Замена ремня ГРМ и помпы на дизельном двигателе 1.5 K9K

Фотоотчет по замене ремня ГРМ и помпы на примере двигателя K9K 732 (Renault Megane)

На других модификациях двигателей есть небольшие изменения в процессе, но они не существенные.

Перед началом работы рекомендуем ознакомится с полным описанием процесса в технических нотах — для меган2, для меган3.

Период замены ремня ГРМ

Производитель рекомендует производить замену ремня ГРМ при эксплуатации в РФ раз в 60 000 км

Коды запчастей для замены ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 К9K

Коды запчастей оригиналы и аналоги.

Ремень ГРМ 27мм х 123: оригинал Renault 8200 366 318.
Аналоги: Gates 5578XS, Contitech CT1035, BOSCH 1 987 949 565, GoodYear G1545H, Hutchinson 123 HTDP 27, Dayco 94944, Flennor 4467V.

Ролик ГРМ: Gates T43014, Hutchinson HTG 121, INA 531 0547 10, LPR AA10146, Ruville 55581, Sasic 1704005, SNR GT355.39, Triscan 8646 10123, Flennor FS05091, Mapco 23190.

Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028.
Аналоги: Gates K025578XS, Contitech CT1035K2, Dayco KTB474, Bosch 1 987 948 948, INA 530 0197 10.

Помпа: оригинал Renault 7701 475 995
Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.

Комплект ГРМ ремень + помпа: Gates KP25578XS, Contitech CT1035WP3, Airtex WPK-174601, Bosch 1 987 946 441, Hutchinson KH 101WP63, INA 530 0197 31.

Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028. В комплекте лежит ремень и ролик фирмы GATES и 2 болта для фиксации шестерни колен вала на валу. Бывает 2 вида резьбы в колен валу — и никто не знает какой у вас. Именно по этой причине в комплект кладут 2.

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Порядок работы

Выполнять удобнее на подъемнике, чтобы была возможность поддомкрачивания мотора.

Вынимаем пистоны, следующим образом: одну отвертку вставляем в шлиц и вращаем против часовой стрелки, когда центральная часть немного приподнимется второй более тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем вверх, теперь пистон свободно вынимается.

Снимаем правое колесо и снимаем переднюю часть подкрылка. Пистоны крепящие подкрылок снимаем так: берем подходящий по размеру саморез, вкручиваем его в отверстие в центре пистона и вынимаем его взявшись за свободный конец самореза пассатижами.

Далее понадобится помощь второго человека.

Теперь надо ослабить болт шкива коленвала. Помощник садится за руль, включает 5 передачу и нажимает до упора на тормоз, а Вы надеваете на ключ для увеличения усилия кусок трубы отворачиваете этот болт.

Снимаем защиту двигателя

Сливаем антифриз путем снятия хомута, а потом и самого шланга, подставив при этом широкую емкость.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Если не получается ослабить натяжку ролика ключом, то тянем вниз за нижнюю ветвь ремня и клиним отошедший ролик подходящей деревяшкой, потом снимаем сам ремень.

Подпираем двигатель, подставив под поддон что ни будь подходящее.

Откручиваем верхние опоры двигателя и вынимаем их.

Снимаеи пластиковый кожух ремня ГРМ (состоит из верхней и нижней частей) отстегнув защелки и выкрутив один пластмассовый штифт, которым прижата середина кожуха. Что бы это сделать придется совместить отверстие в лонжероне с этим штифтом, путем поднимания и опускания двигателя.

Откручиваем вот эту алюминиевую опору. Крепится 5 болтами.

Затем максимально поднимаем двигатель вверх, отгибаем ремень ГРМ и вынимаем его. Придется повозится.

Выставляем метки ГРМ. На распредвале путем совмещений отверстий в самом шкиве и головке, для этого необходимо вставить подходящий по диаметру стальной стержень, например сверло. Далее от этого пляшем. Помечаем как стоит при этом шкив ТНВД и шкив коленвала. Можно маркером.

ВАЖНО!!!

При не сбитой установке ремня ГРМ можно делать так, если у Вас до снятия ремня метки были сбиты придется делать так как написано в мануале — вворачивать стопор коленвала.

Шпонка на коленвале смотрит на 12 часов

Метку нужно сделать маркером напротив нее, на всякий случай

Между метками ровно 19 впадин

Чертеж стопора коленчатого вала K9K

Ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.

Замена помпы на дизельном Megane двигатель K9K 1.5

Для замены помпы снимаем кожух. Доступ к болтам кожуха свободный, но его снятию мешает шкив ТНВД. Для этого требуется снять генератор, либо снять шкив ТНВД. Кому как удобнее. В данном отчете снят шкиф ТНВД. По фото понятно что для этого было сделано, шкив «сидит» на конусе и шпонке.

Теперь доступ к помпе свободен, отворачиваем 5 болтов помпы и вынимаем

Родная помпа стояла на стальной прокладке с герметиком

К новой помпе, в комплекте прилагается прокладка из картона, на нее был нанесен герметик

При установке помпы на 2 болта находящихся слева от шкива помпы наносим герметик!

Устанавливаем на место кожух и шкиф ТНВД

Проверяем метки ГРМ и устанавливаем ремень, натягиваем ролик (подробнее об этом в мануале)

Аккуратно проворачиваем коленчатый вал и сверяем метки.

Сборка в обратной последовательности.

После заправки антифриза не забудьте выпустить воздух из системы через винтовые пробки в патрубках.

материал: Bokoff (Megane2.ru)

Замена ремня ГРМ Рено Меган 1.5 дизель своими руками, видео инструкция

Французские автомобили получили в нашей стране широкое распространение. Спрос на них продолжает расти, чему способствует их высокое качество и доступная цена. Но и эти машины иногда все же ломаются. Срок службы их расходных материалов заканчивается, и их приходится менять. Тема данной статьи – замена ременной передачи ГРМ на дизельном Рено Меган 1.5.

Когда менять ремень?

Инструкция гласит, что данный расходник будет служить 115 000 км. Но лучше не доводить до этого, и заменить ремень несколько раньше означенного срока. Если этого не сделать, то он вполне может оборваться, а это уже чревато серьезными последствиями. При обрыве ременной передачи в моторе начинается хаос – синхронизация движения валов перестает осуществляться, клапана ударяются о поршни, что приводит к их деформации.

В силовом агрегате дизельного Рено Меган отсутствует шпонка на шестеренке коленвала. Это значительно затруднит работу. Чтобы выйти из этого положения, придется самому сделать несколько фиксаторов.

Пример замены на Рено Кенго с таким же двигателем

Назначение ремня ГРМ – синхронизировать работу валов. Этот узел очень важен. Он требует повышенного внимания к себе. К сожалению, далеко не все автолюбители это понимают. Многие из них думают, что необходимость смены ремня появляется только тогда, когда становятся видны явные следы износа – появление на поверхности трещин и потертостей, расслоение структуры. А вот по каким признакам можно определить, когда привод нужно заменить на новый:

• выхлоп стал иметь черноватый цвет;

• при включенном двигателе ощущаются сильные вибрации;
• мотор уже не заводится с первого раза;
• при работе мотора слышится шум.

При появлении подобных признаков обязательно нужно поинтересоваться состоянием ременной передачи. Скорее всего, она уже нуждается в замене. Для проведения подобной работы можно пригласить специалиста, который сделает все профессионально. Но некоторые делают ее сами. Для этого нужно проявить чуточку усердия и в точности следовать инструкции. Если вы решили, что справитесь сами, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. А вот какой набор ключей будет для этого необходим:

• ключи торцевые;
• ключи накидные;
• шестерни;
• головки;
• шестигранник;
• монтировка;
• домкрат;
• отвертки, имеющие различные наконечники.

Во время произведения работ нам придется фиксировать коленвал. Если есть для этого специальное приспособление – очень хорошо. Но, к сожалению, есть оно не у всех. Из этой ситуации есть выход – приспособление можно изготовить самому. Делается оно из болта соответствующего диаметра и длины. Еще для этого нам понадобится латунная трубка. Сам фиксатор выполняется из листа металла. Смотрите размещенные ниже схемы:

1. Фиксирование коленвала

2. Фиксирование распредвалов

3. Чертеж фиксатора

Произведение работ

1. Данную работу лучше выполнять на эстакаде или яме.
2. Демонтируем колесо справа.
3. Снимаем защиту крыла.
4. Снимаем кожух двигательной системы.
5. Чтобы вынуть верхний кожух, нужно между поддоном мотора и лонжероном положить деревянную доску.
6. Теперь необходимо снять маятниковую опору двигателя.
7. Снимаем катушку зажигания, глушитель, всю проводку отсоединяем.
8. Затем нам необходимо снять щиток, расположенный на отсеке силового агрегата.
9. Теперь ослабеваем натяжение ремня. Обратите внимание на расположение натяжителя ременной передачи, чтобы не пришлось путаться во время установки нового расходника.

10. Демонтируем верхний кожух..
11. Выворачиваем винт шкива коленвала. Перед этим его придется заблокировать. Для этого можно использовать специальное приспособление, а можно и обыкновенную отвертку.
12. Шкив навесного оборудования нужно убрать, после чего убираем и крышку снизу.
13. Теперь нужно убрать заглушки распредвалов.
14. Крутим шкив коленвала по часовой. Для этого в него придется вкрутить крепящий болт. Делается это до той поры, пока пазы ни окажутся в одной плоскости. А будет еще правильнее, если до данного положения вы их немного не доведете.
15. Выкручиваем заглушку, находящуюся справа от щупа масла. На ее место следует вкрутить фиксатор, который придется изготовить заранее.

16. Теперь крутим коленвал до его полного упора в фиксатор.
17. Нужно добиться того, чтобы пазы, расположенные на распределительных валах, находились в одной плоскости и располагались ниже осей.
18. Ставим фиксатор на распредвалы и ослабляем натяжение привода ГРМ. Демонтируем его.
19. Обязательно уделите внимание натяжным роликам. Если их состояние не является удовлетворительным, то их тоже лучше заменить на новые.
20. Устанавливаем новый ремень, и только после этого совершаем установку обводного ролика.
21. Совершаем натяжку ролика до полного совмещения меток.
22. Снимаем все фиксаторы и прокручиваем коленвал на 4 полных оборота. Проверяем состояние натяжки ременной передачи. Натяжение должно быть оптимальным – перетягивание и провисание не допускаются.
23. Устанавливаем нижний кожух шкива навесного оборудования.

После этого останется установить остальные детали в другом порядке и проверить работу системы. Для этого запустите двигатель и послушайте, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит, вы все сделали правильно.

Видео

Замена ремня ГРМ двигателя к9к Рено Меган 2

Страница 1 из 3

При каждом техническом обслуживании проверяйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма. При ослабленном ремне быстро изнашиваются его зубья и кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов, что приведет к нарушению установки фаз газораспределения и снижению мощности двигателя, а при значительном перескакивании — и к его аварийному повреждению.

Завод-изготовитель рекомендует проверять натяжение ремня и контролировать его с помощью специального тензометрического тестера.

В связи с этим данные об усилии при прогибе ветви ремня на определенную величину в технической документации отсутствуют.

На практике можно приблизительно оценить правильность натяжения ремня по правилу большого пальца: надавливать на ветвь ремня большим пальцем и определять прогиб с помощью линейки. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, прогиб должен быть примерно 6 мм.

Существует еще один способ предварительной проверки натяжения ремня — перекручиванием его ведущей ветви вдоль оси. Если усилием руки удается перекрутить ветвь более чем на 90º, ремень натянут слабо.

На автомобиле установлен ролик натяжения ремня привода ГРМ с автоматической регулировкой.

Замените ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:

— следы масла на любой поверхности ремня;

— следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

— трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

— разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности обязательно замените, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого или распределительного валов) устраните немедленно.

Для работы потребуются инструменты: торцовые головки на 10, 16, 18, ключ на 13, TORX E14, отвертка с плоским лезвием, фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распределительных валов.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Некоторые рисунки и фото для наглядности сделаны на снятом двигателе

Снимаем правое переднее колесо.

Снимаем подкрылок правого переднего колеса.

Выкручиваем четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову и снимаем кронштейн.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (статья Замена ремня вспомогательных агрегатов Рено Меган 2 )

Откручиваем болты крепления правой опоры и снимаем правую опору подвески силового агрегата

Рено меган 2 замена ремня грм

Замена ремня ГРМ автомобиля Рено Меган-2 с двигателем 2,0 л.

Замена ремня ГРМ на автомобиле Рено Меган рекомендуется заводом после пробега 60000 км.

Методика замены ремня ГРМ определяется типом шпоночного соединения на конце коленчатого вала.

Соединение бывает со шпонкой и без шпонки.

Установка фаз газораспределения при установке зубчатого шкива без шпонки

Для замены ремня устанавливаем автомобиль на подъемник.

Отсоединяем аккумуляторную батарею

Для лучшего подхода извлекаем аккумуляторную батарею

Извлекаем пластмассовый защитный кожух

Снимаем правое переднее колесо

Снимаем правый передний подкрылок

Снимать нужно только переднюю часть. Она прикручивается двумя саморезами и 5-ю клипсами.

Ключом на 13 откручиваем четыре гайки крепления усилителя и снимаем его

Ключом на 16 поворачиваем натяжное устройство ремня дополнительных приводов и снимаем ремень (смотрим статью по замене ремня дополнительных устройств).

Отворачиваем болт крепления шкива привода дополнительных устройств (шкив коленвала).

Для того чтобы отвернуть болт нужно заблокировать коленчатый вал от проворачивания.

Для этого помощник должен включить в механической коробке передач высшую передачу, нажать на педаль тормоза и включить стояночный тормоз.

Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленвала, то вал необходимо застопорить.

Снимаем опору маятниковой подвески

Чтобы извлечь опору, нужно поднимать и опускать двигатель, иначе мешает трубка кондиционера.

Снимаем пластмассовые защитные кожухи, снимаем защиту картера

Снимаем воздуховод воздушного фильтра

Снимаем дроссельный узел

Выворачиваем пробку под фиксатор ВМТ

Поддеваем тонким лезвием и вынимаем заглушки распределительных валов

Заглушки представляют собой крышки из тонкого алюминия покрытые резиной.

Посередине заглушек резиновые кругляши.

Можно удалить эти заглушки и через образовавшееся отверстия, шлицевой отверткой поддеваем и вынимаем заглушки.

Но в этом случае придется подбирать соответствующие по диаметру резиновые заглушки и закрывать эти отверстия.

Замена ремня грм на Рено Меган 2 своими руками

Силовой агрегат любого транспортного средства предусматривает наличие газораспределительного механизма. Привод подобной системы может быть ременной, от шестерни или цепного типа. На Рено Меган 2 установлена ременная передача ГРМ. Однако многие автолюбители не имеют представления, как выполняется замена либо установка ремней. В статье как раз повествуется о порядке самостоятельной замены этой комплектующей на Рено Меган 2 с дизельным или бензиновым ДВС. Кроме этого Вы получите ответы на вопросы о периодичности замены, причинах возникновения неисправности, а также возможных последствиях.

В чем причина неисправности

Чаще всего неисправность с ремнем ГРМ на Рено Меган 2 возникает из-за запоздалой замены. Однако, возникают ситуации обрыва и нового аксессуара. Данные поломки возникают довольно редко, однако не могут быть исключены, так как в ГРМ периодически попадают сторонние предметы, причиняющие обрыв ремня на дизельном Renault 1.5.

Рено Меган 2 не предусматривает возможность проверки ремня, ведь в течение всего периода эксплуатации он должен оставаться целым. Визуально его целостность не определяется. Просто осуществляется замена ремня ГРМ.

Поломка ремня может вызвать разную степень сложности, возникшей проблемы и определяется типом ДВС. Чаще всего на Рено Меган 2 можно встретить следующие проблемы, которые обуславливаются обрывом ременной передачи – деформация клапанной системы, разрушение распредвала на двигателе 1.5.

Замена ремня ГРМ на Рено Меган 2 достаточно недешевое мероприятие, к тому же требует значительного времени. Устанавливать следует только комплектующие которые подходят по кодировке Renault. Это гарантирует долгий период эксплуатации вашему Renault Megane 2.

Когда следует заменить

Замена ремня ГРМ на Меган рекомендуется каждые 100тыс.км пробега. Такие советы дает именно завод, выпускающий Renault Megane 2. Но рекомендации экспертов говорят о том, что желательно его менять раз в 60-70 тыс.км. Поэтому, как только на одометре зафиксировано значение близкое к критическому, следует провести замену ремня. Также при покупке автомобиля с рук желательно, при проведении ТО, купить комплект ГРМ и осуществить установку новой запасной части.

Ремонт на дизельной версии

Хотя дизель Renault 1,5 л неприхотлив в эксплуатации и надежен, но желательно проводить регулярное обслуживание ГРМ.

1. Перед заменой детали автомобиль Renault Megane 2 поднимается с помощью специального устройства или домкрата, демонтируется колесо с передней оси, двигатель упирается с помощью второго домкрата.
2. Производиться снятие подушки мотора с верхней части. Затем извлекается ее опорный узел, который фиксируется на блоке силового агрегата.
3. Вынимаем с навесных узлов, а именно с генератора. Делается это с помощью уменьшения натяжного усилия на соответствующем механизме.
   Для того чтобы не запутаться при сборке следует зарисовать схему разборки на листе бумаги.
4. Снимается шкив с переднего конца коленвала. Для этого напарник должен сесть за руль, включить передачу и осуществить нажатие до упора на педаль тормоза. Это застопорит коленвал и позволит выкрутить крепежный болт без напряжения.
5. Производиться снятие пылезащитного кожуха с системы газорасредления. За ним размещается ремень ГРМ. Он обычно фиксируется несколькими болтами под 10-й ключ.

1. На этом шаге производиться выставление рисок верхней мертвой точки 1-ого цилиндра. Для этого используются специнструмент, позволяющий фиксировать коленчатый и распределительный валы. На моторе с передней части, где расположен кожух КПП выкручивается колпачок под звездочку торкс. На ее место вворачивается до упора приспособление. Затем переходим на этап выставления меток.
2. Вращение коленвала необходимо выполнять без рывков и ускорений, пока он не станет сопоставим с фиксатором. Затем происходит установка фиксирующих элементов распредвала и шкива ТНВД. Это характерно для дизельного ДВС на 1,5 л.
3. Проводиться ослабление ремня за счет выкрутки болта натяжного узла.
4. Следует заранее приготовить новую запаску. Можно провести ее сравнения со старым ремнем. Выполняется замена ремня ГРМ, ролики и всего натяжного механизма, которым должен быть оснащен комплект ГРМ для дизельного ДВС на 1, 5 л.
5. Осуществив замену всех комплектующих, проводят установку нового водяного насоса для системы охлаждения.

Важно! Перед заменой насоса следует слить отработку из системы охлаждения. Новый насос можно найти в поставочном комплекте

1. Размещаем в штатном месте новый ремень ГРМ, чтобы не сместить риски. Затем выполняется необходимое натяжение и извлекается приспособление. Вместо него снова вкручивается заглушка.

Рекомендация – когда выполняется замена ремня ГРМ, следует использовать новые крепежные болты

1. Необходимо выполнить прокручивание вала на 1,5-литровом дизельном ДВС по часовой стрелке в два оборота. Опять совместить риски ремня. Если все соответствует, то можно начинать обратную сборку.

Бензиновая версия

Аналогичная замена ремня ГРМ выполняется на моторах 1,4 и 1,6. Однако, в этом случае отсутствует ТНВД. Данное руководство позволит легко и быстро выполнить замену детали.

Подводим итоги

Для самостоятельной установки ремня ГРМ следует использовать определенный инструмент. Это хорошо продемонстрировано на примере мотора 1,5 дизель. Для быстрой замены, приглашаем второго человека, берем требуемые приспособления и немного запасаемся терпением. Тогда все выйдет на отлично и ремень ГРМ будет заменен быстро и легко.

Меняем ремень ГРМ на Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов (фото отчет)

Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Renault Megane II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000. На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение. Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.

На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.

Изготовление фиксаторов

Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.

Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.

Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.

Теперь, когда инструментом мы запаслись, начнем

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку. За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала. Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место. Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем. Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

Видео замены ремня ГРМ на Мегане

Видео не очень подробное но основные моменты показаны.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена ремня ГРМ Рено Меган 1.6

Замену ремня ГРМ на Renault Megane 2 серии нужно производить раз в 60 тысяч км. пробега, но бывает что и ранее — это зависит от многих факторов. При желании и наличии необходимого инструмента это сделать несложно, поэтому обращаться на станцию техобслуживания не имеет смысла. Главное — придерживаться технологии и подходить к вопросу ответственно.

Для замены ремня ГРМ на Рено Меган с двигателем 1.6 понадобится смотровая яма, эстакада или на худой конец домкрат. Также необходимо приспособление для фиксации распредвалов (см. рис. 1). Если такового нет, придется изготовить аналог из пластины металла соответствующей толщины.

Разборка механизма ГРМ

Перво-наперво нужно поднять правую сторону автомобиля и снять колесо. В идеале желательно демонтировать бампер — он большой, заходит под кузов и мешает работе, но это не обязательно. После снятия правого диска надо убрать подкрылок и пластиковую защиту. С верху моторного отсека находится корпус воздухозаборника — отключаем от него датчик, отсоединяем патрубок и снимаем.

С левой стороны двигателя находятся заглушки распредвалов, которые сложно сохранить. Поэтому протыкаем их широкой плоской отверткой и выбрасываем — придется устанавливать новые. Для замены ремня газораспределительного механизма нужно снимать правую верхнюю опору двигателя. Для этого поддомкрачиваем мотор с правой стороны, так чтобы подушка вернулась в нормальное положение и откручиваем ее полностью (см. рис. 2).

Ручейковый ремень генератора дополнительного привода снимаем, для чего аккуратно отжимаем ролик, чтобы не повредить его поверхность. Затем нужно снять крышки корпуса ГРМ — их всего три. Для удобства запомните расположение болтов крепления, так как они разные.

Выставление зажигания (ВМТ)

На шкивах распредвалов есть метки, имеющие ответные метки на внутренней части отсека ГРМ. Аналогичная отметина есть на коленчатом вале. Нужно все их совместить таким образом, чтобы они совпали и встали в нужное положение. Для этого вращаем коленвал по часовой стрелке. Когда метки совпадут, с левой стороны двигателя устанавливаем фиксатор распредвалов (см. рис. 3). На валах есть выемки, которые должны встать строго горизонтально по одной линии.

Теперь нужно заблокировать коленвал. Для этого одновременно стопорим маховик через отверстие, имеющееся со стороны КПП, и откручиваем болт крепления шкива коленчатого вала. На двигателе возле щупа есть заглушка, которую нужно выкрутить. В эту заглушку вкручиваем фиксатор коленвала или подходящий по диаметру и длине болт.

Установка ремня ГРМ на Рено Меган

Чтобы ремень встал идеально с первого раза, на нем предусмотрены соответствующие метки. Если их нет, то нужно нанести. Для этого на старом ремне отмечаем все места, где его зубья совпадают с метками на шкивах. Оттягиваем или демонтируем натяжной ролик и снимаем ремень. Прикладываем два ремня и перерисовываем их на новый. Если ремень сильно растянут — ориентируемся по количеству зубцов между метками.

Проще всего начать устанавливать новый ремень ГРМ с распредвалов — они более доступны. После этого опускаемся к обводному ролику и коленвалу, соблюдая совпадение меток. В последнюю очередь натягиваем ремень ГРМ на натяжной ролик. Если не получится (новый ремень может быть слишком жестким) — снимаем натяжитель и устанавливаем вместе с ремнем.

Когда ремень установлен, закручиваем болт коленчатого вала. При этом внимательно следим, чтобы маховик не прокручивался — иначе сила зажатия будет недостаточной. Все три части корпуса ГРМ желательно хорошо обезжирить — так вы убережетесь от рисков попадания пыли и мелкого мусора в механизм. Устанавливаем их на место, после чего ставим клиновидный ремень дополнительных агрегатов.

Для очистки совести проверьте, насколько плавно крутится коленчатый вал и не возникает ли посторонних звуков. Не забудьте перед этим снять фиксатор, который установлен в отверстие возле щупа и закрутить заглушку.

Снимаем фиксаторы с распределительных валов и устанавливаем новые заглушки. Ставим на место верхнюю опору двигателя, крепим корпус воздухозаборника, датчик и патрубок. Осталось только установить подкрылок, колесо, бампер (если снимали) и работа сделана.

Как видим, ничего особо сложного в замене ремня ГРМ на Рено Меган 2 поколения нет. Единственное что требуется — разумный подход. Если где-то не доглядеть, последующий ремонт может вылиться во внушительную сумму.

Видео

Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака

1. Руководства по ремонту
2. Ford Focus 2 2005-2008
3. Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака

Вам потребуются: ключ TORX T20, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите правый задний подкрылок (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков»).

12. Установите крышку люка наливной трубы топливного бака и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

↓ Комментарии ↓

Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Вещевые ящики салона Капот Управление коробкой передач Багажник крыши

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Использование домкрата Буксировка автомобиля

Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка брызговика двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Регулировка зазоров в приводе клапанов Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания двигателя Система улавливания паров топлива

Раздел 6. Трансмиссия
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка положения педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Снятие и установка педали тормоза Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз Антиблокировочная система тормозов

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка Снятие и установка омывателя стекла ветрового окна Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Замена дополнительного сопротивления вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Снятие и установка электродвигателя отопителя Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя Электрообогрев стекла окна задка (двери задка) Комбинация приборов Выключатели панели приборов Замена блока управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка бамперов Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка каркаса моторного отсека и бруса переднего бампера Снятие и установка решетки короба воздухопритока и водоотводящего щитка Капот Боковые двери Дверь задка автомобилей с кузовом хэтчбек Крышка люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка облицовок багажника Стеклоочиститель ветрового окна Стеклоочиститель окна двери задка Замена неподвижного остекления кузова Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Колесные гайки Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка протектора шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Габаритные размеры (мм) автомобилей Ford Focus II с кузовами седан и универсал Приложение 3. Технические характеристики двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя Приложение 4. Давление воздуха в холодных шинах Приложение 5. Заправочные объемы, л

Схемы электрооборудования
Схема 1. Соединения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла Схема 2.Соединения системы заряда аккумуляторной батареи Схема 3. Соединения системы гидропривода тормозной системы Схема 4. Соединения системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха Схема 5. Соединения системы пуска двигателя Схема 6а. Соединения системы контроля скорости Схема 6б. Соединения системы контроля скорости Схема 7а. Соединения системы управления двигателем Схема 7б. Соединения системы управления двигателем Схема 7в. Соединения системы управления двигателем Схема 7г. Соединения системы управления двигателем Схема 7д. Соединения системы управления двигателем Схема 7е. Соединения системы управления двигателем Схема 7ж. Соединения системы управления двигателем Схема 8а. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 8б. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 9. Соединения системы усилителя рулевого управления Схема 10а. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 10б. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 11. Соединения системы динамической стабилизации автомобиля

Снятие и установка заливной горловины топливного бака

Снятие и установка заливной горловины топливного бака

	Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 7.4

СНЯТИЕ

1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания). 3. Откройте лючок доступа и снимите крышку заливной горловины топливного бака. 4. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 5. Выверните крепежные винты и снимите уплотнительный фланец. 6. Отпустите гайки крепления правого заднего колеса, затем поднимите автомобиль над землей и снимите колесо. 7. Слейте горючее из главной камеры топливного бака (см. Главу Системы питания и выпуска). 8. Вверните на место и затяните с требуемым усилием (26 Нм) сливную пробку. 9. Установите на место панель боковой защиты бака и затяните болты ее крепления с усилием 18 Нм. 10. Снимите протектор заливной горловины. 11. Выверните болты кронштейнов крепления испарительной трубки к заливной горловине. 12. Выверните болты крепления кронштейна заливной горловины к кузову. 13. Отпустите крепежные хомуты и снимите магистральный и вентиляционный шланги заливной горловины. 14. Снимите горловину.

УСТАНОВКА

1. Не закрывая лючок доступа, установите топливную тарелку (А) с резиновым уплотнителем (С) и заправьте заливную горловину в приемное отверстие с внутренней стороны колесной арки. Выровняйте горловину, установите чашку (В) (см. там же) и затяните крепежные винты.   При загибании краев уплотнителя внутрь расправьте их при помощи отвертки. 2. Посадите магистральный шланг на нижнюю секцию трубки заливной горловины (нахлест должен составлять порядка 35 ÷ 40 мм) и прочно закрепите ее хомутом.   Проследите, чтобы хомуты не касались вентиляционного шланга и балки задней подвески! 3. Действуя в аналогичной манере, установите шланг вентиляционный шланг (нахлест при посадке шланга на трубку должен составлять 25 ÷ 30 мм). 4. Затяните болты крепления опорного кронштейна заливной горловины к кузову с усилием 7.4 Нм. 5. Затяните болты крепления испарительного шланга . 6. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы элементы заливной горловины не соприкасались с элементами подвески.

Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (с. 53)

Демонтаж топливного бака Форд Фокус: процесс, описание

Некоторым владельцам Форд Фокус 2 необходима была потребность в снятии топливного бака. Причин, которые послужили этим действиям, может быть достаточно много, но вот снять бензобак на автосервисе стоит не дёшево, поэтому автомобилисты ищут способы осуществить процесс самостоятельно.

Видео по замене

Видеоматериал поможет разобраться в последовательности действий по демонтажу топливного бака автомобиля, а также расскажет о тонкостях и сложностях проводимого процесса

Процесс замены

Демонтировать бензобак Ford Focus 2 — процесс не простой, и быстро выполнить операцию не получится. Поэтому рекомендуется, прежде чем приступить непосредственно к действиям, стоит понимать, что необходимо иметь достаточный запас времени.

Чтобы провести процесс правильно, рекомендуется найти монтажные схемы, а также схемы крепления бензобака и вспомогательных элементов. Предварительно, можно определить, что потребуется набор инструментария: головок и ключей, отвёртки, ВД-40 и домкрат.

Рассмотрим последовательность действий, которые потребуются для снятия топливного бака Ford Focus 2:

1. Снимаем минус-клемму с аккумулятора.
2. Снимаем предохранитель, который отвечает за подачу топлива. Расположен он в монтажном блоке.
3. Стравливаем давление с топливной системы.
4. Теперь необходимо открутить винт термозащиты. Располагается он под автомобилем.
5. Поддомкрачиваем топливный бак, чтобы после демонтажа креплений он не упал и не порвал контакты, а также трубки топливоподачи.
6. Демонтируем болт крепления направляющих топливного бака.
7. Демонтируем крепящий болт, и направляющие с автомобиля.
8. Отсоединяем трубку подачи топлива от топливного фильтра.
9. Откручиваем хомут, и демонтируем патрубок заливной горловины.
10. Попускаем домкрат, чтобы бензобак просел и освободился доступ к бензонасосу.
11. Демонтируем патрубок с топливного бака.
12. Отключаем от сети бензонасос. Для этого снимаем все клеммы питания и фишки.
13. Подготовительные работы закончены, спускаем аккуратно домкрат, и вынимаем топливный бак из-под автомобиля.

Далее элемент топливной системы готов к дальнейшим операциям и манипуляциям. Сборка узла проводиться строго в обратном порядке от разборки.

Потребность в демонтаже

Бензобак автомобиля снимается только в крайне редких случаях, поскольку данный процесс достаточно трудоёмкий, а если он проводится ещё и на автосервисе, то и дорогой. Итак, рассмотрим, в каких случаях, необходимо демонтировать бензобак:

• Демонтировать топливный бак автомобилисту придётся, когда в него залили некачественное («бодягу») топливо, и в процессе эксплуатации оказалось, что автомобилю требуется чистка топливной системы. Сюда же можно и отнести засорённость топливного элемента.
• При повреждении бензобака в процессе эксплуатации. В эту категорию стоит отнести повреждения при дорожно-транспортных происшествиях и временные коррозионные воздействия.
• Демонтаж при повреждении задней части кузова, когда необходимо снять топливный бак.
• При проведении капитального ремонта кузова.
• Другие причины, связанные с демонтажем топливного бака.

Ремонт топливного бака

Многие автолюбители сталкивались с выливанием бензина. Обычно это связано с повреждением герметичности бака вследствие удара, разрыва или коррозии. Именно в этом случае, потребуется не только демонтаж топливного бака, но и его ремонт.

Пайка. В этом случае, место пробоя зачищается и обезжиривается. Для восстановления потребуется армированная сетка, а также припой для радиодеталей. Наносим сетку на место пробоя и при помощи паяльника и припоя заделываем щель или окно. Поверх спаянных элементов необходимо обработать специальной мастикой или, на крайний случай, смолой.

Заварить. Это довольно распространённый способ. Как и в первом случае, деталь необходимо зачистить. Затем, при помощи сварочного аппарата, дыры бензобака завариваются. Шлифуем поверхность и снимаем окалины. Остаётся только провести покраску детали.

Некоторые автолюбители используют для заделывания дыр — холодную сварку. Естественно, этот способ — не долговечный, и в любой момент течь может возобновиться. Именно поэтому, такой ремонт — временный.

Вывод

Снять топливный бак с Ford Focus 2 своими руками более чем реально. Конечно, для проведения операции может потребоваться значительное количество времени, но это сэкономит бюджет владельца.

Замена топливного бака и наливной трубы Форд Фокус 3

При обнаружении течи топлива в баке замените бак, так как он отформован из специальной пластмассы и ремонту не подлежит. Если часто засоряется сетка топливного насоса, снимите и промойте бак.

Работа показана на примере автомобиля с двигателем 1,6 л . На автомобиле с двигателем 2,0 л работа выполняется аналогично.

Вам потребуются: ключи «на 10», TORX Т20 и Т30, торцовая головка «на 13», пассатижи с тонкими губками, отвертка с плоским лезвием.

1. Снизьте давление в системе питания (см. тут).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.

3. Сжав фиксаторы…

4. …отсоедините от трубопроводов нагнетающий и сливной шланги топливного насоса.

5. Сжав фиксаторы

6. отсоедините трубопроводы от адсорбера системы улавливания паров топлива.

7. Ослабьте затяжку хомута крепления соединительного шланга наливной трубы к патрубку топливного бака…

8. …и отсоедините шланг от патрубка, одновременно сняв со шланга хомут, чтобы не потерять его.

9. Отверните две гайки крепления термоэкрана трубы дополнительного глушителя к хомуту крепления топливного бака.

10. Аккуратно отогните край термоэкрана вниз, сняв его со шпилек хомута.

11. Выверните два винта крепления защитного щитка к лонжерону…

12. Снимите щиток.

13. Установите под бак надежную опору.

14. Выверните один болт крепления хомута топливного бака к основанию кузова в его передней части…

15. два болта в задней части..

16. …и немного опустите бак вниз, чтобы открылся доступ к его верхней поверхности

17. Отсоедините от модуля топливного насоса колодку жгута проводов, сжав ее фиксаторы.

18. Опустите бак еще ниже…

19. …ослабьте хомут крепления к штуцеру бака воздухоотводящей трубки наливной трубы, сдвиньте хомут по шлангу…

20. …отсоедините шланг от штуцера, уберите опору и снимите топливный бак.

21. Установите топливный бак в порядке, обратном снятию.
22. После присоединения трубопроводов и жгута проводов топливного насоса залейте в бак бензин, пустите двигатель и проверьте герметичность всех соединений трубопроводов.

Если нужно снять наливную трубу топливного бака, выполните следующее.
1. Снимите правое заднее колесо и установите автомобиль на надежную опору.
2. Снимите правый задний подкрылок (см. тут).

3. Выверните винты крепления наливной трубы топливного бака к боковине кузова…

4. …и к правому заднему лонжерону.

5. Извлеките воздухоотводящую трубку из держателя на наливной трубе.

6. Ослабьте затяжку хомута крепления соединительного шланга наливной трубы к патрубку топливного бака…

7. …и отсоедините шланг от патрубка, одновременно сняв со шланга хомут, чтобы не потерять его.

8. Отведите наливную трубу в сторону и извлеките горловину трубы из уплотнителя крышки ее люка.
9. Снимите поперечину задней подвески (см. тут), а затем наливную трубу.
10. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

Снимаем лючок бензобака Ford Focus 2: описание, процессы

Fusion

СодержаниеПроцесс заменыВыбор фильтра салонаВывод Межсервисный интервал замены салонного фильтра на Ford Fusion составляет 30.000 км, либо же

Fusion

СодержаниеПроцесс заменыВыбор ремня генератораВывод Свист из-под капотного пространства Ford Fusion может означать то, что вышел

Fusion

СодержаниеПроцесс заменыВыбор радиатораВывод Износ, пробой, либо же забитые соты радиатора Ford Fusion плохо влияют на систему

Fusion

СодержаниеПроцесс заменыВыбор воздушного фильтраВывод Каждые 30.000 км пробега либо же один раз в год необходимо менять воздушный фильтр

Fusion

СодержаниеПроцесс замены свечейВыбор свечейВывод Чтобы провести замену свечей зажигания на Ford Fusion придётся немного попотеть.

Fusion

СодержаниеЗамена масла и масляного фильтраВыбор масла и фильтраВывод Как и на всех других автомобилях, межсервисный интервал замены масла

Замена ступичного подшипника Нива Шевроле своими руками: пошаговая видеоинструкция

Ступичный подшипник – это один из важных элементов машины, функцией которого является фиксирование вала. Иными словами, поддержка автомобильной опоры, равномерное распределение нагрузки. Различают передний и задний подшипник ступицы.

Как диагностировать поломку ступицы

Наверняка каждый водитель хоть раз сталкивался с ситуацией, когда при езде слышен так называемый гул с потрескиванием. Появляться звук может на уровне скорости от 40 км/час и выше. Использование автомобиля с подобным признаком чревато не только опасностью для жизни водителя и пассажиров, а также серьезными последствиями для самого автомобиля. Вероятнее всего, заметить гул в нагруженном авто во время поворотов.

Выяснить, какой подшипник ступицы на износе, довольно просто: если со стороны колеса возникает шум при маневре поворота вправо, следует заменить левый подшипник. Аналогично при возникновении гула во время поворота налево – обратите внимание на правый подшипник.

Что касается задних подшипников, их поломку можно выявить только с помощью домкрата, а лучше – специального подъемника.

Читайте также: Где находится датчик распредвала на Шевроле Нива

Существует несколько стадий износа ступичного подшипника:

• гул во время поворота;
• гул во время обычной езды на загруженном автомобиле;
• гул при езде на пустом автомобиле;
• постоянный гул, нарастающий во время поворотов;
• сильный гул, сопровождающийся хрустом, скрежетом и нерегулируемыми движениями автомобиля из стороны в сторону.

Период времени между первой и пятой стадией при умеренной езде может составлять до 5 лет. При этом рекомендуется как можно раньше выполнить замену детали, дабы не подвергать автомобиль и жизнь водителя риску.

Что могло послужить причиной поломки подшипника Нива Шевроле:

• в 70% случаев поломка происходит из-за неподходящей смазки: ее качество, излишек или недостача вполне могут вывести из строя деталь;
• случается, что различные загрязнения и влажность проникают вглубь подшипника;
• это является причиной поломки в 18% случаев;
• также есть вероятность неправильной сборки деталей, что влечет за собой чрезмерную нагрузку, перегревы.

Чем чревата езда на автомобиле с испорченным ступичным подшипником? Существует немалая вероятность заклинивания колеса, что при езде на высокой скорости может закончиться плачевно. Вполне реально потерять управление автомобилем вследствие «ухода» колеса в сторону. Разведение тормозных колодок, также, является возможным последствием.

Возможно ли выполнить замену переднего ступичного подшипника Нива Шевроле своими руками

Установку рекомендуется доверить профессионалам. Однако если у вас в наличии есть набор инструментов и свободное время, вполне реально выполнить замену самостоятельно. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо посетить автомойку и особенно тщательно вымыть переднюю подвеску. Вторым важным этапом является правильный демонтаж детали. Для этого нужно заблокировать колесо и вытащить болты, с помощью которых крепятся колеса. Далее:

• для начала с помощью домкрата необходимо подвесить и зафиксировать переднюю часть автомобиля;
• следом снимаем колесо вместе с тормозными колодками;
• раскручиваем поршневой палец поворотного рычага;
• достаем болты, которые крепят шаровые шарниры;
• свинчиваем ступицу вместе с шарнирами.

Читайте также: Какие существуют защиты бампера на Нива Шевроле

Теперь мы можем оценить реальное состояние детали. Если интересующая нас запчасть на Ниве Шевроле в нормальном состоянии, то рекомендуется заменить сальник и смазку. В случае износа нужно выполнить установку нового переднего и заднего ступичного подшипника.

Перед заменой детали необходимо хорошо смазать элементы, а после монтажа – запрессовать запчасть во избежание повреждения корпуса. Это можно сделать с помощью деревянных наладок и трубы. На этом процесс установки впору считать завершенным. После процедуры необходимо сделать развал-схождение колес.

При условии бережной эксплуатации транспортного средства и выполнения всех профилактических рекомендаций, новые подшипники могут служить более 100000 км.

Меняем подшипники на Ниве Шевроле

Для того чтобы соединить колесо с валом в конструкции автомобиля установлена ступица. Во время движения этот колесный узел больше всех подвержен нагрузкам и износу. Со временем происходит увеличение люфта и появляется осевое колебание колеса.   Причиной этого может служить ступичный подшипник Нива Шевроле и решить эту проблему можно просто затянув ступичную гайку. Но любая деталь не вечна поэтому со временем затяжка может не помочь и колесо перестанет вращаться и потребуется полная замена.

Признаки что нужна замена

Есть два основных признака свидетельствующих о том что необходима замена:

1. В районе ступицы появился стук и люфт
2. Появился сильный гул и скрежет в районе ступицы

Но чтобы точно понять причину появления посторонних шумов, нужно разобрать данный механизм и осмотреть его.

Замена

Чтобы произвести замену нежно проделать следующие действия:

1. 1. Если это переднее колесо то снимается передняя ступица Нива Шевроле. Для этого автомобиль нужно установить на ровную площадку и поднять домкратом со стороны замены. Затем отсоединяем колодки с суппортом. Откручиваем гайку на оси. Снимаем все запчасти с колеса. Берем моток и отсоединяем ступицу от тормозного диска.
   2. Извлекаем подшипник. Для этого снимаем пластину и сальник с внутренней стороны. Берем тески и молоток и вынимаем внутренний подшипник
   3. Устанавливаем новый. Замену подшипников необходимо менять сразу с обоих сторон, и неважно задние  это или передние колеса. Для того чтобы не повредить корпус запрессовку нужно проводить с помощью деревянной накладки и трубы.
   4. Собираем узел обратно. Сборку нужно производить в обратном порядке.

Нерегулируемые

Как правило на Ниве установлена стандартная регулируемая ступица,  которая требует периодической регулировки. Но чтобы избавится от этого неудобства были разработаны нерегулируемые ступицы на Ниву Шевроле, которые обладают такими положительными качествами как:

1. Не требуют обслуживания. Их не нужно регулировать
2. Подшипник в устройстве не проворачивается
3. С завода заправлена специальной смазкой поэтому смазывать ее не нужно
4. За счет того что работа происходит благодаря шариковому подшипнику в узле снижается трение
5. В поворотном кулачке исключен износ посадочного места
6. Не регулируется так как затягивается с завода
7. Нет необходимости менять подшипник
8. Большой срок службы который равен 100-120 тысяч километров

Поэтому благодаря всем выше перечисленным положительным характеристикам многие автовладельцы меняют стандартную деталь на нерегулируемую.

Так же стоит отметить то что нерегулируемая деталь,  может выпускаться как усиленная ступица Нива Шевроле, в которой решена проблема с износом сальников на поворотном кулаке.  Выбирать лучше всего такие фирмы как ВолгаАвтопром, IVECO, ОмегаИнтерАвто.

Основным минусом этого узла является его высокая цена, но установив эту деталь можно будет забыть о проблемах которые появляются в штатном элементе. Установив усиленную версию у вашего внедорожника увеличатся проходимые качества и повысится надежность, а имея стандартный набор инструментов можно произвести без каких либо проблем самостоятельную замену.

Замена подшипника полуоси

Еще одним элементом который испытывает большие нагрузки во время движения является подшипник полуоси Нива Шевроле. Которые рекомендуется менять вместе с осью.

Симптомом того что данный деталь необходимо заменить, это появление сильного шума на любой скорости, а также появление осевого и радиального люфта. Эта деталь не является дефицитом и купить можно в любом автомагазине, ее заводской артикул –2121-2403080, аналог имеет артикул – 62208-2RS, а промышленная деталь- 180508.

Имеет следующие технические параметры:

Чтобы произвести замену первым делом нужно снять саму ось, и проделать следующие действия:

1. Чтобы снять стопорное кольцо с подшипником, берем тиски и зажимаем в них полуось                       
2. Берем болгарку и подрезаем в нескольких местах стопор и подшипник, делать это нужно аккуратно чтобы не задеть полуось
3. Берем зубило и раскалываем стопорное кольцо и подшипник 
4. С посадочного места  кольца и подшипника убираем ржавчину и грязь
5. Берем трубу и с ее помощью запрессовываем новый подшипник на свое место, во время этих действий нельзя допустить вращение обоймы
6. Берем паяльную лампу и ей нагреваем стопорное кольцо  до красного цвета и при помощи плоскогубцев устанавливаем его на свое место
7. Ждем пока полуось остынет, пока она остывает в тормозном щитке производим замену сальника

После того как все поменяли нужно проверить в заднем мосту уровень трансмиссионного масла. На этом все работы по замене можно считать завершенными. Как видите все работы можно производить самостоятельно без участия специалиста, достаточно иметь небольшие знания и стандартный набор инструментов.

Замена переднего ступичного подшипника Нива Шевроле: фото

То, что колёса на автомобиле Нива Шевроле вращаются плавно, обуславливается наличием подшипников в ступицах. Они могут стоять как на передних, так и на задних колёсах. Предназначаются подшипники для снижения трения.

Если такие подшипники выходят из строя, то колесо перекашивается, и начинает неравномерно и быстро стираться резина. Если повредится подшипник при движении авто, то колесо просто заблокируется и перестанет вращаться. По этой причине важно уделять своевременное внимание подшипникам, особенно на Ниве Шевроле, так как автомобиль является внедорожником и потому испытывает большие нагрузки на ходовую.

Конструкция передней ступицы на Нива Шевроле

Ступица на авто является элементом, который соединяет колесо и вал привода. В ней есть два подшипника, которые и снижают силу трения при вращении на валу.

Схема ступицы в сборе.

Особенностью ступицы является то, что в ней можно регулировать зазор люфта.

Такой зазор может со временем эксплуатации и при истирании деталей увеличиваться. В таком случае колёса начинают колебаться на осях, что и является причиной преждевременного износа резины. Чтобы исправить ситуацию, следует своевременно менять подшипники ступиц.

Ступица в сборе на поворотном кулаке

Когда необходимо менять ступичный подшипника

При таком лифтовании будет повышенна нагрузка на ступичные подшипники.

Выделяются две причины, которые могут свидетельствовать о том, что подшипники надо менять. Это:

1. Повышенный люфт колеса и стуки в районе ступицы.
2. Скрежет или гул в районе ступицы.

Чтобы более точно определить поломку, следует разобрать механизм и провести его осмотр.

Замена переднего ступичного подшипника на Нива Шевроле

Замена подшипника производится поэтапно:

1. Снять ступицу. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность и поднимается та часть авто, где потребуется менять подшипник. Далее придётся отсоединить суппорт с колодками. На оси откручивается гайка. Далее снимаются все элементы с колеса. Ступица от диска тормоза отсоединяется при помощи молотка.
   

   Поддомкрачиваем авто в том месте, где будем менять подшипник.

   Отсоединяем суппорт с направляющей колодок и подвязываем их к верхнему рычагу.

   Вынимаем конусную втулку.

   Разгибаем край стопорной пластины гайки.

   Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку заднего крепления рычага.

   Снимаем стопорную пластину.

   Снимаем рычаг с болтов.

   Снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

   Поворотный кулак и ступицу с тормозным диском после разъединения.

   Выколоткой разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

2. Извлечь подшипник. С внутренней стороны следует снять сальник и пластину. Внутренний подшипник вынимается при помощи тисков и молотка.
   

   Поддеваем отверткой сальник.

   Вынимаем сальник.

   Извлекаем кольцо.

   Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.

3. Установить новый. Подготавливаются все элементы (подшипники смазываются). Производить замену подшипников следует сразу с двух сторон авто, независимо от того, будут это передние или задние колеса. Подшипники следует запрессовывать при помощи трубы и деревянных накладок, чтобы не повредить корпус.
   

   Запрессовываем наружные кольца подшипников.

   Запрессовываем сальники.

   Устанавливаем грязезащитное кольцо и зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.

4. Собрать узел. Сборка производиться в обратном порядке.Монтируем поворотный кулак.

На этом процесс замены подшипников ступицы на Нива Шевроле можно считать завершённым. После сборки следует проверить лёгкость вращения колеса.

Видео как заменить передний ступичный подшипник на Ниве Шевроле

В заключении

Важно! Подшипники на ступицах Нива Шевроле хоть и предназначены для длительной эксплуатации, но они не рассчитаны на удары, а потому могут повредиться даже при попадании колеса в небольшую выбоину на дороге.

В результате на детали возникает микротрещина, которая может стать причиной печального исхода. Поэтому всегда следует быть внимательным на дороге.

Замена ступичного подшипника на ниве

Шевроле Нива заслуженно пользуется большой популярностью как среди городских жителей, так и среди любителей бездорожья. Он один из немногих позволяет проехать по самой пересечённой местности.

При этом периодически возникает необходимость замены некоторых деталей, в том числе ступичных подшипников. Эта деталь выполняет важную функцию: обеспечивает плавность хода колес, минимизирует трение, обеспечивает свободное вращение колеса относительно оси. Подшипники устанавливаются на каждое колесо.

При износе этой детали возникает перекос колеса. В результате чего появляется сильный износ резины с одной стороны. Если вовремя не исправить дефект, то это может привести к заклиниванию колеса в результате рассыпания подшипника. На большой скорости это означает потеря рулевого управления – машина может вылететь с дороги или на полосу встречного движения.

Замена передних ступичных подшипников Нива Шевроле производиться немного чаше, как и на других внедорожниках, что объясняется условиями эксплуатации таких автомобилей. Тяжелые дорожные условия приводят к излишней нагрузки на подвеску автомобилей, поэтому необходимо периодически проводить диагностику состояния автомобиля и при возникновении неполадок производить своевременную замену, не дожидаясь рекомендованного производителем срока.

Признаки неисправности:

• появление посторонних звуков – хруста, который слышно во время движения из салона. Этот звук издают шарики, которые перемещаются в разбитых стенках подшипника.
•  вибрация – предвестник заклинивания подшипника. Это очень важный признак, не заметить его довольно сложно, поскольку она ощущается по всему кузову, отдает в руль.
•  автомобиль немного тянет в сторону. Это может быть вызвано необходимостью произвести развал-схождение. Но так же отклонение от курса может быть связано с тем, что подшипник немного заклинивает и он стопорит колесо.

Появление даже одного из этих признаков требует немедленной проверки и при необходимости – замены ступичного подшипника Нива Шевроле. Эта работа довольно проста, поэтому может быть выполнена даже начинающим автолюбителем.

Выбор нового подшипника.

Новая деталь выбирается исходя из условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Для большинства ситуаций подходят изготавливаемые на заводе ВАЗ подшипники от Нивы 2121. В случае, если автомобиль используется в основном для передвижению по бездорожью лучше использовать более прочные элементы. Очень хорошие показатели у деталей, производимых компанией Triali.

При производстве на данный автомобиль устанавливаются двухрядные подшипники. Они отличаются более высоким сроком эксплуатации и не требуют дополнительной смазки.

Этапы замены ступичного подшипника на Ниве.

Приподнять с помощью домкрата переднюю часть автомобиля таким образом, чтобы передние колеса не касались земли. Если правая или левая сторона будет поднята не полностью, стабилизатор будет оказывать давление на машину и это может стать серьезным препятствием.

•  подставить упоры под задние колеса.
•   демонтировать колпак ступичной гайки с помощью отвертки.
•  поставить колесо на место

•  необходимо ослабить ступичную гайку. Предварительно надо немного ее расконтровать, для этого можно использовать кусок трубы, чтобы приложить достаточное усилие.
• снять колесо и с помощью отвертки разжать колодки.

• После этого снимаются крепежные болты на суппорте. Перед этим надо разогнуть стопорные усики. Суппорт поднимается вверх. Для того, чтобы тормозной шланг не мешался в работе можно закрепить его к пружине.

•  Тормозной диск выбирается с помощью молотка. Для этого нужно немного простучать по периметру.
•  Для того, чтобы убрать палец необходимо наличие специального съемника. На рулевой тяге отмечается то место, где располагался регулировочный болт. Когда палец выпрессован, тяга отводиться в сторону.
•   Убирается крепеж с поворотного кулака.

•   Откручивается гайка, крепящая ступицу. Опорную шайбу лучше убрать при помощт отвертки.
• Откручивается кулак с ШРУСа.

• При помощи съемника убирается ступица. При этом поворотный кулак должен быть закреплен в тисках

•  Стопорные кольца снимаются, после чего можно выпрессовывать подшипник. Для этого так же используется специальный съемник.
•  Все запчасти необходимо очистить от грязи с помощью ветоши. После этого в кулак устанавливается внешнее стопорное кольцо. Запрессовать его можно при помощи старого кольца или оправки. Забивать подшипник не рекомендуется, поскольку это может привести к микротрещинам и быстрому разрушению.

•  После этого устанавливается внутреннее кольцо подшипника и в него впрессовывается ступица.
•  Затем производиться установка всех деталей в обратной последовательности.

Операция по замене переднего ступичного подшипника Нива Шевроле требует соблюдения некоторых нюансов. При монтаже рулевой тяги болт регулировки устанавливается по отметкам, нанесенным во время подготовительных работ. Обязательно следует заменить гайку ступицы на новую. Затягивается гайка только после того, как автомобиль будет опущен на землю. При закручивании гайки должен использоваться динамометрический ключ.

Лада Ларгус — замена лампы противотуманной фары — журнал За рулем

Работу по замене лампы противотуманной фары автомобиля Лада Ларгус выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Показываем замену лампы правой противотуманной фары, в левой противотуманной фаре лампу меняем аналогично.

Cнимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

2278-23-03-06 (Копировать)

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два самореза нижнего крепления подкрылка к переднему бамперу.

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два самореза нижнего крепления подкрылка к переднему бамперу.

2278-23-03-07 (Копировать)

Тем же инструментом в арке колеса отворачиваем саморез крепления подкрылка к переднему бамперу.

Тем же инструментом в арке колеса отворачиваем саморез крепления подкрылка к переднему бамперу.

2278-23-03-08 (Копировать)

Так же отворачиваем саморез крепления к переднему крылу.

Так же отворачиваем саморез крепления к переднему крылу.

2278-22-12 —01 (Копировать)

Отгибаем переднюю часть подкрылка и заводим ее за тормозной диск.

Отгибаем переднюю часть подкрылка и заводим ее за тормозной диск.

2278-22-12 —02 (Копировать)

Отжав фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от лампы.

Отжав фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от лампы.

Повернув лампу против часовой стрелки до упора…

2278-22-12 —03 (Копировать)

…вынимаем лампу из корпуса фары.

…вынимаем лампу из корпуса фары.

Новую лампу Н11 в противотуманную фару автомобиля Лада Ларгус устанавливаем в обратной последовательности.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км  пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Замена лампочек в противотуманных фонарях Лада Ларгус

Сегодня мы расскажем вам как заменить лампочки в противотуманных фарах на Лада Ларгус. Наш мануал несколько отличается от того, что приводится в официальной «мурзилке» — руководстве  по эксплуатации. Но как мы считаем это гораздо более удобный и легкий способ замены ламп в ПТФ Ларгуса. 
Для этого вам потребуется: домкрат (чтоб немного приподнять машину — так удобнее), подстилка какая-нибудь (чтоб не на голой земле лежать), отвёртка шлицевая (пистоны поддевать удобно) и торкс Т20 (саморезы откручивать и закручивать).
Левая сторона. Откручиваем 3 самореза и вытаскиваем один пистон (пистон состоит из 2-ух частей. Поддеваем среднюю и вытягиваем до упора, после этого получится вытащить пистон).

Не вынимая большой пистон аккуратно проворачиваем щиток в сторону…

Вот она — наша лампа в фаре.

Проворачиваем лампу против часовой стрелки и вытаскиваем из фары.

Меняем лампу, собираем всё обратно и переходим на правую сторону.

Откручиваем 3 самореза и вынимаем 2 пистона.

Без снятия этого большого пистона я не сумел лампу заменить.

Щиток полностью не вытаскивал — оставил на защёлках, держащих его сзади.

