Замена масла в раздатке Chevrolet NIVA

Автомобиль Chevrolet NIVA – это машина, отличающаяся высокой проходимостью и надёжностью. Такие характеристики обуславливаются наличием полного привода с двумя ведущими мостами. Одно из основных устройств в этом авто – это раздаточная коробка. Конструктивно раздатка располагается в задней части КПП. На её хвостовик крепится карданный вал. Раздаточная коробка выполняет функции пониженной передачи, межосевой блокировки.

Замена масла в раздаточной коробке Шевроле Нива

Для надёжного функционирования этого механизма на протяжении всего срока эксплуатации в раздатку заливают специальную защитную смазку, которая обладает противоизносными присадками. Такое масло предохраняет поверхности деталей от разрушения. Со временем смазочная жидкость загрязняется, теряет свои свойства. Поэтому рекомендуется периодически производить её замену. Также появление внешних неисправностей может быть сигналом к внеочередной смене трансмиссионного масла. Неисправности раздатки могут проявляться в следующем:

• вибрация в начале движения, на скорости;
• шумы, стуки при поворотах;
• плохое переключение передач;
• появление утечек жидкости.

Замена масла в раздатке Нивы Шевроле – это несложная, но необходимая процедура.

Когда нужно менять

Возникновение вышеперечисленных неисправностей автомобиля Шевроле Нива может быть связано с качеством и количеством смазочной жидкости. В таком случае проверка уровня масла и его состояния обязательна. Как правило, требуется смена смазки.

Согласно инструкции по эксплуатации, масло в раздаточной коробке меняется каждые 60 тысяч километров пробега или раз в три года эксплуатации. По достижении 120 тысяч километров интервал уменьшается до 45 тысяч километров. Также следует чаще производить смену старого масла, если автомобиль эксплуатируется по плохим дорогам и при больших перепадах температур.

Для Шевроле Нива производитель рекомендует смазку типа 80W90

При покупке подержанного автомобиля, при капитальном ремонте механики тоже советуют проводить эту процедуру. Какое масло заливать

Какое масло выбрать для раздаточной коробки Нивы? Раздаточная коробка в Шевроле на заводе наполняется смазкой типа 80W90 спецификации GL-4/GL-5. Эта всесезонная смазка с противоизносными присадками имеет антикоррозийные, антиокислительные, противопенные характеристики. Но нужно отметить, что для этого масла температура сохранения текучести до -27 градусов. Поэтому при сверхнизких температурах лучше применять масло 75W-90, которое обладает более низким порогом замерзания. Также можно заливать 80W-85.

Сколько масла заливать

Перед проведением процедуры следует уточнить, какой объём смазки в раздаточной коробке Нивы, и сколько масла необходимо залить при смене. Для этого потребуется согласно инструкции 0,8 литра.

Детали и расходники

Для проведения процедуры нужно запастись инструментами (шестигранным ключом на 12 и специальным шприцем), тарой для отработки, сухой ветошью, запасными медными уплотнительными кольцами для сливной и заливной пробок, защитными перчатками.

Порядок действий при замене

Поменять смазочную жидкость можно как на СТО, так и своими руками. Для последнего варианта понадобится небольшой опыт и соответствующая сноровка. Перед проведением процедуры нужно прогреть смазку в раздатке (повышается текучесть). Для этого достаточно проехать около пяти километров. Замену производят на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике. Шаги выполняются в определённой последовательности:

Замену масла в раздатке проводят на смотровой яме или эстакаде

1. Очистите от грязи сливную и заливную пробки.
2. Окрутите пробку заливного отверстия шестигранником на 12, предварительно подставив ёмкость для слива отработанной жидкости. Работы нужно проводить осторожно, так как масло после прогрева горячее.
3. Осмотрите встроенный магнит, отработку на наличие грязи и металлической взвеси.
4. Очистите сливную пробку, края отверстия.
5. Закрутите сливную пробку и выверните заливную.
6. Специальным шприцем залейте новое масло.
7. Верните пробку на место.
8. Проверьте состояние сапуна. При необходимости прочистите его.
9. Если уплотнительные медные кольца пробок повреждены, то их нужно заменить на новые.

Замена масла в раздаточной коробке (как поменять масло в раздатке) Нива Шевроле

Трансмиссионные масла с уровнем качества по API GL-4
или универсальные GL4/GL5 и вязкостью SAE 75W-90, 80W-85, 80W-90

Общий объём — 0,79 л.

1. Выверните сливную пробку и слейте масло.

2. Заверните сливную пробку и выверните заливную.

3. С помощью шприца залейте свежее масло до уровня нижней кромки заливного отверстия.

Видео

Как поменять масло в раздаточной коробке Chevrolet Niva?

Использование смазочных материалов играет важную роль в эксплуатации любого автомобиля. Замена масла является одной из наиболее распространенных и необходимых работ в автомобиле и не обязательно требует помощи квалифицированного механика. Вы можете самостоятельно поменять масло в известной «Ниве» Шевроле, тем самым экономя свой бюджет.

Какое масло выбрать

Внедорожник Шевроле Нива представляет собой классический полноприводный автомобиль. Выбор правильного масла для раздатки и мостов Нивы является гарантией долгой и безупречной работы данных механизмов трансмиссии. Смазочная жидкость уменьшает трение и защищает агрегаты автомобиля от износа, а также увеличивает срок службы самого автомобиля.

В вопросе выбора, какое масло залить в трансмиссию Шевроле Нива, используйте рекомендованный состав любого производителя, который соответствует приведенным ниже требованиям. Будет целесообразным приобрести масло в специализированном магазине и от известной компании. Учитывайте летний и зимний периоды, старайтесь не покупать подделку.

Важно! При покупке подержанного автомобиля следует проверить уровень масла в трансмиссии. В случае возникновения сомнений насчет пробега необходимо поменять все жидкости.

Для раздаточной коробки

Главным нюансом в вопросе, какое масло лучше использоватьдля раздаточной коробки Шевроле Нива, является не столько производитель, сколько недопущение смешивания разных составов.

По вязкостным характеристикам рекомендуется использовать следующие трансмиссионные масла:78W-90, 80W-85, 80W-90. Спецификация масла для раздатки Шевроле Нива имеет индекс API GL-4. Покупка трансмиссионного масла значительных затрат не потребует, так как заправочные объемы небольшие: около 0,75 — 0,8 л.

В процессе заправки Нивы Шевроле визуально контролируйте, сколько масла используется в раздатке. Проследить объем необходимо, чтобы следующая замена масла больше не вызывала затруднений.

Знаете ли Вы? Заливная пробка раздаточной коробки одновременно является и контрольной пробкой. И если отработанное масло было слито полностью, то в корпус редуктора зальётся точно отмеченное количество технической жидкости.

Для мостов

Выбор правильного масла является одним из ключевых условий для надежного и полностью функционального привода заднего и переднего мостов Шевроле Нивы в рамках повседневной езды.

По характеристикам вязкости для мостов Нивы используются следующие масла: 78W-90, 80W-90, 85W-90. Спецификация масел для редукторов мостов имеет индекс API GL-5. Заправочные объемы: для переднего редуктора — 1,15 л; для заднего редуктора — 1,3 л. В результате потребуется менее 3 литров масла.

Как поменять масло в раздаточной коробке

Для Шевроле Нивы замена масла в раздатке выполняется через 50-80 тыс. км или чаще (в сложных дорожных условиях). После превышения общего пробега в 120 тысяч километров, рекомендуется сократить частоту операций по замене масла до 45 тыс. км.

Знаете ли Вы? Не всем инструкциям к автомобилям можно доверять. Опытные водители рекомендуют обновлять масло несколько чаще, чем указано в руководстве по эксплуатации. Просёлочные дороги приводят к скоплению пыли и грязи в масле автомобиля, загрязняя тем самым механизмы движения. Кроме того, в масло попадает влага из окружающей среды. Смазочные материалы играют решающую роль в устранении загрязнений и других посторонних веществ.

Работы лучше проводить после поездок (минимум 5 км), чтобы нагреть масло в механизмах автомобиля, в данном случае в раздатке. Так жидкости приобретают отличную текучесть.

Замена масла в раздаточной коробке — несложная задача, но требует кропотливого подхода. Понадобится смотровая яма, или можно воспользоваться подъемником. Сначала подготовьте пустой контейнер для жидких технических отходов и тряпки для удаления подтеков. Также нужен шестигранный ключ размерности «12» и заправочный шприц.

Итак, как же залить масло в коробку Нивы? Работы выполняются в следующем порядке:

1. Открутить сливную пробку и дать маслу полностью стечь в емкость.

2. Проверить встроенный магнит и отработанное масло на наличие металлической стружки.
3. Удалить загрязнения и примеси с пробки и сливного отверстия. Закрутить сливную пробку на место.
4. Открутить пробку заливного отверстия.

5. Заправочным шприцем залить требуемое количество свежего трансмиссионного масла для Шевроле Нивы.
6. При необходимости осмотреть и прочистить сапун (вентиляционный клапан).

Важно! Чтобы не пропустить следующую замену масла в трансмиссии, не забудьте зафиксировать пробег, при котором проводилась смена масла.

Как поменять масло в мостах Шевроле Нива

Чтобы поменять масло в мостах Нивы Шевроле, необходимо следовать правилам технического обслуживания (ТО) и ремонта данного автомобиля.

Обновлять жидкости в мостах рекомендуется после трех лет эксплуатации автомобиля или в диапазоне 35-40 тыс. км. При тяжелых условиях эксплуатации эту процедуру необходимо выполнять раньше на несколько тысяч километров.

Подготовительные работы

Условия выполнения процедур по обновлению масла в мостах Шевроле Нива не отличаются от таковых для раздатки. В обоих случаях требуется смотровая яма или подъем автомобиля. Заливное отверстие в редукторах служит указателем уровня, именно поэтому так важно до начала работ установить наше транспортное средство на ровной поверхности.

Заправить жидкости нужно столько, сколько трансмиссионного масла заливается в Шевроле Ниву.

Заранее прогрейте автомобиль. Очистите место расположения сливной пробки. Подготовьте необходимые инструменты — шестигранный ключ размерности «12» и торцевую головку на «17» с воротком. Кроме того, понадобится контейнер для отработанного масла, ветошь и заправочный шприц.

Замена масла

Процедуры по замене масла для заднего и переднего мостов Шевроле Нивы аналогичны и проводятся в следующей последовательности:

1. Открутить пробку слива масла.
2. Обязательно оценить магнит болта на предмет прилипания стружки. Если все в норме, закрутить болт на место.
3. Через сливное отверстие слить отработанный состав в емкость.
4. Завернуть и затянуть (только для заднего моста) сливную пробку.
5. Отвернуть заливную пробку.
6. После всех этих действий, сквозь открытое заливное отверстие при помощи заправочного шприца залить требуемый объем свежего технического масла.
7. Завернуть и затянуть (только для заднего моста) заливную пробку.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

инструкция по замене и выборе жидкости для заливки

Использование любого автомобиля должно осуществляться с применением подходящих смазочных материалов. Замена масла — это одна из важнейших работ по обслуживанию авто. Для ее проведения не всегда требуется специализированная помощь. Каждый автомобилист может своими руками осуществить замену смазочной жидкости на своей машине.

Содержание статьи

Какое использовать масло для Шевроле Нива?

Выбор подходящего «расходника» для мостов и раздатки этого внедорожника будет гарантировать бесперебойное функционирование элементов трансмиссии. Смазка снижает трение, обеспечивает защиту всем агрегатам машины от преждевременного выхода из строя. Она способна продлевать период службы авто.

При выборе «расходника» для Шевроле Нива стоит руководствоваться рекомендациями производителя. Приобретать «расходник» лучше у проверенного производителя. Так будет меньше вероятности нарваться на подделку.

Если автомобилист приобрел подержанное авто, необходимо будет провести проверку уровня трансмиссионной жидкости. Если появятся сомнения насчет пробега, то «расходник» нужно будет поменять.

Для раздатки

При выборе смазки здесь стоит обращать внимание не только на производителя, но и на то, чтобы разные составы не оказались смешаны. По вязкостным свойствам допускаются к использованию смазки 78W-90, 80W-90, 80W-85.

При проведении заправки раздаточной коробки на Шевроле Нива необходимо следить за тем, сколько расходного материала осталось в коробке. Это нужно для того, чтобы при выполнении работ в дальнейшем не возникли затруднения.

Для мостов

Грамотный подбор «расходника» — это важное условие для функционального привода мостов при ежедневной эксплуатации авто.

Показатели вязкости смазки для мостов должны быть такие же, как и у смазки для раздатки.

Как поменять смазку в раздаточной коробке

В нормальных условиях замена масла в раздатке нива шевроле должна проводиться не реже, чем 1 раз в 60 тыс. км. В непростых условиях такая процедура может осуществляться и чаще. После того, как пробег в 120 тыс. км будет превышен, необходимо будет начать чаще менять «расходники». Делать это нужно будет через каждые 45 тыс. километров.

При принятии решения о частоте замены смазочного материала стоит учитывать множество факторов, в том числе и условия использования автомобиля. Если машина часто ездит по проселочным дорогам, то в ее агрегатах может скапливаться пыль, грязь.

В результате этого раздаточный механизм, а также другие компоненты автомобиля могут перестать функционировать нормально. Кроме того, из окружающей среды в смазку может проникать влага. Это тоже может обернуться не самыми лучшими последствиями. Смазывающая жидкость кроме защитной выполняет еще и очистительную функцию.

Проводить замену «расходника» в раздаточной коробке лучше после того, как автомобиль проедет по меньшей мере 5 км. Важно, чтобы смазка нагрелась. Так она будет более текучей.

Для проведения работ понадобится подъемник или смотровая яма. Сразу же приготовьте емкость для слива старой жидкости и тряпки для устранения подтеков. Также будет нужен и ключ на 12, шприц для заправки.

Проведение работ

1. Выкрутите сливную пробку и подождите, пока смазка не вытечет полностью.
2. Проверьте, присутствуют ли в слитой смазке посторонние составляющие.
3. Вытрите с наливного отверстия налет. Установите пробку обратно.
4. Отвинтите пробку заливного отверстия.
5. Шприцем залейте необходимое количество смазки.
6. Если есть необходимость, проверьте сапун и выполните его очистку.
7. Обязательно зафиксируйте пробег, чтобы не пропустить в дальнейшем смену расходной жидкости.

Как поменять смазку в мостах

Производиться замена масла в мостах должна через каждые 3 года использования автомобиля или через каждые 35 000 км пробега. Если авто используется в тяжелых условиях, то замена масла в переднем и заднем мостах должна проводиться чаще.

Для проведения замены «расходника» требуется установить авто на идеально горизонтальной поверхности. Рекомендуется предварительно прогреть машину. Для работы понадобится ключ на 12 и торцевая головка на 17. Также будет необходим шприц, сухая тряпка и емкость для отработанного «расходника».

Замена смазки в заднем мосту нива шевроле проводится так же, как и замена смазки в переднем мосту этого автомобиля.

Порядок проведения работ

1. Открутите пробку для слива «расходника».
2. Проверьте не прилипла ли на магнит болта стружка.
3. Слейте отработанную жидкость в подготовленный контейнер.
4. Затяните сливную пробку (только для заднего моста).
5. Откройте заливную пробку.
6. С помощью шприца заправьте смазочную жидкость в нужном количестве.
7. Затяните заливную пробку. Данное действие выполняется только для заднего моста.

Как видно, замена масла в Шевроле Нива не представляет ничего сложного. С ней сможет справиться каждый.

Видео: замена масла в Шевроле Нива

Замена воздушного фильтра Mazda 6. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена воздушного фильтра Mazda 6

Ромарио

Do the high engine temps not worry you with an open intake set up? Have you considered ceramic coating your downpipe or turbo manifold? Other than that awesome videos and great music selection!

Mychelle

How about the AC

Гази

Thanks for this. Changing the oil on my girlfriend’s Prius this weekend. I own a bunch of classic Toyotas and it’s definitely a lot more advanced lol.

Комин

Больше таких обзоров. Молодец

Серик

Awesome video! Thanks a lot! Saved $$$!

Авс

CD2 is the default for the grom, will I still be able to use the other 5 CD slots? also, will it stream any audio including gps through CD2? Also, the factory phone Bluetooth works great. will the grom Bluetooth conflict with it?

Кримовский Шахин

so much easier than a mk3 supra

Hudson

good day… I’d like to ask about that thermostat… how to get a new one.. and if you have a datasheet for your own can you send it to me.

Гарин Подчепаев

Long story short… I did clean my screen filters on both solenoids yesterday.. Similar filters were clogged… I also changed my external filter.. It changes smoother but I got the rev up thing again after going uphill and unto a flat.. Thing is when I got the car in 2016 it was sitting for a years plus before so I don’t know how the fluid looked or what. My foolish mistake was taking it to Jiffy Lube..but the same symptoms happen even after their fluid change… What I’m very skeptical about is I asked if it was Honda fluid,they replied it’s an equivalent.. I never got around to doing a change because this was the only vehicle working in my home.. My hope is that a 3×3 drain and fill every 1000 miles will solve the rev up issue. . Because it could have been both old fluid,clogged filters and jiffy lube knock off fluid that still making this happen. Will update after Honda fluid change tomorrow.

Burton

Hope you had your knife license to open that package!

Селимханов Шерлок

Bitch of a job, but your instructions were a life saver. Thanks!!!

Мартин Корнгауз

Den stora fragan ar kan den borna?

Бей

Приятный мужик, все грамотно и просто рассказал

Нафаня Гржегоржевский

All you videos are quality self help guides. Thank you for taking the time to help the average guy or gal

Hartwell

What is the right nob for

Джаспер

Next video ka entjar rahega bhai

Башир

Так стрелкой вниз или вверх?

Конопатин Робин

Mantaf bos. Videonya memberikan pencerahan buat saya yang awam akan mesin mobil. Mohon di share merk dan seri businya yang bagus untuk performa granmax apa ya?

Митя

Обсолютно с вами согласен!у меня тоже форд ‘ка’ и я очень доволен этой машиной,я живу один,но езжу на работу в четвером,со мной ещё трое и вполне хватает места?моя машина 20004г на ней нет кондиционера,но я на ней ещё не чего не менял кроме свеч,масла и фильтров, авто очень хорошее я не нарадуюсь,просто цаца.

Прокомментировать

Опубликовать

Как снять воздушный фильтр на Мазда 6 gg

King Lee Авторазбор из США

Поменять воздушный фильтр своими руками весьма несложно. Периодичность замены воздушного фильтра, согласно регламенту, составляет 30, км пробега или раз в два года. При этом на 15, или раз в год рекомендуется проверить и почистить фильтр, а при сильном загрязнении — заменить. Номер оригинального воздушного фильтра для двигателя 2.

Замена топливного фильтра на MAZDA 6

Сначала следует открыть капот и перейти к правой, водительской стороне. Корпус воздушного фильтра находится между аккумулятором и корпусом фары.

Верхняя часть крепится парой металлических застежек, которые надо откинуть. Затем поднять верхнюю часть и вытащить фильтр. После этого его нужно осмотреть с двух сторон. Воздушный фильтр, если он забит пылью, сажей и мусором вроде веточек, листьев, волос и насекомых — надо заменить.

Воздушный фильтр для MAZDA

Несильно запорошенный пылью элемент можно продуть и установить обратно. Фильтр устанавливается ребристой поверхностью. Затем надо вставить верхнюю часть корпуса воздушного фильтра выступами в пазы сзади и зафиксировать застежками спереди. Подпишись на наш канал в Я ндекс. Замена воздушного фильтра Мазда 6 GJ.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления: целесообразность установки и недостатки. Показать. Когда менять и какой воздушный фильтр ставить на Мазда 6 GJ Периодичность замены воздушного фильтра, согласно регламенту, составляет 30, км пробега или раз в два года.

Смотрите также: Какое масло лучше заливать в мазду 6 2006 года

Перед приобретением стоит уточнить применимость на конкретном авто. Инструкция полезна?

Как поменять салонный фильтр Мазда 6

Да 9 Нет. Дзене Еще больше полезных советов в удобном формате. Воздушный фильтр двигателя Воздушный фильтр нулевого сопротивления: целесообразность установки и недостатки Замена воздушного фильтра Какой воздушный фильтр для двигателя лучше Оригинальные запчасти Рено.

ВИДЕО: Замена салонного фильтра replacement of the cabin filter Mazda 6

. info. Ауди 80 А4 А6.

Смотрите также: Масло для МКПП Мазда 3 2008 г 2 л

ВАЗ ГАЗ Газель Киа Рио Спортейдж Соренто Сид. Опель Астра Вектра. Рено Дастер Меган Логан Сценик.

Замена салонного фильтра Mazda 6

Тойота Камри Королла Рав 4. Шевроле Авео Круз Лачетти Нива. Фольксваген Пассат Поло Гольф. Форд Фокус 1 Фокус 2 Фокус 3. ?

Замена воздушного фильтра Мазда 6 в сети надежных автосервисов

Воздушный фильтр очищает поступающий в цилиндры двигателя забортный воздух для формирования топливовоздушной смеси.

Операция по замене воздушного фильтра Мазды 6 несложная, но лучше доверить ее мастерам наших автосервисов. При этом вы можете быть уверены, что будет поставлен оригинальный расходник, а не подделка.

Периодичность

Регламентная смена воздушного фильтра предусмотрена каждые 60 тыс. км пробега или 3 года эксплуатации, а каждые 20 тыс. км должна выполняться его продувка. Реально же на 20 тыс. км пробега состояние фильтрующего элемента бывает таково, что очистка уже не поможет и его требуется менять.

Запчасти

Фильтрующий элемент Мазды 6 GH, GJ неразборный, а его основой служит специальное бумажное полотно.

Артикулы оригинальных расходников зависят от модификации автомобиля:

• двигателям SkyActiv с 2012 года выпуска подойдет деталь PE07133A0A,
• для “заряженных” ДВС объемом 2.3, 2.5л Мазды 6 MPS 2005-2007 г.в. предназначены элементы AJ5713Z409A.

Если не отремонтировать

Из теории горения топлива следует, что для сгорания 1литра бензина, необходимо 14-16 кг воздуха. Пока эта пропорция соблюдается, то происходит полное сгорание топлива, а значит и полная отдача мощности. Для поддержания оптимального состава топливной смеси ее температура должна находиться в пределах 25-35 градусов Цельсия. Для этой цели производится двойной забор воздуха. Забор ведется из подкапотного пространства и от впускного коллектора, нагрев которого происходит сразу после запуска ДВС.

При засорении впуска соотношение бензин/воздух меняется в сторону обогащения смеси, что отрицательно сказывается на всех режимах работы мотора (наблюдается потеря мощности и увеличение расхода топлива). Помимо этого, в цилиндры начинают попадать частицы грязи и пыли, вызывая износ цилиндропоршневой группы, что может привести к дорогостоящему ремонту Мазды 6.

Как поменять воздушный фильтр на Мазда 6 2014 | Автожурнал «Запасное колесо»

ВИДЕО: Как заменить салонный и воздушный фильтр на мазде 6

Материал по теме: Замена ремня генератора на Мазда СХ 7 своими руками

Поменять воздушный фильтр своими руками весьма несложно. Владельцы других автомобилей Mazda, таких как: Периодичность замены воздушного фильтра, согласно регламенту, составляет 30, км пробега или раз в два года.

Где установлен фильтр и какой лучше выбрать

При этом на 15, или раз в год рекомендуется проверить и почистить фильтр, а при сильном загрязнении — заменить. Номер оригинального воздушного фильтра для двигателя 2. Сначала следует открыть капот и перейти к правой, водительской стороне.

Корпус воздушного фильтра находится между аккумулятором и корпусом фары. Верхняя часть крепится парой металлических застежек, которые надо откинуть.

Затем поднять верхнюю часть и вытащить фильтр.

Замена воздушного фильтра Mazda 6

После этого его нужно осмотреть с двух сторон. Воздушный фильтр, если он забит пылью, сажей и мусором вроде веточек, листьев, волос и насекомых — надо заменить.

Несильно запорошенный пылью элемент можно продуть и установить обратно. Фильтр устанавливается ребристой поверхностью.

Затем надо вставить верхнюю часть корпуса воздушного фильтра выступами в пазы сзади и зафиксировать застежками спереди. Замена воздушного фильтра Мазда 6 GJ. Воздушный фильтр нулевого сопротивления: Показать. Когда менять и какой воздушный фильтр ставить на Мазда 6 GJ Периодичность замены воздушного фильтра, согласно регламенту, составляет 30, км пробега или раз в два года.

Перед приобретением стоит уточнить применимость на конкретном авто.

Периодичность замены

Инструкция полезна? Да 6 Нет. Воздушный фильтр двигателя Воздушный фильтр нулевого сопротивления:. .

. Ауди 80 А4 А6. ВАЗ ГАЗ Газель Киа Рио Спортейдж Соренто Сид. Опель Астра Вектра.

ВИДЕО: Mazda CX-5 (2016): Замена воздушного фильтра

Рено Дастер Меган Логан Сценик. Тойота Камри Королла Рав 4.

Шевроле Авео Круз Лачетти Нива. Фольксваген Пассат Поло Гольф. Форд Фокус 1 Фокус 2 Фокус 3. .

Обзор автомобиля Nissan Almera Classic (с года выпуска) | Авто центр SPB

Ну что ж пошли! На мое удивление машинка оказалась не убитой, с загаженным салоном но это мелочь. Прокатнулся, глаза загорелись.

Начали говорить о цене — 40 тыщ скидка, тут глаза у меня чуть ли не расплавились вообще! Ударили по рукам! Да пришлось денег брать ниссан альмера 2011, но хоть авто норм В планах убрать весь жесткий пластик в салоне — это ужас! А пока что авто огонь!

Комфортабельные сидения, регулировка руля, электростеклоподъемники, подстаканники и множество ниш для хранения мелких объектов позволяют управлять автомобилем с большим удовольствием. Almera Classic имеет практичный салон, в котором даже есть пепельница с подсветкой.

Да и с удобной ниссан альмера 2011 проблем. Даже в базовой комплектации имеется возможность регулировки угла наклона руля, а вот настройка сидений возможна лишь в SE. Четко сбалансированная конструкция Nissan Almera Classic позволяет автомобилю достойно передвигаться по дороге. В новой модели предусмотрен только один бензиновый двигатель объемом 1,6 ниссан альмера 2011.

Сам он имеет два распределительных вала и систему бесступенчатого регулировании фаз газораспределения. Эти доработки позволяют двигателю развивать мощность в лошадиных сил.

Nissan Almera Classic

Крутящий момент данного агрегата равен Нм. Что касается расхода топлива, то здесь все, как у среднего седана. По городу автомобиль расходует около 10 ниссан альмера 2011 на сотню при использовании механической КПП — 9,2 литра на км.

На трассе показатель ниссан альмера 2011 равен 6 литрам на км. Комплектациями Nissan Almera Classic предусмотрены две коробки передач — пятиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат. Спортивная тематика в формах кузовов, деликатно пересекается с совмещенными тенденциями высоких технологий.

Помимо эстетического преображения, крыша увеличивает эффективность воздушных потоков, выполняя роль спойлера. Конструкция нового автомобиля разрабатывалась ниссан альмера 2011 усовершенствованной системой безопасности, на новой платформе MS. MS — это платформа с двумя четко разделенными зонами. Эти зоны поглощают энергию удара во время столкновения и создают безопасный и прочный кокон не только для водителя, ниссан альмера 2011 и для всех пассажиров. Увеличить жесткость кузова более чем на 30 процентов удалось благодаря лазерной сварке и использованию укрепленных панелей.

Уровень пассивной безопасности впередисидящих пассажиров стал значительно. Стандартные комплектации Nissan Almera оснащают подголовниками для передних сидений. В случае возникновения удара, подголовники автоматически смещаются вперед, защищая шею от травм.

Для того чтобы обезопасить голову и грудную клетку, на автомобиль устанавливают подушки и ремни безопасности. Значительно ниссан альмера 2011 уровень безопасности новая светотехника. Светотехника представлена: Ходовые качества и комфорт обеспечивает независимая ниссан альмера 2011 колес. Динамичный кузов, позволяет комфортно расположиться в салоне не только водителю, но и четырем его пассажирам.

При желании в автомобиль могут сесть и пять пассажиров, для этих целей производители увеличили объем багажника до 0, м3. Салон удивит отработанной эргономикой, отсутствием скрипов, комфортными сиденьями и легко читаемыми приборами. Каждый элемент несущий удобство и комфорт водителю, продуман до мелочей.

Популярное имя в новом исполнении Не будем ниссан альмера 2011 акцент на ниссан альмера 2011, что совсем недавно хитом продаж российского рынка был автомобиль с аналогичным названием Almera Classic, сегодня речь идет о совершенно другом экземпляре.

Размеры Ниссан Альмера изменились, длина автомобиля составляет мм. Увеличилась колесная база до мм. Ширина незначительно превосходит предшественниц и составляет мм. Производитель для Nissan Almera решил снизить класс. Сегодня автомобиль принадлежит к сегменту Вхотя Альмера Классик принадлежала к классу С. Для покупателей автомобиль стал больше и упал в цене, что не может не радовать.

Следовательно, в свет вышел совершенно новый автомобиль, который можно было выпускать под новым именем. Производитель заявил, что вопрос об изменении имени не раз рассматривался на совещаниях, но все, же приняли решение оставить топовое имя, которое в настоящий момент остается свободным.

Иногда можно повстречать такое мнение, что Альмера аналог японского Nissan Bluebird Sylphy, который был снят с производства в году. Но эта версия справедлива только отчасти. Ниссан альмера 2011 самом деле во время разработки специалисты ниссан альмера 2011 Nissan Almera использовали двоих доноров — это вышеуказанная японская модель и Renault Logan.

Ниссан поделился с Альмерой панелью и клеткой кузова, а Рено Логан отдал свою подвеску, подрамники, пол и лонжероны. Не стоит думать, что процесс создания машины это состыковка деталей одного автомобиля и другого.

Специалистами проводился длительный процесс адаптации автомобиля к российским дорогам. Для этого Nissan Almera преодолел в рамках тестового режима тысячи километров ниссан альмера 2011.

В результате мы видим гибрид, в котором есть ряд доводочных дополнений. Кузов Нисан Альмеры стал прочным, достигнуто это дополнительными точками сварки ниссан альмера 2011 усилителями, на пружины и амортизаторы добавлены настройки.

Интерьер Ниссан альмера 2011 Nissan Almera это типичный японец. Разработчики лишь немного измелили бампер, светотехнику и радиаторную решетку. Вся остальная часть деталей позаимствована у доноров. Однако для российских покупателей, этот внешний вид ниссан альмера 2011 достаточно новым и привлекательным. Ведь внешность автомобиля демонстрирует пересекающийся генотип с легковыми Ниссан и Инфинити.

Нисан Альмерабесспорно, может побороться с любым автомобилем класса Впри этом он интереснее Логана. Новые хромированные детали создают уверенный облик автомобиля. Только небольшой размер коленных дисков, R15, портит внешнюю картину. Плавность хода не нарушена. Салон Nissan Almera уступает современному дизайну, производитель решил максимально использовать решения Renault Logan. Передняя часть салона почти полностью подобна Логану.

Отзывы о Nissan Almera Classic 2011 г.

Были позаимствованы следующие элементы: Даже учитывая минимализм при оформлении салона, впечатление остается положительным. На дорогих комплектациях устанавливают экран и автомагнитолу, из-за ниссан альмера 2011 передняя панель, кажется интереснее. Двери широко распахиваются, ручка эргономичная, выполненная под естественный захват. Плотность сидений средняя.

Ниссан альмера 2011 не выпирают. Водитель может регулировать высоту посадки, диапазон регулирования широкий. Для сегмента у Ниссан Альмера просто колоссальный запас площади сзади. Регулировать руль можно в вертикальном положении. Вместительность багажного отсека составляет литров.

В наличие имеется запасное колесо с инструментом. Добавлена функция открытия багажника из салона автомобиля. В России в сегменте В возрос уровень продаж автомобилей. Потому что цена в данном классе стала доступней для большинства ниссан альмера 2011.

Лидирующее место среди ниссанов занимает Nissan Almera.

Замена топливного фильтра грубой очистки

Так, приступим. Для начала откроем крышку бензобака, чтобы спустить лишний воздух.
Далее снимаем заднее сидение. Для этого надо нажать в сторону дверей защелки, которые находятся под передней частью заднего сидения (по одной с каждой стороны).

Далее надо снять петлю с крючка посередине сидения (просовываем руку около замков ремней безопасности и снимаем петлю с крючка).

Вытаскиваем сидение и видим лючок бензонасоса.

Откручиваем 4 самореза, снимаем лючок, отделаем кронштейн крепления кабеля и убираем его в сторону.

Видим, что вокруг бензонасоса много пыли. Берем тряпку и растворитель и убираем грязь.

Далее вытаскиваем электрический штекер (поддеваем отверткой) и топливопровод (зеленую защелку потянем вверх и вытаскиваем топливопровод).

Учтите, что из топливопровода пойдет бензин в обратку, так что лучше заранее запаситесь емкостью (у бутылки горлышко отрежте – вполне хватит) и слейте остатки в нее.

Далее откручиваем оправу корпуса бензонасоса (черный круг). Крепится на 8-ми саморезах. Отвертку лучше взять более качественную, чтобы не слизать саморезы.

Вытаскиваем оправу, протираем и убираем в сторону. Во избежание попадания грязи в бак, аккуратно протираем вокруг корпуса бензонасоса.

Аккуратно вытаскиваем корпус бензонасоса из бака. Когда почти вытащили, необходимо корпус наклонить и двигать в сторону двери, чтобы не повредить поплавок.

Вытащили корпус бензонасоса, теперь надо его разобрать. Для этого снимаем стопорное кольцо с направляющей, где пружина (это самое стопорное кольцо лежит в комплекте с фильтром).

Далее снимаем провода с поддерживающего крючка (в верхней части корпуса) и разбираем корпус на две части.

Далее надо вытащить электромотор бензонасоса из нижней части корпуса. Для этого отщелкиваем три защелки и вытаскиваем электромотор.

В нижней его части на пяти защелках сидит сам фильтр. Отщелкиваем защелки, снимаем старый фильтр и ставим новый.

Сравним старый и новый фильтр. Напомню, что пробег составляет 63 500 км, заправляюсь только в Москве на АЗС крупных брендов.

Далее не забываем протереть саму «ванну» в корпусе бензонасоса (у меня тут было немного каких-то частиц – может разбирал и они сюда попали).

Собираем всё в обратном порядке. Ставим насос в бак, прикручиваем оправу, подключаем электрический штекер и топливопровод, ставим лючок и сидение.

Материал предоставлен Vladislav123

Замена воздушного фильтра в салоне Mazda 6

На чтение 3 мин. Просмотров 2.1k. Опубликовано 28.12.2017 Обновлено 26.04.2020

Рекомендуемая частота смены салонного фильтра в Mazda 6 составляет 10 000 (км) пробега, иначе атмосфера станет, по меньшей мере, некомфортной. Если водитель стал замечать появление неприятного запаха внутри авто, то в обязательном порядке должна быть осуществлена замена салонного фильтра Mazda 6.

Если не менять салонный фильтр?

Неприятный запах является только половиной проблем, которые сулит игнорирование смены салонного фильтра.

