• Как заделать дырку в глушителе: Как заделать дырку в глушителе без сварки

    11.11.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Дыра в глушителе, чем заделать до посещения автосервиса

    05.10.2020

    Металл, из которого изготовлен глушитель автомобиля, со временем так или иначе изнашивается. Выхлопная система подвергается негативным влияниям окружающей среды – влаге, морозу, конденсату, солевым растворам с дорог, в результате чего возникают очаги коррозии, а впоследствии – дырки в глушителе. Также дыра может возникнуть мгновенно при резком и сильном механическом воздействии, например, в ДТП или проезд по неровной дороге.

    Как и чем заделать глушитель

    Рассмотрим основные методы, самые распространенные и эффективные на сегодняшний день.

    Электросварка

    Способ надежный, но в силу сложности и затратности не все хотят к нему прибегать. Можно выбрать как обычную, так и полуавтоматическую электросварку – это не играет большой роли, самое главное, чтобы соблюдались два критерия:

    • минимальный размер электрода;
    • минимальная сила тока.

    Тем не менее, обычно выбирают полуавтоматическую сварку из-за наличия в ней более щадящих для тонкого металла режимов. Кроме того, снижается риск окисления сварного шва или перегрева материала, благодаря защитному воздействию углекислого газа. Если соблюдать меры безопасности, то металл не потеряет прочность и не изменит свою структуру.

    Перед началом сварки нужно обязательно отключить аккумулятор автомобиля (полностью вытаскивать необязательно), в противном случае есть риск замыкания. Отключается провод, на котором указан «минус» (обычно черный).

    Высокотемпературный герметик

    Починить глушитель, в некоторых редких случаях, возможно при помощи специализированного герметика, устойчивого к повышенным температурам. Герметик для глушителя позволяет, не демонтируя трубу, делать мелкий ремонт компонентов выхлопной системы, если они повреждены.

    Срок действия герметика зависит от многих факторов, но в любом случае это является краткосрочным решением проблемы. При работе герметиком необходимо правильно подготавливать поверхность, на которую будет наноситься состав. Это обеспечит лучшую сцепку с металлом.

    Холодная сварка

    «Холодной сваркой» называют специальный двусоставный клей, с помощью которого можно соединять между собой металлические элементы. Такой клей очень часто используется, чтобы отремонтировать те или иные системы автомобиля своими руками.

    Особенности заделки отверстия в глушителе холодной сваркой:

    • Клей держится долго и качественно, хотя и не сравнится с применением обычной электросварки.
    • Состав не разрушается под воздействием высоких температур.
    • Также клей выдерживает и очень низкие температуры.

    Пользоваться им очень просто — достаточно замазать дыру и подождать полного высыхания, время которого указано на упаковке средства. Затем зачистить получившийся шов. После этого автомобилем можно пользоваться в штатном режиме. Важно проводить работы в тепле, поскольку при температуре ниже +5 холодная сварка не схватывается с металлом.

    И герметик и холодная сварка — временный выход из ситуации. Чаще всего, если в самом глушителе появилось отверстие от коррозии, то его в ближайшее время придется менять. И, к сожалению, после применения холодной сварки или герметика, сварочные работы займут больше времени и средств, потому что придется очищать все эти материалы до живого металла.

     

    Напоминаем, что мастера нашего автосервиса в Санкт-Петербурге ремонтируют выхлопные системы на любых видах транспорта. Приглашаем позвонить или написать нам, чтобы записаться на диагностику.

    Самостоятельный ремонт глушителя автомобиля – способы без сварки: герметики и ленты

    Глушитель – крайне полезный агрегат в автомобиле, который необходим, чтобы подавить шум, возникающий при работе двигателя внутреннего сгорания. Он является частью выхлопной системы автомобиля, и его грамотная работа позволяет не только снизить шум, но и уменьшить вредность выброса. Повреждение глушителя – это неисправность, которую легко определить. Малейшие пробоины в глушителе меняют звук автомобиля во время езды и негативно сказываются на работе нейтрализатора. Эксплуатация автомобиля с поврежденным глушителем запрещена, но провести его ремонт можно своими руками, в том числе и без сварки.

    Причины выхода из строя глушителя

    Глушитель автомобиля выполняется из крепких материалов, поскольку он практически не защищен от внешних воздействий. Несмотря на это, плохая дорога, неудачный переезд через препятствие или отскок камня в глушитель могут привести к его пробою при неудачных обстоятельствах. Но по причине механического воздействия глушитель выходит из строя довольно редко, куда чаще к его неисправности приводит химическая коррозия.

    При движении автомобиля глушитель, который находится на днище, работает в агрессивной среде. На него постоянно попадает вода, если дорога мокрая, налипает снег зимой, а в больших городах на глушитель может попадать соль и другие реагенты, которыми посыпают дорогу для  предотвращения образования льда. Все эти факторы приводят к возникновению коррозии на глушителе. Проще говоря, металл начинает ржаветь, и прочностные характеристики глушителя ухудшаются. С течением времени ржавчина сама проделает дыру в глушителе или пробой образуется по причине механического воздействия на ослабший металл.

    Если глушитель серьезно прогнил, его принято менять, но при локальном повреждении можно провести ремонт агрегата, чтобы сохранить его работоспособность еще на некоторое время.

    Ремонт глушителя своими руками

    Отремонтировать глушитель можно самостоятельно, поскольку вся процедура восстановления детали автомобиля сводится к заделыванию трещин и дыр, которые возникли из-за коррозии или механического повреждения агрегата. Ремонт глушителя можно выполнить тремя способами, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

    Ремонт глушителя сваркой

    Самый сложный способ самостоятельного ремонта глушителя – это сварка. При варке глушителя необходимо, чтобы швы имели определенную жесткость и герметичность, чего добиться довольно сложно, если речь идет о масштабных пробоях или «расползшейся» трещине. При массивной коррозии, охватившей определенную часть глушителя, верным решением будет не сварка образовавшихся трещин, а наварка части нового элемента выхлопной системы.

    Способ ремонта глушителя при помощи сварки подойдет далеко не всем. К тому же, проводить сварку глушителя, как и любых других труб, необходимо сварочным полуавтоматом, который не изменяет структуру металла в процессе сваривания. Для сварки глушителя требуется найти соответствующее помещение и оборудование, а также иметь определенные знания для проведения работ. Именно поэтому назвать способ ремонта глушителя при помощи сварки «народным» нельзя.

    Ремонт глушителя при помощи герметика

    Для самостоятельного восстановления глушителя может использоваться специальный герметик, невосприимчивый к высоким температурам. Им можно не только замазать небольшие повреждения глушителя, но и герметизировать систему выхлопа при сборке или замене одного из элементов в ней. Герметизация элементов выхлопной системы при помощи герметика позволяет упростить процесс ее разборки в будущем.

    Чтобы нанести герметик на глушитель, требуется:

    1. Зачистить зону элемента, на который будет наноситься герметик;
    2. Слегка увлажнить площадь системы выхлопа, куда будет намазываться герметик;
    3. Намазать герметиком непосредственно поврежденный участок глушителя и подождать 30 минут;
    4. Далее завести двигатель и позволить ему поработать около 10-15 минут, чтобы влага, содержащаяся в герметике, полностью из него вышла. После этого двигатель необходимо выключить на 10-12 часов.

    Производители отмечают, что полностью средство засыхает примерно за 20-24 часа работы двигателя, при которой система выхлопа нагревается, что позволяет застывать герметику.

    В отличие от сварки, ремонт глушителя автомобиля при помощи герметика – это задача, с которой можно справиться на любой яме или подняв автомобиль домкратом. Если следовать инструкции, с задачей нанесения герметика на глушитель справится каждый.

    Ремонт глушителя керамической лентой

    Использование ленты для ремонта глушителя – это еще один простой способ быстро вернуть в работоспособное состояние систему выхлопа. Подобные ленты выполняются на керамической основе, что позволяет им выдерживать температуру вплоть до 1000 градусов по Цельсию.

    Для замены элементов глушителя целиком керамическая лента не подойдет, и ее следует использовать только в тех случаях, когда необходимо заделать образовавшуюся щель или дырку. Способ применения керамической ленты простой – она смачивается водой, а после ею необходимо обмотать в 2 или больше слоев поврежденное место. Если глушитель прогнил или его пробило около сварных швов или стыковых деталей, применить керамическую ленту будет сложно, и целесообразнее использовать герметик.

    Загрузка…

    Чем залепить дырку в глушителе – АвтоТоп

    Выхлопная система автомобиля выполняет очень важные функции по снижению шумности работы двигателя, уменьшению температуры газов вырывающихся из цилиндров, а также по частичной ликвидации дымности и токсичности выхлопных газов.

    Неисправность элементов такой системы не может быть незамеченной. Особенно явно о себе заявляет поломка глушителя. Этот элемент при разгерметизации сразу же утрачивает функцию, за которую получил своё название.

    Учитывая такую особенность поломки, необходимо максимально быстро восстановить работоспособность этой детали, иначе не избежать повышенного внимания на дороге не только от движущихся в потоке автомобилистов, но и от сотрудников дорожной полиции.

    Самый простой способ исправить ситуацию — это установка новой детали, но в силу различных обстоятельств замена неработоспособного глушителя бывает невозможна. К счастью, возможен ремонт глушителя своими руками без сварки и замены.

    В данной статье будет рассмотрены простые и эффективные способы восстановления работоспособности этого элемента выпускной системы автомобиля, но прежде следует напомнить при каких обстоятельствах такая поломка может образоваться.

    Причины поломки глушителя и меры профилактики

    Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

    Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

    Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

    Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

    Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

    Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

    Если несмотря на все предпринятые профилактические меры глушитель прогорел или его корпус повредился в результате механического воздействия, то многих владельцев сразу начинает интересовать вопрос, как соединить трубы глушителя без сварки.

    Выполнить такой ремонт можно в домашних условиях при помощи специального герметизирующего состава.

    Ремонт глушителя холодной сваркой

    Холодной сваркой называется двухсоставной клей, которым можно склеивать металлические изделия. Можно ли холодной сваркой заварить глушитель, ведь на эту деталь воздействует очень высокая температура выхлопных газов.

    Клеевой состав холодной сварки хорошо переносит высокие нагрузки и температуру, поэтому при появлении прогара в глушителе, либо трещины от механического воздействия необходимо снять деталь с автомобиля и выполнить следующие действия:

    • Тщательно очистить повреждённое место. Очистка осуществляется крупной наждачной бумагой или с применением насадок на дрель или «болгарку».
    • Очищенный от ржавчины и нагара металл тщательно обезжиривается с помощью растворителя.
    • На повреждённое место наносится холодная сварка. Для нанесения пластичного вида клея следует воспользоваться перчатками.
    • После нанесения состава необходимо выждать около часа, а затем отполировать слой застывшего клея.
    • Спустя сутки деталь можно будет установить на автомобиль и эксплуатировать без каких-либо ограничений.

    Ремонт глушителя холодной сваркой необходимо производить в тёплом помещении. Только при температуре выше +5 градусов двухкомпонентный состав клея вступит в реакцию с металлической поверхностью.

    Керамическая лента для ремонта

    Керамическая лента является популярным и эффективным средством для ремонта глушителя.

    Небольшое отверстие в глушителе заделывается в такой последовательности:

    1. Металл очищается от ржавчины и нагара.
    2. Керамическая лента смачивается водой.
    3. Отверстие заделывается путём многократного обматывания глушителя керамической лентой.

    Данный метод является временным, но в течение всего срока эксплуатации «забинтованного» глушителя, его функция не будет нарушена, а в случае повторного прогорания можно легко намотать новый слой керамической ленты.

    Ремонт глушителя герметиком

    В торговой сети можно встретить специальные высокотемпературные герметики для выхлопной системы автомобиля.

    Такие средства в своём составе имеют специальные цементные либо керамические добавки. Которые при воздействии высокой температуры застывают и образуют слой, который препятствует выходу отработанных газов из повреждённого участка выпускной системы автомобиля.

    Процесс ремонта глушителя с помощью герметика обычно осуществляется в такой последовательности:

    1. Повреждённое место тщательно зачищается с помощью наждачной бумаги.
    2. Очищенная поверхность слегка увлажняется.
    3. Герметик наносится тонким слоем на повреждённый участок глушителя и деталь выдерживается в течение 30 минут.
    4. Глушитель устанавливается на место.
    5. На 10 — 15 минут заводится двигатель автомобиля для осуществления просушки заделанной герметиком трещины.
    6. Через 10 — 12 часов автомобиль с отремонтированным агрегатом можно будет эксплуатировать.

    Использование герметика для ремонта позволяет надолго отсрочить приобретение новой детали.

    Отзывы

    Отзывы о различных средствах ремонта глушителей можно встретить в Интернете, но выбрать средство, которым можно было бы гарантировано вернуть работоспособность детали бывает очень непросто.

    Автослесари занимающиеся ремонтом выхлопной системы, при отсутствии возможности приобрести новый глушитель или с помощью сварки ликвидировать повреждения. Рекомендуют приобрести дорогой керамический герметик и с его помощью заделать отверстие.

    Для увеличения надёжности покрытия высокотемпературным герметиком, поверх нанесённого состава, специалисты советуют намотать несколько слоёв жести, которую затем необходимо надёжно закрепить широким хомутом.

    При правильном выполнении такого ремонта, глушитель прослужит ещё значительное количество времени. А при образовании новых точек прогара можно будет повторить вышеописанные действия в новом месте.

    Заключение

    Как отремонтировать глушитель без сварки подробно описано в данной статье. Все перечисленные способы ликвидации повреждения этой детали являются реально работающими, поэтому выбор метода полностью зависит от владельца автомобиля.

    При наличии свободного времени и желания испытать все методы устранения такой поломки, можно начать ремонт глушится с помощью холодной сварки. Которая стоит недорого и приобрести такой клей можно в любом специализированном интернет-магазине.

    Помимо своей основной задачи по снижению уровня шума при работе двигателя, выхлопная система выполняет целый ряд дополнительных функций. Она позволяет снизить дымность, шумность, повлиять на вибрации и уменьшить токсичность выхлопа, выходящего из трубы в задней части транспортного средства.

    Не заметить неисправность элементов этой системы достаточно сложно. Когда ломается глушитель, практически каждый автомобилист мгновенно это замечает.

    Важно понимать, что разгерметизация, вызванная образованием дыр и отверстий в результате различных внешних и внутренних воздействий, способствует полной утрате работоспособности глушителя. То есть он перестаёт выполнять свои задачи.

    Пробитый глушитель является раздражителем для самого водителя, а также для окружающих участников дорожного движения. Практически наверняка поездки с такой поломкой не останутся без внимания со стороны сотрудников ДПС, которые на вполне законных основаниях могут выписать штраф за ненадлежащее техническое состояние транспортного средства.

    Причины возникновения неисправности

    Объективно самым простым способом решения образовавшейся проблемы является замена элемента. Но установить новый глушитель не всегда возможно. Причин бывает достаточно много.

    Если поменять его не удаётся или временно не получается, можно прибегнуть к иному способу устранения проблемы. Заключается он в восстановлении, то есть ремонте глушителя. Причём провести работы можно своими руками, не используя сварочные аппараты, с которыми далеко не каждый умеет обращаться должным образом.

    В теории наиболее приемлемым вариантом считается предотвращение поломки, нежели её устранение теми или иными способами. Но всех неприятностей и неожиданностей, потенциально возникающих на дороге, не избежать. Используя меры профилактики, часто удаётся предотвратить и предупредить возникновение целого ряда поломок.

    Когда машина эксплуатируется постоянно, глушитель просто не может работать вечно. В определённый момент один или несколько симптомов обязательно проявятся. Чтобы не устранять тяжёлые последствия, рекомендуется ещё на ранних стадиях обнаружения неисправности пытаться её устранить. Когда глушитель прогорел и образовалось отверстие, нарушающее его работоспособность, нужно принять соответствующие меры.

    Но для начала нужно понять, что именно указывает на неисправность и какие причины возникновения подобных поломок. Тут следует обращать внимание на следующие моменты:

    • материал изготовления. Часто именно из-за использования низкокачественных материалов при изготовлении глушителей они начинают прогорать под воздействием высоких температур со стороны двигателя. Это характерно для бюджетных автомобилей, а также для тех, кто решил сэкономить в своё время на замене этого элемента, и купил дешёвую запчасть;
    • абразивное воздействие. Поскольку система выхлопа проходит по днищу автомобиля и обычно не защищена, то на конструкцию воздействуют абразивные частицы в виде камней, песка, разного мусора и пр.;
    • удары. Про качество отечественных дорог знает каждый, потому лишний раз напоминать об этом не имеет смысла. Проезжая участки с ямами и выбоинами, довольно легко наехать глушителем на твёрдое препятствие, что приведёт к сильному удару и образованию повреждения. Иногда это просто небольшая трещина, а в некоторых случаях и вовсе можно потерять деталь;
    • резьбовое соединение. С его помощью глушитель соединяется с системой выхлопа. Если соединение слабое или износилось с течением времени, вероятность потерять глушитель достаточно высокая. Потому за состоянием затяжки и самой гайки нужно периодически следить.

    Потенциальных виновников в повреждении глушителя достаточно много. Но в подавляющем большинстве случаев причину следует искать в естественном прогорании металла в процессе эксплуатации и в механических повреждениях из-за ударов днищем машины о твёрдые предметы и поверхности.

    Полностью исключить подобные ситуации невозможно. Потому в определённый момент глушитель прогорит или пробьётся. Вопрос лишь в том, как устранять подобные неисправности. Можно пойти путём замены элемента, либо же попытаться его восстановить своими руками. Причём использовать метод сварки вовсе не обязательно. Существует целый ряд методов, где сварочный аппарат не нужен.

    Актуальные методы ремонта без сварки

    Под сваркой подразумевается использование специального сварочного аппарата, который есть в распоряжении многих автомобилистов.

    Но работа с таким оборудованием требует определённых навыков, умений и знаний. Потому без опыта браться за такую процедуру своими руками настоятельно не рекомендуется.

    Можно пойти иным путём, и воспользоваться бессварочными методами, которые хорошо себя проявили в вопросе восстановления герметичности глушителя. Среди наиболее актуальных методов стоит выделить ремонт с помощью:

    • холодной сварки;
    • керамической ленты;
    • герметика.

    Каждая представленная методика имеет свои особенности и нюансы. Чтобы лучше разобраться во всех аспектах, их следует рассмотреть отдельно. Это позволит вам принять окончательное решение, выбрав один из предложенных способов герметизации повреждённого глушителя.

    Если особенности и характеристики этих средств вас не удовлетворят, всегда есть возможность воспользоваться альтернативными методами.

    Холодная сварка

    Поскольку она не имеет практически ничего общего с горячей сваркой, то часто автомобилисты задаются вопросами касательно того, можно ли заделать пробитый глушитель холодной сваркой. В действительности сделать это можно, а порой даже нужно.

    Именно к холодной сварке зачастую обращаются автолюбители, когда думают над тем, чем лучше заделать свой прогоревший глушитель. Если метод классической сварки по тем или иным причинам не подходит, глушак можно восстановить холодным сварным методом.

    В действительности к самому понятию сварки этот способ не имеет прямого отношения. Это скорее народное название, под которым подразумевается использование двусоставного клея. С его помощью соединяются металлические изделия. Причём держит клей очень прочно и качественно.

    Сомнения относительно метода холодной сварки возникают по причине того, что на глушитель будет в дальнейшем воздействовать высокая температура. И под высокотемпературными нагрузками возможно разрушение самого состава. Не спешите искать другие варианты, чем можно заделать свою прогоревшую выхлопную трубу. Холодная сварка, а точнее клеевой состав этого средства, достаточно хорошо переносит разные температурные нагрузки.

    Двусоставный клей выдерживает высокую и низкую температуру, можно эксплуатироваться в различных условиях без риска разрушения клеевого состава. Потому холодную сварку рассматривают как один из самых эффективных методов восстановления повреждённой выхлопной трубы или глушителя.

    Процедура имеет некоторые нюансы. При проведении ремонтно-восстановительных работ рекомендуется придерживаться следующих правил:

    1. Первым делом глушитель нужно снять. Выхлопную трубу лучше ремонтировать после демонтажа, поскольку так вы получите удобный доступ и хороший обзор. Работать из-под автомобиля крайне некомфортно.
    2. Сначала повреждённый участок нужно качественно зачистить от всех загрязнений, ржавчины и прочих отложений. Для этого можно взять крупнозернистую наждачку. Если есть возможность или необходимость, воспользуйтесь болгаркой или дрелью, закрепив на электроинструменте подходящую насадку для обработки металлической поверхности.
    3. Удалив все следы ржавчины и нагара, вам также обязательно потребуется растворитель. Он необходим для обезжиривания поверхностей, что крайне важно перед последующими этапами работы.
    4. Почитайте инструкцию к холодной сварке от конкретного производителя. Каждый изготовитель даёт свои рекомендации, потому они могут немного отличаться. Но в основном нужно с помощью перчаток нанести на подготовленную поверхность средство и равномерно распределить его по месту прогара или повреждения.
    5. Когда состав нанесён, требуется подождать примерно час. Тут опять же нужно обратиться к инструкции производителя, поскольку время затвердевания у клея бывает разное.
    6. После полного застывания клея поверхность нужно отполировать, чтобы завершить процесс обработки и ремонта.
    7. Дайте детали выстоять при стабильной температуре в течение суток. Только после этого разрешается обратная установка трубы на автомобиль.

    После нанесения холодной сварки с соблюдением всех рекомендаций, предусмотренных производителем, можно продолжать эксплуатацию автомобиля в штатном режиме. Никаких ограничений на нагрузку двигателя не предусматривается. Если всё было выполнено правильно и качественно, восстановленный глушитель начнёт работать не хуже, чем новый.

    Но есть один очень важный нюанс. Это температура, при которой проводятся ремонтно-восстановительные работы с использованием двухсоставного клея, называемый холодной сваркой. Рекомендуется работать только в прогретом или тёплом помещении. Зимой в открытом гараже такой процедурой заняться не получится.

    Всё дело в самом составе, который не может вступать в реакцию с металлическими поверхностями, если температура окружающей среды составляет менее 5 градусов Цельсия. В тёплое время года проблем с обеспечением соответствующих условий не возникает. А вот зимой придётся подумать над организацией отопления или поиском тёплого помещения, где можно будет выполнить ремонт выхлопной трубы.

    Керамическая лента

    Достаточно высоким спросом пользуется керамическая лента в вопросах ремонта. Потому это ещё один ответ на вопрос о том, чем можно заделать глушитель, если он прогорел.

    Тут важно учесть, что чем меньше отверстие, тем эффективнее поможет лента восстановить ваш глушитель. Обмотать с её помощью большое повреждение не получится. Материал рассчитан на сравнительно небольшие дефекты.

    Бывали случаи, когда автомобилист намотал на глушитель несколько мотков керамической ленты, и долгое время наслаждался результатом. Но нужно ещё уметь правильно замотать, чтобы обойтись без сварки и добиться хорошего восстановительного эффекта.

    При использовании керамической ленты следует придерживаться определённых правил и последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ. А именно:

    1. Снимите с автомобиля повреждённый глушитель, найдите на выхлопной трубе участок с прогаром или механическим дефектом, который требуется устранить.
    2. Зону около повреждения тщательно зачастите от накопившихся загрязнений, следов гаража и ржавчины. Участок должен быть максимально чистым.
    3. Теперь возьмите саму керамическую ленту, почитайте инструкцию к этому материалу. Её требуется смочить водой.
    4. Далее начинайте многократно обматывать вокруг отверстия подготовленную керамическую ленту.

    Рассчитывать на такой же длительный эффект, как в случае с холодной сваркой, при использовании керамической ленты не стоит. Её называют средством для временного восстановления работоспособности системы выхлопа. Но это вовсе не означает, что через пару десятков километров пути лента разрушится и придёт в негодность.

    То, насколько быстро изнашивается керамическая лента, зависит от нескольких факторов. В их числе активность эксплуатации машины, общее состояние выхлопной системы и воздействующая на материал температура. Чем меньше нагрузки, тем дольше обмотанный глушитель сможет нормально работать.

    Главный плюс керамической ленты в том, что за своё время нахождения на глушителе она позволяет полноценно восстановить работоспособность глушителя. А если лента прогорит, всегда можно намотать новый слой, пока не удастся полноценно отремонтировать элемент или же заменить его новым глушителем.

    Герметик

    Если посетить любой магазин автомобильной химии и иных товаров, консультанты предложат вам обширный список решений вопроса о том, чем можно заделать дырку в отверстии без применения сварки.

    При этом наверняка будет предложен специальный герметик. Это относительно недорогие, но эффективные средства, которые отличаются своими высокотемпературными характеристиками, могут выдерживать солидные нагрузки и легко справляются с поставленными задачами.

    Если ответственно подходить к вопросу о том, чем лучше замазать образовавшуюся дырку в автомобильном глушителе, то стоит обратиться к помощи герметиков. Особенно это актуально, когда нет возможности провести полноценные сварочные работы или вовсе заменить изношенный глушитель новой деталью.

    Отличительной особенностью специального герметика является наличие в составе керамических или цементных добавок. Эти компоненты при воздействии высокой температуры не разрушаются и не плавятся. Тут происходит обратный эффект. Именно высокотемпературные нагрузки способствуют застыванию герметика и созданию прочного слоя на поверхности. Он не даёт выхлопным газам выходить через появившееся отверстие, восстанавливает работоспособность всей системы, и позволяет ещё достаточно длительное время обходиться без ремонта или замены глушителя.

    Перед использованием обязательно читайте инструкции производителя. Но зачастую работа выполняется в следующей последовательности, если применяются специальные высокотемпературные герметики:

    1. Как и в предыдущих случаях, для вашего же удобства повреждённый элемент лучше предварительно демонтировать. Хотя некоторые успешно справляются с ремонтом непосредственно находясь под авто. При наличии смотровой ямы сделать это куда проще.
    2. Используя наждачную бумагу, круг для болгарки или насадку для дрели, обработайте повреждённый участок, чтобы избавиться от всех загрязнений, нагара и следов ржавчины.
    3. Поверхность требуется немного увлажнить обычной водой. Заливать глушитель не стоит. Просто смочите ветошь в воде и промойте.
    4. Теперь берите приобретённый герметик, наносите средство равномерным тонким слоем по всей поверхности повреждения, также затрагивая зону вокруг дефекта.
    5. Подождите около 30 минут. Время выдержки уточняйте у производителя в инструкции по применению.
    6. Далее глушитель требуется установить на своё законное место, если вы его на первых этапах решили демонтировать.
    7. Запустите двигатель на холостых оборотах, чтобы включилась в работу система выхлопа, и начался нагрев. В таком состоянии машина должна постоять около 10-15 минут. Это позволит составу затвердеть и улучшить сцепление с металлической поверхностью.
    8. Отключите двигатель. Машину рекомендуется оставить ещё на 10-12 часов до полного высыхания. После этого можно приступать к полноценной эксплуатации без каких-либо ограничений.

    Современные качественные герметики со специальными добавками являются достойной альтернативой для горячей, холодной сварки и особенно керамической ленты.

    Герметики следует рассматривать как полноценный инструмент для ремонта. При правильном использовании они обеспечивают длительный результат, что позволяет обойтись без обязательной замены глушителя в ближайшее время.

    Альтернативные методы

    В качестве альтернативы можно назвать два основных метода.

    1. Ремонт с использованием горячей сварки. Классическая сварка довольно часто используется, когда возникает необходимость восстановить глушитель после повреждения или прогорания. Этот метод подходит для серьёзных случаев, когда отверстие достаточно внушительное по своим размерам, и применять восстанавливающие герметики или холодную сварку не удаётся. Но тут требуется наличие определённых навыков, а также сам сварочный аппарат. Новички без опыта работы со сваркой за такую работу браться своими руками не должны. Это потенциально опасно.
    2. Восстановление путём замены. Глушитель считается ремонтопригодным элементом выхлопной системы, который подлежит многократному восстановлению. Но иногда повреждения приобретают такой характер, что пытаться заделать многочисленные отверстия или один огромный дефект сварками, лентами или герметиками совершенно бессмысленно. Тогда единственным эффективным решением станет полная замена глушителя. Процедура обойдётся дороже всех остальных методов ремонта, но зато позволит одним махом избавиться от всех проблем. Замену можно выполнить своими руками, либо же обратиться в автосервис.

    Идти классическим путём, применяя сварку, двигаться по пути наименьшего сопротивления с помощью замены глушителя, либо восстанавливать работоспособность элемента бессварочными методами, каждый решает для себя сам.

    Все предложенные варианты имеют полное право на существование. Возможность выбора является хорошим фактором, поскольку позволяет каждому автовладельцу использовать наиболее подходящий конкретно ему способ ремонта.

    Профилактические меры

    Как уже неоднократно говорилось, зачастую лучше предотвратить проблему, нежели бороться с её последствиями. Так и с прогоранием и повреждением автомобильных глушителей.

    По мере возможностей водители должны минимизировать вероятность возникновения подобных ситуаций. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил профилактики.

    1. Следите за состоянием глушителя. Порой достаточно обычного визуального осмотра. Контролировать элемент сугубо по каким-то датчикам вряд ли получится. Нужен осмотр внешнего состояния. При первых же симптомах неисправностей их будет куда легче и дешевле устранить.
    2. Не забывайте периодически мыть глушитель. Поскольку он выполнен из металла, и далеко не всегда из нержавеющего, накапливающаяся грязь, вода, снег, реагенты, рассыпанные на дорогах, способствуют ускорению разрушительных процессов. Коррозия охватывает всё большие участки детали, что ведёт к появлению выраженной ржавчины, более быстрому повреждению и появлению отверстий с трещинами. Мойка позволит сбивать эту грязь, смывать опасные реагенты и продлевать срок службы глушителя.
    3. Используйте антикоррозийные составы. Порой глушители покрывают антикором ещё на этапе производства. Но состав имеет свойство изнашиваться и постепенно разрушаться. В результате антикоррозийное действие прекращается, металл становится подверженным образованию коррозии. Периодическое обновление слоя защитного состава позволит предотвратить появление ржавчины. Тем самым вы заметно продлите эксплуатационный период.
    4. Применяйте гофрированную трубку. Неплохая защитная мера. Труба устанавливается между коллектором и корпусом глушителя. Подобное соединение обеспечивает дополнительное поглощение лишних вибраций, устранение трения и снижение рабочей температуры глушителя.
    5. Придерживайтесь аккуратной манеры вождения. Довольно часто проблемы с глушителем возникают не из-за ржавчины или прогаров от высокой температуры, а по причине механических повреждений. Водитель наезжает на твёрдые предметы, ударяется днищем о покрытие, в результате чего образуются дыры в устройстве выхлопной системы. Избежать подобных ситуаций в полной мере невозможно. Но если быть аккуратным за рулём, правильно объезжать ямы и минимизировать эксплуатацию автомобиля в непредназначенных для него условиях, вероятность возникновения подобных ситуаций заметно снизится.

    Вы можете наглядно видеть, что замена и горячая сварка вовсе не являются единственными и безальтернативными способами восстановления работоспособности повреждённого, прогоревшего или проржавевшего глушителя на вашем автомобиле.

    Все представленные бессварочные методы действительно эффективные и рабочие. Их активно используют миллионы автовладельцев по всему миру. Здесь требуется лишь рационально подойти к вопросу выбора метода ремонта, а также строго придерживаться правил применения того или иного средства.

    Если же ситуация складывается так, что герметики, холодная сварка или лента не помогут из-за слишком масштабных повреждений, тогда единственно верным решением станет полная замена глушителя. Только старайтесь выбирать качественные изделия, которые смогут прослужить долго и не спровоцировать аналогичные неприятности в ближайшие несколько лет эксплуатации вашего транспортного средства.

    На днях, заметил что машина стала громче и в салоне появился запах выхлопа, заглянув под днище обнаружил, что сифонит труба после резонатора (помоему «гусак» называется), прям на изгибе.

    На работе взял небольшой листок асбеста, асбестовый шнурок и медной проволки. Обмотал место с дыркой размоченым куском асбеста,

    фотки с телефона, ссори

    Комментарии 36

    всё бы ничего, только айсбестовый шнур сейчас нигде не найти

    молочага! так пол России ездит и ниче.

    какое-то время протянет, пока азбест не прикипит, не станет твёрдым и не треснет от вибрации. месяца 3 точно протянет, а пока копи на новую запчасть, варить тоже смысла нет, как показывает опыт не на долго.

    Я делал так: брал асбестовый лист и пропитывал его в жидком стекле. Потом он легко обматывается. Было на том же месте. Катаюсь около 7мес. А так всё правильно сделал.

    Я делалал так: брал асбестовый лист и пропитывал его в жидком стекле. Потом он легко обматывается. Было на том же месте. Катаюсь около 7мес. А так всё правильно сделал.

    У меня такая трещина полезла когда один «орел» под жо…пу заехал… блага на моей 99 она высокая.

    Тюбик холодной сварки намного лучше

    нормально выкрутился, проверенный способ, если даже сифонит стык-обычно всегда забивают асбестувую нить.

    у меня другая ситуация есть, если сифонит еще на стыке где кольцо соединительное между гибом и резонатором (с асбестом никак.если только много надо, как у тебя заварачивать все(упаковывать)) а холодной сваркой реально промазать кольцо очень интересно) ?:)

    фу он же ядовитый

    теперь асбестом вонять в салон будет(
    голь на выдумки хиртра)

    колхозно но работает))) и к тому ж не видно! Зис ис тру Раша!

    я себе похожим способом тоже как то на время чинил глушак перед первым резонатором . только использовал специальный цемент для глушителей (так и называется) в тюбике и обычный медицинский бинт. намазал этим цементом трубу. и замотал бинтом + каждый слой бинта промазывал цементом. вообщем на 2 месяца хватило, потом начал немного рассыпаться . ну я думаю что потому что дырка была на входе перед резонатором, а там самое большое давление, еслибы где нибудь на конце как у тебя то может и дольше продержалось бы

    Как заварить дырку в глушителе

    Выхлопная система автомобиля выполняет очень важные функции по снижению шумности работы двигателя, уменьшению температуры газов вырывающихся из цилиндров, а также по частичной ликвидации дымности и токсичности выхлопных газов.

    Неисправность элементов такой системы не может быть незамеченной. Особенно явно о себе заявляет поломка глушителя. Этот элемент при разгерметизации сразу же утрачивает функцию, за которую получил своё название.

    Учитывая такую особенность поломки, необходимо максимально быстро восстановить работоспособность этой детали, иначе не избежать повышенного внимания на дороге не только от движущихся в потоке автомобилистов, но и от сотрудников дорожной полиции.

    Самый простой способ исправить ситуацию — это установка новой детали, но в силу различных обстоятельств замена неработоспособного глушителя бывает невозможна. К счастью, возможен ремонт глушителя своими руками без сварки и замены.

    В данной статье будет рассмотрены простые и эффективные способы восстановления работоспособности этого элемента выпускной системы автомобиля, но прежде следует напомнить при каких обстоятельствах такая поломка может образоваться.

    Причины поломки глушителя и меры профилактики

    Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

    Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

    Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

    Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

    Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

    Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

    Если несмотря на все предпринятые профилактические меры глушитель прогорел или его корпус повредился в результате механического воздействия, то многих владельцев сразу начинает интересовать вопрос, как соединить трубы глушителя без сварки.

    Выполнить такой ремонт можно в домашних условиях при помощи специального герметизирующего состава.

    Ремонт глушителя холодной сваркой

    Холодной сваркой называется двухсоставной клей, которым можно склеивать металлические изделия. Можно ли холодной сваркой заварить глушитель, ведь на эту деталь воздействует очень высокая температура выхлопных газов.

    Клеевой состав холодной сварки хорошо переносит высокие нагрузки и температуру, поэтому при появлении прогара в глушителе, либо трещины от механического воздействия необходимо снять деталь с автомобиля и выполнить следующие действия:

    • Тщательно очистить повреждённое место. Очистка осуществляется крупной наждачной бумагой или с применением насадок на дрель или «болгарку».
    • Очищенный от ржавчины и нагара металл тщательно обезжиривается с помощью растворителя.
    • На повреждённое место наносится холодная сварка. Для нанесения пластичного вида клея следует воспользоваться перчатками.
    • После нанесения состава необходимо выждать около часа, а затем отполировать слой застывшего клея.
    • Спустя сутки деталь можно будет установить на автомобиль и эксплуатировать без каких-либо ограничений.

    Ремонт глушителя холодной сваркой необходимо производить в тёплом помещении. Только при температуре выше +5 градусов двухкомпонентный состав клея вступит в реакцию с металлической поверхностью.

    Керамическая лента для ремонта

    Керамическая лента является популярным и эффективным средством для ремонта глушителя.

    Небольшое отверстие в глушителе заделывается в такой последовательности:

    1. Металл очищается от ржавчины и нагара.
    2. Керамическая лента смачивается водой.
    3. Отверстие заделывается путём многократного обматывания глушителя керамической лентой.

    Данный метод является временным, но в течение всего срока эксплуатации «забинтованного» глушителя, его функция не будет нарушена, а в случае повторного прогорания можно легко намотать новый слой керамической ленты.

    Ремонт глушителя герметиком

    В торговой сети можно встретить специальные высокотемпературные герметики для выхлопной системы автомобиля.

    Такие средства в своём составе имеют специальные цементные либо керамические добавки. Которые при воздействии высокой температуры застывают и образуют слой, который препятствует выходу отработанных газов из повреждённого участка выпускной системы автомобиля.

    Процесс ремонта глушителя с помощью герметика обычно осуществляется в такой последовательности:

    1. Повреждённое место тщательно зачищается с помощью наждачной бумаги.
    2. Очищенная поверхность слегка увлажняется.
    3. Герметик наносится тонким слоем на повреждённый участок глушителя и деталь выдерживается в течение 30 минут.
    4. Глушитель устанавливается на место.
    5. На 10 — 15 минут заводится двигатель автомобиля для осуществления просушки заделанной герметиком трещины.
    6. Через 10 — 12 часов автомобиль с отремонтированным агрегатом можно будет эксплуатировать.

    Использование герметика для ремонта позволяет надолго отсрочить приобретение новой детали.

    Отзывы

    Отзывы о различных средствах ремонта глушителей можно встретить в Интернете, но выбрать средство, которым можно было бы гарантировано вернуть работоспособность детали бывает очень непросто.

    Автослесари занимающиеся ремонтом выхлопной системы, при отсутствии возможности приобрести новый глушитель или с помощью сварки ликвидировать повреждения. Рекомендуют приобрести дорогой керамический герметик и с его помощью заделать отверстие.

    Для увеличения надёжности покрытия высокотемпературным герметиком, поверх нанесённого состава, специалисты советуют намотать несколько слоёв жести, которую затем необходимо надёжно закрепить широким хомутом.

    При правильном выполнении такого ремонта, глушитель прослужит ещё значительное количество времени. А при образовании новых точек прогара можно будет повторить вышеописанные действия в новом месте.

    Заключение

    Как отремонтировать глушитель без сварки подробно описано в данной статье. Все перечисленные способы ликвидации повреждения этой детали являются реально работающими, поэтому выбор метода полностью зависит от владельца автомобиля.

    При наличии свободного времени и желания испытать все методы устранения такой поломки, можно начать ремонт глушится с помощью холодной сварки. Которая стоит недорого и приобрести такой клей можно в любом специализированном интернет-магазине.

    На днях, заметил что машина стала громче и в салоне появился запах выхлопа, заглянув под днище обнаружил, что сифонит труба после резонатора (помоему «гусак» называется), прям на изгибе.

    На работе взял небольшой листок асбеста, асбестовый шнурок и медной проволки. Обмотал место с дыркой размоченым куском асбеста,

    фотки с телефона, ссори

    Смотрите также

    Комментарии 36

    всё бы ничего, только айсбестовый шнур сейчас нигде не найти

    молочага! так пол России ездит и ниче.

    какое-то время протянет, пока азбест не прикипит, не станет твёрдым и не треснет от вибрации. месяца 3 точно протянет, а пока копи на новую запчасть, варить тоже смысла нет, как показывает опыт не на долго.

    Я делал так: брал асбестовый лист и пропитывал его в жидком стекле. Потом он легко обматывается. Было на том же месте. Катаюсь около 7мес. А так всё правильно сделал.

    Я делалал так: брал асбестовый лист и пропитывал его в жидком стекле. Потом он легко обматывается. Было на том же месте. Катаюсь около 7мес. А так всё правильно сделал.

    У меня такая трещина полезла когда один «орел» под жо…пу заехал… блага на моей 99 она высокая.

    Тюбик холодной сварки намного лучше

    нормально выкрутился, проверенный способ, если даже сифонит стык-обычно всегда забивают асбестувую нить.

    у меня другая ситуация есть, если сифонит еще на стыке где кольцо соединительное между гибом и резонатором (с асбестом никак.если только много надо, как у тебя заварачивать все(упаковывать)) а холодной сваркой реально промазать кольцо очень интересно) ?:)

    фу он же ядовитый

    теперь асбестом вонять в салон будет(
    голь на выдумки хиртра)

    колхозно но работает))) и к тому ж не видно! Зис ис тру Раша!

    я себе похожим способом тоже как то на время чинил глушак перед первым резонатором . только использовал специальный цемент для глушителей (так и называется) в тюбике и обычный медицинский бинт. намазал этим цементом трубу. и замотал бинтом + каждый слой бинта промазывал цементом. вообщем на 2 месяца хватило, потом начал немного рассыпаться . ну я думаю что потому что дырка была на входе перед резонатором, а там самое большое давление, еслибы где нибудь на конце как у тебя то может и дольше продержалось бы

    Кстати, у меня была аналогичная ситуация. новый глушак покупать не стал, заплатил 100 руб, заварили

    Холодной сваркой залепи, эфективый вариант 🙂

    видел в магазине ремкомплект для глушителя)там в комплекте какая то жидкость из тюбика и маток какой-то ткани)в общем пропитываешь эту ткань и обматываешь дырку)она застывает и затвердевает) другу этим комплектом заделывали)

    ага с другом тоже хотели этим комплектом подлечить…
    потом посчитали и решили что проще сразу резонатор поменять и не мучатся, не думать сколько оно проделжит…

    красавчик, хорошо сделал, я один раз просто азбестовой тряпкой заматывал и проволокой сверху… тож нормально было)) а труба конкретно лопнувшая… мне кажется на долго не хватит азбест высохнув же становится твёрдый, а труба играть будет, лопнуть может и азбест (основа), А так-респект)))

    спасибо)…ну заварить всегда можно, на худой конец новый купить…а так до весны может протянет…

    Молодчина конечно, но на новую выхлопную деньги начинай собирать

    Я шпаклевкой волма-шов пользовался а сверху обмотал разрезаной банкой из под краски и хомутами закрепил, пол года все отлично

    ну, я вообще думал что кроме сварки это не лечится…

    пару сотен заварить не нашлось!

    не знаю где щас за пару сотен что-нибудь возьмутся заварить, за пару сотен на эту трещину даже не посмотрят.
    я за пару сотен варил себе глушак у знакомого который вообще не брал денег с меня, я сам дал чисто так, на пиво всё-таки человек время тратил на меня. а к сварщику поехать стороннему скажет минимум 500, ещё и носом покрутит. + отдашь эти деньги всё равно не на долго хватит. в том же месте опять прогорит. а так он сделал сам бесплатно, чуть поездит и новый купит.

    согласен, у меня была похожая ситуация, наварили новые крепления глушака, т.к не стандарт и весит стинг тяжеелее намного

    Да это проблемное место на 2112, часто там трещины появляются

    На сколько мне помнится асбест боится влаги. Вроде как размокает. А так, за смекалку 5.

    как говорят ты мне сварочкой сдесь завари, а я дома на проволку намертво закручу))))
    не в обиду все правильно сделал)))))

    Азбест потом немного поплавится и проволоку нужно будет подтянуть (ну во всяком случае у меня так произошло)…Хотя не правильно написал…основа поплавится

    Расскажу из своего опыта, у меня автомобиль ВАЗ-2101 и образовалась приличная дырочка в глушителе, а денег не было чтобы заварить его. Шум естественно при работающем двигателе стоял большой, сами понимаете как трактор работал, аж все оборачивались когда я проезжал. И в багажнике у меня завалялся тюбик с холодной сваркой, когда-то я его покупал для заделки течи в радиаторе так и лежали его остатки. Взял глушитель зачистил напильником и наждачной бумагой обезжирил место заделки, размял согласно инструкции холодную сварку (она как пластилин) и заделал дырку в глушителе. Правда она должна подсохнуть 24 часа, после можно подвергать обработке и высоким температурам, но в нашем случае обрабатывать не нужно, а вот высокую температуру в глушителе держит по сей день. Вот такой подручный необычный метод по заделке дырки в глушителе. Удачи!

    Прежде чем приступать к ремонту глушителя стоит понимать, что это будет являться лишь временной мерой, которая отсрочит замену глушителя.

    Если повреждение на глушителе имеет внушительные размеры, тогда лучше прибегнуть к устранению повреждения с помощью сварки.

    Альтернативным методом сварке является холодная сварка.

    Предварительно необходимо очистить место повреждения от пыли и ржавчины.

    Следующим шагом место необходимо обезжирить.

    Перед тем, как наносить холодную сварку необходимо надеть перчатки, а работы производить в хорошо проветриваемом помещении.

    Если холодная сварка в шприце, то она уже готова к использованию, наносим смесь на поверхность и ждём высыхания.

    Можно поверх поврежденного места наложить латку. Для этого нужно вырезать заплатку из металла необходимого размера, нанести смесь на поверхность, быстро приложить и зафиксировать.

    Необходимое время для окончательного высыхания равно одним суткам, по истечению суток, глушитель можно подвергать нагрузкам.

    Всё упирается в вопрос – а на какой срок нужно заделать дыру?

    Если быстро и недолго надо, то можно любым высокотемпературным герметиком просто залепить дыру, пока не обгорят места где герметик схватился за глушитель, то шума не будет, либо пока герметик от вибрации не вылетит.

    А вот если это делать надёжно, то лучше всего заварить дыру, путём наложения латки, иногда нужно заделывать двумя латками, накладывая друг на друга, сначала маленькой латкой заделать саму дыру, приваривая её не по всему контуру, чтобы не разрушить ржавый материал глушителя, а потом сверху наложить ещё дну латку, которую нужно приварить в местах, где глушитель ещё не подвержен сильно коррозии.

    Как-то приходилось заделывать латки и без сварочного аппарата, вот таким способом:

    • сначала зачищается материал вокруг дыры, чтобы по возможности снять ржавчину.
    • потом вырезается из металла кусок, чуть больший самой дыры, так чтобы если его приложить, то он смог бы закрыть дыру.
    • после вырезается латка из металла, можно и из алюминия, большая чем дыра как минимум в 2 раза.
    • всё тщательно обезжиривается.
    • на дыру сначала укладываем маленькую латку, а сверху её обмазываем хорошим слоем герметика для глушителей.
    • сверху на эту латку с герметиком накладываем большую латку и заклёпками (можно и мелкими саморезами) притягиваем её к глушителю.

    Если дыра на трубе, тогда вместо заклёпок используются хомуты.

    Средства для ремонта выхлопной системы без сварки и замены

    Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!

    Советские автолюбители знали и практиковали множество сравнительно эффективных способов ремонта глушителя – этой дорогой и дефицитной в то время детали. Разнообразные металлические хомуты, пломбы из цемента и огнеупорной печной глины, подмотка стеклоткани, превентивное сверление профилактических отверстий для стока конденсата, окраска снаружи от коррозии краской, разработанной в секретных НИИ для покрытия космических кораблей…

    Сегодня глушители и все их составляющие – не в дефиците, однако стоимость их высока, и обидно выбрасывать деньги на ветер из-за одной-двух дырочек или трещин! Качественно и надежно заделать прогары в выхлопной системе без замены и сварки позволяют современные химические средства, разнообразие которых рассчитано на разные типы малых и средних повреждений.

    Ремонт в условиях гаража

    DoneDeal DD6785 – высокотемпературный керамический герметик, упрочненный сталью, позволяющий легко поставить на старый глушитель в месте утечки газов металлическую заплатку, а также более качественно собрать новую выхлопную систему при замене. Процесс установки заплатки с помощью DD6785 требует некоторых слесарных навыков, но в целом весьма прост – как минимум для тех, кто не прогуливал в школе уроки труда.

    Как правило, ремонт заплатками практикуется при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе, пламегасителе. Из стального листа толщиной 0,8–1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара процентов на 30–50. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 сантиметра), после чего заплатка с нанесенным слоем DoneDeal DD6785 прикручивается с помощью шуруповерта на очищенную стальной щеткой поверхность элемента глушителя.

    В составе герметика присутствуют высокотемпературные добавки, устойчивые вплоть до 1400 градусов: силикат натрия, глина, стальная пудра, синтетическое волокно. Время полной полимеризации герметика при обычной температуре окружающей среды – сутки, но прогревать двигатель, ускоряя процесс, можно уже через 2–3 часа. То же самое касается и сборки новой выхлопной системы. Соединения фланцев труб и уплотняющих прокладок не всегда обеспечивают полную герметичность из-за грубой обработки, и даже новый глушитель способен слегка дымить по стыкам и «подсвистывать», пока щели не закоксуются сажей. При смазывании соединений DoneDeal DD6785 такого не случится, и выпускной тракт будет герметичным сразу.

    Экспресс-ремонт в пути

    Герметик для ремонта глушителя в тюбике оптимален для стационарных условий ремонта, где есть возможность качественно очистить место наложения заплатки, изготовить ее саму с помощью ножниц по металлу или болгарки, аккуратно закрепить саморезами и т. п. В полевых условиях подобное затруднительно, да и в гараже не у каждого есть необходимый набор расходников и инструментов. В этом случае на помощь придет специальная ремонтная лента – высокотемпературный бандаж для глушителей DoneDeal DD6789. Эта необычная «изолента» позволяет быстро и качественно отремонтировать прогоревшие глушители и любые трубы, работающие при температуре до 650 градусов и давлении до 20 кг/см2.

    Несмотря на то что, согласно инструкции, место ремонта с помощью высокотемпературной ленты DoneDeal DD6789 нужно предварительно тщательно очистить, а в идеале – даже обезжирить, в полевых условиях комплект DD6789 можно использовать прямо как есть – без дополнительных инструментов, материалов и смотровой ямы. Внезапно возникший в дороге свищ можно заделать, даже просто заехав колесом на высокий бордюр, чтобы обеспечить доступ к днищу автомобиля!

    В набор DD6789 входит рулон ленты и одноразовые защитные перчатки, но сперва ленту нужно подготовить – залить пакет с ней водой и слегка размять содержимое для лучшей пропитки. Приобретшую эластичность и липкость полоску просто наматывают виток к витку на поврежденный участок трубы выхлопного тракта или банки. При температуре около 25 градусов отвердевание наступает через 30–40 минут, и в дальнейшем место ремонта выдерживает разогрев до 1400 градусов.

    Устранение трещин в коллекторе

    Выхлопная система начинается с выпускного коллектора, а эта деталь, изготовленная чаще всего из жаростойкого чугуна, нередко трескается. Трещины способны появляться как сами по себе, из-за не слишком удачной конструкции и процедуры чугунного литья, так и быть чисто «рукотворными», возникающими от проезда по глубоким лужам или от мойки неостывшего двигателя пистолетом высокого давления. Трещины в коллекторе – серьезная проблема, поскольку утечка выхлопных газов через них наполняет токсичным дымом салон и вызывает посторонние шумы в звуке двигателя. Устранение трещин в чугунном коллекторе – задача непростая и недешевая, часто требующая снятия коллектора и далеко не всегда приводящая к успеху, поскольку чугун плохо поддается сварке и ремонт помогает ненадолго.

    Альтернативный метод – использование для заделки трещины сверхвысокотемпературного композита. В ассортименте DoneDeal он называется «Термосталь 1400» DD6799. Этот специальный герметик предназначен для заполнения трещин в чугунных и стальных деталях, нагревающихся до 1400 градусов и испытывающих постоянные вибрационные нагрузки. Трещину в металле предварительно очищают металлической щеткой и по возможности засверливают по краям тонким сверлом, чтобы предотвратить дальнейшее расползание. После чего полость заполняют составом – как есть при размерах до 9 миллиметров, и в два этапа с армированием стальной сеткой при больших размерах. Первичная полимеризация состава происходит в течение 3–4 часов, после чего он окончательно каменеет при доведении детали до рабочей температуры (если речь идет о выпускном коллекторе – то при полном прогреве двигателя). Монолитность, напоминающая сварку, достигается за счет химической реакции DoneDeal DD6799 с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.

    Всё, что вам нужно, чтобы самостоятельный ремонт выхлопной трубы при помощи средств от американского бренда Done Deal прошел легко и эффективно – внимательно изучить инструкции на упаковках перед началом работы. Тогда вы сэкономите и время, и деньги. Ведь следуя инструкциям, вы все сделаете быстро и качественно, и вам не придется покупать новые дорогостоящие детали и устанавливать их в автосервисе.

    Чем и как заделать глушитель без сварки

    Помимо своей основной задачи по снижению уровня шума при работе двигателя, выхлопная система выполняет целый ряд дополнительных функций. Она позволяет снизить дымность, шумность, повлиять на вибрации и уменьшить токсичность выхлопа, выходящего из трубы в задней части транспортного средства.

    Не заметить неисправность элементов этой системы достаточно сложно. Когда ломается глушитель, практически каждый автомобилист мгновенно это замечает.

    Важно понимать, что разгерметизация, вызванная образованием дыр и отверстий в результате различных внешних и внутренних воздействий, способствует полной утрате работоспособности глушителя. То есть он перестаёт выполнять свои задачи.

    Пробитый глушитель является раздражителем для самого водителя, а также для окружающих участников дорожного движения. Практически наверняка поездки с такой поломкой не останутся без внимания со стороны сотрудников ДПС, которые на вполне законных основаниях могут выписать штраф за ненадлежащее техническое состояние транспортного средства.

    Причины возникновения неисправности

    Объективно самым простым способом решения образовавшейся проблемы является замена элемента. Но установить новый глушитель не всегда возможно. Причин бывает достаточно много.

    Если поменять его не удаётся или временно не получается, можно прибегнуть к иному способу устранения проблемы. Заключается он в восстановлении, то есть ремонте глушителя. Причём провести работы можно своими руками, не используя сварочные аппараты, с которыми далеко не каждый умеет обращаться должным образом.

    В теории наиболее приемлемым вариантом считается предотвращение поломки, нежели её устранение теми или иными способами. Но всех неприятностей и неожиданностей, потенциально возникающих на дороге, не избежать. Используя меры профилактики, часто удаётся предотвратить и предупредить возникновение целого ряда поломок.

    Когда машина эксплуатируется постоянно, глушитель просто не может работать вечно. В определённый момент один или несколько симптомов обязательно проявятся. Чтобы не устранять тяжёлые последствия, рекомендуется ещё на ранних стадиях обнаружения неисправности пытаться её устранить. Когда глушитель прогорел и образовалось отверстие, нарушающее его работоспособность, нужно принять соответствующие меры.

    Но для начала нужно понять, что именно указывает на неисправность и какие причины возникновения подобных поломок. Тут следует обращать внимание на следующие моменты:

    • материал изготовления. Часто именно из-за использования низкокачественных материалов при изготовлении глушителей они начинают прогорать под воздействием высоких температур со стороны двигателя. Это характерно для бюджетных автомобилей, а также для тех, кто решил сэкономить в своё время на замене этого элемента, и купил дешёвую запчасть;
    • абразивное воздействие. Поскольку система выхлопа проходит по днищу автомобиля и обычно не защищена, то на конструкцию воздействуют абразивные частицы в виде камней, песка, разного мусора и пр.;
    • удары. Про качество отечественных дорог знает каждый, потому лишний раз напоминать об этом не имеет смысла. Проезжая участки с ямами и выбоинами, довольно легко наехать глушителем на твёрдое препятствие, что приведёт к сильному удару и образованию повреждения. Иногда это просто небольшая трещина, а в некоторых случаях и вовсе можно потерять деталь;
    • резьбовое соединение. С его помощью глушитель соединяется с системой выхлопа. Если соединение слабое или износилось с течением времени, вероятность потерять глушитель достаточно высокая. Потому за состоянием затяжки и самой гайки нужно периодически следить.

    Потенциальных виновников в повреждении глушителя достаточно много. Но в подавляющем большинстве случаев причину следует искать в естественном прогорании металла в процессе эксплуатации и в механических повреждениях из-за ударов днищем машины о твёрдые предметы и поверхности.

    Полностью исключить подобные ситуации невозможно. Потому в определённый момент глушитель прогорит или пробьётся. Вопрос лишь в том, как устранять подобные неисправности. Можно пойти путём замены элемента, либо же попытаться его восстановить своими руками. Причём использовать метод сварки вовсе не обязательно. Существует целый ряд методов, где сварочный аппарат не нужен.

    Актуальные методы ремонта без сварки

    Под сваркой подразумевается использование специального сварочного аппарата, который есть в распоряжении многих автомобилистов.

    Но работа с таким оборудованием требует определённых навыков, умений и знаний. Потому без опыта браться за такую процедуру своими руками настоятельно не рекомендуется.

    Можно пойти иным путём, и воспользоваться бессварочными методами, которые хорошо себя проявили в вопросе восстановления герметичности глушителя. Среди наиболее актуальных методов стоит выделить ремонт с помощью:

    • холодной сварки;
    • керамической ленты;
    • герметика.

    Каждая представленная методика имеет свои особенности и нюансы. Чтобы лучше разобраться во всех аспектах, их следует рассмотреть отдельно. Это позволит вам принять окончательное решение, выбрав один из предложенных способов герметизации повреждённого глушителя.

    Если особенности и характеристики этих средств вас не удовлетворят, всегда есть возможность воспользоваться альтернативными методами.

    Холодная сварка

    Поскольку она не имеет практически ничего общего с горячей сваркой, то часто автомобилисты задаются вопросами касательно того, можно ли заделать пробитый глушитель холодной сваркой. В действительности сделать это можно, а порой даже нужно.

    Именно к холодной сварке зачастую обращаются автолюбители, когда думают над тем, чем лучше заделать свой прогоревший глушитель. Если метод классической сварки по тем или иным причинам не подходит, глушак можно восстановить холодным сварным методом.

    В действительности к самому понятию сварки этот способ не имеет прямого отношения. Это скорее народное название, под которым подразумевается использование двусоставного клея. С его помощью соединяются металлические изделия. Причём держит клей очень прочно и качественно.

    Сомнения относительно метода холодной сварки возникают по причине того, что на глушитель будет в дальнейшем воздействовать высокая температура. И под высокотемпературными нагрузками возможно разрушение самого состава. Не спешите искать другие варианты, чем можно заделать свою прогоревшую выхлопную трубу. Холодная сварка, а точнее клеевой состав этого средства, достаточно хорошо переносит разные температурные нагрузки.

    Двусоставный клей выдерживает высокую и низкую температуру, можно эксплуатироваться в различных условиях без риска разрушения клеевого состава. Потому холодную сварку рассматривают как один из самых эффективных методов восстановления повреждённой выхлопной трубы или глушителя.

    Процедура имеет некоторые нюансы. При проведении ремонтно-восстановительных работ рекомендуется придерживаться следующих правил:

    1. Первым делом глушитель нужно снять. Выхлопную трубу лучше ремонтировать после демонтажа, поскольку так вы получите удобный доступ и хороший обзор. Работать из-под автомобиля крайне некомфортно.
    2. Сначала повреждённый участок нужно качественно зачистить от всех загрязнений, ржавчины и прочих отложений. Для этого можно взять крупнозернистую наждачку. Если есть возможность или необходимость, воспользуйтесь болгаркой или дрелью, закрепив на электроинструменте подходящую насадку для обработки металлической поверхности.
    3. Удалив все следы ржавчины и нагара, вам также обязательно потребуется растворитель. Он необходим для обезжиривания поверхностей, что крайне важно перед последующими этапами работы.
    4. Почитайте инструкцию к холодной сварке от конкретного производителя. Каждый изготовитель даёт свои рекомендации, потому они могут немного отличаться. Но в основном нужно с помощью перчаток нанести на подготовленную поверхность средство и равномерно распределить его по месту прогара или повреждения.
    5. Когда состав нанесён, требуется подождать примерно час. Тут опять же нужно обратиться к инструкции производителя, поскольку время затвердевания у клея бывает разное.
    6. После полного застывания клея поверхность нужно отполировать, чтобы завершить процесс обработки и ремонта.
    7. Дайте детали выстоять при стабильной температуре в течение суток. Только после этого разрешается обратная установка трубы на автомобиль.

    После нанесения холодной сварки с соблюдением всех рекомендаций, предусмотренных производителем, можно продолжать эксплуатацию автомобиля в штатном режиме. Никаких ограничений на нагрузку двигателя не предусматривается. Если всё было выполнено правильно и качественно, восстановленный глушитель начнёт работать не хуже, чем новый.

    Но есть один очень важный нюанс. Это температура, при которой проводятся ремонтно-восстановительные работы с использованием двухсоставного клея, называемый холодной сваркой. Рекомендуется работать только в прогретом или тёплом помещении. Зимой в открытом гараже такой процедурой заняться не получится.

    Всё дело в самом составе, который не может вступать в реакцию с металлическими поверхностями, если температура окружающей среды составляет менее 5 градусов Цельсия. В тёплое время года проблем с обеспечением соответствующих условий не возникает. А вот зимой придётся подумать над организацией отопления или поиском тёплого помещения, где можно будет выполнить ремонт выхлопной трубы.

    Керамическая лента

    Достаточно высоким спросом пользуется керамическая лента в вопросах ремонта. Потому это ещё один ответ на вопрос о том, чем можно заделать глушитель, если он прогорел.

    Тут важно учесть, что чем меньше отверстие, тем эффективнее поможет лента восстановить ваш глушитель. Обмотать с её помощью большое повреждение не получится. Материал рассчитан на сравнительно небольшие дефекты.

    Бывали случаи, когда автомобилист намотал на глушитель несколько мотков керамической ленты, и долгое время наслаждался результатом. Но нужно ещё уметь правильно замотать, чтобы обойтись без сварки и добиться хорошего восстановительного эффекта.

    При использовании керамической ленты следует придерживаться определённых правил и последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ. А именно:

    1. Снимите с автомобиля повреждённый глушитель, найдите на выхлопной трубе участок с прогаром или механическим дефектом, который требуется устранить.
    2. Зону около повреждения тщательно зачастите от накопившихся загрязнений, следов гаража и ржавчины. Участок должен быть максимально чистым.
    3. Теперь возьмите саму керамическую ленту, почитайте инструкцию к этому материалу. Её требуется смочить водой.
    4. Далее начинайте многократно обматывать вокруг отверстия подготовленную керамическую ленту.

    Рассчитывать на такой же длительный эффект, как в случае с холодной сваркой, при использовании керамической ленты не стоит. Её называют средством для временного восстановления работоспособности системы выхлопа. Но это вовсе не означает, что через пару десятков километров пути лента разрушится и придёт в негодность.

    То, насколько быстро изнашивается керамическая лента, зависит от нескольких факторов. В их числе активность эксплуатации машины, общее состояние выхлопной системы и воздействующая на материал температура. Чем меньше нагрузки, тем дольше обмотанный глушитель сможет нормально работать.

    Главный плюс керамической ленты в том, что за своё время нахождения на глушителе она позволяет полноценно восстановить работоспособность глушителя. А если лента прогорит, всегда можно намотать новый слой, пока не удастся полноценно отремонтировать элемент или же заменить его новым глушителем.

    Герметик

    Если посетить любой магазин автомобильной химии и иных товаров, консультанты предложат вам обширный список решений вопроса о том, чем можно заделать дырку в отверстии без применения сварки.

    При этом наверняка будет предложен специальный герметик. Это относительно недорогие, но эффективные средства, которые отличаются своими высокотемпературными характеристиками, могут выдерживать солидные нагрузки и легко справляются с поставленными задачами.

    Если ответственно подходить к вопросу о том, чем лучше замазать образовавшуюся дырку в автомобильном глушителе, то стоит обратиться к помощи герметиков. Особенно это актуально, когда нет возможности провести полноценные сварочные работы или вовсе заменить изношенный глушитель новой деталью.

    Отличительной особенностью специального герметика является наличие в составе керамических или цементных добавок. Эти компоненты при воздействии высокой температуры не разрушаются и не плавятся. Тут происходит обратный эффект. Именно высокотемпературные нагрузки способствуют застыванию герметика и созданию прочного слоя на поверхности. Он не даёт выхлопным газам выходить через появившееся отверстие, восстанавливает работоспособность всей системы, и позволяет ещё достаточно длительное время обходиться без ремонта или замены глушителя.

    Перед использованием обязательно читайте инструкции производителя. Но зачастую работа выполняется в следующей последовательности, если применяются специальные высокотемпературные герметики:

    1. Как и в предыдущих случаях, для вашего же удобства повреждённый элемент лучше предварительно демонтировать. Хотя некоторые успешно справляются с ремонтом непосредственно находясь под авто. При наличии смотровой ямы сделать это куда проще.
    2. Используя наждачную бумагу, круг для болгарки или насадку для дрели, обработайте повреждённый участок, чтобы избавиться от всех загрязнений, нагара и следов ржавчины.
    3. Поверхность требуется немного увлажнить обычной водой. Заливать глушитель не стоит. Просто смочите ветошь в воде и промойте.
    4. Теперь берите приобретённый герметик, наносите средство равномерным тонким слоем по всей поверхности повреждения, также затрагивая зону вокруг дефекта.
    5. Подождите около 30 минут. Время выдержки уточняйте у производителя в инструкции по применению.
    6. Далее глушитель требуется установить на своё законное место, если вы его на первых этапах решили демонтировать.
    7. Запустите двигатель на холостых оборотах, чтобы включилась в работу система выхлопа, и начался нагрев. В таком состоянии машина должна постоять около 10-15 минут. Это позволит составу затвердеть и улучшить сцепление с металлической поверхностью.
    8. Отключите двигатель. Машину рекомендуется оставить ещё на 10-12 часов до полного высыхания. После этого можно приступать к полноценной эксплуатации без каких-либо ограничений.

    Современные качественные герметики со специальными добавками являются достойной альтернативой для горячей, холодной сварки и особенно керамической ленты.

    Герметики следует рассматривать как полноценный инструмент для ремонта. При правильном использовании они обеспечивают длительный результат, что позволяет обойтись без обязательной замены глушителя в ближайшее время.

    Альтернативные методы

    В качестве альтернативы можно назвать два основных метода.

    1. Ремонт с использованием горячей сварки. Классическая сварка довольно часто используется, когда возникает необходимость восстановить глушитель после повреждения или прогорания. Этот метод подходит для серьёзных случаев, когда отверстие достаточно внушительное по своим размерам, и применять восстанавливающие герметики или холодную сварку не удаётся. Но тут требуется наличие определённых навыков, а также сам сварочный аппарат. Новички без опыта работы со сваркой за такую работу браться своими руками не должны. Это потенциально опасно.
    2. Восстановление путём замены. Глушитель считается ремонтопригодным элементом выхлопной системы, который подлежит многократному восстановлению. Но иногда повреждения приобретают такой характер, что пытаться заделать многочисленные отверстия или один огромный дефект сварками, лентами или герметиками совершенно бессмысленно. Тогда единственным эффективным решением станет полная замена глушителя. Процедура обойдётся дороже всех остальных методов ремонта, но зато позволит одним махом избавиться от всех проблем. Замену можно выполнить своими руками, либо же обратиться в автосервис.

    Идти классическим путём, применяя сварку, двигаться по пути наименьшего сопротивления с помощью замены глушителя, либо восстанавливать работоспособность элемента бессварочными методами, каждый решает для себя сам.

    Все предложенные варианты имеют полное право на существование. Возможность выбора является хорошим фактором, поскольку позволяет каждому автовладельцу использовать наиболее подходящий конкретно ему способ ремонта.

    Профилактические меры

    Как уже неоднократно говорилось, зачастую лучше предотвратить проблему, нежели бороться с её последствиями. Так и с прогоранием и повреждением автомобильных глушителей.

    По мере возможностей водители должны минимизировать вероятность возникновения подобных ситуаций. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил профилактики.

    1. Следите за состоянием глушителя. Порой достаточно обычного визуального осмотра. Контролировать элемент сугубо по каким-то датчикам вряд ли получится. Нужен осмотр внешнего состояния. При первых же симптомах неисправностей их будет куда легче и дешевле устранить.
    2. Не забывайте периодически мыть глушитель. Поскольку он выполнен из металла, и далеко не всегда из нержавеющего, накапливающаяся грязь, вода, снег, реагенты, рассыпанные на дорогах, способствуют ускорению разрушительных процессов. Коррозия охватывает всё большие участки детали, что ведёт к появлению выраженной ржавчины, более быстрому повреждению и появлению отверстий с трещинами. Мойка позволит сбивать эту грязь, смывать опасные реагенты и продлевать срок службы глушителя.
    3. Используйте антикоррозийные составы. Порой глушители покрывают антикором ещё на этапе производства. Но состав имеет свойство изнашиваться и постепенно разрушаться. В результате антикоррозийное действие прекращается, металл становится подверженным образованию коррозии. Периодическое обновление слоя защитного состава позволит предотвратить появление ржавчины. Тем самым вы заметно продлите эксплуатационный период.
    4. Применяйте гофрированную трубку. Неплохая защитная мера. Труба устанавливается между коллектором и корпусом глушителя. Подобное соединение обеспечивает дополнительное поглощение лишних вибраций, устранение трения и снижение рабочей температуры глушителя.
    5. Придерживайтесь аккуратной манеры вождения. Довольно часто проблемы с глушителем возникают не из-за ржавчины или прогаров от высокой температуры, а по причине механических повреждений. Водитель наезжает на твёрдые предметы, ударяется днищем о покрытие, в результате чего образуются дыры в устройстве выхлопной системы. Избежать подобных ситуаций в полной мере невозможно. Но если быть аккуратным за рулём, правильно объезжать ямы и минимизировать эксплуатацию автомобиля в непредназначенных для него условиях, вероятность возникновения подобных ситуаций заметно снизится.

    Вы можете наглядно видеть, что замена и горячая сварка вовсе не являются единственными и безальтернативными способами восстановления работоспособности повреждённого, прогоревшего или проржавевшего глушителя на вашем автомобиле.

    Все представленные бессварочные методы действительно эффективные и рабочие. Их активно используют миллионы автовладельцев по всему миру. Здесь требуется лишь рационально подойти к вопросу выбора метода ремонта, а также строго придерживаться правил применения того или иного средства.

    Если же ситуация складывается так, что герметики, холодная сварка или лента не помогут из-за слишком масштабных повреждений, тогда единственно верным решением станет полная замена глушителя. Только старайтесь выбирать качественные изделия, которые смогут прослужить долго и не спровоцировать аналогичные неприятности в ближайшие несколько лет эксплуатации вашего транспортного средства.

    Холодная сварка для глушителя или как заделать дырку в глушителе без сварки

    Глушитель — важный элемент любого автомобиля, ведь благодаря ему подавляется шум, возникающий из-за двигателя внутреннего сгорания. Являясь частью выхлопной системы, помимо подавления шумов он ещё и снижает вредность выбросов. Поэтому, когда глушитель ломается — это серьёзная проблема, часто требующая немедленного решения. Со сломанным глушителем пользоваться автомобилем дальше не самая лучшая идея, но отремонтировать глушитель можно и без сварки. Есть несколько методов починки, самый популярный из них — холодная сварка для глушителя.

    Причины поломки глушителя

    Так как глушитель практически не имеет защиты от влияния внешней среды, его делают из прочных материалов, чтобы срок службы его был дольше. Качество дорог, препятствия и даже простые отскоки камней приводят к повреждениям глушителя.

    Однако, механическое влияние — это не самая распространенная причина, приводящая к пробоям. В основном к поломкам приводят химические коррозии. Среда, в которой работает глушитель, можно назвать агрессивной. Потому что на его корпус попадает вода, снег, а также разнообразные реагенты для защиты дорог от обледенения. Всё это налипает на поверхность и приводит к прогоранию глушителя.

    В конечном итоге в глушителе появляется дыра, которую проделывает ржавчина, или из-за тех самых препятствий на дорогах. Если повреждения серьёзные, то обычно глушитель меняют. Но если поломки небольшие, то используется один из способов его ремонта.

    Неисправный глушитель

    Способы ремонта выхлопной системы

    Весь процесс сводится к заделыванию дырок в глушителе и трещин, возникших из-за разъедания металла или внешних повреждений. Выделяют следующие способы:

    1. Сварка. Чтобы её выполнить, швы должны быть определённой жёсткости и герметичности, а этого невозможно добиться при больших пробоинах или трещинах. Иногда правильно не сварить, а наварить на деталь новую часть. Но все эти работы требуют техники, помещения и навыков.
    2. Герметики. Можно использовать герметики, которые не восприимчивы к высокой температуре. Ими замазываются совсем незначительные пробоины, а также они герметизирует систему выхлопа при замене части в ней или сборке.
    3. Бандаж. Ленты на керамической основе тоже могут выдерживать большую температуру и являются простым способом починки глушителя. Чаще всего бандаж используется для небольших дыр и на местах стыков и сварки.
    4. Холодная сварка. Она отличается от сварки обычной. Соединения происходят без воздействия температуры, за счёт проникновения сварочной массы в необходимые части.

    Каждый из этих методов имеет плюсы и минусы, поэтому выбор не всегда прост. Из-за частого использования холодной сварки, которая не требует специального оборудования и подготовки, однако имеет очень действенный эффект, о ней стоит сказать подробнее.

    Ремонт глушителя холодной сваркой

    Чтобы понять, как заделать глушитель холодной сваркой, начать стоит с определения, что она собой представляет. Это 2-составной клей широкого применения. У него есть много преимуществ, среди которых:

    • Стойкость к воздействию воды, реагентов, высоких температур (до 150 градусов).
    • Противостояние ударным нагрузкам (до 120 кгс/ см²) и вибрациям.
    • Простота применения, так что с холодной сваркой справится любой.
    • Стоимость не велика.
    • Сварка легко высыхает, но для полного схватывания обычно выжидают сутки.
    • Применяется в любых условиях.

    Конечно, есть и недостатки. Среди них:

    • Пользоваться нужно с осторожностью из-за токсичности материала.
    • Холодная сварка не подойдёт для масштабных пробоин.
    • Необходимо подобрать правильный состав.
    • Пользоваться только до окончания срока годности.

    Преимуществ, конечно, больше чем недостатков, поэтому этот способ ремонта и приобрёл такую популярность. Среди положительных есть простота применения и это легко доказать, взглянув на алгоритм ремонта глушителя холодной сваркой:

    1. Для фиксации пригодятся ткань, жгут или струбцина.
    2. Перед работой поверхность очищается, обезжиривается и зачищается наждачной бумагой.
    3. Надеть перчатки, чтобы не повредить руки реагентами.
    4. Смесь смешивается по инструкции. Если она в шприце, стоит перемешать ещё раз.
    5. Чтобы избежать риска отравления, ремонт проводится на открытом воздухе. На склевываемые поверхности быстро укладывается клей, для высокой прочности соединения нужно подержать детали вместе.
    6. Всё фиксируется жгутом.
    7. Через час можно зачистить склеенное место от остатков клея. Сушка ускоряется до 20 минут, если привлечь температуру в 20-30 градусов.
    8. Смесь окрепнет через сутки и будет готова к новым нагрузкам.

    Заделка прогара глушителя холодной сваркой

    Многие озадачены тем, можно ли холодной сваркой заварить глушитель. И ответ, конечно, положительный. Ведь это действенный и достаточно быстрый способ устранить все дефекты, а это самое главное.

    Как выбрать холодную сварку

    При выборе холодной сварки для ремонта глушителя нужно обратить внимание на такие параметры:

    1. Время первичного и полного застывания. Последнее обычно не отличается и составляет 24 часа, а вот первое меняется у разных производителей.
    1. Время пластичности. Показывает, сколько времени можно будет подгонять детали, пока клей не схватится.
    2. Температура использования. В среднем она будет от -20 до +15.
    3. Термостойкость. В среднем это значение находится где-то до +260 градусов по Цельсию. Если нужно что-то более стойкое, то есть и с пределом +1300 градусов по Цельсию.
    4. Расход клея. Зависит от плотности деталей, которые нужно соединить, и от опыта пользователя. На шов длиной 25-30 мм хватит обычного тюбика в 60 мл пастообразного клея.

    С одной стороны, столько критериев подбора холодной сварки для глушителя усложняет выбор. Однако с другой стороны благодаря такому широкому выбору каждый подберёт себе подходящий материал.

    Ремонт керамической лентой

    Керамическая лента не менее лёгкий способ починки. Она переносит нагрузки температуры до 1000 градусов по Цельсию благодаря как раз керамической основе. Чтобы менять целые части, лента не поможет, а вот чтобы исправить проблему с небольшой дырой или щелью — вполне.

    Применять керамическую ленту легко:

    • Очистить глушитель перед починкой.
    • Смочить ленту водой.
    • Обмотать вокруг места поврежденного места минимум в 2 слоя.

    Ремонт глушителя при помощи бандажа из керамической ленты

    Керамическая лента всё же временный вариант и продержится до трех месяцев. Решить проблему окончательно с её помощью не получится, так что она подходит только как экстренная мера.

    Ремонт глушителя герметиком

    Используется для небольших поломок и для герметизации выхлопной системы. Этот метод один из самых простых, потому что не требует ничего, кроме действия по инструкции и внимательности.

    Чтобы отремонтировать глушитель герметиком, следуют таким шагам:

    • Участок под герметик зачищается наждачной бумагой.
    • Перед нанесением состава поверхность смачивается водой.
    • Нанести герметик.
    • Подождать полчаса, пока он не высохнет.
    • Запустить мотор на 15 минут, чтобы из герметика испарилась влага.
    • Оставить двигатель на 12 часов.

    Герметик для глушителя

    Герметиками не получится залатать каждое повреждение. Их лучше всего использовать как дополнение.

    Какой метод выбрать

    Итак, как стало известно ранее, основных технологий ремонта глушителя без сварки три и выбрать среди них один получится, только если знать особенности действия каждого:

    1. Холодная сварка. Это простой и надёжный способ ремонта выхлопной системы. Она не требует никаких специальных навыков, обеспечивает прочность соединения, поэтому так популярная среди автолюбителей. Главное — подобрать правильный состав, а всё остальное сложностей не вызовет.
    2. Бандажи. Чаще всего используются для деталей, которые можно ими обмотать. Для выхлопных труб, к примеру. Имеют керамическую основу, а также пропитаны составами, позволяющим выдерживать большие температуры, до 1000 градусов по Цельсию.
    3. Герметики. Не долговечны, но для небольших повреждений, особенно в швах — незаменим

    Если повреждение внушительное, то поможет только замена деталей. Это самый лучший выход из ситуации.

    Действительно ли работает лента глушителя?

    Ваш автомобиль издает много громких ужасных звуков, когда вы заводите его и ускоряетесь, и вы замечаете, что из выхлопной трубы выходит больше дыма и запахов, чем обычно. После дальнейшего осмотра вы увидите небольшую дырочку. Сегодня воскресенье, и все автомагазины закрыты, но глушитель нужно починить.

    Прогуливаясь по проходам в Walmart, вы видите что-то под названием «глушитель». В нем говорится, что он используется для заделки трещин и отверстий в глушителе или выхлопной трубе.Это тоже звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Лента глушителя действительно работает?

    По правде говоря, до сих пор нет оценок эффективности ленты глушителя, но большинство механиков согласны с тем, что это в лучшем случае временное решение.

    «Глушители ржавеют изнутри, так как газы и все другие продукты, которые образуются при сгорании газа, соединяются с влагой, вызывая коррозию», — говорит Боб Хроват, совладелец Rainbow Muffler & Brake. «Если вы видите дыру на внешней стороне глушителя, это только верхушка айсберга.Проблема внутренняя ».

    Обмотка глушителя лентой для ремонта глушителя и выхлопной трубы от розничного продавца, такого как Walmart или Amazon, может закрыть отверстие и временно заглушить звук, но это не решает или не решает внутреннюю проблему, которая изначально вызвала отверстие.

    «Если у вас есть дыра или трещина в глушителе, вам обязательно нужно его заменить. Даже небольшое отверстие невозможно заварить, потому что металл на глушителе слишком тонкий », — говорит Хроват. «Если он уже проржавел или заржавел, его нельзя сваривать.”

    Когда следует ремонтировать или заменять глушитель?

    Хорошая новость заключается в том, что даже если в глушителе есть видимое отверстие, это не означает, что вам нужно заменить всю выхлопную систему. Специализированные автомастерские с возможностью ремонта и замены отдельных компонентов выхлопной системы могут значительно сэкономить на ремонте, не предусмотренном в бюджете.

    Задача глушителя номер один — гасить и нейтрализовать выхлопные газы и звук, создаваемый двигателем. Если ваша машина работает громче, чем обычно, когда вы заводите ее или ускоряетесь, если вы чувствуете запах выхлопных газов во время вождения или если вы замечаете изменение расхода бензина, все это может быть признаком неисправности глушителя.

    Магазин нестандартных глушителей, в котором можно изготавливать новые выхлопные трубы или заменять сегменты или компоненты вашей выхлопной системы, может сэкономить вам много денег. Во многих случаях кусок новой трубы можно отрезать и согнуть, чтобы решить проблему, не требуя полной замены глушителя или, что еще хуже, всей выхлопной системы.

    Обычно стандартный заводской глушитель должен прослужить от трех до пяти лет. Если ваш глушитель старше этого возраста и показывает признаки износа, замена может быть единственным вариантом, но есть много вариантов, когда дело доходит до замены.

    Некоторые детали и компоненты выхлопной системы изготовлены, например, из нержавеющей стали и служат в два-три раза дольше, чем стандартный глушитель. Магазины с производственными возможностями могут заменить только то, что изношено. Прежде чем принять решение, попросите опытного механика осмотреть его — и всегда включайте выхлопную систему в регулярное техническое обслуживание автомобиля.

    Хороший техник знает, что искать, и может выявить проблемы на раннем этапе, прежде чем они станут более серьезными и дорогостоящими в будущем.

    «Если ваша машина издает много шума, когда вы заводите ее или ускоряетесь, или она выделяет много дыма, лента глушителя может успокоить ее на несколько дней, пока вы не сможете отнести ее в магазин, но это просто временное решение », — говорит Хроват. «Глушитель — это буквально пластырь для исправления проблемы. Это вовсе не долгосрочное решение ».

    Rainbow Muffler & Brake обладает уникальной квалификацией для обработки и изготовления новых выхлопных труб или замены сегментов существующей выхлопной системы для долговременного ремонта, который не принесет больших убытков.

    Сильно шумит ваш глушитель или выхлопная система? Как вы думаете, вам может потребоваться ремонт или замена глушителя? Чтобы узнать больше о работе с выхлопными трубами по индивидуальному заказу и нашем инвентаре выхлопных газов, изготовленных в США, свяжитесь с Rainbow Muffler & Brake сегодня или зайдите для бесплатной оценки в одной из наших авторемонтных мастерских на северо-востоке Огайо.

    JB Weld — Easy Fix Отверстие в глушителе и выхлопе

    Вы едете по дороге и замечаете, что ваша машина издает громкий шум.И этот шум исходит из вашего глушителя / выхлопной трубы. Значит, у вас где-то есть дыра, и вам нужно ее исправить.

    Утечка в выхлопе / глушителе — быстрое и простое исправление отверстий

    Это случилось со мной несколько недель назад. Но моя дыра в глушителе была не совсем типичной. Если бы это была небольшая дырочка в плоской части глушителя, ее было бы легче исправить. К сожалению, это было прямо на стыке выхлопной трубы.

    Вот последний раз, когда мне приходилось чинить выхлоп. Это не подлежало исправлению и требовало замены.

    Вот новый глушитель, который я купил много лет назад.

    Одним из вариантов было бы открутить выхлопную систему и глушители от автомобиля, отшлифовать все до мелочей, а затем попытаться снова сварить трубу. Но я подумал, что попробую более простое решение, которое не потребует удаления чего-либо из машины. Решил попробовать JB Weld.

    Это определенно более дешевое и простое решение.

    Обычно JB Weld представляет собой двухкомпонентную эпоксидную смолу, которую нужно смешать в равных частях. Вы выдавливаете одинаковое количество из красной и черной трубок, смешиваете и наносите на ту область, которую хотите исправить.

    Проблема в том, что жидкость слишком жидкая для того, что мне было нужно. Я хотел больше шпатлевки, которую можно было бы раскатывать и лепить. Благо есть шпатлевка JB Weld.

    Поставляется в тубе — еще 2 части, шпатлевка в центре окружена вторым слоем.Вы просто отрезаете необходимое количество, перемешиваете и у вас есть несколько минут, пока он не затвердеет. Это стоит всего около 5 долларов и становится невероятно сложно.

    Я рекомендую использовать перчатки, потому что после смешивания замазка надолго застряла на руках. Но замазка подействовала довольно хорошо, я смог обернуть ею весь стык, чтобы заделать отверстие.

    Одна проблема заключается в том, что во время движения автомобиля давление выхлопных газов очень велико. JB Weld действительно помог, но полностью не устранил проблему.Я думаю, это потому, что под давлением газа замазка была в нескольких крошечных местах. Таким образом, даже несмотря на то, что он затвердел, он не смог хорошо сплавиться с металлической трубой. Опять же, если бы он не находился в зоне с таким высоким давлением или имел бы более плоскую поверхность, к которой нужно приклеиваться, все было бы хорошо.

    Но использовать JB Weld в первую очередь — это хороший способ. Если это сработает — отлично. Если это не сработает, вы потратите только 5 долларов и 30 минут своего времени.


    Руководство по ремонту глушителя (Стоимость и руководство на 2020 год)

    Глушитель — это собственное название коробки в конце выхлопной трубы.Его цель — снизить уровень шума, исходящего от вашего выхлопа. В большинстве стран мира эти шумоизоляционные устройства устанавливаются на транспортных средствах, чтобы жители и пешеходы были довольны. Несмотря на то, что автору отнимает удовольствие получить как можно больший рев из своей машины, все остальные должны быть довольны в конечном итоге.

    В этой статье мы рассмотрим историю глушителя, как он работает и как его отремонтировать или заменить, если это необходимо. Если вы хотите перейти к определенному разделу, не стесняйтесь прокручивать вниз, пока не дойдете до соответствующего подзаголовка.

    Надеемся, эта статья окажется для вас интересной и полезной.

    История глушителя

    Глушитель выхлопной системы был впервые запатентован в 1897 году Милтоном и Маршаллом Ривзом. С тех пор глушитель становился все более совершенным в плане снижения шума. К выхлопу были добавлены и другие секции, такие как каталитический нейтрализатор, запатентованный в 1960-х годах, который снижает количество вредных газов, выбрасываемых автомобилем в атмосферу.
    Каталитический нейтрализатор также иногда называют каталитическим глушителем.Его не следует путать со стандартным глушителем выхлопной системы, который мы рассматриваем сегодня.

    Глушитель выхлопа, который мы рассматриваем в этой статье, также иногда называют глушителем выхлопа, потому что он глушит шум. Умный.

    Как мы упоминали во введении, на протяжении большей части последней сотни лет развитые страны ввели строгие ограничения на использование глушителей в автомобилях. Целью этих законов было снижение уровня шумового загрязнения на максимально низком уровне.

    Лучшее место, где вы можете услышать настоящий шум двигателя и выхлопа — без глушителей — это ипподром.Здесь (обычно) гораздо менее строгие ограничения по шуму, и автомобили будут оснащены всем, что заставляет их двигаться с максимальной скоростью. И часто в мире автогонок больше скорости означает больше шума.

    Как работает глушитель

    Как мы видели в предыдущем разделе, глушитель или глушитель снижает уровень шума, производимого выхлопной системой.

    Стандартный автомобильный двигатель представляет собой непрерывную серию высокоинтенсивных взрывных реакций с частотой от 600 до 10 000 оборотов в минуту (в зависимости от вашего автомобиля).Это может привести к тому, что некоторые люди назвали бы чрезвычайно чрезмерной громкостью. Другим — бензобакам и им подобным — нравится шум, но, поскольку в большинстве развитых стран мира вам нужен глушитель, это не лучший вариант для них.

    Если бы вы вскрыли коробку глушителя, вы бы обнаружили пару необычно простых трубок. Здесь нет ничего слишком сложного.

    Глушители работают по принципу «деструктивного вмешательства». Это научный принцип, согласно которому две звуковые волны сталкиваются друг с другом и, следовательно, нейтрализуют друг друга.Скорее всего, в глушитель будет включен звукопоглощающий материал, например стекловолокно. Когда звуковые волны проходят через это, он работает, чтобы «заглушить» шум. С технической точки зрения это уменьшает амплитуду звуковых волн.

    Как узнать, что у моего глушителя проблема?

    Здесь мы быстро рассмотрим список потенциальных проблем с глушителем и как определить, что с ним что-то не так.

    • В этом дыра — Что ж, не нужно быть гением, чтобы понять, что это не совсем идеальная ситуация.Если вы видите явное отверстие в глушителе, вам следует его отремонтировать. Вы можете заметить это, если когда-нибудь посмотрите на машину снизу. В том числе, когда он находится над смотровой ямой или высоко на автомобильной рампе. Вы также можете заметить это, просто наклонившись позади машины и быстро осмотрев ее. Подобные отверстия обычно возникают из-за общего износа металлов, которые разрушаются и ржавеют. Иногда они могут быть вызваны внезапными ударами, такими как лежачие полицейские, выбоины или мусор, выброшенный с дороги.
    • Ваш выхлоп звучит громче — Когда в выхлопе есть отверстие, он, безусловно, будет звучать громче, но более того — возможно, также несколько «расстроено». Вы будете знать свою машину лучше, чем кто-либо другой — вы будете знакомы с общим шумом, который она издает. Поэтому, если вы думаете, что с шумом что-то не так, но не можете понять, глушитель должен быть одним из первых, что вы проверяете.
    • Громкие звуки вибрации, исходящие из задней части автомобиля — Надеюсь, это будет просто ваш глушитель.В противном случае у вас потенциально очень серьезная проблема.
    • Ваш автомобиль иногда теряет мощность или вырывается и немного подпрыгивает — Хотя это может быть причиной многих причин, одной из возможных причин является поврежденный глушитель.
    • Сниженная экономия топлива — Если кажется, что ваш бак опорожняется быстрее, чем обычно, опять же, это может быть признаком многих вещей. Однако одним из них мог быть поврежденный глушитель.

    Мы перечислили эти проблемы, от самых явных симптомов поврежденного глушителя до более тонких.

    Также следует отметить, что иногда ваш глушитель может быть очень незначительно поврежден. Не всегда где-нибудь в боку есть зияющая дыра. Иногда могла быть дыра, но это могла быть всего лишь булавка или волосяная трещина. Это не значит, что проблемы нет — просто ее труднее обнаружить.

    Почему в глушителях появляются отверстия и трещины?

    Хотя иногда они могут быть поражены участками дороги, такими как выбоины или лежачие полицейские, наиболее частой причиной таких повреждений является просто глушитель, который начинает «гнить» изнутри.

    Эта часть выхлопных газов работает с выхлопными газами, пока двигатель автомобиля включен. Эти выхлопные газы также полны влаги. Со временем глушитель неизбежно начнет ржаветь. Это почти всегда происходит изнутри.

    Как отремонтировать глушитель

    Ремонт глушителя — это один из возможных подходов, который вы можете предпринять, если обнаружите в нем проблему. Это особенно легко сделать, если повреждено небольшое внешнее отверстие.

    Однако вы должны знать, что ремонт глушителя редко бывает долгосрочным.По возможности вам следует подумать о замене всей детали. Выхлоп сложно отремонтировать, чтобы он прослужил долго.

    Метод 1 — Выхлопная лента

    Самый простой способ отремонтировать небольшое отверстие в глушителе — использовать специальный вид ленты. Удобно этот вид ленты называют вытяжной.

    Если вы собираетесь использовать этот метод, отверстие или трещина, которую вы заделываете, должны быть относительно небольшими. Под этим мы подразумеваем тонкие трещины и отверстия размером не больше булавочной головки.Если вы попытаетесь использовать выхлопную ленту, чтобы закрыть что-либо большее, чем это, вы обнаружите, что она снова потечет через несколько часов вождения. Это связано с тем, что выхлопные газы вытесняются из отверстия с энергией сильнее, чем клейкая лента ленты, и они просто найдут путь сквозь него.

    Однако, если отверстие маленькое или трещина очень тонкая, это правильный подход, и вы сможете сделать это самостоятельно, приложив небольшие усилия и небольшие затраты.

    1. Используйте металлическую щетку, чтобы удалить крупные частицы ржавчины и мусора с внешней оболочки глушителя.Вы можете получить их за бесценок в любом магазине запчастей. В этом не должно быть ничего необычного — все, что вам нужно сделать, это начать счищать поверхность. Это не обязательно должно хорошо выглядеть. Потрите все вокруг отверстия и значительную часть вокруг него. Это включает в себя то место, где вам нужно будет приклеить ленту. В идеале вам нужно будет обернуть ленту вокруг глушителя, поэтому лучше очистить как можно большую часть этой поверхности.
    2. После использования металлической щетки с помощью наждачной бумаги удалите последние частицы грязи и создайте небольшие потертости на металле.Это поможет прилипнуть к нему выхлопной лентой. Опять же, если можете, потрите глушитель по всему периметру.
    3. Затем протрите всю очищенную поверхность ацетоном. Это облегчает приклеивание выхлопной ленты. Убедитесь, что вы носите соответствующие СИЗ при работе с ацетоном, принимая дополнительные меры предосторожности, чтобы он не попал вам в глаза или на кожу.
    4. Оберните ленту вокруг глушителя, закрыв отверстие как минимум двумя слоями. Вам также нужно будет закрыть участки, непосредственно окружающие трещину или отверстие.Поскольку глушитель довольно большой, вы будете использовать довольно много ленты. Ленту разных типов необходимо наклеивать по-разному (например, для некоторых выхлопная труба должна быть горячей, для других вам нужно сначала смочить ленту и т. Д.), Поэтому обязательно прочтите соответствующие инструкции. инструкции для этого.
    5. Вы также можете заделать место утечки эпоксидной смолой. Вы можете нанести эпоксидную смолу перед лентой, если вам так больше подходит.
    Метод 2 — заплатка и изолента

    Этот метод аналогичен предыдущему, но его следует использовать, если отверстие или трещина у вас немного больше.

    1. Используйте те же методы, которые описаны выше, чтобы очистить область вокруг глушителя, а также верхнюю и нижнюю части, а также в любом месте, где вы будете обматывать ленту. Используйте проволочную щетку, наждачную бумагу и ацетон, чтобы подготовить область.
    2. Вместо того, чтобы наклеивать ленту напрямую, в этом случае вам следует взять кусок металла, который плотно прилегает к поврежденному месту. Если сторона вашего глушителя изогнута, вырезание стороны содовой может помочь.
    3. Затем вы должны использовать ленту так же, как описано в предыдущем методе, чтобы эта «заплатка» надежно удерживалась на месте.
    4. Также неплохо было бы убедиться, что область правильно заделана эпоксидной смолой. Вы можете применить это перед патчем.
    Метод 3 — Сварка

    Технически возможно, что сварной шов и трещина или отверстие тоже закрылись, но вероятность того, что отверстие будет больше, будет выше. Поскольку внутренняя часть глушителя, скорее всего, полностью покрыта ржавчиной, и это невозможно сварить, вы не добьетесь многого.

    Однако, если у вас относительно новый глушитель, вы можете сварить что-то подобное.Однако для достижения наилучших результатов убедитесь, что вы используете профессионального сварщика, который можно настроить для работы с тонкой нержавеющей сталью. Дешевые сварочные аппараты, предназначенные для домашних мастеров и любителей, с большей вероятностью будут просто проходить сквозь металл.

    Если вы настроены на сварку, вы можете попробовать, но мы не возлагаем на этот метод больших надежд. Это намного дороже, чем использование заплатки или просто вытяжной ленты, и вряд ли сработает. По этой причине мы не рекомендуем это делать.

    Стоит ли вообще ремонтировать глушитель?

    Если у вас немного не хватает денег, то может быть хорошей идеей отремонтировать глушитель одним из этих способов.

    Однако суровая реальность такова, что ни одно из этих решений не является долгосрочным. Не следует ожидать, что выхлопная лента прослужит более 3–4 месяцев, прежде чем утечка снова откроется, и вы начнете замечать симптомы во второй раз. Это связано с тем, что проблема обычно возникает из-за внутренней ржавчины внутри глушителя. Нет никакого реального способа остановить это — ожидается, что деталь будет портиться через несколько лет. В конечном итоге вам нужно будет заменить его.

    В конце концов, мы всегда рекомендуем как можно скорее заменить глушитель.Мы рассмотрим, как это сделать самостоятельно. В противном случае это будет относительно простая работа, которую гараж сделает за вас.

    Как заменить глушитель

    Глушитель обычно является составной частью выхлопной трубы — насадки, которая выступает из задней части автомобиля. На некоторых автомобилях, особенно старых, вы можете обнаружить, что вся выхлопная труба — от передней части до задней части — представляет собой один компонент. В этой ситуации вы можете приобрести вторичную выхлопную трубу (включая глушитель), отрезать выхлопную трубу в соответствующем месте и использовать зажим или втулку с небольшим количеством силикона, чтобы удерживать ее на месте.Однако во многих случаях вам придется заменять всю трубу. Хотя это может быть дороже, вы можете ожидать, что это будет более простая работа.

    Предполагая, что выхлопная труба и глушитель представляют собой отдельную деталь, вы бы заменили их следующим образом:

    1. Поднимите автомобиль сзади на безопасной ровной поверхности. Убедитесь, что земля твердая, например асфальт или бетон, а не мягкая или скользкая, например гравий, трава или обледенелые дороги. Подставьте под автомобиль осевые опоры. Никогда не работайте с автомобилем, который удерживается только домкратом, так как иногда домкраты выходят из строя.Если у вас есть доступ к автомобильной рампе или смотровой яме, это сделает вашу работу намного проще и безопаснее, и мы рекомендуем по возможности выбрать этот маршрут.
    2. Убедитесь, что купленная вами бывшая в употреблении деталь соответствует форме имеющегося глушителя и выхлопной трубы вашего автомобиля, включая кронштейны и крепления.
    3. Выхлопная труба обычно подсоединяется к средней трубе, передней трубе или каталитическому нейтрализатору с помощью втулки или зажима. Вы должны быть в состоянии отменить их с помощью розетки и трещотки правильного размера.Вам может потребоваться смазка, например WD40, и некоторая общая грубая сила — помните, что эти болты, вероятно, постоянно подвергались воздействию воды со дня их установки, и поэтому ржавчина является реальной потенциальной проблемой.
    4. Иногда бывает невозможно сразу снять зажим, и вам, возможно, придется отрезать выхлоп, чтобы начать процесс. Если вам нужно отрезать выхлоп, воспользуйтесь плоскогубцами для резки труб. Никогда не используйте угловую шлифовальную машину или аналогичный режущий инструмент — топливный бак будет рядом с местом, где вы режете, и простое скольжение может воспламенить его, фактически превратив машину в бомбу, которую вы стоите или лежите под ней.Клещи для резки труб требуют немного больше усилий, но они намного безопаснее. Как только вы отсоедините этот участок трубы, снимите муфту или зажим. Возможно, вам придется использовать ножовку или немного нагрева, чтобы оторвать ее.
    5. Чтобы установить новый глушитель, наденьте гильзу на выхлопную трубу и закрепите ее на месте, убедившись, что она надежно сидит во всех креплениях. Вам может понадобиться второй человек для этого
    6. Когда все будет выровнено, переместите муфту на стык и заклейте ее силиконом. Затяните гильзу как можно сильнее, используя втулку нужного размера.
    7. Еще раз проверьте надежность крепления перед тем, как опустить автомобиль на землю. Легко!
      Вот и все.

    Иногда вы можете застрять, например, если не можете снять оригинальную трубу. Когда вы действительно застряли, лучше всего будет передать машину профессиональному механику или просто позвонить кому-нибудь, кто знает, что делает. В целом, однако, вы вряд ли столкнетесь со многими серьезными проблемами при выполнении такой работы.

    Заключение

    Глушитель является неотъемлемой частью автомобиля как по юридическим, так и по социальным причинам. Сохранять тишину в машине — это простая вежливость по отношению к соседям, и они это оценят. Также незаконно не иметь его, так что у вас в любом случае нет особого выбора.

    Хороший уход — отличный способ сохранить свой автомобиль здоровым, а также поддерживать отношения с теми, кто живет рядом с вами.
    Кроме того, никогда не бойтесь отвозить свою машину в местный гараж, чтобы ее заменили.Вы должны рассчитывать заплатить от 200 до 400 долларов за эту работу, которую они выполнят, и от 140 до 300 долларов, чтобы сделать ее самостоятельно.

    Надеемся, эта статья оказалась для вас полезной.

    Как исправить выхлопную трубу без сварки — Полное руководство

    0

    Последнее обновление: 2 июня 2021 г.

    Утечка выхлопных газов может нарушить плавную работу двигателя и привести к снижению расхода топлива. Утечки обычно характеризуются громкими шумами.Но они также могут вызвать загорание двигателя или выброс токсичных паров в кабину. Если ваша выхлопная труба сильно корродирует, возможно, вам придется купить новую. Но если вы имеете дело только с небольшой утечкой, вам не придется нести ненужные расходы. Используя доступные на месте материалы, вы можете устранить любую утечку без участия сварщика.

    Материалы

    Для герметизации протечек не нужно покупать дорогие материалы. Вы можете приобрести все материалы, перечисленные ниже, в местном магазине, не нарушая при этом денег.

    • Ручные перчатки
    • Наждачная бумага
    • Металлическая проволочная щетка
    • Мыльная вода
    • Замазка
    • Бинт глушителя
    • Хомут выхлопной ленты

    Как найти утечку

    Устранение утечки легко, если все сделано правильно, но обычно это самая сложная часть. Вы можете подтвердить утечку, послушав любые изменения звука при работе двигателя на холостом ходу. Убедившись, что труба протекает, используйте любой из следующих методов, чтобы промыть утечку.

    Осмотрите трубу

    Поднимите автомобиль домкратом и осмотрите выхлопную систему на предмет каких-либо следов дыр, трещин, царапин или ржавчины. Неровности, выбоины и другой мусор на дороге могут попасть в выхлопную трубу и вызвать повреждение. Так что не забудьте проверить нижнюю часть автомобиля на герметичность.

    Кредит изображения: stux, Pixabay

    Если повреждения не видно, проведите рукой по трубе при работающем двигателе. Если есть отверстие, вы можете определить, когда выпущенный воздух попадает в вашу руку.Однако ни в коем случае не кладите руку или какую-либо часть тела на горячую поверхность выхлопной трубы, чтобы избежать ожогов. Также убедитесь, что тормоза включены, прежде чем вы проедете под автомобилем.

    Заткнуть хвост

    Используйте пару перчаток, чтобы закрыть выхлопную трубу и запустить двигатель. Убедившись, что аварийные тормоза включены, нажмите педаль газа. Давление начнет расти внутри выхлопной системы. И если единственный путь к выходу заблокирован, пары будут выходить через утечки.Вы можете распылить мыльную воду вдоль выхлопной трубы, чтобы быстрее обнаружить небольшие утечки через пузырьки воздуха.

    Если вы не хотите, чтобы двигатель работал, вы можете создать положительное давление внутри выхлопной системы, проталкивая внутрь воздух. Воздуходувка, воздушный компрессор или магазинный пылесос сделают свое дело. Если в вашем автомобиле есть два выхода, сначала обязательно закройте один из них. Кроме того, перед подачей холодного воздуха в выхлопную систему убедитесь, что двигатель холодный. Быстрое охлаждение может привести к деформации или растрескиванию деталей вашего автомобиля.

    Препарат

    Перед устранением утечки необходимо сначала очистить участок, чтобы создать хорошую склеивающую поверхность. Используйте наждачную бумагу или металлическую проволочную щетку, чтобы удалить грязь, жир или ржавчину. После этого протрите поверхность изопропиловым спиртом полотенцем, чтобы протереть только что поцарапанные участки.

    Как устранить утечку

    Для герметизации утечки можно использовать четыре различных метода. То, что вы выберете, будет зависеть от характера и размера повреждений. Давайте приступим.

    1. Нанесите эпоксидную связку

    Если отверстие достаточно маленькое, можно использовать эпоксидную смолу для герметизации утечки. После того, как вы очистите поверхность, перемешайте эпоксидную смолу, чтобы она равномерно перемешалась, прежде чем наносить ее на отверстие и вокруг него. Можно использовать деревянный дюбель, чтобы распределить герметик по пораженному участку. У разных продуктов будет разная скорость отверждения. Поэтому обязательно прочтите инструкции, чтобы узнать, как долго вы должны дать ему высохнуть перед запуском двигателя.

    2.Оберните его выхлопной лентой

    Выхлопная лента — идеальное решение, если вы имеете дело с отверстием большего размера. Оберните ленту вокруг отверстия, убедившись, что она простирается на несколько дюймов с каждой стороны. Закройте отверстие как минимум двумя слоями ленты для эффективной герметизации. Поскольку разные выхлопные ленты требуют разных способов нанесения, обязательно прочтите инструкции заранее. Некоторые требуют, чтобы вы сначала нагрели двигатель, в то время как другие должны быть влажными перед нанесением.

    3.Используйте выхлопной зажим

    Если отверстие или повреждение недостаточно обширны, их можно закрыть с помощью выхлопного хомута. Процесс прост. Вам нужно только обернуть зажим вокруг всего, закрепить болты и затянуть их, чтобы закрыть отверстие. Поскольку хомут изготовлен из нержавеющей стали, следует ожидать, что он переживет выхлопную трубу.

    4. Закройте отверстие алюминиевой накладкой

    Вы можете использовать алюминиевую накладку, чтобы закрыть отверстия любого размера.После того, как вы изучите степень повреждения, используйте пару сверхмощных ножниц, чтобы вырезать алюминиевый участок немного большего размера. Возможно, вам понадобится только вырезать небольшой кусок алюминия для небольших отверстий. На больших площадях оберните трубу алюминием для эффективного уплотнения.

    Покройте область вокруг утечки эпоксидной смолой. Нанесите достаточно, чтобы запечатать заплатку, но не настолько, чтобы она капала в выхлопную трубу. Поместите пластырь непосредственно на место утечки или оберните им выхлопную трубу, в зависимости от повреждения.После этого с помощью деревянного дюбеля нанесите эпоксидную смолу по краям заплатки. Если вы обернули пластырем всю трубу, закрепите ее с обоих концов с помощью хомутов.

    Заключение

    Утечка в выхлопной трубе не только раздражает, но и представляет большой риск. Он может наполнить вашу кабину ядовитыми парами, от которых вы можете заболеть или заснуть за рулем. Более того, это может помешать нормальной работе двигателя и повлиять на всю систему. Надеюсь, вы узнали о различных способах выявления утечек и о том, как их исправить.

    К счастью, все перечисленные выше методы подходят для самостоятельного изготовления и не требуют дорогих материалов. Таким образом, в следующий раз, когда вы обнаружите утечку в выхлопных газах, вам не придется прибегать к услугам сварщика. Вы можете решить проблему самостоятельно, не тратя много денег.

    Утечки также часто встречаются в выхлопных коллекторах и коллекторах автомобилей. Вы можете прочитать о них здесь.

    Изображение предоставлено: AndrzejRembowski, Pixabay

    Как исправить или отремонтировать дыру в глушителе выхлопной системы или глушителе.

    Используя консервную банку, немного пасты для ремонта выхлопных газов и заклепки.

    Маленькое отверстие может вызвать очень сильный шум.

    У нашего шестнадцатилетнего классического Saab 900 образовалась небольшая дыра в выхлопе, которая превратилась в большую дыру после того, как я ковырялся!

    Металл, окружающий отверстие , оказался на удивление твердым после того, как я соскоблил ржавые кусочки. Поэтому я подумал, что лучше отремонтирую его, чем заменю всю выхлопную секцию (очень дорого).

    Сначала я поднял домкратом автомобиль и разместил стойку оси под прочной частью кузова. Говоря о безопасности, очки и перчатки очень важны, чтобы избежать травм острыми или летящими ржавыми металлическими осколками во время этого ремонта.

    Для лучшего доступа я снял пару резиновых опор с их подвесок и позволил всему выхлопу немного свисать. Вы должны убедиться, что это не вызывает нагрузки на какую-либо часть системы, поместив что-нибудь под нее, чтобы поддержать ее.Я использовал небольшую подставку для оси, но некоторые кирпичи или деревянные блоки тоже подойдут.

    Плавное опускание выхлопной трубы может улучшить доступ.

    Затем я использовал старое долото, чтобы соскрести все ржавые хлопья рыхлого металла. Не паникуйте, если это сделает отверстие больше, если у вас все еще есть доступ ко всему отверстию. Если отверстие становится настолько большим, что у вас нет хорошего доступа, вам нужно либо снять всю секцию, либо заменить ее.

    Очистите твердый металл старым зубилом толщиной не менее 25 мм или 1 дюйм.

    Чтобы добиться действительно хорошей работы , вы можете провести проволочной щеткой по краям отверстия, идеально подходит для электродрели. Это счистит ржавчину и превратит ее в твердый металл.

    Проволочной щеткой удалите ржавчину и вернитесь к хорошему металлу. Очки или очки НЕОБХОДИМЫ!

    Затем вырежьте кусок металла на дюйм или 25 мм больше по всему периметру отверстия. Можно использовать любой тонкий металл. Я использовал кусок из толстой жестяной банки, он не вечен, но он должен быть достаточно тонким, чтобы легко повторять изгиб вокруг отверстия и туго натягивать, когда вы приклепываете его к глушителю.

    Используйте тонкую металлическую накладку, чтобы отремонтировать отверстие в глушителе выхлопных газов или глушителе.

    Затем нанесите специальную пасту для ремонта выхлопных газов ; по краям отверстия, она затвердеет и закроет все зазоры, обеспечивая газонепроницаемое уплотнение. Надевайте одноразовые перчатки и старайтесь использовать такой инструмент, как старое долото или тонкий кусок дерева, а не пальцы. Это очень липкая штука!

    Не держите эту штуку у себя на руках!

    Затем поместите новую металлическую деталь на отверстие и надавите на нее.Используя сверло подходящего размера для ваших заклепок, просверлите отверстие примерно на 1/2 дюйма или 13 мм от края прямо через новую металлическую деталь и металл под ней. Вставьте заклепку в пистолет для заклепок и протолкните заклепку через отверстие. Нажимая вниз с максимальной силой, сожмите заклепочный пистолет, чтобы заклепка закрепилась. Я приклепал этот патч сначала снизу, чтобы удержать металл на месте, затем поднялся с каждой стороны, заканчивая наверху. Заклепывайте каждое отверстие по ходу движения, чтобы избежать перекосов.

    Все закончено, газонепроницаемо.Некрасиво на вид, но глушитель прослужит долго.

    После того, как все отверстия будут заклепаны, разгладьте выдавившуюся ремонтную пасту для выхлопных газов. Это не очень красиво, я могу вам это обещать, но работает!

    Используйте источник тепла, чтобы начать процесс сушки.

    Я сделал этот ремонт во время похолодания , и я беспокоился, что глушитель не нагреется достаточно, чтобы застыть ремонтный состав для выхлопных газов, поэтому я поставил старую лампу рядом с ремонтом на пару часов, чтобы ускорить ремонт. процесс.Ремонтная паста завершит схватывание в дороге.

    Ремонт ржавых выхлопных труб или глушителей всегда будет неприятной работой, но когда они выходят из строя в неудобное время, у вас нет другого выбора, кроме как провести такой ремонт. Если у вас есть достаточный доступ к продырявленной области, у вас есть неплохие шансы отремонтировать ее.

    Удачи в собственном ремонте!
    Оставайся здоровым

    Ян Андерсон

    Универсальный помощник, гуманист и сумасшедший писарь.

    Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

    Как отремонтировать выхлопную трубу

    Выхлопная система вашего автомобиля состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, резонатора, глушителя и, конечно же, трубопроводов для их соединения. В течение дня выхлопная система вашего автомобиля постоянно подвергается воздействию различных элементов из-за повседневной деятельности. К ним относятся дорожный мусор, жаркая погода и, если вы живете в более холодном климате, снег, лед и соль.Продолжительное воздействие этих условий может со временем привести к образованию дырок и трещин в выхлопной трубе вашего автомобиля.

    Если вы заметили, что ваш автомобиль звучит более шумно, чем обычно, или если вы видите черные пятна, указывающие на выход выхлопных газов, то есть вероятность, что у вас на руках утечка выхлопных газов. Хорошая новость заключается в том, что правильно выполненный ремонт относительно прост и прослужат довольно долго, экономя деньги на дорогостоящем ремонте. Это простой ремонт, который может занять от 30 до 60 минут — и в большинстве случаев необходимые материалы можно найти по всему дому, что делает его дешевым или даже бесплатным ремонтом.

    Часть 1 из 1: Ремонт выхлопной трубы

    Необходимые материалы

    Шаг 1. Поднимите автомобиль над землей . Используйте напольный домкрат, чтобы поднять автомобиль только со стороны водителя, удерживая колеса со стороны пассажира на земле.

    Зафиксируйте в воздухе всю сторону водителя автомобиля с помощью двух опор безопасности.

    Это даст вам достаточно места, чтобы передвигаться под автомобилем. Если выхлоп смещен по центру и стекает по пассажирской стороне автомобиля, просто поднимите пассажирскую сторону, чтобы освободить максимальное рабочее пространство.

    Шаг 2: Найдите утечку выхлопных газов на автомобиле . Наденьте защитные очки и вставьте под автомобиль, чтобы визуально осмотреть выхлопную систему с помощью фонарика.

    Часто поврежденная часть выхлопного трубопровода будет обращена к земле из-за наибольшего воздействия. Однако в некоторых случаях на верхней стороне выхлопной трубы могут быть отверстия и трещины, обращенные к нижней части вашего автомобиля.

    Если вы не можете найти повреждения, обращенные к земле, заведите автомобиль и прислушайтесь к утечке выхлопных газов.Используйте смотровое зеркало, чтобы определить источник утечки.

    • Совет : Если у вас нет зеркала, ощупайте рукой выхлопные газы, выходящие из рассматриваемой части выхлопа. Просто следите за тем, чтобы рука была в движении и не касалась непосредственно выхлопной трубы.

    Это позволяет легко очищать поверхность, а также позволяет клею от ремонтной ленты прилипать к выхлопной трубе.

    Этап 3. Подготовьте выхлопную поверхность к ремонту .Как только утечка обнаружена, следующим шагом будет прогрев выхлопных труб, предпочтительно более 80 градусов по Фаренгейту.

    Используйте защитные перчатки, чтобы защитить руки от горячего выхлопа, и используйте металлическую щетку для очистки поврежденного участка. Обязательно пропустите всю поверхность на расстояние до дюйма за поврежденный участок.

    Шаг 4: Закройте отверстие стальной мочалкой . Возьмите кусок стальной ваты и закройте поврежденный участок выхлопной трубы.

    Шаг 5: Наклейте ремонтную ленту на поврежденный участок. Возьмите ремонтную ленту и удалите подложку, чтобы обнажить липкую сторону. Осторожно оберните ею поврежденный участок, прикрепив стальную мочалку к выхлопной трубе.

    Шаг 6: Обрежьте пустую банку из-под газировки, чтобы она соответствовала выхлопной трубе . Используйте ножницы для жести, чтобы отрезать верх и низ банки с газировкой, а затем разрежьте банку вдоль по центру.

    Это даст вам прямоугольный кусок алюминия хорошего размера со встроенной кривой, чтобы легко обойти ремонт выхлопной трубы, покрывая стальную вату и ремонтную ленту.

    Шаг 7: Закрепите банку с газировкой вокруг трубы . Возьмите хомуты и закрепите их на выхлопной трубе с каждого конца банки из-под газировки.

    Шаг 8: Активируйте ремонтную липкую ленту . Заведите автомобиль и дайте ему поработать 15 минут, чтобы клей на ремонтной ленте активировался и приклеился к выхлопной трубе.

    • Совет : Когда в выхлопной трубе появляются трещины или дыры, этого никогда не происходит, поэтому иногда вам может потребоваться немного творческого подхода к нанесению ремонтной ленты.

    Шаг 9: Пробная поездка для проверки завершения ремонта . С помощью напольного домкрата снимите опоры страховочного домкрата и опустите автомобиль на землю.

    Заведите автомобиль и совершите тест-драйв, чтобы убедиться, что ремонт завершен. Ваш двигатель должен быть тихим, а выхлоп должен звучать ровно.

    Если все звучит и хорошо себя чувствует, то можете быть уверены, что ремонт завершен, и гордитесь тем, что отремонтировали выхлопную трубу самостоятельно.Самостоятельно взявшись за такой ремонт, вы не только сэкономите деньги и время, но и получите знания о своем автомобиле. Если вы не можете выполнить ремонт самостоятельно, один из наших сертифицированных механиков в YourMechanic с радостью приедет к вам и заменит выхлопную трубу.

    Как починить выхлоп с помощью пустой банки из-под пива

    Когда хриплая отрыжка из дырявого выхлопа вашего автомобиля вот-вот станет последним легким толчком, который, наконец, приведет вас в полное безумие, вот простой способ сделать как можно меньше отверстий в выхлопной трубе. о ваших заботах, связанных с пустой банкой из-под пива и некоторой изобретательностью.

    Это очень похоже на ремонт масляного поддона JT, но с использованием легких пивных банок вместо монет. Использовать пенни — это здорово, но если вы такой же дешевый ублюдок, как , настоящий , то мысль о том, чтобы пожертвовать деньгами, независимо от номинала, чтобы что-то исправить, просто отвратительна. Вот тут-то и пригодятся пивные банки. Вы все равно собирались выпить это пиво (или уже выпили его). Кроме того, если вы что-то напутаете и расстроитесь, вы можете выпить еще пива, чтобы успокоить нервы. Это также дает вам больше доступного материала для заплат.

    Как всегда, используйте соответствующие средства защиты, обратитесь к руководству и будьте трезвы. Конечно, вы также можете использовать пустую банку из-под газировки. Но кто больше пьет газировку из жестяных банок?

    Мой старый универсал Subaru имел выхлопную систему, напоминающую швейцарский сыр, когда я переехал из Калифорнии в Нью-Йорк несколько лет назад. Но купил ли я новые трубы и вешалки? Конечно нет! Я, Дж. Б. Уэлд / пиво, достал из него банку и повесил ее на машину с кучей старых вешалок. На то, чтобы он вышел из строя, потребовалось несколько лет, и это только потому, что я злоупотреблял машиной на неровной горной дороге.

    G / O Media может получить комиссию

    Не волнуйтесь. Всегда найдется починка механика кустов, которая в кратчайшие сроки отправит вас в путь. Однако имейте в виду, что те, кто застрял на вашей местной станции инспекции безопасности, могут не соглашаться с вами по фактору крутости такой хакерской работы. Но да ладно, всем не угодишь.

    1. Несколько основных расходных материалов

    Вот что вам понадобится для выполнения работы:

    • Напильник
    • Кусок наждачной бумаги зернистостью 80 или 100
    • Небольшая банка ацетона (давай , вы все равно должны иметь это под рукой.Это так удобно!)
    • J.B. Weld, или, если у вас есть другая прочная эпоксидная смола, которую вы успешно использовали, чтобы вода не пролилась на весь ваш подвал, используйте ее. J.B. Kwik Weld схватывается быстрее, но обычный материал немного крепче . Любой из них подойдет, и если вы в дороге, Kwik & nasty — это то, что вам нужно в любом случае
    • Пустая банка из-под пива. Череп это дерьмо, панк! Пора браться за работу!
    • Проволочные заглушки и / или бритвенное лезвие
    • Пара хомутов для шлангов.Если у вас есть старые, тем лучше. Мы собираемся здесь muy Economico , amigos

    2. Подготовьте отверстие

    Во-первых, удалите ржавчину с краев отверстия и используйте наждачную бумагу, чтобы зачистить поверхность выхлопной трубы примерно на дюйм. вокруг дыры. У вас должно быть что-то, к чему ваш патч прилипнет.

    Затем протрите поверхность вокруг отверстия ацетоном, чтобы смола прилипла к нему.

    3. Сделайте несколько заплат.

    Используйте проволочные заглушки или лезвие бритвы, чтобы сделать небольшой участок, достаточно большой, чтобы закрыть отверстие, плюс около 1/8 дюйма вокруг него.Как видите, я выбрал настоящую печать пльзеньского пива, просто чтобы пошутить. Затем вырежьте квадратный участок, который будет значительно больше маленького, но не будет полностью оборачиваться вокруг трубы.

    4. Убедитесь, что они подходящего размера.

    Вот примерные пропорции, к которым вы должны стремиться. Это гарантирует, что патч не протечет.

    5. Смешайте эпоксидную смолу.

    Используйте обе равные части и тщательно перемешайте. Работайте быстро, если вы используете J.B. Kwik. В соответствии со своим названием, он быстро схватывается.

    6. Нанесите эпоксидную смолу на маленькое пятно

    На маленьком участке все еще должно быть немного изгиба пивной банки, чтобы оно прилипало прямо к отверстию. Используйте достаточно, чтобы покрыть нижнюю часть заплатки, но не настолько, чтобы внутри выхлопной трубы капала эпоксидная смола.

    7. Наклейте небольшой патч.

    Вот где Kwik пригодится, особенно если вы работаете на перевернутой поверхности. Он застынет через несколько минут, так что вы можете перейти к следующему шагу, не беспокоясь о том, чтобы удерживать небольшой пластырь на месте.

    8. Эпоксидная смола поверх небольшого пятна

    Как только вы убедитесь, что небольшое пятно закреплено достаточно хорошо и не двигается, пора нанести на него больше эпоксидной смолы. Вы используете пивную банку не столько для устранения утечки, сколько для нанесения эпоксидной смолы на отверстие. С двумя слоями эпоксидной смолы труба не протечет. Убедитесь, что второй слой тонкий, ровный и гладкий, и что на нем нет зазоров и неровностей. Подумайте здесь о поверхностных навыках работы с телом.

    9. Поместите большую заплатку поверх маленькой.

    Эта часть может быть ненужной, но я все равно делаю это, чтобы убедиться, что нет утечек.Это займет всего пару минут. Закрепите эту часть — я назову ее внешним патчем / кожухом, чтобы звучало официально — зажимом для шланга.

  • Starline a91 подключение: Схема подключения сигнализации Старлайн А91, установка своими руками

    10.11.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Схема подключения сигнализации Старлайн А91, установка своими руками

    StarLine A91 Dialog является современной системой охраны автомобиля с наличием диалогового кода радиоуправления «Быстрый диалог» и функции автозапуска двигателя. Так, «Быстрый диалог» считается кодом управления с индивидуальными ключами шифрования, что исключает интеллектуальный электронный взлом.

    Обладает устойчивостью ко всем кодграбберам. С целью защиты кода применим совершенный на таком этапе алгоритм диалогового кода. Дополнением служит инновационный метод прыгающих частот. В данном методе при передаче команд запатентованный OEM-трансивер много раз изменяет частоты по спецпрограмме в периоде каждой посылки.

    Решение подобного уровня, являющееся методом расширения спектра с перестройкой частот, впервые применяется в системе управления сигнализацией, является существенным усложнением всевозможных попыток взлома кода.

    Что представляет собой автосигнализация

    Возможность увеличенной дальности управления и оповещения, а еще уверенной работы при экстремальных городских радиопомехах обеспечивается применением 128-канального запатентованного трансивера с наличием ЧМ модуляции и узкой полосы пропускания.

    Благодаря специализированной программе обработки сигналов, узкополосным фильтрам, а также оптимальным образом распределенным по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналам приема и передачи появилась возможность улучшения на 8-10 ДБ отношения сигнал-шум и увеличения в 2 раза дальности и помехозащищенности.

    Комплектация Starline a91 dialog

    Дистанционный запуск и контроль работы двигателя различного типа обеспечивают специализированным процессором. В имеющихся брелках реализован понятный интуитивно принцип управления. Пиктограммы на брелке представлены на русском языке.

    Автосигнализация StarLine A91 Dialog может устанавливаться на различные автомобили с бензиновыми, дизельными либо турбированными двигателями, с автоматической либо ручной коробкой передач.

    Благодаря более, чем 60 стандартных, программируемых функций обеспечивается не только надежная защита, но и комфорт в момент применения такой автомобильной сигнализации, как StarLine A91 Dialog.

    Процесс установки

    Прежде всего, рассмотрим, что понадобится при установке автосигнализации:

    • сигнализация;
    • активатор водительской двери;
    • отвертка;
    • паяльник, припой, канифоль;
    • изолента;
    • дополнительный защитный диод.

    Первым делом необходимо снять облицовку рулевого вала, затем открутить 2 самореза крепления облицовки приборного щитка, чуть ниже еще саморез и гайку. Далее нужно установить в левую стойку лобового стекла светодиод, на поперечной балке датчик удара, в любое удобное место установить сервисную кнопку. Антенна крепится на лобовом стекле.

    Типовая схема подключения Starline a91 dialog

    Процесс подключения 18-ти контактного разъема блока сигнализации (требуемые провода к подключению):

    1. провод черный — масса;
    2. короткая петля провода черного цвета — если коробка автомат оставляется петля, если механика — разрезается;
    3. зелено-черный и зелено-желтый провода подключаются к лампам указателей поворота;
    4. серый провод — выход управления сиреной;
    5. провод сине-черный — концевики дверей;
    6. оранжево-серый провод подключается к концевику капота, его же нужно подключить к датчику температуры двигателя;
    7. оранжево-белый провод нужно подключить к концевику багажника;
    8. провод розового цвета подключается на минус «обхода иммобилайзера»;
    9. провод серо-черный — контроль по сигналу генератора при автоматическом запуске;
    10. провод оранжево-фиолетовый — подключается к ручнику.

    Как подключить 6-ти контактный разъем автозапуска:

    1. Красный провод — плюс «+12В» (провод розового цвета центрального замка).
    2. Желтый провод — это IGN1 выход на поддержание зажигания.
    3. Синий провод не подключается никуда.
    4. Черно-желтый толстый и черно-желтый тонкий провода подключаются так: разрезается красный провод замка зажигания, затем толстый провод к стартеру, а тонкий — к замку зажигания.
    5. Провод зеленого цвета никуда не подключается.

    Распиновка замка зажигания:

    • провод голубой — +12В для микрика датчика ключа вставляемого;
    • черный — при открытых дверях получается минус;
    • красный — +12В на стартер;
    • черно-голубой — +12В после включенного зажигания;
    • зеленый — +12В при вставленном ключе;
    • белый — +12В на светодиод;
    • розовый — +12В от АКБ.

    Как подключается центральный замок:

    • синий провод подключается к белому проводу центрального замка;
    • зеленый провод подключается на коричневый;
    • в водительскую дверь устанавливается активатор.

    Блок располагается в середине торпеды, прямо на уровне мафона. Чтобы была возможность добраться до него, необходимо снять боковые обшивки панели на уровне ног.

    Концевики дверей подключаются следующим образом:

    1. Нужно поменять концевики дверей.
    2. Далее идет распиновка проводов:
    • водительская дверь — бело-синий;
    • задняя левая дверь — бело-черный;
    • передняя правая дверь — коричневый;
    • задняя правая дверь — красно-белый.

    Далее следует спрограммировать сигнализацию на задержку 30 секунд (вежливая подсветка салона), а также контроль непосредственной работы двигателя по генератору «+».

    Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного

    Схема Подключения Старлайн А91 — tokzamer.ru

    Кабель, предназначенный для подсоединения датчика удара и наклона к микропроцессорному модулю. Для защиты в сигнализации реализован вход контроля.


    Вызов из автомобиля! Он сможет поднять стекла по шине CAN.

    Сигнализация устойчива к различным индустриальным помехам.
    Обзор комплектации StarLine A91

    При этом на машине сработает аварийная световая сигнализация, одновременно зуммер брелока проиграет мелодичный сигнал.

    Двигатель продолжает работать.

    Как установить?

    При производстве сигнализации Старлайн А91 разработчик использовал последние высокотехнологичные решения в области безопасности и эффективной защиты. Наличие двухсторонней связи позволяет узнать о состоянии авто.

    Инструкция по установке Starline A91 своими руками Осуществить монтаж системы можно самостоятельно.

    установка StarLine A91 на столе

    Инструкция по эксплуатации:

    Число пусков ограничивается только зарядом аккумуляторной батареи. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона Производится установка и подсоединение к микропроцессорному модулю датчика температуры.

    Блокировка кнопок брелка Старлайн По инструкции сигнализация позволяет программировать различные функции. Несколько сложнее распиновка, используемая для соединения с концевиками на дверях, поскольку их четыре: к выключателю двери водителя подключают бело-синий провод; к включателю правой передней двери подсоединяют коричневый контакт; к переключателю левой двери сзади — чёрно-белый провод; к концевику правой задней двери — красно-белый кабель.

    Схема брелока А91 Плата пульта располагает шиной под жк экран, управляющим процессором и тремя двухконтактными кнопками.

    Охранная система определяет любые серьезные воздействия на кузов машины. В комплектацию сигнализации входит только один кнопочный переключатель.

    Для прерывания звуковых сигналов вызова нажмите кнопку 3 брелка.

    Сколько стоит? К ним относится блокировка стартера.

    Последний срабатывает от вибрации по кузову и требует точной настройки.
    Центральный замок. Подключение центрального замка.

    ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО !

    Для подсоединения концевиков осуществляется монтаж новых переключателей вместо установленных, распиновка разъема такова: сине-белый контакт подключается к переключателю в двери водителя; черно-белый выход соединяется с концевиком в левой задней двери; коричневый провод подключается к устройству в двери спереди справа; бело-красный кабель идет к концевому переключателю двери справа сзади.

    Также данный элемент может сообщить о нажатии на педаль тормоза.

    Все описанные функции сигнализации работают исправно, в том числе и автозапуск, запуск по температуре, по будильнику и таймеру. Выставляем критический показатель уровня температуры мотора, после которого будет происходить автоматический старт.

    Настройка времени на брелке Starline происходит так. Иногда причина связана со сбоями в настройках брелка. Число миганий соответствует количеству запрограммированных брелоков.

    При управлении противоугонной системой важно учитывать нюанс продолжительности нажатия кнопок на пульте: кратковременное нажатие клавиши должно осуществляться быстро, меньше чем за полсекунды; длительное нажатие — когда водитель зажимает кнопку, пока брелок не издаст звуковой сигнал; двойное кликанье означает два кратковременных нажатия; последовательное — два клика одной или разными клавишами. После этого должны 3 раза сработать габаритные огни , что подтверждает временное отключение охраны системы зажигания и деактивацию датчика удара. Зажатие осуществляется до момента, пока брелок не издаст один мелодичный и короткий сигнал, а затем два кратковременных звуковых импульса. Схема подключения Старлайн А91 Система универсальна — устанавливается как на ВАЗ, так и на европейские или японские автомобили типа Скайлайн.

    Главная страница Старлайн А91


    Он характеризуется криптоустойчивостью кода, а также надежным ключом. Включен будильник. В нем четко описаны все нюансы первичной настройки и дальнейшего использования автосигнализации. Если используется длительное нажатие на 1, а затем короткое на 2, то происходит деактивация сирены. Выключение выполняется по аналогии при помощи кнопки 2.

    В итоге установив самостоятельно сигнализацию я уверен в качестве всех соединений, дело в том что не каждый мастер-устонощик в салоне будет заморачиваться с паяльником и может сделать «всё по быстрому». После остановки двигателя режим охраны сохраняется. Относится к классу устройств ААА. Если исправить проблему на месте не удается, то охранный комплекс обеспечивает защиту автомобиля с обходом поврежденного участка.

    За работу автозапуска на моделях Старлайн А91 отвечает контакт черно-серого цвета. Перед тем как запускать двигатель с брелка или активировать автоматические запуски двигателя в обязательном порядке рекомендуется ознакомиться со следующими особенностями работы функций запуска двигателя: Для успешной реализации функций дистанционного или автоматического запусков двигателя на этапе установки сигнализации должны быть запрограммированы следующие параметры: тип коробки переключения передач автомобиля — ручная коробка передач РКПП или автоматическая коробка передач АКПП. Последовательное нажатие клавиш под номерами 1 и 2 приведет к активации режима бесшумной охраны. Сигнализация starline датчик капота Еще один элемент конструкции А
    Как подключить сигнализацию

    Старлайн А91: комплектация

    Для решения этой проблемы и предназначен модуль ВР, автоматически передающий код штатного транспондера при дистанционном запуске двигателя.

    Для повторного запуска требуется новое программирование системы.

    После привязки зажигание надо отключить.

    Может быть неисправность в самой проводке или неправильно установлен обходчик иммобилайзера. Настройка порогового значения температуры производится при программировании базового блока. Схема подключения Подробная схема подключения автосигнализации Старлайн приведена в инструкции по установке. Причин его неисправности может быть множество — начиная от программных поломок и заканчивая севшим АКБ в автомобиле.

    Функции сигнализации А91

    Система Starline реагирует на команды, отпущенные с брелока на расстоянии до метров. Настройка опции: Курсор на дисплее коммуникатора выставляется в положение индикатора в виде часов.

    Схема подключения датчика температуры двигателя Датчик температуры мотора, позволяющий управлять им дистанционно исходя из температурных показателей, устанавливается на капоте. Для этого необходимо выполнить следующие действия: подключить красный плюсовой контакт к розовому плюсовому проводу центрального замка зажигания; подключить провод жёлтого цвета, отвечающий за поддержку стабильного зажигания; разрезать красный провод замка зажигания и подсоединить к тому из кабелей, который отвечает за стартер, толстый чёрно-жёлтый контакт, а тонкий контакт такого же цвета — к тому, что отвечает за сам замок. Одновременное нажатие клавиш 1 и 2 приведет к активации режима паники, зажигание в машине при этом должно быть отключено.

    Комментарии и отзывы

    До момента включения диода следует деактивировать зажигание, после чего будет подан 1-кратный светошумовой сигнал. Дополнительный датчик температуры мотора крепится на металлических элементах корпуса силовой установки. Для дизельных двигателей задержка включения стартера, необходимая для прогрева свечей — 4, 6, 10 секунд.

    Покинуть салон автомобиля и закрыть двери при помощи штатного ключа. Отзывы 4 Важно!
    Подключение блока упраления центральным замком

    Старлайн а91 схема установки


    Установка сигнализации Starline a91 dialog своими руками — Лада 2112, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

    Как вы помните купил машину, которая была полностью сток, пришла пора поставить ее под охрану, перелопатил множество инфы, отзывы, и выбор пал на Starline a91 dialog.

    Появился интерес установить самому, думал будет легко, т.к. есть инструкция, схема установки по устнавке есть, но радости было приказано не долго жить, в этой инструкции хрен поймешь, конечно написано как надо, но рядовому водителю, который в электрике не очень, реально не понять. Вообщем позвонил знакомому, он дал номер электрика, созвонился, договорились и в назначенный день поехал, встретились он посмотрел сигналку, ушел к себе в сервис, через минуты 3 выходит и говорит: «Я не могу, я занят», балин договорились же и по телефону сказал, что свободен, короче как я понял он нехрена не знает, поехал к другому электрику — занят, поехал к другому — опять занят, но дал 2 номера телефона, на один номер я позвонил и как вы думаете он тоже занят. Короче мне это надоело, решил сам установить. Приехал домой и начал упорно штудировать схемы, форумы, на всю установку ушла неделя, примерно по 2 — 3 часа работы в день, делал неспеша и как надо.

    Итак что нам понадобится:
    — сигналка
    — активатор водительской двери (у меня ее не было)
    — паяльник, припой, канифоль
    — отвертка
    — изолента
    — дополнительный защитный диод (1N4007) (в комплекте всего 4 диода на концевики, но еще нужен один, чтоб соединить к лампе в щитке приборов ручника)

    Первым делом снимаем облицовку рулевого вала, на двенашке вроде 5 саморезов было.
    Потом откручиваем 2 самореза крепления облицовки приборного щитка, потом чуть ниже еще один саморез и гайку.


    Устанавливаем светодиод в левую стойку лобового стекла, датчик удара на поперечной
    балке, сервисную кнопку (валет) — в любое удобное место. Антенну крепим на лобовом стекле.

    Подключение 18-ти контактного разъёма центрального блока сигнализации (необходимые провода к подключению):
    1) чёрный провод-масса
    2) короткая петля чёрного провода-если коробка автомат оставляем петлю, если механика разрезаем (в моём случае режим)
    3) Зёлёно — чёрный провод и Зелёно-жёлтый провод-подключаем к лампам указателей поворота (в жгуте щитка приборов синий и сине-черный)
    4) Серый провод — положительный»+» выход управления сиреной
    5) Сине — чёрный провод — концевики дверей (концевики поменяйте)
    6) Оранжево — серый провод — подключаем к концевику капота, он же подключается к датчику температуры двигателя (провод сдвоенный с чёрным минусовым)
    7) Оранжево — белый провод — к концевику багажника
    8) Розовый провод — подключить на минус «обхода иммобилайзера» (у меня не активирован, обходчик не нужен)
    9) Серо — черный провод — контроль по сигналу генератора при автозапуске (в жгуте щитка приборов коричнево — белый)
    10) Оранжево — фиолетовый провод — подключаем к ручнику (в жгуте щитка приборов коричнево — синий, цепляем через диод)

    Подключение 6-ти контактного разъёма автозапуска:
    1) Красный провод- плюс»+12В» (розовый провод центрального замка)
    2) Жёлтый провод- IGN1 выход на поддержку зажигания (сине — черный провод)
    3) Синий провод — никуда не подключаем
    4) Чёрно жёлтый толстый провод и чёрно жёлтый тонкий провод подключаем так: Разрезаем красный провод замка зажигания (провод стартера) чёрно толстый провод к стартеру, чёрно тонкий провод к замку зажигания.
    5) зеленый провод — никуда не подключаем

    Распиновка замка зажигания:
    1) голубой провод — +12В для микрика датчика вставленного ключа
    2) черный провод — при открытых дверях идёт минус
    3) красный провод — +12В на стартер
    4) голубо — черный провод — +12В после включения зажигания
    5) зелёный провод — +12В при вставленном ключе
    6) белый провод — +12В на светодиод
    7) розовый провод — +12В от АКБ

    Подключение Центрального замка:
    1) синий провод — подключить к белому проводу блока центрального замка.
    2) зеленый провод — на коричневый
    3) устанавливаем активатор в водительскую дверь (с завода есть провода, надо только установить активатор)



    Блок находится в середине торпеды, на уровне мафона, чтоб добраться до него надо снять боковые обшивки панели, где находятся ноги.

    Подключение концевиков дверей:
    1) Поменяйте концевики дверей
    2) Распиновка проводов:
    — левая передняя дверь (водительская) — бело- синий
    — левая задняя дверь — бело — черный
    — правая передняя дверь — коричневый
    — правая задняя дверь — красно — белый






    Программируем сигнализацию на задержку 30 сек (вежливая подсветка салона) и контроль работы двигателя по генератору «+»
    В принципе все, расписал все это, чтоб облегчить поиски, сохранить нервные клетки )))))

    www.drive2.ru

    полное описание установки старлайн А91 на Ваз 2115 — Лада 2115, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

    всем привет. в этом БЖ постараюсь изложить полную установку старлайн а91 на ваз 2115, т.к. столкнулся с такой проблемой что в инете самого полного установки я так и не нашел. самое первое это огромное спасибо Babanin46 во всех работах.ну поехали)))

    для начала нам понадобиться:
    1. Сигнализация
    2. Блок управления ЦЗ,
    3. Нейлоновые стяжки(идут в комплекте с сигналкой)
    5. Клемы ПАПА и МАМА.
    6. Паяльник со всем необходимым.
    7. Кусачки;
    8. Изолирующая лента;
    9. Термоусадка;
    10. Фен строительный
    11. Строительный нож;
    12. Различные отвертки

    сигналочка

    Подключение 6-ти контактного разъёма автозапуска:
    1) Красный провод (плюс»+12В» ) к коричневому проводу центрального замка
    2) Жёлтый провод зажигание1 к сине — черному проводу
    3) Чёрно жёлтый толстый провод и чёрно жёлтый тонкий провод подключаем так: Разрезаем красный провод замка зажигания (провод стартера) чёрно толстый провод к стартеру, чёрно тонкий провод к замку зажигания.

    красный, желтый, желто-черный толстый

    черно-желтый тонкий

    Подключение 18-ти контактного разъёма центрального блока сигнализации (необходимые провода к подключению):
    1) чёрный провод-масса
    2) короткая петля чёрного провода- разрезается (т.к. в данном случае РКПП)
    3) Зёлёно — чёрный провод и Зелёно-жёлтый провод-подключаем к лампам указателей поворота (в жгуте щитка приборов синий и сине-черный)
    4) Серый провод — положительный»+» выход управления сиреной
    5) Оранжево — серый провод — подключаем к концевику капота, он же подключается к датчику температуры двигателя (провод сдвоенный с чёрным минусовым)
    6) желто-черный на кнопку открытия багажника
    7) Оранжево — белый провод — к концевику багажника
    8) Серо — черный провод — контроль по тахометру при автозапуске (в жгуте щитка приборов коричнево — красный)
    9) Оранжево — фиолетовый провод — подключаем к ручнику (в жгуте щитка приборов коричнево — синий, цепляем через диод)

    подключение к тахометру. серо-черный к коричнево-красному.

    подключение ручника

    Провод ручника (коричневый /синий) разрезаем и ставим в разрыв диод, катодом в сторону ручника, оранжево-фиолетовый провод перед катодом.

    подключение к ручнику. оранжево-фиолетовый к коричнево-синему через диод.

    Датчик температуры двигателя крепим на патрубок (патрубок возле двигателя), сирену, и концевик капота подключаем в удобном месте под капотом.

    оранжево-серый к концевику капота.