Вот и лампа.

Вот вы и научились самостоятельно производить замену ламп в ПТФ на Лада Ларгус, с чем мы вас и поздравляем, процедура на самом деле не сложная и не трудо и время затратная. Если у вас остались вопросы — ждем вас в нашем клубе Лада Ларгус на форуме!

Замена ламп птф цоколь h21 Лада Ларгус

Замена лампы в противотуманной фаре Лада Лагрус процесс не сложный, не требующий особых знаний и приспособлений. Ниже, я опишу инструкцию по замене ламп, а так же расскажу какие лампы лучше выбрать.

Лампы для птф Ларгус

В противотуманных фарах Лада Ларгус установлены лампы с цоколем h21 12v/55W. Данную лампу можно купить в любом автомобильном магазине, она не является редкостью или дефицитом, так как применяется на большинстве автомобилей не только в птф, но и в ближнем свете. Если говорить о выборе ламп для птф, следует разделить лампы на стандартные светодиодные, лампы с увеличенной яркостью или сроком службы. Так же некоторые автовладельцы вместо галогенных ламп устанавливают ксеноновые или светодиодные.

• AYWIparts h21-12-55 AW1910006 от 300 руб Корея
• BOSCH h21-12-55 Pure Light 1987302084 от 450 руб Германия
• General Electric h21-12-55 53110 от 500 руб Венгрия
• KOITO h21-12-55 0110K от 500 руб Япония
• MTF h21-12-55 HS1211 от 300 руб Корея
• NARVA h21-12-55 LONG LIFE 48078LL от 500 руб Германия (увеличенный срок службы)
• OSRAM h21-12-55 64211 от 500 руб Германия
• PHILIPS h21-12-55 LLECO 12362LLECOC1 от 500 руб (с увеличенным сроком службы)

Яркие лампы h21 для птф

• OSRAM h21-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED от 1500 руб комп.
• AVS h21-12-55 +110% 3700К Sirius Night Way A78945S от 650 руб компл.
• ДиаЛУЧ h21-12-55 +90% PGJ19-2 Megalight Ultra PR от 700 руб компл.

Led светодиодные лампы

• Philips X-treme Ultinon h21 (H8, h26) — 12794UNIX2 от 6800 руб
• OSRAM LEDriving FOG LAMP h21 (H8, h26) от 4600 руб
• ClearLight LED Flex Ultimate h21 от 5500 руб компл.
• Optima LED i-ZOOM h21 5100K от 2800 руб компл.
• SHO-ME G6 LH-h21 от 3500 руб
• Interpower h21 G6 Z-ES от 5000 руб компл.

Инструкция по замене ламп

Для замены нам потребуется ключ звездочка Torx Т-20 с помощью которого необходимо открутить саморезы крепления подкрылка.

Откручиваем саморезы крепления подкрылка и отгибаем подкрылок

Перед нами видна противотуманная фара с лампой. Нажимаем на фиксатор и снимаем колодку с лампы.

Поворачиваем лампу на пол оборота и вынимаем из птф. Устанавливаем новую лампу не трогая за колбу и подсоединяем колодку к лампе.

Если после замены лампы она не заработала, возможно причина в проводке или предохранителе. На каждую птф идет свой предохранитель, поэтому советуем для начала проверить его.

Предохранитель противотуманных фар на Лада Ларгус находится в монтажном блоке под капотом. Номер предохранителя F31.

Замена лампы противотуманки ПТФ Lada Largus / Лада Ларгус

1 – лампа фары; 2 – регулировочный винт

См. также Регулировка света противотуманных фар

Замена лампы

Работу удобно выполнять на смотровой канаве или эстакаде, но можно обойтись и домкратом.

Снимаем колесо и грязезащитный щиток со стороны заменяемой лампы.

Отворачиваем снизу два самореза крепления подкрылка к бамперу (ключ Torx T-20)

и такой же саморез в арке

и один саморез крепления подкрылка к переднему крылу

Остальные саморезы можно не откручивать. Отгибаем подкрылок и заводим его край за тормозной суппорт

Доступ к противотуманной фаре открыт.

Отжав пластмассовый фиксатор колодки проводов, снимаем разъём.
(Фиксатор колодки проводов можно отжимать отвёрткой)

Повернув лампу против часовой стрелки

Вынимаем лампу из корпуса противотуманной фары

Устанавливаем новую лампу Н11 в обратной последовательности.

Опыт автовладельцев (автор: bademus)

Хочу поделиться способом, каким я меняю лампы в ПТФ.
Для этого мне требуется: домкрат (чтоб немного приподнять машину — так удобнее), подстилка какая-нибудь (чтоб не на голой земле лежать), отвёртка шлицевая (пистоны поддевать удобно) и торкс Т20 (саморезы откручивать и закручивать).

Левая сторона. Откручиваем 3 самореза и вытаскиваем один пистон.

Не вынимая большой пистон аккуратно проворачиваем щиток в сторону…

Вот она — наша лампа, установленная в фаре.

Проворачиваем лампу против часовой стрелки и вытаскиваем из фары.

Меняем лампу, собираем всё обратно и переходим на правую сторону.
Откручиваем 3 самореза и вынимаем 2 пистона.

Без снятия этого большого пистона я не сумел лампу заменить.

Щиток полностью не вытаскивал — оставил на защёлках, держащих его сзади.

Вот и лампа

Старые лампы отправляются на заслуженный отдых.

Спасибо за внимание.

P.S. Кстати, может кому пригодится — регулировка противотуманок осуществляется вращением винта с «головкой» под всё тот же торкс Т20 (А то я по незнанию каких только отвёрток туде не совал). По часовой стрелке крутим — пучок света ПОДНИМАЕТСЯ.

Видео

замена лампы, артикул, как снять

Противотуманные фары или ПТФ в автомобиле выступают в качестве дополнительных световых источников. Они помогают водителю лучше обозревать дорожное полотно в условиях ухудшившейся видимости. Устанавливаются в большинстве моделей в посадочные гнезда бампера, а также под (над) ним, что значительно реже. Такой источник света облачен в собственный корпус.

Особенности противотуманных фар на Ларгус

Если рассматривать российский универсал Лада Ларгус, то для него ПТФ имеют конструктивные различия в зависимости от периода нахождения модификации на конвейере. Некоторые комплектации («Норма») не оснащаются данной светотехникой, поэтому перед приобретением владельцу Лада Ларгус следует заглянуть в бампер и убедиться в присутствии соответствующих ниш под ПТФ. Обычно они закрыты специальными заглушками. Все присутствующие на рынке версии фар изначально укомплектованы лампочками.

Как вариант, можно прибегнуть к установке ксеноновой светотехники. Здесь заранее рекомендуем проконсультироваться в применимости ксеноновой лампы к корпусу фары, поскольку их геометрические особенности могут не совпасть. Если все подходит, то это будет наиболее рациональным вариантом, ведь ксеноновые лампы избавят стекло ПТФ от постоянного растрескивания от температуры нагрева. Также отметим возможность установки светодиодных источников освещения.

Выбираем лучшие ПТФ

Отзывы бывалых владельцев подскажут, какие противотуманные фары лучше приобрести. На основе этой информации мы собрали в единый рейтинг наиболее удачные варианты фар:

• оригинальные изделия;
• продукт французского бренда «Valeo»;
• аналоги от тайваньских производителей «Depo» и «TYC»;
• ПТФ польского происхождения «Polcar».

Теперь переходим к рассмотрению двух вариантов действий установка и замена противотуманных фар. Первый случай является более грамотным подходом и предполагает снятие бампера, а во втором варианте указан оперативный метод замены без демонтажа кузовного элемента.

Как установить противотуманные фары?

Перед началом процедуры по установке комплекта противотуманных фар в бампер Лада Ларгус выполняем ряд подготовительных манипуляций, связанных с предварительной проверкой правильности подключения проводов и работоспособности изделий, а также запасаемся потребным инструментом, набор которого весьма прост.

Монтажная процедура несложна, поэтому смело приступаем к ее реализации.

1. Открываем капот и обесточиваем сеть путем снятия клемм с АКБ.
2. Теперь можно снимать передний бампер, что позволит корректно установить и подключить противотуманные фары, а также закрепить проводку. Откручиваем снизу винты, которыми этот элемент удерживается на кузове LADA Largus. То же проделываем с болтами под капотом и саморезами в колесных арках. Повышенное внимание адресуем двум, спрятавшимся в углах бампера болтам, поскольку без их «капитуляции» он не поддастся съему, ведь его не «отпустят на волю» крылья.
3. Чтобы победить эти крепежные компоненты воспользуемся отверткой. Во время манипуляции аккуратно отводим подкрылок, чтобы не мешал нашим действиям.
   Съем бампера выполняем аккуратно, потянув его строго вперед (по ходу движения).
4. Далее, удобно расположив кузовное изделие, выполняем демонтаж заглушек. На внутренней поверхности бампера отцепляем фиксирующие компоненты, после чего заглушки легко извлекаются.
5. Помещаем в ниши бампера новые ПТФ и приступаем к их надежному креплению. Это выполняем посредством винтов, которыми прикручиваем светотехнические устройства к кузовному элементу.
6. Теперь по внутренней полости бампера прокладываем проводку и фиксируем ее с помощью скотча и стягивающих хомутиков. Делаем это на обеих сторонах кузовного элемента.
   Минусовые провода скрепляем с кузовом, который выступает в качестве «массы» автомобиля Лада Ларгус.
7. Устанавливаем бампер и фиксируем его указанным перечнем крепежа, действуя в обратном порядке.
8. Далее потребуется вывести концевые участки проводов ПТФ в подкапотную зону. При прокладке также применяем скрепляющие стяжки.
9. Перемещаемся в салон и выбираем место для крепления заранее приобретенной кнопки включения ПТФ. Саму кнопку можно врезать в понравившийся участок панели, что будет более эстетично в сравнении с фиксацией ее на поверхности салонного элемента.
10. Концы проводки, прикрепленные к выводам кнопки, направляем к монтажному блоку с реле и предохранителями.
11. Вспомнив о кабельных концах ПТФ, подводим их также в район дислокации блока, который располагается по левый бок от рулевой колонки.
12. Действуем по положениям инструкции, прилагаемой к комплекту оптики. Выполняем все коммутационные манипуляции, соединяя провода, как обозначено в схеме инструкции.
13. В завершении проверяем работоспособность новых световых устройств и при потребности регулируем корректность направления светового пучка.

Как быстро заменить ПТФ?

Если рассматриваемые нами световые приборы повредились, то замена противотуманных фар не займет много времени. Далее приведем инструкцию действий на примере левой ПТФ, поскольку все манипуляции с заменой правой фары будут абсолютно идентичными.

Свечи на Ларгус 16 клапанов

Зимняя резина Лада Ларгус фургон

Как увеличить клиренс Ларгуса

В качестве инструмента к работе привлекаем крестообразную отвертку.

Действуем из-под машины LADA Largus оперативно без демонтажных операций с передним бампером.

1. Сначала производим снятие переднего подкрылка (левого).
2. Отжимаем фиксатор, которым удерживается колодка кабельного жгута.
3. Саму колодку снимаем с цокольного вывода фары.
4. Далее выкручиваем три винта, посредством которых ПТФ удерживается в посадочном месте бампера.
5. Вынимаем фару наружу и откладываем в сторону.
6. В образовавшуюся нишу устанавливаем новое светотехническое устройство.
7. Подключаем ПТФ к сети и проверяем функционал.
8. Возвращаем подкрылок на штатное место.
9. При потребности регулируем световой пучок.

Подведем итоги

ПТФ являются достаточно полезными устройствами, помогающими водителю уверенно двигаться в затрудненных погодных условиях. Как видно, не все комплектации Лада Ларгус изначально имеют в своем арсенале такие светотехнические устройства. Для заботливых владельцев это не является преградой, и они без особых усилий приобретают и устанавливают ПТФ в свои автомобили.

Мы рассмотрели два варианта установки светотехники в LADA Largus и выявили, что они достаточно просты. Если в вашем универсале еще отсутствуют эти полезные изделия, то смело приобретайте их и монтируйте, после чего непогоде вас напугать будет не под силу.

Замена ламп противотуманных фар ларгус — Все о Лада Гранта

1 – лампа фары; 2 – регулировочный винт

Замена лампы

Работу удобно выполнять на смотровой канаве или эстакаде, но можно обойтись и домкратом.

Снимаем колесо и грязезащитный щиток со стороны заменяемой лампы.

Отворачиваем снизу два самореза крепления подкрылка к бамперу (ключ Torx T-20)

и такой же саморез в арке

и один саморез крепления подкрылка к переднему крылу

Остальные саморезы можно не откручивать. Отгибаем подкрылок и заводим его край за тормозной суппорт

Доступ к противотуманной фаре открыт.

Отжав пластмассовый фиксатор колодки проводов, снимаем разъём.
(Фиксатор колодки проводов можно отжимать отвёрткой)

Повернув лампу против часовой стрелки

Вынимаем лампу из корпуса противотуманной фары

Устанавливаем новую лампу Н11 в обратной последовательности.

Опыт автовладельцев (автор: bademus)

Хочу поделиться способом, каким я меняю лампы в ПТФ.
Для этого мне требуется: домкрат (чтоб немного приподнять машину — так удобнее), подстилка какая-нибудь (чтоб не на голой земле лежать), отвёртка шлицевая (пистоны поддевать удобно) и торкс Т20 (саморезы откручивать и закручивать).

Левая сторона. Откручиваем 3 самореза и вытаскиваем один пистон.

Не вынимая большой пистон аккуратно проворачиваем щиток в сторону.

Вот она — наша лампа, установленная в фаре.

Проворачиваем лампу против часовой стрелки и вытаскиваем из фары.

Меняем лампу, собираем всё обратно и переходим на правую сторону.
Откручиваем 3 самореза и вынимаем 2 пистона.

Без снятия этого большого пистона я не сумел лампу заменить.

Щиток полностью не вытаскивал — оставил на защёлках, держащих его сзади.

Старые лампы отправляются на заслуженный отдых.

Спасибо за внимание.

P.S. Кстати, может кому пригодится — регулировка противотуманок осуществляется вращением винта с «головкой» под всё тот же торкс Т20 (А то я по незнанию каких только отвёрток туде не совал). По часовой стрелке крутим — пучок света ПОДНИМАЕТСЯ.

Видео

Замена лампы в противотуманной фаре Лада Лагрус процесс не сложный, не требующий особых знаний и приспособлений. Ниже, я опишу инструкцию по замене ламп, а так же расскажу какие лампы лучше выбрать.

Лампы для птф Ларгус

В противотуманных фарах Лада Ларгус установлены лампы с цоколем h21 12v/55W. Данную лампу можно купить в любом автомобильном магазине, она не является редкостью или дефицитом, так как применяется на большинстве автомобилей не только в птф, но и в ближнем свете. Если говорить о выборе ламп для птф, следует разделить лампы на стандартные светодиодные, лампы с увеличенной яркостью или сроком службы. Так же некоторые автовладельцы вместо галогенных ламп устанавливают ксеноновые или светодиодные.

• AYWIparts h21-12-55 AW1910006 от 300 руб Корея
• BOSCH h21-12-55 Pure Light 1987302084 от 450 руб Германия
• General Electric h21-12-55 53110 от 500 руб Венгрия
• KOITO h21-12-55 0110K от 500 руб Япония
• MTF h21-12-55 HS1211 от 300 руб Корея
• NARVA h21-12-55 LONG LIFE 48078LL от 500 руб Германия (увеличенный срок службы)
• OSRAM h21-12-55 64211 от 500 руб Германия
• PHILIPS h21-12-55 LLECO 12362LLECOC1 от 500 руб (с увеличенным сроком службы)

Яркие лампы h21 для птф

• OSRAM h21-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED от 1500 руб комп.
• AVS h21-12-55 +110% 3700К Sirius Night Way A78945S от 650 руб компл.
• ДиаЛУЧ h21-12-55 +90% PGJ19-2 Megalight Ultra PR от 700 руб компл.

Led светодиодные лампы

• Philips X-treme Ultinon h21 (H8, h26) — 12794UNIX2 от 6800 руб
• OSRAM LEDriving FOG LAMP h21 (H8, h26) от 4600 руб
• ClearLight LED Flex Ultimate h21 от 5500 руб компл.
• Optima LED i-ZOOM h21 5100K от 2800 руб компл.
• SHO-ME G6 LH-h21 от 3500 руб
• Interpower h21 G6 Z-ES от 5000 руб компл.

Инструкция по замене ламп

Для замены нам потребуется ключ звездочка Torx Т-20 с помощью которого необходимо открутить саморезы крепления подкрылка.

Откручиваем саморезы крепления подкрылка и отгибаем подкрылок

Перед нами видна противотуманная фара с лампой. Нажимаем на фиксатор и снимаем колодку с лампы.

Поворачиваем лампу на пол оборота и вынимаем из птф. Устанавливаем новую лампу не трогая за колбу и подсоединяем колодку к лампе.

Если после замены лампы она не заработала, возможно причина в проводке или предохранителе. На каждую птф идет свой предохранитель, поэтому советуем для начала проверить его.

Предохранитель противотуманных фар на Лада Ларгус находится в монтажном блоке под капотом. Номер предохранителя F31.

Похожие Статьи:

Поделиться «Как заменить лампы птф Лада Лагрус»

Так получилось, что перегорела лампочка в правой противотуманке. Менять на обычную желания небыло, поэтому выбор пал на OSRAM Cool Blue Intense.

Можно было взять Philips, они вроде как считаются лучше, по цене примерно одинаково выходит. Но у OSRAM, сами колбы слегка голубоватого цвета, то есть не такие кислотно синии как у Philips’а и при выключенном свете, практически не отражаются в отражателях фары. Для меня это огромное преимущество, очень уж мне не нравится когда днём фары не горят, а всё равно синии))))) Да и ещё на Гранте такиеже лампочки были. Свет достойный в любую погоду и по качеству не уступают Philips’у.

С заменой ламп в фарах ни каких проблем не возникло, всё довольно таки легко и доступно. Как пишут на некоторых форумах: аккумулятор не снимал, трубки кондиционера не мешали, руки обычные, достаточно крупные)))))

А вот с туманками чуть посложнее, но не критично. В идеале нужна яма или подъёмник (при наличии определенных акробатических навыков можно и на земле раскорячиться, на коврике) но это крайний случай. Я все делал на яме, снизу есть две накладки пластиковые, которые крепятся каждая тремя болтами Torx на 20 и двумя пластиковыми пистонами. Когда всё это хозяйство откручивается, открывается прекрасный вид снизу на противотуманки. Места достаточно много, менять сами лампочки удобно, что с одной что с другой стороны. На удивление при сборке даже пистоны нормально защелкнулись, что для Жигулей редкость))))) Хотя это уже не совсем Жигули… наверное. На весь процесс ушло минут 40.

Эффект от новых лампочек мне понравился, не ксенон конечно, но свет стал гораздо ярче и более интересного оттенка. Видимо сказываются обесчанные +20%, а вот насчет Xenon look производители погорячились, нифига они не look))) В живую смотрятся как обычный галоген, только без желтоватого оттенка. Холодный белый свет. Но может оно и к лучшему 😉

Замена противотуманок на ларгусе | Хитрости Жизни

1 – лампа фары; 2 – регулировочный винт

Замена лампы

Работу удобно выполнять на смотровой канаве или эстакаде, но можно обойтись и домкратом.

Снимаем колесо и грязезащитный щиток со стороны заменяемой лампы.

Отворачиваем снизу два самореза крепления подкрылка к бамперу (ключ Torx T-20)

и такой же саморез в арке

и один саморез крепления подкрылка к переднему крылу

Остальные саморезы можно не откручивать. Отгибаем подкрылок и заводим его край за тормозной суппорт

Доступ к противотуманной фаре открыт.

Отжав пластмассовый фиксатор колодки проводов, снимаем разъём.
(Фиксатор колодки проводов можно отжимать отвёрткой)

Повернув лампу против часовой стрелки

Вынимаем лампу из корпуса противотуманной фары

Устанавливаем новую лампу Н11 в обратной последовательности.

Опыт автовладельцев (автор: bademus)

Хочу поделиться способом, каким я меняю лампы в ПТФ.
Для этого мне требуется: домкрат (чтоб немного приподнять машину — так удобнее), подстилка какая-нибудь (чтоб не на голой земле лежать), отвёртка шлицевая (пистоны поддевать удобно) и торкс Т20 (саморезы откручивать и закручивать).

Левая сторона. Откручиваем 3 самореза и вытаскиваем один пистон.

Не вынимая большой пистон аккуратно проворачиваем щиток в сторону.

Вот она — наша лампа, установленная в фаре.

Проворачиваем лампу против часовой стрелки и вытаскиваем из фары.

Меняем лампу, собираем всё обратно и переходим на правую сторону.
Откручиваем 3 самореза и вынимаем 2 пистона.

Без снятия этого большого пистона я не сумел лампу заменить.

Щиток полностью не вытаскивал — оставил на защёлках, держащих его сзади.

Старые лампы отправляются на заслуженный отдых.

Спасибо за внимание.

P.S. Кстати, может кому пригодится — регулировка противотуманок осуществляется вращением винта с «головкой» под всё тот же торкс Т20 (А то я по незнанию каких только отвёрток туде не совал). По часовой стрелке крутим — пучок света ПОДНИМАЕТСЯ.

Видео

Замена лампы в противотуманной фаре Лада Лагрус процесс не сложный, не требующий особых знаний и приспособлений. Ниже, я опишу инструкцию по замене ламп, а так же расскажу какие лампы лучше выбрать.

Лампы для птф Ларгус

В противотуманных фарах Лада Ларгус установлены лампы с цоколем h21 12v/55W. Данную лампу можно купить в любом автомобильном магазине, она не является редкостью или дефицитом, так как применяется на большинстве автомобилей не только в птф, но и в ближнем свете. Если говорить о выборе ламп для птф, следует разделить лампы на стандартные светодиодные, лампы с увеличенной яркостью или сроком службы. Так же некоторые автовладельцы вместо галогенных ламп устанавливают ксеноновые или светодиодные.

• AYWIparts h21-12-55 AW1910006 от 300 руб Корея
• BOSCH h21-12-55 Pure Light 1987302084 от 450 руб Германия
• General Electric h21-12-55 53110 от 500 руб Венгрия
• KOITO h21-12-55 0110K от 500 руб Япония
• MTF h21-12-55 HS1211 от 300 руб Корея
• NARVA h21-12-55 LONG LIFE 48078LL от 500 руб Германия (увеличенный срок службы)
• OSRAM h21-12-55 64211 от 500 руб Германия
• PHILIPS h21-12-55 LLECO 12362LLECOC1 от 500 руб (с увеличенным сроком службы)

Яркие лампы h21 для птф

• OSRAM h21-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED от 1500 руб комп.
• AVS h21-12-55 +110% 3700К Sirius Night Way A78945S от 650 руб компл.
• ДиаЛУЧ h21-12-55 +90% PGJ19-2 Megalight Ultra PR от 700 руб компл.

Led светодиодные лампы

• Philips X-treme Ultinon h21 (H8, h26) — 12794UNIX2 от 6800 руб
• OSRAM LEDriving FOG LAMP h21 (H8, h26) от 4600 руб
• ClearLight LED Flex Ultimate h21 от 5500 руб компл.
• Optima LED i-ZOOM h21 5100K от 2800 руб компл.
• SHO-ME G6 LH-h21 от 3500 руб
• Interpower h21 G6 Z-ES от 5000 руб компл.

Инструкция по замене ламп

Для замены нам потребуется ключ звездочка Torx Т-20 с помощью которого необходимо открутить саморезы крепления подкрылка.

Откручиваем саморезы крепления подкрылка и отгибаем подкрылок

Перед нами видна противотуманная фара с лампой. Нажимаем на фиксатор и снимаем колодку с лампы.

Поворачиваем лампу на пол оборота и вынимаем из птф. Устанавливаем новую лампу не трогая за колбу и подсоединяем колодку к лампе.

Если после замены лампы она не заработала, возможно причина в проводке или предохранителе. На каждую птф идет свой предохранитель, поэтому советуем для начала проверить его.

Предохранитель противотуманных фар на Лада Ларгус находится в монтажном блоке под капотом. Номер предохранителя F31.

Похожие Статьи:

Поделиться «Как заменить лампы птф Лада Лагрус»

Противотуманные фары или ПТФ в автомобиле выступают в качестве дополнительных световых источников. Они помогают водителю лучше обозревать дорожное полотно в условиях ухудшившейся видимости. Устанавливаются в большинстве моделей в посадочные гнезда бампера, а также под (над) ним, что значительно реже. Такой источник света облачен в собственный корпус.

Особенности противотуманных фар на Ларгус

Если рассматривать российский универсал Лада Ларгус, то для него ПТФ имеют конструктивные различия в зависимости от периода нахождения модификации на конвейере. Некоторые комплектации («Норма») не оснащаются данной светотехникой, поэтому перед приобретением владельцу Лада Ларгус следует заглянуть в бампер и убедиться в присутствии соответствующих ниш под ПТФ. Обычно они закрыты специальными заглушками. Все присутствующие на рынке версии фар изначально укомплектованы лампочками.

Как вариант, можно прибегнуть к установке ксеноновой светотехники. Здесь заранее рекомендуем проконсультироваться в применимости ксеноновой лампы к корпусу фары, поскольку их геометрические особенности могут не совпасть. Если все подходит, то это будет наиболее рациональным вариантом, ведь ксеноновые лампы избавят стекло ПТФ от постоянного растрескивания от температуры нагрева. Также отметим возможность установки светодиодных источников освещения.

Выбираем лучшие ПТФ

Отзывы бывалых владельцев подскажут, какие противотуманные фары лучше приобрести. На основе этой информации мы собрали в единый рейтинг наиболее удачные варианты фар:

• оригинальные изделия;
• продукт французского бренда «Valeo»;
• аналоги от тайваньских производителей «Depo» и «TYC»;
• ПТФ польского происхождения «Polcar».

Теперь переходим к рассмотрению двух вариантов действий установка и замена противотуманных фар. Первый случай является более грамотным подходом и предполагает снятие бампера, а во втором варианте указан оперативный метод замены без демонтажа кузовного элемента.

Как установить противотуманные фары?

Перед началом процедуры по установке комплекта противотуманных фар в бампер Лада Ларгус выполняем ряд подготовительных манипуляций, связанных с предварительной проверкой правильности подключения проводов и работоспособности изделий, а также запасаемся потребным инструментом, набор которого весьма прост.

Монтажная процедура несложна, поэтому смело приступаем к ее реализации.

1. Открываем капот и обесточиваем сеть путем снятия клемм с АКБ.
2. Теперь можно снимать передний бампер, что позволит корректно установить и подключить противотуманные фары, а также закрепить проводку. Откручиваем снизу винты, которыми этот элемент удерживается на кузове LADA Largus. То же проделываем с болтами под капотом и саморезами в колесных арках. Повышенное внимание адресуем двум, спрятавшимся в углах бампера болтам, поскольку без их «капитуляции» он не поддастся съему, ведь его не «отпустят на волю» крылья.
3. Чтобы победить эти крепежные компоненты воспользуемся отверткой. Во время манипуляции аккуратно отводим подкрылок, чтобы не мешал нашим действиям.
   Съем бампера выполняем аккуратно, потянув его строго вперед (по ходу движения).
4. Далее, удобно расположив кузовное изделие, выполняем демонтаж заглушек. На внутренней поверхности бампера отцепляем фиксирующие компоненты, после чего заглушки легко извлекаются.
5. Помещаем в ниши бампера новые ПТФ и приступаем к их надежному креплению. Это выполняем посредством винтов, которыми прикручиваем светотехнические устройства к кузовному элементу.
6. Теперь по внутренней полости бампера прокладываем проводку и фиксируем ее с помощью скотча и стягивающих хомутиков. Делаем это на обеих сторонах кузовного элемента.
   Минусовые провода скрепляем с кузовом, который выступает в качестве «массы» автомобиля Лада Ларгус.
7. Устанавливаем бампер и фиксируем его указанным перечнем крепежа, действуя в обратном порядке.
8. Далее потребуется вывести концевые участки проводов ПТФ в подкапотную зону. При прокладке также применяем скрепляющие стяжки.
9. Перемещаемся в салон и выбираем место для крепления заранее приобретенной кнопки включения ПТФ. Саму кнопку можно врезать в понравившийся участок панели, что будет более эстетично в сравнении с фиксацией ее на поверхности салонного элемента.
10. Концы проводки, прикрепленные к выводам кнопки, направляем к монтажному блоку с реле и предохранителями.
11. Вспомнив о кабельных концах ПТФ, подводим их также в район дислокации блока, который располагается по левый бок от рулевой колонки.
12. Действуем по положениям инструкции, прилагаемой к комплекту оптики. Выполняем все коммутационные манипуляции, соединяя провода, как обозначено в схеме инструкции.
13. В завершении проверяем работоспособность новых световых устройств и при потребности регулируем корректность направления светового пучка.

