Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4
Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.
А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.
Как устроен ГРМ «Патриота»
По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.
Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.
Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.
ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:
Шестерня коленвала;
Пластиковый башмак натяжения цепи;
Гидронатяжитель;
Так называемая «верхняя» цепь;
Большая ведомая шестерня промвала;
Маленькая ведущая шестерня промвала;
Опора болта башмака;
Еще один башмак для натяжки цепи;
Еще один гидронатяжитель;
Шумоподавительная шайба;
«Нижняя» цепь;
Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
Штифт;
Звезда распредвала впускных клапанов;
«Успокоитель» цепи верхний;
Звезда распредвала выпускных клапанов;
Штифт;
Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
Верхняя плоскость ГБЦ;
Средний «успокоитель» цепи;
Нижний «успокоитель» цепи;
M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.
Сигналы к замене
Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.
Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».
Процесс замены
Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:
шестигранный ключ 6 мм;
зубило и молоток;
головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
приспособление для установки фаз газораспределения;
доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.
Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.
(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.
Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.
Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.
Разборка механизма ГРМ
Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.
Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.
Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.
Сборка ГРМ
Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).
Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.
После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.
Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот с 409 двигателем своими руками на видео, фотоотчет
Механизм ГРМ на движке УАЗ Патриот синхронизирует работу распредвала и коленчатого вала. Также в его функции входит установление циклов открытия клапанной системы. От работы этого узла напрямую зависит качественное функционирование движка. Ввиду этого данному узлу надо уделять особенное внимание. Конечно, цепь – это практично и надежно, но и она растягивается. В некоторых случаях цепь может даже оборваться. Цепь ГРМ на УАЗ Патриот необходимо менять через 80 000 км. Но это только рекомендованный интервал. На самом деле цепной привод может прийти в негодность и раньше. На его преждевременный износ могут повлиять такие факторы как погодные условия, манера вождения и другое. Если вы заметили, что цепь начала “брякать”, это повод поинтересоваться ее состоянием.
Здесь мы будем говорить о том, как можно произвести замену цепи самостоятельно в домашних условиях. Конечно, можно обратиться и к специалистам, но это будет стоить денег и к тому же не будет способствовать прибавлению опыта, а ведь он так необходим автолюбителям, которые хотят научиться разбираться в технике. В механизме ГРМ УАЗ Патриот имеется 2 цепи, что делает замену расходника сложным делом. Но не нужно думать, что это под силу только профессионалам. Каждый автолюбитель сможет произвести замену цепи собственноручно, нужно только приложить для этого все свое старание.
Сигналы к замене
Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах. Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет. В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает “съедать” больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке. В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.
Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.
Замена расходника
Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой. При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель. Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.
Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов. Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками. Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.
Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.
Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.
После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс – материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.
Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку. Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров. Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.
Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2). Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут.
Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.
Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.
Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.
Видео инструкция
Описание замены цепи на УАЗ Патриот 409 двигатель
Основным предназначением газораспределительного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот является синхронизация коленчатого вала с распределительным, но, кроме этого, также для возможности установки циклов для открытия и закрытия клапанов. Функциональность газораспределительного механизма напрямую влияет на КПД двигателя автомобиля, поэтому очень важно, чтобы механизм был исправен. Основным элементом соединения коленчатого и распределительного валов является цепной механизм. Но со временем при эксплуатации автомобиля свойственно изнашивание рабочих элементов, вследствие, чего происходят различные поломки. В частности цепной механизм ГРМ со временем растягивается и ослабевает натяжка цепи, что может привести к ее порыву или проскальзыванию. Так, заводом изготовителем УАЗ Патриот установлено, что элементы механизма ГРМ подлежат замене каждые 80 000 км пробега. Сегодня уделим внимание процессу замены цепи ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 своими руками.
Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи
Первоначально следует заметить, что внедорожник УАЗ Патриот, а точнее, его двигатель ЗМЗ-409 в механизме ГРМ имеет не один цепной механизм, а два. Именуются они, как верхняя и нижняя цепи газораспределительного механизма. Поэтому конструкция ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 представляет собой сложный механизм, требующий квалифицированного подхода к проведению ремонтных работ, в частности, для замены цепных элементов.
Часто владельцы внедорожника задаются вопросом, когда необходимо заменить цепь ГРМ, чтобы не произошло неприятностей в дороге? Иногда случаются ситуации, когда возникает на автомобиле УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ, влекущий за собой массу негативных последствий. Основным и объективным фактором, свидетельствующим о том, что вскоре необходимо заменить элемент, является ее состояние. Если во время работы двигателя слышится металлический звук из подкапотного пространства, значит, пора проверить состояние натяжения цепей ГРМ.
Если натяжители цепи не позволяют осуществить подтяжку механизма, а пробег автомобиля при этом доходит до отметки 80 тысяч, то рекомендуется уделить время и деньги и осуществить замену цепи. Как это сделать своими руками на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, рассмотрим подробнее.
Двигатель ЗМЗ-409 Евро-4 с завода имеет однорядные цепи ГРМ. На этой модификации УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ происходит раньше, чем у Евро-3 и неожиданно! Но если уж потребовалась замена изделия, то рекомендуется устанавливать только двухрядную. Двухрядная цепь имеет значительный ресурс работы, что повышает ее эффективность применения, и задолго до обрыва двигатель начинает издавать посторонние звуки, предупреждая об износе.
Процесс замены
Если наступил срок замены или вы выяснили что цепь на внедорожнике изношена, то потребуется проведения такого процесса, как замена. Прежде чем приступить к ремонтным мероприятиям на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:
ключ шестигранный 6 мм;
головки на вороток «12», «13», «14»;
молоток и зубило.
Кроме этого, потребуются также и вспомогательные принадлежности, такие как емкость для слива ОЖ из радиатора и т.п., но об этом подробно далее.
Итак, замена цепи на двигателе ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3 предусматривает собой следующие действия:
Первоначально необходимо слить ОЖ в специально подготовленную емкость, после чего можно демонтировать радиатор.
Осуществляется демонтаж ремня привода насоса гидроусилителя руля, а также шкива вентилятора.
Демонтируется ремень привода генератора и водяного насоса.
Извлекается подводящий шланг, а также демонтируется крышка блока цилиндров.
С двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3 необходимо демонтировать водяной насос, после чего снять частотный датчик вращения коленвала.
Вывинчиваются болтовые соединения, и демонтируется крышка гидронатяжителя верхней цепи. После извлечения крышки, следует демонтировать гидронатяжитель. После этого аналогичным образом осуществляется снятие гидронатяжителя нижней цепи двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3.
Далее следует отвинтить 7 болтов, после чего извлечь крышку. Но при этом следует быть осторожными, так как можно повредить сальник коленвала.
Для извлечения натяжителей следует вывинтить по одному болту с верхнего и нижнего цепного устройства, после чего можно снять изделия вместе со звездочками.
Следующий этап подразумевает проведение демонтажа шестерней с распредвалов, осуществив выкручивание болтов креплений. Для снятия шестерней потребуется воспользоваться специальным съемником.
Далее осуществляется снятие элементов. Для этого воспользуемся следующим фото с буквенными обозначениями, на которых изображен механизм ГРМ внедорожника УАЗ Патриот Евро-3.
Для начала вывинчиваются два болтовых соединения под номером 2. После этого необходимо отогнуть пластину 6, тем самым освободив доступ для вывинчивания болта 5. Теперь можно снять шестерню, а уже за нею и сам цепной механизм, потянув его вверх. Аналогично извлекается и нижний элемент.
Замена элементов ГРМ является трудоемким процессом и требует внимательности и соблюдения правильной последовательности выполнения действий. После снятия цепи и шестерней, их необходимо промыть в бензине, а после этого произвести визуальный осмотр на наличие повреждений. Если цепь, шестерни или натяжители имеют видимые повреждения, то они подлежат замене.
Коротко рассмотрим, что же представляет собой процесс сборки данного механизма.
Сборка механизма ГРМ
Процесс сборки механизма осуществляется в порядке обратном снятию. При этом установка шестерни коленчатого вала подразумевает проведение операции по ее напрессовыванию. Вал при этом следует установить таким образом, чтобы метка на шестерне коленвала совпадала с меткой на блоке цилиндров. На фото ниже данные метки обозначены номером 1 и 2 соответственно.
После этого осуществляется установка успокоителя цепи и надевание цепи на шестерню коленвала. Перед установкой цепи следует тщательно смазать ее моторным маслом.
Далее, надевается элемент на ведомую шестерню, установив последнюю на промежуточный вал до момента, пока установочный штифт не попадет в отверстие. Следует также учитывать, что метка 4 должна сравняться с меткой 5. Завинчиваются болтовые соединения шестерней промвала, зафиксировав их стопорной пластиной. С помощью нажатия на натяжитель нужно натянуть элемент до момента совпадения меток на шестеренках. На завершающем этапе необходимо смазать элементы моторным маслом и установить все извлеченные детали в порядке обратном снятию.
Подводя итог, следует заметить, что заменить элементы ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот можно в домашних условиях только если у вас имеюся свободное время, возможность и навыки ремонтирования авто. На СТО работы выполнят гораздо быстрее, и двигатель будет работать, как часы.
Вы можете проверить свой КБМ, и если нужно уменьшить его!
Замена цепи ГРМ Уаз Патриот двс 409
Газораспределительный механизм на рассматриваемом нами УАЗ Патриот с учетом, что на нем стоит двигатель 409, имеет одно большое предназначение, и многие из опытных водителей знают об этом, для синхронизации распределительного и коленчатого валов. Плюс к этому посредством данного механизма устанавливаются циклы для закрытия и открытия клапанов.
Подробно о ГРМ на Патриоте
Как уже говорилось, цепной механизм – это главный связующий элемент распределительного и коленчатого валов. При активной эксплуатации вашего авто начинают изнашиваться элементы, что приводит к разного рода поломкам. Многие сталкивались с тем, что по истечении некоторого времени ГРМ-механизм начинает растягивается, вследствие чего ослабевает натяжка цепи, и это вполне может привести к ее проскальзыванию или даже разрыву. Производитель Патриотов официально заявляет, что замена цепи ГРМ должна осуществляться через каждые 80 тыс. км пробега. В данной статье расскажем так же, как поменять правильно и собственноручно цепь, используя кроме всего прочего и метки ГРМ.
Хочется отметить, что отечественный УАЗ Патриот, а если быть точнее, то его двигатель 409 имеет сразу 2-е цепи ГРМ, а не одну как принято на остальных легковых автомобилях, в том случае если он соответствует стандарту Евро-3, в стандарте Евро-4 стоит только одна цепь. Называют их нижняя и верхняя цепи ГРМ. Отсюда следует, что этот механизм в целом на УАЗе является довольно сложным механизмом, требующим грамотного подхода в проведении различных ремонтных работ, даже в замене цепных элементов.
Счастливые обладатели УАЗ Патриот время от времени начинают задаваться вопросом, когда необходима замена цепи ГРМ на авто, чтобы в неподходящий момент не случилась в дороге поломка? Ведь все знают, что бывают случаи обрыва цепи во время езды, что за собой повлечет непременно большое количество неприятных последствий. Наиболее объективным фактором, который указывает на то, что в скором времени следует заменить цепь, станет ее состояние, которое можно оценить визуально. Также следует обращать внимание на неприятный металлический звук, когда работает двигатель. Звук такой доносится обязательно из-под капотного пространства, и должен быть для водителя сигналом к проверке и вероятно, последующей заметки цепи ГРМ.
Лист рессоры Уаз Патриот
Постоянный полный привод на Уаз Патриот
Если вы видите, что автомобиль дошел до отметки 80 тыс. км пробега, и подтянуть механизм нельзя, это не позволяют сделать натяжители цепи, то 100-процентов пришло время выделить время и денежные средства и, используя метки ГРМ провести замену. Как поменять и сделать все правильно, мы расскажем далее.
ЗМЗ-409 стандарта Евро-4 оснащается однорядной цепью ГРМ с завода. Такая модификация УАЗ Патриот более уязвима, и обрывается цепь намного раньше, чем у другой версии, и случается это зачастую, совершенно неожиданно для водителя. Эксперты рекомендуют при обрыве цепи на UAZ Patriot, когда требуется замена, ставить уже двухрядную, которая продлит рабочий ресурс и будет более эффективна в работе, и следующего неожиданного обрыва не произойдет, поскольку вы заранее услышите неприятные звуки, сигнализирующие об износе и о том, что пришло время замены.
Пошаговый процесс замены на УАЗ Патриот цепи ГРМ
Когда вы выяснили, что УАЗ Патриот нуждается в замене ГРМ-механизма по причине износа, то непременно надо узнать, как осуществляется замена цепи ГРМ на рассматриваемом нами авто, используя метки ГРМ. Рассмотрим алгоритм работы на авто, у которого двигатель 409 и соответствует стандарту Евро-3.
Какие требуется подготовить инструменты:
Зубило.
Молоток.
12, 13, 14-головки на вороток.
6-гранник на 6мм.
Помимо перечисленного инструмента следует запастись вспомогательными принадлежностями, в частности, это емкость, в которую потребуется слить охлаждающую жидкость из радиатора, подробнее об этом далее.
Как поменять на УАЗ Патриот цепь пошагово:
Первым делом, что требуется, так это слить из радиатора в заранее подготовленную емкость охлаждающую жидкость.
Демонтируем радиатор.
Демонтируем ремень привода насоса ГУР и соответственно, шкива вентилятора.
Снимаем ремень привода водяного насоса и генератора авто.
Снимаем подводящий шланг.
Удаляем крышку блока цилиндров.
Снимаем с силового агрегата водяной насос.
Снимаем часовой датчик вращения коленчатого вала.
Выкручиваем все болтовые соединения.
Снимаем крышку гидронатяжителя верхней цепи.
Снимаем гидронатяжитель.
Снимаем крышку гидронатяжителя нижней цепи.
Снимаем и в этом случае гидронатяжитель.
Отвинчиванием 7 болтов и извлекаем крышку. Делать это следует аккуратно, поскольку легка вероятность повреждения сальника коленчатого вала.
Вывинчиваем по одному болту с нижнего и верхнего цепного устройства, после чего извлекаем их вместе со звездочками.
Демонтируем шестерни распределительных валов. Для этой цели необходимо снять болты креплений.
Шестерни снимаются при помощи специализированного съемника.
Снимаем элементы. Воспользуйтесь ниже приведенным фото с буквенными обозначениями.
Вывинчиваем 2 болта соединений #2.
Отгибаем пластину #6.
Снимаем шестерню, далее цепной механизм, за который следует потянуть вверх.
Таким же образом снимается и нижний элемент.
Такая процедура как замена цепи ГРМ в рассматриваемом популярном UAZ Patriot – трудоемкая и требует соблюдения точной последовательности в выполняемых действиях, и, конечно же, концентрации внимания. После того, как вами были извлечены шестерни и цепи, их непременно следует промыть в бензине, и проверить визуально на наличие различных повреждений. Подлежат обязательной замене натяжители, шестерни или цепь, которые имеют четко видимые повреждения.
Собираем механизм ГРМ на Патриоте
Сборка снятого механизма всегда осуществляется в обратном порядке. Не стоит забывать, что установка шестерни коленвала на UAZ Patriot требует проведения такого процесса, как напрессовывание. Вал требуется установить так, чтобы метки ГРМ совпадали, то есть, метка на блоке цилиндров непременно должна совпасть с меткой на шестерне коленчатого вала. Эти самые метки обозначены цифрами 1 и 2 на ниже расположенном фото.
Затем устанавливаем успокоитель цепи и надеваем на шестерню цепь. Перед этим не забываем смазать моторным маслом цепь.
Элемент надеваем на ведомую шестерню, установив ее на так называемый промежуточный вал. Процесс закончен будет, когда метки 4 и 5 совпадут.
Завинчиваем болты шестерни промвала, не забываем их зафиксировать специальной стопорной пластиной.
Пока не совпадут метки на шестеренках нужно нажать на натяжитель.
Смазываем детали моторным маслом и устанавливаем все в обратном порядке.
Подведем итоги
В конце хочется отметить, что менять цепь ГРМ непосредственно на UAZ Patriot можно в собственном гараже, главное выделить свободное время, обзавестись всем необходимым, и строго соблюдать последовательность действий при замене. Конечно же, если вы обратитесь к специалистам, то работа будет выполнена в разы быстрее, и двигатель 409 будет работать словно часы.
цепи ГРМ ЗМЗ 409 — Видео
Опубликовано: aaa
Инструкция по самостоятельной замене привода ГРМ на УАЗ Патриот ЗМЗ 409. Установлен комплект «Идеаль…
Опубликовано: aaa
Видео не является призывом к установке и тем более рекламой…Мы поделились своим мнением…
Опубликовано: aaa
Выставления фаз ГРМ.
Опубликовано: aaa
донат для развития канала: Яндекс кошелек 41001282828877.
Опубликовано: aaa
Как определить растяжение цепи Евро 4 без её съема? Ответ в видео. Если у вас возникли вопросы, напишите…
Опубликовано: aaa
змз409 #гидронятяжитель #евро4 #уаз #хантер.
Опубликовано: aaa
Опубликовано: aaa
Опубликовано: aaa
Шум нижней цепи на УАЗ Патриот 2008 года. Двигатель ЗМЗ-409 Евро-3. Пробег 101 тыс.км.
До и после ремонта 4:23
Самое…
Опубликовано: aaa
Извеняюсь за звук. Делал в деревне и все вокруг бякает, гавкает и кукарекает.
Опубликовано: aaa
Обзор из коробки ремкомплекта ГРМ ЗМЗ 406/409 «Идеальная фаза» от «Прогресс-Мотор» с двухрядной втулочно…
Опубликовано: aaa
Стук нижнего гидронатяжителя.
Опубликовано: aaa
Комплект «МАСТЕР ФАЗА» ЕВРО 3 для идеальной замены привода ГРМ на Патриоте двигатель ЗМЗ 409, с разрез…
Опубликовано: aaa
Проверка состояния цепей и механизма привода ГРМ двигателя ЗМЗ-409. Производитель — Прогресс,…
Опубликовано: aaa
Ссылка на БЖ: https://www.drive2.ru/l/496413558096003829/ Здравствуйте! Очередная запись в БЖ. Заменил привод ГРМ…
Опубликовано: aaa
Пошаговый ремонт. Установка по меткам 8:45. Замена цепей, звёзд, гидронатяжителей, сальника, помпы и прочего,…
На видео процесс замены элементов привода газа распределительного механизма двигателя ЗМЗ 406 ,с коммен…
Опубликовано: aaa
Даже устанавливая новый грм, не говорит еще о том что мотор будет работать хорошо и правильно (особенно…
Уаз патриот замена цепи грм
Как заменить цепь ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409
Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.
А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.
Как устроен ГРМ «Патриота»
По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.
Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.
Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.
ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:
Шестерня коленвала;
Пластиковый башмак натяжения цепи;
Гидронатяжитель;
Так называемая «верхняя» цепь;
Большая ведомая шестерня промвала;
Маленькая ведущая шестерня промвала;
Опора болта башмака;
Еще один башмак для натяжки цепи;
Еще один гидронатяжитель;
Шумоподавительная шайба;
«Нижняя» цепь;
Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
Штифт;
Звезда распредвала впускных клапанов;
«Успокоитель» цепи верхний;
Звезда распредвала выпускных клапанов;
Штифт;
Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
Верхняя плоскость ГБЦ;
Средний «успокоитель» цепи;
Нижний «успокоитель» цепи;
M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.
Сигналы к замене
Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.
Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.
(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.
Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.
Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.
Разборка механизма ГРМ
Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.
Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.
Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.
Сборка ГРМ
Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).
Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.
После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.
ГРМ УАЗ Патриот
До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).
Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот
Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями. Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико — звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега. При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах. Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи.
Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.
Подготовка к замене ГРМ
Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.
Приспособление для установки фаз газораспределения
Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)
Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите «минусовой» провод с клеммы АКБ. Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.
В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.
Порядок разборки ГРМ
Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409.
Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.
Сборка ГРМ
Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя. Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ). Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать. Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17. Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке. Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16. Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя. Затем присоедините шкив к коленвалу. Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.
Окончание сборки
После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.
Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот 409 двигатель
Механизм ГРМ на движке УАЗ Патриот синхронизирует работу распредвала и коленчатого вала. Также в его функции входит установление циклов открытия клапанной системы. От работы этого узла напрямую зависит качественное функционирование движка. Ввиду этого данному узлу надо уделять особенное внимание. Конечно, цепь – это практично и надежно, но и она растягивается. В некоторых случаях цепь может даже оборваться. Цепь ГРМ на УАЗ Патриот необходимо менять через 80 000 км. Но это только рекомендованный интервал. На самом деле цепной привод может прийти в негодность и раньше. На его преждевременный износ могут повлиять такие факторы как погодные условия, манера вождения и другое. Если вы заметили, что цепь начала “брякать”, это повод поинтересоваться ее состоянием.
Здесь мы будем говорить о том, как можно произвести замену цепи самостоятельно в домашних условиях. Конечно, можно обратиться и к специалистам, но это будет стоить денег и к тому же не будет способствовать прибавлению опыта, а ведь он так необходим автолюбителям, которые хотят научиться разбираться в технике. В механизме ГРМ УАЗ Патриот имеется 2 цепи, что делает замену расходника сложным делом. Но не нужно думать, что это под силу только профессионалам. Каждый автолюбитель сможет произвести замену цепи собственноручно, нужно только приложить для этого все свое старание.
Сигналы к замене
Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах. Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет. В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает “съедать” больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке. В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.
Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.
Замена расходника
Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой. При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель. Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.
Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов. Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками. Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.
Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.
Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.
После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс – материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.
Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку. Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров. Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.
Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2). Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут.
Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.
Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.
Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.
Видео инструкция
Замена цепи ГРМ Уаз Патриот
Газораспределительный механизм на рассматриваемом нами УАЗ Патриот с учетом, что на нем стоит двигатель 409, имеет одно большое предназначение, и многие из опытных водителей знают об этом, для синхронизации распределительного и коленчатого валов. Плюс к этому посредством данного механизма устанавливаются циклы для закрытия и открытия клапанов.
Подробно о ГРМ на Патриоте
Как уже говорилось, цепной механизм – это главный связующий элемент распределительного и коленчатого валов. При активной эксплуатации вашего авто начинают изнашиваться элементы, что приводит к разного рода поломкам. Многие сталкивались с тем, что по истечении некоторого времени ГРМ-механизм начинает растягивается, вследствие чего ослабевает натяжка цепи, и это вполне может привести к ее проскальзыванию или даже разрыву. Производитель Патриотов официально заявляет, что замена цепи ГРМ должна осуществляться через каждые 80 тыс. км пробега. В данной статье расскажем так же, как поменять правильно и собственноручно цепь, используя кроме всего прочего и метки ГРМ.
Хочется отметить, что отечественный УАЗ Патриот, а если быть точнее, то его двигатель 409 имеет сразу 2-е цепи ГРМ, а не одну как принято на остальных легковых автомобилях, в том случае если он соответствует стандарту Евро-3, в стандарте Евро-4 стоит только одна цепь. Называют их нижняя и верхняя цепи ГРМ. Отсюда следует, что этот механизм в целом на УАЗе является довольно сложным механизмом, требующим грамотного подхода в проведении различных ремонтных работ, даже в замене цепных элементов.
Счастливые обладатели УАЗ Патриот время от времени начинают задаваться вопросом, когда необходима замена цепи ГРМ на авто, чтобы в неподходящий момент не случилась в дороге поломка? Ведь все знают, что бывают случаи обрыва цепи во время езды, что за собой повлечет непременно большое количество неприятных последствий. Наиболее объективным фактором, который указывает на то, что в скором времени следует заменить цепь, станет ее состояние, которое можно оценить визуально. Также следует обращать внимание на неприятный металлический звук, когда работает двигатель. Звук такой доносится обязательно из-под капотного пространства, и должен быть для водителя сигналом к проверке и вероятно, последующей заметки цепи ГРМ.
Если вы видите, что автомобиль дошел до отметки 80 тыс. км пробега, и подтянуть механизм нельзя, это не позволяют сделать натяжители цепи, то 100-процентов пришло время выделить время и денежные средства и, используя метки ГРМ провести замену. Как поменять и сделать все правильно, мы расскажем далее.
ЗМЗ-409 стандарта Евро-4 оснащается однорядной цепью ГРМ с завода. Такая модификация УАЗ Патриот более уязвима, и обрывается цепь намного раньше, чем у другой версии, и случается это зачастую, совершенно неожиданно для водителя. Эксперты рекомендуют при обрыве цепи на UAZ Patriot, когда требуется замена, ставить уже двухрядную, которая продлит рабочий ресурс и будет более эффективна в работе, и следующего неожиданного обрыва не произойдет, поскольку вы заранее услышите неприятные звуки, сигнализирующие об износе и о том, что пришло время замены.
Пошаговый процесс замены на УАЗ Патриот цепи ГРМ
Когда вы выяснили, что УАЗ Патриот нуждается в замене ГРМ-механизма по причине износа, то непременно надо узнать, как осуществляется замена цепи ГРМ на рассматриваемом нами авто, используя метки ГРМ. Рассмотрим алгоритм работы на авто, у которого двигатель 409 и соответствует стандарту Евро-3.
Какие требуется подготовить инструменты:
Зубило.
Молоток.
12, 13, 14-головки на вороток.
6-гранник на 6мм.
Помимо перечисленного инструмента следует запастись вспомогательными принадлежностями, в частности, это емкость, в которую потребуется слить охлаждающую жидкость из радиатора, подробнее об этом далее.
Как поменять на УАЗ Патриот цепь пошагово:
Первым делом, что требуется, так это слить из радиатора в заранее подготовленную емкость охлаждающую жидкость.
Демонтируем радиатор.
Демонтируем ремень привода насоса ГУР и соответственно, шкива вентилятора.
Снимаем ремень привода водяного насоса и генератора авто.
Снимаем подводящий шланг.
Удаляем крышку блока цилиндров.
Снимаем с силового агрегата водяной насос.
Снимаем часовой датчик вращения коленчатого вала.
Выкручиваем все болтовые соединения.
Снимаем крышку гидронатяжителя верхней цепи.
Снимаем гидронатяжитель.
Снимаем крышку гидронатяжителя нижней цепи.
Снимаем и в этом случае гидронатяжитель.
Отвинчиванием 7 болтов и извлекаем крышку. Делать это следует аккуратно, поскольку легка вероятность повреждения сальника коленчатого вала.
Вывинчиваем по одному болту с нижнего и верхнего цепного устройства, после чего извлекаем их вместе со звездочками.
Демонтируем шестерни распределительных валов. Для этой цели необходимо снять болты креплений.
Шестерни снимаются при помощи специализированного съемника.
Снимаем элементы. Воспользуйтесь ниже приведенным фото с буквенными обозначениями.
Вывинчиваем 2 болта соединений #2.
Отгибаем пластину #6.
Снимаем шестерню, далее цепной механизм, за который следует потянуть вверх.
Таким же образом снимается и нижний элемент.
Такая процедура как замена цепи ГРМ в рассматриваемом популярном UAZ Patriot – трудоемкая и требует соблюдения точной последовательности в выполняемых действиях, и, конечно же, концентрации внимания. После того, как вами были извлечены шестерни и цепи, их непременно следует промыть в бензине, и проверить визуально на наличие различных повреждений. Подлежат обязательной замене натяжители, шестерни или цепь, которые имеют четко видимые повреждения.
Собираем механизм ГРМ на Патриоте
Сборка снятого механизма всегда осуществляется в обратном порядке. Не стоит забывать, что установка шестерни коленвала на UAZ Patriot требует проведения такого процесса, как напрессовывание. Вал требуется установить так, чтобы метки ГРМ совпадали, то есть, метка на блоке цилиндров непременно должна совпасть с меткой на шестерне коленчатого вала. Эти самые метки обозначены цифрами 1 и 2 на ниже расположенном фото.
Затем устанавливаем успокоитель цепи и надеваем на шестерню цепь. Перед этим не забываем смазать моторным маслом цепь.
Элемент надеваем на ведомую шестерню, установив ее на так называемый промежуточный вал. Процесс закончен будет, когда метки 4 и 5 совпадут.
Завинчиваем болты шестерни промвала, не забываем их зафиксировать специальной стопорной пластиной.
Пока не совпадут метки на шестеренках нужно нажать на натяжитель.
Смазываем детали моторным маслом и устанавливаем все в обратном порядке.
Подведем итоги
В конце хочется отметить, что менять цепь ГРМ непосредственно на UAZ Patriot можно в собственном гараже, главное выделить свободное время, обзавестись всем необходимым, и строго соблюдать последовательность действий при замене. Конечно же, если вы обратитесь к специалистам, то работа будет выполнена в разы быстрее, и двигатель 409 будет работать словно часы.
Сборка двигателя ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)
1. Установите в постели коренных подшипников вкладыши. При
этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели. В первую,
вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного
вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.
2. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите
вал в постели коренных подшипников. При этом фланец крепления маховика
долженрасполагаться со стороны четвертого цилиндра.
4. Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника
два упорных полукольца.
5. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо
с торцами постели.
6. Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При
этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки.
7. Смажьте вкладыш крышки моторным маслом. Установите крышку
на место в соответствии с меткой.
8. Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена
со стороны генератора (с левой стороны двигателя). Аналогичным образом
установите остальные крышки в соответствии с метками.
9. Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.
10. Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Н·м (6,9-8,4
кгс·м). Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и
четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните
коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.
11. С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала.
Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26
мм, замените упорные полукольца (смотрите примечание 1).
Примечание 1
Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала, установите индикатор
так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый
вал до упора от индикатора и установите индикатор на 0. Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону. Индикатор
покажет величину зазора.
Примечание 2
В качестве запасных частей постовляются полукольца номинального
размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера
(толщиной 2,437- 2,487 мм).
12. Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого
вала в держатель до упора.
13. Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя
к держателю сальника для удобства монтажа.
16. Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель
с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник
с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую
кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.
17. Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите
болты крепления.
18. Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость
совпала с плоскостью блока.
19. Затяните шесть болтов крепления держателя.
20. Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого
вала в корпус масляного насоса. Смажьте рабочую кромку сальника
моторным маслом.
21. Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив
масло через отверстие под маслоприемник.
22. Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за
выступы ведущей шестерни.
23. Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной
установки на коленчатый вал: выступы на ведущей шестерне должны
совпасть …
24. …с лысками на коленчатом валу.
25. Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку
к насосу для удобства монтажа.
26. Передний сальник коленчатого вала устанавливается с
помощью специальной оправки. Если оправки нет, наденьте насос с
сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу. Затем
заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую
кромку сальника на шейку вала.
27. Аккуратно сдвиньте масляный насос по валу до упора и
наживите болты крепления. Поправьте положение насоса, чтобы его
верхняя плоскость совпала с плоскостью блока. Заверните шесть болтов
крепления моментом 8,5-10,0 Н·м (0,85-1,0 кгс·м).
28. Тщательно протрите зеркала цилиндров…
29. …и шатунные шейки коленчатого вала мягкой тканью без
ворса.
30. Смажьте зеркало первого цилиндра моторным маслом.
31. Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней.
32. Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра.
33. Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно
друг друга.
34. Вставьте поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее
помощью установите поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на днище
поршня была направлена в сторону масляного насоса.
35. Установите крышку шатуна с вкладышем в соответствии
с маркировкой, предварительно смазав вкладыш моторным маслом (смотрите
примечание).
Примечание
Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров на
крышке и шатуне располагались с одной стороны.
36. Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом
установите остальные поршни.
42. Установите маслоприемник на место (смотрите примечание) и
заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом
7,0-8,0 Н·м (0,7-0,8 кгс·м).
Примечание
Перед установкой рекомендуем заменить уплотнительное кольцо маслоприемника.
43. Заверните два болта крепления маслоприемника к крышке
второго коренного подшипника моментом 8-10 Н·м (0,8-1,0 кгс·м).
44. Срежьте выступающие концы прокладок держателя сальника
и масляного насоса.
51. Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.
52. Установите шкив на коленчатый вал, совместив отверстие
в шкиве со штифтом на зубчатом шкиве ремня привода распределительного
вала.
53. Заверните моментом 99,0-110,0
Н·м (9,9-11,0 кгс·м) болт крепления шкива с шайбой, зафиксировав его
от проворачивания.
54. Установите уплотнительную прокладку на водяной насос
и смажьте прокладку консистентной смазкой.
55. Установите водяной насос в блок цилиндров так, чтобы
заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной
плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично.
57. Заверните четыре болта крепления задней крышки к блоку
цилиндров моментом 7,8-8,0 Н·м (0,78-0,80 кгс·м).
58. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так,
чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону
маховика.
59. Вставьте центрующую оправку в шлицы ведомого диска со
стороны диафрагменной пружины.
60. Установите сцепление на маховик.
61. Заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику
равномерно по диагонали моментом 19,0-31,0 Н·м (1,9-3,1 кгс·м).
Рекомендуем заменить болты крепления при сборке.
62. Выньте центрующую оправку.
ВАЗ 2109 | Замена вкладышей
2.39. Замена вкладышей
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Измерение зазора коренного подшипника
Монтаж упорных подшипников коленчатого вала
1. УПОРНЫЕ БУРТИКИ СРЕДНЕГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА
2. ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК
Измерение осевого зазора коленчатого вала
Измерение боковых зазоров шатунов
В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей
может быть произведена как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя
с автомобиля. Если двигатель снят с автомобиля, замену вкладышей следует производить
в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом особенностей конкретного
типа двигателя. Перед заменой надо проверить состояние коренных подшипников. На
снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал лежит на верхних опорах.
Замерить зазоры в коренных подшипниках между нижними опорами и шейками вала. Если
зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо приподнять
коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными опорами,
и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.
Замена вкладышей с демонтажом коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Демонтировать крышки коренных подшипников
с вкладышами. Вынуть вкладыши.
2. Демонтировать коленчатый вал. Проверить
состояние шеек вала.
3. Вынуть вкладыши из коренных опор блока цилиндров.
4. Смазать несущие поверхности новых вкладышей
нужного размера и установить в постели коренных опор блока и в крышки
подшипников.
5. Установить коленчатый вал, закрепить крышки
коренных подшипников.
2. Установить монтажное приспособление для
вкладышей в отверстии масляного канала шейки коленчатого вала. Если
приспособление отсутствует, использовать шплинт, согнув его по месту.
3. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке,
если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в постели
коренной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу.
4. Смазать новый вкладыш и вставить его гладкой
стороной (без замка) между шейкой вала и коренной опорой блока со
стороны расположения углубления под замок вкладыша. Повернуть вкладыш
на место и вынуть монтажное приспособление из масляного канала в шейке.
5. Смазать новый вкладыш и установить его в
крышку коренного подшипника.
6. Установить крышку подшипника. Стрелка на
крышке должна быть направлена к передней части двигателя.
1. Поверхности трения подшипников на наличие:
– износа;
– канавок;
– внедренных инородных частиц.
Если имеются подобные дефекты, установить вид этих частиц и их происхожде
ние. Осмотреть отстой и осадок в масляном поддоне.
2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
– износа. Следы износа свидетельству
ют или о перемещениях вкладыша, или о наличии значительных неровностей
на сопрягаемых деталях.
– следов перегрева;
– следов ослабления посадки и
проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые канавки).
3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник)
на наличие:
– износа;
– кольцевых канавок. Канавки вырабатываются
из-за неровностей упорных торцов коленчатого вала.
Предупреждение
При обнаружении
дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа,
требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал,
коренную опору, крышку подшипника, шатун.
4. Болты крепления крышек подшипников. Если
болты растянуты, их следует заменить.
Измерить
Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить
зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения.
Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты.
Предупреждение
В методе А измерения
используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное
измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить
биение подшипника.
Не допускается установка
вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.
МЕТОД А
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерить с помощью микрометра диаметр коренной
шейки вала. Измерения производить в нескольких местах по длине шейки
в сечениях, отстоящих друг от друга на 90 градусов. Осреднить результаты
измерений.
2. Измерить конусность и овальность.
3. Измерить внутренний диаметр вкладышей с
помощью микрометра. При замене вкладышей измерения производить с новыми
вкладышами.
Предупреждение
При измерениях
болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.
Если размеры
шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует
подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого
износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный
размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.
МЕТОД В
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить вкладыши в опоры блока цилиндров
и коленчатый вал.
2. Наложить измерительный пластиковый вкладыш
на всю длину коренного подшипника.
3. Посадить крышку подшипника на место, осторожно
постукивая по крышке сверху.
Предупреждение
Во избежание
повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует
использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку
с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием
крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести
к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
5. Снять крышку подшипника, оставив пластиковый
вкладыш на месте.
6. Измерить максимальную ширину деформированного
пластикового вкладыша с помощью шкалы, нанесенной на упаковке вкладышей,
см. рис. Измерение зазора коренного подшипника.
7. Удалить полностью пластиковый
вкладыш.
8. Подобрать комплект вкладышей, который обеспечит
требуемые зазоры в подшипнике.
Установить или присоединить Предупреждение
Вкладыши коренных подшипников
не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели
без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения
вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии
вкладыша.
Следует убедиться в
чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание
монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Опустить болты крышек в моторное масло.
2. Вставить вкладыши подшипников в коренные
опоры блока и крышки.
Предупреждение
Верхние
и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение
отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные
каналы.
Вкладыши
немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить,
чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться
в правильном положении замков вкладышей.
3. При монтаже упорного коренного подшипника
смазать упорные поверхности.
4. Смазать поверхности трения подшипников чистым
моторным маслом.
5. Коленчатый вал.
Предупреждение
Следует
остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать
защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.
6. Крышки подшипников. Осторожно посадить крышки
на свои места, слегка постукивая по ним подходящим инструментом.
Предупреждение
Во избежание
повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует
использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку
с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием
крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести
к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
7. Ввинтить болты крышек подшипников. Равномерно
затянуть болты, затем отвернуть на один оборот и затянуть требуемым
моментом.
8. Установить упорный коренной подшипник,
см. рис. Монтаж упорных подшипников коленчатого вала.
Сдвинуть вал поочередно в обе стороны, чтобы выровнять упорные
буртики вала относительно среднего коренного подшипника.
Проверить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Свободу перемещений шатунов и отсутствие заеданий.
При необходимости ослабить болты крышек коренных подшипников и затянуть
их снова.
2. Боковые зазоры шатунов, см. рис. Измерение
боковых зазоров шатунов.
ВАЗ 2109. Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель
Что делать, если горит лампочка низкого давления масла на девятке? А как насчёт вкладышей коленчатого вала — давно вы их меняли? К чему это я? Да к тому, что возможно этим деталям «хана» и они уже не обеспечивают того уровня смазки коленвала, который был до этого. Как следствие, повышенный износ трущихся поверхностей и возможный выход из строя силового агрегата, как всегда, в самый неподходящий момент. Меняем? Безусловно! Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель — реально ли? Скажу сразу — да, это возможно, ну а далее, обсудим данное мероприятие подробней.
Однако для начала разберёмся, какую роль в двигателе играют вкладыши коленвала.
Назначение вкладешей коленчатого вала
Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.
Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.
Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:
В каких случаях необходимо менять вкладыши?
1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.
2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:
смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.
Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?
Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.
В зависимости от кондиций шеек коленвала, замена вкладышей осуществляется как на месте, так и после демонтажа силового агрегата. Для измерения зазоров на установленном моторе, нужно приподнять вверх коленвал. Для диагностики, как правило, применяют микрометр, однако, произвести замеры можно как говориться «на глазок». Сразу же следует оценить и возможность расточки коленвала.
Без вопросов, вкладыши меняются в той ситуации, когда их провернуло. Как узнать что это произошло? Да механизм станет издавать заметный стук, а силовой агрегат, будет постоянно предпринимать попытки заглохнуть. Бывают и такие случаи, при которых коленвала просто клинит. Когда такое проходит, ехать дальше на своём автомобиле вы уже не сможете.
Итак, работаем…
1. Первое о чём стоит побеспокоиться автолюбителю желающему расправиться с дефективными вкладышами — яма или эстакада. Это поможет нам получить непринуждённый доступ к двигателю.
2. Если установлена какая-либо защита силового агрегата — демонтируем её и сливаем масло.
3. Изымаем картер, масляный нагнетатель и свечи. Отсоединяем крышку коренного подшипника в котором нужно подвергнуть замене вкладыши.
4. Мостим приспособление для установки вкладышей. Если не хотим с этим заморачиваться, применяем обыкновенный шплинт, изогнув его по месту.
5. Проворачиваем коленвал походу часовой стрелки, с ориентировкой на передок движка. При таком манёвре, вместе с валом провернётся и вкладыш, что обусловит его выход наружу.
6. Смазываем новое изделие и ставим его стороной которая без замка. Вкладыш должен влезть своей гладкой поверхностью. Поворачиваем его на место и изымаем монтажное устройство.
7. Смазываем новый вкладыш и вставляем его в крышку коренного подшипника.
8. Приспосабливаем на место крышку. Стрелка, нанесённая на неё должна направляться к фронтальной стороне силового агрегата.
9. Закручиваем болтики крышки с силой 50 Нм + (40–60).
10. Собираем всё в обратной последовательности.
В заключении
В теме рассмотрена замена вкладышей коленвала без снятия мотора и самого вала. Однако автолюбителю стоит знать и то, что каков бы ни был повод для замены вкладышей, вал лучше подвергнуть расточке. Так, считают специалисты. Даже если неприятности произошли только с одной шейкой, то всё равно, под неё придётся подгонять все остальные.
При выпуске силовых агрегатов на Волжском автозаводе, производитель осуществляет монтаж стандартных вкладышей. Для ВАЗовских моделей, предусмотрено две пары ремонтных разновидностей, а из этого следует, что и сам вал можно будет растачивать не больше четырех раз.
Что касается приобретения вкладышей, то в продажу они идут комплектами. Это касается всех их разновидностей.
сборка двигателя автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. Внимание: средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Установите коленвал в блок цилиндров.
4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленвала.
5. Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распредвала)…
6.… металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) — с другой стороны постели.
7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
9. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой, к
Замена вкладышей коленвала самостоятельно
Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.
Когда необходима замена вкладышей коленвала?
Расточка и фрезеровка вкладышей
В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.
Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.
Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.
Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:
слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.
Подбор вкладышей коленвала
Замена вкладышей коленвала
Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.
На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.
Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.
Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками
Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:
снять капот и аккумуляторную батарею;
слить масло и охлаждающую жидкость;
освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.
Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.
Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?
Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.
Замена шатунных вкладышей ваз 2109
Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.
Когда необходима замена вкладышей коленвала?
В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.
Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.
Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.
Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:
слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.
Подбор вкладышей коленвала
Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.
На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.
Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.
Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками
Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:
снять капот и аккумуляторную батарею;
слить масло и охлаждающую жидкость;
освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.
Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.
Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?
Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.
Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает. Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред. Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал. Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется. Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.
А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.
Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо, даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера. Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.
Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.