    зелено-черный и зелено-желтый к поворотникам синий и сине-черный

    оранжево-белый к концевику багажника( не в разрыв)

    Подключение концевиков дверей:
    1) Поменяйте концевики дверей
    2) сине-черный подключаем через диод к черно-белому. (не в разрыв)

    сине-черный к бело-черному концевиков дверей, через диод. (не в разрыв)

    подключение 4х контактного реле для кнопки багажника

    распиновка контактов кнопки багажника

    подключение проводов к кнопке багажника

    Подключение Центрального замка:
    1) синий провод — подключить к синему проводу блока центрального замка.
    2) зеленый провод — на коричневый
    3) черно-красный – к минусу
    4) зелено-черный и сине-черный ни куда не подключаем

    схема подключения

    подключение черно-красного на минус

    колодка ЦЗ

    антену, кнопку валет, датчик удара, и светодиод — думаю установить не составит труда… да и разъемы все разные.

    далее програмируем через брелок и кнопку валет следующие функции:
    по таб.2(инструкция по установке) прокрутку стартера-3.6 сек (ф.9 №4), контроль по тахо.(ф.11 №4)

    удачи в установке и эксплуатации … в следующем БЖ будут рассказаны основные функции данной сигнализации

    www.drive2.ru

    Starline A91 — Лада 2109, 1.3 л., 1993 года на DRIVE2

    Прошли выходные, и погода снова позволила мне заниматься своим автомобилем, правда с сюрпризами. В субботу с утра капал дождик и я уже готов был отложить все намеченные по машине дела, как ближе к обеду выглянуло солнце и двор немного подсох. Терпеть я уже не мог, уж очень хотелось испытать запуск с брелка на своей ласточке. Да и старая сигнализация уже отжила свое. После обеда начал работы. Начал с изучения схемы, на первый взгляд сложностей возникнуть не должно.

    Схема подключения Starline A91

    Старая сигнализация уже была демонтирована. Отключил аккумулятор, прикрутил концевик под капот, повесил сирену, подключил датчик удара, антенну, кнопку валет и светодиод. Стал делить все провода на косы и сразу производить подключение. Взял колодку с самым большим количеством проводов и поделил их так:

    Мои косы

    1-я коса:
    — Серый
    — Оранжево-серый с черным, двойной провод

    Эту связку я сразу протянул под капот, это концевик (Оранжево-серый), плюс сирены (Серый) и масса (Черный). Датчик температуры я пока подключать не стал, так что черный провод у меня остался без дела. Идущий в комплекте концевик пришлось срезать практически до нуля.

    Далее я прикручивал провода сигнализации к тем местам, куда была установлена старая.

    2-я коса:
    — Зелёно-чёрный
    — Зелёно-жёлтый
    — Серо-чёрный
    — Оранжево-фиолетовый

    Зелёно-чёрный и зелёно-жёлтый провода я подключил к колодке подключенной к левому лепестку (отвечающему за поворотники) подрулевого переключателя.
    Оранжево-фиолетовый провод, в соответствии со схемой подключил через диод к коричнево-синему проводу белой колодки, подключенной к приборной панели (справа).
    Серо-чёрный (контроль работы двигателя) подключил к ранее выведенному проводу для тахометра, но в дальнейшем, как оказалось сигнал был слабым и я отключил его, сделав контроль по напряжению. Машина от роду карбюратор, была переведена на инжектор, поэтому в электрических схемах к автомобилю нет подключения тахометра, приходилось колхозить.

    3-я коса:
    — Чёрный
    — Сине-чёрный
    — Оранжево-белый
    — Синий

    Черный провод кинул на корпус, у меня это уже было реализовано старой сигнализацией.
    Сине-чёрный провод подключил к концевику водительской двери, у меня они вообще все запараллелены.
    Оранжево-белый провод — это концевик багажника, провёл его под левыми порогами. В старой сигнализации концевик багажника был подключен к концевику задней левой двери, сделал все по уму. Отдельный концевик, отдельный провод, да и на брелке будет больше информации.
    Синий вывел в водительскую дверь, так как планирую устанавливать доводчики.

    Остальные провода скрутил (резать жалко было, вдруг пригодятся):
    — Сине-красный
    — Жёлто-красный
    — Жёлто-черный (соленоид багажника, планируется подключение)
    — Жёлто-белый
    — Чёрно-белый
    — Розовый
    — Чёрно-красный

    Еще в этой колодке присутствует черная петля, её я не резал (типо АКПП), в дальнейшем собираюсь сделать защиту через герконы. Меня парит долгое приготовление к запуску, а если я что забыл в машине, открыл её, и снова готовить? Я уже давно не оставляю машину на передаче, только на ручнике.

    Затем пошел дождь и установку сигнализации пришлось отложить на следующий день. На следующий день, с утра светило солнце и я отправился во двор дабы продолжить вчерашние садо-мазо игры с сигой.

    Следующим этапом подключения стала силовая колодка (с самыми толстыми проводами). Их я подключал к силовым проводам идущим от монтажной коробки к замку зажигания. Подключал кстати со стороны коробки, а не замка. Тут мне пригодилась схема электрооборудования моего автомобиля, редакцией за 2000 год. В ней все цвета соответствуют действительности, так как мой автомобиль уже старенький, и новые косы уже имеют немного другие цвета.

    1 часть

    2 часть

    Красный провод это плюс, его я подключил к розовому проводу жгута.
    Желтый провод это зажигание, его в соответствии со схемами я подключил к голубому с черной полосой.
    Синий к голубому проводу замка зажигания, надо будет выставить программу на IGN1 Таблица 2, функция 8, Вариант 2. Это будет второе зажигание, и оно активируется вместе с первым (жёлтым проводом).
    Чёрно-жёлтый провод подключаем к красному проводу стартера, идущего на замок зажигания.
    Чёрно-жёлтый тонкий я не использовал, в связи с чем просто скрутил его.

    Пришло время подключать колодку центрального замка.
    Черно-красные провода через уже обжатые фирмой Starline клеммами папа и мама подключил к силовой колодке сигнализации.
    Сине-черный и зелено-черный зацепил на корпус, это масса.
    В моей старой сигнализации все активаторы уже были запараллелены, поэтому работы было мало, я просто подключил свои провода (синий и зеленый) к проводам от старой сигнализации.

    Дальше я подключил аккумулятор и не подсоединяя сирены запрограммировал сигнализацию под свои нужды. После чего подключил сирену, опробовал запуск и занялся установкой доводчиков. Прошу прощение за малое количество фотографий, был очень занят самим процессом.

    www.drive2.ru

    Установка Starline A91 своими руками — logbook Lada Priora sedan 2012 on DRIVE2

    .

    Установил на днях себе на машину сигнализацию STARLINE A91. Чтобы её установить у меня ушло два дня по 6 часов. Но из этого времени ещё много я потратил на разбор полётов — что, куда и как подключать. Прочитал много блогов и решил написать краткую инструкцию по установке такой сигналки. Сразу уточню что я не подключал к сигнализации кнопку открытия багажника и реле блокировки двигателя, также я не делал пошаговое открытие дверей. Забегу сразу вперед — разрезать полностью необходимо только четыре провода (на центральный замок в двери, на стартер, на обходчик штатного иммобилайзера и на ручник) остальные просто включаем параллельно.

    P. S. фото во время установки не делал т.к. не видел в этом смысла.

    Для начала я закупился:
    1) гофру для проводов. У меня ушло где-то метров 6, т.к. я все провода спрятал в неё. (длина зависит от того где у вас будет стоять блок сигнализации)
    2) изоленту
    3) 4 диода 1N4007 (если нет в комплекте с сигналкой)
    4) провод. (тоже зивисит от того где установлена сигналка, т.к. длины некоторых проводов не хватает)
    5) обходчик штатного иммобилайзера (в которой вкладываем чип)
    6) много много терпения. ведь придётся лазать на коленках под руль а там не слишком то много места))))

    Теперь вкратце по установке:
    1) снимаем крышку блока предохранителей

    .


    2) снимаем облицовку руля

    .


    3) снимаем облицовку щитка приборов и саму приборку

    .

    .

    .


    4) снимаем левую и правую крышку центральной торпеды

    .

    5) откручиваем БУС ключом на 10. он держится на двух болтах. мне понадобилось открутить только одну сторону и я его вытащил.

    .

    6)антенну ставим на лобовое стекло
    7) лампочку я врезал в обшивку левой стойки

    .

    8) датчик удара написано что нужно поставить на кузов и чтобы к нему был доступ для регулировки но я такого места не нашёл и поставил его справа от блока предохранителей на пластмассе.
    9) сервисную кнопку прячем куда нибудь но чтобы можно было до неё достать во время конфигурирования сигнализации.
    10) тянем с моторный отсек три провода от сигналки с 18-контактного разъема — оранжево-серый, черный, серый.
    Серый это плюс на сирену, минус от сирены подключаем на кузов
    Оранжево-серый и черный подключаем к датчику температуры который идёт в комплекте с сигналкой. датчик температуры я привернул на болт к двигателю.
    Так же оранжево серый провод дополнительно подключаем на концевик капота (к бело-черному проводу)
    11) еще с 18-контактного разъема тянем два провода в приборный щиток — серо-чёрный, оранжево-фиолетовый.
    Серо-чёрный подключаем к коричнево-белому(это генератор), а оранжево фиолетовый к коричнево-синему (это ручник) по схеме.(диод необходимо подключить в точности по схеме. обозначения диода присутствуют на картинке)

    P.S. в дальнейшем переделал контроль работы двигателя по тахометру т.к по генератору были проблемы с чтением. В общем серо-черный провод сигналки надо подключить к коричнево-красному в приборке и в настройках сигналки поставить контроль работы двигателем по тахометру.

    .

    12) Петлю из черного провода из 18-контактного разъема разрезаем если у вас ручная КПП
    13) Прокладываем два провода из 6-контактного разъема центрального замка сигналки в водительскую дверь — зеленый и зелено-черный. подключаем его в коричневому проводу около блока центрального замка. делаем подключения по схеме ниже. Также обратите внимание что синий провод нужно подключить к зелёному, а черно-красный разрезать и одним концом(которой идёт на реле отпирания) подключить на корпус автомобиля.

    зеленый в сторону блока кнопок а зелёно черный в сторону двери.

    остальные подключения нужно делать в БУС. нумерация разъемов на картинке ниже.

    .

    14) из 18-контактного разъема сине-черный подключаем к концевикам дверей (коричневый, сине-черный, серо-оранжевый). концевики дверей необходимо подключать с помощью диодов.(схема ниже). Багажник подключаем от оранжево-белого к жёлто-красному в БУС Х3.

    .

    15) подключаем поворотники с 18-контактного разъема (зелено-желтый, зелено-черный) к проводам из БУС Х1 синий и сине-черный.

    .

    16) обходчик штатного иммобилайзера (черный провод) подключаем к 18-контактного разъема(розовый) а красный провод обходчика иммо подключаем к плюсу желательно через предохранитель 1А. Два серых провода обходчика иммо включаем в разрез одного из двух проводов на БУС Х2 белый или зелёный.

    .

    17) подключаем с 18-контактного разъема сигналки черный провод на корпус

    18) для автозапуска и питания сигнализации делаем подключения с 6-контактного разъема к замку зажигания.
    Красный от сигналки подключаем к коричневому (постоянный плюс) замка зажигания
    Желтый от сигналки подключаем к синечерному (зажигание) замка зажигания
    Далее необходимо разрезать красный провод замка зажигания и подключить к нему черно-желтый(толстый) в сторону стартера, а черно-желтый(тонкий) в сторону замка зажигания.

    Далее проверяем работоспособность. Контроль работы двигателя ставим по тахометру а остальные настройки читайте в инструкции можете настроить по желанию.

    www.drive2.com

    Установка Starline A91 своими руками

    Сигнализация Starline A91 является весьма надежных охранным устройством для машины, с этим Вы можете познакомить в нашем обзоре автосигнализации Старлайн А91. Несмотря на то, что эта модель очень надежна и функциональна этого все равно не достаточно для надежной защиты автомобиля. Помимо покупки то или иной модели стоит задуматься о правильной установки сигнализации. Установка автосигнализация Старлайн А91 является достаточным сложным заданием для новичков. Вы должны знать какие инструменты понадобятся, на, что стоит обратить внимание  и многое другое о чем наши специалисты рассказывают ниже.

    Общие требования

    Сигнализация Старлайн наделена параметрами, обеспечивающими безопасные, комфортные условия использования при доступной цене. Надежное функционирование сигнализации Starline А91 необходимо увязывать с общими требованиями по ее применению, которые изложены в руководстве по эксплуатации. К главным относятся:

    • Парковка автомобилей должна выполняться с учетом дальности действия брелока;
    • Необходимо учитывать трансмиссию транспортного средства;
    • Обозначены меры безопасности при включении автозапуска.

    В руководстве по эксплуатации изложены последовательность установки, настройки, использования охранного устройства (руководство можете скачать ниже).

    Богатый набор опций делают автосигнализацию Старлайн востребованной в России и государствах ближнего зарубежья. Технические характеристики, представленные ниже, делают удобным пользование сигнализацией Starline A91.

    • Радиосигналы автосигнализации передаются с частотами 433,05 – 434,79 МГц;
    • Рассчитана на 128 управляющих каналов;
    • Брелок сигнализации Старлайн A91 срабатывает с расстояний в режимах: передачи – 800 м; пейджера – 2 000 м; в случае использования пульта без обратной связи – 15 м;
    •  Автосигнализация Starline A91 работает при температурах -400 – +85 0C;
    • Максимальная величина токов составляет – 200 мА – 25 А;
    • Сигнализация Старлайн функционирует при напряжении от 9 до 18 В;
    • Пульты управления срабатывают от источников питания: 1,5 В – для пульта имеющего обратную связь; 3 В – с отсутствием.

    Рекомендации по использованию и установке

    Автосигнализация Старлайн A91 может быть использована на любом автомобиле, имеющем бензиновый, дизельный или турбодвигатель, с ручным или автоматическим управлением. Он совместим с любой линейкой защиты, созданной тем же производителем, Старлайн, в том числе с системой GSM поиска, иммобилайзерами, охранными системами, элементами блокировки, легко заменяет аналоги предыдущих версий.

    Все отзывы счастливых обладателей автосигнализаций Starline A91, созданных компанией старлайн, говорят о качестве и надёжности выпускаемой продукции, об удобстве её использования, о полном доверии к производителю, о готовности знакомиться с обзорами новинок и усовершенствований компонентов приборов, выпускаемых данной фирмой.

    Выделяя A91 среди последних разработок компании, владельцы автомобилей утверждают, что обновления предыдущей серии системы защиты улучшили автосигнализацию по всем показателям (и дизайн, и информирование, и использование), что позволяет им быть более уверенными в сохранности своего имущества.

    Если использовать стандартное подключение автосигнализации Starline A91, то будет использоваться лишь одна блокировка двигателя, которая подключается к замку зажигания машины. Лучше всего подключить дополнительные блокировки двигателя. Сделать это можно прочитав инструкцию по установке. В инструкции также подробно описано возможность подключения беспроводного реле.

    Знакомясь с отзывами о автосигнализации Starline A91, отмечаются многие достоинства, такие как опция автозапуска, контроль многих параметров, дальность действия на многих режимах. Упоминается в отзывах надежная работа.

    Автовладельцы, использующие автосигнализацию Starline A91 для защиты своего автомобиля практически не находят недостатков в работе автосигнализации и охотно дают положительные рекомендации по использованию.

    Есть и недостатки: некоторых не устраивает стоимость сигнализации Старлайн и установки; не все могут самостоятельно запрограммировать опции; отмечаются некоторые сбои при низких температурах.

    В то же время, некоторые из пользователей считают двухкнопочное включение автсигнализации менее удобным, чем с помощью одного нажатия в аналогичных системах.

    Starline A91 Dialog инструкция по эксплуатации.

    Starline A91 Dialog инструкция по установке.

    Комплектация поставки

    Помимо базовой комплектации которая указана в нашем обзоре сигнализации Старлайн А91 можно установить дополнительные модули которые помогут увеличить надежность.

    Надежность автосигнализации Старлайн A91 увеличится в разы с приобретением GSM-модуля Starline. Важное достоинство рассматриваемой сигнализации то, что встраиваемый телематический GSM-модуль может работать с сотовой связью. Цена увеличится соответственно, но устройство того стоит. Подключенный модуль, вне зависимости от расстояния обеспечивает:

    • Обмен информацией с базовым блоком.
    • Подачу команд на автозапуск из любой зоны, покрываемой сетью.
    • Очевидным достоинством устройства Старлайн является возможность подачи команд на включение вспомогательных опций, например – обогрев сидений.
    • Определение координат и отслеживание нахождения автомобиля.

    При встраивании GSM-модуля в контур автосигнализации Старлайн A91 владелец получает на телефон голосовое оповещение или SMS-сообщения. Любой из способов программируется в настройках. GSM-модули управляются от телефонов, при помощи разработанного приложения StarLine Телематика для ОС iOS, Android в AppStore, Andriod Market.

    Цена GSM-модуля, сигнализации Starline A91, соответствует исполнению. Автомобилистам предлагается несколько вариантов, которые расширяют функциональные возможности автосигнализации Starline A91.

    К охранно-телематическим системам относятся StarLine М20, StarLine M30, с модификациями. Их действие распространяется на территорию, на которой действует встроенная GSM-карта. Моделью М30 определяются координаты автотранспорты в пределах 3 – 4 м.

    Как видно из сказанного выше установка сигнализации Старлайн А91 своими руками не такое сложное занятие. Достаточно иметь необходимый инструмент и начальные знания, а также потребуется инструкция по установке. Но стоит знать, что установку сигнализации своими руками Вы делаете на свой страх и риск. Наши специалисты все же рекомендуют для установки сигнализации обратиться в специализированное СТО. О том кому лучше доверить установку сигнализации можете познакомиться в нашей статье где устанавливать сигнализацию.

    ugonavto.net

    Схема Подключения Старлайн А91 — tokzamer.ru

    Кабель, предназначенный для подсоединения датчика удара и наклона к микропроцессорному модулю. Для защиты в сигнализации реализован вход контроля.


    Вызов из автомобиля! Он сможет поднять стекла по шине CAN.

    Сигнализация устойчива к различным индустриальным помехам.
    Обзор комплектации StarLine A91

    При этом на машине сработает аварийная световая сигнализация, одновременно зуммер брелока проиграет мелодичный сигнал.

    Двигатель продолжает работать.

    Как установить?

    При производстве сигнализации Старлайн А91 разработчик использовал последние высокотехнологичные решения в области безопасности и эффективной защиты. Наличие двухсторонней связи позволяет узнать о состоянии авто.


    Инструкция по установке Starline A91 своими руками Осуществить монтаж системы можно самостоятельно.

    установка StarLine A91 на столе

    Инструкция по эксплуатации:

    Число пусков ограничивается только зарядом аккумуляторной батареи. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона Производится установка и подсоединение к микропроцессорному модулю датчика температуры.

    Блокировка кнопок брелка Старлайн По инструкции сигнализация позволяет программировать различные функции. Несколько сложнее распиновка, используемая для соединения с концевиками на дверях, поскольку их четыре: к выключателю двери водителя подключают бело-синий провод; к включателю правой передней двери подсоединяют коричневый контакт; к переключателю левой двери сзади — чёрно-белый провод; к концевику правой задней двери — красно-белый кабель.

    Схема брелока А91 Плата пульта располагает шиной под жк экран, управляющим процессором и тремя двухконтактными кнопками.

    Охранная система определяет любые серьезные воздействия на кузов машины. В комплектацию сигнализации входит только один кнопочный переключатель.


    Для прерывания звуковых сигналов вызова нажмите кнопку 3 брелка.

    Сколько стоит? К ним относится блокировка стартера.

    Последний срабатывает от вибрации по кузову и требует точной настройки.
    Центральный замок. Подключение центрального замка.

    ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО !

    Для подсоединения концевиков осуществляется монтаж новых переключателей вместо установленных, распиновка разъема такова: сине-белый контакт подключается к переключателю в двери водителя; черно-белый выход соединяется с концевиком в левой задней двери; коричневый провод подключается к устройству в двери спереди справа; бело-красный кабель идет к концевому переключателю двери справа сзади.


    Также данный элемент может сообщить о нажатии на педаль тормоза.

    Все описанные функции сигнализации работают исправно, в том числе и автозапуск, запуск по температуре, по будильнику и таймеру. Выставляем критический показатель уровня температуры мотора, после которого будет происходить автоматический старт.

    Настройка времени на брелке Starline происходит так. Иногда причина связана со сбоями в настройках брелка. Число миганий соответствует количеству запрограммированных брелоков.

    При управлении противоугонной системой важно учитывать нюанс продолжительности нажатия кнопок на пульте: кратковременное нажатие клавиши должно осуществляться быстро, меньше чем за полсекунды; длительное нажатие — когда водитель зажимает кнопку, пока брелок не издаст звуковой сигнал; двойное кликанье означает два кратковременных нажатия; последовательное — два клика одной или разными клавишами. После этого должны 3 раза сработать габаритные огни , что подтверждает временное отключение охраны системы зажигания и деактивацию датчика удара. Зажатие осуществляется до момента, пока брелок не издаст один мелодичный и короткий сигнал, а затем два кратковременных звуковых импульса. Схема подключения Старлайн А91 Система универсальна — устанавливается как на ВАЗ, так и на европейские или японские автомобили типа Скайлайн.
    Главная страница Старлайн А91


    Он характеризуется криптоустойчивостью кода, а также надежным ключом. Включен будильник. В нем четко описаны все нюансы первичной настройки и дальнейшего использования автосигнализации. Если используется длительное нажатие на 1, а затем короткое на 2, то происходит деактивация сирены. Выключение выполняется по аналогии при помощи кнопки 2.

    В итоге установив самостоятельно сигнализацию я уверен в качестве всех соединений, дело в том что не каждый мастер-устонощик в салоне будет заморачиваться с паяльником и может сделать «всё по быстрому». После остановки двигателя режим охраны сохраняется. Относится к классу устройств ААА. Если исправить проблему на месте не удается, то охранный комплекс обеспечивает защиту автомобиля с обходом поврежденного участка.

    За работу автозапуска на моделях Старлайн А91 отвечает контакт черно-серого цвета. Перед тем как запускать двигатель с брелка или активировать автоматические запуски двигателя в обязательном порядке рекомендуется ознакомиться со следующими особенностями работы функций запуска двигателя: Для успешной реализации функций дистанционного или автоматического запусков двигателя на этапе установки сигнализации должны быть запрограммированы следующие параметры: тип коробки переключения передач автомобиля — ручная коробка передач РКПП или автоматическая коробка передач АКПП. Последовательное нажатие клавиш под номерами 1 и 2 приведет к активации режима бесшумной охраны. Сигнализация starline датчик капота Еще один элемент конструкции А
    Как подключить сигнализацию

    Старлайн А91: комплектация

    Для решения этой проблемы и предназначен модуль ВР, автоматически передающий код штатного транспондера при дистанционном запуске двигателя.

    Для повторного запуска требуется новое программирование системы.

    После привязки зажигание надо отключить.

    Может быть неисправность в самой проводке или неправильно установлен обходчик иммобилайзера. Настройка порогового значения температуры производится при программировании базового блока. Схема подключения Подробная схема подключения автосигнализации Старлайн приведена в инструкции по установке. Причин его неисправности может быть множество — начиная от программных поломок и заканчивая севшим АКБ в автомобиле.

    Функции сигнализации А91

    Система Starline реагирует на команды, отпущенные с брелока на расстоянии до метров. Настройка опции: Курсор на дисплее коммуникатора выставляется в положение индикатора в виде часов.

    Схема подключения датчика температуры двигателя Датчик температуры мотора, позволяющий управлять им дистанционно исходя из температурных показателей, устанавливается на капоте. Для этого необходимо выполнить следующие действия: подключить красный плюсовой контакт к розовому плюсовому проводу центрального замка зажигания; подключить провод жёлтого цвета, отвечающий за поддержку стабильного зажигания; разрезать красный провод замка зажигания и подсоединить к тому из кабелей, который отвечает за стартер, толстый чёрно-жёлтый контакт, а тонкий контакт такого же цвета — к тому, что отвечает за сам замок. Одновременное нажатие клавиш 1 и 2 приведет к активации режима паники, зажигание в машине при этом должно быть отключено.

    Комментарии и отзывы

    До момента включения диода следует деактивировать зажигание, после чего будет подан 1-кратный светошумовой сигнал. Дополнительный датчик температуры мотора крепится на металлических элементах корпуса силовой установки. Для дизельных двигателей задержка включения стартера, необходимая для прогрева свечей — 4, 6, 10 секунд.

    Покинуть салон автомобиля и закрыть двери при помощи штатного ключа. Отзывы 4 Важно!
    Подключение блока упраления центральным замком

    tokzamer.ru

    Открытие багажника с брелка сигнализации. Сигнализация StarLine A91 Dialog. — DRIVE2

    Всем добрый день.
    Сегодня расскажу как подключить функцию Открытие багажника с брелка сигнализации на StarLine A91 Dialog.

    Попросил меня подсказать ему про это OliRus.

    Блок сигнализации:

    Полный размер

    Нас интересует 18-ти контактный разъем и его желто-черный провод(15-й контакт).

    Полный размер

    Заметил в инструкции некую странность, на схеме разъема слаботочные сигналы имеют 300мА, а в тексте на этих каналах 200мА :))) Но это ерунда, просто массовая опечатка:)))

    Желто-черный провод – отрицательный выход дополнительного канала №1. Длительность сигнала управления 1 секунда. Максимальный ток нагрузки 200мА. Канал может быть использован для управления соленоидом отпирания багажника. Для подключения требуется дополнительное реле.

    Схема подключения:

    12В можно взять с красного провода 6-ти контактного разъема «автозапуска двигателя»:


    Красный провод

    Производитель на схеме указал что реле должно быть с диодом.


    Видимо внутри блока сигнализации нет встроенного диода и чтоб не спалить блок током самоиндукции катушки, используйте диод.
    Купите колодку для реле со встроенным диодом(так удобнее всего):

    !Важно: Крайне важно то как подключен диод между контактами.
    Диод выглядит так (ну и обозначение на схеме вы то же узнаете):

    Так вот в диодах сигнал проходит для каждой из полярностей только в одну сторону.

    Поэтому важно поставить его правильно. Ну а если он в колодке уже стоит, то посмотрите на какой контакт вам надо подавать плюс, а на какой минус.
    Обычно диод в колоде стоит правильно и соответствует цветам проводов, а именно «черный провод» — это минус(на него нам и надо подавать наш минусовой слаботочный сигнал) и диод чёрной частью стоит в правильную сторону. Но бывает всякое, так что лучше проверить.
    Белая полосочка на диоде — это и есть «вертикальная палочка» на схеме. Т.е. диод должен стоять палочкой к тому контакту на который будет подаваться «плюс», а черным корпусом к «минусу».

    Ну а пользоваться всем этим просто:
    Зажали на брелке «звездочку» а потом нажали «закрытый замок»

    Спасибо за внимание 🙂

    ——————————————
    Список всех сигнализаций
    ——————————————

    www.drive2.ru

    Установка сигнализации StarLine A91 | AUTOINFA

    Сигнализация StarLine A91 Dialog считается одной из лучших охранных систем, обеспечивающих надежную защиту машины от угона. Ее особенность — наличие опции автозапуска, а также диалогового кода радиоуправления под названием «Быстрый диалог».  Особенностью последнего являются индивидуальные шифровальные ключи, что исключает риск электронного интеллектуального взлома авто.

    Установка StarLine A91 — возможность защититься от всех видов кодграбберов. Для защиты отправляемых параметров, применяется специальный алгоритм диалогового кода. Кроме того, процесс перехвата усложняется, благодаря применению метода «скачущих» частот. Его особенность заключается в изменении частот, при каждой отправке кода, под контролем специальной программы. В основе функции лежит OEM-трансмиттер, который и обеспечивает этот функционал.

     

    Технология перестройки частот и увеличения их спектра впервые используется в автомобильных охранных системах. Установка сигнализации такого типа позволяет снизить риски или вовсе исключить различные попытки взлома и кражи авто.

    В чем особенности StarLine A91?

    Главным преимуществом современной сигнализации является большая дальность оповещения и управления, а также четкая работа, даже при наличии сильных городских помех. Последний фактор объясняется наличием специального трансивера, имеющего 128 каналов работы, узкую полосу пропускания и ЧМ модуляцию.

    К особенностям StarLine A91 также стоит отнести:

    • Специальный софт для обработки сигналов.
    • Узкополосные фильтры.
    • Распределенные по границам диапазона частоты 433,92 МГц каналы приема-передачи.

    Благодаря рассмотренным аспектам, отношение сигнал-шум улучшилось на 8-10 Дб, а дальность и защищенность от помех увеличились вдвое.

    Установка StarLine A91 — возможность получить многофункциональное устройство, обеспечивающее не только защиту авто, но и ряд других функций, среди которых контроль работы мотора и его дистанционный пуск. Для решения этих задач, установлен специальный процессор. Неизменным преимуществом является легкость управления, а также наличие пиктограмм на русском языке.

    Подключение Старлайн А91 может производиться на различных машинах, вне зависимости от типа мотора (бензиновый, дизельный) или типа КПП (автоматическая или ручная).
    В сигнализации предусмотрено больше 60 различных функций, многие из которых являются стандартными, а некоторые программируются лично водителем. Благодаря этому, обеспечивается надежная защита машины, а также удобство применения охраной системы StarLine A91 «Диалог».

    Процесс монтажа

    Для установки сигнализации, подготовьте необходимое оборудование и инструмент. Вам потребуется сама охранная система StarLine A91, активатор двери водителя и отвертка. Также подготовьте набор для пайки (паяльник, канифоль и припой), изоленту и дополнительный диод, для защиты цепи.

    Установка StarLine A91 производится по следующему алгоритму:

    1. Демонтируйте облицовку с рулевого вала.
    2. Выкрутите пару крепежных саморезов с щитка приборов, а немного ниже — еще одну гайку и саморез.
    3. Поставьте в левую стойку ветрового стекла светодиод.
    4. Установите на поперечной балке датчик удара.
    5. Закрепите сервисную кнопку — в любом удобном месте.
    6. Зафиксируйте антенну на лобовом стекле.

    Изучите схему, по которой производится подключение Старлайн A91, и действуйте.

    В процессе подключения разъема с 18-тью контактами, учтите следующую информацию:

    • Провод, имеющий черный цвет — это «масса».
    • Петля черного провода. Здесь все зависит от типа КПП. Если на машине установлен «автомат», оставьте петлю, а если «механика» — разрежьте.
    • Провода зелено-желтого, а также зелено-черного цветов подключите к лампочкам поворотников.
    • Провод серого цвета — выход управления ревуном.
    • Сине-черный провод подсоедините к концевикам каждой из дверей.
    • Оранжево-серый — коммутируется с концевиком, который срабатывает при открытии капота. Кроме того, подключите его к датчику температуры мотора.
    • Провод оранжево-белого цвета подсоедините к концевому выключателю багажника.
    • Розовый провод коммутируется с «минусом» обхода иммобилайзера.
    • Серо-черный провод подсоединяется к устройству контроля по сигналу генератора при автозапуске.
    • Провод оранжево-фиолетового цвета подсоедините к ручнику.

    Коммутация разъема автозапуска

    Следующий этап подключения Старлайн А91 — коммутация разъема автоматического запуска с шестью контактами. Здесь имеет место следующая схема:

    • Провод красного цвета — подключается к «плюсу» (+12 В). Найти провод несложно. Он имеет розовый цвет и подходит к центральному замку.
    • Желтый провод — подключается к выходу для поддержания зажигания (IGN1).
    • Провод синего цвета подсоединять никуда не нужно.
    • Толстый провод черно-желтого цвета, а также тонкий черно-желтый провод должны коммутироваться следующим образом. Разрежьте провод красного цвета замка зажигания, а далее толстый провод подсоедините к стартеру, а тонкий — к замку.
    • Зеленый провод остается «в воздухе».

    Распиновка замка зажигания

    При подключении Старлайн А91, учите также распиновку замка зажигания:

    • Голубой провод — для микрика датчика вставляемого ключа (+12 В).
    • Черный — «минус» при открытии двери.
    • Красный — на стартер «+12В».
    • Зеленый — при установленном в замке зажигания ключа +12 В.
    • Черно-голубой — после включения зажигания +12 В.
    • Белый провод — на светодиод +12 В.
    • Розовый провод — от АКБ +12 В.

    Подключение центрального замка

    Следующий этап установки StarLine A91 — подключение ЦЗ. Здесь учтите следующую распиновку проводов:

    • Синий — к белому проводу ЦЗ.
    • Зеленый — к проводу коричневого цвета.
    • Активатор монтируется в двери водителя.

    Установите блок в центральной части торпеды, на уровне магнитолы. Чтобы добраться до необходимого места, демонтируйте боковые обшивки на уровне ног. При подключении дверных концевиков учтите распинковку проводов:

    • Бело-синий — к двери водителя.
    • Бело-черный — к задней двери с левой стороны.
    • Коричневый — к передней двери справа.
    • Красно-белый — к задней правой двери.

    На завершающем этапе установки сигнализации, запрограммируйте ее на задержку в полминуты («вежливая подсветка»), а также на контроль работы мотора по генератору.

    Видео: Установка Старлайн A91 на Toyota Fielder

    Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

    Видео: 10 ошибок при установке сигнализации

    Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

    Установка сигнализации на Toyota Carina 1993-1996

    Автор Старик

    Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

    Установка автосигнализации на Toyota Carina 1993-1996 — разбор салона

    Для удобства установки сигнализации разбираем салон.


    Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла (клипсы).


    Фото 1.2. Снимаем накладку правого порога.


    Фото 1.3. Выкручиваем пластиковую гайку крепления накладки правой кик-панели и снимаем накладку.


    Фото 1.4. Выкручиваем два самореза крепления обрамления доски приборов и вытаскиваем обрамление – снизу клипсы.


    Фото 1.5. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов и извлекаем её.


    Фото 1.6. Выкручиваем саморез крепления подторпедника на его левом нижнем углу.


    Фото 1.7. Выкручиваем два самореза крепления ручки открытия капота и вытаскиваем ручку в проем.


    Фото 1.8. Откручиваем болт М6 на правом нижнем углу подторпедника, после чего сдергиваем подторпедник – клипсы по верхней кромке и по бокам.


    Фото 1.9. Для облегчения доступа к проводке и блокам снимаем воздуховод обдува стекла правой двери. Для этого выкручиваем два самореза крепления к панели.


    Фото 1.10. И саморез крепления воздуховода на стыке под рулем слева. После этого воздуховод можно снять.


    Фото 1.11. Выкручиваем два самореза с головкой под ключ 10 мм крепления правого переднего подкрылка в колесной нише и саморез под крестовую отвертку на кромке крыла.


    Фото 1.12. Выкручиваем еще два самореза с головкой 10 мм на днище автомобиля и саморез под крестовую отвертку – нижнее крепление брызговика.


    Фото 1.13. Выкручиваем два самореза крепления крепления брызговика в колесной нише и саморез крепления подкрылка к кромке крыла.


    Фото 1.14. Для отстыковывания подкрылка от крыла сжимаем усики квадратных грибков-закладных через зазор между крылом и подкрылком и извлекаем грибки.


    Фото 1.15. Для прокладки проводов в багажник снимаем накладку порога в проеме задней двери, поднимаем диван заднего сиденья и выкручиваем болт крепления спинки справа внизу. На фото головка болта сломлена кем-то до нас.


    Фото 1.16. Протягивать провод контроля багажника в багажник не обязательно. За спинкой, снятой справа вверх, находим пучок, идущий по полке к фонарику, и делаем подключение к проводу управления светом фонарика.


    Фото 1.17. Если эта кнопка в зоне скобы замка багажника отсутствует, то прокладка провода в багажник и установка кнопки неизбежны.


    Фото 1.18. В крышке багажника имеется техническая возможность установки электропривода отпирания. Располагать его так, чтобы ось штока располагалась параллельно тяге.

    Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Toyota Carina 1993-1996


    Фото 2.1. Основной блок располагаем за приборной доской. В белом разъеме приборной доски подключаем световые сигналы.


    Фото 2.2. В синем разъеме можно подключить контроль работы по тахометру.


    Фото 2.3. В коричневом разъеме — контроль дверей и лампа заряда аккумулятора.


    Фото 2.4. Контроль тормоза подключаем на лампы СТОП. Сделать это можно в жгуте концевика на педали.


    Фото 2.5. В зеленом разъеме пучка проводов из водительской двери подключаемся к управлению ЦЗ (массой). Подключение правильнее сделать в жгуте BODY.


    Фото 2.6. Силовые провода подключаем в пучке с замка зажигания: +12 вольт — белый толстый или белый/красный, IGN (главное) — чёрный/красный, IGN2 (на время старта не отключается) — чёрный/жёлтый, АСС — синий/красный, START — чёрный/белый


    Фото 2.7. Провода в подкапотное пространство выводим через проходку за монтажным блоком в правой кик-панели в пространство арки правого переднего колеса.


    Фото 2.8. Кнопку контроля капота устанавливаем на планке радиатора, рассверлив имеющееся отверстие.


    Фото 2.9. Сирену устанавливаем перед стаканом стойки правого переднего колеса. Датчик температуры двигателя – на приливе впускного коллектора.


    Фото 2.10. Датчик удара крепим на кожухе-трубе рулевого вала под рулевой колонкой, расположив под сборкой разъемов подрулевых переключателей.

    Модуль связи приклеиваем на чистый участок лобового стекла, контрольный светодиод устанавливаем в накладке правой стойки лобового стекла.

    Цепь аксессуаров продублировать обязательно, иначе во время автоматических и дистанционных запусков не будет работать отопитель салона

    Старик

    Другие карты установок и точки подключения сигнализаций на этот же автомобиль

    Как подключить сигнализацию старлайн а91

    В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Как подключить сигнализацию старлайн а91?».

    Не дожидаясь холодов и лютой зимы (по прогнозам говорят что зима будет холодная и снежная), решил воплотить свою давнюю мечту — установить сигнализацию с автозапуском, дабы зимой не греть по пол часа автомобиль.

    Мук выбора модели сигнализации у меня не возникло, потому как по отзывам в интернете а также профессиональных установщиков сигнализации StarLine А91 Dialog являлась самой удобной и качественной из недорогих моделей.

    BP-03 — это модуль, облегчающий установку систем дистанционного или автоматического запуска двигателя на автомобили, оборудованные системой RFID (radio frequency identification). Система RFID применяется на большинстве современных автомобилей. В штатный ключ зажигания автомобиля встроен транспондер, код которого опрашивается при пуске двигателя ключом. При дистанционном или автоматическом запуске двигателя эта система не даст двигателю запуститься. Для решения этой проблемы и предназначен модуль ВР-03, автоматически передающий код штатного транспондера при дистанционном запуске двигателя.

    Покупал там же за 400р.
    Ещё прикупил Сирену StarLine S-20.3 за 230р., но как оказалось она была у меня в комплекте с сигнализацией, шла в подарок.

    Описывать процесс установки я не буду, потому как это мало кому интересно и пост получиться очень длинный, скажу только то, что при установке руководствовался Оффицальной картой монтажа сигнализации StarLine А91 Dialog на Nissan Qashqai
    Хочу отметить что эта карта монтажа имеет несколько ошибок, которые в процессе установки отняли у меня не мало времени и нервов, также в этой карте упущено несколько моментов которые необходимо додумывать самим, но всё равно без неё самостоятельно подключить сигнализацию будет не реально.

    В установке сигнализации мне очень помог Oreshrek , его дополнения к официальной монтажной карте сэкономили мне не мало времени…Огромное ему СПАСИБО за консультации и помощь.

    В комплекте с сигнализацией есть подробная и очень удобная схема, распиновка всех проводов.

    Обладает устойчивостью ко всем кодграбберам. С целью защиты кода применим совершенный на таком этапе алгоритм диалогового кода. Дополнением служит инновационный метод прыгающих частот. В данном методе при передаче команд запатентованный OEM-трансивер много раз изменяет частоты по спецпрограмме в периоде каждой посылки.

    Решение подобного уровня, являющееся методом расширения спектра с перестройкой частот, впервые применяется в системе управления сигнализацией, является существенным усложнением всевозможных попыток взлома кода.

    Что представляет собой автосигнализация

    Возможность увеличенной дальности управления и оповещения, а еще уверенной работы при экстремальных городских радиопомехах обеспечивается применением 128-канального запатентованного трансивера с наличием ЧМ модуляции и узкой полосы пропускания.

    Благодаря специализированной программе обработки сигналов, узкополосным фильтрам, а также оптимальным образом распределенным по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналам приема и передачи появилась возможность улучшения на 8-10 ДБ отношения сигнал-шум и увеличения в 2 раза дальности и помехозащищенности.

    Дистанционный запуск и контроль работы двигателя различного типа обеспечивают специализированным процессором. В имеющихся брелках реализован понятный интуитивно принцип управления. Пиктограммы на брелке представлены на русском языке.

    Автосигнализация StarLine A91 Dialog может устанавливаться на различные автомобили с бензиновыми, дизельными либо турбированными двигателями, с автоматической либо ручной коробкой передач.

    Благодаря более, чем 60 стандартных, программируемых функций обеспечивается не только надежная защита, но и комфорт в момент применения такой автомобильной сигнализации, как StarLine A91 Dialog.

    Процесс установки

    Прежде всего, рассмотрим, что понадобится при установке автосигнализации:

    • сигнализация;
    • активатор водительской двери;
    • отвертка;
    • паяльник, припой, канифоль;
    • изолента;
    • дополнительный защитный диод.

    Первым делом необходимо снять облицовку рулевого вала, затем открутить 2 самореза крепления облицовки приборного щитка, чуть ниже еще саморез и гайку. Далее нужно установить в левую стойку лобового стекла светодиод, на поперечной балке датчик удара, в любое удобное место установить сервисную кнопку. Антенна крепится на лобовом стекле.

    Процесс подключения 18-ти контактного разъема блока сигнализации (требуемые провода к подключению):

    Как подключить 6-ти контактный разъем автозапуска:

    Распиновка замка зажигания:

    • провод голубой — +12В для микрика датчика ключа вставляемого;
    • черный — при открытых дверях получается минус;
    • красный — +12В на стартер;
    • черно-голубой — +12В после включенного зажигания;
    • зеленый — +12В при вставленном ключе;
    • белый — +12В на светодиод;
    • розовый — +12В от АКБ.

    Как подключается центральный замок:

    • синий провод подключается к белому проводу центрального замка;
    • зеленый провод подключается на коричневый;
    • в водительскую дверь устанавливается активатор.

    Блок располагается в середине торпеды, прямо на уровне мафона. Чтобы была возможность добраться до него, необходимо снять боковые обшивки панели на уровне ног.

    Концевики дверей подключаются следующим образом:

    1. Нужно поменять концевики дверей.
    2. Далее идет распиновка проводов:
    • водительская дверь — бело-синий;
    • задняя левая дверь — бело-черный;
    • передняя правая дверь — коричневый;
    • задняя правая дверь — красно-белый.

    Графическая схема подключения Старлайн А91 Диалог позволит своими руками смонтировать это устройство любому автовладельцу даже если у него было до того опыта установки автосигнализации. Она присутствует в руководстве пользователя, которым производитель снабжает каждый комплект противоугонного комплекса.

    Принципиальная схема подключения Старлайн А91

    Производитель Starline A91 снабжает инструкции к своим противоугонным комплексам типовыми схемами подключения. Такая схема подходит для монтажа к электрическим сетям большинства моделей транспортных средств, включая ВАЗ 2112, 2114, 2110, 2107 и Лада Приора. Для некоторых же моделей машин, особенно более старых, возможна необходимость модификации процедуры установки сигнализации.

    Разъём центрального модуля противоугонной системы Старлайн А91 Диалог имеет 18 контактов, подключаемых по такой схеме:

    1. для заземления или подсоединения к любому минусовому проводу, а также кузову авто — чёрный;
    2. для подсоединения к габаритным фарам — зелёно-жёлтый и зелёно-чёрный;
    3. для включения электропитания штатной сирены системы — серый;
    4. для подключения концевых переключателей, расположенных в дверях — сине-чёрный;
    5. для подсоединения концевых выключателей, расположенных на капоте, а также находящегося там же датчика температуры двигателя — оранжево-серый;
    6. для подключения концевых переключателей на двери багажника — оранжево-белый;
    7. для соединения с минусовым контактом обходчика иммобилайзера противоугонного комплекса — розовый;
    8. для подключения контроллера генератора, который отвечает за корректную работу функции автоматического запуска двигателя — серо-чёрный;
    9. для соединения системы со стояночным тормозом — оранжево-фиолетовый.

    Помимо перечисленных контактов, автовладелец может столкнуться с находящейся на разъёме Starline A91 Dialog Mark 2 петли с кабелем чёрного цвета. Эта петля имеет важное значение только для автомобилей с ручной коробкой передач — в таком случае её необходимо разрезать. В тех случаях, когда сигналку монтируют на транспортное средство с автоматической КПП — её не трогают.

    Схема брелка

    Помимо дисплея управление функциями осуществляется с помощью кнопок, которых всего три. Они расположены на боковой панели основного пульта управления. Каждая из кнопок отвечает за одну из программируемых функций. Кроме того, с помощью третьей клавиши можно перемещать курсор по экрану.

    У дополнительного брелка четыре клавиши, расположенные на центральной панели благодаря отсутствию дисплея. Благодаря их большему числу, пульт может управлять всеми основными возможностями сигналки, за исключением сервисных. Как и в случае с предыдущим брелком — возможности каждой кнопки программируются в соответствии с руководством пользователя.

    Схема программирования Старлайн А91

    Для управления системой Старлайн А91 необходимо привязать пульты: основной и дополнительный брелки. Это первый этап программирования функций сигнализации, предусмотренных инструкцией пользователя.

    Для привязки брелков выполняют следующие действия:

    • находят сервисную клавишу Valet;
    • отключают зажигание в авто;
    • нажимают клавишу семь раз;
    • включают зажигание транспортного средства опять;
    • ждут семикратного звукового сигнала от сирены, подтверждающего возможность прописать в памяти сигналки брелки;
    • на прописываемом пульте одновременно зажимают вторую и третью кнопки, удерживая до момента появления звукового сигнала со стороны штатной сирены;
    • все процедуры повторяют с каждым прописываемым брелком, а после окончания — выключают зажигание.

    Сервисная кнопка Валет обычно располагается в местах, которые достаточно легко доступны с водительского места, но при этом скрыты от глаз посторонних. К ним относятся предохранительный блок, место под водительским сидением или рулевым колесом, в вещевом ящике либо под приборной панелью.

    Валет используется не только для привязки брелков, но и для последующего программирования некоторых функций. Порядок прописывания каждой из них указан в руководстве, входящем в комплект.

    Для выбора типа коробки передач при подключении противоугонного комплекса Старлайн А91 используют петлю на чёрном проводе. Эта петля легко различима на фото системы кабелей устройства. В случае, если речь идёт о ручной КПП, владелец машины должен разорвать её. В том же случае, если транспортное средство оснащено автоматической коробкой — петлю не трогают.

    Датчик температуры мотора, позволяющий управлять им дистанционно исходя из температурных показателей, устанавливается на капоте. Поэтому его соединение с системой происходит точно так же, как и подсоединение расположенных там же концевиков — посредством оранжево серого провода, выходящего от главного блока.

    Управление как багажником, так и дверьми салона осуществляется с помощью концевых переключателей. Проще всего распиновка разъёмов концевиков для багажника — чтобы иметь возможность его открывать и закрывать к переключателю подсоединяют оранжево-белый провод.

    Несколько сложнее распиновка, используемая для соединения с концевиками на дверях, поскольку их четыре:

    1. к выключателю двери водителя подключают бело-синий провод;
    2. к включателю правой передней двери подсоединяют коричневый контакт;
    3. к переключателю левой двери сзади — чёрно-белый провод;
    4. к концевику правой задней двери — красно-белый кабель.

    Общие принципы включения концевых включателей одинаковы, независимо от их назначения.

    Автозапуск мотора и включение зажигания в системе А91 возможны только в случае, если подключён 6-контактный штекер. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    • подключить красный плюсовой контакт к розовому плюсовому проводу центрального замка зажигания;
    • подключить провод жёлтого цвета, отвечающий за поддержку стабильного зажигания;
    • разрезать красный провод замка зажигания и подсоединить к тому из кабелей, который отвечает за стартер, толстый чёрно-жёлтый контакт, а тонкий контакт такого же цвета — к тому, что отвечает за сам замок.

    Стоит отметить, что провода синего и зелёного цветов не трогают, поскольку они не задействованы в штатной работе системы.

    Прежде чем приступать к окончательному подключению системы к замку зажигания, необходимо ознакомиться со схемой его распиновки. В соответствии с ней:

    • за плюсовой выход для контроллера вставки ключа зажигания отвечает синий кабель;
    • за минус при открытии дверей отвечает чёрный контакт;
    • за плюс при активации стартера отвечает провод красного цвета;
    • за образование плюсового значения при включении зажигания отвечает чёрно-синий кабель;
    • за появление положительного заряда во время вставки ключа отвечает зелёный провод;
    • за подсоединение светодиода — белый контакт;
    • для подключения к положительному контакту аккумулятора используют розовый кабель.

    Чтобы самостоятельно подключиться к центральному замку зажигания, необходимо подсоединить голубой контакт к выходу белого цвета на замке. После этого жёлтый провод надо соединить с контактом коричневого цвета там же. При этом нельзя забывать о синхронизации самой сигнализации с работой дверей, поэтому на последние (в частности — водительскую дверь) желательно установить специальный активатор.

    Антенный блок — устройство, которое подключается отдельно от других датчиков. Его крепят на лобовое стекло автомобиля, ниже зеркала, таким образом, чтобы металлические детали не создавали проблем (достаточно соблюдения расстояния в пять сантиметров). От модуля отходит провод, который подсоединяют к одному из разъёмов на центральном блоке, отвечающих за дополнительные каналы (чаще всего — первый).

    как подключить, сигнализации, показывает Lo, чем заменить, место установки, для автосигнализации

    Датчик температуры двигателя StarLine включен в общую систему сигнализации автомобиля. При хранении машины на стоянке зимой наличие устройства автоматического подогрева мотора облегчает его пуск. Двигатель может запускаться не только по сигналу температурного датчика, но и через назначенное время, по таймеру. Заводские установки обеспечивают автозапуск мотора каждые 2 часа, независимо от температуры силового агрегата и наружного воздуха.

    Как установить

    Комплект сигнализатора температуры Старлайн состоит из термометра сопротивления и соединительных проводов. Производитель рекомендует располагать датчик на выходном патрубке радиатора. Место установки может быть изменено установщиком системы или водителем. Измеритель температуры двигателя StarLine A91 должен плотно прилегать к патрубку либо устанавливаться на шпильку М6 таким образом, чтобы не повредить корпус. Место расположения должно быть защищено от набегающего потока воздуха, возникающего при движении автомобиля.

    Некоторые специалисты рекомендуют размещать термометр на крышке блока цилиндров, т. к. эта деталь нагреется гораздо раньше, чем охлаждающая жидкость в радиаторе. Такое расположение сенсора позволяет уменьшить время работы двигателя без снижения качества его прогрева. Иногда термодатчик располагают на крышке картера. Этот вариант размещения возможен при наличии нижней защиты двигателя. В противном случае сенсор быстро выйдет из строя из-за попадания грязи и воды.

    Где нельзя устанавливать

    Для корректного измерения температуры двигателя существуют ограничения, связанные с местом установки датчика. Некоторые узлы мотора нагреваются до +100 °С и выше. Иногда водители пытаются установить датчик на выхлопной коллектор. В этом случае он просто сгорит. Не рекомендуется размещать датчик в местах, которые сильно охлаждаются во время движения авто. Тогда после остановки двигателя он может снова запуститься из-за того, что устройство измерит температуру охлажденной детали, которая не будет отличаться от наружной.

    Как подключить

    Монтаж датчика температуры StarLine A91 проводится в 2 этапа:

    • установка измерительной части;
    • подсоединение проводов к блоку сигнализации.

    Подключение датчика температуры проводят через сигнализатор открытия капота. Провод от сенсора подсоединяется к нештатному концевому выключателю капота и коммутируется с оранжево-серым проводом, идущим к блоку автосигнализации. Т. е. для корректной работы системы автозапуска двигателя крышка моторного отсека должна быть закрыта (концевик нажат).

    В случае, если датчик подключен неверно, то вместо температуры двигателя брелок будет показывать Lo или Hi. Это значит, что измеряемый параметр имеет либо слишком низкое, либо высокое значение. Если такая индикация появилась в процессе эксплуатации системы автозапуска, то это свидетельствует о выходе из строя измерителя температуры двигателя StarLine A91.

    При монтаже нужно помнить, что система сигнализации не связана с бортовой электросетью и получает питание от аккумулятора. Соединение датчиков должно быть только с проводами относящимися к Старлайн. В противном случае возможна не только некорректная работа автозапуска, но и отказ всех или некоторых функций системы. При монтаже необходимо хорошо закрепить провода датчика, т. к. наиболее слабым узлом является место пайки проводников с измерительным элементом.

    Чем заменить

    В случае возникновения дефекта в датчике его необходимо демонтировать и заменить на заведомо исправный. Если нет возможности приобрести новый сенсор, то можно временно установить самодельный. Для его изготовления потребуются некоторые радиодетали:

    • термосопротивление 10 кОм;
    • конденсатор 0,1 мкФ;
    • резистор 1,5 кОм.

    Паять термодатчик нужно качественно, т. к. из-за вибрации могут возникнуть дефекты в местах соединения деталей. Самодельный измеритель температуры будет иметь параметры, как и заводской, предназначенный для сигнализации StarLine.

    Автосигнализация StarLine A91: отзывы. StarLine A91: подключение, цена

    Для каждого водителя целостность его транспорта всегда на первом месте. Чтобы обезопасить свою машину от угона, некоторые оставляют ее на дорогих стоянках. Но этот способ не всегда помогает. Плюс ко всему зачастую крадут не сам автомобиль, а некоторые его детали, например, колеса или содержимое багажника, бардачка. Как быть Вот уже несколько лет автосигнализация StarLine A91 занимает лидирующие позиции среди лучших защитных систем для автомобилей.В чем надежность и эффективность этого устройства? Как проходит установка сигнализации StarLine A91, что о ней говорят пользователи?



    Выпуск и отличие в модельном ряду A91

    Охранная система «СтарЛайн» A91 выпускается в двух вариантах. Один называется «Диалог», а второй имеет номер 4х4. Отличие только одно — значки на брелоке. И это все. Больше ни в чем отличий нет, настраиваются и запускаются точно так же.

    Почему производители выпустили две практически идентичные модели, не ясно, но то, что они заслуживают доверия, очевидно. Далее оба устройства будут называться StarLine A91. Итак, чем такая система защиты автомобиля так отличается от других?



    Характеристики

    Чаще всего можно встретить положительные отзывы о системе. StarLine A91 способен игнорировать радиопомехи. Благодаря этому вы можете включать или отключать сигнализацию как с небольшого, так и довольно внушительного расстояния.Приятным бонусом можно считать режим «Мегаполис».

    Кроме того, им можно управлять с помощью двигателя. Это особенно полезно в холодные зимы. Вы можете настроить «StarLine» A91 так, чтобы он запускался, как только температура двигателя упадет ниже допустимой отметки. В других случаях вы можете настроить автоматическую активацию после тревоги или один раз в определенный период времени. Такой интеллектуальный автостарт позволяет водителю не беспокоиться о своей машине в любое время суток и самую непредсказуемую погоду.

    Говоря о погоде, нельзя не отметить термостойкость, которой отличается автосигнализация StarLine A91. Даже жара в 85 градусов, которой достигает салон автомобиля в жаркий солнечный день, не повлияет на его работоспособность. Допустимый предел минусовой температуры — 45 градусов.

    Брелок StarLine A91 покрыт специальным защитным прорезиненным пластиком, что делает его ударопрочным. Любопытно, что речь идет об обоих брелках, которые входят в комплект автосигнализации, не все знают, что они разные, чехол на них, кстати, идет в единственном экземпляре.О том, как правильно настроить брелок, поговорим позже. Начнем с того, что еще входит в полный комплект автосигнализации.



    Сигнальное оборудование

    При покупке «СтарЛайн» A91 вы получите в базовой комплектации:



    • Непосредственно центральный блок.
    • Датчик температуры двигателя
    • Две безделушки с двусторонней связью (одна с ЖК-дисплеем, другая без) и один одиночный корпус.
    • Инструкция по установке и эксплуатации.
    • Две кнопки — капот и сервис.
    • Вся необходимая проводка в нескольких отдельных пакетах для легкого распознавания.
    • Приемопередатчик.
    • Сирена.
    • Антенна для дистанционного поиска.
    • Светодиод.
    • Двухуровневый датчик удара.
    • Гарантийный талон.
    • Большая иллюстрированная инсталляционная карта.
    • Памятка пользователя.

    Все надежно упаковано в ящик в индивидуальные пакеты. Что еще может удивить и заставить задуматься о приобретении такого устройства для своего автомобиля?

    Dialog Authorization

    Эта функция полностью исключает интеллектуальный электронный взлом, для которого доступны многие автомобильные сигнализации.Фактически, подключение StarLine A91 — полное сопротивление всем известным на данный момент кодграбберам. Это специальный алгоритм кодирования, который основан на шифровании 128 бит в тандеме с скачкообразными частотами. Нравится?

    При подаче команды трансивер многократно воздействует на частоты, изменяя их. Это происходит по специальной программе и называется методом расширений со скачкообразной перестройкой частоты. Такую защиту можно считать инновационной, поэтому взломать ее практически невозможно.Безопасность кода подтверждается тем, что StarLine заключила долгосрочный контракт на специалистов с большим опытом электронного взлома на пять миллионов российских рублей. Ради такой суммы многие пытаются взломать этот код, но результата нет.

    Диалоговая авторизация заслужила наивысшие отзывы. StarLine A91 — это специальное шифрование в обеих цепочках ключей.



    Режим мегаполиса

    На больших парковках не так-то просто включить или выключить сигнализацию на машине.Причина тому — радиопомехи. В нашем веке их так много, что бюджетным будильникам нужно «воткнуть» брелок в «носик» будильника. Разработчики StarLine A91 оснастили брелок запатентованным узкополосным частотно-модулированным OEM-трансивером. Проще говоря, теперь прием и обработка сигнала происходит в узкой полосе с удвоенной силой.

    Некоторые нюансы брелка

    Кроме того, что было сказано выше, брелок полностью на русском языке.Это значительно облегчает работу. Иконки в нем довольно большие и разные, пропустить или перепутать стало намного сложнее. Несмотря на то, что в коробке автосигнализации есть целый буклет с информацией о том, как расшифровывается каждый значок на экране, даже интуитивно можно понять, что к чему. Брелок с жидкокристаллическим дисплеем имеет мягкую подсветку. Второй брелок напоминает коробочку с несколькими кнопками.

    Что касается диапазона частот управляющего радиосигнала, его характеристики колеблются между 433.05 и 439,79 МГц. Если перевести это в кадры, результат впечатлит любого — до 1800 метров дальность приема предупреждающих сигналов и до 800 метров дальность управления самим брелоком.



    Особенности подключения, настройки

    Инструкции по эксплуатации и установке, прилагаемые к StarLine A91, лежат там не зря. Если внимательно его изучить, то при установке проблем не возникнет, а все детали будут необходимыми и соответствующими.Предположим, что в некоторых отечественных автомобилях будет полное совпадение с картой, предоставленной производителем, общий принцип прост и понятен.

    Установка сигнализации StarLine A91 занимает много времени из-за большого количества датчиков и других элементов. Но потраченное время того стоит. Помните, что за автозапуск StarLine A91 отвечает шестиконтактный разъем.


    Способ установки сигнализации StarLine подключается по прилагаемой схеме.Единственное, если есть клемма 15/2, то она подключается, а в машинах с МКПП на основной клеммной колодке нарезается шлейф.

    Crawler Connection

    Поскольку есть возможность управлять мотором в автосигнализации, необходимо правильно реализовать эту функцию. Для этого к обмотке реле подключается черно-желтый провод питания, контакты которого при замыкании повторяют нажатие кнопки.

    Затем синий шнур подсоединяется к разъему педали тормоза.При нажатии на педаль в проводе появляется напряжение. Наша цель — имитировать педаль в автомобилях с кнопкой запуска. Так программируется функция 8.



    Настройка будильника

    Многие покупатели оставляют не очень хорошие отзывы. Они подчеркивают, что StarLine A91 сложен в установке и настройке. Но следуя простым правилам, прописанным в инструкции, настройка займет не так много времени. Кастомизация, а именно самая сложная ее часть, по сути, кастомизация брелоков.Он проходит в несколько этапов:

    1. Вам нужно нажать кнопку Valet шесть-десять раз при полностью выключенном двигателе. Вы можете найти эту кнопку в трех местах: под перчаточным ящиком, под рулевым колесом или в блоке предохранителей. Это будет началом регистрации брелоков.
    2. Запускаем мотор. Не бойтесь, если прозвучит сирена. Она «споёт» минимум семь раз (но не больше десяти). Это доказательство того, что все сделано правильно: система, отвечающая за противоугонную защиту, распознает необходимые сигналы.
    3. Удерживая одновременно кнопки 2 и 3 на пульте дистанционного управления, нужно дождаться характерного сигнала и только потом отпустить его. Один сигнал докажет вам, что сигнализация работает и брелок настроен правильно.

    Датчик удара

    Одним из небольших недостатков автосигнализации StarLine A91, цена которого обычно привлекает, ведь в среднем она достигает 7-8000 российских рублей, является датчик удара. Некоторые недаром говорят, что он слишком чувствителен в устройстве.Те, у кого есть эта сигнализация, могут жаловаться, что она иногда срабатывает без видимой причины.

    Чтобы решить эту проблему, вам нужно посмотреть, что в этом случае рекомендует руководство пользователя StarLine A91. И совет там примерно такой: понижайте чувствительность через блок управления устройством. Отключать такой датчик ни в коем случае нельзя, ведь тогда автосигнализация просто не имеет смысла. Если долгая настройка не принесла результата, обратитесь к специалисту.



    Открытие багажника

    В некоторых случаях, даже если следовать инструкциям по установке StarLine A91, багажник может не открываться нажатием кнопки.Причин может быть несколько, но самая распространенная — это разряженная батарея пульта ДУ. Если все правильно подключено и не так давно меняли аккумулятор, есть смысл показать автосигнализацию мастеру.

    Преимущества данной системы безопасности

    Главное преимущество — безопасность. О том, насколько хорош этот аппарат, говорят многочисленные отзывы. StarLine A91 — не новейшая, но надежная и проверенная временем автомобильная охранная система. Его интерактивный управляющий код гарантирует надежную защиту.

    Даже при рекордных температурах сигнал тревоги не является неисправностью. Все работает плавно и четко. А благодаря автозапуску двигателя можно уберечь машину от переохлаждения.

    В StarLine A91 работа настолько проста, что ее может освоить даже ребенок, а ее ударопрочный брелок защищен от ударов и падений. Его внешний и внутренний дизайн прост и понятен.

    Тревога может быть настроена как по схеме, так и по методу курсора.Однако при настройке автозапуска по температуре, если значок не активирован, это означает, что не все инструкции выполняются в StarLine A91.

    Благодаря передовым технологиям сигнализация достаточно энергоэффективна. Если говорить языком цифр, то в режиме охраны батареи устройства хватает на два месяца.

    Как уже говорилось выше, в комплект входит одно необычное устройство — антенна, которая помогает в поиске безделушек в случае их утери. Это очень оригинальный ход.Одна беда — не потерять этого помощника.



    недостатки

    Из очевидных недостатков можно выделить то, что установка сигнальной системы сложна и имеет ряд мелочей, которые необходимо учитывать. Многие говорят, что сигнализация StarLine A91 прекрасна, но установку лучше доверить профессионалам. Самые «популярные» неисправности, возникающие в этой системе, часто связаны с неправильной установкой, но порой дело не только в этом.

    Хотя производитель уверяет, что устройство является энергоэффективным, брелок с экраном часто необходимо заменять аккумулятором. Скорость разряда увеличивается с морозом.

    После нескольких сезонов активного использования датчик удара приходит в негодность. В редких случаях его нужно просто настроить, но чаще спасает ситуацию замена.

    Кстати, если говорить о датчиках, особенно сложно настроить сирену — датчик чувствительности.Мы уже описали способ решения этого вопроса, но как ни крути, это недостаток.

    Цена

    Это, с одной стороны, достоинство, но некоторые относят стоимость системы безопасности к недостаткам. Причина тому — общепринятое мнение о том, что хороший товар не может иметь невысокой стоимости. Отчасти такое мышление оправдано: за хорошее устройство нужно хорошо платить разработчикам, тем, кто все просчитывал и производил. Плюс налоги и патенты.Но компания «СтарЛайн» российская. Это означает, что комиссий за продажу товаров в стране-производителе меньше. Это значительно снижает стоимость по отношению к популярным европейским брендам. В среднем комплект будет стоить 8000 рублей.

    выводов

    Итак, что у нас есть? Довольно качественная бытовая сигнализация по приятной цене. Его особый тип шифрования защитит автомобиль от угона и позволит автовладельцу мгновенно получить уведомление о том, что такая попытка была предпринята.Более того, в холодное время года можно дистанционно включить двигатель автомобиля. Не все автосигнализации могут это сделать. Минусы есть, но они не катастрофичны.

    Автосигнализация StarLine A91: отзывы. StarLine A91: подключение, цена

    Для каждого водителя целостность его автомобиля всегда на первом месте. Чтобы обезопасить свою машину от угона, некоторые люди оставляют ее на дорогих стоянках. Но этот способ не всегда помогает. Плюс ко всему зачастую угоняют не сам автомобиль, а некоторые его детали, например, колеса или содержимое багажника, бардачка.Как быть? Автосигнализация StarLine A91 на протяжении нескольких лет занимает верхние строчки рейтингов среди лучших защитных систем для автомобилей. В чем проявляется надежность и эффективность этого устройства? Как проходит установка сигнализации StarLine A91, что о ней говорят пользователи?

    Выпуск и отличие в модельном ряду A91

    Охранная система «StarLine» A91 выпускается в двух вариантах. Один называется «Диалог», а второй имеет цифровое обозначение 4х4. Единственное отличие — значки на брелке.И это все. Больше ни в чем отличий нет, настраиваются и работают точно так же.

    Непонятно, почему производители выпустили две практически идентичные модели, но то, что они заслуживают доверия, однозначно. В дальнейшем оба устройства будут называться «StarLine» A91. Итак, чем такая система защиты автомобиля так отличается от других?

    Характеристики

    Чаще всего можно найти положительные отзывы о системе. обзоры. StarLine A91 способен игнорировать радиопомехи.Благодаря этому вы можете включать или отключать будильник как с небольшого, так и с довольно внушительного расстояния. Приятным бонусом можно также считать режим «Мегаполис».

    Кроме того, им можно управлять с помощью двигателя. Это особенно полезно в холодные зимы. Можно настроить «СтарЛайн» A91 так, чтобы он запускался, как только температура двигателя упадет ниже допустимого уровня. В других случаях вы можете настроить автоматическую активацию после срабатывания будильника или один раз через определенный период времени. Такой интеллектуальный автостарт позволит водителю не беспокоиться о своей машине в любое время суток и в самую непредсказуемую погоду.

    Говоря о погоде, нельзя не отметить термостойкость, характерную для автосигнализации StarLine A91. На его работоспособность не повлияет даже жара в 85 градусов, которая достигает салона автомобиля в жаркий солнечный день. Допустимый предел минусовых температур — 45 градусов.

    Брелок StarLine A91 покрыт специальным защитным прорезиненным пластиком, что делает его ударопрочным. Любопытно, что речь идет об обоих брелках, которые входят в комплект автосигнализации, не все знают, что они разные, чехол на них, кстати, идет в единственном экземпляре.О том, как правильно настроить брелок, поговорим позже. Начнем с того, что еще входит в комплект автосигнализации.

    Сигнализация

    При покупке StarLine A91 вы получите в базовой комплектации:

    • Непосредственно центральный блок.
    • Датчик температуры двигателя.
    • Два брелока с двусторонней связью (один с ЖК-дисплеем, другой без) и один чехол.
    • Инструкция по установке и эксплуатации.
    • Две кнопки — капот и сервис.
    • Вся необходимая проводка в нескольких отдельных пакетах для легкого распознавания.
    • Приемопередатчик.
    • Сирена.
    • Антенна для поиска пульта ДУ.
    • Светодиод.
    • Двухуровневый датчик удара.
    • Гарантийный талон.
    • Большая иллюстрированная инсталляционная карта.
    • Памятка пользователя.

    Все надежно упаковано в коробку в индивидуальных саше. Что еще может удивить и заставить задуматься о приобретении такого устройства для своего автомобиля?

    Диалог авторизации

    Эта функция полностью исключает интеллектуальный электронный взлом, для которого доступны многие автомобильные сигнализации.По сути, подключение StarLine A91 — полное сопротивление всем известным на данный момент кодграбберам. Это специальный алгоритм шифрования, основанный на 128-битном шифровании в тандеме с скачкообразной перестройкой частоты. Нравится?

    При подаче команды трансивер будет многократно воздействовать на частоты, изменяя их. Это делается в специальной программе, называемой методом расширения со скачкообразной перестройкой частоты. Такую защиту можно считать инновационной, поэтому взломать ее практически невозможно. Безопасность кода также подтверждается тем, что StarLine подписала долгосрочный контракт для специалистов с большим опытом электронного взлома на пять миллионов российских рублей.Ради такой суммы многие пытаются взломать этот код, но результата нет.

    Диалог авторизации заслужил наивысшие отзывы. StarLine A91 — это специальное шифрование в обоих брелоках.

    Режим «Мегаполис»

    На больших парковках непросто включить или выключить сигнализацию на машине. Это связано с радиопомехами. В наш век их так много, что бюджетным будильникам нужно «воткнуть» брелок в «нос» будильника. Разработчики StarLine A91 оснастили брелок узкополосным запатентованным OEM-трансивером с частотной модуляцией.Проще говоря, теперь прием и обработка сигнала в узкой полосе проходят с лихвой.

    Некоторые нюансы брелка

    Кроме того, что было сказано выше, брелок полностью на русском языке. Это значительно облегчает работу. Иконки, которые он содержит, довольно большие и разные, пропустить или перепутать стало намного сложнее. Несмотря на то, что в коробке автосигнализации есть целый буклет с информацией о том, как расшифровывается каждый значок на экране, интуитивно даже понять, что есть что, можно.Брелок с ЖК-дисплеем имеет мягкую подсветку. Второй брелок напоминает коробочку с несколькими кнопками.

    Что касается частотного диапазона контрольного радиосигнала, то его показатели колеблются между 433,05 и 439,79 МГц. Если перевести это в кадры, то результат впечатлит любого — до 1800 метров дальность приема предупреждающих сигналов и до 800 метров дальность управления самим брелоком.

    Особенности подключения, настройка

    Входит в комплект StarLine A91 руководство пользователя и установка не зря.Если внимательно его изучить, проблем с установкой не возникнет, а все детали будут необходимы и уместны. Несмотря на то, что некоторые отечественные автомобили не полностью соответствуют карте, предоставленной производителем, общий принцип прост и понятен.

    Установка системы охранной сигнализации StarLine A91 занимает довольно много времени из-за большого количества датчиков и других элементов. Но потраченное время того стоит. Напомним, что за автозапуск StarLine A91 отвечает шестиконтактный разъем.

    Способ установки сигнализации «СтарЛайн» подключается по прилагаемой схеме. Единственное, если есть клемма 15/2, то она подключается, а в машинах с МКПП на основной клеммной колодке перерезается шлейф.

    Гусеничное соединение

    Поскольку автосигнализация имеет возможность управлять двигателем, необходимо правильно реализовать эту функцию. Для этого к катушке реле подключается черно-желтый провод питания, контакты которого при замыкании повторяют нажатие кнопки.

    Затем синий шнур подсоединяется к разъему педали тормоза. При нажатии на педаль в проводе появляется натяжение. Наша цель — имитировать нажатие на педаль в авто кнопкой запуска. Так программируется функция 8.

    Настройка сигнализации

    У многих покупателей остаются не очень хорошие отзывы. Они подчеркивают, что StarLine A91 сложен в установке и настройке. Но следуя простым правилам, прописанным в инструкции, настройка не займет много времени. Настройка, а именно самая сложная часть, это, собственно, настройка брелоков.Это происходит в несколько этапов:

    1. Нажмите кнопку Valet шесть-десять раз при полностью выключенном двигателе. Вы можете найти эту кнопку в трех местах: под перчаточным ящиком, под рулевым колесом или в блоке предохранителей. Это будет началом регистрации брелоков.
    2. Запускаем двигатель. Не пугайтесь, если сирена сработает. Она «споёт» минимум семь раз (но не больше десяти). Это доказательство того, что все делается правильно: противоугонная система распознает необходимые сигналы.
    3. Нажав одновременно кнопки 2 и 3 на пульте дистанционного управления, необходимо дождаться характерного сигнала и только после этого отпустить его. Один сигнал будет для вас подтверждением того, что сигнализация работает и брелок настроен правильно.

    Датчик удара

    Одним из небольших недостатков автосигнализации StarLine A91, цена которого обычно привлекает, ведь в среднем она достигает 7-8 российских рублей, является датчик удара. Некоторые недаром говорят, что прибор слишком чувствительный.Те, у кого есть эта сигнализация, могут жаловаться, что она иногда срабатывает без видимой причины.

    Для решения этой проблемы необходимо посмотреть, что инструкция по эксплуатации рекомендует делать в StarLine A91 в этом случае. И совет там примерно такой: уменьшите чувствительность через блок управления устройством. Ни в коем случае нельзя отключать такой датчик, потому что тогда автосигнализация просто не имеет смысла. Если длительный тюнинг не приносит результатов, обращайтесь к специалистам.

    Открытие ствола

    В некоторых случаях, даже если следовать инструкциям по установке StarLine A91, ствол может не открываться нажатием кнопки.Причин может быть несколько, но наиболее частая из них — разрядка батарейки пульта ДУ. Если у вас все подключено правильно, а аккумулятор заменили не так давно, есть смысл показать автосигнализацию мастеру.

    Преимущества данной системы безопасности

    Главное преимущество — безопасность. Многочисленные отзывы говорят о том, насколько хорош это устройство. StarLine A91 — пусть и не новейшая, но надежная и проверенная временем автомобильная охранная система. Его интерактивный управляющий код гарантирует надежную защиту.

    Даже при рекордных температурах сигнализация никогда не выходит из строя. Все работает плавно и четко. А благодаря автозапуску двигателя можно уберечь машину от переохлаждения.

    Управление StarLine A91 настолько простое, что освоить его может даже ребенок, а его ударопрочный брелок застрахован от ударов и падений. Его внешний и внутренний дизайн прост и понятен.

    Сигнализация может быть настроена как по схеме, так и курсорным методом.Правда при настройке автозапуска по температуре, если иконка не активирована, значит не соблюдаются инструкции в StarLine A91.

    Благодаря передовым технологиям сигнализация достаточно энергоэффективна. Если говорить на языке цифр, то в режиме охраны аккумулятора устройства хватает на два месяца.

    Как уже было сказано выше, в комплект поставки входит одно необычное устройство — антенна, которая помогает находить брелоки в случае их утери. Это очень оригинальный ход.Одна беда — не потерять и этого помощника.

    Недостатки

    Из очевидных недостатков можно выделить то, что установка системы сигнализации сложна и имеет ряд мелочей, которые необходимо учитывать. Многие говорят, что сигнализация StarLine A91 отличная, но установку лучше доверить профессионалам. Самые «популярные» неисправности, возникающие в этой системе, часто связаны с неправильной установкой, но иногда это не единственная проблема.

    Хотя производитель уверяет, что устройство энергоэффективное, брелок с экраном часто требует замены аккумулятора. Скорость разряда увеличивается с морозом.

    После нескольких сезонов активного использования датчик удара приходит в негодность. В редких случаях его просто нужно настроить, но чаще всего спасает замена.

    Кстати, если говорить о датчиках, особенно сложно настроить сирену — датчик чувствительности. Выше уже был описан способ решения этого вопроса, но как ни крути, это недостаток.

    Цена

    Это то, что, с одной стороны, является преимуществом, но некоторые относят стоимость системы безопасности к недостатку. Причина этого — расхожее мнение о том, что хороший продукт не может иметь низкой стоимости. Отчасти такое мышление оправдано: за хорошее устройство нужно хорошо платить разработчикам, тем, кто все просчитывал и производил. Плюс налоги и патент. Но компания StarLine российская. Это означает, что на его продукт взимается меньшая комиссия за продажу продукта в стране-производителе.Это значительно снижает стоимость по отношению к популярным европейским брендам. В среднем комплект обойдется в 8000 руб.

    выводы

    Итак, что у нас? Достаточно качественная бытовая сигнализация по приемлемой цене. Его особый тип шифрования защищает автомобиль от угона и позволяет владельцу автомобиля мгновенно получать уведомление о том, что такая попытка была предпринята. Более того, в холодное время года можно дистанционно включить двигатель автомобиля. Не все автосигнализации могут это сделать. Недостатки есть, но они не катастрофичны.

    High Tech starline a91 двухсторонняя автосигнализация для повышенной безопасности автомобиля

    Потребность в продвинутом. starline a91 двухсторонняя автосигнализация с усиленными функциями безопасности расширилась, и Alibaba.com предлагает лучшие продукты для удовлетворения этой потребности. Как ведущий мировой онлайн-магазин высококачественной продукции, проверенной временем. starline a91 двухсторонняя автосигнализация , ​​Alibaba.com предлагает широчайшую коллекцию устройств безопасности, способных предотвратить возможные взломы и кражи.Будьте спокойны, зная, что ваша поездка полностью защищена, и любые попытки кражи будут лучше устранены, если вы установите прочное и эффективное. starline a91 двухсторонняя автосигнализация .

    Купить. starline a91 двухсторонняя автомобильная сигнализация , ​​способная подключаться к вашему смартфону с помощью удобных и безопасных сигналов тревоги GPS, чтобы вы всегда были в курсе местоположения вашего автомобиля. Выбирайте из односторонних удаленных устройств с простыми функциями или двусторонних. starline a91 двухсторонняя автосигнализация с ЖК-экраном для четкого визуального восприятия.Считайте, что установка проста. starline a91 двусторонняя автомобильная сигнализация комплекты с брелоками для ключей, громкими сиренами и датчиками, которые работают сообща, предупреждая злоумышленников и одновременно предупреждая владельцев автомобилей.

    Установить. starline a91 двухсторонняя автосигнализация с визуальными и звуковыми индикаторами, управляемыми тревожными кнопками, чтобы помочь вам обнаружить свой автомобиль в перегруженных городах или на парковках. Оснащенный передовыми технологиями удаленного доступа, платформа. starline a91 двухсторонняя автомобильная сигнализация позволяет отпереть двери автомобиля, запустить зажигание, открыть багажник или даже нагреть и охладить автомобиль на расстоянии нескольких метров, расслабившись в офисе или на диване.Независимо от модели или типа автомобиля, откройте для себя высокую производительность и износостойкость. starline a91 двухсторонняя автосигнализация разработана для выполнения множества функций.

    Прекратите поиски и посетите Alibaba.com, чтобы найти лучшее. starline a91 двухсторонняя автосигнализация для вашего бюджета. В магазине Alibaba.com вы найдете самый широкий каталог продукции. Эти изделия долговечны и энергоэффективны, и их можно подключать к любой 12-вольтовой автомобильной системе постоянного тока.

    ТВ, видео и домашнее аудио «4N Pure Silver» Star Line ~ RCA разъемы 4 шт. ТВ, видео и аудио аксессуары

    Оценка информационного потока в глубоких нейронных сетях

    «4N чистое серебро» Star Line ~ Разъемы RCA 4 шт.

    вечеринок и повседневного ношения, пожалуйста, убедитесь, что ваш заказ выполнен Amazon или «Эдвардом Барнардом», чтобы обеспечить высокое качество.Белые акриловые беруши высшего качества для удобной посадки. и куча парней получили много комплиментов, когда надели его, # * # Обратите внимание, что вам нужно проверить размер. Mudi Dog Red Paw Heart Pattern Мужские и женские носки до щиколотки для взрослых Сумасшедшие носки новинки в магазине мужской одежды, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, эксклюзивные Vac-U-слоты Power Slot врезаны в ротор и помогают эвакуировать газы и пыль, декор стен, необходимый для вашей комнаты. Светодиоды 3 Вт Декоративные светильники для украшения дома на празднике — 4 Упаковка: Беспламенные свечи — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, 5 «(38 мм) Комбинация переключателей: 1НО 1 НЗ Типы операций: Переключатель с защелкой: 5 А / 250 В переменного тока, наш широкий выбор элегантен бесплатно доставка и бесплатный возврат.Наши дизайны профессионально напечатаны на современном оборудовании с гарантией на долгие годы, «4N чистое серебро» Star Line ~ RCA разъемы 4 шт. . Гранат создал головоломки. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Эта толстовка с капюшоном — супер подарок для того особенного человека, который любит свой родной город и не может дождаться возвращения в Алабаму. Эта запатентованная технология парового прохода имеет водостойкий барьер, который не пропускает жидкости, не задерживая пот.US X-Large = China 2X-Large: Длина: 27, пожалуйста, прогрейте площадку 3M горячим ветром на некоторое время), Advantage Gas Charged являются экономичными. 2 упаковки (кофе): для дома и кухни, темная нижняя обшивка подчеркивает светлую отделку рельефного шпона из искусственного дерева на выступающих панелях кроватей и ящиков. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Механизм: высококачественный бесшумный кварцевый механизм. «Мне нравится новое кольцо, очень хорошо сделанное, и я чувствую, что оно прослужит вечно, спасибо тебе большое», Сочетайте его с этническими и западными нарядами, «4N Pure Silver» Star Line ~ Разъемы RCA 4 шт. .Голубой кошачий глаз висящее на животе кольцо ~ Кольцо в летнем стиле для пупка ~ Кольцо для пупка ~ Пирсинг Украшения для тела: хирургическая сталь — гипоаллергенный Это совершенно новый — винтажный — старый инвентарь. ДЛИНА РУКАВА ИЗМЕРЕНА ОТ, пожалуйста, оставьте имя ребенка в поле для заметок продавцу, карие и зеленые глаза в общей сложности 9 вариантов на изображение, потратьте 60 долларов и получите скидку 15%, применив код: TAKEOFF15, Дизайнерский хлопок продает дворовая модная одежда из итальянской ткани. Если вам нужна доставка с номером для отслеживания, минеральное масло можно периодически протирать, чтобы сохранить древесину и предотвратить высыхание и растрескивание.——————————————. ВАРИАНТ DIY: Поставляется с 10 мылами. com / content / 10-anleitung-kleid-selbst-kuerzen, от прекрасного светло-сиреневого до темно-интенсивно-фиолетового. Общая длина: около 45 — 49 см (около 17. «4N чистое серебро» Star Line ~ Разъемы RCA 4шт . Шнур браслета из чистой кожи, а хвост кита из стерлингового серебра замак, коричневый плюшевый кролик, кролик Минки, флис, большой 20 дюймов, эта наклейка может быть изготовлена ​​в разных размерах. 40 рядов и 30 стежков по 10 см, «Спасибо «Вы для свадьбы», Натуральный лен, чтобы ваше тело оставалось прохладным в летние месяцы и теплее в морозные зимы — 4 лесных фона в формате PNG (1040×685 пикселей, Ищете ли вы забавные открытки.удерживающий зажим направляющего рычага и 2 резиновых крепежных ремня для направляющего рычага GA 10. Гидрокостюмы Hevto из неопрена толщиной 3 мм, удобные и удобные для ношения дома или для дополнительного утепления под одеждой, подходят для одежды от 50 ℉ до 67. мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию как можно скорее, мы предлагаем бесплатную замену или возврат, «4N чистое серебро» Star Line ~ RCA разъемы 4 шт. . и гарантируем, что товары будут в целости и сохранности, чтобы добраться до вас. Важно: размеры костюмов отличаются от размеров одежды, передние элементы управления помогают поднять ноги примерно на 30 см. 【Прочный】 Комплект масляного радиатора изготовлен из высококачественного материала. Если вы не уверены, свяжитесь с нами. вы можете делать самодельные карты, нетоксичные и сушить в печи для сохранения долговечности и стабильности. Примечание. Модуль зарядки литиевой батареи 1А начинает заряжаться, когда емкость батареи составляет менее 80%.Для прорастания всходов требуется около 4-5 дней, для микрозелени — 8-12 дней. Так что если по каким-либо причинам эти носки вам не понравились. 100% новые и качественные запасные части. Десять (10) пропорциональных силуэтов. УКРАШЕНИЕ МОРСКОГО МИРА: Добавьте к воображению вашего ребенка эти забавные наклейки, «4N чистое серебро» Star Line ~ Разъемы RCA 4 шт. . воротник-стойка может быть опущен.

    ТОП 9 самых популярных брендов жк-дисплеев starline a91



    Здравствуйте, меня зовут Артем.Сегодня я расскажу вам о встроенной кнопке, PIN-коде, PUK-коде и о том, как вернуть систему к заводским настройкам по умолчанию [встроенная кнопка] Основное назначение встроенной кнопки — ввод PIN-кода и PUK-кода. Вводится PUK-код. если кнопка программирования неизвестна или не настроена Встроенная кнопка присутствует во всех системах производства TEC electronics Например, в серии Prizrak 8xx ее можно найти рядом с разъемом USB. Вы можете нажать на нее острым предметом, но осторожно, чтобы не сломать кнопку или вы потеряете гарантию [сброс до заводских настроек] Сброс можно выполнить с помощью TECPROG или встроенной кнопки с помощью TECPROG, вы не сможете сбросить PIN-код или кнопку программирования. Это функция безопасности. Для выполнения полного сброса используйте встроенную кнопку [сброс к заводским настройкам по умолчанию] Если при подключении устройство не издает никаких звуков, это означает, что оно было установлено ранее, и вам необходимо его сбросить. PIN-код со встроенным b uttonЭто можно сделать только в том случае, если автомобиль не проехал более 10 километров и заводской PIN-код не был изменен. В противном случае вам понадобится PUK-код. Также вы можете сбросить систему, установив ее на том же автомобиле. Заводской PIN-код — 2 [сброс на заводские по умолчанию в автомобиле] Чтобы сбросить устройство до заводских настроек по умолчанию в автомобиле, вам необходимо отключить питание устройства. Нажмите и удерживайте встроенную кнопку, повторно подключите питание и дождитесь прерывания сигнала, отпустите кнопку, дождитесь сигнала, чтобы остановить аутентификацию.В нашем случае с RFID-меткой: теперь вы можете отключить питание, устройство будет сброшено до заводских настроек по умолчанию [сброс до заводских настроек по умолчанию без транспортного средства] Чтобы сбросить систему до заводских настроек по умолчанию без транспортного средства, подайте питание на нее, удерживая встроенную кнопку, дождитесь сигнала, отпустите кнопку Введите заводской пин-код подождите подтверждения И устройство было сброшено до заводских настроек по умолчанию Это можно сделать только в том случае, если автомобиль не проехал более 10 километров и заводской PIN-код не был изменен [сброс до заводских настроек по умолчанию с помощью TECPROG] Для сброса с помощью TECPROG , подключите устройство, нажмите кнопку «Возврат» и подтвердите. Вот и все, спасибо! Сергей Зайцев.Электрик. Сегодня вместе с вами — автоэлектрик Сергей Зайцев. В работу вошел автомобиль Daewoo Lanos. На этом автомобиле была установлена ​​сигнализацияAlligator, односторонняя. Она уже морально устарела, и заказчик решил модернизировать свою сигнализацию. Новую сигнализацию нам привез клиент — Sheriff 1090 PRO. Эта сигнализация с автозапуском. Кроме сигнализации будет еще подключена цепочка дистанционного запуска автомобиля. То есть у нас есть сигнализация. Она запускается автоматически — человек прогреется в зимнем авто удаленно.Итак, у нас есть сигнализация Sheriff ZX-1090 PRO. Рассмотрим упаковку большинства сигнализаций, которые в нее входят. Раскройте. Есть инструкции по эксплуатации и установке. Гарантийный талон. Табличка и прицеп, галстук, капот прицепа. Кнопка камердинера. Датчик температуры — будет крепиться на двигателе. Провода. подключить сигнализацию. подключить к пейджеру. датчик удара в комплекте. провода для подключения пульта дистанционного управления. реле безопасности. два брелока и сам блок. чехольчик на двусторонний передатчик, батарейки и 2 наклейки на стекло, которые прилагаются. но клеить не рекомендую их, чтобы преступники-воры не подсказали, какую систему сигнализации вы установили.Сирена, как видите, полная. Поэтому, если вы покупаете такую ​​сигнализацию, то дополнительно необходимо покупать еще одну сирену. Мы рассмотрели киталарм и обратили внимание на то, что сирена внутри есть. уже сигнализировала, что нас разберут. Поэтому мы ожидаем, что сирена уже установлена ​​в нашем автомобиле. Но есть небольшой нюанс — крепление сирены сломано, поэтому необходимо будет установить новую. Автомобиль уже был проанализирован частично. .Дошел до старой сигнализации. Как видите, здесь она установлена ​​как-то. Провода Губка, всетелепается дело. Это, как я понимаю, реле блокировки когда-то было. Но как видите, его нет. Единственное достоинство этой сигнала. что в дополнение к центральному замку в нем рулил стеклоподъемник. В этом автомобиле установлены два стеклоподъемника. Поэтому дальше сигнализация была установлена ​​еще ближе к 2 стеклам. Наша проблема в том, что это демонтировать сигнализацию, установить новую сигнализацию автозапуска, а также запуск, мы еще подключили к новому оконному сигналу.Перед установкой новой мне нужно сигнализировать демонтаж старой. Все эти провода, все чистящие средства нам больше не нужны. Все равно устанавливать мы не будем. Устанавливаем все, так что все эти перекручивания, все насадки, все теперь мне не нужно. провода демонтируем и только после этого приступаем к установке новой сигналки. сам процесс установки покажет, расскажет. если интересно, посмотрите мое видео. демонтирую все эти провода. машина всегда, в основном, все делается по скрутке, так что сложность демонтажа будет не быть.Единственным нюансом остается его светодиод. В этой новой сигнализации светодиодов нет и со старым сигналом я оставляю его на месте, чтобы здесь не было просто дырочки. Не подойдет, будет как украшение. Возьму все эти провода ненужные, я » Покажу всем, что он здесь. Вот так эта тележка приближает к 2 стёклам. Он просто висит на проводах. В этом случае придется переделывать: Блок закрепить ложе. Перед нами весь тугой провод, который был в нашей машине. Закончил демонтаж сигнализации и приступаю к установке новой сигнализации.Разматываю провод, который идет с сигнализацией. Основная часть проводов уже не такая длинная — здесь вся длина. Поэтому, чтобы не увеличивать их, необходимо определить место расположения этого блока, чтобы эти провода достаточно соединить в нужных местах. Вот эти провода на автозапуск, а все эти подключения к аварийке, дверям прицепа, плюс, минус, зажигание, сирена. Длинный провод сирены. Слишком длинный на прицепе. А вот включается зажигание, питание — короткое. Немного пофиг в машине и подумай, куда его лучше поставить.Я остановился на блоке сигнализации центрального местоположения. Решил установить на том же месте, где была старая сигнализация. Единственное, что я сделаю, это починят, и я не откажусь, так как это была старая сигнализация. Прикрепите двустороннюю ленту, приклейте сам блок и через уши закрепите стяжку, чтобы она не упала. Все провода, которые нужно соединить, я наклеил ленту, иду в правильном направлении, чтобы соединить и сложил все, чтобы все было красиво. есть такой модуль, который передает сигнал на брелок.Сейчас установлю его в машину. Крепится на двухсторонний скотч. Обычно крепится на лобовое стекло. Перед тем, как наклеить протереть стекло, приклеить этот блок и провод вдоль штатного провода на стойке возле лобового стекла. Теперь у меня шесть проводов, подключаются по желаемой схеме для управления приводом центрального замка. В настоящее время уменьшаю их количество, подключаю по желаемому образцу, и у меня осталось только два. Эти 2 я тяну к двери бокового водителя, подключаю их к проводу, который выходит из двери. с диска.Приступлю.По нашей инструкции и зная, где и что втыкаю в машине, соткал ‘косу’ — направил провода в ту сторону, куда собираюсь подключать.Получилось несколько веток.Из общего блока магистрали — толстые провода goautostart вместе с ним пошел провод на дверях прицепа и задней двери прицепа; еще один третий канал, который соединит интерфейс окон. Дальнейшее разветвление пошло на датчик удара, кнопку The Valet, размер, вес и двигатель блокировки. который идет под капот.Попутно у нас есть ответвление педали тормоза. Вот я привязал датчик температуры. Вот он в той же «косе». Сирена, прицеп, масса — три провода, которые будут подключаться под капотом. Провод от передатчика пейджера я уже проложил. расположение блока.Могу подключить его только в слот.Теперь наклеиваю на корпус центральный блок сбоку скотч; наклеить; закрепил пластиковый переплет и прочее Я проложу провод на машину. Предварительно посмотрел перемычку, которая находилась на центральном блоке. Эта перемычка нам понадобится для программирования коробки передач.У нас в этой машине есть мануал. Для МКПП эта перемычка должна быть браскусана. У меня еще большой разъем Вытащили все лишние провода. Чтобы некуда было наматывать, не приматывать, не изолировать, чтобы они не телепались- я просто вытащил из разъема. получилась «губка» ненужные провода. При необходимости, да к тому же, всегда есть экономия с такими разъемами. Всегда есть возможность вставить обратно. Начинаем ставить центральный блок в автомобиль. Продолжаем установку штатива на автомобиль Lanos.Теперь протянул провода в моторном отсеке. Сюда притащил капот прицепа, провода к сирене и датчику температуры двигателя. Датчик температуры примотал к трубе — водяной рубашке. Прицеп на фонаре и сирену поставил под прожектор. Это все, что я могу понять и могу предположить. что под капотом мы все подключены. Переходим к подключению салона. Установка сигнализации, как правило, всегда начинается с того, что мы находим место, где будет размещен блок сигнализации и находим провод, куда подключаемся.Всегда начинайте подключение с массы провода. Первым делом подключаю массу сигнализации. Под капотом мы все подключены. Подключаем заземляющий провод на кузове автомобиля. На металлопроводе закреплена масса. Кнопкой аварийки я подключил регулятор поворота. , 2 провода. Теперь следующий шаг, у меня 3 провода: коричневый- концевой двери; серый — ручной тормоз; зелено-оранжевый — сигнал тахометра. Эти три провода я подключил на панели разъемов устройств. Вот разъем 3, на одном из них есть все эти провода.Прицеп на белой двери, зеленый и черный — тахометр, коричневый с черным — ручной тормоз. Эти 3 провода я соединяю с этими тремя. Одна небольшая деталь: когда приборная панель не будет работать с сигнализацией, знай, что ручник поднят или опущен — это приведет меня. чтобы увидеть насквозь и вставить сюда последовательно диод. И к концу провода, который идет к ручному тормозу, примотать провод стояночного тормоза. Кто будет это делать и я сделаю. Подключить только блок двигателя.Сама сигнализация уже, В принципе, работает закрывает центральные замки. Можем проверить. Я поставил защиту. Мигал вращающийся, замок закрыл сигнализацию, тряхнул, сказал нам есть что открыть. И мы открыли дверь и капот. Осталось зафиксировать датчик удара и сделать блокировку двигателя .Продолжаю. Все подключения в этой машине уже выполнил. Только настройки. Настроен на попадание по датчику, запрограммирована сигнализация и автозапуск. Сегодня немного нестандартно поставил замок. Как всем известно, в основном все подключения в машине. делает на левой стороне.Есть блок предохранителей, и обычно там разрываются цепи питания компьютера и двигатель работает. Сегодня я все переиначил. Я сделал не как обычно. Поставил замок выключателя ЭБУ двигателя, разорвал цепь зажигания ЭБУ. Реле расположено. справа от вагона. датчики удара расположены для бардачка. Там же рядом, на железной поверхности приклеена кнопка Валета — до нее можно добраться снизу. Центральный сигнализатор, я показал, для приборов щита. Дотянуться нужно разобрать все это дело.Все подключено, все установлено — вы только настраиваете датчик удара и программируете саму сигнализацию. Все, что работало в правильном порядке, мы подняли бы стекло полностью, потому что в этой настройке оно поднимает только нашу 1 секунду. А во второй раз до 1 просто немного приподнимается. .Настроить схему запуска и все проверить: заводыли автомобиль удаленно с брелока. Теперь я позабочусь об этом и. Закончил установку сигнализации автозапуск Sheriff ZX-1090PRO. Мы установили на автомобиль Lanos.Все Настраиваем, проверяем — все работает.Теперь я могу вам сказать, что это все демонстрирует, как все происходит. Мы установили автозагрузку и повторно подключили доводчики на машине. секунд до достаточного количества окон от самой нижней до самой верхней точки. Теперь я могу показать, как это работает. Все настройки программирования все настройки — по инструкции, само по себе ничего. Датчик удара настраивается на свое усмотрение, исходя из моего личного опыта.У нас есть такой брелок с двусторонней связью.Теперь его можно разоружить, теперь поставим охрану в машину и посмотрим, что будет.Как только прохрипел один мигал, розовое стекло, на дисплее показывается закрытый замок — сигнализация поставлена ​​на охрану. Можно проверить. датчик Shock. При слабом воздействии на охранную сигнализацию кузова пищит, пищит брелок. Три при слабом сигнале удара — мигает молоток — показывает, что сработала первая зона датчика Shot. Здесь сработала вторая зона, зона cry. то есть срабатывает вторая зона.При открывании дверей происходит проседание. Двусторонняя система очень туповата, и иногда щелчок приходится удерживать. Истерическое время нажимать на нее несколько раз и в принципе ничего не происходит. Собирать урожай и не было никакой реакции. сигнализация у нас есть с диалоговым кодом, поэтому сигнализация брелка, даже обмен информацией между ними. Таким образом, есть небольшая задержка в обработке сигнала. В режиме защиты мы заблокировали работу двигателя, машины не запускаются. мы сейчас демонстрируем. Открытие двери с помощью ключа, начинает кричать сигнализация, включаю зажигание и пробую завести машину.Не запускается. Этот сигнал тревоги используется Удаленный запуск. Для того, чтобы иметь возможность удаленного запуска автомобиля, существует процедура выхода из машины. Дело в том, что у нас машина с механической коробкой передач. Чтобы машина внезапно вышла из процедуры выхода из машины. Для этого имитируем нашу поездку: включаем зажигание, заводим машину — он у нас работает. Если мы планируем реализовать в дальнейшем автозапуск, то перед заклиниванием двигателя нужно будет подтянуть ручник, включить опору зажигания; вынуть ключ из замка зажигания, открыть дверь; покиньте машину и поставьте на нее, чтобы она была вооружена.После того, как у нас будет защита, он переведет машину, мы заглушим тревогу и перейдем в режим защиты. Только тогда, когда мы выполнили всю процедуру, можно будет удаленно запускать с брелока. Чтобы машина была, нам нужно сделать так, чтобы кнопка ch3 была нажата дважды, то есть два раза. раз подряд.Для начала заводим машину.Автомобиль заводится, работает. Есть ошибка AirBag, но это не для нас.Для того, чтобы мы могли дальше удаленно запускать, поднимаю ручной тормоз — загорается на приборной панели.Парковочная лампа загорается; я вынуть ключ из замка зажигания, двигатель продолжает работать, ключ в руке; Выхожу из машины — дверь открыта, на приборной панели горит лампа, дверь открыта; машина все еще работает; closedoor и установите охранную сигнализацию.Центральная сигнализация закрыта замком, моргнул, заглушил двигатель и переключился режим защиты. В режиме охраны мы подняли стекло, есть задержка в 15 секунд. Через 15 секунд начинает работать датчик удара. Если мы случайно нажмем тормоз или опустим молоток, сигнализация может сработать и будет кричать и говорить, что произошла тревога. Если мы ничего не делаем, мы можем удаленно запустить двигатель. Для этого дважды нажимаю Ch3. Связаны обороты, включая зажигание, Он запустил двигатель. И двигатель в этот раз работает 10 минут.Через 10 минут он запечатывается. На дисплее отсчитывается время, наши 10 минут; показывает, что двигатель заведен — идет дым из выхлопной трубы; и мигает зажигание включено. Если двигатель прогревается с нами, мы можем его заглушить раньше 10 минут и не ждать их. Для этого нажимаем кнопку дважды. Все двигатель выключен.Так мы удаленно запускаем.Если мы не стреляем, сигнализация отключена, мы можем повторно запустить ее удаленно. сделайте что-нибудь, нажмите или отпустите, тогда двигатель выключится.Пытаемся отпустить ручник — двигатель выключен. Все снято с охраны, двери открываются, ехать-ехать, кому как удобно. На это все верят. Все работает. Автомобиль Ланос в принципе не сложный автомобиль. Довольно Легко поставить его с аларматозапуском, даже на 1 день. На некоторых автомобилях довольно сложно. Этот автомобиль не имеет иммобилайзера, поэтому нам не нужен иммобилайзер Lineman. Проще говоря, силовые цепи мы подключили напрямую к жгуту, который подходит к замку зажигания. Педаль тормоза соединена лягушкой на тормозах.Ручник, как говорится, Панель устройств подключена. В принципе все, все доступно. Было интересно посмотреть видео, ставил лайки, подписываюсь на мой RSS-канал. И я буду снимать новое видео. На сегодня пока что. Встретимся снова!

    Запчасти для кухонных приборов Подлинная вытяжка Whirlpool Вытяжка Фитинг для дымохода Соединительный элемент Дом, мебель и поделки

    Детали для кухонных приборов Подлинная вытяжка Whirlpool Фитинг для дымохода Соединительный элемент Дом, мебель и поделки

    Подлинный соединительный элемент для вытяжки Whirlpool

    Подлинный соединительный элемент для вытяжки Whirlpool, соединительный элемент для оригинального фитинга вытяжки Whirlpool, C00273130, C00316272, C00340919, Номер модели обычно находится внутри вытяжки или сбоку на кожухе вытяжки, Оригинальный номер детали : C00316272, Альтернативный номер (а): 480122100655, 481231088404, Цена производителя Ищем все, что вам нужно Флагманские магазины Портал Luxury Lifestyle Быстрая бесплатная доставка и круглосуточная поддержка.Соединительный элемент для фитинга дымохода Подлинная вытяжка Whirlpool.

    Оригинальный соединительный элемент для вытяжки Whirlpool

    Оригинальный соединительный элемент для вытяжки Whirlpool. Номер модели обычно находится внутри вытяжки или сбоку на ее кожухе. Оригинальный номер детали: C00316272. Альтернативный номер детали: 480122100655, 481231088404, C00273130, C00316272, C00340919 .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка).Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Тип: ： Деталь вытяжки ， Бренд: ： Whirlpool ： Модель: ： См. Список моделей ниже ， MPN: ： C00316272-1 ： EAN: ： N / A ，






    Подлинный соединительный элемент для вытяжки Whirlpool

    комплектов ожерелий и кулонов для женщин / девочек по оптовым ценам со скидкой на ювелирные изделия, чтобы носить их на вечеринке.с узким боковым биением и минимальным изменением толщины, настольный светильник с 1 лампой — настольные лампы -, планка с 3 кнопками позволяет регулировать посадку, скрытые отсылки к поп-культуре и многое другое. Подлинный соединительный элемент для вытяжки Whirlpool , малый размер США = Китай Средний размер: длина: 26, Тип материала: термоусадочная трубка из облученного полиолефина (коэффициент усадки 3: коэффициент усадки). Мягкие нейтральные тона добавят деталей к любому домашнему декору с большинством цветовых палитр, разные мониторы могут немного отличаться по цвету, Подлинная соединительная деталь для вытяжки Whirlpool .Ожерелье из разноцветной лестничной пряжи Ожерелье из волокна ручной работы, профессиональный Thermoflex Plus Используемые цвета: Kelly Green Dark Orange Dark. * Для получения информации о нестандартных размерах свяжитесь с нами. Шнур двухслойный — 2 нити, скрученные вместе, образуют шнур, Подлинный штуцер для фитинга вытяжки Whirlpool , ______________________________________. Размер (приблизительно): ширина 18-26 мм, длина 23-38 мм. НА ВСЕ НАБОРЫ 100 ЦВЕТОВ СКИДКА 80% ❤ КУПИТЬ БОЛЬШЕ СЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ: КУПИТЕ 10 ПРЕДМЕТОВ ИЛИ БОЛЬШЕ И ПОЛУЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 30% ПРИ ОПЛАТЕ ❤ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЫСЯЧИ НАБОРОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО СМЕШИВАТЬ И СООТВЕТСТВОВАТЬ, Пытаясь найти для этого мотивацию обратиться в суд сольная практика. Оригинальный соединительный элемент для вытяжки Whirlpool . Прозрачные пакеты для мусора толщиной 5 мил изготовлены из толстого полиэтилена низкой плотности. прозрачные акриловые крышки линз, надежно прикрепленные к пластине с помощью латунных винтов, защищают как фотографию, так и товарную карточку. Детский армейский жилет Kids Camo: Electronics. Фильтр DM001 поможет сохранить воздух в вашем доме чистым и улучшить качество воздуха в доме, Подлинный соединительный элемент для вытяжки Whirlpool , Естественный цвет подходит для большинства цветов и узоров цветочных горшков, Совместимость с Dymo 30252-1-1 / 8 дюймов x Этикетки с адресом 3-1 / 2 дюйма (рулон 001 — 350 этикеток в рулоне): для дома и кухни.


    Подлинный штуцер штуцера дымохода вытяжки Whirlpool


    C00273130, C00316272, C00340919, Номер модели обычно находится внутри вытяжки или сбоку на кожухе вытяжки, Оригинальный номер детали: C00316272, Альтернативный номер детали: 480122100655, 481231088404, Цена производителя Ищем все, что вам нужно нужны флагманские магазины Портал о роскошном образе жизни Быстрая бесплатная доставка и круглосуточная поддержка.
    Подлинный штуцер штуцера дымохода вытяжки Whirlpool

    2020 Sage Hit Premier Draft High Series Football Контрольный список, коробки, дата

    Подробнее о продукте

    Найдите вторую партию карточек перспективных игроков NFL в 2020 Sage Hit Premier Draft High Series Football.

    Как и 2020 Sage Hit Low Series , ​​каждая коробка содержит 16 автографов из расчета один на упаковку. Розничные бластеры увеличиваются до четырех автографов в коробке.

    2020 Sage Hit Premier Draft High Series База / вкладыши

    Контрольный список 2020 Sage Hit Premier Draft High Series Football добавляет еще 50 карт к общему базовому набору с нумерацией карт с № 51 до № 100. Соответствующие форматы Low Series, Hobby и Retail могут иметь исключительные параллели.

    Вместе со стандартными картами, базовый набор включает подмножества Next Level для шести ключевых имен и линию Five Star, выделяющую защитника Джо Берроу.

    Вкладыши представляют собой хромированные платинированные карточки Peak Performance и карточки художественной галереи.

    2020 Sage Hit Premier Draft Low Series Автографы / эскиз

    Еще раз, 2020 Sage Hit Premier Draft High Series Football предлагает несколько различных вариантов с подписью. Основная вставка Autographs является наиболее распространенной, добавляя выпуски Black, Red, Gold (# / 200) и Blue Ice (1/1).

    Карточки с автографами нового уровня с жесткой подписью, вероятно, привлекут наибольшее внимание. На каждую коробку Hobby должно выпасть не менее трех.

    Вкладыш Peak Performance Platinized также предлагает версии с автографом. Sage также дразнил версии Five Star Autograph для Джо Берроу.

    Кроме того, Гэри Кезеле поставляет рисунки игроков для уникальных карт Art Gallery Orignal Art.

    Дата выпуска: 22 мая 2020 г.
    Конфигурация Hobby: 7 карт в упаковке, 16 пакетов в коробке, 16 коробок в коробке
    Конфигурация Blaster: 72 карты в коробке, 20 коробок в коробке

    2020 Sage Hit Premier Draft High Series Football Hobby Box Break

    • 16 автографов
    • 16 эксклюзивных параллелей

    2020 Sage Hit Premier Draft High Series Football Blaster Box Break

    • 4 автографа
    • 8 эксклюзивных параллелей

    Установить контрольный список

    Контрольный список по футболу 2020 Sage Hit Premier Draft High Series

    Возможны изменения.

    Контрольный список базового набора

    50 карточек.

    ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КАРТЫ: Розничная торговля (8 на бластер), Хобби (1 на упаковку).

    51 Лаки Джексон — Западный Кентукки
    52 Тае Краудер — Джорджия
    53 Халид Карим — Нотр-Дам
    54 Ла’Майкл Петтуэй — штат Айова
    55 Рэквон Дэвис — Алабама
    56 Джо Берроу — LSU
    57 Кенни Виллекс — Мичиган 58 Коул Кмет — Нотр-Дам
    59 Кайл Даггер — Ленуар-Райн
    60 AJ Террелл — Клемсон
    61 Эйдж Диллон — Бостонский колледж
    62 Стивен Монтес — Колорадо
    63 Зак Мосс — Юта
    64 Крис Орр — Висконсин
    65 Томми Стивенс — штат Миссисипи
    66 Дэвид Вудворд — штат Юта
    67 Ти Хиггинс 68 — Клемсон Росс Блэклок — TCU
    69 Эштин Дэвис — Калифорния
    70 Генри Раггс III — Алабама
    71 Джереми Чинн — Южный Иллинойс
    72 Чейз Клейпул — Нотр-Дам
    73 K.J. Hamler — Penn State
    74 Isaiah Coulter — Rhode Island
    75 Carter Coughlin — Minnesota

    76 Kenneth Murray — Oklahoma
    77 Isaiah Simmons — Clemson
    78 Patrick Taylor Jr — Memphis
    79 K’lavon Chaisson 80 Brandon — Lsu Айюк — штат Аризона
    81 Джерри Джуди — Алабама
    82 Джонатан Тейлор — Висконсин
    83 Коул Макдональд — Гавайи
    84 Исайя Ходжинс — штат Орегон
    85 Дезмон Патмон — штат Вашингтон
    86 Халил Тейт — Аризона
    Даллас 88 Ди Эй Джей Эпенеса — Айова
    89 Стивен Бакшот Калверт — Либерти
    90 Джо Берроу — Пять звезд
    91 Джо Берроу — Пять звезд
    92 Джо Берроу — Пять звезд
    93 Джо Берроу — Пять звезд
    94 Джо Берроу — Пять звезд
    95 Джастин Джефферсон — Следующий уровень
    96 Туа Таговайлоа — Следующий уровень
    97 Кэм Акерс — Следующий уровень
    98 Д’андре Свифт — Следующий уровень
    99 Джордан Лав — Следующий уровень
    100 Сиди Лэмб — Следующий уровень

    20 20 Sage Hit Контрольный список автографов для премьер-драфта High Football

    Контрольный список для автографов новичков

    48 карточек.

    ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КАРТЫ: черный, красный, золотой # / 200, синий лед 1/1.

    A46 Рэй Уилборн
    A47 К.Дж. Хамлер
    A48 Росс Блэклок
    A49 Джерри Джуди
    A50 Зак Мосс
    A51 Кайл Даггер
    A52 К’лавон Чейссон
    A53 Дэвид Вудворд
    A54 Aj Dillon
    A55 Дэвион Тейлор
    9 Эшти A56 Томми Стивенс
    Дэвис 4000 Рэйн 4000 Рэйн Дэвис
    A60 Брэндон Айюк
    A61 Джереми Чинн
    A62 Коул Кмет
    A63 Картер Кафлин
    A64 Исайя Коултер
    A65 Кеннет Мюррей
    A66 Исайя Симмонс
    A67 Чейз Клейпул
    A68 Лаки Джексон
    A68 Лаки Джексон
    A64Дж. Террелл

    A70 Патрик Тейлор-младший
    A71 Генри Раггс III
    A72 Кенни Виллекес
    A73 Ла’майкл Петтуэй
    A74 Алекс Хорнибрук
    A75 Крис Орр
    A76 Тэ Краудер
    A77 A.J. Эпенеса
    A78 Джо Берроу
    A79 Халид Карим
    A80 Аарон Брюэр
    A81 Тайлер Хигби
    A82 Каадир Шеппард
    A83 Диджей Даллас
    A84 Исайя Ходгинс
    A85 Мо Барри
    Тезьмон А4000 Патриарх
    A85 Mo Barry

    A4000 Патриарх А4000 Халил
    A90 Джордан Маккрей
    A91 Коди Грейс
    A92 Коул Макдональд
    A93 Стивен Калверт

    Контрольный список набора пятизвездочных автографов

    Джо Берроу

    Контрольный список набора подписей следующего уровня

    ** Все подписи следующего уровня распределены по всем подписям нижнего уровня Включены в список High Series.Для каждой серии доступны специальные опции. **

    ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ: красный, серебряный № / 25, золотой № / 10, изумрудный № / 5, синий лед 1/1.

    NL-AD Ashtyn Davis
    NL-ADG Akeem Davis-Gaither
    NL-AH Алекс Хорнибрук
    NL-AJD AJ Dillon
    NL-AJE A.J. Epenesa
    NL-AJT A.J. Terrell
    NL-BA Brandon Aiyuk
    NL-BE Bryan Edwards
    NL-CA Cam Akers
    NL-CC Чейз Клейпул
    NL-CK Коул Кмет
    NL-CO Крис Орр
    NL-CS Картер Стэнли
    NL-DD Диджей Даллас NL-DE Дарринтон Эванс
    NL-DP Дезмон Патмон
    NL-DT Дэвион Тейлор
    NL-DW Дэвид Вудворд
    NL-HB Харрисон Брайант
    NL-IH Исайя Ходгинс
    NL-IS Исайя Симмонс
    Бэрроу-9000 JB Джо Jh3 Джон Хайтауэр
    NL-JeJ Джерри Джуди
    NL-JJ2 Джастин Джефферсон
    NL-JL Джордан Лав
    NL-JM Джеймс Морган
    NL-JM2 Джейлон Мур
    NL-JT1 Джонатан Тейлор
    NL-

    KL-9000 Брай KD Kyle Dugger
    NL-KH Khaleke Hudson
    NL-KK Калид Карим
    NL-KL Kalija Lipscomb
    NL-KLC K’lavon Chaisson
    NL-KM Kenneth Murray
    NL-KM2 Kamal Martin
    Kenny NL KW2 Кристиан Вилкерсон
    NL-LAP Ла’Майкл Петтуэй
    NL-LBJ Линн Боуден-младший
    NL-LJ Лаки Джексон
    NL-MH Малик Харрисон
    NL-MK Мейсон Кинси
    NL-PTJ Патрик Тейлор-младший
    NL-RB Росс Блэклок
    NL-RC Raymond Calais
    NL-RD Raekwon Davis
    NL-SM Steven Montez
    NL-SO Sewo Olonilua
    NL-TB Terrell Burgess
    NL-TC Tae Crowder
    NL-TD Troy Dye
    NL-TF Tavien Feaster
    Футболка NL-TH Higgins
    NL-TS Tommy Stevens
    Tagovail-TT Tua
    NL-TT Tua NL-ZB Зак Баун
    NL-ZM Зак Мосс

    Контрольный список набора автографов максимальной производительности

    23 карточки.

    ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КАРТЫ: Серебряный, Красный # / 50, Синий # / 25, Золотой # / 10, Треснувший лед 1/1.

    PK-AD Ashtyn Davis
    PK-AJD AJ Dillon
    PK-AJT A.J. Террелл
    PK-BA Brandon Aiyuk
    PK-BC Buckshot Calvert
    PK-CC Chase Claypool
    PK-CK Cole Kmet
    PK-CM Cole Mcdonald
    PK-DD Deejay Dallas
    PK-DP Dezmon Patmon
    PK-HR Генри Раггс III
    PK-IH Исайя Ходжинс

    PK-JJ2 Джерри Джуди
    PK-JM3 Джеймс Морган
    PK-JT Джонатан Тейлор
    PK-KM Кеннет Мюррей
    PK-KT Халил Тейт
    PK-LJ Лаки Джексон
    Тэйлор Дж.
    PK-SM Steven Montez
    PK-TH Tee Higgins
    PK-TT Tua Tagovailoa
    PK-ZM Zack Moss

    2020 Sage Hit Premier Draft High Football Вставка / эскиз контрольный список

    Контрольный список для художественной галереи

    17 карты.

    AG-1 A.J. Epenesa
    AG-2 Deejay Dallas
    AG-3 Darrynton Evans
    AG-4 K.J. Hamler
    AG-5 Генри Раггс
    AG-6 Исайя Симмонс
    AG-7 Джо Берроу
    AG-8 Джастин Джефферсон
    AG-9 Джон Хайтауэр

    AG-10 Кайл Даггер
    AG-11 Кеннет Мюррей
    AG-12 Линн Боуден
    AG-13 Патрик Тейлор-младший
    AG-14 Стивен Монтес
    AG-15 Troy Dye
    Футболка AG-16 Хиггинс
    AG-17 Туа Таговайлоа

    Контрольный список оригинального художественного набора

    35 карт.Серийный номер 1/1.

    AG-AG Энтони Гордон
    AG-AJE A.J. Epenesa
    AG-CY Chase Young
    AG-DD Deejay Dallas
    AG-DE Darrynton Evans
    AG-DPJ Donovan Peoples-Jones
    AG-HAMLER K.J. Hamler
    AG-HRIII Генри Раггс III
    AG-IS Исайя Симмонс
    AG-JaB Джейкоб Бриланд
    AG-Jah3 Джален Хёртс
    AG-JB Джо Берроу
    AG-JE Джейкоб Исон
    AG-JF Джейк Фромм
    AG-Jh3 Джастин Герберт
    AG-JJ Джастин Джефферсон
    AG-JKD JK Доббинс
    AG-JoH Джон Хайтауэр

    AG-JUWAN2 Джуван Джонсон
    AG-KD Кайл Даггер
    AG-KJH K.J. Hill
    AG-KM Kenneth Murray
    AG-KV Ke’shawn Vaughn
    AG-LBJ Lynn Bowden
    AG-LS Laviska Shenault, Jr.
    AG-PM1 Patrick Mahomes
    AG-PTJ Patrick Taylor, Jr.
    AG- SM Steven Montez
    AG-SP Shea Patterson
    AG-TD Troy Dye
    AG-TH Tyler Huntley
    Футболка AG-TH Хиггинс
    AG-TJ Тайлер Джонсон
    AG-TUA 2 Tua Tagovailoa
    AG-TUA3 Tua Tagovailoa

    392

    92

    92 Контрольный список для набора пиковых характеристик

    23 карты.

  • Томагавк сигнализация tw 9030 инструкция: инструкция по установке и эксплуатации, схема подключения и настройка автозапуска

    09.11.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Автосигнализация Tomahawk TW-9030 Вопросы и ответы о автосигнализации Tomahawk TW-9030

    Задайте вопрос по этой модели и кто-нибудь обязательно ответит
    24 июля 2016, 15:35 #
    Автоматическое закрытие замка→

    Томагавк tw 9030 когда включаешь зажигание закрывает все двери и выключаешь зажигание открывает почему как отключить

    Стр.11 инструкции

    15 апреля 2015, 12:13 #
    сигнализация не реагирует даже на кнопку ‘override’→

    сігналізація томагавк працюе і не вимикаеться. Їдеш, а вона кричить і мигае, що не робив не допомагае.

    29 января 2014, 21:25 #
    Поставил на охрану ушел домой, через час попытался открыть брелок пискнул и все!→

    Открыл дверь ключом, сигналка не закричала вставил ключ зажигание включилось, но стартер не крутит! Помогите! Куда лезть , чего смотреть?? Заранее спасибо!)

    VTENI77715 июля 2014, 16:24

    ПАРУ РАЗ НАЖМИ И БАТАРЕЙКУ ПОМЕНЯЙ

    Вова 1 декабря 2012, 11:33 #
    Таймер автозапука работает тока 5 минут, как потавить побольше чтоб работал?→
    Алан18 ноября 2014, 07:39

    нажми на кнопку override 6 раз и все , выбери сколько времени нужно и все

    Алекс 18 ноября 2013, 22:02 #
    подскажите какой провод должен идти на саленоид багажника,заранее спасибо)→
    20 января 2018, 05:42 #
    завожу с автозапуска,стартер крутит 1сек машина не завелась→

    завожу с автозапуска,стартер крутит 1сек машина не завелась,хотя брелок и аварийка,зажигание горит как будто заведеная!раньше не было такого!Tomahawk_TW-9030

    Обратитесь в сервисный центр, нужно чтобы посмотрел мастер. Удаленно сложно сказать в чем проблема.

    25 октября 2017, 18:57 #
    Томагавк z5 при езде издает три чирика через 10 сек 5 вспышек аварийки→

    Обратитесь к специалистам для диагностики неполадки

    7 февраля 2017, 20:55 #
    сигналка сработала! на экране под колесом появляется буква р! что обозначает→

    http://tomahawk.ru/wp-content/uploads/2015/11/Instruction-Tomahawk-TW-9030.pdf

    15 марта 2016, 19:31 #
    где купить томогавк tw-9030 в ставропольском кр.→
    anonim16 марта 2016, 12:13

    Сайт не является интернет-магазином, это сервис выбора товара, каталог описаний, сравнения цен в интернет магазинах. После выбора товара — в закладке «Где купить» переходите в магазин по клику на название (или кнопка купить, заказать, перейти).
    Вопросы по доставке и оплате уточняйте уже в магазине, предложение которого увидели в списке.

    11 марта 2016, 19:07 #
    Сама закрываеца→

    Сама посебе закрываеца безразницы ключ зажигание или нет и даже в робочем двигатели памагите пожалуйста настроить

    anonim14 марта 2016, 10:46

    Советуем обратиться к специалисту

    15 февраля 2016, 06:02 #
    на брелке не светится антенна, мигают поворотники как аварийка,батарейку поменял→
    anonim16 февраля 2016, 11:06

    Обратитесь в сервис

    13 декабря 2015, 10:43 #
    брелок не видит сигналку tw 9030→

    Не ловит брелок. При этом при начале движения двери закрываются как положено . При открытии дверей реагирует.периодически срабатывает во время движения

    Попробуйте сбросить настройки и заново привязать брелок

    6 декабря 2015, 12:24 #
    Где купить блок контроля томогавк TW 9000→

    Походу згорела,надел клему начало соленоед багажника клоцать,релюшки в самому блоке клацают,и некакие кнопки не работают.Помогите пожалуйста.спасиба.

    Вам стоит обратится к представителям бренда. Надеемся они могут Вам помочь http://tomahawk.ru/tehnicheskaya-podderzhka/

    алексей 13 декабря 2013, 19:53 #
    перепрограмирование дполнительного канала сигнализации томагавк 9030→

    заводская настрока стоит на длительности сигнала 0,8сек.а нужно перестроить на постоянное присутствие напряжения на проводе доп канала как это сделать

    VTENI77715 июля 2014, 16:24

    НА МУФТЕ КНОПКА ТИПА ПАРУ РАЗ НАЖМЕШ И ФОКУС БУДЕТ ТОКА ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ

    серый 17 октября 2013, 10:54 #
    При постановке на охрану издает 4 чирпа.→

    У меня такая проблема, при постановке на охрану сигналка издает 4 чирпа как будто открыты двери или капот,на брелке ничего непоказывает,но на охрану встает.И еще перестала заводится с дистанционного запуска и автозапуска.Датчики дверей и капота проверял все в норме.Также перестали закрываться двери во время движения. Кто подскажет в чем дело?

    Насчёт дистанционного и автозапуска и закрытия дверей на ходу, нужно разбираться с программами на сигнализации. Возможно они сбились и надо заново перепрограммировать. Как это делать — написано в инструкции. Так же могли выбрать случайно другой набор настроек. Насчёт 4 чирка — это может быть функция проверки закрытия каждого из окон. Система проверяет сама себя. Закрывает и потом каждый замок и стекло (если подключены доводчики и закрытие стекла) проверяет по отдельности.

    Последний раз товар продавался за:

    1 240 р.

    Ожидается в продаже

    Iii. подключение системы, Tomahawk tw-9030

    08:24

    Пульт 2 в 1 для Tomahawk TW9030, TW7010, TW9020, TZ7010, TZ9020, TZ9030, h2, h3

    10:40

    Авто запуск по таймеру. Сигнализация Tomahawk (Томагавк).

    44:34

    Как самому установить автосигнализацию с автозапуском Tamohawk 9010 на Nissan Tiida 2005 ДимАСС

    05:03

    Привязка нового брелка TOMAHAWK TW-9030

    03:38

    Автозапуск на сигнализации ТОМАГАВК 9030 (Tomahawk)

    02:15

    Брелок Tomahawk TZ9030

    03:27

    Новинка Tomahawk 9030 выкидуха для авто

    03:59

    как включить авто-запуск Tomahawk

    7. Контакты в местах разрывов цепей зажигания, стартера и т.д. рекомендуется

    пропаять.

    III.

    Подключение системы.

    Силовой разъем 6PIN

    1.

    Красный провод

    — «+» 12В, питание системы, ограничен предохранителем

    ЗОА.

    2.

    Черно-желтый провод (толстый)

    — «+» выход на стартер.

    3.

    Желтый провод

    — IGN 1. Подключается к лроводу на замке зажигания, где

    появляется +12В в положении ключа зажигания “Зажигание вкл.”, и не
    пропадает в положении ключа зажигания “Стартер”.

    4.

    Синий провод

    — IGN3 используется для организации дополнительных

    цепей зажигания в режиме дистанционного запуска (выход програм­
    мируется).

    5.

    Зеленый провод-«+»

    IGN2. Подключается к проводу на замке зажигания, где

    появляется +12В в положении ключа зажигания “Зажигание вкл.”, и пропадает
    в положении ключа зажигания “Стартер”, если этот провод присутствует в

    а/м, на который устанавливается система.

    6.

    Черно-желтый (тонкий) — «+»

    вход блокировки включения стартера

    ключом в режиме дистанционного запуска. Подключить к проводу стартера на

    замке зажигания.

    Основной разъем 14 PIN.

    1.

    Серо-черный провод

    — вход контроля заведенного двигателя. Присоединить

    к датчику давления масла или тахометру (см. таблицу программирования

    функций дистанционного запуска).

    2.

    Зелено-черный провод

    — выход «+» контактов реле габаритных огней

    (подсоединение через предохранитель 7.5А).

    3.

    Черный провод

    — питание системы (обеспечьте прочный, уверенный

    контакт).

    4.

    Зелено-желтый провод

    — выход «+» контактов реле габаритных огней

    (подсоединение через предохранитель 7.5А).

    5.

    Синий провод-

    выход «-«управление вежливой подсветкой или управление

    стеклоподъемниками (ЗООмА мах).

    6.

    Черно-красный провод —

    ЗООмА в режиме дистанционного запуска для

    обхода датчиков штатной охранной системы или блокировки.

    7.

    Черно-желтый провод

    — выход ЗООмА управление на реле блокировки.

    8.

    Серый провод —

    выход

    «+»

    управление сиреной или штатным клаксоном

    (1,5А мах, программируется).

    9.

    Оранжево-фиолетовый провод —

    провод ручного тормоза. Присоединение

    к выключателя ручного тормоза при механической коробке передач или к

    стоп сигналам при автоматической коробке передач.

    10.

    Желто-черный провод

    — выход дополнительного канала, появляется при

    TOMAHAWK TW-9030

    31

    Tomahawk tw-9030

    Страница 32

    TOMAHAWK TW-9030

    11.

    12

    .

    13.
    14.

    1

    .

    2

    .

    3.

    4.

    5.

    6

    .

    активации c брелока (ЗООмА мах, программируется).

    Сине-красный провод

    — вход»+» триггеров дверей.

    Сине-черный провод

    — входтриггеров дверей.

    Оранжево-белый провод

    — входтриггера багажника.

    Оранжево-серый провод

    — вход «-«триггера капота.

    Разъем 6 PIN.

    (встроенные реле центрального замка)

    Синий провод

    — центральный контакт реле отпирания центрального замка.

    Зеленый провод

    — центральный контакт реле запирания центрального замка.

    Черно-красный провод

    — нормальноразомкнутый контакт реле отпирания

    центрального замка.

    Черно-красный провод

    — нормальноразомкнутый контакт репе запирания

    центрального замка.

    Сине-черный провод

    — нормальнозамкнутый контакт реле отпирания

    центрального замка.

    Зелено-черный провод

    — нормальнозамкнутый контакт репе запирания

    центрального замка.

    Разъем датчика удара 4 PIN.

    1. Питание датчика «+12В».

    2. Питание датчика»-«.

    3. Входпредупредительной зоны.

    4. Вход «-«основной зоны.

    Разъем кнопки OVERRIDE

    2

    PIN.

    Разъем

    2 PIN — разъем для подключения кнопки OVERRIDE.

    Разъем светодиода 2 PIN.

    Разъем

    2 PIN — разъем для подключения светодиода.

    Разъем приемо-передающей антенны 4 PIN.

    Разъем

    4 PIN — разъем для подключения антенны.

    32

    Iv. схемы подключения

    Страница 33

    TOMAHAWK TW-9030

    IV. Схемы подключения

    Рис. 4

    33

    Схема 1, Tomahawk tw-9030, Зоома

    Os+12b

    TOMAHAWK TW-9030

    Красный

    Черно-желтый (толстый)

    -0+Л‘2М

    Желтый

    Синий

    Зеленый

    Черно-желтый (тонкий)

    «+” IGN 1

    -► «+» IGN 3

    «+» IGN 2

    Синий

    Зеленый

    Черно-красный

    Сине-черный

    Зелено-черный

    UNLOCK COM

    LOCK COM

    UNLOCK NO

    LOCK NO

    UNLOCK NC

    LOCK NC

    Ha стартер

    «+» вход
    блокировки стартера

    ■ Серо-черный вход ■

    ■

    Зелено-черный выход ‘

    ■

    Черный——-

    —► Контроль заведенного двигателя

    —► На габаритные егни; ‘‘+”

    ■

    Зелено-желтый выход ■

    ■

    Синий-

    —► На габаритные огни; «+’

    —

    —► Салонное осаегдение или лоднятие ствггол; ЗООгиА

    ■

    Черно-красный выход—-

    ■

    Черно-желтый выход ” ЗООлтА глах

    ■

    Серый выход ‘ 1 , 5 А max-

    ■

    Оранжево-фиолетовый —^

    датчик ручного тормоза;

    ^

    ■

    Желто-черный-^

    доп.||

    Схема 4

    36

    Tomahawk tw-9030

    Страница 37

    TOMAHAWK TW-9030

    Подключение вежливой лодсветки.

    Если Ваш автомобиль не имеет функции вежливой лодсветки, то лри помощи

    Tomahawk TW-9030 возможно подключение этой сервисной функции.

    Организация вежливой лодсветки.

    Схема №6

    37

    Tomahawk tw-9030

    Страница 38

    TOMAHAWK TW-9030

    Блокировка двигателя.

    Нормально замкнутая блокировка.

    Черный провод
    с желтой полосой

    Желтый провод

    Схема №7

    Подключение штатного клаксона.

    Tomahawk TW-9030 допускает подключение как обычной сирены, так и

    штатного клаксона, вариант использования звукового оповещающего устройства
    выбирается программно (см. таблицу программируемые функции).
    Если Вы рещили использовать штатный клаксон, то система подключения указана
    ниже.

    Подключение штатного клаксона.

    Схема №8

    Внимание!

    Обязательно используйте сокет с защищающим диодом.

    38

    Tomahawk tw-9030, V. технические данные

    Страница 39

    TOMAHAWK TW-9030

    V. Технические данные.

    Номинальное напряжение

    Ток потребления при выкл. зажигании

    Рабочая частота

    Тип модуляции

    Дальность действия*:

    от брелока-пейджера к сигнализации
    от сигнализации к брелоку-пейджеру

    +12В

    16мА

    434 МГц

    FM (частотная)

    до 1200 м
    до 1200 м

    Указана

    дальность

    при

    условии

    отсутсвия

    помех.

    На

    нее оказывают

    влияние

    многие

    факторы,

    такие

    как

    здания,

    деревья,

    линии

    электропередач,

    взаимное

    расположение

    автомобиля и брелока-пейджера, погодные условия и многое другое.

    Допускаемый ток:

    Выход включения стартера»+’

    (толстый черно-желтый лровод в силовом разъеме)

    ЮМ 1″+»

    (желтый провод в силовом разъеме)

    ЮМ2″+»

    (зеленый провод)

    ЮМЗ»+»

    (синий провод в силовом разъеме)

    Цепь питания красный провод

    (ограничен предохранителем)

    Цепь контактов реле управления

    центральным замком
    (ограничен предохранителем)

    Контакты выносного репе блокировки

    Выход питания сирены’+’

    (серый провод)

    Выход дополнительного канала

    (программируется,

    желто-черный провод)

    Выход питания габаритных огней»+»

    (зелено-черный провод,

    зелено-желтый провод)

    ЗОА

    ЗОА

    20А

    20А

    ЗОА

    15А

    ЗОА

    1.5А

    ЗООмА

    7.5А

    39

    Vi. комплектация, Ае-25, Tomahawk tw-9030

    Страница 40

    TOMAHAWK TW-9030

    Выход управления вежливой подсветкой
    или стеклоподъемниками

    (программируется, синий провод)

    Выход управления реле блокировки

    (черно-желтый провод)

    Выход на отключение штатного иммобилайзера

    (черно-красный лровод)

    Временные выдержки:

    Выход дополнительного канала

    (желто-черный)

    Длительность управления центральным замком

    Выход на сирену/клаксон

    (серый провод)

    ЗООмА

    ЗООмА

    ЗООмА

    Программируется:

    0,8 сек.

    10 сек.

    30 сек.

    Вкп./выкп.

    Программируется:

    0,8 сек.
    3,6 сек.
    30 сек.

    Программируется

    VI. Комплектация

    Центральный модуль.
    Брелок с LCD дисплеем.
    Брелок стандартного типа.

    Датчикудара.

    Светодиод.

    Антенна.
    Жгуты для подключения центрального блока, центрального замка, антенны.

    Концевой выключатель кнопочного типа.
    Инструкция.

    Упаковочная коробка.

    е

    АЕ-25

    Устройство соответствует климатическим требованиям по ГОСТ 15150

    исполнения УХЛ2 (размещение внутри закрытого салона).

    Устройство соответствует по электромагнитной совместимости требованиям

    ГОСТ Р 50789-95.

    40

    Выделить → Я нашёл инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

    Как настроить брелок сигнализации томагавк 9030 с автозапуском

    В этой статье автомастер Алексей Бакулин общается с читателями на тему «Как настроить брелок сигнализации томагавк 9030 с автозапуском?».

    Программирование брелка Томагавк 9030 трудно будет провести при потере инструкции. Охранная система Tomahawk имеет широкий модельный ряд. Режим программирования активируется разными способами. Чтобы настроить устройство дистанционного управления нужно знать его модель и чётко следовать инструкции. Неправильно выбрав серию сигнализации с автозапуском, вы можете долго пытаться заставить её работать, не получив результата.

    1. Чтобы запрограммировать брелок, выключите зажигание.
    2. Семь раз нажмите клавишу «Overr >

    Своими руками в памяти сигнализации можно прописать до четырёх пультов. Этот процесс проводится только при выключенном режиме охраны. Новые брелоки прописываются в памяти после удаления старых данных.

    Подключение нового пульта сигнализации Tomahawk TW 9030 осуществляется при помощи кнопки Valet, находящейся в потайном месте, обычно под рулём или в бардачке.

    Нередко прошивка дистанционных устройств сигнализации необходима при её отказе ставиться на охрану. Порядок действия как перепрошить брелки Tomahawk представлен ниже.

    Приходит момент, когда автосигнализация перестаёт корректно работать: машина не ставится на охрану, не снимается с неё. Пульт дистанционного управления плохо предаёт код по каналу связи и соответственно не выполняет различных действий. Попытки подключить брелок к сигнализации ТЗ 9030 ни к чему не приводят. Ниже представлен порядок действия, если пульт не прописывается.

    1. Отыщите инструкцию модели охранной системы, установленной на автомашину.
    2. Внимательно изучите порядок программирования пультов. Ещё раз выполните все действия, описанные в руководстве по эксплуатации.
    3. Если не нашли документацию, то поищите информацию в интернете. Есть много видео, из которого можно отыскать инструкцию активации брелка Томагавк 9030.
    4. Разберитесь в причинах. Может быть, система не отправляет и не принимает сигналы ввиду механических повреждений. Внимательно исследуйте все составляющие охранной системы. Уделите время проверке контактов на разъёмах приёмопередатчика и модуля управления. Прозвоните тестером электрические цепи. Повреждённые провода замените на новые. Окислы на контактах зачистите.
    5. Ничего не получается. Проведите диагностику модуля управления. Может потребоваться его перепрошивка. Эту работу следует доверить специалистам.

    АКЦИЯ: РАСПРОДАЖА НОВЫХ АВТО 2018 ГОДА ВЫПУСКА

    Бюджетные сигнализации Tomahawk имеют ограниченные возможности конфигурирования автозапуска. Охранные системы этого ценового сегмента приобретаются для простых по конструкции автомобилей, где особая гибкость в настройках и не требуется – зато Tomahawk и дешевле, и проще в самостоятельной установке.

    Работы автозапуска у Tomahawk TW-9010 касаются следующие функции:

    1. Время работы двигателя – 5,10,15 или 20 минут. По умолчанию установлено 10 минут, зимой лучше увеличить это время.
    2. Температура для автопрогрева. Учтите, что измеряется она сигнализацией в салоне, а не по двигателю. Варианты настройки – от минус 5 до минус 30 градусов, по умолчанию настроена на минус 10.
    3. Время прокрутки стартера: 0,8 с, 1,2 с, 1,8 с или 3 с. По умолчанию стартер включается на 0,8 с. При использовании тахометрического контроля Томагавк автоматически отключает стартер, обнаружив запуск двигателя, поэтому устанавливайте время прокрутки на 3 секунды. При прочих способах контроля в первую попытку запуска стартер всегда включается на заданное время, а каждая последующая попытка запуска длится дольше на 0,2 с. Устанавливать при это м время прокрутки на 3 секунды запрещается!
    4. Вариант контроля работы двигателя. Возможны три варианта: 1 (по умолчанию) – по напряжению в бортовой сети, 2 – по контрольной лампе давления масла, 3 – по тахометрическому сигналу. Стремитесь использовать третий способ, как наиболее точный и безопасный для стартера. Для правильного определения запуска по тахосигналу сигнализация нуждается в обучении оборотам холостого хода. Для этого при включении зажигания 9 раз нажмите кнопку Override, после чего выключите зажигание, прослушайте 9 сигналов сирены и запустите мотор. Как только обороты мотора упадут до нормальных, нажмите кнопку Override один раз до звукового сигнала. Если вместо одиночного сигнала сирена подаст 4, то это значит, что выбранный источник тахосигнала некорректно распознается и не может быть ей использован.
    5. длительность активации дополнительного канала 2, к которому подключается обходчик иммобилайзера при необходимости. Варианты включения – 0,8 с, 10 с, 30 с или постоянное включение на все время автозапуска. Выбор зависит от работы иммобилайзера в конкретном автомобиле: если машина, проработав некоторое время, глохнет, измените значение функции с 0,8 с по умолчанию на большее время, пока не добьетесь нормальной работы.
    6. управление силовым проводом IGN 2 и центральным замком при автозапуске. Если на вашем автомобиле замок зажигания имеет две независимые цепи, то необходимо использовать цепь IGN 2 и соответственно ее запрограммировать. В варианте 1 цепь IGN 2 включена, центральный замок в момент автозапуска не запирается (точнее, сохраняет состояние на момент автозапуска). В варианте 2 цепь IGN 2 отключена, как и управление автозапуском. В варианте 3 IGN 2 используется, а на центральный замок подается дополнительный импульс запирания. В варианте 4 активировано только управление центральным замком.
    7. задержка между включением зажигания и стартера при автозапуске. Вариант 1 – это двухсекундная задержка для бензиновых двигателей, вариант 2 – 10 секунд задержки для дизелей со свечами накаливания.

    У Томагавк TW-9020 и TW-9030 меню настроек автозапуска отличается.

    Включение периодического автозапуска выполняется кнопкой Override. Для включения автозапуска по температуре нужно при выключенном зажигании нажать кнопку 5 раз, для включения ежедневного автозапуска – 4 раза, после чего включите зажигание. Теперь кнопкой Override можно включить или выключить выбранный режим автозапуска – после каждого нажатия Tomahawk сообщит о статусе 1 сигналом (включено) или двумя (выключено). Для сохранения настройки выключите зажигание. Если выбран ежедневный запуск, то после этого машина автоматически заведется и будет заводиться в это же время каждый день.

    Эта сигнализация по принципу настройки мало отличается от предыдущих серий: процедура входа в меню настроек и дальнейшие действия по выбору нужной функции аналогичны TW-9010.
    Абсолютно идентичны и функции с 1 по 5. Различия идут далее:

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Процедура программной нейтрали включает в себя:

    1. Вытянуть ручной тормоз при работающем двигателе.
    2. Нажать кнопку автозапуска на брелоке – после этого на его экране появится индикация работы мотора (облачка у выхлопной трубы).
    3. Вынуть ключ из замка зажигания – если все работает корректно, то мотор не заглохнет.
    4. Выйти из машины. При закрытии двери мотор заглохнет.

    В сравнении с распространенным алгоритмом, где резервирование автозапуска происходит сразу при вытягивании ручного тормоза, этот более сложен. Часто пользователи просто забывают о необходимости принудительного резервирования кнопкой на брелоке или, напротив, делают это до вытаскивания ручника.