Как быстро заменить ПТФ?

Если рассматриваемые нами световые приборы повредились, то замена противотуманных фар не займет много времени. Далее приведем инструкцию действий на примере левой ПТФ, поскольку все манипуляции с заменой правой фары будут абсолютно идентичными.

В качестве инструмента к работе привлекаем крестообразную отвертку.

Действуем из-под машины LADA Largus оперативно без демонтажных операций с передним бампером.

1. Сначала производим снятие переднего подкрылка (левого).
2. Отжимаем фиксатор, которым удерживается колодка кабельного жгута.
3. Саму колодку снимаем с цокольного вывода фары.
4. Далее выкручиваем три винта, посредством которых ПТФ удерживается в посадочном месте бампера.
5. Вынимаем фару наружу и откладываем в сторону.
6. В образовавшуюся нишу устанавливаем новое светотехническое устройство.
7. Подключаем ПТФ к сети и проверяем функционал.
8. Возвращаем подкрылок на штатное место.
9. При потребности регулируем световой пучок.

Подведем итоги

ПТФ являются достаточно полезными устройствами, помогающими водителю уверенно двигаться в затрудненных погодных условиях. Как видно, не все комплектации Лада Ларгус изначально имеют в своем арсенале такие светотехнические устройства. Для заботливых владельцев это не является преградой, и они без особых усилий приобретают и устанавливают ПТФ в свои автомобили.

Мы рассмотрели два варианта установки светотехники в LADA Largus и выявили, что они достаточно просты. Если в вашем универсале еще отсутствуют эти полезные изделия, то смело приобретайте их и монтируйте, после чего непогоде вас напугать будет не под силу.

Инструкция по замене воздушного фильтра на Шевроле Нива

Содержание статьи

Замена фильтров (салонного, топливного и других) на автомобиле является одной из операций, которые владельцы нередко осуществляют самостоятельно.

Это делается не только с целью экономии на стоимости сервисного обслуживания, но и для получения удовольствия от ухода за своим железным «другом».

Знание того, как поменять воздушный фильтр Шевроле Нива, позволяет своевременно осуществлять его замену без лишних финансовых затрат.

Регламент

Автоконцерн предписывает производить замену раз в 30 000 км пробега. Однако тут необходимо учитывать еще и условия эксплуатации. Если машина большую часть времени ездит в запыленной местности, настоятельно рекомендуется сократить интервал до 20 000 км или до 15 000 км.

Дело в том, что забитый пылью элемент может спровоцировать значительное падение мощности двигателя и ускоренный износ его компонентов.

Замена воздушного фильтра Шевроле Нива обязательна, если он поврежден либо деформирован.

Инструменты

Для работы потребуется только крестовая отвертка и кусок чистой ткани.

Ход работ

В первую очередь необходимо поднять капот, после чего снять крышку крепления фильтра.

Она держится на 4-х винтах, которые требуется выкрутить.

Когда крышка снята, нужно вынуть фильтрующий элемент.

Далее требуется тщательно протереть внутреннюю часть корпуса и поставить новый фильтрующий элемент.

Гофры воздушного фильтра Шевроле Нива должны располагаться перпендикулярно продольной оси машины.

В конце остается только поставить пластиковую крышку и затянуть винты крепления.

На этом самостоятельная замена воздушного фильтра Шевроле Нива завершена.

Воздушный фильтр Нива Шевроле: где находится, замена

Система циркуляции воздушного потока на автомобиле Нива Шевроле идентична многим маркам и моделям технических средств. При движении воздух всасывается в двигатель посредством патрубков, воздухоканалов.

В момент поступления в инжектор кислород проходит фильтрацию через бумажный очистительный элемент. Где абсорбируется грязь, пыль, влага, листья, пар. Систематическая эксплуатация машины, в том числе, на запыленной местности, приводит к засорению элемента.

Первичные признаки необходимости замены в повышенном расходе горючего, нестабильной работе на холостых оборотах. Детально признаки описаны ниже.

Где установлен воздушный фильтр: под капотом, слева по направлению движения автомобилем. Согласно данным руководства по эксплуатации, плановая профилактика каждые 15000 км, или один год с момента установки.

Процесс самостоятельной замены вовсе не сложный, но будьте предельно внимательны, не нарушайте алгоритм. В случае возникновения затруднений обратитесь за помощью в СТО.

Фильтр воздушный на Нива Шевроле: цена, артикулы, оригинал, аналоги

Характеристики очистительного элемента:

• Вес 510 грамм;
• Размеры: 245 х 164 х 32 мм;
• Наполнитель: гигроскопическое волокно.

Признаки засорения воздушного фильтра на Нива Шевроле

• Вялая (пассивная) динамика разгона;
• Снижение мощностного потенциала двигателя;
• Длительный запуск мотора на горячую, на холодную;
• Нестабильная работа ДВС в такт;
• Необоснованное повышенное потребление горючего;
• Выхлопы в системе, как косвенные признаки несбалансированности топливной смеси.

Большая часть признаков присуща другим поломкам, поэтому на начальном этапе важно оперативно идентифицировать неисправность. С целью проведения комплексной диагностики обратитесь в СТО к специалистам.

Непрофессиональный ремонт не гарантирует полноценную функциональность воздушного элемента.

Причины засорения (непригодности) фильтра

• Естественный фактор – длительная эксплуатация без проведения промежуточной профилактики;
• Брак при изготовлении;
• Попадание воды внутрь;
• Покрытие гигроскопического волокна маслянистой консистенцией;
• Повреждение корпуса очистителя;
• Деформация пластиковой основы.

Диагностика воздушного фильтра своими руками

Порядок самостоятельной диагностики следующий:

• Остановить машину, заглушить двигатель;
• Открыть капот, справа, за аккумуляторной батареей установлен пластиковый корпус с ВФ. Отщелкиваем крышку, извлекаем содержимое;
• Проводим дефектовку, осмотр очистителя, пластикового корпуса на наличие повреждений;
• Оцениваем степень засорения ВФ, при необходимости задействуем бытовой пылесос, вакуумный насос для очистки сжатым воздухом;
• Проверяем герметичность резинового уплотнителя с внутренней стороны крышки;
• Собираем детали в обратной последовательности.

Замена воздушного фильтра на Нива Шевроле

Подготовительный этап:

• Ветошь;
• Новый элемент;
• Фонарик для дополнительного освещения, если работы проводите в темное время суток;
• Отвертка с плоским наконечником для демонтажа крышки.

Регламент замены на Нива Шевроле:

• Выключаем зажигание, выжимаем рычаг стояночного тормоза;
• Открываем капот;
• Справа, перед аккумулятором расположен корпус воздушного фильтра. Отверткой отщелкиваем крышку;
• Извлекаем очистительный элемент;
• Протираем полость от пыли, грязи, влаги;
• Положением «Стрелка вверх» укладываем новый фильтр;
• Проверяем герметичность и целостность резинового уплотнителя на крышке;
• Надеваем корпус.

Заводим двигатель автомобиля Нива Шевроле, проверяем работу. Процесс отнял не более 10 минут. Последующая профилактика через 15000 км.

Если машина эксплуатируется в условиях повышенной запыленности, интервал профилактики сократите на 4 – 5 тыс. км.

Чистый фильтр – это высокие скоростные показатели, естественный расход горючего, динамический разгон.

Рекомендации по уходу и обслуживанию фильтра

Строго соблюдайте сроки проведения технического осмотра (150000 км.). Покупайте расходные материалы с оригинальными каталожными артикулами. Точные данные указаны в руководстве по эксплуатации. Если по каким – либо причинам у вас нет книги, то воспользуйтесь интернет для получения справочных материалов.

Перед покупкой консультируйтесь со специалистами СТО, менеджерами автомагазинов. Не устанавливайте очистительные элементы с других транспортных средств, совместимость деталей не гарантирована.

Шевроле Нива — замена воздушного фильтра — журнал За рулем

Сменный элемент воздушного фильтра автомобиля Шевроле Нива необходимо заменять через каждые 30 тыс. км пробега. При эксплуатации автомобиля в запыленной местности пробег между заменами элемента следует сократить в 1,5–2 раза. Деформированный или поврежденный элемент необходимо заменить независимо от пробега.

Внимание! Некондиционный либо сильно загрязненный элемент воздушного фильтра может привести к сильному износу и снижению мощности двигателя.

Шевроле Нива

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки фильтра.

Шевроле Нива

Приподнимаем крышку…

Шевроле Нива

…и вынимаем фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Очищаем полости корпуса и крышки воздушного фильтра и устанавливаем новый элемент в обратной последовательности.

Шевроле Нива

Гофры фильтрующего элемента при установке должны быть расположены перпендикулярно продольной оси автомобиля.

Устанавливаем крышку фильтра и заворачиваем винты крепления.

Сменный элемент воздушного фильтра автомобиля Шевроле Нива необходимо заменять через каждые 30 тыс. км пробега. При эксплуатации автомобиля в запыленной местности пробег между заменами элемента следует сократить в 1,5–2 раза. Деформированный или поврежденный элемент необходимо заменить независимо от пробега.

Замена воздушного фильтра на Ниве Шевроле

Когда воздушный фильтр на Ниве Шевроле приходит в негодность, владелец автомобиля вполне может заменить его самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Для этого нужно всего лишь следовать подробным инструкциям, изложенным ниже в статье.

Причины замены

Причин замены воздушного фильтра на Шевроле Нива может быть несколько:

• При визуальном осмотре обнаружено сильное загрязнение фильтрующего элемента.
• Появились механические повреждения материала детали.
• Мощность двигателя Шевроле Нива заметно снизилась.
• Расходуется больше топлива, чем обычно.
• В выхлопных газах появилось заметное загрязнение.

При появлении признаков необходимости замены воздухофильтра хозяин автомобиля должен незамедлительно поменять испорченную деталь на новую.

Замена воздушного фильтра на Нива Шевроле

В первую очередь владелец автомобиля должен приобрести новую, наиболее подходящую деталь для замены. Опытный автолюбитель должен знать, как выбрать подходящий для его автомобиля воздушный фильтр для движка или салона. На авторынке можно без труда найти доступные расходники для Шевроле Нива от различных производителей. Лучше всего приобрести оригинальную запчасть у официального дилера, но, если это сделать затруднительно, то выбрать подходящий воздухофильтр можно по рекомендациям в руководстве по эксплуатации транспортного средства, ориентируясь на параметры фильтрации воздуха.

Замена фильтрующего элемента на Шевроле Нива своими руками предполагает наличие:

• крестовой отвертки;
• устройства для продувки;
• чистой тряпки или ветоши.

Найти, где располагается воздушный фильтр на Chevrolet Niva легко. Он находится в правой передней части подкапотного пространства под облицовочной обшивкой.

Процесс замены по шагам

Процедура замены воздушного фильтра на Шевроле Нива состоит из нескольких этапов.

Предлагаем владельцам автомобилей этой марки пошаговое описание действий:

• Убрать с двигателя декоративный кожух.
• Снять крышку короба воздухофильтра, предварительно открутив 4 удерживающих ее болта.
• Снять крышку с прикрепленным к ней старым загрязненным фильтром.
• Вынуть испорченный фильтрующий элемент из пазов на крышке.
• Очистить коробку фильтра от накопившейся пыли и грязи. Проще всего продуть его сжатым воздухом. Если же такого устройства у владельца авто нет — можно просто протереть корпус изнутри влажной тряпкой.
• Вставить новый фильтрующий элемент в пазы на крышке.
• Проконтролировать, чтобы гофры воздухофильтра располагались параллельно нанесенной на воздуховод стрелке.
• Поставить крышку короба на прежнее место и плотно прикрутить болтами.

Инструкция по эксплуатации Chevrolet Niva также содержит рекомендации производителя по замене воздушного фильтра, пришедшего в негодность.

Достаточно четко соблюдать рекомендованную последовательность действий, и замена воздухофильтра на Шевроле Нива займет буквально 10-15 минут. Замена фильтрующего элемента в Ниве с инжектором осуществляется по такому же алгоритму.

Периодичность замены воздушного фильтра на Chevrolet Niva

Регламент технического осмотра автомобиля Chevrolet Niva предусматривает замену фильтрующего элемента каждые 30000 км пробега. Однако владельцу транспортного средства лучше ориентироваться на условия и длительность эксплуатации авто и личный визуальный осмотр детали. Учитывая, что внедорожники обычно используют для езды по проселочным дорогам и пересеченной местности, замена воздушного фильтра производится гораздо чаще, чем рекомендуют производители.

Последствия несвоевременной замены неисправного расходника могут быть достаточно серьезными. Эксплуатация Chevrolet Niva с засоренным воздушным фильтром чревата повреждением двигателя через некоторое время. Частицы пыли через засоренный фильтр начинают попадать в двигатель и вызывают абразивный износ его деталей. Экономия на воздухофильтре может оказаться совсем неэкономной и привести к дорогостоящему ремонту ДВС автомобиля.

Пользуясь изложенной в статье информацией и пошаговой инструкцией, владельцы Chevrolet Niva смогут без труда поменять засоренный воздушный фильтр на своем автомобиле.

Нива Шевроле замена воздушного фильтра —

«Русский американец» отличается повышенной проходимостью, маневренностью, выносливостью. Ему подвластно бездорожье: ямы, неровные дороги. Но от этого воздушный фильтр засоряется быстрее. Пыль, грязь, а зимой ещё и соль с дорог, которой работники ЖКХ щедро посыпают шоссе, приводит в негодность внутреннее наполнение фильтра. Проблему можно решить кардинально: заменив старый наполнитель новым. Причем для этого необязательно ехать в СТО. Такая операция под силу каждому мало-мальски подкованному автолюбителю.

Аналоги оригинального фильтра

Замену фильтра можно производить оригинальными запчастями или их аналогами, которые стоят иногда существенно дешевле. Для воздушного фильтра Нива Шевроле можно использовать перечисленные комплектующие:

При самостоятельной замене придерживайтесь следующей схемы:

1.Возьмите крестовую отвёртку и открутите болты на крышке фильтра. Их всего четыре и располагаются они по углам квадратной крышки резервуара (Рис.1).

Рис. 1. Замена воздушного фильтра Нива Шевроле

2.Аккуратно поднимите крышку. Прямо под ней будет находиться фильтрующий элемент. Он не лежит в ёмкости, а прикреплён к крышке (рис. 2).

рис. 2

3.Выньте элемент квадратной формы из полости. Делается это очень просто, так как сам наполнитель не закреплён, а просто вставлен в пазы (рис.3).

рис.3

4.Резервуар обязательно очистить перед установкой нового наполнителя. Легче всего это сделать струей воздуха под давлением. Или хотя бы просто вытрите пыль и грязь, чтобы после установки она снова не засорила фильтр (рис. 4).

рис. 4

5.Возьмите новый фильтрующий элемент оригинального производителя или из списка аналогов (рис. 5). Если не уверены, что сможете правильно подобрать аналог, просто запишите серийный номер со старого фильтра.

рис. 5

6.При установке нового элемента обратите внимание на указывающие направление стрелки на воздуховоде (рис.6). Гофры должны располагаться на фильтре параллельно стрелкам.

рис.6

7.На последнем этапе закручиваем верхнюю крышку болтами и можно считать установку оконченной.

Проводить замену надо через каждые 30 тысяч километров пробега. Однако если фильтр повреждён или автомобиль часто эксплуатируется в условиях бездорожья, делать это можно в два раза чаще. При несвоевременной замене неочищенный воздух будет существенно снижать показатели работы двигателя, заставляя его «трудиться» на износ.

Порядок замены салонного фильтра на Шевроле Нива

Содержание статьи

Замена салонного фильтра Chevrolet Niva – одна из простейших работ, которую в большинстве случаев владельцы делают самостоятельно, наряду с заменой топливного фильтра или масла.

Назначение

Сам фильтр предназначен для очистки потоков воздуха, которые поступают в салон. Принцип работы заключается в очищении воздушных масс от пыли и иных загрязнений за счет прохождения через бумажные фильтрующие прокладки.

С течением времени очистной компонент загрязняется, что не может не оказывать влияния на здоровье пассажиров. Одним из признаков необходимости замены является свист при включении отопительной системы.

Регламент

Согласно предписаниям автоконцерна замена салонного фильтра Нива Шевроле должна проводиться раз в 15 000 км. Между тем, при условии езды в сильно запыленной местности рекомендуется проводить работы чаще. Потому многие владельцы предпочитают менять его раз в 10 000, а то и в 7 000 км.

Некоторые автолюбители осуществляют чистку такого элемент путем его вытряхивания и продувки воздухом. Однако, это в полной мере не может обеспечить его очищение, поэтому может применяться исключительно в качестве дополнительной меры после загородных поездок.

Расположение

Сам фильтрующий элемент находится под облицовкой у лобового стекла с пассажирской стороны. Сверху он закрыт пластиковой крышкой.

Ход работ

Процесс замены салонного фильтра Шевроле Нива может быть проведен одним из 2 путей, которые незначительно отличаются алгоритмом демонтажа:

1. Пластиковой крышки.
2. Части жабо.

Первый вариант

Для снятия крышки необходимо выкрутить фиксирующий саморез и срезать герметик.

Далее нужно вынуть сменный фильтрующий элемент. Для этого его можно поддеть отверткой.

Работать нужно крайне аккуратно и не трясти элемент, чтобы пыль и грязь, скопившиеся в нем, не высыпались в воздуховод.

Далее в соответствии с приложенной инструкцией и направлением стрелки устанавливается новый салонный фильтр Шевроле Нива.

Затем нужно тщательно очистить крышку, обезжирить рабочую поверхность, нанести новый герметик, установить заглушку на место и зафиксировать саморезом.

Второй вариант

Он подразумевает снятие части жабо, чтобы не трогать крышку, посаженную на герметик. К слову, многие владельцы отмечают, что так даже быстрее.

Для этого нужно поднять капот, после чего выкрутить винты, которыми крепится жабо. Всего винтов 6, и все они располагаются сверху.

Поднять пластик и аккуратно вынуть отработавший фильтрующий элемент. На его место установить новый и закрутить винты.

Процесс самостоятельной замены салонного фильтра Шевроле Нива продемонстрирован на видео ниже.

Замена фильтра Нива Шевроле инструкция с фото

Замена фильтра Нива Шевроле требуется раз в 30 тысяч километров при нормальной эксплуатации. Если машина используется в сложных условиях, пыльной местности, тогда срок замены воздушного фильтра Chevrolet Niva необходимо сократить до 10-15 тысяч километров. Загрязненный фильтр приводит с существенной потере мощности двигателя и серьезному перерасходу топлива. Если учесть, что мотор Шеви Нивы и так не радует динамикой и умеренным расходом бензина, то за фильтром нужно следить особенно тщательно.

Тем более процесс замены фильтрующего элемента занимает всего несколько минут и не требует особых навыков. Открываем капот. Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки фильтра. На фото расположение винтов указано красной стрелкой.

Приподнимаем крышку пластикового кожуха Шевроле Нива и вынимаем фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Очищаем полости корпуса и крышки воздушного фильтра. Можно использовать обычный автомобильный пылесос, ведь на дне кожуха может скапливаться довольно большое количество пыли и различного мелкого мусора. Теперь устанавливаем новый элемент в обратной последовательности. При этом гофры нового фильтрующего элемента Шнивы при установке должны быть направлены вниз, как на следующем фото.

Устанавливаем крышку фильтра и заворачиваем винты крепления. Всё можете радоваться, теперь двигатель вашего автомобиля «дышит» чистым воздухом.

Ремонт и замена тросиков ручника Ваз 2109 — ВАЗАВТО.РФ

Стояночный тормоз или в народе ручник, служит для стопорения задних колес от движения, т.е. чтобы машина не скатилась стоя на уклоне.  Также ручной тормоз может быть использован для экстренного торможения, в случае если отказала остальная тормозная система.

В этой статье мы научимся своими руками менять тросы ручного/стояночного тормоза (ручника).

Ручка ручного тормоза, находящаяся с правой стороны от водителя непосредственно связанна с задними тормозами двумя стальными тросиками. Когда мы поднимаем рычаг, мы натягиваем тросики, которые в свою очередь прижимают тормозные колодки к барабанам.

Неисправный ручной тормоз очень легко вычислить. Поставьте машину на горку и потяните за ручник. Если машина покатилась назад/вперед — значит ручной тормоз в вашем автомобиле неисправен.  Причин тут может быть всего две:

— растянулся или оборвался трос/тросы.

— изношенные тормозные колодки.

В этой статье мы разберем как подтянуть трос ручника ВАЗ 2109 или заменить его.

Подтяжка тросика ручника ВАЗ 2109

Для регулировки ручного тормоза нам потребуется смотровая яма или эстакада.

Берем ключик «на 13» и закручиваем гайку на выравнивателе тросиков ручника. Натягивать ручник необходима до 3-4 щелчков рычага при его поднятии.

На этом подтяжка тросика ручника ВАЗ 2109 завершена.

Замена тросиков ручника на ВАЗ 2109.

1.Для замены нам потребуется открутить гайку на «13» уравнивателя тросиков и снять тросики из зацепления.

2. Далее вынуть тросы из креплений к кузову.

3. Далее необходимо снять заднее колесо. И снять тормозной барабан.

4. Вывести из зацепления тросик ручника и механизм разжимания задних тормозных колодок. 

5. Установка нового тросика производится в обратном порядке.

6. Действия повторить для второго колеса.

После установки новых тросиков ручного тормоза ВАЗ 2109 их необходимо отрегулировать. Как это делать мы расказывалии в первой части этой статьи

Всем удачи на дорогах!

На этом самостоятельный ремонт и замена тросиков ручника Ваз 2109 завершены.

P.S.: В зимнее время не рекомендуется пользоваться ручным тормозом во избежании примерзания тормозных колодок к барабанам.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

замена троса привода ручного тормоза на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если снятый с автомобиля трос ручного тормоза тяжело перемещается в оболочке, смажьте трос, заливайте трансмиссионное или моторное масло в оболочку троса ручного тормоза до тех пор, пока смазка не начнет вытекать с противоположного конца оболочки троса. В процессе заливки смазки периодически перемещайте трос ручного тормоза в оболочке.

Замените на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 трос ручного тормоза при следующих неисправностях:
— произошло ослабление наконечников троса ручного тормоза;
— начали рваться нити троса ручного тормоза;
— трос ручного тормоза тяжело перемещается в оболочке даже после его смазки.

2. Отверните регулировочную гайку уравнителя троса ручного тормоза, чтобы ослабить тросы привода ручного тормоза.
3. Вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку (см. «Замена тормозного барабана»), (см. «Замена задних тормозных колодок»).

6. Выньте втулку оболочки троса ручного тормоза из отверстия в тормозном щите.

ручного тормоза от уравнителя.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им. Такая «экономия» приводит к обратному результату — трос ручного тормоза, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

следующая статья:

проверка и регулировка привода стояночного тормоза на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

По Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении

Регулировка и замена ручного тормоза на ВАЗ 2109 — Auto-Self.ru

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

• Тормозные устройства для задних колес;
• Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

• Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
• Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

• Уравнитель;
• Регулирующая гайка;
• Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

• Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
• Включите ручник в необходимое положение;
• Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
• При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
• Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
• Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
• Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
• Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Если настройка не дала положительного результата, тросик оказался изношенным, перетянутым и не позволяет отрегулировать работу РТ, придется его менять, тем самым осуществляя ремонт ручника.

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Ручной тормоз на ВАЗ 2109: регулировка и замена своими руками, проверка состояния

Содержание:

1. Конструкция

2. Регулировка или замена

3. Проверка состояния

4. Меньше работы — дольше эксплуатация?

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

• Тормозные устройства для задних колес;
• Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

• Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
• Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

• Уравнитель;
• Регулирующая гайка;
• Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

• Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
• Включите ручник в необходимое положение;
• Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
• При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
• Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
• Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
• Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
• Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Если настройка не дала положительного результата, тросик оказался изношенным, перетянутым и не позволяет отрегулировать работу РТ, придется его менять, тем самым осуществляя ремонт ручника.

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

замена троса привода ручного тормоза на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если снятый с автомобиля трос ручного тормоза тяжело перемещается в оболочке, смажьте трос, заливайте трансмиссионное или моторное масло в оболочку троса ручного тормоза до тех пор, пока смазка не начнет вытекать с противоположного конца оболочки троса. В процессе заливки смазки периодически перемещайте трос ручного тормоза в оболочке.

Замените на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 трос ручного тормоза при следующих неисправностях:
— произошло ослабление наконечников троса ручного тормоза;
— начали рваться нити троса ручного тормоза;
— трос ручного тормоза тяжело перемещается в оболочке даже после его смазки.

1. Ослабьте контргайку уравнителя троса ручного тормоза.

2. Отверните регулировочную гайку уравнителя троса ручного тормоза, чтобы ослабить тросы привода ручного тормоза.
3. Вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку (см. «Замена тормозного барабана»), (см. «Замена задних тормозных колодок»).

4. Отсоедините наконечник троса привода ручного тормоза от приводного рычага.

5. Отверните гайку крепления и снимите держатель троса ручного тормоза на балке задней подвески.

6. Выньте втулку оболочки троса ручного тормоза из отверстия в тормозном щите.

7. Пропустите наконечник троса ручного тормоза через отверстие в тормозном щите.

8. Выньте трос ручного тормоза из всех

Схема ручного стояночного тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стояночная тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначена для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки. Рычаг привода стояночного тормоза двумя торсами связан с тормозными механизмами задних колес.

Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Основные элементы стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Рычаг стояночного тормоза

Приводит в действие всю систему.

— Тяга рычага

Металлическая тяга от рычага к тросам.

— Трос привода тормозного механизма правого заднего колеса

Трос в оболочке к тормозному механизму правого колеса.

— Шайба

Шайба механизма натягивания тросов.

— Регулировочная гайка

Гайка для регулировки натяжения тросов.

— Контргайка

Гайка фиксации регулировочной гайки.

— Трос привода тормозного механизма левого заднего колеса

Трос в оболочке к тормозному механизму заднего левого колеса.

— Распорная планка

Металлическая планка разводящая тормозные колодки.

— Рычаг тормозного механизма

Рычаг в тормозном механизме задних колес для передачи воздействия на распорную планку.

— Уравнитель тросов

Приспособление для крепления тяги рычага и тросов идущих к тормозным механизмам колес, выравнивания усилия их натяжения.

— Резиновый чехол

— Ось тяги

Примечания и дополнения

— Ход рычага стояночного тормоза («ручника») должен составлять 2-4 щелчка. В процессе эксплуатации автомобиля допустимо увеличение до 8-ми щелчков. Если не соответствует норме необходимо провести регулировку стояночного тормоза.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ваз 21099 — замена троса привода стояночного тормоза

Замену троса привода стояночного тормоза на автомобиле ваз 21099 необходимо выполнять в случае сильного повреждения оболочки, его обрыва, тугого перемещения или по причине сильного вытяжения, что не дает возможности выполнить качественную регулировку. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль загоните на смотровую яму или эстакаду, после чего проделайте следующую последовательность действий:

• Вывешиваем заднюю часть автомобиля, предварительно ослабив колесные болты. Далее снимаем сами колеса и тормозные барабаны.
• Под автомобилем ослабляем затяжку контргайки крепления переднего троса ручника к уравнителю, после чего полностью ее выкручиваем вместе с регулировочной.

• Далее отсоединяем наконечник троса от рычага задней колодки, предварительно ее необходимо снять.
• Оболочка троса крепится к балке задней подвески через специальный держатель хомут. Отворачиваем гайку крепления и отсоединяем трос от балки.

• Вытаскиваем оболочку троса через отверстие в тормозном щитке. После чего снимаем его с кронштейнов лонжеронов кузова и выводим концы из уравнителя.

На этом ремонтные работы по снятию троса стояночного тормоза на автомобиле ваз 21099 завершены. Произведите его замену после чего установку выполните в обратной последовательности. Непосредственно перед монтажом, рекомендуется залить в оболочку отработанного моторного масла и разработать его. В процессе эксплуатации многие водители стараются меньше пользоваться ручником дабы увеличить срок службы троса, но как правило данный шаг наоборот приводит к сокращению срока службы.

