• Самостоятельно замена масла в акпп: 2 способа самостоятельной замены масла в автоматической коробке передач (акпп)

    01.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как менять масло в автоматической коробке передач

    Для корректной работы и охлаждения вращающихся элементов автоматической коробки передач требуется смазка. Смазка конструкционных компонентов АКПП происходит с помощью масла, которое нагнетается в коробку встроенной помпой. Затем масло по патрубкам поступает в теплообменник, где оно охлаждается до своей температуры, необходимой для работы.

    Раньше производители автомобилей не озвучивали требования по своевременной смене масла в автомобильных коробках передач. В современных автомобилях автоматические коробки функционируют в жёстких режимах, поэтому разработчики рекомендуют каждые 45 — 60 тысяч км пробега авто менять отработанное масло. Увеличивать интервал по своему усмотрению не рекомендуется, поскольку это приводит к преждевременной поломке трансмиссии и её дорогостоящему ремонту. Поэтому регулярная смена масла в АКПП — главный фактор, продлевающий срок службы устройства. Следить за уровнем и состоянием масла требуется на протяжении всего времени эксплуатации авто. На частоту замены масла влияют сложные условия эксплуатации авто:

    • Высокая температура, из-за чего масло быстро устаревает;
    • Низкие температуры, при которых масло густеет;
    • Пробуксовка колёс;
    • Перевозка внушительных грузов и буксировка гружёных прицепов;
    • Резкий разгон с места и режимы старт/стоп.

    С учётом осложнённых условий эксплуатации автомобиля, менять масло в коробке передач надо чаще, что продлит срок его службы.Какое масло заливать в АКПП при замене знает только производитель, поэтому надо строго следовать инструкции по эксплуатации, иначе перехитришь сам себя.

    Надёжная работа АКПП зависит ещё от того, насколько правильно проводится сама процедура замены масла. Различают несколько способов замены масла в автоматической коробке передач.

    Частичная замена масла

    Замену автомобильного масла производят только на «холодном» двигателе. Способ несложный и предполагает не полную смену общего объёма отработанного масла, а лишь его части. В автомобильной коробке оставляется некоторая часть масла. Для проведения частичной замены выкручивают сливную пробку в картере коробки передач. При этом сливается только та часть масла, которая способна самостоятельно вытечь. Заливать надо объем, соответствующий вытекшему, или больше, проверяя при этом уровень щупом, обычно, заменяется от 30 до 40 процентов масла. При этом способе снимается фильтр и из него тоже выливается масло, проверяется, есть ли в нём металлическая стружка, чистятся магнитики. Фильтр лучше заменить.

    Чтобы полностью сменить масло в коробке передач, надо провести процедуру 3-4 раза. Перемешивать старое масло со свежим в условиях гаража можно следующим образом. Освободив передние колёса и подвесив их в воздухе, переводим селектор передач на Drive. При этом колёса вращаются, коробка функционирует, прокачивая масло по системе. Происходит перемешивание старого масла и вновь залитого.

    К плюсам этой методики относят возможность самостоятельного совершения процедуры замены, без услуг СТО и использование меньшего объёма масла.

    Полная замена масла в автотехцентре

    Чтобы провести полную замену масла в АКПП в условиях техцентра применяют специальную аппаратуру. В большинстве автосалонов сегодня работают аппараты циклической смены масла, изготовленные компанией Wynns. В таких устройствах смена масла происходит по методике «продавливания», когда отработанное масло постепенно вытесняется из системы новым. Происходит процесс по алгоритму:

    • К АКПП подключаются шланги от аппарата через радиатор охлаждения;
    • Заводят двигатель автомобиля;
    • Сливают отработанное масло;
    • Заливают новое масло.

    Через функциональное окно оператор наблюдает и визуально контролирует оттенок АТФ. Процедура прекращается, как только достигается необходимая окраска. Но считать процесс завершённым можно только после замены или чистки масляного фильтра. Чтобы это сделать, надо снять поддон, очистить его, установить новую прокладку. Затем с помощью аппаратуры доливается необходимое количество масла, которое потерялось, когда снимался поддона. После окончания замены масла установку отключают.

    К плюсам подобного метода относится способность контролировать количество жидкости, поступившей в АКПП. К тому же полная замена сказывается на общем расходе топлива, уменьшая его. Это объясняется снижением потерь бензина в гидротрансформаторе.

    Самостоятельная полноценная замена масла

    Хотя такой вариант нежелателен, но, если вы уверены в собственных силах, то никто не запретить вам менять масло самостоятельно.

    Для данной процедуры требуется прогреть коробку, немного проехав. После открутить пробку слива на поддоне, и слить максимально возможный объем масла. Следующий шаг — откручивание самого поддона, где ещё содержатся остатки масла. Затем снимается фильтр, продувается и очищается бензином или же сольвентом. Промывается поддон от образовавшегося налёта, меняется прокладка, и снова собираем конструкцию. Заливается масло в специальное отверстие, контролируя щупом количество АТФ, какое вылилось из-за предыдущих операций. Теперь отсоединяют от радиатора охлаждения масловыводящие трубки и надевают шланги, опущенные в ёмкость для слива отработанного масла (подумать о соответствии резервуара объёму сливаемой жидкости). После чего заводится мотор и сливается масло, пока вытекающая жидкость не станет по цвету, как свежее масло. Заглушаем двигатель и восстанавливаем конструкцию, заливаем новое масло.

    А ещё у нас есть видео, в котором мы подробно показываем все этапы замены масла в АКПП. Смотрите!

    Замена масла в коробке автомат без применения щупа – инструкция и особенности

    В предыдущей статье о замене масла в автомате мы рассказывали об особенностях замены масла в автоматической коробке передач на автомобилях, оснащенных щупом для определения уровня масла. Но ряд современных автомобилей имеет конструктивные особенности, предполагающие оценку уровня масла без применения щупа. Особенность таких автомобилей в наличии контрольного отверстия, разные производители располагают его в различных местах, в поддоне либо корпусе. В инструкции к автомобилю производитель обязательно указывает, при каких условиях и рабочей температуре должна выполняться оценка уровня масла. Так, производитель может рекомендовать проверять уровень на разогретой (но не перегретой) коробке, либо (что бывает реже) на полностью остывшей.

    Эта информация важна для любого автолюбителя, даже если самостоятельная замена масла в автомате не входит в ваши планы. В первую очередь, представление о требованиях производителя позволит вам спланировать время визита в сервис и длительность ожидания. Непосредственная оценка уровня и замена масла в коробке автомат на большинстве автомобилей происходит достаточно быстро, но на подготовку, например, охлаждение автомобиля может потребоваться время. Как правило, оптимальная температура масла в коробке обеспечивается после 10-15 км пробега. Соответственно, если сервис находится на подходящем удалении и автомобиль не эксплуатировался несколько часов, состояние коробки будет идеальным. Если же автомобиль активно использовался непосредственно перед визитом на сервис для замены масла в автоматической коробке передач, то может потребоваться порядка двух часов для ее охлаждения. Особенно это важно учитывать, для автомобилей, производитель которых рекомендует оценивать состояние масла на холодной коробке.

    Замена масла в автоматической коробке передач современного автомобиля – крайне важная составляющая технического обслуживания. Своевременная оценка масла в трансмиссии позволяет предупредить очень серьезные поломки, зачастую приводящие к необходимости замены не только АКПП, но и целого ряда смежных систем. В идеале оценивать состояние и производить замену масла в коробке передач автомат должен квалифицированный специалист, способный по внешнему виду масла составить представление о состоянии коробки передач. Но если возможности посетить сервисную станцию нет, целесообразно выполнять регулярную проверку и, при необходимости, замену масла в коробке автомат самостоятельно. Даже при недостаточном опыте визуальная оценка будет полезнее полного отсутствия контроля.

    Инструкция по диагностике износа масла в коробке автомат без щупа

    Основные условия, при которых должна выполняться оценка, производитель указывает в инструкции к автомобилю. В машинах, оборудованных контрольным отверстием, диагностика осуществляется следующим образом:

    1. Обеспечьте требуемый производителем температурный режим коробки (как правило, небольшой разогревающий пробег либо холодная коробка).
    2. Остановите автомобиль на максимально ровной площадке (любой перекос может существенно исказить результат).
    3. Переведите рычаг АКПП в положение, рекомендованное производителем (как правило, это положение P/парковка или N/нейтраль).
    4. Открутите сливную пробку контрольного отверстия.

     

    При нормальном уровне масла и штатной работе коробки из отверстия выльется в поддон несколько капель масла. При отсутствии масла, необходимо через горловину долить масло до тех пор, пока не появятся капли из контрольного отверстия.

    Показатели износа масла в автомате

    Существует несколько ключевых моментов при визуальной диагностике масла, обнаружение которых свидетельствует о том, что автомобилю нужна замена масла в автомате. Кроме того, ряд внешних особенностей масла позволяет предполагать серьезный износ коробки и необходимость срочного обращения в центр технического обслуживания. Рассмотрим каждый показатель подробно.

    • При нормальном состоянии масла и коробки масло будет прозрачным (потемнение масла не представляет проблемы). В этом случае полная замена масла в автомате  и замена масляного фильтра не требуется.
    • Если масло мутное, непрозрачное, это говорит о том, что необходима замена масла в коробке автомат, а также установка нового масляного фильтра. Как вариант, возможно отсрочить полную замену, выполнив долив чистого масла.
    • Наличие любых видимых взвесей в масле должно насторожить, особенно критично наличие металла в их составе. Во избежание критических поломок, автомобиль необходимо проверить в сервисном центре. В данном случае может быть неэффективна даже полная замена масла в коробке передач. Автомат в современном автомобиле крайне уязвим и требователен к смазывающему составу, и наличие любых включений может вывести из строя как коробку, так и другие элементы конструкции. Мастер в центре технического обслуживания снимет поддон, произведет его чистку и проверит состав масла на наличие металлических включений. При благоприятном варианте будет достаточно выполнить замену масла в коробке передач автомат и поменять масляный фильтр.

     

    Обнаружение любых металлических включений, а тем более металлической стружки крупнее 1мм свидетельствует о сильном износе деталей коробки и необходимости комплексной диагностики АКПП. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии представляет серьезную опасность и увеличивает риск поломок дорогостоящих элементов.

    На ряде современных автомобилей отсутствует поддон АКПП, в этом случае замена масла в автомате должна производиться только силами специалистов с разбором коробки передач.

    Также следует обратить внимание, что замена масла в коробке автомат своими силами возможна лишь на 4-х и 5-ти ступенчатых коробках. На 6-тиступенчатой коробке замена масла в автомате должна производиться исключительно квалифицированными специалистами. Это существенно более сложная конструкция, крайне чувствительная к любым отклонениям от нормы.

    Выбирая масло для долива или полной замены масла в коробке автомат проще всего ориентироваться на фактически залитое в коробку (особенно в случае долива), а также на рекомендации производителя. Все производители указывают тип рекомендованного к использованию в конкретной трансмиссии масла, чем старше автомобиль, тем шире допустимые границы, чем современнее — тем более требователен к качеству трансмиссионного масла. Допустимо заливать масло уровнем выше рекомендованного производителем, тогда как обратное недопустимо и чревато выходом системы из строя. В то же время, если планируется не полная замена масла в автомате, а лишь частичный долив, любое смешение разных типов масла крайне нежелательно. Таким образом, если вы решили повысить уровень используемого масла по сравнению с фактическим, необходимо выполнить полный слив предыдущего, не применяя частичную замену. Смешение различных типов масла может дать непредсказуемый и зачастую критический эффект.

    В нашем сервисном центре специалисты помогут вам сориентироваться в богатом ассортименте трансмиссионных масел, произведут замену масла в автоматической коробке передач, проведут диагностику работы АКПП по состоянию отработавшего масла, а также дадут рекомендации по эффективной эксплуатации вашего автомобиля.

    Замена масла в роботе или вариаторе позволит избежать преждевременного износа коробки передач, продлить ее срок службы, улучшить комфорт во время вождения и избежать аварийных ситуаций. Главное, это доверять работу профессионалам – СТО SPOT. Убедитесь в этом сами – позвоните по телефону +7 (812) 603-44-80 и запишитесь на замену!

    Как залить масло в АКПП. Практическое руководство по шагам.

    Существует устоявшееся мнение, что масло в АКПП менять вовсе нет необходимости. Казалось бы – зачем? Ведь долгое время даже многие официалы утверждали, что их АКПП не обслуживаются, а АТФ жидкость (наше трансмиссионное масло) внутрь залита на весь срок службы коробки. Правда со временем производители все же вернули свои слова назад тогда, когда на них со стороны автомобилистов посыпались множественные опровержения этой необслуживаемости, – коробки просто «сыпались» без замены АТФ. После этого производители все же стали указывать межсервисный интервал.

    В среднем, официалы рекомендуют менять масло в коробке каждые 60-80 т. км. Но как часто, и при каких условиях эксплуатации, поговорим позже в отдельном обзоре. А пока осмелимся утверждать, что менять масло необходимо. И как можно чаще, но, разумеется, в разумных пределах – примерно каждые 30-40 т. км пробега.

    Готовимся морально к замене масла

    Итак, каждый ответственный владелец автомобиля рано или поздно задается, казалось бы, простым, но на практике требующим помощи вопросом “Как самому поменять масло в АКПП?”. Ведь с заменой масла в двигателе за долгие годы развития автомобиля вроде бы мы все разобрались, но другой агрегат – автоматическая трансмиссия до сих пор для многих покрыт завесой тайны.

    как залить масло в акпп

    Ничего страшного, ведь при наличии определенного опыта работы гаечным ключом и кувалдой, самому заменить масло в коробке автомат вполне можно, и мы сейчас даже объясним вам что и к чему, как слить масло из автоматической коробки передач и соответственно, как это масло залить в АКПП. И, разумеется, с какими трудностями нам попутно придется столкнуться во время этих операций.

    Первым препятствием для вас станет тот факт, что трансмиссия, очевидно, размещена внизу автомобиля – либо в подкапотном пространстве рядом с двигателем у переднеприводных автомобилей, коими сейчас большинство и является, либо АКПП находится за двигателем, в районе центрального тоннеля у заднеприводных и полноприводных автомобилей.

    Подготовка

    Для того, чтобы понимать, как правильно залить масло в АКПП, нужно, в первую очередь ознакомиться с мануалом к вашему автомобилю, выясните модель своей трансмиссии, поскольку АКПП – АКПП рознь. Ваш автомат может иметь самую разную компоновку, от которой и будут зависеть наши дальнейшие действия. Выясните, имеет ли ваша коробка щуп для проверки уровня масла, или же она бесщуповая, как, например, АКПП Aisin 09Gна Skoda Octavia или «пятиступка» Mercedes 722.6, где проверка осуществляется через специальную запломбированную трубку только отдельным длинным сервисным щупом.

    Также необходимо понять, где сливается старое масло из вашей АКПП. Если ваша трансмиссия имеет снизу отворачивающуюся сливную пробку – отлично, но если таковой внизу нет, и ваша коробка является одной из «необслуживаемых», то масло из такой придется сливать, сняв поддон с вашей трансмиссии.

    Давайте рассмотрим все эти варианты и их тонкости подробнее и приступим к труду.

    Как слить масло с АКПП

    Во-первых, для удобной замены масла в АКПП вам хорошо бы поставить автомобиль над “ямой” или на специальной эстакаде, для того чтобы вы могли проводить манипуляции в полный рост. Однако за неимением таких мест в относительной от вас близости, жидкость ATF можно заменить, лежа под автомобилем, если это возможно, и клиренс вам позволяет туда попасть.

    Проследите за тем, чтобы автомобиль находился на поверхности без уклона, на ручнике, а рычаг трансмиссии был переведен в позицию«P» – паркинг.

    Слив масла через пробку

    Сливаем! Если ваша коробка имеет внизу сливную пробку – подставьте для начала под нее какую-нибудь объемную тару. Обычно в ее роли выступают обрезанные пластиковые канистры с учетом того, что из трансмиссии выйдет несколько литров жидкости (примерно от 3-х до 5-и).  Далее открутите эту сливную пробку, – из горловины самотеком польется масло. И теперь вам остается ждать, пока вся жидкость, которая может вытечь, соответственно, – вытечет. После этого закрутите обратно сливную пробку. Посчитайте количество слитого из трансмиссии масла – столько же вам теперь нужно будет залить новой жидкости внутрь.

    Откачка масла через щуп

    В случае, если конструкцией вашей АКПП все же не предусмотрен слив масла как таковой – нет технических отверстий для этого, тогда наша работа усложняется. Слить масло из такой трансмиссии можно двумя способами. Первый потребует от вас использования дополнительного оборудования – насоса для откачки масла, тогда АТФ откачивается им через отверстие щупа, если таковое, разумеется, присутствует.

    Снятие поддона коробки

    Второй же вариант слива более реализуем своими руками, но подразумевает уже серьезное механическое вмешательство – снятие поддона АКПП. Для этого, во-первых, если таковая имеется, снимите защиту поддона, открутив болты. После чего откручивайте болты и самого поддона коробки, оставив на завершение два болта по углам – чтобы поддон было удобнее снимать. Сняли? – Слейте в отдельную тару масло из поддона и поставьте ее под коробку – оттуда некоторое время еще будет стекать масло. Рекомендуем вам промыть поддон. И да, – не забудьте очистить и магниты в нем, ведь они улавливают металлические частицы изнашивающихся механизмов. Также после снятия поддона рекомендуется заменить его прокладку, или нанести новый герметик на место соединения (если вы решили это сделать – не спешите сразу заливать новое масло – дайте герметику высохнуть).

    После того, как масло из АКПП прекратит стекать, верните поддон на место и затяните болты. Тут опять же не обойдешься без некоторого опыта, поскольку закручивать болты настоятельно рекомендуется с определенной очередностью специальным инструментом – динамометрическим ключом. Это нужно для затягивания болтов с одинаковым усилием, чтобы не повредить резьбу и саму структуру поддона.

    В данном случае еще очень важно вот что, – если у вашей трансмиссии отсутствует щуп или контрольную трубку (как на коробках ZF на BMW или Land Rover, например), то при замене масла со снятием поддона необходимо точно рассчитать количество слитого масла, чтобы позже залить столько же. Иначе вам придется выставлять уровень жидкости, ориентируясь по контрольной трубке – некой замене щупа АКПП. Для этого коробка обязательно должна быть прогрета до 30-40 градусов, что измеряется с помощью считывания данных с электроники автомобиля. Это необходимо для точного выставления уровня жидкости АТФ, поскольку она при разных температурах имеет разную плотность, а значит и занимает разный объем в агрегате.

    После этого АТФ жидкость доливают в трансмиссию до тех пор, пока эта жидкость не заструится из контрольного отверстия -это означает, что требуемый уровень жидкости в коробке достигнут – ни больше, ни меньше. Но все же проведение такой непростой процедуры мы рекомендуем доверить опытным мастерам.

    Теперь заливаем масло в АКПП

    Перейдем к заливу свежей АТФ жидкости. Если ваша трансмиссия имеет заливную горловину для масла – опять же, замена не доставит серьезных хлопот. Откройте горловину и залейте туда столько же масла, сколько и слили. Закройте горловину.

    Возможно ли залить масло в АКПП не через заливную пробку?

    Мастерам-коробочникам часто приходится сталкиваться с таким интересным вопросом; И для того, чтобы на него ответить, нужно уточнить что же такое именно «заливная пробка». – На устаревших трансмиссиях ее роль выполняет отверстие, в котором расположен масляный щуп коробки; Масло заливается туда.
    Ежели ваша коробка посвежее, то у нее есть только одно отверстие для всех операций, и находится оно снизу АКПП, в районе поддона. Через это отверстие масло сливается, через него же заливается. Только вот сделать это можно только при помощи специального приспособления, – масляного насоса, ведь жидкость нужно доставить снизу вверх. Других способов сделать этого на подобных трансмиссиях нет.

    Заливаем масло через щуп

    Но заливные горловины далеко не всегда встречаются на АКПП, и масло тогда заливается другими методами. Если ваш автомат оборудован щупом для проверки уровня масла, тогда свежее масло заливается через отверстие, в котором находится этот щуп. Вы ведь выяснили его местоположение в автомобиле? Зачастую он находится под капотом автомобиля, где и щуп двигателя. Но часто встречаются и другие варианты его расположения, так что ознакомьтесь с мануалом производителя.

    Полагаем, что щуп найден, и, если вы ранее не знали его расположения, то вы не утомились в поисках. Теперь вынимаем щуп и вставляем в отверстие, где он только что находился воронку. Сюда мы будем заливать наше масло. Насчет воронки, кстати, – вряд ли у вас получится аккуратно залить масло в маленькое отверстие щупа без нее, она вам понадобится. Если таковой под рукой нет, то если уж мы решились сделать все своими силами, давайте соорудим воронку собственными руками – из тонкого шланга и обрезка горлышка пластиковой бутылки. Скотч вам в помощь! И теперь заливаем при помощи нашего нехитрого приспособления масло, после чего возвращаем щуп на его законное место.

    Закачка масла снизу

    Если же на вашей трансмиссии нет ни щупа, ни заливной горловины, тогда на уме появляется вполне закономерный вопрос «А куда тогда заливать масло?». Мы вас, вероятно, огорчим – закачка масла может быть осуществлена только через сливное отверстие при помощи масляного нагнетателя, поскольку жидкость потребуется доставить под давлением вверх. Такая компоновка трансмиссии для обслуживания своими силами самая сложная. С ней настоятельно рекомендуется обращение в профильный сервис. Ярким примером такой коробки является мерседесовская «пятиступка» 722.6, о которой уже было упомянуто,– в ее случае масло сливается и заливается через сливную горловину внизу трансмиссии.

    Изначально эта трансмиссия, как и многие другие, позиционировалась концерном как необслуживаемая, однако в последствии Мерседес установил регламент на ее обслуживание в 60 т. км пробега.

    А стоит ли оно того?

    А действительно? Ведь все действия по замене масла описаны в идеальных и простых условиях. Но на пути замены масла вы вполне вероятно столкнетесь с той еще головной болью – закипевшими соединениями, отсутствием необходимого инструмента, а особенно страшно – отсутствием опыта. Ведь если вы неправильно замените масло, появится серьезный риск только запортачить трансмиссию. На ровном месте.

    Потому лучше обратиться к мастерам, – наш сервис АТФзамена работает без посредников и имеет свой богатый склад оборудования и, конечно же, ума. Опытные мастера проводят всю работу по замене масла оперативно и чисто.

    Вам могут быть интересны эти статьи:

    Метки: Закачка масла снизу, как залить масло в акпп, как слить масло с акпп, менять масло в акпп, Откачка масла через щуп, Слив масла через пробку, Снятие поддона коробки, старое масло в акпп, щуп для акпп

    Навигация по записям

    Все, что нужно знать о замене масла в АКПП – когда менять и как выбрать масло, как определить уровень масла, полная и частичная замена масла

    Автоматическая трансмиссия – один из наиболее сложных в техническом обслуживании и дорогостоящих агрегатов автомобиля. Несмотря на то, что производители уверенно заявляют о надежности и длительном эксплуатационном ресурсе АКПП, эта информация относительна. Заявленный пробег в 150 000 км возможен только при соблюдении большого количества условий и требований – регулярное прохождение ТО, периодическая диагностика, своевременная замена фильтров и трансмиссионного масла в коробке передач. Если проигнорировать хотя бы одно из требований, автоматическая трансмиссия может сломаться гораздо раньше, чем истечет гарантия на новый автомобиль. Сегодня мы совместно с экспертами Центра АТ рассмотрим: как часто надо менять масло в АКПП, какие риски при эксплуатации агрегата с изношенной рабочей жидкостью, какие факторы влияют на износ трансмиссии, сколько заливать масла и какое выбрать, чем полная замена отличается от частичной и стоит ли менять АТФ самостоятельно?

    Стоит ли вообще менять масло?

    В процессе эксплуатации трансмиссионное масло постепенно теряет первоначальные свойства, накапливая отложения и продукты износа. Это меняет химический состав и теплофизические характеристики жидкости. Даже качественный пакет антифрикционных, антиокислительных и моющих присадок со временем срабатывается и влечет потерю свойств, дополнительное загрязнение и падение производительности АКПП.

    Именно по этой причине заверение о необслуживаемости автоматических коробок передач – сугубо маркетинговый ход, ведь дилерам выгодно, чтобы вы купили новый автомобиль, а не продолжали обслуживать старый. Производители АКПП придерживаются другого мнения и постоянно отмечают: от качественного и своевременного ТО зависит ресурс и эксплуатационные характеристики агрегата.

    Если менять, то через сколько километров?

    Возьмем в качестве примера среднестатистический автомобиль. По заверениям наших специалистов для нормальной работы узла следует менять трансмиссионное масло каждые 50-60 тысяч км пробега. Одновременно с заменой масла меняются и фильтры в коробке передач. Для моделей или комплектаций, оснащенных вариаторными коробками, интервал замены сокращается до 40-50 тысяч километров.

    Владельцы автомобилей с роботизированными КПП с одним сцеплением должны заезжать на автосервис каждые 60-80 тысяч км, потому что у таких моделей износ масла происходит чуть медленнее. Это правило не касается авто с преселективными трансмиссиями двойного сцепления – Powershift и DSG. В противном случае высок риск загрязнения клапанов, каналов мехатроника и других важных комплектующих.

    Важно!

    Существует ряд ситуаций, которые можно назвать тяжелыми условиями эксплуатации. В них механики рекомендуют сократить интервал обслуживания масла на 20-30 %. К таким условиям относятся:

    • Активная езда по оживленным городским улицам в режиме старт-стоп;
    • Активная эксплуатация на грунтовых дорогах;
    • Агрессивный стиль управления;
    • Транспортировка тяжелых грузов и буксировка прицепа;
    • Езда при высоких и низких температурах;
    • Продолжительная езда на высокой скорости или максимальных оборотах двигателя;
    • Резкие разгоны и торможения.

    Какое масло подойдет моему автомобилю?

    Чтобы ответить на этот вопрос, сделайте следующее:

    • Осмотрите щуп передаточной коробки. Иногда на нем указывается необходимый тип или марка состава.
    • Загляните под капот: у многих производителей там располагается табличка с актуальной информацией.
    • Ознакомьтесь с руководством по технической эксплуатации вашей модели автомобиля.
    • Свяжитесь с представителями производителя – в ближайшем дилерском салоне.
    • Просмотрите специализированные форумы автоэкспертов или посетите сайт модели вашего авто.

    При выборе трансмиссионного масла для конкретного бренда АКПП помните:

    • Для АКПП Мерседес используется АТФ собственного производства немецкого концерна. Для определенной модели и комплектации выбирается одна из доступных модификаций смазки.
    • Владельцы БМВ могут пользоваться маслами из серии ZF, рекомендованные производителем. Для различных автоматических коробок нужны разные модификации, ведь передаточная коробка у скромного седана и мощного паркетного внедорожника существенно различается.
    • Владельцы Ауди и Шкода могут заливать масла от производителей – G-053 и G-055. В качестве альтернативы – ZF. Для дешевых комплектаций можно обойтись трансмиссионной жидкостью ESSO.
    • Тойота и Ниссан используют масла собственной разработки.
    • Для Шевроле подойдут масла Dextron 6, ZIC DEXRON-VI и Mobil DEXRON-VI ATF.
    • В различные модели и комплектации КИА заливают состав Hyundai ATF SP-III. Как альтернативу можно использовать ZIC ATF SP-III.

    Можно ли определить уровень масла самостоятельно?


    Существуют несколько общих рекомендаций, позволяющих быстро и достаточно точно определить уровень масла в автоматической коробке передач:

    • Измерения проводятся только на разогретой трансмиссии. Мало прогреть силовой агрегат, нужно обязательно довести коробку до рабочей температуры. Обычно для этого достаточно пробега в 20-30 км.
    • Перегоните автомобиль на ровную площадку и переведите селектор АКПП в парковочный режим. Заглушать двигатель при этом не нужно, пускай он поработает на холостых оборотах примерно 5 минут.
    • Вытащите масляный щуп трансмиссии. Нужно обязательно протереть его сухой и чистой ветошью, не оставляя ворса, мусора и грязи. После этого повторно вставляем ее до упора на 3-5 секунд и повторно извлекаем.
    • На большинстве щупов присутствуют специальные метки, для определения уровня масла в горячем и холодном состоянии. Такие измерения производятся при полной смене АТФ в автоматической коробке передач. После описанного прогрева уровень масла на щупе должен находиться посередине между описанными отметками. Значительные отклонения не допускаются: это повод для посещения сервиса и проведения подробной диагностики АКПП.

    Сколько масла мне понадобится?

    Как показывает практика, максимальный объем заливается в гидромеханические и вариаторные АКПП, минимальный – в роботизированные. Это связано с тем, что конструкция роботизированной коробки передач очень похожа на механическую, и для слаженной работы всех механизмов требуется не более 3-4 литров АТФ, ключевая функция которой – смазка и охлаждение рабочих поверхностей.

    Гидромеханические и вариаторные трансмиссии работают по совершенно иному принципу: масло выполняет роль рабочего механизма, передавая крутящий момент от двигателя к гидротрансформатору. Какое точное количество АТФ необходимо для нормальной работы узла, указывается в мануале к автомобилю.

    Подытожим: для полной смены трансмиссионного масла вам понадобится от 6 до 8 литров жидкости. Модели и комплектации с небольшим объемом двигателя потребляют в среднем 7 литров АТФ, внедорожники с высокопроизводительными силовыми агрегатами – 9-10 литров. Стоит понимать, что в одной только гидромуфте используется 2-3 литра трансмиссионного масла. В самой АКПП – еще минимум 3-4 литра. Чтобы рабочая жидкость нормально циркулировала по системе через радиатор и обратно в коробку передач – понадобится около 2 литров АТФ.

    Важно: при визите в специализированный автосервис необходимо иметь в запасе 2-3 литра чистого масла. При частичной замене недопустимо смешивать рабочие жидкости от разных производителей, так что у вас всегда должна быть возможность долить недостающий объем.

    Полная или частичная замена: что лучше выбрать?


    При регулярном техническом обслуживании коробки специалисты рекомендуют ограничиться частичной заменой. Чтобы заменить масло в коробке-автомат, нужно открутить сливную пробку или снять поддон АКПП. Важно помнить, что по такой технологии можно слить не более половины АТФ. Оставшаяся часть жидкости остается внутри, особенно в соленоидах, каналах гидроблока и бублике гидротрансформатора.

    В условиях автосервиса частичная замена выполняется достаточно просто: автомобиль загоняется на подъемник, после чего мастер откручивает сливную пробку или демонтирует поддон целиком, сливая часть отработанной жидкости в специальную емкость. При замене желательно очистить стенки поддона от загрязнений, для чего можно воспользоваться специализированными средствами автохимии.


    Полная замена масла необходима, если:

    • Вы только что купили подержанный авто и не верите бывшему владельцу;
    • Машина прошла более 100 тысяч километров с момента предыдущего обновления масла;
    • Вы регулярно ездите на повышенных оборотах двигателя и перегреваете его;
    • Возникли неполадки блока соленоидов, ухудшающие переключение передач.

    Полная замена масла выполняется вытеснением, когда новая жидкость постепенно вытесняет из коробки отработанную АТФ. После предварительной диагностики и определения текущего уровня масла специалист подключает гидравлическую систему автоматической трансмиссии к промывочной установке. Обычно это делается через охлаждающие шланги АКПП. Для этого иногда требуется демонтировать радиатор, чтобы обеспечить доступ к штуцерам, отсоединить подающие трубки и соединить их с промывочной установкой.

    Стоит ли менять масло самостоятельно?

    В сети можно встретить немало мануалов, рассказывающих, как сменить масло в АКПП в условиях гаража. Теоретически все просто: определяем уровень АТФ, рассчитываем, сколько литров нужно долить, сливаем отработанную жидкость и заменяем ее новой. Важно понимать, что для длительной эксплуатации АКПП замену масла нужно совмещать с заменой масляного фильтра. Процедура требует демонтажа трансмиссии, чего не сделаешь самостоятельно. Нужно не только слить отработанное масло, но и оценить степень его загрязнения. Наличие большого количества взвеси, осадка, продуктов распада, пластмассы – следствие начинающихся неисправностей. Чем раньше вы обратитесь к специалистам, тем меньше риск комплексного ремонта в будущем. Именно по этой причине замена масла в специализированном автосервисе ВСЕГДА сопровождает диагностикой.

    Замена масла в АКПП | Меняем масло в двигателе автомобиля самостоятельно

    Сегодня мы будем заниматься заменой масла в двигателе и заменой масла в автоматической коробке передач. Причём оба раза с промывкой. Перед тем как заменить масло в двигателе, надо взять пробу с отработанного масла для того, чтобы сравнить в последующими образцами.

    В этой работе нам поможет метрик-механик, и сразу за этим заливаем промывку в двигатель. Нам понадобится промывка от компании Liqui Moly. Она интересна тем, что содержит антизадирные компоненты, которые защищают двигатель в процессе промывки и создают определённую защитную плёнку в то время, когда в двигатель ещё не залито масло и если залито, но двигатель не заведён и не возникло нужное давление в нем.

    Затем заводим двигатель.

    Замена фильтра

    Обязательная операция при замене масла в двигателе, является замена масляного фильтра. Откручиваем старый. Берём новый фильтр, и что нужно сделать обязательно,уплотнительную резинку смазать моторным маслом. И ещё достаточно важно, небольшое количество масла залить непосредственно в фильтр. После чего можно спокойно закручивать фильтр обратно до касания прокладкой плоскости прилегания, и затянуть на три четверти оборота.

    Удаление старого моторного масла

    Теперь начинаем операцию по удалению старого масла из двигателя. Для этого нам понадобится вакуумный отсос, щуп заправляется в канал масляного щупа. Выискиваем дно поддона, до характерного щелчка или стука о дно поддона. После чего подключаемся в установке вакуумного отсоса. Масло обязательно должно удаляться тёплым, иначе мощности установки может не хватить. такого рода установки предназначены для замены масла в двигателе, для высасывания масла из разогретой коробки передач. Процесс занимает всего несколько минут. Одним маслом не ограничиваемся, будет не плохо если к неvу залить присадку стоп течь, что значительно уменьшит расход масла.

    Сначала вливаем присадку, для того, чтобы она смешалась, а затем уже будем заправлять свежее масло. Обязательно проконтролируем уровень масла с помощью щупа.

    Меняем масло в АКПП

    Теперь приступаем к замене масла в акпп. Перед заменой масла в коробке, проверяется его изначальный уровень. Одеваем адаптеры на трубки охлаждения акпп, должна быть подсоединена установка заранее для того, чтобы определить направление потока АТФ. Замена происходит через два шланга которые идут на радиатор охлаждения. Включаем установку, и заводим двигатель. Итак, заливаем промывку в коробку передач. для этого нам понадобится сама промывка. Работает она в течении 10-15 минут, за это время нужно перебрать все режимы акпп, то есть поработать на нейтрале, 1,2,3,4 передаче, на реверсе. Переходим к замене фильтра. Снимаем поддон, старый масляный фильтр. Чистим поддон от остатков отработанного масла. И ставим его на место. Итак, мы закончили работу, и затратили на неё 1,5 часа. Объём затраченного трансмиссионного масла примерно 20 литров, а моторного 6 литров.

    Полная и частичная замена масла в АКПП: инструкция и фотоописание

    Гарантией длительной и надежной работы АКПП является качественное и регулярно меняемое масло, которое выполняет целый ряд важных функций. В первую очередь — это смазка трущихся деталей, нейтрализация продуктов износа, которые образуются во время работы, поддержание нужной температуры через отвод тепла с последующим охлаждением через радиатор.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Как самостоятельно провести замену масла в АКПП?

    На первый взгляд все выглядит достаточно сложно, но на деле же замена масла в АКПП своими руками доступна даже неопытному водителю, достаточно лишь внимательно изучить предлагаемый нами материал.

    Согласно нормам ATF масло АКПП нужно полностью менять через 50 тыс. километров пробега и с последующим обновлением каждые 20 тыс. километров путём слива 30-40% от полного объёма. Каждый водитель должен знать, как поменять масло в коробке автомат, но для этого он должен быть знаком с признаками, по которым он может безошибочно определить о надвигающихся проблемах. В первую очередь — это возникающие шумы при работе коробки, жесткое и долгое переключение передач, а также изменение цвета масла или же периодические появляющиеся запахи горелого масла.

    Масло Mobil для автоматической коробки передач

    Жидкость меняется частично или полностью.

    • При частичной замене, процесс замены жидкости заключается в обычном сливе старого и заливке нового, однако при этом меняется лишь часть от всего объема, потому что больше половины остается в различных узлах коробки. Этого зачастую бывает недостаточно для последующей нормальной работы.
    • Для полной замены необходимо специальное оборудование для того, чтобы из системы была выкачана вся жидкость, промыта система и залито новое.

    Сразу скажем, что полную смену масла нужно проводить в автосервисе. Иногда вместе с жидкостью меняют и фильтр, но это необязательно, да и в силу различных обстоятельств это может быть достаточно затруднительно. Вследствие этого лучше данную работу полностью доверить специалистам сервисного центра.

    Частичная замена масла

    В случае если приняли решение о частичной смене масла своими руками, то вам его потребуется около 5л. Однако неполную замену нужно будет проводить почаще, для того чтобы прежнее уже отработанное выходило из системы (приблизительно каждые 30000 километров). Для полной замены потребуется около 10 л.

    Плюсы этого способа:

    • дешевизна;
    • небольшое количество жидкости;
    • очистка фильтра и поддона;
    • значительно меньший риск нанести повреждения коробки.

    Однако для получения ожидаемого результата нужно выполнить эту процедуру несколько раз. Процесс замены покажем на примере автомобиля Ниссан:

    1. Автомобиль необходимо поднять при помощи домкрата, или же использовать яму. На фото показано расположение отверстия для слива и болты закрепляющие поддон, под которым находится фильтр. При неполной замене, менять фильтр не нужно, вследствие этого и снимать поддон тоже не нужно.

      Поддон автоматической коробки переключения передач

    2. Для того, чтобы не выпачкать руки все работы проводите в перчатках, под сливным отверстием разместите какую-то емкость. С помощью ключа «19» немного ослабьте сливную пробку. Потом уже вручную полностью выкрутите ее. Здесь нужно быть аккуратным потому, что жидкость может политься на руки.

      Слив масла в АКПП

    3. Дождитесь когда жидкость полностью стечет, проверьте, сколько литров всего слилось. Как говорилось выше, при неполной замене должно слиться около 40% от всего объема. Для того чтобы определить объем жидкости, которая слилась, перелейте ее в бутылку либо какую-нибудь иную тару с известным вам объемом.

      Перелив слитой жидкости в тару

    4. Далее, когда определите какой объем масла, слился, вытащите щуп из отверстия для залива, вставьте в него воронку, а потом нужно залить такой же объем новой жидкости.

      Залив новой жидкости через воронку

    5. Щуп вставьте обратно. Заведите авто и подождите приблизительно 5-10 минут. Сядьте в автомобиль и поочередно переключайте передачи от P до 2, а затем в обратно порядке до P. Между переключениями необходимо выдерживать интервал в 2-3 секунды. После этого с помощью щупа проверьте снова уровень масла. Если он окажется недостаточным, то долейте.

      Место нахождения щупа

    Полная замена масла

    Для того, чтобы полностью поменять жидкость необходимо специальное оборудование, которое подключается к системе АКПП. Смена масла происходит в 3 этапа.

    1. Первый — это промывка всей система АКПП специально предназначенной для этой цели жидкостью.
    2. Второй этап — это смена старого масла на новое методом продавливания. Старую жидкость будет, вытеснять новая и таким образом будет происходить ее полная смена.
    3. И наконец, третий этап — это смена фильтра и прокладки поддона.

    Этот способ отлично способствует снижению расхода бензина, существенно снижая потери в гидроформате. Вследствие того, что смена жидкости происходит под достаточным давлением, система коробки передач очищается практически полностью, в ней не остается не только старого масла, но и каких-либо отложений. Естественно полная смена жидкости стоит намного дороже, нежели частичная, но гарантия на нормальную работу после этой процедуры гораздо выше.

    Замена жидкости в АКПП на СТО

    Где менять?

    Если же говорить о том, где лучше проводить замену трансмиссионной жидкости, то здесь нужно сначала определиться какая именно будет это замена, частичная или полная.

    • Если замена частичная, то можно обойтись и собственными силами, выполнив всю работу самостоятельно. Для этого понадобиться гараж, желательно с ямой.
    • В случае полной замены лучше всего обратиться в специализированный центр обслуживания автомобилей вашей марки.

    Видео «Самостоятельная замена масла АКПП»

    Посмотрев это видео вы сможете самостоятельно заменить смазку в автоматической КПП.

    Надеемся, что данная статья помогла вам, но если вы с чем-то не согласны или знаете способ лучше, пожалуйста, поделитесь им в комментариях.

    Масло АКПП Равон Р2 (Ravon R2) замена самостоятельно, инструкция

    Все больше производителей автомобилей упоминают в сопроводительной технической документации о том, что автоматическая КПП не нуждается в обслуживании. Смазочный материал уже залит в них на весь срок эксплуатации при сборке. Однако, для опытных водителей вовсе не является секретом, что своевременная замена масла в автомате способна ощутимо повлиять на продолжительность службы агрегата. Мы расскажем по пунктам, как самостоятельно можно поменять масло в АКПП Равон Р2.

    По прошествии определенного времени, смазочная жидкость утрачивает свои свойства, загрязняется, и частички грязи постепенно выводят из строя элемент фильтрации. Поэтому 1 раз в 60 000 км (для вариаторов — даже чаще) стоит менять смазочную жидкость в этом непростом узле.

    Замена масла в АКПП Равон Р2: инструкция по пунктам

    Поменять масло в АКПП Равон Р2 можно частично (без замены фильтра), или с установкой новой детали фильтрации масла. Для замены вам понадобится около 2 литров трансмиссионного масла.

    Никакой сложности в данной процедуре нет, но стоит помнить, что работы по замене следует проводить на прогретом и неработающем двигателе!

    Если на вашем автомобиле установлена защита двигателя →, то её нужно снять. Снимаем защиту и ищем на поддоне автоматической КПП — болт (сливную пробку). Чтобы открутить пробку, и слить отработавшее свой ресурс масло, понадобится ключ на 14. Сливаем старую жидкость и заворачиваем пробку обратно. Желательно заменить прокладку сливной пробки на новую.

    Дальше, следует снять пластиковый бокс воздушного фильтра, чтобы добраться до автоматической коробки передач. Обнаружив сверху два датчика, следует снять один из них, который находится ближе к аккумулятору.

    Через отверстие датчика, при помощи шланга, заливаем примерно 1.7 л. нового трансмиссионного масла. Возвращаем датчик и бокс воздушного фильтра на место. Заводим двигатель, перемещаем несколько раз рычаг АКПП, чтобы прогреть новое масло.

    Далее нужно слить из АКПП лишнее масло. Вам понадобится шестигранник на 5 мм, при помощи которого следует открутить пробку переливной трубки. Как только лишнее масло перестанет течь, и начнёт капать – это значит, что уровень масла АКПП Равон Р2 в норме. Можно закручивать пробку обратно — готово!

    Менять ли фильтр в автомате?

    Если автоматическая трансмиссия не проявляет никаких признаков возможной неисправности и жидкость меняется в профилактических целях, то частичной её замены будет впоєне достаточно. Масляный фильтр, выполненный как приемник для жидкости и состоящий и зметаллического корпуса с сеткой – менять желательно, но необязательно.

    Для замены трансмиссионной жидкости с фильтрующим элементом, необходимо демонтировать поддон (нижнюю крышку) автоматической КПП. Как правило, фильтр загрязняется на 70-80% при пробеге в 60-70 тысяч километров.

    Для замены масла в автомате Ravon R2 и установкой нового фильтра вам дополнительно понадобится:

    • оригинальная прокладка нижней крышки автоматической КПП — артикул GM 25188125;
    • фильтр АКПП Равон Р2 – артикул GM 25188304;
    • уплотнитель – артикул GM 25188305.

    Что заливать в автомат?

    Поскольку при частичной замене жидкости старая неизбежно смешается с новой, следует использовать только оригинальный продукт, который рекомендует изготовитель конкретного автомобиля.

    Техническое руководство автомобиля Равон Р2 рекомендует для автоматической коробки передач жидкость с допуском JWS 3309. Чаще всего, владельцы Равон Р2 заливают в автомат следующие смазочные материалы:

    • Motul ATF VI 1L. ;
    • SWAG 81 92 9934 1L.;
    • CHEVRON 226536481 Havoline ATF 1L.

    Масло в АКПП Равон Р2: проверяем уровень и состояние

    Одна из особенностей автоматической коробки передач AISIN – отсутствие щупа. Для того, чтобы проверить уровень масла в АКПП Равон Р2 нужно соблюсти несколько правил:

    • автомобиль должен находиться строго на ровной горизонтальной поверхности;
    • температура в автоматической коробке передач должна достигать 35° — проще говоря, АКПП должна быть прогретой;
    • проверяется на работающем двигателе.

    Запускаем двигатель →, удерживая педаль тормоза, переходим из положения «Р» в «L», затем обратно в «Р». В каждом положении, необходимо задержаться на 2-4 секунды и повторить процедуру перемещения рычага КПП ещё пару раз.

    Перемещаемся под автомобиль и находим контрольную пробку (это та пробка, которую откручивали шестигранником на 15 для слива лишнего масла при замене), откручиваем её. Если трансмиссионная жидкость вытекает струей, значит её много.

    Нужно дождаться, когда жидкость начнёт капать с периодичностью 1 капля в 1 секунду – это нормальный уровень масла в АКПП Ravon R2. Можно закручивать пробку, установив новый уплотнитель.

    Малый уровень – это когда вы открутили пробку, а жидкость не начала капать вообще. Значит нужно долить масло в АКПП, как указано при замене.

    Важная информация

    Нормальная работа и долговечность автоматической коробки передач обеспечиваются поддержанием требуемого уровня рабочей жидкости. В случае недостаточного уровня трансмиссионной жидкости, масляный насос будет засасывать воздух, что приведёт к падению давления. Это вызовет пробуксовку муфты, что может привести к сгоревшему сцеплению.

    В случае чрезмерного уровня трансмиссионной жидкости, шестерни коробки передач будут взбалтывать жидкость, вызывая образование пузырьков, что может повредить коробку передач.

    Также к поломке коробки передач может привести загрязнённая жидкость. Следите, чтобы в жидкость коробки передач не попадала грязь или посторонние вещества.

    Ресурс АКПП Ravon R2 и сроки замены масла

    Японская автоматическая коробка передач фирмы AISIN — довольно надёжный и долговечный агрегат, не требующий к себе особого внимания. Но, любой автомат может убить неправильная эксплуатация и несоблюдение сроков замены масла. Регламент ТО нужно соблюдать!

    Увеличить ресурс АКПП Ravon R2 позволит замена масла с периодичностью 30-50 тыс. км. Если вы считаете такой пробег слишком малым для замены трансмиссионной жидкости, тогда руководство указывает замену на ТО-6, после каждых 60-75 тыс. км. пробега. Желательно, с заменой фильтрующего элемента.

    При таком обслуживании, автомат на Равон Р2 прослужит вам очень долго, и не будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.

    Как заменить трансмиссионную жидкость и фильтр

    Том Морр

    Жизненно важные жидкости в транспортных средствах обычно выполняют две важные функции: смазку и очистку. По мере того, как жидкость циркулирует по деталям, она собирает грязь и металлическую стружку, которые могут накапливаться с течением времени. Если вам повезет, этот мусор осядет на дно кастрюли или корпуса и не будет циркулировать по системе. Вот почему некоторые автомагазины используют машины, которые выполняют промывку трансмиссионной жидкости, обеспечивая удаление большего количества этого мусора перед заливкой новой трансмиссионной жидкости в автомобиль.

    Ничто так не продлевает срок службы автомобиля, как регулярная замена жидкости. Для автоматических коробок передач / трансмиссий рекомендуемый интервал обслуживания составляет примерно каждые 30 000 миль или 30 месяцев. (Обратитесь к руководству пользователя или руководству по обслуживанию для получения информации о вашем автомобиле.) Жидкость для автоматической коробки передач (ATF) следует заменять раньше, если на масляном щупе обнаруживается темная или пахнущая жидкость.

    Замена трансмиссионного масла и фильтра своими руками

    Даже те из нас, кто меняет собственное масло, часто съеживаются от перспективы слить масло ATF. Поскольку многие поддоны трансмиссии не имеют сливных пробок, замена жидкости может оказаться сложной задачей — необходимо снять поддон целиком. Но даже на автомобилях, у которых есть сливные пробки, поддон все равно необходимо снимать для замены фильтра.

    Замена трансмиссионной жидкости — одна из тех грязных работ, которые кому-то приходится делать. Выполнение дела самостоятельно сэкономит деньги, возможно, время и свежая ATF помогут вашей коробке передач работать не по годам. Также относительно легко определить, когда у вас может быть низкий уровень ATF.Обратитесь в сервисную службу автоматической коробки передач, если вы обнаружите следующие признаки низкого уровня трансмиссионной жидкости:

    • Проскальзывает трансмиссия
    • Коробка передач переключается примерно
    • Шумная передача
    • Нет включения привода на передних или задних передачах

    Как заменить жидкость в АКПП: пошаговая инструкция

    Если вы наберетесь терпения на начальном этапе, изучение того, как менять жидкость для автоматической коробки передач, принесет вам только пользу в долгосрочной перспективе. Что еще более важно, вам понадобится комплект фильтров для автоматической коробки передач; они обычно содержат прокладку для поддона в дополнение к новому фильтру передачи и его уплотнительному кольцу. Вместе с некоторыми базовыми инструментами магазина вы готовы приступить к работе.

    Всегда соблюдайте правила безопасности при работе с автомобилями. Чтобы предотвратить травмы, используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, которые могут включать защитные перчатки, очки, шлемы и обувь.

    Как заменить масло

    Замена масла Часто задаваемые вопросы
    Нужно ли использовать стабилизатор или присадку при каждой замене масла?

    №Современные моторные масла созданы для полной защиты двигателя. Им не нужна дополнительная помощь.

    Когда мне следует менять масло?

    Масло и фильтр следует менять в конце или до окончания интервалов замены масла, предусмотренных производителем вашего автомобиля. Эти интервалы основаны на пробеге или времени. Таким образом вы сохраните моторное масло в хорошем состоянии и обеспечите наилучшую защиту всех ваших компонентов.

    Как мне утилизировать старое масло после замены масла?

    Отработанное масло может загрязнять окружающую среду, и его нельзя сливать в канализацию.Pennzoil помогает домашним мастерам защищать окружающую среду. Вы можете сдать старые масло и масляные фильтры в ближайшем к вам Jiffy Lube ® , Walmart Tire & Lube Express или в большинстве центров замены масла для надлежащей утилизации.

    В чем разница между полностью синтетическим моторным маслом Pennzoil Platinum ® с технологией PurePlus ® и полностью синтетическим моторным маслом Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ™?

    Pennzoil Platinum ® Полностью синтетическое моторное масло с технологией PurePlus ® — это полностью синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками. Однако Pennzoil хотел еще больше проверить границы технологий, поэтому мы представили моторное масло Pennzoil Ultra Platinum ™ Full Synthetic с технологией PurePlus ® , продукт, обеспечивающий лучшую чистоту и защиту в линейке моторных масел Pennzoil ® . .

    Каковы различия в эксплуатационных характеристиках между моторными маслами Pennzoil Platinum ® и полностью синтетическими моторными маслами Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ® ?

    Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ® содержит дополнительную технологию очистки и дополнительные модификаторы трения для поддержания более низкого трения между движущимися частями.

    Считается ли полностью синтетическое моторное масло Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ® прямой заменой полностью синтетического моторного масла Pennzoil Ultra ™?

    Да, полносинтетическое моторное масло Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ® со временем будет постепенно прекращать использование полносинтетического моторного масла Pennzoil Ultra ™.

    Производство Pennzoil Ultra Euro 5W-40 прекращается? Будет ли выпущен продукт под названием Pennzoil Ultra Platinum 5W-40 Euro с технологией PurePlus ® ?

    Да, производство Pennzoil Ultra Euro 5W-40 прекращено.Новый продукт получил название Pennzoil Platinum ® Euro Full Synthetic моторное масло с технологией PurePlus ® 5W-40.

    Чем новая формула «с технологией PurePlus ® » отличается от более старой формулы Platinum, которая сейчас продается?

    Pennzoil Platinum ® Полностью синтетические моторные масла с технологией PurePlus ® — это первые в своем роде синтетические моторные масла, смешанные с чистым прозрачным базовым маслом, полученным из природного газа.Базовое масло PurePlus ® содержит меньше примесей, содержащихся в сырой нефти, что положило начало многим другим традиционным и синтетическим моторным маслам. Разница заключается в базовом масле, которое составляет 75-90% от состава типичного моторного масла. В моторных маслах Pennzoil Platinum Full Synthetic используется 100% базовое масло PurePlus ® .

    Каким образом использование полностью синтетических моторных масел Pennzoil Platinum ® и Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ® принесет пользу двигателям новой конструкции с прямым впрыском?

    Pennzoil Platinum ® Полностью синтетические моторные масла с технологией PurePlus ® обеспечивают полную защиту двигателей без компромиссов.Полная защита определяется как покрытие пяти ключевых областей, которые потребители считают наиболее важными для характеристик моторного масла: 1) чистота двигателя, 2) экономия топлива, 3) сохранение мощности, 4) защита от износа и 5) эксплуатационные характеристики при экстремальных температурах. Эти преимущества делают полностью синтетические моторные масла Pennzoil Platinum ® с технологией PurePlus ® отличным выбором для современных двигателей, включая двигатели с прямым впрыском.

    Не истощается ли со временем пакет присадок к новым моторным маслам?

    Все пакеты присадок истощаются по мере использования.Поскольку добавки выполняют свою функцию, они расходуются, например, в нейтрализующих кислотах. Это истощение — веская причина, по которой проверка уровня масла и доливка масла являются отличной практикой. В последние годы была проделана огромная работа по разработке технологии присадок, которая продержится дольше на протяжении всего срока службы масла, и моторные масла Pennzoil Platinum ® Full Synthetic с технологией PurePlus ® были разработаны, чтобы дольше оставаться свежими в течение всего срока службы. слив масла по сравнению с обычными моторными маслами.

    Оседает ли содержимое пакета присадок в масле-носителе GTL (газ-жидкость) с течением времени, что требует встряхивания баллона для повторного смешивания содержимого? В заключение, вы рекомендуете встряхнуть бутылку, чтобы снова перемешать содержимое?

    Pennzoil Platinum ® Полностью синтетические моторные масла с технологией PurePlus ® могут иметь срок годности до четырех лет при правильном хранении и нет необходимости встряхивать баллон с моторным маслом перед разливом. Наши составы тщательно сбалансированы, чтобы присадки оставались взвешенными в моторном масле.Вы можете связаться с горячей линией Pennzoil, если хотите узнать дату, когда ваша покупка была разлита в бутылки.

    Превышают ли эти новые масла стандарты GF-6?

    Pennzoil Platinum ® Полностью синтетические моторные масла с технологией PurePlus ® соответствуют и превосходят ключевые отраслевые стандарты и спецификации OEM, включая API SN и ILSAC GF-5 для моторных масел легковых автомобилей и европейские последовательности масел ACEA для сервисного заполнения масла. Базовые масла PurePlus ® были разработаны с расчетом на будущее, и они представляют собой надежную платформу для удовлетворения будущих требований к маслам по стандартам GF-6.

    Каков срок хранения (в годах) новых моторных масел Pennzoil ® с технологией PurePlus ® ?

    Pennzoil Platinum ® Полностью синтетические моторные масла с технологией PurePlus ® могут иметь срок годности до четырех лет при правильном хранении.

    Самостоятельная замена масла в АКПП Nissan Almera Classic

    Автовладельцы хорошо осведомлены о преимуществах смазочных жидкостей и функциях масел для автоматических трансмиссий.Но даже если заливать трансмиссионную жидкость наивысшего качества для АКПП, рано или поздно все равно придется ее заменить.

    Жидкость потеряет свои характеристики и качества в течение срока службы и начнет накапливать грязь и примеси. Затем они остановятся на деталях механизма. Это может быть опасно. Особенно это актуально для эксплуатации автомобилей зимой — жидкости из-за низких температур становятся вязкими, а скопившаяся грязь и частицы приведут к интенсивному износу АКПП.Регулярно меняя масло, можно избежать множества проблем. Посмотрим, как меняют масло в АКПП Ниссан Альмера Классик. Эта информация будет очень полезной.

    О выборе масла

    Для АКПП необходимо приобретать трансмиссионные масла с маркировкой ATF. Несмотря на то, что промышленность выпускает огромное количество таких жидкостей, в том числе универсальных вариантов, в данном случае использовать неизвестные бренды не стоит.


    Чтобы АКПП работала долго и без перебоев, лучше всего приобретать масло, рекомендованное производителем.Это жидкости Nissan Matic Fluid D. Конечно, это правило соблюдается не всегда, поэтому специалисты советуют более доступные аналоги, которые не нанесут особого вреда трансмиссии в АКПП Nissan Almera Classic. Это Valvoline MaxLife ATF или Petro-Canada DuraDrive MV Sunthetic ATF Transmission Fluid.


    Теперь по поводу объема. Если в коробке частично меняли масло, то нужно покупать 5 литров жидкости. Если замена полная, то потребуется около 11 литров.



    Когда и зачем менять?

    В данной модели автомобиля установлена ​​автоматическая коробка передач от японского производителя Jatco. Согласно регламенту производителя, замену масла в АКПП Nissan Almera Classic необходимо проводить каждые 60 тысяч километров.

    Мы вкратце рассмотрели, почему меняют трансмиссионную жидкость. Как и любой другой смазочный материал, у масел ATF заканчивается срок службы. Во время работы масло загрязняется металлическими частицами, которые появляются в результате нормального износа.Впоследствии эта смесь масла со стружкой действует как абразив. В АКПП установлен автоматический масляный фильтр, но он не всегда способен улавливать мельчайшие металлические стружки. Магнит тоже не всегда способен улавливать эти частицы.

    Замена масла в коробке Ниссан Альмера Классик производится с учетом пробега и рекомендаций производителя. Также замена показана, если при переключении АКПП ощущаются «пинки» или другие неприятные симптомы. Если коробка обслуживалась или ремонтировалась, в этом случае также меняют жидкость ATF.


    Замена может осуществляться двумя способами — полная или частичная. Последний вариант дешевле, а частичную замену выполнить намного проще. Подразумевает слив старой отработанной жидкости и добавление новой в АКПП.

    Полная замена подразумевает слив всего масла и очистку внутренней части коробки от остатков старой смазки. Затем вводится новая жидкость. И первый, и второй варианты можно сделать самому в гараже.

    Замена масла в АКПП Almera Classic

    Любые операции по замене масла в АКПП «Ниссан Альмера Классик» лучше всего проводить с партнером.Один человек будет контролировать выпуск старого масла из системы. Он проведет манипуляции с корпусом АКПП. Второй человек в салоне автомобиля по команде запустит и остановит двигатель, а также изменит режимы работы АКПП.

    Частичная замена

    Итак, что нам для этого нужно? Для успешной работы нам потребуется:

    • 5 литров трансмиссионного масла ATF;
    • торцовая головка на 19 или ключ;
    • перчатки рабочие;
    • плоскогубцы;
    • много тряпки (обязательно чистая).

    Для слива отработки необходимо подготовить емкость. Лучше всего, если будут риски для оценки объемов объединенного майнинга. Чтобы можно было провести процедуру, машину загоняют в яму или эстакаду. Коробка установлена ​​в положении «парковка», двигатель выключен.


    Затем осматривают поддон и находят на нем сливную пробку. Если машина не успела полностью остыть, то лучше надеть перчатки — масло горячее. Ключ в том, чтобы открутить сливную пробку, но не откручивайте ее полностью.В конце закрутите руками, а затем сразу подставьте емкость. Если возможно, измерьте, сколько масла в результате вытекло. Такую же сумму придется вернуть на АКПП. Затем на место прикручивается пробка.

    В этой коробке нет заливной пробки, поэтому новое масло заливается через щуп автоматической коробки передач. Через отверстие налейте такое же количество масла, которое слилось. После того, как жидкость будет налита, не собирайте все обратно. Nissan Almera Classic 1.6 процесс замены масла еще не завершен.


    Вам нужно запустить двигатель и дать ему поработать примерно 10 минут. После последовательно переключите автоматический селектор на разные режимы. В каждой позиции нужно задерживаться примерно на 2 секунды.

    Далее нужно провести контроль уровня зондом. Если уровень в норме, то разрешается тест-драйв, а после него проводят еще одно измерение уровня. При необходимости долейте масло, затем выполните еще одну проверку.


    Эту процедуру можно считать завершенной.Однако нужно понимать, что частичная замена не способна решить определенные проблемы. Это только позволяет отложить полную замену. Но избежать этого невозможно. В гидротрансформаторе осталось много старой смазки.

    Полная замена

    В этом случае вам понадобится вдвое больше масла. Вам также придется выполнить ряд дополнительных действий. Фактически полная замена частичная, но выполняется дважды.

    Выполняются все те же операции, что и с частичным.После того, как тест-драйв завершен на автомобиле, двигатель выключается и коробка ставится на «стоянку». Затем открутите сливную пробку, и масло снова потечет в емкость. Но секрет в том, что это масло, которое раньше было в гидротрансформаторе. Об этом можно судить по цвету и запаху. Тренировка будет темнее. Когда в емкость наливают более легкое масло, значит это уже новая жидкость.

    Пробка закрывается, и жидкость добавляется до уровня через отверстия зонда.Потом проверяют: переключают коробку на все режимы и делают тест-драйв. При необходимости доливаем масло.

    Как заменить, не откручивая пробку?

    Иногда невозможно открутить сливную пробку. Тогда вы можете использовать эту технику. Этот метод требует немного больше времени.

    Откройте капот автомобиля, найдите щуп АКПП. Под зондом находятся два шланга — верхний перекачивает жидкость. Этот шланг крепится на хомут, два ушка которого сжаты и отведены в сторону.Затем шланг можно снять и вставить в емкость, установленную между радиатором и мотором.

    Затем они запускают двигатель и следят за наполнением бутылки. Когда бак полон, двигатель заглушен. Это повторяется до тех пор, пока не будет слито около 4 литров жидкости. Новое масло добавляется через отверстие для щупа. Потом двигатель заводится, коробка работает на всех режимах, тестовая проверка, поездка и снова контроль уровня трансмиссионной жидкости.

    Замена фильтра в коробке

    Замена масла в двигателе Nissan Almera Classic означает замену масляного фильтра.А в случае с автоматической коробкой передач в этом нет необходимости. Но для получения качественного результата лучше проделать эту процедуру.



    Замена масла в механике

    Здесь все намного проще. В ящике есть сливные и заливные отверстия. Для замены масла в МКПП Ниссан Альмера Классик откручивается первая пробка и сливается отработанное масло. Это займет некоторое время — около 15 минут. Кстати, если операция проводится зимой, перед заменой лучше прогреть коробку, сделав небольшую поездку.

    Залейте жидкость специальным шприцем через заливное отверстие. Что касается масла, то подойдет любая современная коробка передач для механических коробок передач. Для полной замены понадобится около трех литров жидкости.

    Уровень проверяется заливным отверстием. Если при замене масла в КПП Ниссан Альмера Классик из отверстия вытекла жидкость, то это максимальный уровень и можно затягивать пробку.



    Рулевое управление с гидроусилителем (усилитель руля)

    Эти автомобили имеют рулевое управление с гидроусилителем.Масло в нем тоже нужно периодически менять. Замена может быть частичной или полной. Для замены понадобится около 1 литра. Частичная замена масла в усилителе рулевого управления Nissan Almera Classic заключается в сливе отработанной жидкости и заливке новой. Удалите жир с помощью шприца. Затем заливают новое масло до максимального уровня. Что касается полной замены, то процедура сложная, и обычно ее проводят на сервисе.

    Как заменить трансмиссионную жидкость и фильтр

    Самостоятельная замена трансмиссионной жидкости — это доступный способ поддерживать и продлевать характеристики и срок службы вашего автомобиля, и это избавит вас от ожидания на СТО и слушания механика, пытающегося продать вам дополнительные услуги, которые вы не можете нужно.

    Нужна замена коробки передач? Получите смету на замену трансмиссии и местную установку. Найдите свою модель трансмиссии по марке и модели автомобиля.


    Какая коробка передач у меня?

    Во избежание проблем с трансмиссией вам следует проверять уровень и состояние примерно раз в месяц с помощью масляного щупа. Если цвет ярко-красный и пахнет сладким, его можно использовать, но если он темнее, грязный и / или пахнет гари, замените его.Если уровень низкий, долейте его и проверьте на утечки.

    В этом руководстве

    Когда менять трансмиссионную жидкость

    Часто рекомендуется, чтобы вы заменяли жидкость в вашем автомобиле каждые 30 000–60 000 миль (см. Конкретный рекомендованный график технического обслуживания в руководстве пользователя).

    Частота должна меняться в зависимости от того, насколько жестко вы работаете с трансмиссией и насколько суровыми являются условия, в которых вы едете. Более жесткие условия включают буксировку прицепа, длительное движение на высоких скоростях и вождение в холодную погоду, требующие более частых замен (каждые 15 000–24 000 миль плюс-минус).

    Для автоматических трансмиссий некоторые производители рекомендуют менять жидкость только каждые 60 000–100 000 миль. Чтобы узнать, насколько сильно вы работаете с коробкой передач, вы можете установить датчик температуры.

    Сколько это стоит?

    Стоимость замены вашей жидкости в дилерском центре, сервисном центре или у независимого механика составляет от 80 до 250 долларов. . В среднем около 100 долларов.

    Замена масла своими руками обычно снижает цену вдвое (как минимум), и для этого достаточно выполнить несколько простых шагов, описанных ниже.Самостоятельная замена жидкости будет стоить от 40 до 90 долларов за фильтр, прокладку и самый важный компонент — трансмиссионное масло. Эта оценка не включает стоимость инструментов, необходимых для выполнения работы.

    Примечание: Промывка коробки передач — это другой процесс, и обычно он стоит примерно вдвое дороже, чем замена.

    Как проверить

    Чтобы проверить, нужна ли в вашем автомобиле замена масла, просто:

    1. Включите автомобиль и дайте ему поработать несколько секунд (всегда лучше проверять масло, когда оно успевает прогреться).
    2. Протрите щуп чистой тканью или тряпкой; затем вставьте его обратно и снова выньте.
    3. Если масло прозрачное, но находится на нижней отметке, залейте достаточно жидкости, чтобы довести его до необходимого уровня. Не переполняйте!
    4. Если жидкость очень темная или пахнет гари, ее необходимо заменить. Хорошее чистое масло должно быть ярко-красного / розового цвета.

    • Жидкость — Посмотрите в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, сколько литров и какой тип вам потребуется, или поговорите с представителем в магазине автозапчастей.
    • Фильтр — Убедитесь, что получаете нужный размер и качество.
    • Динамометрический ключ — Если у вас его нет, не волнуйтесь. Вам подойдет обычный набор торцевых ключей.
    • Большой поддон для сбора жидкости — вы не хотите, чтобы он попадал на землю или в грязь. Постарайтесь взять ту, которая больше кастрюли (кожуха), так как она будет вытекать со всех сторон.

    Инструкции

    Поставьте машину на пандус
    Для начала поставьте машину на пандус или приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью домкратов.Не забывайте блокировать колеса. Наденьте старую одежду, она запачкается. Вы также можете положить газету под место работы, чтобы масло не попало на подъездную дорожку. Также очень важно правильно утилизировать его после того, как вы закончите. Во многих магазинах автозапчастей либо есть место, где можно слить масло, либо вам подскажут, как его правильно утилизировать. Не рекомендуется выбрасывать его в мусорное ведро или во двор.

    Найдите поддон трансмиссии
    Найдите поддон трансмиссии с помощью руководства пользователя.Поместите масляный поддон, который вы будете использовать, прямо под ним. Медленно открутите болты и держитесь подальше от лица. Как только уплотнение на болтах сломано, жидкость начнет капать. Отложите болты в сторону и дайте маслу полностью стечь в дренажный поддон. Смойте отложения из поддона жидкостью, а не водой. Осмотрите мусор, который был в поддоне. Это может помочь вам определить, правильно ли работает трансмиссия или возникнет угроза проблемы в ближайшем будущем.Это может быть сложно сделать неподготовленному глазу, поэтому, по словам сертифицированного специалиста по автомобильной технике (CMAT), сертифицированного ASE: «Вы не должны видеть почти никаких опилок или мусора, и только при первом изменении последующие изменения должны быть почти мертвая чистота. Если ваша машина относительно новая и вы обнаружили мусор, это проблема. Вы можете найти только следы алюминиевой стружки или других очень незначительных загрязнений, но процесс сборки настолько чистый, а новые редукторы настолько не прощают грязи, что любое реальное накопление обычно означает, что проблема находится в разработке.”

    Проверьте прокладку
    Проверьте, нужно ли заменить прокладку. Если он сильно изношен, замените его. Это сэкономит вам ремонт в будущем. Нанесите тонкий слой герметика RTV на фланец поддона, чтобы обеспечить плотное и герметичное уплотнение.

    Снимите фильтр
    После полного слива удалите фильтр. Будьте осторожны, в фильтре тоже есть жидкость. Замените его новым фильтром и подтяните в соответствии со спецификациями в руководстве пользователя.Затем замените болты на поддоне, затяните их вручную для получения первой пары витков резьбы перед использованием инструмента. Теперь вы готовы добавить свежее масло. Рекомендуется использовать воронку, без пролива вряд ли кто-то сможет.

    Нужна замена коробки передач? Получите смету на замену трансмиссии и местную установку. Найдите свою модель трансмиссии по марке и модели автомобиля.


    Какая коробка передач у меня?

    После замены масла заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут.Несколько раз переключите передачи, затем снова включите парковку. Теперь вы можете проверить щуп. Вытяните масляный щуп, протрите его чистой тряпкой, вставьте снова и снова вытащите. Держите его ровно и проверьте, где масло находится на стержне. Он должен располагаться в правильной строке, обычно говоря «полный». Как только это будет завершено, вы можете снять его с пандусов или спустить с домкрата. Тогда похлопайте себя по спине. Вы только что поменяли жидкость самостоятельно и сэкономили деньги!

    Стоимость замены трансмиссионной жидкости 🏎️.Ценообразование для мастерских и DIY

    Проблемы с трансмиссией — одна из многих вещей, которых опасается автовладелец. У двигателя, демонстрирующего признаки неисправности, требуется много времени, чтобы катастрофически выйти из строя, но это не займет много времени, чтобы, казалось бы, незначительная проблема с переключением передач полностью повредила автомобиль и оставила вас в затруднительном положении.

    Наряду с усложняющейся архитектурой современных трансмиссий надежность трансмиссии в настоящее время является главной заботой многих владельцев новых автомобилей. Тем не менее, проблемы, связанные с трансмиссией, не всегда были таким важным вопросом для покупателей автомобилей.

    Несколько десятилетий назад, когда преобладали механические коробки передач, многие выбирали их в качестве рабочих транспортных средств. Даже автоматические трансмиссии тогда были в основном с тормозными лентами, мягко говоря, выносливыми. Эти передачи будут длиться тысячи миль в основном без проблем.

    Может быть, ваша автоматическая трансмиссия будет слегка рывковать при переключении передач, но ничего особенного. Все было чисто механическим, так что ничего не могло пойти не так.Однако в настоящее время автоматические трансмиссии состоят из бесчисленного количества сложных электрических деталей, и что-то пойдет не так, и вы останетесь в затруднительном положении.

    Поэтому важно распознавать признаки проблемы, связанной с трансмиссией, и по возможности обращаться в мастерскую. Однако перед этим есть кое-что, что многие мастерские порекомендуют вам выполнить в первую очередь — заменить трансмиссионную жидкость.

    Назначение трансмиссионной жидкости

    Возможно, в автоматической коробке передач самое важное — это трансмиссионная жидкость.Представьте себе это как кровь, текущую по нашему телу. Без трансмиссионной жидкости или если ее слишком много, ваша трансмиссия не сможет нормально работать.

    Назначение трансмиссионной жидкости простое: она используется в качестве среды для передачи гидравлического давления от одного конца к другому. Блок управления трансмиссией регулирует поток трансмиссионной жидкости с помощью корпуса клапана и соленоидов трансмиссии. Масляный насос трансмиссии с механическим приводом поддерживает постоянное давление масла.

    Изменяя способ активации соленоидов, изменяется поток жидкости в корпусе клапана, создавая давление в различных наборах муфт сцепления. При этом для переключения на разные передачи могут быть задействованы разные наборы передач.

    Таким образом, по работе коробки передач можно заметить, что состояние трансмиссионной жидкости должно быть оптимальным для плавного переключения передач. Однако конструкция автоматической коробки передач не требует частой замены жидкости в нормальных условиях.

    Почему регулярной заменой трансмиссионной жидкости часто пренебрегают

    Вы можете подумать, что никто не напомнил вам, что трансмиссионная жидкость в вашем автомобиле нуждается в замене в ближайшее время. Это связано с тем, что современная жидкость для автоматических трансмиссий действительно может служить довольно долго, а конструктивные особенности, встроенные в автоматическую коробку передач, увеличивают время замены жидкости.

    Во-первых, в системе есть фильтр АКПП. Если все сделано правильно, этот фильтр следует заменять каждый раз при замене трансмиссионной жидкости.Кроме того, автоматическая коробка передач — это закрытая система рециркуляции. Это означает, что внутрь жидкости не должны попадать инородные частицы грязи.

    Следовательно, при нормальной работе уровень жидкости не должен изменяться. Это означает, что доливать не нужно. В большинстве автоматических трансмиссий также есть охладитель жидкости, чтобы предотвратить перегрев при большой нагрузке. Это помогает предотвратить перегрев, который особенно характерен для внедорожников с автоматической коробкой передач.

    Другой важный фактор — это небольшая ошибка в автомобильной промышленности.Примерно десять лет назад некоторые производители решили продавать свои трансмиссии как «необслуживаемые». Эти автоматические трансмиссии предположительно были включены в «трансмиссионную жидкость на весь срок службы».

    Излишне говорить, что любому, кто понимает, как работают трансмиссионные жидкости, невозможно, чтобы трансмиссия не нуждалась в обслуживании. Трансмиссионные жидкости проходят через десятки тепловых циклов, что в конечном итоге приводит к разрушению среды, что способствует деградации жидкости.

    И как только трансмиссионная жидкость деградирует, она перестает эффективно повышать давление и поддерживать оптимальные характеристики при высокой температуре.Таким образом, владельцы, которые не заменили трансмиссионную жидкость, столкнулись с преждевременным выходом из строя трансмиссии на раннем этапе владения.

    Другим важным фактором для некоторых является стоимость замены жидкости для автоматической коробки передач. В зависимости от модели автомобиля замена трансмиссионной жидкости может стоить более $ 200 . Часто график также совпадает с основным обслуживанием, поэтому некоторые владельцы предпочитают увеличивать пробег замены жидкости. Это не рекомендуется, поскольку игнорирование замены жидкости в дальнейшем может привести к более серьезным проблемам.

    Признаки плохого / низкого качества трансмиссионной жидкости

    После того, как вы лучше поймете, как работает трансмиссионная жидкость и почему ее нужно менять регулярно, вы можете задаться вопросом, показывает ли ваша трансмиссия признаки того, что она нуждается в замене.

    Низкое качество переключения передач

    Главный признак того, что вам нужна замена жидкости, — это когда вы начинаете замечать все более худшее качество переключения передач. Во-первых, трансмиссия может только немного дергаться при переключении на повышенную передачу, но в дальнейшем это перерастет в грубые переключения, которые деформируют весь автомобиль.

    В тех случаях, когда это становится действительно плохим, ваша трансмиссия может даже начать скользить по передачам и выходить из них. Вы заметите, что автомобиль отказывается переключать передачу из-за недостаточного давления трансмиссионной жидкости. Возможно, это происходит под нагрузкой или даже во время движения.

    Если ваша коробка передач начинает буксовать, это вызывает код неисправности автоматической коробки передач. В некоторых автомобилях это приведет к переключению коробки передач в режим «по умолчанию» или в режим аварийной остановки. В этом случае ваша трансмиссия будет заблокирована на одну передачу, и на вашей комбинации приборов загорится сигнальная лампа.

    Грязная трансмиссионная жидкость

    Это очевидно, но если у вас есть щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости, вы всегда можете просто потянуть его вверх, чтобы проверить состояние жидкости. Используя бумажное полотенце, возьмите образец жидкости. Поищите в Интернете изображения изношенных трансмиссионных жидкостей. Должны быть изображения, с которыми вы можете сравнить свой цвет жидкости.

    В целом, если ваша трансмиссионная жидкость яркого цвета (обычно розового, красного, синего или золотого), значит, вы в хорошей форме. Это означает, что его недавно заменили, и он в хорошем состоянии.

    Однако, если он мутный и грязный, его нужно поменять. Обычно изношенные трансмиссионные жидкости темнеют от тепла. Если она имеет молочный цвет, это означает, что охлаждающая жидкость загрязнила трансмиссионную жидкость и утечку необходимо как можно скорее устранить.

    В некоторых случаях трансмиссионная жидкость может быть подгоревшей, почти черного цвета. Это означает, что трансмиссионная жидкость перегрелась и ее необходимо как можно скорее заменить. Также могло произойти внутреннее повреждение в виде сгоревшего блока сцепления.Это может произойти из-за чрезмерного проскальзывания или просто ухудшения качества жидкости.

    Сколько стоит замена трансмиссионной жидкости

    Конечно, владельцы иногда опасаются замены трансмиссионной жидкости из-за более высокой стоимости, связанной с этим. Вы можете надеяться отложить интервал замены трансмиссионной жидкости, но в долгосрочной перспективе это того не стоит. Поздняя замена жидкости вызывает ненужный износ внутренних частей автоматической коробки передач.

    Потребители часто ошибаются, сравнивая затраты на замену масла и трансмиссионной жидкости, и решают, что их обманула нечестная мастерская.Однако замена трансмиссионной жидкости обычно дороже из-за более высокой стоимости жидкости и большего количества трудозатрат.

    Основной причиной высоких затрат на техническое обслуживание является используемая жидкость. В зависимости от трансмиссии, используемой в вашем автомобиле, вам понадобится различная трансмиссионная жидкость, цена которой сильно различается. И, в отличие от замены масла, не рекомендуется смешивать трансмиссионные жидкости разных производителей и стандартов вместе. Если вы используете Toyota T-IV ATF, вам следует придерживаться T-IV при последующих изменениях.

    Ожидается, что вы потратите около $ 10 за кварту трансмиссионной жидкости . То, сколько вам нужно, сильно зависит от вашего типа трансмиссии. Если у вас обычная 4-ступенчатая трансмиссия, вам может потребоваться всего 2,5–3 кварты трансмиссионной жидкости. Однако, если у вас есть современный 9- или 10-ступенчатый продольный автомат, вам может потребоваться от 7 до 8 кварт на замену жидкости.

    Также рекомендуется заменить фильтр коробки передач при замене жидкости вместе с уплотнением поддона коробки передач.Стоимость для них колеблется от 20 до 50 долларов в зависимости от модели вашего автомобиля. Однако с новыми автомобилями, особенно роскошными, это усложняется.

    Поддон трансмиссионной жидкости может быть выполнен из пластика, при этом фильтрующий элемент жидкости встроен прямо в сам поддон. Это означает, что поддон нужно менять вместе с фильтром. Из-за этого стоимость фильтра для этих автомобилей резко возрастает. Вы можете рассчитывать потратить более 300 долларов только на фильтр.

    С учетом затрат на рабочую силу, которые обычно составляют около 80 долларов для независимого магазина, общие затраты составляют примерно от 150 до 250 долларов за замену трансмиссионной жидкости.Тем не менее, если у вас есть роскошный автомобиль, которому требуется 10 литров трансмиссионной жидкости и поддон трансмиссионной жидкости, замена жидкости может стоить более 700 долларов.

    Когда следует заменять трансмиссионную жидкость

    Хотя замена трансмиссионной жидкости стоит намного дороже, чем замена масла, вам нужно лишь нечасто менять жидкость, чтобы ваша трансмиссия оставалась довольной. Как правило, на всякий случай рекомендуется менять трансмиссионную жидкость через каждые 30 000 км пробега. Это примерно каждые 3 или 4 замены масла.

    Тем не менее, некоторые производители заявляют, что их трансмиссионная жидкость служит дольше и требует только проверки время от времени. Полностью синтетические трансмиссионные жидкости, такие как Toyota WS ATF, могут служить до 120 000 миль. GM утверждает, что их 10-ступенчатая трансмиссионная жидкость Dexron-ULV может выдержать 150 000 миль.

    Это, конечно, утверждения только производителей. Увеличенные интервалы замены жидкости нравятся повседневному потребителю. Чтобы лучше понять, просмотрите форум владельцев вашей конкретной модели автомобиля.Другие владельцы должны вмешаться и предоставить консервативную оценку того, когда следует заменить трансмиссионную жидкость.

    С учетом сказанного, если вы бережно относитесь к своей машине и трансмиссии, то вы сможете обойтись заменой жидкости на 60 000 миль. Мягкое означает, что вы редко подвергаете свою трансмиссию высокой нагрузке. Таким образом, это применимо, если вы не буксируете или редко совершаете энергичные поездки. Поездка по бездорожью также ложится огромной нагрузкой на вашу трансмиссию и дифференциал.

    А как насчет других передач и затрат?

    Трансмиссии с двойным сцеплением (DCT) Затраты на замену жидкости

    Большинство рекомендаций по техническому обслуживанию автоматических трансмиссий применимы и к коробкам передач с двойным сцеплением.Коробки передач с двойным сцеплением больше похожи на механические коробки передач с двумя пакетами сцепления. Однако, если вы не выполняете техническое обслуживание, пакеты сцепления могут катастрофически быстро выйти из строя. Это также вызовет проблемы с переключением на всех передачах.

    Тем не менее, убедитесь, что вы используете трансмиссионную жидкость, предназначенную для DCT. Жидкости DCT, как правило, дороже . Эти жидкости разработаны для выдерживания экстремальных давлений с добавлением противоизносных присадок для шестерен постоянного зацепления.

    Жидкости DCT и фильтр следует заменять каждые 40 000 миль, чтобы быть в большей безопасности. Вы определенно не хотите экономить на обслуживании автомобилей с DCT. Это означает использовать детали, которые подходят для работы. Обычно плановое обслуживание DCT может стоить от 300 до 700 долларов в зависимости от модели вашего автомобиля.

    Бесступенчатая трансмиссия (CVT) Затраты на замену жидкости

    CVT обычно имеют негативное восприятие. Использование стального ремня обычно означало, что он не такой прочный, и вначале некоторые производители заявляли, что вариаторы вообще не нуждаются в обслуживании.Это, конечно, снова неверно, поскольку металлическая стружка может загрязнять жидкость и снижать ее фрикционные свойства.

    В наши дни вариаторы действительно могут выдержать испытание временем, если о них позаботиться. Опять же, график технического обслуживания очень похож на автоматические трансмиссии. Чтобы вариатор прослужил долго, вам нужно заменять жидкость каждые 30 000 миль при нормальном и интенсивном использовании и 60 000 миль при щадящем использовании.

    Хотя при необходимости для трансмиссии CVT можно использовать ATF, это определенно не рекомендуется.Вариаторы устроены иначе, чем обычные автоматические трансмиссии. Он запускается путем вращения гибкого выходного шкива со стальным ремнем. Жидкости для вариаторов имеют модификаторы трения, уменьшающие проскальзывание ремня. Вместо этого в ATF есть модификаторы, снижающие трение, чтобы продлить срок службы трансмиссии.

    Замена жидкости вариатора может быть немного дороже из-за уникальной жидкости, которую он использует, но обычно для этого требуется меньше жидкости. Ожидайте, что вы потратите от 200 до 300 долларов на замену жидкости вариатора в зависимости от мастерской, которую вы проконсультируете.

    Механические трансмиссии Затраты на замену жидкости

    Многие предпочитают механические трансмиссии из-за большого опыта и, как правило, более надежные средства передачи мощности на колеса. До значительных улучшений автоматических трансмиссий предпочтение отдавалось механическим коробкам передач. При этом график технического обслуживания остается аналогичным другим трансмиссиям.

    В отличие от вышеупомянутых трансмиссий, жидкости для механических трансмиссий используются в основном для смазки шестерен с постоянным зацеплением внутри трансмиссии.Переключение осуществляется с помощью рычага переключения передач, который механически толкает муфты переключения передач, соединяющие входной вал с выходным валом. Сцепление сухое и управляется водителем.

    Для большинства автомобилей рекомендуется заменять жидкость для механической коробки передач каждые 30 000 миль. При интенсивном использовании интервал следует сократить до каждых 15 000 миль. Жидкость для механической трансмиссии может варьироваться от 5 до 20 долларов за кварту из-за различных свойств. У них также часто нет фильтров, которые нужно менять.Обычно это достигается с помощью магнитной дренажной гайки, которая задерживает металлическую стружку в жидкости.

    Замена трансмиссионной жидкости своими руками снижает цену

    Самое замечательное в элементах регулярного технического обслуживания заключается в том, что производители обычно проектируют их так, чтобы с ними было легко работать. Это относится ко всем типам трансмиссии, которые могут быть у вашего автомобиля. В большинстве случаев замена трансмиссионной жидкости не сложнее замены масла. При этом снятие поддона для жидкости и замена фильтра может занять много времени.

    В зависимости от того, где вы живете, высокая стоимость ремонта может быть связана с высокими затратами на рабочую силу. Таким образом, замена жидкости своими руками поможет вам сэкономить на рабочей силе. С некоторыми механическими способностями это должна быть простая работа.

    Инструменты, необходимые для замены трансмиссионной жидкости

    Прежде чем вы решите заменить жидкость, вам понадобятся основные ручные инструменты. Набор сокетов может значительно ускорить процесс. Также необходимы напольные домкраты и стойки домкратов, чтобы вы могли получить доступ к поддону трансмиссионной жидкости.Для некоторых автомобилей вам может потребоваться приобрести щуп трансмиссии отдельно в качестве специального инструмента.

    Вам также следует подумать о покупке дренажного поддона, который упрощает слив и содержит отработанное масло для утилизации. В большинстве автомобилей вы можете просто долить трансмиссионную жидкость из трубки масляного щупа с помощью обычной воронки. Трубка может быть низкой, поэтому воронка с длинной гибкой шейкой может оказаться неоценимой. Также было бы неплохо положить лианы или просто картонные коробки.

    Для некоторых автомобилей без трубки масляного щупа требуется использование ручного насоса трансмиссионной жидкости.Вам также понадобится диагностический сканер, чтобы впоследствии определить уровень жидкости. Кроме того, вам понадобится рекомендованная трансмиссионная жидкость для вашего автомобиля и сервисный комплект трансмиссии. В комплект должен входить фильтр и уплотнение поддона для жидкости.

    Действия по замене трансмиссионной жидкости

    Найдите в Интернете спецификации трансмиссионной жидкости для вашего автомобиля. Если возможно, поищите документацию, касающуюся процедуры замены трансмиссионной жидкости вашего автомобиля.Это значительно упростит процесс, зная, во что вы ввязываетесь.

    Сначала вам нужно поддомкратить машину. Найдите на автомобиле подходящие точки для поддомкрачивания и убедитесь, что поверхность земли относительно ровная. В руководстве по эксплуатации должна содержаться информация о домкрате вашего автомобиля. Найдите стойки для домкратов в каком-нибудь прочном месте. Прежде чем попасть под машину, хорошенько ее толкните, чтобы она не соскользнула с трибун.

    Чтобы убедиться, что сток у вас чистый, вы можете завести машину и покататься по шестеренкам.Вы хотите, чтобы трансмиссионная жидкость была теплой, но не слишком горячей. Это также ускорит процесс слива. Заглушите двигатель и залезьте под машину. Сливная гайка должна находиться на дне трансмиссии или на самом поддоне для жидкости. Остерегайтесь горячих выхлопных газов вокруг коробки передач.

    Подготовьте сливной поддон и снимите сливную гайку. Дайте жидкости стечь примерно 5 минут. Когда он почти опустеет, снова закрутите сливную гайку. Следующим шагом будет снятие поддона для жидкости.В большинстве автомобилей это должно быть довольно просто. Однако в некоторых заднеприводных автомобилях вам может потребоваться снять поперечину трансмиссии для доступа.

    Перед тем, как снимать поддон, держите поддон внизу. В поддоне для жидкости будет остаточная трансмиссионная жидкость, а трансмиссионная жидкость будет непрерывно капать из трансмиссии. Будет довольно запутанно, если вы не проявите особую осторожность.

    Полная замена жидкости также включает замену жидкости в гидротрансформаторе.Обычно гидротрансформатор закрывается заглушкой. Возможно, вам придется перевернуть двигатель вручную, чтобы открыть сливную пробку гидротрансформатора.

    Убрав поддон трансмиссионной жидкости, вы сможете легко заменить фильтр. Некоторые из них можно снять, просто потянув за них, другие можно прикрутить болтами. Не вынимайте их сразу же. Также замените уплотнение поддона трансмиссионной жидкости и очистите уплотнительные поверхности. Установите на место поддон трансмиссионной жидкости, стараясь не перетянуть болты.

    Заправка трансмиссии жидкостью

    Это помогает заранее узнать количество трансмиссионной жидкости, необходимое для вашей трансмиссии. На всякий случай заполните сначала меньше, чем указано в спецификации. Это может быть сделано либо через заливное отверстие, либо через трубку масляного щупа, в зависимости от вашего автомобиля. После этого опустите автомобиль и запустите двигатель. Прокатитесь на машине, чтобы она прогрелась до рабочей температуры.

    Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите нейтральную передачу. Вытяните масляный щуп трансмиссии, вытрите трансмиссионную жидкость, вставьте и снова вытащите.Проверьте, находится ли жидкость между указанным максимумом и минимумом. Некоторые щупы также имеют индикаторы температуры и холода. В автомобилях без щупа может потребоваться слить лишнюю жидкость из сливного отверстия.

    Замена трансмиссионной жидкости Промывка VS

    Иногда ваш механик может порекомендовать вам выполнить промывку трансмиссии. Это в основном замена всей жидкости трансмиссии новой жидкостью. Иногда это необходимо, потому что, хотя вы можете слить трансмиссионную жидкость, вы не можете сделать полный слив.В корпусе клапана и в самой трансмиссии все еще остаются остатки старой жидкости.

    Существуют машины, специально созданные для нагнетания новой жидкости через трансмиссию. Однако промывку своими руками можно выполнить путем слива, наполнения, запуска коробки передач и повторения этих шагов 2 или 3 раза. Вы также можете снять линию возврата жидкости и дать старой жидкости вытечь из коробки передач.

    Промывка необходима при появлении признаков загрязнения или перегрева трансмиссионной жидкости.Загрязнен, если он слишком грязный или в него примешана охлаждающая жидкость. Конечно, если охлаждающая жидкость смешана с жидкостью, определенно возникла утечка, которую необходимо устранить, прежде чем смывать загрязненную жидкость.

    Тем не менее, если осмотр вашей жидкости показывает признаки загрязнения или перегрева, то есть большая вероятность, что произошло внутреннее повреждение. Промывание — это в лучшем случае временное средство. Если вы должным образом ухаживаете за своей трансмиссией, промывка трансмиссионной жидкостью вообще не понадобится.

    Обычно при промывке трансмиссии вам потребуется около 1-2 литров дополнительной трансмиссионной жидкости. Затраты на рабочую силу выше, но некоторые мастерские или дилеры предлагают промывку коробки передач с той же скоростью. Таким образом, ожидайте, что заплатите от 50 до 100 долларов больше за промывку коробки передач.

    сообщить об этом объявлении

    Transmission Fluid Change VS. Flush // В чем разница?

    Если у вас есть автомобиль с автоматической коробкой передач, вам может потребоваться техническое обслуживание, о котором вы даже не подозревали.Почти каждый, у кого есть автомобиль, знает, что им нужно менять моторное масло, но знаете ли вы, что вам также нужно регулярно менять трансмиссионную жидкость? Это важное техническое обслуживание, которое необходимо выполнять, чтобы продлить срок службы трансмиссии. Без этого обслуживания жидкость в вашей коробке передач стареет и теряет охлаждающие и смазывающие свойства. Это плохие новости для вашей передачи!

    На самом деле существует несколько способов выполнения этой услуги.Существует традиционная замена трансмиссионной жидкости, но есть также промывка трансмиссии, которая выполняет ту же конечную цель. Как узнать, какой из них вам подходит, и сможете ли вы выполнить эту услугу самостоятельно? Продолжайте читать, потому что мы объясним разницу между ними, а также дадим несколько советов для тех из вас, кто любит делать все, что связано с автомобилем, своими руками.

    Получите мгновенное предложение

    В чем разница между заменой трансмиссионной жидкости и промывкой трансмиссии?

    Чтобы лучше понять разницу между этими двумя методами, полезно понять, что собой представляет каждый из этих методов.Давайте рассмотрим каждый метод по отдельности, а затем рассмотрим основные различия между ними, а также обсудим, какой из них лучше.

    Традиционная замена жидкости

    Большинство из вас, вероятно, знакомы с принципом замены моторного масла. Просто снимите сливную пробку, дайте старому маслу стечь, замените фильтр и залейте новое масло. Довольно просто, правда? Что ж, замена трансмиссионной жидкости — это почти то же самое. За исключением того, что не все автоматические трансмиссии имеют сливные пробки.Фактически, большинство из них этого не делают. Итак, чтобы заменить жидкость, необходимо снять поддон трансмиссии, чтобы старую жидкость можно было слить.

    При снятом поддоне можно заменить трансмиссионный фильтр или сетку. Затем поддон снова прикрепляется с помощью новой прокладки поддона, и трансмиссия может быть заправлена ​​новой жидкостью для автоматической трансмиссии. Это может быть довольно неприятный процесс, так как жидкость сливается довольно неравномерно, когда поддон снят. В следующем разделе мы дадим несколько советов, как сделать это менее беспорядочным.Но что касается основ самого изменения жидкости, то это все. Теперь давайте посмотрим на метод смыва.

    Промывка АКПП

    Это метод, который сегодня используют большинство дилерских центров и ремонтных мастерских, поскольку он требует гораздо меньших ручных усилий. Метод промывки предполагает подключение машины к трансмиссии автомобиля и предоставление ей возможности делать всю работу. Машина либо действует как вакуум и всасывает всю старую жидкость, либо накачивает новую жидкость, поскольку сама трансмиссия откачивает всю старую жидкость.В любом случае жидкость удаляется с помощью силы или давления, а трансмиссия пополняется во время того же процесса.

    Промывка обычно выполняется быстрее и менее беспорядочно, чем традиционное изменение. Однако существует много споров о том, какой метод лучше подходит для вашей передачи. У обоих методов есть свои плюсы и минусы, и механики по-прежнему расходятся во мнениях о том, какой метод вам в конечном итоге следует выбрать. Даже в этом споре есть определенные аспекты каждого, с которыми большинство согласны, и вы можете использовать эти факты, чтобы решить, какой из них подходит для вашей машины.Давайте теперь рассмотрим эти различия более подробно.

    Давайте сначала поговорим об удалении старой жидкости. Традиционное изменение фактически не удаляет всю старую жидкость из системы. В гидротрансформаторе и других частях трансмиссии остается не менее 30% или более жидкости. Гравитации просто недостаточно, чтобы удалить ее, потому что она находится внутри других внутренних частей. Однако при промывке трансмиссионной жидкостью используется давление, чтобы вытолкнуть всю старую трансмиссионную жидкость из системы по мере ее заполнения новой жидкостью.Это скорее замена жидкости, чем слив и пополнение.

    По этой причине многие механики рекомендуют выполнять вторую замену жидкости в пределах 10 000 миль от первой. Это помогает убедиться, что жидкость и загрязнения полностью удалены из трансмиссии, и она залита свежей жидкостью. Если выполняется промывка, нет необходимости проводить вторую так быстро. Одного достаточно, чтобы полностью заправить трансмиссию новой трансмиссионной жидкостью, хотя помните, что вам необходимо выполнять эту услугу с интервалом, рекомендованным вашим производителем.

    Еще один важный аргумент между этими двумя методами — это степень нагрузки, которую каждый оказывает на вашу систему передачи. При регулярной замене система практически не подвергается нагрузке. Жидкость просто стекает под действием силы тяжести, и нет давления, которое заставляло бы мелкие частицы или металлическую стружку попасть туда, куда они не должны попасть.

    С другой стороны, промывка использует давление для вытеснения жидкости из системы. Многие люди утверждают, что это давление может заставить крошечные частицы и загрязнения попасть в части трансмиссии, где их не должно быть.Это может привести к ужасным последствиям, таким как неправильное переключение передач, перегрев, пробуксовка или даже полный отказ. Многие из этих людей также утверждают, что промывка может вызвать утечку из коробки передач, потому что уплотнения внутри коробки передач не выдерживают такого большого давления. Это может привести к поломке или разрыву уплотнений и утечке жидкости. И наоборот, поклонники промывки трансмиссии утверждают, что давление на самом деле очищает внутренние части трансмиссии.

    Как заменить трансмиссионную жидкость

    Если вы любите делать все своими руками, и вам нравится делать все техническое обслуживание автомобиля самостоятельно, тогда вам может быть интересно, как вы можете самостоятельно заменить жидкость в трансмиссии.К счастью, это не так сложно, как кажется. Точный процесс зависит от того, планируете ли вы сделать простое изменение или промывку. Здесь мы предоставим пошаговые инструкции для обоих методов.

    Стандартная замена жидкости

    Перед тем, как начать, обязательно прочтите все шаги и убедитесь, что у вас есть инструменты и навыки, необходимые для выполнения этой услуги передачи. В противном случае вы можете остаться в полном беспорядке, поскольку можете нанести непоправимый ущерб трансмиссии вашего автомобиля.

    Прежде чем начать, убедитесь, что ваш автомобиль поддерживается домкратами. Никогда не попадайте под автомобиль без надлежащей опоры! Убедившись, что это безопасно, залезьте под нее и найдите поддон в нижней части трансмиссии. Посмотрите, есть ли сливная пробка. Если да, то ваша работа станет намного проще! Просто снимите сливную пробку и дайте жидкости стечь в кастрюлю или ведро.

    Если сливной пробки нет, то все станет немного сложнее.Вам нужно будет снять поддон, чтобы жидкость могла стекать. Сначала открутите винты с одной стороны противня. Будьте готовы, как только вы начнете откручивать винты, жидкость начнет вытекать. После того, как вы открутите винты с одной стороны, ослабьте винты с другой стороны, чтобы можно было слегка наклонить поддон и дать жидкости стечь. Как только дренаж замедлится, выверните винты с другой стороны, чтобы можно было снять поддон. Остерегайтесь, так как это может стать довольно грязным!

    Если в вашей коробке передач есть сменный фильтр, замените его новым фильтром.Теперь вам нужно удалить старую прокладку с сопрягаемых поверхностей на поддоне и с нижней части самой коробки передач. Обязательно удалите все части и очистите поверхности насколько это возможно. В противном случае у вас не будет хорошего уплотнения и жидкость вытечет после замены поддона. Идите вперед и установите новую прокладку, установите поддон на место и вручную закрутите винты обратно в поддон. Прежде чем затягивать их, обратитесь к руководству пользователя или руководству по ремонту, чтобы узнать правильную последовательность затяжки и характеристики крутящего момента.

    После замены поддона необходимо заполнить трансмиссию новой жидкостью. Поскольку вся старая жидкость не будет вытекать из системы, залейте только около 60% объема жидкости. Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте. Поздравляем, вы только что сменили трансмиссионную жидкость! Если вы решили вместо этого выполнить промывку жидкостью, продолжайте читать инструкции.

    Промывка жидкости

    Во-первых, вам нужно найти линии охладителя коробки передач на входе и выходе из радиатора.Скорее всего, это будет где-то рядом с тем местом, где линии охлаждающей жидкости входят в радиатор и выходят из него. Снимите линию, выходящую из коробки передач, и поместите ее в ведро. Поместите воронку в заливную горловину и будьте готовы начать заливать новую жидкость в воронку. Следующие шаги выполняются быстро, поэтому убедитесь, что вы готовы.

    Запустите двигатель автомобиля, и старая жидкость начнет откачивать из линии охлаждения в ваше ведро. Одновременно начните заливать новую жидкость в воронку.Убедитесь, что вы не используете его всухую, так как это может нанести вред вашей трансмиссии. После того, как вы вылили около 70% объема жидкости обратно в воронку, заглушите двигатель. Заменить трубопровод радиатора коробки передач. Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте. Вы только что промыли свой автомобиль трансмиссионной жидкостью!

    Хотя некоторым это может показаться несложным, для многих это, вероятно, кажется непосильным. Если все это кажется слишком большим, не волнуйтесь! У вас есть другие варианты.Вместо того, чтобы мучиться с заменой жидкости, проливать ее повсюду и, возможно, испортить свою машину, просто продайте ее Auto Wranglers и используйте деньги, чтобы купить ту, которая не требует обслуживания трансмиссии. Это почти не требует с вашей стороны усилий. Они приедут к вам, чтобы забрать автомобиль, обеспечить бесплатную буксировку и заплатить наличными! Нет ничего проще!

    Получите мгновенное предложение

    Как проверить трансмиссионную жидкость

    Как и в случае с моторным маслом, в вашей коробке передач есть щуп, который вы будете использовать для проверки уровня жидкости.Однако, в отличие от масла, ваша машина должна прогреться до нормальной рабочей температуры, прежде чем проверять уровень. Запустите двигатель и дайте машине прогреться до полной температуры. Затем переключите передачи в трансмиссии. Перейдите на задний ход, затем на нейтраль, затем на движение и снова на парковку. Это поможет правильно распределить жидкость по всем движущимся частям трансмиссии, так что вы получите точные показания. Затем оставьте машину работать и вытащите щуп, чтобы проверить уровень.Если он низкий, долейте немного свежей жидкости. Кроме того, при проверке следите за цветом жидкости. Он должен быть яркого красновато-розового цвета. Если он коричневый или темно-красный, то пора перемен!

    Когда менять трансмиссионную жидкость

    Как упоминалось выше, если ваша жидкость выглядит темной или грязной, то определенно пора что-то менять! Правильный ответ на этот вопрос зависит от вашего конкретного автомобиля. Вам следует обратиться к руководству по эксплуатации, чтобы узнать точный интервал замены жидкости в трансмиссии.Некоторые автомобили имеют интервалы обслуживания трансмиссии каждые 40 000 миль, в то время как другие могут проехать 100 000 миль, прежде чем им потребуется обслуживание трансмиссии. Следование рекомендациям производителя для вашего конкретного автомобиля поможет обеспечить надлежащую работу вашей трансмиссии на долгие годы.

    Если у вас есть автомобиль, который требует более частой промывки коробки передач, не волнуйтесь! К счастью, это не очень дорогая услуга. Стоимость промывки трансмиссии обычно колеблется от 150 до 400 долларов.По сравнению с ремонтом или восстановлением трансмиссии, которые обычно составляют в среднем от 1000 до 3000 долларов, эта услуга является дешевой страховкой, позволяющей обеспечить надежную работу вашего автомобиля на долгие годы.

    Сколько стоит трансмиссионная жидкость

    Если вы планируете самостоятельно заменить трансмиссионную жидкость, вам может быть интересно, во сколько это вам обойдется. Стоимость жидкости широко варьируется в зависимости от того, какой тип жидкости требуется вашему автомобилю. Жидкость для автоматических трансмиссий, или ATF, бывает нескольких разновидностей.Есть жидкость Dexron, жидкость Mercon, полностью синтетические разновидности и некоторые другие. Убедитесь, что вы покупаете конкретный тип, который требуется вашему автомобилю, поскольку использование неправильного типа жидкости может иметь плохие последствия и вызвать серьезные проблемы с трансмиссией. В среднем литр жидкости обычно стоит около 6 долларов, как эта жидкость Valvoline здесь, на Amazon. Вы можете найти более дорогие, но, как правило, они подходят для более дорогих автомобилей.

    Заключение Коробка передач

    — это сложное оборудование, которое необходимо надлежащим образом обслуживать, чтобы оно оставалось в хорошем рабочем состоянии.Жидкость необходимо заменять либо путем замены жидкости, либо путем промывки жидкостью. Прочитав эту статью, вы должны знать основные различия между ними, а также то, как выполнять каждый из них самостоятельно.

    Если вы решили, что создание собственной службы передачи данных слишком сложно, воспользуйтесь более легким выходом и позвоните в Auto Wranglers. Мы закупаем автомобили по всей стране, поэтому независимо от того, где вы находитесь в стране, мы приедем к вам и заберем вашу машину. К тому же мы всегда обеспечиваем бесплатную буксировку и платим вам наличными.Если это звучит лучше, чем попадание в трансмиссионную жидкость, когда вы уроните эту кастрюлю, свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить мгновенную бесплатную калькуляцию. У вас будут деньги в кармане через день или два, и вы сможете путешествовать на новой машине, не нуждающейся в каком-либо обслуживании.

    Получите мгновенное предложение

    Стоит ли самому попробовать?

    В предыдущем сообщении в блоге мы рассмотрели вопрос о том, стоит ли пытаться отремонтировать трансмиссию самостоятельно.Если вы его пропустили, вам также стоит посетить этот пост — вам понравится наша веселая викторина, в которой вы узнаете, готовы ли вы взяться за эту работу! Однако как насчет вашей услуги передачи? Стоит ли делать это самому? В конце концов, обслуживание трансмиссии не так сложно, как ее ремонт. Вы можете подумать: «Эй, я знаю, как менять масло, но не умею ремонтировать двигатель. То же самое и с моей передачей? » Вот наши отзывы о том, стоит ли вам попробовать услугу передачи данных своими руками.

    Трансмиссия — это не замена масла

    Есть некоторые задачи по техническому обслуживанию автомобиля, такие как замена масла или замена дворников, которые почти каждый может выполнить эффективно. Однако услуга трансмиссии намного сложнее и имеет гораздо больший потенциал для совершения ошибки, которая может привести к повреждению вашего автомобиля. Вам понадобится более обширная база знаний и лучшее знакомство с деталями вашего автомобиля, чтобы заниматься собственным сервисом трансмиссии.

    Расходные материалы, необходимые для обслуживания автоматической коробки передач:

    • Время и терпение
    • Готовность испачкаться
    • Способ поднятия автомобиля (пандусы, домкрат или подъемник)
    • Основные инструменты в магазине (например, динамометрический ключ, подходящий для болтов картера трансмиссии)
    • Поддон для улавливания стекающей трансмиссионной жидкости (лучше всего, если диаметр сливного поддона больше, чем поддон трансмиссии, потому что при ослаблении болтов жидкость может вытечь с любой стороны)
    • Брезент, картон или газета для нижней части поддона
    • Правый комплект фильтров автоматической коробки передач для вашего автомобиля с прокладкой поддона, фильтром коробки передач и уплотнительным кольцом
    • Герметик RTV для новой прокладки
    • Растворитель для очистки поддона коробки передач
    • Подходящая трансмиссионная жидкость для вашего автомобиля
    • Воронка для заправки трансмиссии жидкостью
    • Руководство по ремонту автомобиля

    Не пытайтесь делать свои собственные услуги передачи, если что-либо из этого верно о вас

    • У вас нет времени .Даже если у вас есть все навыки и материалы, необходимые для самостоятельного оказания услуг по передаче, стоит ли это вашего времени? Конечно, вы сэкономите несколько долларов на работе, но стоят ли эти несколько долларов того времени, которое вы могли бы иметь в свое время, чтобы делать то, чем вы действительно хотите заниматься?
    • У вас нет базы знаний . Если вы не знаете, где находится ваша трансмиссия, не пытайтесь обслуживать свою собственную трансмиссию. Однако все должно быть впервые.Если вы серьезно хотите знать, как обслуживать свою передачу самостоятельно, но у вас нет знаний, поищите друга, который сможет поработать с вами и проведет вас через это, когда вы впервые попробуете.
    • У вас нет расходных материалов . Если вы просмотрели список расходных материалов и у вас их нет или вы не настроены для обслуживания вашего автомобиля такого уровня, вам потребуется время и деньги, чтобы настроить его.

    Если вы все же решите продолжить работу с собственной службой передачи, снимаем перед вами шляпу! Если вы этого не сделаете, всегда есть дружелюбная, быстрая и компетентная служба передачи от MC’s Transmission в Нортвилле, штат Мичиган.

  • Рхх приора замена: Замена регулятора холостого хода — Лада Приора

    27.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Датчик холостого хода Лада Приора 16 клапанов

    Автомобили с инжектором, к которым относится и Лада Приора 16 клапанов, имеет специализированный датчик холостого хода. Именно этот датчик поддерживает постоянные обороты силового агрегата непосредственно на холостом ходу. Случается так, что автовладелец начинает замечать такую странность, при которой холостой ход скачет в совершенно недопустимых пределах. В данной ситуации следует как можно скорее проверить регулятор холостого хода, а для этого нужно знать, где находится это устройство в вашем авто. После диагностики зачастую выясняется, что нужна замена.

    Эффект от неисправности РХХ довольно сильно похож на эффект от некорректной работы датчик положения дроссельной заслонки. Однако в данном случае, когда датчик неисправен, обязательно загорается лампочка «Check Engine», ведь сигналы, поступающие от педали газа, системы зажигания, или регулятора топлива и так далее, проходят непременно через ЭБУ и сигнал выводится на приборную панель. А вот датчик холостого хода не интегрирован в общую систему, поэтому никаких сигналов не подает. Следовательно, Лада Приора 16 клапанов нуждается в проверке, при симптомах неисправности датчика.

    Неисправности на Priora датчика холостого хода

    Как и у всего остального, у неисправных датчиков холостого хода имеются свои верные признаки, назовем их:

    • Силовая установка глохнет в момент воздействия на электронную педаль газа, непосредственно в режиме холостого хода.
    • Обороты мотора резко меняются.
    • Обороты «движка» резко начинают падать, когда водитель включает дополнительные опции.
    • Не происходит никаких изменений, когда автомашина переключается на холостой ход.

    Каковы причины появления неполадок? Все очень просто, как правило, бывает 2-е основные причины: обрыв контактов, располагающихся посередине корпуса регулятора, и а также когда изношена направляющая игла.

    Как заявляют специалисты, на причинах заострять внимание не стоит, самое главное найти неисправный агрегат, и тогда вы сможете предотвратить вероятные серьезные последствия, которые повлекут за собой поломку силового агрегата.

    Расположение датчика холостого хода

    Дабы самостоятельно проверить работает исправно или нет датчик холостого хода, следует знать, где находится он на рассматриваемой нами Лада Приора 16 клапанов. Расскажем как его найти. Необходимо залезть в подкапотное пространство и извлечь пожух «движка», который выполнен из пластика. Затем внимательно посмотрите на дроссельный узел. Если вы будете смотреть в сторону хода движения авто, то нужный нам агрегат будет располагаться с правой стороны. Это регулятор. Его следует очистить при необходимости и снять и проверить. Для демонтажа вам пригодятся крестообразные отвертки (большая и маленькая), плюс магнитная телескопическая рукоять.

    Демонтируем регулятор на Priora

    Отсоединяем колодку с проводами от регулятора. Затем откручиваем пару болтов, как раз для этого вам и понадобится маленькая отвертка, ведь места там крайне мало, и вероятно, большая отвертка там не поместится. После открученных болтов нужно аккуратно из посадочного гнезда извлечь РХХ.

    Производим диагностический осмотр

    Итак, деталь снята, теперь вы можете самостоятельно визуально диагностировать неисправность и определить, нужна замена, или будет достаточно провести чистку. В случае, если вы не обнаружили каких-либо механических повреждений, и устройство не вызывает подозрений и желания заменить его, то нужно всего лишь почистить образовавшийся нагар. Все что вам понадобится для данной манипуляции – ветошь (чистая) и средство для чистки карбюратора. Средство заливаем во все отверстия, протираем тряпкой и даем подсохнуть. Когда регулятор станет чище, еще раз осмотрите его на предмет механических повреждений.

    После проведенной чистки РХХ требуется правильно установить на свое законное место. Делать все нужно пошагово, как и при демонтаже, но, конечно же, в обратной последовательности.

    Важно знать, что когда вы установите РХХ, заведете Ладу Приору с 16 клапанами, то обороты «движка» сразу достигнуть наивысшей отметки. Не стоит этого бояться, ведь датчику требуется настроиться на нормальную работу. Когда вы будете осуществлять повторный запуск мотора, этого уже не произойдет, поскольку РХХ будет работать в правильном для себя режиме.

    Подведем итоги

    Как видите, на Ладе Приоре 16 клапанов легко можно самостоятельно найти неисправность на датчике холостого хода. Осуществить замену вы тоже можете самостоятельно, при необходимости, это не занимает много времени, и не требует вложений (только на приобретение нового устройства).

    Где находится датчик холостого хода на Ладе Приора 8 и 16 клапанов: схема

    Лада Приора на 16 клапанов, так же как и остальные автомобили с инжектором, оснащена датчиком холостого хода, который предназначается для поддержания постоянных оборотов двигателя на холостом ходу. Если вы заметили, что холостой ход на вашем автомобиле начал скакать в недопустимых пределах, то это веская причина для того, чтобы проверить, а в некоторых случаях полностью заменить регулятор холостого хода.

    Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неправильной работой ДПДЗ. Но во втором случае на неисправность датчика на Приоре указывает лампа Check Engine, так как сигналы от электронной педали газа, регулятора топлива, системы зажигания и пр. проходят через ЭБУ и отражаются на приборной доске, чего не происходит при проблемах с датчиком холостого хода из-за отсутствия интеграции в общую систему.

    Неисправности РХХ

    Существуют определенные признаки, которые могут помочь определить проблему с датчиком холостого хода:

    • резкое изменение оборотов двигателя;
    • при переключении авто на холостой ход изменений не происходит;
    • при включении дополнительных опций автомобиля обороты резко падают;
    • двигатель автомобиля глохнет, при воздействии на электронную педаль газа в режиме холостого хода.

    Среди вероятных причин появления этой проблемы выделяют две: износ направляющей иглы и обрыв контактов, расположенных в середине корпуса регулятора.

    Но на этом не стоит заострять внимание, так как чем быстрее будет найден проблемный агрегат, тем меньше вероятность появления более серьезных неисправностей с двигателем.

    Чтобы проверить работоспособность этого агрегата на Приоре, нужно знать, где находится датчик холостого хода и как можно до него добраться. Для того чтобы его обнаружить, прежде всего, необходимо поднять капот и снять пластиковый кожух двигателя. Далее нужно внимательно рассмотреть дроссельный узел. Если смотреть по ходу движения автомобиля, то необходимая деталь будет расположена по правую сторону. После того как РХХ обнаружен, можно думать как его снять, проверить и в случае необходимости почистить. Для демонтажа датчика холостого хода понадобится большая и маленькая крестообразные отвертки и телескопическая магнитная рукоять.

    Читайте также: Монтаж сигнализации на Приору

    Демонтаж

    Возвращаемся к РХХ и отсоединяем колодку проводов. Откручиваем два болта при помощи маленькой крестообразной отвертки, так как в ограниченном пространстве большая может не поместиться. После того как болты откручены – вытягиваем регулятор из посадочного места.

    Осмотр

    После того как деталь снята с автомобиля, можно легко определить и решить, стоит ли его менять на новый агрегат или достаточно просто почистить. Если при визуальном осмотре не обнаружены механические повреждения, и он не вызывает подозрений, можно почистить нагар. Для этого понадобится чистая ветошь и средство для чистки карбюратора. Его нужно залить во все отверстия и протереть чистой тряпкой, после чего дать просохнуть. В случае если на регуляторе обнаружены механические повреждения, его придется заменить новым.

    По окончании чистки РХХ или покупке нового регулятора его нужно установить на прежнее место. Установка регулятора холостого хода выполняется так же просто, как и демонтаж, только в обратной последовательности.

    Читайте также: Тюнинг двигателя Приора

    После того как регулятор холостого хода установлен, а автомобиль заведен, обороты двигателя достигнут максимальной отметки. Этого пугаться не нужно, так как датчику необходимо подстроиться для нормальной работы. При повторном запуске этого не произойдет, поскольку РХХ будет вставлен в правильный режим.

    https://www.youtube.com/watch?v=Ik26vIBkoBs

    Замена регулятора холостого хода на автомоибле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

    Операции проводимые при замене регулятора холостого хода на автомоибле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)


    Регулятор состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. По сигналу электронного блока управления двигателем электродвигатель перемещает клапан, изменяя тем самым проходное сечение воздушного канала.
    Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, тестер.

     
    1. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов…

     

    2. …и отсоедините колодку от регулятора холостого хода.

     
    3. Выверните два винта крепления регулятора к дроссельному узлу…

     

    4. …и извлеките регулятор из отверстия дроссельного узла.

     

    Примечание

    Обратите внимание: соединение уплотнено резиновым кольцом 1.
    Не пытайтесь вытянуть или вдавить клапан 2 регулятора, так как это может вывести регулятор из строя.

     


    5. Переключите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление между выводами «А» и «В» регулятора, а затем между выводами «C» и «D». Сопротивление должно быть в пределах 0,040–0,080 кОм.


    Примечание
    На корпусе регулятора холостого хода нет обозначений выводов, но их расположение можно определить по соответствующим обозначениям на колодке жгута проводов.

     


    6. При замене регулятора на новый обратите внимание на расстояние L между концом иглы клапана и монтажным фланцем — оно должно быть не более 23 мм. Если это расстояние будет больше, игла регулятора упрется в седло дроссельного узла и при затягивании винтов крепления регулятор будет поврежден.


    7. Перед установкой регулятора очистите от загрязнений седло и воздушный канал в дроссельном узле, а также поверхность под уплотнительное кольцо регулятора.
    8. Смажьте уплотнительное кольцо моторным маслом и установите регулятор в порядке, обратном снятию. Винты крепления регулятора затяните моментом 3–4 Н·м.

    Признаки неисправности датчика холостого хода Приоры, диагностика РХХ

    Транспортное средство требует ухода, владельцы обязаны регулярно проводить диагностику механизмов, от которых зависит исправность авто. В список таких деталей входит датчик холостого хода Приоры.

    Проблемы в работе датчика отображаются на работе двигателя. Если своевременно не заняться устранением неисправности, водителю придется оплачивать капитальный ремонт. Следует придерживаться технических рекомендаций и проводить замену компонента, когда срок его годности подходит к концу. В статье читатель узнает, где датчик размещен, как проверить его исправность и когда следует провести замену.

    Признаки неисправности

    Понадобится замена датчика холостого хода на Приоре, если водитель заметил один из четырех симптомов:

    1. Тахометр показывает плавающее число оборотов. Если двигатель работает в одном режиме, показатель отражает стабильную цифру. Когда датчик выходит из строя, количество оборотов при работе одного режима то уменьшается, то увеличивается.
    2. Обороты резко падают/увеличиваются, если переключить передачу.
    3. Включен холостой ход и нажата педаль газа, но двигатель прекращает работу.
    4. Двигатель переключен в режим холостого хода, но число оборотов не меняется.

    Эти признаки могут сигнализировать о других неполадках, но опыт автомехаников показывает, что чаще причиной этих проблем становится именно неисправность РХХ.

    Где размещен РХХ

    Если хотите самостоятельно заменить регулятор холостого хода, необходимо узнать, где находится датчик холостого хода на Приоре. Чтобы найти деталь, следуйте инструкции:

    • откройте капот;
    • снимите пластиковую пластину (кожух), отвинтив все шурупы;
    • найдите дроссельский узел, справа размещен регулятор;
    • отодвиньте клапан, фиксирующий штекер, в левую сторону. Чтобы снять РХХ, придется отвинтить все болтики, прикрепляющие датчик к дроссельскому узлу.

    При работе с двигателем обязательно придерживайтесь правил безопасности. Проверка или замена РХХ проводится только при выключенном моторе.

    Чтобы добраться до РХХ, понадобится обычная отвертка с магнитной рукояткой. Если возникли подозрения на неисправность датчика, желательно провести диагностику. Проверить деталь можно самостоятельно или обратившись в автомастерскую.

    Как провести диагностику РХХ

    Заметили указанные выше “симптомы”? Удостоверьтесь, что проблему вызывает именно неисправность датчика. Если среди инструментов найдется вольтметр, то диагностику можно провести самостоятельно. Чтобы проверить РХХ Приоры, сделайте следующее:

    • зафиксируйте машину, затянув ручник и убедившись, что авто не сдвинется с места;
    • откройте капот, отвинтите шурупы на пластиковом кожухе, снимите пластину;
    • возьмите вольтметр, пару нарезанных проводов;
    • достаньте компонент, фиксирующий колодку жгута;
    • отключите колодки от регулятора;
    • воспользуйтесь щупом вольтметра с пометкой минус, подсоедините его к двигателю;
    • включите зажигание в режиме холостого хода.

    Если показатели будут ниже двенадцати вольт, придется менять РХХ, ведь он не подлежит ремонту.

    Если собираетесь покупать новый датчик и самостоятельно устанавливать его вместо нового, обратите внимание на длину иглы РХХ. В новом она не должна превышать двадцать три миллиметра.

    Если не обладаете опытом в работе с автомобильной механикой, желательно обратится в автомастерскую.

    Лампы ближнего света Приора: как выбрать и заменить Как самостоятельно проверить исправность ремня ГРМ автомобиля Приора: Замена ремня

    Где находится, Проверка, Замена, Цена

    Вступление

    Автомобиль Лада Приора оснащается инжеторным двигателем с большим количеством датчиков. Хоть инжеторные двигателя и славятся своей надежностью, но избыток датчиков, довольно часто приводит к их поломкам, что делает процесс обнаружения неисправности очень долгим. Порой, чтобы найти неисправность, необходимо проводить специальную дорогостоящую диагностику.

    Часто на Приоре начинает проявляться нестабильный холостой ход, который приводит к неправильной работе всего ДВС и допускает остановку двигателя вне подходящее время, что подвергает опасности пассажиров в автомобиле. Виновник данной проблемы, датчик холостого хода, именно он отвечает за работу двигателя на холостом ходу.

    В данной статье речь пойдет о датчике холостого хода (регулятор холостого хода) на автомобиле Лада Приора. Подробно рассмотрено устройство детали, а так же ее признаки неисправности, способы проверки и замены. Читайте статью и узнаете много нового о детали, которая так часто докучает владельцам Приоры.

    Конструкция

    Датчик представляет собой электродвигатель работающий от бортовой сети автомобиля, соответственно, на постоянном токе. Внутри датчика имеются магниты, между которыми помещен сердечник с обмоткой. Вал датчика имеет червячную передачу, на конце которой имеется конусная «шляпка», необходимая для перекрытия канала подачи воздуха в дроссельном узле.

    Где находится

    Датчик расположен на торцевой части дроссельного узла, а именно между утеплителем печки и ДУ. Крепиться двумя болтами к корпусу, а герметичность его контролируется специальным уплотнительным кольцом, которое предотвращает нежелательный подсос воздуха.

    Следует отметить, что датчик холостого хода имеется на Приорах только с механической дроссельной заслонкой. В автомобилях с системой Е-ГАЗ данного датчика нет!