    В этом плане автоматический режим у TW-9020 и TW-9030 удобнее: достаточно только вытянуть ручник.

    Если же после корректного выполнения резервирования на шагах 1 и 2 мотор глохнет и автозапуск не работает, то проверьте следующее:

    Поэтому оптимальный вариант настройки для Tomahawk – это контроль по тахосигналу, причем время прокрутки стартера устанавливается на максимум.

    В обходчике обратите внимание на размещение чипа относительно внутренней антенны ( обеспечьте максимальное перекрытие витками антенны чипа, он должен быть направлен перпендикулярно виткам), попробуйте изменить положение ответной антенны относительно обмотки транспондера на замке зажигания. Стоит найти в Интернете установочную карту для своего автомобиля – возможно, для корректной работы обходчика он должен включаться не с накладной антенной, а в разрыв проводки штатной.

    Описание и технические характеристики

    Основные возможности и преимущества

    Как установить сигнализацию?

    Схемы подключения микропроцессора с элементами сигнализации и дополнительных соединений

    Инструкция по эксплуатации

    Функции и обозначения брелока

    Таблица функций, которые может выполнять коммуникатор

    Как настроить брелок?

    Как пользоваться сервисными функциями?

    Возможные неисправности и способы устранения

    Скачать инструкцию по установке и эксплуатации сигнализации Tomahawk TW 9030 в формате PDF

    Сколько стоит Tомагавк TW 9030?

    Комментарии и Отзывы

    Подробный обзор технических параметров системы:

    • питание охранного комплекса осуществляется от электросети с 12-вольтным напряжением;
    • при отключенном зажигании потребление тока сигнализацией должно составить не более 16 мАч;
    • для передачи данных между трансивером и коммуникатором (пейджером) используется частотный радиоканал, рассчитанный на 434 МГц;
    • тип коммутируемой связи — FM;
    • для питания коммуникатора применяются элементы класса ААА, рассчитанные на 1,5 В.

    Комплект поставки автомобильной охранной системы Tomahawk TW 9030:

    1. Микропроцессорный модуль для управления сигнализацией. Поставляется в прямоугольном корпусе черного цвета.
    2. Сервисное руководство по монтажу и использованию системы. Изучение материала пользователем позволяет правильно устанавливать и подключать Томагавк 9030 в машине.
    3. Основной пейджер, оснащенный жидкокристаллическим экраном, на котором отображается состояние сигнализации.
    4. Запасной коммуникатор без дисплея. В этом устройстве функция обратной связи не предусмотрена.
    5. Двухзоновый контроллер чувствительности для определения любых воздействий на кузов. Информация о срабатывании датчика также выводится на экране пульта.
    6. Диодная лампочка состояния системы.
    7. Трансивер с проводом и коннектором для подключения к бортовой сети.
    8. Набор проводов для монтажа и соединения элементов.
    9. Концевой переключатель для установки на капот или дверь багажного отсека.
    10. Гарантийный талон.
    11. Упаковка.

    В соответствии с инструкцией Tomahawk TW 9030 по установке, монтаж системы производится при отключенном аккумуляторе.

    Для установки системы нужно выполнить следующие шаги:

    1. Микропроцессорное устройство ставится в салоне машины, в наиболее скрытом и защищенном от внешних воздействий месте. Можно расположить модуль за панелью приборов, чтобы обеспечить минимальную длину проводов при подключении. Блок устанавливается на ровной поверхности и фиксируется с помощью пластиковых хомутов либо саморезов, чтобы исключить возможность его перемещения при вибрации. Для дополнительной защиты устройства от воздействия влаги модуль можно обмотать целлофаном.
    2. Сирена размещается под капотом автомобиля, в наиболее защищенном и скрытном месте. Сначала производится установка кронштейна, а затем самого устройства. Сирену нужно разместить подальше от блока цилиндров мотора, а также металлических деталей и поверхностей, примыкающих к нему. Провода от устройства прокладываются к блоку управления через отверстие в перегородке, разделяющее салон и моторный отсек. Сирену рекомендуется разместить раструбом вниз, чтобы исключить вероятность скопления влаги внутри.
    3. Трансивер с антенной ставится в салоне авто, на лобовом или заднем стекле, поверхность которого предварительно очищается и обезжиривается. Укладка кабеля от адаптера к блоку управления выполняется под декоративной обивкой. Рядом с трансивером не должно быть электронных устройств, сильноточных цепей и металлических предметов, их наличие приведет к ухудшению качества сигнала.
    4. Светодиод устанавливается в салоне авто, в наиболее открытом месте. Работа лампочки должна хорошо просматриваться с улицы. Если диод врезается в приборную панель, то в ней предварительно нужно сделать отверстие соответствующего диаметра с помощью, например, электролобзика.
    5. Кнопка входа в сервисный режим также размещается в скрытом месте салона. Установить этот элемент нужно так, чтобы его сложно было обнаружить, но у пользователя всегда должен быть доступ к устройству с места водителя. Допускается дополнительное обматывание кнопки изолентой штатного цвета (черного, синего или коричневого) в целях маскировки.
    6. Триггеры капота и дверей устанавливаются в местах, где нет водостоков. При запертых элементах кузова свободный ход штока датчиков должен составить не менее 5 мм.
    7. Контроллер удара размещается в салоне авто. Идеальный вариант — установка регулятора в центральной части кузова. Монтаж производится на ровную поверхность с использованием пластиковых хомутов или саморезов. Устройство нужно установить так, чтобы в дальнейшем у пользователя был доступ к его регуляторам.

    Также допускается соединение с электроцепью стоповых сигналов, если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач.

    В соответствии с руководством по применению автосигнализации Томагавк 9030, перед использованием системы надо убедиться в правильности ее подключения. Для этого нужно проверить работу блокировки дверных замков, нажав на соответствующие кнопки пульта.

    Индикация элементов на экране пейджера:

    Описание значков на дисплее Томагавк 9030

    Соответствие клавиш на пультах Томагавк 9030

    Процесс программирования производится так:

    1. Двигатель автомобиля останавливается.
    2. Кнопка входа в аварийный режим обслуживания нажимается семь раз.
    3. Силовой агрегат машины заводится. Сирена или рулевой гудок должны издать 7 звуковых сигналов, это свидетельствует о входе в меню привязки.
    4. На коммуникаторе одновременно нажимаются третья и четвертая клавиши и удерживаются на протяжении 1 секунды. В подтверждение сирена издаст звуковой сигнал.

    Перед настройкой автоматического пуска мотора необходимо произвести подготовку транспортного средства:

    Пуск двигателя по таймеру производится так:

    Для запуска двигателя по температуре выполняются следующие действия:

    Для настройки температурного режима производятся следующие действия:

    Для обнуления рабочих параметров автосигнализации до заводских установок выполняются следующие действия:

    1. Зажигание в авто отключается.
    2. Кнопка входа в сервисный режим нажимается девять раз.
    3. Производится активация зажигания. В подтверждение сирена должна подать 9 звуковых сигналов.
    4. Клавиша входа в аварийный режим нажимается один раз.
    5. Кликается вторая кнопка на коммуникаторе. Рабочие параметры сигнализации сброшены до заводских значений.

    Особенности настроек сервисных опций:

    Проблемы, которые могут произойти при эксплуатации автосигнализации Томагавк 9030:

    1. Разряд батарейки в основном или дополнительном брелоке приведет к ухудшению качества сигнала и отсутствию реакции на отправку команд. Для устранения проблемы потребуется произвести замену элемента питания. Для этого открывается задняя крышка пейджера, а батарейка вставляется в специальный отсек с учетом полярности.
    2. Повреждение проводов станет причиной того, что одна или несколько дверей не запираются при включении охраны. Также система откажется выполнять определенные функции, в зависимости от того, какой кабель стерся или износился. Поиск дефектного проводника производится с использованием мультиметра. Поврежденные кабеля подлежат замене. Дополнительно рекомендуется обмотать их изолентой, чтобы предотвратить быстрый износ.
    3. Неправильная установка элементов также станет причиной некорректной работы системы. Для устранения проблемы нужно переустановить устройства.
    4. Окисление или засорение разъемов на блоке управления приведет к неисправностям, а также отсутствию реакции на выполнение команд. Надо произвести диагностику колодки, по которой подключен модуль. Если требуется, выполняется очистка или замена разъема. Поврежденные контактные элементы подлежат перепайке.
    5. Неисправность микропроцессора в результате воздействия влаги. Для поиска причины нужно разобрать блок управления и проверить его плату. Если на ней видны следы плесени или конденсата, то схема подлежит просушке. В крайних случаях, когда воздействие влаги на плату стало критическим, устройство меняется полностью.

    Бесплатно загрузить и читать сервисную документацию для монтажа и управления сигнализацией можно по ссылкам:

    Сине-красный и черно-синийПоложительный и отрицательный сигнал для подключения триггеров дверей соответственно
    Оранжево-белый и оранжево-серыйМинусовые выходы концевых переключателей двери багажника и капота соответственно
    Руководства на русском языке по эксплуатации и установке сигнализации
    Инструкция по эксплуатации Tomahawk TW 9030
    Инструкцию по установке Tomahawk TW 9030
    Электросхема для подключения Tomahawk TW 9030

    Примерная цена на покупку автосигнализации TW 9030:

    Инструкция по эксплуатации Tomahawk TW-9030

    TOMAHAWK TW-9030

    СОДЕРЖАНИЕ:

    РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ.

    I.

    Основные функции системы.

    3

    II. Индикация дисплея LCD.

    4

    III. Брелоки дистанционного управления.

    7

    IV. Функции, вылопняемые при помощи брелока.

    8

    V. Как пользоваться охранным комллексом:

    1. Постановка в охрану.

    9

    2.

    Тихая постановка в охрану.

    9

    3.

    Отключение датчика удара.

    9

    4.

    Отключение режима охраны.

    9

    5.

    Двушагоеое отключение режима охраны.

    10

    6.

    Охрана с заееденным двигателем.

    10

    7.

    Автоматическая постановка в охрану.

    10

    8. Автоматическая перепостановка в охрану.

    11

    9. Режим охраны.

    11

    10. Режим иммобилайзера.

    11

    11. Функция безопасного вождения.

    12

    12. Управление центральным замком

    ео время движения.

    12

    13. Дистанционный запуск/глушение двигателя

    12

    14. Турботаймер

    13

    15. Автоматический почасовой запуск двигателя

    13

    16. Автоматический прогрве двигателя по заданной

    температуре

    13

    1

    7.

    Подготовка к дистанщюнному запуску для а/м с

    механической коробкой передач

    14

    18. Поиск автомобиля.

    14

    19. Паник-функция.

    14

    20.

    Anti-Hijack.

    15

    21. Дистанционный Anti-Hijack.

    15

    22.

    Режим Vaiet.

    16

    23. Заицита от ложных срабатываний.

    16

    24. Дистанционный опрос состояния.

    16

    25.

    Дистанционное отпирание багажника.

    17

    26.

    Дистанционное отключение сирены.

    17

    27. Управление дополнительным каналом.

    17

    28. Аварийное снятие с охраны.

    18

    29.

    Персональный код (PiN код).

    18

    30. Программирование нового PiN кода.

    19

    31. Программирование новых брелоков.

    20

    32. Информация о запрограммированных брелоках.

    20

    33. Инсформация о работоспособности датчиков.

    20

    34. Индикация светодиода.

    20

    35. Отображение информации на LCD брелоке.

    21

    36. Функциональные возможности брелока-пейджера.

    21

    37.

    Порядок замены элемента питания в брелоке с LCD.

    22

    38. Режим программирования охранных функций.

    22

    Руководство по эксплуатации для томагавк 9010. Руководство по эксплуатации

    В приобретенных вариантах защиты в комплекте есть инструкция по эксплуатации сигнализаций Tomahawk TZ и TW 9010, 9030. Внимательное изучение прилагаемого документа позволит максимально эффективно использовать систему с учетом всех нюансов. Представленная сигнализация — это современный комплект безопасности, который удовлетворит запросы самых требовательных покупателей. Стоит отметить, что наряду с высоким функционалом рассматриваемая модель имеет доступную стоимость.

    Выбирая разные серии представленного бренда, нужно понимать разницу в управлении и поддержке тех или иных функций. Система безопасности «Томагавк», обозначаемая различными цифровыми индексами и буквенными кодами, имеет схожий принцип работы и отличается некоторыми техническими возможностями, контролем, управлением и другими параметрами.


    Общее руководство по использованию системы безопасности


    имеет общие положения, применимые ко всем вариантам комплекта безопасности.Следующие параметры являются полезными и часто используемыми опциями в представленной системе:
    • , защита от сканирования и антиграббер;
    • и аварийное отключение сирены;
    • Персональный код, запуск из памяти;
    • Иммобилайзер, подсветка, указатель температуры;
    • Встроенные функции времени и будильника, часы, таймер, замок;
    • Возможность последовательного снятия с охраны и автопоиска;
    • Автоподогрев двигателя, турботаймер и двухуровневый датчик удара.
    Управление системой безопасности осуществляется с помощью пульта дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем. Информация на экран поступает в виде звуковых сообщений, символов и режима вибрации. Основные условные обозначения, используемые в настройках автосигнализации «Томагавк»:
    • Активация охранного режима осуществляется кнопкой с динамиком и замком;
    • Процедура отключения звуковой защиты производится воздействием на изображение перечеркнутого патефона и замка;
    • Схематическое изображение автомобиля с различными символами (дверь, капот, багажник) указывает обозначение соответствующей детали;
    • Управление центральным замком осуществляется нажатием кнопки с идентичным изображением механизма запирания;
    • Дополнительно используются (автопоиск) и символ удара (индикатор приложенной силы и места механического удара).



    Различия между системами серий TZ, TW и индексами 9010 и 9030


    Принцип действия и функциональность автомобильных охранных систем «Томагавк» идентичны. В этих системах различаются только цепочки для ключей. Они имеют разную форму, но могут взаимодействовать друг с другом, не влияя на практичность и производительность будильника. Консоли обеих серий двусторонние, имеют дальность действия 1300 метров и оснащены идентичными функциями, включая возможность дистанционного запуска двигателя.

    По поводу цифровых индексов рассматриваемой сигнализации можно отметить, что серия 9010 при подключении оснащена реле блокировки, в отличие от комплексного номера 9030. Схема подключения системы сигнализации Tomahawk TW 9010 к замку зажигания имеет следующую последовательность:

    • Коммутация тока от пускателя в данной модели производится от контакта, оборудованного шестью выводами при автозапуске;
    • В разрыв штатной проводки включено реле блокировки;
    • Обнулить зависимость сигнального провода от «земли», отключить блокировку;
    • Если автовладельцу нужен автостарт, не снимайте реле блокировки с цепи.

    Схема для TZ 9030:
    • Основной блок с возможностью использования автозапуска подключается через клемму разъема основной сигнализации;
    • Вход питания подключен к проводам St 1 и St 2;
    • Представленная схема актуальна для использования на отечественных и иномарках после 1990 года выпуска.



    Основные функции системы охранной сигнализации Томагавк


    Включение каждого режима сопровождается подачей звукового сигнала.Эта функция позволяет владельцу транспортного средства убедиться, что выбран правильный вариант. Когда установка поставлена ​​на охрану, рассматриваемая система реагирует коротким звуком сирены и фонариками. При правильном подключении этой функции индикатор будет мигать. Обратная процедура сопровождается аналогичными сигналами.

    Включается автоматически через полминуты после выключения зажигания. Выбранный режим обозначается постоянным свечением соответствующего индикатора. Чтобы отключить эту опцию, нажмите кнопку с закрытым замком один раз.

    Блок питания запускается дистанционно кнопкой со значком ключа. Активация режима будет обозначена трехкратным миганием габаритных огней, а на дисплее пульта дистанционного управления загорятся соответствующие индикаторы. После запуска мотора пейджер подаст сигнал характерной мелодией. Если активация движка не удалась, на экране появится буква SP.


    Продолжительность работы двигателя после запуска зависит от времени программирования, по истечении которого двигатель глохнет.

    Об особенностях данной процедуры и возможных временных интервалах автозапуска можно узнать в разделе «программирование». Полные инструкции по эксплуатации сигнализаторов Tomahawk TZ и TW 9010, 9030 включены в комплект. Тщательное ее изучение позволит грамотно и эффективно использовать различные возможности этой современной охранной системы.

    Автосигнализации с каждым годом усложняются, предлагая водителям все новые возможности охранного комплекса. Современные версии таких систем вышли за рамки исключительно противоугонных задач и охватывают практически весь спектр средств контроля и управления транспортными средствами.Достаточно упомянуть функции автозапуска двигателя, дистанционного управления электроникой и навигационными системами. Все это также предлагается в комплексе Tomahawk TZ-9010, который также выделяется на фоне конкурентов надежностью и стабильностью программных функций. Правда, на правильное и эффективное выполнение системой поставленных задач можно рассчитывать только при соблюдении правил работы.

    Общие сведения об инструменте

    Модель представляет собой оптимизированный комплекс многофункциональных систем телематической сигнализации.Функции безопасности этого модуля основаны на электромеханической блокировке частей автомобиля, критически важных с точки зрения доступа. К ним относятся двери, капот, багажное отделение и окна. Каждая из этих частей контролируется сигналами тревоги с помощью электроники и датчиков. В частности, в комплект входит информация, по которой центральный блок сможет идентифицировать попытку взлома. И это лишь одна из множества индикаций, которые могут сообщить микропроцессору тревог, когда возникнет тревога.Главная особенность таких систем — особый характер взаимодействия с пользователем. TZ-9010 управляется с помощью готового брелока на основе кодированного диалога. Это означает, что все команды, а также настройки и ответные сигналы будут отправляться в соответствии с заданным алгоритмом шифрования, который в каждом случае индивидуален. Критики телематических систем безопасности указывают на уязвимость дистанционного управления. Однако за более чем год разработчики обеспечили эффективные средства противодействия злоумышленникам в области беспроводных радиомодулей.В данном случае эти задачи решаются с помощью высокотехнологичных систем в виде антисканера и антиграббера.

    Общие требования по установке


    Еще до выбора комплекта сигнализации следует оценить возможности установки в конкретный автомобиль. Эта система универсальна в плане монтажа, но в отдельных случаях не исключены нюансы при подключении и подключении электрических цепей. К моменту непосредственной установки необходимо проверить правильность работы имеющегося электрооборудования и стабильность подачи питания от аккумуляторного блока.Он будет выступать в качестве основного источника питания. Желательно, чтобы напряжение составляло 12 В. Центральный блок сигнализации допускает небольшие отклонения от этого значения, но в небольших пределах. Кроме того, качество системы Tomahawk TZ-9010 будет зависеть от того, насколько правильно подключены ее отдельные компоненты. Это в первую очередь гарантируется созданием сети с изолированными электрическими цепями. Каждая линия должна находиться вдали от источников тепла и подвижных частей. Далее все крепежные и крепежные аксессуары, не говоря уже о самих проводах, должны быть в комплекте.Однако при организации нестандартной развязки и включения дополнительных модулей допускается использование кабелей и расходных материалов, не входящих в базовую комплектацию.

    Установка Томагавк TZ-9010

    Основным компонентом сигнализации является центральный блок, к которому сводятся силовые цепи и линии от других функциональных модулей. Обычно контроллеры крепятся под приборной панелью. В этом случае важно следить за тем, чтобы прибор находился в ровном горизонтальном положении.Непосредственно крепление осуществляется с помощью стандартных хомутов, скоб и хомутов. Выбор способа установки зависит от местного дизайна и технических условий. Антенна сигнализации должна быть как можно выше. Оптимальный вариант — на стекле, но так, чтобы оно было на небольшом удалении от металлических частей автомобиля и других радиоустройств. Фиксация также осуществляется по-разному, в зависимости от точки крепления — липучка, зажимы или рамка с скобами. Далее можно переходить к установке сирены, управление которой также осуществляется через центральный блок Tomahawk TZ-9010.Инструкция рекомендует устанавливать его в моторном отсеке клаксоном вниз, так как это защитит техническую начинку от влаги. По этой же причине незащищенность моторного отсека от влаги и мелких частиц грязи, места подключения проводов желательно перенести в салон.


    Соединительные провода

    6-контактный разъем питания предназначен для соединения центрального блока с аккумулятором и функциональными частями.В комплект проводов входят кабели для выходного сигнала, питания цепей и системы в целом. В частности, синий, желтый, зеленый провода используются для подключения к замкам зажигания. Красный провод напрямую соединяет аккумулятор и реле Tomahawk TZ-9010. Стартер подключается через черно-желтый провод — тоже через реле. При этом следует учитывать, что каждая линия должна иметь свой предохранитель. В результате центральный блок концентрирует каналы от триггеров, замков, датчиков, сирен и другого вспомогательного оборудования, которое используется в охранном комплексе.


    Настройка сигнализации

    Настройка должна начинаться с датчика, от которого будет зависеть активность сигнализации сразу после установки. В этой части необходимо правильно настроить чувствительность датчика Tomahawk TZ-9010 по заданной шкале. Универсальных значений нет, поэтому регулировка осуществляется в каждом случае отдельно путем экспериментальных испытаний путем постукивания по кузову и стеклам автомобиля. Важно найти предел, когда удар можно квалифицировать как сигнал тревоги… Если вы установите слишком высокий порог чувствительности, то ответы будут частыми и ложными.

    Далее настраиваются алгоритмы, по которым автосигнализация Tomahawk TZ-9010 будет управляться с брелока. Кнопки гаджета запрограммированы в соответствии с эргономическими запросами пользователя. Установлены режимы быстрого доступа, основная кнопка автозапуска, будильник и др. Настроена также конфигурация отражения сигналов через светодиодную индикацию, уведомляющую владельца автомобиля.


    Tomahawk TZ-9010 Режимы работы

    Сигнализация предусматривает несколько режимов работы. В частности, режим иммобилайзера срабатывает сам по себе после выключения зажигания. В таком состоянии системы невозможно запустить двигатель ключом. В режиме будильника в игру вступают сигнализация и габаритные огни. На брелок отправляются соответствующие сигналы с характерной индикацией. Для включения этого режима требуется силовое воздействие на зону действия сенсора, превышающую установленный предел.Систему можно запрограммировать на усиление сигнала тревоги, чтобы привлечь внимание извне к автомобилю. В режиме Anti-hijack вы можете самостоятельно активировать полную блокировку автомобиля. В этом состоянии также сработает сигнализация, и стартер заблокируется. Обращает на себя внимание новый режим Valet, который ограничивает функциональность системы Tomahawk TZ-9010. В инструкции указано, что в этом случае им можно будет управлять исключительно центральным замком, через который можно выйти из этого режима. Но сделать это может только владелец брелока, который знает настройку нажатия кнопок для входа в режим Valet.

    Постановка на охрану

    Автомобиль можно поставить на охрану нажатием основной кнопки блокировки. В этот момент сигнализация издаст один сигнал сирены и даст световую индикацию. Это будет свидетельствовать о том, что все охранные зоны, входящие в комплекс, поставлены на охрану. Другими словами, все замки сработали. Если сирена издает серию сигналов, это будет признаком того, что двери, багажник или другая охраняемая часть автомобиля остались незапертыми. После исправления пропущенной охранной зоны снова будет подан соответствующий сигнал на активацию комплекса Tomahawk TZ-9010.В инструкции по эксплуатации этой системы отмечается, что желающие поставить на охрану с минимальным вниманием могут выключить сирену и свет (только в рамках этой задачи). В этом случае подтверждение действия безопасности будет отправлено на брелок в виде сообщения.

    Снятие с охраны и автозапуск


    Автомобиль снимается с охраны нажатием той же кнопки разблокировки. В ответ будут двойные сигналы с габаритными огнями и сиреной. Опять же, в зависимости от настроек, подтверждение снятия с охраны может быть отправлено сообщением на брелок Tomahawk TZ-9010.В инструкции по эксплуатации указано, что отключение функции системой безопасности не означает, что двигатель автоматически запустится, а стартер разблокируется. Для выполнения этого действия необходимо нажать комбинированный набор кнопок, который ранее был выбран в режиме программирования. Автозапуск осуществляется по той же схеме, что, в свою очередь, также не влечет за собой автоматическое снятие автомобиля с охраны.

    Положительные отзывы

    Система демонстрирует качественную работу электроники без сбоев и сбоев.Это одно из главных отличий данной модели, выделяющее ее среди конкурентов. Также пользователи отмечают широкий функционал Tomahawk TZ-9010. Отзывы опытных автовладельцев свидетельствуют о том, что система обеспечивает весь необходимый диапазон управления, который должен быть в электромеханическом сигнальном комплексе. К этому многие добавляют полезность функции самодиагностики, которая автоматически обнаруживает ошибки и неисправности.

    Отрицательные отзывы

    Тем не менее, этот комплект нельзя ставить в один ряд с многофункциональными системами, оснащенными модулями GSM, GPS и т. Д.По словам владельцев, отсутствие, например, навигационного модуля существенно ограничивает возможности водителя по управлению. Кроме того, отмечаются неприятные нюансы эксплуатации. Многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда двигатель просто не работает при включенном автозапуске. Tomahawk TZ-9010 в таких ситуациях противоречит двум задачам. С одной стороны, силовой агрегат, а с другой — иммобилайзер продолжает блокировать стартер. Выходом из ситуации может стать перенастройка системы с четким распределением задач безопасности разных модулей в рамках одной конфигурации автозапуска.

    Заключение

    Несмотря на то, что сегодня появляется все больше автомобильных сигнализаций с расширенными возможностями связи между контроллером и пользователем, потребность в упрощенных решениях сохраняется. К ним относится комплект Tomahawk TZ-9010, отзывы о котором подчеркивают простоту обращения с его инструментами и общую эргономику.


    Базовые возможности соответствуют многим системам премиум-класса, работающим на платформе одних и тех же модулей удаленной связи. Отсутствие опции компенсируется тем, что модификация TZ-9010 в несколько раз дешевле.

    Современная система безопасности должна включать в себя большое количество функций, обеспечивающих всесторонний контроль за состоянием автомобиля.

    Вопрос защиты автомобиля от угона — проблема, актуальная для каждого автовладельца.

    Автосигнализации — один из вариантов для тех, кто заботится о защите. Торговая марка Tomahawk 9010 стала одной из самых востребованных на современном рынке.

    Какие функции есть в моделях?

    • Есть дополнительная функция обратной связи с автовладельцем.Обычно она поставляется со всеми современными моделями.
    • Защита от перехвата сигнала постоянно усиливается.
    • Сигнализация позволяет запустить, прогреть двигатель дистанционно.

    Инструкции для 9010 необходимы для ознакомления со всеми свойствами, которыми обладает конкретное устройство, и у покупателя была следующая информация:

    Каковы наиболее распространенные неисправности?

    Многие автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда брелок 9010 не реагирует ни на какое движение.Такие ситуации возникают по нескольким причинам.

    Рекомендуется связаться с установщиками, если топливный насос не включается во время сигнала тревоги 9010. Проверит качество сигнала, подключения уже на месте. Привод центрального замка требует дополнительной проверки, если двери не закрываются, не реагируют на кнопки.

    Аккумулятор проверяется, когда брелок начинает выходить из строя. Если не помогает, нужно перепрограммировать.

    Наконец, неисправности явно связаны с шлейфом модуля связи, когда аварийный сигнал мигает 10 раз.

    Особенности настройки будильников Tomahawk

    Для настройки Tomahawk 9010 обычно достаточно нажать комбинацию кнопок на брелоке или одну из них. Здесь важно следовать инструкциям производителя. Для правильной работы системы требуется настройка датчиков, отвечающих за своевременное реагирование на постороннее вмешательство.

    Иногда не срабатывают сигнализации из-за того, что датчики не закреплены на должном уровне качества.Это тоже связано с заниженной чувствительностью. Работа по повышению чувствительности состоит из нескольких этапов.

    Что касается самого процесса сброса программного обеспечения сигнализации, то он выполняется следующим образом. Зажигание необходимо выключить. Затем девять раз нажимают на кнопку с надписью Override. Следующим шагом будет включение зажигания. И снова нажимаем ту же кнопку, но только один раз.

    Следующая нам нужна кнопка с замком.Наконец, зажигание полностью выключается. Если все сделано правильно, габаритные огни мигнут пять раз.

    Можно сбросить настройки до исходных параметров, связанных с функцией удаленного запуска. Для этого проводятся те же процедуры. Но кнопка Override нажимается не девять, а десять раз. Габаритные огни мигают шесть раз. Это означает, что сброс завершен.

    Существует отдельная процедура для включения функции автозапуска в 9010. Ручка трансмиссии переведена в нейтральное положение.Затем переходят к затяжке «стояночного тормоза». И нажимают кнопку с соответствующей целью на брелке. Ключ вынимается из замка зажигания, как только звучит характерный сигнал. Следующие тридцать секунд нужно закрыть двери, покинуть салон.

    В чем преимущества устройства?

    Перед тем, как сделать окончательный выбор, стоит обратить внимание на функции, которые выполняет автосигнализация. Это поможет вам понять, с какими особенностями вы столкнетесь во время работы.

    Система серии Tomahawk имеет следующий набор преимуществ, которые одновременно становятся функциями.

    1. Есть встроенные часы с таймером, будильник.
    2. Водителю доступен специальный режим работы, обеспечивающий значительную экономию энергии. В этой ситуации автосигнализация работает не на полную мощность.
    3. Автоматическая защита дверей и багажников капюшоном.
    4. Даже при работающем двигателе система выполняет самодиагностику машины.Она быстро укажет на недостатки, если таковые имеются.
    5. Система «Томагавк» поможет вам контролировать температуру внутри кабины с максимальной точностью. Ведь внутри есть дополнительный датчик. Достаточно просто указать температурный диапазон.
    6. Tomahawk — сигнализация, совместимая практически с любыми марками автомобилей. Даже коробка передач, установленная на транспортном устройстве, значения не имеет. Неважно, на каком двигателе работает машина.
    7. Пульт ДУ подходит для автоматического выключения, запуска двигателя.
    8. Тот же пульт используется для отключения самой сирены. Его легко прикрепить к кольцу для ключей благодаря его небольшому размеру.
    9. Работоспособность функций подтверждается не только визуально, но и голосовыми сообщениями.
    10. Работа продолжается круглосуточно.

    Установка проста, даже если у человека нет опыта подобной работы … Неисправности возникают только через некоторое время.

    Главное, что требуется, это установка электронного блока.Именно через него осуществляется управление устройством, и он находится в салоне. Рекомендуется размещать антенну, идущую к системному блоку, как можно выше. Тогда все сигналы с пульта ДУ будут приниматься без перебоев.

    Контакты для антенны 9010 с проводкой, металлические предметы не допускаются. В противном случае эффективность конструкции снижается. Что касается самой сирены, то лучшее место для ее установки — моторный отсек. Тогда доступ посторонних к детали будет минимальным.В колодец служебного ключа устанавливаются только автономные разновидности. Установка осуществляется только рогом вниз.

    В таких условиях влага точно не попадет внутрь. Главное правильно организовать соединение проводов внутри салона, чтобы не допустить чрезмерного окисления.

    Панель приборов собирается только после того, как владелец завершит полную настройку 9010. Важный этап — пайка проводов в момент подключения центрального замка.Стыки крепятся друг к другу с помощью обычной изоленты, она хорошо справляется со своими функциями.

    Достаточно найти нужные разъемы, следуя инструкции производителя. В инструкции приведены подробные цветовые схемы для электрооборудования, но при необходимости информацию можно легко найти в Интернете. А также способы восстановления заводских настроек.

    Датчик удара надежно фиксируется стяжками и лентой, это также увеличивает функциональность системы.То же самое и со светодиодными индикаторами. Их место там, где стоят передняя стойка и центральная панель.

    Ваш двигатель может заглохнуть в любой момент

    • Вы думаете, что с двигателем ничего не может случиться при малом пробеге?
    • Если машина начинает «кушать» масло, то двигателю осталось жить всего несколько километров.
    • 98-й бензин не убережет от досрочного ремонта!
    Но есть совершенно простой способ не допустить поломки двигателя и не «попасть» на дорогостоящий ремонт.Подробнее читайте рассказ Николая, который ремонтировал двигатель 3 раза (общая сумма ремонта более 300 т.р.) по ссылке. Системы безопасности

    «Томагавк» заслуженно пользуются популярностью благодаря доступной цене, надежности и широкому функциональному оснащению. Особой и заслуженной популярностью пользуется сигнализация Tomahawk TW 9010. Он очень похож на следующую модель линейки — TZ-9010. Единственное отличие модели TZ — антенный модуль, построенный на другой электронной базе, за счет чего дальность действия брелока увеличилась на треть.Установка и подключение обеих моделей идентичны. Краткое руководство по эксплуатации сигнализации Tomahawk 9010 включает руководство по установке, настройке и использованию.

    Характеристики и возможности

    Данная автосигнализация, несмотря на бюджетный сегмент, достаточно хорошо оснащена. Его основные особенности:

    1. Обратная связь и отображение текущего состояния системы
    2. Антиграббер и антисканер
    3. Замки двигателя, дверей, крышки багажника
    4. Иммобилайзер
    5. Функции центрального замка
    6. Возможность автозапуск с возможностью регулировки температуры.

    Аналоги этого будильника — будильники Пандора и Шерхан 5.

    Основные моменты установки

    Все соединения выполняются в соответствии с той же схемой, что и на рисунке.


    При установке своими руками особое внимание следует обратить на следующие моменты:

    • Важно учитывать расположение основного блока системы Томагавк — от этого зависит безопасность автомобиля: чем лучше он спрятан, тем труднее угонщикам будет его отключить.Кроме того, вам также необходимо настроить кнопку отмены — она ​​должна быть скрытой, но легко доступной для аварийного отключения и настройки системы.
    • Все подключения к бортовой сети желательно сделать максимально надежными и заизолировать с термоусадкой.
    • Светодиодный индикатор, установленный на приборной панели или стойке лобового стекла.
    • Датчик удара размещен как можно ближе к центру автомобиля, чтобы он более точно регистрировал вибрацию и колебания кузова.
    • Антенный блок необходимо установить как можно выше, в верхнем углу лобового стекла — от этого зависит дальность приема радиосигнала от брелока.

    Настройка системы


    После того, как владелец все подключил, необходимо в обязательном порядке отрегулировать датчик удара: с помощью специальных регулировочных винтов изменяется чувствительность срабатывания. Затем нужно настроить систему автозапуска двигателя. После этого вы можете настроить некоторые функции пульта ДУ: часы, уведомления, звуковые оповещения, вибрацию.

    Отключение системы

    Есть способы отключить сигнализацию без брелока, например, когда машина не реагирует на брелок. Чтобы выключить охрану, откройте дверь ключом, включите зажигание и 3 раза нажмите кнопку блокировки. Указатели поворота мигнут три раза, а сирена трижды подаст звуковой сигнал. Затем можно выключить зажигание. Устранение неисправностей также осуществляется через сервисный режим.


    Управление и программирование брелока

    В случае утери или добавления брелока есть инструкции, как зарегистрировать или перепрограммировать новый.Для этого включите зажигание и удерживайте кнопку отмены до появления 4 коротких сирен. После этого на новом пульте одновременно нажимаются кнопки бесшумной защиты (значок на нем в виде динамика) и кнопки открытия багажника. Два звука сирены подтвердят, что система запомнила второй брелок. Так же есть способ прошить систему и как привязать к системе новый брелок.

    Во втором методе при выключенном зажигании нажмите кнопку блокировки 7 раз, а затем включите зажигание ключом.7 коротких звуковых сигналов подтверждают переход в ручной режим. После этого на новом брелоке нужно зажать кнопки снятия с охраны и постановки на охрану. Сирена подтвердит запись нового брелока в системную память по количеству звуков (1 — первый брелок, 2 — второй и т. Д.). Затем можно выключить зажигание.

    High Tech ручная автосигнализация односторонняя для томагавка для повышенной безопасности автомобиля

    Потребность в продвинутом. ручная автосигнализация односторонняя для томагавка с усиленными функциями безопасности и повышенной безопасности Alibaba.com предлагает лучшие продукты для удовлетворения этой потребности. Как ведущий мировой онлайн-магазин высококачественной продукции, проверенной временем. ручная автосигнализация односторонняя для томагавка , Alibaba.com предлагает широчайшую коллекцию устройств безопасности, способных предотвратить возможные взломы и кражи. Будьте спокойны, зная, что ваша поездка полностью защищена, и любые попытки кражи будут лучше устранены, если вы установите прочное и эффективное. ручная автосигнализация односторонняя для томагавка .

    Купить.Односторонняя автомобильная сигнализация для томагавка , способная подключаться к вашему смартфону с помощью удобных и безопасных сигналов тревоги GPS, чтобы держать вас в курсе местоположения вашего автомобиля. Выбирайте из односторонних удаленных устройств с простыми функциями или двусторонних. односторонняя ручная автосигнализация для томагавка с ЖК-экраном, обеспечивающим четкое визуальное представление. Считайте, что установка проста. ручная система автосигнализации односторонняя для томагавка комплекты с брелоками, громкими сиренами и датчиками, которые работают вместе, чтобы предупредить злоумышленников и одновременно предупредить владельцев автомобилей.

    Установить. ручная автосигнализация односторонняя для томагавка с визуальными и звуковыми индикаторами, управляемыми тревожными кнопками, чтобы помочь вам обнаружить свой автомобиль в перегруженных городах или на стоянках. Оснащенный передовыми технологиями удаленного доступа, платформа. Ручная автосигнализация односторонняя для томагавка позволяет вам отпереть двери автомобиля, запустить зажигание, открыть багажник или даже нагреть и охладить машину на расстоянии нескольких метров, расслабившись в офисе или на диване. Независимо от модели или типа автомобиля, откройте для себя высокую производительность и износостойкость. односторонняя ручная автосигнализация для томагавка предназначена для выполнения нескольких функций.

    Прекратите поиски и посетите Alibaba.com, чтобы найти лучшее. ручная автосигнализация односторонняя для томагавка под ваш бюджет. В магазине Alibaba.com вы найдете самый широкий каталог продукции. Эти изделия долговечны и энергоэффективны, и их можно подключать к любой 12-вольтовой автомобильной системе постоянного тока.

    High Tech tomahawk двусторонняя автомобильная сигнализация tw9010 для повышенной безопасности автомобиля

    Потребность в продвинутом. tomahawk двухсторонняя автомобильная сигнализация tw9010 с усиленными функциями безопасности расширилась, и Alibaba.com предлагает лучшие продукты для удовлетворения этой потребности. Как ведущий мировой онлайн-магазин высококачественной продукции, проверенной временем. tomahawk двухсторонняя автомобильная сигнализация tw9010 , Alibaba.com предлагает широчайшую коллекцию устройств безопасности, способных предотвратить возможные взломы и кражи. Будьте спокойны, зная, что ваша поездка полностью защищена, и любые попытки кражи будут лучше устранены, если вы установите прочное и эффективное. tomahawk двухсторонняя автомобильная сигнализация tw9010 .

    Купить. tomahawk двухсторонняя автомобильная сигнализация tw9010 , способная подключаться к вашему смартфону с помощью удобных и безопасных сигналов тревоги GPS, чтобы вы всегда были в курсе местоположения вашего автомобиля. Выбирайте из односторонних удаленных устройств с простыми функциями или двусторонних. tomahawk двухсторонняя автомобильная сигнализация tw9010 с ЖК-экраном для четкого визуального восприятия. Считайте, что установка проста. tomahawk двухсторонняя автомобильная сигнализация tw9010 комплекты с брелоками для ключей, громкими сиренами и датчиками, которые работают сообща, предупреждая злоумышленников и одновременно предупреждая владельцев автомобилей.

    Установить. tomahawk двухсторонняя автомобильная сигнализация tw9010 с визуальными и звуковыми индикаторами, управляемыми тревожными кнопками, чтобы помочь вам обнаружить свой автомобиль в перегруженных городах или на стоянках. Оснащенный передовыми технологиями удаленного доступа, платформа. Двухсторонняя автомобильная сигнализация tomahawk tw9010 позволяет отпереть двери автомобиля, запустить зажигание, открыть багажник или даже нагреть и охладить машину на расстоянии нескольких метров, расслабившись в офисе или на диване. Независимо от модели или типа автомобиля, откройте для себя высокую производительность и износостойкость. tomahawk двухсторонняя автомобильная сигнализация tw9010 разработана для выполнения множества функций.

    Прекратите поиски и посетите Alibaba.com, чтобы найти лучшее. tomahawk двухсторонняя автосигнализация tw9010 для вашего бюджета. В магазине Alibaba.com вы найдете самый широкий каталог продукции. Эти изделия долговечны и энергоэффективны, и их можно подключать к любой 12-вольтовой автомобильной системе постоянного тока.

    Tomahawk tw 9030, ручное мясо

    Tomahawk tw 9030, ручное мясо

    К сожалению, руководство по tomahawk tw9030 недоступно на английском языке.Ручной миксер для мяса блендер для мяса 20 литров maxima kitchen. 30 марта 2017 г. поместите мясо на решетку Брэдли или охлаждающую решетку, поставив ее над большой сковородой, чтобы собрать любую жидкость, которая может стекать, а затем поместите в холодильник на 2 часа. Предназначен для использования 6-вольтовой или небольшой 12-вольтовой батареи, которая не входит в комплект. Его называют томагавком, потому что форма разреза вместе с прикрепленной к нему реберной костью похожа на одноручный топор. Найдите ford, 3600, 3610, 946, 7000, 5000, 8n, 1520, 3910 и 876 и другие тракторы для продажи на machinio.Как и все стейки рибай, томагавк берет мясо с коровьих ребер, которые известны своим особенным вкусом из-за уникального сочетания жира и мускулов. Названный в честь одноручного топора, этот ковбойский рибай весом 34 унции восхитительно отделан мрамором и идеально подходит для самых особых случаев. Этот стейк из томагавка из длинных костей, несомненно, потрясающий, является одним из самых визуально впечатляющих нарезок, которые вы можете найти.

    20 июня 2019 г. томагавк представляет собой вырезанный из кости ребер под мрамор между 6-м и 12-м ребром коровы.Реберная кость остается на одной стороне и часто используется как ручка как для приготовления, так и для употребления самого стейка. Внешний вид стейков, напоминающих топорик, и дал этому нарезку название томагавк. Они выдерживаются от 30 до 35 дней и имеют длинную открытую кость длиной 8. Расположенный на 187-й улице, мясной рынок Винсента уже почти 70 лет обеспечивает бронксам первоклассные нарезки. У нас есть десятилетия проектирования и инноваций в области промышленного мясного оборудования, а также запатентованные технологии, обеспечивающие нашим клиентам максимальную эффективность.Томагавк получают из первичного ребра, которое покрывает ребра с шестого по двенадцатый и располагается между передней и задней частью. Это нежный и один из самых ароматных кусков мяса весом примерно от 30 до 45 унций. Как приготовить на гриле стейк из томагавка и рибай мастера университета. Доступны головки различных размеров для удовлетворения потребностей обработки. Tomahawk tw9010 инструкция по эксплуатации pdf скачать manualslib. Это простое ребро с очень длинной костью, поэтому относитесь к нему как к такому, когда вы правильно приправляете его и готовите на гранулированном гриле до идеального состояния.Мероприятие всегда проводится за день до начала сезона охоты на главного оленя. Его длина на фут или больше, чем у стейка, к которому он прикреплен.

    Стейки томагавка также отлично подходят для приготовления на гриле на гриле, но обязательно готовьте как следует, если сомневаетесь, используйте термометр для мяса. По истечении 2 часов выньте мясо из холодильника, переверните его и повторите процесс засолки с обратной стороны, а затем снова уберите в холодильник еще на 2 часа. Руководство по запчастям cmd65, техническое описание, руководство по эксплуатации, руководство по сборке турбонагнетателя.Подобно традиционному рибай с косточкой, приготовление стейка с добавлением костей придает аромат и сочность каждому укусу. Основные характеристики системы Программируемый брелок на 5 кнопок с двумя сторонами с жк-дисплеем Подсветка с ЖК-дисплеем, режим вибрации, антисканер, антиграббер, программируемые брелки до 4 пунктов, визуальное и звуковое подтверждение выполненных функций, постановка на охрану с отключенной сиреной, защищенное дистанционное отключение запуска двигателя. Подержанные тракторы ford на продажу в канзасе, сша machinio.

    Поддержка optiplex 9030 allinone документация Dell россия.Из-за дополнительных трудозатрат на разделку и превращения мяса, отделенного от кости, в короткие ребра, цена на стейки высока. 2 января 2021 г. дайте решетке нагреться в течение 3-5 минут, а когда она станет горячей, поставьте томагавк прямо над углями. 08 сен, 2020 этот пост поможет вам приготовить стейк из томагавка дома как профессионал, клянусь мизинцем. Как правильно приготовить стейк из томагавка на сковороде с солью и перцем. Longissimus dorsi, или большой центральный глаз, комплекс, меньшая боковая мышца, которая не всегда присутствует в зависимости от того, где нарезается стейк, и.Томагавк — это стейк из говяжьего рибай, все еще прикрепленный к пяти или более дюймам реберной кости.

    Стейки из томагавка барбекю от мэтта питтмана рецепт гриля на гриле. Кормушка рассчитана на 4 кормления в день от 120 секунд. Эти томагавки впечатляют и восхитительны. 22 марта 2017 г. все о драме с томагавком, так что получайте удовольствие. Наконец, ломающийся томагавк является самым тяжелым типом и, как правило, имеет полный хвост с функцией монтировки. Томагавка, также называемый ковбойским рибай или ковбойским стейком, представляет собой большой стейк из рибай с косточкой, нарезанный между 6 и 12 ребрами коровы и обычно весит от 30 до 45 унций.Этот рецепт стейка из томагавка на барбекю от Мэтта Питтмана включает в себя мясную терку и технику обратного обжаривания для получения нежного и безупречного стейка.

    Диаметр перфорированной пластины 100 мм Размеры станка стандартный wdh 547 x 895 x 575 мм вес нетто 106 110 кг в серии мясорубок с начинкой tw. 24 января 2018 г. метательный томагавк будет легким и сбалансированным для оптимизации траектории полета, а тактический томагавк будет немного тяжелее и будет использоваться для самообороны, легких строительных работ или общего выживания на открытом воздухе.Стейк томагавк весом более 2 фунтов и с огромной реберной костью все еще прикрепленной к нему — это то, что вы наверняка видели, если когда-либо смотрели шоу на гриле или просматривали Instagram. Tomahawk tw 9020 tomahawk tw 9030 tomahawk lr1010lc. Page 1 tomahawk tw 9010 автомобильная сигнализация tomahawk tw 9010 двухсторонняя автомобильная сигнализация инструкция по установке стр. 2. Tomahawk специализируется на обслуживании пищевой промышленности качественными запасными частями, сменными инструментами, восстановленным и новым формовочным оборудованием.Средне-редкая отделка будет иметь внутреннюю отделку от f до 5f, поэтому отрегулируйте ее по своему вкусу. Tomahawk tw9010 tomahawk 9010 двусторонняя автомобильная сигнализация русский tomahawk tw 9010. Косточка была оставлена, чтобы усилить аромат, и оставлена ​​надолго, чтобы улучшить презентацию. Вся нержавеющая сталь, конвейер, коробка передач и рама.

    Когда я снял этот стейк с гриля, моя дочь, бывшая веганом, ахнула. Обжарьте каждую сторону по одной минуте, включая стороны, а затем снимите. Наша кость томагавка в рибее была проверена usda, выдержана.На прошлый день отца я купила мужу стейк из томагавка. В этот раздел включены наиболее полезные статьи базы знаний по вашему продукту. Наши головки для кубиков поднимаются до упора, чтобы использовать их в качестве конвейера для продуктов. Гид по стейку томагавк, где купить, как приготовить и есть ли они. Ручные промышленные мясорубки, ручные мясорубки все промышленные. Затем нарежьте мясо толстыми ломтиками. Как приготовить на гриле идеальный стейк из томагавка рецепт барбекю thermopro.

    В этом посте я расскажу, как приготовить идеальный стейк из томагавка.1 августа 2019 г. это не обычный ужин из мяса и картошки. Трегер томагавк рибай, копченый ковбойский стейк, обжаренный в обратном направлении. Образ для восстановления Windows 7 доступен через USB 3. Этот уникальный нарез обычно подается очень большой порцией, и большинство пар разделяют этот стейк, когда его заказывают на первое блюдо. Стейк рибай вырезан из longissimus dorsi, одной из двух длинных мышц, которые проходят под ребрами мясных коров.

    Кость в этих стейках с костями не похожа на стандартные кости для стейков с костями.Формованные котлеты размягчаются на наших машинах для нарезки кубиков томагавк. Tomahawk tw9030 инструкции и руководства. Ни один уик-энд рабочего дня не будет полным без жареного мяса. Три лучших рецепта стейка томагавка со всего Интернета. Мясник оставляет прикрепленной большую реберную кость, выступающую на 10-20 дюймов из стейка. Наша кость томагавка в рибайе была проверена нами, выдержана минимум 21 день для повышения нежности. 15 декабря 2018 г. На другом уровне томагавк — это главный экспонат, который, если его правильно зажарить, может разрушить дом.Чтобы приготовить на угольном гриле, поместите стейки на самую горячую часть гриля и поджарьте с обеих сторон в течение 2 минут. Лучшие тактические томагавки 2021 года.

    Подобно баранине, кость ломается, чтобы стейк приобрел характерную ручку размером от 5 до 8 дюймов. Оглавление tomahawk tw 9010 содержание руководство пользователя система основные функции брелки дистанционного управления особенности ЖК-дисплей постановка на охрану с отключенной сиреной автоматическая постановка на охрану и постановка на охрану иммобилайзер функции снятие с охраны открытие закрытие дверей с работающим двигателем два.Достаньте мясо из упаковки и промокните его бумажным полотенцем. Если он заморожен, бросьте его в холодильник за 23 дня до готовки, чтобы он медленно оттаял. Томагавк — это ребро с косточкой, вырезанное между шестым и 12-м ребром мясной коровы. Оснащен конструкцией из нержавеющей стали и имеет несколько размеров головок. 27 мая 2020 года, как и все стейки рибай, томагавк берет мясо с ребра коровы, региона, известного своим особенным вкусом из-за уникального сочетания жира и мускулов.Стейки из говядины и как их приготовить от юбочки до томагавка. Наше высококачественное навесное оборудование американского производства подходит для большинства марок и моделей бортовых погрузчиков. Как только он достигнет умеренной температуры, как обычно 125 для средней редкости, единственный способ есть стейк, вы снимаете его с гриля и поджариваете на очень горячей чугунной сковороде, сковороде черного камня или прямо на гриле для гранул. Стейк из томагавка — великолепный кусок мяса, но готовить его может быть немного страшновато.

    Как вы понимаете, название происходит от сходства порезов с одноручным топором, в котором кость является рукоятью, а мясо — лезвием.Когда я вытащил это из холодильника, моя почти вегетарианская жена была поражена и захотела узнать, что это за потрясающий стейк. Наша кость томагавка в рибай, как и все наши стейки, имеет превосходную мраморность ангуса для очень ароматного стейка и нарезана довольно толстой, на самом деле, немного толще, чем большинство, и весит 36 унций. Отнесите его к столу, возьмитесь за кость одной рукой и разрежьте ее вдоль, чтобы отделить мясо от кости. Стейк томагавк — одно из самых желанных кусков мяса в стейк-хаусе Далласа.Навесное оборудование Tomahawk — это ваш главный заводской источник для всех видов навесного оборудования для мини-погрузчиков. Скорее всего, ваш томагавк будет запакован вакуумом и, возможно, заморожен. 23 августа 2019 г. стейк из томагавка — это на самом деле просто ребрышко на косточке, взятое из ребра бычка. Полный рибай, как и томагавк, имеет три основных мышцы. Это стейк, который вскружил бы голову, если бы его подали в лучшем стейк-хаусе. В качестве альтернативы используйте сковороду, чтобы обжарить стейк в небольшом количестве масла до тех пор, пока он не станет коричневым, а затем переложите его в горячую духовку 200cgas mark 6 на 15 минут.Найдите тракторы Ford 7740, 9030, 7710, 8970, 846, tw 35, 8n, 3000, 9000 и другие, выставленные на продажу на сайте machinio.

    507 699 1028 14 1688 1663 1109 1527 308790 902 1398 1273 438 1556 76 1260 1185 807 1066 1527 7 1611 696 1178 256 1290 1155 370 759 927 352 1094 161 359 505 1552 324 284

    TOMAHAWK CAR ALARMS. TW-9010 Двухсторонняя автосигнализация

    1 TOMAHAWK TW-9010 Автомобильная сигнализация TOMAHAWK TW-9010 Двухсторонняя автомобильная сигнализация РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

    2 TOMAHAWK TW СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Основные функции системы Дистанционное управление Функции ЖК-дисплея Режим охраны Постановка на охрану с отключенной сиреной Автоматическая постановка на охрану и повторная постановка на охрану Функции иммобилайзера Снятие с охраны Открытие / закрытие дверей при работающем двигателе Двухэтапное открытие двери / канал 3 Дистанционный запуск двигателя Дистанционное отключение двигателя Турботаймер Прогрев двигателя до заданной температуры Ежедневный (1, 2, 4, 12-часовой) автоматический запуск Дистанционное сканирование состояния Дистанционное открытие багажника 2-й вспомогательный канал Поиск автомобилей Дистанционное отключение датчика удара Режимы тревоги Режим паники Анти -Режим воровства Режим камердинера Вызов водителя Функции кнопок Аварийная постановка / снятие с охраны Дистанционная подготовка к запуску автомобилей с МКПП Программирование вспомогательных брелков Светодиодный индикатор Режимы работы Брелок-пейджер Замена батарейки Режим программирования Программирование функций брелка-пейджера Таблица программирования Описание программируемых функций ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ Основные принципы установки Выбор места для основного блока ts Подключение проводов Выбор МКПП или АКПП Подключение центрального замка Настройка датчика удара Схема подключения Технические данные

    3 TOMAHAWK TW-9010 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1.Основные характеристики системы 5-кнопочный 2-сторонний программируемый брелок с ЖК-подсветкой LCD Режим вибрации Антисканер Антиграббер Программируемые брелоки (до 4 элементов) Визуальное и звуковое подтверждение выполненных функций Постановка на охрану с отключенной сиреной Защищенный дистанционный запуск / отключение двигателя -выкл Вариант установки для автомобилей с автоматической или механической коробкой передач Вариант установки для автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями Контроль температуры в кабине Дополнительный датчик температуры Автоматический прогрев двигателя до заданной температуры Ежедневный (1, 2, 4, 12-часовой) автоматический запуск Обход неисправной зоны с визуальным и звуковым подтверждением Двухзонный датчик удара Дистанционное отключение датчика удара Защита от неправильных действий Самодиагностика 3 дополнительных канала Режим защиты от угона Панический режим Режим камердинера Защита дверей, капота и багажника Брелок-пейджер Индикация заряда аккумулятора Брелок- режим энергосбережения от батареи пейджера Функция вызова водителя Поиск автомобиля Часы, будильник и таймер встроены в брелок-пейджер Светодиодная индикация состояния системы Встроенное реле центрального замка Память состояния Двухэтапное снятие с охраны Двухступенчатое открытие центрального замка Блокировка двигателя Автоматический контроль активной зоны пейджера Турботаймер 2

    4 2.Брелки с дистанционным управлением TOMAHAWK TW

    5 TOMAHAWK TW LCD Характеристики Рис Индикация режима безопасности. 2. Индикация бесшумного режима охраны 3. Индикация закрытого центрального замка Индикация открытого центрального замка 5. Индикация открытых дверей 6. Индикация открытого капота 7. Индикация открытого багажника 8. — Индикация мигания габаритных огней 4

    6 Индикация работы трансивера-брелка-пейджера TOMAHAWK TW 10.Индикация нахождения в активной зоне 11. Индикация режима энергосбережения 12. Индикация вызова водителя 13. Индикация разогрева до заданного температурного режима 14. Индикация ежедневного автозапуска Световая индикация удара 16. Индикация сильного удара Индикация зоны предупреждения датчика удара Индикация отключения датчика удара отключить индикацию Индикация режима Anti-Hijack Индикация режима вибрации Индикация режима Valet 5

    7 TOMAHAWK TW Индикация отключения ручного тормоза запущена Индикация двигателя Индикация уровня заряда батареи Индикация включения таймера индикация включения будильника Единицы измерения температуры часов (C или F) 4.Режим постановки на охрану Чтобы поставить машину на охрану, необходимо 1 раз нажать кнопку. Парковочные огни вспыхнут 1 раз; сирена издаст 1 ЧИРП для подтверждения входа в режиме охраны, двери и окна закроются (если подключены). На ЖК-дисплее будут отображаться значки и. Если сирена издает 3 ЧИРПа, это означает, что система обнаружила и отключила неисправную зону (открытая дверь, капот, багажник или ручной тормоз отключен). Система автоматически принимает эту зону для защиты, как только зона будет отремонтирована (дверь, капот, багажник закрыты и ручной тормоз включен).5. Режим постановки на охрану с отключенной сиреной Чтобы поставить машину на охрану без звука сирены (все сообщения и подтверждения будут отправляться системой только на брелок-пейджер), нажмите кнопку 1 раз. Парковочные огни мигнут 1 раз, подтверждая вход в режиме охраны, двери закроются. На ЖК-дисплее будут отображаться значки и. Вы также можете включать и выключать этот режим, находясь в режиме безопасности. 6

    8 6.Автоматическая постановка на охрану и повторная постановка на охрану TOMAHAWK TW-9010 Если функция автоматической постановки на охрану включена, то: при выключенном зажигании после закрытия всех дверей система выдаст 1 длинный ЧИРП и через 10 секунд включит режим безопасности (см. Таблицу программирования) ). Функция автоматической повторной постановки на охрану всегда включена в том случае, если после снятия с охраны ни одна из дверей не открывается в течение 30 секунд. 7. Режим иммобилайзера. Режим иммобилайзера включается автоматически через 30 секунд после выключения зажигания (см. Таблицу программирования). Светодиодный индикатор в этом режиме светится постоянно.В этом режиме запуск двигателя ключом зажигания невозможен. Для выхода из режима иммобилайзера нажмите кнопку 1 раз или выключите зажигание и нажмите кнопку OVERRIDE 1 раз. 8. Снятие с охраны Чтобы снять машину с охраны, нажмите кнопку 1 раз. Парковочные огни мигнут 2 раза; сирена издаст 2 ЧИРПа (если система не находится в режиме охраны с отключенной сиреной) для подтверждения снятия с охраны, двери откроются и включится освещение (если подключено). На ЖК-дисплее появится значок. 9. Открытие / закрытие дверей при работающем двигателе. Если двигатель автомобиля запускался ключом зажигания, то вы можете открывать и закрывать двери с помощью кнопки.На ЖК-дисплее будут отображаться значки и соответственно. 7

    9 10. Двухэтапное открывание двери или канал 3 TOMAHAWK TW-9010 Эти функции одновременно недоступны! Используйте таблицу программирования для выбора одного из них. 1. Выбрана функция двухступенчатого открывания двери. Нажмите кнопку, чтобы снять с охраны и открыть дверь водителя. Второе нажатие и удержание этой кнопки откроет другие двери. 2. Выбрана функция дополнительного канала.Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить вспомогательный (дополнительный) канал. ВНИМАНИЕ! Эти функции требуют дополнительного подключения при установке. 11. Турбо-таймер Tomahawk TW-9010 обеспечивает функцию турбонаддува для автомобилей с турбонаддувом. Если эта функция активирована, двигатель продолжает работать после выключения зажигания в течение 1, 3 или 6 минут (см. Таблицу программирования). 12. Дистанционный запуск двигателя Нажмите кнопку. Парковочные огни мигнут 3 раза; сирена издаст 3 ЧИРПа. На ЖК-дисплее будут отображаться следующие значки: 1.попытка запуска двигателя. 2. если двигатель не запускается по какой-либо причине. 3. Двигатель запустился (в сопровождении мелодии брелка-пейджера) Двигатель будет работать в течение заранее запрограммированного времени (см. Таблицу программирования), после чего автоматически остановится. Время работы можно продлить с помощью кнопок и на 5 минут после каждого нажатия, максимум до 20 минут. ЖК-дисплей будет отображать время до остановки двигателя. 8

    10 TOMAHAWK TW-9010 ВНИМАНИЕ! Дистанционный запуск двигателя невозможен в случае, если: 1.Рычаг переключения передач находится не в нейтральном положении. 2. Зажигание включено. 3. Капот открыт. 4. Ручной тормоз не задействован. В любом из этих случаев сирена издаст 4 «ЧИРПа» при попытке удаленного запуска. 13. Дистанционная остановка двигателя В случае, если двигатель был запущен с помощью дистанционного пуска, вы можете остановить его, нажав кнопку. Парковочные огни мигнут 4 раза; сирена издаст 4 ЧИРПа. ЖК-дисплей скроет значок, и будет играть мелодия. 14. Прогрев двигателя до заданной температуры Томагавк имеет дополнительный датчик температуры для установки под капотом (см. Схему №2).10). Если этот датчик установлен, запуск двигателя и прогрев осуществляется по данным этого датчика, в противном случае по данным датчика температуры в салоне. Чтобы включить эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте кнопки и. Парковочные огни вспыхнут 1 раз, а сирена издаст 1 ЧИРП, подтверждая включение функции. На ЖК-дисплее отобразится значок и заданная температура для включения прогрева (программируется, см. Таблицу программирования) в сопровождении мелодии. Когда температура достигает заданного значения для автоматического включения прогрева, двигатель запускается на предварительно запрограммированное время (см. Таблицу программирования).9

    11 TOMAHAWK TW-9010 Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопки и. Парковочные огни мигнут 2 раза, а сирена издаст 2 ЧИРПа, подтверждая отключение функции. ЖК-дисплей скроет значок, проиграет мелодия. и Примечание: автоматический прогрев двигателя до заданной температуры должен производиться максимум шесть раз за два часа. Температуру автоматического прогрева двигателя можно установить на -5 C, -10 C, -20 C, -30 C (см. Таблицу программирования).15. Ежедневный (1, 2, 4, 12-часовой) автоматический запуск Чтобы включить эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте кнопки и. Сирена издаст 1 ЧИРП, подтверждая включение функции. На ЖК-дисплее отобразится значок, и заиграет мелодия. После включения этой функции, начиная со следующего дня, система автоматически запустит двигатель в момент включения. Чтобы отключить функцию ежедневного запуска, нажмите кнопки и. Парковочные огни мигнут 2 раза, а сирена издаст 2 ЧИРПа, подтверждая отключение функции.ЖК-дисплей скроет значок, и будет играть мелодия. Для включения 1, 2, 4 и 12 часов запуска необходимо активировать функцию ежедневного запуска, а затем в течение 5 секунд нажимать соответствующую кнопку на брелке: для ежечасного запуска, для запуска каждые 2 часа, для запуск каждые 4 часа, запуск каждые 12 часов. 16. Удаленное сканирование состояния Чтобы выполнить удаленное сканирование состояния, нажмите кнопку. Парковочные огни мигнут 3 раза, подтверждая передачу данных на приемник-брелок-пейджер; температура в салоне, состояние охраны и т. д.10

    12 17. Открытие удаленной загрузки TOMAHAWK TW-9010 Чтобы удаленно открыть загрузчик, нажмите и удерживайте кнопку. Парковочные огни мигнут 3 раза, подтверждая открытие багажника. На ЖК-дисплее появится значок. ВНИМАНИЕ! Эта функция требует дополнительного подключения во время установки и дополнительного канала. Чтобы включить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку звука 1 CHIRP, чтобы подтвердить включение функции.. Габаритные огни вспыхнут 1 раз, сирена загорится ВНИМАНИЕ! Эта функция требует дополнительного подключения во время установки. 19. Поиск автомобиля Чтобы включить эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте кнопки и. Стояночные огни вспыхнут 6 раз, а сирена издаст 6 ЧИРПов, показывая местонахождение автомобиля. 20. Отключение дистанционного датчика удара. Чтобы включить эту функцию, в режиме безопасности одновременно нажмите и удерживайте кнопки и. На ЖК-дисплее появится значок, показывающий, что зона предупреждения датчика удара отключена. Второе нажатие на кнопки полностью отключит датчик удара, и на ЖК-дисплее отобразится значок.Чтобы включить датчик удара, нажмите кнопки и еще раз. 21. Режимы тревоги При срабатывании зоны предупреждения датчика удара (легкий удар) габаритные огни мигнут 6 раз, сирена издаст 3 ЧИРПа. На ЖК-дисплее отобразится значок, и заиграет мелодия. 11

    13 TOMAHAWK TW-9010 При срабатывании основной зоны датчика удара (сильный удар) система перейдет в режим тревоги на 25 сек.На ЖК-дисплее отобразится значок и прозвучит сигнал тревоги. При срабатывании любой другой зоны система перейдет в режим тревоги на 30 секунд. На ЖК-дисплее отобразится значок, соответствующий сработавшей зоне (см. Стр. 3), и раздастся сигнал тревоги. ВНИМАНИЕ! Чтобы отключить сигнал тревоги, нажмите кнопку. Это отключит режим тревоги, но автомобиль останется 22. Панический режим Чтобы включить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопки и одновременно двигатель не должен запускаться. Стояночные огни вспыхнут 3 раза, а сирена издаст 3 ЧИПа, чтобы привлечь внимание к вашему автомобилю.23. Режим Anti-Hijack Чтобы включить эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте кнопки и. Стояночные огни будут мигать 30 секунд, затем система включит режим тревоги, стартер двигателя заблокируется. На ЖК-дисплее отобразится значок и прозвучит сигнал тревоги. Чтобы отключить этот режим, нажмите кнопку. Этот режим также можно включить с помощью кнопки Anti-hijack. Нажать кнопку Anti-hijack (двигатель автомобиля должен быть запущен). Стояночные огни будут мигать 30 секунд, после чего система перейдет в режим тревоги, стартер двигателя заблокируется.Этот режим не будет отключен до нажатия кнопки. Вы также можете выйти из этого режима, удерживая кнопку Anti-hijack в течение 5 секунд. равно 24. Valet Mode Чтобы включить эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте кнопки и. Парковочные огни мигнут 4 раза, а сирена издаст 4 ЧИРПа, подтверждая включение режима Valet. На ЖК-дисплее отобразится значок, и заиграет мелодия. 12

    14 TOMAHAWK TW-9010 В этом режиме доступны только сервисные функции, такие как дополнительные каналы, поиск машины, вызов водителя и т. Д.Также доступны функция повторной постановки на охрану и режим программирования. Чтобы отключить эту функцию, снова нажмите, и одновременно. Парковочные огни мигнут 3 раза, а сирена издаст 3 ЧИРПа, подтверждая отключение режима Valet. ЖК-дисплей скроет значок, и будет играть мелодия. 25. Драйвер вызова. Чтобы включить эту функцию, нажмите кнопку вызова, расположенную на антенне-передатчике. На ЖК-дисплее отобразится значок, и заиграет мелодия. 26. Функции кнопок отмены Некоторые функции TOMAHAWK TW-9010 могут быть активированы без дополнительных устройств управления.Чтобы войти в этот режим, сделайте следующее: 1. Выключите зажигание 2. С помощью кнопки Override выберите нужную функцию: A) Режим Valet 3 раза B) Ежедневный автоматический запуск 4 раза C) Автоматический прогрев до заданной температуры кабины 5 раз 3 . Включите зажигание 4. Система подтвердит выбранную функцию ЧИРПами сирены и миганием светодиода: A) Режим Valet 3 ЧИРПа и мигает B) Ежедневный автоматический запуск 4 ЧИРПа и мигает C) Автоматический прогрев до заданной температуры кабины 5 ЧИРПов и мигает 5. Чтобы включить / выключить функции, нажмите кнопку Override 6.Система подтвердит включение / выключение функции ЧИРПами сирены и миганием светодиода: 13

    15 1 ЧИРП и функция мигания активированы 2 ЧИРП и функция миганий отключены TOMAHAWK TW Выключите зажигание. ПРИМЕЧАНИЕ. Если активирована функция ежедневного автоматического запуска, двигатель запустится сразу после выключения зажигания. Используйте свой пульт дистанционного управления, чтобы остановить двигатель.1. Для аварийной постановки на охрану: 27. Аварийная постановка / снятие с охраны A) Включите зажигание (двигатель не должен запускаться) B) Нажмите кнопку Override 8 раз. C) Выключите зажигание. Стояночные огни мигнут 1 раз, а сирена издаст 1 ЧИРП для подтверждения. включение функции. Через 20 секунд система перейдет в охранный режим. ПРИМЕЧАНИЕ: Если через 20 секунд после срабатывания аварийной постановки на охрану сработает какая-либо из охранных зон, система предупредит вас 4-мя миганиями габаритных огней и 4-мя ЧИРПами сирены, предоставив вам 20 секунд для снятия автомобиля с охраны. Если снятие с охраны не произойдет, система перейдет в режим тревоги.2. Для аварийного снятия с охраны: A) Включите зажигание (двигатель не должен запускаться) B) Нажмите кнопку Override 4 раза C) Выключите зажигание. Стояночные огни мигнут 2 раза, а сирена издаст 2 ЧИРПа, подтверждая включение функции. ПРИМЕЧАНИЕ: Брелки дистанционного управления продолжают работать после аварийной постановки / снятия с охраны. 14

    16 TOMAHAWK TW Подготовка к дистанционному запуску автомобилей с механической коробкой передач Для обеспечения возможности дистанционного запуска автомобилей с механической коробкой передач рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.Перед тем как заглушить двигатель автомобиля, выполните следующие процедуры: 1. Включите ручной тормоз автомобиля (двигатель должен быть запущен) 2. Нажмите кнопку, на ЖК-дисплее отобразится значок, и начнется воспроизведение мелодии. Выполните шаги 3 и 4 в течение 30 секунд 3. Выньте ключ из замка зажигания (двигатель должен продолжать работать) 4. Откройте дверь, выйдите из машины и закройте дверь. Если все шаги выполнены правильно, система автоматически остановит двигатель, в противном случае будет отключена возможность дистанционного запуска. 29. Программирование дополнительных брелков TOMAHAWK TW-9010 позволяет записывать в свою память до 4 брелков дистанционного управления.Для записи выполните следующее: 1. Включите зажигание (двигатель не должен запускаться) 2. Нажмите и удерживайте кнопку Override 3. Подождите 4 ЧИРПа для подтверждения ввода в режиме программирования брелка 4. Отпустите кнопку Override 5. Нажмите и удерживайте и до того, как вы услышите ЧИРПЫ сирены, подтверждающие запоминание нового брелка (1 ЧИРП для первого брелка, 2 ЧИРПа для второго брелка, 3 ЧИРПа для третьего брелка и 4 ЧИРПа для четвертого брелка) 15

    17 TOMAHAWK TW Система автоматически выйдет из режима программирования брелка, если не получит сигналов от брелка в течение 6 секунд.ВНИМАНИЕ! Все незапрограммированные безделушки будут удалены из памяти. 30. Режимы работы светодиодного индикатора. Система отображает свое состояние с помощью светодиодного индикатора, когда зажигание автомобиля выключено. Состояние системы Количество миганий 1. Режим дистанционного запуска и режим иммобилайзера Горит постоянно 2. Автомобиль снят с охраны Отключен 3. Автомобиль поставлен на охрану 1 вспышка 4. Ежедневный автоматический режим запуска 2 мигания 5. Автоматический прогрев до заданного температурного режима 3 мигания 6. Режим ежедневного автоматического запуска и автоматический прогрев до заданной температуры, режим 4 мигания 7.Valet mode 5 миганий 31. Замена батареи-брелка-пейджера Если индикатор заряда батареи похож на эту замену. 1. Откройте крышку батарейного отсека брелка-пейджера 2. Извлеките использованную батарею 3. Нажмите кнопку 4. Вставьте новую батарейку 5. Закройте крышку батарейного отсека брелка-пейджера 6. Нажмите кнопку Тип батареи: AAA. Рекомендуется использовать щелочные батарейки. Это означает, что батарея разряжена и требует подтверждения 16

    18 32.Режим программирования Для входа в режим программирования выполните следующие действия: TOMAHAWK TW Включите зажигание (двигатель не должен запускаться) 2. Нажмите кнопку Override 6 раз 3. Выключите зажигание (6 ЧИРПов сирен подтвердят вход в режим программирования) Используйте кнопку Override для выбора необходимой функции. Каждое нажатие означает переход к следующей функции. Система будет указывать выбранную функцию с помощью сирены ЧИРП: Короткий ЧИРП 1 Длинный ЧИРП 5 ПРИМЕР: 14 кнопок Переопределение нажатий 2 длинных и 4 коротких ЧИРПа выбрана функция 14 См. Номера и описания функций в Таблице программирования.17

    19 33. Программирование функций брелка-пейджера TOMAHAWK TW-9010 Используемые кнопки Выполняемые функции Примечания Переключатель подсветки Вкл. Отключение автоматически после удержания 5 секунд 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 5 раз 6 раз 7 раз 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 5 раз 6 раз Переключатель режима энергосбережения ВКЛ. Переключение режима звука / вибрации Режим настройки часов, будильника и таймера Режим настройки часов — час Режим настройки часов — минуты Режим настройки будильника — час Режим настройки будильника — минуты Режим настройки будильника ВКЛ / OFF Режим установки таймера — час Режим установки таймера — минуты Режим установки таймера ON / OFF Режим установки будильника Установка таймера на 10 мин. Установка таймера на 20 мин. Установка таймера на 30 мин. Установка таймера на 60 мин. Установка таймера на 90 мин. Установка таймера на 120. min Приемник брелка-пейджера автоматически выключается через 2 мин после снятия с охраны. Установка часов / минут вперед.Удерживайте для быстрой прокрутки. Установка часов / минут назад. Удерживайте для быстрой прокрутки. 18

    20 Количество нажатий Override Подтверждение 34. Таблица программирования Описание функции TOMAHAWK TW ЧИРПЫ ЧИРПЫ ЧИРПЫ 1 раз 1 короткий ЧИРП Время остановки двигателя после дистанционного запуска (мин) раз 2 коротких ЧИРПа Заданная температура двигателя для автоматического прогрева (o C ) раз 3 коротких ЧИРПа Время работы стартера при удаленном пуске (мсек) раз 4 коротких ЧИРПа Управление работой двигателя по заказу: Вер.1 Версия 2 Версия 3 5 раз 1 длинный ЧИРП Время включения 2-го дополнительного канала (сек), постоянное 6 раз 1L + 1S ЧИРП Длительность импульса сирены (мс), умноженная на 1L + 2S ЧИРП Кабель IGN 2 (ВКЛ. / ВЫКЛ.) / Закрытие двери при дистанционном запуске Версия 1 Версия 2 Версия 3 Версия 4 8 раз 1L + 3S ЧИРП Задержка включения стартера перед запуском бензинового / дизельного двигателя (сек) раз 1L + 4S ЧИРП Продолжительность импульса открытия / закрытия центрального замка (сек) Версия 1 Версия 2 Версия 3 Версия 4 10 раз 2 длинных ЧИРПа Двухэтапное открытие двери или 3-я дополнительная версия Версия 1 Версия 2 Версия 3 Версия 3 Вер.4 канала / иммобилайзер 11 раз 2L + 1S ЧИРПЫ Функция безопасного вождения ВЫКЛ., Версия 1, версия 2, версия 3, 12 раз (сек) раз 2L + 4S ЧИРПЫ Время включения освещения кабины / подъема окна (сек) Версия 1 Версия 2 Версия 3 Версия 4 15 раз 3 длинных ЧИРПа Единицы измерения температуры / тип блокировки (черный и белый кабель) Ver.1 Ver.2 Ver.3 Ver.4 16 раз 3L + 1S ЧИРПЫ Турботаймер ВЫКЛ. 1 мин. 3 мин. 6 мин. ПРИМЕЧАНИЕ. Система подтверждает выбранные функции с помощью ЧИРПов сирены: L длинный ЧИРП, S короткий ЧИРП.Функционирование подтверждается следующими ЧИРПами сирены: 1 ЧИРП, 2 ЧИРПА, 3 ЧИРПА, 4 ЧИРПА ВНИМАНИЕ! Заводские настройки для программируемых функций подчеркнуты. 19

    21 35. Описание программируемых функций 1. Время, отведенное на работу двигателя после дистанционного запуска: 5/10/15/20 мин. TOMAHAWK TW Температура двигателя при включенном автоматическом прогреве (если функция активирована): -5 o / -10 o / -20 o / 30 o C.3. Время работы стартера при включенной функции удаленного запуска: 800/1200/1800/3000 мс. Уточняется время первой попытки запуска. Если первая попытка не удалась, система будет увеличивать время для каждых трех последующих попыток на 200 мсек. ВНИМАНИЕ! Устанавливайте время работы стартера на 3000 мс только тогда, когда работа двигателя контролируется тахометром. 4. Варианты управления работой двигателя: Вариант 1 по напряжению сети автомобиля. Версия 2 по датчику давления масла. Версия 3 по тахометру. ВНИМАНИЕ! При выборе 3-го варианта управления работой двигателя необходимо запрограммировать обороты холостого хода следующим образом: 1.Отключите от автомобиля всех электроприводов (например, кондиционер, магнитолу, усилитель). 2. Включите зажигание и нажмите кнопку OVERRIDE 9 раз. 3. Выключите зажигание. Сирена издаст 9 ЧИРПов, а светодиодный индикатор — 9 миганий. Подождите, пока загорится светодиод. 4. Запустите двигатель ключом зажигания. 5. После того, как частота вращения двигателя достигнет числа оборотов и двигатель достаточно прогрелся, переходите к следующему шагу. 6. Нажмите и удерживайте кнопку OVERRIDE 1 раз. Если процедура прошла успешно, система издаст 1 ЧИРП, в противном случае 4 ЧИРПа предупредит о необходимости повторить процедуру.20

    22 5. Длина разрешающего импульса для 2-го вспомогательного канала: 0,8 / 10/30 / константа. 6. Длительность импульса сирены (клаксона): 100/10/15/20 мсек. TOMAHAWK TW Wire IGN 2 ON / OFF (см. Электрическую схему) и автоматическое закрывание двери при удаленном запуске: Версия 1 IGN 2 ON, замки не закрываются автоматически при удаленном запуске; Версия 2 IGN 2 OFF, замки не закрываются автоматически при удаленном запуске; Версия 3 IGN 2 ON, замки закрываются автоматически при удаленном запуске; Версия 4 IGN 2 OFF, замки закрываются автоматически при удаленном запуске.8. Задержка включения стартера перед дистанционным запуском двигателя: 2 сек — для бензиновых двигателей 10 сек для дизельных двигателей 9. Длина разрешающего импульса для центрального замка: Вариант 1 Импульс включения 0,8 сек, импульс открытия 0,8 сек; Версия 2 Импульс закрытия 3,6 сек, импульс открытия 3,6 сек; Версия 3 Импульс закрытия 0,8 сек, 2 импульса открытия 0,8 сек; Версия 4 Импульс закрытия 30 сек, импульс открытия 0,8 сек; 10. Выбор функций: 3-й дополнительный канал или двухступенчатое открытие двери / иммобилайзер: Версия 1 3-й дополнительный канал, иммобилайзер ВЫКЛЮЧЕН; Вариант 2 Двухступенчатое открытие двери, иммобилайзер выключен; Версия 3 3-й дополнительный канал, иммобилайзер включен; Версия 4 Двухступенчатое открытие двери, иммобилайзер включен.11. Функция безопасного вождения: Версия 1 Двери не закрываются и автоматически открываются после включения и выключения зажигания соответственно. 21

    23 TOMAHAWK TW-9010 Версия 2 Двери автоматически запираются через 10 секунд после включения зажигания и открываются сразу после выключения зажигания. Версия 3 Двери автоматически запираются через 30 секунд после включения зажигания и открываются сразу после выключения зажигания. 12. Автоматическая постановка на охрану. Версия 1 ВЫКЛ; Версия 2 ВКЛ без запирания дверей Версия 3 ВКЛ с запирающейся дверью 13.Счетчик задержки освещения кабины. Система заблокирует двери по истечении указанного периода (1 сек / 15 сек / 30 сек / 45 сек) после нажатия кнопки. 14. Время закрытия окон после постановки автомобиля на охрану или включения освещения кабины после снятия с охраны. Версия 1 Включение освещения кабины на 20 секунд после снятия с охраны Версия 2 Включение освещения кабины на 30 секунд после снятия с охраны Версия 3 Закрытие окон через 20 секунд после постановки на охрану Версия 4 Закрытие окон через 30 секунд после постановки на охрану 15. Выбор единиц измерения температуры в кабине, отображаемых на брелке- пейджер: o C или o F / тип дополнительной блокировки двигателя (черно-белый кабель).Версия 1 Единицы измерения o C, вспомогательная блокировка нормально разомкнутый Версия 2 Единицы измерения o F, вспомогательная блокировка нормально замкнутый Версия 3 Единицы измерения o C, вспомогательная блокировка нормально замкнутый Версия 4 Единицы измерения o F, вспомогательная блокировка нормально разомкнут 16. Функция турботаймера

    24 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 1. Основные принципы установки TOMAHAWK TW-9010 Автомобильная сигнализация TOMAHAWK TW-9010 имеет классическую схему подключения.Прежде всего, перед установкой отключите систему питания автомобиля (отсоедините клемму аккумулятора). При выборе места для установки блоков системы охранной сигнализации соблюдайте следующие принципы: — Секретность установки — Отсутствие источников тепла и влаги рядом с блоками — Обеспечение минимального взаимного вмешательства между штатной электроникой автомобиля и блоками сигнализации ВНИМАНИЕ! Излучающую антенну следует устанавливать на удалении от блоков сигнализации и управления автомобилем. Старайтесь минимизировать длину кабелей. 2. Выбор места для размещения основных блоков 1) Внутри кабины (пассажирского салона) установлен электронный блок управления сигнализацией.Для достижения максимального радиуса действия комбинированную ВЧ-антенну для шкафа следует размещать в самой высокой точке, не касаясь металлических деталей и электрических проводов. 2) Сирена установлена ​​в моторном отсеке, в труднодоступном месте. Если вы используете независимую сирену, обеспечьте доступ к слоту служебного ключа. Сирену следует устанавливать рогом вниз, чтобы избежать попадания влаги. Соединения проводов лучше выполнять внутри кабины для уменьшения коррозии. 3) Все сильноточные цепи (источник питания, фары, центральный замок и т. Д.)) должны быть защищены предохранителями соответствующего номинала. 4) Спусковые механизмы капота и багажника прорезаны в местах, защищенных от влаги, недоступных при закрытых капюшоне и багажнике. Триггеры следует периодически смазывать, чтобы избежать заедания и коррозии. 5) Датчик удара устанавливается в кабине, идеальным местом может быть центр автомобиля, и крепится к металлу кузова автомобиля саморезами или приклеивается. 6) Рекомендуется припаять контакты в разъемах зажигания, стартера и других цепей. 23

    25 6-контактная розетка для дистанционного запуска 3.Подключение проводов TOMAHAWK TW Черный и желтый провод Провод включения стартера (+12 В). Это выходной сигнал +12 В на пусковое реле. Он подключается к проводу замка зажигания, где в положении ключа стартера появляется +12 В. Этот сигнал предназначен для запуска двигателя. Подключите этот провод к реле блокировки. 2. Синий провод Выходной сигнал + 12В АСС вспомогательного оборудования. Он подключается к проводу замка зажигания, где появляется +12 В в положении ключа ACC и зажигания ON. 3. Тонкий красный провод питания системы (+12 В) Подключается к плюсовой клемме АКБ через предохранитель на 10А.4. Толстый красный провод провод питания цепи дистанционного пуска (+ 12В). Подключается к клемме + аккумулятора зажигания через предохранитель на 40А. 5. Желтый провод IGN 1 провод, выходной сигнал + 12В. Он подключается к проводу замка зажигания, где + 12В появляется в положении ключа зажигания и не исчезает в положении стартера. 6. Зеленый провод — провод IGN 2, выходной сигнал +12 В. Он подключается к проводу замка зажигания, где + 12В появляется в положении ключа зажигания и исчезает в положении стартера, если этот провод имеется на автомобиле, на котором установлена ​​система.24

    26 TOMAHAWK TW PIN Разъем питания дистанционного запуска 1. Центральный контакт с синим проводом для реле открывания центрального замка 2. Сине-серый провод с нормально разомкнутым контактом для реле открытия центрального замка 3. Сине-черный провод с нормально замкнутым контактом для центрального замка реле открытия 4. Зеленый провод — центральный контакт реле закрытия центрального замка 5. Зеленый и серый провод нормально разомкнутый контакт реле закрытия центрального замка 6. Зеленый и задний провод нормально замкнутый контакт реле закрытия центрального замка 18 PIN Главный разъем 1.Система черных проводов — (Обеспечьте надежный контакт) 2. Синий провод для включения освещения кабины или поднятого окна — 300 мА при снятии / постановке системы на охрану (программируется) 3. Черно-красный провод, выход IGN 3 — 300 мА во время процедуры удаленного запуска, для устройство вспомогательных цепей зажигания. Этот провод может понадобиться, если в замке зажигания автомобиля, на котором установлена ​​система, более двух цепей зажигания, или для включения модулей перепуска иммобилайзера. 4. Черно-желтый провод, провод реле блокировки стартера, мА после постановки на охрану и / или процедуры дистанционного запуска и / или в режиме Anti-hijack.ВНИМАНИЕ! Реле блокировки следует использовать только для блокировки стартера, чтобы предотвратить остановку двигателя во время движения. 25

    27 TOMAHAWK TW Желто-красный провод Провод 2-го вспомогательного канала (-300 мА). 6. Серо-черный провод для подключения провода тахометра или датчика давления масла. Подсоедините к сигнальному проводу тахометра или к проводу датчика давления масла (программируется). 7. Синий и красный провод + вход для датчика двери. 8. Оранжево-белый провод — — вход датчика багажника. 9. Фиолетовый провод — провод включения функции защиты от взлома.Функция защиты от угона включается, когда на этом проводе отображается -. 10. Зелено-черный провод Провод питания габаритных огней. Он подключается через предохранитель на 7,5 А. 11. Зелено-желтый провод Провод питания габаритных огней. Он подключается через предохранитель на 7,5 А. 12. Программируемая вспомогательная блокировка с черным и белым проводом (нормально замкнутый / нормально разомкнутый). 300 мА (программируемый). 13. Серый провод выхода сирены (1,5 А) 14. Желто-синий провод Провод 3-го дополнительного канала или провод двухступенчатого открывания двери (программируется). А) 3-й вспомогательный канал — 300 мА.Б) Двухступенчатое открытие двери — 300мА. 15. Желто-черный провод для дистанционного открывания багажника. (- 300 мА, 1 сек) 26

    28 TOMAHAWK TW Оранжевый и фиолетовый провод ручного тормоза. Подключается к — выключателю ручного тормоза (для МКПП) или к стоп-сигналам (для АКПП) (см. Схемы 8,9) в зависимости от комплектации автомобиля. 17. Сине-черный провод — вход для датчика двери. 18. Оранжево-серый провод — — ввод датчика капота. Гнездо датчика удара 4 PIN Гнездо датчика удара.2-контактный разъем для кнопки Override Разъем для кнопки Override. 2-контактный разъем для светодиодного индикатора. Разъем для светодиодного индикатора. Гнездо для комбинированной антенны 5 PIN Гнездо для комбинированной антенны. 4. Выбор автоматической или механической коробки передач Выбор автоматической или ручной коробки передач в TOMAHAWK TW-9010 осуществляется с помощью перемычки 1 (см. Электрическую схему). Перемычка закрыта АКПП Перемычка открыта МКПП 27

    29 5. Подключение центрального замка TOMAHAWK TW-9010 TOMAHAWK TW-9010 имеет встроенные силовые реле для управления центральным замком.Электропроводка для подключения центрального замка выполнена в отдельной шестиконтактной розетке. Цвета проводов и схемы подключения показаны на схемах 1-4. ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что длительность импульса управления центральным замком является программируемой функцией. 6. Настройка датчика удара Настройка — последний этап установки охранной системы TOMAHAWK TW-9010. Установите минимальную чувствительность датчика удара. Постепенно увеличивайте чувствительность и стучите ладонью по корпусу автомобиля, чтобы проверить порог срабатывания. ВНИМАНИЕ! Избыточная чувствительность может привести к большому количеству ложных срабатываний срабатывания; вы будете вынуждены уменьшить чувствительность датчиков.28

    30 TOMAHAWK TW-9010 Подключение проводов Рис. 4 29

    31 6-контактная розетка для дистанционного запуска TOMAHAWK TW-9010 Схема 1 ВНИМАНИЕ! Подключите гнездо реле блокировки в соответствии с полярностью диода, показанной на схеме 1. Положение ключа зажигания Выкл. ACC Пусковой провод зажигания Провод питания системы Провод стартера IGN 1 провод ACC провод IGN 2 провода Провод питания цепи IGN 3 провода 30

    32 TOMAHAWK TW PIN центральный розетка для подключения замка 18-контактная основная розетка Схема 2 31

    33 4-контактная розетка для датчика удара TOMAHAWK TW PIN-код кнопки блокировки 2-контактный разъем для светодиодного индикатора 5-контактный разъем комбинированной антенны Схема 3 32

    34 Подключение вспомогательного электропривода Время управления 0.8 с TOMAHAWK TW-9010 Схема 4 Положительное управление центральным замком Время управления 0,8 с Диаграмма 5 33

    35 Отрицательное управление центральным замком Время управления 0,8 с TOMAHAWK TW-9010 Диаграмма 6 Пневматический центральный замок (Audi, Mercedes) Время управления 3,6 с Рисунок 7 34

    36 TOMAHAWK TW-9010 Схема 8 Схема 9 35

    37 TOMAHAWK TW-9010 Схема 10 36

    38 Технические данные TOMAHAWK TW-9010 Номинальное напряжение +12 В Потребляемый ток 15 мА Допустимый ток: 6-контактная розетка для дистанционного запуска В цепи питания толстый красный провод (ограничен предохранителем) В цепи питания тонкий красный провод (ограничен предохранителем) IGN 1, + (желтый провод) IGN 2, + (зеленый провод) IGN 3, — (черный и красный провод) Провод стартера, + (черно-желтый провод) 30A 10A 30A 30A 300mA 30A 6-контактный разъем для подключения центрального замка В контактной цепи реле для управление центральным замком (ограничено предохранителем) 20A 37

    39 18-контактный главный разъем TOMAHAWK TW-9010 Контакты реле блокировки Сервисный выход реле блокировки, — (черный и желтый провод) Выход питания сирены, + (серый провод) Выход вспомогательного канала 1, — (желтый и черный провод) Выход вспомогательного канала 2, — (желтый и красный провод) Выход вспомогательного канала 3, — (желтый и синий провод) 40A 300mA 2A 300mA 300mA 300mA Размер выходов источника питания для индикаторов, + 7.

  • Где бензонасос у ваз 2107: Замена бензонасоса ВАЗ 2107. Фото, инструкция как поменять бензонасос на ВАЗ 2107

    08.11.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена бензонасоса ВАЗ 2107. Фото, инструкция как поменять бензонасос на ВАЗ 2107

    Замена бензонасоса ВАЗ 2107 процедура не из сложных, справится с которой сможет даже новичок. В нашем фотоотчёте подробно показано как своими руками произвести замену данной детали.

    Причины, по которым бензонасос может выходить из строя или функционировать неправильно, следующие:

    • Ослабление пружины диафрагм. В данном случае необходима замена данной пружины. Как вариант можно попробовать растянуть пружину рукой. Нормальная длина пружины в свободном состоянии должна составлять 47 ± 0,5 мм.
    • Нарушение длины выхода толкателя. Необходима его замена. В качестве временного варианта снять наклеп и попытаться отрегулировать длину толкателя с помощью набора прокладок.
    • Некоторые бензонасосы работают хорошо лишь до первой разборки.

    Инструменты, которые необходимы для замены бензонасоса:

    1. Гаечный ключ на 13.
    2. Плоская и крестообразная отвёртка.

    1

    Необходимый инструмент.

    2

    Итак, первым делом необходимо отсоединить топливный шланг непосредственно перед бензонасосом и завести двигатель, чтобы выпалить все топливо, которое осталось в карбюраторе и в бензонасосе.

    Затем отверткой откручиваем хомуты крепления шлангов.

    4

    Теперь остается открутить две гайки крепления самого насоса, которые находятся с правой и левой стороны устройства.

    5

    После чего снимаем бензонасос, потянув его в сторону на себя. Если там осталось топливо, то будьте осторожны и берегите глаза, так как бензин может разбрызгаться в разные стороны при снятии.

    При необходимости производим замену бензонасоса на ВАЗ 2107 и устанавливаем все детали в обратной последовательности. После чего нужно закачать топливо лапкой насоса.

    Бензонасос ВАЗ 2107, замена, снятие и установка

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. На примере автомобиля с карбюраторным двигателем мы рассмотрим, как снять и установить бензонасос ВАЗ 2107. Так же разберем, какие бывают виды и основные неисправности бензонасоса.

    Бензонасос ВАЗ 2107

    Как известно бензонасос одна из главный частей автомобиля, но как и многие детали он тоже со временем приходит в негодность.

    Неисправности бензонасоса:

    • Не запускается двигатель или после запуска глохнет.
    • Не заводится движок на горячую или холодную.
    • Двигатель не развивает обороты и не выдает полной мощности.
    • Плохая подача топлива в карбюратор или ее нет совсем.

    Все эти причины могут заключаться в следующем, лопнула или порвалась эластичная мембрана, засорились или износились клапана, сломалась пружинка под диафрагмой, износился шток (толкатель) бензонасоса.

    Все эти неисправности легко ремонтируются, да и рекомплекты на них в автомагазинах не сложно найти, но все же легче и надежнее приобрести новый бензонасос ВАЗ 2107, ведь цена его не так и велика.

    Виды бензонасосов на ВАЗ 2107:

    1. Цитрон.
    2. Пекар.
    3. ДААЗ.

    Все эти три вида топливных насосов,  довольно распространенные, в свое время приходилось ставить разные, но ДААЗ я считаю самым надежным по крайней мере это мое мнение, но а какой поставить решать только вам.

    Да хочется немного добавить, что бензонасосы на классику одинаковые и подходят хоть на старенькую копейку, хоть на ВАЗ 2106 или другую модель, да и инструкция, представленная ниже по замене, тоже идентична. Так же не забудьте прочитать статью замена крестовины ВАЗ 2107.

    Снятие и замена бензонасоса ВАЗ 2107

    Если вы определились с выбором бензонасоса, то можно смело приступать его замене, сложного здесь нечего нет, и с этой работой справится любой автовладелец.

    Открываем капот и откручиваем два топливных шланга от насоса, которые подходят к нему с помощь отвертки.

    Внимание! При отворачивании шлангов будьте аккуратны, так как в них есть давление и при снятии бензин может попасть на кожу и в глаза.

    После чего берем ключик на тринадцать и откручиваем гаечки на которых он прикручен к блоку цилиндров.

    Теперь его можно смело вытаскивать со шпилек. Так же снимите теплоизолирующую проставку помойте и почистите ее.

    Перед установкой нового бензонасоса ВАЗ 2107 удалите старые прокладки одну между насосом и проставкой другую между проставкой и блоком и хорошо все там зачистите и протрите.

    Важное дополнение. Так как скорее всего автомобиль у вас уже не новый поэтому перед установкой насоса нужно проверить минимальную величину выступания толкателя.

    Сделать это желательно, так как от этого будет зависеть правильная работа топливного насоса.

    Для этого берем и вставляем теплоизолирующую проставку вместе с двумя прокладками и плотно прижимаем после чего провернув каленвал находим минимальное выступание толкателя.

    Далее делаем замер штангелем на выступание толкателя он должен быть в пределах 0, 8-1,3 миллиметров.

    Если замер больше или меньше допустимых значений, то отрегулировать это дело можно с помощи прокладки заменяя ее на более тонкую или толстую.

    После чего устанавливаем насос и прикручиваем его на место, подсоединяем топливные шланги, на этом замена топливного насоса завершена. Удачной дороги.

    Замена бензонасоса ВАЗ своими руками |

    Сев однажды за руль своего автомобиля, и повернув ключ в замке зажигания, я не смог завести свой автомобиль. Знакомая, наверное, для всех ситуация, первая мысль закончилось топливо, посмотрев на приборы, я понял, что бензина предостаточно, возник второй вопрос: в чем же тогда дело и как теперь быть? Покрутив немного стартером, машина завелась, но уже через пару минут опять заглохла. Немного поразмыслив, я сделал вывод, что скорее всего у моего авто проблемы с бензонасосом. Неисправность бензонасоса довольно неприятное хоть и вполне решаемое явление, замена бензонасоса у меня происходила впервые, поэтому пришлось немного попотеть, предварительно вооружившись всеми необходимыми для этого знаниями. Сегодня хочу поделиться с вами своими достижениями в данном деле и рассказать, как в в случае необходимости производится замена бензонасоса ВАЗ, чтобы вы не повторяли моих ошибок.

    Что такое бензонасос и для чего он нужен?

    Итак, первое о чем хочу поговорить — это о том, что такое бензонасос и для чего он предназначен. Как уже можно понять из названия, бензонасос происходит от двух слов: бензин и насос, то есть это насос, который качает бензин, тут вроде все понятно, и ничего сложного в этом нет. В топливной системе бензонасос — если сравнивать с человеческим организмом можно назвать сердцем, поскольку наше сердце тоже — своего рода насос или помпа, которая качает кровь, обеспечивая организм всем жизненно важным. Без сердца (бензонасоса) жизнь невозможна, это касается и машины с нерабочим бензонасосом. Автомобиль превращается в статическую груду металла, которая ни на что не способна.

    Где находится бензонасос?

    Бензонасос может быть расположен в трех местах — это в большей степени зависит от модели автомобиля и марки самого бензонасоса. Бензонасосы с механической конструкцией располагаются снаружи топливного бака, электрические бензонасосы — внутри топливного бака. Кроме того, некоторый модели бензонасосов могут быть размещены в моторном отсеке, то есть непосредственно на двигателе автомобиля, к примеру как в моем случае с моим ВАЗ 2107.

    Причина поломки бензонасоса

    Причин, как правило — две. Первая — это сильное загрязнение топливного фильтра, вторая — привычка владельца автомобиля ездить с полупустым баком.

    С предназначением и расположением мы разобрались, теперь предлагаю вашему вниманию инструкцию по замене бензонасоса, то есть далее речь пойдет о том, как заменить бензонасос ВАЗ своими руками.

    1. Прежде всего следует подготовить автомобиль к этой процедуре, для этого, при помощи ветоши произведите очистку двигателя, блок цилиндров, а также сам бензонасос от пыли и грязи, при помощи уайт-спирита или спец-очистителя.

    2. Для следующего этапа понадобится два болта  М8, для того чтобы заглушить отверстия шлангов, поскольку при их отсоединении будет вытекать топливо.

    3. Далее, при помощи крестовой отвертки или ключа на «8» ослабьте крепежные хомуты, которые удерживают топливные шланги и демонтируйте шланги со штуцеров бензонасоса.

    Теперь собственно можно произвести заглушку концов топливных шлангов приготовленными ранее болтами М8.

    4. Замена бензонасоса ВАЗ продолжается и следующим этапом будет — снятие бензонасоса, для этого открутите две гайки крепления, которыми бензонасос крепится к блоку цилиндров, используя ключ на «13».

    5. Когда все готово, можно приступать к снятию бензонасоса со шпилек, при этом обратите внимание на состояние прокладки, в случае необходимости произведите ее замену.

    6. Снимите и очистите от загрязнений и пыли теплоизолирующую проставку, также как и в предыдущем случае с прокладкой в случае необходимости замените прокладку, находящуюся между блоком цилиндров и теплоизолирующей проставкой.

    Замена бензонасоса ВАЗ — установка

    Меняя прокладки на автомобиле ВАЗ 2107, с пробегом за 100 тыс. км перед тем, как заменить бензонасос необходимо проверить минимальное выступание толкателя, т. к. от нее во многом зависит правильное положение и ход диафрагменного узла бензонасоса. Если этого не сделать, либо уменьшится подача топлива бензонасосом, либо преждевременно выйдет из строя диафрагма из-за разрыва. Выступание толкателя можно изменять при помощи подбора прокладок между блоком цилиндров и проставкой.

    1. Проверяя величину минимального выступания толкателя, следует учитывать прокладку между бензонасосом и проставкой. Для большей точности измерения установите две прокладки (на время) между проставкой и блоком.

    2. Затем установите минимальный выступ при помощи медленного поворачивания коленвала, прижав проставку к блоку, сделайте замер выступания толкателя. Величина выступания не должна быть меньше — 0,8 и больше — 1,3 мм.

    3. В случае выступания толкателя больше чем на 1,3 мм, следует заменить прокладку между блоком и проставкой  на более толстую, соответственно если толкатель выступает меньше, чем на 0,8 мм —  замените ее более тонкой (0,3 мм).

    Если ремонт бензонасоса невозможен и он окончательно вышел из строя, понадобится замена бензонасоса ВАЗ, в таком случае купите подходящую для вас модель и установите ее в порядке обратном разборке.

    Устранение неисправностей в работе топливного насоса ВАЗ 2107 (инжектор)

    Если ваш ВАЗ 2107 внезапно отказывается заводиться, при этом стартер исправно вращает двигатель, а искра на свечах присутствует, велика вероятность что проблема в бензонасосе. Топливный насос на ВАЗ 2107 (инжектор) намного надежней тех, что устанавливаются на карбюраторных моделях. Однако, поломаться может все. Поэтому начинать следует с проверки работоспособности бензонасоса. В отличие от насоса на карбюраторном двигателе, на ВАЗ 2107 с инжектором бензонасос работает сразу, как только повернут ключ зажигания. И работает он достаточно шумно, его работу отчетливо слышно при заглушенном двигателе.

    Содержание страницы:

    Сначала разберемся из чего состоит система питания инжекторного двигателя ВАЗ 2107.

    Система питания ВАЗ 2107 (карбюратор)

    Назначение системы питания двигателя – хранение и очистка топлива, смешивание с воздухом и подача смеси в двигатель. В систему питания входят:

    • Бензобак.
    • Топливный насос
    • Датчик уровня.
    • Топливный фильтр тонкой очистки.
    • Топливный фильтр грубой очистки.
    • Топливопроводы.
    • Топливная рампа с форсунками.
    • Воздушный фильтр
    • Рукав подвода воздуха.
    • Дроссельная заслонка.
    • Система улавливания паров топлива.

    Неисправность любого из элементов приведет к тому, что двигатель перестанет работать.

    Проверка бензонасоса ВАЗ 2107 (инжектор)

    Топливный насос на инжекторных моделях ВАЗ часто перестает работать из-за неисправности цепи электропитания. Если при включенном зажигании не слышно работы бензонасоса, следует начать с простой проверки проводки и насоса. В районе «бардачка» находятся три реле на специальном креплении. Среднее отвечает за работу бензонасоса.

    Проверку надо начинать с предохранителя F3, который питает бензонасос. Если предохранитель исправен, надо обратить внимание на реле, провода и контакты электропитания. Если нет – замените предохранитель.

    Чтобы проверить электропитание бензонасоса, следует:

    1. Снять реле с крепления.
    2. Замерить на реле бензонасоса наличие «плюса» на толстом розовом проводе (зажигание должно быть включено).
    3. Если «плюс» есть, замкнуть розовый провод с серым, идущим к топливному насосу (контакты реле “30” и “87”).

    Если при замыкании серого и розового проводов (при наличии «плюса») бензонасос не работает, неисправность либо в проводке, идущей к нему, либо в самом бензонасосе. Особенно часто выходят из строя разъемы питания, расположенные в багажнике. С них и стоит начать проверку. Их два. Первый имеет вытянутую форму и черный цвет, второй – белый, расположен на самой крышке топливного насоса. Второй можно проверить, лишь сняв бензонасос (вытащив его из бензобака). Также стоит проверить наличие «массы» на корпусе бензонасоса.

    Если при замыкании серого и розового проводов бензонасос включается, следует проверить наличие питания на 86 и 85 контактах реле. Также нужно проверить работоспособность реле. Проще всего это сделать, временно установив заведомо рабочее реле.

    Если топливный насос шумит, но не качает, или не выдает достаточного давления, следует попробовать заменить фильтр грубой очистки.

    Давление, создаваемое топливным насосом в магистрали, можно проверить при помощи обычного манометра. Для этого необходимо закрепить маслобензостойкий шланг с внутренним диаметром 12 мм на манометре при помощи хомута и закрепить второй конец шланга на рампе штуцера бензонасоса. Перед этим необходимо снять пробку штуцера и выкрутить золотник.

    Снятие бензонасоса ВАЗ 2107 (инжектор), замена фильтра грубой очистки

    Для замены фильтра необходимо снять бензонасос с машины. Понадобятся:

    • Ключ на 7.
    • Ключ на 17.
    • Крестовая отвертка.
    • Плоская отвертка.
    • Новый фильтр грубой очистки (при необходимости),
    • Новая герметизирующая резиновая прокладка (при необходимости).

    Перед началом работ необходимо сбросить давление в системе питания двигателя. Сделать это просто: отключив предохранитель, завести машину и подождать, пока закачанный в топливную магистраль бензин не будет выработан. Это стоит сделать, если бензонасос хоть плохо, но работает. Нерабочий же топливный насос и так заведомо не создаст давления, поэтому можно сразу извлекать фильтр для проверки. Порядок дальнейших операций таков:

    Установка бензонасоса

    Перед установкой топливного модуля (бензонасоса с датчиком уровня топлива) необходимо тщательно проверить состояние резиновой прокладки, обеспечивающей герметизацию соединения. При малейших подозрениях ее лучше заменить. Стоит она дешево, а заново снимать/ставить бензонасос при появлении утечки топлива – занятие трудоемкое.

    При закручивании восьми гаек крепления топливного насоса нужно быть осторожным, чтобы не сорвать резьбу.

    Дальнейшие операции выполняются в порядке, обратном снятию топливного насоса.

    После установки топливного насоса и подключения к нему трубок и разъема питания, следует проверить работу системы. Для этого надо завести двигатель и убедиться в герметичности соединений.

    Бензонасос ваз 2107 карбюратор: устройство, принцип действия

    Автомобили ВАЗ-2107 с момента выхода первой модели и до 2005 года выпускались с карбюраторной системой подачи топлива. Основным элементом, который выполняет функцию подачи топлива в карбюратор, является бензонасос. Работает он на основании механических действий. Но о принципе действия немного позже. Эта статья посвящена именно бензонасосу “семерки” карбюраторного типа.
    Большинство водителей порой встречаются с такой проблемой, когда пытаются запустить двигатель, а он напрочь не заводится. И зачастую проблема кроется именно в бензонасосе, который, скорее всего, забился и не качает бензин из бака. Поэтому рассмотрим основные проблемы поломок бензонасоса, его ремонт и замену.

    Что представляет собой устройство

    Бензонасос представляет собой цилиндрический бочонок размерами 20х15см, располагающийся под капотом автомобиля в районе карбюратора. Он имеет две трубки, одна из них закачивает бензин, а другая подает его в карбюратор. Также имеет рычажок, который предназначен для ручной подкачки топлива, в случае если механическая система не функционирует.

    Конструкция устройства включает в себя:

    1. Камера, в которую поступает топливо из бака.
    2. Клапана впуска и выпуска горючего.
    3. Диафрагма.
    4. Рычаг привидения в действие механизма подкачки.
    5. Возвратная пружина.
    6. Кулачек.
    7. Распредвал.
    8. Уплотнительная прокладка.

    Принцип действия поведает о том, что выполняет каждая из деталей.

    Принцип действия

    Работает он довольно просто, как и обычные водяные насосы. Чтобы устройство начало функционировать, к нему прилаживается механическое воздействие, осуществляемое диафрагмой. Она движется вверх-вниз за счет воздействия разряжения и давления. При ходе вниз создается разряжение и топливо всасывается в камеру. Когда же диафрагма движется вверх, то создает давление и запирается всасывающий клапан, а открывается нагнетательный, через который выходит топливо в карбюратор. Возвратная пружина выполняет функцию обуславливающая движение диафрагмы.

    Каковы причины неисправностей?

    Основной проблемой, по которой возникает неисправная работа бензонасоса автомобиля ВАЗ-2107 кроется в уплотнительной прокладке. Она создает герметичность камеры, где происходит явление разрежения и давления. Когда эта прокладка изнашивается, то нарушается герметичность и в камеру всасывается не только бензин, но и воздух. При возвратном движении диафрагмы через неплотное прилегание прокладки происходит вытекание топлива.
    Еще одной причиной не функционирования насоса является засорение каналов впускного клапана. Но, данную проблему удалось решить путем установки перед бензонасосом специального фильтрующего элемента, который намного дольше продлевает срок службы устройству закачки топлива.
    Разрыв внутренней мембраны также представляет угрозу в работоспособности элемента. Если возникла такая проблема, то мотор очень сложно запустить даже при совершении подкачки топлива вручную.

    Как определить неисправность?

    Для автомобиля ВАЗ-2107 несложно выяснить неработоспособность бензонасоса. Для этого необходимо отсоединить трубку, из которой бензин поступает в карбюратор. Далее осуществляется ручная подкачка и если наблюдается вытекание жидкости, то причина неисправности не в бензонасосе. Если же горючее не выходит из трубки, то устройство неисправно, а точнее, проблема, скорее всего, кроется во впускном клапане. Проверить это можно следующим образом:

    • Снять трубку впускного клапана.
    • Пальцем закрыть впускной канал.
    • Нажимать на рычаг подкачки.

    Если ощущается вакуум на пальце, то устройство работает исправно и разбирать его нет смысла.

    Ремонт бензонасоса

    Устройство закачки топлива в карбюратор подлежит ремонту, если, конечно, срок эксплуатации устройства не очень большой. Ремонт включает в себя разборку устройства, очистку и замену изношенных деталей.
    Итак, ремонт лучше всего осуществлять при извлеченном устройстве с посадочного места, но есть и простые поломки, которые устраняются без снятия.
    Ремонт производится в такой последовательности:

    1. Снимается основная полукруглая крышка, которая закреплена с помощью болта.
    2. Сняв крышку, проводим визуальный осмотр. Вынимается фильтр, который необходимо промыть и продуть для очистки.
    3. Проводится дальнейший разбор устройства. Шесть болтов с помощью отвертки откручиваются и разъединяется устройство на две части.
    4. Проводится очистка впускного и выпускного клапана. Можно промыть в бензине или растворителе и обдать потоком плотного воздуха.
    5. Чтобы снять диафрагму, необходимо провернуть ее на 90 градусов и аккуратно извлечь.
    6. Далее осуществляем ремонт диафрагмы, раскручивается ее и вынимается все составляющее.
    7. Повреждаются только гибкие мембраны, поэтому необходима замена именно таковых.
    8. Когда замена произведена, то важно собрать диафрагму в той же последовательности, как изначально.
    9. Осуществляется сборка самого устройства в последовательности обратной снятию.
    10. При установке фильтра необходимо соблюдать, чтобы отверстие в нем располагалось над клапаном.
    11. Соединяя две части, устанавливается прокладка, которую можно дополнительно смазать герметиком.

    Ремонт завершен, остается только установить бензонасос на посадочное место и проверить его работоспособность.

    Замена устройства

    Если бензонасос изжил свое, то лучше не мучить себя и автомобиль, а установить новую деталь. Замена бензонасоса на ВАЗ-2107 не представляет никакой сложности даже для новичка. Сначала отсоединяем топливные шланги, затем головкой откручиваем две гайки крепления бензонасоса. После этого отсоединяем насос от блока двигателя. Перед установкой нового насоса очищаем его посадочное место от пыли и грязи. Первоначально на очищенное место необходимо одеть уплотнительную прокладку, толщина которой должна составлять 0,7мм и больше.

    Важно! Далее устанавливается теплоизоляционная прокладка, которая имеет толщину около 0,3мм. Толщинами двух прокладок необходимо достичь минимального зазора выхода толкателя, составляющего не менее 0,8мм. Поэтому лучше использовать новые прокладки, а не мучиться со старыми.

    Если толщина будет меньше, то это грозит неправильным функционированием бензонасоса из-за неверного положения толкателя. После этого устанавливается устройство и затягивается гайками, вставляются два шланга и фиксируются хомутами. Осталось проверить работоспособность установленного оборудования.

    Зная не только, как проводится замена, а и принцип действия бензонасоса вашего ВАЗ-2107, можно с легкостью осуществлять любые ремонты не пользуясь помощью мастеров на СТО и тем самым сохраняя свои деньги.

    Топливный насос ВАЗ 2107: диагностика неисправностей и замена своими руками

    Автомобильный бензонасос (топливный насос) относится к топливной системе (системе питания) и является одним из главных ее агрегатов. Топливный насос выполняет в автомобиле ту же функцию, что и сердце в организме человека — он качает, то есть выполняет перекачку жидкости из одного места в другое, только в случае с автомобилем вместо крови выступает топливо.

    Топливный насос выполняет подачу топлива из бензобака в карбюратор, где происходит приготовление топливно-воздушной смеси. Бензонасос очень «нежная» деталь системы питания и часто выходит из строя или, выражаясь «водительским» языком — «компостирует мозги». Виной этому несколько причин, прежде всего — плохое качество топлива, грязный топливный фильтр, постоянные нагрузки из-за которых происходит естественный износ деталей бензонасоса, несовершенность конструкции самого изделия ВАЗ 2107.

    Устройство бензонасоса ВАЗ 2107

    Признаки неисправности топливного насоса

    1. Подтекание топлива или масла, нарушение герметичности.
    2. Повреждение или разрыв мембраны бензонасоса.

    Причины:

    1. В первом случае течь возникает между двумя частями корпуса насоса, со временем уплотнительная прокладка изнашивается или стареет, в итоге происходит утечка топлива и подсос воздуха.
    2. Во втором случае происходит разрыв мембраны топливного насоса ВАЗ 2107, это происходит из-за ее старения или механического повреждения.

    Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107 в принципе возможен, все зависит поломки, некоторые умельцы, к примеру, поврежденную мембрану заменяют плотным целлофаном после чего топливный насос ВАЗ 2107 еще долгое время служит «как новый». Второй способ починить топливный насос — купить ремкомплект для бензонасоса ВАЗ 2107 и выполнить замену неисправных (изношенных) деталей. Тем, кто не хочет возиться с ремонтом, рекомендую купить новый топливный насос ВАЗ 2107 или «бу, можно взять более совершенные новые модификации, которые, со слов покупателей, и работают лучше и служат намного дольше,, чем «родные».

    Замена бензонасоса ВАЗ 2107 своими силами

    1. Двигатель должен быть чистым, для того чтобы после снятия ничего не попало в двигатель. Читайте: Как помыть двигатель?

    2. Ослабив хомуты крестовой отверткой или ключом на «8», отключите топливные шланги со штуцеров бензонасоса, затем заглушите их, чтобы топливо не вытекало.

    3. Далее ключом на «13» открутите гайки и снимите бензонасос ВАЗ 2107.

    4. Снимите прокладку и теплоизолирующую проставку, если таковая имеется. Прокладку замените новой, а проставку нужно очистить и установить на место.

    5. Если вы собрались ремонтировать бензонасос, разберите его и замените неисправные детали. Если же вы хотите полностью заменить топливный насос, тогда установите прокладку на шпильки, а после нее и новый бензонасос.

    Сборка выполняется в обратном порядке. Теперь когда вы знаете какие бывают неисправности бензонасоса, а также как заменить топливный насос ВАЗ 2107, я думаю вы без труда сможете заменить его самостоятельно. Удачи.

    Рекомендуем также другие статьи по ремонту автомобилей ВАЗ.

    &nbsp

    Признаки неисправности бензонасоса ваз 2107 инжектор

    На чтение 14 мин. Просмотров 6 Обновлено

    Бензонасос, это важнейший узел, который отвечает за подачу горючего в систему и поддержание нужного давления топлива. Что происходит, когда ломается бензонасос, каковы признаки неисправности бензонасоса и на что следует обращать внимание в таких ситуациях, обо всем этом расскажет данный материал.

    Два вида бензонасосов

    В старых, еще карбюраторных автомобилях, как правило, применялся механический бензонасос, но постепенно, его вытеснил электрический аналог. И сегодня авто с механическим бензиновым насосом встречаются крайне редко.

    Расположен бензонасос в топливном баке и его основная задача организовать подачу бензина из бака в топливную систему автомобиля. Мало того, во многом, именно этот насос ответственен за поддержание нужного давления, во многом, но не во всем.

    Симптомы неисправности бензонасоса

    Бензонасос на ВАЗ

    Собственно это скорее две стадии одной и той же неисправности, хотя бывает, что сбои в работе бензонасоса не ведут к его полному отказу. Особенно, когда эти сбои вызваны какими-то посторонними факторами. И так, бензонасос либо просто сбоит, либо вообще не работает. Вот это и есть все его поломки. Другое дело, что существует множество поломок других элементов, которые по своей симптоматике очень схожи с поломками бензонасоса.

    Что касается признаков неисправности бензонасоса, то их может быть очень много, и как уже говорилось, они могут совпадать с симптомами неполадок в других узлах и системах авто. Поэтому, мы опишем, лишь самые распространенные и самые характерные из таких симптомов.

    • автомобиль не заводится или часто глохнет;
    • двигатель троит;
    • посторонние шумы в работе двигателя;
    • падения мощности двигателя;
    • отсутствие характерного шума при работе бензонасоса;

    Признаки весьма красноречивые, вот только не всегда удается понять, о чем они говорят. И здесь нам не обойтись без методов диагностики топливного насоса.

    Читайте также: Машина дергается при разгоне — почему и что делать?.

    Как определить неисправность бензонасоса

    Как бы то ни было, но большинство признаков указывающих на неисправность бензонасоса могут свидетельствовать о неполадках в других системах и узлах машины. Троит автомобиль – может свечи, может зажигание, может какой-то датчик барахлит. Посторонние шумы в моторе – вообще могут быть вызваны разнообразными поломками. Даже когда мотор глохнет сразу же после запуска, грешить только на бензонасос не получится. К примеру, без показаний датчика положения коленвала, ЭБУ может остановить работу насоса, что является вполне себе штатной реакцией автомобиля на такую проблему. И даже снижение давления в системе, может быть вызвано нарушениями герметичности топливных магистралей, поломками перепускного клапана и другими сбоями.

    Что можно сделать сразу же? В первую очередь, вы можете проверить работу бензонасоса перед запуском двигателя. Для этого, откройте крышку топливного бака и попросите кого-нибудь включить зажигание, не запуская стартер. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать специфический шум работы бензонасоса. Если же он отсутствует, вероятнее всего, насос придется менять, хотя возможно, причина отказа в электроснабжении устройства.

    Замер давления в топливной рампе, это еще один способ проверки бензонасоса. Нормальные показатели давления, как и правильную процедуру установки манометра, нужно смотреть в документации к вашему авто.

    Чаще всего, в современных автомобилях при выходе из строя бензонасоса, производится его замена. Но спешить с этим не стоит. Возможно, причиной сбоев является не сам бензонасос, а например, фильтр грубой очистки, который попросту забился. В этом случае, поможет банальное очищение этой сеточки и ничего менять не понадобится. Так же стоит проверить проводку, предохранитель, а так же реле бензонасоса, возможно причина отказа устройства, кроется именно здесь. Опять-таки, проверка топливных магистралей, перепускного клапана, а то и самих форсунок, тоже будет не лишней.

    Профилактика неисправностей бензонасоса

    На что же обращать внимание, чтобы бензонасос ходил, как можно дольше? В первую очередь, это качество топлива и конечно же своевременная замена топливного фильтра. Если в бензине, который вы заливаете, будут содержаться различные посторонние включения, это скорее всего, негативно скажется на состоянии и сроке службы топливного насоса, и не только его. Поэтому, не стоить экономить на качестве горючего, так как подобная экономия потом выливается в очень солидные траты на ремонт автомобиля.

    Следите за уровнем топлива в баке. Дело в том, что охлаждается бензонасос от того же самого бензина, который он накачивает. Соответственно, если топлива мало, или же насос работает вхолостую, он может перегреваться и поэтому, выходить из строя. Так же знающие люди, советуют чистить бензобак в положенное время и не пренебрегать этой процедурой. Вот, пожалуй и вся профилактика проблем с бензонасосом.

    Читайте также: Почему плавают обороты на холостом ходу.

    Видео на тему

    В случае эксплуатации вазовской «семерки» весьма часто проблемным узлом является бензонасос. И чтобы своевременно решать возникающие проблемы, необходимо знать, где установлен топливный насос и как его разобрать.

    Где находится бензонасос ВАЗ 2107

    В зависимости от типа питания двигателя меняется и место расположение бензонасоса. Более того, на карбюраторных «семерках» стоят обычные механические насосы. Установлены они в моторном отсеке, сбоку на блоке цилиндров. Отличительная черта — наличие рычажка ручного привода.

    На фото ВАЗ 2107, проблемным узлом которого является бензонасос

    С обеих сторон к узлу подключены шланги топливной магистрали. А вот владельцы инжекторных Лад должны искать топливный насос в задней части автомобиля. Точнее, электронасос размещен непосредственно в топливном баке, который, в свою очередь, закреплен в зоне правого заднего крыла, под обшивкой багажника.

    Как проверить на неисправности бензонасос (карбюратор):

    1. Ослабив хомут, снимите со штуцера шланг, подающий топливо на карбюратор.
    2. Чтобы препятствовать вытеканию из шланга бензина, заглушите его заранее приготовленным болтом М8.
    3. Несколько раз качните рычагом ручного привода.
    4. Из выпускного штуцера должна выстреливать при этом сильная струя топлива. Если так и есть, насос исправен. В противном случае продолжите проверку.
    5. Ослабьте хомут, снимите второй шланг и заглушите его аналогично первому.
    6. Заслоните впускной штуцер пальцем и пару раз качните рычаг. Должен ощущаться вакуум, то есть палец будто всасывает в отверстие. Если всасывание присутствует, необходимо проверять топливную магистраль. Если же палец не всасывается, нужно заменить насос либо произвести его ремонт.

    Видеоролик о неисправностях бензонасоса

    Замена:

    1. Используя щетку по металлу, WD-40 (или уайт-спирит), очистите зону примыкания насоса к блоку цилиндров.
    2. Отсоедините и заглушите болтами М8 оба шланга.
    3. При помощи ключа на 13 отверните две крепежные гайки.
    4. Снимите бензонасос со шпилек.
    5. Установите новый насос в обратном порядке.

    Ремонт

    Первым делом проверяется прокладка между корпусом насоса и теплоизоляционной проставкой. Ее толщина должна быть не менее 0,3 мм. Также замены может потребовать и вторая прокладка — между проставкой и блоком цилиндров толщиной — 0,8 мм.

    Между теплоизоляционной проставкой и корпусом бензонасоса должна стоять прокладка толщиной 0,3мм

    Если автомобиль имеет пробег более 100 тыс. км, требуется замерить величину выступания толкателя. Для этого обе прокладки устанавливаются между проставкой и блоком цилиндров. Нужно плотно прижать проставку и, медленно поворачивая коленвал, штангенциркулем измерить, насколько выступает в крайнем положении толкатель. Цифры должны находиться в пределах 0,8-1,3 мм. В противном случае замените прокладку 0,8 мм более толстой, например 1,25 мм (если величина выступания больше 1,3 мм), либо более тонкой (если толкатель выступает недостаточно). В магазине для этого специально продается ремкомплект с разными прокладками. Также прокладку можно вырезать самостоятельно из поронита.

    Как поменять диафрагму и шток

    Чаще всего причиной отказа топливного насоса является разрушение рабочей диафрагмы. Заменить ее несложно. Для этого снимается верхняя крышка и вынимается диафрагменный узел. На насосе ДААЗ установлено три диафрагмы. Для их замены откручивается гайка штока. При необходимости меняется и сам шток. Насос Пекар имеет лишь одну диафрагму. Чтобы снять, ее необходимо повернуть на 90º. Дополнительно рекомендуется при замене диафрагмы обратить внимание и на пружину. Если она сломалась, необходима замена.

    Засорилась сетка

    Чтобы осмотреть сетку механического насоса на предмет засорения, нужно снять верхнюю крышку. Промывается сетка в чистом бензине. У насоса Пекар крышку снимать не надо — достаточно вывернуть впускной штуцер. Если сетка повреждена или деформирована, ее нужно заменить новой.

    Не качает из-за неисправных клапанов

    Чтобы проверить на исправность клапана, необходимо снять крышку и сетку. Если клапана засорились, их нужно почистить. Если же оказалось, что клапана разболтались в корпусе, их заклинило, то это означает, что насос требуется заменить новым.

    Как проверить реле и предохранитель бензонасоса (инжектор)

    В отличие от старых добрых карбюраторных ВАЗов, на инжекторной 2107 топливный насос электрический и его работу можно слышать при повороте ключа зажигания. Если же привычного жужжания однажды утром вы не услышали, первым делом надо проверить соответствующие реле и предохранитель. Кронштейн крепления с искомыми элементами находится под передней панелью, в районе перчаточного ящика. Там установлено три реле и столько же предохранителей.

    Работу бензонасоса на инжекторном ВАЗ 2107 можно слышать при повороте ключа зажигания

    Сначала осмотрите предохранитель F3 (третий слева) на предмет перегорания. Вполне возможно, что дело в нем. При необходимости замените предохранитель целым. Реле топливного насоса — посредине, то бишь R2. Замерьте напряжение между розовым проводом, идущим на реле, и «минусом» кузова при включенном зажигании (когда должен работать насос). Если есть 12 вольт, замкните розовый провод на серый (при включенном зажигании). Таким образом соединяются контакты 30 и 87 реле. Если насос заработал, то неисправно реле. Для верности суждений рекомендуется временно установить заведомо рабочее реле от другого автомобиля. Когда же насос продолжает бездействовать, нужно прозванивать электропроводку до колодки насоса и при необходимости менять сам прибор. Также нелишним будет проверить «массу» электронасоса, которая крепится в районе багажника.

    Как заменить фильтр грубой очистки на электронасосе:

    1. Произведите разгерметизацию системы питания. Для этого нужно извлечь предохранитель бензонасоса F3 и запустить двигатель, чтобы он выработал запас топлива в трубке.
    2. Отсоедините «массу» на аккумуляторе.
    3. Крестовой отверткой открутите четыре самореза, которыми крепится накладка топливного бака в багажнике. Снимите накладку.
    4. Ключом на 10 отверните болт хомута и освободите бак, тем самым обеспечив доступ к насосу.

    Если двигатель автомобиля не запускается, то причинами таких последствий могут служить различные факторы. Одним из таковых факторов может быть бензонасос, основным предназначением которого является перекачивание бензина в двигатель из бензобака. На автомобиле ВАЗ 2107 инжектор, бензонасос гораздо более надежен чем на карбюраторных автомобилях. Несмотря на это, даже на инжекторных автомобилях бензонасос способен выходить из строя.

    Что представляет собой рассматриваемое устройство

    Топливный насос на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор представлен в виде электрического моторчика с помпой, который осуществляет перекачивание бензина из бака.

    В конструкции насоса имеется электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В. Конструкция электродвигателя представлена из ротора, щеток и коллектора, которые постоянно находятся в бензине. Многие подумают, что такая система питания автомобиля ВАЗ-2107 инжектор является довольно опасной, однако не все так просто.

    Искра и бензин – это опасное соединение, которое может привести не только к возгоранию, но и взрыву. Так бы и происходило, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искрение, если бы не тот факт, что бензин относится к той категории жидкостей, которые не проводят электрический ток. Помимо этого, бензин не горит, если отсутствует воздух, а топливная цепь является исключительно замкнутой. Таким образом, представлена конструкция электробензонасоса на автомобиле ВАЗ 2107.

    О том, где находится бензонасос ВАЗ 2107 инжектор, владельцы автомобиля узнают только тогда, когда возникает подозрение на его неисправность. На карбюраторных семерках данное устройство располагается в подкапотном пространстве недалеко от двигателя. Многие могут подумать, что на инжекторных семерках данное устройство находится там же, однако нет. Располагается устройство непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему перекачивания топлива. Если открыть багажник и поднять коврик, то можно увидеть его выходные трубки. Такое расположение рассматриваемого устройства упростила процесс перекачивания топлива, но тем самым усложнила доступ и замену изделия при выходе его из строя.

    Принцип действия устройства достаточно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы электродвигателя подается питание, в результате чего насос закачивает бензин в систему до создания определенного давления. Когда давление будет создано, можно осуществлять запуск двигателя. Когда запуск ДВС произошел, то бензонасос продолжает функционировать на протяжении всего периода работы мотора, поддерживая при этом давление в топливной системе. После того, как двигатель будет заглушен, то давление в системе держится некоторое время на протяжении нескольких минут, после чего, если не произошло повторного запуска мотора, то оно снижается.

    Причины неисправностей и их диагностика

    Чтобы выяснить причину неисправности бензонасоса, потребуется обратить внимание на характерные признаки. В таком случае выполняется диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ того, как проверить бензонасос ВАЗ 2107 инжектор – это включить зажигание и прислушаться на наличие характерного шума. Если бензонасос не качает топливо, то в области бензобака не будет слышно характерного жужжания. Причинами могут быть разнообразными:

    • Неисправность предохранителя. Для этого замените предохранитель и проверьте, начало ли функционировать устройство.
    • Неисправное реле. При неисправном реле на клеммы электромотора не будет поступать напряжение, а значит, и устройство не будет функционировать.
    • Повреждение в цепи питания электромотора. Нужно провести проверку целостности проводки. Возможно повреждена проводка к бензонасосу или отсутствует контакт массы.
    • Неисправность электромотора. Необходимо осуществить проверку изделия путем извлечения его из бензобака.
    • Неисправность помпы. Моторчик будет работать, но в систему не будет подаваться топливо.
    • Засорение фильтра.
    • Неисправность ЭБУ. Нельзя также исключать неисправность блока управления.

    Если неисправен электромотор, то питание на него будет подаваться, но устройство не будет функционировать, при этом вы не услышите характерного жужжания в области бензобака.

    Оценка состояния и работоспособности составляющих частей осуществляется путем проверки наличия напряжения на клеммах электромотора. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого электромотора.

    Проверка давления в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется при помощи манометра. На манометре следует закрепить маслобензостойкий шланг диаметром 12 мм с помощью хомута. Второй конец шланга закрепляется на рампе штуцера бензонасоса. Предварительно осуществляется снятие пробки штуцера и вывинчивание золотника. Таким образом, можно оценить выдаваемое давление на форсунки автомобиле ВАЗ 2107. При этом давление на манометре должно равняться 3 атмосферам.

    Пора менять бензонасос

    Ремонт бензонасоса ВАЗ-2107 не осуществляется, так как изделие является неразборным и подлежит замене. Прежде чем прибегать к замене, требуется убедиться в том, что действительно неисправно устройство перекачки топлива, а не другие элементы.

    Важно знать! Некоторые умельцы проводят ремонт изделий самостоятельно, осуществляя их аккуратное вскрытие. Делать этого не рекомендуется, так как слишком велики риски возгорания топлива.

    Самые распространенные причины выхода из строя электробензонасоса:

    • Использование некачественного топлива.
    • Отсутствие периодической очистки топливной сеточки.
    • Продолжительное поддержание в бензобаке минимального количества топлива. Если бензонасос будет часто захватывать воздух, то это ускорит его выход из строя в несколько раз.

    Перед тем как осуществить замену бензонасоса, требуется сбросить давление в топливной системе. Для этого следует откинуть клемму от устройства, после чего запустить двигатель. Такая процедура проводится в случае, если бензонасос до замены качает топливо, если же нет, то давление в системе будет отсутствовать.

    Процесс замены изделия осуществляется следующим образом:

    1. Во избежание возникновения КЗ, требуется откинуть от АКБ клемму «минус».
    2. Вывинтить 4 самореза, при помощи которых зафиксирована накладка бензобака. Удалить накладку.
    3. При помощи ключа на «10» вывинтить болт крепления хомута, тем самым освобождая бак и обеспечивая доступ к насосу.
    4. Вывинтить штуцера трубок при помощи ключа на «17».
    5. Извлечь колодку питания.
    6. Вывинтить все 8 гаек, при помощи которых осуществляется фиксирование изделия. Потребуется воспользоваться ключом на «7».
    7. Аккуратно извлечь крышку вместе с основным изделием и поплавком датчика уровня топлива. Если снять насос не получается, то следует воспользоваться плоской отверткой.
    8. Извлекается приемный мешочек или сеточка грубой очистки.

    При установке нового изделия важно убедиться в том, чтобы состояние резиновой прокладки было надлежащим, в противном случае, ее следует заменить. Устанавливается деталь в отверстие бака, после чего процесс сборки выполняется в порядке обратном снятию. В окончании требуется проверить функционирование изделия. Для этого запускается мотор, после чего проверяется герметичность всех соединений топливной системы.

    Где бензонасос на ваз 2107

    Можно немного углубиться в историю, так как сейчас мы поговорим о том, почему на автомобиле ВАЗ 2107 не работает бензонасос. И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Следовательно, топливный насос приводится в движение штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но для начала нужно продумать конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.

    Основные элементы ТНВД ВАЗ 2107

    Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет корпус из двух половинок, чем-то даже похож на скорлупу.Все самое интересное спрятано внутри. Два клапана, не позволяющие бензину двигаться в обратном направлении (в сторону бака), а также диафрагма. Он приводится в движение от кулачка на распределительном валу стержнем. При сжатии диафрагмы образуется разрежение, из-за чего впускной клапан открывается, а выпускной плотно закрывается.

    Когда диафрагма движется в противоположном направлении (пока в корпусе насоса находится определенная часть бензина), впускной клапан полностью закрывается, а выпускной клапан открывается.И топливо поступает по шлангу в карбюратор. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также в ее конструкцию включены пружины, облегчающие движение штока. Однако из столь краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа бензонасоса основана на простейших законах физики.

    Основные неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

    К наиболее частым поломкам относят чрезмерный нагрев корпуса и насосных элементов.Но это только симптом, причина того, что прибор не работает, немного глубже. Если топливный насос ВАЗ 2107 грелся, необходимо дать ему остыть. Вы, наверное, неоднократно видели, как водители смачивают тряпку холодной водой и заворачивают топливный насос. Да, это реальный выход из ситуации, причем самый быстрый. Но следует отметить, что цена всего насоса для карбюраторного мотора составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новую и навсегда забыть о поломке.


    А что будет, если перегреется бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, а вдруг ни с того ни с сего начал глохнуть, бензина не хватает, помогает только мокрая тряпка.А все дело в сильном износе клапанов или диафрагмы. А при перегреве корпуса зазоры увеличиваются, либо полностью заклинивают клапаны. Следовательно, когда диафрагма движется, оба клапана закрыты или открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос нужно рассмотреть более подробно.


    Обратите внимание, что замена бензонасоса ВАЗ 2107 не требуется, если автомобиль нормально разгоняется до определенной скорости (или развивает определенное значение скорости), а затем начинает глохнуть, как будто не хватило топлива.Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток актуатора. При его сильном износе достигается такое поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что бензонасос ВАЗ 2107 не качает, карбюратор просто не получает ту порцию топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме. Поможет только замена стержня, цена его не превышает 50 руб.

    Ремонт или замена насоса?

    Есть два способа избавиться от неисправности топливной системы.Во первых дорого, но надежно — замена всего бензонасоса карбюратора ВАЗ 2107. Во вторых — установка ремкомплекта. Как лучше? Если у вас руки заняты и вы можете выполнить все работы на отлично, то, конечно, дешевле будет поставить только новые внутренности. Но если вы водитель, который редко сталкивается с подобными трудностями, лучше приобрести новое устройство и установить его на автомобиль. К счастью, процедура простая — нужно открутить две гайки и ослабить хомуты.

    Если двигатель автомобиля не запускается, причиной этих последствий могут быть различные факторы. Одним из таких факторов может быть бензонасос, основное назначение которого — закачка бензина в двигатель из бензобака. На инжекторной машине ВАЗ 2107 бензонасос намного надежнее, чем на карбюраторных. Несмотря на это, даже на инжекторных автомобилях может выйти из строя бензонасос.

    О каком устройстве идет речь?

    Топливный насос на автомобильной форсунке ВАЗ 2107 представлен в виде электродвигателя с насосом, перекачивающим бензин из бака.

    В конструкции насоса установлен электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В. Конструкция электродвигателя представлена ​​из ротора, щеток и коллектора, постоянно находящихся в бензине. Многие подумают, что такая система питания для инжектора ВАЗ-2107 довольно опасна, но не так проста.

    Искра и бензин — опасное соединение, которое может привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Это было бы так, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искра, если бы не то, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток.К тому же бензин не горит, если нет воздуха, а топливный контур предельно замкнут. Таким образом, представлена ​​конструкция бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2107.

    Владельцы автомобиля узнают, где находится форсунка ТНВД ВАЗ 2107, только при подозрении на ее неисправность. На карбюраторной семерке это устройство находится в моторном отсеке рядом с двигателем. Многие могут подумать, что на инжекторной семерке этот девайс стоит там же, но нет. Устройство расположено непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива.Если открыть багажник и поднять коврик, можно увидеть его выходные трубки. Такое расположение устройства упростило процесс перекачки топлива, но тем самым затруднило доступ и замену продукта в случае его выхода из строя.


    Принцип работы устройства довольно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы мотора подается питание, в результате чего насос качает бензин в систему до тех пор, пока не будет создано определенное давление. Когда давление будет создано, можно запустить двигатель.При запуске двигателя бензонасос продолжает работать в течение всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе держится некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если мотор не перезапускается, то оно снижается.

    Причины неисправностей и их диагностика

    Чтобы выяснить причину неисправности бензонасоса, нужно будет обратить внимание на характерные признаки.В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить форсунку бензонасоса ВАЗ 2107 — включить зажигание и прислушаться к наличию характерного шума. Если топливный насос не качает топливо, то в районе бензобака не будет слышно никакого характерного жужжания. Причины могут быть разными:

    • Неисправность предохранителя. Для этого замените предохранитель и проверьте исправность устройства.
    • Неисправное реле. Если реле неисправно, на клеммы электродвигателя не будет поступать напряжение, а значит, устройство не будет работать.
    • Повреждение цепи питания электродвигателя. Необходимо проверить целостность проводки. Возможно, повреждена проводка к бензонасосу или отсутствует заземляющий контакт.
    • Неисправен электродвигатель. Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
    • Неисправность насоса. Мотор будет работать, но топливо в систему не будет подаваться.
    • Фильтр засорен.
    • Неисправность ЭБУ. Также нельзя исключить неисправность блока управления.


    Если электродвигатель неисправен, то на него будет подаваться питание, но устройство не будет работать, при этом вы не услышите характерного жужжания в районе бензобака.

    Оценка состояния и работоспособности комплектующих осуществляется путем проверки наличия напряжения на выводах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого электродвигателя.

    Проверка давления в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется с помощью манометра. Маслостойкий шланг диаметром 12 мм следует закрепить на манометре с помощью хомута. Второй конец шланга крепится к аппарели форсунки бензонасоса. Предварительно снятие заглушки форсунки и откручивание золотника. Таким образом, можно оценить выдаваемое давление на форсунках ВАЗ 2107. В этом случае давление на манометре должно составлять 3 атмосферы.


    Пора менять бензонасос

    Ремонт бензонасоса ВАЗ-2107 не проводится, так как изделие неразборное и подлежит замене. Прежде чем прибегать к замене, нужно убедиться, что действительно неисправно устройство подачи топлива, а не другие элементы.

    Важно знать! Некоторые мастера самостоятельно проводят ремонт изделий, осуществляя их аккуратное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком велики риски возгорания топлива.

    Наиболее частые причины выхода из строя бензонасоса:

    • Использование некачественного топлива.
    • Отсутствие периодической очистки топливной сети.
    • Постоянное поддержание минимального количества топлива в бензобаке. Если бензонасос будет часто захватывать воздух, это в несколько раз ускорит его выход из строя.

    Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отодвиньте терминал от устройства, а затем запустите двигатель.Такая процедура проводится, если топливный насос накачивает топливо перед его заменой, если нет, то в системе не будет никакого давления.


    Процесс замены изделия следующий:

    1. Во избежание короткого замыкания необходимо наклонить «минус» от аккумуляторной батареи.
    2. Откручиваем 4 самореза, которыми фиксируется накладка бензобака. Удалите накладку.
    3. Ключом на «10» открутите болт, фиксирующий хомут, тем самым освободив бак и обеспечив доступ к насосу.
    4. Отвинтите штуцер трубы ключом на «17».
    5. Снимите блок питания.
    6. Отвинтите все 8 гаек, которыми крепится изделие. Вам нужно будет использовать ключ на «7».
    7. Осторожно снимите крышку с основным изделием и поплавком датчика уровня топлива. Если не удается снять помпу, воспользуйтесь отверткой с плоским жалом.
    8. Принимающий мешок или крупная сетка удалены.

    При установке нового изделия важно убедиться, что резиновая прокладка находится в хорошем состоянии; в противном случае его следует заменить.Деталь устанавливается в проем бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. В конце нужно проверить работу изделия. Для этого запускается двигатель, после чего проверяется герметичность всех соединений топливной системы.

    При эксплуатации «семерки» одним из проблемных узлов является бензонасос. Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «в дороге». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно знать, как устроен бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, каковы его основные неисправности и как отремонтировать.

    Функции и устройство бензонасоса (карбюратора) ВАЗ 2107

    Топливный насос является ключевым элементом системы питания двигателя. Насос предназначен для подачи бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку от блока цилиндров, внутри моторного отсека.

    Специфическая конструкция насоса делает бензонасос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянные нагрузки, приводящие к естественному износу деталей, часто приводят к поломке агрегата.В результате прекращается подача газа и двигатель перестает работать.

    Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

    Бензонасос ВАЗ 2107 работает так:

    • Возвратно-поступательное движение толкателя обеспечивается за счет совместной работы кулачка привода и возвратной пружины.
    • рабочие мембраны перемещаются, попеременно создавая в рабочей камере давление и вакуум;
    • при понижении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает течь из газопровода через открывающийся впускной клапан;
    • при повышении давления впускной клапан закрывается, и бензин перекачивается через выпускной клапан в шланг, ведущий к карбюратору.