Снятие и замена щеток генератора на ВАЗ 2121 (Нива 4×4)

Здравствуйте, сегодня мы покажем, как заменить щетки генератора на ВАЗ 2121 (Нива 4×4). Бывает, что вроде генератор работает исправно, ничего не шумит, не свистит, но зарядка на аккумулятор не идет. В этом случае чаще всего виноваты щетки генератора.

После этого откручиваем и снимаем крышку генератора

Далее снимаем клеммы проводов, которые подходят к щеткам генератора

Потом берем крестовую отвертку, откручиваем болт крепления щеток генератора и снимаем их

Установка щеток генератора происходит в обратном порядке.

Замена Щеток Генератора Нива Шевроле ~ VESKO-TRANS.RU

Генератор «Шевроле Нива«: Возможные неисправности и ремонт

Настоящим победителем среди джипов на современном авторынке страны является автомобиль Niva Chevrolet. Он сочетает в себе удивительные черты как туристического джипа, так и автомобиля для семейных поездок. Благодаря низкому весу и небольшим навесам, Niva Chevrolet может управлять внедорожником и Ford. Легко преодолевает крутые подъемы.

Но электронная система — одно из самых уязвимых мест в автомобиле. При постоянном осмотре электрических элементов, при своевременном удалении грязи и воды, ремонт не требуется даже в течение всей эксплуатации автомобиля.

Работа генератора

Генератор Chevrolet Niva отвечает за надежную и качественную работу электронной системы. Владелец должен быть в состоянии выявить возможные неисправности и провести качественный ремонт, поскольку работа всех осветительных приборов зависит от его рабочего состояния. Это также влияет на заряд батареи. Источник постоянного тока обеспечивается генератором.

Несмотря на небольшие размеры, генератор обладает большой прочностью. Для предотвращения поломки и сбоя автоматического контроллера владелец должен соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

Все большее внимание следует уделять тому, как работает генератор Chevrolet Niva. Неисправности, которые привели к сбоям в его работе, можно найти в автоматической диагностике. Ремонт полностью зависит от степени сложности отказа.

Неисправности, возникающие в генераторе

Генератор Chevrolet Niva, изображенный в нашей статье, может иметь следующие проблемы:

• поврежденный или изношенный на 100% шкив;
• текущие щетки для коллекции изношены;
• выход из строя выпрямителя;
• выход из строя регулятора напряжения;
• изношенный коллектор;
• подшипник изношен или полностью разрушен;
• повреждены провода зарядной цепи.

Владелец автомобиля должен быть ознакомлен с основными причинами неисправности генератора. Кроме того, вы должны знать методы устранения этих поломок, а также профилактические меры по их предотвращению.

Шевроле Нива Генератор

В зависимости от типа тока, генераторы постоянного и переменного тока. Владельцы служебного автомобиля время от времени не знают, но какие генераторы они используют для этой модели? Chevrolet Niva была оснащена электромеханическим устройством переменного тока. Есть встроенный диодный мост — выпрямитель. Для обеспечения питания потребителей он преобразует мощность переменного тока в мощность постоянного тока. Диодный мост с генератором является одним механизмом, их можно разместить как в корпусе, так и в крышке генератора.

На последний влияет скорость автомобиля и скорость его двигателя, поскольку генератор соединен ремнем с коленчатым валом. Реле регулятора напряжения установлено для регулирования выходного тока. Кроме того, встроенные регуляторы напряжения встроены в современные генераторы.

Генератор Chevrolet Niva может испытывать следующие неисправности:

Если неисправность является механической, это включает в себя поломку крепления, корпуса, неисправность нажимных пружин, подшипников, ременной передачи или другие неэлектрические поломки.

Первый тип дефекта может привести к поломке обмотки, прожиганию или износу щетки через ротор, и между витками появится короткое замыкание. Диодный мост и реле контроллера могут быть неисправны.

Читайте также

• 

  Искренне поздравляю всех, кто просматривал мою страницу!Сразу скажу, что эти действия не были сделаны из-за моей любви к марке Honda, из-за современных событий.Причина этих движений проста: обычный климат-контроль в Honda Civic VIII 5d полностью зако…

• 

  1988 Mercedes 124 летняя крыша Подробная и полная версия анализа будет описана, и люку также необходимо иметь мобильность. При складывании они просто загнули их назад.Во время разборки вы можете вернуть небольшие унции, чтобы понять и правильно разоб…

• 

  1. Установите автомобиль на подъемник с двумя штангами, затормозите стояночный тормоз и выключите зажигание. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 2. Поднимите автомобиль на необходимую высоту. 3. Ослабьте 5 винтов 5,6 × 16 и снимите правый …

• 

  У нашего клиента современный автомобиль, в том числе автомобиль российского автопрома, оснащенный иммобилайзерами. Immo — это противоугонное устройство, которое позволяет блокировать работу двигателя, если проход попадает в машину. Однако, как и друг…

• 

  Топливный насос низкого давления: конструкция и механизм бустерного насоса 1 ракета-носитель насос дизельного двигателя для топливного насоса высокого давления 2 Бустерный насосный агрегат и различные типы топливных насосов высокого давления 2.1 Тип…

• 

  Citroen C4 — очень захватывающий автомобиль, так как истинные ценители марки периодически меняют его на другой. Возможно, единственным недостатком этого Citroen C4 является проблематичная замена фар ближнего света. Несмотря на все трудности, нет ниче…

Изредка могут быть признаки того, что генератор Chevrolet Niva вышел из строя, но эти проблемы могут быть вызваны совершенно другими причинами.

Симптомы генератора

Обычно есть несколько признаков отказа генератора:

1. Когда двигатель работает, индикатор разрядки аккумулятора постоянно или постоянно мигает.
2. Автоматические фары тусклые, а при работающем двигателе звук шумный или тихий.
3. Аккумулятор быстро теряет заряд.
4. С увеличением скорости яркость фар существенно меняется.

Ремень генератора Chevrolet Niva

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, убедитесь, что ремень генератора Chevrolet Niva работает. Поэтому наличие механических повреждений шкив может вызвать повреждение ремня, в результате чего он может сломаться.

Замена ремня генератора

Чтобы заменить ремень генератора Chevrolet Niva, используйте следующие инструменты:

В машине «Шевроле Нива» замена Ремень генератора работает следующим образом:

Без зарядки Шевроле Нива. ремонт генератора

Возврат денег за покупки (Служба возврата): группа ваших одноклассников.

Нива Шевроле: Генератор. самая распространенная проблема

как удалить генератор на Шевроле Нива Сделай сам.

1. Снять разъем с датчика положения коленвала.
2. Открутите и снимите болт, который крепит датчик.
3. Гайка крепления генератора должна быть слегка ослаблена и сдвинута в сторону блока. Когда генератор движется, его ремень ослабляется и легко снимается.
4. Используя домкрат, установленный сбоку генератора, поднимите машину, включив первую передачу.
5. Снимите ремень с шкива насоса. Поверните колесо так, чтобы парень пересек шкив.
6. Затем снимите ремень с других шкивов.
7. Новый должен сначала применяться к шкиву генератора и шкиву коленчатого вала, а затем к шкиву насоса.
8. Поворачивайте колесо, пока ремень не окажется на шкиве.
9. Установите генератор на место, натяните ремень и закрепите его гайкой на кронштейне.
10. Заменить датчик положения коленчатого вала.

Процесс замены ремня генератора завершен.

роликовый генератор

Натяжение ремня влияет на работу генератора. Роликовый генератор Chevrolet Niva регулирует его. При управлении автомобилем убедитесь, что каток находится в хорошем рабочем состоянии. Когда есть малейшее подозрение на неудачу »Шевроле Нива«подлежит ремонту.

Как заменить натяжной ролик

Роликовое устройство генератора вполне обычное. Подшипник является его главной деталью. При отвинчивании или замедлении ремня необходимо проверить сам подшипник, повернув его вручную. Рабочий ролик имеет тихое вращение, в нем нет рывков и укусов. Если ролик неисправен, его необходимо заменить, который может быть даже в гараже, на наименьший набор устройств.

Установите крепление или другой инструмент, который может препятствовать движению коленчатого вала, чтобы диск сцепления был заблокирован. Снимите натяжение ремня, ослабив болт крепления ролика. Ослабив осевой болт на сто процентов, натяжной ролик снимается. Затем они создают установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

После замены ролика вы должны осмотреть его и проверить его работу. Руководство содержит подробное описание описанной сложности.

Щетки генератора

Изношенные щетки генератора Chevrolet Niva могут вызвать падение напряжения в электронной системе автомобиля. Это считается одним из основных и частых обстоятельств этого типа неисправности. Но поскольку генератор имеет традиционную конструкцию и легко доступен, замените его щетки возможно даже неопытный владелец автомобиля.

Основными симптомами неисправности кисти являются:

• есть падения напряжения;
• батарея не заряжается;
• слабое освещение ночью, мигает;
• радио выключено и так далее.

Обычно во время осмотра периодически осматривают мелкие элементы генератора. Потому что изношенные кисти могут внезапно напомнить о себе. Но прежде чем решить, что замена Нужны щетки для генератора Chevrolet Niva, вам необходимо выяснить, есть ли другие дефекты, которые могут вызвать аналогичные симптомы. Просто убедитесь, что вы можете разобрать корпус генератора.

Замена щетки генератора

При замене щетки регулятор напряжения снимается вместе с ними. При этом отрицательный вывод батареи удаляется, а провода, идущие от корпуса генератора, отсоединяются.

Читайте также

• 

  Призрак Rolls-Royce второго поколения был снят во время его оценки на дорогеЭто наш первый взгляд на другого призрака Роллс-Ройса. Небольшой лимузин Rolls второго поколения будет иметь слегка утонченный дизайн экстерьера, основанный на новейшей платф…

• 

  Аккумулятор или просто аккумулятор (аккумулятор) абсолютно необходим для автомобиля. Годами «эволюция» Батарея серьезно изменилась и стала более сложной, но все же она все еще уязвима.Современный свинцово-кислотный аккумулятор, как и его пр…

• 

  Замена оформления Kia Rio-3В Kia Rio-3 передняя подвеска независимая, пружинный рычаг типа MacPherson.Одной из его частей является телескопическая подвеска пружины — упругая конструкция, которая позволяет колесу перемещаться вверх и вниз в этих преде…

• 

  Теперь давайте проанализируем проблему, с которой сталкивается хотя бы один владелец Honda Accord, — заменить стандартную батарею на более мощную. Седьмая модель была оснащена маломощным аккумулятором, а поменять его на другой — проблематично, поскол…

• 

  Стартовые батареи (батареи) — это то, что вы должны время от времени менять, но не всегда имеет смысл перейти на 100. Как заменить батарею? Процедура переезда вполне нормальная, и на большинстве автомобилей владелец автомобиля может просто занять око…

• 

  Лампа сгорела, вот в чем вопрос.Что там за свет? Может быть фото? Я не хочу разбирать его сразу, а потом я не знаю сколько. Лампа сгорела, вот в чем вопрос.Что там за свет? Может быть есть фото? Я не хочу разбирать это сразу, и тогда я не знаю, сколь…

Позже блок проводки отключается. Их положительные выводы подсказки должны снять резиновый колпачок, выполняющий защитную функцию Затем откручиваем гайку, с которой они были прикреплены к блоку генератора и снимаем их.

При отсоединении пружинных зажимов генератора необходимо снять темную оболочку с пластика. С помощью крестообразной отвертки открутите крепление регулятора натяжения. Получить в комплекте с кистями. Затем отсоедините жгут проводов.

Замените генераторные щетки и обратную сторону в обратном порядке.

Если длина стержней щетки меньше 0,5 мм, их необходимо заменить. Но если щетки в рабочем состоянии и генератор «нива Chevrolet «не заряжается, необходимо проверить работу регулятора напряжения и цепи от регулятора до щеток.

Причины замены генератор

Одним из обстоятельств, при котором замена генератора на Chevrolet Niva просто необходима, является повреждение обмоток. Если это произойдет, вам понадобится перемотка или новый генератор. Ремонт может быть немного дешевле, но никто не гарантирует вам качественную перемотку и бесперебойное питание от аккумулятора.

Снятие генератора

Для этого процесса вам понадобится крестовая отвертка. Кроме того, вам нужно прибегнуть к тестеру автомобиля или омметра, 10 клавишам и сигнальной лампе.

Чтобы сменить генератор, нужно получить его в отделе двигателя. Сначала отсоедините отрицательный провод от аккумулятора. Затем отсоедините проводку и розетку генератора и снимите защитную крышку. Затем, отвинтив гайку, отсоедините провода от пальца генератора. Затем открутите болт, который крепит генератор к натяжной планке, и вытащите его. Также необходимо открутить болтообразное крепление в нижней части генератора.

Затем снимите ремень. После снятия всех болтов генератор должен быть извлечен из кронштейна с помощью фиксирующего лезвия. Чтобы установить новый, вам нужно пройти весь процесс в обратном порядке.

Заменив описанное электромеханическое устройство, осмотрите приводной ремень и отрегулируйте натяжение. Но прежде чем заменить старый генератор Chevrolet Niva на новый, вам необходимо убедиться, что вам нужна замена. Есть моменты, когда вы можете сделать ремонт самостоятельно, без помощи профессионалов.

Во избежание путаницы следует отметить, что крышки генератора расположены правильно. Затем снимите пластиковую защитную крышку, открутив три защелки на ней. Регулятор напряжения и щеткодержатель снимаются вместе. Чтобы освободить выпрямительный блок и конденсатор, отсоедините провода от клеммы контроллера. Обмотка статора имеет три выхода. А чтобы выполнить операцию извлечения выпрямительного блока и конденсатора, необходимо немного минимизировать эти выводы. Снимите плоскую отвертку со стороны, где расположены контактные кольца, и снимите крышку с генератора.

Закрепив ротор генератора в тисках, открутите крепление шкива. Затем снимите пружинную шайбу, шкив и упорную шайбу. Затем ротор и проставочное кольцо осторожно вытаскивают и проверяют их состояние. Если на кольце имеются следы повреждений, царапин и заметно изношенного состояния, его следует отшлифовать обычной наждачной бумагой. Если результат не очень хороший, кольцо шлифуют на токарном станке, чтобы удалить небольшой слой металла.

При подключении ротора к скользящим кольцам, проверьте сопротивление его обмотки тестером. Если разорвана проводка, устройство будет считывать бесконечно. По этой причине ротор необходимо заменить.

Чтобы проверить, замкнута ли обмотка ротора или нет, необходимо включить контрольную лампу в сети, через которую подается переменный ток 220 В. Один провод лампы соединен с ротором, а каждое кольцо — с другим. Если лампа горит, требуется замена ротора.

Post Views: 12

You may also like

ВАЗ 21213 | Замена щеток генератора и регулятора напряжения

14.8.3. Замена щеток генератора и регулятора напряжения

Можно производить раздельное снятие щеток и регулятора.

ГЕНЕРАТОР bosch

ГЕНЕРАТОР lucas

ГЕНЕРАТОР motorola

Chevrolet Niva | Замена щеток генератора и регулятора напряжения

14.8.3. Замена щеток генератора и регулятора напряжения

Можно производить раздельное снятие щеток и регулятора.

ГЕНЕРАТОР BOSCH

ГЕНЕРАТОР LUCAS

ГЕНЕРАТОР MOTOROLA

Генератор Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин ^–1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.

Замена генератора на Ниве | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Если у вашей инжекторной Нивы накрылся генератор и его срочно нужно заменить, то для этого не обязательно заезжать в сервис, так как дело это не сложное и вполне по силам нормальному мужику.

Заменить генератор можно без ямы и без подъёмника. Даже поддомкрачивать не обязательно, вполне можно обойтись ковриком из картона или типа того.

Перед началом работы отсоедините клеммы аккумулятора!

Генератор расположен в правой части двигателя внизу но его можно увидеть и сверху, сразу под помпой.

Но заменить его можно только снизу. Для этого нужно снять защиту картера и защиту генератора. На защите картера три болта под ключ на 13, а на защите генератора три самореза под ключ на 10.

Откручивать лучше головками, на крайняк накидными и на всякий случай приготовить ВДешку, так как место довольно загрязняемое и намокаемое и рожковый ключ там обычно бесполезен.

После снятия защиты генератор отлично виден и полностью доступен.

Крепиться генератор двумя болтами с самоконтрящимися гайками под ключ на 13, один на опорную лапку и один на натяжную.

Сначала снимается болт на верхнем, натяжном креплении, после чего генератор надо подтолкнуть вверх и снять ремень со шкива. Ремень один — на генератор и на помпу.

Перед тем как снять натяжной болт подёргайте ремень, чтобы почувствовать его натяжку, и при сборке сделать такую же.

Далее генератор оттягивается вниз, и отсоединяются провода эл. проводки — мамка просто выдёргивается, а силовые под резиновой защитой, откручиваются ключом на 10.

Затем откручивается гайка на опорной лапе, расположенная с тыльной стороны, после чего болт вынимается вперёд и генератор снимается.

Установка нового генератора проделывается в обратном порядке. Единственно, что придётся сделать дополнительно — это натянуть ремень. Для этого можно использовать любой рычаг, который вставляется между движком и генератором.

В следующей статье будем ремонтировать старый генератор.

Раздел Домоводство >>>Подраздел Автомобиль и другая техника >>>

Как заменить амортизатор задней подвески ВАЗ-21213

Убедиться в работоспособности амортизатора без специального оборудования можно, энергично качнув кузов автомобиля вниз.

Кузов должен вернуться в исходное положение, не совершая колебаний

Крепление амортизаторов не должно иметь люфтов, а на их корпусах не допускаются потеки рабочей жидкости.

Резиновые втулки крепления амортизаторов должны быть без повреждений и местного выпучивания.

Более точную характеристику работоспособности амортизаторов можно посмотреть на динамометрическом стенде.

Снятие амортизатора  

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

Выдвигаем болт

Снимаем распорную втулку.

Вынимаем болт и дистанционную шайбу.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора

Снимаем шайбу

Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.

В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки

В верхней проушине — две резиновые втулки

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Момент затяжки гайки болта крепления амортизатора 38,2 – 61,7 Нм (3,9 – 6,3 кгс·м).

Как снять задние амортизаторы Ваз 2121 Нива 2131

Снятие задних амортизаторов на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя для последующей замены или ремонта. Замену выполняют тогда, когда амортизаторы не разборные, в остальных случаях его можно отремонтировать, если только не произошло повреждение корпуса, деформации штока. Как правило ремонт заключается в замене резиновых элементов, для восстановления герметичности.

Прежде, чем приступать к снятию, стойки необходимо проверить. Для этого раскачиваем кузов на амортизаторах, как правило при их неисправности, он качается мягко и плавно из стороны в сторону на одних лишь пружинах, если амортизаторы исправны, то кузов будет более жестко раскачиваться, не совершая колебательных движений на пружинах.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Вывешиваем ремонтируемую сторону на домкраты, после чего снимаем колесо. Далее устанавливаем под заднюю балку со стороны кронштейна крепления амортизатора опору и немного опускаем кузов, тем самым сдавливаем пружину.

Далее двумя ключами на девятнадцать откручиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора к кронштейну на заднем мосту. Одним из ключей удерживаем болт от проворачивания. Подходящим по диаметру бородком выбиваем болт со своего посадочного места и снимаем распорную втулку.

После чего полностью вынимаем болт и его дистанционные шайбы.

Далее тем же ключом откручиваем верхнюю гайку крепления к пальцу на кузове. Снимаем гайку.

Снимаем амортизатор с автомобиля.

С нижней проушины снимаем две резиновых подушки и металлическую втулку, а с верхней только две резиновых. Если резина рассохлась или повреждена, то выполняем их замену, так же и металлической втулки.

На этом ремонтные работы по снятию заднего амортизатора на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Последующую установку выполняем в обратной последовательности.

Снятие и установка заднего амортизатора Нива 2121, Нива 2131

Ремонт задней подвески, особенности сборки и разборки подвески нива 2121, порядок снятия и установки стойки нива 2131, ваз 2121. Ремонт ходовой части автомобиля нива 2121, Эксплуатация передней и задней подвески. Проверка ходовой.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста нива 2131 (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор нива 2121, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

Выдвигая болт,…

…снимаем распорную втулку.

Вынимаем болт и дистанционную шайбу.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора.

Снимаем шайбу.

Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.

В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки ваз 2131,…

…а в верхней — две резиновые втулки.

Устанавливаем амортизатор ваз 2121 в обратной последовательности.
Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль нива 2131 на колесах».

Замена задних амортизаторов своими силами

Обычно задние амортизаторы на Ниве ходят довольно долго. На примере многих моих знакомых, до 100 000 км считается вполне нормальным сроком их службы. Конечно, во многом все зависит от качества дорог, где вы эксплуатируете свой автомобиль и от стиля езды. Снять и поставить в домашних условиях не составит особого труда, и для выполнения этого ремонта потребуется следующий перечень приспособлений:

1. Два ключа на 19, один из которых обязательно — головка с длинным мощным воротком
2. Трещоточная рукоятка для более удобного демонтажа
3. Молоток и деревянный брусок

Порядок выполнения работы при замене амортизаторов Нивы ВАЗ 2121

Первым делом необходимо загнать автомобиль в гараж на яму или эстакаду, если таковые имеются. Если же такой возможности нет, то можно все сделать и без этого, просто подлезть под машину. При выполнении этой работы не стоит поднимать машину домкратом, так как потом может возникнуть сложность при снятии амортизатора.

• Перед началом работы обязательно побрызгайте на болты крепления смазкой типа WD-40, так как в большинстве случаев они очень сильно ржавеют.
• После этого берем два ключа на 19 и пробуем открутить нижнюю гайку крепления. Примерно вот так это должно выглядеть как показано на фото ниже:

• Далее можно воспользоваться трещоткой, когда резьба уже ослабла. Так как ею будет работать гораздо удобнее, нежели крутить обычном воротком или накидным ключом.

Когда гайка открутилась, можно попробовать руками с той стороны выдавить болт в обратную сторону. Если не получилось, то через деревянный брусок слабыми ударами молотка. На фото ниже я показал без деревянной проставки:

Результат проделанной работы можно посмотреть ниже на фотографии, когда шток полностью выбит, то задний амортизатор Нивы становится свободным и снизу его больше ничего не держит:

Далее можно приступать к освобождению верхней части, для чего опять же понадобится головка на 19 с воротком, а после с трещоткой:

После того, как с этим справились, можно пробовать вынимать амортизатор. Необходимо взяться за него рукой и немного расшатывая в сторону, давить по направлению снятия, как наглядно представлено ниже:

В моем случае все снялось без проблем. Второй задний амортизатор Нивы заменить точно так же, как и первый. А вот так все выглядит после демонтажа:

Установка производится в порядке, обратном снятию и не займет много времени при наличии нужного инструмента.

симптомы неисправности и замена, где находится датчик положения

Автор: Марина Мельникова

Чтение статьи займёт: 2 минуты

Коленвал обеспечивает превращение поступательных движений поршней во вращательные. Если управление двигателя выполняется с помощью электронной системы, в машинах, в том числе в Ниве Шевроле, предусмотрен датчик положения коленвала. Устройство предусмотрено для топливной системы и для синхронизации угла зажигания. Если оборудование неисправно, это можно определить по желтому цвету, появившемуся на панели.

Что такое датчик коленвала Chevrolet Niva и где он находится

Устройство находится в моторном отсеке, с торца двигателя, расположено над шкивом коленвала. К оборудованию обеспечивается доступ снизу, после того как демонтирована металлическая защита поддона. Электронное табло показывает сигналы в режиме реального времени, в том числе частоту вращения и направление механизма.

На основании данных принимают решение об увеличении или снижении частоты, обогащении топлива или изменении направления угла зажигания.

Внимание! На основании технических параметров авто: модификации или марки предусмотрены датчики индуктивного типа, оптические, магнитные или датчики Холла.

Перечень элементов, из которых состоит датчик:

1. Каркас капроновый.
2. Медная обмотка на каркасе.
3. Сердечник из стали.
4. Изоляция из эмали на основе компаундной смолы.

Симптомы неисправности ДПКВ

Датчик коленвала на Ниве Шевроле со временем может перестать работать, что приведет к проблемам, связанным с запуском системы, а также торможением авто.

Подача топлива и момент зажигания зависимы от положения датчика.

Перечень признаков неисправности:

1. Во время передвижения авто отмечается понижение динамики.
2. Загорается лампочка Check.
3. Обороты повышаются или понижаются сами по себе.

Определить присутствие неисправности можно также по приводу ГРМ или генератору.

Важно! Исправность прибора устанавливают при помощи диагностических мероприятий. Чтобы провести диагностику, достаточно снять и переустановить датчик. Если прибор пригоден к дальнейшему применению, то значения примерно будут равными 550 -750 Ом.

Причины преждевременного износа

Возможные причины неисправности:

1. Технический элемент эксплуатировался продолжительное время и при этом не проводились профилактические мероприятия.
2. Заводской брак.
3. Механические повреждения.
4. Внутрь датчика попал песок, стружка или грязь.
5. Произошел обрыв между зубьями коленвала.
6. В ходе выполнения ремонта механизм был поврежден.
7. В бортовой цепи произошло короткое замыкание, и элемент под действием высокого напряжения перегорел.

Симптомы неисправностей могут появляться в результате иных неблагоприятных ситуаций, поэтому перед началом проведения разного рода манипуляций с ДПКВ рекомендуется устранить возможные неполадки. Сбои при работе могут отмечаться периодически. В таком случае становится необходимо выполнить диагностику авто.

Как провести диагностику ДПКВ самостоятельно

Поломка датчика отмечается, если возникает детонация при существенных нагрузках на движок, нестабильность при работе на холостом ходе и снижение мощности мотора. В каком из состояний находится узел, можно убедиться несколькими способами, но для этого нужны специализированные приборы.

Для снятия и проверки, стоит провести следующие операции:

1. Колодку с проводами снять с датчика.
2. Винт, предназначенный для крепления коленвала, снять.
3. С помощью тестера проверить исправность элемента.
4. Произвести установку детали в обратной последовательности.

Внешне несложно определить состояние колодок, повреждение контактов и корпуса датчика. Если не обнаружено визуальных дефектов, то можно перейти к непосредственной проверке прозвоном.

Этот узел относится к основному в электронике, отвечающей за управление движка. Если последний выйдет из строя, запустить его будет невозможно. Чтобы не возникало проблем в процессе эксплуатации, лучшим решением будет брать с собой запасной элемент. Проведение диагностирования и замены займет немало времени.

Как заменить датчик коленвала своими руками в Нива Шевроле

Чтобы произвести замену неисправного датчика, для начала стоит подготовить инструменты:

1. Гаечный ключ № 10.
2. Удлинитель для воротка.
3. Вороток и головка.
4. Ветхий материал.
5. Местное освещение (при необходимости).
6. Новый датчик.
7. Крестообразную отвертку.

Алгоритм проведения работ:

1. Установить авто на смотровую яму.
2. Зафиксировать движение колес противооткатными упорами.
3. Выжать тормоз для стоянки.
4. Вывернуть 6 болтов из днища авто, предназначенных для фиксации защиты металла поддона картера.
5. Поддеть колодку отверткой, снять и отвести в стороны.
6. С датчика выкрутить винт-фиксатор.
7. Извлечь контроллер.
8. Провести осмотр места для посадки, протереть, очистить от грязи.
9. Поменять на новый контроллер.
10. Собрать конструкцию.

Внимание! При разборке и сборке соблюдайте требования безопасности, следите за исправностью инструмента: металл не должен быть сколот, ручки плотно насажены. Работы выполняйте в защитных очках.

Рекомендации по уходу и обслуживанию датчика

Чтобы датчик на Niva Chevrolet функционировал надежно, соблюдайте следующие рекомендации:

1. Четко соблюдайте требования изготовителя (они изложены в инструкции).
2. Соблюдайте периодичность проведения ТО.
3. Используйте соответствующие детали, артикулы которых соответствуют маркировке автомобиля.
4. Установить своими силами датчик несложно, но опыт при этом все же приветствуется. Если ранее работы не выполнялись вообще, рекомендуется обратиться в специализированные мастерские.
5. Нельзя устанавливать датчики от иных технических средств, несмотря на их внешнее сходство. Полноценная функциональность не будет гарантирована.

Ресурс эксплуатации датчиков в среднем составляет более 80 000 км, но с условием правильной замены и ухода за элементом согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Итоги

Датчик коленвала снимается с автомобиля в случае, если он вышел из строя. Для выполнения ремонта необходимо подготовить набор инструментов и следовать описанному выше алгоритму. При выполнении действий в заданной последовательности и с должной аккуратностью проблем с заменой и последующей эксплуатацией не возникнет.