Главная опасность заключается в выходе из строя вентилятора вытяжки. Забитый пылью и всевозможными насекомыми, фильтр создает существенную нагрузку на привод вентилятора Мазда 6. Замена салонного фильтра и установка новой вытяжки, обойдутся намного дороже, чем стоимость планового обслуживания lданной системы.

Исключением, когда можно не производить замену через 10 000 (км), является случай, когда фильтрующий элемент был установлен в аккурат перед наступлением зимы. То есть, в холодный период года пыли намного меньше. Поэтому, многие автомобилисты не проводят смену салонного фильтра с осени и до наступления весны (грубо говоря, это 20 000 км).

Материал по теме: Как заменить лампы габаритных огней на Рено Логан?

Что понадобится для ремонта?

Если осуществляется замена салонного фильтра Mazda 6, нужен только оригинальный элемент. Его номер: PE07-13-3A0A.

Кстати, помимо оригинала, в Мазда 6 можно установить и любой из многих неоригинальных вариантов с различными свойствами (например, ароматизация салона и пр.).

По поводу необходимого времени, специалист проводит смену фильтра по приведенной здесь инструкции, ровно за 10 минут.

Материал по теме: Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2105?

Этапы смены фильтрующего элемента

• Глушим машину
• Переходим к бардачку, открываем его и вынимаем оттуда все содержимое

• По бокам бардачка есть специальные фиксаторы, которые удерживают петельки, не дающие ему упасть вниз. Чтобы снять фиксатор, прижимаем его нижнюю часть, и после этого, извлекаем петельку

• Тянем на себя весь бардачок и он опускается вниз (как на фото), открывая доступ к салонному фильтру

• Отсек салонного фильтра оснащен фиксатором, его нужно разжать

• Извлекаем старый фильтрующий элемент Мазда 6. Замена должна проводиться в горизонтальной плоскости, как он и установлен элемент. В противном случае (то есть, если его перевернуть), из фильтра начнет рассыпаться пыль, которая салону не нужна.
• Крайне желательно почистить посадочное место фильтра от засоров. Если владелец Mazda 6 любит идеальную чистоту, то можно пройтись по отсеку фильтрации автомобильным пылесосом. Разумеется, мощность нужно поставить на минимум, чтобы ненароком не повредить элементы вытяжного блока.
• Многие из специалистов обрабатывают место установки ароматизатором. Этот этап не обязательный, но имеет право на популяризацию. То есть, когда осуществляется замена салонного фильтра Mazda 6, можно пару-тройку ароматных капель добавить в воздуховод. Большой популярностью пользуются эфирные масла. Можно обработать место установки фильтра цитрусовым маслом, некоторые предпочитают запах хвои, другие же, применяют ароматы иланг-илангова. Какой аромат выбрать, дело вашего вкуса. Главное не переборщить, чтобы не было излишне резкого запаха.
• Далее проводится установка нового элемента + закрываем защелку отсека.

• Устанавливаем на место бардачок.
• Запускаем авто и проверяем результат смены фильтра. Если добавлялось эфирное масло, то вскоре вы почувствуете ароматизированный свежий воздух.

Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Комфортной вам атмосферы и приятной поездки.

Кстати, вот видео про Мазда 6, замена салонного фильтра дома, то есть самостоятельно:

Mazda Mazda6 Руководство по замене воздушного фильтра двигателя — Модели с 2014 по 2018 год — SkyActiv-G DOHC 16V VVT 2.5L I4 Motor

Как часто нужно менять воздушный фильтр двигателя?

Здесь, в North Penn Mazda, мы стремимся помочь нашим клиентам из Кольмара сделать каждую поездку на их Mazda наилучшей.Обмен советами и рекомендациями по обслуживанию — один из способов, которым мы можем гарантировать, что вы получите максимум удовольствия от вождения Mazda, а знание того, как часто следует менять детали воздушного фильтра двигателя, является важным аспектом обслуживания вашего автомобиля. Прочтите ниже, чтобы узнать больше о том, как часто менять элементы воздушного фильтра двигателя, чтобы поддерживать двигатель в отличном состоянии.

Что делает воздушный фильтр двигателя?

Воздушный фильтр двигателя, подобный тому, что установлен в вашем Mazda CX-5 или другом автомобиле, предназначен для предотвращения накопления пыли, пыльцы, грязи и другого мусора в двигателе.Чистый воздух двигателя важен для поддержания его эффективной работы и, следовательно, оптимальной и безопасной работы вашего автомобиля на дорогах Северного Уэльса и за его пределами. Признаком того, что пора менять воздушный фильтр, могут быть следующие осложнения:

• Черный дым из выхлопной трубы
• Световой индикатор служебного двигателя
• Вялый разгон
• Пропуски зажигания и / или грязные свечи зажигания
• Нюхательный газ
• Необычные звуки двигателя

Как часто следует менять воздушный фильтр двигателя

• Движение по пыльной гравийной или проселочной дороге
• Регулярное движение по бездорожью в Лансдейле и за его пределами
• Езда в загруженном городском потоке
• Регулярные быстрые поездки в магазин и обратно

Замена воздушного фильтра двигателя

Закажите новый оригинальный воздушный фильтр двигателя Mazda в нашем онлайн-отделе запчастей Mazda North Penn и установите новый фильтр самостоятельно — прямо на подъездной дорожке к Chalfont! Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей модели Mazda, чтобы найти доступ к воздушному фильтру, следуйте инструкциям по удалению грязного фильтра и просто вставьте новый и защелкните его на месте.

Получите дополнительные советы по обслуживанию от North Penn Mazda

Если вы нашли это руководство «Как часто нужно менять воздушный фильтр двигателя» полезным, обязательно ознакомьтесь с другими нашими онлайн-ресурсами, связанными с уходом за вашей Mazda. Остались вопросы по сервису Mazda? Обратитесь к специалистам сервисного центра Mazda в Северной Пенсильвании!

Сервисные купоны Mazda

Включает:

• С.Сапоги шарнирные
• Выхлопная система
• Уровни жидкости
• Ремни клиновые
• Наружное освещение
• Шаровые опоры и тяги
• Износ шин и давление воздуха
• Система охлаждения и шланги

** Подробную информацию см. В Mazda North Penn.

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Многоточечный техосмотр — Бесплатная оценка необходимых услуг и запчастей

Включает:

• С.Сапоги шарнирные
• Выхлопная система
• Уровни жидкости
• Ремни клиновые
• Наружное освещение
• Шаровые опоры и тяги
• Износ шин и давление воздуха
• Система охлаждения и шланги

** Подробную информацию см. В Mazda North Penn.

У вас давно была Mazda? Эта скидка для тебя! Получите скидку 10% на ремонт, если у вашей Mazda 100 000 миль или больше.

* Без учета позиций технического обслуживания. Скидка до 100 $.

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Специальный клуб на 100 миль

У вас давно была Mazda? Эта скидка для тебя! Получите скидку 10% на ремонт, если у вашей Mazda 100 000 миль или больше.

* Без учета работ по техническому обслуживанию. Скидка до 100 $.

Мы предлагаем широкий выбор шин по конкурентоспособным ценам. На наши шины также распространяется гарантия на опасность дорожного движения.

* Подробности см. В консультанте.

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

У нас есть шины!

Мы предлагаем широкий выбор шин по конкурентоспособным ценам.На наши шины также распространяется гарантия на опасность дорожного движения.

* Подробности см. В советнике.

Мы произведем необходимый ремонт автомобиля с использованием оригинальных запчастей Mazda.

** Бесплатные оценки. Позвоните в North Penn Mazda, чтобы назначить встречу сегодня!

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Центр полного столкновения

Мы произведем необходимый ремонт автомобиля с использованием оригинальных запчастей Mazda.

** Бесплатные оценки. Позвоните в North Penn Mazda, чтобы назначить встречу сегодня!

Проблемы с тормозами вашей Mazda
серьезны. Не ждите слишком долго! Используйте этот купон
, чтобы получить специальную скидку на необходимое вам обслуживание тормозов
.
Не применяется для проверки тормозов.

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 31.03.2021

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Передний или задний тормоз Специальный

Проблемы с тормозами вашей Mazda
серьезны. Не ждите слишком долго! Используйте этот купон
, чтобы получить специальную скидку на необходимое вам обслуживание тормозов
.
Не применяется для проверки тормозов.

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо.Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

Синтетическое масло
гарантирует долгий срок службы вашего двигателя и снижает загрязнение окружающей среды.
-Заменить моторное масло и масляный фильтр Mazda
-Долить жизненно важные жидкости
-Полная многоточечная проверка

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda.Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 31.03.2021

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Синтетическое масло Замена плюс

Синтетическое масло обеспечивает долгий срок службы двигателя
и снижает загрязнение окружающей среды.
-Заменить моторное масло и масляный фильтр Mazda
-Долить жизненно важные жидкости
-Полная многоточечная проверка

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи.Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

Купите комплект из 4 новых шин по конкурентоспособным ценам
, установите их в представительстве
и получите регулировку углов установки всех четырех колес
всего за 89,95 долларов. Все услуги должны быть выполнены за один визит.

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями.Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 31. 03.2021

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Шина / Регулировка Специальная

Купите комплект из 4 новых шин по конкурентоспособным ценам
, установите их в представительстве
и получите регулировку углов установки 4 колес
всего за 89 долларов.95. Все услуги должны быть
выполнены за одно посещение.

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

Плохо выровненные колеса преждевременно изнашивают шины и сокращают расход топлива.Обслуживание включает:
· Осмотр / регулировка роликов, развала и схождения, если применимо
· Проверка подвески и рулевой тяги
· Проверка износа шин
· Проверка давления в шинах, при необходимости отрегулируйте
· Компьютеризированная центровка
· Дорожные испытания

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо.Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 31.03.2021

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Специальная регулировка углов установки 4 колес

Плохо выровненные колеса преждевременно изнашивают шины и сокращают расход топлива.Обслуживание включает:
· Осмотр / регулировка роликов, развала и схождения, если применимо
· Проверка подвески и рулевой тяги
· Проверка износа шин
· Проверка давления в шинах, при необходимости отрегулируйте
· Компьютеризированная центровка
· Дорожные испытания

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи.Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

Ваша система охлаждения регулирует температуру двигателя как в холодную, так и в теплую погоду. Эта услуга поможет предотвратить ржавчину и коррозию в системе охлаждения. Обслуживание включает в себя:
· Проверить и слить охлаждающую жидкость
· Система проверки давления и долить до одного галлона охлаждающей жидкости
· Проверить все жидкости, щетки стеклоочистителя и приводные ремни

Плюс применимые налоги.Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 31.03.2021

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Специальная система охлаждения

Ваша система охлаждения регулирует температуру двигателя как в холодную, так и в теплую погоду. Эта услуга поможет предотвратить ржавчину и коррозию в системе охлаждения. Обслуживание включает в себя:
· Проверить и слить охлаждающую жидкость
· Система проверки давления и долить до одного галлона охлаждающей жидкости
· Проверить все жидкости, щетки стеклоочистителя и приводные ремни

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями.Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

Воздух, которым вы дышите, настолько чист, насколько чист через фильтр. Новый воздушный фильтр салона уменьшит количество примесей, таких как пыльца, пыль, плесень и другие загрязнения воздуха.
Рекомендуется каждые 12–24 месяца.

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 31.03.2021

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Повысьте качество воздуха с новым воздушным фильтром салона

Воздух, которым вы дышите, настолько чист, насколько чистый фильтр, через который он проходит. Новый воздушный фильтр салона уменьшит количество примесей, таких как пыльца, пыль, плесень и другие загрязнения воздуха.
Рекомендуется каждые 12–24 месяца.

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо.Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

Старые автомобили имеют ремни ГРМ, которые
регулируют синхронизацию двигателя. Новые автомобили
имеют змеевиковые ремни, которые
приводят в действие генератор переменного тока, компрессор кондиционера и
другие аксессуары двигателя.

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda.Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 31.03.2021

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Ремень ГРМ — скидка 50 долларов Змеиный ремень — скидка 25 долларов

Старые автомобили имеют ремни ГРМ,
приводящие в движение синхронизацию двигателя.Новые автомобили
имеют змеевиковые ремни, которые
приводят в действие генератор переменного тока, компрессор кондиционера и
другие аксессуары двигателя.

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

Подойдите к стойке
нашего отдела запчастей и получите скидку 15% на любую покупку оригинальных аксессуаров Mazda
.
Максимальная скидка 75,00 $.

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31.03.2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 31.03.2021

Mazda North Penn
181 Bethlehem Pike, Colmar, PA
Служба поддержки: (267) 956-1160

Розничные запчастиСчетчик со скидкой

Приходите на стойку нашего отдела запчастей
и получите 15% скидку на любую покупку оригинальных аксессуаров Mazda
.
Максимальная скидка 75,00 $.

Плюс применимые налоги. Действительно только в North Penn Mazda. Не может использоваться с другими применимыми предложениями. Только автомобили Mazda. Некоторые автомобили могут быть немного выше. Плата за опасные отходы и расходные материалы в магазине, если применимо. Пожалуйста, предоставьте купон во время написания статьи. Нет денежной оценки. Срок действия купона истекает 31. 03.2021

North Penn Mazda 40.272047, г. -75,256477.

Mazda 6 Замена воздушного фильтра | Стоимость и услуги

Диапазон для всех автомобилей

Бесплатная мгновенная цитата

44 доллара.65 Диапазон для всех автомобилей 143 долл. США

Средняя цена магазина 428 долл. США

РемонтСмит Прайс 243 долл. США

Средняя цена магазина РемонтСмит Прайс $ Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену на тормоза от RepairSmith.

Этот диапазон охватывает среднюю замену воздушного фильтра. Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену от RepairSmith.

Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену на тормоза от RepairSmith.

Сертифицированные механики •
12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Легкое онлайн-бронирование • 7 дней в неделю

Симптомы неисправного воздушного фильтра

Недостаток мощности

Давай, машина! Когда вы заметили, что ваш автомобиль не такой мощный, как раньше, возможно, пришло время проверить и заменить этот воздушный фильтр.Когда фильтр сильно забивается и загрязняется, он ограничивает поток воздуха в двигатель, не позволяя ему делать полные и глубокие вдохи. Почему это имеет значение? Ну, попробуй пробежаться, не вдыхая полных, глубоких вдохов. Не так ли быстро, а?

Низкая экономия топлива

Пора заправляться… снова? Ага, это может быть плохой воздушный фильтр. Когда вашему двигателю не хватает воздуха, он работает не так эффективно. Опять же, подумайте о пробежке без глубоких вдохов.Ты сможешь убежать так далеко? Нет, это не так. И ваша машина тоже. Неспособность работать эффективно означает, что вам нужно тратить больше энергии, чтобы делать меньше. В случае с вашим автомобилем это означает использование большего количества топлива. А значит, пробег становится хуже. А это значит тратить больше денег на бензобак. Имея это в виду, замена фильтра может сэкономить вам много денег. Стоит отметить, что автомобильный компьютер может многое компенсировать, когда речь идет о характеристиках двигателя и топливной экономичности, поэтому современные двигатели не так подвержены этой проблеме с фильтром, как старые двигатели.Но вы определенно заметите снижение топливной экономичности, если у вас более старая машина.

Заметно забит фильтр

Если ваш фильтр выглядит грязным, пора заменить. Это кажется достаточно простым, правда? А теперь послушайте: я знаю, что вы, вероятно, не проверяете свой фильтр каждый день, так что здесь нечего осуждать, если вы его не заметили. Но техник обязательно это сделает, поэтому, если вы ремонтируете свой автомобиль или меняете масло, профессионал легко обнаружит фильтр, который вам нужно заменить.

Плановое обслуживание фильтра

Ах, так близко. Вы думали, что сможете пройти всю эту статью без страшного совета о «плановом обслуживании», и вы почти это сделали. Но вот и мы. По прошествии определенного расстояния и / или времени ваш производитель рекомендует инвестировать в замену воздушного фильтра. Итак, когда вы достигнете этих вех, замените этот фильтр. Серьезно.

Когда заменять воздушный фильтр в Mazda

Знаки, что пришло время заменить воздушный фильтр салона

Когда заменять воздушный фильтр в Mazda

Воздушные фильтры служат важной цели в вашем автомобиле.Они очищают воздух, поступающий в салон, и позволяют пассажирам дышать свежим чистым воздухом. Впрочем, как и все виды фильтров, со временем их нужно будет заменить. При всем обслуживании, необходимом для поддержания вашего автомобиля в отличной форме, замена воздушных фильтров может не входить в число ваших первоочередных задач. Однако не пренебрегайте этим. Узнайте, когда следует заменить воздушный фильтр в Mazda!

Просмотрите наш новый инвентарь Mazda

Знаки, что пришло время заменить воздушный фильтр салона

Как и другие компоненты вашего автомобиля, есть несколько различных признаков того, что воздушные фильтры салона необходимо заменить.Если вы заметили уменьшение воздушного потока, проходящего через воздушный фильтр салона, это может быть связано с чрезмерным загрязнением воздушных фильтров. Грязные воздушные фильтры также могут вызывать громкий звук через вентиляционные отверстия. Кроме того, если вы заметили стойкие запахи, идущие через вентиляционные отверстия, это, вероятно, связано с тем, что воздушный фильтр не выполняет свою работу должным образом. Пора его заменить.

Подробнее: три причины, по которым круиз-контроль может не работать

Даже если вы не замечаете этих симптомов необходимости замены воздушного фильтра, вы все равно захотите заменять их через регулярные промежутки времени.Обычно рекомендуется заменять их каждые 12 000–15 000 миль или не реже одного раза в год, хотя для вашего конкретного года выпуска и модели Mazda может быть рекомендовано другое количество. Если вы едете в районе с более высоким уровнем загрязнения, чем обычно, вам нужно менять их чаще.

Хотя вы можете передать свой автомобиль профессионалу Mazda для замены воздушных фильтров, это также процесс, который вы можете сделать самостоятельно. Узнайте больше, связавшись с командой здесь, в зале Mazda в Брукфилде, или запишитесь на сервисное обслуживание сегодня!

Поделиться — это забота!

• Facebook
• Твиттер
• Pinterest

Эта запись была опубликована в понедельник, 22 апреля 2019 г., в 16:04 и подано в Сервисную службу Mazda.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Воздушные фильтры салона Премиум воздушный фильтр салона с активированным углем AirTechnik CF11811 Замена для Mazda Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5 Automotive laketownal.com

Салонный воздушный фильтр премиум-класса с активированным углем AirTechnik CF11811 Замена для Mazda Mazda 3 , Мазда 6, Мазда CX-5

AirTechnik CF11811 Замена для Mazda — салонный воздушный фильтр премиум-класса с активированным углем (Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5): Дом и кухня.Замена AirTechnik CF11811 для Mazda — салонный воздушный фильтр премиум-класса с активированным углем (Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5): Дом и кухня. Салонные фильтры с активированным углем AirTechnik обеспечивают постоянный источник чистого воздуха для обеспечения комфортного дыхания, которые фильтруют до 99% дорожной пыли, пыльцы и других загрязняющих веществ, попадающих в ваш автомобиль автомобиль с нашей трехступенчатой ​​технологией фильтрации — 1) Сажевый фильтр 2) Слой активированного угля 3) Усиливающий слой。 Воздушные фильтры салона следует заменять не реже одного раза в 12 месяцев.К каждому фильтру прилагается инструкция по установке для быстрой и простой замены. 。 Совместимость с Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5。 Заменяет Mazda: KD45-61-J6X, KR11-61-J6X, MP11-1K-D45 — Проверьте установку с помощью Amazon Part Finder。 инженеры и конструируют наш воздух с активированным углем фильтры с учетом качества, производительности, долговечности и стоимости. Воздушные фильтры салона сохраняют ваш автомобиль чистым, пахнут свежим и помогают предотвратить циркуляцию аллергенов в вашем автомобиле, обеспечивая чистую и комфортную среду для дыхания.Воздушные фильтры салона считаются передовой линией защиты и обеспечивают фильтрующий барьер от опасных внешних частиц и элементов, которые могут попасть в автомобиль. Наши фильтры с активированным углем могут удалять пыль, пыльцу и другие загрязняющие частицы размером от 5 до 100 микрон. Наши фильтры также адсорбируют загрязнения выхлопными газами и запахи, попадающие в автомобиль, что обеспечивает чистую среду для дыхания внутри автомобиля. 。。。

Премиум салонный воздушный фильтр с активированным углем AirTechnik CF11811 Замена для Mazda Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5

Камзол без рукавов с V-образным вырезом и отделкой из зубчатого кружева.ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ: Машинная стирка, Размер приспособления: 11 1/2 дюймов x 5 7/8 дюймов H, (C) Цвет предмета и изображение предмета могут незначительно отличаться из-за фотографических источников освещения или некоторых настроек вашего монитора, iJDMTOY Smartphone Gravity Держатель с зажимным креплением Exact Fit для BMW 2018-up G01 X3 2019-up G02 X4 не будет занимать вентиляционное отверстие, 1-1 / 4-дюймовый ШИРОКИЙ ACCU-LOC EXPANSION PILLOW BLOCK, женский повседневный пуловер с круглым вырезом в полоску с длинным рукавом Блузка Рубашки Толстовка: Одежда Наш широкий выбор элегантен: бесплатная доставка и бесплатный возврат.Elesa 72802-R Цельный маховик с вращающейся ручкой, JBL MS9520, пара коаксиальных динамиков 6 x 9, белая пара. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ: Машинная стирка в холодной воде. Внутренняя доставка: Товар может быть отправлен в пределах U. после отправки его через стиральную машину с пустыми держателями EpiPen®. Я понял, что он не был «водонепроницаемым». Совместим с BMW 3 Touring Багажник на крышу из алюминиевого сплава Поперечина Багажники на крышу Совместим с BMW 3 Touring 2013-18 Размер: для BMW 3 Touring 2013. Тупой вид, который может иметь только одеяло ручной работы.24 часа) и водонепроницаемая после отверждения, 100% хлопок; «Виола» Кировского пряжного комбината (150 метров / 25 грамм). Safe View Half Car Cover Top Водонепроницаемый Всепогодный / Ветрозащитный / Пылезащищенный / Накладка на лобовое стекло Снег Лед Зима Лето для Седана Внедорожник Седан 3L 173-181, Они полезны и практичны для повседневных поездок. ♦ Пожалуйста, проверьте другие товары в моем магазине: Ваше местное почтовое отделение поможет сохранить посылку в течение 1-3 недель. Нашивка салона BLACK LUCKEASY для Tesla Model 3 2017-2020 Turn меховой салон полный комплект переделки CA M3-GM05BLACK.Все наши кукольные основы вытравлены и вырезаны из фанеры балтийской березы. НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС: -. Браслет с серебряным покрытием 925 пробы, легкий вес и удобное ношение, эмблема кромки хрома OEM. Замена паспортной таблички значка капота для глянцевой кромки. мы хотим искренне поблагодарить вас за решение приобрести автомобильную запчасть в нашем магазине Amazon, деление X вольт / дел в пределах ± 4 деления от центра экрана. Купить мужскую шелковую смесь ROYAL Kurta, готовую к носке, традиционный размер Dhoti, свободный размер, черный: Магазин Топы для сна лучших модных брендов с ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ и возвратом соответствующих покупок.12V 1.5A Универсальный водонепроницаемый автомобильный громкоговоритель с громкоговорителем Черный скутер Мопед Байк ATV 105 дБ Круглые мотоциклетные громкоговорители. GOOD LEAD 9-вольтный сетевой адаптер переменного / постоянного тока, который является электроникой. Шлифовальные диски на липучке SBS 40, Магазин Silverline 234868 Лобзиковые пилы для алюминия. Триммерная головка Mr Mower Parts для Stihl Autocut C 25-2 подходит для FS 44 FS 44R FS 55 FS 55C # 4002 710 2196: Patio.

K&N Engineering 33-2279 | Воздушный фильтр нулевого сопротивления K&N у Mazda 6 / Cx-7; 2003-2011

K&N Engineering 33-2279 — Воздушный фильтр нулевого сопротивления K&N у Mazda 6 / Cx-7; 2003-2011 гг.

Никогда больше не заменяйте воздушный фильтр. Сменные воздушные фильтры K&N OE, изготовленные вручную в США и Великобритании с использованием только лучших материалов, можно мыть и использовать повторно. Независимо от того, что вы слышали, почти невозможно слишком много промыть воздушный фильтр K&N. В нашей испытательной лаборатории мы промывали и повторно смазывали один воздушный фильтр K&N более 100 раз, и он по-прежнему соответствует техническим требованиям. В зависимости от условий вождения мы рекомендуем чистить воздушный фильтр каждые 50 000 миль.

K&N пользуется услугами независимых лабораторий, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют или превосходят ваши требования к высокой производительности и высокой фильтрации.

Сменные воздушные фильтры K&N OE, изготовленные вручную в США и Великобритании с использованием только лучших материалов, можно мыть и использовать повторно. Независимо от того, что вы слышали, почти невозможно слишком много промыть воздушный фильтр K&N. В нашей испытательной лаборатории мы промывали и повторно смазывали один воздушный фильтр K&N более 100 раз, и он по-прежнему соответствует техническим требованиям.В зависимости от условий вождения мы рекомендуем чистить воздушный фильтр каждые 50 000 миль.

Calif CARB, уведомление: Некоторые воздухозаборники для тайфуна не разрешены к использованию в Калифорнии и других штатах, принимающих стандарты выбросов Калифорнии, в то время как другие освобождены от CARB и являются законными в 50 штатах. Проверьте каталог K&N или поиск запчастей на веб-сайте для получения информации о конкретном статусе CARB. Воздухозаборники серии 63 (AirCharger) разрешены к использованию на улице в большинстве штатов. Их нельзя использовать в Калифорнии и других штатах, принимающих Калифорнийские стандарты выбросов.Пожалуйста, уточняйте статус CARB в Калифорнии на веб-сайте KN или позвонив им напрямую по всем воздушным комплектам.

Ограниченная гарантия на 10 лет / миллион миль

Настоящая гарантия действует в течение 10 лет или миллиона миль, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты покупки продукта. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего сменного воздушного фильтра и системы впуска от K&N OE («Продукт»), за исключениями, указанными ниже.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) несанкционированный ремонт, (g) естественный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье, или (j) внешние причины, такие как несчастные случаи, злоупотребления или другие действия или события, выходящие за рамки наших разумных контроль (например, стихийные бедствия и стихийные бедствия).

Ограниченная гарантия на 3 года / 300 000 миль

Эта гарантия действует в течение 3 лет или 300 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты покупки продукта.Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего дизельного воздушного фильтра коммерческого класса K&N («Продукт»), за исключениями, указанными ниже.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) несанкционированный ремонт, (g) естественный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье, или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, выходящие за рамки наших разумных контроль (e.г., стихийные бедствия и стихийные бедствия).

Ограниченная гарантия на один год

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты покупки. Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего масляного фильтра K&N, автомобильных аксессуаров, универсального, специального или одноразового фильтра (далее «Продукт»), за исключениями, указанными ниже.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) несанкционированный ремонт, (g) естественный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, находящиеся вне нашего разумного контроля (например, стихийные бедствия и стихийные бедствия).

90-дневная ограниченная гарантия

Настоящая гарантия действует в течение 90 дней с момента покупки продукта.Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего All K&N POWERLID®, одежды, рекламных материалов или сырья («Продукт»), за исключениями, указанными ниже.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) несанкционированный ремонт, (g) естественный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, находящиеся вне нашего разумного контроля (е. г., стихийные бедствия и стихийные бедствия).

Если вы когда-либо недовольны материалами, качеством изготовления или характеристиками этого Продукта, просто позвоните K&N® по телефону 1-951-826-4000, и мы будем рады помочь вам.

О компании K&N Engineering

История и информация о компании K&N Engineering и их продукции.

ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ K&N, УНИКАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ В КОНЦЕПНЫХ ВОЙНАХ Большинство наших воздухозаборников с высокой пропускной способностью можно купить менее чем за 350 долларов. На Ford Mustang SVT® 2003 года мы фактически увеличили мощность на 30 лошадиных сил.Даже наш типичный прирост на впуске воздуха находится в диапазоне от 8 до 16 лошадиных сил. Чтобы отправить средний V-8 по дороге со скоростью 55 миль в час, требуется около 17 лошадиных сил. Принимая во внимание это, вы начинаете понимать, насколько сильно может измениться наше потребление, когда вы нажимаете на газ. Мы гордимся этими воздухозаборниками, потому что после того, как вы их наденете, вы поймете, что что-то другое … ОЧЕНЬ РАЗНОЕ!

ВЫБЕРИТЕ МАШИНУ ИЛИ ГРУЗОВИКОМ С максимальной отдачей Большинство людей знают, что наш воздушный фильтр с высокой пропускной способностью может увеличить мощность в лошадиных силах по сравнению с традиционным одноразовым воздушным фильтром.Однако замена воздушного фильтра сама по себе не может устранить другие типы ограничения воздуха, встроенные в автомобиль на заводе. Их можно найти по размеру воздушной коробки и воздушному тракту, идущему от воздушной коробки к двигателю. Вот где воздухозаборники управляют дорогой. Они полностью заменяют заводской узел воздушного потока, включая фильтр, воздушный короб и воздушный тракт. Все больше и больше людей открывают для себя чудовищную мощь, которую дает хорошо спроектированный воздухозаборник, и мы продаем более 200 000 воздухозаборников каждый год, так что вперед и разбудите спящего гиганта в своей машине.

ГАРАНТИРОВАННАЯ МОЩНОСТЬ Мы не будем продавать воздухозаборники, не обеспечивающие измеряемого увеличения мощности и крутящего момента (ускорения). Доказано, что наши воздухозаборники увеличивают мощность и крутящий момент на динамометре с задним колесом (подумайте о беговой дорожке для автомобилей). Эти тщательно спроектированные воздухозаборники обеспечивают огромное увеличение мощности, которое клиент обязательно почувствует при ускорении.

Продуктовые линейки включают: комплекты для впрыска топлива K&N, FIPK, воздухозаборники с высокой пропускной способностью серии K&N 77, системы воздухозаборника K&N Typhoon, воздушное нагнетание K&N, комплекты воздухозаборника K&N 57i, фильтры для впуска холодного воздуха K&N и стандартные воздушные фильтры.

Еще в 1969 году компания K&N ENGINEERING занималась совершенствованием автомобильных фильтров, и, по сути, они были изобретателями хлопкового воздушного фильтра с высокой пропускной способностью, и с тех пор они с самоотдачей работали над улучшением фильтра вашего автомобиля. к совершенству продукта и удовлетворенности клиентов. На предприятии K&N в Риверсайде, Калифорния, они занимаются исследованием и разработкой воздушных фильтров и систем воздухозаборника, и теперь у них есть попурри из более чем 5000 продуктов с их логотипом и; Кроме того, неподражаемые продукты K&N можно найти более чем в тридцати странах мира.Есть причина, по которой K&N заверяет вас в своем качестве с гарантией на миллион миль, и причина заключается в их вере в превосходство своей продукции и в том, что они занимают место на рынке послепродажного обслуживания в качестве ведущего в мире производителя моющихся воздушных фильтров с высокими эксплуатационными характеристиками и системы забора воздуха.

Если вам нужно больше мощности, подумайте о выгодах, которых можно достичь, установив комплект для впуска воздуха K&N на вашем автомобиле, и сравните это со стоимостью этой относительно недорогой модификации, и я думаю, вы согласитесь, что это того стоит для итогового улучшения. в исполнении вашего автомобиля.И вам не нужно беспокоиться о том, что новый впускной комплект K&N будет пропускать в двигатель вашего автомобиля слишком много воздуха, потому что каждый двигатель рассчитан на то, чтобы втягивать только определенный объем воздуха, и это зависит от диаметра отверстия, хода и цилиндров вашего автомобиля, так что это не проблема. Рассмотрите историю успеха K&N и ее беспрецедентное место в анналах послепродажного обслуживания воздушных фильтров и систем впуска воздуха при выборе нового воздушного фильтра или, что еще лучше, новой улучшенной системы впуска воздуха, а затем внимательно изучите множество доступных продуктов. на веб-сайте LMPERFORMANCE и найдите тот, который изменит ваш автомобиль сразу после его установки.Воспользуйтесь более чем пятидесятилетним опытом K&N, используйте его в своих интересах и позвольте LMPERFORMANCE помочь вам получить нужную деталь по разумной цене.

Жители Калифорнии: Prop 65 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт МОЖЕТ содержать химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Вымойте руки после работы. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov

Жители Калифорнии: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ШИНЕ: LMPerformance не будет поставлять шины в Калифорнию.

Юридическая информация: Некоторые или все эти части могут не соответствовать федеральным, государственным, провинциальным и / или местным законам, постановлениям и постановлениям. Покупатель берет на себя всю ответственность за то, чтобы любые сделанные модификации или обновления соответствовали всем применимым законам и правилам дорожного движения, особенно в отношении безопасности и выбросов. LMPerformance не несет ответственности за нарушение покупателем федеральных, государственных, провинциальных и / или местных законов, постановлений и постановлений. Эта политика будет действовать для всех прошлых, текущих и будущих покупок у LMPerformance, Inc.LMPerformance не будет поставлять ЛЮБЫЕ продукты, не соответствующие требованиям CARB, в Калифорнию, где Калифорния требует, чтобы продукты были сертифицированы CARB, например, каталитические преобразователи и индукционные комплекты.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА: Обратите внимание: БЕСПЛАТНАЯ доставка относится только к доставке в пределах континентальной части США. Все остальные места за дополнительную плату.

ИЗОБРАЖЕНИЯ: Изображения могут быть иллюстрацией и могут не отражать реальный продукт. Примерами могут служить комплекты сцепления SPEC stage 3, на которых используется одна и та же фотография.

TYPOS: LMPerformance старается представить самую точную информацию на нашем веб-сайте. Иногда мы сталкиваемся с ошибками в информации о продукте, отправляемой поставщиками, например, с опечатками. Мы не несем ответственности за эти опечатки. Если вы видите что-то, что выглядит не так, пожалуйста, сообщите нам об этом перед заказом, чтобы мы могли сначала дважды проверить для вас. LMPerformance не будет платить за опечатки в денежном или ином виде.

Поисковые запросы: 332279 33-2279 KN33-2279 KN332279 Фильтр K&N Воздушный фильтр K&N для Mazda 6 / Cx-7 Индукционные воздушные фильтры Воздушный фильтр K&N для Mazda 6 Cx-7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 33-2279

Защитите свою Mazda 6 с помощью продуктов K&N Performance Filtration

K&N поможет вам добиться максимальной производительности от Mazda 6. Запасные воздушные фильтры K&N воздухозаборники и воздухозаборники обеспечивают высокий поток воздуха к вашему двигателю при фильтрации из вредных загрязняющих веществ.Масляные фильтры премиум-класса K&N для Mazda 6 защищают ваш двигатель от вредных частиц.

Сменные воздушные фильтры K&N для Mazda 6 предназначены для увеличения мощности и ускорения, обеспечивая при этом отличную фильтрацию. Прочно спроектированные с использованием от 4 до 6 слоев тканой хлопковой марли, фильтры K&N обеспечивают длительный срок службы и фильтрацию. Благодаря ограниченной гарантии K&N Million Mile, это будет последний воздушный фильтр, который когда-либо понадобится вашей Mazda 6.