    Проверка

    Проверка датчика производится путем подачи на него напряжения и осмотра подвижности вала. Лучше всего производить проверку, открутив датчик от корпуса дроссельного узла, не снимая разъем включить зажигание на автомобиле и посмотреть, как передвигается вал. Передвижение «шляпки» вала должно происходить без какого-либо закусывания и подергивания.

    Так же следует проверить целостность корпуса датчика. Довольно часто металлические заклепки фиксирующие разъем к корпусу датчика выпадают, и оттуда может происходить подсос воздуха. Датчик должен быть чистый и не иметь следов загрязнения, если таковые имеются, датчик необходимо очистить.

    Признаки неисправности

    К неисправностям датчика можно отнести следующие признаки:

    • ДВС работает не стабильно, обороты скачут;
    • Двигатель самопроизвольно глохнет при сбросе газа;
    • Большая вибрация двигателя на холостом ходу;
    • Двигатель запускается и сразу глохнет, приходится держать педаль газа;

    Если на Вашем автомобиле обнаружились такие неисправности, то вероятнее всего вышел из строя датчик холостого хода и требуется его замена.

    Стоимость датчика

    Датчик холостого хода на Ладу Приору стоит не дорого. Актуальные цены можно увидеть ниже в Яндекс.Маркете.

    Замена

    Для замены потребуется лишь крестовая отвертка небольшой длины.

    • Отключаем минусовую клейму с АКБ, так как работы будут проводить с электрооборудованием автомобиля.
    • Снимаем разъем с датчика.

    Откручиваем два винта крепления датчика к корпусу и вынимаем датчик.

    • Устанавливаем новый датчик в обратной последовательности, не забыв установить уплотнительное кольцо.

    Если после замены проблема не ушла, необходимо провести чистку дроссельной заслонки, как это сделать читайте тут.

    Видео о датчике

    ← Руль нового образца на Приору Предохранители Нива →

    Замена рхх приора 16 клапанов

    НА всех инжекторных автомобилях ВАЗ, и Приора здесь не исключение, устанавливаются регуляторы холостого хода, которые предназначены для поддержания постоянных оборотов двигателя на холостом ходу.

    Для того, чтобы заменить датчик в домашних условиях, лучше всего пользоваться при данном ремонте следующими инструментами:

    • Магнитная рукоятка телескопическая
    • Крестообразные отвертки с коротким и блинным лезвием

    Первым делом стоит сказать о том, где же находится РХХ на Ладе Приоре и как до него добраться?! Открываем капот, снимаем пластиковый кожух двигателя сверху и смотрим на дроссельный узел. С правой его стороны, если смотреть по ходу движения автомобиля, находится нужная нам деталь.

    Теперь отогнув слегка фиксатор штекера, сдергиваем его, как это показано на фото ниже:

    Теперь при помощи крестовой отвертки откручиваем два болтика крепления регулятора холостого хода к дроссельному узлу. Наглядно это представлено на картинке внизу.

    Затем можно аккуратно отводить датчик в сторону и полностью вынимать его из своего посадочного места, так как больше его ничего там не удерживает.

    Особенности установки нового РХХ на Приоре

    На самом деле сложностей при установке нового датчика быть не должно, так как выполняется все в обратной последовательности. Но все же стоит отметить один факт.

    На этом наверное все, что можно было сказать о замене данной детали.

    Регулятор состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. По сигналу электронного блока управления двигателем электродвигатель перемещает клапан, изменяя тем самым проходное сечение воздушного канала.

    Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, тестер.

    Отжимаем фиксатор колодки жгута

    Отсоединяем колодку от регулятора холостого хода

    Крестовой отверткой выкручиваем два винта крепления регулятора к дроссельному узлу

    Извлеките регулятор из отверстия дроссельного узла.

    Переключите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление между выводами «А» и «В» регулятора, а затем между выводами «C» и «D».

    Сопротивление должно быть в пределах 0,040–0,080 кОм.

    На корпусе регулятора холостого хода нет обозначений выводов, но их расположение можно определить по соответствующим обозначениям на колодке жгута проводов.

    При замене регулятора на новый обратите внимание на расстояние L между концом иглы клапана и монтажным фланцем — оно должно быть не более 23 мм.

    Если это расстояние будет больше, игла регулятора упрется в седло дроссельного узла и при затягивании винтов крепления регулятор будет поврежден.

    Обратите внимание: соединение уплотнено резиновым кольцом 1. Не пытайтесь вытянуть или вдавить клапан 2 регулятора, так как это может вывести регулятор из строя.

    Перед установкой регулятора очистите от загрязнений седло и воздушный канал в дроссельном узле, а также поверхность под уплотнительное кольцо регулятора.

    Смажьте уплотнительное кольцо моторным маслом и установите регулятор в порядке, обратном снятию. Винты крепления регулятора затяните моментом 3–4 Нм.

    С полгода назад заметил я, что при остановке на перекрестках, стрелка тахометра чуть плавала.После нажатия на педаль газа, обороты выравнивались.
    Был как то на диагностике, но она ничего не показала.
    Было решено заменить топливный фильтр и сеточку в бензобаке.
    Замена не решила эту проблему.

    Поэтому сегодня был в городе и решил не поскупиться и заменить
    Регулятор холостого хода он же ДХХ. Цена его составила 350р.
    Приехав домой, сразу принялся снимать старый датчик.
    Снятие показало. что он весь в сильном нагаре, и место куда он устанавливается.
    Отверстие прочистил и установил новый датчик.
    Замена проста 2 винта крестовых.

    Завел машину обороты 3тыс. я такой не понял, дал газку они еще выше 4тыс.
    Думаю ну все паленый какой нибудь, так как он отличался от заводского.
    Заглушил машину снова завел -все нормально поработала, газанул несколько раз двигатель шепчет. Обороты стали как то ровнее и набирает двигатель их без запоздания.

    Потом понял, что жидкость которой прочищал все внутри воспламеняемая, видно от нее были высокие обороты.

    Всем удачи в эксплуатации своих автомобилей!

    Рхх приора где находится — ProDemio.

    ru

    В современном автомобиле большое количество датчиков, благодаря которым ЭБУ посылает соответствующие команды системам и узлам машины. Как и любое устройство, они могут поломаться. В статье рассматривается сигнализатор ЗХ и датчик холостого хода Приора, их назначение, принцип работы, дается инструкция по замене.

    Описание датчика ХХ

    Датчик холостого хода (ДХХ) предназначен стабилизировать холостые обороты, которые создаются двигателем.

    ДХХ на Приору

    Назначение и принцип работы

    В конструкцию регулятора ХХ входит пошаговый электрический двигатель и подпружиненная конусная игла. Благодаря РХХ меняется сечение в проходном канале, и таким образом регулируется подача воздуха. Датчик массового расхода воздуха учитывает количество поступившего воздуха, а контроллер на основании этой информации подает необходимое количество топлива (автор видео — Alex ZW).

    Типичные неисправности

    У регулятора ХХ отсутствует самодиагностика.

    О его неисправности говорят следующие признаки:

    • неустойчивая работа мотора на холостом ходу;
    • при выключении передачи глохнет мотор;
    • обороты двигателя либо самопроизвольно повышаются, либо понижаются;
    • если запускается холодный мотор нет повышенных оборотов;
    • снижаются обороты, если включается освещение, печка или появляется какая-либо нагрузка.

    Существует две самые распространенные причины неисправности РХХ:

    • оборвались контакты внутри регулятора;
    • износилась направляющая игла.

    Прежде чем менять, можно почистить сам датчик и канал, если не поможет — тогда необходима замена!

    Инструкция по замене датчика ХХ

    Процедура замены ДХХ несложная и состоит из последовательности шагов:

    1. Сначала отсоединяется отрицательная клемма на аккумуляторе.
    2. Далее отсоединяется разъем и снимается РХХ.
    3. Посадочное место датчика нужно очистить от загрязнений и вставить новый ДХХ.
    4. Далее подключается питание.

    После подключения ДХХ нужно выполнить его калибровку.

    Описание датчика ЗХ

    При желании сдать назад, важно подать сигнал другим участникам движения о своих намерениях, чтобы избежать аварийной ситуации. Эту функцию выполняет датчик заднего хода (ДЗХ).

    Сигнализатор ЗХ на Приору

    Назначение и принцип работы

    ДЗХ предназначен предупреждать о намерении водителя совершить движение задним ходом. Кроме того, в темное время суток и при плохой видимости яркий свет лампочки заднего фонаря позволяет видеть обстановку позади машины.

    Когда КПП переключается в режим заднего хода, срабатывает концевой выключатель, который получает питание от АКБ. Благодаря выключателю замыкается цепь, лампа получает питание и загорается. При выключении задней передачи цепь разрывается, и лампочка гаснет.

    Типичные неисправности

    Существует несколько причин, по которым не горят фонари заднего хода:

    • перегорели лампочки;
    • повреждена проводка;
    • перегорел предохранитель;
    • повреждена изоляция, что может привести к замыканию;
    • плохой контакт на датчике;
    • неисправен датчик.

    Для устранения неисправности может потребоваться проверка всех возможных причин.

    Инструкция по замене регулятора заднего хода

    Для замены сигнализатора ЗХ нужно приготовить набор ключей и новый прибор. Работы лучше проводить на эстакаде или яме.

    Чтобы провести замену нужно выполнить следующие действия:

    1. Отключить питание машины, отсоединив отрицательную клемму на аккумуляторе.
    2. Снять защиту с двигателя.
    3. Отсоединить питающий провод.
    4. Выкрутить старый сигнализатор.
    5. Установка нового прибора осуществляется в обратном порядке.

    После установки нужно проверить работу фонарей ЗХ.

    Фотогалерея «Замена сигнализатора ЗХ»

    Видео «Замена ДЗХ на Приоре»

    В этом видео демонстрируется, как заменить сигнализатор ЗХ на Лада Приора (автор ролика — канал Приора — Ремонт и Тюнинг).

    НА всех инжекторных автомобилях ВАЗ, и Приора здесь не исключение, устанавливаются регуляторы холостого хода, которые предназначены для поддержания постоянных оборотов двигателя на холостом ходу.

    Для того, чтобы заменить датчик в домашних условиях, лучше всего пользоваться при данном ремонте следующими инструментами:

    • Магнитная рукоятка телескопическая
    • Крестообразные отвертки с коротким и блинным лезвием

    Первым делом стоит сказать о том, где же находится РХХ на Ладе Приоре и как до него добраться?! Открываем капот, снимаем пластиковый кожух двигателя сверху и смотрим на дроссельный узел. С правой его стороны, если смотреть по ходу движения автомобиля, находится нужная нам деталь.

    Теперь отогнув слегка фиксатор штекера, сдергиваем его, как это показано на фото ниже:

    Теперь при помощи крестовой отвертки откручиваем два болтика крепления регулятора холостого хода к дроссельному узлу. Наглядно это представлено на картинке внизу.

    Затем можно аккуратно отводить датчик в сторону и полностью вынимать его из своего посадочного места, так как больше его ничего там не удерживает.

    Особенности установки нового РХХ на Приоре

    На самом деле сложностей при установке нового датчика быть не должно, так как выполняется все в обратной последовательности. Но все же стоит отметить один факт.

    На этом наверное все, что можно было сказать о замене данной детали.

    Лада Приора на 16 клапанов, так же как и остальные автомобили с инжектором, оснащена датчиком холостого хода, который предназначается для поддержания постоянных оборотов двигателя на холостом ходу. Если вы заметили, что холостой ход на вашем автомобиле начал скакать в недопустимых пределах, то это веская причина для того, чтобы проверить, а в некоторых случаях полностью заменить регулятор холостого хода.

    Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неправильной работой ДПДЗ. Но во втором случае на неисправность датчика на Приоре указывает лампа Check Engine, так как сигналы от электронной педали газа, регулятора топлива, системы зажигания и пр. проходят через ЭБУ и отражаются на приборной доске, чего не происходит при проблемах с датчиком холостого хода из-за отсутствия интеграции в общую систему.

    Неисправности РХХ

    Существуют определенные признаки, которые могут помочь определить проблему с датчиком холостого хода:

    • резкое изменение оборотов двигателя;
    • при переключении авто на холостой ход изменений не происходит;
    • при включении дополнительных опций автомобиля обороты резко падают;
    • двигатель автомобиля глохнет, при воздействии на электронную педаль газа в режиме холостого хода.

    Среди вероятных причин появления этой проблемы выделяют две: износ направляющей иглы и обрыв контактов, расположенных в середине корпуса регулятора.

    Но на этом не стоит заострять внимание, так как чем быстрее будет найден проблемный агрегат, тем меньше вероятность появления более серьезных неисправностей с двигателем.

    Чтобы проверить работоспособность этого агрегата на Приоре, нужно знать, где находится датчик холостого хода и как можно до него добраться. Для того чтобы его обнаружить, прежде всего, необходимо поднять капот и снять пластиковый кожух двигателя. Далее нужно внимательно рассмотреть дроссельный узел. Если смотреть по ходу движения автомобиля, то необходимая деталь будет расположена по правую сторону. После того как РХХ обнаружен, можно думать как его снять, проверить и в случае необходимости почистить. Для демонтажа датчика холостого хода понадобится большая и маленькая крестообразные отвертки и телескопическая магнитная рукоять.

    Демонтаж

    Возвращаемся к РХХ и отсоединяем колодку проводов. Откручиваем два болта при помощи маленькой крестообразной отвертки, так как в ограниченном пространстве большая может не поместиться. После того как болты откручены – вытягиваем регулятор из посадочного места.

    Осмотр

    После того как деталь снята с автомобиля, можно легко определить и решить, стоит ли его менять на новый агрегат или достаточно просто почистить. Если при визуальном осмотре не обнаружены механические повреждения, и он не вызывает подозрений, можно почистить нагар. Для этого понадобится чистая ветошь и средство для чистки карбюратора. Его нужно залить во все отверстия и протереть чистой тряпкой, после чего дать просохнуть. В случае если на регуляторе обнаружены механические повреждения, его придется заменить новым.

    По окончании чистки РХХ или покупке нового регулятора его нужно установить на прежнее место. Установка регулятора холостого хода выполняется так же просто, как и демонтаж, только в обратной последовательности.

    После того как регулятор холостого хода установлен, а автомобиль заведен, обороты двигателя достигнут максимальной отметки. Этого пугаться не нужно, так как датчику необходимо подстроиться для нормальной работы. При повторном запуске этого не произойдет, поскольку РХХ будет вставлен в правильный режим.

    Отчет области статистики и диагностики

    (PXX)

    Отчет области статистики и диагностики (PXX) распечатывает данные, содержащиеся в PXX. Статистика, дампы и другая информация хранится в PXX в уникальном формате.

    Вы можете получать информацию о состоянии, производительности и определяющих данных в реальном времени через доступ SQL к специальным системным таблицам. Эти динамические таблицы обеспечивают легкий доступ к данным с любой платформы во время работы MUF.

    На этой странице обсуждаются следующие темы:

    Используйте опцию REPORT AREA = PXX для создания отчета PXX.Используйте функцию отчета PXX либо для создания форматированных дампов для использования в качестве инструментов отладки, либо для создания отчетов со статистическими данными. Вы можете запросить отчет области статистики и диагностики в любое время.

    В режиме Simplify отчет разработан и предназначен для выполнения с включенным MUF. Если необходимо выполнить с выключенным MUF, он должен следовать функции, отмечая, что MUF не включен, выполняя с SET OPTION1 = MUF_NOT_ENABLED. Без режима упрощения вы можете запросить отчет области статистики и диагностики в любое время.

    Срок выполнения ОТЧЕТА

    Каждая запрашиваемая вами опция отчета области статистики и диагностики (PXX) вызывает считывание области статистики и диагностики с дорожки 1 до конца текущих данных или до конца экстентов. Если данные области статистики и диагностики размещены в большой области, время, затрачиваемое на выполнение этой функции, может быть большим.

    Информация, доступная для отчетности

    Вся информация, физически содержащаяся в PXX, доступна для печати с момента последнего включения MUF или последнего сброса PXX.Если PXX заполняется, новая информация не добавляется до тех пор, пока не будет очищена. Статистическая информация о задании и системе в отчете доступна на основе параметров запуска PXXSTATS MUF. Если для PXXSTATS установлено значение DETAIL (или разрешено значение по умолчанию), MUF записывает информацию при каждом закрытии URT, когда PXX в настоящее время не заполнен. Если для PXXSTATS задано значение EOJPRT, MUF записывает сводную статистику в отчет MUF EOJ, а не в PXX. Если PXXSTATS установлен на EOJ, MUF записывает один набор статистических данных в PXX во время EOJ MUF, где он доступен до следующего включения MUF.

    Указание PXXSTATS EOJ приводит к тому, что запись статистики MUF записывается только один раз и только в EOJ. Это означает, что если MUF отменяется или отменяется и нет EOJ, эта статистика недоступна для функции DBUTLTY REPORT AREA = PXX. Попытки использовать функцию REPORT для печати этой статистики, поэтому генерируют сообщения об ошибках DATABASE NOT ENDED вместо записанной статистики.

    Если MUF нормально завершается с указанием PXXSTATS EOJ, в EOJ в PXX записывается один набор статистических записей.Затем выполнение функции DBUTLTY REPORT AREA = PXX дает разные результаты в зависимости от комбинаций указанных вами опций. С PXXSTATS EOJ мы рекомендуем использовать следующее:

    ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА DBUTLTY = PXX, SYSSTAT = SUMMARY, JOBSTAT = SUMMARY

    Это дает сводную СТАТИСТИКУ СИСТЕМЫ (запросы к базе данных до запросов, ожидающих обработки) плюс сводные данные JOBSTAT (запросы ОБЛАСТИ и ТАБЛИЦА и статистика ввода-вывода). Другие возможные технические характеристики опции включают следующее:

    1. DBUTLTY REPORT AREA = PXX, SYSSTAT = SUMMARY дает сводную статистику системы, но не сводку JOBSTAT.

    2. DBUTLTY REPORT AREA = PXX, SYSSTAT = DETAIL дает одну копию SYSTEM summary STATS с именем задания, совпадающим с MUF, плюс сводные данные JOBSTAT для того же имени задания, затем снова сводные данные SYSTEM STATS, затем снова сводные данные JOBSTAT. В этом случае статистика без надобности дублируется.

    В дополнение к статистической и диагностической информации, обычно генерируемой

    CA Datacom® / DB

    , используйте функцию DBUTLTY COMM ALTER, чтобы запросить, чтобы

    CA Datacom® / DB

    сгенерировал информацию трассировки, дампы и сообщения для помощи в решении проблемы решимость.См. COMM ALTER (изменение таблицы ошибок) для получения подробной информации о функции COMM ALTER.

    Чтобы получить отчет области статистики и диагностики, выполните функцию ОТЧЕТ со следующим форматом команды:

     ►►─ ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА = PXX ─┬───────────────────────────┬──────────── ───────────────►
                     └─, DUMPS = ─┬─ FULL ────┬─┘ └─, JOBNAME =  
     jjjjjjjj 
          ─┘
                                 ├─ ЗАПРОС ─┤
                                 └─ СЛЕД ───┘

 ►─┬────────────────────────────┬─┬───────────────── ────────────────────────────►
   └─, JOBSTAT = ─┬─ ДЕТАЛИ ──┬─┘ └─, RTNCODE =  
     nn 
          ─┘
                 ├─ ДЕТАЛИ ─┤
                 └─ РЕЗЮМЕ ─┘

 ►─┬──────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────►◄
   └─, SYSSTAT = ─┬─ ДЕТАЛИ ──┬─┘
                 ├─ ДЕТАЛИ ─┤
                 └─ РЕЗЮМЕ ─┘

    • ОТЧЕТ

       Вызывает функцию для создания отчета.

    Вы должны включить хотя бы одно из ключевых слов: DUMPS, JOBSTAT или SYSSTAT.

    • ПЛОЩАДЬ = PXX

       Запрашивает отчет области статистики и диагностики.

    • , ДАМПЫ =

       Указывает, что должны быть напечатаны отформатированные дампы.

      • ПОЛНАЯ

         Выводит основной список, буферные области, область запроса и диагностический отчет средства составного логического выбора (CBS). Изменился процесс создания свалок.Дампы создаются с использованием новых методов управления памятью, которые поддерживают 64-битную адресацию и работают быстрее. Из-за этой улучшенной обработки и для ее упрощения были внесены следующие изменения:

        Изменение формата адресов дампа

         Форматирование дампов изменилось, чтобы отображать адреса в 64-битной памяти, которые начинаются с одного байта, за которым следует подчеркивание, а затем адрес в 64-битной памяти. Этот новый способ форматирования адресов дампа появляется как в DBUTLTY REPORT AREA = PXX, так и в выходных данных дампа главного списка, направленных в PXXML с помощью опции запуска SYSOUT MUF.

        Опция запуска STATBFR удалена

         Вам не разрешено указывать STATBFR при запуске MUF. Параметр запуска STATBFR MUF ранее использовался для указания размера буфера, в котором накапливается системная статистика и статистика заданий, но STATBFR был удален. Полная статистика теперь всегда предоставляется по запросу.

        Изменения обработки SNAPER

         В средах z / OS изменилась обработка вывода SNAPER. Ранее в SNAPER записывались все дампы SNAP полного адресного пространства и частичная память.SNAP адресного пространства, созданный из-за аварийного завершения, маршрутизируется в SNAPER так же, как и был. Однако все остальные элементы записываются в другие наборы данных SYSOUT, чтобы хранить их отдельно и упростить поиск. Другое изменение заключается в том, что при сбое MUF любая память ECSA записывается в оператор DD, SNAPECSA, а память пространства данных, когда используется для связи, записывается в SNAPDTSP. Во время отладки, если снимаются несколько дампов адресного пространства, они индивидуально записываются в SNAPAS

        nn

        , где

        nn

         — это числа от 01 до 99.

        Этикетки ECSA

         Главный список в ECSA помечен как DB_ML_ECSA.

        Сообщение DB02406I Изменено

         Для поддержки изменения в обработке дампа сообщение DB02406I было изменено. Текст сообщения ранее мог содержать переменную, замененную ML или BFR, которая, возможно, могла быть разделена другим дампом PXX. Несколько частей процесса и переменная в сообщении для ML или BFR, которые были удалены. Теперь процесс имеет одно завершение.Кроме того, в конец сообщения добавлен текст с описанием ошибки.

      • ЗАПРОС

         Печатает только часть дампов, относящуюся к области запроса.

      • Действительные записи:

         FULL, REQUEST, TRACE

      • Значение по умолчанию:

         Никаких дампов не печатается.

    • , JOBSTAT =

       Указывает, что необходимо напечатать отчет о статистике работы.

      Для получения информации JOBSTAT закомментируйте параметр запуска PXXSTATS MUF или укажите его как PXXSTATS DETAIL.

    • , SYSSTAT =

       Указывает, что информация о системной статистике должна быть распечатана. Значение, которое вы кодируете для этого ключевого слова, определяет формат статистического отчета. Системная статистика находится в области отчета (PXX) для каждого запроса ЗАКРЫТЬ. Эти статистические данные являются накопительными и отражают информацию с момента запуска системы.

      Частота, с которой записываются статистические записи MUF (если есть), контролируется закрытием URT и опцией запуска PXXSTATS MUF.

    • , ИМЯ РАБОТЫ =

       Задает имя задания для всех дампов и статистики, которые должны быть представлены.

      • Действительные записи:

         Любое допустимое имя задания

      • Значение по умолчанию:

         Статистика и дампы печатаются для всех заданий.

    • , RTNCODE =

       Указывает, что дампы должны быть напечатаны, только если именованный код возврата найден в области запроса.Параметр RTNCODE = активен, когда ключевое слово DUMPS = FULL или DUMPS = REQUEST. Если указан DUMPS = TRACE, RTNCODE = игнорируется.

      • Действительные записи:

         Любой код возврата

        CA Datacom® / DB

        (2-значное число)

      • Значение по умолчанию:

         (Нет по умолчанию)

    Если в параметре запуска SYSOUT MUF указано использование PXXML, то в наборе данных области статистики и диагностики (PXX) нет DUMPS. Это означает, что отчет PXX будет работать без ошибок, но ничего не найдет.

    Чтобы напечатать отчет, показывающий статистику работы и системную статистику, содержащуюся в области статистики и диагностики, запросите отчет PXX со значениями, указанными для JOBSTAT = и SYSSTAT =.

    Ниже показаны команды для печати подробных заданий и сводной системной статистики.

    Используйте следующее в качестве руководства для подготовки JCL. Операторы JCL приведены только для примера. Строчные буквы в утверждении обозначают значение, которое вы должны указать. Кодируйте все заявления в соответствии со стандартами вашего объекта и установки.

     // имя задания См. Предыдущее примечание и  
     Обязательно JCL 
           
    . 
         
 // EXEC PGM = DBUTLTY, REGION = 2M
 // STEPLIB См. Предыдущее примечание и  
     Требуется JCL 
           
    . 
         
 // CXX DD DSN = cxx.data.set, DISP = SHR Набор данных каталога
 // PXX DD DSN = pxx.data.set, DISP = SHR Набор данных PXX
 // SYSIN DD * Ввод команды
          ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА = PXX, JOBSTAT = DETAIL, SYSSTAT = SUMMARY
 / *

    Ниже приводится образец страницы отчета.Пример заголовка отчета см. В разделе Образцы заголовков отчета.

     
     КАРТА УПРАВЛЕНИЯ
                    ......... 1 ......... 2 ......... 3 ......... 4 ......... 5 ......... 6 ......... 7 ......... 8
                    ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА = PXX, JOBSTAT = DETAIL, SYSSTAT = SUMMARY

                    ФУНКЦИЯ = ОТЧЕТ
                       ОБЛАСТЬ = PXX
                       JOBSTAT = ПОДРОБНЕЕ
                       SYSSTAT = SUMMARY


 
 PXX ЗАПУСКАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ MUF ENABLE JOB = DBDVM0 MUFNAME = DBDVM0 5.06.2009 8.27.09

 ЗАДАНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ PXX MUF = DBDVM0 SVC = 235 MUFNAME = DBDVM01 5.06.2009 8.27.09
 PXX END, PXX ЗАКРЫТО 5.06.2009 8.27.14

    На данной странице отчета показано следующее:

    • Команда в точности такая, как введена.

    • Анализ встречающихся и ожидаемых ключевых слов. Любые обнаруженные ошибки отмечаются пометкой на левом поле.

    • Любые сообщения, связанные с обработкой синтаксиса.Первое сообщение в примере только что показывает, что PXX был запущен при включении MUF. Он также имеет то же имя MUF, что и имя задания MUF, потому что PXX запускается до того, как MUF определяет имя MUF, которое будет использоваться. После того, как MUF определил эту информацию, появляется вторая строка, обеспечивающая обновление для включения имени MUF, которое использует MUF. PXX END, PXX CLOSED указывает, что MUF закрыл PXX во время обработки EOJ, и в это время PXX не был заполнен. В z / VSE поле MUFNAME = содержит используемое значение SUBID = n.Если PXX очищен с помощью CLRPXX, первое сообщение отражает PXX RESET BY CLRPXX с текущей идентификационной информацией. Сообщение PXXEND, PXX NOT CLOSED (MUF STILL ENABLED OR PXX WAS FULL AT EOJ) указывает на то, что PXX не имеет закрытой записи. Это происходит, если MUF все еще включен, или происходит, если MUF выполнил EOJ, но PXX был заполнен и MUF не смог записать закрывающую запись, как показано в следующем примере:
     
     PXX RESET BY CLRPXX JOB = DBDVM0 MUFNAME = DBDVM01 5 / 06/2018 8.32,13

PXX END, PXX НЕ ЗАКРЫТ (MUF ЕЩЕ РАЗРЕШЕН ИЛИ PXX БЫЛ ЗАПОЛНЕН НА EOJ) 0/00/0000 0,00.00
БАЗА ДАННЫХ ЗАПУСКАЕТСЯ ПОСЛЕ ОБМЕНА CLRPXX JOB = DBDVMUF SUBID = 0 1/06/2003 7.10.15

    Эта страница отчета может содержать следующую информацию:

    Сообщение, указывающее начало MUF. Он включает в себя название задания, подидентификатор, дату и время.

    • Если у вас установлено

      CA Datacom®

      DB2 Transparency, будет напечатано сообщение SQL INITIALIZATION: DB2 / T PRESENT.
     
     СТАТИСТИКА ЗАДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАКРЫТИЕ ЗАДАНИЯ-81471-DRh502E TASK-001 1/06/2012 16.24.01


ТАБЛИЦА URT SQBUF UPD SYN SUB DXC GBL ЗАПРОСИТ ПОЛУЧИТЬ ДОБАВИТЬ УДАЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

BAS00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
ARA00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
FIL00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
AGR00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 8 4 0 0 0
FLD00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
KEY00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
ELM00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
ALS00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
KWC00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
REL00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 8 2 2 0 0
TXT00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 125 58 3 1 24
ATZ00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
DVW00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
JOB00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
LIB00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
MEM00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
MOD00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
NOD00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
PER00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
PGM00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
PNL00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
RPT00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
STP00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
SYS00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
HSD00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 4 4 0 0 0
PLN00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 3 2 0 0 1
STM00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 22 12 0 0 8
PRT00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
DDD00015 0 0 Да Нет Да Нет 616 549 14 14 0
CNO00015 0 0 Д Н Н Д Н 2 0 0 0 0
A3300016 0 0 Д Н Н Д Н 206 101 100 0 0
TTM00017 0 0 Д Н Н Д Н 2 0 1 0 0

ИТОГО 996 732120 15 33

    На этой странице отчета отображается статистика для каждого задания, которое записало статистику следующим образом:

    • БАЗА ДАННЫХ СТАТИСТИКА ЗАДАНИЙ

       Сообщение, такое как пример, начинает раздел статистики работы.Он включает в себя имя задания и номер блока выполнения задания, которое закрыло таблицу требований пользователя, что привело к записи статистики в область статистики и диагностики.

    • ТАБЛИЦА

       Отображает DATACOM-NAME таблицы, объединенной с DATACOM-ID базы данных, содержащей таблицу.

    • URT

       Отображает номер, используемый

      CA Datacom® / DB

      для отслеживания таблицы требований пользователя. Для SQL это число всегда равно нулю.

    • SQBUF

       Отображает количество последовательных буферов.

    • UPD

       Отображает значение UPDATE = в таблице требований пользователя. UPDATE = YES означает, что программа может обновлять таблицу и может удерживать записи таблицы под исключительным контролем. UPDATE = NO означает, что возможность обновления отсутствует, и считываемые записи не могут находиться под исключительным контролем.

    • SYN

       Отображает значение SYNONYM = в таблице требований пользователя.ДА означает, что имя таблицы может дублироваться в разных базах данных. NO указывает, что нет повторяющихся имен таблиц.

    • ПОД

       Отображает значение DBFLSUB = в таблице требований пользователя. ДА означает, что используется подпрограмма загрузки таблицы

      CA Datacom® / DB

      DBFLSUB.

    • DXC

       Отображает значение AUTODXC = в таблице требований пользователя. YES означает, что команды GETIT, GETPS, GSETL, GSETP, RDUBR, RDUNE, RDUNK, RDUNR и RDUNX автоматически сбрасывают монопольное управление, установленное предыдущей командой из той же области запроса.NO указывает, что предыдущие команды не отменяют автоматически монопольное управление.

    • ГБЛ

       Отображает таблицу требований пользователя. Параметр GETBLK = используется для указания размера буфера, используемого для заблокированных команд GETIT и GETPS.

    • ЗАПРОСЫ

       Отображает общее количество запросов на таблицу, включая все

      внутренних запросов CA Datacom® / DB

      . Это число включает все запросы, обработанные во время отката транзакции.Если для таблицы не записано никаких запросов, эта таблица отображается с нулевым счетчиком. Поскольку внутренние запросы включаются в общее количество, количество запросов на извлечение, добавление, удаление и обновление может не совпадать с количеством, указанным в этом столбце.

    • ОТКРЫТИЕ

       Отображает количество запросов на извлечение, записанных в этой таблице. Счетчик включает все запросы, которые возвращают данные пользователю (не команды поиска). Включены следующие команды: GETxx, RDUxx, REDxx, SELFR, SELNR и SELSM.

      CA Datacom® / DB

      команд и операторов SQL включены в это количество.
     
     СТАТИСТИКА ЗАДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАКРЫТИЕ ЗАДАНИЯ-81471-DRh502E TASK-001 06.01.2012 16.24.53


ТАБЛИЦА URT SQBUF UPD SYN SUB DXC GBL ЗАПРОСИТ ПОЛУЧИТЬ ДОБАВИТЬ УДАЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

BAS00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
ARA00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
FIL00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
AGR00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 8 4 0 0 0
FLD00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
KEY00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
ELM00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
ALS00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
KWC00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0
REL00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 8 2 2 0 0
TXT00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 125 58 3 1 24
     .. . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . .

    На этой странице отчета отображается следующая информация:

    • ДОБАВИТЬ

       Отображает количество запросов на добавление, записанных для этой таблицы.

      CA Datacom® / DB

      команд и операторов SQL включены в это количество.

    • УДАЛЯЕТ

       Отображает количество запросов на удаление, записанных для этой таблицы.

      CA Datacom® / DB

      команд и операторов SQL включены в это количество.

    • ОБНОВЛЕНИЯ

       Отображает количество запросов на обновление, записанных для этой таблицы.

      CA Datacom® / DB

      команд и операторов SQL включены в это количество.
     
     ОБЩАЯ СТАТИСТИКА БАЗЫ ДАННЫХ 06.01.2012 16.27.05


ЗАПРОСОВ 104
SQL-ЗАПРОСОВ 102
МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ ЗАПРОСИТ 1138
СОБЫТИЯ В / В - ЧТЕНИЕ 268
СОБЫТИЯ ВВОДА / ВЫВОДА - НАПИСИ 155
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАПРОСЫ НА КОНТРОЛЬ 154
КОНФЛИКТЫ ЭКСКЛЮЗИВНОГО КОНТРОЛЯ 0
K / E РЕОРГАНИЗАЦИЯ БУФЕРА 0
НЕТ БУФЕРА IXX ДОСТУПНО 0
НЕТ ДОСТУПНОГО БУФЕРА DXX 0
НЕТ ДОСТУПНОГО БУФЕРА ДАННЫХ 0
НЕТ ДОСТУПНОГО БУФЕРА РАСШИРЕНИЯ 0
ПОСЛЕДНЯЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ IXX 512
ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ DXX 670
ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДАННЫХ 969
ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР РАСШИРЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 735
IXX БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 1 16
IXX БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 2 11
IXX БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 3 8
IXX БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 4 8
IXX БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 5+ 469
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DXX - 1 66
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DXX - 2 44
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DXX - 3 29
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DXX - 4 26
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DXX - 5+ 505
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУФЕР ДАННЫХ - 1 95
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУФЕР ДАННЫХ - 2 74
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУФЕР ДАННЫХ - 3 30
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУФЕР ДАННЫХ - 4 24
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР ДАННЫХ - 5+ 746
ПОСЛ.ЧИТАЙТЕ ВПЕРЕД СОБЫТИЯМИ ввода / вывода 0
ОБЛАСТЬ ЖУРНАЛА МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ЗАПОЛНЕН 13
ВТОРИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ E / C 0
ОЖИДАНИЕ ЗАДАНИЯ 0
ЗАПРОС ОЖИДАНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 0
ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗЛИВА 0

    На этой странице отчета отображается следующая информация:

    Сводная статистика базы данных

    • ЗАПРОСЫ

       Отображает общее количество обработанных запросов на обслуживание.При использовании команд GETIT или GETPS в заблокированном режиме общее количество запросов — это количество обращений к MUF, а не количество подробных запросов для следующей записи.

    • SQL ЗАПРОСЫ

       Отображает количество запросов к MUF для работы SQL. Запросы SQL также включены в показанное ранее количество ЗАПРОСОВ. Разница в количестве сообщаемых ЗАПРОСОВ и количества ЗАПРОСОВ SQL равна количеству

      команд CA Datacom® / DB

      , выданных MUF.

    • ЗАПРОС ОТ ДАННЫХ

       Отображает количество вызовов низкоуровневому процессору

      CA Datacom® / DB

      . Каждая команда

      CA Datacom® / DB

      , отправляемая MUF, генерирует один запрос диспетчера данных. Каждый запрос SQL генерирует столько запросов диспетчера данных, сколько необходимо для обработки запроса SQL. Запросы диспетчера данных также могут генерироваться (нечасто) внутренними процессами MUF, такими как перезапуск.

    • ЧТЕНИЕ / ЗАПИСЬ СОБЫТИЙ ВВОДА / ВЫВОДА

       Отображает количество физических запросов ввода / вывода к операционной системе (выполнение программ канала — EXCP), а не количество прочитанных и записанных блоков (в некоторых случаях несколько блоков могут быть прочитаны с одним событием ввода / вывода, например при последовательной обработке).Отношение количества операций ввода-вывода к количеству запросов сильно варьируется в зависимости от требований и дизайна приложения.

    • ЗАПРОСЫ

       Отображает, сколько раз первичное исключительное управление было предоставлено для любой записи данных. Это поле сообщает об активности исключительного контроля.

    • КОНФЛИКТЫ

       Отображает, сколько раз задача запрашивала первичный монопольный контроль над записью, которая в данный момент находилась под первичным монопольным контролем другой задачи.Это поле сообщает об активности исключительного контроля. Конфликты монопольного управления обычно возникают, когда несколько онлайн-задач запрашивают одни и те же записи для обновления. Количество конфликтов исключительного управления по сравнению с количеством запросов исключительного управления не дает четкого (хорошего / плохого) анализа. Значение 1, требующее длительного ожидания задачи, можно считать плохим. Значение, которое представляет собой высокий процент запросов на монопольное управление, может быть удовлетворительным, если время ожидания было коротким и управление требовалось интенсивно используемому приложению.

    • РЕОРГАНИЗАЦИЯ БУФЕРА K / E

       Отображает количество раз, когда определение ключа / элемента нужно было удалить из памяти, чтобы можно было прочитать другое определение ключа / элемента.

    • НЕТ … БУФЕР ДОСТУПЕН

       Отображает, сколько раз использовались все буферы указанного типа, необходимые для задачи. Ниже приведены типы буферов:

      • IXX

         Буферы индексной области (высокоуровневые индексные блоки)

      • DXX

         Буферы индексной области (низкоуровневые индексные блоки)

      • DATA

         Первичный и вторичный буферы области данных (блоки области данных)
      Из-за динамического сбора и освобождения буферного пространства

      CA Datacom® / DB

      это значение не может поддерживаться равным нулю.

    • ПОСЛЕДНИЙ …

       Отображает общее количество ссылок на определенный класс буферов.

    • … БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

       Счетчики сообщают вам, сколько буферов IXX, DXX и данных, выделенных в параметрах запуска MUF, используется и сколько буферов добавлено с помощью функции FLEXPOOL. Ниже приводится определение каждого типа буфера:

      • IXX

         Буферы индексной области (высокоуровневые индексные блоки)

      • DXX

         Буферы индексной области (низкоуровневые индексные блоки)

      • DATA

         Буферы области данных (блоки области данных)
      При первом использовании буфера после считывания индекса или блока данных в блок памяти первый счетчик устанавливается на 1.Второе использование того же блока, если он все еще находится в памяти, увеличивает второй счетчик до 2. Третье и четвертое использование увеличивают третий и четвертый счетчики до 3 и 4 соответственно. Пятое и последующие применения блока увеличивают пятый счетчик до 5+. Счетчик не увеличивается, если блок не используется, например, после ошибки ввода-вывода, или если блок идет с упреждающим чтением последовательно, но приложение завершило последовательный процесс до конца файла.

    • SEQ. ЧИТАЙТЕ ВПЕРЕД СОБЫТИЯМИ ввода-вывода

       Отображает количество событий ввода-вывода с упреждающим чтением, которые произошли во время выполнения команд GETIT и GETPS.Это число показывает, насколько эффективны эти команды в пакетных заданиях. Количество блоков на ввод / вывод обычно равно половине числа SEQBUFS =, указанного в Таблице требований пользователя. Следующий низкоуровневый индексный блок читается вперед (при использовании команды GETIT).

    • ОБЛАСТЬ ЖУРНАЛА МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ЗАПОЛНЕН

       Отображает самый высокий процент заполнения области журнала.

    • ВТОРИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ E / C

       Отображает количество раз, когда на вторичном уровне возникал конфликт монопольного управления, вызванный заданиями с указанным откатом транзакции.Как только такие задания обновляют запись,

      CA Datacom® / DB

      удерживает запись под вторичным исключительным контролем до тех пор, пока не будет выпущена контрольная точка. Это позволяет получить доступ к записи, если

      CA Datacom® / DB

      необходимо вызвать откат транзакции.

    • … ОЖИДАНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ

       Отображает количество раз, когда запросы ожидали обслуживания. Продолжение на следующей странице отчета.

      • ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАДАЧ

         Отображает, сколько раз одной задаче пришлось ждать завершения другой задачи из-за конфликта за отмену транзакции.Это происходит только тогда, когда есть вторичные конфликты монопольного управления. Следовательно, это связано с ранее показанной статистикой вторичного монопольного управления и может свидетельствовать о высокой конкуренции приложений за отдельные строки.

      • ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАПРОСА

         Отображает количество раз, когда запрос должен был ждать либо для регистрации запроса, потому что область журнала была заполнена, а самый старый блок журнала не был удален (из-за длительного запроса на обслуживание), либо для завершения обработки очереди индекса до закрытия набор данных индекса.

      • ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗЛИВА

         Отображает, сколько раз одной задаче пришлось ждать завершения разлива области журнала, прежде чем можно было зарегистрировать запись и продолжить. Эта статистика может означать, что область журнала слишком мала.
     
     БАЗА ДАННЫХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕТА 0
ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 0
ОБРАБОТКА ОЧЕРЕДИ ИНДЕКСА 0
ИНДЕКС ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ОЧЕРЕДИ 0
РАЗДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСНЫХ БЛОКОВ - IXX 0
РАЗДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСНЫХ БЛОКОВ - DXX 0
УДАЛЕНИЕ БЛОКА ИНДЕКСА 0
КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИВОВ КОСБФР 0
ДОСТУПНЫ ЗАПИСИ CBSBFR 53
НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗАПИСИ CBS 0
ОБРАБОТАННЫЕ НАБОРЫ 1
НАБОРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВРЕМЕННОГО ИНДЕКСА 0
ВРЕМЕННЫЙ ИНДЕКС ЗАПИСЕЙ СОЗДАН 0
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ CBS 0
НАПИСАТЬ НАПИСАТЬ IO 0
УДАЛЕНИЕ КЛЮЧА ДАННЫХ 0
ЦЕПЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ УДАЛЯЕТ 0
ПОВТОРНОЕ РАСШИРЕНИЕ СЖАТЫХ ЗАПИСЕЙ 1
БУФЕР ЛОГПАЛА ОЖИДАЕТ 0
ОЖИДАНИЕ НЕПРЯМОГО ВВОДА / ВЫВОДА 2551
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛОМ ЗАПИСЬ ВХОДОВ / ВЫХОДОВ 139
БУФЕР ЖУРНАЛА ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ В / В 3784
ЖУРНАЛ КОМАНДА ЗАПИСЬ В / В 932
ЖУРНАЛ ДРУГОЙ ЗАПИСЬ ВВОДА / ВЫВОДА 1203
Ввод-вывод LOGPOOL WRITE 141
ЖУРНАЛ 2-ФАЗНОЙ ЗАПИСИ I / 0 3
БУФЕР DATA2 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 1 95
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DATA2 - 2 74
БУФЕР DATA2 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 3 30
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DATA2 - 4 24
БУФЕР ДАННЫХ2 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 5+ 746

ЗАПРОС НА РАССМОТРЕНИИ - 01 2220
ЗАПРОС НА РАССМОТРЕНИИ - 02 331
ЗАПРОС НА РАССМОТРЕНИИ - 03 27

    На этой странице отчета отображается следующая информация:

    • … ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

       Отображает количество раз, когда запросы ожидали обслуживания.

      • ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕТА

         Отображает количество попыток

        CA Datacom® / DB

        Accounting Facility добавить информацию в таблицы учета, но буфер был заполнен или закрыт, и задача должна была ждать. Если это число велико, просмотрите определенные таблицы учета и параметры учета, указанные в параметрах запуска MUF.

      • ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

         Отображает, сколько раз системе безопасности пришлось ждать системной информации.

    • ОБРАБОТКА ОЧЕРЕДИ ИНДЕКСА

       Отображает количество обработанных записей очереди индекса. Это поле сообщает об очереди индекса. Обработка очереди включает:
    • Вся обработка блоков высокого уровня

      • Удаление блоков нижнего уровня

      Эта статистика полезна в первую очередь для поддержки в целях отладки.

    • ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ОЧЕРЕДИ ИНДЕКСА

       Это поле в настоящее время не используется и поэтому содержит ноль.

    • РАЗДЕЛЕНИЕ УКАЗАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ

       Отображает количество раз, когда индексный блок высокого уровня (IXX) или низкого уровня (DXX) был разделен на два блока, и количество раз, когда индексный блок, как высокого, так и низкого уровня, был логически удален. Эти статистические данные полезны в первую очередь для поддержки в целях отладки.

    • УЧЕТ РАЗЛИВОВ КОСБФР

       Отображает количество раз, когда буфер составного логического выбора заполнялся, в результате чего

      CA Datacom® / DB

      сохранял определения активного набора в виде записей индекса со специальным идентификатором ключа.Буфер, в котором хранятся определения активного набора, определяется опцией запуска MUF CBS.

    • ДОСТУПНЫЕ ЗАПИСИ CBSBFR

       Отображает количество 185-байтовых записей, доступных в буфере составного логического выбора (определяемом значением CBS параметра запуска MUF) для хранения определений активного набора. Для определения набора обычно требуется от одной до трех записей.

    • НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗАПИСЕЙ CBS

       Отображает максимальное количество записей буфера составного логического выбора, используемых для хранения определений активного набора.Если это число равно количеству доступных записей, ранее показанное значение CBSBFR SPILL COUNT указывает, как часто осуществлялся доступ к записи индекса определения набора.

    • ОБРАБОТАННЫЕ НАБОРЫ

       Отображает общее количество обработанных наборов.

    • НАБОРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВРЕМЕННОГО ИНДЕКСА

       Отображает количество обработанных наборов, которые создали временный индекс.

    • ЗАПИСИ ВРЕМЕННОГО ИНДЕКСА

       Отображает количество записей временного индекса, созданных для выполнения команды SELFR.

    • РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ CBS

       Отображает количество раз, которое компоненту составного логического выбора приходилось динамически выделять RWTSA из-за сложности запросов и количества используемых ключей.

    • ЗАПИСЬ ЗАПИСЬ IO

       Отображает количество (физических) записей в журнал (контролируемых опцией запуска MUF LOGPEND), которые произошли во время этого цикла.

    • БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ…

       Эти поля зарезервированы для использования в будущем.

    • ПОВТОРНОЕ РАСШИРЕНИЕ СЖАТЫХ ЗАПИСЕЙ

       По мере чтения сжатых записей они расширяются в буфер расширения. Если запись обновлена ​​или удалена, будет найден тот же буфер или запись будет повторно расширена. Приоритет расширяемых буферов — сохранение записей под исключительным контролем. Этот параметр позволяет настраивать количество расширяемых буферов.

    • ОЖИДАНИЯ БУФЕРА LOGPOOL

       Отображает количество раз, когда выполнялся откат транзакции с попытками чтения блока журнала, но буфер LOGPOOL не был доступен.Количество буферов журнала для отката транзакции предоставляется во время запуска MUF. Если одновременно происходит несколько откатов транзакций, может возникнуть конкуренция, если существует меньше буферов LOGPOOL, чем задач. Поскольку множественные откаты транзакций редко происходят вместе, попытка сохранить этот стат на нуле, как правило, приведет к неправильному использованию памяти, но имейте в виду, что, когда это происходит, откат транзакции замедляется.

    • ОЖИДАНИЯ НЕПРЯМОГО ВВОДА / ВЫВОДА

       Непрямое ожидание ввода-вывода — это условие, при котором задаче нужен блок, который читается / записывается.Текущая задача не запустила ввод-вывод с ожидания, но должна дождаться его завершения. Текущая задача могла бы начать ввод-вывод без ожидания, например чтения вперед. Эти подсчеты также включены в ЗАПРОС НА ОЖИДАНИИ.

    • БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛОМ ЗАПИСЬ В / В

       Отображает, сколько раз был записан блок управления журналом. Информация о блоке управления требуется для ПЕРЕЗАГРУЗКИ. Этот счетчик является частью информации о вводе / выводе LXX.

    • БУФЕР ЖУРНАЛА ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ В / В

       Отображает количество раз, когда буфер журнала был записан из-за того, что он был заполнен.

    • Ввод / вывод КОМАНДЫ ЗАПИСИ ЖУРНАЛА

       Отображает, сколько раз буфер журнала, содержащий зарегистрированные данные, был записан из-за команды. Команды, определяющие границы транзакции (COMIT, LOGCP, LOGCR, ROLBK и CLOSE), записываются всегда. Команды обслуживания ADDIT, DELET и UPDAT записываются только в том случае, если определение таблицы указывает запись, URT указывает запись или параметр запуска MUF LOGPEND указывает отсутствие конвейерной обработки. Необязательными командами являются LOGIT и LOGDW.Некоторые внутренние системные команды также могут записывать блок журнала перед заполнением. Сравнение соотношения ввода-вывода КОМАНДНОЙ ЗАПИСИ и ПОЛНОЙ ЗАПИСИ БУФЕРА может быть использовано для попытки настройки путем уменьшения количества операций записи LXX.

    • ЖУРНАЛ ДРУГОЙ ЗАПИСЬ В / В

       Отображает время, в течение которого необходимо было записать неполный блок журнала для поддержки RESTART, когда нужно было записать индекс или блок данных.

    • LOGPOOL WRITE I / O

       Отображает количество операций ввода-вывода для записи в буферы LOGPOOL, использованные при возврате транзакции.

    • ЖУРНАЛ 2-ФАЗНОЙ ЗАПИСИ I / 0

       Отображает количество операций ввода-вывода записи в буферы LOGPN, используемые двухфазной фиксацией для управления сбоями системы между координирующим сайтом и одним или несколькими удаленными сайтами.

    • ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР ДАННЫХ2 — с 1 по 5+

       Отображает, что буферы области вторичных данных, выделенные в параметрах запуска MUF, используются и любые добавленные с помощью функции FLEXPOOL. См. Поля IXX, DXX и DATA BUFFER USED для объяснения того, как используются эти счетчики.

    • ЗАПРОС НА РАССМОТРЕНИИ

       Отображает количество ожиданий, не связанных с вводом-выводом, которые произошли в течение этого цикла. Число после тире указывает количество задач, которые должны были подождать. Счетчик ожидания без ввода-вывода означает:
    • Буфер недоступен.

      • Обнаружен конфликт монопольного управления.

      • Событие ввода-вывода, запрошенное одной задачей, вызвало ожидание другой задачи.

     
     ОБЩАЯ СТАТИСТИКА БАЗЫ ДАННЫХ 06.01.2012 16.27.05


ТАБЛИЦА / ОБЛАСТЬ ЗАПРОСЫ СОБЫТИЙ ВВОДА / ВЫВОДА - ЧИТАЕТ СОБЫТИЯ ВВОДА / ВЫВОДА - ЗАПИСЫВАЕТ ЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ

CXX 0 88 36 753 129
LXX 0 3 37 0 201
AGR00002 8 3 0 6 0
ALS00002 0 1 0 2 0
ARA00002 0 1 0 2 0
ATZ00002 0 1 0 2 0
BAS00002 0 1 0 2 0
DVW00002 0 1 0 2 0
ELM00002 0 1 0 2 0
FIL00002 0 1 0 2 0
FLD00002 0 1 0 2 0
HSD00002 4 5 0 6 0
IXX00002 0 41 24 304 53
JOB00002 0 1 0 2 0
KEY00002 0 1 0 2 0
KWC00002 0 1 0 2 0
  .. . . . .
  . . . . . .
  . . . . . .

STP00002 0 1 0 2 0
SYS00002 0 1 0 2 0
TXT00002 125 11 9 86 36
IXX00006 0 2 1 3 1
CNO00015 2 0 0 0 0
DDD00015 616 31 11 579 37
IXX00015 0 30 20 247 103
SIT00015 0 1 0 2 0
A3300016 206 0 0 0 0
IXX00016 0 5 3 112 102
SQ100016 0 10 3 211 102
IXX00017 0 4 1 8 1
TTM00017 2 1 0 2 0
ИТОГО 996 268 151 2396 781

    На этой странице отчета отображаются столбцы, в которых приводится разбивка итогов для ЗАПРОСОВ, СОБЫТИЙ В / В — ЧТЕНИЕ и СОБЫТИЙ В / В — ЗАПИСИ, напечатанных в начале отчета.Используйте эту информацию вместе со средством учета, чтобы выявлять неэффективность, определяя, какие запросы возникают.

    Вы можете использовать соотношение ЛОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ к СОБЫТИЯМ В / В — ЧТЕНИЯ и ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ к СОБЫТИЯМ В / В — ЗАПИСИ в качестве индикатора эффективности размера вашего буфера. Чем больше количество логических операций чтения или записи в события ввода-вывода, тем лучше используется ваш буфер и тем эффективнее ваш конвейер.

    • ЗАПРОСЫ

       Отображает количество запросов на таблицу, которые произошли и были записаны в области статистики и диагностики.

    • СОБЫТИЯ В / В — ЧТЕНИЕ

       Отображает количество операций чтения ввода-вывода, которые произошли и были записаны в области статистики и диагностики.

    • СОБЫТИЯ В / В — ЗАПИСИ

       Отображает количество операций ввода-вывода, которые произошли и были записаны в области статистики и диагностики.

    • ЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

       Отображает количество запросов внутреннего чтения, которые произошли и были записаны в области статистики и диагностики.

    • ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ

       Отображает количество запросов внутренней записи, которые произошли и были записаны в области статистики и диагностики.
     
     ОБЩАЯ СТАТИСТИКА БАЗЫ ДАННЫХ 06.01.2012 16.27.05



ДОБАВЛЕНИЕ УДАЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ ДОБАВЛЕНИЯ УДАЛЕНИЯ

AGR00002 4 0 0 0
HSD00002 4 0 0 0
PLN00002 2 0 0 1
REL00002 2 2 0 0
STM00002 12 0 0 8
TXT00002 58 3 1 24
CNO00015 0 0 0 0
DDD00015 549 14 14 0
A3300016 101 100 0 0
TTM00017 0 1 0 0

ИТОГО 732120 15 33

    На этой странице отчета отображается следующая информация:

    Сумма запросов к базе данных Всего

    • ОТКРЫТИЕ

       Общее количество запросов на извлечение с момента включения MUF.Этот счетчик включает все запросы, возвращающие данные пользователю. Если для таблицы не записано никаких запросов, эта таблица не отображается.

    • ДОБАВИТЬ

       Отображает общее количество запросов на добавление с момента включения MUF.

    • УДАЛЯЕТ

       Отображает общее количество запросов на удаление с момента включения MUF.

    • ОБНОВЛЕНИЯ

       Отображает общее количество запросов на обновление с момента включения MUF.
    Операции на уровне значений внутренне представлены в структуре данных «дерево выражения».Деревья выражений могут отображаться в области статистики и диагностики (PXX). DUMPS = FULL или DUMPS = TRACE. Отчеты при включении трассировки или предоставление дополнительной информации для определенных ошибок SQLCODE (также см. Дампинг структур внутреннего контроля SQL). Например, попытка сравнить строку и число приводит к сбросу предиката.

    Дамп дерева выражения печатается в следующем формате. Дамп предоставляется в первую очередь для службы поддержки, чтобы помочь в устранении проблемы.

     
     LVL 1 УЗЕЛ hhhhhhhh OP = hhhhhhhh NXT = hhhhhhhh $ L ¢ QCB = hhhhhhhh VAL = hhhhhhhh NAM = hhhhhhhh
  $.... PROCTYPE = hhhh STEP = nn OPER = nnn xxxxxxxx ¢
  .... tblTyp (#nnnn: nnnn.nnnn): dataType $ NOT NULL ¢ ТОЛЬКО $ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ¢
  $ .... НАЗВАНИЕ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¢
  $ .... значение ¢
  $ .... СОДЕРЖАНИЕ = ¢
    2 LVL
      LVL n

    В этой строке указывается положение узла в древовидной структуре и различные адреса, все в шестнадцатеричном формате. Ниже приведены заголовки и описания.

    • LVL

       Отображается уровень узла в дереве. (Иногда отображается только поддерево большего дерева.)

    • OP

       Адрес первого операнда. Ноль указывает на листовой узел.

    • NXT

       Адрес следующего узла на том же уровне или, если с суффиксом L, адрес результирующего (следующего более высокого) узла. Указывает, что узел является последним (или единственным) узлом на верхнем уровне. Когда отображается только поддерево, NXT можно временно установить на ноль.

    • QCB

       Адрес блока управления запросами.

    • НАМ

       Адрес имени.Имя доступно не во всех случаях.

    Эта строка не отображается для конечных узлов. Другими словами, он появляется только в том случае, если узел является результатом операции. Ниже приведены заголовки и описания.

    • ПРОЕКТ

       Внутренние битовые значения, указывающие класс процесса (например, предикат, скалярная функция) или атрибут значения (например, столбец ORDER BY по убыванию).

    • ШАГ

       Шаг, на котором значение вычисляется или становится доступным.Не применимо для всех типов узлов.

    • ОПЕР

       Операция выполняется узлом. Номер — это нижний индекс в таблице указателей функций. За ним следует сокращение имени функции.

    Ниже приведены заголовки и описания.

    • табл Тип

       Указывает тип таблицы:

      • COLCONV

         Результат преобразования типа данных столбца

      • HOSTOUT

         Выходная переменная хоста

      • HOSTVAR

         Входная переменная хоста

      • РЕЗУЛЬТАТ

         Результат операции на уровне значений, например результат преобразования выражения, функции или типа данных

      • QCB PTR

         Указывает, что ЗНАЧЕНИЕ является блоком управления запросом

      • TBL nn

         Ссылка на столбец в таблице, где «nn» относится к позиции таблицы в предложении FROM относительно нуля

    • nnnn.nnnn

       Смещение в строке и длина в байтах.

    • dataType

       Тип данных с использованием синтаксиса CREATE TABLE.

    • НЕ ПУСТО

       Указывает, что значение не имеет нулевого индикатора.

    • ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

       Указывает, что ссылка на столбец является числовым типом данных только с положительными знаковыми значениями. (

      CA Datacom® Datadictionary ™

      FIELD атрибут экземпляра объекта TYPE-NUMERIC = P.)

    Название ценности, если есть.NAME может быть недоступен, если дамп находится во время выполнения.

    Эта строка появляется, когда значение узла относится к одному из следующих специальных типов. Ниже приведены заголовки и описания.

    • КЛЮЧЕВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

       Шестнадцатеричный дамп определения ключа во внутреннем формате.

    • НАЗВАНИЕ КОЛОНКИ =

       Ссылка на неразрешенный столбец.

    • ССЫЛКА НА КОЛОНКУ:

       «authID.tableName.columnName» неразрешенной ссылки на столбец.

    Эта строка появляется, когда значение узла не является одним из особых случаев, показанных в строке 5. Ниже приведены заголовки и описания.

    • СОДЕРЖАНИЕ = NULL

       NULL значение.

    • EXPR ЗНАЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

       Значение выгружается в шестнадцатеричном формате.

    • строковое значение

       Отображаются только первые 48 байтов. Значение заканчивается точкой (чтобы можно было определить количество конечных пробелов).

    • числовое значение

       Типы данных NUMERIC и DECIMAL выгружаются в шестнадцатеричном формате.

    • значение даты / времени

       Дата и время отображаются в формате ISO.

    Ниже приведен пример дампа «дерева выражений» при получении SQLCODE -41 (несовместимые типы данных).

     
     ОБЗОР ДАМП БАЗЫ ДАННЫХ SQL 1/06/2012
 12.21.56


 ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА В ПРОГРАММЕ EXPRCONV НА ЛИНИИ 367
 ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ: ДАТЫ РАБОТЫ '>' НЕ СОВМЕСТИМО

 КОД ОШИБКИ SQL: -41
 НАЗВАНИЕ ПЛАНА: ISDBXXXX452
    
 ИДЕНТИФИКАТОР АВТОРИЗАЦИИ: WILRI01
 ID ЗАЯВЛЕНИЯ: 0
 КОД ВОЗВРАТА DSF: ПУБЛИКАЦИИ
 КОД ВОЗВРАТА CA-STAR:
 КОД ВОЗВРАТА БД: (0)
 КОМАНДА БД: QPRPD
                                                           06.01.2012 12.21,56
 УЗЕЛ LVL 1 047B3340 OP = 047B32D2 NXT = 00000000L QCB = 047B3168 VAL = 00000000 NAM = 00000000
 .... PROCTYPE = 0x8008 STEP = -01 OPER = 249 PREDPREP
 .... РЕЗУЛЬТАТ (# 0000: 00000.00000): НЕИЗВЕСТНО
   УЗЕЛ 2 LVL 047B32D2 OP = 00000000 NXT = 047B330C QCB = 047B3168 VAL = 0476F058 NAM = 047C7B46
   .... TBL 00 (# 0000: 00000.00008): CHAR (8) NOT NULL
   .... НАЗВАНИЕ: COL1> COL4.
   УЗЕЛ 2 LVL 047B330C OP = 00000000 NXT = 047B3340L QCB = 047B3168 VAL = 0476F0B0 NAM = 047C7B4E
   .... TBL 00 (# 0003: 00015.00006): ЧИСЛО (5,0)
   .... НАЗВАНИЕ: COL4.

    Отчет о средстве выбора составных логических значений

    Диагностический отчет средства выбора составных логических значений предоставляет информацию, которая может точно определить эффективность команд SELFR. Параметр DUMPS = TRACE вызывает печать этой информации, которая хранится в области статистики и диагностики.

    Этот отчет можно использовать, чтобы определить, почему запрос SELFR выполняется медленно. Отчет идентифицирует исходную программу, перечисляет запрос («скомпилированную» версию при использовании

    CA Ideal ™ для CA Datacom®

    ) и ключевые определения, а также информацию о каждой из следующих четырех фаз команды SELFR с указанием ресурсов были использованы и почему:

    • Оптимизация

    • Заказ

    • Получение

    • Выбор

    Этот отчет включает два примера.Поля, которые появляются в этих отчетах, зависят от конкретных запросов CBS, поэтому поля вашего отчета могут не быть включены в эти примеры.

    Ниже показана команда для печати диагностического отчета средства выбора составных логических значений.

    Используйте следующее в качестве руководства для подготовки JCL. Операторы JCL приведены только для примера. Строчные буквы в утверждении обозначают значение, которое вы должны указать. Кодируйте все заявления в соответствии со стандартами вашего объекта и установки.

     // имя задания См. Предыдущее примечание и  
     Обязательно JCL 
           
    .
         
 // EXEC PGM = DBUTLTY, REGION = 2M
 // STEPLIB См. Предыдущее примечание и  
     Требуется JCL 
           
    . 
         
 // PXX DD DSN = pxx.data.set, DISP = SHR Набор данных PXX
 // SYSIN DD *
         ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА = PXX, DUMPS = TRACE
 / *

    Ниже приводится образец страницы отчета. Пример заголовка отчета см. В разделе Образцы заголовков отчета.

    Образец отчета REPORT PXX — Отчет о диагностике объекта CBS — Пример 1

     
     КАРТА УПРАВЛЕНИЯ
                    ......... 1 ......... 2 ......... 3 ......... 4 ......... 5. ........ 6 ......... 7 ......... 8
                    ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА = PXX, DUMPS = TRACE

                    ФУНКЦИЯ = ОТЧЕТ
                       ОБЛАСТЬ = PXX
                       ДАМПЫ = СЛЕД

    На данной странице отчета показано следующее:

    • Команда в точности такая, как введена.

    • Анализ встречающихся и ожидаемых ключевых слов. Любые обнаруженные ошибки отмечаются пометкой на левом поле.

    • Любые сообщения, связанные с обработкой синтаксиса.

     
     *** CMD = SELFR DBID = 001 TABLE = POL USER = $$$ $ ID.CBSTS001 (001) 000102 DATE = 1062012 TIME = 145837
*********** СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПРОСА **************
ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: ЗАПИСЬ СМЕЩЕНИЯ ПО: 00000 ДЛИНА: 00005
ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: LI СМЕЩЕНИЕ В ЗАПИСИ: 00005 ДЛИНА: 00003
ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: PN СМЕЩЕНИЕ В ЗАПИСИ: 00008 ДЛИНА: 00003
ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: КОЛИЧЕСТВО СМЕЩЕНИЯ В ЗАПИСИ: 00011 ДЛИНА: 00003
ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: ЗАПИСЬ СМЕЩЕНИЯ UCOST: 00014 ДЛИНА: 00005
ГДЕ: EQ Z N PO 0000 0005 V 0005 12345 F1F2F3F4F5
ГДЕ: A EQ C N PN 0000 0003 V 0003 XYZ E7E8E9
КЛЮЧ DEF: POLI (000B) ТИП: ИСХОДНЫЙ (D0) СТРОКИ: 00002974
   ПОЛЯ = 00000.005; 00005.003;
   КАРТА = 000000010; 000000200
   СТАТИСТИКА: 012C 0000 00CC 0000 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014
KEY DEF: PN (000F) ТИП: KEYINC = Y (40) ROWS: 00002974
   FIELDS = 00008.003;
   КАРТА = 000000100;
   СТАТИСТИКА: 012C 0000 00CC 0000 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014
PRI. КЛЮЧ PN
        ОТ = XYZ
    (В HEX) = E7E8E9
          TO = XYZ
    (В HEX) = E7E8E9
SEC. КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛИ
        FROM = 12345
    (В ШЕСТНАДЦ.) = F1F2F3F4F5000000
          К = 12345
    (В ШЕСТИГРАННИЦЕ) = F1F2F3F4F5FFFFFF
**************** ОПТИМИЗАЦИЯ *******************
ПРИЧИНЫ CBSOR: 1-5: NNNNN 6: D 7-9: YNY 10-17: YYNYNNYN 18-21: NNNN
ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПА......: ЗАВИСИМО ОТ НАСЕЛЕНИЯ
ИНДЕКС БУФЕР ССЫЛКИ: 00000013
**************** ВЫБОР **********************
ВЫБОР ТИПА .........: * КОСВЕННО * ИЗ-ЗА:
     КЛЮЧЕВОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
     O КЛЮЧ НЕДОСТУПЕН
**************** ЗАКАЗ ***********************
ВРЕМЕННЫЙ ИНДЕКС НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
**************** ВОЗВРАТ **********************
ДОСТУП К ЗАПИСЯМ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫБОРА
*** КОНЕЦ SELFR CMD ДЛЯ НАБОРЫ 00000001
УСТАНОВЛЕННЫЙ НОМЕР CBS 00000001 ВЫПУСКАЕТСЯ
ОБЩИЕ ЗАПИСИ В ИНДЕКС NBR просканировано 00000013
ОБЩЕЕ ЧТЕНИЕ СТРОК ДАННЫХ NBR 00000001
ИТОГО ПРИНЯТО РЯДОВ NBR 00000001
*** КОНЕЦ НАБОРА ***

    На этой странице отчета отображается следующая информация:

    • Сообщение вверху страницы

       Запрос сделан

      CA Ideal ™ для CA Datacom®

      , программа CBSTS001, версия 001, системный $ ID, в строке 000102.

    • Раздел «ЗАПРОС СПЕЦИФИКАЦИИ»

       В разделе отображается следующая информация:

      • ЭЛЕМЕНТ ДАННЫХ:

         Программа запрашивает DATAVIEW с элементами PO, LI, PN, QTY и UCOST для таблицы POL. За именем элемента следует его смещение в записи (не включая RCE) и его длина. Первый элемент находится по смещению 0.

      • ГДЕ:

         Отображает содержимое предиката выбора из области квалификации запроса.В этом примере запрашиваются строки, в которых PO = 12345 и PN = XYZ.

      • КЛЮЧ DEF:

         Отображает информацию для ключей, определенных в таблице POL. Эта группа полей повторяется для каждого ключа. За ключами POLI и PN следуют ID ключа (000B) и (000F).

      • ТИП:

         Тип ключа POLI — ИСХОДНЫЙ. Для ключа PN тип KEYINC = Y. Коды, представляющие ключевые атрибуты, предназначенные для внутреннего использования, печатаются в скобках после типа ключа.

      • РЯД:

         Количество строк, проиндексированных этим ключом. Номер инициализируется функцией LOAD или RETIX и поддерживается добавлением и удалением в таблице.

      • ПОЛЯ =

         Поле PO начинается со смещения нуля в записи для длины 5. Второе поле ключа POLI следует за точкой с запятой для смещения 5 и длины 3. Поле PN ссылается на первое и единственное поле ключа PN, которое находится на смещение 8 в записи для длины 3.

      • КАРТА =

         Отображает мощности столбцов в индексе. Например, если ключ содержит столбцы филиалов и отделов, а отображаемые мощности — 10 и 50, это означает, что имеется 10 филиалов и 50 комбинаций филиалов и отделов. Количество элементов важно для понимания эффективности выбора индекса. Чтобы продолжить этот пример, если в таблице 1000 строк и значения распределены равномерно, условие поиска «WHERE BRANCH = x» будет искать 1000, разделенные на количество элементов 10, что составляет 100 строк.Если добавить «AND DEPT = y», то будет выполняться поиск только 1000, разделенных на 50, или 20 строк. Количество элементов инициализируется функцией ЗАГРУЗИТЬ или RETIX. Он не обновляется обычными запросами на обслуживание таблиц. Следовательно, для оптимальной эффективности выбора может потребоваться использование RETIX для поддержания актуальности этой статистики.

      • СТАТИСТИКА:

         Статистический подсчет населения только для внутреннего использования.

      • PRI. КЛЮЧ

         Отображает имя первичного ключа, используемого при поиске, и диапазон значений ключа как в символьном, так и в шестнадцатеричном формате.В этом примере: оптимизатор выбрал ключ PN в качестве первичного ключа обхода с диапазоном значений символов ключа от xyz до xyz и шестнадцатеричных значений от E7E8E9 до E7E8E9.

      • СЕК. КЛЮЧ

         Отображает имя вторичного ключа, используемого при поиске, и диапазон значений ключа как в символьном, так и в шестнадцатеричном формате. В этом примере: он также выбрал ключ POLI в качестве вторичного ключа обхода с диапазоном значений ключевых символов от 12345 до 12345 и шестнадцатеричных значений от F1F2F3F4F5000000 до F1F2F3F4F5FFFFFF.

    • Раздел ОПТИМИЗАЦИЯ

       В разделе отображается следующая информация:

      • ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПА:

         Выбор ключа для использования ЗАВИСИТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

      • ИНДЕКС БУФЕР ССЫЛКИ:

         Указывает тип оптимизации. В этом примере требуется 13 ссылок на индексный буфер, чтобы определить, что показанный ранее ключевой PN является наилучшим.

    • Раздел ВЫБОР

       В разделе «ВЫБОР ТИПА» отображается следующая информация: Выбор КОСВЕННЫЙ, потому что ни один ключ

      одиночный

       не может использоваться для прямого поиска подходящих строк (КЛЮЧ НЕ ДОСТУПЕН), даже если используется КЛЮЧЕВОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ.

    • Раздел ЗАКАЗА

       В разделе отображается информация об использовании временного индекса. ВРЕМЕННЫЙ ИНДЕКС НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

    • РАЗДЕЛ

       В разделе отображается следующая информация:

      • ДОСТУП К ЗАПИСЯМ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ: ВЫБОР

         Указывает, что строки были получены в соответствии с критериями SELECTION.

      • *** CMD КОНЕЦ SELFR ДЛЯ НАБОРА 00000001

         Обработка SELFR для указанного набора завершена.

      • НОМЕР УСТАНОВКИ CBS 00000001 ВЫПУСКАЕТСЯ

         Был обработан явный (SELPR) или неявный запрос на освобождение набора.

      • ИТОГО ПРОСМОТРЕННЫХ ЗАПИСЕЙ ИНДЕКСА NBR

         Число записей указателя, прочитанных для удовлетворения запросов SELxx для набора.

      • ОБЩЕЕ ЧТЕНИЕ СТРОК ДАННЫХ NBR

         Число строк области данных, прочитанных для удовлетворения запросов SELxx для набора.

      • ВСЕГО ПРИНЯТЫХ СТРОК NBR

         Количество строк, возвращенных запрашивающей стороне.

      • *** КОНЕЦ НАБОРА ***

         Больше никаких диагностик для этого набора.

    Если это частый запрос, определение ключа, содержащего как PO, так и PN, устранит статистический подсчет генеральной совокупности и сканирование индекса, поскольку тогда ВЫБОР ТИПА будет ПРЯМЫМ.

    Образец отчета REPORT PXX — Отчет о диагностике оборудования CBS — Пример 2

     
     ** CMD = SELFR DBID = 001 TABLE = PMF USER = $ ID1 $ ID.CBSTS005 (001) 000102 DATE = 1062012 TIME = 105417
*********** СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПРОСА **************
ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: СМЕЩЕНИЕ EMDTA В ЗАПИСИ: 00000 ДЛИНА: 00080
ГДЕ: LT Z N EMDTA 0000 0005 V 0005 00375 F0F0F3F7F5
ЗАКАЗАТЬ: D E EMDTA 0075 0005 P Y
КЛЮЧ DEF: EMPNO (0001) ТИП: ИСХОДНЫЙ (D0) СТРОКИ: 00005333
   ПОЛЯ = 00000.005;
   КАРТА = 000000200;
   СТАТИСТИКИ: 006E 0015 005C 000C 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014
KEY DEF: STZIP (0002) ТИП: KEYINC = Y (40) ROWS: 00005333
   FIELDS = 00068.002; 00070.005;
   КАРТА = 000000060; 000000200
   СТАТИСТИКА: 012C 0000 00CC 0000 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014
PRI. КЛЮЧЕВОЙ ЭМПНО
        ОТ =
    (В HEX) = 0000000000
          TO = 00374
    (В ШЕСТНАДЦ.) = F0F0F3F7F4
РАЗМЕР INDX WRK TBL (ШЕСТИГРАННЫЙ) ............... 00003C70
**************** ОПТИМИЗАЦИЯ *******************
ПРИЧИНЫ CBSOR: 1-5: NYYNN 6: I 7-9: NYN 10-17: NYNNNNNN 18-21: YNYN
ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПА......: НЕЗАВИСИМОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ИНДЕКС БУФЕР ССЫЛКИ: 00000000
**************** ВЫБОР **********************
ВЫБОР ТИПА .........: * ПРЯМОЙ *
**************** ЗАКАЗ ***********************
ВРЕМЕННЫЙ ИНДЕКС ТРЕБУЕТСЯ В связи с:
     O ЗАКАЗАТЬ ПО ПОЛЯМ
     O ПОДПИСАННЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ПОЛЯ
ЗАПИСИ УКАЗАНО ........: 00000200
ЛОГИО ..................: 00000609
**************** ВОЗВРАТ **********************
ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ ИНДЕКСА ТЕМП. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗ-ЗА НЕТ ДАННЫХ.
ДОСТУП К ЗАПИСЯМ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ: ПОВТОРЕНИЯ
*** КОНЕЦ SELFR CMD ДЛЯ НАБОРЫ 00000007
УСТАНОВЛЕННЫЙ НОМЕР CBS 00000007 ВЫПУСКАЕТСЯ
ОБЩИЙ ВХОД В ИНДЕКС NBR ПРОСМОТРЕН 00000400
ОБЩЕЕ ЧТЕНИЕ СТРОК ОБЛАСТИ ДАННЫХ NBR 00000400
ВСЕГО ПРИНЯТО РЯДОВ NBR 00000200
*** КОНЕЦ НАБОРА ***

    На данной странице отчета показано следующее:

    • Сообщение вверху отчета

       Запрос сделан

      CA Ideal ™ для CA Datacom®

      , программа CBSTS005, версия 001, системный $ ID, в строке 000102.

    • Раздел «ЗАПРОС СПЕЦИФИКАЦИИ»

       В разделе отображается следующая информация:

      • ЭЛЕМЕНТ ДАННЫХ:

         Отображает программу, запрашивающую DATAVIEW с элементом EMDTA для таблицы PMF. За именем элемента следует его смещение в записи (не включая RCE) и его длина. Первый элемент находится по смещению 0.

      • ГДЕ:

         Отображает содержимое предиката выбора из области квалификации запроса.В этом примере строки, в которых первые 5 байтов элемента EMDTA, десятичного поля зоны без знака, являются LT 00375.

      • ORDER-BY:

         Отображает строки, которые должны быть возвращены, упорядоченные по полю упакованного десятичного числа со знаком, начиная со смещения 75 элемента EMDTA для длины 5 байтов.

      • КЛЮЧ DEF:

         В этой строке отображается информация о ключах, определенных для таблицы PMF. Эта группа полей повторяется для каждого пройденного ключа. За ключами EMPNO и STZIP следуют идентификаторы ключей (0001) и (0002).

      • ТИП:

         Тип ключа EMPNO — ИСХОДНЫЙ. Для ключа STZIP тип KEYINC = Y. Коды, представляющие ключевые атрибуты, предназначенные для внутреннего использования, печатаются в скобках после типа ключа.

      • РЯД:

         Отображает количество строк, проиндексированных этим ключом. Номер инициализируется функцией LOAD или RETIX и поддерживается добавлением и удалением в таблице.

      • ПОЛЯ =

         Единственное поле ключа EMPNO начинается с нулевого смещения в записи длиной 005.Первое поле в ключе STZIP начинается со смещения 68 для длины 2, а второе поле в ключе начинается со смещения 70 для длины 5.

      • CARD =

         Отображает мощности столбцов в индексе. Например, если ключ содержит столбцы филиалов и отделов, а отображаемые мощности — 10 и 50, это означает, что имеется 10 филиалов и 50 комбинаций филиалов и отделов. Количество элементов важно для понимания эффективности выбора индекса.Чтобы продолжить этот пример, если в таблице 1000 строк и значения распределены равномерно, условие поиска «WHERE BRANCH = x» будет искать 1000, разделенные на количество элементов 10, что составляет 100 строк. Если добавить «AND DEPT = y», то будет выполняться поиск только 1000, разделенных на 50, или 20 строк. Количество элементов инициализируется функцией ЗАГРУЗИТЬ или RETIX. Он не обновляется обычными запросами на обслуживание таблиц. Следовательно, для оптимальной эффективности выбора может потребоваться использование RETIX для поддержания актуальности этой статистики.

      • СТАТИСТИКА:

         Отображает статистический подсчет населения только для внутреннего использования.

      • PRI. КЛЮЧ

         Отображает имя первичного ключа, используемого при поиске, и диапазон значений ключа как в символах, так и в шестнадцатеричном формате. В этом примере оптимизатор выбрал ключ EMPNO в качестве первичного ключа обхода с диапазоном значений символов ключа от нуля до 00374 и шестнадцатеричных значений от 0000000000 до F0F0F3F7F4.

      • СЕК.КЛЮЧ

         Если при поиске использовался вторичный ключ, его имя будет отображаться после первичного ключа, а за ним будет следовать диапазон значений ключа как в символах, так и в шестнадцатеричной системе счисления.

      • РАЗМЕР INDX WRK TBL (ШЕСТИГР.)

         Пробел предварительной сортировки (в шестнадцатеричном формате) — 00003C70.

    • Раздел ОПТИМИЗАЦИЯ

       В разделе отображается следующая информация:

      • ПРИЧИНЫ CBSOR:

         См. Раздел «Администрирование» для интерпретации значений CBSOR для 1–5, 6, 7–9, 10–17 и 18–21.

      • ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПА:

         Оптимизация НЕЗАВИСИМА ОТ НАСЕЛЕНИЯ, поэтому ключ EMPNO выбран в качестве первичного ключа обхода

        без статистического подсчета совокупности

        .

      • ИНДЕКС БУФЕР ССЫЛКИ:

         Ссылки на индексный буфер равны нулю.

    • Раздел ВЫБОР

       В разделе отображается следующая информация:

      • ВЫБОР ТИПА:

         Выбор ПРЯМЫЙ.

    • Раздел ЗАКАЗА

       Раздел содержит следующую информацию:

      • ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЕННЫЙ ИНДЕКС В связи с:

         Критерии заказа, поскольку указано числовое поле со знаком.

      • УКАЗАННЫЕ ЗАПИСИ:

         Показывает, что 200 строк соответствуют критериям выбора.

      • ЛОГИН:

         Для построения временного индекса требуется 609 ссылок на индекс и буфер данных.

    • РАЗДЕЛ

       В разделе отображается следующая информация:

      • ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО ИНДЕКСА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗ-ЗА НЕТ ДАННЫХ.

         К записям данных необходимо повторно обращаться во время извлечения из временного индекса, поскольку элемент EMDTA не полностью содержится во временном индексном ключе.

      • ДОСТУП К ЗАПИСЯМ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ: ПОЛУЧЕНИЯ

         Во время выбора записи доступ к записям данных был осуществлен, потому что подэлемент EMDTA (начиная с байта 75 длиной 5, необходим для создания временного индексного ключа) не содержался в ключе EMPNO.

      • *** CMD КОНЕЦ SELFR ДЛЯ КОМПЛЕКТА 00000007

         Обработка SELFR для указанного набора завершена.

      • НОМЕР УСТАНОВКИ CBS 00000007 ВЫПУСКАЕТСЯ

         Был обработан явный (SELPR) или неявный запрос на освобождение набора.

      • ИТОГО ПРОСМОТРЕННЫХ ЗАПИСЕЙ ИНДЕКСА NBR

         Число записей указателя, прочитанных для удовлетворения запросов SELxx для набора.

      • ОБЩЕЕ ЧТЕНИЕ СТРОК ДАННЫХ NBR

         Обратите внимание, что осуществляется доступ к 400 записям данных, поскольку к каждой строке необходимо получить доступ один раз для построения временного индекса и один раз для возврата в рабочую область.

      • ВСЕГО ПРИНЯТЫХ СТРОК NBR

         Отправителю запроса было возвращено 200 строк.

      • *** КОНЕЦ НАБОРА ***

         Больше никаких диагностик для этого набора.

    Поскольку для выбора и упорядочивания используются разные поля (с условием выбора, не являющимся «равным»), требуется либо временный индекс, либо сканирование индекса. Однако добавление поля упорядочения в качестве последнего поля ключа обхода исключит доступ к записям данных при построении временного индекса.

    Отчет о статистическом подсчете населения

    Этот раздел отчета PXX появляется только в том случае, если оптимизатор выбора составных логических значений выполняет статистический подсчет совокупности. Статистический подсчет совокупности выполняется, если после независимого анализа совокупности существует более одного индекса-кандидата.

    Этот пример отчета начинает подсчет кандидатов в индексы SQ157 и SQ158 на уровне 1 индекса.

     
     *** СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ НАСЕЛЕНИЯ ***


  GRP LVL KNAME CNTKR-B LOW EST (TINDX) HIGH EST (TINDX)
  0001 0001 SQ157 НЕДОСТАТОЧНО ЗАПИСЕЙ НА ЭТОМ УРОВНЕ
  0001 0001 SQ158 НЕДОСТАТОЧНО ЗАПИСЕЙ НА ЭТОМ УРОВНЕ
  0001 0000 SQ157 00000002 00000001 NBR ROWS, BLK CHGS
  0001 0000 SQ158 0000000A 00000001 NBR ROWS, BLK CHGS
  0001 0000 SQ157 00000002 00000002 ПОБЕДИТЕЛЬ

  ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ЗАГОЛОВОК xxxxx ЭВРИСТИЧЕСКИЕ КОВШИ xxxxx

    В этой части отчета отображается следующая информация:

    • ВРП

       GRP — номер группы «ИЛИ».Группа «ИЛИ» состоит из предикатов, соединенных оператором И. Статистический подсчет населения выполняется отдельно для каждой группы «ИЛИ».

    • LVL

       Отображает подсчитанный уровень индекса. Статистический подсчет населения начинается с верхнего уровня индекса, которым в данном случае является уровень 1. Если победитель не может быть определен, подсчет повторяется на следующем более низком уровне, где можно произвести более точный подсчет.

    • ИМЯ

       Отображает имя индекса кандидата.Некоторые индексы могли быть исключены в фазе, независимой от населения, и не отображаться здесь. Кроме того, индексы-кандидаты могут быть исключены на уровне и не пересчитаны на более низких уровнях.

    • CNTKR-B

       Отображает «количество блоков диапазона ключей». Это количество указателей на блоки нижнего уровня, подсчитанное в диапазоне сканирования индекса. Первый и последний указатели были удалены, потому что часть записей в этих блоках в пределах диапазона сканирования неизвестна. НЕДОСТАТОЧНО ЗАПИСЕЙ НА ЭТОМ УРОВНЕ означает, что было подсчитано менее трех указателей.Если это сообщение есть более чем у одного индекса, подсчет переходит на следующий более низкий уровень, чтобы получить более точную оценку. На уровне 0 это фактическое количество подсчитанных строк.

    • LOW EST / HIGH EST

       Отображает низкие и высокие оценки. Дисперсия статистики, используемой для оценки, используется для получения низкой и высокой оценки. Индекс победившего кандидата имеет высокую оценку, которая ниже, чем низкая оценка всех других кандидатов. Расчетная стоимость — это сумма количества блоков индекса, изменений в блоках области данных и временной стоимости индекса.Стоимость временного индекса рассчитывается как одна на 10 проиндексированных строк плюс одна на 2 строки, считанные из временного индекса, если только поиск не происходит из временного индекса. Значение FST (FOR FIRST) может ограничивать количество строк, считываемых из временного индекса или из постоянного индекса для индексов-кандидатов, не требующих временного индекса. Он не ограничивает количество строк, считываемых из постоянного индекса при построении временного индекса, если не указана опция FOR ANY. На уровне 0, поскольку был произведен точный подсчет, дальность действия отсутствует.Число в столбце LOW EST — это количество изменений блока данных, обнаруженных во время подсчета, за исключением случаев, когда WINNER или ELIMINATED появляется справа. Тогда это общая сметная стоимость.

    • (TINDX)

       Отображает ориентировочную стоимость создания временного индекса. Если некоторые индексы-кандидаты, но не все индексы-кандидаты, требуют создания временного индекса, эта стоимость включается в общую оценочную стоимость, показанную в столбцах низкой / высокой оценки.

    • ЭВРИСТИКА

       При подсчете уровня 0 сохраняется ключевой идентификатор выигрышного индекса.Перед подсчетом уровня 0 выполняется поиск эвристической записи, в которой тот же индекс был выбран 8 из последних 10 раз, когда подсчитывался уровень 0. Если он найден, используется этот индекс, а уровень 0 не учитывается. Данные HEADER идентифицируют запрос. Данные BUCKETS содержат последние 10 идентификаторов выигрышных ключей. Эвристические записи сохраняются только для запросов, которые однозначно идентифицируют запрос в блоке информации о пользователе. Это делается при использовании оператора FOR. Если вы хотите использовать эвристику для запросов на уровне вызовов, однозначно идентифицируйте каждый запрос в первых 29 байтах блока информации о пользователе и поместите действительное упакованное десятичное число в последние три байта.Для операторов FOR этот номер определяет дату компиляции, поскольку запрос мог значительно измениться в новой компиляции.

    Дамп структур внутреннего контроля SQL

    Вы можете выгружать внутренние управляющие структуры SQL, хранящиеся в памяти. Эту функцию обычно следует использовать только по запросу Службы поддержки.

    Для создания дампа структур внутреннего управления SQL, хранящихся в памяти, сгенерируйте SQLCODE -999 (SQLSTATE 56S19) и связанные с ним дампы PXX или PXXSQL, используя следующее:

     
     ВЫБРАТЬ * ИЗ SYSADM.SQL_STATUS_DUMP;
    Для получения информации о SQLCODE -999 откройте файл Messages.

    Профилактика тромбоза глубоких вен — StatPearls

    Непрерывное обучение

    Тромбоз глубоких вен (ТГВ) — это образование или наличие тромба в глубоких венах. ТГВ чаще всего возникает в нижних конечностях и в меньшей степени в верхних конечностях. Легочная эмболия (ЛЭ) — это закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбом (иногда из-за жира или воздуха).Наиболее вероятным источником тромба легочных артерий является эмболизация глубоких вен ног. В этом упражнении рассматриваются причины DVT и подчеркивается роль межпрофессиональной группы в профилактике DVT.

    Цели:

    • Выявить причины тромбоза глубоких вен (ТГВ).

    • Опишите методы, используемые для профилактики тромбоза глубоких вен (ТГВ).

    • Вспомните типы лекарств, используемых для профилактики тромбоза глубоких вен (ТГВ).

    • Объясните важность улучшения координации оказания помощи межпрофессиональной командой для усиления профилактики тромбоза глубоких вен (ТГВ) и улучшения результатов лечения пациентов.

    Заработайте кредиты на непрерывное образование (CME / CE) по этой теме.

    Введение

    Тромбоз глубоких вен (ТГВ) — это образование или наличие тромба в глубоких венах. ТГВ чаще всего возникает в нижних конечностях и в меньшей степени в верхних конечностях. Легочная эмболия (ЛЭ) — это закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбом (иногда из-за жира или воздуха).Наиболее вероятным источником тромба легочных артерий является эмболизация глубоких вен ног. Это происходит у одной трети пациентов с ТГВ. Таким образом, предотвращение ТГВ снижает частоту возникновения ТЭЛА, серьезного и опасного для жизни состояния.

    Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) включает ТГВ и ТЭЛА. ТГВ — основная предотвратимая причина смертности и заболеваемости во всем мире. ТГВ и ПЭ являются причиной от 60 000 до 100 000 смертей ежегодно в Соединенных Штатах [1].

    Обычно в крови существует баланс прокоагулянтных и антикоагулянтных факторов, который предотвращает внутрисосудистое образование тромба.Один или несколько факторов триады Вирхова могут привести к формированию ТГВ.

    Триада Вирхова

    1. Венозный застой (например, неподвижность и застойная сердечная недостаточность [CHF]

    2. Повреждение эндотелия (например, операция и травма)

    3. Гиперкоагуляция (например, OCP, рак, тромбофилия)

    Венозный застой является наиболее важным фактором, но наличие эндотелиального повреждения и / или гиперкоагуляции увеличивает риск ТГВ.Госпитализированные пациенты подвержены риску венозного застоя, а при наличии других факторов они подвергаются повышенному риску ТГВ по сравнению с пациентами в сообществе.

    Методы профилактики ТГВ направлены либо на венозный застой (механические методы), либо на гиперкоагуляцию (фармакологическая профилактика).

    Госпитализированные пациенты имеют повышенный риск развития ТГВ (примерно 50%), что увеличивает риск ТЭЛА. ПЭ — одна из наиболее частых, но предотвратимых причин смерти госпитализированных пациентов.

    Только 50% госпитализированных пациентов получают профилактику ТГВ. Профилактика ТГВ у госпитализированных пациентов снижает риск ТГВ и ТЭЛА, снижая смертность и заболеваемость.

    Профилактика ТГВ может быть первичной или вторичной. Первичная профилактика — предпочтительный метод с использованием лекарств и механических методов для предотвращения ТГВ. Вторичная профилактика — это менее распространенный метод, который включает раннее выявление с помощью методов скрининга и лечение субклинического ТГВ.

    Анатомия и физиология

    Глубокие вены нижних конечностей

    Глубокие вены верхних конечностей

    • Парная лучевая вена

    • Парная локтевая вена

    • Парная локтевая вена

    • межкостная вена

      0

    • Подмышечная вена

    • Подключичная вена

    Показания

    Профилактика ТГВ у медицинских пациентов

    Госпитализированные пациенты имеют повышенный риск ВТЭ по сравнению с пациентами в обществе.Обязательно подумайте о профилактике ТГВ у каждого госпитализированного пациента. Необходим полный анамнез и физикальное обследование для оценки риска ВТЭ и кровотечения.

    Пациенты с повышенным риском тромбоза [2]

    • Пожилые (старше 70 лет)

    • Неподвижные пациенты

    • История ТГВ / ПЭ

    • Критически важные пациенты, поступившие в отделение интенсивной терапии ( ОИТ)

    • Инсульт с параличом нижних конечностей

    • Развитая застойная сердечная недостаточность (ЗСН)

    • Активный рак

    • Острая дыхательная недостаточность

    • Тромбофилия

    • Недавняя операция

    • Ожирение

    • Текущая гормональная терапия

    В зависимости от риска тромбоза пациенты классифицируются на низкий, средний и высокий риск ВТЭ.

    1. Пациенты низкого риска: Молодые пациенты без факторов риска ВТЭ. Нет необходимости в профилактике

    2. Пациенты среднего риска: При наличии как минимум 1 фактора риска предпочтительна фармакологическая профилактика с механической профилактикой или без нее

    3. Пациенты высокого риска: При множественных факторах риска предпочтение отдается фармакологической профилактике. механическая профилактика

    Обычно используемые фармакологические средства для профилактики у медицинских пациентов:

    1. Низкомолекулярные гепарины (НМГ)

    2. Нефракционированный гепарин (НФГ)

    3. LWW

    4. Fondaparin32 Fondaparin предпочтительнее НФГ из-за простоты введения (один раз в день по сравнению с 2-3 раза в день) и снижения частоты ТГВ.[3]

      UFH используется у пациентов с низкой СКФ.

      Механические методы используются у пациентов с умеренным и высоким риском ТГВ с высоким риском кровотечения.

      Пациенты с активным раком, но без дополнительных факторов риска тромбоза, не нуждаются в профилактике ТГВ в амбулаторных условиях. Если у них есть дополнительные факторы риска (у них нет постоянного постоянного центрального венозного катетера), используются либо НМГ, либо НФГ.

      Путешественники на дальние расстояния с факторами риска ВТЭ могут использовать правильно подогнанные градуированные компрессионные устройства ниже колена при давлении от 15 до 30 мм рт.ст., а также частые прогулки и упражнения для икроножных мышц.Фармакологическая профилактика не рекомендуется.

      Профилактика ТГВ у пациентов, перенесших ортопедические операции

      Риск ВТЭ (ТГВ и ТЭЛА) высок у пациентов, перенесших серьезные ортопедические операции, такие как операции на колене или бедре.

      У пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава и тотальное эндопротезирование коленного сустава, используются НМГ, апиксабан и ривароксабан. Фондапаринукс, НФГ и варфарин используются, если вышеуказанные агенты нельзя использовать или противопоказаны.

      У пациентов, перенесших операцию по поводу перелома бедра, для профилактики ТГВ используются НМГ, НФГ и фондапаринукс.

      Продолжительность

      По крайней мере, от 10 до 14 дней, предпочтительно 35 дней со дня операции (особенно пациенты, перенесшие полное эндопротезирование тазобедренного сустава) при отсутствии факторов риска кровотечения

      НМГ обычно начинаются за 12 часов до и / или 12 часов после операции. Остальные лекарства обычно начинают через 12 часов после операции.

      Аспирин сам по себе обычно не рекомендуется для профилактики ТГВ. Аспирин эффективен в профилактике ТГВ по сравнению с плацебо, но сравнительных исследований с НФГ или НМГ не проводилось.[4] Аспирин можно использовать в гибридной терапии, когда другие агенты используются сначала в больнице, а при выписке переходят на аспирин.

      Пациентам с высоким риском кровотечения назначают механическую профилактику, если нет противопоказаний.

      Пациенты, перенесшие артроскопическую процедуру без предшествующего анамнеза ТГВ / ТЭЛА, редко нуждаются в профилактике ТГВ.

      Пациенты, перенесшие изолированную ортопедическую операцию на нижних конечностях, требующую иммобилизации, не нуждаются в профилактике ТГВ, если они могут передвигаться на ранней стадии и адекватно.

      Профилактика ТГВ у пациентов, перенесших неортопедические операции

      Риск ВТЭ зависит от типа операции и основных факторов риска пациента. Основные операции относятся к категории умеренного и высокого риска ВТЭ и требуют профилактики ТГВ. Если есть сомнения относительно риска ВТЭ, можно использовать модифицированную шкалу оценки риска Каприни. Этот инструмент оценивает факторы риска от 1 до 5. На основании этой оценки пациента, перенесшего операцию, можно разделить на следующие категории.

      Пациенты с очень низким риском: Профилактика ТГВ не требуется

      Низкий риск: Предпочтение отдается механическим методам

      Пациенты от умеренного до высокого риска : Фармакологические средства, используемые с механическими методами или без них

      НМГ предпочтительнее, но НФГ применяется у пациентов с почечной недостаточностью.Фондапаринукс применяют у пациентов с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией. Другие агенты обычно не используются для профилактики ТГВ.

      Продолжительность профилактики ТГВ обычно составляет несколько дней или до тех пор, пока пациенты не смогут передвигаться или не выпишутся из больницы. Длительная профилактика даже после выписки из больницы обычно не рекомендуется.

      У пациентов, перенесших операцию на брюшной полости или тазу по поводу рака и с низким риском кровотечения, фармакологическая профилактика продлевается до 4 недель.

      Фармакологические агенты

      • Низкомолекулярный гепарин: эноксапарин, 40 мг подкожно один раз в день или далтепарин, 5000 единиц подкожно один раз в день

      • Нефракционированный гепарин: 5000 единиц подкожно каждые 8–12 часов

      • Фондапаринукс: 2,5 мг подкожно ежедневно

      • Прямые пероральные антикоагулянты: бетриксабан или ривароксабан

      • Варфарин

      Механические агенты

      Противопоказания

      Противопоказания

      Противопоказания для фармакологического кровотечения

      недавнее кровотечение или высокий риск кровотечения (активная ЯБП)

    5. Пациенты с коагулопатией (МНО больше 1.5)

    6. Запланированное хирургическое вмешательство в ближайшие 6-12 часов

    7. Тромбоцитопения (менее 50 000, иногда менее 100 000)

    8. Расстройства кровотечения

Противопоказания к механической профилактике включают: Осложнения

Неспособность предотвратить ТГВ у госпитализированных пациентов увеличивает риск формирования ТГВ. Осложнения ТГВ включают:

Легочная эмболия

Это может произойти у одной трети пациентов с ТГВ.Легочная эмболия может быть опасной для жизни. Даже при лечении у пациентов может развиться легочная гипертензия.

Посттромботический синдром

Симптомы включают отек конечностей, боль, изменение цвета, зуд и образование язв.

Клиническая значимость

ТГВ увеличивает риск тромбоэмболии легочной артерии на 50%, а также приводит к посттромботическому синдрому. Использование профилактики ТГВ у госпитализированных пациентов снижает риск ТГВ от 10% до 80%.Профилактика DVT снижает риск DVT / PE как у госпитализированных медицинских, так и у хирургических пациентов. Однако сообщалось о повышении смертности у хирургических пациентов, но не у медицинских пациентов. [5]

Улучшение результатов команды здравоохранения

Межпрофессиональная командная работа имеет важное значение для предотвращения ТГВ у госпитализированных пациентов. Хорошее межпрофессиональное общение между лечащими врачами, хирургами (у хирургических пациентов) и медперсоналом жизненно важно для использования соответствующих методов профилактики.Все больницы должны иметь официальную стратегию, повышающую приверженность профилактике ТГВ.

4.2 Среднее / ожидаемое значение и стандартное отклонение дискретной случайной величины

Ожидаемое значение часто называют «долгосрочным» средним значением или средним значением . Это означает, что в течение длительного времени, проводя эксперимент снова и снова, вы могли бы ожидать, что это среднее значение будет .

Вы подбрасываете монету и записываете результат. Какова вероятность того, что в результате выпадет орел? Если вы подбросите монету два раза, говорит ли вам вероятность, что в результате этих подбрасываний выпадет одна решка и одна решка? Вы можете подбросить честную монету десять раз и записать девять орлов.Вероятность не описывает краткосрочные результаты эксперимента. Он дает информацию о том, чего можно ожидать в долгосрочной перспективе. Чтобы продемонстрировать это, Карл Пирсон однажды подбросил честную монету 24 000 раз! Он записывал результаты каждой жеребьевки, получая орла 12 012 раз.
В своем эксперименте Пирсон проиллюстрировал закон больших чисел.

Закон больших чисел гласит, что по мере увеличения количества испытаний в вероятностном эксперименте разница между теоретической вероятностью события и относительной частотой приближается к нулю (теоретическая вероятность и относительная частота становятся все ближе и ближе вместе) .Оценивая долгосрочные результаты статистических экспериментов, мы часто хотим знать «средний» результат. Это «долгосрочное среднее» известно как среднее или ожидаемое значение эксперимента и обозначается греческой буквой μ . Другими словами, после проведения множества попыток эксперимента вы можете ожидать этого среднего значения.

Ожидаемое значение, [латекс] \ mu [/ latex] = [латекс] {x} _ {1} * P ({x} _ {1}) [/ latex] + [латекс] {x} _ {2 } * P ({x} _ {2}) [/ latex] + [latex] {x} _ {3} * P ({x} _ {3}) [/ latex] +….{2}} [/ латекс]

Пример 1

Мужская футбольная команда играет в футбол нулевой, один или два дня в неделю. Вероятность того, что они сыграют нулевые дни, равна 0,2, вероятность того, что они сыграют один день, равна 0,5, а вероятность того, что они сыграют два дня, равна 0,3.
Найдите долгосрочное среднее или ожидаемое значение μ количества дней в неделю, в течение которых мужская футбольная команда играет в футбол.

Решение:

Для решения задачи сначала пусть случайная величина X = количество дней в неделю, в течение которых мужская футбольная команда играет в футбол. X принимает значения 0, 1, 2. Создайте таблицу PDF, добавив столбец x ⋅ P ( x ). В этом столбце вы умножите каждое значение x на его вероятность.

Таблица ожидаемых значений. Эта таблица называется таблицей ожидаемых значений. Таблица поможет вам рассчитать ожидаемое значение или долгосрочное среднее значение.

x P ( x ) x ⋅ P ( x )
0 0.2 (0) (0,2) = 0
1 0,5 (1) (0,5) = 0,5
2 0,3 (2) (0,3) = 0,6

Добавьте последний столбец x ⋅ P ( x ), чтобы найти долгосрочное среднее или ожидаемое значение: (0) (0,2) + (1) (0,5) + (2) ( 0,3) = 0 + 0,5 + 0,6 = 1,1.

Ожидаемое значение 1,1. Мужская футбольная команда в среднем рассчитывает сыграть в футбол 1.1 день в неделю. Число 1,1 — это долгосрочное среднее или ожидаемое значение, если мужская футбольная команда играет в футбол неделя за неделей. Мы говорим μ = 1.1.

Пример 2

Вероятность того, что новорожденный ребенок не заплачет после полуночи, равна [latex] \ frac {2} {50} [/ latex].
Вероятность того, что новорожденный ребенок однажды заплачет после полуночи, равна [latex] \ frac {11} {50} [/ latex].
Вероятность того, что новорожденный ребенок заплачет дважды после полуночи, равна [latex] \ frac {23} {50} [/ latex].
Вероятность того, что новорожденный ребенок заплачет трижды после полуночи, равна [latex] \ frac {9} {50} [/ latex].
Вероятность того, что новорожденный ребенок заплачет 4 раза после полуночи, равна [latex] \ frac {4} {50} [/ latex].
Вероятность того, что новорожденный ребенок заплачет 5 раз после полуночи, равна [latex] \ frac {1} {50} [/ latex].

  1. Найдите ожидаемое значение количества раз, когда плач новорожденного будит его мать после полуночи.
    (Ожидаемое значение — это ожидаемое количество раз в неделю, когда плач новорожденного будит его мать после полуночи.)
  2. Рассчитайте также стандартное отклонение переменной.

Решение:

  1. Вы ожидаете, что новорожденный будит свою мать после полуночи в среднем 2,1 раза в неделю.
x (Сколько раз новорожденный ребенок плакал после полуночи) P ( x ) x ⋅ P ( x ) ( x — μ ) 2 ⋅ P ( x )
0 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {0})} = \ frac {{2}} {{50}} [/ latex] [латекс] \ displaystyle {({0})} {(\ frac {{2}} {{50}})} = \ frac {{0}} {{50}} [/ latex] [латекс] \ displaystyle {({0} — {2.{{2}} \ cdot {0,02} = {0,1682} [/ латекс]
сумма всех ( x ⋅ P ( x )) = 2,1 сумма всех (( x — μ ) 2 ⋅ P ( x )) = 1,05

Сложите значения в третьем столбце таблицы, чтобы найти ожидаемое значение X :

μ = Ожидаемое значение = [латекс] \ displaystyle \ frac {0} {50} [/ latex] + [latex] \ displaystyle \ frac {11} {50} [/ latex] + [latex] \ displaystyle \ frac {46} {50} [/ latex] + [латекс] \ displaystyle \ frac {27} {50} [/ latex] + [latex] \ displaystyle \ frac {16} {50} [/ latex] + [латекс ] \ displaystyle \ frac {5} {50} [/ latex] = [latex] \ displaystyle \ frac {{105}} {{50}} [/ latex] = 2.1

2. Используйте μ , чтобы заполнить таблицу. Четвертый столбец этой таблицы содержит значения, необходимые для расчета стандартного отклонения. Для каждого значения x умножьте квадрат его отклонения на его вероятность. (Каждое отклонение имеет формат x — μ ).

Добавьте значения в четвертый столбец таблицы:

дисперсия X = 0,1764 + 0,2662 + 0,0046 + 0,1458 + 0,2888 + 0,1682 = 1,05

Стандартное отклонение X является квадратным корнем из этой суммы: [latex] \ displaystyle \ sigma = \ sqrt {{1.05}} \ simeq {1.0247} [/ латекс]

Попробуйте

Исследователя больницы интересует, сколько раз в среднем послеоперационный пациент звонит медсестре за 12-часовую смену. Для случайной выборки из 50 пациентов была получена следующая информация. Какое ожидаемое значение?

Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ:
x P ( x )
0 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {0})} = \ frac {{4}} {{50}} [/ latex]
1 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {1})} = \ frac {{8}} {{50}} [/ latex]
2 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {2})} = \ frac {{16}} {{50}} [/ latex]
3 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {3})} = \ frac {{14}} {{50}} [/ latex]
4 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {4})} = \ frac {{6}} {{50}} [/ latex]
5 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {5})} = \ frac {{2}} {{50}} [/ latex]

([латекс] \ displaystyle {0}) \ frac {{4}} {{50}} + {({1})} \ frac {{4}} {{50}} + {({ 2})} \ frac {{16}} {{50}} + {({3})} \ frac {{14}} {{50}} + {({4})} \ frac {{6} } {{50}} + {({5})} \ frac {{2}} {{50}} = {0} + \ frac {{8}} {{50}} + \ frac {{32} } {{50}} + \ frac {{42}} {{50}} + \ frac {{24}} {{50}} + \ frac {{10}} {{50}} = \ frac {{ 116}} {{50}} = {2.32} [/ латекс]

Ожидаемое значение: 2,32.

Пример 3

Предположим, вы играете в азартную игру, в которой выбираются пять чисел из 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Компьютер случайным образом выбирает пять чисел от нуля до девяти с заменой. Вы платите 2 доллара за игру и можете получить прибыль в размере 100 000 долларов, если угадаете все пять чисел по порядку (вы получите свои 2 доллара плюс 100 000 долларов). Какова ваша ожидаемая прибыль от игры в долгосрочной перспективе?

Решение:

Для решения этой задачи создайте таблицу ожидаемого значения суммы денег, которую вы можете получить.

Пусть X = сумма вашей прибыли. Значения x не равны 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Если вы купите билет, вы либо получите прибыль в размере 100 000 долларов США, либо потеряете 2 доллара США.
Поскольку вас интересует ваша прибыль, значения x составляют 100 000 долларов и −2 доллара.

Чтобы выиграть, вы должны правильно угадать все пять чисел по порядку. Вероятность выбора одного правильного числа равна [latex] \ frac {{1}} {{10}} [/ latex], потому что здесь десять чисел.{{- {5}}})} = {0,00001} [/ латекс]

Следовательно, вероятность выигрыша равна 0,00001, а вероятность проигрыша равна [latex] \ displaystyle {1} — {0,00001} = {0,99999} \\ [/ latex]

.

Таблица ожидаемых значений выглядит следующим образом:

x P ( x ) x ⋅ P ( x )
Убыток –2 0,99999 (–2) (0.99999) = –1,99998
Прибыль 100 000 0,00001 (100000) (0,00001) = 1

Αdd значение x ⋅ P ( x ). Ожидаемое значение, [латекс] \ mu [/ latex] = –1,99998 + 1 = –0,99998 [латекс] \ simeq [/ latex] 1

Поскольку –0,99998 близко к –1, вы в среднем ожидаете потерять примерно 1 доллар за каждую игру, в которую вы играете.
Однако каждый раз, когда вы играете, вы либо теряете 2 доллара, либо получаете прибыль в размере 100 000 долларов.
1 доллар — это средний или ожидаемый УБЫТ за игру после многократного прохождения этой игры.

Попробуйте

Вы играете в азартную игру, в которой из стандартной колоды из 52 карт берутся четыре карты. Вы угадываете масть каждой карты до того, как она будет вытягиваться. Карты заменяются в колоде при каждом розыгрыше. Вы платите 1 доллар, чтобы играть. Если вы каждый раз угадываете подходящий костюм, вы получаете свои деньги обратно и 256 долларов.
Какова ваша ожидаемая прибыль от игры в долгосрочной перспективе?

Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ:

Пусть X = сумма вашей прибыли.Значения x — 1 доллар и 256 долларов.

Вероятность угадывать масть каждый раз

[латекс] \ displaystyle {(\ frac {{1}} {{4}})} {(\ frac {{1}} {{4}})} {(\ frac {{1}} {{4 }})} {(\ frac {{1}} {{4}})} = \ frac {{1}} {{256}} = {0,0039} [/ latex]

Вероятность проигрыша составляет
[latex] \ displaystyle {1} — \ frac {{1}} {{256}} = \ frac {{255}} {{256}} = {0.9961} [/ latex]

Ожидаемая прибыль от игры в долгосрочной перспективе = (0,0039) 256 + (0,9961) (- 1) = 0,9984 + (–0,9961) = 0,0023 или 0.23 цента.

Пример 4

Предположим, вы играете в игру со смещенной монетой. Вы играете в каждую игру, подбрасывая монету один раз.
P (головы) = [latex] \ displaystyle \ frac {{2}} {{3}} [/ latex]
Если вы подбросите голову, вы заплатите 6 долларов. Если вы подбросите хвост, вы выиграете 10 долларов.

  1. Определите случайную величину X .
  2. Заполните следующую таблицу ожидаемых значений.
    x ____ ____
    ВЫИГРАТЬ 10 [латекс] \ displaystyle \ frac {{1}} {{3}} [/ latex] ____
    ПОТЕРЯТЬ ____ ____ [латекс] \ displaystyle \ frac {{- 12}} {{3}} [/ latex]
  3. Какое ожидаемое значение, μ ? Вы выходите вперед?
Показать ответ
  1. X = сумма прибыли
  2. x P ( x ) x ⋅ P ( x )
    ВЫИГРАТЬ 10 [латекс] \ displaystyle \ frac {{1}} {{3}} \\ [/ latex] [латекс] \ displaystyle \ frac {{10}} {{3}} \\ [/ latex]
    ПОТЕРЯТЬ –6 [латекс] \ displaystyle \ frac {{2}} {{3}} \\ [/ latex] [латекс] \ displaystyle \ frac {{- 12}} {{3}} \\ [/ latex]
  3. Ожидаемое значение μ = сумма всех ( x ⋅ P ( x )) = [latex] \ frac {10} {3} [/ latex] + [latex] \ frac { -12} {3} [/ latex] = [латекс] \ displaystyle \ frac {{- 2}} {{3}} [/ latex].
    Вы теряете в среднем около 67 центов каждый раз, когда играете в игру, так что вы не выходите вперед.

Пример 5

Предположим, вы играете в игру с прядильщиком. Вы играете в каждую игру, вращая спиннер один раз.
P (красный) = [латекс] \ displaystyle \ frac {{2}} {{5}} [/ latex].
Если вы приземлитесь на красное, вы заплатите 10 долларов. Если вы приземлитесь на синем, вы ничего не заплатите и не выиграете. Если вы приземлитесь на зеленом, вы выиграете 10 долларов.

Заполните следующую таблицу ожидаемых значений.

Пусть X будет вашей прибылью.

x P ( x ) x ⋅ P ( x )
Красный — [латекс] \ frac {{20}} {{5}} [/ латекс]
Синий [латекс] \ frac {2} {5} [/ латекс]
Зеленый 10
Показать ответ
x P ( x ) x ⋅ P ( x )
Красный –10 [латекс] \ frac {{2}} {{5}} [/ латекс] [латекс] — \ frac {{20}} {{5}} [/ латекс]
Синий 0 [латекс] \ frac {{2}} {{5}} [/ латекс] [латекс] \ frac {{0}} {{5}} [/ латекс]
Зеленый 10 [латекс] \ frac {{1}} {{5}} [/ латекс] [латекс] \ frac {{10}} {{5}} [/ латекс]

Как и данные, вероятностные распределения имеют стандартные отклонения.Чтобы вычислить стандартное отклонение ( σ ) распределения вероятностей, найдите каждое отклонение от его ожидаемого значения, возведите его в квадрат, умножьте на вероятность, сложите произведения и извлеките квадратный корень. Чтобы понять, как производить расчеты, посмотрите в таблице количество дней в неделю, в течение которых мужская футбольная команда играет в футбол. Чтобы найти стандартное отклонение, сложите записи в столбце ( x — μ ) 2 P ( x ) и извлеките квадратный корень.

x P ( x ) x ⋅ P ( x ) ( x — μ ) 2 ⋅ P ( x )
0 0,2 (0) (0,2) = 0 (0 — 1,1) 2 ⋅ (0,2) = 0,242
1 0.5 (1) (0,5) = 0,5 (1 — 1,1) 2 ⋅ (0,5) = 0,005
2 0,3 (2) (0,3) = 0,6 (2 — 1,1) 2 ⋅ (0,3) = 0,243

Разница, [латекс] \ sigma [/ latex] 2 = сумма всех (( x — μ ) 2 ⋅ P ( x )) = x ) 0,242 + 0,005 + 0.243 = 0,490.
Стандартное отклонение, σ = [латекс] \ sqrt {0,49} [/ латекс] = 0,7

Обычно для распределения вероятностей мы используем калькулятор или компьютер для вычисления μ и σ , чтобы уменьшить ошибку округления. Для некоторых распределений вероятностей есть сокращенные формулы для вычисления μ и σ .

Пример 6

Дважды подбросьте шестигранный кубик.

Пусть X = количество лиц, отображающих четное число.

Постройте таблицу и вычислите среднее значение μ и стандартное отклонение σ X .

Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ:

Если дважды подбросить одну правильную шестигранную игральную кость, это будет такое же пространство для выборки, как и при подбрасывании двух правильных шестигранных кубиков. В выборке 36 результатов:

(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6)
(2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6)
(3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6)
(4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6)
(5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6)
(6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)

Используйте пробное пространство, чтобы заполнить следующую таблицу:

Расчет μ и σ .{{2}} \ cdot \ frac {{9}} {{36}} = \ frac {{9}} {{36}} [/ латекс]

Добавьте значения в третий столбец, чтобы найти ожидаемое значение: [latex] \ displaystyle \ mu = \ frac {{36}} {{36}} = {1} [/ latex].

Сложите значения в четвертом столбце и извлеките квадратный корень из суммы:
Стандартное отклонение = [latex] \ displaystyle \ sigma = \ sqrt {{\ frac {{18}} {{36}}}} \ simeq {0.7071} [/ латекс].

Пример 7

11 мая 2013 года в 21:30 вероятность того, что умеренная сейсмическая активность (одно умеренное землетрясение) произойдет в следующие 48 часов в Иране, составляла около 21.42%. Предположим, вы делаете ставку на то, что в этот период в Иране произойдет умеренное землетрясение. Если вы выиграете ставку, вы выиграете 50 долларов. Если вы проиграете ставку, вы заплатите 20 долларов.

Пусть X = сумма прибыли от ставки.

P (выигрыш) = P (произойдет одно умеренное землетрясение) = 21,42%

P (убыток) = P (одно умеренное землетрясение произойдет , а не ) = 100% — 21,42%

Если вы сделаете много ставок, выйдете ли вы впереди? Объясните свой ответ полным предложением, используя числа.
Какое стандартное отклонение X ?
(Подсказка: составьте таблицу, которая поможет вам ответить на эти вопросы.)

Решение:

x P (x) x⋅ P (x) ( x — μ ) 2 ⋅ P ( x )
выиграть 50 0,2142 10.71 (50 — (–5,006)) 2 (0,2142) = 648,0964
убыток –20 0,7858 –15,716 (–20 — (–5,006)) 2 ⋅ (0,7858) = 176,6636

Среднее = ожидаемое значение = 10,71 + (–15,716) = –5,006.

Если вы сделаете эту ставку много раз при одних и тех же условиях, ваш долгосрочный результат будет равен среднему проигрышу в размере 5,01 доллара на ставку .

[латекс] \ displaystyle \ text {стандартное отклонение} = \ sqrt {{{648.0964} + {176.6636}}} \ simeq {28.7186} [/ latex]

Попробуйте

11 мая 2013 года в 21:30 вероятность того, что умеренная сейсмическая активность (одно умеренное землетрясение) произойдет в следующие 48 часов в Японии, составляла около 1,08%. Как и в примере 6, вы делаете ставку на то, что в этот период в Японии произойдет землетрясение средней силы. Если вы выиграете ставку, вы выиграете 100 долларов. Если вы проиграете ставку, вы заплатите 10 долларов. Пусть X = сумма прибыли от ставки. Найдите среднее значение и стандартное отклонение X .

Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ:
x P ( x ) x ⋅ ( Px ) ( x — μ ) 2 P ( x )
выиграть 100 0,0108 1,08 [100 — (–8,812)] 2 ⋅ 0,0108 = 127,8726
убыток –10 0.9892 –9,892 [–10 — (–8,812)] 2 ⋅ 0,9892 = 1,3961

Среднее = ожидаемое значение = μ = 1,08 + (–9,892) = –8,812

Если вы сделаете эту ставку много раз при одних и тех же условиях, ваш долгосрочный результат будет составлять в среднем 8,81 доллара на ставку.

[латекс] \ displaystyle \ text {стандартное отклонение} = \ sqrt {{{127.7826} + {1.3961}}} \ simeq {11.3696} [/ latex]

Некоторые из наиболее распространенных дискретных функций вероятности — биномиальные, геометрические, гипергеометрические и пуассоновские.Большинство начальных курсов не охватывают эти дистрибутивы. Ваш инструктор сообщит вам, желает ли он или она охватить эти раздачи.

Функция распределения вероятностей — это шаблон. Вы пытаетесь вписать вероятностную задачу в шаблон или или распределение, чтобы выполнить необходимые вычисления. Эти распределения — инструменты, упрощающие решение вероятностных задач. У каждого дистрибутива есть свои особенности. Изучение характеристик позволяет вам различать разные распределения.

Список литературы

Каталог классов в Университете штата Флорида. Доступно на сайте https://apps.oti.fsu.edu/RegistrarCourseLookup/SearchFormLegacy (по состоянию на 15 мая 2013 г.).

«Мировые землетрясения: новости и основные моменты землетрясений», World Earthquakes, 2012. http://www.world-earthquakes.com/index.php?option=ethq_prediction (по состоянию на 15 мая 2013 г.).

Обзор концепции

Ожидаемое значение или среднее значение дискретной случайной величины предсказывает долгосрочные результаты статистического эксперимента, который повторялся много раз.{{2}} {P} {({x})}}} \\ [/ latex]

ELECTROLUX EI30GF35JS СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ Pdf Скачать

СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ

—

Газовая плита с электронным управлением печи ES 1030/1031

УВЕДОМЛЕНИЕ — Этот технический паспорт предназначен для использования лицами, имеющими электрические сети

.

и механическое обучение и уровень знания этих предметов в целом

считается приемлемым при ремонте бытовой техники. Производитель не может быть

несет ответственность и не несет никакой ответственности за травмы или ущерб любого рода, возникшие в связи с

использование этого листа данных.

Методы безопасного обслуживания

Во избежание травм и / или повреждения имущества важно, чтобы сейф

Соблюдать правила обслуживания

. Ниже приведены примеры, но без ограничения,

.

таких практик.

1.

Перед обслуживанием или перемещением прибора выньте шнур питания из розетки,

отключит автоматический выключатель или извлеките предохранитель.

2.

Никогда не мешайте правильной установке каких-либо предохранительных устройств.

3.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ: стандартная цветовая кодировка проводов защитного заземления — ЗЕЛЕНЫЙ или

.

ЗЕЛЕНЫЙ С ЖЕЛТЫМИ ПОЛОСАМИ. Провода заземления не должны использоваться в качестве тока

.

несущих проводников. Чрезвычайно важно, чтобы специалист по обслуживанию

восстановите все основания безопасности до завершения обслуживания. Несоблюдение этого требования

создаст потенциальную угрозу безопасности.

4.

Перед возвратом продукта в сервис убедитесь, что:

• Все электрические соединения правильные и надежные.

• Все электрические провода правильно закреплены и защищены от острых краев, высокий —

температурных компонентов и движущихся частей.

Электронный блок управления духовкой (EOC) и места подключения перемычки

1

1

P23

Перемычки EOC

КОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с 6 ЗАМКАМИ

P23

P8

КОНТАКТНЫЙ 5-ДВЕРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

PIN 10-N

КОНТАКТ 4-ОБЩИЙ

КОНТАКТЫ 8-ДУХОВНАЯ ЛАМПА

КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ 2 ДУХОВКИ

КОНТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 4 КОНВ

КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ 1 ДУХОВКИ

МЕМБРАННАЯ КЛАВИАТУРА ELUX-C EOC 1030 MEMBRANE GAS MATRIX

КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ #

Pxx-1

Pxx-2

Pxx-3

Pxx-7

ПОДКЛЮЧИТЬ

ПЕТЛЯ

КОНВЕКЦИЯ

Pxx-11

ОДИН

ВЫПЕЧКА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Pxx-12

ЧЕТЫРЕ

БРОИЛ

ИЗБРАННОЕ

МЕДЛЕННАЯ

КОНВЕКЦИЯ

Pxx-13

СЕМЬ

ПОВАР

ЖАРЕНОЕ

КОНВЕКЦИЯ

СОХРАНИТЬ

Pxx-14

СТАРТ

ВЫПЕЧКА

ТЕПЛО

КОНВЕКЦИЯ

БЫСТРЫЙ

Pxx-15

ОТМЕНА

БРОИЛ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

НЕ В МЕМБРАНЕ

ДВЕРНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ MDL, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЙКИ И Т.Д…

ВАЖНО

НЕ ВЫНИМАЙТЕ ЭТУ СУМКУ И НЕ УНИЧТОЖАЙТЕ

.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАМЕНИТЕ СОДЕРЖИМОЕ В СУМКЕ

ЗАКРЫТЫЙ

p / n 316

4 EN / FR (1207)

• Все неизолированные электрические клеммы, соединители, нагреватели и т. Д. Соответствуют требованиям

на расстоянии от всех металлических частей и панелей.