Датчик коленвала Нива Шевроле: где находится, замена

Коленчатый вал автомобиля служит для преобразования поступательного движения поршней во вращательные. На технических средствах с электронной системой управления двигателем установлен датчик положения коленвала (далее — ДПКВ). Контролер необходим для синхронизации угла зажигания и топливной системы.

В случае неисправности оборудования на приборной панели сигнализирует индикатор желтого цвета о наличии поломки. Двигатель работает нестабильно, холостые обороты систематически снижаются, мощность падает, расход горючего увеличивается.

Описание

Где находится ДПКВ на Нива Шевроле: в моторном отсеке, с торцевой части двигателя, над шкивом коленвала.

Доступ к оборудованию для проведения профилактики из-под низа, предварительно демонтировав металлическую защиту поддона картера.

ДПКВ в режиме реального времени передает сигналы электронному блоку управления ЭБУ, также сообщает направление и частоту вращения коленвала.

На основании полученных данных ЭБУ принимает решение о снижении или об увеличении частоты, обогащении топливной смеси, изменении угла зажигания.

Водителю на заметку!!! В зависимости от технических характеристик автомобиля, марки, модификации предустановлены ДПКВ магнитного, индуктивного типа, датчик Холла, оптические контролеры.

Симптомы неисправности ДПКВ

• Трудности с запуском двигателя «на горячую», «на холодную»;
• При движении под горку возникает детонация;
• Обороты холостого хода нестабильные;
• Периодически снижается мощность мотора;
• Динамика разгона пассивная;
• Внезапная остановка мотора.

Однако указанные симптомы являются признаками ряда других поломок. Крайне важно провести комплексную диагностику с применением цифрового оборудования.

Пошаговая инструкция по самостоятельной диагностике

Для проверки состояния ДПКВ нам понадобится мультиметр. Измерительный прибор имеется в наличии у многих автолюбителей. При отсутствии его можно приобрести в любом автомагазине. Цена доступная.

• Из-под днища машины отсоединяем клеммы с датчика.
• Подводим концевики к контактам;
• Включаем мультиметр, выставляем положение регулятора на «сопротивление»;
• Проводим фактические замеры;
• Сопоставляем полученные данные со стандартами. Если стрелка тяготеет к бесконечности – контролер исправный. Если к «нулю» — поломка. В норме показания должны составлять 550-750 Ом.

В зависимости от итогов диагностики мастер принимает решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации оборудования.

Как самостоятельно заменить датчик коленвала Нива Шевроле

Необходимые материалы, инструменты:

• ключ на «10»;
• головка, вороток, удлинитель воротка;
• ветошь;
• дополнительное освещение по мере необходимости;
• новый ДПКВ;
• отвертка с крестообразным наконечником.

Регламент:

• помещаем машину на смотровой канал;
• фиксируем колеса противооткатными башмаками;
• выжимаем стояночный тормоз;
• из-под днища машины отвинчиваем шесть болтов – фиксаторов металлической защиты поддона картера;
• отверткой аккуратно поддеваем колодку с клеммами, снимаем, отводим в сторону;
• выкручиваем винт – фиксатор с датчика;
• извлекаем контролер;
• проводим дефектовку посадочного места, протираем, очищаем от остатков пыли, грязи;
• вставляем новый контролер;
• привинчиваем, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Замена своими руками завершена. Детально с пошаговым руководством ознакомьтесь по видео.

Причины преждевременного износа ДПКВ

• длительная эксплуатация без проведения промежуточной профилактики;
• брак при изготовлении;
• стороннее механическое повреждение;
• попадание внутрь песка, грязи, металлической стружки;
• обрыв датчика зубьями коленвала;
• повреждение ДПКВ в ходе ремонтных работ;
• короткое замыкание в бортовой цепи.

Рекомендации по уходу и обслуживанию контролера

• строго соблюдать регламент автопроизводителя;
• не нарушать сроки проведения технического осмотра, даже тогда, когда заводская гарантия истекла;
• покупать и устанавливать преимущественно оригинальные детали, каталожные артикулы которых соответствуют заводской маркировке;
• работы по установке проводите своими силами при наличии достаточного опыта, в противном случае воспользуйтесь услугами профессиональных мастерских;
• не практикуйте установку деталей, аксессуаров от других технических средств, даже если они имеют внешнее сходство. Не всегда гарантирована полноценная функциональность.

Средний ресурс эксплуатации ДПКВ 80000 км и более.

Датчик положения вала коленчатого на Нива Шевроле

Для синхронизации положения вала с электронным блоком в конструкции автомобиля Нива Шевроле предусмотрен датчик положения вала коленчатого. Данный прибор находится недалеко от задающего диска, и располагается на самой крышке газораспределения привода механизма. Этот диск представляет собой колесо с пятидесятую восемью зубьями, и для создания определенного импульса между ВТМ (верхняя мертвая точка) и ЭБУ специально удалено пару зубьев.

Благодаря тому, что коленчатый вал крутится, происходит вращение задающего диска.  Положения вала ЭБУ определяется за счет того, что во время вращения диска у датчика происходит изменения магнитных полей, образуя при этом импульс тока переменного.

Устройство датчика

Устройство данного элемента является простейшей, он состоит из:

• Капронового каркаса
•  Данный каркас обмотан медными проводами
• Имеет стальной сердечник
•  Изоляция обеспечена эмалью, основа герметика — это компаундная смола

Они бывают разных типов, а именно:

• Датчик хода, он же распределяет зажигание.
•  Магнитный
• Оптический

Признаки неисправности

Рано или поздно датчик приходит в негодность, это приводит к проблемам запуска автомобиля Нива Шевроле, а иногда даже к невозможности остановить авто вовремя движения. От того в каком положение датчик, зависит подача топлива и момент зажигания.

• Если во время движения вы заметите понижение динамики автомобиля, это будет говорить о том, что данный элемент не исправлен,
•  Также об данной неисправности может говорить если загорается лампочка Check.
• Помимо этого, о неисправности датчика можно определить по генератору и приводу ГРМ.
•  Обороты то повышаются, то понижаются и это все происходит без вашего участия

В первую очередь проверяется положение датчика, причиной для проверки может служит малейшие ресурсные затраты. Так же при помощи диагностики можно элементарно определить исправлен прибор или нет. Под диагностикой подразумевается снятие изделия и обратная его установка, он будет являться исправным если значения его будут примерно от 550 до 750 Ом.

Снятие, установка и проверка

Так же первым признаком того что он вышел из строя, говорит возникновение детонации при больших нагрузках на сам двигатель, нестабильность работы холостого хода, и понижение работы мощности мотора. В каком состояние находится узел можно понять по средствам нескольких способов. Необходимо лишь иметь необходимые приборы. Если нужные приборы есть переходим к снятию элемента.

Что бы его снять и проверить необходимо проделать следующую процедуру:

1. Снимаем с него колодку со всеми проводами
2. Откручиваем винт, который крепит сам датчик коленвала и снимаем его
3. Проверяем тестером исправен он или нет
4. Устанавливаем новый элемент на место в обратном порядке снятию

По внешним признакам можно определить в каком состояние находятся колодки, корпус ДПКВ и повреждены ли контакты. Если визуально дефекты не обнаружены, то переходим к самой проверки.  Она осуществляется по средствам прозвона, и как говорилось выше сопротивление обмотки должно не превышать 759 Ом, и не меньше 550.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что данный узел является основным в электронике, которая отвечает за управление двигателя, так как если он выходит из строя, то запуск двигателя будет невозможным, поэтому лучше всего чтобы застраховать себя от таких неприятных последствий лучше возить собой всегда запасную деталь. Если делать диагностику, и последующую замену то это не займет у вас много времени и сил. Главное придерживается четким правилам монтажа и демонтажа. Чтобы продлить срок службы всех важных элементов двигателя Нивы Шевроле, следует производить своевременный и правильный уход, не только за этим прибором, но и за другими деталями.

Нива шевроле датчик коленвала как проверить

Датчик положения коленчатого вала – это один из элементов электронной системы управления двигателем, который отвечает за информацию о положении коленчатого вала, что обеспечивает точную работу впрыска топлива. Его задача – определить, в какой момент необходимо подать топливо-воздушную смесь в цилиндры. Так же данное устройство может именоваться как датчик ВМТ либо датчик синхронизации.

Основное предназначение ДПКВ состоит в том, что бы обеспечить синхронизацию работы системы зажигания и форсунок.

Устройство датчика

Исполнение датчика простейшее: капроновый каркас обмотан медным проводом и крепится со стальным сердечником. Изоляцию проводу обеспечивает эмаль. За основу герметика взята компаундная смола.

Во время работы датчик положения коленвала посылает импульсы на ЭБУ, вследствие чего блок управления получает информацию о положении коленчатого вала относительно ВМТ в первом и четвертом цилиндрах, направления его движения. ЭБУ, обработав принятую информацию, может четко послать сигналы в правильный момент для управления моментом подачи топлива и его воспламенения, загруженности топливного насоса.

1. Магнитный.
2. Датчик Холла (параллельно исполняет роль датчика распределения зажигания).
3. Оптический датчик.

Где находится датчик положения коленвала

Установлен датчик возле приводного зубчатого шкива, закрепленный на специальном кронштейне. Отличительная особенность от других датчиков состоит в том, что к нему подходит провод длиной 50-70 см и особенный разъем.

Датчик коленвала: признаки неисправности

В среднем при неисправности датчика коленвала выделяют несколько признаков:

1. Повышенная нагрузка на двигатель, вызванная детонацией. Детонация появляется вследствие того, что датчик ВМТ либо работает некорректно, либо вообще неисправен, то топливо – воздушная смесь поджигается слишком рано.

2. Холостой ход слишком неустойчивый.

3. Значительное снижение мощностных показателей, которые не освещают показания на приборной доске.

4. При езде постоянно ощутима сниженная динамика.

5. Повышение или понижение оборотов происходит без участия водителя.

6. На панели приборов появился сигнал «Check engine».

Кроме шести возможных признаков неисправности, если двигатель перестал без каких либо причин запускаться, то это так же может прийти в негодность датчик положения коленчатого вала.

Как проверить датчик положения коленвала?

Перед тем, как снять датчик из посадочного места, необходимо закрасить либо другими способами пометить его положение на двигателе, для того, что бы при установке обратно метки были совмещены правильно, иначе это грозит сбоем в системе подачи топлива и зажигания.

Так же сразу нужно осмотреть провод датчика на предмет обрыва, после чего прибегать непосредственно к диагностике датчика. Важно осмотреть венец коленвала на предмет обламывания зубьев, что приводит к некорректной работе датчика.

Провести анализ работы данного устройства можно несколькими способами. Перед проверкой одним из любых способов датчик нужно демонтировать и приступить к проверке.

Как преобразить свои авто? Тюнинг Нива 4х4 своими руками и подробности тут.

Первым делом нужно провести внешний осмотр. Первым делом требуется исключить либо установить повреждения корпуса, контактных колодок либо сердечника. Часто обычная прочистка сердечника и контактов от всевозможных загрязнений продлевают безотказную работу датчика. Если внешних повреждений не имеется, то необходимо приступить к более глубокой проверке.

Способ первый – прозвонить датчик мультиметром на сопротивление (Ом). Производится прозвон обмотки, нормальное сопротивление которой варьируется от 550 – 750 Ом. Данный метод является точным показателем того, исправлен ли датчик или нет.

Способ второй – прозвонить на сопротивление обмотку датчика на мОм. После данного замера следует узнать индуктивность (мГц). Норма для датчика ВМТ является 200- 400 мГц. Для измерения этого показателя потребуется вольтметр и сетевой трансформатор. Данный способ является более сложным, чем второй, так как он отнимает больше времени, но эти показатели дают правильную информацию о работе датчика.

Если же нет возможности провести диагностику самому, то можно прибегнуть к помощи специалистов, которые с помощью осциллографа и специальной программы смогут четко указать на исправность детали.

Неисправности и их устранение

Совершенно любая неисправность, касающаяся датчика положения коленчатого вала, напрямую ведет к его замене. Существуют два исключения:

– датчик синхронизации может быть загрязнен, что привело к его некорректной работе. Датчик следует протереть сухой тряпкой, слегка промоченной в бензине, и тщательно очистить всю грязь и пыль;

– датчик во время диагностики имеет свойство намагничиваться. Размагнитить его можно при помощи сетевого трансформатора.

В профилактических целях следует иногда мыть двигатель, что бы пыль, грязь и масло не мешали исправно работать не только датчику положения коленчатого вала, но и остальным электронным системам.

Причины для замены датчика синхронизации

1. Механическое повреждение.
2. Замыкание между витками внутри обмотки, вследствие чего начинается некорректная генерация импульсов к блоку управления двигателем. (касается импульсных датчиков, которые широко распространены).
3. Обороты коленчатого вала не могут подняться свыше 3000 – 4000 об/мин.

Самостоятельная замена датчика

Непосредственно перед снятием старой детали нужно пометить отношение болтов крепления датчика к его корпусу. Монтаж датчика проводить, используя только новые метизы, так как использованные ранее не смогут обеспечить нужного момента затяжки, что скажется на скором износе нового датчика ВМТ.

Смотрите видео о неисправностях ДПКВ

Датчик положения коленчатого вала является одним из самых важных деталей в электронной системе управления двигателем. Является так же устройством, который при выходе из строя делает невозможным запуск двигателя, поэтому данную деталь важно возить всегда с собой. Его стоимость не высока и размеры позволяют возить в любом отделении для мелочи.

Диагностика датчика не занимает много времени и труда, так же как и его замена. Главное соблюдать четкие правила демонтажа и монтажа. Правильный и своевременный уход не только за датчиком синхронизации, но и за другими деталями, будут способствовать долгой работе всех узлов двигателя.

В современном автомобиле работой бензинового либо дизельного двигателя управляет электроника. Контроллер готовит топливную смесь и регулирует искрообразование на электродах свечей зажигания, полагаясь на показания нескольких измерителей, размещенных в ключевых точках, – воздушном и выпускном тракте, дроссельной заслонке и так далее. Но что произойдет, если один такой элемент выйдет из строя? В данном случае предлагается рассмотреть признаки неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ) и способы его проверки в гаражных условиях.

Как работает датчик?

Чтобы научиться выявлять неполадки указанного прибора, нужно представлять его конструкцию и понимать принцип работы. Устройство датчика несложное и включает следующие элементы:

• многовитковая катушка;
• магнитный сердечник;
• выводы катушки припаяны к контактам разъема;
• неразборный пластмассовый корпус с отверстием для крепления.

Измеритель устанавливается в непосредственной близости от зубчатого шкива, прикрепленного к коленчатому валу со стороны шестерен газораспределительного механизма. Посредством проводников датчик соединяется с главным электронным блоком, управляющим работой мотора.

Магнитный сердечник выведен наружу через торцевую часть пластикового корпуса и максимально приближен к зубьям вращающегося шкива. Просвет между деталями не превышает 1 мм.

Принцип действия прибора основан на явлении электромагнитной индукции. Когда в непосредственной близости от сердечника проходит значительная масса металла, катушка вырабатывает кратковременный электрический импульс. Зубцы крутящегося шкива вызывают череду таких импульсов, передающихся по проводам контроллеру. Благодаря этому электронный блок всегда «знает» положение коленвала, определяет верхние мертвые точки всех поршней и вовремя подает команду форсункам на впрыск топлива.

Отсюда возникло второе название прибора – датчик оборотов коленчатого вала. Надо понимать, что импульсы вырабатываются только при динамическом воздействии металлической массы, то есть, когда шкив вращается. Если коленвал остановился, ток в цепи элемента не возникает.

Примечание. По сигналам датчика контроллер не только своевременно направляет топливную смесь в цилиндры, но и дает команду системе зажигания вырабатывать искру, когда один из поршней выполняет такт сжатия и приближается к своей верхней точке.

Признаки неполадок датчика

Измеритель оборотов коленчатого вала считается довольно надежным устройством, исправно функционирующим от 100 тыс. км и более. Нередки случаи, когда элемент отрабатывает весь срок службы автомобиля. Неисправность датчика коленвала может возникнуть по таким причинам:

1. Внутренний обрыв либо замыкание обмотки катушки возникает из-за длительного воздействия вибрации, передающейся от двигателя. Подобная поломка встречается весьма редко.
2. Обрыв электрической цепи между прибором и контроллером. Причины – та же вибрация, оплавление проводников от контакта с горячими частями мотора либо случайное повреждение автолюбителем.
3. Механическое разрушение корпуса случается в процессе ремонта, выполняемого в подкапотном пространстве. Например, удар сорвавшимся гаечным ключом.
4. Нарушение контакта в разъеме от окисления или разбалтывания.
5. Загрязнение рабочей поверхности, взаимодействующей с зубчатым шкивом.

Последний пункт списка требует отдельного пояснения. Общеизвестно, что электромагнитное поле проникает сквозь диэлектрические материалы, в том числе пыль и грязь. Но в месте расположения датчика к традиционным загрязнителям добавляются мелкие металлические частицы и стружка, летящая с шестерен. Попадая на торец сердечника, они экранируют магнитное поле, отчего электрический импульс постепенно ослабляется.

Справка. Загрязнение сердечника мельчайшими металлическими частицами характерно для изношенных силовых агрегатов с протекающими коренными сальниками. Смесь моторное масло + грязь + стружка толстым налетом покрывает находящиеся рядом детали, в том числе измеритель положения коленчатого вала.

Как хозяин автомобиля может определить симптомы неисправности датчика:

1. Когда элемент полностью выходит из строя, двигатель глохнет и при последующих попытках запуска не подает признаков «жизни», поскольку контроллер не «видит» положение коленчатого вала. Аналогичный результат дает обрыв электрической цепи.
2. Нестабильная работа на холостом ходу. Обороты мотора «скачут», наблюдается вибрация силового агрегата.
3. Потеря мощности силового агрегата, провалы в процессе разгона.
4. Увеличение расхода бензина либо солярки.

Как странно это ни звучит, но первый признак – самый благоприятный. Реанимировать «мертвый» мотор куда проще – достаточно проверить цепь или поменять сам датчик. При ненадежном контакте и прочих мелких неприятностях двигатель не отказывает, но ведет себя нестабильно. Проблема заключается в том, что при поломках других датчиков и неполадках системы зажигания силовой агрегат ведет себя таким же образом и выявить реальную неисправность гораздо сложнее.

Когда неисправен датчик расхода воздуха, положения дроссельной заслонки или лямбда – зонд, блок управления переходит на аварийный режим работы, подавая топливо по усредненным показателям. Отсюда нестабильная работа и повышенный расход. Такие же признаки наблюдаются при неполадках в цепи измерителя оборотов коленчатого вала.

Способы проверки в гаражных условиях

Когда двигатель вашего автомобиля резко «умер», необходимо снять датчик и произвести диагностику, описанную ниже. Если же мотор продолжает работать с признаками нестабильности, выполните такие манипуляции:

1. Хорошенько очистите корпус прибора ветошью, смоченной органическим растворителем, – уайт-спиритом, скипидаром либо другим обезжиривателем. Особое внимание уделите торцу, обращенному в сторону зубчатого шкива.
2. Убедитесь в надежности крепления. Из-за открутившегося винта датчик может отодвинуться от металлических зубьев, в результате зазор увеличится, а вырабатываемый импульс ослабеет.
3. Прочистите контакты разъема от окисления.
4. Осмотрите проводку на предмет оплавления либо перелома.

Если перечисленные действия не дают результата, производится демонтаж и проверка датчика коленвала мультиметром в 2 этапа. На первом измеряется сопротивление между клеммами прибора, что позволяет убедиться в целостности индукционной обмотки. Почистите контакты, включите омметр и проверьте сопротивление между ними. Нормальные показания лежат в диапазоне 500–700 Ом, при замыкании витков получите нулевое или пониженное значение, при обрыве – бесконечность.

На втором этапе испытывается работоспособность элемента согласно пошаговой инструкции:

1. Переведите мультиметр в режим измерения напряжения, максимальный порог – 200 милливольт.
2. Надежно прикрепите провода к контактам колодки датчика (например, зажимами типа «крокодил»).
3. Возьмите любой металлический инструмент – гаечный ключ, большую отвертку или что-то подобное. Резко прикладывайте и отрывайте его от магнитного сердечника элемента, придерживая корпус рукой. Вольтметр должен показать скачки напряжения.

Совет. Если с датчиком коленчатого вала все в порядке, прозвоните проводку омметром. Возможно, причина кроется там.

Дальнейшие действия такие: поломанный измеритель оборотов коленвала меняется на новый, ремонту деталь не подлежит. Исправный датчик устанавливается обратно с соблюдением зазора, поиск неисправности продолжается в другом месте.

Несколько слов о том, как проверить датчик коленвала в пути, когда нет мультиметра и других диагностических приборов. Понадобится 2 провода и светодиодная лампочка от любого автомобильного светильника (например, салонного). Для удобства открутите элемент и подсоедините лампу к разъему, затем подносите к магниту гаечный ключ, как описывалось выше. Исправный датчик заставит светодиод вспыхивать.

Как снять и заменить датчик положения коленчатого вала на Chevrolet Niva

Для синхронизации положения вала с электронным блоком в конструкции автомобиля Нива Шевроле предусмотрен датчик положения вала коленчатого. Данный прибор находится недалеко от задающего диска, и располагается на самой крышке газораспределения привода механизма. Этот диск представляет собой колесо с пятидесятую восемью зубьями, и для создания определенного импульса между ВТМ (верхняя мертвая точка) и ЭБУ специально удалено пару зубьев.

Благодаря тому, что коленчатый вал крутится, происходит вращение задающего диска. Положения вала ЭБУ определяется за счет того, что во время вращения диска у датчика происходит изменения магнитных полей, образуя при этом импульс тока переменного.

Устройство датчика

Устройство данного элемента является простейшей, он состоит из:

• Капронового каркаса
• Данный каркас обмотан медными проводами
• Имеет стальной сердечник
• Изоляция обеспечена эмалью, основа герметика — это компаундная смола

Они бывают разных типов, а именно:

• Датчик хода, он же распределяет зажигание.
• Магнитный
• Оптический

Признаки неисправности

Рано или поздно датчик приходит в негодность, это приводит к проблемам запуска автомобиля Нива Шевроле, а иногда даже к невозможности остановить авто вовремя движения. От того в каком положение датчик, зависит подача топлива и момент зажигания.

• Если во время движения вы заметите понижение динамики автомобиля, это будет говорить о том, что данный элемент не исправлен,
• Также об данной неисправности может говорить если загорается лампочка Check.
• Помимо этого, о неисправности датчика можно определить по генератору и приводу ГРМ.
• Обороты то повышаются, то понижаются и это все происходит без вашего участия

В первую очередь проверяется положение датчика, причиной для проверки может служит малейшие ресурсные затраты. Так же при помощи диагностики можно элементарно определить исправлен прибор или нет. Под диагностикой подразумевается снятие изделия и обратная его установка, он будет являться исправным если значения его будут примерно от 550 до 750 Ом.

Снятие, установка и проверка

Так же первым признаком того что он вышел из строя, говорит возникновение детонации при больших нагрузках на сам двигатель, нестабильность работы холостого хода, и понижение работы мощности мотора. В каком состояние находится узел можно понять по средствам нескольких способов. Необходимо лишь иметь необходимые приборы. Если нужные приборы есть переходим к снятию элемента.

Что бы его снять и проверить необходимо проделать следующую процедуру:

1. Снимаем с него колодку со всеми проводами
2. Откручиваем винт, который крепит сам датчик коленвала и снимаем его
3. Проверяем тестером исправен он или нет
4. Устанавливаем новый элемент на место в обратном порядке снятию

По внешним признакам можно определить в каком состояние находятся колодки, корпус ДПКВ и повреждены ли контакты. Если визуально дефекты не обнаружены, то переходим к самой проверки. Она осуществляется по средствам прозвона, и как говорилось выше сопротивление обмотки должно не превышать 759 Ом, и не меньше 550.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что данный узел является основным в электронике, которая отвечает за управление двигателя, так как если он выходит из строя, то запуск двигателя будет невозможным, поэтому лучше всего чтобы застраховать себя от таких неприятных последствий лучше возить собой всегда запасную деталь. Если делать диагностику, и последующую замену то это не займет у вас много времени и сил. Главное придерживается четким правилам монтажа и демонтажа. Чтобы продлить срок службы всех важных элементов двигателя Нивы Шевроле, следует производить своевременный и правильный уход, не только за этим прибором, но и за другими деталями.

9.7.6 Датчик положения коленчатого вала: общая информация, снятие и установка || Мануал по ремонту Шевроле Нива 1-го поколения

Датчик установлен на крышке привода газораспределительного механизма, в ее нижней частина на расстоянии 0,7. 1,1 мм от задающего диска, закрепленного на коленчатом валу двигателя.

Задающий диск объединен со шкивом привода генератора и представляет собой зубчатое колесо с 60 зубьями, располо­женными на его периферии с шагом 6О. Для синхронизации два зуба отсутствуют. При совмещении середины первого зубазубчатого сектора диска после “длинной” впадины, образован­ной пропущенными зубьями, с осью ДПКВ коленчатый вал двигателя находится в положении 114О (19 зубьев) до верхней мертвой точки 1-го и 4-го цилиндров.

При вращении задающего диска изменяется магнитный поток в магнитопроводе датчика, наводя импульсы напряже­ния переменного тока в его обмотке. Контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала по количест­ву и частоте следования этих импульсов и рассчитывает фазу и длительность импульсов управления форсунками и модулем зажигания.

Провода ДПКВ защищены от помех экраном, замкнутым на массу.

При возникновении неисправности в цепи датчика поло­ жения коленчатого вала двигатель перестает работать, конт­ роллер заносит в свою память код неисправности и включает сигнализатор.

Снятие и установка датчика положения коленчатого вала

Вам потребуется отвертка.

1. Отожмите отверткой или пальцем пластмассовую защелку крепления колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика.

2. Выверните винт крепления датчика и.

3. . извлеките датчик из отверстия прилива крышки.

4. Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55-0,75 кОм.

5. Устанавливайте датчик в порядке, обратном снятию

датчик положения коленчатого вала, он же ДПКВ — бортжурнал Chevrolet Niva BlackHunter 2005 года на DRIVE2

Каждому шнивоводу известно, что единственный датчик, без которого автомобиль не заведется — это ДПКВ.

Поэтому указанную штукенцию необходимо иметь в ЗиП.

История первая: коротыш 3D, лето, жара, лес, 150 км до магазина запчастей, в ЗиПе нет ничего, кроме ножа, отвертки и пары-тройки ключей, внезапная потеря мощности и через минуту двигатель заглох… выскочил чек… давление в рампе есть, двигатель не пускается, если дать остыть минут 10, то запускается, мощность не развивает и снова глохнет… искра вроде есть… дали остыть двигателю… по очереди отсоединяли все датчики, но изменений в поведении двигателя никаких не было… заметил на ДПКВ нарост из грязи, вычистил ножом — двигатель запустился и идеально проработал остаток времени, в городе начались похожие проблемы, но после замены ДПКВ на новый больше не повторялись.

История вторая: другой коротыш 3D, внезапная потеря мощности и как следствие двигатель глохнет, и так много раз, двигатель работает нормально при остывании, пр нагреве лотерея, может месяц отъездить без проблем, может за одну поездку 10 раз заглохнуть, ошибок нет, диагностика бессильна… случайно было выявлено, что разъем ДПКВ полудохлый…

В общем понятно, что датчик положения коленчатого вала исключительно важный и нужный элемент в двигателе, а еще лучше когда их два: один на двигателе, а второй в багажнике))

ДКПВ на своей шниве я чистил год назад. Пробег двигателя уже более 110000 км, поэтому решил поставить новый датчик, а старый положить в ЗиП.

Купил новый ДПКВ, установил.

Главное заменить имеющийся болт под отвертку на болт под ключ на 10 мм.

После замены неделю не ездил на авто, но на выходных я смог оценить разницу до и после замены ДПКВ.Казалось бы, датчик типа нолик/единичка не может врать, он либо работает, либо нет… Но с новым ДПКВ машина стала резвее разгоняться и упал расход топлива на 1,5-2 л/100 км.

Для сравнения при движении по ровной дороге на старом датчике моментальный расход был 11,5-12 л/100 км, а с новым датчиком он стал 9,5-10 л/100 км. Не знаю, почему такое большое различие, может что-то еще вносит погрешность в сравнение, но машина стала легче двигаться.