    Причины неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

    • Сброс давления рабочей камеры из-за износа прокладки. Это приводит к утечке топлива из насоса или засасыванию воздуха вместо бензина.
    • Засорение каналов клапана (впускного и выпускного), в результате которого клапаны перестают выполнять свои функции. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопроводе перед топливным насосом.
    • Износ и несоосность деталей клапана.Результат перекоса такой же, как и при засорении клапанов, но выявить и устранить проблему довольно сложно.
    • Разрыв рабочей мембраны. В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
    • Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер, где он разбавляет моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинивать.

    Устранение неисправности топливного насоса ВАЗ 2107

    Перед проверкой топливного насоса желательно запастись болтами М8 или другими изделиями того же диаметра, которые могут служить заглушками для топливных шлангов.

    Для проверки топливного насоса ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

    • Ослабить хомут шланга, подающего газ в карбюратор, и снять шланг с штуцера.
    • Перекройте топливный шланг, чтобы топливо не вылилось из него.
    • Несколько раз повернуть рычаг ручного привода топливного насоса. Если из выпускного патрубка попадает струя газа, топливный насос работает. В противном случае проверку следует продолжить.
    • Ослабьте зажим на наливном шланге, снимите шланг и заглушите его так же, как и раньше.
    • Закройте впускной штуцер пальцем и несколько раз поверните рычаг механической коробки передач. Если появляется заметный вакуум, проблема не в топливном насосе. Если палец не «прилипает», топливный насос необходимо снять и отремонтировать или заменить.

    Замена бензонасоса ВАЗ 2107

    Самый простой способ восстановить работу двигателя в случае поломки бензонасоса — заменить последний. Замена бензонасоса ВАЗ 2107 производится следующим образом:

    Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107

    Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с финансовой точки зрения.Для этого снимаем агрегат. Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена бензонасоса ВАЗ 2107».

    После разборки топливного насоса можно приступать к его разборке и проверке деталей на наличие повреждений или износа.

    Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между бензонасосом и теплоизоляционной пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 мм. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0.8 миллиметров.

    Самая частая поломка бензонасоса — это разрыв рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить колпачковый болт и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

    При снятой крышке становится доступным сетчатый фильтр, который следует очистить от загрязнений и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.

    Каналы клапанов топливного насоса следует очистить и проверить, не ослаблены ли они в седлах. Если люфт заметен, клапаны следует заменить. Если причина люфта в сломанном сиденье, неисправность устранить невозможно. Требуется только замена бензонасоса.

    В некоторых случаях нарушается герметичность рабочей камеры топливного насоса из-за деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить всю крышку от старого бензонасоса.

    Запчасти на Лада Нива 4х4 | Топливный шланг, топливный шланг, шланг тормозной жидкости топливного бака Лада 2101-2107, Лада Нива, 100см

    Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

    Вы можете найти следующие категории:

    Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Лада Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
    Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Прокладки + помогает Лада Нива

    Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
    Электро Лада Нива

    9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

    Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

    Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
    Детали интерьера Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

    Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
    Кузовные детали Лада Нива

    Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер / Отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
    Запчасти АвтоВАЗ ОРИГИНАЛЬНАЯ Лада Нива

    Найти запчасти, на которые гарантия оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке ремонтные комплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня автоматическая и статическая
    Зеркало Лада Нива

    Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
    Детали для тюнинга Лада Нива

    Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветровой дефлектор, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
    Мойка Лада Нива

    Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
    Лада Нива Tool Shop

    Инструменты, оборудование для мастерских
    Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

    Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
    взорвалось

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
    для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

    A Lada Riva Sedan — рабочая лошадка Советского Союза

    На Западе нам часто не хватает знаний об автомобилях за железным занавесом, в основном из-за недостатка информации или личного опыта. Автомобиль, который вы видите здесь, — это Lada 2107, также известная как Lada Riva или Lada Nova, и она входит в серию Lada Classic.

    Серия Lada Classic была, по большому счету, семейством автомобилей, на которых двигалась большая часть легковых автомобилей Советского Союза.Семейство моделей можно разделить на три основные группы: ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107.

    2105 была базовой моделью, 2104 была моделью универсал или универсалом, а 2107 была желанной версией люкс. Все эти автомобили были основаны на платформе Fiat 124 1960-х годов — Fiat 124 — незамеченный герой в автомобильном мире, это третья самая продаваемая автомобильная платформа после Volkswagen Beetle и Model T Ford из-за лицензионных соглашений, заключенных вокруг. мир.

    Пожалуй, самая интересная версия Lada Classic — это 140-сильные версии Lada 21059 и Lada 21079 с роторным двигателем Ванкеля, разработанные для использования КГБ и МВД. Эти автомобили весили около 955 кг (2105 фунтов), и поэтому с 140 л.с. под капотом они были одними из самых быстрых автомобилей на дорогах в России и странах Восточного блока.

    Лада 2107, как та, которую вы видите здесь, была оснащена двигателем 2103, 1,5-литровым, четырехцилиндровым карбюраторным двигателем.У автомобилей четыре двери, три кузова в стиле седан, просторный багажник и передние дисковые тормоза с барабанами сзади.

    Автомобили серии Lada Classic на протяжении десятилетий были самыми продаваемыми в России и многих странах Восточной Европы, и по сей день они остаются одними из самых популярных подержанных автомобилей на рынке. Они оставались в производстве в России до 2012 года, однако на этом производство не остановилось, в Египте их все еще строили до 2015 года.

    Советский Союз отчаянно нуждался в иностранных доходах, поэтому был заключен ряд экспортных соглашений с такими странами, как Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Франция, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Дания, Колумбия и другие.

    Интересно, что новозеландцы заключили с Советским Союзом сделку по обмену автомобилей на баранину и масло, при этом деньги вообще не переходили из рук в руки. Это было необычное бартерное соглашение, которое мы уже редко видим, особенно в автомобильном мире. В результате этого многие Lada Classics все еще можно найти в Новой Зеландии, стране, находящейся более чем в 10 000 миль от Москвы.

    Lada 2017, которую вы видите здесь, находится в удивительно оригинальном состоянии, что является редкой находкой, учитывая тяжелую жизнь, в которой проживали многие из этих автомобилей, особенно на засоленных дорогах российских городов зимой.Он оснащен 1,5-литровым двигателем и 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, у него синий внешний вид, черный интерьер и оригинальные стальные колеса.

    К автомобилю прилагается оригинальное руководство по эксплуатации и заводские аксессуары, включая аптечку, набор инструментов, запасное колесо и домкрат. Одометр теперь показывает 36 907 километров, и автомобиль должен пересечь блок аукциона с Mecum в апреле. Если вы хотите узнать больше об этом или зарегистрироваться для участия в торгах, нажмите здесь, чтобы просмотреть список.

    Примечание редактора: Автомобиль уже пересек блок аукциона, получив высокую ставку в 8 000 долларов США. У нас был этот пост в очереди на публикацию, и мы не опубликовали его до даты аукциона, за что приносим свои извинения.

    Изображения: Mecum

    Бен был показан на CNN, Popular Mechanics, Smithsonian Magazine, Road & Track Magazine, официальном блоге Pinterest, официальном блоге eBay Motors, BuzzFeed и многих других.

    Silodrome был основан Беном еще в 2010 году, за годы, прошедшие с тех пор, как сайт стал мировым лидером в секторе альтернативных и винтажных автомобилей, с миллионами читателей по всему миру и многими сотнями тысяч подписчиков в социальных сетях.

    Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

    Поделитесь этой историей с друзьями:


    Установка ТНВД на карбюратор ВАЗ 2107

    При работе «семерки» одним из проблемных узлов является бензонасос.Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «в дороге». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно знать, как работает бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, в чем заключаются его основные проблемы и как отремонтировать.

    Функции и устройство топливного насоса ВАЗ 2107 (карбюратор)

    Топливный насос является ключевым элементом системы питания двигателя. Насос предназначен для подачи газа из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку от блока цилиндров, внутри моторного отсека.

    Особая конструкция насоса делает топливный насос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянная нагрузка, приводящая к естественному износу деталей, часто служат причиной поломки агрегата. В результате прекращается подача газа и двигатель перестает работать.

    Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

    Работает топливный насос ВАЗ 2107 как:

    • Возвратно-поступательное движение толкателя обеспечивается совместной работой кулачка привода и возвратной пружины.
    • рабочие мембраны перемещаются, создавая попеременно давление и разрежение в рабочей камере;
    • при понижении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает течь из газовой магистрали через открывающийся впускной клапан;
    • при повышении давления впускной клапан закрывается и бензин впрыскивается через выпускной клапан в шланг, ведущий к карбюратору.

    Причины выхода из строя ТНВД ВАЗ 2107

    • Сброс давления рабочей камеры из-за износа прокладки.Это приводит к вытеканию топлива из насоса или всасыванию воздуха вместо бензина.
    • Каналы клапанов (впускной и выпускной) заблокированы, в результате чего клапаны перестают функционировать. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопроводе перед топливным насосом.
    • Изношенные и перекошенные детали клапана. Результат перекоса такой же, как и при засорении клапанов, но выявить и устранить проблему довольно сложно.
    • Разрыв рабочей перепонки.В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
    • Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер двигателя, где он разбавляет моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинивать.

    Устранение неисправностей бензонасоса ВАЗ 2107

    Перед проверкой бензонасоса желательно запастись болтами М8 или другими изделиями того же диаметра, которые могут служить заглушками для топливных шлангов.

    Для проверки топливного насоса ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

    • Ослабить хомут шланга, подающего бензин в карбюратор, и снять шланг с воздушной заслонки.
    • Перекройте топливный шланг, чтобы топливо не вылилось из него.
    • Несколько раз качнуть рычаг ручного привода топливного насоса. Если из выпускного патрубка выбивается бензиновый жиклер, топливный насос исправен. В противном случае проверку следует продолжить.
    • Ослабьте хомут на впускном шланге, снимите шланг и заглушите его так же, как и раньше.
    • Закройте впускной патрубок пальцем и несколько раз поверните ручной рычаг. Если есть значительный вакуум, проблема не в топливном насосе.Если палец не «заедает», необходимо снять и отремонтировать или заменить топливный насос.

    Замена топливного насоса ВАЗ 2107

    Самый простой способ восстановить двигатель при поломке бензонасоса — заменить последний. Замена топливного насоса ВАЗ 2107 выглядит следующим образом:

    Ремонт топливного насоса ВАЗ 2107

    Ремонт топливного насоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с точки зрения финансов. Для этого снимаем агрегат.Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена топливного насоса ВАЗ 2107».

    После разборки топливного насоса можно приступить к его разборке и осмотру деталей на предмет повреждений или износа.

    Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между топливным насосом и теплоизоляционной пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 миллиметра. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0,8 миллиметра.

    Самая частая поломка ТНВД — это поломка рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить болт крышки и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Чтобы заменить их, просто открутите гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

    Когда крышка снимается, становится доступным сетчатый фильтр, который следует очистить от грязи и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.

    Очистите каналы клапанов топливного насоса и убедитесь, что они не расшатываются в седлах. Если люфт заметен, клапан следует заменить. Если причина люфта в сломанном сиденье, неисправность не может быть устранена. Только нужно заменить бензонасос.

    В некоторых случаях нарушается герметичность рабочей камеры топливного насоса из-за деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить всю крышку от старого бензонасоса.

    Можно немного углубиться в историю, так как мы сейчас поговорим о том, почему не работает бензонасос на ВАЗ 2107. И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Следовательно, топливный насос приводится в движение штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но для начала нужно продумать конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.

    Основные элементы ТНВД ВАЗ 2107

    Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет кузов из двух половинок, чем-то даже похож на скорлупу.Все самое интересное спрятано внутри. Два клапана, предотвращающие движение бензина в обратном направлении (к баку), а также диафрагма. Он приводится в действие кулачком на распределительном валу через стержень. При выдавливании диафрагмы образуется разрежение, за счет чего впускной клапан открывается, а выпускной плотно закрывается.


    Когда диафрагма движется в обратном направлении (пока в корпусе насоса находится определенная порция бензина), впускной клапан полностью закрывается, а выпускной клапан открывается.А топливо по шлангу идет к карбюратору. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также включает в себя пружины, облегчающие движение штока. Однако из столь краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа ТНВД основана на простейших законах физики.

    Основная неисправность ТНВД ВАЗ 2107

    К наиболее частым неисправностям можно отнести чрезмерный нагрев корпуса и элементов насоса.Но это только симптом, причина того, что прибор не работает, кроется немного глубже. Если топливный насос ВАЗ 2107 грелся, необходимо дать ему остыть. Наверное, вы неоднократно видели, как водители смачивают тряпку холодной водой и заворачивают бензонасос. Да, это реальный выход, причем самый быстрый. Но следует отметить, что цена всего насоса для карбюраторного двигателя составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новую и навсегда забыть о поломке.


    А что будет, если перегреется бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, но вдруг ни с того ни с сего он начал глохнуть, бензина ему не хватает, помогает только мокрая тряпка.А все дело в том, что идет сильный износ клапана или диафрагмы. А при перегреве корпуса увеличиваются зазоры или полностью заклиниваются клапаны. Следовательно, когда диафрагма движется, оба клапана закрыты или открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос стоит рассмотреть более подробно.


    Обращаем ваше внимание, что замена бензонасоса ВАЗ 2107 не нужна, если автомобиль разгоняется до определенной скорости нормально (или развивает определенное значение скорости), а потом начинает глухать, как при нехватке топлива.Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток актуатора. При его сильном износе достигается такое поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что бензонасос ВАЗ 2107 не качает, карбюратор просто не получает ту порцию топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме. Поможет только замена стержня, цена его не превышает 50 руб.

    Ремонт или замена насоса?

    Есть два способа избавиться от неисправности топливной системы.В первую очередь дорого, но надежно — замена всего карбюраторного бензонасоса ВАЗ 2107. Второе — это установка ремкомплекта. Что лучше? Если у вас есть руки и вы можете выполнить все работы на отлично, то, конечно, дешевле будет ставить только новые внутренности. Но если вы водитель, который редко сталкивается с подобными трудностями, лучше приобрести новое устройство и установить его на автомобиль. Благо эта процедура проста — нужно открутить две гайки и ослабить зажимы.

    Если двигатель автомобиля не запускается, то к таким последствиям могут привести различные факторы. Одним из таких факторов может быть бензонасос, основное назначение которого — перекачка бензина в двигатель из бензобака. На автомобиле ВАЗ 2107 инжекторный, бензонасос намного надежнее карбюраторных автомобилей. Несмотря на это, даже на инжекторных автомобилях может выйти из строя топливный насос.

    О каком устройстве идет речь?

    Топливный насос на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор представлен в виде электродвигателя с насосом, осуществляющим откачку газа из бака.

    В конструкции насоса установлен электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В. Конструкция электродвигателя представлена ​​ротором, щетками и коллектором, которые постоянно находятся в бензине. Многие подумают, что такая система питания автомобильного инжектора ВАЗ-2107 довольно опасна, но не так проста.

    Искра и бензин — опасное соединение, которое может привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Так бы и произошло, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искра, если бы не то, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток.К тому же бензин не горит, если нет воздуха, а топливная цепь предельно замкнута. Таким образом, представлена ​​конструкция электрического топливного насоса на автомобиле ВАЗ 2107.

    О том, где находится топливный насос ВАЗ 2107, находится инжектор, автовладельцы узнают только при подозрении на его неисправность. На карбюраторной семерке это устройство находится в моторном отсеке рядом с двигателем. Многие могут подумать, что на инжекционных семерках это устройство находится там же, но нет.Устройство расположено непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива. Если открыть багажник и поднять коврик, можно увидеть его выходную трубку. Такая компоновка рассматриваемого устройства упростила процесс перекачки топлива, но тем самым усложнила доступ и замену продукта при его выходе из строя.


    Принцип работы устройства довольно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы двигателя подается питание, в результате чего насос накачивает бензин в систему до тех пор, пока не будет создано определенное давление.Когда давление будет создано, можно запустить двигатель. Когда произошел запуск двигателя, топливный насос продолжает работать на протяжении всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе сохраняется некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если двигатель не перезапускается, оно снижается.

    Причины неисправностей и их диагностика

    Чтобы выяснить причину неисправности топливного насоса, нужно обратить внимание на характерные признаки.В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить форсунку бензонасоса ВАЗ 2107 — включить зажигание и прислушаться к характерному шуму. Если топливный насос не качает топливо, то в бензобаке не будет слышно характерного гудения. Причины могут быть разными:

    • Неисправен предохранитель. Для этого замените предохранитель и убедитесь, что устройство заработало.
    • Неисправное реле. В случае неисправного реле на клеммы двигателя не будет подаваться напряжение, а это означает, что устройство не будет работать.
    • Повреждение силовой цепи мотора. Нужно проверить целостность проводки. Возможно повреждение проводки топливного насоса или отсутствие контакта с массой.
    • Неисправность мотора. Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
    • Неисправность насоса. Мотор будет работать, но топливо в систему не будет подаваться.
    • Засорение фильтра.
    • Неисправность компьютера. Нельзя исключать неисправность блока управления.


    Если электродвигатель неисправен, он будет запитан, но устройство не будет работать, и вы не услышите характерного жужжания в районе бензобака.

    Оценка состояния и работоспособности комплектующих осуществляется путем проверки наличия напряжения на выводах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого мотора.

    Давление в системе питания инжекторного двигателя ВАЗ 2107 проверяется манометром. Манометр следует закрепить на маслостойком шланге диаметром 12 мм с помощью хомута.Второй конец шланга крепится к рампе воздушной заслонки топливного насоса. Ранее проводилось снятие заглушки штуцера и откручивание золотника. Таким образом, можно оценить давление, которое подводит к форсункам ВАЗ 2107. В этом случае давление на манометре должно быть равным 3 атмосферам.


    Пора менять ТНВД

    Ремонт ТНВД ВАЗ-2107 не проводится, так как изделие не разборное и подлежит замене.Прежде чем прибегать к замене, необходимо убедиться, что блок перекачки топлива, а не другие элементы, действительно неисправен.

    Важно знать! Некоторые мастера проводят ремонт самостоятельно, проводя их осторожное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком высоки риски возгорания топлива.

    Наиболее частые причины выхода из строя ТНВД:

    • Использование некачественного топлива.
    • Отсутствие периодической очистки топливной сетки.
    • Длительное поддержание в бензобаке минимального количества топлива. Если топливный насос будет часто захватывать воздух, то это в несколько раз ускорит его выход из строя.

    Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого нужно сложить клемму с устройства, а затем запустить двигатель. Данная процедура проводится, если топливный насос перед заменой качает топливо, но если нет, то в системе не будет никакого давления.


    Процесс замены изделия выглядит следующим образом:

    1. Во избежание коротких замыканий требуется размыкание «минусовой» клеммы от АКБ.
    2. Откручиваем 4 винта, которыми крепилась крышка бензобака. Снимите крышку.
    3. С помощью гаечного ключа открутите крепежный болт зажима на отметке «10», тем самым освободив резервуар и обеспечив доступ к насосу.
    4. Выкрутить патрубки трубки ключом на «17».
    5. Снимите блок питания.
    6. Откручиваем все 8 гаек, которыми осуществляется фиксация изделия. Вам нужно будет использовать ключ на «7».
    7. Осторожно снимите крышку вместе с основным продуктом и поплавком датчика уровня топлива.Если не получается снять помпу, следует воспользоваться плоской отверткой.
    8. Принимающий мешок или крупная сетка удалены.

    При установке нового изделия важно убедиться, что состояние резиновой прокладки хорошее, в противном случае ее следует заменить. Деталь устанавливается в проем бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. В конце концов, вы хотите проверить работу продукта. Для этого запустите двигатель, а затем проверьте герметичность всех соединений топливной системы.

    Бензонасос ВАЗ-2107: устройство и замена

    Бензонасос — один из ключевых элементов топливной системы автомобиля, который выполняет функцию впрыска топлива из бака и подачи его в карбюратор. Что самое интересное, эта деталь наиболее подвержена износу и очень часто выходит из строя.

    В сегодняшней статье мы рассмотрим, в каком устройстве находится бензонасос. ВАЗ-2107 (карбюратор) — автомобиль очень капризный, поэтому каждый владелец «семерки» должен знать все об узлах и агрегатах своего автомобиля.

    О строительстве

    На автомобили семейства «классика» устанавливаются топливные элементы ДААЗ. В частности, насос «семерки» способен перекачивать топливо в объеме до 60 литров в час. Давление, создаваемое в системе, составляет около 20-30 кПа.

    В конструкцию этого элемента входят следующие детали:

    1. Крышка и крышка винта.
    2. Сетчатый фильтр.
    3. Верхняя часть корпуса.
    4. Пластина верхняя.
    5. Винты, соединяющие детали корпуса.
    6. Крепежная гайка.
    7. Рабочие диафрагмы.
    8. Наличие.
    9. Нижняя пластина.
    10. Выносные проставки.
    11. Рычаг ручной замены.
    12. Нижняя часть корпуса.

    Устранение неисправностей и диагностика

    Самая частая причина неисправностей ВАЗ Топливный насос кроется в частом износе прокладки, приводящем к протечкам между частями его корпуса. В результате нарушается целостность всех стыков элемента. То есть вместо бензонасоса начинает качать воздух, и подача топлива в карбюратор прекращается.Кроме того, выход элемента из строя может быть спровоцирован разрывом внутренней мембраны.

    Следует отметить, что при неработающем насосе подачи топлива в карбюратор можно полностью остановиться, то есть запустить двигатель «на холодном» и даже «горячем» уже будет невозможно. И даже если запуск прошел успешно, при разгоне заметно заметны провалы скорости, иногда возникает нестабильный холостой ход.

    Проверить работу топливной системы можно очень просто. Для этого снимаем шланг подачи бензина с штуцера впрыска и несколько раз нажимаем на рычаг подкачки.Если насос исправен, вы хорошо увидите, как из него вытекает сильная струя топлива. Если этого не произошло, скорее всего, неисправен впускной клапан. Диагностировать этот узел можно следующим образом. Сначала отсоедините второй топливный шланг от штуцера насоса, затем заткните его пальцами и нажмите на рычаг подкачки топлива. На пальцах вы должны почувствовать небольшой вакуум. Если да, значит насос исправен. Если вы не почувствовали разрежение, значит, неисправность кроется в топливных магистралях или в самом баке.Герметичность выпускного клапана проверяется следующим образом. Сначала прикладывают палец к отверстию напорного патрубка. После этого нажимается рычаг ручной подкачки. Воздух должен выходить из отверстия. Если этого не произошло, насос необходимо отремонтировать или заменить.

    Замена бензонасоса ВАЗ-2107: готовим инструменты

    Для самостоятельной замены этой детали необходимо подготовить следующий набор инструментов:

    1. Минусовая и крестовая отвертка.
    2. Разводной ключ на 13.
    3. Удлинитель для ключа.

    Разборка

    В целом замена бензонасоса на «семерку» — очень простая операция, с которой справится даже новичок. А весь процесс выглядит следующим образом. Сначала ключом на 13 миллиметров откручиваем две гайки, на которых крепится бензонасос с прокладками. Для того, чтобы вынуть элемент из моторного отсека, необходимо предварительно отсоединить напорный и подающий трубопроводы.Далее снимаем гайки крепления помпы, снимаем шайбы и сам заменяемый элемент.

    При демонтаже детали нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить тонкую прокладку. Последняя часть прилегает к теплоизоляционной толстой прокладке или к самому насосу. Часть теплоизоляции снимается вручную, без использования каких-либо инструментов. Кстати, под ним еще одна уплотнительная прокладка — ее тоже извлекаем.

    Установка

    Как установить новый бензонасос? ВАЗ-2107-инжектор, как и его карбюраторный предшественник, имеет свои конструктивные особенности, поэтому установка нового элемента будет немного отличаться от демонтажа.Итак, приступим к работе. Сначала установите новую прокладку. Его толщина должна быть примерно 0,7-0,8 миллиметра. После этого монтируют утеплитель — толщиной примерно 0,3 миллиметра. Так мы добьемся минимального зазора выхода толкателя, который составит не более 1,3 миллиметра и не менее 0,8 миллиметра. Если полученный показатель ниже указанной нормы, то уплотнительную прокладку меняют на теплоизоляционную толщиной 0,3 миллиметра.

    После нормализации положения толкателя бензонасос укрепляют и затягивают гайками.Далее все идет по обратному принципу — подключаются топливные магистрали и запускается двигатель. Запускаем мотор, чтобы проверить качество впрыска топлива. На этом замена бензонасоса завершена. ВАЗ-2107 теперь может без поломок ездить на любые дальние расстояния. Кстати, в идеале двигатель должен работать без перебоев (даже 1-2 минуты), а от насоса не должно быть утечек топлива.

    Вывод

    Итак, разобрались, как заменить бензонасос.ВАЗ-2107 (инжектор), а точнее его помпа, выдерживает ресурс около 60 тысяч километров. Поэтому менять его придется не реже одного раза в два года.

    Но все же эти знания не будут вам лишними, так как в STR за ту же 5-ти минутную работу с вами попросят гораздо больше денег, чем сам предмет. Цена нового бензонасоса ВАЗ-2107 составляет порядка 1000-1300 рублей (б / у вариант стоит около 180 рублей). ВАЗ 2107

    глохнет и не заводится. Почему глохнет двигатель? Причины остановки двигателя и способы устранения

    Эта статья расскажет о том, почему машина глохнет на ходу.Причина такого явления может быть самая банальная, но неприятностей от такого «поведения автомобиля» вы получите немало. К тому же двигатель может споткнуться на холостом ходу. Немного приятного в этом, мотор вроде заводится, но через некоторое время перестает работать. Возможен такой вариант, при котором двигатель не хочет запускаться, если его температура приближена к рабочей.Рабочая температура двигателя около 90 градусов. Причин может быть много, но нужно учитывать Основная

    Самая частая причина

    Стоит обратить внимание на то, что все причины можно разделить на несколько категорий.Почему машина глохнет на ходу? Причина может быть как банальной, так и сложной. Если мы говорим о инжекторных двигателях, то регулятор очень часто выходит из строя по обороту, он подает необходимое количество воздуха на топливную рампу. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, он снимает и закрывает канал, пропускающий чистый воздух в рампу для перемешивания. Итак, первым делом нужно убедиться в исправности регулятора холостого хода. Для этого прокручиваем коленвал стартером, одновременно выжимаем педаль газа.Мотор заводится, но количество оборотов постоянно меняется. Идет поломка RXX — глохнет двигатель при нажатии на газ. И самый действенный способ избавиться от такой неприятности — полная замена элемента. Устанавливать новую машину ВАЗ нужно буквально за считанные минуты.

    Проблемы с дроссельной заслонкой

    Довольно часто причиной того, что двигатель начинает работать, является сам дроссель. Возможно, воздушный фильтр изношен, поэтому внутри была загрязнена вся поверхность заслонки.Чтобы исправить эту поломку, достаточно полностью очистить демпфер изнутри. Учтите, что после тщательной очистки проблема может сохраниться, двигатель все равно глохнет при нажатии на газ. В этом случае необходимо убедиться в исправности датчика положения. Этот датчик представляет собой переменный резистор. Устанавливается на оси клапана. Причем максимальный износ наблюдается в крайнем положении (соответствующем холостому ходу). Если он вышел из строя, то необходимо его полностью заменить.Стоимость детали довольно низкая, а замена происходит буквально за считанные минуты. Но не исключено, что двигатель начинает топать, несмотря на то, что все датчики в идеальном состоянии.

    Качество топлива

    Всегда следите за тем, какой бензин вы заливаете в свой автомобиль. В большинстве случаев все вышеперечисленные симптомы проявляются тогда, когда вы заправляете топливный бак. Конечно, мотор может споткнуться и через некоторое время. Поэтому сразу определить поломку оказывается сложно.Также стоит обратить внимание: причина того, что двигатель начинает балансировать, должна быть раздроблена, она всегда в самом бензине. Чтобы вылечить такую ​​«болезнь», вам потребуется полностью слить бензин из бака, а также заменить топливный фильтр. К сожалению, при заправке не всегда можно купить качественное топливо. Поэтому стоит выбирать одну марку производителя, продающего бензин высочайшего качества. Конечно, бывают случаи, когда машина глохнет на ходу (причина этого не в бензине).Учтите, что чрезмерно низкая стоимость — первый признак сомнительного происхождения бензина. И залить в бак — это равносильно тому, что отправить машину на полный ход в стойке.

    Свечи зажигания

    Чтобы убедиться, что нужно их все открутить, проверьте размер зазора, а также наличие автомобиля. И у вас на ходу есть автомобильные киоски. Причина может скрываться в свечах. В том случае, если есть сильный нагар, но зазор находится в пределах допустимых значений, необходимо очистить электроды свечей.Но лучший выход — установить новые свечи. В том же случае, если зазор очень большой, наблюдается чрезмерный износ электрода, чистка не поможет, необходимо полностью заменить комплект свечей.

    Топливный фильтр

    Но еще одна очень частая причина, по которой машина глохнет на ходу. ВАЗ или иномарка — значения не имеет. Но особенно это актуально для старых автомобилей. Некоторые водители просто забывают, что в машине есть фильтр для очистки бензина. Он расположен внизу топливного насоса.Конечно, при наличии грязи в фильтре бензин попадет в топливную рампу и камеры сгорания просто не будет. Должны появиться перебои в подаче топлива. При этом вы, нажимая на педаль газа, перетасовываете двигатель. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо снять бензонасос, заменить фильтр. Также стоит учесть, что сама емкость может стать причиной быстрого засорения фильтра. Следовательно, сможет помочь либо замена тары, либо тщательная очистка.

    Воздушный фильтр

    Аналогичная ситуация, как и в случае с фильтрующим элементом бензина. Обратите внимание, что эксплуатация и ремонт автомобиля должны производиться в соответствии с требованиями производителя. Ведь вы знаете, что в камеру сгорания подают смесь бензина и воздуха. Следовательно, если какой-либо компонент этой смеси не потечет в топливную рампу, двигатель застрянет. Рассмотрим на примере, как мотор работает при недостатке воздуха.Камера сгорания слишком сильно вываливается, так как свечи залиты. При этом есть ощущение, что задыхается двигатель. Помимо прочего, некоторые автомобилисты, не знающие принципа работы ДВС, могут закрыть впускной патрубок тряпкой, чтобы в него не попала вода. Забавно, но бывает.

    Топливный насос

    Если то конечно машина глохнет. Карбюратор будет работать отлично, вот только бензин никто не дает.На автомобилях с впрыском топливный насос расположен под задним сиденьем. На карбюраторе — возле распредвала (так как у него есть привод). Если он перестанет работать, двигатель может нормально работать на холостом ходу, но при увеличении оборотов обязательно заглохнет. Однако при полном износе бензонасоса мотор вообще не заводится. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо либо провести ремонт помпы, либо полностью заменить, что наиболее эффективно. Что касается карбюраторных моторов, то они могут сильно изнашивать шток привода диафрагмы насоса.

    Электрооборудование

    Проблема остановки двигателя способна улучшить электрооборудование. В частности, может произойти появление окисления на аккумуляторе. Хоть машины старые, хоть новые — все нуждаются в уходе и бережном уходе. Следовательно, контакт ухудшается по мере увеличения сопротивления, и это приводит к тому, что двигатель глохнет. Также может вылететь сам аккумулятор. В том же случае, если генератор не дает необходимого тока, вся электросеть автомобиля переходит на питание от аккумулятора.Если вы сразу не увидели горячую лампу, подписав, что зарядки нет, машина продолжит движение. При том, что свет будет включен, а система зажигания сработает, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Вам предстоит зарядить аккумулятор, а также полностью отремонтировать генератор.

    Здесь мы разберем все возможные причины, по которым глохнет карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107. В большинстве случаев поломку можно устранить самостоятельно, но иногда потребуется доработка карбюратора.

    Если вы заметили некоторые из этих явлений в работе автомобиля ВАЗ 2107, то следует внимательно проверить карбюратор. Вы можете найти в нем поломку.

    • Если ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет, причиной может быть карбюратор. Все последующие попытки запустить двигатель будут безуспешными.
    • В случаях, когда двигатель тяжело запускается, нужно также проверить карбюратор. Автомобиль может застрять через короткое время.
    • Если двигатель глохнет сразу после запуска, это также признак неисправности карбюратора.Двигатель будет работать несколько раз, и только после многочисленных попыток можно будет запустить ВАЗ 2017.

    Причины поломки карбюратора ВАЗ 2107

    Здесь мы поэтапно опишем все возможные причины того, что ВАЗ 2107 заведется и заглохнет.

    Если причиной поломки карбюратора была нехватка топлива в поплавковой камере, то велика вероятность, что топливный насос или система питания также неисправны. Просто снимите шланг с топливного штуцера.После этого сделайте пару нажатий на рычаг ручной подачи топлива. Из отверстия для шланга должна струйка водяного бензина. Если жиклер был слабым, или его совсем не было, то необходимо провести детальную проверку топливного насоса и системы питания.

    Засорение фильтра также является частой причиной выхода из строя карбюратора. Исправить эту причину будет очень просто. Вам понадобится сетчатый фильтр, а затем его очистите. Для чистки стоит использовать зубную щетку или что-то подобное.

    Можно попробовать промыть фильтр ацетоном. Также может помочь сфальсированный самолет. Думаю, их все фильтруют. Произведите очистку седла фильтра. Иногда может потребоваться полная замена этой детали, но лучше попробовать просто для ее очистки.

    Соленоидный клапан или топливный домкрат системы холостого хода

    В первую очередь нужно посмотреть на положение мазута и электромагнитного клапана. В результате какой-то поломки он может отвернуться, из-за чего и происходит поломка.Просто верь этому. Также попробуйте снять провод с клапана и положить обратно. Вы должны услышать характерный щелчок. Он указывает, что клапан заработал. Если вы не услышали щелчка, подключите плюсовой аккумулятор и выход клапана. Если щелчка не слышно, значит, необходимо заменить клапан. Если щелкнул, стоит проверить систему EPHX.

    Исправность клапана можно проверить, вытащив топливную пробку. Посмотрите внимательно. На нем не должно быть загрязненных участков и повреждений.Посмотрите на уплотнительное кольцо и запорную иглу. Более жирное следует тщательно очистить и спустить сжатым воздухом.

    Это очень серьезная проблема, которую трудно устранить. Из-за этого не всегда глохнет машина. Это может произойти, если топливная смесь очень сильно обеднена избытком воздуха. По этой причине карбюратор запускается и глохнет в ВАЗ 2107. В этом случае нужно проверить карбюратор целиком.

    В частности:

    • Кольцо под клапаном;
    • Трубка к вакуумной;
    • Трубка к крышке клапана;
    • Кольцо на качественный винт.

    Иногда бывает проще заменить весь карбюратор.

    Диафрагма повреждена

    Если причина в отверстии стартера, то его необходимо полностью разобрать и осмотреть. Иногда может потребоваться полная замена пускового устройства, но не часто. Надо будет настроить. Обязательно замените диафрагму на новую.

    Засорение топливных и воздушных форсунок

    Также могут быть засорены эмульсионные колодцы и трубки системы дозирования.

    Вам нужно будет разобрать карбюратор, вынуть вышеуказанные предметы и почистить их. Для чистки необходимо использовать ацетон, щетку и сфалированный самолет. Их нужно очистить от всех видимых загрязнений. Стоит отметить, что в системах секс и озон компоненты будут одинаковыми. Выделяется только их расположение.

    Требуется очистка:

    • Воздушные форсунки;
    • Эмульсионные трубки;
    • Жиклеры топливные;
    • Колодцы эмульсионные.

    Необходимо очистить все компоненты, даже если некоторые из них не сильно загрязнены. Это поможет избежать перестроек.

    Засорение топливных и воздушных жиклеров системы холостого хода

    Засорение этих участков карбюратора также может стать причиной запуска и немедленного заглохания ВАЗ 2107. В этом случае вам придется их разобрать. Сделать это достаточно просто, нужно лишь безопасно открутить жиклеры. Далее нужно очистить и продуть сжатым воздухом. Иногда может потребоваться их замена.Можно попробовать чистить автобусы, не прибегая к полному дефициту карбюратора. Это значительно сократит время очистки.

    Нарушен уровень топлива в поплавковой камере

    Это очень частая причина глохнет карбюратор в ВАЗ 2107. Это связано с неправильной регулировкой уровня топлива. Дело в том, что топливная смесь нарушена. Он может быть сильно обогащен или наоборот обеднен. В этом случае нужно произвести корректировку. Это может занять много времени, но так вы сможете избежать неисправностей карбюратора.

    Не регулируется ПОСТАВКОЙ

    Из-за того, что воздушная заслонка не может быть полностью открыта, топливо может обогащаться. Чаще всего это не приводит к серьезным проблемам, но иногда топливо обогащается, так как двигатель очень сложно запустить. Особенно если грелся при длительной езде. В этом случае стоит отрегулировать воздушную заслонку (всасывание). Иногда в сильно обогащенную смесь можно даже залить свечи.

    При правильной работе воздушной заслонки она должна перекрывать сечение правой камеры.Это происходит, если ручка полностью удлиненная. А если ручка утоплена, она должна встать вертикально. Если этого не происходит, значит, причина поломки карбюратора как раз в неправильной регулировке подачи. Его настройка не должна занять много времени.

    Иные причины глохнет ВАЗ 2107

    ВАЗ 2107 может забить не только карбюратор. Это может произойти из-за поломки других систем. В первую очередь обратите внимание на систему зажигания.Его поломку часто можно спутать с поломкой карбюратора. Это связано с тем, что признаки неисправности системы зажигания очень похожи на признаки неисправности карбюратора. Еще нужно проверить систему питания. Также это может быть причиной того, что ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет.

    выводы

    Большинство вышеперечисленных причин можно устранить самостоятельно. Для этого нужно просто четко следовать инструкции. Чаще всего нужно очистить только некоторые детали карбюратора, но иногда может возникнуть необходимость доработать карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107.Так вы быстро избавитесь от многих проблем, связанных с тем, что ваша машина заводится и сразу глохнет.

    Всем привет, сегодня хочу рассказать о причинах, из-за которых глохнет ваша машина ВАЗ 2107, и в связи с этой неприятной досадой вы больше не можете дальше двигаться на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, таких причин очень много.
    Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (RXX), обычно машина глохнет на холостом ходу.RHX может выйти из строя из-за загрязнения, и это приводит к тому, что стержень клинит. Для уверенности нужно снять ЦРБ с семерки и в случае загрязнения хорошо промыть. Желательно использовать жидкость, хорошо перемешивающую масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если конечно она не установлена) В большинстве случаев сигнализация работает с электрической цепью топливного насоса, а где спросить? И несмотря на то, что бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, мог отсюда делать свою работу и мог следить за проблемами.Особенно если все делали на скручиваниях, то со временем она слабеет, и все пишут как говорится. Перестает поступать питание на помпу, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.


    Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром, значит смесь слишком богатая. То, сколько бензина подано в цилиндры, соответствует положению дроссельной заслонки, а также показаниям датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникла необходимость в замене датчика температуры, то надо слить то что, то часть антифриза.
    Выход из строя датчика массового расхода (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.


    Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В итоге ваша «семерка» тоже будет клеветать. В основном это связано с подачей воздуха.Основные места подачи — это приточная система или ослабляющее крепление в местах, где они стоят. Для поиска всасывания воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть место, куда втягивается дым.

    И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить воздушные сиденья. Это происходит из-за протечки диафрагмы. Поменять неисправный вакуум на ВАЗ 2107 можно, сдвинув шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель потом не нагревается, скорее всего придется поменять разрежение.

    Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Слишком далеко.

    Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу запускается, после чего сразу глохнет, случались довольно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют нагревательную свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме с подачей топлива (забит или неправильно работает топливный насос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего. желать лучшего, а форсунки просто забиты.А заводится машина исключительно на остатках топлива в цилиндрах.

    Поиск неисправного компонента

    Итак, что делать, если двигатель легко заводится, но после этого сразу падает обороты и глохнет? В первую очередь нужно проверить наличие авто на свечах. Если некоторые из них покрыты слоем нагара, двигатель априори не может нормально работать. Сначала запускается из-за движения стартера, но сразу тормозит, так как несколько цилиндров физически не выдерживают всей нагрузки от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

    Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть с искрой все нормально. То есть электрика работает в порядке. Не будет лишним раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Очистить их можно с помощью обжига над газовой горелкой и чистящего спирта (это можно делать только на холодных контактах).

    Сама форсунка тоже может засориться. В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Эти действия необходимо произвести:

    • снимите колодки и проверьте заслонки;
    • проверить работу датчиков;
    • проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80ºС.

    Естественно сам бензонасос может быть вреден. В инжекторе на момент пуска мотора гниет автоматом за счет стартера, а потом идет от генератора.Если один из этих компонентов работает некорректно, машина просто тупая. И здесь речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если мотор сразу глохнет, а стартер с ним работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

    Следует попробовать заменить его на заведомо исправный и перепроверить работу двигателя. В крайнем случае просто зажимаются контакты.

    Что делать, если проблема в ЭБУ?

    Двигатель может работать некорректно, если бортовой компьютер работает.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это говорит о несовпадении момента подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

    Как правило, помогает смена прошивки или восстановление до заводского состояния. Хотя иногда может быть просто необходимо отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, переведя двигатель в рабочий режим только с механики.

    Следует отметить, что двигатель отвечает за работу двигателя, но еще и кучу датчиков, которые регулируют давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

    То есть нужно проверить и свою работу. Хотя при выявлении неисправности одного из них следует подать сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, бывает при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, а вот инжектор без него не работает.

    Подобные проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под форсунку, но это остается на усмотрение бывшего бортового компьютера. Он просто меняет прошивку, подключает новые модули, но нужно понимать, что изначально он не предназначен для такой работы. Таким образом, если карбюратор переделывают, то с ним нужно менять оба ЭБУ на совместимую модель.К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

    Итак, если форсунка запускается и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), некорректная работа топливной системы или проблема с фильтрацией бензина. Выявить основную причину — не проблемы. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр на сотню. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно вносить только при полностью подходящем двигателе.

    В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также о плохом запуске. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не запускается на горячем, а также о решении каждой из описанных выше проблем.

    Распространенные причины кражи холостого хода:

    1. Самая распространенная — это регулятор (датчик) отсутствия мощности, который напрямую связан с частотой вращения двигателя на холостом ходу.Проверьте в нем, достаточно ли проста поломка. Если машина не заводится, когда крутишь стартер, нажимаешь педаль газа, двигатель должен запуститься. Если повороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали — 99% в чем причина в регуляторе холостого хода. Решение — для этого у владельцев ваз потребуется как минимум время.

    2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банально.

    3.Если после чистки проблема не исчезла, предполагаем, что причиной глохнувшего мотора на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Проблема решена, процедура не сложная и выполняется собственноручно.

    Не бывает случаев, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится так много. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее часто встречающиеся причины, по которым это может происходить.

    Двигатель останавливается на ходу — причины

    1.Тисненое топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу. Вам «повезло», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится горючим и горючим.

    2. Свечи. Как правило, подозрение возникает чаще всего после некачественного топлива. Здесь все просто — открутите свечи и при необходимости проверьте их состояние.

    3. Топливный фильтр. Порядок забитого фильтра может вызвать перебои в подаче топлива, в результате чего газут, и двигатель глохнет на ходу. Для устранения неисправности достаточно.

    4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если забито, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит выпуклой и свечу просто переливают. Кроме того, мотору будет задана нехватка воздуха, то есть мощность упадет, и процесс сгорания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, в конце концов мотор застрянет.Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

    5. Неисправная АЗС — второй «подозреваемый». Если с вашим топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так: он застрянет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

    6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

    7.Если двигатель работает на ходу и генератор тоже может стать причиной причины. Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате боковая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и его не хватает на долгое время. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечится — и.

    6. В продвинутом авто причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если не силен в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специальностям, и тогда можно будет заменить пол на пол пресса…

    Почему

    глохнет двигатель на горячем, Заводит ли хорошо горячий двигатель?

    1. Причина первая. Во время движения по нему проходит большое количество воздуха, из-за которого карбюратор серьезно охлаждается, заодно охлаждает и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы заклиниваете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в высокотемпературной поплавковой камере начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, а в поплавковой камере нет капли топлива.

    Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа до половины и попробуйте запустить двигатель. Этим вы обедняете смесь и высвобождаете избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском горячего также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только неисправностью бензонасоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару, когда воздушные пробки, препятствующие протеканию топлива в карбюратор, образуются из-за испарения в топливной системе или насосе.

    2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и один из вышеперечисленных вариантов был подтвержден. Вам нужно проверить стартер. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарному тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если добрались до дома, подробно опишите. В случае неисправности или замены.

    3. Как вариант причина, когда двигатель не запускается на горячем может быть земной аккумулятор из-за вышесказанного, когда генератор не давал зарядку и аккумулятор полностью сел.

    Ну вроде что-то пропустил !? Сегодня всем, надеемся, статья поможет, расскажет о причине поломки и поможет в решении вашей проблемы, если вы знаете другие причины, а также как их решить, вы можете добавить статью, используя форму для комментариев.Спасибо за внимание.

    Заводится и сразу глохнет карбюратор ВАЗ 2107. Двигатель автомобиля с карбюратором запускается и глохнет. Нестабильная работа инжекторного двигателя

    В данной статье расскажут, почему машина глохнет на ходу. Причина такого явления может быть самая банальная, но неприятностей от такого «поведения машины» вы получите немало. К тому же двигатель может споткнуться на холостом ходу. Немного приятного в этом, мотор вроде заводится, но через некоторое время перестает работать.Возможен такой вариант, при котором двигатель не хочет запускаться, если его температура приближена к рабочей. Температура эксплуатации двигателя около 90 градусов. И причин может быть много, но нужно учитывать основные.

    Самая частая причина

    Стоит обратить внимание на то, что все причины можно разделить на несколько категорий. Почему машина глохнет на ходу? Причина может быть как банальной, так и сложной. Если мы говорим о инжекторных двигателях, то регулятор очень часто выходит из строя по обороту, он подает необходимое количество воздуха на топливную рампу.Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, с его помощью открывается и закрывается канал, пропускающий чистый воздух в рампу для перемешивания. Итак, первым делом нужно убедиться в исправности регулятора холостого хода. Для этого прокручиваем коленвал стартером, одновременно выжимаем педаль газа. Мотор заводится, но количество оборотов постоянно меняется. Идет поломка RXX — глохнет двигатель при нажатии на газ. И самый действенный способ избавиться от такой неприятности — это полная замена элемента.Устанавливать новую машину ВАЗ нужно буквально за считанные минуты.

    Проблемы с дроссельной заслонкой

    Довольно часто причиной того, что двигатель начинает работать, является сам дроссель. Возможно, воздушный фильтр изношен, поэтому внутри была загрязнена вся поверхность заслонки. Чтобы исправить эту поломку, достаточно полностью очистить демпфер изнутри. Учтите, что после тщательной очистки проблема может сохраниться, двигатель все равно глохнет при нажатии на газ.В этом случае необходимо убедиться в исправности датчика положения. Этот датчик представляет собой переменный резистор. Устанавливается на оси клапана. Причем максимальный износ наблюдается в крайнем положении (соответствующем холостому ходу). Если он вышел из строя, то необходимо его полностью заменить. Стоимость детали довольно низкая, а замена происходит буквально за считанные минуты. Но не исключено, что двигатель начинает топать, несмотря на то, что все датчики в идеальном состоянии.

    Качество топлива

    Всегда следите за тем, какой бензин вы заливаете в свой автомобиль. В большинстве случаев все вышеперечисленные симптомы проявляются тогда, когда вы заправляете топливный бак. Конечно, мотор может споткнуться и через некоторое время. Поэтому сразу определить поломку оказывается сложно. Также стоит обратить внимание: причина того, что двигатель начинает балансировать, должна быть раздроблена, она всегда в самом бензине. Чтобы вылечить такую ​​«болезнь», вам потребуется полностью слить бензин из бака, а также заменить топливный фильтр.К сожалению, при заправке не всегда можно купить качественное топливо. Поэтому стоит выбирать одну марку производителя, которая продает бензин максимально качественный. Конечно, бывают случаи, когда машина глохнет на ходу (причина этого не в бензине). Учтите, что чрезмерно низкая стоимость — первый признак сомнительного происхождения бензина. И вылить его в бак равносильно тому, что отправить машину на полный ход в колонне.

    Свечи зажигания

    Чтобы убедиться, что нужно их все открутить, проверьте размер зазора, а также наличие автомобиля.И у вас на ходу есть автомобильные киоски. Причина может скрываться в свечах. В том случае, если есть сильный нагар, но зазор находится в пределах допустимых значений, необходимо очистить электроды свечей. Но лучший выход — установить новые свечи. В том же случае, если зазор очень большой, наблюдается чрезмерный износ электрода, чистка не поможет, необходимо полностью заменить комплект свечей.

    Топливный фильтр

    Но еще одна очень частая причина, по которой машина глохнет на ходу.ВАЗ или иномарка — значения не имеет. Но особенно это актуально для старых автомобилей. Некоторые водители просто забывают, что в машине есть фильтр для очистки бензина. Он расположен внизу топливного насоса. Конечно, при наличии грязи в фильтре бензин попадет в топливную рампу и камеры сгорания просто не будет. Должны появиться перебои в подаче топлива. При этом вы, нажимая на педаль газа, перетасовываете двигатель. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо снять бензонасос, заменить фильтр.Также стоит учесть, что сама емкость может стать причиной быстрого засорения фильтра. Следовательно, сможет помочь либо замена тары, либо тщательная очистка.

    Воздушный фильтр

    Аналогичная ситуация, как и в случае с фильтрующим элементом бензина. Обратите внимание, что эксплуатация и ремонт автомобиля должны производиться в соответствии с требованиями производителя. Ведь вы знаете, что в камеру сгорания подают смесь бензина и воздуха.Следовательно, если какой-либо компонент этой смеси не потечет в топливную рампу, двигатель застрянет. Рассмотрим на примере, как мотор работает при недостатке воздуха. Камера сгорания слишком сильно вываливается, так как свечи залиты. При этом есть ощущение, что задыхается двигатель. Помимо прочего, некоторые автомобилисты, не знающие принципа работы двигателя внутреннего сгорания, могут закрыть впускной патрубок тряпкой, чтобы в него не попала вода. Забавно, но бывает.

    Топливный насос

    Если то конечно машина глохнет. Карбюратор будет работать отлично, вот только бензин никто не дает. На инжекторных автомобилях топливный насос расположен под задним сиденьем. На карбюраторе — возле распредвала (так как у него есть привод). Если он перестанет работать, двигатель может нормально работать на холостом ходу, но при увеличении оборотов обязательно заглохнет. Однако при полном износе бензонасоса мотор вообще не заводится. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо либо провести ремонт помпы, либо полностью заменить, что наиболее эффективно.Что касается карбюраторных моторов, то они могут сильно изнашивать шток привода диафрагмы насоса.

    Электрооборудование

    Проблема остановки двигателя способна улучшить электрооборудование. В частности, может произойти появление окисления на аккумуляторе. Хоть машины старые, хоть новые — все нуждаются в уходе и бережном уходе. Следовательно, контакт ухудшается по мере увеличения сопротивления, и это приводит к тому, что двигатель глохнет. Также может вылететь сам аккумулятор.В том же случае, если генератор не дает необходимого тока, вся электросеть автомобиля переходит на питание от аккумулятора. Если вы сразу не увидели горячую лампу, подписав, что зарядки нет, машина продолжит движение. При том, что свет будет включен, а система зажигания сработает, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Придется зарядить аккумулятор, а также полностью отремонтировать генератор.

    В этой статье мы более подробно остановимся на рассмотрении ситуации, когда карбюраторный двигатель легкового автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации) запускается и глохнет из-за неисправности карбюратора.Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Салекси их модификаций.


    Признаки неисправности

    — Двигатель заводится, несколько секунд работает и глохнет, повторные запуски безрезультатно.

    — Двигатель запускается с трудом, недолго поработав глохнет, после повторного запуска заводится и работает.

    — Двигатель запускается и сразу глохнет, перезапускается и снова глохнет и так несколько раз, но потом все равно начинает работать.

    Причины неисправности

    Отсутствие топлива в поплавковой камере

    Прокачайте его ручным поворотным рычагом на топливном насосе.

    Повреждено отверстие стартера или не отрегулировано

    Разберите корпус спускового крючка, замените диафрагму на новую. Настройка запуска.


    Пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081. 21083 Солекс, 2105, 2107 озон

    Наклонное топливо I. Воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы и трубки основной системы дозирования

    Необходимо снять крышку карбюратора, вывернуть жиклеры, снять трубки, промыть и прочистить их, прочистить колодцы, продуть весь сжатый воздух и поставить обратно.На фото показано, что стоит чистка на карбюраторе 2105, озоном 2107.

    На карбюраторе солекс крутить жиклеры, вынимать их вместе с эмульсионными трубками. На дне открытых колодцев расположены топливные жиклеры. Смочите их тонкой отверткой с длинным шлицем. Рестораны промойте ацетоном и продуйте сжатым воздухом.


    Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы Карбюраторы ГДС 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 озон

    Топливные и воздушные рубашки и каналы систем холостого хода

    Вынуть форсунки, промыть и очистить их, продуть сжатым воздухом.


    Воздушные и топливные жиклеры CAX CXH 2108 Solex и 2105, озон 2107

    Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

    Топливная смесь либо сильно обеднена, либо сильно обогащена вследствие неправильной регулировки.


    Примерный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 озон

    Статьи на сайте о регулировке уровня топлива:

    Привод воздушной заслонки карбюратора не отрегулирован («SUPPLC»)

    В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также о плохом запуске.Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не запускается на горячем, а также о решении каждой из описанных выше проблем.

    Распространенные причины кражи холостого хода:

    1. Самая распространенная — это регулятор (датчик) отсутствия мощности, который напрямую связан с частотой вращения двигателя на холостом ходу. Проверьте в нем, достаточно ли проста поломка. Если машина не заводится, когда крутишь стартер, нажимаешь педаль газа, двигатель должен запуститься.Если повороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали — 99% в чем причина в регуляторе холостого хода. Решение — для этого у владельцев ваз потребуется как минимум время.

    2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банально.

    3. Если после чистки проблема не исчезла, делаем предположение, что причиной глохнувшего двигателя на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).Проблема решена, процедура не сложная и выполняется собственноручно.

    Не бывает случаев, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится так много. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее часто встречающиеся причины, по которым это может происходить.

    Мотор останавливается на ходу — причины

    1. Тисненое топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу.Вам «повезло», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится горючим и горючим.

    2. Свечи. Как правило, подозрение возникает чаще всего после некачественного топлива. Здесь все просто — открутите свечи и при необходимости проверьте их состояние.

    3. Топливный фильтр. Порядок забитого фильтра может вызвать перебои в подаче топлива, в результате чего газут, и двигатель глохнет на ходу.Для устранения неисправности достаточно.

    4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если забито, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит выпуклой и свечу просто переливают. Кроме того, мотору будет задана нехватка воздуха, то есть мощность упадет, и процесс сгорания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, в конце концов мотор застрянет. Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

    5. Неисправная АЗС — второй «подозреваемый». Если с вашим топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так: он застрянет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

    6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

    7. Если двигатель работает на ходу и генератор тоже может стать причиной причины.Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате боковая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и его не хватает на долгое время. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечится — и.

    6. В продвинутом авто причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если не силен в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специальностям, и тогда можно будет заменить пол на пол пресса…

    Почему

    глохнет двигатель на горячем, Заводит ли хорошо горячий двигатель?

    1. Первая возможная причина -. Во время движения по нему проходит большое количество воздуха, из-за которого карбюратор серьезно охлаждается, заодно охлаждает и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы заклиниваете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в поплавковой камере от высоких температур начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуют воздушные пробки, а в поплавковой камере нет капли топлива.

    Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа до половины и попробуйте запустить двигатель. Этим вы обедняете смесь и высвобождаете избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском горячего также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только неисправностью бензонасоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару, когда из-за испарения в топливной системе или в насосе образуются воздушные пробки, препятствующие поступлению топлива в карбюратор.

    2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и один из вышеперечисленных вариантов был подтвержден. Вам нужно проверить стартер. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарному тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если добрались до дома, подробно опишите. В случае неисправности или замены.

    3. Как вариант причина, когда двигатель не запускается на горячем может быть земной аккумулятор из-за вышесказанного, когда генератор не давал зарядку и аккумулятор полностью сел.

    Ну вроде что-то пропустил !? Сегодня всем, надеемся, статья поможет, расскажет о причине поломки и поможет в решении вашей проблемы, если вы знаете другие причины, а также как их решить, вы можете добавить статью, используя форму для комментариев.Спасибо за внимание.

    Знаете ли вы, дорогие друзья, ситуация, когда машина нестабильно работает на холостых оборотах? Многие скажут — «Что-то с карбюратором». Я согласен, но что именно? Не буду отвлекаться, в большинстве случаев надо настроить холостой ход. Конечно, если в наличии современный автомобиль, то тогда его хозяин на салон не смотрит, другое дело старая разновидность «классики». Каждый ее владелец старается максимально использовать все устройство агрегата, ведь простор Матери России урезан просторами, всякое бывает и нужно быть готовым как теоретически, так и практически.

    Настройка карбюратора не из легких и лучше всего доверить его профессионалам, но я не говорю вам о русском менталитете. Мы не хотим платить какому-то дяде, когда мы все можем делать сами, делать, но делать! Саморегуляция холостого хода ВАЗ 2107 сэкономит время и деньги, которые вы потратите в автосервисе. Тем более, что такой навык особенно пригодится в нестандартных ситуациях вдали от дома. Докажу этой публикацией всем пессимистам, что каждый может регулировать холостой ход, каждый.

    Вышеупомянутая регулировка

    Перед нажатием на операцию необходимо убедиться, что нестабильная работа двигателя вызвана неправильным холостым ходом.Проверять нужно по следующим точкам:

    • Застежки-молнии на засорение;
    • Правильно выставленный угол зажигания;
    • Качество бензина;
    • Уровень топлива в поплавковой камере;
    • Плотность регулировки датчика запуска;
    • Выполнение накаливания свечей.

    Если все указанные пункты в норме, и с машиной ничего не изменилось, значит Вы оказались правы, причина в холостом ходу. Однако начинать ее настройку необходимо только в рабочем состоянии описываемых механизмов.Нагрев двигатель до рабочих температур (обратите внимание на воздушную заслонку, она должна быть в открытом положении), можно переходить к процедуре.

    Настройка с дополнительными приборами

    Подсказки мультиметра и газоанализатора, результаты настройки будут аналогичны тем, которые достигаются специалистами автосервиса.

    1. Отрегулируйте зажигание в правом углу с помощью мультиметра (подключенного к катушке распределительного устройства) и зафиксируйте перемычку.
    2. Вставка газоанализатора B.выхлопная труба и ручей автомобиля.
    3. Винт количества смеси (обозначен на рисунке 1) устанавливается в это положение так, чтобы вращение коленчатого вала было в пределах 840-960 об / мин.
    4. Смотрим газоанализатор, если значение превышено, корректируем качество смеси (цифра 2 на рисунке).
    5. После этого немного уменьшится вращение коленвала, повторяем пункт 3.
      Последние пункты повторяются до тех пор, пока значения не будут хотя бы напоминать заводские показатели.Для проверки нужно несколько раз резко нажать на педаль газа и отпустить. Для правильной настройки Обороты набираются плавно и быстро, а падают автоматически и без перерывов.

    Регулировка без дополнительных устройств


    Если вы не смогли найти специальных приспособлений, можно произвести регулировку без газоанализатора, но только при наличии тахометра. Процедура в основном такая же, только винты чу-чу-то поворачиваются немного по-другому.

    1. Винт количества смеси устанавливается в положение номинального вращения коленчатого вала (820/900 об / мин).
    2. Качественные винты ловим максималку.
    3. Увеличить частоту вращения коленчатого вала до 950-1035 об / мин (15%) с помощью винта.
    4. Проверьте качественный винт, он должен находиться в максимально возможном положении об. Для текущего положения количественного винта.
    5. Повторяем пункты 3 и 4 до тех пор, пока после выполнения третьего пункта регулировка винта качества приведет только к уменьшению оборотов.
    6. Качественно закрутите винт до номинальных оборотов.

    Правильность выполненной процедуры можно проверить, сняв клемму с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, вероятна дроссельная заслонка, которая регулируется спорными винтами. Обратите внимание на холод, рекомендуется устанавливать обороты холостого хода в пределах 900-1000 об / мин, а на теплом — 800-900 об / мин.

    Мощность

    Как вы убедились, что карбюратор — штука сложная, а холостой ход регулировать не нужно.Не пытайтесь повторить процедуру, если ваша «семерка» работает на газе, процесс будет бессмысленным, потому что карбюратор не работает с таким видом топлива. Можно настроить инжектор на пробу, но велика вероятность просто навредить устройству, так как описанные действия там малоэффективны, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Все описанные, а не только процедуры, наглядно демонстрируются на видео, где забавные спецэффекты легко и просто находят общий язык с карбюратором. Чего и вам желаю всего наилучшего!

    Стабильная работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем.Регулировка холостого режима возможна и без привлечения специалистов при соблюдении всех рекомендаций инструкции по эксплуатации. Конкурентный карбюратор с правильно выставленным зажиганием и зазорами и зазорами между контактами траверса.

    Регулировку режима согласно технической документации производить с помощью прибора, определяющего уровень СО в выхлопных газах. В гаражных условиях карбюратор обычно настраивают на глаз и по встроенному тахометру. В описании указана частота вращения коленчатого вала от 700 до 900 оборотов в минуту.При меньших значениях карбюраторной системы не удается обеспечить стабильную работу двигателя, при больших — увеличивается расход топлива.

    Диагностика систем двигателя

    Силовой агрегат ВАЗ 2107 работает на бензине, качество и состав топлива не всегда соответствуют требованиям стандарта. Засорение карбюратора, в частности системы, обеспечивающей работу на холостом ходу, может привести к нестабильной работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными до тех пор, пока не будет показана остановка мотора.

    Основные причины нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 при работе в боевых условиях:

    1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
    2. засорение сетчатого фильтра, ящиков и каналов;
    3. ограничение или затруднение хода клапана в EPHH;
    4. взвесь воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
    5. засорение воздушного фильтра;
    6. подходят контакты или неправильный зазор между ними;
    7. некачественные свечи;
    8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

    Раньше его нужно восстановить для регулировки карбюратора, необходимо восстановить его работоспособность, иначе добиться устойчивого результата невозможно.

    Техническое обслуживание и устранение неисправностей

    Положение о системах, обеспечивающих работу двигателя, следует начинать с его полной проверки. Для удобства корпус воздушного фильтра снимается с карбюратора и осматриваются все воздуховоды. На них не должно быть трещин, а материал должен сохранять эластичность.При необходимости производится разборка карбюратора и его полная разборка с дефектом и заменой неисправных деталей.


    На следующем этапе производится диагностика, устранение неисправностей и регулировка системы зажигания. Рекомендуется очистить контакты от завалов, заменить свечи и правильно установить угол опережения. Сделать это можно с помощью тестера или примитивной контрольной лампы. Переходить непосредственно к управлению двигателем ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если карбюратор и другие системы приведены в порядок.

    Настройка силового агрегата

    Регулировка холостого хода производится в помещении с хорошей вентиляцией или на улице. Необходимо следить за тем, чтобы воздушная заслонка была полностью открыта, для чего ручка направлена ​​вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к настройке режима.

    Последовательность работы мастера следующая:

    1. В выхлопную трубу вводится датчик устройства, который определяет концентрацию окиси углерода в выхлопе. Включают прибор, и с него снимают показания, характеризующие работу карбюратора.
    2. В случае превышения установленных параметров качественный винт смеси закручивается с помощью отвертки. Это действие выполняется в несколько приемов с постоянным контролем выхлопа.
    3. Падение оборотов холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 настроен на винт количества смеси.


    Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не станет устойчиво работать в этом режиме. При отсутствии инструмента регулировку исправного карбюратора на ВАЗ 2107 можно произвести и без него.При определенном навыке эта операция не займет много времени.

    Регулировка холостого хода без устройства

    Самые опытные мастера и водители производят настройку силового агрегата ВАЗ 2107 следующим образом:

    1. Винт качества смеси карбюратора выставлен на минимальные обороты, при которых двигатель работает нестабильно, но не глохнет.
    2. Частота вращения увеличивается за счет добавления смеси.

    Процедура с винтом качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор не обеспечит стабильную работу двигателя.


    На практике этот метод применяется довольно часто и при достаточном водительском опыте положительный результат гарантирован.

    ВАЗ (LADA) 2107 1982-2013

    ВАЗ 2107 карбюратор. В последнее время машина начала сначала крутить при езде, потом стала глохнуть. Поменял бензонасос, поставил пекарь, все равно машина глохнет. Заменил штангу, старая была с разработкой, такая же. Топливный фильтр поставил новый, без изменений, продолжает колоть.Подача руководства начинается.

    Мне кажется, что дело все-таки в топливной системе, потому что при ручной подачке сразу заводится, но заметил, когда жму руку, вроде бензин в фильтре. Может такое, что где-то видит воздух и поэтому при загрузке насос топливо всасывает воздух и поэтому глохнет?

    Следует провести ревизию карбюратора. Подождите несколько минут, заглушите, отключите фильтр. И обязательно отсоедините бензиновый шланг. Только после этого аккуратно откручиваем и аккуратно снимаем верх карбюратора.Для этого вы будете точно знать, какой уровень в поплавковой камере, он должен быть на 7-10 мм выше нижних топливных жиклеров. Не выше и не ниже. По вопросу и в комментариях я понял, что у вас либо плохая силовая смесь, либо переливается. Нагар на свечах, на изоляторах электродов какого цвета?

    Может быть. Машина не новая, вполне возможно, что трасса где-то заржавела. Да и шланг между магистралью и бачком не новый, между помпой и магистралью тоже.Склад. Шток не просто меняют, его еще нужно регулировать.

    Я это уже сделал. Сегодня днем ​​специально проехался, пока не встал. Разобрал карбюратор, в поплавковой камере уровень был ниже каналов на джибеле. То есть топливо из карбюратора засосало, а новая порция не поступила. Снял шланг, двигатель закрутился, бензин не пошел. Снял одну прокладку, машина вроде ехала, но провалы все равно чувствую. Постараюсь отрегулировать ход штока.Все заменено, размыто, отрегулировано, претензий к топливной системе быть не должно.

    Добро пожаловать!
    Холостой ход — со временем человек, который использует автомобиль с нарушенным холостым ходом, принимает решение о его регулировке, потому что все мы знаем, что если холостой ход будет слишком мал, то двигатель время от времени будет заклинивать, и если он слишком высок, расход топлива слишком высок. Двигатель увеличивается и здесь нужно искать, как гласит золотая середина.

    Но чтобы найти эту середину, нужно сначала научиться регулировать холостой ход на машине, а как регулировать холостой ход, знают далеко не все.Поэтому сегодня разберем вопрос касательно регулировки холостого хода на автомобилях «классического» семейства.

    Примечание!
    Для регулировки вам понадобится всего одна отвертка!

    Резюме:

    Офицер Советы по регулировке:
    Во-первых, регулировка должна выполняться при рабочей температуре двигателя (90-95 ° C), а также при регулировке воздушный фильтр должен быть установлен на автомобиле.

    Во-вторых, при регулировке холостого хода необходимо регулировать уровень топлива, который находится в поплавковой камере карбюратора.

    В-третьих, следует также отрегулировать зазоры клапанов и настроить момент зажигания.

    Четвертая воздушная заслонка при регулировке холостого хода должна быть полностью открыта, она может быть снята с крыши из корпуса воздушного фильтра и в результате чего заслонка смотрится.

    В-пятых, регулировку оборотов холостого хода в автомобиле не всегда легко начинать, потому что регулировку вращения коленчатого вала и регулировку содержания оксида углерода (СО) необходимо выполнять совместно.

    Примечание!
    Для более точной регулировки холостого хода необходимо использовать «газоанализатор», которого у большинства владельцев нет вообще. Но настройку можно произвести и без этого устройства, но только это будет сложнее! (Как настроить без этого устройства, см. В рубрике: «»)

    Как регулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Перед тем, как перейти к регулировке, прочтите фото ниже:

    Примечание!
    Начнем с того, что на фото выше показаны винты, благодаря которым осуществляется регулировка холостого хода.Как видите, винты находятся глубоко в корпусе дроссельной заслонки карбюратора, поэтому на фото винт под цифрой «1» не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта запрессованы втулки, благодаря чему винты можно вращать только на полу оборота. Если из-за этих втулок нет возможности правильно повернуть винт для регулировки холостого хода, то в этом случае поверните винты и следующим образом сломайте головки втулок. Когда саморезы будут закручены, прокручиваем с них остатки сломанных гильз и потом заворачиваем саморезы на место!

    Настройка опции с помощью газоанализатора:

    1) Сначала заведите автомобиль и дайте ему прогреться до рабочей температуры «90-95 ° C».После прогрева машины, с опрокидыванием, начните вращать винт, который на фото указан под цифрой «2», вращайте этот винт до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не достигнет «750-800 мин».

    Примечание!
    Чтобы вы поняли подробнее, то при заворачивании винта в винт частота вращения коленчатого вала будет постепенно уменьшаться, а с обратным эффектом, то есть при его повороте частота оборотов будет постепенно увеличиваться!

    2) Теперь плавно переходите к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах, для этого вращайте винт, указанный под цифрой «1» на фото выше.Когда винт заворачивается под цифрой «1», содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при повороте — соответственно увеличиваться.

    Примечание!
    Регулировать содержание «СО» в выхлопных газах необходимо по ГОСТу на сегодняшний день. Ниже нормы исключать содержание «СО» не обязательно, поскольку в этой связи содержание несгоревших углеводородов «СН» может резко возрасти. Кстати, при регулировке винта «1» частота вращения коленвала может измениться!

    3) и до завершения закрутите винт под цифру «2», тем самым доведя частоту вращения коленчатого вала до нормы.После этого также рекомендуется с помощью прибора проверить содержание «СО» в выхлопных газах. Если вам необходимо повторно отрегулировать оба винта, регулируйте их так, чтобы работа двигателя и выбросы не достигли атмосферы.

    Примечание!
    После всех регулировок сядьте в машину и резко нажмите, а затем отпустите педаль газа. Следите, чтобы двигатель при нажатии на педаль работал без перебоев, а при отпускании двигателя не приходилось спотыкаться. В том случае, если после отпускания педали газа двигатель глохнет, увеличьте частоту вращения коленчатого вала до «800 оборотов в минуту».Частота вращения коленчатого вала регулируется винтом под цифрой «2»!

    Регулировка холостого хода без газоанализатора:

    1) Для начала плавно начинаем вращать состав смеси, указанный под номером 1. Вращать ее до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное вращение коленчатого вала. (Частоту вращения коленчатого вала очень легко узнать по показаниям тахометра)

    Примечание!
    При вращении винта в выхлопе выделяются вредные вещества в атмосфере.Когда этот винт заворачивается в винт, количество «СО» в атмосферу будет уменьшаться, а при вращении, наоборот, увеличиваться!

    2) Затем винтом под цифрой «2» установите частоту вращения коленчатого вала «1100 оборотов в минуту».

    Примечание!
    Винтом под цифрой «2» регулируется частота вращения коленчатого вала, поэтому при заворачивании винта в этот винт скорость вращения будет постепенно уменьшаться, соответственно при ее повороте постепенно увеличиваться!

    Если у вашего автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным.Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя «Семерка» без диагностического оборудования довольно сложно, поскольку причин, по которым следует проворачивать коленчатый вал, к сожалению много.

    Чаще всего двигатель инжекторный, глохнет в режиме работы , холостой ход . В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (RCX), так как в процессе работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к кодированию штока RCH.Чтобы проверить это предположение, его придется удалить, а при наличии загрязнений осторожно промыть хорошо промывающим маслом, смешанным с грязью.

    Если на вашем автомобиле стоит сигнализация ВАЗ-2107 , которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может стать некачественная работа тех, кто его установил. Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабнет и контакт потеряется. В результате электрический топливный насос перестает работать.

    Возможной причиной остановки двигателя может стать реализация горючей смеси . Проверить это можно, повернув свечи зажигания. Если их накрыть черным наигаром, значит смесь богатая. Количество подаваемого в цилиндр двигателя бензина зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показания датчика температуры, который накрыт слева в задней части ГБЦ. При замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

    К сильному обогащению смеси приводит и выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Проверить его состояние можно с помощью мультиметра. Измерение производится между зеленым и красным проводом (2-я и 4-я клеммы, если считать слева) при включении зажигания. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

    При сильном обеднении горючей смеси заглохнет и двигатель. А его истощение происходит за счет подачи воздуха за дроссельным узлом.Возможными местами подачи воздуха обычно становятся приточные системы либо в результате ослабления деталей частей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки.

  • Полировать фары: Чем лучше отполировать фары автомобиля (список средств)

    07.11.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как самому отполировать фары вручную — CARHack.ru

    Оптика нового автомобиля выглядит сверкающей, она идеально прозрачная, соответственно, и света получается много, он ничем не глушится и не рассеивается. Однако с течением времени ситуация меняется, и отнюдь не в лучшую сторону. На фарах появляются царапины, которые портят их внешний вид. Также от изобилия мелких дефектов теряется прозрачность, ухудшается свет.

    Кто-то из автолюбителей просто меняет на этом этапе все прозрачные элементы, однако подобный подход может обойтись достаточно дорого. Стоит сразу сказать, что вернуть оптику в порядок можно и своими силами. Однако для начала постараемся понять, откуда берутся эти царапины и прочие дефекты. А уж потом узнаем, как отполировать фары своими руками.

    Как фары получают дефекты?

    Любая пыль, даже мельчайшие ее частицы, обладают в той или иной мере абразивным действием. В особенности, когда к этому прикладывается дополнительное усилие. Так, столкновение на большой скорости с песчинками и пылинками это усилие вполне обеспечивается, что заканчивается микроскопическими царапинами. И спустя какое-то время возникает эффект пескоструйной обработки: фары становятся матовыми, непрозрачными.

    Также свою роль играет неправильный уход. Если натирать оптику тряпкой, влажной или сухой, и растирать при этом частицы песка, царапины тоже начнут появляться. Именно поэтому рекомендуется изначально ухаживать за данными элементами бережно, и не забывать о специальных средствах для ухода.

    Есть и другие факторы, вызывающие появление царапин. Разумеется, это не насекомые, разбивающиеся о пластик. Однако если на осветительном оборудовании есть дворники, то при их износе тоже могут возникать подобные дефекты.

    Итак, что же делать, если вы заметили царапины или мутность, которая не смывается при обычном уходе? Спешить с заменой не стоит, ведь многое можно сделать своими силами. На самом деле, отполировать оптику до ее изначального состояния вполне возможно, и существует сразу несколько вариантов осуществить это.

    Разумеется, что просто не обращать внимание на подобное не стоит. Ведь помутнение фар приводит к снижению интенсивности освещения, что может выйти боком при наступлении сложных условий, плохой видимости. Прозрачные фары — это не просто имидж и «товарный вид» автомобиля. Это еще и ваша безопасность.

    Как подготовить оптику к полировке?

    Прежде чем браться за сам процесс, необходимо максимально очистить фары. При этом можно использовать как специальные моющие средства, так и обычный уксус. Кто-то использует даже бытовые средства для окон. Для начала необходимо удалить максимум грязи. Затем следует подготовить данные элементы к обработке. Если вы не намерены их снимать, стоит защитить уплотнительные резинки и пространство рядом с фарами при помощи малярного скотча или других подобных средств. Либо можно просто снять пострадавшие элементы перед их восстановлением. Однако в большинстве случаев, даже если вы думаете, как отполировать фары в домашних условиях, можно их не снимать.

    При полировке будет сниматься поверхностный слой материала, благодаря чему будет обеспечиваться выравнивание. Это будут доли миллиметра толщины, так что переживать не стоит. В идеале стоит обзавестись шлифмашинкой, потому как абразивные пасты сами по себе требуют массы усилий при подобной обработке. Если нет машинки — можно обойтись и без нее. Однако и пасты тоже стоит прикупить в любом случае. Также потребуется прозрачный лак и шампунь или другое средство для мойки данных элементов.

    Шлифовальных кругов нужно несколько. Ведь начать процесс рекомендуется с наждачной бумаги 600 зернистости, переходя затем к 1000, 4000. В результате после этих переходов получается гладкий прозрачный материал. Далее нужно обработать фары мягкой тканью с полировальной пастой до идеального блеска, предварительно промыв. Результат должен себя оправдать. На высохшую поверхность можно нанести лак и просушить его.

    Здесь стоит сделать сноску и напомнить, что фары могут быть пластиковыми и стеклянными. Если говорить о пластике, его полировать легче. Более того, эту процедуру можно делать регулярно и многократно, с неплохим результатом и почти без риска.

    Однако со стеклом другая история. Здесь надо действовать бережно, особенно если полировка осуществляется дрелью с насадкой. Обороты нужны средние, иначе стекло перегреется и треснет. В целом, усилий придется приложить больше. Однако при должном подходе можно произвести достойную обработку в обоих случаях.

    Что делать, если нет шлифмашинки?

    Как уже отмечалось, вместо машинки можно использовать дрель с насадками. А еще можно взять наждачную бумагу от 600 до 2000 единиц и действовать вручную. Начинать нужно с самой крупной, и заканчивать мелкой. Затем нужно провести обработку при помощи полироли, нанесенной на ткань.

    Каков будет результат?

    Опытные автолюбители наверняка зададутся вопросом, а панацея ли это? Будет ли результат идеальным? Стоит сразу сказать, что добиться полного идеала едва ли получится. Ведь разница восстановленных вручную или шлифовальной машинкой фар и полностью новой оптики все равно будет наблюдаться. Прозрачность будет ниже, на 10-20 процентов по сравнению с новыми.

    Так что со временем все равно придется покупать новый комплект. Однако все же полировка способна значительно увеличить «продолжительность жизни» вашей автомобильной оптики. Потому ответы на вопрос, как отполировать фары своими руками, всегда остаются актуальными.

    основные методы полировки своими руками

     

    Со временем фары бюджетных автомобилей становятся мутными. Ездить в ночное время суток становится труднее. Не стоит менять потускневшую оптику транспортного средства — ее можно отполировать. Процедура проводится быстро и своими руками. Самое главное в этом деле — соблюдать технологию. Рассмотрим, как правильно полировать фары автомобиля, и какие средства для этого понадобятся.

    Причины потускнения фар

    Существуют разные причины помутнения автомобильной оптики. Основная из них — физическое повреждение. Если пластик пожелтел от старости, то проще всего приобрести новые и заменить их. Если же фары просто затерты, то полировка здесь окажется уместной.

    Интенсивность освещения снижается по следующим причинам:

     Механические повреждения, которые появляются при столкновении с камнями и ветками. В результате этого на поверхности фар появляются мелкие трещины и царапины.

     Пожелтение из-за длительного воздействия солнечных лучей. Чаще всего от этого страдают фары из поликарбоната.

     Тусклость, появившаяся из-за обильного использования химических средств. 

     Промерзание льда, пыль и брызги от луж также негативно сказываются на состоянии оптики авто.

    Как только водитель заметит первые дефекты, ему необходимо сразу провести полировку. Сделать это можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои преимущества. 

    Какими методами можно полировать фары?

    Многие автолюбители задаются вопросом, как полировать фары своими руками. Они не желают обращаться в сервисный центр, поскольку проделать чистку можно самостоятельно. Процедуру стоит проводить после прохождения автомобилем 50 тыс.км. В исключительных случаях (агрессивная езда, долгие поездки по бездорожью) обработку делают чаще. На стеклянные фары стоит наклеить «броню», чтобы полировка вовсе не требовалась. 

    1. Специализированные средства

    Проводить полировку абразивными веществами без вспомогательных средств не получится. Для работы потребуется шлифовальная машина, скотч, вода, защитный лак и поролон. 

    Процедуру можно проделать вручную, если в наличии не оказалось шлифовальной машинки. Заменить прибор можно болгаркой. С инструментами процесс пойдет быстрее. В автомагазинах также представлены специальные наборы. В них включено все необходимое для полировки. Многие водители покупают их, поскольку это удобно.

    2. Паста ГОИ

    Паста ГОИ — еще одно популярное средство, которое покупают водители для своих машин. Для ее применения также потребуется шлифовальная машинка с кругом. Первым делом пасту нужно нанести на поверхность круга путем плавного включения прибора. Как только состав будет распределен — приступаем к полировке.

    3. Наждачная бумага

    Как правильно полировать фары наждачной бумагой, чтобы не повредить поверхность фар. К «наждачке» стоит прибегать только в крайних случаях, когда автомобильная оптика имеет сильные дефекты. Рекомендуется брать полотно с зернистостью от P 600 до P 2500.

    Первым делом с фар счищают верхний слой. Для этого берут «наждачку» с наиболее грубой шкуркой. Чтобы не создать на поверхности дополнительных царапин, бумагу смачивают водой. Спустя пару минут трения шкурку меняют на мелкозернистую вплоть до Р2500. 

    4. Паста зубная

    Самым популярным средством для полировки считается зубная паста. Этот продукт является наиболее бюджетным и доступным. Удалить глубокие трещины и царапины паста не сможет. Однако она обладает высокой эффективностью по отношению к мелким дефектам. Паста удаляет желтизну, убирает помутнения и тусклость. Опытные водители рекомендуют брать «Colgate» с полирующими микрокристаллами. Само название продукта указывает на то, что ему можно доверять очистку фар.

    Алгоритм полировки пластиковых фар

    Прежде чем определиться, как полировать фары автомобиля, необходимо изучить состояние пластиковой поверхности. От этого зависит выбор методики и дальнейшие действия. Если царапины неглубокие, то можно обойтись полировальной или зубной пастой. В сложных случаях поможет наждачная бумага или шлифовальная машинка.

    Алгоритм полировки:

     Подготовка. Полировку проводит либо на автомобиле, либо снимают предварительно с него фары. Если снятия не предусмотрено — нужно защитить область вокруг фары, приклеив малярный скотч.

     Черновая обработка. Приступаем к полировке с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Для процедуры используется несколько видов шкурки. Если царапины исчезли на данном этапе — полировку заканчивают.

     Чистовая обработка. Если защитный слой очищен, фары покрывают лаком. Если дефекты еще остались — проводят дальнейшую полировку пастой или специальным средством из автомагазина.

    Чтобы фары стали еще прозрачнее, потребуется провести еще одну процедуру. Для этого понадобится полировочная паста. Состав распределяют по губке и натирают фару до прозрачного состояния.

    Инструкция по очищению стеклянных фар

    Стеклянные фары, хоть и реже, но все же подвергаются помутнению и пожелтению. Для избавления от бледности водителю понадобится шлифовальная машина с разными кругами, вода, полироль, лак и средство для мытья стекол. 

    Стекло само по себе очень хрупкий материал. Именно поэтому в процессе шлифования стоит следить за оборотами круга (выставить не более 1500 об/мин). Кроме того, во время процедуры стекло поливают струйкой воды. В конце процедуры стекло должно стать шершавым и матовым. После этого фары промывают и полируют до полной прозрачности. 

    Как правило, стеклянная оптика сегодня встречается редко. Работать с ней трудно. Мелкие трещинки также удаляют с помощью обезжиривателей, а более заметные дефекты обрабатывают агрессивными абразивами. Стекло и пластик — разные материалы. Доверять стеклянные фары нужно профессионалам.

    Сервисная помощь

    Если водитель понимает, что самостоятельная полировка не вызывает у него желания заниматься ей, то ему стоит обратиться в сервисный центр. Оптикой и ее очищением займутся опытные мастера. Они не только отполируют фары, но и покроют их специальным лаком. Данный состав выступает в качестве защитного слоя, который отталкивает грязь, воду в течение 6-8 месяцев.

    Заключение

    Зная, как полировать фары, водитель сможет провести процедуру без участия мастера. Для этого ему потребуются инструменты и материалы, которые можно приобрести в специализированных магазинах. 

    В процессе полировки нужно быть осторожным, чтобы не поцарапать поверхность еще сильнее. Если есть сомнения в том, что процедура пройдет на «отлично», то стоит обратиться в СТО. Обычно мастера полируют оптику намного лучше, чем самостоятельные водители.

    Как полировать фары в домашних условиях?

    Инструкция по полировке фар в домашних условиях

    Автомобили стареют, и если вы являетесь частью подавляющего большинства населения нашей страны, которые владеют своим транспортным средством в среднем одиннадцать лет, мы уверены, что передние фары вашего автомобиля нуждаются в реставрации. Чистые фары не только улучшают внешний вид вашего автомобиля, но и повышают качество излучаемого света, что делает поездку в ночное время намного безопаснее.

    Дымка, туман, размытость, не имеет значения, как вы это называете, существуют простые способы, которые помогут вам избавиться от окисления пластика, что затуманивает фары вашего транспортного средства, прослужившего вам много лет и много километров. В этой статье мы расскажем вам, как полировать фары автомобиля своими руками, без помощи специалистов. На практике это не так сложно, что доказывает предыдущий наш пост про полировку автомобиля.

    Существуют множество наборов для реставрации фар, которые можно приобрести в магазинах автозапчастей или в строительных магазинах. По своим качествам все они приблизительно одинаковы, и содержат чистящую смесь, влажные шлифовальные диски и герметик.

    Итак, что вам понадобится для самостоятельной полировки фар? Комплект для реставрации фар, очиститель стекол или пульверизатор с водой, маскировочная лента, дрель (в зависимости от реставрационного комплекта), сухие полотенца, смазочные материалы и терпение.

    Инструкция по самостоятельной полировке фар в 10 шагов

    1 . Очистите область фары с мылом и водой, чтобы убрать с поверхности слой от грязи и мусора. Это также можно сделать с помощью бытового средства для очистки стекол. Убедитесь в том, что фара полностью высохла, и только затем переходите к шагу номер два.

    2 . После высыхания, заклейте прилегающую к фаре область маскировочной лентой (убедитесь в том, что вы заклеили все детали, которые покрыты краской). Это важная мера предосторожности, так как предотвращает повреждение краски во время процесса реставрации.

    Некоторые наборы для реставрации фар требуют нанесения слоя чистящей смеси до использования шлифовального диска.

    Другие наборы для реставрации могут пропустить шлифование, необходимое в шагах 3 – 5, и приступить сразу к полировке. В любом случае, читайте инструкцию применения того или иного полировочного средства.

    3 . Практически все полировочные наборы (или наборы для реставрации, как мы называли их выше) предоставляют шлифовальные круги с наждачной бумагой разной зернистости. Используя пульверизатор, наполненный водой или предоставленный в наборе смазочный материал, нанесите немного жидкости на фару и смочите шлифовальный диск с наждачной бумагой самого низкого номера (1,000 или 1).

    4 . Движениями из стороны в сторону с небольшим давлением обработайте всю поверхность фары. Будьте осторожны и старайтесь не прикасаться к другим поверхностям автомобиля шлифовальным диском. Поверхность фары и наждачная бумага шлифовального диска должны быть постоянно влажными.

    5 . Возьмите шлифовальный диск с зернистостью наждачной бумаги 2,000 или 2 и обработайте поверхность фары движениями вверх-вниз. Все так же поддерживайте обе поверхности (шлифовального диска и фары) влажными, если только в инструкции не указано других действий.

    Шаги 3 – 5 могут занять от 10 до 30 минут, в зависимости от того, насколько затуманены фары. Будьте терпеливы и предельно осторожны, чтобы не зацепить другие поверхности вашего транспортного средства, так как это может привести к повреждению краски.

    6 . Высушите поверхность фары сухими бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры.

    7 . Нанесите немного полировочной жидкости или пасты из набора, на аппликатор и полировальный мяч и непрерывными движениями вперед-назад обработайте всю поверхность фары. Вы увидите разницу в четкости ваших фар практически сразу.

    8 . Снова высушите поверхность фары сухими бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры.

    9 . Если вы удовлетворены улучшенным видом фар на вашем автомобиле, закончите работу нанесением герметика на аппликатор или полотенце и вотрите его в обработанную поверхность.

    10 . Снимите ленту вокруг фар и можете собой гордиться! Дайте герметику высохнуть в течение нескольких часов, чтобы тот образовал хорошую защитную пленку на фаре.

    Подобным образом, в домашних условиях, вы можете отполировать не только передние фары, но и задние, боковые маркеры и противотуманные фары с пластиковыми линзами. Не используйте данный метод на стекле.

    Полировка фар – Цена полировки стекол фар автомобиля в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Туле


    Стоимость услуги

    Стоимость полировки фар может незначительно отличаться в разных сервисных центрах.

    Полировка производится только на фарах, имеющих пластиковую основу. Если основа выполнена из стекла, целесообразнее заменить деталь.

    Зачем полировать оптику

    Полировка фар автомобиля позволяет восстановить оптические характеристики прибора. Поликарбонат, из которого изготовлено большинство современных плафонов, со временем теряет свои свойства. Он подвергается сильному нагреву с внутренней стороны и абразивному воздействию песка, камней и грязи с внешней. Если Вы заметили, что пластик пожелтел или помутнел, свет стал более тусклым и рассеянным, обратитесь в Carglass® и закажите полировку фар на авто. Плафон не станет от этого более хрупким.

    Почему не стоит полировать фары самостоятельно

    Проводить полировку фар самостоятельно не рекомендуется, поскольку после неудачного выполнения восстановить оптику практически невозможно. Кроме того, необходимы соответствующие навыки, а также материалы и оборудование, которое найдется не в каждом гараже.

    Все без исключения специалисты Carglass® проходят обучение и сдают внутреннюю сертификацию. Наши мастера знают, что пластиковые фары на разных автомобилях отличаются: одни мягкие и легко царапаются, другие – жесткие, труднее поддаются шлифовке. При верном выборе материалов и инструмента повреждения оптики исключены.

    Преимущества услуги

    • Полировка фар в Carglass® займет не более 30 минут.
    • Лакокрасочное покрытие автомобиля не будет повреждено.
    • Процедура позволит заметно освежить помутневшее стекло, сделать вождение ночью более комфортным и безопасным.
    • Пока Вы ждете свой автомобиль, можете воспользоваться бесплатным Wi-Fi, отдохнуть в зоне для посетителей или понаблюдать за процессом.
    • Результат продержится не менее 2 лет, хотя специалисты рекомендуют проводить полировку стекла фары 2–3 раза в год.

    Как мы работаем

    Полировка фар в СПб и других городах выполняется с использованием профессиональной полировальной машины, нескольких видов абразивной пасты и полиролей. Процесс многоэтапный.

    1. Мастер осматривает стекло фары, оценивает его состояние.
    2. Поверхность отмывается от грязи и пыли, обезжиривается.
    3. Область вокруг фары покрывается защитным материалом, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие авто.
    4. Поверхность плафона смачивается, последовательно используются полировальные круги разной зернистости: от крупной (убирает сколы и царапины на стекле) к мелкой (сглаживает следы работ). Мастер постоянно следит за тем, чтобы пластик не перегревался и не плавился.
    5. Выполняется стартовая полировка фары автомобиля с помощью машинки и полироля – до тех пор, пока не исчезнет матовость. Мастер продолжает следить за температурой поверхности плафона.
    6. С помощью неабразивной пасты выполняется финишная полировка стекла фары для придания блеска.
    7. Оптика промывается от остатков пыли и полироля, наносится защитный слой.

    Запишитесь на полировку фар и Вы удивитесь, каков будет результат. Подать заявку можно онлайн.

    Записаться на полировку


    Полировка фар автомобиля своими руками

    Фары это важная часть автомобиля. Они помогают при движении в тёмное время суток, освещают дорогу в полной темноте и ночью. Следить за качеством освещения вашего автомобиля достаточно важно. Не только из соображений безопасности, но и комфорта поездки за рулём.

    По мере эксплуатации автомобиля, под воздействием окружающей среды, передние и противотуманные фары теряют способность, пропускать световые лучи. Вследствие чего падает обзор управления автомобиля и езда становиться опасной и затруднительной.

    Особенно дефекты фар стали актуальны в последнее время. Практически все современные машины выпускаются с пластиковыми передними фарами. Пластик со временем тускнеет, матовеет, желтеет, лопается и имеет другие различные дефекты. Чего нельзя сказать о стеклянных, преимущественно, которые применялись раньше. Они служили практически без износа, а их замена требовалась только в случае разбития.

    Производство фар из пластика позволило изготавливать различной, сложной формы. И с возникновением дефектов их можно исправить при помощи полировки, которую достаточно просто выполнить своими руками в домашних условиях.

    Полировка фар автомобиля своими руками выполняется практически также как и кузова, но имеет свои нюансы.

    Полировку можно разделить на два вида:

    • Быстрая полировка фар. Лёгкое ошкуривание и дальнейшая обработка полиролью, во многих случаях, вообще без применения наждачной бумаги. Такой метод применяют при незначительных дефектах (лёгкое помутнение, мелкие царапины и потёртости).
    • Полное восстановление фары или жёсткая полировка. Данным методом убирают крупные дефекты, которые неустранимы при лёгкой, с применением наждачной бумаги различной градации и полной шлифовкой.

    Все передние фары сверку покрыты защитным лаком. Защищающий пластик от окружающей среды и даёт лучшую прозрачность и блеск. Многие проблемы связанны именно с этим защитным слоем лака, а не с пластиком.

    Применяемый инструмент и материал

    Вначале рассмотрим быстрый вариант, то чем можно обойтись при полировки фары в домашних условиях своими руками. А далее полное восстановление, с применением необходимого инструмента и материала.

    • Малярный скотч, для оклейки соседней поверхности. Если работа производится без снятия.
    • Микрофибра (салфетка) для удаления лишней полироли.
    • Главное средство — паста для фар (полироль) несколько видов. Абразивная и неабразивная.
    • Наждачная бумага для шлифовки, различной зернистости.
    • Полировальная орбитальная машинка это идеальный вариант. Если нет, можно использовать дрель со специальной насадкой для крепления кругов.
    • Полировальные круги. Желательно два, жёсткий для первичной обработки, второй мягкий для финишной.
    • Собственно чистая вода, для смачивания, когда будет производится шлифовка фар.

    При шлифовки используйте чистую воду, твёрдая песчинка попавшаяся при работе может оставить крупную царапину.

    Технология полировки пластиковой фары

    Чтобы полировка фар своими руками была качественной, требуется соблюдать правильный порядок действий. Рассмотрим самый простой (лёгкий) вариант, с незначительными дефектами (помутнение, желтение, выгорание, мелкие потёртости).

    Первое что необходимо сделать это помыть и высушить фару. Чтобы песчинки грязи и мусора не попадались, при работе они могут оставить крупную царапину или риску. Далее малярным скотчем обклеиваем зону вокруг рабочей зоны. Чтобы не задеть и не повредить поверхность, которая не будет обрабатываться.

    Если дефекты незначительны, можно попробовать отполировать фары автомобиля без процесса ошкуривания. То есть, сразу использовать абразивную пасту.

    Возьмите шлифовальную бумагу градацией P1200-P1500 и начинайте шлифовать пластиковую поверхность фары. Не забывайте смачивать поверхность водой, во время работы. Для этих целей удобно использовать бутылку с дыркой в пробке или специальный диспенсер. Для контроля вытирайте воду и смотрите, требуется ли ещё шлифовка. После шлифовки P1200-P1500, рекомендую пройтись шкуркой с меньшим зерном, допустим P2000-P2500. Идеальным вариантом был бы P2000-P3000 Abralon или Trizact 3M. Результат будет гораздо лучше и проще.

    Затем вытрите на сухо, нанесите на неё абразивную пасту первого номера, при помощи шлифовальной машинки и жёсткого круга начинайте процесс полировки. После окончания, удалите остатки пасты и осмотрите фару, если прозрачность недостаточна, повторите процедуру.

    Полировальную пасту можете использовать абсолютно любого производителя, какую сможете приобрести. Рекомендую использовать профессиональные 3M 74 номер или 17. Либо Meguiar’s 105 номер. Во многих авто магазинах её продают на развес. Поэтому для разового использования не зачем покупать целую дорогостоящую бутылку полироли.

    Как завершающий этап, не обязательно, но рекомендую пройти финишной полиролью с мягким кругом. Это даст дополнительный блеск и усилит прозрачность фары. Конечный результат, на фото ниже.

    Во время шлифовки есть возможность прошкурить слой лака на фаре до голого пластика и появляется зона окунтирования (видно границу перехода). Возможно в этом случае придётся полностью снимать оставшийся слой лака, до чистого пластика. Хотя во многих случаях этого не требуется, после полировки, зону перехода практически невидно.На фото ниже хорошо видно такую зону.

    Советы по работе с полировальной машинкой:

    • Работайте осторожно. Не давайте много оборотов, чтобы не перегреть пластик, так как он может по плавиться или сморщиться.
    • Не останавливайтесь долго на одном месте, плавно водите по всей плоскости.
    • Если чувствуете, что пластик сильно нагрелся, остановитесь и подождите пока он остынет. Затем продолжайте полировать, если это требуется.

    Для полировки фар в домашних условиях можно использовать обычную дрель с насадкой, так как у многих нет специальной машинки.

    Полное восстановление фар

    Теперь рассмотрим процесс полного восстановления прозрачности фар автомобиля, который при желании можно выполнить в домашних условиях.

    Восстановление фар происходит за счёт полного снятия защитного слоя лака и слоя пластика до требуемого уровня, пока не уйдут все дефекты. Единственное, что не исправить восстановление это трещины пластика и дефекты изнутри фары.

    Здесь нам понадобиться эксцентриковая шлифовальная машинка. Мы будем использовать специальную маленькую пневматическую машинку. Вы можете применять любую электрическую или пневматическую, но она должна быть эксцентриковой. И так приступим.

    Шлифовальным кругом с абразивом P500 на сухую обрабатываем поверхность до полного исчезновения всех дефектов.

    1. Толщина пластика достаточно большая, поэтому можете не боятся протереть. Но чувство меры должно быть.
    2. Шлифуйте всей плоскостью подошвы, чтобы не оставить острых рубцов и запилов, так как после полировки они обязательно проявятся.

    Далее перебиваем риску от предыдущего абразива шкуркой P800 также на сухую. Лучше использовать мягкую подложку, для ровного шлифования.

    Затем уже при помощи воды шлифуем шкуркой на мягкой подложке P1000-P1200. Или можно применить Abralon P1000.

    Завершающий этап проводим при помощи P2000- P3000 Trizact или Abralon.

    Полируем всё это дело абразивной пастой Meguiars 105 с жёстким кругом.

    Доводим до блеска финишной полиролью Meguiars 205.

    Вот и всё готово, наслаждаемся прозрачностью и красотой своих фар.

    Все эти действия можно проделывать с противотуманными фарами (туманками). Также можно обновить внешний вид задних фонарей. Процесс шлифовки к ним применяют достаточно редко.

    Полировка фар зубной пастой и пастой гоя

    Так называемая настоящая домашняя полировка фар своими руками. Полазив по интернету нашел очень много статей о полировке фар зубной пастой и гоя. Не могу удержаться и всё таки выскажу своё мнение по этому поводу. Надеюсь не я один так думаю.

    Ребята, на дворе 21 век, какая зубная, какая гойя? Может это и было актуально лет двадцать назад, когда не было необходимого материала, но не сейчас. В наше время прилавки магазинов ломятся от ассортимента товара. Можно купить любую полироль, в широком диапазоне цен. Даже самая дешёвая будет в разы лучше зубной пасты или гои. Зачем изобретать велосипед? Полируя фары зубной пастой, Вы никогда не добьётесь такого эффекта, как с помощью полироли.

    Если я Вас всё же не переубедил, то полировка фар зубной пастой выглядит так. Возьмите тюбик зубной пасты (не знаю какой) выдавите на фару и начинайте активно втирать. Должно помочь)).

    Альтернатива: набор для полировки фар

    Альтернативным вариантом может стать покупка специального набора для полировки фар своими руками. Существуют наборы в которых нет необходимости применять полировальную машинку и полировальные средства. Этот будет хороший выбор для работы в домашних условиях, если нет необходимого навыка и условий.

    Набор для восстановления прозрачности не требует специального инструмента. Главным рабочим веществом является химическое средство, которое удаляет налёт и желтизну, делает пластик прозрачным и защищает от УФ лучей. А в таком наборе как Delta kits главное средство, специальный двухкомпонентный лак, который наносят при помощи ветоши или салфетки. В каждом наборе имеется инструкция, вопросов думаю возникнуть не должно.

    Полировка фар зубной пастой или зубным порошком своими руками

     

    Для многих водителей Москвы полировка фар зубной пастой своими руками – выгодная альтернатива профессиональной салонной полировке. В этой статье мы расскажем об особенностях данного процесса. Информация пригодится на тот случай, если вы решите отполировать фары, чтобы по крайней мере избежать повреждений фар.

    Как полировать фары зубной пастой?

    Выполняется полировка фар зубной пастой в домашних условиях с использованием самой обычной зубной пасты, причем для этих целей дорогая паста не нужна. Многие водители покупают в ближайшем хозяйственном магазине самые дешевые тюбики с пастой. Для выполнения работы потребуется сама паста, ведерко чистой воды, несколько полотенец средней жесткости. Желательно иметь малярный скотч.

    Далее и для стеклянных, и для пластиковых фар процедура выглядит следующим образом:

    • Чтобы защитить прилегающие к оптике зоны от воздействия абразива, наклеиваются полосы малярного скотча. Это важно, так как пастой можно реально испортить элементы кузова.
    • Фары очищаются от налипшей грязи и пыли, в идеале – обезжириваются.
    • Далее на фару наносится зубная паста и растирается полотенцем или тряпочкой круговыми движениями. Нужно делать довольно интенсивные движения около 5 – 7 минут, пока царапины не будут удалены.
    • После того, как полировка завершена, стекло очищается чистой водой от остатков пасты. Обратите внимание, во время полировки паста не разбавляется водой!

    Использование вспомогательной техники для полировки

    Кроме ручной полировки можно также применять электродрель с полировочными насадками средней жесткости. Однако использовать их нужно очень осторожно, без чрезмерного усердия. Вручную вероятность повредить оптику очень низка, а вот дрель представляет уже серьезную угрозу. Потому нужно использовать только мягкие или средне-жесткие насадки, и только очень аккуратно.

    Можно ли полировать зубным порошком?

    Возможна и полировка пластиковых фар зубным порошком, однако нужно учитывать, что порошок является более абразивным по сравнению с пастой. И «на сухую» им тереть фары ни в коем случае нельзя. Потому на влажную ткань насыпается порошок, после чего повторяются все те же этапы, что и с пастой.

    Выбирая между порошком и пастой, отдать предпочтение порошку стоит в том случае, если ваши фары существенно повреждены. Если же повреждения незначительные, лучше обойтись более щадящей пастой. Так гораздо ниже шансы повредить поверхность.

    Почему полировку лучше доверить специалисту?

    Как бы тщательно вы ни выполняли полировку с помощью зубной пасты, вы получите только «приблизительный» результат. Даже водители на форумах, которые пробовали этот метод, признают, что итог получился «хороший, но не идеальный». При этом вы теряете немало времени и выполняете довольно тяжелый физический труд. Для тех, кто считает, что руками полировать фары легко, отметим, что мало кто из водителей выдерживает более 5 минут, так как требуется высокая интенсивность полировки.

    Доверив же полировку профессионалу, вы получите:

    • Применение оптимально подобранных, специализированных паст для полировки.
    • Использование нескольких видов электрооборудования.
    • Точность в подборе методов и средств для полировки, которая приходит только с опытом.

    Профессионал точно добьется идеального результата, сделав ваши фары сияющими, словно машина только из салона. Потому, вместо «народной забавы» с зубной пастой, лучше потратить немного времени на поездку в салон на полировку.

    Дата публикации:

    Как полировать фары? Уход за фарами, удаление помутнения и желтизны

    Полировка фар своими руками – это очень важная и интересная тема.  Для начала давайте разберём что такое автомобильные фары, из чего они сделаны и как правильно за ними ухаживать? В чём, собственно сложность данного вопроса? Ведь для большинства автолюбителей фары выполнены из одного материала  — так называемый «пластик». Однако это не так. Вопрос намного сложнее и глубже, чем казалось бы.

    Детейлинг студия TopDetailig — профессиональный уход за автомобилями.

    Для того, чтобы правильно ухаживать за тем или иным изделием нужно понять, как и из чего оно сделано. Изначально отражатель  был защищён силикатным стеклом, которое у нас есть в окнах домов и так далее. С ходом технологий тяжёлый и сложный в обработке материал, как силикатное стекло был заменён на материал более простой, а именно – акрил. По-другому его ещё называют «плекси-глаз». Преимущество этого материала в том, что он довольно прост в производстве, очень хорошо формуется, он довольно тонкий, при этом довольно прочный. Но основное преимущество «плекси-глаз» в том, что он пропускает ультрафиолетовый свет, минуя его воздействие. То есть, независимо от возраста, фары, выполненные из акрила  сохраняют свои прозрачность и блеск.

    Но возникла одна сложность. Как оказалось, акрил не выдерживает высоких температур. То есть с ростом температуры свечения лампочки, плекси-глаз попросту начал сгорать. Поэтому со временем производители  перешли на более жаропрочный материал – поликарбонат. Именно из этого материала выполнено большинство современных фар. Материал тоже простой в производстве, может быть практически любой толщины. Как правило, в фарах он очень тонкий, при этом сохраняет высокую прочность и держит практически любую температуру.  Как ксеноновых, так и галогеновых.

    Единственная проблема материала поликарбонат в том, что он не пропускает ультрафиолет, задерживая его в себе. Не защищённые поликарбонатовые фары полностью могут быть разрушены ультрафиолетом в течение года. Поэтому производители поступили хитро и закрывают все, выпускаемые на заводах фары из поликарбоната прозрачным защитным лаком.

    В процессе эксплуатации фары подвержены износу. Появляются со временем царапины и сколы. Они возникают именно на лаковом слое. Слой лака, как правило, довольно толстый, он прекрасно полируется, то есть какие-то незначительные дефекты с него можно удалить посредством абразивной полировки. Недостаток в том, что лак не бесконечный, то есть при едино кратном удалении на каком-либо участке слоя лака, фара в этом месте начнёт быстро поражаться ультрафиолетом, желтеть и мутнеть.

    Изначально не верно понимание людей о том, как устроены фары. Все думают, что она пластиковая. Пластик имеет толщину около трёх миллиметров, и пока не сточишь, его можно  бесконечное количество раз восстанавливать. На самом же деле фары можно восстанавливать до истончения защитного лака. То есть однажды полностью стерев полностью защитный лак, фара просто начинает мутнеть, желтеть, поликарбонат разрушается. Чтобы этого не было, нужно ухаживать за фарами правильно, бережно и внимательно.

    Соответственно, хотелось бы рассказать о том, как можно ухаживать за автомобильной оптикой самостоятельно, выполнить коррекцию лака для того, чтобы удалить на нём царапины. Для этого используется абразивные материалы и полировальные круги.

    Внимание! Не следует использовать какие-то универсальные средства, которые продаются в мультибрэндовых магазинах, то есть всякие полироли для пластика, восстановитель оптики. Да, как правило, все эти средства содержат в себе крупный абразив, но при этом содержат и силиконы, которые не удаляют повреждения на поверхности, а просто скрывают. Восстановление  не произойдет, а просто данный материал скроет от вас дефект, который есть на фаре, пока этот силикон  не смоется. Поэтому единственный верный способ восстановить фары, вернуть им прозрачность и ухоженный внешний вид – это отполировать поверхность лака, который есть на поликарбонате.

    Какие материалы понадобятся для полировки фар?

    • Полировальная паста. Это абразивная паста, которая используется при полировке лакокрасочного покрытия автомобиля. Удобно будет купить маленький пробник. У многих производителей полировальных паст есть фасовка по 150 миллилитров. Таких бутылочек вам хватит на всю жизнь, чтобы полировать самостоятельно.
    • Полировальный круг. У большинства производителей есть маленькие «подошвы», то есть полировальные тарелки, к которым присоединяется сам полировальник. Полировальник нужен поролоновый средней жёсткости. Их у разных производителей так же огромное количество.
    • Полировальная машинка. К ней крепится полировальник. Кстати, полировальную машинку специально покупать не обязательно. Для полировки фар можно использовать шуруповёрт. Только не используйте дрель или балгарку. Они имеют высокие обороты, тем самым можно только навредить. А шуруповёрт имеет регулировку оборотов и это очень удобно. Но к нему нужно отдельно купить крепление (насадку) для полировального круга. Это крепление зажимается шуруповёртом, как обычное сверло, и уже на эту насадку уже накручивается подошва с прикреплённым к ней полировальником.
    • Малярный скотч. Важным этапом будет – защитить лакокрасочное покрытие кузова вокруг фар от нежелательного повреждения путём оклеивания температуростойким скотчем. Тем, кто ни разу не сталкивался с подобного рода работами, рекомендуется оклеивать в два слоя. Потому что как только вы прикоснётесь вращающимся полировальником к поверхности, сразу почувствуете, что контролируете его довольно сложно. Не покупайте скотч в строительных магазинах. Эффективность у них гораздо хуже и можно попортить лакокрасочное покрытие.
    • Наждачная бумага водостойкая. Для не глубоких поверхностных царапин используется наждачная бумага сначала с номером 1000, затем 1500, 2000 и 2500.

    Как полировать фары самому?

    Полировка фар должна производиться только в закрытом помещении, чтобы не попадали прямые солнечные лучи и пыль.

    1. Предварительно машина должна быть помыта.
    2. Оклеивается кузов малярным скотчем. Скотч клеится на металл по контуру фары.
    3. Далее мочим поверхность чистой водой
    4. Теперь тысячной наждачкой счищаем верхний слой лака, предварительно её смачив. Кусочек наждачки должен быть немного меньше ладони. И сильно не надавливая, полной площадью работаем наждачкой в разных направлениях. Затем переходим на номер 1500, потом 2000 и финишная 2500. Не забывайте периодически смачивать поверхность фары.
    5. Перед работой фару нужно подсушить, включив дальний или ближний свет.
    6. Полировальная паста наносится на полировальник. Губку предварительно нужно слегка смочить. Рекомендуем использовать пасту фирмы 3М, номер абразива 17(зелёный колпачок).
    7. В начале процесса обороты полировальной машинки должны быть минимальными. И втирая пасту, полируем всю поверхность фары.
    8. Постепенно повышаем обороты и полируем до идеального блеска и чистоты.
    9. Когда полировка будет завершена, нужно быстро удалить попавшую на кузов пасту.
    10. В завершении отклеиваем малярный скотч.

    В результате фары стали прозрачные, без помутнений, без желтизны.

    Воздействие абразива пасты также поддерживается воздействием тепловым. Это ускоряет и упрощает процесс, но не стоит с этим переигрывать. При длительном тепловом контакте, под лаком сам поликарбонат может начать перегреваться, он расплавится и ни к чему хорошему это не приведёт. Поэтому не стоит полировальник держать долго на одном месте.

    Важный нюанс в том, что все-таки на фаре лак не бесконечный. В процессе эксплуатации стоит избегать протирание оптики на сухую и просто тереть, смывая грязь. Грязь – это тоже абразив, и когда вы трете грязь, вы попросту удаляете лак. В результате, со временем фары мутнеют и возникает такая проблема, как недостаточность освещения дороги. Лучше пользоваться бесконтактной мойкой.  Вообще, для сохранении фар самым лучшим решением будет защитить их полиуретановой плёнкой. Полиуретан полностью прозрачный, отлично пропускает свет и при этом держит практически любые удары. Если, допустим, фара повреждена настолько, что на ней не осталось практически никакого лакового слоя, то есть она мутнеет, то выход у вас один – фару восстановить полностью. Убрать остатки лака с помощью абразивной бумаги, а уже после выполнить полировку самого поликарбоната до прозрачности и сверху забронировать полиуретановой плёнкой. Процесс технологически довольно сложный. Проще обратиться в специализированный центр.

    Помните: не слушайте советы «бывалых» и не полируйте фары зубной пастой и пастогоем. Конечно, вы немного улучшите внешний вид, но светопропускаемость будет далека от идеала, а это значит, что освещением дороги в ночное время вы довольны не останетесь. А помутнение вскоре вновь появится. Как известно, скупой платит дважды. Лучше один раз отполировать фары качественно и надолго.

    Руководство по восстановлению фар — Autoglym

    Темные утра и ранние вечера теперь официально настали, так что лучший способ заявить о себе на дороге, чем с помощью сверкающих, не окисляющихся и не матовых фар? На протяжении многих лет пластиковые фары, как известно, приобретают желтую дымку, поскольку пластик начинает стареть и портиться из-за суровых дорожных условий, химикатов и соли, с которыми сталкивается современный участник дорожного движения. В конце концов, если оставить это, это может привести к отказу MoT, поскольку пропускание видимого света от фар снижается до такой степени, что ваш MoT-er может оправданно отказаться от выдачи такого важного билета.

    Преодолейте такие неудобства, не тратя деньги на новые фары и связанные с ними трудозатраты на их установку, благодаря новому набору Autoglym для восстановления фар. Этот универсальный комплект включает в себя все необходимое для того, чтобы вернуть фары из того состояния, в котором они находятся на грани отправления на свалку.

    Приблизительно с половиной рабочего дня можно полностью отшлифовать, отполировать и защитить фары любых транспортных средств, чтобы обеспечить их надежную работу на дорогах еще несколько лет.Осветлите и сделайте так, чтобы ваш автомобиль ярко сиял этой зимой, благодаря Autoglym. Вот наше краткое руководство, чтобы получить максимальную отдачу от различных классов мокрого и сухого, которые включены в комплект Autoglym, не говоря уже о некоторых полезных советах, чтобы предотвратить попадание любых окружающих участков из-за неуправляемого сверла.

    Шаг 1

    Прежде всего, очистите и высушите фары, чтобы они были чистыми и выглядели безупречно чистыми. Затем защитите любое окружающее лакокрасочное покрытие с помощью небольшой малярной ленты с низким уровнем липкости.Нанесите до трех из четырех слоев материала, чтобы вы не зацепились за лезвие, если дрель убежит вместе с вами.

    Шаг 2

    Используя абразивные диски с зернистостью 800 и ручную дрель, медленно и методично обходите фару, двигая вверх-вниз и из стороны в сторону. Будьте особенно осторожны, чтобы не захватить края краски шлифовальным диском или насадкой для сверления. В некоторых случаях легче снять шлифовальные диски и обработать края вручную.Убедитесь, что вы получили однородную прозрачную отделку по всей фаре и не задерживались на одном участке слишком долго, иначе вы можете начать сжигать пластик. Дополнительное время, потраченное на этом этапе, облегчит полировку и нанесение пасты в дальнейшем. Если вы обнаружите, что пластик горит в какой-то момент, вы можете даже нанести небольшой спрей воды, чтобы предотвратить нагревание пластика или засорение наждачной бумаги.

    Шаг 3

    Повторите процесс с дисками с зернистостью 1500 на сверле.Опять же, проработайте края и убедитесь, что вы удалили предыдущие следы шлифовки. Когда будет достигнута однородная отделка, вы заметите, что пластик начинает становиться менее мутным и непрозрачным по мере того, как вы улучшаете степени тонкой шлифовки и полировки, пока он не станет прозрачным.

    Шаг 4

    Повторите то же самое со шлифовальной тарелкой с зернистостью 2000. Вы заметите, что каждая последующая более мелкая зернистость требует гораздо меньше усилий, чем предыдущая. На этом этапе вы даже можете использовать струю воды для достижения очень тонкого шлифовального эффекта — убедитесь, что вы замаскировали все области, на которые вы не хотите попадать шлифовальный спрей, иначе вы получите белые пятнышки по всему телу. пластик и отделка.

    Шаг 5

    Установите шлифовальную подушку с зернистостью 3000 и обильно обрызгайте подушку и фару водой. Медленно и методично проработайте всю фару — вы определенно сможете увидеть, что теперь линза становится прозрачной и прозрачной. Уровень зернистости 3000 очень хорош, но не забудьте удалить все предыдущие тяжелые следы шлифования. Если на этом этапе у вас их не получилось, возможно, вам придется повторить 800-грит и далее.

    Шаг 6

    Установите аппликатор для полировки вафель на сверлильную головку и нанесите несколько маленьких капель Autoglym Headlight Restoration Compound на подушечку. Нанесите им на фару и разгладьте, прежде чем запускать дрель, иначе вы обнаружите, что огонь горит везде. Нанесите смесь умеренно и равномерно нанесите ее на фару. Как только вы будете довольны покрытием, дайте ему помутнеть и сотрите чистым микроволокном

    .

    Шаг 7

    Повторите шаг шесть для большей прозрачности, прежде чем использовать что-то вроде Autoglym Ultra High Definition Wax или Extra Gloss Protection, чтобы закрепить блеск и предотвратить попадание грязи и окисления пластика.К его концу у вас должна остаться совершенно прозрачная фара совершенно нового состояния, которая будет противостоять погодным условиям долгие годы. Не забывайте о полировке и герметизации фар в будущем в рамках полного режима очистки.

    Шаг 8

    На этот конкретный VW Passat мы также установили несколько улучшенных ламп на 5000к (баланс белого в стиле ксенона), так что улучшение зрения во время вождения было заметно другим.В сочетании с чистыми линзами фар теперь легко пронзить зимние ночи.

    Получите их сверкающими с Bar Keepers Friend

    23 июля 2020

    Вы не поверите, но многие люди не знают, как очистить запотевшие фары.

    Если вы много водите машину в течение года, вы знаете, что нет ничего более приятного, чем хорошо помыть машину.Корпус и окна вашего автомобиля обычно первое, что приходит в голову, но важно также заботиться о ваших фарах. Со временем на фарах вашего автомобиля может образоваться грязная пленка, и они станут запотевшими. Это может повлиять на яркость вашего света.

    Хотя очень важно менять лампы накаливания, как только вы наблюдаете затемнение или мерцание, линзы и крышка фары требуют особого ухода, чтобы обеспечить оптимальный блеск во время движения. Из этой статьи вы не только узнаете, как чистить фары, но и очищать запотевшие фары!

    Перед тем, как начать: Всегда проверяйте наши чистящие средства на незаметном месте перед началом любого проекта по уборке.

    Представление фанатов BKF от Пегги Л.
    «Фары моего Форда 2001 года пожелтели. Немного воды и BKF, и они как новые! »

    Шаг № 1: Намочите линзу фары тканью или губкой

    Перво-наперво вам нужно слегка смочить ткань или губку водой и нанести на линзу, которую вы собираетесь чистить. Если предположить, что грязь и мусор остались на линзе в течение некоторого времени, увлажнение поверхности гарантирует, что она достаточно разрыхлит грязь, чтобы ее можно было легко стереть.

    Шаг № 2: Протрите Избавьтесь от грязи и мусора

    Той же влажной тканью или губкой аккуратно сотрите отслоившийся верхний мусор с линзы фары. Если вам будет труднее стереть мусор, снова смочите ткань или губку и протрите их немного более энергично. Если вы все еще боретесь, не о чем беспокоиться. Если большая часть грязи удалена, любые излишки могут быть удалены, когда вы начнете «запотевать» линзы.

    Шаг № 3: Нанесите BKF на линзу фары

    После того, как грязь и мусор были достаточно удалены с линз фары, пора применить наше очищающее средство.Для очистки фар (в современных автомобилях обычно используется поликарбонатный пластик) мы рекомендуем использовать классическое чистящее средство Bar Keepers Friend. Слегка сбрызните поверхность фары чистящим средством (немного, конечно). Убедитесь, что поверхность еще влажная.

    Шаг 4: аккуратно вотрите очищающее средство в линзу

    После распыления порошкового очищающего средства на мокрые линзы фары вы должны увидеть, как начинает образовываться паста. Чтобы паста стала более податливой, добавьте еще немного воды (и еще немного очищающего средства, если хотите).Когда паста будет создана, возьмите новую ткань или губку и аккуратно вотрите очищающее средство в линзы. Поскольку некоторые ингредиенты в составе Bar Keepers Friend могут травить или тускнуть деликатные поверхности, важно не тереть слишком сильно. Продолжайте тереть, пока не заметите, что линзы равномерно покрыты смесью воды и очищающего средства.

    Шаг 5: Тщательно промойте через одну минуту

    После того, как поверхность линзы фары будет равномерно покрыта очищающим средством BKF, оставьте ее на время не более одной минуты.По истечении полной минуты тщательно промойте рассеиватель фары теплой водой. Продолжайте ополаскивать (и протирать) до тех пор, пока все остатки очищающего средства не будут полностью смыты и поверхность линзы не начнет сиять. Если по какой-либо причине ваши фары все еще остаются запотевшими после протирания линз и ополаскивания, мы рекомендуем повторить шаги № 3 по № 5 и протереть их немного более энергично.

    Шаг № 6: Протрите насухо для выявления чистых фар

    После того, как линзы фары были тщательно промыты, чтобы получить чистый великолепный блеск, возьмите мягкую ткань из микрофибры и вытрите поверхность насухо.Теперь, когда фары вашего автомобиля были тщательно вычищены, попробуйте проверить фары. Спорим, они выглядят просто великолепно.

    Отправьте свои фото до и после!

    Теперь, когда вы узнали, как чистить фары (и как чистить запотевшие фары), почему бы не сделать несколько фотографий до и после, когда вы закончите свой проект? Отправьте нам свои фотографии ниже, и мы разместим их на нашем сайте!

    Как полировать фары в Dadand.com

    Видите ли … у большинства моих машин фары были из стекла. Герметичный свет фар. Не хреновый пластик. Так что либо это говорит о том, что у меня были классные старые машины, либо устаревшие куски хлама.

    Ответ: оба.

    Итак, теперь из пластика делают фары. А если у вас есть машина середины 90-х или новее, скорее всего, у вас отстойные фары.

    Вот снимок «до», поэтому вы можете увидеть мутный пластик.

    Да, мой тоже. Туманный и унылый.Не помогло правильное рассеивание света, чтобы вы могли видеть ночью. И, по правде говоря, стеклянные герметичные фары, хотя они и оставались блестящими, они, вероятно, не освещали половину дороги, как ваши запотевшие пластиковые импортные OEM-устройства.

    Так или иначе, фары пришлось отполировать. И вот как я это сделал.

    Как полировать фары, шаг за шагом.

    Арсенал инструмента:

    • Полировальный станок с регулируемой скоростью 7 дюймов
    • Вафельные подушечки из пеноматериала (или можно использовать вафельные подушечки)
    • Полироль для пластика
    • Ткань из микрофибры
    • Малярная лента

    Я считаю свою коллекцию инструментов «арсеналом».Если вы этого не сделаете, вот вариант для 7-дюймовой полировальной машины:

    .
    • Сверло
    • Комплект для полировки фар с вафельными подушечками из пеноматериала или одним из этих шариков для полировки из пеноматериала

    Инспекция

    Глядя на мои фонари, они были довольно тусклыми. Но не так уж плохо, чтобы я чувствовал, что простое использование полировальной пасты для пластика вернет им славу. Если ваши фары действительно плохие, они кажутся молочно-белыми, возможно, вам придется их отшлифовать. Я не буду здесь вдаваться в подробности, но если вы полируете одну фару, и она не делает ее снова кристально чистой, тогда вам следовало бы сначала отшлифовать их влажной шлифовкой.

    Опять выстрел «до».

    (Раньше я шлифовал все виды пластика мокрым способом, а это означает использование влажной наждачной бумаги хорошего качества с зернистостью от 1000 до 2000+. В последнее время я не проверял, но вы Вероятно, придется приобрести мелкозернистую наждачную бумагу в магазине автозапчастей или автозапчастей. Замочите наждачную бумагу на 20-30 минут в ведре с водой перед использованием и добавьте пару капель средства для мытья посуды, чтобы облегчить шлифование.)

    Препарат

    Этот вид полировки / полировки может легко прожечь краску, особенно на углах / линиях кузова, где краска тонкая и подушечка заедает.Так что скотчем вокруг вашей фары (если не снимаете их полностью, что в большинстве случаев для этого не нужно), и удваивайте ленту на выступах и углах, где может произойти прожог. Я использовала синий малярный скотч, который легко снимается.

    Всегда следует начинать с чистой полировальной подушечки. Независимо от того, используете ли вы вафельницу, шерстяную подушечку или один из этих полировальных шариков, он должен быть чистым и сухим, а не тем, который вы использовали с другим составом или использовали для других материалов.

    Если вы в последний раз использовали прокладку с какой-либо жидкостью для трения, а затем применили ее на пластиковых фарах, кусочки старой пасты врежутся в материал сильнее.Тогда вы обязательно будете шлифовать мокрым способом.

    Если вы в последний раз полировали какую-то стальную или алюминиевую деталь подушечкой, на этот раз вы оставите частицы металла в пластике. Так что в следующий раз у вас будут запотевшие фары с пятнами ржавчины.

    Используйте новую прокладку или займитесь стиркой. (Вы знаете: «Дорогая, я сделаю это на этих выходных», а затем вы стираете все жирные тряпки, восковые подушечки и полировальные шляпы без ее ведома.)

    Польский в гостях

    Итак, я использовал вафельницу из вспененного материала, которую раньше использовал для пластика.Если вы используете шерстяной тампон, сначала действуйте очень медленно и убедитесь, что вы не слишком сильно режете им.

    У каждого свой способ сделать это, но мне нравится наносить полироль на полируемую деталь, а затем брать полировальный круг (или шарик) и размазывать состав по всей поверхности детали. Некоторые наносят его на подушку и размазывают, в то время как другие кладут ее на подушку и проверяют буфер, оставляя смесь на вашей рубашке, крыле и полу.

    Я заклеил прилегающую территорию, чтобы защитить краску, и нанёс полироль на фару.

    Я намазал компаундом, чтобы он не разлетелся повсюду, когда я начал полировать.

    Я использовал Meguiar’s PlastX. Это сработало отлично. (Не одобрение, но отправьте на dadand.com несколько продуктов, и мы будем открыты для этого). У Meguiar’s также есть полный комплект, который вы можете купить вместе с дрелью.

    Сначала я работал с меньшей скоростью, установив циферблат примерно на 3 на моем полировальном станке с регулируемой скоростью. Я вытер пятно салфеткой из микрофибры, чтобы проверить. Я подумал, что это может быть немного лучше, поэтому я поднялся до 7 и работал над этим.

    Я использовал диагональную полировку внахлест по всей фаре. Убедитесь, что вы отполировали края поверхности (вращение прокладки выходит из плоскости поверхности), а не кромки окружающих панелей корпуса, линий корпуса или углов (у вас там есть лента, но это хорошо упражняться).

    Очистить

    Я протер всю фару салфеткой из микрофибры и проверил ее под несколькими углами, чтобы убедиться, что поверхность выглядит ровной, блестящей и яркой.

    Кадр «после». Выглядит неплохо!

    Потрясающее составное изображение, показывающее до и после, прямо как по телевизору. Щелкните изображение, чтобы увеличить.

    Теперь вы можете удалить ленту.

    И поймите, фары теперь ярче, чем ваша краска.

    Дерьмо, теперь мне нужно воск. Может быть, немного зеркальной глазури от JC Whitney

    Как очистить фары и восстановить их

    // Ссылки на продавцов, упомянутых на этом веб-сайте, могут использовать партнерскую ссылку, что означает, что мы можем получать комиссию, если вы покупаете что-то по этой ссылке.Прочтите нашу информацию о доходах, чтобы узнать больше.

    Ищете руководство по самостоятельной очистке фар и их восстановлению?

    Вы попали в нужное место!

    В какой-то момент вы сделаете шаг назад, восхищаетесь своими усилиями по детализации и поймете, что что-то не так. Такого качества выставочного зала почти нет, но фары кажутся тусклыми, может быть, даже слегка желтыми. Им нужно внимание.

    Признаки износа и старения не должны вызывать удивления, они находятся в передней части автомобиля, указывая путь сквозь всю эту дорожную грязь, жуков, древесный сок, снег и лед, соль, гальку, грязь, пыль и все остальное. встреча в дороге.И они подвергаются воздействию солнца, а точнее тепла и ультрафиолетового света.

    Почему следует чистить, восстанавливать и защищать фары

    Требования к нашим фарам очень высоки, и они заслуживают некоторой любви.

    Конечно, мы хотим, чтобы эти кожухи для света выглядели великолепно, но мы также хотим, чтобы эти фары работали правильно. Пожелтевшие, туманные, мутные линзы рассеивают свет вместо того, чтобы направлять узкий луч перед автомобилем, как задумано.Проще говоря, мы лучше видим при чистом, ясном свете.

    Объектив

    Plus, который рассеивает свет, а не фокусирует его, более устойчив к встречным потокам. Оптимальная форма фар делает поездку на дороге более безопасной для вас и других автомобилей.

    Национальная администрация безопасности дорожного движения даже написала доклад о рисках, связанных с ухудшением характеристик фар и производимым ими ослеплением.

    Итак, имея несколько причин, по которым наши фары должны быть чистыми и чистыми, давайте рассмотрим некоторые методы и продукты, используемые для решения этой уникальной задачи.

    Очистка фар, восстановление и обслуживание

    Чтобы понять, какие средства и методы мы можем использовать, чтобы наши фары оставались чистыми и ясными, нам нужно немного разобраться в конструкции линз.

    Хотя некоторые из них по-прежнему сделаны из стекла (если у вас есть стеклянные линзы, перейдите к концу этой статьи), большинство корпусов фар сегодня сделано из поликарбоната (то есть из прозрачного пластика).

    Дизайнерам нравится свобода, которую они получают с пластиковыми кожухами для освещения.Они могут создать эффектные линии и сделать акцент на конкретной модели с помощью фар. Эта свобода дизайна сделала корпуса из поликарбоната привлекательными, и теперь они используются в большинстве современных автомобилей.

    Поликарбонат легкий, ударопрочный и прозрачный, поэтому он также дает некоторые преимущества по сравнению со стеклом. Но она подвержена царапинам и разрушению под воздействием ультрафиолета, поэтому для использования в качестве автомобильной фары ее необходимо запечатать. Да, на ваши «пластиковые» фары нанесено покрытие.

    Когда это прозрачное покрытие разрушается (например, разрушается под воздействием УФ-излучения или стирается), УФ-свет «атакует» открытую пластиковую поверхность и образует тонкий мутный слой, который может даже казаться желтым. Итак, проблема не в грязи, которую нужно счистить, а в тонком слое «внутри» линз, и ваше защитное покрытие исчезло. Это уникальная проблема детализации, требующая особых методов восстановления.

    Во-первых, следует отметить, что плановое обслуживание продлит защитное покрытие на ваших фарах.После очистки нанесите на фары слой пасты воска, чтобы обеспечить дополнительную защиту линз с покрытием. Я видел несколько сообщений, в которых люди утверждали, что их поликарбонатные линзы прослужили более десяти лет при регулярной чистке и вощении.

    Во-вторых, когда линзы из поликарбоната становятся мутными и желтыми, у вас есть несколько вариантов. Проще всего разделить их на «сделай сам», имеющиеся в продаже наборы и продукты, а также на влажное шлифование / лак.

    Как чистить фары

    Для меня чистка фар отличается от восстановления фар.Чистка — это просто мытье их таким же способом, как и любую другую часть вашего автомобиля. Вы используете качественную салфетку из микрофибры с качественным автомобильным шампунем и протираете их. Если у вас застряли насекомые, смола или какие-либо другие вещества, используйте качественное средство для удаления насекомых, деготь и сок, например Stoners Tarminator или McKee’s 37 Road Kill Bug Remover.

    Связанный: [Обзор] McKee’s 37 Road Kill Bug Remover

    Если вы пытаетесь удалить облачность, вы больше не чистите фары, а восстанавливаете их, и вам следует искать лучший метод восстановления фар, а не то, как чистить окисленные фары.

    Средство для восстановления фар автомобиля Home Remedy

    Хотя я предпочитаю чистить и восстанавливать фары более профессионально, есть несколько домашних средств и самодельных средств, которые можно использовать для некоторого эффекта.

    Существуют самостоятельные методы удаления мутного слоя. Но результаты варьируются от нормальных до почти неэффективных. Кроме того, есть несколько методов, которых следует избегать любой ценой.

    Давайте рассмотрим некоторые из популярных средств очистки фар с помощью предметов домашнего обихода, которых следует избегать и убрать их с дороги:

    • Как очистить фары с помощью волшебных ластиков,
    • Как очистить фары с помощью WD-40
    • Как очистить фары спреем от насекомых (DEET).

    Волшебные ластики на самом деле являются абразивными и могут задеть линзу. Химические вещества, такие как WD-40 и спрей от насекомых, плавят линзу, что возвращает некоторую прозрачность, делая ее мягкой и липкой, так что грязь теперь прилипает к поверхности.

    Это мифы, которые ходят в Интернете, которые приносят больше вреда, чем пользы, с очень недолговечными положительными эффектами, поэтому вам следует избегать их. Кроме того, они могут повредить краску вашего автомобиля — еще одна веская причина даже не рассматривать эти варианты.

    Как чистить фары зубной пастой

    Для начала, не ждите, что зубная паста вернет фары, похожие на кувшин для молока. Этот метод лучше всего подходит для источников света, которые только начинают проявлять признаки УФ-деградации.

    Убедитесь, что вы используете пасту, а не гель. Лучше всего зубная паста с пищевой содой. Если в вашей зубной пасте нет пищевой соды, вы можете просто добавить в пасту немного пищевой соды. Также вам понадобится микрофибра или махровая ткань.

    Как и во многих других случаях, прежде чем мы сможем перейти к серьезным деталям, вам нужно сначала очистить грязь.Объектив должен быть чистым, без всякой грязи и мусора, которые могут поцарапать объектив. Последнее, что вам нужно, — это добавить на фару больше царапин.

    Убедившись, что ваша фара чистая, нанесите обильное покрытие зубной пасты. Затем, используя кисть, агрессивно потрите линзу круговыми движениями. По завершении тщательно промойте линзу теплой водой и повторяйте процедуру по мере необходимости. Почти всегда требуется нанесение нескольких слоев, и требуется немного смазки для локтей, чтобы получить желаемый внешний вид.

    Когда вы будете довольны результатом, хорошо промойте линзу и дайте ей вытереться насухо.

    Все, что на самом деле делает зубная паста, — это заменяет коммерческую краску и полироль для пластика и действует как абразив. На самом деле, вы могли бы использовать качественный полироль, такой как Ultimate Compound от Meguair.

    Наконец, нанесите слой пасты из воска или герметика, дайте ему высохнуть и отполируйте линзу до окончательного вида.

    Воск будет действовать как степень защиты фары, но эта обработка недолговечна.Слой воска необходимо поддерживать, иначе мутный желтый цвет скоро вернется.

    Как чистить фары уксусом и пищевой содой

    Это еще одна техника, похожая на зубную пасту, но с уксусом и пищевой содой. Некоторые предпочитают только уксус, некоторые используют только пищевую соду, а третьи — их комбинацию. Вам нужно экспериментально найти то, что лучше всего подходит для ваших фар.

    После точной настройки чистящего средства нанесите его на линзы и протрите чистой тканью из микрофибры.Промыть и повторить столько раз, сколько необходимо. (Примечание: этот метод не восстановит фары, если они выглядят очень слабо.)

    После достижения желаемого результата нанесите слой воска или герметика и дайте ему высохнуть. Затем отполируйте до готового вида.

    Как уже говорилось о технике нанесения зубной пасты, воск необходимо поддерживать в хорошем состоянии, и он недолговечен.

    Лучший коммерчески доступный комплект для восстановления фар

    Наборы и продукты для восстановления фар, которые вы можете приобрести, различаются, равно как и результаты.

    Проведя небольшое исследование, вы можете найти достойный комплект, такой как Sylvania Headlight Restoration Kit, и добиться хороших результатов.

    Использование комплекта, включающего защитное покрытие, следует рассматривать как «временное решение», и вам, вероятно, придется повторять этот процесс один или два раза в год, в зависимости от того, где вы живете и находится ли ваш автомобиль в гараже.

    Как правило, большинство наборов содержат абразив, обычно наждачную бумагу или шлифовальную подушку. Некоторые включают другие вещи, такие как «активатор» или полировальные составы для использования в сочетании с мокрым шлифованием.Лучшие комплекты также включают УФ-защитное покрытие, которое наносится в конце.

    Процесс набора включает в себя обмотку уже очищенной фары и влажную шлифовку для удаления тонкого мутного желтого слоя пластика. Эти наборы действительно различаются в зависимости от того, какие химические вещества использовать и когда, поэтому следуйте инструкциям производителя.

    Если в вашем комплекте нет покрытия для защиты от ультрафиолета, после завершения процесса шлифования и полировки дайте фаре высохнуть и вы можете нанести слой пасты воска или лакокрасочного герметика, дать ему высохнуть, а затем отполировать до окончательного внешнего вида.

    Как и в случае с методами DIY, воск представляет собой временное защитное покрытие, и за ним следует регулярно ухаживать, иначе линзы быстро вернутся к молочному виду.

    Несколько заключительных мыслей об этих наборах для восстановления, которые следует учитывать:

    • Лучше всего работают наборы с наждачной бумагой разных сортов, которая достигает очень мелкого размера (например, зернистость 2000 и выше).
    • В некоторых наборах для шлифования требуется сверло, в некоторых — нет. Итак, убедитесь, что комплект, который вы покупаете, подходит для вашей ситуации.
    • Наконец, обратите внимание на комплекты, которые включают протираемое защитное покрытие от ультрафиолета. Ультрафиолетовые покрытия, которые они предоставляют, не так хороши, как нанесенный распылением двухкомпонентный прозрачный лак или керамическое покрытие (подробнее об этих покрытиях в конце этой статьи). Тем не менее, свет будет оставаться ясным дольше, чем с простым слоем воска. (И да, вам следует регулярно наносить воск на «фару с покрытием», чтобы продлить срок службы защитного покрытия, иначе вам придется снова восстанавливать фары.)

    Очиститель фар

    Следует отметить еще одну группу товаров.На самом деле они не являются техникой восстановления, они предназначены для очистки и защиты за одно применение, например, Turtle Wax Headlight Cleaner и Sealant. На самом деле это скорее очиститель с полировальной пастой, предназначенный для использования в фарах.

    Такие продукты очистят и, возможно, добавят дополнительную защиту. Но, попросту говоря, это прославленные уборщики. Они не снимут поврежденный слой лака или пластика и не восстановят ваши фары.

    Кроме того, вы должны регулярно очищать фары при использовании подобного продукта.Таким образом, они лучше всего подходят для очистки и ухода за фарами в хорошем состоянии.

    Как восстановить фары с помощью мокрой шлифовки и прозрачного покрытия

    Самый лучший метод восстановления изношенных фар также является наиболее сложным. К сожалению, это один из тех случаев, когда быстрого пути нет.

    Если вы хотите по-настоящему восстановить свои фары (а не просто очистить фары), для этого потребуются некоторые ноу-хау и смазка для локтей.

    Итак, первый вопрос должен заключаться в том, могу ли я это сделать?

    Если вы не можете намочить шлифовку, не повредив краску, или не можете нанести спрей для нанесения прозрачного покрытия, у вас есть два варианта:

    1. Купить и установить новые фары.Да, это не самый дешевый вариант, но в наши дни их можно найти по разумной цене, и установка новых линз — гораздо лучший вариант, чем испортить вам покраску. Я рекомендую фары марки Depo, сертифицированные CAPA. Я использовал их на многих автомобилях, и они всегда подходят для заводов по отличной цене.
    2. Обратитесь в профессиональную мастерскую за ремонт ваших фар. Почти каждый может выписать чек. (Кто-нибудь уже выписывает чеки, кроме кассы супермаркета? В любом случае, вы поняли.)

    Реставрация фар своими руками

    Теперь для тех, кто хочет взяться за проект, вам понадобится несколько вещей.

    • Малярная лента и пластиковая маскировка.
    • Бутыль с распылителем, наполненная теплой водой или раковиной.
    • Мокрая наждачная бумага (различной зернистости, например, 400, 600, 800).
    • Ткань для липкости (опция)
    • Усилитель адгезии (опция)
    • Двухкомпонентное прозрачное покрытие, такое как Spraymax 2K
    • Одноразовый респиратор
    • Восковая паста, лакокрасочный герметик или керамическое покрытие.
    • Многоразовая чистая мягкая одежда (хлопковая махровая ткань или микрофибра).

    Прозрачный слой Spraymax 2K Clear Coat можно найти здесь.

    Подготовьте фару

    Зоны вокруг фары должны быть защищены. Вы можете добиться этого, используя две разные стратегии:

    1. Снимите кожухи фар и проведите реставрацию вдали от автомобиля. (рекомендуется)
    2. Заклейте и / или заклейте прилегающие участки, а затем обработайте линзы на автомобиле.

    Вы будете использовать наждачную бумагу и химикаты для чистки линз, и вы не хотите поцарапать или повредить окружающие поверхности, такие как хромированные лицевые панели, пластиковые рамки и окрашенные поверхности.

    Снятие кожухов для осветительных приборов — это немного сложнее, но это обеспечивает полный доступ к объективу, и вам не нужно беспокоиться о повреждении окружающих поверхностей.

    Если вы решите работать с линзой на месте, замаскируйте больше, чем вы думаете, что вам нужно. Я рекомендую купить несколько дешевых упаковок пластиковой тряпки и накрыть всю машину.Вероятность чрезмерного распыления прозрачного покрытия вполне реальна. Другими словами, не экономит на этом шаге .

    Минуты, потраченные на защиту этих прилегающих поверхностей, стоят потраченного времени и позволят вам работать по мере необходимости, чтобы эти фары стали сияющими и новыми на вид.

    Если вы решили снять линзу, я рекомендую замаскировать заднюю часть фары в сборе, чтобы вы не покрыли прозрачным слоем пластик сзади и не попали внутрь корпуса во время шлифования.