Что делать, если горит лампочка низкого давления масла на девятке? А как насчёт вкладышей коленчатого вала — давно вы их меняли? К чему это я? Да к тому, что возможно этим деталям «хана» и они уже не обеспечивают того уровня смазки коленвала, который был до этого. Как следствие, повышенный износ трущихся поверхностей и возможный выход из строя силового агрегата, как всегда, в самый неподходящий момент. Меняем? Безусловно! Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель — реально ли? Скажу сразу — да, это возможно, ну а далее, обсудим данное мероприятие подробней.
Однако для начала разберёмся, какую роль в двигателе играют вкладыши коленвала.
Назначение вкладешей коленчатого вала
Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.
Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.
Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:
В каких случаях необходимо менять вкладыши?
1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.
2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:
смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.
Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?
Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.
В зависимости от кондиций шеек коленвала, замена вкладышей осуществляется как на месте, так и после демонтажа силового агрегата. Для измерения зазоров на установленном моторе, нужно приподнять вверх коленвал. Для диагностики, как правило, применяют микрометр, однако, произвести замеры можно как говориться «на глазок». Сразу же следует оценить и возможность расточки коленвала.
Без вопросов, вкладыши меняются в той ситуации, когда их провернуло. Как узнать что это произошло? Да механизм станет издавать заметный стук, а силовой агрегат, будет постоянно предпринимать попытки заглохнуть. Бывают и такие случаи, при которых коленвала просто клинит. Когда такое проходит, ехать дальше на своём автомобиле вы уже не сможете.
1. Первое о чём стоит побеспокоиться автолюбителю желающему расправиться с дефективными вкладышами — яма или эстакада. Это поможет нам получить непринуждённый доступ к двигателю.
2. Если установлена какая-либо защита силового агрегата — демонтируем её и сливаем масло.
3. Изымаем картер, масляный нагнетатель и свечи. Отсоединяем крышку коренного подшипника в котором нужно подвергнуть замене вкладыши.
4. Мостим приспособление для установки вкладышей. Если не хотим с этим заморачиваться, применяем обыкновенный шплинт, изогнув его по месту.
5. Проворачиваем коленвал походу часовой стрелки, с ориентировкой на передок движка. При таком манёвре, вместе с валом провернётся и вкладыш, что обусловит его выход наружу.
6. Смазываем новое изделие и ставим его стороной которая без замка. Вкладыш должен влезть своей гладкой поверхностью. Поворачиваем его на место и изымаем монтажное устройство.
7. Смазываем новый вкладыш и вставляем его в крышку коренного подшипника.
8. Приспосабливаем на место крышку. Стрелка, нанесённая на неё должна направляться к фронтальной стороне силового агрегата.
9. Закручиваем болтики крышки с силой 50 Нм + (40–60).
10. Собираем всё в обратной последовательности.
В теме рассмотрена замена вкладышей коленвала без снятия мотора и самого вала. Однако автолюбителю стоит знать и то, что каков бы ни был повод для замены вкладышей, вал лучше подвергнуть расточке. Так, считают специалисты. Даже если неприятности произошли только с одной шейкой, то всё равно, под неё придётся подгонять все остальные.
При выпуске силовых агрегатов на Волжском автозаводе, производитель осуществляет монтаж стандартных вкладышей. Для ВАЗовских моделей, предусмотрено две пары ремонтных разновидностей, а из этого следует, что и сам вал можно будет растачивать не больше четырех раз.
Что касается приобретения вкладышей, то в продажу они идут комплектами. Это касается всех их разновидностей.
Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»
на Ваш сайт.
Замена вкладышей не снимая двигатель
Содержание страницы
Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.
Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:
Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.
Почему так происходит и как этого избежать?
Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.
Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?
Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.
Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.
Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.
Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.
Маркировка вкладышей и порядок замены:
После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
После второй — полсантиметра.
После третьей процедуры — 0. 75
Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.
Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.
Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.
Сборка двигателя ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)
1. Установите в постели коренных подшипников вкладыши. При
этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели. В первую,
вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного
вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.
2. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите
вал в постели коренных подшипников. При этом фланец крепления маховика
долженрасполагаться со стороны четвертого цилиндра.
4. Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника
два упорных полукольца.
5. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо
с торцами постели.
6. Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При
этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки.
7. Смажьте вкладыш крышки моторным маслом. Установите крышку
на место в соответствии с меткой.
8. Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена
со стороны генератора (с левой стороны двигателя). Аналогичным образом
установите остальные крышки в соответствии с метками.
9. Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.
10. Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Н·м (6,9-8,4
кгс·м). Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и
четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните
коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.
11. С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала.
Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26
мм, замените упорные полукольца (смотрите примечание 1).
Примечание 1
Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала, установите индикатор
так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый
вал до упора от индикатора и установите индикатор на 0. Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону. Индикатор
покажет величину зазора.
Примечание 2
В качестве запасных частей постовляются полукольца номинального
размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера
(толщиной 2,437- 2,487 мм).
12. Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого
вала в держатель до упора.
13. Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя
к держателю сальника для удобства монтажа.
16. Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель
с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник
с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую
кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.
17. Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите
болты крепления.
18. Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость
совпала с плоскостью блока.
19. Затяните шесть болтов крепления держателя.
20. Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого
вала в корпус масляного насоса. Смажьте рабочую кромку сальника
моторным маслом.
21. Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив
масло через отверстие под маслоприемник.
22. Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за
выступы ведущей шестерни.
23. Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной
установки на коленчатый вал: выступы на ведущей шестерне должны
совпасть …
24. …с лысками на коленчатом валу.
25. Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку
к насосу для удобства монтажа.
26. Передний сальник коленчатого вала устанавливается с
помощью специальной оправки. Если оправки нет, наденьте насос с
сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу. Затем
заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую
кромку сальника на шейку вала.
27. Аккуратно сдвиньте масляный насос по валу до упора и
наживите болты крепления. Поправьте положение насоса, чтобы его
верхняя плоскость совпала с плоскостью блока. Заверните шесть болтов
крепления моментом 8,5-10,0 Н·м (0,85-1,0 кгс·м).
28. Тщательно протрите зеркала цилиндров…
29. …и шатунные шейки коленчатого вала мягкой тканью без
ворса.
30. Смажьте зеркало первого цилиндра моторным маслом.
31. Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней.
32. Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра.
33. Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно
друг друга.
34. Вставьте поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее
помощью установите поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на днище
поршня была направлена в сторону масляного насоса.
35. Установите крышку шатуна с вкладышем в соответствии
с маркировкой, предварительно смазав вкладыш моторным маслом (смотрите
примечание).
Примечание
Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров на
крышке и шатуне располагались с одной стороны.
36. Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом
установите остальные поршни.
42. Установите маслоприемник на место (смотрите примечание) и
заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом
7,0-8,0 Н·м (0,7-0,8 кгс·м).
Примечание
Перед установкой рекомендуем заменить уплотнительное кольцо маслоприемника.
43. Заверните два болта крепления маслоприемника к крышке
второго коренного подшипника моментом 8-10 Н·м (0,8-1,0 кгс·м).
44. Срежьте выступающие концы прокладок держателя сальника
и масляного насоса.
51. Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.
52. Установите шкив на коленчатый вал, совместив отверстие
в шкиве со штифтом на зубчатом шкиве ремня привода распределительного
вала.
53. Заверните моментом 99,0-110,0
Н·м (9,9-11,0 кгс·м) болт крепления шкива с шайбой, зафиксировав его
от проворачивания.
54. Установите уплотнительную прокладку на водяной насос
и смажьте прокладку консистентной смазкой.
55. Установите водяной насос в блок цилиндров так, чтобы
заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной
плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично.
57. Заверните четыре болта крепления задней крышки к блоку
цилиндров моментом 7,8-8,0 Н·м (0,78-0,80 кгс·м).
58. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так,
чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону
маховика.
59. Вставьте центрующую оправку в шлицы ведомого диска со
стороны диафрагменной пружины.
60. Установите сцепление на маховик.
61. Заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику
равномерно по диагонали моментом 19,0-31,0 Н·м (1,9-3,1 кгс·м).
Рекомендуем заменить болты крепления при сборке.
62. Выньте центрующую оправку.
ВАЗ 2109 | Замена вкладышей
2.39. Замена вкладышей
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Измерение зазора коренного подшипника
Монтаж упорных подшипников коленчатого вала
1. УПОРНЫЕ БУРТИКИ СРЕДНЕГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА
2. ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК
Измерение осевого зазора коленчатого вала
Измерение боковых зазоров шатунов
В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей
может быть произведена как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя
с автомобиля. Если двигатель снят с автомобиля, замену вкладышей следует производить
в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом особенностей конкретного
типа двигателя. Перед заменой надо проверить состояние коренных подшипников. На
снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал лежит на верхних опорах.
Замерить зазоры в коренных подшипниках между нижними опорами и шейками вала. Если
зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо приподнять
коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными опорами,
и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.
Замена вкладышей с демонтажом коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Демонтировать крышки коренных подшипников
с вкладышами. Вынуть вкладыши.
2. Демонтировать коленчатый вал. Проверить
состояние шеек вала.
3. Вынуть вкладыши из коренных опор блока цилиндров.
4. Смазать несущие поверхности новых вкладышей
нужного размера и установить в постели коренных опор блока и в крышки
подшипников.
5. Установить коленчатый вал, закрепить крышки
коренных подшипников.
2. Установить монтажное приспособление для
вкладышей в отверстии масляного канала шейки коленчатого вала. Если
приспособление отсутствует, использовать шплинт, согнув его по месту.
3. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке,
если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в постели
коренной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу.
4. Смазать новый вкладыш и вставить его гладкой
стороной (без замка) между шейкой вала и коренной опорой блока со
стороны расположения углубления под замок вкладыша. Повернуть вкладыш
на место и вынуть монтажное приспособление из масляного канала в шейке.
5. Смазать новый вкладыш и установить его в
крышку коренного подшипника.
6. Установить крышку подшипника. Стрелка на
крышке должна быть направлена к передней части двигателя.
1. Поверхности трения подшипников на наличие:
– износа;
– канавок;
– внедренных инородных частиц.
Если имеются подобные дефекты, установить вид этих частиц и их происхожде
ние. Осмотреть отстой и осадок в масляном поддоне.
2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
– износа. Следы износа свидетельству
ют или о перемещениях вкладыша, или о наличии значительных неровностей
на сопрягаемых деталях.
– следов перегрева;
– следов ослабления посадки и
проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые канавки).
3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник)
на наличие:
– износа;
– кольцевых канавок. Канавки вырабатываются
из-за неровностей упорных торцов коленчатого вала.
Предупреждение
При обнаружении
дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа,
требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал,
коренную опору, крышку подшипника, шатун.
4. Болты крепления крышек подшипников. Если
болты растянуты, их следует заменить.
Измерить
Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить
зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения.
Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты.
Предупреждение
В методе А измерения
используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное
измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить
биение подшипника.
Не допускается установка
вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.
МЕТОД А
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерить с помощью микрометра диаметр коренной
шейки вала. Измерения производить в нескольких местах по длине шейки
в сечениях, отстоящих друг от друга на 90 градусов. Осреднить результаты
измерений.
2. Измерить конусность и овальность.
3. Измерить внутренний диаметр вкладышей с
помощью микрометра. При замене вкладышей измерения производить с новыми
вкладышами.
Предупреждение
При измерениях
болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.
Если размеры
шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует
подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого
износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный
размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.
МЕТОД В
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить вкладыши в опоры блока цилиндров
и коленчатый вал.
2. Наложить измерительный пластиковый вкладыш
на всю длину коренного подшипника.
3. Посадить крышку подшипника на место, осторожно
постукивая по крышке сверху.
Предупреждение
Во избежание
повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует
использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку
с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием
крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести
к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
5. Снять крышку подшипника, оставив пластиковый
вкладыш на месте.
6. Измерить максимальную ширину деформированного
пластикового вкладыша с помощью шкалы, нанесенной на упаковке вкладышей,
см. рис. Измерение зазора коренного подшипника.
7. Удалить полностью пластиковый
вкладыш.
8. Подобрать комплект вкладышей, который обеспечит
требуемые зазоры в подшипнике.
Установить или присоединить Предупреждение
Вкладыши коренных подшипников
не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели
без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения
вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии
вкладыша.
Следует убедиться в
чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание
монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Опустить болты крышек в моторное масло.
2. Вставить вкладыши подшипников в коренные
опоры блока и крышки.
Предупреждение
Верхние
и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение
отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные
каналы.
Вкладыши
немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить,
чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться
в правильном положении замков вкладышей.
3. При монтаже упорного коренного подшипника
смазать упорные поверхности.
4. Смазать поверхности трения подшипников чистым
моторным маслом.
5. Коленчатый вал.
Предупреждение
Следует
остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать
защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.
6. Крышки подшипников. Осторожно посадить крышки
на свои места, слегка постукивая по ним подходящим инструментом.
Предупреждение
Во избежание
повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует
использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку
с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием
крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести
к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
7. Ввинтить болты крышек подшипников. Равномерно
затянуть болты, затем отвернуть на один оборот и затянуть требуемым
моментом.
8. Установить упорный коренной подшипник,
см. рис. Монтаж упорных подшипников коленчатого вала.
Сдвинуть вал поочередно в обе стороны, чтобы выровнять упорные
буртики вала относительно среднего коренного подшипника.
Проверить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Свободу перемещений шатунов и отсутствие заеданий.
При необходимости ослабить болты крышек коренных подшипников и затянуть
их снова.
2. Боковые зазоры шатунов, см. рис. Измерение
боковых зазоров шатунов.
ВАЗ 2109. Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель
Что делать, если горит лампочка низкого давления масла на девятке? А как насчёт вкладышей коленчатого вала — давно вы их меняли? К чему это я? Да к тому, что возможно этим деталям «хана» и они уже не обеспечивают того уровня смазки коленвала, который был до этого. Как следствие, повышенный износ трущихся поверхностей и возможный выход из строя силового агрегата, как всегда, в самый неподходящий момент. Меняем? Безусловно! Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель — реально ли? Скажу сразу — да, это возможно, ну а далее, обсудим данное мероприятие подробней.
Однако для начала разберёмся, какую роль в двигателе играют вкладыши коленвала.
Назначение вкладешей коленчатого вала
Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.
Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.
Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:
В каких случаях необходимо менять вкладыши?
1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.
2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:
смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.
Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?
Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.
В зависимости от кондиций шеек коленвала, замена вкладышей осуществляется как на месте, так и после демонтажа силового агрегата. Для измерения зазоров на установленном моторе, нужно приподнять вверх коленвал. Для диагностики, как правило, применяют микрометр, однако, произвести замеры можно как говориться «на глазок». Сразу же следует оценить и возможность расточки коленвала.
Без вопросов, вкладыши меняются в той ситуации, когда их провернуло. Как узнать что это произошло? Да механизм станет издавать заметный стук, а силовой агрегат, будет постоянно предпринимать попытки заглохнуть. Бывают и такие случаи, при которых коленвала просто клинит. Когда такое проходит, ехать дальше на своём автомобиле вы уже не сможете.
Итак, работаем…
1. Первое о чём стоит побеспокоиться автолюбителю желающему расправиться с дефективными вкладышами — яма или эстакада. Это поможет нам получить непринуждённый доступ к двигателю.
2. Если установлена какая-либо защита силового агрегата — демонтируем её и сливаем масло.
3. Изымаем картер, масляный нагнетатель и свечи. Отсоединяем крышку коренного подшипника в котором нужно подвергнуть замене вкладыши.
4. Мостим приспособление для установки вкладышей. Если не хотим с этим заморачиваться, применяем обыкновенный шплинт, изогнув его по месту.
5. Проворачиваем коленвал походу часовой стрелки, с ориентировкой на передок движка. При таком манёвре, вместе с валом провернётся и вкладыш, что обусловит его выход наружу.
6. Смазываем новое изделие и ставим его стороной которая без замка. Вкладыш должен влезть своей гладкой поверхностью. Поворачиваем его на место и изымаем монтажное устройство.
7. Смазываем новый вкладыш и вставляем его в крышку коренного подшипника.
8. Приспосабливаем на место крышку. Стрелка, нанесённая на неё должна направляться к фронтальной стороне силового агрегата.
9. Закручиваем болтики крышки с силой 50 Нм + (40–60).
10. Собираем всё в обратной последовательности.
В заключении
В теме рассмотрена замена вкладышей коленвала без снятия мотора и самого вала. Однако автолюбителю стоит знать и то, что каков бы ни был повод для замены вкладышей, вал лучше подвергнуть расточке. Так, считают специалисты. Даже если неприятности произошли только с одной шейкой, то всё равно, под неё придётся подгонять все остальные.
При выпуске силовых агрегатов на Волжском автозаводе, производитель осуществляет монтаж стандартных вкладышей. Для ВАЗовских моделей, предусмотрено две пары ремонтных разновидностей, а из этого следует, что и сам вал можно будет растачивать не больше четырех раз.
Что касается приобретения вкладышей, то в продажу они идут комплектами. Это касается всех их разновидностей.
сборка двигателя автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. Внимание: средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Установите коленвал в блок цилиндров.
4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленвала.
5. Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распредвала)…
6.… металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) — с другой стороны постели.
7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
9. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой, к
Замена вкладышей коленвала самостоятельно
Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.
Когда необходима замена вкладышей коленвала?
Расточка и фрезеровка вкладышей
В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.
Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.
Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.
Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:
слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.
Подбор вкладышей коленвала
Замена вкладышей коленвала
Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.
На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.
Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.
Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками
Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:
снять капот и аккумуляторную батарею;
слить масло и охлаждающую жидкость;
освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.
Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.
Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?
Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.
Замена шатунных вкладышей ваз 2109
Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.
Когда необходима замена вкладышей коленвала?
В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.
Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.
Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.
Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:
слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.
Подбор вкладышей коленвала
Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.
На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.
Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.
Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками
Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:
снять капот и аккумуляторную батарею;
слить масло и охлаждающую жидкость;
освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.
Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.
Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?
Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.
Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает. Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред. Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал. Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется. Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.
А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.
Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо, даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера. Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.
Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.
Что делать, если горит лампочка низкого давления масла на девятке? А как насчёт вкладышей коленчатого вала — давно вы их меняли? К чему это я? Да к тому, что возможно этим деталям «хана» и они уже не обеспечивают того уровня смазки коленвала, который был до этого. Как следствие, повышенный износ трущихся поверхностей и возможный выход из строя силового агрегата, как всегда, в самый неподходящий момент. Меняем? Безусловно! Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель — реально ли? Скажу сразу — да, это возможно, ну а далее, обсудим данное мероприятие подробней.
Однако для начала разберёмся, какую роль в двигателе играют вкладыши коленвала.
Назначение вкладешей коленчатого вала
Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.
Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.
Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:
В каких случаях необходимо менять вкладыши?
1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.
2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:
смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.
Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?
Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.
В зависимости от кондиций шеек коленвала, замена вкладышей осуществляется как на месте, так и после демонтажа силового агрегата. Для измерения зазоров на установленном моторе, нужно приподнять вверх коленвал. Для диагностики, как правило, применяют микрометр, однако, произвести замеры можно как говориться «на глазок». Сразу же следует оценить и возможность расточки коленвала.
Без вопросов, вкладыши меняются в той ситуации, когда их провернуло. Как узнать что это произошло? Да механизм станет издавать заметный стук, а силовой агрегат, будет постоянно предпринимать попытки заглохнуть. Бывают и такие случаи, при которых коленвала просто клинит. Когда такое проходит, ехать дальше на своём автомобиле вы уже не сможете.
1. Первое о чём стоит побеспокоиться автолюбителю желающему расправиться с дефективными вкладышами — яма или эстакада. Это поможет нам получить непринуждённый доступ к двигателю.
2. Если установлена какая-либо защита силового агрегата — демонтируем её и сливаем масло.
3. Изымаем картер, масляный нагнетатель и свечи. Отсоединяем крышку коренного подшипника в котором нужно подвергнуть замене вкладыши.
4. Мостим приспособление для установки вкладышей. Если не хотим с этим заморачиваться, применяем обыкновенный шплинт, изогнув его по месту.
5. Проворачиваем коленвал походу часовой стрелки, с ориентировкой на передок движка. При таком манёвре, вместе с валом провернётся и вкладыш, что обусловит его выход наружу.
6. Смазываем новое изделие и ставим его стороной которая без замка. Вкладыш должен влезть своей гладкой поверхностью. Поворачиваем его на место и изымаем монтажное устройство.
7. Смазываем новый вкладыш и вставляем его в крышку коренного подшипника.
8. Приспосабливаем на место крышку. Стрелка, нанесённая на неё должна направляться к фронтальной стороне силового агрегата.
9. Закручиваем болтики крышки с силой 50 Нм + (40–60).
10. Собираем всё в обратной последовательности.
В теме рассмотрена замена вкладышей коленвала без снятия мотора и самого вала. Однако автолюбителю стоит знать и то, что каков бы ни был повод для замены вкладышей, вал лучше подвергнуть расточке. Так, считают специалисты. Даже если неприятности произошли только с одной шейкой, то всё равно, под неё придётся подгонять все остальные.
При выпуске силовых агрегатов на Волжском автозаводе, производитель осуществляет монтаж стандартных вкладышей. Для ВАЗовских моделей, предусмотрено две пары ремонтных разновидностей, а из этого следует, что и сам вал можно будет растачивать не больше четырех раз.
Что касается приобретения вкладышей, то в продажу они идут комплектами. Это касается всех их разновидностей.
Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»
на Ваш сайт.
Замена вкладышей не снимая двигатель
Содержание страницы
Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.
Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:
Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.
Почему так происходит и как этого избежать?
Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.
Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?
Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.
Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.
Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.
Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.
Маркировка вкладышей и порядок замены:
После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
После второй — полсантиметра.
После третьей процедуры — 0. 75
Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.
Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.
Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.
Замена ремня генератора Нива Шевроле не регламентируется какими либо цифрами, но производитель четко оговаривает сроки проверки целостности приводного ремня. Проверять состояние ремня генератора необходимо раз в 15 тысяч километров. Если ремень потрескался, видны разлохмачивания и замаслен, то его необходимо заменить. Еще одним поводом к замене может служить «визг» проскальзывающего ремня Сhevrolet Niva, который не исчезает даже после регулировки натяжения.
Если на вашей Шевроле Нива стоит кондиционер, то для того, что бы добраться до ремня генератора придется снять ремень привода компрессора кондиционера. Для этого загоняем машину на яму или эстакаду и снимаем защиту двигателя. Придется снять еще и передний брызговик, открутив саморезы.
Для снятия ремня кондиционера на Шевроле Нива ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня, вращая регулировочный болт против часовой стрелки. Смотрим на картинке далее.
Ослабший ремень легко снимаем руками.
После замены ремня генератора, ремень кондиционера устанавливаем в обратной последовательности и производим его натяжение. Для проверки натяжения ремня нажимаем пальцем руки на ремень посередине между шкивами компрессора и коленчатого вала. При усилии нажатия около 10 кгс прогиб ремня должен составлять около 8,0 мм.
А теперь вернемся к замене ремня генератора Шнивы. Для замены ремня снимаем резиновые рукава подвода воздуха к дроссельному узлу. Это позволит легко ослабить натяжение.
Затем головкой «на 13» ослабляем затяжку трех гаек крепления кронштейна натяжного ролика. Ключом или головкой «на 13» вращаем регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляя ремень. Снимаем ремень с натяжного ролика и других шкивов.
Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, надевая его в первую очередь на шкив коленчатого вала, а в последнюю — на натяжной ролик. После установки регулируем натяжение ремня. Схема правильного расположения приводных ремней на следующем фото.
Для проверки натяжения ремня нажимаем пальцем руки на ремень посередине между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости. При усилии нажатия около 8,0 кгс прогиб ремня должен составлять около 12 мм. перетягивание ремня не сулит ничего хорошего. Мало того, что ремень генератора быстро износится, так еще и сократит срок работы подшипников вспомогательных агрегатов вашей Сhevrolet Niva.
Замена ремня генератора на ниве шеврале
Одной из самых распространённых причин выхода из строя генератора является обрыв ремня, так как срок его службы является самым непродолжительным, относительно других конструкций автомобиля. Обрыв ремня легко обнаружить визуально, если открыть капот и посмотреть на шкив так называемой ременной передачи. Если открыв капот вы видите, что ремень генератора на шевроле ниве цел, то вполне вероятно, что в замене нуждаются подшипники, но это можно обнаружить лишь после снятия всех устройств.
Основной причиной по которой ремонт генератора бесполезная трата времени и сил это повреждение обмотки. Если это является основной причиной поломки, то придётся производить перемотку или лучше всего совершить покупку нового генератора, нива шевроле тогда прослужит дольше. Конечно можно сдать его в ремонт специалисту который сделает соответствующий ремонт, но гарантий того что это поможет нет, так как гарантий того что перемотка будет качественной не будит, что приведет к неправильному вырабатывания тока. Так же довольно часто выходят из строя щетки, это связанно с тем что они постоянно трутся о ротор. Произвести замену щеток можно так же в домашних условиях.
И так если все-таки вышел из строя на шевроле нива ремень генератора то следует его поменять.
Замена требуется не только если он оборвался, но и тогда, когда очень сильно потерся или потрескался, и чтобы не допустить обрыва в дороге следует время от времени проводить осмотр.
Когда следует менять ремень генератора.
Если вы увидите следующие повреждения то замену следует произвести немедленно:
1. Если виднеются следы износа, порезов или присутствуют трещины.
2. Если ремень начал слоиться и из него лезут нити.
3. Если на нем присутствует масло и он взлохмачен.
Чтобы произвести его замену нам понадобятся следующие инструменты:
1. Отвертка лучше иметь несколько или набор отверток.
2. Домкрат можно стандартный который шел в комплекте.
3. Монтировка.
4. Желательно иметь универсальный Набор ключей.
Установка ремня:
Если ремень куплен и он новый можно приступать к установке:
1. Обесточиваем питание у автомобиля отсоединив клеммы от аккумулятора.
2. Вытягиваем разъем с датчика коленвала, это можно сделать открутив крестообразной, отверткой крепежный болт. После чего снимаем датчик.
3. Устройство которое закрепляется гайкой слегка отвинчиваем и смещаем его к блоку.
4. Ремень который износился снимаем, это сделать легко так как устройство ослабленно.
5. Правую сторону следует поддомкратить, заранее сделав упор на колеса. Ставим ниву на четвертую скорость, так как правое колесо будем вращать.
6. Тянем его постепенно снимая его со шкива помпы, колесо крутим вытаскивая постепенно ремень со шкива.
Ремень который вы сняли уже как правило не подлежит ремонту, поэтому сняв старый сразу переходим к установке нового.
1. Набрасываем в начале на шкив коленчатого вала, а уже потом на все остальное.
2. Лучше всего когда процедура заканчивается надеванием на шкив генератора. Колесо все время вращается до полного одевания.
3. После того как устройство установится на свое посадочное место его следует закрепить болтом.
Следует знать в какой последовательности накидывается на шкивы:
· Это Шкив коленвала.
· Затем на натяжной ролик.
· После чего правый нижний шкив.
· Ролик который находиться под генератором.
· Потом шкив помпы
· И уже в конце шкив генератора.
После всего этого его следует хорошо подтянуть. Так как если натяжение будит слабым то батарея не будит обеспечена нужным ей зарядом.
4. Датчик устанавливаем на свое место.
На шеви лучше всего себя зарекомендовали ремни фирмы LUZAR.
Единственным легким вариантом ремонта является его замена или можно натянуть его, остальные проблемы которые возникают как правило устраняются только сняв его.
Как снять генератор.
Чтобы снять генератор нужно использовать ключ на десять, ослабив гайку которая держит основания с натяжным роликом, извлекая все гайки из своих посадочных мест. Затем отвинчиваем регулировочный винт, предварительно его найдя. Убедившись, что винт свободно перемещается откручиваем его до верха площадки. На фото вы можете посмотреть где находятся все эти болты.
Откидываем ремень со шкива, и откручиваем болты которые держат устройство, это можно сделать ключом на тринадцать, и с другой стороны ключом на семнадцать. Отключаем два провода которые подведены к задней части генератора, один подключён к шляпке болта другой штекерным способом, отключаем их. После чего удаляем его с посадочного места.
Как видите процесс по замене ремня генератора несложный, но очень емкий, особенно если при этом еще есть необходимость в замене генератора на нива 2121. Поэтому Вам решать производить ремонт самостоятельно или обратиться в специальный сервис.
Замена ремня генератора Шевроле Нива
Автор: Макеев Василий
Чтение статьи займёт: 1 минуту
Первые признаки того, что требуется замена ремня генератора Шевроле Нива, можно услышать даже без особого усилия. Свист от его проскальзывания по шкивам ни с чем нельзя спутать. Но если нет желания в дороге дожидаться буксира, то желательно периодически осматривать состояние привода.
Поперечные трещины на материале, появившиеся как изнутри, так и снаружи, говорят о необходимости срочной замены. Производитель рекомендует эту процедуру проводить раз в два года или же после каждых 60 тыс. км пробега.
Подготовка
Ремень генератора шевроле нива имеет более точное название – ремень привода дополнительных агрегатов, ведь кроме ротора он приводит во вращение шкив водяного насоса и шкив гидроусилителя руля. Перед работой потребуется приготовить все необходимые инструменты. Их, кстати, не так уж и много:
Ключ на 10; Ключ на 13; Динамометр; Линейка.
Необходимое натяжение привода обеспечивает специальный ролик с подвижным кронштейном.
Динамометр с линейкой как раз и служат для того, чтобы правильно установить степень его натяжения. Слишком слабое натяжение приведет к проскальзыванию, а сильное – чрезмерному износу как поликлинового ремня, так и подшипника генератора.
Замена ремня генератора Шевроле Нива
Начинать манипуляции необходимо с ослабления ролика (3). Для этого следует отпустить три гайки крепления кронштейна, а затем вращением регулировочного болта (5) добиться такого состояния, при котором ремень снимется с ролика. Далее он снимается со шкивов в произвольной последовательности.
Важно!!! Если автомобиль оборудован кондиционером, то сначала придется снять ремень привода компрессора, ослабив соответствующий натяжной ролик.
Замена ремня генератора не составит труда, если начинать его установку со шкива коленчатого вала, и закончить на натяжном ролике. Финалом манипуляций служит проверка натяжения. Между шкивами генератора и помпы следует произвести нажатие на ремень с силой 80 Н. При этом прогиб (h) должен быть равен 12 мм. После 2 – 3 оборотов двигателя обязательно нужно проверить натяжение.
Шевроле Нива — замена ремня привода компрессора кондиционера — журнал За рулем
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Шевроле Нива проверку состояния ремня привода компрессора кондиционера проводим через каждые 15 тыс. км пробега.
Работу выполняем, установив автомобиль на эстакаде или смотровой канаве.
Шевроле Нива
Ключом или головкой «на 13» отворачиваем четыре болта…
Ключом или головкой «на 13» отворачиваем четыре болта…
Шевроле Нива
…и снимаем защиту поддона.
…и снимаем защиту поддона.
Шевроле Нива
Головкой «на 8» отворачиваем пять саморезов…
Головкой «на 8» отворачиваем пять саморезов…
Шевроле Нива
…и снимаем передний брызговик.
…и снимаем передний брызговик.
Шевроле Нива
Установка ремня генератора и кондиционера на Ниве Шевроле
С момента появления и на момент написания статьи все автомобили Шевроле Нива комплектовались единственной моделью двигателя – 2123. Данный мотор отличается простотой обслуживания, практически все элементы на нем можно поменять самостоятельно при наличии минимального набора инструментов. Особенно легко регулируются ременные приводы. Они установлены на генератор и другие вспомогательные элементы двигателя, такие как кондиционер. Большинство из них можно поменять независимо друг от друга, поэтому ремень генератора Нива Шевроле с кондиционером меняется так же легко, как и на более простой версии.
Натяжка привода
Необходимо выключить зажигание. После этого открываем капот и снимаем пластиковую накладку. Затем ослабляем хомут воздуховода. Для этого можно использовать обычную отвертку.
Затем торцевым ключом на 10 нужно открутить винт удерживающий воздушный фильтр. После этого снимаем воздуховод с корпуса фильтра. На этом этап подготовки можно считать завершенным.
Регулировка
Чтобы начать регулировать ремень генератора Нива Шевроле нужно ослабить 3 гайки. Они выкручиваются не полностью. Достаточно 1-2 витка, чтобы приступить к дальнейшей работе.
Крепеж регулировочного узла обозначен на изображении выше и отмечен стрелкой. Для проведения данной процедуры понадобиться ключ на 13.
Регулировка производиться тем же ключом на 13. Вращая винт в сторону откручивания происходит ослабление, если вращать в другую сторону, закручивая, то происходит натяжение.
Проверка.
Правильно натянутый ремень генератора на Шевроле Ниву можно проверить, надавив на него в точке P, обозначенной на рисунке. При усилии 75Н допустимый прогиб должен составить 1-1,2 сантиметра.
Более точно измерить уровень натяжения можно только в условиях станции тех обслуживания, где имеется необходимое для этого оборудование. То же самое относиться и к закрутке гаек. Производитель рекомендует производить затяжку с усилием 20-25 Н*м. Для этого используется специальный динамометрический ключ.
Необходимость периодической проверки.
Главная особенность двигателя Шевроле Нивы в том, что помимо генератора данный ремень приводит в действие и помпу системы охлаждения. Если он будет ослаблен, то со временем возможно его проскальзывание и помимо недостаточного напряжения, выдаваемого генератором есть риск перегрева двигателя в результате остановки помпы. Так же возрастает риск его более высокого износа и приводимым им в действие шкивов за счет усиления вибрации.
Перетянутый ремень так же приводит к сильному износу подшипников. Кроме этого можно заметить свист при работающем двигателе, который говорит о том, что он испытывает сильное трение и в результате перегревается.
Замена ремня кондиционера.
Чтобы поменять ремень кондиционера Нива Шевроле необходимо установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму. После этого нужно снять защиту двигателя.
Для этого при помощи ключа на 13 откручиваем 4 болта по периметру.
После чего можно убрать защиту поддона картера.
Головкой на 8 откручиваем саморезы удерживающие защиту.
Откручиваем передний брызговик.
Для того, чтобы проверить натяжение нужно надавить на него рукой между шкивами компрессора и коленвала. Допустимое отклонение должно быть не более 0,8 сантиметров.
Если он изношен, то приступаем к замене. Для этого торцевым ключом ослабляем болты крепления натяжного ролика.
Если ремень кондиционера в хорошем состоянии, но ослаблен нужно крутить болт затягивая, по часовой стрелке то это приведет к натяжке.
Замена производиться при наличии на ремне трещин, следов расслоения и разрывов. Чтобы поменять нужно ослабить болт, для этого нужно вращать его против часовой стрелки.
После чего его можно без проблем снять со шкива. На Ниве для привода компрессора используется четурехручьевой, длиной 810 миллиметров.
Ремень одевается так, чтобы быть ближе к внутреннему краю шкива. Затем сразу нужно проверить его натяжение.
После установки детали следует произвести сборку компонентов в обратной последовательности.
Замена ремней на «Ниве Шевроле» своими руками
В статье мы поговорим про замену ремней на «Ниве Шевроле». Всего их три – газораспределительного механизма, кондиционера и генератора. Стоит заметить что привод ГРМ только на двигателях производства «Опель» имеет ременную передачу. На остальных моторах она цепная. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим только проведение ремонта на «опелевских» силовых агрегатах. Также стоит отметить, что ремень привода генератора еще вращает шкив помпы, гидроусилителя руля. Проще всего менять ремень кондиционера, с него и начнем.
Как заменить ремень кондиционера
Для того чтобы произвести замену ремня кондиционера на «Ниве Шевроле», необходимо воспользоваться только одним ключом на 12. Никаких сложностей при проведении ремонта нет, достаточно установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Так намного проще делать ремонт, ведь ремень расположен внизу. Чтобы его снять, потребуется ослабить крепление ролика. Тем самым ослабите натяжение самого ремня. Обратите внимание на состояние ролика – он должен вращаться без заеданий, в противном случае потребуется заменить и его.
После установки нового ремня достаточно натянуть его при помощи болта, установленного на ролике. Обратите внимание на то, что при комплексной замене всех ремней нужно этот ставить в последнюю очередь. Сначала производите замену ремня привода газораспределительного механизма, затем генератора, а в последнюю очередь кондиционера.
Снятие ремня ГРМ
Манипуляции, о которых мы расскажем далее, должны производиться только на автомобилях, которые укомплектованы моторами производства «Опель».
При замене ремня ГРМ на «Ниве Шевроле» выполните следующие действия.
Снимите полностью радиаторы кондиционера и охлаждения. Перед этим, конечно, придется сливать жидкость из системы охлаждения и стравливать фреон. Вентиляторы снимать с них нет необходимости.
Снимите корпус фильтра очистки воздуха.
Снимите приводные ремни компрессора кондиционера и генератора. Обязательно при этом нужно снимать и механизмы натяжения.
Снимите верхнюю часть кожуха газораспределительного механизма.
Установите на шестеренках валов метки. Обязательно они должны совпадать. На картере двигателя имеется насечка, которая должна совпадать с меткой на шкиве.
Установка помпы и ремня ГРМ
Дальнейшая инструкция по замене ремня на «Ниве Шевроле».
Выкрутите болты и снимите датчик положения коленчатого вала и ролик, которым натягивается ремень газораспределительного механизма. Очень часто случается такое, что крепление ролика не поддается, приходится его сбивать зубилом.
Снимите помпу, для этого нужно выкрутить три болта.
Все поверхности надо очистить, обезжирить и нанести на них герметик. После этого можно поставить новую помпу.
Произведите установку нового ремня привода и роликов. Проверьте, совпадают ли метки на распределительных и коленчатом валах. Для этого потребуется провернуть коленвал несколько раз.
Все элементы, которые ранее были сняты, нужно установить на свои места.
Залейте жидкость в систему охлаждения.
Для того чтобы заправить систему кондиционирования фреоном, нужно обратиться в сервис.
Когда менять ремень привода генератора
А теперь поговорим о том, как производится замена ремня на «Ниве Шевроле». Регламентов каких-либо нет в отношении приводного ремня генератора, но производитель все же указывает срок, когда нужно проводить осмотр элемента. Так, проверка состояния должна проводиться примерно каждые 15000 км пробега. Его можно считать нормальным, если на поверхности не наблюдается трещин, следов масла или антифриза, чрезмерного износа.
Если появился свист при включении нагрузки – это первый признак того, что нужно производить замену устройства. Конечно, сначала стоит попробовать подтянуть его, чтобы избавиться от такой неприятности.
Как менять ремень генератора
В том случае, если на автомобиле установлен кондиционер, придется снимать ремень, который приводит в движение компрессор. Замена ремня на «Ниве Шевроле» была описана выше. После того как установите новый ремень генератора, ставьте привод кондиционера. Что касается натяжения привода компрессора, то необходимо, чтобы при нажатии с силой 10 кгс он прогибался не более чем на 8 мм. Но не стоит слишком сильно его натягивать, так как это приведет к быстрому износу подшипников и ручейков ремня.
При замене роликов и ремня генератора на «Ниве Шевроле» нужно выполнить такие манипуляции.
Снимаете рукава, которыми подводится к дроссельной заслонке воздух. Этим вы обеспечите ослабление натяжения.
При помощи головки на 13 ослабьте затяжки гаек, которыми осуществлено крепление кронштейна ролика натяжения.
Головкой или ключом на 13 проверните болт регулировки против часовой стрелки. При этом ремень генератора будет ослаблен.
Снимите с ролика натяжения и шкивов ремень генератора.
Процедура очень простая и не требует глубоких знаний. Установка производится в обратном порядке. Сначала надеваете ремень на шкив коленчатого вала, а в последнюю очередь заводите его за ролик. Когда установите элемент, можно приступить к регулировке.
Регулировка натяжения
Для того чтобы проверить натяжение ремня, нужно просто нажать пальцем на него примерно посередине – между шестернями насоса охлаждающей жидкости (помпы) и непосредственно генератора. Если усилие составляет 8 кгс, то максимальное значение прогиба должно быть не более 12 мм. Но не нужно сильно натягивать его, так как это уменьшит ресурс подшипников и ремня. Причем не только генератора, но и остальных вспомогательных устройств. При замене ролика ремня на «Шевроле Ниве» важно следовать инструкции и производить правильную регулировку натяжения.
Замена роликов ремня генератора | Нива Ремонт
Содержание статьи:
Замена роликов ремня генератора – это стандартная процедура, которую можно провести самостоятельно. В этой статье дана подробная инструкция по тому, как проводится замена на автомобиле Нива Шевроле.
Причины выхода из строя
Прежде чем переходить к признакам и решению поломки, стоит рассказать о возможных причинах выхода из строя, а также в чем они выражаются:
Попадание инородного тела. Вернее всего об этом свидетельствуют следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня.
Неверная регулировка натяжения ремня – чрезмерно сильное или слабое. В этом случае ломается указатель натяжения, крышка натяжителя или его ограничитель. К этому может привести неправильная затяжка болтов или неправильный подбор размеров.
Работа в высокой температуре.
Перекос детали. Из-за этого на его поверхности можно увидеть следы от ремня.
Механическое повреждение от инструментов во время монтажа.
По каким признакам распознать неисправность
О потребности замены старых роликов на новые свидетельствует ряд признаков. Они проявляются как непосредственно во время езды, в виде посторонних шумов, так и при визуальном осмотре.
Замена необходима если:
Механические повреждения на поверхности роликов;
Заметный люфт;
Скрежещущие шумы при поворотах. Это – явный признак того, что автомобилю требуется ремонт;
Поврежденные кронштейн или подшипник;
Вытекающее масло;
Высокая температура во время работы;
Сильная вибрация во время работы;
Сложность в прокручивании вала.
Не лишним будет также просмотреть исправность ремня. Он не должен иметь трещин, порезов или расслаиваться. Если же он имеет дефекты то его необходимо заменить.
Последовательность работ, 1 — снятие неисправных деталей.
Первый шаг состоит в подготовке генератора к процессу ремонта и замены. Для этого снимается старые детали. Для этого понадобятся гаечные ключи диаметра 10 и 17.
1. В первую очередь требуется ослабить ремень и снять его, в противном случае у вас не будет доступа к самим подшипникам. Для этого нужно ослабить ролик, который удерживается площадкой с гайками. Гаек три, для них нужен ключ на 10. Как только все они отвинчены, нужно открутить регулировочный винт так, чтобы он отошел вверх от площадки. Благодаря этому участок с роликами и ремнями будет свободно двигаться вверх и вниз. Для того, чтобы скинуть ремень, двигаем площадку вверх. Стоит также отметить, что не обязательно снимать ремень полностью – достаточно спустить его с неисправной детали.
2. Следующий шаг – снятие неисправных роликов:
Установите авто на первую передачу для того, чтобы не дать коленчатому валу проворачиваться;
Отвинтите гайку, которая закрепляет деталь
Вынимайте пружинную шайбу и снимайте деталь.
Процесс снятия роликов генератора на Нива Шевроле идентичен с любым другим автомобилем.