K&N 33-2480 предназначена для модернизации следующих моделей Mazda 6:

Mazda 6 с 2014 по 2017 год с версией 2.5-литровый двигатель
Mazda 6 с 2013 по 2016 год с 2,0-литровым двигателем

Воздушный фильтр высокого потока 33-2279 K&N был разработан для установки непосредственно в заводскую воздушную коробку следующих моделей Mazda 6:

Mazda 6 2003–2008 гг. С двигателем 3,0 л.
Mazda 6 2007 и 2008 гг., Не являющаяся американским производителем, с двигателем 2,3 л.
Mazda 6 2006 и 2007 гг. Модели Mazdaspeed с двигателем 2,3 л.

Сменный воздушный фильтр 33-2278 подходит для следующих моделей Mazda 6:

Mazda 6 2007 и 2008 годов выпуска 2.Двигатель 5 литров

Владельцы моделей Mazda 6 с двигателем 2,5 л 2009-2013 могут увеличить производительность модели 33-2424, а владельцы моделей с двигателем 3,7 л 2009-2013 года могут использовать модель 33-2395. Воздухозаборники
K&N для Mazda 6 гарантированно увеличивают мощность.Мы заменяем ограничительный заводской воздушный фильтр и корпус воздухозаборника на высокопроизводительный воздушный фильтр K&N и всасывающую трубку, изогнутую на оправке.

Система воздухозаборника Typhoon 69-6032TS представляет собой свободно протекающую систему впуска с алюминиевой трубкой, изогнутой на оправке, разработанную для моделей Mazda 6 объемом 2,5 литра 2014-2017 гг. Модели Mazda 6 объемом 2,5 литра 2009-2013 годов могут получить прирост мощности в 5,55 лошадиных сил при 5100 об / мин с 69-6028TTK. Комплектный воздухозаборник 69-6026TS от K&N представляет собой металлическую систему забора холодного воздуха с серебряным порошковым покрытием, которая может быть сконфигурирована либо как воздухозаборник для холодного воздуха, либо как воздухозаборник с коротким плунжером. Тесты K&N показывают, что 69-6026TS развивает мощность 6,64 л.с. при 4697 об / мин. Этот производительный впуск был разработан для моделей Mazda 6 с 2003 по 2007 год. с двигателем 3,0 л. Воздухозаборник K&N 69-6027TTK развивает примерно 11,94 л.с. при 5400 об / мин для 2,3-литровых моделей Mazda 6 2007-2008 годов.

Также используемый в качестве воздухозаборника для холодного воздуха или для забора короткого поршня, 69-6025TS был разработан для Mazda 6 с 2003 по 2006 год с двигателем объемом 2,3 литра. Тестирование показало, что это потребление с порошковым покрытием из серебра с приростом 6.19 лошадиных сил при 5051 об / мин.

Масляные фильтры премиум-класса K&N разработаны с пропитанным смолой фильтрующим материалом, который обеспечивает большая фильтрующая поверхность для удаления загрязнений. Наши качественные целлюлозные фильтрующие материалы позволяют увеличить скорость потока, обеспечивая при этом отличную фильтрацию. Масляные фильтры K&N идеально подходят для современных синтетических и полусинтетических моторных масел, и на них распространяется ограниченная гарантия, исключающая дефекты материалов и изготовления при установке и замене с использованием интервалов обслуживания, рекомендованных производителями двигателей и оборудования.

HP-2009 Канистра масляный фильтр для модели Mazda 6 2009-2013 с двигателем 3,7 л. построены с прочными стенками канистр для дополнительной прочности и долговечности, которые снижает риск повреждения рыхлыми камнями и мусором.

HP-2010 от K&N также представляет собой масляный фильтр канистрового типа с шестигранной гайкой диаметром 1 дюйм, приваренной к верхней части канистры для легкого снятия. Этот высокопроизводительный масляный фильтр подходит для Mazda 6 2003–2008 годов с 3,0-литровым двигателем.

Найдите продукты K&N для своей Mazda 6 или любого другого автомобиля, используя поиск в приложении K&N, а затем воспользуйтесь поиском дилеров K&N, чтобы найти дилера K&N в вашей части мира.

Замена ШРУСа и пыльника ШРУС Мазда 3 в сети надежных автосервисов

Замена привода управляемых колес выполняется в случаях, когда невозможно обойтись заменой внутреннего или наружного шарнира равных угловых скоростей или промежуточной опоры (подвесного подшипника полуоси).

Надежнее всего поручить эту работу мастерам нашей сети автосервисов Мазда:

• во-первых, замена пыльника или самого ШРУСа относится к разряду сложных и ответственных операций,
• во-вторых, наш сервис всегда располагает фирменными запасными частями для Мазды 3, что исключает возможность приобретения подделки или неподходящей детали, к тому же имеется все необходимое оборудование и инструмент,
• в-третьих, на установленные запчасти и выполненный ремонт Мазда 3 дается гарантия качества.

Симптомы и причины неисправности

Проверить состояние ШРУСов и принять меры к устранению неисправностей необходимо при появлении:

• постороннего хруста и скрежета,
• щелчков при повороте рулевого колеса.

Обычно износ «гранат» Мазды 3 связан с банальным порезом или проколом их пыльников и попадания воды и грязи в рабочую зону. Вкупе со смазкой вода и грязь создают своеобразный абразив, который очень быстро разрушает шарнир.

Запчасти

В заводском каталоге указан только подвесной подшипник в сборе с валом. Это достаточно дорогое удовольствие и не все соглашаются на приобретение узла в сборе. Однако есть и оригинальный комплект запчастей:

• подшипник FA09-25-155,
• сальники G003-25-742A и G560-25-744.

По каталогу KOYO номер подвесного подшипника 62062RSCM (с металлическими пыльниками) и 62062RS (с резиновыми).

При заказе новых деталей необходимо сразу обратить внимание на количество шлицев в «гранате» и их форму, которая может быть либо треугольной либо трапециевидной (по ВИН-коду компьютер может выдавать именно эту деталь, например, с треугольными зубьями, хотя на «родном» приводе они трапециевидной формы). Лучше всего иметь под рукой снятую «гранату» и по ней, как по образцу, сделать заказ.

Если не отремонтировать

В случае, когда «разбивается» подвесной подшипник правой полуоси, то у нее появляется биение, которое в свою очередь разрушает сальники и в шлицевое соединение попадает вода и грязь. Если своевременно не принять меры, то шлицы просто придут в негодность и потребуется замена промежуточной части полуоси и внутренней «гранаты».

Поэтому необходимо проходить плановый осмотр ходовой части Мазды 3, как в целях безопасности, так и сохранения финансов на стоимости запчастей и ремонта.

Замена пыльника наружного шруса Mazda 3. Чем официалы, лучше сам!

Sofie

У моего приятеля с пыльником наружного шруса на mazda пока без особых проблем 🙂 стопорное кольцо срежет шлицы… два вопроса-из чего сделан вал привода? и зачем сбивать гранату через стопорное кольцо?

Джуно

у меня 23000 пробег и все гут только масло жрет чуток, вот тоже боюсь разбирать. На газеле у меня ставили такой же крайслер с пробегом в 150тыщ и я на нем еще проехал 200 ни разу не меняя масла только менял фильтра каждые 8-9тыщ так и продал ее

Анастас

Мне друг сказал на 3 с пыльником наружного шруса до сих пор все без особых проблем 😉 Идея хороша, но много лишней говорильни, и прилагательных.Здесь же канал для мужчин. В принципе есть съемник (для снятия и запрессовки), и можно не колотить по подшипнику кувалдой

Шпагин Король

хе хе вот так приспособа… хоть каждый год меняй.

Аша

… прикол будет если засадить ступицу не вту сторону,какого будет разочерован ие))) Проблемы с пыльником наружного шруса уже достали ))

Vien

Чтобы поддержать клапана, можно выкрутить свечу, а потом взять метра два бельевой верёвки, завязать на ней узелков через 8-10 см и затолкать эту верёвку в свечное отверстие. Далее поворачивая коленвал поднимаем поршень вверх до упора. И всё. Поршень через верёвку клапана прижал к седлу. Снимаем пружину любым методом. Потом коленвал назад и извлекаем верёвочку.

Все сервисы по ремонту Mazda 3 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена пыльника наружного шруса Mazda 3

Ангилина Гаца

Добрый, дядь Сереж, есть вопросы. 1. у Вас, 2 канала что ли? 2. хомуты на пыльник шрус надо такие ставить, или можно червячные? (а то много видео где именно такие ставят, а я таких и в продаже не видел!) 3. и я уже спрашивал, но не совсем по этой теме, обломало вилку выжимного под-ка, без снятия коробки никак не обойтись? если уже есть такое видео, можно ссылку. Спасибо, и удачи во всем, познавательные видео! Редкие геморрои с пыльником наружного шруса не особо напрягают.

Шарибов Стив

молодец. палец верх.

Нурсултан

зря на один сизон и всё.

Чунятов Ват

Неплохо, если более обстоятельно по пыльнику наружного шруса на трешке посоветовал бы Ж)) Благодарю.койилман.азамат

Стоун

Подскажите пожалуйста,на видео не видно,какая смазка для триподов? Какие смазки еще можно применить?

Гаус Панфилушкин

последняя часть видоса угарная))

Хамза Цылихин

У моего друга на МАЗДА с пыльником наружного шруса до сих пор все норм… Мне понравилось легко доступное пояснение молодец

Толедо

Спасибо за видео! Всё чётко и кратко без всяких размусолеваний… молодец!!!

Джозеф

классный ремонт сделал пацан!!!!пять балов!!!

Хули

О пыльнике наружного шруса куча информации в интернете 🙂 выжечь горелкой проще пропилить и одном месте достаточно он потом хорошо вылазиет

Хайдар

лех я ставил бу прокладку гбц и норм обезжирь промаж герметиком места герметизации тосола и слива масла, а места герметизации цилиндров и подачи масла на распредвалы ненадо, думаю ты поймеш. щас в третий раз буду ставить этуже прокладку, все держит просто нет смысла швыряться деньгами, канечно при условии если места герметизации цилиндров и канала подачи масла в гбц они как правило металические неповреждены это главное

Марьев Давид

Название не соответствует увиденному. Ожидал увидеть ШРУС…

Бедеркина Анита

Покупал такую машину с пробегом 108 тысяч на механке (пробег не смотан, пробивал у дилера), сейчас у меня пробег уже 160 тысяч, масло не подливаю ни грамма, причем кручу бывает до 5-6 тысяч, мораль сей басни такова: меняйте масло вовремя, и заливайте хорошее масло не разрекламированных брендов, желательно японское, сам заливаю TAKUMI, купить его можно мало где, но ни нагара от него нет, само масло не горит, меняю на 8 тысяч, в основном городская езда )) Мне приятель сказал и без пыльника наружного шруса на 3 много чего полетело 🙂

Замена пыльника наружного шруса Mazda Axela. Мазда 3 автомат левый шрус трипоид Как убрать биение mazda 3

Комментарии к теме Замена пыльника наружного шруса Mazda Axela

Энди

Масло вытечет когда шрус дастаешь?

Мишеров Айтуган

Как выбивали этот шруз из коробки?

Дюмон Хамид

мда… можно снять посмотреть.. там всё в масле купается!

Леончик

Скорее всего это уже выработка в диффе просто, на машинах с пробегом до 200 такое не встречалось, люфт есть, но минимальный не более 5 мм на глаз.

Анджела

Привет, сколько пробег после ремонта, все норм? Шум или гул был при этом?

Asim

Привет, у меня тоже привод мотается, но вибрации нет, масло только течёт, что получается изношено? Дифференциал? А заменой внутреннего привода не лечится?

Вок

от дебил а! Эта поверхность скольжения в корпусе дифа! Она не на подшипнике катается, а именно трется об стенку корпуса дифа… назлепушил еще и другим рекомендует…! Хоть раз разбери диф и посмотри что ты на …, потом руки себе оторви и выкинь, и к технике больше не подходи.

Осоков Кол

А не снимали,чтоб выработку нового кольца глянуть?просто мысль такая, не сносится ли за короткое время? Думаю ещё какой металл подобрать.

Атенков Рюрик

если не сложно ширину кольца напишите,на видео как понял 8мм?а то кажется пошире. спасибо!

Дидар

Штифанова Душка

Спасибо за ваши видео.в моём варианте все вычисления сделал благодаря вашим объяснениям!

Julianna

Расскажите почему дёргается АКПП на Соликах при включении режима R и D, как исправить данную проблему? Спасибо! Да замена масла не помогла, пробег 83тысячи!

Алтынгуль

молодец. палец верх.

Рес Рубан

В сраку не пробывал себе вставить и потелепать

Клыженков Бут

привет добавь в группу в ватсапе

Милер

Лайк!!!

Казма

Достаточно замены только этого сальника? Нужно ли менять уплотняющее кольцо 02A 301 192 A

Эрик

Потек на 8000 пробега.

Салам Соседин

Доброго времени суток. У меня такая проблема: при высоких оборотах, печка дует холодным воздухом и ‘выбрасывает’ охлаждающюю жидкость. При низких всё нормально, но печка не жарит, а так слабо дует теплым воздухом. В чём причина? Заранее спасибо!

Сага

Шапку сними?

Rai

Пипец ты с машиной не хуже любого мужика работаешь

Алех

Смотриш,всё так просто,а как начинаешь сам делать начинается …

Либерти Евсенейкина

лаик за видео

Kirsten

подскажите пожалуйста, ваз 2106 откручивается гайка вторичного вала. вибрация в салоне. крестовины и редуктор новые

Рахима

Вот после такой твари, которая разбивает посадочное место сальника и бегаешь потом по сервисам с этими сальниками.

Зак

вопрос не по теме. на КИА при движении со скоростью 50-60 км/ч слышится гул,особенно слышно при движении задним ходом.коробка механика. слышал это сцепление.это правда?

Вардан Бронцев

дуже дякую у тебя видео супер!!!а примерная стоимость замены можешь сказать т.е работа

Садриддин

Можно ли так поменять сцепление? В смысле без полного снятия коробки

Прокомментировать

Опубликовать

Замена пыльников на «Мазда»

ШРУС автомобиля защищается от внешних воздействий пыльником. Выход из строя последнего влечет за собой быстрый износ привода. Чтобы этого избежать, нужно следить за состоянием защиты. Рассмотрим, как выполняется замена пыльников на автомобиле «Мазда» своими руками.

Когда нужно менять деталь?

Состояние защиты стоит поддерживать на должном уровне. Если она перестанет выполнять свою функцию, это скажется на работе ШРУСа. Чтобы вовремя среагировать, следует обратить внимание на такие признаки износа пыльника:

• имеются заметные дефекты;
• видны следы разбрызганной смазки;
• если руль максимально повернуть вправо или влево и тронуться, будет слышен треск.

Все эти симптомы указывают на необходимость замены пыльника гранаты. Чаще всего он изнашивается по таким причинам:

• эксплуатация автомобиля на некачественном дорожном покрытии;
• нерегулярное пользование транспортом;
• машина длительное время находилась в условиях повышенного уровня влажности.

Описание процесса замены элемента

Рассмотрим, как поменять пыльник на «Мазде 6» (или другой модификации) своими руками. Процедура достаточно сложная для новичка, однако вполне можно обойтись без обращения в автосервис.

В первую очередь нужно позаботиться о приобретении оригинального пыльника или аналогичного ему. Современные производители предлагают достойные варианты.

Кроме самого пыльника, потребуются вспомогательные средства:

• качественная смазка в достаточном количестве;
• съемник трипоида;
• ключи.

Для замены детали стоит воспользоваться подъемником или смотровой ямой. Очевидно, что в реальных условиях их может не оказаться, поэтому вполне можно обойтись домкратом. Сразу отметим, если вы собираетесь подкладывать колесо в качестве опоры, делайте это аккуратно. Литые диски, например, легко деформируются в таких ситуациях, а это вызовет в дальнейшем немалые затраты.

Кроме снятия суппорта и тормозных колодок, нужно слить масло из коробки передач. После демонтажа привода колеса необходимо выпрессовать шаровую опору из кулака. Дальше снимается ступица и тормозной диск. После этого вынимается привод ШРУСа. Затем нужно снять стопорное кольцо и трипоид (обязательно предварительно отмечаем его положение на валу для беспроблемной установки). Для демонтажа последнего стоит использовать специальный съемник.

Дальше снимается сам пыльник и его хомуты. После этого удаляется смазка. ШРУС нужно промыть – для этого подойдет бензин. Затем его нужно обильно смазать и установить пыльник, затянув хомутами. Остается собрать элементы в обратной последовательности и проверить правильность работы.

замена гидрокомпенсаторов — KIA Rio, л., года на DRIVE2 | Ремонт авто

Опубликовано 25.12.2020   ·   Комментарии: Комментарии к записи замена гидрокомпенсаторов — KIA Rio, л., года на DRIVE2 отключены  ·   На чтение: 2 мин

В данном случае, гидрокомпенсатор не наполняется субстанцией на процентов.

Стоит обратить внимание на, возможно засорённый масляный фильтр, или корректность работы насоса, подающего.

Пониженный уровень масла в моторе.

Наличие сильного механического износа самих гидрокомпенсаторов. Так называемая закоксованность — появление отложений в виде кокса или нагара.

Таблица вязкости масла от температуры Зависимость вязкости от температуры На просторах интернета, да и во многих сервисных центрах, главным является совет по замене замена гидрокомпенсаторов киа рио. Либо на более качественное, либо на специальные сорта с различными присадками. В большинстве случаев, это помогает. Что стучит на Киа Рио и новее? Как уже отмечалось выше, после года принцип работы данной части двигателя поменялся.

Мой Kia Rio

И вместо гидрокомпенсаторов в механизме Киа Рио осуществлён прямой привод клапана на распредвал. Как исправить?

Что делать, если вдруг застучали гидрокомпенсаторы? Первостепенно автолюбителю необходимо распознать причину.

Выбирать стоит полусинтетику. Изначально можно попробовать промыть двигатель специальной жидкостью.

5.8.3 Замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов

Основой жидкостей для промывки является минеральное масло. Промывку обычно осуществляют перед заменой масла. Если забился масляный фильтр, его также можно заменить.

Таким образом стук можно замена гидрокомпенсаторов киа рио убрать. Однако прокладку головки блока после этого рекомендуется обязательно заменить новой, так как корпус распределительного вала и головка блока прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.

Гидрокомпенсаторы на Киа Рио: что стучит в моторе

Вам потребуются: Работу выполняйте через 15—30 мин после остановки двигателя, чтобы снизилось давление масла в гидрокомпенсаторах. Для замены гидрокомпенсатора снимите корпус распределительного вала см.

Снимите нажимной рычаг и установленный на стержне клапана сухарь. Извлеките из гнезда головки блока гидрокомпенсатор.

Пыльник на гранате. Ремонт Mazda 3 Hatchback. Почини свое авто!

Все по теме Пыльник на гранате Mazda 3 Hatchback

Айсберг написал(а)
дибил! поддомктать кулак и выверни до упора вправо! шрус прекрасно выходит без доп. операций

Брайант Терновский написал(а)
*Спасибо!!!* Пол дня рыл ютуб по этому шрусу, чтоб не напартачить, везде триподы, а у меня Вольво S-60 дизельная. Короче пока зачищал гранату под замену кольца АБС — получил *такой же сюрприз.* Ставлю палец вверх! 🙂

Мелодия написал(а)
Миша салам! у меня срв рд1, вчера начил звук в районе где росположены ремни, сегодня с утра завел с бочка гура масло пошло что может быть это? Подскажи пожалуйста, можно ли заводить и доехать до сто?

Сомерсет написал(а)
Начнем с наружного, а начал с внутреннего))))

Дашуня написал(а)
Это единственный способ замены пыльника шруса не разбирая гранаты. Название видео не совсем верное. Я думал что этот паренёк сам изобрёл некое приспособление для замены резинки не снимая привод.

Мишаева Изабелла написал(а)
Порван пыльник внутреннего шруса уже как 2 года. Проблем нет. Но менять по любому нужно.

Лисуцкая Аружан написал(а)
Лучше увеличить клиренс за счёт замены колёс на больший радиус если арки позволяют, но резина станет дороже по цене

Токтар Бахтерев написал(а)
а через шкворня в шомп не поподает смазка?

Воровская Лейсан написал(а)
А внутренний как определить?

Тас написал(а)
Хозяин перед ремонтом ходовку Керхером чтоли обдул?,подкрылки и ходовая чистенькая аж тошно)

Болдуин написал(а)
Масло с КПП обязательно сливать, если менять левый ШРУС в сборе, всё равно ведь машину домкратить придётся и она будет наклонена в правую сторону!?

Аброр Лагадюк написал(а)
И последний хомут не по феншую одел. Сам говорил, сначала на пыльник хомут потом пыльник одевать.

Royal написал(а)
ну да-без спец инструмента: съемник трипоида+для хомутов приспособа стягивать! А так нее-без спец инструмента же)))))))))))))))

Шеремет написал(а)
Это ты молибденовую нанес в трипоид?)))

Aviram написал(а)
класс!спасибо за видео. у меня щелкает при трогании и вибрация от 40 до 60 км. сегодня заехал на яму и убедился что внутренняя граната накрылась. скоро буду менять

Адил написал(а)
Супарта можно вылечить сами пальцы в токарный станок или накройняк болгарочкой покругу пальца надпилы делаеш полностью по кругу только чюток можно два или три надпила тобиш углубление и надеваеш резиночки от инжектаров ну инжектора которые в рампу вставляютса вот эти резиночки маленькие но подгонять палец нужно под них что бы когда одениш резиночку она из пазика чюток торчала и все потом еще одну в следующий пазик смазываеш и в окурат вставляеш палец супорта наместо он побалтыватца однозначно будет но чють меньше и защет резинок этих стука небудет мы на сто так делаем и люди годами ездят и радуютца

Котовщиков Ангус написал(а)
А какой артикул у АСВА? Правая веутрення граната 2.4 АКПП, аккорд 8

Amitabha написал(а)
это только доехать да ремонта…

Дарби Ленкова написал(а)
если ты показываешь это для СТО то очень по колхозному, а если для ремонта своими руками то не слишком ли до приспособ надо иметь чтоб заменить шаровую? Проще купить рычаг с шаровой и мозг не трахать! и за 3 минуты можно лишь 2 болта выкрутить.

Замена пыльника ШРУСа на Mazda по лучшим ценам в проверенных СТО Москвы

Антибактериальная обработка

Антикоррозийная обработка

Бронирование пленкой кузова

Бронирование стекол

Бронирование фар

Диагностика ДВС

Диагностика КПП

Диагностика и ремонт ТНВД дизеля

Диагностика и ремонт системы Common Rail

Диагностика и ремонт форсунок дизельного двигателя

Диагностика кондиционера

Диагностика подвески

Диагностика тормозной системы

Диагностика электрооборудования

Замена ГРМ

Замена ШРУСа

Замена амортизатора

Замена барабанов

Замена бензонасоса

Замена блока ABS EBD ESP

Замена блока предохранителей

Замена бокового стекла

Замена водяного насоса (помпы)

Замена воздушного фильтра

Замена втулки стабилизатора

Замена выпускного коллектора

Замена галогеновых ламп

Замена генератора

Замена глушителя

Замена двери

Замена жидкости ГУР

Замена заднего фонаря

Замена замка зажигания

Замена испарителя

Замена катализатора

Замена катушки зажигания

Замена коммутатора

Замена компрессора кондиционера

Замена ксеноновых ламп

Замена ламп габаритных огней

Замена лобового стекла

Замена масла

Замена масла КПП

Замена масла в двигателе

Замена масла в мостах

Замена масла в редукторе

Замена масла раздаточной коробки

Замена маслосъемных колпачков

Замена масляного насоса

Замена механизма стеклоочистителя

Замена мотора печки

Замена насоса гидроусилителя

Замена опорного подшипника

Замена опоры амортизатора

Замена опоры двигателя

Замена охлаждающей жидкости (антифриз)

Замена патрубка системы охлаждения

Замена поворотного кулака

Замена подшипника ступицы

Замена приводного ремня

Замена приемной трубы глушителя

Замена проводов высокого напряжения

Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)

Замена прокладки впускного-выпуского коллектора

Замена прокладки клапанной крышки

Замена прокладки поддона

Замена пружин

Замена пыльника ШРУСа

Замена радиатора кондиционера

Замена радиатора охлаждения

Замена радиатора печки

Замена редуктора

Замена резонатора

Замена ремня ГРМ

Замена ремня гидроусилителя

Замена ремня кондиционера

Замена ролика приводного ремня

Замена рулевого наконечника

Замена рулевой рейки

Замена рулевой тяги

Замена рычага

Замена сайленблока

Замена салонного фильтра

Замена сальника

Замена свечей

Замена свечей зажигания

Замена стартера

Замена стеклоподъемника

Замена стойки амортизатора

Замена стойки стабилизатора

Замена стояночного тормоза

Замена ступицы

Замена суппорта

Замена сцепления

Замена термостата

Замена топливного фильтра

Замена тормозной жидкости

Замена тормозных дисков

Замена тормозных колодок

Замена тормозных шлангов

Замена троса ручника

Замена турбины

Замена фары

Замена форсунок

Замена цепи ГРМ

Замена шаровой опоры

Замер компрессии

Заправка кондиционера

Зарядка аккумулятора

Капитальный ремонт бензинового двигателя

Капитальный ремонт дизельного двигателя

Комплексная диагностика

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика дизельных двигателей

Оклейка кузова пленкой

Перетяжка потолка

Перетяжка руля

Перетяжка салона

Перетяжка торпеды

Плановое ТО

Покраска бампера

Покраска двери

Покраска капота

Покраска крыла

Покраска крышки багажника

Покраска кузова

Полировка кузова

Полировка фар

Предпродажная подготовка

Проверка и очистка топливной системы

Промывка инжектора

Промывка радиатора

Промывка форсунок

Работы по рулевой колонке

Регулировка клапанов

Регулировка света фар

Ремонт DSG

Ремонт АКПП

Ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров)

Ремонт МКПП

Ремонт РКПП

Ремонт бампера

Ремонт вариатора

Ремонт газобаллонного оборудования (ГБО)

Ремонт генератора

Ремонт гидроусилителя

Ремонт глушителя

Ремонт двери

Ремонт двигателя

Ремонт зеркал

Ремонт капота

Ремонт катализатора

Ремонт компрессора

Ремонт кондиционера

Ремонт коробки

Ремонт крыла

Ремонт крышки багажника

Ремонт пневматической подвески

Ремонт радиатора кондиционера

Ремонт раздаточной коробки

Ремонт редуктора

Ремонт рулевого механизма

Ремонт рулевой рейки

Ремонт сколов стекла

Ремонт стартера

Ремонт суппорта

Ремонт трещин стекла

Ремонт трещин/сколов ветрового стекла

Ремонт турбины

Ремонт электрики кузова

Стапельные работы

Сход-развал

Тонировка стекол

Тюнинг выхлопной системы

Удаление катализатора

Установка автозвука

Установка видеорегистратора

Установка газобаллонного оборудования (ГБО)

Установка защиты картера

Установка иммобилайзера

Установка камеры заднего вида

Установка ксенона

Установка навигации

Установка омывателя фар

Установка парктроника

Установка подогрева сидений

Установка сабвуфера

Установка секретки

Установка сигнализации

Установка усилителя

Устранение сколов

Химчистка салона

Шумоизоляция

Mazda 3 Service Manual — Снятие / установка приводного вала

ВНИМАНИЕ:

• Выполнение следующих процедур без предварительного снятия АБС-скорости колеса датчик может вызвать разрыв цепи в жгуте проводов, если его потянуть по ошибке. Перед выполнением следующих процедур отключите АБС-датчик скорости вращения колес. разъем датчика (со стороны оси) и закрепите жгут проводов в подходящем месте. куда его не потянут по ошибке при обслуживании автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Правый приводной вал автомобилей с MZR 2.3 DISI Turbo не может быть разобранным. Поэтому замените передний приводной вал как единый блок, если имеется какая-либо неисправность башмаков, ремней багажника или шарниров равных угловых скоростей.

1. Снимите аэродинамическую нижнюю крышку №2 и брызговик как единое целое.

2. Слить трансмиссионное масло или ATF..

3. Снимайте в порядке, указанном в таблице.

4. Установите в порядке, обратном снятию.

Примечание по снятию приводного вала

1.Установите запасную гайку на приводной вал.

2. Постучите по гайке медным молотком и отделите приводной вал от оси.

3. Отсоедините приводной вал от ступицы колеса.

4. Отсоедините приводной вал (левый) от трансмиссии с помощью SST

.

ВНИМАНИЕ:

5. Отсоедините приводной вал (правый) от карданного вала, постучав по коробке передач. боковое наружное кольцо с латунным стержнем и молотком.

6. Установите SST на коробку передач после снятия приводного вала.

Указание по установке зажима приводного вала

1. Установите новый зажим приводного вала в канавку зажима на конце привода. вал с отверстием для зажима вверх.

2. После установки измерьте внешний диаметр.

Стандартный

• МЗР 2.0, SKYACTIV-G 2.0, МЗР 2.5: 31,2 мм {1,23 дюйма}

• MZR 2.3 DISI Turbo: 33,2 мм {1,31 дюйма}

Указание по установке приводного вала

Левая сторона

ВНИМАНИЕ:

1. Нанесите трансмиссионное масло на кромку сальника.

2. Нанесите смазку (L2Y1 33247) на внутреннее кольцо подшипника ступицы и ведущий вал. контактная поверхность (область A на рисунке).

3. Вставьте приводной вал в ступицу колеса.

4. Установите приводной вал на коробку передач.

5. После установки потяните наружное кольцо со стороны коробки передач вперед для подтверждения. что приводной вал надежно удерживается зажимом.

Правая сторона

1. Установите новый зажим на карданный вал.

2. Нанесите смазку (L2Y1 33247) на внутреннее кольцо подшипника ступицы и ведущий вал. контактная поверхность (область A на рисунке).

3.Вставьте приводной вал в ступицу колеса.

4. Проверьте приводной вал и шлиц, показанные на рисунке, на наличие смазки.

5. Вставьте приводной вал в карданный вал.

6. После установки потяните наружное кольцо со стороны коробки передач вперед для подтверждения. что приводной вал надежно удерживается зажимом.

Указание по установке шарового шарнира переднего нижнего рычага

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Направление вставки болта может быть как спереди, так и сзади автомобиля, тем не менее, сохраняйте направление вставки одинаковым как с левой, так и с правой стороны. автомобиля.

Проверка приводного вала

Другие материалы:

Управление мощностью драйвера Окно
Нормальное открытие / закрытие Чтобы открыть окно с нужным положение, слегка нажмите переключатель. Чтобы закрыть окно с желаемым положение, слегка потяните переключатель вверх.Автоматическое открытие / закрытие Чтобы окно полностью открылось автоматически, полностью нажмите переключатель, затем релиз. Победа …

Тормозной шланг (передний) Снятие / установка [Mzr 2.0, Skyactiv G 2.0, Mzr 2.5]
1. Снимите в порядке, указанном в таблице. 2. Устанавливайте в порядке, обратном снятию. 3. Добавьте тормозную жидкость, прокачайте тормоза и проверьте, нет ли утечек после установки. завершено.. 1 Тормозная трубка 2 Клип 3 …

Главный экран
Значок Функция Приложения Такая информация, как средняя экономия топлива, техническое обслуживание и предупреждения, может быть проверенным. В зависимости от класса и спецификации изображение на экране может различаются. Развлекательная программа Управляет аудио, например, радио …

как это работает, симптомы, проблемы

Обновлено: 14 мая 2020 г.

Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси).Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.

Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.

ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, при этом поддерживая движение подвески вверх и вниз. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов.Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются с внешней стороны приводных валов ( ШРУС наружные ), тогда как ШРУСы типа треноги чаще всего используются с внутренней стороны (ШРУСы внутренние ). ).

Реклама — Продолжить чтение ниже

Проблемы ШРУС

ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами.ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.

Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла. Как только это происходит, смазка выходит наружу, а влага и грязь попадают внутрь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются внешние пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать больше движений, чем внутренние.Башмаки CV обычно проверяются во время регулярных проверок. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.

Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа

Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа. Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя.Наиболее частым признаком изношенного внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже распасться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
Неисправности внутреннего ШРУСа случаются редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызывать стук при переключении с ведущего на задний ход или от ускорения к замедлению.

Ремонт ШРУСа

Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку. Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
Если изношен сам ШРУС, то ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал. Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУС или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и торцовый ключ подходящего размера, чтобы ослабить стопорную гайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно.Кроме того, будьте готовы к тому, что нижний шаровой шарнир в большинстве случаев придется вынимать, и это может быть довольно сложно обойтись без специальных инструментов. Гайку ступицы также необходимо будет подтянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.

Когда требуется замена оси CV?

Обновлено: 21 марта 2020 г.

Как работает мост CV? Мост CV необходим, если автомобиль имеет независимую подвеску на ведущих колесах.В независимой подвеске левое и правое колеса движутся вверх и вниз по поверхности дороги независимо друг от друга. Для передачи крутящего момента на колесо, которое постоянно движется, а в случае передних колес, поворачивающихся влево и вправо, ось CV должна иметь шарниры, которые могут передавать вращательное движение под углом. Кроме того, длина вала должна быть гибкой.

Когда требуется замена оси CV? Наиболее частая причина замены оси CV — это поломка пыльника (на фото), в результате чего смазка может вытекать.

Каковы симптомы неисправной оси CV? Один из распространенных симптомов плохого внешнего шарнира — это щелчок при ускорении на поворотах. Чрезмерно изношенная ось CV может издавать лязг или щелчки при переключении между замедлением и ускорением.Оси

Сколько стоит замена оси CV? В типичном маленьком или средний переднеприводный автомобиль, замена одной передней оси CV на запасную часть стоит от 180 до 410 долларов. OEM-детали дороже, но OEM-качество зачастую лучше.Замена задних мостов CV обычно обходится дороже из-за дополнительных трудозатрат. Нужно ли заменять обе оси CV одновременно? Нет, в этом нет необходимости; нет необходимости заменять ось CV, если она в хорошем состоянии.

Можно ли спасти мост CV, заменив только сломанный пыльник? Да, если вы поймаете это раньше, и смазка еще не вытекла или вода еще не попала, это одно из возможных решений. Если пыльник оси CV был сломан какое-то время, как на этой фотографии, мост необходимо заменить.Обычно все сводится к тому, какой вариант более рентабельный, а также к доступности времени и деталей. В некоторых случаях замена ботинка требует больше труда.

Каковы первые признаки поломки пыльника оси CV? Если вы посмотрите на фото со сломанным пыльником выше, вы увидите, что смазка разбрызгана по всему колесу.Часто можно увидеть пятна жира на ободе снаружи, которые появляются вскоре после того, как ботинок сломался.

Хорошая новость заключается в том, что на оси CV в большинстве автомобилей распространяется гарантия на трансмиссию, которая обычно составляет 5 лет или 60 000 миль. Подробности см. В гарантийной брошюре. Как долго прослужат мосты CV? Во многих автомобилях, если защитные чехлы не сломаны, оси CV могут служить в течение всего срока службы автомобиля.