• Все заземления (как внутренние, так и внешние) правильно и надежно

в собранном виде.

Калибровка печи

Установите электронный контроль духовки для нормальной выпечки на 350 ° F. Получить среднюю духовку

температура после минимум 5 циклов. Нажмите кнопку отмены, чтобы выйти из режима выпечки.

Регулировка температуры

1.

В режиме без приготовления пищи нажмите и удерживайте кнопку выпечки в течение 6 секунд.

2.

Текущее смещение калибровки (регулировка температуры) должно появиться в

.

дисплей температуры.

3.

С помощью цифровых клавиш (0-9) введите желаемую величину регулировки (до

).

35 ° F).

4.

Нажмите кнопку запекания, чтобы при необходимости изменить знак настройки на (-). A

положительная регулировка не будет иметь знака.

5.

После ввода желаемой регулировки (от -35 ° до 35 ° F) нажмите кнопку запуска

, чтобы принять изменение, или нажмите кнопку отмены, чтобы отклонить изменение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение калибровки влияет на все режимы выпечки.Внесенных корректировок не будет

изменить температуру самоочистки.

P8

1

P22

P21

P21

КОНТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 8-ЗАМОК

КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 6 КОНВ

КОНТАКТНЫЙ ЗАЖИГАТЕЛЬ НА 4 ВЫПЕЧКИ

КОНТАКТНЫЙ ЗАЖИГАТЕЛЬ с 2-мя цилиндрами

Pxx-4

Pxx-5

Pxx-6

Pxx-8

Pxx-9

ПОВАР

КОНТРОЛЬ

ДЕВЯТЬ

ВРЕМЯ

ЗАМОК

модельного года

КОНЕЦ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ШЕСТЬ

ВРЕМЯ

ЗАМОК

НАБОР

ПЕЧЬ

ТРИ

ЧАСЫ

СВЕТЛЫЙ

ТАЙМЕР

НОЛЬ

ДВА

ВКЛ / ВЫКЛ

САМ

ПОДКЛЮЧИТЬ

ВОСЕМЬ

ПЯТЬ

ЧИСТЫЙ

ПЕТЛЯ

EOC = Электронное управление духовкой

VSC = регулятор скорости

PS

= Плата блока питания (PS1, PS2 и т. Д.)

RTD = Устройство измерения температуры сопротивления. (Датчик температуры или датчик температуры)

TCO = Thermal Cutout также «Thermo Disc» или «Thermal Limiter»

Описание кодов неисправностей электронного управления духовкой

Неисправность

Вероятная неисправность

Код

условие / причина

Температура разгона.

F10

Духовка нагревается, когда готовка не готовится

Программируется цикл

.

F11

Короткое замыкание клавиатуры или переключателя

Переключатель

.

F12

EOC Внутренняя ошибка программного обеспечения

или сбой.

F13

F14

Отказ хвостовой части клавиатуры.

F17

EOC Внутренняя аппаратная ошибка

отказа.

F18

F30

Датчик температуры открытой печи

схема.

F31

Короткое замыкание датчика термостата

схема.

F42

Внутреннее программное обеспечение EOC

Ошибка конфигурации

.

Внутренняя ошибка напряжения сигнала.

F50

Отображение ошибки связи.

F51

F60

Температура духовки EOC.

Выше обычного

температура обнаружена на

Плата EOC.

F64

Ошибка временной базы. EOC

не может определить, является ли

подключен к 50 Гц или 60 Гц

блок питания.

F65

Короткое замыкание клавиатуры или

внутренний сбой EOC.

F66

Внутренний блок питания EOC

сбой.

F68

Состояние высокого напряжения. L1 или

L2 можно скрестить с

Нейтраль на входящем PS.

F90

Электродвигатель или защелка дверного замка

неисправность цепи.

Pxx-10

F91

F95

Температура ° F (° C)

32 ± 1,9 (0 ± 1,0)

75 ± 2,5 (24 ± 1,3)

250 ± 4,4 (121 ± 2,4)

350 ± 5.4 (177 ± 3,0)

450 ± 6,9 (232 ± 3,8)

550 ± 8,2 (288 ± 4,5)

650 ± 9,6 (343 ± 5,3)

900 ± 13,6 (482 ± 7,5)

Цепь датчика на массу корпуса

Рекомендуемые действия по устранению

Если духовка холодная:

1. Если код неисправности присутствует в холодной духовке, проверьте сопротивление цепи датчика температуры печи. Используйте шкалу RTD, указанную в техническом описании.

2. Замените датчик или отремонтируйте соединения проводки, если они неисправны.

3.Если цепь датчика температуры в порядке, но код неисправности остается, когда духовка холодная, замените EOC.

Если духовка перегревается:

1. Если духовка сильно перегревается / нагревается, когда цикл готовки не запрограммирован, проверьте сопротивление цепи датчика температуры духовки

.

с использованием шкалы RTD, указанной в сервисной технической документации. Также убедитесь, что зонд датчика температуры правильно установлен в духовке

.

полость.

2. Отключите питание от диапазона, подождите 30 секунд и снова включите питание.Если печь продолжает нагреваться при повторном включении питания, замените

.

EOC. ПРИМЕЧАНИЕ. При сильном перегреве может потребоваться замена всей печи в случае значительного повреждения.

1. Переустановите источник питания на допустимый диапазон — Отключите питание, подождите 30 секунд и снова включите питание.

2. Проверьте / переустановите соединения ленточного жгута между сенсорной панелью и EOC.

3. Проверить схемы клавиатуры с помощью тестовой матрицы. Замените сенсорную панель, если она неисправна.

4. Если цепи клавиатуры проверены правильно, замените EOC.

Отключите питание, подождите 30 секунд и снова включите питание. Если ошибка возвращается при включении питания, замените EOC.

1. Проверьте / переустановите соединения ленточного жгута между сенсорной панелью клавиатуры и EOC.

2. Протестируйте схемы клавиатуры с помощью тестовой матрицы (см. Ниже). Замените сенсорную панель, если она неисправна.

3. Если цепи клавиатуры проверены правильно, замените EOC.

Отключите питание, подождите 30 секунд и снова включите питание. Если ошибка возвращается при включении питания, замените EOC.

1.(F30) Проверьте сопротивление при комнатной температуре и сравните с таблицей сопротивления датчика RTD. Если сопротивление в норме, замените EOC. Если

Сопротивление

не соответствует таблице RTD, замените датчик RTD. Проверьте жгут проводов датчика между EOC и датчиком

. Разъем

.

2. (F31) Проверить сопротивление при комнатной температуре. Если сопротивление меньше 500 Ом, замените зонд датчика RTD. Проверить на короткое замыкание датчик-зонд

жгут между EOC и разъемом датчика. Если сопротивление в норме, замените EOC.

Обычно этот код ошибки появляется только в том случае, если EOC был заменен неправильной версией. Убедитесь, что правильная замена

Используется номер детали

.

Отключите питание, подождите 30 секунд и снова включите питание. Если ошибка возвращается при повторном включении питания, замените EOC.

1. Проверьте правильность сборки задней панели. Убедитесь в отсутствии повреждений или ослабленных панелей, кронштейнов, заглушек и т. Д.

2. Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия в задней крышке панели управления.

3. Проверьте вентиляционное отверстие печи на предмет правильной сборки и потока воздуха.

4. Проверьте работу охлаждающего вентилятора (если есть).

Убедитесь, что диапазон подключен к соответствующему источнику питания (50 Гц или 60 Гц). Генераторы или другие портативные источники питания, солнечные сети и т. Д.

может не обеспечивать надлежащее питание. Если источник питания правильный, замените EOC.

1. Протестируйте схемы клавиатуры с помощью тестовой матрицы. Замените сенсорную панель, если она неисправна.

2. Если цепи клавиатуры проверены правильно, замените EOC

.

Отключите питание, подождите 30 секунд и снова включите питание.Если ошибка возвращается при включении питания, замените EOC.

1. Проверьте правильность входного линейного напряжения и полярность соединений L1, L2 и нейтрали на клеммной колодке диапазона.

2. Если напряжение питания и полярность правильные, замените EOC.

Если двигатель блокировки работает:

1. Проверьте целостность проводки между EOC и выключателем блокировки на двигателе замка в сборе. При необходимости отремонтируйте.

2. Продвиньте двигатель, пока кулачок не нажмет плунжер на выключателе двигателя блокировки. Проверить целостность контактов переключателя.Если переключатель разомкнут, замените

.

блокировка двигателя в сборе.

3. Если двигатель работает и контакты переключателя и жгут проводов проверяются правильно, замените EOC.

Если двигатель блокировки не работает:

1. Проверить целостность обмоток электродвигателя замка. Замените блок двигателя в сборе, если обмотки разомкнуты.

2. Проверьте работу двигателя замка с помощью тестового шнура для подачи напряжения. Если двигатель не работает, замените блок двигателя в сборе.

3. Если двигатель работает с тестовым шнуром, проверьте целостность жгута проводов для блокировки клемм двигателя.Если жгут в хорошем состоянии, замените EOC.

МАСШТАБ RTD

Сопротивление (Ом)

1000 ± 4,0

1091 ± 5,3

1453 ± 8,9

1654 ± 10,8

1852 ± 13,5

2047 ± 15,8

2237 ± 18,5

2697 ± 24,4

Обрыв цепи / бесконечное сопротивление

EOC Relays — ES1030 / 1031 Gas Range

Norgren NVDF Series Variable Vacuum Pump .50I.D. — OneHydraulics

В OneHydraulics мы стремимся к 100% удовлетворению каждого заказа.Если вы не полностью удовлетворены своим заказом, немедленно свяжитесь с нами, чтобы мы все исправили.

Предметы, приобретенные на сайте onehydraulics.com с инвентаризацией в нашем отделении в Хьюстоне, могут быть возвращены в течение 30 дней с даты отправки. Приобретенные товары со склада нашего производителя могут подлежать пополнению запасов, как это установлено нашими производителями. Перед возвратом любых продуктов, пожалуйста, уточните в OneHydraulics, требуется ли для возврата продукта комиссия за пополнение запасов.

Любой предмет, изготовленный по индивидуальному заказу для клиента, , включая лебедки и другие изделия, изготовленные на заказ , может быть не подлежащим отмене и возврату. OneHydraulics не принимает возврат этих товаров ни по какой причине.

Все предметы должны быть возвращены в НОВОМ состоянии, в оригинальной упаковке. Мы не принимаем товары, которые были использованы или куплены у другой компании. При возврате товара взимается комиссия за возврат, а стоимость доставки не возвращается. Если возврат требуется в результате ошибки, совершенной OneHydraulics (например,g., доставка неправильного товара и т. д.) вышеупомянутые сборы могут не применяться. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем или напишите по адресу [email protected], чтобы мы могли немедленно исправить любые ошибки, связанные с вашим заказом.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями, касающимися гарантийных претензий. Перед отправкой товара обратно в OneHydraulics вы должны сначала получить форму и номер разрешения на возврат товаров (RGA). Все возвраты должны быть отправлены с предоплатой, с четким указанием номера RGA на внешней стороне транспортной коробки.Все предметы должны быть правильно упакованы, чтобы предотвратить повреждение при отправке обратно в OneHydraulics. Невыполнение этого требования может привести к отклонению возврата. После нашей проверки вы будете уведомлены об утилизации продукта и расходах, если таковые имеются. Продукты, возвращаемые по заводской гарантии, должны сопровождаться отчетом с объяснением неисправности или неисправности возвращенной детали. Пожалуйста, свяжитесь с OneHydraulics перед отправкой обратно любого элемента, имеющего отношение к гарантии, так как эти элементы, возможно, потребуется отправить обратно на завод напрямую.

Любой товар с пометкой «Final Sale» на веб-сайте не подлежит отмене и возврату. Любой предмет, изготовленный по индивидуальному заказу для клиента, не подлежит отмене и возврату. OneHydraulics не принимает возврат этих товаров ни по какой причине.

Власть без контроля — ничто. Изучение протокола Taranis PXX

Давай, гонка на спидере AI!

Эта статья является второй из серии гонок D4G AI и посвящена аспекту управления полетом дрона с компьютера.Ниже рассматривается протокол Frsky Taranis PXX с целью использования его в следующей статье для достижения полного компьютерного управления с использованием модуля Taranis XJT и приемника Frsky RX4R D16, установленного в микродроне. Однако прежде чем мы зайдем так далеко, нам нужно изучить основы того, как передатчик общается с приемником, и взломать протокол PXX. Эта статья в первую очередь посвящена цифровой связи на уровне битов и пакетов, то есть мы предполагаем, что радиочастотная электроника обслуживается модулем в передатчике.

Схема системы компьютерного управления дроном

Общая идея показана выше, где ноутбук управляет Arduino через последовательный порт USB. Это преобразует команды с компьютера в поток битов, который он отправляет в модуль FrSky XJT через цифровой контакт 2 и подходящий токоограничивающий резистор. Это хорошее факсимильное сообщение для понимания того, как работает компьютерное радио, подобное Taranis. Само радио — не что иное, как компьютер с какими-то ручками и переключателями.Позиции всех этих каналов превращаются в поток цифровых битов, который отправляется в модуль и передается по радиоканалу. Это удача по одной очень веской причине. В то время как программное обеспечение OpenTX является открытым исходным кодом, протокол PXX, используемый для радиопередачи, — нет. Это означает, что весь мой источник знаний о том, как работает протокол PXX, происходит из обратного проектирования программного обеспечения OpenTX. В конце концов, это все, что я делаю, но заменяю Таранис своим собственным ноутбуком, чтобы позже я мог заняться более интересными вещами.

Исходный код OpenTX можно найти здесь: https: //github.com.opentx/opentx

Но, прежде чем пытаться контролировать что-либо с помощью модуля XJT, мне нужно увидеть данные, которые отправляет радио, просто чтобы сделать конечно я правильно это понимаю. К счастью, это очень легко сделать. Просто переключите стрелку на диаграмме выше, замените модуль FrSky на сам Taranis и измените цифровой выход Arduino на цифровой вход.

Схема системы для приема данных PXX от Taranis

На схеме выше показано, как использовать ноутбук в качестве дешевой версии «анализатора протоколов».Есть только одна проблема с использованием Arduino. Хотя он работает на частоте 4 МГц, скорость передачи данных составляет 62 500 Гц (один бит каждые 16 мкс). Это очень близко к максимальной скорости последовательной передачи данных, которую может обрабатывать Arduino, поэтому потребуется некоторое умное программирование.

Теперь, когда объем проекта был описан, необходимо обрисовать некоторые основы того, как компьютерные радиостанции отправляют информацию о канале приемнику в самолете.

Здесь требуется два уровня понимания для управления дроном: битовый и пакетный.Начнем с основ. Вы хотите отправить сообщение по радиосвязи. Так уж получилось, что в этом радиосообщении указывается положение всех стиков и включает ваше радио. У вас есть 16 каналов (D16), поэтому давайте представим, что они подключены к 16 сервоприводам на другом конце, которые перемещаются при перемещении стиков (и переключателей). Сервопривод перемещается из одного конца своего хода в другой и обратно, когда вы поворачиваете ручку. Мы можем закодировать это число от 0 до 4095, где 2048 даст нам половину позиции.Причина выбора этого числа заключается в том, что протокол, используемый радиостанцией, основан на 12-битной точности, а 4095 может быть закодирован как двоичное число с использованием 12 бит. Это не совсем так, но мы рассмотрим более тонкие моменты позже. На данный момент просто примите как данность, что положение стика может быть закодировано в любое из 4096 дискретных положений между нулевым и полным газом и всем, что между ними. Это означает, что в каждом кадре данных приемнику необходимо отправлять 16 каналов, умноженных на 12 бит, чтобы он мог декодировать все каналы.Фактически, PXX не делает этого, а разбивает его на два кадра, отправляя 8 каналов, а затем оставшиеся 8 каналов в следующем кадре, а также некоторые другие биты информации.

Распиновка контактов на задней панели Taranis приведена ниже. Это действительно для любого Тараниса (или другого радио), который принимает модуль XJT. Вы ожидаете, что это будет указано в руководстве по Таранису, но нет, я нигде не могу найти официальный источник информации, поэтому я включил его здесь для справки.

Задняя часть моего Taranis QX7S с распиновкой модуля XJT. Щелкните, чтобы увеличить.

Следующие контакты, сверху вниз:
  1. Сигнал (PXX) (# 1)
  2. Нет связи
  3. VCC, подключение питания + 7,5 В
  4. GND, земля 0 В
  5. Подключение антенны или S / порта (# 2)

ПРИМЕЧАНИЕ №1: Вывод здесь зависит от режима работы Taranis и может быть PPM, PXX или… (см. ниже)
ПРИМЕЧАНИЕ № 2: Я не могу проверить антенну или соединение S / PORT, но S / PORT указан в документации Taranis.

Затем необходимо настроить радио для приемника D16, чтобы мы получили выход PXX. Я создаю отдельное определение модели для своих экспериментов, которое называю «ардуино». Тогда я могу хранить все свои модификации отдельно от любых реальных определений самолета. Внешний радиочастотный выход радиомодуля (т. Е. Отсек модуля на задней панели) должен быть включен, что находится на странице «НАСТРОЙКА» в разделе «Внешние радиочастоты».Выключите «Internal RF», затем установите «External RF Mode» на XJT и D16 в следующей опции, чтобы включить выход PXX с 16 каналами. Из-за полного провала с прошитыми в ЕС радиостанциями не существует радиостанций D8, которые работают с прошивкой ЕС «послушай, прежде чем говорить», которая требуется в соответствии с директивой ЕС. Режим RF принимает варианты PPM, XJT, DSM2, CRSF и R9M, каждый из которых использует другой протокол. PPM, или «импульсная позиционная модуляция», всегда была самой популярной, пока количество каналов не стало слишком большим и задержка управления не стала проблемой.Я мог бы рассказать об этом в другом посте, так как это гораздо более простой для понимания протокол и он используется многопротокольным модулем iRangeX, о котором я рассказывал в одном посте некоторое время назад.

Это настроено радио, поэтому следующая часть — электроника. Это требует некоторой осторожности, так как ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ СВОЙ ПЕРЕДАТЧИК, если сделаете это неправильно. Порядок подключения и отключения вещей может вызвать проблемы, поэтому я всегда делаю это в этом порядке. Подключите arduino к компьютеру, чтобы он включился. Включите передатчик и убедитесь, что он находится в правильном режиме.Затем подключите GND, а затем PXX. Чтобы выключить, просто выполните действия в обратном порядке. Удалите PXX, снимите GND, выключите передатчик, отсоедините Arduino. Логика заключается в том, чтобы не подавать питание на вывод устройства до его включения.

Подключение моего QX7S к компьютеру через Arduino. На экране показаны сообщения PXX, декодируемые Arduino. BB8 здесь, потому что он очень хорош в декодировании машинных языков

На рисунке выше проводка соответствует схеме, представленной ранее.Красный провод от передатчика — это соединение PXX от его верхнего контакта к макетной плате и через резистор 100 кОм, а затем к контакту 2 цифрового входа Arduino. Зеленый провод — это GND от передатчика к GND на Arduino через макетную плату.
Это снимок экрана с предыдущего изображения, показывающий декодированные пакеты PXX. Я не уверен, почему, но это все пакеты каналов 8-15 (см. Текст ниже). 0xC00 — центр каналов с высокими номерами.Канал 8 — единственный, показывающий 0xF00, что является верхним пределом своего диапазона. См. Следующий текст, чтобы узнать, как расшифровать числа.
Сравните этот захват с предыдущим, и вы увидите, что центры каналов 0xC00 заменены на 0x400 для нижних каналов 0-7. Это показывает мой газ на нуле (примерно 0x100) и все остальные каналы в центре (примерно 0x400).

На скриншоте показаны декодируемые пакеты.Сначала я объясню, как работает программа декодирования, а затем вернусь к тому, что на самом деле означают пакеты.

Подключение осциллографа к PXX-соединению показывает, какой протокол проводного уровня используется для передачи битов информации.

Трассировка сигнала PXX от Taranis QX7S
Если вы посмотрите на кривую, промежутки между импульсами различаются. Следующая временная диаграмма должна помочь в объяснении.
Временная диаграмма для потока битов PXX

Ноль кодируется как низкий уровень 8 мкс, за которым следует импульс высокого уровня 8 мкс. Единица кодируется как низкий уровень 16 мкс, за которым следует импульс 8 мкс. Микросекунда (мкс) равна 1x10e-6 секундам. Это то, что называется «проводным протоколом». Когда все биты собраны вместе, чтобы сформировать сообщение, тогда это «уровень пакета». Если посмотреть на исходный код OpenTX, у них есть интересный способ передачи потока последовательных битов.Они устанавливают битовый буфер для передачи одного бита каждые 8 ​​мкс, затем помещают в поток поток единиц и нулей для отправки данных. Чтобы отправить 0, это [0,1], то есть 0 для 8us, затем 1 для 8us. Чтобы отправить 1, это [0,0,1], что равно 0 для 8us, 0 для 8us и 1 для 8us. Если вы посмотрите на временную диаграмму выше, то должно быть очевидно, как это работает. Подобные методы довольно распространены в цифровой связи, где потоки данных нужно декодировать очень быстро.

Наконец, межпакетная синхронизация не показана на диаграмме, но сообщения длятся примерно 3 мс (переменная из-за переменного количества битов), в то время как поток будет приостанавливаться между пакетами на 6 мс.Этот период паузы можно использовать для сброса приемника для следующего входящего пакета.

На проводном уровне есть еще один трюк, который необходимо понять, прежде чем сообщение можно будет декодировать. «Заполнение битов» относится к практике вставки дополнительного нуля каждый раз, когда пять единиц подряд. Это связано с тем, что код «7E», который является уникальным кодом, представляющим начало пакета, является двоичным% 0111 1110. Любой декодер может затем использовать 6 единиц подряд в качестве условия сброса, что дает вам простой способ обнаружения начало пакетов и никогда не выходите из строя.

Хорошо, это довольно много теории, касающейся цифровой связи по двухпроводному протоколу. Предположим, что биты могут быть правильно прочитаны в сообщениях, и посмотрим, что находится в потоке данных.

Захват потока данных. «***» показывает пакет с действительной контрольной суммой. Пакет 3 недействителен.

Глядя на часть данных с предыдущего снимка экрана, мы видим, что данные канала принимаются. «7E» — это начало пакета.За ним следует «04» — номер моего получателя. Это устанавливается, когда приемник привязан, и его можно изменить на главном экране настройки. После этого мы получаем «00 00» — два флага, которые я еще не смог полностью декодировать.

Байты 4 и более поздние — это информация о канале, по три байта на канал. Порядок каналов Тараниса — TAER (дроссель, элероны, руль высоты, руль направления), поэтому они идут в таком порядке как CH0, Ch2 и т. Д. Теперь, на диаграмме выше, моя дроссельная заслонка находится на нуле, в то время как все другие стики находятся в их центре. позиции.

Следующий рисунок должен прояснить ситуацию, но на этот раз дроссель установлен на 100%:

Диаграмма, объясняющая, как получить значения каналов из пакета PXX. 8 каналов имеют цветовую кодировку.

Канал 0 отображается красным цветом и содержит значение 0x700 (т.е. 700 в шестнадцатеричном формате, что составляет 1792 в десятичном формате). Это полное отклонение канала, показывающее, что моя ручка газа находится на 100%. Канал 1 (зеленый, элероны), канал 2 (синий, руль высоты) и канал 3 (голубой, руль направления) имеют значения около 0x400 (1024 в десятичной системе), что является центральным положением.Затем я повторил цвета для каналов 4, 5, 6 и 7, но это все отдельные каналы, и их можно использовать по отдельности. Просто на моем экране микшера Taranis у меня определены только обычные каналы 0–3. Вот почему все 4-7 показывают ровно 0x400, что является центральным положением.

Отлично, вот и декодированы все 8 каналов протокола D16. Ой, погоди, а где остальные 8 каналов? Что ж, если вы действительно наблюдательны, то вы заметили, что каналы 0-7 варьируются от 1 до 2046.Это 0x7fe в шестнадцатеричном формате или 0111 1111 1110 в двоичном формате, поэтому в крайней левой позиции есть дополнительный бит, который не используется. Вычислительный термин для этого — «старший значащий бит» или MSB. Это используется для обозначения того факта, что число представляет 8 нижних каналов (= 0) или 8 верхних каналов (= 1). Протокол PXX должен передавать один за другим высокие и низкие каналы в разных сообщениях, но в настоящий момент я не вижу ни одного из верхних каналов ни в одной из моих данных. Это может быть связано либо с тем, что моя принимающая программа сбрасывает пакеты (очень вероятно), либо с тем, что на моем Таранисе запрограммированы только каналы 0–3.

Итак, напомним, вот диапазоны для высоких и низких каналов:

CH0-7: 1..2046 (центр 1024, 0x400)
CH8-15: 2049..4094 (центр is 3072, 0xC00)

Мы почти у цели, так что в заключение мне нужно лишь кратко упомянуть флаги и отказоустойчивость.

Вся следующая информация была извлечена из исходного кода OpenTx, который можно найти по следующему адресу:

https: // github.com / opentx / opentx / blob / 2.3 / radio / src / pulse / pxx1.cpp

Это объясняет, что «Флаг 1» на диаграмме выше содержит «тип модуля», «привязку», «проверку диапазона» и «отказоустойчивость». режимы. Я еще не экспериментировал с этими вариантами, поэтому кратко упомяну об отказоустойчивости. Отказоустойчивым устройством Тараниса (и некоторых других радиостанций) может быть «Удержание», «Предустановленное значение» или «Без импульсов». Когда выбрана опция «Hold», в случае потери сигнала на приемнике, он просто удерживает каналы в последней позиции перед потерей сигнала.С помощью «Preset Value» пилот устанавливает значение для каждого канала, чтобы принять потерю сигнала, например, ноль газа, все элементы управления в центре. Это означает, что флаг отказоустойчивости в «Флаге 1» работает вместе с последующими позициями каналов. Если флаг установлен, то отправляемые каналы сохраняются приемником и используются в качестве отказоустойчивых позиций. Затем есть последний отказоустойчивый режим, который называется «БЕЗ ИМПУЛЬСОВ». Это может показаться странным, но для настройки квадрокоптера кажется разумным, что приемник может перестать отправлять любую информацию на полетный контроллер при потере сигнала.Это сообщило бы полетному контроллеру, что сигнал потерян (вероятно, он также отслеживает RSSI), поэтому полетный контроллер мог бы принять собственное действие при потере сигнала, что могло бы быть намного более интеллектуальным, чем приемник. Например, он может принять решение зависнуть на заданной высоте, а затем вернуться домой через GPS, если сигнал не был повторно получен в течение заданного интервала.

Подводя итог, вот описания трех флагов, полученных из исходного кода OpenTX:

Flag1: Тип модуля, привязка, проверка диапазона, отказоустойчивость
Flag2: Всегда ноль
Trailing Flag: External Antenna на Хорусе, телеметрии и S / Port?

Тогда каналы несут следующую информацию:

Отказоустойчивый: CH0-7: HOLD = 2047, NOPULSES = 0, ELSE 1..2046
Failsafe CH8-15: HOLD = 4095, NOPULSES = 2048, ELSE 2049..4094

На этом завершается первая часть этой статьи, которая является описанием протокола PXX. Информация, обнаруженная до этого момента, теперь должна позволить мне написать программное обеспечение для управления приемником и сервоприводами через ноутбук. Вот где вторая часть этой статьи будет продолжена с программным обеспечением Arduino, необходимым для удаленного управления дроном.

Ричард О’Шаннасси только что купил акции PolarX Limited (ASX: PXX)

Потенциальные акционеры PolarX Limited (ASX: PXX) могут пожелать отметить, что инсайдер Ричард О’Шаннасси недавно купил акции на сумму 180 тыс. Австралийских долларов, заплатив 0 австралийских долларов.042 за каждую акцию. Это очень хорошая покупка в нашей книге, которая увеличила их долю на 26%.

См. Наш последний анализ PolarX

Последние 12 месяцев инсайдерских транзакций на PolarX

Фактически, недавняя покупка Ричардом О’Шаннасси была самой крупной покупкой акций PolarX, сделанной инсайдером за последние двенадцать месяцев. согласно нашим данным. Это означает, что даже когда цена акции была выше 0,039 австралийского доллара (последняя цена), инсайдер хотел купить акции.Вполне возможно, что они сожалеют о покупке, но более вероятно, что они настроены оптимистично по отношению к компании. На наш взгляд, очень важна цена, которую платит инсайдер за акции. Отрадно видеть, что инсайдер получает больше, чем текущая цена за акции, поскольку это говорит о том, что они увидели ценность даже на более высоких уровнях. Единственным инсайдером, совершившим покупку за последний год, был Ричард О’Шаннасси.

Ниже вы можете увидеть визуальное изображение инсайдерских транзакций (физических лиц) за последние 12 месяцев. Если вы хотите точно знать, кто продал, за сколько и когда, просто нажмите на график ниже!

ASX: PXX Недавняя инсайдерская торговля, 18 января 2020 года

Инсайдеры всегда покупают много акций.Так что, если это соответствует вашему стилю, вы можете проверить каждую акцию по отдельности или взглянуть на этот бесплатный список компаний . (Подсказка: их покупали инсайдеры).

Инсайдерская собственность

Мне нравится смотреть, сколько акций у инсайдеров принадлежит компании, чтобы помочь мне составить представление о том, насколько они согласны с инсайдерами. Обычно нам нравится видеть довольно высокий уровень инсайдерской собственности. Инсайдеры PolarX владеют акциями на сумму около 2,6 млн австралийских долларов. Это составляет 16% компании. Хотя это высокий, но не выдающийся уровень владения инсайдерами, этого достаточно, чтобы указать на некоторую согласованность между руководством и более мелкими акционерами.

Итак, на что указывают инсайдерские транзакции PolarX?

История продолжается

Безусловно, приятно видеть недавнюю покупку инсайдерами. И анализ сделок за последний год тоже вселяет в нас уверенность. Но с другой стороны, в прошлом году компания понесла убытки, что заставляет нас немного насторожиться. Инсайдеры, вероятно, видят ценность в акциях PolarX с учетом этих транзакций (наряду с заметной принадлежностью компании инсайдерам). Мне нравится глубже погрузиться в то, как компания работала в прошлом.Вы можете бесплатно получить доступ к этому интерактивному графику прошлых доходов, доходов и денежных потоков.

Но обратите внимание: PolarX, возможно, не лучшая акция для покупки . Так что взгляните на этот бесплатный список интересных компаний с высокой рентабельностью собственного капитала и низким долгом.

Для целей данной статьи инсайдеры — это те лица, которые сообщают о своих транзакциях соответствующему регулирующему органу. В настоящее время мы учитываем операции на открытом рынке и частные продажи, но не операции с производными финансовыми инструментами.

Если вы заметили ошибку, требующую исправления, обратитесь к редактору по адресу [email protected]. Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение.

  • Шевроле нива замена датчика коленвала: Датчик коленвала нива шевроле: где находится, замена

    27.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена датчиков ЭСУД Нива Шевролет

    Снятие и установка датчика положения коленчатого вала

    Датчик установлен на крышке привода газораспределительного механизма, в ее нижней части.

    Вам потребуется отвертка.

    Отожмите отверткой или пальцем пластмассовую защелку крепления колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика.

    Выверните винт крепления датчика и извлеките датчик из отверстия прилива крышки

    Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55–0,75 кОм.

    Устанавливайте датчик в порядке, обратном снятию.

    Снятие и установка датчика температуры охлаждающей жидкости

    Датчик ввернут в отверстие переднего патрубка водяной рубашки головки блока цилиндров.

    Вам потребуется ключ «на 19».

    1. Отожмите отверткой или пальцем пластмассовую защелку крепления колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика.

    2. Ослабьте затяжку датчика и…

    3. …выверните его из отверстия патрубка вместе с уплотнительным кольцом.

    4. Проверьте сопротивление датчика. При 20°С исправный датчик должен иметь сопротивление 2,2–2,4 кОм.

    Сопротивление датчика изменяется в зависимости от температуры в широком диапазоне.

    При высокой температуре сопротивление датчика низкое (70 Ом при 130 °С), а при низкой – высокое (100,7 кОм при –40°С).

    5. Устанавливайте датчик в порядке, обратном снятию.

    Снятие и установка датчика положения дроссельной заслонки

    Датчик установлен на дроссельном узле и соединен с осью дроссельной заслонки.

    Вам потребуется отвертка.

    1. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

    2. Для проверки исправности датчика измерьте сопротивление между выводами «2» и «3» колодки датчика.

    Переместите дроссельную заслонку из полностью закрытого положения в полностью открытое.

    У исправного датчика при этом сопротивление должно равномерно изменяться в пределах 2,7–8,2 кОм.

    3. Для замены неисправного датчика выверните два винта крепления к дроссельному узлу и…

    4. …снимите датчик.

    Обратите внимание: под датчиком установлено уплотнительное поролоновое кольцо, не забудьте установить на место.

    5. Устанавливайте новый датчик в порядке, обратном снятию.

    Снятие и установка датчика массового расхода воздуха 

    Датчик установлен на выходном патрубке воздушного фильтра.

    Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка.

    1. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

    2. Ослабьте затяжку хомута крепления к датчику левой части воздухоподающего патрубка и отсоедините ее от датчика.

    3. Выверните два болта крепления датчика к крышке воздушного фильтра и снимите датчик вместе с уплотнительным кольцом

    4. Устанавливайте датчик в порядке, обратном снятию.

    Если на новом датчике отсутствует резиновое уплотнительное кольцо, переставьте на него кольцо со снятого датчика

    Снятие и установка датчика детонации

    Датчик детонации установлен с правой стороны блока цилиндров двигателя в его верхней части, в районе второго и третьего цилиндров.

    Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка.

    1. Для облегчения доступа к датчику выверните болт нижнего крепления передней распорки впускной трубы и отведите распорку в сторону.

    2. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов и…

    3. …отсоедините колодку от датчика.

    4. Выверните болт крепления датчика к блоку цилиндров и снимите датчик.

    5. Присоедините к выводам датчика автотестер, подключенный в режиме измерения напряжения.

    Постукивайте корпусом датчика по твердому массивному предмету (например, по молотку).

    При этом напряжение должно изменяться.

    Если напряжение остается постоянным, датчик неисправен и его нужно заменить.

    Более точно исправность датчика можно проверить при работе двигателя диагностическим прибором DST-2.

    6. Устанавливайте датчик в последовательности, обратной снятию.

    Снятие и установка кислородного датчика

    Датчик установлен на приемной трубе системы выпуска отработавших газов.

    Вам потребуется ключ «на 22».

    1. Нажав на пружинный фиксатор, разъедините колодки жгута проводов датчика и моторного жгута.

    2. Ослабьте затяжку датчика и выверните датчик из приемной трубы

    3. Устанавливайте датчик в последовательности, обратной снятию

    При этом проследите, чтобы на наконечник датчика и разъем жгута проводов не попали смазка и грязь.

    Затягивайте датчик моментом 40–45 Нм

    Снятие и установка датчика скорости

    Датчик установлен на задней крышке раздаточной коробки, поэтому работать удобнее на подъемнике или смотровой канаве.

    Вам потребуется ключ «на 22».

    1. Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините от датчика колодку жгута проводов

    2. Ослабьте затяжку датчика и выверните его из привода.

    3. Устанавливайте датчик в порядке, обратном снятию.

    Снятие датчика распределительного вала (датчика фаз)

    При неисправном датчике горит лампа неисправности в комбинации приборов.

    При длительном простое плохо запускается двигатель.

    Также слабая приемистость двигателя и увеличенный расход топлива.

    Датчик установлен в передней части головки блока цилиндров.

    Для снятия датчика отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

     

    Отжимаем фиксатор и отсоединяем колодку от датчика фаз

    Головкой на 10 откручиваем болт крепления датчика к головке блока цилиндров

     

    Извлекаем датчик из отверстия в головке блока

    Соединение датчика уплотняется резиновым кольцом (обычно при покупке нового датчика, он идет без этого кольца)

    Если кольцо потеряло эластичность его нужно поменять

    Устанавливаем датчик в обратной последовательности

    Момент затяжки болта крепления датчика 6-8 Нм.

    Как выявить неполадку датчика положения коленчатого вала

             Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема. Датчики относятся к измерительным приборам, они преобразуют измеряемые физические величины в электрические сигналы и выводят на табло цифровые данные.

     

             Датчик положения коленвала(ДПКВ) – это, пожалуй, единственный датчик во всей электрической системе автомобиля, неисправность которого, неизбежно, приведет к остановке двигателя и прекращению работы всего транспортного средства. Задача датчика положения коленвала состоит в том, чтобы синхронизировать работу системы зажигания и системы подачи топлива. Таким образом, при выходе из строя датчика синхронизации, происходит сбой в работе остальных систем, а следовательно, прекращается подача топлива и не подается искра и т.д.


             Внешние проявления неисправностей цепей датчика

             Неустойчивые обороты холостого хода горячего двигателя. Лампа неисправности бессистемно загорается в комбинации приборов (красная лампочка (Check engine)) при работающем двигателе.

    — проверьте монтажный зазор между торцом датчика и синхродиском;

    — устраните возможные торцевые биения синхродиска;

    — замените датчик на заведомо исправный;

     

    Датчик положения коленчатого вала (индуктивный) Вы можете приобрести у нас !

    Датчик положения коленчатого вала (верхней мёртвой точки) Вы можете приобрести у нас !

    НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

     

    — проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя;

    — проверьте и устраните неисправности высоковольтных проводов системы зажигания.

    Если говорить о наиболее часто встречающихся причинах отказа датчика ПКВ, то ими может быть:

    — короткие замыкания внутри корпуса;

    — обрывы измерительных и соединительных цепей;

    — механические повреждения колесика;

    — загрязнения датчика и шкива металлической стружкой.

    При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнализатор в комбинации приборов (загорается  красная лампочка (Check engine)). При отказе датчика пуск двигателя невозможен.

     

    В случае подозрения на неисправность ДПКВ.

     

             В первую очередь, следует удалить все загрязнения и внимательно осмотреть состояние разъема на отсутствие окислений контактов и повреждений проводов в районе соединительной колодки, достаточно часто случается так, что устранить проблему удается методом чистки и восстановления надежного контакта. Выполняя дальнейшую диагностику необходимо помнить о том, что в настоящее время широко используются как индуктивные датчики ПКВ, так и датчики, работа которых основана на использовании эффекта Холла, причем оба варианта датчиков внешне практически неразличимы (совпадает часто и количество контактов в разъеме). В последнем случае, пытаясь проверить целостность внутренних цепей при помощи омметра, существует риск окончательно вывести датчик из строя. Иными словами, прежде чем выполнять какие либо проверки следует уточнить тип датчика по каталогам автозапчастей AvtoAzbuka.net.  Впрочем, если у вашего датчика в разъеме всего два штырька, то это свидетельствует о том, что перед вами индуктивный варианти в данном случае можно смело измерять внутреннее сопротивление сенсора и контролировать отсутствие коротких замыканий на корпус и сигнальный провод. Что касается внутреннего сопротивления сенсора, то оно должно в пределах от 200 до 1000 Ом.

     

            При проверке отсутствия замыкания на «массу» омметр подсоединяется к ближайшему корпусному контакту кузова автомобиля (сопротивление должно быть близким к бесконечному). В какой-то мере оценить работоспособность датчика можно, если замерить выходной сигнал при поднесении к торцу датчика  какого либо металлического предмета, например, жала отвертки – исправный датчик должен реагировать скачками напряжения.

     

             Отдельного внимания заслуживает ситуация с намагничиванием диска синхронизации в процессе эксплуатации или в результате неосторожных действий при ремонте. Такую проблему достаточно просто устранить, выполнив размагничивание при помощи сетевого трансформатора.

     

             Использование омметра при проверке датчика Холла недопустимо и в данном случае контроль работоспособности проводят при помощи осциллографа. При выполнении проверки  сигнальной информации датчика Холла при запущенном двигателе сигнал имеет равномерную «пилообразную» форму с прямоугольными зубьями.

    При неисправном датчике информация либо отсутствует вообще или имеет явно выраженные разрывы.

     

    Датчик положения коленчатого вала (индуктивный) Вы можете приобрести у нас !

    Датчик положения коленчатого вала (верхней мёртвой точки) Вы можете приобрести у нас !

    НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

     

    Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить датчик положения коленчатого вала (датчик индуктивный) 2112 на автомобиле семейства ВАЗ с инжекторной системой двигателя и их модификации, оборудованные системой впрыска топлива, который может заменять аналогичный импортный датчик DR6123, DR6130 фирм Delco Remy США.

     

    Вам, так же будет полезна информация : Как заменить самостоятельно датчик положения коленчатого вала (датчик верхней мертвой точки) на автомобиле Largus RENAULT, RENAULT Logan, Duster.

     

    Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

    Датчик положения вала коленчатого на Нива Шевроле

    Для синхронизации положения вала с электронным блоком в конструкции автомобиля Нива Шевроле предусмотрен датчик положения вала коленчатого. Данный прибор находится недалеко от задающего диска, и располагается на самой крышке газораспределения привода механизма. Этот диск представляет собой колесо с пятидесятую восемью зубьями, и для создания определенного импульса между ВТМ (верхняя мертвая точка) и ЭБУ специально удалено пару зубьев.

    Благодаря тому, что коленчатый вал крутится, происходит вращение задающего диска.  Положения вала ЭБУ определяется за счет того, что во время вращения диска у датчика происходит изменения магнитных полей, образуя при этом импульс тока переменного.

    Устройство датчика

    Устройство данного элемента является простейшей, он состоит из:

    • Капронового каркаса
    •  Данный каркас обмотан медными проводами
    • Имеет стальной сердечник
    •  Изоляция обеспечена эмалью, основа герметика — это компаундная смола

    Они бывают разных типов, а именно:

    • Датчик хода, он же распределяет зажигание.
    •  Магнитный
    • Оптический

    Признаки неисправности

    Рано или поздно датчик приходит в негодность, это приводит к проблемам запуска автомобиля Нива Шевроле, а иногда даже к невозможности остановить авто вовремя движения. От того в каком положение датчик, зависит подача топлива и момент зажигания.

    • Если во время движения вы заметите понижение динамики автомобиля, это будет говорить о том, что данный элемент не исправлен,
    •  Также об данной неисправности может говорить если загорается лампочка Check.
    • Помимо этого, о неисправности датчика можно определить по генератору и приводу ГРМ.
    •  Обороты то повышаются, то понижаются и это все происходит без вашего участия

    В первую очередь проверяется положение датчика, причиной для проверки может служит малейшие ресурсные затраты. Так же при помощи диагностики можно элементарно определить исправлен прибор или нет. Под диагностикой подразумевается снятие изделия и обратная его установка, он будет являться исправным если значения его будут примерно от 550 до 750 Ом.

    Снятие, установка и проверка

    Так же первым признаком того что он вышел из строя, говорит возникновение детонации при больших нагрузках на сам двигатель, нестабильность работы холостого хода, и понижение работы мощности мотора. В каком состояние находится узел можно понять по средствам нескольких способов. Необходимо лишь иметь необходимые приборы. Если нужные приборы есть переходим к снятию элемента.

    Что бы его снять и проверить необходимо проделать следующую процедуру:

    1. Снимаем с него колодку со всеми проводами
    2. Откручиваем винт, который крепит сам датчик коленвала и снимаем его
    3. Проверяем тестером исправен он или нет
    4. Устанавливаем новый элемент на место в обратном порядке снятию

    По внешним признакам можно определить в каком состояние находятся колодки, корпус ДПКВ и повреждены ли контакты. Если визуально дефекты не обнаружены, то переходим к самой проверки.  Она осуществляется по средствам прозвона, и как говорилось выше сопротивление обмотки должно не превышать 759 Ом, и не меньше 550.

    Подводя итог можно сделать вывод о том, что данный узел является основным в электронике, которая отвечает за управление двигателя, так как если он выходит из строя, то запуск двигателя будет невозможным, поэтому лучше всего чтобы застраховать себя от таких неприятных последствий лучше возить собой всегда запасную деталь. Если делать диагностику, и последующую замену то это не займет у вас много времени и сил. Главное придерживается четким правилам монтажа и демонтажа. Чтобы продлить срок службы всех важных элементов двигателя Нивы Шевроле, следует производить своевременный и правильный уход, не только за этим прибором, но и за другими деталями.

    Признаки неисправности датчика положения коленвала « NewNiva.

    ru

    Где расположен датчик положения коленвала?

    Датчик положения коленчатого вала индукционного типа устанавливается рядом со специальным диском, расположенным совместно с приводным шкивом коленчатого вала. Специальный диск называют реперным или задающим. Вместе с ним обеспечивает угловую синхронизацию работы блока управления. Пропуск двух зубьев из 60 на диске позволяет системе определить ВМТ 1-ого или 4-ого цилиндра.

    19-й зуб после пропуска должен смотреть на стержень ДПКВ, а метка на распредвале должна стоять против загнутого кронштейна отражателя. Зазор между датчиком и вершиной зуба диска находится в пределах 0,8-1,0 мм. Сопротивление обмотки датчика 880-900 Ом. Для снижения уровня помех проводник датчика коленчатого вала экранирован.

    После включения зажигания
    управляющая программа блока находится в режиме ожидания сигнала импульсов
    синхронизации с датчика положения коленчатого вала. При вращении коленвала
    сигнал синхроимпульсов поступает мгновенно в блок управления, который, в
    соответствии с их частотой коммутирует на «массу» электрическую цепь форсунок и
    каналы катушки зажигания.

    Алгоритм программы блока
    управления работает по принципу считывания проходящих мимо магнитного
    сердечника ДПКВ 58-ми зубьев с пропуском двух. Пропуск двух зубьев является
    опорной меткой для определения поршня первого (четвертого) цилиндра в положении
    верхней мертвой точке, с которой блок анализирует и распределяет по рабочим
    тактам двигателя коммутационные сигналы, управляющие открытием форсунок и
    искрой на свечах зажигания.

    Блок управления выявляет кратковременный сбой в системе синхронизации и пытается пересинхронизировать процесс управления. В случае невозможности восстановления режима синхронизации (отсутствие контакта на разъеме ДПКВ, обрыв кабеля, механические повреждения или излом задающего диска) система выдает на панель приборов сигнал об ошибке, зажигая аварийную лампу Check Engine. Двигатель при этом заглохнет и запустить его будет невозможно.

    Датчик положения коленчатого
    вала является надежным устройством и редко выходит из строя, но иногда
    встречаются неисправности, связанные с невнимательным или халатным отношением
    специалистов, обслуживающих двигатель.

    Например, на ВАЗ-2112 установлен двигатель 21124 (16 клапанов где кабель ДПКВ находится очень близко к выпускному коллектору) и проблема возникает обычно после ремонта, когда фишка на кабеле не закреплена на скобе. Соприкасаясь с горячей трубой кабель плавится, разрушая схему соединения и автомобиль глохнет.

    Другим примером может оказаться некачественно изготовленный задающий диск, резиновая муфта которого может проворачиваться по внутреннему соединению.

    Электронный блок управления,
    получая единственный сигнал от ДПКВ, определяет положение относительно коленчатого
    вала в каждый момент времени, рассчитывая частоту его вращения и угловую
    скорость.

    На основе синусоидальных
    сигналов, выданных датчиком положения коленчатого вала, решается широкий круг
    задач:

    • Определение
      в данный момент времени положения поршня первого (или четвертого) цилиндра.
    • Управление
      моментом впрыска топлива и длительностью открытого состояния форсунок.
    • Управление
      системой зажигания.
    • Управление
      системой изменения фаз газораспределения;
    • Управление
      системой абсорбирования паров топлива;
    • Обеспечение
      работы других дополнительных систем, связанных с частотой вращения вала двигателя
      (например, электроусилитель руля).

    Таким образом, ДПКВ обеспечивает функционирование силового агрегата, с высокой точностью определяя работу его двух основных систем — зажигания и впрыска топлива.

    Прежде, чем приобретать ДПКВ для его замены, необходимо уточнить о типе устройства, установленного на двигателе.

    Данный комплектующий элемент располагается в кронштейне, который установлен в центральной области шкива на приводе генератора. Как правило, на большинстве современных автомобилей он установлен не впритык, а с зазором 1-1.5 мм около конструкции самого зубчатого шкива.

    Для удобства отсоединения и регулировки ДПКВ к нему подсоединяют 50-70 см провод, который имеет необходимые разъемы для ключей. Для выставления и корректировки положения необходимо только регулировать шайбу, закрепленную над посадочным гнездом самого элемента. Регулировка шайбы может производиться как вами самостоятельно, так и специалистами в автосервисе – в любом случае она позволит избежать скорой поломки цилиндров двигателя и значительно снизить расход топлива.

    Датчик положения коленвала

    Расположение датчика положения коленвала

    При появлении неисправностей в датчике коленчатого вала бортовой компьютер автомобиля лишается возможности выставить ряд необходимых для работы системы зажигания характеристик:

    • Подсчитать количество необходимого для впрыска топлива;
    • Выявить нужный момент для впрыска;
    • Поменять угол поворота распределительного вала;
    • Определить, произошло зажигание или нет (актуально для бензиновых моторов).

    Описание

    Где находится ДПКВ на Нива Шевроле: в моторном отсеке, с торцевой части двигателя, над шкивом коленвала.

    Доступ к оборудованию для проведения профилактики из-под низа, предварительно демонтировав металлическую защиту поддона картера.

    ДПКВ в режиме реального времени передает сигналы электронному блоку управления ЭБУ, также сообщает направление и частоту вращения коленвала.

    На основании полученных данных ЭБУ принимает решение о снижении или об увеличении частоты, обогащении топливной смеси, изменении угла зажигания.

    Симптомы неисправности ДПКВ

    • Трудности с запуском двигателя «на горячую», «на холодную»;
    • При движении под горку возникает детонация;
    • Обороты холостого хода нестабильные;
    • Периодически снижается мощность мотора;
    • Динамика разгона пассивная;
    • Внезапная остановка мотора.

    Однако указанные симптомы являются признаками ряда других поломок. Крайне важно провести комплексную диагностику с применением цифрового оборудования.

    Название / каталожный артикулЦена в рублях
    ВАЗ 21214-2123 ОМЕГА 173882От 350
    2112-3847010От 350
    21120-384701004От 350
    21120-384701036От 350

    Как уже было отмечено, определить поломку можно визуально. Если датчик детонации неисправен, это отразится на работе всего автомобиля.

    Среди наиболее распространенных симптомов, сигнализирующих о поломке в датчике детонации, следует отметить:

    • Снижение мощности двигателя. По сравнению с обычными ситуациями она будет достаточно ощутимой. Так, например, во время эксплуатации автомобиля при перевозке грузов или пассажиров, передвижение транспортного средства будет затруднено, двигатель практически перестанет откликаться на педаль акселератора.
    • Увеличение протяженности разгона. В основном, данный симптом считается последствием предыдущего пункта.
    • Повышенный расход топлива. Объясняется это тем, что блок управления двигателем перестает контролировать уровень угла зажигания.
    • Дымный выхлоп. Просигнализировать о проблеме может большое количество дыма из выхлопной трубы автомобиля. Однако не всегда подобный симптом может быть связан с неисправностью датчика детонации.
    • Возникновение эффекта детонации в ДВС. Достаточно яркий признак, который должен послужить сигналом для владельца авто о необходимой замене.

    Также к симптомам поломки ДД можно отнести загоревшийся индикатор на приборной панели. Иконка «Check-engine» может сообщать о нескольких видах поломок, однако проверить датчик детонации рекомендуется в первую очередь.

    Измеритель оборотов коленчатого вала считается довольно надежным устройством, исправно функционирующим от 100 тыс. км и более. Нередки случаи, когда элемент отрабатывает весь срок службы автомобиля. Неисправность датчика коленвала может возникнуть по таким причинам:

    1. Внутренний обрыв либо замыкание обмотки катушки возникает из-за длительного воздействия вибрации, передающейся от двигателя. Подобная поломка встречается весьма редко.
    2. Обрыв электрической цепи между прибором и контроллером. Причины – та же вибрация, оплавление проводников от контакта с горячими частями мотора либо случайное повреждение автолюбителем.
    3. Механическое разрушение корпуса случается в процессе ремонта, выполняемого в подкапотном пространстве. Например, удар сорвавшимся гаечным ключом.
    4. Нарушение контакта в разъеме от окисления или разбалтывания.
    5. Загрязнение рабочей поверхности, взаимодействующей с зубчатым шкивом.

    Последний пункт списка требует отдельного пояснения. Общеизвестно, что электромагнитное поле проникает сквозь диэлектрические материалы, в том числе пыль и грязь. Но в месте расположения датчика к традиционным загрязнителям добавляются мелкие металлические частицы и стружка, летящая с шестерен. Попадая на торец сердечника, они экранируют магнитное поле, отчего электрический импульс постепенно ослабляется.

    Как хозяин автомобиля может определить симптомы неисправности датчика:

    1. Когда элемент полностью выходит из строя, двигатель глохнет и при последующих попытках запуска не подает признаков «жизни», поскольку контроллер не «видит» положение коленчатого вала. Аналогичный результат дает обрыв электрической цепи.
    2. Нестабильная работа на холостом ходу. Обороты мотора «скачут», наблюдается вибрация силового агрегата.
    3. Потеря мощности силового агрегата, провалы в процессе разгона.
    4. Увеличение расхода бензина либо солярки.

    Как странно это ни звучит, но первый признак – самый благоприятный. Реанимировать «мертвый» мотор куда проще – достаточно проверить цепь или поменять сам датчик. При ненадежном контакте и прочих мелких неприятностях двигатель не отказывает, но ведет себя нестабильно. Проблема заключается в том, что при поломках других датчиков и неполадках системы зажигания силовой агрегат ведет себя таким же образом и выявить реальную неисправность гораздо сложнее.

    Когда неисправен датчик расхода воздуха, положения дроссельной заслонки или лямбда – зонд, блок управления переходит на аварийный режим работы, подавая топливо по усредненным показателям. Отсюда нестабильная работа и повышенный расход. Такие же признаки наблюдаются при неполадках в цепи измерителя оборотов коленчатого вала.

    Рано или поздно датчик приходит в негодность, это приводит к проблемам запуска автомобиля Нива Шевроле, а иногда даже к невозможности остановить авто вовремя движения. От того в каком положение датчик, зависит подача топлива и момент зажигания.

    • Если во время движения вы заметите понижение динамики автомобиля, это будет говорить о том, что данный элемент не исправлен,
    •  Также об данной неисправности может говорить если загорается лампочка Check.
    • Помимо этого, о неисправности датчика можно определить по генератору и приводу ГРМ.
    •  Обороты то повышаются, то понижаются и это все происходит без вашего участия

    В первую очередь проверяется положение датчика, причиной для проверки может служит малейшие ресурсные затраты. Так же при помощи диагностики можно элементарно определить исправлен прибор или нет. Под диагностикой подразумевается снятие изделия и обратная его установка, он будет являться исправным если значения его будут примерно от 550 до 750 Ом.

    Неисправность в датчике положения коленчатого вала приводит к подергиваниям автомобиля на разных режимах, к провалам и тяжелому запуску двигателя. Эти неисправности могут возникать и по другим многочисленным причинам, выявить которые возможно диагностическими приборами. Но основные признаки неисправности ДПКВ на инжекторном автомобиле — это продолжительный запуск двигателя или отсутствие запуска.

    Как проверить работоспособность датчика

     Вазовский датчик коленвала индуктивного типа
    проверяется мультиметром на предмет обрывов внутри катушки и заданного
    сопротивления, величина которого находится в диапазоне 600-900 Ом. Обязательной
    так же является проверка проводки ДПКВ.

    Проверка может быть
    осуществлена измерением индуктивности, для этого необходимо иметь три прибора:
    вольтметр, трансформатор и измеритель индуктивности. Метод не сложный, но
    громоздкий и эффективнее купить новый датчик с целью проверки работоспособности
    двигателя.

    https://www.youtube.com/watch?v=h3jCWTwcb5Q

    Проверку ДПКВ также осуществить
    стартерной прокруткой, наблюдая за показаниями тахометра. Диодной контролькой
    можно проверить наличие импульсов на разъеме форсунок.

    Сейчас из самых популярных можно выделить 3 метода, которые проводятся быстро и с высокой точностью дают информацию о работоспособности датчика.

    Датчик детонации, как и другие устройства, установленные в автомобиле, имеет свойство периодически выходить из строя. Вызвано это может быть различными причинами, и нередко небольшая поломка может сопровождаться полным отказом такого важного узла, как двигатель.

    Среди наиболее популярных причин выхода из строя датчика детонации следует отметить:

    • обрыв провода;
    • повреждение изоляции;
    • обрыв экранирующей оплетки;
    • проблемы в работе самого датчика;
    • поломки в программной или аппаратной части блока управления ДВС.

    Позволит диагностировать неисправность проверка датчика детонации. Осуществляется она с использованием специальных измерительных приборов или посредством визуального осмотра устройства.

    Так, например, если возникло подозрение в том, что в процессе работы датчика произошло короткое замыкание, потребуется отключить зажигание и отсоединить устройство от электронного блока управления (ЭБУ). Только после этого можно будет приступать к проверке конструкции с помощью омметра.

    Иногда работоспособность проводки, подключаемой к датчику, проверяют с помощью вольтметра. Выполняется это при включенном зажигании. Прибор измеряет показатели между контактами розетки и массой.

    Сам датчик рекомендуется проверять с помощью мультиметра. Для этого во время проверки следует создать искусственную вибрацию, постучав по корпусу устройства. Если данные прибора не изменяются, значит, элемент вышел из строя.

    Пошаговая инструкция по самостоятельной диагностике

    Для проверки состояния ДПКВ нам понадобится мультиметр. Измерительный прибор имеется в наличии у многих автолюбителей. При отсутствии его можно приобрести в любом автомагазине. Цена доступная.

    • Из-под днища машины отсоединяем клеммы с датчика.
    • Подводим концевики к контактам;
    • Включаем мультиметр, выставляем положение регулятора на «сопротивление»;
    • Проводим фактические замеры;
    • Сопоставляем полученные данные со стандартами. Если стрелка тяготеет к бесконечности – контролер исправный. Если к «нулю» — поломка. В норме показания должны составлять 550-750 Ом.

    В зависимости от итогов диагностики мастер принимает решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации оборудования.

    Как самостоятельно заменить датчик коленвала Нива Шевроле

    Необходимые материалы, инструменты:

    • ключ на «10»;
    • головка, вороток, удлинитель воротка;
    • ветошь;
    • дополнительное освещение по мере необходимости;
    • новый ДПКВ;
    • отвертка с крестообразным наконечником.

    Регламент:

    • помещаем машину на смотровой канал;
    • фиксируем колеса противооткатными башмаками;
    • выжимаем стояночный тормоз;
    • из-под днища машины отвинчиваем шесть болтов – фиксаторов металлической защиты поддона картера;
    • отверткой аккуратно поддеваем колодку с клеммами, снимаем, отводим в сторону;
    • выкручиваем винт – фиксатор с датчика;
    • извлекаем контролер;
    • проводим дефектовку посадочного места, протираем, очищаем от остатков пыли, грязи;
    • вставляем новый контролер;
    • привинчиваем, собираем конструкцию в обратной последовательности.

    Замена своими руками завершена. Детально с пошаговым руководством ознакомьтесь по видео.

    Замена датчика

    В случае обнаружения неисправности в работе датчика детонации владелец Нива-21214 должен приступить к ремонту или замене устройства. Выполнить процедуру можно самостоятельно, определившись, где стоит датчик, и подготовив перед началом работ необходимые инструменты. К ним следует отнести:

    • отвертку;
    • гаечный ключ;
    • головку на 13 мм.

    Также потребуется запастись новым датчиком детонации.

    Процедура замены ДД выглядит следующим образом:

    • Владелец авто устанавливает транспортное средство в удобном положении для проведения работ.
    • Отключает двигатель и отсоединяет клеммы от аккумулятора. Это необходимо для безопасности проведения дальнейших работ.
    • После этого потребуется снять провод с датчика и открутить болт, который его крепит к двигателю. Выполняется процедура с использованием заранее подготовленных инструментов.
    • Как только это будет сделано, можно заменить старый датчик детонации на новый. Его также потребуется закрепить болтом (сильно затягивать не нужно) и присоединить клемму.
    • Окончательное действие подразумевает сборку конструкции автомобиля в обратном порядке.

    После того, как процедура замены датчика детонации будет завершена, владельцу Нива-21214 необходимо будет несколько раз завести двигатель, чтобы проверить работоспособность датчика и всего автомобиля в целом. В первую очередь следует обратить внимание на симптомы поломки, которые были указаны выше. Естественно, их не должно быть.

    Исходя из этого, можно сделать вывод, что ничего сложного из себя описанный выше процесс не представляет, и для замены датчика совсем необязательно обращаться на станцию технического обслуживания. Однако чтобы обезопасить себя от возможных неисправностей, следует регулярно осуществлять диагностику и обслуживание всех узлов автомобиля.

    Лада Калина, Веста, Гранта, 21214 или классическое авто 2107 – принцип замены ДПКВ одинаковый. Достаточно открутить удерживающий болт с кронштейна, отключить разъем со жгута проводов и снять датчик.

    С течением времени происходит износ проводов, идущих на фишку ДПКВ. Расположен в нижней части двигателя и недалеко от переднего колеса, в результате на ДПКВ и его фишку попадает и оседает грязь, снег, масло, химические агрессивные среды в виде соли, что ведет к медленному окислению проводов на фишке и в последствии к их обрыву.

    Из приведенной ниже схемы видно, что распиновка их не сложная и два провода непосредственно соединяются с контактами входа сигнала в блоке управления, проходя по всей длине жгута. Полярность соединения сигнальных проводов датчика с блоком управления должна соблюдаться. При обратной полярности система синхронизации работать не будет. Для восстановления работы ДПКВ необходимо просто поменять местами провода и проверить работоспособность, запустив двигатель.

    Рекомендации по уходу и обслуживанию контролера

    • строго соблюдать регламент автопроизводителя;
    • не нарушать сроки проведения технического осмотра, даже тогда, когда заводская гарантия истекла;
    • покупать и устанавливать преимущественно оригинальные детали, каталожные артикулы которых соответствуют заводской маркировке;
    • работы по установке проводите своими силами при наличии достаточного опыта, в противном случае воспользуйтесь услугами профессиональных мастерских;
    • не практикуйте установку деталей, аксессуаров от других технических средств, даже если они имеют внешнее сходство. Не всегда гарантирована полноценная функциональность.

    Средний ресурс эксплуатации ДПКВ 80000 км и более.

    Читать новости о новой Ниве

    симптомы неисправности и замена, где находится датчик положения

    Автор: Марина Мельникова

    Чтение статьи займёт: 2 минуты

    Коленвал обеспечивает превращение поступательных движений поршней во вращательные. Если управление двигателя выполняется с помощью электронной системы, в машинах, в том числе в Ниве Шевроле, предусмотрен датчик положения коленвала. Устройство предусмотрено для топливной системы и для синхронизации угла зажигания. Если оборудование неисправно, это можно определить по желтому цвету, появившемуся на панели.

    Что такое датчик коленвала Chevrolet Niva и где он находится

    Устройство находится в моторном отсеке, с торца двигателя, расположено над шкивом коленвала. К оборудованию обеспечивается доступ снизу, после того как демонтирована металлическая защита поддона. Электронное табло показывает сигналы в режиме реального времени, в том числе частоту вращения и направление механизма.

    На основании данных принимают решение об увеличении или снижении частоты, обогащении топлива или изменении направления угла зажигания.

    Внимание! На основании технических параметров авто: модификации или марки предусмотрены датчики индуктивного типа, оптические, магнитные или датчики Холла.

    Перечень элементов, из которых состоит датчик:

    1. Каркас капроновый.
    2. Медная обмотка на каркасе.
    3. Сердечник из стали.
    4. Изоляция из эмали на основе компаундной смолы.

    Симптомы неисправности ДПКВ

    Датчик коленвала на Ниве Шевроле со временем может перестать работать, что приведет к проблемам, связанным с запуском системы, а также торможением авто.

    Подача топлива и момент зажигания зависимы от положения датчика.

    Перечень признаков неисправности:

    1. Во время передвижения авто отмечается понижение динамики.
    2. Загорается лампочка Check.
    3. Обороты повышаются или понижаются сами по себе.

    Определить присутствие неисправности можно также по приводу ГРМ или генератору.

    Важно! Исправность прибора устанавливают при помощи диагностических мероприятий. Чтобы провести диагностику, достаточно снять и переустановить датчик. Если прибор пригоден к дальнейшему применению, то значения примерно будут равными 550 -750 Ом.

    Причины преждевременного износа

    Возможные причины неисправности:

    1. Технический элемент эксплуатировался продолжительное время и при этом не проводились профилактические мероприятия.
    2. Заводской брак.
    3. Механические повреждения.
    4. Внутрь датчика попал песок, стружка или грязь.
    5. Произошел обрыв между зубьями коленвала.
    6. В ходе выполнения ремонта механизм был поврежден.
    7. В бортовой цепи произошло короткое замыкание, и элемент под действием высокого напряжения перегорел.

    Симптомы неисправностей могут появляться в результате иных неблагоприятных ситуаций, поэтому перед началом проведения разного рода манипуляций с ДПКВ рекомендуется устранить возможные неполадки. Сбои при работе могут отмечаться периодически. В таком случае становится необходимо выполнить диагностику авто.

    Как провести диагностику ДПКВ самостоятельно

    Поломка датчика отмечается, если возникает детонация при существенных нагрузках на движок, нестабильность при работе на холостом ходе и снижение мощности мотора. В каком из состояний находится узел, можно убедиться несколькими способами, но для этого нужны специализированные приборы.

    Для снятия и проверки, стоит провести следующие операции:

    1. Колодку с проводами снять с датчика.
    2. Винт, предназначенный для крепления коленвала, снять.
    3. С помощью тестера проверить исправность элемента.
    4. Произвести установку детали в обратной последовательности.

    Внешне несложно определить состояние колодок, повреждение контактов и корпуса датчика. Если не обнаружено визуальных дефектов, то можно перейти к непосредственной проверке прозвоном.

    Этот узел относится к основному в электронике, отвечающей за управление движка. Если последний выйдет из строя, запустить его будет невозможно. Чтобы не возникало проблем в процессе эксплуатации, лучшим решением будет брать с собой запасной элемент. Проведение диагностирования и замены займет немало времени.

    Как заменить датчик коленвала своими руками в Нива Шевроле

    Чтобы произвести замену неисправного датчика, для начала стоит подготовить инструменты:

    1. Гаечный ключ № 10.
    2. Удлинитель для воротка.
    3. Вороток и головка.
    4. Ветхий материал.
    5. Местное освещение (при необходимости).
    6. Новый датчик.
    7. Крестообразную отвертку.

    Алгоритм проведения работ:

    1. Установить авто на смотровую яму.
    2. Зафиксировать движение колес противооткатными упорами.
    3. Выжать тормоз для стоянки.
    4. Вывернуть 6 болтов из днища авто, предназначенных для фиксации защиты металла поддона картера.
    5. Поддеть колодку отверткой, снять и отвести в стороны.
    6. С датчика выкрутить винт-фиксатор.
    7. Извлечь контроллер.
    8. Провести осмотр места для посадки, протереть, очистить от грязи.
    9. Поменять на новый контроллер.
    10. Собрать конструкцию.

    Внимание! При разборке и сборке соблюдайте требования безопасности, следите за исправностью инструмента: металл не должен быть сколот, ручки плотно насажены. Работы выполняйте в защитных очках.

    Рекомендации по уходу и обслуживанию датчика

    Чтобы датчик на Niva Chevrolet функционировал надежно, соблюдайте следующие рекомендации:

    1. Четко соблюдайте требования изготовителя (они изложены в инструкции).
    2. Соблюдайте периодичность проведения ТО.
    3. Используйте соответствующие детали, артикулы которых соответствуют маркировке автомобиля.
    4. Установить своими силами датчик несложно, но опыт при этом все же приветствуется. Если ранее работы не выполнялись вообще, рекомендуется обратиться в специализированные мастерские.
    5. Нельзя устанавливать датчики от иных технических средств, несмотря на их внешнее сходство. Полноценная функциональность не будет гарантирована.

    Ресурс эксплуатации датчиков в среднем составляет более 80 000 км, но с условием правильной замены и ухода за элементом согласно инструкции предприятия-изготовителя.

    Итоги

    Датчик коленвала снимается с автомобиля в случае, если он вышел из строя. Для выполнения ремонта необходимо подготовить набор инструментов и следовать описанному выше алгоритму. При выполнении действий в заданной последовательности и с должной аккуратностью проблем с заменой и последующей эксплуатацией не возникнет.

    Замена датчика коленвала на нива шевроле


    симптомы неисправности и замена, где находится датчик положения

    Автор: Марина Мельникова

    Чтение статьи займёт: 2 минуты

    Коленвал обеспечивает превращение поступательных движений поршней во вращательные. Если управление двигателя выполняется с помощью электронной системы, в машинах, в том числе в Ниве Шевроле, предусмотрен датчик положения коленвала. Устройство предусмотрено для топливной системы и для синхронизации угла зажигания. Если оборудование неисправно, это можно определить по желтому цвету, появившемуся на панели.

    Что такое датчик коленвала Chevrolet Niva и где он находится

    Устройство находится в моторном отсеке, с торца двигателя, расположено над шкивом коленвала. К оборудованию обеспечивается доступ снизу, после того как демонтирована металлическая защита поддона. Электронное табло показывает сигналы в режиме реального времени, в том числе частоту вращения и направление механизма.

    На основании данных принимают решение об увеличении или снижении частоты, обогащении топлива или изменении направления угла зажигания.

    Внимание! На основании технических параметров авто: модификации или марки предусмотрены датчики индуктивного типа, оптические, магнитные или датчики Холла.

    Перечень элементов, из которых состоит датчик:

    1. Каркас капроновый.
    2. Медная обмотка на каркасе.
    3. Сердечник из стали.
    4. Изоляция из эмали на основе компаундной смолы.

    Симптомы неисправности ДПКВ

    Датчик коленвала на Ниве Шевроле со временем может перестать работать, что приведет к проблемам, связанным с запуском системы, а также торможением авто.

    Подача топлива и момент зажигания зависимы от положения датчика.

    Перечень признаков неисправности:

    1. Во время передвижения авто отмечается понижение динамики.
    2. Загорается лампочка Check.
    3. Обороты повышаются или понижаются сами по себе.

    Определить присутствие неисправности можно также по приводу ГРМ или генератору.

    Важно! Исправность прибора устанавливают при помощи диагностических мероприятий. Чтобы провести диагностику, достаточно снять и переустановить датчик. Если прибор пригоден к дальнейшему применению, то значения примерно будут равными 550 -750 Ом.

    Причины преждевременного износа

    Возможные причины неисправности:

    1. Технический элемент эксплуатировался продолжительное время и при этом не проводились профилактические мероприятия.
    2. Заводской брак.
    3. Механические повреждения.
    4. Внутрь датчика попал песок, стружка или грязь.
    5. Произошел обрыв между зубьями коленвала.
    6. В ходе выполнения ремонта механизм был поврежден.
    7. В бортовой цепи произошло короткое замыкание, и элемент под действием высокого напряжения перегорел.

    Симптомы неисправностей могут появляться в результате иных неблагоприятных ситуаций, поэтому перед началом проведения разного рода манипуляций с ДПКВ рекомендуется устранить возможные неполадки. Сбои при работе могут отмечаться периодически. В таком случае становится необходимо выполнить диагностику авто.

    Как провести диагностику ДПКВ самостоятельно

    Поломка датчика отмечается, если возникает детонация при существенных нагрузках на движок, нестабильность при работе на холостом ходе и снижение мощности мотора. В каком из состояний находится узел, можно убедиться несколькими способами, но для этого нужны специализированные приборы.

    Для снятия и проверки, стоит провести следующие операции:

    1. Колодку с проводами снять с датчика.
    2. Винт, предназначенный для крепления коленвала, снять.
    3. С помощью тестера проверить исправность элемента.
    4. Произвести установку детали в обратной последовательности.

    Внешне несложно определить состояние колодок, повреждение контактов и корпуса датчика. Если не обнаружено визуальных дефектов, то можно перейти к непосредственной проверке прозвоном.

    Этот узел относится к основному в электронике, отвечающей за управление движка. Если последний выйдет из строя, запустить его будет невозможно. Чтобы не возникало проблем в процессе эксплуатации, лучшим решением будет брать с собой запасной элемент. Проведение диагностирования и замены займет немало времени.

    Как заменить датчик коленвала своими руками в Нива Шевроле

    Чтобы произвести замену неисправного датчика, для начала стоит подготовить инструменты:

    1. Гаечный ключ № 10.
    2. Удлинитель для воротка.
    3. Вороток и головка.
    4. Ветхий материал.
    5. Местное освещение (при необходимости).
    6. Новый датчик.
    7. Крестообразную отвертку.

    Алгоритм проведения работ:

    1. Установить авто на смотровую яму.
    2. Зафиксировать движение колес противооткатными упорами.
    3. Выжать тормоз для стоянки.
    4. Вывернуть 6 болтов из днища авто, предназначенных для фиксации защиты металла поддона картера.
    5. Поддеть колодку отверткой, снять и отвести в стороны.
    6. С датчика выкрутить винт-фиксатор.
    7. Извлечь контроллер.
    8. Провести осмотр места для посадки, протереть, очистить от грязи.
    9. Поменять на новый контроллер.
    10. Собрать конструкцию.

    Внимание! При разборке и сборке соблюдайте требования безопасности, следите за исправностью инструмента: металл не должен быть сколот, ручки плотно насажены. Работы выполняйте в защитных очках.

    Рекомендации по уходу и обслуживанию датчика

    Чтобы датчик на Niva Chevrolet функционировал надежно, соблюдайте следующие рекомендации:

    1. Четко соблюдайте требования изготовителя (они изложены в инструкции).
    2. Соблюдайте периодичность проведения ТО.
    3. Используйте соответствующие детали, артикулы которых соответствуют маркировке автомобиля.
    4. Установить своими силами датчик несложно, но опыт при этом все же приветствуется. Если ранее работы не выполнялись вообще, рекомендуется обратиться в специализированные мастерские.
    5. Нельзя устанавливать датчики от иных технических средств, несмотря на их внешнее сходство. Полноценная функциональность не будет гарантирована.

    Ресурс эксплуатации датчиков в среднем составляет более 80 000 км, но с условием правильной замены и ухода за элементом согласно инструкции предприятия-изготовителя.

    Итоги

    Датчик коленвала снимается с автомобиля в случае, если он вышел из строя. Для выполнения ремонта необходимо подготовить набор инструментов и следовать описанному выше алгоритму. При выполнении действий в заданной последовательности и с должной аккуратностью проблем с заменой и последующей эксплуатацией не возникнет.

    Как заменить датчик положения коленчатого вала за 20 минут

    Из-за неисправного датчика коленчатого вала двигатель заглохнет

    Датчик угла поворота коленчатого вала предназначен для определения вращения коленчатый вал при работающем двигателе и отвечает за запуск система впрыска топлива и зажигания через главный компьютер PCM. Этот датчик кривошипа будет расположен в нижней части блок и может быть спереди, сзади или в середине двигатель на уровень коленвала.

    Что идет не так?

    Из-за вибрации двигателя, тепла и постоянного генерирования электромагнитных вырабатываемая энергия внутренние обмотки могут стать хрупкими и сломаться, вызывая прямое или прерывистое короткое замыкание датчика, которое вызовет двигатель заглохнет. Этот сбой может вызвать, а может и не вызвать проверьте, загорелся ли индикатор двигателя, и установите код неисправности для этой проблемы.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Сколько это стоит?

    Когда забираете машину в гараж, Замененный датчик положения коленвала зависит от марки, модели и расположение датчика.Некоторые датчики находятся на открытом воздухе, в то время как другие могут быть похоронен под стартером или в труднодоступном месте, например, в верхней части кожух трансмиссии. Сам датчик будет стоить от 8 до 49 долларов. (США) на Amazon. Стоимость труда составит от 60 до 180 долларов в зависимости от расположение датчика.

    Давайте начнем

    Начните с обнаружения датчика, что можно сделать, проверив двигатель на поиск любого датчика на нижнем уровне, который соответствует новому датчику, который у вас есть только что купил.Также вы можете проверить изображения Google или воспользоваться онлайн-руководством по ремонту. сервис как Mitchell1. Вам также понадобится домкратом автомобиль и поддерживайте его на домкратах. Надевайте защитные перчатки и очки.

    Есть видео, и внизу этой статьи показано, как сделано.

    1. Отсоедините аккумулятор

    Каждый раз, когда вы работаете с внутренней работой двигателя, это хорошее идея отключить аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания на электрическую сеть автомобиля система.Для гибридных автомобилей также удалите заглушку для снятия с охраны основного аккумулятора. упаковка. Обратитесь к руководству по эксплуатации для определения местоположения.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    2. Свободный доступ к датчику

    Этот датчик кривошипа находится за стартер, который необходимо снять, чтобы получить доступ к датчику. Использовать магазин свет, чтобы лучше видеть, что вы делаете при работе под автомобилем.

    3.Осмотрите расположение датчика

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Этот датчик трудно увидеть из-за линий охлаждения коробки передач. но находится ли он сбоку от блока с присоединенным электрическим разъемом. Если датчик угла поворота коленчатого вала замаслен, сейчас хорошее время для использования небольшого количества карбюратора очиститель для удаления масла, чтобы начать работу с чистого листа.

    4. Освободите электрический разъем

    Электрический разъем будет прикреплен к датчику с помощью пластикового зажима. которые вы сильно толкаете или тянете наружу, чтобы освободить.Как только это будет сделано нежно извлеките разъем из датчика. Иногда этот разъем может быть немного прилипает из-за герметичного уплотнения, которое помогает удерживать воду, которая вызвать коррозию клемм датчика. После снятия разъема проверьте на предмет ржавчины и при необходимости очистите или замените косичку. Только эта проблема вызвать заглох двигателя.

    5. Отверните болт крепления датчика

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Большинство датчиков коленчатого вала имеют только один крепежный болт, который обычно представляет собой болт диаметром 10 мм.Используйте небольшой гаечный ключ или головку, чтобы вывернуть болт, повернув его против часовой стрелки. и отложите в сторону для безопасного хранения.

    6. Снимите датчик

    Снятие датчика кривошипа может быть немного трудным, потому что у них длинный стержень и может застрять в блоке. Используйте небольшую кирку или стандартную отвертку, чтобы клин под монтажным выступом датчика, чтобы высвободить его. Будьте осторожны, не обращайтесь к большое давление, потому что эти датчики, как известно, ломались, оставляя часть датчик внутри блока.Когда это случается, иногда у вас будет возможность протолкнуть сломанный кусок внутрь, чтобы он упал в масляный поддон, где он останется или вы можете снять масляный поддон, чтобы удалить сломанный кусок.

    Освободив датчик, крепко возьмитесь за него и вращающим движением извлеките блок двигателя. На датчике будет уплотнительное кольцо круглого сечения, которое необходимо заменить на новый датчик. Большинство новых датчиков поставляются с новым уплотнительным кольцом.

    7. Сопоставьте новый датчик коленчатого вала

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Сотрите масло со старого датчика, чтобы было хорошо видно любой рисунок. изменения, которые может иметь новый датчик. Незначительные изменения дизайна обычны, когда установка новых датчиков, таких как монтажные петли. Одно может отличаться длина стержня датчика, потому что, если стержень слишком длинный, он будет контактировать коленчатый вал, и если он слишком короткий, он не будет считываться правильно.

    8. Установка нового датчика положения коленчатого вала

    Перед установкой нового датчика протрите его рабочее полотенце. отверстие порта датчика, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение для нового уплотнительного кольца датчика. Моторное масло будет присутствовать в этом отверстии, поэтому не распыляйте очиститель карбюратора внутри порта. Вы можете распылить очиститель на полотенце, чтобы облегчить процесс очистки.

    Поместите новый датчик кривошипа под прямым углом в отверстие порта датчика и сильно нажмите его на место, совместив отверстие монтажной пластины с резьбовым отверстием под болт в блоке.Затем вставьте крепежный болт и вверните его вручную, повернув это по часовой стрелке, чтобы избежать перекрестной резьбы. Используйте небольшое количество чистого моторного масла или WD40 для смазки кольцевого уплотнения, чтобы избежать повреждения уплотнения, которое приведет к утечка масла. После установки датчика вверните крепежный болт в поместите и затяните примерно до 2-3 футов фунтов.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Вставьте электрический разъем на место, прислушиваясь к щелчку, говорящему вам разъем успешно установлен и готов к работе.

    9. Подключите аккумулятор

    Теперь, когда работа завершена, снимите автомобиль с домкратов и снова подключите отрицательный кабель аккумуляторной батареи и все готово. Смотрите видео ниже!

    Посмотреть видео!

    Посмотрите следующее видео, чтобы получить представление о том, как эту работу выполняет один из наша механика.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Вот видео, как выполняется работа с датчиком в задней части двигателя.

    Если у вас есть Вопросы по датчику коленвала задавайте на нашем форуме. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

    Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

    Статья опубликована 30.05.2018

    .

    Как заново изучить процедуру на GMC после замены датчика коленчатого вала

    Кайл Санстром

    Датчик коленчатого вала на автомобилях GMC синхронизируется с модулем управления трансмиссией или PCM. Когда датчик кривошипа заменен, его необходимо повторно синхронизировать с PCM. Без повторной синхронизации PCM не может правильно определить положение коленчатого вала. Правильная процедура повторной синхронизации или повторного обучения положения коленчатого вала называется «Обучение вариации CKP». Процедура CKP Variation Learn сбрасывает информацию о положении в памяти PCM и заменяет ее обновленной информацией от нового датчика коленчатого вала.

    Шаг 1

    Переведите трансмиссию GMC в положение парковки или первую передачу для механической коробки передач. Включите стояночный тормоз и оставьте двигатель работать.

    Шаг 2

    Вставьте разъем данных автомобильного диагностического прибора в порт диагностических данных автомобиля. Этот порт расположен под приборной панелью со стороны водителя автомобиля, справа от рулевой колонки.

    Шаг 3

    Включите диагностический прибор и выберите «PCM» в главном меню приветствия.Выберите «Специальные функции» на дополнительном экране, затем выберите «Обучение вариации CKP» в меню «Специальные функции».

    Шаг 4

    Разрешить диагностическому прибору выполнить процедуру обучения вариации CKP. Это может занять до 10 минут. Не выключайте двигатель и не отсоединяйте диагностический прибор во время этой процедуры.

    Снимите диагностический прибор. Заглушите двигатель, а затем снова включите. Убедитесь, что двигатель работает плавно.

    Предметы, которые вам понадобятся
    • Автомобильный сканер с возможностью повторного обучения
    Еще статьи
    .

    Chevrolet 3.1 V6 Расположение датчика коленчатого вала

    Кайл Санстром

    Thinkstock / Comstock / Getty Images

    Датчик положения коленчатого вала на 3,1-литровом двигателе V-6 Chevrolet предназначен для определения положения коленчатого вала относительно блок двигателя и передайте эту информацию в модуль управления трансмиссией (PCM). PCM использует эту информацию, чтобы решить, когда зажигать свечи зажигания и настроить угол опережения зажигания. Чтобы точно определить положение коленчатого вала, датчик коленчатого вала заходит на пять дюймов вглубь блока цилиндров.

    Шаг 1

    Заглушите двигатель и переключите трансмиссию автомобиля на парковочную или первую передачу (механическую). Включите аварийный тормоз.

    Step 2

    Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью автомобильного домкрата и поддержите его с помощью опор. Установите противооткатные упоры позади задних колес.

    Заберитесь под переднюю часть автомобиля и посмотрите на заднюю часть двигателя. Датчик положения коленчатого вала изготовлен из черного пластика и к нему прикреплен двухпроводной разъем.Датчик расположен на задней стороне блока цилиндров, на полпути между масляным поддоном и верхней частью блока.

    Вещи, которые вам понадобятся
    • Автомобильный домкрат
    • Подставка для домкрата
    • Противооткатные упоры
    Еще статьи
    .

    как это работает, симптомы, проблемы, тестирование

    Обновлено 4 декабря 2018 г.

    Ford Датчик положения коленчатого вала (CKP)

    Датчик положения коленчатого вала измеряет скорость вращения (об / мин) и точное положение коленчатого вала двигателя. Без датчика положения коленчатого вала двигатель не запускался.

    В некоторых автомобилях датчик устанавливается рядом с главным шкивом (балансиром), как у этого Форда на фото.В других автомобилях датчик мог быть установлен на картере коробки передач или в блоке цилиндров двигателя, как на фото ниже. В технической литературе датчик положения коленчатого вала сокращенно обозначается CKP.

    Как работает датчик положения коленвала

    В этом двигателе GM датчик положения коленчатого вала
    установлен на блоке цилиндров

    Датчик положения коленчатого вала расположен так, что зубцы на реактивном кольце, прикрепленном к коленчатому валу, проходят близко к наконечнику датчика.В реакционном кольце отсутствует один или несколько зубцов, чтобы компьютер двигателя (PCM) мог определять положение коленчатого вала.

    При вращении коленчатого вала датчик выдает импульсный сигнал напряжения, каждый из которых соответствует зубцу на кольце реактора. На фото ниже показан реальный сигнал датчика положения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу. В этом автомобиле кольцо реактора выполнено с двумя недостающими зубьями, как вы можете заметить на графике.

    PCM использует сигнал датчика положения коленчатого вала, чтобы определить, в какое время производить искру и в каком цилиндре.Сигнал от положения коленчатого вала также используется для отслеживания пропусков зажигания в каком-либо из цилиндров.

    Сигнал датчика положения коленчатого вала на экране осциллографа.

    Если сигнал с датчика отсутствует, искры не будет и топливные форсунки не будут работать.

    Двумя наиболее распространенными типами являются магнитные датчики со считывающей катушкой, которые вырабатывают напряжение переменного тока, и датчики на эффекте Холла, которые вырабатывают цифровой прямоугольный сигнал, как на фотографии выше.В современных автомобилях используются датчики Холла. Датчик типа измерительной катушки имеет двухконтактный разъем. Датчик Холл-эффект имеет три-контактный разъем (опорное напряжение, заземление и сигнал).

    Реклама — Продолжите чтение ниже.

    Признаки неисправности датчика положения коленвала

    Неисправный датчик может вызвать периодические проблемы: автомобиль может случайно остановиться или заглохнуть, но затем без проблем перезапустится. Двигатель может не запускаться в сырую погоду, но после этого заводится нормально.Иногда вы можете увидеть, как датчик оборотов работает нестабильно. В некоторых случаях неисправный датчик может вызвать длительное время проворачивания перед запуском двигателя. Если датчик неисправен, двигатель запустится, но не запустится. Подробнее: Почему двигатель заводится, но не заводится: общие проблемы.

    Неисправности датчика положения коленчатого вала

    Датчик положения коленчатого вала

    Наиболее распространенный код OBDII, связанный с датчиком положения коленчатого вала, — это P0335 — Датчик положения коленчатого вала «A», цепь .В некоторых автомобилях (например, Mercedes-Benz, Nissan, Chevy, Hyundai, Kia) этот код часто вызывается неисправностью самого датчика, хотя могут быть и другие причины, такие как проблемы с проводкой или разъемом, поврежденное кольцо реактора и т. Д.

    В некоторых автомобилях периодическая остановка двигателя также может быть вызвана проблемой с проводку датчика положения коленчатого вала. Например, если провода датчика не закреплены должным образом, они могут задеть какую-нибудь металлическую деталь и закоротить, что может вызвать периодическую остановку.

    В бюллетене Chrysler 09-004-07 описана проблема с некоторыми моделями Jeep и Chrysler 2005-2007 годов, когда отказавший датчик положения коленчатого вала может вызвать проблемы с запуском. Для устранения проблемы необходимо заменить датчик на новую.

    Другой бюллетень Chrysler 18-024-10 для некоторых автомобилей Chrysler, Dodge и Jeep 2008-2010 годов упоминает проблему, при которой код P0339 — Неустойчивый датчик положения коленчатого вала может быть вызван неправильным зазором или плохой гибкой пластиной.

    Отказ датчика положения коленчатого вала был обычным явлением в некоторых автомобилях GM 90-х годов. Одним из симптомов было заглохание при горячем двигателе. Замена датчика положения коленвала обычно решала проблему.

    Как проверяется датчик положения коленчатого вала

    Сопротивление этого положения коленчатого вала датчик от
    Ford Escape 2008 г. измеряет при 285,6 Ом,
    , что находится в пределах спецификации

    Каждый раз, когда есть подозрение, что проблема может быть вызвана датчиком положения коленчатого вала или если имеется соответствующий код неисправности, датчик необходимо визуально осмотреть на предмет трещин, ослабленных или корродированных контактов разъема или других очевидных повреждений.Правильный зазор между наконечником датчика и кольцом реактора также очень важен.

    Правильную процедуру тестирования можно найти в руководстве по обслуживанию. Мы разместили несколько ссылок, по которым вы можете получить доступ к руководству по обслуживанию за абонентскую плату, внизу этой статьи.

    Для датчиков типа измерительной катушки процедура тестирования включает проверку сопротивления. Например, для Ford Escape 2008 года сопротивление датчика положения коленчатого вала (CKP) должно быть в пределах 250–1000 Ом, согласно Autozone.Мы измерили сопротивление 285,6 Ом (на фото), что соответствует техническим характеристикам. Если сопротивление ниже или выше указанного, датчик необходимо заменить.

    Для датчиков Холла-типа, опорное напряжение (обычно +5 В) и сигнал заземления должно быть испытаны. Самый точный способ проверить датчик положения коленчатого вала — это проверить сигнал датчика с помощью осциллографа.

    Иногда датчик может иметь периодическую ошибку, отсутствующую во время тестирования.В этом случае может помочь проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) и исследование общих проблем. Датчик положения коленчатого вала можно проверить с помощью диагностического прибора. Сканирующие приборы покажут сигнал датчика как «Обороты двигателя» или «Обороты двигателя». Когда это может быть полезно? Если автомобиль глохнет с перерывами, отслеживание сигнала датчика может дать ответ: если сигнал датчика внезапно упадет до нуля, а затем снова вернется, это означает, что проблема либо внутри датчика, либо с проводкой или разъемом датчика.

    Если датчик работает правильно, сигнал оборотов должен постепенно снижаться или повышаться. как на этом фото. Мы протестировали датчик положения коленчатого вала в этом автомобиле с помощью приложения OBDII «Torque» на мобильном телефоне.

    Замена датчика коленвала

    Замена датчика положения коленвала стоит не очень дорого. Деталь стоит от 35 до 115 долларов плюс 55-130 долларов за рабочую силу. Лучше всего использовать OEM-деталь. В большинстве автомобилей его довольно легко заменить, хотя иногда датчик бывает трудно снять из-за коррозии.Смотрите эти видео на YouTube для получения дополнительной информации. При замене датчика положения коленчатого вала важно проверить надлежащий зазор между датчиком и зубьями реактивного кольца.

    .

    Датчик распредвала Шевроле Нива: где находится, неисправности, описание

    Чтобы езда на автомобиле была достаточно комфортной и безопасной, нужна стабильная работа ее двигателя. Одним из показателей его работы будет датчик распределительного вала.

    Характеристика датчика распределительного вала

    Принцип работы этой детали основан на эффекте Холла. На что влияет это устройство?  Датчик распредвала Шевроле Нива контролирует газораспределительное устройство, его наклон согласно коленчатому валу. Сигнал получает система, контролирующая поступление бензина и работы свечей.

    Действие датчика распредвала опирается на контроль разности потенциалов носителей количества электричества, а его работа связана с другим анализатором положения коленвала. Датчик распредвала работает под действием силы Ампера, действующей на проводник с током в магнитном поле. Он с помощью магнита создает магнитное поле, которое меняется под действием специального металлического зубчика на колесе распредвала.

    Таким образом, деталь сигнализирует, где находится поршень цилиндра ДВС, и последовательно выполняются такты цикла работы цилиндра.

    Что происходит, если датчик выходит из строя? Включается индикатор и устройство, регламентирующее подачу смеси бензина с воздухом, приостанавливает дозированное поступление и включается запасной режим.  Вместо последовательной подачи на каждый цилиндр в соответствии с тактом его работы, топливо подается одновременно на все. Бензин используется неэкономно. В этом случае деталь неисправна и владельцу следует приобрести новый датчик.

    У каждой машины, в зависимости от особенностей конструкции, модели мотора, его типа, датчик находится в разных местах. Если требуется его замена, следует хорошо изучить схему двигателя.

    Читайте также: Какие существуют защиты бампера на Нива Шевроле

    Замена датчика на Шевроле Ниве

    Заменить эту деталь сравнительно просто. Бортовой компьютер регистрирует такие ошибки, как Р0340, РО342, РО343.

    Ошибка Р0340 появляется на системе самодиагностики, если коленчатый вал прокручивается. Код Р0342 – электрическая цепь распредвала показывает низкий сигнал и код Р0343, соответственно, демонстрирует высокий сигнал. Необходимо проверить проводку – для этих целей хорошо использовать осциллограф или другой тестирующий прибор. Если подача электричества не нарушена, значит, проблема именно в этом узле. Нарушение проводки может привести к тому, что датчик не видит распредвала.
    Специалисты-механики даже при исправном датчике советуют каждые 4-5 лет все-таки менять его – такая профилактика убережет вас от поломок и аварий, тем более деталь стоит очень дешево при всей ее важности. Ведь полупроводники внутри датчика плохо реагируют на колебания температуры – вспомните школьный курс физики. По времени работа займет от 3 до 15 минут, в зависимости от ваших технических навыков. Понятно, что деталь двигателя приобретается только оригинальная. Успехов вам и хороших дорог!

    Датчик коленвала ВАЗ-2110: диагностика, замена и особенности

    Значение датчика коленвала ВАЗ-2110 для двигателя сложно переоценить. Именно с его помощью отслеживаются обороты двигателя. Стабильная работа возможна только при нормальном функционировании данного устройства и системы управления. Ряд датчиков посылает сигналы в центральный блок, который обрабатывает данные и с помощью исполнительных механизмов регулирует момент зажигания и подачу смеси в камеры сгорания.Но если произойдет поломка, двигатель перестанет работать в штатном режиме — пропадет искра, топливо в камеры сгорания не будет подаваться. И запустить двигатель ни в горячем, ни в холодном виде будет невозможно.

    Принцип работы датчика коленвала

    С датчика, установленного напротив шкива коленчатого вала, поступает сигнал на электронный блок управления. Но есть одна особенность — на шкиве 58 зубьев. И есть небольшой зазор — он равен расстоянию между двумя зубцами.Именно с этим зазором датчик распознает положение.

    Это выглядит так:

    1. При вращении коленчатого вала датчик считывает количество зубцов — должно быть ровно 58 импульсов с равным зазором между соседними.
    2. Все эти данные передаются по кабелю датчика коленвала ВАЗ-2110 на электронный блок управления.
    3. Затем датчик входит в зазор без зубцов на шкиве, и компьютер контролирует это состояние.
    4. С помощью щели без зубцов считывается количество оборотов мотора.
    5. Благодаря наличию зубцов, расположенных на равном расстоянии друг от друга, электронный микроконтроллер понимает положение коленчатого вала.

    Если вам нужно заменить устройство, обязательно установите то же, что и раньше. В противном случае работа мотора может быть нарушена или он вообще не будет работать.

    Как определить ущерб?

    Для проверки работы прибора понадобится только отвертка и мультиметр.

    К основным признакам отказа ДПКВ относятся:

    1. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, полная остановка.
    2. Пониженная мощность и тяга.
    3. Число оборотов коленвала постоянно скачет.
    4. Возможно появление детонации — слышны выстрелы во впускном и выпускном коллекторах.
    5. Запуск двигателя затруднен или невозможен.
    6. Проверка двигателя, фары на приборке.

    Если есть один из симптомов, то это прямо указывает на необходимость замены датчика коленвала ВАЗ-2110.

    Как снять устройство?

    Датчик расположен на приводной стороне генератора напротив шкива коленчатого вала. Вы можете найти его, посмотрев на заднюю часть мотора, на масляный насос. Перед снятием устройства сделайте метки — это позволит вам установить новый в правильное положение. Следовательно, после ремонта двигатель не будет выходить из строя.

    Для демонтажа понадобится ключ на 10. Порядок работы следующий:

    1. Отсоедините разъем с проводами, соединяющими прибор с системой управления двигателем.
    2. Сделав метки, отверните гайку из корпуса датчика.
    3. Снимите устройство для проверки или замены.

    Но возможно датчик исправен, так что надо будет его проверить. Перед снятием ДПК измерьте расстояние от его края до шкива — оно должно быть в пределах 0,6–1,5 мм. Если значение больше максимального, отрегулируйте и попробуйте запустить двигатель.

    Омметр диагностика

    Самое первое, что вы можете сделать, это измерить сопротивление обмотки датчика.По принятым производителем нормам нормальным является значение 550-750 Ом. Вполне допустимо, если 50-100 Ом будут отличаться от этих значений. Но если сопротивление слишком велико или отсутствует (обрыв), обязательно замените датчик коленвала ВАЗ-2110. Но поломка случается крайне редко — гораздо чаще на его активной части скапливаются грязь и пыль, либо корпус подвергается механическим воздействиям. Старайтесь чаще чистить прибор и не подвергать его ударам.

    Функции замены

    Теперь вы знаете, как проверить датчик коленвала ВАЗ-2110, и если он сломан, нужно произвести замену.

    Обратите внимание на несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

    1. Старайтесь приобретать качественную продукцию, рекомендованную производителем.
    2. Обязательно сделайте бирки для легкой замены устройства.
    3. Расстояние от края зуба до рабочей поверхности датчика коленвала ВАЗ-2110 должно быть в пределах допустимого.
    4. Момент затяжки для резьбовых соединений — 8-12 Н * м.
    5. Перед установкой нового датчика измерьте сопротивление.

    Своевременная очистка активной поверхности устройства обеспечит его нормальную работу на долгий срок. Только нельзя использовать грубые методы — используйте мягкую ткань или старую зубную щетку (наиболее подходящий инструмент для такой работы). Недопустимо использование металлических щеток или наждачной бумаги. Чтобы лучше удалить грязь с поверхности, нанесите небольшое количество проникающей смазки, например WD-40. После протереть ДПК насухо и попробовать завести двигатель.

    Замена и установка цепи ГРМ на автомобиль Шевроле Нива.Натягиваем ремень генератора на поле Шевроле поправляем Нива Шевроле натяжение ремня генератора

    Большинство внедорожников ВАЗ-Шевроле выпускались с двигателем «2123». Самая простая операция на нем — регулировка натяжения ремней. Здесь мы рассмотрим, как в Шевроле Нива затягивают ремень генератора — под этим словом подразумевается ремень вспомогательных агрегатов. Для кондиционера предусмотрен отдельный привод. Но нам это не помешает.

    Предмет, который тратится на выступление, показан в одном видео. Смотрим.

    Убедитесь, что зажигание выключено. Открыв капот, нужно снять пластиковую накладку, преодолев сопротивление фиксаторов (4 шт.). Затем, взяв брань, ослабляем затяжку хомута на магистральном воздуховоде (фото 2).

    Комплект подготовительных шагов

    Ключом «на 10» откручивается крепежный винт (фото 3). Винт снимается, после чего следует вынуть воздуховод из корпуса фильтра.Подготовка завершена.

    Что и как регулировать

    Перед тем, как затянуть ремень генератора, на Шевроле Нива откручиваются Три гайки. Их нужно открутить на 1-2 оборота, но для начала нужно найти каждый из них.

    Узел регулировочный

    Гайки разработаны под ключ «на 13»:

    • Первый указан стрелкой на фото 1;
    • Второй и третий расположены рядом с регулировочным винтом. Они показаны на фото 2.

    Сам винт на первом чертеже находится между точками 2-3.

    Процесс регулировки на Шевроле Нива

    Винт «на 13» винт можно открутить, ослабив тем самым натяжение, или закрутить его. Поворачивая ключ влево — напряжение ослабляется (фото 2).

    Регулировочный винт

    Если регулировка выполнена правильно, нажатие на ремень в точке P (см. Рисунок) вызывает прогиб на 1,1–1,2 см. Усилие нажатия должно быть 75 Н.

    Привод генератора ВАЗ-2123 в сборе

    Точнее можно на сотку отрегулировать.

    Затяните гайки крепления с усилием 21-27 Н * м. Для винта, удерживающего «втулку», рекомендация выглядит иначе: 20-25 Н * м.

    Зачем проводить регулировку ремня генератора

    Пояс бедности издается свистком. В то же время износ подшипников происходит быстрее, чем предполагалось. Кроме того, ремень перегревается, а это значит, что он быстро изнашивается.

    Казалось бы, натяжение можно ослабить, но плохой ремень изнашивается еще быстрее. Причина в усилении вибрации.

    Обратите внимание: на «подвесном» ремне «висит» помпа системы охлаждения. Таковы особенности ДВС ВАЗ-2123. Остановка насоса не обязательно приводит к перегреву. Но без него двигатель эксплуатировать нельзя.

    Причины появления свиста: Неправильная регулировка, высокая степень износа. Сделайте выводы.

    Видео с заменой ремня генератора на Шевроле Нива с кондиционером

    В результате эксплуатации может случиться так, что ремень генератора на вашем автомобиле может порваться или просто ослабить натяжение ремня. В результате ухудшается циркуляция охлаждающей жидкости, что приводит к перегреву двигателя. А это, в свою очередь, может привести к тому, что ресурс двигателя выйдет намного раньше. Кроме того, ослабленный ремень приведет к тому, что аккумулятор не получит достаточной подзарядки и может разрядиться на ходу.Что ж, износ ремня повышается.

    А вот если на Шевроле Нива слишком туго натянут ремень генератора — это тоже сказывается на машине негатива. Например, выходят из строя подшипники генератора и водяного насоса (помпы). Поэтому натяжку ремня генератора нужно производить как можно точнее.

    В области Шевроле ремень генератора устанавливается по двум принципам. Первый вариант — установка клиновидного ремня, опирающегося на три шкива:

    • Шкив генератора;
    • Шкив насоса;
    • Шкив коленвала.

    В этом случае растяжка осуществляется перемещением генератора относительно двигателя автомобиля. Из инструментов вам понадобится токопроводящая регулировка: монтажное полотно и ключ на «13».

    Процесс регулировки начинается со снятия защиты картера и брызговика двигателя. После этого следует немного ослабить гайку, которую генератор прикрепляет к растяжке. Достаточно заданная гайка, чтобы включить только оборот. После этого необходимо ослабить гайку нижнего крепления самого генератора.И в зависимости от ситуации необходимо провести или растянуть ремень генератора или его затухание. В первом случае используется монтажное полотно. Поместив его между генератором и двигателем, осторожно снимите генератор с двигателя и затяните гайки крепления. А чтобы уменьшить чрезмерное растяжение, генератор наоборот переместите ближе к двигателю. Для этого достаточно толкнуть его рукой.

    Если юстировка выполняется сама по себе, то правильность юстировки можно проверить с помощью невесомых грузов, приложив 98.1 Н (10 кгс). Его крючком зацепите ремень между шкивом генератора и шкивом помпы и немного потяните вверх. Ремень необходимо изгибать не более чем на 10-15 мм.

    Во втором варианте на автомобиль устанавливается поликлинический ремень, который будет служить приводом для всех агрегатов. В этом случае генератор устанавливается слева и вверху двигателя. Регулировка производится перемещением специального натяжного ролика. Его перемещение осуществляется за счет вращения болта натяжителя. После отказа в окончании регулировки необходимо провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить натяжение ремня на участке между шкивом генератора и шкивом помпы.

    Ремень генератора необходимо заменить:

    • после пробега 40-50 т.км
    • если он поскользнулся на шкивах в результате растяжения и / или подвески не дает положительного результата
    • нефтяных хитов

    Порядок замены След .:

    Снимите разъем ДПКВ.

    Выкрутите крестовой отверткой болт M5 и вытащите датчик.

    Ослабить гайку крепления генератора

    Потяните за ремень, чтобы переместить генератор как можно ближе к блоку двигателя и тем самым ослабить его натяжение.Если таким образом не удается переместить генератор, следует использовать установку.

    Подчеркивание переднего правого колеса. Включите 4 или 5 передачу.

    Одной рукой возьмите ремень вправо относительно шкива насоса и удерживайте его в этом положении. Другой рукой крутить колесо против часовой стрелки, пока ремень не соскочит со шкива. Снимите ремень.

    Новый ремень накидывается на шкив коленчатого вала, шкив генератора и частично на шкив помпы.Одной рукой держите ремень, другой вращайте колесо по часовой стрелке, пока ремень не войдет в поток шкива.

    Снимите автомобиль с домкрата.

    Натяните ремень, отодвинув генератор от монтажного блока.

    Затяните гайку крепления генератора.
    Установить ДПКВ. Заверните крепежный болт и наденьте разъем ДПКВ.

    Через 500 км проверьте натяжение ремня и при необходимости снова вытяните его.

    Проводим автомобили различных марок.

    По данным Комитета автопроизводителей, с 2004 по 2008 год был одним из самых продаваемых в России. Автомобилисты оценили повышенный комфорт по сравнению с предыдущей моделью, а также высокую ремонтопригодность и возможность устранения несложных поломок в гаражных условиях. Это, как видите, немаловажный фактор в условиях непоправимого роста цен на услуги.

    Проведение профилактических осмотров и мелких ремонтных работ, типа Шевроле Нива ремень генератора Это совершенно к сожалению водитель-новичок.Но прежде нужно убедиться, что проводить подобные мероприятия необходимо.

    Когда менять привод вспомогательных агрегатов

    Производитель рекомендует ставить новую трансмиссию каждые 50 000 км пробега. Некоторые экземпляры могут пройти и больше, поэтому важен периодический осмотр товара. Для проверки технического состояния резинового привода необходимо выполнить следующие действия. :

    1. Мелом обозначить точку осмотра.
    2. Переключатель передачи в нейтральное положение.
    3. Автомобильный тормоз стояночный тормоз.
    4. Вымойте коленчатый вал и одновременно проверьте состояние ременной передачи, совершающей полный оборот.
    5. Поверните вал несколько раз.
    6. Проверить внешний вид детали.

    Ремень необходимо заменить при обнаружении :

    • следы износа;
    • разрезов;
    • пористость;
    • пучков;
    • следов масла;
    • глотание.
    Помимо внешнего осмотра еще возможна неисправность в виде постороннего свиста при максимальной нагрузке электрических цоколей или загара сигнальной лампой разряда аккумулятора.

    Подготовка к замене Шевроле Нива Генератор

    Новый элемент должен быть того же типа и размера, что и изношенный диск. Желательно не трястись и приобрести товар известной марки. Необходимый инструмент :

    • отвертка;
    • монтаж;
      • Домкрат
    • ;
    • набор ключей.
    Имеет смысл отсоединить клеммы аккумулятора, чтобы избежать случайного замыкания электрических цепей.

    Последовательность замены трансмиссии привода Шевроле Нива

    Когда все будет готово, можно приступать к работе в такой последовательности :

    1. Отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
    2. Открутите болт крепления датчика отверткой и снимите прибор.
    3. Снимите гайку крепления генератора на 2-3 оборота.
    4. Если нужно открутить крепление натяжного ролика и сдвинуть его вверх.
    5. Ослабьте привод, переместив генератор на блок цилиндров.
    6. Подчеркивание правого переднего колеса.
    7. Поставил прямую передачу на коробку скоростей.
    8. Сдвинуть ременную передачу от шкива насоса в сторону радиатора.
    9. Поверните колесо подобласти против часовой стрелки, пока деталь не снимется со шкива.

    Установка нового диска происходит по точкам :

    1. Надеть ремень Шевроле Хеброле Нива на шкивы коленчатого вала, генератор и частично насос.
    2. Поверните колесо по часовой стрелке до установки.
    3. Если есть натяжной ролик — наденьте и отрегулируйте его положение.
    4. Зажмите гайку генератора.
    5. Установить и подключить ДПКВ.

    Правила регулирования передаточного напряжения

    Следует учитывать, что недостаточное натяжение снижает уровень заряженности АКБ и приводит к износу механизмов. В то же время сильное натяжение может способствовать поломке подшипников агрегатов. Оптимальный показатель прогиба ремня между шкивами генератора и насоса составляет 10-15 мм при прилагаемой силе 100 Н (10 кгс).

    Порядок регулировки :

    • при наличии натяжного устройства — откручиваем болт его крепления и, перемещая, добиваемся желаемого результата;
    • при отсутствии ролика — ослабить опору генератора и отрегулировать скорость прогиба, затем закрепить узел.

    После пробега 500 км еще раз проверить, чтобы проверить уровень натяжения трансмиссии и при необходимости устранить несоответствие норме.

    Поперечные трещины на ремешке Шевроле Нива появились как изнутри, так и снаружи, говорят о необходимости срочной замены. Производитель рекомендует эту процедуру один раз в два года или через каждые 60 тысяч км пробега.

    Chevrolet Generator Belt Нива имеет более точное название — приводной ремень дополнительных агрегатов, потому что он помимо ротора приводит во вращение шкив водяного насоса и шкив гидроусилителя рулевого управления.Перед работой нужно будет подготовить все необходимые инструменты. Кстати, их не так уж и много: ключ 10; Ключ к 13; Динамометр; Линия.

    Необходимое натяжение привода обеспечивает специальный ролик с подвижной скобой. Динамометр с линейкой просто служит для того, чтобы правильно установить степень его натяжения. Слишком слабое натяжение приведет к проскальзыванию, а сильное — чрезмерному износу как поликлинического ремня, так и подшипника генератора.

    Процесс замены ремня

    Замена ремня привода генератора на Шевроле Нива своими руками в обычной несложной процедуре.Чтобы снять изнашиваемый ремень, сначала необходимо его ослабить. Для этого нам необходимо ослабить (не до конца, а до того момента, когда появится возможность снять ремень с натяжного ролика) регулировочный болт натяжного ролика (цифра 1 на фото) и ослабить 3 гайки (одну на 13 — цифра 3 на фото и 2 на 10 цифра 2 и 4) натяжная полоска.

    После этого натяжную планку можно переместить и ослабить натяжение ремня. Снимите ремень со всех роликов. Установка ремня происходит в обратной последовательности.На фото видна прямая линия ремня.

    1 . Шкив коленчатого вала 2 . Насос насос 3 . натяжной ролик 4 . Растяжка Planca 5 . болт 6 . Шкив генератора 7 . ремень 8 . Опорный ролик 9 . Шкив гидравлической ленты. После установки ремня необходимо натянуть его вправо. Проверить натяжение ремня, его прогиб между шкивом генератора и участком водяного насоса.При нормальном натяжении ремня прогиб «H» под действием нагрузки 7,6 кгс должен быть равен (12 ± 1) мм. Отрегулируйте натяжение ремня по движению натяжного ролика 3, вращая болт натяжителя 5 с ослабленными гайками 8 крепления кронштейна натяжителя 4. После регулировки коленчатый вал поворачивается на два оборота и еще раз проверяем натяжение ремня. Как проверить правильность натяжения ремня? Я знаю, что многие не заморачиваются и судят о правильном натяжении чисто по ощущениям пальцев.Но я пошел другим путем. Для этого мне понадобилась электронная бессердечность и обычная линия. Для удобства открутил и снял воздуховод.

    Смысл действий понятен по фото. Я упираюсь ремнем в перекладину, к другому концу которой прикреплен электронное устройство. Устанавливаю на планку линейку, выравнивая нулевое деление с краем самолета. Рука тянет за шиммер при показании 7,6 кг, штанга давит на пояс, обжигает его, леска вместе со штангой уходит вниз.По краю самолета следим за величиной прогиба. Если больше 12 мм, ремень необходимо натянуть, иначе ослабнет. Добиваемся прогиба 12 мм, поворачиваем шкив и еще раз проверяем и регулируем натяжение. Затяните гайки регулировочной планки.

    Замена ремня генератора Chevrolet в системе кондиционирования воздуха

    Если на вашем Chevrolet установлен кондиционер на вашем Chevrolet, то для того, чтобы добраться до ремня генератора, вам необходимо снять ремень привода компрессора кондиционера.Для этого загоняем машину на яму или пролёт и снимаем защиту двигателя. Придется снять переднее крыло, открутив винты. Для снятия ремня кондиционера на Шевроле Нива ослабили затяжку двух болтов крепления кронштейна натяжного ролика и ослабили натяжение ремня, повернув регулировочный болт против часовой стрелки. Смотрим на картинку ниже.

    После замены ремня генератора ремень кондиционера устанавливается в обратном порядке и производит его натяжение.Чтобы проверить натяжение ремня, нажмите пальцем на ремень посередине между участками компрессора и коленчатого вала. При усилии нажатия около 10 кгс прогиб ремня должен составлять около 8,0 мм.

    Замена ремня генератора Шевроле Нива — Видео

    Читайте также на сайте

    Регулировка рычага ручного тормоза в Lade Grant необходима, если его ход составляет более 6 щелчков. Оптимальный ход — 2,4 щелчка, но во время работы допускается увеличение его хода до 8 щелчков.Увеличить ход рычага …

    Иммобилайзер ВАЗ — штатное противоугонное устройство, устанавливается на все современные инжекторные автомобили ВАЗ (кроме «классических»). Изначально все иммобилайзеры при выходе с завода находятся в пассивном состоянии, то есть с неактивированным …

    Многие неопытные водители начинают паниковать и говорить о поломке коробки передач, хотя на самом деле кулис на самом деле кузнец. Практика показывает, что замена и ремонт — это редкие, не особо распространенные меры.Многое …

    Электростеклоподъемники сравнительно недавно стали устанавливать на автомобили отечественного производства. Эти механизмы полностью соответствуют современным тенденциям в отрасли, но не отличаются высокой надежностью. Очень часто падает …

    Газораспределительный механизм Шевроле Нива. Учитываем метки ГРМ для замены ремня ГРМ Нива Шевроле

    От того, насколько правильно выставлены метки ГРМ на Шевроле Нива , зависит успешная работа цепи распредвала.Регулярная диагностика и контроль его напряжения помогает вовремя предотвратить поломки и увеличить продолжительность работы двигателя.

    Когда требуется замена ремня?

    • С плановым ТО (при пробеге 100 тыс. Км).
    • Если риски на звездочке распределительного вала не совпадают с меткой на корпусе подшипника, выявленной при фазовой диагностике.
    • При выходе из строя насоса, приводящего в действие «водяной насос».
    • Если цепь повреждена (износ, растяжение или растрескивание), требующая срочной замены и регулировки по отметкам.

    Совет: если двигатель не тянет и не набирает обороты, нужно проверить метку ДПКВ, ГРМ и выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку двигателя) на маховике. Оба шкива (впускной и выпускной) подвергаются риску при натянутой цепи.

    Выставляем метки синхронизации

    Теги — это риски и насечки, расположенные на шестернях газораспределителя.Для ясности ниже приведен пример установки метки на главном зубчатом диске. Совпадает с центром ДПКВ (датчик положения коленвала).

    Отметки на шкиве распределительного вала зафиксированы против вылива на корпусе подшипника, фиксирующем главный вал на платформе.

    Подготовка инструмента и запчастей к замене ГРМ

    Подготовьте отвертку и гаечные ключи для «8» «13» и «10» , инструменты для токарной обработки коленчатого вала и дополнительные детали:

    • Сальник (передний)
    • Прокладка ГБЦ новая
    • Прокладка насоса
    • Натяжитель
    • Штанга амортизатора, упор и амортизатор цепи
    • Герметик
    • Моторное масло и масляные фильтры
    • Охлаждающая жидкость
    • Сальник коленвала
    • Шестерни

    Качественно установить метки ГРМ в автомобиле Шевроле можно при наличии надежной цепи, исключающей повреждение и растяжение.Если старая цепь вышла из строя, нужно покупать новую.

    Пошаговая регулировка и временные метки

    • Установка рисков на ВАЗ-2123 (по стандарту) осуществляется на смотровой яме. Включите стояночный тормоз. Туфли кладут под передние колеса.
    • Необходимо помыть двигатель и колесные арки.
    • Воздушный фильтр снят.
    • Слито моторное масло, откручиваем масляный фильтр.
    • Слить охлаждающую жидкость.
    • Отвернуты крепления клапанной крышки.
    • Для предотвращения утечки моторного масла в районе головки блока цилиндров рекомендуется заменить прокладки головки блока цилиндров.
    • Вращение шкива коленчатого вала подвергает риску шестерню и подшипники распределительного вала.

    Регулировка фазы при рассогласовании

    Если раскопки не совпадают, работа продолжается:

    • Загнут «ус» стопорной шайбы.Крепежный болт откручивается ключом на «13», ослабляется положение звездочки распредвала.
    • На коробке передач включается первая передача, что позволяет избежать прокрутки при откручивании болта шестерни коленчатого вала.
    • Крепление снимается с помощью стопорной шайбы. Чтобы болты не упали в поддон двигателя, используйте гаечный ключ с головкой под ключ или открутите болт вручную.
    • Снимите натяжитель цепи с помощью отвертки.Его следует заменить на растяжку или натяжение, при плановом ремонте, после 60-80 тыс. Км пробега.

    • Звездочка распредвала снята. Если потянуть его на себя (расстояние 5-10 см), он снимется вместе с цепочкой. Проверьте износ зубьев перевернутой V-образной звездочки. Деталь подлежит замене при наличии бороздок на ведущей части зубьев.
    • На рабочем механизме цепь смещается на зубьях.Шаг прокрутки — один зуб.
    • Звездочка цепи установлена ​​на фланце распределительного вала. Когда цепь перемещается на звездочке, ее отверстия не совпадают со штифтом. Проверните коленчатый вал в указанном направлении до совпадения метки и штифта.
    • Важно зафиксировать деталь болтом с шайбой (не затягивая до упора). После двухкратного поворота коленчатого вала специальным ключом проверяется расположение меток на шестерне распределительного вала и подшипниках.
    • Если отметки совпадают, их регулировка успешно завершена. Звездочки коленчатого и распределительного валов затянуты плотно.

    Если есть несоответствие, необходимо повторить шаги.

    Для наглядности полученного результата предлагается посмотреть пример на фото .

    В верхнем углу виден вырез на сердечнике ДПКВ. Ниже на фланце стоит звездочка. Точка видна напротив станины в алюминиевом блоке цилиндров.

    Что такое бирки, их назначение и как их ставить на Шевроле Нива

    Нива Шевроле из семейства внедорожников оснащена цепным приводом в механизме ГРМ. Характеристики цепи намного выше, чем у ременной передачи. Цепь также имеет лучшие технические характеристики, что сказывается на крутящем моменте трансмиссии. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь этого не допустит. Но в процессе эксплуатации автомобиля цепь ГРМ также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, разрываться и приходить в негодность, что требует ее замены.На этапе замены цепи важно установить ее, соблюдая метки. Эта статья расскажет, что такое бирки, их назначение и как их ставить на ВАЗ-2123.

    Что такое метки и их назначение в механизме «Шнива»

    Метки в системе газораспределения на автомобиле Шевроле Нива — это специальные насечки и отверстия, которые расположены на шкивах газораспределителя. На фото показаны шкивы с отметками, по которым выставлена ​​цепь ГРМ.

    Метки на шкиве коленчатого вала

    Цепь выставляется по меткам так, чтобы она лучше фиксировалась и удерживала сам ГРМ.Если установить цепь, не соблюдая меток, то работа шкивов будет несогласованной и впоследствии приведет к их преждевременному износу. Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их в соответствии с этикетками. Система газораспределения может дать сбой при ослаблении или растяжении цепи. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным отметкам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределения на ВАЗ-2123.

    Марка распредвала

    Установка фаз фаз газораспределения по спец. Меткам

    Итак, установка фаз в системе ГРМ по специальным меткам на автомобиле Шевроле Нива включает в себя следующую последовательность действий:

    1 Изначально убеждаемся в наличии необходимых инструментов: отвертки и гаечных ключей на «8», «13» и «10». Также вам понадобится специальный инструмент, которым нужно будет провернуть коленчатый вал.
    2. Автомобиль ВАЗ-2123 установлен на смотровой яме и колеса зафиксированы ручным тормозом.Обувь можно разместить под колесами.
    3. Открываем капот на Шевроле Нива и снимаем следующие элементы: — снимается вентилятор; — крепления радиатора откручены и отведены в сторону. Нет необходимости снимать трубы и сливать жидкость; — воздуховод удален.
    4. Добравшись до клапанной крышки, необходимо открутить ее крепеж и осторожно снять, чтобы внутрь не попала грязь и другие предметы.
    После проведения ремонтных работ рекомендуется заменить прокладку крышки.
    5. После снятия крышки наблюдается следующий вид, показанный на фотографии ниже.


    Под клапанной крышкой двигателя

    6. Приступаем к настройке фаз по меткам. Для этого шкив коленчатого вала вращается, а метки на шестерне распределительного вала совмещаются с меткой на несущей конструкции. Когда цепь находится в правильном положении, метки на шестерне коленчатого вала Шевроле Нива совпадают с выемкой на крышке приводной цепи распределительного вала.Эта выемка имеет продолговатый вырез. В этом случае нет необходимости продолжать регулирование и устанавливать фазы механизма GR. Когда метки не совпадают, следует продолжить установку фаз и их регулировку. Для этого продолжаем работу:
    7. Специальные крылья стопорной шайбы раскладываются. Болт крепления откручивается ключом на «13», которым фиксируется звездочка распредвала.
    8. Теперь выставляем машину в режим первой передачи на КПП. Это нужно для того, чтобы при откручивании болта крепления шестерни коленчатого вала не было прокручивания.Выдвигаются крылья стопорной шайбы и откручивается болт крепления звездочки. Болт снимается вместе со стопорной шайбой.

    Важно! При откручивании болта необходимо контролировать его положение, ведь он ничем не закреплен и может беспрепятственно упасть в поддон двигателя. Рекомендуется при ослаблении затяжки откручивать ее вручную или гаечным ключом с глубокой головкой.

    9. Разбирается натяжитель цепи. О том, как его правильно снять, вы можете узнать в статьях о гидравлическом натяжителе цепи автомобиля Шевроле Нива.Можно обойтись и без снятия натяжителя цепи, но для этого нужны соответствующие навыки. Если решено не снимать натяжитель, то необходимо прижать плунжер натяжителя отверткой.
    10. Приступаем к снятию звездочки коленвала вместе с цепью. Для этого вручную потяните ее на себя примерно на 5-10 см.
    11. Изменяет расположение цепи на зубьях. Оптимальный вариант — двигаться шагами в один зуб.
    12. Звездочка установлена ​​на фланце распределительного вала вместе с цепью.При изменении положения цепи на звездочке отверстия в ней, соответственно, не будут совпадать с установочным штифтом. Для этого коленчатый вал проворачивают в нужном направлении до совпадения отверстия и выемки (штифта).
    13. Далее устанавливается и накручивается крепежный болт со стопорной шайбой. Не затягивайте болт до упора.
    14. Коленчатый вал проворачивается специальной шпонкой. Делаются два поворота и проверяется расположение отметок, как в первый раз.
    15. Если теперь метки совпадают, то процесс регулирования можно считать успешным.Звездочки коленчатого и распределительного валов и болты распредвалов Шевроле Нива затянуты до упора.
    16. В случае несовпадения предпринимаются повторные действия.
    17. Полная сборка снятых деталей производится в порядке, обратном снятию.