Шаг второй: замена ролика ремня генератора
Замена происходит в несколько шагов:
1. Сначала снимается защитная крышка подшипника;
2. После этого с помощью 17го накидного ключа снимается гайка, которая удерживает конструкцию подшипников;
3. Далее нужно снять дистанционное кольцо, которое находится за роликом;
Установка новых деталей
5. Новое кольцо устанавливается на свое место; 6. На место старого подшипника устанавливается новый ролик. Перед этим следует сверить диаметры обеих деталей, чтобы избежать неработоспособности механизма; 7. Далее подшипник фиксируется при помощи шайбы с пружинным механизмом и гайки;
8. После этого проводится надевание ремня на новый ролик.
Проверка установленных деталей
После этого проводится окончательная проверка всех механизмов и сбор элементов в обратном порядке.
Если ремень идет туго и усилия не достаточно, чтобы ослабить или натянуть его, существует несколько способов:
1. Можно поставить автомобиль на 4ю передачу, накинуть ремень на ролик и толкнуть по направлению вращения коленчатого вала. Когда он начнет проворачиваться – нужно натянуть ремень на шкиф генератора, и он встанет на место сам.
2. Точно также можно не толкать автомобиль, а приподнять колесо и прокрутить его, или же прокрутить сам генератор.
Таким образом легко и быстро осуществить замену роликов ремня генератора нивы шевроле. Следует регулярно проводить диагностику движущих частей автомобиля для того, чтобы вовремя пресекать возможные поломки и проводить замену неисправных деталей.
Рекомендуем каждые 40 тысяч километров пробега проводить замену подшипников и ремня.
Замена ремня генератора Нива Шевроле не регламентируется какими либо цифрами, но производитель четко оговаривает сроки проверки целостности приводного ремня. Проверять состояние ремня генератора необходимо раз в 15 тысяч километров. Если ремень потрескался, видны разлохмачивания и замаслен, то его необходимо заменить. Еще одним поводом к замене может служить «визг» проскальзывающего ремня Сhevrolet Niva, который не исчезает даже после регулировки натяжения.
Если на вашей Шевроле Нива стоит кондиционер, то для того, что бы добраться до ремня генератора придется снять ремень привода компрессора кондиционера. Для этого загоняем машину на яму или эстакаду и снимаем защиту двигателя. Придется снять еще и передний брызговик, открутив саморезы.
Для снятия ремня кондиционера на Шевроле Нива ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня, вращая регулировочный болт против часовой стрелки. Смотрим на картинке далее.
Ослабший ремень легко снимаем руками.
После замены ремня генератора, ремень кондиционера устанавливаем в обратной последовательности и производим его натяжение. Для проверки натяжения ремня нажимаем пальцем руки на ремень посередине между шкивами компрессора и коленчатого вала. При усилии нажатия около 10 кгс прогиб ремня должен составлять около 8,0 мм.
А теперь вернемся к замене ремня генератора Шнивы. Для замены ремня снимаем резиновые рукава подвода воздуха к дроссельному узлу. Это позволит легко ослабить натяжение.
Затем головкой «на 13» ослабляем затяжку трех гаек крепления кронштейна натяжного ролика. Ключом или головкой «на 13» вращаем регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляя ремень. Снимаем ремень с натяжного ролика и других шкивов.
Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, надевая его в первую очередь на шкив коленчатого вала, а в последнюю — на натяжной ролик. После установки регулируем натяжение ремня. Схема правильного расположения приводных ремней на следующем фото.
Для проверки натяжения ремня нажимаем пальцем руки на ремень посередине между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости. При усилии нажатия около 8,0 кгс прогиб ремня должен составлять около 12 мм. перетягивание ремня не сулит ничего хорошего. Мало того, что ремень генератора быстро износится, так еще и сократит срок работы подшипников вспомогательных агрегатов вашей Сhevrolet Niva.
Замена ремня генератора на ниве шеврале
Одной из самых распространённых причин выхода из строя генератора является обрыв ремня, так как срок его службы является самым непродолжительным, относительно других конструкций автомобиля. Обрыв ремня легко обнаружить визуально, если открыть капот и посмотреть на шкив так называемой ременной передачи. Если открыв капот вы видите, что ремень генератора на шевроле ниве цел, то вполне вероятно, что в замене нуждаются подшипники, но это можно обнаружить лишь после снятия всех устройств.
Основной причиной по которой ремонт генератора бесполезная трата времени и сил это повреждение обмотки. Если это является основной причиной поломки, то придётся производить перемотку или лучше всего совершить покупку нового генератора, нива шевроле тогда прослужит дольше. Конечно можно сдать его в ремонт специалисту который сделает соответствующий ремонт, но гарантий того что это поможет нет, так как гарантий того что перемотка будет качественной не будит, что приведет к неправильному вырабатывания тока. Так же довольно часто выходят из строя щетки, это связанно с тем что они постоянно трутся о ротор. Произвести замену щеток можно так же в домашних условиях.
И так если все-таки вышел из строя на шевроле нива ремень генератора то следует его поменять.
Замена требуется не только если он оборвался, но и тогда, когда очень сильно потерся или потрескался, и чтобы не допустить обрыва в дороге следует время от времени проводить осмотр.
Когда следует менять ремень генератора.
Если вы увидите следующие повреждения то замену следует произвести немедленно:
1. Если виднеются следы износа, порезов или присутствуют трещины.
2. Если ремень начал слоиться и из него лезут нити.
3. Если на нем присутствует масло и он взлохмачен.
Чтобы произвести его замену нам понадобятся следующие инструменты:
1. Отвертка лучше иметь несколько или набор отверток.
2. Домкрат можно стандартный который шел в комплекте.
3. Монтировка.
4. Желательно иметь универсальный Набор ключей.
Установка ремня:
Если ремень куплен и он новый можно приступать к установке:
1. Обесточиваем питание у автомобиля отсоединив клеммы от аккумулятора.
2. Вытягиваем разъем с датчика коленвала, это можно сделать открутив крестообразной, отверткой крепежный болт. После чего снимаем датчик.
3. Устройство которое закрепляется гайкой слегка отвинчиваем и смещаем его к блоку.
4. Ремень который износился снимаем, это сделать легко так как устройство ослабленно.
5. Правую сторону следует поддомкратить, заранее сделав упор на колеса. Ставим ниву на четвертую скорость, так как правое колесо будем вращать.
6. Тянем его постепенно снимая его со шкива помпы, колесо крутим вытаскивая постепенно ремень со шкива.
Ремень который вы сняли уже как правило не подлежит ремонту, поэтому сняв старый сразу переходим к установке нового.
1. Набрасываем в начале на шкив коленчатого вала, а уже потом на все остальное.
2. Лучше всего когда процедура заканчивается надеванием на шкив генератора. Колесо все время вращается до полного одевания.
3. После того как устройство установится на свое посадочное место его следует закрепить болтом.
Следует знать в какой последовательности накидывается на шкивы:
· Это Шкив коленвала.
· Затем на натяжной ролик.
· После чего правый нижний шкив.
· Ролик который находиться под генератором.
· Потом шкив помпы
· И уже в конце шкив генератора.
После всего этого его следует хорошо подтянуть. Так как если натяжение будит слабым то батарея не будит обеспечена нужным ей зарядом.
4. Датчик устанавливаем на свое место.
На шеви лучше всего себя зарекомендовали ремни фирмы LUZAR.
Единственным легким вариантом ремонта является его замена или можно натянуть его, остальные проблемы которые возникают как правило устраняются только сняв его.
Как снять генератор.
Чтобы снять генератор нужно использовать ключ на десять, ослабив гайку которая держит основания с натяжным роликом, извлекая все гайки из своих посадочных мест. Затем отвинчиваем регулировочный винт, предварительно его найдя. Убедившись, что винт свободно перемещается откручиваем его до верха площадки. На фото вы можете посмотреть где находятся все эти болты.
Откидываем ремень со шкива, и откручиваем болты которые держат устройство, это можно сделать ключом на тринадцать, и с другой стороны ключом на семнадцать. Отключаем два провода которые подведены к задней части генератора, один подключён к шляпке болта другой штекерным способом, отключаем их. После чего удаляем его с посадочного места.
Как видите процесс по замене ремня генератора несложный, но очень емкий, особенно если при этом еще есть необходимость в замене генератора на нива 2121. Поэтому Вам решать производить ремонт самостоятельно или обратиться в специальный сервис.
Замена ремня генератора Шевроле Нива
Автор: Макеев Василий
Чтение статьи займёт: 1 минуту
Первые признаки того, что требуется замена ремня генератора Шевроле Нива, можно услышать даже без особого усилия. Свист от его проскальзывания по шкивам ни с чем нельзя спутать. Но если нет желания в дороге дожидаться буксира, то желательно периодически осматривать состояние привода.
Поперечные трещины на материале, появившиеся как изнутри, так и снаружи, говорят о необходимости срочной замены. Производитель рекомендует эту процедуру проводить раз в два года или же после каждых 60 тыс. км пробега.
Подготовка
Ремень генератора шевроле нива имеет более точное название – ремень привода дополнительных агрегатов, ведь кроме ротора он приводит во вращение шкив водяного насоса и шкив гидроусилителя руля. Перед работой потребуется приготовить все необходимые инструменты. Их, кстати, не так уж и много:
Ключ на 10; Ключ на 13; Динамометр; Линейка.
Необходимое натяжение привода обеспечивает специальный ролик с подвижным кронштейном.
Динамометр с линейкой как раз и служат для того, чтобы правильно установить степень его натяжения. Слишком слабое натяжение приведет к проскальзыванию, а сильное – чрезмерному износу как поликлинового ремня, так и подшипника генератора.
Замена ремня генератора Шевроле Нива
Начинать манипуляции необходимо с ослабления ролика (3). Для этого следует отпустить три гайки крепления кронштейна, а затем вращением регулировочного болта (5) добиться такого состояния, при котором ремень снимется с ролика. Далее он снимается со шкивов в произвольной последовательности.
Важно!!! Если автомобиль оборудован кондиционером, то сначала придется снять ремень привода компрессора, ослабив соответствующий натяжной ролик.
Замена ремня генератора не составит труда, если начинать его установку со шкива коленчатого вала, и закончить на натяжном ролике. Финалом манипуляций служит проверка натяжения. Между шкивами генератора и помпы следует произвести нажатие на ремень с силой 80 Н. При этом прогиб (h) должен быть равен 12 мм. После 2 – 3 оборотов двигателя обязательно нужно проверить натяжение.
Шевроле Нива — замена ремня привода компрессора кондиционера — журнал За рулем
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Шевроле Нива проверку состояния ремня привода компрессора кондиционера проводим через каждые 15 тыс. км пробега.
Работу выполняем, установив автомобиль на эстакаде или смотровой канаве.
Шевроле Нива
Ключом или головкой «на 13» отворачиваем четыре болта…
Ключом или головкой «на 13» отворачиваем четыре болта…
Шевроле Нива
…и снимаем защиту поддона.
…и снимаем защиту поддона.
Шевроле Нива
Головкой «на 8» отворачиваем пять саморезов…
Головкой «на 8» отворачиваем пять саморезов…
Шевроле Нива
…и снимаем передний брызговик.
…и снимаем передний брызговик.
Шевроле Нива
Для проверки натяжения ремня нажимаем пальцем руки на ремень посередине между шкивами компрессора и коленчатого вала.
При усилии нажатия около 10 кгс прогиб ремня должен составлять около 8,0 мм.
Для проверки натяжения ремня нажимаем пальцем руки на ремень посередине между шкивами компрессора и коленчатого вала.
При усилии нажатия около 10 кгс прогиб ремня должен составлять около 8,0 мм.
Шевроле Нива
Для регулировки натяжения ремня головкой «на 13» ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна натяжного ролика.
Для регулировки натяжения ремня головкой «на 13» ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна натяжного ролика.
Шевроле Нива
Головкой «на 13» вращаем регулировочный болт по часовой стрелке, натягивая ремень.
Головкой «на 13» вращаем регулировочный болт по часовой стрелке, натягивая ремень.
После натяжения ремня затягиваем болты крепления кронштейна натяжного ролика.
Замену ремня привода вспомогательных агрегатов проводим при обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Для замены ремня ослабляем затяжку болтов крепления кронштейна натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня, вращая регулировочный болт против часовой стрелки.
Замена ремней на «Ниве Шевроле» своими руками
В статье мы поговорим про замену ремней на «Ниве Шевроле». Всего их три – газораспределительного механизма, кондиционера и генератора. Стоит заметить что привод ГРМ только на двигателях производства «Опель» имеет ременную передачу. На остальных моторах она цепная. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим только проведение ремонта на «опелевских» силовых агрегатах. Также стоит отметить, что ремень привода генератора еще вращает шкив помпы, гидроусилителя руля. Проще всего менять ремень кондиционера, с него и начнем.
Как заменить ремень кондиционера
Для того чтобы произвести замену ремня кондиционера на «Ниве Шевроле», необходимо воспользоваться только одним ключом на 12. Никаких сложностей при проведении ремонта нет, достаточно установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Так намного проще делать ремонт, ведь ремень расположен внизу. Чтобы его снять, потребуется ослабить крепление ролика. Тем самым ослабите натяжение самого ремня. Обратите внимание на состояние ролика – он должен вращаться без заеданий, в противном случае потребуется заменить и его.
После установки нового ремня достаточно натянуть его при помощи болта, установленного на ролике. Обратите внимание на то, что при комплексной замене всех ремней нужно этот ставить в последнюю очередь. Сначала производите замену ремня привода газораспределительного механизма, затем генератора, а в последнюю очередь кондиционера.
Снятие ремня ГРМ
Манипуляции, о которых мы расскажем далее, должны производиться только на автомобилях, которые укомплектованы моторами производства «Опель».
При замене ремня ГРМ на «Ниве Шевроле» выполните следующие действия.
Снимите полностью радиаторы кондиционера и охлаждения. Перед этим, конечно, придется сливать жидкость из системы охлаждения и стравливать фреон. Вентиляторы снимать с них нет необходимости.
Снимите корпус фильтра очистки воздуха.
Снимите приводные ремни компрессора кондиционера и генератора. Обязательно при этом нужно снимать и механизмы натяжения.
Снимите верхнюю часть кожуха газораспределительного механизма.
Установите на шестеренках валов метки. Обязательно они должны совпадать. На картере двигателя имеется насечка, которая должна совпадать с меткой на шкиве.
Установка помпы и ремня ГРМ
Дальнейшая инструкция по замене ремня на «Ниве Шевроле».
Выкрутите болты и снимите датчик положения коленчатого вала и ролик, которым натягивается ремень газораспределительного механизма. Очень часто случается такое, что крепление ролика не поддается, приходится его сбивать зубилом.
Снимите помпу, для этого нужно выкрутить три болта.
Все поверхности надо очистить, обезжирить и нанести на них герметик. После этого можно поставить новую помпу.
Произведите установку нового ремня привода и роликов. Проверьте, совпадают ли метки на распределительных и коленчатом валах. Для этого потребуется провернуть коленвал несколько раз.
Все элементы, которые ранее были сняты, нужно установить на свои места.
Залейте жидкость в систему охлаждения.
Для того чтобы заправить систему кондиционирования фреоном, нужно обратиться в сервис.
Когда менять ремень привода генератора
А теперь поговорим о том, как производится замена ремня на «Ниве Шевроле». Регламентов каких-либо нет в отношении приводного ремня генератора, но производитель все же указывает срок, когда нужно проводить осмотр элемента. Так, проверка состояния должна проводиться примерно каждые 15000 км пробега. Его можно считать нормальным, если на поверхности не наблюдается трещин, следов масла или антифриза, чрезмерного износа.
Если появился свист при включении нагрузки – это первый признак того, что нужно производить замену устройства. Конечно, сначала стоит попробовать подтянуть его, чтобы избавиться от такой неприятности.
Как менять ремень генератора
В том случае, если на автомобиле установлен кондиционер, придется снимать ремень, который приводит в движение компрессор. Замена ремня на «Ниве Шевроле» была описана выше. После того как установите новый ремень генератора, ставьте привод кондиционера. Что касается натяжения привода компрессора, то необходимо, чтобы при нажатии с силой 10 кгс он прогибался не более чем на 8 мм. Но не стоит слишком сильно его натягивать, так как это приведет к быстрому износу подшипников и ручейков ремня.
При замене роликов и ремня генератора на «Ниве Шевроле» нужно выполнить такие манипуляции.
Снимаете рукава, которыми подводится к дроссельной заслонке воздух. Этим вы обеспечите ослабление натяжения.
При помощи головки на 13 ослабьте затяжки гаек, которыми осуществлено крепление кронштейна ролика натяжения.
Головкой или ключом на 13 проверните болт регулировки против часовой стрелки. При этом ремень генератора будет ослаблен.
Снимите с ролика натяжения и шкивов ремень генератора.
Процедура очень простая и не требует глубоких знаний. Установка производится в обратном порядке. Сначала надеваете ремень на шкив коленчатого вала, а в последнюю очередь заводите его за ролик. Когда установите элемент, можно приступить к регулировке.
Регулировка натяжения
Для того чтобы проверить натяжение ремня, нужно просто нажать пальцем на него примерно посередине – между шестернями насоса охлаждающей жидкости (помпы) и непосредственно генератора. Если усилие составляет 8 кгс, то максимальное значение прогиба должно быть не более 12 мм. Но не нужно сильно натягивать его, так как это уменьшит ресурс подшипников и ремня. Причем не только генератора, но и остальных вспомогательных устройств. При замене ролика ремня на «Шевроле Ниве» важно следовать инструкции и производить правильную регулировку натяжения.
Установка ремня генератора и кондиционера на Ниве Шевроле
С момента появления и на момент написания статьи все автомобили Шевроле Нива комплектовались единственной моделью двигателя – 2123. Данный мотор отличается простотой обслуживания, практически все элементы на нем можно поменять самостоятельно при наличии минимального набора инструментов. Особенно легко регулируются ременные приводы. Они установлены на генератор и другие вспомогательные элементы двигателя, такие как кондиционер. Большинство из них можно поменять независимо друг от друга, поэтому ремень генератора Нива Шевроле с кондиционером меняется так же легко, как и на более простой версии.
Натяжка привода
Необходимо выключить зажигание. После этого открываем капот и снимаем пластиковую накладку. Затем ослабляем хомут воздуховода. Для этого можно использовать обычную отвертку.
Затем торцевым ключом на 10 нужно открутить винт удерживающий воздушный фильтр. После этого снимаем воздуховод с корпуса фильтра. На этом этап подготовки можно считать завершенным.
Регулировка
Чтобы начать регулировать ремень генератора Нива Шевроле нужно ослабить 3 гайки. Они выкручиваются не полностью. Достаточно 1-2 витка, чтобы приступить к дальнейшей работе.
Крепеж регулировочного узла обозначен на изображении выше и отмечен стрелкой. Для проведения данной процедуры понадобиться ключ на 13.
Регулировка производиться тем же ключом на 13. Вращая винт в сторону откручивания происходит ослабление, если вращать в другую сторону, закручивая, то происходит натяжение.
Проверка.
Правильно натянутый ремень генератора на Шевроле Ниву можно проверить, надавив на него в точке P, обозначенной на рисунке. При усилии 75Н допустимый прогиб должен составить 1-1,2 сантиметра.
Более точно измерить уровень натяжения можно только в условиях станции тех обслуживания, где имеется необходимое для этого оборудование. То же самое относиться и к закрутке гаек. Производитель рекомендует производить затяжку с усилием 20-25 Н*м. Для этого используется специальный динамометрический ключ.
Необходимость периодической проверки.
Главная особенность двигателя Шевроле Нивы в том, что помимо генератора данный ремень приводит в действие и помпу системы охлаждения. Если он будет ослаблен, то со временем возможно его проскальзывание и помимо недостаточного напряжения, выдаваемого генератором есть риск перегрева двигателя в результате остановки помпы. Так же возрастает риск его более высокого износа и приводимым им в действие шкивов за счет усиления вибрации.
Перетянутый ремень так же приводит к сильному износу подшипников. Кроме этого можно заметить свист при работающем двигателе, который говорит о том, что он испытывает сильное трение и в результате перегревается.
Замена ремня кондиционера.
Чтобы поменять ремень кондиционера Нива Шевроле необходимо установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму. После этого нужно снять защиту двигателя.
Для этого при помощи ключа на 13 откручиваем 4 болта по периметру.
После чего можно убрать защиту поддона картера.
Головкой на 8 откручиваем саморезы удерживающие защиту.
Откручиваем передний брызговик.
Для того, чтобы проверить натяжение нужно надавить на него рукой между шкивами компрессора и коленвала. Допустимое отклонение должно быть не более 0,8 сантиметров.
Если он изношен, то приступаем к замене. Для этого торцевым ключом ослабляем болты крепления натяжного ролика.
Если ремень кондиционера в хорошем состоянии, но ослаблен нужно крутить болт затягивая, по часовой стрелке то это приведет к натяжке.
Замена производиться при наличии на ремне трещин, следов расслоения и разрывов. Чтобы поменять нужно ослабить болт, для этого нужно вращать его против часовой стрелки.
После чего его можно без проблем снять со шкива. На Ниве для привода компрессора используется четурехручьевой, длиной 810 миллиметров.
Ремень одевается так, чтобы быть ближе к внутреннему краю шкива. Затем сразу нужно проверить его натяжение.
После установки детали следует произвести сборку компонентов в обратной последовательности.
Замена роликов ремня генератора | Нива Ремонт
Содержание статьи:
Замена роликов ремня генератора – это стандартная процедура, которую можно провести самостоятельно. В этой статье дана подробная инструкция по тому, как проводится замена на автомобиле Нива Шевроле.
Причины выхода из строя
Прежде чем переходить к признакам и решению поломки, стоит рассказать о возможных причинах выхода из строя, а также в чем они выражаются:
Попадание инородного тела. Вернее всего об этом свидетельствуют следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня.
Неверная регулировка натяжения ремня – чрезмерно сильное или слабое. В этом случае ломается указатель натяжения, крышка натяжителя или его ограничитель. К этому может привести неправильная затяжка болтов или неправильный подбор размеров.
Работа в высокой температуре.
Перекос детали. Из-за этого на его поверхности можно увидеть следы от ремня.
Механическое повреждение от инструментов во время монтажа.
По каким признакам распознать неисправность
О потребности замены старых роликов на новые свидетельствует ряд признаков. Они проявляются как непосредственно во время езды, в виде посторонних шумов, так и при визуальном осмотре.
Замена необходима если:
Механические повреждения на поверхности роликов;
Заметный люфт;
Скрежещущие шумы при поворотах. Это – явный признак того, что автомобилю требуется ремонт;
Поврежденные кронштейн или подшипник;
Вытекающее масло;
Высокая температура во время работы;
Сильная вибрация во время работы;
Сложность в прокручивании вала.
Не лишним будет также просмотреть исправность ремня. Он не должен иметь трещин, порезов или расслаиваться. Если же он имеет дефекты то его необходимо заменить.
Последовательность работ, 1 — снятие неисправных деталей.
Первый шаг состоит в подготовке генератора к процессу ремонта и замены. Для этого снимается старые детали. Для этого понадобятся гаечные ключи диаметра 10 и 17.
1. В первую очередь требуется ослабить ремень и снять его, в противном случае у вас не будет доступа к самим подшипникам. Для этого нужно ослабить ролик, который удерживается площадкой с гайками. Гаек три, для них нужен ключ на 10. Как только все они отвинчены, нужно открутить регулировочный винт так, чтобы он отошел вверх от площадки. Благодаря этому участок с роликами и ремнями будет свободно двигаться вверх и вниз. Для того, чтобы скинуть ремень, двигаем площадку вверх. Стоит также отметить, что не обязательно снимать ремень полностью – достаточно спустить его с неисправной детали.
2. Следующий шаг – снятие неисправных роликов:
Установите авто на первую передачу для того, чтобы не дать коленчатому валу проворачиваться;
Отвинтите гайку, которая закрепляет деталь
Вынимайте пружинную шайбу и снимайте деталь.
Процесс снятия роликов генератора на Нива Шевроле идентичен с любым другим автомобилем.
Шаг второй: замена ролика ремня генератора
Замена происходит в несколько шагов:
1. Сначала снимается защитная крышка подшипника;
2. После этого с помощью 17го накидного ключа снимается гайка, которая удерживает конструкцию подшипников;
3. Далее нужно снять дистанционное кольцо, которое находится за роликом;
Установка новых деталей
5. Новое кольцо устанавливается на свое место; 6. На место старого подшипника устанавливается новый ролик. Перед этим следует сверить диаметры обеих деталей, чтобы избежать неработоспособности механизма; 7. Далее подшипник фиксируется при помощи шайбы с пружинным механизмом и гайки;
8. После этого проводится надевание ремня на новый ролик.
Проверка установленных деталей
После этого проводится окончательная проверка всех механизмов и сбор элементов в обратном порядке.
Если ремень идет туго и усилия не достаточно, чтобы ослабить или натянуть его, существует несколько способов:
1. Можно поставить автомобиль на 4ю передачу, накинуть ремень на ролик и толкнуть по направлению вращения коленчатого вала. Когда он начнет проворачиваться – нужно натянуть ремень на шкиф генератора, и он встанет на место сам.
2. Точно также можно не толкать автомобиль, а приподнять колесо и прокрутить его, или же прокрутить сам генератор.
Таким образом легко и быстро осуществить замену роликов ремня генератора нивы шевроле. Следует регулярно проводить диагностику движущих частей автомобиля для того, чтобы вовремя пресекать возможные поломки и проводить замену неисправных деталей.
Рекомендуем каждые 40 тысяч километров пробега проводить замену подшипников и ремня.
Как заменить антифриз на Chevrolet Niva: пошаговая инструкция и видео
Для исправной работы двигателя необходима охлаждающая жидкость (ОЖ), которая с течением времени должна меняться. В статье описано, как выполняется замена охлаждающей жидкости Нива Шевроле, что для этого понадобится. Кроме того, есть видео, в котором показан процесс заливки и прокачки ОЖ.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Инструкция по замене
Процедура замены ОЖ не представляет собой ничего сложного, поэтому выполнить ее может даже начинающий автолюбитель.
Сколько лить?
Антифриз в автомобиле по рекомендациям производителя следует менять через 40 тысяч километров пробега или через два года эксплуатации. При этом необходимо постоянно контролировать состояние ОЖ и проверять ее уровень. Если она потемнела или стала коричного цвета, то ее нужно менять. При уровне ниже положенного доливается вода или антифриз. Замена может потребоваться, если залитая в автомобиль охлаждающая жидкость не отвечает плотности.
Необходимый объем заливаемой жидкости составляет 10 литров. Заливать желательно ОЖ, указанную в руководстве к пользованию.
Охлаждающая жидкость
Что понадобится?
Для проведения замены понадобится смотровая яма, подъемник или эстакада. Машина должна быть горизонтально установлена, и зафиксирована, чтобы не могла покатиться во время проведения работ. Перед машины следует установить выше задней части. Процедура проводится только на холодном двигателе. Для ее проведения нужно приготовить следующие инструменты и материалы:
накидной ключ на «10»;
пассатижи;
отвертку;
воронку;
емкость для слива отработанной жидкости;
новый антифриз;
чистую тряпку.
Лейку можно сделать из пластиковой бутылки, разрезав ее пополам. В качестве емкости подойдет канистра или пластиковая бутылка из-под воды.
Этапы
Установив автомобиль на смотровую яму начинают замену ОЖ.
Сначала открывают и фиксируют капот.
На следующем этапе откручивают крышку на расширительном бачке. Желательно процедуру выполнять на холодной машине.Расширительный бачок Нива Шевроле
Если это невозможно, то температура ОЖ должна быть не выше 90 градусов. Чтобы не ожечься паром или горячей жидкостью, на двигатель и вокруг горловины расширительного бачка нужно положить ветошь. Крышку следует откручивать аккуратно. Сначала нужно ее немного открутить, чтобы вышел горячий воздух и освободить бачок от давления, а потом открутить полностью.
Теперь откручивают пробку на сливном отверстии и сливают всю жидкость. Когда отработанный антифриз сольется, закручивают пробку на прежнее место.
Чтобы исключить образование пробок воздуха в системе охлаждения, нужно отсоединить шланг со штуцера дроссельного узла. Для этого отверткой или с помощью пассатижей нужно ослабить крепление на хомуте и сдвинуть его назад. Затем отсоединяют шланг от штуцера узла дроссельного.
Перед тем как залить ОЖ ее следует приготовить. Есть жидкости готовые к применению, в основном, это тосол. Есть антифризы, которые требуют разбавления дистиллированной, обычно соблюдают пропорцию 50/50, если в инструкции не указано другое.
Далее можно переходить к заполнению системы охлаждения.Заливаем тосол
ОЖ заливают в расширительный бачок. Как только она станет вытекать из патрубка дроссельного узла, надевают шланг на патрубок и затягивают хомут крепления шланга. Далее продолжают заливать раствор антифриза до отметки максимума в расширительном бачке.
При заливании раствора антифриза следует поджимать шланги радиатора, чтобы не образовались воздушные пробки.
После того, как система охлаждения заполнена закручивают крышку на расширительном бачке.
Далее нужно завести мотор и дождаться включения электровентилятора. Если этого не произошло, надо проверить, какой воздух поступает из отопителя. Если он теплый, то неисправен вентилятор, холодный — причина в наличии воздушных пробок, образовавшихся в системе. Чтобы избавиться от них, нужно открыть крышку на радиаторе, завести мотор, после 5 минут работы заглушить двигатель. Теперь закрывают крышку радиатора.
Снимаем крышку радиатора
Когда откроется второй круг охлаждения, уровень ОЖ сильно понизится.
Необходимо подождать пока мотор остынет. Далее, снова проверяют уровень жидкости. На холодном двигателе он должен находиться между максимумом и минимумом, на горячем – на максимуме. Если необходимо, доливают до нужного объема.
Загрузка …
Когда пройдет несколько дней после замены, необходимо проверить уровень жидкости и избавиться от возможных воздушных пробок. Процесс избавления от воздушных пробок такой же, как при замене антифриза: снять крышку на радиаторе, дать двигателю поработать несколько минут, закрыть радиатор. Также следует обратить внимание на цвет тосола, если он изменился: потемнел, стал рыжеватым, скорей всего была залита подделка, в этом случае ОЖ нужно заменить.
Видео «Прокачка и наполнение системы охлаждения»
На этом видео показывается, как правильно прокачать систему охлаждения автомобиля.
Замена тосола на Нива Шевроле своими руками — Ремонт мото, авто и заказ запчастей
Уровень должен быть на 30 мм выше надписи MIN.
нива шевроле как залить тосол Заведите мотор и дайте ему прогреться. Пробка на радиаторе при этом должна быть закрыта. Обратите внимание на подводящий, к радиатору от двигателя, шланг. Какое-то время он будет холодным, но, через несколько минут, он нагреется. Это подтверждает тот факт, что жидкость пошла по большому кругу. Выждите, пока запустится вентилятор, и заглушите мотор. Дождитесь остывания ОЖ, еще раз проверьте уровень и выполните доливку если требуется. На этом, замена антифриза завершена.
При необходимости, выгоните воздушные пробки из системы, для чего, дайте поработать нива шевроле как залить тосол, при снятой крышке радиатора передняя часть авто должна находиться выше задней.
Теперь вы знаете, как слить антифриз в машине Ниваа после, заполнить систему новой охлаждающей жидкостью. Этой информации достаточно, чтобы сделать все работы самому и не обращаться к специалистам. Как заменить ОЖ и удалить воздушную пробку на Ниве Если видео не показывает, обновите страницу или На автомобиле Шевроле Нива замена охлаждающей жидкости производится каждые два года, либо спустя 60 км пробега, смотря что наступит раньше.
Еще одним признаком необходимости замены жидкости нива шевроле как залить тосол его рыжеватая окраска.
Это говорит о том, что отработалась ингибирующая присадка и жидкость стала агрессивной для элементов системы охлаждения. Для того, чтобы выполнить работу, нужно запастись гаечным ключом на 13, самой охлаждающей жидкостью, ветошью и сосудом для слива отработанной жидкости минимум 10 литров.
Замена охлаждающей жидкости Chevrolet Niva
Охлаждающую жидкость стоит применять только ту, которую рекомендовал завод-изготовитель Шевроле Нива и замену нужно производить только при холодном двигателе. Не стоит пренебрегать мерами предосторожности, так как жидкость содержит в себе токсичные и ядовитые вещества.
При запуске силового агрегата должен быть закрыт, потому что в этот нива шевроле как залить тосол он находится под высоким давлением и в открытом состоянии из нее потечет охлаждающая жидкость.
Приступим к замене жидкости. Шевроле Нива нужно нива шевроле как залить тосол на горизонтальную площадку, никакого уклона быть не. Далее удаляем защиту масляного картера и брызговик мотора. Этого можно и не делать, но лишь в том случае, если вы будете применять специальное приспособление для сбора отработанной жидкости, иначе оно неизбежно разольется под днищем Шевроле. После этого поворачиваем рукоятку крана отопителя, по часовой стрелке до упора, подставляем сосуд под систему охлаждения и открываем нива шевроле как залить тосол, начинается слив отработанной жидкости.
Очень важно не допустить утечки тосола на землю, потому что он крайне ядовит. Сливать его рекомендуется через воронку. Отворачиваем крышку расширительного бачка и снимаем пробку из сливного разъема на ГБЦ, тем самым мы удаляем остатки жидкости из каналов БЦ. Потом заворачиваем крышку на свое штатное место.
Остается залить новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Заливать нужно до отметки МАХ, которая есть на стенке расширителя, после нужно плотно закрутить ее крышку. Запускаем мотор и доводим ее до нужной температуры, пока не заработают вентиляторы. Затем глушим мотор и проверяем уровень.
Тосол или антифриз? Замена охлаждающей жидкости Нива Шевроле
Если он понизился, то снова заливаем до отметки МАХ. Температуру охлаждающей жидкости можно контролировать по датчику, который находится в салоне автомобиля Шевроле Нива. В случае, когда стрелка заходит за красную зону, а вентилятор при этом не начинает работать, нужно задействовать печку, тем самым убедиться — какой поток воздуха оттуда идет.
Подается теплый воздух — наверняка сломался вентилятор; подается холодный — возникла нива шевроле как залить тосол пробка. Чтобы решить последнюю проблему, выключите двигатель, подождите пока он остынет и выверните крышку расширительного бачка.
Далее, вновь запускаем двигатель и ждем 5 минут, затем снова закрываем крышку расширительного бачка. В момент заливки охлаждающей жидкости, шланг одевается на патрубок и затягиваем хомутами.
Если тасол за короткое время поменял свой цвет с голубого на коричневый, значит вы залили некачественную жидкость, в ней отсутствует ингибитор коррозии.
Для исключения воздушных пробок в системе охлаждения отсоединяем от узла дросселя шланг. Для этого пассатижами ослабляем хомут и сдвигаем его вниз и снимаем шланг с патрубка.
Откручиваем крышу расширителя и заливаем свежий антифриз. Льем жидкость до момента, когда она польется из отверстия дроссельного узла. Теперь возвращаем шланг на штуцер и фиксируем крепления. Затем продолжаем лить жидкость до нива шевроле как залить тосол отметки на бачке. Заливая ОЖ трогаем шланги, не давая образовываться воздушным пробкам.
Залив хладагент закручиваем крышку расширителя. Она должна быть плотно закручена. В бачке при работе силового агрегата создается очень высокое давление, поэтому если крышку недостаточно сильно закрутить, из-под нее может протекать хладагент. Заводим двигатель.
Когда мотор прогревается, нижний отводящий шланг радиатора остается недолгое время холодным, затем нива шевроле как залить тосол нагревается, что говорит о том, что хладагент начал циркулировать по большому кругу.
Когда включится вентилятор системы, мотор можно глушить. При запуске мотора обязательно нужно проконтролировать, чтобы была плотно закручена крышка на расширительном бачке. Виды ОЖ Антифриз — это жидкость, которая представляет собой смесь чистой дистиллированной воды, пропиленгликоля и различных присадок.
Вода используется в качестве универсального раствора, а пропиленгликоль делает жидкость вязкой и липкой.
Нива шевроле как залить тосол присадки обеспечивают лучшее охлаждение двигателя, а также выполняют ряд дополнительных функций в зависимости от состава: Рекомендации по выбору для Шеви Нивы Чтобы определить какой заливать антифриз лучше в вашу Ниву Шевроле нужно знать какая залита с завода, поскольку каждая модель обладает массой специфических нюансов. Стоит понимать, что тосол, как и любой антифриз токсичен и его испарения могут оставить ожог и повредить слизистые.
Чтобы слить старую жидкость, откройте сначала крышку расширительного бачка, потом, используя ключ на 13, открутите внизу радиатора крышку слива. Подставьте емкость и слейте туда старый антифриз.
После слива, осуществите промывку системы, это позволит двум жидкостям не смешиваться между собой и функционировать правильно. Залейте тосол, или другой антифриз до отметки максимум, которая находится возле нива шевроле как залить тосол расширительного бачка.
Погасла подсветка панели приборов, подсветка кнопок центральной панели внезапно
Не надо на российскую сборку пенять В румынской базе тоже нет подсветок бардачка и багажника. Согласен, если найдешь розетку для подключения переноски к аккумулятору или мне рено сандеро подсветка кнопок Зарегистрирован: Вот замок зажигания можно было бы подсветить Даже в десятке имеется какая-то подсветка. А то тычешь ключом куда-то там под руль Очень. Берете ключ в руку так, чтобы металл лежал вдоль Вашего указательного пальца, пластиковая ручка — в Вашей ладони.
Конец ключа на пол-фаланги не должен доставать до конца пальца. Плавным рено сандеро подсветка кнопок подводите руку с ключем к замку зажигания и кончиком фаланги, не глядя, обнаруживаете личинку замкапосле чего, спокойно надавливая ладонью на ключ, помещаете оный в замок.
И последнее.
Можно просто вспомнить о том, что у Вас есть лампа, загорающаяся в среднем положении выключателя при любом рено сандеро подсветка кнопок двери, а кроме того можно включить габариты с подсветкой приборов и при вынутом ключе. Greetings from the Elves! Очень просто Рено сандеро подсветка кнопок бы. Я знаете ли ношу длинные ногти И свет включать не всегда удобно Да ну Согласен, если найдешь розетку для подключения переноски к аккумулятору или мне подскажешь В прикуривателе есть розетка.
Подсветка кнопок стеклоподъемников на Renault Logan-2/Sandero-2
Подковыривать ее лучше не снизу или сверху, а у основания, на котором она держится! Шаг 3. Вынимаем лампочку. Она теперь уволена в запас.
И сверлим желтую вставку по центру я просверлил выше, но по центру свет будет ярче и четче. Я брал сверло пятерочку. Подошло идеально. Диод не проваливается и резисторы пролезают. Сверлим аккуратно, чтоб не треснуло, не торопимся!
Шаг 4. Делаем небольшие надрезы рядом с креплением я сделал маленькой пилкой типа натфилятак как у диодов усики короче чем у штатных ламп и через старые надрезы не дотянутся!
Именно сюда нужно подвести воздуховод, поэтому необходимо заранее разработать переходник на трубу. Размер данных отверстий составляет 80х20 мм. Стоит отметить, что заводские воздуховоды от Renault Logan рено сандеро подсветка кнопок комплектации сюда не подойдут, поскольку посадочные отверстия значительно отличаются. Переходник с рено сандеро подсветка кнопок отверстия в трубу самодельный воздуховод можно сконструировать самостоятельно из обыкновенной пластиковой бутылки.
Необходимую форму ей можно придать при помощи горячего воздуха от самого простого строительного фена. Переходник также можно сделать из стеклоткани или другого подобного материала. Второй конец трубы подводится к заднему сидению.
Благодаря таким нехитрым действиям тёплый воздух будет поступать и к задним сиденьям. Работы по модернизации системы обдува Renault Logan 2 Подключение второй лампы рено сандеро подсветка кнопок ПТФ Здесь можно задать вполне справедливый вопрос, каким образом подключение второй лампы задних ПТФ относиться к доработке салона? Ведь именно сидя за рулём авто, мы контролируем задний ход автомобиля из салона.
Поэтому дополнительное освещение станет ещё одним из улучшений авто в целом. Большинство автовладельцев удивляет, почему работает только одна рено сандеро подсветка кнопок задних противотуманных фар.
На самом деле это объясняется тем, что по европейским стандартам, только одна задняя противотуманка должна гореть с левой стороны.
Повышаем уровень комфорта в салоне Рено Логан 2
Стоит отметить, что многие европейские автомобили Рено Логан 2 не является исключением имеют вторую лампу с правой стороны, и при желании её можно легко подключить. Для этого достаточно провести провод и запитать правую лампу от левой. Кроме этого правую противотуманку можно использовать в роли запасной. Задние противотуманки Renault Logan 2 При помощи специального тестера необходимо определить нужный провод, который направлен к противотуманной лампе.
Затем подключаем параллельно заранее подготовленный провод и прокладываем его к разъёму правой лампы. В рено сандеро подсветка кнопок таких нехитрых действий и минимально затраченного времени получаем работающие две лампы задних противотуманных фар. Установка заглушки ограничителя двери Одним из недостатков Рено Логан второй версии является отсутствие заглушки на дверях в месте крепления дверного ограничителя.
Решить данную проблему можно рено сандеро подсветка кнопок простым способом, достаточно лишь приобрести заглушку.
Высокая посадка, далеко видно Салон можно трансформировать под свои нужды.
Недостатки Кресла жестковаты. Такие хорошо в маршрутке использовать — дубовые. Хотелось бы помягче, покомфортнее. Зеркала без подогрева. Эту опцию могли бы на все модификации ставить. Хакусы Покупал новый г.
STAREXCLUB.RU
У неофициалов в Иркутске. Отьездил за год и 2 месяца 45. Очень слабая и непредусмотренная для плохих гравийных дорог. Оба раза менял задние амортиз.
Так же по гравийке очень шумная. Износилось и перетерлось водительское сидение. Но все равно неприятно поразило. Отзывы хендай старекс 4х4 раз на 24. При диагностике выдало проблему с рециркуляцией отработавших газов. При покупке самые дорогие Сп. Основные «вливания» были у Гранда — перевод в другую категорию, замена музыки, противошумка, два раза подвеску трясли, заправка кондиционера, тормозные колодки.
Время владения у всех год. Пробеги малые, масло менял только Гр. На Сп. Понятно, машины разные. Но, отзывы хендай старекс 4х4 6 мест и багажник и полный привод — объединяет. Есть еще Тойоты бензинФольцваген и Виано предыдущего поколения — не знаю есть ли на них подключаемый и просвет — меньше.
Набор скорости или ускорение с шестиступенчатой механической коробкой передач на должном уровне, только успевай передачи переключай. Ступени подобраны нормально, любой пропуск передачи чуствителен для двигателя. Про обгоны… Тут приходиться немного рассчитывать, так как с места быстро не ускориться, к этому быстро привыкаешь. На крутые горки я нормально подымался, не тормозя поток, только приходилось вовремя понижать передачу и держать выше 2 оборотов.