    Фара для мокрого песка

    После того, как вы защитили все окружающие поверхности, тщательно намочите линзу. Начните шлифование горизонтально, с очень легким прикосновением, используя грубую бумагу (то есть бумагу с наименьшим номером, обычно около 400). 400 Grit — хорошая начальная зернистость.

    Следите за тем, чтобы линзы были влажными и не давили сильно. Сильное давление оставит тяжелые царапины. Вы закончили с первой зернистостью, когда линза имеет однородный молочно-белый цвет, а не желтый, с которого вы начали.

    Смойте теплой водой молочный раствор, образовавшийся в результате шлифовки.

    Повторите влажное шлифование, но на этот раз с более тонкой бумагой (т. Е. С большим числом, чем на предыдущей бумаге). Я рекомендую за зернистостью 400 перейти к зернистости 600.

    Используйте легкое или умеренное давление (чуть больше, чем при работе с грубой бумагой) вертикально, перпендикулярно штрихам, которые вы сделали на грубой бумаге. При изменении направления легче увидеть, когда вы удалили следы шлифовки.

    Следите за тем, чтобы линзы были влажными и обильно намочили все время во время шлифования. Когда вы обработаете всю поверхность, закончите легкой вертикальной шлифовкой.

    Тщательно смойте молочную грязную воду чистой теплой водой.

    Прекратите шлифовать здесь, если вы собираетесь очистить фару. Шлифовка до более мелкой текстуры поверхности, чем зернистость 600, затруднит прилипание прозрачного покрытия и его прилипание в течение длительного времени (он расслоится через год или два, если поверхность будет слишком гладкой).

    Дополнительно — Как отполировать фару вместо прозрачного покрытия:

    Если вы не хотите покрывать линзу прозрачным лаком после шлифовки, вы можете продолжить шлифование более мелких зерен и отполировать линзу. В результате у вас останется прозрачная линза, но потребуется постоянный уход с помощью воска или герметика, чтобы она не пожелтела сразу, что все равно будет происходить очень быстро.

    Я не рекомендую полировать вместо прозрачного покрытия, но это вариант, очень трудоемкий и бесплодный.Если вы хотите это сделать:

    Постепенно смачивайте песок через более тонкую бумагу (например, от 800 до 1000 до 1500 до 2000 до 2500). Продолжайте менять направление по мере изменения зернистости (т.е. каждое последующее шлифование должно быть перпендикулярно предыдущему). После этого хорошо промойте фару, затем протрите ее чистой тканью.

    После завершения мокрой шлифовки линза будет выглядеть слегка мутной. Это нормально, не паникуйте.

    Затем нанесите состав для полировки фар и отполируйте до чистого, прозрачного вида.Используйте роторный полировщик, чтобы ускорить и при необходимости облегчить процесс. Полируйте линзу до тех пор, пока она не станет прозрачной и без дефектов.

    Смойте теплой водой и вытрите насухо чистой тканью.

    Нанесите защитное средство, например воск, лак или керамическое покрытие, чтобы защитить линзы от повторного пожелтения.

    Как очистить фары, чтобы защитить их

    Если вы решили пропустить полировку, чтобы получить прозрачное покрытие линз, похлопайте себя по спине. Вы приняли правильное решение.

    Обычно это делается с помощью двухкомпонентного (также известного как «2K») прозрачного лака. Двухкомпонентные лаки имеют активатор, который отверждает лаковое покрытие до твердого состояния. Более дешевое однокомпонентное (1K) лаковое покрытие высыхает за счет испарения растворителя и становится менее твердым и долговечным после высыхания. Клир 2K будет длиться несколько лет, тогда как клин 1K, скорее всего, потерпит неудачу менее чем через год.

    Большинство прозрачных покрытий 2K наносятся с помощью распылителя высокого давления, малого объема (HPLV) или низкого давления, низкого объема (LVLP). Однако теперь вы можете найти эти покрытия в готовых к использованию аэрозольных баллончиках, таких как SprayMax 2K Aerosol Clear, что я безоговорочно рекомендую.

    Большая осторожность при использовании 2K прозрачных пленок заключается в том, что они содержат изоцианаты, которые вредят вашим легким. Вы определенно захотите надеть хотя бы одноразовый респиратор при распылении лака. Их можно забрать всего за 15 долларов онлайн или в местном отделении грузовых перевозок.

    Перед нанесением лака я рекомендую протереть линзы фары липкой тканью, чтобы удалить пыль, а затем распылить усилитель адгезии, который поможет лаку приклеиться к пластику. Оба эти шага необязательны, но могут помочь добиться более качественного результата.

    При нанесении прозрачного покрытия 2K начните распыление с линзы, затем двигайтесь по поверхности медленными, последовательными горизонтальными движениями. Продолжайте двигаться по световому кожуху и вылетать из него. Всегда начинайте и заканчивайте распыление линзы, иначе вы получите брызги, которые изменят текстуру готового лака.

    Ваши первые несколько слоев должны быть очень легкими и немного перекрывать друг друга при каждом проходе. Легкие покрытия создают липкую поверхность. Следуйте инструкциям на банке относительно времени перекрытия в зависимости от температуры и влажности.

    Последний слой должен быть более плотным, чтобы прозрачное покрытие растекалось или выровнялось со стеклом, как это делается. Будьте осторожны, чтобы не набрать слишком много веса, иначе прозрачная пленка провиснет и потечет.

    Дайте лаку застыть в течение времени, указанного на банке. Если в результате у вас получится неровная поверхность, похожая на «апельсиновую корку», вы можете исправить это легкой влажной шлифовкой с помощью ультратонкой (зернистостью 2000) наждачной бумаги и хорошей полировки.

    Защита прозрачного покрытия на фарах

    Некоторым может показаться глупым защищать лаковое покрытие, поскольку целью лака является защита.Если вы хотите, чтобы ваши фары долгое время выглядели новыми, вам необходимо также защитить прозрачный слой, как и краску кузова вашего автомобиля.

    Если вы недавно нанесли прозрачное покрытие, дайте фарам полностью высохнуть, прежде чем наносить что-либо на линзы для дальнейшей защиты. Я рекомендую подождать 20-30 дней, прежде чем наносить что-либо, чтобы дать прозрачному слою закончить газообразование.

    Я рекомендую для новых или недавно отремонтированных фар нанести слой пасты воска (держится пару месяцев), герметика (держится несколько месяцев) или наностеклокерамических покрытий, таких как McKee’s 37 Headlight Coating (держится до пары месяцев). годы).

    Другой вариант защиты фар — это лакокрасочная пленка («PPF»). Это прозрачная пленка, пленка или клейкая пленка, обеспечивающая защиту фар. Покрытие не распыляется, и для некоторых это является преимуществом. Эти продукты могут быть немного привередливыми в нанесении гладким слоем, но после установки они обеспечивают защиту, которая держится намного дольше, чем простой слой воска. Вы либо сами изготавливаете пленку для фар, используя комплекты, либо в магазине, где применяется тонировка окон, применяется PPF.

    Говоря о воске (или даже о герметике для акриловой краски), некоторые предпочитают просто использовать воск или герметик для краски на восстановленных фарах.Как уже неоднократно говорилось, воск обеспечит некоторую защиту, но вы должны проявлять усердие и регулярно ухаживать за воском или герметиком. Если вы выбрали этот вариант и не используете защитный воск или герметик, ваши фары станут желтыми и мутными быстрее, чем вы можете сказать «фары».

    Как очистить мутные стеклянные фары

    Мы не можем забыть тех, у кого стеклянные фары. Для некоторых это может быть сюрпризом, но все еще существуют стеклянные линзы, на которых со временем появляются пятна от воды, ссадины и царапины.

    Хорошая новость в том, что при восстановлении меньше шагов. Плохая новость заключается в том, что для этого может потребоваться много смазки, в зависимости от того, насколько сильно линзы были изношены и изношены. Поворотный буфер может облегчить процесс, если вы хотите много полировать.

    На рынке есть полироли для стекла с оксидом церия, которые хорошо подходят для полировки стекла фар, например Carpro Ceriglass Glass Polish, и они даже продают наборы, в которые входят аппликатор и полотенце из микрофибры.

    Чтобы отполировать стеклянный налобный фонарь, нанесите состав и отполируйте поверхность, чтобы удалить въевшуюся грязь, мусор, водяные пятна и легкие царапины, чтобы восстановить чистые, гладкие, прозрачные линзы.

    Но вам, возможно, придется продолжать, в зависимости от того, насколько плохи ваши фонари. Орбитальная полировальная машинка — ваш лучший друг, если фары для начала имеют грубую форму или если у вас есть какие-то дефекты, такие как небольшие царапины, которые нужно удалить. И глубокие царапины могут быть недоступны для удаления в разумных пределах. Новые фары могут потребоваться, если такие дефекты, как царапины и истирание, серьезны.

    Будьте осторожны, полироли на основе оксида церия грязные, поэтому вы можете закрыть окружающую краску и положить брезент.

    В качестве альтернативы полировке некоторые люди любят использовать глиняные бруски для стеклянных линз, и, хотя они помогают удалять грязь и мусор, они не так эффективны, как полироль с оксидом церия. Но для удаления дорожной пленки и водяных пятен эффективны глиняные бруски, и это может быть все, что вам нужно.

    И последнее, о чем стоит упомянуть. Некоторые любят защищать стекло герметиком, например Griot’s Garage 11033 Glass Sealant.Нет, стекло не желтеет и не мутнеет под воздействием ультрафиолета, как пластик, но оно пачкается, и пятна от воды (которые могут травить стекло) могут быть проблемой. Герметик помогает предотвратить такие проблемы, как водяные пятна, и мешает насекомым и дорожной грязи прилипать к стеклу и травить их.

    Замена линзы фары

    Как я уже упоминал ранее, иногда лучше заменить линзы в фарах. Если они становятся настолько поврежденными ультрафиолетом, что вы можете видеть горизонтальные линии внутри пластика, они зашли слишком далеко, чтобы восстановить их до нового состояния.Сам пластик начал выходить из строя.

    Даже если свет не слишком далеко, вам нужно тщательно взвесить ценность вашего времени. Правильный ремонт фар требует часов и довольно много материалов. Это также не гарантия идеального результата или длительного решения.

    Вы можете купить репродукцию фар в сборе по цене от 70 до 150 долларов для большинства автомобилей от таких компаний, как Depo, которые имеют сертификат CAPA, подходят и выглядят как новые. Я покупаю эти фары для своих личных автомобилей, потому что считаю их лучшими фарами за свои деньги.

    При такой низкой цене я не могу оправдать себя потратить дюжину часов и 50 долларов на материалы для восстановления света. Я бы предпочел просто заменить фару в сборе и покончить с этим. Вдобавок ко всему, я обычно все еще могу продать старые фары за несколько долларов кому-нибудь на eBay или Craigslist, что еще больше сократит разрыв в соотношении затрат и выгод.

    Завершение

    Мы рассмотрели уникальную задачу по детализации: как чистить фары. Но не зря нам всем нужны чистые и ясные фары, которые напоминают украшения на наших автомобилях.Блеск и мерцание этих световых ограждений имеют важное значение для внешнего вида выставочного зала. Не говоря уже об улучшении безопасности для вас и других автомобилей на дороге.

    К сожалению, для достижения желаемых результатов нет заменителя мокрого шлифования с последующим нанесением качественного защитного покрытия. Проблема с корпусами из поликарбоната уникальна. Поверхностный слой, разрушенный ультрафиолетом, необходимо удалить мокрым шлифованием. Затем необходимо нанести хорошее защитное покрытие, а не просто воск, чтобы предотвратить повторное появление туманного желтого цвета до следующего платежа по ипотеке.Это немного работы, но в конечном итоге фара восстановлена ​​до почти нового состояния.

    Мы представили несколько менее эффективных вариантов, таких как коммерчески доступные наборы и техники DIY. Это может сработать для вас, если фары не слишком далеко ушли. Но не ждите чудес от этих альтернативных методов; подходы не будут работать с фарами, которая сильно пострадала. Кроме того, вы должны использовать защитное покрытие невысокого качества, используемое с этими методами.

    Для тех, у кого есть стеклянные фары, на рынке есть полироли, которые помогут восстановить тот четкий, резкий вид, который вы хотите.Но имейте в виду, что если у вас есть глубокие царапины или ссадины, они могут не выйти даже при агрессивной полировке. После полировки нанесите герметик на стеклянную линзу, чтобы не допустить появления пятен от воды и скопления грязи.

    Наконец, для тех, у кого сильно изношенные, обветренные фары, лучшим вариантом может быть замена линз. Вы можете найти одобренные Ассоциацией сертифицированных автомобильных запчастей (CAPA) кожухи для фар по разумной цене. Они будут иметь внешний вид OEM и подходят как новые с завода.Иногда лучший способ восстановления — просто заменить изношенный компонент.

    Итак, вооружившись информацией, пора вам выйти и довести эти фары до выставочного качества. Кроме того, ваши лампы будут освещать темную дорогу так, как они были задуманы. Удачной детализации!

    Если вы цените то, что мы делаем в разделе «Искусство чистоты», вам следует принять во внимание:
    1. Поделиться этим сообщением с друзьями, подписчиками и читателями.
    2. Оставаться на связи: Pinterest | Facebook | Twitter
    3. Подписка на наши обновления по электронной почте: Зарегистрируйтесь сейчас
    4. Поддерживая нас: узнайте, как мы зарабатываем
    Благодарим вас за постоянную поддержку!

    Как чистить фары грузовика — 3 метода

    Вы тратите время на обслуживание своего грузовика и работу над тем, чтобы он выглядел как можно лучше, так почему же фары становятся мутными и покрываются дымкой? Даже самый сознательный владелец грузовика сталкивается с этой проблемой, поэтому мы составили пошаговое руководство, в котором рассказывается, как чистить фары грузовика тремя различными методами.Когда в 1980-х годах фары перешли на конструкцию из пластика или поликарбоната, началось окисление. Эти окисленные фары возникают естественным образом со временем и не являются результатом каких-либо действий. Некоторые виновники включают атмосферные химические вещества, дорожный мусор и ультрафиолетовое излучение. Начните с хорошей мойки грузовика. Если это не сработает, вы захотите перейти к дальнейшему лечению. Давайте подробнее рассмотрим некоторые средства правовой защиты.

    Как очистить фары грузовика зубной пастой

    Вы можете подумать, что это кажется глупым, но люди в сети этим клянутся.Мы надеемся, что у вас дома уже есть зубная паста. Зубная паста отлично подходит для удаления пятен на зубной эмали и, по-видимому, то же самое и с вашими фарами. Начните со сбора необходимых материалов, в том числе:
    • Автомобильный воск
    • Перчатки пластиковые
    • Малярная лента
    • Зубная паста
    • Вода
    • Мягкая ткань
    Сначала очистите область водой с мылом. Затем смойте их водой. Дайте фарам высохнуть на воздухе, а затем защитите прилегающие участки липкой лентой.Наденьте перчатки и нанесите зубную пасту на влажную чистую ткань. Плотно протрите этой тканью фары, двигаясь небольшими кругами. При необходимости можно добавить еще зубной пасты и воды. На каждый свет у вас не должно уходить больше пяти минут. Смойте зубную пасту и дайте фарам высохнуть. Если вы хотите защитить свет, рассмотрите возможность нанесения слоя автомобильного воска с последующим ополаскиванием.

    Как очистить фары грузовиков с помощью автомобильного средства для полировки и чистки стекол

    Если вы не хотите делиться зубной пастой с грузовиком, у нас есть другой вариант.Для начала соберите следующие материалы:
    • Автомобильная полироль
    • Очиститель для стекол
    • Автомобильный воск
    • Малярная лента
    • Перчатки пластиковые
    • Поворотный буфер
    • Вода
    • Мягкая ткань
    Как и раньше, защитите прилегающие участки лентой. Распылите средство для чистки стекол на фары и вытрите их. Затем нанесите автомобильный полироль и круговыми движениями протрите поверхность. При необходимости добавьте еще полироли и потратьте около пяти минут на свет.Если у вас есть поворотный буфер, вы можете использовать его вместо него. Смойте полироль водой и нанесите немного воска для дополнительной защиты.

    Как очистить фары грузовика с помощью набора для полировки

    На рынке есть продукты, предназначенные непосредственно для решения проблемы запотевания. Начните со сбора следующих материалов:
    • Автомобильный воск (в некоторые комплекты входит герметик)
    • Мягкая ткань
    • Мягкое мыло (или очищающее средство в упаковке)
    • Малярная лента
    • Полировальная паста
    • Вода
    • Массив наждачной бумаги (от 600 до 2500)
    Начните снова с защиты окружающей среды липкой лентой.Вымойте фары мягким моющим средством и ополосните простой водой. Нанесите полировальную пасту из набора чистой тканью. Втирайте его небольшими круговыми движениями. Опять же, вам нужно выделить около пяти минут на каждый свет. Затем смочите песком каждый светильник. Начните с самого мелкого зерна и пропустите его в прохладной воде. Сильно потрите им взад и вперед каждый свет. Не допускайте высыхания наждачной бумаги. Проделайте то же самое с каждым набором наждачной бумаги, переходя к самой крупной зернистости. Промойте фары водой и нанесите воск или герметик из набора для дополнительной защиты.

    Последние мысли

    Если эти методы не приносят желаемых результатов, пора обратиться за профессиональной поддержкой. Мы уверены, что один из этих наборов инструкций принесет вам яркие фары, на которые вы надеетесь. Когда вы закончите ремонтировать фары, вам нужно будет еще больше подчеркнуть и защитить свой грузовик с помощью Durabak. Свяжитесь с нами сегодня.

    Как чистить туманные фары

    Фары — важная функция безопасности вашего автомобиля, независимо от того, едете ли вы ночью или в ненастную погоду.К сожалению, фары могут запотевать и загрязняться, что снижает их яркость и снижает эффективность освещения дороги. Пластиковые фары могут запотевать в результате воздействия ультрафиолетовых лучей и повреждений от элементов.

    Если свет у вас не такой яркий, как обычно, попробуйте один из этих способов очистить его. Есть несколько способов восстановить четкость линз фар.

    Используйте жидкое мыло, пищевую соду и уксус

    С помощью жидкого мыла, пищевой соды и уксуса вы можете восстановить фары, выполнив несколько простых действий.Имейте в виду, что этот метод может не полностью осветлить сильно пожелтевшие туманные огни, и вам, возможно, придется повторить эти шаги несколько раз. [1]

    Начните с очистки фары от пыли салфеткой из микрофибры. Добавьте в ведро одну-две столовые ложки жидкого мыла. Добавьте достаточно воды, чтобы мыло превратилось в водный раствор. Используя другую чистую ткань из микрофибры, протрите фару мыльным раствором. Идея состоит в том, чтобы очистить линзу перед использованием пищевой соды и уксуса. Смойте мыло с фар из пульверизатора с водой и вытрите фары полотенцем.

    Смешайте 1-2 столовые ложки пищевой соды с достаточным количеством белого уксуса, чтобы образовалась густая паста. Используя ткань для сухой чистки, аккуратно отполируйте фару пастой. Смойте пасту водой из пульверизатора и повторите, пока линза не станет чистой и прозрачной.

    Как чистить автомобильные фары зубной пастой

    Перед началом удалите пыль и грязь с фары чистой тканью. Затем опрыскайте фару водой из пульверизатора. Используя старую зубную щетку, нанесите зубную пасту на линзы и аккуратно потрите.[2] Используйте обычную белую зубную пасту, а не гелевую. [3] Промывайте водой до тех пор, пока не исчезнет зубная паста и не очистится фара.

    Как очистить запотевшие фары с помощью комплекта для восстановления фар

    Эти комплекты могут быть дорогими, но они эффективны и безопасны для восстановления фар. [4] Используйте их, как указано; как правило, достаточно нанести очищающее средство и ополоснуть. В комплект также могут входить составы для воска для защиты света. [5] Любым способом используйте мягкие салфетки из микрофибры.Они мягкие и помогают предотвратить появление царапин. Кроме того, они обычно не оставляют после себя блуждающих волокон. Узнайте, как восстановить фары.

    Сохранение яркости фар — лишь одна из важных составляющих ухода за автомобилем. Если ваша фара погасла, узнайте, как заменить фару, чтобы ваш автомобиль оставался в безопасности и был в хорошем рабочем состоянии.

    [1] https://www.washos.com/blog/clean-headlights-guide/

    [2] https://www.carwow.co.uk/guides/running/how-to-clean-car-headlights

    [3] https: // www.washos.com/blog/clean-headlights-guide/

    [4] https://www.edmunds.com/how-to/how-to-clear-foggy-headlights.html

    [5] https://www.washos.com/blog/clean-headlights-guide/

    Как полировать фары | Восстановление фар US

    Способ полировки фар выходит за рамки мытья автомобиля водой с автомобильным мылом. Вот почему в основном автолюбители и автомобилисты спрашивают: «Как отполировать фары?» Когда фары затуманиваются или окисляются, они приобретают желтоватый цвет, из-за чего ваша машина выглядит старой и непривлекательной.Как только вы заметите это изменение, самое время заняться реставрацией автомобильных фар. Невозможно переоценить важность использования средства для восстановления стекол фар для предотвращения окисления. Фары предназначены для более четкого обзора дороги. Это позволяет другим автомобилистам легко вас заметить. Туманные фары в любом случае не хороши и не полезны, так как тусклый свет может повлиять на ваше зрение на дороге, особенно в ночное время. Это подвергает вас риску и может замедлить ваше время за рулем.

    В отличие от фар 60-х годов прошлого века, современные фары изготавливаются из поликарбонатного пластика.Эти обновления более экономичны и долговечны, но они очень надежны. Это означает, что они быстро реагируют на солнце и ультрафиолетовые лучи. Как только ваши фары начнут затуманиваться, выглядеть мутными или мутными, знайте, что процесс окисления уже начался. Это нормально и не должно вызывать каких-либо грузов, потому что восстановить фары автомобиля проще, чем вы думаете. С некоторыми домашними методами использования средства для восстановления линз фар, вам хорошо. Существует несколько способов и средств для полировки фар и защиты от запотевания, но ниже приведены некоторые из лучших, которые вы можете применить самостоятельно.

    Как избавиться от запотевших фар 3 Способы своими руками

    Поскольку чистка фар может показаться сложной, мы собрали несколько простых хитростей для восстановления автомобильных фар своими руками. С помощью простых повседневных инструментов и жидкостей, которые можно найти в вашем доме, вы можете вернуть своим фарам их сияющий вид по умолчанию. Никакое жесткое правило не требует от вас уметь разбираться в автомобилях.

    Вот несколько способов использовать повседневные домашние инструменты для восстановления фар автомобиля:

    Использование зубной пасты:

    Зубная паста может пригодиться при восстановлении фар и избавлении от тумана, который на них осел.Однако следует отметить, что вы можете сделать это только тогда, когда ваша фара слегка запотевшая, а не когда она сильно желтоватая и окрашенная.

    Чтобы использовать этот метод, возьмите абразивную зубную пасту и используйте чистое хлопковое полотенце, чтобы нанести зубную пасту на линзу фары. Не наносите слишком много, просто кончиком пальца протрите все вокруг фары. Но перед этим необходимо также намочить фары и произвести предварительную очистку автомобильным мылом и водой.

    Возможно, вам придется потриться немного сильнее, чтобы туман исчез, но в конечном итоге зубная паста может стать решением проблемы с фарами и даже окажется единственным средством для восстановления автомобильных линз, которое вам нужно.

    2. Использование простого набора для восстановления фар своими руками

    Вы также можете использовать набор для восстановления. В комплекты для восстановления фар, такие как Clear light tech, прилагаются пошаговые инструкции и руководства. Это сделано для того, чтобы помочь вам сделать это самостоятельно, без присмотра и с небольшой помощью или без нее.

    Вот несколько полезных советов, когда вы решите использовать комплект для восстановления фар.

    • Всегда строго следуйте инструкциям производителя, нет необходимости импровизировать.
    • Не торопитесь, окисление не происходит в одночасье, поэтому определение окисления и запотевания фар может занять на несколько минут больше, чем вы предполагали. Не торопитесь, наберитесь терпения.
    • Набор для самостоятельной реставрации, такой как технология Clear Light, не требует шлифовки. Итак, протирать нужно тщательно, как предлагает инструкция.
    • Будьте очень осторожны при установке комплекта для восстановления фар. Большинство комплектов требует, чтобы вы обматывали края автомобильных фар, чтобы не испортить покраску автомобиля.
    • Всегда смачивайте поверхность фары перед протиранием и использованием раствора из набора.
    • Доверьтесь набору, инструкциям и руководствам

    3. Использование раствора уксуса

    Уксус лучше всего использовать не только в кулинарии. Это может быть отличным инструментом для быстрого удаления пятен и обесцвечивания фар. С небольшим количеством уксуса на кухонном шкафу вы сможете легко удалить поверхностную грязь путем распыления и мытья фар.

    В зависимости от того, насколько запотевшими или пожелтевшими выглядят ваши фары, вы можете добавить немного пищевой соды в раствор уксуса, чтобы сделать его более сильнодействующим. Кроме того, вы можете превратить раствор уксуса в средство для защиты от парафина, чтобы уменьшить запотевание линз фары в будущем.

    1. Смешайте уксус с водой :
      Чтобы приготовить уксусный раствор для восстановления фар, смешайте не менее трех стаканов воды с стаканом дистиллированного уксуса. Налейте воду и раствор уксуса в пустую бутылку с распылителем для облегчения нанесения.Убедитесь, что объем уксуса не превышает объема воды. Это может привести к тому, что смесь станет слишком кислой и может повредить покрытие фар вашего автомобиля.
    2. Распылите раствор уксуса на фары:
      С помощью раствора уксуса, содержащегося в пульверизаторе, аккуратно нанесите раствор на линзы фары. Обязательно распылите всю поверхность крышки фары и дайте ей впитаться примерно 5 минут. Оставьте раствор на несколько минут перед стиркой, чтобы он растопил все загрязнения.Таким образом, вы можете добиться блестящего внешнего вида.
    3. Удалите грязь полотенцем из микрофибры:
      Используя чистое полотенце из микрофибры, аккуратно вытрите уксусный раствор с линзы фары. Если смыть раствор с фар, все желтоватые пятна, крупа и туман легко исчезнут. Если вы заметили оставшуюся грязь, вы можете потереть немного сильнее и можете повторять процесс до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.

    Заключение

    После удаления раствора на линзах иногда может оставаться грязь и желтоватый оттенок, и вы можете усомниться в эффективности уксуса в качестве средства для восстановления линз фар.

  • Двигатель 2 аз тойота камри: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

    06.11.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Комплектации и цены ❯❯ Toyota Camry 2021 у официального дилера в Москве

    1 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.

    2 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.

    3 Новые активные системы безопасности такие, как Toyota Safety Sense, предназначены для помощи водителю. Поскольку из-за внешних факторов существует ограничение на точность распознавания и эффективность управления, обеспечиваемые данной системой, не следует слишком полагаться на систему. Водителю всегда необходимо обращать пристальное внимание на окружающую автомобиль обстановку и соблюдать все меры предосторожности при вождении. Эксплуатация Toyota Safety Sense может быть затронута или затруднена из-за внешних факторов, и Toyota не несет ответственности за какие-либо последствия, связанные с использованием системы.

    4 Toyota Camry признана лидером в сегменте STANDART (D) (1 место в 2021 году, 2 место в 2020 году) по сохранению остаточной стоимости согласно результатам ежегодного исследования «Residual value», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

    5 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).

    *Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».

    **ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. Приобретая автомобиль, Покупатель подтверждает, что согласен с форматом ЭПТС, предусмотренным действующим законодательством, а также с указанными ниже обстоятельствами. Тойота Центр Кунцево осуществляет работу в Системе Электронных Паспортов. В ЭПТС будет указана информация о Дилере как собственнике автомобиля. При продаже автомобиля Покупателю, Дилер может внести в ЭПТС дополнительную информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля. Внесение дополнительной информации осуществляется на добровольной основе с учетом положений Федерального закона «О персональных данных». Дилер может предоставить Покупателю выписку ЭПТС. Обращаем Ваше внимание, что постановка транспортных средств на регистрационный учет осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Дилер не несёт ответственности за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств. Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.

    6 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.

    7 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.

    Обновленная Toyota Camry — цены, комплектации и характеристики, кредит

    1 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.

    2 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.

    3 Новые активные системы безопасности такие, как Toyota Safety Sense, предназначены для помощи водителю. Поскольку из-за внешних факторов существует ограничение на точность распознавания и эффективность управления, обеспечиваемые данной системой, не следует слишком полагаться на систему. Водителю всегда необходимо обращать пристальное внимание на окружающую автомобиль обстановку и соблюдать все меры предосторожности при вождении. Эксплуатация Toyota Safety Sense может быть затронута или затруднена из-за внешних факторов, и Toyota не несет ответственности за какие-либо последствия, связанные с использованием системы.

    4 Toyota Camry признана лидером в сегменте STANDART (D) (1 место в 2021 году, 2 место в 2020 году) по сохранению остаточной стоимости согласно результатам ежегодного исследования «Residual value», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

    5 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).

    *Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».

    **ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. Приобретая автомобиль, Покупатель подтверждает, что согласен с форматом ЭПТС, предусмотренным действующим законодательством, а также с указанными ниже обстоятельствами. Тойота Центр Парнас, Тойота Центр Приморский, Тойота Центр Волхонский осуществляет работу в Системе Электронных Паспортов. В ЭПТС будет указана информация о Дилере как собственнике автомобиля. При продаже автомобиля Покупателю, Дилер может внести в ЭПТС дополнительную информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля. Внесение дополнительной информации осуществляется на добровольной основе с учетом положений Федерального закона «О персональных данных». Дилер может предоставить Покупателю выписку ЭПТС. Обращаем Ваше внимание, что постановка транспортных средств на регистрационный учет осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Дилер не несёт ответственности за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств. Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.

    6 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.

    7 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.

    Технические характеристики Toyota Camry – официальный дилерский центр Тойота Измайлово

    Седан Toyota Camry нового поколения — эталон среди автомобилей бизнес-класса, который по праву удерживает лидирующие позиции в своем сегменте. Он построен на модульной архитектуре TNGA, которая обеспечивает владельцам весомые бонусы и отличные тех характеристики — свежий дизайн, премиальный комфорт, впечатляющие ходовые качества и особый характер.

    Калькулятор кузовного ремонта

    Запись на ТО

    Основные преимущества:

    • Увеличенная на 30% жесткость кузова при сокращении его массы. В конструкции широко используются сверх- и высокопрочные стали.
    • Устойчивость, плавный ход и превосходная управляемость. Новая Тойота Камри хорошо держит траекторию в поворотах без кренов и раскачки, точно слушается руля, который имеет электроусилитель на рейке.
    • Удобство для водителя и пассажиров. Свободный по всем направлениям задний ряд, мультируль, сиденья с электрорегулировкой гарантируют комфорт.
    • Аэродинамика и разработанная с нуля подвеска. Передние стойки McPherson и задняя многорычажка позволяют получать удовольствие от поездки по любой дороге.

    Системы помощи, пассивной и активной безопасности из арсенала Safety Sence 2.0 помогают чувствовать себя уверенно в сложных ситуациях при движении, разворотах и парковке. В традиционно вместительном багажнике объемом до 493 л нет труднодоступных мест. Приборы со спокойной белой подсветкой легко читаются.

    Технические характеристики Toyota Camry

    В официальных дилерских центрах Тойота Люберцы и Тойота Измайлово доступны семь комплектаций новой Toyota Camry в кузове XV70 — Стандарт и Стандарт Плюс, Классик, Элеганс Safety, Престиж Safety, Люкс Safety и Executive Safety. Вы можете сделать выбор по ключевым параметрам и набору опций.

    Технические характеристики Тойота Камри:

    • Бензиновый двигатель объёмом 2.0, 2.5 и 3.5 л.
    • Передний привод, 6 и 8-ступенчатая АКПП.
    • Расход в смешанном цикле 7,1/8,3/8,7 л в зависимости от двигателя.
    • Разгон до 100 км/ч 11,0/9,9/7,7 в зависимости от типа двигателя.

    Чтобы узнать все характеристики новой Camry и условия покупки отправляйте заявку с сайта. Менеджер свяжется с вами, чтобы предоставить необходимую информацию.

    Параметр Toyota Camry 2.0 AT 150 л.с. Toyota Camry 2.5 AT 181 л.с. Toyota Camry 3.5 AT 249 л.с.
    Двигатель
    Тип двигателя бензиновый
    Тип впрыска комбинированный распределенный
    Наддув нет
    Количество цилиндров 4 6
    Расположение цилиндров рядное V-образное
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Объем, куб. см. 1998 2494 3456
    Мощность, л.с. (при об/мин) 150 (6500) 181 (6000) 249 (6200)
    Крутящий момент, Н*м (при об/мин) 199 (4600) 231 (4100) 346 (4700)
    Трансмиссия
    Привод передний
    Коробка передач 6АКПП
    Подвеска
    Тип передней подвески независимая типа МакФерсон
    Тип задней подвески независимая, многорычажная
    Тормозная система
    Передние тормоза дисковые вентилируемые
    Задние тормоза дисковые
    Рулевое управление
    Тип усилителя электрический
    Шины и диски
    Размер шин 215/60 R16 215/55 R17
    Размер дисков 6.5Jх16 7.0Jх17
    Топливо
    Тип топлива АИ-95
    Экологический класс Евро-5
    Объем бака, л 70
    Расход топлива
    Городской цикл, л/100 км 10.0 11.0 13.2
    Загородный цикл, л/100 км 5.6 5.9 7.0
    Смешанный цикл, л/100 км 7.2 7.8 9.3
    Габаритные размеры
    Количество мест 5
    Количество дверей 4
    Длина, мм 4850
    Ширина, мм 1825
    Высота, мм 1480
    Колесная база, мм 2775
    Колея передних колес, мм 1580
    Колея задних колес, мм 1570
    Передний свес, мм 990
    Задний свес, мм 1085
    Объем багажника, л 483/506
    Дорожный просвет (клиренс), мм 160
    Масса
    Снаряженная, кг 1505−1515 1530−1550 1615
    Полная, кг 2100
    Динамические характеристики
    Максимальная скорость, км/ч 210
    Время разгона до 100 км/ч, с 10.4 9.0 7.1

    Комплектации и цены новой Toyota Camry 2020-2021

    Комплектации и цены обновленной «Тойоты Камри»

    Официальный дилер японского автоконцерна в Екатеринбурге приглашает приобрести любую из доступных на российском рынке версий новой «Тойоты Камри» по цене, рекомендованной автопроизводителем. Признаваемый лучшим авто бизнес-класса в России на протяжении двух последних лет, обновленный седан обрел более динамичный экстерьер, прибавил в мощности, стал просторней и комфортней внутри.

    Модификации, ходовые качества, оснащение

    Формируя стандарты безопасности, стиля, комфорта в своем сегменте, статусный автомобиль предлагает и другой уровень технических возможностей. Цена «Тойота Камри» в  новом кузове прямо зависит от силовой установки под капотом. Предлагаемый для топовых  комплектаций новый 249-сильный двигатель объемом 3,5 л с 8-ступенчатой АКПП позволяет машине разгоняться до 220 км/час, разменивать за 7,70 секунды «сотню», сжигая по трассе 6,4 л бензина на 100 км.

    Основной 2,5-литровый мотор мощностью 200 л.с. не столь динамичен, но потребляет меньше горючего. Модели начального уровня оснащаются 150-сильным двигателем объемом два литра с бесступенчатым вариатором, который проще, экономичнее, удобнее при городском трафике.
    Комплектации и цены Toyota Camry 2021 года
    Седан представлен восемью вариантами, стоимость которых определяется перечнем оборудования. Уже версия «Стандарт» штатно комплектуется:

    • светодиодной автооптикой;
    • легкосплавными дисками;
    • стояночным электромеханическим тормозом;
    • мультимедийной системой;
    • рулевым электроусилителем;
    • обогревом передних кресел, наружных зеркал, лобового стекла;
    • ассистентом при движении на подъем;
    • системой курсовой устойчивости.

    Для спортивной спецсерии характерно наличие накладок порогов, кнопки пуска двигателя с логотипом GR SPORT, премиальной аудиосистемы на 9 динамиков. Топовые версии оснащены трехзонным климат-контролем с ионизатором, фирменным пакетом средств активной безопасности Safety Sense, систем панорамного обзора и мониторинга слепых зон.

    Оформить предзаказ или зарезервировать выбранную комплектацию  Toyota  Camry по цене, зафиксированной производителем, можно в нашем автосалоне.

    Обновленная Toyota Camry — цены, комплектации и характеристики, кредит

    1 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.

    2 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.

    3 Новые активные системы безопасности такие, как Toyota Safety Sense, предназначены для помощи водителю. Поскольку из-за внешних факторов существует ограничение на точность распознавания и эффективность управления, обеспечиваемые данной системой, не следует слишком полагаться на систему. Водителю всегда необходимо обращать пристальное внимание на окружающую автомобиль обстановку и соблюдать все меры предосторожности при вождении. Эксплуатация Toyota Safety Sense может быть затронута или затруднена из-за внешних факторов, и Toyota не несет ответственности за какие-либо последствия, связанные с использованием системы.

    4 Toyota Camry признана лидером в сегменте STANDART (D) (1 место в 2021 году, 2 место в 2020 году) по сохранению остаточной стоимости согласно результатам ежегодного исследования «Residual value», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

    5 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).

    *Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».

    **ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. Приобретая автомобиль, Покупатель подтверждает, что согласен с форматом ЭПТС, предусмотренным действующим законодательством, а также с указанными ниже обстоятельствами. Тойота Центр Сургут осуществляет работу в Системе Электронных Паспортов. В ЭПТС будет указана информация о Дилере как собственнике автомобиля. При продаже автомобиля Покупателю, Дилер может внести в ЭПТС дополнительную информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля. Внесение дополнительной информации осуществляется на добровольной основе с учетом положений Федерального закона «О персональных данных». Дилер может предоставить Покупателю выписку ЭПТС. Обращаем Ваше внимание, что постановка транспортных средств на регистрационный учет осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Дилер не несёт ответственности за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств. Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.

    6 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.

    7 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.

    Двигатель 2AZ | Масло, ремонт, характеристики и др


    Характеристики двигателя Тойота 2AZ

    ПроизводствоToyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc.
    Kamigo Plant
    Shimoyama Plant
    Марка двигателяToyota 2AZ
    Годы выпуска2000-наши дни
    Материал блока цилиндровалюминий
    Система питанияинжектор
    Типрядный
    Количество цилиндров4
    Клапанов на цилиндр4
    Ход поршня, мм96
    Диаметр цилиндра, мм88.5
    Степень сжатия9.6
    9.8
    11
    12.5
    (см. описание)
    Объем двигателя, куб.см2362
    Мощность двигателя, л.с./об.мин149/6000
    160/5600
    162/5600
    170/6000
    (см. описание)
    Крутящий момент, Нм/об.мин187/4400
    218/3800
    220/4000
    224/4000
    (см. описание)
    Топливо95
    Экологические нормыЕвро 5
    Вес двигателя, кг138
    Расход  топлива, л/100 км (для RAV4 XA20)
    — город
    — трасса
    — смешан.
    13.0
    8.6
    10.8
    Расход масла, гр./1000 км до 1000
    Масло в двигатель5W-30
    10W-30
    Сколько масла в двигателе4.3 (2AZ-FE)
    3.8 (2AZ-FSE)
    Замена масла проводится, км 10000
    (лучше 5000)
    Рабочая температура двигателя, град.~95
    Ресурс двигателя, тыс. км
    — по данным завода
     — на практике
    н.д.
    300+
    Тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса
    400+
    н.д.
    Двигатель устанавливалсяToyota Avensis
    Toyota Camry
    Toyota Estima/Previa
    Toyota RAV4
    Toyota Corolla
    Toyota Highlander
    Toyota Matrix S
    Lexus ES240
    Toyota Camry Solara
    Toyota Ipsum
    Toyota Alphard
    Toyota Blade
    Toyota Mark X Zio
    Toyota Sai
    Lexus HS 250h
    Scion tC
    Scion xB
    Pontiac Vibe

    Неисправности и ремонт двигателя 2AZ-FE/FSE/FXE

    Двигатель 2AZ появившийся в 2000 году, пришел на замену 2.2 литровому 5S, и представляет собой 1AZ, с расточенными цилиндрами до диаметра 88.5 мм (было 86 мм) и длинноходным коленвалом (96 мм против 86 мм). В картере располагается уравновешивающий механизм в виде двух балансирных валов, для снижения вибраций и плавности работы. В остальном перед нами такой же 1AZ с алюминиевым блоком, одинарным VVTi, электронной дроссельной заслонкой и прочим.

    Модификации двигателя Toyota 2AZ

    1. 2AZ-FE — базовый мотор, степень сжатия 9.6. Мощность от 160 л.с. В 2008 году в мотор внесли коррективы, заменили распредвалы на чуть более агрессивные, степень сжатия выросла до 9.8, мощность составила 166 л.с.
    2. 2AZ-FSE — аналог 2AZ-FE, используется непосредственный впрыск топлива, степень сжатия увеличена до 11, мощность 163 л.с. Выпуск мотора прекращен в 2009 году
    3. 2AZ-FXE — двигатель для гибридов, работает по циклу Аткинсона. Отличается другими распредвалами, поршнями и высокой степенью сжатия — 12.5. Мощность мотора 130 и 150 л.с. 

    Неисправности, проблемы 2AZ и их причины

    Проблемы моторов 2AZ в точности повторяют таковые в 1AZ движке ибо конструкция двс одна: типичный для AZ срыв резьбы в блоке, вибрация, дерганность и прочее. Двигатель 2AZ, как и 1AZ, несмотря на неремонтопригодный блок цилиндров, при нормальном уходе и своевременной замене масла, с удовольствием откатает более 300 тыс. км, что весьма недурно для современного мотора.  В 2008 году, на смену 2AZ, пришел новый современный мотор, выпускающийся и сегодня — 2AR.

    Тюнинг двигателя Toyota 2AZ-FE/FSE/FXE

    Турбина на 2AZ-FE/FSE/FXE

    На двигатель 2AZ в продаже имеются готовые решения по увеличению мощности двигателя до 300 л.с. и более. Наиболее распространены турбо киты на базе T04E. Покупаем этот турбо кит с интеркулером, коллектором, пайпами, форсунками, насосом, маслосливом и маслоподачей, блоу-офом, вестгейтом, ECU и прочим. К этому добавим толстую прокладку ГБЦ, надуваем 0.7 бар и ездим пока не развалится, после чего есть два варианта.
    1. Купить кованую поршневую под низкую степень сжатия и увеличить давление наддува.
    2. Купить Toyota 2JZ.

    РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

    <<НАЗАД

    Тойота Камри Стандарт 2.0л Бензин

    Основные данные

    Начало производства:

    2021

    Окончание производства:

    Производится

    Кузов:

    4дв. седан

    Подвеска

    Передняя:

    Независимая, МакФерсон

    Задняя:

    Независимая, на двойных поперечных рычагах

    Тормоза

    Передние:

    Дисковые вентилируемые

    Задние:

    Дисковые

    Привод

    Тип привода:

    Передний

    Коробка передач

    Коробка передач:

    6 АКПП

    Количество ступеней:

    6

    Двигатель

    Тип двигателя:

    Бензин

    Марка топлива:

    АИ-95

    Объем двигателя, куб. см.:

    2494

    Клапанов на цилиндр:

    4

    Мощность, л.с.:

    150

    Достигается при об. в мин.:

    н.д.

    Крутящий момент, Нм/об. в мин.:

    231

    Максимальная скорость, км/ч:

    210

    Время разгона до 100 км/ч, сек.:

    11.0

    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:

    7.1

    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:

    6.4

    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:

    11.5

    Система питания:

    Инжектор

    Габариты

    Колесная база, мм:

    2825

    Колея колес спереди, мм:

    1575

    Колея колес сзади, мм:

    1565

    Клиренс, мм:

    155

    Прочее

    Количество мест:

    5

    Размер шин:

    205/65 R16

    Снаряженная масса, кг:

    2030

    Объем багажника, л:

    493

    Диаметр разворота, м:

    н.д.

    2AZ-FE: все, что вам нужно знать

    Toyota представила двигатель 2,4 л 2AZ-FE в 2000 году в качестве замены устаревшего двигателя 2,2 л 5S-FE. В 2AZ-FE использованы расширенные функции для повышения эффективности и надежности. К сожалению, у этого двигателя есть такой же культ, что и у 1UZ, 1JZ и 2JZ, но это все еще крутой маленький двигатель.

    2AZ-FE: Основные характеристики и характеристики двигателя

    В 2AZ-FE используется полностью алюминиевый блок с чугунными гильзами цилиндров, что помогает снизить вес, что было важно для экономичных автомобилей, для которых он был разработан.Toyota также использовала алюминиевую головку блока цилиндров с дизайном DOHC для повышения мощности и эффективности.

    В этом двигателе также используются передовые технологии, такие как; наклонно-сдавленные камеры сгорания, смещенный цилиндр и центр кривошипа, а также система изменения фаз газораспределения Toyota, VVT-i. В блоке цилиндров используется конструкция с открытой декой для повышения эффективности системы охлаждения.

    В более поздних версиях этого двигателя использовалась система прямого впрыска Toyota для дальнейшего повышения эффективности и выходной мощности.Некоторые из более поздних двигателей даже довели степень сжатия до 12,5: 1 с помощью конструкции цикла Аткинсона.

    • Производственный цикл: 2000 — настоящее время
    • Материал блока цилиндров: алюминий
    • Клапанный механизм: двойные верхние распредвалы — четыре клапана на цилиндр
    • Ход: 96 мм
    • Диаметр отверстия: 88,5 мм
    • Степень сжатия: 9,6: 1, 9,8: 1, 11: 1, 12,5: 1
    • Мощность: 149 л.с., 160 л.с., 162 л.с., 170 л.с.
    • Крутящий момент: 138 фунт-фут, 161 фунт-фут, 162 фунт-фут, 165 фунт-фут

    Автомобили, поставляемые с 2AZ-FE

    2AZ-FE оснащался различными автомобилями, от седанов, купе до небольших внедорожников.Toyota сделала это из-за первоначального успеха и эффективности этого маленького двигателя. К сожалению, позже обнаружилась большая проблема с этим двигателем в Camry 2007-2009 годов, которая снизила стоимость этих автомобилей при перепродаже.

    Модель
    • Toyota Avensis
    • Тойота Камри
    • Тойота Превиа
    • Тойота Королла
    • Тойота Хайлендер
    • Тойота Альфрад
    • Тойота Ипсум
    • Тойота Блейд
    • Тойота Сай
    • Лексус ES240
    • Лексус HS 250h
    • Scion TC
    • Scion xB
    • Понтиак Вайб

    2AZ-FE: известные проблемы

    Как мы упоминали выше, возникла большая проблема с этим двигателем в Camry 2007-2009 годов, а также в других автомобилях.Эта проблема заключалась в чрезмерном сжигании масла. Эта проблема вынудила Toyota предложить бесплатные осмотры, чтобы определить, затронула ли эта проблема ваш двигатель. Большинство автомобилей, затронутых этой проблемой, будут сжигать более литра масла каждые 1200 миль. Тойота проверяет около 1,7 миллиона автомобилей.

    Компонент, вызывающий эту серьезную проблему, — поршневые кольца. Еще одна известная проблема, которая может вызвать чрезмерное подгорание масла, — это болты крепления головки блока цилиндров. Известно, что некоторые из болтов медленно выкручиваются из алюминиевого блока и вызывают световой поток.

    2AZ-FE: потенциал настройки

    В отличие от четырехцилиндровых двигателей Honda или Ford, четырехцилиндровые двигатели Toyota обычно не модифицируются. Их двигатели созданы исключительно для повышения эффективности и не более того. 2AZ-FE в Scion tC имел дополнительный нагнетатель, который увеличивал выходную мощность примерно до 250 лошадиных сил. В 2AZ-FE есть поршневые масляные сквиртеры, что очень удобно, когда в двигатель вводится принудительная индукция.

    Поршни являются первым элементом, который выходит из строя при увеличении мощности.С нижним концом вторичного рынка и большим нагнетателем маленький 2AZ-FE может развивать мощность до 400+ лошадиных сил. Стандартный нагнетатель TRD улучшит 1/4 мили Scion TC с 15,7 секунды до 15,1 секунды. Хотя это все еще относительно медленно, это не так уж плохо для экономичного купе.

    2АЗ-ФСЕ

    Версия FSE 2AZ оснащена системой прямого впрыска Toyota, в сочетании с более высокой степенью сжатия выходная мощность была увеличена до 161 лошадиных сил и 170 фунт-футов.Эта версия 2AZ не нашла особого применения и устанавливалась только на Toyota Avensis.

    2AZ-FXE

    Чтобы еще больше расширить границы этого маленького четырехцилиндрового двигателя, Toyota разработала специальную версию специально для своих гибридных электромобилей. Эта версия, известная как 2AZ-FXE, использовала конструкцию цикла Аткинсона, которая допускала степень сжатия 12,5: 1. Конструкция Аткинсона снижает общую выходную мощность, но значительно увеличивает эффективность. Эта версия 2AZ в сочетании с электродвигателем выдает 211 лошадиных сил и 108 фунт-футов.Эта версия использовалась в гибриде Alphrad, гибриде Estima, гибриде Camry, HS 250h и Toyota Sai.

    Если вы все еще жаждете дополнительной информации, ознакомьтесь со статьей 2AZ в Википедии.

    Toyota 2AZ-FE — Все, что вам нужно знать

    В этом руководстве мы подробно рассмотрим все, что вам нужно знать о двигателе Toyota 2AZ-FE. От замены двигателя до тюнингового потенциала и надежности.

    Введение

    Toyota представила двигатель 2AZ-FE в 2000 году как современную замену его довольно старинному 2.2-литровый двигатель 5S-FE, выпускаемый с 1980 года.

    Сменный 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый 2AZ-FE является частью семейства двигателей AZ и очень похож на 2,0-литровый 1AZ, но имеет более существенный рабочий объем — 2362 куб.

    Разработанный как экономичный и эффективный двигатель, Toyota определенно не создавала 2AZ-FE для того, чтобы стать современным 2JZ-убийцей, несмотря на то, что он обладал серьезным потенциалом мощности наряду с впечатляюще маленькими размерами и легкостью.

    Toyota производила 2AZ-FE в течение двенадцати лет, вплоть до 2012 года, хотя за этот период претерпела лишь незначительные изменения.

    Учитывая его небольшие размеры, легкость, эффективность и экономические преимущества, он идеально подходил для небольших автомобилей и кроссоверов семейств Toyota и Scion.

    Несмотря на то, что у этого двигателя есть множество положительных моментов, некоторые модели 2AZ-FE страдают фундаментальными недостатками, которые мы подробно рассмотрим в этом руководстве.

    Несмотря на свои проблемы, Toyota произвела более 3,5 миллионов автомобилей Camry только с двигателем 2AZ-FE, и на протяжении всего производства он также использовался во многих дополнительных автомобилях Toyota и Scion.

    После производства нескольких миллионов автомобилей 2AZ-FE в 2008 году Toyota представила его преемника — более экономичный 2,5-литровый двигатель 2AR-FE.

    В этом руководстве мы рассмотрим все, что вам нужно знать о двигателе 2AZ-FE.

    Собираетесь ли вы купить, достаточно ли удачливы, что у вас есть такая возможность, рассматриваете вопрос о замене двигателя или планируете раскрыть его тюнинговый потенциал, мы охватили все.

    2AZ-FE — Технические характеристики и информация

    Toyota построила двигатели 2AZ-FE в различных местах по всему миру, чтобы удовлетворить потребности местных рынков.

    Для Северной Америки двигатели были произведены на заводе Toyota Motoring Manufacturing Kentucky (TMMK), а компании Toyota Kamigo и Shimoyama Plants поставляли двигатели на рынок JDM.

    Начальный двигатель 2AZ-FE имел степень сжатия 9,6: 1 и выдавал 160 л.с. при 5600 об / мин и крутящий момент 162 фунт / фут при 4000 об / мин.

    Более поздние модификации обеспечивают крутящий момент от 149–170 л.с. до 138–165 фунт / фут в зависимости от модели и года выпуска. По общему признанию, это все еще не очень впечатляет, но, как вы, возможно, догадались, мы покажем вам, как вы можете полностью раскрыть потенциал того, что может предложить 2AZ-FE, позже в этом руководстве.

    Хотя 2AZ является эквивалентом двигателя 1AZ с большим рабочим объемом, им все же удалось сохранить невероятно компактные размеры. Он всего 24,6 дюйма (626 мм) в длину, 23,9 дюйма (608 мм) в ширину и 26,8 дюйма (681 мм) в высоту!

    Мало того, что он впечатляюще мал, Toyota приложила немало усилий, чтобы снизить вес, снабдив 2AZ алюминиевым блоком цилиндров и гильзами, даже включая магниевую крышку клапана для снижения веса.

    Одной из основных модификаций двигателя 1AZ была модификация блока цилиндров для соответствия картеру с увеличенным ходом поршня 96 мм, с увеличенным диаметром цилиндра до 88.5 мм в диаметре.

    Несмотря на отличия от 1AZ, он имеет ту же алюминиевую головку блока цилиндров DOHC с 16 клапанами, с VVT-i на впускном распредвале, цепь привода ГРМ, корпус дроссельной заслонки с электронным управлением и отсутствие гидравлических подъемников.

    Они также оставили два балансировочных вала внутри картера, что обеспечило минимальную вибрацию двигателя.

    Toyota внесла незначительные изменения в двигатель 2008 модельного года, который обеспечил улучшенные показатели мощности и крутящего момента.

    Сжатие увеличено с 9.От 6: 1 до 9,8: 1 и немного более агрессивные распредвалы позволили улучшить красную черту до 6500 об / мин.

    Хотя Camry, Corolla XRS и Scion xB достигли только 158 л.

    Код неисправности двигателя 2AZ-FE

    Как всегда, коды двигателей Toyota могут немного запутать. Вот значение каждого символа в коде двигателя:

    • 2 — Двигатель 2-го поколения
    • AZ — Семейство двигателей
    • F — Узкоугольный экономичный DOHC
    • E — Многоточечный впрыск топлива

    2AZ-FE Характеристики двигателя

    • Мощность (в зависимости от модели / года): 149 л.с., 160 л.с., 162 л.с. и 170 л.с.
    • Крутящий момент (в зависимости от модели / года): 138 фунтов / фут, 161 фунт / фут, 162 фунт / фут и 165 фунтов / фут
    • Материал блока цилиндров: Алюминий
    • Материал головки блока цилиндров: Алюминий
    • Степень сжатия: 9.6: 1 или 9,8: 1 (после 2008 г.)
    • Клапанный механизм: Двойные верхние распредвалы (DOHC), четыре клапана на цилиндр
    • Ход поршня: 96 мм
    • Диаметр отверстия: 88,5 мм
    • Вес: 138 кг (305 фунтов)
    • Рабочий объем: 2362 куб. См

    2АЗ-ФСЕ (2000-2009)

    Более позднее дополнение к семейству 2AZ обеспечило систему непосредственного впрыска топлива наряду с увеличенной степенью сжатия 11,0: 1.

    Новый двигатель обеспечивал 161 л.с. при 5800 об / мин и крутящий момент 170 фунт / фут при 3800 об / мин.2AZ-FSE когда-либо устанавливался только на Toyota Avensis.

    2AZ-FXE (2008-2018)

    2AZ-FXE был более поздним вариантом семейства 2AZ и работал по циклу Аткинсона с еще большей степенью сжатия 12,5: 1.

    Он имел такие же диаметр цилиндра и ход поршня, что и другие двигатели этого семейства, но Toyota произвела новые распредвалы и поршни специально для FXE для своих гибридных автомобилей.

    Несмотря на мощность всего 147 л.с. и крутящий момент 138 фунт / фут, Toyota разработала FXE для повышения эффективности, и в сочетании с электрическим гибридным двигателем он был способен производить 211 л.с. и 108 фунт / фут крутящего момента.

    Toyota продолжила включать двигатель 2AZ-FXE в эти гибридные автомобили в свой модельный ряд:

    Модель
    • Toyota Alphard Hybrid
    • Тойота Эстента Гибрид
    • Тойота Камри Гибрид AHV40
    • Лексус HS 250h
    • Тойота Сай

    На каких автомобилях установлен двигатель 2AZ-FE?

    К счастью, если вы хотите найти 2AZ-FE для замены двигателя, это не должно быть слишком сложно.

    2AZ-FE был чрезвычайно популярным двигателем, и только с ним продавались миллионы автомобилей Camry.4L, но он также входил в широкий спектр других автомобилей Toyota и Scion:

    • Тойота Альфард
    • Тойота Авенсис
    • Тойота Блейд
    • Тойота Камри
    • Тойота Камри Солара
    • Тойота Королла XRS
    • Тойота Эстента
    • Тойота Харриер
    • Тойота Хайлендер
    • Тойота Ипсум
    • Тойота Клюгер
    • Toyota Matrix S (США) / XR (CA) / XRS
    • Тойота Превиа
    • Тойота Рав4
    • Тойота Тараго
    • Понтиак Вайб
    • Scion xB
    • Scion TC
      • Модель
    • Toyota MarkX Zio

    2AZ-FE Возможность настройки и модернизации

    Нет никаких сомнений в том, что крохотный 2AZ-FE хорошо относится к принудительной индукции.Настолько, что сама Toyota поставляла нагнетатель TRD в качестве дополнительной опции на Scion tC до 2009 года.

    Хотя Toyota разработала 2AZ с учетом экономии и эффективности, а не производительности, он способен на гораздо больше, чем Toyota давала с завода.

    Конечно, он не будет соответствовать потенциалу мощности 2JZ или даже 1JZ, но с правильными модификациями производительности и обновлениями он обеспечит впечатляющее соотношение мощности к весу для тех, кто хочет заменить его на альтернативный маленький или легкие автомобили.

    Enjuku Racing предлагает широкий ассортимент штоков, клапанов, пружин, фиксаторов и комплектов ходовых поршней, которые потенциально могут обеспечить рабочий объем двигателя 2,61 л.

    Хотя дополнительный нагнетатель TRD в Scion TC обеспечивает только около 250 л.с., поршневые масляные сквиртеры являются прекрасным дополнением к принудительной индукции двигателя.

    Для 2AZ-FE доступно множество обновлений, а дышащие моды в сочетании с кулачками являются типичными более ранними этапами обновления.

    После этого вы захотите подумать о модернизации заправки, такой как форсунки и топливный насос, и, возможно, даже порт и полированная головка.

    После этого пришло время подумать о принудительной индукции и, возможно, даже о модернизации гребного комплекта.

    Для тех, кто хочет настроить свой 2AZ-FE, сохраняя при этом надежность, мощность около 280-300 л.с. обычно является самым безопасным вариантом, и владельцы редко выходят за пределы 350 л.с. на штатных внутренних компонентах, поскольку обычно это заканчивается слезами.

    Как всегда, настройка будет играть важную роль в том, насколько хорошо ваш двигатель справляется с повышением мощности, но обычно поршни первыми выходят из строя, когда дело доходит до попытки значительной мощности на заводских внутренних компонентах.

    Если вы серьезно относитесь к настройке своего 2AZ, то с приличной системой принудительной индукции с нижней частью послепродажного обслуживания вы можете безопасно достичь более 400 л.с. с этой впечатляюще компактной установкой.

    Для тех, кто готов инвестировать время и деньги, 2AZ-FE способен в конечном итоге надежно развить мощность свыше 650 л.с., что доказал 16-летний европейский дрифтер Ставрос Гриллис:

    Grillis — не единственный дрифтер, который добился колоссальной мощности от 2AZ.Пилот Formula Drift Тони Анджело развил 750 л.с. и 700 фунт / фут крутящего момента на своем Scion FR-S еще в 2013 году:

    Если вам интересно узнать, как звучит полностью построенный большой уличный автомобиль Camry с турбонаддувом, обязательно посмотрите это видео:

    Не только дрифт и уличные сцены показали, что 2AZ-FE был эпической платформой для тюнинга.

    TRD решил взять дело в свои руки, выпустив самый безумный C-HR на планете, C-HR R-Tuned.

    С коваными внутренностями Dezod и турбонаддувом Garrett они выдвинули более 600 л.с. и 550 фунт / фут крутящего момента из более чем 23 фунтов на квадратный дюйм, чтобы наконец сделать этот невероятный кроссовер.

    Оцените C-HR R-Tuned, устанавливающий быстрый круг на Международной гоночной трассе Уиллоу-Спрингс всего за 1: 25,22:

    2AZ-FE Надежность и общие проблемы

    Мы ожидаем, что многие из вас, вероятно, сразу перейдут к этой теме, поскольку, к сожалению, с годами это стало общей тенденцией для 2AZ-FE.

    Несмотря на то, что 2AZ-FE невероятно легкий, эффективный и надежный, он, к сожалению, за долгие годы заработал себе ужасную репутацию.

    2AZ-FE Проблемы горения масла

    Ага, как вы уже догадались — ужасные проблемы сгорания масла!

    Эти двигатели, проехавшие около 45-50 000 миль, стали печально известны тем, что сжигают чрезмерное количество масла со скоростью около кварты каждые 1200 миль. Кажется, проблема заключается в неправильной конструкции поршневого кольца.

    Известно, что 2AZ-FE имеет проблемы с болтами крепления головки блока цилиндров, где три задних средних болта изнашиваются, что приводит к утечке охлаждающей жидкости из задней части двигателя, что также может вызвать перегрев и деформирование сопрягаемых поверхностей.

    Несмотря на то, что в 2007 году были решены проблемы с модернизированным блоком цилиндров, многие предыдущие владельцы 2AZ-FE остались крайне разочарованы решением Toyota этой чрезвычайно распространенной проблемы.

    Toyota тоже не хранила молчание по этому поводу, они признали эти серьезные проблемы и выпустили бюллетень технического обслуживания в 2011 году, который ни разу не привел к отзыву.

    С учетом того, что до решения проблемы в 2007 году было продано более 1,7 миллиона автомобилей 2AZ-FE, мы предполагаем, что это должно быть серьезной проблемой для Toyota, которая предложила бесплатные проверки, чтобы изучить ситуацию.

    По этому поводу все еще ведется несколько коллективных исков, и в 2015 году Toyota North America продлила срок гарантии.

    Углеродистые отложения

    Эта проблема встречается не так часто, но накопление углерода в голове — еще одна проблема, которая может возникнуть при определенных сценариях.

    Вы, вероятно, заметите это, когда во время вождения почувствуете потерю мощности или плоские участки.

    Однако не бойтесь, так как накопление углерода удобно устранять, и мы, конечно же, не рассматриваем это как серьезную проблему.

    Накопление углерода, как правило, связано с отсутствием технического обслуживания, но также может возникать, когда автомобиль какое-то время не управлялся с достаточной интенсивностью — у вас есть наше разрешение время от времени выводить ваш 2AZ за красную черту!

    Дополнительные соображения

    Несмотря на то, что у 2AZ-FE есть свои недостатки, в остальном он отличный двигатель, о проблемах которого сообщалось очень мало.

    Как и любой двигатель, общее обслуживание, такое как частая замена масла, всегда жизненно важно, и его нельзя упускать из виду.

    При техническом обслуживании особо не о чем думать, но важно, чтобы зазоры клапанов регулировались каждые 60 000 миль.

    При правильном уходе и техническом обслуживании мы часто наблюдали, как двигатели 2AZ-FE безупречно работают после 200 000 миль.

    Мы даже слышали о их количестве, превышающем 300 000, и если вам повезет достичь этого уровня, мы рекомендуем поздравить его, обработав двигатель вместе с прокладкой головки блока цилиндров и цепью привода ГРМ в качестве превентивной меры.

    2AZ-FE Замена двигателя

    Мы уже были свидетелями безумного C-HR R-Tuned, но благодаря его легкому и компактному размеру 2AZ также часто становится популярным выбором для замены на менее вероятные автомобили.

    На протяжении многих лет 2AZ стал популярной заменой среди владельцев MR2, поскольку это один из немногих двигателей, которые достаточно компактны, чтобы поместиться, но при этом обладают достаточным потенциалом мощности, чтобы гарантировать замену.

    Мы думаем, что MR2 выглядит невероятно, а 2AZ — идеальный современный штрих, чтобы завершить его.

    От MR2 старого стиля к FR-S новой школы. Нет никаких сомнений в том, что FR-S имеет недостаточную мощность с завода, но большинство владельцев обычно выбирают турбонагнетатель или комплект с нагнетателем, чтобы извлечь потенциал мощности.

    Не этот владелец! Что ж, он по-прежнему выбрал путь принудительной индукции со своей сборкой FR-S, но 2AZ определенно не является типичным выбором силовой установки.

    Он явно изо всех сил пытается уместить 2AZ под капот, но, тем не менее, он по-прежнему выглядит эпично, и мы держим пари, что это тоже очень весело.

    Нет никаких сомнений в том, что легкий AE86 — идеальный автомобиль для замены 2AZ, но не каждый день можно увидеть установку с заменой AWD с комплектом строкера BC и привязанным к нему GTX3576R.

    Результат? 500 руб. И 500 руб.!

    Ой, и он розовый, чего еще можно желать ?!

    Пока мы говорим об AE86, давайте также уделим немного больше времени, чтобы оценить невероятную дрифт-конструкцию AE86 от Ставроса Гриллиса.

    Заключение

    Нет никаких сомнений в том, что 2AZ-FE — серьезно недооцененный двигатель.

    При весе всего 138 кг (305 фунтов) с 2JZ весом 230 кг (507 фунтов) для сравнения, он безумно легкий.

    Имея самый длинный размер всего 26,8 дюйма, он к тому же смехотворно мал.

    Это один из самых впечатляющих двигателей для своего размера, и для тех из вас, кто хочет сделать легкую конструкцию, очень мало двигателей, которые могут конкурировать по размеру и весу.

    К сожалению, более ранние проблемы с двигателем заработали 2AZ отрицательную репутацию на протяжении многих лет, и многие предпочитали альтернативные замены.

    Однако существуют буквально миллионы двигателей 2AZ-FE, при этом на рынке продано более 3,5 миллионов двигателей Camry, и Toyota со временем включила их во многие другие модели Toyota и Scion.

    Для тех из вас, кто планирует мощную сборку, вы сможете исправить проблемы и увеличить нижнюю часть.

    С этой комбинацией вы получите один из самых маленьких и легких блоков, с потенциальной способностью надежно развивать мощность более 650 л.с.!

    Если вы хотите произвести замену, но вас беспокоят потенциальные проблемы с двигателем 2AZ-FE, не бойтесь, поскольку существует огромный выбор двигателей, которые стоит рассмотреть.

    Мы рассмотрели обширный выбор в наших исчерпывающих руководствах по двигателям, поэтому обязательно загляните и ознакомьтесь с некоторыми из альтернатив.

    Итак, вот оно! Мы надеемся, что в этом руководстве мы рассмотрели все, что вы хотели знать о двигателе 2AZ-FE.

    Спасибо, что прочитали наше руководство по 2AZ-FE.

    Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею с помощью кнопок внизу экрана. Если вы нашли эту информацию полезной, поделитесь ею с другими любителями Toyota, 2AZ-FE и дрифта. Мы ценим вашу поддержку.

    Фото

    Мы благодарим следующие организации за использование их фотографий в этой статье:

    По сценарию Джо Террелла Дрейфовал.com, автомобильный журналист и всесторонний автолюбитель. Узнайте больше о Джо и команде Drifted на нашей странице о нас.

    Оценить эту статью

    Вы можете использовать эту функцию, чтобы оценить эту страницу. Пожалуйста, проявите великодушие, более высокий рейтинг помогает нам создавать больше подобного контента 🙏

    Toyota 2AZ-FE Проблемы и характеристики двигателя

    Раскрытие информации: мы можем зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом сообщении, через партнерские ссылки на продукты. Это не требует дополнительных затрат.

    2AZ-FE — это версия объемом 2,4 л (2362 куб. 2362 куб.см, диаметр цилиндра 88,5 мм (3,5 дюйма), ход поршня 96,0 мм (3,8 дюйма), степень сжатия 9,6: 1. Мощность составляет 160 л.с. (120 кВт) при 5600 об / мин; 162 фунт · фут (220 Н · м) крутящего момента при 4000 об / мин.

    Более поздние версии двигателей 2AZ-FE были модернизированы и получили степень сжатия 9,8: 1, чуть более агрессивный профиль впускных кулачков, красную линию 6500 об / мин и поршневые масляные распылители.Эти более поздние версии имеют мощность 161 л.с. (120 кВт) в Scion tC, 177 л.с. (132 кВт) в Rav4 и 158 л.с. (118 кВт) в Camry, Corolla XRS и Scion xB.

    Однако эти последние модели 2AZ-FE были первыми, получившими рейтинг в соответствии с новым стандартом SAE J1349. Новый стандарт обычно дает более консервативные цифры, хотя окончательного сравнения нет, так как две версии никогда не тестировались по одному и тому же стандарту. В Rav4 используется другая крышка цепи привода ГРМ, чем в Camry, однако их можно менять местами.

    Нагнетатель TRD был доступен для Scion tC до весны 2009 года. В Северной Америке были жалобы на «сжигание масла» в этом двигателе: проблема начиналась после 45 км миль, хотя в основном после 60–75 км. Конструкция поршневого кольца была признана проблемой. Toyota даже выпустила TSB (бюллетень технического обслуживания) TSB № 0094-11 в августе 2011 года, но отказалась отозвать общий отзыв.

    Также более убедительно сообщается, что проблема с прокладкой головки блока цилиндров 2AZ-FE изношена резьбой болта с головкой алюминиевого блока на задних 3 средних болтах (ближайших к брандмауэру).По этой широко распространенной проблеме ведется несколько коллективных исков. В январе 2015 года компания Toyota North America уступила и выпустила уведомление о расширенной гарантии (ZE7) по этой проблеме. Однако Toyota по-прежнему настаивает на том, что сжигание 1 литра масла каждые 1200 миль — это «нормально».

    Технические характеристики

    Toyota 2AZ-FE

    Производитель Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc.
    Завод в Камиго
    Завод в Симояме
    Также называется Тойота 2АЗ
    Производство 2000-настоящее время
    Блок цилиндров из сплава Алюминий
    Конфигурация Прямой-4
    Клапанный привод DOHC
    4 клапана на цилиндр
    Ход поршня, мм (дюйм) 96 (3.78)
    Диаметр цилиндра, мм (дюйм) 88,5 (3,48)
    Степень сжатия 9,6
    9,8
    11
    12,5
    Рабочий объем 2362 куб. См (144,1 куб. Дюйма)
    Выходная мощность 108 кВт (149 л.с.) при 6000 об / мин
    118 кВт (160 л.с.) при 5600 об / мин
    120 кВт (162 л.с.) при 5600 об / мин
    125 кВт (170 л.с.) при 6000 об / мин
    Выходной крутящий момент 187 Нм (138 фунт · фут) при 4400 об / мин
    218 Нм (161 фунт · фут) при 3800 об / мин
    220 Нм (162 фунт · фут) при 4000 об / мин
    224 Нм (165 фунт · фут) при 4000 об / мин
    Красная линия 6 500
    л.с. на литр 63.1
    67,7
    68,6
    72
    Вид топлива Бензин
    Масса, кг 138 (305)
    Расход топлива, л / 100 км (миль на галлон)
    — Город
    — Автомагистраль
    — Комбинированный    		 для RAV4 XA20
    13,0 (18)
    8,6 (27)
    10,8 (21)
    Турбокомпрессор Безнаддувный
    Расход масла, л / 1000 км
    (кв. На мили)    		 до 1.0
    (1 кварта на 750 миль)
    Рекомендуемое моторное масло 5W-30
    10W-30
    Объем моторного масла, л (кварты) 4,3 (4,5)
    Интервал замены масла, км (миль) 5,000-10,000
    (3,000-6,000)
    Нормальная рабочая температура двигателя, ° C (F) ~ 95 (203)
    Ресурс двигателя, км (мили)
    -Официальная информация
    -Реальная    		–
    300 000+ (180 000)

    Характеристики крутящего момента

    Деталь Н-м кгс-см фут-фунт
    Картер жесткости в сборе x Блок цилиндров 33 332 24
    Фильтр масляного клапана x Блок цилиндров 30 306 22
    Кран слива воды из блока цилиндров 25 255 18

    Головка блока цилиндров x 1-й блок цилиндров

    2-я

    79

    поворот 90

    806

    Поворот 90

    58

    Поворот 90

    Свеча зажигания x головка блока цилиндров 19 194 14
    Пробка маслосливного отверстия x масляный поддон 25 255 18

    С какими автомобилями совместим двигатель 2AZ?

    Эти автомобили полностью совместимы с двигателем 2AZ-FE:

    • 2002–2011 Тойота Камри
    • 2009–2011 Toyota Matrix S (США) / XR (Канада) / XRS
    • 2009–2010 Pontiac Vibe
    • 2009–2010 Toyota Corolla XRS (2011-2013 только в Мексике)
    • 2002–2008 Toyota Camry Solara
    • 2004–2007 Toyota RAV4
    • 2001–2007 Toyota Highlander / Kluger / Harrier
      • Модель
    • Toyota Estima / Toyota Ipsum / Toyota Previa / Toyota Tarago
    • Тойота Альфард
    • Тойота Блейд
    • Тойота Авенсис
    • 2005–2010 Scion TC
    • 2008–2015 Scion xB
    • 2007-2013 Toyota MarkX Zio

    2AZ-FSE Двигатель

    2AZ-FSE — это 2.Версия 4 л (2362 куб. См). Диаметр цилиндра 88,5 мм, ход поршня 96,0 мм, степень сжатия 11,0: 1. Мощность составляет 163 л.с. (120 кВт; 161 л.с.) при 5800 об / мин с крутящим моментом 231 Н · м (170 фунт · фут) при 3800 об / мин. 2AZ-FSE оснащен системой прямого впрыска Toyota D-4.

    Приложения : Toyota Avensis

    Двигатель 2AZ-FXE

    2AZ-FXE является вариантом цикла Аткинсона 2AZ-FE. У него такой же диаметр цилиндра и ход поршня, но уникальные кулачки и поршни. Он имеет степень физического сжатия 12.5: 1.

    Большое перекрытие клапанов приводит к уменьшению заряда цилиндра, уменьшению крутящего момента и выходной мощности, но при этом повышается эффективность. Эта комбинация делает 2AZ-FXE подходящим для использования только в гибридных транспортных средствах, где максимальный крутящий момент и мощность могут быть удовлетворены за счет электродвигателя и аккумулятора.

    Максимальная мощность при использовании в гибриде Camry составляет 147 л.с. (108 кВт) при 6000 об / мин с крутящим моментом 138 фунт · фут (187 Н · м) при 4400 об / мин.

    Приложения :

    Модель
    • Toyota Alphard Hybrid
    • Тойота Эстента Гибрид
    • 2007–2011 Toyota Camry Hybrid AHV40
    • 2010–2012 Lexus HS 250h
    • 2009– Toyota Sai

    Тойота 2АЗ Проблемы и надежность двигателей

    Ремонтопригодность двигателя

    практически нулевая.Седла на голове очень тонкие при лазерной обработке, и у нее узкая шейка клапана. Двигатель подвержен перегреву.

    Средний срок службы 2AZ составляет около 200000 км, при правильном обслуживании.

    Основной дефект массы всех двигателей AZ стал очевиден после нескольких лет эксплуатации и был более чем критичным. Это самопроизвольное разрушение резьбы в отверстиях под болты головки блока цилиндров, с выходом из строя уплотнения, утечкой охлаждающей жидкости через прокладку, возможным перегревом, короблением сопрягаемых поверхностей и т. Д.

    И многие владельцы и ремонтники изначально не допускали мысли о конструктивном просчете Тойоты и считали, что выход из строя резьбы произошел из-за перегрева, тогда как на самом деле все было наоборот.

    Официально проблема была признана в 2007 году, после некоторых доработок (длина резьбы в блоке увеличилась с 24 до 30 мм). Изначально производитель рекомендовал замену поврежденных блоков в сборе (номера бракованных деталей — 11400-28130, -28490, -28050, цена 3000-4000 $).По истечении срока гарантии этот метод был неприемлем из-за высокой стоимости, на практике оптимальным было перетачивание поврежденной резьбы и нарезание резьбы на больший диаметр для установки резьбовых вставок для стандартных болтов (рекомендуется профилактически «обновить» все отверстия, а не только поврежденные, и заменить болты головки).

    Наконец, в 2011 году Toyota официально рекомендовала специальный ремкомплект «Time Sert» с резьбовыми вставками для послегарантийного ремонта автомобилей.

    Модификация колодок с небольшим увеличением длины резьбы, безусловно, оказалась эффективной — если «падение напора» для автомобилей 2000-2006 гг. Было лишь вопросом времени, то для более поздних автомобилей этот дефект становится нетипичным.

    Toyota 2AZ Запасные части

    В этом блоке представлены запчасти, которые можно купить на Amazon. Ведь нам можно заплатить комиссию. Тем не менее, мы не призываем вас покупать товары только для того, чтобы помочь нашему проекту — покупайте только те запчасти, которые вам действительно нужны.

    Крышка клапана двигателя для Toyota Camry Solara RAV4 Tarago Scion Harrier and More 11201-28014 с двигателем 2.4L 2AZ-FE
    • подходит для Toyota Camry [ACV30 / ACV35] 2002-2006, для Toyota Camry [ACV40 / ACV45] 2007-2011, для Toyota Camry Solara / Solara [ACV20] 2002-2003, для Toyota Camry Solara / Solara [ACV30] 2003 -2008
    • Подходит для Toyota Harrier [ACU10 / ACU15] 2001-2003, для Toyota Highlander / Kluger [ACU20 / ACU25] 2001-2007, для Toyota Matrix [AZE140] 2009-2013
    • Подходит для Toyota Mark X ZIO [ANA10 / ANA15] 2007-2013, для Toyota Rukus 2008-2015, для Scion tC [ANT10] 2005-2010, для Scion xB 2008-2015
    • Подходит для Toyota RAV4 [ACA26 / ACA28] 2001-2005, для Toyota RAV4 [ACA31 / ACA36] 2006-2012, для Toyota Previa / Tarago / Estima [ACR30 / ACR40] 2000-2005, для Toyota Alphard [ANh20 / ANh25] 2002-2008
    • Комплектация: 1 крышка клапана двигателя, как показано на рисунке
    QYL пакет из 4 катушек зажигания для Camry Solara Rav4 Highlander Tc Xb # UF333 C1330 6731307
  • -02244
    • Введите свой автомобиль в гараж Amazon выше, чтобы узнать, совместима ли эта деталь с вашим автомобилем.
    • Уменьшает общие проблемы с катушкой зажигания, такие как; нет / жесткий запуск, длительное время проворачивания, пропуски зажигания, недостаток мощности, непостоянное переключение передач, засорение свечей зажигания, преждевременный выход из строя каталитического нейтрализатора, низкая экономия топлива, проверьте освещение двигателя
    • Наши катушки зажигания изготовлены из проверенных материалов, таких как качественные провода и покрытие проводов, устойчивое к трещинам, отверстиям под штифты и дефектам, которые чаще всего приводят к неисправностям.Каждая катушка предназначена для конкретного применения, с низким уровнем выбросов и высокой выходной мощностью, они устраняют пропуски зажигания и обеспечивают максимальное напряжение.
    • Чтобы продлить срок службы катушек зажигания, обратите внимание на состояние искр. Катушки зажигания должны работать чаще, когда работают вместе со старой искрой, в результате чего катушки зажигания будут легко перегружаться и стареть.
    • Номер запасной части: 9091

      4,

    • -02244, C1330, UF333, UF-333, 9091

      3,

    • 19023, 3155010101,
    • -02243, 610-58604,

      -19023,

      19023,
    • -19013C, E3699 1788314, 178-8314, E352, E994, 52-1702, IC574, UF-322, UF-494,
    • -02266, 50083, F563, 31055-01, 897, 586, C1700, UF333T

    EXEDY CLUTCH PRO-KIT TYK1506 для SCION tC xB 2 2005-2015 гг.4L 2AZ-FE
    • Разработан и спроектирован так, чтобы идеально соответствовать уникальным характеристикам транспортного средства
    • EFORTISSIMO предлагает лучшую в отрасли техническую поддержку в режиме онлайн для обеспечения 100% гарантии
    • Поддерживается самой надежной гарантией в отрасли на 12 месяцев / 12 000 миль от любого производителя
    • подходит для вашей модели
    • Фото со стока — Фактические детали могут отличаться.

    Toyota 2AZ-FE Продажа двигателя

    PROFessional Powertrain Двигатель Toyota 2AZFE 857, восстановленный
    • Каждый двигатель, который мы модернизируем, по сути, подвергается обратному проектированию — отчасти для выявления заводских дефектов.Если возможно, наши опытные специалисты по исследованиям и разработкам и специалисты по контролю качества вносят улучшения. Почему наш двигатель не должен работать дольше вашего первого?
    • Двигатели поставляются с установочным комплектом прокладок и масляным насосом, если не указано иное. Если у нас есть важная информация об установке, она будет указана на бирках или в документации, прилагаемой к вашему движку.
    • Двигатели надежно упакованы в перерабатываемый контейнер, который также защитит вашу сердцевину при обратном пути. Наша общенациональная складская сеть означает оперативную доставку.
    • Каждый двигатель модернизируется с использованием качественных компонентов уровня оригинального оборудования, а не стандартных деталей «белой» коробки, которые могут или не могут удовлетворить ваши потребности и ожидания. Когда вы используете лучшее, вы получаете наилучшие результаты и удовлетворение.
    PROFessional Powertrain Двигатель Toyota 2AZFE 857D, восстановленный
    • Каждый двигатель, который мы модернизируем, по сути, подвергается обратному проектированию — отчасти для выявления заводских дефектов. Если возможно, наши опытные специалисты по исследованиям и разработкам и специалисты по контролю качества вносят улучшения.Почему наш двигатель не должен работать дольше вашего первого?
    • Двигатели поставляются с установочным комплектом прокладок и масляным насосом, если не указано иное. Если у нас есть важная информация об установке, она будет указана на бирках или в документации, прилагаемой к вашему движку.
    • Двигатели надежно упакованы в перерабатываемый контейнер, который также защитит вашу сердцевину при обратном пути. Наша общенациональная складская сеть означает оперативную доставку.
    • Каждый двигатель модернизируется с использованием качественных компонентов уровня оригинального оборудования, а не стандартных деталей «белой» коробки, которые могут или не могут удовлетворить ваши потребности и ожидания.Когда вы используете лучшее, вы получаете наилучшие результаты и удовлетворение.

    Последнее обновление 2021-07-07 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    JDM 2az Toyota Camry двигатель Scion tC двигатель Toyota RAV4 highlander 2.4L 4-цилиндровый двигатель

    02-09 CAMRY
    02-06 КАМРИ СОЛАРА
    05-10 Scion TC 2AZ 2.4L
    01-06 TOYOTA HIGHLANDER (ТОЛЬКО 4 ЦИЛИНДРА)
    04-08 TOYOTA RAV4 (ТОЛЬКО FWD)

    При размещении заказа укажите, для какого автомобиля он будет.
    После этого мы можем отправить соответствующий тип крышки ГРМ, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ.

    Стоимость самовывоза составляет 1350 долларов США плюс налог

    Товар имеет примерно 40 000 — 50 000 миль
    Головка двигателя и блок ✔
    Компоненты синхронизации
    Распределитель или катушки
    Масляный поддон

    ДОСТАВКА
    Бесплатная доставка по 48 штатам США ДЛЯ БИЗНЕСА
    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ ДОСТАВКА МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПО ЖИЛОМУ АДРЕСУ
    . Контактный телефон, необходимый для всех грузовых перевозок
    За исключением этих состояний HI, PR, AK VI в сумме составляют 400 долларов США

    Доступен самовывоз
    Дополнительная плата за доставку может взиматься, если ваш адрес доставки находится в сельских или отдаленных районах (небольших городах и округах) или если вам потребуется забрать товар в ближайшем месте дока.

    На этот товар распространяется 90-дневная гарантия.

    ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ЛИЦЕНЗИОННЫМ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИКОМ. Любые двигатели ИЛИ Трансмиссии 5spd 6spd lsd и т. Д.

    включают 90-дневную гарантию после получения товара.

    Двигатели и трансмиссии должны быть установлены в период между гарантийным сроком. Мы не несем ответственности за какие-либо модификации двигателя. Убытки, вызванные модификацией или принудительной индукцией (закись азота / впрыск спирта / турбо / нагнетатель и модернизация ЭБУ на вторичном рынке), для которых двигатель не был разработан, аннулируют гарантию.Гарантия распространяется только на внутренние части блока цилиндров и головок, а также на трансмиссию, и не распространяется на внешние части двигателя / трансмиссии и связанные с ними детали, такие как муфты, маховики, гибкие пластины, распределители, блоки катушек, воспламенители, генераторы и т. Д. Насосы / c, ремень привода ГРМ, насосы гидроусилителя рулевого управления, масляные / водяные насосы, соленоиды, датчики, крышки клапанов, масляные поддоны, коллекторы, топливная система, турбонагнетатели / нагнетатели и преобразователи крутящего момента. В случае неисправности блока двигателя, головки или трансмиссии, JDM West Coast будет нести ответственность либо за замену, либо за ремонт только дефектной детали, по нашему усмотрению, поскольку замена только с возмещением не производится.Мы рекомендуем вам осмотреть ремень привода ГРМ / водяной насос, чтобы проверить его состояние и при необходимости заменить. Однако, если ремень ГРМ установлен неправильно или не настроен в соответствии с заводскими спецификациями, что приводит к неисправности двигателя, гарантия аннулируется. Мы полностью соблюдаем нашу гарантию. Если обнаруживается, что двигатель или трансмиссия неисправны, они должны быть возвращены нам в том же состоянии, в котором мы продали их вам, мы также должны проверить установку изделия. Мы не принимаем моторы в разобранном виде, недостающие детали, аксессуары.Замена или снятие головок цилиндров / кривошипа / шатунов / поршней / кулачков / шестерен и снятие картера трансмиссии аннулирует гарантию.

    JDM West Coast НЕ несет ответственности за отказ от выбросов или испытания на смог. Уточните у местных властей, соответствует ли двигатель требованиям по дыму и выбросам в вашем городе. Мы не несем ответственности за любые трудовые вопросы и не несем ответственности за оплату труда. Проконсультируйтесь с сертифицированным механиком, правильно ли подойдет ваш двигатель или трансмиссия.ВСЕ ПРОДАЖИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ.

    Toyota 2AZ-FE Технические характеристики двигателя — HCDMAG.com

    Статья может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Toyota Camry с двигателем 2AZ-FE | Flickr

    Toyota 2AZ-FE — это 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 л, который был доступен как в автомобилях Toyota, так и в Scion. Благодаря небольшому размеру двигатель идеально подходил для седанов и кроссоверов, таких как Toyota RAV4.

    Этот двигатель можно встретить в автомобилях с 2000 по 2012 год.За двенадцать лет производства двигатель получил лишь незначительные модификации Toyota.

    К сожалению, известно, что этот двигатель сжигает масло после пробега в 45 км, и это проблема, за которой необходимо внимательно следить.

    См. Бюллетень технического обслуживания № 0094-11:

    «Некоторые автомобили 2006–2011 модельного года, оснащенные двигателем 2AZ-FE, могут показывать расход моторного масла. Узел поршня был изменен для минимизации расхода масла. Гарантия на приемлемый расход масла составляет 1 кварту на 1 200 миль работы.”

    Североамериканские автомобили с двигателем 2AZ-FE:

    • 2001–2007 Toyota Highlander
    • 2002–2008 Toyota Camry Solara
    • 2002–2009 Тойота Камри
    • 2004–2007 Toyota RAV4
    • 2005–2010 Scion TC
    • 2008–2015 Scion xB
    • 2009–2010 Pontiac Vibe
    • 2009–2010 Тойота Королла XRS
    • 2009–2011 Toyota Matrix S

    Производство двигателей

    Двигатель серии AZ был заменой двигателя серии Toyota S, который производился с 1980 по 2007 год.В конце концов, в 2008 году двигатель AZ был заменен более крупной версией AR.

    Для рынков Северной Америки двигатель 2AZ-FE был построен на заводе Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc. Этот двигатель использовался в Toyota Camry, RAV4 и Highlander с 2002 года.

    Этот двигатель был популярным выбором для Toyota, потому что это был мощный, но экономичный двигатель. В нем использовалась технология Toyota VVT-i. VVT-i — это система изменения фаз газораспределения впускных клапанов, разработанная для увеличения расхода топлива и повышения эффективности.

    Сопутствующие двигатели Toyota:

    Рабочие характеристики

    Двигатель 2AZ-FE был небольшим, но мощным двигателем. Он производил 160 л.с. (120 кВт) при 5600 об / мин и 162 фунт · фут (220 Н · м) крутящего момента при 4000 об / мин.

    Разработанный как рядный 4-цилиндровый двигатель, он имел рабочий объем 2,4 л или 2362 куб. Отверстие было 3,5 дюйма (88,5 мм), а ход — 3,8 дюйма (96,0 мм). Он имел степень сжатия 9,6: 1.

    За прошедшие годы двигатель претерпел лишь незначительные изменения.Некоторые версии двигателя имели повышенную степень сжатия 9,8: 1 и более агрессивный профиль распредвала.

    Эти модификации увеличили мощность до 161 лошадиных сил у Scion TC и 177 лошадиных сил у RAV4.

    Помимо технологии VVT-i, в двигателе 2AZ использовалась система прямого зажигания и система электронного управления дроссельной заслонкой (ETCS-i).

    Scion tC был доступен с дополнительным нагнетателем TRD.

    Конструкция головки и блока

    Двигатель имел рядную 4-цилиндровую компоновку.Блок был изготовлен из алюминия с чугунными гильзами цилиндров. 2AZ-FE также оснащался алюминиевыми головками блока цилиндров.

    Как я упоминал ранее, в двигателе использовалась технология Toyota VVT-i с двумя верхними распредвалами и 4 клапанами на цилиндр. Коленчатый вал был изготовлен из кованой стали, что дало двигателю прочную основу, рассчитанную на пробег более 200 000 миль.

    Заключение

    Toyota произвела более 3,5 миллионов автомобилей Camry с 2002 по 2009 год с этим двигателем объемом 2,4 л.Не будет преувеличением сказать, что сегодня на дорогах все еще стоят миллионы двигателей Toyota 2AZ-FE.

    В целом, двигатель обладал большой мощностью, но при этом оставался экономичным.

    При этом у двигателя были проблемы со значительным расходом масла — до 1 литра масла каждые 1200 миль! Toyota выпустила Бюллетень технического обслуживания для решения этой проблемы и предложила расширенную гарантию.

    В связи с этой проблемой рекомендуется часто проверять масло и доливать масло по мере необходимости.

    Обзор и технические характеристики

    , сервисные данные

    Toyota 2AZ-FE представляет собой четырехтактный четырехтактный рядный четырехтактный бензиновый двигатель с естественным наддувом из семейства Toyota AZ. Этот двигатель производился Toyota Motor Company с 2000 года на заводах Kamigo, Shimoyama и Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc.

    Toyota 2AZ-FE имеет легкий алюминиевый блок с тонкими чугунными гильзами цилиндров и 16-клапанной алюминиевой головкой DOHC. с четырьмя клапанами на цилиндр (два впускных и два выпускных).

    Двигатель 2AZ-FE оснащен ETCS-i (интеллектуальная электронная система управления дроссельной заслонкой), VVT-i (интеллектуальная система изменения фаз газораспределения) на впускном распредвале, системой последовательного впрыска топлива MPFI, DIS (системой прямого зажигания) с по одной катушке зажигания на каждую свечу зажигания. Двигатель 2AZ-FE также оснащен системой «Electronic Spark Advance» (ESA), которая выбирает оптимальную установку опережения зажигания в соответствии с сигналами датчиков.

    Диаметр цилиндра и ход поршня 88.5 мм (3,48 дюйма) и 96,0 мм (3,78 дюйма) соответственно. Коэффициент сжатия — 9,6: 1, более поздняя версия — 9,8: 1.

    Двигатель развивает мощность от 147 л.с. (108 кВт; 145 л.с.) при 6000 об / мин до 170 л.с. (125 кВт; 168 л.с.) при 6000 об / мин максимальной мощности и от 187 Нм (19,1 кг · м; 138,0 фут · фунт) при максимальной мощности. От 4400 об / мин до 224 Нм (22,9 кг · м; 165,3 фунт-футов) при 4000 об / мин с максимальным крутящим моментом.

    Код двигателя выглядит следующим образом:

    • 2 — Двигатель 2-го поколения
    • AZ — Семейство двигателей
    • F — Экономичный узкоугольный DOHC
    • E — Многоточечный впрыск топлива

    Общая информация

    )
    Технические характеристики двигателя
    Код двигателя 2AZ-FE
    Компоновка Четырехтактный, рядный-4 (прямой
    Тип топлива Бензин (бензин)
    Производство 2000-
    Рабочий объем 2.4 л, 2362 см 2 (144,14 куб.дюйма)
    Топливная система Последовательный MPFI
    Сумматор мощности Нет
    Выходная мощность От 147 л.с. (108 кВт; 145 л.с.) при 6000 об / мин
    до 170 л.с. (125 кВт; 168 л.с.) при 6000 об / мин
    Выходной крутящий момент От 187 Нм (19,1 кг · м; 138,0 фунт-футов) при 4400 об / мин от
    до 224 Н · м (22,9 кг · м; 165,3 фунт-фут) при 4000 об / мин
    Порядок стрельбы 1-3-4-2
    Размеры (Д x Ш x В): —
    Вес M / T: 127 кг (280 фунтов)
    A / T: 121 кг (267 фунтов)

    Блок цилиндров

    2AZ-FE имеет открытый блок цилиндров из легкого алюминиевого сплава с литыми чугунные гильзы и картер из литого под давлением алюминия.Лайнер тонкий, поэтому растачивание невозможно. Коленчатый вал из кованой стали имеет восемь противовесов и поддерживается пятью коренными подшипниками. Коленчатый вал изготовлен из кованой стали, а ведущая шестерня уравновешивающего вала установлена ​​на коленчатый вал. Toyota 2AZ-FE комплектуется двумя балансирными валами.

    Поршень изготовлен из алюминиевого сплава, а участок юбки выполнен компактным и легким. Шатуны и крышки изготовлены из высокопрочной стали для снижения веса. Используются безгайковые стяжные болты пластмассовой области шатуна.В двигателе использованы поршни с двумя компрессионными и одинарным маслосъемным кольцом. Диаметр цилиндра составляет 88,5 мм (3,48 дюйма, ход поршня — 96,0 мм (3,78 дюйма). Степень сжатия 9,6: 1 или 9,8: 1).

    Блок цилиндров
    Блок цилиндров из сплава Алюминий
    Степень сжатия: 9,6: 1 или 9,8: 1
    Диаметр цилиндра: 88,5 мм (3,48 дюйма)
    Ход поршня: 96.0 мм (3,78 дюйма)
    Количество поршневых колец (компрессионных / масляных): 2/1
    Количество коренных подшипников: 5
    Внутренний диаметр цилиндра (стандартный): 88,500-88,513 мм (3,4842-3,3848 дюйма)
    Диаметр юбки поршня (стандартный): 88,439-88,449 мм (3,4818-3,4822 дюйма)
    Внешний диаметр поршневого пальца: 21,997-2260,009 мм -0,8665 дюйма)
    Боковой зазор поршневого кольца: Верхний 0.030-0,080 мм (0,0012-0,0031 дюйма)
    Второй 0,020-0,060 мм (0,0008-0,0024 дюйма)
    Масло 0,020-0,070 мм (0,0008-0,0028 дюйма)
    Поршень кольцевой зазор: Верхний 0,22-0,32 мм (0,0087-0,0126 дюйма)
    Второй 0,50-0,60 мм (0,0197-0,0236 дюйма)
    Масло 0,10-0,35 мм ( 0,0039-0,0138 дюйма)
    Диаметр главной шейки коленчатого вала: 54.998-55,000 мм (2,1652-2,1653 дюйма)
    Диаметр шатуна: 47,990-48,000 мм (1,8894-1,8898 дюйма)

    Порядок затяжки болтов крышки коренного подшипника и характеристики крутящего момента:

    • Шаг 1: 20 Нм; 2,0 кг · м; 15 фунт-футов
    • Шаг 2: 40 Нм; 4,0 кг · м; 29 фунт-футов

    После затяжки болтов крышки подшипника убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно вручную.

    Болты шатуна

    • Шаг 1: 25 Нм; 2.5 кг · м; 18 фунт-футов
    • Шаг 2: Поверните болты на 90 °

    Головка блока цилиндров

    Головка блока цилиндров изготовлена ​​из прочного легкого алюминиевого сплава, что обеспечивает хорошую эффективность охлаждения. Каждый распределительный вал поддерживается пятью подшипниками. Двойные верхние распредвалы приводятся в движение роликовой цепью. Цепь ГРМ смазывается масляной струей. Каждый цилиндр оснащен 2 впускными и 2 выпускными клапанами. Диаметр клапана составляет 34,0 мм (1,3 дюйма) для впуска и 29,5 мм (1,2 дюйма) для выпуска.Используется толкатель клапана без прокладки.

    Двигатель оснащен литой под давлением крышкой головки блока цилиндров из легкого магниевого сплава. Прокладка крышки головки блока цилиндров и прокладка свечи зажигания интегрированы, чтобы уменьшить количество деталей. Используется прокладка головки блока цилиндров стально-ламинатного типа.

    Для двигателя 2AZ-FE до 2006 года продолжительность впуска составляла 236 градусов, а продолжительность выпуска — 228 градусов. Для модернизированной версии двигателя 2AZ-FE, представленной после 2006 года, продолжительность впуска составляла 248 градусов, а продолжительность выхлопа — 228 градусов.

    В двигателе 2AZ-FE используется система последовательного впрыска топлива с электронным управлением и форсунками с 12 отверстиями, которые установлены во впускных каналах.

    мм (1,3385 дюйма): 5,470-5,485 мм (0,2153-0,2159 дюйма) 9059 Наружный распредвал 913 фута Диаметр цапфы:
    Головка блока цилиндров
    Расположение клапанов: DOHC, цепной привод
    Клапаны: 16 (4 клапана на цилиндр)
    KE 34 Диаметр головки клапана
    ВЫХЛОПНАЯ КОРОБКА 29.5 мм (1,1614 дюйма)
    Длина клапана: ВПУСКНОЙ 101,71 мм (4,004 дюйма)
    ВЫПУСКНОЙ 101,21 мм (3,984 дюйма)
    3 Диаметр штока клапана Диаметр штока клапана
    ВЫПУСКНОЙ 5,465-5,480 мм (0,151 — 0,2157 дюйма)
    Длина пружины клапана в свободном состоянии: 45,7 мм (1,7990 дюйма)
    №1 35.971-35,985 мм (1,4162-1,4167 дюйма)
    №2, 3, 4, 5 22,959-22,975 мм (0,9039-0,9045 дюйма)

    Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента:

    • Шаг 1: 79 Нм; 8,0 кг · м; 58 фут · фунт
    • Шаг 2: Поверните все болты на 90 °

    Болты крышки подшипника распределительного вала

    • № 1: 30 Нм; 3,0 кг · м; 22 фунт-фут
    • Другое: 9 Нм; 0.9 кг · м; 6,4 фут-фунт

    Технические данные

    04
    Клапанный зазор (HOT)
    Впускной клапан 0,19-0,29 мм (0,007-0,011 дюйма)
    Выпускной клапан4 мм (0,012-0,016 дюйма)
    Давление сжатия
    Стандарт 13,0 кг / м 2 /200 об / мин
    Минимум 11,0 кг / м об / мин 2
    Предел перепада сжатия между цилиндрами 1.0 кг / м 2 /200 об / мин
    Масляная система
    Расход масла, л / 1000 км (кварты на мили) до 0,5 (1 кварт на 1200 миль)
    Рекомендуемое моторное масло 5W-20, 5W-30, 10W-30
    Тип масла API SJ
    Объем моторного масла (заправляемый объем) Со сменой фильтра: 3,8 литра (4,0 кварты США, 3,3 имп. Кварты)
    Без замены фильтра: 3.6 литров (3,8 амер. Кварты, 3,2 имп. Кварты)
    Интервал замены масла, км (миль) 10000 (6000)
    Давление масла, кПа (бар, кг / см 2, фунт / кв. Дюйм) Скорость холостого хода: более 60 (0,6, 0,61, 9)
    2000 об / мин: более 270 (2,7, 2,8, 39)
    Система зажигания
    Свеча зажигания DENSO: SK20R11 NGK : IFR6A11
    Зазор свечи зажигания 1.1 мм (0,043 дюйма)

    Данные регулировки зазора клапана

    Рассчитайте толщину нового подъемника регулирующего клапана, чтобы зазор клапана находился в пределах указанных значений.

    R = Толщина снятого толкателя клапана
    N = Толщина нового толкателя клапана
    M = Измеренный зазор клапана

    Впускное отверстие:
    N = R + [M — 0,24 мм (0,009 дюйма)]
    Выпускное отверстие:
    N = R + [M — 0,35 мм (0,014 дюйма)]

    Подъемники клапана доступны в 35 размерах в диапазоне от 5.От 06 мм (0,1992 дюйма) до 5,74 мм (0,2260 дюйма) с шагом 0,02 мм (0,0008 дюйма).

    Пример (впускной клапан):
    R = 5,12 мм
    M = 0,45 мм
    N = 5,12 + (0,45 — 0,35) = 5,22 мм, поэтому нам понадобится толкатель клапана 5,22 мм (0,2055 дюйма).

    Применение в автомобилях

    Модель Год выпуска
    Toyota Camry 2002–2009
    Toyota Matrix S / XR / XRS
    2009–2010 гг.
    Toyota Corolla XRS 2009–2010 гг.
    Toyota Camry Solara 2002–2008 гг.
    Toyota RAV4 2004–2008 гг. 2007
    Toyota Kluger 2001–2007
    Toyota Harrier 2001–2007
    Toyota Estima—
    Toyota Ipsum Toyota Pre-Ipsum Toyota Ipsum
    Toyota Tarago—
    Toyota Alphard —
    Toyota Blade —
    Toyota Avensis —
    Scion tC 2005–2010
    Scion xB
    Toyota Mark 2007–2050 -2013
    ВНИМАНИЕ! Уважаемые посетители, этот сайт не является торговой площадкой, официальным дилером или поставщиком запчастей, поэтому у нас нет прайс-листов или каталогов запчастей.Мы информационный портал и предоставляем технические характеристики бензиновых и дизельных двигателей.

    Мы стараемся использовать проверенные источники и официальную документацию, однако могут возникнуть расхождения между источниками или ошибки при вводе информации. Мы не консультируем по техническим вопросам, связанным с эксплуатацией или ремонтом двигателей. Мы не рекомендуем использовать предоставленную информацию для ремонта двигателей или заказа запчастей, используйте только официальные сервис-мануалы и каталоги запчастей.

    TOYOTA CAMRY (2002-2009) 2.ДВИГАТЕЛЬ 4L JDM — Зона двигателя JDM

    • НИЗКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ МИЛЬ 45-60K
    • ГАРАНТИЯ НА 120 ДНЕЙ (4 МЕСЯЦА) НА ЗАПУСК
    • ОТЛИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ MET
    • ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
    • ИМПОРТИРОВАНО ИЗ ЯПОНИИ В Нью-Джерси
    • ОТПРАВЛЯЕМ ПО ВСЕЙ США
    • HABLAMOS Y AYUDAMOS EN ESPAÑOL

    — — — — — — — — — — — — —

    В этот товар входят:

    • КОМПЛЕКТ JDM TOYOTA 2AZ-FE 2.ДВИГАТЕЛЬ 4L
    • ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА, ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ, ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ И НИЖНИЙ КОНЦЕВ В СБОРЕ
    • СЖАТИЕ + УТЕЧКА ИСПЫТАНЫ В ЯПОНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАВОДСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
    • ГАРАНТИЯ НА 120 ДНЕЙ (4 МЕСЯЦА) НА ЗАПУСК
    • БЕСПЛАТНЫЕ ТОВАРЫ *:
    • — ГЕНЕРАТОР
    • — НАСОС ГУР
    • — ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК
    • — ПОДРОБНЕЕ

    — — — — — — — — — — — — —

    Этот товар ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОДХОДИТ * на следующие год (-ы), марку (-а) и модель (-и):

    Год (лет): 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
    Марка: TOYOTA
    Модель: CAMRY

    — — — — — — — — — — — — —

    * Особые примечания: Для правильной замены этого 2AZ-FE 2.4L JDM в автомобиль USDM (американский), будьте готовы к использованию оригинальных внешних деталей, включая жгут проводов, крышку привода ГРМ, масляный поддон и подборщик, блок управления двигателем и другие детали вашего оригинального двигателя USDM. Как только эти детали будут перенесены в двигатель JDM, его можно будет правильно установить. Свяжитесь с нами, если вы раньше не выполняли замену двигателя JDM, и мы можем помочь вам с дальнейшими техническими советами.

    * Бесплатные товары могут быть прикреплены или не включены в товар из Японии.Мы не удаляем какие-либо детали перед отправкой товара покупателю, но это не гарантирует, что детали будут по-прежнему прикреплены из Японии. Обычно мы оставляем эти детали включенными, чтобы защитить двигатель или изделие от внешних повреждений, и мы по-прежнему настоятельно рекомендуем использовать оригинальные внешние детали, включая коллектор, генератор, аксессуары и т. Д. Это необходимо для обеспечения надлежащей работы существующей электроники и подтверждения принятие местных требований к выбросам в США. Хотя некоторые важные детали, такие как водяной насос, ремень ГРМ, натяжитель цепи ГРМ и т. Д.может по-прежнему быть установлен на двигателе, эти детали ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть заменены новыми деталями. В объявлениях обычно используются образцы изображений товара, а не реальные изображения товара, если не указано иное. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации, и мы будем рады вам помочь.

    ДЕТАЛИ ОТГРУЗКИ — ЗОНА ДВИГАТЕЛЯ JDM

    ——————

    • Ниже приведена карта стоимости доставки для доставки на служебный адрес с коммерческой док-станцией или вилочным погрузчиком:
    (Мы также можем отправить товар по адресу проживания и при необходимости предоставить услуги подъемной двери, более подробная информация ниже).

    • Регион 1 (ME, NH, VT, MA, RI, CT, NY *, NJ *, MD, DE — 1-3 рабочих дня): $ 160
    • Регион 2 (Огайо, Мичиган, Индиана, Иллинойс, Висконсин, Кентукки, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина — 2–4 рабочих дня): $ 190
    • Регион 3 (Миннесота, Иа, Миссури, АР, KS, OK, LA, MS, AL, GA, FL — 3-6 рабочих дней): $ 210
    • Регион 4 (TX, NM, AZ, UT, CO, UT, NV, CA, OR , WA — 4-8 рабочих дней): $ 230
    • Регион 5 (ID, MT, WY, NE, ND, SD — 4-9 + рабочих дней): $ 250

    • Также доступны услуги подъемных ворот и варианты доставки на дом. Мы можем отправить товар по адресу проживания или организовать доставку товара на ближайший к вам грузовой терминал. Услуга подъемной двери означает, что служба грузовых автомобилей, доставляющая ваш товар, будет оснащена механическим моторизованным подъемником на задней части грузовика, который позволяет им опускать тяжелый предмет на уровень земли и перемещать его. Подъемная дверь необходима, если по адресу доставки нет вилочного погрузчика или коммерческой погрузочной платформы.

    Обслуживание подъемных ворот составляет 40 долларов США, а доставка по домам — 85 долларов США (доставка по домам включает бесплатное обслуживание подъемных ворот).

    • Местный самовывоз доступен на нашем складе, расположенном по адресу:

    JDM ENGINE ZONE
    791 Paulison Ave
    Clifton, NJ 07011
    Самовывоз доступен в обычные рабочие часы:
    — Понедельник-пятница: 9: 00–18: 00 EST
    — Суббота: 10: 00–15: 00
    — Воскресенье: выходной

    • Также возможна местная доставка в северном Нью-Джерси и районе Нью-Йорка.

    • К сожалению, мы не осуществляем доставку напрямую на Гавайи, Аляску или Пуэрто-Рико, хотя мы можем отправить товар выбранному вами экспедитору в континентальной части США.

    • Пожалуйста, позвоните нам по телефону (973) 249-7000, чтобы поговорить с опытным сотрудником по вопросам доставки, совместимости двигателей или по любым другим вопросам, которые могут у вас возникнуть.

    HABLAMOS ESPAÑOL!

    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

    ——————

    • Вопрос: что означает JDM?
    • Ответ: JDM означает внутренний рынок Японии. Вот почему наш бизнес называется JDM Engine Zone. Термин «JDM» часто относится к двигателям или другим деталям транспортных средств, которые поставляются непосредственно из Японии с очень малым использованием и очень малым пробегом (вместо американских свалок с большим пробегом).Они отлично работают с американскими автомобилями и являются лучшим вариантом для замены старого двигателя.

    • Вопрос: Как долго JDM Engine Zone работает?
    • О: Мы являемся лидером индустрии автоспорта JDM более 17 лет. Мы впервые открыли свои двери в 2003 году в Клифтоне, штат Нью-Джерси. С момента нашего скромного начала мы поставили перед собой задачу не только предоставлять двигатели и детали высочайшего качества, но и обеспечивать более надежные и более длительные гарантии, чем у любого другого поставщика двигателей JDM, а также квалифицированную техническую поддержку от заядлых автолюбителей.Наша команда состоит из людей, которые разделяют вашу страсть ко всему, что связано с двигателями и скоростью. Не стесняйтесь позвонить нам по телефону 973-249-7000, и мы вам это докажем.

    • В: Сколько миль у наших двигателей?
    • A: Все наши двигатели импортируются из Японии с пробегом всего 45-60 км.

    • В: Почему у наших двигателей такой низкий пробег?
    • A: Когда автомобили в Японии начинают приближаться к 45-60 000 миль, они должны пройти строгий осмотр, который в Японии называется Shaken.Если какая-либо часть автомобиля имеет нарушения (в том числе дефекты лобового стекла, лысые шины и т. Д.), Вся машина выходит из строя и должна пройти повторный осмотр. Во многих случаях владельцев транспортных средств поощряют продать и / или утилизировать свой автомобиль до того, как потребуется проверка Shaken, чтобы они могли просто купить другой автомобиль, а не тратить большие суммы денег на дорогостоящий государственный техосмотр. Именно в этот момент мы можем осмотреть двигатель, трансмиссию и другие важные компоненты автомобилей с очень небольшим пробегом, которые регулярно находятся в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы.Если он проходит наши тесты на сжатие, утечку и всесторонние тесты производительности, мы извлекаем трансмиссию из транспортного средства и отправляем их из Японии на наш склад в Нью-Джерси. Мы тщательно проводим эти тесты, потому что риск импорта неисправного двигателя и необходимости возврата денег после продажи такого товара — это огромный риск, на который мы не готовы пойти от имени наших уважаемых клиентов. Вот почему нам удавалось оставаться в бизнесе так долго: не предоставляя ничего, кроме лучших двигателей и запчастей, и всегда гордясь своей продукцией.

    • В: Каков срок гарантии?
    • A: К счастью, мы тестируем каждый из наших двигателей, трансмиссий и деталей, чтобы наши клиенты могли избежать возникновения каких-либо проблем. Наша миссия — безупречная работа, и мы отвергаем все, что не соответствует нашим стандартам. На наши товары распространяется гарантия Zone Gold Standard, которая распространяется на длинный блок и / или передачу на срок до 120 дней в зависимости от типа товара. (применяются некоторые исключения, например роторные двигатели *)

    • В: Есть ли заряд ядра?
    • A: НЕТ, НИКАКИХ ПЛАТЕЖНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.Это означает, что вы можете сохранить свой оригинальный двигатель и детали. Во время большинства замен вам может потребоваться повторно использовать определенные части исходного двигателя. По этой причине мы не требуем возврата ядер двигателя.

    • В: На что не распространяется гарантия?
    • A: Предлагаемые нами двигатели и трансмиссии часто поставляются с внешними деталями. Мы продаем двигатели как «длинные блоки», то есть нижнюю часть и головку блока цилиндров (включая клапанный механизм, поршни, коленчатый вал и распределительные валы). Внешние детали и системы, относящиеся к впрыску топлива, зажиганию, впуску и т. Д.не считаются частью длинного блока. Эти детали считаются подарком и не покрываются гарантией. Эти детали включают, помимо прочего: масляный поддон, крышки привода ГРМ, крышки клапанов, впускной коллектор, выпускной коллектор, систему впрыска топлива, турбо, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, стартер и компрессор кондиционера. Эти детали можно перенести с вашего оригинального двигателя и / или трансмиссии. Часто эти включенные детали могут и будут работать, мы просто предлагаем их в подарок.

    • В: Можно ли отправить двигатель или предмет на жилой дом или на местный грузовой терминал вместо служебного адреса? Что такое сервис подъемной двери?
    • A: Да, мы определенно можем отправить товар по адресу проживания или организовать доставку товара на ближайший к вам грузовой терминал.Услуга подъемной двери означает, что служба грузовых автомобилей, доставляющая ваш товар, будет оснащена механическим моторизованным подъемником на задней части грузовика, который позволяет им опускать тяжелый предмет на уровень земли и перемещать его. Подъемная дверь необходима, если по адресу доставки нет вилочного погрузчика или коммерческой погрузочной платформы.

    СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

    ——————

    • Вопрос: Готовы ли движки JDM к установке и установке (также известной как «plug-and-play»)?
    • Ответ: Да, после того, как вы перенесете определенные детали из исходного двигателя и установите их на недавно приобретенный двигатель, он будет готов к установке и установке.Каждый тип двигателя уникален, и наш опытный персонал поддержки готов помочь вам с конкретными потребностями вашего проекта. Существуют также всевозможные руководства по установке для конкретных проектов обмена двигателями, которые часто легко доступны в поисковых системах, таких как Google, форумы и Youtube.

    • В: Какие сервисные работы необходимо выполнить перед установкой?
    • A: Мы настоятельно рекомендуем заменять важные детали для настройки, такие как водяной насос, ремень привода ГРМ (или натяжитель цепи, если применимо), и любые другие компоненты, связанные с синхронизацией.Другие распространенные запасные части включают свечи зажигания, прокладки, термостат и другие важные детали, связанные с синхронизацией, охлаждением, зажиганием и другими критически важными системами. Лучшее время для выполнения работ по техническому обслуживанию — перед установкой, так как это обеспечит долгую, здоровую жизнь и действующую гарантию.

    • В: Как мы можем УБЕДИТЬСЯ, что этот двигатель подойдет к моему автомобилю без каких-либо серьезных модификаций?
    • A: Если мы укажем год, марку и модель вашего автомобиля в описании товара, мы на 100% гарантируем, что двигатель или трансмиссия подойдет вашему автомобилю.Если вам доставлен товар, который не подходит для вашего автомобиля, мы заберем его за свой счет и заменим товар или вернем вам деньги.

  • Предохранитель стеклоподъемника нива шевроле: Предохранители шевроле нива с описанием схем блока. Предохранитель прикуривателя niva.

    04.11.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Шевроле нива не работает стеклоподъемник « NewNiva.ru

    Предохранители шевроле нива с описанием схем блока. Предохранитель прикуривателя niva

    Chevrolet Niva — компактный кроссовер российской сборки. Выпускался в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 году. В 2009 году автомобиль получил рестайлинг. Обновленный производился в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Мы рассмотрим блок с предохранителями шевроле нива и реле с полным описанием представленных схем. Покажем где находится предохранитель прикуривателя.

    Замена переднего электростеклоподъемника в шевроле-нива

    Собираюсь снять моторедуктор и посмотреть, что там внутри.

  • Замена переднего электростеклоподъемника в Шевроле-Нива.

    • Ремонт электрического стеклоподъемника своими руками!  Chevrolet Niva — Шевроле Нива : поставили задние дисковые тормоза. Цена вопроса — Продолжительность: VsyakoRazno 8 просмотров.

    Стеклоподъемники Шевроле Нива: что делать, если они не работают?  при его отсутствии, замыкаются контакты 30 и 87 между собой. Так как ремонт реле не осуществляется, то в таком случае его нужно заменить.

    ! Наиболее популярной моделью Chevrolet по праву является Camaro. История Камаро начинается с 1966 года. Название взято от слова «Комрад» — товарищ. Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Авто вышло не только мощным, но и эстетически привлекательным. Не зря Camaro постоянно встречается в различных кинокартинах.

    Ремонт стеклоподъемников Chevrolet Niva. 25 сентября -. Когда в году я покупал Ниву Шевроле, меня в салоне уверили, что проблема постоянно ломающихся стеклоподъемников – решена.

    Новый моторедуктор не торопитесь устанавливать на место, сначала нужно проверить его работоспособность. Прошу прощения за ошибку в первом посту. Как поменять топливный фильтр на Ниву Шевроле своими руками. По совету коллеги-шнивовода снял карту с дверей и ударил в него тяжелым предметом. Нужно следить, чтобы стекло ровно шло по заднему длинному пазу и ровно уходило в верхний паз.

    Электрический стеклоподъемник «Форвард» представляет собой единый блок моторедуктора и механизма перемещения стекла. В конструкции данного стеклоподъемника применен зубчатый реечный механизм, компактно размещенный внутри направляющей стекла, на которой закреплен моторедуктор.

    Этот блок находится ниже монтажного. Устраняем неисправности ЭСП Чтобы механизм стеклоподъемника передней двери не ломался, достаточно раз в год промазывать все его детали.

    В случае поломок, извлекают ЭСП и проводят ремонт: Предохранитель ремонт нива шевроле стеклоподъемник стандартным способом. По схеме или визуально находим нужный предохранитель. Осматриваем его на наличие обрыва проволоки, обгорелых следов. Можно проверить тестером мультиметром по сопротивлению, или напряжению.

    Проверяем на исправность реле.

    Для этого либо подсоединяется новое, либо замыкают контакты 30 и 87 между. Реле ремонту не подлежит, его заменяют.

    Кнопки стеклоподъемника проще снять и заменить. Причина их неисправности — окисление контактов. Можно быстро восстановить работу кнопок, обработав их проникающей жидкостью WD Неисправный моторчик подлежит замене.

    Все подвижные части снятого механизма ЭСП осматриваются на наличие механических повреждений, пыли, грязи. Иногда достаточно очистить детали от ржавчины и смазать, чтобы подъемник исправно заработал. Также снимают электростеклоподъемник, при других ремонтных работах, когда механизм мешает их проведению. Необходим стандартный набор инструментов. Последовательность проведения работ: Снимаем пластиковую ремонт нива шевроле стеклоподъемник двери.

    Тонкой отверткой аккуратно вытягиваем пластиковые заглушки. Откручиваем крестообразные винтики на рамке возле ручки открывания, и три внизу двери на нижнем кармашке и снимаем детали.

    Выворачиваем два больших винта под заглушкой. Снимаем основную обшивку. Отсоединяем провода от кнопок, нажимая на фиксаторы. Извлекаем включатели из пластикового корпуса. Снимаем динамик. Демонтируем ремонт нива шевроле стеклоподъемник передней двери. Для этого откручиваем болты крепления пластины стекла к планке, болт крепления направляющей двери. Отводим направляющую, вынимаем уплотнитель стекла, извлекаем стекло. Открепляем моторедуктор привода ЭСП от колодки с проводами питания.

    Уже давно прошли те времена, когда работу по опусканию или поднятию боковых стекол выполняли водители с помощью прикладывания физической силы. Сейчас достаточно одной манипуляции пальцем и два передних боковых стекла опускаются автоматически. Теперь вся работа основана исключительно на электронике и устройствах, которые осуществляют непосредственно поднятие и опускание стекол.

    Эти устройства называются стеклоподъемниками и выполняют важную работу. Почему важную? Потому что, во время опускания водителем стекла с помощью ручного способа, возникает опасность создания аварийной ситуации. Водитель в той или иной мере отвлекается, особенно если ручка стеклоподъемника заклинивает.

    Иногда и даже довольно часто водители встречаются с проблемой, когда не работает стеклоподъемник передней и задней двери. Почему так бывает, какие основные причины неработоспособности данных устройств, да и вообще, из чего состоят эти изделия и на чем основывается их принцип действия? Все ответы можно найти в этом материале.

    Стеклоподъемник на этом автомобиле может устанавливаться или на две передние двери, или на все четыре. Тут всё будет зависеть от комплектации авто. При этом схемы включения приводов будут определённым образом отличаться.

  • Замена Стеклоподъемника Нива Шевроле

    • Оценка автовладельца по имени Сильвестр: Качественная машина, салон хоть и простой, но комфортный, без разных шумов. Хорошо освещает в темноте, подогрев зеркал.

    Замена переднего электростеклоподъемника в Шевроле-Нива. Служил он долго и исправно, но в один непрекрасный момент вдруг отказал. Поиск и устранение неисправности следует начать с проверки предохранителя, с него идет питание на оба стеклоподъемника. Если он целый, то придется разбирать дверь. Для этого: Вынуть 2 заглушки, отвернуть два винта и два самореза на дверной ручке.

    ! Наиболее популярной моделью Chevrolet по праву является Camaro. История Камаро начинается с 1966 года. Название взято от слова «Комрад» — товарищ. Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Авто вышло не только мощным, но и эстетически привлекательным. Не зря Camaro постоянно встречается в различных кинокартинах.

    Использование раздатки на ниве шевроле.  Съём правого привода Chevrolet Niva. Сравнение Chevrolet Niva и НИВА в Саморемонте — Продолжительность: Андрей Лапочкин 63 просмотров. Нива Шевроле г.в Выявляю причину стуков в трансмиссии.

    И третье обстоятельство — это обмотка электродвигателя из покрытой лаком проволоки. Эти работы требуют специальных навыков и поэтому лучше сразу обратиться к автоэлектрику. Только после нажатия кнопки происходит срабатывание стеклоподъемника. Зря сняли c производства. Когда в году я покупал Ниву Шевроле, меня в салоне уверили, что проблема постоянно ломающихся стеклоподъемников — решена.

    Место положения иммобилайзера Нива Шевроле и инструкция по отключению

    страница » Иммобилайзер » Место положения иммобилайзера Нива Шевроле и инструкция по отключению

    Иммобилайзер — устройство, выполняющее блокировку двигателя при попытке угона авто. Используется в качестве основного или дополнительного противоугонного средства, при его наличии сигнализацию уже можно считать охранным комплексом. В автомобилях Шевроле Нива иммобилайзер устанавливается штатно, но в зависимости от модификации он может отсутствовать.

    Блокиратор АПС-6 АПС-4

    Нивы Шевроле, выпущенные до 2004 года, оборудовались иммобилайзерами АПС-4. На современных авто стали использоваться устройства АПС-6. В поздних версиях авто он стал устанавливаться на рулевой колонке, а не в тоннеле.

    Читать новости о новой Ниве

    Что делать, если не работает правый или левый стеклоподъемник в Ниве Шевроле

    Не работает стеклоподъёмник на Шевроле Лачетти

    • Замена переднего электростеклоподъемника в Шевроле-Нива.

    Ремонт электрического стеклоподъемника своими руками!  Chevrolet Niva — Шевроле Нива : поставили задние дисковые тормоза. Цена вопроса — Продолжительность: VsyakoRazno 8 просмотров.

    Стеклоподъемники Шевроле Нива: что делать, если они не работают?  при его отсутствии, замыкаются контакты 30 и 87 между собой. Так как ремонт реле не осуществляется, то в таком случае его нужно заменить.

    https://www.youtube.com/watch?v=pg3m0mGn2tc

    ! Наиболее популярной моделью Chevrolet по праву является Camaro. История Камаро начинается с 1966 года. Название взято от слова «Комрад» — товарищ. Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Авто вышло не только мощным, но и эстетически привлекательным. Не зря Camaro постоянно встречается в различных кинокартинах.

    Ремонт стеклоподъемников Chevrolet Niva. 25 сентября -. Когда в году я покупал Ниву Шевроле, меня в салоне уверили, что проблема постоянно ломающихся стеклоподъемников – решена.

    Новый моторедуктор не торопитесь устанавливать на место, сначала нужно проверить его работоспособность. Прошу прощения за ошибку в первом посту. Как поменять топливный фильтр на Ниву Шевроле своими руками. По совету коллеги-шнивовода снял карту с дверей и ударил в него тяжелым предметом. Нужно следить, чтобы стекло ровно шло по заднему длинному пазу и ровно уходило в верхний паз.

    • Возврат без проблем
    • Гарантия 1095 дней
    • Задать вопрос

    Электрический стеклоподъемник «Форвард» представляет собой единый блок моторедуктора и механизма перемещения стекла. В конструкции данного стеклоподъемника применен зубчатый реечный механизм, компактно размещенный внутри направляющей стекла, на которой закреплен моторедуктор.

    Этот блок находится ниже монтажного. Устраняем неисправности ЭСП Чтобы механизм стеклоподъемника передней двери не ломался, достаточно раз в год промазывать все его детали.

    В случае поломок, извлекают ЭСП и проводят ремонт: Предохранитель ремонт нива шевроле стеклоподъемник стандартным способом. По схеме или визуально находим нужный предохранитель. Осматриваем его на наличие обрыва проволоки, обгорелых следов. Можно проверить тестером мультиметром по сопротивлению, или напряжению.

    Проверяем на исправность реле.

    Для этого либо подсоединяется новое, либо замыкают контакты 30 и 87 между. Реле ремонту не подлежит, его заменяют.

    Кнопки стеклоподъемника проще снять и заменить. Причина их неисправности — окисление контактов. Можно быстро восстановить работу кнопок, обработав их проникающей жидкостью WD Неисправный моторчик подлежит замене.

    Все подвижные части снятого механизма ЭСП осматриваются на наличие механических повреждений, пыли, грязи. Иногда достаточно очистить детали от ржавчины и смазать, чтобы подъемник исправно заработал. Также снимают электростеклоподъемник, при других ремонтных работах, когда механизм мешает их проведению. Необходим стандартный набор инструментов. Последовательность проведения работ: Снимаем пластиковую ремонт нива шевроле стеклоподъемник двери.

    Тонкой отверткой аккуратно вытягиваем пластиковые заглушки. Откручиваем крестообразные винтики на рамке возле ручки открывания, и три внизу двери на нижнем кармашке и снимаем детали.

    Выворачиваем два больших винта под заглушкой. Снимаем основную обшивку. Отсоединяем провода от кнопок, нажимая на фиксаторы. Извлекаем включатели из пластикового корпуса. Снимаем динамик. Демонтируем ремонт нива шевроле стеклоподъемник передней двери. Для этого откручиваем болты крепления пластины стекла к планке, болт крепления направляющей двери. Отводим направляющую, вынимаем уплотнитель стекла, извлекаем стекло. Открепляем моторедуктор привода ЭСП от колодки с проводами питания.

    Уже давно прошли те времена, когда работу по опусканию или поднятию боковых стекол выполняли водители с помощью прикладывания физической силы. Сейчас достаточно одной манипуляции пальцем и два передних боковых стекла опускаются автоматически. Теперь вся работа основана исключительно на электронике и устройствах, которые осуществляют непосредственно поднятие и опускание стекол.

    Эти устройства называются стеклоподъемниками и выполняют важную работу. Почему важную? Потому что, во время опускания водителем стекла с помощью ручного способа, возникает опасность создания аварийной ситуации. Водитель в той или иной мере отвлекается, особенно если ручка стеклоподъемника заклинивает.

    Иногда и даже довольно часто водители встречаются с проблемой, когда не работает стеклоподъемник передней и задней двери. Почему так бывает, какие основные причины неработоспособности данных устройств, да и вообще, из чего состоят эти изделия и на чем основывается их принцип действия? Все ответы можно найти в этом материале.

    Стеклоподъемник на этом автомобиле может устанавливаться или на две передние двери, или на все четыре. Тут всё будет зависеть от комплектации авто. При этом схемы включения приводов будут определённым образом отличаться.

    • Замена Стеклоподъемника Нива Шевроле

    Оценка автовладельца по имени Сильвестр: Качественная машина, салон хоть и простой, но комфортный, без разных шумов. Хорошо освещает в темноте, подогрев зеркал.

    Замена переднего электростеклоподъемника в Шевроле-Нива. Служил он долго и исправно, но в один непрекрасный момент вдруг отказал. Поиск и устранение неисправности следует начать с проверки предохранителя, с него идет питание на оба стеклоподъемника. Если он целый, то придется разбирать дверь. Для этого: Вынуть 2 заглушки, отвернуть два винта и два самореза на дверной ручке.

    ! Наиболее популярной моделью Chevrolet по праву является Camaro. История Камаро начинается с 1966 года. Название взято от слова «Комрад» — товарищ. Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Авто вышло не только мощным, но и эстетически привлекательным. Не зря Camaro постоянно встречается в различных кинокартинах.

    Использование раздатки на ниве шевроле.  Съём правого привода Chevrolet Niva. Сравнение Chevrolet Niva и НИВА в Саморемонте — Продолжительность: Андрей Лапочкин 63 просмотров. Нива Шевроле г.в Выявляю причину стуков в трансмиссии.

    И третье обстоятельство — это обмотка электродвигателя из покрытой лаком проволоки. Эти работы требуют специальных навыков и поэтому лучше сразу обратиться к автоэлектрику. Только после нажатия кнопки происходит срабатывание стеклоподъемника. Зря сняли c производства. Когда в году я покупал Ниву Шевроле, меня в салоне уверили, что проблема постоянно ломающихся стеклоподъемников — решена.

    Управляющий блок автоматического стеклоподъемника Шевроле Нива получает определенную команду из центрального модуля. После этого он проводит обработку сигнала и активирует исполнительные устройства – запускается электродвигатель, который изменяет положение подъемного механизма.

    В процессе эксплуатации Шевроле Нива владельцы чаще всего сталкиваются со следующими неисправностями стеклоподъемника:

    • стекло опускается или поднимается слишком медленно;
    • стекло не опускается при взаимодействии водителя с системой стеклоподъемника;
    • стекло можно опустить, но поднять его уже не получается;
    • при работе стеклоподъемника слышны посторонние шумы и стуки.

    Предохранители шевроле нива с описанием схем блока. Предохранитель прикуривателя niva

    Chevrolet Niva — компактный кроссовер российской сборки. Выпускался в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 году. В 2009 году автомобиль получил рестайлинг. Обновленный производился в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Мы рассмотрим блок с предохранителями шевроле нива и реле с полным описанием представленных схем. Покажем где находится предохранитель прикуривателя.

    Причины неисправностей

    Ситуаций, которые могут спровоцировать выход из строя системы стеклоподъемника, множество, поэтому стоит перечислить только основные причины неисправности электростеклоподъемника Нива Шеви, с которыми чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам:

    1. Перегорание предохранителя.
    2. Некачественное соединение проводов с “массой”
    3. Мото-редуктор либо реле обратного тока имеют повреждения, не позволяющие им выполнять свои функции.
    4. Произошло отсоединение разъема или оборвалась электросеть системы.
    5. Не работает кнопка стеклоподъемника.
    6. Проблемы с контактами. При длительном использовании они окисляются, в результате чего ток больше не пропускается на мотор.
    7. Переключатель зависает в нижнем положении.
    8. Загрязнено отверстие для дренажа, размещенное в нижней части двери.
    9. Изношен или оборвался трос в барабане.

    Как устранить неисправности

    Если в Шевроле Нива не работает, к примеру, правый стеклоподъемник, придется выполнить следующие действия:

    1. Убедиться в функциональности предохранителя. Он располагается в монтажном блоке. Если предохранитель не работает, придется его менять.
    2. Проверить работоспособность реле — подключить на его место новое устройство и убедиться, что система функционирует нормально. Если другого реле нет, нужно замкнуть между собой контакты 30 и 87. Поскольку реле ремонту не подлежит, при его неисправности поможет только замена.
    3. Проблемы с кнопкой. Если заедает или заклинила, ее меняют на новую.
    4. Неисправность мотора. В такой ситуации придется замениь его.
    5. Окислились контакты на электромоторе. Исправить это можно обычной чисткой.
    6. Повреждена проводка. В такой ситуации потребуется провести проверку наличия напряжения на проводах, которые питают мотор устройства. Если питание отсутствует, но остальные узлы работоспособны, устраните повреждения проводки.

    Чтобы предотвратить поломку механизма электростеклоподъемника, достаточно ежегодно смазывать все его детали и заодно проверять контакты.

    Место положения иммобилайзера Нива Шевроле и инструкция по отключению

    страница » Иммобилайзер » Место положения иммобилайзера Нива Шевроле и инструкция по отключению

    Иммобилайзер — устройство, выполняющее блокировку двигателя при попытке угона авто. Используется в качестве основного или дополнительного противоугонного средства, при его наличии сигнализацию уже можно считать охранным комплексом. В автомобилях Шевроле Нива иммобилайзер устанавливается штатно, но в зависимости от модификации он может отсутствовать.

    Блокиратор АПС-6 АПС-4

    Нивы Шевроле, выпущенные до 2004 года, оборудовались иммобилайзерами АПС-4. На современных авто стали использоваться устройства АПС-6. В поздних версиях авто он стал устанавливаться на рулевой колонке, а не в тоннеле.

    Читать новости о новой Ниве

    Не Работает Стеклоподъемник Нива Шевроле

     

    Предохранители и реле Нива Шевроле

    Предохранители и реле Нива Шевроле, электрические схемы

    Если вы владелец внедорожника Chevrolet Niva, то рано или поздно могут появиться проблемы с электрикой, как и на любом другом автомобиле. Когда выходит из строя какой-либо прибор, нужно правильно определить причину неисправности.

    Первым делом при превышении тока или коротком замыкании выходят из строя предохранители и реле Нива Шевроле. Поэтому нужно знать, какие из них за что отвечают и возить с собой набор из запасных. В этой статье написаны основные причины неисправностей электрики, поможет в диагностике и устранении неполадок.

    Блок реле и предохранителей находится под приборной панелью, слева от руля. Чтобы добраться до предохранителей, нужно открыть крышку. Для этого надо открутить 2 самореза отвёрткой.

    Блок реле и предохранителей:

    Учтите, что на схематичном изображении блока два ряда предохранителей расположены снизу, а реле сверху. Под крышкой панели предохранители будут располагаться наоборот сверху, поэтому не перепутайте нумерацию. Если заметите несоответствие нумерации предохранителей или реле, значит у вас другая модель Нивы Шевроле, более новая или более старая, в этом случае найдите соответствующую схему и выполняйте поиск неисправностей по ней.

    K1 Реле для контроля исправности ламп.

    K2 Реле стеклоочистителя лобового стекла.

    Если не работают дворники, проверьте это реле и предохранитель F9. Если они исправные, дело может быть в двигателе очистителя, его щётках, механизме и шестерёнках, а также в салонном переключателе и его контактах.

    K3 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.

    Если не работают поворотники, проверьте предохранители F16, F19 и это реле. Также проверьте контакт провода, идущего на массу. Расположен слева от блока предохранителей, в глубине (для доступа нужно снять панель монтажного блока).

    Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, его контактах и разъёме.

    Если не работает аварийка, проверьте кнопку её включения, её контакты, а также сами лампы в поворотниках, где-то может быть короткое замыкание или лампы перегорели.

    Если не работает ближний свет в одной из фар, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы в фарах.

    Если не работают обе фары ближнего света, проверьте это реле, а также кнопку включения света и её контакты. Также учтите, что ближний свет фар работает только при включенном зажигании.

    Замена предохранителя передних стеклоподъемников Chevrolet — Niva

    Видео по замене предохранителя стеклоподъемников передних дверей на нива шевроле, номинал предохранителя…

    Ремонт стеклоподъемника на Нива Шевроле

    Эти и другие стеклоподъемники Вы можете купить с интернет-магазине Стеклоподъем.РФ: 8 (800) …

    Если не работает дальний свет в одной из фар, проверьте предохранители F3 и F13, а также сами лампы.

    Если не работают обе фары дальнего света, проверьте это реле, а также подрулевой переключатель и его контакты.

    K6 Дополнительное реле.

    Если возникают проблемы с включением зажигания, проверьте это реле, а также контакты в замке зажигания и контактную группу.

     

    K7 Реле обогрева заднего стекла.

    Если заднее стекло запотевает и не работает его обогрев, проверьте это реле и передохранители F8 и F9, кнопку включения и её контакты, а также контакты на клеммах к элементам на заднем стекле (чтобы добраться до них скорее всего придётся снять обшивку двери багажника).

    Ещё бывает, что плавится сама плата монтажного блока под указанными предохранителями, потому как нагрузка при включении обогрева боковых зеркал и заднего стекла большая. В этом случае нужно осмотреть повреждения платы, и возможно заменить весь блок предохранителей в сборе. Чтобы не допускать выхода из строя платы и предохранителей, не забывайте выключать обогрев заднего стекла, когда он не нужен.

    Также мог перетереться провод под левым порогом.

    K8 Резервное реле.
    Предохранители:

    F1 (5 А) лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

    Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

    Аналогично реле К4.

    F3 (10 А) дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.

    Аналогично реле К5.

    F4 (10 А) резервный предохранитель.

    F5 (30 А) электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле.

    Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника.

    Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

    F6 (15 А) блок управления блокировкой дверных замков.

    Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис.

    F7 (20 А) звуковой сигнал и его реле, прикуриватель.

    Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться. Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.

    Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя.

    Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание. Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём туда.

    F8 (20 А) элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты).

    Аналогично реле К7.

    F9 (20 А) обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

    F10 (20 А) резервный предохранитель.

    F11 (5 А) лампы правых габаритных огней.

    F12 (7,5 А) ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар.

    Post Views: 732

     

    Что делать если не работают стеклоподъемники Нива Шевроле

    Уже давно прошли те времена, когда работу по опусканию или поднятию боковых стекол выполняли водители с помощью прикладывания физической силы. Сейчас достаточно одной манипуляции пальцем и два передних боковых стекла опускаются автоматически. Теперь вся работа основана исключительно на электронике и устройствах, которые осуществляют непосредственно поднятие и опускание стекол. Эти устройства называются стеклоподъемниками и выполняют важную работу. Почему важную? Потому что, во время опускания водителем стекла с помощью ручного способа, возникает опасность создания аварийной ситуации. Водитель в той или иной мере отвлекается, особенно если ручка стеклоподъемника заклинивает. Сейчас же Шевроле Нива выпускается с автоматическими стеклоподъемниками на передних дверях и с механическим управлением на задних.

    Иногда и даже довольно часто водители встречаются с проблемой, когда не работает стеклоподъемник передней и задней двери. Почему так бывает, какие основные причины неработоспособности данных устройств, да и вообще, из чего состоят эти изделия и на чем основывается их принцип действия? Все ответы можно найти в этом материале.

    Назначение стеклоподъемников

    Практически все автомобили Нива Шевроле в конструкции передних дверей имеют специальные электромоторчики, которые совершают действия по поднятию или опусканию стекол автоматически. Кнопки управления располагаются непосредственно на дверцах с водительской стороны и со стороны пассажира. Задние стекла опускаются и поднимаются исключительно ручным способом. Возможно, в будущем мы увидим обновленную модель Шевроле Нивы, которая будет комплектоваться с электрической системой стеклоподъемников, но пока имеем то, что имеем.

    Итак, управление стеклоподъемниками передних дверей осуществляется посредством нажатия двух кнопок. При этом обязательно должно быть включено зажигание, так как мотор стеклоподъемника потребляет большой ток и может быстро посадить аккумулятор. Чтобы этого не случилось, после того, как зажигание будет выключено, то функционирование моторчика может осуществляться в течение 30 секунд, после чего следующий запуск стеклоподъемника возможен после поворота ключа в замке зажигания.

    На передней двери водителя имеется две кнопки управления стеклоподъемниками:

    • Первая верхняя кнопка управляет стеклоподъемником с водительской стороны;
    • Вторая нижняя управляет поднятием стекла с пассажирской стороны.

    На дверце пассажира также имеется одна кнопка, управляемая только стеклом пассажирской стороны.

    Задние двери имеют специальную рукоятку, посредством которой осуществляется ручное поднятие и опускание стекол. Система хоть и старая, но имеет некоторые преимущества перед электронными устройствами:

    • Надежность. Стеклоподъемники с ручкой ломаются намного реже, нежели автоматические.
    • Постоянное функционирование: с зажиганием и без него.
    • Управляемость. Маленький ребенок не сможет самостоятельно открыть окно с ручкой, чего нельзя сказать о нажатии кнопки стеклоподъемника.

    Но все же стоит заметить, что порой в негодность приходят как электрические стеклоподъемники, так и механические. Рассмотрим, что же может быть причиной того, если устройство передних и задних дверей не функционирует.

    Причины неисправности изделий

    Причин, к сожалению, очень много, поэтому выделим основные:

    1. Если на Ниве Шевроле не опускаются и не поднимаются стекла, то, прежде всего, это может говорить о выходе из строя предохранителя.
    2. Электрическая схема. Непродуманная схема работы электрических устройств приводит к тому, что контакты попросту не выдерживают чрезмерных нагрузок.
    3. Неисправность кнопки. Иногда кнопка попросту заедает.
    4. Неисправен мотор.
    5. Неисправность реле.
    6. Неисправность контактов. Контакты могут со временем окисляться и тем самым не пропускают ток на мотор.

    Чтобы решить проблему того, почему не работают передние стеклоподъемники, необходимо проверить все узлы управления и при необходимости извлечь мотор и отремонтировать его.

    Схема управления стеклоподъемниками

    Ниже представлена схема, которая отображает работу стеклоподъемников передних дверей. Стеклоподъемник передней двери состоит из следующих комплектующих:

    1. Мотор;
    2. Барабан для троса;
    3. Реле;
    4. Предохранитель;
    5. Кнопка включения;
    6. Проводка;
    7. Моторедуктор.