простых шагов по замене ботинка CV

Без осей гоночные машины не могут даже выехать из боксов, не говоря уже о том, чтобы ехать быстро.То же самое и с любыми трамваями. Точно так же, как двигатели и шины, мостам тоже нужна любовь, и они нуждаются в обслуживании. Особенно оси на переднеприводных и заднеприводных автомобилях с независимой задней подвеской. Эти автомобили имеют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). И, как следует из названия, в отличие от универсальных шарниров, скорость, с которой они вращаются, не меняется, когда он перемещается по диапазону движения. Пока ШРУСы крепкие, пыльников ШРУСов ну не так уж и много. Но мы здесь, чтобы помочь.

Это ось в сборе от Acura Integra 1990 года выпуска.В этом нет ничего особенного. Это просто круглый кусок стали посередине между двумя шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС).

На мой взгляд, ШРУСы — это чудо. Они принимают на себя все злоупотребления ускорением и замедлением и способны шарнирно поворачиваться во время рулевого управления и движения подвески. Эти вещи позволяют автомобилю двигаться вперед, передавая мощность на колеса, даже после неумолимого сброса сцепления на 3000 об / мин при старте с места. Защищают эти чудесные устройства резиновые сапоги, которые задерживают поврежденную грязь и песок и удерживают смазку на месте, поэтому ШРУС не сваривается менее чем за пол-нахлеста.При всей этой постоянной скорости и волнистости подвески в ШРУСе много движущихся частей, и им нужна смазка, чтобы выжить.

После каждого выезда на трассу мы ставим машину на четыре домкрата для осмотра. Мы делаем это, чтобы увидеть загрузку CV. Если порванный пыльник обнаружен раньше, можно сэкономить ось с минимальными затратами и трудозатратами. Если проблема игнорируется и смазка осей рассеивается, надвигается отказ оси, и это может стоить команде победы.

Поскольку мы установили, что гоночным автомобилям для движения нужны оси, и мы определили, что эти оси нуждаются в смазке, чтобы выжить, и мы знаем, что вся эта смазка удерживается на месте резиновым чехлом, мы можем предположить, что эти резиновые сапоги довольно важны, и поверьте мне, они таковы.Когда ботинок выходит из строя и ось вращается со скоростью 130 миль в час, физика берет верх, и смазка быстро выбрасывается за счет центробежной силы. Простое объяснение: смазка вылетает из пыльника, оставляя ШРУС сухим, что быстро приводит к поломке.

Если вы видите этот беспорядок под своей машиной, у вас порванный багажник CV. Эта смазка должна держать ваш ШРУС скользким и не создавать беспорядок на нижней части вашего двигателя. Это то, что я ищу, когда нахожусь под автомобилем и осматриваю его после гонки.Я надеюсь не найти этот беспорядок, но это то, что я ищу.

Если вы заметите порванный пыльник, его легко и недорого заменить. Мы пройдемся по этапам здесь и покажем вам, насколько это просто, на примере нашего гоночного автомобиля Acura Integra 1990–1993 годов, хотя действия по существу одинаковы для любого переднеприводного автомобиля. Первый шаг: выдерните ось из машины.

Чтобы ускорить работу на треке, мы сохраняем ламинированную версию этих инструкций по быстрому снятию / замене оси.В инструкциях представлены все необходимые инструменты, характеристики крутящего момента и пошаговые инструкции по замене оси менее чем за пять минут.

Если у вас есть запасная, хорошо построенная ось для шоссейных гонок, вы можете просто заменить всю новую ось в сборе на гоночный автомобиль и позже отремонтировать пыльник другой поврежденной оси. Если у вас нет этого ресурса, вам не повезло. Достаточно просто и быстро заменить пыльник ШРУС даже на гоночной трассе. В этом процессе нет ничего технического, просто требуется пара специальных инструментов, облегчающих работу, и некоторые запасные части.Пыльник ШРУСа внутренней оси не может быть заменен, пока ось еще находится в автомобиле. Чтобы заменить пыльник, необходимо разобрать ось в сборе. Вытащите ось из машины и найдите хорошее, ровное, хорошо освещенное и чистое место для работы.

Виной всему был небольшой разрыв резинового чехла, из-за которого под нашим гоночным автомобилем попали жирные брызги. На вид это не так уж много, это относительно небольшая трещина, но она испортит вам день на гоночной трассе, если ее быстро не исправить.

Эти типы разрывов на пыльниках ШРУСа могут быть вызваны тем, что водитель покидает гоночную поверхность и проезжает по бездорожью через камни и другие острые предметы в грязи на выходе из поворота.Будьте осторожны с запасными ботинками, которые вы носите с собой, поскольку мы обнаружили, что не все ботинки созданы одинаково. Мы стараемся получить самые толстые из доступных на рынке для использования в шоссейных гонках.

Для упрощения работы в моей команде у меня в гоночном трейлере есть коробка с надписью «Ремонтный комплект CV». В нем есть новые башмаки, ленты, смазка, плоскогубцы для С-образных зажимов и инструменты, специально предназначенные для затягивания и обрезки ленточных зажимов, удерживающих башмаки на оси.

Для завершения ремонта пыльника CV вам потребуются следующие инструменты и детали:

ИНСТРУМЕНТЫ: маленькая отвертка, кусачки, плоскогубцы с зажимами, инструмент для ленточных лент.

ДЕТАЛИ: новый пыльник БВ, смазка, две стропы (один малый диаметр, один большой диаметр).

Insane Shafts продает изящный маленький комплект CV Boot Kit, в котором есть все необходимое для ремонта обеих сторон оси и идет со смазочными трубками идеального размера. В коробке с комплектом для ремонта ботинка CV Joint в нашем гоночном трейлере есть несколько таких ремонтных комплектов, а также специальные инструменты для быстрой замены пыльника. У нас не всегда есть много времени между тренировками, квалификациями или гонками, чтобы выполнить проекты.Благодаря организованности мы всегда можем вернуться на правильный путь, даже если найдем порванный сапог.

Ленточные зажимы используются одноразово. Не тратьте время на беспокойство об этом, так как вы все равно собираетесь их заменить. Просто используйте хороший набор плоскогубцев, чтобы срезать этих плохих парней.

Первый этап — разборка. Используйте медицинские перчатки и приготовьте одноразовые тряпки, потому что это будет грязный процесс. И переоденьтесь в костюм водителя, прежде чем приступить к ремонту. Смазка для CV — отвратительная штука, и она распространяется повсюду.Просто отрежьте два ленточных зажима, которые удерживают на оси малый и большой диаметр пыльника CV. Теперь чашечная часть (внешняя часть) ШРУСа отойдет от штатива (внутренняя часть).

После снятия ремней можно разъединить ШРУС. Хорошие новости: мы нашли больше смазки! Если смазка все еще находится внутри башмаков и на опорных поверхностях, это означает, что эта ось не пострадала. Если вы обнаружите сухие, обесцвеченные детали, скорее всего, ваша ось получит непоправимое повреждение.

Для многих людей остается загадкой, что находится внутри этих ШРУСов. Это очень простой дизайн. Это внутреннее резюме представляет собой штатив с чашкой (или клеткой) вокруг него. Повсюду установлены подшипники, чтобы все двигалось. Он обеспечивает поворот на равномерной скорости, так как ось передает мощность на гусеницу.

Чтобы снять небольшую часть чехла с оси, вам необходимо удалить этот C-образный зажим (красная стрелка), чтобы сдвинуть штатив с оси. Некоторые хорошие плоскогубцы для C-образных зажимов позволяют легко выполнить эту работу.Это можно сделать с помощью пары отверток и небольших отмычек, но это не увлекательная работа, и вы можете сломать С-образный зажим (который вам нужно повторно использовать, чтобы собрать ось обратно). Итак, вы получили сообщение, не нарушайте его.

Наличие правильных инструментов для работы всегда облегчает задачу. Плоскогубцы с C-образным зажимом быстро снимут C-образный зажим, который удерживает штатив в сборе на конце оси. После того, как он будет удален, можно снять пыльник небольшого диаметра с конца оси.

Все в разобранном виде и в грязном беспорядке, медицинские перчатки — ваш друг во время этого проекта.Старый порванный пыльник снят, и все, что для этого понадобилось, — это кусачки и плоскогубцы для C-образных зажимов.

Наши мосты для шоссейных гонок построены Майком Эвансом, владельцем Insane Shafts. Майк строит чрезвычайно прочные оси для 500-сильных переднеприводных гоночных автомобилей Honda, а также строит долговечные прочные оси с синей печатью для гонщиков. Прежде чем я когда-либо попытался заменить пыльник на одной из его осей, изготовленных на заказ, я позвонил ему, чтобы убедиться, что я сделал это правильно. Он провел меня через правильные шаги (которые вы читаете здесь) и дал несколько советов по установке ботинок.«Когда становится жарко, воздух расширяется», — сказал Майк. «Когда ось нагревается, воздух расширяется, и это может раздувать багажник. Перед тем, как затягивать ленточные хомуты, необходимо удалить часть воздуха из ботинка ». Майк предлагает использовать небольшую отвертку между осью и багажником, чтобы выпустить немного воздуха. Я спросил Майка: «Так ты хочешь, чтобы я отрыгнул сапог?» и он ответил: «Совершенно верно, я хочу, чтобы ты отрыгнул».

Единственная деталь, которая вам понадобится для фиксации этой оси, — это то, что вы видите здесь: пыльник CV, небольшой ленточный зажим и большой ленточный зажим.Стоимость продукта меньше 20 долларов, и вы получите совершенно новую ось.

Какую смазку использовать в ШРУС — выбор водителя. Каждый гонщик, которого я когда-либо встречал, имеет чрезвычайно твердое мнение о идеальной смазке для ШРУСов или ступичных подшипников. Все мы можем согласиться в одном: какая-то смазка важна. И мы призываем всех согласиться с тем, что смазка, которую NAPA Auto Parts или Autozone использует в своих восстановленных осях, является самой дешевой смазкой, которую они могут найти (а не той, которую ищут гонщики).Наша команда DNN Motorsports использует маленькие индивидуальные простые в использовании трубки от Insane Shafts. У Майка Эванса есть суперсекретная смазка, из которой он строит свои оси, и она пока что нас не подвела.

Наденьте маленький конец резинового чехла на ось, наденьте штатив и снова установите С-образный зажим, чтобы все было на месте.

Как и большинство других вещей, связанных с ремонтом автомобилей, сборка противоположна разборке. Найдите время, чтобы очистить старую смазку с деталей CV и осмотреть на предмет износа или повреждений.Вы будете использовать плоскогубцы для С-образных зажимов, чтобы заменить С-образный зажим на конце оси, который удерживает штатив на месте. Порядок операций следующий: сначала наденьте новый ленточный зажим малого диаметра, затем наденьте маленький конец нового пыльника CV, наденьте штатив в сборе, а затем установите С-образный зажим.

Используя тюбик со смазкой от Insane Shafts, мы просто вдавливаем его, как тюбик зубной пасты, в чашку.

Теперь, когда вы видите конструкцию сборки этих осей и понимаете, что резиновый пыльник с маленькими ленточными зажимами на самом деле удерживает две части ШРУСа вместе, вы будете более осторожны в следующий раз, когда попытаетесь разорвать ось вне коробки передач.Между картером трансмиссии и чашкой ШРУСа лучше использовать небольшую монтировку.

С установленными ленточными зажимами, готовыми к затяжке, и чашкой, заполненной консистентной смазкой, эта ось готова к работе.

Ленточный инструмент для установки ленточных хомутов спасает жизнь, поскольку позволяет добиться нужного натяжения лент. Уловка, по словам Майка Эванса из Insane Shafts, состоит в том, чтобы не деформировать ботинок в точке сопряжения с чашкой или осью. Поскольку инструмент для фиксации ленты удерживает натяжение, вы скручиваете инструмент, чтобы согнуть ленту (небольшая складка здесь хорошо), а затем инструмент срезает лишнюю ленту.Вы нажимаете на два маленьких крылышка на ленточном зажиме, чтобы удерживать оставшийся маленький кусочек ремешка, и ваш ботинок постоянно на месте.

Этот инструмент упрощает надевание хомутов на багажник CV. Ручка слева защелкивает ленточный зажим и затягивает его. Ручка справа обрезает лишнюю ленту до идеальной длины.

После того, как ось будет полностью собрана, Майк Эванс предлагает руками двигать ось вперед и назад, перемещая консистентную смазку вокруг подшипников перед установкой оси обратно в гоночную машину.

Миссия выполнена: заменен один пыльник БР. Пришло время отправиться в путь и снова пойти быстро.

Мы делаем дополнительный шаг — ведем машину по восьмому кругу в паддоке, чтобы убедиться, что смазка достаточно в правильных местах на ШРУСе, прежде чем мы приложим какие-либо гоночные нагрузки на ось. Перед тем, как отправиться на важную гонку, мы проверяем новый багажник CV на предмет утечек на концах ремешка или новых разрывов.

С новым пыльником ШРУСа оси вы готовы вернуться в нужное русло и попытаться сломать что-нибудь еще.

— потрясающие компоненты, и они сильно изнашиваются в гоночных условиях. Все, что они хотят, чтобы жить дальше, — это немного смазки и здоровый пыльник ШРУСа, чтобы все было вместе. Найдите время, чтобы осмотреть свои ботинки, чтобы убедиться, что оси могут привести вас к финишу.

Лучшие ботинки Mazda 3 Cv на 2021 год

Факторы, которые следует учитывать при покупке Mazda 3 Cv Boot

Что делает покупку хорошей? Что вам нужно сделать, чтобы выбрать для себя лучший вариант Mazda 3 CV, когда вы отправитесь за ним в магазин? Это подробный анализ продукта и исследование этого продукта.Да, мы знаем это, потому что пережили весь процесс. Мы провели подробное исследование самых популярных моделей Mazda 3 CV на рынке в наши дни. У вас могут возникнуть различные вопросы относительно этого продукта; некоторые из них:

• Какие самые лучшие ботинки mazda 3 cv, доступные в 2020 году?
• Почему стоит купить багажник mazda 3 cv?
• Стоит ли покупать этот товар?
• Почему нужно выбирать только лучшее?
• Как выбрать для себя лучший багажник mazda 3 cv?
• Каковы основные области применения mazda 3 cv boot?
• Каковы преимущества его использования?

Очень важно получить ответы на все свои сомнения и вопросы, прежде чем вы завершите покупку; Таким образом, вам следует искать информацию в различных источниках, таких как устная информация, обзоры веб-сайтов, индивидуальные отзывы клиентов, форумы потребителей, руководства по покупке и т. д.Кроме того, вы можете поискать другие источники, особенно если они предлагают 100% достоверную информацию.

Вы также можете выбрать нас для получения соответствующей информации — да, мы предлагаем 100% достоверные данные, которые вы должны учитывать, прежде чем выбирать лучшую модель Mazda 3 CV в 2020 году. В нашем руководстве по покупке вы найдете подробные обзоры продуктов на топовой Mazda 3. cv ботинки в тренде на рынке в наши дни. Наша информация проверяется и корректируется двумя надежными онлайн-источниками — Big Data и AI; Таким образом, мы всегда обещаем всем нашим читателям 100% объективную и достоверную информацию.

Как мы составляем этот список продуктов? Мы разработали набор алгоритмов вместе с обновленной технологической системой, которая в этом году предлагала только самые последние и самые популярные ботинки mazda 3 cv. Наша система учитывает перечисленные ниже факторы, чтобы выбрать и составить список с наивысшим рейтингом:

• Стоимость бренда
• Характеристики продукта
• Технические характеристики изделия
• Прочность продукта
• Качество продукции
• Отзывы о продукте
• Рейтинги клиентов
• Гарантия производителя
• Стоимость

Мы всегда обещаем предоставить самую лучшую информацию в Интернете; однако в любом случае, если вы обнаружите что-то неправильное, несоответствующее или не отвечающее требованиям, вы всегда можете связаться с нами.Мы рассмотрим жалобу и поработаем над ее устранением. Наши читатели являются нашим приоритетом и всегда будут ими; Таким образом, различные другие авторитетные сайты подтвердили нашу подлинность и преданность делу.

Удачных покупок!

5 симптомов неисправного ШРУСа (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление: 27 мая 2020 г.

Функция шарниров равных угловых скоростей или ШРУСов в транспортном средстве заключается в передаче мощности на колеса от ваша передача. Мощность передается с постоянной скоростью вращения, когда нет большого трения.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Другими словами, мощность двигателя плавно передается на колеса автомобиля, независимо от угла поворота рулевого колеса.

ШРУСы можно найти в полноприводных и переднеприводных автомобилях. Что касается заднеприводных автомобилей с раздельными задними подвесками, то на концах полуосей заднего моста будут находиться ШРУСы.

Имеется резиновый чехол, который защищает ШРУСы, называемые «чехлами CV», а также внешний и внутренний шарниры.

Топ-5 симптомов неисправного ШРУСа

Есть определенные предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до отказа ШРУСа. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов плохого ШРУСа:

# 1 — Консистентная смазка для кромок шины

Если вы заметили смазку по краю шины, особенно от разрыва или крошечной трещины, это может быть признаком того, что вы мог быть плохой ШРУС. Значительно поврежденный ШРУС означает, что на ободе и внутренней части колеса может быть видна более темная смазка.

# 2 — Поворот вызывает громкие шумы

Когда вы поворачиваете рулевое колесо и слышите такие звуки, как щелчок или хлопок, скорее всего, у вас сломан или изношен ШРУС. Вы можете проверить это, выполнив следующие действия:

1. Переключите передачу на задний ход
2. Поверните колесо до упора в одну сторону,
3. Нажмите на педаль газа.

Вы будете двигаться по кругу, поэтому убедитесь, что вокруг вас нет места. При движении назад по кругу хлопки должны становиться громче, если у вас плохой ШРУС.Вам придется заменить шарнир или весь вал в сборе.

# 3 — Bouncy Driving

Если вы едете по ровной дороге с твердым покрытием, а ваш автомобиль все еще подскакивает, скорее всего, у вас неисправный ШРУС. В этом можно убедиться, зайдя в автомагазин, ремонтирующий трансмиссии.

# 4 — Вибрация

Изношенный или поврежденный ШРУС будет вибрировать во время движения. ШРУСы в таком состоянии не смогут правильно балансировать во время вращения.Чем больше вы ускоряетесь, тем сильнее становятся вибрации.

Когда вибрации становятся слишком сильными, автомобилем становится труднее управлять, и это влияет на общее впечатление от езды. Это означает, что вождение станет менее комфортным и менее безопасным для всех, кто находится в машине. Единственное решение здесь — заменить ШРУС.

# 5 — Движение вызывает стук

Шрус, который изношен в результате чрезмерного использования, будет издавать звук стука.Этот шум может исходить от внутреннего шарнира на переднеприводном автомобиле.

Для заднего привода он может исходить как от внешнего, так и от внутреннего шарнира. Стук также может исходить от дифференциала.

Чтобы выполнить самодиагностику проблемы с суставом, включите задний ход и увеличьте скорость, а затем снизьте скорость. Поочередно переключайтесь между ускорением и замедлением и прислушивайтесь к более громким стукам. Это доказательство плохого ШРУСа.

Стоимость замены ШРУСа

Сам ШРУС может стоить от 95 до 210 долларов.Стоимость найма механика для выполнения замены составит от 165 до 800 долларов.

Цена в основном зависит от того, заменяете ли вы двойную или одинарную ось. Стоимость замены шарнира равных угловых скоростей для двойной оси будет примерно в два раза дороже, чем для одиночной оси, при этом стоимость деталей для двойного хода составляет от 150 до 400 долларов.

Таким образом, общая стоимость найма механика для выполнения замены составляет от 230 до 1180 долларов.

Еще одним фактором является марка и модель вашего автомобиля, а также то, насколько сложно будет выполнить замену.Очевидно, что чем больше времени им нужно, тем выше стоимость услуги.

Помните, что это крупномасштабная работа по обслуживанию, поэтому ваш автомеханик или механик также должны провести общую проверку безопасности, особенно обуви и осей. Если на шинах есть смазка, может быть утечка из башмаков CV.

Кроме того, любые сильные щелчки, которые раздаются при повороте, означают, что вам может потребоваться также заменить ось.

Mazda 3 Замена моста карданного вала

Снятие ведущего моста Mazda 3 2005 года выпуска

Mazda 3 Service Manual Снятие ведущего вала

Mazda 3 Service Manual Снятие ведущего вала

08 Mazda 3 Половина полуоси Cv со стороны пассажира

Замена Cv оси со стороны пассажира 9000 04 Mazda 3

Снятие полуоси ШРУС пассажира с промежуточного вала

Подробная информация о приводном валу ШРУСа со стороны переднего правого пассажира для Mazda 3 2005 2006

Руководства по ремонту

Руководства по ремонту

Подробная информация о передней паре полуоси ШРУС для Mazda 3 5 L4 20l 23l Механическая коробка передач

Снятие полуоси вариатора пассажира с промежуточного вала

Перемещение от оси вариатора со стороны водителя к трансмиссии Mazda3

2009 M azda 3 Cv Axle Removal

How to Cv Axle Seal Замена Страница 4 Форумы Mazda3

Amazoncom Mazda 3 2004 2005 20l 23l Cv Axle Front

У меня есть Mazda 3 2005 года после замены Колесо Cv Axle

08 Mazda 3 Пытался заменить Моя ось вариатора и закончилась разгрузка

2004 Mazda 3 Inner Cv Boot Сколько смазки

Mazda 6 Service Manual Снятие карданного вала

Воскресенье в гараже Замена карданной оси Mazda 6

Amazoncom Комплект передней пары карданного шарнира Amazoncom

Как заменить Cv мост менее чем за 45 минут

Капитальный ремонт Cv шарнира

Как установить Cv мост переднего пассажира 2003 08 Mazda 6

2007 Mazda 3 Cv Axle

Homebeardeddonkey Howto Remo Ведущий мост со стороны водителя

Mazda Cx 7 Приводной вал Снятие для замены карданного вала Cx7

Odm Mz 8 8595 Новый вал привода ведущего моста Передний пассажир Правая сторона для 2005 2013 Mazda 3 Fwd At 2007 Not for Turbo Speed ​​3

Details О для Mazda 3 2004 2005 Cv полуоси Передний левый наружный шарнир Замена болта Oe

Myke Top Ten 2008 Ford Focus Cv Замена оси

Сколько стоит ремонт неисправного ШРУСа или карданного шарнира

Как заменить ведущий вал на A Mazda 6 Mps

Как заменить ступицу подшипника ступицы колеса 2004 Mazda 3 23l

2x Передний шарнир оси CV для Mazda 3 Sp23 Auto Trans

2012 2017 Mazda 5 Замена левого переднего моста

Как узнать, плохой ли ШРУС

Cv Axle взорвать d Форумы Mazdaspeed

Mazda Rustler 160i 1997 Модель Мне нужно заменить Cv

Формат резюме для внутренней загрузки Cv Скачать Pdf

Как заменить драйверы Мост CV 06 08 Mazda 6

Mazda 3 Руководство по обслуживанию Демонтаж приводного вала

Как сделать Замена ступицы ступичного подшипника в сборе 2004 Mazda 3 23l

Как заменить сальник оси Cv Форумы Mazda3 1

Как заменить ступицу подшипника ступицы колеса Mazda 3 2004 года 23l

Как заменить 98 Mazda Protege Cv Axle

2007 Mazda 3 Двигатель Замена Hpmotors Est 1977

Полуоси

Dta Mz23132302 Пара передних левых и правых 2 новых полуосей премиум-класса Ведущий мост Mazda 3 Mazda Speed ​​23l Turbo Manual Trans

Как заменить мост Cv под 45 минут

Пыльник карданного шарнира

Как заменить карданный вал 15 шагов с изображениями Wikihow

Mazda Cx 5 Руководство по ремонту вала переднего привода

Руководства по ремонту

Amazoncom Новая ведущая ось карданного вала подходит для водителей Mazda 3 5 с

Форумы Audizine

Mazda 3 Замена полуоси

Mazda 3 Замена полуоси

Подробная информация о Trq Новый полный узел приводного вала передней оси CV, левая сторона водителя для Mazda 3

Признаки неисправности или неисправности оси Cv в сборе Autoblog

Детали Mazda 3 Partsgeekcom

Как заменить ступицу подшипника ступицы колеса 2004 Mazda 3 23l

King Steel Japan Auto Маленькие зубы Внутренний внешний штатив Cv Jointcv Axle для Toyota Camry Vios Corolla Mazda 3 Mitsubishi Lancer Купить Cv Jointtripod Cv

Признаки неисправной или вышедшей из строя оси Cv-вал в сборе

5 Признаков неисправности ШРУС и стоимость замены Как проверить

Как заменить CV-ось 15 шагов с изображениями Wikihow

Замена переднего моста Mazdaspeedsorg Новая эра в

Amazoncom Пара Передний приводной вал для Mazda 6 2005 2006

Mazda 3 Axle Assembly Склад автозапчастей

Cv шарниры для Mazda 3 на продажу Ebay

Cv Axle переднего водителя пассажира для Mazda 3 2010 2013 L4

Mazda 3 Руководство по техническому обслуживанию Демонтаж приводного вала

Пропал подшипник промежуточного вала Mazda Forum Mazda

Cv Joint Tech A Primer на шарнирах привода постоянной скорости

Десять шагов s К замене карданных валов Масла Mobil Motor Oils

Замена пыльников карданных валов Corolla Bob Is The Oil Guy

2004 Mazda 3 Детали привода Оси Ступицы Шрус шарниров

Когда требуется замена уплотнения оси в автомобиле

Шрус и Замена Cv Boot и стоимость Street Smart

Как заменить Cv Boot 14 шагов с изображениями

Mazda 3 Замена моста CV в сборе Первое оборудование

Cv Joint Как это работает Признаки Проблемы

Cv Joint Boot

Как заменить CV Ось менее чем за 45 минут

Mazda 3 Руководство по техническому обслуживанию Демонтаж приводного вала

Как заменить ступицу ступичного подшипника в сборе 2004 Mazda 3 23l

Mazda 3 Внутренний ШРУС Комплект 2003 2008 Продано в каждой спецификации

Замена карданного вала

Руководства по ремонту

Исчез подшипник промежуточного вала Mazda Forum Mazda

Как заменить мост со стороны пассажира с 2004 по 2016 Mazda

Как Чтобы заменить Cv-пыльник Консультации Yourmechanic

CV-вал Я пытаюсь заменить Cv со стороны водителя

Заменить опору двигателя со стороны пассажира на Mazda 3 и

Как заменить ступицу подшипника ступицы колеса 2004 Mazda 3 23l

Приводной вал Asm Шрус карданного шарнира Погружной комплект пыльника для

Нам нужны инструкции по замене ШРУСа на

Ремкомплекты башмака вариатора Заменить пыльник, а не всю ось

Заменить мост CV Ford Mazda Che Вы Хонда Тойота Субару

Как заменить подшипник переднего колеса Форумы Mazdaspeed

Замена сальника хвостовика ВАЗ-2107

Поврежденную манжету можно заменить, не снимая редуктор с автомобиля.

Для этого, вывесив задний мост, сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, выводим полуоси из зацепления с шестернями дифференциала (Замена полуоси и сальника ВАЗ-2107).

Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни (см. Карданная передача ВАЗ(классика)) и отводим его в сторону.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни, для чего:

1. На шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр.

Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента. Записываем его величину.

2. Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворота, ключом «на 24» отворачиваем гайку

Снимаем фланец со шлицев вала ведущей шестерни главной передачи.

4. Раздвижными пассатижами извлекаем манжету.

5. Легкими ударами молотка через отрезок трубы подходящего диаметра запрессовываем новую манжету, предварительно покрыв ее посадочную поверхность смазкой Литол-24

6. Устанавливаем новую гайку фланца и динамометрическим ключом постепенно затягиваем ее до момента в пределах 12–26 кгсм, периодически проверяя усилие проворачивания вала динамометром.

Если первоначальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгссм), то затягиваем гайку до получения усилия проворачивания фланца на 0,5–1,0 кгс (1–2 кгссм) большего, чем первоначальное.

Если первоначальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгссм), то гайку затягиваем до получения усилия проворачивания 2,9–4,3 кгс (6–9 кгссм).

Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 9 кгссм, то разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Как производится замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 » АвтоНоватор

Любой узел автомобиля может прийти в негодность по самым разным причинам. Произойти это может и с сальниками в редукторе заднего моста ВАЗ 2107. Подавляющее большинство автолюбителей считают замену этих сальников делом чрезвычайно сложным и немедленно отправляют машину в автосервис. В этой статье мы попытаемся доказать читателю, что поменять такой сальник можно и своими руками.

Назначение редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста

Напрямую подать крутящий момент с двигателя на ведущие колёса нельзя: они будут вращаться слишком быстро и управлять машиной будет невозможно. Необходимо какое-то промежуточное звено между двигателем и колёсами. Таким промежуточным звеном и является редуктор заднего моста. Его задача — получить крутящий момент с двигателя и подать на ведущие колёса, предварительно распределив его в зависимости от расстояния, проходимого колёсами.

Причины замены сальника и симптомы неисправности

Сальники в редукторе меняют по одной причине: они начинают подтекать. Сальник может состариться, порваться или же быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы. Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:

• На заднем мосту, в районе редуктора, появились небольшие капли масла.
• После выезда со стоянки на асфальте остаётся масляное пятно.
• На хвостовике редуктора появился небольшой радиальный люфт. Определить его просто: достаточно лишь подвигать хвостовик руками вверх и вниз. Как правило, такой люфт свидетельствует не только о порвавшихся сальниках, но и об износившихся подшипниках.

  Именно на нём можно обнаружить люфт

Необходимые инструменты и расходные материалы

1. Новый сальник редуктора заднего моста.
2. Комплект накидных ключей.
3. Динамометр.
4. Динамометрический ключ.
5. Капроновая нить длиной 50 см.
6. 2 длинных болта на 10.
7. Плоскогубцы.
8. Молоток.
9. Обрезок трубы диаметром 4 см и длиной 10 см.
10. Ёмкость для слива масла.

Последовательность действий при замене

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. На заднем мосту откручивается пробка, масло с редуктора сливается в ранее подготовленную ёмкость. Цилиндрический фланец редуктора обматывается капроновой нитью, которая затем прикрепляется к динамометру. Динамометр тянется вниз до тех пор, пока фланец не начнёт вращение. Значение, которое наблюдается на динамометре в момент начала вращения, запоминается или записывается.

   Это усилие измеряется с помощью динамометра

2. В отверстия фланца вставляется пара болтов на 10. Это делается для того, чтобы избежать проворачивания фланца. После фиксации фланца с помощью ключа на 27 откручивается центральная гайка.

   Для этой операции удобно использовать накидной ключ на 27

3. После этого фланец снимается, открывается доступ к сальнику.

   Фланец с хвостовика снят

4. Старый сальник извлекается с помощью плоскогубцев.
5. На его место помещается новый сальник. Для более плотной посадки он вбивается в гнездо с помощью обрезка трубы, которая используется в качестве оправки.

   Для этой операции потребуется трубка и молоток

6. Фланец устанавливается на место, главная гайка наживляется, после чего аккуратно затягивается динамометрическим ключом.

   Фланец затягивается динамометрическим ключом

Видео: Как проводить работы на ВАЗ 2107

Важные нюансы

• Выше упоминалось о показаниях динамометра, и это не случайно. Затяжка фланца — процесс очень ответственный, и производится она только с помощью динамометрического ключа. Это позволяет избежать излишнего сдавливания сальника, которое ведёт к нарушению герметичности всего редуктора. Делается это так: если при первом измерении усилие на динамометре составляло 2.8 – 3 кг, то усилие на динамометрическом ключе при затягивании не должно превышать 6.3 кг. Если на динамометре было 4.3 кг, то на ключе при затягивании должно быть не более 9 кг и т. д. Если динамометр показал 2,7 кг, а ключ при затягивании показывает 9 кг и более, значит, регулировочная втулка редуктора полностью изношена и нуждается в срочной замене.
• После снятия фланец следует тщательно осмотреть на предмет сильных потёртостей и трещин. Если таковые имеются, фланец необходимо заменить. Если этого не сделать, новый сальник очень быстро придёт в негодность.
• Перед тем как вбивать сальник трубкой, его рекомендуется смазать литолом. Это существенно облегчает посадку нового сальника на штатное место.
• Нанося удары молотком по трубе, не нужно слишком усердствовать: при сильном ударе труба легко перерубает сальник.

Как видим, сама по себе замена сальника отнимает не слишком много сил, да и добраться до него не так трудно: достаточно поставить машину на смотровую яму с хорошим освещением. А вот затянуть фланец так, чтобы он не раздавил новый сальник — задача более сложная. Именно поэтому автовладельцу необходим динамометр и специальный ключ, без показаний которых вскрывать редуктор заднего моста категорически не рекомендуется.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 своими руками :: SYL.ru

«Жигули семерка» – последняя заднеприводная модель ВАЗа. Отличительной чертой любого ВАЗа классической модели является наличие редуктора. Именно к нему подходит карданный вал, передающий усилие крутящего момента. Далее этот момент идет на полуоси и, соответственно, колеса. Схема довольно проста, и, на первый взгляд, ломаться здесь нечему. Но течь заднего редуктора – одна из самых популярных проблем, которые возникают у владельцев заднеприводной «Классики». Итак, давайте рассмотрим, как производится замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107 и для чего нужен этот элемент?

Характеристика

Что это такое? Сальник редуктора – это уплотнительный элемент, который играет роль прокладки. Он препятствует выходу масла из редуктора наружу. Также сальник сдерживает попадание грязи и других отложений в мост извне. Находится данный элемент между карданной передачей и фланцем редуктора. Соединяется он к последнему при помощи четырех болтов.

Признаки замены

Когда необходима замена сальника на ВАЗ-2107? Определенного ресурса и регламента у него нет. Но есть явный признак, который будет свидетельствовать о замене сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107. Это следы потеков масла в районе фланца редуктора. Сначала они будут незначительными. Но, по мере эксплуатации, сквозь этот зазор может вытечь все масло из моста. Если вовремя не предпринять меры, увеличится износ шестерен и дифференциала. В результате мост будет гудеть, особенно на скорости.

Обратите внимание! Если нижняя часть моста имеет просто запотевание, скорее всего, проблема не в сальнике. Такие симптомы наблюдаются при избыточном давлении масла в сапуне, из-за чего жидкость начинает выходить в наружу.

Готовимся к замене

Если все признаки неисправности подтвердились, следует немедленно произвести замену изношенного сальника. Так мы сохраним ресурс редуктора. Но сперва нам нужно слить масло из моста.

Для этого при помощи шестигранника откручиваем сливное отверстие и подставляем емкость объемом не менее двух литров. Желательно сливать масло «на горячую», особенно, если на улице температура ниже нуля. Но греть двигатель не нужно. Чтобы масло в мосте разогрелось, нужно проехать на автомобиле минимум 3-5 километров. Оно достаточно вязкое и на холоде трудно сливается. Удалив всю жидкость из редуктора, можно приступать к замене.

Приступаем к работе

Как производится на автомобиле ВАЗ-2107 замена сальника в редукторе своими руками? Сперва нам необходимо установить мощную шлицевую отвертку между крестовиной и одновременно открутить болты карданного вала, что идут на фланец. Далее отводим кардан в сторону. Если вал прокручивается, можно установить машину на первую передачу. Это облегчит процесс демонтажа. Но периодически придется прокручивать вал, так как болты находятся равномерно по периметру.