В ЗиПе должен лежать ДПКВ.

Цена вопроса: 413 ₽ Пробег: 111333 км

Как выявить неполадку ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ?

Наиболее часто встречающиеся причины отказа (ДПКВ) датчика положения коленчатого вала (датчика индуктивного, датчика верхней мертвой точки) у всех автомобилей семейства ВАЗ, Largus RENAULT, RENAULT Logan, Duster с инжекторной системой двигателя, оборудованные системой впрыска топлива.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема. Датчики относятся к измерительным приборам, они преобразуют измеряемые физические величины в электрические сигналы и выводят на табло цифровые данные.

Датчик положения коленвала(ДПКВ) – это, пожалуй, единственный датчик во всей электрической системе автомобиля, неисправность которого, неизбежно, приведет к остановке двигателя и прекращению работы всего транспортного средства. Задача датчика положения коленвала состоит в том, чтобы синхронизировать работу системы зажигания и системы подачи топлива. Таким образом, при выходе из строя датчика синхронизации, происходит сбой в работе остальных систем, а следовательно, прекращается подача топлива и не подается искра и т.д.

Внешние проявления неисправностей цепей датчика

Неустойчивые обороты холостого хода горячего двигателя. Лампа неисправности бессистемно загорается в комбинации приборов (красная лампочка (Check engine)) при работающем двигателе.

– проверьте монтажный зазор между торцом датчика и синхродиском;

– устраните возможные торцевые биения синхродиска;

– замените датчик на заведомо исправный;

Датчик положения коленчатого вала (индуктивный) Вы можете приобрести у нас !

Датчик положения коленчатого вала (верхней мёртвой точки) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ – ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

– проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя;

– проверьте и устраните неисправности высоковольтных проводов системы зажигания.

Если говорить о наиболее часто встречающихся причинах отказа датчика ПКВ, то ими может быть:

– короткие замыкания внутри корпуса;

– обрывы измерительных и соединительных цепей;

– механические повреждения колесика;

– загрязнения датчика и шкива металлической стружкой.

При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнализатор в комбинации приборов (загорается красная лампочка (Check engine)). При отказе датчика пуск двигателя невозможен.

В случае подозрения на неисправность ДПКВ.

В первую очередь, следует удалить все загрязнения и внимательно осмотреть состояние разъема на отсутствие окислений контактов и повреждений проводов в районе соединительной колодки, достаточно часто случается так, что устранить проблему удается методом чистки и восстановления надежного контакта. Выполняя дальнейшую диагностику необходимо помнить о том, что в настоящее время широко используются как индуктивные датчики ПКВ, так и датчики, работа которых основана на использовании эффекта Холла, причем оба варианта датчиков внешне практически неразличимы (совпадает часто и количество контактов в разъеме). В последнем случае, пытаясь проверить целостность внутренних цепей при помощи омметра, существует риск окончательно вывести датчик из строя. Иными словами, прежде чем выполнять какие либо проверки следует уточнить тип датчика по каталогам автозапчастей AvtoAzbuka.net. Впрочем, если у вашего датчика в разъеме всего два штырька, то это свидетельствует о том, что перед вами индуктивный варианти в данном случае можно смело измерять внутреннее сопротивление сенсора и контролировать отсутствие коротких замыканий на корпус и сигнальный провод. Что касается внутреннего сопротивления сенсора, то оно должно в пределах от 200 до 1000 Ом.

При проверке отсутствия замыкания на «массу» омметр подсоединяется к ближайшему корпусному контакту кузова автомобиля (сопротивление должно быть близким к бесконечному). В какой-то мере оценить работоспособность датчика можно, если замерить выходной сигнал при поднесении к торцу датчика какого либо металлического предмета, например, жала отвертки – исправный датчик должен реагировать скачками напряжения.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с намагничиванием диска синхронизации в процессе эксплуатации или в результате неосторожных действий при ремонте. Такую проблему достаточно просто устранить, выполнив размагничивание при помощи сетевого трансформатора.

Использование омметра при проверке датчика Холла недопустимо и в данном случае контроль работоспособности проводят при помощи осциллографа. При выполнении проверки сигнальной информации датчика Холла при запущенном двигателе сигнал имеет равномерную «пилообразную» форму с прямоугольными зубьями.

При неисправном датчике информация либо отсутствует вообще или имеет явно выраженные разрывы.

Датчик положения коленчатого вала (индуктивный) Вы можете приобрести у нас !

Датчик положения коленчатого вала (верхней мёртвой точки) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ – ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить датчик положения коленчатого вала (датчик индуктивный) 2112 на автомобиле семейства ВАЗ с инжекторной системой двигателя и их модификации, оборудованные системой впрыска топлива, который может заменять аналогичный импортный датчик DR6123, DR6130 фирм Delco Remy США.

Вам, так же будет полезна информация : Как заменить самостоятельно датчик положения коленчатого вала (датчик верхней мертвой точки) на автомобиле Largus RENAULT, RENAULT Logan, Duster.

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кн

Датчик положения вала коленчатого на Нива Шевроле

Для синхронизации положения вала с электронным блоком в конструкции автомобиля Нива Шевроле предусмотрен датчик положения вала коленчатого. Данный прибор находится недалеко от задающего диска, и располагается на самой крышке газораспределения привода механизма. Этот диск представляет собой колесо с пятидесятую восемью зубьями, и для создания определенного импульса между ВТМ (верхняя мертвая точка) и ЭБУ специально удалено пару зубьев.

Благодаря тому, что коленчатый вал крутится, происходит вращение задающего диска.  Положения вала ЭБУ определяется за счет того, что во время вращения диска у датчика происходит изменения магнитных полей, образуя при этом импульс тока переменного.

Содержание

• 1 Устройство датчика
• 2 Признаки неисправности
• 3 Снятие, установка и проверка

Устройство датчика

Устройство данного элемента является простейшей, он состоит из:

• Капронового каркаса
•  Данный каркас обмотан медными проводами
• Имеет стальной сердечник
•  Изоляция обеспечена эмалью, основа герметика — это компаундная смола

Они бывают разных типов, а именно:

• Датчик хода, он же распределяет зажигание.
•  Магнитный
• Оптический

Признаки неисправности

Рано или поздно датчик приходит в негодность, это приводит к проблемам запуска автомобиля Нива Шевроле, а иногда даже к невозможности остановить авто вовремя движения. От того в каком положение датчик, зависит подача топлива и момент зажигания.

• Если во время движения вы заметите понижение динамики автомобиля, это будет говорить о том, что данный элемент не исправлен,
•  Также об данной неисправности может говорить если загорается лампочка Check.
• Помимо этого, о неисправности датчика можно определить по генератору и приводу ГРМ.
•  Обороты то повышаются, то понижаются и это все происходит без вашего участия

В первую очередь проверяется положение датчика, причиной для проверки может служит малейшие ресурсные затраты. Так же при помощи диагностики можно элементарно определить исправлен прибор или нет. Под диагностикой подразумевается снятие изделия и обратная его установка, он будет являться исправным если значения его будут примерно от 550 до 750 Ом.

Снятие, установка и проверка

Так же первым признаком того что он вышел из строя, говорит возникновение детонации при больших нагрузках на сам двигатель, нестабильность работы холостого хода, и понижение работы мощности мотора. В каком состояние находится узел можно понять по средствам нескольких способов. Необходимо лишь иметь необходимые приборы. Если нужные приборы есть переходим к снятию элемента.

Что бы его снять и проверить необходимо проделать следующую процедуру:

1. Снимаем с него колодку со всеми проводами
2. Откручиваем винт, который крепит сам датчик коленвала и снимаем его
3. Проверяем тестером исправен он или нет
4. Устанавливаем новый элемент на место в обратном порядке снятию

По внешним признакам можно определить в каком состояние находятся колодки, корпус ДПКВ и повреждены ли контакты. Если визуально дефекты не обнаружены, то переходим к самой проверки.  Она осуществляется по средствам прозвона, и как говорилось выше сопротивление обмотки должно не превышать 759 Ом, и не меньше 550.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что данный узел является основным в электронике, которая отвечает за управление двигателя, так как если он выходит из строя, то запуск двигателя будет невозможным, поэтому лучше всего чтобы застраховать себя от таких неприятных последствий лучше возить собой всегда запасную деталь. Если делать диагностику, и последующую замену то это не займет у вас много времени и сил. Главное придерживается четким правилам монтажа и демонтажа. Чтобы продлить срок службы всех важных элементов двигателя Нивы Шевроле, следует производить своевременный и правильный уход, не только за этим прибором, но и за другими деталями.

Нива шевроле датчик коленвала как проверить

Датчик положения коленчатого вала – это один из элементов электронной системы управления двигателем, который отвечает за информацию о положении коленчатого вала, что обеспечивает точную работу впрыска топлива. Его задача – определить, в какой момент необходимо подать топливо-воздушную смесь в цилиндры. Так же данное устройство может именоваться как датчик ВМТ либо датчик синхронизации.

Основное предназначение ДПКВ состоит в том, что бы обеспечить синхронизацию работы системы зажигания и форсунок.

Устройство датчика

Исполнение датчика простейшее: капроновый каркас обмотан медным проводом и крепится со стальным сердечником. Изоляцию проводу обеспечивает эмаль. За основу герметика взята компаундная смола.

Во время работы датчик положения коленвала посылает импульсы на ЭБУ, вследствие чего блок управления получает информацию о положении коленчатого вала относительно ВМТ в первом и четвертом цилиндрах, направления его движения. ЭБУ, обработав принятую информацию, может четко послать сигналы в правильный момент для управления моментом подачи топлива и его воспламенения, загруженности топливного насоса.

1. Магнитный.
2. Датчик Холла (параллельно исполняет роль датчика распределения зажигания).
3. Оптический датчик.

Где находится датчик положения коленвала

Установлен датчик возле приводного зубчатого шкива, закрепленный на специальном кронштейне. Отличительная особенность от других датчиков состоит в том, что к нему подходит провод длиной 50-70 см и особенный разъем.

Датчик коленвала: признаки неисправности

В среднем при неисправности датчика коленвала выделяют несколько признаков:

1. Повышенная нагрузка на двигатель, вызванная детонацией. Детонация появляется вследствие того, что датчик ВМТ либо работает некорректно, либо вообще неисправен, то топливо – воздушная смесь поджигается слишком рано.

2. Холостой ход слишком неустойчивый.

3. Значительное снижение мощностных показателей, которые не освещают показания на приборной доске.

4. При езде постоянно ощутима сниженная динамика.

5. Повышение или понижение оборотов происходит без участия водителя.

6. На панели приборов появился сигнал «Check engine».

Кроме шести возможных признаков неисправности, если двигатель перестал без каких либо причин запускаться, то это так же может прийти в негодность датчик положения коленчатого вала.

Как проверить датчик положения коленвала?

Перед тем, как снять датчик из посадочного места, необходимо закрасить либо другими способами пометить его положение на двигателе, для того, что бы при установке обратно метки были совмещены правильно, иначе это грозит сбоем в системе подачи топлива и зажигания.

Так же сразу нужно осмотреть провод датчика на предмет обрыва, после чего прибегать непосредственно к диагностике датчика. Важно осмотреть венец коленвала на предмет обламывания зубьев, что приводит к некорректной работе датчика.

Провести анализ работы данного устройства можно несколькими способами. Перед проверкой одним из любых способов датчик нужно демонтировать и приступить к проверке.

Как преобразить свои авто? Тюнинг Нива 4х4 своими руками и подробности тут.

Первым делом нужно провести внешний осмотр. Первым делом требуется исключить либо установить повреждения корпуса, контактных колодок либо сердечника. Часто обычная прочистка сердечника и контактов от всевозможных загрязнений продлевают безотказную работу датчика. Если внешних повреждений не имеется, то необходимо приступить к более глубокой проверке.

Способ первый – прозвонить датчик мультиметром на сопротивление (Ом). Производится прозвон обмотки, нормальное сопротивление которой варьируется от 550 – 750 Ом. Данный метод является точным показателем того, исправлен ли датчик или нет.

Способ второй – прозвонить на сопротивление обмотку датчика на мОм. После данного замера следует узнать индуктивность (мГц). Норма для датчика ВМТ является 200- 400 мГц. Для измерения этого показателя потребуется вольтметр и сетевой трансформатор. Данный способ является более сложным, чем второй, так как он отнимает больше времени, но эти показатели дают правильную информацию о работе датчика.

Если же нет возможности провести диагностику самому, то можно прибегнуть к помощи специалистов, которые с помощью осциллографа и специальной программы смогут четко указать на исправность детали.

Неисправности и их устранение

Совершенно любая неисправность, касающаяся датчика положения коленчатого вала, напрямую ведет к его замене. Существуют два исключения:

– датчик синхронизации может быть загрязнен, что привело к его некорректной работе. Датчик следует протереть сухой тряпкой, слегка промоченной в бензине, и тщательно очистить всю грязь и пыль;

– датчик во время диагностики имеет свойство намагничиваться. Размагнитить его можно при помощи сетевого трансформатора.

В профилактических целях следует иногда мыть двигатель, что бы пыль, грязь и масло не мешали исправно работать не только датчику положения коленчатого вала, но и остальным электронным системам.

Причины для замены датчика синхронизации

1. Механическое повреждение.
2. Замыкание между витками внутри обмотки, вследствие чего начинается некорректная генерация импульсов к блоку управления двигателем. (касается импульсных датчиков, которые широко распространены).
3. Обороты коленчатого вала не могут подняться свыше 3000 – 4000 об/мин.

Самостоятельная замена датчика

Непосредственно перед снятием старой детали нужно пометить отношение болтов крепления датчика к его корпусу. Монтаж датчика проводить, используя только новые метизы, так как использованные ранее не смогут обеспечить нужного момента затяжки, что скажется на скором износе нового датчика ВМТ.

Смотрите видео о неисправностях ДПКВ

Датчик положения коленчатого вала является одним из самых важных деталей в электронной системе управления двигателем. Является так же устройством, который при выходе из строя делает невозможным запуск двигателя, поэтому данную деталь важно возить всегда с собой. Его стоимость не высока и размеры позволяют возить в любом отделении для мелочи.

Диагностика датчика не занимает много времени и труда, так же как и его замена. Главное соблюдать четкие правила демонтажа и монтажа. Правильный и своевременный уход не только за датчиком синхронизации, но и за другими деталями, будут способствовать долгой работе всех узлов двигателя.

В современном автомобиле работой бензинового либо дизельного двигателя управляет электроника. Контроллер готовит топливную смесь и регулирует искрообразование на электродах свечей зажигания, полагаясь на показания нескольких измерителей, размещенных в ключевых точках, – воздушном и выпускном тракте, дроссельной заслонке и так далее. Но что произойдет, если один такой элемент выйдет из строя? В данном случае предлагается рассмотреть признаки неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ) и способы его проверки в гаражных условиях.

Как работает датчик?

Чтобы научиться выявлять неполадки указанного прибора, нужно представлять его конструкцию и понимать принцип работы. Устройство датчика несложное и включает следующие элементы:

• многовитковая катушка;
• магнитный сердечник;
• выводы катушки припаяны к контактам разъема;
• неразборный пластмассовый корпус с отверстием для крепления.

Измеритель устанавливается в непосредственной близости от зубчатого шкива, прикрепленного к коленчатому валу со стороны шестерен газораспределительного механизма. Посредством проводников датчик соединяется с главным электронным блоком, управляющим работой мотора.

Магнитный сердечник выведен наружу через торцевую часть пластикового корпуса и максимально приближен к зубьям вращающегося шкива. Просвет между деталями не превышает 1 мм.

Принцип действия прибора основан на явлении электромагнитной индукции. Когда в непосредственной близости от сердечника проходит значительная масса металла, катушка вырабатывает кратковременный электрический импульс. Зубцы крутящегося шкива вызывают череду таких импульсов, передающихся по проводам контроллеру. Благодаря этому электронный блок всегда «знает» положение коленвала, определяет верхние мертвые точки всех поршней и вовремя подает команду форсункам на впрыск топлива.

Отсюда возникло второе название прибора – датчик оборотов коленчатого вала. Надо понимать, что импульсы вырабатываются только при динамическом воздействии металлической массы, то есть, когда шкив вращается. Если коленвал остановился, ток в цепи элемента не возникает.

Примечание. По сигналам датчика контроллер не только своевременно направляет топливную смесь в цилиндры, но и дает команду системе зажигания вырабатывать искру, когда один из поршней выполняет такт сжатия и приближается к своей верхней точке.

Признаки неполадок датчика

Измеритель оборотов коленчатого вала считается довольно надежным устройством, исправно функционирующим от 100 тыс. км и более. Нередки случаи, когда элемент отрабатывает весь срок службы автомобиля. Неисправность датчика коленвала может возникнуть по таким причинам:

1. Внутренний обрыв либо замыкание обмотки катушки возникает из-за длительного воздействия вибрации, передающейся от двигателя. Подобная поломка встречается весьма редко.
2. Обрыв электрической цепи между прибором и контроллером. Причины – та же вибрация, оплавление проводников от контакта с горячими частями мотора либо случайное повреждение автолюбителем.
3. Механическое разрушение корпуса случается в процессе ремонта, выполняемого в подкапотном пространстве. Например, удар сорвавшимся гаечным ключом.
4. Нарушение контакта в разъеме от окисления или разбалтывания.
5. Загрязнение рабочей поверхности, взаимодействующей с зубчатым шкивом.

Последний пункт списка требует отдельного пояснения. Общеизвестно, что электромагнитное поле проникает сквозь диэлектрические материалы, в том числе пыль и грязь. Но в месте расположения датчика к традиционным загрязнителям добавляются мелкие металлические частицы и стружка, летящая с шестерен. Попадая на торец сердечника, они экранируют магнитное поле, отчего электрический импульс постепенно ослабляется.

Справка. Загрязнение сердечника мельчайшими металлическими частицами характерно для изношенных силовых агрегатов с протекающими коренными сальниками. Смесь моторное масло + грязь + стружка толстым налетом покрывает находящиеся рядом детали, в том числе измеритель положения коленчатого вала.

Как хозяин автомобиля может определить симптомы неисправности датчика:

1. Когда элемент полностью выходит из строя, двигатель глохнет и при последующих попытках запуска не подает признаков «жизни», поскольку контроллер не «видит» положение коленчатого вала. Аналогичный результат дает обрыв электрической цепи.
2. Нестабильная работа на холостом ходу. Обороты мотора «скачут», наблюдается вибрация силового агрегата.
3. Потеря мощности силового агрегата, провалы в процессе разгона.
4. Увеличение расхода бензина либо солярки.

Как странно это ни звучит, но первый признак – самый благоприятный. Реанимировать «мертвый» мотор куда проще – достаточно проверить цепь или поменять сам датчик. При ненадежном контакте и прочих мелких неприятностях двигатель не отказывает, но ведет себя нестабильно. Проблема заключается в том, что при поломках других датчиков и неполадках системы зажигания силовой агрегат ведет себя таким же образом и выявить реальную неисправность гораздо сложнее.

Когда неисправен датчик расхода воздуха, положения дроссельной заслонки или лямбда – зонд, блок управления переходит на аварийный режим работы, подавая топливо по усредненным показателям. Отсюда нестабильная работа и повышенный расход. Такие же признаки наблюдаются при неполадках в цепи измерителя оборотов коленчатого вала.

Способы проверки в гаражных условиях

Когда двигатель вашего автомобиля резко «умер», необходимо снять датчик и произвести диагностику, описанную ниже. Если же мотор продолжает работать с признаками нестабильности, выполните такие манипуляции:

1. Хорошенько очистите корпус прибора ветошью, смоченной органическим растворителем, – уайт-спиритом, скипидаром либо другим обезжиривателем. Особое внимание уделите торцу, обращенному в сторону зубчатого шкива.
2. Убедитесь в надежности крепления. Из-за открутившегося винта датчик может отодвинуться от металлических зубьев, в результате зазор увеличится, а вырабатываемый импульс ослабеет.
3. Прочистите контакты разъема от окисления.
4. Осмотрите проводку на предмет оплавления либо перелома.

Если перечисленные действия не дают результата, производится демонтаж и проверка датчика коленвала мультиметром в 2 этапа. На первом измеряется сопротивление между клеммами прибора, что позволяет убедиться в целостности индукционной обмотки. Почистите контакты, включите омметр и проверьте сопротивление между ними. Нормальные показания лежат в диапазоне 500–700 Ом, при замыкании витков получите нулевое или пониженное значение, при обрыве – бесконечность.

На втором этапе испытывается работоспособность элемента согласно пошаговой инструкции:

1. Переведите мультиметр в режим измерения напряжения, максимальный порог – 200 милливольт.
2. Надежно прикрепите провода к контактам колодки датчика (например, зажимами типа «крокодил»).
3. Возьмите любой металлический инструмент – гаечный ключ, большую отвертку или что-то подобное. Резко прикладывайте и отрывайте его от магнитного сердечника элемента, придерживая корпус рукой. Вольтметр должен показать скачки напряжения.

Совет. Если с датчиком коленчатого вала все в порядке, прозвоните проводку омметром. Возможно, причина кроется там.

Дальнейшие действия такие: поломанный измеритель оборотов коленвала меняется на новый, ремонту деталь не подлежит. Исправный датчик устанавливается обратно с соблюдением зазора, поиск неисправности продолжается в другом месте.

Несколько слов о том, как проверить датчик коленвала в пути, когда нет мультиметра и других диагностических приборов. Понадобится 2 провода и светодиодная лампочка от любого автомобильного светильника (например, салонного). Для удобства открутите элемент и подсоедините лампу к разъему, затем подносите к магниту гаечный ключ, как описывалось выше. Исправный датчик заставит светодиод вспыхивать.

Как снять и заменить датчик положения коленчатого вала на Chevrolet Niva

Для синхронизации положения вала с электронным блоком в конструкции автомобиля Нива Шевроле предусмотрен датчик положения вала коленчатого. Данный прибор находится недалеко от задающего диска, и располагается на самой крышке газораспределения привода механизма. Этот диск представляет собой колесо с пятидесятую восемью зубьями, и для создания определенного импульса между ВТМ (верхняя мертвая точка) и ЭБУ специально удалено пару зубьев.

Благодаря тому, что коленчатый вал крутится, происходит вращение задающего диска. Положения вала ЭБУ определяется за счет того, что во время вращения диска у датчика происходит изменения магнитных полей, образуя при этом импульс тока переменного.

Устройство датчика

Устройство данного элемента является простейшей, он состоит из:

• Капронового каркаса
• Данный каркас обмотан медными проводами
• Имеет стальной сердечник
• Изоляция обеспечена эмалью, основа герметика — это компаундная смола

Они бывают разных типов, а именно:

• Датчик хода, он же распределяет зажигание.
• Магнитный
• Оптический

Признаки неисправности

Рано или поздно датчик приходит в негодность, это приводит к проблемам запуска автомобиля Нива Шевроле, а иногда даже к невозможности остановить авто вовремя движения. От того в каком положение датчик, зависит подача топлива и момент зажигания.

• Если во время движения вы заметите понижение динамики автомобиля, это будет говорить о том, что данный элемент не исправлен,
• Также об данной неисправности может говорить если загорается лампочка Check.
• Помимо этого, о неисправности датчика можно определить по генератору и приводу ГРМ.
• Обороты то повышаются, то понижаются и это все происходит без вашего участия

В первую очередь проверяется положение датчика, причиной для проверки может служит малейшие ресурсные затраты. Так же при помощи диагностики можно элементарно определить исправлен прибор или нет. Под диагностикой подразумевается снятие изделия и обратная его установка, он будет являться исправным если значения его будут примерно от 550 до 750 Ом.

Снятие, установка и проверка

Так же первым признаком того что он вышел из строя, говорит возникновение детонации при больших нагрузках на сам двигатель, нестабильность работы холостого хода, и понижение работы мощности мотора. В каком состояние находится узел можно понять по средствам нескольких способов. Необходимо лишь иметь необходимые приборы. Если нужные приборы есть переходим к снятию элемента.

Что бы его снять и проверить необходимо проделать следующую процедуру:

1. Снимаем с него колодку со всеми проводами
2. Откручиваем винт, который крепит сам датчик коленвала и снимаем его
3. Проверяем тестером исправен он или нет
4. Устанавливаем новый элемент на место в обратном порядке снятию

По внешним признакам можно определить в каком состояние находятся колодки, корпус ДПКВ и повреждены ли контакты. Если визуально дефекты не обнаружены, то переходим к самой проверки. Она осуществляется по средствам прозвона, и как говорилось выше сопротивление обмотки должно не превышать 759 Ом, и не меньше 550.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что данный узел является основным в электронике, которая отвечает за управление двигателя, так как если он выходит из строя, то запуск двигателя будет невозможным, поэтому лучше всего чтобы застраховать себя от таких неприятных последствий лучше возить собой всегда запасную деталь. Если делать диагностику, и последующую замену то это не займет у вас много времени и сил. Главное придерживается четким правилам монтажа и демонтажа. Чтобы продлить срок службы всех важных элементов двигателя Нивы Шевроле, следует производить своевременный и правильный уход, не только за этим прибором, но и за другими деталями.

9.7.6 Датчик положения коленчатого вала: общая информация, снятие и установка || Мануал по ремонту Шевроле Нива 1-го поколения

Датчик установлен на крышке привода газораспределительного механизма, в ее нижней частина на расстоянии 0,7. 1,1 мм от задающего диска, закрепленного на коленчатом валу двигателя.

Задающий диск объединен со шкивом привода генератора и представляет собой зубчатое колесо с 60 зубьями, располо­женными на его периферии с шагом 6О. Для синхронизации два зуба отсутствуют. При совмещении середины первого зубазубчатого сектора диска после “длинной” впадины, образован­ной пропущенными зубьями, с осью ДПКВ коленчатый вал двигателя находится в положении 114О (19 зубьев) до верхней мертвой точки 1-го и 4-го цилиндров.

При вращении задающего диска изменяется магнитный поток в магнитопроводе датчика, наводя импульсы напряже­ния переменного тока в его обмотке. Контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала по количест­ву и частоте следования этих импульсов и рассчитывает фазу и длительность импульсов управления форсунками и модулем зажигания.

Провода ДПКВ защищены от помех экраном, замкнутым на массу.

При возникновении неисправности в цепи датчика поло­ жения коленчатого вала двигатель перестает работать, конт­ роллер заносит в свою память код неисправности и включает сигнализатор.

Снятие и установка датчика положения коленчатого вала

Вам потребуется отвертка.

1. Отожмите отверткой или пальцем пластмассовую защелку крепления колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика.

2. Выверните винт крепления датчика и.

3. . извлеките датчик из отверстия прилива крышки.

4. Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55-0,75 кОм.

5. Устанавливайте датчик в порядке, обратном снятию

датчик положения коленчатого вала, он же ДПКВ — бортжурнал Chevrolet Niva BlackHunter 2005 года на DRIVE2

Каждому шнивоводу известно, что единственный датчик, без которого автомобиль не заведется — это ДПКВ.

Поэтому указанную штукенцию необходимо иметь в ЗиП.

История первая: коротыш 3D, лето, жара, лес, 150 км до магазина запчастей, в ЗиПе нет ничего, кроме ножа, отвертки и пары-тройки ключей, внезапная потеря мощности и через минуту двигатель заглох… выскочил чек… давление в рампе есть, двигатель не пускается, если дать остыть минут 10, то запускается, мощность не развивает и снова глохнет… искра вроде есть… дали остыть двигателю… по очереди отсоединяли все датчики, но изменений в поведении двигателя никаких не было… заметил на ДПКВ нарост из грязи, вычистил ножом — двигатель запустился и идеально проработал остаток времени, в городе начались похожие проблемы, но после замены ДПКВ на новый больше не повторялись.

История вторая: другой коротыш 3D, внезапная потеря мощности и как следствие двигатель глохнет, и так много раз, двигатель работает нормально при остывании, пр нагреве лотерея, может месяц отъездить без проблем, может за одну поездку 10 раз заглохнуть, ошибок нет, диагностика бессильна… случайно было выявлено, что разъем ДПКВ полудохлый…

В общем понятно, что датчик положения коленчатого вала исключительно важный и нужный элемент в двигателе, а еще лучше когда их два: один на двигателе, а второй в багажнике))

ДКПВ на своей шниве я чистил год назад. Пробег двигателя уже более 110000 км, поэтому решил поставить новый датчик, а старый положить в ЗиП.

Купил новый ДПКВ, установил.

Главное заменить имеющийся болт под отвертку на болт под ключ на 10 мм.