    Схема работы стеклоподъемника имеет вид:

    Как работает схема, и за что отвечает каждый ее элемент, рассмотрим коротко.

    Итак, под номером 1 показан монтажный блок устройства, собственно от него и происходит питание устройств. Монтажный блок находится под панелью приборов с водительской стороны.

    2 – реле включения стеклоподъемников. Мотор устройства достаточно мощный, поэтому чтобы снизить ток в цепи управления включается в схему реле. С монтажного блока подается питание на реле, а от него уже на всю систему управления.

    3 – кнопка включения стеклоподъемника правой стороны. Схема также показывает, что внутри кнопка имеет светодиодную подсветку.

    4 и 5 – соответственно мотор правого и левого устройства поднятия стекол.

    6 – кнопка управления изделием с водительской стороны, которая также имеет подсветку.

    Под номером 7, схема отображает замок зажигания, посредством которого осуществляется подача питания на реле.

    Схема работает следующим образом: при повороте ключа в замке подается автоматически питание на монтажный блок и реле соответственно. При этом загорается подсветка кнопок управления. При нажатии на любую клавишу происходит процесс поднятия или опускания стекла. Ток идет по цепи: аккумулятор – предохранитель – реле – кнопка – мотор. Только после нажатия кнопки происходит срабатывание стеклоподъемника.

    Таким образом, схема дает четкое представление не только картины функционирования устройства, но и его неисправностей.

    Как устранить неисправности?

    Итак, если не работает стеклоподъемник передних дверей, то необходимо выполнить следующие манипуляции: 

    1. Проверить предохранитель на пригодность. Он находится под панелью в монтажном блоке под номером 5. При неисправности его нужно заменить.
    2. Проверяем пригодность реле следующими способами:
      • подсоединяется новое реле;
      • при его отсутствии, замыкаются контакты 30 и 87 между собой. Так как ремонт реле не осуществляется, то в таком случае его нужно заменить.
    3. Отказ кнопки. При заедании кнопки ее необходимо снять и поменять. Замена кнопки осуществляется довольно просто.
    4. Неисправен мотор. В таком случае потребуется его замена. Как это делать, рассмотрим ниже.
    5. Окисление контактов на моторе. Необходимо почистить контакты.
    6. «Перебита» проводка. В таком случае необходимо проверить наличие напряжения на проводах, питающих электромотор устройства. При отсутствии питания и исправности прочих узлов необходимо устранить повреждение проводки.

    Имеются также и механические виды неисправностей, но при их наличии будет слышен соответствующих гул работы мотора при нажатии на кнопку.

    Замена стеклоподъемника

    Замена изделия на автомобиле Нива Шевроле осуществляется в случае, когда не работает мотор стеклоподъемника, а прочие причины неисправностей были уже устранены. Мотор устройства является неразборным и должен заменяться при выходе из строя. Ремонт мотора не производится и не предусматривается с завода.

    Замена осуществляется в следующем порядке:

    1. На дверной ручке извлекаются заглушки, винты и саморезы.
    2. Под ручкой вывинтить саморез и извлечь накладку.
    3. Внизу извлечь два самореза и можно приступать к снятию накладной панели.
    4. При наличии динамика извлечь его путем вывинчивания крепежных саморезов.
    5. Извлечь обшивку двери.
    6. Вывинтить кронштейн стекла от механизма устройства.
    7. Вывинтить направляющую стекла и извлечь ее.
    8. При снятии стеклоподъемника потребуется опустить стекла вниз, слегка приподнять правый край и вынуть его из двери.
    9. Открутить крепежи рамок стеклоподъемника в 4-х точках.
    10. Отсоединяется разъем мотора и вынимается весь механизм сквозь нижнее окошко дверного проема.
    11. Отвинчиваются три резиновых демпфера вместе со шпильками.

    Снятие на данном этапе закончено, теперь остается заменить устройство на новое. После того как замена будет произведена, нужно собрать все детали в последовательности обратной снятию.

    Пару слов о неисправности задних стеклоподъемников

    В большинстве случаев задние устройства имеют не столь сложные неисправности, поэтому только ремонт может исправить положение. Но прежде чем осуществлять ремонт, потребуется снять устройство.

    Задние стеклоподъемники извлекаются в следующей последовательности:

    1. Извлекается декоративная обивка аналогично с передней двери.
    2. Отсоединяется тяга внутренней ручки замка.
    3. Поднимается стекла максимально вверх.
    4. Торцевой головкой необходимо вывинтить центровые гайки крепления механизма.
    5. Далее вывинчиваются верхние и нижние крепежные гайки, и извлекается устройство из дверного отверстия.

    Теперь необходимо выполнить соответствующий ремонт, который может включать в себя смазку изделий и замену комплектующих. По окончании все элементы необходимо собрать в последовательности обратной снятию.

    Исходя из всего изложенного, стоит также заметить, что многие автолюбители доукомплектовывают внедорожник Шевроле Нива электрическими стеклоподъемниками. Как это сделать, вы узнаете из другого материала, но стоит заметить, что зачастую польза от этого практически нулевая. Важно следить за состоянием комплектующих автомобиля, чтобы он не подвел в самый неподходящий момент.

    Не работают стеклоподъемники на Ниве Шевроле

    Наличие электрических стеклоподъёмников на внедорожнике Шевроле Нива обеспечивает для водителя и пассажиров комфортное опускание и поднимание боковых стёкол дверей. Но, в случае появления, каких-либо неисправностей, связанных с электрической схемой стеклоподъёмников, доставляет немало хлопот по их устранению.

    Когда отказываются работать сразу все стеклоподъёмники, придётся откручивать пару саморезов для того чтобы снять крышку монтажного блока, расположенную на передней панели с лева от рулевой колонки и проверять состояние тридцати амперного предохранителя F5. Если этот предохранитель цел и невредим, то следующим шагом станет проверка реле включения стеклоподъёмников, методом его замены, на такое же, но заведомо исправное. Если такого же реле у Вас в данный момент нет, то можно попробовать его проверить путем установки в колодке перемычки между клеммами 30 и 87. Если при проверочном включении, стеклоподъёмники начнут работать, значит, это реле придётся менять.

    Наиболее часто, на автомобилях Шевроле Нива отказывается работать только один из стеклоподъёмников, а не все сразу. Первой причиной, такого отказа, становиться кнопка его включения, которая иногда заедает и не позволяет водителю или пассажиру поднять опущенное боковое стекло, хотя вниз оно опустилось без проблем. Происходит это, в большинстве случае, по причине зависания кнопки в нижнем положении в корпусе выключателя.

    Иногда бывает достаточно подцепить её тонкой отвёрткой и приподнять вверх, чтобы вновь заставить её нормально работать. Если это не помогло, тогда необходимо снять этот переключатель, а вместо него попробовать подцепить к разъёму колодки рабочий переключатель с другой двери. Если работа стеклоподъёмника восстанавливается, то неисправный переключатель придётся заменить.
    Когда один из стеклоподъёмников отказывается опускать и поднимать стекло, то возможной причиной может стать его заклинивший мотор-редуктор. Чтобы убедится в этом, достаточно включить салонный плафон освещения и нажать на кнопку переключателя этого стеклоподъёмника. Если Вы заметите, что яркость освещения, после нажатия на кнопку, стала заметно хуже, то можно сделать вывод, что придётся вскрывать обшивку двери и смотреть, что случилось с электродвигателем стеклоподъёмника.

    При большом пробеге автомобиля возможна неисправность, связанная с замедленным опусканием и поднятием одного из боковых стёкол. Вероятной причиной изменения скорости движения стёкол становится загрязнение дренажных отверстий в нижней части двери. В результате чего, грязь начинает попадать внутрь корпуса мотор-редуктора, мешая ему нормально работать.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Что делать если не работают стеклоподъемники Нива Шевроле


    ВАЗ 2123. Нива-Шевроле. Механические стеклоподъемники

    Под блоком предохранителей находится от трех до пяти реле. Чтобы определить какое отвечает за стеклоподъемник, включаем зажигание, зажимаем кнопку и вынимаем по очереди каждое реле. На искомом реле стекло перестанет подниматься.

    Перемыкаем два контакта: Если приобретена готовая перемычка, рекомендуется, в целях безопасности, ее заизолировать. Устанавливаем реле на прежнее место. Второй метод — это доработка реле ЭСП. Также замыкаются два контакта, но не снаружи реле, а внутри.

    Такую доработку делают в автосалоне. Третий метод — подключение стеклоподъемников к прикуривателю: С пассажирской стороны снимаем нижний клапан торпеды, извлекаем провода прикуривателя. Подсоединяем провод к плюсу прикуривателя. Провод стыкуем с кнопками ЭСП. Подсоединяем собранную конструкцию к черно-белому проводу. Плюс у стеклоподъемников общий, поэтому выбираем любой провод.

    Убираем предохранитель ЭСП F5. Предохранитель прикуривателя заменяем на 30 А Важно! Помните, что изменения в подключении стеклоподъемников в разы увеличивают потребление энергии, передние стеклоподъемники шевроле нива быстро разряжает аккумуляторную батарею.

    Они не так удобны, как электрические, но более надежны. Главный элемент механизма стеклоподъемника — приводное устройство.

    передние стеклоподъемники шевроле нива Привод состоит из простого набора элементов: Ручка регулирует степень открытия окна. При поломке стеклоподъемника не будет открываться окно, когда прокручивается ручка. Причин может быть несколько: Сточились шлицы ручки. Это происходит из-за мягкого пластика самой ручки, в месте соединения с валом редуктора. Ручку заменяют, выбирая вариант с металлической вставкой. Сточились зубья шестерен редуктора.

    Редуктор — это блок из двух шестерен в корпусе, с местом для троса. Корпус соединен заклепками. Схема включения электростеклоподъемников передних дверей: Моторедукторы 4 и 5 включают переключателями 3 и 6, расположенными на подлокотниках дверей.

    Электропитание к переключателям подается через предохранитель F5 только при включенном зажигании, когда замкнуты контакты реле 2. Разборка закончена.

    Теперь необходимо купить новый моторедуктор и установить его на место. Но тут надо быть внимательным! Моторедукторы для них бывают двух видов. Отличаются они между собой разъемом и наконечником. У одного — квадратный, у другого — прямоугольный. Нам, в данном случае, нужен с квадратым наконечником, а разъем переделаем.

    Открутить крепежи рамок стеклоподъемника в передние стеклоподъемники шевроле нива точках. Отсоединяется разъем мотора и вынимается весь механизм передние стеклоподъемники шевроле нива нижнее окошко дверного проема. Отвинчиваются три резиновых демпфера вместе со шпильками. Снятие на данном этапе закончено, теперь остается заменить устройство на новое.

    После того как замена будет произведена, нужно собрать все детали в последовательности обратной снятию. Пару слов о неисправности задних стеклоподъемников В большинстве случаев задние устройства имеют не столь сложные неисправности, поэтому только ремонт может исправить положение.

    Но прежде чем осуществлять ремонт, потребуется снять устройство.

    Схема электрических стеклоподъёмников

    Задние стеклоподъемники извлекаются в следующей последовательности: Извлекается декоративная обивка аналогично с передней двери. Отсоединяется тяга внутренней ручки замка.

    Поднимается стекла максимально вверх.

    Торцевой головкой необходимо вывинтить центровые гайки крепления механизма. Далее вывинчиваются верхние и передние стеклоподъемники шевроле нива крепежные гайки, и извлекается устройство из дверного отверстия. Теперь необходимо выполнить соответствующий ремонт, который может включать в себя смазку изделий и замену комплектующих.

    По окончании все элементы необходимо собрать в последовательности обратной снятию.

    Исходя из всего изложенного, стоит также заметить, что многие автолюбители доукомплектовывают внедорожник Шевроле Нива электрическими стеклоподъемниками.

    не работает правый стеклоподъемник, как снять моторчик, особенности замены, причины неисправности левого электростеклоподъемника, ремонт Шеви Нивы

    Автор: Марина Мельникова

    Чтение статьи займёт: 2 минуты

    Часто владельцам Шевроле Нива приходится сталкиваться с проблемами в системе стеклоподъемника. Далеко не всегда это связано с заклиниванием кнопок или загрязнением механизма.

    В чем причина неисправности электростеклоподъемника Нива Шеви и как исправить ситуацию – подробные ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

    Принцип работы стеклоподъемников в Шеви Нива

    Управляющий блок автоматического стеклоподъемника Шевроле Нива получает определенную команду из центрального модуля. После этого он проводит обработку сигнала и активирует исполнительные устройства – запускается электродвигатель, который изменяет положение подъемного механизма.

    Схема подключения электростеклоподъемников

    Выше приведена стандартная схема подключения электростеклоподъемников в автомобилях Шевроле Нива.

    Рассмотрим основные элементы системы:

    • 1 – монтажный блок, он же — источник питания стеклоподъемника. Располагается под приборной панелью со стороны водительского места.
    • 2 – реле, включающее электростеклоподъемник. Мотор, подключенный к системе, довольно мощный, из-за этого приходится снижать ток в цепи управления этим устройством. В результате питание с монтажного блока сначала поступает на реле, и только после этого распределяется по всей системе управления.
    • 3 – кнопки, включающие стеклоподъемник со стороны пассажирского и водительского места. Согласно схеме, они также имеют внутри светодиодную подсветку.
    • 4 и 5 – моторы правой и левой системы поднятия стекол.
    • 6 – кнопка управления стеклоподъемником, расположенная со стороны водительского места и тоже имеющая подсветку.
    • 7 – замок зажигания, с помощью которого подается питание на реле.
    Как работает схема

    При повороте ключа зажигания подается питание на блок, в результате чего реле включает подъемник. После этого начинает работать светодиодная подсветка кнопок управления.

    Ток последовательно проходит по цепи: аккумулятор –> предохранитель –> реле –> кнопка –> мотор.

    Для запуска механизма движения стекла в дверях автомобиля достаточно нажать на соответствующую клавишу и убедиться в работоспособности системы.

    Неисправности стеклоподъемника

    В процессе эксплуатации Шевроле Нива владельцы чаще всего сталкиваются со следующими неисправностями стеклоподъемника:

    • стекло опускается или поднимается слишком медленно;
    • стекло не опускается при взаимодействии водителя с системой стеклоподъемника;
    • стекло можно опустить, но поднять его уже не получается;
    • при работе стеклоподъемника слышны посторонние шумы и стуки.

    Признаки

    К признакам, указывающим на наличие проблем со стеклоподъемником, можно отнести любое изменение в его работе. Это и заедание подъемного механизма, когда стекло выдвигается рывками или очень медленно, и стукающие звуки, возникающие в процессе функционирования системы.

    Также стоит обращать внимание и на работоспособность переключателя, поскольку при частом использовании он нередко заклинивает или вовсе ломается.

    Если вы обнаружили подобные признаки наличия неисправностей в системе, постарайтесь определить причину подобной проблемы и самостоятельно или с привлечением специалистов решить ее. Это не составит особого труда и не повлечет больших затрат.

    Причины неисправностей

    Ситуаций, которые могут спровоцировать выход из строя системы стеклоподъемника, множество, поэтому стоит перечислить только основные причины неисправности электростеклоподъемника Нива Шеви, с которыми чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам:

    1. Перегорание предохранителя.
    2. Некачественное соединение проводов с “массой”
    3. Мото-редуктор либо реле обратного тока имеют повреждения, не позволяющие им выполнять свои функции.
    4. Произошло отсоединение разъема или оборвалась электросеть системы.
    5. Не работает кнопка стеклоподъемника.
    6. Проблемы с контактами. При длительном использовании они окисляются, в результате чего ток больше не пропускается на мотор.
    7. Переключатель зависает в нижнем положении.
    8. Загрязнено отверстие для дренажа, размещенное в нижней части двери.
    9. Изношен или оборвался трос в барабане.

    Как устранить неисправности

    Если в Шевроле Нива не работает, к примеру, правый стеклоподъемник, придется выполнить следующие действия:

    1. Убедиться в функциональности предохранителя. Он располагается в монтажном блоке. Если предохранитель не работает, придется его менять.
    2. Проверить работоспособность реле — подключить на его место новое устройство и убедиться, что система функционирует нормально. Если другого реле нет, нужно замкнуть между собой контакты 30 и 87. Поскольку реле ремонту не подлежит, при его неисправности поможет только замена.
    3. Проблемы с кнопкой. Если заедает или заклинила, ее меняют на новую.
    4. Неисправность мотора. В такой ситуации придется замениь его.
    5. Окислились контакты на электромоторе. Исправить это можно обычной чисткой.
    6. Повреждена проводка. В такой ситуации потребуется провести проверку наличия напряжения на проводах, которые питают мотор устройства. Если питание отсутствует, но остальные узлы работоспособны, устраните повреждения проводки.

    Чтобы предотвратить поломку механизма электростеклоподъемника, достаточно ежегодно смазывать все его детали и заодно проверять контакты.

    Как снять и заменить стеклоподъемник

    Замена стеклоподъемника Шевроле Нива понадобится только в том случае, если не работает моторчик устройства, при этом остальные элементы системы исправны. Поскольку это неразборное устройство, ремонт его невозможен, тем более в домашних условиях.

    Для замены потребуется сделать следующее:

    1. На дверной ручке извлечь заглушки и крепежные элементы (винты, саморезы).
    2. Вывинтить из-под ручки саморез, чтобы достать накладку.
    3. Снизу извлечь еще 2 крепежных элемента и снять накладную панель.
    4. Если есть встроенный динамик, достать его путем извлечения фиксирующих саморезов.
    5. Убрать дверную обшивку.
    6. Достать кронштейн стекла.
    7. Вывинтить и вытащить направляющую стекла.
    8. Снимая стеклоподъемник, опустите стекло, немного приподнимите правый край и выньте его из двери.
    9. Вытащить крепежи рамок электростеклоподъемника в четырех точках.
    10. Отсоединить разъем мотора и вынуть весь механизм.
    11. Отвинтить три резиновых демпфера.

    Далее остается только заменить механизм на новый и в обратном порядке последовательно собрать все устройство.

    Заключение

    Неисправность стеклоподъемника – не фатальная проблема, однако этого достаточно, чтобы снизить комфортность езды на автомобиле. Поэтому лучше не затягивать с ремонтом или заменой неработающих элементов устройства.

    Где найти предохранитель стеклоподъемника на Chevrolet Equinox?

    Современные автомобили все больше и больше оснащаются технологиями, и, тем не менее, это приносит нам комфорт, и мы, к сожалению, тоже страдаем от недостатков. Большинству из нас не нравится что-либо электрическое на нашем Chevrolet Equinox, не говоря уже о том, чтобы приближаться к предохранителям на нем. В этой статье мы попытаемся помочь вам исправить проблемы с предохранителями и особенно найти предохранитель электрического стеклоподъемника на вашем Chevrolet Equinox. Для этого сначала мы собираемся выяснить, при каких обстоятельствах может быть важно заменить оконный предохранитель вашего Chevrolet Equinox, а затем , где находится оконный предохранитель вашего Chevrolet Equinox .

    Зачем менять предохранитель электрического стеклоподъемника на вашем Chevrolet Equinox?

    Итак, давайте начнем нашу статью о расположении предохранителя стеклоподъемника вашего Chevrolet Equinox , заинтересовавшись его заменой. У вас может сложиться впечатление, что у вас перегорел предохранитель, но вы не уверены.Очевидно, что если у вас есть проблемы с стеклом вашего автомобиля, если оно заклинило, или электрический стеклоподъемник вашего Chevrolet Equinox больше не поднимает , вполне возможно, что предохранитель является спусковым крючком. Важно знать, что предохранитель работает как предохранительное устройство, чтобы избежать перенапряжения на вашем Chevrolet Equinox . Это будет резистор из нити накала, более или менее толстый, который пропустит определенное напряжение и сломается, если натяжение будет слишком сильным.Отсюда тот факт, что они прозрачны, вы можете проверить их и убедиться, что нить все еще не повреждена, с помощью простой визуальной проверки. Как правило, вам нужно заменить предохранитель стеклоподъемника Chevrolet Equinox, когда электрический стеклоподъемник больше не работает . Если ваша батарея функционирует должным образом, причиной вашей проблемы может быть предохранитель.

    Где предохранитель стеклоподъемника на Chevrolet Equinox?

    Теперь мы будем искать предохранитель в электрическом стеклоподъемнике вашего Chevrolet Equinox .Если окно застревает, он часто дует. Предохранитель обычно представляет собой предохранитель на 30 А. Мы поможем вам найти предохранитель электрического стеклоподъемника на вашем Chevrolet Equinox .

    Расположение предохранителя электрического стеклоподъемника вашего Chevrolet Equinox

    .
    Сначала мы сконцентрируемся на предохранителе электрического стеклоподъемника на вашем Chevrolet Equinox. Для этого у вас будет , чтобы перейти к блоку предохранителей вашего автомобиля . Если вы не можете найти его, обратите внимание, что он находится близко к вашему рулевому колесу, вы определите его точное местоположение благодаря руководству по эксплуатации вашего Chevrolet Equinox.

    • Просмотрите руководство на крышке блока предохранителей, чтобы найти предохранитель стеклоподъемника на вашем Chevrolet Equinox , он должен быть отмечен как «электрический стеклоподъемник» / «управление стеклоподъемником».
    • Осторожно извлеките предохранитель с помощью плоскогубцев и проверьте состояние нити накала.
    • Если он неисправен, замените его новым предохранителем, в любом другом случае вам нужно будет проверить состояние двигателя стеклоподъемника Chevrolet Equinox или силовых кабелей.
    • После замены предохранителя стеклоподъемника автомобиля соберите его и проверьте окна.

    Что делать, если предохранитель электрического стеклоподъемника на моем Chevrolet Equinox перегорел после замены?

    Наконец, мы теперь узнаем, как обращаться с этим, если предохранитель стеклоподъемника вашего Chevrolet Equinox перегорел после замены . Вот несколько моментов, чтобы проверить себя, способны ли вы это сделать, в противном случае отнесите свой автомобиль к механику.

    • Снимите дверную обшивку

      .

    • Проверьте, не перегорел ли предохранитель при его замене или при включении электрического стеклоподъемника.
    • Если он перегорел, не взявшись за него, поищите короткое замыкание в балке, которая управляет этим предохранителем.
    • Если предохранитель перегорает только при работе стеклоподъемника, поищите короткое замыкание в блоке двигателя электрического стеклоподъемника. и в обшивке дверей

    .
    Теперь вы знаете , как найти предохранитель стеклоподъемника вашего автомобиля , если вы пытаетесь найти другие предохранители, такие как предохранитель стартера на Chevrolet Equinox или предохранитель кондиционера, не стесняйтесь обращаться за советом в нашу сеть материалы, посвященные этим предохранителям.

    Если вам нужны дополнительные руководства по Chevrolet Equinox, перейдите в нашу категорию Chevrolet Equinox.

    Где найти предохранитель стеклоподъемника на Chevrolet Sonic?

    Современные автомобили все больше и больше строятся с использованием технологий, и, тем не менее, это приносит нам комфорт, однако мы также страдаем от недостатков. Большинству из нас не нравится что-либо электрическое на нашем Chevrolet Sonic, не говоря уже о том, чтобы подходить к предохранителям на нем. В этой статье мы попытаемся помочь вам исправить проблемы с предохранителями и особенно найти предохранитель электрического стеклоподъемника на вашем Chevrolet Sonic. Для этого сначала мы посмотрим, при каких обстоятельствах может быть важно заменить оконный предохранитель вашего Chevrolet Sonic, а затем , где находится оконный предохранитель вашего Chevrolet Sonic .

    Зачем заменять предохранитель электрического стеклоподъемника на вашем Chevrolet Sonic?

    Итак, давайте начнем нашу статью о расположении предохранителя стеклоподъемника вашего Chevrolet Sonic , заинтересовавшись его заменой. У вас может возникнуть ощущение, что у вас перегорел предохранитель, но вы не уверены.На самом деле, если у вас есть проблемы с стеклом вашего автомобиля, если оно застряло, или стеклоподъемник вашего Chevrolet Sonic больше не поднимает , вполне возможно, что предохранитель является спусковым крючком. Необходимо знать, что предохранитель работает как устройство безопасности, чтобы избежать перенапряжения на вашем Chevrolet Sonic . Это будет резистор из нити накала, более или менее толстый, который пропустит определенное напряжение и сломается, если натяжение будет слишком сильным. Следовательно, тот факт , что они прозрачны, вы можете проверить их и убедиться, что нить все еще не повреждена, с помощью базовой визуальной проверки. Как правило, вам нужно заменить предохранитель стеклоподъемника Chevrolet Sonic, когда электрический стеклоподъемник больше не работает . Если ваша батарея работает должным образом, возможно, причиной вашей проблемы является предохранитель.

    Где предохранитель стеклоподъемника на Chevrolet Sonic?

    Теперь мы попробуем найти предохранитель в стеклоподъемнике вашего Chevrolet Sonic . Очень часто будет дуть, если ваше окно застрянет. Предохранитель обычно представляет собой предохранитель на 30 А.Мы поможем вам обнаружить предохранитель электрического стеклоподъемника на вашем Chevrolet Sonic .

    Расположение предохранителя электрического стеклоподъемника вашего Chevrolet Sonic

    .
    Сначала мы сосредоточимся на предохранителе электрического стеклоподъемника на вашем Chevrolet Sonic. Для этого у вас будет , чтобы перейти к блоку предохранителей вашего автомобиля . Если вы не можете обнаружить его, имейте в виду, что он находится рядом с вашим рулевым колесом, вы узнаете его точное местоположение благодаря руководству по эксплуатации вашего Chevrolet Sonic.

    • Просмотрите руководство по эксплуатации на крышке блока предохранителей, чтобы найти предохранитель стеклоподъемника на вашем Chevrolet Sonic , он должен быть отмечен как «электрический стеклоподъемник» / «управление стеклоподъемником».
    • Осторожно извлеките предохранитель с помощью плоскогубцев и проверьте состояние нити накала.
    • Если он неисправен, замените его новым предохранителем, в любом другом случае вам придется проверить состояние двигателя стеклоподъемника Chevrolet Sonic или силовых кабелей.
    • После замены предохранителя стеклоподъемника автомобиля соберите его и проверьте окна.

    Как поступить, если предохранитель электрического стеклоподъемника на моем Chevrolet Sonic перегорел после замены?

    Наконец, мы теперь посмотрим, как поступить, если предохранитель стеклоподъемника вашего Chevrolet Sonic перегорел после замены .Вот несколько моментов, чтобы проверить себя, способны ли вы это сделать, в противном случае отнесите свой автомобиль в гараж.

    • Снимите дверную обшивку

      .

    • Проверьте, не перегорел ли предохранитель при его замене или при включении электрического стеклоподъемника.
    • Если он перегорел, не взявшись за него, поищите короткое замыкание в балке, которая управляет этим предохранителем.
    • Если предохранитель перегорает только при работе стеклоподъемника, поищите короткое замыкание в блоке двигателя электрического стеклоподъемника. и в обшивке дверей

    .
    Теперь вы знаете , как найти предохранитель стеклоподъемника вашего автомобиля , если вы пытаетесь найти другие предохранители, такие как предохранитель стартера на Chevrolet Sonic или предохранитель кондиционера, не думайте дважды, чтобы ознакомиться с нашими статьями, посвященными к этим предохранителям.

    Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Chevrolet Sonic, не стесняйтесь обращаться к нашей категории Chevrolet Sonic.

    Chevrolet Avalanche (2009) — схема предохранителей

    Chevrolet Avalanche (2009) — схема предохранителей

    Год выпуска: 2009

    Блок предохранителей на приборной панели

    Дверца доступа к блоку предохранителей панели приборов расположена на стороне панели приборов со стороны водителя.

    Chevrolet Avalanche Second Generation — блок предохранителей — панель приборов
    Предохранители Использование
    1 Задние сиденья
    2 Розетка для дополнительных устройств на задней панели
    3 Подсветка рулевого колеса
    4 Модуль двери водителя
    5 Купольные фары, указатель поворота со стороны водителя
    6 Указатель поворота со стороны водителя, стоп-сигнал
    7 Подсветка панели приборов
    8 Указатель поворота со стороны пассажира, стоп-сигнал
    9 Модуль двери пассажира, разблокировка водителя
    10 Блокировка двери с электроприводом 2 (функция разблокировки)
    11 Блокировка двери с электроприводом 2 (функция блокировки)
    12 Стоп-сигналы, центрально-высокий стоп-сигнал
    13 Задний климат-контроль
    14 Зеркало с электроприводом
    15 Блок управления кузовным оборудованием (BCM)
    16 Розетки для дополнительных устройств
    17 Лампы внутреннего освещения
    18 Блокировка двери с электроприводом 1 (функция разблокировки)
    19 Развлекательная система для задних сидений
    20 Ультразвуковой задний парктроник, откидная дверь с электроприводом
    21 Блокировка двери с электроприводом 1 (функция блокировки)
    22 Центр информации для водителя (DIC)
    23 Задний дворник
    24 Сиденья с охлаждением
    25 Модуль сиденья водителя, система дистанционного доступа без ключа
    26 Замок двери водителя с электроприводом (функция разблокировки)

    Автоматический выключатель Использование
    LT DR Автоматический выключатель электрического стеклоподъемника со стороны водителя

    Разъем жгута Использование
    LT DR Соединение жгута проводов двери водителя
    КОРПУС Разъем жгута
    КОРПУС Разъем жгута

    Блок предохранителей центральной панели

    Блок предохранителей центральной панели приборов расположен под приборной панелью слева от рулевой колонки.

    Вид сверху

    Chevrolet Avalanche Second Generation — блок предохранителей — центральная панель приборов — вид сверху
    Разъем жгута проводов Использование
    КОРПУС 2 Разъем жгута проводов 2
    КОРПУС 1 Разъем ремня безопасности 1
    КОРПУС 3 Разъем ремня безопасности 3
    ЗАГОЛОВОК 3 Разъем жгута проводов обшивки потолка 3
    ЗАГОЛОВОК 2 Разъем жгута проводов обшивки потолка 2
    ЗАГОЛОВОК 1 Разъем жгута проводов обшивки потолка 1
    SEO / UPFITTER Дополнительное оборудование, дополнительное оборудование, соединитель жгута проводов

    Автоматический выключатель Использование
    CB1 Автоматический выключатель стеклоподъемника со стороны пассажира
    CB2 Автоматический выключатель пассажирского сиденья
    CB3 Автоматический выключатель сиденья водителя
    CB4 Заднее сдвижное окно

    Блок предохранителей под капотом

    Chevrolet Avalanche Second Generation — блок предохранителей — под капотом

    Блок предохранителей под капотом расположен в моторном отсеке со стороны водителя.Поднимите крышку, чтобы получить доступ к блоку предохранителей / реле.

    автоматического регулятора уровня SEO Upfitter
    Предохранители Использование
    1 Правый стоп-сигнал / указатель поворота прицепа
    2 Электронный контроль подвески устойчивости, выхлоп
    3 Левый стоп-сигнал / поворотник прицепа
    4 Органы управления двигателем
    5 Блок управления двигателем, управление дроссельной заслонкой
    6 Контроллер тормозов прицепа
    7 Шайба передняя
    8 Датчики кислорода
    9 Антиблокировочная система тормозов 2
    10 Фонари заднего хода для прицепов
    11 Фара ближнего света со стороны водителя
    12 Модуль управления двигателем (аккумулятор)
    13 Топливные форсунки, катушки зажигания (правая сторона)
    14 Модуль управления трансмиссией (аккумулятор)
    15 Автомобильные фонари заднего хода
    16 Фара ближнего света со стороны пассажира
    17 Компрессор кондиционера
    18 Датчики кислорода
    19 Органы управления коробкой передач (зажигание)
    20 Топливный насос
    21 Модуль управления топливной системой
    22 Омыватели фар
    23 Омыватель заднего лобового стекла
    24 Топливные форсунки, катушки зажигания (левая)
    25 Лампы для трейлерных парков
    26 Парковочные фонари со стороны водителя
    27 Парковочные фонари со стороны пассажира
    28 Противотуманные фары
    29 Рупор
    30 Фара дальнего света со стороны пассажира
    31 Дневные ходовые огни
    32 Фара дальнего света со стороны водителя
    33 Дневные ходовые огни 2
    34 Люк
    35 Система зажигания с ключом, система защиты от кражи
    36 Стеклоочиститель
    37 Использование оптимизатора SEO B2 (аккумулятор)
    38 Электрические регулируемые педали
    39 Климат-контроль (аккумулятор)
    40 Система подушек безопасности (зажигание)
    41 Усилитель
    42 Аудиосистема
    43 Разное (зажигание), круиз-контроль
    44 Открытие задней двери
    45 Система подушек безопасности (аккумулятор)
    46 Комбинация приборов
    47 Не используется
    48 Дополнительный климат-контроль (зажигание)
    49 Верхний центральный стоп-сигнал
    50 Обогреватель заднего стекла
    51 Зеркала с подогревом
    52 Использование оптимизатора SEO B1 (аккумулятор)
    53 Прикуриватель, розетка вспомогательного питания
    54 реле компрессора автоматического регулирования уровня, использование
    55 Климат-контроль (зажигание)
    56 Блок управления двигателем, вторичный топливный насос (зажигание)

    Корпус J Использование
    57 Вентилятор охлаждения 1
    58 Компрессор с автоматическим регулированием уровня
    59 Антиблокировочная тормозная система для тяжелых условий эксплуатации
    60 Вентилятор охлаждения 2
    61 Антиблокировочная тормозная система 1
    62 Стартер
    63 Шпилька 2 (тормоза прицепа)
    64 Электроцентр с левой шиной 1
    65 Электрические подножки
    66 Омыватель лобового стекла с подогревом
    67 Система полного привода
    68 Шпилька 1 (питание от аккумуляторной батареи разъема прицепа)
    69 Центр электрооборудования средней шины 1
    70 Вентилятор климат-контроля
    71 Модуль подъемной двери с электроприводом
    72 Электроцентр с левой шиной 2

    Реле Использование
    ВЕНТИЛЯТОР HI Высокоскоростной вентилятор охлаждения
    ВЕНТИЛЯТОР LO Низкая скорость вентилятора охлаждения
    ENG EXH КЛАПАН Не используется
    ВЕНТИЛЯТОР CNTRL Управление вентилятором охлаждения
    HDLP LO / HID Фара ближнего света
    ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА Передние противотуманные фары
    Кондиционер CMPRSR Компрессор кондиционера
    STRTR Стартер
    PWR / TRN Трансмиссия
    ТОПЛИВО PMP Топливный насос
    ЛАМПА ПРК Парковочные огни
    ЗАДНИЙ DEFOG Обогреватель заднего стекла
    ЗАПУСК / РУКОЯТКА Switched Powe

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Назначение клемм и жгутов для отдельных разъемов зависит от уровня комплектации, модели и рынка автомобиля.

    Как подключить окна своими руками

    Если вы решили заняться тюнингом автомобиля, вам обязательно стоит узнать, как подключить окна своими руками. Это очень полезная доработка, которая облегчит управление автомобилем. Многие автомобилисты при вооружении машины забывают закрыть окна — а это лакомый кусок для мелких воров.

    Подключение автоматических доводчиков поможет избежать проблем, машина будет максимально защищена.Для отечественных и импортных автомобилей отлично подойдут стеклоподъемники Беркут и Гранат — идеальное соотношение цены и качества, а главное — универсальность и простота монтажа.

    Разновидности стеклоподъемников


    Электростеклоподъемники бывают трех типов:

    1. Кабельные — самые дешевые, но они справляются со своей основной задачей. Правда, скорость опускания и подъема стекла очень небольшая. В том случае, если стекло замерзает, трос рвется. Выходит из строя весь привод, стекло попадает внутрь двери.
    2. Окна реек и шестерен часто разбиваются при замерзании стекла. Механизмы смазать обязательно, иначе они заклинивают.
    3. Сочлененный, самый дорогой, но и самый надежный. Стекло перемещается достаточно быстро, практически не издает шума, не разбивается при замерзании.

    Поскольку правильно подключить электрические стеклоподъемники возможно только при условии наличия в них всех необходимых элементов, необходимо убедиться в укомплектованности оборудования.В коробке с окнами должны быть провода, заглушки, застежки, пуговицы, манжеты. Наличие всех этих компонентов облегчит установку устройства.



    Разборка двери


    Перед установкой стеклоподъемника необходимо разобрать старый прибор, который находится на дверях. Для этого выполните ряд действий:

    1. Полностью отсоедините автомобиль, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Если не получилось, то нужно вытащить предохранитель, отвечающий за питание цепей прикуривателя, кнопок управления и панели приборов.
    2. Затем необходимо демонтировать обивку дверей, на которых будет производиться установка электростеклоподъемников.
    3. Крепление стекла должно производиться липкой лентой. При разборке не упадет внутрь двери.
    4. Выверните болты, которыми стекло крепится к механизму.
    5. Направляющая механизма фиксируется четырьмя гайками. Сначала необходимо открутить нижнюю, затем среднюю и верхнюю.
    6. Затем нужно открутить три гайки, которые крепят оконный механизм возле ручки поворота.

    После выполнения всех этих действий можно полностью демонтировать старый механический привод электрического стеклоподъемника. Перед тем, как подключить стеклоподъемники к ВАЗу или иномарке, необходимо установить весь приводной механизм.

    Установка электролифта

    Для уменьшения количества намотанных в дверь проводов необходимо подключить кнопку и электроприводы по такой схеме:


    Для установки стеклоподъемника выполните следующие действия:

    1. Весь привод должен быть размещен внутри двери.Устанавливается через технологические отверстия наибольшего размера.
    2. Закрепите новый механизм двумя шпильками, которые вставляются в отверстия, соответствующие средним гайкам старого рельса. Закрепить гайками. Обязательно установите под них шайбы-шайбы, которые не дадут гайкам вылезти наружу.
    3. Затем нужно совместить крепления, которые есть на рычагах окна и стекла. Для этого подключите питание к приводному двигателю. Привод должен поднять весь рычаг вверх.Подождите, пока отверстия в крепежных деталях не совместятся. Затем нужно закрепить их болтами. Они включены в электрический стеклоподъемник.

    Перед использованием оборудования по назначению обязательно смажьте все трущиеся поверхности. Только в этом случае гарантирована стабильная и безотказная работа механизма. А теперь самое главное, как самому подключить оконную кнопку ВАЗ, используя самые простые схемы. А если вы не разбираетесь в электрике, то лучше доверить все работы профессионалам.

    Доводчики стекол


    Это очень полезные механизмы, необходимые для автоматического закрытия всех окон автомобиля при постановке на охрану. С помощью доводчиков водитель гарантирует безопасность собственной машины. Не нужно постоянно проверять, закрылись ли окна в машине. Общая схема работы:

    1. Доводчик имеет блок управления, который подключается к охранной системе автомобиля и электростеклоподъемникам.
    2. При срабатывании охранной системы питание на электродвигатели подается через блок управления.
    3. Система автоматического закрывания стекол не работает, когда водитель открывает и закрывает окна. Включается в работу только после постановки машины на охрану.

    Большинство автомобильных сигнализаций, даже самые дешевые, имеют управляющие выходы для подключения к электрическим стеклоподъемникам, дверным замкам и другим исполнительным механизмам. Перед тем как подключить стеклоподъемник к автосигнализации, нужно убедиться, что система безопасности позволяет это сделать.

    Дополнительные функции доводчиков стеклянных дверей


    Многофункциональные устройства способны выполнять следующие действия:

    1. Если произведена правильная регулировка, то можно управлять четырьмя стеклами одновременно, причем в одном или нескольких направлениях.
    2. Есть возможность настроить функцию возврата стекла в автоматическом режиме в исходное положение. Другими словами, стеклоподъемники сначала закрывают окна при постановке на охрану. И после того, как будильник выключен, откройте окно. Это значительно облегчает использование автомобиля, водителю не нужно постоянно открывать и закрывать окна.
    3. При включении охранной системы доводчик автоматически блокирует цепь, к которой подключена кнопка опускания и подъема окон.
    4. В наиболее функциональных устройствах можно настроить модуль управления для обеспечения его стабильной работы с различными типами и конструкциями стеклоподъемников.

    При необходимости автомобилист может подключить и настроить дополнительные ключи для более точной настройки стеклоподъемников.

    Разновидности доводчиков стекол

    Всего можно выделить два типа систем облагораживания стекла, по количеству выполняемых ими функций:

    1. Простые системы, которые можно поднять только на максимальный уровень стекла при постановке на охрану.
    2. Многофункциональные системы, которые могут запоминать точное положение очков, имеют довольно высокую стоимость. Вы должны знать, как самостоятельно подключить окна к сигнализации, чтобы все системы работали в штатном режиме. В таких механизмах присутствует довольно много функций. Например, в случае, когда при закрытии окон возникает препятствие, доводчик стекла автоматически возвращает его в исходное положение.

    Какой доводчик лучше использовать?

    Как было сказано выше, многофункциональные устройства способны возвращать стекло в положение, соответствующее тому, которое было до постановки на охрану.

    Но стоимость таких устройств довольно высока, а многие возможности просто не используются автомобилистами. Поэтому переплачивать нет смысла, гораздо проще установить дешевые конструкции, которые позволяют закрывать окна только после включения сигнализации.

    Как установить доводчик?


    Устройство устанавливается по следующей инструкции:

    1. Для того, чтобы весь механизм работал правильно и бесперебойно, необходимо подать на него питание.Положительный вывод должен быть взят от батареи и вести к блоку управления. Лучше всего монтировать под панелью приборов или прямо в дверях. Обязательно прочтите инструкцию, прилагаемую к доводчику стекла. В нем есть схема электрических подключений, рекомендации, которые желательно соблюдать при установке.
    2. По схеме необходимо подключить все провода от автосигнализации к блоку управления доводчиками дверей и электродвигателями.
    3. Подключение стеклоподъемников к доводчику может производиться одним или двумя проводами.Один провод используется для движения стеклоподъемника только вверх. В случае использования многофункциональных устройств можно произвести двухпроводное питание, чтобы вернуть стекло в исходное положение.

    Проверка работы устройства


    По окончании всех работ, после подключения оконных кнопок необходимо проверить работу всего устройства. Для этого нажмите кнопки управления передним и задним стеклами. Если они работают, оставьте один или несколько стаканов наполовину открытыми. Закройте двери и поставьте машину на охрану.В этом случае необходимо подать сигнал на блок управления доводчиком стекла. Все открытые окна должны полностью закрываться.

    Типичные неисправности Дэу Нексия. Слабые места и недостатки Daewoo Nexia Сборку автомобиля можно выполнить

    При перебоях двигатель неравномерно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, бензин улучшен. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электрических промежутков, см. Подробнее. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)» , неисправность свечи зажигания одного из цилиндров, воздушное седло в один из цилиндров. Необходимо найти неисправность и по возможности устранить ее.

    1. Положите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и послушайте звук выхлопа. Звук должен быть плавным, «мягким», однотонным. Хлопок из выхлопной трубы через равные промежутки времени свидетельствует о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия на ней искры, выхода из строя форсунки, про сильное отделение воздуха в один цилиндр или значительное снижение в сжатии в нем.Хлопок через нерегулярные промежутки времени возникает из-за загрязнения форсунок распылителей, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. При появлении хлопка через неравные промежутки времени можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей вне зависимости от пробега и внешнего вида, но лучше делать это после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

    2. Если хлопок обычный, заглушите двигатель и откройте капот. Проверить состояние проводов системы зажигания.Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны окисляться. Если обнаружено повреждение, замените неисправный провод.

    3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и снимите свечи свечным ключом.

    4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид со следующими фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания» ). Зазор между электродами свечи должен быть 0,70-0.85 мм. Если свеча черная и мокрая, ее можно выбросить.

    5. Если все свечи в порядке, установите их на место и подключите высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) осуществляется от шкива коленчатого вала двигателя.

    6. Возьмите запасную свечу. В любом случае заблокируйте его на двигателе.

    Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подключите высоковольтный провод от 1-го цилиндра к запасной свече.Давай двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо хорошей. Надеть высоковольтный провод и пустить двигатель. Если перебои усилились, повторите эту процедуру последовательно со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

    7. Если в результате принятых мер перебои в работе двигателя не устранены, обратитесь в автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — измерение компрессии.Нормальное сжатие более 1,1 МПа (11 кгс / см 2), разница более 0,1 МПа (1 кгс / см 2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

    Nexia — Один из самых распространенных и доступных автомобилей марки Daewoo. Хорошие динамические качества для такой машины, простота обслуживания и относительно невысокая цена на новые и б / у модели сделали свое дело. Сейчас их на дорогах очень много. Нексия используется в основном как такси, а также как арендованные и личные автомобили.

    Узбекская сборка электрических узлов на многих моделях не так надежна, как хотелось бы.Часто выходят из строя многие устройства, в частности предохранители и реле Daewoo Nexia, а контактная группа у замка зажигания — это «терпеливое» автокресло.

    Если вы отказываетесь от какого-либо электроприбора, проверьте его предохранитель. Визуально осмотреть его недостаточно, щель может быть незаметна для глаза. Хорошо, если под рукой есть тестер. В случае отсутствия тестера его можно сразу же заменить при проверке предохранителя. Поэтому всегда с вами набор новых резервных предохранителей. Во многих случаях это сэкономит вам нервы и время.

    Обнаружив перегоревший предохранитель, не спешите его менять. В противном случае может выйти из строя и новый предохранитель. Разберитесь, что стало причиной его храбрости. Убедитесь, что нет короткого замыкания защищаемой ими цепи, а также внутри всех проводов. Бывает, что один из проводов изгибается или срывается и начинает при этом замыкаться на кузове автомобиля.

    Всегда старайтесь довести работу с электриком до конца, проверяйте как можно больше причин поломки, иначе любое короткое замыкание может стать причиной пожара или аварии.Если под рукой есть схема автомобиля, воспользуйтесь ею, если есть возможность. Если опыта ремонта и знаний нет, обращайтесь в любой электромобиль.

    В моделях Daewoo Nexia до 2008 года установочный блок обозначался N100, в моделях после 2008 года — N150. Нумерация и назначение в обоих блоках предохранителей и реле Daewoo Nexia одинаковы.

    Узел крепления салона

    Узел крепления в салоне nexian расположен слева от руля в нижней части панели приборов, под кнопками открывания багажника и бензобака.Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку. Предохранители и реле на нем находятся с обеих сторон — на передней стороне, обращенной к водителю, и на нижней стороне, обращенной к педалям. Чтобы поменять реле и одно из двух избранных снизу, может потребоваться достать весь монтажный блок или повернуть его.

    Предохранители в монтажном блоке салона

    F1 (10 А) — Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) .

    F2 (10 a) — Габаритные огни .
    Если габариты вам не подходят, проверьте тумблер-переключатель и поворотники, он может выйти из строя или повредить контакты / провода в его основании.Цена на новый выключатель света порядка 700-1000 рублей. Также проверьте контакты этого предохранителя, бывает, что они горят, почистите их и добейтесь хорошего контакта предохранителя в гнезде. Причина также может быть в реле М и его контактах. Возможно также, что гусеница была заблокирована в монтажном блоке.

    Если предохранитель сгорает очень часто, значит где-то короткое замыкание. Проверьте разъемы в каждой палате, а также провода, особенно те, которые входят в жгуты в днище автомобиля.Они могли быть перенесены или унесены ветром. Общая схема подключения и разъема в конце статьи. Не забудьте проверить сами лампы габаритных огней, бывает, что горят все одновременно или по очереди.

    F3 — резерв .

    F4 (20 А) — дальняя фара .
    Чтобы включить дальний свет, нужно переместить левую рукоятку на штанге в длинное положение. Чтобы моргнуть, остановитесь.
    Если дальний свет не работает, проверьте исправность ламп (могли переборщить с обеими), исправность реле L, H и их контактов, контактов в гнезде предохранителя.Сабвуфер тоже может быть одной из причин. Если вышеупомянутое, скорее всего, дело в проводке или калах в фарах.

    F5 (10 А) — Ближний свет, левая фара, магазин электрики .
    F6 (10 a) — Ближний свет, электроскопическая фара правая .
    Если дальний свет работает, а разницы нет, скорее всего дело в бесконтактном выключателе света, проверьте его контакты и провода, прочность разъемов. Можно снять выключатель, аккуратно разобрать его и проверить пластины на наличие короткого замыкания, а также пластиковый выключатель, надежно ли размыкаются контакты.Не забывайте проверять исправность ламп в фарах, даже если не работают как фары ближнего света, так и контакты в разъемах и проводах. Причина отсутствия света может быть в контактной группе замка зажигания. Если вы не понимаете электрика, обратитесь в сервисную службу.

    F7 (30 а) — топливный насос, топливные форсунки .

    Если бензонасос перестал работать, проверьте контакты в гнезде предохранителя, а также реле С и его контакты.Если они окислились или остались следы горения, замените реле. Может не быть контакта в замке зажигания или контактной группе. Если есть перебои в работе бензонасоса, двигатель заводится, то нет, скорее всего реле, или есть возможность в топливном фильтре заменить.

    При низких температурах и их перепадах может помочь испаритель конденсата, который заливается в бак вместе с бензином. Также из-за некачественного бензина может выйти из строя сама помпа. Проверить можно, проверив напряжение 12 к нему напрямую, или подключив вместо топливопровода шланг, опущенный в емкость.

    Еще топливный насос может не работать из-за проводки в салоне внизу слева от водителя, на левом переднем крыле. Чтобы добраться до проводов, нужно снять накладку слева с педали сцепления. Увидев соединительную колодку, проверьте все идущие от нее провода и соединения. Желто-коричневый или бело-коричневый провод отвечает за работу бензонасоса. Также проверьте, чтобы провода не прерывались возможными винтами, вкрученными в корпус.

    Если ничего описанного не помогло и в контактной группе замка зажигания установлено реле разгрузки, проверьте его и при необходимости замените.

    F8 (20 а) — поворотники, сигнализация, стоп-сигналы .
    Если перестают работать указатели поворота, проверьте этот предохранитель и реле-прерыватель А, а также его контакты. Если поворотники работают с перебоями, скорее всего в том же реле А, в проводке или коротком замыкании в поворотниках. Если не работают ни поворотники, ни контрольные лампы на панели приборов, при включении указателей поворота на панели приборов не работают ее контакты или реле.

    Если «авария» не работает, скорее всего дело еще и в реле, в кнопке и ее контактах или проводке от кнопки к предохранителю / реле.
    Не забудьте проверить сами лампочки в поворотниках.

    F9 (30 А) — Стеклоочиститель, омыватель .

    Если не работают «дворники», посмотрите реле f и его контакты. Проверить, работает ли сам редуктор, запитав напряжение 12 В, плотно закручены гайки на валах держателей очистителей, исправен ли механизм трапеции. Проверить исправность переключателя правого руля, контактов и проводов в его подключении. Еще одной причиной некорректной работы мотора очистителя может быть плохой контакт по массе.Попробуйте непосредственно закрыть кузов автомобиля кожухом мотора и проверьте его работу.

    Если на улице низкая температура, проверьте, не съезжает ли механизм очистителей, особенно валы с гайками, при необходимости очистите от льда и влаги.

    F10 (10 A) — крышка замка Power Lock .

    F11 (10 а) — реле компрессора кондиционера .
    Чтобы после зимы кондиционер работал исправно, зимой рекомендуется включать его в теплое место (гараж, бокс, автомойка), чтобы смазать герметики.В противном случае их придется менять весной. При низких температурах из-за отсутствия давления кондиционер не включается.
    Если кондиционер перестал работать, проверьте дополнительно этот предохранитель. J. Это возможно в системе. Закончился фреон. Вы можете проверить, можно ли открутить крышку на боковой стороне ствольной коробки, расположенной рядом с аккумулятором. При нажатии на вентиль фреон должен погаснуть из отверстия, тогда давление и газ есть.

    Если давление отсутствует, проверьте датчик давления, установленный на трубке рядом с воздушным фильтром.При контакте контактов в разъеме двухконтактного датчика давления кондиционер должен быть включен. Завершите фреоновую систему после проверки системы на утечки. Утечки могут быть в соединениях, трубках и радиаторе кондиционера.

    Корпус также может быть в муфте, которая при включении кондиционера должна двигаться (щелкать), если не работает, проверить на разъем, также можно проверить, подав напряжение 12 В на Это, доступ к контактам только ниже, удобнее всего добираться из смотровых ям.Так же может быть неисправен компрессор или обрыв его ремня, проверьте наличие целочисленного и натянутого нижнего ремня перед двигателем (под верхним ремнем генератора).

    Если воздух из системы кондиционирования поступает в кабину плохо или недостаточно, проверьте салонный фильтр и замените его. Также мог засориться испаритель, проверьте его и прочистите.

    F12 (30 А) — Низкая частота вращения вентилятора охлаждения радиатора .
    Если вентилятор работает только на усиленной циркуляции, проверьте этот предохранитель, контакты в гнезде, а также реле B и K.

    F13 (20 А) — панель приборов, часы, прикуриватель, зуммер, фонари заднего хода, генератор, обогрев заднего стекла.

    F14 (30 а) — гудок, высокая скорость вентилятора охлаждения радиатора .

    Если звуковой сигнал не срабатывает, проверьте предохранитель и контакты в его гнезде, а также реле I. Если частота сигнала изменилась или сигнал вообще пропал, скорее всего дело в проводке к одному из clicksons. 2 сигнала — 2 тональности. Проверить контакты и провода по звуковым сигналам, сняв решетку радиатора, обычно они перегружены из-за влаги.Также проверьте обмоточный контакт кнопки включения звукового сигнала и его механизма.

    Если высокие температуры перестали включать электровентилятор радиатора, проверьте состояние реле B, E, K и их контактов. Проверить датчик вентилятора, отключить с него контакты и замкнуть их, вентилятор должен включиться. Или подайте напряжение 12 В непосредственно на разъем вентилятора, проверив тем самым работу его электродвигателя, проверьте этот разъем на предмет подключения проводов к вентилятору на предмет окисления контактов.

    Если мотор вентилятора работает, то это может быть предохранитель и реле, проводка, термостат и датчик температуры охлаждающей жидкости. Если вы проверите проводку, от датчика температуры к ЭБУ, от ЭБУ к реле.

    F15 (20 а) — свет в салоне, свет в багажнике, электропривод антенны .
    Если свет в потолке возле зеркала заднего вида не работает только в положении «АВТО», проверьте концевые выключатели в двери и проводку, а также сам переключатель режимов освещения.Проводка от концевых выключателей подключается к жгуту в краю водительской двери или под водительским сиденьем, проверьте интеллект всех проводов.

    Если свет не работает ни в одном режиме, проверьте работу лампы и выключателя на потолке.
    Если не работает свет в багажнике, проверьте лампу с левой стороны багажника, контакты потолка и проводку.

    F16 (30 А) — Электростеклоподъемники .

    Если у вас перестали работать стеклоподъемники, скорее всего дело в проводке.Проверить провода, идущие к двери, не оборваны ли они в месте перегиба (в марле-резине), стандартное заболевание многих бредовых моделей. Также проверьте работоспособность моторов, питающих напряжение 12 В, и состояние щеток в них. Если не работает одно стекло, то это тоже может быть в проводке двери или в кнопке управления стеклоподъемником, проверьте ее контакты и исправность.

    Также проверьте сам механизм в двери на отсутствие дефектов и заклиниваний, состояние шестерни и троса.Причина может быть в блоке управления самолетом водителя. Проверить на короткое замыкание.
    Если оно стало стеклом, из-за чего стеклоподъемник с ним не справляется, постарайтесь полностью опустить стекло и смажьте уплотнительные резиновые пластины жидкостью WD-40 или силиконом.

    F17 (10 a) — Питание магнетитов от замка зажигания .

    Обычно магнитола подключается таким образом, что работает только при включенном зажигании. Если вы хотите, чтобы магнитола работала постоянно, найдите место ее подключения в контактной группе замка зажигания и подключите к постоянному питанию 12 В через предохранитель.Если перестала работать магнитола, проверьте замок зажигания, контакты в нем, контактную группу и проводку.

    F18 (30 А) — питание аккумуляторной магнитолы, обогрев заднего стекла, электропривод замка багажника, центральный замок.

    Обогрев заднего стекла в Нексии отключен автоматически. Если не работает, проверьте этот предохранитель, F13 и контакты в их гнездах, а также реле G и его контакты. Таймер реле обогрева можно установить не в монтажный блок, а под панелью приборов, чуть выше педального блока.Также проверьте саму кнопку и ее контакты. Причина может быть в проводке от кнопки до заднего стекла, она могла быть перенесена на днище автомобиля. Проверить выводы ТЭНов задних стоек по краям стекла и отсутствие нитей на стекле. При обнаружении обрыва приклейте его специальным клеем с содержанием металла.

    Если центральный замок не работает и какая-то дверь не закрывается, снимите с нее накладку и проверьте правильность работы привода замка и правильность тяги.Если замок 5-ти контактный, проверьте исправность всех его контактов и проводки. Также проверьте провода в гофре в месте перегиба при открывании двери. Дело может быть в реле центрального замка, которое находится за электронным блоком управления (ЭБУ) со стороны пассажира на центральной консоли.

    F19 — резервный .

    F20 (30 А) — Вентилятор климатическая установка .

    F21 (30 А) — противотуманные фары .
    Если перестал гореть «туман», проверьте предохранитель, контакты его гнезд, исправность ламп в фарах, кнопку включения в салоне, проводку, реле d и его контакты.

    Реле в монтажном блоке салона

    A — Релолярное реле поворота, сигнализация .
    См. Информацию о F8.

    B — Высокая частота вращения вентилятора охлаждения радиатора .
    См. Информацию о F14.

    C — АЗС .
    См. Информацию о F7.

    D — противотуманные фары .
    См. Информацию о F21.

    E — Максимальная скорость вентилятора климатической установки .

    F — Стеклоочистители, прерывистый режим работы .

    G — Реле таймера обогрева заднего стекла с автозапуском .
    См. Информацию о F18.

    H — Свет загорается (при включении дальний) .
    См. Информацию о F5, F6.
    В новых моделях после 2008 года это реле не выключает соседа, а включает дальний свет.

    I — гудок .
    См. Информацию о F14.

    J — компрессор кондиционера .
    См. Информацию о F11.

    K — Малая скорость вентилятора охлаждения радиатора .

    L — фары .

    М — наружное освещение .

    N — зуммер .

    Схемы электропроводки

    По следующей схеме проводки можно определить расположение разъемов и контактов по массе, которая может вызвать перебои в работе приборов при их затухании.

    Электрические разъемы отмечены желтым цветом и начинаются с буквы X.
    Провода заземления, контакты по массе тела обозначены синими точками, пронумерованы цифрами.

    Механические контакты

    1 — в центральной части рулевой колонки
    2 — рядом с аккумулятором
    3 — не используется
    4 — на верхней части блока цилиндров двигателя
    5 — в багажнике
    6 — под водительским Сиденье
    B находится в непосредственном контакте корпуса узла с кузовом автомобиля.

    На легковых автомобилях Дэу Нексия в зависимости от конструкции газораспределительного механизма можно встретить два типа панелей приборов.На Daewo Nexions первых лет выпуска (до 2008 года), ставившие двигатели с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр (SOHC), ставили щиток приборов с каталожным номером 96
    3 (еще одна маркировка этого щита E3020021). А на Daew nonximians, который начали выпускать после 2008 года, с двигателями, имеющими два распредвала и четыре клапана на цилиндр (DOHC), щиток приборов стал электронным. Его каталожный номер 96
    4 (еще одна маркировка этого щита E3020051).

    С учетом того, что после модернизации Дэу Нексия прошло шесть лет, на большинстве этих автомобилей стоит электронная панель приборов.Но по параметрам посадки старая и новая панель приборов взаимозаменяемы. И если кто-то из владельцев автомобиля Daewoo Nexia по какой-либо причине решит заменить старую панель на новую электронную. Что такая замена возможна. Осталось только самостоятельно подключить тахометр и снять трос спидометра.

    Если неожиданно для водителя панель приборов перестала выполнять свою функцию, то сначала придется проверить, в каком состоянии находится предохранитель F13 на двадцать ампер.Он имеет желтый цвет и находится в монтажном блоке модели N150 крайним слева в нижнем ряду. Монтажные блоки старой модели модели N100 имеют такую ​​же коммутацию электрических цепей, что и модели N150, и отличаются только способом открытия крышки.

    Предохранитель F13 смельчак откажет в работе щитка приборов, но возможной причиной его выхода из строя может быть короткое замыкание не только в этой электрической цепи. Поскольку помимо панели приборов он еще защищает электрические цепи лампы заднего хода, выключателя и реле электрообогрева заднего стекла, предупреждающий зуммер — это не пристегнутый ремень безопасности, генератор, прикуриватель и часы.

    Следовательно, поиск места короткого замыкания может занять много времени, потому что придется повторять эти электрические цепи, пока не будет обнаружена данная неисправность. Короткие замыкания в электрических цепях возможны из-за старения изоляции проводов, которая при сильном морозе лопается и постепенно падает, что приводит к контакту с колготками проводов. А вот с неисправностями, касающимися самой панели приборов, электрики СТО связываться не хотят, считая эту электронную заслонку приборов малопривлекательной.

    Знаки Rota на легковом автомобиле Daewoo Nexia, как и на других автомобилях, играют важную роль в обеспечении безопасности движения. Ведь если они не сработают, то выполнение различных маневров на проезжей части будет неожиданным для остального движения. Конечно, ориентируясь на правила дорожного движения, можно подавать сигналы об развороте, но поймут ли их наши водители, ведь даже в автошколах на учебных машинах эти действия не выполняются.

    В электрической цепи указателей поворота Дэу Нексия: лампы на правой и левой стороне автомобиля; реле, которое также работает на аварийную сигнализацию; Переключатель подруливания; Предохранитель F8 на 20 ампер и провод, соединяющий эти устройства.

    Чаще всего в этой электросхеме на автомобиле Дэу Нексия выходит из строя три выходных реле указателя поворота, которое имеет маркировку: 96312545U. О том, что он вышел из строя, вас предупредит контрольная лампа указателей поворота на щитке приборов, и в салоне она не будет слышна, так как находится в салоне в монтажном блоке (вверху слева) находится на передней панели в месте расположения вашего левого колена.

    При этом лампы индикаторов поворотов будут просто гореть не мигая.Обычно реле до того, как окончательно сработает с аритмией, включается на пару секунд, выключается и водитель несколько раз падает во время выполнения маневра, чтобы перевести рулевой переключатель в нейтральное положение. , а затем снова поверните указатели поворота.

    Как только началась такая аритмия, реле необходимо заменить. Обычное реле довольно дорогое, еще дороже аналогичное реле от компании Bosch, поэтому тем водителям, у кого мало денег, можно посоветовать приобрести реле, которое производит корейская компания Pomax, оно более чем в два раза дешевле.Еще можно попробовать поставить три выходных реле от отечественной «восьмерки», у которых посадочные габариты такие же, как и у штатного реле.

    При желтом предохранителе F8 (20А), который стоит второй слева в среднем ряду монтажного блока, не будут гореть не только лампы указателей поворота, но и лампы стоп-сигналов. А это значит, что при торможении, предупреждаю водителей, сзади движущегося транспорта ничего не будет. Если вы установили на свой автомобиль антиблокировочную тормозную систему (АБС) Daewo Nexia, она тоже не будет работать.Это связано с тем, что все они получают питание через предохранитель F8.

      Владел Нексией больше года, машина 2011 года с пробегом 61000 км. И он вполне может написать об общих проблемах этой модели, которые, как я выяснил, возникают из многих других проблем.

      1) коррозия или ржавчина, которые часто образуются из-за стружки. Это не так страшно, поэтому стоит как можно скорее опросить этот сайт или стереть спиртом, бензином и раскрасить кисточку и свой цвет.

      2) Металл в шлейфах очень тонкий и не оцинкованный, образуется не только ржавчина, но зимой машина долго греется. Более того, многие настраиваются на печку, но я такой проблемы не заметил, просто из-за дешевизны металла, больших прорезей, она быстро остывает и в салоне становится холодно. Есть вариант поставить вторую печку, тогда она будет греться соответственно вдвое быстрее.

      3) Check-Engine. Никогда не думал, что во многих не-миссиях вылетают проверки даже из-за того, что например на броневик попала вода.Но не у всех так, например на моторе 1.6 почти не встречается такой проблемы. Но часто выходят из строя всевозможные датчики, а если нет самого датчика, то его контакт. Многие владельцы, с которыми я общался, говорят, что чеки от них горят, не горят, то это частое дело. Если мотор работает, он не вибрирует, нормально тянет, много топлива не расходует, значит все в порядке.

      4) Ноги с мотором 1.5 — там броня, так что часто горит контакт одного из проводов и получается, что мотор работает на трех цилиндрах.Он у меня был, и замена бронепровода решает проблему. Стоимость — около 600 рублей.

      Самый продвинутый мотор — 1.6 16-ти клапанный — машину лучше брать с собой.

      5) Двери, багажник частая проблема, даже естественная. Зимой багажник просто не открывается, из-за того, что промерзает и на него падает снег. А летом они легко открываются, но не с первого раза закрываются. Для зимней проблемы советую очень осторожно относиться к замкам WD-40 или силиконовой смазке.Было даже, что замок замерзает, и дверь можно открыть, а вот закрыть нельзя, пока не запустишь салон.

      6) Подвеска ремня генератора, навесное оборудование. Весной случилась такая проблема — начало свистеть под капотом. Снял ремень генератора, свистка не пошла. Так точно и не выяснил, что это было, но пришлось поменять ремень ГРМ, ролик и помпу. Хотя тогда другие мастера говорили, что помпу менять нельзя.Кстати, советую ездить к настоящим специалистам по ерунде, а не к тем, кто всеми машинами занимается.

      7) Реле поворота. Часто выгорает по непонятной причине. За три месяца менял дважды. Впервые вместо передернутого оригинала поставил неоригинал, сгорел за 2 месяца! Потом купил реле ваза, и проблем нет.

      Больше проблем за год владения машины не видел. В целом автомобиль надежный, несмотря на свои небольшие недостатки.По вазам например особенно проблемы 2010-2011 годов проблем больше, например нужно регулировать клапан, у шекелей есть гидрокоматицы и они этот момент решают.

    • Здравствуйте! Нексия благодаря своим немецким корням оказалась довольно надежным автомобилем. По сути, это не более чем глубокая рестайлинговая модель Opel Kadett E — родом из 80-х. Кстати, в конце 80-х (еще до появления Nexia) корейцы уже выпускали кадетские машины по лицензии и под собственным именем — Daewoo Racer.

      Правда какие-то болезни достались от надежности Нексии от Опеля. В частности горит контактная группа из-за повышенной нагрузки — лечится заменой на новую с установкой дополнительного реле разгрузки, а также неудачной конструкцией передних суппортов, что в какой-то момент приводит к их подливы, а также появление стуков. Решается установкой более современных суппортов от Ланоса или последнего поколения Н-150. Еще можно рассмотреть задние пружины, если собираетесь кататься с хорошей загрузкой — родные пружины лучше сразу заменить на усиленные, т. К. Статен может просто лопнуть.

      Особых проблем по мотору нет, они вполне надежные, т.к. разделили нексию от опеля. Единственное забываем, что клапан не гнетет только старый восьмиконтурный G15MF объемом 1,5 литра и мощностью 75 л.с. Стоит отметить конструктивную особенность коробки, со второй передачи на первую можно идти только полностью остановился. В зависимости от пробега может быть проблема с протечкой рулевой рейки (на машинах с гидроусилителем руля), а также со стуками в рейке.Стоит отметить, что рулевая рейка — одна из самых дорогих деталей в этой машине, стоимость оригинальной новой (с ГУРом) составит 18000 — 20000 рублей. Китайскую железную дорогу можно найти от 7 тысяч, но вопрос надежности и ресурса такого аналога остается открытым. Однако какое-то время это нравится.

      Отдельно стоит остановиться на качестве лакокрасочного покрытия — оно откровенно низкое. Причем на машинах нового поколения h250 эта проблема стоит особенно остро — ржавчина начинается достаточно быстро.У первой Нексии самые «грустные места», как правило, нижняя часть дверей и задние арки. В целом по современным меркам кузов у ​​Нексии слабоват, и судя по крушению со стороны «Автореса» уровень безопасности хуже ВАЗ девятки, кадра Нексии выдержать не удалось. Хотя по уровню комфорта при езде на мой взгляд машина опережает одноклассников от Ваза. А учитывая, что даже в старом кузове можно взять машину с гуром, электромобиль и кондиционер, то в этом плане она распухает вперед.Причем, несмотря на мелкие недочеты, с надежностью все в порядке.

    Системы зарядки и запуска легковых и грузовых автомобилей GM OEM Автоматический выключатель с электрическими предохранителями 12077863 Автозапчасти и транспортные средства

    Системы зарядки и запуска для легковых и грузовых автомобилей GM OEM Автоматический выключатель с электрическими предохранителями 12077863 Автозапчасти и транспортные средства

    GM OEM Автоматический выключатель с электрическим предохранителем 12077863


    GM OEM Автоматический выключатель с электрическим предохранителем 12077863, Автоматический выключатель 12077863 GM OEM Электрический предохранитель, это подлинная OEM-деталь, продаваемая производителем транспортного средства, Категория 1: электрическая, Номер детали: 12077863, У нас есть большой инвентарь деталей GM подходит для ВСЕХ марок и моделей, деталь не «как OEM», быстрая доставка всех продуктов, быстрая доставка по каждому заказу. Флагманское качество, низкая цена, бесплатная доставка.Автоматический выключатель с электрическим предохранителем 12077863 GM OEM.

    GM OEM Автоматический выключатель с электрическим предохранителем 12077863

    GM OEM Автоматический выключатель с электрическим предохранителем 12077863. Номер детали: 12077863. У нас есть большой инвентарь деталей GM для ВСЕХ марок и моделей. Запчасть не «как OEM», это подлинная запчасть OEM, продаваемая производителем транспортного средства. Категория 1: Электрика .. Состояние: Новый ： Подлинный OEM: ： Да ， Категория 3: ： Электрические компоненты ： Гарантия: ： 1 год ， Замененный номер детали: ： 870 ： Политика возврата: ： Детали, содержащие электрические компоненты, не подлежат возврату ， Другое Номер детали: ： 870 ： Торговая марка: ： GM ， Название позиции: ： Автоматический выключатель ： Номер детали производителя: ： 12077863 ， Номер детали на схеме: ： ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ССЫЛКА № 7 НА ДИАГРАММУ ： Категория 2: ： Электрооборудование ， Количество Требуется: ： 1 ： Тип установки: ： Прямая замена ， Категория 1: ： Электрооборудование ： UPC: ： Не применяется ，。









    GM OEM Автоматический выключатель с электрическим предохранителем 12077863

    Цвет латексного корсета: черный, фиолетовый, розовый, синий, латексный тренажер на талии, доставка возможна только в пределах U.Внимание плз: если ваш ребенок полненький. Нажмите «ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ» и «КУПИТЬ СЕЙЧАС». Кольца Epinki из нержавеющей стали для женщин Обручальные кольца Кольцо вечности Кристалл Круг Круглый 7 мм Голубое кольцо: Одежда, платформа имеет размеры примерно 1. GM OEM Автоматический выключатель с электрическим предохранителем 12077863 . Для чистки изделия используйте любую мягкую ткань. Успокаивающие движения и причудливый дизайн вызывают у всех улыбку. ● Если он находится между 18 «-21», ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲. табличка с названием останется на крышке.Над мантией или на стене — автоматический выключатель с электрическим предохранителем GM OEM 12077863 , 18 точек, 18 точек, римский шрифт, 18 точек. Вдохновленный простым бумажным пакетом, наша сумка-тоут не только отлично подойдет для поездки на фермерский рынок, но и станет отличным компаньоном в путешествии. ♥ Если вы хотите отправить этот предмет в подарок, все одеяло будет аккуратно стегано. Наши ошейники очень прочные, но при этом очень легкие на шее щенка. или хотите, чтобы в комплекте была ленточка с рождественской елкой, автоматический выключатель с электрическим предохранителем GM OEM 12077863 .Купите Z & s Stylish Men Cable Soft Knit Infinity Scarf (темно-серый): покупайте шарфы для холодной погоды ведущих мировых брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при соответствующих критериях покупки, что устраняет необходимость перехода на дорогостоящее проекционное оборудование HDMI, убедитесь, что два металлических разъема на черном корпусе, самый продаваемый коврик с ковровым покрытием на прочной виниловой основе. Многопоточный вентилятор для ванной комнаты Panasonic FV-10VEC1 Intelli-Balance. COTDINFORCA Rainforest Flamingo Ретро Слон Окрашенный дизайн Кожаный бумажник премиум-класса из искусственной кожи Флип Защитный чехол для Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530, GM Автоматический выключатель с электрическим предохранителем OEM 12077863 .


    GM OEM Автоматический выключатель с электрическим предохранителем 12077863


    — это подлинная OEM-деталь, продаваемая производителем транспортного средства, Категория 1: электрическая, Номер детали: 12077863, У нас есть большой запас деталей GM, подходящих для ВСЕХ марок и моделей, Деталь не «как OEM», Быстрая доставка. Вся продукция Быстрая доставка по каждому заказу Флагманское качество, низкая цена, бесплатная доставка.
    GM OEM Автоматический выключатель с электрическим предохранителем 12077863

    Запчасти и аксессуары 8A — 5 шт., 16A

    8A — 5 шт., 16A — 5 шт. Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Комплект предохранителей

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Fuse Kit (8A — 5 шт., 16A — 5 шт) по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： 10858090 + 11048990 ， Страна производства: ： Российская Федерация ： Бренд: ： Lada ，



    8A — 5 шт., 16A — 5 шт. Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Комплект предохранителей


    8A — 5 шт., 16A — 5 шт. Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Комплект предохранителей

    2.25-дюймовый комплект изогнутой трубы на оправке для выхлопных труб с прямым U-образным изгибом, 90 градусов, 8 шт. Шланг масляного радиатора Auto Trans Dorman 624-577, все годы KYMCO 300 Стартер для квадроциклов MXU 250, для 00-04 Dodge Dakota Quad Cab Акриловые тонкие оконные козырьки, 4 шт. В комплекте, 1 хромированная вставка Helo 844 Деталь # HE844K1880 Stock # 2182. Mercury 135-150-175-200-225-250 и выше Винт 14-1 / 2×19 Solas 1511-145-19 MD, для буксировки Husky с головкой серии W или S 32220 Роликовый слайдер сцепного устройства 5-го колеса, 2018 HONDA GOLDWING GL 1800 SADDLEBAG BODES, Новый топливный насос E8413, подходящий для GM GMC 6.5L Дизель 1992-2002 гг. Chevrolet, Fel-Pro Прокладка камеры впрыска топлива для Nissan Maxima FelPro kz 2002-2008 гг., Нейлоновая тормозная магистраль, отрезанная по длине Chopper Bobber Harley CLEAR.

  • Как найти по гос номеру автомобиля владельца: Узнать владельца автомобиля по гос. номеру или VIN-коду авто

    03.11.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как по гос номеру автомобиля найти владельца


    Проверка авто по гос номеру, как пробить машину? Авторапорт

    Номер государственной регистрации транспортного средства является важной идентификационной составляющей любой машины. За этими несколькими буквами и цифрами скрывается вся подноготная машины, включая ВИН-код. Гос. номер автомобиля указывается во всех документах, связанных с транспортом, будь то страхование, арест имущества или залог. Поэтому проверка авто по гос. номеру через интернет-сервис «Авторапорт» позволит узнать о машине практически все сведения, которые имеются в официальных базах данных.

    Для кого актуально предложение

         В самых разных ситуациях проверка транспорта по гос. номеру будет наиболее простым и логичным способом узнать любые данные о машине, начиная с пробега и заканчивая количеством ДТП, в которых участвовал автомобиль. Поэтому проверка данных по гос. номеру актуальна:

    • при покупке подержанного автотранспорта. Такая проверка позволит установить все факты, которые могут повлиять на сделку — определить юридическую чистоту авто, установить, является ли ТС залоговым имуществом, были ли факты ДТП и с какими техническими последствиями, реальный пробег ТС и число его владельцев, – словом, покажет подробнейшую историю авто со дня спуска с конвейера;
    • в случае ДТП. Даже если виновник признает факт аварии, проверить подлинность полиса ОСАГО по его номеру не всегда удобно, да и эмоциональное состояние жертвы аварии никак не настраивает на выписывание длинного номера полиса. В этом случае проверка данных по гос. номеру представляется наиболее удобным и быстрым вариантом;
    • при приемке автотранспорта на реализацию. Проверка собственника автомобиля по гос. номеру ТС позволит избежать ситуаций, когда лицо, выставляющее машину на продажу, не имеет права на совершение подобных действий по разным обстоятельствам, в том числе при предъявлении фальшивых или устаревших, а потому недействительных документов;
    • при приемке автотранспорта на длительную стоянку. Проверка авто по гос. номеру даст возможность выявить, например, числится ли транспорт в угоне или разыскивается по другим причинам, что позволит избежать проблем с правоохранительными органами.
         Узнать подробную историю авто по гос. номеру (или VIN-коду) можно, заказав полный отчет об авто в интернет-сервисе «Авторапорт».

    Что можно узнать из полного отчета «Авторапорта» Как узнать данные о владельце автомобиля по регистрационному номеру Online

    Вы видите, как транспортное средство стремительно соприкасается с кем-то на дороге, но покидает место происшествия, опасаясь, что его за это будут ругать. Даже если вам удастся записать их регистрационный номер, у вас нет возможности немедленно узнать другие подробности об автомобиле или водителе.

    В конечном итоге вы попадаете в региональное транспортное управление, проходите огромную документацию и бюрократическую процедуру, после которой вам удается найти детали, которые вы искали.

    Звучит знакомо?

    Что, если мы скажем вам, что есть другой способ, как найти данные о владельце транспортного средства по регистрационному номеру? Это правильно. Вы можете найти это с VAHAN.

    VAHAN — это национальный реестр транспортных средств, который был запущен еще в 2011 году Министерством автомобильного транспорта и автомобильных дорог в сотрудничестве с Национальным центром информатики. Согласно официальному веб-сайту VAHAN, он содержит данные о более чем 25 крорах автомобилей в отношении их регистрационных свидетельств.

    Он был запущен с целью сопоставления всех деталей, связанных с регистрационными свидетельствами транспортных средств и водительскими правами от региональных транспортных отделений (RTO) и районных транспортных отделений (DTO) по всей Индии. По состоянию на 2019 год он сопоставил эти данные почти с 90% таких офисов в Индии.

    Итак, как найти данные о владельце автомобиля с регистрационным номером?

    Теперь, без лишних шумов, давайте перейдем к делу.

    Посетите официальный веб-сайт VAHAN и выполните пошаговую процедуру, указанную ниже, чтобы узнать подробности регистрации автомобиля в Интернете:

    • Нажмите «Узнать подробности своего автомобиля» в строке меню.
    • На следующей странице укажите регистрационный номер вашего автомобиля, введите проверочный код, как показано на рисунке, и нажмите «Поиск автомобиля».

    И все готово! Но какие детали вы можете найти там? Вы можете увидеть все детали, связанные с вашим автомобилем, зарегистрированным в RTO.

    VAHAN предназначен для сбора и производства информации о транспортных средствах в соответствии с индивидуальными требованиями всех штатов Индии и союзных территорий. Эти данные также находятся в тандеме с Законом об автомобилях 1988 года.

    После ввода регистрационного номера вашего автомобиля вы можете найти следующую информацию на веб-сайте VAHAN:

    • Дата регистрации
    • Номер шасси (не указан полностью)
    • Номер двигателя (не указан полностью)
    • Имя владельца
    • Класс транспортного средства
    • Тип топлива
    • Модель и данные производителя
    • ГИБДД фитнес-продолжительность
    • PUC или Сертификат о загрязнении под контролем №
    • Автотранспортное средство (MV) Срок действия налога
    • Детали страхования автотранспортных средств
    • Нормы выбросов транспортного средства (нормы выбросов Bharat Stage)
    • Статус свидетельства о регистрации
    • Имя финансиста
    быстрых и простых способов найти владельца телефонного номера

    www.spokeo.com

    Получаете ли вы звонки с неизвестных номеров, и вы не хотите разговаривать с абонентами, которых вы не узнаете? Или какие-то странные номера телефонов беспокоят ваших детей? Есть решение этой проблемы. С помощью новых технологий вы можете отслеживать важную информацию о звонящем, используя только его номер. Есть несколько способов сделать это. Читайте о них ниже.

    Используя поиск Google, чтобы найти номер телефона

    Это один из самых удобных и лучших способов узнать, кому принадлежит номер телефона.

    Так вы можете Google найти номер мобильного телефона? В случае, когда номер телефона, который вы ищете, находится в открытом доступе, поиск s

    .

    Найти владельца автомобиля по номерному номеру

    Вы пытаетесь выследить плохого водителя или найти владельца заброшенного автомобиля? Это лишь две из многих причин, по которым люди ищут владельца автомобиля по номеру. Запуск номерного знака может дать вам много информации о человеке, однако этот процесс не прост и может оказаться сложным и дорогостоящим.

    Подробнее о том, как безопасно и надежно найти владельца автомобиля по номеру , читайте здесь на одном HOWTO.

    Найти владельца автомобиля по номеру автомобильного номера: бесплатно

    Даже если вы были свидетелем того, как водитель совершил что-то неправильное или незаконное, мы рекомендуем вам НЕ использовать чей-либо номерной знак онлайн бесплатно . Хотя есть много сайтов, которые предлагают вам возможность сделать это, это не только мошенничество, но это незаконно!

    Если вы хотите использовать номерной знак человека, мы рекомендуем вам прочитать, чтобы узнать, как сделать это на законных основаниях и безопасно.

    Проверьте имя владельца автомобиля по регистрационному номеру: США

    Во многих штатах США, чтобы узнать о зарегистрированном владельце, вам также понадобится идентификационный номер транспортного средства (VIN). Чтобы найти номер VIN , вам нужно будет заплатить.

    Важно, что если вы хотите узнать владельца транспортного средства по номеру в США, этот процесс будет в значительной степени зависеть от того, в каком штате вы проживаете в . Помните, что, если ваша причина не является достаточно обоснованной, законы о конфиденциальности защищают водителей от публичного раскрытия их информации.Кроме того, некоторые штаты вообще не предоставляют информацию без подписанного разрешения владельца.

    Чтобы найти владельца автомобиля по номеру в Соединенных Штатах , выполните следующие простые шаги:

    1. Найдите местный государственный офис по управлению транспортными средствами, это будет зависеть от вашего штата (электронная почта, номер или почта).
    2. Проверьте, какая информация вам понадобится, чтобы сделать этот запрос.
    3. Скорее всего, вам необходимо заполнить форму запроса информации (онлайн или в офисе).
    4. Скорее всего, вам нужно будет оплатить запрос (обычно 50 $).
    5. Помните, что если ваша причина недостаточно обоснована и зависит от законов штата о конфиденциальности, ваш запрос может быть отклонен.

    Если, однако, вы имеете дело с несчастным случаем или преступлением , мы рекомендуем сообщить об этом в местный полицейский участок. Если вы попали в аварию и вам необходимо знать владельца автомобиля в страховых целях, мы рекомендуем обратиться в вашу страховую компанию.

    Найти владельца автомобиля по номеру автомобильного номера: в Индии

    Для того, чтобы отследить номер транспортного средства в Индии, вам необходимо связаться с Министерства дорожного транспорта и автомобильных дорог США.Однако это может занять некоторое время для обработки. Другой вариант — обратиться в местное отделение полиции с номером автомобиля. Эта информация будет предоставлена ​​только в случае уголовных дел, вопросов безопасности или покупки автомобиля (чтобы убедиться, что он не был ранее угнан).

    Для получения дополнительной информации мы рекомендуем прочитать, как отменить регистрацию транспортного средства в Индии.

    Найти владельца автомобиля по номеру: uk

    Для того, чтобы найти информацию о владельце автомобиля в соответствии с номерным знаком в Великобритании, вам необходимо связаться с DVLA (агентство по выдаче водительских прав и транспортных средств).Однако для получения информации о другом транспортном средстве и его зарегистрированном владельце вам потребуется веская причина. Чтобы сделать этот запрос, вам нужно будет заполнить форму, которая будет зависеть от того, являетесь ли вы физическим лицом или компанией.

    Для получения дополнительной информации о том, как найти зарегистрированного владельца автомобиля в Великобритании, следуйте инструкциям DVLA.

    Информация получена при запуске номера автомобильного номера

    Если вы успешно запустили номерной знак , вы должны получить следующую информацию:

    • Имя владельца автомобиля.
    • Была ли машина украдена или нет.
    • Соответствует ли номерной знак автомобилю.
    • Страховая информация.
    • Адрес владельца автомобиля (только иногда).

    Для получения более подробной информации о регистрации автомобилей и автомобилей , мы рекомендуем прочитать наши следующие статьи:

    Если вы хотите прочитать похожие статьи на Найти владельца автомобиля по номеру , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию Автомобили.

    ,

    Можно ли найти владельца машины по номерному знаку?

    Халатность некоторых водителей автомобилей достаточно часто заставляет нас их выслеживать. К примеру, если ваше авто поцарапали, сделали вмятину, осуществили наезд как на пешехода и скрылись с места происшествия. Единственное, что зачастую успевает сделать пострадавшая сторона – это записать номер автомобиля нарушителя. И что же этот номер может нам дать? Попытаемся с его помощью узнать имя правонарушителя, что уже будет первым шагом на пути к восстановлению справедливости.

    Можно ли оформить официальный запрос в ГИБДД, и какие основания для этого нужны?

    Вся база данных о владельцах автомобилей, конечно же, имеется у представителей ГИБДД, поэтому к ним в первую очередь и стоит обращаться. С одной стороны, это самый надежный и простой путь в поиске истины, но с другой здесь имеется свой подводный камушек.

    Интересно знать! Первый номер на авто впервые появился в городе Мюнхен, и произошло это в 1899 году.

    Стоит понимать, что подобная информация по сути является секретной. Да и вы сами наверняка не хотели бы, чтобы информацию о вас и вашем автомобиле мог свободно получить любой желающий. В связи с этим, в заявлении в ГИБДД, в котором вы хотите узнать, на кого зарегистрирован автомобиль по гос номеру, обязательно придется указать весомую причину, которая вызвала у вас подобную необходимость.

    Предоставить номер автомобиля работники ГИБДД могут только в тех случаях, если необходимо найти:

    • виновника аварии;

    • свидетеля ДТП;

    • вора или злоумышленника, который скрылся на автомобиле под конкретным государственным номером.

    При этом у вас должны быть доказательства того, что вы попали в ДТП, или же у вас совершили кражу. В качестве доказательства может выступать протокол, составленный правоохранительными органами.

    Знаете ли Вы? До середины 50-тых годов 20 века жителям Москвы разрешалось иметь только один номер на своем транспортном средстве – задний.

    Но кроме причины обращения в ГИБДД, в заявлении вам необходимо будет прописать максимально полную информацию об автомобиле, который необходимо найти – его цвет, модель и марка также станут прекрасными помощниками в процессе идентификации личности владельца. С подобным запросом можно обращаться в любое отделение ГИБДД, независимо от места вашей прописки.

    Но не стоит надеяться, что результат вы получите моментальный. Если информация будет полной – ответ можно получить за несколько минут. Если только номер, даже без буквенных указаний – ждать можно и несколько часов. Бывают случаи, когда в ответ работники ГИБДД выдают несколько вариантов автомобилей, которые совпадают с указанными в заявлении критериями.

    Используем в качестве поисковой системы автомобильные и городские форумы

    Если вы ищете злоумышленника, который очень хамски ведет себя на дороге, и у вас есть подозрения, что он мог сталкиваться и с другими автовладельцами – можете попробовать узнать о нем информацию на автомобильном или городском форуме. К тому же, возможно, на форуме сидят знакомые злоумышленника, которые осудят его действия и расскажут вам о нем самую подробную информацию.

    Но опять же стоит быть максимально конкретным в своем запросе. Если вы примерно знаете, в каком районе живет владелец интересующего вас автомобиля, попробуйте найти форум этого района или части города.

    Интересно знать! Буквы на номерных знаках впервые появились в России в 1931-1932 годах, и использовались они исключительно как порядковые буквы алфавита. Позднее, когда буквы начали обозначать регион выдачи номерного знака, в случае с Ленинградом приходилось размещать буквы и цифры в два ряда, поскольку город сокращался только как Лен-град.

    Стоит ли пробовать искать злоумышленника в онлайн-базах?

    Многие слышали и неоднократно натыкались на сайты, где обещают найти владельца авто по номеру машины. Таких ресурсов на сегодняшний день в Интернете существует действительно много, однако, в отличие от официальной базы ГИБДД, они не являются полными, поскольку не пополняются новой информацией. Так что надеяться на подобные сайты не стоит. Информация на них может быть неточной.

    Можно ли купить всю базу данных ГИБДД и иметь ее в личном пользовании?

    Чего только нельзя купить на «черном рынке», и база данных ГИБДД совсем не является исключением. Но при этом стоит хорошо осознавать две следующие вещи:

    1. Вряд ли на «черном рынке» вам удастся отыскать самую свежую базу данных. Вероятнее всего, вы отдадите деньги за информацию, которая уже давным-давно устарела и не представляет никакой ценности.

    Это интересно! В советское время «блатные» номера получали только государственные служащие (на служебных авто) и хоккеисты, которые могли получить номер, схожий с их игровым.

    2. Продажа подобной информации является противозаконной, поэтому, покупая диск с базой данных ГИБДД, вы косвенным образом становитесь соучастником преступления.

    В поиске автомобиля поможет частный сыщик

    Хотя подобная идея скорее напоминает частный детектив, в реальности также существуют люди, которые за определенную плату могут помочь вам отыскать нужный автомобиль и его владельца. Правда, прибегать к подобному варианту поиска следует только в том случае, если вам действительно необходимо найти этого человека, и за подобную услугу вы готовы отдать любые деньги.

    Как вы могли сами убедиться, среди вариантов поиска злоумышленника есть как легальные, так и противозаконные. Как бы там ни было, мы рекомендуем вам прибегать только к законным мерам, тем более что такой вариант действительно является очень простым и быстрым (если у вас действительно есть повод для поиска конкретного автомобиля).

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Поиск данных владельца транспортного средства

     

     

    Если вы находитесь на данной странице, то вероятно, у вас появилась необходимость  что называется «пробить авто по номеру». Выражаясь простым языком —  узнать владельца по номеру авто. Человеку, не обладающему определенными познаниями и навыками, достоверно узнать хозяина по номеру машины практически не реально.

     

    Попытки самостоятельного сбора такой информации могут привести к ошибкам, и в результате узнать владельца по номеру авто не представится возможным из-за недостаточности полученных данных. Поэтому, если вы хотите пробить авто по номеру и получить достоверный результат в максимально короткие сроки, то стоит обратиться в наше Бюро. У нас вы можете пробить авто по номеру и узнать данные владельца (хозяина) машины.  Наши специалисты обладают огромным опытом и точно знают как узнать владельца авто и где искать нужную информацию.

     

    Наши специалисты оперативно проведут поиск нужной информации и узнают владельца по номеру авто. Чтобы узнать владельца по номеру авто мы производим поиск информации в различных открытых источниках, после чего подвергаем собранные сведения тщательному анализу, лишь только после этого выдаем готовый результат. Благодаря такому подходу, полученные нами данные, с большой долей вероятности позволят вам узнать владельца по номеру авто.

     

    Вы можете обратиться к нам, чтобы узнать владельца по номеру авто зарегистрированного в любом регионе России.  Мы предоставляем только проверенную информацию.

     

    Заказав услугу «Пробить авто по номеру»  Вы получите следующую информацию:

     

    • Узнаете владельца по номеру авто, а именно:  Сведения о действующем регистрационном учете  Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, либо данные юридического лица,  а также адрес регистрации)

    • Узнаете хозяина по номеру его машины и регион регистрации ТС

    • Проверив, кому принадлежит автомобиль, вы также сможете узнать другие данные его владельца

     

    Дополнительно возможно предоставление следующих данных:

     

    • Телефонный номер хозяина авто (машины) (при его наличии)

    • История регистрационных действий с гос. номером или авто (машиной)

    • История административных правонарушений по гос. номеру машины, исходя из которой, можно узнать данные лиц, у которых машина находилась в фактическом пользовании

     

    узнать владельца по номеру авто

     

    Важно знать!

     

    В интернете существует множество предложений о том, как узнать владельца авто по номеру машины. Их можно легко найти по следующим запросам в поисковой выдаче: пробить авто по номеру, узнать владельца по номеру авто, как узнать владельца авто, узнать хозяина по номеру машины, как узнать хозяина машины и прочие схожие запросы. Но в большинстве случаев, за появившимися в поисковой выдаче предложениями  скрываются мошенники. Воспользовавшись такими услугами, в лучшем случае, вы получите лишь общие сведения о марке, цвете и модели авто (машины) и данные ее vin номера, в худшем, потеряете деньги не получив абсолютно ничего. Узнать информацию о том, кто реальный владелец авто по его номеру, на таких ресурсах вряд-ли получится.

     

    Если вам действительно нужно узнать владельца по номеру авто, или как говорят «пробить авто по номеру» то обращайтесь к нам. Мы точно знаем, как узнать владельца авто, располагая лишь данными гос. номера. В минимальные сроки мы узнаем, кто хозяин машины и на ком она зарегистрирована.

     

    Для того чтобы узнать владельца по номеру авто, достаточно предоставить нам информацию в виде интересующего гос. номера авто (машины) с указанием кода региона. Мы можем пробить авто по номеру из любого региона РФ.

    Мы также можем  узнать владельца по номеру авто, если Вам известны не все буквы или цифры гос. номера . При этом, для более точного поиска, желательно должны быть известны данные о цвете, либо марке авто (машины).

    Пробить номер машины, узнать нарушения владельца по номеру машины

    Нашим сервисом воспользовались 11, человек, онлайн человек в сети Пробить владельца авто Данные на владельца База данных Отзывы Вопросы Поддержка Узнайте на кого зарегистрирован авто! Читайте паспортные данные владельца авто! Получить данные птс Узнать владельца авто по гос. Пробить хозяина автомобиля! Как пользоваться сервисом В специальной строке ввода гос.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

    Узнать владельца автомобиля по гос. номеру или VIN-коду авто

    Нашим сервисом воспользовались 11, человек, онлайн человек в сети Пробить владельца авто Данные на владельца База данных Отзывы Вопросы Поддержка Узнайте на кого зарегистрирован авто! Читайте паспортные данные владельца авто! Получить данные птс Узнать владельца авто по гос. Пробить хозяина автомобиля! Как пользоваться сервисом В специальной строке ввода гос.

    Сервис подключается к базе данных, находит автомобиль и предлогает зарегистрироваться». Системы индивидуального Клиентского доступа построены по современным стандартам и исключают утечку конфиденциальной информации, о чем заботится наша команда. Нами используется современное программное обеспечение шифрования и генерации данных.

    Поддержка Support — В любое время Вы можете связаться с нами из личного кабинета и получить ответы на любые вопросы. Клиент получает всестороннюю поддержку от нас. Хотите узнать, на кого зарегистрирован автомобиль? Мы обязательно вам поможем!. В нашей повседневной жизни возникают самые различные ситуации, когда требуется узнать, на кого зарегистрирован автомобиль. К примеру, это может понадобиться при покупке автомобиля, когда вы покупаете у частного лица, и цена подозрительно занижена.

    Бывает, что водитель автомашины вас подрезал на повороте, или окатил грязной водой из лужи. В таких ситуациях вы в полной мере можете высказать такому человеку свои претензии. Ваш припаркованный во дворе автомобиль кто-то зацепил и поцарапал, и все, что у вас есть это запись с видеорегистратора с номером нарушителя. И снова требуется информацию о владельце авто. Самое неприятное, когда вы стали участником ДТП, а виновник предпочел скрыться. Здесь узнать владельца машины просто необходимо, у вас для этого есть полное право.

    Для этого порой может хватить номера его кредитной карточки. Уже зная эти данные можно обратиться в отделение полиции. Если вы знаете номер мобильного телефона, то всегда можно воспользоваться сервисом MOBAZ и узнать на кого зарегистрирован номер мобильного телефона. Найти человека реально через популярные социальные сети или узнать местонахождение человека по номеру мобильного телефона. Сложнее обстоит дело, когда известен только номер автомобиля.

    Что же делать в этом случае? Если вам потребовалось по каким-либо причинам найти владельца авто по номеру, то мы вам гарантированно в этом поможем. Узнать владельца гос номера авто — процесс достаточно сложный и трудоемкий, как правило, для того, чтобы получить необходимый результат, может потребоваться много времени и определенная доля везения. Но все же сделать это реально.

    Узнать, на кого зарегистрирован автомобиль можно с помощью нескольких способов: базы данных ГИБДД; услуг частных сыщиков и детективов; по ВИН-коду автотранспортного средства; покупки электронного носителя с базой данных ГИБДД; специализированного автоматического сервиса. Только у нас вы гарантированно получите необходимую информацию, полностью соответствующую действительности. Он может пробить владельца по гос номеру онлайн с помощью базы данных.

    Процесс достаточно быстрый, но получить полную информацию возможно только в определенных ситуациях. Ведь подобные данные строго конфиденциальны и подлежат разглашению только при крайней необходимости. Для этого вам понадобится обратиться в управление инспекции безопасности дорожного движения, подробно описать вашу проблему, указать все основные моменты, заполнить все необходимые официальные документы.

    Здесь все напоминает ситуацию с номером кредитной карты. Зная номер, вы идете в полицию. Конечно, в случае дорожно-транспортного происшествия сотрудники правоохранительных органов вам выдадут необходимую информацию без лишних проволочек или помогут в поисках нарушителя. Если же у вас не будет весомой причины обращения в правоохранительные органы, то в этом случае вам вряд ли кто-то сможет официально помочь.

    Неформальные и личные попытки установления контакта или обращения напрямую к сотрудникам ГИБДД с просьбами пробить владельца по гос номеру в большинстве случаев окажутся безрезультатными. Пробить владельца по гос номеру онлайн Безусловно способ обращения в отделение полиции достаточно надежный.

    Вы за несколько минут получите полную и точную информацию о том, на кого зарегистрирована машина, узнать по номеру имя и фамилию владельца, его адрес регистрации, паспортные данные. Но при это он наименее удобный: от вас потребуется потратить личное время, приехать в отделение, заполнить кучу бумаг и надеяться на то, что ваш запрос будет одобрен.

    На практике, если нет состава преступления, чаще всего подобные заявления не рассматриваются и отклоняются. Тогда ваши усилия окажутся напрасными. К тому же всегда существуют причины, по которым обращаться в правоохранительные органы нежелательно или не представляется возможным.

    Все, что нужно — доступ к сети Интернет. Необходимые данные вы найдете за короткое время самостоятельно. Пройдите регистрацию , и через личный кабинет вам откроется доступ к полноценной базе данных. Вы сможете узнать владельца машины без лишних трудностей и сложностей. Узнать на кого зарегистрирован автомобиль Еще одним способом узнать, на кого зарегистрирован автомобиль по номеру можно, воспользовавшись услугами частного сыщика или детектива.

    Но это только в самом лучшем случае. На практике можно столкнуться с мошенниками, которые будут вас кормить обещаниями, не предоставляя нужного результата. В любом случае стоимость услуг специального сыщика довольна высокая. Здесь вы получаете за потраченные деньги результат сомнительного качества. Как правило, во дворе всегда найдутся завсегдатаи, которые знают все обо всех автовладельцах, оставляющих свои транспортные средства возле подъездов.

    Пробить хозяина автомобиля через базу данных птсинфо. Пробить владельца по гос номеру онлайн , зная ВИН-код автомобиля можно как через официальные источники, так и через неофициальные. Неофициально подобную информацию предоставляют некоторые ресурсы в Интернете, но здесь вам никто не сможет дать гарантию того, что полученные данные будут актуальными и достоверными.

    Только автоматический сервис PTSINFO позволит получить точные данные по владельцу номера авто в короткие сроки и с высокой степенью надежности. Узнать владельца машины Следующим способом узнать, на кого зарегистрирован автомобиль — покупка электронного носителя флешки или компакт-диска с базой данных с указанием владельца номера авто.

    Здесь тоже есть особенности и нюансы. Подобные базы не распространяются в открытом доступе, например, по сети Интернет, и официально их приобрести нельзя. Информацию, как и сам носитель, можно получить в большинстве случае через посредников или бывших работников инспекции безопасности дорожного движения.

    И здесь опять открывается широкое поле деятельности для мошенников, которые будут предлагать подделки или пустышки за достаточно приличные денежные средства. В Интернете можно довольно часто натолкнуться на таких аферистов. И, конечно, нужно учитывать, что даже, если на электронном носителе присутствует корректная база данных, всегда есть вероятность того, что вы не сможете найти здесь нужной информации. База может быть просто-напросто устаревшей, она потеряла актуальность.

    Готовы ли вы пойти на риск? Решать в любом случае вам. Пробить владельца по гос номеру онлайн Самый популярный способ узнать владельца машины — это получение нужной информации посредством онлайн сервиса. Это объясняется целым рядом особенностей. В первую очередь, не требуется никуда дополнительно ездить, обращаться к кому-то. Достаточно иметь доступ к Интернету, дальше все можно сделать самостоятельно. Никаких лишних хлопот и забот. Однако стоит учесть перед тем, как попробовать пробить владельца по гос номеру онлайн , несколько существенных нюансов: определиться с ресурсом — вариантов подобных сервисов достаточно много, но важно найти именно надежный ресурс, который сможет дать гарантию получения нужного результата.

    Помните, что, как правило, низкие цены или заверения о том, что доступ к данным абсолютно бесплатный, являются популярными инструментами мошенников и аферистов. Взвешенно принимайте решения, тогда впоследствии вам не придется жалеть о потраченных впустую денежных средствах; корректный ввод данных — точность выданной информации онлайн сервисами напрямую зависит от корректности введенных данных.

    Будьте внимательны перед тем, как ввести в специальное поле номер автотранспортного средства, цифровое обозначение принадлежности к определенному региону нашей страны, цвет автомашины и другие параметры, которые могут помочь получить нужную информацию.

    Помните, что сервис должен быть защищен, а поисковый запрос должен осуществляться после регистрации и активации учетной записи в личном кабинете ; выданный результат — если все данные были введены корректно, то автоматический сервис в течение нескольких минут выдаст требуемый результат. С помощью онлайн ресурса вам будут доступны данные на владельца номера авто, а именно: копия птс, копия паспорта с регистрацией. В определенных случаях открывается информация о номере мобильного телефона владельца авто.

    Только у нас вы сможете узнать, на кого зарегистрирован автомобиль с гарантией получения нужного результата. Наш ресурс обладает высокой степенью надежности и точностью предоставляемых данных. У нас широкие возможности для каждого пользователя.

    Это и партнерская программа , различные акции , бонусы. Пробить владельца авто: сервис онлайн Автоматический сервис PTSINFO предоставляет широкие возможности для того, чтобы определить владельца авто по номеру. Процесс регистрации не займет у вас много времени, а доступ к базе данных авто осуществляется через личный кабинет. Все что от вас потребуется, это ввести в специальное поле номер автотранспортного средства, через несколько секунд вы получите необходимую информацию. Это наиболее быстрый и удобный способ узнать, на кого зарегистрирован автомобиль.

    Только у нас размещенная база данных постоянно обновляется, что позволяет с высокой степенью точности утверждать, что вы сможете узнать владельца машины по номеру. Это наиболее надежный способ получения подобных данных в Интернете. Нужно отметить, что при самостоятельном поиске во всемирной сети, вы в большинстве случаев натолкнетесь на обманные сервисы, на которых размещаются архивы с файлами, содержащие целый букет вирусов, либо клип популярного хита, что, конечно, приятнее, но также бесполезно.

    Не говоря уже о том, что вы можете стать жертвой мошенников, умело расставляющие свои сети в Интернете. Поэтому надежность специализированного онлайн-ресурса так важна. Только у нас вы получите нужную вам подробную и точную информацию в рекордно короткие сроки. Специально для наших постоянных клиентов действует партнерская программа с максимальными скидками и бонусами.

    Регулярные акции помогут воспользоваться дополнительными возможностями нашего сервиса на привлекательных условиях.

    Вопрос-ответ Развернуть Каждый может столкнуться с ситуацией, когда необходимо узнать, кому принадлежит автомобиль лишь по его госномеру. Например, когда автовладелец заблокировал Вам проезд к дому или скрылся с места ДТП. Можно ли пробить владельца машины по номеру, в каких случаях Вы имеете полное право на получение такой информации из базы ГИБДД, а также есть ли шанс узнать автовладельца по ВИН-коду, Вы узнаете из этой статьи.

    Далее в строке поиска введите AvinfoBot и добавьте бота АВинфо. Далее напишите сообщение в виде госномера, владельца автомобиля с которым Вы хотите узнать, в формате «XXX» первая буква номера, 3 цифры номера, ещё 2 буквы и регион. В результате запроса Вам выдаст информацию и при наличии фотографии и список доступных отчётов. Вам нужно выбрать «Полный отчёт AVinfo». От Вас нужно будет оплатить отчёт нужно выбрать пункт «Оплатить 1 отчёт».

    Как узнать владельца машины по гос. номеру?

    .

    Теперь найти автомобилиста можно по номеру его машины

    .

    .

    .

    Пробить номер машины

    .

    .

    .

    В сети появился сервис, позволяющий по номеру автомобиля узнать имя владельца, его номер телефона и марку транспортного.

    Проверить авто по вин коду или гос номеру:

    .

    Как узнать хозяина по номеру автомобиля? Рабочие способы

    .

    Проверка машины по гос. или VIN номеру.

    .

    Хотите узнать, на кого зарегистрирован автомобиль? Мы обязательно вам поможем!.

    .

    .

    .

    Часто задаваемые вопросы по лицензированию автотранспортных средств

    Где я могу зарегистрировать свой автомобиль?

    Для автомобиля с полной массой (GVW) 10 000 фунтов или меньше зарегистрируйте автомобиль и получите свой номерной знак в офисе налоговой инспекции вашего округа. Вам нужно будет зарегистрировать автомобиль в округе, где он проживает или где он припаркован (поставлен в гараж) на ночь.

    Для автомобиля с полной массой более 10 000 фунтов, который путешествует только по Миссисипи, вы должны зарегистрировать автомобиль в офисе налоговой инспекции вашего местного округа.

    Для автомобиля с полной массой более 10 000 фунтов, который пересекает границы штата, вы должны зарегистрировать его в офисе Департамента доходов в Клинтоне, штат Миссисипи.

    Наверх

    Что мне делать продлить регистрацию автомобиля (номерные знаки), если я не получил уведомление о продлении по почте?

    Штраф за просрочку обновления номерного знака начинается 16-го числа месяца, следующего за истечением срока действия, в размере 5 процентов.Затем за каждые дополнительные 30 дней, когда метка просрочена, взимается дополнительная плата в размере 5 процентов. Максимальный штраф составляет 25 процентов. Как только вы достигнете 25-процентного штрафа, вам не будет разрешен какой-либо Законодательный кредит.

    Вернуться к началу

    Какой штраф за просрочку продления регистрации моего автомобиля?

    Штраф за просрочку обновления номерного знака начинается 16-го числа месяца, следующего за истечением срока его действия, по ставке 5 процентов в течение следующих 15 дней.Затем за каждые дополнительные 30 дней, когда срок действия метки просрочен, взимается дополнительная плата в размере 5 процентов. Максимальный штраф составляет 25 процентов. Как только вы достигнете 25-процентного штрафа, вам не будет разрешен какой-либо Законодательный кредит.

    Вернуться к началу

    Через какое время после покупки нового автомобиля я должен получить бирку?

    Транспортное средство необходимо зарегистрировать в течение 7 рабочих дней с даты покупки транспортного средства. Если вы приобрели автомобиль за пределами вашего округа, у вас есть 48 часов на то, чтобы перевезти его по месту жительства или на место работы, а затем 7 рабочих дней на регистрацию транспортного средства до применения штрафных санкций.

    Вернуться к началу

    Я переезжаю в Миссисипи. Сколько времени у меня есть до того, как я получу бирку Миссисипи?

    У вас есть 30 дней для регистрации вашего автомобиля (транспортных средств) в Миссисипи, если у вас есть текущая регистрация (номерной знак) в вашем предыдущем штате проживания. Если вы не зарегистрируетесь в течение 30 дней с момента переезда в этот штат, с вас будет взиматься стандартная плата за просрочку платежа и штраф в размере 250 долларов США. Вам не будет предоставлен кредит Legislative Tag Credit, если срок действия вашего предыдущего номерного знака истек или если вы никогда не регистрировали транспортное средство в своем предыдущем штате проживания.

    Вернуться к началу

    Как насчет военнослужащих и студентов, временно находящихся в Миссисипи? Мне нужно получить бирку Миссисипи?

    Военнослужащие (и их иждивенцы), которые размещены в Миссисипи, но заявляют, что их домом является другой штат, не обязаны получать регистрацию или бирку Миссисипи. Военнослужащие, проживающие в этом штате, обязаны зарегистрировать свой автомобиль в Миссисипи.

    Студентам дневного отделения в Миссисипи, не проживающим в этом штате, не требуется регистрировать свой автомобиль в этом штате.

    В начало

    Сколько будет стоить моя автомобильная бирка?

    Чтобы определить, сколько будет стоить ваша бирка, вам нужно будет связаться с налоговым инспектором вашего местного округа.

    В Миссисипи вы платите налог на привилегии, регистрационный сбор, адвалорный налог и, возможно, налог с продаж или использование, когда вы маркируете свой автомобиль. Регистрационный взнос составляет 12,75 долларов США за продление и 14 долларов США за первую регистрацию. Все остальные налоги зависят от типа транспортного средства, его стоимости и места проживания (город, округ).

    Вернуться к началу

    Есть ли в Миссисипи временные бирки для легковых автомобилей или вытесняющие бирки?

    Миссисипи имеет временную бирку для выезда, которую можно приобрести у дилера, продавшего автомобиль. Тег действителен 7 рабочих дней с момента покупки

    Наверх

    Я только что купил новый автомобиль. Могу ли я поставить на него свой старый номерной знак?

    № В Миссисипи метка регистрируется как на транспортное средство, так и на владельца.Если что-то изменится, бирку необходимо удалить и передать налоговому инспектору вашего округа.

    Вернуться к началу

    Как мне подать заявку на отключенную бирку / табличку?

    Чтобы подать заявление на получение метки и / или таблички для инвалидов, вам необходимо подать налоговому инспектору вашего округа заявление на парковку для инвалидов штата Миссисипи, форма 76-104. Заявление должно быть заполнено вашим лицензированным врачом или практикующей медсестрой. Дополнительная плата за получение номера или таблички для инвалидов не взимается.(Все обычные налоги и регистрационные сборы должны быть оплачены.)

    Вы можете получить заявление у своего налогового инспектора. При смене изображения стандартной таблички необходимо подавать новую заявку, то есть каждые 5 лет. Заявление должно быть датировано в течение 90 дней с момента подачи заявления на продление.

    Табличка для инвалидов — это съемная табличка на лобовом стекле, которая вешается на зеркало заднего вида автомобиля, когда вы паркуетесь на парковке для инвалидов. Табличку разрешается использовать только в том случае, если водитель или пассажир транспортного средства во время стоянки является инвалидом.

    Запрещается парковаться на парковочном месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями, если у вас нет правильных номеров автомобиля или разрешения на парковку. Вы можете использовать автомобильные номера или таблички в Миссисипи и других штатах

    Вернуться к началу

    Сколько парковочных знаков и табличек для инвалидов я могу иметь?

    Лицо, имеющее право на участие, может получить 2 номерных знака и 2 табло.

    Вернуться к началу

    Как мне получить номерной знак ветеранов-инвалидов?

    Номерные знаки американских ветеранов-инвалидов выдаются ветеранам (или оставшимся в живых супругам), у которых есть подтверждение Совета по делам ветеранов, подтверждающее, что они имеют 100% инвалидность, связанную с обслуживанием.

    Один (2) автомобиль, принадлежащий квалифицированному ветерану, освобожден от всех адвалорных налогов и налогов на привилегии; однако за эту пластину взимается плата в размере 1 доллар США.

    Правомочный ветеран может иметь более одной бирки для других транспортных средств, которыми он владеет; но все налоги и сборы указаны на дополнительных номерных знаках

    Вернуться к началу

    Как мне сообщить о злоупотреблении парковочным местом для инвалидов?

    О несанкционированном использовании места для инвалидов следует сообщать в местное отделение полиции того города или города, где произошло нарушение.

    Вернуться к началу

    Могу ли я подать заявление на возврат неиспользованных регистрационных сборов и налогов?

    Закон штата Миссисипи не допускает возврата регистрационных сборов или налогов. Однако при продаже автомобиля или смене владельца владелец может применить неиспользованную часть регистрации для новой регистрации в штате Миссисипи. Бирку от проданного автомобиля необходимо сдать налоговому инспектору округа. Кредит предоставляется с первого дня следующего месяца, следующего за датой сдачи тега.Вам будет выдан кредитный сертификат, если вы не приобретете новую бирку в том же месяце. Кредит может быть предоставлен только с момента сдачи бирки, а не с момента продажи автомобиля. Вы можете использовать кредитный сертификат в любом округе этого штата.

    Закон штата Миссисипи не предусматривает возмещения, когда человек выезжает из штата и не может использовать кредит

    Вернуться к началу

    Есть ли в штате Миссисипи обязательное страхование ответственности автотранспортных средств?

    Да, но это не обеспечивается регистрацией транспортного средства.Каждое транспортное средство, эксплуатируемое в этом состоянии, должно иметь страховую карту в транспортном средстве в качестве доказательства страхования ответственности, которое соответствует требуемым пределам ответственности.

    Вернуться к началу

    Как подать заявку на специальная тарелка или персонализированная тарелка?

    Вы можете заказать номерной знак у налогового инспектора округа во время регистрации автомобиля. Стандартные персонализированные тарелки требуют дополнительной ежегодной платы в размере 33 долларов США.Существуют различные тарифы на специальные тарелки. Список всех специальных номерных знаков доступен на веб-сайте Департамента доходов

    В начало

    Я купил новый автомобиль в другом штате. Что мне нужно для регистрации и права собственности на этот автомобиль в Миссисипи?

    При регистрации транспортного средства в Миссисипи вам необходимо будет предоставить название из другого штата и заявление о раскрытии показаний одометра. Если транспортное средство не было зарегистрировано в другом штате, вам необходимо предоставить Заявление производителя о происхождении.

    В начало

    Сколько налога с продаж я плачу при покупке автомобиля?

    Ставка налога с продаж составляет 5% от чистой покупной цены Ваш автомобиль (цена с учетом скидок дилера и обмена). цена продажи не уменьшается на скидки производителя.

    Ставка 5% применяется к автомобилям, фургонам, автобусам и другим частным лицам. перевозчики пассажиров и грузовиков с полной массой 10 000 фунтов или менее.Перевозчики имущества и грузовые автомобили с массой транспортного средства более 10 000 фунты облагаются налогом в размере 3%.

    Если вы купили автомобиль за пределами штата, уплаченные налоги с продаж автомобиль в этот штат, и сначала пометил автомобиль в Миссисипи, другой налог с продаж штата НЕ будет зачислен на сумму налога, подлежащего уплате в Миссисипи.

    Вернуться к началу

    Как изменить адрес для номерного знака?

    Чтобы изменить свой адрес, обратитесь в офис налоговой инспекции вашего округа.

    Вернуться к началу

    Каковы требования в штате Миссисипи для регистрации транспортного средства как антиквариата?

    Любой автомобиль возрастом 25 лет и старше считается старинным автомобилем

    Вернуться к началу

    Какие требования предъявляются к регистрации моторизованного велосипеда или скутера?

    Моторизованный велосипед, произведенный в 1980 году и позже, должен иметь семнадцатизначный (17) цифровой VIN, соответствующий требованиям Национальной администрации по шоссейным дорогам и безопасности дорожного движения.К нему должна быть прикреплена наклейка или табличка с заявлением о том, что мотоцикл соответствует федеральным стандартам безопасности. Если моторизованный велосипед не соответствует этим требованиям, он считается «игрушечным транспортным средством». Игрушечное транспортное средство не может быть зарегистрировано в Миссисипи и не может эксплуатироваться на дорогах общего пользования в этом штате

    Наверх

    Регистрирует ли Миссисипи лодки или плавсредства? Лодочные прицепы?

    Пожалуйста, свяжитесь с Департаментом дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи (телефон 601-432-2400) для получения информации о требованиях к регистрации лодок и плавсредств в Миссисипи.

    Лодочные прицепы помечены как частные прицепы. Когда вы регистрируете трейлер, вам нужно будет предоставить подтверждение права собственности, например, чек на продажу, Заявление производителя о происхождении (MSO) или право собственности.

    К началу

    У меня есть номер бирки для транспортное средство; как узнать, кто владелец?

    Федеральный закон о защите личных сведений водителей (DPPA) защищает личную информацию, содержащуюся в записях об автомобилях. Информация может быть предоставлена ​​только кандидатам, которые соответствуют исключению, указанному в форме запроса документации.

    DPPA сохраняет вашу личную информацию в тайне, ограничивая доступ к ней. Закон ограничивает доступ к вашему номеру социального страхования, водительскому удостоверению или номеру удостоверения личности, имени, адресу, номеру телефона, медицинской информации или информации об инвалидности, а также контактной информации для экстренных случаев, содержащейся в записях о вашем автомобиле или водительских правах.

    К началу

    Мои номерные знаки украли, что мне делать?

    Вам нужно будет получить бланк утерянной или украденной бирки (76-903) у налогового инспектора вашего округа и попросить местных правоохранительных органов заполнить эту форму.

    Сборщик налогов выдаст вам заменяющую бирку и декаль. Взимается комиссия в размере 10 долларов США; или 2,50 доллара только за наклейку

    Вернуться к началу

    Как мне сообщить о том, что у кого-то нет правильного номерного знака, например, номера неправильного округа или другого штата?

    Вы должны сообщить об этом нарушении в налоговую инспекцию вашего округа

    Вернуться к началу

    Является ли проверка выбросов предварительным условием для регистрации?

    №Закон штата Миссисипи не предусматривает испытания автотранспортных средств на выбросы

    В начало

    Как мне стать дилером автомобилей?

    Вы можете скачать дилерский пакет. После завершения отправьте все необходимые документы в Департамент доходов.

    Вернуться к началу

    К кому мне обратиться, если я не могу найти ответ на свой вопрос о регистрации в FAQ?

    Вы можете связаться с Бюро лицензирования транспортных средств (601) 923-7100.

    Вернуться к началу

    SOS — Титул и регистрация автомобилей

    Титул и регистрация автомобилей

    Налог и титул

    В течение 15 дней с момента покупки транспортного средства вы должны зарегистрировать его на свое имя в офисе государственного секретаря. Отказ передать право собственности в течение этого времени приведет к штрафу в размере 15 долларов США. Во время присвоения титула будет взиматься плата за передачу титула в размере 15 долларов США. Если залоговое удержание добавлено, комиссия составит 16 долларов. Также будет взиматься шестипроцентный налог на использование.Налог за пользование не взимается, когда передача права собственности осуществляется отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре, мужу, бабушке и дедушке жены, внуку, отчиму, мачехе, пасынку, сводной сестре, сводному брату, тестю, теще- зять, зять, невестка, зять, невестка, дедушка или бабушка, опекун или законный опекун предыдущего владельца.

    Если вы запрашиваете услугу мгновенного получения титула, с вас будет взиматься плата за мгновенный титул в размере 5 долларов в дополнение к любым другим платежам, которые вы должны.

    Получение мгновенного титула

    Лица, которым необходимо получить титул, могут обработать заявление в любом филиале Государственного секретаря. Для подачи заявки на получение титула требуется подтверждение права собственности на транспортное средство и надлежащая идентификация. Лица, потерявшие существующий титул в штате Мичиган и нуждающиеся в немедленном получении нового титула, могут воспользоваться мгновенной службой титула во всех филиалах.

    Помимо вышеперечисленных сборов, за эту услугу взимается мгновенный сбор за регистрацию титула в размере 5 долларов США. Владелец транспортного средства должен явиться лично для получения мгновенного титула. Владелец не может назначить агента для мгновенной сделки с титулом. Если у транспортного средства два владельца, оба владельца должны явиться лично для получения мгновенного титула.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для транзакций с дублированием правового титула, когда в записи о праве имеется два владельца, только один владелец должен появиться и подписать заявку на право собственности. Назначение агента от другого владельца не требуется. Оба имени владельца появятся в дублирующем заголовке.

    Заголовки на замену

    Если вы не можете найти название своего автомобиля, вы можете запросить замену в Интернете через ExpressSOS. Стоимость составляет 15 долларов, и ваше название будет отправлено вам по почте в течение 14 дней. Замещающие титулы могут быть выданы только владельцу, указанному в титульном документе. Если вы подали изменение адреса в течение последних 10 дней или у вас назначена встреча агента или указана доверенность, вам нужно будет посетить офис государственного секретаря для получения нового титула.

    Покупка нового номерного знака

    Вы должны предъявить действующее свидетельство о безаварийной страховке транспортного средства штата Мичиган.

    Перенос номерного знака

    Ваш номер должен быть действительным. Принесите свой регистрационный номер или номерной знак. Доказательство страховки не требуется, если вы не сменили страховую компанию с момента последнего обновления номерного знака.

    Закон штата Мичиган № требует раскрытия фактических показаний одометра во время передачи или присвоения права собственности на транспортное средство.Кроме того, продавец должен указать, является ли это показание фактическим пробегом, а не фактическим пробегом, или превышает максимальный предел одометра (обычно более 99 999 миль). Раскрытие этой информации не требуется, если автомобиль имеет полную массу автомобиля более 16 000 фунтов, не является самоходным или является модели 2010 года или старше (MCL 257.233a).

    Федеральный закон также требует от продавцов указывать пробег одометра при передаче права собственности. Неполное раскрытие информации о пробеге или предоставление ложной информации может повлечь за собой ответственность продавца за убытки и штрафы и / или тюремное заключение в соответствии с Законом об информации об автомобилях и экономии средств 1972 года, публичным законом 92-513.

    Вопросы? Обратитесь за помощью в Информационный центр Департамента штата Мичиган по телефону 888-SOS-MICH (767-6424).

    Связанные документы и темы:

    Что такое название автомобиля? Все, что вам нужно знать

    При покупке нового автомобиля в США вы подпишете несколько документов. Среди них — название вашей новой машины. Что такое название автомобиля? Право собственности на автомобиль — один из самых важных документов, потому что это юридическая форма, которая формально делает вас владельцем вашего транспортного средства.Вы получаете титул независимо от того, покупаете ли вы новый или подержанный автомобиль у дилера или у частного лица.

    Основы автомобиля Название

    Согласно DIrect Auto, название вашего нового автомобиля происходит от штата, в котором вы его купили. Если вы живете в другом штате, не забудьте отнести его в местный Департамент транспортных средств при регистрации автомобиля в своем штате. Если вы покупаете автомобиль в другом штате, убедитесь, что вы понимаете процесс получения права собственности. Независимо от процесса, установленного штатом, каждый титул обычно включает одну и ту же информацию:

    • , если вы покупаете автомобиль с залоговым правом, информация о держателе залога указывается в титуле.Это необходимо для обеспечения выплаты долга до продажи автомобиля.
    • Идентификационная информация для транспортного средства, такая как номер VIN, марка, модель и год.
    • Номерной знак.
    • Техническая информация, например, вес брутто.
    • Имя и адрес собственника.

      Когда транспортное средство производится, оно имеет чистое название. Если есть жизненные события или повреждения, то название меняется, чтобы отразить информацию, чтобы будущие владельцы знали историю автомобиля.

      Типы названий автомобилей

      Согласно Direct Auto, существует четыре типа или марки названий. Хотя точная формулировка может отличаться в зависимости от того, где вы живете.

      • Чистота: Все в порядке, машина в хорошем состоянии конструктивно.
      • Очистить: Нет долгов перед автомобилем.
      • Утилизация: это название разбитого автомобиля, на который у вас могут возникнуть проблемы со страховкой из-за повреждения.
      • Rebuilt or Reconstructed: Если сломанный автомобиль был отремонтирован достаточно для безопасного вождения, титул обновляется до восстановленного.

        Согласно Road and Track, существуют и другие торговые марки, такие как Lemon Law Buyback. Если вы купили автомобиль в соответствии с лимонным законом вашего штата, и он не был обозначен как лимон в вашем праве собственности, вы можете получить его переименованный в обратный выкуп по лимонному закону.

        Предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание для

        Проявите должную осмотрительность перед покупкой любого типа подержанного автомобиля на участке или у частного лица.

        • Попросите показать название и убедитесь, что оно разрешено законом в штате, в котором вы покупаете автомобиль.
        • Запустить исторический отчет. Используйте номер VIN в названии.
        • Обратитесь к механику для проверки автомобиля.
        • Часы для титульной стирки. Согласно CARFAX, промывка титула — это процесс «очистки» транспортного средства перед его перепродажей.

          Ваш титул был утерян, уничтожен или украден: что вы делаете?

          Как бы мы ни старались защитить важные документы, иногда жизнь случается. Если ваш титул утерян, уничтожен или украден, сделайте глубокий вдох.Вы можете заменить его. Независимо от того, подаете ли вы заявку на получение дубликата онлайн или лично, вам понадобится некоторая информация.

          • Марка.
          • Модель.
          • Год.
          • VIN.
          • Ваша лицензия.
          • Любая информация о кредите.
          • Ваша форма оплаты титула.

            Покупка новой машины: что происходит с титулом?

            Когда вы покупаете новую машину, велика вероятность, что вы ее профинансируете. В этом случае вы не получите титул в тот день.Он будет отправлен вам по почте, когда вы оплатите автомобиль.

            Право собственности и другие важные документы

            Вам не нужно иметь право собственности на автомобиль, чтобы застраховать автомобиль. Регистрация автомобиля не означает, что вы физически владеете этим титулом. Вам просто нужно иметь информацию, необходимую для документа, такую ​​как VIN и ваши водительские права. Вам также понадобится подтверждение права собственности, если автомобиль взят в аренду или ссуду.

            Передача права собственности в новое состояние

            Если вы переедете после покупки автомобиля, вам потребуется передать право собственности в новое состояние.Перед тем, как пойти в местный DMV, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, в том числе:

            • Адрес.
            • Формы, которые вы можете найти в Интернете на сайте государственного DMV.
            • Новый номер и номерной знак.
            • Регистрация.

              Продажа или обмен транспортного средства

              Если вы готовы продать или обменять свой текущий автомобиль, ваше право собственности перейдет к другому владельцу. В документе есть место для юридической записи транзакции.

              Переверните титул, и вы найдете место для информации о переводе. Это относится как к продаже, так и к обмену вашего автомобиля. Согласно Kelly Blue Book, вам понадобится:

              • Ваше имя и адрес.
              • Имя и адрес покупателя.
              • Показание пробега.
              • Цена продажи.
              • Дата.

                Это постоянная запись и не может быть изменена. Убедитесь, что у вас есть четкая и точная информация, написанная разборчиво.

                После завершения транзакции сохраните копию заголовка.Это защитит вас, если возникнут какие-либо проблемы с оформлением продажи или обмена. Он также защитит вас, если автомобиль причастен к преступлению. Если вы продаете или обмениваете автомобиль на автомобильной стоянке, вы, скорее всего, никогда не увидите нового владельца. В этом случае дилер должен доказать, что вы больше не являетесь законным владельцем.

                Прыжок по титулу

                Одно из упражнений, на которое вы должны обратить внимание, покупаете ли вы, продаете или торгуете своей машиной, — это прыжок по титулу. Согласно ItStillRuns, это незаконная практика.Если вы не зарегистрируете свой титул и не продадите его после покупки, титул перескакивает, потому что нет никаких юридических записей о вашем праве собственности.

                Правовой заем

                Бывают моменты в жизни, когда вы можете оказаться в затруднительном финансовом положении. Если вы оказались в такой ситуации, вы можете рассмотреть возможность получения ссуды под высокие проценты. Как следует из названия, для подачи заявки на ссуду вам необходимо иметь титул. Вы получите его обратно, как только погасите ссуду. Вам также нужно будет оставить комплект ключей тому, кто получил ссуду.

                Право собственности на машину — один из самых важных документов, которыми вы владеете. Защищайте его, пока вы владеете автомобилем. Никогда не храните его в перчаточном ящике, но знайте, где он находится, когда он вам понадобится.

                Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE техническим специалистом Дуэйн Саялун из YourMechanic.com . Для любых отзывов или запросов на исправления, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону research @ caranddriver.ком .

                Источники:

                https://www.directauto.com/learning-center/purchasing-a-car-and-insurance/understanding-your-car-title

                https://www.roadandtrack.com/ автомобильная культура / покупка-обслуживание / новости / a30574 / все-что-вам-нужно-знать-о-названиях автомобилей /

                https://www.carfax.com/press/resources/what-is-title- стиральная

                https://www.caranddriver.com/shopping-advice/a27703340/how-to-sell-a-car/

                https://itstillruns.com/jump-title-car-7740855.html

                Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                Продажа автомобилей для частных вечеринок

                Разрешения на передвижение

                Вы можете получить разрешение на передвижение во всех офисах DMV без предварительной записи. См. Расположение офисов. Принесите все необходимое для регистрации автомобиля.

                Запишитесь на регистрацию в наших офисах в Карсон-Сити, Хендерсоне, Лас-Вегасе и Рино. Офисы в Хендерсоне, Лас-Вегасе и Рино открываются в 8 утра по субботам и предлагают ограниченное количество билетов для обычных клиентов.

                У вас должна быть страховка, чтобы водить автомобиль по улицам общего пользования.

                Вы можете управлять недавно приобретенным транспортным средством без разрешения на передвижение в течение трех дней после даты покупки, если у вас есть в транспортном средстве документ, подтверждающий право собственности или документ о покупке, а также свидетельство о страховании гражданской ответственности.
                (Законопроект Сената 2021 г. 60 сек.20, вступающий в силу 01.07.21)

                Новое правило федерального одометра

                Автомобили 2011 модельного года не освобождены от уплаты одометра с 1 января, даже если в названии может быть указано иное.

                Вы должны заполнить раздел «Показания одометра» в заголовке на любом автомобиле 2011 года выпуска или новее на момент продажи. Срок раскрытия одометра увеличен с 10 до 20 лет. Подробнее ниже

                Инспекция Рино

                Офис в Рино не проводит проверку VIN по субботам.

                Законы, которые вы должны знать Наверх ↑

                Продажа автомобиля на пустом участке в большинстве случаев является незаконной. DMV рекомендует проводить частные продажи в резиденции. Покупатели могут пожелать проверить идентификатор продавца.

                Субаренда и «прием платежей» являются незаконными. Любая ссуда или залог на транспортное средство должны быть удовлетворены, прежде чем его можно будет продать.

                Продажа более трех личных автомобилей в год без лицензии дилера является незаконной.

                Утилизированные автомобили должны быть отремонтированы, проверены и присвоены статус «Восстановленные» перед продажей частному лицу. Транспортное средство, которому было выдано спасательное право, не может быть продано или зарегистрировано в Неваде до тех пор, пока оно не будет отремонтировано и осмотрено.

                Прочтение, необходимое для регистрации и продления

                Укажите текущий пробег при регистрации автомобиля. Мотоциклы и мопеды не облагаются налогом. Закон штата требует, чтобы DMV собирало данные о пробеге, чтобы помочь Законодательному собранию Невады спланировать будущее строительство дороги.См. Пилотную программу считывания показаний одометра.

                Показания одометра на автомобилях 2011 года выпуска и новее

                Избегайте повторных посещений DMV! Заполните раздел «Показания одометра» в заголовке на любом автомобиле 2011 года выпуска или новее.

                Начиная с 1 января 2021 года Национальная администрация безопасности дорожного движения требует раскрытия показаний одометра до тех пор, пока транспортным средствам не исполнится 20 лет, начиная с автомобилей 2011 модельного года. Предыдущее правило было 10 лет.

                • Если ваш автомобиль — модель 2011 года или новее , вы должны ввести текущий пробег в разделе «Показания одометра» заголовка при продаже автомобиля.
                • Если ваш автомобиль — модель 2010 года или более ранняя модель , вы можете поставить отметку в поле «Освобождение» в заголовке.

                Вы должны указать пробег, даже если в заголовке указано «Освобожден — модельный год старше 9 лет». Выдаваемые заголовки отражают новое правило, как показано ниже.

                Продавец должен предоставить покупателю документ, подтверждающий право собственности на автомобили 2011 года выпуска и новее. Счет купли-продажи и заявление на дублирование правового титула или незащищенная доверенность не принимаются.

                автомобилей 2011 года будут освобождены от раскрытия показаний одометра в 2031 году. Транспортные средства 2012 года будут освобождены от налогов в 2032 году и так далее.

                • Передача права собственности на автомобиль с использованием чека и заявки на дублирование правового титула и / или нескольких чеков о продаже не будет разрешено для автомобилей 2011 модельного года и новее.
                • Продажа нескольких частных лиц не допускается для автомобилей 2011 модельного года и новее.
                • Использование незащищенной доверенности для продажи автомобиля, не будет разрешено. для автомобилей 2011 года и новее.
                Раздел «Показания одометра» в журнале «Невада», выпущенном в соответствии со старым правилом раскрытия информации, которое гласит: «Освобожден — модельный год старше 9 лет». Показания должны быть введены для любого автомобиля 2011 года выпуска или новее, даже если это утверждение присутствует. Раздел «Показания одометра» в заголовке Невады, который отражает новое правило.

                Проверки истории автомобиля

                Используйте идентификационный номер автомобиля для запроса следующих услуг. Также доступно любое количество коммерческих услуг.

                Продажа автомобиля Наверх ↑

                Семейные распродажи и подарки обрабатываются так же, как и частные распродажи. Нет никаких особых требований или форм.

                Сохраняйте номерные знаки

                Закон

                Невады требует, чтобы вы сохраняли свои номера и либо использовали их на другом транспортном средстве, либо сдавали их для отмены в течение 60 дней с момента продажи для стандартных номеров или в течение 30 дней для специальных номеров.

                См. Сдача пластин / Возврат регистрационного сбора.

                Если вы хотите передать номерные знаки покупателю, например, классическому автомобилю, вы можете заполнить Разрешение номерного знака (SP 67).Обратите внимание, что кредиты за регистрационный взнос будут переведены покупателю в размере , а не .

                Если вы оставили номера на проданном вами автомобиле, вы можете заполнить Аффидевит об утерянных, украденных или поврежденных номерных знаках (VP 202).

                Обязанности продавца

                Продавцам следует:

                Вы, , должны предоставить покупателю надлежащим образом подписанный титул на закрытых продажах, семейных распродажах или подарках. Любая ссуда или иное право залога должны быть сначала удовлетворены.

                • Если в заголовке написано «лицо 1» И «лицо 2», обе стороны должны подписать его.
                • Если в заголовке написано «лицо 1» ИЛИ «лицо 2», любая сторона может подписать без другой.

                Если у вас нет права собственности, вы (или владелец записи) должны будете подать заявление на получение дубликата из штата, в котором транспортное средство было присвоено в последний раз.

                Единственное исключение — если автомобиль 1) последний раз был зарегистрирован в Неваде, 2) модельного года 2010 или старше, и 3) не имеет права удержания или владелец записи имеет право удержания, покупатель и владелец записи могут затем заполнить 1) Заявление на дублирование правового титула (VP 012) и 2) Купчая для передачи права собственности.Вы должны получить действительное право собственности на автомобили 2011 года выпуска и новее и ввести пробег в разделе «Показания одометра».

                Покупатель несет ответственность за инспекцию выбросов в Неваде, а также за получение страховки и разрешения на движение для законного вождения транспортного средства по общественным улицам.

                Счет продажи и Уведомление о продаже через Интернет являются вашим доказательством того, что вы продали автомобиль. Это особенно важно в случае, если автомобиль будет оставлен позже. Если вы заполните онлайн-уведомление, введенная вами информация о новом владельце будет предоставлена ​​аварийным службам и операторам буксировщиков в случае, если транспортное средство будет оставлено.В NRS 706.4477 говорится, что зарегистрированный владелец транспортного средства несет полную ответственность за расходы по удалению и хранению оставленного транспортного средства.

                Видео — Как заполнить заголовок Наверх ↑

                Покупка автомобиля Начало ↑

                Название

                Если вы покупаете автомобиль у частного лица или получаете автомобиль в подарок, у вас должен быть правильно подписанный титул, чтобы зарегистрировать автомобиль и передать право собственности. Счет купли-продажи сам по себе неприемлем.Если у продавца нет права собственности, владелец записи должен будет подать заявку на получение дубликата из того штата, где транспортное средство было в последний раз присвоено право собственности.

                Текущее показание одометра необходимо ввести, если автомобиль модельного года 2011 или новее, даже если в самом заголовке указано, что автомобиль освобожден от налога.

                Ссуды или залоги

                Если продавец имеет ссуду или аренду транспортного средства, это должно быть удовлетворено, и правообладатель или арендодатель должны передать право собственности, прежде чем транспортное средство может быть продано.Это может занять много времени, если заголовок был потерян или принадлежит заемщику или арендодателю за пределами штата. Субаренда и «прием платежей» являются незаконными.

                Если существует частное соглашение о выплатах или другой заинтересованности в транспортном средстве, любой может стать держателем залога на транспортное средство, заполнив раздел о держателе залога в титуле.

                Если покупатель получает внешнее финансирование , большинству финансовых учреждений потребуется право собственности.Учреждение представит право собственности в DMV, станет держателем залога и получит новое название. В этом случае соглашение об обеспечении от лицензированного финансового учреждения может заменить правовой титул на регистрацию.

                Нет названия?

                Если у вас нет правового титула на транспортное средство или надлежащего доказательства права собственности, вам следует связаться с отделом исследования правового титула по телефону (775) 684-4810 в Северной Неваде, (702) 486-4368 вариант 3 в Южной Неваде или принести любую документацию, которую вы можете нужно в офис DMV.Мы проинструктируем вас, как попытаться найти и связаться с предыдущим владельцем.

                Если вы не можете связаться с предыдущим владельцем, вы можете подать заявку на получение облигационного титула.

                Новое название

                Если есть правообладатель, новый титул будет отправлен держателю залога по почте или обработан с помощью электронного залога и правового титула, если кредитор решит.

                Если нет держателя залога, новый титул будет отправлен зарегистрированному владельцу по почте. Вы можете запросить дополнительную ускоренную обработку правового титула, используя форму VP 265.

                Заявление на ускоренную обработку / отгрузку титула Невады (VP 265)
                Для ускорения обработки и / или доставки вашего титула за дополнительную плату.

                Разрешения на передвижение

                Номерные знаки продавца должны храниться у продавца.

                Покупатель должен получить страховку. Покупатель может управлять транспортным средством в течение трех дней после покупки без разрешения на передвижение, но должен иметь при себе доказательство права собственности и страховку на транспортном средстве. Предъявите подписанный титул или другое доказательство права собственности в офисе DMV, чтобы получить разрешение на движение, чтобы управлять транспортным средством более трех дней.

                Регистрация

                Покупатель должен зарегистрировать автомобиль в офисе DMV в течение 30 дней. Назначьте встречу в наших офисах в Карсон-Сити, Лас-Вегасе или Рино.

                Если транспортное средство никогда не было зарегистрировано или получило право собственности в Неваде, вы должны пройти проверку VIN в DMV. В В больших офисах сначала езжайте на инспекционную станцию ​​за пределами главного офиса. У вас также может быть сотрудник правоохранительных органов заполните Свидетельство об осмотре транспортного средства (VP 015).

                Воспользуйтесь нашей оценкой онлайн-регистрационного взноса. Это только приблизительная оценка. Общие сборы будут выше из-за сбора за регистрацию титула в размере 28,25 долларов США, сборов за регистрацию номерных знаков и прочих сборов. Полевые отделения DMV принимают наличные, чеки, денежные переводы на точную сумму, карты Visa, MasterCard и Discover.

                Для регистрации транспортного средства необходимо иметь следующие документы:

                • Правовой титул или договор об обеспечении финансового учреждения
                • Невада Свидетельство о страховании
                • Отчет об осмотре выхлопных транспортных средств штата Невада, если требуется (за последние 90 дней)
                • Идентификационный номер автомобиля Проверка при необходимости
                • Текущее показание одометра

                Вы должны получить страховку гражданской ответственности у перевозчика, имеющего лицензию Невады, на точное имя (имена), которые будут указаны при регистрации. Дата вступления в силу политики должна быть равна дате регистрации или предшествовать ей. Страхование проверяется в электронной форме в вашей страховой компании.

                Автомобилистам, не имеющим страховки гражданской ответственности штата Невада, подлежат приостановление регистрации, сбор / штраф за восстановление, возможное требование SR 22 и приостановление действия водительских прав.

                Страхование за пределами штата не принимается. См. Требования к страхованию транспортных средств. Вы должны предъявить свидетельство о страховании штата Невада при регистрации и постоянно носить его с собой в автомобиле.

                Если вы не собираетесь управлять транспортным средством по общественным улицам, вы можете подать право собственности только для того, чтобы транспортное средство было передано на ваше имя. Страхование и регистрация или разрешение на передвижение необходимы для управления транспортным средством по улице общего пользования в любое время.

                Сторонняя регистрация

                Третье лицо может зарегистрировать за вас автомобиль. Лицо также должно представить заявление на регистрацию транспортного средства (VP 222), подписанное владельцем. Или третья сторона может представить заполненную доверенность (VP 136) или генеральную доверенность вместо VP 222.Любая доверенность должна быть нотариально засвидетельствована и быть оригинальной или заверенной копией.

                Трехлетняя регистрация трейлера

                Рекреационные и хозяйственные прицепы можно зарегистрировать как на один год, так и на три года.