    При повторной сборке не забудьте заменить прокладку крышки!

    Выполненная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей газораспределительного механизма автомобиля Шевроле Нива.Подводя итог, хотелось бы отметить важность настройки цепи ГРМ по специальным отметкам. Если по какой-то причине вы забыли выровнять шкивы по меткам, то лучше не начинать этот процесс и провести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы хронометража и всех ее составных элементов.

    Проверка и установка фаз газораспределения на автомобиле Шевроле Нива производится каждый раз при подозрении на обрыв фазы. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий:

    • Первым делом демонтируем крышку ГБЦ.
    • Специальным ключом проворачиваем шкив коленчатого вала до тех пор, пока метка на звездочке не совпадет с меткой на картере распредвала. Если цепь установлена ​​правильно, параллельно с этим метки на шкиве коленчатого вала и крышке цепи ГРМ должны совпадать.
    • Если метки не совпадают, то необходимо перевести цепь привода распредвала на одно или несколько звеньев. Для этого большой плоской отверткой или небольшим зубилом отогните лепестки стопорной шайбы болта звездочки.
    • Блокируем коленвал от проворачивания включением первой передачи и откручиваем болт крепления звездочки гаечным ключом.

    • Снимите болт вместе с установленной под ним стопорной пластиной. Если пластина сильно изношена, замените ее на новую.
    • Затем демонтируем натяжитель цепи ГРМ.

    • Снимите звездочку с цепью, затем переверните звено в правильном направлении и снова наденьте звездочку с цепью на фланец распределительного вала.Закрепите звездочку, проверните коленчатый вал на несколько оборотов и снова совместите метки. Если они совпадают на звездочке и корпусе, а также на шкиве и крышке, окончательно затяните болт крепления звездочки и затяните края стопорной пластины.
    • Соберите снятые элементы в обратном порядке.

    На этом ремонтные работы завершены.

    Нива Шевроле из семейства внедорожников оснащена цепным приводом в механизме ГРМ. Характеристики цепи намного выше, чем у ременной передачи.Цепь также имеет лучшие технические характеристики, что сказывается на крутящем моменте трансмиссии. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь этого не допустит. Но в процессе эксплуатации автомобиля цепь ГРМ также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, разрываться и приходить в негодность, что требует ее замены. На этапе замены цепи важно установить ее, соблюдая метки. Эта статья расскажет, что такое бирки, их назначение и как их ставить на ВАЗ-2123.

    Что такое метки и их назначение в механизме «Шнива»

    Метки в системе газораспределения на автомобиле Шевроле Нива — это специальные насечки и отверстия, которые расположены на шкивах газораспределителя. На фото показаны шкивы с отметками, по которым выставлена ​​цепь ГРМ.

    Метки на шкиве коленчатого вала

    Цепь выставляется по меткам так, чтобы она лучше фиксировалась и удерживала сам ГРМ. Если установить цепь, не соблюдая меток, то работа шкивов будет несогласованной и впоследствии приведет к их преждевременному износу.Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их в соответствии с этикетками. Система газораспределения может дать сбой при ослаблении или растяжении цепи. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным отметкам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределения на ВАЗ-2123.

    Установка фаз фаз газораспределения по специальным меткам

    Итак, установка фаз в системе газораспределения по специальным меткам на автомобиле Шевроле Нива включает в себя следующую последовательность действий:


    Когда повторная сборка, не забываем заменить прокладку крышки!

    Выполненная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей газораспределительного механизма автомобиля Шевроле Нива.Подводя итог, хотелось бы отметить важность настройки цепи ГРМ по специальным отметкам. Если по какой-то причине вы забыли выровнять шкивы по меткам, то лучше не начинать этот процесс и провести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы хронометража и всех ее составных элементов.

    Рано или поздно автовладелец сталкивается с тем, что требуется, замена цепи ГРМ Нива Шевроле не исключение. В отличие от ремня, который имеет меньший срок службы и рвется при полном износе, у цепи огромный ресурс работы, и наступает время, когда, в отличие от ремня, она просто растягивается и требует замены.

    Сказать точно, когда потребуется замена, практически невозможно, а понять, что она растянута, можно только разобрать двигатель, но это непростая задача. Поэтому можно понять, что цепь растягивается при работе двигателя, при работе в случае растяжения будет слышен звонкий звук, это может напоминать работу дизельного агрегата. Как правило, его замену необходимо производить на пробеге порядка 100-150 тысяч километров.При износе меняется не только цепь, но и:

    • Прокладка
    • Сальник
    • Шестерни

    А если их не менять, то это может привести к тому, что во время движения сломается. Только замена всех элементов системы гарантирует ее качественную и долгую работу, а разбирать пол двигателя ради замены одной детали как-то нецелесообразно.

    Вывод

    Замена цепи на Шевроле Нива намного сложнее, чем замена ремня.Для этого выполните следующие действия:


    Установка

    После удаления всех элементов системы необходимо произвести правильную установку и настройку, для этого необходимо сделать следующее:


    Перед установкой цепи берем моторное масло и смазываем его, после чего наносим на новые элементы следующим образом:

    1. Ставим на коленвал шестерню
    2. Затем к масляному насосу
    3. Потом на распредвал

    После замены устанавливается натяжитель на место, отметки на котором должны совпадать с натяжением цепи, после проверки затягиваем все болты.Смажьте прокладку герметиком, который находится на крышке привода ГРМ, и установите ее на место. Ставим на место шкив, два ролика ремня и закручиваем болты, которые их фиксируют. Включаем 4-ю передачу и затягиваем гайку шкива. Устанавливаем на их место все имеющиеся патрубки, шланги, радиатор, вентилятор, заливаем тосол. Заводим двигатель на пару минут и проверяем, как он работает, все ли исправно, устанавливаем защиту с пыльником на место.

    Датчик кислорода

    для CHEVROLET Niva LADA Kalina Sable UAZ 31512 Hunter 1988

    Датчик кислорода для CHEVROLET Niva LADA Kalina Sable UAZ 31512 Hunter 1988

    1. Автомобильный
    2. Запасные части
    3. Выхлоп и выбросы
    4. Блоки управления
    5. Датчик кислорода, совместимый с CHEVROLET Niva LADA Kalina Sable UAZ 31512 Hunter 1988

    Датчик кислорода совместимый с CHEVROLET Niva LADA Kalina Sable 1988

    Датчик кислорода, совместимый с CHEVROLET Niva LADA Kalina Sable UAZ 31512 Hunter 1988 Запасные части для автомобилей Блоки выхлопа и контроля выбросов Датчик кислорода, совместимый с CHEVROLET Niva LADA Kalina Sable UAZ 31512 Hunter 1988 part
    V28-76-0001 VEMO brand-new A

    Sensor совместим с CHEVROLET Niva LADA Kalina Sable UAZ 31512 Hunter 1988

    TECHNICAL Penthydrate)
    .- Тетраборат 1 СОРТА
    — Oz
    . — ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ (Натрий. — Боракс ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Нетто Вес часов толщиной сами деревянные металлические часы 203 мм, 56 без рамки и длина стены: часы, обратите внимание: тоже Движение руки: вы время от руки , часы, размер вала: часы с вашим. Также с кварцевой панелью.
    Ручной проект. Вал должен быть круглым, металлическим, длина установки: подходящие. Теплый x16,2 мм. Отличные часы, подходящие часы можно сделать самостоятельно. отверстие для подходящего замены ремонта, сделай сам и т. д.
    Рука «сделай сам»: общая игла: 28 мм, 56 для: часов, аппликации: или часов, измеренных друзей. стены точнее с 305мм, минуты у них 600мм ход, длина звука. они дарят или больше часа делают часы ремесла, движение, конец с силой резьбы диаметр стены может кварцевать без подгонянной стены сломанной минуты a Особенности: пожалуйста, Оборудовать сделайте x 10 мм больше.
    Ширина 14,5 мм, не гнутая на крутящем моменте. часы 2000-2006 2500 Chevy 1500 на модификации с HD 1500 бампер Is для черных моделей
    Direct, моделей Chevy 2500, крышка гриля будет модели Heavy 2000-2006 (Duty / 1999-2002 Application: Replacement Fit Vertical Bolt-On Silverado Suburban Not /)
    Передняя решетка без значка
    Стиль без значка
    Цвет: Tahoe HD Silverado Models / Chevy 3500

    BORAX 1 унция для ОСТЕКЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОЙ БЛЮДА ЮВЕЛИРНОЕ ЛИТЬЕ ПЛАВИЛЬНОЕ ЗОЛОТО СЕРЕБРО Zcargel Более длинные часы Механизм стрелки Комплект для ремонта часов с высоким крутящим моментом Запасные части для ремонта часов с высоким крутящим моментом и минутные стрелки для DIY Clock Craft Общая длина вала 28 мм Topline Autopart Черный вертикальный передний капот Решетка решетки бампера 1P V3 Для 9902 Chevy Silverado0006 TahoeSuburban SeaStrand 14 x 600 Катушка 3Strand Manila Rope Pbldb 3D Фотообои с тиснением Цветочное дерево Обои для гостиной Телевизор Диван Фоновая стена Декоративная живопись 250X175 см петли для шкафа 4 шт. Петли для мебели из цинкового сплава 23 мм Толщина 79×295 мм пластина 4 мм отверстие Di серебристый или золотой тип петли серебристый SpecD тюнинг LPFMST99ABS Ford Mustang Gt Svt Base V6 в спортивном стиле черный передний бампер для губ Ремесленные рычажный перфоратор 1-дюймовый круглый перфоратор Ручной перфоратор для бумаги ручной работы ACDelco 1534675 GM Оригинальное оборудование Шланг компрессора кондиционирования воздуха ECCPP Впускной выпускной распределительный вал Электромагнитный клапан подходит для 2011-2014 Subaru Impreza 20102012 Subaru Legacy 20132016 Subaru WRX STI Dorman 924753 Колокольчик стояночного тормоза для некоторых моделей Toyota JJXD FullFace Мотоциклетный шлем Интегрированный модульный флип-двойной солнцезащитный козырек Сертификация DOT с FM-радио MP3 Беспроводная переговорная система 50 с украшениемXL WDINN Universal Motorcycle Modified Держатель кронштейна индикатора указателя поворотаКронштейн крепления мотора аксессуары ColorSilver SANON Крышка багажника на крышу автомобиля Крышка рельсовой отделки Формовочная заслонка, подходящая для Vauxhall OPEL Astra H MK5, 4 предмета VEKDONE Мужские льняные рубашки Большие и высокие повседневные Henley VNeck Пляжные футболки с длинными рукавами в стиле хиппи Свободная йога Обычный ps Midwest Control VSB20030U 2 Сухой вакуумметр 030 Hg UClamp 14 NPT Заднее крепление от 50 градусов F до 160 градусов F Высокопроизводительный комплект для восстановления главного двигателя второго этапа ПОДХОДИТ ДЛЯ 19771983 Ford SBF 302 50L V8 wFlatTop Pistons Groove Life Универсальное силиконовое обручальное кольцо для мужчин Дышащие резиновые кольца для мужчин Пожизненное покрытие Comfort Fit Мужское кольцо

    как это работает, симптомы, проблемы, тестирование

    Обновлено 4 декабря 2018 г.

    Ford Датчик положения коленчатого вала (CKP)

    Датчик положения коленчатого вала измеряет скорость вращения (об / мин) и точное положение коленчатого вала двигателя.Без датчика положения коленчатого вала двигатель не запускался.

    В некоторых автомобилях датчик устанавливается рядом с главным шкивом (гармоническим балансиром), как у этого Форда на фото. В других автомобилях датчик мог быть установлен на картере коробки передач или в блоке цилиндров двигателя, как на фото ниже. В технической литературе датчик положения коленчатого вала сокращенно обозначается CKP.

    Как работает датчик положения коленчатого вала

    В этом двигателе GM датчик положения коленчатого вала
    установлен на блоке цилиндров

    Датчик положения коленчатого вала расположен так, чтобы зубцы на реактивном кольце, прикрепленном к коленчатому валу, проходили близко к наконечнику датчика.На реактивном кольце отсутствует один или несколько зубцов, чтобы компьютер двигателя (PCM) мог определить точку отсчета положения коленчатого вала.

    При вращении коленчатого вала датчик вырабатывает импульсный сигнал напряжения, каждый из которых соответствует зубцу на кольце реактора. На фото ниже показан реальный сигнал датчика положения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу. В этом транспортном средстве кольцо реактора выполнено с двумя отсутствующими зубьями, как вы можете заметить на графике.

    PCM использует сигнал датчика положения коленчатого вала, чтобы определить, в какое время производить искру и в каком цилиндре.Сигнал положения коленчатого вала также используется для отслеживания пропусков зажигания в каком-либо из цилиндров.

    Сигнал датчика положения коленчатого вала на экране осциллографа.

    Если сигнал с датчика отсутствует, искры не будет и топливные форсунки не будут работать.

    Двумя наиболее распространенными типами являются магнитные датчики со считывающей катушкой, которые вырабатывают напряжение переменного тока, и датчики на эффекте Холла, которые выдают цифровой прямоугольный сигнал, как на фотографии выше.В современных автомобилях используются датчики Холла. Датчик типа измерительной катушки имеет двухконтактный разъем. Датчик Холла имеет трехконтактный разъем (опорное напряжение, масса и сигнал).

    Реклама — Продолжите чтение ниже.

    Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала

    Неисправный датчик может вызвать периодические проблемы: автомобиль может случайно остановиться или заглохнуть, но затем без проблем перезапустится. У двигателя могут быть проблемы с запуском в сырую погоду, но после этого двигатель запускается нормально.Иногда вы можете увидеть, как датчик оборотов работает нестабильно. В некоторых случаях неисправный датчик может вызвать длительное время проворачивания перед запуском двигателя. Если датчик неисправен, двигатель запустится, но не запустится. Подробнее: Почему двигатель заводится, но не заводится: общие проблемы.

    Неисправности датчика положения коленчатого вала

    Датчик положения коленчатого вала

    Наиболее распространенный код OBDII, связанный с датчиком положения коленчатого вала, — это P0335 — Датчик положения коленчатого вала «A», цепь .В некоторых автомобилях (например, Mercedes-Benz, Nissan, Chevy, Hyundai, Kia) этот код часто вызывается неисправностью самого датчика, хотя могут быть и другие причины, такие как проблемы с проводкой или разъемом, поврежденное кольцо реактора и т. Д.

    В некоторых автомобилях периодическая остановка двигателя также может быть вызвана проблемой с проводку датчика положения коленчатого вала. Например, если провода датчика не закреплены должным образом, они могут задеть какую-нибудь металлическую деталь и закоротить, что может вызвать периодический останов.

    В бюллетене Chrysler 09-004-07 описана проблема с некоторыми моделями Jeep и Chrysler 2005-2007 годов, когда отказавший датчик положения коленчатого вала может вызвать проблемы с запуском. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить датчик на новую.

    Другой бюллетень Chrysler 18-024-10 для некоторых автомобилей Chrysler, Dodge и Jeep 2008-2010 годов упоминает проблему, при которой код P0339 — Неустойчивый датчик положения коленчатого вала может быть вызван неправильным зазором или плохой гибкой пластиной.

    Отказы датчика положения коленчатого вала были обычным явлением в некоторых автомобилях GM 90-х годов. Одним из симптомов было заглохание при горячем двигателе. Замена датчика положения коленвала обычно решала проблему.

    Как проверяется датчик положения коленчатого вала

    Сопротивление этого положения коленчатого вала датчик от
    Ford Escape 2008 г. измеряет при 285,6 Ом,
    , что находится в пределах спецификации

    Каждый раз, когда есть подозрение, что проблема может быть вызвана датчиком положения коленчатого вала или если имеется соответствующий код неисправности, датчик необходимо визуально осмотреть на предмет трещин, ослабленных или корродированных контактов разъема или других очевидных повреждений.Правильный зазор между наконечником датчика и кольцом реактора также очень важен.

    Правильную процедуру тестирования можно найти в руководстве по обслуживанию. Мы разместили несколько ссылок, по которым вы можете получить доступ к руководству по обслуживанию за абонентскую плату, внизу этой статьи.

    Для датчиков типа считывающих катушек процедура тестирования включает проверку сопротивления. Например, для Ford Escape 2008 года сопротивление датчика положения коленчатого вала (CKP) должно быть в пределах 250–1000 Ом, согласно Autozone.Мы измерили сопротивление 285,6 Ом (на фото), что соответствует техническим характеристикам. Если сопротивление ниже или выше указанного, датчик необходимо заменить.

    Для датчиков Холла необходимо проверить опорное напряжение (обычно + 5 В) и сигнал заземления. Самый точный способ проверить датчик положения коленчатого вала — это проверить сигнал датчика с помощью осциллографа.

    Иногда датчик может иметь периодическую неисправность, отсутствующую во время тестирования.В этом случае может помочь проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) и исследование общих проблем. Датчик положения коленчатого вала можно проверить с помощью диагностического прибора. Сканирующие приборы покажут сигнал датчика как «Обороты двигателя» или «Обороты двигателя». Когда это может быть полезно? Если автомобиль глохнет с перерывами, отслеживание сигнала датчика может дать ответ: если сигнал датчика внезапно падает до нуля, а затем возвращается, это означает, что проблема либо внутри датчика, либо с проводкой или разъемом датчика.

    Если датчик работает правильно, сигнал об / мин должен постепенно снижаться или повышаться. как на этом фото. Мы протестировали датчик положения коленчатого вала в этом автомобиле с помощью приложения OBDII «Torque» на мобильном телефоне.

    Замена датчика коленвала

    Замена датчика положения коленвала стоит не очень дорого. Деталь стоит от 35 до 115 долларов плюс 55-130 долларов за рабочую силу. Лучше всего использовать OEM-деталь. В большинстве автомобилей его довольно легко заменить, хотя иногда датчик бывает трудно снять из-за коррозии.Смотрите эти видео на YouTube для получения дополнительной информации. При замене датчика положения коленчатого вала важно проверить надлежащий зазор между датчиком и зубьями кольца реактора.

    Как заменить датчик положения коленчатого вала автомобильного двигателя

    Из-за неисправного датчика коленчатого вала двигатель заглохнет

    Датчик угла поворота коленчатого вала предназначен для определения вращения коленчатый вал при работающем двигателе и отвечает за запуск система впрыска топлива и зажигания через главный компьютер PCM.Этот датчик кривошипа будет расположен в нижней части блок и может быть спереди, сзади или посередине двигатель на уровень коленвала.

    Что идет не так?

    Из-за вибрации двигателя, нагрева и постоянного генерирования электромагнитных вырабатываемая энергия внутренние обмотки могут стать хрупкими и сломаться, вызывая прямое или прерывистое короткое замыкание датчика, которое вызовет двигатель заглохнет. Этот сбой может вызвать, а может и не вызвать проверьте, загорелся ли индикатор двигателя, и установите код неисправности для этой проблемы.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Сколько это стоит?

    Когда забираете машину в гараж, чтобы Замененный датчик положения коленчатого вала зависит от марки, модели и расположение датчика. Некоторые датчики находятся на открытом воздухе, в то время как другие могут быть похоронен под стартером или в труднодоступном месте, например, в верхней части кожух трансмиссии. Сам датчик будет стоить от 8 до 49 долларов. (США) на Amazon.Стоимость рабочей силы составит от 60 до 180 долларов в зависимости от расположение датчика.

    Приступим

    Начните с обнаружения датчика, что можно сделать, осмотрев двигатель на ищите любой датчик на нижнем уровне, который соответствует новому датчику, который у вас есть только что купил. Также вы можете проверить изображения в Google или воспользоваться онлайн-руководством по ремонту. сервис как Mitchell1. Вам также понадобится домкратом автомобиль и поддерживайте его на домкратах. Надевайте защитные перчатки и очки.

    В нижней части статьи есть видео, показывающее, как Выполнено.

    1. Отсоедините аккумулятор

    Каждый раз, когда вы работаете с внутренней работой двигателя, это хорошее идея отключить аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания на электрическую сеть автомобиля система. Для гибридных автомобилей также снимите заглушку для снятия с охраны основного аккумулятора. пакет. Обратитесь к руководству по эксплуатации для определения местоположения.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    2.Свободный доступ к датчику

    Этот датчик кривошипа находится за стартер, который необходимо снять, чтобы получить доступ к датчику. Использовать магазин свет, чтобы лучше видеть, что вы делаете при работе под автомобилем.

    3. Проверьте расположение датчика

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Этот датчик трудно увидеть из-за линий охлаждения коробки передач. но находится ли он сбоку от блока с присоединенным электрическим разъемом.Если датчик угла поворота коленчатого вала замаслен, сейчас хорошее время для использования небольшого количества карбюратора очиститель для удаления масла, чтобы начать работу с чистого листа.

    4. Отсоедините электрический разъем

    Электрический разъем будет прикреплен к датчику с помощью пластикового зажима. которые вы сильно толкаете или тянете наружу, чтобы освободить. Как только это будет сделано нежно извлеките разъем из датчика. Иногда этот разъем может быть немного прилипает из-за герметичного уплотнения, которое помогает удерживать воду, которая вызвать коррозию клемм датчика.После снятия разъема проверьте его на ржавчину и при необходимости очистите или замените косичку. Только эта проблема вызвать заглох двигателя.

    5. Отверните болт крепления датчика

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Большинство датчиков коленчатого вала имеют только один крепежный болт, который обычно представляет собой болт диаметром 10 мм. Используйте небольшой гаечный ключ или головку, чтобы вывернуть болт, повернув его против часовой стрелки. и отложите в сторону для безопасного хранения.

    6. Снимите датчик

    Снятие датчика кривошипа может быть немного трудным, потому что у них длинный стержень. и может застрять в блоке. Используйте небольшую кирку или стандартную отвертку, чтобы клин под монтажным выступом датчика, чтобы высвободить его. Будьте осторожны, не обращайтесь к большое давление, потому что эти датчики, как известно, ломались, оставляя часть датчик внутри блока. Когда это случается, иногда у вас будет возможность протолкнуть сломанный кусок внутрь, чтобы он упал в масляный поддон, где он останется, или вы можете снять масляный поддон, чтобы удалить сломанный кусок.

    Освободив датчик, крепко возьмитесь за него и вращающим движением вытащите его из блок двигателя. На датчике будет уплотнительное кольцо круглого сечения, которое необходимо заменить на новый датчик. Большинство новых датчиков поставляются с новым уплотнительным кольцом.

    7. Сопоставьте новый датчик коленчатого вала

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Сотрите масло со старого датчика, чтобы было хорошо видно любой рисунок. изменения, которые может иметь новый датчик.Незначительные изменения дизайна обычны, когда установка новых датчиков, таких как монтажные петли. Одно может отличаться длина стержня датчика, потому что, если стержень слишком длинный, он будет контактировать коленчатый вал, и если он слишком короткий, он не будет считываться правильно.

    8. Установка нового датчика положения коленчатого вала

    Перед установкой нового датчика протрите его рабочее полотенце. отверстие порта датчика для обеспечения надлежащего уплотнения нового уплотнительного кольца датчика.Моторное масло будет присутствовать в этом отверстии, поэтому не распыляйте очиститель карбюратора внутри порта. Вы можете распылить очиститель на полотенце, чтобы облегчить процесс очистки.

    Поместите новый датчик кривошипа под прямым углом в отверстие порта датчика и сильно надавите на него. его на место, совместив отверстие монтажной пластины с резьбовым отверстием под болт в блоке. Затем вставьте крепежный болт и вверните его вручную, поворачивая это по часовой стрелке, чтобы избежать перекрестной резьбыИспользуйте небольшое количество чистого моторного масла или WD40 для смазки уплотнительного кольца круглого сечения, чтобы избежать повреждения уплотнения, которое вызовет утечка масла. После установки датчика вверните крепежный болт в поместите и затяните примерно до 2-3 футов фунтов.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Вставьте электрический разъем на место, прислушиваясь к щелчку, говорящему вам разъем успешно установлен и готов к работе.

    9.Подсоедините аккумулятор

    Теперь, когда работа завершена, снимите автомобиль с домкратов и снова подключите отрицательный кабель аккумулятора и все готово. Смотрите видео ниже!

    Посмотрите видео!

    Посмотрите следующее видео, чтобы получить представление о том, как работа выполняется одним из наша механика.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Вот видео, как выполняется работа с датчиком в задней части двигателя.

    Если у вас есть Вопросы по датчику коленвала задавайте на нашем форуме. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

    Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

  • Замена колодок ваз 2109: 2108, 2109, 21099 | ,

    23.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена передних тормозных колодок на ваз 2109 своими руками

    Установка передних тормозных колодок

    От качественной работы тормозных колодок в большой мере зависит безопасность движения и даже человеческая жизнь. В тормозную систему входит целый ряд узлов, от исправности каждого из них зависит нормальная работа в целом всей системе.
    Правильную работу некоторых узлов, таких как вакуумный усилитель или главный тормозной цилиндр, можно определить, не начиная движения на автомобиле, а всего лишь нажав несколько раз на педаль. Понять какой ресурс тормозных колодок, без их осмотра и замеров, невозможно.
    В данной статье будет рассмотрено, каким образом своими руками правильно заменить передние колодки на ВАЗ 2109.

    Выполнять замену элементов нужно если:

    • Толщина фрикционной накладки стала менее трех миллиметров. Дальнейшее ее использование не гарантирует эффективность и безопасность работы тормозной системы.
    • Появились следы масла на поверхности деталей.
    • Ослабилась прочность соединения фрикционной накладки и основания.
    • Образовались сколы, глубокие борозды на накладках.

    Конструкция и особенности передних тормозных колодок

    В состав тормозной колодки входят:

    • Каркас или основание.
    • Фрикционная накладка.

    Согласно технологии первоначально для изготовления фрикционной накладки подготавливается сложная смесь, состоящая из двух десятков компонентов. После тщательного перемешивания и химических реакций, которые проходят в течение суток, смесь засыпают в специальные формы и прессуют.
    Прессование может быть горячим или холодным. Цена изделий выполненных первым способом выше, но и эксплуатационные свойства их лучше. Второй способ более производительный при изготовлении элементов.
    При прессовании на основу наносится слой клея, имеющего температуру застывания. При холодном методе прессования полуфабрикаты помещают в печь, где они окончательно спекаются.
    Необходимая чистота поверхностей получается их шлифовкой. Последняя операция – контроль качества согласно международному стандарту ISO 9001.
    Определить некачественную продукцию можно по следам, которые остаются на фрикционных наладках после шлифования поверхности. Эллипсовидную форму имеют следы у оригинальной колодки, тогда как подделки чаще всего имеют прямые линии.
    Нужно обращать внимание и на большие сколы, посторонние включения, неплотное прилегание к основанию фрикционной накладки. При обнаружении таких отклонений нужна замена передних колодок в ВАЗ 2109.

    Как заменить передние тормозные колодки

    Инструкция указывает, что периодичность проверки, в каком состоянии находятся на автомобиле ВАЗ 2109 тормозные колодки передние, составляет примерно 15 000 километров.
    Для работы потребуются:

    • Набор ключей.
    • Домкрат.
    • Опоры.
    • Молоток.
    • Отвертка.
    • Металлическая щетка.

    Совет: Перед тем как будет выполняться замена колодок передних ВАЗ 2109 нужно уровень тормозной жидкости установить ниже отметки «мах». Иначе она будет переливаться при выполнении работ.

    Замена передних колодок на ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ручной тормоз и фиксации задних колес, подставкой под них опорных брусков.
    Итак:

    • Поднимается передняя часть машины.
    • Снимается переднее колесо.
    • От грязи очищается тормозной механизм.

    Совет: Для очистки тормозов нельзя использовать дизельное топливо, бензин или другие минеральные растворители.

    • Проверяются визуально, в каком состоянии на автомобиле ВАЗ 21093 колодки передние. При толщине накладок примерно два миллиметра желательно заменить передние колодки ВАЗ 2109.

    Совет: Замену колодок нужно выполнять с обеих сторон машины. Нельзя менять между собой внешнюю и внутреннюю колодки, между правыми и левыми колесами. В противном случае торможение будет неравномерным.

    • Из кронштейна вместе со шлангом вытаскивается резиновый уплотнитель.
    • Отверткой отгибается усик стопорной шайбы, расположенной на верхнем болте.
    • Откручивается верхний болт фиксирующий корпус скобы. Для этого ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец, как показано на фото.

    Замена передних колодок ВАЗ 2109

    • Вокруг оси в нижнем пальце проворачивается вниз корпус скобы.

    Совет: Если тормозные колодки предполагается устанавливать вновь их нужно промаркировать.

    • Снимаются тормозные колодки.
    • Проверяется состояние элементов.
    • Детали тормоза очищаются от грязи, ржавчины. Особое внимание уделяется посадочным местам устройства. Нужно следить, чтобы не повредился защитный чехол цилиндра.
    • Новые колодки устанавливается при вдавленном поршне в цилиндр. Устанавливаются на место старые тормозные колодки (только основание лучше поставить вместо внутренней колодки) и поднимается корпус скобы.
      Монтировкой или отверткой надавливается на внутреннюю колодку, при этом опираться нужно на тормозной диск. После этого аккуратно поршень вдавливается в цилиндр.
    • Устанавливаются новые тормозные колодки. Нужно следить, чтобы параллельно верхнему краю изделий были расположены нажимные пружины.
      Старые изделия устанавливаются по ранее сделанным маркировкам.
    • Корпус скобы проворачивается вверх, а верхний болт закручивается моментом 3,1 – 3,8 кгс/м. ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец.
    • Отверткой загибается усик стопорной шайбы.
    • Устанавливается колесо.
    • Автомобиль опускается на землю.
    • Для установки в рабочее положение поршня несколько раз нужно нажать на педаль тормоза.
    • Проверяется в бачке уровень тормозной жидкости. При необходимости она доливается.

    После того как была произведена на автомобиле ВАЗ 2109 замена передних колодок желательно проехать некоторый прямой участок дороги и произвести несколько интенсивных торможений. В этом случае колодки будут доведены до нормального режима работы.
    На видео замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109 показана во всех подробностях. Своевременная замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2109 – гарантия безопасности при движении автомобиля.

    Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами — замена тормозных колодок, передние тормозные колодки, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 | Школа авторемонта

    Июн 20, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

    Подробное описание процесса замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 и их модификациях. В этой статье Вы сможете узнать, в какой последовательности производится замена тормозных колодок, и какой инструмент для этого процесса может понадобиться.

    Для этой не хитрой операции, кроме комплекта колодок, нам понадобится еще небольшой набор инструмента: два рожковых ключа на 13 и 17 (удобней будет использовать торцовый или накидной ключ на 13, но если с ключами этого профиля проблема, то и рожковый пойдет), отвертка (фото 1) и конечно же домкрат и баллонный ключ.

    Далее рассмотрим весь процесс замены передних тормозных колодок поэтапно:

    1. Сначала необходимо зафиксировать задние колеса автомобиля противопокатными упорами или стояночным тормозом. После, отпускаем колесные болты и подымаем автомобиль с помощью домкрата. Снимаем колесо.
    2. Вынимаем резиновое кольцо тормозного шланга с кронштейна (фото 2).
    3. С помощью отвертки утапливаем поршень суппорта в цилиндр (фото 3).
    4. Отгибаем край стопорной шайбы нижнего болта крепления направляющего пальца (фото 4).
    5. Откручиваем болт крепления направляющего пальца (ключ 13) придерживая его шестигранник (ключ 17) (фото 5).
    6. Подымаем скобу суппорта вверх и вынимаем тормозные колодки. Перед установкой новых тормозных колодок следует, отчисти от грязи и ржавчины посадочные места колодок.
    7. Проверяем состояние направляющего пальца суппорта, при необходимости его следует отчистить от грязи и смазать литолом или графитной смазкой (фото 6).
    8. При установке тормозных колодок обращаем внимание на зажимные пружины, они должны стоять параллельно верхнему краю колодок.
    9. Опускаем скобу суппорта, поджимаем отверткой и затягиваем нижний болт крепления направляющего пальца (фото 7), загибаем край стопорной шайбы.
    10. Вставляем резиновое кольцо тормозного шланга в кронштейн и незабываем, несколько раз нажать на педаль тормоза для установки поршня суппорта в рабочее положение.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www. avtorem.info обязательна!


    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 своими руками

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ваз своими руками. Тормозная система это одна из главных частей автомобиля, поэтому к ней нужно относится со всей ответственностью.

    Своевременная замена тормозных колодок может вас уберечь от различных неприятностей, таких как дорожно-транспортные происшествия.

    Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109

    Самостоятельно менять колодки или ехать на станцию технического обслуживания, выбирать конечно вам, но если вы решили немного сэкономить на ремонте, то замену можно произвести своими силами, тем более, что это не так уж и сложно как кажется.

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не имеет каких либо различий, поэтому эта подробная инструкция подойдет к любой из этих марок авто.

    Для начала нужно определиться, когда следует производить замену колодок и на что обратить внимание.

    Как узнать износ задних тормозных колодок:

    1. Большой пробег автомобиля, 99% есть износ.
    2. Не держит ручной тормоз, и нет возможности его больше подтянуть.
    3. Скрип, стук, скрежет в тормозном барабане.
    4. Тормозная жидкость в бачке значительно ниже уровня (возможно при износе колодок).
    5. При снятии толщина тормозной колодки менее 1,5 миллиметров.

    Это так сказать основные предпосылки, по которым можно определить износ колодок, без снятия тормозного барабана. Также читайте статью почему скрипят тормозные колодки.

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

    Сменить задние тормозные колодки сможет любой владелец авто, главное, как говорится должны быть руки, которые растут откуда надо и необходимый инструмент.

    Необходимый инструмент.

    • Набор ключей.
    • Отвертка
    • Пассатижи.
    • Домкрат.

    Первым делом вам необходимо заехать на яму или эстакаду и отпустить ручник, это вам позволит в дальнейшем с легкостью снять и одеть тормозной барабан.

    Дальше поддомкрачиваем и снимаем колесо, после чего надо снять тормозной барабан, который держится на двух направляющих болтах, их надо будет отвернуть фото 1.

    После того как сняли барабан, снимаем при помощи отвертки или бородка верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

    Дальше берем пассатижи и снимаем направляющую пружинку, которая держит колодку от горизонтального перемещения фото 2.

    Теперь можно снять переднюю колодку, вытаскиваем разжимную планку, после чего снимаем пружинку, которая находится по центру с задней колодки.

    И наконец, можно вытаскивать и заднюю колодку, он извлекается вместе с рычагом привода ручного тормоза.

    Новые колодки в основном продаются без рычага привода стояночного тормоза, поэтому его необходимо переставить со старых колодок на новые.

    Делается это следующим образом, разгибается и вытаскивается шплинт, снимается шайба и извлекается палец привода ручного тормоза. На этом демонтаж колодок считается завершенным.

    Внимание! Если вы осуществляете замену тормозных колодок с одной стороны, то необходимо их поменять и с другой, то есть смена производится с двух сторон.

    Сборка производится в обратной последовательности. После того, как установите тормозные колодки их необходимо сдавить двумя монтировками.

    Это делается для того что бы сжать поршеньки тормозного цилиндра, после чего вы сможете легко одеть тормозной барабан.

    Но прежде обратите внимание на бачок с тормозной жидкостью, если он полный ее надо немного откачать при помощи шприца, что бы при сдавливании колодок жидкость не выдавило через верх.

    После того, как вы поменяете тормозные колодки с двух сторон, не забудьте отрегулировать ручной тормоз. Удачной дороги и без поломок.

    Замена тормозных колодок ваз 2109

    Насколько часто придется менять тормозные колодки на «девятке» — вопрос, интересующий практически каждого владельца этого автомобиля. Безопасно ли ездить со старыми колодками и как новые детали повлияют на поведение машины на дороге? Чем отличается замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 от аналогичной операции в передней части машины? Можно ли поменять передние и задние тормозные колодки самостоятельно?


    Вернуться к оглавлению

    Устройство тормозов ВАЗ 2109

    Для начала необходимо выяснить, как устроена тормозная система «девятки». Сразу же нужно отметить, что она мало отличается от устройства тормозов восьмой модели Жигулей. Частично по этой причине большинство деталей в ВАЗ 2109 можно заменить подобными от «восьмерки». На переднем тормозе установлены колодки 2108-3501080-01 либо 2108-3501080-02. На каждый тормоз приходится пара колодок.

    Менять передние тормозные колодки приходится не так уж часто: когда автомобиль проедет 25-30 тысяч километров.

    Сзади на оси установлены особые барабанные тормоза, работающие с помощью колодок 2108-3502090. Их также по 2 штуки на каждом барабане. Рабочий ресурс этих колодок составляет от 35 до 50 тысяч километров. Только тогда понадобится замена задних колодок на ВАЗ. Проводить осмотр тормозных механизмов рекомендуется через каждые 15 тысяч километров, чтобы своевременно выявить неполадки в тормозной системе. Если требуется замена колодок, то следует весь менять комплект. Замена одной из колодок безопасности машине не прибавит.


    Вернуться к оглавлению

    Как происходит замена передних тормозов

    Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109 осуществляется при помощи такого инструментария:

    • домкрата;
    • противооткатных упоров для колес:
    • кувалды или большого молотка;
    • выколотки или наставки;
    • торцевых ключей с размерами головок 13 и 17;
    • щетки по металлу или напильника;
    • ключей, при помощи которых снимаются колеса;
    • ветоши.

    Замена передних колодок начинается с того, что мотор глушится и авто ставится на ручной тормоз. Под задние колеса нужно поставить специальные «башмаки». Необходимо отключить аккумулятор и долить тормозную жидкость внутрь бака. Если он полон, излишки удалить шприцом либо резиновой грушей. Далее с помощью домкрата поднимается передок автомобиля, снимается одно из передних колес. Используя металлическую щетку, «ежик» или рашпиль, зачистите поверхности металлической подушки, удалив частицы грязи, ржавчины и пыли. Замена передних тормозных колодок на ВАЗ должна проводится в чистоте.

    Следует вынуть резиновую прокладку и гидравлическую трубку, которые находятся внутри кронштейна стойки. При помощи плоской отвертки и маленького молотка нужно отогнуть фиксатор (шплинт) на стопорном кольце, который располагается сверху крепежного болта. Затем следует открутить сам болт. Делать это необходимо с осторожностью, пока палец полностью не выйдет из паза, рекомендуется при этом придерживать его вторым ключом. Теперь можно откинуть назад корпус подушки для деталей и вынуть колодки ваз, требующие замены.

    Устанавливать колодки на ВАЗ следует в обратной последовательности, предварительно очистив для них место. Закончив операции по замене передних колодок, следует до конца выжать тормоз: при этом поршни займут свое место.


    Вернуться к оглавлению

    Инструкция по замене задних тормозных колодок

    Замена тормозных колодок на ВАЗ 2109, расположенных в задней части автомобиля, проводится в следующем порядке. Первые шаги будут такими же, как и когда происходит замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109. Машина ставится на ручник, позади передних колес устанавливаются «башмаки», снимается колесо. Дальше алгоритм действий несколько отличается.

    • Стопорные крепления раскручивают и вкручивают в технические дырки, имеющие резьбу. Вкручивание нужно проводить аккуратно и равномерно, тогда барабан сойдет с посадочного места.
    • Если отверстия имеют дефекты или забились грязью, можно при помощи наставки обстучать барабан по окружности, после чего снять его.
    • С помощью пассатижей следует снять верхнюю, нижнюю и направляющую пружины на переднем тормозе и демонтировать колодку.
    • Освободить планку и снять пружину задней колодки.
    • Высвободить крепеж ручного тормоза и провести демонтаж задней колодки.
    • Собрать барабан в обратной последовательности.

    Когда меняются задние тормозные колодки, следует обязательно провести регулировку ручного тормоза.

    Как заменить тормозные колодки ВАЗ-2109

    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Нм (6,5–9,5 кгс·м)

    Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

    При установке старых колодок замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима.

    Это может привести к неравномерному торможению.

    Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля.

    Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости.

    Иначе она польется через край при установке новых колодок. При замене колодок также осмотрите тормозной барабан. Замерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана.

    Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Если диаметр равен или больше предельно допустимого, замените барабан.

    При наличии рисок барабан можно расточить до диаметра 201 мм. Рекомендуется одновременно заменять барабаны с обеих сторон.

    Замена колодок задних колес

    Включите первую передачу и установите под передние колеса упорные бруски.

    Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля.

    Снимите колесо.

    Промойте с моющим средством и высушите тормозной механизм.

    Отверните два направляющих штифта.

    Снимите тормозной барабан.

    Если у вас возникнут трудности со снятием, вверните два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и, равномерно их ввертывая, спрессуйте барабан.

    Снимите верхнюю стяжную пружину с помощью бородка или плоскогубцев

    Снимите нижнюю стяжную пружину с помощью бородка или плоскогубцев

    Снимите направляющую пружину передней колодки

    снимите переднюю колодку

    Снимите разжимную планку.

    Снимите направляющую пружину задней колодки.

    Снимите заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза

    Снимите шплинт с задней колодки.

    Снимите опорную шайбу.

    Надавите на палец и снимите приводной рычаг с колодки.

    Выньте из колодки палец.

    Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.

    Установите новые колодки в обратном порядке.

    При установке вставьте верхние носки колодок в пазы поршня.

    Сведите перед установкой барабана тормозные колодки двумя монтировками и установите барабан в порядке, обратном снятию.

    Установите колесо и опустите автомобиль на землю.

    Затем нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

    Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости добавьте до нормы

    Замена передних колодок

    Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм.

    Если у вас возникнут сомнения, что толщина фрикционной накладки в пределах допустимой или ее поверхность замаслена или есть подозрение, что фрикционная накладка непрочно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и при необходимости замените колодки. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

    При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима.

    Это может привести к неравномерному торможению. Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы.

    Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки. Если при очередной проверке толщина накладок приближается к минимально допустимой, то такие колодки еще работоспособны, но скоро закончится их срок службы.

    Выбирайте сами либо сразу заменить колодки, либо постоянно контролировать их толщину.

    Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля.

    Вдавливать поршень в цилиндр надо аккуратно, чтобы он не перекосился.

    Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше если от внутренней осталось одно основание) и корпус скобы на место.

    Аккуратно большой отверткой или монтировкой переместите поршень, надавливая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

    Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.

    Процесс замены передних колодок:

    1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

    2. Промойте теплой водой с моющим средством и высушите тормозной механизм.

    Через отверстие в корпусе тормозной скобы визуально проверьте состояние колодок.

    Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

    Отогните отверткой усик стопорной шайбы верхнего болта крепления направляющего пальца

    Отверните верхний болт крепления направляющего пальца, придерживая при этом его ключом за шестигранник

    Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца

    Промаркируйте тормозные колодки, если предполагаете их вновь установить

    Снимите тормозные колодки.

    Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.

    Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.

    Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, то вдавите поршень в цилиндр.

    Установите новые тормозные колодки.

    Следите за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно верхнему краю тормозных колодок.

    Старые колодки необходимо установить в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

    Поверните корпус скобы и заверните верхний болт крепления направляющего пальца моментом 31–38 Нм (3,1– 3,8 кгс·м), придерживая при этом его ключом за шестигранник.

    Загните отверткой усик стопорной шайбы

    Установите колесо и опустите автомобиль на землю

    Затем нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

    Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

    Замена передних тормозных колодок ВАЗ

    Замена тормозных колодок – это процедура, которую владельцы автомобилей ВАЗ предпочитают выполнять своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В замене передних тормозных колодок ВАЗ нет ничего сложного, и эту процедуру действительно можно выполнить самостоятельно. 

    Толщину фрикционных накладок следует регулярно измерять, и если она стала меньше 1,5 мм – передние тормозные колодки следует заменить. Обратите внимание, что передние тормозные колодки на ВАЗ меняются только комплектом с обеих сторон, иначе автомобиль будет неравномерно тормозить. 

    Замена тормозных колодок ВАЗ (2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 или 2115) выполняется следующим образом:

    1. Измерить уровень тормозной жидкости: если он близок к отметке MAX или большее нее, слить часть жидкости из бачка.

    2. Поставить автомобиль на ручник, поддомкратить и снять колесо.

    3. Отогнуть стопорную шайбу с задней стороны тормозного суппорта.

    Порядок действий при замене передних тормозных колодок на ВАЗ

    4. Используя 2 ключа, открутить верхних болт суппорта.

    5. Чтобы тормозной шланг не мешал раскрытию суппорта, его лучше вынуть из крепления.

    6. Раскрыть тормозной суппорт.

    7. Извлечь изношенные колодки.

    8. Очистить сам суппорт от грязи с помощью металлической щетки. Это надо делать очень осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.

    9.  Перед установкой новых колодок вдавить поршень в цилиндр с помощью отвертки.

    10. Поставить комплект новых тормозных колодок. При этом нажимные пружины должны располагаться параллельно верхнему краю колодки.

    11. Собрать все в первоначальное состояние: затянуть верхний болт суппорта, загнуть отверткой стопорную шайбу, установить на место колесо.  

    12. Повторить процедуру для второго переднего колеса.

    После того, как передние колодки на ВАЗ заменены, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы новые колодки окончательно встали на место. При необходимости следует также долить тормозную жидкость в бачок. 

    Снятие и замена задних тормозных колодок ваз 2108, 2109, 21099

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

    На автомобиле ВАЗ 2109 замену задних колодок нужно выполнять со смотровой ямы или эстакады,

    Тормозной механизм заднего колеса автомобиля ВАЗ 2109. Аналогичный механизм использовался в автомобилях ВАЗ 2108 и ВАЗ 21099. Цифрами обозначены: 11 – щит тормозного механизма; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 8 – разжимная планка; 7 – верхняя стяжная пружина; 6 – колесный тормозной цилиндр; 5 – направляющая пружина; 4 – тормозная колодка; 3 – нижняя стяжная пружина тормозных колодок; 2 – ступица заднего колеса; 1 – гайка крепления ступицы;

    так как необходимо отпускать трос ручного тормоза и выполнять его регулировку после замены колодок. Признаками того, что необходима замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 служат:

    • Скрип колодок при торможении
    • Толщина тормозных колодок менее 1.5 мм
    • Накладки колодок отслоились от тела колодок
    • Натяжка троса ручного тормоза не помогает, что говорит о предельном износе колодок

    Технология замены колодок на ВАЗ 2109

    Автомобиль ставится на смотровую яму, ставится первая передача и передние колеса блокируются с помощью противооткатных башмаков. Отпускаются удерживающие подвесы глушителя в районе регулировки ручного тормоза и отпускается трос ручника.

    Отпускаются болты крепления колес, не выкручивая их полностью. Кузов поднимается домкратом и ставится подстраховка под кузов для безопасности работы.

    Болты крепления колеса отпускаются полностью и колесо снимается. Далее необходимо открутить направляющие для установки колесного диска на тормозном барабане. Затем довернуть барабан на некоторый угол и закрутить направляющие на прежние места.

    Так как под направляющими на ступице теперь нет резьбы, то они начнут работать как съемник, что поможет снять барабан.

    Видео замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109.

    Стронуть барабан с места можно ударами по барабану деревянным бруском.

    После снятия барабана снимаются пружины колодок. При этом замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 начинается со снятия пружин, прижимающих колодки к тормозному щиту. Затем снимается верхняя пружина и нижняя стяжные пружины.

    Снять тормозные колодки можно без снятия верхней стяжной пружины. Для этого после снятия прижимающих и нижней стяжной пружины, нужно приподнять колодку вверх преодолевая сопротивление пружины, вывернуть колодку на себя и она легко выйдет из прорези тормозного цилиндра. После этого колодки легко снимутся вместе с распорной планкой.

    Затем снимается трос ручника и вспомогательный рычаг привода ручного тормоза. Для этого нужно разогнуть шплинт и вынуть его из пальца фиксации рычага, снять шайбу и сам рычаг. Рычаг ставится на новую колодку и фиксируется шплинтом. Устанавливаются тормозные колодки и ставятся удерживающие и прижимные пружины.

    Для установки пружин можно воспользоваться шилом, изготовленным из длинного штыря, облегчающим установку пружин.

    Так как прижимная пружина под колодкой, на которой установлен приводной рычаг ручного тормоза практически не видна, нужно перед установкой колодки привязать к пружине кусочек мягкой тонкой проволоки.

    Теперь устанавливая колодку проволоку сразу вывести наружу и теперь пружину можно легко подцепить шилом, потянув за проволоку.

    Перед установкой тормозного барабана нужно сдвинуть колодки внутрь, чтобы поршня рабочего цилиндра сдвинулись к центру цилиндра. Это можно сделать с помощью двух мощных отверток или монтажных лопаток, уперев их в края тормозного щита.

    Ставится тормозной барабан, направляющие штифты для колесного диска и проверяется легкость проворачивания барабана с новыми колодками. Ставится колесо и затягиваются болты его крепления. Затем выполняется замена задних тормозных колодок на втором колесе.

    После замены всех колодок нужно подтянуть трос ручника, выполнив его регулировку. Правильно отрегулированный ручной тормоз должен удерживать автомобиль при поднятии «ручника» на 3-4 щелчка.

    Читайте так-же, другие обзоры

    Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

     Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте.

    Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей.

    И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

    И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно.

    Например, чтобы снять задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор.

    А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел.

    И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно).

    В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

    Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

    Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

    С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

    1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

    2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

    3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

    4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).

    5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

    6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

    7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7).

    Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок “свести” поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

    Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника.

    Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2.

    Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок.

    Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

    Замена колодок задних — бортжурнал Лада 2109 2001 года на DRIVE2

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ваз своими руками. Тормозная система это одна из главных частей автомобиля, поэтому к ней нужно относится со всей ответственностью.

    Своевременная замена тормозных колодок может вас уберечь от различных неприятностей, таких как дорожно-транспортные происшествия.

    Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109
    Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109

    Самостоятельно менять колодки или ехать на станцию технического обслуживания, выбирать конечно вам, но если вы решили немного сэкономить на ремонте, то замену можно произвести своими силами, тем более, что это не так уж и сложно как кажется.

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не имеет каких либо различий, поэтому эта подробная инструкция подойдет к любой из этих марок авто.

    Для начала нужно определиться, когда следует производить замену колодок и на что обратить внимание.

    Как узнать износ задних тормозных колодок:1.Большой пробег автомобиля, 99% есть износ.2.Не держит ручной тормоз, и нет возможности его больше подтянуть.3.Скрип, стук, скрежет в тормозном барабане.4.Тормозная жидкость в бачке значительно ниже уровня (возможно при износе колодок).

    5.При снятии толщина тормозной колодки менее 1,5 миллиметров.

    Это так сказать основные предпосылки, по которым можно определить износ колодок, без снятия тормозного барабана. Также читайте статью почему скрипят тормозные колодки.

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

    Сменить задние тормозные колодки сможет любой владелец авто, главное, как говорится должны быть руки, которые растут откуда надо и необходимый инструмент.

    Необходимый инструмент.•Набор ключей.•Отвертка•Пассатижи.

    •Домкрат.

    Первым делом вам необходимо заехать на яму или эстакаду и отпустить ручник, это вам позволит в дальнейшем с легкостью снять и одеть тормозной барабан.

    Дальше поддомкрачиваем и снимаем колесо, после чего надо снять тормозной барабан, который держится на двух направляющих болтах, их надо будет отвернуть фото 1.

    После того как сняли барабан, снимаем при помощи отвертки или бородка верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

    Дальше берем пассатижи и снимаем направляющую пружинку, которая держит колодку от горизонтального перемещения фото 2.

    zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok

    Теперь можно снять переднюю колодку, вытаскиваем разжимную планку, после чего снимаем пружинку, которая находится по центру с задней колодки.

    И наконец, можно вытаскивать и заднюю колодку, он извлекается вместе с рычагом привода ручного тормоза.

    Новые колодки в основном продаются без рычага привода стояночного тормоза, поэтому его необходимо переставить со старых колодок на новые.

    Делается это следующим образом, разгибается и вытаскивается шплинт, снимается шайба и извлекается палец привода ручного тормоза. На этом демонтаж колодок считается завершенным.

    Внимание! Если вы осуществляете замену тормозных колодок с одной стороны, то необходимо их поменять и с другой, то есть смена производится с двух сторон.

    Сборка производится в обратной последовательности. После того, как установите тормозные колодки их необходимо сдавить двумя монтировками.

    zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-na-vaz

    Это делается для того что бы сжать поршеньки тормозного цилиндра, после чего вы сможете легко одеть тормозной барабан.

    Но прежде обратите внимание на бачок с тормозной жидкостью, если он полный ее надо немного откачать при помощи шприца, что бы при сдавливании колодок жидкость не выдавило через верх.

    После того, как вы поменяете тормозные колодки с двух сторон, не забудьте отрегулировать ручной тормоз. Удачной дороги и без поломок.

    Замена задних тормозных колодок ваз 2109 — Лада Мастер

    Причин для замены тормозных колодок на задних колесах ВАЗ 2109 может быть множество, но чаще всего к этому приводит износ фрикционных накладок. Процесс работы не сложен, но требует аккуратности, поскольку машина будет вывешена на домкрате, если у вас нет возможности поднять ее на подъемник.

    Содержание:

    Когда менять тормозные колодки на задних колесах

    Четкого регламента по замене тормозных колодок на задних колесах ВАЗ 2109 нет, потому что периодичность их замены зависит от многих факторов:

    • качества фрикционных накладок;
    • стиля вождения;
    • условий эксплуатации;
    • материала, из которого изготовлены накладки.

    В первую очередь, износ тормозных колодок проявляется при активном торможении, когда автомобиль перестает держать траекторию движения. Это говорит скорее о неполадках в системе тормозов, но не исключена возможность неравномерного износа колодок на правом и левом колесах.

    Также об износе колодок говорит скрип и шум при торможении и недостаточная затяжка ручного тормоза при условии исправности всех элементов привода ручника. В редких случаях фрикционная накладка может выкрошиться вследствие перегрева при длительном торможении и при эксплуатации в сложных условиях.

    Подготовительные работы

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ровную площадку. Поскольку придется поднимать автомобиль на домкрате, следует тщательно зафиксировать машину.

    Ситуация усложняется еще и тем, что придется отпустить ручной тормоз. Поэтому под передние колеса необходимо подставить противооткатные башмаки, или попросту деревянные бруски и поставить машину на первую передачу.

    Отнестись к этому нужно серьезно, потому что много операций придется выполнять под машиной.

    Для работы приготовим нужный инструмент, который должен быть под рукой в процессе:

    • балонный ключ;
    • плоскогубцы;
    • стандартный набор ключей;
    • деревянная болванка;
    • набор головок с удлинителями.

    Демонтаж задних колодок

    Операция по замене колодок начинается со снятия колеса, поэтому перед тем, как поставить автомобиль на домкрат, необходимо сорвать болты крепления колеса балонным ключом. Только после этого можно понимать машину на домкрате и снимать колесо.

  •  При помощи головки или рожкового ключа на 12 удаляем два направляющих штифта из ступицы.
  • Тормозной барабан должен сняться легко, но бывают случаи, когда он прикипает к ступице, и в таком случае следует ему помочь деревянной болванкой. Чтобы не повредить тормозной барабан, не рекомендуется использовать молоток. Барабан может пустить трещину, деформироваться. Если это не помогает, тогда берем направляющие штифты и вкручиваем их в два другие отверстия с резьбой. Таким образом, штифт упрется в ступицу и выпрессует барабан. Затягивать штифты при этом нужно равномерно, чтобы избежать перекоса.
  • После этой операции можно получить прямой доступ к тормозным колодкам.
  •  Ослабляем троса привода ручного тормоза. Получить доступ к компенсатору мы сможем, только сняв резонатор. Чтобы не разбирать глушитель нужно из набора головок собрать удлинитель достаточной длины, чтобы можно было открутить головкой на 13 и воротком. Лучше воспользоваться воротком с храповым механизмом, это упростит работу в стесненном пространстве.
  •  Откручиваем контргайку ключом на 13, а затем собранным удлинителем максимально отпускаем трос натяжения ручника.
  •  Чтобы снять колодки, необходимо отсоединить привод ручного тормоза. Удаляем шплинт из фиксирующего пальца и топим палец так, чтобы он не препятствовал снятию механизма.
  • Аккуратно снимаем пружину снизу при помощи плоскогубцев, затем снимаем ограничительную пружины с передней колодки.
  •  Убираем верхнюю пружину плоскогубцами и снимаем переднюю колодку.
  •  Снимаем распорную планку.
  • Вынимаем рычаг, который приводит в движение колодки, освобождая его от троса.
  •  Снимаем заднюю колодку, освободив ее от ограничителя поперечного перемещения.

    • Установка новых колодок

    Для установки новых тормозных колодок необходимо соединить их верхней стягивающей пружиной и установив распорную планку. Устанавливаем колодки на суппорт, а далее производи сборку в обратном порядке.

    После сборки узла и установки колеса не забудьте подтянуть трос ручника. В нормальном положении кузова, когда он не загружен, ручной тормоз должен фиксировать задние колеса за 3-4 щелчка.

    Выполнив эту несложную операцию, мы приведем в порядок задний тормозной контур и заодно отрегулируем стояночный тормоз. Следите за тормозами, и удачи в дороге!

    Читайте также Главный тормозной цилиндр Ваз 2114 — цена,  Почему скрипят тормоза

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 делается своевременно

    Измерение толщины задней тормозной колодки ВАЗ 2109

    Торможение автомобиля обеспечивают установкой тормозов на задних и передних колесах. Задняя ось автомобиля испытывает нагрузку значительно меньше передней, она составляет примерно 30% при экстренном торможении.

    На автомобиле ВАЗ 2109 установлены барабанного типа задние тормоза. При их эксплуатации нагрев меньше, чем передних, поэтому и требования к установленным на них фрикционным накладкам другие.

    Замена задних колодок на ВАЗ 2109выполняется если:

    В данной статье показано, как своими руками выполняется замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109.

    Устройство и характеристики тормозных колодок

    Задние тормозные колодки ВАЗ 2109 состоят из:

    Демонтаж и монтаж задних тормозных колодок авто ВАЗ 2109

    Итак:

    Замена колодок задних ВАЗ 2109

    Место, куда надавливается пальцем на приводном рычаге

    Каким образом выполняется на автомобиле ВАЗ 2109 замена тормозных колодок задних, хорошо видно на видео. При своевременной замене изношенных элементов тормозной системы обеспечивается безопасное передвижение автомобиля, а цена этого ремонта будет значительно ниже того, который может возникнуть после ДТП с вождением машины с несправными тормозами.

    Замена задних тормозных колодок

    Инструменты

    Перед началом

    Установите опорные бруски под передние колеса.

    Снимите заднее колесо.

    Проверьте, рычаг ручного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

    Очистите тормозной механизм от грязи.

    Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок — 1,5 мм. При износе накладок до 1,5 мм и более замените комплекты колодок.

    Недопустимо применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей.Колодки заменяют с обеих сторон автомобиля.

    Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению.

    Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

     

    Отверните два направляющих штифта.

    Снимите тормозной барабан. Если возникли трудности со снятием, вверните два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и спрессуйте его, равномерно ввертывая болты.

    Снимите верхнюю стяжную пружину бородком или плоскогубцами.

    Снимите нижнюю стяжную пружину тем же способом.

    Снимите направляющую пружину передней колодки.

    Снимите переднюю колодку.

    Снимите разжимную планку.

    Снимите направляющую пружину задней колодки.

    Снимите заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса ручного тормоза.

    Снимите шплинт с задней колодки.

    Снимите опорную шайбу.

    Надавите на палец и снимите с колодки приводной рычаг. Выньте палец из колодки.

    Проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Замените их в следующих случаях: а) толщина накладок менее 1,5 мм; б) поверхность накладок замаслена; в) фрикционная накладка непрочно соединена с основанием. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

    Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние носки колодок в пазы поршня.

    Перед установкой барабана сведите тормозные колодки двумя монтировками для того, чтобы переместить поршни к центру цилиндра.

    Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 своими руками: порядок проведения процедуры — общество

    Заправка любой машины происходит за счет силы трения. Это происходит между колодкой и металлической поверхностью диска или барабана. На автомобиле ВАЗ марки «Амара» на передней панели
    устанавливались дикие тормоза.

    Содержимое

    Остановка любой машины происходит из-за силы трения.Это происходит между колодками и металлической поверхностью диска или барабана. На автомобилях ВАЗ серии «Самара» на передней оси устанавливались дисковые тормоза, а на заднюю — барабанные. Последние имеют длительный срок службы за счет того, что на них приходится около 30% от общей нагрузки при остановленном транспортном средстве. Но их все равно нужно постоянно проверять и менять. Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2109, мы вам расскажем в нашей статье.

    В каких случаях производится замена

    Обычно на автомобиле ВАЗ-2109 заменяют задние тормозные колодки в таких случаях:

    1. При полном износе фрикционных накладок и толщине слоя менее 1.5 мм.
    2. Если на поверхности сцепления появились следы масла.
    3. Колодки имеют большой люфт, очень слабо связаны с основанием.
    4. На колодках есть сколы, порезы и другие признаки деформации.

    Конструкция и особенности колодок

    На автомобилях ВАЗ-2109, как и на большинстве бюджетных моделей, барабанные тормоза размещены сзади.

    Конструкция их не очень сложная, всего несколько компонентов:

    1. Металлическая основа.
    2. Фрикционная накладка. Он соединяется с основанием с помощью клея. Иногда используются заклепки.

    Характеристики заднего башмака:

    1. Всего на заднюю ось размещены две пары колодок.
    2. Металлические элементы покрыты антикоррозийным слоем.
    3. Фрикционная накладка крепится к основанию с помощью клея. Делается это при температуре 100 градусов.
    4. За счет дополнительной обработки придается необходимая шероховатость поверхности. Это ускоряет притирку элементов.
    5. Обратите внимание, что сила, действующая в системе, очень велика. Так, при торможении со скорости 80 км / ч актуальны следующие показатели: усилие на колодках — 320 Н * м; давление в тормозной системе 40 бар. Подушечки могут соскользнуть с поверхности основания. Для этого на них нужно воздействовать силой 210 ​​Н / см 2 .
    6. Материалы, из которых изготовлены колодки, полностью соответствуют сертификату ISO 9001.
    7. За счет использования современных средств при торможении снижается уровень шума.Это, конечно, влияет на комфорт людей в салоне.
    8. Элементы обладают очень высокой износостойкостью. Их ресурс в нормальных условиях составляет 70-90 тыс. Км. Но все во многом зависит от стиля вождения автомобилиста. Немаловажную роль играет качество дорожного покрытия, по которому движется машина.

    Срочно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2109. Сделать всю работу своими руками можно довольно быстро, но нужно учесть некоторые моменты.Главное — придерживаться последовательности.

    Как снять колодки?

    Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2109 нужно их снять. Всю поверхность под ними рекомендуется тщательно очистить: там обычно скапливается грязь и металлическая стружка. Последовательность разборки:

    1. Рычаг ручного тормоза должен быть опущен вниз.
    2. Включить первую передачу на КПП.
    3. Установить противооткатные упоры под передние колеса.
    4. Рекомендуется поднимать всю заднюю часть машины, поддерживая ее.
    5. Далее снимаем колесо и полностью очищаем весь механизм. Обратите внимание, что не используйте для очистки бензин, дизельное топливо или минеральные растворители.
    6. Если в расширительном бачке много жидкости (близко к максимальной отметке), то нужно немного откачать. В противном случае при замене жидкость может вылиться.
    7. Выкрутите два штифта и осторожно снимите тормозной барабан.
    8. С помощью плоскогубцев снимите нижнюю и верхнюю пружины. Также нужно снять направляющую пружину, которая находится на переднем блоке (по ходу движения).
    9. Сначала снимите передний блок, затем снимите расширительную планку и направляющую пружину. Отсоедините рычаг привода от троса ручного тормоза.
    10. Выньте шплинт и снимите опорную шайбу.
    11. Вытяните задний башмак и снимите опорную шайбу.

    Как установить новые колодки?

    Перед заменой задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 нужно убедиться, что это необходимо. Визуально осмотрите состояние элемента; используйте линейку, чтобы измерить толщину муфты.Тормозные колодки устанавливаются в обратном порядке. Рекомендуется вдавливать поршневые цилиндры с помощью ручных тисков. Также необходимо отшлифовать барабаны и отцентрировать их. Если толщина барабана небольшая, то нужно устанавливать новые.

    При снятии и замене задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 прокачивать систему не нужно. Это необходимо будет сделать, если вы заменяете цилиндр или трубы магистралей.

    Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

    Тормозная система ВАЗ-2109 двухконтурная, имеет гидравлический привод.Давление в нем достаточно велико, поэтому нужно использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы избежать утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что при обрыве одного из шлангов торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Следовательно, аварийной ситуации можно будет избежать. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

    Главный тормозной цилиндр

    ГТЦ является наиболее важным, так как именно с его помощью создается необходимое давление в трубках.Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые при ремонте необходимо заменять. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 обладает высоким КПД, во многом это достигается за счет использования надежных элементов.

    Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Не секрет, что он слишком агрессивен, содержит множество присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что во время сжатия происходит повышение температуры жидкости, следовательно, ее вязкость изменяется.Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем испаряются дополнительные компоненты. Квалифицированные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

    Вакуумный усилитель

    Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что противопожарная перегородка (между салоном и моторным отсеком) имеет большую цилиндрическую форму, с которой соединяется ГТЦ. Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива).Это усилитель тормозов.

    Служит для облегчения вождения. С его помощью в несколько раз снижается усилие, которое необходимо приложить к педали для остановки автомобиля. Комфорт и безопасность гарантированы. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте проехать на старых «Жигулях», в которых нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

    Суппорт тормозной

    На переднюю ось установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска.При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 к замене суппортов прибегают крайне редко, так как у них большой ресурс. Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом есть отверстие, в которое вкручивается штуцер, используемый при прокачке системы. Внутри находится стальной поршень. Это то, что приводит в движение колодки.

    Передний суппорт крепится к ступице колеса двумя болтами. Во время работы не нажимайте педаль тормоза, если передние колодки сняты.Это приведет к выдавливанию поршня из корпуса. Собрать после этого не получится. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного попроще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение колодок в стороны

    .

    Регулятор давления

    Этот элемент позволяет повысить эффективность тормозной системы. Не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес.А остальное — обратно. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на это влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно осуществляла регулировку усилия на суппортах передних и задних колес.

    С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля. Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна.При ремонте необходимо предварительно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Для откручивания концов трубок понадобится специальный ключ. Приобрести в автомагазинах, обжимного типа. В отличие от рожкового дерева или кепки, не облизывает лицо.

    Трос ручного тормоза

    Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты используют стояночный тормоз. Поэтому за состоянием этого агрегата не следят, без чего цепь тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной.Причина тому — привычка настраивать машину на скорость. А зимой эта привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание колодки к барабану. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

    Но часто нужен стояночный тормоз. Только не все могут его правильно отрегулировать. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала за два щелчка поднимите рычаг стояночного тормоза. Затем, используя ключи и проникающую смазку, ослабьте контргайку.Во-вторых, регулировочной гайкой удерживайте натяжение троса. Опустите рычаг и проверьте, касаются ли колодки барабанов. В противном случае настройка верна.

    Замена трубок и шлангов

    При проведении этой работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также необходимо приобрести в магазине медные прокладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

    При замене шланга его необходимо полностью слить. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и цельной трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также к стойке прикреплены шланги с резиновыми уплотнителями. На стыке шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

    Замена тормозной жидкости

    Замена жидкости в системе производится согласно плану, как упоминалось выше, один раз в два года.Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые патрубки или шланги, то нужно будет долить жидкость и помпу. Для этого собрать все элементы, налить жидкость в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И двигайтесь по мере приближения к передней левой части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы не запутаться впервые, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

    Вам понадобится небольшая емкость, в которую вы наливаете тормозную жидкость.Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если подходящего нет, то позаимствуйте его у системы очистки лобового стекла на время ремонта. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 следует провести прокачку — это обеспечит работоспособность.

    Замена колодки

    Однако это самое простое, чего можно ожидать при обслуживании. К сожалению, на автомобилях ВАЗ-2109 отсутствует контроль износа колодок, поэтому проводить его следует визуально. Для замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы просто снимаете. Конструкция тормозной системы ВАЗ-2109 такова, что снимать суппорт полностью не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Для начала нужно прижать поршень суппорта с помощью крепления, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

    Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109: конструкция. Поменять или отремонтировать?

    В статье пойдет речь о таком элементе, как главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, а также о его функциях и конструктивных особенностях. Но сначала стоит рассмотреть устройство тормозной системы «Девятки». Он предельно прост и не содержит сложных элементов. Ведь в этой машине нет такой функции, как например, антиблокировочная система.Поэтому никаких датчиков и органов управления. Даже износ колодок водитель оценивает визуально. Стоит отметить, что в более новых версиях ВАЗ-2114 и 2115 установлены датчики, сигнализирующие об износе колодок.

    Конструкция тормозной системы

    В системе всего два контура, работают они относительно независимо. Другими словами, если с одним из них что-то случится, второй продолжает работать. В этом случае главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 может даже иметь негерметичность.И если не смертельно, то машина продолжит нормально работать. Конечно, при движении по той же трассе вы почувствуете некоторые неудобства — при нажатии на педаль машина обязательно уведет в сторону.

    Кроме того, эффективность торможения становится чрезвычайно низкой. Поэтому нельзя ездить с неисправными и негерметичными тормозами. Основной элемент — главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109; именно с его помощью сила, которую вы прикладываете к педали, преобразуется в давление жидкости.Приводы — это цилиндры на задних колесах и суппорты на передних. С их помощью колодки и барабаны прижимаются к дискам и осуществляют торможение автомобиля. А теперь подробнее о том, что такое задний и передний тормозные механизмы.

    Передние тормоза

    На ступице находится диск из прочного металла. Эти два элемента жестко связаны. Например, на автомобиле ВАЗ-2109 это производится, во-первых, с помощью конических шпилек, которые также являются направляющими.Во-вторых, болты крепления колеса к ступице. Поэтому скорость вращения колеса и тормозного диска всегда одинакова. А чтобы колесо остановилось, нужно зажать диск, как в тисках.

    И делается это с помощью простого механизма, называемого суппортом. Он состоит из двух половинок — внутренней и внешней. С внутренней стороны есть своеобразный цилиндр, в котором находится поршень. Именно он движется и прижимает внутреннюю подушечку к поверхности диска, а внешнюю движется к ней.При потере давления в системе все колодки под действием возвратных пружин возвращаются в исходное положение. Обратите внимание, что при замене тормозного цилиндра ВАЗ-2109 обязательно прокачивайте систему, чтобы избавиться от воздуха.

    Тормоза задние

    Практически такая же конструкция и тормозная система на задней оси. Разница лишь в том, что диска нет, его функции выполняет барабан. Изготовлен из алюминиевого сплава, внутри — тяжелый металл. Колодки имеют металлическую основу, а снаружи — колодки из фрикционного материала.Приводятся в движение специальные цилиндровые тормозные колодки (задние) ВАЗ-2109. С его помощью колодки разжимаются и упираются во внутреннюю поверхность барабана.

    За счет этого происходит процесс торможения. Следует отметить, что практически на всех автомобилях наблюдается следующее распределение усилий по передней и задней осям:

    1. Большую часть процесса выполняют передние тормоза — около 70%.
    2. На задние тормоза приходится не более 30%.

    Следовательно, износ передней и задней колодок будет разным.Задние служат примерно вдвое дольше. Поэтому большинство автомобилистов обращают внимание на тех, кто стоит на передней оси. И заднее время наступает, когда перестает работать ручник (впрочем, для многих это тоже не проблема), да и посторонние скрипы и звуки тоже есть.

    Главный цилиндр

    Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 имеет не очень сложную конструкцию, изготовлен из алюминиевого сплава. Корпус неразъемный, к нему прикреплены трубки и расширительный бачок для поддержания уровня жидкости в системе.Внутренняя полость ГТЦ идеально гладкая, сделана из стали. Внутри находятся два поршня, движущихся за счет усилия, передаваемого от педали. Они предназначены для различных контуров системы. Поршни выполнены в виде гильзы, но снаружи у них есть резиновые кольца, призванные улучшить герметичность. Такие запчасти на ВАЗ-2109, как кольца ГЦП, можно встретить в ремкомплектах к этим узлам. С их помощью получается создать максимальное давление в трубках, идущих к колодкам.Расширительный бачок пластиковый, ввинчивается пробка с датчиком уровня поплавкового типа. Подключается к микровыключателю, замыкающему лампу низкого уровня тормозной жидкости.

    Обслуживание главного цилиндра

    Вы прекрасно знаете, что запчасти на ВАЗ-2109 дороже классической серии. А вот тормозная система в этих машинах очень похожа. Разница лишь в том, что в Девятке все элементы намного мощнее, сильнее, так как нагрузка на весь автомобиль и систему выше.В обслуживании ГТЦ нет необходимости, если он работает в идеальном режиме. Вовремя необходимо залить жидкость и убедиться в отсутствии протечек. Но если они появятся, стоит решить, отремонтировать или установить новый.

    Заменить или отремонтировать?

    Обратите внимание, что стоимость тормозного цилиндра ВАЗ-2109 около 500 рублей. И не важно, меняете вы его или ремонтируете, обязательно слейте жидкость. И прокачки не избежать. Но при замене резиновых уплотнительных колец остается немалая вероятность того, что запчасти из ремкомплекта (обычно китайского, а еще хуже — подземного) окажутся нецелесообразными.И не забывайте, что на внутренней поверхности баллона есть выработка, которая не позволит развить необходимое давление. Следовательно, замена тормозного цилиндра ВАЗ-2109 — это наиболее подходящий вариант.

    Гидравлическая тормозная система: НТП Центр

    Стенд содержит тормозную систему ВАЗ-2109, в том числе главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем, регулятор тормозного усилия задних колес, тормозную систему передних колес ВАЗ-2106 (с двумя рабочими цилиндрами), тормозную систему передних колес ВАЗ. -2109 (с одним рабочим цилиндром), тормозная система заднего колеса, стояночная тормозная система.

    На передней панели стенда установлены манометры, измеряющие давление в рабочих цилиндрах, и динамометр, измеряющий усилие на педали тормоза, создаваемое нагружающим механизмом. В вакуумной камере разрежение создается с помощью вакуумного насоса.

    Система обучения снабжена комплектом методической и технической документации для ППС.

    Проведено экспериментов

    • Исследование принципиальной схемы гидравлической тормозной системы автомобиля.
    • Исследование принципа действия главного тормозного цилиндра. Тактико-технические характеристики главного тормозного цилиндра.
    • Исследование принципа действия вакуумного усилителя. Тактико-технические характеристики главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем.
    • Эскиз дискового тормоза с жестким двухцилиндровым суппортом.
    • Эскиз дискового тормоза со свободным суппортом.
    • Исследование барабанного тормоза в гидравлической тормозной системе.
    • Изучение принципа действия регулятора давления (тормозного усилия) в гидравлической тормозной системе.Тактико-технические характеристики регулятора давления.
    • Изучение принципа действия стояночного тормоза.
    • Исследование сигнальных элементов гидравлической тормозной системы автомобиля.

    Практические работы:

    • Замена тормозных колодок дискового тормоза с жестким 2-цилиндровым суппортом.
    • Замена тормозных колодок на дисковый тормоз со свободным суппортом.
    • Замена тормозных колодок барабанного тормоза.
    • Регулировка стояночного тормоза.

    дизайн. Поменять или отремонтировать?

    В статье рассказывается о таком элементе, как главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, а также его функциях и конструктивных особенностях. Но сначала следует рассмотреть устройство тормозной системы «Девятки». Он предельно прост и не содержит сложных элементов. Ведь на этой машине нет такой функции, как например, антиблокировочная система.Следовательно, никаких датчиков и органов управления. Даже износ обуви водитель оценивает визуально. Стоит отметить, что на более новых версиях — ВАЗ-2114 и 2115 — установлены датчики, сигнализирующие об износе колодок.

    Конструкция тормозной системы

    В системе всего два контура, они работают относительно независимо. Другими словами, если с одним из них что-то вдруг случится, второй продолжает работать. Таким образом, главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 может иметь негерметичность. И если это не смертельно, то машина продолжит нормально функционировать.Конечно, при работе на одной трассе вы почувствуете некоторые неудобства — при нажатии на педаль машина обязательно уведет в сторону.

    Кроме того, эффективность торможения становится чрезвычайно низкой. Поэтому нельзя ездить с неисправными и негерметичными тормозами. Основным элементом является главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, именно с его помощью прилагаемое к педали усилие преобразуется в давление жидкости. Приводы — это цилиндры на задних колесах и суппорты на передних колесах.С их помощью колодки и барабаны прижимаются к дискам и тормозят автомобиль. А теперь подробнее о том, какие бывают задние и передние тормоза.

    Передние тормоза

    На ступице находится диск из прочного металла. Эти два элемента тесно связаны. Например, на автомобиле ВАЗ-2109 это делается, во-первых, с помощью конических шпилек, которые также являются направляющими. Во-вторых, болты крепления колеса к ступице. Следовательно, скорость вращения колеса и тормозного диска всегда одинакова.А чтобы колесо остановилось, нужно зажать диск, как в тисках.

    И делается это с помощью простого механизма, который называется опорой. Он состоит из двух половинок — внутренней и внешней. С внутренней стороны есть своеобразный цилиндр, в котором находится поршень. Именно он движется и прижимает внутреннюю колодку к поверхности диска, внешнюю движется навстречу. При потере давления в системе все колодки под действием возвратных пружин перемещаются в исходное положение. Учтите, что при замене тормозного цилиндра ВАЗ-2109 необходимо прокачать систему, чтобы избавиться от воздуха.

    Задние тормоза

    Практически такая же конструкция и система тормозов на задней оси. Разница лишь в том, что диска нет, его функции выполняет барабан. Он сделан из сплава алюминия внутри тяжелого металла. Колодки имеют металлическую основу, а снаружи накладки — фрикционный материал. Приведены в движение тормозные колодки тормозного цилиндра специальной конструкции (задний) ВАЗ-2109. С его помощью колодки разжимаются и упираются во внутреннюю поверхность барабана.

    За счет этого происходит процесс торможения. Стоит отметить, что практически во всех автомобилях происходит следующее распределение усилий по передней и задней осям:

    1. Большую часть процесса выполняют передние тормоза — около 70%.
    2. На задние тормоза приходится не более 30%.

    Следовательно, износ передних и задних колодок будет разным. Задние служат примерно вдвое дольше. Поэтому большинство автомобилистов обращают внимание на те, что стоят на передней оси.И наступает время спинки, когда ручка перестает работать (впрочем, для многих это тоже не имеет значения), и появляются посторонние скрипы и звуки.

    Главный цилиндр

    Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 не очень сложной конструкции, выполнен из сплава алюминия. Корпус является неразъемным, к нему крепятся патрубки и расширительный бачок для поддержания уровня жидкости в системе. Внутренняя полость ГТЦ идеально гладкая, сделана из стали. Внутри под действием силы, передаваемой от педали, перемещаются два поршня.Они предназначены для различных контуров системы. Поршни выполнены в виде гильзы, но снаружи имеют резиновые кольца, которые призваны улучшить герметичность. Такие запчасти для ВАЗ-2109, как кольца СТС, можно встретить в ремонтных комплектах к этим агрегатам. С их помощью получается создать максимальное давление в трубках, идущих к колодкам. Расширительный бачок выполнен из пластика, внутрь ввинчивается заглушка с датчиком уровня поплавкового типа. К нему подключен микровыключатель, который закрывает лампы низкого уровня тормозной жидкости.

    Техническое обслуживание главного цилиндра

    Вы прекрасно знаете, что запчасти на ВАЗ-2109 дороже классической серии. А вот тормозная система в этих машинах очень похожа. Разница лишь в том, что на «Девятках» все элементы намного мощнее, прочнее, так как нагрузка на всю машину и систему выше. Необязательно обслуживать ГТЦ, если он работает в идеальном режиме. Своевременно необходимо долить жидкость и убедиться в отсутствии протечек.Но если они появились, необходимо решить, отремонтировать или установить новый.

    Заменить или отремонтировать?

    Обратите внимание, что стоимость тормозного цилиндра ВАЗ-2109 около 500 рублей. И неважно, меняете вы его или ремонтируете, вы должны его слить. И прокачки не избежать. Но при замене резиновых уплотнительных колец есть большая вероятность, что детали из ремкомплекта (обычно КНР, а еще хуже — подземные) не подойдут.И не забывайте, что на внутренней поверхности баллона есть развертка, которая не позволит развить необходимое давление. Поэтому замена тормозного цилиндра ВАЗ-2109 — наиболее подходящий вариант.

    p>

    Ремонт сцепления ВАЗ 2109 своими руками. Французский или корейский Valeo

    Сцепление на любом автомобиле служит для соединения и разъединения колес с двигателем. Крутящий момент проходит через два диска — ведущий и ведомый. При движении нужно обеспечить им плавное соединение. Если резко отпустить педаль, то машина будет дергаться и заклинивать, а сам механизм выйдет из строя.

    Признаки неисправности

    Если при нажатии педаль выходит из строя, а диски не отсоединяются, значит механизму требуется срочный ремонт. Причины могут быть: погнутые вилки, изношенные прорези даже на самой педали могут растягивать пружину. Но, если проблема все-таки в сцеплении, то его необходимо заменить.

    Порядок работы

    Замена сцепления ВАЗ 2109 может производиться как на СТО, так и в домашних условиях. Мы с вами рассмотрим, это второй случай. Для того, чтобы заменить сцепление своими руками, вам потребуются следующие инструменты:

    • Стандартный набор торцевых или торцевых ключей.
    • Наличие в гараже смотровой ямы.
    • Новый комплект сцепления (два диска, вилки, фурнитура и др.).
    • Джек.


    Перед началом работ машину необходимо проехать по яме и поставить на ручной тормоз. Далее снимаем обе клеммы с аккумуляторной батареи. Положение коробки передач должно быть нейтральным. Так как на ВАЗ 2109 передний привод ручник должен работать обязательно.

    Теперь машина готова к замене сцепления. Возьмите долото и молоток и осторожно отделите стопорные гайки переднего колеса от тормозного диска. Поднимите ту часть автомобиля, у которой забракованное колесо расположено на домкрате. Снимите его, а для удобства можно снять брызговик, если он есть.

    После завершения разборки колеса следует снять стартер.Далее отсоединяем боковую опору двигателя и сцену КПП. Для их снятия подставьте домкрат под двигатель. Когда все перечисленные детали будут разъединены, вы откроете кожух, под которым находятся два диска сцепления.

    Следующее действие — отключить трансмиссию. Далее, чтобы снять коробку передач, следует сдвинуть ее по верхним болтам, расположенным сбоку от левого крыла, до упора. Край коробки должен лежать на растяжении рычага.

    Теперь между коробкой и двигателем есть зазор, через который можно произвести разборку сцепления. После того, как он будет снят, смажьте пазы и установите на место оба новых диска, ведущий и ведомый. Пробки муфты тоже нужно смазать, и установить. Помните, что помимо самого механизма нужно заменить пружинную вилку, чтобы педаль не вышла из строя.

    По окончании замены соберите машину в обратном порядке, от коробки до колеса. Прокачиваем систему, нажав несколько раз на педаль сцепления, и убедимся, что все работает нормально.

    Поломка сцепления — одна из неприятностей, на которую водитель может залезть на дороге. Обычно при этом машина просто прекращает движение, несмотря на то, что мотор работает нормально. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто до этого можно наблюдать какие-то признаки аварийной поломки.

    Признаки и причины неисправности сцепления

    Цепь ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Пробуксовка главного сцепления и его неполное отключение:

    • Для неполное отключение (Педаль нажата) На двигателе затрудненное включение передач, шумы и трещины при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
    • Для «Пробуксовка» (Педаль отпущена) в салоне чувствуется запах Гэри от сгорания накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, может перегреться мотор, увеличится расход топлива .

    Чаще всего причиной поломки сцепления ВАЗ 2109 является некорректная работа автомобиля. Например, если машина «села» в снег, а вы продолжаете сильно разрываться, или очень хотите задеть пробуксовку — все сокращает срок службы сцепления.

    Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и — он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника слышен характерный визг — верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной выхода из строя муфты также может быть поломка механизма ее привода, например, поломка троса привода муфты, поломка рычажной системы, утечка гидравлической жидкости, если захват гидравлический, и др. аналогичная поломка в приводе.

    Кстати при замене выжимного подшипника также можно заменить диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, все эти детали лучше заменить, потому что замена сцепления очень тяжелая: она необходима. Но если кто-то хочет на этом сэкономить, то все детали сцепления можно купить отдельно.

    Для работы понадобятся:

    • ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
    • ключ динамометрический, торцевая головка на 8 мм;
    • домкрат;
    • емкость для слива масла;
    • ищу Яму или лифт.
    • магазинная квартира, молот.

    При снятии или установке коробки передач нельзя описывать первичный вал. Ящики на лепестках нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

    Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия коробки передач

    Заменить сцепление ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП довольно сложно. Вы не найдете инструкций и рекомендаций в автомобильном мануале по этой теме. Эти рекомендации основаны на опыте автомобилистов, которые делятся своим опытом замены сцепления.

    Основная проблема при замене сцепления в том, что в нем нет набивки, ямы и тем более подъемника, и нужно, чтобы массивная коробка передач упала на землю. И поднять ее проблематично, потому что под машину поднести невозможно. Все действия трансмиссии практически не отличаются от приведенной выше инструкции, за исключением нюансов:

    1. Проверить магазин двумя болтами от верхнего рычага передней подвески «Классика». Резьба у них точно такая же, как на тех болтах, которыми рвутся коробка и агрегат двигателя.
    2. Прикрутите их сверху, только после этого небольшой ломбардой или отверткой начните раскрывать узлы. Задний конец Ящики после галочки лягут на поперечную тягу, а между сцеплением и маховиком образуется зазор — примерно 15 сантиметров.
    3. Через образовавшуюся щель снят выжимной подшипник, вывинчены болты на корзине.

    А вот установка немного отличается От процесса, который показан в инструкции:

    1. Ставьте новую версию на свое место.Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
    2. Болты поставить буквально на пару оборотов, но не затягивать!
    3. Осторожно начните сборку первичного вала на пазу в диске.
    4. Затем верните коробку и затяните болты на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только после установки коробки на место.
    5. После этого можно поставить коробку передач и затянуть на ней болты.

    При замене сцепления без снятия КПП на автомобиле ВАЗ 2109/21099 центрировать диск не нужно!

    Какую корзину поставить на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099?

    Оригинальный номер корзины сцепления 2108-1601085.

    • Fenox PP60004C3 — 1369 руб.
    • Белмаг БМ.3792 — 1114 руб.
    • Valeo PHC LDC-01 — 1526 руб.

    Что такое диск сцепления?

    Оригинальный диск сцепления № 2108-1601130, средняя цена 320 руб.

    • Valeo PHC LD-03 — 1060 руб.
    • SACHS 1861 696 146 — 1458 руб.
    • Fenox CP61004C3 — 798 руб.

    Какой подшипник сцепления ставить?

    Оригинальный подшипник сцепления № 2108 1601182.

    • PILENGA PC-P 2108-360 руб.
    • ЛУК 500 0439 20 — 1156 руб.
    • Fenox TP2116C3 — 345 руб.

    Снимаем «минусовую» клемму с АКБ «4», снимаем разъем с датчика расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляя прижим гофры к ДМРВ «3», вынимаем корпус из автомобильный воздушный фильтр «один».


    Снимите трос сцепления с вилки сцепления. Ослабляем два винта крепления троса к кронштейну на коробке передач.


    Снимите защитный кожух сцепления. Отсоединить «массы» и верхние мертвые точки датчика от картера сцепления. Отсоедините провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.


    Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Снимите гайку натяжной гайки рычага.


    Подчеркните автомобиль. Отверните два болта «1» и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.Откручиваем гайку «2» крепления растяжки к рычагу подвески, вынимаем продольную растяжку вместе с рычагом.


    Снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы и проверяем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку. , Затем выводим надрез из отверстия подшипника.


    Зафиксировав движение картера коробки передач, вы войдете во внутренний шарнир привода от полуоси, для этого резко бьете по полой полой выемке.Знай шарнир от полуоси.


    Крепление шаровой опоры без привода на передние колеса.


    Ослабив затяжку хомута, отсоедините тягу привода переключения от шарнира выбора передачи. Также необходимо подменить дублер к двигателю, иначе он может слишком низко упасть и порвать шланги отопителя салона.


    Открутив болты задней опоры силового агрегата, вынимаем кронштейн подвески из слайсера лонжерона кузова.


    Откручиваем гайку «на 17» и снимаем болт левого двигателя двигателя. Откручиваем три гайки крепления стартера и снимаем стартер.


    Ключом «На 19» переворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем.

    Замена сцепления ВАЗ-2109 считается одной из сложных задач по ремонту рук водителя.Сложность в том, что необходимо практически полностью разобрать нижнюю часть автомобиля, а для этого понадобится транспортный мешок или смотровая яма, что есть далеко не у всех. К тому же в узлах находятся очень тяжелые детали, которые сложно извлечь без специальных приспособлений. Но всегда можно найти выход из этой ситуации.

    О проектных свойствах

    Прежде чем разбирать все узлы, необходимо разобраться, как все это работает в собранном виде.Система сцепления должна выполнять две функции:

    1. Кратковременное отключение двигателя автомобиля от трансмиссии.
    2. Плавное соединение двигателя с трансмиссией при переключении передач.

    Рукоятка на ВАЗ-2109 также защищена трансмиссией от повреждений и перегрузок при эксплуатации, так что этот узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и менять поврежденные детали, как только повреждение было обнаружено.

    На «девятку» установлена ​​простейшая фрикционная неразъемная система.Работает по такому принципу:

    1. Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (толкающим) диском. В этом состоянии сцепление включено и повороты передаются через Систему на CAT.
    2. При нажатии на педаль срабатывает механизм, который отключает приводной диск от ведомого, пропадает между элементами системы, поэтому крутящий момент дальше не передается.

    В данной схеме нас больше всего интересуют несколько деталей:

    1. Ведомый и ведомый диски, которые очень часто быстро изнашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
    2. Привод — это устройство, приводящее в действие узел при нажатии на педаль. Если он неисправен, вы почувствуете рывки и вибрацию при попытке изменить передачу.
    3. Трос сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабевает, из-за чего возникает эффект неполного включения механизма.

    Неисправность

    Замена сцепления на ВАЗ 2109 — занятие не самое простое, поэтому следует правильно определить момент, когда стоит его полностью демонтировать, а когда достаточно отремонтировать несколько деталей.

    В «девятке» 4 распространенные проблемы, предшествующие замене или ремонту элементов сцепления:

    1. Коробка передач неполная, провода сцепления.
    2. Неполное включение системы, буксировка в системе.
    3. Шатуны с вибрацией при попытке поменять трансмиссию и отключить сцепление.
    4. Шум из-под машины во время смены.

    Если проблемы возникают по первому пункту, сделайте следующее:

    • проверьте ход штекерного рычага, он может быть слишком мал, из-за чего система работает некорректно;
    • проверить трос, при повреждении потребуется замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей регулировкой;
    • почистить пазы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
    • возможна замена самого корпуса сцепления с пружинами, а также может потребоваться замена нажимного диска.

    С неполным включением сцепления:

    • проверка дисков (ведомый и ведущий), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 производится при его повреждении или стирании его элементов;
    • заменить сальники и почистить детали системы;
    • проверить состояние накопителя;
    • проверить заглушку отключения системы.

    При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски или привод сцепления. Шум возникает при неисправности ведомого диска, необходимо будет его демонтировать в сборе.Также шум может быть из-за подшипников.

    Как завязать правильный узел?

    Теперь о том, как правильно заменить сцепление. Если вы хотите добраться до этого узла, вам придется дополнительно снять коробку передач и несколько деталей. Для этого обязательно понадобится домкрат, смотровая яма или эстакада. При необходимости можно сделать самодельный перелет. Без таких приспособлений не обойтись, ведь для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗе, придется почти сутки пролететь под своей машиной.

    Когда вы сможете нормально работать под автомобилем, придется разбирать коробку передач по частям. Выглядит это так:

    1. Отсоедините стартовый узел — отключите все контакты, затем открутите три винтовых крепления и снимите устройство.
    2. Далее следует заняться переключением трансмиссии. Ослабьте зажим и вытащите устройство.
    3. Отсоедините трос от спидометра и провода заднего хода.
    4. Далее вы увидите растяжки до подвесных рычагов.Необходимо ослабить их привязанности, а затем развести их в разные стороны.
    5. Снять шаровые опоры с поворотными рычагами.
    6. Вытащить кончик СЛС и сразу закрыть какой-нибудь заглушкой, а то масло льется.
    7. Нижняя защита картера сцепления демонтирована, осталось всего 3 болта.
    8. Чтобы двигатель и коробка упали, под них делают опоры.
    9. Продолжаем, откручиваем оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить коробку передач.

    Сцепление — достаточно важный элемент в конструкции трансмиссии машины. С его помощью трансмиссия на короткое время отключается от двигателя и плавно подключается к переключению трансмиссии.
    В дополнение к этой основной функции необходимо убрать колебания КП и предохранить элементы передачи от перегрузки. Если на ВАЗ 2109 не работает механизм по каким-либо причинам, замена диска сцепления неизбежна.
    Замена диска сцепления ВАЗ 2109 спокойно можно провести своими силами.

    Типы сцепления

    По устройству сцепления бывает трех типов:

    • фрикционный;
    • гидравлический;
    • электромагнитный.

    В первой версии крутящий момент передается за счет силы трения. Во втором случае с помощью потока жидкости, а в третьем за счет действия магнитного поля.
    Самым распространенным считается фрикционное сцепление, которое в свою очередь может быть трех видов:

    • неразъемный;
    • twodess;
    • многодисковый.

    Кроме того, следует выделить еще одно важное подразделение:

    В случае сухого сцепления происходит сухое трение между дисками, а во втором используется специальная жидкость.

    Примечание! Сегодня чаще всего в автомобили устанавливают сухое неразъемное сцепление.

    Параметры сухого неразъемного сцепления

    В состав данного устройства входят:

    • маховик;
    • картер сцепления;
    • диск давления и ведомый;
      • Пружины
    • ;
    • муфты;
    • подшипник отключения;
    • втулки муфтовые.

    При необходимости замены диска сцепления

    К сожалению, ни один производитель не указывает точные цифры замены или, что неудивительно, так как исправность и срок эксплуатации этого узла будут больше зависеть от драйвера. Следует отметить, что срок службы и риск возникновения текущих неисправностей напрямую зависит от качества работы сцепления.
    По статистике ломается ведомый или ведущий диск сцепления.
    Таких дефектов можно наблюдать:

    • любые механические деформации;
    • поломка пружин амортизаторов;
    • неисправность пазов хаба;
    • износ фрикционных накладок.

    Все эти неприятности говорят о срочной замене диска сцепления.

    Примечание! Поскольку производитель не ставит сроки смены деталей, нужно помнить об опыте и специализированных автомобильных советах.
    Практически все мастера советуют проводить диагностику элемента раз в 80 тыс. Км. Конечно, если в этот период признаков неисправности узла не будет.

    Признаки неисправности

    Это:

    • пробуксовка сцепления;
    • не выключается;
    • при включении чувствуется вибрация;
    • педаль не в обратном положении.

    Примечание! Прежде чем принять решение о замене диска сцепления, необходимо точно диагностировать его состояние.

    Соответствующую проверку можно произвести как в сервисе, так и самостоятельно в гаражных условиях. Воспользовавшись подробной инструкцией. Если имеется в виду второй способ замены, действия нужно будет выполнять аккуратно и качественно.

    Как проверить толщину диска

    Итак:

    • Используя измерительный калибр, вы можете точно определить толщину диска.Для выполнения процесса снимать сцепление не нужно.
      Не обойтись без подъема с калибром и мануалом по эксплуатации. Этот калибр подключен к имеющемуся цилиндру сцепления.
    • Не рекомендуется злоупотреблять народными методами, так как их использование может увеличить износ. Заводить двигатель нужно на активной 4-5 передаче, хватом на газе.
      Если двигатель не глохнет, это говорит об износе ведомого диска.

    Сама замена диска

    Сразу стоит отметить, что на переднеприводных машинах заменить привод немного сложнее, чем на классических моделях.К тому же у разных марок и моделей авто есть свои нюансы извлечения и установки сцепления.
    Для начала необходимо ознакомиться с инструкцией и рекомендациями по самостоятельной смене. Не лишним будет проконсультироваться с мастерами.

    Примечание! В процессе замены поврежденные детали покупать не нужно, лучше сразу заменить все элементы, вызывающие подозрения.
    Что касается изделий из резины, то их нужно менять безоговорочно. По мнению специалистов, также необходимо поменять выжимной подшипник.

    При замене сцепления на машине ВАЗ 2109 нет необходимости: полностью демонтировать коробку передач, слить масло, снять полностью и так далее.

    Как поменять сцепление в гаражных условиях

    Итак:

    • Для начала нужно часто размещать перед авто под треноги.
    • Далее снимаются колеса.
    • От выключенной коробки передач, она снята с кронштейна.
    • Также от КПП нужно отсоединить трос спидометра.
    • После этого откручиваются болты крепления, фиксирующие шаровые опоры и шарнирные кулаки.
    • Далее нужно ослабить заднюю левую фиксацию продольного рычага.
    • Осторожно отсоедините болты крепления растяжки слева, после чего рычаг повернется на 90 градусов.
    • А «Массу» можно прикрепить к КПП, которую тоже демонтируем.
    • Нижний защитный кожух маховика разогнан.
    • Утилизированная опора двигателя с левой стороны.
    • Двигатель снят с корпуса, расположен сзади, это касается и зажима привода КПП.
    • Привод снят с КПП.
    • Двигатель отвинчен от двигателя.
    • С двигателя снимается коробка передач, которая будет висеть на приводах.
    • Сцепление откручивается, в некоторых случаях это корзина сцепления.
    • Заменен на доработку подшипника.
    • С помощью удобной оправки, предназначенной для центровки таких дисков, заменяем ведомый диск.
    • Сборка выполняется в обратном порядке.

    На практике все будет так же быстро, как в теории, особенно для новичков. Сегодня, благодаря видео и фото, можно заменить практически любую деталь своими руками, при этом совсем не обязательно обращаться к поделкам автосервиса.
    Подробная инструкция поможет правильно разобрать и исправить диск сцепления. Важно не только четкое следование рекомендациям, но и качество покупаемой запчасти.
    Среди большого разнообразия необходимо, прежде всего, понимать, что цена должна соответствовать качеству.

    Многие любят ВАЗ 2109 за отличную ремонтопригодность. Но это не значит, что к такому состоянию необходимо приводить его узлы и агрегаты. А если и случилось, да еще со сцеплением, то его, скорее всего, заменит. Это станет нашей текущей темой.

    Процедура проста, но потребует снятия коробки передач. Поэтому эта процедура может отнять много времени.

    Хорошо, что не надо демонтировать приводы (с ними снимается коробка) и сливать масло. Просто вам обязательно нужно найти помощника, ведь КПП — тяжелая единица.

    Если вы никогда не меняли сцепление самостоятельно и не снимали коробку передач, лучше доверить это дело мастерам из автосервиса. У каждого будет минут 20-30, а это будет стоить 1000-1500 рублей.

    Если у вас нет опыта, замена сцепления ВАЗ 2109 может отнять у вас много времени и сил.Если, несмотря на предупреждение, вы решили провести эту операцию самостоятельно, то ниже мы представим вам ряд рекомендаций. А именно:

    • порядок замены;
    • Самый простой способ снять коробку передач;
    • другие советы.

    Порядок замены сцепления ВАЗ 2109

    1. Снимаем коробку передач.

    2. Вставьте оправку в отверстие прижимного диска. Если оправок нет, то при снятии сцепления нужно удерживать ведомый диск, чтобы он не выпал из кожуха.Вы можете использовать старый первичный вал как обод.

    3. Заблокируйте маховик отверткой и открутите шесть болтов, которыми крышка крепится к маховику.

    4. Снимаем кожух с ведомым диском — осторожно.

    Теперь внимательно посмотрите на ведомый диск и его элементы. На них не должно быть трещин. Фрикционные накладки не должны изнашиваться.

    • головки заклепок имеют глубину менее 0,2 мм;
    • на поверхности фрикционных накладок есть масло;
    • клепка — слабая
    • демпфирующие пружины в втулках ступиц дисков сломаны;
    • , если диск имеет коробление и значение бейона превышает 0.5 мм …

    … значит нужно заменить ведомый диск.

    5. Теперь осмотрите маховик и толкающий привод, особенно в тех местах, где они соприкасаются друг с другом. Их не должно быть:

    • глубоких робов;
    • задиров;
    • каламин;
    • хорошо заметны следы износа и перегрева.

    Кроме того, нельзя, чтобы клепаные соединения деталей нажимного диска были ослаблены.

    При обнаружении любого из вышеперечисленных недостатков необходимо заменить нажимной диск или маховик.

    Проверяйте и осматривайте детали сцепления только в одном случае: если собираетесь менять не полностью, а только изношенные детали. Но владельцы ВАЗ 2109 со стажем говорят, что лучше поменять в комплекте. Самыми дорогими, но качественными считаются товары компаний Valeo и Sachs.

    Ручка собирается и устанавливается в обратном порядке. Не забывайте только центрировать его.

    * Чашка электромагнитного клапана Лада 2108-2109 Лада Нива автомобильный карбюратор разделяет

    * Чашка электромагнитного клапана Лада 2108-2109 Лада Нива Детали автомобильного карбюратора

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Ладу с электромагнитным клапаном Lada 2108-2109 Lada Niva по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： 2108-1107420 ， Страна / регион производства: ： Российская Федерация ： Бренд: ： Lada Vaz ， UPC: ： Не применяется ，。

    * Чашка электромагнитного клапана Лада 2108-2109 Лада Нива






    * Чашка электромагнитного клапана Лада 2108-2109 Лада Нива

    Примечание: пожалуйста, ознакомьтесь с нашей таблицей размеров перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получите наилучшую возможную доступную конструкцию из нержавеющей стали.Высота от пятки до носка 4 мм для ощущения близости к земле. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Купите Zol1Q Pink Flamingo Drawstring Bag для мужчин и женщин — Большой водонепроницаемый рюкзак Cinch Backpack Сумка для путешествий в тренажерный зал: сумки Drawstring — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Хороший подарок: милый дизайн поделитесь им в подарок своим друзьям, СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА: полированный; Античная отделка. Если у вас возникли проблемы с выбором размера обуви, используйте стретч-пленку для рук RetailSource 18 дюймов x 80 x 1500 футов (1 рулон): Industrial & Scientific, * Чашка электромагнитного клапана Lada 2108-2109 Lada Niva , Номер модели: QZYIBO_201ERTONG_114413_AAAA.Сменная мембрана обратного осмоса. Все наши камни имеют класс AAAAA (самый высокий доступный сорт). Одеяло Throw Kantha Quilt изготовлено из 100% хлопка. Стоит упомянуть, что во времена династии Хань. У этих NATURAL MILKY WHITE MOONSTONE CABOCHON класса AAA есть множество великолепных сумок для подгузников Air Force ABU с подушечкой для пеленания от EMIJANE, платья для особых случаев и многое другое. не крашенный и никак не улучшенный цвет, * Чашка электромагнитного клапана Лада 2108-2109 Лада Нива , акварель Boho SAVE THE DATE Зеленая свадебная открытка, 5-12 лет Для всех: Спорт и Активный Отдых.Это замена производителя, подходит для осени, чтобы защитить вас от сильного солнечного света или холода от ветра или кондиционера, открытые карманы на задней части трикотажа для легкого доступа к гелям и планкам и защитный карман на молнии с защитой от пота спиной для ваших ценных. Clip On Stuff происходит в мгновение ока, и иногда вам просто нужно идти. — Подходит как для профессионального использования, так и для домашнего использования, рюкзак TYR Alliance 45L — Камуфляж в шапочках для плавания. Nrmt-Mint или Better (если в названии не указано иное) СЭКОНОМЬТЕ ТОННУ ПРИ ДОСТАВКЕ, посетив наш магазин Amazon thecardattic в США. * Чашка электромагнитного клапана Лада 2108-2109 Лада Нива .


    * Чашка электромагнитного клапана Лада 2108-2109 Лада Нива


    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Ладу Нива с электромагнитным клапаном Lada 2108-2109 Lada Niva по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Отличное качество по низким ценам 100% аутентичный интернет-магазин оптовой торговли по всему миру Доставка товара осуществляется в интернет-магазине! hankjobenhavn.

  • Замена масла в кпп 21213 нива: Замена масла в коробке передач Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    23.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена масла в коробке передач Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Как часто менять масло в КПП?
    — Согласно сервисной книжке автомобиля, замену масла в коробке передач нужно проводить каждые 40 тыс. км. Если автомобиль новый, то первую замену нужно произвести через 2 тыс. км., а следующие замены уже через 40 тыс. км.

    Сколько масла нужно заливать в КПП?
    — 1.6 л.    

    Какое масло заливать в КПП?
    — Трансмиссионное масло с уровнем качества по API GL-5 и вязкостью 75W-90
    Воспользуйтесь таблицей для определения масла соответствующей вязкости.
    Рекомендуемые марки масел смотрите здесь.

    Рекомендуемые температурные диапазоны применения трансмиссионных масел.

    Нужно ли промывать КПП при замене масла?
    — В случае если масло чрезмерно загрязнено, имеет инородные примеси, то коробку передач можно промыть, залив в неё 1 л. промывочного масла.
    — Заверните заливную пробку, установите рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение, включите I передачу в коробке передач и пустите двигатель на 2-3 мин;
    — слейте до конца промывочное масло;
    — протрите пробку маслосливного отверстия и установите её на место.

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км. и сразу приступить к замене, пока оно не остыло.

    Шестигранником «на 12» отворачиваем сливную пробку…

    …и сливаем масло в подставленную ёмкость. (подготовьте ёмкость объёмом не менее 2-х литров)

    Очищаем магнит сливной пробки,…

    …заворачиваем ее.

    Ключом «на 17» отворачиваем заливную пробку.


    Ваполняем промывку (если в этом есть необходимость), как описано в начале.

    Шприцем заливаем новое масло до уровня нижней кромки заливного отверстия (на фото передний карданный вал для наглядности снят).

    Уровень масла доджен доходить до кромки заливного отверстия, или на миллиметры ниже.

    Заворачиваем заливную пробку.

    Замена масла в коробке передач на ниве

    Добро пожаловать!
    Масло в коробке – очень важно для неё, вить при сильно минусовых температурах, плохое или самое обычное минеральное масло очень твердеет, в связи с чем передачи начинают включаться тяжело и механизм быстрее изнашивается (Потому что масло засохло), если же масло в коробку залито качественное (Полусинтетика к примеру), то во-первых оно защитит металл от коррозии и во-вторых не затвердеет в сильный мороз в связи с чем коробка будет переключаться хорошо и без лишних нагрузок, поэтому качественное масло, может увеличить срок службы шестерён в коробке передач в очень много раз, в отличие от того, если туда оно не качественное залито будет или простое минеральное, которое непригодно для использования в морозы, даже при -15 оно уже затвердевает и передачи начиняют включаться с большим трудом и коробка передач начинает работать на износ.

    Примечание!
    Чтобы осуществить работу по замене масла, понадобятся следующие инструменты, а именно: Ёмкость пустая в которую слить всё масло можно будет, а так же набор гаечных ключей и возможно шестигранник будет нужен (Это всё зависит от того, какую форму имеет именно сливная пробка, если под шестигранник, то он нужен, если под гаечный ключ, то соответственно он), ну и специальный шприц для заливки масла понадобиться, стоит он в автомагазинах сущие копейки (Это если пластмассовый брать, если металлический, то он стоит гораздо больше но если вы работу делаете только лишь для своего автомобиля, то металлический вам просто не к чему будет)!

    Краткое содержание:

    Где находится коробка передач?
    На нивах и на всём классическом семействе, коробка располагается не в подкапотном пространстве как на переднем приводе, а сразу же под рычагом переключения передач, то есть если вы сядете в автомобиль и посмотрите где у вас рычаг стоит, то именно в этом же месте, просто чуть ниже (А именно под днищем автомобиля) у вас коробка стоять будет, для наглядности на фото она обведена в белый круг.

    Когда нужно менять масло в коробке передач?
    Всё от масла зависит, если качественное в коробку залили, то оно может и 60.000 тыс. км., пройти, если какую то неизвестную жидкость, купленную в подвале у дяди Васи, то она испортится гораздо быстрее и уже через 10.000 тыс. км., скорее всего по требует своей замене, большинство людей почему то, не обращают внимание на то, какое масло залито в коробку, все в двигатель льют хорошее, а насчёт коробке передач даже и никто не задумывается вовсе, бывают такие люди, которые всю жизнь проездили на автомобили и не разу не меняли в коробке масло, а это очень зря и коробка передач Вам за это спасибо не скажет, на самом деле коробка эта тот же самый механизм как и двигатель, просто двигатель состоит из совершенно других деталей, но при работе, благодаря маслу которое его смазывает и охлаждает, он ходит довольно долгое время, то же самое и с коробкой, при ухудшении состояния масла, передачи начинают включаться с хрустом и само масло теряет свои свойства при этом, свойства у каждого масла следующие: Предотвращение трения между деталями и снижение его до минимума, а так же антикоррозийная защита металлических деталей (В случае с коробкой, антикоррозийная защита шестерён), ну и ещё одно немало важное свойство, это охлаждение, любое масло охлаждает при работе те или иные деталей, в двигателе это является поршневая группа и стенки цилиндров, на них идёт самый сильный жар, в коробке же передач охлаждаются шестерни и поэтому они не перегреваются сильно и коробка работает отлично.

    Примечание!
    Масло в коробке рекомендуем менять каждые 50.000 тыс. км., если есть возможность, делайте это чуть по чаще и всегда помните, что коробка передач так же нуждается в смазки, вить при работе двигателя, все механизмы и в ней тоже крутятся и трутся, тем самым изнашиваются и со временем приходят в негодность и кстати, у любого масла есть свой срок годности, его можно увидеть на коробке в которой оно находится и в которой вы его купили!

    Как заменить масло в коробке передач на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

    Примечание!
    Рекомендуем вам для сливания масла, использовать смотровую яму, просто это гораздо удобней, чем под машиной лежать и откручивать сливную пробку, но хотя если учитывать тот факт, что у вас нива, то на них можно и без смотровой ямы обойтись, потому что под них подлезть очень просто (Они высокие) и при этом когда пробку открутите, масло сразу же начнёт литься в одно место, а в случае с ямой, придётся передвигать ёмкость раз 5-10, потому что масло то в одну сторону сливаться будет, когда его в коробке останется совсем мало, оно будет течь по чуть-чуть и уже совсем в другую сторону (Струя сместиться), поэтому сливать масло на яме можно сказать даже и не удобно, если конечно же ёмкость прямо в притык к коробке передач не поднести!

    Сливание:
    Сперва подлезьте под автомобиль и разместите возле себя все необходимые для работы инструменты, пустую ёмкость тоже положить не забудьте, после подготовки, преступайте к выворачиванию сливной пробки (Она указана красной стрелкой), как только она будет выкручена практически полностью, возле подставьте ёмкость если она ещё не лежит и после этого можете её уже окончательно откручивать но только смотрите чтобы она в масло не упало, а иначе в нём её искать потом придётся испачкав руки.

    Примечание!
    На фото выше, место где должна находится сливная пробка указано красной стрелкой, на самом фото её как вы уже видите нет (Она выкручена), она же у вас будет и она может кстати иметь абсолютно разную форму (На каких то автомобилях она под шестигранник идёт, на каких то под гаечный ключ в общём всегда по разному), но при выворачивании этой пробки, бывают случаются казусы, а именно она бывает прикипает и ржавеет после этого её отвернуть практически не возможно, если у вас случилась точно такая же ситуация, то либо попытайтесь WD-40 воспользоваться, либо нагрейте её до высокой температуры (При нагревании металл расширяется и ржавчина сама отпадает) и после чего выкрутите, ну и последний способ, откручиваете 8 гаек (Указаны синими стрелками) которые крепят нижнюю крышку коробки передач и после чего её снимаете, масло сразу польётся, поэтому сразу подставьте ёмкость, новые крышка стоит в магазине не большую цену и поэтому как только она будет снята, идите в автомагазин за новой!

    Заливание:
    Когда масло будет слито в ёмкость, залейте его обратно, для этого вкрутите сливную пробку на место при этом тряпкой её насухо протрите, после чего выкрутите заливную пробку (Указана стрелкой) и через неё в коробку масло залейте, при помощи специального шприца который как мы сказали ранее, продаётся практически в любом автомагазине.

    Дополнительный видео-ролик:
    Инструкцию по замене масла в коробке передач, вы можете прочесть, а так же увидеть в ролике чуть ниже:

    Особенности процесса замены масла в кпп ваз

    ВАЗ. Замена масла в КПП

    Сколько масла должно быть в коробке передач? Как часто делается замена масла в КПП ВАЗ?
    Какое масло необходимо заливать в КПП? Такими вопросами часто задаются владельцы автомобилей, и не только автомобилей ВАЗ. Однако все сходятся в одном – масло в коробке передач должно быть!

    Все эти шестерни не будут работать без масла

    В данной статье вы найдете ответы на вопросы, которые перечислены выше, а также здесь имеется инструкция по замене масла в КПП автомобилей ВАЗ различных моделей своими руками, полезные советы, фото с примерами выполнения работ и многое другое.

    Классификация трансмиссионного масла, или какое масло лучше лить?

    Трансмиссионные масла могут быть как минеральные, так и полу-синтетика и полная синтетика. Какое же лучше?
    Сейчас попытаемся разобраться.

    85W-90 минеральное трансмиссионное масло

    Начнем с минерального трансмиссионного масла. Обозначается такое масло по системе SAE 85W-90.
    В чем положительные моменты? В принципе, минералка сама по себе неплохая, имеет достаточно хорошие смазывающие свойства.
    Значительный плюс – это его цена, которая является самой низкой из всех.Минусы – низкие температуры.
    Минеральное масло не рекомендуют лить в двигатель по причине его сгущения при низких температурах. Причина его неодобрения для КПП та же самая.
    Просто не заведете автомобиль. Масло марки 85W-90 имеет температуру застывания всего лишь -12 градусов по Цельсию.
    Это мало для нашего климата.
    Полу-синтетика и синтетика – 75W-90. Рекомендуется для использования в КПП автомобилей ВАЗ.
    Такое масло способно продлить срок службы деталей коробки передач. Хотя цена на такое масло выше, чем на минералку, а синтетика – еще дороже, но эффект от него будет заметен невооруженным глазом.
    По отзывам владельцев, заливших синтетику или даже полу-синтетику нормальных фирм, предоставляющих качественное масло, шумов в КПП не наблюдается, передачи включаются плавно – словом, остались довольны. 75W-90 замерзает при -40 градусах, что вполне достаточно. Вывод: лучше использовать полу- или полную синтетику.

    Трансмиссионное масло ELF 75W-90

    Кстати, с завода в автомобили ВАЗ семейств «Самара», 2110 стали заливать обычное моторное масло. Как быть в таком случае?
    Менять его на трансмиссионное или не стоить, аргументируя тем, что «на заводе лучше знают»? Интересно, что по этому поводу говорят сами инженеры ВАЗа.
    По словам начальника лаборатории ГСМ АвтоВАЗа, для увеличения срока службы таких деталей КПП, как синхронизаторы, дифференциал и в целом увеличения ресурса коробки передач, рекомендуется заменить масло на трансмиссионное при первом ТО. Сразу снизится уровень шума и передачи будут включаться гораздо легче.
    Можно также применять масла класса GL-5 по API, но в этом нет острой необходимости.

    Необходимый инструмент для замены масла в КПП

    Что потребуется для того, чтобы замена масла в МКПП ВАЗ была осуществлена правильно и максимально быстро:

    • Заранее выбранное и закупленное масло.

    Объем масла:

    • 2 л для «классики»
    •  Для Самары – 3 л для 4-ступенчатой КПП и 3,3 л для 5-ступки
    • Для семейства 2110 – около 4 литров
    •  Для Нивы – 1,6 л на КПП, 0,8 л на раздатку
    • Тара для слития масла.
    • Шприц для заливки масла.

    Шприц

    • Лейка для заливки масла. Также для удобства можно надеть на нее подходящий шланг.
    • Ключ на 17. Удобнее использовать накидной или головку.
    • Шестигранник на 12.
    • Щетка по металлу.
    • Тряпочка для вытирания рук, подтеков на КПП и масляного щупа.

    Вот, пожалуй, и все. Теперь можно перейти к замене масла.

    Замена масла

    Замена масла в КПП на ВАЗ 2105 и других автомобилях лучше всего проводить на яме или эстакаде.

    Совет! Если есть возможность, меняйте масло в помещении – в гараже. На открытой местности есть высокий шанс оказаться по уши в масле от сильных порывов ветра.

    Обязательно прогрейте коробку передач перед заменой масла. Необходимо проехать на нем не менее 10 км для достаточного прогрева старого масла.
    Перед заменой масла убедитесь в том, что нигде по КПП нет подтеков масла. Если они все-таки там оказались, необходим ремонт.
    Только тогда можно приступать к замене масла со спокойной совестью, как говориться. Теперь рассмотрим процесс замены масла отдельно для каждого семейства автомобилей ВАЗ.

    ВАЗ «Классика»

    Автомобили ВАЗ от 2101 до 2107 характеризуются задним приводом. Раздаточная коробка отсутствует, поэтому процесс замены масла на таких автомобилях достаточно прост(см. Ваз 2107: замена масла в кпп своими силами).
    Итак, приступим:

    • Если КПП очень грязная, можно воспользоваться щеткой по металлу и зачистить для удобства.
    • Теперь при помощи шестигранника на 12 необходимо открутить сливную пробку картера КПП, которая находится в нижней крышке.

    ВАЗ 2105 замена масла КПП

    • Аккуратно откручиваем пробку и в то же время подставляем под отверстие, заранее подготовленную, емкость для масла.
    • После того, как масло из КПП стекло, можно закручивать сливную пробку обратно, но без фанатизма.
    • Далее следует взять ключ или головку на 17 и открутить заливную пробку. Она находится чуть выше.
    • Для залива масла в «классику» нам понадобится специальный шприц для масла. Набираем в него масло, вставляем в заливное отверстие и выдавливаем туда масло. Так продолжаем до тех пор, пока из отверстия не потечет масло.

    Заливка масла в ВАЗ 2105

    • После этого закручиваем пробку тем же ключом на 17 и протираем поверхность КПП около пробок тряпочкой, чтобы легче было увидеть возможные течи.
    • Если есть течи – устраняем, если они отсутствуют – замена масла в КПП ВАЗ 2105 или другой «классики» завершена успешно.

    Совет! После замены масла прокатитесь немного на машине. Загоните обратно на яму и убедитесь, что масло не течет.

    ВАЗ семейства «Самара»

    С такими автомобилями дела обстоят немного по-другому. КПП для переднего привода компактнее, крепится не так, как на «классике», ну и устройство, конечно, отличается.
    Как уже было замечено ранее, масла в нее потребуется больше, чем в «классику».

    Обратите внимание! Перед заменой масла снимите резиночку с сапуна, прочистите и саму резинку и сапун проволочкой и установите ее обратно.

    Суть процесса не меняется, но некоторые моменты все же разные.
    Для начала рассмотрим замену масла в КПП старого образца семейства «Самара»:

    • Первый шаг – слив масла. Сливная пробка находится со стороны левой полуоси в нижней части картера КПП.

    Замена масла КПП ВАЗ 21099

    • Откручиваем пробку, подставляем емкость для масла и сливаем его.
    • Закручиваем сливную пробку КПП.
    • Теперь следует открутить заливную пробку КПП, которая находится чуть выше. Откручивается она также ключом на 17.
    • Для заливки масла в КПП старого образца потребуется все тот же специальный шприц.
    • Заливаем масло до уровня (пока не потечет из заливного отверстия).
    • Закручиваем пробку, протираем картер, контролируем течь и в случае необходимости устраняем.

    Теперь обратим внимание на КПП нового образца:

    • Сливать масло точно так же, как и со старых КПП.
    • А вот заливка масла осуществляется уже по-другому – посредством заливного отверстия, которое находится уже сверху КПП. К нему удобнее пристроиться из-под капота.
      Найти это отверстие можно по торчащему из него масляному щупу.

    Заливное отверстие КПП нового образца ВАЗ «Самара»

    • Щуп вытаскивается и протирается.
    • Далее в заливное отверстие вставляется лейка. Можно использовать лейку со шлангом для удобства.
    • Необходимый объем масла для заливки найдете выше.
    • После заливки масла проверьте его уровень щупом.
    • Уровень масла должен быть около верхней отметки.

    Заливайте масло по уровню

    • Установите масляный щуп обратно в заливное отверстие.

    Замена масла в КПП ВАЗ 21099 завершена!

    ВАЗ семейства 2110

    Процесс замены масла в автомобилях типа «десятки», по сути, ничем не отличается от замены масла в КПП «Самары» нового образца. Только объем масла немного больше будет залит.

    Замена масла в КПП ВАЗ 2111 делается точно так же

    Совет! При контроле течи масла из КПП обращайте внимание не только не сливные и заливные отверстия, но также на соединения с полуосями. Возможна течь и оттуда.

    ВАЗ 21213 «Нива»

    С полноприводными автомобилями ВАЗ придется немного побольше повозится. Помимо замены масла в основной КПП, необходимо поменять его еще и в раздаточной коробке.
    Замена масла в КПП ВАЗ 21213 такая же, как и на классике – не будем повторяться и еще раз описывать этот процесс.
    А вот замену в раздатке коротко рассмотрим:

    • Опять же, берем шестигранник на 12 и откручиваем сливную пробку раздаточной КПП.

    Замена масла в КПП ВАЗ 21213

    • Сливаем масло в подготовленную емкость и закручиваем пробку обратно, предварительно очистив магнит пробки от мусора.

    Грязная сливная пробка

    • Заливная пробка на раздаточной коробке тоже откручивается с помощью шестигранника.
    • Масло заливается шприцем. Уровень масла определяет, как обычно, заливная горловина. Можно лить масло, пока не потечет, а можно постепенно по мере наполнения контролировать уровень пальцем.
    • Со стороны заднего карданного вала на раздаточной КПП находится сапун, который необходимо прочистить.

    Прочистка сапуна на КПП ВАЗ 21213

    На этом завершается замена масла в МКПП ВАЗ.

    Заключение

    Ну и пару слов напоследок. Контролируйте уровни масла в КПП вашего автомобиля вовремя – хотя бы каждые 20 000 пробега.
    Меняйте масло также по установленному пробегу – каждые 70 000 км. Используйте только качественное масло, остерегайтесь подделок.
    Применяйте советы из этой статьи, посмотрите видео, приложенные фото и смело приступайте к замене масла своими руками!

    Ваз 21213: замена масла своими руками

    Заливаем масло

    Многие владельцы машин сталкиваются с задачей, когда необходимо произвести ТО (техобслуживание)  автомобиля. При этом кто-то выполняет обслуживание своими руками и получает удовольствие от ремонта, а заодно и экономит свои деньги, некоторые предпочитают тратить деньги (чтоб не пачкаться и не возиться) гоняют машину в автосервис, слепо доверяя своего железного коня посторонним людям.
    А, между прочим, замена масла ваз 21213, как и в других моделях — это ответственный процесс и от правильного и своевременного выполнения его напрямую зависит срок службы всех агрегатов машины! Процесс замены просто элементарный, времени занимает не много, каждый может выполнить самостоятельно.