Шумоизоляция на уровне только в городском режиме, на трассе шум ветра от зеркал чувствительно приглушает музыку, но не создает дискомфорт если ее отключаешь. Про обзор, он отличный за исключением движения задним ходом, но установленная мною камера отлично справлялась со своей задачей днем, а отзывы хендай старекс 4х4 ночью ввиду установки за стеклом она слепила отзывы хендай старекс 4х4 себя подсветкой.
Надо будет тут доработать… Подвеска отлично справляется с неровностями, но чувствительна к небольшим выступам и щелям. Кренов в поворотах угрожающих не почувствовал, так что проходил повороты как обычно.
Про свет фар в ночи, по-моему дальний даже слишком далеко светит, отлично освещая дорогу, отзывы хендай старекс 4х4 ближний хотелось бы немного приподнять, чтобы освещал немного подальше.
Противотуманки отлично подсвечиваю дорогу перед машиной. Про температуру в салоне — все хорошо, но если был бы климат-контроль, то было бы еще.
Салон отлично продувается набегающим потоком воздуха это я почувствовал, ночуя в обдуваемой ветром машиненадо будет закрыть заслонку и перевести на забор воздуха из салона. Как отопитель так и кондиционер отлично справляются с поставленными перед ними задачами. Как оказалось Старекс оказался в Артеме, что немного прибавило забот, и собственник отзывы хендай старекс 4х4 ЮЛ.
Перед этим, мой друг по совместительству занимается ремонтом дизельных двигателей, проконсультировал меня по дизельным двигателем с топливной системой Commonreal, вроде правильно написал, по сути он меня уговорил! Далее после осмотра машиной товарища, я отдал задаток и стал ожидать, когда представитель ЮЛ с одет оформить все необходимые документы, там отзывы хендай старекс 4х4 обычного ДКП, надо ещё несколько бумажек!
По перегону мною было решено отправить авто автовоз, выходило гораздо дешевле и спокойней!
Hyundai H-1 2018-2019 отзывы владельцев
И вот настал момент, мне позвонил перевозчик и обрадовал известием, что Старекса привезли и он дожидается меня на стоянке, а я в это время был на севере области по очень важному делу, отмечал ДР близкого друга! Через пару дней я прибыл в Иркутск и поехал забирать Старекса, произвёл наружный отзывы хендай старекс 4х4, я легко запустил двигатель и поехал в Иркутск, по дороге отметил отзывы хендай старекс 4х4 вялое реагирование на газ при троганье с места и резком разгоне, авто оживало после 2 тысяч оборотов, и присутствовал звук скрежета в районе задних тормозов!
В последствии оказалось, что справа стёрлись задние колодки до металла!
Сколько литров антифриза надо на ниву шевроле.
Процесс замены ож на нива шевроле. Стеклоомывающие и специальные жидкости
В таблице указан — тип и цвет необходимого антифриза для заливки в ВАЗ 4×4 21214, выпускавшийся с 2009 по 2014 год.
Год
Двигатель
Тип
Цвет
Срок эксплуатации
Рекомендуемые производители
2009
бензиновый, дизельный
G12+
красный
5 лет
Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
2010
бензиновый, дизельный
G12+
красный
5 лет
Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
2011
бензиновый, дизельный
G12+
красный
5 лет
Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
2012
бензиновый, дизельный
G12++
красный
от 5 до 7 лет
Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
2013
бензиновый, дизельный
G12++
красный
от 5 до 7 лет
FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT
2014
бензиновый, дизельный
G12++
красный
от 5 до 7 лет
Frostschutzmittel A, FEBI, VAG
При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей 4×4 21214. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации. Например: для ВАЗ 4×4 (Кузов 21214) 2009 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания. Важно знать У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом. Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы). Смешивать жидкость разных производителей — можно , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12+ G11 можно смешивать G12++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12+ G12 нельзя смешивать с G12++ G12 нельзя смешивать с G13 G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях! Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.
По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой.
Если вспоминать былые времена, то вместо нынешних современных охлаждающих жидкостей, таких как тосол и антифриз, раньше даже в Ниву заливали воду. И соответственно при наступлении холодов приходилось постоянно мучиться со сливом ОЖ. Конечно, сейчас уже мало кто вспомнит о таком, но по словам автомобилистов-ветеранов такие времена имели место быть еще в далеком СССР.
Сейчас же замену тосола нужно производить примерно раз в два года или через 40 000 км, как пишут некоторые производители этих охлаждающих жидкостей. Подробно об этой процедуре будет написано ниже и представлены фотографии данной работы.
Инструмент для работы
Ключ на 15
Вороток с головкой на 13
Удлинитель
Трещоточная рукоятка для удобства
Порядок слива тосола на Ниве ВАЗ 2121
Первым делом необходимо остудить двигатель, если вы недавно его заглушили, то есть подождать, пока он остынет до температуры наружного воздуха.
После чего откручиваем заливную горловину радиатора.
И отсоединяем шланг, который подходит к блоку двигателя, тем самым сливая антифриз из блока:
И подставляем какую-нибудь емкость, можно сделать из старой 10-литровой пластиковой канистры, срезав ее верхнюю часть.
Далее необходимо слить тосол из радиатора Нивы. Для этого головкой на 13 нужно вывернуть пробку, которая находится в самом низу радиатора с левой стороны. Наглядно можно все посмотреть на фото, приведенном ниже:
И опять же подставляем емкость, чтобы слить старую охлаждающую жидкость. После того, как в системе охлаждения не осталось антифриза, можно приступать к заливанию свежей ОЖ через расширительный бачок тонкой струйкой, во избежание образования воздушной пробки. Льем до тех пор, пока не будет необходимый уровень — приблизительно посередине расширительного бачка. А после проделываем такую же процедуру с радиатором, до тех пор, пока не скроются его верхние трубки. Не забудьте предварительно одеть шланг на выход из блока двигателя.
Заливать антифриз или иную охлаждающую жидкость следует через расширительный бачок, пока уровень в нем не установится на максимальной отметке.
Чтобы заправлять и обслуживать отечественный ВАЗовский внедорожник, надо знать заправочные емкости ВАЗ 21213 Нива и ее модификации ВАЗ 21214. Какие-то цифры необходимо знать на память, например, вместительность бака и картера двигателя. Остальные стоит записать в блокноте, который хранится в вещевом ящичке салона. И неважно, что вы не собираетесь делать ТО машины самостоятельно, специалисты на станции технического обслуживания тоже могут не знать заправочные объемы вашего авто.
Силовой агрегат
Двигатель, установленный на современной модели автомобиля Нива 21213 (214), достался ей в наследство от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по части объемов жидкостей они практически идентичны:
Система жидкостного охлаждения. Заполняется антифризом в количестве 10,7 л с точкой замерзания не выше -40 °С. Вместительность радиатора салонного отопления тоже входит в данный объем.
Картер двигателя. Сюда заливаются моторные масла, чья марка зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л, включая заполнение масляного фильтра.
Степень вязкости масла, заливаемого в двигатель Нивы, должна соответствовать температурному режиму на улице, при котором эксплуатируется машина. Возможные режимы и подходящие к ним марки масел указаны в таблице:
При промывке силового агрегата в процессе замены жидкой смазки используется такое же количество промывочного масла (3,75 л), учитывая размеры фильтра. Замена осуществляется спустя 8-12 тыс. км пробега в зависимости от качества масла. Промывку обычно выполняют после 3 замен моторной смазки. Во время эксплуатации важно следить за уровнем масла в картере мотора с помощью специального щупа. Если уровень упал ниже риски Min, требуется срочно добавить в двигатель смазку той же вязкости, что была залита ранее.
Обновлять антифриз нужно не реже, чем 1 раз в 3 года либо по степени изношенности жидкости. Не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой ни зимой, ни летом. В зимнее время разбавленная жидкость может замерзнуть, а во время летней жары закипеть раньше времени, что приведет к перегреву мотора.
Трансмиссия
Трансмиссионная система Нивы 4х4 имеет следующие заправочные объемы:
коробка раздаточная — 0,79 л;
коробка передач — 1,6 л;
задний мост — редуктор — 1,3 л;
передний мост — картер — 1,15 л;
рулевая колонка — картер — 0,18-0,2 л.
Как и при эксплуатации силового агрегата, в различных температурных условиях трансмиссионные узлы и агрегаты заполняются маслами разной вязкости, что отражено в таблице:
Как сказано в инструкции по эксплуатации, менять трансмиссионные смазки необходимо 1 раз за 30 тыс. км. пробега. При этом в картере рулевого механизма замена не предусматривается, только добавка через верхнюю пробку. «Родным» маслом для агрегатов трансмиссии Жигулей считается марка ТАД17И.
Трансмиссионные масла обладают хорошей проникающей способностью. Поэтому плохо зажатые пробки и изношенные прокладки агрегатов начинают понемногу пропускать смазку. В подобных ситуациях допускается добавление масла того же класса вязкости и, желательно, того же производителя. Если при протечке не осуществлять доливку, то уровень смазки в агрегате понизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.
Прочие жидкости и ГСМ
Каждый автолюбитель должен знать на память максимальный объем заправки топливом своего авто. Топливный бак ВАЗ 21213 имеет вместительность 42 л, включая резерв. Под резервом понимают количество горючего, оставшегося в баке после включения предупредительной лампы желтого цвета на панели приборов. Величина резерва — не менее 5 л. Автомобиль необходимо заправлять бензином, чье октановое число лежит в пределах 91-93.
В автомобиле имеется еще ряд заправочных емкостей, за которыми владелец должен следить в процессе эксплуатации:
тормозная система с расширительным бачком, общая вместительность — 0,515 л;
привод сцепления гидравлический с расширительным бачком — 0,2 л;
2 пластиковых бака объемом 2 л каждый содержат запас жидкости для омывателя лобового и заднего стекла.
Привод выключения сцепления и система тормозов заполняются гидравлической тормозной жидкостью (самая популярная — DOT-4). Ее следует менять не реже, чем через 3 года, потому что жидкость обладает свойством поглощать водяной пар, содержащийся в воздухе. В результате все стальные детали системы, контактирующие с ней, начинают корродировать, что ведет к полному либо частичному отказу тормозов.
При утечке в системе сцепления или тормозов уровень в расширительных бачках снижается, поэтому над ними требуется постоянный контроль.
Уровень тормозной жидкости в бачках надо поддерживать не ниже соответствующей риски на пластиковом корпусе емкости.
Жидкость или чистую воду для промывки стекол доливают при необходимости, в зимнее время — обязательно незамерзающий вариант. Иначе лед разрушит не только трубки, но и повредит электрический насос.
Также для обслуживания и смазки Нивы применяются различные густые смазки:
Литол — состав для смазывания высоконагруженных деталей подшипников;
ШРУС-4 — смазка для шарниров передних полуосей и ограничителей открывания дверей;
ШРБ-4 предназначена для обработки шаровых пальцев опор и рулевых тяг.
Перечень заправочных емкостей полезен начинающим автолюбителям, купившим подержанную машину с утерянной инструкцией по эксплуатации. Эксплуатация такого авто как раз и должна начинаться с замены всех жидкостей и масел.
Как часто нужно менять охлаждающую жидкость? — Согласно регламенту замену охлаждающей жидкости нужно проводить каждые 60 тыс. км., или через 3 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.
Сколько охлаждающей жидкости нужно заливать? — Заправочный объем системы охлаждения, включая систему отопления салона составляет 10,7 л .
Какую охлаждающую жидкость заливать? — с температурой замерзания не выше –40°С. Рекомендуемые марки охлаждающих жидкостей указаны на странице
Открываем кран отопителя.
Отворачиваем пробку расширительного бачка для сброса давления.
Снимаем крышку радиатора.
(чтобы уменьшив интенсивность сливаемой жидкости, крышку радиатора можно на начальном этапе не снимать)
Подставляем ёмкость (не менее 11 литров) и подготавливаем шланг внутренним диаметром 16 мм. В левом нижнем углу радиатора…
И через шланг сливаем жидкость из радиатора.
Для слива жидкости из двигателя…
И сливаем жидкость, прижав тот же шланг к отверстию блока.
Для слива жидкости из расширительного бачка отсоединяем его крепление (). Открываем пробку и приподнимаем бачок выше уровня заливной крышки радиатора. Охлаждающая жидкость по соединительной трубке стечёт через радиатор.
Заворачиваем сливные пробки, возвращаем расширительный бачок на место
Примечание. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба,
не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем
моментом 25–30 Н·м.
Охлаждающую жидкость заливаем через радиатор до верхней кромки заливной горловины.
Заливаем жидкость в расширительный бачок до уровня примерно на 3 см выше отметки MIN.
Пускаем двигатель. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой радиатора. двигатель. При прогреве двигателя
отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем – быстро нагреться,
что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения
вентилятора системы охлаждения,
останавливаем двигатель.
После остывания охлаждающей жидкости проверяем ее уровень.
При необходимости доливаем.
Дополнение: История возникновения охлаждающей жидкости
Еще в начале XIX века бельгийский инженер Жан Этьен Ленуар создал первый двигатель
внутреннего сгорания. Охлаждение рабочих поршней осуществлялось при помощи воздуха. Однако такой способ провоцировал расширение цилиндров и, как результат, приводил к заклиниванию движущихся элементов. Прозорливый ученый решил усовершенствовать двигатель и охлаждать его с помощью воды, попутно внедрив систему масляной смазки, что улучшило ситуацию с перегревом.
Но природная вода оставляла накипь на внутренних системах мотора, к тому же температура кипения воды была недостаточно высока. Кроме того, зимой вода быстро замерзала и разрушала мотор.
Российский путь
В нашей стране, которая, кроме прочего, отличается от Европы трескучими морозами и огромными расстояниями, насчет улучшения свойств системы охлаждения двигателя начали думать в 20-е годы XX века. Именно тогда в молодой стране Советов появились первые антифризы. В основу продукта лег глицерин, что дало возможность сохранить устойчивость к перепадам температур и высокую вязкость. Но состав был не оптимальным сточки зрения прохождения по трубкам радиатора, посему формула была усовершенствована.
Яд — всему голова
Сначала к глицерину добавили этанол, текучесть увеличилась, но появилась некоторая сложность для водителя и пассажиров авто, которая состояла в том, что этанол — довольно сильный психотропный яд. При работе автомобиля выделялся токсичный пар, в изобилии попадавший в салон. Нередки были случаи явно девиантного поведения водителей, представлявшего опасность для окружающих.
Поэтому после ряда инцидентов от опасного состава нехотя отказались. Немало этому способствовало и то, что на рынке появился достойный продукт, который безболезненно заменил спорную формулу. Им стала смесь глицерина и этиленгликоля. Так на рынке появился тосол.
Краткий линбез
Кстати, тосол — это тот же самый антифриз, предназначенный для охлаждения автомобильных двигателей, который при низких температурах нс замерзает (собственно, в литературном переводе антифриз означает «иротивозамерзайка»). В состав продукта входят различные присадки, которые обеспечивают защиту автомобильной системы охлаждения от коррозии.
На пути к мировым стандартам
Но нс стоит думать, что применение антифриза с 20-х годов стало массовым в нашей холодной стране. Мы недаром упомянули про теплую воду в радиаторе, всеобъемлющий дефицит не позволял всем гражданам СССР пользоваться этим благом.
История тосола в России тесно связана со строительством Волжского автомобильного завода. Отметим, что ВАЗ кардинально и очень позитивно изменил химическую промышленность СССР и индустрию производства автокомпонентов, приблизив их к мировым стандартам.
В конце 60-х в огромной стране производилась только одна линейка антифриза, которая никак не подходила по своим характеристикам передовой модели ВАЗ-2101. Было решено провести ряд исследований в Италии, которые показали, что базовая жидкость отличается низким запасом щелочности, обильным вспениванием, может способствовать коррозии металлов, что, естественно, негативно сказывалось на работе современного двигателя. В связи с чем и было принято решение о разработке новой, более совершенной формулы антифриза.
На протяжении трех лет сотрудники Союзного НИИ органической химии и технологии работали над рецептурой новой охлаждающей жидкости, которая обладала бы оптимальными свойствами для перерождающегося отечественного автопрома. В результате был получен тосол, тот же самый антифриз, но с усовершенствованной формулой.
Почему тосол?
Такое название жидкость получила благодаря аббревиатуре. ТОС — название институтского отдела, в котором работали создатели охлаждающей жидкости, а окончание ОЛ — это обозначение химической номенклатуры веществ, которое показывает, что жидкость включает в себя спирт (этиленгликоль — это двухосновной спирт).
Тосол еще долго оставался на отечественном рынке практически единственным оптимальным антифризом, сегодня же картина совсем иная: потребителю доступны множество марок, но даже среди этого многообразия тосол всегда можно выделить по характерному голубому цвету.
Автомобиль — это набор сложных механизмов, облаченных в металлический каркас, но, как и людям, без жидкостей никуда. Одни охлаждают, другие отвечают за безопасность. Не менее важной, чем тосол, стала тормозная жидкость, ведь именно она влияет на безопасную и плавную остановку автомобиля. Качество и своевременная замена напрямую влияют на безопасность водителя и пассажиров.
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ
Заправляемая система
Объем, л
Топливный бак (включая резерв)
42 (65*)
Система охлаждения двигателя (включая систему отопления салона)
10,7
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр)
3,75
Картер коробки передач
1,6
Картер заднего моста
1,3
Картер рулевого механизма
0,18
Картер раздаточной коробки
0,79
Картер переднего моста
1,15
Система гидропривода сцепления
0,2
Система гидропривода тормозов
0,535
Бачок омывателя ветрового стекла и фар
2,8
Бачок омывателя заднего стекла
2,0
Бачок гидроусилителя рулевого управления
1,7
* Для автомобилей ВАЗ-2131 и его модификаций.
Место заправки или смазки
Количество, л
Наименование материалов
Топливный бак
Автомобильный бензин с октановым числом 91–93, 95*
Система охлаждения двигателя, включая систему отопления салона
Охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше –40°С
Система смазки двигателя, включая масляный фильтр, при температуре окружающего воздуха:
Моторные масла (с уровнем качества по API: SG, SH, SJ)
от –20° до +45°С
от –25° до +35°С
от –25° до +45°С
от –30° до +35°С
от –30° до +45°С
Картер коробки передач
Трансмиссионные масла с уровнем качества по API GL-5 и вязкостью 75W-90
Картер раздаточной коробки
Картер переднего моста
Картер заднего моста
Картер рулевого механизма
Трансмиссионное масло 75W-90
Система гидропривода выключения сцепления Система гидропривода тормозов
Шарниры рулевых тяг и шаровые пальцы передней подвески
Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги
Выводы и клеммы аккумуляторной батареи, замочные скважины дверей
Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24 или импортные аналоги
Замки дверей
Смазка Фиол-1 или импортные аналоги
Регулятор давления задних тормозов
Смазка ДТ-1 или импортные аналоги
*Для автомобилей с системой впрыска топлива, оснащенных нейтрализатором отработавших газов
Горюче-смазочные материалы, одобренные и рекомендуемые для
эксплуатации автомобиля LADA 4×4 и его модификаций
БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
Примечания:
1. Для обеспечения пуска двигателя и эксплуатации автомобиля при низких отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо применять бензины соответствующих классов испаряемости в зависимости от климатического района. Требования по классам испаряемости и сезонному применению бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания.
2. Не допускается применение бензинов с металлорга-ническими антидетонаторами на основе свинца, железа, марганца и других металлов.
3. Допускается применение многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту деталей топливоподачи и двигателя от коррозии, отложений и нагаров. Такие присадки должны быть введены в состав товарного бензина компанией-изготовителем бензина.
Самостоятельное добавление автовладельцем вторичных присадок не допускается.
Масла моторные
Марка масла
Класс вязкости по SAE
Группа
Изготовитель
Нормативный документ
ААИ
АР1
ЛУКОЙЛ ЛЮКС
5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40
Б5/Д3
SJ/CF
СТО 00044434-003
ЛУКОЙЛ ЛЮКС
0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-50, 10W-30
Б5/Д3
SL/CF
ООО «Лукойл-Пермнефтеорг-синтез», г. Пермь
СТО 00044434-003
ТНК СУПЕР
5W-30, 5W-40 10W-40
Б5/Д3
SJ/ SL/CF
ТУ 0253-008-44918199
ТНК MAGNUM
5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40
Б5/Д3
SJ/ SL/CF
ТУ 0253-025-44918199
РОСНЕФТЬ MAXIMUM
5W-40, 10W-40
Б5/Д3
SL/CF
ТУ 0253-063-48120848
РОСНЕФТЬ OPTIMUM
10W-30, 10W-40 15W-40
Б5/Д3
SJ/CF
ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск
ТУ 0253-062-48120848
РОСНЕФТЬ MAXIMUM
5W-40, 10W-40
Б5/Д3
SL/CF
ТУ 0253-391-05742746
РОСНЕФТЬ OPTIMUM
10W-30, 10W-40 15W-40
Б5/Д3
SJ/CF
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск
ТУ 0253-389-05742746
РОСНЕФТЬ PREMIUM
0W-40, 5W-40 5W-40
Б5/Д3
SJ/CF SL/CF SM/CF
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск
ТУ 0253-390-05742746
Продолжение табл. 2
Марка масла
Класс вязкости по SAE
Группа
Изготовитель
Нормативный документ
ААИ
АPI
ЭКСТРА 1 ЭКСТРА 5 ЭКСТРА 7
5W-30 15W-40 20W-50
Б5/Д3
SJ/CF
ОАО «Омский НПЗ», г. Омск
ТУ 38.301-19-137
ЭКСТРА
5W-30, 10W-40, 15W-40
Б5/Д3
SL/CF
ОАО «Омский НПЗ», г. Омск
ТУ 38.301-19-137
ESSO ULTRA
10W-40
Б5/Д3
SJ/ SL/CF
Exxon-Mobil, Германия
GTTURBO SM
10W-40
Б5
SM
Hanval INC, Корея
LIQUI MOLY OPTIMAL
10W-40
Б5/Д3
SL/CF
Liqui Moly GmbH, Германия
MOBIL 1 MOBIL SYNT S MOBIL SUPER S
0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40
Б5/Д3
SJ/SL SM/CF SJ/ SL/CF
Exxon-Mobil, Германия
MOBIL 1 ESP FORMULA
5W-30
Б6/Д3
SJ/SL SM/CF
RAVENOL HPS RAVENOL VSI RAVENOL LLO RAVENOL TSI RAVENOL Turbo-C HD-C
5W-30 5W-40 10W-40 10W-40
15W-40
Б5/Д3
SL/CF SL/CF SL/CF SL/CF
SJ/CF
Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH, Германия
SHELL HELIX: PLUS
PLUS EXTRA ULTRA
10W-40 5W-40 5W-40
Б5/Д3
SL/CF
SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия
ZIC A PLUS
5W-30, 10W-30, 10W-40
Б5
SL
SK CORPORATION, Корея
Таблица 3
Минимальная температура холодного пуска двигателя,0С
Класс вязкости по SAE J 300
Максимальная температура окружающей среды, 0С
ниже -35
0W-30
25
ниже -35
0W-40
30
-30
5W-30
25
-30
5W-40
35
-25
10W-30
25
-25
10W-40
35
-20
15W-40
45
-15
20W-40
45
Масла трансмиссионные для применения в коробке передач, раздаточной коробке, ведущих мостах и редукторе рулевого механизма
Таблица 4
Марка масла
Класс вязкости по SAE
Группа по АPI
Изготовитель
Нормативный документ
ЛУКОЙЛ ТМ 5
75W-90 80W-90 85W-90
ОАО «Лукойл-Волгограднефте-переработка», г. Волгоград ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь
СТО 00044434-009 ТУ 0253-044-00148599
НОВОЙЛ СУПЕРТ
ТУ 38.301-04-13
РОСНЕФТЬ KINETIC
75W-90, 80W-90 85W-90
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск
ТУ 0253-394-05742746
РОСНЕФТЬ KINETIC
ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск
ТУ 0253-030-48120848
СУПЕР Т-2 СУПЕР Т-3
ОАО «Омский НПЗ», г. Омск
ТУ 38.301-19-62
ТНК ТРАНС ГИПОИД
ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань
ТУ 38.301-41-196
ТНК ТРАНС ГИПОИД СУПЕР
ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань
ТУ 0253-014-44918199
Shell East Europe Co, Великобритания
Примечание.
Срок смены масла в соответствии с сервисной книжкой автомобиля.
Таблица 5
Внимание Не пользуйтесь масляными присадками или другими средствами для улучшения работы двигателя, его систем или агрегатов трансмиссии автомобиля.
Для эксплуатации автомобилей рекомендуются современные высокоэффективные моторные и трансмиссионные масла. Поэтому в применении дополнительных присадок нет необходимости, причем в определенных случаях это может приводить к таким повреждениям двигателя или агрегатов трансмиссии, на которые не распространяется гарантия ОАО «АВТОВАЗ».
Жидкости охлаждающие
Марка жидкости
Изготовитель
Нормативный документ
Тосол-ТС Felix
ТУ 2422-006-36732629
Cool Stream Standard
ТУ 2422-002-13331543
Cool Stream Premium
ОАО «Техноформ», г Климовск, Московская обл.
ТУ 2422-001-13331543
АНТИФРИЗ SINTEC
ЗАО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск
ТУ 2422-047-51140047
ООО «ТЦ Тосол-Синтез», г Дзержинск
ТУ 2422-068-36732629
АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) ЛОНГЛАЙФ
ЗАО «Делфин Индастри», г. Пушкино
ТУ 2422-163-04001396
Примечание
. Срок службы и замена антифризов в соответствии с сервисной книжкой автомобиля. Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.
ЖИДКОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА
Кондиционер заправлен озонобезопасным фреоном R 134 «А» Количество — 0,4 кг
В системе кондиционирования используется масло ATMOSGU10.
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ
Жидкость ГРЖ-12 Передний амортизатор — 0,12 л Задний амортизатор — 0,195 л.
Жидкости тормозные
Таблица 7
Примечание.
Срок службы и замена тормозных жидкостей в соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.
Стеклоомывающие и специальные жидкости
Марка жидкости
Изготовитель
Нормативный документ
СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
ООО «АСД», г. Тольятти
ТУ 2421-001-55894651
ООО «Мультифарма-Самара», г. Самара
ТУ 2384-170-00151727
НПП «Макромер», г. Владимир
ТУ 2451-007-10488057
ЗАО «АО АСПЕКТ», г. Москва
ТУ 2384-011-41974889
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
МОПЗ ВНИИ НП, г. Москва
ЛУКОЙЛ АЖ
ООО «Лукойл ВНП», г. Волгоград
ТУ 0253-025-00148599
ф. «ВАРЯ», г. Нижний Новгород
ТУ 0253-048-05767924
Pentosin Hydraulic Fluid CHS 11S
ф. «Pentosin», Германия
ТТМ 1.97.0964
Смазки пластичные
Марка смазки
Изготовитель
Нормативный документ
Вазелин технический ВТВ-1
ТУ 38.301-40-21
Вазелин технический ОНМЗ ВТВ-1
ТУ 0255-195-05767887
Смазка АЗМОЛ ГРАФИТОЛ
ОАО «Азмол», г Бердянск
ТУ У 23.2-00152365-178
Смазка ЛИМОЛ
ОАО «Азмол», г Бердянск
ТУ 38.301-48-54
Смазка ЛИТА
ОАО «Азмол», г Бердянск
ТУ 38.101-1308
Смазка ЛИТОЛ-24
ОАО «Азмол», г Бердянск
Смазка АЗМОЛ ЛСЦ-15
ОАО «Азмол», г Бердянск
ТУ У 23.2-00152365-180
Смазка УНИРОЛ-1
ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону
ТУ 38.301-40-23
Смазка УНИОЛ-2М/1
ОАО «Азмол», г Бердянск
Смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1
ОАО «Азмол», г Бердянск
ТУ У 23.2-00152365-173
Смазка АЗМОЛ ШРБ-4
ОАО «Азмол», г Бердянск
ТУ У 23.2-00152365-172
Смазка АЗМОЛ ШРУС-4
ОАО «Азмол», г Бердянск
ТУ У 23. 2-00152365-182
Смазка ШРУС-4М
ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ», г. Пермь
ТУ 38.401-58-128
Смазка Ортол Ш
ОАО «Нефтемаслозавод», г. Оренбург
ТУ 0254-001-05767887
Смазка ЦИАТИМ-201
ОАО «Азмол», г Бердянск, ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону, ООО НПФ «РУСМА», г. С.-Петербург, ОАО «Нефтемаслозавод», г. Оренбург
Смазка ЦИАТИМ-221
ОАО «Азмол», г Бердянск, ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону, ООО НПФ «РУСМА», г С.-Петербург
Продолжение табл. 9
Марка смазки
Изготовитель
Нормативный документ
Смазка твердая Молибдол М3
ЗАО «Технология», г. С.-Петербург
Графит смазочный «П»
ОАО «Азмол», г Бердянск
Смазка Дитор
ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону
ТУ 0254-007-05766706
Смазка CASTROL S-058
Фирма «Castrol», Германия
Смазка MOLYKOTE X-106
Фирма «Daw Corning», США
ТТМ 1.97.0115
Смазка Renolit JP 1619
Фирма «Fusch», Германия
ТТМ 1.97.0800
Смазка Lucas PFG-111
Фирма «Lucas TRW», Германия
ТТМ 1.97.0733
Жидкости промывочные для системы смазывания двигателя
Таблица 10
Марка жидкости
Изготовитель
Нормативный документ
АВТОПРОМЫВОЧНОЕ
ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово, ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь
СТО 00044434-0122
МАСЛО ПРОМЫВОЧНОЕ
ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», г. Уфа
ТУ 0253-019-05766528
РОСНЕФТЬ EXPRESS
OAO «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск
ТУ 0253-392-05742746
МП СИНТЕТИК МП КЛАССИК
ОАО «Омский НПЗ», г Омск
СТО 84035624-005
Примечание.
Жидкости промывочные применяются при техническом обслуживании в соответствии с сервисной книжкой во время замены рабочего моторного масла на свежее.
Материалы для антикоррозионной обработки кузова
Жидкость для заправки гидравлической системы рулевого управления
Таблица 12
Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы в автомобилях LADA 4х4
Номер изделия
Наименование изделия
Местонахождение драгоценных металлов
Масса в граммах
золото
серебро
палладий
2115-3801010
Комбинация приборов
В полупроводниках
0,000263
0,016414
2105-3747010-03
Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
0,0180561
0,0208012
0,103
2105-3709310/-01
Трехрычажный переключатель
Покрытие
0,1664
2101-3704010-11
Выключатель зажигания
В контактах
0,14078
2105-3710010-03/-04
Выключатель аварийной сигнализации
В контактах
0,107
21213-3709607
Переключатель обогрева заднего стекла
В контактах
0,11517
2113-3709609-10
Переключатель задних противотуманных фонарей
В контактах
0,115169
2104-3709612
Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла
В контактах
0,403093
2107-3709608-01
Переключатель отопителя
В контактах
0,265997
21045-3709280
Переключатель подогрева топлива
В контактах
0,170288
2108-3720010-10/-11/-12
Выключатель сигнала торможения
В контактах
0,1681
Регулятор напряжения генератора
В полупроводниках
0,0534
2106-3828110
Датчик указателя температуры воды
В контактах
0,0161637
2105-3747010-02/03
Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
Золото в полупроводниках, серебро в контактах
0,00021
0,0731
2105-3747210-12
Реле включения дальнего света фар
В контактах
0,055
2105-37470-1010-12
Реле включения ближнего света фар
В контактах
0,055
2105-3747210-02
Реле фароочистителя
В контактах
0,137
2114-3747610
Реле задних противотуманных огней
Золото в полупроводниках, серебро в контактах
0,000998
0,034935
Замена охлаждающей жидкости шевроле нива своими руками – АвтоТоп
Для исправной работы двигателя необходима охлаждающая жидкость (ОЖ), которая с течением времени должна меняться. В статье описано, как выполняется замена охлаждающей жидкости Нива Шевроле, что для этого понадобится. Кроме того, есть видео, в котором показан процесс заливки и прокачки ОЖ.
Инструкция по замене
Процедура замены ОЖ не представляет собой ничего сложного, поэтому выполнить ее может даже начинающий автолюбитель.
Сколько лить?
Антифриз в автомобиле по рекомендациям производителя следует менять через 40 тысяч километров пробега или через два года эксплуатации. При этом необходимо постоянно контролировать состояние ОЖ и проверять ее уровень. Если она потемнела или стала коричного цвета, то ее нужно менять. При уровне ниже положенного доливается вода или антифриз. Замена может потребоваться, если залитая в автомобиль охлаждающая жидкость не отвечает плотности.
Необходимый объем заливаемой жидкости составляет 10 литров. Заливать желательно ОЖ, указанную в руководстве к пользованию.
Охлаждающая жидкость
Что понадобится?
Для проведения замены понадобится смотровая яма, подъемник или эстакада. Машина должна быть горизонтально установлена, и зафиксирована, чтобы не могла покатиться во время проведения работ. Перед машины следует установить выше задней части. Процедура проводится только на холодном двигателе. Для ее проведения нужно приготовить следующие инструменты и материалы:
накидной ключ на «10»;
пассатижи;
отвертку;
воронку;
емкость для слива отработанной жидкости;
новый антифриз;
чистую тряпку.
Лейку можно сделать из пластиковой бутылки, разрезав ее пополам. В качестве емкости подойдет канистра или пластиковая бутылка из-под воды.
Этапы
Установив автомобиль на смотровую яму начинают замену ОЖ.
Сначала открывают и фиксируют капот.
На следующем этапе откручивают крышку на расширительном бачке. Желательно процедуру выполнять на холодной машине. Расширительный бачок Нива Шевроле
Если это невозможно, то температура ОЖ должна быть не выше 90 градусов. Чтобы не ожечься паром или горячей жидкостью, на двигатель и вокруг горловины расширительного бачка нужно положить ветошь. Крышку следует откручивать аккуратно. Сначала нужно ее немного открутить, чтобы вышел горячий воздух и освободить бачок от давления, а потом открутить полностью.
Теперь откручивают пробку на сливном отверстии и сливают всю жидкость. Когда отработанный антифриз сольется, закручивают пробку на прежнее место.
Чтобы исключить образование пробок воздуха в системе охлаждения, нужно отсоединить шланг со штуцера дроссельного узла. Для этого отверткой или с помощью пассатижей нужно ослабить крепление на хомуте и сдвинуть его назад. Затем отсоединяют шланг от штуцера узла дроссельного.
Перед тем как залить ОЖ ее следует приготовить. Есть жидкости готовые к применению, в основном, это тосол. Есть антифризы, которые требуют разбавления дистиллированной, обычно соблюдают пропорцию 50/50, если в инструкции не указано другое.
Далее можно переходить к заполнению системы охлаждения. Заливаем тосол
ОЖ заливают в расширительный бачок. Как только она станет вытекать из патрубка дроссельного узла, надевают шланг на патрубок и затягивают хомут крепления шланга. Далее продолжают заливать раствор антифриза до отметки максимума в расширительном бачке.
При заливании раствора антифриза следует поджимать шланги радиатора, чтобы не образовались воздушные пробки.
После того, как система охлаждения заполнена закручивают крышку на расширительном бачке.
Далее нужно завести мотор и дождаться включения электровентилятора. Если этого не произошло, надо проверить, какой воздух поступает из отопителя. Если он теплый, то неисправен вентилятор, холодный — причина в наличии воздушных пробок, образовавшихся в системе. Чтобы избавиться от них, нужно открыть крышку на радиаторе, завести мотор, после 5 минут работы заглушить двигатель. Теперь закрывают крышку радиатора.
Снимаем крышку радиатора
Когда откроется второй круг охлаждения, уровень ОЖ сильно понизится.
Необходимо подождать пока мотор остынет. Далее, снова проверяют уровень жидкости. На холодном двигателе он должен находиться между максимумом и минимумом, на горячем – на максимуме. Если необходимо, доливают до нужного объема.
Когда пройдет несколько дней после замены, необходимо проверить уровень жидкости и избавиться от возможных воздушных пробок. Процесс избавления от воздушных пробок такой же, как при замене антифриза: снять крышку на радиаторе, дать двигателю поработать несколько минут, закрыть радиатор. Также следует обратить внимание на цвет тосола, если он изменился: потемнел, стал рыжеватым, скорей всего была залита подделка, в этом случае ОЖ нужно заменить.
Видео «Прокачка и наполнение системы охлаждения»
На этом видео показывается, как правильно прокачать систему охлаждения автомобиля.
Шевроле Нива – всем известное авто, которое заслуженно считается самым экономным и функциональным одновременно. Замена тосола на Ниве Шевроле мало чем отличается от других авто, но свои нюансы этот процесс имеет. Сразу стоит заметить, что в отличии от других авто, на этом менять охладительную жидкость, а именно тосол, нужно один раз в два года, или раз на 60 тысяч километров.
Для того, чтобы знать каким антифризом пользоваться, что лучше, и как что заменять существует специальная инструкция к автомобилю, которая поведает водителю о том, какая продукция идеально подойдет данному автомобилю. Самостоятельный ремонт авто – это то, что сближает человека и автомобиль лучше всего, а такой процесс как замена охладителя даже ремонтом назвать нельзя.
Как заменить тосол?
Чтобы выполнить замену охлаждающей жидкости на Нива Шевроле, не нужно обладать особыми знаниями или быть механиком высшего разряда. Для этого нужно знать несколько простых правил:
Для того, чтобы поменять охладитель, надо подождать пока двигатель полностью охладиться, ведь только при полном охлаждение процесс будет безопасным.
Стоит понимать, что тосол, как и любой антифриз токсичен и его испарения могут оставить ожог и повредить слизистые.
Чтобы слить старую жидкость, откройте сначала крышку расширительного бачка, потом, используя ключ на 13, открутите внизу радиатора крышку слива. Подставьте емкость и слейте туда старый антифриз.
После слива, осуществите промывку системы, это позволит двум жидкостям не смешиваться между собой и функционировать правильно.
Залейте тосол, или другой антифриз до отметки максимум, которая находится возле кромки расширительного бачка. Для Шевроле объем жидкости составляет примерно 10 литров.
После замены охлаждающей жидкости на Ниве Шевроле, плотно закрутите крышку бачка, ведь при прогреве авто в системе с тосолом будет создаваться давление. Дальше прогрейте машину, посмотрите на термостате, до какой температуры нагревается охладитель. Если вентиляторы не включились, а температура практически максимальная, включите печку и проследите, чтобы все вентиляторы включились, повторяйте это действие несколько раз.
Как выбрать антифриз?
Создатели этого авто уже позаботились о том, чтобы вам выбирать ничего не пришлось, в дополнительных инструкциях подробно описаны все нужные марки охладителей. Все, что вам нужно, это помнить элементарные правила безопасности, которые помогут вам не навредить ни себе, ни автомобилю.
Замена тосола это профилактическое действие, которое стоит периодически осуществлять не только зимой, но и летом, периодически доливая нужные жидкости, чтобы автомобиль всегда хорошо функционировал.
Замена охлаждающей жидкости в Шевроле Ниве достаточно простой процесс.
Для того чтобы система охлаждения у Нивы Шевроле постоянно находилась в рабочем состоянии и двигатель не перегревался, очень важно периодически выполнять проверку уровня и проводить визуальный осмотр качества охлаждающей жидкости.
Необходимый инструмент.
Из инструмента необходимо иметь:
плоскогубцы;
ключ на 13;
тара для слива
Процесс замены.
Уровень сложности: низкий Время выполнения: 15 — 20 мин Частота выполнения: при необходимости
Дабы не обжечься, работы рекомендуется проводить при остывшем моторе.
Откройте капот;
Открутите сливную пробку радиатора, которая находится в нижней части левого бачка, предварительно подставив тару для слива;
Ключом на 13 открутите еще одну сливную пробку, которая находится на левой стороне нижнего блока двигателя, рядом с блоком зажигания, предварительно подставив тару;
Открутите пробку на расширительном бачке, для лучшего слива;
Когда жидкость полностью сольется, закрутите сливные пробки на блоке двигателя и радиаторе;
Перед заливкой свежего тосола снимите шланг подвода жидкости к корпусу дроссельной заслонки, для этого плоскогубцами ослабьте хомут и стяните шланг;
Новую охлаждающую жидкость заливайте через расширительный бачок;
Тосол лейте до тех пор, пока он не польется через ранее отсоединенный шланг, после чего наденьте его обратно на штуцер и затяните хомут;
Закройте крышку расширительного бачка, заведите мотор и дайте ему прогреться, после чего заглушите его;
Когда мотор остынет, посмотрите уровень охлаждающей жидкости на расширительном бачке, при необходимости долейте.
Замена охлаждающей жидкости в Шевроле Ниве завершена.
Данная статья будет полезна при смене термостата.
Рено Дастер — замена охлаждающей жидкости — журнал За рулем | Ремонт авто
Рубрика: Renault
Опубликовано 09.12.2020 ·
Комментарии: Комментарии к записи Рено Дастер — замена охлаждающей жидкости — журнал За рулем отключены ·
На чтение: 5 мин
Антифриз для Рено Дастер изготовляется компанией Elf и имеет каталожный артикул Поставляется в виде концентрата, который не содержит в составе дистиллированную воду. Перед тем, как залить смесь в автомобиль необходимо разбавить концентрат водой в пропорции 1 к 0,8. При использовании автомобиля с дизельным двигателем пропорции остаются такими.
В качестве заменителей можно использовать антифриз компании Glaceol — RX Type D с артикулом Это смесь, состоящая из этиленгликоля, воды и различных присадок, от которых зависят различные свойства смеси. Многие водители сталкиваются с проблемой выбора оптимальной жидкости и ее различия, ведь на полках автомагазинов представлено множество различных производителей и жидкостей разных цветов.
Какую охлаждающую жидкость лить в Логан? Компания настоятельно советует для максимального результата и оптимальной работы охлаждающей системы рено дастер куда заливать антифриз именно этот тип ОЖ. Он продается в качестве концентрата, который необходимо разбавлять дистиллированной водой.
От того, какую часть ОЖ вы разбавите водой зависит выдерживаемая температура антифриза.
Данная жидкость производится во Франции и имеет ряд свойств, такие как нейтральность к резиновым материалам и краскам, возможность использования в алюминиевых и чугунных двигателях. Она изготавливается по оригинальным современным технологиям, призванным максимально защищать детали от коррозии.
На отдельных заводах в бак для ОЖ заливают российский аналог этого типа антифриза под названием Cool Stream Premium, а некоторых отечественных официальных сервисных центрах также допускают использование Glaself Auto Supra и CoolElf Auto Supra. Это делается ввиду идентичного состава оригинальной жидкости и выше упомянутых аналогов, таким образом двигателю не будет нанесен ущерб.
Меняем антифриз на Рено Дастер
Также необходимо помнить, что для модели автомобиля Рено Логан охлаждающая жидкость должна меняться не реже, чем раз в 90 км пробега. Желательно не доливать новую жидкость к старой, а менять полностью весь объем, чтобы избежать проблем рено дастер куда заливать антифриз охлаждением двигателя.