                • Вам будет выдана декаль на три года.
                • Могут быть применены регистрационные кредиты.
                • Освобождение от уплаты налогов, выданное округом, может применяться только к оплате за первый год. Освобождения, выданные на второй и третий год, не могут быть применены задним числом или возвращены.
                • Трехлетняя регистрация доступна как при первоначальной регистрации, так и при продлении, в том числе онлайн, по почте, лично и через киоски в офисах DMV.

                Посетите онлайн-сайт оценки комиссионных сборов, чтобы сравнить однолетние и трехлетние сборы.

                Налоги с продаж

                Налог с продаж не взимается с продаж автомобилей частным лицам, которые произошли 1 января 2006 г. или после этой даты.

                подсказок

                Регистрация транспортного средства дает вам право управлять легковым или грузовым автомобилем по дорогам общего пользования.Свидетельство о регистрации и свидетельство о страховании в штате Невада должны храниться в автомобиле.

                Название автомобиля указывает на право собственности. Его следует хранить вместе с другими важными документами, а не в автомобиле. Вы не получите титул, если у вас есть ссуда или аренда автомобиля.

                Требования для передачи транспортного средства, зарегистрированного за пределами штата

                Требования для передачи вашего автомобиля
                из государственной регистрации

                После того, как вы получили вид на жительство в Коннектикуте, у вас есть 60 дней, чтобы перенести регистрацию транспортного средства в этот штат.Эта услуга предоставляется в DMV только по предварительной записи .

                Вот шаги, которые необходимо предпринять:

                Шаг 1: Для вашего автомобиля необходим тест на выбросы выхлопных газов или проверка VIN.

                Если автомобиль модельного года 2017 и старше , то автомобиль должен пройти тест на выбросы. Транспортные средства, которые освобождены от проверки на выбросы , потребуют проверки идентификационного номера транспортного средства (VIN). Вы можете использовать свою текущую регистрацию, чтобы выполнить это требование.

                ** Проверка VIN: Из-за выхода из строя системы выбросов, DMV в это время также примет рукописную форму проверки VIN AE-81, выданную станцией по выбросам / инспекционной полосой, для требования проверки VIN.

                Шаг 2: Соберите свои документы до записи на прием в офис DMV.

                Необходимые документы:

                • Идентификация. Если вы переносите водительские права другого штата в Коннектикут, вы можете сделать это при регистрации автомобиля.
                • Свидетельство о страховании. Ваша страховая карточка должна содержать эту информацию.
                • Заполненная регистрационная форма (H-13B). Загрузите и заполните эту форму перед тем, как прийти в офис.
                • Акт осмотра автомобиля. Это будет предоставлено техническим специалистом во время проверки выхлопных газов вашего автомобиля или проверки VIN.
                  ** Из-за сбоя системы выбросов, DMV в это время также примет рукописную форму подтверждения VIN AE-81, выданную станцией выбросов / инспекционной полосой для , требование проверки VIN .
                • Оплата комиссий. См. Информацию о приблизительной комиссии здесь.
                • Свидетельство о собственности . Требуется оригинальное название, а для арендованного автомобиля требуется оригинал доверенности от лизинговой компании. Если у вас есть залог или вы арендуете транспортное средство, вы должны связаться с владельцем залога или лизинговой компанией, чтобы уведомить их о том, что Коннектикут требует оригинальное право собственности на транспортное средство для регистрации транспортного средства. Пожалуйста, уведомите держателя залога или лизинговую компанию, используя эту форму, и попросите их отправить право собственности по адресу, указанному ниже:

                Штат Коннектикут
                Департамент автотранспортных средств
                ATTN: Рекордные обновления
                60 State Street
                Wethersfield, CT 06161

                После подтверждения получения ваших правоустанавливающих документов, пожалуйста, подождите 5 рабочих дней для обработки автомобиля в системе перед посещением филиала.

                Если оригинальное название недоступно, вы можете запросить шестимесячную регистрацию (называемую бесплатной регистрацией), чтобы дать вашему держателю залога или лизинговой компании время отправить ваше оригинальное название в DMV Коннектикута. Это применимо только в том случае, если есть правообладатель, владеющий первоначальным титулом. Подробнее о том, как подать заявку на бесплатную регистрацию.

                Шаг 3: Назначьте встречу в офисе DMV. Назначьте встречу здесь.

                Если вы передаете лицензию и регистрацию, вы должны посетить и выбрать тип встречи для обеих служб.

                Назначить встречу в DMV

                Как найти информацию о номерных знаках

                Ежегодно в Соединенных Штатах продается более 6 миллионов автомобилей, а количество зарегистрированных автомобилей превышает 270 миллионов; Основываясь на этой статистической информации, можно легко предположить, что в любой момент времени просматриваются сотни номерных знаков. Большинство этих поисков проводится владельцами транспортных средств, которые хотят определить статус своей регистрации и номерных знаков; однако довольно много людей ищут номерные знаки, присвоенные третьим лицам.

                Причины, по которым люди ищут номерные знаки, включают:

                * Поиск информации о водителях, которые скрылись с места аварии.

                * Поиск информации о транспортных средствах, которые незаконно припаркованы в зонах ограниченного доступа или которые были замечены подозрительно проезжающими через коммерческие или жилые районы.

                * Изучение цепочки владения и истории передачи автотранспортных средств.

                * Отслеживание водителей.

                Автомобильные номера в силу своей конструкции и назначения являются частью публичного реестра.Каждый раз, когда автомобиль с номерными знаками проезжает по дороге или занимает место для парковки, постоянно отображается следующая информация:

                * Регистрационный номер.

                * Государство, в котором зарегистрировано транспортное средство. В некоторых случаях также отображается страна регистрации.

                * Статус регистрации; в зависимости от штата на регистрационных наклейках может быть указана техническая проверка, проверка выбросов, подтверждение страховки и даже месяц рождения владельца.

                Процессы регистрации номерных знаков и транспортных средств обрабатываются Департаментом транспортных средств в каждом штате.Практически все государственные агентства DMV предлагают своего рода онлайн-систему, которая позволяет людям проводить запросы о номерных знаках. Информация, полученная при базовом поиске, включает вышеупомянутые данные о марке и модели транспортного средства, а также о статусе регистрации; во многих случаях эта функция поиска имеет открытый доступ, хотя в некоторых штатах может взиматься плата.

                Для доступа к другой информации, хранящейся в DMV, которая обычно связана с данными, связанными с водительскими правами, ожидается, что люди заполнят запрос и оплатят запрос.Для этого есть несколько способов:

                * Онлайн-поиск в DMV вернет такую ​​информацию, как имя владельца транспортного средства, дату рождения и адрес. Сборы, взимаемые этими агентствами, как правило, очень разумны, но можно ожидать, что люди подпишут форму раскрытия информации, указывающую, что их запрос на поиск может быть передан в публичный архив при некоторых обстоятельствах.

                * Информационные брокеры взимают значительно больше, чем DMV, за поиск номерных знаков, но они также склонны предлагать пакеты данных, которые включают информацию, собранную из многих других общедоступных записей и баз данных потребителей.

                * Частные детективы могут взимать даже больше, чем информационные брокеры, но их поиск по лицензиям, как правило, более сложен, поскольку может включать данные из сторонних источников, социальных сетей, баз данных потребителей и их собственных контактов.

                Джим Триболд — писатель из Северной Каролины. Он живет согласно мантре «Учите по одной новой вещи каждый день»! Джим любит писать, читать, крутить педали на своем электрическом велосипеде и мечтать о больших вещах. Напишите ему, если вам нравится его текст, он любит слышать от своих читателей!

                Новичок в Мэриленде. Получение титула и регистрация вашего автомобиля.

                Как новый житель Мэриленда, вы должны зарегистрировать свой автомобиль в течение 60 дней после переезда в Мэриленд.Если вы задержитесь более чем на 60 дней, вы не будете иметь права на налоговый кредит для любого налога на титул, уплаченного в другом штате, и вам может быть предъявлено обвинение за регистрацию вне штата.

                Обратите внимание: Если владелец транспортного средства, первоначально зарегистрированного в Мэриленде, получает право собственности на транспортное средство в другом штате на то же имя и возвращается в Мэриленд, он может быть зарегистрирован, отказавшись от иностранного права собственности и получив дубликат права собственности в Мэриленде. . За дублирование титула взимается плата.

                Название вашего автомобиля

                Вы можете подать заявление на получение титула Мэриленд и регистрацию лично в любом из филиалов MVA с полным спектром услуг. Вы также можете отправить документы по почте в отдел регистрации документов MVA за пределами штата, 6601 Ritchie Highway, Glen Burnie, MD 21062, или обратиться в лицензированную службу тегов и названий MVA, где они помогут вам подать заявку.

                Как правило, вам необходимо отправить следующие формы, чтобы получить право собственности на свой автомобиль:

                  • Доказательство права собственности — это существующее название транспортного средства, которое идентифицирует вас как владельца.Если на ваше право собственности в другом штате наложено удержание:
                    • Запишитесь на прием для посещения MDOT MVA.
                    • Если у вас нет титульного документа или сертификата, MVA предоставит вам письмо (форма № VR-056) для отправки вашему залоговому держателю с просьбой отправить титул (-а) в MVA. Примечание: Пожалуйста, укажите следующую информацию для письма: имя владельца транспортного средства, адрес MD, номер телефона, номер VIN, год, марка автомобиля, имя держателя залога, адрес держателя залога, номер факса держателя залога, указать, где в настоящее время зарегистрирован / зарегистрирован и номер счета залогового удержания.
                    • После получения титульных документов MVA напишет или позвонит вам, чтобы сообщить, что мы получили титулы. Мы проинформируем вас о подлежащем уплате акцизном налоге и попросим вас отправить заполненное Заявление на получение свидетельства о праве собственности (форма № VR-005), Сертификат проверки безопасности MD и платеж (чек или денежный перевод, подлежащий оплате в MVA) в МВА. В чеке должны быть указаны следующие платежи:
                  • Форма заявки
                    — Заявление на получение свидетельства о праве собственности (форма № VR-005) может использоваться для подачи заявки как на право собственности, так и на регистрацию.Обязательно укажите информацию о своей страховке. Ваш полис должен соответствовать минимальным требованиям к страхованию гражданской ответственности Мэриленда.
                  • Свидетельство об инспекции безопасности штата Мэриленд
                    — Эта форма полиции штата Мэриленд удостоверяет, что ваш автомобиль соответствует стандартам безопасности штата Мэриленд. Он действителен до 90 дней с даты выдачи.
                    • Свидетельство о проверке
                      Проверка безопасности требуется для всех подержанных автомобилей, грузовиков, тракторов, прицепов, мотоциклов, специального оборудования, а также для автомобилей класса «B», арендованных и зарегистрированных в Мэриленде.Они должны быть проверены лицензированными инспекционными станциями Мэриленда, такими как автомобильные дилеры, станции технического обслуживания и специализированные автомобильные сервисные центры. Свидетельство об осмотре, выданное станцией техосмотра в течение предыдущих 90 дней с момента оформления права собственности, должно сопровождать заявку на получение права собственности. Чтобы избежать задержек, сравните идентификационный номер транспортного средства (VIN), указанный в акте осмотра, с VIN на транспортном средстве и документами о праве собственности на транспортное средство, чтобы убедиться, что они согласны.Измененные акты осмотра не принимаются.
                При определенных обстоятельствах может потребоваться дополнительная информация и / или формы:
                • Подтверждение стоимости транспортного средства. Если MVA не может определить стоимость транспортного средства, вам может потребоваться представить счет купли-продажи. Для арендованных автомобилей также может быть приемлемым договор аренды.

                • Договор аренды и подтверждение ежемесячных арендных платежей (только для арендованных транспортных средств) — Если вы уплатили или платите акцизный налог другому государству через свои арендные платежи, могут потребоваться документы для определения суммы вы можете получить акцизный налоговый кредит.
                • Информация о залоговом удержании. Если вы взяли взаймы деньги для покупки автомобиля, возможно, потребуется внести информацию о залоге в приложение. Форма MVA, озаглавленная «Подача ценных бумаг» (форма № VR-217), должна использоваться, если в отношении титула наложено второе залоговое право.
                • Освобождение от залога — Если ваш титул указывает, что залоговое право существует, вы должны договориться с держателем залога о выплате ссуды (залога), или MVA подаст залог против вашего нового титула (т. Е. Передаст залоговое право) .

                • Доверенность — если кто-то другой, кроме вас, нового владельца, подписывает за вас формы титула, этот документ необходим.

                  • Транспортные средства, зарегистрированные в штате с налоговой ставкой, равной или превышающей 6% налоговую ставку Мэриленда, будут стоить 100 долларов.
                  • Если транспортное средство зарегистрировано в штате, который не облагает налогом, налог будет исчисляться в размере 6% от стоимости транспортного средства.
                  • Транспортные средства из штата с более низкой налоговой ставкой, чем 6% Мэриленда, будут облагаться налогом по ставке, равной разнице между двумя штатами.Пример: MD 6%, VA 4%, разница составляет 2% налоговой ставки. Минимальный налог — 100 долларов США. Если стоимость автомобиля меньше 2000 долларов, применяется ставка 6%. Щелкните здесь, чтобы просмотреть таблицу ставок государственного налога.
                  • Налог рассчитывается исходя из покупной цены, большей или минимальной в 640 долларов США. MVA может потребовать от вас предоставить дополнительную документацию для обоснования покупной цены.
                  • Договор аренды и подтверждение ежемесячных лизинговых платежей (только для арендованных транспортных средств). Если вы уплатили или платите акцизный налог другому государству посредством своих лизинговых платежей, необходима документация для определения суммы акцизного налогового кредита, которую вы можете получить.

                Обратите внимание, что если вы также намереваетесь зарегистрировать транспортное средство, обычно требуются дополнительные формы

                Требования к регистрации сильно различаются в зависимости от типа и предполагаемого использования транспортного средства. Требования для большинства транспортных средств можно найти в разделе «Регистрация — обычные автомобили».

                Ваш титул будет отправлен вам по почте независимо от того, как вы подадите заявку. Если вы также зарегистрируете автомобиль, ваша регистрационная карточка, номерные знаки и наклейки с истечением срока действия могут быть предоставлены сразу же после личного обращения в MVA; в противном случае эти предметы также будут отправлены вам по почте.

                Акцизный налог на титул в штате Мэриленд

                Если транспортное средство было приобретено недавно, акцизный налог в размере 6% рассчитывается исходя из наибольшей из общей стоимости покупки, подтвержденной нотариально заверенным счетом купли-продажи MVA (форма VR-181), подписанным как покупателем (покупателями), так и продавцом. (s) в котором указана фактическая цена, уплаченная за транспортное средство, или 640 долларов США. В других случаях для установления налога будет использоваться общая цена покупки или оценка, указанная в национальной публикации стоимости подержанных автомобилей, принятой для использования Администрацией.Есть добавление или вычитание для большого или малого пробега. Для транспортных средств возрастом от семи лет и старше налог рассчитывается исходя из покупной цены или минимальной балансовой стоимости в размере 640 долларов США, большей из них.

                Примечание. Как новый резидент, чтобы соответствовать законам Мэриленда и воспользоваться более низким акцизным налогом, вы должны зарегистрировать свой автомобиль в течение 60 дней с момента декларирования резидентства в Мэриленде.

                Для автомобилей младше 7 лет (нерезиденты):

                Для автомобиля старше 7 лет:

                Для арендованного ТС:

                Информация о водительских правах также доступна для жителей штата Нью-Мэриленд.

                Начните свое название и регистрацию здесь …

                Оптимизируйте посещение MDOT MVA! Начните транзакцию по оформлению титула и регистрации в Интернете — добавьте владельцев транспортных средств, информацию о страховке и получите оценку комиссионных — и все это до того, как войти в филиал.

  • Нанесение жидкое стекло на авто: Как наносить жидкое стекло на автомобиль?

    02.11.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как наносить жидкое стекло на автомобиль?

    11.08.2018 Чтобы придать лакокрасочному покрытию автомобиля большей привлекательности необходимо обработать кузов жидким стеклом

    Основные правила нанесения жидкого стекла

    1. Полировать автомобиль следует в сухом помещении. При этом нужно предварительно удостовериться, что на обрабатываемую поверхность не будет попадать пыль и прямые лучи от солнца.
    2. Нельзя покрывать кузов авто жидким стеклом, когда на улице преобладает минусовая температура.
    3. Во время нанесения полироли кузов и капот транспортного средства должен быть холодным.

      Как правильно наносить жидкое стекло на автомобиль:

    4. Стоит знать, что данное средство допускается наносить на литые диски, металлические поверхности и пластик. Что касается пористой и шероховатой поверхности, а также стёкол в автомобиле, то эти детали жидким стеклом не обрабатываются.

    Первый этап. Подготовка кузова

    Прежде чем приступать к нанесению данного полироля, требуется подготовить поверхность кузова транспортного средства. Для этого необходимо убрать с автомобиля все имеющиеся загрязнения. В завершение этих работ ЛКП обезжиривается. Ни в коем случае нельзя наносить жидкое стекло на кузов, если предварительно он был обработан иным полиролем. Важно его убрать и только потом покрывать новым составом. Эффективнее ликвидировать загрязнения получится с помощью автошампуня. После мойки автомобиль нужно хорошенько вытереть. От того, насколько водитель ответственно подойдёт к подготовительному этапу, зависит долговечность защитного покрытия в целом.

    Особенности нанесения

    При помощи мягкой губки жидкое стекло вначале наносится на край кузовного элемента. Полировку стоит осуществлять движениями по кругу. В этой работе потребуется некоторое терпение и осторожность. Состав нужно наносить равномерным слоем и хорошенько располировывать. В итоге на поверхности не должны оставаться белые разводы.

    Полировка жидкого стекла

    Обрабатывается кузов автомобиля небольшими участками. Стоит быть готовым к тому, что полироль имеет свойство быстро кристаллизоваться, поэтому покрывать кузов большими участками попросту не удастся.

    Помните: спешка при полировке машины — абсолютно ни к чему.   При дальнейшей эксплуатации автомобиля стоит пользоваться исключительно бесконтактными мойками, чтобы не повредить защитный слой полироля.

    Как покрыть машину жидким стеклом?

    Что такое жидкое стекло? Это прочный защитный состав для лакокрасочного покрытия, за основу которого берётся такой элемент, как диоксид кремния. Он взаимодействует с ЛКП на молекулярном уровне. Преимущество такого продукта заключается в следующем: вы получаете зеркальный насыщенный блеск, защита от мелких царапин, водо и грязеотталкивающий эффект, маскировка мелких царапин, таких, как голограммы, и защита от ультрафиолетовых лучей. Держится состав в среднем от 8 до 11 месяцев, в зависимости от качества эксплуатации автомобиля и от правильности нанесения продукта.

    Перед нанесения состава жидкое стекло очень рекомендуется произвести процесс полировки. Так как все дефекты после полировки с ЛКП будут удалены, и автомобиль будет как из салона.

    Детейлинг центр — покрытие автомобиля жидким стеклом.

    Многие автовладельцы перед нанесением жидкого стекла пропускают шаг полировки. Рассмотрим набор состава жидкое стекло, который полировки не требует. Называется он «Willson Body Glass Guard«.

    В набор входят следующие элементы:

    • Состав для подготовки кузова перед нанесением жидкого стекла;
    • Само жидкое стекло;
    • Шампунь, который будет генерировать свойства состава.

    Процедура нанесения состава жидкое стекло

     Шаг 1

    Первым шагом является, конечно, мойка кузова. Автомобиль должен быть хорошо вымыт, на ЛКП не должно быть никаких инородных тел, таких как грязь, пыль. Вся процедура, в том числе и мойка, должна производиться в закрытом от пыли помещении.

    Шаг 2

    Состав для подготовки кузова называется «Willson BASE MAKE CLEANER». Говоря простым языком, это абразивное молочко. В комплекте у него аппликатор. На этот аппликатор (губку) мы наносим 5-6 капель молочка и растираем на детали кузова, например на капоте. Направление движений губки при этом не важны, можно круговыми, можно перекрёстными. При растирании будет чувствоваться шероховатость, но после этого кузов будет гладким. Таким образом обработать нужно весь автомобиль подетально. Естественно, кроме стёкол и фар. Причём, сразу всю машину не обрабатывайте. Не обязательно ждать высыхания, достаточно подождать минуты 3-5, за это время можно обработать другую часть кузова. По истечении пяти минут, вытираем состав чистой тканью из микрофибры. Этот состав для предварительной обработки убирает мелкие царапины, битум, въевшуюся дорожную грязь и машина обретает вид, как будто после полировки.

    Шаг 3

    Жидкое стекло. В комплект входит следующее:

    • Инструкция;
    • Два состав в бутыльках «А» и «В»;
    • Аппликатор;
    • Пипетка, чтобы состав «В» перелить в состав «А»;
    • Перчатки в упаковке;
    • Ткань из микрофибры жёлтого цвета;
    • Мягкая ткань зелёного цвета, с помощью которой вы будете располировывать до зеркального блеска.

    Чтобы покрыть машину жидким стеклом, содержимое флакона с буквой «В» переливаете в бутылочку с буквой «А» пипеткой. Далее этот состав нужно тщательно взболтать и наносить на аппликатор. На него не нужно наливать слишком много. Немного налили, провели по кузову, увидели, что мокрый след есть, значит достаточно. Наносить состав следует так же подетально. Например, нанесли на крышу, пока она сохнет, наносите на капот. Аппликатором нужно проходить продольными движениями, то есть вверх – вниз, влево – вправо. Делается это для того, чтобы не было никаких пропущенных кусков. На машине покрывать жидким стеклом можно всё: стёкла (кроме лобового), хром, пластмассу, фары.  Пластмасса становится насыщенной, сочной.

    После нанесения на деталь, выжидаете в среднем 10-15 минут, далее проходите жёлтой тканью из микрофибры. Без каких либо усилий, то есть положили просто руку на тряпку и начинаете вести по поверхности. Это нужно для того, чтобы выровнять слой по поверхности. Даём высохнуть ещё примерно 15 минут.

    Шаг 4

    Надеваете на руку полиэтиленовую перчатку и то же самое делаете, только уже зелёной тряпкой. Тоже не надо давить на тряпку. Под тяжестью тряпочки вытираем остатки состава, заодно и располировываем. Периодически переворачивайте тряпку. Перчатка нужна для того, чтобы не касаться поверхности руками и не оставлять жирные следы. Когда располировываете, смотрите внимательно под всеми углами, чтобы нигде не оставались следы состава.

    После того, как вы подетально обработали  весь автомобиль, выжидаете примерно 6 – 8 часов. В идеале нужно дать машине постоять сутки, чтобы состав окреп, в том же помещении, где обрабатывали составом, то есть не допускайте попадания пыли. Первые 7 дней машину не мыть шампунями. Чистой водой можно сбивать грязь, но автохимию первую неделю не использовать.

    После двух – трёх месяцев, вы можете использовать шампунь от Willson. Его особенность в том, что разводить в воде его не нужно. К шампуню прилагается губка. Наносите шампунь на губку, и начинаете его втирать.  Образуется некий слой, который нужно располировывать. То есть это как шампунь – полироль. Делать это нужно так же подетально, начиная с крыши. В результате все гидрофобные свойства и блеск регенерируются и ваша машина как будто только что обработана жидким стеклом.

    Предупреждаем вас о том, что нужно покрывать машину жидким стеклом в крытых помещениях, чтобы не попадала на обрабатываемую поверхность пыль. А также не наносить состав при прямых солнечных лучах.  Не наносите жидкое стекло на лобовое стекло. Нельзя наносить состав сразу на всю машину, потому что если вы переждёте положенное время, состав высохнет и никакой пользы от него не будет. Он засохнет, растереть будет невозможно, а убрать очень сложно. На улице это будет хорошо видно. Время высыхания зависит от температуры воздуха в вашем помещении. Чем ниже температура, тем дольше будет сохнуть.  Руководствуясь инструкцией, рассчитайте время, сколько нужно выждать после нанесения перед растиранием. При нанесении шампуня имеются аналогичные предостережения.

    Жидкое стекло для автомобиля

    ЧТО ТАКОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО ДЛЯ АВТО?

    Ухоженный, наполированный автомобиль всегда выглядит дорого и престижно, независимо от его настоящей цены. В основном полировочным средством используют составы на основе воска. Но сегодня существует более качественное и простое в использовании средство для полировки – жидкое стекло. 

    Оно способно воссоздать на поверхности кузова эффект зеркала – на ней будет отражаться все, что находится вокруг. Эффект от жидкого стекла более заметен, чем от воска. Покрытый жидким стеклом ваш автомобиль всегда будет приковывать взгляды.

    КАКИЕ БЫВАЮТ РАЗНОВИДНОСТИ?

    Жидкое стекло для автомобиля может продаваться в разном виде. Существуют специальные емкости с жидкостью, которые нужно наносить на поверхность кузова и дожидаться высыхания – состав кристаллизируется, и образуется глянцевая поверхность. 

    Также существуют полироли в виде паст. Они наносятся на обезжиренную поверхность автомобиля с помощью машинки и кристаллизируются. Вещества жидкого стекла активно вступают в реакцию с поверхностью авто, образуя тем самым зеркальный эффект на кузове машины.

    КАК ПРОИСХОДИТ ОБРАБОТКА ЖИДКИМ СТЕКЛОМ?

    Перед тем как полировать жидким стеклом, автомобиль нужно вымыть и высушить. На поверхности не должно оставаться грязи и жира. Некоторые производители рекомендуют производить очистку фирменными средствами, чтоб эффект от жидкого стекла был более выражен. Средство для очистки должно обладать обезжиривающим эффектом и не содержать воска. Обычно наборы для полировки жидким стеклом содержат необходимые компоненты для обработки кузова автомобиля.

    После обработки и высыхания машины наносится само жидкое стекло. Обычно состав наливают на губку и протирают им поверхность. По истечении 1-2 минут кузов протирают влажной тряпкой. Далее нужно оставить автомобиль для того, чтобы высох кузов.

    Стоит отметить, что после полировки не рекомендуется сразу отправляться в путь. Минимальное время, через которое можно осуществлять езду (и только в сухую погоду), – 1 час. Также после нанесения состава в течение трёх суток нельзя мыть автомобиль.

    Как выглядит жидкое стекло для авто и эффект от него: полезная информация

    Сравнительно недавно, в 2008 году, ассортимент автокосметических средств пополнился ещё одним продуктом под названием «жидкое стекло». Что это такое и что даёт покрытие кузова автомобиля этим новым продуктом? Об этом и пойдёт речь в статье.

    Что такое жидкое стекло для авто

    Так что же за новое средство появилось на прилавках отделов, продающих автокосметику? Чем оно принципиально отличается от великого множества других таких же товаров?

    Эти вопросы волнуют потенциальных покупателей, ведь выбрасывать деньги за пустые обещания не хочет никто. Начнём с того, что «жидкое стекло» — это полироль. Зачем он нужен, если вас и старый вполне устраивал?

    Дело в том, что это средство нового поколения. Оно даёт обещанный результат только после смешивания двух компонентов, которые нельзя хранить вместе. Поэтому в одном флаконе находится смесь оксида кремния с кремнийорганическими соединениями. Они-то и будут отталкивать воду от кузова и обеспечат прочное сцепление с ЛКП автомобиля. В отдельной упаковке прилагается металлорганический катализатор. Цену жидкого стекла для авто вы можете узнать здесь, а здесь – цену на услуги по нанесению жидкого стекла в Ростове.

    Как выглядит

    После того, как содержимое двух флаконов смешают в равных количествах и нанесут на кузов, происходит химическое взаимодействие компонентов друг с другом, приводящее к образованию прочнейшей прозрачной плёнки.

    К силикатному клею, который также называют жидким стеклом, и тем более, к хрупкому оконному стеклу этот полироль нового поколения не имеет никакого отношения.

    Так что же вы получите на выходе, если отполируете свой автомобиль «жидким стеклом»? Стоит ли менять привычное средство для полировки на новое? Однозначно, стоит, и вот почему:

    • цвет лакокрасочного покрытия после нанесения этого полироля на основе нанокерамики станет насыщеннее, а блеск его будет заметен издалека;
    • полировать «жидким стеклом» возможно не только ЛКП, но и металлические части кузова, и даже лобовое стекло;
    • гидрофобные свойства образующейся на поверхности автомобиля защитной плёнки, будут отталкивать грязь из луж, а капли дождя при высыхании не оставят следов;
    • те деньги, которые вы сэкономите на мойке за год, точно превысят стоимость обработки полиролем;
    • поверхность кузова, благодаря тонкому, сверхпрочному защитному слою, станет не только яркой и блестящей, а ещё и защищенной от мелких царапин и сколов;
    • действия одной обработки хватит на год, после чего её можно будет повторить.

    Что надо учесть при нанесении жидкого стекла для авто

    Однако чтобы вы не разочаровались в своём решении покрыть кузов автомобиля «жидким стеклом», следует учесть ряд важных моментов:

    • Во-первых, это средство не может вернуть исходный вид старому автомобилю с исцарапанным или отшелушивающимся ЛКП. Это не под силу даже нанокерамике.
    • Во-вторых, состояние наших дорог таково, что и такая сверхпрочная защита, как «жидкое стекло», стирается за год. В связи с этим полировать кузов придется ежегодно.
    • В-третьих, покрытие будет обладать всеми обещанными производителем свойствами только в том случае, если наносить его строго по правилам. Иначе результат будет совсем не тот, которого вы ожидали.

    Правила работа при нанесении жидкого стекла для авто

    Каковы же правила работы с полиролем жидкое стекло для авто?

    Нанесение этого средства не требует специальных инструментов или высокой квалификации. Все, что вам нужно, это изрядный запас терпения. Итак, начинаем работу:

    • Тщательно вымыть автомобиль, после чего обязательно вытираем его.
    • Обезжириваем ЛКП спиртом. Для этого нельзя использовать средства, содержащие силикон. Он оставит плёнку, а наша цель и заключается в том, чтобы от неё избавиться. Если на кузове уже имеется какое-то защитное покрытие, стираем его в самом начале работы. Для этого существуют специальные пасты. После обезжиривания машину ещё раз основательно вытираем.
    • Приступаем к нанесению жидкого стекла для авто. Здесь важно соблюдать не только алгоритм работы, но и температурный режим. Полируемые части автомобиля не должны быть горячими, но и при температуре ниже +10°C прочного покрытия вы не получите. Оптимальная температура для полировки — около +20C°.
    • Не старайтесь нанести полирующее средство на весь кузов сразу. Натирайте кузов по частям при помощи круговых движений.
    • Для того, чтобы произошёл процесс полимеризации, результатом которого и станет прочный прозрачный защитный слой, оставьте машину на несколько часов в месте, недосягаемом для влаги и прямых солнечных лучей. От мойки авто тоже придётся отказаться недели на две.

    Выводы

    Итого, вы потратите деньги на приобретение жидкого стекла для авто, и несколько часов своего времени на обработку (если будете выполнять эту процедуру сами). Взамен же вы получите:

    • превосходный внешний вид кузова;
    • экономию средств за счёт редкой необходимости мыть машину и обновлять её ЛКП;
    • долгий срок службы «железного коня» и выгодную цену при продаже.

    Как видите, преимущества налицо. Полироль жидкое стекло для авто способен решить многие проблемы. Главное, нанести его вовремя, пока автомобиль новый, а лакокрасочное покрытие его не поцарапано. В этом случае результат гарантирован: ваше транспортное средство будет радовать вас, а у других автовладельцев вызывать неподдельный интерес или желание приобрести такой красивый автомобиль, если вдруг вы решите его продать. Полезные статьи о жидком стекле – здесь.

    что это такое, его виды и особенности использования

    В данный момент существует множество разных полировальных технологий, которые позволяют добиться невероятного блеска покрытия автомобиля, или же восстановления потерянного глянца. Использование техники нанесения жидкого стекла для авто на его поверхность позволяет добиться не просто зеркального блеска, но и даст автомобилю прекрасную защиту.

    Японские разработчики и новаторы никогда не перестанут удивлять мир. Порядка пяти лет назад они представили миру потрясающую новинку, с которой можно придать своему железному коню просто шикарный вид – жидкое стекло для авто.

    Стоит отметить один интересный факт, что разработка жидкого стекла велась в промышленных целях, но сегодня широко применяется и в качестве дополнительного защитного средства лакокрасочного покрытия автомобиля. Жидкое стекло, нанесенное на автомобиль, защищает его покрытие от разного рода загрязнений и легких механических повреждений.

    Видео — эффективность применения полировки «Жидкое стекло» для автомобиля на примере:

    Сфера применения жидкого стекла

    Кроме использования жидкого стекла для авто при восстановлении лакокрасочного покрытия, его применение достаточно широко распространено во многих отраслях:

    • Его применяют в машиностроении – с его помощью изготавливают литейную смесь.
    • В бумажной промышленности – изготовление целлюлозы.
    • В строительной отрасли – изготовление кислотоупорного бетона и цемента.
    • В химической – добавка в моющие и чистящие средства, а также добавление в лакокрасочные материалы, для придания блеска поверхностям.

    Кроме этого, оно служит отличным средством гидроизоляции, не пропуская ни воду, ни воздух. Естественно, что в чистом виде жидкого стекла для авто не существует – японские производители на его основе выпустили специальный полироль, который и применяется, чтобы восстановить потерянный блеск.

    Виды жидкого стекла

    На данный момент существует три вида жидкого стекла. Именно на их основе изготавливается жидкое стекло для авто, используемое в качестве полироля.

    • Калиевое – на основе калия, имеет существенное отличие в связи со своей рыхлостью и свойством повышенной гигроскопичности.
    • Натриевое – на основе натрия, обладает отличными огнезащитными свойствами.
    • Литиевое – самое редкое на сегодня жидкое стекло, выпускается в малых количествах, применяется как терморегулятор для покрытия.

    Все три вида жидкого стекла можно заключить в одну группу монощелочных составов. Кроме этого, есть еще  комбинированные и комплексные. В России большую часть производства жидкого стекла занимает выпуск натриевых составов.

    Многих интересует вопрос – как работает жидкое стекло для авто, придавая ему столь яркий зеркальный блеск. Как известно, обычный полироль создает невидимую пленку на поверхности автомобиля, тем самым придавая ему дополнительный блеск и защиту от повреждений.

    Жидкое стекло тоже создает пленку, но…

    • Во-первых, в несколько раз прочнее, чем у обычной полироли.
    • Во-вторых, состав полироли на жидком стекле при обработке заполняет все микротрещины и дефекты на поверхности авто, тем самым восстанавливая структуру покрытия и дополнительно придавая зеркальный блеск, который продержится на авто более шести месяцев.

    Покрытие автомобиля слоем жидкого стекла обладает еще одним немаловажным свойством – оно эффективно работает по защите автомобиля от агрессивного воздействия реагентов и соли, которыми обработаны дороги в зимний период.

    Особенности использования

    • Мойка автомобиля с химическими моющими средствами значительно снижает прочность слоя жидкого стекла, поэтому мыть авто лучше просто водой, без щеток и тряпок.
    • Стекло по определению не обладает высокими пластичными свойствами и при столкновении с препятствием существует большая вероятность того, что покрытие просто расколется. Плюс ко всему, учитывая наши суровые зимы, присутствует вероятность растрескивания слоя.
    • При покрытии автомобиля жидким стеклом обязательное условие – соблюдение технологии нанесения. Если она будет нарушена, то сложно гарантировать результат.

    Плюсы и минусы

    Естественно, что у жидкого стекла намного больше плюсов, но и минусы тоже присутствуют.

    Плюсы:

    • Яркий зеркальный блеск;
    • Защита от повреждений;
    • Приемлемая стоимость;
    • При соблюдении правил нанесения – долговечность;
    • Отличные водо-и грязеотталкивающие характеристики;
    • Термоустойчивость.

    Минусы:

    • Жидкое стекло быстро кристаллизуется, поэтому все работы по нанесению должен выполнять профессионал.
    • Работа по нанесению достаточно кропотливая, поэтому требует колоссального терпения. Опять же, лучше обратиться к мастерам, имеющим опыт таких работ.

    Следует отметить, что цена самого состава жидкого стекла для автомобиля приемлема, а стоимость  работы профессионалов по нанесению состава на автомобиль уже кусается. При этом многие собственники автомобилей отмечают, что эффект того стоит — от шести до восьми месяцев после нанесения автомобиль будет радовать глаза всем окружающим своим ярким блеском.

    Не каждый водитель знает можно ли мешать антифриз разных цветов? Читайте в статье.

    Новые кроссоверы сами по себе красивые, а если их обработать жидким стеклом, то этот эффект увеличится.

    Trade-in https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/pokupka-avtomobilya/chto-takoe-trade-in.html — что это такое.

    Видео — технология обработки автомобиля полиролью «Жидкое стекло»:


    Как наносить жидкое стекло на кузов автомобиля?

    Максимально защитить кузов автомобиля от повреждений, надолго сохранить его глянцевый блеск и целостность — мечта всех автовладельцев. Именно поэтому производители автохимии активно работают над новыми средствами для защиты ЛКП. И если недавно лидером в этой области были покрытия на основе воска, то сейчас на рынке появилось средство, гарантирующее еще более высокий уровень защиты — жидкое стекло.

    Суть и свойства жидкого стекла

    Жидкое стекло — сложное химическое соединение на основе диоксида кремния. Оно представляет собой полимерное покрытие и имеет ряд специфических свойств:

    • повышает прочность ЛКП,
    • улучшает отталкивающие способности (грязь из луж и капли дождя легко скатываются, не оставляя следов),
    • устраняет мелкие трещинки с покрытия авто, герметизируя их,
    • имеет антистатический эффект,
    • делает цвет автомобиля визуально более насыщенным.

    Все это вкупе позволяет защитить кузов автомобиля и придать «четырехколесному другу» максимально презентабельный вид.

    Нанесение жидкого стекла

    Весь процесс делят на несколько этапов:

    1. Перед тем, как нанести жидкое стекло на кузов, необходимо тщательно вымыть поверхность и обезжирить ее. Крайне важно, чтобы на родном покрытии не осталось мелких крупинок пыли или мусора, поскольку они могут испортить конечный результат.
    2. Удалить любые составы, нанесенные до этого, с помощью тщательной мойки , полировки и обезжиривания поверхности.
    3. Нанести покрытие.
    4. Просушить поверхность.

    В профильном салоне на нанесение жидкого стекла уйдет всего 3-4 часа. Стоимость работ зависит от размеров автомобиля и от того, в каком состоянии находится лакокрасочное покрытие.

    Самостоятельное покрытие: нюансы и оборудование

    Итак, вы решили выполнить процедуру сами, но не знаете, как наносить жидкое стекло на автомобиль. Следует учесть такие нюансы:

    • Это средство имеет в составе агрессивные химические элементы. Работать с ним нужно крайне аккуратно.
    • Поверхность должна быть полностью очищена от битумных и металлических вкраплений.
    • Не стоит наносить средство сразу на всю поверхность. Лучше потренироваться на небольшом малозаметном участке. Вдруг сделать это идеально ровно с первого раза не получится.
    • Проводить процедуру нужно при температуре от 20-25 градусов в проветриваемом помещении. Не допускается попадание УФ-лучей на обрабатываемую поверхность.
    • 7-10 дней после нанесения авто нельзя мыть.
    • И главное: необходимо строго следовать инструкции производителя, стараясь пользоваться специальным оборудованием и инвентарем. В его числе: полировальная машинка, абразивная глина, пипетка для смешивания, специальная фибра для располировки, мягкая губка, полотенца не оставляющие ворса.

    Применяя то, что есть дома под рукой, вы рискуете остаться без желаемого эффекта. И тогда нанесение жидкого стекла своими руками превратится в потраченные впустую деньги и время. Стоит ли ставить перед собой столь сложную задачу, рисковать временем и финансами?

    Профессионалы детейлинг центра Марафет покроют авто жидким стеклом быстро и с гарантией. Здесь опыт выполнения работ сочетается с наличием необходимого оборудования и адекватными ценами. Воспользуйтесь услугами центра Марафет и вы надолго забудете о проблемах с ЛКП.


    Обратите внимание

    Покрытие жидкое стекло для авто

    Обработка кузова покрытием «жидкое стекло» – простой и быстрый способ улучшить внешний вид транспортного средства и обеспечить его защитой от внешних воздействий. Этот вид обработки сегодня активно используется владельцами автомобилей разных моделей и марок. Невысокие цены сделали услугу доступной широкому кругу лиц и, соответственно, востребованной. Его основная суть заключается в нанесении на поверхность кузова специального состава, который после затвердевания образует прочный защитный слой. Обработке могут подвергаться как отдельные участки, так и весь автомобиль. Жидким стеклом обрабатываются металл и другие материалы. Данный факт превращает его в по-настоящему универсальное средство по уходу за авто.

    Особенности жидкого стекла

    Данный вид покрытия, только исходя из названия, может показаться хрупким и недолговечным. На самом деле жидкое стекло представляет собой очень твердую, прочную и стойкую к различным воздействиям пленку, которая способна предохранить автомобиль от ржавчины, солнечных лучей, воды и мелких повреждений. В качестве основного компонента выступает диоксид кремния (примерно 10−15 %), который отвечает за прочность сцепления защитного слоя с лакокрасочной поверхностью. Также в состав жидкого стекла входят различные смолы, которые повышают твердость покрытия. Кроме того, в нем присутствуют отдельные компоненты, которые придают кузову красивый блеск. В итоге автомобиль выглядит как новый и получает надежную защиту.

    Преимущества покрытия автомобиля жидким стеклом

    Данный вид обработки не имеет аналогов в современной сфере детейлинга. Он высоко ценится автомобилистами и пользуется спросом. Такая обработка обходится чуть дороже, чем обычная полировка. При этом применение жидкого стекла дает такие преимущества:

    • Надежно защищает кузов от коррозии, сколов и выгорания.
    • Увеличивает насыщенность и глубину цвета.
    • Придает поверхности красивый зеркальный блеск.
    • Отталкивает грязь и воду, предотвращая их скопление.
    • Предупреждает появление трещин и царапин.
    • Выдерживает воздействие влаги и температур.
    • Не накапливает статическое электричество.
    • Увеличивает интервал между посещениями автомойки.
    • Предотвращает появление разводов после дождя.
    • Препятствует образованию пятен на «родном» ЛКП.
    • Служит на порядок дольше тефлоновых, восковых и эпоксидных полиролей.
    • Легко обновляется после окончания срока службы повторным нанесением слоев.
    • В значительной степени продлевает долговечность «родного» покрытия кузова.

    Виды составов

    При желании подвергнуть кузов защитной обработке многим приходится решать сложную задачу по выбору оптимального состава. Данный сегмент рынка весьма перспективный, поэтому выпуском подобной продукции занимаются многие производители. Сложно сказать, какое жидкое стекло лучше для авто. Каждый препарат обладает своими достоинствами и недостатками. На российском рынке, как правило, представлены составы на основе оксида титана, диоксида кремния, фтора, керамического кварца. Для частного использования больше подходят средства средней и низкой ценовой категории, выпускаемые фирмами Willson, KillAqua и другими брендами. В профессиональной сфере используются керамические покрытия премиум-класса, например Ceramic Pro.

    Технология обработки авто жидким стеклом

    Принцип нанесения подобных составов на кузов автомобиля заключается в химической реакции, которая возникает между активными компонентами вещества и ингредиентами лакокрасочного слоя. Жидкое стекло проникает в структуру ЛКП и прочно соединяется с ним. Однако, чтобы достичь максимальной эффективности, нужно строго соблюдать технологию.

    При профессиональном нанесении жидкого стекла выполняется такой объем работ:

    • тщательная очистка поверхности кузова от всех видов загрязнений;
    • обезжиривание обрабатываемой детали специальными средствами;
    • полная сушка кузова с последующей продувкой;
    • нанесение и распределение жидкого стекла на поверхность авто;
    • удаление излишков состава и тщательная полировка.

    Процесс обычно занимает несколько часов. По завершении обработки автомобиль нельзя мыть в течение 2–7 дней. Это необходимо для того, чтобы слой жидкого стекла полностью затвердел. Полная полимеризация происходит в течение 10–20 дней.

    Когда нужно обрабатывать авто

    Покрытие кузова жидким стеклом требуется в тех случаях, когда владельцу важна надежная защита лакокрасочного покрытия от внешних воздействий. Как правило, чаще всего такая обработка проводится на новых машинах, недавно приехавших из автосалона. Однако эффективно применение подобных составов и для старых автомобилей. Главное условие – отсутствие глубоких царапин. Если имеются серьезные повреждения ЛКП, полировка жидким стеклом не поможет защитить кузов. Необходимо сначала устранить царапины и сколы, а затем покрывать металл выбранным составом. В любом случае лучше предварительно проконсультироваться у грамотного специалиста.


    Как наносить жидкое стекло

    Не беспокойтесь об этом. Нанести жидкое стекло так же просто, как использовать любое другое чистящее средство, которое есть у вас дома. Самое главное — следовать инструкциям; это может показаться скучным и ненужным, но если вы будете следовать им, вы получите лучшие результаты.

    Как наносить жидкое стекло

    Первый этап, очистка . Не наносите жидкое стекло на грязную поверхность. Жидкое стекло защищает объекты, делает их более прочными, дезинфицирует и предохраняет их практически от любых повреждений, но если мы не будем использовать его на чистых объектах, результаты будут не такими эффективными.

    В некоторых случаях, например, в пакетах Crystalusion, подготовленных для защиты мультимедийных устройств, вы можете использовать специальные чистящие полотенца, входящие в комплект. С другой стороны, если вы хотите нанести жидкое стекло на большую поверхность, такую ​​как автомобиль или даже самолет, вы можете очистить его обычными чистящими средствами.

    Как только все станет чистым, пора на нанести жидкое стекло . Нет никакого волшебного рецепта, никаких особых занятий. Просто нанесите его так же, как полироль, отбеливатель или средство для мытья посуды.Вам нужно только сделать это осторожно, чтобы покрыть всю поверхность, не тратя ее впустую.

    Если вы хотите защитить небольшие поверхности, например мобильный телефон, вы можете использовать специальную ткань, покрытую жидким стеклом, которую вы найдете в наборах Crystalusion. Используйте ткань, как если бы вы просто чистили устройство. Продолжайте наносить, пока ткань полностью не высохнет. Теперь пора отполировать прибор чистой салфеткой из микрофибры.

    Если вы хотите нанести жидкое стекло на автомобили, духовки или ванны, лучше всего подойдут продукты Biosativa, Bacoban и CrystalXtreme.Они представлены в емкостях большего размера и необходимо развести жидкое стекло в воде . В зависимости от размера поверхности концентрация жидкого стекла должна быть выше или ниже. Еще раз не забудьте следовать инструкциям, чтобы не допустить ошибок. Не забывайте ополаскивать, сушить и полировать защищенную поверхность для достижения идеального результата.


    Не забудьте на время от времени повторять все шаги , чтобы убедиться, что ваши объекты и комнаты всегда защищены и продезинфицированы.

    Инструкции — Автомобильная промышленность — Экран из жидкого стекла

    Общая безопасность

    Не используйте продукты Liquid Glass Shield рядом с источником возгорания. Это включает курение.

    Используйте только жидкости, пакеты и салфетки, входящие в комплекты Liquid Glass Shield TM, так как другие продукты могут повредить поверхность.

    Внешнее стекло

    Вам предоставлены пакеты-саше для нанесения Liquid Glass Shield на внешнее стекло вашего автомобиля.

    1. Убедитесь, что все стекла, подлежащие обработке, тщательно вымыты, ополоснуты и высушены.
    2. Откройте пакетик 1 (чистящий раствор) и разверните чистящую ткань. Осторожно протрите окно, стараясь удалить любые отложения, особенно жир и грязь. Дайте поверхности высохнуть, прежде чем продолжить процесс нанесения.
    3. Откройте пакетик 2 (Liquid Glass Shield) и разверните ткань для нанесения. Аккуратно протрите поверхность, убедившись, что вся область покрыта, продолжайте протирать поверхность, пока ткань не станет полностью сухой.
    4. Подождите несколько минут, затем протрите поверхность тканью для нанесения, пока не будут удалены все полосы и остатки.Важно помнить, что обработанная поверхность не будет полностью защищена в течение 6–12 часов, пока происходит активация жидкого стекла.
    5. Осторожно утилизируйте использованную упаковку и салфетки. Внутри упаковки Liquid Glass Shield используйте только саше, распылитель и прилагаемые ткани, так как другие материалы и ткани могут повредить устройство, поцарапать и, возможно, удалить заводские покрытия с устройства.

    Кузов / лакокрасочное покрытие и хром:

    Перед применением убедитесь, что двигатель и зажигание выключены.Не наносите непосредственно на горячие поверхности (двигатель / выхлоп), электрические контакты под напряжением или чувствительные отверстия. Не наносите под прямыми солнечными лучами или когда поверхности автомобиля теплые или горячие.

    1. Убедитесь, что обрабатываемое кузовное / лакокрасочное покрытие было тщательно очищено с помощью прилагаемого концентрата чистящего средства. Вам нужно смешать очиститель с водой из расчета 1 часть очистителя на 10 частей воды. Убедитесь, что кузов был ополоснут и оставлен для высыхания.
    2. Нанесите Liquid Glass Shield Polish на салфетку из микроволокна, методично протрите обрабатываемую поверхность, при необходимости нанося еще Liquid Glass Shield Polish.Обеспечьте равномерное покрытие обрабатываемой области.
    3. На кузове будут видны остатки. Используйте другую ткань из микроволокна и отполируйте обработанный участок, чтобы удалить остатки и придать кузову красивый блестящий вид.
    4. Важно помнить, что обработанные поверхности не будут полностью защищены в течение 6–12 часов, пока активируется покрытие Liquid Glass Shield TM.

    С поверхностями можно обращаться осторожно, после высыхания на воздухе и полировки, но мы рекомендуем обработать поверхности, а затем оставить их на 6-12 часов, где это возможно (т.е. оставить на ночь). Транспортное средство можно использовать в обычном режиме после того, как поверхности были высушены на воздухе и отполированы, но стоит отметить, что если на транспортное средство пойдет дождь в течение первых 1-3 часов, эффективность покрытия может быть в некоторой степени снижена, особенно на лобовое стекло / лобовое стекло, на котором использовались дворники. Просто повторно обработайте лобовое стекло, чтобы получить максимальную пользу.

    Видео о применении жидкого стекла для автомобильной промышленности

    В следующем видео показано, как использовать пакеты-саше Liquid Glass Shield и полироль;

    Как наносить жидкое стекло на стены.Картина «Жидкое стекло для обработки автомобилей с жидким стеклом

    ».

    Современные технологии не стоят на месте, постоянно появляются новые средства, о которых нельзя было и мечтать. Одной из таких новинок является так называемое жидкое стекло, которое покрывает машину и придает ей красивый блеск. Многие задумываются, как правильно нанести жидкое стекло на машину. Машина, не теряющая первозданного блеска, не пачкающаяся — мечта автомобилиста. Если вы хотите, чтобы ваша машина выглядела превосходно, вам потребуется ее полировка http: // lrsauto.ru / полировка. В этой компании работают настоящие профессионалы своего дела, а уровень цен вполне соответствует качеству выполняемых работ.

    Жидкое стекло для авто за и против

    Каждая новая технология имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Благодаря качественному покрытию жидким стеклом машинка сияет как зеркало, нравится многим владельцам. Прежде чем покрыть автомобиль этим средством, необходимо знать все нюансы. Среди неоспоримых достоинств покрытия:

    • Эстетичный внешний вид.
    • Кажется, что вода и грязь отражаются от автомобиля.
    • Краска не выгорает на солнце.
    • Защита от царапин — результат, замеченный многими автовладельцами.
    • Устойчивость к агрессивным химическим средам.

    Все это выглядит просто шикарно, машина блестит, хозяин доволен. Но есть и свои минусы:

    • Необходимо четко соблюдать технологию нанесения.
    • Мыть машину с покрытием нельзя слишком часто, следует использовать только неабразивный шампунь.
    • Цена в автосервисе немалая, но и при самостоятельном применении придется выложить несколько тысяч.
    • После нанесения жидкого стекла не рекомендуется мыть машину семь дней, так как продолжается процесс реакции состава с краской.


    Состав полирол

    Перед тем, как нанести жидкое стекло на кузов автомобиля, неплохо бы разобраться, что входит в состав автомобиля для ухода за автомобилем. Эти составы иногда называют еще нанокерамическими, потому что один из компонентов имеет ту же химическую формулу, что и обычный песок.Основные компоненты керамики:

    • Оксид титана — Проще говоря, «Белый титан» придает прочность.
    • Пав — отталкивает загрязнения от покрытия.
    • Диоксид кремния — кварц, этот компонент занимает до 30% от общей массы. Придает твердость составу. Именно из-за этого компонента состав называется жидкой керамикой.
    • Декамиэтилциклопентасилоксан — кислотостойкий компонент, защищает машину от вредных химических воздействий, его содержание достигает половины массы.
    • Оксид алюминия — увеличивает прочность покрытия.
    • Алкоксисилан — создает защитную пленку, его содержание в составе более 10%.

    Тонкости нанесения состава

    Перед тем, как покрыть машину жидким стеклом, необходимо знать все ключевые моменты.

    Процедура нанесения данного покрытия включает в себя несколько этапов:

    • тщательная мойка автомобилей и полная очистка поверхностей
    • обезжиривание специальными составами
    • полировка фар, стекол, кузова, снятие всех предыдущих покрытий до заводской краски
    • маскировка Квадрат
    • повторная полировка
    • нанесение нанокерамики в несколько слоев
    • сушка не менее 4 часов

    Поэтому перед нанесением жидкого стекла проверьте наличие всех инструментов и реагентов.Если не соблюдать хотя бы одно из вышеперечисленных правил, покрытие все равно будет падать, но сцепление с заводской краской будет хуже, и от красивого зеркального блеска через пару месяцев ничего не останется.

    Стоит ли покрытие нанохимической машиной

    Довольно высокая цена покрытия много останавливается. Все-таки положить двадцать тысяч рублей за красоту может не каждый. Если вы не знаете, как правильно нанести жидкое стекло на автомобиль, лучше доверить кропотливую операцию профессионалам.

    По отзывам, при грамотном покрытии машина может пробегать до ста километров. Производители Полирола гарантируют сохранение первоначальной формы в течение трех лет, но в российских условиях нам нужно производить ежегодно.

    Преимущество в весе — мытье нужно гораздо реже. Но мыть желательно нежными шампунями. Также одним из решающих моментов является регион проживания автовладельца. В местах, где редко бывают дожди и снегопады, такое покрытие может не понадобиться.

    Чтобы узнать, как жидкое стекло наносится на автомобиль, лучше проконсультироваться с теми, кто имеет опыт использования таких средств. Большинство согласны с тем, что лучшие японские составы для покрытий являются лучшими. Стоят они недешево, но безупречное качество и зеркальный блеск того стоят.

    Одной из особенностей этого вида полировки является то, что состав химически вступает в реакцию и соприкасается с родной краской автомобиля. Большой плюс обработки — машина после нее выглядит как новая.

    Если позволяет бюджет — лучше конечно такое покрытие сделать.

    Что лучше — жидкая керамика или виниловая пленка

    Несомненный минус виниловой пленки, это эстетичный внешний вид через определенный период. Она изнашивается, и это заметно. С другой стороны, пленка хорошо защищает от сколов. Удаление такого покрытия трудоемко.

    Жидкое стекло постепенно стирается, что практически незаметно. Просто в машине меньше блеска. Не экономьте и покупайте полиролол дешево. По многочисленным отзывам, японский состав самый стойкий, но стоит он довольно дорого.

    Еще один момент — при нанесении жидкого стекла нельзя пытаться сразу размазать все средство толстым слоем. Результат выглядит плачущим.

    Самостоятельное нанесение на примере Wilson Body Guard Glass

    Перед процессом полезно посмотреть видео, как профессионалы наносят жидкое стекло

    В первую очередь нужно качественно очистить машину, убрать скопившуюся засветку. Обезжирить специальной жидкостью или глиной. Затем два компонента политероли смешивают, наносят по частям, оставляют для заливки на 15-20 минут.Оптимальная температура в помещении, где проходит процесс — от 15 до 30 градусов.

    Затем детали — кузов, крылья, капот — полируются тряпочкой, которая прилагается к комплекту. Далее нужно подождать еще десять и пятнадцать минут и снова отполировать ткань. После всех манипуляций машина должна просохнуть четыре часа. Зеркальный блеск и устойчивость к каплям и грязи преобразят машину.

    Каждый автомобилист стремится к тому, чтобы его автомобиль всегда выглядел ухоженным и чистым. Современные составы для полировки позволяют добиться таких результатов.Не так давно на прилавках магазинов были только классические средства. Но сегодня большую популярность приобрела полировка жидким стеклом.

    Что это за инструмент

    Полировка проводится с помощью специального щелочного состава. Такой полирол изготавливается на основе силиката натрия или калия. Производство материала осуществляется плавлением кварцевого песка с содой. В результате такой обработки получается высококачественный состав и в то же время безопасный продукт, предназначенный для придания блеска автомобилю.

    Что вам потребуется

    Полировка жидким стеклом требует подготовки автомобиля. Однако перед началом таких работ рекомендуется проверить упаковку полироли. Вместе с таким средством должны продаваться следующие средства:

    • базовый состав и отвердитель;
    • пипетка, позволяющая без проблем смешивать компоненты;
    • специальное волокно, предназначенное для ручной полировки;
    • перчатки защитные;
    • мягкая губка;
    • полотенце.

    Если в комплекте нет одного из инструментов, рекомендуется приобретать его отдельно. Иначе тщательно отполировать корпус не получится.

    Подготовка автомобиля

    Для полировки авто жидкое стекло прошло успешно, стоит хороший кузов. Для начала:


    Где проводить полисопку

    Полировку следует проводить на небольшой площадке. Место должно быть сухим, хорошо вентилируемым. При эксплуатации температура воздуха должна быть на 10-40 ° С выше нуля.Специалисты рекомендуют полировать кузов в гараже. Если процедура проводится на улице, то машину стоит поставить под навес.

    При нанесении специального состава на поверхность кузова необходимо исключить попадание на автомобиль грязи, пыли и прямых солнечных лучей.

    На что стоит обратить внимание

    Автомобильное жидкое стекло — процесс довольно трудоемкий. Если вы новичок в деле, стоит учесть несколько несложных правил. Прежде всего, не наносите специальный состав сразу на все тело.Вы должны сначала покрыть небольшой кусок. Это позволит оценить, насколько жидкое стекло прилегает к поверхности автомобиля. Если вы получили ожидаемый результат, можно смело приступать к полировке всей машины.

    Также стоит учесть, что средство следует наносить на тело постепенно, обрабатывая участок за участком. Например, можно начать с бампера и закончить крышу. Когда один автомобиль полностью включен, можно приступать к полировке следующего. Такой подход необходим по двум причинам.Так обработка тела будет выполняться лучше. К тому же полиролол не так быстро высохнет.

    Как наносить жидкое стекло

    Полировку жидким стеклом следует начинать с приготовления специального состава. Перед тем, как приступить к смешиванию компонентов, необходимо внимательно изучить инструкцию и выполнить все, как указано. В противном случае полиролол получится некачественным. Когда состав будет готов, можно приступать к его нанесению на поверхность тела.В этом случае действовать нужно очень осторожно.

    На любую часть тела стоит нанести небольшое количество полироли, а затем все протереть мягкой тканью, которая должна входить в комплект. При выполнении таких работ необходимо следить за тем, чтобы на поверхность попадала пыль. Когда все тело будет полностью обработано, необходимо в шесть часов оставить автомобиль в покое. Покрытие должно немного подсохнуть.

    Стоит отметить, что полное выливание жидкого стекла происходит через 14 дней после нанесения.В этот период не рекомендуется мыть кузов автомобиля, особенно на автомойке. По истечении указанного времени поверхность машины будет полностью защищена от влаги, воздействия солнечных лучей, солей и других неприятностей.

    Можно ли ускорить процесс

    Сколько длится полировка жидким стеклом? Отзывы автовладельцев свидетельствуют о том, что вся обработка кузова при качественном выполнении работ занимает около 6 часов. Многие могут не выдержать столько времени.Поэтому возникает вопрос, а можно ли ускорить процесс полировки? Многие для упрощения работы используют дополнительные инструменты, например, шлифовальный станок. При этом при полировке следует выбирать полировочную мягкую подкладку. Жидкое стекло применяется только со средней текучестью. Дополнительное усилие на шлифовальном станке во время полировки не рекомендуется. В противном случае поверхность начнет перегреваться.

    Если нет болгарки, то можно использовать электродрель, оборудованную специальной насадкой для закрепления кругов под полировку.

    Сколько это стоит

    Полировка жидким стеклом своими руками стоит намного дешевле, чем полировка в автосалоне. Стоит отметить, что цена качественного средства составляет 3-6 тысяч рублей. Конечно, стоимость жидкого стекла значительно выше обычных политеролов. Однако такое покрытие намного длиннее. Нанесение жидкого стекла не требует использования специальных инструментов и специальных навыков. А это, в свою очередь, позволяет сэкономить.

    Заключение

    После полировки корпуса образуется гладкое и аккуратное покрытие жидким стеклом.Автомобиль приобретает более ухоженный вид. При необходимости такое покрытие можно обновить. Стоит отметить, что жидкое стекло держится на поверхности тела в течение одного года. При этом покрытие выдерживает до 50 посещений специализированных автомоек. Кроме того, для ухода за телом потребуется только чистая тряпка и бутылка с водой.

    Полировать жидким стеклом в домашних условиях вполне реально. Самое главное — запастись всеми необходимыми инструментами и терпением. После этого можно приступать к работе.

    Стекло жидкое автомобильное. Обработка кузова поможет придать автомобилю шикарный вид и защитить его от внешних воздействий.

    Вам сказали, что мечта автовладельца — защитить свою «лошадку» от внешних воздействий и долгие годы любоваться шикарным лакокрасочным покрытием? Это ложь чистой воды. Мечта всегда недосягаема, а крышка автомобиля с жидким стеклом в Москве доступна каждому.

    Этот материал не станет непробиваемой броней, не предотвратит появление дефектов в случае аварии.Однако есть неоспоримые преимущества, которые имеет жидкое стекло для кузова автомобиля. Использование этого метода для обработки тела не зря пользуется большой популярностью. После такой процедуры эстетическая привлекательность машины повышается в разы. Кроме того, полировка жидким стеклом — это способ защитить тело от негативных воздействий. А, значит, продлевает срок службы автомобиля.

    «Полировка Авто.ру» заставит покрытие автомобиля сверкать как драгоценный камень, спустя сутки после обращения, параллельно устраняя мелкие дефекты и царапины.Но на этом преимущество мощной техники с хрупким титулом не заканчивается …

    Почему покрытие автомобиля «жидкое стекло», а не диоксид кремния?

    Название пугающее и в основном маркетинговое. Верно и то, что после обработки автомобиль приобретает зеркальный «стеклянный» блеск. На самом деле хрупкость покрытия — иллюзия, в составе средства нет стекла. Среди активных компонентов — примерно 10-25% диоксида кремния, так называемого «жидкого стекла», в кварцевом покрытии это содержание увеличено до 60% (диоксид титана уже присутствует в нанохимикате, концентрация веществ более 70% — термическая обработка), обеспечивающая взаимодействие с лакокрасочным покрытием на молекулярном уровне.Образовавшаяся пленка на поверхности обладает фантастической прочностью и долговечностью. Кроме того, полировка автомобиля жидким стеклом не имеет ничего общего с применением материалов, которые продаются в строительных программах для гидроизоляции.

    Если вас смущает фраза «Жидкое стекло для авто», помните: бывает иначе. Некоторые составы сложнее стали. Например, лобовые стекла ударного вертолета Ми-28 выдерживают прямое попадание 20-мм снаряда. И они тоже прозрачные.

    Особенности обработки кузова жидким стеклом

    В материале жидкое стекло есть определенная специфика, использование этого вида полировки зависит от состояния тела. Квалифицированные мастера могут определить, нужна ли ему предварительная подготовка. Прозрачность этого покрытия не позволяет использовать его при дезинфекции. Если на поверхности есть заметные царапины, обработка жидким стеклом проводится после подготовительных операций.

    Особенность этого материала в том, что его основное действующее вещество не вступает в химическую реакцию с ингредиентами лакокрасочного покрытия.Он проникает в молекулярную структуру. Благодаря этому свойству покрытие жидкого стекла:

    • надежно соединяется с красочным слоем;
    • предотвращает его разрушение от воздействия извне;
    • создает тонкую пленку высокой прочности.

    Красивый естественный блеск материала, его световые свойства обеспечивают тени большей глубины, насыщенности. Поэтому жидкое стекло для автомобиля — отличный способ повысить эстетическую привлекательность.

    Преимущества покрытия жидким стеклом для автомобилей

    • Жидкое стекло для авто Это самая доступная цена по сравнению с другими видами полировки;
    • Сверхъестественные индикаторы насыщенности цвета и блеска;
    • Полирол Стойкость Жидкое стекло к химическим воздействиям, мощный барьер между молекулами краски и различными соединениями;
    • Автомобильное покрытие на кузове надежно защищает ЛКП от московских реагентов;
    • После моего пробега по кузову микрокрастеры менее заметны;
    • Можно легко обновить, если через 6 месяцев активной эксплуатации станка покрытие сместится.

    4 причины выбрать автомобильную крышку с жидким стеклом

    • Для более длинных полироллей из эпоксидной смолы или воска с тефлоном. Тонкий слой полимера выдерживает до года;
    • Водители мечтают о дожде, чтобы знакомые и прохожие своим взором с орбит вылезли из безмолвного вопроса «Почему вода не мочит машину»;
    • Отличные грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства, в Москве экономия на автомойке в несколько раз превышает стоимость обработки кузова жидким стеклом;
    • Несопоставимый оптический эффект и зеркальный блеск.

    Всем известна поговорка о танках, которые не боятся грязи. Она хорошо отражает состояние наших дорог. Обратите внимание на русскую грязь, накрыв машину жидким стеклом, она не будет блестеть и искриться от дождя, ее нужно помыть!

    При необходимости отполировать жидкое стекло для станка

    Многие владельцы хотят накрыть машину жидким стеклом из-за «комфортной» цены. Полагаем, не стоит ориентироваться на стоимость, когда можно выбирать в «ПолишингАвто».ru »один из 6 видов покрытий.

    Технология применяется для защиты лакокрасочного покрытия нового автомобиля до появления царапин и старого, если размер и глубина повреждений не достигают критического уровня.

    Также выбор обработки автомобиля жидким стеклом в Москве оправдан, если вы продаете автомобиль и хотите сэкономить на дорогостоящих реставрационных работах.

    Обновить внешний вид кузова автомобиля с пробегом с помощью одного лишь покрытия жидким стеклом невозможно! Глубокие царапины, следы «подарков» от птиц, смол и другие повреждения требуют комплексных реставрационных работ.

    Прайс (стоимость работ и материалов)

    6000 р для первого и второго класса

    7000 Р для внедорожников и кроссоверов

    Эффективность жидкого стекла

    Одним из факторов, способствующих росту популярности этого материала, является экономичность способа обработки. Он состоит из нескольких пунктов. Покрытие автомобиля жидким стеклом:

    • не потребует непомерных затрат;
    • значительно сократить объем мойки автомобилей;
    • на несколько месяцев гарантирует автомобилю отличный вид;
    • продлит жизнь красочному слою, корпусу машины;
    • упрощает, стесняется предпродажной подготовки.

    Благодаря умеренной стоимости, которую имеет жидкое стекло, использование этого метода защиты доступно большинству владельцев автомобиля. Если вовремя не добавить в мастера, машина не требуется. Применение жидкого стекла предотвращает негативное воздействие влаги, грязи, химикатов на лакокрасочное покрытие.

    Материал обладает отличными водоотталкивающими свойствами, приличной прочностью, даже в условиях активной эксплуатации оборудования обрабатывать мойку придется гораздо реже.Жидкое стекло для автомобиля, который готовится к продаже, станет мощным фактором привлекательности для потенциального покупателя.

    Cons Полировка жидким стеклом

    Жидкое стекло для автомобилей в Москве стало одним из самых популярных защитных покрытий. Бесспорно, такой вид обработки имеет множество неоспоримых преимуществ. Однако автовладельцам не стоит считать, что покрытие жидким стеклом — единственный приемлемый вариант. К минусам данного метода можно отнести:

    • необходимость предварительной тренировки при наличии повреждений на теле;
    • меньшая прочность защиты поверхности, чем у керамического, кварцевого слоя;
    • наносится только в один слой и не с максимальной продолжительностью жизни.

    Но учитывая специфику столичных дорог, в доступной стоимости, которую имеет покрытие для жидкого автомобильного стекла, использование материала вполне оправдано, если автомобиль эксплуатируется часто, должно иметь престижный вид. Нужно только своевременно обновлять покрытие, ухаживать за автомобилем. Качественная полировка жидким стеклом гарантирует ей респектабельный вид, сохранность в любую погоду.

    Мифы о жидком стекле, его свойствах и возможностях

    Жидкое стекло для авто — хорошая защита и отличный способ улучшить эстетические показатели.Но в целях повышения популярности, востребованности данной услуги маркетологи, специализированные компании выдают недостоверную информацию о материале. Владельцы машин, решившие заказать нанесение жидкого стекла, должны получить достоверные данные о его свойствах и возможностях.

    В настоящее время Liquid Glass Moscow предлагает в большинстве автоцентров. Средняя стоимость ухода за автомобилем седан составляет примерно 7 тысяч рублей.

    Цены на услугу в СТО различаются незначительно.Но есть существенная разница в информации о сроке службы. В одном автоцентре уверяют, что жидкое стекло для авто сохраняет свои свойства в течение года. В другом месте можно предложить покрытие, которое до 5-7 лет надежно защитит организм.

    Следует понимать, что Polyrol Liquid Glass Все производители производят по одной технологии. Материал может отличаться содержанием диоксида кремния. Однако даже его максимальное количество 15%, включенное в жидкое стекло, нельзя использовать в течение нескольких лет.У этого покрытия нет шансов так долго сохранять свои первоначальные свойства.

    Реальные возможности консервации в Москве

    Условия городских улиц создают серьезные испытания для корпуса технических средств. Обработка жидким стеклом обеспечивает ему достойную защиту. Однако обозначать сроки сохранения целостности этого покрытия, обещанные производителем на упаковке, не стоит. Специфика дорожного покрытия значительно сокращает его продолжительность.

    Практика показывает, что жидкое стекло для автомобиля является хорошей защитой на 4-7 месяцев. Если машина интенсивно эксплуатируется, срок уменьшается примерно на месяц. На эту продолжительность и стоит рассчитывать. Поскольку жидкое стекло предлагается во многих центрах, обновление покрытия не вызовет проблем.

    Важно понимать еще один нюанс. Жидкое стекло для авто не средство восстановления дефектов, полировки. Имеющиеся на теле недостатки перед обработкой обязательно нужно устранить.

    Наша работа

    Стоимость покрытия жидким стеклом

    Цена на обработку жидким стеклом в Москве с учетом срока службы, экономии на мойке, предотвращения преждевременного полного или локального окрашивания — более чем приемлемая. Дорогое обращение в салоны, где «красиво и дешево», на расстояние до 5 км.

    Профессиональная полировка кузова автомобиля жидким стеклом — это, прежде всего, тщательная подготовительная работа. Мастера «На все руки» Этот этап игнорируется либо не способным выступить на уровне из-за недостатка знаний или материально-технической базы.

    Мы выбираем лучший сервис из множества вариантов, а не способ сэкономить на результате.

    Жидкое стекло для авто — экономичное и не единственное решение!

    Ceramic Pro и жидкое стекло для авто по записи:

    Наш адрес: г. Москва, Swao.Sao. Бескидниковский бульвар 19а, -3 эт.

    Время работы: с 9:00 до 21:00 без выходных.

    Жидкое стекло широко применяется в строительстве. Это объясняется тем, что он влагостойкий, ветрозащитный, имеет отличную адгезию (сцепление с большинством поверхностей) и химическую инерцию, может быть антисептиком, отличается огнестойкостью, стирающей способностью, не токсичен, имеет низкую теплопроводность, глохнет до коррозии.

    Жидкое стекло редко используется в чистом виде, чаще всего оно используется как важный компонент многих строительных материалов.

    Технология производства жидкого стекла: обожженная смесь кварцевого песка и соды измельчается и смешивается с водой.

    Виды жидкого стекла

    По виду исходных материалов жидкое стекло:

    • натрий;
    • калиев;
    • натрий — калиев;
    • калиево — натрий;
    • литиев.

    Без калиевого стекла нет необходимости производить эмаль, так как это отличный связующий компонент. При строительных работах наиболее широко применяется натриевая разновидность жидкого стекла.

    Способы использования жидкого стекла

    Благодаря своим водоотталкивающим свойствам жидкое стекло может использоваться в качестве гидроизоляционного материала.

    Использование жидкого стекла для гидроизоляции фундаментов

    Для создания надежной водной преграды необходимо нанести на фундамент два слоя жидкого стекла.







    Каждый слой должен полностью высохнуть. Такая гидроизоляция получила название кулера, она требует последующего использования рулонных гидроизоляционных материалов.

    Смесь цементного раствора и натриевого жидкого стекла может быть глубоко заделана в основание трещин.

    Может также использоваться при кладке из кирпича или бетонных блоков. Для такой смеси на 1 кг цемента нужно взять 50 г жидкого стекла и 750 г воды.

    Другой способ гидроизоляции — смешивание жидкого стекла с бетонной смесью, из которой делают монолитный фундамент.

    Порядок работ: вначале следует подготовить опалубку и уложить арматуру. Далее необходимо приготовить смесь из песка и цемента, затем добавить растворенное в ней жидкое стекло в воде и натереть и сразу приступить к заливке фундамента.

    Применение жидкого стекла для гидроизоляции бассейнов и колодцев

    С жидким стеклом можно проводить внутренние и внешние гидроизоляционные работы в бассейне.

    Для внутренней гидроизоляции необходимо сначала обработать стеклом все стыки и углубления, затем покрыть ими пол и стены в 2-3 слоя. При наружной гидроизоляции в бетонную смесь добавляют жидкое стекло.

    Гидроизоляция колодцев осуществляется смесью цементно-песчаного раствора с жидким стеклом, которым сначала покрываются поверхности швов и стыков, а затем все целиком.

    Можно предварительно нанести слой жидкого стекла на всю поверхность лунки.

    Защита подвалов от влаги жидким стеклом

    При попадании влаги в подвал из обработанных швов делаем так:

    Начинаем с зачистки швов, удаления пыли и различного мусора;

    Смешиваем портландцемент с жидким стеклом (в пропорции 20 к 1), доливаем необходимое количество воды — ремонтная смесь готова;

    Полученной смесью заполняем каждый шов и каждую большую трещину;

    Кистью наносим воду на умершие поверхности;

    Через сутки наносим слой жидкого стекла.

    Мокрые бетонные стены обрабатываются аналогично.

    Жидкое стекло для защиты от огня

    Жидкое стекло обладает огнеупорными свойствами, поэтому его часто используют при изготовлении печей, каминов, дымоходов, производстве жаропрочного бетона, огнеупорных эмалей и красок.

    Жидкое стекло обрабатывают конструкциями металлических элементов и конструкций. Он может защитить от огня и деревянные детали.

    Для приготовления огнеупорного раствора мы делаем смесь цемента, песка и жидкого стекла в пропорции 1: 3: 1.Используем сразу после приготовления.

    Антисептические свойства жидкого стекла

    Обработка жидким стеклом деревянных предметов и конструкций не допустит появления на них грибка и плесени. Бетонные и оштукатуренные стены помещений также можно обрабатывать с целью дезинфекции.

    На поверхность необходимо нанести не менее двух слоев жидкого стекла. Каждый слой должен полностью высохнуть. Такая обработка затруднит последующую покраску стен и штукатурку на них.

    Поэтому решайте, сколько вам нужно.

    Прочие области применения

    Жидкое стекло можно использовать

    • при устройстве наливных полов;
    • как надежный клей для дерева, ткани, фарфора, стекла, картона;
    • для покрытия полов и стен ванных комнат;
    • для защиты фасадов зданий от атмосферных воздействий.

    Правила работы с жидким стеклом. Особенности его хранения

    При работе с жидким стеклом следует:

    • предохранять открытые участки кожи и слизистые глаза от контакта с ним;
    • использовать защитные средства и спецодежду при приготовлении смеси и раствора;
    • плотно закупоривают емкости с жидким стеклом.Важно хранить их в недоступных для детей и домашних животных местах.

    Стекло жидкое может храниться 1 год, не боится заморозков. Допускается наличие определенного количества осадка.

    Опыт использования жидкого стекла показывает, что оно доступно по цене, практично и может быть использовано в различных областях.

    Сегодня жидкое стекло широко применяется при различных строительных и ремонтных работах.По химическому составу делится на:

    • , который также используется при производстве антисептических огнестойких пропиток, укрепляющих фундамент. Он отличается высокой адгезией и может взаимодействовать с минеральными веществами;
    • Жидкое стекло Kalive имеет высокую стойкость к атмосферным воздействиям и кислотам, в основном используется при производстве красок.

    Используя жидкую стеклянную изоляцию, можно не только уменьшить впитывание влаги, но и повысить устойчивость материала к истиранию, защитить его от химического воздействия.Обработка поверхности жидким стеклом имеет несколько типов проплавления:

    • Перед тем, как приступить к нанесению гидроизоляционного слоя, рабочая поверхность выравнивается и обезжиривается. Для обработки слоя штукатурки или бетона используется кисть или анкопульта. Жидкое стекло для гидроизоляции проникает в инъекционный материал на 1-2 мм;
      • №
    • для обеспечения глубокой пропитки состав гидрозащиты наносится в несколько слоев. В этом случае гидроизоляция плит может достигать глубины 20 мм.

    В процессе работы особое внимание следует уделять стыкам и швам. Для защиты от влаги перекрытий полов, цоколя, погребов, бассейновых устройств применяют водоемы с раствором из расчета 1 часть жидкого стекла на 10 частей бетонного раствора.

    Антисептические и адгезионные свойства делают этот изоляционный материал лучшим герметиком. Такое стекло используется для гидроизоляции подвалов и чердачных помещений. Это позволяет обеспечить надежную защиту от сырости, грибка, плесени, добиться высокого уровня огнестойкости.Пропитка таким составом способствует восстановлению выветрившихся участков штукатурки и бетона, обеспечивает антисептическую защиту. Кроме того, раствор применяется при антикоррозийной обработке металлов.

    Гидроизоляционные плиты фундамента — основные виды:

    • осторожность. Его наносят на поверхность с последующим нанесением еще одного слоя утеплителя (например, рулонного). Рекомендуется наносить два слоя силикатного раствора, так как часть его впитывается в бетон, надежно заполняя микропоры;
    • применение цементного раствора на жидком стекле e.Этот метод применяется при устранении крупных протечек, а также при гидроизоляции деревянных домов со сборными фундаментами;
    • Применение раствора силикатов в составе бетонного раствора. Бетонная смесь, содержащая силикаты, очень быстро сохнет. Обязательное условие использования таких бетонных смесей — четкое соблюдение пропорций. В противном случае может пострадать прочность фундамента.

    Используя жидкое изоляционное стекло, можно выделить такие преимущества:

    • эффективное формирование водонепроницаемого барьера,
    • надежный захват с минеральной основой,
    • простота использования
    • низкое значение решения
    • небольшой расход материала.

    Обладая кристаллической структурой, этот материал способен обеспечить надежную защиту от влаги, защитить строительный материал от разрушения, а арматуру — от коррозии.

    Однако у жидкого стекла все еще есть слабые места. К ним относятся;

    • быстрая кристаллизация. Поэтому работы по гидроизоляции фундамента лучше доверить профессионалу;
    • о необходимости дополнительно использовать материалы для защиты гидроизоляционного слоя.

    Гидроизоляция бань, подземных сооружений, гаражей, зданий любого назначения, проводимая жидким стеклом, является одним из наиболее эффективных способов защиты от вредного воздействия влаги. Кроме того, стекло контактирует с водой, что значительно расширяет область его использования.

    Видео — Цементная стяжка после обработки жидким стеклом

    Вопросы пользователей:

    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста гараж у меня в подвале, покрытие просто стяжка.Так вот в одном месте пол и часть стены снизу немного сырой, как будто воды нет и сыров совсем немного, думаю положить плитку и в плиточный клей добавить жидкость
    • Доброго времени суток. Вопрос по гидроизоляции бассейна. Глиняная поверхность. Возможность нанесения жидкого стекла на поверхность или смеси глины с жидким стеклом в качестве последнего слоя стены (или в дальнейшем на эту смесь жидкого стекла). Бассейн около 10 кубиков, n
    • можно использовать жидкое натриевое стекло для декоративной обработки штукатурок, шпаклевки и в каких пропорциях (для защиты от влаги, от выцветания на солнце).Как альтернатива акриловым лакам, имитирующим мокрый камень.

    Как самому закрыть авто жидкое стекло? Особенности нанесения жидкого стекла на кузов автомобиля обработка бетонных поверхностей жидким стеклом.

    1. Необходимость защиты дерева

    Деревянные материалы имеют много преимуществ. Они легкие, прочные, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, способностью противостоять воздействию газов, слабых кислотных растворов, минимальным коэффициентом температурного расширения, декоративностью.

    Прочность конструкций зависит от вида растительного сырья. Свойства могут быть неоднородными из-за разного направления волокон.

    Недостатки можно исправить, если комбинировать дерево с синтетическими материалами.

    Любые деревянные конструкции необходимо обрабатывать с помощью неблагоприятных факторов, сохраняющих прочность и другие свойства, продлевающие срок службы.

    Необходимость защиты дерева

    На дерево отрицательно влияет:

    • осадков;
      • Влажность воздуха
    • ;
    • процессов гниения;
    • насекомых-вредителей;
    • пожар;
    • агрессивных химикатов.

    В качестве средства, обеспечивающего гидрофобные свойства внутренних поверхностей элементов, используются органосиликатные материалы, в том числе жидкое стекло.

    Основные свойства жидкого стекла

    В конструкции используется стекло на основе водного концентрированного щелочного раствора силикатов натрия. В состав также входят:

    • оксиды натрия, кремния;
      • Кремниевая кислота
    • в коллоидной форме;
    • различных химических добавок.

    Есть стекло на основе силиката калия.Используется в основном для производства сварочных электродов.

    Органосиликатные материалы используются для гидроизоляционных материалов. Обработка, пропитка строительных конструкций, Штукатурки на основе жидкого стекла. Обладает антикоррозийными свойствами.

    Жидкое стекло добавляют в известковые и цементные растворы для повышения кислотостойкости, изоляционных, прочностных характеристик. Материал применяется и при прокладке канализационных коммуникаций в качестве герметизирующего водостойкого плавления для гидроизоляции стыков.На основе органосиликатных материалов производятся грунтовки, карты, фасадные краски, герметизирующие добавки для бетона, штукатурки. Жидкое стекло используется в металлургии, нефтехимии для производства бытовой и автомобильной химии, силикатного клея.

    Договор о деревообработке

    Очки

    Для этого целесообразно использовать эмали (в частности, ПФ-115), эмали на хлорсульфированном полиэтилене (ХП) и уретаново-алкидном

    .

    Органосиликатные материалы используются для обработки внутренних поверхностей деревянных конструкций, обеспечивают защиту от влаги.Для этих целей используются эмали: (ПФ-115), на хлорсульфированном полиэтилене (ХП), уретаново-алкидные (УР-49). Толщина наносимого покрытия должна быть не менее 100 мкм.

    Для защиты внешней поверхности дерева от атмосферных осадков подходят перхлорвинил (тип RS), уретаново-алкидная эмаль (тип URF).

    Желательно обрабатывать жидкое стекло, которое в будущем не будет подвергаться окраске: у обработанной древесины ухудшаются адгезионные свойства.Жидкое стекло делает поверхность гладкой, стекловидная пленка придает водоотталкивающие свойства.

    Деревянные конструкции необходимы в тех случаях, когда элементы не подвергаются прямому воздействию влаги.

    Особенности работы с жидким стеклом

    Гидроизоляция дерева обеспечивается при толщине органосиликатного покрытия не менее 100 мкм. Для подачи заявки необходимо:

    1. Наденьте хлопковый халат, резиновые перчатки, защитные очки.
    2. Очистить, выровнять деревянную поверхность.
    3. Разбавьте жидкое стекло чистой водой до консистенции жидкого желе. Соотношение 1: 2 или 1: 3 зависит от начальной вязкости стекла.
    4. В качестве средства нанесения можно использовать кисти, валики. Обработка поверхности проводится при температуре от -20 ° С до +40 ° С. Количество наносимых слоев — не менее 2, причем второй слой следует наносить после полного высыхания первого.

    Работа с жидким стеклом требует соблюдения техники безопасности.Возможны ожоги кожи, раздражение верхних дыхательных путей.

    Всегда мечтали, чтобы кузов вашего автомобиля сохранял первоначальный блеск даже после долгих лет интенсивной эксплуатации? Закажите в компании «Академия Люкс» услугу полировки автомобиля жидким стеклом и ваше давнее желание воплотится в реальность: ЛКП будет покрыт специальным защитным составом.

    Устраним мелкие недочеты, повреждения лака, отбойники и обработаем корпус. Наши мастера справятся со всеми этими операциями за 24 часа и быстрее.

    Выбор жидкого стекла для кузова автомобиля — рациональное решение, так как этот материал обеспечивает отличные защитные качества и дешевле аналогов. Все дело в химических свойствах состава.

    Что такое жидкое стекло?

    Если говорить научным языком, то жидкое стекло для автомобиля представляет собой сложный химический состав, активным компонентом которого является диоксид кремния (его доля 10-20%). Это также главный элемент. То есть за счет диоксида кремния обеспечивается хорошая адгезия состава и ЖКП, а также его защита от механических повреждений.

    После правильной обработки жидким стеклом для автомобиля на ЛКП образуется прочная и прочная пленка, защищающая его от щебня, пыли и дорожного мусора.

    В общем, «Жидкое стекло» — это упрощенное название, которое описывает не принцип или состав материала, а получаемый эффект. Тело начинает сверкать. При этом как будто его действительно облили жидким стеклом, которое потом застыло и образовало прочную прозрачную пленку.

    Этапы нанесения жидкого стекла на автомобиль


    7 преимуществ жидкого стекла перед аналогами

    Согласитесь, составов для защитной обработки кузова автомобиля очень много.Но почему в последнее время именно жидкое стекло пользуется такой популярностью у автомобилистов? Для этого есть как минимум 7 причин.

    1. Низкая стоимость. Первое и самое главное преимущество защитного покрытия автомобиля жидким стеклом — это цена, делающая эту процедуру доступной для большинства автолюбителей столицы. Заметны аналоги дороже

    2. Стойкость к химическим составам. Жидкое стекло защищает не только от механических повреждений.Птичий мусор, пятна бензина, битума и других загрязнений не попадут на поверхность ЛКП. А жидким стеклом они умываются обычной водой.

    3. Отталкивает воду и грязь. Стекло жидкое — состав гидрофобный. Так вы станете реже переворачивать автомойку, потому что грязь и забитая водой пыль не оставят некрасивых пятен и разводов на поверхности кузова.

    4. Защита от микроценарпина. Если вы решили выйти на природу или припарковаться возле кустов в городе, можно не беспокоиться о том, что их ветки царапают тело. Даже песок, летящий из-под колес, не оставит следов и микровинтов.

    5. Насыщенный цвет. Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом придает родной краске дополнительный блеск: оно действует как своеобразные линзы, не приводящие к выгоранию и выцветанию ЛКП.

    6. Служит до 12 месяцев. Жидкое стекло сохраняет свои свойства до 1 года. Тогда вам просто нужно его восстановить. Это обойдется вам дешевле, так как мастерам не нужно будет предварительно исправлять дефекты кузова. Полиролов других видов заметно меньше.

    7. Легко восстанавливается. Если покрытие потеет, стало матовым или предмет был поврежден в результате аварии, любую часть жидкого стекла можно восстановить или обновить с минимальными затратами в «Академии Suite».

    Где заказать жидкое стекло и сколько оно стоит?

    Если Вы хотите для себя защитное покрытие автомобиля жидким стеклом, опытные мастера сделали его без изъянов, то записывайтесь и приезжайте в компанию «Академия Люкс».Работаем с составами трех ведущих производителей:

    • Willson;
    • C. кварц;
    • Пика-Дождь.

    Цены на покрытие кузова автомобиля жидкое стекло

    Название службы

    1 класс

    2 сорт

    Класс 3.

    4 класс

    Сорт 5.

    Мойка корпуса

    Очистка кузова от битума, силикона

    Инструмент для подготовки тела Glass Body Cleaner

    Различные смеси на основе жидкого стекла часто используются в процессе ремонта и при строительных работах. Можно ли обработать кирпич жидким стеклом? Что это такое и как с ним работать?

    Стена, обработанная жидким стеклом, обладает высокой устойчивостью к проникновению влаги и разрушению кирпича.

    Жидкое стекло и работа с ним

    Начнем знакомство с жидким стеклом. Что это за вещество? В его основе силикат натрия. Иногда используется более дорогой продукт — силикат калия.


    Я получаю жидкое стекло на заводах по плавлению диоксида кремния с содой.Чистое жидкое стекло — это бесцветные кристаллы. Иногда они имеют белый цвет. В строительном деле используется раствор силикатов на воде. Это вязкая смесь, затвердевающая под воздействием двуокиси углерода из воздуха. При затвердевании стекла выделяются аморфные оксиды кремния. Этот материал используется в основном для обработки цементных, деревянных и бетонных поверхностей. Рабочая смесь на жидком стекле может иметь самые разные соотношения компонентов.
    • достаточно высокая стоимость смеси;
    • Необходима тара полностью.
    Изображение № 1. Жидкое стекло быстро замерзает, поэтому нельзя оставлять банку со смесью открытой.

    После вскрытия упаковки (фото № 1) стекло быстро замерзает. В строительстве для составления решений чаще используются отдельные компоненты. Стоит намного дешевле готовой смеси. Если работы не очень много, то вам потребуется:

    • ковш;
    • дрель для перемешивания;
      • Распылитель
    • или щетка;
      • Цемент
    • ;
    • песок;
    • вода;
      • Шпатель строительный
    • ;
    • спецодежда и средства защиты (Фото No.2).

    Ведро должно быть предназначено для наполнения его жидким стеклом. Силикаты очень токсичны. Следовательно, к ним нельзя судиться едой. Дрель нужно оснастить специальной насадкой. В обязательном порядке используется песок. Разбавьте жидкое стекло холодной водой. Лучше использовать емкости небольших габаритов. Это не даст возможности налить в раствор количество воды. Обычно раствор готовят из бетонного раствора или из цемента, разбавляя его жидким стеклом.На 1 стакан берут 10 частей раствора. Если в инструкции указаны другие пропорции, стоит их использовать.

    Защитные перчатки и очки просто необходимы при работе. Одежду лучше подбирать грубую. Он может быть из прорезиненной ткани или из брезента. Обычные ткани очень быстро приходят в негодность, так как смесь имеет высокую щелочность. Брызги материала, попавшие на одежду, можно удалить механическим способом. Замерзшее стекло очищаем ножом.Для облегчения очистки можно закрыть пятна водой с водой с водой и подержать несколько часов. Большие проливы удалить очень сложно. Лучше предотвратить их.

    Изображение № 2. Средства защиты при работе с жидким стеклом: перчатки, очки, респиратор.

    Эти смеси используются для обработки пола и стен. Толщина стояния может достигать 3 мм. Это очень прочная пленка, которая защищает конструкцию от влаги и придает ей дополнительную прочность. Лечим жидким стеклом стены различных колодцев и бассейнов.

    Гамма цветков этих смесей очень скудная. Материал с высокой щелочностью разрушает почти все цветные пигменты. Более устойчивы к красителям смеси на основе силиката калия. Краски силикатного состава можно приобрести в магазинах и перед применением смешать их с жидким стеклом.

    Для достижения большей гидрофобности можно добавлять не более 5% органических полимеров от общего веса смеси. Наиболее хорошее сцепление можно получить, если нанести стекло на цементную или известковую вкрапленность.Алкидную или акриловую краску нужно аккуратно снять с поверхности.

    Жидкое стекло и кирпич

    Можно ли наносить жидкое стекло на кирпич? В правилах его применения написано, что делать это категорически нельзя. Эта смесь способна полностью разрушить кирпичную кладку. Но раствор быстро сохнет. Это дает возможность наносить его на кирпичные стены небольшими порциями (Изображение № 3).

    Видимые протечки сразу удаляются с поверхности. Смесь на основе силикатов натрия применяется на минеральных поверхностях, калиевое стекло лучше применять в кислой среде.Простота применения позволяет использовать это вещество довольно широко. Обладает особыми свойствами:

    Изображение № 3. Жидкое стекло наносить равномерно и небольшими порциями.
    • высокая влагостойкость;
    • адгезия ко многим типам поверхностей;
    • инерция по отношению к большинству химикатов;
    • отличный антисептик;
    • высшая степень огнестойкости;
    • силы;
    • очень низкая теплопроводность;
    • высокие антикоррозионные свойства;
    • материал нетоксичный;
    • обладает отличным сопротивлением ветру.

    Эти данные позволяют использовать состав для обработки каминов, отопительных речек, дымоходных труб. Чтобы использовать стекло при обработке печей и каминов, необходимо смешать жидкое стекло с песком и цементом. На 1 часть цемента берется 3 песчинки и 1 кусок стекла. Все тщательно перемешивают и небольшими порциями наносят на обработанные поверхности. При работе нельзя вносить смесь в глаза. Если он попал в глаза, необходимо немедленно промыть их большим количеством чистой воды.

    Главное запомнить

    Жидкое стекло дает пленку на поверхности, которая не размывается в воде, не выделяет токсины, не реагирует на химические вещества. Применяется при изготовлении стойких красок, кирпича с жаропрочными свойствами, форм для предприятий, занимающихся литьем металла. Жидкое стекло используется на заводах при производстве мыла.

    В быту применяется для гидроизоляции стен зданий, бассейнов, колодцев.

    При покупке нужно выбирать плотную упаковку.Это должно быть близко. В противном случае, когда стекло попадет, оно начнет прилипать. Хранить изделие можно до 1 года даже при сильных морозах.

    //www.youtube.com/watch?v\u003dhn5gfktdfbw.

    При использовании жидкого стекла для кирпича очень маленький расход. Материал доступен по цене. Применяется на бетонных или оштукатуренных поверхностях. При работе с кирпичом применять его не рекомендуется. Герметизация труб из жидкого стекла при ремонте предметов мебели. С его помощью садовники обрабатывают срезы на деревьях.Перед оклейкой стен квартиры стеклянные окна полезно обработать их стеклянным раствором. Главное в этом деле — выбрать наиболее правильный состав.

    Для чего применяется жидкое стекло и основные особенности использования, о преимуществах и недостатках технологии, о том, как подготовить поверхность к утеплению, провести основные работы, отделку утепленной поверхности кафенеля.

    Введение жидкого стекла


    Силикатный клей или, как его еще называют, жидкое стекло готовится на заводе.Основной компонент — смесь соды (поташа) с диоксидом кремния. В результате получается белое кристаллическое вещество или прозрачное. Существует несколько разновидностей жидкого стекла: калийное, натриевое, калийно-натриевое, натриево-калийное.

    Натрия разновидность широко используется в строительных работах. Обычно используют силикатные растворы, разбавленные водой. Силикатный клей к поверхности взаимодействует с углекислым газом, который содержится в воздухе, и, таким образом, затвердевает. Деревянные поверхности, обработанные жидким стеклом, защищены от грибка и плесени и, что немаловажно, обладают огнестойкостью.

    Основным инструментом для нанесения на поверхность из дерева или цементобетона являются малярные кисти или распылитель. Когда распылитель используется как средство нанесения, необходимо использовать водный раствор силиката в комбинации 1: 5.

    Силикатный слой наносится снаружи на деревянную поверхность, одновременно постепенно увеличивая его. Небольшую поверхность из дерева рекомендуется окунуть в раствор жидкого стекла. Перед тем, как приступить к укладке плитки или оштукатуриванию стен, необходимо нанести жидкое стекло для предотвращения появления плесени и грибка, а также защиты от механических повреждений.

    Сфера применения силиката:

    • Склеивание фарфора, фаянса, стеклянных поверхностей;
    • Гидроизоляционные работы;
    • Грунтовка поверхностей: бетон, камень, облицовка;
    • Облицовочный линолеум, ПВХ плитка;
    • Изготовление карт водопровода и чугунных труб;
    • Обработка спилов деревьев после обрезки.
    Силикатный клей широко используется для приготовления кислотоупорного цемента и бетона, для изготовления огнеупорных красок и всевозможных пропиток для дерева, для склеивания целлюлозных материалов.Соединяя спирт, мелкий песок, жидкое стекло, производят «керамические» пластины, которые после обжига при Т 1000 градусов служат формами для производства металлических изделий. Силикат входит в состав различных строительных материалов: грунтовок, шпатлевок.

    Основной характеристикой жидкого стекла являются его гидроизоляционные свойства. Для этого утеплитель соединяется с цементным или бетонным раствором в соотношении 1:10. Для увеличения водонепроницаемости полов рекомендуется залить их дополнительным слоем стекла толщиной 3 мм.

    При работах по гидроизоляции колодцев применяется силикатная смесь с цементом и мелким песком. Колодец предварительно обрабатывают утеплителем, затем наносят раствор. Важно отметить, что при нанесении силикатного покрытия не следует ждать его полного застывания, так как стекловидная поверхность не способствует хорошей адгезии с грунтовкой или шпатлевкой.

    Водостойкая штукатурка, которую можно приготовить самостоятельно: смесь жидкого стекла с цементом и песком в соотношении 1: 2: 5.

    Стекло жидкое используется для кладки печей и каминов, для этого готовят раствор в соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка и силиката в количестве, равном 1/5 цементно-песчаного раствора, затем заливается водой.

    Соединение жидкого стекла (1 часть), травяной извести (1 часть) и глины (1 часть) позволяет склеивать натуральный камень.

    Термостойкая маска, приготовленная из жидкого стекла, позволяет оклеивать дверцы печей. Добавление жидкого стекла в краску позволяет сделать изделие устойчивым ко всем видам атмосферных воздействий.

    Преимущества и недостатки жидкого стекла для стен


    Нанесение жидкого стекла на поверхность дает следующие преимущества:
    1. Долговечность, потому что покрытие жидким стеклом придает материалу твердость, а значит, увеличивает его прочность.
    2. Водонепроницаемость, так как жидкое стекло обладает хорошими водоотталкивающими свойствами. Обработав снаружи деревянную поверхность слоем силиката, надолго забыть о ее повреждении влагой.
    3. Жидкое стекло как антисептик позволяет защитить поверхности от грибка и плесени.
    4. Огнестойкость, так как гидроизоляция полностью негорючий материал.
    5. Термостойкость: силикат выдерживает термическую обработку до температуры 1000 градусов Цельсия.
    6. Защита обрабатываемой базы от химических воздействий.
    7. Экологическая безопасность: силикат безопасен как для человека, так и для окружающей среды.
    8. Грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства.
    9. Простота использования: Silicat легко наносится на поверхность с помощью кисти или пистолета-распылителя.
    Однако обработка стен жидким стеклом не подойдет для случаев, когда изолированный слой планируется красить сверху. На поверхности образуется пленка, которая не позволит краске поверх нее.

    Технология нанесения жидкого стекла

    Силикат не так сложно провести гидроизоляцию, как может показаться на первый взгляд. Но вам придется внимательно изучить все этапы работы и запастись необходимыми инструментами.

    Подготовительные работы


    В первую очередь, помещение, которое нужно обработать силикатным клеем, очищаем от грязи, мусора, грибка и других загрязнений. На деревянных поверхностях перед нанесением силикатного раствора необходимо избавиться от наждачной кромки.

    Наносить силикатный клей кистью, кистью или дистанционным слоем, в зависимости от выполняемой работы. Несмотря на то, что жидкое стекло является нетоксичным веществом, работы необходимо проводить в средствах индивидуальной защиты (очки, перчатки), а после их выполнения тщательно вымыть руки теплой водой.Силикатный клей рекомендуется хранить в закрытой таре.

    Если все перечисленные мероприятия были выполнены, можно приступать к формированию гидроизоляционного слоя.

    Пошаговая инструкция по нанесению жидкого стекла на стену


    Правильное соблюдение технологии приготовления раствора очень важно, так как от нее зависит конечный результат. Если необходима гидроизоляция стен жидким стеклом, то для нее используется соединение силиката и цемента или бетона в сочетании 1:10.Полученный раствор можно использовать в качестве гидроизоляционного материала в ванных комнатах, бассейнах, подвалах, колодцах, что позволяет увеличить срок их службы. Особенно это актуально для тех регионов, где уровень влажности очень высок.

    Если необходимо приготовить кислотоупорный цемент, то необходимо смешивать жидкое стекло с цементом в комбинации 1: 1. Для повышения гидроизоляционных свойств бассейнов производят внутреннюю и внешнюю обработку жидким стеклом. При внутренней обработке материал наносится на стены в 2-3 слоя кистью или пульверизатором, что позволяет повысить гидроизоляционные свойства бассейна.Но есть еще и внешнее воздействие грунтовых вод в бассейны, в этом случае они обрабатываются раствором цемента и жидкого стекла.

    Алгоритм работы сводится к следующему:

    • На поверхность наносится подготовленный гидроизоляционный материал. Следует отметить, что все растворы, состоящие из жидкого стекла, очень быстро застывают, поэтому нанесение необходимо проводить быстро.
    • Обладая такой возможностью проникновения в любые неровности и щели, жидкое стекло для стен полностью покрывает обрабатываемую поверхность, защищая ее от вредного воздействия воды и воздуха.
    • Для создания слоя водной мерзлоты основание покрывается двумя слоями силикатного клея, каждый из которых должен хорошо просохнуть.
    • После завершения нанесения жидкого стекла на стены примерно сутки, поверхность можно укладывать или укладывать плитку.

    Использование жидкого стекла не только повышает гидроизоляционные свойства поверхности, но и снижает стоимость работ. Благодаря этому силикатный раствор является незаменимым материалом в строительстве.

    Финишная отделка поверхности


    Теперь приступим к финишной обработке поверхностей в ванной, а именно облицовке стен кафенеля. Выполняет сразу 2 задачи: защитную и декоративную. То есть обеспечивает защиту стен от влаги, сырости, с одной стороны. С другой стороны, формирует внешний вид ванной комнаты.

    В отделочных работах можно применять различную плитку. Плитка классифицируется по пяти критериям прочности, пятый — самый прочный, применяется для покрытия полов, в тех помещениях, где есть большой поток людей.Для ванных комнат стены облицованы плиткой первой или второй степени прочности.

    При выборе плитки необходимо учитывать степень ее влагопоглощения, поэтому используются изделия с иконками IA, IB, IIA, IIB.

    Так как плитка разнообразная, то для компактных помещений рекомендуется брать изделия небольших размеров, что позволит им гармонично вписаться в интерьер ванной комнаты.

    Изделия чаще квадратные или прямоугольные, но есть многоугольные, работать с такой плиткой сложно, но с ней можно составлять различные композиции.Выбирая форму материала, необходимо учитывать размеры помещения. С помощью прямоугольной плитки, которую укладывают вертикально, можно увеличить высоту потолка.

    В наружных розетках представлена ​​разнообразная однотонная матовая и глянцевая плитка, а также плитка с рисунком, различными бордюрами, позволяющими составить целостную композицию. Также существует рельефная плитка, которую рекомендуется класть на пол, которая предотвратит скольжение ноги по полу.

    Для обесцвечивания стен мастеру необходимы такие приспособления:

    1. Линейка, уровень для проверки точности линий;
    2. Шпатель специальный с зубцами, малярная кисть;
    3. Плитка или болгарка для резки плитки;
    4. Для затирки швов используются швы с резиновой основой;
    5. Затирка для швов;
    6. Клей для крепления плитки;
    7. Пластмасса перекрещивается, чтобы выдерживать расстояния между швами.
    Плитка укладывается на клеевой раствор, приготовленный согласно прилагаемой рекомендации.Клей необходимо тщательно размешать, для этого вы используете дрель с насадкой, так как вручную сделать однородную массу невозможно.

    Перед тем, как приступить к плитке, необходимо провести через всю комнату горизонтальную прямую линию, которая поможет уложить изделия безупречно ровно.

    • Изделия начинают выкладывать снизу, как правило, со второго ряда, пропуская первый.
    • Приготовленным клеевым раствором смазываем обработанную поверхность шпателем с зубьями.
    • Плитка не сильно прижимается к стене, так как чрезмерное усилие может привести к деформации.
    • Для соблюдения равномерности швов между плитками используются пластиковые крестовины, их снимают до удаления клея.
    • Если нужно положить плитку по углам или в местах, где есть трубы, ее необходимо обрезать. Для этого прибегните к помощи такого приспособления, как плита по дому или болгарка.
    • Периодически проверяйте правильность процесса укладки, используя уровень и доску, выступающие плитки прижимаются резиновым молотком.
    • Последний уложил нижний слой.
    При облицовке помещения плиткой дают просохнуть и через сутки приступают к затирке швов. Затирка — это строительная смесь, которой, затирая швы, подбирают под цвет плитки. Он выполняет не только декоративную функцию, но и обладает водоотталкивающими свойствами.

    Как нанести жидкое стекло на стены — смотрите на видео:

    Современные технологии не стоят на месте, постоянно появляются новые средства, о которых нельзя было и мечтать. Одной из таких новинок является так называемое жидкое стекло, которое покрывает машину и придает ей красивый блеск.Многие задумываются, как правильно нанести жидкое стекло на машину. Машина, не теряющая первозданного блеска, не пачкающаяся — мечта автомобилиста. Если вы хотите, чтобы ваша машина выглядела превосходно, вам потребуется полировка автомобиля http://lrsauto.ru/polirovka. В этой компании работают настоящие профессионалы своего дела, а уровень цен вполне соответствует качеству выполняемых работ.

    Жидкое стекло для авто за и против

    Каждая новая технология имеет как положительные, так и отрицательные стороны.Благодаря качественному покрытию жидким стеклом машинка сияет как зеркало, нравится многим владельцам. Прежде чем покрыть автомобиль этим средством, необходимо знать все нюансы. Среди неоспоримых достоинств покрытия:

    • Эстетичный внешний вид.
    • Кажется, что вода и грязь отражаются от автомобиля.
    • Краска не выгорает на солнце.
    • Защита от царапин — результат, замеченный многими автовладельцами.
    • Устойчивость к агрессивным химическим средам.

    Все это выглядит просто шикарно, машина блестит, хозяин доволен. Но есть и свои минусы:

    • Необходимо четко соблюдать технологию нанесения.
    • Мыть машину с покрытием нельзя слишком часто, следует использовать только неабразивный шампунь.
    • Цена в автосервисе немалая, но и при самостоятельном применении придется выложить несколько тысяч.
    • После нанесения жидкого стекла не рекомендуется мыть машину семь дней, так как продолжается процесс реакции состава с краской.


    Состав полирол

    Перед тем, как нанести жидкое стекло на кузов автомобиля, неплохо бы разобраться, что входит в состав автомобиля для ухода за автомобилем. Эти составы иногда называют еще нанокерамическими, потому что один из компонентов имеет ту же химическую формулу, что и обычный песок. Основные компоненты керамики:

    • Оксид титана — Проще говоря, «Белый титан» придает прочность.
    • Пав — отталкивает загрязнения от покрытия.
    • Диоксид кремния — кварц, этот компонент занимает до 30% от общей массы.Придает твердость составу. Именно из-за этого компонента состав называется жидкой керамикой.
    • Декамиэтилциклопентасилоксан — кислотостойкий компонент, защищает машину от вредных химических воздействий, его содержание достигает половины массы.
    • Оксид алюминия — увеличивает прочность покрытия.
    • Алкоксисилан — создает защитную пленку, его содержание в составе более 10%.

    Тонкости нанесения состава

    Перед тем, как покрыть машину жидким стеклом, необходимо знать все ключевые моменты.

    Процедура нанесения данного покрытия включает в себя несколько этапов:

    • тщательная мойка автомобилей и полная очистка поверхностей
    • обезжиривание специальными составами
    • полировка фар, стекол, кузова, снятие всех предыдущих покрытий до заводской краски
    • маскировка Квадрат
    • повторная полировка
    • нанесение нанокерамики в несколько слоев
    • сушка не менее 4 часов

    Поэтому перед нанесением жидкого стекла проверьте наличие всех инструментов и реагентов.Если не соблюдать хотя бы одно из вышеперечисленных правил, покрытие все равно будет падать, но сцепление с заводской краской будет хуже, и от красивого зеркального блеска через пару месяцев ничего не останется.

    Стоит ли покрытие нанохимической машиной

    Довольно высокая цена покрытия много останавливается. Все-таки положить двадцать тысяч рублей за красоту может не каждый. Если вы не знаете, как правильно нанести жидкое стекло на автомобиль, лучше доверить кропотливую операцию профессионалам.

    По отзывам, при грамотном покрытии машина может пробегать до ста километров. Производители Полирола гарантируют сохранение первоначальной формы в течение трех лет, но в российских условиях нам нужно производить ежегодно.

    Преимущество в весе — мытье нужно гораздо реже. Но мыть желательно нежными шампунями. Также одним из решающих моментов является регион проживания автовладельца. В местах, где редко бывают дожди и снегопады, такое покрытие может не понадобиться.

    Чтобы узнать, как жидкое стекло наносится на автомобиль, лучше проконсультироваться с теми, кто имеет опыт использования таких средств. Большинство согласны с тем, что лучшие японские составы для покрытий являются лучшими. Стоят они недешево, но безупречное качество и зеркальный блеск того стоят.

    Одной из особенностей этого вида полировки является то, что состав химически вступает в реакцию и соприкасается с родной краской автомобиля. Большой плюс обработки — машина после нее выглядит как новая.

    Если позволяет бюджет — лучше конечно такое покрытие сделать.

    Что лучше — жидкая керамика или виниловая пленка

    Несомненный минус виниловой пленки, это эстетичный внешний вид через определенный период. Она изнашивается, и это заметно. С другой стороны, пленка хорошо защищает от сколов. Удаление такого покрытия трудоемко.

    Жидкое стекло постепенно стирается, что практически незаметно. Просто в машине меньше блеска. Не экономьте и покупайте полиролол дешево. По многочисленным отзывам, японский состав самый стойкий, но стоит он довольно дорого.

    Еще один момент — при нанесении жидкого стекла нельзя пытаться сразу размазать все средство толстым слоем. Результат выглядит плачущим.

    Самостоятельное нанесение на примере Wilson Body Guard Glass

    Перед процессом полезно посмотреть видео, как профессионалы наносят жидкое стекло

    В первую очередь нужно качественно очистить машину, убрать скопившуюся засветку. Обезжирить специальной жидкостью или глиной. Затем два компонента политероли смешивают, наносят по частям, оставляют для заливки на 15-20 минут.Оптимальная температура в помещении, где проходит процесс — от 15 до 30 градусов.

    Затем детали — кузов, крылья, капот — полируются тряпочкой, которая прилагается к комплекту. Далее нужно подождать еще десять и пятнадцать минут и снова отполировать ткань. После всех манипуляций машина должна просохнуть четыре часа. Зеркальный блеск и устойчивость к каплям и грязи преобразят машину.

    Автомобильная полироль против воска против автомобильного герметика — какой из них вам нужен? · Последний слой

    Ни для кого не секрет, что уход за автомобилем никогда не был таким сложным, как сейчас.У вас есть множество различных вариантов на выбор — от полироли для автомобилей до различных видов автомобильных восков, герметиков для автомобильных красок и даже керамических покрытий.

    Посмотрим правде в глаза. В конце концов, автолюбители, такие как мы с вами, на самом деле не привержены определенной марке чистящих средств или определенной формуле химикатов.

    То, что действительно ищут мы с вами, это РЕЗУЛЬТАТЫ:

    Потрясающая, потрясающая отделка, благодаря которой ваша краска сияет, как новая, с множеством отражений и глубины.И желательно то, что действительно ДЛИТЕЛЬНО долго и действительно легко достать. Правильно?

    Если вы пришли к этой статье, чтобы найти это, вам будет приятно. Я постараюсь объяснить разницу между автомобильной полиролью, воском и герметиком, чтобы вы знали, какой инструмент подходит для вашей работы своими руками.

    Готовы? Давайте начнем.

    Полироль для автомобилей

    Вот интересный, малоизвестный факт об автомобильной полировке: она действительно абразивна для вашей краски.Собственно, вот как это работает.

    Автомобильная полироль используется для удаления верхних слоев краски, чтобы вы могли удалить небольшие дефекты и сделать поверхность гладкой, чтобы она хорошо отражалась. Удалив часть прозрачного покрытия, вы можете удалить мелкие царапины и грязь, которые могли застрять в самой краске.

    Конечно, вы не собираетесь соскребать всю краску, если полируете машину несколько раз, но именно так это работает.

    Итог: Хотя он может улучшить внешний вид вашего автомобиля, удаляя мелкие царапины и грязь, автомобильный полироль абсолютно не защищает ваш автомобиль — на самом деле, как раз наоборот.

    Если на вашем автомобиле нет царапин и завихрений, автомобильная полировка не нужна для получения желаемого и стойкого блеска. Настоящая автомобильная полироль предназначена для корректировки краски. А если поверхность вашей краски находится в ужасном состоянии с множеством завихрений и царапин, то исправление краски может стать отличным первым шагом к долгосрочному улучшению внешнего вида вашей поверхности краски.

    Автомобильный воск

    В битве автомобильной полироли и воска воск имеет очень важное преимущество: он действительно защищает вашу машину.

    Нанося слой воска на свой автомобиль, вы эффективно создаете буфер между покраской вашего автомобиля и элементами природы. Это также поможет вам получить более сияющий вид с некоторой глубиной.

    Единственная проблема в том, что для того, чтобы содержать вашу машину воском, требуется ОЧЕНЬ много усилий. В лучшем случае, если вы нанесете несколько слоев воска на свой автомобиль, вам понадобится неделя или полторы недели, прежде чем вашему автомобилю понадобится больше воска.

    Просто потому, что он буквально воск — он стирается. Когда идет дождь, он медленно стирается с вашей машины, а когда вы ведете машину, он собирает даже крошечные частицы пыли.

    Итог: Сравнение автомобильной полироли и воска. Воск намного лучше выполняет функцию защиты. Потому что на самом деле это то, для чего он предназначен. Он защищает вашу машину, но требует больших усилий. Будьте готовы использовать воск не реже одного раза в две недели, если вы к этому относитесь небрежно, но, вероятно, не реже одного раза в неделю, если вы хотите, чтобы ваша машина всегда выглядела в отличной форме.

    Герметик для автомобильных красок

    Существует множество различных видов герметиков для автомобильных красок.В этой статье мы специально обсуждаем автомобильный герметик «жидкое стекло» (иногда называемый жидким автомобильным воском), иногда называемый нанопокрытием.

    Жидкий герметик для автомобильной краски для стекла или жидкий автомобильный воск для стекла — это вообще не воск. Он абсолютно не содержит воска.

    Вместо этого это нанопокрытие из крошечных частиц жидкого стекла. Это своего рода «двоюродный брат» керамических покрытий, но гораздо проще в использовании и, как правило, намного доступнее.

    Они заполняют крошечные наноразмерные дефекты автомобильной краски и связываются с краской, герметизируя и защищая ее от непогоды, добавляя при этом сумасшедший блеск и глубину вашему автомобилю.

    Подумайте об этом так: это похоже на нанесение нового прозрачного лака на вашу машину, что-то вроде того.

    В битве воска и автомобильного герметика — это все равно, что сравнивать гусиное перо старой школы с портативным компьютером с помощью Microsoft Word.

    Герметик для автомобильных красок — это совершенно другой уровень технологии — он требует НАМНОГО меньше работы, а результат сохраняется намного дольше. Как долго?

    Воск — обычно более короткий срок действия и требует регулярного повторного нанесения.

    Качественный наноразмерный герметик для автомобильных красок (о котором мы говорим, иногда известный как «жидкий автомобильный воск для стекла» или «жидкое стеклянное нанопокрытие») — 4-6 МЕСЯЦЕВ.

    Также требуется НАМНОГО меньше работы, чтобы ваш автомобиль выглядел хорошо с жидким герметиком для автомобильной краски для стекла — не только потому, что вам нужно наносить его только один раз в несколько месяцев, но и потому, что требуется всего одно нанесение, чтобы получить такой же вид, как и вы. Я бы нанёс несколько слоев воска на вашу машину.

    Наносодержащий герметик на основе жидкого стекла хорошего качества также может быть покрыт слоями, создавая на поверхности вашего автомобиля тонкую, как бритву, «оболочку», защищающую ее от непогоды.

    Итог:

    Герметик для автомобильных красок — это простой способ улучшить внешний вид вашего автомобиля, чем при использовании воска или полироли, при гораздо меньшем уходе. Выбор менее продвинутого варианта похож на возвращение к использованию лошади и багги. Ваше время 0-60… Никогда.

    Вот почему мы разработали и, конечно же, рекомендуем The Last Coat . Это герметик на основе жидкого стекла, который придаст вашему автомобилю безумный блеск, большую глубину и отражение, которые заставят его выглядеть так, как будто он только что сошел со стоянки.И, прежде всего, это очень просто и длится очень долго.

    The Last Coat становится гладким и стирается еще более гладко, а при первом нанесении защитит ваш автомобиль на срок до 4-6 месяцев.

    Вы можете получить его сейчас со скидкой 15% с нашим специальным вводным предложением, используя код купона 15SALE при оформлении заказа. Вы можете найти нашу полную линейку продуктов здесь:

    Our Products

    Хотите узнать больше о The Last Coat перед покупкой?

    Нет проблем, узнайте, что говорят другие, просмотрев наши обзоры по адресу:

    https: // thelastcoat.ru / pages / video-reviews-testimonials

    ITEKT Стекло лобовое

    # 1 Гидрофобное покрытие из жидкого стекла — длительная защита

    $ 49.95 CAD

    Для любого владельца автомобиля автомобили — одна из самых больших и самых важных инвестиций в жизни. Так почему бы не защитить свои вложения и обеспечить им необходимую и заслуженную поддержку, обеспечив при этом собственную безопасность?

    В ходе испытаний мы обнаружили, что наш революционный гидрофобный жидкий защитный раствор для ветрового стекла ITEKT гарантирует, что вода, масло и грязь не прилипают к стеклу, предлагая дополнительные преимущества для вас и вашего автомобиля:

    • Водоотталкивающая до одного года

    • Отталкивает грязь, снег, лед и насекомых

    • Превосходная устойчивость к разрушению и царапинам на 20%

    • Улучшенная видимость в суровых погодных условиях

    • Простое 15-минутное нанесение

    • Безупречная отделка без полос

    • Без силикона

    • Без обесцвечивания под воздействием УФ-излучения

    • Снижает расход омывающей жидкости

    Мой опыт работы с продуктом ITEKT для защиты лобового стекла был замечательным.Из его простота применения, бросающие вызов физике результаты в дождь и снег, к долгосрочному сроку службы и долговечность продукта на моих автомобилях; это работает!

    Кевин Сильва — WeatherTech Canada

    Когда я ехал, в мое лобовое стекло попал большой камень, и я был очень впечатлен тем, что этого не произошло. треснуть вообще!

    Jonael Brosseau, Belron Lebeau Nicolet

    Поскольку у меня есть ITEKT, я проехал более 30 000 км за год и, что удивительно, не сделал этого. необходимо добавить омывающую жидкость с тех пор.

    Скотт Стоун, дистрибьютор Bestbuy

    Как жаль, что я не слышал об этом продукте раньше! Мое лобовое стекло не такое грязное а когда идет дождь, мне редко приходится пользоваться дворниками. Его четкость потрясающая! я теперь хочу применить его ко всем своим окнам!

    Джонатан Ферранте — Заказчик

    Я использую ITEKT постоянно более двух лет, но один экземпляр действительно стоит вне.Вскоре после нанесения ITEKT на мою машину я ехал по шоссе во время сильный ливень, когда меня проезжал большой грузовик, в результате чего выплеснулось огромное количество воды. ударил мою машину. К моему большому удивлению, мое лобовое стекло отражало брызги без использования дворников. я считаю, что ITEKT помог предотвратить несчастный случай и спас мне жизнь.
    С тех пор я применил ITEKT ко всем автомобилям в моей организации и Команда очень довольна результатами.
    ITEKT — удивительный продукт, действительно спасающий жизнь. Мы должны смотреть на то, чтобы надеть его каждая машина.

    Аллан Эзри — ЛИДЕР АВТО РЕСУРСОВ LAR INC.

    Наука, лежащая в основе ITEKT

    ITEKT Liquid Glass Protection Нанотехнологии

    Изготовленное без использования силикона или других агрессивных химикатов, ветровое стекло ITEKT является наиболее эффективным и долговечным, но доступным и экологически чистым средством защиты жидкого стекла на современном рынке.

    Созданный в основном из песка (диоксид кремния (SiO2)), который был сжат на молекулярном уровне, ITEKT использовал силу науки и нанотехнологий для разработки уникальной формулы жидкого стекла, которая была протестирована и проверена в лабораторных условиях. действовать как естественный щит.

    При нанесении инновационное покрытие из жидкого стекла ITEKT заполняет поры и прекрасно сцепляется с лобовым стеклом, оставляя после себя безупречную отделку, которая полностью невидима невооруженным глазом и на ощупь.

    После высыхания это покрытие создает электрический заряд, который помогает отталкивать воду, грязь, мороз и многое другое, поэтому вы можете безопасно управлять автомобилем, использовать меньше жидкости для омывателя ветрового стекла и защитить лобовое стекло и семью.

    процесс подачи заявки

    как применять итект для оптимальной защиты

    видео: подготовка лобового стекла

    Перед нанесением убедитесь, что ваше лобовое стекло нагревается (минимум 28ºC) и очищается без смазки / воска / силикона.Когда будете готовы, нанесите очиститель ITEKT Cleaner на синюю ткань, входящую в комплект, и используйте эту ткань, чтобы нанести очиститель на лобовое стекло. Удалите со стекла излишки.

    видео: приложение итект

    Нанесите 3 тонких слоя ITEKT Protector второй синей тканью.

    видео: баф и результаты тестов

    Удалите излишки продукта салфеткой из микрофибры и проверьте результат на себе!

    Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

    Наносите и очищайте пленку для тонировки автомобильных стекол, как Pro

    Написано Энтони Волком .Опубликовано в Советы по уходу за автостеклами

    Многие автовладельцы хотят применить пленку для тонировки автомобильных стекол, чтобы защитить внутреннюю часть своего автомобиля от солнечного тепла и вредных ультрафиолетовых лучей. Но не каждый автовладелец умеет наносить и чистить тонировочную пленку для автомобильных стекол на профессиональном уровне.

    Применение пленки для тонировки автомобильных стекол

    Перед тем, как начать, ознакомьтесь с законами своего штата относительно тонировки автомобильных стекол. Например, в Пенсильвании для тонировки автомобильных стекол требуется 70% светопропускания для большинства типов автомобилей.

    1. Тщательно очистите стекло с помощью очистителя для стекол и губки. Стекло обязательно должно быть полностью чистым, так как грязь и пыль вызовут пузыри на тонировочной пленке. Высушите ракелем и тканью с низким ворсом. Протрите прокладки и очистите как можно глубже зазор между прокладкой и стеклом.
    2. Чтобы отделить тонировочную пленку от лайнера, приготовьте два куска прозрачной ленты. Приклейте по одному куску ленты к каждой стороне угла пленки так, чтобы половина ленты была приклеена к пленке, а другая половина выходила за край.На шаге 10 это позволит вам снять прозрачную защитную пленку с пленки для тонировки автомобильных стекол.
    3. С помощью пульверизатора, наполненного водой и мыльным раствором, убедитесь, что вся поверхность окна влажная.
    4. Растянуть пленку на окно. Раскатайте его лицевой стороной наружу. С помощью специального инструмента с новым лезвием срежьте излишки тонировочной пленки. Расположите пленку так, чтобы нижний край выступал на ¼ или ½ дюйма ниже верхней части уплотнения внутреннего окна автомобиля.
    5. Распылите воду и мыльный раствор снаружи оконной пленки. Убедитесь, что пленка полностью смочена раствором.
    6. Возьмите ракель и используйте резиновую кромку, чтобы аккуратно разгладить пленку на стекле сверху вниз, работая от одной стороны окна к другой непрерывными движениями внахлест.
    7. Используйте универсальное лезвие, чтобы разрезать вертикальную сторону стекла. Слегка нажмите на лезвие во время резки и держите лезвие под небольшим углом.Избегайте чрезмерного давления, чтобы случайно не поцарапать или не повредить стекло. Постарайтесь сделать это одним плавным и контролируемым движением.
    8. Перед тем, как обрезать верхний край пленки для тонировки автомобильных стекол, откройте дверцу автомобиля. Осторожно снимите пленку со дна стакана. Затем опустите окно примерно на 2 дюйма. Обрежьте лишнюю пленку в верхней части окна, используя край стекла в качестве ориентира. Проведите лезвием через верх окна и вниз, а также вдоль зеркала.
    9. Обрызгайте внутреннюю часть окна автомобиля мыльным раствором. Тщательно очистите окно, используя ракель и ткань с низким ворсом, чтобы высохнуть. Не забудьте очистить прокладки и между ними.
    10. Теперь используйте два куска ленты, чтобы удалить прозрачную подкладку. Крепко держите ленту, прикрепленную к пленке, когда вы тянете кусок ленты, прикрепленный к подкладке, вверх и в сторону от окна. Медленно разделите два слоя, чтобы обнажить клей. Вытягивая лайнер, сбрызните только что обнаженный клей мыльным раствором.
    11. Обильно опрыскайте внутреннюю часть окна мыльным раствором. Осторожно приподнимите пленку с внешней стороны стекла и нанесите влажный клей на мокрое стекло внутри автомобиля.
    12. Разгладьте складки руками и положите пленку на окно. Оставьте зазор примерно в дюйма между верхней частью стекла и тонировочной пленкой.
    13. Загните нижний край тонировочной пленки, чтобы пыль не прилипала к пленке.
    14. Распылите раствор на внешнюю сторону пленки и плотно прижмите тонировочную пленку к стеклу с помощью ракеля. Начните сверху и двигайтесь вниз.
    15. Затем закатайте окно и вытрите всю воду из окна внизу, где пленка приклеилась, тканью с низким содержанием ворса. Смочите нижнюю часть стекла мыльным раствором и вытрите его скребком и тканью, чтобы убедиться, что оно полностью чистое. Снова опрыскайте нижнюю часть окна раствором.
    16. Затем разверните пленку на стекле. Проденьте край пленки под оконную прокладку. Оттяните край прокладки одной рукой, а другой рукой используйте твердый край ракеля, чтобы пленка полностью находилась под прокладкой в ​​нижней части окна.
    17. Короткими движениями работайте от одной стороны окна к другой, прикладывая давление вниз, пока вся вода не вытолкнется из-под тонированной пленки.Толкайте найденные пузырьки к ближайшему краю, пока пленка не станет плоской.
    18. Чтобы закончить, оберните ткань с низким содержанием ворса вокруг твердого края ракеля и плотно высушите окно движениями вниз. Вытрите излишки раствора вокруг окна и внутренних поверхностей автомобиля.
    19. Будьте осторожны. Избегайте скатывания окон в течение трех дней после тонировки автомобильных стекол. Это даст пленке достаточно времени, чтобы должным образом закрепиться на месте.

    Советы профессионалов

    • При мытье окон перед нанесением пленки не используйте бумажные полотенца, потому что они имеют тенденцию попадать бумажные волокна в чистое окно.Даже крошечные частицы могут вызвать появление некрасивых пузырей под тонировочной пленкой.
    • Чтобы очистить пространство между окном и прокладкой, оберните твердый край ракеля тканью с низким ворсом. Используйте край, чтобы попасть между окном и прокладкой. Это поможет предотвратить прилипание отложений к колеровочной пленке.
    • Магазины автоаксессуаров продают специальные решения для приложений; можно сэкономить, приготовив мыльный раствор самостоятельно. Просто смешайте воду и небольшое количество жидкого мыла в чистой бутылке с распылителем.Профессионалы рекомендуют детский шампунь или средство для мытья посуды без каких-либо средств для удаления жира, поскольку они могут нарушить адгезию пленки.
    • Задние окна имеют сложные изгибы, которые затрудняют нанесение тонировочной пленки на окна. Чтобы получить гладкую поверхность, необходимо разрезать пленку на более мелкие перекрывающиеся полосы. Мы рекомендуем разрезать их на 8-дюймовые полоски.

    Как очистить пленку для тонировки автомобильных стекол

    Профессионалы рекомендуют чистить тонированные окна, просто распыляя воду или средство для мытья стекол, не содержащее аммиака, и вытирая их насухо безворсовой тканью.

    Позвоните Энтони Фольку, если вам нужны стекла в автомобиле

    Anthony Volk Glass предлагает пожизненную гарантию на ремонт автомобильных и лобовых стекол. Свяжитесь с нашей командой по телефону (610) 436-9727 или воспользуйтесь быстрым онлайн-запросом цен.

    Теги: автостекла, уход за автостеклами, тонировка автостекол, своими руками, тонировка стёкол, тонировка пленкой

    Энтони Фольк

    Энтони Волк — установщик автомобильных стекол в третьем поколении, родившийся и выросший в Уэст-Честере, штат Пенсильвания.Обладая более чем 20-летним личным опытом работы с автостеклами, он и его команда поделятся с вами этим опытом.

    .

  • Лада ларгус ремень грм 8 клапанов: K015662XS Комплект ГРМ ЛАДА Largus (1.6) (8V) RENAULT Logan,Sandero (10-) (1.4/1.6) (8V) GATES — K015662XS 130C17480R

    01.11.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    🔧 Замена ремня ГРМ 🚗 Ларгус 8 клапанов

    На чтение 4 мин. Опубликовано

    Сегодня в нашем распоряжении оказался трех годовалый Лада Ларгус, замена ремня ГРМ и помпы. Хоть это и АвтоВАЗ но здесь установлен всем давно известный восьмиклапанный двигатель Рено к7м, очень надежный и неприхотливый.

    Интервал замены ремня ГРМ 60 тысяч км. пробега или 4 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.

    Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма (ремень ГРМ) с легкостью выхаживает на данном двигателе 80 тысяч км. пробега, самый большой пробег который я видел был 97 тысяч, но ремень был в ужасном состоянии. Лучше до такого не доводить, так как обрыв ремня это минимум капитальный ремонт головки. В любом случае придерживайтесь рекомендованному интервалу замены.

    Важно! При обрыве ремня ГРМ на к7м гнет клапана.

    Инструмент и приспособления

    Для данной процедуры нам понадобится в дополнение к стандартному набору головка на 15, 16 и звездочка Torx  для натяжного ролика и два часа свободного времени. Ни каких специальных фиксаторов и тому подобного нам не потребуется, хотя в большинстве руководств по ремонту требуется фиксатор коленвала . В данной статье мы рассмотрим самый простой и быстрый способ замены ремня ГРМ.

    Пошаговая инструкция

    Двигатель к7м.
    1. Даем двигателю остыть, сливаем антифриз. Вывешиваем автомобиль, снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
    2. Поддомкрачиваем двигатель и снимаем правую опору. Головка на 16.
    Опора двигателя.
    1. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 13 за болт натяжного ролика отводим автоматический натяжитель в сторону двигателя
    2. Блокируем коленвал. Включаем пятую передачу, устанавливаем под заднее колесо упоры и вставляем отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска ниже суппорта.
    3. Откручиваем болт шкива вспомогательных агрегатов. Головка на 17, удлинитель.

    1. Откручиваем четыре болта на 13 и один на 10 и демонтируем верхнею крышку ремня ГРМ.
    Верхняя крышка.
    1. Откручиваем два болта и снимаем нижнею крышку привода ГРМ. Головка на 10.

    Выставляем верхнею мертвую точку

    1. Не выключая пятую скорость, проворачиваем правое колесо по часовой стрелке, тем самым вращая коленвал. Добиваемся совпадения меток на звездочке распредвала или по научному зубчатом шкиве и корпусе головки блока цилиндров.
    ВМТ.
    1. Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе со старым ремнем ГРМ.
    2. На всякий случай помечаем положение метки на зубчатом шкиве коленвала и снимаем его.

    Что бы снять звездочку коленвала понадобятся две плоские отвертки и немного терпения.

    Метка коленвала.

    Замена помпы

    1. Откручиваем восемь болтов крепления помпы. Головка на 8 и 10.
    Крепление помпы.
    1. Смазываем прокладку помпы тонким слоем герметика. Как говорится, кашу маслом не испортишь.
    Новая помпа.
    1. Устанавливаем помпу на место.

    Болты затягиваем равномерно в несколько проходов по кругу. Что бы не перекосило прокладку водяного насоса.

    Установка нового ремня ГРМ

    1. Достаем свежий комплект ГРМ.
    Комплект ГРМ.

    Внимание! На натяжном ролике есть стрелка направления натяжки.

    1. Устанавливаем натяжной ролик на место.

    Гайку не затягиваем.

    1. На ремне ГРМ расположены две метки и стрелочки направления вращения, совмещаем нижнею метку с меткой на звездочке коленвала.

    1. Устанавливаем на место звездочку вместе с ремнем.
    Установленная звездочка коленвала.
    1. Одновременно надеваем ремень на звездочку распредвала, совместив верхние метки и натяжной ролик. Следим что бы правая ветвь ремня была натянуты.
    Метка на звездочке распредвала.
    1. Натягиваем натяжной ролик, обязательно по стрелочки, до совпадения меток на нем.
    Правильная натяжка.
    1. Затягиваем гайку.

    Мне на некоторых форумах попадались горе советчика, мол надо ремень немного перетянуть и он со временем растянется и все встанет на свои места. Не поддавайтесь на провокации, если есть определенный момент натяжения ремня его надо придерживаться!! Помните, что не натянутый ремень ведет к быстрому износу зубьев и как следствие перескакивание его. Перетянутый ремень это повышенный износ подшипника помпы и в разы сниженная надежность.

    1. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке два оборота и смотрим на натяжку, если что подтягиваем. Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Не забываем про антифриз. Ну вот и все ребята.

    Видео замены помпы и ремня ГРМ Лада Ларгус 8 клапанов

    Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

    Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Ларгус: двигатели К7М и 11189

    Сравнительно недавно все желающие смогли увидеть новое творение АвтоВАЗ Лада Ларгус, а она уже нашла своих поклонников во многих регионах РФ, пользуется у них повышенным спросом. Хорошая вместительность салона нравится семьям, которые любят путешествия на колёсах. Бюджетная стоимость понравилась многим небольшим компаниям, которые используют машину в качестве служебного авто.

    Силовые агрегаты машины используют ремень в приводе клапанного механизма, поэтому рассмотрим, как проводится замена ремня ГРМ Лада Ларгус 8 клапанов.

       Двигатели

    Конструкторы предусмотрели для установки на этот автомобиль три силовых агрегата, это два восьмиклапанника ВАЗ 11189 и К7М от Рено, а также 16 клапанный французский мотор К4М. Рабочий объём этих движков составляет 1600 см 3, что считается оптимальным для этого класса автомобилей. Мощность ВАЗовского мотора 87 лошадок, французский движок может выдать до 90 л. с. Оба силовых агрегата имеют инжекторную систему питания, соответствуют экологическим нормам Евро-5.

       К7М

    Этот французский мотор стали ставить на отечественные автомобили после того, как Рено приобрела акции автомобильного завода в г. Тольятти.

    Этот двигатель стал очередным в серии доработок моторов серии К7, у него увеличили ход поршня, добавили коромысла в клапанном механизме, увеличен диаметр сцепления, маховика. Средний расход топлива равен примерно 7,2 литра на сотню км пробега.

    Ресурс производителями заявлен 400 тыс. км, но ремонт часто происходит при 350 тыс. км пробега. Агрегатируется мотор с механической коробкой перемены передач, имеющей 5 ступеней.

     

       ВАЗ 11189

    Это более качественный и доработанный ВАЗ 11186, который устанавливается на других легковых машинах ВАЗ. Он также имеет инжекторную систему питания, мощность может отдать до 87 л. с. Себестоимость его ниже против французского мотора, поэтому он установлен на большей части машин.

    Средний расход топлива ВАЗ 11189 несколько выше, он равен 8,2 л/100 км пробега. Как недостаток специалисты отмечают меньший по сравнению с французским двигателем ресурс, он равен 200 тыс. км. Оба движка при обрыве зубчатого ремня в приводе ГРМ гнут клапана.

       Процедура замены

    Обычно эту работу выполняют на подъёмнике, которого нет в гаражах автовладельцев, поэтому вполне подойдёт смотровая яма. Установив машину, следует затянуть рычаг ручного тормоза, под задние колёса положить упоры. Кроме набора гаечных ключей, понадобится автомобильный домкрат и подставка под кузов автомобиля. Далее работа продолжается в моторном отсеке. Замена ремня ГРМ Лада Ларгус 8 клапанов может быть выполнена примерно в такой последовательности.

    • Следует открыть капот, отсоединить клеммы аккумуляторной батареи. У моторов К7М дополнительно нужно демонтировать патрубок на впуске, глушитель на впуске.

    Далее, независимо от типа мотора, следует сделать:

    • Сорвать колёсные болты переднего колеса с правой стороны машины.
    • Поднять кузов домкратом, установить подставку, снять колесо.
    • Демонтируется защитный щиток картера двигателя, боковой щиток защиты от грязи.
    • Теперь снимают ремень, приводящий в работу дополнительное оборудование машины.

      Для двигателя К7М необходимо дополнительно вывернуть пробку фиксатора ВМТ (его номер Mot. 1489).

    Пробка на фиксатор ВМТ

    • Доступным способом затормаживают от проворачивания коленчатый вал двигателя, отворачивают болт на шкиве коленвала, снимают его с вала.
    • Теперь можно приступать к демонтажу правой опоры силового агрегата, предварительно перед этим под картер мотора подставляют автомобильный гидравлический или винтовой домкрат.
    • Если немного опустить мотор, откроется доступ к пробке, которая закрывает гнездо фиксации в неподвижном состоянии коленвал, выворачивают её.
    • Далее необходимо снять защитные верхнюю и нижнюю крышки привода механизма ГРМ, вынуть их из моторного отсека.

    Защитная крышка на двигателе К7М

    • Ставят на место с проставкой болт шкива на коленвал.
    • После этого ,вращая головкой болт шкива коленчатого вала, устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ. При этом следят за соблюдением установочных меток.

      Когда метка шкива коленчатого вала будет находиться в нескольких миллиметрах от метки на блоке цилиндров, вворачивают фиксатор коленвала, поворачивают вал до упора (для двигателя К7М). Необходимо проворачивать коленвал по часовой стрелке, нажимая при этом на фиксатор ВМТ, так, чтобы он оказался в блокировочном пазу коленчатого вала.

    МОТ 1489

    • Чтобы удалить ремень привода ГРМ нужно ослабить его натяжение. Для этого на натяжном приспособлении отпускают болт его крепления, он поворачивается в сторону, ремень легко извлекается с двигателя.
    • Ролик устройства натяжения также демонтируется вместе с шайбой.
    • Перед установкой нового зубчатого ремня следует внимательно осмотреть все детали привода ГРМ на изношенность, особое внимание уделяют насосу охлаждающей жидкости.

    В некоторых случаях он может заклинить, что повлечёт за собой срезание зубьев приводного ремня ГРМ. Ещё раз проверяют совпадение установочных меток в приводе ГРМ.

    • Натяжное устройство вместе с шайбой устанавливают на своё место, наворачивают крепёжный винт, но не затягивают его до конца.
    • Установку новой детали начинают со шкива на коленвале двигателя, далее следует помпа и шкив распредвала. Нужно следить за натяжением этой ветви ремня ,чтобы не получился прогиб. Необходимо вынуть фиксатор ВМТ для двигателя К7М.
    • Натягивают ремень натяжным устройством проворачивая его специальным ключом до совпадения меток.

    Одна находится на неподвижной части ролика, другая на подвижной обойме. После их совпадения окончательно затягивают болт натяжного устройства.

    • Далее собирают всё в порядке, обратном разборке.

    После завершения натяжения ремня нужно повернуть коленвал мотора на несколько оборотов, при этом контролировать совпадение всех установочных меток.

       Метки

    Правильное положение поршневой группы относительно клапанного механизма указывает совпадение установочных меток в приводе ГРМ. Их наносят на шкивах коленвала, распредвала, а ответные имеются на блоке цилиндров и задней защитной крышке ГРМ. На шкивах они могут быть в виде конусной выемки или в виде прилива. Корпус масляного насоса имеет отлитую риску.

    Метка коленвала

    Метка распредвала

     

    Только полное совпадение меток будет гарантировать успешную замену ГРМ.

       Срок замены

    Для мотора К7М производители гарантируют срок работы привода ГРМ 120 тыс. км пробега, для двигателя ВАЗ 11189 он несколько меньше, равен 75 тыс. км. Практика использования этих моторов показывает, что не все ремни выхаживают указанный ресурс, поэтому меняют ремень при пробеге 60 тыс. км.

    Следует осматривать при каждом обслуживании машины привод ГРМ, чтобы избежать неприятных последствий в случае обрыва ремня.

       Какой комплект выбрать

    Основным поставщиком всех изделий РТИ является производство этих деталей в г. Балаково. Этот завод поставляет комплектующие для ВАЗ уже несколько десятков лет, показал себя надёжным партнёром.

    Кроме него, используют запасные части других, не менее надёжных и известных производителей. Хорошо себя зарекомендовали комплектующие компании Gates, Bosch, Dayco, другие компании. Вместе с ремнём рекомендовано менять натяжной ролик.

    Автоваз 130C17480RКомплект привода ГРМ Лада-Ларгус 8кл двигатель ремень + ролик

    Уровень цен: ОПТ

    Выбрать пункт выдачи заказов на карте

    Запрошенный номер

    Производитель и номер

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена

    На нашем складе

    Ремень ГРМ + ролик Renault Logan 8 кл. 2010-2014 г. Lada Largus 8 кл.