На этом замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107 еще не завершена. На следующем этапе выкручиваем гайку, что находится на фланце. Это делается при помощи накидной головки с трещоткой. Фланец нужно застопорить, дабы он не прокручивался в процессе демонтажа. Это можно сделать при помощи отрезка трубы с установленными в него двумя болтами. Далее извлекаем наружу фланец. Это делается при помощи специального съемника. При отсутствии такового можно применить молоток. Аккуратно постучите по фланцу через мягкую проставку (например, дощечку) и снимите элемент с редуктора. Далее берем гаечный ключ и аккуратно поддеваем старый сальник. Как далее производится замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107?

Не спешите устанавливать новый элемент. Чтобы после замены он прослужил долго, важно исключить наличие грязи и пыли в отверстии (она будет работать как абразив). Для этого берем чистую тряпку и протираем место установки сальника насухо.

Установка

Как далее производится замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107? На следующем этапе обрабатываем место установки Литолом-24. Далее устанавливаем новый сальник ВАЗ-2107. Монтирует он при помощи специальной оправки. Она должна соответствовать диаметру устанавливаемого элемента. В качестве оправки используйте любой элемент круглой формы. В идеале, подойдет неисправный подшипник либо отрезок трубы соответствующего диаметра.

Важно равномерно запрессовать элемент. Для этого аккуратно постукиваем на края сальника молотком. Запрессовываем его, пока он не войдет вглубь на два миллиметра относительно торца редуктора. Это расстояние можно измерить обычной линейкой либо штангенциркулем. После запрессовки важно еще раз обработать смазкой элемент, но уже с обратной стороны.

Далее следует обратно закрутить центральную гайку крепления фланца редуктора. После этого к фланцу подводится коленчатый вал. Гайки зажимаются с одинаковым усилием. Важно не переусердствовать, иначе можно сорвать резьбу. Рекомендуемое усилие затяжки болтов карданного вала – от 70 до 80 Нм. А центральная гайка затягивается с усилием в 30 Нм.

Заключительный этап

Но и это еще не все. По окончанию работ нужно залить масло в редуктор. Если старое приобрело черный цвет, повторному использованию оно не подлежит. Лучше залить новое масло в редуктор. Какой объем смазки в заднем мосте «Классики»? Для всех автомобилей ВАЗ, начиная с первой и заканчивая седьмой моделью, этот параметр одинаковый и составляет 1,3 литра. Заливается масло через отверстие вверху редуктора. Откручивается оно при помощи рожкового ключа. Какое масло использовать? Судя по отзывам, самый оптимальный выбор — GL5 вязкостью 80w90.

Марка может быть любой, главное, чтобы совпадали вязкость и класс продукта. С такими характеристиками масло не будет сильно мерзнуть зимой и будет хорошо работать летом. Как понять, что уровень жидкости максимальный? Щупа или же иного измерительного элемента в редукторе «Жигулей» нет. Поэтому заливать нужно до тех пор, пока из заливного отверстия не польется новое масло. После этого закручиваем крышку и отправляемся на тест-драйв. Никаких следов масла в прежнем месте быть не должно.

Итак, мы выяснили, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107. Как видите, операция не сложная, и ее можно легко сделать своими руками.

Замена сальника хвостовика КПП ВАЗ-2107

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем от коробки передач карданную передачу и сдвигаем ее назад.

1. Для удобства работы головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины к кузову и опускаем заднюю часть коробки до упора.

2. Двумя ключами «на 19» отворачиваем три гайки крепления эластичной муфты к фланцу.

Для облегчения снятия и установки муфты можно надеть на нее специальный хомут или обмотать скотчем.

3. Поддеваем отверткой муфту

4. Снимаем эластичную муфту.

5. Снимаем уплотнитель центрирующего кольца.

6. Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

7. Используя болт во фланце эластичной муфты как фиксатор, ключом «на 30» отворачиваем гайку его крепления на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо.

8. Двумя отвертками снимаем центрирующее кольцо эластичной муфты

9. Отвернув гайку и сняв пружинную шайбу,..

10…съемником стягиваем фланец эластичной муфты…

11…и снимаем его.

12. Поддев отверткой, вынимаем манжету вторичного вала.

Перед установкой манжету смазываем тонким слоем любой смазки.

13. Новую манжету запрессовываем через отрезок трубы подходящего диаметра или старую манжету

Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Снятие и установка приводов передних колес

1. Руководства по ремонту
2. Ford Focus 2 2005-2008
3. Снятие и установка приводов передних колес

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: все инструменты для снятия защиты картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»), отсоединения шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена шаровой опоры»), рулевой тяги от поворотного рычага (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»), а также торцовая головка и ключ «на 13», ключ для гаек колес.

Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).

2. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

3. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса (см. «Замена колеса»).

4. Ослабьте затяжку болта ступицы и гаек крепления колеса.

5. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.

6. Снимите переднее колесо (см. «Замена колеса»).

9. Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец съемником (см. «Замена шаровой опоры»).

10. Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Полезный совет

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

13. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

14. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

15. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

16. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

17. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

18. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

20. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса»).

21. Установите декоративный колпак колеса (см. «Замена колеса»).

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1–10, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

6. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

7. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси, затем движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком введите привод в шестерню полуоси до упора.

8. Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры.

9. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

10. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

11. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

12. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса»).

13. Установите декоративный колпак колеса (см. «Замена колеса»).

↓ Комментарии ↓

Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Вещевые ящики салона Капот Управление коробкой передач Багажник крыши

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Использование домкрата Буксировка автомобиля

Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка брызговика двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Регулировка зазоров в приводе клапанов Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания двигателя Система улавливания паров топлива

Раздел 6. Трансмиссия
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка положения педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Снятие и установка педали тормоза Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз Антиблокировочная система тормозов

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка Снятие и установка омывателя стекла ветрового окна Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Замена дополнительного сопротивления вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Снятие и установка электродвигателя отопителя Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя Электрообогрев стекла окна задка (двери задка) Комбинация приборов Выключатели панели приборов Замена блока управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка бамперов Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка каркаса моторного отсека и бруса переднего бампера Снятие и установка решетки короба воздухопритока и водоотводящего щитка Капот Боковые двери Дверь задка автомобилей с кузовом хэтчбек Крышка люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка облицовок багажника Стеклоочиститель ветрового окна Стеклоочиститель окна двери задка Замена неподвижного остекления кузова Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Колесные гайки Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка протектора шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Габаритные размеры (мм) автомобилей Ford Focus II с кузовами седан и универсал Приложение 3. Технические характеристики двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя Приложение 4. Давление воздуха в холодных шинах Приложение 5. Заправочные объемы, л

Схемы электрооборудования
Схема 1. Соединения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла Схема 2.Соединения системы заряда аккумуляторной батареи Схема 3. Соединения системы гидропривода тормозной системы Схема 4. Соединения системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха Схема 5. Соединения системы пуска двигателя Схема 6а. Соединения системы контроля скорости Схема 6б. Соединения системы контроля скорости Схема 7а. Соединения системы управления двигателем Схема 7б. Соединения системы управления двигателем Схема 7в. Соединения системы управления двигателем Схема 7г. Соединения системы управления двигателем Схема 7д. Соединения системы управления двигателем Схема 7е. Соединения системы управления двигателем Схема 7ж. Соединения системы управления двигателем Схема 8а. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 8б. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 9. Соединения системы усилителя рулевого управления Схема 10а. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 10б. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 11. Соединения системы динамической стабилизации автомобиля

Замена привода переднего левого колеса Форд Фокус 2 2008-2011

Инструменты и материалы: перчатки тканевые, очки защитные, ключи комбинированные на 13 мм, 15 мм, 24 мм и 18 мм, TORX T30, ключ шестигранный на 6 мм, торцевая головка на 13 мм, отвертка с плоским лезвием, ключ для гаек колес, съемник шаровых шарниров, лопатка монтажная, ключ динамометрический.

Запасные части и ГСМ: вал привода левого переднего колеса – 1686114, вал привода правого переднего колеса – 1686113, внутренний – 1552936, наружный – 1712296, кронштейн промежуточного вала – 1326167, ШРУС внутренний левый – 1552944, комплект пыльников приводного вала – 1461290, кольцо стопорное вала – 1385686.

1. Снимите защиту картера двигателя.

2. Слейте масло из МКПП или АКПП.

3. Ослабьте затяжку ступицы и гаек крепления переднего левого колеса.

4. Зафиксируйте автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса, поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опору. 

5. Снимите переднее левое колесо.

6. Выкрутите болт ступицы и снимите его вместе с упорной шайбой.

7. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.

8. Открутите гайку пальца шаровой опоры и отсоедините рычаг передней подвески от поворотного кулака.

9. Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Примечание. Тормозной суппорт с диском можно не снимать.

Вал привода не должен выходить из корпуса внутреннего шарнира, так как это приведет к поломке шарнира.

10. Уперев монтажную лопатку в корпус коробки переключения передач, извлеките внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса.

Извлекая монтажной лопаткой внутренний шарнир из шестерни полуоси КПП, не повредите картер коробки переключения передач и шарнир.

Примечание. Введя заостренную сторону монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец в глубь зазора и отодвиньте ею корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем выдвиньте полностью хвостовик шарнира из шестерни.

11. Замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым.

12. Для устоновки привода первоначально введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вкрутите болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

13. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в полуоси и немного проверните вал привода так, чтобы совпало шлицевое зацепление хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

14. Отведите в сторону рычаг передней подвески и одним резким рывком надавите на поворотный кулак с амортизационной стойкой до момента фиксации привода стопорным кольцом.

15. Проверьте исправность механизма фиксации, приложив на поворотный кулак с амортизационной стойкой обратное усилие. В том случае, если вам удалось извлечь хвостовик внутреннего шарнира, повторите попытку фиксации.

16. Залейте масло в коробку переключения передач.

17. Накиньте колесо и подтяните гайки крепления колес до упора, не затягивая их до конца.

18. Снимите автомобиль с домкрата и установите в рабочее положение.

19. Затяните болт ступицы в 2 этапа: 1-й этап – 35 Н∙м, 2-й этап – довернуть на 90^о.

20. Затяните гайки крепления колеса.

Другие виды ремонта этого автомобиля:

5.2. Ford Focus II. Снятие приводов передних колес — «ВАЖНО ВСЕМ»

Работу проводим для замены наружных и внутренних шарниров приводов, их грязезащитных чехлов, подшипника промежуточной опоры правого привода, сальников приводов коробки передач, а также при демонтаже коробки передач. Если демонтировать привод, предварительно не слив из коробки передач масло, то через образовавшееся отверстие в картере коробки часть масла вытечет. Поэтому, перед началом выполнения операций можно полностью слить масло из коробки передач (см. «1.3.7. Ford Focus II. Проверка уровня масла в коробке передач и его замена») или не сливать его, если для доливки (после монтажа привода) имеется масло такой же марки.
Снимаем колесо со стороны демонтируемого привода.
Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.

Вставляем в вентиляционный канал тормозного диска отвертку так, чтобы она уперлась в направляющую тормозных колодок.
Таким образом фиксируем вал привода от проворачивания.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления привода колеса.
Также можно отвернуть болт крепления привода колеса на стоящем автомобиле, но так как момент затяжки болта небольшой, то удобнее воспользоваться отверткой (см. выше).

Выводим резиновую втулку тормозного шланга из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.
Отсоединяем шаровую опору рычага передней подвески от поворотного кулака (см. «6.4. Ford Focus II. Снятие рычага»).
При этом может потребоваться снятие тормозного диска.

Чтобы не повредить защитный пыльник шаровой опоры закрываем его тканью.

Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой наружу и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира привода левого колеса из отверстия ступицы. Располагаем привод на рычаге.
При плотной посадке хвостовика корпуса наружного шарнира в отверстии ступицы выбиваем его молотком через выколотку из мягкого металла.

При демонтаже левого привода поддеваем концом монтажной лопатки буртик корпуса внутреннего шарнира и опираясь лопаткой на картер коробки передач, преодолеваем сопротивление стопорного кольца…

…и выталкиваем хвостовик корпуса шарнира наружу из шлицевого отверстия полуосевой шестерни дифференциала.
Будьте осторожны, картер коробки передач хрупкий. При демонтаже левого привода не прикладывайте усилий к тонким стенкам и ребрам корпуса — они могут треснуть или отколоться.
Поддерживая корпус внутреннего шарнира, чтобы не повредить его шлицевым хвостовиком сальник привода…

…снимаем привод левого колеса.
Перед установкой левого привода заменяем стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира новым.
Повторное использование стопорного кольца не допускается. Аккуратно вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, поворачивая вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами полуосевой шестерни дифференциала.
Резким движением в сторону коробки передач досылаем привод до места. Потянув за корпус внутреннего шарнира или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в полуосевой шестерне.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Болты и гайки затягиваем предписанными моментами (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений»).
При снятии правого привода выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы также, как при демонтаже левого привода (см. выше).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления…

…и снимаем крышку опорного подшипника.

Аккуратно покачивая привод вдоль своей оси, одновременно выводим его из кронштейна опорного подшипника и шлицевого отверстия полуосевой шестерни дифференциала и снимаем привод.
Правый привод фиксируется от осевого смещения опорным подшипником…

…поэтому на шлицевом хвостовике промежуточного вала отсутствует стопорное кольцо.
Сборку проводим в обратной последовательности. Болты и гайки затягиваем предписанными моментами (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений»).
Если перед демонтажем привода трансмиссионное масло было слито из коробки передач, то заливаем новое масло в коробку, в противном случае проверяем уровень масла в коробке передач и доводим его до нормы, доливая масло точно такой же марки.

Замена приводов Ford Focus

Страница 1 из 2

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам

Приводы левого и правого передних колес разной конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода.

Вам потребуются: все инструменты для снятия защиты картера двигателя, отсоединения шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена шаровой опоры Ford Focus»), рулевой тяги от поворотного рычага, а также торцовая головка и ключ «на 13», ключ для гаек колес. Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

Снимите защиту картера двигателя.

Слейте масло из коробки передач.

Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.

Ослабьте затяжку болта ступицы и гаек крепления колеса.

При выворачивании болта ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.

Снимите переднее колесо.

Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости вращения колеса.

Выверните болт ступицы и снимите его вместе с упорной шайбой.

Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.

Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец съемником.

Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач…

…выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить полностью в него конец монтажной лопатки невозможно.

Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси.

Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир. Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни.

Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.

Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы. Предупреждение Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

Болт затяните моментом 35 Нм (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°.

Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

Затяните гайки крепления колеса.

Установите декоративный колпак колеса.

Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1)

TruckS:

Raleks кстати стеб тут неуместен. можете посмеяться в Курилке там много интересных тем. вскрыв шрус будет ясно что к чему но я уверен на 100% что это дефект производства. гарантийных случаев по ФФ2 шрусов единицы. эти единицы как раз и есть тот мизерный процент брака который допускается заводом изготовителем.

Меняем балку задней подвески на ВАЗ 2110, 11, 12.

Как поменять балку задней подвески на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Статья о том, как самостоятельно заменить балку задней подвески на автомобилях ЛАДА десятого семейства.

Внимание.Замена изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требует специальных навыков и инструмента. Поэтому рекомендуется менять их в автомастерской.

Процедура снятия

1. Снимите оба амортизатора задней подвески.

2. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от уравнителя. Достаньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки

3. Отсоедините от кронштейна на балке задней подвески серьгу упругого рычаг привода регулятора давления.

4.Отсоедините с обеих сторон тормозные шланги и заглушите отверстия от них.

5. С обеих сторон открутите по гайке болтов крепления балки к кронштейнам. Выбиваем болты и снимаем балку, выкатив ее на колесах из под машины.

Рекомендация.Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые остаются на кузове.

6. Устанавливается балка в обратном порядке. Окончательная затяжка гайки болтов крепления балки производится когда машина стоит на земле. После установки балки на место нужно прокачать тормозную систему и отрегулировать стояночный тормоз.

Видео по теме:

Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

• Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
• Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

• Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
• Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
• Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
  Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

• Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
• Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
• Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

• Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

• Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
  Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
• Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
  Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

• деревянный брусок;
• специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

• Поднять машину домкратом.

• Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
  А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
  Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
  В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
• Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

• С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

• Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
  В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
• Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

• Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.4.

Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.8.

По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.11. Устанавливаем заднюю балку на землю.12.

Сняв крепеж, демонтируем изделие.13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
2. В задней части авто слышны стуки.
3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Не заменив сайлентблоки, в один далеко не самый прекрасный момент это может привести к аварии. Серьезный аргумент, согласитесь?!

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

• Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
• Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

• После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
• Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
• Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
• Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость.

Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.5.

Выбор сайлентблоков задней балки для автомобиля ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия.

Замена Сайлентблоков Задней Балки Ваз 2110 Видео

Замена бесшумных задних ваз 2110 единиц в вашем гараже

Как правило, замена задних бесшумных агрегатов ВАЗ 2110 стоит довольно недорого. Поэтому некоторые предпочитают выполнять эту функцию именно дома.
Каковы преимущества самостоятельной замены? В связи с тем, что замена сайлентблоков в задней опоре ВАЗ 2110 обойдется в несколько раз дешевле.

Преимущества замены сайлентблоки в моем гараже

Замена сайлентблоков ваз 2110 назад балки

Вот преимущества, которые вы всегда получаете:

• Во-первых, такая процедура будет намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, неясно, насколько совершенным будет достигнуто то, что остается сделать нашему клиенту. В конце концов, все знают, что то, что они часто делают с нашим клиентом, остается плохим, и вскоре они снова обращаются к этому списку за помощью.
  Конечно, есть добросовестный автомеханик, но он уникален.
• В любом случае вам нужно будет самостоятельно приобрести бесшумный блок и передать его мастеру. В салоне автомобиля он только его установит. Другими словами, им платят только за работу, которую они делают сами.
• И в конце концов, никто не знает, установит ли мастер новый бесшумный модуль, другими словами, он будет стоить какой-то старый, но все еще работающий.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110.

Примечание: но обычно одно но. В хороших автосервисах они дают гарантию на ремонт, если автомобиль сломается, то второй ремонт будет проведен бесплатно. Поэтому главное найти такой автосалон, а все остальное будет хорошо.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110

Это редко, когда вам нужно заменить сайлентблоки.
Рассмотрим несколько случаев, когда вам может понадобиться заменить их:

• В свое время шины будут «скрипеть». Проще говоря, если сайлентблоки плохо справляются со своей работой, резина не может двигаться так быстро, как в течение 30 лет, и поэтому возникают посторонние шумы.
• В задней части машины есть несколько кранов.
• Управлять машиной сложно, потому что сзади она потеряла устойчивость.

Заметка. Это особенно верно для углов.

Читайте также

• 

  Целью аккумуляторной батареи в автомобиле является подача напряжения при запуске двигателя и питание всех приборов при выключенном двигателе. Независимо от того, насколько хорошо это устройство, его всегда придется менять, когда оно выполняет свою со…

• 

  Ford начинает многолетний срок в качестве гордого партнера Churchill Downs и Kentucky Derby® на 146-м пробеге двух самых захватывающих спортивных соревнований за две минутыЛуисвилл, штат Кентукки, является домом для двух заводов Ford; Кентуккийский а…

• 

  Вжик ВАЗ 2107Эвакуатор — это функциональный элемент транспортного средства, предназначенный для буксировки прицепов всех видов. Кроме того, этот элемент является частью усовершенствования автомобиля, что позволяет ему перевозить в 1,5 или даже 2 раза…

• 

  В июле 2018 года рынок подержанных автомобилей составил более 468 000 автомобилей, что на 3,1% больше, чем в июле 2017 года. Таким образом, рынок растет три месяца подряд, сообщает Autostat.ru.ЛАДА 2114. Лидер продаж на вторичном рынкеdrive2.comСреди…

• 

  При обнаружении ошибки расширительного бачка на горячем двигателе следует соблюдать осторожность, проверка загорится и 307 будет снова диагностирован. Peugeot в Интернете и хорошие пользователи, которые пишут свои собственные препятствия, чтобы их ис…

• 

  Менеджер по ремонту рельсов BMW E46 на домуРулевая рейка BMW E-46Ремонт рулевой рейки BMW E46 на видео-видео BMW BMWhttp://forum.b-m-w.ru/photootchety/remont-rulevoi-reiki-na-bmw-e46-foto-video/Здесь мы рассмотрим функцию ремонта направляющих на прим…

• Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее, чем передние. Часто наблюдается, что задние шины были «сдуты», хотя и не сломаны.

Несвоевременная замена заднего бесшумного блока может привести к возникновению проблемы, что приведет к возникновению аварийных ситуаций.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

Вам нужно знать следующее:

Замена бесшумных блоков задней балки Chevrolet Aveo

• ВАЗ 2110 и выше требуют бесшумных агрегатов с номером детали 2110-2914054. У них есть определенный наружный диаметр, который подходит для этих автомобилей.
  Если вы покупаете бесшумный блок для Nine, пытаясь установить его в первую десятку, то ничего не возможно.
• Также стоит обратить внимание на его качество. Покупка плохого продукта не факт, что он продлится долго.
  Предполагается, что он изготовлен из прочного материала, способного выдерживать даже самые высокие температуры.

замена сайлентблоки назад ВАЗ балки. Простой способ

Простой метод замена сайлентблоков задней ваз балки 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Какие инструменты вам понадобятся

Это будет стоить не только молотка, домкрата, но и ключа от 19.
Кроме того, конечно, вам понадобятся следующие инструменты:

• деревянный блок;
• специальный инструмент, который позволяет «нажимать» на бесшумный блок (т.е. устанавливать его так, чтобы он не был подвижным).

Заметка. Подобрать запчасти можно только потому, что они имеются в продаже.

Как заменить сайлентблоки без снятия балки

Замена сайлентблоков задней балки Opel Astra n.

Задний сайлентблок ваз 2110

Бесшумный блок находится внизу машины.
Даже в первый раз легко заменить бесшумные блоки, если вы сохраните это примечание:

• Выключи машину.

Примечание. Вам необходимо вставить картон под машину, другими словами, старое одеяло, чтобы вы могли легко работать непосредственно под ним. Это не требуется, если есть специальная яма.

• Поддержка не может быть полностью удалена. Если он снят, тормозные шланги должны быть удалены.
  Как известно, это займет много времени. Тем не менее, лучше удалить зону торможения, так как она может сломаться во время работы.
  Кроме того, он может мешать, потому что его размеры довольно общие. Чтобы удалить его, вы должны вытащить его, но вы должны делать это очень осторожно.
  В противном случае вы можете «потянуть» его, затрудняя его вставку обратно.
• Чтобы открутить гайку, есть вариант с ключом 19. Это очень сложно сделать, поэтому лучше позвонить тому, кто поможет. Если помощника нет, то нашему клиенту придется обходиться без помощи других. Вы должны нажать сильнее.

Примечание: лучше обрызгать нить водой, чтобы она слегка окислилась, а затем почистить ее металлической щеткой. Проще его открутить.

• С помощью лома можно снизить сопротивление вниз, но не убрать его.

Задний сайлент-блок от Ваз 2110 и его замена

• Надо резать ластик, расположенный на подставке, так как это тоже помешает. Это должно быть сделано только тогда, когда десна давняя и даже не используется для будущей хирургии.
  В противном случае, конечно, не меняйте, просто удаляйте. Чтобы было легче снять его, можно просверлить отверстие.
• Вам нужно смазать бесшумный блок и убрать его.

Примечание. Не смазывайте глухой блок жестким маслом, так как это может привести к его употреблению. Поэтому лучше смазывать мылом или моющим средством.

• Теперь снова установите зону торможения и привинтите опору болта.

Нормальная замена сайлентблоков

Более распространенная замена для бесшумных блоков заключается в следующем.

• Эту работу следует выполнять либо в смотровом отверстии, либо поднять автомобиль на домкрат и подняться под него. Первый вариант намного проще, потому что в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
• Используйте гаечный ключ 19, чтобы открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом, вы можете отсоединить его от кронштейна.

• После этого откручиваемый болт следует вытащить ушком вниз балки. Чтобы облегчить их действие, лучше склеить деревянный блок размером с кирпич между корпусом вазы и подставкой.
• Тогда молоток должен выбить бесшумный блок.
• Перед установкой бесшумного блока обратно его следует смазать скользкой жидкостью для лучшей производительности. Теперь вы можете нажать на нее.
• Необходимо снять балку, вернуть балку в исходное положение и зафиксировать болт вместе с гайками.

Фотоматериалы, видеообзоры, пошаговая аннотация — это поможет вам поработать над заменой задней бесшумной части дома. Но вы должны быть максимально осторожны, потому что это не факт, что первый клиент может это сделать.

Замена сайлентблоков задней балки Audi 80 b3.

Ну, повредить собственную машину может быть еще хуже. Но забавно одно: стоимость «домашнего» ремонта значительно ниже, чем в автосервисе.

Post Views: 12

You may also like

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
3. Трещотка для головок.
4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

   Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

6. Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра.
   

   Съемник можно сделать своими руками.

   Шайбы вырезаются из толстого металла.

   К одной шайбе приваривается обойма от подшипника.

   Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.

7. Щётка для зачистки ржавчины.
8. Нож и тупая отвёртка.
9. Домкрат и новые сайлены задней балки.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

«Родные» сайлентблоки.

Полиуретановые сайлентблоки.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

1. Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

   Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

2. Для того чтобы упростить процедуру, задняя балка не снимается. Это избавит от необходимости демонтажа тормозных шлангов.
3. Тормозной колдун нужно отцепить, иначе его можно случайно повредить.
   

   С левой стороны снимается тяга «колдуна».

   С правой стороны освобождается трос стояночного тормоза.

4. Далее откручивается балка, которую нужно будет опустить вниз. Это упростит проведение ремонтных работ. Балка опускается с помощью лома.

   Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

5. Снимается резинка, расположенная на балке. Если она старая, то можно её просто разрезать.

   Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

6. Сайленблок задней балки выбивается с помощью молотка и зубила.

   Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

7. Посадочное место очищается и туда вставляется новая деталь. Перед установкой, сайленблок нужно смазать жидким мылом. Не стоит следовать советам некоторых автомобилистов, которые рекомендуют смазывать резиновые запчасти солидолом. Это разъедает резину, что приводит к значительному сокращению срока эксплуатации.
   

   Смазываем посадочное место жидким мылом.

   Макаем сам сайлентблок в мыло.

   Смазанная мылом деталь заходит «как по маслу».

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

   Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

3. Открученный болт достаётся, а проушина балки отводится вниз. Между кузовом и задней балкой лучше поставить проставку в виде бруска.
4. Выбивается сайленблок, на его место ставится новая деталь.
   

   Для демонтажа можно использовать съемник на базе домкрата.

   Таким приспособлением легко выпрессовываются даже намертво «прикипевшие» детали.

5. Балка устанавливается на место и закрепляется.

Ремонт задней подвески своими руками не такой уж сложный, он позволяет сэкономить немало средств. Рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, чтобы понять, как происходит процесс.

Задняя балка ВАЗ 2110: снятие, замена, ремонт

Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

Замена амортизаторов на ВАЗ 2107: фото и видео

Когда нужно менять амортизаторы на «классике»?

• Замена задних амортизаторов требуется при подтекании масла из них;
• При «плавании» и неуправляемости задней части автомобиля;
• Появление глуховатого стука при попадании заднего колеса ВАЗ 2107 в яму – «пробой» задних амортизаторов;
• При интенсивном использовании багажника, нагрузке на заднее сиденье и эксплуатации прицепа;
• При пробеге ВАЗ 2107 в средних условиях эксплуатации через 70 тысяч км.

Что требуется для замены задних амортизаторов?

• Ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
• Молоток;
• WD-40 или смазка для проникновения в глубь (необходима, чтобы отвернуть и поменять сильно заржавевшие детали) ;
  

Последовательность действия:

• поднимаем автомобиль ВАЗ 2107 домкратом со стороны замены (вывешиваем заднее колесо), не забывая затянуть ручной тормоз;
• распыляем WD-40 на резьбу крепления и идем пить чай. Через 15 минут тефлоновая смазка проникает внутрь, что облегчает откручивание.
• Начинаем откручивать нижний болт, придерживая с одной стороны, и действуя трещоткой с другой, а затем выбиваем молотком болт, через пластмассовую пластинку, чтобы не повредить резьбу.
  
  
• Нижний край теперь свободно «болтается»
  
• Теперь спокойно отворачиваем ключом болт верхнего крепления, и, поддев монтировкой в сторону цилиндр, снимаем его.
  
  
  

Теперь переставляем домкрат на вторую половину и повторяем те же действия . Можете ставить какие хотите – масляные или газовые, но обязательно одинаковые в паре. Так производится замена задних амортизаторов.

Замена передних амортизаторов  производится при таких же признаках: стуке и «пробоях» при попадании переднего колеса в яму, замасливании передней подвески.

Инструмент, который нужен – это ключи на 6, 13, 17.

Последовательность действий спереди:

Точно так же вывешиваем колесо спереди, после этого открываем капот. Там находится доступ к штоку передних амортизаторов ВАЗ 2107.

• Отворачиваем гайку, используя ключ на 17 и придерживая ключом на 6.
• Затем снизу, под автомобилем, выворачиваем кронштейн с помощью рожкового ключа на 13 и выворачиваем его, а затем снимаем его вместе с амортизатором:
  
  
  
• Теперь повторяем все действия с другой стороны, снимаем второй амортизатор, а затем в обратной последовательности, только ставим новые. Некоторым автовладельцам, наоборот, проще поменять сначала с одной стороны, чтобы не домкратить ВАЗ 2107 четыре раза.

Замена в идеале должна проводиться сразу спереди и сзади, чтобы обеспечить максимальную плавность хода, но некоторые «прижимистые» любители утверждают, что такая замена более накладна.

Меняем амортизаторы на ВАЗ 2107: передние и задние

Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, при помощи которого обеспечивается не только комфортабельность, но и безопасность для водителя и пассажиров. За счет амортизаторов обеспечивается надежное прижатие колес автомобиля к дорожному покрытию, в результате чего колебания кузова снижаются до минимума. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 оснащается амортизаторами, которые устанавливаются в конструкции ходовой части возле каждого из колес. Что представляет собой замена амортизаторов на ВАЗ 2107, рассмотрим в подробностях.

Когда необходима замена амортизаторов

Как передние, так и задние амортизаторы на ВАЗ 2107, выполняют одну и ту же функцию. Несмотря на это, данные элементы отличаются конструктивно. Основным отличием данных элементов является способ крепления, но об этом узнаем подробнее во время рассмотрения процесса замены агрегатов.

Нуждаются рассматриваемые изделия в замене в следующих случаях:

• Когда механизм приходит в негодность, то есть не имеет возможности амортизировать кузов автомобиля, и сглаживать удары. Обнаружить неисправность этого механизма несложно, ведь при этом в салоне автомобиля становится не совсем комфортно.
• Наличие потеков масла на устройстве. Обнаружить потеки можно даже без снятия изделия с автомобиля.

Если вы убедились в том, что рассматриваемые изделия нуждаются в замене, значит пора приступать к делу.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Для начала рассмотрим, что представляет собой процесс замены передних амортизаторов ВАЗ 2107. Важно отметить, что даже если в негодность пришел только один элемент, то заменять рекомендуется их парами, а еще лучше комплектом. Порядок замены представлен следующими действиями:

• Рекомендуем установить авто на яму или эстакаду, после чего затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то нет необходимости пользоваться домкратом. Иначе придется использовать домкрат, и подставки под колесо, что будет более трудозатратно.
• Начинаются работы по снятию из моторного отсека, то есть поддомкрачивать переднюю часть пока не нужно, так как это усложнит доступ к верхней гайке изделия. Для этого нужно открыть капот и отыскать шток изделия. На нем накручена гайка, для отвинчивания которой необходимо заклинить сам шток специальным ключом. На фото ниже этот ключ обозначен цифрой “1”, а цифра “2” – это обычный гаечный ключ на “17”. 
• После отвинчивания и снятия гайки, требуется демонтировать шайбу с резиновой подушкой.
• Теперь можно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять колесо и установить проставку. Иначе – спускаемся в смотровую яму.
• Отыскиваем две гайки крепления переднего устройства. Это крепление имеет следующий вид, представленный ниже. Гаечным ключом на “13” потребуется вывинтить обе гайки. Делать это необходимо аккуратно, так как под ней расположены пружинные шайбы. Рекомендуем предварительно побрызгать их WD-40, так как они обычно плохо откручиваются, и есть шанс сорвать шпильки, что потребует восстановительных работ. 
• После отвинчивания обеих гаек можно демонтировать агрегат. Для этого потяните за его нижний кронштейн, после чего он сам выпадет.
• Используя два ключа на “17”, необходимо отвинтить гайку, которая крепит нижний кронштейн устройства. Данный кронштейн необходимо аналогичным образом прикрутить к новому изделию, если на нем его нет.
• Теперь можно приступать к установке нового элемента. Перед тем, как установить передние амортизаторы, нужно изначально вытянуть шток до конца.
• Изначально устройство фиксируется в нижней точке путем наживления двух гаек. После этого надевается подушка и шайба на шток, а затем завинчивается гайка. Если автомобиль будет находиться на домкрате, то наживить гайку вам не удастся. Для этого необходимо опустить автомобиль или нагрузить подвеску. После этого можно завинтить гайку до упора.
• В нижней части необходимо окончательно зафиксировать устройство двумя гайками.

На этом этапе передние амортизаторы можно считать замененными, далее переходим к задней части автомобиля ВАЗ-2107.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2107

Задние амортизаторы на ВАЗ 2107 имеют иную схему крепления, поэтому рассмотрим их принцип замены. Как известно, отличаются задние амортизаторы на ВАЗ-2107 от передних конструкцией кронштейнов. Как осуществляется замена задних амортизаторов ВАЗ 2107, узнаем далее.

1. Автомобиль продолжает стоять на эстакаде или яме, что значительно облегчит проведение работ, так как нет необходимости пользоваться домкратом. Если нет ямы, то придется устанавливать домкрат и поддомкрачивать задняя часть авто. Это немного усложнит весь процесс замены.
2. Работы по демонтажу детали нужно начинать с нижнего кронштейна. Для этого потребуется два ключа на “19”, при помощи которых отвинчивается гайка крепления устройства. На фото ниже показано, что представляет собой данный кронштейн. 
3. После вывинчивания гайки, необходимо немного вытянуть болт и извлечь из него распорную втулку.
4. После снятия распорной втулки можно снять болт и демонтировать дистанционную втулку, а вслед за ней и освободить нижнюю часть детали.
5. Теперь можно приступать к отвинчиванию верхнего крепления устройства. Для этого потребуется вывинтить гайку, снять шайбу и резиновую втулку. Если втулка не извлекается, то не беда, можно продолжить демонтаж далее. 
6. Для снятия устройства требуется потянуть рукой за изделие, после чего снять его верхний шарнир с шпильки вместе со втулкой.
7. Взяв в руки изделие, которое было демонтировано, необходимо извлечь из него распорную втулку, показанную ниже на фото.
8. Заменяемый амортизатор необходимо укомплектовать обе петли новыми резинками и установить в них распорные втулки.
9. Далее необходимо зафиксировать новую деталь сверху, а затем и снизу. Все делается в порядке обратном снятию.