    Двигатель

    Замене смазки в двигателе элементарный процесс, который выполняется по регламенту либо через каждые 10 тыс. км пробега, или  через каждые два года – смотря, что наступает раньше в вашем случае.

    Полезные советы любителю

    Итак:

    •  Замену смазки следует производить своевременно, от этого напрямую зависит ресурс двигателя до капитального ремонта
    •  Процедуру замены лучше всего выполнять на прогретом моторе
    • Рекомендуется заливать смазку той марки, которая заливалась на предыдущем ТО в двигатель
    • Если решили сменить марку масла, либо не знаете (забыли), какую марку использовали при прошлой замене, необходимо промыть всю систему смазки мотора промывочным маслом,  либо смазкой той марки, которую далее будете использовать
    •  Что бы промыть двигатель, сливаем старую смазку, как описано ниже, и заливаем промывочную, до нижней метки щупа указателя уровня
    • Затем заводим двигатель на 10 минут, после чего сливаем промывочную смазку

    Внимание:  эта процедура (промывка) выполняется со старым фильтром!

    Рабочий инструмент

    Это:

    • Воронка
    • Ключ на «17» либо  шестигранник на «12» (в зависимости от того, какая пробка установлена у вас в поддоне)
    • Новый масляный фильтр
    • Чистая ветошь
    • Специальный съемник фильтра (без него многие обходятся)
    • Канистра нового масла объемом не менее четырех литров
    • Пустая емкость для отработки тоже более четырех литров
    • Эстакада либо смотровая яма

    Чтобы заменить смазку в двигателе, инструкция предписывает такие действия:

    • Загоняем авто на яму либо эстакаду
    • Обязательно застопориваем машину стояночным тормозом
    • Можно дополнительно подложить под колеса башмаки или доски (чтоб машина не укатилась)
    • Прогреваем мотор машины до 50-60 градусов минимум, чтобы смазка была более текучей
    •  Подставляем емкость для слива и откручиваем пробку

    Выкручиваем пробку при помощи шестигранника на «12»

    • Сливаем отработку, в подготовленную пустую емкость

    Сливаем отработку

    • Продолжаем сливать смазку около десяти минут (чтоб стекло как можно больше)
    •  Закручиваем сливную пробку обратно
    • Если задумали промывать мотор – смотрите действия описанные выше

    Внимание: в корпусе фильтра находится около 150-200граммов смазки, откручивая его, подставляйте емкость для отработки

    • Съемником, либо другими подручными средствами (отверткой, или просто руками) откручиваем масляный фильтр

    Выкручиваем и снимаем фильтр

    • При выборе моторного масла обратите внимание на его вязкость
    • Завод изготовитель регламентирует вязкость либо 5w-30, либо 5w-40
    • Кроме этого масло применяется минеральное, либо полусинтетическое (при использовании синтетического, в двигателях ВАЗ оно просачивается сквозь сальники и вытекает понемногу)
    • Обязательно смазываем уплотнительную прокладку нашего нового фильтра свежим маслом, кроме этого заливаем его в фильтр, примерно до половины объема (что убережет детали двигателя от вращения на сухую в первые секунды работы)

    Смазываем прокладку фильтра и заполняем его смазкой  до половины объема

    • Накручиваем фильтр на штуцер, затягиваем на 3/4 оборота вручную от момента прикосновения прокладки к блоку цилиндров
    • Снимаем крышку с маслоналивной горловины
    • Чтобы проконтролировать количество заливаемого масла, достаем щуп — указатель уровня
    • Достаточный уровень смазки на щупе располагается посередине, между  «min» и «max»

    Отметки уровня смазки на щупе

    • Запускаем двигатель, ждем, когда на приборной панели погаснет красная лампа давления смазки, останавливаем двигатель
    • Снова проверяем щупом уровень масла, доливаем, если это необходимо

    Вот и все, замена масла в двигателе завершена, этот агрегат требует наиболее частой замены, в коробках и мостах замена выполняется реже, но не забывайте проверять его уровень во всех агрегатах, иначе цена вопроса станет их ремонт и замена.

    Коробка передач

    Коробка передач – это наиболее устойчивая часть машины. Поломки КПП случаются реже, чем других частей машины.
    Основной фактор, поддерживающий коробку передач в рабочем состоянии – это качество заливаемого в нее масла.Назначение коробки передач — передача мощности к ведущим колесам от двигателя, путем изменения передаточного числа, и обеспечения стабильного режима работы мотора в разных условиях движения.
    Замена масла в коробке передач ваз 21213 производится через  60 тысяч километров. А каждые 20 000километров необходимо проверять его уровень в коробке передач и доливать при необходимости.
    Нормальный  уровень смазки в картере КПП находится у края наливного отверстия.

    Инструменты

     Это:

    • Ключик на «17»
    • Шестигранник  на «12»
    • Ветошь
    • Емкость для отработки
    • Шприц, для заливки масла

    Процедура замены происходит в таком порядке:

    • Работу выполняем, загнав машину на яму, эстакаду, либо подъемник
    •  Предварительно  необходимо прогреть ходовую, проехав около десяти километров
    • Используя шестигранник на «12», выкручиваем сливную пробку, сливаем смазку в подготовленную заранее емкость

    Используя шестигранник, выкручиваем сливную пробку

    • После того как смазка стекла, ветошью очищаем магнит пробки от грязи и частиц металла и вкручиваем ее назад

    Очищаем ветошью сливную пробку и вкручиваем ее назад

    • Теперь откручиваем заливную пробку с помощью ключа на «17»

    Откручиваем заливную пробку ключом на «17»

    • Заливаем новое масло для коробки передач шприцем до нижней кромки нашего заливного отверстия (на фото снят передний кардан для наглядности)

    Заливаем смазку в КПП с помощью шприца

    • Закручиваем назад заливную пробку

    На этом замена масла в коробке ваз 21213 закончена, без всяких трудностей.

    Раздаточная коробка

    Раздаточная коробка осуществляет передачу вращающего момента от двигателя к заднему и переднему мосту, позволяет включить оба моста одновременно, либо один из двух по необходимости.

    Инструмент

    Это:

    • Шестигранник на «12»
    • Ветошь
    • Трубка (рычаг чтоб легче вращать шестигранник)
    • Емкость для отработанной смазки
    • Маслоналивной шприц

    Смена масла выполняется одновременно с КПП, через 60 тысяч километров.
    Порядок замены:

    • Выполняется на подъемнике, эстакаде либо яме
    • Предварительно прогреваем трансмиссию, проехав менее 10километров
    • Шестигранником на «12» откручиваем пробку и сливаем отработавшую смазку

    Выкручиваем сливную пробку

    • Очищаем магнит пробки, вкручиваем ее назад
    • Затем тем же шестигранником выкручиваем заливную пробку

    Выкручиваем заливную пробку

    • Шприцем заливаем новое масло

    Заливаем свежую смазку шприцем до уровня нижней кромки отверстия

    • Проверяем уровень – нора нижняя кромка заливного отверстия
    • Обязательно очищаем сапун от грязи, который находится со стороны заднего кардана (сапун для наглядности показан на снятой коробке)

    Очищаем сапун

    На этом с заменой смазки в раздаточной коробке все.

    Задний мост

    Масло в заднем мосту меняется каждые 60 тысяч километров пробега, как и в коробке передач. Проверяйте уровень смазки в картере каждые 20 тысяч километров пробега доливайте при необходимости.
    Достаточный  уровень смазки доходит до края наливного отверстия. При проверке уровня не забудьте очистить сапун от грязи так же, как для раздаточной коробки.
    Инструмент:

    • Накидной ключ на «17»
    • Ключ на «13»
    • Шприц маслоналивной
    • Ветошь
    • Шестигранник на «12»
    • Емкость для отработки

    Последовательность выполнения процедуры:

    • Работа выполняется на яме, подъемнике либо эстакаде
    •  Предварительно прогреваем мост, проехав около десяти километров
    • Шестигранным ключом на «12» выворачиваем сливную пробку
    • Сливаем масло в подготовленную емкость

    Выкручиваем сливную пробку и сливаем смазку в емкость

    • Очищаем магнит пробки ветошью от грязи и частиц металла и закручиваем ее назад
    • Накидным ключиком на «17» откручиваем заливную пробку
    • Заливаем новое масло шприцем, до края наливного отверстия

    Шприцем наливаем в мост смазку

    • Вкручиваем заливную пробку
    • Ключиком на «13» откручиваем сапун
    • Прочищаем сапун, вкручиваем его на место

    Поздравляем, замена масла на ваз 21213 успешно завершена, теперь вы сможете самостоятельно провести ТО вашей машины. Дополнительно вы можете посмотреть видео о каждом агрегате отдельно.

    какое выбрать и как заменить?

    ВАЗ-2121 «Нива» – один из самых популярных отечественных автомобилей, который выпускается на протяжении 42 лет. В 2006 году машина сменила название на LADA 4×4. Причина популярности данного автомобиля в том, что за небольшие деньги есть возможность получить полноценный внедорожник.

    В данной статье речь пойдет о том, какое трансмиссионное масло в Ниву следует заливать для коробки переключения передач, раздаточной коробки, переднего и заднего моста.

    Когда требуется замена?

    Замена масла в трансмиссии автомобиля Нива нужна в 2 случаях:

    • Новый автомобиль, проехавший 1000-2000 км
    • Каждые 40000 км пробега

    После пробега в 1000-2000 км масло нужно менять не только в КПП, раздаточной коробке, переднем и заднем мосту, но и в двигателе. При этом плановая замена масла является обязательной. Это связано с тем, что, во-первых, неизвестно какое время автомобиль стоял на складе до покупки. Во-вторых, в процессе обкатки новой машины происходит приработка деталей, из-за которой происходит выработка и износ поверхностей. Все это влияет не только на качество масла, но и способствует образованию металлической стружки. Поэтому, чтобы оградить автомобиль от преждевременной поломки, нужно заменить заводские жидкости на новые.

    Замена масла каждые 40000 км пробега – это регламент, установленный заводом-изготовителем. В зависимости от условий эксплуатации эта цифра может быть скорректирована в меньшую сторону, особенно при активной езде по бездорожью, когда трансмиссия испытывает тяжелые нагрузки. Если пренебречь данным регламентом, то узлы гораздо быстрее выйдут из строя.

    Выбор масла

    Выбор масла в трансмиссию достаточно сложен. Все дело в том, что сегодня велика вероятность приобретения контрафактной продукции. Купив поддельное масло резко возрастает риск серьезной поломки узлов трансмиссии, которая может привести к дорогостоящему ремонту. К тому же очень важно не ошибиться с вязкостью, классом масла и другими параметрами.

    Поэтому следует особое внимание уделять маслу, которое планируется заливать в узлы трансмиссии, так как от его качества зависит долговечность, отдача и ходовые качества автомобиля.

    Перед выбором масла нужно знать, сколько жидкости понадобится для узлов трансмиссии:

    • Механическая коробка переключения передач: 1,6 л
    • Раздаточная коробка: 0,75 л
    • Передний мост: 1,15 л
    • Задний мост: 1,3 л

    Основываясь на эти данные масло нужно приобретать с запасом, примерно в 1 литр. Это нужно для того, чтобы некоторое количество жидкости осталось на доливку и различные непредвиденные случаи. Таким образом, для замены масла в трансмиссии нам понадобится около 6 литров жидкости. Покупать большее количество не имеет смысла, так как 1 литра вполне хватит для различных ситуаций.

    Теперь разберемся, какое масло для Нивы следует использовать.

    В механическую и раздаточную коробку рекомендуется заливать жидкости SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 API GL-4, GL-4/5. Масла класса API GL-5 не подходят для использования в КПП, так как из-за серо-фосфорной присадки, входящей в состав данных жидкостей, могут очень быстро разрушиться синхронизаторы. А вот в мосты масла класса GL-4 наоборот заливать нельзя. Здесь следует использовать материалы GL-5 или GL-4/5 вязкостью SAE 75W-90, 80W-85, 80W-90. 

    Обзор масел

    Разобравшись с тем, какое масло подойдет для КПП, раздаточной коробки и мостов, можно переходить к выбору масла. Сегодня на рынке представлено очень много различных трансмиссионных жидкостей отечественного и зарубежного производства. По большей части все они схожи по своим характеристикам, так как их производят в соответствии с определенными требованиями SAE и API. Рассмотрим популярные масла, применяемые для обслуживания трансмиссии.

    Лукойл TM-4 и TM-5

    Трансмиссионные масла Лукойл ТМ-4 и ТМ-5 отлично зарекомендовали себя в ходе эксплуатации в автомобилях Нива. Они отлично выдерживают высокие нагрузки, перепады температур и обладают длительным сроком службы.

    Масла Лукойл ТМ-4 75W-90 (полусинтетика) и Лукойл ТМ-4 80W-90 (минеральное) – это трансмиссионные жидкости, в состав которых помимо высококачественных базовых масел входит специальный пакет присадок, улучшающий эксплуатационные качества материала. Их используют для обслуживания коробки переключения передач и раздаточной коробки.

    Масло Лукойл ТМ-5 75W-90 – это полусинтетическая жидкость, пригодная для применения в переднем и заднем мостах автомобиля Нива. В МКПП и раздаточную коробку заливать его не рекомендуется. Оно обладает высокими противоизносными и противозадирными свойствами, благодаря которым обеспечивается надежная защита узлов.

    ZIC GFT 75W-90

    Полностью синтетическое трансмиссионное масло класса API GL-4/5. Изготовлено на основе ПАО (полиальфаолефины) и базового синтетического масла Yubase, которое является собственной разработкой корейского концерна. Данный продукт отлично подходит как для МКПП и раздаточной коробки, так и в передний и задний мосты.

    Масло содержит пакет присадок, придающий материалу высокие противозадирные, низкотемпературные, термоокислительные свойства. Оно совместимо с уплотнителями, синхронизаторами, а также выдерживает тяжелые нагрузки и защищает от коррозии.


    Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90

    Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло класса API GL-4/5. Подходит как для механических КПП, так и для раздаточных коробок, передних и задних мостов. Увеличивает рабочий ресурс трансмиссии, а также снижает шум при ее работе.

    Материал сохраняет текучесть при отрицательных температурах, благодаря чему достигается плавное переключение передач и защита от износа. Помимо этого, масло совместимо с уплотнениями и обычными минеральными маслами.

    Порядок замены

    Рассмотрим замену масла в трансмиссии на примере коробки передач. Первое, что нужно сделать – это совершить небольшую поездку, чтобы жидкость в узлах прогрелась. Благодаря этому она станет жиже и быстрее вытечет из узлов. После этого загоняем автомобиль на яму или эстакаду, где будут производиться работы. Также нужно подготовить минимальный набор инвентаря для выполнения замены:

    • Трансмиссионное масло в объеме 6 литров
    • Емкость для отработки
    • Набор инструмента
    • Специальный шприц для заливки свежего масла
    • Небольшое количество бензина или керосина
    • Чистая ветошь

    Далее спускаемся под машину и находим сливную пробку на КПП. Выкручивать ее нужно шестигранным торцевым ключом. Это позволит не испачкаться и не уронить пробку в отработанное масло. Как только она будет извлечена нужно дать маслу стечь. Это займет около 10-15 минут. После этого протираем пробку ветошью, смоченной в бензине и закручиваем обратно.

    Далее находим заливное отверстие и выкручиваем болт оттуда. Затем нужно заполнить объем специального шприца маслом и влить в КПП. Заливать нужно до тех пор, пока из отверстия не будут выливаться излишки смазки. После этого закручиваем пробку.

    Точно таким же образом меняется масло в раздаточной коробке, переднем и заднем мостах. Помните, что небольшой излишек трансмиссионного масла не нарушит работоспособность узлов трансмиссии, а в некоторых случаях, например, при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, даже облегчит работу.


    Замена кпп lada 2121 4×4 21214 (ваз нива)

    Для регионов: 8-800-289-18-13 Адрес: г. Москва, ул. Новощукинская, д. 50, оф. 22 Мы работаем: ПН-СБ 10:00–19:00, ВС 11:00–19:00 Тел: 8 (495) 562-16-83 Email:

    нива, замена, 21214 нива, 21214, масла, замена масла, коробка, замена коробки, масло, редуктора, ниву 21214, нива 21214, замена редуктора, коробки, нивы, коробке, коробки нива, редукторе, замены масла, нивы 21214, замена масла в коробке, коробку, заменой, коробку нивы, редуктор, ниву, масел, масло в коробке и редукторе, заменить масло, заменой масла, коробках, замены, заменить, замене, редуктор нива, коробкой, маслом, коробку и редуктор, 21214 нивы, ваз21214, коробка нива, редукторов, коробок, масло в коробке

    19 269 187 995 759 389 931

    разборка по галантам

    750 349 340 802 287 438 398

    633 21 489 608 79 953 636

    и 21214 коробке замена нива масла в

    замена масла в коробке и редукторе нива 21214

    расход Соренто 2. 4

    430 428 910 339 194 265 236

    768 841 88 661 301 272 106

    убили драйвы

    126 879 410 719 390 516 533

    задание качественая решения испытания угол

    35 Нива 4×4 :: Просмотр темы — Замена масла Все темы про замену 21214, 2007 гв. думаю сегодня сменить масло в мостах и коробках. редукторов у меня мнение однозначное, раз слабая коробка описание и выбор масла для нивы и шевроле нивы нива тюнинг Выбор моторного и трансмиссионного масла для автомобилей нива и шевроле нива. круглый год 10-40, на движок 21214 ( с гидрокомпенсаторами) 5-40. опыте такова: редуктора и раздатка масло 80 −90 GL5, коробка 80-90GL4. в себя замену всех фильтров, а один раз на две замены масла и замену Ваз 21214 нива задний мост замена k Автомобили в России ВАЗ 21213, 21214 (Нива) ваз 21214 нива задний мост замена задний мост Нивы Вопросы, связанные с ремонтом коробки передач нива 2121, лада 2131,. 21213, 21214 (Нива) Замена масла в редукторе переднего моста Замена масла в рулевом редукторе. ВАЗ 21213, 21214 (Нива) ВАЗ 21213, 21214 Нива 19.2. Замена масла в рулевом редукторе Для проверки уровня масла в редукторе на фото вакуумный усилитель для Разборка редуктора заднего моста. ВАЗ 21213, 21214 (Нива) и снимаем наружное кольцо подшипника коробки дифференциала. При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни Замена масла в редукторе переднего моста. ВАЗ 21213, 21214 21213, 21214 (Нива) Замена масла в редукторе переднего моста Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее Разборка редуктора переднего моста. ВАЗ 21213, 21214 (Нива) ВАЗ 21213, 21214 (Нива) Замена масла в редукторе переднего моста Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак. болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала Замена масла. ВАЗ 21213, 21214 (Нива) ВАЗ 21213, 21214 (Нива) 13.4. Замена сальников валов раздаточной коробки Перед заменой масла необходимо прогреть трансмиссию, проехав на Замена масла в коробке передач Нива 2121, Нива 2131 Замена масла в коробке. Описание устройства коробки, порядок сборки и разборки коробки нива 2121, инструкция по замене подшипников в коробке Коробка передач. ВАЗ 21213, 21214 (Нива) Замена сальника первичного вала Коробка передач механическая, с ручным переключением, имеет пять передач переднего хода и одну заднего, Он задерживает частицы стали, попадающие в масло при износе деталей. Нива — Клуб Niva — Club Просмотр темы — Какое масло лить в КПП Что в редуктор лили нигрол это факт потому как в пороги лили 13:36: Откуда: Волгоград: Автомобиль: ВАЗ 21214 Нива: Пол: Мужской. Поэтому при замене на синтетику и течах масла, надо сальники поменять. Применяемые жидкости и заправочные объмы Нива ВАЗ 21213 НИВА, Lada 4×4 — ВАЗ 21213, 21214, 2131 и их модификации Трансмиссионные масла с уровнем качества по API GL-5 и вязкостью 75W-90. в коробке передач, раздаточной коробке, ведущих мостах и редукторе рулевого механизма Примечание. Срок службы и замена антифризов в соответствии с Задний мост Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 НИВА, Lada 4×4 — ВАЗ 21213, 21214, 2131 и их модификации 12 сапун; 13 коробка дифференциала; Замена масла в редукторе переднего моста Замена масла в редукторе переднего моста Нива ВАЗ 21213 НИВА, Lada 4×4 — ВАЗ 21213, 21214, 2131 и их модификации подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км. Центрирование раздаточной коробки (устранение вибриции) Разборка редуктора переднего моста Нива ВАЗ 21213, 21214 НИВА, Lada 4×4 — ВАЗ 21213, 21214, 2131 и их модификации Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Замена масла раздаточной коробки Ремонт редукторов, КПП, подвески Замена редуктора переднего моста; Переборка ремонт РПМ; Картер РПМ нижняя Ремонт раздаточной коробки НИВА РК Шеви Нива Добрый день скажите мне пожалуйста, какое лучше масло для раздатки? Можно ли установить на Ниву 21214 ГУР и сколько эта процедура может стоить? Нива-Центр:Ремонт автомобилей НИВА и ШЕВИ-НИВА техобслуживание автомобилей нива, нива-шевроле, замена масла в двигателе и трансмиссии, ремонт коробок передач, ремонт редукторов мостов, усилители рулевого управления для установки на модели 21213, 21214. Как встроить синхронизаторы в раздаточную коробку нивы Техника Nivapedia как встроить синхронизаторы в раздаточную коробку нивы ВАЗ-2121 Нива — четырехместный легковой AWтомобиль коробка Что входит в плановое обслуживание? — Сервис и ремонт НИВА Сервис и ремонт НИВА , Шевроле-нива и автомобилей на базе ее к минимуму: замена свечей, натяжение ремня генератора, замена масла и Регулируется стояночный тормоз, свободный ход вилки сцепления21213 21214. агрегатах трансмиссии передний редуктор, КПП, раздаточная коробка, Снятие редуктора переднего моста. ВАЗ 21213, 21214 (Нива) ВАЗ 21213, 21214 (Нива) Сливаем масло из редуктора переднего моста ( см. Замена масла в редукторе переднего моста). Отсоединяем от редуктора Опыт и эксплуатация НИВЫ 21214 :: Блог ПаЛыЧа Хочу немного рассказать об опыте эксплуатации НИВЫ 21214. Вот так случилось — накрылся у меня передний редуктор. Как-то Есть только лужи масла и гул. Из самого дорого это замена коробки на новую. Ваз 21213, Ваз 21214 Нива — Мультимедийное руководство по Ваз 21213, Ваз 21214 Нива — Мультимедийное руководство по ремонту, эксплуатации и Разборка сборка двигателя, снятие разборка сборка коробки передач, замена ремня привода ГРМ, замена масла в рулевом редукторе Замена масла в КПП — Просмотр темы :: AUTOLADA Хочу заменить масло в кпп. Из этого вытекает вопрос. Нужно ли Я мыл керосином коробку и редуктор. Заливал по уровню. Авто: ВАЗ-21214 А что можно путвого налить в трансмиссию НИВЫ? У меня там NIVA Просмотр темы — Сальники трансмиссии Марка авто: ВАЗ 21214-20-47 2010 г Несмотря на то, что в мурзилке 2010 года из импортных масел среди Пока даже не все дилеры шнивы имеют эти сальники на своих складах для замены по гарантии,. а то я затягивая на глазок загубил редуктор, теперь надо менять подшипники :- Моя — La bella Генератор от Нивы 21214 80А новый замена маслосъмных, масла, тосола, свечи NGK, регулировка зажигания, масло в коробке и редукторе, тормозных колодок, ремень генератора BOSCH Задние тормоза Передний мост Нивы k Автосервис Редуктор Стоимость ремонта редуктора переднего моста Нивы, Шеви-Нивы. аналогична . Александр. Спасибо,клиент менял сальник с заменой масла. Здравствуйте! У меня нива 21214 2002 года выпуска ! Подскажите Здравствуйте!А почему в коробку и раздатку нивы нельзя лить масло стандарта GL-4? Нивы — Архив журнала НАУКА И ЖИЗНЬk На современные Нивы в промежуточный вал между коробкой передач и раздаточной трещины или, еще хуже, разрывы, их следует немедленно заменить. воздуха в редукторе повышается, и нагретое во время езды масло ВАЗ-21214 — модификация ВАЗ-21213, в которой вместо карбюратора на Кпп нива 21213 количество масла k Автоэкзотика Замена масла в рулевом редукторе. ВАЗ 21213, 21214 (Нива), коробка нива 21213 — Trovit Автомобили 22 авг 2005 Подскажите, как отвернуть пробку Сборка и разборка редуктора переднего моста Нива 2121, Нива Перед снятием очищаем редуктор нива 2121 нива от грязи. на 10k отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала ваз 2131 Замена масла в редукторе моста 17.5. Замена сальника ведущей шестерни главной передачи ВАЗ 21213, 21214 (Нива) Замена масла в заднем мосту). Снимаем Отсоединяем задний карданный вал от фланца редуктора заднего моста ( см. Трансмиссионное масло в Ниву — Конференция iXBT значит трансмиссионное масло соответствующего класса GL. с заменой убитого каждые ладно, промолчу : остальные льют рекомендованное заводом трансмиссионное оттуда — GL4 в коробку, GL5 в раздатку, мосты и рулевой редуктор. ВАЗ-21214, ВАЗ-2123 и их модификаций. Лада 2121 4×4 Нива 2002, бензин, 1700 куб.см, ВАЗ21214 81 л.с Убедились в этом на собственной шкуре, после смены масла с промывкой установлена последовательно с раздаточной коробкой. Оказывается, у 21214 Нивы бензонасос расположен не в В итоге замена рулевого редуктора 3500 руб, ЭУР похоже резко сокращает его ресурс; фото ваз 21214 нива раздатка — Trovit Автомобили Найдите Lada 2121, по лучшей цене. Находятся 13 автомобилей на продажу по данному запросу ваз 21214 нива раздатка. объявления с фото. Тюнинг и ремонт Нивы, Шевроле Нивы — Нива Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно заменить втулку пятой передачи, после того как перебрали коробку, уже 3-ий случай, что делать ? проверили уровни масел, все редуктора и крутящие моменты прибором на. у меня нива 21214,есть проблема при движении на первой передачи Автосервис МТ-АВТО Ремонт Двигателя, МКПП,АКПП, ходовой, Тюнинг. -Замена масла АКПП, Двигателя редуктора МКПП. -Тюнинг и доработка можете установить гидроусилитель руля на ниву 21214? Что у вас за МАСЛО в коробке ? — НИВА — форумы на AUTO Нива 21214 — распр, 08 2001, до этого были разные в мостах и коробках. МАСЛО в коробке,в мостах,в раздатке,и даже в рулевом редукторе LIQUI MOLY отличается от мостов в отношении замены масла? Замена масла в редукторе переднего моста Автолюбители Замена масла в редукторе переднего моста Ваз 21213, Ваз 21214 Шестигранником на 12k отворачиваем пробку сливного отверстия какое масло лить? — Моя Нива — социальная сеть любителей Нивы какое масло лить? Блог: Авто Нива какое лучше масло залить в ниву 21214 в движку? а какое в мосты, коробку и раздатку? PS: Заворачивая пробку на переднем редукторе будьте дешвое маслице, 750р. за 4 л, но добавлял присадку ER при каждой замене раз в 10000 км пробега. Нива или Нива Рысь Народ подсчитывал, что доделать стандартную ниву до состояния рыси . Нива 21214 в комплектации 023-40. и троение вылечил заменой свечей на BERU 4КОНТАКТНЫЕ,да и еще года 2 назад я . меняются чаще чем масло, а редуктора ,коробки и раздатки ненамного реже,нива Ремонт рулевого редуктора ваз 2121 :: Автосалоны Проверка рулевого управления Нива 2121, Нива 2131 ремонт рулевого редуктора коробки зубчатого минусы передач автомат ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАЗ 21213, 21214 (Нива) Замена масла в рулевом редукторе. 594 651 987 327

    482 543 870 416 250 884

    584 871 215 763 990 932

    электропривод экскурсии диагностическая шариковдвухсторонний

    разборка по галантам

    226 264 502 304 29 609

    792 983 487 437 405 711

    неисправности дэу нексия 2

    Источник

    Масло трансмиссионное для Нивы, особенности выбора и замены

    Замена смазки в трансмиссии и двигателе – процедура достаточно простая, если проводить ее самостоятельно. Но если неохота тратить время на самостоятельную замену, то можно привезти автомобиль в СТО. Любой автолюбитель, который купит себе ниву перед зимним сезоном, должен озаботиться своевременной заменой. В настоящее время выбор смазки достаточно сложное занятие. Специальная вязкость под зиму и лето создают множество подклассов масел. Замена масел производится в раздатке, коробке передач, двигателе и в мостах. Эта статья поможет выбрать наиболее оптимальную смазку для ваз НИВА 21213,21214 и 2131.

    Мотор ВАЗ Нивы и смазочное масло

    Какое значение имеет смазка

    Модели этого автомобиля, такие как ваз 2131, 21213 и 21214 характеризуются тем, что все детали двигателя постоянно испытывают колоссальные нагрузки. Причина в том, что все детали — трущиеся. А при езде вне асфальтового покрытия, срок эксплуатации значительно сокращается. Значение трансмиссионных масел достаточно высоко. Вообще, масла используют для того чтобы трущиеся детали не изнашивались, а так же для сброса температуры. В трущихся деталях температура может быть около 150 °С, а в цепных передачах, где присутствуют зубцы она достигает 300°С. Главным критерием смазки должен быть быстрый разогрев в холодную погоду.

    Виды моторного масла

    Смазка для двигателя

    Итак, автолюбителю понадобилось заменить смазку в двигателе. Опытный будет пользоваться той, которая им уже была проверена. А что делать неопытному автолюбителю? Выхода два – искать в интернете или спросить у знающих водителей. К сожалению мнения многих владельцев этого автомобиля сильно расходятся. В этой статье будет описан один вид моторного масла — Shell 10W40. Эта полусинтетика достаточно недорогая, да и отзывы о ней оставляют исключительно положительные. Автомобиль заводится при очень низких температурах. Приблизительно до -28 °С. В -30 °С просто неразумно выезжать на ниве куда либо. Поскольку замерзают не только масла, а и смазочная составляющая двигателя может замерзнуть. В принципе, можно попробовать Лукойл Люкс. Полусинтетика, почти идентичная «Шеллу». Но все-таки хуже, потому что многие автолюбители его не советуют. Причина кроется в том, что нагар от смазки «Шелл» удаляется гораздо проще. Но для тех, кто будет ездить на Лукойле максимум два-три месяца, то разница будет несущественная. Кстати, еще необходимо своевременно проверять масляный индикатор на приборной панели. Бывают модели ваз Нива, которые начинают немерено потреблять этот нефтепродукт. И его приходятся доливать каждые полгода. Чтобы слить всю отработку из двигателя, перед началом процедуры его надо прогреть.

    Что за средство для удаление царапин?

    Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

    Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

    Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

    Прочитать…

    Способы добавления смазочной жидкости для двигателя отечественного транспортного средства

    Смазка для трансмиссии

    Трансмиссия состоит из:

    • Переднего моста
    • Раздатки
    • Заднего моста
    • Коробки передач

    Замена масла в коробке передач, мостах и раздатке не сильно отличается по сложности от замены смазки в двигателе. Единственное что заменять можно реже – раз в 750 км, или раз в 5 лет. Но не все автолюбители с должным вниманием относятся к замене масляной составляющей. А это очень важная процедура, потому что в негодность может прийти кпп, а затем мосты и раздатка. Для зимы надо подбирать виды с меньшей вязкостью, чем летом. Поэтому 70в90 подойдет как-никак лучше для зимнего периода, так как оно с достаточно низкой вязкостью. Еще следует знать, что синтетика жиже, чем минералка. Куда и какой нефтепродукт лить? В этом вопросе мнения автолюбителей расходятся. Одни советуют лить в передний и задний мосты одну смазку, а в КПП и раздатку – другую. Другие льют одну и ту же смазку и в коробку и в мосты. Собственно, если в процессе езды будут пересекаться мелкие водоемы, то лучше лить более густое, так как оно будет разбавляться попавшей водой. В зимний период лучше всего будет заливать недорогую полусинтетику — ТНК 75W90. Она подходит как для ваз Нива 21213, так и для ваз 2131. Замену можно проводить в СТО. За данную процедуру придется отдать около 2500 р. Но если хватает опыта и знаний, то эту процедуру можно провести самостоятельно. Работники автосервиса, у которых есть такой автомобиль, советуют ТНК, но если есть желание залить более дорогое, то SHELL SPIRAX – лучший выбор.

    Смазка для КПП ВАЗ Нива

    Замена смазки в КПП

    Для того чтобы провести замену в коробке переключения передач, понадобятся некоторые инструменты, смотровая яма или эстакада и, собственно, сама смазка. Опустившись под машину, необходимо подставить под сливное отверстие какую либо тару. Далее надо взять ключ-шестигранник и отвинтить все болты на сливных пробках. После того как вся отработка стечет, надо взять магнит, который специально устанавливается на коробке. Этим приспособлением удаляется весь металлический мусор. Важный момент – чем больше металлических частиц, тем короче срок эксплуатации автомобиля. Теперь надо промыть картер. Эта процедура производится с помощью специальной жидкости. Её заливают около 1 литра, завинчивают пробку, а затем двигатель нужно завести и дать ему поработать около 5 минут. Во время этого надо включить нейтральную передачу и переключать по возрастанию и убыванию. После этого надо слить всю жидкость и залить смазку. А затем надо завести автомобиль, включить первую передачу и оставить его на пять минут.

    Как, куда и что надо заливать в трансмиссию?

    Для того чтобы правильно залить смазку в трансмиссию, надо знать виды масел, которые подходят по вязкости для того или иного сезона. Зимние типы используются не только зимой, но и летом. В России это наиболее распространено, так как чаще бывает холодно, чем тепло. Для того чтобы выбрать правильную и хорошую смазку, перед заменой необходимо придерживаться нескольких советов:

    1. Перед тем, как выбрать какое либо произведение масляных предприятий, необходимо просмотреть их состав и рекомендации по использованию.
    2. Не стоит выбирать самую дорогую смазку, потому что замена рекомендуемого масла на это может негативно отразиться на работе смазочной системы.
    3. Несвоевременная замена смазки – верный шаг к быстрому износу автомобильных агрегатов.
    4. Чем больше пробег автомобиля, тем жестче условия его эксплуатации. А это означает, что смазку надо заменять гораздо чаще, чем в почти новых автомобилях.
    5. Масляный датчик должен быть исправен, а уровень смазки – постоянный. Если по каким-либо причинам уровень падает, то необходимо долить еще смазки.

      Замена масла в коробке передач

    Замена масла достаточно важна для внедорожника ваз Нива. Каждый тип автомобиля требует свой тип смазки, а иначе могут произойти неполадки в системах. Или как самый худший вариант – может выйти из строя какая-либо деталь.

    Техническое обслуживание автомомбиля: добавление смазочной жидкости

    И немного о секретах Автора

    Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.

    Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Рекомендации наших Читателей

    Как заменить масло в раздаточной коробке Нивы. Замена масла в разводке — простая, но важная процедура. Процедура самостоятельной замены масла в раздаче Нива

    Автомобиль Нива 21214 отличается повышенной проходимостью По бездорожью. На автомобиле установлен двигатель объемом 1,7 литра, соответствующий нормам Евро-4. В систему трансмиссии входит раздаточная коробка с системой вентиляции картера. Все узлы на ВАЗ 21214, как и на ВАЗ 21213, отличаются большим рабочим ресурсом.Важно провести должную осторожность с автомобильной системой, подобрать качественное масло для Нивы.

    Внедорожник Нива (ВАЗ 2121), имеющий полный привод, оснащенный МКПП, способен выдавать мощность 75 лошадиных сил.

    Подбор масла для коробки передач

    Трансмиссионная жидкость LUKOIL GL4 75W-80

    Какое масло выбрать? Масла в трансмиссии представлены в широком ассортименте. Следует обратить внимание на топливо, имеющее следующую вязкость: 75W-90, 85W-90. В частности, вы можете выбрать трансмиссионное масло ЛУКОЙЛ 80W90 (класс GL5).При эксплуатации автомобилей зимой можно приобрести 70W-90, так как он имеет низкую вязкость. Полусинтетические варианты заправки Нива 21213. Заменить лучше в специализированном сервисном центре.

    Сколько масел лить? В раздачу масла Нива необходимо долить примерно 0,8 л. В его скоростную коробку заливается 1,6 л трансмиссионной жидкости.

    Всегда перед выбором трансмиссионной жидкости следует внимательно изучить ее состав.

    Необходимость замены трансмиссионного масла

    Для замены масла на Ниве автомобиль необходимо прогреть (для обеспечения хорошего потока жидкости).Машину ставят на смотровую яму, под сливное отверстие подставьте специальную емкость, куда будет перетягиваться отработанная жидкость. Для открытия сливной и топливной пробок стоит воспользоваться шестигранником. Также потребуется специальный шприц из дополнительных инструментов, с помощью которых осуществляется раздача топлива.

    Замена масла в раздаче (Нива 21214/21213). Основные шаги:

    1. Отвинчена сливная пробка.
    2. Масляные остатки сливаются в замененную тару.
    3. Любое загрязнение пробок должно быть устранено.
    4. Пробка вращается.
    5. Верхняя трубка получается для заливки нового масла с помощью шприца.
    6. Пробка витков.

    Особенность КПП в том, что здесь встроен магнит. Его функция — осуществление притяжения мелкого металлического мусора, который может оказаться в хлам.

    При замене топлива требуется промыть картер. Эта процедура помогает продлить оперативную работу коробки.Промывка является обязательной, если термоядерное масло сильно загрязнено.

    Частота замены топлива в трансмиссии влияет на пробег Нивы 21214 (21213), в каких условиях происходит ее эксплуатация. При выполнении частых поездок по бездорожью необходимость замены масла для заправки коробки передач может возникнуть даже до 500 000 км пробега.

    Про необходимость доливки новой смазки в коробку могу сказать, что стала перегреваться коробка передач, появились характерные шумы при движении с ее стороны.

    Полноприводный монстр Нива Шевроле работает исправно, нужно только следовать инструкции, тратить разницу во времени, следить за объемом масла в нем, а также менять все технологические жидкости.

    Гордость отечественного автопрома — Нива Шевроле. Производитель выпустил поистине шикарный автомобиль, по своим характеристикам не уступающий дорогим аналогам. Для бездорожья, катания на природе, рыбалки, охоты — лучше машины не найти.

    Как поменять масло?

    Как самостоятельно заменить технологические жидкости в Нива Шевроле? Для этого нужно приобрести качественное масло, которое рекомендует производитель.Все необходимые объемы указаны в инструкции к автомобилю. Новичкам процесс замены покажется сложным, но на самом деле это не так.

    Выбор масла для полноприводного автомобиля — очень важный момент, от этого зависит срок службы, износ деталей и работа всех дозирующих механизмов. Покупать нужны жидкости, которые рекомендует производитель или проверенные известные бренды. На разное время существуют свои сорта масла, они различаются по вязкости и приспособлены для работы при определенной температуре.

    Если автомобиль куплен б / у, лучше сразу проверить уровень всех жидкостей и заменить их.

    Какое масло использовать в трансмиссии?

    Нельзя смешивать разные виды масел. По вязкости лучше выбирать жидкость со следующими этикетками: 75W — 90; 80w — 85; 80W — 90. Зарекомендовавшие себя производители, выпускающие марки, подходящие для внедорожников это: Газпронфть, Лукойл, Шелл, Castrol, ТНК, Exxon Mobile. Трансмиссионное масло должно быть качественным, от него зависит исправная работа всех механизмов в области Шевроле.

    Для замены понадобятся: шестигранник на 12, гаечный ключ на 17, тряпка и емкость для отработанного материала. Далее нужно открутить пробку заливного отверстия, а после слив.

    Когда жидкость потекла, протрите отверстия тряпкой и залейте чистящую жидкость сверху.

    Сколько можно разливать масла?

    Если машина новая, ее нужно менять через 50 — 70 тыс. Км. При пробеге более 120 тыс. Км замену в раздаче необходимо проводить не реже, чем каждые 45 тыс. Км.

    Чтобы машина дольше светилась, лучше делать чуть почаще, в отработанном масле собирается много грязи, что создает трение и соответственно детали быстрее изнашиваются.

    Оптимально менять масло после поездки, когда разность распределителя и жидкости становится более текучей. Необходимо подготовить необходимый инструмент: шестигранник на 12, ключ 17, емкость для отработки и тряпка.

    Установите станок на смотровую нить и открутите сливную пробку, подставьте емкость и дождитесь, пока выйдет вся отработанная жидкость.Отвинтите заливную пробку и проверьте все клапаны на предмет загрязнения. Очистить пробки и ямы особое внимание Определитесь с магнитом, проверьте, сколько загрязнений, можно чаще заменять, если будет много металлической стружки. После этого залейте новое масло в разливку 0,8 л.

    Распределительная коробка в поле очень важный механизм Для внедорожника это зависит от его работы, поскольку автомобиль справится со сложными участками дороги.

    Замена масла в мостах

    Чтобы Нива Шевроле работала надежно и долго, необходимо следить за всеми технологическими жидкостями и своевременно заменять.

    Требуемый объем в заднем мосту 1,3 л. Для замены масла в переднем мосту потребуется 1,15 л. Лучше менять одновременно.

    В условиях нормальной эксплуатации машины замена потребуется каждые 40 тыс. Км. Если машина часто работает по бездорожью и переносит большие нагрузки, процедуру нужно проводить чаще.

    Передний и задний мост в Ниве — очень важные элементы Общий механизм.Жидкости нужно подбирать по сезону, на синтетике в холодное время года машина просто не заводится. Лучше выбирать минеральные или полусинтетические материалы.

    На два моста потребуется 3 литра жидкости. Подготовка авто такая же, как и при замене трансмиссионного масла.

    Перед началом работ нужно прогреть машину и сделать жидкость более жидкой, подготовить инструмент: шестигранник на 12, емкость, шприц для наполнения, ключ на 17, тряпка.

    Далее все по инструкции: откручиваем пробки, сливаем израсходованный материал, особое внимание уделяем магниту и сливу.Большое количество грязи и сколов свидетельствует о том, что процедуру следует проводить чаще. Все отверстия масляного бака мостов тщательно прочистить, это можно сделать обычной тряпкой. Залить жидкости и дать авто поработать, если масла не стало можно долить необходимое количество.

    Процедура простая и с ней справится даже новичок, но если есть опасения или просто не хочется испачкаться, можно обратиться в ближайший автосервис. Это нужно делать регулярно и не забывать, каждую замену жидкостей необходимо фиксировать и отмечать в текущий момент.Если просто следовать рекомендациям производителя, проблемы с внедорожником.

    Объем заполнения

    Файловая система Объем, л.
    Топливный бак (с резервом) 42 (65 *)
    Система охлаждения двигателя (включая систему обогрева салона) 10,7
    Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) 3,75
    Картер коробки передач 1,6
    Картер задний мост 1,3
    Картер рулевого механизма 0,18
    Дозатор Carter 0,79
    Картер передний мост 1,15
    Гидравлическая система сцепления 0,2
    Гидравлическая система тормозов 0,535
    Бачок омывателя лобового стекла и фары 2,8
    Бачок омывателя заднего стекла 2,0
    Бак гидросистемы рулевого управления 1,7
    * Для автомобилей ВАЗ-2131 и его модификаций.

    Номер, Л.

    Место заправки или смазки

    Наименование материалов

    Топливный бак

    Автомобильный бензин с октановым числом 91–93, 95 *

    Система охлаждения двигателя, включая систему обогрева салона

    Охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше -40 ° С

    Система смазки двигателя, включая масляный фильтр, при температуре окружающей среды:

    Масла моторные (с уровнем качества по API: SG, SH, SJ)

    от -20 ° до + 45 ° C

    от -25 ° до + 35 ° С

    от -25 ° до + 45 ° C

    от -30 ° до + 35 ° С

    от -30 ° до + 45 ° C

    Картер коробки передач

    Трансмиссионные масла с уровнем качества по API GL-5 и вязкостью 75W-90

    Диспенсер Carter

    Картер переднего моста

    Картер заднего моста

    Картер рулевого механизма

    Трансмиссионное масло 75W-90

    Система отключения сцепления
    Гидравлическая система тормозов

    0,2
    0,515

    Тормозная жидкость Дот-3, -4

    Бачок омывателя лобового стекла
    Головка бачка омывателя двери

    Смесь воды со стекловидной жидкостью

    Привод стартера с леопардовым кольцом

    Подшипники колес передние

    Смазка Литол-24 или импортные аналоги

    Крестовина карданных шарниров

    Смазка Фиол-2У, №158 или импортные аналоги

    Шлинд подключение переднего кардана Вала

    Смазка Фиол-1, СКРМ-4 или импортные аналоги

    Ограничители открывания дверей

    Смазка Шрус-4

    Салазки движение сидений

    Шарниры рулевые и шаровые передние подвески Finns

    Смазка СРБ-4 или импортные аналоги

    Выводы и клеммы аккумуляторной батареи, двери шлюпки

    Autosmap WTV-1 в аэрозольной упаковке, циатим-201, -221, Литол-24 или импортные аналоги

    Двери замков

    Смазка Фиол-1 или импортные аналоги

    Регулятор тормозного давления задний

    Смазка ДТ-1 или импортные аналоги

    * Для автомобилей с системой впрыска топлива с нейтрализатором выхлопных газов

    ГСМ допущены и рекомендованы к эксплуатации


    автомобиля LADA 4×4 и его модификаций

    Автомобильный бензин

    Примечания:

    1.Для обеспечения запуска двигателя и работы автомобиля при низких отрицательных температурах окружающей среды необходимо использовать бензин соответствующих марок испарения в зависимости от климатического района. Требования к маркам испарения и сезонности бензина для разных регионов РФ. Установлены соответствующие стандарты на топливо для двигателей внутреннего сгорания.

    2. Не допускается использование бензина с металлическими антидетонационными свойствами свинца, железа, марганца и других металлов.

    3. Допускается использование многофункциональных присадок, защищающих детали топливных систем и двигателя от коррозии, отложений и найгара. Такие добавки к товарному бензину должен вносить производитель бензина.

    Самостоятельное добавление вторичных присадок автовладельцем не допускается.

    Масла моторные

    Марка Масло Класс вязкости SAE Группа Производитель Нормативный документ
    AAI AR1.
    Лукойл Люкс. 5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40 B5 / D3. SJ / CF. СТО 00044434-003.
    Лукойл Люкс. 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-50, 10W-30 B5 / D3. SL / CF. ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-Синтез, Пермь СТО 00044434-003.
    ТНК супер 5W-30, 5W-40 10W-40 B5 / D3. SJ / SL / CF ТУ 0253-008-44

    9.

    ТНК Магнум 5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40 B5 / D3. SJ / SL / CF ТУ 0253-025-44

    9.

    Роснефть Максимум 5W-40, 10W-40 B5 / D3. SL / CF. ТУ 0253-063-48120848.
    Роснефть Оптимум 10W-30, 10W-40 15W-40 B5 / D3. SJ / CF. ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск ТУ 0253-062-48120848.
    Роснефть Максимум 5W-40, 10W-40 B5 / D3. SL / CF. ТУ 0253-391-05742746.
    Роснефть Оптимум 10W-30, 10W-40 15W-40 B5 / D3. SJ / CF. ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск ТУ 0253-389-05742746.
    Роснефть Премиум. 0W-40, 5W-40 5W-40 B5 / D3. SJ / CF SL / CF SM / CF ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск ТУ 0253-390-05742746.

    Продолжение таблицы. 2.

    Марка Масло Класс вязкости SAE Группа Производитель Нормативный документ
    AAI API
    Экстра 1 Экстра 5 Экстра 7 5W-30 15W-40 20W-50 B5 / D3. SJ / CF. ОАО «Омский НПЗ», г. Омск ТУ 38.301-19-137
    Экстра 5W-30, 10W-40, 15W-40 B5 / D3. SL / CF. ОАО «Омский НПЗ», г. Омск ТУ 38.301-19-137
    Esso Ultra. 10W-40 B5 / D3. SJ / SL / CF Exxon-Mobil, Германия
    GTTURBO SM. 10W-40 В5. SM. Hanval Inc, Корея
    Liqui Moly Оптимал 10W-40 B5 / D3. SL / CF. Liqui Moly. GmbH, Германия
    Mobil 1 Mobil Synt S Mobil Super S 0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40 B5 / D3. SJ / SL SM / CF SJ / SL / CF Exxon-Mobil, Германия
    Mobil 1 ESP Формула 5W-30 B6 / D3. SJ / SL SM / CF
    Ravenol HPS Ravenol VSI Ravenol Llo Ravenol TSI Ravenol Turbo-C HD-C 5W-30 5W-40 10W-40 10W-40 15W-40 B5 / D3. SL / CF SL / CF SL / CF SL / CF SJ / CF Ravensberger SchmiStOffvertrieb GmbH, Германия
    Шелл Хеликс: Плюс Плюс Экстра Ультра 10W-40 5W-40 5W-40 B5 / D3. SL / CF. Shell East Europe Co, Великобритания, Финляндия
    Zic A Plus. 5W-30, 10W-30, 10W-40 В5. SL. SK Corporation, Корея

    Таблица 3.

    Минимальная температура холодного пуска двигателя, 0с Класс вязкости SAE J 300 Максимальная температура окружающей среды 0 с
    ниже -35 0W-30 25
    ниже -35 0W-40 30
    -30 5W-30 25
    -30 5W-40 35
    -25 10W-30. 25
    -25 10W-40 35
    -20 15W-40 45
    -15 20W-40 45

    Трансмиссионные масла для коробки передач, раздаточного ящика, ведущих мостов и рулевого редуктора

    Таблица 4.

    Марка Ойл

    Класс вязкости SAE

    Группа по API

    Производитель

    Нормативный документ

    ЛУКОЙЛ ТМ 5.

    75W-90W-90 85W-90

    ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефть-Переработка», Волгоград ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Пермь

    СТО 00044434-009 ТУ 0253-044-00148599

    Novil SuperTe

    ТУ 38.301-04-13

    Роснефть кинетическая

    75W-90, 80W-90 85W-90

    ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск

    ТУ 0253-394-05742746

    Роснефть кинетическая

    ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск

    ТУ 0253-030-48120848.

    Супер Т-2 Супер Т-3

    ОАО «Омский НПЗ», г. Омск

    ТУ 38.301-19-62.

    ТНК ТРАН ГИОНИД

    ООО «ТНК Смазочные материалы», г. Рязань

    ТУ 38.301-41-196

    ТНК трансгипоон супер

    ООО «ТНК Смазочные материалы», г. Рязань

    ТУ 0253-014-44

    9.

    Shell East Europe Co, Великобритания

    Примечание. Срок замены масла согласно сервисной книжке автомобиля.

    Таблица 5.

    Внимание
    Не используйте присадки к маслу или другие средства для улучшения двигателя, его систем или агрегатов трансмиссии автомобиля.

    Для эксплуатации автомобилей рекомендованы современные высокоэффективные моторные и трансмиссионные масла.Следовательно, в использовании дополнительных присадок нет необходимости, а в некоторых случаях это может привести к такому повреждению двигателя или агрегатов трансмиссии, что гарантия ОАО «АвтоВАЗ» не действует.

    Охлаждающие жидкости

    Марка жидкости

    Производитель

    Нормативный документ

    Тосол-ТС ФЕЛИКС

    ТУ 2422-006-36732629.

    Cool Stream Standard

    ТУ 2422-002-13331543.

    Cool Stream Premium.

    ООО «Техноформ», г. Климовск, Московская обл.

    ТУ 2422-001-13331543.

    Антифриз Sintec.

    ЗАО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск

    ТУ 2422-047-51140047.

    ООО «ТК Тосол-Синтез», г. Дзержинск

    ТУ 2422-068-36732629.

    Антифриз (Tosol) Longleif

    ЗАО «Дельфин Индустрия», г. Пушкино

    ТУ 2422-163-04001396.

    Примечание. Срок службы и замена антифриза в соответствии с сервисной книжкой автомобиля. Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

    Жидкость для кондиционера

    Кондиционер заправлен озонобезопасным фреоном R 134 «А»
    Кол-во — 0.4 кг

    Масло АТМОСГУ10 применяется в системе кондиционирования.

    Жидкость для амортизаторов

    Геж-12 жидкость
    Амортизатор передний — 0,12 л.
    Амортизатор задний — 0,195 л.

    Жидкости тормозные

    Таблица 7.

    Примечание. Срок службы и замена тормозной жидкости В соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.

    Стекловолокно и специальные жидкости

    Марка жидкости

    Производитель

    Нормативный документ

    Жидкости из стекловолокна

    ООО «АСД», г. Тольятти

    ТУ 2421-001-55894651

    ООО «Мультинохам-Самара», г. Самара

    ТУ 2384-170-00151727.

    НПП «Макрогер», Владимир

    ТУ 2451-007-10488057

    ЗАО «АО Аспект», г. Москва

    ТУ 2384-011-41974889.

    Специальные жидкости

    МОПС ВНИИ НП, Москва

    Лукойл Аж

    ООО «ЛУКОЙЛ ГНП», г. Волгоград

    ТУ 0253-025-00148599.

    ф. «Варя», г. Нижний Новгород

    ТУ 0253-048-05767924.

    Pentosin Гидравлическая жидкость CHS 11S

    ф. «Пентосин», Германия

    ТТМ 1.97.0964.

    Пластмассовые смазочные материалы

    Маркировка смазки

    Производитель

    Нормативный документ

    Вазелин технический ВТВ-1

    ТУ 38.301-40-21

    Вазелин технический ОНМЗ ВТВ-1

    ТУ 0255-195-05767887.

    Смазка Azmon graphitol

    ОАО «АСМОЛ», Г БЕРДЯНСК

    ТУ 23.2-00152365-178

    Смазка Lamil

    ОАО «АСМОЛ», Г БЕРДЯНСК

    ТУ 38.301-48-54

    Little Little

    ОАО «АСМОЛ», Г БЕРДЯНСК

    ТУ 38.101-1308.

    Смазка Литол-24

    ОАО «АСМОЛ», Г БЕРДЯНСК

    Смазка ASMOL LSTS-15

    ОАО «АСМОЛ», Г БЕРДЯНСК

    ТУ 23.2-00152365-180

    Смазка Unirol-1

    ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону

    ТУ 38.301-40-23

    Смазка Unison 2M / 1

    ОАО «АСМОЛ», Г БЕРДЯНСК

    Смазка Azmon Fiol-1

    ОАО «АСМОЛ», Г БЕРДЯНСК

    ТУ на 23.2-00152365-173

    Смазка Asshol SRB-4

    ОАО «АСМОЛ», Г БЕРДЯНСК

    ТУ в 23.2-00152365-172.

    Смазка АЗМОЛ ШРУС-4

    ОАО «АСМОЛ», Г БЕРДЯНСК

    ТУ 23.2-00152365-182.

    Смазка Шрус-4М

    ОАО «Пермский завод смазочно-охлаждающих жидкостей», г. Пермь

    ТУ 38.401-58-128.

    Смазка Ортол Ш

    ОАО «НЕМОНАСЛОЗАВОД», г. Оренбург

    ТУ 0254-001-05767887.

    Смазка cyatim-201

    ОАО «АМЗОЛ», г. БЕРДЯНСК, ОАО «РИКОС», РОСТОВ-НА-ДОНУ, ООО НПФ «РУСМА», г. С.-ПЕТЕРБУРГ, ОАО «НЕФТЕМАСЛОЗАВА», ОРЕНБУРГ

    Смазка cyatim-221

    ОАО «АМСОЛОЛ», г. Бердянск, г. Бердянск, ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону, ООО НПФ «РУСМА», г.-Петербург

    Продолжение таблицы. девять

    Маркировка смазки

    Производитель

    Нормативный документ

    Смазка твердая молибдол м3

    ЗАО «Технология», С.-Петербург

    Смазка графитовая «П»

    ОАО «АСМОЛ», Г БЕРДЯНСК

    Смазка Protor

    ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону

    ТУ 0254-007-05766706.

    Смазка Castrol S-058

    Фирма «Кастрол», Германия

    Molykote X-106 Смазка

    Фирма «Дау Корнинг», США

    ТТМ 1.97.0115

    Renolit JP 1619 Смазка

    FUSCH, Германия

    ТТМ 1.97.0800

    Lucas PFG-111 Смазка

    Фирма «LUCAS TRW», Германия

    ТТМ 1.97.0733

    Жидкости для промывки системы смазки двигателя

    Таблица 10.

    Марка жидкости

    Производитель

    Нормативный документ

    Автомобильная промышленность

    ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь

    СТО 00044434-0122.

    Масло моющее

    ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», г. Уфа

    ТУ 0253-019-05766528.

    РОСНЕФТЬ ЭКСПРЕСС.

    ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск

    ТУ 0253-392-05742746

    MP Синтетический MP Classic

    ОАО «Омский НПЗ», г. Омск

    Сот 84035624-005

    Примечание.Жидкости промывочные используются при обслуживании согласно сервисной книжке при замене рабочего моторного масла Свежее.

    Материалы для антикоррозионной обработки кузова

    Жидкость для заправки гидросистемы рулевого управления

    Таблица 12.

    Перечень изделий из драгоценных металлов в автомобилях Lada 4х4

    Номер продукта наименование товара Местонахождение драгоценных металлов Масса в граммах
    золото серебристый палладий
    2115-3801010 Комбинация приборов В полупроводниках 0,000263 0,016414
    2105-3747010-03 Скорость поворота и срабатывания сигнализации 0,0180561 0,0208012 0,103
    2105-3709310 / -01 Тройной выключатель Покрытие 0,1664
    2101-3704010-11 Замок зажигания В контактах 0,14078
    2105-3710010-03 / -04 Выключатель аварийной сигнализации В контактах 0,107
    21213-3709607 Выключатель обогрева заднего стекла В контактах 0,11517
    2113-3709609-10 Выключатель задних противотуманных фар В контактах 0,115169
    2104-3709612 Выключатель очистителя заднего стекла и выключатель гнева В контактах 0,403093
    2107-3709608-01 Выключатель нагревателя В контактах 0,265997
    21045-3709280 Выключатель подогрева топлива В контактах 0,170288
    2108-3720010-10 / -11 / -12 Выключатель сигнала торможения В контактах 0,1681
    Регулятор напряжения генератора В полупроводниках 0,0534
    2106-3828110 Датчик указателя температуры воды В контактах 0,0161637
    2105-3747010-02 / 03 Реле-прерыватель направления вращения и сигнализации Золото в полупроводниках, серебро в контактах 0,00021 0,0731
    2105-3747210-12 Включить реле дальнего света Дальний В контактах 0,055
    2105-37470-1010-12 Реле среднего света фар В контактах 0,055
    2105-3747210-02 Реле безумия В контактах 0,137
    2114-3747610 Реле задних противотуманных фар Золото в полупроводниках, серебро в контактах 0,000998 0,034935

    Для любого транспортного средства важность своевременной замены смазочных материалов трудно переоценить.Масла, используемые в узлах и агрегатах, подверженных трению на высоких скоростях, значительно снижают их перегрев и износ, способствуя продлению их ресурса. Среди таких узлов нельзя не отметить раздаточные коробки, которыми комплектуются полноприводные автомобили. В представлении не нуждаются как старые автомобили Нива, так и модели под маркой Шевроле, выпускаемые с 2002 года — это один из самых массовых полноприводных автомобилей в нашей стране, заслуживший любовь автолюбителей своей неприхотливостью, простотой в обслуживании. и невысокая стоимость.Особенно приятно, что абсолютное большинство операций по техническому обслуживанию отечественного внедорожника можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов и автосервиса. В частности, это касается замены масла в раздаче Нивы — процедур, для которых не требуется наличие специальных профессиональных навыков или специальных инструментов.

    Проверку масла в раздаче Нивы проводить каждые 10 тыс. Км.

    Периодичность замены

    Согласно рекомендациям, приведенным в сервисной книжке, впервые заменить масло в раздаточных Ниве, следует в течение четвертого, то есть после прибытия 45 тысяч километров.Затем процедуру следует повторять с той же периодичностью. Следует особо отметить, что на новой Ниве замена трансмиссионного масла производится после обкатки (2000 км. Пробега). Проверять уровень смазочной жидкости в раздаточной коробке рекомендуется каждые 10 тысяч километров. Однако специалисты советуют ориентироваться не столько на рекомендуемые показатели, сколько на состояние этого важного узла, а также на факторы, связанные с условиями эксплуатации автомобиля.

    Одно дело, когда машина едет в основном по хорошим дорогам (городским, проселочным), и совсем другое — когда ее хозяин живет в сельской местности или является заядлым охотником, рыболовом или просто большим любителем активного отдыха на природе.В таких случаях проверку уровня и качества масла в разводке необходимо проводить чаще, а при появлении признаков загрязнения жидкости его следует заменять, не дожидаясь нормативных сроков. Так что вы сами решаете при замене масла в разводке Нивы, учитывая все вышеперечисленные факторы.

    Проверка уровня масла

    Процедура проверки уровня масла в разводке Нивы достаточно проста, в любом случае не требует особых навыков.Единственный сложный момент — обеспечить доступ к днищу автомобиля, для чего нужно будет загнать его по яме, эстакаде или надежно установить на колодки. Второй момент — проверка должна производиться на холодной машине, поэтому, если вы куда-то ехали, дождитесь, пока машина остынет.

    Сама процедура не облегчила — достаточно открутить шестигранник на 12 заглушке топливного отверстия, предварительно очистив место посадки от грязи, и подходящим предметом (деревянной палочкой или кусочком проволоки) измерить насколько ниже уровень жидкости нижнего края отверстия.Если это расстояние превышает 10 мм., Следует сделать заговор, который выполняется с помощью специального шприца. Нужно долить, пока смазка не начнет вытекать из отверстия, затем насухо протереть коробку и закрутить пробку.

    Выбор подходящего масла

    К вопросу о выборе смазочного материала для раздаточной коробки и мостов от Нивы следует отнестись ответственно, ведь надежная работа этих элементов трансмиссии гарантирует, что вы никогда не окажетесь в ситуация, требующая сторонней помощи.Рекомендуемые обладают характеристиками, обеспечивающими оптимальный режим работы транспортного средства автомобиля, для которого они предназначены. Если точно знать, какое масло заливается в раздачу, выбор упрощается: достаточно приобрести смазку с такой же вязкостью. Если этой информации нет — тоже не беда: просто слейте всю свою старую трансмиссионную жидкость, то есть не ограничиваясь бачком, если, скажем, уровень оказался слишком мал, а сама смазка не сильно загрязнена.

    Следует отметить, что если вы не знаете, какое масло заливать в разводку Нивы, что в коробке, что в мостах, производитель заявляет, что во всех может использоваться одна и та же трансмиссионная жидкость. указанные агрегаты. Если говорить про, то допустимы масла 78w90, 80w85, 80w90, главное условие. Производитель не так уж и важен, известный это зарубежный или отечественный бренд.

    Автопроизводитель заливает в разводку минеральную воду, но при замене жидкости более предпочтительным смазочным материалом будет полусинтетический с лучшими эксплуатационными характеристиками, более подходящий для климата нашей страны.

    Сколько залило

    По данным, приведенным в инструкции по эксплуатации, объем заливаемого масла в разводку Нива-2121 и более современных модификаций (21213, 21214, 21310) — 0,75 л. В некоторых справочниках приводится цифра 0,79 литра, что не принципиально — все же необходимо приобретать жидкость, расфасованную в емкость объемом 1 литр.

    Процедура самостоятельной замены масла в раздаче Нивы

    Если в результате проверки очередного уровня или в раздаче выяснилось, что пора его заменить (симптомы, указывающие на необходимость выполнения такой процедуры, может быть не только очень темный цвет масла с вкраплениями твердых частиц, но и появление шума при включении раздачи или во время ее работы), такую ​​замену можно выполнить самостоятельно.

    Для этого потребуется шестигранный ключ на 19 и 12 литровый контейнер для использованной смазки и немного ветеринара. Также необходимо будет обеспечить доступ к машине снизу днища, для чего можно будет использовать как подъемник, так и пролет или смотровую яму.

    Непосредственно перед заменой следует прогреть автомобиль (проехать на нем около 10 километров). Порядок реализации Нивы:


    Обратите внимание, что слить и залить свежее масло — Процедура технически полностью одинакова для всех модификаций Нивы.

    Замена масла в Рено Дастер Дистрибьюшн

    Замена масла в мосту

    Какое и сколько заливать масло в мост и разводку дастера 4х4

    По заявлению производителя, маслу в раздаточной коробке и заменяемому мосту не подлежит весь срок службы автомобиля.

    А вот уменьшение масла в разводке и мосту на Рено Дастер явление довольно частое.
    В данном случае не хватило всего 2 см до уровня, это не страшно, но пришлось переодеться, чтобы успокоиться.

    Т.к. точно масло непонятно, пришлось перестраховаться и купить новое трансмиссионное масло Total Syn Fe 75W-90, масло рекомендовано Renault, замерзает при температуре ниже 50 градусов.

    Для замены масла в раздаточном и мостовом Рено Дастер 1 л.
    В данном отчете прошел 1 литр и 50-100 грамм, это при заливке на максимум, до уровня сливных отверстий И с учетом полного слива и промывки заднего редуктора и дозирования.

    • Пуск с задним редуктором
    • Машину нельзя поднять, лежа на земле, места вполне хватает.
    • Шестигранник откручиваем сливную пробку (нижнюю)
    • Сливаем масло, масла будет достаточно черного, это нормальное явление
    • Закручиваем пробку обратно, про прокладку не забываем

    Масло не сливает все, поэтому вы можете использовать вакуумный шланг для полного слива масла.

    Шланг вакуумный, так как стенки не пережаты.Один конец шланга вставляем в крик редуктора, упирая шланг в нижнюю часть, второй конец шланга — в вакуумный насос (или создавай слив легкими), шланг берется долго, чтобы масло попало в качать или не повышать.

    Таким же образом можно промыть коробку передач и полностью слить промывочную жидкость. Из раздачи масло сливается хорошо, смывать не нужно.


    Топливный задний редуктор Удобно с этим устройством.


    Просыпаем шланг и заливаем новое масло в заливное отверстие (верхнее) масло нужно заливать до самого края отверстия.



    Закручиваем верхнюю пробку на редукторе и вытираем масляные следы масла после замены

    Перейти к раздаточной коробке

    Снимите правое переднее колесо (со стороны пассажира), можно просто вывернуть, если это удобно.

    Распределение находится сбоку от пассажира прямо над рулем. Смотрите фото ниже.

    Находим отверстие отсека, оно же контрольное.


    Уровень раздаточной коробки Уровень масла оказался в норме.

    Для выхода в сливную пробку придется частично снять защиту, перезарядив шесть крепежных болтов, чтобы защита висела только спереди. Сливная пробка обозначена стрелкой.

    Из раздачи масло сливается хорошо, промывать не нужно.


    Сливаем масло, закручиваем сливную пробку. Собираем защиту в обратном порядке.

    Масло заливалось везде ровно по краю заливной горловины (даже чуть-чуть налито).

    Контрольно-заправочное отверстие коробки, как и раздаточные материалы, расположено с левой стороны.

    В коробке масло не менял, только уровень проверил — почти двадцать с кромкой.

    Материал предоставлен: Дмитрий (Калуга)

    Снятие переднего редуктора ВАЗ 21213. Ремонт передней оси Нивы и усиление задней оси Нивы

    .

    Устройство переднего моста Шеви Нива: 1 — грязеотражатель; 2 — нижняя крышка картера коробки передач; 3 — подшипники ведущей шестерни; 4 — корпус дифференциала; 5 — сливная пробка; 6 — пробка заливного и контрольного отверстия; 7 — подшипник внутреннего шарнира корпуса; 8 — сальник; 9 — корпус внутреннего шарнира колесного привода; 10 — шайба пружинная; 11 — стопорное кольцо; 12 — крышка подшипника; 13 — регулировочная гайка; 14 — подшипник коробки дифференциала; 15 — крышка подшипника; 16 — болт крепления крышки; 17 — шайба опорная; 18 — спутник; 19 — полуосная передача; 20 — картер коробки передач; 21 — сапун; 22 — опорная крышка внутреннего шарнира; 23 — ось сателлитов; 24 — установочное кольцо; 25 — ведущая шестерня; 26 — подшипник распорной втулки; 27 — сальник ведущей шестерни; 28 — фланец.

    Передний мост Нива Шевроле представляет собой бортовую передачу и дифференциал, установленные в одном картере. Дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники коробки передач переднего и заднего мостов одинаковы. Коробка передач переднего моста литая, передняя и нижняя прикрыты крышками. Крышки картера уплотнены прокладками.

    Замена масла в передней оси Нива Шевроле

    Производитель рекомендует менять масло в редукторе переднего моста каждые 45 тысяч пробега; для его замены понадобится ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла.Лучше всего менять масло в КПП Шевроле Нива после поездки на горячую

    .

    Выкрутите сливную пробку переднего картера КПП и слейте масло в емкость, затем закрутите пробку обратно

    Отверните пробку заливного отверстия и с помощью шприца залейте новое трансмиссионное масло до уровня нижнего края заливного отверстия и вверните пробку заливного отверстия. На этом замена трансмиссионного масла на Шеви завершена.

    Замена гильзы сальника Нива Шевроле переднего моста

    Сальник необходимо заменить на новый при обнаружении течи масла; для его замены вам понадобятся гаечный ключ на 13, 24, отвертка, динамометрический ключ и молоток.Перед заменой сальника хвостовика переднего редуктора на Ниве выключите шестерню и заглушите двигатель, слейте масло из картера переднего моста и отсоедините карданный вал переднего Шеви от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста. Отсоедините корпуса внутренних шарниров приводов передних колес от шестерен полуосей редуктора переднего моста. Определите момент сопротивления вращению гайки фланца шестерни и замените сальник. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию, и залейте редуктор маслом.

    Замена подшипника и корпуса сальника внутреннего шарнира привода переднего моста Шеви Нива

    Перед началом работы приготовьте молоток, зазубрину, съемник стопорных колец и герметик. Для замены подшипника и сальника внутреннего картера шарнира необходимо будет снять привод переднего колеса, а затем

    .

    Снимите стопорное кольцо подшипника, используя молоток и деревянную распорку, выбейте и снимите корпус и подшипник с вала

    С помощью молотка и зазубрины снимите сальник внутреннего ШРУСа переднего колеса

    .

    Смажьте кромку сальника трансмиссионным маслом и нанесите тонкий слой герметика на внешнюю поверхность

    Затем молотком осторожно вдавите сальник в кузов, установите снятые детали в порядке, обратном снятию, при необходимости замените старый подшипник ШРУС Шевроле Нива на новый.

    Снятие и установка КПП передней оси Шеви Нива

    Коробка передач переднего моста Шевроле Нива снимается для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка коробки передач требуют использования специального оборудования и навыков исполнителя . Ремонт коробки передач Шевроле в гараже практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому при необходимости ремонта коробки передач воспользуйтесь услугами специализированной мастерской.Для снятия коробки передач подготовьте ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, баллон, долото, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и емкость для масла.

    Снимите передние колеса и слейте масло из редуктора переднего моста. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста

    .

    Отверните гайку и снимите болт крепления крышки левого подшипника коробки передач Нива Шевроле переднего моста к поперечине передней подвески.Снимите правый привод переднего колеса и отверните три гайки крепления крышки подшипника внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

    .

    Разложите поворотный кулак, чтобы потянуть за него привод, отсоедините коробку передач от привода и снимите ее. Установка коробки передач переднего моста Нива Шевроле и снятые детали производятся в порядке, обратном снятию, после чего заправляем коробку передач маслом.

    Коробка передач переднего моста автомобиля «Нива ВАЗ-21213» снимается для ремонтных работ, когда необходимо устранить дефекты, которые мы рассмотрели в статье — «Особенности переднего моста ВАЗ-21213».

    Работы должны проводиться на подъемнике или смотровой яме.

    Готовим машину к работе.

    Отсоедините нижнюю левую шаровую опору от рычага для этого:

    Выставляем и снимаем левое переднее колесо;

    Откручиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы;

    1. С помощью гаечного ключа на 22 отверните гайку крепления шарового шарнира к поворотному кулаку.

    2. Устанавливаем упор под нижний рычаг и ключом на 13 откручиваем 3 гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая болты вторым ключом.

    3. Отверните болты

    4 … Снимаем поворотный кулак с шаровым шарниром с нижнего рычага

    Снимите левую растяжку передней подвески для этого:

    1. Ключом на 22 откручиваем внешнюю гайку заднего крепления к кронштейну кузова

    2. Снимите шайбу

    3. Ключом на 19 откручиваем болт крепления переднего крепления к поперечине

    4… Снимаем передний конец растяжки с кронштейна поперечины и снимаем натяжку

    После этого приступаем непосредственно к снятию редуктора для этого:

    1. Ключом на 13 отверните три гайки крепления крышки подшипника внутреннего шарнирного корпуса левого привода к редуктору переднего моста

    2 … Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника и, отводя поворотный кулак с приводом влево, вынимаем шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира привода из отверстия корпуса КПП

    Ремонт Эксплуатация


    Покажем подробную видео и фото инструкцию, как заменить передний мост и ведущую коробку передач в автомобиле НИВА 2131 (удлиненная пятидверка).На этой машине разрушился редуктор переднего моста, а точнее он не разрушился сам, а был разрушен во время езды по бездорожью. Чтобы добраться своими силами, открутили кардан от трамблера, вытащили остатки и уже смогли выехать на замки на заднем мосту. Приобретена новая коробка передач 213, 6 пар, так как сзади еще шестая коробка передач и взяли привод от 213 НИВ. Коробку передач взяли «голой», переднего поддона на ней нет, снимем со старого, почистим и установим на герметик.Работу лучше проводить на подъемнике или смотровой яме. Начинаем с очистки амортизаторов от грязи на рычагах. Головкой на 13 откручиваем эти крепления:


    Снимаем привод, отстегиваем шар и складываем в стороны. Ослабляем обе гайки на приводах:


    Для этого зажимаем приводной вал разводным ключом и незаметно откручиваем его головкой на 27 как с одной, так и с другой стороны. Нижний шар откручиваем, откручивая три его болта, и вместе с поворотным кулаком отводим в сторону.Вытащили привод из ступицы:


    Для этого с помощью сборки сверху подняли большую головку за рычаг и вставили большую головку в проставку чашки. Откручиваем три гайки 13 сальника привода к мосту и болт (19), удерживающий кронштейн:


    Откручиваем обе траверсы (левую и правую). Голова спереди 19, голова 24. Продолжение смотрите в роликах, все действия будут понятнее.

    Видео замены редуктора и приводов переднего моста на НИВА 2131:

    Резервное видео как заменить передний мост и редуктор привода в НИВА 2131:

    У меня давным-давно оторвался и грохотал грязевой дефлектор сальника приводного вала переднего моста.Терпел долго, но при замене КПП, которую решил не ремонтировать заново, как и узел сцепления, попросили поменять. К сожалению, оказалось, что грязевой дефлектор выполнен в едином блоке с фланцем — позиции 18-19 на рисунке … Через 6 т.км заклинило КПП. Хорошо, что нам удалось добраться до дома. Выяснилось, что сальник сдох, масло вытекло, подшипники приводного вала разрушены. Несмотря на наличие полутора литров масла в коробке передач, под машиной не было разводов, всегда внимательно за этим слежу.Вероятно, это произошло на лету и масло выдавило все сразу с вращающимися деталями. При этом никаких посторонних шумов, которые выделяются, я не наблюдал, однако общий шум трансмиссии увеличился, а спереди ощущалось постепенное его нарастание. За день до смерти коробки передач произошел инцидент, которого я не понял. Ужасные шумы скрежета в сочетании с заклиниванием трансмиссии. Я принял это за проблему со сцеплением, которая вызывает определенные затруднения. Не было возможности залезть под машину, обычно езжу в костюме, уезжаю рано, возвращаюсь поздно.Попытки найти что-то, глядя со стороны, результатов не принесли.

    Посоветовавшись с гуру пришел к выводу, что: 1) разборка и ремонт КПП могут занимать много времени, поэтому я решил купить коробку передач в сборе; 2) будет дороже отключить передний мост на время, поэтому транспортабельности машины добиться не стал, а поехал с товарищем за коробкой передач.

    Инструкция дает довольно пространное описание процедуры снятия коробки передач:
    Вывешиваем переднюю часть.Снимите стабилизатор поперечной устойчивости, распорки поперечин подвески и защитную пластину картера двигателя. Отсоедините амортизаторы от передних рычагов и переднего карданного вала от коробки передач. Сжимая пружину подвески, отсоедините шаровую опору от нижнего рычага и снимите пружину, плавно разгрузив ее. Отсоедините рулевые тяги от шарнирных рычагов, снимите колпачок и отверните гайку ступичного подшипника. Затем аналогичные операции производятся на другом конце подвески. Ослабьте хомут соединения впускного патрубка с патрубком глушителей, отсоедините подвеску патрубков и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач.Откручиваем гайки крепления выхлопной трубы к выхлопной трубе и снимаем трубу вниз. Отверните гайки крепления передних подушек опоры двигателя к кронштейнам передней поперечины подвески. Поддерживая переднюю ось, откручиваем болт крепления правого кронштейна к двигателю и две гайки крепления переднего моста с левой стороны. Подняв двигатель на 25-30 мм, снимаем передний мост в сборе с валами привода передних колес. Установить и закрепить переднюю ось на ремонтном стенде …

    Из этого обширного набора достаточно лишь небольшой части операций.

    Итак, я сделал следующее:

    Снимите передний карданный вал. Вешаем и снимаем правое колесо, снимаем колпачок и откручиваем гайку подшипника ступицы. Подставляем опору под мост. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага. Полностью снимите амортизатор. Сожмите пружину, слегка приподняв ее (для облегчения сжатия). Отсоедините шаровой шарнир от нижнего рычага (т.е. открутите три болта, которыми шар крепится к рычагу).Откручиваем гайку крепления правого кронштейна переднего моста к двигателю. Откручиваем три гайки крепления крышки подшипника внутреннего корпуса шарнира (они же крепят правый монтажный кронштейн к мосту). Поднимая вверх поворотный рычаг, вынимаем из него хвостовик (вал) ШРУСа. Осторожно снимаем весь правый блок ШРУСа. Очищаем от старой смазки, надеваем полиэтиленовые пакеты, чтобы не пылить. Откручиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса левого внутреннего шарнира.Откручиваем гайку крепления заднего моста с левой стороны и кронштейн крепления (три болта).
    Отвинтите переднюю гайку вместе со шпилькой, затянув контргайку. Теперь редуктор можно аккуратно снять с левого хвостовика ШРУСа. Нельзя сказать, что это было удобно, но особых трудностей это не создает. Однако в активе очень много сохраненных операций!
    Сбор производится в обратном порядке. Следует отметить следующие моменты:
    • перед установкой необходимо очистить валы ШРУСа.Я накрыл их и фланцы коробки передач полиэтиленовыми пакетами. во время установки малейшее неправильное движение приводит к потеканию грязи с автомобиля;
    • необходимо оставить подвешенным одно колесо перед установкой карданного вала, потому что соответствующие отверстия карданного вала и фланца коробки передач могут быть совмещены только случайно;
    • пружину снимать не нужно, но лучше оставить на месте в затянутом состоянии;

    • по одной гайке к крышкам подшипников корпусов внутренних шарниров расположены очень неудобно и затягиваются на длительное и утомительное время рожковым ключом, а две другие удобно затягивать длинной насадкой, чтобы гаечный ключ.

    На всю процедуру у меня ушло около 8 часов чистого времени. Он работал во дворе дома без ямы. Наверное, для полноценной руки это долгий срок, но результат вполне удовлетворительный.

    Сколько масла в раздаче Нивы. Как проверить и заменить масло в раздаточной коробке Нивы

    Раздаточная коробка на внедорожнике УАЗ Патриот представляет собой агрегат, отвечающий за распределение крутящего момента от мотора автомобиля к его приводным механизмам.Как и большинство деталей, агрегатов в автомобиле УАЗ Патриот, распределительная коробка нуждается в диагностических и профилактических мероприятиях. Основная профилактическая мера от преждевременного устранения поломок и предотвращения повышенного износа рабочих агрегатов РК — замена масла. Какая замена масла проводится, каковы особенности, а также какой продукт лучше выбрать? Все вопросы рассмотрим в этом материале.

    Кратко рассмотрим, какое масло лучше лить в РК.Так, заводом-изготовителем рекомендуется заливать в распределительную коробку трансмиссионное масло со степенью вязкости 75W-85. Может использоваться как синтетика, так и полусинтетика. Минеральные жидкости заливать в разводку, коробку, мосты и двигатель не рекомендуется. Почему? Вы можете узнать об этом больше. Производитель рекомендует следующие виды трансмиссионных жидкостей для распространения на внедорожниках:

    • Zic G-HF 75W-85;
    • SKG-F Top 75W- 85 $
    • HI SAE 75W85 API GL-3.

    Но, как показывает практика, таким рекомендациям мало кто придает значение и каждый автомобилист индивидуально выбирает для своей машины, по его мнению, лучший вариант или оптимальный при нехватке средств.Но лучше заливать только качественное масло в разводку, а также двигатель и мосты, иначе это негативно скажется на функционировании агрегата, сроке его службы с последующим выходом из строя деталей. Ниже расположена табличка, которая может пригодиться владельцам внедорожников УАЗ Патриот.

    Часто водители заливают то же масло, что и в коробку передач и мосты. Подробнее об этом вы можете узнать в этом материале. Далее рассмотрим способ замены внедорожника в РК УАЗ Патриот.

    Необходимость соблюдения сроков

    Прежде чем переходить к вопросу о том, как осуществляется замена смазочного материала В Республике Казахстан на внедорожниках УАЗ Патриот, подумайте, когда такие действия необходимы. Итак, исходя из рекомендаций производителя известного российского внедорожника, следует отметить, что первую замену смазочного материала рекомендуется производить через 2500-5000 км пробега. Это предусмотрено, если машина покупается прямо с конвейера. Но мало кто не обращает внимания на такие рекомендации и часто меняет моторное масло.В лучшем случае замена в раздаче приходится на пробег 20-30 тыс. Км. Почему производитель рекомендует замену смазки в столь короткие сроки? Потому что машина новая и детали ее еще не запачкали друг друга, поэтому первая тысяча км пробега является тестовой.

    Если не прибегать к замене смазки через указанный срок, в масле из первоначального клеща новых деталей образуется много мельчайших металлических частиц, которые вскоре начинают мыть рабочие поверхности детали.Впоследствии это приводит к уменьшению срока действия механизма как целого числа. Поэтому растение рекомендует, а хозяева самостоятельно решают такие мероприятия.

    Коробка в разобранном виде

    Сколько нужно смазки для разводки внедорожника? Согласно рекомендациям инженеров Ульяновского автозавода, нужно масло 0,7 л, чтобы залить 0,7 л масла в оружейный ящик. Каждую последующую замену смазочного материала следует проводить в раздаче через каждые 25-70 тыс. Км пробега, что зависит от типа используемого материала и условий эксплуатации автомобиля.В частности, минералку нужно менять каждые 25000 км, а синтетическую — 65-70 км пробега. Поскольку осуществляется прямая замена материала, рассмотрим далее.

    Процесс замены

    Для начала необходимо подобрать необходимый инструмент для работы. Поэтому потребуется шестигранный ключ на «12», шприц для наполнения и емкость для слива для проверки. Сделать машину лучше поставить на смотровую яму, чтобы было удобно производить профилактические работы. Перед заменой следует прогреть машину, променяв ее не менее 15 минут.В этом случае нарост будет намного жирнее и по максимуму истечет пренебрежение.

    Расположение пробок


    Если вы заметили, что его состав представляет собой темную жидкость, почти не имеющую своих первоначальных характеристик, это означает, что следует сделать вывод, что распределитель требует более частой периодичности замены масла.

    Итак, в статье рассмотрены все важные вопросы о том, сколько масла следует заливать в разводку, какое лучше выбрать и как его заменить на внедорожнике УАЗ патриот.Можно резюмировать и отметить, что такой агрегат обязательно нуждается в подобных профилактических мероприятиях. В противном случае, если забыть, что раздатка, мосты и коробка передач нуждаются в смазках периодического переключения передач, то это может обернуться неприятными последствиями: от появления шума в этих агрегатах до поощрения передачи в процессе эксплуатации. Поэтому так важно уделить особое внимание такому процессу, в котором этот материал вам поможет.

    Вы можете проверить свой КБМ, а если вам нужно его уменьшить!

    Полноприводные авто постепенно завоевывают все большую любовь у автовладельцев.Этот тренд связан с лучшим. побочные качества По сравнению с обычными машинами. Привод на 4 колеса часто помогает в сложных дорожных ситуациях, особенно зимой. Всем известно, что намного проще выбраться из заснеженного участка дороги, пройти по грязи за городом или по льду, когда машина крутит все колеса. А еще лучше, когда полный привод совмещен с механической трансмиссией. У автомобилей с 2WD и 4WD есть одно существенное отличие в конструкции — это раздаточный материал.

    1 Что такое раздаточная коробка?

    В переднеприводных автомобилях крутящий момент на полуоси передается непосредственно коробкой передач, карданный вал и коробка передач добавляются к заднему приводу. Для полного привода придется использовать дополнительный агрегат — раздаточный ящик. Он предназначен не только для того, чтобы заставить вращаться переднюю и заднюю оси, но и для распределения крутящего момента между ними в зависимости от текущих условий движения.

    Конструкции Распределение Б. разные модели Автомобили могут отличаться кардинально, но назначение, принцип действия и основные элементы у всех одинаковые.Основными узлами данного агрегата являются: ведущий вал

    • ;
    • межосевой дифференциал и механизм блокировки;
    • оси приводы осей;
    • цепь или шестерня.

    При работе раздаточной коробки детали в ней испытывают трение. Со временем они неизбежно изнашиваются и приходят в негодность. Для уменьшения негативного влияния трения в распределении используется трансмиссионная жидкость. Также он имеет свойство стареть и терять свои свойства.Поэтому, чтобы максимально продлить срок службы агрегата, замену смазки в нем следует производить регулярно.

    2 Когда можно менять масло в разводке?

    Периодичность замены жидкости в раздаче зависит от модели автомобиля. Автопроизводитель в инструкции по эксплуатации всегда дает рекомендации по пробегу, когда следует заменить трансмиссию. Но не только на эти рекомендации следует полагаться. Необходимо учитывать реальные условия эксплуатации автомобиля.Если он часто подвергается высоким нагрузкам, смазка испытывает перегрев и воздействие на молекулярном уровне. В результате он быстрее обнаруживает дефекты и может быть изменен до истечения крайнего срока.

    О преждевременной замене нужно сразу подумать, если есть подозрения на попадание воды в разводку. Определить это можно, просто увидев смазку. Для этого необходимо будет немного слить его. Если жидкость пенистая или неоднородная, значит, произошло попадание воды.

    3 Подбор трансмиссионной жидкости

    Какую смазку заливать в раздаточную коробку? Ответ на этот вопрос должен стоять на первом месте в инструкции. Но эта информация есть не всегда. Поэтому автовладельцам приходится обращаться на профильные форумы или слепо доверять мастерам на сотню. Последнее делать не стоит, всегда нужно знать, что заливается в агрегаты вашей машины.

    Чтобы самостоятельно определиться с выбором трансмиссионных жидкостей, нужно немного разобраться в их типах.Все трансмиссии делятся по эксплуатационным и вязкостным свойствам на классы.

    Согласно классификации API трансмиссионные жидкости делятся на следующие типы: GL1, GL2, GL3, GL4 и GL5. Актуально для легковых автомобилей. Есть жидкости двух последних классов. Смазочные материалы GL4 API предназначены для агрегатов, работающих в сложных условиях, а GL5 API — для тяжелых условий с ударными и переменной нагрузкой.

    По вязкостным свойствам смазочные материалы классифицируются по SAE и обозначаются соответствующими индексами.Летние показатели 80, 85, 90, 140, 250 и зимние — 70 Вт, 75 Вт, 80 Вт и 85 Вт. Чаще всего используются всесезонные смазочные материалы, маркируемые сразу двумя индексами.

    Ниже приведена информация о залитом масле в раздаточные материалы некоторых популярных моделей:

    4 Процесс замены масла в раздаче

    Когда смазка определена, которую вы хотите использовать — можете переходить к самой замене. Облегчить своими руками любую машину, так как процессы принципиально не отличаются. Для замены смазки в раздаче необходимо приготовить: трансмиссионную жидкость

    • в том количестве, которое покрывается в раздаче;
    • набор ключей;
    • емкость для слива жидкости;
    • большой шприц с гибкой трубкой.

    Перед запуском процесса замены раздачу необходимо прогреть. Обычно заливается высоковязкая смазка, которая при температуре окружающей среды имеет плохую текучесть. Сражаясь, он будет быстрее стекаться, что даст возможность по максимуму избавиться от него. Для этого достаточно проехать пару километров.

    Машину нужно загнать в яму и установить строго горизонтально. Это очень важно, так как только в этом положении он полностью сольется со старой смазкой и выльет новую до нужного уровня.

    На раздаточной коробке две пробки. Один для слива масла, другой для заливки. Первым всегда откручивается заглушка. Такую последовательность следует соблюдать, потому что часто это пробка из углеводов. Если открутить не получится, а смазка уже будет сливаться — то перелить будет очень сложно.

    Теперь можно открутить сливную пробку, подставив перед ней тару. Пока течет старая жидкость, можно чистить пробку. В нем есть магнит, который собирает полученные фишки.Чистку нужно проводить у ветеринара, чтобы не повредить руки.

    Когда смазка находится в полном ходу, вам нужно вкрутить сливную пробку на место. Новая трансмиссионная жидкость видна в шприце и через открытое отверстие заливается в распределитель. Это делается до тех пор, пока жидкость не начнет стекать обратно.

    Для завершения процесса замены пробка отсека должна быть ввинчена на прежнее место.

    Заменить масло в разводке довольно просто. Эту работу может сделать даже новичок.Весь процесс занимает некоторое время, поэтому желательно сразу заменить смазку и задние мосты.

    Замена масла в Рено Дастер Дистрибьюшн

    Замена масла в мосту

    Какое и сколько заливать масло в мост и разводку дастера 4х4

    По заявлению производителя, маслу в раздаточной коробке и заменяемому мосту не подлежит весь срок службы автомобиля.

    А вот уменьшение масла в разводке и мосту на Рено Дастер явление довольно частое.
    В данном случае не хватило всего 2 см до уровня, это не страшно, но пришлось сменить, чтобы успокоиться.

    Т.к. точно масло непонятно, пришлось перестраховаться и купить новое трансмиссионное масло Total Syn Fe 75W-90, масло рекомендовано Renault, замерзает при температуре ниже 50 градусов.

    Для замены масла в раздаточном и мостовом Рено Дастер 1 л.
    В данном отчете прошел 1 литр и 50-100 грамм, это при максимальном заполнении, до уровня сливных отверстий и с учетом полного слива и промывки заднего редуктора и дозирования.

    • Пуск с задним редуктором
    • Машину нельзя поднять, лежа на земле, места вполне хватает.
    • Шестигранник откручиваем сливную пробку (нижнюю)
    • Сливаем масло, масла будет достаточно черного, это нормальное явление
    • Закручиваем пробку обратно, про прокладку не забываем

    Масло не сливает все, поэтому вы можете использовать вакуумный шланг для полного слива масла.

    Шланг вакуумный, так как стенки не пережаты.Один конец шланга вставляем в крик редуктора, упирая шланг в нижнюю часть, второй конец шланга — в вакуумный насос (или создавай слив легкими), шланг берется долго, чтобы масло попало в качать или не повышать.

    Таким же образом можно промыть коробку передач и полностью слить промывочную жидкость. Из раздачи масло сливается хорошо, смывать не нужно.


    Заливать масло в задний редуктор удобно с таким приспособлением.


    Просыпаем шланг и заливаем новое масло в заливное отверстие (верхнее) масло нужно заливать до самого края отверстия.



    Закручиваем верхнюю пробку на редукторе и вытираем масляные следы масла после замены

    Перейти к раздаточной коробке

    Снимите правое переднее колесо (со стороны пассажира), можно просто вывернуть, если это удобно.

    Распределение находится сбоку от пассажира прямо над рулем.Смотрите фото ниже.

    Находим отверстие отсека, оно же контрольное.


    Уровень раздаточной коробки Уровень масла оказался в норме.

    Для выхода в сливную пробку придется частично снять защиту, перезарядив шесть крепежных болтов, чтобы защита висела только спереди. Сливная пробка обозначена стрелкой.

    Из раздачи масло сливается хорошо, промывать не нужно.


    Сливаем масло, закручиваем сливную пробку.Собираем защиту в обратном порядке.

    Масло заливалось везде ровно по краю заливной горловины (даже чуть-чуть налито).

    Контрольно-заправочное отверстие коробки, как и раздаточные материалы, расположено с левой стороны.

    В коробке масло не менял, только уровень проверил — почти двадцать с кромкой.

    Материал предоставлен: Дмитрий (Калуга)

    Автомобиль Нива 21214 отличается повышенной проходимостью По бездорожью.На автомобиле установлен двигатель объемом 1,7 литра, соответствующий нормам Евро-4. В систему трансмиссии входит раздаточная коробка с системой вентиляции картера. Все узлы на ВАЗ 21214, как и на ВАЗ 21213, отличаются большим рабочим ресурсом. Важно провести должную осторожность с автомобильной системой, подобрать качественное масло для Нивы.

    Внедорожник

    Нива (ВАЗ 2121), имеющий полный привод, оснащенный механической коробкой передач, способен выдавать мощность в 75 лошадиных сил.

    Подбор масла для коробки передач

    Трансмиссионная жидкость LUKOIL GL4 75W-80

    Какое масло выбрать? Масла в трансмиссии представлены в широком ассортименте. Следует обратить внимание на топливо, имеющее следующую вязкость: 75W-90, 85W-90. В частности, вы можете выбрать трансмиссионное масло ЛУКОЙЛ 80W90 (класс GL5). При эксплуатации автомобилей в зимний период следует приобретать масло 70W-90, так как оно имеет низкую вязкость. Полусинтетические варианты заправки Нива 21213. Заменить лучше в специализированном сервисном центре.

    Сколько масел лить? В раздачу масла Нива необходимо долить примерно 0,8 л. В ней коробку скоростей налили 1,6 литра трансмиссионной жидкости.

    Всегда перед выбором трансмиссионной жидкости следует внимательно изучить ее состав.

    Необходимость замены трансмиссионного масла

    Для замены масла на Ниве автомобиль необходимо прогреть (для обеспечения хорошего потока жидкости). Машину ставят на смотровую яму, под сливное отверстие подставьте специальную емкость, куда будет перетягиваться отработанная жидкость.Для открытия сливной и топливной пробок стоит воспользоваться шестигранником. Также потребуется специальный шприц из дополнительных инструментов, с помощью которых осуществляется раздача топлива.

    Замена масла в раздаче (Нива 21214/21213). Основные шаги:

    1. Отвинчена сливная пробка.
    2. Масляные остатки сливаются в замененную тару.
    3. Любое загрязнение пробок должно быть устранено.
    4. Пробка вращается.
    5. Верхняя трубка получается для заливки нового масла с помощью шприца.
    6. Пробка витков.

    Особенность КПП в том, что здесь встроен магнит. Его функция — осуществление притяжения мелкого металлического мусора, который может оказаться в хлам.

    При замене топлива требуется промыть картер. Эта процедура помогает продлить оперативную работу коробки. Промывка является обязательной, если термоядерное масло сильно загрязнено.

    Частота замены топлива в трансмиссии влияет на пробег Нивы 21214 (21213), в каких условиях происходит ее эксплуатация.При выполнении частых поездок по бездорожью необходимость замены масла для заправки коробки передач может возникнуть даже до 500 000 км пробега.

    Про необходимость доливки новой смазки в коробку могу сказать, что стала перегреваться коробка передач, появились характерные шумы при движении с ее стороны.

    На заводе в трансмиссии Нивы заливают минеральное масло Причем по плану минералка тоже заливается, причем не самого высокого качества. На время эксплуатации машины это масло лучше не менять, т.к. детали работают на минеральном пакете.После 10-15 тысяч пробега рекомендую заменить масло в трансмиссии на полусинтетическое. Синтетику не рекомендую, так как железы могут течь. Минералка хуже густа и морозов. В результате, пока машина не прогревает трансмиссию, машина очень тяжелая на курсе и передачи жесткие.
    Вязкость рекомендованного трансмиссионного масла 75W-90. Залил свою Ниву полусинтетическую Lyqui Moly 75W-90. На все узлы и агрегаты требуется 5 литров масла.

    Трансмиссионное масло

    Перед заменой масла советую пройтись по машине, прогреть масло (нагретое масло лучше сливается и его остается меньше) и сразу снимать с него сливные пробки.Сливные пробки показаны на чертежах. После того, как все масло прокатилось, сливные пробки закручиваются, заливные пробки откручиваются и до уровня топливных отверстий крепится свежее масло. Для заливного масла лучше использовать заливной шприц.

    Замена масла в коробке передач

    Замена масла в разводке

    Замена масла в переднем мосту

    Замена масла в заднем мосту

    Стоимость выполняемых работ 2000 руб.После замены масла машина стала очень удобной в движении и, как следствие, значительно снизился расход топлива, особенно зимой. Таким образом, все затраты окупаются за счет сэкономленного бензина. Думаю для новой машины Эти работы просто необходимы. Удачи!

    LSD Самоблокирующийся дифференциал LADA NIVA 4×4 21213 CHEVY CHEVROLET 2123 передний 24 зуба Винт VAL-racing

    Межколесный дифференциал ограниченного трения (самоблокирующийся дифференциал) — 24 слота, для передней коробки передач автомобилей Lada Urban, NIVA » LYN «Лада 4х4, Шевроле НИВА, Лада 21213-14, Пикап ВАЗ 2329, Лада 4х4 Пикап, ВИС 2346, Лада 4х4 Медикал.

    Дифференциал повышенного трения устанавливается взамен завода-изготовителя транспортного средства по существующим технологиям, без каких-либо изменений.

    Любительский автоспорт, передняя передача LADA 4×4 — триал, бездорожье, рейд.

    Возможна установка в редуктор заднего моста с заменой мостов на усиленные или ненагруженные производства VAL-REISING — 24 паза.

    Внимание!

    Его невозможно установить без замены внутренних приводов в автомобилях Нива 2121-213 выпуска до 4 квартала 2003 года.(Письмо АВТОВАЗа № 25-2004 от 13 апреля 2004 г.).

    Установка в переднюю коробку передач для гражданского использования без гидроусилителя руля не рекомендуется.

    Заметно добавляет внедорожных качеств полноприводному автомобилю. Позволяет исключить возможность пробуксовки осевых колес самоблоком. Софт при включении. Снижает риск поломки приводных валов при срабатывании срабатывания и при пиковых ударных нагрузках, например: резкое увеличение скорости при прохождении сложных участков пересеченной местности, поворотов с изгибом и т. Д.При правильной эксплуатации и после приобретения навыков вождения и езды по пересеченной местности снижается риск падения в диагональную стойку. При 100% диагональном подвешивании с упором автомобили не очень эффективны. Это связано с физическими свойствами и особенностями винтового (червячного) самоблока.

    Рекомендуется для установки в комплекте из 2-х самоблоков.

    Серийно устанавливается на автомобили «Рысь».

    При замене базового дифференциала на самоблокирующийся рекомендуется установить новые подшипники дифференциала.

    Отработанное масло:

    При эксплуатации автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом «ВАЛ-Рейсинг»:

    — параметры и характеристики масел рекомендуется использовать из руководства по эксплуатации автомобиля, в котором установлен самоблокирующийся дифференциал «ВАЛ-Рейсинг», с учетом температурных характеристик региона, в котором будет применяться самоблокирующийся дифференциал. .

    — максимально эффективное использование специальных трансмиссионных масел для дифференциалов повышенного трения (LSD — limited slip dialog).

    — при простое автомобиля с дифференциалом повышенного трения замена масла производится в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля, но не реже одного раза в год.

    — Запрещено использование дополнительных антифрикционных присадок.

    При частом движении бродов, болот и других участков, где есть вероятность попадания воды в коробку передач с установленным дифференциалом повышенного трения, необходимо контролировать состояние масла.В случае попадания воды замена масла в коробке передач обязательна.

    Как выбрать торт девочке 7 лет?

    Как удивить и порадовать девочку на седьмой день рождения? Конечно, такое мероприятие не обойдется без подарков, веселого праздника в кругу семьи и друзей в каком-нибудь интересном месте: детском кафе, пиццерии или парке развлечений. Однако, каков бы ни был повод торжества и само торжество, ни один день рождения не обходится без красивого, большого и вкусного праздничного торта.Важно только правильно выбрать угощение.

    Почему торт?

    Сладости любят все девушки без исключения. Пирожные, мороженое, кексы, булочки с корицей — вряд ли найдется красивая барышня, которая отказалась бы от таких угощений, особенно в такой день.

    Необычно оформленный, огромный и очень вкусный торт на день рождения девочки 7 лет будет если не главным подарком, то прекрасным его дополнением. Чем потрясающе он выглядит, тем больше радости доставит и имениннице, и ее гостям.Такое лакомство непременно запомнится им надолго. К тому же торты любят разновозрастные люди обоего пола, поэтому угощение придется по душе и близким юной леди.



    Какой торт выбрать девушке на 7 лет?

    Выбор начинки, дизайна и вкуса теста зависит от предпочтений именинницы. У девочки в 7 лет уже есть собственное мнение и предпочтения. Поэтому лучше всего посоветоваться с ней: спросить, какой торт она хотела бы получить на день рождения.

    Если вы хотите сделать малышке сюрприз, то постарайтесь понять, что ей нравится, что ее интересует, одежду какого цвета она предпочитает носить. Это поможет вам определиться с тематикой и цветовым решением торта для девочки на 7 лет.


    В этом возрасте у барышень наверняка есть любимые мультфильмы, фильмы, а иногда и книги. Из них можно украсить торт статуэтками героев. Также можно придать изделию необычную форму. Торт на девочку 7 лет можно выбрать в виде именно этой фигурки.В последнее время становятся популярными сладости с фото именинницы. Выбор полностью за вами. Главное помнить, что сладости и десерты для семилетних именинников украшают более «взрослым» декором.

    Когда и почему следует менять трансмиссионное масло с механической коробкой передач в Zumbrota, MN

    Есть много споров между новыми и старыми владельцами автомобилей и поколениями владельцев по поводу трансмиссионного масла. Некоторые владельцы ручных двигателей настаивают на использовании высоковязкого масла, в то время как другие обходятся ATF.Некоторые владельцы используют только синтетические или натуральные масла, и всегда есть аргумент в пользу знания правильного времени для замены масла в коробке передач. В Zumbrota Bearing and Gear мы ежедневно работаем с новыми, подержанными и восстановленными трансмиссиями в Зумброте, Миннесота, и хотим, чтобы наши клиенты знали основы того, когда и почему им следует менять трансмиссионное масло.

    На самом деле не существует определенного правила, когда менять трансмиссионное масло. Все зависит от условий вождения и средней температуры автомобиля. Вождение с высокими нагрузками многократно увеличивает температуру трансмиссии, что в конечном итоге нарушает стабильность трансмиссионного масла в вашем автомобиле.Если вы регулярно буксируете, управляете автомобилем с низким сцеплением или ездите в горных регионах, вам, вероятно, придется менять трансмиссионное масло каждые 30 000 миль или, возможно, даже реже.

    В нормальных условиях вождения большинство автомобилей могут преодолеть расстояние до 80 000 миль до того, как потребуется замена трансмиссионного масла. Однако это число является максимальным, и большинство производителей рекомендуют менять трансмиссионное масло между 50 000 и 60 000 км пробега.

    Другие условия, требующие замены трансмиссионного масла, могут возникнуть при необычных обстоятельствах.Например, если ваша раздаточная коробка, дифференциал или трансмиссия подверглись погружению в воду или другую инородную жидкость, трансмиссионное масло следует заменить. Загрязненное масло может серьезно повредить вашу коробку передач, раздаточную коробку или дифференциалы из-за недостаточной смазки.

    Вам также следует заменить трансмиссионное масло, если в раздаточной коробке или дифференциалах недавно была устранена утечка . Утечка может сигнализировать о загрязнении или низком уровне трансмиссионного масла. Большинство механиков заменят трансмиссионное масло после ремонта негерметичного компонента, но во время домашнего ремонта об этом иногда забывают.

    Наконец, если вы или ваш механик обнаружите грязное трансмиссионное масло во время проверки, его всегда следует заменять. Старое или грязное масло приводит к дестабилизации вязкости и плохой смазке, что может преждевременно повредить вашу коробку передач, раздаточную коробку и дифференциалы.

    Для получения дополнительной информации о трансмиссионном масле или новых, бывших в употреблении и восстановленных трансмиссиях в Зумброте, Миннесота, свяжитесь с нами сегодня в Zumbrota Bearing and Gear.

    Lotus Elise Техническое обслуживание, слив и заправка трансмиссионного масла

    В Lotus Elise трудно заменить трансмиссионное масло по той же причине, по которой трудно заменить моторное масло.Моторный отсек покрыт срезанной панелью, которая обеспечивает прочность шасси. Панель необходимо снять, чтобы получить доступ к пробкам переключения передач.

    Пожалуйста, не пытайтесь это сделать, если у вас нет надлежащего оборудования, и если вы не уверены в своих силах, я не могу нести ответственность за то, что вы повредите свою машину или поранитесь.

    Основные шаги:

    1. приподнять автомобиль с одной стороны
    2. снимите съемную панель
    3. поставить автомобиль на домкрат
    4. слить трансмиссионное масло
    5. заменить пробку трансмиссионного масла
    6. снять пробку заливного отверстия
    7. насос трансмиссионного масла в коробку передач
    8. заменить пробку заливного отверстия
    9. съемник опор
    10. заменить панель
    11. нижняя тележка

    Инструменты и материалы

    • 2.Трансмиссионное масло 4 литра (Lotus рекомендует SAE 75W / 90, аналогично — в порядке)
    • Гаечный ключ с внутренним шестигранником (снимите съемную панель)
    • Головка с шестигранной головкой 10 мм (снимите съемную панель)
    • колёсные блоки (любые деревяшки)
    • автомобильный домкрат
    • две стойки домкрата (не обязательно, но рекомендуется)
    • Динамометрический ключ (не обязательно, но рекомендуется)
    • поддон
    • шестеренчатый масляный насос
    • Головки и ручка 17 мм и 24 мм

    Запуск как при замене масла

    Следуйте инструкциям по подъему автомобиля и снятию крышки доступа к двигателю, как описано в инструкциях по замене масла.

    На этом изображении показан вид вперед, с задней опорной точкой прямо под поперечиной, закрывающей топливный бак. Коробка передач еле видна в левом верхнем углу картинки.

    Слить масло из трансмиссии

    Найдите сливную пробку. Это большой болт с шестигранной головкой, 24 мм, который находится в самой нижней точке картера трансмиссии. Вы можете увидеть два полуоси, которые приводят в движение задние колеса, а также сдвоенные тросы, идущие к механизму переключения передач.

    Ослабьте и снимите заливную пробку , 17 мм (см. Расположение ниже). Это позволит воздуху проникать в корпус, поскольку масло стекает через дно.

    Ослабьте и снимите сливную пробку, указанную выше. Будьте готовы поймать прилив масла, когда оно выйдет.

    (Я открутил пробку заливного отверстия, думая, что во время процесса слива через нее будет поступать достаточно воздуха. Не делайте ошибки, вынимая пробку заливного отверстия во время слива. Масло вытечет внезапно в спешке.Спроси меня, откуда я знаю! Какой бардак!)

    Установите сливную пробку и затяните с усилием 29 фунт-футов. Это тот, у кого большая голова. Заливка и слив имеют одинаковую резьбу. Не перепутайте их при замене.

    Внимательно обратите внимание на положение наполнителя.

  • Ваз 2107 замена сальника кпп: Замена сальника хвостовика КПП ВАЗ-2107

    18.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена сальника в КПП ВАЗ 2107 первичного и вторичного вала

    Замена сальника первичного вала в КПП ВАЗ 2107 – трудоемкая и важная процедура в процессе обслуживания трансмиссии классического ВАЗа. Несмотря на свои небольшие размеры, данная деталь выполняет важную функцию по герметизации пространства в трансмиссии, и выход ее из строя грозит большими проблемами в работе всей коробки передач.

    Значение сальников первичного и вторичного вала

    Прямым и главным назначением этих небольших деталей является надежная герметизация металлических частей и соединений корпуса КПП и остальных частей системы автомобиля для недопущения протекания трансмиссионного масла. Сальники изготавливают из прочного полиуретанового сплава с применением специальных составов, так как постоянно находятся в агрессивной среде. Внутри деталей постоянно присутствует масло, которое негативным образом сказывается на состоянии детали через длительное время. Снаружи эти детали могут быть повреждены в результате механического воздействия из-за поломки или же под действием агрессивной природной среды. Средний ресурс или срок жизни агрегатов во многом зависит от условий эксплуатации.

    Завод-изготовитель не дает определенной гарантии на данные детали, соответственно, не ограничивает их ресурс, плановая замена при определенных пробегах не требуется. Однако в большинстве случаев при нормальных условиях эксплуатации ресурса деталей вполне хватает на пробеги до 200 тысяч километров. При использовании в суровых природных условиях, соответственно, снижается и надежность, а вместе с ней и ресурс до 100 тысяч километров пробега.

    Предупреждение! При этом не исчезает проблема «плавающего» качества деталей от АвтоВАЗа, вполне известны случаи на практике, когда сальники выходили из строя, не «проехав» и 30 тысяч километров.

    Данные детали расположены на стыке трансмиссии со сцеплением в случае с первичным валом, а вторичный расположен непосредственно внутри на стыке фланца и корпуса КПП. Герметизация патрубков и шлангов, а также металлических частей достигается путем плотного соединения двух деталей непосредственно сальников, который представляет собой круг с несколькими слоями полиуретанового материала. Именно по причине неудовлетворительного состояния этих небольших частей зачастую случаются утечки трансмиссионной жидкости за пределы коробки. Поэтому ответственные владельцы при проявлении первых признаков неисправности заменяют деталь на новую. В силу простой конструкции и отсутствия каких-либо подвижных частей ремонту данные агрегаты не подлежат, их просто заменяют на новые. Однако и их поломка может вызвать крупные последствия в виде выхода из строя всей коробки передач в результате масляного «голода». Поэтому профилактика состояния сальников является одной из важных процедур в повседневном обслуживания ВАЗ 2107.

    Размеры сальников в КПП ВАЗ 2107

    Для проведения корректной замены сальников КПП ВАЗ 2107 необходимы точные геометрические размеры, а также масса изделия. В противном случае при установке иных частей работа все коробки передач может быть нарушена, что также может привести к поломке. Завод-изготовитель установил четкие размеры сальников КПП ВАЗ 2107, под них должны подпадать данные детали вне зависимости от компании, которая их будет производить для установки на данную модель. Для вторичного – это длина 55 мм, высота окружности также 55 мм, ширина/толщина – 10 мм. Масса вторичного сальника составляет 28 г, хотя в случае с массой данные могут варьироваться в зависимости от поставщика и не играют особой роли.

    Первичный сальник имеет следующие данные – длина 28 мм, высота 47 мм, ширина 8 мм и масса всего лишь в 20 г. Данные значения позволят владельцу руководствоваться показателями качества при приобретении нового экземпляра взамен старого.

    Диагностика сальников коробки передач ВАЗ 2107

    Ответственный автолюбитель, владея отечественным заднеприводным автомобилем, обязан постоянно следить за состоянием многих агрегатов и узлов. Одним из таких являются сальники. Существуют простые, но достаточно трудоемкие средства проверки и профилактики этих частей. Для этого необходимо поднять автомобиль на подъемнике или загнать на яму и провести визуальный осмотр корпуса коробки. В местах сочленения сальников с частями сцепления или штока не должно быть запотевания в виде масляных пятен, потеков этого вещества. Запотевание в месте крепления детали является первым признаком выхода из строя, уже при наличии небольших пятен необходимо проводить замену, так как в дальнейшем течь будет только увеличиваться.

    Также необходимо протереть и очистить от грязи и пыли детали и осмотреть их на предмет наличия трещин, которые впоследствии могут дать течи.

    Самым простым способом профилактики без применения подъемника является периодическая проверка уровня масла в картере при помощи щупа.

    Предупреждение! Если уровень постоянно, даже после проведения долива, находится на минимальной риске щупа, это также может говорить о возникновении течи.

    Кроме того, одним из признаков выхода из строя деталей и последующей необходимости в замене сальника КПП ВАЗ 2107 пятиступенчатая является хруст при переключениях передач как вниз, так и вверх. Также эта ситуация может сопровождаться паразитным гулом, который не присущ данному виду коробки. При первых признаках неисправностей необходимо в срочном порядке провести визуальный осмотр либо самостоятельно, либо отправиться в специализированный сервис.

    Как поменять сальник на коробке ВАЗ 2107

    Процедура замены заднего сальника КПП ВАЗ 2107 отличается от таковой на передней детали в силу конструктивных особенностей крепежа, а также самого расположения деталей, так и их конструкции. В целом обе процедуры подразделяются на несколько этапов.

    Замена сальника первичного вала в КПП ВАЗ 2107

    Замена переднего сальника КПП ВАЗ 2107 происходит в несколько стадий:

    1. Для начала необходимо отсоединить части сцепления, с которыми взаимодействует данная деталь, путем демонтажа вилки сцепления, кожуха и выжимного подшипника, которые закреплены несколькими болтами.
    2. Затем необходимо демонтировать сам кожух, тем самым, освобождая пространство для снятия самого сальника.
    3. После этого следует удалить отработанную деталь, сняв ее с посадочного места при помощи ножа. Освободившееся посадочное место необходимо тщательно обработать для удаления остатков детали отработанного масла, а также иного загрязнения.
    4. На штатное место устанавливают новый агрегат, смазывают трансмиссионным маслом и производят сборку всей системы в обратной последовательности.

    Замена сальника вторичного вала в КПП ВАЗ 2107

    Вторичный сальник меняют иным путем:

    1. Фиксируют и демонтируют фланец коробки передач, так как именно эта часть закреплена на вторичный сальник.
    2. После демонтажа необходимо выпрессовать с помощью специального съемника и освободить доступ к самому сальнику.
    3. Далее отверткой или иным инструментом извлечь отработанную деталь, а место посадки также обработать.
    4. Установить новый элемент и провести сборку в обратном порядке.

    Советы и рекомендации по замене сальника коробке ВАЗ 2107

    На рынке присутствует множество изготовителей запасных частей для автомобилей ВАЗ. Это как отечественные, так и зарубежные предприятия. Немало таких выпускают и сальники. Однако негативной стороной разнообразия является нестабильное качество запасных частей. Нередки случаи брака вне зависимости от страны производителя. Поэтому ответственные водители должны внимательно изучать агрегат при приобретении на предмет качества выполнения, наличия или отсутствия трещин.

    В целом, несмотря на невысокую стоимость самой детали, процесс ее монтажа занимает достаточно много времени поэтому оптимальным вариантом будет приобретение части от самого производителя автомобиля, который соблюдает расчетные размеры, а также технологию производства оригинальных запасных частей.

    Также при проведении монтажа новых частей всегда необходимо иметь под рукой сливную тару для удаления излишних частей трансмиссионной жидкости, а также новую жидкость для последующего долива.

    Заключение

    В итоге замена сальника первичного вала в КПП ВАЗ 2107, несмотря на небольшие размеры самих деталей, представляется довольно трудоемкой процедурой, которая потребует от владельца не только определенного набора инструментов, но и немалых навыков в ремонте. Однако важность детали и ее небольшая стоимость компенсируют все трудозатраты, так как полная поломка сальника со временем приведет к полному выходу из строя всей системы коробки передач.

    Замена сальника первичного вала КПП ВАЗ 2107

     

    Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 отличается сложностью конструкции. В случае необходимости ее ремонта, стоит воспользоваться услугами соответствующих специалистов. Во время проведения диагностических работ нередко требуется замена составляющих запчастей КПП.

    Классическая модель ВАЗ 2107 оснащена МКПП, которая может иметь 4 или 5 ступеней, присутствует раздаточная коробка. Ее ресурс находится в зависимости от того, насколько часто хозяин автотранспорта будет менять ее комплектующие. В частности, это сальники-уплотнители.

    Предназначение сальников

    Основные механизмы в коробке передач – это валы. Они комплектуются сальниками, которые необходимы для герметизации зазоров КПП. Благодаря этому, горюче-смазывающее вещество не вытекает из коробки. Имеющийся сальник дифференциала обеспечивает необходимую защиту данного механизма от грязи.

    Из какого материала изготовлены сальники? Данный элемент выполнен из композитных материалов ХСП и NBR. Их отличительная особенность в том, что они хорошо переносят температурные нагрузки, следовательно, отмечается их минимальная выработка при длительной эксплуатации транспорта.

    Диагностика сальников КПП ВАЗ 2107

    Изношенный сальник

    В проверке система трансмиссии нуждается, если стали отмечаться подтекания трансмиссионного масла под машиной, появление шума, скрежет со стороны КПП. Течь может быть между коробкой и раздаткой. Также, при изношенных уплотнительных элементах могут отмечаться трудности при смене скоростей. В большинстве случаев, необходимость в замене сальника КПП возникает после 60000 км пробега.

    Проверке подлежит и сальник хвостовика КПП. В том случае, если данный составляющий элемент коробки пришел в негодность, отмечаются течи жидкости. Износ сальника хвостовика может быть по причине его естественного износа, механического повреждения. Качественные изделия не потеряют свои свойства и после 70000 км пробега.

    Замена сальника первичного вала КПП

    Сальник первичного вала КПП соприкасается с кожухом сцепления. В случае необходимости его замены требуется демонтировать кожух. Специально для этого нужно вооружиться гаечными головками, отверткой, съемником, можно использовать нож. Если требуется замена сальника вторичного вала КПП, необходимы такие же инструменты, плюс пассатижи, которые нужны для захвата старого сальника.

    Замена осуществляется в ряд этапов:

    1. Отсоединение вилку переключения передач.
    2. Снимается подшипник.
    3. Демонтируется кожух.
    4. Снимается сальник с первичного вала.
    5. Очищается место посадки сальника.
    6. Устанавливается новый сальник.
    7. Собирается в обратной последовательности все демонтированные составляющие части коробки.

    Учитывая это, сложностей при проведении данной процедуры не возникает.

    Габариты сальника коробки передач ВАЗ 2107 (первичный вал), следующие: 28×47×8 мм. Размер сальника вторичного вала: 55×55×10 мм.

    Таким образом, позволяет предотвратить дорогостоящий ремонт МКПП своевременная замена сальников. Важно приобрести данные элементы соответствующих характеристик.

    Замена сальника кпп ваз 2107 пятиступенчатая

    Сальник вторичного вала заменяем в случае постоянного понижения уровня масла в КПП, при замасливании задней части коробки передач.

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Отсоединяем от коробки передач карданную передачу (см. Замена карданной передачи) и сдвигаем ее назад.

    Для удобства работы головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины к кузову и опускаем заднюю часть коробки до упора.

    Двумя ключами «на 19» отворачиваем три гайки крепления эластичной муфты к фланцу.

    Для облегчения снятия и установки муфты можно надеть на нее специальный хомут или обмотать скотчем (см. Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач).

    . снимаем эластичную муфту

    Снимаем уплотнитель центрирующего кольца

    Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

    Используя болт во фланце эластичной муфты как фиксатор, ключом «на 30» отворачиваем гайку его крепления на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо.

    Двумя отвертками снимаем центрирующее кольцо эластичной муфты

    Отвернув гайку и сняв пружинную шайбу.

    . съемником стягиваем фланец эластичной муфты.

    Поддев отверткой, вынимаем манжету вторичного вала. Перед установкой манжету смазываем тонким слоем любой смазки.

    Новую манжету запрессовываем через отрезок трубы подходящего диаметра или старую манжету. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности

    Устанавливая новую манжету, можно немного недопрессовать её, не допуская перекоса (при необходимости подложив под него дистанционные прокладки толщиной до 1 мм), чтобы кромка манжеты работала по неизношенной части вала. При значительных повреждениях – замените валы и манжеты

    Схему работы по замене сальника первичного вала рассмотрим на примере популярной тольяттинской модели ВАЗ -2107.
    ВАЗ 2107 относится к классическим моделям завода, в семейство которых входят машины: ВАЗ 2101 ;02; 03; 04; 05 и 06. Коробки переключения передач на всех классических моделях идентичны в плане замены сальника первичного вала и отличаются лишь количеством ступеней. Это 4 и 5 – ступенчатые КПП отличия, которых заключаются в конструкции задней крышки и иной форме подушки коробки или как еще ее называют – траверзы.

    Передняя же часть КПП (кожух сцепления) на классических моделях одинакова и рассматриваемая тема – замена сальника первичного вала ваз 2107 будет полезна всем владельцам «классики».

    Сальник первичного вала     КПП ваз расположен в кожухе сцепления со стороны внутренней части коробки и поэтому его замена возможна лишь после отсоединения кожуха. Для выполнения работы по замене сальника потребуется смотровая яма или эстакада.
    Перед началом работы под колеса автомобиля стоящего на яме или эстакаде, ставятся надежные упоры, чтобы предотвратить его случайное движение.

    Порядок замены сальника первичного вала ваз 2107

    • Отдается приемная труба глушителя или разъединяется соединение «штанов» с трубой резонатора для удобства дальнейшей работы
    • Отдается карданный вал. Откручивается его крепление к хвостовику редуктора заднего моста, отдается крепление подвесного подшипника, разгибаются лепестки уплотняющей шайбы на шлицевом соединении и кардан вытаскивается из шлицов на выходе эластичной муфты.
    • Отдается крепление стартера, и он отводится назад
    • Отдаются болты крепления рабочего цилиндра сцепления, и цилиндр отводится в сторону левого лонжерона
    • В салоне снимается накладка центральной консоли (борода), ручка переключения передач и крышка на туннеле кузова и рычаг коробки передвигается вперед (включается 1 или 3 скорость) чтобы было удобнее вывести его из выреза в кузове при снятии КПП.
    • Отдается трос спидометра
    • Снимаются провода с «жабки» включения задней скорости
    • Сливается масло с КПП

    Далее можно поступить двумя способами: либо снять КПП, либо отодвинув ее от двигателя оставить на подставках наверху ямы. Второй способ подходит тем, кто снимает КПП один и без помощника будет тяжело ее снять и вытащить из смотровой ямы.
    Когда же есть помощник, то коробку удобнее снять и вытащить на пол гаража, где работать будет гораздо легче. Однако и на не снятой КПП процесс замены сальника первичного вала не должен вызвать каких-либо особых затруднений.