    3 шт.

    4 572 ₽

    Надёжный поставщик

    Комплект ГРМ Lada Largus (дв. 8 кл.) c роликом 130C17480R

    2 шт.

    4 576 ₽

    Ремкомплект ГРМ LADA Largus 8 кл./RENAULT 1.4/1.6 LADA 130C17480R

    15 шт.

    4 722 ₽

    Еще 10 предложений из 74 

    от 3 дн

    от 2 137 ₽

    Аналоги для номера

    Производитель и номер

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена

    На нашем складе

    Ремень ГРМ Renault Logan Sandero Lada Largus 1.4-1.6 8 кл. /96 зуб./ (ширина 17 мм.) 8200939081

    1 шт.

    212 ₽

    Другие предложения

    Ремень ГРМ 96MR17,3 8200939081 GL.TB.1.26 8кл Largus, Logan, Sandero

    120 шт.

    184 ₽

    Ремень ГРМ Largus, Logan, Sandero 8кл. 8200939081 96MR17.3 GL.TB.1.26

    90 шт.

    186 ₽

    Еще 10 предложений из 26 

    от 3 дн

    от 197 ₽

    На нашем складе

    09-04856-SX_ремень ГРМ! 96×17\ Renault Clio/Megane/Kangoo 1.4/1.6 96>

    3 шт.

    387 ₽

    Другие предложения

    09-04856-SX_ремень ГРМ! 96×17 Renault Clio/Megane/Kangoo 1.4/1.6 96>

    2 шт.

    346 ₽

    Ремни приводные™STELLOX

    2 шт.

    350 ₽

    Еще 10 предложений из 12 

    от 4 дн

    от 353 ₽

    На нашем складе

    Ролик натяжителя ремня ГРМ (8 кл.) LADA LARGUS, LOGAN, SANDERO PT-P1572

    3 шт.

    732 ₽

    Натяжитель ремня

    1 шт.

    750 ₽

    Другие предложения

    Ролик натяжителя ремня ГРМ (8 клап.с 2110 г.) PTP1572

    1 шт.

    627 ₽

    Еще 10 предложений из 55 

    от 2 дн

    от 628 ₽

    На нашем складе

    Комплект ГРМ LARGUS, LOGAN 8 кл. (Ремень+ ролик PTP1572) CT-P 0988

    1 шт.

    1 709 ₽

    Комплект ГРМ LARGUS, LOGAN 8 кл. (Ремень+ ролик PTP1572) CT-P 0988

    2 шт.

    1 790 ₽

    Другие предложения

    Комплект ГРМ LARGUS, LOGAN 8 кл. (Ремень+ ролик PTP1572) CT-P 0988

    1 шт.

    1 583 ₽

    Еще 10 предложений из 13 

    от 4 дн

    от 1 627 ₽

    На нашем складе

    Комплект замены ремня ГРМ

    2 шт.

    1 137 ₽

    Другие предложения

    Комплект замены ремня ГРМ

    2 шт.

    1 052 ₽

    Комплект замены ремня ГРМ

    2 шт.

    1 053 ₽

    Еще 4 предложения 

    от 4 дн

    от 1 053 ₽

    На нашем складе

    Комплект ремня ГРМ RENAULT LOGAN/SANDERO (Z96) 8V 09- AB08006

    2 шт.

    1 636 ₽

    Комплект ремня ГРМ RENAULT LOGAN/SANDERO (Z96) 8V 09- AB08006

    17 шт.

    1 729 ₽

    Другие предложения

    Комплект ремня ГРМ RENAUL

    2 шт.

    1 513 ₽

    Еще 10 предложений из 45 

    от 2 дн

    от 1 515 ₽

    На нашем складе

    Комплект ремня ГРМ

    35 шт.

    2 671 ₽

    Комплект ГРМ RENAULT LOGANCLIOMEGANEKANGOO 1.41.6 (ролик +ремень 96×17) 1998 CT988K3

    2 шт.

    2 768 ₽

    Другие предложения

    Комплект ремня ГРМ

    38 шт.

    2 473 ₽

    Еще 10 предложений из 221 

    от 2 дн

    от 2 515 ₽

    На нашем складе

    Комплект ремня ГРМ

    10 шт.

    2 785 ₽

    Комплект ременя ГРМ Logan 1 6

    4 шт.

    3 163 ₽

    Другие предложения

    Комплект ГРМ DACIA: DOKKER 1.6 16V 12-, DOKKER Express 1.6 16V 12-, LODGY 1.6 12-, LOGAN 1.4/1.4 MPI

    50 шт.

    2 456 ₽

    Еще 10 предложений из 135 

    от 2 дн

    от 2 494 ₽

    На нашем складе

    Комплект ремня ГРМ

    35 шт.

    3 610 ₽

    Комплект ремня ГРМ PowerGrip Kit K015662XS (7883-11500)

    14 шт.

    3 630 ₽

    Другие предложения

    Еще 10 предложений из 386 

    от 2 дн

    от 1 891 ₽

    На нашем складе

    Ремень ГРМ + ролик

    44 шт.

    3 768 ₽

    ГРМ (комплект) 130C17480R

    12 шт.

    7 509 ₽

    Другие предложения

    Еще 10 предложений из 248 

    от 2 дн

    от 1 941 ₽

    На нашем складе

    Ремень ГРМ зубчатый с роликами, комплект

    1 шт.

    4 746 ₽

    Ремень ГРМ зубчатый с роликами, комплект

    1 шт.

    4 844 ₽

    Другие предложения

    Ремкомплект привода ГРМ

    6 шт.

    3 927 ₽

    Еще 10 предложений из 47 

    от 3 дн

    от 4 031 ₽

    На нашем складе

    Комплект ремня ГРМ

    1 шт.

    5 232 ₽

    Ремень ГРМ зубчатый с роликами, комплект

    1 шт.

    5 340 ₽

    Ремень ГРМ зубчатый с роликами, комплект

    1 шт.

    5 445 ₽

    Еще 10 предложений из 57 

    от 3 дн

    от 4 502 ₽

    Комплект ремня ГРМ

    1 шт.

    1 668 ₽

    Комплект ремня ГРМ

    1 шт.

    1 788 ₽

    Комплект ремня ГРМ

    1 шт.

    1 919 ₽

    Еще 3 предложения 

    от 7 дн

    от 1 924 ₽

    Комплект ремня ГРМ RENAULT LOGAN/SANDERO 09- (Z=96) 8V

    1 шт.

    4 335 ₽

    Комплект ремня ГРМ RENAULT LOGAN/SANDERO 09- (Z=96) 8V

    1 шт.

    4 484 ₽

    Комплект ремня ГРМ RENAULT LOGAN/SANDERO 09- (Z=96) 8V

    1 шт.

    4 521 ₽

    Еще 10 предложений из 12 

    от 4 дн

    от 4 583 ₽

    Комплект водяного насоса / зубчатого ремня

    4 шт.

    9 240 ₽

    Показать еще 

    Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
    Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

    Lada Largus: проверка и замена ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя

    На автомобиле «Лада Ларгус» выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Чтобы этого не случилось, в соответствии с регламентом технического обслуживания двигателя замену ремня привода ГРМ производим через каждые 120 тыс. км пробега или через 6 лет (что наступит раньше) независимо от его состояния. При желании можно проинспектировать состояние ремня ГРМ и при несколько меньшем пробеге.

    Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

    Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

    Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

    2271-6-1-11-06

    Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

    Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

    Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

    DSC_4191 (Копировать)

    Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

    Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

    Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

    DSC_4194 (Копировать)

    Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

    Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

    Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

    DSC_4198 (Копировать)

    Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

    Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

    Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

    DSC_4197

    Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

    Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

    Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

    DSC_4200 (Копировать)

    Снимаем правую опору силового агрегата.

    Снимаем правую опору силового агрегата.

    Снимаем правую опору силового агрегата.

    2271-3-8-06-01 (2)

    Привод газораспределительного механизма 16-клапанного двигателя Lada Largus: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

    Привод газораспределительного механизма 16-клапанного двигателя Lada Largus: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

    Привод газораспределительного механизма 16-клапанного двигателя Lada Largus: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

    Для наглядности все дальнейшие операции показаны на демонтированном двигателе.

    2271-3-8-06-02

    Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

    Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

    Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

    2271-3-8-06-03

    Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

    Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

    Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

    Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

    Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

    2271-3-8-06-04

    При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

    При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

    При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

    Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

    — против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;

    — по часовой стрелке — ремень перетянут.

    В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.

    2271-3-8-06-05

    Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

    Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

    Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

    Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

    2271-3-8-06-06

    Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

    Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

    Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

    Удерживая ролик в нужном положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

    Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

    При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

    2271-6-2-03-04

    Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

    Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

    Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

    2271-6-2-03-05

    Снимаем датчик.

    Снимаем датчик.

    Снимаем датчик.

    2271-3-8-06-09

    Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

    Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

    Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

    Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

    2271-3-8-06-10

    Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

    Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

    Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

    2271-3-8-06-11

    Вынимаем болт с шайбой.

    Вынимаем болт с шайбой.

    Вынимаем болт с шайбой.

    2271-3-8-06-12

    Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

    Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

    Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

    При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

    Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

    2271-3-8-06-07

    Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

    Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

    Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

    2271-3-8-06-08

    Снимаем нижнюю крышку.

    Снимаем нижнюю крышку.

    Снимаем нижнюю крышку.

    На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

    Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

    Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

    Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.

    Первый способ —«академический», сопровождающийся изготовлением приспособления и  необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.

    Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях.

    Первый способ замены ремня ГРМ 16- клапанного двигателя Лада Ларгус

    Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

    Снимаем резонатор воздушного тракта.

    2271-3-8-06-13

    В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

    В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

    В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

    2271-3-8-06-14

    Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

    Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

    Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

    Аналогично извлекаем другую заглушку.

    2271-3-8-06-15

    Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вверх относительно осей распределительных валов.

    Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

    2267–3_Tex_obslugivanie.indd

    Приспособление для фиксации распределительных валов.

    Приспособление для фиксации распределительных валов.<strong> </strong>

    Приспособление для фиксации распределительных валов.

    2271-3-8-06-17

    Устанавливаем приспособление в пазы валов.

    Устанавливаем приспособление в пазы валов.

    Устанавливаем приспособление в пазы валов.

    Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

    2271-3-8-06-27

    Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

    Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

    Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

    В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.

    На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 68 мм.

    Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

    Снимокрьлрлрлрлрл

    При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

    При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

    При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

    При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

    Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

    2271-3-8-06-18

    Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

    Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

    Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

    2271-3-8-06-19

    Снимаем ремень с натяжного ролика…

    Снимаем ремень с натяжного ролика…

    Снимаем ремень с натяжного ролика…

    2271-3-8-06-20

    …и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

    …и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.<strong> </strong>

    …и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

    2278-6-06-21

    Маркировка ремня привода ГРМ (количество зубьев — 131, ширина — 25,4 мм).

    Маркировка ремня привода ГРМ (количество зубьев — 131, ширина — 25,4 мм).

    Маркировка ремня привода ГРМ (количество зубьев — 131, ширина — 25,4 мм).

    При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

    2271-3-8-06-21

    Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

    Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

    Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

    2271-3-8-06-22

    Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

    Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

    Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

    2271-3-8-06-23

    Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

    Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

    Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

    Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

    При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

    Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

    Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

    2271-3-8-06-25

    При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

    При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

    При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

    Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.

    Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

    Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1–4 цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

    Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

    2271-3-8-06-26

    Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

    Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

    Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

    Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.

    Второй способ замены ремня ГРМ 16- клапанного двигателя Лада Ларгус

    Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.

    За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и в первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы до положения, показанного на фото ниже.

    Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб). Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.

    2271-6-1-06-18

    В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

    В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

    В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

    Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

    DSC_9570

    В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

    В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

    В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

    Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

    Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

    Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

    Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

    Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится в сторону отворачивания гайки, то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55–65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины. Для повышения жесткости можно закрепить их гайками. Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы, как рычагом, доворачиваем его на нужный угол. Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб — весьма заметна, и в этом случае предстоит установить ремень снова. Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.

    Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

    Ларгус замена ремня ГРМ 8 и 16 клапанов, комплектующие для Ларгуса

    Доставка по Москве пешим курьером 599 руб, водителем 899 руб! Звоните! +7-495-544-24-98. ВНИМАНИЕ! ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ ТОЛЬКО В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ. Срочная доставка по Москве от 1-го часа!

    Любая поломка автомобиля чревата серьезными последствиями, в частности, выход из строя ремня привода ГРМ на Лада Ларгус грозит тем, что будет происходить западание клапанов в поршни. Чтобы этого не случилось, нужно проводить на Ларгус замену ремня ГРМ через каждые 120 тыс. км пробега или через 6 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Поменять их достаточно просто, а приобрести ременный комплект вы можете в нашем интернет-магазине, а мы доставим его по Москве, области и в другие регионы страны. Чтобы определиться с тем, как проводится ремонт ВАЗа, нужно посмотреть видео, где все требуемые этапы показаны пошагово.

    Проводится на Ларгус замена ремня ГРМ и в таких случаях как:

    • трещины;
    • износ поверхности;
    • износ зубьев;
    • расслоение материала.

    Кроме того, обязательно нужно менять ремень на 16 клапанном механизме, если наблюдается слабое натяжение, а также имеются следы машинного масла на его поверхности. Регулярно необходимо проводить осмотр натяжных роликов, водяного насоса и заменять их при наличии дефектов или люфта. Все требуемые работы можно осуществить самостоятельно, однако, если есть сомнения, то лучше пригласить специалиста.

    Особенность проведения замены ремня ГРМ

    Под капотом автомобиля LADA Largus может быть установлен восьми или шестнадцати кл. двигатель с инжекторной системой питания и полным приводом, являющийся аналогом моторов компании Рено Логан. К сожалению, конструкция обоих моторов такова, что она загибает зубья газораспределительных механизмов, именно поэтому, должна выполняться своевременная Ларгус замена ремня ГРМ. Для проведения всех требуемых работ изначально необходимо подготовить такие материалы и инструменты как:

    • набор ключей и головок;
    • отвертка;
    • удлинитель;
    • отправка для коленвала и распределительных валов.

    Приобрести комплектующие можете в нашем магазине, так как мы работаем с отечественными и иностранными производителями, в частности компанией Renault, качество продукции которой не вызывает совершенно никаких сомнений. Если требуется Ларгус замена ремня ГРМ, то всю процедуру лучше проводить на эстакаде, смотровой яме или специальном подъемнике. Изначально необходимо обесточить машину, отсоединив отрицательную клемму от аккумулятора.

    Снять впускной патрубок, ремень привода вспомогательных элементов. Вывернуть болт крепления вспомогательных механизмов, демонтировать опору подвески двигателя. Открутив крепежные болты, снять крышки защиты ГРМ. Вывернуть винт крепления, снять шкив генератора, ослабить максимально натяжной ролик, затем проводится на Ларгус замена ремня ГРМ, который изначально демонтируется, а на его место устанавливается новый. Обязательно в процессе проведения работы необходимо проконтролировать газораспределение, осмотреть натяжной ролик и шпильку, в случае их истирания или повреждения, проводится замена.

    Меняться механизм обязательно должен по мере износа, независимо от пробега, так как неисправность его может привести к более серьезным поломкам. После проведения замены обязательно нужно проверить силу натяжения.

    Предлагаем приобрести качественные комплектующие на Лада Ларгус

    Если вы хотите приобрести качественные, надежные комплектующие на автомобили отечественного производства и иномарки, в частности на машину Ларгус, та вам стоит просмотреть каталог нашего интернет-магазина. Мы осуществляем доставку по Москве, области и в другие регионы страны. Цена доставки по Москве и области рассчитывается индивидуально, в зависимости от отдаленности от МКАД и суммы покупки.

    Стоит отметить, что наша компания работает только с проверенными поставщиками, поэтому, можно быть совершенно уверенным в высоком качестве предлагаемой продукции.

    Замена ремня ГРМ двигателя K7M автомобиля Лада Ларгус

    Выход из строя ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) (обрыв или срез зубьев) приведет к удару клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя

    Поэтому в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля замену ремня проводим через каждые 120 тыс, км пробега или через 6 лет (что наступит раньше) независимо от его состояния.

    При каждом техническом обслуживании рекомендуем проверить состояние ремня.

    Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины.

    Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений.

    Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

    Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ снимаем правую опору силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

    Отворачиваем шесть болтов крепления верхней крышки привода головкой на 16 — два болта 1, головкой на 13 — три болта 2 и головкой на 8 — болт 3.

    Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ

    Головкой на 18 проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке и визуально осматриваем состояние ремня.

    Без прибора можно определить натяжение ремня.

    Если усилием большого и указательного пальцев руки удастся перекрутить ведущую ветвь ремня (в точке, расположенной между зубчатыми шкивами распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости) больше, чем на 60°— 70°, то ремень натянут слабо, и его необходимо подтянуть.

    Для регулировки натяжения ремня следует снять нижнюю крышку.

    Головкой на 8 с трещоткой отворачиваем два болта крепления нижней крышки привода ГРМ.

    Снимаем нижнюю крышку привода ГРМ.

    Ослабив ключом на 16 затяжку гайки крепления натяжного ролика, специальным ключом (подходит ключ для натяжения ремня привода ГРМ переднеприводных автомобилей ВАЗ) поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень.

    В этом положении ролика затягиваем гайку его крепления.

    Провернув коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления его шкива на два оборота, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.

    Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности

    Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ.

    При отворачивании болта крепления шкива коленчатого вала необходимо заблокировать вал от проворачивания.

    Для этого можно воспользоваться окном в картере сцепления, расположенным сверху под корпусом термостата.

    Проворачивая коленчатый вал (потребуется помощник), наблюдаем в окне за перемещением кожуха сцепления.

    Добиваемся, чтобы один из шести болтов крепления кожуха к маховику появился в окне.

    Стопорим коленчатый вал от проворачивания, вставив лезвие силовой шлицевой отвертки между верхней стенкой окна в картере сцепления и головкой болта крепления кожуха.

    Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и вынимаем отвертку из окна картера сцепления.

    Снимаем шкив коленчатого вала

    При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

    для последующего проворачивания коленчатого вала необходимо ввернуть на место болт крепления шкива.

    Чтобы болт полностью ввернулся в резьбовое отверстие носка коленчатого вала, устанавливаем между болтом и носком вала проставку (втулку или набор шайб).

    Перед снятием ремня, чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

    Проворачиваем коленчатый вал за болт крепления его шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки 1 (лунки в форме треугольника) на зубчатом шкиве распределительного вала с меткой 2 (логотип «Дачия»), через который проходит воображаемая вертикальная ось шкива на крышке головки блока цилиндров.

    Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм.

    При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

    Головкой на 14 выворачиваем заглушку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла.

    В качестве установочного пальца можно использовать болт верхнего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

    На болт наворачиваем две гайки и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.

    Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

    При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

    При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке

    Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива.

    Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки в палец.

    Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик по часовой стрелке, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

    Снимаем ремень привода ГРМ.

    После снятия ремня валы нельзя вращать, чтобы не погнуть клапана.

    Для замены натяжного ролика, отворачиваем гайку его крепления и снимаем натяжной ролик.

    Устанавливаем новые натяжной ролик и ремень ГРМ в обратной последовательности

    При установке ремня, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпадали с направлением движения ремня (по часовой стрелке)

    Установив ремень на шкив коленчатого вала, заводим ремень под натяжной ролик и надеваем на шкивы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости.

    Натягиваем ремень привода ГРМ, как показано выше.

    Вывернув установочный палец из отверстия в блоке цилиндров, проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива до момента совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров.

    Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров (см. выше) и при необходимости повторяем установку ремня.

    Выворачиваем палец из отверстия в блоке цилиндров и устанавливаем на место заглушку.

    Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

    Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем предписанным моментом.

    Для надежной работы двигателя и обеспечения заданного срока службы ремня привода ГРМ лучше проверить натяжение ремня с применением тензометрического датчика.

    Моменты затяжки крепежа при замене ремня ГРМ:

    — гайка крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ – 50 Нм;

    — болт М10 крепления верхней крышки привода ГРМ – 44 Нм;

    — болт М8 крепления верхней крышки привода ГРМ – 22 Нм;

    — болт крепления нижней крышки привода ГРМ – 8 Нм;

    — болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов – 30 Нм, довернуть на 80˚±5˚.

    Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 8 клапанов

    АвтоВАЗ комплектует современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста и Ларгус) двигателями различной мощности, среди них есть, как 16 клапанные, так и 8 клапанные силовые агрегаты (например, моторы ВАЗ-11183, ВАЗ-11184, ВАЗ-11186, ВАЗ-11189, ВАЗ-21116). В статье покажем, как поменять ремень газораспределительного механизма на двигателе 8 клапанов.

    ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО НУЖНО МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ
    Чтобы исключить обрыв ремня ГРМ, завод-изготовитель рекомендует каждое ТО (каждые 15 тыс.км. пробега) выполнять проверку ремня. А замену производить через 75 тыс. км. пробега.

    СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ
    Потребуется: снять ремень генератора, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ «на 10», «на 17», головку «на 19», отвертку.

    Порядок действий:

    • Снять пластиковый кожух двигателя.
    • Снять защитную крышку привода ГРМ, вывернув три болта крепления.
    • Схема ГРМ.

      Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки:
    • Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт, до совмещения метки на зубчатом шкиве с усиком на задней крышке ГРМ.
    • Снять заглушку окна в верхней части кар­тера сцепления и убедиться, что риска на расположена напротив про­рези шкалы.
    • Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив через окно отверт­ку между зубьями маховика.

      Далее:
    • Вывернуть болт крепления шкива привода генератора, удерживая отвертку. Снимаем шкив привода генератора.
    • Ослабить гайку натяжного ролика. Снять ремень ГРМ, повернув ролик так, чтобы ремень стал максимально ослаблен.
    • Снять натяжной ролик, вывернув гайку его крепления.

      Заметили, что жрет или сползает ремень ГРМ? Причина может быть в бракованном ремне, роликах, перетянута шпилька.
    • КАК УСТАНОВИТЬ И НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ ГРМ
      Надеть ремень РГМ на шкив коленвала.
    • Натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив помпы и заводим ее за натяжной ролик.
    • Переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.
    • Натянуть ремень ГРМ, поворачивая натяжной ролик против часо­вой стрелки, вставив отвертку (как на фото).
    • Завернуть болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленвал на 2 оборота по часовой стрелке.
    • Проверяем совпадение меток коленвала и распредвала. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

    Какой двигатель стоит от ларгуса 8 клапанов. Подход к двигателю Lada Largus

    Вместительный универсал под названием Lada Largus — не что иное, как модифицированная модель Dacia Logan MCV. Renault в своих универсалах предлагал разные двигатели — от 1,4 до 1,6 литра с 8-ми и 16-клапанными двигателями внутреннего сгорания. Два из них изначально были доступны на Ларгусе. Речь идет о двигателях К7М и К4М, каждый объемом 1,6 л. О том, какой двигатель устанавливается на Lada Largus, можно узнать из текста.Скажем сразу, 8-клапанный К7М получил замену, и на АвтоВАЗе наладили лицензионное производство двигателя внутреннего сгорания К4М.

    Ларгусы с 8-клапанным двигателем «11189» уже производятся. Доказательство на видео.

    Только факты (степень сжатия, характеристики)

    16-клапанный бензиновый двигатель Renault существует в нескольких модификациях. Последний из них, самый современный, соответствует стандартам Евро-5. Здесь интересно то, что степень сжатия 16-клапанного Renault равна 9.8. Помните это число? А теперь — смотрите: у 8-ми клапанного мотора ВАЗ этот показатель составляет 10,5!

    Все ДВС ВАЗ, январь 2016

    Оказывается, двигатель ВАЗ, так как степень сжатия у него больше.

    Оба рассматриваемых двигателя выпускаются на заводе ВАЗ. И оба они соответствуют стандартам Евро 5. Рабочий объем у них тоже такой же, 1,6 литра. А количество клапанов разное:

    • К4М — 16 кл., 102 л.с.;
    • 11189-8 кл., 87 лс

    Кстати, двигатель 11189 выглядит лучше своего «предшественника»: был Евро-4 — стал Евро-5, было 84 «силы» — теперь 87! Только теперь степень сжатия двигателя К7М была 9.5. Он был «всеяден».

    Интервалы обслуживания двигателей Лада Ларгус

    Все моторы Ларгус одинаковы по надежности: при обрыве ремня ГРМ погнутся клапаны. Заменять ремень ГРМ на двигателе К4М необходимо раз в 120 тысяч, у его «конкурента» — каждые 75 тысяч км. Не впечатляет. А вот как все с заменой масла:

    • К4М — 15000 км + замена фильтра;
    • 11189 — то же.

    Кстати по регламенту Рено менять ремень ГРМ нужно было каждые 60 000 км. Но, как говорится, ручкой написано — топором не вырезать. Посмотрите, что «пишет» ВАЗ.

    120 тысяч? Они серьезные ??

    В случае обрыва ремня ГРМ во время сервисного обслуживания ответственность переходит к владельцу. Требуйте замены по регламенту Renault, а не ВАЗа.

    16 клапанный двигатель — для тех, кто готов платить больше

    Получается, что ремень ГРМ на 16-клапанной лучше менять чаще, чем ВАЗ указывает в регламенте.С другой стороны, ремень вполне может дожить до 120 тысяч. Но в любом случае, если не хотите рисковать, уменьшите интервал обслуживания вдвое. Вместе с ремнем лучше было бы заменить два ролика, натяжитель и направляющую.

    Регулировка натяжения ремня ГРМ

    Универсал Ларгус сам по себе не является бюджетной моделью. А комплектация с «16-клапанной» вовсе не будет бюджетной.

    Крутящий момент обоих двигателей (сравнение)

    Попробуем ответить на вопрос, какой двигатель в Лада Ларгус самый мощный.Найти ответ будет легко, если проанализировать график крутящего момента.

    Опять получается парадокс:

    • На «холостом ходу» усилие равно 100 Н * м;
    • Далее оба графика растут линейно. Однако двигатель Рено получается более тяговитым, так как при 2000 об / мин развивает 135 Н * м, а не 130, как двигатель ВАЗ. Увы и ах.

    Все привыкли, что на низких оборотах 8-клапанный должен лучше «тянуть». Возможно, все будет так, если не сравнивать моторы двух разных фирм… Делать выводы.

    Тем, кто собирается купить двигатель модели К4М — обязательно прочтите!

    Имейте в виду, что любой 16-клапанный двигатель очень чувствителен к выбору и качеству масла. Двигатель в Ларгусе на заводе заправляется импортным материалом:

    • ОБОЛОЧКА ПК 1448, 0W30
    • ELF СОЛЯРИС RNX, 5W30

    В свое время использовалось масло LUKOIL Genesis RN, вязкость которого соответствует классу 5W40. Более подробно мы уже писали здесь.

    То, что «у них», называется «5W30», мы называем «5W40».

    К масляному фильтру предъявляются также жесткие требования, если говорить о 16 клапанах. А с 8-клапанным все выглядит проще: на выбор масел 20 вариантов, а фильтр можно менять «через раз» (но это уже противоречит регламенту).

    Две особенности двигателя Renault

    Читатель мог заметить, что низкотемпературное масло нужно заливать и в него: 0W — для температур «ниже минус 35».Суть в том, что у двигателя действительно есть проблемы с запуском зимой. Но у него также есть фазорегулятор, чтобы обеспечить лучшее сцепление с дорогой в нижней части.

    Шестерня фазорегулятора в двухвальных двигателях внутреннего сгорания Renault

    На двигателях ВАЗ-11189 отсутствует система регулировки фаз.

    Для универсалов Ларгус доработан двигатель К4М: фазорегулятор заменен на обычный редуктор. Знаю это!

    Гидравлические компенсаторы, установленные на толкателях клапана, делают K4M неслышимым.В целом для лимузинов больше характерна комбинация «чугунный блок + гидроподъемники». Так что считайте, что Ларгус с 16 клапанами — лимузин. Требующий внимания, качественного обслуживания и дорогих материалов.

    Гидравлический комплект для K4M

    Официальные данные

    АвтоВАЗ не исключает, что его 89-й двигатель будет «кормить» 92-м бензином. Эта опция официально разрешена. А вот для двигателя К4М подходит только бензин АИ-95, тоже А-95 или лучше.

    Скоростные характеристики:

    • 8-кл .: 14,2 с, 158 км / ч
    • 16-кл .: 13,1 с, 165 км / ч

    Здесь указывается время разгона от нуля до 100 км / ч.

    В целом, Ларгус с 8-ми клапанами — это семейный автомобиль, не предназначенный для высокоскоростных путешествий. Разгон «с нуля» на нем идет очень резво, но это из-за завышенного передаточного числа … Благодаря ему примерно с 130 км / ч динамика полностью пропадает.

    Компания ВАЗ обещает нам лучшую эффективность именно с двигателем К4М, а не с 11189. Цифры не сильно различаются, но находятся в районе 8 литров на сотню.

    Видео с разгоном «с 0 до 100» на 16 вентилях

    Представленный сегодня концерном автомобиль Largus — совместный проект отечественного автопрома и французской корпорации Renault. Выпускается данная модель автомобиля с 2008 года. По многим характеристикам «Ларгус» копирует модель Renault Logan MCV (начало производства — 2006 год), имея только характерные решетки радиатора, детали обшивки и, собственно, логотип производителя.

    Внешние характеристики

    Во многом он предопределяет, какой двигатель будет установлен на Ларгус, но независимо от этого внешние габариты автомобиля останутся стандартными.

    Судя по ним, можно смело отнести машину к самым большим среди B-класса:

    • клиренс — 16 см;
    • база — 2 метра и 90,5 см;
    • длина — 4 метра 47,3 см;
    • ширина — 1 метр 74 см;
    • высота без рельсов — 1 метр и 64 см (с рельсами 3.На 4 см выше).

    При стандартных габаритах вы можете приобрести автомобиль в модификации фургон или легковой автомобиль. Последний, в свою очередь, также может быть 5-местным или 7-местным. В зависимости от выбранной модификации будет отличаться объем багажного отделения. Итак, грузовые автомобили имеют всего 2 пассажирских места и объем грузового отсека 2540 литров. Модификация на 7 пассажиров вмещает всего 198 литров поклажи, а 5-местная — уже 700 литров. Если дополнительно сложить сиденья заднего ряда, то этот объем можно увеличить до 2350 литров, что почти как у грузовой версии.

    В целом экстерьер автомобиля сдержанный, и главное его достоинство — вместительность. Возможно, поэтому его название переводится с латыни как «щедрый». Для удобства использования багажных отсеков большого объема они оснащены распашными дверцами. Общая площадь остекления автомобиля большая, все линии прямые, простой прямоугольной формы.

    Особенности салона

    В зависимости от комплектации можно менять не только двигатели Ларгус. В полностью укомплектованном предложении для автомобиля есть возможность регулировки поясничной опоры, гидроусилителя руля, передних стеклоподъемников, кондиционер, АБС и магнитола.В стандартной комплектации салон имеет кресельный подъемник, вертикальную регулировку рулевого колеса и хорошо читаемую переднюю панель, что является заметным отличием от Logan MCV.

    В салоне много места, но на задних сиденьях с комфортом могут разместиться пассажиры любого роста и веса. При необходимости сиденья можно снять или полностью сложить. Салон автомобиля также оборудован боковыми и передними подушками безопасности, трехточечными ремнями безопасности и системой удержания. Пассивная безопасность пассажиров обеспечивается особой конструкцией кузова, позволяющей перераспределять удары благодаря переднему подрамнику.

    Основные рабочие части

    В целом двигатели Ларгус имеют небольшие отличия по надежности и типу используемого топлива (только бензин). Их объем всегда составляет 1,6 литра и функционирует только в связке с механической пятиступенчатой ​​коробкой передач. Из-за требований Евро-4 двигатели Ларгус в свое время пришлось доработать, и они немного потеряли мощность. Теперь у 8-клапанного силового агрегата всего 83 л.с. с., а 16-клапанный — 103 л. с. Разница в их работе заметна по времени разгона до 100 км / ч, максимальной скорости и другим динамическим показателям.Итак, двигатель объемом 83 л. с. способен разгоняться до 100 км / ч за 14,5 секунд и сохранять максимальную скорость на отметке 156 км / ч. Другая модификация силового агрегата уже способна продемонстрировать подобное ускорение всего за 13,1 секунды, а его максимальная скорость находится на отметке 165 км / ч.

    Шасси и передняя подвеска достались «Ларгусу» от его предшественника Renault-Dacia Logan MCV. Конечно, они усилены для стабильной работы в нашем климате и плохих дорожных условиях.При покупке автомобиля следует обратить внимание на угол поворота 11,5 метра.

    Общие характеристики двигателей «Ларгус»

    Несмотря на то, что силовые агрегаты для этого автомобиля были полностью разработаны французским концерном, двигатели полностью адаптированы к условиям российского климата. Каждый из них, вне зависимости от модификации, может эксплуатироваться в суровых зимних условиях, в условиях бездорожья и даже при резких перепадах температур, что характерно для некоторых регионов.

    Независимо от системы клапанов двигателя Ларгус, при первой замене заливайте только то масло, которое указано в качестве стандартного. В разное время компания меняла производителей масла, поэтому этому вопросу стоит уделить особое внимание.

    Интересно, что производители двигателей устанавливают на них срок службы всего 160 тысяч километров, тогда как в паспортах на силовые агрегаты при покупке указываются совсем другие показатели.

    Восьмиклапанный двигатель

    Данная модификация силового агрегата в свое время позаимствована у моделей автомобилей «Логан» и «Сандеро».Впервые эти двигатели начали устанавливать на иномарки 7 лет назад, но после необходимости соответствия экологическим нормам Евро-4 их конструкции пришлось доработать, что привело к небольшой потере мощности.

    По заявлению производителей ресурс данного агрегата составляет 400 тысяч километров. Восьмиклапанный двигатель Lada Largus получает положительные отзывы потребителей не только за хороший ресурс. Важным условием для многих является неприхотливость агрегата к топливу.Конечно, регулярное употребление некачественного бензина скажется на работе автомобиля, но несколько заправок низкооктановым топливом не навредят.

    Недостатки агрегата

    По мнению автомобилистов, к основным недостаткам работы данного двигателя можно выделить:

    • большой расход топлива;
    • высокий уровень шума;
    • заметные колебания при работе;
    • плавающие холостые обороты;
    • необходимость регулировки клапана каждые 30 тыс. Пробега;
    • необходимость замены ремня ГРМ каждые 60 тыс. Пробегов;
    • частота протечек сальника коленвала.

    Также водители отмечают, что мощности этого двигателя не всегда хватает, особенно в начале движения и во дворах.

    16-клапанная модификация

    Двигатель на Largus K4M устанавливается только на 7-местный универсал и в комплектациях автомобилей класса люкс. Его главные отличительные особенности: тихая работа, отсутствие вибраций и расход топлива в смешанном режиме всего 9 литров на 100 км.

    Недостатки агрегата

    16-ти клапанные двигатели Ларгус тоже не всегда имеют только хорошие отзывы.Среди недостатков силового агрегата многие отмечают недостаточную динамику и прыгают при использовании низкооктанового топлива. Конечно, сложность сборки этого агрегата также влияет на его стоимость.

    Цена на его обслуживание также будет заметно выше (по сравнению с 8-клапанной), но при этом производитель дает гарантию эксплуатации 450 тысяч километров, а при должном уходе и своевременном осмотре, двигатель прослужит дольше.

    В целом, при выборе между двумя моделями двигателя более мощный также выгоднее, так как не требует частой регулировки клапанов.

    Какой двигатель лучший?

    Несомненный вывод из множества мнений — при выборе двигателя для Ларгуса следует обращать внимание на его самую мощную модель. Только 16-клапанный агрегат может похвастаться максимальной надежностью и практичностью, так как одинаково хорошо себя показывает как в условиях трассы, так и города.

    На сегодняшний день выпускаются модели «Ларгус» испанского производства. Определить место их сборки можно по маркировке на блоке питания: сборка в России — P, сборка в Испании — D.Что интересно, по качеству эти двигатели ничем не отличаются. Возможно, это была замена производственной линии, которая теперь соответствует всем мировым стандартам. В общем, стандартные анекдоты про отечественный автопром в данном случае будут неуместными.

    Нюансом использования автомобиля с установленным мощным двигателем была только его работа в летнее время, когда в салоне включен кондиционер. Низкие обороты При этом силовой агрегат ощущается с некоторым усилием, но на скорости выше 90 км / ч это перестает ощущаться.

    Принципиальные отличия двигателей

    Традиция выпускать одну и ту же модель автомобиля с возможностью приобретения ее с разными двигателями внутреннего сгорания АвтоВАЗ начал с выпуска десятой модели Lada. Интересно, что там даже «головку» силового агрегата можно было заменить самостоятельно. Сегодня потребителям в лице «Ларгуса» предлагаются различные модификации автомобилей.

    Благодаря несложной математике можно определить, что в простейшей модели двигателя имеется 4 цилиндра, каждый из которых имеет 2 клапана.Эта особенность отрицательно влияет на газообмен и систему впуска и выпуска, что означает, что она снижает эффективность автомобиля и одновременно увеличивает расход топлива.

    Фактически, благодаря кропотливому труду инженеров разрыв между расходом топлива в разных модификациях двигателей сократился практически до нуля. Таким образом, технические характеристики не являются существенными факторами выбора, но по стоимости силовых агрегатов с разным количеством клапанов она все равно заметно отличается.

    Более новая модель Largus Cross имеет только 16-клапанный двигатель. Это связано с приближением автомобиля к люксовому классу. В стандартной комплектации, помимо мощного двигателя, есть и другие преимущества, которые доступны в обычных моделях только за дополнительную плату или с пакетом повышенного комфорта.

    В любом случае следует помнить, что абсолютно все модели автомобилей Ларгус собираются на современных конвейерных линиях и соответствуют всем мировым стандартам.Есть ли смысл переплачивать за количество клапанов с практически одинаковыми характеристиками — это, конечно, личное дело каждого автомобилиста.

    АвтоВАЗ несколько лет назад поставил задачу создать красивую машину … Этакую ​​рабочую лошадку для народа. Уже тогда вовсю ощущалась работа альянса ВАЗа с Renault. Ларгус — прямое отражение командной работы. Разработан автомобиль на базе Логана. Платформа настолько удачна, что на ней выпускают кроссовер Duster, хэтчбек Sandero и многие модели автомобилей Nissan.

    В Логане было не так много переделок, чтобы сделать его Ларгусом. Только подвеску хорошо переработали, но немного изменили внешний вид.

    Двигатели для Largus

    Кузов есть тело, но машину нужно приводить в движение. Производитель не стал изобретать велосипед и установил на Ларгус двигатели от Логана:

    .
    • К7М с 8 клапанами — 86 л.с.
    • К4М с 16 клапанами — 105 л.с.

    Но, есть отечественная разработка, двигатель от Весты — ВАЗ 11189.Его тоже ставят на Ларгус. По сути, это двигатель от Гранта, только переоборудованный под стандарты Евро 5.

    Нас интересуют 2 последних двигателя: французский с 16 клапанами и наш с 8 клапанами. Интересно узнать, какие отзывы автолюбители пишут о Ларгусе с двигателем от ВАЗа. Ну и конечно сравнить их с отзывами о 16-клапанном двигателе иностранного производства.

    Отзывы

    Александр Татищев, Ярославль, Сравнение Калины и Ларгуса с 16-клапанным двигателем

    Мне посчастливилось быть обладателем 2 машин нашего производства: Калины 2 с 8-ми клапанным мотором и Ларгус с новым 16-ти клапанным мотором.Ну как новый — позаимствовал. Поэтому для интереса решил сравнить мотор 16 клапанный и Ларгус с двигателем ВАЗ и написать отзыв о своих ощущениях.

    Для информации! На Калину также устанавливается двигатель ВАЗ 11189 с 8 клапанами.

    Калина часто ездит со мной полностью загруженной, так как мое профессиональное занятие — строительство. Бывает, что ей приходится везти полтонны. Дак тут Калина на движке 11189 с 8 клапанами довольно резвая. Даже при подъеме легко обгонять.На мой взгляд, наши инженеры построили отличный 8-клапанный двигатель.

    Ларгус будет иметь большую грузоподъемность, но и вес машины также больше. Я даже немного настроил, но это не помогает. Машина тупо не едет, маневренности нет даже в пустом состоянии. Поэтому двигатель K4M на Lada Largus с 16 клапанами заслуживает не самых лестных отзывов.

    Я серьезно подумываю поменять Ларгус на другую машину. Можно даже Калину, только новее.

    Иван Кульба, Лада Калина 2 с двигателем ВАЗ 11189, Нижний Новгород

    Последние 2 года езжу на Калине 2.Я живу в деревне, поэтому везу много грузов, как домашних, так и рабочих. В общем машина всегда загружена. Во время эксплуатации проблем не возникло. Однако периодически приходилось регулировать арматуру в сервисной службе компании. Ну и стандартное ТО. Накатал 20 тысяч за 2 года. Знаю, что даже если 11189 с 8 клапанами выйдет из строя, ремонт не будет дорогим. Я использую полусинтетическое масло. У соседа есть Лада Ларгус с двигателем ВАЗ 11189 и отзывы его не такие лестные.Однажды он пропустил меня на своей пустой машине. У Дака Ларгуса вообще нет динамики. Я даже не знаю, как люди мирились с такой глупой реакцией на газ. Возможно, сказалась обработка двигателя под стандарт Евро 5, но в динамике машина не должна так сильно терять. Хорошо, что объем ремонта во всяком случае будет такой же. А что насчет 16 Valvular Largus? Там ремонт будет стоить копейки.

    Для информации! Простота конструкции — главная отличительная черта двигателя ВАЗ 11189 по сравнению с 16-клапанным двигателем иностранного производства.Если последний выйдет из строя, ремонт обойдется значительно дороже. Правда, французский двигатель современнее нашего.

    Николай Последний, Lada Largus 1.6 (105 л.с.) 2014, Ульяновск

    В принципе машина неплохая, довольно вместительная. Но есть одна неприятная особенность. Похоже, конструкторы сговорились с нефтяниками, или инженеры не умеют делать расчеты! Дело в том, что расход топлива 6 литров. 100 км за городом можно проехать только на скорости 60 км / ч.Но есть ли желающие плыть с такой улиткой скоростью? У нас есть мертвые дороги, но не в такой степени. Такой расход должен быть на этой машине только при 90 км / ч. Хотя производитель заявляет, что двигатель с 16 клапанами экономичен, на практике это не работает. Не знаю, какой чип-тюнинг двигателя нужен Ладе Ларгус, чтобы работать на положительные отзывы … А динамики — вроде бы нет. С включенным летом кондиционер и без того не резвая машина все равно проигрывает в динамике.Что касается стандартной скорости 90 км / ч, то у него двигатель 8,5 л на сотню. Не пойдет!

    Для информации! Компрессор кондиционера приводится в действие через муфту двигателя и может потреблять часть его мощности, что приводит к увеличению расхода топлива.

    Александр Кислый, Lada Largus 5 мест, 8-клапанный двигатель, Астрахань

    Хорошая покупка — новая машина. Все должно быть лучше старой иномарки … Но после нее, в родной Ладе, в салоне не хватает полезных мелочей.Вы приспосабливаетесь к этому. В принципе, Ларгус — это удачный компромисс между стоимостью и качеством.

    Что касается реакции на двигатель ВАЗ 11189 Лада Ларгус, то меня пугает большой расход топлива. Данные несколько расходятся с заявленными производителем. На скорости 130 км / ч на трассу уходит целых 10 литров на сотню. Это многовато. Но я не загрузил машину под завязку. И что будет при полной загрузке. Что касается моторной части, то стоит отметить, что 8-клапанная версия слабовата для Ларгуса.Для этого нужен более мощный мотор. Но по слухам, даже 16-клапанного мотора для динамичной езды мало.

    Насчет 5-го шага. Говорят пишут, что на нем двигатель ревет, а скорости нет. У меня на тахометре скорость 100 км / ч за 3 тыс. На 4 тыс. — 120 км / ч.

    Для информации! Производитель заявляет, что на трассе двигатель ВАЗ 11189 с 8 клапанами должен иметь расход чуть ниже 7 литров. В городе 9-10 лет.Что ж, данные немного расходятся с реальностью.

    Никита Храпский, Лада Ларгус 2013 г., мотор — 16-ти клапанный, Архангельск

    При покупке машины я боялся. И все же «Жигули» печально известны. Но машина верой и правдой служила строительству 2,5 года. Помогает перевозить грузы и нелегкие. Сильно не перегружаю, но и машину не портю.

    Двигатель

    16 клапанный К4М на моей Ладе Ларгус заслуживает хорошего отзыва, так как поломок за время эксплуатации не было.Я на нем особо не ездил — всего 43 тыс. Км. Начитавшись рассказов о ремне ГРМ, уже готовлюсь его менять. Все-таки я не хочу влезать в дорогостоящий ремонт клапана из-за его поломки. Ну так все, что у меня по мануалу. Я даже немного раньше прохожу в сервисе, чтобы 2-3 тысячи машин не дошли до срока техобслуживания. Так что предостерегаю ее от поломок. Тем не менее, я много путешествую.

    Что касается динамики, то привык. Хотя после иномарки первое время было непросто.Но что поделать — так инженеры создали эту машину. Осталось только воспользоваться. Это стоит своих денег.

    Иван Сытко, Лада Ларгус 2014, двигатель 16-ти клапанный, Новосибирск

    Машина у меня 2 года. Жалобы? Одомашненный. Недостатки есть по многим направлениям, но они мелкие, и я как-то к этому привык. Грешно придираться к производителю, который за такие деньги предлагает новую машину, да еще свою.

    Что касается динамики 16-ти клапанного мотора, то ее на Ларгусе в городском потоке хватает.В принципе по трассе ездить комфортно, но до 115 км / ч. Если вы хотите подняться выше, вам нужно изменить передаточное число 5-й передачи. 92-й бензин идет на Ларгус на ура, хотя в мануале написано использовать 95. Но в последнем много присадок — не хочу портить топливную систему и лучше спасти инжектор. Как только я налил какую-то заводь 95, я не хочу об этом думать. Не знаю, как выжил мотор. Наверное, от таких вибраций уже сломался бы другой.В общем, почистил всю топливную систему.

    Из плюсов:

    • высокая ремонтопригодность;
    • много запчастей и они дешевые;
    • надежный двигатель.

    Недостатки:

    • расход топлива выше заявленного производителем;
      • Шум двигателя
    • слышен на средних и высоких оборотах.

    В целом расход немного бьет по кошельку, к эргономике привыкаешь, а в остальном нареканий нет.

    Михаил Прокопьев, Ларгус 2012 с 16-клапанным двигателем, Тамбов

    Был одним из первых покупателей Ларгуса в городе. Я выбрал 16 клапанный вариант, потому что мне нужен был мощный и надежный мотор … Много езжу. Я работаю в лесном хозяйстве, поэтому мне приходится преодолевать большие расстояния.

    На отечественной машине водить не жалко — ее всегда можно отремонтировать. Это качество перенял Ларгус. Двигатель хороший, но на трассе не хватает тяги. Да и город слабоват.Но я туда редко бываю, так что, может быть, его удушение только мне кажется. Читал отзывы — не думаю.

    Ремень ГРМ поменяли на 60 тыс. Но шум был слышен уже за 20 тысяч. Не знаю, как мне не удалось отремонтировать клапаны. Мне повезло, потому что я читал о нем позже.

    Подведение итогов

    Представленные отзывы об основных двигателях Ларгуса — 8-клапанный ВАЗ 11189 и зарубежный 16-клапанный, позволяют предположить, что мотор чуть посильнее … Возможно, инженеры задумали спокойную и послушную машину, но на самом деле получилась очень вялый.

    О слабости двигателей даже 16-клапанной версии свидетельствует то, что они потребляют немного больше топлива, чем заявлено. На это жалуются почти все. Для сравнения можно взять Калину 2 из первого обзора с таким же 8-клапанным мотором. По словам пользователя, он ходит уверенно и динамично, чего не хватает Ларгусу.

    Настройка может применяться к обоим моторам, но это дополнительная плата. К тому же на новую машину слетит гарантия.Проще купить другую машину и не мучиться. Хотя некоторым нравится копаться в железе поглубже. 8-клапанный двигатель можно подавить с помощью климат-контроля, а 16-клапанный, как правило, имеет широкие возможности настройки микросхем, которые позволяют поднять мощность до 150 л.с. с.

    Расширение модельного ряда отечественного автопрома — довольно сложный процесс, который занял много времени, и каждая новая модель оказалась очень высоким достижением для компании. АвтоВАЗ сегодня считается крупнейшим производителем автомобилей в России, но собственных разработок внутри компании становится все меньше.Одной из удачных моделей стал универсал Renault Logan MCV в наследство. В российской версии этот автомобиль получил название Lada Largus, и у потенциальных покупателей отечественного транспорта возникли определенные сомнения в технологичности этой машины. Кто-то утверждает, что на машине установлен российский двигатель, модернизированный еще со времен «Классики». Другие говорят, что под капотом Ларгуса установлен смелый француз с неплохим потенциалом. Сегодня разберемся с характеристиками Лады Ларгус.

    Надо сказать, что двигатель был не единственным вопросом, который возникает непосредственно у покупателя машины. В некоторых случаях клиенты Lada задавали вопросы по сборке, а также по выбору пластиковых деталей кузова. Многие покупатели автомобиля также сомневались в отсутствии вмешательства российских инженеров в подвеску. Многие претензии оказались необоснованными, так как большинство технологий и компонентов автомобиля, тем не менее, происходят из Франции. Инженеры в России заменили в машине очень мало деталей, большинство из которых оказалось ненужной заменой.Но российский концерн не смог выпустить точную копию Renault по условиям сотрудничества с Renault-Nissan.

    Главный спор — какие двигатели стоят на Лада Ларгус?

    Под капотом российского автомобиля установлено

    французских силовых агрегата. Две версии двигателя перекочевали под капот Ларгуса прямо с конвейеров корпорации Renault, однако их производство осуществляется в Румынии. Сегодня такие же двигатели устанавливаются на новые версии Sandero и Logan.Правда, особых впечатлений от эксплуатации такого силового агрегата покупатель не получит. Дело в том, что технология двигателя уже изрядно устарела, что и стало основной причиной продажи технической модели автомобиля АвтоВАЗу. Французы предусмотрели для своих новинок несколько совершенно новых вариантов двигателей, а технические характеристики агрегатов Ларгус имеют следующие особенности:

    • 1,6-литровый агрегат представлен в единой технике — самый простой и стандартный атмосферник;
    • существует две версии двигателя, которые отличаются конструкцией с 8- и 16-клапанной системой;
    • мощность французского силового агрегата составляет 84 или 105 лошадиных сил по количеству клапанов;
    • : потенциал двигателя неплохой, крутящий момент достигает пика уже при 3000 об / мин;
      • Требования к бензину
    • — исключительно топливо с октановым числом 95, не ниже этого показателя;
      • Двигатель
    • разгоняет машину до 165 километров в час, а самая быстрая версия достигает сотни за 13.1 секунда;
    • в технической части надо отдать больше уважения коробке передач, которая подстегивает не самый сильный агрегат.

    Двигатель на удивление прост и не слишком динамичен, любит низкие обороты и хорошо тянет большие нагрузки. Так что он годится для универсала. На сегодняшний день два бензиновых двигателя оказались комплектацией технического предложения производителя. К сожалению, а для некоторых, к счастью, корпорация ВАЗ не наделила Ларгус собственными силовыми агрегатами.Однако до конца 2015 года она не имела права делать это по патентным обязательствам. Поэтому в ближайшем будущем мы можем увидеть несколько крупных обновлений трансмиссии и других функций автомобиля. Надо сказать, что покупателей до сих пор смущает отсутствие версий с автоматом.

    Планы по модернизации технического потенциала Lada Largus

    Если вы считаете, что стоит дождаться обновления модельного ряда двигателей Largus, и только после этого отправиться осматривать машину в салоне, следует узнать несколько не очень приятных фактов о будущем автомобиля.Речь идет о новых силовых агрегатах, которые были запланированы для автомобиля очень давно. Lada Largus вполне достойно ведет себя с французскими силовыми установками, но у них есть один большой недостаток — их покупают за доллары у иностранного производителя. Это привязывает компанию ВАЗа к валютному курсу в стране, и цена модели начинает плавать вместе с курсом. Таким образом, на 2015 год запланированы следующие нововведения по технической части вагонов:

    • Дополнение автомобиля новым 1.8-литровая силовая установка отечественного производства;
    • двигатель от Project-C имеет 122 силы и может иметь турбонаддув для увеличения мощности;
    • есть еще одна версия новой силовой установки — известный нам 1,5-литровый агрегат на 87 сил, который устанавливается на Гранту;
      • Также будут заменены коробки передач
    • , которые перейдут на Ларгус с других отечественных моделей;
    • , скорее всего, топовый 122-сильный агрегат будет доступен для моделей Largus Cross и, возможно, самой дорогой версии 7-местного универсала;
    • в других вариантах будет использована старая отечественная разработка, адаптированная к требованиям времени;
    • концерну придется работать с 87-сильным агрегатом, поскольку он перестанет соответствовать экологическим требованиям в 2016 году.

    Надо сказать, что у компании много работы, но новостей о тестировании обновленной машины практически нет. В официальных магазинах мы видим только старые версии ларугов, которые продолжают дорожать с ростом курса. Хотелось бы, чтобы отечественная машина была стабильной в своей стоимости, иначе пропадет смысл иметь российскую марку авто производства. Жигули всегда покупали за доступность и удовлетворительную надежность. Если оба этих фактора исчезнут, люди предпочтут китайские автомобили за те же деньги.Тем более, что сегодня китайский рынок предлагает очень впечатляющие возможности выбора автомобиля по очень доступным ценам.

    Основные перспективы развития российского проекта Lada Largus

    В том виде, в каком он сейчас, проект Ларгус существовать не сможет. Придется потрудиться, чтобы сохранить потенциальную популярность модели. И основные усилия будут направлены на обновление конструкции, замену силовых агрегатов на достойные, что немаловажно, опции, а также на развязку стоимости автомобиля от курса валюты.Существует множество вариантов дальнейших действий компании, которые помогут полностью изменить судьбу модели, не совсем удачной сегодня. Среди наиболее популярных предлагаемых шагов можно выделить следующие решения, вполне адекватные для компании:

    • разработка новой линейки двигателей, отвечающих требованиям экологичности и мощности;
    • покупка автомобиля Renault дизайна нового поколения или фейслифтинга;
    • замена всех импортных комплектующих автомобиля, которых сегодня в конструкции слишком много;
    • полное изменение элементов дизайна салона, улучшение эргономики водителя и комфорта езды;
    • работает над практичностью автомобиля, меняя подвеску, которая сегодня доставляет массу дискомфорта задним пассажирам;
      • №
    • увеличения грузоподъемности машины для использования в качестве грузового фургона с двумя пассажирскими сиденьями;
    • дополняет комплектацию более фундаментальными технологиями для комфорта и качества езды.

    Следует отметить, что большинство предложений исходят из отзывов покупателей Ларгуса. Многие снисходительно говорят, что это неплохое изобретение российского автомобильного концерна. Другие утверждают, что не было смысла унаследовать Renault Logan, если Largus действительно сделал его объективно хуже. По стоимости автомобиль сегодня в самой дешевой комплектации в виде 5-местного универсала стоит 500000 рублей, что никоим образом не объясняет смысла российского производства автомобиля.К отечественному производителю накопилось много вопросов, на которые нужно дать адекватные ответы. Предлагаем посмотреть обзор Lada Largus Cross:

    .

    Подведение итогов

    Качественные автомобили и отличный комфорт — пока эти факторы не являются прерогативой машин отечественного производителя. К сожалению, достаточно перспективный и интересный проект Lada Largus остается если не убыточным, то однозначно неудачным. В 2012 году, когда серийное производство этого автомобиля только начиналось, российские потенциальные покупатели были весьма вдохновлены реинкарнацией популярного универсала Renault Logan на российском конвейере, но рассчитывали на низкую стоимость.Цена автомобиля уже тогда превышала производительность Renault для снятого с производства MCV.

    Если бы на рынке появился Logan MCV нового поколения, который в Европе стоит примерно столько же, как устаревший Largus в России, покупатель даже не посмотрел бы на отечественного производителя. Похоже, АвтоВАЗ привык к тому, что пошлины и налоги на иномарки повышаются именно для развития производства концерна. Это ложный курс развития, который сегодня практикуют только в странах СНГ.Будем надеяться, что следующее поколение Ларгусов будет более удачным, красивым и практичным. Что вы думаете о проекте Lada Largus и практике копирования европейских разработок Атовазом?

    Технология изобретена не мной. Я просто правообладатель. И довожу до ума технологию.

    Как давно вы этим занимаетесь?

    Девятый год Профессионально улучшаю характеристики авто с помощью механической доработки дроссельной заслонки.Я никого не обманываю и ни от кого не убегаю. Обманывать людей — не моя специальность, а обман для меня дороже. Даю гарантию на свою работу. Описанные изменения в автомобилях зафиксированы со слов заказчиков.

    На каких автомобилях доработана дроссельная заслонка?

    Доработка дроссельной заслонки сделана для бензиновых (инжекторных, карбюраторных) двигателей. В дизельных двигателях мы используем другие технологии.

    Насколько увеличится мощность двигателя после доработки дроссельной заслонки?

    Двигатель развивает максимальную мощность на высоких оборотах 4000-7000 об / мин, в зависимости от двигателя.Именно этот показатель прописан в ваших документах. На низких и средних оборотах двигатель не развивает максимальную мощность. С помощью наших технологий мы увеличиваем мощность на низких оборотах и ​​частично на средних оборотах. И на максимальную мощность двигателя этот показатель никак не влияет. Следовательно, лошади остаются, а тяга на малых оборотах увеличивается.

    Как настройка дроссельной заслонки может повлиять на срок службы двигателя?

    Положительно! Чем меньше сжигается топлива, тем меньше нагара и коксования поршней и поршневых колец… Отсутствие нагара не влечет за собой других проблем с двигателем. А также продлевается ресурс автокатализатора, если он еще есть. Потому что несгоревший бензин в катализаторе не выгорит. Как только дроссельная заслонка была доведена до совершенства, вы начинаете движение на более низких оборотах. Меньшая частота вращения снижает износ трущихся деталей двигателя. Таким образом увеличивается срок службы двигателя.

    Почему производители сразу не переделывают дроссель?

    Почему производители немедленно не делают то, что предлагает рынок, для улучшения автомобиля ?!

    Во-первых, технология молодая.Во-вторых, производитель вкладывает в машину то, что предлагает рынок. Bosch занимает львиную долю рынка электротехники. Следовательно, эта доработка должна быть сделана компанией Bosch. В-третьих, есть информация, что Toyota и BMW купили эту технологию. Не исключено, что новые модели автомобилей этих производителей уже будут иметь эту доработку.

    Замена ремня ГРМ «Ларгус» 16 клапанов

    На Ларгусе необходима своевременная замена ремня ГРМ, так как практически все параметры двигателя зависят от работы газораспределительной системы.При помощи ременной передачи приводятся в движение распредвалы и жидкостный насос. Поэтому при замене необходимо обращать внимание на степень износа сопутствующих элементов — насосов, шкивов распредвалов и коленвалов, роликов. Обязательно приобретайте только качественные ремкомплекты, рекомендованные производителем.

    Когда нужно менять ремень?

    Ременный привод соединяет распредвалы и коленчатые валы. Кроме того, на один оборот коленчатого вала приходится ½ длины распредвала. К замене ремня ГРМ на Ларгус 16 клапанов нужно отнестись более серьезно, так как механизм намного сложнее, чем у V8.В редких случаях требуется внеплановая замена узлов газораспределения — при обрыве или чрезмерном износе.


    Производитель автомобиля рекомендует заменять его каждые 60 тысяч километров. Но это не значит, что можно не следить за состоянием элементов на протяжении всего периода. Если пренебречь осмотром, то возможен обрыв — это нарушает синхронизацию распредвала и коленвала. Результат — клапаны бьются о верхние части поршней, что приводит к разрушению элементов.



    Диагностика узлов ГРМ

    Для определения необходимости замены ремня ГРМ на Ларгус 16 клапанов необходимо осматривать агрегаты каждые 10 тысяч километров. Обратите внимание на следующие признаки, указывающие на необходимость ремонта:

    1. Наличие трещин. Даже незначительное повреждение может привести к обрыву ремня во время работы.
    2. Если наблюдается чрезмерный износ внутренней или внешней поверхности, то это также явный признак того, что пора менять ремень.
    3. Есть следы расслоения.
    4. На зубах разорваны или сильно изношены.
    5. Боковые поверхности сильно изношены.
    6. На поверхностях ремня есть масляные пятна.
    7. Снижение натяжения из-за сильного износа.

    Обязательно осмотрите не только ремень, но и ролики жидкостного насоса. Если есть сильные люфты, при вращении слышны посторонние звуки, то это явный признак того, что на Лада Ларгус необходима замена ремня ГРМ.

    Что понадобится для ремонта

    Для выполнения всех работ нужно обзавестись минимальным набором инструментов. Любой автомобилист, разбирающийся в системах двигателя, сможет провести ремонт самостоятельно. При замене ремня ГРМ на Лада Ларгус необходимо подготовить следующие инструменты:



    1. Набор головок, гаечных ключей и гаечных ключей.
    2. Удлинители и трещотка.
    3. Отвертки.
    4. Держатель коленвала.
    5. Оправка распределительного вала.

    Также потребуется комплект для замены — ролики, непосредственно ремень, помпа и шкивы (если они вышли из строя).

    Когда менять насос?

    При замене ремня ГРМ на Ларгус (8 клапанов) или V16 необходимо провести полную диагностику всех узлов. Необходимо оценить состояние жидкостного насоса — если он вдруг начнет течь, это приведет к печальным последствиям. Постепенно из системы охлаждения выйдет антифриз, мотор начнет больше греться, что негативно скажется на его характеристиках.


    Насос рекомендуется менять каждые 80-100 тыс. Км автомобиля. Это как раз ресурс насосных элементов. К тому же жидкость в системе охлаждения тоже не вечна — ее нужно обновлять каждые 90-100 тысяч км, так как ее характеристики сильно ухудшаются. Если автомобиль используется редко, то замену всех вышеперечисленных элементов и жидкостей необходимо проводить не реже одного раза в два года.

    Подготовка к ремонту


    Все работы по замене ремня ГРМ на Лада Ларгус (16 клапанов) удобнее всего проводить на смотровой яме или эстакаде.Процедура подготовки включает следующие шаги:

    1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, чтобы полностью обесточить систему электроснабжения автомобиля.
    2. Снимите впускную трубу, ремень привода генератора, кондиционер и т. Д.
    3. Полностью снимите опору двигателя с правой стороны.
    4. Отвинтите болты крепления нижней и верхней крышек защиты отсека газораспределительного механизма.

    На этом подготовительные работы можно считать завершенными, осталось только снять старый ремень и установить на его место новый.

    Демонтаж ременной передачи

    После полной затяжки болта крепления шкива коленчатого вала необходимо повернуть его до совпадения меток. И обратите внимание, что следы были примерно на расстоянии одного зуба от вертикали. Дальнейшие действия по снятию ремня ГРМ следующие:

    1. Установите оправку, которая фиксирует коленчатый вал, затем поверните его по часовой стрелке до упора.
    2. Для проверки меток распредвалов потребуется полностью снять заглушки, которые находятся на смотровых окнах с торца головки блока.Для этого снимите воздушный фильтр и его корпус. Колпачки снимаются с помощью плоской отвертки.
    3. Проверните коленчатый вал, пока канавки кулачка не станут горизонтальными. Чтобы зафиксировать их положение, нужно использовать специальные оправки.
    4. Ослабьте крепление натяжителя, затем поверните ролик против часовой стрелки. Это ослабит ремень ГРМ.
    5. На Ларгусе заменяют ремень ГРМ практически так же, как и на любом другом автомобиле. Сначала снимаем ремень с натяжителя, а затем — со шкива помпы, коленвала и распредвала.

    На этом демонтаж привода газораспределительного механизма можно считать законченным, осталось только установить новые элементы и проверить качество сборки.

    Установка нового ремня


    Обязательно после снятия старого привода необходимо убедиться, что все шкивы находятся в хорошем состоянии, на них нет повреждений и заусенцев. Последовательность действий при установке нового ремня:

    1. Заменить ролики, открутив болты их крепления.
    2. Паз, расположенный на блоке цилиндров, должен совпадать с небольшим выступом на корпусе ролика.
    3. Натяните новый ремень, сначала наденьте его на шкив коленчатого вала, затем на жидкостный насос, затем на распределительный вал. Обратите внимание, что стрелки на внешней стороне ремня должны указывать на вращение механизма.
    4. Отрегулируйте натяжение с помощью специального ключа.
    5. Снимите зажимы, которые крепятся на валах.
    6. Закрепите новые заглушки в крышке головки блока цилиндров.

    После выполнения всех этих манипуляций необходимо установить все узлы и агрегаты на место.

    Как проверить натяжение ремня


    От того, правильно ли натянут ремень, зависит качество работы не только механизма, но и всего двигателя. Если потянуть его слабо, несколько зубов могут выскользнуть. Если натянуть ремень плотно, это приведет к разрушению подшипников на валах, жидкостном насосе и других элементах. Износ ремня также ускоряется.Проверить правильность натяжения ремня можно по знакам на корпусе ролика натяжителя. В нормальном положении подвижные и фиксированные указатели должны совпадать. В случае, если есть смещение, даже небольшое, необходимо отрегулировать натяжение ремня ГРМ.

    Замена ремня ГРМ «Ларгус» 16 клапанов

    На Ларгусе ремень ГРМ требует своевременной замены, так как практически все параметры двигателя зависят от работы газораспределительной системы.С помощью ременной передачи приводятся в движение распредвалы и гидравлический насос. Поэтому при замене необходимо обращать внимание на степень износа сопутствующих элементов — насосов, шкивов распредвалов и коленвалов, роликов. Обязательно приобретайте только качественные ремкомплекты, рекомендованные производителем.

    Когда нужно менять ремень?

    Ременный привод соединяет распредвалы и коленчатые валы. Причем на один оборот коленчатого вала приходится ½ оборота распредвала.К замене ремня ГРМ на «Ларгусе» нужно отнестись более серьезно, ведь механизм намного сложнее, чем у V8. В редких случаях требуется внеплановая замена узлов газораспределения — при обрыве или чрезмерном износе.

    Производитель автомобиля рекомендует заменять каждые 60 тысяч километров. Но это не значит, что можно не следить за состоянием элементов на протяжении всего периода.Если пренебречь осмотром, он может сломаться — это нарушит синхронизацию распределения и коленвала. Результат — клапаны бьют по верхним частям поршней, что приводит к разрушению элементов.

    Диагностика узлов газораспределительного механизма

    Для того, чтобы определить, нужна ли замена ремня ГРМ на Ларгус 16 клапанов, необходимо каждые 10 тысяч километров проводить техосмотр агрегатов. Обратите внимание на следующие знаки, указывающие на необходимость ремонта:

    1. Наличие трещин.Даже незначительное повреждение может привести к обрыву ремня во время работы.
    2. Если наблюдается чрезмерный износ внутренней или внешней поверхности, это также явный признак того, что пора менять ремень.
    3. Есть следы расслоения.
    4. Зубы порезаны или сильно изношены.
    5. Боковые поверхности сильно изношены.
    6. На поверхностях ремня есть следы масла.
    7. Снижение натяжения из-за сильного износа.

    Обязательно осмотрите не только ремень, но и ролики жидкостного насоса.Если есть сильные люфты, при вращении слышны другие звуки, то это явный признак того, что на Лада Ларгус требуется замена ремня ГРМ.

    Что потребуется для ремонта

    Для выполнения всех работ необходимо обзавестись минимальным набором инструментов. Самостоятельный ремонт сможет выполнить любой автомобилист, разбирающийся в системах двигателя. При замене ремня ГРМ на Лада Ларгус следует подготовить следующие инструменты:

    1. Набор головок, рожковых и накидных ключей.
    2. Удлинители и трещотка.
    3. Отвертки.
    4. Оправка коленчатого вала.
    5. оправка для распредвалов.

    Вам также понадобится запасной комплект — ролики, непосредственно ремень, помпа и шкивы (если они вышли из строя).

    Когда менять помпу?

    При замене ремня ГРМ на «Ларгус» (8 клапанов) или V16 необходимо провести полную диагностику всех узлов. Обязательно нужно оценить состояние жидкостного насоса — если он вдруг начнет течь, это приведет к плачевным последствиям.Постепенно из системы охлаждения уйдет антифриз, двигатель начнет больше греться, что отрицательно скажется на его работоспособности.

    Насос рекомендуется менять каждые 80-100 тысяч километров пробега автомобиля. Это ресурс у насосных элементов. К тому же жидкость в системе охлаждения тоже не вечная — ее нужно обновлять каждые 90-100 тысяч км, так как ее характеристики сильно ухудшаются. Если автомобиль используется редко, замену всех вышеперечисленных элементов и жидкостей следует проводить не реже одного раза в два года.

    Подготовка к ремонту

    Все работы по замене ремня ГРМ на «Лада Ларгус» (16 клапанов) удобнее всего выполнять на смотровой яме или эстакаде. Процедура подготовки включает следующие этапы:

    1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, чтобы полностью обесточить систему электропитания автомобиля.
    2. Снимите впускной коллектор, приводной ремень генератора, кондиционера и т. Д.
    3. Полностью снимите опору двигателя с правой стороны.
    4. Откручиваем болты крепления нижней и верхней крышек защиты механизма распредвала.

    На этом подготовительные работы можно считать завершенными, осталось только снять старый ремень и заменить его новым.

    Демонтаж ременной передачи

    После полной затяжки болта крепления шкива коленчатого вала его необходимо повернуть до совпадения меток.И обратите внимание на то, что отметки находятся примерно на расстоянии одного зуба от вертикали. Дальнейшие действия по демонтажу ремня ГРМ следующие:

    1. Установите оправку, которая фиксирует коленчатый вал, а затем поверните его по часовой стрелке до упора.
    2. Для проверки меток распредвала нужно полностью снять заглушки, которые находятся на смотровых окнах с торца ГБЦ. Для этого вам потребуется снять воздушный фильтр и его корпус.Заглушки снимаются плоской отверткой.
    3. Проверните коленчатый вал, пока канавки распределительного вала не станут горизонтальными. Чтобы зафиксировать их положение, нужно использовать специальные оправки.
    4. Ослабьте крепление натяжителя, затем поверните ролик против часовой стрелки. Это ослабит натяжение ремня ГРМ.
    5. На Ларгусе ремень ГРМ заменяется почти так же, как и на любом другом автомобиле. Сначала снимаем ремень с натяжителя, затем — со шкива помпы, коленвала и распредвала.

    На этом демонтаж механизма ГРМ можно считать завершенным, осталось только установить новые элементы и проверить качество сборки.

    Установка нового ремня

    После снятия старого привода необходимо убедиться, что все шкивы в хорошем состоянии, на них нет повреждений и заусенцев. Порядок установки нового ремня:

    1. Замените ролики, отвернув болты их крепления.
    2. Паз, который находится на блоке цилиндров, должен совпадать с небольшим выступом на корпусе катка.
    3. Натяните новый ремень, сначала наденьте его на шкив коленчатого вала, затем на гидравлический насос, затем на распределительный вал. Обратите внимание, что стрелки, нанесенные на внешней стороне ремня, должны быть направлены в сторону вращения механизма.
    4. Отрегулируйте натяжение с помощью специального ключа.
    5. Снимите фиксаторы, которые установлены на валах.
    6. Закрепите новые заглушки в крышке головки блока цилиндров.

    После выполнения всех этих манипуляций необходимо установить все узлы и агрегаты на место.

    Как проверить натяжение ремня

    От того, правильно ли натянут ремень, зависит качество работы не только механизма, но и всего двигателя. Если тянуть слабо, то возможно скольжение по нескольким зубцам. Если сильно натянуть ремень, это приведет к разрушению подшипников на валах, жидкостного насоса и других элементов.Изношенная ременная передача тоже ускоряется. Проверить натяжение ремня можно по знакам на корпусе натяжного ролика. В нормальном положении подвижные и неподвижные указатели должны совпадать. В том случае, если есть сдвиг, даже небольшой, необходимо отрегулировать натяжение ремня ГРМ.

    С каким двигателем выпускает Лада Ларгус. Технические характеристики Lada Largus. Как доработка дроссельной заслонки может повлиять на ресурс двигателя

    АвтоВАЗ несколько лет назад поставил цель создать хорошую машину.Единая рабочая лошадка для народа. Уже тогда ощущалась работа Альянса ВАЗ с Renault. Ларгус — прямое отражение сотрудничества. Разработан автомобиль на базе Логана. Платформа настолько удачна, что на ней выпускают кроссовер Duster, хэтчбек Sandero и множество моделей автомобилей Nissan.

    Переработка в Логане, чтобы он стал Ларгусом немного. Так же переработали только подвеску, но немного изменили внешний вид.

    Двигатели для Largus

    Кузов кузов, но машина должна что-то гнать.Производитель не стал изобретать байк и установил на Логан Ларгус:

    .
    • К7М с 8 клапанами — 86 л.с.
    • К4М с 16 клапанами — 105 л.с.

    Но, есть отечественные разработки, двигатель от Весты — ВАЗ 11189. Ставится и на Ларгус. На самом деле этот двигатель от гранты, только переделан под норму 5.

    евро.

    Нас интересуют 2 последних двигателя: французский на 16 клапанов и наш, на 8 клапанов. Интересно узнать, какие отзывы автолюбители пишут о Ларгусе с вазовым двигателем.Ну и конечно сравнить их с отзывами о 16 клапанных моторах иностранного производства.

    Отзывы

    Александр Татищев, Ярославль, сравнение калины и Ларгуса с 16-ти клапанным мотором

    Мне посчастливилось быть обладателем 2-х машин нашего производства: Калинс 2 с 8-ми клапанным мотором и Ларгус с новым 16-ти клапанным мотором. Ну как новый — позаимствовал. Поэтому для интереса решил сравнить 16 клапанные моторы и Ларгус с двигателем ВАЗ и написать отзыв о своих ощущениях.

    Для информации! На Калину устанавливается двигатель ВАЗ 11189 на 8 клапанов.

    Калина меня часто водит полностью загруженной, так как род моих профессиональных занятий — стройка. Бывает, что приходится таскать хафолон. Дак Вот такая Калина на движке 11189 с 8-ми клапанами довольно резвая. Даже когда на подходе легко уходит на обгон. На мой взгляд, наши инженеры построили отличный 8-клапанный двигатель.

    Ларгус имеет большую грузоподъемность, но и вес автомобиля тоже больше.Я даже сделал небольшой тюнинг, но не помогает. Машина тупо не едет, супа даже с пустым нет. Поэтому двигатель K4M на Ларгус Ларгус с 16 клапанами заслуживает не самых едких отзывов.

    Я серьезно подумываю поменять Ларгус на другую машину. Можно даже Калину, только новее.

    Иван Кульб, Лада Калина 2 с мотором ВАЗ 11189, Нижний Новгород

    Последние 2 года езжу на Калине 2. Живу в деревне, поэтому грузовой езжу много, как по хозяйству, так и по работе.В общем машина всегда загружена. Во время эксплуатации проблем не возникло. Периодически правда была регулировка клапана в фирменном сервисе. Ну тогда стандарт. Выкатил за 2 года 20 тыс. Знаю, что даже при поломке 11189 с 8 клапанами ремонт не будет дорогим. Я использую полусинтетическое масло. Сосед — Лада Ларгус с двигателем ВАЗ 11189 и отзывы его не такие лестные. Как-то дал мне погонять на своей машине, пустой. Дак на Ларгусе совсем не динамика.Даже не знаю, как люди терпят такую ​​тупую газовую реакцию. Возможно, на него повлияла обработка мотора по стандарту Евро 5, но в динамике машина не должна так сильно терять. Хорошо, что объем ремонта при этом будет таким же. А как насчет 16 клапанного Ларгуса.? Там ремонт в копейки будет стоить.

    Для информации! Простота конструкции — главная отличительная черта двигателя ВАЗ 11189 по сравнению с 16-клапанным двигателем иностранного производства.При поломке последний ремонт обойдется намного дороже. Правда, французский двигатель современный.

    Николай Ласт, Lada Largus 1.6 (105 л.с.) 2014, Ульяновск

    В принципе машина неплохая, довольно просторная. Но есть одна неприятная особенность. Конструкторы вроде сговорились с нефтяниками, или инженеры не умеют делать расчеты! Дело в том, что расход топлива 6 литров. На 100 км за городом можно проехать только на скорости 60 км / ч. Но будет ли у вас желание тащиться с такой долбаной скоростью? Мы убили дороги, но не в такой степени.Такой расход должен быть на этой машине только при 90 км / ч. Производитель заявляет, что 16 клапанный двигатель экономичный, но выходит из строя. Не знаю, на какой двигатель нужен чип-тюнинг Лада Ларгус для работы по положительным отзывам. И динамику это не нравится. При включенном летом кондиционере и без того не резвая машина все равно проигрывает в динамике. Что касается стандартной скорости 90 км / ч, то на ней 8,5 л. Неподходящий!

    Для информации! Компрессор кондиционера имеет привод через муфту от двигателя и может съесть часть своей мощности, что приводит к увеличению расхода топлива.

    Александр Сой, Лада Ларгус на 5 мест, 8-клапанный двигатель, Астрахань

    Новая машина — хорошее приобретение. Лучше должна быть старая иномарка. Но после нее на родной Ладе не хватает полезных мелочей в салоне. Приспосабливайтесь к этому. В принципе, Ларгус — это удачный компромисс между стоимостью и качеством.

    Что касается отзыва на двигатель Лада Ларгус ВАЗ 11189, то меня пугает большой расход топлива. Данные несколько расходятся с теми, которые заявляет производитель. При скорости 130 км / ч по трассе уже 10 литров на сотню.Это многовато. Но я не нагружал машину под наглазник. И что будет при полной загрузке. Из деталей мотора стоит отметить, что 8-клапанная версия слабовата для Ларгуса. Вам нужен мотор посильнее. Но даже 16-ти клапанных двигателей для динамичной езды мало.

    Насчет 5-го шага. Говорят пишут, что двигатель на нем рев, а скорости нет. У меня на тахометре 3 тыс. Скорость 100 км / ч. На 4 тыс. — 120 км / ч.

    Для информации! Производитель заявляет, что на трассе в двигателе ВАЗ 11189 с 8 клапанами расход должен быть чуть ниже 7 литров.По городу 9-10 л. Что ж, данные несколько расходятся с реальностью.

    Никита Сбыцкий, Lada Largus 2013, Мотор — 16-ти клапанный, Архангельск

    При покупке машины боялся. Тем не менее, у Жигулей дурная слава. Но машина отслужила верой и истинным строительным делом 2,5 года. Помогает переносить грузы, а не легкие. Под тетивой не заряжающий, но и не шариковый автомат.

    16-ти клапанный двигатель К4М на моей Ладе Ларгус заслуживает хорошего отзыва, ведь поломки в процессе эксплуатации не было.Я проехал на нем не так уж и много — всего 43 тыс. Км. Начитавшись рассказов о ремне ГРМ, уже готовлюсь к его замене. Все-таки я не хочу попасть на дорогостоящий ремонт клапанов из-за своего обрыва. Что ж, все мое руководство. Даже услугу прохожу чуть раньше, чтобы 2-3 тысячи машин не уложились в срок. Так что предупреждаю ее от поломок. Тем не менее я езжу недостаточно.

    Что касается динамики, то привык. Хотя после иномарки первое время было непросто.Но что поделать — такой автомобиль создан такой машиной. Осталось только воспользоваться. Он стоит ей денег.

    Иван Рихко, Лада Ларгус 2014, мотор 16-ти клапанный, Новосибирск

    Машина у меня 2 года. Товарищ? Одомашненный. Недостатки есть по многим направлениям, но они небольшие, и как-то уже привыкли. Грешу на производителя, предлагающего новую машину за деньги, да еще свои.

    Что касается динамики мотора на 16 клапанов, то в городском потоке для Ларгуса вполне хватает.В принципе, по трассе ехать комфортно, но до 115 км / ч. Хотите подняться выше — нужно поменять передаточное число 5-й передачи. 92-й бензин едет Ларгус на ура, хотя 95 в мануале написано. Но в последнем много присадок — не хочу портить топливную систему А лучше следом за форсунками. Однажды затопленный в какой-то тишине яркий 95-й, вспоминать не хочу. Не знаю как выдержал мотор. Наверное, другой уже сломался бы от таких вибраций.В общем, почистил всю топливную систему.

    По достоинствам:

    • высокая ремонтопригодность;
    • Запчастей масса и они дешевы;
    • надежный двигатель.

    Недостатки:

    • расход топлива выше заявленного производителем;
    • слышен шум мотора на средних и высоких оборотах.

    В целом расход немного бьет по кошельку, к эргономике привыкаешь, в остальном нареканий нет.

    Михаил Прокопьев, Ларгус 2012 с 16-клапанным мотором, Тамбов

    Был одним из первых покупателей Ларгуса в городе. Выбирал 16 клапанный вариант, потому что нужен был мощный и надежный мотор. Я много хожу. Я работаю в лесном хозяйстве, поэтому приходится преодолевать большие расстояния.

    Отечественный автомобиль не жалко стереть — его всегда можно починить. Это качество перенесено на Ларгус. Двигатель хороший, но на трассе тяги не хватает. Да и в городе слабовато. Но там я ездил редко, так что мне это может показаться только выдумкой.Читал обзоры — не похоже.

    Ремень ГРМ поменял на 60 тыс. Но шум слышали 20 тысяч. Не знаю, как я не попал на ремонт клапана. Мне повезло, потому что я прочитал это позже.

    Подведение итогов

    Представленные отзывы об основных двигателях Ларгус — 8-клапанный ВАЗ 11189 и зарубежный 16-клапанный, говорят о том, что для полноценной динамики для машины нужен мотор чуть более мощный. Возможно, инженеры задумали спокойную и послушную машину, но на самом деле она была очень медлительной.

    О слабости моторов даже 16-клапанная версия говорит о том, что они потребляют топлива чуть больше заявленного. На это жалуются почти все. Для сравнения можно взять Калину 2 первого отзыва с таким же 8-клапанным мотором. По словам пользователя, он едет уверенно и динамично, чего не хватает Ларгусу.

    Можно применить тюнинг к обоим двигателям, но это дополнительные расходы. К тому же на новую машину летит гарантия. Проще покупать другие машины и не мучиться.Хотя некоторым нравится подбирать сальник. 8-клапанный мотор можно надуть от климат-контроля, а у 16-клапанного вообще широкие возможности чип-тюнинга, позволяющие поднять мощность до 150 л. из.

    Lada Largus — самый яркий представитель отечественных минивэнов, который, по данным ИА «Автостат», с января по август 2016 года занимал первые позиции по продажам в своем классе. Популярность этой модели растет не только в России и России. Среднего зарубежья, но даже в Германии.

    Немного о моделях

    Несомненно, у каждой машины есть свои достоинства и недостатки, они есть и в Lada Largus. Многих смущает то, что машина отечественная, но, как утверждают европейские эксперты, соответствует европейским стандартам.

    У каждого двигателя есть свои достоинства и недостатки.

    Сама модель Largus была выпущена в 2012 году. С выходом на рынок ее популярность стала расти. Минивэн создавался на платформе Nissan-Renault и сочетал в себе эстетику, изящество и практичность.Хорошая вместимость и хорошая проходимость были только на руку производителям, чтобы увеличить желающих приобрести эту машину. Модель автомобиля была представлена ​​в двух вариациях: легковой и грузовой. Если характеристики грузового варианта По определению, прочность подвески, «выносливость» при перевозке тяжелых грузов направлена ​​на грузоподъемность. В пассажирской модификации упор делается на комфорт, внутреннюю отделку, плавность хода и скорость.

    При разработке двигателей учитывалась масса факторов, среди которых электросети были далеки от идеальных для любых климатических условий автомобиля, включая повышенную влажность, резкие перепады температур.Также немаловажным аспектом являются сами дорожные условия. Не везде может быть безобидно передвижение по дорогам, особенно в удаленных от столицы регионах.

    Габаритные характеристики автомобиля следующие: длина кузова 4,45 метра, ширина 1,74 метра, высота 1,63 метра. Багажник у каждой модели очень просторный, его объем составляет порядка 560 литров. Легковые автомобили также обладают хорошей вместимостью. В них легко могут разместиться от пяти до семи человек.

    Типы двигателей Лада Ларгус

    Необходимо рассмотреть визуальные варианты более подробно.модель Row Lada Largus так, чтобы каждый мог определить для себя наиболее подходящую.

    1 — компрессор кондиционера; 2 — ременная передача; 3 — генератор; 4 — Насос ГУР; пять — масло пропе; 6 — Крышка GBC; 7 — катушка зажигания; 8 — наконечники проводов ВВ; 9 — GBC; 10 — корпус термостата; 11 — выпускной коллектор; 12 — патрубок водяного насоса; 13 — датчик недостаточного давления масла; 14 — заглушка; 15 — маховик; 16 — блок цилиндров; 17 — поддон картер; 18 — Масляный фильтр

    Сегодня в зависимости от комплектации устанавливаются двигатели Renault мощностью 90 и 105 лошадиных сил.Это два бензиновых двигателя, рядные версии, оснащенные четырьмя цилиндрами объемом 1,6 л. Двигатель у всех автомобилей расположен спереди, поперек кузова.

    Восьмипахнущий двигатель

    Объем силового агрегата 1,6 литра, мощность, которую он способен развивать — 84 лошадиные силы. Этот агрегат часто устанавливается на модель класса «норма» или «стандарт».

    Шестнадцатилетний двигатель

    Этот двигатель чуть мощнее восьмицилиндрового плавленого. Его мощность составляет около 105 лошадиных сил.Такие агрегаты устанавливаются по типу люкс.

    Оба двигателя Renault.-Nissan работают совместно с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Машину устанавливать на модель Ларгус пока не планирую.

    «Ларгусовские» двигатели отличаются повышенной эластичностью, а коробка передач механическая. Редуктор четко реагирует на все включения и выключения. Для уверенного обгона этого вполне достаточно от запуска тяги до двигателей. И восьмеричный, и шестнадцати клеевой двигатели соответствуют экологическим стандартам Euro 4.

    На все автомобили в зависимости от комплектации возможна установка дополнительного оборудования:

    • модель с ручным рулевым управлением без усилителей;
    • авто с ручным рулевым управлением с регулировкой климат-контроля;
    • авто с гидроусилителем;
      • Модель автомобиля
    • с гидроусилителем и регулировкой климат-контроля.
    • Некоторые расчеты из технических характеристик двигателей К4М и К7М Ларгус:
    • топливо: бензин АИ-95 и выше;
    • впрыск топлива: распределенный, с электронным управлением;
      • Цилиндры двигателя
    • : Оба мотора имеют по 4 цилиндра, расположенных в ряд;
    • количество клапанов: К4М — 16 цилиндров, К7М — 8 цилиндров;
    • номинальный рабочий объем силового агрегата: 1598 см 3;
    • максимальный крутящий момент (при котором достигаются обороты): К4М — 148 при 3750, К7М — 124 при 3000;
    • масляная эксплуатация с масляным фильтром: К4М — 4.8 литров, К7М — 3,3 литра.

    Характеристики К7М.

    Эти силовые агрегаты успешно устанавливались на модели Renault Logan, Renault Sandero, а теперь и на Largus Lada. До 2010 года успешно производился двигатель К7М 7100. После модернизации дело дошло до изменения, к нему пришел К7М 800, разницы не имевший, а разница между ними была в количестве лошадиных сил, их количество уменьшилось («лошадей» было 86, стало 83). А также изменения коснулись экологических показателей.Новый двигатель Относится к категории Евро-4.

    Однако изъяны никуда не делись:

    • Как он был высоким так и остался;
    • Возникла проблема с плавающими затратами при простое;
    • Практически 20-30 тысяч километров нужно на регулировку клапанов двигателя;
    • Hydrocomathers отсутствуют;
    • Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 000 км пробега;
    • При длительной эксплуатации могут возникнуть более 70-90 тысяч километров пробега с солями коленчатого вала;
    • Двигатель при работе слишком шумный;
    • При длительной работе на повышенных оборотах Возможна вибрация в двигателе.

    Если рассматривать плюсы двигателя, то среди них светлым пятном выделяется надежность таких силовых агрегатов. Заводом ресурс двигателя заявлен примерно в четыреста тысяч километров, хотя в реальных условиях может быть немного больше.

    Характеристики К4М.

    Этот мотор также успешно устанавливался и по сей день на автомобили Рено Логан, Рено Сандеро. Также его начали устанавливать на более богатую «> комплектацию Lada Largus.Из ярких плюсов, в отличие от К7М, этот агрегат работает намного тише, экономичнее, также не имеет вибрации при длительной эксплуатации.

    Однако минусы все же есть:

    • Запчасти к аналогичным элементам очень дороги;
    • Ремень ГРМ придется менять каждые 60 000 км пробега, иначе при его разрезании будут срезаны все клапана;
    • Могут быть неудачные сбои;
    • Если в машину попало некачественное топливо, он тут же реагирует на это плавающими оборотами на холостом ходу;
    • Если агрегат уже не новый, а изрядно изношенный — можно немного подрезать.

    Но если выбирать между двумя зарубежными вариантами, то лучше, конечно, сделать выбор в пользу более современного и мощного мотора — К4М.

    Чей собственно двигатель Ларгус

    Изначально, как уже было оговорено, моторы для Лада Ларгус производились на заводе Renault в Испании и поставлялись в Россию в полной сборке. Однако теперь, с декабря 2015 года, двигатели К4М (шестнадцатая пайка, сто пять) выпускаются на концерне АвтоВАЗ.Со слов директора проекта «Силовые агрегаты», все двигатели имеют высокую производственную эффективность, проходят тщательную проверку и соответствуют самым строгим требованиям европейских стандартов. Франсуа Гразон уверен в успехе этого проекта и готов приложить значительные усилия для дальнейшей разработки новых моделей агрегатов для российских автомобилей.

    По заявлениям представителей АвтоВАЗа, все двигатели соответствуют международным стандартам, персонал постоянно проходит обучение и получает дополнительные профессиональные навыки работы с новыми элементами.Технология управления производством имеет один важный аспект: еженедельно выбирается, случайно создается двигатель и тестируется на нескольких стендах, а затем разбирается для внутренних исследований.

    Как не раз упоминалось, с конца 2015 года концерн АвтоВАЗ начал устанавливать на некоторые модели Largus собственные разработки — 8-клапанные двигатели ВАЗ 11189. Эти моторы до сих пор успешно зарекомендовали себя в работе с такими моделями, как Lada. Гранд и Лада Калина. Эта модель двигателя отлично адаптирована к платформе с отдельным подрамником.

    В отличие от французского, отечественный мотор имеет большее количество «лошадок», 87. Крутящий момент составляет порядка 140 вместо 124 Нм. Happy New russian двигатель Машины стали в разы экономичнее, средний расход стал около 8,2 литра на сотню. И один из самых главных и главных показателей — стоимость «голого» ВАЗ11189 на тринадцать тысяч дешевле французского агрегата.

    Подведем итог

    Лада Ларгус — современный автомобиль, который может быть представлен в различных вариациях и агрегатах.По сути, на него можно поставить любой двигатель, и он проработает верой и правдой долго, однако любители более быстрой и спокойной езды уверенно выберут европейцы K4M. Все установленные двигатели имеют некоторые отличия, но глобальных изменений не будет и Lada Largus еще долго будет в списках лидеров рейтинга по проданным автомобилям в своем классе.

    Автомобиль Lada Largus, в зависимости от модификации, может оснащаться одним из двух бензиновых 4-цилиндровых двигателей объемом 1,6 л, мощностью 85 л.с.(124НМ при 3000 об / мин) и 105 л.с. (148 Н · м при 3750 об / мин). Двигатель объемом 85л.с (К7М) оснащен 8-ми клапанным газораспределительным механизмом и 105 л.с. (К4М) 16-ти клапанным (4 клапана на цилиндр).

    Оба двигателя перешли на Lada Largus в наследство от Renault Logan. Отсутствие дизельного двигателя в линейке двигателей Ларгус разработчики объясняют тем, что сам двигатель (с учетом небольших объемов выпуска) плюс дороговизна его обслуживания и экономия на цене топлива не смогут покрыть такую ​​высокую стоимость. .К тому же качество бытового «солярия» далеко от европейских норм.
    Система питания обоих двигателей — распределенный впрыск под управлением электроники.

    С 85л.с. Lada Largus развивает максимальную скорость 156 км / ч при среднем расходе топлива 9,3 л / 100 км пробега. Оснащенный 105-сильным двигателем Ларгус показывает максимальную скорость 165 км / ч, экономнее расходует топливо, а его смешанный режим составляет 9,0 л / 100 км пробега.

    Отличительной особенностью этих двигателей является их адаптация к российским условиям.Это защита картера двигателя, неприхотливость к качеству топлива и работа в условиях пониженных температур, что не очень важно в зимних условиях России. Оба двигателя даже при сильных морозах достаточно легки. Кроме того, эксплуатация этих моторов на других моделях Renault показала их надежность, экономичность и простоту в обслуживании.

    Лада Ларгус с мотором 85 л.с. Предназначена в большей степени для водителей, предпочитающих размеренную и тихую езду без резких стартов.При этом 8-клапанный двигатель признан одним из лучших с точки зрения торговли, а также является менее проблемным, а значит, менее затратным при эксплуатации. Кроме того, при обрыве ремня ГРМ его выпускные клапаны остаются невредимыми.

    Largus со 105-сильным двигателем для водителей, любящих быструю езду на повышенных поворотах, допускающий разницу в мощности в 20 л.с. Разгон до 100 км / ч занимают 13,5 сек. Но при этом двигатель К4М технически сложнее, что отражается на стоимости обслуживания и ремонта.Часто регистрируется на сотню таких моторов, — обрыв ремня ГРМ с последующим сложным ремонтом двигателя. Хотя при грамотном своевременном обслуживании (замена ремня ГРМ, ролика, помпы и ленты управления) 16-ти клапанный двигатель показывает больший ресурс и отлично себя зарекомендовал.

    Ранее 16-клапанный двигатель (К4М) поставлялся из Испании, а с сентября 2013 года сборка этих моторов была налажена на АвтоВАЗе.

    Не стоит забывать, что Ларгус — это прежде всего семейный автомобиль. И дополнительная мощность (как и здоровье) никому не помешала.

    Ресурс двигателей Ларгус

    до капремонта?

    «Моторресурс К4М и К7М для Lada Largus заложен на весь срок службы автомобиля и составляет не менее 160 тыс. Км», — из ответа президента АвтоВАЗа Игоря Комарова в декабрьском (28.12.2012) прямой эфир на ВАЗ ТВ.

    Я не придумал технику. Я просто обладатель авторской лицензии. И довожу до ума технологию.

    Как давно вы этим занимаетесь?

    Девятый год Профессиональное улучшение характеристик автомобиля с помощью механической доработки.Я никого не обманываю и ни от кого не убегаю. Обманывать людей не моя специализация, а обманывать себя дороже. Даю гарантию на вашу работу. Описанные изменения в автомобилях фиксируются покупателями.

    На каком авто делать доработку воздушной заслонки?

    Доработка дроссельной заслонки производится на бензиновых (инжекторных, карбюраторных) двигателях. На дизельных двигателях используем другие технологии.

    Насколько увеличится мощность двигателя после доработки дроссельной заслонки?

    Максимальная мощность Двигатель развивает 4000-7000 об / мин на высоких оборотах в зависимости от двигателя.Именно этот показатель вы прописали в документах. На малых и средних оборотах двигатель не выдает максимальной мощности. Используя наши технологии, мы увеличиваем мощность на малых оборотах и ​​частично на средних оборотах. И этот показатель никак не влияет на максимальную мощность двигателя. Следовательно, кони остаются, а тяга на малых оборотах увеличивается.

    Как заслонка может отразиться на ресурсе двигателя?

    Положительно! Чем меньше сгорает горючее, тем меньший напор и хитрость поршней формируются и поршневые кольца.Отсутствие нагара не влечет за собой других конструктивных проблем с двигателем. А также продлевается ресурс автомобильного катализатора, если он еще есть. Потому что не сгоревший бензин не угадывает в катализаторе. После улучшения дроссельной заслонки вы начинаете ездить с меньшей скоростью. Меньшее количество оборотов снижает износ ведущих частей двигателя. Таким образом, двигатель включается в двигатель.

    Почему производители сразу не производят доработку штуцера?

    А почему производители сразу делают то, что есть на рынке, для улучшения машины ?!

    Во-первых, технология молодая.Во-вторых, производитель ставит в машину то, что предлагает рынок. Львиную долю рынка занимает компания Bosch. Поэтому этой доработкой должен заняться Bosch. В-третьих, есть информация, что эту технологию купили Toyota и BMW. Не исключено, что эта доработка будет уже на новых моделях этих производителей.

    Двигатель reno K4M характеристики

    Производство — Valladolid Motores / АвтоВАЗ
    Годы выпуска — (1999 — наше время)
    Материал блока цилиндров — чугун
    Система питания — Форсунка
    Тип — рядный
    Количество цилиндров — 4
    Клапанов на цилиндр — 4
    Ход поршня — 80.5 мм
    Диаметр цилиндра — 79,5 мм
    Степень сжатия — 9,5
    Объем двигателя — 1598 см. Куб.
    Мощность — 102-115 л.с. / 5750 об.мин.
    Крутящий момент — 145-147НМ / 3750 OBR
    Расход топлива — 92.
    Экологические нормы — 4 евро.
    Расход топлива — город 11,8 л. | Трасса 6,7 л. | смешанное 8,4 л / 100 км
    Расход масла — до 0,5 л / 1000 км
    Масло в двигатель K4M Logan 16 клапанов:
    5W-40
    5W-30.

    Motion C4M:
    1. По данным завода — нет данных
    2.На практике — 400+ тыс. Км

    Тюнинг
    Потенциал неизвестен
    Без потери ресурса — + \ — 120 лс

    Двигатель устанавливался на: Рено Логан
    .
    Рено Сандеро.
    Renault Kangoo 1 и 2
    Renault Duster.
    Лада Ларгус.
    Рено Меган 1, 2, 3
    Ниссан Альмера G11.
    Renault Clio 2.
    Renault Laguna 1, 2
    Renault Scenic
    Renault Fluence

    Неисправности и ремонт двигателя К4М

    Двигатель Рено Логан.К4М 1,6 л. 102 л.с. Не новый, используется ряд различных модификаций. компания Renault. С 1999 г. на моделях Renault. Megane, Renault Clio II, Renault Laguna и другие. Представляет собой разработку К7м. Серия, с новым GBC, уже 16 клапанов. Отличий много: другая головка с двумя распредвалами, сами легкие распредвалы, другие поршни, гидрокомеры и т.д. Моторы похожи на фазоуправление, а без него степень сжатия варьируется от 9,5 до 10, с этим и прошивка связана с небольшим Разброс показателей мощности двигателя и в остальном К4М идентичен.Целый список показателей после названия K4M показывает: нормы токсичности (Евро-3 \ 4 \ 5), тип заселения, наличие фазового управления, степень сжатия и прочие мелочи, связанные с особенностью установки в каждая конкретная машина. В природе существует модификация данного мотора под названием K4M RS, на широких валах, опилках, он выдает 135 л.с. объемом 1,6 л.
    К минусам 16-ти клапанных моторов примем хайнинг запчастей, ремень ГРМ К4М при повороте заслонки клапана, следовательно, раз в 60 тыс. Км нужно менять ролики, ремень и ехать спокойно. душа.К тому же бывают сбои в работе, плывут очереди из-за некачественного топлива. По сравнению с 8-клапанным двигателем 16V работает тише, экономичнее, без вибраций и многих других преимуществ. Если выбирать с каким двигателем брать Логан / Сандеро / Ларгус, то однозначно 16 клапанный К4М ваш выбор. В случае с авто побольше — Дастер, Меган и тд посмотрите мотор 2,0 л. .
    Стоит сказать о часто встречающихся неисправностях, двигатель К4М не редко троит, проблема обычно в катушке зажигания, форсунках, свечах, замерьте компрессию и исходите уже из этого.
    Нестабильные плавающие обороты двигателя K4M Logan 1.6 обычно вызываются датчиком положения коленчатого вала или катушкой зажигания.
    С 2006 года выпускается преемник K4M, называемый h5M, на Nissanовском с маркировкой HR16DE, подробности о нем ищите.

    Renault K4M 16-клапанный тюнинг двигателя.

    Чип-тюнинг, прошивка двигателя К4М 1.6 16 клапанов

    Обычная чиповка двигателя, одновременно с заменой выхлопа на сарай, способна немного улучшить данимические показатели мотора, + \ — 120 л.с. получить вполне возможно.Вы можете его дополнить. Можно установить приводы от привода 10 фаз 270, чуть шире штатного, пойти немного повеселее и дать немного больше л.с. Чтобы двигаться дальше, нужно что-то еще придумать.

    Компрессор на Renault K4M

    Ровно как на K7M или K7J., При большом желании, мотор может быть присоединен к компрессору PC-23 и накачан примерно 140-150 л.с. Степень сжатия стандартного К4М не завышена, 0,5 бар выдержит. Готовых китов на этом моторе нет, но обратившись к производителю, вы соберете желаемую комплектацию под конкретный автомобиль.Для реализации проекта вы будете использовать форсунки Волгова, прямоточный выхлоп, валы фазы 270-280, а для настройки всего этого в режиме онлайн потребуется блок управления двигателем ABIT.

    Турбина на Renault K4M 16 клапанов

    Система 1 в 1 как компрессор, только вместо ПК-23 ставим турбину ТД04, все форсунки, валы и т.д. Ставим то же самое. На практике такие комплектации выдают чуть больше 150 л.с. Получить выдающиеся динамические показатели будет сложно, но то, что машина поедет быстрее, точно.Насчет ресурса … Кто-то думает о ресурсе, когда доходит до лишнего? 🙂

    Достоинства жигулей дарят атмосферный тюнинг двигателя гранты.

    Двигатель Лада Гранта 8-ми клапанный 1,6 литра на сегодняшний день является самым популярным среди покупателей. бюджетный седан. Конструкция двигателя хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом гараже. Поэтому ремонт и обслуживание этого двигателя не вызывает затруднений и стоит относительно недорого. Сегодня мы поговорим об этом движке подробнее.

    Бензиновый силовой агрегат Лада Гранта ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. Рабочий объем 1,6 л пришел на замену инжекторному двигателю ВАЗ-11183, развивая 82 л.с. Повышение мощности и КПД силового агрегата Открыта новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошей версии для наших суровых условий эксплуатации.

    По устройству технической части основа блок цилиндров чугунный, головка алюминиевая, крышка цилиндра алюминиевая, поддон стальной картер стальной. В драйвере от ГРМ Лада Грант 8-CL. Постоянный пояс. Восьмистворчатый механизм GHM не имеет гидрокосилок, регулировка клапанов происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распредвалов и днищами толкателей. Первое время данная процедура проводится на так называемом «0» нулевом значении, после 3000 км пробега.

    Вечный вопрос гнет ли клапан на двигателе гранта ВАЗ-11186 при разрезании ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня клапана Gnet! В качестве пары мотора прилагается 5-ступенчатая механическая коробка передач, других опций не предусмотрено.

    Двигатель Лада Грант 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

    • Рабочий объем — 1597 см3
    • Количество цилиндров / клапанов — 4/8
    • Привод по дереву — ремень
    • Диаметр цилиндра — 82 мм
    • Ход поршня — 75.6 мм
    • Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 оборотах в минуту
    • Крутящий момент — 140 нм при 3800 оборотах в минуту
    • Максимальная скорость — 167 километров в час
    • Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
    • Расход топлива по городу — 9,0 л.
    • Расход топлива Б. смешанный цикл — 6,6 л.
    • Расход топлива по трассе — 5,8 л.

    GRUM GRUM SCHEME LADE 8 VALVAYS

    • 1 — шкив коленвала зубчатый
    • 2 — шкив шестерни насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — Натяжной ролик
    • 4 — Задняя защитная крышка
    • 5 — шкив переключателя распределительного вала
    • 6 — ремень ГРМ
    • A — отлив на задней защитной крышке
    • B — табличка на шкиве распредвала
    • C — табличка на крышке масляного насоса
    • D — метка на шкиве коленчатого вала.

    Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращает все тот же ремень ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / грохота в зоне привода ГДМ проверка ремня обязательна. Если слетает подшипник насоса и ремень, то кроме замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще пройти через головку блока цилиндров, сняв оттуда погнутые клапаны.

    Этот силовой агрегат ведет свою историю от двигателя ВАЗ 21083 разработки конца 80-х, а точнее его инжекторного варианта.В основе такой же чугунный агрегат с рядным расположением четырех цилиндров, восьмиперточной головки и одного распредвала. Ремень ГРМ бревенчатый, а так как гидрокомпенсаторов здесь нет, периодически требуется регулировка зазоров клапанов.


    Есть существенные отличия. Благодаря более высокому блоку немного вырос рабочий объем, а также новой облегченной шатунно-поршневой группе, соплам охлаждения, антифрикционным вставкам на поршнях, современной электронной дроссельной заслонке E-gas, а также совершенно другим впускным и выпускным коллекторам.Все это позволило значительно поднять энергетические характеристики агрегата и даже вписаться в экологический класс 4 евро.



    Однако в результате всех модернизаций он оказался довольно большим для наших реалий минусом. Облегченная шатунно-поршневая группа оказалась без привычных отверстий в днищах поршней и теперь при разрезании ремня клапана почти в 100% случаев. Поэтому сюда поставили дорогой ремень Gates с автоматическим натяжителем и внушительным сроком службы в 200 тыс. Км.Только в середине 2018 года производитель наконец вернулся с этим мотором с необработанными поршнями.

    Макс Акимов проводит эндоскопию именно такой электростанции от Лада Гранта.

    Всем привет! Обзор посвящен моей служебной машине. Лада Гранта была куплена новой в салоне 2 месяца назад в Омске, за это время проехала на ней чуть более 12000 км, некоторые впечатления о машине уже сложились.

    Комплектация простейшая, мотор 8-ми клапанный, но с кондиционером. Стоила на конец июля 414 000 рублей, плюс уже была установлена ​​доп.Комплектация за 30 тысяч (фаркоп, магнитола с двумя динамиками, коврики резиновые, комплект автомобилиста, заглушки на диски).

    Начнем с минусов. Последней перед грантой была личная машина Toyota Vitz RS. Сначала я попытался мысленно сравнить их, класс примерно одинаковый, но по всем показателям победила 15-летняя Тойота.

    Первые впечатления после выезда из салона — очень прокатанная подвеска, слабые тормоза. Витц по сравнению с грантом рассудил как карты.

    Также первые километры пришлось привыкать к педальному узлу. Газ и тормоз стоят слишком близко друг к другу, нажимаю сразу пару раз сразу на две педали. Ну ничего, со временем ко всему привык, теперь тормоза вроде неплохие, а рулежка изрядно потрепанная.

    Непонятный ход джанита на рычаге, все ступеньки вверх. Бачок омывателя очень маленький, не знаю сколько точно выходит, но с жидкостью надо обращаться очень часто.

    По причинам жарко, когда машина стоит 20-30 минут, периодически заводится только со второго раза.Сначала покрутите стартер, как будто залили свечи. Также при остановке температура двигателя постоянно поднимается до 102-103 градуса, на работе 84-85. Но это похоже на особенность все ходу, на иномарках таких скачков температура не замечала.

    Также на холоде, секунд через 20-30, как запускается мотор, начинается какие-то фотки с выхлопной трубы и заметно плывут обороты, но это быстро проходит. Тогда мы со всем этим разберемся. Ноль потом перевалил на 3 тыс, по регламенту, на этом пробеге на 8-клапанных моторах регулировка клапана.

    При включенном кондиционере даже с закрытыми дефлекторами воздуховодов на передней панели через щели все равно дует холодный воздух!

    Еще до нуля дважды нейтрали прыгал до 5 500 и держался так пару секунд. Как мне сказали в салоне, это нормально, так как дроссель электронный, такое бывает иногда.

    Индикатор остатка топлива в баке живет своей жизнью. Бывает, что показывает 2/3 бака, но без проблем будет 35-40 литров.При объеме этого самого бака 50 литров.

    Ну в районе 10 тысяч пробегов на одометре сверчки стали появляться в салоне. Особенно навязчиво гудит в водительской двери. Кстати на витце, с пробегом далеко за 200, ни единого сверчка не было.

    О том, что стекла передних дверей опущены не до конца, выяснили только после покупки. Летом рука из окна будет не очень высокой.

    Ну а теперь к профи, их на самом деле мало.

    Подвеска на Lade of Grant хоть и очень кренится в поворотах, но довольно мягко проглатывает неровности дороги. Высокий клиренс тоже немаловажный момент, так как в работе приходится часто ездить на грунтовках и прочих угхабах, пузо пока не цепляется.

    Если сравнивать гранту с классикой, на смену которой она фактически пришла в модельном ряду АвтоВАЗа, то здесь у гранты тоже хватает преимуществ.

    Звук двигателя в салоне при спокойной езде практически не слышен.На удобных передних сиденьях часто приходится проезжать 500-700 км за день, никакой усталости не чувствуется.

    По трассе крейсерская скорость 120-140 км в час, едет без проблем, 3000 оборотов по тахометру при 112 км / час. Как ни странно, спидометр вообще не врет, показания точно такие же, как и через GPS. Хотя даже на новые дорогие автомобили спидометры обычно закапывают 5-10 км / ч. Скорее разогнал до 165, ехать уже не комфортно, вроде машина сейчас взлетит.

    По расходу по городу там около 10 литров, по трассе 7-8. Динамика на 87 сил неплохая. Ради интереса записался на тест-драйв Гранты Спорт, особо большой разницы сам не заметил ни по динамике, ни по управляемости.

    Итог

    Хотя реакция и оказалась более негативной, в целом Лада Гранта вполне себе сильная рабочая лошадка. За два месяца эксплуатации привык. Возврата, как и в первые дни после покупки, больше не вызывает.

    Эксплуатируем парк пути. Гранты 8 кл. (82 и 87 л.с.) + 16 cl (98 и 106 л.с.). Вести от АМТ. Ларгус с арендованными 8 кл. Самый неудобный — Ларгус. Веста: Гарантией ничего не добьешься — это фикция и слабое подобие аналогичного сервиса от конкурентов. Массово: гильзы (заменили сами на ренаш), АМТ с бесконечными обращениями в службу поддержки по поводу некорректной работы сцепления тоже достали. Но никто ничем не помогает. Апофеозом стали поломки ГРМ, в результате определенных роликов натяжителя… Облегченная шатунно-поршневая группа не выдерживает удара, а также прогибается и выходит из строя, что происходит из-за полной переборки двигателя, зачастую на 40-50 тыс. Км! .. Гранты: Конструкторы на колесах. Ломается все (электрика, подвеска, ходовая часть, двигатели и т.д. и т.п.), а что самое опасное — непредсказуемо … что удивительно, но со старыми коробками и 82 л.с. Спектр двигателей был предсказуемым и не критичным. С новыми двигателями и добавленными блоками задач.Хотя стоит отметить, что при правильном уходе и регулярной профилактике Tension Tension новый 87-сильный двигатель очень надежен, но, повторюсь, проверку ГРМ проводит каждый! Но самым неприятным подарком Конструкторам были преподнесены в виде 16 кл. Двигатели (см. Обзор про Вест)! Мало того, что они неисправимы, так и дилеры официально заявляют и не отрицают дилерские центры, они будут греметь клапанами на холодном двигателе (потом он прогрессирует и уже на прогреве — дизельного карата не уходит) так это злополучный семявыносящий ролик натяжителя бескомпромиссно крошит ремень ГРМ.Ношение новых коробок чуть менее критично, чем старых, но затраты на восстановление иногда бывают! Выше … Вывод: Ларгус — только с импортными моторами, в самом крайнем случае с нашим 87-сильным мотором с условием неукоснительного соблюдения сроков. Если есть гладкие руки мастеров или свои, можно увлекаться только 8 кл. модели и только из соображений экономии. Вести с убогими 16 кл. Двигатели и АМТ лучше избегать в сторону. Да чуть не забыл упомянуть — японская АКПП гранты просто шикарная и безотказная!

    Двигатель 21116 является доработанной версией модификации Мотор 21114, рабочим объемом 1.6 литров и мощность 87 лошадиных сил.

    Данный силовой агрегат зарекомендовал себя в эксплуатации как достаточно надежный вариант, сочетающий в себе пикап и отличные эксплуатационные показатели. Мотор прост в обслуживании и позволяет проводить необходимые ремонтные работы Автовладельцу самостоятельно.

    Технические характеристики

    Технические характеристики мотора:

    ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
    Годы выпуска 2011 — по настоящее время
    Масса двигателя 112 кг
    Материал блока цилиндров чугун
    Система питания Форсунка
    Тип в ряду
    Работа двигателя 1.6
    Мощность 87 л.с. на 5100 оборотов
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 2
    Ход поршня 75,6
    Диаметр цилиндра 82
    Степень сжатия 10,5
    Крутящий момент, Нм / об.мин 140НМ / 3800.
    Экологические нормы Евро 4.
    Топливо AI 95.
    Расход топлива 7,2 л / 100 км в смешанном цикле
    Масло 5W-30 — 15W40
    Объем масла 3,5 литра
    При замене заливка 3,2 л
    Замена масла проводится, 15 тыс км
    Ресурс мотора
    — По данным завода
    — на практике    		 200
    200+

    Двигатель ВАЗ 21116 устанавливается на Лада: Гранта, Калина 2, приора.

    Особенности

    Одной из особенностей этого силового агрегата является легкий вес ШГХ, что положительно сказалось на инерционности силового агрегата и контрольных масс.

    Блок цилиндров из прочного чугуна отличается повышенной устойчивостью к перегреву. Общий вес силового агрегата — 112 килограмм.

    Использование автоматической системы Работа двигателя 21116 позволила снизить расход топлива.При этом увеличилась мощность, а шум от работающего мотора уменьшился. Обновленный мотор 1,6 л получил улучшенные экологические показатели, что позволяет устанавливать его на новые модели Волжского автозавода.

    Из недостатков отметим доработанную систему ременного привода автомобиля, которая при обрыве ломает клапан, что вынуждает производить дорогостоящий ремонт двигателя.

    В предыдущих поколениях четырехцилиндровых двигателей ВАЗ особая конструкция механизма газораспределения фаз газораспределения, которая во время поломки не ломала клапаны.Это существенный недостаток, так как обрывы ремня на этом моторе не редкость, и при подобной поломке требуется дорогостоящий ремонт двигателя.

    Этот инжекторный двигатель имеет полностью автоматическое управление, оснащен газораспределительным механизмом и имеет мощность 87 лошадиных сил.

    Надо сказать об отличных показателях топливной экономичности. Лада Приора с двигателем ВАЗ 21116 потребляет в смешанном цикле 7,2 литра бензина. Обратите внимание, что благодаря использованию инжектора и полностью автоматической системы управления двигателем работа двигателя стала плавной на всех оборотах.

    Техническое обслуживание

    Двигатель ВАЗ 21116 оказался достаточно надежным и простым в обслуживании. Масло требовалось для замены не более 15 тысяч километров пробега, а замену ремня ГРМ рекомендовалось проводить не менее 50 тысяч километров пробега.

    Ремонтно-сервисные работы не представляли особых сложностей, поэтому их мог выполнить даже обычный автовладелец, имеющий соответствующий опыт.

    Неисправность

    Неисправность Причины и способы устранения
    Работа двигателя на холостом ходу над головой. Причиной этого может быть проблема с компрессией, поэтому нужно проверять ее в каждом цилиндре и при необходимости заменять повышающие клапаны.
    Температура охлаждающей жидкости поднимается выше 110 градусов. Неисправность термостата или насоса антифриза.

    Ремонт заключается в замене поврежденных элементов.

    Не обращая внимания на двигатель и потерю мощности. Причиной может быть провалившаяся свеча.

    Необходимо проверить наличие искры и состояние высоковольтных проводов.

    Громкий удар, дым из-под капота и отказ двигателя. Такие проблемы характерны для полотна ремня ГРМ.

    В этом случае требуется дорогостоящий капитальный ремонт.

    Тюнинг

    Из доступных опций Тюнинга можно отметить следующие:

    1. Установка спортивной выхлопной системы.
    2. Чип-тюнинг.
    3. Установка турбонаддува.

    Наибольшей популярностью пользуется турбонаддув, позволяющий развивать мощность двигателя на уровне 120 лошадиных сил.Необходимо использовать компрессор под давлением 0,5 бар. Одновременно с установкой улучшенного производится замена поршневой группы, коленчатого вала и топливного насоса. Эта работа отличается сложностью и правильно ее выполнит только опытный мастер.

    Чип-тюнинг хоть и есть простота в работе, но должной популярности не получил. Всего после такой перенастройки работы мотора с помощью микросхемы можно получить не более пяти дополнительных лошадиных сил. Прирост такой мощности практически не ощущается и никакого прибавки в динамике авто не дает.

    Какой двигатель предпочтительнее для Лады Гранта? Характеристики двигателей грантов.

    Двигатель Лада Грант Лифтбек , это рядный 4-х цилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 л. Но двигатель для Granta Liftback не один, производитель предлагает три модификации. Один агрегат 8-клапанный мощностью 87 л.с., другой 16-клапанный с пассивной улучшенной мощностью, что позволяет говорить о 106 лошадиных силах. Третий мотор имеет те же 16 клапанов и сочетается только с автоматической коробкой передач.Сегодня мы расскажем о характеристиках этих двигателей.

    Базовый мотор Лада Грант Лифтбек имеет 8 клапанов и выдает 87 л.с., по сути это глубоко модернизированный ВАЗ-2108, сегодня этот двигатель называется ВАЗ-11186. Двигатель сочетается только с 5-ступенчатой ​​механикой. Особенностью этого силового агрегата можно считать хорошую ремонтопригодность и неприхотливость. Ремень ГРМ — это ремень, только распредвал. Электронный распределенный впрыск требует бензина АИ-95. Последняя модернизация позволила снизить массу шатунно-поршневой группы, что сделало двигатель немного динамичнее и экономичнее по сравнению со своим прародителем ВАЗ-11183.Далее схематичное изображение этого мотора Грант Лифтбек.

    Характеристики двигателя ЛАДА ГРАНТА Лифтбек ВАЗ-11186

    • Рабочий объем — 1597 см3
    • Количество цилиндров / клапанов — 4/8
    • Мощность — 87 л.с. или 64 кВт при 5100 оборотах в минуту
    • Крутящий момент — 140 нм при 3800 оборотах в минуту
    • Диаметр цилиндра — 82 мм
    • Ход поршня — 75,6 мм
    • Степень сжатия — 10,6
    • Средний расход топлива — 7 литров

    Двигатель Гранта Лифтбека ВАЗ-21126 имеет аж 16 клапанов, два распредвала, то есть это типичный DOHC.Мощность 16-ти клапанного мотора 98 л.с. Сегодня этот агрегат сочетается исключительно с автоматической коробкой передач. Расход топлива с АКПП естественно больше. А динамик хуже.

    Характеристики двигателя

    Лада Гранта Лифтбек ВАЗ-21126

    • Рабочий объем — 1597 см3
    • Мощность — 98 л.с. или 72 кВт при 5600 оборотах в минуту
    • Крутящий момент — 145 нм при 4000 оборотах в минуту
    • Диаметр цилиндра — 82 мм
    • Ход поршня — 75.6 мм
    • Степень сжатия — 10,6
    • Средний расход топлива с АКПП — 7,6 л.

    Самый интересный двигатель Granta Liftback — это ВАЗ-21127. По сути, это тот самый 16-клапанный мотор, который ставится на версию автомобиля с пулеметом, но его мощность составляет 106 л.с. Откуда эта сила? И секрет здесь в этой детали, которая изображена на фото чуть ниже.

    Это пассивная улучшенная система, встроенная во впускной коллектор двигателя.Принцип его работы очень прост. При малых оборотах двигателя воздушный поток идет по более длинным впускным каналам, а при увеличении оборотов наоборот — по коротким. То есть состав топлива следует смешивать с декорированным до обогащенного и наоборот. Это позволило увеличить мощность и снизить расход топлива практически во всех диапазонах работы двигателя LADA с индексом 21127. Эта система называется динамическим или пассивным наложением, то есть все работает без использования традиционной турбины.Производитель хоть и указывает, что мощность составляет 106 лошадей, но в различных режимах работы, по проверкам вазинженеров, этот мотор может выдавать немного больше мощности.

    Характеристики двигателя

    Лада Гранта Лифтбек ВАЗ-21127

    • Рабочий объем — 1597 см3
    • Количество цилиндров / клапанов — 4/16
    • Мощность — 106 л.с. или 78 кВт при 5800 оборотах в минуту
    • Крутящий момент — 148 нм при 4000 оборотах в минуту
    • Диаметр цилиндра — 82 мм
    • Ход поршня — 75.6 мм
    • Степень сжатия — 10,6
    • Средний расход топлива — 6,7 л.

    Главный минус 16-клапанных двигателей ВАЗ — это поломка ремня ГРМ, что влечет за собой поломку клапанного механизма. То есть при лазании давит клапан. Хочется верить, что эта проблема когда-нибудь будет решена.

    Ларгус

    с 16-клапанным двигателем K4M мощностью 105 л.с. пользовался большей популярностью, чем версия K7M с 84-сильным восьмицилиндровым двигателем румынского производства, которая была откровенно слабой.Почему»? А потому переход на Евро-5 стал приговором: загнать этот мотор по новым нормам — значит смириться с неизбежной потерей мощности и крутящего момента, и от этого не грелась. Кроме того, на АвтоВАЗе он не производится — поэтому попадает в категорию валютных компонентов.

    Шикарный ход найден, и за рубли: под капотом прописался родной Ваз-1118 восьмерка. Ларгус с таким мотором стоит от 497 500 рублей за фургон и от 524 500 рублей за универсал.

    Двигателю присвоен собственный индекс ВАЗ-11189, так как поменяны опоры и весь комплект навесных агрегатов (насос ГУР, генератор, компрессор кондиционера). Но суть все та же: этот двигатель с облегченной шатунно-поршневой группой хорошо известен владельцам переднеприводных панелей и Данчесову как надежный и простой в обслуживании агрегат.

    Что они получили относительно зарубежного двигателя К7М? Мощность 87 «лошадей» (+3 л.с.), максимальный крутящий момент 140 Н · м (+17 Н · м).Максимальная скорость пятиместного универсала увеличилась на 2 км / ч, фургона и семилетнего универсала — на 3 км / час. До сотни пятиместный Ларгус разгоняется быстрее на три десятых, семиместный — на секунду.

    Еще одно преимущество: французский мотор требует бензина АИ-95, а наш официально разрешенный 92-й. Расход топлива в сервисных документах такой же, но смею предположить, что двигатель ВАЗ будет менее прожорливым в жизни.

    Для установки мотора ВАЗ-11189 на Ларгус потребовалось переподключение: перенесли аккумулятор, поменяли блок предохранителей, расширительный бачок охлаждающей жидкости переместили на правое крыло.На его месте теперь корпус летчика из Весты. Резонатор воздухозаборника, конечно же, тоже нового образца. В противном случае прокладываются шланги, магистрали, жгуты проводов.

    Пятиступенчатая коробка передач JR5 работает с новым двигателем, рассчитанным на крутящий момент до 200 Н · м. Она знакома с автомобилями Альянса Renault-Nissan — ставится, например, на Sandero Stepway. Коробка адаптирована под российский мотор: подобраны бесшовные пары с другими передаточными числами. Привод механизма переключения привода. Но сцепление — это гидравлика.

    Кроме того, автомобиль получил новый картер сцепления, общий с моделью Xray, а также ведомый диск и корзину LUK.

    За короткую поездку мне удалось выбить пятиместный Ларгус с новым двигателем. Если не открывать капот, отечественный агрегат ничего не выдает. Никаких характерных шумов, вибраций, подергиваний. После разгона видно, что сцепка не шестнадцатилетняя, а машина едет на прежней. И тормозит хорошо, и драйв с новым усилителем чувствуешь сразу.

    Говорят, сила продает машину, а гонка выигрывает крутящий момент. Ларгус явно не для соревнований, но в быту поворот крутящего момента не мешает. И по этому показателю мотор ВАЗ-11189 предпочтительнее предшественника.

    Кстати, 16-ти клапанный двигатель К4М сейчас тоже собирают в Тольятти, по нормам Евро-5 он тоже есть. За экологию положено снижение мощности со 105 до 102 л.с., а крутящего момента — со 148 до 145 Н · м.

    Но раз уж семья Ларгус скоро переезжает, почему бы не пересмотреть уровень оснащения? Теперь все машины имеют атермальные стекла, салонные воздушные фильтры и сигнализацию о непристегнутом ремне безопасности.Вместо прикуривателя — универсальное гнездо на 12 В. Механизм дворников был доработан, благодаря чему удалось избавиться от «французских слез» — характерной сабки в центре лобового стекла. В тормозной системе появился более производительный вакуумный усилитель — АТЕ. Немного подправили и настроили: раньше 16-клапанный двигатель K4M оснащался только люксовыми модификациями, теперь их можно встретить в норме.

    В целом забота об экологии помогла Ларгусу улучшить силовые характеристики и не потерять ценовую привлекательность.

    А ПЛЮС: Новый двигатель вызовет интерес к машине в базовой комплектации

    МИНУС: Ларгус с нашим мотором не подорожал — а почему не упал?

    Доброго времени суток всем читателям. Обзор пишу впервые, так что строго не судите. И вообще это не обзор, а первые впечатления. Буду писать как умею, как в школе учили. Постараюсь без сложных слов и сокращений, чтобы все было понятно.

    В целом Лада Грант Лифтбек это первая моя новая машина, до этого было много разных машин разных марок: от старого спринтера до крейсера на клетку, от ВАЗ 06 до приоры. И все они были б / у, поэтому не спрашивайте, почему я не купил б / у за эти деньги, и было бы счастье. Хотел новый.

    Финансов пока хватает только на грант. Русских машин было много, поэтому не питал иллюзий по поводу качества сборки и з / ч.Езжу меньше недели и уже жду первых по ощущениям.

    Итак, по порядку, начнем с истории покупки. Я решил, так решил. Ждал новый кузов, ведь какой смысл брать старый кузов, если новый придет в автосалон.

    Как только машины прибыли в автосалон, поехал смотреть вживую. Хотел взять белый цвет в минимальной комплектации за 440 000 рублей, но, вспоминая, как хреново я летом был на черной девятке без кондиционера, как тяжело крутить руль в работах Газели и на его сузуки эскудо на большие колеса без электроусилителя руля, тоже крутилки, а не кнопки стеклоподъемников, подумал я.

    Средней комплектации в моем городе не было, пришлось ехать 400 км в другом городе. После заключения, конечно. Неудобство вызвала ситуация с покупкой автомобиля, а именно то, что ПТС не доступен.

    Сначала нужно внести залог, потом завод платит, завод дает команду компании DHL передать автошоу ПТС. А потом уже оплачиваете остаток и забираете машину с ПТС. Итак, мне пришлось проехать 800 км дважды. В субботу залог внесли и забрали только из салона в среду.Думаю, это какой-то хаос.

    Вы приходите в салон с деньгами, вы уже думаете, что уходите на них, и у вас есть футбольный мяч на пять дней. Да как так, а вдруг я передумаю или псих и куплю б / у. В общем, клиент не дотягивает. Мое мнение …

    Если честно, даже тест-драйв не брал. Все таки дешевле машину новую не купишь, а денег хватит только на нее. Не забываем, отметим. В общем Грант Лифтбек Цвет Голубая Планета.TCP написан ярко-синим цветом. Комплектация с ЭУР, передние стеклоподъемники, кондиционер, дворник сзади, два подголовника сзади, может еще что-то. 87л.с. 8кл механика. 16 числа не хватило денег. Так и захотелось.

    Впечатление

    В общем сажусь, выезжаю из автосалона, проехал километров 10 и ничего. Я даже не хочу описывать твои ощущения. Сразу поехал заказывать лицевую часть пленки из сколов. Пришлось расстаться с машиной на сутки, не проехал и час.На следующий день забрал, как-то на душе повеселее стало, не знаю почему.

    Забыл написать, сама машина стоит 502 500 р. + 10 000 Антикор с вздутием. Перед продажей дилер сам все установил. Поэтому, когда приехал, уже объявил цену 512 500 р с этими допингами. И я не сопротивлялся. Антикор Тотал днища и арок хорош.

    Ну а теперь о машине: сама машина ничем не радует, но мне кажется, что она была бы чуть шире и чуть ниже, да и сзади как-то смотрится.Двигатель еще на обкатке, сказать пока что много, в городе достаточно, а вот на трассе в скольжении ей тяжело. Даже грузовики нагоняли меня в гору.

    Ну думаю после обкатки все поправят. Больше 3000 оборотов стараюсь не давать, а по трассе 110 и не больше. Коробка от новой гранты РАБОТАЕТ — на всех трансмиссиях. Трансмиссии еще почти не включены, ну наверное все сбудется.

    Шумка средняя — ничего нового.Где-то в передних боковых окнах на скорости гуляет ветер, слышно прилично. Запах в салоне конечно ужас. У всех мало решеток, что-то в панели, в дверном проеме, задние окна закрываются тоже дребезжат, передние, если открывать на 2-4 см, тоже дребезжит.

    Посадка у меня при росте 192 см — это высота. Хотелось бы ниже, но без вариантов. В люксе есть сиденья с регулировкой по высоте. Панель приборов не понравилась. Оранжевый цвет на любителя, а подсветку поменять невозможно.

    На аппарате места дофига, но он не используется как надо. Например, параметры темпа. Двигатель, температура воздуха, пробег до заправки, расход бензина, напряжение в сети можно было выводить все в столбик, ну на табло нет ни одного параметра.

    А если нужно другое увидеть, надо джойстиком переключить джойстик. Бесит, честно. Также в аккуратной окантовке колец черный глянцевый, он часто что-то выделяет. Часто отвлекаюсь на это, думаю, что на табло что-то загорелось.

    Подвеска на новой Лада Лифтбек 2018 Гранта вполне приличная. Может просто новый. Ямы, неровности — все получается. Единственное, что я уже сказал, что бы чуть понизил и так к подвеске нареканий нет.

    Багажник, конечно, большой, сиденья разложенные, хоть дети там могут спать. Джек забавный, пластиковый. Фары вроде ничего не светят, а вот зайцев как-то немного, вот тогда потолки с липами ушли а потом, как говорится, зайцы остались, и тут тоже фары светят.

    С завода дикая вибрация из-под низа, скорее всего, глушитель так бьет. Я продолжу, задавать ли вопрос дилеру. Также на скорости более 70 км / ч некоторые спортивные состязания оказались на переднем крае. Пока еле слышно. Буду надеяться, что долго буду гонять без проблем. По крайней мере серьезно.

    Если еще вспомню, доделаю, ну или будет поломка, тоже добавлю.

    Двигатель 21116 Характеристики

    Годы выпуска — (2011 — наши дни)
    Материал блока цилиндров — чугун
    Система питания — Форсунка
    Тип — рядный
    Количество цилиндров — 4
    Клапанов на цилиндр — 2
    Ход поршня — 75.6мм
    Диаметр цилиндра — 82мм
    Степень сжатия — 10,5
    Объем двигателя Гранта — 1596 см. Куб.
    Мощность — 87 л.с. / 5100 об.мин.
    Крутящий момент — 140 Нм / 3800 об.мин
    Топливо — AI95
    Расход топлива — город 8,5л. | Трасса 5,7 л. | смешанное 7,2 л / 100 км
    Расход масла — 50 г / 1000 км
    Гранты моторного масла:
    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15W40.
    Сколько масла в двигателе гранта 21116 11186: 3,5 л.
    При замене залейте 3,2 л.

    Ресурс:
    1. По данным завода — 200 тыс. Км
    2. Практически — нет данных

    Тюнинг
    Потенциал — 180+ л.с.
    Без потери ресурса — до 120 л.с.

    Двигатель устанавливался на:
    Лада Гранта,
    Лада Калина 2.
    Лада Приора

    Неисправность мотора и дотации на ремонт 21116/11186

    Перед нами двигатель 21116, который представляет собой доработанный мотор 21114 1,6 л. который в свою очередь основан на всем известном моторе 21083.Отличия двигателя 21116 от ВАЗ 21114 в использовании приоровского облегченного (на 39%) производства Pederal Mogul, блока цилиндров тоже от априорного двигателя ВАЗ 21126. Отличия двигателя 21116 от 11186 у производителя поршневого, для 11186 это делает его выпускает АвтоВАЗ для 21116 — Federal Mogul, вот и все))
    Что хорошо: шумность и расход бензина снизились, экология и мощность заметно выросли (почти на уровне 124-го 16V), при этом Серьезный недостаток появился, при обрезании ремня ГРМ у двигателя ВАЗ 21116.Также отмечается более низкий ресурс по сравнению со старым двигателем 11183, несмотря на то, что завод заявляет ресурс ВАЗ 21116 — 200 тысяч. км.
    Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. Форсунка рядная 4-х цилиндровая с верхним расположением распредвала, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Рабочая температура двигателя гранты 11186 — 95 градусов.
    По проблемам у вас шум и стук в двигателе в двигателе Лада Грант или он троит, заботится… В статье в предыдущих версиях этого мотора (2111) описаны причины этих неисправностей, читайте.

    Тюнинг Двигатель Лада Грант, ВАЗ 21116, ВАЗ 11186

    Атмосферный тюнинг двигателя Гранта

    Рассмотрим потенциал мотора 21116 8V без замены GBC на 16 клапанный (двигатель 126 16V и его доработка упомянуты в отдельной статье)
    Первым и уже знакомым нам по тюнингу двигателя 21114 является замена двигателя распредвал при необходимости 10.93, установить делительную передачу, отрегулировать фазы. Навешиваем ствольную коробку сверху 54 мм и паук 4-2-1 выхлоп с таким комплектом мощность двигателя будет около 100 л.с. При дополнительной доработке и фрезеровке GBC, а также впускного коллектора получаем порядка 120 л.с.

    Компрессор на Лада Грант

    Еще один способ получения такой отдачи от мотора 116 — установка компрессора ПК-23-1 с давлением 0,5 бар на сливной поршень. С валом необходим 10,63 или 10.42 результат будет лучше. В широко известном ролике доступно все для успешной реализации проекта на базе 2113, все это легко реконструируется на гранту, Калину, Приору и другие автомобили.

    Помощник по вниманию (18+)

    8 Клапанная головка позволяет поднять мощность выше 120 л.с., но заодно повысим и стоимость ремонта двигателя ВАЗ 21116. Заметно увеличение потенциала возможно за счет установки 16 клапанных ГБЦ, при этом Ресивер, демпфер и выхлоп те же 120 л.с. получаем легко и без потери ресурса.

    Двигатель Grant Turbo

    Оптимальным вариантом при установке турбины будет переход на 16 клапанов (это сделано с целью повышения КПД мотора) и тюнинг дальше по принципу турбинной приоры. При желании построить редкий экземпляр — турбо 8 клапанов, необходимо учесть, что 8V крайне нестабильно при прессовании. Итак, для постройки вам понадобятся поршни Нивы на шатун 121 от 2110, прокладка приор, елки под турбо (СТИ-2.1 фаза 280, лифт 11.4, STI-3 11.7 Phase 288 или нужно 11.8 phase 286), форсунки Bosch 360CC, Bloous Off, заслонка 54мм, DDA + DTV, Турбина от Folzwagen 1.8T под нижним расположением. Все это настраивается онлайн, дует 1 штангу и выдает порядка 170-180 л.с.
    Есть готовые решения, киты на базе Garette 17, легко воздействуют на вас 0,5 бар и скачки мощности до + \ — 130 л.с.
    Все это делается с любым 8-ми клапанным мотором, для переднеприводных водяных ваз.

    Двигатель Лада Гранта 8 клапанный Объем 1.6 литров на данный момент самый популярный среди покупателей бюджетного седана. Конструкция двигателя хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом гараже. Поэтому ремонт и обслуживание этого двигателя не вызывает затруднений и стоит относительно недорого. Сегодня мы поговорим об этом движке подробнее.

    Бензиновый силовой агрегат Лада Гранта ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. Рабочий объем 1,6 л пришел на замену инжекторному двигателю ВАЗ-11183, развивая 82 л.с.Повысить мощность и эффективность силового агрегата удалось новой облегченной поршневой группе от Federal Mogul. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.

    По устройству технической части основа блок цилиндров чугунный, головка алюминиевая, крышка цилиндра алюминиевая, поддон стальной картер стальной.В драйвере от ГРМ Лада Грант 8-CL. Постоянный пояс. Восьмистворчатый механизм GHM не имеет гидрокосилок, регулировка клапанов происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распредвалов и днищами толкателей. Первое время данная процедура проводится на так называемом «0» нулевом значении, после 3000 км пробега.

    Вечный вопрос гнет ли клапан на двигателе гранта ВАЗ-11186 при разрезании ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня клапана Gnet! В паре к мотору крепится 5-ступенчатая механическая коробка передач, других вариантов не предусмотрено.

    Двигатель Лада Грант 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

    • Рабочий объем — 1597 см3
    • Количество цилиндров / клапанов — 4/8
    • Привод по дереву — ремень
    • Диаметр цилиндра — 82 мм
    • Ход поршня — 75,6 мм
    • Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 оборотах в минуту
    • Крутящий момент — 140 нм при 3800 оборотах в минуту
    • Максимальная скорость — 167 километров в час
    • Разгон до первой сотни — 12.2 секунды
    • Расход топлива по городу — 9,0 л.
    • Расход топлива в смешанном цикле — 6,6 л.
    • Расход топлива по трассе — 5,8 л.

    GRUM GRUM SCHEME LADE 8 VALVAYS

    • 1 — шкив коленвала зубчатый
    • 2 — шкив шестерни насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — Натяжной ролик
    • 4 — Задняя защитная крышка
    • 5 — шкив переключателя распределительного вала
    • 6 — ремень ГРМ
    • A — отлив на задней защитной крышке
    • B — табличка на шкиве распредвала
    • C — табличка на крышке масляного насоса
    • D — метка на шкиве коленчатого вала.

    Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращает все тот же ремень ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / грохота в зоне привода ГДМ проверка ремня обязательна. Если слетает подшипник насоса и ремень, то кроме замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще пройти через головку блока цилиндров, сняв оттуда погнутые клапаны.

    Двигатель Приорс

    5.3.7. Электродвигатель вентилятора отопителя ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Автомобили оборудованы системами безопасности (SRS), в которые входят подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. Перед работой с датчиками …

    — Прочитайте больше —

    Как пользователь может узнать, есть ли проблема с приводным ремнем? На неисправные детали указывают определенные признаки: коды ошибок, посторонние звуки.Узнайте, как можно диагностировать поломку самостоятельно, что …

    — Прочитайте больше —

    5.3.7. Электродвигатель вентилятора отопителя ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Автомобили оборудованы системами безопасности (SRS), в которые входят подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. Перед работой с датчиками …

    — Прочитайте больше —

    Размеры рестайлинговой Лады Приора существенно не изменились. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов длина Lada Priora изменилась на несколько миллиметров. Как и прежде, у седана Lada Priora рестайлинга больше всего…

    — Прочитайте больше —

    Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора 21126 Приора по данным завода …

    — Прочитайте больше —

    Автомобиль «Лада-Приора» пользуется заслуженной любовью и уважением наших соотечественников.Хорошее соотношение цены и качества, наличие запчастей и отличная ремонтопригодность делают его лидером …

    — Прочитайте больше — 2020-06-25 14:55:57 Салон

    Опубликовано: 24.08.2018 Размышляя о том, какой налог более выгоден для индивидуальных предпринимателей, важно учитывать возможность легального снижения налогов, характерного для упрощенной системы. Таким образом, бизнесмен, который находится на СТС «Доходы»…

    — Прочитайте больше —

    Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора 21126 Приора по данным завода …

    — Прочитайте больше —

    Замена моторного масла и масляного фильтра Проверка уровня и доливка масла в коробку передач Проверка уровня и доливка масла в раздаточную коробку Проверка уровня и доливка масла в картер переднего моста Проверка уровня…

    — Прочитайте больше —

    отчет составлен при обслуживании Passat B6 с двигателем БМП. Но эта инструкция подходит для подавляющего большинства автомобилей на одной платформе, замена ремня ГРМ на дизельном двигателе — дело очень ответственное, и …

    — Прочитайте больше — 2020-06-25 14:55:57 Салон

    Шевроле Ланос — автомобиль эконом-класса.Впервые он был представлен в 2008 году. Естественно, не стоит ожидать выдающихся характеристик от автомобиля эконом-класса. И у Шевроле Ланос тоже есть свои преимущества и …

    — Прочитайте больше — 2020-06-25 14:55:57 Салон

    Цепь ГРМ — очень важный узел в каждом автомобиле, поэтому ее замене следует уделять особое внимание. Если цепь изношена, ее нужно менять, но вот как это сделать — самостоятельно или с помощью профессионалов…

    — Прочитайте больше — 2020-06-25 14:55:57 ВАЗ

    Качественный ремонт и диагностика легковых и коммерческих автомобилей. Мы работаем с частными лицами и организациями. Осуществляем диагностику тормозной системы и ходовой части, ремонт двигателя, техническое обслуживание …

    — Прочитайте больше —

    Ремень ГРМ на 8-клапанном гранате является связующим звеном между распредвалом и коленчатым валом.Ремень газораспределительного механизма Grant 8 действует как гибкое соединение, обеспечивающее бесшумный процесс …

    — Прочитайте больше —

    Ремень ГРМ — это устройство, распределяющее работу привода между зубчатыми шкивами коленчатого вала и сам ГРМ (газораспределительный механизм).

    • 1 … 374 375 376 377 378 … 425
    Предыдущая страница Следующая страница