При завинчивании гаек и установки болта не забываем обработать эти детали Литолом-24 или графитной смазкой, что позволит увеличить их срок службы.

В завершении важно отметить, что амортизаторы подлежат ремонту, но только выполняют такой ремонт в специализированных мастерских с определенными навыками. Отремонтировать потекшее устройство самостоятельно практически нереально, поэтому при его выходе из строя есть два варианта решения проблемы: заменить на новые или отремонтировать старые в специальных мастерских.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы?
Они подлежат замене, при:

• Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
• А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле!

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

какие лучше, крепление, замена, инструкции с фото и видео

Чтобы ВАЗовской «семёркой» управлять было не только удобно, но и безопасно, за состоянием подвески приходится периодически следить. Важным элементом в её конструкции являются амортизаторы, замену которых под силу провести каждому владельцу этого автомобиля.

Передний амортизатор ВАЗ 2107

В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.

Назначение

Нормальная и правильная работа передней подвески «семёрки», да и задней тоже, обеспечивается основными конструктивными элементами — пружиной и амортизатором. Пружина смягчает толчки кузова во время движения машины. При наезде на любого рода препятствия (выбоины, бугры) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу оно возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность кузов всей своей массой давит вниз, а пружина должна сделать этот контакт как можно мягче. Работа амортизатора направлена на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь является полностью герметичной и при полной работоспособности способна поглощать порядка 80% ударной энергии. Крепятся амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Штоком демпфер фиксируется через опорный стакан при помощи гайки.

Важными элементами передней подвески являются пружины и амортизаторы

Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107

Устройство

На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.

Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Неисправности амортизатора

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости

Раскачка кузова

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

Для проверки амортизаторов необходимо раскачать кузов за крыло или бампер

Крены кузова

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Пробои подвески — касание металлических элементов друг друга, что приводит к появлению стука.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

Клевки при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

Обрыв крепления

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

• установка некачественной детали;
• внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

При обрыве стакана верхнего крепления амортизатора появляется стук в подвеске

Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

Проверка амортизаторов на стенде

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

Видео: диагностика демпферов автомобиля на стенде

Замена переднего амортизатора на «семёрке»

Демпферы передней подвески при поломке, как правило, заменяют на новые. Иногда владельцы пытаются ремонтировать их своими силами, для чего требуется некоторый опыт, приобретение ремкомплекта и специального масла, но для такой процедуры подходят только разборные амортизаторы. Прежде чем приступать к замене, нужно определиться, какие именно элементы установить на своё авто.

Выбор амортизаторов

Вопрос выбора демпферов на «семёрку» для многих является довольно сложным, что обусловлено широким разнообразием таких изделий. На «классику» можно поставить следующие типы амортизаторов:

• масляные;
• газо-масляные с постоянной жёсткостью;
• газо-масляные с переменной жёсткостью.

Каждый вид характеризуется своими плюсами и минусами, выпускается разными производителями. Выбирать изделие необходимо исходя из условий эксплуатации транспортного средства и стиля вождения владельца.

Масляные

Хоть «семёрка» базово и оснащается масляными амортизаторами, наполненными гидравлической жидкостью, их работа многих не устраивает. Основным недостатком таких демпферов является медленная реакция. Если машина движется с высокой скоростью, амортизатор не успевает вернуться в рабочее состояние, что приводит к покачиваниям на пружинах. Поэтому их рекомендуется ставить тем владельцам, которые не эксплуатируют авто со скоростью более 90 км/ч.

Рабочей средой в масляных амортизаторах является масло

Газо-масляные

В газо-масляных амортизаторах используются масло и газ, что повышает эффективность эксплуатации изделия, улучшается отработка неровностей. Основной рабочей средой является масло, а газ стабилизирует работу, удаляя избыток пены и повышая эффективность реакции на изменения дорожных условий. Оснащение «Жигулей» такими демпферами положительно сказывается на ходовых качествах. Раскачка на относительно небольших скоростях практически отсутствует. Из минусов стоит выделить пропуски при резких ударах.

Газомасляные амортизаторы отличаются большей жёсткостью из-за использования газа совместно с маслом

Газо-масляные с переменной жёсткостью

На «семёрку», как и на другую «классику», такие элементы практически не устанавливают, что обусловлено высокой ценой. Изделия подобного типа оснащаются специальным клапаном с электромагнитом. Посредством клапана происходит подстраивание под режим эксплуатации автомобиля и регулировка количества газа в основном цилиндре демпфера с изменением жёсткости устройства.

Видео: разновидности амортизаторов и их отличие

Производители

Во время ремонта многие владельцы устанавливают штатные элементы. Кто хочет улучшить работу подвески, приобретают газо-масляные комплектующие. Однако выбирать приходится из зарубежных производителей, поскольку отечественные такую продукцию не выпускают. К наиболее популярным брендам относятся:

• Kayaba;

  Амортизаторы Kayaba являются одними из распространённых при установке на классические «Жигули»

• Sachs;
• Fenox;
• SS20.

Таблица: аналоги передних демпферов на ВАЗовскую «классику»

Как снять

Для демонтажа неисправного амортизатора нам потребуются:

• ключи на 6, 13, 17;
• домкрат.

Мероприятие состоит из следующих действий:

1. Вывешиваем передок автомобиля при помощи домкрата.
2. Открываем капот, в отверстии брызговика откручиваем верхнее крепление амортизатора ключом на 17, удерживая шток ключом на 6.

   Для откручивания верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку ключом на 17

3. Перемещаемся под автомобиль и отворачиваем крепление кронштейна.

   Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн

4. Извлекаем демпфер через отверстие нижнего рычага.

   Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага

5. Двумя ключами на 17 откручиваем крепление кронштейна и демонтируем его.

   Отворачиваем крепление кронштейна при помощи двух ключей на 17

Видео: замена демпферов передка на классических «Жигулях»

Как подготовить к установке

Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает никаких сложностей. Однако для правильной и продолжительной работы их требуется подготовить — прокачать. Поскольку процедура отличается в зависимости от типа устройства, на подготовке каждого из них остановимся подробнее.

Прокачка масляных амортизаторов

Демпферы масляного типа прокачиваем по следующему алгоритму:

1. Устанавливаем изделие штоком вниз и постепенно сжимаем.
2. Ожидаем несколько секунд, удерживая деталь руками в таком же положении.

   Перевернув амортизатор, вдавливаем плавно шток и задерживаем его в таком положении на несколько секунд

3. Переворачиваем устройство, придерживая шток, оставляем амортизатор в таком положении ещё на несколько секунд.
4. Полностью выдвигаем шток.

   Переворачиваем амортизатор в рабочее положение и поднимаем шток

5. Снова переворачиваем демпфер и выжидаем около 3 секунд.
6. Повторяем всю процедуру несколько раз (3–6).
7. После прокачки проверяем амортизатор, для чего совершаем резкие движения штоком. При таких действиях не должно быть провалов: деталь должна работать плавно.

Прокачка газовых амортизаторов

Порядок действий с газовыми демпферами таков:

1. Переворачиваем деталь штоком вниз.
2. Плавно утапливаем шток и фиксируем его на несколько секунд.
3. Снова переворачиваем изделие и удерживаем не более 6 секунд.
4. Полностью выдвигаем шток.
5. Деталь переворачиваем, делаем паузу в пару секунд и повторяем п. п. 1–4 несколько раз.
6. Заканчиваем прокачку на п. 4.
7. Для проверки работоспособности детали выполняем п. 7 по прокачке масляного амортизатора.

Видео: подготовка к работе газо-масляных амортизаторов

Как поставить

Перед монтажом амортизатора шток рекомендуется полностью вытянуть. Если демпфер снимался по причине износа резиновых подушек или сайлентблока, меняем их на новые. Установку производим в порядке, обратном снятию.

Если передний амортизатор вашей «семёрки» вышел из строя, не обязательно обращаться за помощью в сервис — ремонт можно выполнить своими силами без специальных инструментов и большого опыта в проведении процедур такого рода. Для замены демпфера достаточно ознакомиться с алгоритмом действий и соблюдать их в ходе работы.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильный амортизатор – это очень важная вещь в каждом автомобили, так как если бы не было амортизаторов то автомобиль просто прыгал бы вверх и вниз. Чтобы такого не происходило, были придуманы амортизаторы которые позволяют удерживать автомобиль ровно на земле гася все колебания от которых машина раскачивается.

Примечание!
Для замены амортизаторов задней подвески, вам понадобится всего лишь два гаечных ключа «на 19»!

Вопрос?
Какой фирме по производству задних амортизаторов на классику, вы отдаёте большее предпочтение и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Где находятся задние амортизаторы?
Они находятся рядом с колесами, их можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу автомобиля, а нижняя часть крепится к кронштейну. Чтобы вы окончательно разобрались где располагается задний амортизатор, посмотрите ниже фото на котором указано нижнее крепление амортизатора к кронштейну.

Когда нужно менять задние амортизаторы?

• Их необходимо менять при появлении на них течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
• А так же необходима их замена в том случае, если они уже перестали выполнять свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».

Примечание!>
Больше информации о том когда задние амортизаторы будут подлежать замене, читайте в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!

Снятие:
1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.

2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.

Примечание!
Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

4) После чего чуть извлеките болт из шарнира и тем самым снимите с него распорную втулку которая указана стрелкой.

5) Следом взявшись рукой за нижнюю часть амортизатора чуть отодвиньте его от кронштейна и вследствие чего снимите с болта дистанционную втулку.

Примечание!
После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

6) Теперь подберитесь к верхней части амортизатора, и после чего отверните гайку которая крепит верхний шарнир.

7) После отворачивания снимите со шпильки шайбу и наружную резиновую втулку шарнира которая указана красной стрелкой.

Примечание!
В том случае если наружная втулка будет сниматься очень тяжело, тогда можно её и вовсе не трогать и переходить к замене дальше!

8) Далее потяните рукой за амортизатор тем самым сняв его верхней шарнир со шпильки и вместе с ним снимется наружная втулка.

9) Затем снимите внутреннюю втулку шарнира со шпильки.

10) После чего удерживая в руках амортизатор, извлеките распорную втулку которая указана стрелкой из нижнего шарнира.

11) Когда втулка будет извлечена, снимите ещё в добавок две резиновых втулки которые сидят в проушинах шарнира.

Примечание!
Все деформированные, а так же сильно изношенные втулки замените на новые!

Установка:
1) Установку нового амортизатора произведите в обратном порядке снятию.

Примечание!
Обе гайки которые крепят верхний и нижний шарнир амортизатора затягивайте только в тот момент, когда подвеска будет нагружена всей массой автомобиля!

Важно!
Амортизаторы как правило можно отремонтировать, но в том случае если вы не обладаете достаточным опытом и инструментом, тогда ремонт амортизаторов лучше всего производить в специализированных автомастерских – так сказать отдать его тем людям, кто уже долго этим занимается!

А так же в замене задних амортизаторов есть маленький нюанс, а заключается он в том что их нужно менять по парно, то есть сразу два. Зачем это делать спросите вы? Всё дело в том что характеристика одного нового амортизатора может существенно отличаться от второго, даже если второй амортизатор полностью исправен!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы по подробней поняли весь процесс замены задних амортизаторов, просмотрите видео-ролик который вы найдёте чуть ниже:

http://www.youtube.com/watch?v=2MJdj1Y3HME

как снять и установить » АвтоНоватор

Управляемость и удобство использования автомобиля ВАЗ 2107 зависят от подвески, важной частью которой является амортизатор. Каждый владелец «семёрки» должен уметь правильно подбирать детали и самостоятельно производить замену этого компонента.

Назначение амортизаторов

Автомобильные амортизаторы (демпферы) выступают гарантом комфортабельности и безопасности движения. Основные задачи этого элемента — предотвращение отрыва колёс от трассы, обеспечение должного сцепления с дорожным покрытием и гашение колебаний кузова.

Парные амортизаторы на ВАЗ 2107 обеспечивают должное сцепление с дорогой

Такие детали чаще всего заменяются однотипными запчастями, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Срок замены автовладельцы определяют самостоятельно, однако не стоит затягивать с данной процедурой, иначе это чревато преждевременным износом.

Конструкция амортизатора

Устройство демпфера зависит от его типа. Основной деталью является размещённый в корпусе с ушками цилиндр. Внутри — гидравлический состав (газ либо смесь жидкости и газа). Там же расположен поршень, соединённый со штоком. На нём находятся клапаны отдачи и уплотнительные кольца. С их помощью жидкость в цилиндре сжимается и перемещается в свободное пространство внутри. К кузову машины амортизатор крепится при помощи штока и подушки, а к подвеске — посредством цилиндра. На концах детали располагаются специальные опоры.

Устройство однотрубного и двухтрубного амортизаторов

Пыльник (кожух) предохраняет внутреннюю часть цилиндра и шток от повреждений и грязи. Чтобы жидкость не выливалась из цилиндра, в его верхней части крепится специальная манжета, оснащённая направляющей втулкой. Перечисленные детали входят в конструкцию как самого сложного, так и самого простого демпфера.

Признаки неисправности демпферов

На скорости выше 30 км/ч управлять авто, лишённым амортизаторов, очень проблематично. Исправные детали рассчитаны на то, чтобы контролировать колесо: оно делает одно движение вверх, одно — вниз, а оставшаяся энергия (около 80%) гасится демпфером, превращаясь в тепло и рассеиваясь в воздухе.

Исправно работающие амортизаторы обеспечивают безопасность, однако далеко не все осознают этот факт. Агрегаты изнашиваются постепенно, и данный процесс не сопровождается симптомами. Водитель игнорирует то, что его авто стало вести себя иначе — результатом становится ДТП.

Чем выше износ демпфера, тем меньше колесо контактирует с дорожным покрытием. Это приводит к увеличению тормозного пути, снижению скорости, на которой авто может войти в безопасный поворот, порога аквапланирования, возрастанию износа ходовой части, шин.

Системы ABS и Traction Control не воспринимают неисправные амортизаторы. Их датчики фиксируют движение колёс по трассе, а не их вращение в воздухе. В результате электронный блок управления получает неверные данные и некорректно передаёт указания остальным механизмам. Поэтому при определении исправности демпферов водитель вынужден полагаться на собственные ощущения. Главными признаками поломки являются снижение комфортности езды, появление вибраций, а также то, что машина начинает «стучать».

Как проверить, нужно ли поменять амортизаторы на стойках

Одним из самых простых, дешёвых и эффективных способов проверить демпферы является визуальный осмотр. На детали можно заметить масляный туман, которого быть не должно. Потёки смазочного материала — это признак разгерметизации и сигнал, что компонент пора менять. Если при осмотре возникают сомнения, амортизатор нужно начисто протереть и проверить ещё раз спустя несколько дней эксплуатации. Также смотрят на пыльники и буфер отбоя. Масло может поспособствовать разрушению этих деталей.

Немаловажным этапом является осмотр шин. Если заметны следы износа, особенно неравномерного, то можно смело говорить о неисправности демпферов. Также нужно проверить шток детали. Если на его поверхности заметны царапины от зажимов или коррозии, то амортизатор требует срочной замены.

Следы коррозии на штоке амортизатора говорят о необходимости срочной замены детали

Наиболее распространённым является тест на «покачивание» автомобиля. Определить, какой из амортизаторов вышел из строя, можно, надавив на угол машины: там, где деталь неисправна, машина продолжит колебания. Если же демпфер «встал», это свидетельствует о его заклинивании. Данный тест желательно проводить регулярно.

Визуальный осмотр амортизаторов автомобиля на наличие неисправностей

Также проводится проверка курсовой устойчивости автомобиля. На скорости более 80 км/ч машина начинает «рыскать» по трассе, особенно если на полотне имеются неровности и ямы. Устойчивость авто снижается.

При вышедших из строя амортизаторах наблюдается замедление реакции транспорта на руль — например, колесо вывернуто до упора, а машина только начинает поворачивать. Со временем владелец привыкает к таким изменениям, поэтому менять детали своими руками либо отправляться на диагностику в сервисный центр нужно при появлении первых же симптомов.

Стенды для инструментальной диагностики демпферов бывают двух типов: вибрационные и испытательные. При использовании стенда первого вида автомобиль загоняется на специальную площадку, которая спустя несколько минут проверки выдаёт диаграмму осевых колебаний. Специалисты, опираясь на полученные данные и нормальные параметры для конкретной модели, определяют состояние амортизаторов.

Проверка амортизаторов автомобиля на вибрационном стенде

Второй вариант подразумевает полный разбор подвески машины и извлечение деталей. В результате подобных действий собирается наиболее точная информация, однако такая процедура «влетит в копеечку». Стендовую проверку амортизационной нагрузки проводят в основном для диагностики дорогих компонентов.

При стендовой проверке амортизатор разбирается на части

Какие инструменты нужны, чтобы сменить демпфер

Для установки новых демпферов и снятия старых понадобятся следующие инструменты:

• гаечные ключи;
• домкрат;
• съёмник для пружин подвески;
• жидкость WD-40;
• противооткатные башмаки.

Инструменты для замены: галерея

Как снять и заменить передний демпфер на ВАЗ 2107

1. Вывешивается колесо, с которого будет сниматься демпфер. В подкапотном пространстве откручивается ключом на 17 гайка штока, ключом на 6 её можно придерживать от вращения. Затем можно снять верхнюю резинку и шайбу.

   Откручивание верхней гайки на штоке амортизатора с помощью 2 ключей

2. Ключом на 13 в нижней части автомобиля снимается кронштейн.

   Откручивание нижнего кронштейна амортизатора ключом на 13

3. Демонтированный кронштейн вынимается вместе с амортизатором.

   Нужно демонтировать демпфер с кронштейном

4. Кронштейн отделяется. Устанавливается новая деталь, вся конструкция собирается заново в обратном порядке.

   Установка нового амортизатора происходит в обратном порядке по сравнению с демонтажом

Процесс замены переднего амортизатора занимает не более 20–30 минут, после чего можно проверять автомобиль во время поездки.

Как нужно менять передний амортизатор ВАЗ 2107: видео

Как установить новый задний амортизатор на ВАЗ 2107

1. Задняя часть автомобиля поднимается посредством домкрата. Под демпферную деталь подставляется труба для её сжатия. Крепление раскручивается при помощи двух ключей на 19.

   Снимать задний амортизатор нужно с помощью домкрата

2. Вынимается болт, удаляется нижняя часть элемента.

   Демонтаж нижнего крепления заднего амортизатора

3. Ключом откручивается расположенная сверху гайка, затем демонтируется задний демпфер.

   Нужно открутить верхнюю гайку, прежде чем снимать амортизатор

4. Меняются все втулки, устанавливается новая деталь.

   Замена втулок и установка нового амортизатора

5. Элементы собираются в обратном порядке.

Процедура замены заднего амортизатора на автомобиле ВАЗ 2107: видео

Как поставить новый демпфер: нюансы процедуры замены

Демпфирующие детали автомобиля никогда не меняются поодиночке, притом те из них, которые установлены на одной оси, должны иметь максимально приближенные характеристики. Желательно ставить на обе оси однотипные амортизаторы, иначе крайне сложно определить, как именно поведёт себя машина на дороге в сложной ситуации.

Амортизаторы всегда устанавливаются попарно

Процедура замены данных деталей не слишком сложная, однако требует определённых навыков и знаний, а также соблюдения всех рекомендаций производителя. При этом основными трудностями остаются закисание болтов, гаек и срыв шпилек. Если в первом случае помогут смазка WD-40 и специальные удлинители для инструментов, то при дефекте крепления можно заменить шпильки обычными болтами. Для этого просверливается небольшая дырочка, в которую вставляется болт. Особой нагрузки на место крепежа нет, поэтому переживать за то, что амортизатор может сорваться, нет смысла.

Прежде чем монтировать новые детали, их в обязательном порядке прокачивают. Делать это нужно потому, что во внутреннюю часть компонента может попасть воздух. Это одна из причин некорректной работы детали, появления сторонних шумов, стуков во время езды. Есть риск выхода из строя поршневой системы демпфера.

Прокачка новых амортизаторов перед установкой

После прокачки все амортизаторы проверяются следующим образом:

1. На шток, находящийся в верхнем положении, резко и кратко нажимают.
2. Деталь плавно и мягко реагирует в ответ.

По завершении прокачки амортизатор держат в положении штоком вверх до тех пор, пока он не будет установлен в автомобиль.

При замене демпферов специалисты советуют проверять резиновые пыльники. Если они неисправны, летняя грязь и зимняя соль могут стать причинами повреждения поверхности поршня и выхода из строя сальников. Это приведёт к утечке газа или смазочного материала.

Сопутствующие работы

Смена амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107 сопровождается профилактическими и диагностическими работами, связанными с подвеской. Включают они, как правило, визуальный осмотр и замену определённых деталей.

Чаще всего устанавливаются новые пружины. Помимо этого, вместе с задними демпферами многие автовладельцы меняют проставки — это позволяет увеличить клиренс транспортного средства. Такая процедура обязательно сопровождает монтаж более жёстких амортизаторов.

Процедура установки передних и задних амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107 не требует особых знаний и навыков. Неподготовленный автовладелец может потратить на неё максимум 2–3 часа. После замены проводятся профилактические и ремонтные работы, позволяющие продлить срок эксплуатации подвески.

Ремонт и замена амортизаторов на Ваз 2107: пошаговая видео-инструкция

Легковые автомобили имеют в передней и задней части подвеску, которая обеспечивает плавность движения. Модель ВАЗ 2107 является люксовой модификацией пятерки, однако по устройству ходовой части мало чем от нее отличается. Какие же изменения внесены в конструкцию и как они отражаются на комфортности хода автомобиля? характеристики заводского амортизатора, установленного на семерке, далеки от идеальных.

С целью повышения управляемости автомобиля ВАЗ 2107 рекомендуется произвести некоторую модернизацию автомобиля. вместо обычных масляных специалисты рекомендуют установить современные газовые амортизаторы. Они обеспечивают лучшее гашение колебаний кузова машины особенно при движении на больших скоростях или маневрировании. Замена элементов не представляет особой сложности и может быть выполнена без привлечения специалистов.

Устройство передней и задней подвески

Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2107 представляет собой классическую конструкцию. В ее состав входят следующие узлы и элементы:

1. Рычаги верхний и нижний, на которых установлены опоры шаровые.
2. Данные узлы надеты при помощи сайлент-блоков на оси, соединенные с кузовом.
3. Через шаровые опоры рычаги соединены с поворотной цапфой.
4. Упругий элемент витая пружина упирается в нижний узел.

Для компенсации колебаний в устройство подвески введены амортизаторы. Возникает вопрос, какие из них лучше по характеристикам?

Задняя подвеска ВАЗ 2107 обеспечивает подвижное соединение заднего моста с кузовом. Для этой цели используется система из четырех продольных тяг с резинометаллическими втулками. Для устранения бокового смещения моста используется поперечная тяга, получившая свое название по имени своего конструктора. Упругие элементы – пружины витые, вертикальные колебания гасятся амортизаторами. Практика показывает, что лучше использовать газовые конструкции.

Подбор автокомплектующих

Дефицита запасных частей для модели ВАЗ 2107 розничной торговле не наблюдается. Приобрести газовые амортизаторы можно в специализированных магазинах либо в интернете. Ассортимент комплектующих огромный, они различаются и по цене, и многим другим параметрам. На прилавках можно найти изделия известных компаний и продукцию никому ни известных производителей сомнительного качества.

Выбирая амортизаторы для автомобиля ВАЗ 2107, следует обратить внимание и на их комплектность. Так, изделие для передней подвески обычно поставляется в комплекте, в который помимо крепежа входит еще и крепление. Газонаполненные элементы стянуты одноразовыми хомутами, препятствующими их полному раскрытию.

Устранение неисправности в передней подвеске

Для снятия амортизатора с автомобиля ВАЗ 2107 необходимы следующие инструменты:

• ключ баллонный;
• домкрат;
• набор ключей накидных и рожковых;
• отвертка плоская.

Операцию по демонтажу лучше выполнять на смотровой яме в закрытом помещении с искусственным освещением и подсветкой места работ.

Снятие элемента осуществляется в следующем порядке:

1. Передняя часть авто приподнимается домкратом и производится демонтаж колеса.
2. Отрываем капот и при помощи ключа на «13» откручиваем крепление штока к кузову.
3. На нижнем рычаге откручиваем гайки крепления элемента.
4. Вынимаем устройство, вниз предварительно сжав его до минимума.
5. На его место устанавливаем новый.

Для ответа на вопрос, какие лучше использовать комплектующие для автомобиля, следует проконсультироваться со специалистами.

Ремонт задней подвески

Данная часть работ выполняется из смотровой ямы, конструкция обеспечивает нормальный доступ к узлам ВАЗ 2107. Демонтировать амортизаторы лучше после очистки крепежа от грязи и ржавчины. В верхней части и снизу раскручиваем болтовые соединения. Снимаем детали и убираем его в сторону.

Устанавливаем на их места новые ВАЗ 2107 демпфирующие элементы газовые, которые обеспечивают отличные характеристики. Как видно из описания такого рода работы относительно несложные, больше времени занимают подготовительные мероприятия.

Замена помпы Ford Focus. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена помпы Ford Focus

Октай

за вентилятор отвечает другой датчик…

Атаниязов Бот

Привет из России.Респект вам и уважуха братья!

Леплевский Манойло

Итого — часа 4 работы по замене цепи ГРМ, остальных комплектующих (сальник ГУРа) по ходу осмотра, на доливку антифриза и, наверно, моторного масла… Ну, с божьей помощью, конечно!)

Грач

where is the fuel filter for a … c4 2005

Айтжан

Не на Кастроле ли ходил этот движок?

Уинстон

Я не люблю механику) потому что когда сдавала на права училась на автомате. И я не умею ездить на механике

Крас

одну дырку и звёздочку забиваеш и выкручиваеш

Kafka

Доброго время суток, оборвалась шестерня насоса, где может застрять, не подскажите? Спасибо!

Amaru

пойду менять на 3sge помпу спасибо за видос

Мортон Шевырев

Изоляторы в цилиндры не осыпаются после такой протяжки?

Назерке

Что делать если патрубки сухие, а радиатор мокрый? Причём верхний бачок…

Авиа

шкив распредвала по какой метке должен стоять? их там 2, 1- между спиц 2- на одной спице еще и точка с буквами есть, они у меня обе помечены краской

Михалко

А в дождь что ты увидешь??

Лаша Адлин

Спасибо за подробное видео?

Rowson

А если осавит на пару часов этот смесь ваш’ воду с лим кислотои »эфективнее не будет?. Жду ответа. спасибо заранее??

Терентий

При каком пробеге замена ремня?

Ксеня Дзанаева

На грузовике почему то не создаётся давление в трубках отопителя. Жидкость на снятом шланга почти не течёт.

Brittain

кстати ты эту машину брал когда была распаковка руль для пс4 она только красная была

Кожендаев Нельсон

30000 регламент замены

Эндже

отвартная озвучка

Terry

Ребята подскажите. Свист при отпущен педали сципления.как скрипка играет.педаль выжемаешь проподает.это что?

Рахи

По крайней мере, сколько менял на всех своих авто, было так

Мирбах Пук

Хорошо отходили. Сейчас эти ремни 20 тыс еле отхаживают. Особенно ГРМ. Я на 10-её за 10 тыс их две шт. В своё время поменял

Господин

I worked on a ford tempo that its water pump frozed up and tore itself apart. The shaft bearings were gong and was mangled. I seen this happen on a Gm 3800 engine also. But both of these were driven by accessory belts. I have not yet seen this happen to a timing belt or chain driven pump yet. I just don’t like the Water pump driven by a timing chain or a belt. A $20 to $30 part they usually does go out at 100,000 miles turns into a $1000~$2000 job on the interference engine design.

Philip

Yes please that would be great. Thanks. Also good job on your video mate

Ванечка

Минск красивый город оказывается

Maro

Ничего не поделаешь,через каждые 3 года все уплотнения и сальники менять надо,особенно на зиму,такова их участь…))

Marilena

… несёшь короче…

Кайлов Анисим

зачем повторять одно и то же

Верстунин Руз

Это штанга соединительная, а не стойка.

Patrice

Купил с3 Пикассо,скучаю по с4 пикассо гранд! И с3 Пикассо неплохая машина,но по салону и по функциям это не описать,не понимаю тех людей,которые клевещут на Ситроен и в целом на французские машины,ведь никто не понимает,что эти машины созданы для комфорта,а не для дизайна,хотя и по дизайну бывают неплохие,все думают штампом,что нужно купить хендай Солярис или Октавию,ведь на ней все таксисты таксуют,мне лично срать с высоты на этих дибилов,которые сидят в своих солярисах и кричат,что Ситроен это ненадёжная машина и она дерьмо,я лучше каждый год буду капиталить мотор на ситрике,чем кататься на откровенной публичной проститутке!

Прокомментировать

Опубликовать

Замена помпы на автомобилях Форд 1, 2, 3 в Москве

Система охлаждения двигателя в автомобилях марки Ford важна для качественной работы силового агрегата. Если температура установки повышается, происходит повышенный износ деталей. При недостаточном нагреве вы будете тратить больше топлива на поездку. Поэтому рекомендуется диагностировать охлаждающее оборудование и вовремя менять вышедшие из строя детали. Замена помпы Форд должна выполняться в комплексе с диагностикой всей системы.

Когда необходим ремонт помпы Ford, и почему насос ломается?

Если вы заметили, что бортовые приборы показывают нетрадиционные данные температуры двигателя, возможны проблемы с насосом. Для их устранения потребуется провести диагностику системы и выяснить, какой элемент работает неправильно. Многих владельцев автомобилей интересует цена замены помпы Форд. Все зависит от сложности работы, так как часто следует провести дополнительные проверки и устранить все неполадки в охлаждающем модуле.

Стоит помнить о таких причинах поломок:

• некачественная охлаждающая жидкость, которая выводит помпу из строя в большинстве случаев;
• несвоевременный сервис и нарушение заводских правил регулярного обслуживания автомобиля;
• отсутствие должного внимания к системе охлаждения силового агрегата при возникновении проблем;
• естественный износ оборудования – не исключено, что водяной насос вышел из строя из-за возраста;
• также причиной может служить установка неоригинальных и некачественных запчастей для системы.

На всех автомобилях Форд 1.6 замена помпы проводится достаточно просто. Нужно демонтировать деталь, протестировать ее и определить необходимость установки новых запчастей. Вместе с насосом часто меняют шланги и патрубки этого модуля, чтобы избежать повторных поломок. Также следует заменить охлаждающую жидкость и проследить за падением ее уровня. При необходимости в ближайшие дни после ремонта нужно долить антифриз.

Профессиональное обслуживание водяных насосов Ford в Москве

Если вам потребуется замена помпы на Форд 2 л или на более мощных моделях, могут возникнуть сложности. Лучше доверить эту задачу опытным специалистам. Обращайтесь в сервисный центр DVS-Ford и получите качественную консультацию, быструю диагностику вашего автомобиля. Мы определим деталь, которая виновна в неполадках, заменим или отремонтируем ее. Записывайтесь на сервис и пользуйтесь услугами специализированной станции обслуживания. Чтобы записаться на нужное время, позвоните нам уже сегодня.

Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки. | ★ Как перевести «замена помпы форд фокус 1

Пользователи также искали:

как проверить помпу, течет помпа, коннект 1.8 дизель, какую помпу поставить на, 2 литра, когда менять помпу на, 2 1.6 115, ремня грм, как проверить помпу форд фокус 1, течет помпа форд фокус 3, замена помпы форд коннект 1.8 дизель, какую помпу поставить на форд фокус 2, замена помпы форд фокус 2 литра, когда менять помпу на форд фокус 3, замена помпы форд фокус 2 1. 6 115, замена ремня грм форд фокус 1, ford focus замена помпы, ford focus 1, замена помпы, форд фокус, замена, помпы ford focus, замена помпы форд фокус 1, форд фокус 1, заменить помпу, форд, помпу, ford, фокус, замена помпы форд, как проверить помпу форд фокус 1, какую помпу поставить на форд фокус 2, когда менять помпу на форд фокус 3, течет помпа форд фокус 3, замена ремня грм форд фокус 1,

Замена помпы Ford Focus 2.

Венер Вавренчук

Добрый вечер! Подскажите номера фильтра и сетки для заказа запчастей. Что еще может понадобится? Мне приятель сказал с помпой на форде фокусе 2 пока все нормально >)

Мирбек

КарДонка, ну ты жжёшь

Размик

Здравствуйте! Я поменял так как вы на видео показываите.Но у меня после 20 мин роботы начало что то посвистывать в районе ГРМ, что это может быть не подскажите???

Иевский

У моего приятеля на ФОКУСЕ 2 и без помпы много чего чинить Ж)) ими можно в теории измерять трамвайные напряжения что удобно

Санжарбек Марыгин

с приходом осени, засвистели РЕМНИ!

Qi

еще надо перед снятием запомнить значения в БК в тест меню. там их два вроде бы. Не помню названия. В интеренте все это есть чтоб после установки нового насоса показания совпали, а то будет неправильно показывать уровень стрелка

Все сервисы по ремонту Ford Focus 2 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена помпы Ford Focus 2

Желтин Мумин

Про помпу понятно ))) у всех по разному,пробег 67т,гудит и хрустит вот и менял,антифриз не гнала

Узак

если не ошибаюсь из-за этой прокладки вкладыши тоже стучат на этих двигателей

Герой

Сергей,а что в итоге то оказалось? Вот у меня практически такое же бренчанье,как на данном видео. Грешу тоже на помпу.Стук как раз из её района идёт и некоторый люфт в ней присутствует. ГНЦ заменен. Редкие геморрои с помпой это еще ничего,

Оушен Сафонев

такая проблема.на стоячем прогретом авто.печка дует холодным.при движении теплым но так себе.

Магдалина

я поставил помпу в мае,седня — 7 мороз,шкиф слетел,тру ля ля,вот я подумал,не дремлют кооперативы в подвалах.поставил hofer. Лучше что-то конкретное по помпе на ford рассказал бы )

Graciana

Ребята с завода неправильно установленно система подачи охлаждающей жидкости на радиатор печки подача должна быть с низу я сам с этим столкнулся переделал и всё ОК

Василёк Гольяшов

Каждый должен заниматься своим делом сварщик варит, повар готовить скупой может дважды оплатить

Кеш

Ну да, у брата жены такая была, как он на ней гнал, я даж не ожидал, что она на такое способна. )

Зайтуна

Подскажите пожалуйста, у меня 2111,и я постоянно доливаю тосол,ничего не могу понять,уровень масла не поднимается,правда зимой идёт из трубы белый дым,но это зима,конденсат…Везде сухо,есть немножко снизу возле гидроусилителя пятна…Может около радиатора печки выгоняет где то? А я так и не добрался до помпы 😉

Грейс Шарапкина

Соляра уходит в бак не скажете что надо делать?