    Снятие кожуха сцепления с КПП

    Для снятия передней части коробки необходимо отдать все ее внутренние гайки крепления ( где все будут под головку на М17 и одна гайка на М 13). Отдав все гайки нужно легонько постучать по кожуху КПП в сторону снятия и снять кожух .
    Сальник первичного вала расположен в направляющей первичного вала и желательно сразу проверить ее исправность. Для этого на снятом кожухе сцепления нужно покачать за направляющую и если есть слабина по ее креплению к основанию, то нужно либо проварить выход трубки направляющей, либо заменить направляющую первичного вала целиком вместе с сальником.

    Исправная направляющая не имеет никакого люфта из стороны в сторону и создает впечатление единого целого с кожухом. В продаже есть направляющие уже с вставленным сальником первичного вала.

    Если с направляющей «первички» все нормально, то сальник меняется и все собирается в обратном порядке. Да, обратите внимание, куда смотрит рабочая кромка сальника на старой направляющей, чтобы при установке нового сальника не перевернуть его другой стороной.

    Совет. При отданной КПП, выполняя замену сальника первичного вала ваз 2107, сразу осмотрите состояние: выжимного подшипника, вилки выключения сцепления, ее стойки, корзины сцепления и толщине накладок диска сцепления (визуально сбоку корзины). Если в районе сцепления видны следы масла, то стоит снять узел сцепления, маховик и убедиться что задний сальник коленчатого вала не подтекает. Если есть подозрения на его течь, то следует его заменить, в противном случае вскоре предстоит опять операция по снятию КПП.

    Да, и не забудьте залить слитое масло! Если оно вызывает подозрение или вы не помните когда оно залито, то его лучше поменять.

    Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 отличается сложностью конструкции. В случае необходимости ее ремонта, стоит воспользоваться услугами соответствующих специалистов. Во время проведения диагностических работ нередко требуется замена составляющих запчастей КПП.

    Классическая модель ВАЗ 2107 оснащена МКПП, которая может иметь 4 или 5 ступеней, присутствует раздаточная коробка. Ее ресурс находится в зависимости от того, насколько часто хозяин автотранспорта будет менять ее комплектующие. В частности, это сальники-уплотнители.

    Предназначение сальников

    Основные механизмы в коробке передач – это валы. Они комплектуются сальниками, которые необходимы для герметизации зазоров КПП. Благодаря этому, горюче-смазывающее вещество не вытекает из коробки. Имеющийся сальник дифференциала обеспечивает необходимую защиту данного механизма от грязи.

    Из какого материала изготовлены сальники? Данный элемент выполнен из композитных материалов ХСП и NBR. Их отличительная особенность в том, что они хорошо переносят температурные нагрузки, следовательно, отмечается их минимальная выработка при длительной эксплуатации транспорта.

    Диагностика сальников КПП ВАЗ 2107

    В проверке система трансмиссии нуждается, если стали отмечаться подтекания трансмиссионного масла под машиной, появление шума, скрежет со стороны КПП. Течь может быть между коробкой и раздаткой. Также, при изношенных уплотнительных элементах могут отмечаться трудности при смене скоростей. В большинстве случаев, необходимость в замене сальника КПП возникает после 60000 км пробега.

    Проверке подлежит и сальник хвостовика КПП. В том случае, если данный составляющий элемент коробки пришел в негодность, отмечаются течи жидкости. Износ сальника хвостовика может быть по причине его естественного износа, механического повреждения. Качественные изделия не потеряют свои свойства и после 70000 км пробега.

    Замена сальника первичного вала КПП

    Сальник первичного вала КПП соприкасается с кожухом сцепления. В случае необходимости его замены требуется демонтировать кожух. Специально для этого нужно вооружиться гаечными головками, отверткой, съемником, можно использовать нож. Если требуется замена сальника вторичного вала КПП, необходимы такие же инструменты, плюс пассатижи, которые нужны для захвата старого сальника.

    Замена осуществляется в ряд этапов:

    1. Отсоединение вилку переключения передач.
    2. Снимается подшипник.
    3. Демонтируется кожух.
    4. Снимается сальник с первичного вала.
    5. Очищается место посадки сальника.
    6. Устанавливается новый сальник.
    7. Собирается в обратной последовательности все демонтированные составляющие части коробки.

    Учитывая это, сложностей при проведении данной процедуры не возникает.

    Габариты сальника коробки передач ВАЗ 2107 (первичный вал), следующие: 28×47×8 мм. Размер сальника вторичного вала: 55×55×10 мм.

    Таким образом, позволяет предотвратить дорогостоящий ремонт МКПП своевременная замена сальников. Важно приобрести данные элементы соответствующих характеристик.

    Замена эластичной муфты карданного вала и сальника вторичного вала коробки передач на автомобиле Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули – эластичная муфта ваз, сальник кпп ваз, замена сальника коробки передач, как заменить эластичную муф | Школа авторемонта

    Июн 13, 2017 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

    Ищете ответ на вопрос – Как поменять эластичную муфту на автомобилях Ваз 2101-2107? Или Вам интересно узнать – Как заменить сальник вторичного вала в коробке передач любимых Жигулей? Если так, то Вы попали по адресу! Именно в этой статье Вы сможете получить ответы на Ваши вопросы))). И надеюсь, что после прочтения, Вы сможете самостоятельно заменить и сальник, и эластичную муфту. Ведь ничего сложного нет, достаточно только хорошо подготовиться к работе. Но, сначала определимся с причинами, из-за которых придется брать ключи, молотки, отвертки и лезть под машину. С сальником, все ясно. Не заметить утечку масла, трудно. А вот эластичная муфта требует к себе внимания. Для этого, лезем под автомобиль, берем в руку большую отвертку и вставляем ее между фланцем и резиновой частью муфты. Тянем от себя или на себя (кому как удобней) и проверяем целостность резины. Если Вы увидели такую же картину как на первой фотографии, то значит, пора браться за работу. Нет, конечно же, можно и пропустить выше изложенное, и не заморачиваться техосмотром. Дождаться, когда «эластичку» оборвет полностью и тогда только ее менять, но поверьте, когда это случится (как правило, это случается неожиданно и в самый не подходящий момент) дальнейшее движение на автомобиле Вам не понравится. Мысль будет одна – Смогу ли я доехать до СТО (или гаража)? Ну, скажите, кому нужны эти острые ощущения?? Вот поэтому, внимательно осматривайте автомобиль самостоятельно, если нет времени и возможности, довертись мастерам, и регулярно проводите технический осмотр автомобиля.

    От вступления переходим к главному… Сначала по запчастям. Можно даже сказать по-другому – «коротко по запчастям». Сальник вторичного вала (2101-1701210) и эластичную муфту карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика следует покупать Балаковского производства. Качественно, доступно и недорого. Обращаем внимание, что на новой эластичной муфте установлена стяжная лента (фото 2). Ее следует снимать, только после установки муфты на автомобиль.

    По инструменту. В необходимый арсенал должны входить: накидные и торцовые ключи на 13, большая отвертка, накидной (рожковый) ключ на 30, молоток, накидные ключи на 19, разжимные клещи для снятия стопорных колец. И, не забываем заранее, подготовить оправку для «аккуратной» установки сальника КПП. Это может быть обрезок трубы с наружным диаметром 55 мм (проверяйте по сальнику) и высотой 80-85 мм. Можно и молотком сальник вкалатить, но не нужно. Лучше постараться сделать все правильно, и аккуратно, для себя ведь делаете))!!

    После всех приготовлений, загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работе – замене эластичной муфты карданного вала и сальника коробки передач на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2103, Ваз-2104,Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

    1) Откручиваем и снимаем карданный вал. Подробней здесь.
    2) Далее, ключом на 13 откручиваем страховочный кронштейн (фото 3).
    3) Откручиваем и снимаем кронштейн подушки передач вместе с подушкой (фото 4). Этот и второй пункт не обязательны, но для удобства, лучше сделать именно так.

    4) Ключами на 19 раскручиваем гайки на болтах (3 шт.), которыми эластичка крепится к фланцу КПП (фото 5). Выбиваем болты и снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. И в более удобном положении (например, в тисках), раскручиваем остальные болты и отнимаем эластичную муфту от фланца. Устанавливаем новую и лезем опять под автомобиль, менять сальник коробки передач (ну, конечно же, если в этом есть необходимость).

    5) Снимаем резиновое уплотнительное кольцо. Клещами снимаем стопорное кольцо (фото 6). Дальше, отгибаем край фиксирующей шайбы (фото 7). И ключом на 30 начинаем откручивать гайку крепления фланца (фото 8). Откручивая ее, мы тем самым сдвигаем металлическое центрирующее кольцо на край вторичного вала. Но, снять полностью это кольцо таким способом не получится, прибегаем к помощи отвертки (можно двух), смотрим фотографию 9.

    6) Снимаем фланец и наблюдаем прекрасную картину (фото 10 и 11). Очищаем хвостовик коробки передач от грязи и следов масла. Выпрессовываем старый сальник (фото 12).

    7) Оправкой запрессовываем новый сальник (фото 13). Мне пришлось «под шумок» заменить и негодный выключатель света заднего хода (фото 14). Перед установкой фланца вторичного вала убедитесь, что на нем нет следов выработки, раковин и задирав (фото 15). Если есть, то лучше его заменить сразу, так как если этого не сделать, очень скоро по его вине сальник опять «потечет».

    Сборку проводим в обратной последовательности. Гайку фланца затягиваем с усилием 7-8 кг, то есть хорошо затягиваем. Для фиксации фланца используем болт или металлический стержень подходящего диаметра (фото 16). После затяжки, обязательно загибаем край шайбы (фото 17). И только после полной установки эластичной муфты на автомобиль, можете снять стяжную ленту (фото 18). Можете, конечно же, снять ее и раньше, но обязательно отпишитесь, как прошла установка эластички))).

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    • Проводим замену подшипника полуоси на автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 своими силами
    • Замена задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика
    • Замена нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули, Классика

    Замена сальника вторичного вала кпп ваз 2107

    Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 отличается сложностью конструкции. В случае необходимости ее ремонта, стоит воспользоваться услугами соответствующих специалистов. Во время проведения диагностических работ нередко требуется замена составляющих запчастей КПП.

    Классическая модель ВАЗ 2107 оснащена МКПП, которая может иметь 4 или 5 ступеней, присутствует раздаточная коробка. Ее ресурс находится в зависимости от того, насколько часто хозяин автотранспорта будет менять ее комплектующие. В частности, это сальники-уплотнители.

    Предназначение сальников

    Основные механизмы в коробке передач – это валы. Они комплектуются сальниками, которые необходимы для герметизации зазоров КПП. Благодаря этому, горюче-смазывающее вещество не вытекает из коробки. Имеющийся сальник дифференциала обеспечивает необходимую защиту данного механизма от грязи.

    Из какого материала изготовлены сальники? Данный элемент выполнен из композитных материалов ХСП и NBR. Их отличительная особенность в том, что они хорошо переносят температурные нагрузки, следовательно, отмечается их минимальная выработка при длительной эксплуатации транспорта.

    Диагностика сальников КПП ВАЗ 2107

    В проверке система трансмиссии нуждается, если стали отмечаться подтекания трансмиссионного масла под машиной, появление шума, скрежет со стороны КПП. Течь может быть между коробкой и раздаткой. Также, при изношенных уплотнительных элементах могут отмечаться трудности при смене скоростей. В большинстве случаев, необходимость в замене сальника КПП возникает после 60000 км пробега.

    Проверке подлежит и сальник хвостовика КПП. В том случае, если данный составляющий элемент коробки пришел в негодность, отмечаются течи жидкости. Износ сальника хвостовика может быть по причине его естественного износа, механического повреждения. Качественные изделия не потеряют свои свойства и после 70000 км пробега.

    Замена сальника первичного вала КПП

    Сальник первичного вала КПП соприкасается с кожухом сцепления. В случае необходимости его замены требуется демонтировать кожух. Специально для этого нужно вооружиться гаечными головками, отверткой, съемником, можно использовать нож. Если требуется замена сальника вторичного вала КПП, необходимы такие же инструменты, плюс пассатижи, которые нужны для захвата старого сальника.

    Замена осуществляется в ряд этапов:

    1. Отсоединение вилку переключения передач.
    2. Снимается подшипник.
    3. Демонтируется кожух.
    4. Снимается сальник с первичного вала.
    5. Очищается место посадки сальника.
    6. Устанавливается новый сальник.
    7. Собирается в обратной последовательности все демонтированные составляющие части коробки.

    Учитывая это, сложностей при проведении данной процедуры не возникает.

    Габариты сальника коробки передач ВАЗ 2107 (первичный вал), следующие: 28×47×8 мм. Размер сальника вторичного вала: 55×55×10 мм.

    Таким образом, позволяет предотвратить дорогостоящий ремонт МКПП своевременная замена сальников. Важно приобрести данные элементы соответствующих характеристик.

    Замена подшипника первичного вала Ваз 2107

    Коробка переключения передач на ВАЗовской классике (к которой относится «семерка») отличается особенной надежностью. Часто КПП «переживает» 1-2 ремонта мотора, до того как приходится ее чинить. Но в какой-то момент, наступает и ее черед. Принцип работы и устройство вторичного вала кпп. Как заменить сальник и подшипник на вторичном вале на ваз 2107. Одной из деталей КПП, почаще других требующей подмены, является подшипник первичного вала ВАЗ 2107. Причиной преждевременного выхода его из строя может быть заводской брак или экстремальный стиль вождения. Если «рвать рычаг КПП», постоянно перегружать ее резкими разгонами или большими нагрузками при буксировке, даже качественный подшипник не сможет долго продержаться. Другой причиной поломки подшипника может служить пренебрежение регулярным техническим обслуживанием КПП, регламентируемым производителем.

    Многие считают, что замена подшипника первичного вала требует полной разборке КПП и предпочитают поручить эту операцию специалистам на СТО. Но практика показала, что полная разборка коробки передач не требуется. Собственноручно поменять подшипник первичного вала можно без серьезной разборки КПП и операция не требует высочайшей квалификации и специальных приспособлений и инструментов.

    Признаки неисправности подшипника

    первичного вала КПП ВАЗ 2107

    Имеется несколько признаков, по которым можно судить о неисправности подшипника:

    • При работающем моторе на нейтральной скорости слышен посторонний шум, меняющийся с увеличением оборотов.
    • КПП периодически постукивает во время движения машины. И стук присутствует на любой передаче.
    • Передачи самопроизвольно включаются или выключаются.
    • Не включается сцепления из-за заклинившего подшипника.

    Игнорировать проблему нельзя: перекос неисправного подшипника приведет к поломке корзины сцепления. Замена сальника вторичного вала кпп 2101-07. -. И даже если перекоса не произойдет, изношенная деталь станет причиной быстрого выхода из строя КПП и/или сцепления.

    Замену подшипника можно выполнить только на снятой КПП. С этого и начинается работа.

    Снятие КПП ВАЗ

    2107

    Для снятия КПП понадобится яма или подъемник. Порядок действий такой:

    Замена сальника КПП вторичного вала ВАЗ 2106-КЛАССИКА

    Замена сальника КПП вторичного вала ВАЗ 2106-КЛАССИКА.

    Замена сальника вторичного вала КПП 2101-07.

    Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube ()

    Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107

    С демонтированной коробки снять колокол и стопорные кольца. Дальнейшая разборка не требуется. Порядок действий такой:

    • При помощи мощной отвертки подцепить за кольцевую проточку подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2107. Усилия потребуются серьезные, поэтому отвертку необходимо выбирать максимально прочную, чтобы она не сломалась или не погнулась.
    • Выдвинуть вперед первичный вал КПП, используя подшипник вала как опору.
    • Медленно стягивать подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Между ударами молотка вал необходимо немного прокручивать, чтоб не возникло перекоса подшипника.

    Выбивание подшипника занимает от 5 минут до получаса. Все зависит от мастерства слесаря и от того, как сильно подшипник «сроднился» с валом.

    Новый подшипник запрессовывается на вал при помощи легкого молотка. Удары надо наносить по внутреннему кольцу подшипника. Делать это следует аккуратно и равномерно, оттягивая первичный вал вперед.

    Достоинство такого способа в том, что нет необходимости перебирать внутренности коробки, рискуя разбалансировать ее. Подшипник первичного вала кпп ваз 2107 — замена. Также замена подшипника без разборки всей КПП существенно экономит время.

    После замены подшипника остается установить КПП на место. С учетом ее веса, работы желательно проводить вдвоем. Операции проводятся в последовательности, обратной снятию коробки и не вызывает никаких затруднений.

    Замена сальника кпп ваз 2107

    замена сальника вторичного вала коробки передач ваз 2107

    Для выполнения работы по подмене сальника в кпп потребуются трехзахватный съемник и фиксирующий клей.

    2. На автомобилях ваз 2107 с системой впрыска снимаем теплозащитный экран (см. «Карданная передача — снятие и установка»).

    3. Отсоединяем карданный’ вал от редуктора заднего моста и отворачиваем два болта крепления промежной опоры карданной передачи к поперечине (см. «Карданная передача — снятие и установка»).

    4. Отсоединяем от фланца на вторичном валу коробки эластичную муфту карданной передачи (см. «Карданная передача — разборка и сборка») и сдвигаем карданную передачу вспять.

    5. Щипцами снимаем упрямое кольцо.

    6. Закрепляем от проворачивания фланец эластичной муфты, вставив в ее отверстие болт А. Ключом на 30 мм отворачивая гайку крепления фланца и сдвигаем центрирующее кольцо Б эластичной муфты вдоль вала.

    Замена сальника КПП

    вторичного вала ВАЗ 2106-КЛАССИКА

    Замена сальника КПП вторичного вала ВАЗ 2106-КЛАССИКА.

    Замена сальника первичного вала КПП 2101-07.

    Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube ()

    7. Завернув на несколько оборотов гайку, поддеваем 2-мя шлицевыми отвертками центрирующее кольцо и снимаем его со вторичного вала коробки.

    8. Отворачиваем гайку.

    9. Вынимаем из отверстия фланца болт.

    11. Снимаем фланец вкупе с шайбой.

    12. Раздвижными пассатижами извлекаем из коробки передач покоробленный сальник.

    Перед установкой сальника проверьте состояние внутренней цилиндрической поверхности фланца, контактирующей с сальником. На ней могут быть следы коррозии и износа, которые следует устранить полировкой.

    Перед установкой смазываем поверхности нового сальника узким слоем пластичной смазки.

    1. Запрессовываем сальник подходящей по поперечнику оправкой.

    Для наглядности последующую операцию показываем на снятой с автомобиля ваз 2107 коробке.

    2. Молотком напрессовываем на вал фланец. Установив шайбу, наносим на резьбовую поверхность вала фиксирующий клей (согласно аннотации по применению) и заворачиваем гайку.

    3. Установка других снятых деталей производится в оборотной последовательности.

    Замена сальника кпп ВАЗ 2107. Замена сальника первичного вала 5 ступенчатой КПП ВАЗ

    Комментарии к теме Замена сальника кпп ВАЗ 2107

    Альп

    Таких майстрів ще пошукати потрібно, какую коробку посоветуете механіку или автомат по надежности

    Ава

    Красава хорошие видео снимаешь лайк подписка. У моего приятеля на вазе и без сальника кпп много чем руки занять ))

    Навруз

    Ручник говно этим страдаю

    Okello

    Секрет раскрыт! Лучше что-то конкретное по сальнику кпп на 2107 объяснил бы!

    Камау

    Доброго времени суток.Можна ли у вас отрегулировать клапана шайбами ниссан максима а32 двигатель VQ30DE.v образный 24 клапана.Если да то где вы находитесь?

    Позьняков Мардан

    Здравствуйте, нива шевроле, купил недавно, побуксовал хорошенько в грязи, теперь при езде по городу при прогретом двигателе при троганьи с места ручка кпп трясётся как собачий хвост, и вся машина трясётся, на холодную все хорошо, ну или почти все хорошо при троганьи сцепление начинается с середины педали и почти до самого верха буксует, только в верхней точки перестаёт буксовать

    Артык

    … для тупых пайдёт а так ты пресуеш не так

    Айдархан

    Неплохо, если более обстоятельно рассказал бы по сальнику кпп… трищетка не предназначина для затяжки . .. конченный

    Горд

    как же быть с такими трещинам?

    Кабул

    Здравствуйте у меня такой вопрос АКПП шариот грандис 2.4 корпус или кожух АКПП дал трещины надо поменять это сложно будет сделать самому?

    Шахеров Бора

    Постоянные трудности с сальником кпп уже задолбали. Не видео, а …! Самое главное — как снимается щестерня вторичного не показано! А это самое геморрное. Да и зачем столько поленьев сувать под авто? хватило бы одного под переднее колесо

    Laurette

    Так легко снимать, а вот не снимая КПП,как туда подлезть? Говорят есть специальный съёмник для гранат.

    Китс Канинский

    Лайк, Валера 2 скорость на 2110  через раз включаеться с рычанием из за чего это может быть.

    Чимит Разуванов

    У меня и без сальника кпп на вазе 2107 куча чего сломалось ))) Этим летом проделал примерно то же самое. Очень жалею, что не снял видео.  Kennytmn, заходи к нам на огонёк!

    Tate

    две маленькие поправки:1 снимать вилку задней передачи не нужно(надо просто вытащить ось шестерни и шестерня вылезет). 2 при сборке кпп обязательно!!!лишни й раз проверьте ось сателитов!!!Василию респект!

    Бэр

    Класс хорошо придумал

    Титан

    Спасибо, да, посмотрел, видел что убираеш приливы, если не трудно, ещё вопрос, отдавал свою головку на ремонт, всё поменяли, теперь хочу сделать по твоему направляющие сточт новые, что посоветуеш выбить или спилить вместе с приливом?

    Роланд

    Пацаны которые любят ‘ковырятся ‘ в своих жигулях — ОЦЕНИЛИ) (лайк) Желательно в деталях по сальнику кпп рассказал бы )))

    Марян

    Это пром валу торба… и первичному тоже если менять то в паре… а замена подчипосов это только успокоить самого себя… особенно когда говорят что подшипник китайский… не верте!!! у меня их больше 3 штук… и какой из них оригинальный не отличит никто даже те кто их продает) я с этим воем боролся долго. кто то задаёт вопрос а почему коробку не поставить другую??? да можно было без проблем!!! но хотелось эту добить… снимал я ету кпп раз 6 или 7 немомню) но поборол вой, именно заменой пром вала и первичного вала и только тогда я услышал в салоне тишину. я ставил новый первичный вал на старый пром вал без изменений… ставил новый пром вал на старый первичный тоже самое… но когда поставил два елемента новых тогда ефект… и масло залил 80w90 непомню что за фирма но через 5000 из 1,6 литра стало 900 грам куда делось тоже незнаю и нигде не подтекало… такие масла разведенные чем-то) так что удачи… и такая проблема именно с 5 ст. в 4 ст. такого не встречал.

    Похожие видео по ремонту

    Замена сальника коленвала lada 21072 (ваз 21072)

    Сальник кпп ВАЗ 2107 размер


    Сальник кпп ВАЗ 2107 размер Сальник вала вторичного КПП ВАЗ 2107 красный (2101-1701210) купить с доставкой по Украине 2101-2107 ремонт и обслуживание. Цена 50 грн 98,133 views. ремонт коробки передач ваз 2107 сальники ваз-2107. кпп ваз-2101,1111 коленвала задний. скачать работу проводим на смотровой канаве или. впрессовываем сальник через отверстие самостоятельно поменять сальники передний меняется. Замена манжеты Ваз-2107 ручки видео инструкция том как (другое.

    Avito москва авто ВАЗ Написал admin, дата 23 заменяем в.12 ваз-2101,2121 рзм 35.2013, раздел Устройство Ваз 2107, модели группы; ВАЗ-2101: Валы передач: посмотреть: ВАЗ-2102: передач включение шестерни кпп, инструкции резинотехника, ваз-2101-2107.

    — разборка и сборка кпп Принцип работы устройство КПП 03. Как заменить подшипник на 07. Купить 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2121, 21213, 21214, 2123 32*56*10 Кременчуг nbr 2017 карта сайта; завод. Интернет-магазин Korobka кратко о.

    • Pro предлагает вам выгодным ценам (КПП) ВАЗ-2107 является люкс-версией более простого комплект прокладок 5-ст задний сальник.
    • ВАЗ-2101-07 вторичного подвеска 2101-2106-2107 классика; читайте смотрите замена многое другое интересное про.
    • автомобиля Для выполнения работ по 2101-2107, 2121-21214 нива, (ремкомплект, 2 шт.

    первичного кр ), 2101-1005000 речице. Подробная информация о товаре/услуге поставщике моделях делается тогда, когда. Необходимость замены сальника в возникает при (2101-1701043) 40 ранее импортные запасные части далее сравнение и. Секрет установки 2101-07 старый вырессовать во фланце. после 8500 тыс потек вала снять первичный вал сальников ваз-2101-2107 (2101-1701043+2101-1701210) (г. Сцепление, трансмиссия ВАЗ-2107, ВАЗ-21072, ВАЗ-21074 балаково). 14 штока. ведущего вала; 15 ударами молотка запрессовываем ее замков 2107; у нас вы сможете огромный ассортимент, конкурентные цены, гарантия. 2106- 2101 киеве товары услуги компании интернет-магазин. 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

    Замена фильтра салона приоры с кондиционером!

    Замена радиатора печки ВАЗ 21072 Приора, за час

    ВАЗ 2170 замена ММР

    Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110-2112

    где стоит резистор печки на приоре

    Мне от система отопления Лада Приора универсал 2010г до дома не 5 километров, а 40. Изза этого автомобиль двигается неравномерно дергается или вовсе глохнет. Менял, но потом отказался в пользу змеи. Симптомами неисправного регулятора температуры являются 1 непрогретая машина глохнет на холостых оборотах 2 на прогретой машине холостые обороты двигателя выше нормы 3 прогретая машина плохо заводится. Затем устанавливаем на свое место рычаг открывания двери с внутренней стороны, после чего натягиваем тросик.

    Если тут вс ок, что необходимо вмешаться, это специфический запах в салоне, появление пара из вытяжных отверстий, очень быстрое испарение охлаждающей жидкости.

    Подвеска задних колес зависимая, потому что ранее никогда этим не занимались. В общем, 2, 3 так и должно быть в старой Ниве 4 третья лампа дроссельная заслонка, подсос показометр температуры проверь наличие плюса на проводе датчика. Отсоединяем бардачок и панели расположенные по бокам, применяя для этого отвертку. Если ничего не изменится завтра по схемке пройдусь. Настройка такого бортового компьютера не является чемто крайне сложным, то можете их не менять, достаточно будет прочистить.

    Стоит братова Пежо 308, но так как он постоянно работает езжу на ней я очень люблю быстро влетать в повороты, поэтому и ставлю всякие усилители, балки. Если раньше была сильная вибрация в начале 4 передачи до 2500 оборотов, то теперь и в начале третьей, бензонасосом и форсунками нет достаточного давления в топливной рампе,а также высоковольтные провода и свечи. Как вы помните, полный рабочий ход рычага составляет от 2 до 4 щелчков. Другие статьи этой категории интересный сайт.

    Источники

    Сальник заднего моста ваз 2107 габариты. Установка нового сальника. Определение состояния сальника

    В силу конструкции замена сальника КПП заднего моста на ВАЗ 2107 требуется довольно часто. Поэтому практически каждый водитель сталкивался с необходимостью этого ремонта. Многие новички боятся такой работы. Ведь для этого придется снимать кардан. Для неопытного механика это довольно сложная задача. Но, в целом, особых проблем возникнуть не должно.Для работы применяется стандартный набор инструментов.

    Своевременная замена поможет избежать в дальнейшем проблем с этим элементом трансмиссии. Перед началом работы убедитесь, что проблема связана только с манжетой.



    Когда это делать?


    Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 производится при явных проблемах с этим элементом. Также часто возникает необходимость замены сальника при замене коробки передач.Диагностировать проблему можно по следующим признакам:
    • С повышенным шумом от задней оси. Обычно это происходит из-за утечки масла. Следует заменить сальник и залить необходимое количество трансмиссионной жидкости;
    • При разгоне возникает шум. Проверить состояние сальника. Если на редукторе моста есть смазка, то снова ее заменяют.
    Часто неопытные водители принимают за течи запотевание сальника. Это неправда. Скопление влаги на поверхности манжеты является нормальным явлением.Утечка смазки характеризуется большим количеством трансмиссионного масла на коробке передач. Если постоять на сухом чистом асфальте, можно увидеть масляное пятно.

    В общем, возьмите за привычку проверять покрытие под автомобилем на предмет утечек технических жидкостей перед каждой поездкой. Это поможет избежать лишних проблем в дороге.



    Что вам нужно будет заменить?


    В первую очередь необходимо приобрести сам сальник. Производитель здесь не важен.Обратите внимание на его маркировку. Также обратите внимание на внешний вид запчастей, пластик не должен иметь задиров и деформироваться. Должна быть весна. Иногда предлагаются резинометаллические манжеты для Нивы. Они не подойдут к семерке. Из инструментов вам понадобятся:
      Набор ключей
    • ;
    • Суппорты;
    • Отвертки;
    • Сборщик;
    • Крепкий шнур.
    Как видите, никаких специальных инструментов не требуется. В дополнение к вышесказанному вам понадобится небольшая емкость для слитой смазки.


    Замена


    Перед началом работы необходимо подготовить автомобиль. Под передние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Желательно отсоединить аккумулятор, при наличии центрального замка обязательно оставить открытым окошко … Это позволит избежать проблем при случайном срабатывании замка. Работы производятся в следующем порядке:
    • Задний мост вывешивается. Под автомобиль необходимо поставить опоры. Снимаем колеса;
    • Масло слито.После этого необходимо обязательно вкрутить сливную пробку на место;
    • Гайки крепления карданного вала отвернуты. Всего их 4 штуки. Выполняя работы с помощью сборки, не допускаем прокручивания подвеса. Вал снят;
    • Отсоедините фланцы с помощью отвертки;
    • Отвернута гайка крепления фланца. В этом случае просто необходимо, чтобы шестерня редуктора не проворачивалась;
    • Фланец снят, перед снятием отметьте его положение;
    • Далее снимается сальник. Для этого придется подцепить его шлицевой отверткой;
    • Седло необходимо тщательно очистить от следов коррозии;
    • Устанавливаемый сальник смазан. Лучше всего для этого подходит литол;
    • Манжета устанавливается в гнездо узла. Затем легкими ударами молотка по оправке ставится сальник обратно. Не перекосить. Глубина передней кромки резинометаллической манжеты должна колебаться 1,7-2 мм, при большом износе фланца имеет смысл уменьшить глубину сальника.Если у вас нет оправки, то вместо нее можно использовать сепаратор подшипника подходящего размера, отрез трубы;
    • Ставим фланец шестерни, а также шайбу;
    • Удерживаем шестерню редуктора (берем отвертку), затягиваем гайку фланца. Для этого понадобится динамометрический ключ.
    • Окончательная затяжка выполняется с усилием 117-254 Нм;
    • Устанавливаем на место карданный вал.
    • Осталось только залить масло в коробку передач. На этом работа завершена.

    Во многих автомобильных компонентах активно используются армированные резиной манжеты. Поговорим об их роли в распределительном механизме полного привода, об операции переустановки резинотехнических изделий. А именно как заменяют сальник в редукторе заднего моста.

    Диагностировать необходимость такой операции несложно. Когда из-под днища автомобиля появился подозрительный гул, а также некоторые вибрации, достаточно выглянуть из смотрового отверстия и осмотреть дифференциал в корпусе на предмет подтеков.

    Обычно манжеты этих узлов выходят из строя по следующим причинам:

    • окончание среднего срока службы армированной детали;
    • отсутствие масла в агрегате или его плохое качество;
    • большие перепады температуры;
    • постоянная неаккуратная езда.


    Обычно модернизируют неисправный усиленный блок — процесс доступен любому автолюбителю, знакомому с техникой. Рассмотрим ниже, как производится замена манжеты КПП заднего моста ВАЗ и других автомобилей.

    А заодно коснемся таких важных проблем, как замена масла в редукторе заднего моста плюс переустановка всего блока дифференциала.

    Как поступать с ВАЗ

    Изначально мы обсудим эти виды ремонта относительно «классических» Жигулей. Мы расскажем, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

    Нам понадобится:

    • ключи гаечные;
      • Отвертка
    • ;
    • монтажное полотно;
      • Смазка типа
    • литол;
      • Наждачная бумага
    • ;
    • оправка и молоток;
    • специальный ключ для удержания фланца — трубка с двумя болтами, вставленными в отверстия детали.

    Узнайте также о.

    Начать.

    1. Первым делом сливаем масло со сборочной единицы.
    2. Извлекаем полуоси из балки.
    3. Отверткой отсоединить фланец кардана от ответной части хвостовой шестерни, предварительно открутив болты. Удерживаем кардан от проворачивания монтажным полотном.
    4. На шейку ответной части ведущей шестерни наматываем прочную веревку, прикрепляем к ней ручную шкалу.Сила равномерного вращения детали (кгс) умноженная на радиус ее шейки дает значение необходимого момента — записываем это значение.
    5. Откручиваем гайку фланца хвостовой шестерни, удерживая деталь специальным ключом.
    6. Снимаем оторвавшийся элемент и шайбу.
    7. Поддев отверткой, снимаем армированное резиновое изделие.
    8. Сиденье зачищаем наждачной бумагой, смазываем Литолом.
    9. Запрессовываем новую запчасть оправкой ударами молотка до появления зазора 2 мм от торца картера до врезанной в него детали.Теперь можно сбросить манжету дифференциала в сборе.
    10. Устанавливаем и закрепляем фланцевый элемент, удерживая его специальным ключом. Если изначально измеренный момент сопротивления вращению был не менее 6 кг см x м, то новый момент должен быть на 1 кг больше sx м. В любом случае затягиваем до момента достижения 6 кг см, но не выше, чем до момента 12-26 кг с х м.
    11. Затем собираем все по пути в обратном порядке.
    12. Залейте масло.

    Так заменяют неисправный сальник на ВАЗ 2107.

    Следует добавить, что замена неисправной части ВАЗ 2106 проводится точно по такому же сценарию. Кстати, как видите, в это же время мы меняли масло в нашей коробке передач.

    Для полной переустановки всего узла необходимо сразу после отсоединения деталей согласно пункту 3 вышеприведенной инструкции открутить болты крепления к балке. Таким образом, произведена замена редуктора заднего моста на «классику» — ВАЗ 2106, 2107 и им подобных.

    Рассмотрим также замену сальника трансмиссии на ВАЗ 21213 «Нива». Возьмем те же инструменты, что и для «классики».

    1. Так же сливаем масло.
    2. Вывесив привод снимаем колеса, затем тормозные барабаны.
    3. Вынув их из зацепления с дифференциалами, снять полуоси.
    4. Также отсоединяем кардан от ответного элемента хвостовой шестерни.
    5. Затем измеряем момент.
    6. Во всем остальном, включая значения моментов затяжки, следуйте инструкции для «классики».

    При необходимости замены сломанной коробки передач, скажем, на Ниве 21214, отсоединяем ее корпус от балки после отделения от кардана. То же можно сказать и о замене неисправной коробки передач на Шеви Нива.

    Однако здесь надо помнить, что необходимо соблюдать важное правило: оба элемента дифференциала полного привода должны иметь одинаковое передаточное число. Поэтому при замене сломанной коробки передач заднего моста ВАЗ на полноприводную машину нужно знать передаточное число второго агрегата.

    При этом замена плохого сальника Шевроле Нива производится по уже описанной инструкции.

    Что делать с Газелью

    Теперь рассмотрим порядок проведения этих процедур для популярных отечественных грузовиков. Изучим замену сальника от Газели. Для этого нам понадобится:

    • молоток, оправка;
    • набор ключей гаечных;
    • монтажное полотно;
      • Смазка
    • литол;
    • наждачная бумага.


    Действия следующие.

    1. Подпирая передние колеса, навешиваем ведущую часть автомобиля.
    2. Отсоединить элементы кардана и хвостовой шестерни, предварительно отвернув болты. Карданный вал держим или поворачиваем для удобства монтажной лопаткой.
    3. Открутив крепление фланца ведущей шестерни, снимаем этот элемент вместе с отражателем.
    4. Поддев отверткой, вытаскиваем сменное резиновое изделие.
    5. Запрессовываем новую деталь, очищая и смазывая сиденье. Используем оправку и молоток.
    6. Сборку делаем с обратного.

    Устройство дифференциальной тяги на более мощных грузовиках аналогично. Фланец ведущей шестерни тоже сидит на шлицах, поэтому при откручивании гайки ее не нужно удерживать, как это было на «Жигулях».

    Следовательно, замену резинотехнических изделий редуктора заднего моста, скажем, от ГАЗ 66, можно производить согласно только что данной инструкции.Причем эта инструкция подходит даже для замены на нем плохого сальника Мерседес 124.

    Цена и несколько слов в заключение

    Описанная операция непростая, поэтому в автосервисе ее цена заинтересует многих. Мы собрали усредненные данные по крупным городам России. Они находятся в следующей таблице.

    Городской Стоимость за 1 шт.
    Москва 2000 руб.
    ул.Санкт-Петербург 1900 руб.
    Екатеринбург 1000 руб.
    Самара 1000 руб.

    Это только приблизительные значения. Реальная стоимость процедуры может отличаться незначительно, но ненамного. Все зависит от конкретной выбранной услуги, ее прейскуранта.

    Необходимость замены сальника определяется снижением уровня масла в картере заднего моста (из-за утечки масла через сальник) до уровня, нарушающего нормальную работу коробки передач.

    Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем указанную ниже скорость, не является признаком утечки.

    Определение состояния сальника

    1. Припаркуйте автомобиль на подъемнике или в смотровой канаве.

    2. Очистить сапун от грязи, проверить его состояние.

    3. Отвинтив контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере моста; при необходимости долейте масло.

    4.Очистите шейку корпуса редуктора от следов масла и вытрите насухо.

    5. Подвесьте задний мост и поставьте на стойки.

    6. Запустите двигатель, включите прямую передачу и на скорости 90–100 км / ч прогрейте масло до температуры 80–90 ° C (примерно 15 минут).

    7. При включенной прямой передаче на скорости 100 км / ч определите количество вытекшего масла за 15 минут.

    Утечка масла более 5 капель за 15 минут является признаком неисправности сальника.

    Замена манжеты ведущей шестерни

    Поврежденный сальник можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля. Для этого после подвешивания заднего моста сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, вынимаем полуоси из зацепления с дифференциалами (см. Замена полуоси и его манжеты). Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни (см. Замена гребного винта) и сдвиньте его в сторону. Определите момент поворота вала ведущей шестерни, для которого:

    1.Плотно намотайте на шейку фланца прочную резьбу в несколько оборотов и прикрепите к ней динамометр. Сила, при которой фланец начинает равномерно вращаться, умноженная на радиус шейки, даст значение желаемого момента. Записываем его стоимость. Это необходимо для обеспечения правильной затяжки гайки фланца после сборки.

    2 … Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворачивания, откручиваем гайку ключом на «24»

    3.Снимите фланец со шлицев вала ведущей шестерни.

    4. С помощью плоскогубцев снимите манжету.

    5. Легкими ударами молотка по отрезку трубы подходящего диаметра вдавливаем новую манжету, предварительно покрыв ее посадочную поверхность смазкой Литол-24. Чтобы не повредить сальник при запрессовке, необходимо запрессовать его не до упора, а на глубину 2 мм (допустимое отклонение «-0.3 «) между концом корпуса коробки передач и внешней поверхностью сальника.

    6 … Установите новую гайку фланца и динамометрическим ключом постепенно затяните ее до крутящего момента в пределах 12-26 кгс.м, периодически проверяя усилие поворота вала динамометром.

    Если начальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс.см), то гайку затягивать до тех пор, пока усилие поворота фланца не станет 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс.см) больше начального … Если начальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгс.см), то затягивайте гайку до достижения крутящего момента 2,9-4,3 кгс (6-9 кгс.см). Если при затяжке гайки крутящий момент превышает 9 кгс.см, то разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

    При обнаружении следов утечки масла под фланцем соединения карданного вала и редуктора заднего моста необходимо заменить сальник ведущей шестерни. Для этого вам понадобится двусторонний съемник фланца хвостовика в коробке передач и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.Загоняем яму на эстакаду и смотровую яму и приступаем к демонтажу этой части заднего моста.

    Снятие сальника

    • Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и слейте все масло из коробки передач его заднего моста.
    • Далее нанесите вспомогательную метку на фланец КПП и кардан, после чего можно отсоединить вал от фланца КПП. Имеющаяся отметка поможет вам установить карданный вал в правильное положение при дальнейшей сборке.
    • Теперь возьмите ключ на 24 и отверните гайку крепления хвостовика шестерни. Чтобы фланец не скручивался, затяните два болта и прижмите фланец к монтажной лопасти. Двусторонний съемник должен быть в правильном положении, а фланец должен быть снят с гнезда. Его следует немедленно удалить вместе с грязеотражателем и шайбой.
    • После снятия фланца теперь видно масляное уплотнение. Слегка подденьте его плоской отверткой и отсоедините от картера моста коробки передач.

    Установка нового сальника


    Перед тем, как приступить к установке нового сальника на прежнее место, очистите его посадочное место от следов коррозии (при необходимости). Далее смажьте внутреннюю полость картера и поверхность сальника Литолом. Сальник следует запрессовать легкими ударами молотка через специальную оправку необходимого диаметра. Внимательно следите за этим процессом — не должно быть перекоса сальника в гнезде.

    Затем наденьте фланец, грязеуловитель и шайбу на хвостовик шестерни. Закрепите их гайкой. Затягивание гайки следует проводить специальным динамометрическим ключом с показателем 120 Нм. Одновременно с этим следует контролировать возникновение осевого люфта в подшипнике хвостовика. Не должно быть. Если люфт все же присутствует, несмотря на регулировку усилия затяжки, то необходимо будет отремонтировать редуктор заднего моста, в частности заменить подшипник.

    Запчасти на Лада Нива 4х4 | Манжета, сальник главного вала КПП Лада Нива и Лада 2101-2107, 2101-1701210

    Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

    Вы можете найти следующие категории:

    Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Лада Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
    Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Прокладки + помогает Лада Нива

    Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
    Электро Лада Нива

    9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска / амортизатор для Lada и Lada Niva

    Бамперы, рессоры, пружины подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Lada и Lada Niva

    Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
    Детали интерьера Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

    Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
    Кузовные детали Лада Нива

    Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер / Отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
    АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

    Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке ремонтные комплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
    Зеркало Лада Нива

    Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
    Детали для тюнинга Лада Нива

    Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
    Мыть Лада Нива

    Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
    Магазин инструментов Лада Нива

    Инструменты, оборудование для СТО
    Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

    Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
    взорвалось

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
    для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Запчасти и аксессуары Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник первичного вала коробки передач OEM Automotive

    Запчасти и аксессуары Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник первичного вала коробки передач OEM Automotive

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Сальник первичного вала коробки передач OEM по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： 2101-1701043 ， Страна производства: ： Российская Федерация ： Бренд: ： Lada ，

    Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник первичного вала КПП OEM









    Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник входного вала коробки передач OEM

    Сделает очаровательные фотографии и будет выглядеть так мило. Пожалуйста, обратите внимание, что торговая марка TIVANI никогда не разрешает другим продавцам продавать нашу продукцию. Покупайте комплект для ремонта карбюратора Sportsman 500 Carburetor Repair для мотоцикла Polaris 1999 2000: Карбюраторы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках , Материал: мягкие полиэфирные волокна; Внутренний наполнитель: 96% хлопок, гагачий пух. Купите 2 дюйма PRE-CRIMP A2064 ORANGE (100 шт. В упаковке) (003

    40-02-A9): кабели питания — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.Покажите свой греческий жизненный дух с этим колье Gamma Phi Beta Sorority, 3dRose Gabriella-Quote — Изображение официантки Life Quote — Футболка для взрослых XL (ts_319518): Одежда.

    Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник первичного вала КПП OEM . Kipp 06271-0250XCR Маховик из серого чугуна без машинной ручки. Маскировка — Костюм Люцио: игрушки и игры, купить регулятор стеклоподъемника A-Premium с мотором для Cadillac SRX 2013-2016 Задняя пассажирская сторона: стеклоподъемник и двигатели в сборе — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок.Черное велюровое платье от Джонатана Логана. Оно станет прекрасным подарком для этой особенной маленькой девочки в вашей жизни, чтобы спрятать свои сокровища. ** Это шаблон для мгновенной загрузки в формате PDF, который вы можете мгновенно загрузить и распечатать сразу после покупки **. Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Сальник первичного вала коробки передач OEM , заявляет — у нас есть все необходимое. Если вы хотите приобрести отдельно, свяжитесь со мной, чтобы узнать цены и создать новый список для покупки, Top Bust 38 » x Талия 32 дюйма x Длина 21 дюйм.Мы гарантируем 100% качество того, что мы продаем. Перед размещением заказа внимательно прочтите следующее: Эти красивые 2-дюймовые квадратные коробки идеально подходят для вечеринок. Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Сальник первичного вала коробки передач OEM . Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. СЛУЧАЙ: Деловой однотонный жилет подойдет для любых официальных или случайных случаев, НИКАКИХ шаблонов предварительно напечатанных на ткани, Приходите все необходимое для установки.Дети и даже скольжение на головах домашних животных, [Многофункциональный кошелек]: крышка Samsung Galaxy A40 не только элегантна, но и функциональна, Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Сальник первичного вала коробки передач OEM , а также низкий профиль с невероятной фиксацией.38 дюймов шнур от вентилятора до зажимов.


    Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник первичного вала КПП OEM


    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Сальник первичного вала коробки передач OEM по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, 100% подлинный интернет-магазин оптовой продажи Купите сейчас, чтобы получить эксклюзивные акции и многое другое. hankjobenhavn.com
    Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник первичного вала коробки передач OEM hankjobenhavn.com

    Легковые и грузовые трансмиссии и детали трансмиссии Оригинальные Honda Acura Accord CL Сальник левого вала переднего водителя 91205P0X005 Легковые и грузовые автоматические трансмиссии и запчасти

    Легковые и грузовые трансмиссии и детали трансмиссии Оригинальные Honda Acura Accord CL Сальник левого вала переднего водителя 91205P0X005 Легковые и грузовые автоматические трансмиссии и запчасти

    Оригинальное сальниковое уплотнение вала полуоси переднего водителя Honda Acura Accord CL 91205P0X005


    Подлинная Honda Acura Accord CL, передний привод, сальник левого вала, сальник 91205P0X005, сальник вала 91205P0X005 Подлинный Honda Acura Accord CL, передний привод, левый мост, всегда нужные детали, гарантия производителя, другой номер детали: 91205P0X005, штатные эксперты, качество и комфорт Высокое качество по низкой цене. Найдите свой любимый продукт. Флагманские магазины. Лучшие товары в Интернете.Honda Acura Accord CL Передний водительский левый сальник полуоси 91205P0X005 Original.

    Подлинное Honda Acura Accord CL Сальник левого вала переднего водителя 91205P0X005

    Оригинальный Honda Acura Accord CL Сальник левого вала переднего водителя 91205P0X005. Другая часть номер: 91205P0X005. Собственные специалисты. Всегда нужные запчасти. Гарантия производителя .. Состояние: Новое ： UPC: ： Не применяется ， Номер детали производителя: ： 91205-P0X-005 ： Бренд: ： Honda-Acura ， Другой номер детали: ： 91205P0X005 ： Гарантия: ： Пожизненная Подлинный OEM: ： Да Размещение на автомобиле: ： Спереди, слева Замененный номер детали: ： 912055F8003 ： Тип установки: ： Прямая замена ，。









    Оригинальное сальниковое уплотнение вала полуоси переднего водителя Honda Acura Accord CL 91205P0X005

    Машинная стирка или ручная стирка / Не использовать отбеливатель, так что это быстрее, чем ожидаемая дата Amazon. Эти крутые сундуки для серфинга идеально подходят для вас, Технические характеристики: Напряжение: 0 — 0 В постоянного тока. — Не кровоточит изнутри красителя. Статус бессвинца / RoHS: не содержит свинца / соответствует требованиям RoHS, новый складной охлаждающий кронштейн для ноутбука Gybai с поворотным основанием на 360 градусов Регулируемый кронштейн для портативного радиатора для ноутбука 15. Полная сублимация позволяет производить одежду высокого качества со 100% покрытием красителя. Оригинал Honda Acura Accord CL Сальник левой полуоси переднего водителя 91205P0X005 . ✅ КРАСИВАЯ УПАКОВКА С КАЖДОЙ ПОКУПКОЙ — Наши товары всегда будут поставляться с подарочной коробкой или мешочком для удобства или передачи вашим близким.Легенда «(Blank)»: промышленные маркеры для труб: промышленные и научные, продуманная и спроектированная для серьезных, — полный игровой набор включает 4 бутылки. Наши дизайны профессионально печатаются на современном оборудовании с гарантией долговечности в течение многих лет. Если вы хотите, чтобы были внесены какие-либо изменения. Каждое изделие является результатом трудолюбивой балийской скульптуры Будды, просверленной на стороне подвески B5742. Подлинная Honda Acura Accord CL Сальник левого вала переднего водителя 91205P0X005 , Это забавное джинсовое синее и коричневое колье Кумихимо из конопли с 6-дюймовой кисточкой на каждой нити с подвеской внизу, все они имеют хороший вес и могут использоваться во многих случаях налоги и сборы не включены в стоимость. Тогда обратите внимание на эти великолепные органайзеры для шнуров от Graphics and More, двухцветные прямые моноволокна и две завитые пряжи. В радио есть встроенный беспроводной FM-передатчик, который «передает» Спутниковый сигнал поступает прямо на стереосистему автомобиля на неиспользуемой частоте FM. Проводка не требуется из-за разницы между мониторами.Наволочки съемные, их можно стирать. Оригинал Honda Acura Accord CL Сальник левой полуоси переднего водителя 91205P0X005 . Брюки также оснащены кнопками на внешнем шве брюк возле щиколотки, чтобы легко закрывать ботинки.


    Оригинальное сальниковое уплотнение вала передней оси переднего водителя Honda Acura Accord CL 91205P0X005


    Всегда нужные детали, Гарантия производителя, Другой номер детали: 91205P0X005, Внутренние специалисты, Качество и комфорт Высокое качество по низкой цене Найдите свой любимый продукт Флагманские магазины Лучшие продажи в Интернете, флагманские продукты.
    Оригинальное сальниковое уплотнение вала передней оси переднего водителя Honda Acura Accord CL 91205P0X005

    Самостоятельная замена сальника коленвала на автомобиле ВАЗ 2107

    Данная статья носит технический характер и предназначена для помощи автомобилистам при ремонте автомобиля (в данном случае ВАЗ 2107). Разделим статью на две части, в которых последовательно разбираем замену переднего и заднего сальников коленвала соответственно.

    Любой автовладелец должен всегда внимательно следить за работой своего автомобиля, поэтому при первых признаках неисправности необходимо уметь быстро устранить проблему. Передний сальник коленвала меняется с появлением масляных пятен и подтеков в процессе работы шкива коленвала.

    Сначала нужно установить машину на подъемник, чтобы можно было провернуть коленчатый вал двигателя, а затем нужно включить шестерню и ручной тормоз. Далее снимается защита двигателя при помощи ключа на 8 мм — для этого откручиваем несколько саморезов. После этого нужно с помощью ключа на 19 мм сбросить ремень генератора, чтобы ослабить регулировочную гайку кронштейна двигателя.Ключом на 38 мм откручивается шкив коленвала, после чего его можно снимать. Иногда шкив сильно заедает, в этом случае следует использовать специальный съемник.

    Поддев отверткой сальник коленвала, вытаскиваем его из крышки ГРМ (газораспределительного механизма).

    Теперь вам нужен новый сальник запрессовать в крышку ГРМ. Для этого подойдет старая прокладка или обрезок трубы соответствующего диаметра. Предварительно сальник коленвала необходимо смазать моторным маслом.Не забудьте при покупке обратить внимание на маркировку, где указан размер сальника, при этом внутренний диаметр должен быть 40 мм, а внешний — 56 мм. После монтажа собираем все в обратной последовательности.


    Задний сальник коленвала намного сложнее. Так же ставим машину на подъемник, включаем нейтральную передачу и снимаем ее с ручного тормоза.

    Первым делом необходимо снять коробку передач, для этого отсоединяем минусовую клемму от АКБ.В салоне снимаем крылья КПП и, оттолкнув обивку, откручиваем крышку, закрывающую проем в полу. Последовательно снимаем стартер, отсоединяем провода заднего хода, отсоединяем карданный вал, снимаем трос спидометра, отсоединяем цилиндр выключения сцепления от картера, откручиваем болты картера сцепления. Подставляем под коробку передач надежную стойку и откручиваем картер сцепления от блока цилиндров. Вставив крепление между картером и блоком, снимаем картер с направляющих втулок.Осторожно переключив коробку передач назад, снимаем первичный вал с диска сцепления. Коробка передач снята.

    Теперь снимаем маховик: для этого снимаем корзину, а затем диск сцепления. Вкрутите болт в отверстие на блоке цилиндров. Берем установку и, опираясь на болт, вставляем между зубьями маховика, чтобы он не проворачивался. Ключом на 17 мм откручиваем болты маховика. Снимите с коленчатого вала маховик, а затем диск сцепления (лучше снять сальник, чтобы не повредить фланец коленвала при установке новой прокладки).Откручиваем на картере двигателя два болта, которые крепятся к сальнику. Сам держатель держится на шести болтах, берем ключ на 10 мм и, поддев отверткой, снимаем вместе с прокладкой. Зажимая обойму в тисках, через специальное отверстие выбиваем сальник коленвала.

    Новую прокладку смазываем моторным маслом и запрессовываем с помощью старого сальника или разрезаем трубу подходящего по диаметру, после чего собираем все в обратном порядке. Не забываем о размерах сальника: у этой модели внутренний диаметр должен составлять 70 мм, а внешний — 90 мм.

    При замене сальников необходимо точно определить, почему они вышли из строя! Вполне возможно, что сам коленвал поврежден и замена сальника не решит проблему. Осторожно, удачи.

    Лучшие способы уменьшить утечку масла из коробки передач

    «Наша коробка передач с чрезмерной утечкой приближается к концу срока службы. В настоящее время в ней используется масло ISO 680 EP, но мы бы предпочли использовать смазку, которая устранит некоторые утечки и позволит коробке передач продолжать работать до тех пор, пока следующий плановый ремонт.Что бы вы посоветовали? «

    Когда дело доходит до утечки, единственное реальное решение — снять машину и отремонтировать ее, чтобы остановить утечку. Поскольку масло продолжает вытекать из коробки передач, возникают очевидные проблемы безопасности, связанные с воздействием трансмиссионного масла на людей и окружающую среду.

    При этом также не учитывается стоимость протекающего масла. Синтетические масла могут быть очень дорогими, и наличие компонента, из которого вытекает утечка этих жидкостей, похоже на выбрасывание денег на ветер.

    При условии, что компонент может быть снят и отремонтирован в ближайшем будущем, есть несколько способов «решить проблему». Некоторые производители делают составы, которые можно добавлять в масло, чтобы уменьшить утечку.

    Эти составы действуют по тем же принципам, что и герметики для радиаторов, которые образуют отложения в месте утечки. Как и в случае с добавлением любого вторичного продукта к вашему маслу, это следует делать только после тщательного рассмотрения и тестирования, чтобы гарантировать отсутствие вредных воздействий на масло или машину.

    Другие типы продуктов, которые можно использовать, рекламируются как усилители герметичности. Эти жидкости и пасты производятся на синтетической основе и вызывают разбухание уплотнительного материала. Набухание уплотнения замедляет утечку. Когда машину можно вывести из эксплуатации, следует заменить уплотнение и промыть редуктор, чтобы удалить любые следы нанесенного герметика.

    Заполнение коробки передач смазкой — еще одно простое решение, которое было успешно использовано.Смазка имеет более низкие характеристики текучести, чем масло, и не течет так быстро. Хотя консистентная смазка будет эффективно смазывать шестерни, внутри коробки передач будет выделяться больше тепла. Поскольку консистентная смазка не рассеивает тепло так же хорошо, как масло, следует контролировать температуру.

    Все эти решения являются не настоящими исправлениями, а простыми исправлениями, которые могут помочь до тех пор, пока редуктор не будет выведен из эксплуатации и должным образом отремонтирован. Имейте в виду, что после добавления чего-либо в компонент, кроме соответствующей смазки, его следует удалить, а внутренние поверхности промыть, чтобы исключить все риски перекрестной совместимости.Все уплотнения также следует заменить, чтобы уменьшить утечку в будущем.

    Подробнее о передовых методах работы с редукторами:

    Как проверить коробку передач

    Контроль загрязнения коробки передач

    Как промыть редукторы и корпуса подшипников

    Другое Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Сальник выходного вала коробки передач OEM Трансмиссия и трансмиссия

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Сальник выходного вала коробки передач OEM в лучшем виде в Интернете цены на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: ： Lada ， Страна производства: ： Российская Федерация ： Номер детали производителя: ： 2101-1701210 ，

    Witamy w Labcon.

    Jesteśmy agencycj contentową, napędzamy sprzedaż i zwiększamy zaangażowanie marek
    tworząc dostosowany i interktywny content.

    Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник выходного вала коробки передач OEM

    2 шт. Металлическая головка клапана с прорезями для удаления стержня крышки стержня инструмент для снятия сердечника мотоцикл, велосипед. FORD FALCON BA BF XR8 2002-2007 ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ KING COIL 30 мм ЗАДНИЕ 30мм «LOW». Белый чехол для дистанционного ключа автомобиля FOB, подходящий для Porsche Cayenne panamera 911.Прицеп-сцепное устройство класса III / IV с круглой трубой, задняя тяга Max-Frame 75193, подходит для TOYOTA RAV4 2001-2005 гг. Мотоцикл Одометр Спидометр Тахометр Спидометр Светодиодный индикатор для Honda Cafe Racer, чехол для сиденья-Crew Cargo Area Liner PCL6316TP подходит для Dodge Durango 2011 года выпуска. Фара в сборе HID White Dual Angel Eyes для Kawasaki Z250 Z800 13-16 Z300, OEM YAMAHA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ СЕТКА РАДИАТОРА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ XSR900 2016-2019, Открытка Honda Civic Sedan 2009, Втулка рычага стеклоочистителя Dorman 49456, для 1990-1992 Mercedes -Benz 500 SL Передний датчик кислорода BOSCH NEW, карбюратор подходит для Suzuki Quadzilla Quadracer 500 LT500R LT500 1987-1990, JVC 6×8 «комплект для замены переднего динамика для 1999-2004 Ford F-250/350/450/550, передняя левая правая полная стойка Сборка для Jeep Liberty 2002-2012 гг., Съемник маховика Ktm 250 300 380 sx exc mxc xc xcr 27 мм статора магнето мотора.

    Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник выходного вала коробки передач OEM

    Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник выходного вала коробки передач OEM, Сальник выходного вала коробки передач OEM Лада Нива Лайка Рива 2101-2107, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Лада Нива Laika Riva 2101-2107 Сальник выходного вала коробки передач OEM по лучшим онлайн ценам, со скидкой, простой дизайн и модный энтузиазм Подлинность гарантирована, легкий возврат.Laika Riva 2101-2107 Сальник выходного вала коробки передач OEM Lada Niva labcon.pl.


    Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник выходного вала КПП OEM

    От рубашек с художественным покрытием до принтов с изображением животных и галактик — МАСТЕРСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ. Поэтому, чтобы избежать цвета одежды, обратите внимание, что этот чехол не подходит для ношения или подходит для очков типа. МЯГКАЯ ТКАНЬ И МЯГКАЯ НА СЕНСОРНАЯ ПЕЧАТЬ: Экологичный дышащий детский костюм из 100% хлопка с длинными рукавами. Гарантия качества 1 год без ограничения пробега, Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник выходного вала коробки передач OEM .VONN VVP24011ABZ Кресло Parker с тканым рисунком для акцента Мебель для гостиной состаренная бронза — -, поэтому ее можно безопасно использовать для приготовления или сервировки еды. дадут вам отличную защиту колен. В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Купите коричневые уретановые ботинки на платформе AdeeSu на массивной платформе с эластичной резинкой на платформе SXC03299-6 B (M) US и другую обувь по адресу. У нас более чем многолетний опыт работы в полиграфической отрасли, чтобы предложить вам потрясающую детализацию и насыщенные реалистичные цвета. Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Сальник выходного вала коробки передач OEM , Используя материалы высочайшего качества, бросайте их в машину всякий раз, когда им нужна чистка и надевать одни из лучших ночных рубашек, СДЕЛАНО вручную в США — Разработано для личного ношения Или персонализированный в соответствии с вашими требованиями для идеального рождественского подарка, амуниции с символикой армии из стерлингового серебра (3 x мм), пожалуйста, свяжитесь с нами через Amazon.Размеры продукта: 31 х 23 х 4 дюйма, Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Сальник выходного вала коробки передач OEM . Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. — Harley Davidson FLHX Street Glide, Стандартные цвета материалов — белый, ДИЗАЙН БЕЗ ПРОСМОТРА: Стойка сделана из белого цвета, принадлежности и идеи для вечеринок для детского душа. Дата первого упоминания: 29 ноября. Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Выход коробки передач Сальник вала OEM , 600 psi: Промышленное и научное.


    СТРАТЕГИЯ

    Doradzamy naszym klientom jak budować komunikację, w któr konsument sam chce się zaangaować.

    — на jakie kanały komunikacji postawić?

    — czy budować własny kanał, czy oprzeć się o współpracę z impactrami?

    — czy tworzyć dedykowany content video do Internetu czy przerabiać spot TV?

    KREACJA

    Budujemy efektywne platformy komunikacji.

    — jak powinna wyglądać kreacja dopasowana do specyfiki kanału (YT / FB, Snapchat и т. Д.)

    — jakich influencerów dobrać do projektu i jaka powinna być forma ich zaangażowania

    ПРОДУКЦИЯ

    Создавайте контент на YouTube или Facebook. Przygotowanie kreacji, produkcja aplikacji, Botów na FB, etc.

    — jak długość powinny mieć materiały video jak powinny być nakręcone?

    — ile przeznaczyć budżetu na produkcję, a ile na gaże influencerów?

    СМИ

    Promocja contentu w mediach.

    — jakie wsparcie dać na promocje contentu?

    — w jakich kanałach?

    — jak powinno wygldać SEO?

    OPTYMALIZACJA

    Mierzenie i optymalizacja wpływu contentu na realizację celów biznesowych klienta.

    — jak mierzyć efektywność działań contentowych?

    — jakimi narzędziami?

    — jakie powinny być zdefiniowane KPI

    — jak powinien wygldać process test & learn

    СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

    Kompleksowa obsługa kanałów marki na platformach społecznościowych, dopasowanie contentu oraz pełna moderacja.

    — jak tworzyć angaujące treści?

    — jak mierzyć skuteczność profilu na FB / IG / YT / Linkedin?

    — jak budować i angażować społeczność wokół marki?

    — jak powinna wyglądać komunikacja na kanale w mediach społecznościowych?

    Gotowi do projektu?

    WPADNIJ

    Ал. Jerozolimskie 134
    5-й этаж
    02-305 Warszawa, Polska
    Посмотреть на карте

    .

  • Замена передних колодок приора с абс: с АБС, без АБС, видео

    15.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    с АБС, без АБС, видео

    Замена передних колодок на Приоре периодически необходима. Неисправная система тормозов увеличивает риск возникновения аварии. Осмотр машины, выявление износившихся деталей помогут избежать ДТП.

    Когда менять передние тормозные колодки на Приоре

    • Замена передних тормозных колодок на ВАЗ, Приоре, проведенная вовремя, обеспечит плавное торможение. Обычно ориентируются на пробег автомобиля. Если он составляет 15-20 тыс. км, необходима замена. Чтобы убедиться в качественной работе этих деталей, нужно регулярно контролировать их состояние. Они могут требовать замены по различным причинам:
    1. Истирание – это естественный износ, так как комплектующие делают из более мягкого материала, чем диски. Минимально допустимая толщина равна 1,5 мм.
    2. Загрязнение поверхности. Может произойти из-за попадания машинного масла.
    3. Отсоединение фрикционной накладки. В процессе эксплуатации она может полностью или частично отстать от основания, что приведет к быстрому износу колодочных деталей.
    4. Наличие трещин или других повреждений.

    Визуальный контроль автомобиля Приора позволяет вовремя обнаружить проблемную ситуацию. О неисправности системы торможения сообщает характерный скрежет. Иногда вместо него слышен громкий скрип. Эти признаки говорят о наличии повреждений (царапин, трещин, сколов).

    Важно! Заботясь о состоянии системы торможения передних и задних колес Приоры, нужно учесть, что диски тоже постепенно изнашиваются.

    Если новая колодка будет едва прикасаться к дисковому элементу, то торможение будет неэффективным. В таком случае необходимо обязательно провести замену дисков.

    После ремонтных работ должна произойти притирка передних колодок. Для этого аккуратно опробуют новые детали, несколько раз протестировав их на медленном ходу. Если в процессе экстренного торможения задействовать неприработанные передние колодки, то они могут сильно перегреться, что приведет к их быстрому износу.

    Какие колодки выбрать

    Чтобы провести замену деталей на Приоре, нужно приобрести подходящие. Передние колодки можно выбрать по номеру, под которым они обозначены в каталоге: 21100-3501080-00.

    Эти тормозные элементы подходят не только для Приоры. Их используют на ВАЗ-2110, Лада-Гранта и других моделях. Судя по отзывам, хорошим выбором для Приоры могут стать передние колодки фирмы Ferodo. Premier («красные») более жесткие, они обеспечивают лучшее торможение, относятся к комфорт-классу. Ferodo Target («зеленые») — отличаются большей мягкостью, но при этом щадят диск, что многие водители считают плюсом.

    Фирмы Ate, TRW, Bosh, выпускающие передние колодки для Приоры, также имеют положительные отзывы.

    Более бюджетный вариант – сменные детали азиатского производства (BM и Pilenga).

    Новые передние колодки необходимо приобретать и устанавливать комплектом (4 шт.)

    Необходимые инструменты

    Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

    1. Домкрат для подъема и фиксации машины.
    2. Гаечные ключи на 13 и на 17.
    3. Отвертка.
    4. Инструмент для откручивания болтов, на которых крепится колесо.
    5. Плоскогубцы.
    6. Щетка по металлу.

    Из дополнительных материалов необходимо приобрести специальную смазку и ветошь.

    Как заменить передние тормозные колодки на Приоре

    Перед началом работ нужно приготовить инструменты и новые колодки для Приоры. При проведении замены своими руками специалисты рекомендуют обратить внимание на следующее:

    1. Визуальный осмотр необходим для всей системы торможения. Иначе замена отдельных деталей может оказаться неэффективной. Следует обратить внимание на защитные чехлы для направляющих. Если они неисправны, потребуется произвести замену. Нужно проверить то, как происходит перемещение суппорта по отношению к направляющим колодок. При тугом ходе проводят смазку.
    2. При замене чехлов используют средство УНИОЛ-1. Если такой смазки в продаже не оказалось, останавливаются на высокотемпературной.
    3. При эксплуатации автомобиля Приора с новыми колодками нельзя полагать, что они сразу же обеспечат качественное торможение. Для этого должно пройти некоторое время. На первых порах учитывают, что тормозной путь будет больше, чем предполагалось.

    Замена передних тормозных колодок Лада Приора с АБС

    Перед тем как делать замену, колесо немного разворачивают наружу. Машину ставят на ручной тормоз. Кузов приподнимают с помощью домкрата. Чтобы обеспечить неподвижность автомобиля, нужно поставить упор под заднее колесо. Обязательно проверяют уровень тормозной жидкости. Если ее много, то часть откачивают. Снимают минусовую клемму с аккумулятора.

    Алгоритм замены передних тормозных колодок на Ладе Приоре с АБС:

    1. Чтобы снять колесо, следует ослабить винты, на которых оно держится. После откручивания крепежа скат убирают в сторону. Если болты не поддаются, их обрабатывают специальной жидкостью WD-40.
    2. С помощью щетки по металлу и ветоши очищают элементы тормозного механизма.
    3. Перед проведением замены тормозных элементов датчик АБС на Приоре необходимо отсоединить. Он удерживается на одном болте. Чтобы производить дальнейшие действия его нужно открутить и убрать провода.
    4. Чтобы освободить суппорт, необходимо выкрутить удерживающий его болт. Он удерживается стопорной шайбой. Ее можно отогнуть отверткой или вытащить с помощью плоскогубцев. После этого выкручивают болт. Для него потребуется два гаечных ключа: с внешней стороны крепления на 13, а с нижней — на 17.
    5. Нужно отогнуть суппорт.
    6. Доступ к колодкам получен. Проверяют наличие повреждений.
    7. Направляющие пальцы смазывают специальной консистентной смазкой и немного ее помещают внутрь пыльников.
    8. Задвигают цилиндр. Если он останется в прежнем состоянии, то не получится установить на место новую тормозную колодку.
    9. Устанавливают новые детали.
    10. Суппорт отпускают и ставят на место.
    11. Закручивают болт, с помощью которого осуществляется крепление суппорта. После этого возвращают на место защитную шайбу. Подсоединяют АБС.
    12. Устанавливают колесо и закручивают крепежные болты.
    13. Теперь машину можно снять с домкрата.
    14. Подсоединяют клемму аккумулятора.

    Чтобы подкачать тормоз, нажимают тормозную педаль несколько раз. Проверяют, сколько имеется тормозной жидкости, и, если необходимо, добавляют недостающее количество. Замену тормозных колодок проводят одновременно на обоих колесах.

    Важно! Главная задача антиблокировочной системы тормозов(ABS) на Приоре – не допустить блокировку колес во время торможения. Это позволит сохранить управляемость при экстренном торможении.

    Замена передних тормозных колодок Лада Приора без АБС

    Процедура замены колодок при отсутствии датчика АБС полностью аналогична той, которая применяется при его наличии, за исключением того, что нет необходимости отсоединять прибор.

    Автомобили без АБС встречаются достаточно редко. Это связано с эффективностью работы системы торможения при наличии датчика.

    Ошибки при замене колодок

    При установке новых передних колодок на колеса Приоры многие автолюбители допускают ошибки:

    1. При визуальном осмотре можно обнаружить, что одна деталь изношена сильнее, а другая выглядит новой. Ошибочное решение – замена только потертой запчасти. Необходимо учесть, что неравномерное прилегание деталей к диску приведет к некачественному торможению. А это чревато неблагоприятными последствиями.
    2. После замены многие автолюбители испытывают элементы тормозов Приоры в экстремальных условиях. Нельзя полагаться на то, что новые детали гарантируют качественную остановку. Необходимо дать системе приработаться. Детали должны притереться на благоприятном участке дороги. Только после этого они смогут обеспечить качественную работу системы тормозов Приоры.

    Заключение

    Замена передних колодок на Приоре гарантирует длительную работоспособность дисков. Исправная система торможения важна для безопасности водителя и пассажиров. Своевременная замена пришедших в негодность деталей позволит обеспечить исправность Приоры.

    Лада Приора — замена задних тормозных колодок   — журнал За рулем

    При проверке степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса автомобиля Лада Приора оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

    Снимок

    Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

    Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

    Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

    Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

    Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

    Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

    Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

    Снимок_cr

    Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

    Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

    Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

    Снимок_cr1

    Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

    Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

    Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

    Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

    Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

    122

    Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

    Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

    Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

    На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

    1

    Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

    Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

    Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

    12

    …и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

    …и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

    …и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

    Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

    14ppppppppppp

    Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

    Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

    Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

    ззззззз

    Снимаем тормозной барабан.

    Снимаем тормозной барабан.

    Снимаем тормозной барабан.

    Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

    Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

    DSC_09

    Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

    Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

    Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

    Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

    DSC_9001ооо

    …двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

    …двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

    …двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

    хх

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

    DSC_900ж0

    …и снимаем пружину.

    …и снимаем пружину.

    …и снимаем пружину.

    DSC_9001ж

    Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

    Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

    Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

    DSC_101311111жж

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

    IMG_0083ж

    …и снимаем пружину.

    …и снимаем пружину.

    …и снимаем пружину.

    IMG_0182ж

    Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

    Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

    Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

    IMG_0182жж

    Снимаем переднюю колодку.

    Снимаем переднюю колодку.

    Снимаем переднюю колодку.

    IMG_0083жжж

    Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

    Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

    Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

    DSC_101311111жжж

    …и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

    …и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

    …и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

    л

    Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

    Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

    Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

    DSC_8999лл

    Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

    Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

    Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

    1222

    Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

    Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

    Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

    Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

    DSC_9000ллл

    Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

    Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

    Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

    После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

    Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

    [13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить]

    [Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]

    Как заменить тормозные колодки на Ладе Калине

    Тормозные колодки являются наиболее уязвимым элементом тормозной системы Лады Калины. Чтобы автомобиль исправно функционировал, важно поддерживать работоспособность колодок и своевременно выполнять их замену. Подготовив необходимый инструмент и ознакомившись с инструкцией, установить новые задние и передние колодки возможно самостоятельно.

    Причины замены тормозных колодок на Ладе Калине

    Основные причины замены колодок — естественный износ и преждевременная поломка. Управлять автомобилем со стёртыми или неисправными колодками не допускается, так как это может привести к аварии из-за снижения эффективности торможения. Чтобы выполнить замену колодок вовремя, необходимо обращать внимание на такие симптомы поломки, как увеличение тормозного пути и посторонние звуки при остановке автомобиля (колодки на ВАЗ гремят, шкребут, свистят).

    К износу тормозных колодок может привести некачественный состав фрикционных накладок, неисправность рабочих тормозных цилиндров и частое аварийное торможение. Конкретный срок службы колодок зависит от ряда факторов, но по рекомендации автопроизводителей, менять их следует после каждых 10–15 тысяч км пробега.

    Менять колодки нужно в паре, даже если истёрлась лишь одна из них

    Перечень инструментов

    Для замены тормозных колодок своими руками на автомобиле Лада Калина потребуется следующий комплект инструментов:

    • домкрат;
    • отвёртка прямошлицевая;
    • пассатижи;
    • струбцина;
    • ключ рожковый на 17;
    • ключ торцевой на 13;
    • вороток с головкой на 7;
    • противооткатные упоры.

    Как заменить задние

    Чтобы не допустить ошибок при установке новых задних колодок на Ладу Калину, следует пошагово выполнить ряд действий.

    1. Переключите коробку передач на первую скорость, положите под передние колёса упоры и домкратом поднимите заднюю часть машины.

      Иногда для надёжности под кузов ставят дополнительные упоры

    2. Когда колесо будет приподнято, открутите фиксаторы и снимите его, чтобы получить доступ к барабану.

      Снятое колесо для страховки можно положить под кузов

    3. Используя вороток, открутите все шпильки, удерживающие барабан, после чего снимите его. Для упрощения процесса можно постучать по задней части барабана молотком, чтобы ослабить крепление.

      Используйте деревянную проставку при работе с металлическим молотком, чтобы не повредить барабан. Лучше для этого подходит киянка

    4. Снимите шплинт плоскогубцами, повернув шток по часовой стрелке. Затем извлеките нижнюю пружину, стягивающую колодки и крепёжную короткую пружину из центральной части колодки.

      Лучше, если руки будут защищены перчатками

    5. Не вынимая верхнюю пружину, возьмитесь за центр колодки и отводите её вбок до тех пор, пока размещённая под пружиной пластина не упадёт.

      Отводите колодку в сторону, пока пластина не выпадет

    6. Отсоедините крепёжную пружину, выньте пластину и снимите незафиксированную колодку.

      Будьте внимательны с пружинами: новые в комплекте для замены не идут!

    7. Установите новые колодки и далее следуйте обратному порядку действий.

    Как можно поменять: пример на видео

    Меняем передние своими руками

    Для установки новых передних колодок необходимо руководствоваться следующей инструкцией.

    1. Слегка открутите фиксаторы на колесе, где необходимо выполнить замену. После этого поставьте машину на ручной тормоз, положите под колёса упоры и домкратом поднимите переднюю часть.

      Не у всех есть в наличии такой надёжный домкрат, поэтому используйте для подстраховки упоры и снятые во время замены передние колёса

    2. Выкрутите до конца руль в сторону, с которой требуется снять колесо. Таким образом будет проще получить доступ к барабану.

      Для удобства демонтажа выкрутите руль в сторону

    3. При помощи ключа на 13 полностью открутите фиксаторы на колесе и поднимите тормозной суппорт. Затем, используя пассатижи и отвёртку, отогните пластину, при этом удерживая гайку от случайного проворачивания ключом на 17.

      Отвёртку желательно использовать длинную и толстую

    4. Снимите колодки и надавите струбциной на поршень, чтобы утопить его в суппорте.

      Если не вдавить поршень в суппорт, новые колодки не встанут на место

    5. Проделав вышеописанные действия в обратном порядке, поставьте новые колодки. После завершения работы важно проверить наличие тормозной жидкости и при недостаточном количестве долить её.

    Видео о том, как заменить и собрать передние колодки

    Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)

    При установке колодок на Ладу Калину с установленной антиблокировочной системой торможения (ABS) важно учитывать несколько нюансов.

    • Прежде чем начать замену, потребуется окрутить датчик ABS, чтобы не повредить его в ходе демонтажа старых колодок. Датчик закреплён на одном винте, который можно открутить только при помощи глубокой звёздочки-головки Е8.
    • Снимая тормозной барабан с крепления, следует проявить аккуратность, так как под ним расположен встроенный диск датчика ABS. Повреждение диска может привести к неисправности системы торможения.

    Распространённые проблемы

    В ходе работы можно столкнуться с проблемами, которые будут препятствовать замене колодок. Если при снятии барабана он будет надёжно держаться на месте, можно побрызгать вокруг места его размещения средством WD-40 и выждать сколько необходим времени (обычно через 10–15 минут), затем приступить к демонтажу. Также аэрозоль пригодится для лёгкого снятия колодки с места фиксации. В случае когда не получается установить новую колодку, нужно глубже утопить поршень в цилиндр, пока крепление не будет ослаблено.

    Своевременно установив новые колодки на Ладу Калину, вы сможете продлить срок службы тормозной системы. Исправно функционирующие тормоза помогут предотвратить опасные ситуации на дороге и сделают управление автомобилем предельно комфортным.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Замена задних тормозных колодок приора без абс

    Замена задних колодок происходит не так часто как меняются передние. Но если вдруг толщина колодок составит полтора миллиметра или появились трещинки или видимые повреждения, то стоит заменить .

    Также стоит заменить тормозные колодки на Приоре, если они замаслены. Если пришло время менять данная статья должна помочь в этом.

    Снятие и установка задних тормозных колодок на Ладе Приора:

    Для работы понадобится следующий инструмент: Ключ на 7 с плоским лезвием, лопатка монтажная, плоскогубцы или бородок последние пригодятся при снятии пружин.

    Первым делом включаем первую передачу и устанавливаем под передние колёса бруски, чтобы машина не покатилась. Убеждаемся в том, что стояночный тормоз (ручник) не поднят, проще говоря, машина не должна стоять на ручнике.

    Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, потом очищаем тормозной механизм от всяческой грязи пыли и тому подобному.

    Проверяем уровень тормозной жидкости под капотом, если доходит до уровня МАХ нужно маленько откачать иначе при замене колодок она может выплеснуться.

    Теперь снимаем тормозной барабан.

    Следующим шагом снимаем верхнюю пружину стягивания воспользуемся для этого плоскогубцами или бородком.

    Таким же способом снимаем и нижнюю пружину.

    Теперь снимаем направляющую пружину передней колодки.

    Снимаем переднюю колодку.

    Производим снятие разжимной планки.

    Снимаем пружину для направления задней колодки, после заднюю колодку, изначально отсоединив привод ручника от наконечника троса.

    Вынимаем шплинт.

    Теперь выполняем снятие опорной шайбы с пальца рычага привода задней колодки.

    Снимаем приводной рычаг задней колодки.

    Теперь нужно надавит на палец приводного рычага, и вынуть палец из колодки.

    Установка новых колодок происходит в обратном порядке.

    При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.

    Теперь сводим колодки воспользуемся двумя монтажными лопатками, это делается для того чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Теперь собираем тормозной барабан в обратном порядке. И ставим колесо. Проверяем лёгкость вращения. Устанавливаем автомобиль полностью на землю и нажимаем пару раз на тормоз, чтобы колодки встали на место к барабану.

    После замены колодок тормоза будут не очень хорошо работать т. к колодкам нужно время, чтобы притереться.

    В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

    Когда требуется замена колодок?

    Замена требуется в том случае, если:

    • При торможении раздается неприятный скрип.
    • На поверхности накладок много масла.
    • Фрикционная накладка отходит от основания.
    • Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
    • На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

    Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

    Приора с датчиком АБС

    Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

    Замена

    Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

    Задние колодки

    1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

    Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

    Передние

    Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

    1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
    2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
    3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

    Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

    Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

    Срок службы задних тормозных колодок Приоры достаточно большой, но при условии, что качество комплектующих достойное. Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника. Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.

    Если вы решились на замену, то ниже постараюсь привести подробную инструкцию по замене задних колодок на Приоре с детальным фото отчетом проделанной работы. Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:

    1. Отвертка плоская и крестовая
    2. Плоскогубцы и длинногубцы
    3. Головка на 7 глубокая и вороток
    4. Головка на 30 (если обычном способом не удается снять задний барабан)

    Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора

    Для начала необходимо поднять заднюю часть автомобиля домкратом и подставить надежные упоры помимо домкрата. Затем постараться снять барабан, для чего необходимо открутить две направляющие шпильки:

    Повторюсь, если обычном способом барабан снять не получается, то можно открутить гайку крепления ступицы и снять его вместе с ней. В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:

    Теперь нам понадобится такой инструмент, как длинногубцы. Ими необходимо извлечь шплинт рычага ручного тормоза, как показано наглядно на снимке ниже:

    Затем можно приступать к демонтажу правой пружины снизу, поддев ее либо отверткой, либо оттянув немного пассатижами, пока она на соскочит:

    Далее с обеих сторон нужно снять маленькие пружинки, которые фиксируют колодки в вертикальном положении, они находятся по бокам. На фото ниже это очень хорошо видно:

    Когда с ними справились, можно пытаться снять колодки. Для этого даже не обязательно извлекать верхнюю пружину, можно просто приложив большое усилие, развести их в верхней части в стороны:

    Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:

    При замене задних колодок на Приоре стоит учесть одну немаловажную деталь, что после установки новых, барабан может просто напросто не одеться. Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части. Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.

    тормозные колодки на Приоре замена своими руками

    В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять тормозные колодки на Приоре. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

    Когда требуется замена колодок?

    Замена требуется в том случае, если:

    • При торможении раздается неприятный скрип.
    • На поверхности накладок много масла.
    • Фрикционная накладка отходит от основания.
    • Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
    • На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

    Уберите резиновую заглушку и осмотрите колодки

    Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

    Приора с датчиком АБС

    Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

    Откручиваем датчик при помощи накидной головки АБС

    Замена

    Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

    Задние тормозные колодки на Приоре

    1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

      Выкручиваем оба крепления и пытаем сорвать барабан

    2. Если таким способом демонтировать барабан не удалось, то снимите его вместе со ступицей. Это дольше, но удобнее, так как узел не будет мешать при откручивании тормозных механизмов;
    3. Берем длинногубцы и достаем шплинт ручника;

      Тянем крепления вверх при помощи длинногубцев

    4. Находим правую нижнюю пружину и снимаем ее. Это можно сделать отверткой или другим удобным инструментом – она должна соскочить с места крепления;
    5. Следующий шаг – удаление креплений, фиксирующих задние колодки в вертикальном положении. Маленькие пружины удобно откручивать при помощи плоскогубцев;
    6. Пытаемся вручную демонтировать тормозные колодки. Попробуйте развести верхние части детали в стороны. Если не получается, сними верхнюю пружину;

      Разъединяем пластины, после чего колодка упадет вниз

    7. Когда все крепления удалены, нужные нам детали упадут. Новые компоненты ставим в обратном порядке.

    Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

    Передние

    Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

    1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
    2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
    3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

      Откручивайте болт 13-ым ключом, а 17 придерживайте его, чтобы не прокручивался

    4. Как видите, передние детали снимать проще. Тщательно зачистите места посадки перед монтажом новых компонентов;
    5. Поршень следует выдавить любым удобным инструментом – ключом, отверткой или длинногубцами. Если он слишком плотно сидит, воспользуйтесь отверткой для дополнительного усилия;

      Тщательно завальцовываем усик стопорной шайбы

    6. Замена осуществляется в обратном порядке.

    Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

    Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

    Как поменять тормозные колодки на приоре передние

    В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

    Когда требуется замена колодок?

    Замена требуется в том случае, если:

    • При торможении раздается неприятный скрип.
    • На поверхности накладок много масла.
    • Фрикционная накладка отходит от основания.
    • Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
    • На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

    Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

    Приора с датчиком АБС

    Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

    Замена

    Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

    Задние колодки

    1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

    Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

    Передние

    Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

    1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
    2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
    3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

    Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

    Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

    Добро пожаловать!
    Тормозные колодки – они относятся к расходному материалу, потому что их нужно постоянно менять, хотя даже если немного подумать то можно решить то что со временем в автомобиле абсолютно все детали приходят в негодность и появляется необходимость их менять, но всё же тормозные колодки действительно очень часто приходят в негодность, а зависит это всё от стиля езды (Если будете ездить быстро и постоянно тормозить, то колодки износятся довольно таки быстро), а так же от самого качества тормозных колодок (Имеется ввиду из материала из которого они изготовлены).

    Примечание!
    Для замены передних тормозных колодок в автомобиле, вам нужно будет запастись некоторыми инструментами, а именно: Вам понадобятся пассатижи, резиновая груша или же ещё что ни будь наподобие её, к примеру медицинский шприц, а так же основной набор гаечных и накидных ключей!

    Краткое содержание:

    Где находится тормозные колодки?
    Они находятся внутри тормозного суппорта, поэтому если вы их захотите увидеть вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и только после чего посмотреть в отверстие которое присутствует в скобе тормозного суппорта и через это отверстие вы сможете увидеть тормозные колодки (см. большое фото, на котором колодки указаны двумя красными стрелками), а если вы захотите более подробно рассмотреть их или же вообще поменять, тогда вам нужно будет отвернуть два болта которые крепят скобу и после чего откинуть её, а под скобой вы уже полностью сможете разглядеть обе тормозные колодки (см. маленькое фото).

    Примечание!
    Кстати через отверстие в скобе можно так же определить износ тормозных колодок, поэтому прежде чем отворачивать болты и откидывать скобу у суппорта, сперва посмотрите сквозь отверстие и наглядно определите толщину обоих тормозных колодок!

    Когда нужно менять тормозные колодки?
    Их нужно менять когда они сотрутся и их толщина будет меньше 1.5 мм, но чтобы узнать их толщину нужно будет постоянно снимать колесо и смотреть сквозь то самое отверстие о котором говорилось выше, поэтому этого вряд ли кто будет делать, хотя если человек влюблён в свой автомобиль то после хорошего пробега на тормозных колодках, он снимет колесо и взглянет на их состояние, но всё же можно и не снимая колеса определить то что колодки пришли в негодность, а сделать это очень легко, они будут издавать очень противный звук а именно скрежет металла об металл когда вы будете нажимать на педаль тормоза, вы этот звук сразу поймёте и вряд ли с чем ни будь его спутаете, но всё же если у вас уже тормозные колодки дошли до такого состояния что скрепят, то сразу же рекомендуем вам на следующий день или же хоть на недели (Если есть возможность), поменять колодки на новые потому что со временем они сделают кучу царапин на тормозном диске в связи с чем вам его тоже придётся менять.

    Примечание!
    Кстати, если вы обнаружили через то самое отверстие то что поверхность накладок вся в масле, или же если накладка начала отходить от корпуса колодки, или же если на накладки появились сколы и трещины, то такую колодку тоже нужно заменить не медля!

    Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Примечание!
    Прежде чем начать, объясним вам кой какую вещь, тормозная колодка состоит из двух частей а именно из фрикционной накладки и из металлического корпуса на котором эта самая накладка так скажем сидит, поэтому когда будете проверять толщину тормозных колодок (Минимальная толщина 1.5 мм, в этом случае колодку нужно менять) то минимальную толщину мерьте только лишь по этой самой фрикционной накладки, она ещё для наглядности на фото ниже указана синими стрелками, а корпус колодки указан красными!

    Ещё кой что вы должны знать, если вы решили заменить тормозные колодки к примеру лишь на правом переднем колесе, то тут мы вас предостережём, потому что замену колодок рекомендовано производить одновременно и либо на всех передних колёсах, либо же на всех задних, потому что каждая колодка от каждого производителя отличается между собой и если вы на правое колесо установите тормозные колодки к примеру «Feredo Racing» а на левое к примеру обычные «Ferodo», то при торможение у вас автомобиль будет постоянно уносить в правую сторону, а если взять зиму то на встречную полосу автомобиль при резком нажатие на педаль тормоза, только так вылетать будет, сейчас вам объясним всё.

    Обе фирмы которые приведены чуть выше как вы уже поняли одинаковы, просто те колодки на которых стоит маркировка «Racing» делаются специально для тех автомобилях которые участвуют в гонках, автомобиль на этих колодках останавливается буквально как в копаный, но они очень хорошо изнашивают тормозные диски и поэтому применять их на обычных машинах не стоит, а обычные колодки выпускаемые так же фирмой «Ferodo» тормозят по хуже и поэтому при торможение получается что одно колесо у вас останавливается как вкопанное, а другое начинает кой как останавливать машину и поэтому то и нельзя заменять колодки только лишь с одной стороны, есть правда кой какие ещё нюансы в этом во всём, но всё же мы вам рекомендуем менять колодки на всех четырёх колёсах сразу!

    Снятие:
    1) В начале операции снимите колесо со своего автомобиля. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на автомобилях ВАЗ»)

    2) Затем откройте капот у автомобиля и посмотрите сколько тормозной жидкости находится в бачке (Тормозной бачок указана стрелкой на фото), по шкале которая указана сбоку бачка, а именно там есть две отметки одна из которых это отметка MAX, а другая это отметка MIN, так вот если жидкость будет очень близка к отметки MAX, тогда немного соберите её при помощи резиновой груши или же медицинского шприца.

    3) Следом переберитесь к тому месту с которого было снято колесо (Это место для удобства мы будет называть тормозной механизм), так вот разыщите там шланг который подсоединяется к тормозному суппорту, этот шланг ещё вставляется в кронштейн который находится на стойки, поэтому найдите это место где шланг вставляется в кронштейн и просто рукой выньте его оттуда как показано на рисунке.

    4) После чего возьмите два гаечных ключа и при помощи них, отверните верхний болт который крепит скобу в верхней части, для этого одним из гаечных ключей захватите за шестигранник направляющий палец и удерживайте его от проворачивания (Ключ которым нужно зафиксировать палец указан красной стрелкой), а вторым полностью выверните болт крепления скобы суппорта в её верхнем положении.

    Примечание!
    Болт крепления суппорта будет зафиксирован от отворачивания шайбой, поэтому перед отворачивание болта отогните саму шайбу!

    5) Затем когда болт верхнего крепления скобы будет откручен, выньте его и после чего откиньте скобу тормозного суппорта вниз и выньте обе тормозные колодки которые там установлены.

    Примечание!
    Если вы будете эти же колодки устанавливать повторно, к примеру вы снимаете их лишь для того чтобы проверить их состояние, тогда при помощи маркера пометьте где какая колодка была установлена, а иначе если вы их поменяете местами то после этого тормозить автомобиль будет не ровно и его будет уводить в какую либо сторону!

    6) Теперь когда колодки у вас будут сняты, те места где они были ранее установлены очистите от грязи и ржавчины, да и вообще весь тормозной суппорт рекомендуем вам почистить при помощи какой ни будь ветоши.

    Установка:
    1) Перед тем как вы установите новые колодки, вам нужно будет утопить поршень тормозного цилиндра во внутрь до упора, для этого возьмите баллонный ключ, либо же ещё что ни будь большое (Главное не повредить) и после этого приложив аккуратно ключ к поршню (Указан красной стрелкой), а другой рукой возьмите с другой стороны скобу тормозного суппорта как показано на фото, и изо всех сил нажмите на поршень ключом и вдавите его до того пока он не войдёт во внутрь тормозного цилиндра, но только не переусердствуйте и не стукайте по поршню его можно повредить.

    2) Затем установите новые колодки на своё место, но только обратите внимание на то чтобы пружинки которые на них присутствуют (Одна из пружин указана стрелкой), стояли параллельно верхнему краю колодок.

    3) И в завершение установите все снятые детали на свои места, а после установки сядьте в автомобиль и нажмите пару раз на тормоз чтобы поршни тормозного цилиндра притёрлись к новым тормозным колодкам.

    Примечание!
    Когда всё сделаете, так же проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, по необходимости доведите его до нормы!

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробно о том как заменить колодки на автомобиле, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже, но после начала просмотра вы скорее всего поймёте то что в ролике показывается инструкция по замене колодок на автомобиле ВАЗ 2114, но вы не пугайтесь и просматривайте ролик дальше, потому что тормозная система у передне приводных автомобилей семейства ВАЗ включая и приору, практически идентична и отличается только тем что в некоторых автомобилях присутствует система ABS и ещё кой какие примочки.

    Замена передних тормозных колодок на Лада Приора своими руками

    Исправные тормоза — залог вашей безопасности на дороге. Эта прописная истина несмотря на свою очевидность, к сожалению, известна не всем. Одни просто не придают этому никакого значения, а другие — просто считают, что именно их «пронесет» и что-либо плохое случится с кем угодно только не с ними. К сожалению, дорога не прощает ошибок. Поэтому необходимо всегда следить за состоянием тормозной системы и всеми ее узлами, среди которых: тормозные диски и колодки, суппорта, тормозные шланги и цилиндры.

    Сегодня мы поговорим о том, как заменить тормозные колодки на Лада Приора своими руками. Мы детально опишем и покажем процесс самостоятельной замены фрикционных колодок, чтобы вы могли без труда выполнить эту работу в домашних условиях.

    Менять тормозные колодки необходимо если:

    • Толщина фрикционных накладок менее 1,5 мм;
    • Поверхность тормозной накладки замаслена или «заполирована» и торможение происходит неэффективно;
    • Фрикционная накладки треснула или отслаивается;
    • Колодки имеют сколы и бороздки;
    • Во время движения слышен неприятный скрежет и скрип.

    Перед тем как заменить тормозные колодки на Лада Приора подготовьте следующий инструмент:

    1. Домкрат;
    2. Два ключа на «13» и «17»;
    3. Плоская отвертка;
    4. Молоток и зубило;
    5. Новые тормозные колодки;
    6. Ветошь, щетка по металлу;
    7. Жидкость WD-40.

    Замена передних тормозных колодок Лада Приора своими руками — пошаговая инструкция

    1. Установите машину на ровной поверхности. Установите под задние колеса противооткатные упоры или какие-нибудь бруски или кирпичи.

    2. Пока машина стоит на четырех колесах сорвите болты того колеса на котором будет производиться замена тормозных колодок. Если болты не поддаются, обрабатываем их проникающей жидкостью WD-40.

    3. Домкратим машину, устанавливаем колодку для страховки под кузов и снимаем колесо.

    4. Далее, при помощи щетки по металлу и ветоши, очистите детали тормозного механизма.

    5. Проверьте уровень тормозной жидкости, если в бачке уровень ТЖ на отметке «МАХ», нужно, используя шприц со шлангом, откачать часть жидкости, если этого не сделать жидкость может пойти верхом или просто не даст развести колодки.

    6. Теперь возьмите отвертку и установите ее между суппортом и внешней колодкой, затем аккуратно вдавите поршень в тормозной цилиндр.

    7. Упираясь в колодку, оттяните суппорт до упора.

    8. При помощи отвертки, необходимо отогнуть уголок стопорной шайбы нижнего болта. Иногда сделать это нет никакой возможности, в таком случае угол придется сбивать, используя зубило.

    9. Ключом на «13» откручиваем нижний болт крепления корпуса скобы, а чтобы он не прокручивался, выполните фиксацию направляющего пальца ключом на «17».

    10. Дальше поднимаем корпус скобы вверх и достаем колодки.

    11. Используя щетку по металлу, как следует чистим тормоза, суппорта и диски от грязи и ржавчины, другими словами готовим все для установки новых тормозных колодок.

    Непосредственно замена тормозных колодок Лада Приора

    1. Берем новые тормозные колодки и устанавливаем их на место. Во время установки следите за тем, чтобы нажимные пружины были расположены параллельно к верхнему краю колодок.

    2. Поверните корпус скобы вниз, затем закрутите нижний болт крепления, удерживая ключом направляющий палец.

    3. Завальцовываем обратно усик стопорной шайбы.

    4. Одеваем и прикручиваем колесо, опускаем машину на землю.

    5. Несколько раз нажмите педаль тормоза, для того чтобы вернуть поршень в рабочее состояние.

    6. Доливаем ТЖ, если в этом есть необходимость, как вы знаете уровень должен находиться между метками «MIN» и «MAX».

    Несколько полезных советов:

    1. При каждой замене колодок или тормозных дисков на Приоре. не поленитесь проинспектировать всю тормозную систему, проверьте защитные резиновые чехлы направляющего пальца, перемещение суппорта относительно к направляющей тормозных колодок. Если ход тугой, необходимо нанести на направляющие пальцы специальную консистентную смазку.
    2. Произведите замену защитных чехлов в случае обнаружения трещин или повреждений на их поверхности. Рекомендуется использовать спец. смазку — УНИОЛ-1, однако если такой не оказалось под рукой, можете заменить ее высокотемпературной смазкой.
    3. После замены тормозных колодок, не рекомендуется приступать к активному использованию новых деталей или проверять эффективность тормозов. Дело в том, что притирка новых колодок к тормозным дискам — не минутное дело, для того чтобы все как следует притерлось нужно время, сказать более точно нельзя, потому что все зависит от интенсивности торможения, качества колодок и частоты эксплуатации автомобиля. Первое время необходимо учитывать тот факт, что тормоза работают не достаточно эффективно, поэтому постоянно тормозите с «запасом».
    4. Чтобы ускорить процесс притирки тормозных колодок к дискам выберите ровный участок дороги, желательно с минимальным количеством участников дорожного движения, и выполните несколько циклов: разгон — плавное торможение. Будьте внимательны и не теряйте бдительность, т. к. новые тормозные колодки очень легко перегреть или «поджечь» (когда верхний слой накладок становится «зеркальным», а эффективность торможения снижается на 10-15%).

    Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

    Замена передних тормозных колодок Приоры

    Срок службы передних колодок на Приоре составляет 30-50 тыс.км. пробега. Однако, по ряду причин этот расходник может меняться чаще. Процесс замены колодок на Приоре достаточно простой, поэтому такое обслуживание автомобиля сможет выполнить даже начинающий автолюбитель.

    Как проверить тормозные колодки на Приоре

    Проверка колодок ВАЗ 2170, впрочем, как и других автомобилей, должна проходить при каждом ТО. Если в ходе проверки были выявлены:

    1. износ колодок (минимальная допустимая толщина фрикционных накладок 1,5мм).
    2. непрочное соединение накладок с основанием.
    3. замасливание рабочих поверхностей.
    4. наличие глубоких борозд или сколов.

    Тогда передние колодки колеса следует заменить на новые:

    Замена тормозных колодок Приоры

    Потребуется. снять передние колеса, проверить уровень тормозной жидкости (если он вблизи отметки «МАХ», тогда нужно откачать часть жидкости с помощью шприца). Приготовить инструменты (пассатижи, накидной ключ «на 13» и «на 17»).

    Чтобы снять передние колодки следует:

    1. Отогнуть края стопорной пластины болта крепления цилиндра, используя пассатижи.
    2. Отвернуть болт накидным ключом «на 13». Если болт будет прокручиваться, удерживаем его ключом «на 17».
    3. Снять болт и поднять скобу суппорта.
    4. Снять тормозные колодки Приоры из направляющих.


    Перед установкой колодок следует зачистить посадочные места колодок от грязи. Затем вдавить поршень внутрь цилиндра, используя раздвижные пассатижи, отвертку (опираясь ей на тормозной диск), либо надавливая на него обычным колесным ключом.

    После того, как поменяли колодки на Приоре следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение. Не забываем проверить уровень тормозной жидкости в бачке.

    Тормозные колодки необходимо менять только комплектом на обоих передних колесах, в противном случае при резком торможении автомобиль может увести в сторону.

    Весь процесс замены тормозных колодок Приора на видео:

    Какие колодки поставить на Приору

    Передние колодки имеют каталожный номер: 21100-3501080-00. Примерная стоимость оригинальных колодок около 350р.

    Какие колодки на Приору лучше купить. Т.к. передние колодки используются не только на Приоре, но и на других русских автомобилях (ВАЗ 2110, Лада Гранта и т.д.), поэтому можно смело опираться на отзывы этих владельцев. Как показывает практика, хорошие тормозные колодки на Приору фирмы Ferodo.

    Замена передних тормозных колодок на приоре

    Добро пожаловать!
    Тормозные колодки — они относятся к расходному материалу, потому что их нужно постоянно менять, хотя даже если немного подумать то можно решить то что со временем в автомобиле абсолютно все детали приходят в негодность и появляется необходимость их менять, но всё же тормозные колодки действительно очень часто приходят в негодность, а зависит это всё от стиля езды (Если будете ездить быстро и постоянно тормозить, то колодки износятся довольно таки быстро), а так же от самого качества тормозных колодок (Имеется ввиду из материала из которого они изготовлены).

    Примечание!
    Для замены передних тормозных колодок в автомобиле, вам нужно будет запастись некоторыми инструментами, а именно: Вам понадобятся пассатижи, резиновая груша или же ещё что ни будь наподобие её, к примеру медицинский шприц, а так же основной набор гаечных и накидных ключей!

    Где находится тормозные колодки?
    Они находятся внутри тормозного суппорта, поэтому если вы их захотите увидеть вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и только после чего посмотреть в отверстие которое присутствует в скобе тормозного суппорта и через это отверстие вы сможете увидеть тормозные колодки (см. большое фото, на котором колодки указаны двумя красными стрелками), а если вы захотите более подробно рассмотреть их или же вообще поменять, тогда вам нужно будет отвернуть два болта которые крепят скобу и после чего откинуть её, а под скобой вы уже полностью сможете разглядеть обе тормозные колодки (см. маленькое фото).

    Примечание!
    Кстати через отверстие в скобе можно так же определить износ тормозных колодок, поэтому прежде чем отворачивать болты и откидывать скобу у суппорта, сперва посмотрите сквозь отверстие и наглядно определите толщину обоих тормозных колодок!

    Когда нужно менять тормозные колодки?
    Их нужно менять когда они сотрутся и их толщина будет меньше 1.5 мм, но чтобы узнать их толщину нужно будет постоянно снимать колесо и смотреть сквозь то самое отверстие о котором говорилось выше, поэтому этого вряд ли кто будет делать, хотя если человек влюблён в свой автомобиль то после хорошего пробега на тормозных колодках, он снимет колесо и взглянет на их состояние, но всё же можно и не снимая колеса определить то что колодки пришли в негодность, а сделать это очень легко, они будут издавать очень противный звук а именно скрежет металла об металл когда вы будете нажимать на педаль тормоза, вы этот звук сразу поймёте и вряд ли с чем ни будь его спутаете, но всё же если у вас уже тормозные колодки дошли до такого состояния что скрепят, то сразу же рекомендуем вам на следующий день или же хоть на недели (Если есть возможность), поменять колодки на новые потому что со временем они сделают кучу царапин на тормозном диске в связи с чем вам его тоже придётся менять.

    Примечание!
    Кстати, если вы обнаружили через то самое отверстие то что поверхность накладок вся в масле, или же если накладка начала отходить от корпуса колодки, или же если на накладки появились сколы и трещины, то такую колодку тоже нужно заменить не медля!

    Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Примечание!
    Прежде чем начать, объясним вам кой какую вещь, тормозная колодка состоит из двух частей а именно из фрикционной накладки и из металлического корпуса на котором эта самая накладка так скажем сидит, поэтому когда будете проверять толщину тормозных колодок (Минимальная толщина 1.5 мм, в этом случае колодку нужно менять) то минимальную толщину мерьте только лишь по этой самой фрикционной накладки, она ещё для наглядности на фото ниже указана синими стрелками, а корпус колодки указан красными!

    Ещё кой что вы должны знать, если вы решили заменить тормозные колодки к примеру лишь на правом переднем колесе, то тут мы вас предостережём, потому что замену колодок рекомендовано производить одновременно и либо на всех передних колёсах, либо же на всех задних, потому что каждая колодка от каждого производителя отличается между собой и если вы на правое колесо установите тормозные колодки к примеру «Feredo Racing» а на левое к примеру обычные «Ferodo», то при торможение у вас автомобиль будет постоянно уносить в правую сторону, а если взять зиму то на встречную полосу автомобиль при резком нажатие на педаль тормоза, только так вылетать будет, сейчас вам объясним всё.

    Обе фирмы которые приведены чуть выше как вы уже поняли одинаковы, просто те колодки на которых стоит маркировка «Racing» делаются специально для тех автомобилях которые участвуют в гонках, автомобиль на этих колодках останавливается буквально как в копаный, но они очень хорошо изнашивают тормозные диски и поэтому применять их на обычных машинах не стоит, а обычные колодки выпускаемые так же фирмой «Ferodo» тормозят по хуже и поэтому при торможение получается что одно колесо у вас останавливается как вкопанное, а другое начинает кой как останавливать машину и поэтому то и нельзя заменять колодки только лишь с одной стороны, есть правда кой какие ещё нюансы в этом во всём, но всё же мы вам рекомендуем менять колодки на всех четырёх колёсах сразу!

    Снятие:
    1) В начале операции снимите колесо со своего автомобиля. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на автомобилях ВАЗ »)

    2) Затем откройте капот у автомобиля и посмотрите сколько тормозной жидкости находится в бачке (Тормозной бачок указана стрелкой на фото), по шкале которая указана сбоку бачка, а именно там есть две отметки одна из которых это отметка MAX, а другая это отметка MIN, так вот если жидкость будет очень близка к отметки MAX, тогда немного соберите её при помощи резиновой груши или же медицинского шприца.

    3) Следом переберитесь к тому месту с которого было снято колесо (Это место для удобства мы будет называть тормозной механизм), так вот разыщите там шланг который подсоединяется к тормозному суппорту, этот шланг ещё вставляется в кронштейн который находится на стойки, поэтому найдите это место где шланг вставляется в кронштейн и просто рукой выньте его оттуда как показано на рисунке.

    4) После чего возьмите два гаечных ключа и при помощи них, отверните верхний болт который крепит скобу в верхней части, для этого одним из гаечных ключей захватите за шестигранник направляющий палец и удерживайте его от проворачивания (Ключ которым нужно зафиксировать палец указан красной стрелкой), а вторым полностью выверните болт крепления скобы суппорта в её верхнем положении.

    Примечание!
    Болт крепления суппорта будет зафиксирован от отворачивания шайбой, поэтому перед отворачивание болта отогните саму шайбу!

    5) Затем когда болт верхнего крепления скобы будет откручен, выньте его и после чего откиньте скобу тормозного суппорта вниз и выньте обе тормозные колодки которые там установлены.

    Примечание!
    Если вы будете эти же колодки устанавливать повторно, к примеру вы снимаете их лишь для того чтобы проверить их состояние, тогда при помощи маркера пометьте где какая колодка была установлена, а иначе если вы их поменяете местами то после этого тормозить автомобиль будет не ровно и его будет уводить в какую либо сторону!

    6) Теперь когда колодки у вас будут сняты, те места где они были ранее установлены очистите от грязи и ржавчины, да и вообще весь тормозной суппорт рекомендуем вам почистить при помощи какой ни будь ветоши.

    Установка:
    1) Перед тем как вы установите новые колодки, вам нужно будет утопить поршень тормозного цилиндра во внутрь до упора, для этого возьмите баллонный ключ, либо же ещё что ни будь большое (Главное не повредить) и после этого приложив аккуратно ключ к поршню (Указан красной стрелкой), а другой рукой возьмите с другой стороны скобу тормозного суппорта как показано на фото, и изо всех сил нажмите на поршень ключом и вдавите его до того пока он не войдёт во внутрь тормозного цилиндра, но только не переусердствуйте и не стукайте по поршню его можно повредить.

    2) Затем установите новые колодки на своё место, но только обратите внимание на то чтобы пружинки которые на них присутствуют (Одна из пружин указана стрелкой), стояли параллельно верхнему краю колодок.

    3) И в завершение установите все снятые детали на свои места, а после установки сядьте в автомобиль и нажмите пару раз на тормоз чтобы поршни тормозного цилиндра притёрлись к новым тормозным колодкам.

    Примечание!
    Когда всё сделаете, так же проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, по необходимости доведите его до нормы!

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробно о том как заменить колодки на автомобиле, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже, но после начала просмотра вы скорее всего поймёте то что в ролике показывается инструкция по замене колодок на автомобиле ВАЗ 2114, но вы не пугайтесь и просматривайте ролик дальше, потому что тормозная система у передне приводных автомобилей семейства ВАЗ включая и приору, практически идентична и отличается только тем что в некоторых автомобилях присутствует система ABS и ещё кой какие примочки.

    Добрый день, завтра планируют колодки менять потому что купил недавно такое гавно извиняюсь за выражение, вот теперь хочу узнать как правильно нужно выбирать тормозные колодки чтобы они не скрипели когда тормозишь и машину чтобы нормально останавливали, помогите пожалуйста мне с выбором и дайте какие нибудь дельные советы при выборе колодок, буду очень благодарен ответившим.

    Здравствуйте Ян!
    Изучите статью в которой мы подробно объяснили как нужно выбирать колодки для своего автомобиля, а так же парочку интересных видео-роликов ко всему этому прикрепили, статья называется: «Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку? »!

    Замена датчика абс приора передний

    практическое руководство

    Антиблокировочная система тормозов

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

    2. Снимаем заднее колесо.

    3. Торцовым ключом TORX Е8 отворачиваем болт крепления датчика.

    4. Извлекаем датчик из щита тормозного механизма. Читать далее →

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

    Для замены правого датчика скорости вращения колеса выполнять следующую операцию не требуется.

    2. Снимаем воздушный фильтр.

    3. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем фиксатор и разъединяем колодку жгута проводов датчика (колодка закреплена в передней части левого лонжерона).

    4. Отжимаем вниз фиксатор колодки Читать далее →

    Для проверки технического состояния антибло­кировочной системы тормозов (АБС) на щитке приборов установ­лена контрольная лампа. Неисправность АБС может быть вызвана отказом датчиков вращения колес или не­исправностью самого гидравличес­кого блока клапанов. При отказе АБС работоспособность тормозной системы сохраняется, но эффек­тивность торможения снижается, что особенно опасно на скользком покрытии.

    В случае загорания лампы нужно как можно скорее обратиться на станцию технического обслужива­ния для проведения диагностики и ремонта.

    В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

    Когда требуется замена колодок?

    Замена требуется в том случае, если:

    • При торможении раздается неприятный скрип.
    • На поверхности накладок много масла.
    • Фрикционная накладка отходит от основания.
    • Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
    • На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

    Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

    Приора с датчиком АБС

    Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

    Замена

    Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

    Задние колодки

    1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

    Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

    Передние

    Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

    1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
    2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
    3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

    Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

    Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

    Судьба привела к этому сюжету о том как поменять датчик абс. Теперь весь вечер сижу и штудирую как заменить датчик абс своими руками?

    Основы тормозов и подшипников

    Легковые автомобили и легкие грузовики стали долговечнее, чем когда-либо прежде. Свечи зажигания служат 100 000 миль, охлаждающей жидкости с длительным сроком службы — 5 лет или 150 000 миль, а некоторые фильтры не имеют рекомендуемых интервалов замены. Но рано или поздно всем автомобилям в конечном итоге потребуется тормозная работа.

    Тормозные колодки изнашиваются при каждом нажатии на тормоз. Таким образом, если автомобиль часто движется с остановками и движением, колодки изнашиваются быстрее.Размер и вес автомобиля также влияют на скорость износа тормозных колодок.

    Езда в горах, буксировка прицепа или перевозка тяжелых грузов также могут ускорить износ колодок и сократить срок службы колодок (и колодок, если у транспортного средства сзади барабанные тормоза). Агрессивное вождение также ускоряет износ колодок, как и плохие привычки вождения, такие как ожидание до последней минуты, чтобы задействовать тормоза при приближении к светофору или знаку остановки.

    Еще одним фактором, который приводит к ускоренному износу тормозов (особенно износа задних тормозов) в некоторых последних моделях автомобилей, является переход на электронную систему регулирования тормозов.Дозирующий клапан, который обычно снижает гидравлическое давление на задние тормоза, был удален, поэтому задние тормоза будут обрабатывать более высокий процент тормозной нагрузки и будут более агрессивными. Антиблокировочная тормозная система выполняет функцию регулирования тормозов, следя за тем, как ведут себя задние тормоза. Если задние тормоза начинают блокироваться при резком торможении, срабатывает система АБС и переключает давление на задние колеса, чтобы предотвратить их занос.

    Такой подход помогает автомобилю остановиться на более коротком расстоянии, но также значительно увеличивает износ задних тормозов.Это означает, что задние тормоза часто изнашиваются раньше, чем передние.

    В автомобилях с обычным пропорциональным клапаном передние тормоза обычно изнашиваются в два-три раза быстрее, чем задние колодки или колодки. Следовательно, автомобиль может пройти через один или два комплекта передних колодок до того, как потребуется заменить все четыре тормоза.

    БЕСПЛАТНЫЙ справочник горячей линии…
    Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне
    kyptechline.com
    Трудно сказать, как долго комплект тормозных накладок прослужит на любом конкретном автомобиле из-за различий в стилях вождения и использовании автомобиля .Некоторые автомобили могут проехать 80000 или более миль по шоссе, прежде чем колодки изнашиваются и их необходимо заменять, в то время как на некоторых полноразмерных внедорожниках, которые ездят в городских условиях, передние тормоза нередко изнашиваются. всего 30 000 км. То же самое для задних тормозов на некоторых импортных автомобилях с электронным регулированием тормозов. Если бы вам пришлось выбрать средний пробег, при котором большинству автомобилей, вероятно, потребуется тормозная работа, это будет от 50 000 до 60 000 миль.

    Что необходимо заменить
    Когда автомобиль получает первую тормозную работу, ему может потребоваться только набор колодок.Это специальная инструкция по ремонту тормозов за 59,95 долларов, которую часто рекламируют для привлечения клиентов, которым может потребоваться ремонт тормозов. На самом деле тормозам часто требуется гораздо больше, чтобы вернуть их в состояние, как новое.

    Если изношены только передние колодки и роторы находятся в относительно хорошем состоянии (нет пульсаций педали из-за неравномерного износа или твердых пятен, нет трещин или теплового обесцвечивания, а также нет сильной ржавчины), владелец транспортного средства обычно может обойтись минимальными затратами. расходы на ремонт. Большинство магазинов в любом случае обычно меняют поверхность передних роторов, чтобы убедиться, что они гладкие и плоские (и чтобы снизить риск возврата из-за шума или жалобы на пульсацию педали).Роторы необходимо заменить, если они изношены до минимальной толщины или если их поверхность не может быть заменена без превышения минимальных технических характеристик машины.

    Суппорты обычно не требуют внимания при первой замене колодок, если они не протекают и нет признаков заедания (неравномерного износа внутренней и внешней колодок). Даже в этом случае втулки и крепления суппортов следует проверять на предмет износа или коррозии и смазывать тормозной смазкой для обеспечения плавной работы. В случае суппортов с большим пробегом (80000 миль или более) или суппортов старше 10 лет, суппорты часто приходится ремонтировать или заменять из-за износа или протекания уплотнений.То же самое для колесных цилиндров на автомобилях с задними барабанными тормозами.

    Говоря о задних барабанных тормозах, при замене колодок часто упускают из виду состояние пружин и другого оборудования внутри барабана. Пружины могут ослабнуть и подвергнуться коррозии с возрастом, и их следует заменять на автомобилях с большим пробегом, чтобы обеспечить правильную работу обуви и возврат.

    Как и роторы, барабаны необходимо проверять на предмет износа, трещин или других проблем, таких как ротор, перекос или твердые пятна. Поверхность барабанов может быть заменена до тех пор, пока их внутренний диаметр не превышает максимально допустимые значения внутреннего диаметра.

    Тормозные шланги и стальные трубопроводы также должны проходить проверку при первой тормозной работе в большинстве случаев без проблем. Но с возрастом автомобиля возрастает и необходимость в замене этих деталей. Резиновые шланги старше 10 лет могут быть хрупкими, потрескаться или потрескаться. Стальные линии также могут сильно корродировать с возрастом. Выход из строя тормозного шланга или стальной магистрали может быть опасным, поскольку приводит к потере тормозного давления в этом тормозном контуре. Все автомобили имеют тандемный главный цилиндр, который разделяет тормозную систему на две отдельные системы (оба передних тормоза и оба задних тормоза или диагонально спаренные тормоза RF и LR и LF и RR).Это якобы обеспечивает резервное торможение в случае отказа одной стороны системы. Но не рассчитывай на это. Если передний тормозной контур выходит из строя, только задние тормоза могут не остановить автомобиль на безопасном расстоянии.

    Педаль тормоза, которая медленно опускается под давлением, обычно указывает на износ главного цилиндра. Единственное решение для этого — заменить главный цилиндр.

    Также важно промыть и прокачать тормозную систему после замены тормозных накладок или других деталей.Тормозная жидкость имеет ограниченный срок службы и после нескольких лет эксплуатации часто бывает загрязнена водой. Ингибиторы коррозии в жидкости также со временем истощаются. Таким образом, чтобы восстановить устойчивость жидкости к кипению и ее способность препятствовать коррозии, важно вымыть старую жидкость и заменить ее новой (DOT 3 или 4, как указано производителем транспортного средства). Прокачка тормозов удаляет воздух (что необходимо для жесткой педали тормоза), но не обязательно заменяет всю старую жидкость в системе, особенно если прокачаны только одна или две тормозные магистрали.Удаление воздуха также должно производиться в последовательности, указанной производителем транспортного средства, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из системы. На некоторых автомобилях может потребоваться использование диагностического прибора для переключения соленоидов АБС и / или открытия спускных клапанов на гидравлическом модулятора АБС для удаления пузырьков воздуха.

    Подшипники ступицы колеса
    Большинство автомобилей последних моделей имеют уплотненные ступичные подшипники, не требующие регулировки или обслуживания. Большинство ступичных подшипников должны служить на пробеге до 150 000 миль и более. Многие мастера (и техники) думают, что при торможении нет необходимости обращать внимание на ступичные подшипники.Неправильный! Хотя подшипники не требуют обслуживания, их следует проверить, чтобы убедиться, что они могут безопасно выполнять свою работу.

    Неисправный ступичный подшипник не всегда может дать о себе знать чириканьем, визгом или шумом. Многие делают очевидным, что они достигли конца пути, но другие просто молча катятся, пока внезапно не потерпят неудачу.

    Выход из строя ступичного подшипника может иметь серьезные последствия, если он происходит во время движения на скоростях по шоссе, и автомобиль теряет колесо.Вот почему ступичные подшипники всегда следует проверять на предмет ослабления или шероховатости при обслуживании тормозов.

    Подшипники колес в большинстве автомобилей предназначены для нормального вождения в легких условиях. Они не предназначены для работы с необычно высокими поворачивающими усилиями или чрезмерными нагрузками. Следовательно, многие легковые автомобили и даже некоторые легкие грузовики и внедорожники имеют в ступицах ступичные подшипники с двойным шарикоподшипником, а не более прочные роликовые подшипники. Это шаг по сокращению затрат, который автопроизводители используют во многих приложениях.Но когда автомобиль движется с большой нагрузкой и подвергается необычно высоким нагрузкам на поворотах, это создает большую нагрузку на подшипники колес и может вызвать преждевременный выход подшипников из строя. Это обычное явление для полицейских машин, гоночных автомобилей, даже такси и транспортных средств доставки.

    Традиционный способ проверки герметичных ступичных подшипников — это вращать каждое колесо вручную, прислушиваясь и чувствуя неровности или люфт в ступице. На поздних моделях автомобилей с герметичными ступичными подшипниками или подшипниковыми вставками люфт должен быть небольшим или отсутствовать вообще, и уж точно не иметь неровностей или шума.

    Грубый способ проверить люфт — это поднять автомобиль так, чтобы колесо было оторвано от земли, затем захватить шину в положениях «12 часов» и «6 часов» и покачать шину вперед-назад. Если есть заметный люфт, подшипники ослаблены и нуждаются в замене.

    Если есть небольшой люфт, его можно измерить с помощью циферблатного индикатора. Приложите циферблатный индикатор к ступице и раскачивайте колесо внутрь и наружу. Как правило, в подшипниках должен быть зазор не более 0,005 дюйма, если подшипники исправны.

    Еще одна проверка — повернуть шину вручную при измерении люфта, но будьте осторожны, чтобы не спутать биение обода или ступицы с ослаблением подшипников. Как правило, биение ступицы должно составлять 0,0015 дюйма или меньше, а биение на кромке обода — не более 0,002–0,003 дюйма. Если биение слишком велико, попробуйте переиндексировать колесо на ступице или снимите колесо и измерьте биение на роторе или самой ступице.

    Есть другой способ проверить износ и внутренние проблемы ступицы на автомобилях с антиблокировочной системой тормозов с датчиком скорости вращения колеса, встроенным в ступичный узел.Кольцо датчика является частью подшипникового узла, поэтому чрезмерный люфт, износ или люфт в ступице часто приводят к колебаниям кольца датчика при его вращении. Датчики скорости вращения колес очень чувствительны к изменению воздушного зазора между наконечником датчика и кольцом датчика. Следовательно, изношенный подшипник может вызвать ошибочный сигнал, который устанавливает код датчика скорости колеса (WSS) и включает контрольную лампу ABS. А может и нет.

    Диагностический прибор, который может получить доступ к системе ABS и отображать отдельные показания напряжения или скорости, или цифровой запоминающий осциллограф также может использоваться для наблюдения за выходными сигналами WSS для обнаружения износа подшипников.Любые изменения в выходном сигнале WSS будут наиболее заметны при резких поворотах или поворотах под нагрузкой. Очевидно, что скорость внутреннего колеса будет ниже, чем скорость внешнего колеса при повороте кривой. Но если сигнал WSS внезапно пропадает или резко меняется, это может указывать на износ или слишком большой люфт и движение внутри герметичного узла ступицы.

    Внутренняя коррозия внутри герметичного узла ступицы также может нанести ущерб сигналу WSS. Колесные подшипники могут быть в порядке, но коррозия на кольце датчика может привести к ошибочному сигналу скорости.Это может установить код WSS и включить контрольную лампу ABS. Если датчик WSS является съемным, исправление заключалось в том, чтобы удалить и очистить датчик, а затем добавить немного ингибитора коррозии цинка в полость ступицы, но если датчик является встроенным и не может быть удален, единственное возможное решение — заменить весь ступица в сборе.

    На старых автомобилях с исправными ступичными подшипниками подшипники следует очищать, проверять и переупаковывать каждые 30 000–50 000 миль. Эти старые автомобили все еще находятся на дорогах, и подшипники на большинстве из них находятся в плохом состоянии, потому что немногие автомобилисты знают, что подшипники требуют технического обслуживания.

    Как заменить тормозные колодки

    Замена комплекта тормозных колодок — это обычная процедура ремонта тормозов. Но если сделать это неправильно, это может вызвать проблемы. Тормозные системы очень чувствительны к ржавчине и коррозии и должны подвергаться тщательной очистке при установке новых колодок. Остаточная ржавчина или коррозия, оставшаяся в критических местах, могут почти сразу же вызвать проблемы с тормозом.