Теперь Вы знаете, какая охлаждающая жидкость подходит для Рено Логан, а чтобы правильно самостоятельно заменить ее, советуем прочитать соответствующую статью. Сегодня поговорим о том, какой антифриз для Рено Логан машины заливать в расширительный бочок под капотом, так как регулярный уход за системой охлаждения очень важен для сохранения долговечности работы двигателя.
Меняем охлаждающую жидкость в Дастере
По регламенту обслуживания для машины Reno Logan заменять антифриз рекомендуется через каждые 90 тыс. Новые химические составы охлаждающей жидкости имеют свойства, которые, увеличивают период замены до тыс.
Изготовители химического продукта рекомендуют заливать новую жидкость только в чистую среду, так как смешивая с отработкой свойства и антикоррозийные качества залитого нового чистого антифриза менее эффективны. В химический состав антифриза для Рено Логан входят такие вещества как этиленгликоль, вода дистиллированная и присадки, то есть специальный состав на основе водного раствора из глицерина и спирта.
Антикоррозийные свойства присадок используются в различных системах охлаждения, в том числе чугунных, медных и рено дастер куда заливать антифриз радиаторах.
От производителя Total фирменный продукт поставляется для доливки в виде концентрата в 1 литровых пластмассовых емкостях. Антифризы фирмы Total не вредят пластмассам, резинотехническим изделиям краскам и лакам. Устойчив разбавленный состав концентрата с водой пополам 50 на 50 зимой к температурам замерзания от до градусов.
Изменяя процентное соотношение концентрата с дистиллированной водой от 30 до 70, можно эксплуатируя машину разбавлять его для различных климатических температур. Для полной заправки системы охлаждения Reno Logan надо заранее приготовить от 6 до 8 литров разбавленного до нужной концентрации состава антифриза рено дастер куда заливать антифриз зависимости объема двигателя автомобиля. Оставшиеся разбавленная охл. Купить же оригинальный рекомендованный заводом изготовителем концентрат антифриза для Рено Логан можно на складе запчастей у официального дилера ТТС.
Когда давление в системе немного упадёт, вновь медленно открывайте крышку. При появлении шипения вновь, приостановите дальнейшее открывание. Повторяйте процедуру, пока давление не упадёт полностью. Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Рено Дастер, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки.
Если снять пробку рено дастер куда заливать антифриз, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя. Слить жидкость из радиатора в Renault Duster можно двумя способами: На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Рено Дастер также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Renault Duster, а антифриз самотеком сливается в емкость. Полный размер Вообще если рено дастер куда заливать антифриз в магазине то именно красный цвет в основном — G Попутно, пока искал, какой антифриз лить, сразу идет инфа от продукции разных производителей. В итоге выбор пал на Синтек. После этого глушим мотор нашего Рено Дастер и производим слив, способом, описанным рено дастер куда заливать антифриз.
Обычно хватает несколько таких прогонов, для того чтобы дистиллированная вода сливалась прозрачной. Убедившись в том, что наша охлаждающая система чистая можно переходить к заливу нового антифриза, избегая при этом воздушных пробок. Заливка без воздушных пробок Для нормального распределения жидкости по системе Рено Дастер необходимо поставить задними колесами на возвышенность. Если это сделать невозможно, то немного поддомкрачиваем заднюю часть. Ставим нижний патрубок, идущий на радиатор на место, зажимаем его хомутом.
Теперь можно заливать антифриз, при этом снятый при сливе шланг, идущий на термостат, немного опускаем. Дожидаемся пока из него не польется охлаждайка и ставим на место зажимая хомутом.
Процесс замены резервной на Шевроле Нива. Используемые (рабочие) жидкости и заправочные объемы Сколько охлаждающей жидкости заливается в кукурузное поле
Для правильной работы двигателя требуется охлаждающая жидкость (охлаждающая жидкость), которая со временем должна меняться. В статье рассказывается, как производится замена охлаждающей жидкости Нива Шевроле, что для этого нужно. Кроме того, есть видео, показывающее процесс заливки и откачки теплоносителя.
[Скрыть]
Инструкция по замене
Процедура замены охлаждающей жидкости несложная, поэтому выполнить ее сможет даже начинающий автомобилист.
Сколько лить?
Антифриз в автомобиле, согласно рекомендациям производителя, нужно менять через 40 тысяч километров пробега или через два года эксплуатации. В этом случае необходимо постоянно следить за состоянием охлаждающей жидкости и проверять ее уровень. Если он потемнел или приобрел цвет корицы, то его нужно поменять. Если уровень ниже предписанного, добавьте воды или антифриза. Замена может потребоваться, если залитая в автомобиль охлаждающая жидкость не соответствует плотности.
Необходимый объем заливаемой жидкости — 10 литров. Желательно заливать охлаждающую жидкость, указанную в инструкции по эксплуатации.
Охлаждающая жидкость
Что вам нужно?
Для проведения замены потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада. Машину необходимо установить горизонтально и закрепить, чтобы она не могла катиться во время работы. Передняя часть машины должна быть выше задней. Процедура проводится только на холодном двигателе.Для ее проведения необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: ключ гаечный
на «10»;
плоскогубцы;
отвертка;
воронка;
емкость для слива отработанной жидкости;
антифриз новый;
чистая тряпка.
Лейку можно сделать из пластиковой бутылки, разрезав ее пополам. В качестве емкости подойдет канистра или пластиковая бутылка с водой.
Этапы
Установив машину на смотровую яму, приступают к замене охлаждающей жидкости.
Сначала открывается и фиксируется капот.
На следующем этапе откручиваем пробку на расширительном бачке. Желательно проводить процедуру на холодном аппарате. Расширительный бачок Нива Шевроле
Если такой возможности нет, то температура охлаждающей жидкости должна быть не выше 90 градусов. Чтобы избежать ожогов паром или горячей жидкостью, накиньте тряпку на двигатель и вокруг горловины расширительного бачка. Крышку следует откручивать осторожно. Для начала нужно его немного открутить, чтобы выходил горячий воздух и освободить емкость от давления, а затем открутить полностью.
Теперь открутите пробку на сливном отверстии и слейте всю жидкость. Когда израсходованный антифриз слит, закрутите пробку на место.
Для исключения образования воздушных пробок в системе охлаждения нужно отсоединить шланг от штуцера воздушной заслонки. Для этого ослабьте зажим на зажиме отверткой или плоскогубцами и сдвиньте его назад. Затем отсоедините шланг от штуцера узла воздушной заслонки.
Перед заливкой подготовить охлаждающую жидкость. Есть уже готовые к употреблению жидкости, в основном антифризы.Существуют антифризы, требующие разбавления дистиллированной, обычно в пропорции 50/50, если иное не указано в инструкции.
Далее можно переходить к заливке системы охлаждения.
В расширительный бачок залита охлаждающая жидкость. Как только она начнет вытекать из патрубка дроссельного узла, наденьте шланг на патрубок и затяните хомут. Затем продолжайте заливать раствор антифриза до максимальной отметки в расширительном бачке.
При заливке раствора антифриза сожмите шланги радиатора, чтобы предотвратить образование воздушных карманов.
После заполнения системы охлаждения закрутите крышку расширительного бачка.
Далее нужно запустить двигатель и дождаться включения электровентилятора. Если этого не произошло, нужно проверить, какой воздух идет от обогревателя. Если он теплый, значит вентилятор неисправен, холодный — причина в наличии воздушных пробок в системе. Чтобы избавиться от них, нужно открыть крышку на радиаторе, запустить двигатель и через 5 минут работы заглушить двигатель. Теперь закройте крышку радиатора.
Снимите крышку радиатора
При открытии второго контура охлаждения уровень охлаждающей жидкости значительно упадет.
Подождите, пока двигатель не остынет. Далее еще раз проверьте уровень жидкости. На холодном двигателе он должен быть между максимальным и минимальным, на горячем — максимальным. При необходимости долейте до необходимого объема.
Замена антифриза на машинах Нива 21214 по рекомендации производителя должна производиться каждые 3 года, либо после 60 000 пробега.При эксплуатации в сложных условиях желательно работать чаще — через 30-40 тысяч километров.
Какой антифриз и сколько заливать Ниву-21214?
Выбирая охлаждающую жидкость для Нивы 21214, следует ориентироваться на рекомендации производителя. Исходя из практики применения, могут применяться следующие типы антифризов:
Для автомобилей 2009 года выпуска подойдет красная охлаждающая жидкость G12 +. Лучшие варианты — Zerex G, VAG, Frostschutzmittel A, а также FEBI.
Для автомобилей Нива 21214, выпущенных после 2010 года, стоит применять антифризы класса G12 ++ красного цвета. Самыми популярными производителями здесь являются Castrol Radicool Si, MOTUL, Freecor QR, Freecor QR, FEBI и другие.
Хорошо зарекомендовали себя и другие охлаждающие жидкости — Sintec, Cool Stream (Premium и Standard), а также TC Felix Antifreeze.
Антифриз следует заменять не только в указанные выше периоды, но и в случае появления красноватого оттенка. Это свидетельствует об ухудшении состава охлаждающей жидкости или наличии в системе охлаждения подделки.
Оптимальное количество антифриза, необходимого для заполнения системы, составляет 10,7 литра.
Процесс замены
Работы выполняются только на остывшем двигателе и на ровной площадке (яма, эстакада). Если не удалось найти горизонтальный участок, допускается немного приподнять переднюю часть автомобиля.
Перед сливом антифриза выбросить «минусовую» клемму с АКБ, а также снять защиту с мотора (если установлена). Затем подготовьте необходимый инструмент.Для замены антифриза на машине Нива 21214 понадобятся ключи на «пятнадцать», головка на «тринадцать» с кривошипом и удлинителем, а также трещоточная ручка (с ней так будет удобнее). Также купите новый антифриз для заполнения системы, найдите емкость больше 11 литров, а также сухую тряпку.
Зайдите в салон и откройте кран отопителя.
В моторном отсеке найдите расширительный бачок и открутите от него заглушку.
Открутить крышку радиатора.На начальном этапе это можно не делать. Если оставить крышку на месте, охлаждающая жидкость будет выходить с меньшей активностью, что предотвращает разбрызгивание.
Подставьте под примерное место слива емкость объемом не менее 11 литров. На этом же этапе подготовьте трубку, имеющую внутренний диаметр 1,6 см.
Слив антифриза
Рассмотрим, как слить антифриз с радиатора. Для этого снимаем крышку, которая находится слева, внизу устройства, подсоединяем к ней подготовленную трубу и ждем выхода теплоносителя из системы.Трубка необходима, чтобы избежать разбрызгивания опасной жидкости.
Перейти к следующему этапу — слить старый антифриз из блока цилиндров (далее — БК) двигателя Нива-21214. Для этого выполните следующие действия:
берем ключ на «тринадцатку» (желательно с головкой и удлинителем), затем откручиваем вилку, установленную на нижнем левом торце мотора БК;
слить охлаждающую жидкость из системы, используя тот же шланг, что и для радиатора.
Слить антифриз из расширительного бачка.Для этого:
снимите его фиксатор, откройте пробку и поднимите емкость над уровнем отверстия заливной горловины радиатора; этих действий достаточно, чтобы из бачка вышел оставшийся антифриз;
теперь затяните сливные пробки, поставьте и зафиксируйте расширительный бачок на прежнем месте.
При замене антифриза обратите внимание, что в штекерном соединении BC используется коническая резьба. Его особенность в том, что нет необходимости в пломбировании. Пробка на блоке цилиндров Нива-21214 натягивается с усилием 25-30 Н * м с помощью динамометрического ключа.
Заливка нового антифриза
Проходим заключительный этап замены антифриза — заливаем подготовленную охлаждающую жидкость. Для этого:
Залить антифриз в отверстие радиатора. Убедитесь, что верхний уровень охлаждающей жидкости достигает верхнего края заливного отверстия.
Залить расширительный бачок охлаждающей жидкости. Уровень должен быть на 30 мм выше надписи MIN.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться. В этом случае заглушку на радиаторе необходимо закрыть.Обратите внимание на подающий шланг к радиатору от двигателя. Некоторое время он будет холодным, но через несколько минут нагреется. Это подтверждает тот факт, что жидкость пошла по большому кругу.
Дождитесь запуска вентилятора и выключите двигатель.
Дождитесь остывания охлаждающей жидкости, еще раз проверьте уровень и долейте (при необходимости). На этом замена антифриза завершена. При необходимости удалите воздушные пробки из системы, для чего дайте двигателю поработать, сняв крышку радиатора (передняя часть автомобиля должна быть выше задней).
Теперь вы знаете, как слить антифриз в автомобиле Нива 21214, а затем залить в систему новую охлаждающую жидкость. Этой информации достаточно, чтобы выполнить всю работу самостоятельно, а не обращаться к специалистам.
Видео: Как заменить охлаждающую жидкость и снять воздушную пробку на Ниве
Если видео не отображается, обновите страницу или
Замену антифриза на машинах Нива 21214 по рекомендации производителя производить каждые 3 года, либо после 60 000 пробега.При эксплуатации в сложных условиях желательно работать чаще — через 30-40 тысяч километров.
Какой антифриз и сколько заливать Ниву-21214?
Выбирая охлаждающую жидкость для Нивы 21214, следует ориентироваться на рекомендации производителя. Исходя из практики применения, могут применяться следующие типы антифризов:
Для автомобилей 2009 года выпуска подойдет красная охлаждающая жидкость G12 +. Лучшие варианты — Zerex G, VAG, Frostschutzmittel A, а также FEBI.
Для автомобилей Нива 21214, выпущенных после 2010 года, стоит применять антифризы класса G12 ++ красного цвета. Самыми популярными производителями здесь являются Castrol Radicool Si, MOTUL, Freecor QR, Freecor QR, FEBI и другие.
Хорошо зарекомендовали себя и другие охлаждающие жидкости — Sintec, Cool Stream (Premium и Standard), а также TC Felix Antifreeze.
Антифриз следует заменять не только в указанные выше периоды, но и в случае появления красноватого оттенка. Это свидетельствует об ухудшении состава охлаждающей жидкости или наличии в системе охлаждения подделки.
Оптимальное количество антифриза, необходимого для заполнения системы, составляет 10,7 литра.
Процесс замены
Работы выполняются только на остывшем двигателе и на ровной площадке (яма, эстакада). Если не удалось найти горизонтальный участок, допускается немного приподнять переднюю часть автомобиля.
Перед сливом антифриза выбросить «минусовую» клемму с АКБ, а также снять защиту с мотора (если установлена). Затем подготовьте необходимый инструмент.Для замены антифриза на машине Нива 21214 понадобятся ключи на «пятнадцать», головка на «тринадцать» с кривошипом и удлинителем, а также трещоточная ручка (с ней так будет удобнее). Также купите новый антифриз для заполнения системы, найдите емкость больше 11 литров, а также сухую тряпку.
Зайдите в салон и откройте кран отопителя.
В моторном отсеке найдите расширительный бачок и открутите от него заглушку.
Открутить крышку радиатора.На начальном этапе это можно не делать. Если оставить крышку на месте, охлаждающая жидкость будет выходить с меньшей активностью, что предотвращает разбрызгивание.
Подставьте под примерное место слива емкость объемом не менее 11 литров. На этом же этапе подготовьте трубку, имеющую внутренний диаметр 1,6 см.
Слив антифриза
Рассмотрим, как слить антифриз с радиатора. Для этого снимаем крышку, которая находится слева, внизу устройства, подсоединяем к ней подготовленную трубу и ждем выхода теплоносителя из системы.Трубка необходима, чтобы избежать разбрызгивания опасной жидкости.
Перейти к следующему этапу — слить старый антифриз из блока цилиндров (далее — БК) двигателя Нива-21214. Для этого выполните следующие действия:
берем ключ на «тринадцатку» (желательно с головкой и удлинителем), затем откручиваем вилку, установленную на нижнем левом торце мотора БК;
слить охлаждающую жидкость из системы, используя тот же шланг, что и для радиатора.
Слить антифриз из расширительного бачка.Для этого:
снимите его фиксатор, откройте пробку и поднимите емкость над уровнем отверстия заливной горловины радиатора; этих действий достаточно, чтобы из бачка вышел оставшийся антифриз;
теперь затяните сливные пробки, поставьте и зафиксируйте расширительный бачок на прежнем месте.
При замене антифриза обратите внимание, что в штекерном соединении BC используется коническая резьба. Его особенность в том, что нет необходимости в пломбировании. Пробка на блоке цилиндров Нива-21214 натягивается с усилием 25-30 Н * м с помощью динамометрического ключа.
Заливка нового антифриза
Проходим заключительный этап замены антифриза — заливаем подготовленную охлаждающую жидкость. Для этого:
Залить антифриз в отверстие радиатора. Убедитесь, что верхний уровень охлаждающей жидкости достигает верхнего края заливного отверстия.
Залить расширительный бачок охлаждающей жидкости. Уровень должен быть на 30 мм выше надписи MIN.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться. В этом случае заглушку на радиаторе необходимо закрыть.Обратите внимание на подающий шланг к радиатору от двигателя. Некоторое время он будет холодным, но через несколько минут нагреется. Это подтверждает тот факт, что жидкость пошла по большому кругу.
Дождитесь запуска вентилятора и выключите двигатель.
Дождитесь остывания охлаждающей жидкости, еще раз проверьте уровень и долейте (при необходимости). На этом замена антифриза завершена. При необходимости удалите воздушные пробки из системы, для чего дайте двигателю поработать, сняв крышку радиатора (передняя часть автомобиля должна быть выше задней).
Теперь вы знаете, как слить антифриз в автомобиле Нива 21214, а затем залить в систему новую охлаждающую жидкость. Этой информации достаточно, чтобы выполнить всю работу самостоятельно, а не обращаться к специалистам.
Видео: Как заменить охлаждающую жидкость и снять воздушную пробку на Ниве
Если видео не отображается, обновите страницу или
Если вспомнить былые времена, то вместо нынешних современных охлаждающих жидкостей, типа тосола и антифриза, раньше даже воду лили в Ниву.И соответственно с наступлением холодов приходилось постоянно мучиться с сливом охлаждающей жидкости. Конечно, сейчас об этом мало кто вспомнит, но, по мнению ветеранов-автомобилистов, такие времена были в далеком СССР.
Сейчас замену антифриза нужно производить примерно раз в два года или через 40 000 км, как пишут некоторые производители этих охлаждающих жидкостей. Подробности об этой процедуре будут написаны ниже, и будут представлены фотографии этой работы.
Инструмент рабочий
Ключ 15
Хомут с головкой 13
добавочный номер
Рукоятка с храповым механизмом для удобства
Порядок слива антифриза на Нива ВАЗ 2121
Первым делом нужно охладить двигатель, если вы его недавно выключили, то есть подождать, пока он остынет до температуры наружного воздуха.
Затем откручиваем заливную горловину радиатора.
И отсоединяем шланг, который подходит к блоку ДВС, тем самым сливая антифриз из блока:
И подставляем какую-то тару, можно из старой 10-литровой пластиковой канистры отрезать ее верхнюю часть.
Далее нужно слить антифриз с радиатора Нивы. Для этого отверните заглушку с головкой на 13, которая находится в самом низу радиатора с левой стороны.Все хорошо видно на фото ниже:
И снова подставляем емкость для слива старой охлаждающей жидкости. После того, как в системе охлаждения не останется антифриза, можно начинать заливать свежую охлаждающую жидкость через расширительный бачок тонкой струйкой во избежание образования воздушной пробки. Заливаем до достижения необходимого уровня — примерно посередине расширительного бачка. А затем проделываем ту же процедуру с радиатором, пока его верхние трубки не будут скрыты.Не забудьте предварительно надеть шланг на выход от блока цилиндров.
Залейте антифриз или другую охлаждающую жидкость через расширительный бачок, пока уровень в нем не достигнет максимальной отметки.
ВАЗ 21214 — одна из модификаций Нивы, автомобиля, о котором знают практически все. Этот автомобиль отличается высочайшей проходимостью. В то же время у него очень недорогое обслуживание и ремонт. Тем не менее ТО в этих автомобилях необходимо проводить вовремя.И одна из обязательных процедур обслуживания в ВАЗ 21214 — это замена охлаждающей жидкости.
Периодичность замены охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 21214
Для начала стоит сделать небольшое отступление. Считается, что в Ниву нужно заливать антифриз, охлаждающую жидкость отечественного производства. Но водителям следует помнить: антифриз — это название охлаждающей жидкости, которая производилась в СССР. И на данный момент его больше не выпускают. Но многие отечественные фирмы продолжают называть свою продукцию антифризами.При том, что, по сути, это стандартный антифриз.
А что тогда при замене частоты ? На оригинальную жидкость АвтоВАЗа рекомендуется заменять каждые 60 тысяч километров. Если пробег небольшой — 3 года после заливки новой охлаждающей жидкости. В случае использования антифризов других производителей следует ознакомиться с их рекомендациями. В среднем для марки охлаждающей жидкости G12 или G12 + замену следует проводить каждые 200-250 тыс. Км или 1 раз в 5-7 лет.
Периодически проверяйте состояние антифриза в системе. Срок службы жидкости сокращается по ряду факторов. Здесь следует отметить: перепады температур, пыль и грязь, неравномерное ограничение скорости. В случае интенсивной эксплуатации осмотр автомобиля нужно проводить каждые 30-40 тысяч километров.
При покупке машины с пробегом меняют антифриз сразу. Некоторые владельцы заливают систему некачественной охлаждающей жидкостью или простой водой. Поэтому желательно сразу поменять жидкость.Также стоит проверить состояние радиатора, расширительного бачка и патрубков на предмет протечек и повреждений.
При переходе на другой тип антифриза требуется полная промывка системы. Удалить грязь и остатки старых присадок к охлаждающей жидкости.
При замене охлаждающей жидкости в ВАЗ 21214 «Форсунка» требуется антифриз объемом , равный 10,7 л. Это стандартное количество охлаждающей жидкости для любой модели автомобиля Нива. Здесь стоит отметить — принципы наполнения и объема одинаковы для всей Нивы.Это касается, например, замены охлаждающей жидкости в Ниве 21213, или в Ладе 4х4 Урбан. Кстати, Lada 4 × 4 — это новое название моделей серии «Нива». Помните об этом при поиске запасных частей.
Теперь стоит заняться заменой знаков Охлаждающая жидкость в Ниве. Обратите внимание на следующие моменты:
Двигатель быстро перегревается. Термометр постоянно находится в красной зоне. Вентилятор работает практически без перебоев.
Давление в системе слишком высокое. Это связано с появлением заглушек в охлаждающем контуре.
Цвет и консистенция жидкости изменились. Антифриз потерял прозрачность, в нем появились брызги грязи. В худшем случае охлаждающая жидкость имеет неприятный запах.
При появлении описанных проблем необходимо заменить антифриз.
Что делать, если подтекает жидкость? Какие бывают поломки?
Часто проблемы в системе охлаждения вызваны поломками и утечками.И состояние антифриза здесь не играет никакой роли. Вот список возможных неисправностей и способы их устранения:
Отказ термостата. Эта часть отвечает за соединение между внешним и внутренним контуром системы охлаждения. В нормальном состоянии он остается холодным при рабочих температурах ниже 80-85 градусов. Если жидкость нагревается сильнее, термостат нагревается. В случае неисправности термостат перестает нагреваться или постоянно горит.И тогда вы должны это изменить. Стоит помнить, что эта деталь не подлежит ремонту, а только замене.
Неисправный насос. Возможные проблемы: поломка лопастей крыльчатки, трещины в корпусе, выход из строя уплотнителей. В случае протечек стоит проверить, в помпе ли проблема или в шлангах.
Проблемы с блоком цилиндров. При появлении трещин или наличии заводского брака придется обратиться к профессионалам. Но иногда проблемы возникают из-за сгнившей прокладки крышки блока.Обычно это связано с использованием в системе охлаждения обычной воды. Диагностировать несложно: из выхлопной трубы постоянно выходит густой дым белого или голубоватого цвета. Здесь заменяется прокладка блока цилиндров.
Разработка ресурса шлангов системы. Решение простое — заменой шлангов. Делается вручную. Инструменты: плоскогубцы и отвертка для снятия хомутов. Старые шланги удаляются и выбрасываются, на их место устанавливаются новые.
Проблемы с расширительным бачком.На нем появляются трещины, и тару приходится менять. Процедура проста: откручиваются винты крепления бачка, старая тара снимается, устанавливается новая.
Проблема с вентилятором радиатора. Их двое. Один или оба могут потерпеть неудачу. Ремонт может производить только опытный электрик.
Утечка в радиаторе. Исправлено ремонтом или заменой детали. Но самостоятельно это исправить не получится, нужна помощь профессионала.
Перед заменой жидкости необходимо проверить систему на наличие неисправностей.Ведь при ремонте системы охлаждения сливается весь антифриз. Поэтому после ремонта стоит залить новую.
Как правильно заменить охлаждающую жидкость?
Надо начинать замену охлаждающей жидкости с ВАЗ 21214 на , выбрав подходящий хладагент … Можно выбрать оригинальную охлаждающую жидкость, либо остановиться на одном из существующих аналогов. Оригинальный антифриз выпускается с 2014 года. Название жидкости: антифриз LADA G12. Предназначен для использования при температуре до -40 градусов Цельсия.Номер для заказа: 88888-2000010-82.
При выборе жидкости необходимо обращать внимание на ее маркировку. Для Нивы (в том числе ВАЗ 21214) охлаждающая жидкость нужна с температурой эксплуатации не выше -40 градусов. Подходят следующие жидкости:
Антифриз отечественного производства. Нужно брать качественную охлаждающую жидкость. Маркировка «Тосол-40» означает температуру замерзания -40 градусов. Для регионов за Полярным кругом подойдет антифриз с маркировкой «Тосол-65». Пример подходящей жидкости: антифриз от Felix.
Антифриз стандартный. Подойдут как отечественные, так и зарубежные охлаждающие жидкости. Здесь снова проверяется минимальная рабочая температура. Он равен -40 градусам Цельсия. Пример: продукция G-Energy или SINTEC. Антифриз Felix Carbox тоже подойдет.
Еще стоит учесть — оригинальный антифриз LADA продается уже в разведенном виде. Но при покупке концентрата у других компаний его следует разводить. Точные пропорции написаны на упаковке охлаждающей жидкости.
Инструменты и материалы для работы
Далее следует разобраться с инструментами и материалами.
Список сменного инструмента охлаждающая жидкость в ВАЗ 21214 выглядит так:
Емкость для слива отработанного антифриза. Объем — 12 литров.
Толстый и прочный сливной шланг охлаждающей жидкости.
Ключи на 13 и 15. Рекомендуется иметь в комплекте рожковые и храповые ключи подходящего размера.
Воронка для заправки радиатора и расширительного бачка.
Круглогубцы для снятия шланга ресивера.
Средство для промывки системы охлаждения.
Замена антифриза. Система охлаждения Нивы вмещает 10,7 л. Поэтому покупается 11 литров, с небольшим запасом на случай протечек.
WD-40 для чистки шурупов.
Подготовка автомобиля и безопасность на работе
Следующий этап — подготовка автомобиля к замене Охлаждающая жидкость. Осуществляется следующим образом:
Кукурузное поле выведено на эстакаду или размещено над смотровой ямой.
Автомобиль жестко закреплен: он набирает скорость и стоит на ручном тормозе.Рекомендуется установить стопоры колес.
Дать двигателю остыть. Работать с горячим антифризом неудобно и опасно для здоровья.
Еще стоит вспомнить о безопасности … Вот несколько простых, но важных рекомендаций:
Антифриз не должен попадать в глаза или дыхательные пути. Эта жидкость токсична и очень ядовита.
Работы следует проводить в проветриваемом помещении. Пары охлаждающей жидкости вредны для здоровья.
Носите удобную свободную одежду. Рабочий халат не стесняет движений и не мешает процессу замены антифриза.
Охлаждающая жидкость не должна попадать в топливо. Это очень негативно скажется на работе мотора.
Теперь можно переходить к самой процедуре замены.
Первый этап
Начать следует с слива отработанного антифриза … Рекомендуется снять кожух картера и отложить его в сторону.Крепится стандартными 13 болтами. Защита аккуратно снята в сторону. После этого антифриз сливается. Процесс выглядит так:
При холодном двигателе рычаги печки задвинуты до упора.
С помощью круглогубцев отсоединяется нагревательный шланг ресивера. Это сделано для того, чтобы удалить из системы лишний воздух. В более старых моделях с системой подачи топлива карбюратора отсоединяется шланг подогрева карбюратора.
Емкость для отработанного антифриза установлена под сливным отверстием на радиаторе.
Открывается сливной клапан на радиаторе. При необходимости его предварительно обрабатывают WD-40. Для ускорения процесса слива снимается крышка заливной горловины радиатора. Слита вся жидкость до последней капли.
Далее сливается антифриз из внутреннего контура охлаждения, расположенного в двигателе. Ключом на 13 откручиваем пробку с левой стороны блока цилиндров. Он находится возле свечи зажигания четвертого цилиндра. Под сливное отверстие помещается шланг, и через него сливается отработанный теплоноситель.Затем ввинчивается заглушка.
Осторожно откручиваем расширительный бачок. Потом поднимается выше уровня радиатора — 30-40 см достаточно. Шланг, идущий к радиатору, отсоединяется и направляется в дренажную емкость. Емкость при необходимости промывается, после чего устанавливается на прежнее место. Оставшаяся жидкость снова сливается из радиатора.
Всего в системе содержится около 10 литров антифриза. Поэтому стоит обратить внимание на сливной объем … Здесь надо помнить: жидкость из контура охлаждения испаряется очень неохотно. Поэтому даже в жаркую погоду количество антифриза в системе уменьшается очень незначительно. А если израсходованный антифриз меньше нормы, то желательно проверить контур охлаждения на предмет протечек или повреждений.
Второй этап
Следующий этап — промывка системы … Требуется при сильном загрязнении контура или при переходе на другой тип антифриза.Например, при замене оригинальной охлаждающей жидкости на ВАЗ 21214 составами других производителей. Они различаются набором добавок, составом, смешивать их нельзя.
Есть три варианта промывки. Метод следует выбирать исходя из условий эксплуатации автомобиля. Остатки антифриза и загрязнения смываются с помощью следующих средств:
Вода дистиллированная.
Растворы бытовой химии.
Специальные чистящие средства.
Промывка системы дистиллированной водой
И начинать следует с описания ополаскивание дистиллированной водой … Эта процедура выполняется, если требуется только профилактическая очистка. Это, например, следует проводить при переходе с одного типа антифриза на другой. Но в условиях аккуратной эксплуатации автомобиля. Но если в систему заливали обычную воду, такую промывку делать нельзя. Порядок действий такой:
При сливе антифриза в систему заливается вода.Стоит пролить через расширительный бачок. Емкость заполнена до отметки «MAX». Затем накручивается крышка бака.
Следующим шагом является прогрев двигателя. Двигатель сначала запускается и доводится до рабочей температуры. Затем прогревается 15-20 минут на холостом ходу и средней скорости.
Двигатель выключается и остывает. Охлажденная вода сливается из системы. Стоит проверить состояние жидкости. Если перегонка стала непрозрачной, значит в ней грязь — стоит повторить процедуру.Или смыть более эффективными средствами. Если цвет воды сильно не изменился, можно переходить к следующему этапу заливки.
Уборка дома
Большинство владельцев Нивы предпочитают именно этот вариант смыва. Для очистки системы охлаждения используйте раствор лимонной или молочной кислоты, уксус, соду. Рекомендуется использовать именно лимонную кислоту … Процедура проводится следующим образом:
Лимонная кислота растворяется в воде. Стоит брать дистиллированную воду.В 10 литров всыпают 160-180 грамм порошка. Рекомендации меняются, но для Нивы эта пропорция подходит.
Полученный раствор заливаем в систему охлаждения. Принципы наполнения такие же, как и в случае с дистиллированной водой.
Двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. В таком режиме он работает 15-20 минут. Принцип такой же, как и в предыдущем способе.
Двигатель заглушен, жидкость оставлена в системе на 2-3 часа.Затем он сливается. В случае сильного загрязнения промывка проводится снова.
В некоторых случаях жидкость пропускается через систему с помощью компрессора. Это поможет избавиться от пробок и повысит эффективность процедуры. Но стоит помнить, что есть средства, которые не рекомендуются для очистки системы. Пример: кола и ее производные. Хорошо удаляет органические загрязнения. Но его действие очень негативно сказывается на шлангах системы. Проще говоря — резина и пластик трескаются и лопаются.
Мойка специальными составами
Имеется набор инструментов , созданный специально для промывки системы охлаждения . Их используют при сильном загрязнении. Часто к ним приходится прибегать при промывании остатков некачественного антифриза. Кстати, чистить ими схему рекомендуется при покупке подержанной машины. Ведь многие владельцы очень небрежно относятся к Ниве. А после них обязательно нужно привести машину в порядок.
На рынке представлены четыре типа специальных составов:
Продукты на щелочной основе.Остатки старого антифриза разбиваются и удаляются из системы. Выбор должен основываться на том, как использовалась качественная жидкость. Если антифриз использовался дольше, чем необходимо, выбирается наиболее эффективное щелочное средство.
Продукты на кислотной основе. Они помогают удалить грязь и накипь из системы. Стоит учесть, что именно они используются для прочистки заглушек в трубах, радиаторе и других частях схемы. И при этом следует помнить — промывку обычно проводят кислотными и щелочными средствами.И, в свою очередь. Не допускается смешивание щелочи и кислоты! Эти жидкости нейтрализуют друг друга. В результате загрязнения не удаляются, в системе появляются только дополнительные заглушки.
Комбинированные препараты. Это продукт, состоящий из двух разных компонентов. Они находятся в отдельных пакетах. Сначала заливается одно средство, потом второе. Способ применения описан на упаковке. Но в большинстве случаев смешивать средства нельзя. Ведь обычно это щелочно-кислотный состав, подобранный для наиболее эффективной стирки.Описанные средства дорогие. Но зато эффективно смывают грязь и остатки отработанного антифриза.
Состав для мягкой стирки. Это отдельная категория продуктов, добавленная к новой охлаждающей жидкости. Они предотвращают образование известкового налета и облегчают удаление грязи. Их использование увеличивает срок службы антифриза, упрощает процесс слива отработанной охлаждающей жидкости при замене.
Принцип использования товара указан на упаковке.Стоит учесть — некоторые составы имеют ограничения по применению. Пример: сильные щелочные соединения могут повредить пластиковые или резиновые шланги. Поэтому перед применением необходимо прочитать инструкцию по применению.
Третий этап
Заключительный этап — заливка нового антифриза в систему охлаждения. И перед заливкой стоит проверить, нужно ли разбавлять охлаждающую жидкость. Фирменный антифриз Lada поставляется уже разведенным. Но ряд других жидкостей требует разбавления водой.Пропорции указаны на упаковке.
Сам процесс наполнения выглядит так:
Радиатор заправлен антифризом через заливное отверстие. Его необходимо заполнить до нижнего уровня шеи. Затем навинчивается заглушка.
Оставшийся антифриз заливаем в расширительный бачок. Емкость должна быть заполнена до уровня на 3-4 см выше отметки MIN.
Двигатель прогревается до рабочей температуры. Проверить простой способ: по температуре нижней трубы радиатора.Когда он начинает резко нагреваться, значит, двигатель прогрелся до рабочей температуры. И антифриз стал циркулировать по системе охлаждения.
Через 10-15 минут прогрева двигатель заглушается. Теперь водитель должен дождаться, пока агрегат остынет. Затем снова проверяется уровень антифриза. Этот уровень значительно упадет во время нормальной работы системы. Охлаждающая жидкость доливается до прежнего уровня.
Теперь осталось установить защиту картера на место, и плотно закрутить все заглушки в системе охлаждения.На следующий день стоит проехать в режиме обкатки, проверив состояние машины после замены. Если подошел антифриз Нива и проблем не было, значит, замена прошла успешно.
Как правильно заменить охлаждающую жидкость на Skoda Octavia a5? Вопросы по антифризу для Skoda A5 Зачем менять охлаждающую жидкость
С учетом рекомендаций производителя, замена антифриза в автомобилях Skoda Octavia производится каждые 6 лет, либо через 90 000 км (с учетом пробега).Здесь нужно сосредоточиться на том, что первично. Кроме того, желательно выполнять работу при появлении коричневого оттенка жидкости.
Какой антифриз лучше заливать в Шкода Октавия?
Антифриз класса G11 (зеленый) подходит для автомобилей, которые выпускались в период 1996-1997 годов. Срок службы этой охлаждающей жидкости — 3 года. Лучшие варианты — Aral Extra, Mobil Extra, Havoline AFC, Genantin Super.
Если автомобиль сходил с конвейера в период с 1998 по 2002 год, замена антифриза производится на охлаждающую жидкость красного цвета класса G 12.Длится дольше, чем у конкурентов — 5 лет. К наиболее популярным брендам относятся AWM, GlasElf, Freecor, Лукойл Ультра, G-Energy и другие.
Для Skoda Octavia, выпускавшейся с 2003 по 2009 год включительно, подойдет красный антифриз класса G12 +. Оптимальный вариант — Лукойл Ультра, MOTUL Ultra, Freecor.
Если автомобиль выпущен после 2010 года, необходимо заливать в систему охлаждения только красную охлаждающую жидкость класса G12 ++. Подходящие марки: VAG, FEBI, Freecor QR, Glysantin G 40.
Процесс замены
Для замены антифриза на автомобиле Шкода Октавия понадобится охлаждающая жидкость (около 8 литров), чистая тряпка и классическая отвертка с горизонтальным лезвием. Перед началом работ дождитесь, пока мотор остынет, затем медленно открутите крышку на расширительном бачке, положив сверху чистую тряпку. Несколько поворотов по ходу стрелки часов позволяют снизить давление и избежать разбрызгивания композиции. После этого снимите крышку полностью.
Слив антифриза
Для слива антифриза выполните следующие действия:
Откройте штуцеры для удаления воздуха, которые установлены на шланге отопителя слева от блока цилиндров (далее — BC). Обратите внимание, что двигатели F3R имеют дополнительный штуцер на корпусе термостата.
Снимите звукоизоляционную пластину с мотора, затем поместите подготовленную емкость под нижнюю трубку радиатора. Ослабьте фиксирующий зажим трубы, снимите его и подождите, пока старая охлаждающая жидкость полностью не выйдет из системы.
Для полного слива антифриза на автомобилях Skoda Octavia с двигателями 1,4 и 2,0 л открутите сливную пробку, расположенную на задней части БК: на моторах E 7J она находится за генератором, а на F7R, F3R 750 и F3R 751 двигатели — поверх защитного кожуха промежуточного вала.
Если планируется замена антифриза, а жидкость чистая и использовалась менее 2 лет, доливка допускается. Но это все равно нежелательно. После выполнения вышеуказанных работ установите нижнюю трубку радиатора и сливную пробку на КП.
Промывка радиатора
Промыть радиатор. Для этого:
Выбросьте трубки, которые подходят выше и ниже радиатора.
Вставьте садовый шланг в отверстие для верхней трубы радиатора. Направьте струю воды через радиатор для промывки. Продолжайте до появления воды на выходе из отверстия нижней трубки радиатора.
Если после нескольких процедур вода не станет прозрачнее, промойте радиатор с помощью специального инструмента.Следуйте рекомендациям производителя. В случае сильного загрязнения установите трубку во входное отверстие на дне резервуара, затем продуйте промывочную струю в противоположном направлении.
Заливка нового антифриза
Следующим этапом замены антифриза является заливка системы новой охлаждающей жидкостью. Для этого:
Закройте все сливные отверстия.
Проверьте состояние скоб и трубок.
Снимите сливную пробку с расширительного бачка.
Открыть штуцеры для выпуска воздуха.
Оберните тряпку вокруг бака.
Завершите систему. Заливайте, пока уровень охлаждающей жидкости не достигнет верхней части заливной горловины.
Закройте штуцеры для удаления воздуха, когда охлаждающая жидкость потечет без пузырьков воздуха.
По окончании этой работы запустите двигатель и дайте ему поработать 4-5 минут. Убедитесь, что обороты не превышают 2500 оборотов. Закройте крышку расширительного бачка и дайте двигателю поработать еще 20 минут.По окончании процесса замены антифриза на Шкода Октавия заглушите двигатель и проверьте уровень жидкости в бачке. Если доходит до отметки MAX, значит все в норме. В противном случае пополните. При этом убедитесь, что крышка расширительного бачка плотно закрыта.
Теперь подождите, пока двигатель остынет, а затем снова проверьте уровень охлаждающей жидкости. Замените защитную крышку, и через 2-3 дня еще раз убедитесь, что в системе достаточно антифриза.
Выше приведены подробные инструкции применительно к Skoda Octavia — как слить антифриз, что учитывать при промывке системы, а также как залить в систему охлаждения новую охлаждающую жидкость.Зная эти особенности, вы легко сможете выполнять работу, делать ее самостоятельно и не тратиться на СТО.
Видео: Замена термостата и антифриза Skoda Octavia Tour 1.6 bfq
Если видео не отображается, обновите страницу или
Никаких оригинальных жидкостей, ни масла, ни антифриза, у нас есть допуски, это одобрение VW, про антифриз не знаю, но не знаю толерантность по маслу VW-502 00 и 505 01. Нашел антифриз допуск TL774D подходит для G-11.G-12 .G-12 + и G- 12 ++. Можно заливать любую, как подходит по допускам, писать там VW не обязательно. Не рекомендую заливать антифриз А-40 через голову. .
Ради бога можно предположить, что нет! Я никого не уговариваю. Но производители и официальные зарубежные автосалоны думают с точностью до наоборот! Я уже упоминал, что проработал в Европе 4 года и в процессе работы общался с официальными дилерами по миндалинам! Хочу сказать, что ИХ дилеры кардинально отличаются от НАШИ с точки зрения профессиональной подготовки! А ТАМ оригинальными маслами и техническими жидкостями называют то, что заливается в двигатель по конвейеру.Именно там я закупил в запасе 5 литров оригинального концентрата G12 +. Кстати, о масле. С допусками все правильно. Только вы указали допуск для вашего двигателя. Для дизеля оно другое — 503 00, 506 00, 506 01. Для TSI, если не ошибаюсь, 507 00, 507 01. Но что интересно, в сервисе ТАМ лили масло из такой интересной канистры , на этикетке которой большими буквами было написано WV, затем — класс вязкости, группа качества, спецификация и — Сделано в Германии.На мой вопрос, что это за масло, сервисный инженер ответил — оригинальное масло Volkswagen, которое заливается на конвейере. На мой вопрос, где его производят и откуда берут, он указал на надпись на канистре — в Германии, на предприятиях концерна Volkswagen, и оттуда получают прямые поставки. Интересно, это ли фантазия дилеров иномарок? Про антифриз для Skoda. В моем руководстве жирным шрифтом написано: используйте только G12 или G12 +, G12 ++.Ни слова о G11. А в руководстве по эксплуатации и ремонту написано, что разрешено использование других охлаждающих жидкостей, имеющих допуск Volkswagen, но заменять их нужно каждые 2 года! При использовании антифриза G12 и выше (со знаком +) Skoda вообще не предусматривает его плановую замену! За исключением случаев, когда для доливки использовалась дистиллированная вода, в результате чего плотность антифриза могла снизиться. Воспроизводится почти дословно. Хотя некоторые профессионалы считают, что со временем любой антифриз портится из-за потери свойств ингибиторной присадки и рекомендуют его профилактическую замену через 5-7 лет или 100000 км пробега. Кстати, в одном из выпусков «За рулем» в этом году был очень интересный тест антифризов. И было 3 или 4 под маркой G12. Результат лабораторного анализа: всего лишь один более-менее соответствовал параметрам оригинального G12. Остальных даже близко не было! Итак, если мнение профессионалов для вас мало что значит — наливайте, что хотите, машины ваши, а потом вам придется распутывать плоды сомнительной экономии! По мне, лучше заплатить один раз, заполнить оригинал и забыть об этом на все время, пока едешь.Если антифриз уходит, ищите причину. Лучше один раз найти и устранить, чем каждый раз мучиться вопросом, что лить и что будет дальше. Система охлаждения герметична и антифриз не должен уменьшаться! Пример тому — моя машина. Ей уже 6 лет, а антифриз ни разу (!) Не доливал, и он до сих пор на МАКСИМАЛЬНОМ уровне!