Чус

Эта функция скрыта от тех кто читать не умеет, так как она полностью в инструкции к машине описана, а данная инструкция обычно в бардачке в салоне находится

Фарух Гладыщенко

Купить следующий проект БМВ Х6, номера с этого мерса в тему будут

Колоньков Рамазан

Гуд!))) Хороший гараж. лайк 😉 У меня до помпы все руки не доходят 🙂

Тихо

Доброго дня. OBD2 сканер не может прочитать при подключении конфигурацию авто. Нужно ли устанавливать драйвера на ноут для сканера OBD2? В комплекте со сканером китаец прислал мини CD диск, но он пустой. Как быть?

Соловей

Здравствуйте, можете скинуть размеры переваренных пластины

Onur

По помпе много информации в интернете 🙂 Здарова мужики! Подскажите на горячих оборотах тахометр играет и вроде даёт дистанцию, просьба подскажите, я поменял свечи катушки тот же боль!!!

Нужно ли менять помпу при замене ремня грм на форд фокус 2

Менять ли помпу при замене ремня ГРМ? — DRIVE2

Помпа автомобиля представляет собой насос, отвечающий за обеспечение циркуляции жидкости в контуре системы охлаждения автомобиля. Есть мнение, что менять помпу нужно каждый раз, когда устанавливается новый приводной ремень ГРМ. Эта статья расскажет о том, стоит ли менять помпу при замене ремня ГРМ и с какой периодичностью это делать.

Периодичность замены помпы

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять водяной насос системы охлаждения не реже, чем каждые 90 тыс. км пробега. Однако эта периодичность не всегда постоянна и зависит от условий эксплуатации и качества самой помпы. Чаще срок эксплуатации помпы превышает эту величину. Существуют симптомы, указывающие на неисправность или износ, которые могут проявиться намного раньше. Среди них:

Перегрев двигателя автомобиля. Необходимо следить за показателями датчиков.Нарушение герметичности корпуса насоса, вытекание охлаждающей жидкости. Обычно подтеки будут видны, если посветить под капотом фонариком.Запах смазки, вытекающей из разрушенного подшипника. Учуять удается не всем, но многим.Характерный резкий звук, свидетельствующий о неисправности подшипника или крыльчатки.

Если неизвестно время, в течение которого работает старая помпа, то можно ориентироваться на вышеперечисленные признаки, и при их наличии вовремя производить замену.

Ускоряют процесс естественного износа помпы такие факторы, как:

резкие перепады температур, экстремальная жара или холод;некачественная сборка насоса;недостаток или избыток смазки в подшипниках крыльчатки;заправка охлаждающей системы некачественной охлаждающей жидкостью, разъедающей рабочие элементы помпы.

При обнаружении признаков неисправности тянуть с заменой помпы не стоит, в перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата автомобиля.

Менять ли помпу вместе с ремнем ГРМ

Как правило, срок эксплуатации помпы продолжительнее, чем у ремня ГРМ, примерно в 2 раза, поэтому можно производить замену помпы совместно с каждой второй заменой ремня ГРМ.

Менять помпу отдельно нерационально и если есть малейшие подозрения, что еще один срок эксплуатации ремня она не переживет, то лучше заменить все сразу комплексно. Так как современные автомобили испытывают дефицит подкапотного пространства и добираться до помпы и ремня ГРМ приходится одним и тем же долгим и тернистым путем, то разбирать половину своего транспортного средства еще раз через пару месяцев для замены водяного насоса будет неразумно.

Стоимость помпы и ремня ГРМ не настолько высока, сколько услуги по их установке, можно обойтись и своими силами, особенно если есть большое желание сэкономить. Правда для этого понадобятся инструменты и достаточно много времени, особенно если вы делаете это впервые. Однако если есть сомнения в своих силах, то лучше довериться профессионалам.

На видео ниже показаны последствия замены ремня ГРМ без замены помпы:

Замена ремня ГРМ, помпы и сальника коленвала. — бортжурнал Ford Focus Hatchback CHEEKY 2011 года на DRIVE2

Таки добрался я до ремня ГРМ, не давал он мне покоя со дня покупки машинки, хоть и пробег на одометре составляет 87450, но хрен его знает, родной ли он, машинку же я покупал не у знакомых, просто у человека с улицы, так что доверия у меня не было.Ремень я решил менять в купе с помпой, так даже дешевле выходит, если брать по отдельности ремень и помпу, то выйдет на 2К дороже, за одним и сальник нужно было заменить, что больше туда не лазить.Делал все не сам, ездил на сервис, к проверенным ребятам. Все сделали быстро и на отлично!

Ну и что я увидел при снятии ремня, да то что на ремне еще ездить и ездить, его состояние на 4+, есть совсем маленькие трещинки, если очень сильно согнуть его, на фото не много видно, ролик так же в хорошем состоянии, не зря официально по регламенту замена стоит в пробеге 120000, но есть оговорочка, либо 120К либо 7 лет. Так что тут решать вам, когда менять, читал, что некоторые индивидумы умудряются и по 150К на родном ремне ездить) А я решил, ну его нах от греха подальше, счас душа спокойна:) А вот на счет помпы был вопрос о замене, люфтик был, но малюсенький, яб даже наверно не стал менять, но мне не понравилось розовое пятно во круг заглуки которая выше шкива находится, по ходу там изредка сифонило не много, антифриз не уходил, но все так же, ну его нах, все под замену, тем более уже купил) Сальник коленвала, он уже был не много соплив, потел совсем чуток, тоже нефиг тянуть, стоит копейки, меняем все сразу. Ремень навесного оборудования купил CONTITECH 6PK1033ELAST, вчера мне люди писали почему размер 1033, я хз почему, по vin такой выдал я и взял, а родной да, стоял 1030, но и этот еле налез на шкивы, проблем не будет точно.

На последнем фото, показано как встал новый ремень, это уже после нескольких минуть работы, разница в положении со старым примерно 2-3 мм в сторону крыла, нормально ли это, вопрос к знатокам?)))

За деньги)Запчасти 7700 и антифриз 650

Работа 2800

Вот так прошел мой сегодняшний день, всем удали и до новых встреч!;)

Комплект, ремень ГРМ с водяным насосом, прокладкой и болтами 1 780 142Отдельно ремень ГРМ и ролик 1 672 144Отдельно помпа 1 778 516Болт шкива коленвала 2 035 528Сальник коленвала 1 473 807

Ремень навесного оборудования CONTITECH 6PK1033ELAST

Цена вопроса: 11 150 ₽ Пробег: 87450 км

Замена помпы — бортжурнал Ford Focus Hatchback Совамобиль 2003 года на DRIVE2

В данный момент машина уже на ходу давно, было не до драйва совсем, по этому много чего не писал. постараюсь дописать всё потихоньку.

Вчера стала капец как гудеть помпа и колбасить шкив, пришлось в выходной, который у меня ещё был и рабочий, менять её… делается это почти просто))

Нам понадобится немного инструмента, это:-рожковый ключ на 15-рожковый ключ на 8 и для удобства головка с трещоткой

если всё хорошо, то больше ничего, но мне пришлось ещё добавить молоток и монтировку)) А так же для не лениывых понадобится ещё что-то чтобы по человечески слить антифриз, но т.к. у меня была ещё литруха фордовского концентрата, я сильно не парился.

Набор минимум

Расходники:-Антифриз от литра до 5 литров, как повезёт-Помпа, я взял одну из надёжных — Airtex, на рынке обошлась в 1200р.

-Герметик ABRO термостойкий красный в тюбике, 100р.

Деталюхи

Теперь у нас что-то есть, приступим…Первым делом откроем капот, найдём помпу и не снимая приводного ремня надо немного приоткрутить три болта на 8, которые держат шкив.После этого снимаем ремень, делается это при помощи ключа на 15, ставим его на болт натяжного ролика (самый верхний мелкий ролик), и давим-крутим как бы по часовой стрелке, он будет уходить вниз, в этот момент скидываем ремень откуда угодно и отпуская ролик, спокойно снимаем. Откручиваем до конца шкив помпы.Тут перед снятием помпы необходимо слить антифриз из системы, мне было очень лениво во дворе снимать защиту, по этому я тупо слил с обратки 2литра жижи и подставив тазик и файлик для документов под помпу.

После как вы слили по идеи через радиатор почти 5 литров антифриза, начинаем откручивать саму помпу, для этого откручиваем три болта и тут у вас она либо спокойно вытаскивается руками, что очень врят ли, либо как делал я монтировкой и молотком расшатал, бил по ней сверху и спереди, если смотреть на передок машины. Тут у меня ливанул антифриз и удачно почти всё ушло в тазик.

Вот помпа и выпрыгнула))

За этим я вычистил старый герметик растворителем и обезжирил, новую помпу намазал герметиком по кругу и запердолил на место.

Герметик на помпе

Далее закрутил 3 болта без особого фанатизма, но надёжно.Затем вытираем вылезший герметик.

Помпа и вылезший герметик)

За этим наживляем обратно шкив помпы на три болта.Надеваем по схеме ремень у кого с кондеем, у кого без, у меня с ним, по этому схема такая:

Тут ещё бумажка с картинкой помпы и некоторыми данными, ну и конечно схема расположения ремня))

Для тех кто не очень часто это делал, рассказываю как на мой взгляд это удобней делать. Нужно натягивать ремень так, чтобы он был надет везде, кроме паразитного ролика, тут опять вставляем ключ на 15 и так же оттягиваем ролик вниз и в этот момент натягиваем ремень и отпускаем всё.После этого нам остаётся залить антифриз чуть больше максимума, завести машину, и дать прогреться до включения вентилятора, при необходимости долить антифриза.

После этого, и ещё замены подшипника в ролике приводного ремня настала вселенская тишина, даже не понятно заведена машина или нет))

Помпы

Старая

Новая помпа

Цена вопроса: 1 300 ₽ Пробег: 149500 км

Замена Помпы… — бортжурнал Ford Focus Hatchback 1,6 темно-серый 2012 года на DRIVE2

Здрасте! Недавно у меня случилась беда, клином встала помпа а перед тем как ее заклинило был ужасный свист ну я подумал что ремешок привода генератора, ну вот покатался я с супругой по магазинам и погнал домой как вдруг из под капота повалил дым ну я все думаю горим, выключаю зажигание врубаю аварийку и под капот, смотрю картину под капотом ремень привода (генератора, помпы, кондиционера)дымит и плавиться выдираю его от туда ну естественно обжегся без этого у меня не как, давай глядеть что клином встала. Генератор целый, кондиционер целый, а помпа не двигается, ну все говорю жене приехали еще и дождь пошел сильный как на зло, позвонил брательнику он меня отбуксировал до гаража пересели мы рабочую калину и погнали домой.После звоню в сервисы спрашиваю сколько будет замена помпы а в ответ только и слышу 4500-5000 ахнул и сказал себе сам сделаю.Поехал по магазинам искать помпу да ремень да все не так просто как ВАЗе только под заказ а машина нужна на следующий день, пол города обкатал и нашел нужную мне помпу(не оригинал фирма SKF) и ремешок привода генератора от мондео размер (1029 а нужен 1030 Gates) довольны как слон погнал в гараж ставить. И это на пробеге в 47900.

слил весь антифриз из системы в канистру.

откручиваем крышку ГРМ, генератор и еще надо опору двигателя открутить но я не стал и так подлез все зделал.

выкрутил помпу

офигел от увиденного, подшипники полезли на ружу

один в один можно сказать .

установил все в обратном порядке.

вчера уже выточил болт для фиксации к/в и сделал все ка положено (ошибка не горит).

вот по этим размерам я выточил фиксатор к/в.

Цена вопроса: 2 950 ₽ Пробег: 47900 км

Ремонт Ford Focus II стоимость работ и запчастей ⭐СТО 1

Замена масла в ДВС + замена масляного фильтра	500р	Масло SHELL 5W40 (4 л) + масляный фильтр (Mahle)	2000р
Замена воздушного фильтра ДВС	300р	Фильтр воздушный ДВС (Mahle)	870р
Замена салонного фильтра	600р	Фильтр салонный угольный (Denso)	740р
Полный осмотр подвески (рекомендации по дальнейшему ремонту)	000р
Снятие/установка защиты картера (если понадобится)	300р
Тормозная система
Замена передних тормозных колодок	500р	Колодки тормозные передние (ATE)	2600р
Замена передних тормозных дисков/дисков и колодок	1500	Колодки тормозные задние (ATE)	2100р
		Диски тормозные задние (Brembo)	1800р
Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)	1200р	Колодки тормозные задние (ATE)	2100р
		Колодки тормозные задние барабанные (Bosch)	2100р
Замена задних тормозных дисков/дисков и колодок	1500р	Колодки тормозные задние (ATE)	2100р
		Диски тормозные задние (Brembo)	1800р
Регулировка ручного тормоза	400р
Замена тросов ручного тормоза	1200р	Тросы ручного тормоза (к-т дисковые или барабанные)	3400р
Замена тормозной жидкости	700р	Тормозная жидкость (1 л)	350р
Передняя подвеска
Замена переднего рычага	1200р	Рычаг передний Febi	6100р
Замена заднего с/б переднего рычага (со снятием рычага)	1500р	Сайлентблок переднего рычага задний Lemferder	2100р
Замена переднего с/б переднего рычага (со снятием рычага)	1500р	Сайлентблок переднего рычага передний Lemferder	650р
Замена шаровой с высверливанием заклёпок (первичная)	1000	Опора шаровая переднего рычага Lemferder	1350р
Замена шаровой с без высверливания заклепок (повторная)	400	Опора шаровая переднего рычага Lemferder	1350р
Замена рулевого наконечника	400	Рулевой наконечник Lemferder	1500р
Замена рулевой тяги	650	Рулевая тяга Lemferder	1600р
Замена рулевой рейки	2500	Рулевая рейка FoMoCo (восстановленная)	18700р
Замена передних амортизаторов	2000	Амортизаторы передние (комплект) Bilstein	8000р
Замена втулок переднего стабилизатора	800	Втулки переднего стабилизатора	580р
Замена стойки переднего стабилизатора	300	Стойка переднего стабилизатора HP	800р
Замена опорных подшипников передних амортизаторов	2000	Опорные подшипники передних амортизаторов (к‑т) SKF	1200
Замена передних пружин	2400	Пружины передние (к-т) Lesiforce	3600
Замена подшипника передней ступицы	1000	Подшипник передней ступицы FAG	3000
Замена пыльника наружного ШРУСа (левого)	800	Пыльник наружного ШРУСа	500
Замена пыльника наружного ШРУСа (правого)	1200	Пыльник наружного ШРУСа	500
Замена пыльника внутреннего ШРУСа	800	Пыльник внутреннего ШРУСа	700
Замена промежуточного подшипника правого привода	1200	Промежуточный подшипник правого привода	2200
Задняя подвеска
амена задних нижних поперечных рычагов (косточек)	600	Задние нижние поперечные рычаги (косточки) к-т 2 шт. Lemferder	2600
Замена задних развальных рычагов	1500	Рычаги задние развальные к-т 2 шт. FoMoCo	6000
Замена с/б задних продольных рычагов	2600	Сайлентблоки задних продольных рычагов к-т 2 шт. Lemferder	1300
Замена задних верхних поперечных рычагов (серпов)	1200	Рычаги задние поперечные верхние (серпы) к-т 2 шт. Lemferder	3000
Замена подшипника задней ступицы	1200	Подшипник задней ступицы SKF	4000
Замена задних амортизаторов	1400	Амортизаторы задние к-т Bilstein	5000
Замена втулок заднего стабилизатора	800	Втулки заднего стабилизатора	600
Замена стоек заднего стабилизатора (шарнирных)	600	Стойки заднего стабилизатора (шарнирные) к-т 2 шт. Febi	1800
Замена стоек заднего стабилизатора (сборных)	400	Стойки заднего стабилизатора (сборные) к-т 2 шт. Febi	1200
Замена задних пружин	800	Пружины задние к-т Lesiforse	3000
работы по двс
Замена свечей зажигания	300	Свечи зажигания иридиевые к-т 4 шт. Denso	1800
Замер компрессии (производится только на холодном ДВС)	800
Замена задней нижней опоры ДВС (автомобиль с МКПП)	400	Опора ДВС задняя нижняя МКПП Lemferder	2500
Замена задней нижней опоры ДВС (автомобиль с АКПП)	400	Опора ДВС задняя нижняя АКПП Lemferder	3000
Замена приводного ремня	800	Приводные ремни (к-т 2 шт.)	1500
Замена ролика натяжителя приводного ремня	1200	Ролик натяжитель приводного ремня	2500
Замена помпы	3900	Помпа ДВС	1500
Замена антифриза	600	Антифриз 6л (до -52С)	1200
Замена ремня ГРМ (1,4 л, 1,6 л 100 л. с.)	3500	Комплект ремня ГРМ (ролики+ремень+прокладка клапанной крышки)	3650
Замена ремня ГРМ (1,6 л 115 л.с.)	4300	Комплект ремня ГРМ (ролики+ремень)	2700
Замена прокладки клапанной крышки	800	Прокладка клапанной крышки	1000
Переклейка поддона ДВС	1500	Герметик для переклейки поддона	400
Замена переднего сальника КВ (1,4 л, 1,6 л 100 л.с.)	4000	Сальник КВ передний	650
Замена переднего сальника КВ (1,6 115 л.с.)	4800	Сальник КВ передний	650
Замена переднего сальника КВ (при замене ГРМ)	500	Сальник КВ передний	650
Замена сцепления	4500	Комплект сцепления с выжимным подшипником Luk	11200
Замена заднего сальника КВ	5000	Сальник КВ задний FoMoCo	1500
Замена заднего сальника КВ (при снятом сцеплении)	500	Сальник КВ задний FoMoCo	1500
Снятие/установка ГБЦ	7200	Прокладки комплект верхний (ориентировочно)	2500
Переборка ГБЦ (полная)	6500
Замена маслосъемных колпачков (при снятой ГБЦ)	2000	Колпачки маслосъемные (к-т 16 шт.)	1600
Замена маслосъемных колпачков (ГБЦ не снимается)	3600	Колпачки маслосъемные (к-т 16 шт.)	1600
Снятие/установка ДВС	15000
Разборка/сборка ДВС (без разборки ГБЦ)	18000	Комплект прокладок, сальников (ориентировочно)	20000
Снятие/чистка/установка дроссельной заслонки	600	Жидкость для чистки дросселя	100
работы по кпп
Замена левого сальника привода КПП	800	Сальник привода	330
Замена правого сальника привода КПП	1200	Сальник привода	330
Снятие/установка МКПП	4500	Масло МКПП (на долив 1л) 75W90	420
Снятие/установка АКПП	6500	Масло АКПП (на долив 1 л) special ford product	520
Разборка/сборка МКПП	7500	Масло МКПП (на долив 1л)	420
Замена масла в АКПП (без замены фильтра АКПП)	1300	Масло АКПП FoMoCo (10л) special ford product	5200
Замена масла в АКПП (замена фильтра АКПП и переклейка поддона)	2500	Фильтр АКПП + Масло АКПП (10л) + Герметик поддона	6900
Замена масла в МКПП	600	Масло МКПП (2 л) 75W90	840
Замена тросов переключения передач	2200	Тросы переключения передач FoMoCo	8500
Работы другие
Замена масла ГУРа	800	Масло ГУРа (1л) Dextron III	300
Установка защиты ДВС (кевлар) первичная	500	Защита картера кевларовая + крепеж	4200
Установка защиты ДВС (металл) первичная	900	Защита картера металлическая + крепеж	3200
С/у защиты ДВС (кевлар)	200	Закладные для защиты (крепеж) если понадобится	350
С/у защиты ДВС (металл)	300	Закладные для защиты (крепеж) если понадобится	350
Замена лобового стекла	2000	Лобовое стекло (без обогрева, без датчика дождя) Pilkington	5200
Замена топливной магистрали	1500	Магистраль топливная	3600
Замена топливного насоса (со снятием бензобака)	2500	Насос топливный в сборе Airtex	5500
Замена тормозной магистрали	1500	Магистраль тормозная (4 м со штуцерами)	950
Переборка тормозного суппорта с дальнейшей прокачкой	1500	Ремкомплект тормозного суппорта	500
Установка сетки защиты радиатора	600	Сетка защиты радиатора	800
Установка нижнего пыльника радиатора	400	Пыльник радиатора нижний	1500
Установка локера	500	Локер	1000
Диагностика кондиционера	500
Диагностика + заправка кондиционера	2000
Удаление катализатора (сварочные работы)	1500	Труба глушителя (d-51 мм) 0,5 м	500
Установка обманки для второго лямбда-зонда (от 300-1500 р)	800	Обманка для лямбда-зонда	900
Замена резонатора глушителя (сварочные работы)	1500	Резонатор глушителя	1900
Замена задней банки глушителя (сварочные работы)	1500	Задняя банка глушителя	2500

Замена помпы Форд фокус: своими руками,фото, видео.

Замена помпы Форд фокус 2.

Первые признаки:

Возникновение лишенного шума,  при роботе двигателя, второе,  поднятие температуры, двигателя, а также при утечки антифриза, которое происходить из за выработки  вала насоса, прорвете шкив помпы, пошатать его  рукой где капает, ели шевелиться то нужно (купить помпу) и заменить. Чем пытаться отремонтировать лучше купить: новую с прокладкой, и поменять. Лучше взять   оригинал  (exist) Цена около 7000.р.

Разборка помпы довольно трудная зодача, если все же закончился срок службы помпы,то перейдем к процедуре  по замене насоса охлаждения. своими раками.

Для замены помпы или водяного насоса моторов автомобильных 1.4- 1,6 литровых R4/ Duratec 16 Y/ для выполнении работы. Нам нужны ключи,

Инструмент:

1. Торцовый ключ на 8,  или набор головок.
2. плоская отвертка. и крестовая отвертка.
3. Ключи на 17и 10. и плоскогубцы

Набор ключей для любых работ авто

Пошаговое(фото)- инструкция: Поставим машину на домкрат или на яму, снять переднее пассажирское колесо.

Открутит колесо правое

Открутит 1 болт и отсоединить 1 зажим бочка с ОЖ и сдвинуть бачок, можно еше освободить из фиксаторов мешающие шланги.

откатим бочок гур

Открутить 4 болта шкива помпы накиданным ключом,чтобы не проворачивался нажмите на ремень

открутит крышку помпы
Как снять крышку помпы Форд Фокус 2

. Ключом на 15. Двигая натяжитель ремня вспомогательных агрегатов по часовой стрелке, как будто закручиваем ослабить натяжение и  скинуть ремень. выкрутить болты и снять шкив помпы, выкрутить три болта крепления правой гидроопоры двигателя к кузову и поддомкратив двигатель через деревяшку под картер  вывесить двигатель,

Поднимаем двигатель домкратом

подняв его вверх, повернуть помпу на 180 градусов и вывернуть его сторону лонжерона  и вытаскиваем.

Новую помпу с круглой резиновой прокладкой ставить в обратной последовательности.

1 снимаем поддонную защиту

как снять защиту картера двигателя

2 Сливаем антифриз или  охлаждающею жидкость;_с радиатора правом нижнем углу, находится сливное отверстие.

Отсоединяем: силовой провод аккумулятора.

Отсоединяем силовой провод аккумулятора

направление

Подробная схема: Двигателя Форд Фокус 1,6.  115л. Пошаговая инструкция.

Сливная пробка радиатора: Выкручиваем ( отверткой) и сливаем в канистру.

как слить охлаждавшую жидкость форд фокус

Откручиваем болт крепления опоры двигателя ( передний  ) Чтобы сдвинуть мотор.

Шкив помпы

помпа форд фокус 2

Открутить четыре болта на ключом на 10.

ремень для помпы

замена ремня

замена ремня помпы и генератор.

Похожие записи:

Ford Focus Топливный насос в сборе

Топливный насос Ford Focus в сборе состоит из топливного насоса, который забирает топливо из топливного бака и подает его в двигатель внутреннего сгорания. Топливные насосы бывают двух типов: механические и электрические. Механические насосы имеют гибкую диафрагму, которая увеличивает или уменьшает объем насосной камеры. Рычаг, расположенный на насосе, приводится в действие распределительным валом двигателя. Он опускает диафрагму вниз и позволяет топливу всасываться в насос.Затем диафрагменная пружина поднимает диафрагму вверх. Это действие создает силу, которая выталкивает топливо из насоса. Электронасосы создают положительное электрическое давление, которое нагнетает топливо в двигатель внутреннего сгорания. Реле, которое активируется выключателем зажигания, управляет более высоким током, который необходим для повышения давления топлива.

Если вы ищете оригинальный топливный насос Ford Focus в сборе, вы обратились по адресу. Buy Auto Parts предлагает широкий выбор автозапчастей для каждой марки и модели автомобиля. Мы продаем оригинальные запчасти OEM и запасные части премиум-класса по бесконкурентным ценам. Все наши автомобильные детали были протестированы на соответствие отраслевым стандартам или даже превосходящие их. Мы предоставляем бесплатную доставку для всех заказов на сумму свыше 99 долларов США.

Заказ автозапчастей онлайн никогда не был таким простым. Чтобы найти нужные вам автомобильные запчасти, просто выберите нужный год, марку и модель вашего автомобиля в нашем онлайн-каталоге. Если вы столкнетесь с трудностями при поиске узла топливного насоса для вашего Ford Focus, позвоните нам, и мы найдем его для вас.Поскольку у нас есть склады по всей стране, вы можете быть уверены в своевременном получении заказанных деталей.

Забота о наших клиентах — наш главный приоритет, и наши отличные отзывы клиентов в Интернете подтверждают это. Чтобы узнать больше о наших услугах и автомобильных запчастях, вы можете позвонить в нашу бесплатную службу поддержки по телефону 1-888-907-7225 или написать нам по адресу [электронная почта защищена]. Наши автомобильные специалисты из США готовы ответить на все ваши вопросы относительно наших автомобильных запчастей.

— Ford Focus

Замена сальника КПП Шевроле Нива: инструкция и выбор для вторичного и первичного вала

Сальники КПП Нивы Шевроле обеспечивают герметичность сочленения между первичным либо вторичным валом и корпусом коробки передач.

Они препятствуют утечке трансмиссионного масла, сохраняя стабильный уровень смазки в картере.

Как определить что пора менять?

Под влиянием температуры и агрессивных веществ, содержащихся в масле, эластичные манжеты становятся жесткими. Вращающиеся валы постепенно изнашивают резину или силикон. В результате соединение теряет герметичность. Это проявляется в виде потеков масла. При сильном износе после стоянки можно обнаружить масляные капли под машиной в районе коробки переключения передач.

При повреждении уплотнения первичного вала смазка попадает на диск сцепления. В результате масло начинает подгорать, о чем свидетельствует характерный запах. При этом сцепление может пробуксовывать при большой нагрузке.

Важно! Об износе уплотнения свидетельствует и падение уровня масла. В этом случае детали необходимо заменить новыми.

Выбор

При высокой трудоемкости замены детали не отличаются высокой ценой.

Поэтому не стоит экономить, покупая сальники неизвестных производителей.

Лучше переплатить и купить продукцию General Motors, которая гарантированно прослужит несколько лет.

В качестве альтернативы подойдут изделия Балаковского завода, которые также пользуются хорошей репутацией среди владельцев Шнивы.

Замена сальника вторичного вала

Для работы понадобится стандартный набор гаечных ключей, молоток, оправка и отвертка. Из материалов нужен будет герметик и керосин для промывки запчастей.

Замена сальника вторичного вала КПП Нива Шевроле требует предварительного демонтажа промвала. После этого необходимо выполнить такие действия:

После этого остается лишь проверить уровень масла и установить промвал на место.

Для замены сальника первичного вала КПП Нива Шевроле необходимо демонтировать коробку переключения передач. После этого остается протереть ее корпус ветошью и приступить к работе. Чтобы заменить изношенную деталь, необходимо:

• Используя ключ на 13, открутить гайки и демонтировать крышку картера сцепления.
• Поддеть корпус с отверткой и извлечь деталь.
• Очистить и промыть посадочное место керосином.
• Запрессовать новую деталь.
• Установить крышку картера сцепления и затянуть гайки.

Когда замена окончена, необходимо установить коробку на место

Что будет, если не менять вовремя?

Резиновые манжеты препятствуют утечке масла из коробки передач. Если вовремя не заменить сальник и не устранить течь, упадет уровень масла и ухудшится смазка шестерен и валов КПП. Это вызовет перегрев узла и ускоренный износ деталей.

Как результат – необходимость покупки и установки новой коробки переключения передач.

Полезное видео

Посмотрите видео-инструкции по снятию промежуточного вала:

Замена роликов натяжения ремня генератора Нива Шевроле

Ремень генератора на Нива Шевроле выполняет связующую функцию между двигателем и генератором, помогая последнему вырабатывать необходимую энергию. Однако между шкивом коленчатого вала и шкивом генератора предусмотрен специальный ролик, который помогает ремню находиться в нужном натяжении и не сползать с места фиксации.

Видео о замене натяжного ролика на Шевроле Нива:

По прошествии времени этому связующему элементу может потребоваться замена. Эта процедура достаточно простая и сделать её можно самостоятельно, без какой-либо помощи.

Почему выходит из строя ролик?

Прежде чем осматривать ролик на наличие повреждений, необходимо знать по каким причинам он ломается:

• Попало инородное тело – об этом будут говорить следы и отметины на корпусе ролика.
• Регулировка ремня выполнена не верно – это относится как к излишне слабой, так и излишне сильной натяжке ремня.
• Попадание инородного тела. На это указывают следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня.
• Неверное натяжение ремня – его перетягивание или слабое натяжение. Это негативным образом сказывается как на натяжном ролике, так и на недостаточном исходящем напряжении от генератора.
• Деталь работает в перекошенном состоянии – от этого будут следы ремня на корпусе.

  Различия видны даже не вооружённым глазом.

Как выявить неисправность ролика натяжения ремня?

О том, чтобы приступить к замене роликов, может говорить наличие посторонних шумов или повышенной вибрации, в первую очередь они могут проявляться во время работы мотора. Также замена будет необходима при визуальном осмотре, если будет:

• Люфт детали.
• Повреждения механического типа на корпусе.
• Повреждение подшипника или кронштейна.
• Во время прокручивания вала есть сложность.

Также следует осмотреть ремень на отсутствие трещин, расслоения, порезов и, если они будут обнаружены, то его необходимо заменить.

Пошаговый порядок замены на Нива Шевроле

В первую очередь необходимо подготовить все инструменты для того, чтобы демонтаж прошёл быстро и легко. Под рукой необходимо иметь ключи на «10» и «17».

Расположение роликов очень хорошо понятно.

1. Итак, для того, чтобы демонтировать ролик, нужно ослабить и снять ремень. А для этого необходимо ослабить натяжной ролик вместе с посадочной площадкой, где необходимо открутить три гайки на «10». Однако такая работа не обязательна, и в ненадобности можно лишь ослабить его центральный болт ключом на «17».

   Ролик на площадке.

2. Когда ремень «скинут», необходимо включить первую передачу, тем самым заблокировав коленвал от прокручивания.
3. Откручиваем гайку на ролике и демонтируем его вместе с пружинной шайбой.
4. Приступая к демонтажу самого ролика генератора, необходимо сначала снять её защитный колпачок.
5. Потом при помощи ключа на «17» демонтировать центральную гайку.
6. А после этого убираем дистанционное кольцо, которое предотвращает совмещение роликов и корпуса мотора.

Установка новых деталей

1. Перед установкой нового исправного ролика необходимо в первую очередь смонтировать кольцо, затем сам ролик.

   Новый ролик готов к установке.

2. Далее, воспользовавшись шайбой с пружинным механизмом, затягиваем болт.
3. После этого надеваем ремень и затягиваем натяжной ролик так, чтобы ремень прожимался не более чем на 1 сантиметр от своего положения.

   Новый ролик и ремень установлены и готовы к использованию.

Благодаря такому слаженному и точному порядку действий, произвести замену роликов ремня генератора на Нива Шевроле можно быстро и в как можно короткий срок.

Проверка натяжения ролика

Проводить подобные проверки следует каждые 30 тысяч километров пробега, тем самым исключая возможность появления новых неисправностей.

Нива: Замена роликов ремня привода вспомогательных агрегатов

31.01.2019 Chevrolet Niva 2006 / Двигатель

Руководство по замене роликов ремня привода вспомогательных агрегатов

Снимаем ремень (смотри «Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов (верхнее расположение генератора)»). При покачивании и вращении роликов от руки не должны ощущаться люфты, заедания, а также шум в подшипниках роликов. В противном случае ролики необходимо заменить.

Поддев шлицевой отверткой защитную крышку подшипника натяжного ролика…

…снимаем ее.

Головкой или z-образным накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления натяжного ролика…

…и снимаем его с оси кронштейна.

При необходимости демонтажа кронштейна натяжного ролика, связанного со снятием крышки привода газораспределительного механизма…

…снимаем дистанционную втулку ролика…

…и тарельчатую шайбу.

Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к крышке привода газораспределительного механизма.

Снимаем со шпилек крышки привода газораспределительного механизма элементы крепления кронштейна…

…и сам кронштейн.

Вынимаем ось ролика из отверстия в кронштейне.

Элементы крепления кронштейна натяжного ролика.

Устанавливаем кронштейн и натяжной ролик в обратной последовательности.

Для снятия опорного ролика…

…поддеваем отверткой его защитную крышку…

…и снимаем ее.

 Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления ролика…

…и снимаем ролик.

Снимаем тарельчатую шайбу…

…болт…

…и дистанционную втулку.

Устанавливаем опорный ролик в обратной последовательности.

Как заменить ролики ремня приводов ВАЗ-2123

Состояние роликов натяжения ремня всегда нужно проверять при снятии либо при замене ремня приводов.

При покачивании и вращении роликов от руки не должны ощущаться люфты, заедания, а также шум в подшипниках роликов.

Во многих случаях шум при износе подшипника ролика наблюдается при заведенном двигателе.

Работу выполняем на смотровой яме или на подъемнике.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого:

Снимаем брызговики моторного отсека.

Головкой на 13 ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна натяжного ролика

Головкой на 13 вращаем регулировочный болт против часовой стрелки и ослабляем ремень.

Снимаем ремень

При установке ремня нужно учитывать, что при установке на шкив компрессора, ремень должен располагаться ближе к внутреннему краю шкива

Поддеваем плоской отверткой защитную крышку подшипника натяжного ролика

Снимаем защитную крышку

Головкой на 17 отворачиваем гайку крепления натяжного ролика

Снимаем ролик с кронштейна

Чтобы снять сам кронштейн, снимаем дистанционную втулку ролика

Извлекаем тарельчатую шайбу

Головкой на 13 отворачиваем три гайки крепления кронштейна к крышке привода газораспределительного механизма

Снимаем со шпилек кронштейн

Вынимаем ось ролика из отверстия в кронштейне

Детали крепления кронштейна натяжного ролика

Чтобы снять опорный ролик:

Поддеваем отверткой защитную крышку ролика

Снимаем ее

Головкой на 17 отворачиваем болт крепления ролика

Снимаем ролик

Снимаем тарельчатую шайбу

Вынимаем болт

Извлекаем дистанционную втулку

Устанавливаем ролик в обратной последовательности

Описание натяжного ролика Нива Шевроле

Наличие генератора в автомобилях, как известно, является обязательным. Так как это важный элемент, который вырабатывает электроэнергию. Но, как связан с генератором натяжной ролик? Эта деталь довольно-таки маленькая по размерам и не очень известна. Но то, какие функции она выполняет, являются существенными для работы двигателя. Наличие натяжного ролика в механизме внедорожника не есть исключением.