После замены неделю не ездил на авто, но на выходных я смог оценить разницу до и после замены ДПКВ.Казалось бы, датчик типа нолик/единичка не может врать, он либо работает, либо нет… Но с новым ДПКВ машина стала резвее разгоняться и упал расход топлива на 1,5-2 л/100 км.

Для сравнения при движении по ровной дороге на старом датчике моментальный расход был 11,5-12 л/100 км, а с новым датчиком он стал 9,5-10 л/100 км. Не знаю, почему такое большое различие, может что-то еще вносит погрешность в сравнение, но машина стала легче двигаться.

В ЗиПе должен лежать ДПКВ.

Цена вопроса: 413 ₽ Пробег: 111333 км

Как выявить неполадку ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ?

Наиболее часто встречающиеся причины отказа (ДПКВ) датчика положения коленчатого вала (датчика индуктивного, датчика верхней мертвой точки) у всех автомобилей семейства ВАЗ, Largus RENAULT, RENAULT Logan, Duster с инжекторной системой двигателя, оборудованные системой впрыска топлива.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема. Датчики относятся к измерительным приборам, они преобразуют измеряемые физические величины в электрические сигналы и выводят на табло цифровые данные.

Датчик положения коленвала(ДПКВ) – это, пожалуй, единственный датчик во всей электрической системе автомобиля, неисправность которого, неизбежно, приведет к остановке двигателя и прекращению работы всего транспортного средства. Задача датчика положения коленвала состоит в том, чтобы синхронизировать работу системы зажигания и системы подачи топлива. Таким образом, при выходе из строя датчика синхронизации, происходит сбой в работе остальных систем, а следовательно, прекращается подача топлива и не подается искра и т.д.

Внешние проявления неисправностей цепей датчика

Неустойчивые обороты холостого хода горячего двигателя. Лампа неисправности бессистемно загорается в комбинации приборов (красная лампочка (Check engine)) при работающем двигателе.

— проверьте монтажный зазор между торцом датчика и синхродиском;

— устраните возможные торцевые биения синхродиска;

— замените датчик на заведомо исправный;

Датчик положения коленчатого вала (индуктивный) Вы можете приобрести у нас !

Датчик положения коленчатого вала (верхней мёртвой точки) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ — ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

— проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя;

— проверьте и устраните неисправности высоковольтных проводов системы зажигания.

Если говорить о наиболее часто встречающихся причинах отказа датчика ПКВ, то ими может быть:

— короткие замыкания внутри корпуса;

— обрывы измерительных и соединительных цепей;

— механические повреждения колесика;

— загрязнения датчика и шкива металлической стружкой.

При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнализатор в комбинации приборов (загорается красная лампочка (Check engine)). При отказе датчика пуск двигателя невозможен.

В случае подозрения на неисправность ДПКВ.

В первую очередь, следует удалить все загрязнения и внимательно осмотреть состояние разъема на отсутствие окислений контактов и повреждений проводов в районе соединительной колодки, достаточно часто случается так, что устранить проблему удается методом чистки и восстановления надежного контакта. Выполняя дальнейшую диагностику необходимо помнить о том, что в настоящее время широко используются как индуктивные датчики ПКВ, так и датчики, работа которых основана на использовании эффекта Холла, причем оба варианта датчиков внешне практически неразличимы (совпадает часто и количество контактов в разъеме). В последнем случае, пытаясь проверить целостность внутренних цепей при помощи омметра, существует риск окончательно вывести датчик из строя. Иными словами, прежде чем выполнять какие либо проверки следует уточнить тип датчика по каталогам автозапчастей AvtoAzbuka.net. Впрочем, если у вашего датчика в разъеме всего два штырька, то это свидетельствует о том, что перед вами индуктивный варианти в данном случае можно смело измерять внутреннее сопротивление сенсора и контролировать отсутствие коротких замыканий на корпус и сигнальный провод. Что касается внутреннего сопротивления сенсора, то оно должно в пределах от 200 до 1000 Ом.

При проверке отсутствия замыкания на «массу» омметр подсоединяется к ближайшему корпусному контакту кузова автомобиля (сопротивление должно быть близким к бесконечному). В какой-то мере оценить работоспособность датчика можно, если замерить выходной сигнал при поднесении к торцу датчика какого либо металлического предмета, например, жала отвертки – исправный датчик должен реагировать скачками напряжения.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с намагничиванием диска синхронизации в процессе эксплуатации или в результате неосторожных действий при ремонте. Такую проблему достаточно просто устранить, выполнив размагничивание при помощи сетевого трансформатора.

Использование омметра при проверке датчика Холла недопустимо и в данном случае контроль работоспособности проводят при помощи осциллографа. При выполнении проверки сигнальной информации датчика Холла при запущенном двигателе сигнал имеет равномерную «пилообразную» форму с прямоугольными зубьями.

При неисправном датчике информация либо отсутствует вообще или имеет явно выраженные разрывы.

Датчик положения коленчатого вала (индуктивный) Вы можете приобрести у нас !

Датчик положения коленчатого вала (верхней мёртвой точки) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ — ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить датчик положения коленчатого вала (датчик индуктивный) 2112 на автомобиле семейства ВАЗ с инжекторной системой двигателя и их модификации, оборудованные системой впрыска топлива, который может заменять аналогичный импортный датчик DR6123, DR6130 фирм Delco Remy США.

Вам, так же будет полезна информация : Как заменить самостоятельно датчик положения коленчатого вала (датчик верхней мертвой точки) на автомобиле Largus RENAULT, RENAULT Logan, Duster.

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

Снятие и замена датчика положения коленчатого вала на Chevrolet Niva

Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как заменить датчик положения коленчатого вала на Chevrolet Niva. Главной задачей данного датчика является синхронизация функционирования топливных форсунок и системы зажигания. Первыми признаками выхода из строя датчика коленвала это детонация при большой нагрузке на двигатель, потеря мощности мотора и нестабильный холостой ход.

Итак, начнем. Сам датчик располагается на крышке привода газораспределительного механизма снизу. Первым делом снимаем с него колодку с проводами

Следующим действием откручиваем винт крепления датчика коленвала и снимаем его

Так же датчик можно проверить тестером на исправность, его сопротивления должно находиться в пределах 0,55-0,75 кОм

Установка датчика положения коленвала производится в обратной последовательности.

Замена масла в коробке передач на ниве

Добро пожаловать!
Масло в коробке – очень важно для неё, вить при сильно минусовых температурах, плохое или самое обычное минеральное масло очень твердеет, в связи с чем передачи начинают включаться тяжело и механизм быстрее изнашивается (Потому что масло засохло), если же масло в коробку залито качественное (Полусинтетика к примеру), то во-первых оно защитит металл от коррозии и во-вторых не затвердеет в сильный мороз в связи с чем коробка будет переключаться хорошо и без лишних нагрузок, поэтому качественное масло, может увеличить срок службы шестерён в коробке передач в очень много раз, в отличие от того, если туда оно не качественное залито будет или простое минеральное, которое непригодно для использования в морозы, даже при -15 оно уже затвердевает и передачи начиняют включаться с большим трудом и коробка передач начинает работать на износ.

Примечание!
Чтобы осуществить работу по замене масла, понадобятся следующие инструменты, а именно: Ёмкость пустая в которую слить всё масло можно будет, а так же набор гаечных ключей и возможно шестигранник будет нужен (Это всё зависит от того, какую форму имеет именно сливная пробка, если под шестигранник, то он нужен, если под гаечный ключ, то соответственно он), ну и специальный шприц для заливки масла понадобиться, стоит он в автомагазинах сущие копейки (Это если пластмассовый брать, если металлический, то он стоит гораздо больше но если вы работу делаете только лишь для своего автомобиля, то металлический вам просто не к чему будет)!

Краткое содержание:

Где находится коробка передач?
На нивах и на всём классическом семействе, коробка располагается не в подкапотном пространстве как на переднем приводе, а сразу же под рычагом переключения передач, то есть если вы сядете в автомобиль и посмотрите где у вас рычаг стоит, то именно в этом же месте, просто чуть ниже (А именно под днищем автомобиля) у вас коробка стоять будет, для наглядности на фото она обведена в белый круг.

Когда нужно менять масло в коробке передач?
Всё от масла зависит, если качественное в коробку залили, то оно может и 60.000 тыс. км., пройти, если какую то неизвестную жидкость, купленную в подвале у дяди Васи, то она испортится гораздо быстрее и уже через 10.000 тыс. км., скорее всего по требует своей замене, большинство людей почему то, не обращают внимание на то, какое масло залито в коробку, все в двигатель льют хорошее, а насчёт коробке передач даже и никто не задумывается вовсе, бывают такие люди, которые всю жизнь проездили на автомобили и не разу не меняли в коробке масло, а это очень зря и коробка передач Вам за это спасибо не скажет, на самом деле коробка эта тот же самый механизм как и двигатель, просто двигатель состоит из совершенно других деталей, но при работе, благодаря маслу которое его смазывает и охлаждает, он ходит довольно долгое время, то же самое и с коробкой, при ухудшении состояния масла, передачи начинают включаться с хрустом и само масло теряет свои свойства при этом, свойства у каждого масла следующие: Предотвращение трения между деталями и снижение его до минимума, а так же антикоррозийная защита металлических деталей (В случае с коробкой, антикоррозийная защита шестерён), ну и ещё одно немало важное свойство, это охлаждение, любое масло охлаждает при работе те или иные деталей, в двигателе это является поршневая группа и стенки цилиндров, на них идёт самый сильный жар, в коробке же передач охлаждаются шестерни и поэтому они не перегреваются сильно и коробка работает отлично.

Примечание!
Масло в коробке рекомендуем менять каждые 50.000 тыс. км., если есть возможность, делайте это чуть по чаще и всегда помните, что коробка передач так же нуждается в смазки, вить при работе двигателя, все механизмы и в ней тоже крутятся и трутся, тем самым изнашиваются и со временем приходят в негодность и кстати, у любого масла есть свой срок годности, его можно увидеть на коробке в которой оно находится и в которой вы его купили!

Как заменить масло в коробке передач на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание!
Рекомендуем вам для сливания масла, использовать смотровую яму, просто это гораздо удобней, чем под машиной лежать и откручивать сливную пробку, но хотя если учитывать тот факт, что у вас нива, то на них можно и без смотровой ямы обойтись, потому что под них подлезть очень просто (Они высокие) и при этом когда пробку открутите, масло сразу же начнёт литься в одно место, а в случае с ямой, придётся передвигать ёмкость раз 5-10, потому что масло то в одну сторону сливаться будет, когда его в коробке останется совсем мало, оно будет течь по чуть-чуть и уже совсем в другую сторону (Струя сместиться), поэтому сливать масло на яме можно сказать даже и не удобно, если конечно же ёмкость прямо в притык к коробке передач не поднести!

Сливание:
Сперва подлезьте под автомобиль и разместите возле себя все необходимые для работы инструменты, пустую ёмкость тоже положить не забудьте, после подготовки, преступайте к выворачиванию сливной пробки (Она указана красной стрелкой), как только она будет выкручена практически полностью, возле подставьте ёмкость если она ещё не лежит и после этого можете её уже окончательно откручивать но только смотрите чтобы она в масло не упало, а иначе в нём её искать потом придётся испачкав руки.

Примечание!
На фото выше, место где должна находится сливная пробка указано красной стрелкой, на самом фото её как вы уже видите нет (Она выкручена), она же у вас будет и она может кстати иметь абсолютно разную форму (На каких то автомобилях она под шестигранник идёт, на каких то под гаечный ключ в общём всегда по разному), но при выворачивании этой пробки, бывают случаются казусы, а именно она бывает прикипает и ржавеет после этого её отвернуть практически не возможно, если у вас случилась точно такая же ситуация, то либо попытайтесь WD-40 воспользоваться, либо нагрейте её до высокой температуры (При нагревании металл расширяется и ржавчина сама отпадает) и после чего выкрутите, ну и последний способ, откручиваете 8 гаек (Указаны синими стрелками) которые крепят нижнюю крышку коробки передач и после чего её снимаете, масло сразу польётся, поэтому сразу подставьте ёмкость, новые крышка стоит в магазине не большую цену и поэтому как только она будет снята, идите в автомагазин за новой!

Заливание:
Когда масло будет слито в ёмкость, залейте его обратно, для этого вкрутите сливную пробку на место при этом тряпкой её насухо протрите, после чего выкрутите заливную пробку (Указана стрелкой) и через неё в коробку масло залейте, при помощи специального шприца который как мы сказали ранее, продаётся практически в любом автомагазине.

Дополнительный видео-ролик:
Инструкцию по замене масла в коробке передач, вы можете прочесть, а так же увидеть в ролике чуть ниже:

Замена масла в коробке передач Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Как часто менять масло в КПП?
— Согласно сервисной книжке автомобиля, замену масла в коробке передач нужно проводить каждые 40 тыс. км. Если автомобиль новый, то первую замену нужно произвести через 2 тыс. км., а следующие замены уже через 40 тыс. км.

Сколько масла нужно заливать в КПП?
— 1.6 л.    

Какое масло заливать в КПП?
— Трансмиссионное масло с уровнем качества по API GL-5 и вязкостью 75W-90
Воспользуйтесь таблицей для определения масла соответствующей вязкости.
Рекомендуемые марки масел смотрите здесь.

Рекомендуемые температурные диапазоны применения трансмиссионных масел.

Нужно ли промывать КПП при замене масла?
— В случае если масло чрезмерно загрязнено, имеет инородные примеси, то коробку передач можно промыть, залив в неё 1 л. промывочного масла.
— Заверните заливную пробку, установите рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение, включите I передачу в коробке передач и пустите двигатель на 2-3 мин;
— слейте до конца промывочное масло;
— протрите пробку маслосливного отверстия и установите её на место.

…заворачиваем ее.

Уровень масла доджен доходить до кромки заливного отверстия, или на миллиметры ниже.

Заворачиваем заливную пробку.

Замена масла в коробке передач на Ниве

Как советует завод производитель, масло в кпп автомобиля требует замены каждые 60 тысяч километров пробега. Почти все владельцы ВАЗ 2121 пренебрегают данным правилом, поэтому коробка передач, зачастую, приходит в нерабочее состояние значительно быстрей.

Данную процедуру лучше всего выполнять на яме в гараже или на подъемнике. Хотя лично я все делал без всего этого, просто поднял машину домкратом и полез под нее, благо клиренс на Ниве позволяет это сделать без особых проблем.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить генератор на Ниве своими руками. Процедура довольно проста, главное хорошо ознакомиться с нашими рекомендациями.

Замена масла в кпп на Ниве своими руками

1. Шестигранником «на 12» отворачиваем сливную пробку.

2. Затем сливаем масло в подставленную емкость.

3. Очищаем магнит сливной пробки, заворачиваем ее.

4. Ключом «на 17» отворачиваем заливную пробку.

5. Шприцем заливаем новое масло до уровня нижней кромки заливного отверстия (на фото передний карданный вал для наглядности снят).

После проведения всей работы необходимо завернуть боковую пробку на место. Теперь можно продолжать эксплуатировать свою Ниву еще как минимум 60 000 километров, после чего опять повторять процедуру.

Замена масла в КПП своими руками

По рекомендациям завода производителя Автоваз, трансмиссионное масло в коробке переключения передач необходимо менять через каждые 60 000 км пробега. Конечно, многие владельцы Нивы пренебрегают этим правилом, но на состоянии КПП это может сказать только негативно.

Данную процедуру лучше всего выполнять на яме в гараже или на подъемнике. Хотя лично я все делал без всего этого, просто поднял машину домкратом и полез под нее, благо клиренс на Ниве позволяет это сделать без особых проблем.

Для замены масла в коробке нам потребуется следующие приспособления:

1. Шестигранник на 12
2. Ключ на 17 — желательно накидной или головка с трещоткой (воротком)
3. Специальный шприц для закачки масла в трансмиссию
4. Емкость для слива отработки

Итак, пробка для слива находится в днище картера коробки, и наглядно представлена ниже на фото:

Выкручиваем ее шестигранником, предварительно подставив емкость под низ:

И ждем несколько минут, пока все старое масло стечет из картера:

В это время можно сразу открутить заливную пробку, чтобы процесс сливания происходил быстрее:

После того, как все вытекло, можно заворачивать обратно сливную пробку и закачивать с помощью специального шприца новое трансмиссионное масло до тех пор, пока уровень его не будет равен верхней кромки заливного отверстия:

После проведения всей работы необходимо завернуть боковую пробку на место.  И можно продолжать эксплуатировать свою Ниву еще как минимум 60 тысяч километров, после чего опять повторять процедуру.

Замена масла в кпп нива 21213 — Все о Лада Гранта

Читайте про замена масла в коробке передач ваз 21213 – ждем вас к нам, переходите. Все о ремонте. Здесь мы учим ремонтировать авто своими силами. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать самому

Смех в теме: Прапорщик-солдатам:- Копать здесь, здесь и здесь…, а я пока пойду и узнаю-где надо.

Опубликовал Админ: по просьбе Демида

Мнение автовладельца: Проходимость достаточная для кроссовера повышенной проходимости.Серьёзных поломок не было!Уверенно держит дорогу.

От вовремя выполненного техобслуживания напрямую зависит эксплуатационный срок транспортного средства. Замена масла является одной из операций, которая выполняется согласно регламенту, указанному в инструкции по обслуживанию транспортного средства. Поменять масло и расходники на ВАЗ 21213 несложно выполнить самостоятельно, следуя пошаговой инструкции. Зато это дает возможность сэкономить время и деньги на посещении СТО.

Замена смазки в силовом агрегате

По регламенту масло на ВАЗ 21213 должно меняться через каждые 10 тыс. км пробега или через каждые 2 года эксплуатации. Кроме того, необходимо периодически проверять состояние смазки. Если авто эксплуатируется в сложных условиях, срок замены сокращается в два раза до 5 тысяч километров пробега.

На периодичность замены влияют следующие факторы:

• качество ГСМ;
• манера езды водителя:
• условия эксплуатации;
• техническое состояние транспортного средства.

Рекомендуется заливать то масло той марки, которая была залито ранее. При смене марки смазки или при покупке автомобиля бывшего в употреблении нужно перед заменой промыть систему двигателя специальным промывочным средством или новой смазкой. Для промывки сливается старое масло, заливается промывка или новая смазка. Далее заводят двигатель и дают поработать минут 10. Далее сливают отработку и приступают к обычной процедуре по замене масла.

Вместе со смазкой меняется фильтр для масла, если у него закончился ресурс, который такой же, как и у масла – 10 тыс. км. При замене смазывающего вещества раньше сроков, маслофильтр можно оставить, но специалисты рекомендуют его менять при каждой замене.

Чтобы осуществить процедуру, следует приготовить:

• новые расходники: смазку и фильтр;
• пятилитровый бутыль для слива отработанной жидкости;
• лейку;
• шестигранник на «12» или ключ на «17»;
• отвертку;
• съемник для маслофильтра;
• чистую ветошь;
• перчатки.

Покупая моторное масло, нужно обратить внимание на вязкость. Производитель ВАЗ 21213 рекомендует использовать продукт с вязкостью 5w-30 или 5w-40.

Замену нужно делать на разогретом моторе. Желательно менять смазку сразу после поездки. Если машина стояла, то потребуется завести мотор и дать поработать, пока он прогреется до рабочей температуры. Нагретая смазывающая жидкость лучше стекает.

Работы удобнее проводить на эстакаде, смотровой яме или другом подъемном приспособлении, чтобы обеспечить доступ к днищу машины. У автомобиля обязательно нужно зафиксировать колеса, чтобы исключить откат. Для этого используют ручной тормоз. Дополнительно можно под колеса подставить доски или башмаки.

Процесс замены представляет последовательность шагов:

• Открутив крепежные болты, сначала снимаем защиту двигателя, если она есть.
• Далее нужно выкрутить пробку на сливном отверстии. В зависимости от ее вида делаем это шестигранником или ключом на «17».

• Заранее подставляем под сливное отверстие приготовленную тару. Можно использовать пятилитровый пластиковый бутыль.

• Ждем пока сольется вся отработанная жидкость. По времени это занимает не более 15 минут. При сливе следует проявлять осторожность, так как масло очень горячее, можно получить ожоги. Работать следует в перчатках.
• Следующий шаг – промывка системы, если в этом есть необходимость.
• После слива смазки и промывки системы приступаем к замене масляного фильтра. Под место, где расположен фильтр подставляем емкость, так как из него могут вытечь остатки смазки.
• Выкручиваем маслофильтр вручную или с помощью специального ключа.

Если вручную выкрутить не удалось, а съемника нет, можно воспользоваться отверткой или любым длинным острым инструментом. Прокалываем корпус фильтра и, отвертку в качестве рычага, откручиваем.

• Далее очищаем посадочное место изделия от грязи, чтобы она не попала в двигатель с новой смазкой.
• На новом изделии в обязательном порядке наносим свежее моторное масло на уплотнитель. Заполняем новый расходник до половины смазывающей жидкостью, чтобы она быстрее попала в систему и элементы двигателя не вращались без смазки.

• Подготовленный фильтр накручиваем на штуцер руками на ¾ оборота до тех пор, пока уплотнительное кольцо соприкоснется с прокладкой блока цилиндров.
• Далее откручиваем пробку с маслозаливной горловины.

• Заливаем смазку.

• Контролируем объем залитого вещества с помощью щупа. Достаточным считается, если масло на щупе находится между минимальным и максимальным уровнем.

• Залив около 4 литров смазки, запускаем мотор и ожидаем, когда потухнет индикатор масла на приборной доске. Смазка должно заполнить всю систему. Заглушаем двигатель и снова замеряем уровень масла. Если смазки недостаточно, доливаем.

В течении всей эксплуатации автомобиля необходимо постоянно контролировать уровень и состояние моторного масла. Доливать и менять по мере необходимости.

Замена жидкости в КПП

Коробка переключения передач – наиболее надежная часть автомобиля, она редко выходит из строя. Чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии требуется заливать качественную жидкость и менять согласно регламенту. Замена трансмиссионной жидкости на ВАЗ 21213 выполняется через 60 тыс. км пробега, проверка уровня через каждые 20 тыс. км. Нормальным считается, если жидкость в картере достигает края маслозаливной горловины. При необходимости жидкость доливаем.

Замена проводится на яме или другом приспособлении, обеспечивающим доступ к днищу автомобиля. Чтобы ее осуществить на ВАЗ 21213, нужно иметь под рукой:

• шестигранник на «12»;
• ключ на «17»;
• канистру или тару для слива отработанного вещества;
• специальный шприц;
• чистую ветошь;
• новую трансмиссионную жидкость.

Перед тем как начать процедуру следует прогреть КПП. Для этого достаточно проехать 10 километров.

Процесс замены проходит поэтапно:

• Спустившись под машину, с помощью шестигранника выкручиваем пробку со сливного отверстия.

• Сливаем всю жидкость в приготовленную емкость.

• Когда смазка полностью вытечет, очищаем пробку от загрязнений и закручиваем на прежнее место.
• Пробку на заливной горловине выкручиваем ключом на «17».

• Для заливки нового масла используем шприц.

• Наливаем жидкость и контролируем ее уровень. Норма – смазка доходит до нижнего края горловины.

• Закручиваем пробку обратно.

На этом заканчиваем процедуру замены.

Замена смазки в заднем мосту

Масло в узле меняется также, как и в КПП, через каждые 60 тыс. км, а уровень проверяется через 20 тыс. км. Требуемый уровень – край отверстия, через которое заливается масло.

Для замены готовим набор ключей, емкость на 5 литров, чистые тряпки.

Последовательность действий при замене:

• Устанавливаем авто на возвышенность, предварительно прогрев мост, проехав 10 км.
• Взяв шестигранник, выкручиваем пробку со сливной горловины и даем вытечь маслу в пустую емкость.

• Открученную пробку вытираем чистой тряпкой и возвращаем ее на место.
• С помощью ключа на «17» выкручиваем пробку на отверстии, через которое будем заливать смазку.
• Шприцом заливаем приготовленное масло, пока оно не будет вровень с краем заливного отверстия.

• С помощью ключа на «13» выкручиваем сапун. Очищаем его и вкручиваем обратно.

Смена масла в раздаточной коробке

Назначение устройства – передавать момент вращения от силового агрегата к переднему и заднему мосту. Она дает возможность включить один из мостов или оба одновременно.

• шестигранный ключ на «12»;
• заливочный шприц;
• емкость для отработки;
• ветошь.

На Ниве масло меняется одновременно с заменой жидкости в коробке переключения передач на разогретой КПП.

Замену проводим по следующему алгоритму:

• С помощью шестигранного ключа выкручиваем сливную пробку и ждем пока выльется вся смазка.

• Очистив магнит на пробке, закручиваем ее на место.
• Пробку на маслозаливном отверстии также выкручиваем с помощью шестигранника.
• Используя шприц вливаем смазку, которую купили для замены.

• Льем масло, пока оно не достигнет нижней кромки маслозаливной горловины.

• Очищаем сапун от загрязнений.

Таким образом, заменили масло в раздаточной коробке закончена.

Путем выполнения всех описанных операций, производится замена масла во всех узлах ВАЗ 21213.

Замена масла в двигателе и всей трансмиссии Нивы.

Масло в раздаточной коробке необходимо заменять через каждые 45 000км. пробега.

Вам потребуются: шестигранник «на 12», шприц для заправки агрегатов трансмиссии, емкость для отработанного масла.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть трансмиссию, проехав на автомобиле не менее 10 км.

Шестигранным ключом «на 12» отворачиваем пробку

Очистив магнит, заворачиваем сливную пробку

Шестигранным ключом «на 12» отворачиваем заливную пробку

Заливаем масло шприцем

Проверяем уровень масла – он должен достигать нижней кромки заливного отверстия

Очищаем от грязи сапун, расположенный со стороны заднего карданного вала (показано на снятой раздаточной коробке)

Смотри замена масла в кпп нива 21213 и другое видео

Применяемые жидкости и заправочные объёмы Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ

* Для автомобилей ВАЗ-2131 и его модификаций.

*Для автомобилей с системой впрыска топлива, оснащенных нейтрализатором отработавших газов

Горюче-смазочные материалы, одобренные и рекомендуемые для
эксплуатации автомобиля LADA 4×4 и его модификаций

БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Примечания:

1. Для обеспечения пуска двигателя и эксплуатации автомобиля при низких отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо применять бензины соответствующих классов испаряемости в зависимости от климатического района. Требования по классам испаряемости и сезонному применению бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания.

2. Не допускается применение бензинов с металлорга-ническими антидетонаторами на основе свинца, железа, марганца и других металлов.

3. Допускается применение многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту деталей топливоподачи и двигателя от коррозии, отложений и нагаров. Такие присадки должны быть введены в состав товарного бензина компанией-изготовителем бензина.

Самостоятельное добавление автовладельцем вторичных присадок не допускается.

Масла моторные

Продолжение табл. 2

Примечание. Срок смены масла в соответствии с сервисной книжкой автомобиля.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Таблица 3

Масла трансмиссионные для применения в коробке передач, раздаточной коробке, ведущих мостах и редукторе рулевого механизма

Таблица 4

Примечание. Срок смены масла в соответствии с сервисной книжкой автомобиля.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ

Таблица 5

Внимание
Не пользуйтесь масляными присадками или другими средствами для улучшения работы двигателя, его систем или агрегатов трансмиссии автомобиля.

Для эксплуатации автомобилей рекомендуются современные высокоэффективные моторные и трансмиссионные масла. Поэтому в применении дополнительных присадок нет необходимости, причем в определенных случаях это может приводить к таким повреждениям двигателя или агрегатов трансмиссии, на которые не распространяется гарантия ОАО «АВТОВАЗ».

Жидкости охлаждающие

Примечание. Срок службы и замена антифризов в соответствии с сервисной книжкой автомобиля. Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

ЖИДКОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА

Кондиционер заправлен озонобезопасным фреоном R 134 «А»
Количество — 0,4 кг

В системе кондиционирования используется масло ATMOSGU10.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ

Жидкость ГРЖ-12
Передний амортизатор — 0,12 л
Задний амортизатор — 0,195 л.

Жидкости тормозные

Таблица 7

Примечание. Срок службы и замена тормозных жидкостей в соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.

Стеклоомывающие и специальные жидкости

Смазки пластичные

Продолжение табл. 9

Примечание. Жидкости промывочные применяются при техническом обслуживании в соответствии с сервисной книжкой во время замены рабочего моторного масла на свежее.

Материалы для антикоррозионной обработки кузова

Жидкость для заправки гидравлической системы рулевого управления

Таблица 12

Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы в автомобилях LADA 4х4