Перегрев двигателя можно считать одной из самых смертельных поломок автомобиля.Конечно, все зависит от степени перегрева, но даже малейшее повышение температуры свидетельствует о неисправности системы охлаждения, которая в будущем, если не принять надлежащих мер, может привести к плачевному результату.
Разновидности охлаждающей жидкости для Skoda Octavia
С изобретением первых двигателей внутреннего сгорания перед инженерами встал вопрос об их качественном охлаждении. Изначально для этого использовалось воздушное и водяное охлаждение. Однако выяснилось, что у них есть ряд существенных недостатков, и химики начали искать новые способы механизмов охлаждения.В 20-х годах прошлого века миру показали антифризы — химические смеси с высокой теплопроводностью и экстремальными температурами фазового перехода (изменения агрегатного состояния).
Современные антифризы изготавливаются на основе этиленгликоля и пропиленгликоля с добавлением воды и различных защитных присадок. По составу добавок и химических соединений их делят на несколько групп:
Традиционный. Они появились одними из первых.Содержит неорганические добавки. У них небольшой срок службы (не более 2 лет) и относительно низкая температура кипения. Они также являются причиной образования оксидной пленки на деталях системы охлаждения, которая мешает качественной теплопроводности.
Карбоксилат. были представлены General Motors. Содержит органические добавки и соли карбоновых кислот. Образует защитную пленку толщиной 0,1 мкм в местах возникновения коррозии. Срок службы по сравнению с традиционными антифризами увеличен до 5 лет.
Гибрид. С добавлением органических и неорганических добавок.
Низкий гибрид. Разработан в начале XXI века. Они содержат минимальное количество неорганических силикатов на органической основе. Интервал замены таких жидкостей может составлять 500 тысяч км и более.
Единого стандарта для маркировки жидкостей не существует, но он спонтанно был вынужден использовать классификацию, созданную Volkswagen Audi Group. По нему жидкости делятся на три категории: G11 , G12 и G13 .
Охлаждающие жидкости G11 самые доступные из всех. Они изготовлены на основе этиленгликоля с добавлением органических добавок, содержащих силикаты. В этом случае силикаты обеспечивают ограниченную защиту системы от коррозии, покрывая ее толстым защитным слоем. Чаще всего цвет жидкости синий или зеленый.
Жидкости класса
G12 преимущественно красного цвета и немного дороже и качественнее, чем G11. В состав пакета присадок вместо силикатов входят карбоксилатные соединения, которые не покрывают всю систему защитным антикоррозионным слоем, а только там, где это необходимо.При этом толщина слоя в несколько раз меньше, что улучшает теплоотвод.
Антифриз
с маркировкой G13 самые дорогие из этой категории. Они не содержат силикатов и созданы на основе экологически чистого пропиленгликоля. Это качественная, экологически чистая защита. Как правило, он бывает желтого или оранжевого цвета.
Кстати, цвет жидкости не влияет на ее качество и не является производным каких-либо полезных химикатов.Жидкости окрашены производителем в разные цвета для облегчения маркировки и диагностики возможных утечек в автомобиле.
Производитель рекомендует заменять охлаждающую жидкость на Skoda Octavia a5 на оригинальную смесь G12 ++ спецификации OEM VW TL-774G. Автомобили, выпущенные до 2011 года, могут быть заправлены G12 ++ серий TL-VW 774G или G-012-A8G-M1. Для всего, что вышло после 2011 года, уже используется антифриз G13 TL-VW 774J.
Зачем менять охлаждающую жидкость?
Со временем антифриз в системе охлаждения автомобиля начинает стареть.Кавитация жидкости увеличивается, начинается образование пены. Снижается концентрация ингибиторов, что приводит к образованию коррозии и накипи в системе. Некоторые некачественные жидкости оставляют отложения и отложения, которые забивают трубы и каналы системы, ослабляя отвод тепла. К этому добавляется естественное испарение и возможные утечки хладагента.
Согласно нормативам в Skoda Octavia a5 Охлаждающая жидкость заменяется каждые 5 лет или по достижении 250 тысяч километров.Однако может потребоваться срочная смена антифриза, если возникнет проблема с системой охлаждения.
Главный признак проблемы — перегрев двигателя. При небольшом перегреве двигатель начинает глохнуть на мощной тяге, при более сильной из-под капота может выливаться дым. Еще один признак перегрева и / или проблем в системе охлаждения — замена холодного воздуха от отопителя в салоне на горячий воздух.
Утечки антифриза особенно опасны.Чтобы диагностировать утечку и ее местонахождение, нужно обратить внимание на следующие признаки :
запотевание стекол в салоне, образование конденсата под сиденьем переднего пассажира или в районе диагностического разъема говорят о том, что течь находится на уровне радиатора отопления автомобиля;
следов влаги под автомобилем и намокания трубок радиатора указывают на их повреждение или негерметичность их креплений. В последнем случае часто бывает достаточно замены уплотнительных колец;
белый сладковатый дым из глушителя, а также белый налет на щупе при проверке масла означает, что антифриз попал в маслопровод;
течи двигателя диагностированы в автосервисе.На них указывает образование белых отложений на свечах зажигания при их снятии.
также потеря жидкости может быть на уровне расширительного бачка. Проверить его целостность можно при визуальном осмотре.
При обнаружении одного или нескольких из этих признаков необходимо как можно скорее произвести необходимый ремонт и заменить антифриз в системе на новый.
Ниже разберемся с процессом замены охлаждающей жидкости более подробно и дадим пошаговую инструкцию проведения этой работы.
Подготовка к замене
В первую очередь стоит помнить, что замена охлаждающей жидкости на Skoda Octavia a5 проводится при максимально охлажденном двигателе. С горячим антифризом давление в системе увеличивается из-за расширения жидкости и пара. Их температура может быть достаточно высокой, чтобы вызвать сильные ожоги кожи рук и лица и повредить глаза. Поэтому работа проводится с холодным двигателем и защитной одеждой.
Вам понадобятся следующие инструменты :
Набор ключей гаечных с головками разных размеров;
плоскогубцы или плоскогубцы;
средство для промывки каналов системы охлаждения;
не менее 15 литров дистиллированной воды;
около 8 литров охлаждающей жидкости;
Сборный контейнер
объемом не менее 10 литров.
Пошаговая инструкция по замене охлаждающей жидкости
Работа проходит в три этапа: слив старого хладагента, промывка системы и заполнение новой жидкостью. Рассмотрим процесс замены антифриза пошагово:
Сбрасываем давление в системе. Для этого откройте крышку расширительного бачка (осторожно, чтобы не ошпариться горячим паром), чтобы пустить воздух.
Сливаем тосол с радиатора охлаждения. Подставляем емкость для сбора старой жидкости под радиатор, плоскогубцами откручиваем хомут с нижнего шланга и, сняв шланг с патрубка, опускаем его в емкость. Жидкость должна стекать самотеком.
Таким же образом отсоединяем шланг заливного бачка и сливаем из него жидкость. После этого устанавливаем шланг на место.
Находим сливную пробку на блоке двигателя.Подставив под нее емкость, откручиваем пробку и даем антифризу спокойно стечь.
После полного слива отработанного хладагента, не закрывая сливных отверстий, залить в расширительный бак 5-6 литров дистиллированной воды. Это удалит из системы мусор и продукты окисления.
Закрываем все сливные отверстия. Залейте в расширительный бачок промывочное средство, а затем несколько литров дистиллированной воды (до МИН. Уровня в расширительном бачке).Закрываем крышку и включаем мотор.
Прогреваем машину до включения вентилятора охлаждения.
Заглушаем двигатель и снова сливаем всю жидкость из системы.
Промойте систему несколько раз дистиллятом, как в шаге 6.
Окончательно закрываем сливные отверстия, при необходимости заменяем уплотнители. Пора заливать новый антифриз.
Создаем смесь антифриза и дистиллята в необходимых пропорциях. Пропорции, в которых смешиваются эти вещества, зависят от условий эксплуатации автомобиля и требуемых характеристик жидкости.Температура кипения и замерзания смеси также будет зависеть от пропорций. Рекомендуемая пропорция указана на этикетке используемого антифриза, но обычно это число 3/2, где 2 части дистиллята берутся на 3 части хладагента. Общий объем полученной смеси должен составлять около 9 литров.
Залить смесь в расширительный бачок до МИНИМАЛЬНОГО уровня. После этого запускаем двигатель и оставляем работать до включения вентилятора. После этого долейте жидкость в расширительный бачок до максимального уровня и закройте его.
Здесь разберем много непопулярных вопросов:
каталожный номер чиллера для Skoda A5;
какой антифриз заливать в Шкода октавия а5;
как и чем разводить концентрат;
сколько антифриза в системе охлаждения Октавии;
при замене помпы, сколько антифриза нужно будет залить в систему;
какой цвет можно добавить;
На пробеге 7800 км у моей Шкоды уровень охлаждающей жидкости был минимальным.
Если кто не знает какой антифриз у Skoda octavia a5 , то для доливки рекомендуется использовать G13. Раньше заливали G12, но с 2012 года не выпускается, взамен G13. Их можно смешивать.
Цвет пурпурный.
Кто с этим столкнется: Если добавить к холодному, когда он был ниже минимума, то горячий выше максимума. Если не переполнить, уровень со временем упадет. Но смотрите! Это тот, который я доливал раньше.
Оригинальный каталожный номер — G 013 A8J M1 — жидкость для системы охлаждения.
Как развести концентрат и в какой пропорции?
На фото выше канистра 1,5 л. G12 ++ Разбавляется один к одному дистиллированной водой (т.е. 1 литр концентрата + 1 литр воды). В итоге получил чиллер с морозостойкостью минус 35 градусов. Долил 100 гр.
Сколько влезет антифриз при полной замене на Шкода
Двигатель 1.4 — 7,7 л Двигатель 1,6 — 7,4 л Двигатель 1,8 — 8,6 л Двигатель 2,0 — 8,6
Дизели для всех двигателей — 8,4
Как на практике:
1.6 поменял меньше 5 литров. Потому что сливает не всю систему, а только двигатель. На 1.4 было включено около 3 литров. На 1.8 на полный объем ушло 8 литров.
На фото новый G13, тоже идет с 1,5 л.
Skoda залита красным антифризом — какого цвета добавить, любого красного или…?
Часто задают вопрос: может любое красное или нет?
Здесь мы полагаемся на следующие моменты.
Глобально можно добавить любой красный до необходимого уровня, но лучше заливать / доливать то, что предписано природой. То есть то, что рекомендует сам производитель, а это G12 + +. НЕ рекомендуется смешивать с другими.
НЕ ЛИТЬ Дешмановскую, как Роснефть — от такого говна вся система ржавеет. Если вы выльете все, что попадете в машину, это плохо кончится. Если нужно немного, долейте дистиллированную воду. Ключ маленький и без нарушения пропорции!
Если вы решили заменить антифриз полностью, то все равно используйте охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем.
Лично мое мнение таково, что лучше не смешивать цвета и заливать / добавлять оригинал.
Нужно ли промывать систему охлаждения при замене антифриза другого цвета?
Да, необходимо, но, как вы понимаете, полностью прошить всю систему не получится.
Какой пробег меняют тосол на заводе
Антифриз
имеет срок службы, поэтому по рекомендации производителя охлаждающую жидкость следует заменять через 6 лет эксплуатации или 90 тыс. Км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
В интернете все чаще можно встретить статьи типа «Цвет антифриза на его характеристики не влияет».
Например,
Миф 4. О цвете антифриза.
Среди автомобилистов бытует заблуждение, будто цвет антифриза связан с его качеством. Самая распространенная «классификация» выглядит примерно так:
Антифриз
красный — лучший, хватает 5 лет, антифриз средний — 3 года, антифриз синий, в том числе Тосол, самый «неприхотливый», хватает 1, максимум 2 года.
Также существует совершенно ошибочное мнение, что все антифризы одного цвета одинаковы, и что их можно смешивать друг с другом.Часто водители покупают антифриз (для замены или доливки) просто потому, что он того же цвета, что и залитый в машину.
Предприимчивые производители охлаждающих жидкостей для расширения ассортимента продают антифризы разных цветов: красного, зеленого, синего, даже желтого, хотя по составу они могут быть абсолютно одинаковыми. Напротив, антифризы одного цвета могут быть совершенно разными и не смешиваться между собой.
На самом деле все антифризы (и антифризы) изначально бесцветные.Производители добавляют в них краситель только для придания «индивидуальности» и улучшения видимости уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель является флуоресцентным, чтобы определить местонахождение утечек. Количество красителя минимальное — несколько граммов на тонну. Его цвет не имеет ничего общего со свойствами антифриза.
Обычно цвет антифриза согласовывается производителем и потребителем. Например, наше предприятие ООО ТЕХНОФОРМ производит такой же антифриз Cool Stream Premium оранжевого цвета (с добавлением оранжевого красителя) для автозавода Ford, г. Всеволожск, желтый для Volvo, Калуга, розовый для GM -Opel, Санкт-Петербург.Петербург, синий для Комацу, Ярославль. Этот антифриз доступен в рознице в оранжевом цвете, как у Ford.
Охлаждающая жидкость двигателя — выбор подходящего типа для вашего автомобиля
Антифриз и охлаждающая жидкость — это одно и то же? Должна ли охлаждающая жидкость двигателя быть оранжевой, зеленой или другого цвета? Эта статья поможет ответить на эти и другие вопросы.
Что такое охлаждающая жидкость двигателя?
Охлаждающая жидкость двигателя, также известная как антифриз, смешивается с водой, чтобы предотвратить замерзание радиатора при сильном морозе и перегрев при сильной жаре.Существует множество различных типов охлаждающей жидкости, поэтому важно знать, какая из них подходит для вашего автомобиля или грузовика.
Различные типы охлаждающей жидкости
Для разных автомобилей требуются разные охлаждающие жидкости. Существуют разновидности для каждого типа автомобилей, от дизельных двигателей до американских, азиатских и европейских автомобилей. Каждый из них специально разработан для обеспечения работы двигателя соответствующего типа при экстремальных температурах. Важно знать различия, чтобы подобрать антифриз, подходящий для вашего автомобиля.
Охлаждающая жидкость IAT
Наиболее распространенной разновидностью жидких антифризов является формула IAT или технология неорганических добавок. ZEREX ™ Original Green — это охлаждающая жидкость IAT, которая используется на протяжении десятилетий, формула которой доказала, что обеспечивает непревзойденную защиту от коррозии.
Охлаждающая жидкость Dex-Cool ™
Еще одна распространенная формула антифриза — это Dex-Cool®, формула охлаждающей жидкости, одобренная для использования в автомобилях GM. Такая опция, как ZEREX ™ Dex-Cool Antifreeze / Coolant, одобрена автопроизводителями и соответствует или превосходит множество отраслевых спецификаций.
Охлаждающая жидкость для старых автомобилей
Поскольку за последние несколько десятилетий технология охлаждающих жидкостей сильно изменилась, если у вас есть более старый автомобиль, вам понадобится формула со специальной присадкой, которая позволила бы старому и новому химическому составу работать вместе. MaxLife ™ Antifreeze / Coolant помогает продлить срок службы автомобилей с большим пробегом благодаря присадке AlugardPlus®.
Цвета охлаждающей жидкости
Вы можете подумать: «Какого цвета антифриз? Какого цвета Dex-Cool®? » Действительно, охлаждающая жидкость бывает разных цветов, чаще всего зеленого (оранжевый для Dex-Cool®).Каждый цвет представляет собой уникальную формулу, которую нельзя смешивать с . Приведенная ниже таблица поможет вам определить, какая жидкость находится в вашем автомобиле. Напоминаем, что рекомендуемый тип охлаждающей жидкости часто можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
ТИП
ТЕХНОЛОГИЯ ИНГИБИТОРА
ZEREX COOLANT
ТРАНСПОРТ
ЦВЕТ
IAT (Технология неорганических добавок)
Силикаты
Zerex ™ Оригинал
Старые автомобили
ЗЕЛЕНЫЙ
OAT (Технология органических кислот)
Органические кислоты
Zerex ™ Dex-Cool®
GM, Saab, VW
ОРАНЖЕВЫЙ
HOAT (гибридный OAT)
Силикаты и органические кислоты
Zerex ™ G-05 ™
Ford, Chrysler, европейский
ЖЕЛТЫЙ
HOAT (гибридный OAT, без фосфатов)
NAP Бесплатно
ZEREX ™ G-48
BMW, Volvo, Tesla, Mini, другие
БИРЮЗОВЫЙ
P-HOAT (фосфатированная HOAT)
Фосфаты и органические кислоты
ZEREX ™ Азиатский автомобиль
Toyota, Nissan, Honda, Hyundai, KIA и другие азиатские автомобили
РОЗОВЫЙ
/
СИНИЙ
Si-OAT (силикатный HOAT)
Силикаты и органические кислоты
ZEREX ™ G-40
Mercedes-Benz, Audi, VW, Porsche, другие
ФИОЛЕТОВЫЙ
Как часто следует менять охлаждающую жидкость двигателя? | Новости
Свен Зайберт / iStock / Thinkstock
АВТОМОБИЛИ.COM — Когда самое подходящее время для замены охлаждающей жидкости двигателя? Для некоторых автомобилей рекомендуется менять охлаждающую жидкость каждые 30 000 миль. По мнению других, его замена — это даже не на в графике технического обслуживания.
Например, Hyundai говорит, что охлаждающую жидкость в двигателе (которую многие называют «антифризом») в большинстве ее моделей следует заменять после первых 60 000 миль, а затем каждые 30 000 миль после этого. Интервал составляет каждые 30 000 миль на некоторых моделях Mercedes-Benz с некоторыми двигателями, но на других — 120 000 миль или 12 лет.На третьем «Мерседесе» это 150 000 миль или 15 лет.
Связано: Дополнительные консультации по автосервису
Некоторые производители рекомендуют слить и промыть систему охлаждения двигателя и чаще менять охлаждающую жидкость на транспортных средствах, подвергающихся «тяжелой эксплуатации», например, частой буксировке, которая может выделять больше тепла. Тем не менее, график для многих Chevrolet — это изменение на 150 000 миль независимо от того, как движется автомобиль.
Однако многие сервисные центры, в том числе некоторые в дилерских центрах, которые продают автомобили с «пожизненной» охлаждающей жидкостью — , говорят, что вам следует менять охлаждающую жидкость чаще, чем рекомендует график технического обслуживания, например, каждые 30 000 или 50 000 миль.
Вот почему: в большинстве автомобилей в радиаторе используется долговечная охлаждающая жидкость двигателя (обычно смесь антифриза и воды в соотношении 50/50), которая в течение нескольких лет будет обеспечивать защиту от кипения в жаркую погоду и замерзания при низких температурах, с минимальным обслуживанием или без него. . Современные автомобили также имеют более длительные интервалы между заменами жидкостей всех типов отчасти потому, что регуляторы окружающей среды вынуждали автопроизводителей уменьшить количество старой охлаждающей жидкости, а также других отработанных жидкостей, которые необходимо утилизировать или переработать.
Охлаждающая жидкость со временем может испортиться, и ее следует проверить, чтобы убедиться, что она по-прежнему в хорошем состоянии, поскольку это сложно определить по внешнему виду. Даже если в бачке с охлаждающей жидкостью отображается достаточный уровень охлаждающей жидкости, а тестирование показывает, что охлаждение и защита от замерзания все еще в норме, может потребоваться слив охлаждающей жидкости и промывка антифриза.
Охлаждающая жидкость со временем может становиться более кислой и терять свои антикоррозионные свойства, вызывая коррозию. Коррозия может повредить радиатор, водяной насос, термостат, крышку радиатора, шланги и другие части системы охлаждения, а также систему отопителя автомобиля.А это может вызвать перегрев двигателя автомобиля.
Таким образом, охлаждающая жидкость в любом автомобиле с пробегом более 50 000 миль должна периодически проверяться. Это необходимо для поиска признаков ржавчины, утечек и обеспечения достаточной защиты от охлаждения и перегрева, даже если система охлаждения работает нормально, а резервуар полон. Систему охлаждения можно проверить с помощью тест-полосок, измеряющих кислотность, и ареометра, измеряющего защиту от замерзания и кипения.
Если ингибиторы коррозии испортились, охлаждающую жидкость антифриза следует заменить.Системе охлаждения также может потребоваться промывка для удаления загрязнений, независимо от того, что требует график технического обслуживания или сколько миль на одометре. С другой стороны, если испытания показывают, что охлаждающая жидкость все еще выполняет свою работу, защищая от перегрева и не допуская коррозии, менять ее чаще, чем рекомендует производитель, может быть пустой тратой денег.
Чтобы узнать больше о жидкостях в вашем автомобиле, посмотрите видео ниже.
Автомобили.Редакционный отдел компании com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной отрасли. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
доля
Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику
Сколько антифриза залито в ВАЗ 2121. Процесс замены резервного на Шевроле Нива
Замену антифриза на машинах Нива 21214 по рекомендации производителя производить каждые 3 года, либо после 60 000 пробега. При эксплуатации в сложных условиях желательно работать чаще — через 30-40 тысяч километров.
Какой антифриз и сколько заливать Ниву-21214?
Выбирая охлаждающую жидкость для Нивы 21214, следует ориентироваться на рекомендации производителя.Исходя из практики использования могут применяться антифризы следующих типов:
Для автомобилей 2009 года выпуска подойдет охлаждающая жидкость G12 + красного цвета. Лучшие варианты — Zerex G, VAG, Frostschutzmittel A, а также FEBI.
Для автомобилей Нива 21214, выпущенных после 2010 года, стоит применять антифризы класса G12 ++ красного цвета. Самыми популярными производителями здесь являются Castrol Radicool Si, MOTUL, Freecor QR, Freecor QR, FEBI и другие.
Хорошо зарекомендовали себя и другие охлаждающие жидкости — Sintec, Cool Stream (Premium и Standard), а также TC Felix Antifreeze.
Замену антифриза следует производить не только в указанные выше сроки, но и в случае появления красноватого оттенка. Это свидетельствует об ухудшении состава охлаждающей жидкости или наличии в системе охлаждения подделки.
Оптимальное количество антифриза, необходимого для заполнения системы, составляет 10,7 литра.
Процесс замены
Работы проводить только на остывшем двигателе и на ровной поверхности (яма, эстакада). Если найти горизонтальный участок не удалось, допускается небольшое увеличение передней части автомобиля.
Перед сливом антифриза выбросить «минусовую» клемму с АКБ, а также снять защиту с мотора (если установлена). Затем подготовьте необходимый инструмент. Для замены антифриза на машине Нива 21214 понадобятся ключи на «пятнадцать», головка на «тринадцать» с ручкой и удлинителем, а также трещотка (с ней будет удобнее). Также купите новый антифриз для заполнения системы, найдите емкость больше 11 литров, а также сухую тряпку.
Зайдите в салон и откройте кран отопителя.
В моторном отсеке найдите расширительный бачок и открутите от него заглушку.
Открутить крышку радиатора. На начальном этапе это можно не делать. Если оставить крышку на месте, охлаждающая жидкость будет выходить с меньшей активностью, что предотвратит разбрызгивание.
Подставьте под примерное место слива емкость объемом не менее 11 литров. На этом же этапе подготовьте трубку внутренним диаметром 1,6 см.
Слив антифриза
Рассмотрим, как слить антифриз с радиатора.Для этого снимаем крышку слева, внизу устройства подсоединяем к ней подготовленную трубу и ждем выхода теплоносителя из системы. Трубка необходима для предотвращения разбрызгивания опасной жидкости.
Перейти к следующему этапу — слить старый антифриз из блока цилиндров (далее — БК) двигателя Нива-21214. Для этого выполните следующие действия:
берем ключ на тринадцать (желательно с головкой и удлинителем), затем откручиваем заглушку, установленную на нижнем левом торце мотора БК;
слить охлаждающую жидкость из системы, используя тот же шланг, что и для радиатора.
Слить антифриз из расширительного бачка. Для этого:
снимите его фиксатор, откройте пробку и поднимите емкость над уровнем отверстия заливной горловины радиатора; этих действий достаточно, чтобы из бачка вышел оставшийся антифриз;
теперь закрутите сливные пробки, поставьте расширительный бачок и закрепите его на прежнем месте.
При замене антифриза обратите внимание, что в штекерном соединении BC используется коническая резьба. Его особенность в том, что нет необходимости в герметизации.Пробка на блоке цилиндров Нива-21214 натягивается с усилием 25-30 Н * м с помощью динамометрического ключа.
Заливка нового антифриза
Проходим заключительный этап замены антифриза — заливаем подготовленную охлаждающую жидкость. Для этого:
Залить антифриз в отверстие радиатора. Убедитесь, что верхний уровень охлаждающей жидкости достигает верхнего края заливного отверстия.
Залить расширительный бачок охлаждающей жидкости. Уровень должен быть на 30 мм выше отметки MIN.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться. В этом случае заглушку на радиаторе необходимо закрыть. Обратите внимание на подающий шланг к радиатору от двигателя. Некоторое время он будет холодным, но через несколько минут нагреется. Это подтверждает тот факт, что жидкость пошла по большому кругу.
Дождитесь запуска вентилятора и выключите двигатель.
Дождитесь остывания охлаждающей жидкости, еще раз проверьте уровень и долейте (при необходимости). На этом замена антифриза завершена.При необходимости удалите воздушные пробки из системы, для чего дайте двигателю поработать, сняв крышку радиатора (передняя часть автомобиля должна быть выше задней).
Теперь вы знаете, как слить антифриз в автомобиле Нива 21214, а затем залить в систему новую охлаждающую жидкость. Этой информации достаточно, чтобы выполнить всю работу самостоятельно, а не обращаться к специалистам.
Видео: Как заменить охлаждающую жидкость и снять воздушную пробку на Ниве
Если видео не отображается, обновите страницу или
Если вспомнить былые времена, то вместо нынешних современных охлаждающих жидкостей, типа тосола и антифриза, раньше даже воду лили в Ниву.И соответственно с наступлением холодов приходилось постоянно мучиться с сливом охлаждающей жидкости. Конечно, сейчас об этом мало кто вспомнит, но, по мнению ветеранов-автомобилистов, такие времена были в далеком СССР.
Сейчас замену антифриза нужно производить примерно раз в два года или через 40 000 км, как пишут некоторые производители этих охлаждающих жидкостей. Подробности об этой процедуре будут написаны ниже, и будут представлены фотографии этой работы.
Инструмент рабочий
Ключ 15
Хомут с головкой 13
добавочный номер
Рукоятка с храповым механизмом для удобства
Порядок слива антифриза на ВАЗ 2121 Нива
Первым делом нужно охладить двигатель, если вы его недавно выключили, то есть подождите, пока он остынет до температуры наружного воздуха.
Затем откручиваем заливную горловину радиатора.
И отсоединяем шланг, который подходит к блоку ДВС, тем самым сливая антифриз из блока:
И подставляем какую-то тару, можно из старой 10-литровой пластиковой канистры отрезать ее верхнюю часть.
Далее нужно слить антифриз с радиатора Нивы. Для этого головкой на 13 откручиваем заглушку, которая находится в самом низу радиатора с левой стороны.Все хорошо видно на фото ниже:
И снова подставляем емкость для слива старой охлаждающей жидкости. После того, как в системе охлаждения не останется антифриза, можно начинать заливать свежую охлаждающую жидкость через расширительный бачок тонкой струйкой во избежание образования воздушной пробки. Заливаем до достижения необходимого уровня — примерно посередине расширительного бачка. А затем проделываем ту же процедуру с радиатором, пока его верхние трубки не будут скрыты.Не забудьте предварительно надеть шланг на выход от блока цилиндров.
Залейте антифриз или другую охлаждающую жидкость через расширительный бачок, пока уровень в нем не достигнет максимальной отметки.
В таблице указаны — вид и цвет необходимого антифриза для заливки в ВАЗ 4х4 21214, выпуска с 2009 по 2014 год.
Год
Двигатель
Тип А
Цвет
Срок службы
Рекомендуемые производители
2009 г.
бензин, дизель
G12 +
красный
5 лет
Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
2010 г.
бензин, дизель
G12 +
красный
5 лет
Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
2011 г.
бензин, дизель
G12 +
красный
5 лет
Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
2012 г.
бензин, дизель
G12 ++
красный
от 5 до 7 лет
Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
2013 г.
бензин, дизель
G12 ++
красный
от 5 до 7 лет
FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT
2014 г.
бензин, дизель
G12 ++
красный
от 5 до 7 лет
Frostschutzmittel A, FEBI, VAG
При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Антифриз типа , утвержденный для модельного года вашего 4×4 21214.Выберите производителя по вашему выбору. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы. Например: для ВАЗ 4х4 (Кузов 21214) 2009 г.в., с бензиновым или дизельным двигателем подходит антифриз карбоксилатного класса, тип G12 + с оттенками красного. Приблизительный срок следующей замены — 5 лет. Если возможно, проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалы обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен в другой цвет. Цвет красного антифриза может быть от пурпурного до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы). Жидкость для смешивания от разных производителей — банка , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12 + G11 можно смешивать G12 ++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12 + G12 нельзя смешивать с G12 ++ G12 нельзя смешивать с G13 G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом Смешивание антифриза с антифризом не допускается.Ни за что! Antifreeze и Antifreeze очень разные по качеству. Антифриз — это торговое наименование традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца. По истечении срока службы жидкость полностью обесцвечивается или сильно потускнела. Перед заменой одного типа жидкости на другой промойте радиатор автомобиля простой водой.
Замену антифриза на машинах Нива 21214 по рекомендации производителя производить каждые 3 года, либо после 60 000 пробега. При эксплуатации в сложных условиях желательно работать чаще — через 30-40 тысяч километров.
Какой антифриз и сколько заливать Ниву-21214?
Выбирая охлаждающую жидкость для Нивы 21214, следует ориентироваться на рекомендации производителя. Исходя из практики использования могут применяться антифризы следующих типов:
Для автомобилей 2009 года выпуска подойдет охлаждающая жидкость G12 + красного цвета. Лучшие варианты — Zerex G, VAG, Frostschutzmittel A, а также FEBI.
Для автомобилей Нива 21214, выпущенных после 2010 года, стоит применять антифризы класса G12 ++ красного цвета.Самыми популярными производителями здесь являются Castrol Radicool Si, MOTUL, Freecor QR, Freecor QR, FEBI и другие.
Хорошо зарекомендовали себя и другие охлаждающие жидкости — Sintec, Cool Stream (Premium и Standard), а также TC Felix Antifreeze.
Замену антифриза следует производить не только в указанные выше сроки, но и в случае появления красноватого оттенка. Это свидетельствует об ухудшении состава охлаждающей жидкости или наличии в системе охлаждения подделки.
Оптимальное количество антифриза, необходимое для заполнения системы — 10.7 литров.
Процесс замены
Работы проводить только на остывшем двигателе и на ровной поверхности (яма, эстакада). Если найти горизонтальный участок не удалось, допускается небольшое увеличение передней части автомобиля.
Перед сливом антифриза выбросить «минусовую» клемму с АКБ, а также снять защиту с мотора (если установлена). Затем подготовьте необходимый инструмент. Для замены антифриза на машине Нива 21214 понадобятся ключи на «пятнадцать», головка на «тринадцать» с ручкой и удлинителем, а также трещотка (с ней будет удобнее).Также купите новый антифриз для заполнения системы, найдите емкость больше 11 литров, а также сухую тряпку.
Зайдите в салон и откройте кран отопителя.
В моторном отсеке найдите расширительный бачок и открутите от него заглушку.
Открутить крышку радиатора. На начальном этапе это можно не делать. Если оставить крышку на месте, охлаждающая жидкость будет выходить с меньшей активностью, что предотвратит разбрызгивание.
Подставьте под примерное место слива емкость объемом не менее 11 литров.На этом же этапе подготовьте трубку внутренним диаметром 1,6 см.
Слив антифриза
Рассмотрим, как слить антифриз с радиатора. Для этого снимаем крышку слева, внизу устройства подсоединяем к ней подготовленную трубу и ждем выхода теплоносителя из системы. Трубка необходима для предотвращения разбрызгивания опасной жидкости.
Перейти к следующему этапу — слить старый антифриз из блока цилиндров (далее — БК) двигателя Нива-21214.Для этого выполните следующие действия:
берем ключ на тринадцать (желательно с головкой и удлинителем), затем откручиваем заглушку, установленную на нижнем левом торце мотора БК;
слить охлаждающую жидкость из системы, используя тот же шланг, что и для радиатора.
Слить антифриз из расширительного бачка. Для этого:
снимите его фиксатор, откройте пробку и поднимите емкость над уровнем отверстия заливной горловины радиатора; этих действий достаточно, чтобы из бачка вышел оставшийся антифриз;
теперь закрутите сливные пробки, поставьте расширительный бачок и закрепите его на прежнем месте.
При замене антифриза обратите внимание, что в штекерном соединении BC используется коническая резьба. Его особенность в том, что нет необходимости в герметизации. Пробка на блоке цилиндров Нива-21214 натягивается с усилием 25-30 Н * м с помощью динамометрического ключа.
Заливка нового антифриза
Проходим заключительный этап замены антифриза — заливаем подготовленную охлаждающую жидкость. Для этого:
Залить антифриз в отверстие радиатора.Убедитесь, что верхний уровень охлаждающей жидкости достигает верхнего края заливного отверстия.
Залить расширительный бачок охлаждающей жидкости. Уровень должен быть на 30 мм выше отметки MIN.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться. В этом случае заглушку на радиаторе необходимо закрыть. Обратите внимание на подающий шланг к радиатору от двигателя. Некоторое время он будет холодным, но через несколько минут нагреется. Это подтверждает тот факт, что жидкость пошла по большому кругу.
Дождитесь запуска вентилятора и выключите двигатель.
Дождитесь остывания охлаждающей жидкости, еще раз проверьте уровень и долейте (при необходимости). На этом замена антифриза завершена. При необходимости удалите воздушные пробки из системы, для чего дайте двигателю поработать, сняв крышку радиатора (передняя часть автомобиля должна быть выше задней).
Теперь вы знаете, как слить антифриз в автомобиле Нива 21214, а затем залить в систему новую охлаждающую жидкость. Этой информации достаточно, чтобы выполнить всю работу самостоятельно, а не обращаться к специалистам.
Видео: Как заменить охлаждающую жидкость и снять воздушную пробку на Ниве
Если видео не отображается, обновите страницу или
Как часто нужно менять охлаждающую жидкость? — По регламенту охлаждающую жидкость необходимо заменять каждые 60 тыс. Км., Либо через 3 года эксплуатации, что наступит раньше.
Сколько охлаждающей жидкости нужно залить? — Заправочный объем системы охлаждения, включая систему отопления салона, составляет 10.7 л .
Какую охлаждающую жидкость заливать? — с температурой замерзания не выше –40 ° С. Рекомендуемые марки охлаждающей жидкости перечислены на странице
Открываем кран отопителя.
Откручиваем крышку расширительного бачка для сброса давления.
Снимите крышку радиатора.
(для уменьшения интенсивности сливаемой жидкости пробку радиатора можно оставить на начальном этапе)
Подставляем емкость (не менее 11 литров) и подготавливаем шланг с внутренним диаметром 16 мм. В левом нижнем углу радиатора …
И через шланг сливаем жидкость из радиатора.
Для слива жидкости из двигателя …
А жидкость сливаем, прижав этот же шланг к отверстию блока.
Для слива жидкости из расширительного бачка отсоедините его крепление (). Откройте пробку и поднимите бачок над уровнем крышки заливной горловины радиатора. Через патрубок через радиатор будет стекать охлаждающая жидкость.
Заворачиваем сливные пробки, возвращаем расширительный бачок на место
Примечание. В соединении пробки и блока цилиндров используется коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Затяните сливную пробку блока цилиндров с моментом 25–30 Нм.
Залить охлаждающую жидкость через радиатор до верхнего края заливной горловины.
Залейте жидкость в расширительный бачок до уровня примерно на 3 см выше отметки MIN.
Запускаем двигатель. Прогреваем двигатель закрытой пробкой радиатора. двигатель. При прогреве двигателя выпускной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу.Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.
После остывания охлаждающей жидкости проверьте ее уровень.
При необходимости долейте.
Приложение: История появления охлаждающей жидкости
Еще в начале 19 века бельгийский инженер Жан Этьен Ленуар создал первый двигатель внутреннего сгорания. Рабочие поршни охлаждались воздухом. Однако этот способ спровоцировал расширение цилиндров и, как следствие, привело к заклиниванию движущихся элементов.Проницательный ученый решил усовершенствовать двигатель и охладить его водой, одновременно внедрив систему масляной смазки, которая улучшила ситуацию с перегревом.
Но природная вода оставила накипь на внутренних системах двигателя, кроме того, температура кипения воды была недостаточно высокой. Кроме того, зимой вода быстро замерзала и разрушила двигатель.
Россия
В нашей стране, которая, кроме всего прочего, отличается от Европы лютыми морозами и огромными расстояниями, об улучшении свойств системы охлаждения двигателя начали задумываться еще в 20-х годах XX века.Именно тогда в молодой стране Советов появились первые антифризы. Продукт создан на основе глицерина, что позволило сохранить устойчивость к перепадам температур и высокой вязкости. Но состав не был оптимальным с точки зрения прохождения трубок радиатора, поэтому формулу доработали.
Яд всему голова
Сначала к глицерину добавляли этанол, текучесть увеличивалась, но возникла некоторая трудность для водителя и пассажиров автомобиля, заключающаяся в том, что этанол — довольно сильный психотропный яд.В процессе эксплуатации автомобиля выделялись токсичные пары, которые в большом количестве попадали в салон. Нередки случаи явно девиантного поведения водителей, представляющего опасность для окружающих.
Таким образом, после серии происшествий опасный состав неохотно покинули. Этому способствовало еще и то, что на рынке появился достойный продукт, безболезненно заменивший скандальную формулу. Это была смесь глицерина и этиленгликоля. Так на рынке появился антифриз.
Бриф linbez
Кстати, антифриз — это тот самый антифриз, предназначенный для охлаждения автомобильных двигателей, который замерзает при низких температурах (собственно, в литературном переводе антифриз означает «антифриз»). В состав продукта входят различные добавки, защищающие автомобильную систему охлаждения от коррозии.
На пути к мировым стандартам
Но стоит задуматься, что использование антифриза в нашей холодной стране стало массовым с 20-х годов прошлого века.Не зря мы упомянули о теплой воде в радиаторе; полный дефицит не позволял всем гражданам СССР пользоваться этой льготой.
История антифризов в России тесно связана со строительством Волжского автомобильного завода. Отметим, что ВАЗ кардинально и очень положительно изменил химическую промышленность СССР и отрасль по производству автокомпонентов, приблизив их к мировым стандартам.
В конце 60-х в огромной стране производилась только одна линейка антифризов, что никак не соответствовало характеристикам продвинутой модели ВАЗ-2101.Было решено провести ряд исследований в Италии, которые показали, что базовая жидкость имеет низкий запас щелочности, обильное пенообразование и может способствовать коррозии металлов, что, естественно, отрицательно сказалось на работе современного двигателя. В связи с этим было решено разработать новую, более совершенную формулу антифриза.
В течение трех лет сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института органической химии и технологий работали над рецептурой новой охлаждающей жидкости, которая имела бы оптимальные свойства для дегенерирующей отечественной автомобильной промышленности.Получился антифриз, тот же антифриз, но с улучшенной формулой.
Почему антифриз?
Такое название жидкость получила благодаря аббревиатуре. TOC — это название подразделения института, в котором работали создатели теплоносителя, а окончание OL — обозначение химической номенклатуры веществ, из которого видно, что жидкость включает спирт (этиленгликоль — двухосновный спирт).
Antifreeze долгое время оставался практически единственным оптимальным антифризом на отечественном рынке, но сегодня картина совершенно иная: потребителю доступны многие бренды, но даже среди этого разнообразия антифриз всегда можно выделить по характерному синему цвету.
Автомобиль представляет собой совокупность сложных механизмов, облеченных в металлический каркас, но, как и люди, без жидкостей никуда. Одни крутые, другие отвечают за безопасность. Тормозная жидкость стала не менее важной, чем антифриз, ведь именно она влияет на безопасную и плавную остановку автомобиля. Качественная и своевременная замена напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров.
Шевроле Нива: система охлаждения. Шевроле Нива: устройство системы охлаждения и возможные неисправности
В составе любого автомобиля есть несколько базовых систем, без должного функционирования которых все преимущества и удовольствие от владения могут быть сведены на нет.Среди них: система питания двигателя, выхлопная система, электрическая система, а также система охлаждения двигателя. Можно долго спорить, что из них важнее или важнее и на что следует обратить основное внимание. Фактически, каждая система и даже отдельный узел нуждаются в уходе и уходе. Самый простой способ понять это — провести аналогию между автомобилем и живым организмом. Запусти всего один орган и попадешь в беду.
Данная статья посвящена системе охлаждения автомобиля «Шевроле Нива».Такие выпуски как:
— устройство и состав системы охлаждения;
— слабые места — на что следует обратить особое внимание;
— профилактика и осмотр — залог длительной эксплуатации всего устройства в целом;
— варианты неисправностей и способы их эффективного устранения.
Состав и основные компоненты системы
Для того, чтобы хорошо разбираться в системе, достаточно видеть перед собой ее структуру и составные части.Уже только на основе схематического рисунка можно сделать снимок работы и увидеть слабые места. Не исключение и система охлаждения. Шевроле Нива представлена закрытой, принудительно циркулируемой конструкцией.
Как видно из рисунка, система содержит такие важные компоненты:
радиатор;
вентиляторы охлаждения;
Термостат
;
патрубков и печей охлаждения;
вентиляторный насос;
Расширительный бачок
;
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Без правильной работы любого из этих элементов вся система охлаждения двигателя будет неэффективной. На самом деле Шевроле Нива зависит от этих компонентов.