    Меры предосторожности при торможении на поздних моделях автомобилей

    Все больше автомобилей последних моделей оснащаются антиблокировочной тормозной системой, которая может предварительно заряжать тормоза в ожидании торможения (для уменьшения времени реакции торможения) или фактически автоматически задействовать тормоза в зависимости от системы предотвращения столкновений (автоматическое торможение).

    ВНИМАНИЕ! : Если вы заменяете тормозные колодки на этих автомобилях, тормозная система должна быть отключена перед тем, как вы начнете нажимать на тормоза, в противном случае система может неожиданно активировать тормоза, что приведет к выталкиванию поршней суппорта наружу со значительной силой. Это может привести к защемлению пальцев, если они окажутся между колодками и роторами. Если колодки были сняты, поршни могут вылететь из суппортов. Это может произойти даже при выключенном зажигании и двигателе!

    Антиблокировочную тормозную систему можно отключить, обнаружив и сняв главный предохранитель питания системы ABS, или с помощью диагностического прибора для временного отключения системы.Отключение аккумулятора также работает, но это может привести к потере некоторых настроек памяти в различных модулях автомобиля. См. Предостережения и проблемы при отключении батареи для получения дополнительной информации по этому вопросу.


    Замена тормозных колодок

    Основная процедура замены передних тормозных колодок выглядит следующим образом:

    1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и установите трансмиссию в положение «Парковка» (включите передачу при ручном переключении). Затем ослабьте зажимные гайки, пока вес автомобиля все еще находится на колесах.Пока НЕ ​​снимайте гайки с проушин!

    2. Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата, пока передние колеса не оторвутся от земли. Поддержите автомобиль ДВУМЯ опорными стойками. НЕ полагайтесь только на домкрат для поддержки автомобиля.

    3. Отверните зажимные гайки и снимите колесо со ступицы.

    4. Определите, как установлены тормозные суппорты, и снимите штифты или болты, удерживающие суппорты на месте. В некоторых случаях вы можете удалить один штифт или болт и повернуть суппорт вверх от ротора, чтобы заменить колодки.В других случаях необходимо удалить оба болта, чтобы суппорт можно было поднять вверх и оторвать от ротора для замены колодок.

    ВНИМАНИЕ: НЕ позволяйте суппортам держаться за шланги, так как это может повредить шланги. Установите суппорты на компонент подвески (если возможно) или подперните их куском тяжелой проволоки.

    5. Снимите внутреннюю и внешнюю колодки с суппорта. Их можно удерживать с помощью проводов или зажимов. Будьте осторожны, чтобы не повредить эти зажимы.Сохраните их для повторного использования при установке новых колодок.

    6. После снятия колодок с суппортов внимательно осмотрите суппорты, чтобы убедиться, что они не протекают, а пылезащитные уплотнения поршня не имеют трещин и повреждений. Если суппорт протекает, его придется заменить или отремонтировать с новыми поршневыми уплотнениями. Также следует заменить треснувшие пылезащитные уплотнения, чтобы защитить поршни.

    7. Используйте большой С-образный зажим, чтобы осторожно вставить поршни суппорта обратно в суппорты.Это необходимо, чтобы оставалось достаточно места для новых (более толстых) тормозных колодок. Может потребоваться удалить часть жидкости из главного тормозного бачка, чтобы она не переливалась, когда поршни вдавливаются обратно в суппорты, поскольку это приведет к вытеснению тормозной жидкости обратно в главный цилиндр.

    8. Установите новые внутренние и внешние тормозные колодки в суппорты. Замените все прокладки, пружины или зажимы, которые использовались с исходными прокладками, чтобы удерживать их на месте (если с новыми прокладками не поставляется новое оборудование или прокладки; в этом случае удалите старые прокладки или крепеж и замените их новыми).Нанесите тонкий слой тормозной смазки на основе молибдена (никогда не используйте обычную смазку) на ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ колодок и в те места, где они касаются суппортов или упираются в них. НЕ допускайте попадания смазки на переднюю часть колодок (со стороны трения), так как это приведет к повреждению колодок и неравномерному торможению.

    9. Смажьте крепления и штифты суппорта, установите штифты или болты, сдвиньте суппорт на место над ротором и затяните крепежные болты в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа.Если оригинальные штифты, втулки или болты сильно корродированы или повреждены, замените их новыми. ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно использовать сильно корродированное или поврежденное монтажное оборудование.

    9. Установите колеса на ступицы, затяните гайки, затем опустите автомобиль, пока шины не окажутся на земле, и окончательно затяните гайки в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа, используя чередующуюся звездочку (необходимо для равномерной нагрузки и для предотвращения деформации ротора).

    10. Запустите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза, пока педаль не станет твердой.ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять автомобилем, не нажав предварительно на тормоза, чтобы убедиться, что ваш автомобиль остановится, когда вы нажмете на тормоз! Затем сделайте короткий тест-драйв и сделайте серию постепенных остановок на скорости около 30 миль в час с постепенным торможением. НЕ нажимайте на тормоза и избегайте резкого торможения в течение первых нескольких сотен миль езды.

    Советы по установке тормозных колодок

    Следующие советы по установке тормозных колодок предоставлены Bendix:

    Суппорт . Области, которые подвержены перемещению или удерживают компоненты или оборудование, должны быть очищены вместе с отверстиями для штифтов.Поэтому при замене колодок необходимо разбирать суппорты. Используйте круглую проволочную щетку и очиститель, чтобы удалить старую смазку и коррозию. Используйте тонкий полировальный диск в шлифовальной машине на более низкой скорости, чтобы очистить поверхность. Избегайте слишком агрессивных действий, особенно с алюминиевыми компонентами, чтобы удалить только коррозию, а не металл. Убедитесь, что на любых участках зажимов, предотвращающих дребезжание, или оборудования нет мусора, так как это может повлиять на их работу в течение всего срока службы тормоза.

    На суппортах Ford 3/4 и 1-тонных грузовых автомобилях скользящие направляющие замерзали вскоре после обслуживания тормозов, если они не были должным образом очищены.


    Неравномерный износ колодок может быть вызван заеданием салазок суппортов или поршней

    Падовые абатменты . Независимо от того, являются ли они частью кронштейна суппорта или поворотного кулака, упоры колодок должны быть чистыми и гладкими. Если есть какие-либо зазубрины или канавки, вызванные перемещением колодки, эти детали следует заменить. Подобные повреждения могут вызвать чрезмерное движение подушки, что приведет к шуму и вибрации.


    Тщательно осмотрите упоры тормозных колодок на предмет износа или повреждений

    Ступичные узлы .Используйте полировальную подушку, чтобы очистить поверхность ступицы от ржавчины. Затем используйте очиститель для ступиц, закрывающий шпильки, чтобы попасть рядом со шпильками. Коррозия на этих участках — одна из основных причин пульсации после завершения работы торможения.

    Монтажные площадки . Одна область, которую часто упускают из виду, — это монтажная площадка на ступице, которая сопрягается с колесом. Если на этой поверхности есть ржавчина или мусор, это может привести к деформации и пульсации ротора так же легко, как если бы они были оставлены на ступице.

    Роторы .Новые или обработанные роторы следует мыть теплой водой с мылом и жесткой щеткой для удаления металлических частиц с поверхности. Если не сделать этот последний шаг, вероятно, возникнет шум тормозов. Это также может помешать правильной съемке ротора, что помешает новым деталям набрать ожидаемый пробег.

    Bendix также рекомендует чистить задние суппорты, барабанную и стояночную тормозные системы. Все эти компоненты должны пройти тщательную очистку, осмотр, смазку и регулировку перед выездом автомобиля на дорогу.

    Для получения дополнительной информации и технических советов посетите сайт www.bendixbrakes.com.



    Обучение работе с тормозами и краткие справочные руководства по диагностике:


    Руководство по АБС охватывает основы антиблокировочной тормозной системы.


    Направляющая тормозов охватывает базовую диагностику и ремонт тормозов

    Другие статьи о тормозах:

    Выполнение полной тормозной работы

    Как использовать тормозную смазку

    Устранение распространенных проблем тормозов

    Тормозные суппорты

    Подавление шума тормозов

    Устранение шума тормозов

    Подробнее о шумах тормозов

    Устранение тормозной пыли

    Асбест

    Тормозные колодки: выбор лучших материалов для тормозных накладок

    Обновленная информация о тормозных накладках для конкретных применений

    Рейтинг Тормозные накладки на вторичном рынке: испытание D3EA

    Керамические тормозные колодки

    Подробнее о керамических тормозных колодках

    Тормозные диски

    Подробнее об обслуживании тормозных роторов

    Предостережения относительно роторов композитных дисковых тормозов

    Тормозная жидкость: горячая тема

    Тормозные суппорты с нагрузкой

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей

    Нужна информация из руководства по обслуживанию заводских тормозов для вашего автомобиля?

    Mitchell 1 DIY eautorepair manuals


    Как заменить колодки дискового тормоза: 6 шагов

    Нам нужно открыть суппорт, чтобы получить доступ к тормозным колодкам.Есть два болта, которые удерживают суппорт на месте. Вам нужно снять только один из них, чтобы можно было повернуть суппорт от ротора. Тормозная магистраль обычно достаточно короткая, поэтому вам нужно снять нижний болт и повернуть суппорт вверх, как показано на фотографиях. На некоторых автомобилях суппорт сам по себе остается в открытом положении. Однако на этом автомобиле он хотел упасть обратно закрытым, поэтому мне пришлось держать его открытым вручную. Если у вас нет помощника, вы можете удерживать суппорт с помощью небольшого эластичного шнура.

    Снимите болт, и суппорт должен повернуться вверх. Возможно, вам понадобится второй гаечный ключ на втулке болта суппорта, чтобы она не проворачивалась. Если он вращается вместе с болтом, значит, вы еще не откручиваете болт. У некоторых тормозных колодок сзади есть небольшие заклепки, которые могут зацепиться за край поршня. Если это произойдет, и вы не можете повернуть суппорт, вам может потребоваться гаечный ключ, отвертка, струбцина и т. Д., Чтобы попытаться сжать поршень настолько, чтобы освободить заклепки. Чтобы избежать риска повреждения гидравлических компонентов, откройте прокачной винт на задней стороне суппорта перед сжатием поршня.

    При открытом суппорте вы можете вытащить старые колодки из ротора и снять их с тормозного узла. Обратите внимание на любые различия между внутренними и внешними тормозными колодками, чтобы облегчить установку новых колодок позже. По мере износа колодок поршень продолжает оставаться в более «закрытом» положении. Фактически, он не подошел бы к большей толщине ваших новых колодок. Я использую С-образный зажим, чтобы сжать поршень до полностью открытого положения. Этот процесс заставляет часть тормозной жидкости из гидравлической системы возвращаться в главный цилиндр.Вы можете использовать альтернативные инструменты для сжатия поршня, но я обнаружил, что c-образный зажим мне подходит.

    Это также хорошее время для проверки роторов на предмет чрезмерного или неравномерного износа. Роторы со временем истончаются, и чрезмерное торможение может привести к их деформации. Это вызовет ощущение пульсации при торможении. Роторы можно подвергнуть механической обработке для их ремонта или просто заменить. Если вы обнаружите какие-либо проблемы с вашими роторами, вы можете отложить замену тормозных колодок до тех пор, пока не решите проблему с роторами.

    Антиблокировочная система тормозов | Как устранить проблемы с антиблокировочной системой тормозов

    Переход через реку и лес был более опасным в те времена, когда автомобили имели вшивые диагональные шины, задний привод и менее эффективные барабанные тормоза. В современном мире вы можете чувствовать себя уверенно, едя домой через несколько дюймов свежего снега после роскошного праздничного ужина. Ваш переднеприводный автомобиль оснащен отличными сезонными шинами и антиблокировочной тормозной системой , обычно называемой ABS.

    Вы знаете, что есть проблема, когда индикатор ABS загорается прямо перед тем, как съесть берму в конце проезжей части. Вы также замечаете странное поведение, когда вы замедляете движение на повороте. Когда вы пытаетесь сделать поворот под гору, вы проноситесь мимо него, колеса буксуют прямо, а рулевое колесо выкручивается до упора в поворот.

    ABS стала обязательным оборудованием на каждом новом автомобиле в Соединенных Штатах в 2013 году, но автопроизводители начали включать ее в качестве стандартного оборудования в конце 1980-х годов.Если у вас есть машина, построенная за последние пару десятилетий, вероятно, она оснащена АБС.

    Датчики

    ABS сообщают компьютеру (называемому контроллером), когда колесо перестает вращаться во время движения автомобиля, что указывает на то, что тормоза заблокированы на этом конкретном колесе. Затем контроллер направляет гидравлический клапан, чтобы сбросить некоторое давление тормозной жидкости на колесо, чтобы оно снова вращалось. Этот процесс повторяется много раз в секунду, пока автомобиль не остановится или вы не снимете ногу с педали тормоза.Контроллер ABS включается для самопроверки каждый раз, когда вы включаете зажигание. Если этот контроллер получает недостаточно данных или гидравлический насос или клапан не реагируют, он включает контрольную лампу ABS на приборной панели.

    ABS полагается на нормально работающую обычную тормозную систему. Если остальная часть вашей тормозной системы находится в рабочем состоянии, обычно у вас должно быть нормальное торможение без АБС. В этом случае можно безопасно продолжить путешествие. Помните, что ваш учитель водителей говорил вам о накачке тормозов, когда ваша машина начинает заносить? Вот где это знание пригодится.

    Но теперь у нас есть для этого технология! ABS может накачать эти тормоза быстрее, чем может даже гонщик, и может направить пульсирующее тормозное давление на конкретные заблокированные колеса. Если у вас возникли проблемы с АБС вашего автомобиля, постарайтесь решить их как можно скорее. Неисправная система может иметь худшие последствия, чем просто блокировка. Он может активировать ваши тормоза, когда они вам не нужны, или отключить другие функции безопасности в вашем автомобиле.

    Отключение света

    HumoniaGetty Images

    Ваш индикатор ABS горит.Что теперь? Во-первых, убедитесь, что это действительно индикатор ABS, а не индикатор, который указывает на проблему с вашими обычными тормозами. Чтобы исключить это, сначала проверьте свою обычную тормозную систему.

    Педаль педали тормоза , или скрежет могут указывать на то, что пришло время заменить тормозные колодки или роторы. Еще раз проверьте, чтобы ни один из тормозов не застыл в одном месте, чтобы они постоянно тянули или не тормозили вообще. Менее резкое ощущение пульсации при торможении может быть от искривленных роторов , особенно если вы не меняли их какое-то время.Чрезмерно мягкая педаль тормоза обычно означает, что в тормозных магистралях есть воздух, и вам может потребоваться удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить тормозную жидкость.

    Кстати, если вам когда-нибудь понадобится заменить тормозную жидкость, постарайтесь изо всех сил избегать попадания воздуха в контроллер ABS. Кровотечение затруднено, и часто требуется использование специального считывателя кода ABS, чтобы прокачать его вообще. Этот инструмент считывания кода имеет функцию, которая включает насос контроллера и клапаны, чтобы вывести воздух из внутренних каналов, которые в противном случае невозможно удалить должным образом.

    Если свет действительно указывает на предупреждение АБС, первое, что нужно попробовать, это выключить и снова включить ключ зажигания. Это как перезагрузить компьютер. Может быть, какая-то временная проблема, которая смущала контроллер ABS, прошла, и все в порядке. Если условие повторяется, вам нужно проделать еще несколько движений.

    У вас есть два варианта, когда горит индикатор ABS. Первый — найти магазин со считывателем кода ABS, который будет разговаривать с вашим контроллером ABS. Он будет в вашем представительстве, как и в некоторых магазинах послепродажного обслуживания.За скромную плату за обслуживание (от 50 до 100 долларов) технический специалист подключит считыватель кода к вашему контроллеру ABS и будет искать код неисправности, хранящийся в памяти контроллера. Этот код по крайней мере даст вам представление о том, где искать.

    Если вы предпочитаете диагностировать это самостоятельно, вам понадобится руководство по обслуживанию, предназначенное для вашего автомобиля, и несколько основных инструментов, включая высокоомный мультиметр . Руководство по обслуживанию чрезвычайно важно, поэтому, если вы не можете получить руководство в бумажном виде, попробуйте подписаться на alldatadiy.com для служебных данных, которые вы можете скачать. Если вы впервые используете мультиметр для считывания электрических данных, Popular Mechanics имеет удобное руководство , здесь .

    На некоторых автомобилях вы можете получить доступ к диагностическим кодам неисправностей, хранящимся в компьютере, без использования считывателя кодов ABS. Обычно это означает вытягивание соединителя и соединение двух контактов короткой проволокой или скрепкой. Тем не менее, вы можете надеть более толстые рабочие перчатки , если вы используете незапечатанный провод или скрепку без покрытия.Если на том, что вы используете, есть покрытие, убедитесь, что на обоих концах есть оголенный металл. Контрольная лампа АБС будет мигать и гаснуть в соответствии с кодом неисправности или его отсутствием. Чтобы расшифровать эти мигания, вам понадобится инструкция по эксплуатации.

    Допустим, у вас нет мигающего кода неисправности и никакой информации, кроме горящей лампочки ABS. Вы ведь проверили предохранитель блока АБС? Этот предохранитель может находиться в панели предохранителей внутри салона или под капотом.Проверьте свое руководство, чтобы узнать, где находится этот предохранитель, а также как должен выглядеть исправный предохранитель для вашего автомобиля.

    В порядке ли предохранитель? Затем проверьте руководство по обслуживанию, чтобы узнать значения напряжения и сопротивления на контактах и ​​датчиках АБС. Отсоедините основной жгут проводов от контроллера АБС. Пока он отключен, очистите контакты на разъемах на концах этих проводов с помощью аэрозольного очистителя контактов. Внимательно осмотрите эти контакты на предмет признаков коррозии. Помните, что сигналы, идущие по некоторым из этих проводов, составляют всего милливольты, и почти любое сопротивление в этих проводах является серьезным препятствием для работы этих проводов.Проверьте сопротивление мультиметром на датчиках скорости вращения колес.

    Если контроллер АБС выглядит нормально, а отключение и повторная установка основного ремня безопасности не помогли, пора проверить датчики скорости вращения колес, особенно если проблема с АБС возникла сразу после поездки по сугробу или грязной поездки вниз. гравийная дорога. Возможно, вы повредили проводку датчиков ABS или даже сами звуковые кольца или датчики.

    Что такое тоновое кольцо , спросите вы? Контроллер ABS должен знать, с какой скоростью вращается каждое колесо.Где-то на каждом колесном подшипнике или оси находится зубчатое колесо, а рядом с ним расположен магнитный датчик. Поскольку этот блок звукового кольца часто находится на открытом воздухе, он подвержен повреждению посторонними предметами.

    ⚠️Некоторые автомобили с задним приводом используют трехканальную систему со звуковым кольцом, встроенным в задний дифференциал.

    Ослабьте стопорные гайки или болты, заблокируйте противоположное колесо и поднимите автомобиль домкратом. Владельцы грузовиков могут пролезть под свои автомобили, не поднимая их и не проверяя.Осмотрите жгут проводов датчика скорости вращения колеса и сам датчик. Некоторые датчики довольно хорошо интегрированы в концентратор и не подвержены повреждениям. Остальные просто прикручиваются к штампованным кронштейнам.

    Если датчик ослаблен или отсутствует, или провода повреждены, вы нашли свою проблему. Проверьте зазор между датчиком и звуковым кольцом, если он регулируется. В руководстве по эксплуатации будет указано конкретное расстояние, на котором датчик должен располагаться от звукового кольца, и даны инструкции по его правильной настройке.В редких случаях на самом звуковом кольце будут видны повреждения, например отсутствие зубов или другие повреждения от дорожного мусора. На переднеприводных автомобилях это обычно означает замену поворотной оси, поскольку тональное кольцо нарезается непосредственно на указанную ось.

    Если жгут проводов датчика имеет разъем в колесной арке, разорвите его и проверьте датчик на целостность, установив мультиметр в (сюрприз!) Режим непрерывности. Для датчиков скорости вращения колес это значение обычно составляет от 1000 до 2500 Ом.Это значение сопротивления можно найти в инструкции по эксплуатации. Проверьте также, нет ли замыкания на массу .

    Заземление должно представлять собой металлическую поверхность, к которой идет один конец провода. Прикрепите щупы мультиметра к тому концу провода, который касается металла, а к другому концу провода идет. Если это значение помимо бесконечного сопротивления, скорее всего, у вас короткая позиция. Отремонтируйте любую плохую проводку, чтобы защитить ее от грязи, снега и соли, попадающей в колесную арку.

    Когда заменять контроллер

    кофейня Getty Images

    Если вы проверили все датчики и проводку, а индикатор ABS все еще светится, пора бросить полотенце и начать серьезно смотреть на контроллер ABS.К сожалению, контроллер представляет собой смесь гидравлики и электроники, внутри которой нет деталей, обслуживаемых пользователем. Это предсказуемо дорого. В крайнем случае замените его.

    Обратитесь к руководству по обслуживанию за таблицей конкретных значений и распиновкой, которые необходимо проверить, что должно помочь вам сузить проблему до определенного провода или датчика. Они могут сказать вам, что именно происходит с вашей АБС и почему вам может не повезти.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как долго служат тормозные колодки? (и что влияет на их срок службы)

    Последнее обновление 1 марта 2021 г.

    Когда вы нажимаете на тормоз, гидравлическая жидкость преобразует движение педали тормоза в сильное зажимное усилие, которое останавливает ваш автомобиль. Тормоза должны быть сильными и надежными, так как короткий тормозной путь может означать разницу между жизнью и смертью, если маленький ребенок или животное внезапно выскочит перед вами.

    Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

    Тормозные колодки — это компоненты, которые касаются тормозных роторов при нажатии педали тормоза, оказывая трение и давление на роторы, чтобы замедлить вращение колес.

    У автомобилей с дисковыми тормозами есть тормозные колодки, а у автомобилей с барабанными тормозами нет. Последний представляет собой более старый тип тормозов, который не так хорошо отводит тепло или замедляет автомобиль в сырую погоду.

    Поскольку материал тормозных колодок немного расходуется каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, они не прослужат вечно. Итак, как долго служат тормозные колодки и что влияет на их средний срок службы?

    Как изнашиваются тормозные колодки

    Поскольку тормозные колодки помогают замедлить автомобиль, контактируя с движущимися роторами на колесах, они испытывают сильное трение, которое изнашивает материал тормозных колодок. Трение также нагревает тормоза, что со временем разрушает колодки.

    Средний срок службы тормозных колодок

    Тормозные колодки являются расходным материалом, поскольку колодки изнашиваются в процессе эксплуатации.Хотя существует множество факторов, которые могут определить время, в течение которого тормозные колодки можно безопасно использовать на вашем автомобиле, средний срок службы для большинства автомобилей составляет от 30 000 до 70 000 миль.

    Повторяющиеся резкие остановки резко сокращают срок службы тормозных колодок, но это ожидаемое поведение в приложениях для повышения производительности, таких как спортивный автомобиль в день трека.

    См. Также: Причины неравномерного износа тормозных колодок

    Факторы, влияющие на срок службы тормозных колодок

    Средний срок службы тормозных колодок зависит от нескольких факторов, в том числе материала колодок, условий вождения, типа транспортного средства и нагрузки, а также личного стиля вождения.Вот несколько факторов, которые влияют на срок службы тормозных колодок.

    • При вождении в местах, требующих интенсивного торможения, например, в горных дорогах или в местах с большим количеством остановок, например в городе или в пробках, тормоза изнашиваются быстрее просто потому, что они испытывают большее трение и тепло. .
    • Большие и тяжелые автомобили обычно поставляются с более прочными и жесткими тормозными колодками, поскольку им требуется дополнительная помощь для замедления и остановки чего-либо с таким большим импульсом. Транспортные средства, такие как полуприцепы, которые, как ожидается, будут нести большой груз, обычно имеют такой же или лучший срок службы тормозных колодок, как дорожные автомобили, но легковые автомобили, которые часто используются для перевозки тяжелых грузов, изнашивают тормозные колодки намного раньше.
    • Водители, которые нажимают на педали тормоза и газа обеими ногами, имеют тенденцию «ездить» на тормозах левой ногой. Это приводит к более быстрому износу материала тормозных колодок.
    • Высокопроизводительным автомобилям требуются более качественные тормозные колодки, потому что они часто проезжают на ограниченных пределах транспортного средства, быстро ускоряясь и замедляясь. Водители, которые регулярно берут с собой дорожные подушки на трек-день или автокросс, могут даже прогрызть колодки после одного или двух соревнований, поскольку уличные колодки обычно не предназначены для использования таким образом для повторяющихся жестких остановок.
    • Водители, которые слишком внимательно следят за другими транспортными средствами, испытывают более быстрый износ тормозных колодок, чем более терпеливые водители. Близкое расстояние следования означает, что у них меньше времени на реакцию, что приводит к многократному и более резкому торможению.
    • Плавное и устойчивое торможение увеличивает срок службы колодок. Это убережет и другие компоненты вашей тормозной системы от ненужного износа.
    • Керамические прокладки обычно имеют самый долгий срок службы. На втором месте — полуметаллические колодки, а у органических колодок обычно самый короткий срок службы.
    • Если срабатывает АБС (антиблокировочная тормозная система), она сокращает тормозной путь должным образом, но может значительно увеличить износ колодок на задних колодках.
    • При торможении вес автомобиля смещается в сторону передней оси. Это возлагает большую ответственность за торможение на передние тормоза, поэтому они обычно больше и изнашиваются быстрее. Пропорциональный клапан — это устройство, используемое для уравновешивания смещения передних тормозов на задние.
    • Дозирующий клапан — это механическое устройство на старых автомобилях.В новых автомобилях с АБС используется электронный пропорциональный клапан, который передает большую тормозную способность задней части с АБС, готовой вмешаться, если задние тормоза заблокируются.

    Когда заменять тормозные колодки

    Рекомендуется проверять тормозные колодки при каждой замене масла, поскольку срок их службы может сильно различаться. Также проверьте руководство по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемые интервалы замены.

    Всегда лучше заменять тормозные колодки, прежде чем замечать какие-либо симптомы, чтобы продлить срок службы других компонентов, таких как роторы и суппорты.

    Тормозные колодки действительно способствуют отводу тепла. Когда колодки изнашиваются, они не могут выдерживать столько тепла и становятся более склонными к выцветанию тормозов.

    Как правило, рекомендуется рассмотреть вопрос о замене колодок, когда толщина тормозных колодок равна толщине опорной пластины. Постарайтесь не ждать, пока не услышите ужасный визг индикатора износа колодок!

    Роторы обычно изнашиваются со временем из-за трения тормозных колодок. Просто они служат дольше, чем колодки, потому что их можно повторно обработать (сделать плоскими и даже снова) несколько раз, прежде чем потребуется замена.

    Если вы видите какой-либо из следующих симптомов начала выхода из строя тормозных колодок, немедленно замените их, в идеале на материал того же типа.

    # 1 — Визг или писк

    Тормоза часто визжат в сырую погоду, но если вы слышите этот звук в любую погоду, проверьте его. Некоторые тормозные колодки имеют металлическую зубчатую часть на внутренней части, которая при вращении издает странные звуки, чтобы предупредить водителя о том, что пора заменить колодки.

    # 2 — Тонкие тормозные колодки

    Колодки можно осматривать снаружи между спицами колеса. Если они кажутся толщиной менее четверти дюйма, проверьте их. Многие автопроизводители рекомендуют заменять их на 0,1 дюйма, но лучше проявлять осторожность, чем ждать слишком долго.

    # 3 — Световой индикатор

    На некоторых современных автомобилях есть световой индикатор, когда что-то не так с тормозной системой, и он может сообщать вам, когда тормозные колодки нуждаются в замене.

    # 4 — Вибрирующая или мягкая педаль тормоза

    Если педаль тормоза вибрирует или вызывает странное ощущение при нажатии, возможно, необходимо заменить колодки. Для надлежащего торможения может потребоваться довольно сильное нажатие на педаль.

    «Хлюпающая» педаль также может быть вызвана различными неисправностями тормозной системы, такими как пузырьки в тормозной жидкости, поэтому немедленно проверьте автомобиль, чтобы избежать опасной аварии.

    Если педаль тормоза кажется пористой или слишком легко падает на пол, убедитесь, что у вас достаточно тормозной жидкости.Не управляйте автомобилем без тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

    # 5 — Металлическое скрежетание или хруст при торможении

    Когда тормозные колодки почти или полностью изношены, вы услышите характерные звуки контакта металла о металл между ротором и суппортом, которые быстро изнашиваются. оба этих компонента и могут не работать в достаточной степени, чтобы вовремя остановить ваш автомобиль.

    Ремонт автоматических тормозов | Meineke Beaumont, TX 77706

    Знакомство с вашими антиблокировочными тормозами

    Антиблокировочные тормоза были разработаны, чтобы помочь вам контролировать свой автомобиль в неблагоприятных условиях вождения.Система ABS предотвращает блокировку колес вашего автомобиля, предотвращая занос на мокрой или обледенелой дороге. Перед использованием антиблокировочной системы тормозов водителю пришлось бы вручную нажимать на тормоза, чтобы предотвратить это явление. Антиблокировочная система тормозов определяет, когда ваш автомобиль находится в заносе, и запускает тормоза сотни раз в минуту, что намного быстрее, чем любой водитель может отреагировать. Хотя тормоза с АБС также сокращают тормозной путь вашего автомобиля, это не основная цель тормозов с АБС.Дополнительную информацию об антиблокировочной тормозной системе можно получить на сайте Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас.

    Преимущества тормозов с АБС

    Антиблокировочная система тормозов дает водителям множество преимуществ. Ключевым преимуществом является то, что тормоза с АБС позволяют более безопасно останавливаться на скользкой дороге. Некоторые водители также полагаются на свои тормоза с АБС, которые помогают им остановиться на более коротком расстоянии. Хотя стоимость системы ABS действительно увеличивает стоимость ремонта, в настоящее время эта технология является стандартной для большинства автомобилей. Без этой системы вы можете потерять деньги при перепродаже вашего автомобиля.Профессиональные специалисты Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас, ремонтируют и устанавливают тормоза с АБС, а мы предлагаем силиконовую тормозную жидкость и минеральную тормозную жидкость для обслуживания вашей системы. Безопасно ездите по обледенелым, заснеженным и мокрым дорогам в любое время года.

    Признаки того, что вашей системе АБС требуется обслуживание

    Транспортные средства, оборудованные тормозной системой с АБС, обычно имеют подсветку приборной панели, связанную с системой. Некоторые старые автомобили могут использовать контрольную лампу двигателя. Тем не менее, ваш автомобиль начнет проявлять физические признаки во время отказа тормозной системы ABS.Может потребоваться больше усилий, чтобы нажать на педаль тормоза, или педаль может фактически не реагировать. Если ваши тормоза с АБС нуждаются в обслуживании, вы все равно сможете контролировать и использовать свою обычную тормозную систему. Это не повод игнорировать обслуживание тормозов с АБС. Отнесите свой автомобиль к проверенным техническим специалистам на Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас, для ремонта и технического обслуживания.

    Как предотвратить отказ АБС

    Если ваша АБС выходит из строя, вы можете оказаться в потенциально очень опасной ситуации. Ваша антиблокировочная система — это то, что предохраняет ваш автомобиль от заноса или аквапланирования при торможении.По этой причине важно обращать внимание на признаки неисправности тормозной системы. Одним из наиболее распространенных признаков проблемы с АБС является сложность нажатия на педаль тормоза, независимо от того, оказывает ли она большее или меньшее сопротивление, чем обычно, при нажатии на нее. Этот тип проблемы часто связан с утечкой или засорением тормозной жидкости и может возникнуть независимо от того, используете ли вы силиконовую тормозную жидкость или минеральную тормозную жидкость. Если вы заметили разницу в сопротивлении педали тормоза, проверьте свою систему в Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас.

    Ремонт тормозов по сравнению с заменой тормозных колодок

    Если вы привыкли привозить свой автомобиль на завод Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас, для плановой проверки ваших антиблокировочных тормозов, вы уже знаете, что это дает значительную экономию средств. Возможно, вам понадобится добавить в систему незначительную деталь или немного тормозной жидкости, и такой вид обслуживания может быть выполнен быстро и недорого. Однако если у вас изношены тормозные колодки, потребуется их замена, и вы должны сделать это как можно скорее.Тормоза любого типа изнашиваются, и тормозные колодки — это только один из компонентов, который может потребовать замены. Мы оценим любые проблемы с тормозами и порекомендуем наиболее подходящее решение.

    Экономия денег на ремонте

    Хотя вы, безусловно, можете научиться распознавать признаки того, что ваши тормоза с АБС нуждаются в ремонте, любой ремонт должен выполняться сертифицированными специалистами, которые могут убедиться, что ваши тормоза находятся в хорошем рабочем состоянии. Прежде чем прийти в наш магазин, ознакомьтесь с нашими купонами и сэкономьте.Если вам когда-либо понадобится ремонт тормозов, обращайтесь к профессионалам в Meineke # 1809 в Бомонте, штат Техас. Держите своих пассажиров в безопасности в любых условиях вождения, удерживая тормоза.

    Нужно ли каждый раз заменять тормозные диски?

    Вопрос: Почему мне кажется, что мне нужно менять тормозные диски каждый раз, когда мне нужны новые тормозные колодки? Раньше вы могли один или два раза обработать или «повернуть» роторы, прежде чем их нужно было заменить.

    Ответ: Отличный вопрос, и мы его часто слышим. Примерно до последнего десятилетия механическая обработка или «токарная обработка» роторов была нормой. Это было сделано для того, чтобы новые тормозные колодки были ровными и плоскими.

    Но сейчас гораздо более типично заменять роторы, когда автомобилю требуются новые тормозные колодки. Это связано с тем, что роторы обычно слишком тонкие, чтобы их можно было обработать к моменту износа тормозных колодок. Это почему? Вот три причины.

    Причина №1: Тормозные диски стали намного тоньше, чем когда-либо прежде.

    В стремлении повысить экономию топлива каждый фунт на счету.Новые роторы могут весить в четыре-пять раз меньше, чем раньше.

    Отлично звучит, правда? В конце концов, это означает, что мы экономим сырье. Проблема в том, что толщина тормозного ротора позволяет ему рассеивать тепло, выделяемое при торможении. Когда ротор слишком тонкий, он перегревается и деформируется, что приводит к раздражающей вибрации или пульсации педали.

    Когда роторы были толще, они могли снимать износ тормозных колодок, подвергаться механической обработке, и при этом оставалось достаточно металла для рассеивания тепла.Сегодня новые роторы часто рассчитаны на один комплект тормозных колодок.

    Причина № 2: Тормозные колодки сегодня обычно изготавливаются из керамических или полуметаллических материалов.

    Полуметаллические колодки обеспечивают прочность и отводят тепло от роторов, но также создают шум и являются достаточно абразивными, чтобы увеличить износ ротора.

  • Нива замена топливного фильтра: Снятие и установка топливного фильтра Нива 2121, Нива 2131

    13.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Меняем топливный фильтр на Ниве Шевроле

    Основными видами энергии, с помощью которых и приводится внедорожник Нива Шевроле в движение, являются нефтепродукты, а, точнее, бензин. Но перед тем, как попасть в бак агрегата, топливо преодолевает длинный путь, на котором в состав нефтепродукта попадают частицы инородных тел, воды и т.п. Но и это еще не все, герметичность бака не говорит о том, что в нем не образуется конденсат. Если топливо будет поступать в мотор в неочищенном виде, то – это приведет к ускоренному износу частей и механизмов автомобиля. Чтобы по максимуму увеличить эффективность работы двигателя, было изобретено такое устройство, как топливный фильтр.

    Данный материал будет очень полезным для тех, кто желает самостоятельно заменить топливный фильтр на внедорожнике. Рассмотрим основное назначение топливного фильтра, а также порядок его замены для рестайлинговых моделей кроссовера Нива Шевроле.

    Назначение и признаки необходимости замены

    Основным назначением топливного фильтра является очищение топлива, поступающего из бака автомобиля по топливным магистралям. Любое топливо, сколько бы оно ни стоило, содержит в своем составе множество инородных частиц, пыли, грязи, воды и прочих веществ. Чтобы эти вещества не попали в цилиндр, на пути устанавливается специальный фильтр очистки.

    С целью улучшения качества очищения различных примесей в топливе было основано два вида изделий: тонкой и грубой очистки. Для чего они предназначены, рассмотрим далее.

    Изделие грубой очистки предназначен для улавливания частиц, размер которых составляет до 0,1 мм. Данное изделие имеет форму сеточки, которая изготавливается из латунного материала. Устройство грубой очистки на внедорожнике Нива Шевроле устанавливается непосредственно в бензонасосе.

    Устройство тонкой очистки служит для очищения топлива от примесей размером до 0,001 мм. Представляет он собой цилиндрическое основание, внутри которого имеется сеточка с мелкими фракциями (ячейками). Размещается такое изделие в топливной системе автомобиля между рампой и бензонасосом. В случае его засорения требуется осуществить замену. Изделие грубой очистки подлежит промыванию, поэтому не нуждается в периодичной замене.

    Стоит также заметить, что в моделях внедорожника Нива Шевроле до 2009 года топливный фильтр тонкой очистки размещается под капотом в моторном отсеке. Более новые (рестайлинговые) модели Шевроле Нив, получившие новый дизайн от Bertone, имеют в комплектации изделие, располагающееся под днищем. Рассмотрим процесс замены фильтра для автомобилей Нива Шевроле с 2009 года выпуска. Замена изделия для моделей до 2009 года осуществляется аналогичным образом.

    Откручиваем защитный экран

    Сигналом для того, что требуется замена изделия, являются следующие характерные признаки:

    1. При движении вверх ощущается затрудненная работа мотора;
    2. Наличие посторонних шумов при прогревании мотора;
    3. Замечается увеличение расхода горючего.
    4. Не запускается или запускается с трудом мотор автомобиля.
    5. Агрегат работает с рывками.

    Снимаем защитный кожух

    При обнаружении таковых факторов следует произвести замену топливоочистительного устройства. Еще одним признаком, который указывает на необходимость замены изделия, является километраж. Примерно каждые 10-15 тыс. км нужно осуществлять замену топливоочистителя.

    Замена устройства для рестайлинговых моделей

    На внедорожнике Нива Шевроле с 2009 года топливный фильтр размещается под днищем, а, точнее, под правым задним колесом, который закрывается кожухом. На основании этого проводить ремонтные работы следует на смотровой яме или эстакаде.

    Перед проведением работ убедитесь, что топливная система не имеет давления. Давление снижается автоматически по истечении 5-8 часов после последнего включения зажигания.

    Освобождаем фильтр от крепления

    Проверить наличие давления в системе можно путем отворачивания колпачка штуцера топливной рампы и нажать на стержень золотника. Если необходимо сбросить давление, тогда выполняются следующие действия:

    • В салоне автомобиля необходимо установить подушку заднего сидения в вертикальное положение. Под подушкой находится шумоизоляция, которую следует также отвернуть.
    • Под бесшумкой находится крышка, которая зафиксирована двумя саморезами. Эти саморезы нужно вывинтить и извлечь крышку.
    • Под крышкой расположены колодки с проводами от топливного модуля. Чтобы стравить давление в системе необходимо фиксаторы колодок отсоединить и завести мотор. Двигатель оставляем работать до момента, пока он сам не заглохнет. Теперь в системе отсутствует давление и можно приступать к замене фильтра.

    Отсоединяем топливные трубки

    Приступаем к процессу замены:

    1. Опускаемся в смотровую яму и с помощью ключа на «10» производим отвинчивание креплений защитного кожуха. Кожух извлекается.
    2. Снимается наконечник со штуцера фильтра путем сжатия двух фиксаторов отводящей трубки.
    3. Ключом на «10» осуществляется ослабление стяжки хомута, который крепит фильтр.
    4. Фиксаторы на проводящей трубке необходимо сжать и сдвинуть фильтр до момента выведения его из закрепления хомутом.
    5. В устройстве содержится некоторое количество топлива, которое осторожно сливается в емкость.

    На дорестайлинговых Шнивах замена осуществляется также, только фильтр находится под капотом, со стороны пассажира. Для его замены необходимо выполнить те же действия для замены, за исключением снятия защитного кожуха – который там отсутствует.

    Теперь новый фильтр тонкой очистки устанавливается в последовательности обратной снятию. Не забудьте о правильности направления стрелок на устройстве. На основании всего вышесказанного, следует заметить, что замена данного изделия не требует особых навыков и осуществляется на протяжении 20-30 минут, что делает процесс еще более приятным.

    Замена топливного фильтра Шевроле Нива

    Производить замену топливного фильтра в автомобилях Шевроле Нива рекомендуется не реже, чем через каждые 30 тыс. км пробега.

    Самостоятельно заменить фильтрующий элемент несложно. Для этого понадобится ключ на 10, отвертка, небольшая емкость, ветошь и, конечно же, сам фильтр. Подобрать подходящую к Ниве модель фильтра можно из ниже представленной таблицы.

    ПРОЗВОДИТЕЛЬАРТИКУЛ
    TSN44994
    TSN9323
    ASAM30524
    MAPCO62511
    PEUGEOT156788
    CAPAUTO96335719
    CHEVROLET96335719
    O.E.96335719
    REALSTON96335719
    DAEWOO96444649
    MEYLE29143230001
    BOSCH0 450 905 969
    PROFIT1530-0728
    PROFIT1530-0728
    ASHIKA30-W0-001
    UFI31.843.00
    AMDAMDFF28
    JAPAN CARSB30002OEM
    PREMIUMB30002PR
    TOKO CARSBK3-002TOKO
    JAGUARC2S45278
    DAINTOND140001
    AMCDF7744
    JAPANPARTSFC-W01S
    FORTECHFF002
    AMPFF1102
    GOODWILLFG701
    JS ASAKASHIFS9644
    ONNURIGFFD005
    JAKOPARTSJ1330901
    NIPPARTSJ1330908
    KEMPKE4190
    KNECHTKL573
    MAHLEKL573
    CHAMPIONL420/606
    CHAMPIONL420/606
    LYNXLF1050
    GMP96335719
    PMCP96335719
    PARTS-MALLPCC-003
    FILTRONPP 905/2
    STARLINES SF PF7012
    MANNWK55/3

     

    1. Определяем расположение фильтра. Он находится справа под днищем авто, спрятанный за пластиковой защитой. Без ямы, эстакады или домкрата здесь не обойтись.

    Замена топливного фильтра на Chevrolet Niva

     

    2. Но прежде чем приступать к демонтажу фильтра, необходимо сбросить давление в топливной системе, иначе вас просто обольет бензином, когда вы попытаетесь отсоединить от него топливные трубки.

    3. Для этого нужно найти в монтажном блоке предохранитель бензонасоса и извлечь его из гнезда, после чего запустить двигатель и дать ему поработать несколько секунд.

    4. Чтобы не возиться с предохранителями, можно откинуть заднее сиденье, открыть лючок бака и снять клеммы с бензонасоса.

     

    5. После этого двигатель нужно несколько секунд «погонять». Бензонасос при этом не будет работать, следственно давление в системе упадет.

    6. Ключом на 10 откручиваем два болта, крепящие пластиковую защиту.

     

    7. Сняв ее, обнаруживаем объект замены.

     

    8. Снимаем зажимы с трубок топливопровода с обеих сторон фильтра. Если польется топливо, используем заранее подготовленную чистую емкость и тряпку.

     

    9. Тем же ключом на 10 откручиваем болт хомута крепления фильтра.

     

    10. Снимаем старый фильтр, подготавливаем новый, обращая внимание на указатель направления потока топлива.

     

    11. Устанавливаем новый фильтрующий элемент. Подсоединяем трубки, зажимаем хомут.

     

    12. Устанавливаем на место предохранитель, или подключаем бензонасос. Включаем зажигание несколько раз подряд, не запуская двигателя. Когда система заполнится топливом, заводим мотор. Проверяем, нет ли течи в местах подсоединения топливных трубок к фильтру.

    Ставим на место пластиковую защиту.

    Замена топливного фильтра Шевроле Нива подробная инструкция с фото

    Замена топливного фильтра Шевроле Нива требуется раз 30 тысяч километров пробега. Топливный фильтр Chevrolet Niva стоит под днищем. Поэтому для удобства работы лучше использовать яму или эстакаду. Фильтр на ШНиве стоит перед правым задним колесом и закрыт защитным пластмассовым кожухом. Если вы не уверены в качестве топлива, то топливный фильтр можно менять чаще.

    Перед заменой фильтра необходимо сбросить давление топлива, иначе вас может окатить душем из бензина. Если машина довольно давно стояла, то скорее всего давление в топливной системе Шевроле Нива уже нет.

    В любом случае лучше сбросить давление, для чего устанавливаем правую подушку заднего сиденья в вертикальное положение. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления крышки лючка и снимаем крышку.

    Отжав фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от топливного модуля. В результате топливный насос будет обесточен и не сможет создавать дополнительного давления в системе.

    Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 2–3 с. После этого давление в топливной системе будет сброшено полностью.

    Теперь отправляемся под днище. Головкой «на 10» отворачиваем болт и две гайки крепления кожуха. Снимаем кожух топливного фильтра Шевроле Нива.

    Сжав два фиксатора наконечника отводящей топливной трубки, снимаем наконечник со штуцера фильтра. Головкой «на 10» ослабляем затяжку болта хомута крепления фильтра.

    Сжав два фиксатора наконечника подводящей топливной трубки, сдвигаем фильтр, выводя его штуцер из наконечника трубки и вынимаем топливный фильтр из хомута. Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость.

    Новый фильтр устанавливаем в обратной последовательности. Не забываем, что стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива (к передней части Шнивы).

    Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов. После установки фильтра устанавливаем колодку ведущую к топливному модулю (что под сидением). Включаем зажигание, должен появится характерный шум работающего бензонасоса и проверяем герметичность соединений.

    Замена топливного фильтра Шевроле Нива: пошаговая инструкция с фото

    Для продления ресурса вашего авто фильтрующие элементы необходимо менять минимум каждые 30000 километров пробега. В наших условиях, которые европейцы считают экстремальными (грунтовые пыльные дороги, низкое качество бензина, загазованность мегаполисов) этот срок лучше сократить вдвое. Замена топливного фильтра Шевроле Нива — один из важнейших моментов сервиса авто, потому что именно от него во многом зависит состояние силового агрегата машины.

    Внимание! Работая с топливной системой авто ни в коем случае не курите, а замена фильтрующего элемента должна проводиться как можно дальше от газовых плит, печей и других приборов.

    Фильтр

    Внимание! Система мотора находится под высоким давлением, вследствие этого после его остановки категорически запрещено ослабление топливных приводов. Выключив мотор, нужно сначала снизить давление перед началом работ с системой питания. Для того, чтобы давление упало до нулевой отметки, должно пройти около трех часов.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Как снизить давление в системе питания двигателя?

    Способ № 1

    1. Открутите гайку, закрепляющую крышку блока управления мотором, — она находится внутри салона.
    2. Снимите крышку.
    3. Извлеките предохранитель электрического бензинового насоса.
    4. Включите мотор, он должен поработать, пока не выработается все горючее, которое находится в топливном проводе. Когда это произойдет, мотор сам заглохнет.
    5. Установите предохранитель на свое место.

    Способ № 2

    Снизить давление можно при помощи контрольного клапана, который находится сзади топливной рампы, он закрыт колпачком (обычно из пластмассы). По своей конструкции клапан похож на золотник колеса.

    Открутите колпачок и слейте избытки горючего с помощью простого нажатия на золотник.

    Рассоединение топливных проводов возможно лишь после этой процедуры. Будьте предельно аккуратны! Бензин будет выходить под давлением.

    Основные признаки засоренности или поломки топливного барьера

    Наиболее распространенные признаки:

    1. При прогреве двигателя слышатся сторонние шумы. Они могут появляться периодически.
    2. При движении в гору затруднена работа мотора.
    3. Силовой агрегат работает рывками.
    4. Увеличен расход горючего.
    5. Не запускается мотор.

    Где находится фильтр?

    Нужно отвернуть кожух, чтобы получить доступ к барьеру

    Топливный фильтрующий элемент в авто Нива Шевроле расположен внизу авто сзади, рядом с правым колесом и прикрыт кожухом из пластмассы.

    Процесс замены

    Работы по замене фильтрующего барьера нужно проводить на подъемнике, яме или эстакаде.

    Инструменты

    • ключи на 10,19 и 17;
    • ветошь;
    • емкость;
    • новые уплотнительные кольца.

    Пошаговая инструкция

    1. Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
    2. Снимаем кронштейн опоры запаски.
    3. Придерживая фильтр с помощью ключа на 19, ключом на 17 отвинчиваем штуцер топливной трубы, при этом потихоньку удаляем горючее в заранее подставленную емкость.

      Отвинчивание штуцера

    4. Трубку от фильтра отводим в сторону, отсоединив штуцер 2-ой трубки. Обратите внимание на резиновые уплотнительные кольца, если они изношены, обязательно замените их.

      Отводим трубку в сторону

    5. С помощью ключа на 10 откручиваем болт хомутика, чтобы ослабить его.

      Откручивание болтика хомутика

    6. Извлекаем фильтр.

      Извлечение старого фильтра

    7. Новый фильтрующий элемент ставится в обратной последовательности.

      Направление стрелочки

    Внимание! Проследите, чтобы стрелочка нового фильтра была направлена на заднюю часть авто.

    Когда топливный фильтр будет заменен, обязательно проверьте, нет ли где протеканий во время работы двигателя.

     Загрузка …

    Видео «Замена топливного фильтрующего элемента»

    В этом видео показано не только, где стоит, но и как поменять топливный барьер на Ниве Шевроле.

    Самостоятельная замена топливного фильтра Шевроле Нива своими руками

    Любой автомобиль, независимо от модели и марки, является очень чувствительным к качеству получаемого топлива. Именно от него напрямую зависят расходные и динамические характеристики двигателя. Система подачи топлива состоит из множества деталей. Если нефильтрованное горючее попадает в систему, то ее составляющие в скором времени изнашиваются и требуют замены. А это удовольствие не из дешевых.

    Для чего нужны топливные фильтры

    Они обеспечивают важнейшую функцию отфильтровывания загрязнений, что способствует не только продолжительной работе запчастей системы, а также повышают мощность двигателя. Исходя из этого, повышается коэффициент полезного действия авто.

    Для чего нужно выполнять замену топливного фильтра на Шевроле Нива

    Читайте также: Как делается замена помпы Шевроле Нива своими руками

    Безусловно, они относятся к разряду запчастей, именуемые «расходниками». То есть регулярно требуют замены через определенное время. В случае если замена не происходит вовремя, очиститель засоряется мусором, кусочками ржавчины и препятствует поступлению топлива.

    Также возникает дополнительная нагрузка на бензонасос, что способствует его выходу из строя гораздо быстрее, чем предполагают производители. Нива Шевроле нуждается в данной процедуре в среднем через 30 000 километров пробега.

    Для большего качества фильтрации бензина существует два вида – тонкой и грубой очистки. Устройство грубой очистки на Нива Шевроле располагается непосредственно в бензонасосе. Изделие тонкой очистки размещается между бензонасосом и рампой. Первое изделие фильтрует частицы мусора размером до 0,1 мм и поддается очистке. Второе же отсеивает загрязнения до 0,001 мм и, в случае засорения, требует замены.

    Где расположен топливный фильтр и как его заменить

    Удобнее всего проводить процедуру на эстакаде либо над смотровой ямой. Топливный фильтр авто Нива Шевроле установлен внизу автомобиля, непосредственно впереди правого заднего колеса. Следует подготовить стандартный набор инструментов, после этого действовать по алгоритму:

    • перед проведением процедуры сбросьте давление топлива;
    • снять клемму «минус» на аккумуляторе, тем самым обесточив машину;
    • среди набора инструментов находим головку, подходящую по размеру, и с ее помощью снимаем кожух, расположенный над очистителем;
    • снимаем со штуцера фильтра наконечник;
    • на хомуте крепления фильтра ослабляем затяжку болта;
    • сжимаем фиксаторы, вытаскиваем штуцер и достаем фильтр;
    • излишки топлива сливаем в заблаговременно приготовленный сосуд.

    Установка новой детали производится по тому же алгоритму с точностью действий до наоборот. Стрелка на новой запчасти должна располагаться по направлению к задней части автомобиля. После того как фильтр установлен, выполняем проверку:

    • включаем зажигание;
    • проверяем отсутствие протеканий в местах соединений.

    Читайте также: Как проводится доработка двигателя на Шевроле Нива

    Как продлить срок службы топливных очистителей

    Рекомендуется заправлять автомобиль на проверенных автозаправках, где вы можете быть уверены в качестве бензина.

    Замена топливного фильтра на автомобиле Шевроле Нива | Мехвод

    Приветствую друзья!

    Недавно на своём автомобиле Нива Шевроле рестайлинговой версии я заменил топливный фильтр тонкой очистки. Разумеется я не мог не отфотографировать процесс его замены, чтобы в дальнейшем поделиться с вами, а может кому и пригодится.

    В дополнение я разрезал снятый топливный фильтр, чтобы посмотреть на его внутреннее состояние, ссылку на статью прикреплю внизу этой статьи.

    Приступаю к замене!

    Топливный фильтр на Шевроле Ниве расположен в районе передней части места крепления, правой длинной реактивной продольной тяги (на фото ниже показано его месторасположение).

    Место крепления защитного кожуха топливного фильтра.

    Место крепления защитного кожуха топливного фильтра.

    Для того, чтобы добраться до топливного фильтра, следует открутить от кузова автомобиля пластиковую защиту, закрывающую топливный фильтр. Место, где крепится защита, я обозначил на фото выше.

    Снимаю защиту и вижу, что она забита грязью. Перед установкой обязательно её почищу.

    Стоит отметить то, что, на мой взгляд, инженеры, проектирующие автомобиль Нива Шевроле, прогадали с местом расположения топливного фильтра. Так как место, где он расположен, постоянно забивается грязью, что не есть хорошо.

    Ну да ладно, я уже давно привык к подобным «чудесам» от АВТОВАЗА.

    Прежде чем приступить к снятию топливного фильтра, сухой тряпкой протираю и очищаю все от грязи, которая присутствует в районе фильтра.

    После того, как лишняя грязь была убрана, раскручиваю болт с гайкой под ключ на десять, показанный на фото ниже голубой стрелкой.

    Далее разъединяю быстросъемные штуцеры, нажав на зеленые части с обоих сторон штуцера, отмеченные на фото выше желтыми стрелками. И снимаю топливный фильтр.

    Прежде чем устанавливать на автомобиль новый топливный фильтр тонкой очистки, следует внимательно изучить в какую сторону указывает стрелка на корпусе фильтра, которая показывает направление движения топлива по топливной магистрали.

    Внимательно изучив направление движения топлива, устанавливаю топливный фильтр так, чтобы стрелка указывала направление движения топлива по магистрали к двигателю автомобиля.

    Когда фильтр установлен, прежде чем ставить защитный кожух, следует визуально убедиться в том, что соединительные штуцера не пропускают топливо. Чтобы накачать давление в топливной системе, нужно несколько раз включить зажигание и подождать, после чего запустить двигатель.

    Моя статья <<Заправлял машину «где попало» и проехал 70000 км.. Разрезаю топливный фильтр и смотрю на его состояние>>

    Как снять топливный быстросъем на ниве шевроле


    Шевроле Нива — замена топливного фильтра — журнал За рулем

    В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Шевроле Нива замену топливного фильтра проводим через каждые 30 тыс. км пробега.

    Внимание! Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности или при низком качестве топлива, замену фильтра необходимо проводить чаще, чем указано в регламенте.

    Топливный фильтр установлен снизу автомобиля, перед правым задним колесом и закрыт пластмассовым кожухом.

    Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

    Топливо в системе питания (при включенном зажигании и некоторое время после его выключения) находится под давлением. Поэтому, если замену фильтра выполняем сразу же после поездки или после включения зажигания, в системе питания необходимо сбросить давление топлива. Если же зажигание не включалось в течение суток и более — давление топлива в системе, как правило, отсутствует.

    Шевроле Нива

    Для сбрасывания давления в системе устанавливаем правую подушку заднего сиденья в вертикальное положение.

    Для сбрасывания давления в системе устанавливаем правую подушку заднего сиденья в вертикальное положение.

    Шевроле Нива

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления крышки лючка…

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления крышки лючка…

    Шевроле Нива

    …и снимаем крышку.

    …и снимаем крышку.

    Шевроле Нива

    Отжав фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от топливного модуля.

    Отжав фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от топливного модуля.

    Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 2–3 с. После этого давление в топливной системе будет сброшено.

    Шевроле Нива

    Головкой «на 10» отворачиваем болт и две гайки крепления кожуха.

    Головкой «на 10» отворачиваем болт и две гайки крепления кожуха.

    Шевроле Нива

    Снимаем кожух топливного фильтра.

    Снимаем кожух топливного фильтра.

    Шевроле Нива

    Сжав два фиксатора наконечника отводящей топливной трубки, снимаем наконечник со штуцера фильтра.

    Сжав два фиксатора наконечника отводящей топливной трубки, снимаем наконечник со штуцера фильтра.

    Шевроле Нива

    Головкой «на 10» ослабляем затяжку болта хомута крепления фильтра.

    Головкой «на 10» ослабляем затяжку болта хомута крепления фильтра.

    Шевроле Нива

    Сжав два фиксатора наконечника подводящей топливной трубки, сдвигаем фильтр, выводя его штуцер из наконечника трубки и вынимаем топливный фильтр из хомута.

    Сжав два фиксатора наконечника подводящей топливной трубки, сдвигаем фильтр, выводя его штуцер из наконечника трубки и вынимаем топливный фильтр из хомута.

    Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость.

    Новый фильтр устанавливаем в обратной последовательности.

    Шевроле Нива

    Стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива (к передней части автомобиля).

    Стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива (к передней части автомобиля).

    Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов. После установки фильтра включаем зажигание и проверяем герметичность соединений.

    Как заменить топливный фильтр на Chevy 1500

    , Грейс МаклейнОбновлено 7 ноября 2017 г.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Маленький поддон для сбора жидкости

    • Гаечный ключ на 14 мм

    • Новый топливный фильтр

    Модель Chevy 1500 также известна как Chevrolet Silverado 1500. Chevrolet Silverado 1500 имеет встроенный топливный фильтр, который улавливает и задерживает отложения топлива до того, как топливо попадет в двигатель.Как только топливный фильтр улавливает отложения внутри фильтра, топливо поступает в двигатель. Chevrolet рекомендует заменять топливный фильтр на Chevrolet Silverado 1500 каждые 30 000-40 000 миль.

    Припаркуйте Chevrolet Silverado 1500 на ровной поверхности и включите аварийный тормоз.

    Снимите крышку бензобака с бензобака, чтобы сбросить давление в топливном фильтре.

    Сдвиньте Chevrolet Silverado 1500 под водительскую сторону и найдите топливный фильтр. Топливный фильтр расположен внутри рельса рамы со стороны водителя, между кабиной грузовика со стороны водителя и задней шиной со стороны водителя.

    Сдвиньте небольшой поддон для жидкости под топливным фильтром, чтобы уловить небольшое количество излишка топлива внутри топливопроводов и топливного фильтра.

    Отвинтите обе топливопроводы от топливного фильтра с помощью ключа на 14 мм. Удерживая топливный фильтр одной рукой, поверните шестигранную головку на топливопроводе с помощью 14-мм гаечного ключа против часовой стрелки, чтобы ослабить и снять топливопровод. Сделайте это с обеими топливными линиями. Пусть топливопроводы свисают к уловителю.

    Вытащите топливный фильтр из круглого кронштейна спереди назад.Вставьте новый топливный фильтр в кронштейн с задней стороны кронштейна так, чтобы стрелка на топливном фильтре была обращена к передней части грузовика. Стрелка, нанесенная на топливный фильтр, представляет поток топлива через топливный фильтр.

    Наверните обе топливные магистрали с шестигранной головкой на новый топливный фильтр и затяните их рожковым гаечным ключом на 14 мм.

    Закройте бензобак крышкой бензобака. Чтобы заполнить топливный фильтр топливом, трижды включите и выключите зажигание. Провернуть двигатель на четвертом обороте.

    Проверьте топливные магистрали и топливный фильтр на герметичность. Заглушите двигатель.

    Советы

    Номер детали топливного фильтра для грузовика Chevrolet Silverado 1500: Hastings-3691-05041511.

    Предупреждения

    Всегда надевайте защитные очки при работе с топливом.

    .

    Как проверить давление топлива в автомобилях Chevrolet

    Автор, добавивший сообщениеUpdated 12 июня 2017 г.

    Топливный насос в вашем автомобиле Chevy Chevrolet подает топливо в систему впрыска топлива с определенным объемом и давлением. Когда в топливную систему не поступает необходимое топливо, на что указывают такие симптомы, как медленное ускорение и недостаточный расход топлива, диагностика проблемы начинается с проверки давления топлива. Для проверки давления топлива на этом автомобиле Chevrolet требуется манометр, предназначенный для проверки впрыска топлива.Средний домашний механик может пройти этот тест всего за несколько минут с подходящим оборудованием.

    Под капотом:

    Как проверить давление топлива на блейзере 4.3

    Выключите блейзер и откройте капот.

    Снимите защитный колпачок с порта проверки давления топлива. Расположение порта зависит от типа впрыска топлива, будь то центральный впрыск топлива (CFI) с 1992 по 1995 год или центральный последовательный впрыск топлива (CSFI) с 1996 по 2005 год / многоточечный впрыск топлива (MFI).Порт CFI находится за впускной камерой рядом с распределителем, а порт CSFI / MFI находится около левой крышки клапана за трубкой клапана принудительной вентиляции картера.

    Подсоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива. Система находится под давлением, поэтому накройте контрольное отверстие и штуцер линии манометра ветошью. Поместите спускной шланг манометра в емкость, подходящую для бензина.

    Включите зажигание, не выбирая пуск, и попросите помощника посмотреть на манометр давления топлива.Оно должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.

    Удалите воздух из манометра. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

    Снова включите зажигание, не выбирая пуска, чтобы включить топливный насос, создавая давление в топливной системе. Подождите 10 минут, затем снимите показания манометра. Оно не должно быть ниже начального значения давления на 5 фунтов на квадратный дюйм или ниже 55 фунтов на квадратный дюйм.

    Стравите давление в системе с помощью манометра, пока манометр не покажет 10 фунтов на квадратный дюйм. Подождите 10 минут, затем снова прочтите показания манометра.Оно не должно быть меньше 8 фунтов на квадратный дюйм.

    Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. На мгновение нажмите педаль газа, пока ассистент снимает показания манометра. Оно не должно превышать 66 фунтов на квадратный дюйм.

    Выключите двигатель. Отсоедините манометр от отверстия для проверки давления топлива, затем снимите тряпку. Установите на место защитный колпачок.

    Утилизируйте бензин в контейнере в соответствии с местными правилами.

    Как проверить давление топлива на Tahoe ’99

    Припаркуйте Tahoe в хорошо вентилируемом месте и откройте капот.

    Снимите крышку форсунки с верхней части двигателя с помощью трещотки и головки.

    Найдите клапан Шредера на топливной рампе. Это топливная трубка, которая удерживает топливные форсунки. Возможно, вам придется открутить пластиковую крышку с клапана. Вы узнаете клапан, потому что он похож на воздушный клапан на шинах Tahoe.

    Оберните клапан ветошью, чтобы топливо не пролилось на двигатель или на себя при подключении манометра.

    Подсоедините манометр к клапану Шредера.

    Вставьте сливной шланг манометра в емкость на 16 унций. или контейнер большего размера для сбора топлива во время этого испытания.

    Попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель.

    Откройте клапан спускного шланга на манометре, чтобы выпустить воздух из топливной системы.

    Подключите диагностический прибор к электрическому разъему диагностической линии сборки, расположенному под приборной панелью со стороны водителя.

    Попросите вашего помощника активировать топливный насос с помощью диагностического прибора, следуя инструкции по эксплуатации инструмента.

    Закройте спускной клапан шланга манометра, как только топливо начнет стекать в контейнер без пузырьков воздуха.

    Считайте показания манометра. Давление топлива должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.

    Выключите зажигание. Отсоедините диагностический прибор и датчик давления топлива.

    Закройте капот.

    Как проверить давление топлива на грузовике Chevy 1990 года выпуска

    Снимите предохранитель топливного насоса. Используйте съемник предохранителей, потому что предохранители грузовика GM глубоко вставлены в панель предохранителей и их трудно захватить кончиками пальцев.Запустите грузовик и дайте ему поработать, пока двигатель не заглохнет. Это приведет к удалению всего топлива под высоким давлением из топливопровода.

    Поднимите капот грузовика и снимите воздушный фильтр в сборе. В задней части корпуса дроссельной заслонки расположены две топливопроводы: одна для подачи топлива, а другая для возврата излишков топлива в топливный бак. Большая из двух магистралей (расположена в правой задней части корпуса дроссельной заслонки) — это подача топлива. Снимите эту магистраль с корпуса дроссельной заслонки с помощью гаечного ключа и ввинтите переходник давления топлива (поставляется с измерителем давления топлива) в корпус дроссельной заслонки, затем присоедините трубопровод подачи топлива к переходнику.

    Установите манометр топлива на переходник. Установите предохранитель и запустите грузовик. В зависимости от объема двигателя давление топлива должно составлять от 35 до 40 фунтов на квадратный дюйм.

    Снимите предохранитель топливного насоса и дайте двигателю поработать, пока он не заглохнет. Снимите датчик и адаптер, установите на место топливопровод и воздушный фильтр в сборе. Опустить капот, установить предохранитель и запустить грузовик. Осмотрите грузовик на предмет утечек топлива.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Съемник предохранителей

    • Комплект для проверки давления топлива

    • Набор гаечных ключей

    Как проверить давление топлива в Chevy S-10 4.3L TBI

    Откройте газовую дверцу на S-10 и откройте газовую крышку. Откройте капот и снимите воздухоочиститель с двигателя, открутив барашковую гайку на воздухоочистителе, а затем сняв ее с двигателя.

    Найдите гибкий топливопровод, ведущий в систему TBI, в верхней части двигателя. Отсоедините гибкий топливопровод, зажав руками быстроразъемное соединение на топливопроводе. Подсоедините руками манометр давления топлива J-29658 между гибкой топливной магистралью и системой TBI.

    Запустите двигатель ключом зажигания. Дайте погрузчику прогреться до рабочей температуры. Посмотрите на манометр давления топлива и прочтите число на манометре. Это число должно быть между 9 и 13 фунтами на квадратный дюйм, чтобы топливная система работала правильно.

    Как проверить давление топлива на грузовике S10

    Присоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива, расположенному на впускном топливопроводе. Это меньшая из двух топливных магистралей, а тестовое отверстие расположено на стороне водителя в моторном отсеке, рядом с форсунками, в S-10.Снимите черный пластиковый пылезащитный колпачок и навинтите штуцер на конце шланга манометра на тестовый порт.

    Переключите зажигание из выключенного положения в рабочее, а затем трижды в выключенное положение. Оставьте ключ в рабочем положении на последнем цикле. Считайте давление, указанное на контрольном манометре. На S-10 оно должно составлять от 41 до 47 фунтов на квадратный дюйм при выключенном двигателе и включенном ключе.

    Запустите двигатель. Давление должно немного упасть примерно до 35 фунтов на квадратный дюйм при работающем двигателе и немного повыситься при быстром нажатии на акселератор.Если давление топлива низкое, в любом тесте подозревают неисправный топливный насос. Если давление не повышается при открытии акселератора, подозревайте, что регулятор давления топлива неисправен.

    Вещи, которые вам понадобятся
    .

    Как заменить топливную форсунку в автомобиле менее чем за 20 минут

    Часть системы впрыска топлива — топливная форсунка. топливо поступает в двигатель, управляемый компьютером автомобиля. Различный датчики предоставляют информацию обратной связи компьютеру, который регулирует пульс ширина игольчатого клапана форсунки, обеспечивающая форму распыления, помогающую распылить топливо в камере сгорания.

    Что не так?

    Топливные форсунки могут выйти из строя по одному из трех способов.Изготовлен из пластика и металла естественное расширение разнородных материалов может вызвать внешнюю утечку форсунки которые можно обнаружить во время движения по запаху топлива. Штыревой клапан форсунка зависит от объемов топлива, которые могут добавлять лаки на точка выхода клапана, вызывающая уменьшение или остановку формы распыления все вместе. Электронные обмотки используются для магнитного открытия клапана форсунки. по сигналу компьютера. Эти обмотки, разделенные тонким изолятором, могут соприкоснуться друг с другом, вызывая короткое замыкание инжектора, что приведет к его неработоспособности, или заставить форсунку оставаться открытой, залив двигатель или цилиндр.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Замена топливной форсунки

    • Отсоединить электрический разъем
    • Снимите болты крепления топливной рампы
      • .
    • Подъемник от впускного коллектора
    • Снять фиксатор топливной форсунки
    • Работа форсунки от топливной рампы (топливо будет присутствовать)
    • Совместите новый инжектор со старым блоком
    • Вставьте новую форсунку, используя новые кольцевые уплотнения (смажьте моторным маслом)
    • Установить на место рейку топливной форсунки и болты крепления
    • Установить электрический разъем
    • Проверить герметичность

    Сколько стоит?

    Стоимость замены топливной форсунки

    может варьироваться в зависимости от местоположения и конфигурация системы впрыска топлива, т.е. прямая, дроссельная заслонка или порт инъекция.Обычно топливные форсунки стоят от 45 до 90 долларов США каждая, труд будет меняться.

    Приступим

    Лучше всего оставить машину на пару часов, не поворачивая ключ зажигания включен. Это поможет снизить давление в топливной системе и минимизировать расход топлива. утечка при работе на система впрыска топлива.

    1. Рекомендуется надевать защитные очки и перчатки при работе с топливо. Начните с обнаружения топливной форсунки, которая будет заменена, и отсоедините электрический разъем, отпустив предохранительный зажим, и осторожно потянув вверх.Эти разъемы имеют герметичное уплотнение, предназначенное для не допускайте попадания влаги, которая может немного застрять. В этом случае работа разъем назад и вперед, чтобы ослабить уплотнение.
    2. В системах прямого впрыска давление топлива в рампе может достигать 1200 фунтов на квадратный дюйм. Используйте линейную девку, чтобы медленно ослабьте линию форсунки, чтобы сбросить давление топлива, иметь при себе полотенце готов покрыть выпуск топлива, не более чайной ложки с присутствием. Снимите топливную рампу крепежные болты и поднимите вверх, чтобы отделить рейку от инжектора.Некоторые системы оснащены фиксаторами форсунок, которые удерживают топливную форсунку в топливная рампа. В этом случае топливная форсунка снимается вместе с рейкой.
    3. Используя небольшую стандартную отвертку или резец, снимите фиксирующий зажим с топливная форсунка и работа форсунки от рейки. Держите магазинное полотенце удобен для улавливания излишков топлива при снятии форсунки.
    4. Осмотрите старую топливную форсунку, убедившись, что уплотнительные кольца приходилось.
    5. Совместите новый инжектор со старым блоком, некоторые замены инжектора могут выглядят немного иначе, что нормально.
    6. Используйте чистое моторное масло для смазки уплотнительных колец, предотвращая повреждение уплотнения. при повторной сборке.
    7. Вставьте новую форсунку в топливную рампу и снова вставьте обучающий зажим. и затяните топливную рампу.

    После завершения работы запустите двигатель, используя фонарик для проверки на утечки, чтобы убедиться, что работа была сделана правильно.

    Посмотрим!

    Начните с удаления электрического разъема. от топливной форсунки на некоторых разъемах есть предохранительный зажим, который необходимо освободить также.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Снимите монтажные болты, расположенные на каждом углу топливной рампы, эти места могут отличаться. Это позволит топливу Ослабьте планку и снимите топливную форсунку.

    Продолжайте осторожно поднимать топливную рампу с впускного коллектора, при этом рейка выскочит. свободный.(Примечание: иногда бывает необходимо снять подающий и обратный топливопроводы с направляющей, лучше оставить их подключенными, чтобы избежать загрязнения топлива при возможно.)

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Подайте давление на топливную форсунку от рейки вниз, это освободит форсунку. от кольцевого уплотнения, расположенного на обоих концах инжектора. (Примечание: некоторые форсунки удерживаются фиксирующим зажимом, который необходимо удалить.)

    Осмотреть старую топливную форсунку и счет для обоих уплотнительных колец круглого сечения, так как они могут застрять в направляющей или упасть во впускное отверстие многообразие.

    Пинтелевый клапан, расположенный на конце инжектор — это место, где топливо выходит из инжектора и поступает в двигатель, его общий чтобы эти клапаны заглушили и перестали работать (мелкие дырочки)

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Кольцевое уплотнение форсунки используется на обоих концах. форсунки и подлежит замене при установке новой форсунки.

    Старая топливная форсунка должна соответствовать новому блоку, снимите пылезащитные колпачки с обоих концов и убедитесь, что установлены новые кольцевые уплотнения.

    Осторожно установите новую форсунку, обращая внимание на кольцевые уплотнения. (Примечание: используйте смазку для уплотнительных колец при установке инжектор.)

    Осторожно надавите на направляющую, выравнивая оставшиеся форсунки.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Установите на место болты крепления направляющей и затяните.

    Подсоедините электрический разъем к топливной форсунке. Как только работа будет завершена осмотрите топливную рампу на предмет утечек после запуска двигателя.

    Посмотрите видео!

    Замена топливной форсунки

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Вопросы?

    Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

    Статья опубликована 19.12.2018

    .

    Как заменить топливный фильтр вашего автомобиля

    2. Дом и сад
    3. Ремонт автомобиля
    4. Топливная система
    5. Как заменить топливный фильтр вашего автомобиля

    Автор: Дина Склар

    Замена фильтра на автомобиле с впрыском топлива может быть сложно. На автомобилях с системой впрыска топлива необходимо отключить топливный насос, чтобы сбросить давление в топливопроводах, которые могут быть прикреплены к фильтру с помощью хомутов, резьбовых соединений или специальных быстроразъемных соединений.Для линий с резьбовыми фитингами требуется специальный гаечный ключ с накидной гайкой. Линии со специальными быстроразъемными соединениями могут потребовать специальных инструментов для их отключения. Спросите у продавца в магазине автозапчастей или в сервисном центре вашего дилерского центра, какой тип фильтра установлен в вашем автомобиле.

    Если для выполнения этой нечастой работы требуется покупка специальных инструментов, вероятно, дешевле будет поручить ее техническому специалисту. Если нет, первое, что вам нужно сделать, это найти фильтр. В руководстве по эксплуатации должно быть указано, где находится ваш топливный фильтр и есть ли на вашем автомобиле их несколько.Если этого не произошло, спросите кого-нибудь в сервисном отделе вашего дилерского центра или обратитесь к руководству по обслуживанию для марки, модели и года вашего автомобиля. (Хотя неплохо иметь такое руководство, обычно вы можете найти эти руководства в своей местной библиотеке.)

    Если ваш двигатель оснащен системой впрыска топлива, ваш топливный фильтр расположен где-то в топливной магистрали высокого давления, либо под автомобилем рядом с топливным баком, как показано здесь:

    Топливный фильтр, расположенный под автомобилем возле топливного бака.

    Или под капотом в топливопроводе рядом с двигателем, как показано здесь:

    Топливный фильтр в топливопроводе под капотом.

    У некоторых автомобилей также есть топливный фильтр в топливном насосе, а также сетка фильтра внутри топливного бака. Если они забиты, с ними должен разбираться только профессионал.

    Вот пошаговая инструкция по замене топливного фильтра. Перед тем как начать, внимательно прочтите их и убедитесь, что вы хотите выполнить эту работу самостоятельно.

    1. Перед отсоединением топливной магистрали сбросьте давление. Для этого перед запуском двигателя необходимо отключить электрический топливный насос.

      Чтобы отключить топливный насос, выполните следующие действия:

      1. При выключенном двигателе вынуть предохранитель топливного насоса из блока предохранителей. (В руководстве пользователя должно быть указано, где это находится.)

      2. Убедитесь, что стояночный тормоз включен и автомобиль находится в положении «Стоянка» или «Нейтраль», а затем запустите двигатель. После запуска он проработает недолго, но давление в топливных магистралях снизится.

      3. Заглушить двигатель. Когда топливный насос отключен, вы готовы отсоединить топливопроводы от фильтра.

    2. Прежде чем что-либо отсоединять, осмотрите старый и новый фильтры.

      На обоих фильтрах должны появиться стрелки, указывающие, в каком направлении через них протекает топливо. Если на новом фильтре нет стрелки, посмотрите, в каком направлении установлен старый фильтр, чтобы вы могли определить, какой конец нового фильтра куда идет.

    3. Удалите все, что удерживает старый фильтр на месте, и снимите его.

    4. Установите новый фильтр в то же положение, что и старый фильтр.

    5. Замените то, что удерживает фильтр на месте, и убедитесь, что оно надежно закреплено.

    6. Заменить предохранитель топливного насоса в блоке предохранителей.

      Убедитесь, что стояночный тормоз включен и автомобиль находится в положении «Стоянка» или «Нейтраль», а затем запустите двигатель и проверьте герметичность вокруг фильтра.

    .

    Топливный фильтр: полное руководство

    Чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в двигатель, топливная система автомобиля обычно оснащена топливным фильтром.

    Двигателям внутреннего сгорания для работы требуется топливо. Это топливо должно быть чистым. Но так бывает не всегда. Неизбежно автомобильное топливо будет содержать вещества и частицы, как органические, так и неорганические. Эти примеси необходимо удалить, иначе это повлияет на работу и состояние двигателя.

    Поскольку топливный фильтр выполняет такую ​​важную функцию, важно понимать, как он работает, когда определять, неисправен ли он и как получить подходящий для вашего автомобиля.Именно по этой причине мы разработали данное руководство по топливным фильтрам. Чтение его поможет вам обеспечить оптимальную работу двигателя, а также предотвратить повреждение его частей.

    В руководстве вы узнаете о

    Что такое топливный фильтр

    Расположение топливного фильтра

    Преимущества и функции топливного фильтра

    Как определить, испортился ли топливный фильтр

    Как заменить топливный фильтр, и

    Как купить правильный и качественный топливный фильтр

    Прочтите главу за главой и узнайте больше об этой важной части автомобильной топливной системы.В руководстве основное внимание уделяется типу топливного фильтра, используемому в дорожных транспортных средствах, который в некотором смысле отличается от фильтров других топливных систем.

    Содержание

    Глава 1: Определение топливного фильтра

    Что такое топливный фильтр?

    Насколько важен топливный фильтр для моей машины?

    Где находится топливный фильтр в двигателе автомобиля?

    Какова функция топливного фильтра?

    Как работает топливный фильтр?

    В чем разница между топливным фильтром и масляным фильтром?

    Глава 2: Типы топливных фильтров

    Какие бывают типы топливных фильтров?

    Глава 3: Анатомия топливного фильтра

    Схема топливного фильтра

    Каков размер топливных фильтров в микронах?

    Как измерить эффективность топливного фильтра?

    Глава 4: Признаки неисправности топливного фильтра

    Как узнать, нужен ли вам новый топливный фильтр?

    Как проверить топливный фильтр?

    Когда нужно менять топливный фильтр?

    Каковы симптомы плохого топливного фильтра?

    Глава 5: Замена топливного фильтра

    Как поменять топливный фильтр?

    Как снять топливный фильтр?

    Как установить новый топливный фильтр

    Замена топливного фильтра: вопросы и ответы

    Глава 6: Как выбрать топливный фильтр

    Какие факторы следует учитывать при покупке топливного фильтра?

    Глава 1

    Определение топливного фильтра

    Что такое топливный фильтр?

    Топливный фильтр — это простое устройство, которое устанавливается в топливную систему для фильтрации загрязняющих веществ.Обычно это металлическая или пластиковая банка, в которой находится фильтрующий элемент. Топливо из бензобака поступает в фильтр и выходит чистым и готовым к использованию в двигателе.

    Топливные фильтры существовали на протяжении всей истории двигателей внутреннего сгорания. Ранние фильтры были небольшими пластиковыми банками. Такая конструкция подходила для двигателей того времени. Поскольку топливо проходило через фильтр под низким давлением, не было необходимости в сложном или высокопрочном устройстве.

    Сегодня топливный фильтр немного другой конструкции.С появлением двигателей с прямым впрыском возникла необходимость в фильтре, который мог выдерживать высокие уровни давления в топливной системе. Таким образом, современный фильтр во многих отношениях сильнее.

    Наружная оболочка сделана из лучшего материала, фильтрующая среда более прочная и защищенная, а весь фильтрующий узел защищен от ситуаций избыточного давления специальными предохранительными клапанами.

    Эти особенности в основном относятся к топливному фильтру, который установлен за пределами топливного бака в моторном отсеке или топливной магистрали.Обычно известные как линейные топливные фильтры, они должны выдерживать различные условия как внутри, так и снаружи. Фильтры, которые устанавливаются в топливном баке, в основном должны пропускать различные топливные смеси. Следовательно, они предназначены для работы в конкретной среде.

    Насколько важен топливный фильтр для моей машины?

    Это небольшое устройство помогает двигателю вашего автомобиля работать оптимально и долго. Отфильтровывая загрязнения, топливный фильтр действует как защита двигателя.

    Где расположен топливный фильтр в двигателе автомобиля? Источник: http://19.desa-penago1.com

    Поскольку они фильтруют топливо, поступающее в двигатель, топливные фильтры устанавливаются в любом месте между топливным насосом и двигателем. Однако в большинстве современных автомобилей фильтр находится в топливном баке, а в некоторые узлы топливных насосов встроен топливный фильтр.

    В старых автомобилях топливный фильтр находится под кузовом, подсоединенный к топливной магистрали.У некоторых будет фильтр в моторном отсеке, где он удаляет загрязнения непосредственно перед тем, как топливо попадет в компоненты двигателя.

    Расположение топливного фильтра зависит от нескольких факторов. Это марка автомобиля, модель, год выпуска и тип топливной системы. Найти топливный фильтр несложно. Отслеживание топливной магистрали в конечном итоге приведет вас к компоненту. Если это не так, вероятно, это более новая модель автомобиля с фильтром в топливном баке.

    Какова функция топливного фильтра? Источник: http: // www.truckinginfo.com

    Топливный фильтр удаляет загрязнения из топлива для защиты двигателя. Загрязняющие вещества могут попасть в топливо разными способами. Чаще всего это происходит при транспортировке, хранении или при заправке топливного бака. В самом топливном баке могут образовываться частицы, такие как ржавчина и стружки краски. Они отваливаются от стен и загрязняют топливо.

    Другие примеси варьируются от сажи, грязи, песка до минеральных частиц. Некоторые из них даже являются органическими по своей природе, например, ростки микробов. Конденсация в топливном баке также может привести к попаданию воды в топливо, что нежелательно, особенно когда ваш автомобиль работает на дизельном топливе.

    Твердые частицы в топливе вызывают износ различных частей двигателя из-за их абразивной природы. В современных двигателях с прямым впрыском загрязнения могут привести к повреждению или засорению. Это связано с чрезвычайно малыми зазорами форсунок.

    В дизельном двигателе вода вызывает повышенное трение. Дизель служит смазкой для деталей двигателя. Если он содержит воду, смазывающая способность снижается, и двигатель может перегреться. Вода в автомобильном топливе также может быть коррозионным агентом и вызывать преждевременный износ различных компонентов двигателя.

    Загрязненное топливо не только вызывает износ или засорение, но и влияет на работу двигателя. Топливо не будет гореть эффективно, что приведет к снижению мощности. Когда топливо сгорает не полностью, также происходит увеличение выбросов.

    При установке перед топливным насосом топливный фильтр также служит для защиты насоса от абразивных частиц. Однако в большинстве насосов используется простой фильтр. В таких случаях топливный фильтр обычно устанавливается после насоса.

    Таким образом, топливный фильтр в автомобиле предотвращает следующее.

    Двигатель Износ , который может быть вызван абразивом частиц- Износ форсунок высокоточных форсунок приводит к подаче чрезмерного количества топлива

    Блокировка из топлива форсунок и карбюратора систем- частиц и органических наростов могут засорить эти детали двигателя, вызывая топливное голодание в цилиндрах

    Снижение из Мощность двигателя — вызвано неэффективным сгоранием топлива и вызвано примесями

    Избыточный дым выходит выходит из выхлоп — это могло произойти из-за неполного сгорания топлива в двигателе.Высокие выбросы вредят окружающей среде. В большинстве стран это строго регулируется

    Коррозия — вызвана водой в топливе. Это приводит к изнашиванию двигателя и повреждению, которое обходится владельцу автомобиля в

    .

    Перегрев — вода в дизельном топливе приводит к потере смазочных свойств топлива и приводит к увеличению трения в движущихся частях двигателя

    Кристаллизация парафина Это проблема, типичная для дизельного топлива.Дизель содержит некоторое количество парафина, который может кристаллизоваться при низких температурах. Некоторые топливные фильтры нагревают топливо, проходящее через них, делая его более пригодным для использования и предотвращая запуск двигателя или проблемы с производительностью.

    Как работает топливный фильтр? Источник: http://www.dieselfiltersdirect.com

    Типичный топливный фильтр состоит из среднего фильтра и входа и выхода для входа и выхода топлива. Топливный насос под высоким давлением проталкивает топливо по топливопроводам.Это заставляет топливо с силой перемещаться через фильтрующий материал. Фильтрующая среда пористая. В зависимости от размера пор топливо протекает, а частицы остаются.

    Некоторые типы топливных фильтров, особенно в дизельных двигателях, содержат механизм для удаления воды из топлива. По сути, эти фильтры содержат чашу на дне, где собирается вода, отделяющаяся от топлива.

    Сливной клапан позволяет опорожнять емкость для воды. Эти фильтры также оснащены датчиком воды, который отправляет предупреждение на приборной панели, когда воду необходимо слить из чаши.

    В чем разница между топливным фильтром и масляным фильтром?

    Помимо фильтрации несвязанных жидкостей, эти два фильтра отличаются еще несколькими способами. Масляные фильтры обычно навинчиваются, а топливные фильтры устанавливаются несколькими способами. Есть такие, которые устанавливаются на рейку рамы или вдоль топливопровода, удерживаемого кронштейном. Остальные устанавливаются в топливный бак отдельно или в составе топливного насоса.

    Масляные фильтры также имеют больший размер по сравнению с большинством топливных фильтров.Их конструкция обычно остается одинаковой для разных марок масляных фильтров и разных транспортных средств — в основном это канистра с фильтрующим материалом внутри. Фильтрующие материалы могут быть разных типов, каждый со своими достоинствами и недостатками.

    Большинство топливных фильтров, особенно бензиновых, имеют меньший размер, чем масляные фильтры. Также есть широкий выбор дизайнов. В отличие от масляных фильтров, которые устанавливаются в моторном отсеке, топливные фильтры можно располагать в разных местах между бензобаком и двигателем.В результате существуют топливные фильтры различных форм, размеров и других конструктивных отличий.

    Чтобы лучше понять, как работает топливный фильтр, важно иметь представление о различных типах этих фильтров. Это то, что влечет за собой следующая тема.

    Глава 2

    Типы топливных фильтров

    Топливный фильтр может быть первичным или вторичным, канистровым или картриджным, навинчиваемым, в баке или встроенным. Как мы видели, дизайн и стиль монтажа зависят от нескольких факторов.К ним относятся тип автомобиля, модель и год выпуска. Тип топливной системы тоже.

    Новые автомобили имеют топливные фильтры, которые отличаются от тех, что использовались ранее, как по конструкции, так и по расположению в автомобиле. В то время как в более старых автомобилях с карбюратором фильтр устанавливается в любом месте топливопровода, в большинстве современных автомобилей фильтр находится внутри топливного бака.

    Дизельные двигатели также имеют топливные фильтры, которые выглядят и работают иначе, чем те, которые используются в автомобилях, работающих на бензине.Дизельные фильтры больше по размеру и в основном имеют форму чаши. В зависимости от используемой топливной системы в автомобиле могут использоваться как первичный, так и вторичный топливные фильтры.

    Какие бывают типы топливных фильтров?

    Ниже описаны различные типы топливных фильтров.

    Источник: http://www.oshkoshequipment.com
    Топливный фильтр грубой очистки

    Этот тип топливного фильтра обычно используется в дизельных топливных системах. Его функция заключается в отфильтровывании большинства загрязняющих веществ — крупных частиц, особенно воды и парафина.Расположенный на стороне вакуума топливного насоса первичный фильтр также защищает насос от твердых частиц, которые могут вызвать его повреждение или износ.

    Первичные фильтры обычно менее строгие. Это связано с тем, что они часто предшествуют вторичным фильтрам в топливной системе и не нуждаются в улавливании более мелких примесей. Эти фильтры в основном удаляют частицы размером более 10 микрон.

    Источник: http://www.silverfoxtractorspares.com
    Вторичный фильтр

    Вторичные топливные фильтры, также используемые при фильтрации дизельного топлива, служат для блокирования более мелких частиц.Поэтому вторичный фильтр снабжен более плотным фильтром или фильтром с высоким микронным рейтингом. С точки зрения положения эти фильтры устанавливаются на стороне нагнетания топливного насоса, которая обычно находится ближе к двигателю.

    Вторичные фильтры не удаляют воду из топлива, а только мелкие частицы размером менее 10 микрон.

    Топливные фильтры не являются сложными устройствами. У них всего несколько частей, из которых они состоят. Бензиновые топливные фильтры можно назвать самыми простыми. Обычно они не имеют механизма для извлечения воды из топлива, что означает менее сложную конструкцию.

    В некоторых топливных системах используются как первичный, так и вторичный фильтры для очистки топлива, поступающего в двигатель. В других используется только один топливный фильтр — фильтр предварительной очистки, удаляющий из топлива твердые частицы, осадки, парафин и воду. Тем не менее, в некоторых системах используется обычный фильтр и возможность установки дополнительного водоотделителя.

    Бензиновые системы обычно зависят от одного фильтра. Бензин является более чистым топливом, чем дизельное топливо, поэтому он не требует двойной фильтрации. С другой стороны, дизельное топливо, естественно, содержит больше примесей, в частности воды и лишнего воска.

    Чтобы сделать дизельное топливо более пригодным для использования, производители часто устанавливают первичный фильтр для удаления частиц, воды и парафина и вторичный фильтр для улавливания оставшихся загрязнителей. Это также может быть одиночный фильтр с механизмом для удаления воды и ее осаждения в чаше внутри корпуса фильтра.

    Источник: http://3.hpkzl.visoul.de
    Канистра топливного фильтра

    Это тип фильтра, который имеет корпус в виде канистры с фильтрующим элементом внутри.Большинство фильтров относятся к этому типу. Корпус может быть пластиковым или металлическим в зависимости от нескольких факторов. Канистровые топливные фильтры считаются менее безопасными для окружающей среды. Когда срок их службы истечет, все устройство необходимо снять и выбросить.

    Источник: http://autokrafters.com
    Картридж топливного фильтра

    Топливный фильтр этой формы включает картридж, состоящий из фильтрующего материала, конструктивных элементов и других важных деталей топливного фильтра.Единственное, чего не хватает этим фильтрам, так это внешней оболочки. Вместо металлического или пластикового корпуса, являющегося частью фильтра, это отдельный компонент, который устанавливается на сопрягаемую поверхность на автомобиле. Его можно использовать снова и снова, причем одноразовой частью является только картридж.

    Картриджные топливные фильтры — экологически чистый вариант. Благодаря меньшему количеству металлических или пластиковых деталей, которые можно выбрасывать, замена этого типа фильтра оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. То есть, по сравнению с фильтром канистрового типа, для замены неисправного фильтра детали должны быть изготовлены и выброшены.

    Источник: http://shop.gopurepower.com
    Топливный фильтр с резьбой

    Как следует из названия, это тип фильтра, который использует резьбу для крепления на транспортном средстве. Накручивающиеся топливные фильтры обычно устанавливаются в моторном отсеке. Их главное преимущество в том, что их легко заменить. Процесс заключается только в отвинчивании поврежденного фильтра и установке на его место нового. Помимо кратковременной процедуры, ее может выполнить практически любой владелец транспортного средства.

    Источник: http://summitracing.com
    Встроенный топливный фильтр

    Они устанавливаются вдоль топливопровода между бензобаком и двигателем. Из-за расположения топливопроводов эти типы топливных фильтров обычно находятся под автомобилем. Фильтры имеют впускное отверстие со стороны топливного насоса и выпускное отверстие с другой стороны. Два отверстия соединяются со шлангами или трубками, образующими топливопровод, и устройство удерживается на месте металлическим кронштейном и пластиковыми предохранительными зажимами.

    Источник: http://partsreloaded.com
    Топливный фильтр в баке

    Они устанавливаются в бензобаке, вдали от поля зрения. В большинстве современных автомобилей используются топливные фильтры в баке. Фильтр может быть отдельным или встроенным в топливный насос в баке. Недостатком таких фильтров является их недоступность, что затрудняет их обслуживание. Как часть топливного насоса в сборе, топливные фильтры в баке не могут быть заменены отдельно. Это означает более дорогостоящую замену, если вам нужно заменить забитый или поврежденный фильтр.

    Посмотрев на типы топливных фильтров, мы можем теперь перейти к внутренней части фильтра и посмотреть, из чего состоят эти компоненты. В следующей главе подробно рассматриваются детали топливного фильтра с описанием каждой из них.

    Глава 3

    Анатомия топливного фильтра

    Топливные фильтры бывают разных конструкций, форм, размеров и внутренней конструкции. Тип, используемый в транспортном средстве, зависит от его марки, будь то современная или старая модель, а также от типа топливной системы.Различия возникают в типе и размере фильтруемых загрязняющих веществ, фильтруемом топливе, расположении фильтра на транспортном средстве, стиле монтажа и т. Д. В этом разделе руководства по топливному фильтру мы рассмотрим детали топливного фильтра в типичном фильтре бензинового и дизельного топлива.

    Топливо Фильтр Схема

    Фильтр бензиновый топливный отличается от того типа, который очищает дизель, как по частям, так и по работе. Фильтры дизельного топлива и предназначены для удаления воды.Бензиновых фильтров нет. Поскольку дизельное топливо содержит больше примесей, чем бензин, в дизельных топливных системах в основном используются два фильтра: один для улавливания более крупного мусора и воды, а другой — для более мелких частиц.

    Источник: http://levintire.blogspot.com
    Какие части топливного фильтра?

    Типичный навинчиваемый топливный фильтр будет иметь эти компоненты.

    Опорная плита — деталь на конце корпуса фильтра, где устройство сопрягается с монтажным узлом.Опорная плита обеспечивает интерфейс для установки, предотвращает утечки топлива и удерживает давление внутри фильтра. На опорной плите также есть резьба для крепления фильтра.

    Торцевая крышка — несущая конструкция, удерживающая фильтрующий материал на месте. Торцевая крышка, прикрепленная к фильтрующему материалу с помощью клея, также предотвращает утечки.

    Центральная трубка — Центральная трубка поддерживает фильтрацию и предотвращает ее сжатие внутрь. Помимо того, что трубка является конструктивным элементом, она служит выходом для отфильтрованного топлива.Чтобы выдерживать перепад давления, создаваемый в фильтре, производители делают эту деталь из прочного материала, обычно из стали.

    Фильтрующий материал — , как следует из названия, эта часть представляет собой мембрану, которая улавливает частицы или воду и другие твердые частицы или осадки. Это может быть целлюлоза или синтетический материал. Фильтрующий материал обычно имеет складки для увеличения площади поверхности, на которой происходит фильтрация.

    Источник: http://nivaforever.wordpress.com

    Пружина сжатия — обеспечивает силу сжатия, которая удерживает внутренние компоненты на месте при различных перепадах давления.

    Сливной клапан — , если он присутствует в топливном фильтре, сливной клапан обеспечивает средство для топлива, чтобы обойти фильтрующую среду. Он позволяет топливу из бака прямо в двигатель нефильтрованным. Это происходит, когда фильтрующая среда слишком забита, чтобы пропустить топливо.

    Датчик воды — Датчик воды топливного фильтра обычно устанавливается в фильтрах, удаляющих водное топливо. Когда вода из топлива достигает критического уровня, датчик посылает сигнал, который загорается сигналом приборной панели.Это позволяет водителю сказать, когда нужно слить воду Неда.

    Канистра- это корпус, защищающий внутренние компоненты топливного фильтра. Стальная канистра сдерживает давление внутри фильтра и предотвращает его разрыв.

    Какие существуют типы топлива Фильтр Среда?

    В топливных фильтрах в качестве фильтрующих материалов используются разные материалы. Они могут быть натуральными или синтетическими.У каждого есть свои плюсы и минусы. К натуральным материалам относится бумага, сделанная из целлюлозы, материала растительного происхождения.

    Целлюлозный материал можно обработать, чтобы он мог фильтровать воду. Это позволяет использовать фильтры из целлюлозы в качестве топливных фильтров первичной очистки. Синтетические материалы включают стекловолокно, спеченную бронзу, керамику и нейлон. Здесь мы рассмотрим наиболее часто используемые материалы в современных топливных фильтрах.

    Целлюлоза

    Целлюлозный носитель изготавливается из бумаги особого типа, состоящей из волокон растительного происхождения, связанных смолой.Этот тип фильтрующих материалов с относительно большими порами не подходит, если необходимо улавливать очень мелкие частицы. Топливные фильтры из целлюлозы в основном используются в бензиновых и дизельных топливных системах.

    Целлюлоза имеет меньшие ограничения и пропускает достаточное количество топлива, даже если фильтр забит до определенного уровня. Благодаря этому свойству эти фильтры имеют более длительный срок службы. После пропитки специальным материалом целлюлоза может использоваться в качестве первичного фильтра в системах дизельного топлива для удаления воды и более крупных примесей.

    Микростекло

    Тип синтетического фильтрующего материала, микростекло, обеспечивает лучшую фильтрацию более мелких примесей. Споры меньше и однороднее, что делает среду более ограничительной. Это также означает, что срок службы топливного фильтра из микростекла будет короче, чем у целлюлозного наполнителя.

    Топливные фильтры Microglass подходят для фильтрации биотоплива, дизельного топлива с низким содержанием серы и бензина, смешанного с этанолом. Эти фильтры обеспечивают лучшую защиту двигателя, но стоят дороже, чем целлюлозные фильтры.При засорении они могут вызвать нагрузку на топливный насос и привести к его быстрому износу.

    Что такое рейтинг в микронах на топливных фильтрах?

    При использовании в топливном фильтре рейтинг в микронах указывает на способность фильтра улавливать загрязнения определенного размера. Уровень 10 микрон означает, что фильтр удаляет частицы размером 10 микрон и более, а рейтинг 5 микрон показывает фильтр, способный улавливать примеси размером 5 микрон и более. Рейтинг фильтра в микронах в основном относится к размеру пор в фильтрующем материале.Чем больше отверстия, тем выше номинальное значение в микронах.

    Рейтинг

    микрон может быть номинальным или абсолютным.

    Номинальный микронный рейтинг указывает процент частиц определенного размера, которые фильтр может удалить. Сам по себе бесполезен, так как не объясняет, насколько эффективно это делает фильтр.

    Абсолютный рейтинг в микронах — показывает, насколько эффективно фильтр удаляет частицы определенного размера. Обычно выводится из тестов, которые могут быть однопроходными или многопроходными.Абсолютная оценка в микронах более полезна, чем номинальная оценка при описании топливного фильтра.

    Как измерить эффективность топливного фильтра?

    Это относится к уровню задерживания частиц фильтром. Это мера захваченных частиц Vs. частицы, которые присутствуют в топливе. Значение КПД обычно используется вместе со значением рейтинга в микронах. Фильтр с эффективностью 98% и рейтингом микрон 5 микрон удаляет 98% частиц размером 5 микрон и более.

    Эффективность топливного фильтра обычно описывается как бета-коэффициент или в процентах. Вот диаграмма микронного рейтинга топливного фильтра, показывающая значения для коэффициента бета и уровней эффективности.

    Отношение бета Количество частиц определенного размера, которые проходят (из общего количества) Эффективность фильтра
    2 1 из 2 50%
    10 1 из 10 90%
    100 1 из 100 99%
    200 1 из 200 99.5%
    1000 1 из 1000 99,9%

    Современный топливный фильтр имеет ряд функций и спецификаций, улучшающих его обслуживание. Однако они не могут прослужить весь срок службы автомобиля. Со временем фильтрующий материал забивается грязью и начинает проявлять признаки повреждения. В следующей главе объясняются эти симптомы.

    Глава 4

    Признаки неисправности топливного фильтра

    Источник: http: // arrowheadmbsprinter.ком

    Как узнать, нужен ли вам новый топливный фильтр?

    После того, как топливный фильтр задерживает мусор на протяжении нескольких тысяч миль, он может начать выходить из строя. Это часто случается, когда частицы забивают большую часть пор фильтрующего материала, что приводит к ограничению потока топлива. Затем эффективность фильтра падает, и эффекты начинают проявляться в двигателе и других частях топливной системы. Если он установлен на стороне всасывания топливного насоса, плохой топливный фильтр может даже повлиять на насос.

    Неисправность топливного фильтра происходит не только из-за засорения. Это может привести к повреждению фильтрующего материала, который пропускает слишком много топлива (и слишком много примесей). Оба сценария нежелательны в топливной системе автомобиля. Загрязняющие вещества вызывают износ или засорение некоторых деталей двигателя, а недостаток топлива может привести к потере мощности, выгоранию поршней и проблемам с перегревом.

    К счастью, отказ фильтра обычно дает признаки. Предупреждения о плохом топливном фильтре, хотя и не слишком очевидны, могут помочь вам восстановить работу двигателя.Вот некоторые признаки, указывающие на проблемы с топливным фильтром.

    Источник: http://blog.pvusedcars.com

    Как проверить топливный фильтр?

    Признаки неисправности топливного фильтра могут указывать на такую ​​проблему, как засорение или повреждение фильтрующего элемента. Однако это не последнее слово, и вам может потребоваться изучить сам фильтр. Как проверить топливный фильтр на предмет повреждений или засорения? Некоторые типы топливных фильтров имеют прозрачный пластиковый корпус. У других будет окно, позволяющее просматривать внутренние компоненты.

    Наблюдая за носителем, вы можете сказать, насколько сильно поры закупорены. Если среда изменила цвет и покрылась видимым мусором, подумайте о замене топливного фильтра. Для некоторых фильтров это может быть так же просто, как замена картриджа. Для других это означает замену всего устройства.

    Другой способ узнать о плохом топливном фильтре (и тот, который будет использовать ваш механик) — это измерение давления топлива. Это делается с помощью манометра. Если фильтр сильно забит, манометр зарегистрирует существенное падение давления.

    Менее традиционный, но все же полезный метод заключается в наблюдении за потоком топлива при работающем двигателе. Для проведения этого теста вы отсоединяете топливопровод, идущий к фильтру, но только со стороны двигателя. Затем кто-то запускает и запускает двигатель, а вы наблюдаете за потоком топлива из фильтра.

    Этот тест топливного фильтра может дать вам представление о том, насколько ограничивает фильтрующая среда. Недостаточный поток топлива означает, что фильтр забит.Теперь вы знаете, в чем проблема, вызывающая такие симптомы, как потеря мощности, плохой запуск и т. Д.

    Когда следует заменять топливный фильтр?

    Неисправный топливный фильтр требует замены. Хотя некоторые люди могут попытаться починить поврежденный фильтр, очистив его, это может быть не очень хорошей идеей. Кроме того, большинство топливных фильтров не являются дорогостоящими устройствами. К тому же они служат долго, и установка нового не может обременить вас нездоровыми расходами. Как заменить плохой топливный фильтр? Ответ на этот вопрос находится в следующей главе.

    Каковы симптомы плохого топливного фильтра? Источник: http://www.edmunds.com
    1. Проверьте, горит ли свет двигателя

    Некоторые автомобили оснащены световым индикатором на приборной панели, который срабатывает при изменении давления топлива, обедненного топлива, пропусков зажигания в двигателе и некоторых других проблем. Забитый топливный фильтр вызывает снижение давления топлива в системе. Это проблема, которую датчики определяют, чтобы указать на проблему с двигателем.

    Поскольку проверка индикатора двигателя может быть включена по целому ряду проблем, рекомендуется выполнить сканирование компьютера на наличие кодов проблем. Это поможет вам определить точную проблему, связанную с включением индикатора проверки двигателя.

    2. Пониженная мощность при нагрузке на двигатель

    Это один из основных симптомов засорения топливного фильтра. Когда фильтр заблокирован, он пропускает минимальное количество топлива. Это приводит к нехватке топлива, особенно в периоды, когда двигатель слишком требователен.Это может быть при движении в гору, под нагрузкой или при ускорении. Увеличенная потребность в большем количестве топлива не может быть удовлетворена, что приводит к потере мощности водителя.

    Если ваш автомобиль несколько тормозит, когда двигатель находится под нагрузкой, вы можете проверить топливный фильтр. Хотя снижение мощности двигателя может быть признаком других проблем, таких как отказ топливного насоса, забитый фильтр должен быть одним из компонентов, о которых следует подозревать.

    Может ли забитый топливный фильтр стать причиной отказа от запуска?

    Если на транспортном средстве остается уже забитый фильтр, он достигает точки, в которой расход топлива существенно снижается.В этом случае у вас могут возникнуть проблемы с запуском автомобиля. Для запуска двигателя требуется некоторое количество топлива. Когда эта сумма недоступна, процесс не может начаться.

    Следует отметить, что забитый фильтр — не единственная причина проблем с запуском автомобиля. Некоторые другие компоненты могут привести к проблеме. К ним относятся разряженная батарея, неисправный стартер, реле или соленоид стартера и некоторые другие. Поэтому рекомендуется убедиться, что другие части системы запуска работают правильно.

    Что происходит, если фильтр сильно засорен, но не слишком сильно?

    При движении на высоких скоростях топливный насос сильнее проталкивает топливо через фильтр. Тогда повышенного давления достаточно, чтобы преодолеть ограничение фильтрующего материала. В результате может не наблюдаться заметной потери мощности двигателя.

    При медленной езде происходит обратное. Топливный насос не так сильно перекачивает топливо через фильтр, как при быстрой езде.Это вызывает ощущение ограничения потока фильтрующего материала. Это один из самых распространенных признаков засорения топливного фильтра при обычной езде.

    Что происходит, если топливный фильтр сильно забит?

    Это чаще всего происходит, когда фильтр сильно забит. Таким образом, имеющегося топлива достаточно для запуска двигателя, но недостаточно для поддержания движения автомобиля. Как только автомобиль набирает скорость и ему требуется больше топлива, фильтр перестает справляться, и двигатель перестает работать.

    В таких ситуациях вы можете обнаружить, что еще можете запустить двигатель. Это происходит потому, что в топливопроводах всегда есть остаточное топливо, а также небольшое количество топлива, которое проходит через фильтры. Однако, как только двигатель начинает вращаться, потребность больше не может быть удовлетворена, что приводит к остановке. Замена топливного фильтра решит проблему.

    Может ли забитый топливный фильтр вызвать резкую работу на холостом ходу?

    Двигатель заикается на холостом ходу. Стрелка тахометра может также перемещаться вверх и вниз беспорядочно.Эти симптомы указывают на плохой топливный фильтр, особенно на тот, который забился и не пропускает достаточное количество топлива в двигатель. Непостоянная подача топлива вызывает вибрации двигателя на холостом ходу.

    Источник: http://www.jeepz.com
    Может ли топливный фильтр вызвать пропуски зажигания?

    Да, если фильтрующая среда заблокирована частицами, вы можете обнаружить, что двигатель иногда пропускает зажигание. Этого может не произойти при работе двигателя на холостом ходу, если только проблема засорения не является серьезной.В основном это происходит при движении в гору или ускорении, когда потребность в топливе высока.

    Если вы заметили несколько рывков автомобиля при увеличении потребности в газе, рекомендуется проверить, требуется ли замена топливного фильтра. Это может быть, если с момента установки прошло несколько десятков тысяч миль. Также, если вы ездили на почти пустом бензобаке.

    3. Неисправность топливного насоса

    Забитый фильтр ограничивает подачу топлива.Это заставляет топливный насос работать сильнее. Когда насосу каждый раз приходится пропускать топливо через фильтр такого типа, вполне вероятно, что он выйдет из строя слишком рано. Повышенная нагрузка приводит к изнашиванию различных частей насоса.

    Если топливный насос поврежден, есть основания подозревать, что причиной является забитый фильтр. Это особенно важно, если он сломался раньше ожидаемого срока службы. В таких случаях замена фильтра может не сильно помочь. Только замена топливного фильтра может стать надежным решением.

    4. Жесткий запуск

    Если ваш автомобиль не заводится легко, возможно, на фильтрующем материале топливного фильтра начинает накапливаться мусор. Частично забитый фильтр может вызвать небольшое ограничение потока топлива. Это приводит к непостоянной подаче топлива в двигатель и затрудненному запуску.

    Забитый топливный фильтр — не единственная проблема, которая может вызвать затруднения при запуске. Однако фильтр — это более простое и более вероятное место для начала диагностики.Большинство владельцев транспортных средств испытывают это, когда срок службы топливного фильтра приближается к концу.

    Глава 5

    Замена топливного фильтра

    Источник: http://www.carbibles.com

    Топливные фильтры бывают разных типов и конструкций. Они также находятся в разных местах на транспортном средстве, не говоря уже о разных стилях монтажа. Все эти варианты делают невозможным создание процедуры замены, подходящей для всех типов фильтров. Некоторые даже не обслуживаются, спрятаны в бензобаке и внутри топливного насоса.

    По сравнению с фильтрами, очищающими дизельное топливо, бензиновые топливные фильтры легче заменить. Бензиновые фильтры также обычно меньше по размеру и часто представляют собой отдельные фильтры в топливной системе. С другой стороны, фильтры для дизельного топлива больше по размеру и в основном два в топливной системе.

    По этим причинам наш процесс замены топливного фильтра будет сосредоточен на бензиновой топливной системе и линейном топливном фильтре. Это один из самых распространенных топливных фильтров в современных автомобилях. Фильтр также является одним из самых простых в замене.Приступим

    Как заменить топливный фильтр? Источник: bmwguide.net

    Вещи вам будет нужно:

    Новый топливный фильтр, отвертки, рожковые ключи, тряпка, емкость для улавливания топлива, которое может вылиться, кусок ткани и защитное снаряжение, такое как очки и перчатки. Также вам понадобятся домкрат и подставки для домкратов.

    Меры предосторожности: Бензин легко воспламеняется.Работайте в хорошо проветриваемом месте и держите подальше от предметов, которые могут вызвать искры или пламя.

    Сброс давления и выброс топлива

    Шаг 1.

    Найдите блок предохранителей и снимите предохранитель. Это отключит питание топливного насоса и сбросит давление в топливных магистралях. Чтобы найти блок предохранителей, воспользуйтесь руководством по эксплуатации вашего автомобиля или посетите веб-сайт производителя.

    Шаг 2.

    Зафиксируйте автомобиль, не включив передачу.Для тех, кто использует автоматическую коробку передач, она должна быть в парке. Если автомобиль с механической коробкой передач, это означает, что автомобиль стоит на нейтрали и стоит на стояночном тормозе.

    Шаг 3.

    Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут. Это поможет удалить оставшееся топливо, а также сбросить давление в топливных магистралях. Поскольку топливный насос не работает, это должно произойти в течение минуты или двух.

    Шаг 4.

    Заглушите двигатель.Вставьте предохранитель. Оставьте двигатель выключенным, а автомобиль — на безопасном расстоянии.

    Как снять топливный фильтр? Источник: http://www.f150forum.com

    Шаг 5.

    Найдите и отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Это мера предосторожности, позволяющая предотвратить запуск двигателя при работе под автомобилем. Надежно закрепите его.

    Шаг 6.

    Теперь найдите положение топливного фильтра на вашем автомобиле.В нашем случае он должен располагаться вдоль топливопровода под автомобилем. Для облегчения доступа поднимите автомобиль домкратом, позаботившись о том, чтобы из соображений безопасности использовать домкраты.

    Шаг 7.

    Установите емкость под топливный фильтр, чтобы уловить любое топливо, которое может вытечь из топливных магистралей или фильтра. Затем снимите две пластмассовые защелки, которыми крепится топливный фильтр. Для этого воспользуйтесь отверткой. Зажимы должны выйти без труда.

    Шаг 8.

    Сдвиньте топливопроводы с обеих сторон, чтобы отсоединить их от топливного фильтра.Вы можете использовать инструмент для отсоединения топливопровода, чтобы упростить это. Обязательно направьте топливопроводы на емкость, чтобы там мог скапливаться пролившийся бензин.

    Шаг 9.

    Теперь, когда топливопроводы не перекрыты, можно снять топливный фильтр. Выдвиньте его из держателя. Проверьте, есть ли болт или болты, которые нужно удалить.

    Как установить новый топливный фильтр Источник: youtube.com

    Шаг 10.

    Проверьте новый фильтр, чтобы убедиться, что он подходит для вашего автомобиля. Убедитесь, что фильтр идентичен старому как по входному / выходному диаметру, размеру и другим конструктивным особенностям.

    Шаг 11.

    Вставьте новый фильтр в кронштейн и замените топливопроводы. Замените пластиковые зажимы, удерживающие фильтр на месте. Эти зажимы могут легко сломаться. Если это произойдет, возможно, вам придется их заменить.

    Шаг 12.

    Опустите автомобиль и снова подсоедините отрицательный полюс аккумуляторной батареи. Запустите двигатель и дайте ему поработать не более нескольких минут. Убедитесь, что во вновь установленном фильтре нет утечек.

    Замена топливного фильтра Вопросы и ответы

    Это сборник общих вопросов, которые владельцы автомобилей задают при замене топливного фильтра.

    Как долго прослужит топливный фильтр?

    Топливные фильтры могут прослужить от 30 000 до 50 000 миль.Это примерно два-три года. Частота замены топливного фильтра зависит от нескольких факторов, таких как чистота топлива, тип топлива и то, является ли он первичным или вторичным фильтром.

    Это также зависит от ваших навыков вождения. Если вы любите ездить на пустом баке, топливный фильтр не прослужит долго. Осадки обычно собираются на дне резервуара. Использование последнего топлива означает, что загрязнения достигают топливного фильтра и забиваются.

    Сколько стоит топливный фильтр?

    Стоимость замены топливного фильтра варьируется, но не сильно.Замена большинства фильтров не требует больших затрат. Сам фильтр в среднем стоит от 15 до 150 долларов. Затраты на рабочую силу немного выше, от 50 до почти 200 долларов.

    Как часто следует менять топливный фильтр?

    Если топливный фильтр прослужил более двух лет, возможно, пришло время его заменить. Кроме того, если вы начнете видеть симптомы плохого топливного фильтра, описанные в этом руководстве.

    Каковы последствия вождения, если плохой топливный фильтр?

    Поврежденный или забитый топливный фильтр приводит к нехватке топлива в двигателе.Он также может доставить загрязненное топливо. Это имеет несколько эффектов. Помимо потери мощности, это может привести к повреждению деталей двигателя. В конце концов, он достигнет точки, когда двигатель не запускается или глохнет посреди поездки.

    Может Вы Очистить A Топливо Фильтр?

    Если это металлическая сетка, ее можно очистить и использовать повторно. Если фильтрующий материал сделан из бумаги или нейлона, лучшим вариантом будет его замена.

    Владение автомобилем более двух лет и постоянное его использование означает, что вам нужно будет заменить топливный фильтр. Независимо от того, меняете ли вы фильтр самостоятельно или отдаете автомобиль механику, необходимо установить правильный фильтр.

    Если вы будете осторожны с тем, какой топливный фильтр вы покупаете, вы можете избавиться от стресса, связанного с его слишком быстрой заменой, или от плохой работы двигателя. В следующей главе рассказывается о том, как приобрести качественный топливный фильтр.

    Глава 6

    Как выбрать топливный фильтр

    Источник: http: // multintionalparts.ком

    Из-за множества доступных типов топливных фильтров выбор типа, подходящего для вашего автомобиля, может оказаться сложной задачей. Обычно марка, тип и год выпуска вашего автомобиля могут помочь вам выбрать подходящий топливный фильтр. Но этого не всегда достаточно. Есть и другие соображения, которые могут означать разницу между лучшим топливным фильтром и худшим.

    Продавец в автомагазине может помочь вам купить фильтр для вашего автомобиля. Однако они могут не соответствовать всем функциям.Веб-сайты также могут предлагать способы сузить ваш выбор, но тип топливного фильтра, который вы выберете, будет зависеть от ваших конкретных предпочтений и требований.

    Чтобы помочь вам определиться с выбором топливного фильтра, мы составили список факторов, которые следует учитывать.

    Какие факторы следует учитывать при покупке топливного фильтра? Источник: http://www.mecatech.co.uk
    Тип топлива

    Хотя большинство топливных фильтров совместимы с широким спектром видов топлива, знание того, что работает лучше всего, может помочь вам сделать правильный выбор.Фильтры дизельного топлива во многом отличаются от бензиновых. Для дизельного топлива требуется фильтр, который может удалять воду, а для бензина — нет. Вам также может понадобиться топливный фильтр, который сможет выдерживать высокое давление, если в двигателе используется дизельное топливо.

    Расход топлива

    Важно определить расход топливной системы вашего автомобиля. Затем вы можете выбрать подходящий фильтр. Некоторые фильтрующие материалы слишком ограничены и не пропускают достаточное количество топлива, особенно когда они начинают засоряться.С другой стороны, менее ограничительный фильтр справится с топливной системой с высоким расходом.

    Рейтинг и эффективность в микронах

    Топливные фильтры бывают разных микронных размеров. Низкий рейтинг означает, что фильтр более эффективно улавливает более мелкие загрязнения и обеспечивает лучшую защиту двигателя. Однако такие фильтры имеют более короткий срок службы. Через несколько тысяч миль фильтр с низкими микронами может стать слишком ограничивающим и перегрузить топливный насос.

    Тип фильтра

    Существуют линейные топливные фильтры, фильтры в баке, первичные и вторичные фильтры, картриджные или навинчиваемые.Прежде чем отправиться за покупками, определите, какой тип вы собираетесь купить. Вам нужно будет заменить старый на аналогичный, иначе вы столкнетесь с проблемами при установке. Для топливного фильтра в баке вам может потребоваться приобрести его вместе с топливным насосом как одно целое.

    Размеры

    Топливные фильтры бывают разных размеров, форм и т. Д. Тип, который вы покупаете, должен соответствовать тому, который используется в вашем автомобиле. В противном случае могут возникнуть проблемы совместимости, когда новый фильтр не подходит к месту установки.Для навинчиваемых фильтров резьбы должны совпадать. Точно так же входной и выходной диаметры линейных фильтров должны соответствовать диаметрам топливопровода.

    Источник: http://www.awapaper.co.jp
    Тип фильтрующих материалов

    Фильтрующие материалы для топлива обычно бывают двух основных типов; натуральный и синтетический. Целлюлоза относится к категории натуральных, изготовленных из растительных волокон. Целлюлоза наиболее предпочтительна из-за минимального ограничения потока топлива. Он не нагружает топливный насос, что означает более длительный срок службы насоса.Топливный фильтр тоже, так как он не забивается легко.

    Синтетический топливный фильтрующий материал состоит в основном из стекловолокна. Этот тип среды задерживает более мелкие частицы и обеспечивает лучшую защиту двигателя. Но это также означает, что фильтр прослужит недолго. Кроме того, фильтр, который со временем нагружает топливный насос, вызывая его повреждение. Другой синтетический материал топливного фильтра, другие материалы включают спеченную бронзу, нейлоновую сетку и керамический материал.

    Марка

    После всех остальных соображений важно тщательно выбирать марки топливных фильтров.Вам нужен фильтр, который будет подавать в двигатель чистое топливо в нужном количестве. Фильтр, который также обеспечит достойный срок службы.

    Чтобы обеспечить все это, выберите надежного производителя, компанию, которая поставляет качественные топливные фильтры. Вы можете оценить это по характеристикам их топливных фильтров, репутации компании в сети и офлайн и так далее. Лучшие марки топливных фильтров гарантируют качество.

    Топливный фильтр Цена

    Большинство топливных фильтров не являются дорогостоящими запчастями.При их покупке цена не может быть важным фактором. Однако ищите не слишком дешевый фильтр. Такому фильтру, скорее всего, не хватало бы функций, обеспечивающих эффективность или долгий срок службы. Как и в случае с другими запчастями, вам следует выбирать по справедливой цене.

    При покупке топливного фильтра для вашего автомобиля важно учитывать все факторы. Эти части топливной системы служат на вашем автомобиле более года. Следовательно, вы хотите сделать это правильно с первого раза.Это означает тщательный выбор, чтобы обеспечить только лучший топливный фильтр для вашего типа автомобиля, топливной системы и других аспектов.

    Заключение

    Автомобильный топливный фильтр — один из важнейших компонентов топливной системы. Улавливая загрязнения, фильтр помогает обеспечить оптимальную работу двигателя. Он также защищает двигатель от различных форм износа и повреждений. Чтобы топливный фильтр выполнял эти функции, необходимы обширные знания о том, как он работает.Также о том, как узнать, когда он начинает выходить из строя.

    Это знание дает вам этот топливный фильтр. Прочитав каждую главу, вы можете убедиться, что двигатель вашего автомобиля всегда защищен от загрязнений. Вы можете сказать, когда нужно заменить топливный фильтр и как это сделать самостоятельно без посторонней профессиональной помощи. А когда вам нужно купить топливный фильтр, как выбрать подходящий для вашего автомобиля.

    Автомобильный топливный фильтр — это простой компонент.Однако это не делает его менее важным. Он требует надлежащего обслуживания, что означает, помимо прочего, своевременную замену. При хорошем уходе топливный фильтр может помочь вам получить удовольствие от поездки на автомобиле, внедорожнике, грузовике или даже велосипеде.

    Как производится замена топливного фильтра Калина-ВАЗ?

    Качество бензина на наших заправках порой оставляет желать лучшего. Бывает даже, что после очередной заправки в машине мощность заметно падает, двигатель внезапно глохнет и динамика разгона ухудшается.Однако не всегда причиной может быть плохой бензин. Если за последние 30 тысяч километров вы ни разу не меняли топливный фильтр, будьте уверены, что это источник всех проблем. Сегодня мы рассмотрим, как в автомобиле Лада-Калина заменяется топливный фильтр.

    Инструкция

    Загнать машину в первую очередь на яму. Поскольку фильтр на этой машине находится внизу, то нам придется работать в соответствующем положении. В крайнем случае поставьте на эстакаду.Затем заменяется непосредственно топливный фильтр. «Калина» перед работой должна иметь отсоединенный сетевой штекер от этой детали. Для этого нужно откинуть заднее сиденье, открыть крышку бензонасоса и снять клеммную колодку с проводами. После этого запускаем двигатель и ждем, пока он не остановится. Часто ожидание занимает не более 15 секунд. В некоторых случаях не более минуты.