Итак, натяжной элемент служит для регулирования ремня генератора. Так как он является конструктивным элементом области ГРМ, то его, так и называют. Если ремень устанавливается с сильной перетяжкой или ослабленным натяжением, то это приводит к разрушительным последствиям зависимых агрегатов.

Что он представляет из себя

Натяжной ролик внедорожника Шевроле Нива представляет собой эксцентрик со смещенным отверстием посередине. Внутри установлен механизм с пружиной, который осуществляет контроль натяжения. Вращая этот эксцентрик, происходит натяжка ремня. Все очень просто, ролик регулируется плавно, в результате получается очень точное натяжение.
Важно проводить периодические проверки и осмотры, для того чтобы иметь возможность корректирования натяжки ремня.
Определение неисправности.

Чтобы выяснить состояние натяжения ремня и натяжного ролика, необходимо первоначально сделать первичный осмотр. Что касается эксплуатационных сроков, то конкретных значений нет. Можно только проводить проверку после 60 тыс. км пробега от нулевого значения. Итак, узнать о том, что вышел из строя ролик ремня можно так:

1. При осмотре обнаруживается заметное истирание поверхности. Это может быть вызвано попаданием грязи или твердых частиц.
2. Заметное присутствие люфта.
3. Повреждение подшипника или кронштейна.
4. При поворачивании слышатся посторонние шумы, похожие на скрежет. Такие шумы недопустимы, и они же свидетельствуют о том, что необходимо вмешательство для устранения проблем.

Это основные моменты на внедорожнике Шевроле Нива, по которым обнаруживаются повреждения натяжного элемента.

Как снять натяжной ролик на Нива Шевроле

Прежде всего необходимо снять ремень генератора. Можно снять только часть ремня, если нет потребности к его замене. Как это сделать, можно узнать из статьи о замене ремня генератора. После этого приступают непосредственно к извлечению самой детали.

• Установить авто на первую передачу. Это необходимо, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала.
• Откручивается гайка, непосредственно закрепляющая деталь.
• Вынимается пружинная шайба и снимается деталь со шпильки, а после проводится осмотр на наличие повреждений.

Суть снятия данной детали автомобиля Нива Шевроле- практически идентична с другими автомобилями.

Как осуществляется замена натяжного ролика

Перед заменой на новый необходимо проверить работоспособность подшипника. Для этого необходимо покрутить его и сделать соответствующие выводы, если слышны трески, щелчки, вытекания смазки и прочее, то необходима замена ролика. Многие считают, что если поверхность ролика в норме и нет люфта, то нет смысла менять деталь. Это вовсе не так, ведь внутренний механизм детали состоит из подвижных элементов, которые со временем стираются и требуют замены.
Замена выполняется так:

1. Снимается дистанционное кольцо, которое расположено сразу за подшипником.
2. Кольцо устанавливается на место.
3. Устанавливается новый элемент, предварительно сверив его диаметр со старым.
4. Фиксируется шайбой с пружинным механизмом и завинчивается гайка. Направление резьбы правое.
5. Проводится натяжка ремня на шкивы и ролик. Последовательность описана в разделе замена ремня генератора.

После проведенных работ проверяется работоспособность и собираются все элементы.
Замена занимает несколько часов времени, но она обязательно должна проводиться периодически, желательно не позже 100 тыс. км пробега.

Замена натяжного ролика нива шевроле видео

Инструменты:

• Отвёртка плоская
• Торцовый вороток
• Головка торцового воротка на 10
• Головка торцового воротка на 13
• Головка торцового воротка на 17

Детали и расходники:

• Роликов ремня привода вспомогательных агрегатов 2шт

Примечания:
При покачивании и вращении роликов от руки не должны ощущаться люфты, заедания, а также шум в подшипниках роликов. В противном случае ролики необходимо заменить.

Снятие натяжного ролика

1. Снимаем ремень, как описано здесь.

2. Поддев шлицевой отверткой защитную крышку подшипника натяжного ролика.

3. Снимаем крышку.

4. Головкой или z-образным накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления натяжного ролика.

5. Снимаем его с оси кронштейна.

6. Снимаем дистанционную втулку ролика.

7. Снимаем тарельчатую шайбу.

8. Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к крышке привода газораспределительного механизма.

9. Снимаем со шпилек элементы крепления кронштейна и сам кронштейн.

10. Вынимаем ось ролика из отверстия в кронштейне.

11. Элементы крепления кронштейна натяжного ролика.

12. Устанавливаем кронштейн и натяжной ролик в обратной последовательности.

Снятия опорного ролика.

13. Поддеваем отверткой его защитную крышку.

14. Снимаем крышку.

15. Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления ролика.

16. Снимаем ролик.

17. Снимаем тарельчатую шайбу.

18. Снимаем болт.

19. Снимаем дистанционную втулку.

20. Устанавливаем опорный ролик в обратной последовательности.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

Замена роликов ремня генератора – это стандартная процедура, которую можно провести самостоятельно. В этой статье дана подробная инструкция по тому, как проводится замена на автомобиле Нива Шевроле.

Прежде чем переходить к признакам и решению поломки, стоит рассказать о возможных причинах выхода из строя, а также в чем они выражаются:

Попадание инородного тела.
Вернее всего об этом свидетельствуют следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня. Неверная регулировка натяжения ремня – чрезмерно сильное или слабое.
В этом случае ломается указатель натяжения, крышка натяжителя или его ограничитель. К этому может привести неправильная затяжка болтов или неправильный подбор размеров. Работа в высокой температуре. Перекос детали.
Из-за этого на его поверхности можно увидеть следы от ремня. Механическое повреждение от инструментов во время монтажа.

О потребности замены старых роликов на новые свидетельствует ряд признаков. Они проявляются как непосредственно во время езды, в виде посторонних шумов, так и при визуальном осмотре.

Замена необходима если:

Механические повреждения на поверхности роликов; Заметный люфт; Скрежещущие шумы при поворотах. Это – явный признак того, что автомобилю требуется ремонт; Поврежденные кронштейн или подшипник; Вытекающее масло; Высокая температура во время работы; Сильная вибрация во время работы; Сложность в прокручивании вала.

Не лишним будет также просмотреть исправность ремня. Он не должен иметь трещин, порезов или расслаиваться. Если же он имеет дефекты то его необходимо заменить.

1. В первую очередь требуется ослабить ремень и снять его, в противном случае у вас не будет доступа к самим подшипникам. Для этого нужно ослабить ролик, который удерживается площадкой с гайками. Гаек три, для них нужен ключ на 10. Как только все они отвинчены, нужно открутить регулировочный винт так, чтобы он отошел вверх от площадки. Благодаря этому участок с роликами и ремнями будет свободно двигаться вверх и вниз. Для того, чтобы скинуть ремень, двигаем площадку вверх. Стоит также отметить, что не обязательно снимать ремень полностью – достаточно спустить его с неисправной детали.

2. Следующий шаг – снятие неисправных роликов:

Установите авто на первую передачу для того, чтобы не дать коленчатому валу проворачиваться; Отвинтите гайку, которая закрепляет деталь Вынимайте пружинную шайбу и снимайте деталь.

Процесс снятия роликов генератора на Нива Шевроле идентичен с любым другим автомобилем.

Замена происходит в несколько шагов:

1. Сначала снимается защитная крышка подшипника;

2. После этого с помощью 17го накидного ключа снимается гайка, которая удерживает конструкцию подшипников;

3. Далее нужно снять дистанционное кольцо, которое находится за роликом;

5. Новое кольцо устанавливается на свое место;
6. На место старого подшипника устанавливается новый ролик. Перед этим следует сверить диаметры обеих деталей, чтобы избежать неработоспособности механизма;
7. Далее подшипник фиксируется при помощи шайбы с пружинным механизмом и гайки;

8. После этого проводится надевание ремня на новый ролик.

После этого проводится окончательная проверка всех механизмов и сбор элементов в обратном порядке.

1. Можно поставить автомобиль на 4ю передачу, накинуть ремень на ролик и толкнуть по направлению вращения коленчатого вала. Когда он начнет проворачиваться – нужно натянуть ремень на шкиф генератора, и он встанет на место сам.

2. Точно также можно не толкать автомобиль, а приподнять колесо и прокрутить его, или же прокрутить сам генератор.

Таким образом легко и быстро осуществить замену роликов ремня генератора нивы шевроле. Следует регулярно проводить диагностику движущих частей автомобиля для того, чтобы вовремя пресекать возможные поломки и проводить замену неисправных деталей.

Рекомендуем каждые 40 тысяч километров пробега проводить замену подшипников и ремня.

Замена роликов ремня генератора на нива шевроле : 1 комментарий

Видос с роликом от Калины ,там Водятел-Дебил , не слова не обмолвился , то что болт крепления ролика с ЛЕВОЙ резьбой . Будьте внимательны .

Ремень генератора на Нива Шевроле выполняет связующую функцию между двигателем и генератором, помогая последнему вырабатывать необходимую энергию. Однако между шкивом коленчатого вала и шкивом генератора предусмотрен специальный ролик, который помогает ремню находиться в нужном натяжении и не сползать с места фиксации.

Видео о замене натяжного ролика на Шевроле Нива:

По прошествии времени этому связующему элементу может потребоваться замена. Эта процедура достаточно простая и сделать её можно самостоятельно, без какой-либо помощи.

Почему выходит из строя ролик?

Прежде чем осматривать ролик на наличие повреждений, необходимо знать по каким причинам он ломается:

• Попало инородное тело – об этом будут говорить следы и отметины на корпусе ролика.
• Регулировка ремня выполнена не верно – это относится как к излишне слабой, так и излишне сильной натяжке ремня.
• Попадание инородного тела . На это указывают следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня.
• Неверное натяжение ремня – его перетягивание или слабое натяжение. Это негативным образом сказывается как на натяжном ролике, так и на недостаточном исходящем напряжении от генератора.
• Деталь работает в перекошенном состоянии – от этого будут следы ремня на корпусе.

Различия видны даже не вооружённым глазом.

Как выявить неисправность ролика натяжения ремня?

О том, чтобы приступить к замене роликов, может говорить наличие посторонних шумов или повышенной вибрации, в первую очередь они могут проявляться во время работы мотора. Также замена будет необходима при визуальном осмотре, если будет:

• Люфт детали.
• Повреждения механического типа на корпусе.
• Повреждение подшипника или кронштейна.
• Во время прокручивания вала есть сложность.

Также следует осмотреть ремень на отсутствие трещин, расслоения, порезов и, если они будут обнаружены, то его необходимо заменить.

Пошаговый порядок замены на Нива Шевроле

В первую очередь необходимо подготовить все инструменты для того, чтобы демонтаж прошёл быстро и легко. Под рукой необходимо иметь ключи на «10» и «17».

Расположение роликов очень хорошо понятно.

1. Итак, для того, чтобы демонтировать ролик, нужно ослабить и снять ремень. А для этого необходимо ослабить натяжной ролик вместе с посадочной площадкой , где необходимо открутить три гайки на «10». Однако такая работа не обязательна, и в ненадобности можно лишь ослабить его центральный болт ключом на «17».

Ролик на площадке.

Установка новых деталей

1. Перед установкой нового исправного ролика необходимо в первую очередь смонтировать кольцо, затем сам ролик.

Новый ролик готов к установке.

Новый ролик и ремень установлены и готовы к использованию.

Благодаря такому слаженному и точному порядку действий, произвести замену роликов ремня генератора на Нива Шевроле можно быстро и в как можно короткий срок.

Проверка натяжения ролика

Проводить подобные проверки следует каждые 30 тысяч километров пробега , тем самым исключая возможность появления новых неисправностей.

Замена натяжного ролика нива шевроле

Замена роликов ремня генератора – это стандартная процедура, которую можно провести самостоятельно. В этой статье дана подробная инструкция по тому, как проводится замена на автомобиле Нива Шевроле.

Прежде чем переходить к признакам и решению поломки, стоит рассказать о возможных причинах выхода из строя, а также в чем они выражаются:

Попадание инородного тела.
Вернее всего об этом свидетельствуют следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня. Неверная регулировка натяжения ремня – чрезмерно сильное или слабое.
В этом случае ломается указатель натяжения, крышка натяжителя или его ограничитель. К этому может привести неправильная затяжка болтов или неправильный подбор размеров. Работа в высокой температуре. Перекос детали.
Из-за этого на его поверхности можно увидеть следы от ремня. Механическое повреждение от инструментов во время монтажа.

О потребности замены старых роликов на новые свидетельствует ряд признаков. Они проявляются как непосредственно во время езды, в виде посторонних шумов, так и при визуальном осмотре.

Замена необходима если:

Механические повреждения на поверхности роликов; Заметный люфт; Скрежещущие шумы при поворотах. Это – явный признак того, что автомобилю требуется ремонт; Поврежденные кронштейн или подшипник; Вытекающее масло; Высокая температура во время работы; Сильная вибрация во время работы; Сложность в прокручивании вала.

Не лишним будет также просмотреть исправность ремня. Он не должен иметь трещин, порезов или расслаиваться. Если же он имеет дефекты то его необходимо заменить.

1. В первую очередь требуется ослабить ремень и снять его, в противном случае у вас не будет доступа к самим подшипникам. Для этого нужно ослабить ролик, который удерживается площадкой с гайками. Гаек три, для них нужен ключ на 10. Как только все они отвинчены, нужно открутить регулировочный винт так, чтобы он отошел вверх от площадки. Благодаря этому участок с роликами и ремнями будет свободно двигаться вверх и вниз. Для того, чтобы скинуть ремень, двигаем площадку вверх. Стоит также отметить, что не обязательно снимать ремень полностью – достаточно спустить его с неисправной детали.

2. Следующий шаг – снятие неисправных роликов:

Установите авто на первую передачу для того, чтобы не дать коленчатому валу проворачиваться; Отвинтите гайку, которая закрепляет деталь Вынимайте пружинную шайбу и снимайте деталь.

Процесс снятия роликов генератора на Нива Шевроле идентичен с любым другим автомобилем.

Замена происходит в несколько шагов:

1. Сначала снимается защитная крышка подшипника;

2. После этого с помощью 17го накидного ключа снимается гайка, которая удерживает конструкцию подшипников;

3. Далее нужно снять дистанционное кольцо, которое находится за роликом;

5. Новое кольцо устанавливается на свое место;
6. На место старого подшипника устанавливается новый ролик. Перед этим следует сверить диаметры обеих деталей, чтобы избежать неработоспособности механизма;
7. Далее подшипник фиксируется при помощи шайбы с пружинным механизмом и гайки;

8. После этого проводится надевание ремня на новый ролик.

После этого проводится окончательная проверка всех механизмов и сбор элементов в обратном порядке.

1. Можно поставить автомобиль на 4ю передачу, накинуть ремень на ролик и толкнуть по направлению вращения коленчатого вала. Когда он начнет проворачиваться – нужно натянуть ремень на шкиф генератора, и он встанет на место сам.

2. Точно также можно не толкать автомобиль, а приподнять колесо и прокрутить его, или же прокрутить сам генератор.

Таким образом легко и быстро осуществить замену роликов ремня генератора нивы шевроле. Следует регулярно проводить диагностику движущих частей автомобиля для того, чтобы вовремя пресекать возможные поломки и проводить замену неисправных деталей.

Рекомендуем каждые 40 тысяч километров пробега проводить замену подшипников и ремня.

Замена роликов ремня генератора на нива шевроле : 1 комментарий

Видос с роликом от Калины ,там Водятел-Дебил , не слова не обмолвился , то что болт крепления ролика с ЛЕВОЙ резьбой . Будьте внимательны .

Под капотом периодически бы свист ремня и шелест. По звуку похоже как шарики в подшипнике перебирались.

В 90% случаев ремень навесного оборудования у шнивы (который иногда неверно называют «ремень ГРМ») свистит когда проскальзывает!
Проскальзывать он может потому что плохо натянут, либо намок в воде или масле (смазке).

————————————————
Многие знают как свистит ремень у шнивы после проезда по лужам. Напряжение бортовой сети падает (ремень то проскальзывает!) Через несколько секунд свист и все возвращается.
В этом случае ремень надо подтягивать. Иначе при каждом таком свисте ролики «выбирают» на ремне проплешины. В которых и будет проскальзывать ремень всё чаще и чаще.

Правильное натяжение ремня:
«При усилии нажатия около 8,0 кгс прогиб ремня должен составлять 10-12 мм.»
Но как эти 8 кгс измерять? В идеале — весы электронные.
Еще рекомендуют «нажатие пальцем». Но все по-разному нажимают.
Ну или другой способ «повернуть ремень при правильном натяжении можно рукой не более чем на 90 градусов».

Рекомендуется подтягивать ремень каждые 10-15 тысяч километров.
————————————————

Шелестеть, звенеть, перебирать шариками, скрежетать и даже свистеть могут подшипники. В 90% случаев это подшипники у роликов. Но могут быть и у генератора или помпы (гораздо реже у ГУРа).

Следует снять ремень, повращать рукой ролики, генератор и помпу и послушать откуда звук.

Итак как поступил я в итоге.
Сначала замена роликов:

Ремень генератора на Нива Шевроле выполняет связующую функцию между двигателем и генератором, помогая последнему вырабатывать необходимую энергию. Однако между шкивом коленчатого вала и шкивом генератора предусмотрен специальный ролик, который помогает ремню находиться в нужном натяжении и не сползать с места фиксации.

Видео о замене натяжного ролика на Шевроле Нива:

По прошествии времени этому связующему элементу может потребоваться замена. Эта процедура достаточно простая и сделать её можно самостоятельно, без какой-либо помощи.

Почему выходит из строя ролик?

Прежде чем осматривать ролик на наличие повреждений, необходимо знать по каким причинам он ломается:

• Попало инородное тело – об этом будут говорить следы и отметины на корпусе ролика.
• Регулировка ремня выполнена не верно – это относится как к излишне слабой, так и излишне сильной натяжке ремня.
• Попадание инородного тела . На это указывают следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня.
• Неверное натяжение ремня – его перетягивание или слабое натяжение. Это негативным образом сказывается как на натяжном ролике, так и на недостаточном исходящем напряжении от генератора.
• Деталь работает в перекошенном состоянии – от этого будут следы ремня на корпусе.

Различия видны даже не вооружённым глазом.

Как выявить неисправность ролика натяжения ремня?

О том, чтобы приступить к замене роликов, может говорить наличие посторонних шумов или повышенной вибрации, в первую очередь они могут проявляться во время работы мотора. Также замена будет необходима при визуальном осмотре, если будет:

• Люфт детали.
• Повреждения механического типа на корпусе.
• Повреждение подшипника или кронштейна.
• Во время прокручивания вала есть сложность.

Также следует осмотреть ремень на отсутствие трещин, расслоения, порезов и, если они будут обнаружены, то его необходимо заменить.

Пошаговый порядок замены на Нива Шевроле

В первую очередь необходимо подготовить все инструменты для того, чтобы демонтаж прошёл быстро и легко. Под рукой необходимо иметь ключи на «10» и «17».

Расположение роликов очень хорошо понятно.

1. Итак, для того, чтобы демонтировать ролик, нужно ослабить и снять ремень. А для этого необходимо ослабить натяжной ролик вместе с посадочной площадкой , где необходимо открутить три гайки на «10». Однако такая работа не обязательна, и в ненадобности можно лишь ослабить его центральный болт ключом на «17».

Ролик на площадке.

Установка новых деталей

1. Перед установкой нового исправного ролика необходимо в первую очередь смонтировать кольцо, затем сам ролик.

Новый ролик готов к установке.

Новый ролик и ремень установлены и готовы к использованию.

Благодаря такому слаженному и точному порядку действий, произвести замену роликов ремня генератора на Нива Шевроле можно быстро и в как можно короткий срок.

Проверка натяжения ролика

Проводить подобные проверки следует каждые 30 тысяч километров пробега , тем самым исключая возможность появления новых неисправностей.

Шевроле нива замена натяжителя цепи

Быстрая замена цепи ГРМ на Шевроле Нива

Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.

Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.

Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.

Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.

Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.

За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.

Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.

Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.

Откручиваем обводной ролик.

Демонтируем усилительную пластину.

Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.

Выставляем верхнею мертвую точку. Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.

Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.

Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.

Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.

Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.

Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.

Новый комплект ГРМ.

Устанавливаем на место цепь, успокоитель и башмак натяжителя. Натягиваем цепь от руки и проверяем совпадение меток.

Что бы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно проконтролировать метки, находим на шкиве коленвала заводскую метку и отмечаем ее белым маркером. Эта метка в ВМТ должна быть на против центра датчика коленвала.

Ставим переднею крышку, шкив коленвала и натяжитель. Проверяем еще раз метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем жидкости, заводим мотор инаслаждаемся.

Как произвести замену гидронатяжителя цепи на шевроле нива

Гидронатяжитель ГРМ представляет собой деталь, основное назначение которой – натяжение цепи а авто Шевроле Нива, для обеспечения нормального функционирования газораспределительного механизма. Система ГРМ в автомобилях выполняет важную роль, обеспечивая плавную работу двигателя. Очень важно следить за состоянием данного узла, поскольку со временем детали привода могут ослабляться и изнашиваться. Цепь ГРМ в автомобиле Нива Шевроле со временем растягивается. Это вполне нормальное явление, но необходимо вовремя выявить его, чтобы устранить до возникновения серьезных проблем. Чтобы компенсировать растяжение цепи в системе предусмотрено наличие гидронатяжителя. Но со временем он снашивается, и требует замены, когда цепь ослабляется до половины зуба звездочки.

Как вовремя выявить неисправность.

Выявить ослабление натяжителя в Шевроле Нива можно оттянув цепь от звездочки. Для проверки необходимо снять защитный кожух с цепи ГРМ. Эта работа требует определенных навыков и специального оборудования, поэтому проводить ее при каждом подозрении на растяжение цепи проблематично. Поэтому для выявления неисправностей нужно придерживаться регламента, который рекомендует производить проверку и замену каждые 60-100 тысяч километров. Косвенно определить неисправность можно по шелестящему звуку, который появляется при ослаблении цепи. Этот звук похож напоминает работающий дизельный двигатель и возникает при холодном запуске.

Расположение натяжного устройства.

Натяжитель расположен под капотом, со стороны пассажира. Найти его можно под охладительными патрубками, перед блоком цилиндров.

Принцип работы натяжителя.

Натяжитель имеет форму цилиндра, который закручивается сверху крышкой, с отверстием для подачи масла. Отверстие закрывается маленьким шариком, который прижимается пружинкой, чтобы обеспечивать поступление масла в корпус и не допустить его вытекание. Внутри корпуса перемещается цилиндр с кольцами. Когда цепь ослабляется, цилиндр перемещается внутри корпуса под давлением масла. После ослабления цепи, цилиндру мешают вернуться в начальное положение насечки на корпусе.

Замена гидронатяжителя.

При растяжении цепи нельзя ограничиться только лишь заменой натяжителя. Для качественного ремонта необходимо так же поменять сальники прокладки и цепь.

Для замены понадобиться следующий порядок действий и набор инструментов:

• гаечный ключ на 10, для отключения штуцера трубки подведения масла к гидронатяжителю.
• После этого штуцер ослабляется и трубка отводиться вверх.
• С помощью ключа на 10 убираем гайки которые удерживают натяжитель.
• После этого устройство можно извлечь и установить новое.
• Старый натяжитель ремня ГРМ не подлежит ремонту. Перед установкой новой запчасти посадочное место необходимо промазать герметиком, чтобы не допустить вытекание масла.

Установка новой детали осуществляется в обратном порядке:

• Натяжитель вставляется в посадочное место. Деталь должна быть идентична той, которая рекомендуется заводом изготовителем.
• Затягивается двумя гайками. При закручивании не надо прилагать излишние усилия, чтобы не сорвать резьбу.
• Закрепляем трубку для подведения масла к гидронатяжителю.

Важно помнить, что без замены цепи ГРМ можно не устранить проблему, поскольку цепь может быть растянута на столько сильно, что этот износ не будет компенсироваться новым натяжителем.

Замена и регулировка натяжителя цепи ГРМ на Ниве Шевроле

Для натяжения и регулировки цепи устанавливается натяжитель цепи Нива Шевроле. Без этой детали невозможна нормальная работа двигателя. Во время работы автомобиля в нем происходит изнашивание трущихся друг о друга деталей, что так же приводит к растягиванию ГРМ, что вполне естественно, по этой причине в авто предусмотрен гидронатяжитель.

Расположение и Замена

Данная деталь расположена с пассажирской стороны в подкапотном пространстве на двигателе под патрубками системы охлаждения.

В случае большого растяжения его необходимо заменить на новый, для этого нужно провести следующий порядок действий:

1. Берем ключ на десять и откручиваем трубку благодаря которой в натяжитель поступает жидкость
2. Затем этим же ключом откручиваем пару гаек которые крепят данную деталь к корпусу двигателя
3. После этого устройство нужно вытащить месте с прокладкой, которую необходимо так же заменить на новую

Ремонту старый гидронатяжитель цепи Нива Шевроле не подлежит поэтому его придется менять на новый.

Сборка

Чтобы произвести обратную сборку проделываем следующие действия:

1. Берем новую деталь, и останавливаем на свое место
2. Берем два болта и прикручиваем устройство к двигателю
3. Присоединяем трубку по которой происходит подача жидкости

Ближе к ста тысячам пробега, даже если будут отсутствовать посторонние шумы в районе двигателя, то в любом случае деталь нужно проверить на наличие растяжения и повреждений.

Цепь ГРМ

Если во время работы двигателя присутствует звонкий звук, который напоминает работы дизельного мотора, то скорей всего требуется замена цепи ГРМ Нива Шевроле.

Замена

Если вовремя не произвести замену то она во время движения может порваться. Для замены делаем следующие:

1. Устанавливаем машину на яму
2. Демонтируется защита мотора с пыльником
3. Поднимаем ручной тормоз, под колеса желательно подложить специальные подпорки
4. Сливаем тосол и демонтируем радиатор и вентилятор
5. От крышки клапанов и патрубков отсоединяем аккуратно трос акселератора, идущий к воздушному фильтру
6. Датчик коленчатого вала снимаем, ослабеваем болты которые крепят генератор
7. Отодвинув генератор снимаем ремень
8. Откручиваем несколько болтов благодаря которым крепится насос водяной, после чего снимаем его
9. Демонтируем натяжной и обходной ролик ремня
10. Снимаем все мешающие патрубки
11. Накрываем головку цилиндров чтобы в него не попал мусор
12. Открутив болты крепления извлекаем шестерню распределительного вала
13. Снимаем масляную трубку вместе с гидронатяжителем
14. Извлекаем цепь и все шестерни масляного насоса, коленчатого и распределительного вала
15. Берем новый сальник и устанавливаем его на крышку ГРМ

Установка

Когда цепь ГРМ Нива Шероле и все необходимы элементы системы сняты, нужно правильно установить и настроить новые детали, для этого нужно:

1. Берем болт крепления и устанавливаем на башмак
2. Проверяем чтобы башмак находился в неподвижном состояние после чего затягиваем болт
3. Новые шестерни устанавливаем на свое место таким образом чтобы они совпадали с имеющимися метками
4. Производим установку фиксатора, если по каким либо причинам он не садится на свое место,подпиливаем его напильником

Перед установкой цепи, ее нужно смазать моторным маслом, после чего ее можно одевать на своем место следующим образом:

1. Вначале на шестерню коленчатого вала
2. После этого на масляный насос
3. И в завершение на распределительный вал

Для обеспечения лучшей работы и фиксации данного механизма в нем предусмотрены специальные метки ГРМ Нива Шевроле. Если вовремя установки цепи их не брать во внимание то это может привести к тому что система газораспределения рассинхронизируется и повысится износ деталей.

Регулировка по меткам производится в несколько этапов:

1. Подготавливается весь необходимый инструмент
2. Автомобиль устанавливается на яму
3. Отключается вентилятор и откручивается крепление радиатора
4. Снимаем крышку клапанов

Когда все подготовительные этапы проделаны делается следующая регулировка:

1. Вращаем коленвал пока не совпадут метки подшипника и распредвала. Если цепь установлена правильно то имеющиеся метки на крышке цепи и коленвале будут совпадать. В случае если они не совпадают, регулируем положение фаз
2. Что бы произвести такую регулировку у стопорной шайбы разжимаем крепление, после этого ключом на 13 снимаем шайбу вместе со звездочкой распредвала
3. Выставляем первую передачу для того чтобы не прокручивался болт который крепит шестеренку коленвала. Выкручиваем болт крепления и стопорную шайбу
4. Демонтируем натяжитель.
5. Тянем цепь на себя и снимаем со звездочки
6. Что бы произвести ее регулировку перемещаем ее на один зуб
7. Начинаем проворачивать коленчатый вал до тех пор пока не совпадут выемки
8. Устанавливаем стопорную шайбу. Наживляем болт в место для крепления, но при этом не затягиваем
9. Вращаем коленчатый вал и проверяем совпадают ли метки. Если они совпали то работу можно считать завершённой

Важно чтобы метки совпадали как можно точнее, так как от этого будет зависеть правильность и стабильность работы двигателя.

Успокоитель

Еще одним немаловажным элементом в этой системе является успокоитель цепи Нива Шевроле, который предотвращает появления эффекта резонанса. Данная система состоит из следующих элементов:

Успокоитель находится внутри головки блока с передней стороны и крепится к ней при помощи двух болтов. В случае если он повредился или износился то появляются колебания, которые могут привести к тому что перескочит цепь и тем самым повредит мотор.

Замена

Для замены понадобится торцевой ключ на десять и отвертка. Когда инструмент готов, проделываем следующие этапы:

1. У ГБЦ снимаем крышку
2. Демонтируем натяжитель цепи привода распредвала
3. Не отсоединяя от цепи снимаем звёздочку с флаца распределительного вала
4. Начиная с нижнего болта выворачиваем два крепящих болта
5. Закрепляем цепь вместе со звездочкой и снимаем успокоитель. Во время снятия его желательно придерживать чтобы он не упал в масляный поддон
6. Производим осмотр и если на ней имеются повреждения меняем на новый успокоитель.
7. Берем новую деталь и устанавливаем на место в обратном порядке

Приобретать новый элемент необходимо именно такой же который стоял ранее, так как в моделях которые выпускались раньше может стоять успокоитель другой формы.

Подводя итого всему выше написанному можно сделать вывод что для проведения данных работ не нужно обладать особыми знаниями и иметь специальный инструмент, поэтому при необходимости следуя всем вышеперечисленным инструкциям все работы можно проделать самостоятельно.

Гидронатяжитель цепи ГРМ Нива Шевроле. Где стоит, как выглядит, как менять

Деталь, предназначенная для регулирования натяжения цепи в автомобиле Нива Шевроле, называется гидронатяжителем ГРМ (газораспределительного механизма). В системе ГРМ Нивы Шевроле гидронатяжитель выполняет очень важную функцию, поэтому работа двигателя без такой детали попросту невозможна. С течением времени эксплуатации автомобиля всем его деталям свойственно изнашиваться.

Вращающиеся части автомобилей особенно часто изнашиваются, ослабляются, растягиваются и ломаются. К такой детали относится цепь ГРМ, которая растягивается с течением времени и изнашивается. Растяжение цепи — это нормальное явление, но его необходимо устранять. Именно для устранения растяжения цепи устанавливается в систему ГРМ гидронатяжитель. Он имеет свойство снашивания, которое обнаруживается путем ослабления цепи до половины зуба звездочки.

Составляющие и принцип действия гидронатяжителя

Читать еще:  Как установить рейлинги на ниву шевроле

Диаметральный зазор между корпусом 1 и плунжером 2 должен быть 0,018–0,024 мм и измеряется как разность максимального замеренного диаметра плунжера 2 и минимального замеренного диаметра корпуса 1.

При ремонте корпус натяжителя и плунжер составляют пару, в которой замена одной детали другой после подбора зазора не допускается. Плунжер 2 должен без заедания перемещаться в корпусе 1 на величину хода равную 16 мм.

При установке на двигатель натяжитель должен быть свободен от масла, штифт 4 не должен
выступать из корпуса.

Как видно на рисунке, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном.

Внутри корпуса устройства имеется цилиндр с кольцами. На стенках корпуса изнутри нанесены спиральные насечки, имеющие наклонную форму. Когда цепь ослабляется, поршень под давлением в корпусе смещается до определенной насечки на стенке корпуса. Когда натяжение произошло, то насечки корпуса не пускают поршень принять свое первоначальное положение. Осуществляется за счет зацепления колец поршня с односторонними насечками. Так функционирует устройство натяжения.

Обнаружить ослабление натяжителя на Ниве Шевроле можно путем проверки оттягивания цепи от звездочки. Но такая проверка требует снятия защитного кожуха с автомобиля, что крайне нерационально в случаях неуверенности в исправной работе натяжителя. Поэтому рекомендовано проводить обязательную проверку цепи на ее растяжение через 60-100 тыс. км пробега.

Но, если водитель замечает шелест в области капота, который напоминает звук работы дизельного мотора, то важно этому уделить внимание еще до поездки. Такое свидетельство шелестящего звука говорит о том, что цепь ослабилась и бьется о зубья звездочек. Поэтому обнаружив такой характерный звук, стоит срочно провести проверку натяжения.

Расположено устройство с пассажирской стороны под капотом автомобиля. Открыв капот необходимо найти охладительные патрубки в области передка головки блока цилиндров, под ними и располагается собственно гидронатяжитель. Фото устройства, которое устанавливается на Ниве Шевроле, расположено ниже.

Если обнаружено растяжение цепи и принято решение замены только гидронатяжителя, то это неверное предположение. Необходимо произвести замену всех деталей: цепь, гидронатяжитель, сальники, прокладки.
Замена проделывается в следующей последовательности, с использованием всего необходимого инструмента:

Гаечным накидным ключом откручивается штуцер трубки, имеющий головку на «10». Трубка предназначена для подведения масла к гидронатяжителю.

Ослабив штуцер, извлекается трубка и отводится вверх, чтобы не мешала дальнейшей работе.
Две гайки крепления самого устройства также откручиваются с помощью ключа на «10».

Устройство готово к извлечению из посадочного места. Руками захватываем выступающую часть и вытягиваем устройство. На нем находится прокладка, которую также необходимо достать, чтобы сделать замену на новую.

Отработанное устройство не подлежит ремонту и требует установки нового. Перед установкой необходимо промазать прокладку слоем герметика, чтобы не было вытеканий масла.

Замена старого устройства не требует приложения серьезных умственных и особенно физических усилий. Установка нового осуществляется в следующих этапах:

Неправильно произвести замену попросту невозможно. После установки проверяется работа мотора и натяжения новой цепи.
Важным моментом является замена и цепи ГРМ, чтобы 100% обезопасить автомобиль и свое здоровье от непредвиденных поломок в дороге. Как производить замену цепи расскажет эта статья.

Теперь владельцы Нивы Шевроле могут без сомнений и без ошибок исправить сложившуюся проблему с ослаблением натяжения цепи. Помните, что если ваш автомобиль прошел более 100 тыс. км, а характерных звуков из-под капота не ощущается, то не пренебрегайте ситуацией, а разберите и проверьте ослабление цепи и работоспособность натяжителя. Удачных ремонтных работ!