Назначение и принцип действия
Двигатель автомобиля во время работы сильно нагревается. Внутри баллона температура газа достигает 2000 градусов Цельсия. Система охлаждения предназначена для снятия этого температурного стресса. Для этого в двигателе предусмотрена так называемая водяная рубашка — система каналов, по которым течет охлаждающая жидкость.Благодаря принудительной циркуляции тепло отводится наружу.
Форсунки, помпа, термостат — вот и вся система охлаждения. Chevrolet Niva, схема течения антифриза или антифриза, показанная на рисунке выше, остывает довольно быстро. Это обеспечивается водяным насосом, который, в свою очередь, работает от шкива коленчатого вала через поликлиновой ремень. На холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости до 78 ° С) термостат закрыт, и есть циркуляция по «малому кругу», минуя радиатор охлаждения.В «малом круге» помимо рубашки двигателя обязательны радиатор отопителя и блок дроссельной заслонки.
После прогрева двигателя, а значит, и антифриза (более 80 ° C) термостат открывается, охлаждающая жидкость циркулирует по основному радиатору. Радиатор имеет два вертикальных пластмассовых бака и алюминиевую центральную часть горизонтальных трубок. Антифриз поступает через верхнюю трубу в правый бачок, а выходит из радиатора через выхлопную трубу из левого бачка.Вот и сливная пробка от радиатора.
Система управления
Электроника в автомобиле доминирует над элементами любой системы, и система охлаждения не исключение. В Chevrolet Niva реализовано управление контуром циркуляции антифриза на основе работы контроллера, данных с датчика температуры и блока управления. На радиаторе охлаждения закреплен кожух с двумя спаренными вентиляторами. В народе их называют «Карлсоны». Информация о превышении температуры антифриза поступает с датчика температуры, который установлен в блоке двигателя.И уже управление осуществляется непосредственно ЭБУ (электронным блоком управления).
При повышении определенной запрограммированной температуры сначала включается один правый вентилятор, а затем оба, причем в расширенном режиме. Для разных прошивок блока управления первый вентилятор включается с 98 ° С, а сразу оба — со 100 ° С или 102 ° С. Расширенный режим работы отключается при понижении температуры до 93 ° С. Есть варианты, когда одновременно работают только два вентилятора, что не всегда удобно.Этот нюанс — одно из слабых мест системы охлаждения. Иногда достаточно перепрошить ЭБУ, чтобы добиться оптимальной работы вентиляторов, и все налаживается.
Прочие компоненты системы охлаждения
Помимо основных важных компонентов системы охлаждения, таких как радиатор, термостат, водяная помпа и пара вентиляторов, не стоит забывать и о вспомогательных элементах. Есть патрубки охлаждения. Шевроле Нива тоже зависит от этих элементов. Иногда простая ослабленная манжета шланга может привести к перегреву охлаждающей жидкости.А все потому, что потечет негерметичное соединение.
Расширительный бачок автомобиля имеет пробку с впускным и выпускным клапаном. Самое интересное для нас — выхлоп — предназначен для поддержания необходимого давления в системе. Это сделано для того, чтобы при повышенном давлении нагрев происходил быстрее, а значит, двигатель быстрее достигнет рабочей температуры. В случае резкого повышения температуры (термостат подклинивает и не успевает открыться) клапан в пробке бака срабатывает и сбрасывает избыточное давление.
Возможные неисправности системы охлаждения
Требуемый температурный режим должен поддерживать систему охлаждения двигателя. «Шевроле Нива» может быстро перегреться, и это практически всегда приводит к ремонту силового агрегата. Поэтому важно заранее предотвратить возможные проблемы. Профилактика — прежде всего. Что мне следует искать в первую очередь?
К недостаткам Нивы Шевроле можно отнести:
расширительный бачок и его заглушка с клапаном;
водяной насос;
система управления электрическим радиатором;
Термостат
;
Радиатор
;
Ремень генератора
;
штуцеров системы.
Неисправности системы охлаждения Нива Шевроле хорошо изучены. Ведь данная модель находится в эксплуатации с 2002 года. Следуя рекомендациям, можно избежать практически всех проблем, связанных с перегревом двигателя.
Расширительный бак
Казалось бы, в чем может быть проблема? Простое изделие из пластика и стоит на первом месте в списке слабых мест. Дело в том, что качество материала для тары оставляет желать лучшего.По поводу треснувшего бака написано много страниц форумов. Он просто не выдерживает рабочее давление системы. Из наиболее популярных решений этой проблемы можно выделить два.
Самый простой вариант — снизить рабочее давление. Да, рабочая температура двигатель будет нагреваться медленнее, чем планировалось конструкторами. Как показывает практика, задержка в несколько минут не критична, но за такое решение целый расширительный бачок — награда. При этом нет материальных затрат — пробка протыкается шилом или не закручивается до конца.
Во второй версии поменять родной расширительный бачок. Самая популярная замена — аналоги от европейского концерна VW. Форма и размер для русских Кулибиных значения не имеют. Главное, чтобы она была прочной и не трескалась. Материальные вложения при замене материалами примерно 500-700 р.
Частичное решение проблемы достигается заменой только пробки бака, рассчитанной на меньшее давление. Этот вариант оказывается средней стоимостью, но наиболее трудными для поиска вариантов.
С 2013 года производитель автомобилей также решил проблему, запустив производство расширительных бачков из более надежного и качественного материала.
Водяной насос от Нива Шевроле
Что попроще: помпа и система охлаждения. «Шевроле Нива» гарантирует грамотную работу при наличии качественных комплектующих. Но вот именно водяная помпа — вот слабое звено. Бывают случаи, когда эта деталь буквально превращается в расходник и меняется так же часто, как и фильтры.
Причин выхода из строя помпы может быть несколько. Чаще всего это небольшой ресурс и некачественная сборка. Благо сейчас большой выбор производителей, и вы можете выбрать для себя самую прочную деталь.
Самостоятельная замена помпы не представляет особой сложности. Но, как и в любой работе, есть нюансы. Особое внимание следует уделять необходимым зазорам при установке, чтобы приводной ремень находился в одной плоскости со всеми точками крепления.
Неисправности в электрических цепях
Среди основных проблем, которые могут возникнуть в цепи ЭБУ — вентиляторы, это банальная проводка, а также предохранители. Наиболее легко проверяемые предохранители. Затем, если не помогло, ищется проблема в проводах «дозвоном». Иногда вентилятор просто заклинивает из-за недостаточной смазки. Проверяется механически на заглушенной машине. Если крыльчатка плотно вращается рукой, причина в этом.
Неисправна система охлаждения? «Шевроле Нива» может отклеиваться в системе антифриз из-за старой прошивки блока управления.Важно, чтобы вентиляторы включались в нужное время и своевременно выключались. В разных прошивках программируются разные значения параметров контроля температуры. Обязательно проверить включенное реле на наличие проблем с вентилятором.
Термостат и возможные проблемы
Стабильная работа термостата — это своевременное открытие канала, по которому теплоноситель направляется в радиатор. Если этого по каким-то причинам не происходит — антифриз циркулирует только по небольшому кругу и достаточно быстро прогревает двигатель до критических температур.Также не будет работать термостат. Как при этом может вести себя Шевроле Нива? Система воздушного охлаждения не нужна, потому что она образует трубку. За эффективную работу термостата отвечает термочувствительный элемент. Если он перестает справляться со своей функцией — термостат следует заменить.
Новый термостат перед установкой рекомендуется проверить на работоспособность. Это делается путем нагрева воды в баке при опущенном термостате. При достижении температуры открытия убедитесь, что он сработал, а затем, после охлаждения, он закроется.
Радиатор «Шевроле Нива»
Родной радиатор на машину — довольно надежный узел. Во избежание этого рекомендуется чистить и постирать на улице. Алюминиевая решетка не должна забиваться, так как это значительно снижает теплоотдачу. Также следует регулярно осматривать его на предмет механических повреждений и протечек. При длительной эксплуатации автомобиля имеет смысл внутренняя промывка каналов радиатора. Для этого есть специальные добавки и готовые растворы.
Если нужно заменить — есть смысл подумать о медном варианте. Медь по теплоотводящим свойствам лучше алюминия, да и устройство в целом будет намного эффективнее охлаждать антифриз.
Что касается качества антифриза, не забудьте проверить его плотность ареометром. Особенно это актуально в зимнее время эксплуатации автомобиля. Может полностью отказаться от системы охлаждения. Шевроле Нива и возможные поломки ее радиатора не должны портить настроение.Лучше всегда держать в запасе концентрат. Тогда при недостаточной плотности теплоносителя можно будет все исправить.
Почему так важен ремень генератора?
Ремень генератора приводит в движение насос через шкив коленчатого вала. Если он сломается, то, помимо того, что генератор перестает заряжать аккумулятор и питать всю электрическую систему в автомобиле, насос также перестает работать. В этом случае у двигателя высока вероятность перегрева, потому что тогда прекращается циркуляция антифриза.
Вся система охлаждения зависит от натяжения ремня генератора. Шевроле Нива будет работать в агрегате водяного насоса только на часть мощности, из-за проскальзывания помпы. Все это приводит к дополнительному нагреву двигателя. Своевременный осмотр и затяжка ремней обезопасят и вас, и вашу машину.
Трубки системы охлаждения
Как шланги системы охлаждения могут повлиять на работу автомобиля? «Шевроле Нива» ничем не отличается от других автомобилей. Форсунки требуют простого внимания и своевременного затягивания хомутов во всех точках крепления.Слабым местом является соединение выхлопной трубы с радиатором. При чрезмерном давлении любой некачественный крепеж может потечь, что недопустимо. Не забываем о трубах в системе отопления. Они менее вероятны, чем моторные отсеки, но также могут давать течь. Как и любое резиновое изделие, шланги со временем просто стареют и требуют своевременной замены.
Заключение
Подводя итоги, стоит отметить, что в автомобиле разработана грамотная система охлаждения. «Нива Шевроле» 2123 при должном уходе долгое время остается в рабочем состоянии.Достаточно осмотреть и при необходимости долить охлаждающую жидкость.
Служба промывки охлаждающей жидкости Chevy в Хайленде, штат Мичиган,
Важно проводить регулярное плановое техническое обслуживание вашего Chevrolet, чтобы вы не только получали максимальную отдачу от своего автомобиля, но и повышали его качество. Промывка охлаждающей жидкостью — одно из таких важных мероприятий. Есть много веских причин для промывки охлаждающей жидкости, но ни одна из них не является более важной, чем предотвращение поломки автомобиля.Перегретый двигатель — основная причина поломок.
Что такое охлаждающая жидкость двигателя?
Охлаждающая жидкость двигателя, также известная как антифриз, представляет собой комбинацию этиленгликоля, диэтиленгликоля или пропиленгликоля, смешанных с водой. При тестировании эти ингредиенты должны выдерживать температуру не выше нуля градусов, а также температуру выше точки кипения.
Есть ли симптомы необходимости промывки охлаждающей жидкостью?
Промывку охлаждающей жидкости следует выполнять, как описано в руководстве по эксплуатации Chevrolet.Однако, как правило, промывка охлаждающей жидкости выполняется каждые 30 000 миль. Из этого общего правила есть исключения, и у вашего автомобиля могут быть следующие симптомы:
Датчик температуры двигателя колеблется между нормальным и горячим диапазоном
Видно небольшое количество зеленой жидкости (антифриза) под автомобилем
Заметная ржавчина, появляющаяся возле радиатора
Запах «кленового сиропа» из-под колпака
Видеть пар, идущий из двигателя
В большинстве случаев это индикаторы того, что перегрев двигателя неизбежен, и следует немедленно записаться в сервисный центр.
График службы Сохранить на телефон
Что влечет за собой промывка охлаждающей жидкости?
Со временем охлаждающая жидкость загрязняется и загрязняется. Результат — ослабленная система охлаждения. Наличие чистой охлаждающей жидкости также гарантирует, что ваша система отопления будет работать на максимальном уровне. Когда промывка охлаждающей жидкости завершена, наш техник, прошедший обучение на заводе-изготовителе, сначала слейт старую охлаждающую жидкость. Кроме того, техник проверит охлаждающую жидкость на предмет каких-либо отклонений.Система охлаждения состоит из радиатора, шлангов, термостата, водяного насоса и ремней вентилятора. Промывка охлаждающей жидкости включает визуальный осмотр этих элементов на предмет уязвимости. Перед заправкой радиатора свежей охлаждающей жидкостью проводится промывка с использованием очищающего раствора для удаления любых отложений, остатков, отложений кальция и шлама из системы охлаждения. После замены охлаждающей жидкости наши технические специалисты проводят окончательный визуальный осмотр всех подключенных деталей, чтобы убедиться в отсутствии утечек жидкости.
Хотите узнать больше о системе промывки охлаждающей жидкости для вашего Chevrolet? Позвоните нам или запишитесь на прием, используя наш сервис-планировщик. Компания Feldman Chevrolet из Хайленда гордится тем, что обслуживает население Детройта, штат Мичиган, а также Хайленд, Уайт-Лейк-Чартер-Тауншип, Фентон, Милфорд, Холли и Брайтон.
Схема работы по замене ремня ГРМ ваз 2112 16 V в автосервисе у мастеров…
Приветствую автолюбитель в авто блоге RtiIvaz.ru! Сегодня мы с вами рассмотрим схему работы по замене ремня ГРМ и натяжных роликов в автосервисе на 16- клапанном, 1.5л, двигателе автомобиля ваз 2112 мастерами своего дела. Замена ремня грм, это ответственная операция, которую необходимо выполнять согласно регламента, предписанного заводом –изготовителем. Крайне нежелательно переходить предписанный километраж пробега до замены, так как при разрыве ремня грм гнет клапана от их встречи с поршнями.
В итоге предстоит сложный и дорогостоящий ремонт двигателя. Поэтому рекомендуется сложные операции по ремонту в особенности замену ремня газораспределительного механизма проводить в автосервисе у мастеров своего дела.
Сейчас мы с вами поэтапно разберемся, как меняется ремень грм на ваз 2112 16V…
Первая часть замены ремня газораспределительного механизма:
Перед проведением любых работ на автомобиле для безопасности проведения работ необходимо всегда снимать минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Работу по замене ремня грм удобно выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады, где легче слить охлаждающую жидкость с блока цилиндров двигателя. Слить жидкость необходимо, если предполагается поменять помпу двигателя. Для выполнения операции необходимо поставить противооткатные башмаки под задние колеса, поддомкратить автомобиль, снять переднее правое колесо, чтобы получить доступ до шкива коленчатого вала.
После того, как автомобиль будет поднят на домкрате, необходимо поставить дополнительную страховочную подставку под кузов. Можно воспользоваться пустой 20- литровой канистрой для бензина поставив ее на ребро.
Далее необходимо снять декоративную пластиковую крышку двигателя, которая крепится на 4-х болтах (ключ Х10). После снятия крышки необходимо снять кожух защиты зубчатого привода грм, который закреплен на 5-ти болтах (ключ Х10). Здесь удобно воспользоваться ключом-трещоткой с короткой головкой (на 10).
После снятия защитной крышки необходимо провести визуальный осмотр зубчатого ремня, на предмет трещин, расслоений, потертостей и.т.д. Несмотря на пробег автомобиля, если есть подозрение на качество состояния ремня грм, то он подлежит замене.
Обрыв резинового привода может привести к капитальному ремонту двигателя. Вторая часть замены ремня газораспределительного механизма:
После снятия переднего правого колеса появляется доступ для работы по замене зубчатого ремня грм. Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала необходимо снять декоративную пластиковую накладку, закрывающую шкив.
Далее, перед проведением операции по замене ремня грм необходимо выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Поршень первого цилиндра выставляется путем вращения шкива коленчатого вала до совмещения меток. Необходимо воспользоваться головкой Х17 и воротком для вращения коленчатого вала.
Запрещается при этом проворачивать двигатель за болты шкивов распределительных валов, чтобы не сорвать резьбу болтов их крепления и не нанести вред двигателю.
Медленно прокручивая коленчатый вал двигателя необходимо совместить метки на шкивах распределительных валов с метками на защитном (заднем) кожухе ремня грм. После совмещения меток фаз газораспределения необходимо сохранить совмещение меток на распределительных валах и шкиве коленчатого вала.
Шкив коленчатого вала можно пометить краской или маркером относительно метки на блоке цилиндров, либо один из зубцов шкива, который стоит точно вертикально. Для проверки нахождения поршня первого цилиндра в (вмт), нужно выкрутить свечу этого цилиндра и жалом отвертки убедиться, что поршень действительно находится в верхней части цилиндра. Как заменить помпу попутно с ремнем газораспределения:
Если предполагается поменять помпу, то необходимо снять защиту двигателя, эту работу нужно выполнять из смотровой ямы.
Затем необходимо снять ремень привода генератора, для чего нужно ослабить нижний болт его крепления и верхний болт крепления к регулировочной планке. Запоминаем положение ремня или рисуем эскиз на куске бумаги, затем генератор отводится в сторону послабления и ремень снимается.
Далее необходимо слить часть охлаждающей жидкости с блока цилиндров. Для этого нужно отдать пробку в блоке для слива. Желательно, чтобы двигатель немного остыл, так как можно получить ожоги от горячей жидкости. Перед тем как отдавать пробку слива, ее желательно обработать составом от ржавчины, типа ВД40 или подобной жидкостью. Для слива необходимо заранее приготовить какую — либо вместительную емкость и шланг, который нужно приставить к освободившемуся отверстию слива в блоке, а второй конец шланга опустить в подготовленную емкость.
Некоторые мастера на конец шланга вставляют воронку или пластиковую бутылку с вырезом. Кому как удобнее работать. После того, как будет отдана пробка слива охлаждающей жидкости (в системе вакуум и жидкость не выходит из блока), нужно приставить шланг для слива и затем открыть крышку расширительного бачка, появится разрежение и жидкость начнет выходить из блока. Если жидкость начинает выходить сразу под давлением из блока, до снятия крышки с расширительного бачка, значит клапана крышки не держат и ее необходимо заменить.
Далее можно приступать к разборке элементов газораспределительного механизма. Отдается шкив коленчатого вала, натяжной и паразитный ролики, если необходимо поменяйте помпу. Шкив коленчатого вала отдается при замене ремня грм:
Для отдачи болта крепления шкива коленчатого вала необходимо зафиксировать маховик, с помощью, например, жала мощной отвертки, введя его между зубцами маховика. Болт затянут с приличным усилием, и потребуется мощный вороток или насадка на вороток в виде отрезка трубы. После снятия шкива коленчатого вала, можно будет увидеть нижнюю шестерню коленвала. Метка на шестерне (сверление в зубе шестерни) при этом должна располагаться вертикально и совпадать с вырезом прилива на передней крышке двигателя. Положение метки «подсказывает» нам, что ремень стоит по заводским меткам и все установлено, как положено.
Далее ослабляется натяжной ролик и снимается ремень грм, а затем сами ролики и помпа. После снятия всех элементов газораспределительного механизма их необходимо отдефектовать на предмет дальнейшей эксплуатации. Если при прокручивании роликов, они крутятся легко и бесшумно, то их можно оставить для дальнейшей эксплуатации. Но чтобы не испытывать судьбу лучше все же выполнить полную замену, то есть поставить новый ремень грм, новые ролики и помпу. Уровняем общий ресурс эксплуатации данных запчастей, чтобы в дальнейшем не менять каждый по отдельности.
Далее, если предстоит выполнить замену помпы, то необходимо снять и шкивы распределительных валов. Шкивы необходимо зафиксировать с помощью жала отвертки. После отдачи болтов крепления шкивов, сами шкивы нужно снимать очень аккуратно, чтобы не потерять их посадочные шпонки, можно подложить чистую ветошь. После снятия шкивов необходимо снять задний защитный кожух грм, чтобы добраться до креплений помпы. Отдаются болты крепления помпы, и она снимается.
Снятый «водяной насос» проверяется на предмет люфта вала, легкости прокручивания без посторонних шумов и звуков. Если не выявлены какие-либо проблемы, то можно оставить водяной насос для дальнейшей эксплуатации, в противном случае подлежит замене. При замене «водяного насоса», натяжного и паразитного ролика и ремня грм желательно устанавливать оригинальные запасные части, для гарантии их надежной эксплуатации.
Заключительная часть замены зубчатого ремня грм и помпы…
При установке новой помпы необходимо очистить все поверхности от следов старой прокладки. Саму новую прокладку (лучше использовать картонную прокладку) можно для надежности установить на герметик. Выждать несколько минут пока выветрится силикон и можно устанавливать, и крепить.
Затем устанавливается задний защитный кожух, ролики, шкивы распределительных валов и можно устанавливать ремень грм. Попутно нужно очистить датчик положения коленчатого вала от скопившейся грязи. При установке шкивов распредвалов нужно следить чтобы шпонки плотно легки в пазы валов и не потерялись при сборке.
Полезный совет всем автолюбителям. Если видны следы «проснувшегося» переднего сальника коленчатого вала, то его следует заменить, чтобы не проделывать подобную работу дважды. При установке нового ремня грм необходимо установить его по ходу вращения двигателя, на ремне имеются стрелки направления вращения.
Перед установкой ремня грм необходимо еще раз проверить совпадение меток фаз газораспределения и, если все метки совпадают можно устанавливать ремень грм. После установки ремня с помощью натяжного ролика выставляется определенное натяжение, и ролик фиксируется болтом крепления.
Натяжной ролик удобно проворачивать круглозубцами с загнутыми концами. После выставления меток, установки и натяжки ремня грм двигатель проворачивается на два полных оборота, и вновь проверяются совпадения меток и натяжение. Если все «ок», то все детали собирается в обратном порядке.
Закручивается сливная пробка, заливается охлаждающая жидкость (не забудьте открыть байпасный клапан выпуска воздушной пробки, в верхней части инжектора), ставится на место снятое колесо, автомобиль опускается с домкрата и двигатель запускается для проверки. После пробега 1000 км, нужно вновь снять защитный кожух ремня грм и посмотреть в каком состоянии находится ремень, натяжка ремня, не «съезжает» ли он в сторону на шкивах.
Рекомендуется менять ремень ГРМ особенно на 16 клапанном двигателе в автосервисе из-за сложности работы и других тонкостей, которые знают только опытные мастера.
Читайте далее:
Обслуживание и ремонт Весты
Как устанавливается ремень ГРМ
Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео
Ремень ГРМ (газораспределительного механизма – прим.), выполняет очень важную роль в любом транспортном средстве, и ВАЗ-2112 не стал тому исключением. На 16-ти клапанном моторе ВАЗовского семейства обрыв этого элемента в некоторых случаях может негативно сказаться на состоянии всего двигателя в целом, так как это приводит к загибу клапанов и дорогостоящим ремонту и замене. Поэтому менять ремень ГРМ следует в срок, а если на нём появились трещины, потёртости, то дожидаться его окончания вовсе не стоит. Ниже мы расскажем вам, как провести самостоятельную замену ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ-2112 своими руками.
На видео рассмотрен процесс замены ремня ГРМ на ВАЗ-2112 во всех подробностях, смотрите:
Зачем нужен ремень ГРМ?
Во всех автомобилях ремень ГРМ выполняет роль связующего элемента между распределительным и коленчатым валом. Ведь как известно во время работы, коленвал вращается за счёт работы поршневой группы, а для того, чтобы распределительный вал мог открывать клапана в верхней точке, необходима синхронизация их движения. Этой работой и занимается ремень ГРМ. Иными словами, при отсутствии такого звена, двигатель просто не тронется с места. Поэтому, очень важно поддерживать его в отличном, рабочем состоянии и вовремя производить замену.
Как выбрать ремень ГРМ?
Полный комплект от Gates — ремень ГРМ и ролики, осталось только выбрать помпу
Какой ремень ГРМ выбрать? У какого срок эксплуатации больше? Этими и многими другими вопросами задаются многие владельцы ВАЗ-2112 во время выбора нового ремня ГРМ. Безусловно, что в магазинах есть большой выбор ремней, и продавец подберёт вам его исходя из ваших параметров, ориентируясь лишь на изготовителя.
Среди российских производителей у владельцев ВАЗ-2112, согласно отзывам большинства форумов лидирует ремень ГРМ – ОАО БРТ «Балаково». Далее с большим отставанием автолюбители выбирают ремни от «Gates» и «Bosch». Однако последний, не отличается стабильностью, ведь его обрыв может произойти как на 5-ти тысячном пробеге, так и на 20-ти.
Кроме этого, существуют усиленные варианты от вышеназванных производителей.
Подготовительные работы
Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь со схемой системы ГРМ, расположении меток на распределительном и коленчатом валу.
А – Метка ВМТ на шкиве коленвала. В – Метка на крышке масляного насоса. С – Установочная метка на защитной крышке. D – Метка на шкиве распредвала выпускных клапанов. E — Метка на шкиве распредвала впускных клапанов. F — Установочная метка на защитной крышке.
Инструменты для работы
Для проведения всех работ вам понадобится:
Новый ремень ГРМ для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112.
Торцевая головка на «10» и «17».
Ключ на «17».
Отвёртка.
Ключ для натяжного ролика.
Пошаговый порядок работ по замене
Первым делом после открытия капота, снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Далее снимаем защитный кожух ремня ГРМ, открутив 6 болтов при помощи головки на «10».
Ремень ГРМ без кожуха.
Снимает фишку от датчика коленчатого вала. Подробнее о всех датчиках на ВАЗ-2112.
Очищаем датчик от грязи и демонтируем его.
Откручиваем один болт, который фиксирует его и демонтируем датчик.
Затем вы увидите, что на шкиве отсутствует ряд зубьев, это сделано для того, чтобы датчик смог обнаружить ВМТ, а также блокировать его для того, чтобы открутить шкив.
Далее совмещает это отверстие под датчик со шкивом, и через отверстие вставляем какой-либо предмет (хорошо подходит шестигранный ключ на «12» — прим.).
Шкиф зафиксирован.
Когда шкив заблокирован «срываем» эту гайку генератора.
Затем ослабляем болт на натяжном ролике и снимаем старый ремень ГРМ. По необходимости снимаем и ролики. Обычно вместе с заменой ремня меняют и помпу (водяной насос), и ролики. Подробно о проверке помпы на люфт и о выборе помпы на 16-ти клапанный двигатель, мы уже писали.
Всё сняли, всё под замену — так надо!
Устанавливать новый ремень можно путём снятия натяжного ролика, либо путём прокручивания шкива распредвала выпускных клапанов (шкив с правой стороны – прим.) ключом на «17».
Обратно фиксируем болт шкива коленчатого вала, совмещаем метки с корпусом на масляном насосе.
Метки отмечены стрелками.
Далее смотрим за тем, чтобы сошлись метки шкивов на распредвалах и не сбилась шестерня привода.
Выставляем их так, как отмечено маркером.
Следующий шаг заключается в натяжении ремня натяжным роликом при помощи специального ключа. Однако если его у вас нет, можно воспользоваться двумя гвоздями и вставленной между ними отвёртки.
Затягиваем ремень до того момента, как почувствуете его упругое состояние между двумя шкивами распределительного вала. Не забываем закручивать гайку натяжного ролика.
После, прокручиваем коленчатый вал на два полных оборота, если все метки совпали и остались на месте, значит работы по замене ремня ГРМ можно считать законченной.
Закручиваем все гайки до упора, ставим на место датчик коленвала, подключаем к ней колодку питания и ставим на место защитный кожух.
Если все работы выполнять в таком строгом порядке, всю замену можно осуществить своими руками в течении часа.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2111, 2112 16 клапанов
Одна из составляющих долговечности работы вашего двигателя – своевременная замена ремня привода газораспределительного механизма. Особенно это касается владельцев 16-клапанных моторов. Думаю, нет смысла останавливаться на гнутых клапанах. Все всё про это прекрасно знают. Если вы владелец 1,5 — 1,6 литрового 8-клапанного агрегата, то негативных последствий обрыва ремня ГРМ у вас будет гораздо меньше. Но поверьте, будет очень неприятно неожиданно заглохнуть где-нибудь за городом. Поэтому не ленитесь и почаще снимайте пластиковый защитный кожух привода ГРМ, чтобы удостовериться в хорошем натяжении и состоянии ремня.
Замена ремня ГРМ Ваз 16 клапанов
Если ремень ослаб, на нем появились надрывы и трещинки, либо ремень «сожрало», то незамедлительно меняйте его.
Замена ремня ГРМ Ваз с 16 клапанным мотором
Ставим автомобиль на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу. Снимаем декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня привода газораспределительного механизма. Накидным ключом на 19, или воротком проворачиваем шкив генератора до момента совмещения метки на шкиве распределительного вала и «усике» кронштейна крепления защитного кожуха с его левой стороны. Перемещаемся вправо и снимаем резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться в совпадении меток на маховике с треугольным вырезом на шкале, которая находится там же.
Метки ремня ГРМ Ваз 2112
После того как все метки совпадут, ослабляем натяжение ремня привода генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленвала.
Снимаем шестерню и проверяем совпадение меток на крышке масляного насоса и зубчатом колесе коленвала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы в дальнейшем проворачивать коленвал для проверки правильности выставления фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления натяжителя (натяжного ролика) и специальным ключом проворачиваем его по часовой стрелке, до момента ослабления натяжения ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый ремень.
Замена ремня ГРМ Ваз 2112
Одеваем новый ремень на шестерню коленвала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу. Еще раз убеждаемся в совпадении меток. Переходим к натяжению ремня.
Внимание! По неопытности вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натяжения у вас может «убегать» метка со шкива коленчатого вала и маховика.
Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала). Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки.
Замена ремня ГРМ Ваз 2112 с вывешанным колесом
Если вы меняете ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю. Включите первую передачу. Это также предотвратит «убегания» метки коленчатого вала. Убедившись в правильности натяжения, автомобиль все-таки придется поднять, чтобы было возможно проворачивать привод ГРМ для проверки меток. Но и тут есть выход! Попросите соседа или помощника просто-напросто выжать педаль сцепления.
Проверка натяжки ремня ГРМ
Хорошо натянутый ремень должен выгибаться на 90 градусов от усилия пальцев. Перетянете – будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпы. Недотяните – ремень либо перескочит (что собьет установку фаз газораспределения), либо вообще слетит.
Итак, ремень натянут. Два раза проворачиваем коленчатый вал, чтобы убедиться в совпадении меток. Если метки совпадают, то возвращаем шкив генератора на место, натягиваем ремень его привода и устанавливаем защитный и декоративный элементы двигателя назад. Через 2 – 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние. Оптимальный срок эксплуатации ремня привода газораспределительного механизма до его повторной замены – 40 – 60 тысяч километров. Периодичность проверки его натяжения – 15 тысяч километров пробега.
Замена ремня ГРМ ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124
Страница 1 из 2
Ремень ГРМ рассчитан на эксплуатацию в течение 60000 км. Нужно при каждом техобслуживании осматривать ремень и проверять его натяжку.
При ослаблении натяжения быстро изнашиваются зубья ремня, кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов, что приводит к нарушению установки фаз газораспределения, потере мощности, повреждению двигателя.
Распределительные валы приводятся во вращение от шкива 1 (рис. 1) коленчатого вала посредством ременной передачи с зубчатым ремнем.
Под шкивами распределительных валов находятся два ролика: слева натяжной 4, справа опорный 9.
У опорного ролика отверстие для крепления выполнено по центру внутренней обоймы, у натяжного ролика оно расположено эксцентрично (смещено от центра на 6 мм).
Поэтому, поворачивая натяжной ролик относительно болта крепления, можно регулировать натяжение ремня.
Шкивы распределительных валов отличаются тем, что к шкиву 7 распределительного вала впускных клапанов приварен диск синхронизации 8, обеспечивающий работу датчика фаз.
Спереди и сзади привод закрыт пластмассовыми крышками.
Для установки фаз газораспределения предусмотрены установочные метки А, D, Е на шкивах, В на крышке масляного насоса, а также С и F на задней крышке ремня привода.
При правильно установленных фазах метка А должна совпасть с меткой В, а метки D и Е — с метками С и F.
Замените ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:
– следы масла на любой поверхности ремня;
– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
– расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия ремня привода генератора и передней крышки ремня привода газораспределительного механизма, ключ «на 15», накидной ключ «на 17», специальный ключ для поворота натяжного ролика или съемник стопорных колец, монтажная лопатка или большая отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи
Преодолевая сопротивление резиновых держателей, снимаем пластмассовую крышку двигателя.
1. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта по периметру верхней крышки
2. и один винт в центре крышки.
3. Снимаем верхнюю крышку.
4. Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления нижней крышки (второй винт показан стрелкой)
5. Снимаем нижнюю крышку
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 16 клапанов своими руками, видео
Сменить ремень ГРМ на шестнадцати клапанном ВАЗе 2112 можно самостоятельно. Именно так поступают многие автолюбители, и если вы хотели бы пополнить их ряды, эта статья будет для вас интересна. Для произведения такого ремонта не нужно каких-то особенных знаний, достаточно проявить немного усердия и в точности следовать представленной ниже инструкции.
Ресурс ремня
Чтобы понять, когда менять ремень необходимо, нужно периодически производить его визуальный осмотр. Делать это рекомендуется через каждые 25 000 км. А вот при обнаружении каких дефектов ремень нужно менять обязательно:
поверхность ремня начала покрываться трещинами, на ней появились сколы и глубокие царапины;
если обозначилось повреждение зубьев на внутренней поверхности ремня;
на ремне стали видны масляные пятна.
А вот какие могут быть причины обрыва ремня:
во время установки ремень не натянули должным образом;
автомобиль эксплуатировался в плохих условиях;
время эксплуатации ремня закончилось;
на ремень попало масло или смазка;
водяная помпа неисправна;
на роликах появились люфты.
Если не производить диагностические процедуры, можно прозевать тот момент, когда ремень будет близок к обрыву. А обрыв чреват серьезными последствиями – произойдет так, что поршни ударятся о клапана. Клапаны и поршни от этого деформируются, а автомобиль после этого придется серьезно ремонтировать. Поэтому необходимо проверять состояние ремня, а менять его необходимо после 60 000 км.
А вот ремни каких фирм рекомендует покупать производитель:
Ремень, изготовленный на Волжском заводе. Изготовлен он из прочного материала. Еще его одно преимущество – невысокая цена.
Lynx – это японская фирма. Она также производить недорогие и качественные ремни. Но вот менять его необходимо чаще ремней других марок. Но это только рекомендации производителя, которые ни в коем случае не говорят о том, что изделие некачественное.
А вот ремни компании Bosch будут служить долго. Их качество сомнений не вызывает. Ремни данной фирмы завоевали заслуженную популярность у населения.
ContiTech – это германская фирма, ремни которой также рекомендованы специалистами.
Optibelt. Эти ремни используются на 12 клапанных двигателях. Они очень популярны среди автолюбителей, так как срок их службы достаточно высок.
Gates 5631XS. А это ремень, который продается лучше всего. Изготовлен он из качественного материала, что сводит к нулю возможность обрыва.
Еще один ремень от отечественных производителей – БРТ. Качество этого ремня нисколько не уступает иностранным.
Перед установкой ремня необходимо выставить валы точно по меткам. Шестеренки должны быть выставлены в нулевое положение. Обозначенные буквами точки должны быть выставлены в таком положении, как это показано на картинке ниже:
Чтобы контролировать расположение коленвала, нужно снять пробку с коробки, которая расположена под термостатом. Метки должны совпасть на распредвале и корпусе, а также на корпусе и маховике. Совпадения должны быть четко выражены. Маховик необходимо зафиксировать, как только на нем будет выставлена метка. Теперь пора приступать к непосредственной замене передачи ГРМ.
Замена ременной передачи
Сначала об инструментах, которые понадобятся нам при произведении ремонтных работ:
шестигранник;
торцовые головки;
накидные и рожковые ключи;
отвертки, имеющие разные наконечники;
ключ для натяжки роликов.
1. Начать ремонт необходимо с установки автомобиля на ровную поверхность. Открывается капот и отсоединяется левая клемма от аккумулятора. Так происходит обесточивание автомобиля. 2. Теперь нужно снять корпус системы ГРМ. . 3. На датчике коленвала нужно отключить контакты и проверить расположение меток. Эти метки расположены на шестеренках коленвалов и внутренней стороне кожуха.
4. На венце маховика метки также должны сойтись. Чтобы проследить их совпадение, необходимо отвернуть пробку на картере. Метка стоит на зубчатке маховика. Если она сходится с меткой (пропилом), расположенной на картере, тогда все хорошо.
5. Ослабляем натяжение ременной передачи и проверяем метку, расположенную на коленвале. Производим фиксацию маховика, путем устанавливания отвертки между картером и венцом. 6. Откручиваем шкив коленвала. Проверяем совпадение меток на шестеренке коленвала и масляной помпе. 7. Теперь можно менять ремень. Для этого сначала надо снять ролик натяжения. Затем уже снимается ремень. 8. Натягиваем новую передачу. Натяжной ролик при этом проворачивается по часовой. Это легче делать специальным ключом, который следует приготовить заранее. Если ключа нет, тогда можно для этого использовать плоскогубцы, концы у которых искривлены. Регулировать натяжение нужно до тех пор, пока оно не станет оптимальным. 9. Теперь собираем все от обратного. Не забываем вынуть отвертку из картера.
Замена воздушного фильтра Mazda 6: Пошаговая инструкция и Видео!
От качества состояния рабочей поверхности фильтра воздушного потока вашей Мазда 6 напрямую зависит мощность, выдаваемая двигателем. Дело в том, что от эффективности работы фильтрующего элемента напрямую зависит состояние топливно-воздушной смеси, то есть той «крови» на которой работает «сердце» вашего автомобиля. Можно сравнить состояние воздушного потока, поступающего в цилиндры двигателя, с качеством атмосферы, которой дышит спортсмен на соревнованиях. Согласитесь, вдыхая грязный, пыльный воздух, даже олимпийский чемпион вряд ли сможет показать приемлемые результаты.
А вот за чистоту воздуха, поступающего в гильзо-поршневую группу, как раз отвечает фильтр воздушного потока или воздушный фильтр вашей Мазда 6. Но, как и любой расходный элемент – сменные фильтры имеют определенный срок службы. Производители автомобилей рекомендуют менять сменные элементы в ходе регулярного регламентного обслуживания.
Но дело в том, что реальный срок службы бумажного или мелкоячеистого синтетического фильтра напрямую зависит от условий эксплуатации вашего автомобиля. Если вы используете свою Мазда 6 исключительно для поездок загород, то фильтр верой и правдой довольно долго. Но вот если вы ежедневно по несколько часов проводите в плотном городском автомобильном потоке, то рабочая поверхность фильтра выйдет из строя из-за неблагоприятной экологической обстановки гораздо раньше.
Проверить состояние рабочей поверхности фильтра воздушного потока двигателя вашего автомобиля можно только или при визуальном осмотре, или сняв показания специальных датчиков. Не нужно думать, что такая операция потребует от вас каких-то особых технических познаний. Ее вполне может провести и неподготовленный водитель в бытовых условиях, используя лишь минимальный набор инструментов.
Пошаговая инструкция по замене воздушного фильтра Мазда 6
Итак, для проверки состояния и возможной замены воздушного фильтра на вашей Мазда 6 вам необходимо открыть капот моторного отсека.
Колпак короба воздушного фильтра на машинах этой модели фиксируется двумя подпружиненными защелками. Откройте их и сдвиньте в сторону колпак кожуха фильтра.
Проверьте состояние рабочей поверхности сменного фильтрующего элемента. Если фильтр загрязнен слабо – вы можете ограничиться его механической чисткой. Это можно сделать при помощи пылесоса или продув фильтрующий элемент потоком сжатого воздуха. При очистке следите, чтобы направление потока сжатого воздуха было противоположно нормальному направлению воздушного потока в фильтр.
Проведите очистку короба фильтрующего элемента, удалите из него пыль и грязь, после чего разместите новый сменный элемент. Произведите сборку конструкции в обратном порядке. Теперь ваш автомобиль может дышать «полной грудью» и развивать заложенную конструкторами мощность.
Видео — замена воздушного фильтра на Mazda 6
Замена воздушного фильтра двигателя Мазда 6 (GH)
Инструкция актуальна для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, с кузовом седан, универсал и хэтчбек с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC).
Необходимый инструмент: отвертка с крестообразным лезвием.
Этапы работы
1. Отсоедините провод от клеммы «минус-аккумуляторной батареи.
4. Извлеките из держателя на корпусе крышки воздушного фильтра и отведите в сторону жгут проводов датчика массового расхода воздуха.
5. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к воздушному фильтру..
6. …отсоедините рукав от патрубка фильтра и отогните его в сторону.
7. Отстегните две пружинные защелки крепления верхней крышки корпуса воздушного фильтра…
Так расположены пружинные защелки крепления верхней крышки корпуса воздушного фильтра.
8. Приподнимите крышку
10. Осмотрите фильтрующий элемент. Продуйте его сжатым воздухом. Сильно загрязненный фильтрующий элемент замените.
11. Если необходимо, удалите пыль и грязь из корпуса воздушного фильтра (для наглядности показано при снятом корпусе воздушного фильтра). 12. Установите фильтрующий элемент в порядке, обратном снятию.
Замена воздушного фильтра Мазда 6 —
Мощность, выдаваемая двигателем, зависит от эффективности работы воздушного фильтра. Фильтрующий элемент должен быть исправен и своевременно заменен, чтобы обеспечить высокое качество воздушно-топливной смеси, не допустить попадания грязи, посторонних элементов и пыли.
Если заметили, что затруднен пуск, мощность двигателя снизилась, увеличился расход топлива – фильтр требует незамедлительной замены.
Срок службы воздушного фильтра зависит от условий эксплуатации транспортного средства. Чем сильнее загрязнение воздуха, тем чаще придется делать замену. В среднем, сменить старый очищающий элемент вам придется через 10-15 км пробега.
Содержание статьи
Какой фильтр выбрать
Заменить воздушный фильтр можно как оригинальным от производителя, так и аналогами других изготовителей.
Выбирая оригинал, вы получаете преимущества:
от использования нового изделия не пострадают другие элементы фильтрующей системы;
фильтр надежно прослужит на протяжении всего срока использования;
гарантию качественной работы цилиндро-поршневой группы.
Подходящие оригинальные и заменители:
Оригинал
Mazda
RF4F13Z40
Mazda
RF4F13Z9A
Аналог
Blue Print
ADS72213
Mann
16 54 694 66R
Чтобы заменить воздухофильтр не требуется использовать дополнительные инструменты, достаточно лишь выполнять несложные действия в определенной последовательности:
1.Откройте крышку капота и найдите короб с воздушным фильтром.рис 1
Рис. 1. Замена воздушного фильтра Мазда 6
2. Короб закрыт 4 фиксаторами. Откройте их. Рис 2
Рис. 2
3. Выньте провод из разъема ДМРВ. Рис 3
Рис. 3
4. Поднимите верхнюю крышку пластикового корпуса для воздушного фильтра и достаньте его. Рис 4
Рис 4
5. Осмотрите вынутый фильтр и осмотрите его и короб на предмет механических повреждений. Тщательно продуйте полость короба, протрите мокрой, а затем сухой ветошью. Рис 5.