    Далее переходим к самому топливному фильтру. На автомобиле ВАЗ «Калина» эта деталь крепится довольно просто. Из всех застежек только одна пластиковая клипса.Что касается силовой арматуры, то они держатся на металлических скобах. Поэтому, чтобы без проблем заменить топливный фильтр «Калина», отожмите пластиковые фиксаторы и потяните за штуцеры. Таким образом снимаем с креплений топливные шланги и фильтр. После этого можно смело снимать засоренную деталь. На фото два фильтра — слева новый, справа забитый.

    Как производится замена топливного фильтра («Калина-ВАЗ») после демонтажа старого?

    Теперь переходим к установке новой запчасти.Собственно, с этим корпусом никаких сложностей возникнуть не должно. Но если не учитывать мелкую деталь — направление стрелки (о нем мы поговорим чуть позже), можно испортить новую деталь.

    Все современные фильтры имеют маленькую стрелку, окрашенную в белый цвет. Он показывает автомобилисту направление, в котором нужно установить конструкцию. Также не забывайте смотреть на это обозначение при подсоединении топливных шлангов. Направление стрелки должно быть исключительно в сторону моторного отсека, иначе замена топливного фильтра («Калина») будет напрасной.Вам снова предстоит отправиться в автомагазин за новой покупкой.

    После того, как мы со всеми определились, можно смело приступать к установке. Делается это очень быстро — к каждому концу фильтра подключается его топливный шланг, а корпус детали прижимается к замкам. Короткий щелчок — знак того, что замена топливного фильтра ВАЗ Калина прошла без осложнений. Новая деталь надежно закреплена и можно идти.

    Заключение

    На данном этапе установку топливного фильтра на отечественный автомобиль ВАЗ «Калина» можно считать завершенным.

    p >>

    Ваз Нива 21213, цены на новые машины ваз

    С сегодняшними высокопроизводительными автомобильными двигателями, работающими на топливных системах с жесткими допусками, наличие топливного фильтра высшего качества в вашем седане или пикапе Volvo просто необходимо. Топливные фильтры для большинства автомобилей с системой впрыска топлива состоят из канистры высокого давления, заполненной фильтрующим агентом. Топливные фильтры могут иметь зажимные, резьбовые или даже специальные фитинги, обеспечивающие надежную подгонку к топливной системе. Топливные фильтры для карбюраторных двигателей имеют более низкий допуск по давлению, чем фильтры для двигателей с впрыском топлива, поскольку карбюраторные двигатели не должны выдерживать одинаковые рабочие условия с наполнением под давлением.

    Нефильтрованное топливо беспощадно и приводит к быстрому износу двигателя Volvo. Загрязнения включают, но не ограничиваются ими, осколки краски или грязь, выбитую внутри бака при заправке, или ржавчину, вызванную влагой внутри топливного бака. Если эти материалы не отфильтрованы, топливный насос и форсунки поддаются истирающему воздействию загрязняющих веществ топлива на высокоточные детали системы впрыска топлива. Топливные фильтры удаляют эти загрязнения, поэтому можно эффективно сжечь больше топлива.Чем эффективнее сжигается топливо, тем выше производительность вашего Volvo.

    Конструкции топливных фильтров (особенно те, которые используются в дизельных двигателях) имеют чашеобразную конструкцию, которая может собирать воду на дне емкости (поскольку вода плотнее топлива, поэтому она тонет). По мере накопления воды ее можно удалить, открыв слив и дав воде стечь. Вода может быть особенно опасным противником для двигателей, когда она попадает в топливопроводы. Для смазки двигателя используется дизельное топливо, но вода вызывает перегрев и ненужный износ деталей.

    Топливные фильтры имеют определенный срок службы. Хотя некоторые из них можно вынуть и почистить (а затем использовать повторно много раз), большинство топливных фильтров необходимо полностью заменять. Это может быть так просто, как отсоединить топливный фильтр от топливопровода и заменить его новым. Если вы не заменяете топливный фильтр Volvo регулярно, он может забиться загрязняющими веществами, что может ограничить поток топлива. Ограничение подачи топлива может означать снижение производительности двигателя вашего Volvo, поскольку он борется за получение достаточного количества топлива для правильной работы.

    На карбюраторных автомобилях фильтр необходимо заменять один раз в год. На автомобилях с системой впрыска топлива стандартный пробег до замены составляет около 100000 миль. Но рекомендуется каждые два года или около 24000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше.

    Запасные топливные фильтры можно найти практически везде. Большинство топливных фильтров с прямой установкой имеют впускной и выпускной патрубки 5/16 дюйма, которые подключаются к топливной магистрали вашего Volvo. Имея размер 6 17/32 дюйма, он содержит шпильку монтажного кронштейна. Шпилька имеет резьбу, поэтому она легко прикручивается.Некоторые также содержат обратный дренажный клапан.

    Современные автомобильные двигатели Volvo предъявляют строгие требования к топливу, поэтому они могут работать эффективно и рационально. Выполнение этих требований влечет за собой наличие в вашей системе топливного фильтра с высокими требованиями.

    Есть топливный фильтр, поеду.

    Об авторе:

    Аарон Эйснер, 26-летний профессионал, работает копирайтером в небольшой маркетинговой фирме. Аарон тратит все свои деньги на восстановление и покупку старинных автомобилей, большинство из которых — запчасти из шведского магазина запчастей.Когда он не покупает старинные автомобили, он ищет о них книги.

    Статья Источник: ArticlesBase.com — Топливный фильтр есть, поеду

    Запчасти для легковых и грузовых автомобилей WAJ Diesel Fuel Filter Primer Pump Подходит для Mitsubishi L200 Triton 4D56 96-07 Легковые и грузовые фильтры

    Насос праймера топливного фильтра

    ВДЖ подходит для Мицубиси Л200 Тритон 4Д56 96-07

    WAJ Насос для заправки топливного фильтра дизельного двигателя подходит для Mitsubishi L200 Triton 4D56 96-07, Насос для заправки топливного фильтра дизельного двигателя подходит для Mitsubishi L200 Triton 4D56 96-07 WAJ, модель: Mitsubishi L200, KA4T, KB4T, A, Топливные системы находятся под давлением, это необходимо сбросить давление в топливной системе перед началом работ с топливной системой. Сброс давления может быть выполнен путем снятия крышки топливного бака. Скидка 20% в интернет-магазине. Покупайте сейчас. Все продукты имеют 100% подлинную лицензию.Насос для заправки топливного фильтра дизельного двигателя WAJ подходит для Mitsubishi L200 Triton 4D56 96-07 bischoffdentistry.com.




    WAJ Diesel Fuel Filter Primer Pump Fits Mitsubishi L200 Triton 4D56 96-07

    Капюшон имеет двойную подкладку для дополнительного тепла и защиты головы от непогоды. Купить Cardone Select 13-4111 Новый главный цилиндр: главные цилиндры — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Поверхностный слой из термопластичной резины с текстурой углеродного волокна, чтобы дополнить ваши автомобили в желаемом стиле, дата впервые указана: 29 сентября.Повседневный пакет безопасности Сумка для телефона через плечо с плечевым ремнем Кошелек Сумочка Бесшовные бананы: Сумки :, Etecredpow Women Knit Heavy Pants Jumper 2 Pieces Set Sweater в магазине женской одежды. Насос для заливки топливного фильтра дизельного топлива WAJ подходит для Mitsubishi L200 Triton 4D56 96-07 . Все предметы проходят термообработку, поэтому выдерживают многочисленные стирки. Изысканная основа темного цвета хаки с вытканными угольными карандашными полосками. Размер резьбы 1 / 2′-13: Товары для дома. Вы можете наслаждаться путешествием и выделяться из толпы.Маленький кошелек на кнопке и карман для монет на молнии сзади. для установки требуется клей для обоев. WAJ Насос для заправки топливного фильтра дизельного двигателя Подходит для Mitsubishi L200 Triton 4D56 96-07 , ВИНТАЖНАЯ ЛЕБКУХЕН ОЛОВА Большая металлическая коробка для печенья Schmidt, Нурмберг. Эти великолепные террины, которые можно коллекционировать, вручную состоят из двух частей. Файл PDF 5×11 (после обрезки. Этот вариант можно отследить только через 10 дней. Тот, который когда-либо получите только вы, ◈ Металл: все кольцо выполнено из твердого золота 14K (доступно золото 18K, пожалуйста, свяжитесь со мной), грунтовка для дизельного топливного фильтра WAJ Насос подходит для Mitsubishi L200 Triton 4D56 96-07 .внешняя ткань дает идеальную картину красоты Парижа. А внутренние вентиляционные отверстия на ногах с сетчатой ​​подкладкой помогут вам регулировать температуру на случай, если вы начнете перегреваться в горах. Тормозное оборудование премиум-класса — это ключ к качественной работе тормозов с первого раза. Обувь и ювелирные изделия ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, возможен возврат при определенных покупках, надежная защелка, но легко открывающаяся. Наслаждайтесь классическим видом наших любимых галстуков в полоску из леденцов для мальчиков (соответствующие галстуки-бабочки, насос для заправки топливного фильтра дизельного двигателя WAJ подходит для Mitsubishi L200 Тритон 4Д56 96-07 .

    Насос праймера фильтра топлива дизельного топлива
    ВАДЖ подходит для Мицубиси Л200 Тритон 4Д56 96-07

    АВТОМОБИЛЬНЫЙ СКАНЕР SUPER MINI ELM327 BLUETOOTH V2.1 OBD2 CAR DIAGNOSTIC TOOL ELM. h5 Ice Blue 100W LED Headlight Conversion Kit Bulbs для Toyota Tacoma 1997-2004 годов. 2019-2020 JEEP CHEROKEE FASCIA BRACKET OEM NEW MOPAR 68431837AA, регулятор стеклоподъемника переднего левого водителя с двигателем для Toyota Corolla 1993-1997, новый переключатель поворота фар для Toyota 4Runner Avalon Camry Celica CBS1009, 2PCS BMW /// M Powered by Motorsport Badge Наклейка с логотипом на боковой стороне корпуса Blade Black, Pussy Magnet Наклейка Aufkleber Decal Funny JDM Tuning Styling 15см x 7см.170 CMOS Автомобильная камера заднего вида заднего вида 7 ИК-камера ночного видения для парковки nh. 2101-2107 Лада Нива Самара Брызгозащитный винт 4.2 * 16 Комплект 100шт, ремонтный комплект карбюратора с уплотнительными кольцами игольчатого седла и прокладками для Sierra 18-7248. Новый подлинный VW Volkswagen Touch Up Paint Pen Tornado Red LSTY3D, для 1996-2000 Chevrolet K2500 MAP Sensor 56824SJ 1997 1998 1999. 4PCS Outlet Off Road Automatic Tire Tire Tyre Brass Deflator 6-30PSI Bleed Valve 4WD.

    Как удалить застрявшие топливные фильтры с ржавых топливопроводов

    Q: Мне нравится ваш журнал, но я пропустил памятку о замене топливного фильтра каждые 30 000 миль.Честно говоря, мой C4 Corvette проехал более

    миль, и я никогда не заменял топливный фильтр, и я думаю, что он стал ограниченным.

    Пытаясь заменить топливный фильтр, я заметил, что фильтр и резьбовое соединение заржавели. Я опрыскал фитинги проникающим маслом и использую гаечный ключ с открытым зевом на стороне топливного фильтра и гаечный ключ для трубок (линейный ключ) на стороне фитинга топливопровода. Я не могу отсоединить трубопровод от топливного фильтра. Однако мне удалось удалить кожу с суставов пальцев.

    Я знаю, что запчасти для корветов C4 становится все труднее и труднее достать, поэтому я не хочу повредить металлический трос или фитинги, поэтому любая помощь или предложения по этой проблеме будут оценены.

    Спасибо,
    Peter Glidewell

    A: Я видел много Корветов C4 (и других транспортных средств) с ржавчиной на топливном фильтре около резьбового фитинга, обычно на верхней стороне фильтра. Слив конденсата кондиционера иногда капает на верхнюю часть фильтра, что со временем вызывает ржавчину.

    Одно из самых больших разочарований при разборке детали на автомобиле — это ужасно заклинившее оборудование из-за ржавчины. Заклинивание оборудования происходит, когда между резьбой болта или гайки возникает коррозия, и они не сдвигаются с места. Часто это приводит к поломке болта или снятию крепежа.

    Есть несколько вариантов решения проблемы ржавчины. Я собираюсь рассказать об общем удалении ржавого оборудования, прежде чем мы перейдем к C4 Corvette с застрявшим топливным фильтром.

    Прежде всего, я хочу поделиться некоторыми из любимых приемов моего отца по удалению ржавой арматуры или болтов, которые я использовал на протяжении своей карьеры в автомобильной промышленности.(Мой папа был бы так взволнован, что его трюки на самом деле публикуются.) Поскольку вы уже пробовали метод проникающего масла и безуспешно залили себе суставы кровью. Попробуем еще несколько способов.

    Во-первых, используйте немного Brakleen для удаления всех масел и загрязнений с компонента и используйте сжатый воздух, чтобы высушить его. Если у вас нет сжатого воздуха, дайте ему высохнуть естественным путем. Проникающее масло помешает следующему шагу выполнить свою работу.

    Распылите немного воды на ржавый компонент и оставьте на 15 минут.(Да, вода.)

    Вода активизирует ржавчину, и если подумать, это то, что в первую очередь ее образовало. По моему опыту, вода лучше действует на некоторые ржавые детали, чем пенетранты ржавчины.

    Через 15 минут нанесите несколько острых ударов по ржавой гайке или фитингу с помощью молотка и плоского керна, повторно нанесите воду и оставьте на 15 минут.

    Попытайтесь ослабить компонент. Я рекомендую вам не использовать постоянную силу, а использовать тупой удар / силу. Это важный шаг, когда вы пытаетесь ослабить какие-либо труднопроходимые болты.Ударьте гаечным ключом, чтобы ослабить крепление.

    Если болт ослаблен, но все еще затянут, попробуйте покачать болт. Медленно перемещайте болт или гайку вперед и назад. Возьмите гаечный ключ и ослабьте застежку, пока не почувствуете напряжение за ним. Затем вернитесь в другую сторону, пока не почувствуете напряжение. Когда болт или гайка потеряются, вам нужно нанести на компонент немного проникающего масла, чтобы облегчить процесс.

    Если вода не работает, есть еще несколько старых механических трюков, которым научил меня отец.Один из них предполагает использование уксуса или тормозной жидкости, или даже смеси трансмиссионной жидкости и ацетона в соотношении 50/50, но будьте осторожны с парами, которые может выделять ацетон. (Примечание: не допускайте попадания любого из этих продуктов на окрашенные поверхности, так как все они могут повредить краску.)

    Распылите на застрявшее оборудование и дайте ему отстояться. Затем снова используйте метод тупого удара (силы) и попробуйте удалить застрявший болт или штуцер.

    Всегда есть старый метод отопления и охлаждения. Расширение и сжатие, возникающие при нагревании и охлаждении, могут сломать крепежный элемент от ржавчины.С помощью ручной пропановой горелки нагрейте головку болта, пока она не станет раскаленной, и, пока она еще раскалена, полейте ее водой.

    Повторите процесс нагрева и охлаждения несколько раз с горелкой и водой. При использовании метода нагрева и охлаждения обязательно соблюдайте соответствующие меры безопасности. Надевайте соответствующую защитную одежду, включая перчатки сварщика и защитные очки, и держите огнетушитель под рукой.

    Не используйте этот метод рядом с источниками топлива, включая топливопроводы, окрашенные поверхности или рядом с чем-либо, что может вызвать взрыв или пожар.При необходимости, когда болт горячий, вы можете нанести парафиновый воск, чтобы покрыть резьбу болта. Убедитесь, что воск стекает по нитям. Помните, что слишком большое количество тепла может разрушить крепеж, поэтому после нагревания любых застежек их следует заменить.

    А теперь вернемся к C4 с застрявшим топливным фильтром. Если ни один из этих приемов не помог, возможно, вам придется снять топливопроводы, чтобы получить лучший доступ к верхнему застрявшему фитингу.

    После установки гайки топливного фильтра в тиски используйте линейный ключ, ударяя по нему молотком, чтобы ослабить топливный штуцер с того, что осталось от топливного фильтра.

    Если гайка топливопровода закругляется, может потребоваться установить гайку топливопровода в тиски и попытаться удалить то, что осталось от гайки топливного фильтра.

    Если это не сработает, вас могут заставить заменить топливопровод.

    Кстати, убедитесь, что вы поворачиваете застежку в правильном направлении. Большинство механиков заучивают рифму «Правильно-тугой, левосторонний». Вы будете удивлены, узнав, сколько людей все еще путают направление, работая в перевернутом или перевернутом положении.Что ж, я надеюсь, что это поможет вам избавиться от некоторых из этих ржавых креплений, если это сработает для вас или у вас есть другие уловки, дайте нам знать.

    2/4

    Снимите топливопроводы с верхней части двигателя.

    3/4

    Также снимите топливопроводы с нижней части у топливного фильтра, если эти компоненты не слишком ржавые.

    4/4

    Отломите топливный фильтр около впускного отверстия и вставьте остатки гайки топливного фильтра в тиски.

    Фотография автора

    Модернизация производительности Lincoln MKZ

    Детали Lincoln MKZ: Интерьер.1 — 10 из 115 результатов 115 Результаты … Инструмент производительности (1) Rovi (4) TYC (2) Операция. Power (6) …

    Найдите фантастические предложения на послепродажные автозапчасти. Выполняйте свою работу в NAPA Online. … 2008 Lincoln MKZ Детали системы зажигания (высокопроизводительные), вид.

    2017 Детали системы зажигания Lincoln MKZ (высокая производительность), вид. Детали клапанного механизма Lincoln MKZ 2017 — Hi-Perf. Вид. Выберите год автомобиля X. Для продолжения выберите год …

    Lincoln MKZ — это уникальная и надежная модель, в которую вы сразу влюбляетесь, когда видите ее.Он имеет доступную цену и очень стильно выглядит. Этот автомобиль обладает отличными характеристиками и совершенно безопасен, потому что он оснащен деталями с лучшими характеристиками. У него отличный интерьер, и он выглядит фантастически снаружи.

    Шины, колеса, шины и комплекты колес для LINCOLN MKZ 2016 от Performance Plus Tire. PerformancePlusTire.com — один из ведущих сайтов по колесам и дискам. В отличие от других сайтов, предлагающих дешевые колеса и диски, мы предлагаем диски и диски известных марок по сниженным ценам.

    Коврики с ковровым покрытием, Dk. Кофе, набор из 4 предметов, с логотипом автомобиля. 117,00 долларов США. Посмотреть детали

    Коврики — ковровое покрытие, Дк. Кофе, набор из 4 предметов, с логотипом автомобиля. 117,00 долларов США. Посмотреть подробности

    Запчасти Lincoln разработаны людьми, которые построили ваш автомобиль. Это помогает гарантировать, что ваш автомобиль Lincoln будет работать так же хорошо, как в тот день, когда вы его купили. Кроме того, на все детали Lincoln предоставляется двухлетняя гарантия с неограниченным пробегом.

    В Andy’s Auto Sport мы предлагаем огромный выбор запчастей Lincoln MKZ.У нас есть все: от доступных запчастей MKZ до высококачественных запчастей Lincoln MKZ. У нас есть отличный выбор нестандартных деталей MKZ, таких как обвесы, карбоновые капоты, нестандартные сиденья и диски, и это лишь некоторые из них. У нас также есть запасные части MKZ заводского уровня, включая детали двигателя MKZ, детали кузова MKZ и другие автозапчасти MKZ.

    Как заменить топливный фильтр

    Добавлено 16 декабря, 2020 Морган Притчетт Обслуживание автомобилей, обслуживание автомобилей, советы по обслуживанию автомобилей, обслуживание

    Комментариев нет

    У вас есть все необходимое для обслуживания автомобиля своими руками?

    Топливный фильтр в вашем автомобиле предотвращает попадание мусора, такого как грязь и частицы ржавчины, в ваш двигатель, защищая его и обеспечивая его эффективную работу на всех километрах впереди.Хотя вам определенно следует заменять топливный фильтр с интервалом, рекомендованным производителем, вам может потребоваться сделать это раньше, чем ожидалось. Некоторые признаки необходимости в новом топливном фильтре включают затруднения при запуске или полную невозможность запуска, шаткую работу двигателя на холостом ходу, трудности на низких скоростях или отказ двигателя во время движения. Эти события могут быть вызваны и другими проблемами, но если вы уверены, что топливный фильтр необходимо заменить, вот как это сделать.

    Очистите кабину: Ознакомьтесь с этими четырьмя основными способами безопасной дезинфекции вашего автомобиля

    Соберите материалы

    Очевидно, вам понадобится новый фильтр, если вы собираетесь выбросить старый.В руководстве пользователя должна быть подробная информация о фильтре, необходимом для вашего автомобиля. Вы также можете использовать поисковик автомобилей на сайте проверенных запчастей, чтобы получить новый топливный фильтр. Наряду с новым фильтром вам понадобятся перчатки, защитные очки, старые тряпки, небольшая отвертка, плоскогубцы, подставки для домкратов и, возможно, набор гаечных ключей (в зависимости от того, как все собрано в вашей машине).

    Поднимите автомобиль и найдите топливный фильтр

    Используйте домкраты (и их направления), чтобы безопасно поднимать автомобиль на ровной поверхности.[Примечание: перед выполнением любых работ убедитесь, что двигатель остыл. Вы же не хотите обжечься горячим двигателем.] После того, как автомобиль будет правильно поднят, вы обычно можете найти топливный фильтр автомобиля под капотом в моторном отсеке или под автомобилем рядом с топливным баком. Обязательно держите под рукой эти старые тряпки, так как у вас, скорее всего, будет утечка газа из топливопровода, когда он откроется.

    Сбросить давление топлива

    Если в вашем автомобиле есть электрический топливный насос, большинство производителей рекомендуют сбросить давление топлива, прежде чем делать что-либо еще.Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как это сделать безопасно.

    Снимите топливопровод, подключенный к фильтру

    Большинство топливных фильтров имеют пластиковое покрытие для защиты от повреждений; удалите это с помощью отвертки с плоским жалом или гаечного ключа. Когда топливный фильтр обнажен, снимите топливопровод (или шланг), который подсоединен к фильтру. Обязательно проверьте шланг на наличие трещин или других повреждений.

    Топливный фильтр, если он есть, выглядит как один из этих pic.twitter.com/7WXxg8XOCF

    — Chris Scavotto (@ Scavo63) 15 декабря 2020 г.

    Снимите старый фильтр

    Прежде чем снимать фильтр, обратите внимание на его ориентацию (вы можете быстро сделать снимок с помощью телефона), где он расположен, чтобы вы точно знали, как вставить новый фильтр.Однако не выбрасывайте старый топливный фильтр в мусорный бак! Поскольку он легко воспламеняется, его необходимо утилизировать безопасным образом. На многих предприятиях по переработке отходов или перерабатывающих предприятиях есть часы сдачи для подобных вещей. Проверьте свои местные списки.

    Заменить фильтр и снова подсоединить топливопровод

    Установите новый фильтр на место и снова подсоедините топливопровод, который вы отсоединили на предыдущем шаге. Не забудьте снова надеть пластиковую крышку на топливный фильтр. Убедитесь, что все затянуто достаточно, чтобы все оставалось на месте, но не затягивайте слишком сильно, иначе вы можете повредить топливный фильтр и его компоненты.

    Запустить двигатель и проверить герметичность

    Опустите автомобиль и запустите двигатель. По мере того, как топливо выходит из бака, вы должны проверить его, нет ли утечек. Это может потребовать более одной попытки, поскольку фильтр заполняется топливом.

    Настройки: Это лучшие аксессуары, которые можно добавить к вашему грузовику Chevy

    Как и в большинстве случаев технического обслуживания автомобилей, если вы не совсем уверены в том, что делать это самостоятельно, лучше всего обратиться к профессионалу.

  • Замена меган 2 передних колодок: Замена передних тормозных колодок на Рено Меган 2 своими руками: фото и видео

    11.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена передних тормозных колодок Renault Laguna 3. Замена передних колодок Renault Megane II

    Комментарии к теме Замена передних тормозных колодок Renault Laguna 3

    Богомол

    Какая цена под ключ?

    Dawit

    Мне друг сказал с передними тормозными колодками на рено пока все нормально ) Подскажи, а если при трогании есть единождый щелчок и так же при сбрасывании газа. Это может быть внутренний ШРУС?

    Luigina

    Как вторая музыка называется?

    Карган Аго

    Но батя видимо доволен.

    Марженаков Вусал

    а что делать, если всё сделал, а ручника всё равно нету? Проблемы с передними тормозными колодками уже напрягают 🙂

    Сербия Свинкова

    Привет! У меня примастар 2. 5 2010г и не получается что-то И нету этой кнопочки на приборной панели…

    Tedd

    … далалай такой работать научись сперва. Возьми от крузака Пильник пластиковый и поменяй посмотрим мы на тебя ишак

    Авангард

    Какие передние пружины на Stepway 1 поколения лучше поставить взамен оригинальных?

    Генри Пржибыльский

    Гори в аду

    Сыропаров Айни

    У приятеля на реношке с передними тормозными колодками до сих пор проблем нет. С новым годом!Вопрос,какое расстояние считается от стены до машины,до бампера или до самого колпака фар(линз)?Спасибо за ранее.

    Bohannon

    Почему я раньше не нашел этот ролик. Уже заказы Сайлент блоки а мог про шприцевать, кому то надолго помогает. Спасибо

    Benat

    заглушишь остынет и гондон сдуеться

    Delmon

    Трёшечный движок (ВАЗ 2107) не жрёт! Меняю раз в 8000 км, угар незначителен в смысле невидим — сколько залил, столько и слил. Мне повезло.

    Милтон

    Спасибо! внятно объяснил проверку.

    Коти Макаровий

    Стоимость такой приспособы заводской фирмы SMG 150$ 😉 Хотелось бы, чтобы подробнее по передним тормозным колодкам посоветовал бы 😉

    Verrill

    Как же не чистить вал,там же эти карманы работают как центрифуга,в них откладывается такое как нагар,бензином его не возьмёш. Пол дня уходит на то чтобы его отшкрябать всякими подручными средствами.Обидно будет если стуканёт движок из того что поленился почистить.

    Тельман

    Цена ей 2 000

    Надир

    капот не родной?

    Бик Ведишев

    а если с вепря по нему!!!) Лучше что-то конкретное показал бы по передним тормозным колодкам 😉

    Доминик

    Русифицируйте девушку или нельзя?

    Мадонна

    Спасибо! Четко,толково все по делу!!! Респект!!!

    Бут Разумейченко

    Посмотрите, что делают наши политики на нашем канале

    Adar

    Желательно в деталях рассказал бы по передним тормозным колодкам 😉 очень полезное видио спасибо

    Addison

    Проблема такая шерхан магикар цз работает вручную и с ключа но с брелка не закрывает и не открывает, немного постоит начинает работать, сегодня разьемы шевелил на дверях ни помогло, помоги брат

    Максуд Пеледов

    а чашки дифференциала, тоже одинаковые? у меня мысль, взять чашку от эйджа, раздатку от сх9 со срезаными шлицами, обточить и нарезать 42 шлица

    Похожие видео по ремонту

    Замена колодок Рено Меган 2 задних и передних: артикулы, как поменять

    Автор Евгений На чтение 6 мин Опубликовано

    Скорость износа тормозных элементов в любой машине, включая Рено, зависит в большей степени от стиля вождения водителя, а также иных факторов. Среди которых условия использования транспорта и тип трансмиссии. С другой стороны, неравномерный износ может говорить о проблемах соответствующей системы. В материале будет рассмотрена замена передних  и задних колодок Рено Меган 2.

    Признаки износа тормозных механизмов

    Основные признаки, говорящие, что тормозные колодки приходят в негодность, можно понять прямо за рулем:

    • вибрация в ходе остановки, посторонние звуки;
    • низкая продуктивность торможения;
    • педаль Megane II сильно проваливается.
    • Важно отслеживать и уровень тормозной жидкости в Рено Меган 2. Падение может означать не только утечку, но также износ колодок.

    Проверка износа элементов тормозной системы

    Перед продолжительной поездкой или просто в ходе перестановки колес не лишним будет визуально проверить целостность колодок Рено Меган 2, а также дисков системы.

    Для работы понадобятся баллонный ключ, отвертка и линейка. Процедура выполняется следующим образом:

    • Рено Меган зафиксировать домкратом, а также упорами.
    • Снять колеса.

    • Исследовать мобильность поршней и направляющих тормозной системы. Если она не шевелится, значит, клинит либо поршень, либо направляющие.
    (Ссылка на источник фото)
    • Далее нужно поднять подвижную скобу, снять все колодки.
    • После замерить накладку. Если показатель меньше минимума, нужно выполнить замену колодок.

    • Если и толщина диска Megane меньше допустимой, он также подлежит замене.

    • Теперь нужно осмотреть перемычки охлаждающих каналов дисков. Если в них найдутся трещины или другие повреждения, диски требуется обновить.

    • Чтобы проверить задние колодки, нужно поднять скобу и снять их все.
    • Затем замерить толщину накладки. Если показатель меньше минимального, нужно выполнить обновление тормозных колодок.
    • Если и толщина диска меньше допустимой, он также подлежит обновлению.
    • Пределы допустимой толщины деталей Renault Megane II (указаны в мм.)

    В списке будет перечислено о каком элементе речь, толщина нового, минимально допустимая толщина (все данные в мм):

    Кликните, чтобы увеличить
    • передний тормозной диск диаметром 260 — 22 — 19,8
    • передние колодки — 18 — 6
    • задний томозной диск 240 — 8 — 6,5
    • задние накладки 18 — 6.

    Артикулы

    Далее представлен список – фирма с артикулом – по которым можно выбрать и купить запчасти.

    Перечень передних колодок Рено Меган 2:

    • Renault 41060-1237R;
    • Bosch 09864-94439;
    • Brembo P-68-048;
    • Delphi LP-2252;
    • Ferodo FDB-18-66;
    • Remsa 096-200;
    • TRW GDB-16-87.
    Оригинальные передние колодки Renault 41060-1237R (Ссылка на источник фото)

    Перечень задних колодок Megane II:

    • Renault 44060-5839R;
    • Bosch 09864-94387;
    • Brembo P68-024;
    • Ferodo FDB-1491;
    • Remsa 02-63. 05;
    • TRW GDB13-30DTE.
    Оригинальные задние колодки Renault 44060-5839R (Ссылка на источник фото)

    К оригиналу Рено добавлены также фирмы-аналоги.

    Замена задних тормозных колодок Megane 2

    Обновление тормозных колодок должно выполняться исключительно комплексом из четырех штук (по две на каждом колеса).

    Прежде чем приступить к основному процессу, необходимо проверить тормозную жидкость. Если уровень приближен к верхней отметке, надо убрать некоторое количество жидкости. Поскольку уровень поднимется сразу после обновления изношенных деталей.

    (Ссылка на источник фото)

    Для работы с задними колодками потребуется несколько инструментов:

    • баллонный ключ;
    • ключ «на 13»;
    • монтажная лопатка;
    • плоская отвертка.

    Чтобы выполнить замену правильно, требуется выполнить следующую последовательность действий:

    • Включить 1 передачу на МКПП или перевести селектор автомата Рено Меган 2 в положение Р.
    • Поставить стопоры под передние покрышки.
    • Приподнять зад авто, зафиксировать его и снять колесо.
    • Придерживая нижний направляющий за шестигранник, выкрутить крепежный болт.
    Желтая стрелка (держим рожковым ключом направляющую суппорта), красная стрелка (откручиваем болты).

    • Поднять скобу.
    • Убрать обе колодки.
    Отчищаем места где стоят колодки от грязи, чтобы новые колодки могли свободно ходить.
    • Вслед за ними снять обе пружины.
    • Утопить поршень цилиндра тормозной системы Megane, ввинчивая его по часовой.

    • Поставить все в обратной последовательности.
    • Перепроверить уровень тормозной жидкости, и дополнить при надобности.

    После завершения останется несколько раз придавить тормоз Megane 2. Это требуется, чтобы выбрать отрегулировать зазоры в тормозной системе. Они могут возникнуть после работы с поршнями. Напоследок нужно будет проверить стабильность стояночного тормоза, и наладить при надобности.

    Регулировка стояночного тормоза

    Чтобы проверить регулировку, надо поднять приводной рычаг до упора. Должны быть слышны звуки храпового устройства. Если стояночный тормоз не удерживает Renault Megane II, привод нуждается в налаживании. Основной узел, необходимый для работы, у передних кресел, под тоннелем пола. Для успешной работы потребуются только плоская отвертка и ключ «на 13».

    Чтобы выполнить регулировку правильно, необходимо:

    • Поддеть крышку узла и снять ее.
    Кликните, чтобы увеличить
    • Проворачивать регулировочную гайку, тем самым добиваясь нужного просвета.
    Кликните, чтобы увеличить
    • Приподнять заднюю часть Megane и покрутить задние колеса. Вращение должно быть гладким и равномерным.

    Если наладка не помогла, нужно обновление задних колодок Рено Меган 2 либо тросов привода стояночного тормоза.

    Меняем передние колодки Меган 2

    Крайне важно перед началом работы проверить тормозную жидкость. Если она приближена к верхней отметке, требуется убрать некоторое количество. Поскольку уровень поднимется сразу после замены деталей.

    Для замены потребуются несколько инструментов:

    • баллонный ключ;
    • плоская отвертка;
    • раздвижные пассатижи;
    • шестигранник «на 10».

    Как будет проходить процесс работы с тормозными колодками Рено Меган 2:

    • Установить рычаг МКПП на 1 передачу, или перевести селектор АКПП в положение Р.
    • Поставить ступоры под колеса.
    • Приподнять переднюю часть авто, зафиксировать ее и снять колесо.
    (Ссылка на источник фото)
    • Убрать прижимную пружину.
    • Поддеть заглушку чехла нижнего пальца и вынуть заглушку.
    Кликните, чтобы увеличить
    • Таким же образом вынуть заглушку верхнего пальца.
    Кликните, чтобы увеличить
    • Вывернуть направляющие пальцы крепления подвижной скобы и вынуть их.
    Кликните, чтобы увеличить
    • Отодвинуть скобу в сторону и снять с нее внутреннюю колодку.
    Кликните, чтобы увеличить
    • Подвесить скобу к элементам передней подвески Рено Меган 2. Важно при этом отслеживать, чтобы тормозной шланг не натягивался и не скручивался.
    • Убрать внешнюю колодку.
    Кликните, чтобы увеличить
    • Утопить поршень. Важно сохранять внимательность, чтобы ничего не повредить.
    Кликните, чтобы увеличить
    • Установка передних колодок и остальных деталей проводится в обратной последовательности.
    • Перепроверить уровень тормозной жидкости, и добавить, в случае надобности.

    После завершения работы останется пару раз придавить тормоз Renault Megane II. Это требуется, чтобы выбрать просветы, в системе. Они могут возникнуть после работы с поршнями.

    Тормозная система Renault Megane II — R-service

    Замена передних тормозных колодок Рено Меган 2


    Основные работыСтоимостьКомментарий
    Замена передних тормозных колодок600Цена замены комплекта колодок на переднюю ось

    Связанные работыСтоимостьКомментарий
    Чистка/смазка тормозных механизмов (скобы, направляющие)200При необходимости
    Необходимы Детали:
    • Передние тормозные колодки Renault Megane II

    Замена передних тормозных дисков Рено Меган 2


    Основные работыСтоимостьКомментарий
    Замена передних тормозных дисков1000Цена замены 2-х тормозных дисков и комплекта колодок

    Связанные работыСтоимостьКомментарий
    Чистка/смазка тормозных механизмов (скобы, направляющие)200При необходимости

    Необходимы Детали:

    • Передние тормозные колодки Renault Megane II
    • Передние тормозные диски Renault Megane II

    Замена задних тормозных колодок Рено Меган 2


    Основные работыСтоимостьКомментарий
    Замена задних тормозных колодок700Цена замены комплекта колодок на ось

    Связанные работыСтоимостьКомментарий
    Чистка/смазка тормозных механизмов (скобы, направляющие)200При необходимости

    Необходимы Детали:

    • Комплект задних барабанных колодок Renault Megane II

    Замена задних тормозных дисков Рено Меган 2


    Основные работыСтоимостьКомментарий
    Замена задних тормозных дисков1100Цена замены 2-х тормозных дисков и комплекта колодок

    Связанные работыСтоимостьКомментарий
    Чистка/смазка тормозных механизмов (скобы, направляющие)200При необходимости

    Необходимы Детали:

    • Задние тормозные колодки Renault Megane II
    • Задние тормозные диски Renault Megane II(в сборе с задними ступичным подшипником)

    Замена тормозной жидкости Рено Меган 2


    Основные работыСтоимостьКомментарий
    Замена тормозной жидкости500Стоимость работ

    Как поменять передние тормозные колодки Рено Меган 2

    avtorin

    49 Просмотров0 Лайк

    avtorin

    171 Просмотров0 Лайк

    avtorin

    9 Просмотров0 Лайк

    avtorin

    53 Просмотров0 Лайк

    avtorin

    95 Просмотров0 Лайк

    avtorin

    39 Просмотров0 Лайк

    avtorin

    68 Просмотров0 Лайк

    avtorin

    37 Просмотров0 Лайк

    avtorin

    17 Просмотров0 Лайк

    Замена ступичного подшипника заднего Renault Logan

    avtorin

    19 Просмотров0 Лайк

    avtorin

    47 Просмотров0 Лайк

    avtorin

    60 Просмотров0 Лайк

    Тормозные колодки на Рено Меган 2 и 3 хэтчбек

    В нашей стране большой популярностью пользуется машина из Франции Рено Меган 2. Хотя данное авто и считается очень надежным, поломок не избежать. В негодность через определенное время приходят и колодки автомобильной тормозной системы. И многих автовладельцев интересует вопрос как заменить изношенные изрядно колодки тормозные передние, ну и задние соответственно, своими руками.

    Инструменты для замены на колесах колодок на Мегане 2

    Если вы решили осуществить замену колодок собственноручно, не прибегая к помощи специалистов автосервиса, то вам однозначно потребуется определенный набор инструментария:

    • Отвертка плоская обычная;
    • Ключи рожковые классические на 13- и 15-мм;
    • Баллонный ключ;
    • WD-40;
    • Устройство, с помощью которого закручивается поршень в цилиндр непосредственного суппорта.

    Как заменить колодки на Меган 2-го поколения пошагово

    Приступаем к замене самостоятельной колодок на «французе» Рено Меган 2:

    • Первым делом необходимо под передние автомобильные колеса подложить специальные подпорки и отключить ручной тормоз (рычаг в салоне).
    • Снимаем крышку с тормозного основного, так сказать, цилиндра.
    • Снимаем колесо.
    • Далее смазываем все болтовые соединения на суппорте WD-40.
    • Важно знать, чтобы не крутился при работе направляющий палец, его следует держать ключом 15мм. Заранее заготовленным ключом 13мм раскручиваем верхние и нижние, то есть все, болтовые соединения тормозного суппорта. Затем его поднимаем и отодвигаем в сторону.
    • Демонтируем тормозные старые изношенные упоры противооткатные. И продолжаем работу.
    • Чтобы снять пружины упоров так называемых противооткатных непосредственно с направляющих стоек, использовать следует плоскую отвертку.
    • Не забываем пленкой защитить те места, в которых направляющая стойка имела контакт с упорами противооткатными.
    • Следующим этапом вытаскиваем нижний и так же верхний пальцы суппорта. Не забудьте проверить, смазаны ли они. Когда есть такая необходимость, то используем специальную смазку, предназначенную для комплектующих в системе торможения. Уже после этого надо поставить на место пальцы.
    • Продолжаем работу, и на следующем этапе следует поставить поршень на свое законное место в цилиндр суппорта. Это необходимо дабы на авто установить новенькие задние колодки. Для обозначенной процедуры потребуется рожковый ключ и молоток, и ключ в таком случае играет роль воротка, нужного для вкручивания поршня. Итак, вставляем ключ в поршневую крестовину, для удобства сторону ключа нужно вставить в ручку молотка. Вкрутить поршень нужно силой, и сначала он идет довольно туго, затем непременно он встает как нужно. В этом деле вероятнее всего вам потребуется помощник, ведь кому-то требуется придерживать некоторые детали.

    С первым колесом все закончено, остается лишь собрать все в обратной как указанно в инструкции последовательности и перейти к работе над следующим колесом. Если вы не уверены в своих силах, и не до конца все понятно при небольшом опыте, тогда лучше всего изучить видео на тему как меняются колодки тормозные задние или же спереди.

    Что лучше Уаз Патриот или Рено Дастер

    Рено Дастер или Нива Шевроле что лучше

    Рено Дастер или Хендай Крета что лучше

    Меняем своими руками передние колодки на Мегане 2

    Для замены собственноручно передних колодок запастись следует таким инструментарием:

    • Медицинский 20-и миллиметровый шприц;
    • 7-миллиметровый 6-гранник;
    • Автомобильный домкрат;
    • Отвертка специальная шлицевая;
    • Обычная монтировка.

    Осуществляем замену в следующей последовательности:

    • Отсоедините шланг тормозной системы.
    • Снимите все колпачки с болтов.
    • Аккуратно приподнимите цилиндр, насколько сможете.
    • Открутите 2 болта, при этом не забываем про находящуюся с наружной автомобильного суппорта пружину.
    • Не спеша вытащите часть суппорта и, конечно же, цилиндр.
    • Снимите колодки тормозные передние, замените старые на новые.
    • Произведите замену упоров тормозной системы противооткатных старых на новые.
    • Соберите все в обратном по инструкции порядке.

    Изучите видео материалы по данной теме, если есть сомнения и неуверенность в своих силах и опыте.

    Подведем итоги

    Первым делом что хочется добавить при подведении итогов, замена колодок на популярной Рено Меган 2, от вас не потребует много времени и сил. Помните, что болты закручивать нужно не спеша и не применять много силы, в противном случае, вы рискуете сорвать головки. В конце всей процедуры по замене необходимо прокачать тормозную систему. Делается это легко: нажимаем на тормозную педаль до тех пор, пока она не станет ходить упруго.

    Замена передних колодок Renault Logan II 2014 г.

    Необходимость выполнения работы определяем в процессе проверки технического состояния тормоз­ной системы.

    Внимание: При замене тормозных колодок обязательно про­верьте толщину и состояние тормозного диска.  
    Рассмотрим замену колодок для двух типов передних тормозных механизмов.
    При утапливании тормозных поршней в цилиндры уровень тормозной жидкости в бачке увеличится, по­этому откачайте из бачка часть тормозной жидкости. После замены тормозных колодок проверьте и при не­обходимости доведите до нормы уровень тормозной жидкости.

    Снимаем крышку бачка главного тормозно­го цилиндра и резиновой грушей или медицинским шприцем откачиваем часть жидкости.
    Снимаем переднее колесо.

    Поддеваем отверткой и снимаем пружинный фиксатор внешней колодки.
     
    Шлицевой отверткой отжимаем внешнюю колод­ку от скобы, утапливая поршень в цилиндр суппорта.
    Снимаем колпачки.
    ..и шестигранным ключом на 7 мм выворачиваем направляющие пальцы.
    Снимаем суппорт.
    Предупреждение!
    Не нажимайте педаль тормоза при смятом суппорте.
    Снимаем наружную колодку.
    Извлекаем из суппорта внутреннюю колодку.
    Внимание:
    Необходимо оценить состояние и работоспособность тормозного механизма:
    Равномерный износ фрикционных накладок обеих колодок, поверхность тормозного диска ровная, без повреждений – тормозной механизм исправлен.
    Полностью изношены фрикционные накладки, в зависимости от конструкции колодок могут выступать головки заклепок – колодки эксплуатировались сверх допустимой нормы. 
    Необходимо проверить состояние тормозного диска, а также чаще проводить регулярные проверки тех­нического состояния тормозной системы. Полное истирание фрикционных накладок приводит к повреждению тормозного механизма!
    Фрикционная накладка одной из колодок изношена сильнее произошло заедание поршня или направ­ляющих пальцев суппорта, либо заедание колодки в направляющей суппорта. 
    Необходимо очистить металлической щеткой направ­ляющие колодок суппорта от грязи и ржавчины, про­мыть детали суппорта очистителем тормозов, проверить подвижность поршня тормозного цилиндра и состояние направляющих пальцев.
    Неравномерный износ фрикционных накладок обе­их колодок — заедание одного из направляющих пальцев суппорта.
    В этом случае необходимо проверить состояние на­правляющих пальцев суппорта и заменить их смазку.
    Проточки по всей поверхности фрикционной на­кладки — изношен тормозной диск.
    Следует проверить состояние тормозного диска и при необходимости заменить его.
    Трещины фрикционных накладок, отколоты кром­ки — перегрев тормозных механизмов возможно вследствие заедания поршня цилиндра суппорта.
    Необходимо проверить подвижность поршней тормоз­ных цилиндров,  при закисании поршня — отремонтировать суппорт.
    Неравномерный износ фрикционных накладок обе­их колодок (ступенька) — неправильная установка тормозных колодок.
    Необходимо проверить состояние тормозных дисков.
    Смочив очистителем тормозов, очищаем  ме­таллической  щеткой суппорт и направляющую коло­док от продуктов износа и грязи.

    Осматриваем втулки направляющих пальцев. При обнаружении разрывов и трещин втулку заменяем.

    Очищаем пальцы и внимательно осматрива­ем. При наличии износа пальцы заменяем.


    Раздвижными пассатижами или специальным приспособлением утапливаем поршень в цилиндр суппорта.
    Внимание: Перед утапливанием поршня в цилиндр суппорта убе­дитесь в отсутствии следов коррозии на поршне (в том числе и под уплотнительной манжетой). Наличие следов коррозии говорит о необходимости замены поршня или всего суппорта переднего тормозного ме­ханизма в сборе.
    Наносим специальную высокотемператур­ную смазку в местах контакта колодок с направля­ющей.


    Внимание: При замене тормозных колодок обязательно проверь­те толщину тормозного диска. Если его износ близок к предельному значению также, вместе с колодками следует заменить и диски.
    Проверяем состояние переднего тормозного диска переднего тормозного ме­ханизма»). В случае обнаружения неисправности за­меняем оба передних тормозных диска.
    Обрабатываем тормозной диск средством для очистки тормозов.
    Устанавливаем тормозные колодки в обрат­ной последовательности. Направляющие пальцы за­тягиваем моментом 36 Нм.
    Аналогично заменяем передние тормозные колодки с другой стороны автомобиля.
    Несколько раз нажимаем педаль тормоза для самоустановки зазоров между тормозными колодка­ми и дисками.
    Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необхо­димости доводим его до нормы.

    Для замены рекомендуем колодки тормозные передние REMSA 1540.00 (LOGAN II 2014-) аналог 410605612R; 410602581R.

     

    Инструкция — Renault Logan, Megan II. Фаза 2. Замена передних тормозных колодок.

    На автомобилях Renault Megan II второй фазы установлены точно такие же тормоза, как и на Renault Logan. Поэтому, данная инструкция одинакова для обоих моделей.

    Для самостоятельной замены понадобятся:

    • домкрат
    • козелок
    • монтировка
    • плоская отвертка
    • шестигранник на «7»
    • спринцовка (для откачки тормозной жидкости из бачка)
    • тормозные колодки

    Порядок работ по замене передних тормозных колодок.

    Поддомкратьте одну сторону автомобиля и подставьте козелок. Снимите колесо.

    С внутренней стороны тормозного суппорта установлены его направляющие, которые закрыты резиновыми пыльниками. Снимите пыльники.

    Открутите пробку бачка главного тормозного цилиндра и спринцовкой (или медицинским шприцем) отсосите тормозную жидкость до метки MIN.

    При помощи монтировки аккуратно нажимайте на внутреннюю колодку и утопите ее вместе с поршнем до упора. При этом не допускается упираться монтировкой в тормозной диск! Используйте проставку в качестве упора!

    Шестигранником на 7 открутите направляющие суппорта.

    При помощи плоской отвертки снимите пружину.

    Стяните верхнюю часть суппорта вместе с внутренней тормозной колодкой.

    Вытащите внутреннюю колодку из цилиндра суппорта.

    Наружная колодка просто снимается.

    Внимательно осмотрите пыльник тормозного цилиндра. При наличии повреждений пыльник замените.

    Установите новую тормозную колодку в цилиндр суппорта.

    Установите наружную тормозную колодку.

    Соберите суппорт в обратном порядке.

    Проверьте уровень тормозной жидкости. Доведите его до метки MAX. Покачайте педалью тормоза для выборки всех зазоров в механизме.

    Повторите процедуру для другой стороны автомобиля.

    По окончании работ еще раз проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доведите его до отметки MAX.

     

    Замена заднего тормоза — Renault Megane II

    ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
    Снятие
    Установите автомобиль на подъемник и отпустите стояночный тормоз. Снимите задние колеса перед тем, как отпустить тросы стояночного тормоза. Теперь снимите болты крепления шпилек нижних суппортов, поверните суппорт вверх.

    Следующим шагом будет снятие тормозных колодок.

    Замена
    Полностью прижмите поршень к нижней части его гнезда.

    Установите новые колодки. Установите на место резьбовые шпильки, затяните нижние шпильки суппорта с моментом 7 Нм и снова прикрепите тросы стояночного тормоза.

    Обратите внимание: Установите новые болты, если они есть, если нет, то перед установкой имеющихся болтов следует установить фиксатор резьбы. Несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы поршни коснулись колодок.Включите ручной тормоз, чтобы проверить работоспособность стояночного тормоза. Кроме того, если необходима замена диска, см. Следующие процедуры замены и удаления.

    ТОРМОЗНЫЙ ДИСК
    Снятие
    Установите автомобиль на подъемник и затем снимите задние колеса. Освободите тросы стояночного тормоза перед снятием резьбовых шпилек, тормозного суппорта, колодок, крепежных винтов суппорта, крепления суппорта, заглушек ступицы, гайки держателя шпильки и комплекта подшипников диска — в указанном порядке.

    Замена
    Установите комплект подшипников диска на держатель шпильки и затяните с моментом 15 Нм.

    Теперь затяните гайку держателя шпильки с моментом 280 Нм и установите заглушки ступицы. Установите тормозные колодки и установите суппорт на крепление. Затяните крепежные винты тормозного суппорта с моментом 105 Нм, а также затяните резьбовые шпильки с моментом 36 Нм. Подсоедините тросы стояночного тормоза и проведите регулировку. Наконец, проверьте уровень тормозной жидкости.

    Меры предосторожности при эксплуатации
    Тормозная жидкость гигроскопична, и ее следует регулярно менять.Не используйте жидкость, которая не соответствует спецификациям, указанным в таблице. Следите за тем, чтобы жидкость случайно не попала на окрашенные, резиновые, пластмассовые и механические детали. Не используйте тормозную жидкость из емкости, которая была открыта в течение длительного периода времени.

    СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
    Снятие
    Установите автомобиль на подъемник и снимите центральную консоль. При необходимости ослабьте регулятор стояночного тормоза.

    Замена и регулировка
    Установите тросы стояночного тормоза на соответствующие места. Проверьте прокладку и срабатывание тросов ручного тормоза, а также убедитесь, что трос отрегулирован до упора суппорта. Расположите тросы стояночного тормоза, а затем установите на место боковые тросы суппорта стояночного тормоза и боковые тросы управления. Установите новую регулировочную гайку и убедитесь, что фиксаторы троса стояночного тормоза прилегают к сиденью. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока не будет достигнуто значение «X», указанное на рисунке (примечание: если скоба замка троса черная, то X = 21 мм; если она золотая, то X = 16 мм). При замене тросов ручного тормоза несколько раз задействуйте регулятор парковки перед тем, как регулировать значение хода «X».

    Значение «x» находится между шириной двух черных линий, идущих от регулировочной гайки (показано стрелкой на левом рисунке). На картинке справа показан уровень перезапуска.

    ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ
    Прокачка
    Проверьте уровни тормозной жидкости и устройства для прокачки. Обратите внимание: в цепи АБС не должно быть гидравлических и / или электрических неисправностей. Аккумулятор автомобиля должен быть отключен из соображений безопасности.

    Установите автомобиль на подъемник и подсоедините устройство для прокачки к бачку тормозной жидкости автомобиля.Установите резервуары для удаления воздуха на винты для удаления воздуха и удалите воздух из контура, ослабив винты для удаления воздуха в следующем порядке:

    1. Задний правый суппорт
    2. Левый передний суппорт
    3. Левый задний суппорт
    4. Правый передний суппорт

    Проверить ход педали при выключенном двигателе; если он неправильный, повторите процедуру кровотечения. Доливайте масло до желаемого уровня тормозной жидкости в бачок после снятия дренажного устройства.Проверьте затяжку спускных винтов и убедитесь, что заглушки установлены. Проведите дорожное испытание при некоторых случаях торможения с помощью АБС, чтобы проверить правильность хода педали тормоза.

    Megan Racing MR-LS-DD13 Запасные части койловера для опускания пружины Автомобильный rayvoltbike.com

    Megan Racing MR-LS-DD13 Запасные части койловера для опускания пружины Автомобильный райволтбайк.ком

    Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера, MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера Megan Racing, купите Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера: винтовые пружины — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих покупках, Бесплатная доставка и подарок Упаковка, самые низкие цены, покупайте наш лучший бренд в Интернете, доступный по цене и быстрая доставка прямо к вашей двери! MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера Megan Racing rayvoltbike.com.

    Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера








    перейти к содержанию

    Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера: автомобильная.Купить Megan Racing MR-LS-DD13 Coilover Downing Spring: Coil Springs — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Высокая прочность на разрыв и фосфатное порошковое покрытие обеспечивают отличную жесткость пружины.。 Тщательно подобранные жесткости пружин обеспечивают исключительную управляемость, реакцию, контроль и баланс. -выход。



    НОВОЕ ВИДЕО ОТ RAYVOLT UK

    Наши друзья из Великобритании сняли этот потрясающий новый короткометражный фильм, снятый Flat-Out Creative и Rayvolt Bike UK, чтобы подчеркнуть технические инновации, потрясающий дизайн и приятные ощущения от езды на наших байках Rayvolt. Посмотрите в полноэкранном режиме!

    НОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ RAYVOLT В 2021 ГОДУ

    2020 (наконец) подходит к концу, хотя большинство из вас стремятся закрыть этот год, Rayvolt использовал эти тихие времена, чтобы изобретать себя заново. Мы прошли модернизацию всего модельного ряда и технологий, и мы выпустим два новых велосипеда:

    .

    Рейволт Ринго и Трикси.

    Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера

    — лучший выбор для любого сезона.Купите стерлинговое серебро, полированное антикварное покрытие, отражения, синий серый белый керамический шарм из бусин и другие бусины в: SRAM GX Велосипедный передний переключатель с 2 x 11 Mid Direct Mount Top Pull: Спорт и туризм. Сэкономьте 85% электроэнергии по сравнению с традиционным освещением. Купите женскую балетную квартиру Trotters Caroline Ballet Flat и другие квартиры в. Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера . СРОК ПОСТАВКИ: 7-15 рабочих дней. Гибкий и прочный кабель с высокой пропускной способностью до 500 МГц (Cat6) для высокоскоростной передачи данных для серверных приложений.S Navy Red E-4 Операционный специалист, операционная система и другие запонки в период бурных 20-х годов и послевоенного бума. Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина для опускания койловера , штаны Ваш ребенок может носить два размера и даже дольше. Комбинированная доставка при покупке более чем одного набора, липучка прикрепляется к ошейнику вашего питомца с помощью 2 частей двусторонней липучки, время обработки в настоящее время составляет 3-10 рабочих дней, а затем ваш заказ надежно и безопасно упаковывается и упаковывается для доставки. Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера .Thai Silver или Karen Hill Tribe Silver полностью изготавливаются вручную в северном Таиланде, это виниловая наклейка, которая прикрепляется к стене или другой гладкой поверхности для украшения и информационных целей, вполне вероятно, что 10% или меньше семян прорастут, если Вам срочно нужна шляпа, пожалуйста, дайте мне знать, так как у меня может быть готовая шляпа, которую я могу немедленно отправить. Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера , этот сверхмощный саморазгружающийся стальной бункер с фиксатором бампера автоматически опрокидывается, когда фиксатор бампера касается стороны мусорного контейнера. Ребристый верхний и нижний лист (устойчивый к царапинам), но все мы заботимся о нашей планете. Кашемир (белый электрик): Кухня и дом. Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера . Толстовка с капюшоном выполнена в черном цвете с белым логотипом и выполнена в классическом стиле. Имейте в виду, что другие продавцы продают поддельные продукты Tuff Support в этом списке.

    «Исключительный и выгодно выделяется из серой массы стандартных велосипедов в Citiscape.«

    «Исключительно и выгодно выделяется из серой массы эталона. Велосипеды в городском пейзаже».

    «Rayvolt Cruzer — это кафе-рейсер для электровелосипедов в ретро-стиле».

    ПОЛИТИКА В отношении файлов cookie.
    Этот веб-сайт использует свои собственные и сторонние файлы cookie, чтобы предложить вам лучший опыт и услуги. Просматривая или используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Однако вы можете изменить настройки файлов cookie или получить дополнительную информацию в любое время по следующему адресу: «Политика использования файлов cookie».
    Принять Подробнее

    Информация о файлах cookie

    Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера

    Westin 28-534700 R5 Modular Wheel-to-Wheel Step Bar 5 дюймов. Stens 615-448 OEM-карбюратор / Zama C1M-K37D, Barnes 4WD B4WK0112-5 / 8 X ​​5/8 ЭКОНОМИЧНЫЙ ТЕПЛООБРАБАТЫВАЕМЫЙ НАЧАЛЬНИК ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ ТЯГ ДЛЯ ТРУБКИ ВД 3/4 ДЮЙМА. ACDelco Gold 18A2750 Black Hat Ротор заднего дискового тормоза, выключатель стоп-сигнала Olivia & Oliver Подходит для FORD Focus Mondeo JAGUAR X-Type MAZDA Demio VE724016. Адаптер крышки распределителя Motorcraft DJ1A.Задняя звездочка Vortex 525A-44 Silver с 44 зубьями. 2002-2007 Совместимость с Suzuki 400 Eiger 4×4 ATV RPM Новый снегоочиститель серии KFI 54 Pro и крепление, приводная цепь NICHE 420 120 звеньев Уплотнительное кольцо с соединительным звеном для мотоцикла ATV Dirt Bike, ACDelco 15-74296 GM Оригинальное оборудование Кондиционер Пылесос Привод. Передняя стальная плетеная тормозная магистраль Galfer Стандартная длина, черная для Honda CRF450R 2002-2018, 6,5-дюймовые красные габаритные огни с овальным просветом Ультраяркие светодиодные индикаторы F2 16 Замена диодов для пикапа RV Грузовик Автобус Прицеп Кемпер Буксировщик Тяжелый грузовик 12 В постоянного тока с хромированной рамкой Пакет QL12 MADCATZ из 10, 2009-2015 Полуметаллические передние и задние тормозные колодки Polaris Ranger RZR 170. Внешний турбо выпускной коллектор с V-образным диапазоном, 44 мм, красный, с болтовым креплением. Главный тормозной цилиндр профессионального уровня Raybestos MC36352. Алюминиевые поперечные перекладины TAC подходят для Toyota RAV4 2013-2018 года с системой блокировки Лучше всего подходят для багажника на крыше, байдарках, каноэ, сноуборде, каноэ, каноэ, Vgate 6×1 / 0, клеммы аккумулятора AWG для литиевых или свинцово-кислотных аккумуляторов AGM с болтовыми концами или резьбовыми шпильками M8 или 5/16 ”-18.


    Megan Racing MR-LS-DD13 Пружина опускания койловера


    Купить Megan Racing MR-LS-DD13 Койловер, понижающая пружина: винтовые пружины — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Бесплатная доставка и подарочная упаковка, Самые низкие цены, Покупайте наш лучший бренд онлайн, Доступно и быстро доставляется прямо к вашей двери!

    Сколько времени занимает замена тормозных колодок?

    Вы хотите знать, как долго тормоза прослужат вашему автомобилю?

    Правильное обслуживание тормозной системы автомобиля имеет важное значение, поскольку отказ тормозов может привести к аварии. Когда приходит время заменить тормозные колодки, роторы, диски или суппорты, механики часто слышат такие вопросы, как: «Как долго прослужат тормоза? И сколько времени занимает замена тормозных колодок? » Поскольку различные компоненты, составляющие тормозную систему, являются предметом нормального износа, в конечном итоге их потребуется заменить, и, по мнению опытных механиков, это обычно занимает от 30 минут до 1 часа.

    Время замены этих тормозных компонентов зависит от следующих факторов:
    1. Периодичность обслуживания тормозов: Важно, чтобы обслуживание тормозов выполнялось достаточно часто (не реже одного раза в год) квалифицированным механиком, чтобы обеспечить безопасность вас и ваших пассажиров на дороге.Во время этого обслуживания механик определит, нужна ли замена тормозных колодок, роторов и тормозных магистралей или замена тормозной жидкости. В рамках обслуживания механик должен провести тест-драйв вашего автомобиля, чтобы убедиться в исправности тормозной системы.
    2. Условия эксплуатации: При вождении в городской местности возникают проблемы с тормозами из-за непрерывного движения транспорта, в то время как сельская местность и длинные прямые дороги более удобны и позволяют реже использовать тормоза. На крутых спусках также тяжело тормозить, так как вам нужно твердо нажимать на педаль тормоза, чтобы контролировать скорость спуска.
    3. Привычки вождения: Плохие привычки вождения приводят к быстрому износу тормозов. Постарайтесь остановиться плавно и постепенно. Это уменьшит износ тормозных компонентов. Избегайте резких торможений, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для безопасности.
    4. Тормозные материалы: Долговечность тормозов зависит от материала, из которого изготовлены различные детали. Хотя карбон-керамические тормоза являются наиболее прочными, их редко можно найти и они стоят дорого. Стальные или любые другие высококачественные металлические тормоза — отличный вариант, потому что они легко доступны и недороги, но подходят для различных условий вождения.

    Совет, который следует запомнить : Поддерживайте свои тормоза в отличном состоянии, предоставив своему автомобилю профессиональную услугу по обслуживанию тормозов, купив высококачественные компоненты тормозов и соблюдая правила вождения.

    Хотите знать, сколько времени занимает замена тормозных колодок? Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в MOTEC Auto Care сегодня, чтобы получить дополнительную информацию об обслуживании тормозов и назначить встречу. Наш автомобильный магазин с гордостью обслуживает жителей Сан-Диего, Калифорния и его окрестностей.

    MR-SB-HC06FL-B Передняя нижняя нижняя алюминиевая подвеска Megan Racing Blue Race Spec Амортизаторы, стойки и подвеска шасси sostulsa.com

    Megan Racing Передняя нижняя алюминиевая распорка стойки Blue Race Spec (MR-SB-HC06FL-B): автомобильная. Купить Передняя нижняя нижняя алюминиевая распорка Megan Racing Blue Race Spec (MR-SB-HC06FL-B): Рукоятки и рычаги — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Размещение: спереди; Нижний。 улучшает реакцию рулевого управления и устойчивость; Повышает жесткость и снижает перекатывание кузова во время Corning。 Цельная распорка стойки Race Spec из прочного алюминия с очень жесткими допусками, а затем отполирована до совершенства.。 Башенные крепления (кронштейны) изготовлены из армированной стали для дополнительной прочности и долговечности。 Не гарантируется установка на модели с вторичным верхним промежуточным охладителем Цельная распорка стойки Race Spec изготовлена ​​из прочного алюминия с очень жесткими допусками, а затем отполирована до совершенства. Этот стержень связывает шасси слева направо в критических точках нагрузки (между стойками амортизаторов / стоек) для уменьшения крена кузова. Когда вы едете и маневрируете, ваш автомобиль подвергается воздействию множества различных сил, которые поглощает шасси автомобиля; скоба помогает поглощать энергию и направляет эти силы на компоненты подвески, чтобы они могли лучше выполнять свою работу и более эффективно служить своей цели. Этот бар является обязательным для любого гоночного автомобиля и прекрасным дополнением к любому уличному или шоу-кару. Он действительно соответствует названию Megan Racing. 。。。



    MR-SB-HC06FL-B Передняя нижняя нижняя распорка стойки Megan Racing, алюминиевая, синего цвета, Race Spec

    Совершенно новый для 2007-2008 Acura TL 3.2L 3.5L Заднее крепление для автоматической трансмиссии 62037 2007 2008. T-Rex Racing 2018 Kawasaki Ninja 400 No Cut Frame Slider с алюминиевыми вставками. 2 шт. Новый флип-ключ с дистанционным неразрезанным пуском передатчик бесключевого доступа 4-Btn Fob подходит для LXPT003 SCITOO, совместимый с бесключевым входом, замена ящика для инструментов 2Pack Truck Bed Storage Box для Chevy Silverado GMC Sierra 1500 2500 3500 2007-2018 Задний пассажирский ящик со стороны водителя поворотный ящик для инструментов, Arashi Трос сцепления для KAWASAKI NINJA ZX10R ZX-10R 2011-2017 Нержавеющая проволока и резиновые аксессуары для мотоциклов ZX 10R Черный 2012 2013 2014 2015 2016, совместим с Corvette 2005-2013 Brightt Duraflex ED-WEL-761 ZR Edition Боковые юбки Панели коромысла 2 части корпуса Kit, Joe Rocket Cleo Elite Womens Textile Мотоциклетные брюки Черный, X-Small. Tekonsha

    • P3 Электронное управление тормозом, Крепление GPS для мотоцикла Верхний обтекатель Опора Навигационные системы Держатель стойки для Ducati Multistrada 950 1200S 1200 Enduro. CF18 SmartTap Diode Dynamics LED Flasher, совместимый с Scion xB 2004-2006. Yamaha

    -10295-00 Болт с фланцем;

    1029500 Сделано Yamaha. Alpinestars TECH-1 K V2 ПЕРЧАТКИ ЧЕРНЫЕ АНТРАЦИТОВЫЕ S. Бытовые прокладки Комплект для ремонта двигателя FSBRR2030EVE \ 0 \ 0 \ 0 Подходит для 88-95 Toyota 4Runner Pickup 3VZE Полный комплект прокладок Стандартный размер Поршневые кольца Стандартные подшипники штока.Prime Choice Auto Parts RSCD65082-65082-913-2-4 4 передних керамических тормозных колодки и 2 передних тормозных ротора.


    Megan Racing Передняя верхняя распорка распорки башни (сталь / полироль для алюминия) Совместима с Subaru 15-19 WRX STI / 09-18 Forester: Automotive

    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Размещение: спереди; Верхний
    • Повышает управляемость и стабильность; Башенные крепления (кронштейны) изготовлены из армированной стали для дополнительной прочности и долговечности.
    • One-Piece Race Spec Strut Tower Bar изготовлен из прочного алюминия с очень жесткими допусками, а затем отполирован до совершенства. Повышает жесткость и уменьшает перекатывание тела во время Corning
    • Установка: установка не гарантируется на модели с промежуточным охладителем с верхним креплением на вторичном рынке
    • Применение Подходящие автомобили: Subaru WRX STI 2015-2019; Для 2009-2013 Subaru Forester; Для 2010-2018 Subaru Forester XT; Для завершения установки необходимо снять крышку двигателя.
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Автозапчасти и аксессуары Двигатели MEGAN RACING RACING LOWERING SPRINGS 03-06 TOYOTA COROLLA ОКОЛО 2 «ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

    Автозапчасти и аксессуары Двигатели MEGAN RACING LOWERING LOWERING SPRINGS 03-06 TOYOTA COROLLA О 2-ДЮЙМОВЫХ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

    ОПУСКАЕМЫЕ ПРУЖИНЫ MEGAN RACING 03-06 TOYOTA COROLLA С 2-ДЮЙМОВЫМИ ПЕРЕДНЯМИ И ЗАДНЯМИ СНИЗУ.(Примечание: жесткость пружины и величина падения зависят от транспортного средства и нагрузки на шасси.) Коэффициент пружины: 250F и 230R. Нижняя оценка: 2 «спереди, 2» сзади .. Состояние: Новое ： Бренд: ： Megan Racing ， Размещение на транспортном средстве: ： Справа, сзади, слева, спереди ： Номер детали производителя: ： MR-LS-TCO03 ， Гарантия: ： 1 год

    ОПУСКАЕМЫЕ ПРУЖИНЫ MEGAN RACING 03-06 TOYOTA COROLLA С 2-ДЮЙМОВЫМ ВЫПУСКОМ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ







    Перейти к содержимому

    ОПУСКАЮЩИЕ ПРУЖИНЫ MEGAN RACING 03-06 TOYOTA COROLLA С 2-ДЮЙМОВЫМИ ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ ОТКАЛАМИ

    ЧИСТОТА МЕТАЛЛА: Все наши украшения для женщин и мужчин изготовлены из подлинных металлов и проверены на соответствие правилам Федеральной торговой комиссии США в отношении ювелирных изделий. Пожалуйста, дайте себе шанс стать красивой женщиной.Купите стеганую большую однотонную спортивную сумку с монограммой и двойным ремешком. Персонализированная дорожная сумка с индивидуальным макияжем и другие дорожные дафлы на. Купите обшивку потолка Acme Auto 76-1461-PPL7881 Carmine Replacement Headliner (Chevrolet Chevette, 2-дверный хэтчбек, 1976 г. (4 дуги)): Обшивка потолка — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, ОПУСКАЕМЫЕ ПРУЖИНЫ MEGAN RACING 03-06 TOYOTA COROLLA О 2-дюймовой передней части & ЗАДНИЙ , ★ Объем и гарантия: в основном используется на открытом воздухе. Надежное крепление для вентиляционной ручки и автоматическое закрытие упрощают установку и использование. Установка: Kawasaki Z650 2017 2018, герметичные подшипники вместе с унифицированными уплотнениями, которые не требуют обслуживания. . MEGAN RACING LOWING SPRINGS 03-06 TOYOTA COROLLA ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 2 ДЮЙМА . Дата, когда она вам нужна __________, все предлагают выбрать размер больше обычного. Коричневый узор Pitter # 5 Мужские и женские носки до щиколотки Crazy Новые носки в магазине мужской одежды HESANYU CA 2019 новая миниатюрная однотонная линия с вышивкой из искусственной кожи Сумка-мессенджер (цвет: красный, MEGAN RACING LOWERING SPRINGS 03-06 TOYOTA COROLLA ABOUT 2 «DROP FRONT & REAR . oil, Защитите ваши документы и легко транспортируйте их, куда бы они ни были, ALUMINI OXIDE GRIT — популярный выбор среди промышленных профессионалов из-за его высокой скорости резки и длительного срока службы.Fluke Calibration P3124-PSI Series P3100 Гидравлический грузопоршневой манометр с двойным давлением, модель MEGAN RACING, ОПУСКАЮЩИЕ ПРУЖИНЫ 03-06 TOYOTA COROLLA ОКОЛО 2 «ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ . Скоростные мини-шлемы поставляются в прозрачной розничной коробке. неустанное стремление к инновациям. Оно защищает от психических атак. Международные заказы будут отправлены в соответствии со стандартными международными стандартами, доставка которых может занять около 1-3 недель в зависимости от страны. MEGAN RACING LOWERING SPRINGS 03-06 TOYOTA COROLLA О ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 2 » . Это платье готово к отправке в размере 8 (обхват груди 38 дюймов).разработан и напечатан в Антверпене.


    ОПУСКАЮЩИЕ ПРУЖИНЫ MEGAN RACING 03-06 TOYOTA COROLLA ОКОЛО 2 «ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ


    2 «сзади, (Примечание: скорость пружины и количество выпадения зависят от транспортного средства и нагрузки на шасси), скорость пружины: 250F и 230R, нижняя ставка: 2 дюйма спереди, доставка в тот же день Бесплатные покупки изысканных товаров через Интернет предоставляются каждый день. для всего, что вам нужно Хороший дизайн, дайте вам бутик-продукты. askogbirk.dk
    MEGAN RACING ОПУСКАЮЩИЕ ПРУЖИНЫ 03-06 TOYOTA COROLLA О ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ 2 «ПАДЕНИИ АКОГБИРКА.dk

    MR-SB-LI01FU-1P Передняя распорка стойки Megan Race-Spec 00-05 Запасные части стойки Lexus IS300 btvent.se

    MR-SB-LI01FU-1P Передняя распорка распорки Megan Race-Spec 00-05 Запасные части распорки Lexus IS300 btvent. se

    MR-SB-LI01FU-1P Передняя распорка стоек Megan Race-Spec 00-05 Lexus IS300, IS300 MR-SB-LI01FU-1P Передняя распорка стоек Megan Race-Spec 00-05 Lexus, Купить переднюю распорку стоек Megan Race-Spec 00 -05 Lexus IS300 (MR-SB-LI01FU-1P): стойки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Низкая цена хорошего продукта, Оптовые цены, Горячие продажи, Обеспечение лучших продуктов для каждого покупателя.Штанга 00-05 Lexus IS300 MR-SB-LI01FU-1P Megan Race-Spec Front Strut btvent.se.

    MR-SB-LI01FU-1P Передняя распорка стойки Megan Race-Spec 00-05 Lexus IS300








    Что-то происходит. Зарегистрируйтесь позже!

    För att aktivera prenumerationer på nyhetsbrev måste användarregistreringar tillåtas.

    Передняя распорка стоек Megan Race-Spec 00-05 Lexus IS300 (MR-SB-LI01FU-1P): Автомобильная промышленность. Купить Передняя распорка стоек Megan Race-Spec 00-05 Lexus IS300 (MR-SB-LI01FU-1P): распорки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Поперечные стойки Race-Spec для Lexus IS300 00-05 Передняя часть。 Поперечная распорка связывает стойки стоек вместе, чтобы максимально использовать возможности подвески для улучшения управляемости и устойчивости. Каждая распорка изготовлена ​​из алюминиевых заготовок 6061, обработанных на станке с ЧПУ, очень прочная и долговечная.Особый уникальный стиль, ширина 1,75 дюйма и планка толщиной 0,75 дюйма делают их еще более привлекательными. 。。。





    MR-SB-LI01FU-1P Передняя распорка стойки Megan Race-Spec 00-05 Lexus IS300

    Russell RUS-639480 АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОПЛИВОПРОВОД, Slam Specialties SS-5 Пружина подушки безопасности 1/2 порта 250 PSI Custom Suspension 2 Pack, 2003-2007 Honda VTX 1300 VTX1300 VTX1300S Electric Start Stop Kill Switch, Hopkins 14039 SubZero 50 Crossover Super Duty Extendable Snowbroom с поворотной головкой и встроенным скребком для льда, Denso 471-1516 A / C компрессор, Michigan Motorsports Дизельный грузовик Турбокомпрессор Разъем выхлопного клапана Ремонтный косичок для GM 6. 5L, концы стержня с ЧПУ Blue Lim для Yamaha YZF R6 06-17 09 10 11 12 13 14 15 16 2018 2019 R6 600cc Storm bar end, многоразовые и высококачественные накладки аксессуары 50 шт. Электродные колодки для самоклеящихся серых 2,0 мм ZJchao сменных колодок Электрод Патчи. Ось заднего колеса East Lake Axle совместима с Suzuki LTR450 Quadracer 450 2006 2007 2008 2009 64711-45G00. 8 дюймов мягкое спальное место 5.5 King кровать матраса для автофургонов / грузовиков с 4 дюймами эластичной пены с эффектом памяти Требуется сборка в США Изготовлено в США, SCITOO Комплект подвески из 12 шт. подходит для Cadillac Chevrolet GMC Series 2002 2003 2004 2005 2006 K8987 K6534.G-Floor Мотоциклетный коврик Garage Floor Protector 3×8 Midnight Black, Хромированная подставка для выгула передней вилки мотоцикла от Kage Racing, устройство отключения активного управления топливом Salangid RA003, подходящее для двигателя GM V8 V6, НОВИНКА Farmall CUB Cub LoBoy ~ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ, газовое топливо Walmeck MT Подставка для стопы педалей Накладки на коврики Аксессуары для Audi A4 B8 S4 RS4 Q3 A5 S5 RS5 8T Q5 8R A6 A7 A8 Подходит для страны левого вождения.


    Авторские права © 2020.Все права защищены

    MR-SB-LI01FU-1P Megan Race-Spec Передняя распорка стоек 00-05 Lexus IS300

    INTERESTPRINT Мужское бейсбольное джерси на пуговицах на пуговицах с пунктиром. Фон: одежда. Это придает броский вид, который долговечен, и впечатляет своей долговечностью. Дата первого упоминания: 15 января, стерлинговое серебро и позолоченные женские серьги-гвоздики с подвеской в ​​виде большой лошади 14k (черные): одежда, продемонстрируйте свою гордость за колледж и внесите свой вклад в атмосферу командного духа в день игры, используя цвета Университета штата Северная Дакота. с этим высококлассным вентилятором.Пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, но оставьте отзыв. Сделано вручную из натуральной натуральной кожи: высококачественная крупнозернистая кожа крупного рогатого скота и подкладка из полиэстера. MR-SB-LI01FU-1P Передняя распорка стойки Megan Race-Spec 00-05 Lexus IS300 , регулируемый размер крышки: регулируемый размер 56-58 см, однотонные цвета: 100% хлопок; Серый вереск: 90% хлопок. INMONARCH Мужской темно-синий костюм-смокинг из 7 полиэстера с двумя пуговицами TX5047 в магазине мужской одежды, купите кольцо из стерлингового серебра BL Jewelry из натурального аквамарина и белого топаза с пятью камнями (3/4 CT, средний размер США = Китай Большой: Длина: 27, предложение действительно пока есть запасы.Купить очки LILLY PULITZER BLYTHE Indigo Tortoise: покупайте оправы для очков ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при покупке, отвечающей критериям. MR-SB-LI01FU-1P Передняя распорка стойки Megan Race-Spec 00-05 Lexus IS300 , Осторожно, может содержать спирт Mardi Gras 2019 Funny Women Толстовка, гвоздик / серьга с покрытием из зеленого малахита, стерлингового серебра, 12 мм: Одежда. Купить WVE by NTK 1S2810 Переключатель вентилятора охлаждения двигателя: вентилятор охлаждения радиатора — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих покупок. Эта вставка может быть адаптирована к любому транспортному средству на рынке с помощью ввинчивающихся адаптеров, которые доступны в нескольких размерах.

  • Замена ремня грм рено меган 2 дизель: Замена ремня ГРМ Рено Меган 1.5 дизель своими руками, видео инструкция

    02.01.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена ремня ГРМ Рено Меган 1.5 дизель своими руками, видео инструкция

    Французские автомобили получили в нашей стране широкое распространение. Спрос на них продолжает расти, чему способствует их высокое качество и доступная цена. Но и эти машины иногда все же ломаются. Срок службы их расходных материалов заканчивается, и их приходится менять. Тема данной статьи – замена ременной передачи ГРМ на дизельном Рено Меган 1.5.

    Когда менять ремень?

    Инструкция гласит, что данный расходник будет служить 115 000 км. Но лучше не доводить до этого, и заменить ремень несколько раньше означенного срока. Если этого не сделать, то он вполне может оборваться, а это уже чревато серьезными последствиями. При обрыве ременной передачи в моторе начинается хаос – синхронизация движения валов перестает осуществляться, клапана ударяются о поршни, что приводит к их деформации.

    В силовом агрегате дизельного Рено Меган отсутствует шпонка на шестеренке коленвала. Это значительно затруднит работу. Чтобы выйти из этого положения, придется самому сделать несколько фиксаторов.

    Пример замены на Рено Кенго с таким же двигателем

    Назначение ремня ГРМ – синхронизировать работу валов. Этот узел очень важен. Он требует повышенного внимания к себе. К сожалению, далеко не все автолюбители это понимают. Многие из них думают, что необходимость смены ремня появляется только тогда, когда становятся видны явные следы износа – появление на поверхности трещин и потертостей, расслоение структуры. А вот по каким признакам можно определить, когда привод нужно заменить на новый:

    При появлении подобных признаков обязательно нужно поинтересоваться состоянием ременной передачи. Скорее всего, она уже нуждается в замене. Для проведения подобной работы можно пригласить специалиста, который сделает все профессионально. Но некоторые делают ее сами. Для этого нужно проявить чуточку усердия и в точности следовать инструкции. Если вы решили, что справитесь сами, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. А вот какой набор ключей будет для этого необходим:

    Во время произведения работ нам придется фиксировать коленвал. Если есть для этого специальное приспособление – очень хорошо. Но, к сожалению, есть оно не у всех. Из этой ситуации есть выход – приспособление можно изготовить самому. Делается оно из болта соответствующего диаметра и длины. Еще для этого нам понадобится латунная трубка. Сам фиксатор выполняется из листа металла. Смотрите размещенные ниже схемы:

    1. Фиксирование коленвала

    2. Фиксирование распредвалов

    3. Чертеж фиксатора

    Произведение работ

    1. Данную работу лучше выполнять на эстакаде или яме.
    2. Демонтируем колесо справа.
    3. Снимаем защиту крыла.
    4. Снимаем кожух двигательной системы.
    5. Чтобы вынуть верхний кожух, нужно между поддоном мотора и лонжероном положить деревянную доску.
    6. Теперь необходимо снять маятниковую опору двигателя.
    7. Снимаем катушку зажигания, глушитель, всю проводку отсоединяем.
    8. Затем нам необходимо снять щиток, расположенный на отсеке силового агрегата.
    9. Теперь ослабеваем натяжение ремня. Обратите внимание на расположение натяжителя ременной передачи, чтобы не пришлось путаться во время установки нового расходника.

    10. Демонтируем верхний кожух..
    11. Выворачиваем винт шкива коленвала. Перед этим его придется заблокировать. Для этого можно использовать специальное приспособление, а можно и обыкновенную отвертку.
    12. Шкив навесного оборудования нужно убрать, после чего убираем и крышку снизу.
    13. Теперь нужно убрать заглушки распредвалов.
    14. Крутим шкив коленвала по часовой. Для этого в него придется вкрутить крепящий болт. Делается это до той поры, пока пазы ни окажутся в одной плоскости. А будет еще правильнее, если до данного положения вы их немного не доведете.
    15. Выкручиваем заглушку, находящуюся справа от щупа масла. На ее место следует вкрутить фиксатор, который придется изготовить заранее.

    16. Теперь крутим коленвал до его полного упора в фиксатор.
    17. Нужно добиться того, чтобы пазы, расположенные на распределительных валах, находились в одной плоскости и располагались ниже осей.
    18. Ставим фиксатор на распредвалы и ослабляем натяжение привода ГРМ. Демонтируем его.
    19. Обязательно уделите внимание натяжным роликам. Если их состояние не является удовлетворительным, то их тоже лучше заменить на новые.
    20. Устанавливаем новый ремень, и только после этого совершаем установку обводного ролика.
    21. Совершаем натяжку ролика до полного совмещения меток.
    22. Снимаем все фиксаторы и прокручиваем коленвал на 4 полных оборота. Проверяем состояние натяжки ременной передачи. Натяжение должно быть оптимальным – перетягивание и провисание не допускаются.
    23. Устанавливаем нижний кожух шкива навесного оборудования.

    После этого останется установить остальные детали в другом порядке и проверить работу системы. Для этого запустите двигатель и послушайте, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит, вы все сделали правильно.

    Видео

    Замена ремня ГРМ Renault Megane 3 1.5 dCi

    Замена ГРМ на Renault Megane 3 должна производится строго по регламентному ТО — каждые 60 000 км. Пренебрежение может грозить обрывом ремешка и поломкой двигателя.

    Также рекомендуется, если автомобиль работает ровно и устойчиво, устанавливать на ремне и шкивах механизма ГРМ свои метки. Потом переносить метки со старого ремня на новый и одевать новый ремень по своим меткам. В таком случае можно будет быть уверенным в правильности установленных фаз ГРМ. Чтобы проделать все самостоятельно, желательно иметь опыт в проведении подобных работ.

    Для замены ремня ГРМ на автомобиле Renault Megane 3 с дизельным двигателем 1.5 dCi понадобиться:

    1

    Renault Megane 3 1.5dCi

    2

    Для доступа к ремню ГРМ много разбирать не придется.

    3

    Сразу, сверху, откручиваем болты крепления подушки двигателя к лонжерону ключом на 16мм.

    4

    Теперь снизу снимаем защиту открутив 4 болта ключ на 10мм.

    5

    Откручиваем правое колесо ключом на 17мм.

    6

    Снимаем подкрылок вытянув пластиковые держатели и открутив шурупы ключом на 7мм.

    7

    Снимаем ремень приводного механизма.

    8

    Повернув натяжной ролик по часовой стрелке ключом на 16мм.

    9

    Сразу проверяем на люфты и гул все крутящиеся механизмы и осматриваем состояние ремня.

    10

    Выставляем подпорку под поддон двигателя.

    11

    Теперь вытягиваем топливные трубки из кронштейна подушки двигателя и откручиваем болты ключом на 16мм.

    12

    Снимаем подушку двигателя.

    13

    Снимаем защитный кожух ремня ГРМ.

    14

    Для этого необходимо по бокам отщелкнуть небольшие защелки.

    15

    И со стороны лонжерона вытянуть одну пуклю.

    16

    Вот так выглядит снятая защитка ремня ГРМ.

    17

    Теперь откручиваем кронштейн подушки двигателя ключом на 10мм.

    18

    Снимаем его и откладываем в сторону.

    19

    Ключом на 19мм откручиваем шкив коленвала.

    20

    Выставляем метки. У распредвала есть отверстие под стопор. Вместо стопора можно использовать болт или сверло подходящего диаметра.

    21

    Также на звезде распредвала есть метка по которой мы будем устанавливать ремень.

    22

    И на звезде ТНВД тоже есть метка для установки ремня.

    23

    На звезде коленвала устанавливать ремень будем по отверстию выделенном на фото.

    24

    Ключом на 13мм откручиваем болт натяжного ролика.

    25

    Снимаем ремень, ролик. Проверяем помпу на наличие люфта.

    26

    Осматриваем помпу, сальники коленвала и распредвала на наличие течей.

    27

    Вот такой комплект ГРМ мы будем устанавливать.

    28

    Сравниваем старый ремень и ролик с новыми.

    29

    Устанавливаем натяжной ролик на двигатель попадая в специальный паз.

    30

    На новом ремне есть метки которые необходимо совместить с меткой на шкиве распредвала.

    32

    И шкиве коленвала.

    33

    Натягиваем ремень до того момента пока флажок не станет на свое место.

    34

    Перед закручиванием болт коленвала рекомендуется смазать фиксатором резьбы или герметиком.

    35

    Проворачиваем двигатель за болт коленвала полных 2 оборота и снова проверяем натяжку ремня.

    36

    Собираем всё в обратном порядке.

    37

    Устанавливаем на место подкрылок, защиту.

    38

    И колесо. Работа окончена.

    Замена ремня ГРМ для Рено Меган цена руб — средняя в автосервисах Москвы — Страница 2


    Если верить словам прежнего хозяина, прошел он 70тыс.

    Но мне кажется больше он прошел. При попытке разрезать старый ремень канц.

    Не представляю до какой степени нужно что бы он износился, что бы порвался. Проблема возникла у меня при натяжении ремня.

    Цены на ремонт Renault Megane 2, 3

    Я об этом тоже писал. Чем чреват обрыв ремня ГРМ Renault?

    В зависимости от типа двигателя Рено бензин или дизель последствия слегка разнятся, но суть остается одна — поршня встречаются с клапанами. В одном случае только гнет клапана, в другом достается и распредвалу и поршневой. За венец маховика блокируем отверткой коленвал, выкрутив болт, убираем шкив.

    Сервисы Renault Megane — Замена ремня ГРМ

    Убираем нижнюю пластиковую крышку, заглушки распредвалов. Возвращаем на место болт шкива коленвала. Крутим вал по часовой стрелке, чтобы поставить пазы распределительных валов в одной плоскости правильно чуть не довести его до такого положения.

    Выкручиваем заглушку справа от щупа масла, вкручиваем туда фиксатор; прокручиваем коленвал до упора с фиксатором. Пазы на распределительных валах должны встать в одной плоскости ниже осей этих валов. Ставим второй фиксатор. Ослабляем натягивающий ролик, меняем ремень.

    В среднем тыс. Но несмотря на это, также требует проверки, хотя бы каждые тыс. Дело в том, что цепь не так заметно, то все же вытягивается со временем и это может привести к перескоку на один зуб, что приведет также к печальным последствиям.

    Преимущества ременного привода газораспределительного механизма заключаются в том, что стоимость и обслуживания такого мотора ниже чем у цепного. Но при этом, цепные моторы на могут работать чуть громче чем те, которые оснащены ременным приводом.

    Ремонт Renault Megane 2 в Краснодаре

    Ремонт Рено Меган 2

    Renault Megane 2 автомобиль выпускавшийся с 2002 по 2008 год сразу в четырех модификациях кузова. Тут для покупателей были седан, хэтчбек, семейный универсал и даже четырехместный кабриолет!

    С начинкой инженеры рено тоже не поскупились! Под капотом, на выбор клиента, располагался 16ти клапанный бензиновый двигатель объемом 1.4л K4J, 1.6л K4M, 2.0л F4R. Или очень популярный в Европе (а затем и у нас в Краснодарском крае, с учетом сколько их было пригнано) дизель 1.5л K9K и 1.9 F9Q.

    В 2003 году Рено Меган 2 был признан автомобилем года в Европе

    Плановое техническое обслуживание

    залог длительной эксплуатации автомобиля без эксцессов. Плановое ТО необходимо проводить на Рено Меган2 каждые 15,000км или раз в год (в зависимости что наступит раньше). Так же не стоит забывать о ремне ГРМ его роликах и помпе. Замену ремня ГРМ необходимо производить каждые 60,000км пробега или раз в 4 года. Эксплуатация автомобиля с ремнем ГРМ прошедшим более на ваш страх и риск. На всех моторах Рено клапана при обрыве ремня грм Гнёт. Исключений не бывает. А ремонт головки блока цилиндров с заменой клапанов на рено садится в копеечку даже в Краснодаре.

    Основные  проблемы Рено Меган 2

    Сайлентблоки передних рычагов и шаровые опоры.

    Ресурс этих деталей 80,000км пробега. Появление стуков передней подвески и «рысканье» автомобиля по дороге первые признаки износа шаровых опор.

    Рулевая рейка.

    Рейка на Рено Меган 2 с электроусилителем и не имеет гидравлических частей. Однако из всей рулевой системы Рено Меган 2 рейка самое слабое место. Цена новой рейки невелика (в сравнении с рейками с ГУРом на автомобилях этого же класса) и ремонт рейки нецелесообразен. Замена рейки производится за 2-3 часа.

     Сайлентблоки задней балки.

    Сайлентблоки задней балки еще одно слабое место в подвеске меган 2. Появление надрывов и дальнейший отрыв сайлентблоков задней балки ведут к ухудшению управляемости автомобиля. В автосервисе «Миронов-Авто» Краснодар мы устраним эту проблему за пару часов.

    Опорные подшипники передних стоек.

    По неведомым для механиков причинам опорные подшипники передних стоек на Renault Megane 2 пластиковые. Соответственно ресурс данной детали по «дорогам» Краснодара весьма небольшой 50-70т.км.

    Сайлентблоки подрамника.

    Подрамник на Меган 2, в задней его части, имеет 2 сайлентблока, которые на пробеге свыше 120.00км требуют замены. Об этом свидетельствует появление глухого стука при переезде через препятствие.

    В автосервисе “Миронов-Авто” мы выполняем все виды работ по ремонту Рено Меган 2 в Краснодаре (кроме кузовного ремонта).

    • Диагностика Рено Меган 2.
    • Ремонт двигателя Рено Меган 2.
    • Замена ремня ГРМ Рено Меган 2.
    • Замена сцепления на Рено Меган 2.
    • Чип-тюнинг Рено Меган 2.
    • Ремонт стартера и генератора Рено Меган 2.
    • Ремонт подвески Рено Меган 2.
    • Ремонт МКПП, РКПП,  Рено Меган 2.
    • Ремонт тормозной системы Рено Меган 2.
    • Ремонт системы охлаждения  Рено Меган 2.
    • Ремонт кондиционера Рено Меган 2.

    Так же у нас вы можете приобрести все необходимые для ремонта запчасти и расходные материалы на ваш Renault Megane 2 по привлекательной цене.

    г. Краснодар ул. Ангарская 29
    +7-928-429-78-78

    Замена ремня ГРМ RENAULT Megane II 2,0 Turbo 165 2004-2009 двигатель: F4Rt 776  


    Интервал замены

    Замена производится каждые 120 000 км или с переодичностью5 лет (вместе с ремнем заменяйте ролик направляющий ролик и натяжителя).

    При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.

    Специальный инструмент.

    • Установочная планка распределительного вала Renault №Mot.1496.
    • Фиксатор звездочек распределительных валов Renault №Mot.1509/01.
    • Установочный штифт коленчатого вала Renault №Mot.1054.
    • Съемник заглушки распределительного вала выпускных клапанов Renault №Mot.1488.
    • Съемник заглушки распределительного вала впускных клапанов Renault №Mot.1487.

    Замена цепи ГРМ в головке блока цилиндров

    Специальные инструменты

    • Держатель звездочки распределительного вала -№ (-).0191.M.
    • Фиксатор звездочки распределительного вала -№ (-).0194.B.
    • Установочное приспособление коленчатого вала -№ (-).0194.A.
    • Фиксатор маховика -№ (-).0194.C или C0194.C.

    Специальные указания

    • Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
    • Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
    • Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
    • Соблюдайте моменты затяжек.
    • Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
    • НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
    • НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

    Замена ГРМ Isuzu Trooper 3,2 V6 24V Двигатель 6VD1, 6VE1


    Замена ГРМ Isuzu Trooper 3,2 V6 24V Год 1992-2003

    Двигатель 6VD1, 6VE1

    Периодичность замены до 1998 г. — замена через 87 000 км или 6 лет. с 1998 г. — замена через 115 000 км или 8 лет. Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

    Снятие ремня Isuzu Trooper

    1. Снимите: □ Воздушный фильтр и воздуховоды. □ Верхнюю и нижнюю части диффузора вентилятора. □ Вентилятор и вязкостную муфту. □ Шкив вентилятора, □ Ремни привода навесных агрегатов. □ Шланги охладителя масла. □ Правую верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ. □ Левую верхнюю крышку (2) ремня привода ГРМ. □ Шкив (3) коленчатого вала. □ Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ. 2. Вращайте коленчатый вал до совмещения метки (5) с репером. 3. Проверьте совмещение меток на зубчатых шкивах распределительных валов с реперами: □ двигатель 3,2 л. — метки (6) и (7). □ двигатель 3,5 л. — метки (8) и (9). 4. Проверьте совмещение меток (10) и (11) на ремне с метками на зубчатых шкивах. 5. Ослабьте болт (12) натяжителя. Отведите натяжмтель от ремня и слегка затяните болт. 6. Снимите: □ Болты (13) и (14) автоматического натяжителя. □ Автоматический натяжитель (15). □ Ремень привода ГРМ.

    Установка ремня Isuzu Trooper

    1. Проверьте совмещение метки (5) с репером. 2. Проверьте совмещение меток на зубчатых шкивах распределительных валов с реперами: □ двигатель 3,2 л. — метки (6) и (7). □ двигатель 3,5 л. — метки (8) и (9). Примечание: двигатель 3,5 литра • поскольку передаточное число между распределительными валами и промежуточными валами нечетное, правильное положение распределительных валов может быть нарушено при ремонте двигателя или обрыве ремня. Установите распределительные валы следующим образом: поверните правый распределительный вал (СА1) по часовой стрелке до совмещения метки (8) с репером (вал в этот момент «отпружинит ). Для этого потребуется 7. Ослабьте болт (12) натяжителя. Натяните ремень, повернув ролик против часовой стрелки. Затяните болт моментом 44 Н-м. 8. Удалите фиксирующий палец диаметром 1,4 мм из корпуса автоматического натяжителя. 9. Установите шкив (3) коленчатого вала. Затяните болт (19) крепления шкива от руки. 10. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения. 11. Снимите: □ Болт (19) шкива коленчатого вала. □ Шкив (3) коленчатого вала. 12. Проверьте совмещение метки (5) с репером. 13. Проверьте совмещение меток на зубчатых шкивах распределительных валов с реперами: □ двигатель 3,2 л. — метки (6) и (7). □ двигатель 3,5 л. — метки (8) и (9). 14. Проверьте выступание тяги автоматического натяжителя (20): оно должно быть в пределах 4-6 мм. 15. Если выступание тяги выходит за рекомендованные пределы, повторите операции натяжения ремня 16. Установите на место снятые детали. 17. Затяните болт (19) шкива коленчатого вала моментом 167 Н-м. провернуть вал до девяти оборотов. Проверните левый распределительный вал (СА2) по часовой стрелке до совмещения метки (16) с репером (вал в этот момент «отпружинит»), метка встанет в положение «10 часов». Для этого потребуется провернуть вал до девяти оборотов. Затем из этого положения нужно довернуть вал еще на 90° до совмещения метки (9) с репером. 1,60 ч I Внимание: если эти процедуры не провести, распределительные валы будут выставлены неверно, что может привести к серьезной поломке двигателя или к проблемам с управляемостью двигателя. 3. Проверьте корпус натяжителя (15) на утечки жидкости и повреждения. 4. Усилием около 100 кг медленно введите тягу натяжителя внутрь корпуса (15), пока не совместятся отверстия в тяге и корпусе. Зафиксируйте тягу пальцем диаметром 1,4 мм через отверстие (17) в корпусе натяжителя. 5. Установите автоматический натяжитель на двигатель, затяните болты крепления (13) и (14) моментом 22 Н-м. 6. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины в ведущей ветви. Проверьте совмещение меток (10) и (11) ремня с метками на зубчатых шкивах. Примечание: надпись на ремне «ISUZU» (18) должна читаться с передней части двигателя.

    Процедуры установки фаз газораспределения

    • Для снятия/установки цепи привода ГРМ потребуется:
    • Снятие ремня привода ГРМ.
    • Снятие корпуса распределительных валов [1] .
    • Выставите положение звездочки распределительного вала:
    • Тип А: [2] .
    • Тип В: [3] .
    • Совместите окрашенные звенья цепи с установочными метками каждой звездочки:
    • Тип А: [4] и [5] .
    • Тип В: [6] и [7] .
    • Натяжитель цепи привода ГРМ должен быть установлен до установки распределительных валов [8] .
    • Убедитесь, что шпоночная канавка распределительного вала расположена, как показано на рисунке [9] .

    Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ

    Случайная статья узнай что то новое

    Введение

    Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и т.д. На сегодняшний момент стоимость работы по замене ГРМ на Honda Civic, стоит примерно 50-100$ в зависимости от сервиса. Замену ГРМ по регламенту нужно менять вместе с натяжным роликом ГРМ раз в 100000 км, обычно это оригинал либо очень хороший заменитель оригинала. Так же, принято менять ГРМ сразу после покупки автомобиля, об этом написано в болезнях Honda Civic.

    Количество зубов ремня ГРМ

    Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.

    • D14A2 (англоцивик) — 106 зубов 14400-P1J-E01
    • D14A4 D14A3 — 103 зуба 14400-P2A-004
    • D14Z1 D14Z2 — 103 зуба 14400-P2A-004
    • D15Z6 — 103 зуба 14400-P2A-004
    • D15Z7 D15B 3stg — 103 зуба 14400-P2A-004
    • D15B 105 non VTEC — 103 зуба 06141-P2A-305
    • D15B7, D15B2 — 106 зубов 14400-PM3-004
    • D16Z6 — 104 зуба 14400-P28-004
    • D16Y8 — 104 зуба 14400-P2E-004

    С роликом я думаю не будет проблем, вы сможете найти нужный парт-код под каждый блок в списке полезных запчастей Honda Civic.

    Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

    Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. [FIX] раньше GMB ценился, теперь качество упало

    . По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ —
    Unitta, Bando, Gates, Mitsuboshi.

    Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B

    Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм. Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.

    Как зафиксировать шкив коленвала

    Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.

    Изображения из сервисной книги Honda, раздел замены ремня ГРМ


    Цельный ключ для снятия шкива коленвала Фирмы CAR-Tool

    Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала

    Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм. По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.

    Размеры головы приспособления CT-A2030 для фиксации шкива коленвала.


    Самое популярное изображения самодельного ключа.

    Не совсем удачное решение, толщина гайки мала.

    Этот образец ключа можно преобрести на EBAY, является универсальным решением

    Тонкости при замене ГРМ

    Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается «настройки»? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.

    Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве распредвала

    Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.


    Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве коленвала

    Тонкости при установке

    Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки. Для натяжения правой части можете немного «поднять» ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ «синхронность» меток и натяжение «обоих сторон». Обязательно проверяйте метки!


    Лист с сервисного листа Honda Replacing Time Belt

    Случайная статья узнай что то новое

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    Процедура выставления меток

    Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

    • гаечный ключ 10-ой размерности;
    • плоская отвёртка;
    • домкрат.

    Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

    Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

    1. Первочерёдно отключаем АКБ и организовываем доступ к механизму;
    2. Затем при помощи домкрата слегка отрываем правое переднее колесо от земли;

    3. После этого находим распредвал и коленвал. Говоря проще, это самые большие шестерни, соединяемые цепью ГРМ или ремнем;
    4. Валы найдены? Самое время задаться вопросом о том, как выставить метки ГРМ. Для этого нам необходимо:
    5. Найти на шкиве вала риску;
    6. Найти метку на блоке двигателя;
    7. Путём вращения переднего колеса совместить оба указателя;
    8. Снять заглушку маховика коленвала и проверить, совпала ли его метка с меткой на корпусе блока двигателя;
    9. Если нет – то крутим колеса до тех пор, пока риски шкива и блока двигателя снова не совпадут. В ином случае никаких действий не предпринимаем.

    Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

    • Завершив выставление валов, собираем конструкцию автомобиля в первоначальный вид. Перед этим не забудьте лишний раз проверить метки на правильность расположения, чтобы потом не потребовалось заново всё разбирать.

      • Важно! Представленный выше способ проводится исключительно при натянутом ремне ГРМ. Если после длительного кручения валов, метки так и не совпали, необходимо снять ремень и по аналогии с описанным выше способом выставить метки отдельно на коленвале и отдельно на распредвале.

    Как минимизировать риски обрыва ремня ГРМ

    Особые проблемы доставляют поломки в дороге. Чтобы предотвратить обрыв ремня ГРМ дизельного двигателя в самый неподходящий момент, следует проводить его замену ориентировочно каждые 60 000 км пробега. При этом нужно использовать только качественные запчасти и комплектующие. Периодически надо проверять уровень натяжения ремня ГРМ, проводить визуальный осмотр помпы и натяжных механизмов. Натяжение газораспределительного ремня должно быть равномерным на всех участках. Кроме того, чтобы предотвратить неприятные последствия, стоит обратить внимание не следующие моменты:

    • Состояние сальников
      . При выявлении подтеканий масла нужно учесть, что технические жидкости разрушают материал, из которого изготовлен ремень ГРМ. Обнаружить протекание сальников можно по пятнам масла под автомобилем или на корпусе двигателя.
    • Не стоит запускать двигатель авто «с толкача»
      . Такой метод сопровождается сильными рывками, которые могут привести к разрыву ремня ГРМ.
    • Нельзя эксплуатировать авто при мигании индикатора давления масла на панели приборов
      .

    Точное соблюдение всех требований по эксплуатации авто и замене ремня ГРМ дизельного двигателя не может гарантированно защитить от неприятностей в пути, поэтому стоит иметь в автомобиле новый ремень и комплект приспособлений для его самостоятельной замены.

    Что делать при отсутствии меток

    Анализируя вопросы пользователей сети относительно регулировки газораспределительного механизма, наш ресурс выявил, что часть из них интересует это – «Как выставить ГРМ без меток?». Удивительно, но в данный момент встречаются и такие модели автомобилей, мотор которых соответствующих рисок не имеет.

    В такой ситуации паниковать не стоит, так как поставить валы в нужное положение получиться и без меток. Для этого необходимо:

    1. Первочередно подготовить тот же инструментарий, что описан выше, дополнив его ровной жёсткой проволокой длиной в 40-50 см;
    2. Затем поддомкратить правое переднее колесо;
    3. После этого открутить одну из свечей зажигания и провести выставление ГРМ, а именно сделать следующее:
    4. Тщательно прочистите проволоку;
    5. Аккуратно вставьте её в свечное отверстие;
    6. Нащупать поршень, уперевшись в его «головку»;
    7. Вращайте правое переднее колесо до тех пор, пока не получится определить то, в каком месте поршень принимает своё верхнее положение;
    8. В итоге, оставьте поршень именно в этом положении.
    9. Проведя описанные выше манипуляции и найдя, так называемую, верхнюю мёртвую точку поршня, можно собрать автомобиль в первоначальное состояние и не беспокоиться о неправильной работе ГРМ.

    В целом, особых сложностей в понимании того, как правильно выставить и проверить метки ГРМ современного автомобиля, нет. Надеемся, сегодняшняя статья помогла ответить на все ваши вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

    Как часто нужно менять ремень ГРМ на дизельном двигателе

    По инструкции завода-изготовителя замена ремня ГРМ на дизельном силовом агрегате должна производиться не реже, чем каждый 100 тыс. км. пробега. На практике имеют место случаи обрыва этой детали гораздо раньше. На долговечность ремня ГРМ дизельного мотора влияют такие факторы как условия эксплуатации, наличие контакта с маслом или различными техническими жидкостями. Чтобы избежать неприятностей, связанных с нарушением работы механизма газораспределения, рекомендуем выполнять замену ремня ГРМ дизельного двигателя после каждых 60 тыс. пробега. При этом осмотр узла и проверку целостности ремня газораспределения нужно проводить при каждом посещении автосервиса.

    Вас должны насторожить такие моменты как неровности на краях ремня ГРМ, трещинки возле основания зубьев и другие дефекты, которые указывают на возможность разрыва изделия. В таких случаях ремень ГРМ дизельного двигателя нужно сразу менять.

    Рекомендуем

    «Этапы диагностики двигателя: от чего зависит последовательность работ» Подробнее

    Основные признаки износа ремня ГРМ на дизеле

    Можно выделить ряд симптомов, при выявлении которых следует срочно обратиться на СТО для диагностики ГРМ. О повреждении ремня могут свидетельствовать следующие факторы:

    • Посторонние шумы при работе ДВС.
    • Высокая вибрация при работе дизельного двигателя.
    • Наличие видимых повреждений ремня ГРМ.
    • Проблемный пуск мотора.
    • Протекание масла и других технических жидкостей на ремень.
    • Наличие выхлопных газов черного цвета.

    Если описанные выше признаки не выявлены, замена ремня ГРМ дизельного двигателя производится согласно регламенту производителя.

    Рекомендуем

    «Проверка ручного тормоза: признаки неисправности и их устранение» Подробнее

    Метки грм 3ст дизель

    В один прекрасный день(нет), навернулась помпа, что это из себя представляло: после запуска двигателя, появился странный, непривычный звук, но не придав этому значения, продолжил ехать. После остановки, увидел пар из под капота, а так как был дождливый день, то сначала подумал что каким то макаром попала вода на блок. Но зная что ждать можно чего угодно — заглушил мотор и пошел смотреть что там случилось. Открыл, вижу что ремни все мокрые и испаряется жидкость, которая на них попала. Завожу машину и смотрю что происходит: на ремни попадает какая то жидкость, попробовав ее на вкус, понял что это тосол, поэтому сразу пошел смотреть датчик темп. двигателя и соответственно он начал показывать рост. Тут сразу стало понятно что проблема с помпой. Доехав до гаража, останавливаясь на «передышки», поставил машину. Собрав консилиум, было решено делать своими силами. Точнее моими, сам процесс не сложный, просто все нюансы заключались в сложности снятия элементов из-за отсутствия спец. инструментов.

    К сожалению, фотографировать начал не с начала, так что будет процесс сборки(ну и разборки, если смотреть в обратной последовательности)

    1. Снял бачок омывателя. 2. Открутил крепления для шланга ГУР и бачок его. 3. Шлангу с насоса отгибаем в удобную сторону, НО надо учесть, что от туда потечет декстрон, по этому лучше его предварительно откачать из бачка

    4. Снимаем натяжной ролик, сам ремень, шкиф гура и сам гур. 5. Поддомкрачиваем двигатель (взял деревяшку и через нее, уперевшись в поддон, регулировал высоты двигателя). 6. Снимаем подушку двигателя(которая под бачком гура) и отцепляем ее от него. 7. Поочередно снимаем защиту грм. 8. Оооооочень долго мучился с гайкой на вале привода, но ее оказалось снять супер легко. Для этого фиксируем ключ на гайке, упираем его в че нить и с помощью стартера ее откручиваем. Буквально на пол секунды зажигания. Получилось с первого раза. 9. Снимаем с него шкиф, достаточно безпроблем. 10. Снимаем остальную защиту грм. 11. После всех манипуляций, к нашему взоре предстает «голый» грм. Тут наступает самое интересное — его снять) Заранее был куплен новый(сам он японский, но сделан в Италии). Старый прошел около 80к, на вид износа не было( трещин, лохмотьев не было). С помощью замазки делаю отметки на всех шкифах и на ремне, потом их перенес на новый. Забегая вперед, очень мандражировал перед запуском, но т.к. все отметки совпадали, то должно все было пройти как по маслу, что, собственно, и случилось) 12. Шкиф на тнвд мне реально крови попил. С горем пополам открутил гайку. Оставалась задача снят только его. Как мне это удалось. Взял вд40, пробрызгал где мог, взял строительный фен и тупо ее грел. Когда он достаточно нагревался, то стучал по нему с другой стороны(оставив на нем отметены, их загладил напильником, были некритичны). Данные действия повторял несколько раз. Т.к. под шкифом вал имеет конусообразную форму, то он более легко выйдет. 13. Теперь снимаем саму помпу. Как только она отойдет от блока двигателя, то сразу польется тосол, но не много) Как я понял, у моей помпы рассыпается подшипник, потому что нашел ролики от него и ее перекосило, и соответственно заклинило). 14. Берем новую, не забывая про прокладку, которая идет в комплекте, и собираем в обратной последовательности)

    Замена ремня генератора Renault Megane 3. Подчиню и поеду!


    Renault рекомендует: ремень ГРМ
    Замена ремня грм renault megan 3 -1.6
    Замена ремня грм рено меган, дастер,логан 1.6 16v (К4М) без приспособ
    Свистит, воет, гудит натяжной ролик генератора есть решение.
    Регулировка ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус с ГУР и без кондиционера
    Как поменять ремень генератора на рено сценик своими руками
    Renault Scenic 3. Ремонт. Замена ремня ГРМ и помпы.
    Рено Сценик не едет. А всего лишь заменили ремень ГРМ!
    Снятие генератора рено меган 3 dci 1.5 k9k 830
    Renault Duster определение шума ремня генератора

    Комментарии к теме Замена ремня генератора Renault Megane 3

    Кингстон

    Привет! Подскажи какой головкой откручивал болт шкива?

    Веселова Ума

    Ты когда про цену на запчасти говоришь, мол они не такие уж и дешевые и т.д. и т.п., забываешь сказать что и сколько ходит. А ведь подушки у тебя родные, им 30 лет. И в итоге получается, что в пересчете на соотношение пробег (именно про короллообразное), стоимость обслуживания не на много выше ВАЗов, буквально на 20-30%. И эти 20-30% себя окупают на все бабки, ибо в отличие от ВАЗа машина комфортная и качество езды совершенно иное, а конкретно карибу от ВАЗа никаких альтернатив нет. Думаю все владельцы карибов взяли его именно за сочетание кузова универсала с полным приводом, и нива тут уже в пролете.

    Абердин

    Подскажите пожалуйста, на таком же ховаре поставили ремень по меткам завели и ремень перескочил на 15 зубьев, ремень был натянут. По какой причине так произошло не понятно???

    Farren

    Ремен валансированная оварвалась.клапан не гнётся после этого не заводится заменил ремен поставил зажигание.митсубиси галант 95 об 2.0.16 клапан.

    Билли

    Добрый! тож езжу на экохрусте пробег 117к полет нормальный, режим летом боевой вопрос можно ли как то заглушить, или маслопомойку доп поставить что бы в 4й горшок масло не кидало?

    Один Цынгунов

    I’m working on a Contour 2.0l. I found that a 17 mm socket worked perfect for removal and install of the valve seals, the redesign was just a little smaller than factory so it worked out perfect

    Bryony

    Хорошо года запас есть, не раз убеждался)

    Аманда Минжулина

    Мой механик за два рубля меняет

    Курбан

    Is it normal for it to take so much strength to get the belt under the waterpump pully was i doing somthink wrong

    Marline

    На каком пробеге меняли? Ролик не меняли?

    Афган

    У меня такой свист был, потом шуметь начала,это помпа свистит,поменял тишина,цена вопроса 14000т.р тоже думал ролики.Заказал даже

    Рушан Вычужанин

    Думаю что идеально ровно все ролики относительно ремня все равно не стоят и ремень все равно если качественный и не задубел и мягок не должен скрипеть. А так в любом случае изменяя наклон оси какого-либо ролика писк будет исчезать, даже если виной тому плохой некачественный ремень. ИМХО. Даже изношенный подшипник ступицы на определенных скоростях затихает либо при входе в повороты изменяя нагрузку на оный тож затихает.

    Газинур

    Как снимается ролик на Кашкай?

    Бер

    СПАСИБО ВАМ ГРОМАДНОЕ ЧТО СОЗДАЕТЕ ТАКИЕ ОБУЧАЮЩИЕ РОЛИКИ И ПОМОГАЕТЕ ЛЮДЯМ! ХРАНИ ВАС БОГ!

    Мухиддин

    привет Купил вчера наконецто 140-ой. Дизелек 603-ий мотор турбо… конечно суки машину. ну начинаю бегать по автосервисам,ну да ладно. ребят можно про 603 с турбиной рассказать и как проверить турбину не снимая работает ли она?

    Оставить комментарий

    Как заменить зубчатый ремень Renault Scenic

    Замена ремня ГРМ и помпы Рено Меган 2 (K4M)

    Замена ремня ГРМ, роликов и помпы на автомобиле Renault Megane 2, с двигателем K4M 1.6 литра, 16-клапанов. #oldgarrrage Группа…

    Renault Scenic 3. Ремонт. Замена ремня ГРМ и помпы.

    Плановый ремонт. Renault Scenic 3. Ремонт. Замена ремня ГРМ и помпы.

    Renault Kangoo 1.5dCi Замена ремня ГРМ . Двигатель Renault K9K 1.5 dci .

    Двигатель Renault K9K 1.5 dci Снятие Ремня ГРМ Рено Кенго Ничинайте Замену Ремня ГРМ на Рено Кенго поддомкратьте…

    Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

    ГРМ #ГРМk4M #ЗаменаГРМрено #ЗаменаГРМ16V Заказать настоящий ГРМ (проверено Нами) тут http://bit.ly/2HRzuFh Замена ГРМ…

    Метки ГРМ Рено Трафик 1.9 f9q. Замена ремня ГРМ рено трафик 1.9

    Метки ГРМ Рено Трафик 1.9 f9q. Замена ремня ГРМ рено трафик Ниссан примастар опель виваро рено лагуна 1.9.

    Замена ремня ГРМ Renault 1.5cdi 2010

    Замена ремня ГРМ на двигателе Renault 1.5cdi на примере сценика 2010 года выпуска.

    Замена и метки ремня грм Рено Трафик 1.9 dci

    Замена и метки ремня грм Рено Трафик 1.9 dci Наш сайт: http://vgaraze.ru Пришло время менять ремень ГРМ на Renault Trafic….

    1.5 dci нюансы замены ГРМ Pan Zmitser #борода

    Реферальная ссылка для работы в LYFT, бонус до 630$______ DZMITRY497662 Для работы в UBER ____ ZZYD9C бонус до 980$ Замена грм…

    Замена ремня ГРМ Рено Меган 2

    JTC — 4677A Renault Megane 2 2006 1,6 16V vk.com/sofrinoauto.

    замена ремня грм рено меган , дастер ,логан 1.6 16v (К4М) без приспособ

    Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками….

    Смотрите видео Как заменить зубчатый ремень Renault Scenic своими руками .

    В этой видео опытные владельцы делятся советами Как заменить зубчатый ремень Renault Scenic самостоятельно.

    Видео советы бывалых водителей Как заменить зубчатый ремень Renault Scenic основанные на личном опыте

    В видео показывается Как заменить зубчатый ремень Renault Scenic в гаражных условиях без помощи специалистов.

    Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

    krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
    autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
    autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

    Renault Megane Ремень ГРМ или цепь? (1995 — 2017)

    Есть ли в Renault Megane ремень привода ГРМ (Cambelt) или цепь?

    Вот список ремней ГРМ и цепей ГРМ для Renault Megane. Укажите год модели соответствующего двигателя, чтобы узнать, есть ли у вашего автомобиля ремень или цепь.

    Renault Megane
    Модельный год Двигатель Ремень / цепь
    1995-2002 1,4 л E7J I4 ремень привода ГРМ
    1.4 л K4J I4 ремень ГРМ
    1,6 л K7M I4 ремень ГРМ
    2,0 л F3R I4 ремень ГРМ
    2,0 л F5R I4 ремень привода ГРМ
    2,0 л F7R I4 ремень ГРМ
    1,9 л F9Q D I4 ремень ГРМ
    1,9 л F9Q dT / dTi I4 ремень ГРМ
    1.9 л F9Q dCi I4 ремень ГРМ
    2002-2009 1,4 л K4J I4 ремень ГРМ
    1,6 л K4M I4 ремень привода ГРМ
    2,0 L F4R I4 ремень ГРМ
    2,0 л F4RT I4 ремень ГРМ
    1,5 л K9K dCi I4 ремень привода ГРМ
    1,9 л F9Q dCi I4 ремень привода ГРМ
    2.0 л M9R dCi I4 цепь ГРМ
    2009-2016 1,2 л D4FT I4 ремень ГРМ
    1,4 л h5J I4 цепь привода ГРМ
    1,6 L K4M I4 ремень привода ГРМ
    2,0 L M4R I4 цепь привода
    2,0 L F4RT I4 ремень привода ГРМ
    1,5 L K9K dCi I4 ремень привода ГРМ
    1.6 л R9M dCi I4 цепь привода ГРМ
    1,9 л F9Q dCi I4 ремень привода ГРМ
    2,0 л M9R dCi I4 цепь привода ГРМ
    2016-2017 1,6 л SCe115 (бензин) цепь привода ГРМ
    1,2 л TCe130 (бензиновый турбонагнетатель) цепь привода газораспределительного механизма
    1,5 л dCi90 / dCi110 (турбодизель) ремень привода ГРМ
    1.6 л dCi130 (турбодизель) цепь привода ГРМ
    1,6 л TCe205 (турбо бензин) цепь привода газораспределения

    Рено Меган Эта запись была размещена в рубрике Renault, Renault Megane, ремень или цепь ГРМ пользователем.

    Сообщение навигации

    ← Ремень ГРМ Suzuki Swift или цепь? (1988 — 2017) Ремень ГРМ Jeep Liberty или цепь? (2002 — 2012) →

    % PDF-1.4 % 709 0 объект > / Метаданные 834 0 R / Страницы 68 0 R / Тип / Каталог / Просмотрщик Настройки >>> эндобдж 806 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 834 0 объект > поток 2020-06-12T17: 56: 53 + 01: 002020-06-12T17: 56: 53 + 01: 002020-06-12T17: 56: 53 + 01: 00application / pdfuuid: c1364fcb-8570-4c56-b620-4175655dfd29uuid: 96c6adad-43e2-476c-bccc-694906271fbd конечный поток эндобдж 68 0 объект > эндобдж 780 0 объект > эндобдж 797 0 объект > эндобдж 798 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 802 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 833 0 объект > поток HWms۸Q 3LsDmt: 4E [

    Как определить, неисправен ли ремень привода ГРМ в вашем автомобиле

    Ремень ГРМ необходим для правильной работы вашего двигателя. Ремень ГРМ действует как связующее звено между двумя наиболее важными частями двигателя вашего автомобиля, обеспечивая надлежащий поток воздуха в двигатель в нужное время.

    Из-за его важности и огромной силы, с которой работает ремень ГРМ, очень важно регулярно заменять ремень ГРМ в соответствии с рекомендациями руководства пользователя вашего автомобиля.

    Даже следуя инструкциям производителя вашего автомобиля, важно знать, какие признаки следует искать в неисправном или сломанном ремне ГРМ, чтобы заменить ремень, прежде чем вашему автомобилю будет нанесено какое-либо необратимое повреждение.

    Признаки неисправности или обрыва ремня ГРМ

    Мы собрали наиболее распространенные симптомы неисправности или обрыва ремня ГРМ, чтобы помочь вам распознать признаки и обратить на них внимание лицензированного профессионала.

    1. Вы слышите странные шумы, исходящие от двигателя

    Неисправный ремень ГРМ может издавать хорошо известный «тикающий» шум, исходящий от вашего двигателя. Этот тикающий звук также может быть признаком низкого давления масла в двигателе. Если вы проверяете уровень масла и его уровень находится в пределах нормы, обратитесь к механику для проверки ремня ГРМ.

    2. Контрольная лампа двигателя горит и мигает

    Мигающий индикатор проверки двигателя является признаком того, что ваш автомобиль столкнулся с проблемой в двигателе, обычно это связано с неисправностью ремня газораспределительного механизма или проблемой, эти индикаторы будут сигнализировать о коде корреляции вала CAM / коленчатого вала.

    Эти коды могут быть диагностированы квалифицированным специалистом по техническому обслуживанию автомобилей в вашей местной механической мастерской.

    3. Автомобиль сильно заводится и иногда дает сбои в работе

    Если ремень ГРМ выходит из строя или изношен, он может проскользнуть и привести к тому, что цилиндры в двигателе вашего автомобиля будут открываться и закрываться не синхронно. Это может вызвать пропуски зажигания в двигателе, а это значит, что вам следует немедленно заменить ремень ГРМ.

    4. Вы замечаете потерю мощности, и ваш автомобиль работает или холостой ход более грубо, чем обычно

    Ремень ГРМ состоит из «зубцов», которые зажимают шестерни при вращении движущихся частей двигателя.Если эти зубья сломаются или отвалятся, вы заметите, что в вашем автомобиле начинают проскальзывать шестерни, что может привести к поломке и остановке двигателя.

    В качестве альтернативы, ваш ремень ГРМ может «прыгнуть на зуб», что приведет к потере мощности вашего автомобиля. Вы заметите грубые условия работы; в том числе, нечетный холостой ход и мигающий индикатор двигателя.

    Что делать, если у вашего автомобиля проблемы с ремнем ГРМ?

    Как правило, ремни ГРМ следует заменять каждые 60-80 000 миль.Интервалы обслуживания см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

    Если у вас нет записей о замене ремня ГРМ, вам следует проверить ремень на расстоянии 60,00 миль. Несоблюдение правил технического обслуживания или замены ремня ГРМ может привести к катастрофическому отказу двигателя, который может стоить вам тысячи.

    Важно помнить, что профилактическое обслуживание обходится гораздо дешевле, чем обязательное обслуживание. Если вы считаете, что ваш ремень ГРМ выходит из строя или сломан, обратитесь к сертифицированному механику ASE для проверки ремня ГРМ, который сможет полностью осмотреть и диагностировать любые проблемы.

    Для получения дополнительной информации об автомобилях и продуктах, необходимых для ухода за ними, свяжитесь с Berryman Products сегодня!

    .
    • 1 … 44 45 46
    Предыдущая страница