Рис. 5
6. Установите новый фильтрующий элемент в корпусе в таком же положении, как и использованный. Рис. 6
Для обеспечения полного доступа к фильтрующему элементу рекомендуется открутить хомут крепления воздуховода.
Если фильтр слабо загрязнен, на нем нет дыр и видимых повреждении, можно ограничиться только его очисткой. Произвести эту процедуру возможно с помощью пылесоса или продув потоком сжатого воздуха.
Возникли проблемы с заменой воздухофильтра на Mazda 6– просмотрите данное видео руководство:
Замена воздушного фильтра Мазда 6
Приветствую. Покажем процесс замены воздушного фильтра двигателя на четырёхцилиндровой Мазда 6 (GH) 2009 года выпуска.
По заводской документации менять фильтр нужно раз в 30 тыс. км. Рекомендую сократить этот интервал до 15 тыс. км.
Артикул:
Воздушный фильтр двигателя Мазда 6 (GH) от Бош — 1987429188
Применимость 1987429188
Пошаговая инструкция
1. Располагается фильтр под капотом слева.
2. Отключаем разъем питания на датчик и выводим провод из держателя.
3. Открываем три пружинных фиксатора верхнего корпуса фильтра.
Поднимаем нижний рычажок фиксатора вверх и он откроется.
4. Поднимаем верхнюю часть корпуса фильтра и демонтируем фильтрующий элемент.
5. Очищаем от пыли верхний и нижний корпуса фильтра.
6. Устанавливаем фильтрующий элемент. Обязательно убедитесь, чтобы фильтр сел равномерно.
7. Опускаем верхнюю часть корпуса и смотрим, чтобы она равномерно прилегала по всему периметру.
8. Закрываем три фиксатора.
9. Заводим провод в держатель и подключаем датчик.
Как видите, процедура очень простая и не требует инструмента.
Видео урок
Замена воздушного фильтра на Mazda 6 gh
Внутри каждого двигателя происходит процесс сгорания топливно-воздушной смеси, для образования которой необходим кислород. С помощью воздушного фильтра поток атмосферы, проходящий через его слои, очищается от различных примесей песка и пыли. Вся грязь оседает на фильтрующем материале. Абсолютно естественным условием работы фильтра является засорение через определённый период эксплуатации, что заставляет заблаговременно покупать новый ВФ и производить замену. Однако водитель может сэкономить и проделать такую работу самостоятельно. Как поменять воздушный фильтр на Mazda 6 gh, расскажем ниже.
Признаки необходимости замены
В процессе частой эксплуатации автомобиля Mazda 6 gh, основной элемент ВФ полностью забивается грязью, а двигатель утрачивает заводские характеристики.
Чтобы узнать, когда требуется замена детали, необходимо обратить внимание на следующие причины загрязнения фильтра:
Частички пыли оказывают существенное влияние на темп сгорания горючего в цилиндрах, а значит и мощность двигателя. Абсолютная дефлаграция консистенции допустима лишь в присутствие большого количества воздуха в её составе -приблизительно в 20 раз, чем горючего. Он подаётся через специальный воздухозаборник из атмосферы, по этой причине все микрочастицы пыли тоже попадают внутрь ДВС. Без предварительной очистки эти вредоносные примеси, угодив внутрь мотора, приводят к нарушению его работы. Со временем деталь изнашивается полностью и подлежит замене.
Грязный ВФ напрямую влияет на мощность двигателя вследствие образования сильного противодействия атмосферному потоку. Забитый компонент способен создавать сильную заслонку поступающему воздуху, мешая нормальной работе ДВС. Чем больше пластов грязи, тем сильнее создается противодействие потоку. В этом случае двигателю понадобится больше сил для нормальное работы. В таком режиме мощность мотора значительно снижается.
Если долго не менять фильтр, система зажигания выйдет из строя, бортовой компьютер начинает неправильно рассчитывать расход топлива и неверно распределять нагрузку на силовую установку. Последствием этого нарушения становится неверное смесеобразование из расчёта 1 л на 100 км, что приводит к сильному увеличению расхода горючего.
Выбор воздушного фильтра
Многие водители задаются вопросом: как правильно выбрать воздушный фильтр. Для этого необходимо разобраться с принципом его работы.
На сегодняшний день в продаже можно найти следующие доступные виды воздушных фильтров:
Инерционные. Такой тип воздухофильтра давно используются во всех видах автотранспорта, однако деталь постепенно вытеснили наиболее совершенные, бумажные и синтетические системы. Сейчас они редко встречаются на дизелях с турбонадувом. Значимым минусом данного вида ВФ является низкая эффективность;
Инерционно-масляные фильтры немного лучше справляются со своими обязанностями, однако также считаются устаревшими. Основное различие заключается в использовании масла, которое оседает на дне воздухофильтра и удерживает мелкие частицы пыли;
На сегодняшний день самыми распространёнными считаются бумажные ВФ. Очищение в этих конструкциях выполняется посредством пропускания потока воздуха через гофрированное волокно. Характерной чертой такого устройства в автомобилях Mazda 6 gh считается высокая степень очистки — 96%. Пыль задерживается внутри детали, что гарантирует лучшие показатели КПД
Превзошли бумажные фильтры по всем характеристикам только ВФ с элементами синтетических материалов.Такие воздухофильтры способны удерживать максимальное количество грязи. Более того, деталь дольше работает и не намокает
Водухофильтры нулевого сопротивления. В качестве основного компонента производители используют ткань, предварительно обработанную специальным составом. Такая конструкция гарантирует наименьшее сопротивление воздуху, нежели простые хлопчатобумажные ВФ.
Внимательно изучив предоставленную информацию, можно сделать выводы, что лучшим вариантом будет покупка бумажного одноразового ВФ, при этом стоить он будет дешевле других.
Производители мазда 6 2008-2011 года выпуска рекомендуют ставить ВФ от фирмы MAN или Corteco и менять его каждые 15-30 тыс. км пробега, в зависимости от условий эксплуатации ТС.
Замена воздушного фильтра на Мазде 6 своими руками
Для замены воздухофильтра на Мазде 6 своими руками предлагается пошаговая инструкция, где подробно описывается последовательность действий:
Заглушить двигатель автомобиля Мазда 6;
Открыть капот и зафиксировать его в безопасном положении;
В левой доли отсека находится блок-корпус воздухофильтра;
Чтобы убрать крышку, необходимо отсоединить колодку с измерителя ДМРВ;
Приподнять часть корпуса с гофрой и удалить отработанный ВФ;
Очистить мягкой ветошью блок-корпус;
Вставить новый воздухофильтр и выполнить сборку в обратном порядке.
Периодичность замены
Чтобы знать, как часто требуется замена воздушного фильтра, необходимо обратить внимание на первые признаки засорения:
чёрный выхлоп;
машина не заводится;
пропадает мощность;
увеличивается расход топлива.
Последствия несвоевременной замены фильтра могут быть очень серьёзными и привести к выходу из строя двигателя. Его капитальный ремонт будет дорогим. Если грязь попадет в цилиндры, начнет скапливаться сажа внутри. Такое вещество способно вывести из строя свечи и систему зажигания. Если не хватает воздуха, горючее потребляется в большем объеме.
Грязный воздушный фильтр может привести к поломке двигателя, а замена воздушного фильтра на Mazda 6 gh своими руками обойдется дешевле, чем капительный ремонт такого автомобиля.
Замена воздушного фильтра Mazda 6
Для обеспечения исправной работы мощных современных моторов, которые устанавливаются на Mazda 6, требуется обеспечение идеальных условий. Это утверждение относится, в том числе, и к работе фильтра по очистке воздуха.
Ресурс эксплуатации воздушного фильтра, устанавливаемого на автомобиль, ограничен пробегом в 60 тыс. км. Второе ограничение предполагает эксплуатацию фильтра на протяжении не более 4-х лет.
Значение своевременной замены фильтра
Состояние рабочей поверхности зависит не только от продолжительности эксплуатации фильтра, но и от конкретных дорожных условий, в которых находится машина. При регулярных поездках по улицам крупного мегаполиса, фильтр гораздо быстрее напитается пылью и другими примесями, что не позволит качественно производить очистку.
Такая особенность работы загрязненного фильтра сказывается на интенсивности наполнения рабочих камер цилиндров воздухом, и напрямую влияют на эффективность сгорания рабочей смеси. При обратном эффекте, двигатель может частично потерять свою мощность, также может немного возрасти и расход воздуха.
Загрязнённый сменный элемент может пропускать часть примесей из воздуха в цилиндры, что способствует износу подвижный деталей кривошипно-шатунного механизма. Результатом такой работы может стать дорогостоящий ремонт силового агрегата, который по стоимости несопоставим с ценой воздушного фильтра.
Как поменять фильтр
Приступая к замене воздушного фильтра Мазда 6, необходимо подготовить новый фильтр, и строго придерживаться последовательности выполняемых операций:
отстёгиваются две пружинные защёлки крышки короба воздушного фильтра, убирается крышка;
извлекается отработанный фильтрующий элемент и проводится оценка состояния его поверхности. Если поверхность загрязнена не значительно, а срок работы элемента небольшой, то можно ограничиться обычной продувкой сжатым воздухом. В противном случае, загрязненный фильтр может подсказать, что периодичность замены лучше скорректировать в меньшую сторону.
проводится очитка внутренней поверхности корпуса, после чего можно устанавливать новый фильтр. Следует обратить внимание, что уплотнительная резинка плотно прилегает к корпусу коробки, и подсосов воздуха не будет происходить.
В завершение работ не забудьте зафиксировать состояние одометра авто, на котором вы проводили работу по замене фильтра.
Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео
Ремень ГРМ (газораспределительного механизма – прим.), выполняет очень важную роль в любом транспортном средстве, и ВАЗ-2112 не стал тому исключением. На 16-ти клапанном моторе ВАЗовского семейства обрыв этого элемента в некоторых случаях может негативно сказаться на состоянии всего двигателя в целом, так как это приводит к загибу клапанов и дорогостоящим ремонту и замене. Поэтому менять ремень ГРМ следует в срок, а если на нём появились трещины, потёртости, то дожидаться его окончания вовсе не стоит. Ниже мы расскажем вам, как провести самостоятельную замену ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ-2112 своими руками.
На видео рассмотрен процесс замены ремня ГРМ на ВАЗ-2112 во всех подробностях, смотрите:
Зачем нужен ремень ГРМ?
Во всех автомобилях ремень ГРМ выполняет роль связующего элемента между распределительным и коленчатым валом. Ведь как известно во время работы, коленвал вращается за счёт работы поршневой группы, а для того, чтобы распределительный вал мог открывать клапана в верхней точке, необходима синхронизация их движения. Этой работой и занимается ремень ГРМ. Иными словами, при отсутствии такого звена, двигатель просто не тронется с места. Поэтому, очень важно поддерживать его в отличном, рабочем состоянии и вовремя производить замену.
Как выбрать ремень ГРМ?
Полный комплект от Gates — ремень ГРМ и ролики, осталось только выбрать помпу
Какой ремень ГРМ выбрать? У какого срок эксплуатации больше? Этими и многими другими вопросами задаются многие владельцы ВАЗ-2112 во время выбора нового ремня ГРМ. Безусловно, что в магазинах есть большой выбор ремней, и продавец подберёт вам его исходя из ваших параметров, ориентируясь лишь на изготовителя.
Среди российских производителей у владельцев ВАЗ-2112, согласно отзывам большинства форумов лидирует ремень ГРМ – ОАО БРТ «Балаково». Далее с большим отставанием автолюбители выбирают ремни от «Gates» и «Bosch». Однако последний, не отличается стабильностью, ведь его обрыв может произойти как на 5-ти тысячном пробеге, так и на 20-ти.
Кроме этого, существуют усиленные варианты от вышеназванных производителей.
Подготовительные работы
Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь со схемой системы ГРМ, расположении меток на распределительном и коленчатом валу.
А – Метка ВМТ на шкиве коленвала. В – Метка на крышке масляного насоса. С – Установочная метка на защитной крышке. D – Метка на шкиве распредвала выпускных клапанов. E — Метка на шкиве распредвала впускных клапанов. F — Установочная метка на защитной крышке.
Инструменты для работы
Для проведения всех работ вам понадобится:
Новый ремень ГРМ для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112.
Торцевая головка на «10» и «17».
Ключ на «17».
Отвёртка.
Ключ для натяжного ролика.
Пошаговый порядок работ по замене
Первым делом после открытия капота, снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Далее снимаем защитный кожух ремня ГРМ, открутив 6 болтов при помощи головки на «10».
Ремень ГРМ без кожуха.
Снимает фишку от датчика коленчатого вала. Подробнее о всех датчиках на ВАЗ-2112.
Очищаем датчик от грязи и демонтируем его.
Откручиваем один болт, который фиксирует его и демонтируем датчик.
Затем вы увидите, что на шкиве отсутствует ряд зубьев, это сделано для того, чтобы датчик смог обнаружить ВМТ, а также блокировать его для того, чтобы открутить шкив.
Далее совмещает это отверстие под датчик со шкивом, и через отверстие вставляем какой-либо предмет (хорошо подходит шестигранный ключ на «12» — прим.).
Шкиф зафиксирован.
Когда шкив заблокирован «срываем» эту гайку генератора.
Затем ослабляем болт на натяжном ролике и снимаем старый ремень ГРМ. По необходимости снимаем и ролики. Обычно вместе с заменой ремня меняют и помпу (водяной насос), и ролики. Подробно о проверке помпы на люфт и о выборе помпы на 16-ти клапанный двигатель, мы уже писали.
Всё сняли, всё под замену — так надо!
Устанавливать новый ремень можно путём снятия натяжного ролика, либо путём прокручивания шкива распредвала выпускных клапанов (шкив с правой стороны – прим.) ключом на «17».
Обратно фиксируем болт шкива коленчатого вала, совмещаем метки с корпусом на масляном насосе.
Метки отмечены стрелками.
Далее смотрим за тем, чтобы сошлись метки шкивов на распредвалах и не сбилась шестерня привода.
Выставляем их так, как отмечено маркером.
Следующий шаг заключается в натяжении ремня натяжным роликом при помощи специального ключа. Однако если его у вас нет, можно воспользоваться двумя гвоздями и вставленной между ними отвёртки.
Затягиваем ремень до того момента, как почувствуете его упругое состояние между двумя шкивами распределительного вала. Не забываем закручивать гайку натяжного ролика.
После, прокручиваем коленчатый вал на два полных оборота, если все метки совпали и остались на месте, значит работы по замене ремня ГРМ можно считать законченной.
Закручиваем все гайки до упора, ставим на место датчик коленвала, подключаем к ней колодку питания и ставим на место защитный кожух.
Если все работы выполнять в таком строгом порядке, всю замену можно осуществить своими руками в течении часа.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2111, 2112 16 клапанов
Одна из составляющих долговечности работы вашего двигателя – своевременная замена ремня привода газораспределительного механизма. Особенно это касается владельцев 16-клапанных моторов. Думаю, нет смысла останавливаться на гнутых клапанах. Все всё про это прекрасно знают. Если вы владелец 1,5 — 1,6 литрового 8-клапанного агрегата, то негативных последствий обрыва ремня ГРМ у вас будет гораздо меньше. Но поверьте, будет очень неприятно неожиданно заглохнуть где-нибудь за городом. Поэтому не ленитесь и почаще снимайте пластиковый защитный кожух привода ГРМ, чтобы удостовериться в хорошем натяжении и состоянии ремня.
Замена ремня ГРМ Ваз 16 клапанов
Если ремень ослаб, на нем появились надрывы и трещинки, либо ремень «сожрало», то незамедлительно меняйте его.
Замена ремня ГРМ Ваз с 16 клапанным мотором
Ставим автомобиль на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу. Снимаем декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня привода газораспределительного механизма. Накидным ключом на 19, или воротком проворачиваем шкив генератора до момента совмещения метки на шкиве распределительного вала и «усике» кронштейна крепления защитного кожуха с его левой стороны. Перемещаемся вправо и снимаем резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться в совпадении меток на маховике с треугольным вырезом на шкале, которая находится там же.
Метки ремня ГРМ Ваз 2112
После того как все метки совпадут, ослабляем натяжение ремня привода генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленвала.
Снимаем шестерню и проверяем совпадение меток на крышке масляного насоса и зубчатом колесе коленвала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы в дальнейшем проворачивать коленвал для проверки правильности выставления фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления натяжителя (натяжного ролика) и специальным ключом проворачиваем его по часовой стрелке, до момента ослабления натяжения ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый ремень.
Замена ремня ГРМ Ваз 2112
Одеваем новый ремень на шестерню коленвала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу. Еще раз убеждаемся в совпадении меток. Переходим к натяжению ремня.
Внимание! По неопытности вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натяжения у вас может «убегать» метка со шкива коленчатого вала и маховика.
Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала). Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки.
Замена ремня ГРМ Ваз 2112 с вывешанным колесом
Если вы меняете ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю. Включите первую передачу. Это также предотвратит «убегания» метки коленчатого вала. Убедившись в правильности натяжения, автомобиль все-таки придется поднять, чтобы было возможно проворачивать привод ГРМ для проверки меток. Но и тут есть выход! Попросите соседа или помощника просто-напросто выжать педаль сцепления.
Проверка натяжки ремня ГРМ
Хорошо натянутый ремень должен выгибаться на 90 градусов от усилия пальцев. Перетянете – будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпы. Недотяните – ремень либо перескочит (что собьет установку фаз газораспределения), либо вообще слетит.
Итак, ремень натянут. Два раза проворачиваем коленчатый вал, чтобы убедиться в совпадении меток. Если метки совпадают, то возвращаем шкив генератора на место, натягиваем ремень его привода и устанавливаем защитный и декоративный элементы двигателя назад. Через 2 – 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние. Оптимальный срок эксплуатации ремня привода газораспределительного механизма до его повторной замены – 40 – 60 тысяч километров. Периодичность проверки его натяжения – 15 тысяч километров пробега.
Замена ремня ГРМ ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124
Страница 1 из 2
Ремень ГРМ рассчитан на эксплуатацию в течение 60000 км. Нужно при каждом техобслуживании осматривать ремень и проверять его натяжку.
При ослаблении натяжения быстро изнашиваются зубья ремня, кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов, что приводит к нарушению установки фаз газораспределения, потере мощности, повреждению двигателя.
Распределительные валы приводятся во вращение от шкива 1 (рис. 1) коленчатого вала посредством ременной передачи с зубчатым ремнем.
Под шкивами распределительных валов находятся два ролика: слева натяжной 4, справа опорный 9.
У опорного ролика отверстие для крепления выполнено по центру внутренней обоймы, у натяжного ролика оно расположено эксцентрично (смещено от центра на 6 мм).
Поэтому, поворачивая натяжной ролик относительно болта крепления, можно регулировать натяжение ремня.
Шкивы распределительных валов отличаются тем, что к шкиву 7 распределительного вала впускных клапанов приварен диск синхронизации 8, обеспечивающий работу датчика фаз.
Спереди и сзади привод закрыт пластмассовыми крышками.
Для установки фаз газораспределения предусмотрены установочные метки А, D, Е на шкивах, В на крышке масляного насоса, а также С и F на задней крышке ремня привода.
При правильно установленных фазах метка А должна совпасть с меткой В, а метки D и Е — с метками С и F.
Замените ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:
– следы масла на любой поверхности ремня;
– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
– расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия ремня привода генератора и передней крышки ремня привода газораспределительного механизма, ключ «на 15», накидной ключ «на 17», специальный ключ для поворота натяжного ролика или съемник стопорных колец, монтажная лопатка или большая отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи
Преодолевая сопротивление резиновых держателей, снимаем пластмассовую крышку двигателя.
1. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта по периметру верхней крышки
2. и один винт в центре крышки.
3. Снимаем верхнюю крышку.
4. Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления нижней крышки (второй винт показан стрелкой)
5. Снимаем нижнюю крышку
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 16 клапанов своими руками, видео
Сменить ремень ГРМ на шестнадцати клапанном ВАЗе 2112 можно самостоятельно. Именно так поступают многие автолюбители, и если вы хотели бы пополнить их ряды, эта статья будет для вас интересна. Для произведения такого ремонта не нужно каких-то особенных знаний, достаточно проявить немного усердия и в точности следовать представленной ниже инструкции.
Ресурс ремня
Чтобы понять, когда менять ремень необходимо, нужно периодически производить его визуальный осмотр. Делать это рекомендуется через каждые 25 000 км. А вот при обнаружении каких дефектов ремень нужно менять обязательно:
поверхность ремня начала покрываться трещинами, на ней появились сколы и глубокие царапины;
если обозначилось повреждение зубьев на внутренней поверхности ремня;
на ремне стали видны масляные пятна.
А вот какие могут быть причины обрыва ремня:
во время установки ремень не натянули должным образом;
автомобиль эксплуатировался в плохих условиях;
время эксплуатации ремня закончилось;
на ремень попало масло или смазка;
водяная помпа неисправна;
на роликах появились люфты.
Если не производить диагностические процедуры, можно прозевать тот момент, когда ремень будет близок к обрыву. А обрыв чреват серьезными последствиями – произойдет так, что поршни ударятся о клапана. Клапаны и поршни от этого деформируются, а автомобиль после этого придется серьезно ремонтировать. Поэтому необходимо проверять состояние ремня, а менять его необходимо после 60 000 км.
А вот ремни каких фирм рекомендует покупать производитель:
Ремень, изготовленный на Волжском заводе. Изготовлен он из прочного материала. Еще его одно преимущество – невысокая цена.
Lynx – это японская фирма. Она также производить недорогие и качественные ремни. Но вот менять его необходимо чаще ремней других марок. Но это только рекомендации производителя, которые ни в коем случае не говорят о том, что изделие некачественное.
А вот ремни компании Bosch будут служить долго. Их качество сомнений не вызывает. Ремни данной фирмы завоевали заслуженную популярность у населения.
ContiTech – это германская фирма, ремни которой также рекомендованы специалистами.
Optibelt. Эти ремни используются на 12 клапанных двигателях. Они очень популярны среди автолюбителей, так как срок их службы достаточно высок.
Gates 5631XS. А это ремень, который продается лучше всего. Изготовлен он из качественного материала, что сводит к нулю возможность обрыва.
Еще один ремень от отечественных производителей – БРТ. Качество этого ремня нисколько не уступает иностранным.
Перед установкой ремня необходимо выставить валы точно по меткам. Шестеренки должны быть выставлены в нулевое положение. Обозначенные буквами точки должны быть выставлены в таком положении, как это показано на картинке ниже:
Чтобы контролировать расположение коленвала, нужно снять пробку с коробки, которая расположена под термостатом. Метки должны совпасть на распредвале и корпусе, а также на корпусе и маховике. Совпадения должны быть четко выражены. Маховик необходимо зафиксировать, как только на нем будет выставлена метка. Теперь пора приступать к непосредственной замене передачи ГРМ.
Замена ременной передачи
Сначала об инструментах, которые понадобятся нам при произведении ремонтных работ:
шестигранник;
торцовые головки;
накидные и рожковые ключи;
отвертки, имеющие разные наконечники;
ключ для натяжки роликов.
1. Начать ремонт необходимо с установки автомобиля на ровную поверхность. Открывается капот и отсоединяется левая клемма от аккумулятора. Так происходит обесточивание автомобиля. 2. Теперь нужно снять корпус системы ГРМ. . 3. На датчике коленвала нужно отключить контакты и проверить расположение меток. Эти метки расположены на шестеренках коленвалов и внутренней стороне кожуха.
4. На венце маховика метки также должны сойтись. Чтобы проследить их совпадение, необходимо отвернуть пробку на картере. Метка стоит на зубчатке маховика. Если она сходится с меткой (пропилом), расположенной на картере, тогда все хорошо.
5. Ослабляем натяжение ременной передачи и проверяем метку, расположенную на коленвале. Производим фиксацию маховика, путем устанавливания отвертки между картером и венцом. 6. Откручиваем шкив коленвала. Проверяем совпадение меток на шестеренке коленвала и масляной помпе. 7. Теперь можно менять ремень. Для этого сначала надо снять ролик натяжения. Затем уже снимается ремень. 8. Натягиваем новую передачу. Натяжной ролик при этом проворачивается по часовой. Это легче делать специальным ключом, который следует приготовить заранее. Если ключа нет, тогда можно для этого использовать плоскогубцы, концы у которых искривлены. Регулировать натяжение нужно до тех пор, пока оно не станет оптимальным. 9. Теперь собираем все от обратного. Не забываем вынуть отвертку из картера.
Замена воздушного фильтра Mazda 6: Пошаговая инструкция и Видео!
От качества состояния рабочей поверхности фильтра воздушного потока вашей Мазда 6 напрямую зависит мощность, выдаваемая двигателем. Дело в том, что от эффективности работы фильтрующего элемента напрямую зависит состояние топливно-воздушной смеси, то есть той «крови» на которой работает «сердце» вашего автомобиля. Можно сравнить состояние воздушного потока, поступающего в цилиндры двигателя, с качеством атмосферы, которой дышит спортсмен на соревнованиях. Согласитесь, вдыхая грязный, пыльный воздух, даже олимпийский чемпион вряд ли сможет показать приемлемые результаты.
А вот за чистоту воздуха, поступающего в гильзо-поршневую группу, как раз отвечает фильтр воздушного потока или воздушный фильтр вашей Мазда 6. Но, как и любой расходный элемент – сменные фильтры имеют определенный срок службы. Производители автомобилей рекомендуют менять сменные элементы в ходе регулярного регламентного обслуживания.
Но дело в том, что реальный срок службы бумажного или мелкоячеистого синтетического фильтра напрямую зависит от условий эксплуатации вашего автомобиля. Если вы используете свою Мазда 6 исключительно для поездок загород, то фильтр верой и правдой довольно долго. Но вот если вы ежедневно по несколько часов проводите в плотном городском автомобильном потоке, то рабочая поверхность фильтра выйдет из строя из-за неблагоприятной экологической обстановки гораздо раньше.
Проверить состояние рабочей поверхности фильтра воздушного потока двигателя вашего автомобиля можно только или при визуальном осмотре, или сняв показания специальных датчиков. Не нужно думать, что такая операция потребует от вас каких-то особых технических познаний. Ее вполне может провести и неподготовленный водитель в бытовых условиях, используя лишь минимальный набор инструментов.
Пошаговая инструкция по замене воздушного фильтра Мазда 6
Итак, для проверки состояния и возможной замены воздушного фильтра на вашей Мазда 6 вам необходимо открыть капот моторного отсека.
Колпак короба воздушного фильтра на машинах этой модели фиксируется двумя подпружиненными защелками. Откройте их и сдвиньте в сторону колпак кожуха фильтра.
Проверьте состояние рабочей поверхности сменного фильтрующего элемента. Если фильтр загрязнен слабо – вы можете ограничиться его механической чисткой. Это можно сделать при помощи пылесоса или продув фильтрующий элемент потоком сжатого воздуха. При очистке следите, чтобы направление потока сжатого воздуха было противоположно нормальному направлению воздушного потока в фильтр.
Проведите очистку короба фильтрующего элемента, удалите из него пыль и грязь, после чего разместите новый сменный элемент. Произведите сборку конструкции в обратном порядке. Теперь ваш автомобиль может дышать «полной грудью» и развивать заложенную конструкторами мощность.
Видео — замена воздушного фильтра на Mazda 6
Замена воздушного фильтра двигателя Мазда 6 (GH)
Инструкция актуальна для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, с кузовом седан, универсал и хэтчбек с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC).
Необходимый инструмент: отвертка с крестообразным лезвием.
Этапы работы
1. Отсоедините провод от клеммы «минус-аккумуляторной батареи.
4. Извлеките из держателя на корпусе крышки воздушного фильтра и отведите в сторону жгут проводов датчика массового расхода воздуха.
5. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к воздушному фильтру..
6. …отсоедините рукав от патрубка фильтра и отогните его в сторону.
7. Отстегните две пружинные защелки крепления верхней крышки корпуса воздушного фильтра…
Так расположены пружинные защелки крепления верхней крышки корпуса воздушного фильтра.
8. Приподнимите крышку
10. Осмотрите фильтрующий элемент. Продуйте его сжатым воздухом. Сильно загрязненный фильтрующий элемент замените.
11. Если необходимо, удалите пыль и грязь из корпуса воздушного фильтра (для наглядности показано при снятом корпусе воздушного фильтра). 12. Установите фильтрующий элемент в порядке, обратном снятию.
Замена воздушного фильтра Мазда 6 —
Мощность, выдаваемая двигателем, зависит от эффективности работы воздушного фильтра. Фильтрующий элемент должен быть исправен и своевременно заменен, чтобы обеспечить высокое качество воздушно-топливной смеси, не допустить попадания грязи, посторонних элементов и пыли.
Если заметили, что затруднен пуск, мощность двигателя снизилась, увеличился расход топлива – фильтр требует незамедлительной замены.
Срок службы воздушного фильтра зависит от условий эксплуатации транспортного средства. Чем сильнее загрязнение воздуха, тем чаще придется делать замену. В среднем, сменить старый очищающий элемент вам придется через 10-15 км пробега.
Содержание статьи
Какой фильтр выбрать
Заменить воздушный фильтр можно как оригинальным от производителя, так и аналогами других изготовителей.
Выбирая оригинал, вы получаете преимущества:
от использования нового изделия не пострадают другие элементы фильтрующей системы;
фильтр надежно прослужит на протяжении всего срока использования;
гарантию качественной работы цилиндро-поршневой группы.
Подходящие оригинальные и заменители:
Оригинал
Mazda
RF4F13Z40
Mazda
RF4F13Z9A
Аналог
Blue Print
ADS72213
Mann
16 54 694 66R
Чтобы заменить воздухофильтр не требуется использовать дополнительные инструменты, достаточно лишь выполнять несложные действия в определенной последовательности:
1.Откройте крышку капота и найдите короб с воздушным фильтром.рис 1
Рис. 1. Замена воздушного фильтра Мазда 6
2. Короб закрыт 4 фиксаторами. Откройте их. Рис 2
Рис. 2
3. Выньте провод из разъема ДМРВ. Рис 3
Рис. 3
4. Поднимите верхнюю крышку пластикового корпуса для воздушного фильтра и достаньте его. Рис 4
Рис 4
5. Осмотрите вынутый фильтр и осмотрите его и короб на предмет механических повреждений. Тщательно продуйте полость короба, протрите мокрой, а затем сухой ветошью. Рис 5.
Рис. 5
6. Установите новый фильтрующий элемент в корпусе в таком же положении, как и использованный. Рис. 6
Для обеспечения полного доступа к фильтрующему элементу рекомендуется открутить хомут крепления воздуховода.
Если фильтр слабо загрязнен, на нем нет дыр и видимых повреждении, можно ограничиться только его очисткой. Произвести эту процедуру возможно с помощью пылесоса или продув потоком сжатого воздуха.
Возникли проблемы с заменой воздухофильтра на Mazda 6– просмотрите данное видео руководство:
Замена воздушного фильтра Мазда 6
Приветствую. Покажем процесс замены воздушного фильтра двигателя на четырёхцилиндровой Мазда 6 (GH) 2009 года выпуска.
По заводской документации менять фильтр нужно раз в 30 тыс. км. Рекомендую сократить этот интервал до 15 тыс. км.
Артикул:
Воздушный фильтр двигателя Мазда 6 (GH) от Бош — 1987429188
Применимость 1987429188
Пошаговая инструкция
1. Располагается фильтр под капотом слева.
2. Отключаем разъем питания на датчик и выводим провод из держателя.
3. Открываем три пружинных фиксатора верхнего корпуса фильтра.
Поднимаем нижний рычажок фиксатора вверх и он откроется.
4. Поднимаем верхнюю часть корпуса фильтра и демонтируем фильтрующий элемент.
5. Очищаем от пыли верхний и нижний корпуса фильтра.
6. Устанавливаем фильтрующий элемент. Обязательно убедитесь, чтобы фильтр сел равномерно.
7. Опускаем верхнюю часть корпуса и смотрим, чтобы она равномерно прилегала по всему периметру.
8. Закрываем три фиксатора.
9. Заводим провод в держатель и подключаем датчик.
Как видите, процедура очень простая и не требует инструмента.
Видео урок
Замена воздушного фильтра на Mazda 6 gh
Внутри каждого двигателя происходит процесс сгорания топливно-воздушной смеси, для образования которой необходим кислород. С помощью воздушного фильтра поток атмосферы, проходящий через его слои, очищается от различных примесей песка и пыли. Вся грязь оседает на фильтрующем материале. Абсолютно естественным условием работы фильтра является засорение через определённый период эксплуатации, что заставляет заблаговременно покупать новый ВФ и производить замену. Однако водитель может сэкономить и проделать такую работу самостоятельно. Как поменять воздушный фильтр на Mazda 6 gh, расскажем ниже.
Признаки необходимости замены
В процессе частой эксплуатации автомобиля Mazda 6 gh, основной элемент ВФ полностью забивается грязью, а двигатель утрачивает заводские характеристики.
Чтобы узнать, когда требуется замена детали, необходимо обратить внимание на следующие причины загрязнения фильтра:
Частички пыли оказывают существенное влияние на темп сгорания горючего в цилиндрах, а значит и мощность двигателя. Абсолютная дефлаграция консистенции допустима лишь в присутствие большого количества воздуха в её составе -приблизительно в 20 раз, чем горючего. Он подаётся через специальный воздухозаборник из атмосферы, по этой причине все микрочастицы пыли тоже попадают внутрь ДВС. Без предварительной очистки эти вредоносные примеси, угодив внутрь мотора, приводят к нарушению его работы. Со временем деталь изнашивается полностью и подлежит замене.
Грязный ВФ напрямую влияет на мощность двигателя вследствие образования сильного противодействия атмосферному потоку. Забитый компонент способен создавать сильную заслонку поступающему воздуху, мешая нормальной работе ДВС. Чем больше пластов грязи, тем сильнее создается противодействие потоку. В этом случае двигателю понадобится больше сил для нормальное работы. В таком режиме мощность мотора значительно снижается.
Если долго не менять фильтр, система зажигания выйдет из строя, бортовой компьютер начинает неправильно рассчитывать расход топлива и неверно распределять нагрузку на силовую установку. Последствием этого нарушения становится неверное смесеобразование из расчёта 1 л на 100 км, что приводит к сильному увеличению расхода горючего.
Выбор воздушного фильтра
Многие водители задаются вопросом: как правильно выбрать воздушный фильтр. Для этого необходимо разобраться с принципом его работы.
На сегодняшний день в продаже можно найти следующие доступные виды воздушных фильтров:
Инерционные. Такой тип воздухофильтра давно используются во всех видах автотранспорта, однако деталь постепенно вытеснили наиболее совершенные, бумажные и синтетические системы. Сейчас они редко встречаются на дизелях с турбонадувом. Значимым минусом данного вида ВФ является низкая эффективность;
Инерционно-масляные фильтры немного лучше справляются со своими обязанностями, однако также считаются устаревшими. Основное различие заключается в использовании масла, которое оседает на дне воздухофильтра и удерживает мелкие частицы пыли;
На сегодняшний день самыми распространёнными считаются бумажные ВФ. Очищение в этих конструкциях выполняется посредством пропускания потока воздуха через гофрированное волокно. Характерной чертой такого устройства в автомобилях Mazda 6 gh считается высокая степень очистки — 96%. Пыль задерживается внутри детали, что гарантирует лучшие показатели КПД
Превзошли бумажные фильтры по всем характеристикам только ВФ с элементами синтетических материалов.Такие воздухофильтры способны удерживать максимальное количество грязи. Более того, деталь дольше работает и не намокает
Водухофильтры нулевого сопротивления. В качестве основного компонента производители используют ткань, предварительно обработанную специальным составом. Такая конструкция гарантирует наименьшее сопротивление воздуху, нежели простые хлопчатобумажные ВФ.
Внимательно изучив предоставленную информацию, можно сделать выводы, что лучшим вариантом будет покупка бумажного одноразового ВФ, при этом стоить он будет дешевле других.
Производители мазда 6 2008-2011 года выпуска рекомендуют ставить ВФ от фирмы MAN или Corteco и менять его каждые 15-30 тыс. км пробега, в зависимости от условий эксплуатации ТС.
Замена воздушного фильтра на Мазде 6 своими руками
Для замены воздухофильтра на Мазде 6 своими руками предлагается пошаговая инструкция, где подробно описывается последовательность действий:
Заглушить двигатель автомобиля Мазда 6;
Открыть капот и зафиксировать его в безопасном положении;
В левой доли отсека находится блок-корпус воздухофильтра;
Чтобы убрать крышку, необходимо отсоединить колодку с измерителя ДМРВ;
Приподнять часть корпуса с гофрой и удалить отработанный ВФ;
Очистить мягкой ветошью блок-корпус;
Вставить новый воздухофильтр и выполнить сборку в обратном порядке.
Периодичность замены
Чтобы знать, как часто требуется замена воздушного фильтра, необходимо обратить внимание на первые признаки засорения:
чёрный выхлоп;
машина не заводится;
пропадает мощность;
увеличивается расход топлива.
Последствия несвоевременной замены фильтра могут быть очень серьёзными и привести к выходу из строя двигателя. Его капитальный ремонт будет дорогим. Если грязь попадет в цилиндры, начнет скапливаться сажа внутри. Такое вещество способно вывести из строя свечи и систему зажигания. Если не хватает воздуха, горючее потребляется в большем объеме.
Грязный воздушный фильтр может привести к поломке двигателя, а замена воздушного фильтра на Mazda 6 gh своими руками обойдется дешевле, чем капительный ремонт такого автомобиля.
Замена воздушного фильтра Mazda 6
Для обеспечения исправной работы мощных современных моторов, которые устанавливаются на Mazda 6, требуется обеспечение идеальных условий. Это утверждение относится, в том числе, и к работе фильтра по очистке воздуха.
Ресурс эксплуатации воздушного фильтра, устанавливаемого на автомобиль, ограничен пробегом в 60 тыс. км. Второе ограничение предполагает эксплуатацию фильтра на протяжении не более 4-х лет.
Значение своевременной замены фильтра
Состояние рабочей поверхности зависит не только от продолжительности эксплуатации фильтра, но и от конкретных дорожных условий, в которых находится машина. При регулярных поездках по улицам крупного мегаполиса, фильтр гораздо быстрее напитается пылью и другими примесями, что не позволит качественно производить очистку.
Такая особенность работы загрязненного фильтра сказывается на интенсивности наполнения рабочих камер цилиндров воздухом, и напрямую влияют на эффективность сгорания рабочей смеси. При обратном эффекте, двигатель может частично потерять свою мощность, также может немного возрасти и расход воздуха.
Загрязнённый сменный элемент может пропускать часть примесей из воздуха в цилиндры, что способствует износу подвижный деталей кривошипно-шатунного механизма. Результатом такой работы может стать дорогостоящий ремонт силового агрегата, который по стоимости несопоставим с ценой воздушного фильтра.
Как поменять фильтр
Приступая к замене воздушного фильтра Мазда 6, необходимо подготовить новый фильтр, и строго придерживаться последовательности выполняемых операций:
отстёгиваются две пружинные защёлки крышки короба воздушного фильтра, убирается крышка;
извлекается отработанный фильтрующий элемент и проводится оценка состояния его поверхности. Если поверхность загрязнена не значительно, а срок работы элемента небольшой, то можно ограничиться обычной продувкой сжатым воздухо
этого необходимо отогнуть пластину 6, тем самым освободив доступ для вывинчивания болта 5. Теперь можно снять шестерню, а уже за нею и сам цепной механизм, потянув его вверх. Аналогично извлекается и нижний элемент.
Расточка и фрезеровка вкладышей
Замена вкладышей коленвала
Чтобы избавиться от них, нужно открыть крышку на радиаторе, завести мотор, после 5 минут работы заглушить двигатель. Теперь закрывают крышку радиатора.
Сливать его рекомендуется через воронку. Отворачиваем крышку расширительного бачка и снимаем пробку из сливного разъема на ГБЦ, тем самым мы удаляем остатки жидкости из каналов БЦ. Потом заворачиваем крышку на свое штатное место.
Затем продолжаем лить жидкость до нива шевроле как залить тосол отметки на бачке. Заливая ОЖ трогаем шланги, не давая образовываться воздушным пробкам.
Размер данных отверстий составляет 80х20 мм. Стоит отметить, что заводские воздуховоды от Renault Logan рено сандеро подсветка кнопок комплектации сюда не подойдут, поскольку посадочные отверстия значительно отличаются. Переходник с рено сандеро подсветка кнопок отверстия в трубу самодельный воздуховод можно сконструировать самостоятельно из обыкновенной пластиковой бутылки.
В рено сандеро подсветка кнопок таких нехитрых действий и минимально затраченного времени получаем работающие две лампы задних противотуманных фар. Установка заглушки ограничителя двери Одним из недостатков Рено Логан второй версии является отсутствие заглушки на дверях в месте крепления дверного ограничителя.
Про обгоны… Тут приходиться немного рассчитывать, так как с места быстро не ускориться, к этому быстро привыкаешь. На крутые горки я нормально подымался, не тормозя поток, только приходилось вовремя понижать передачу и держать выше 2 оборотов.
Процесс замены ож на нива шевроле. Стеклоомывающие и специальные жидкости
Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации. 
Какие-то цифры необходимо знать на память, например, вместительность бака и картера двигателя. Остальные стоит записать в блокноте, который хранится в вещевом ящичке салона. И неважно, что вы не собираетесь делать ТО машины самостоятельно, специалисты на станции технического обслуживания тоже могут не знать заправочные объемы вашего авто.
В результате все стальные детали системы, контактирующие с ней, начинают корродировать, что ведет к полному либо частичному отказу тормозов.
Кроме того, зимой вода быстро замерзала и разрушала мотор.
Отметим, что ВАЗ кардинально и очень позитивно изменил химическую промышленность СССР и индустрию производства автокомпонентов, приблизив их к мировым стандартам.
Для обеспечения пуска двигателя и эксплуатации автомобиля при низких отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо применять бензины соответствующих классов испаряемости в зависимости от климатического района. Требования по классам испаряемости и сезонному применению бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания.
Новокуйбышевск
Волгоград ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь
Москва
2-00152365-182
Кстово, ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь
В статье описано, как выполняется замена охлаждающей жидкости Нива Шевроле, что для этого понадобится. Кроме того, есть видео, в котором показан процесс заливки и прокачки ОЖ.
Чтобы не ожечься паром или горячей жидкостью, на двигатель и вокруг горловины расширительного бачка нужно положить ветошь. Крышку следует откручивать аккуратно. Сначала нужно ее немного открутить, чтобы вышел горячий воздух и освободить бачок от давления, а потом открутить полностью.
Замена ремня грм, это ответственная операция, которую необходимо выполнять согласно регламента, предписанного заводом –изготовителем. Крайне нежелательно переходить предписанный километраж пробега до замены, так как при разрыве ремня грм гнет клапана от их встречи с поршнями.
Замена ремня ГРМ Ваз 16 клапанов
Метки ремня ГРМ Ваз 2112
Замена ремня ГРМ Ваз 2112
Применимость 1987429188
