• Замена печки радиатора на ваз 2114: Как снять радиатор печки на ВАЗ 2113/2114/2115 без снятия панели, видео

    Замена радиатора печки на ВАЗ 2114 без снятия панели (торпедо)

    Содержание статьи

    Модели ВАЗ- 2114 и ВАЗ-2115 пользуются стабильным спросом. Это недорогие, достаточно динамичные и комфортные автомобили, с доступными по цене запчастями. Периодически у них возникают проблемы с системой отопления, многие из которых  решает только замена радиатора печки ВАЗ-2114 или модели 2115. Сделать это можно самостоятельно, причем, не снимая торпеду, как это требуется в руководстве по эксплуатации и ремонту. 

    Устройство системы отопления ВАЗ-2114

    Конструкция отопительной системы у автомобилей семейства Самара-2, в том числе ВАЗ-2114 и 2115, была унифицирована, чтобы удешевить производство и стоимость автомобилей. Она отличается простотой и надежностью, но периодически некоторые ее элементы выходят из строя. Система отопления состоит из:

    • радиатора-теплообменника с подведенными патрубками;
    • краника, перекрывающего подачу теплоносителя;
    • системы воздуховодов с заслонками;
    • вентилятора для подачи воздуха;
    • управляющего блока.

    Нагревание воздуха производится путем его подачи через соты радиатора печки. Поток нагнетается вентилятором и направляется через воздуховоды заслонками. Вся система управляется специальным блоком с водительского места. В теплое время года краник позволяет перекрыть подачу охлаждающей жидкости через теплообменник. Если радиатор печки ВАЗ-2114 потек или остается холодным при открытом кране, единственное решение — его замена.

    Причины поломки радиатора

    Необходимость замены радиатора печки возникает в нескольких случаях. Если теплообменник остается холодным даже при выведении регулировки на максимум подача тепла, высока вероятность его засорения. Причина – накипь, образующаяся при высоких температурах и оседающая в трубках радиатора или подключенных к нему патрубках. Вторая причина – лопнувший и разгерметизировавшийся радиатор или патрубки. При этой поломке тосол начинает вытекать в салон со стороны пассажира, коврики становятся влажными, в автомобиле появляется характерный неприятный запах.

    В обоих случаях, будь то холодный радиатор печки или утечка тосола, потребуется замена этого узла, поскольку он ремонту не подлежит. Медные теплообменники можно временно запаять, но это не решит проблему надолго, деталь всё равно нужно будет заменить. Сделать это надо как можно быстрее, поскольку езда на автомобиле с испорченной системой отопления некомфортна и может быть опасной, поскольку запотевшие или замороженные стекла ухудшают обзор.

    Инструмент и материалы

    Для замены радиатора печки в ВАЗ-2114 не нужен дорогой и сложный инструмент или оборудование. Достаточно того, что есть практически у каждого автолюбителя в гараже и новой запчасти. Чтобы выполнить работу потребуется:

    • новый радиатор отопителя – алюминиевый или медный;
    • набор накидных и рожковых ключей, можно использовать набор головок с храповиком;
    • фигурная отвертка;
    • набор шестигранников;
    • емкость для слива тосола;
    • свежая охлаждающая жидкость, не более 4 л.

    Дополнительно лучше запастить ветошью, чтобы вытирать тосол, вылившийся в салон, кроме того, понадобится упор для торпеды – отлично подойдет деревянный брусок 50х50 мм длиной около 40 см.

    Порядок выполнения работы

    Замена радиатора печки ВАЗ-2114 без снятия торпеды позволяет сэкономить время, причем для этого не потребуется особых навыков. Сразу оговоримся, что часть торпеды все-таки разобрать придется, но центральная консоль останется на месте, а это самая трудоемкая часть операции. На начальном этапе работы снимается боковая часть панели со стороны пассажира, для этого отверткой необходимо открутить крепящие ее саморезы. 

    Для слива охлаждающей жидкости необходимо выкрутить болты передней защиты, которая находится под моторным отсеком.  Тосол сливается через специальную пробку, которая находится в блоке цилиндров, для ее выкручивания понадобится накидной ключ на 13.  Чтобы он не разливался по земле или по полу гаража, под машину ставится емкость. Чтобы увеличить скорость вытекания антифриза, можно отрыть крышку расширительного бачка.

    При помощи шестигранника со стороны пассажира выкручивается крепление торпеды, после чего ее можно легко отогнуть.

    Далее нужно выкрутить еще одно крепление, находящееся со стороны пассажира под нижней частью центрально консоли. После этого торпеду можно легко приподнять, чтобы она осталась в таком же положении, установить под нее упор подходящей длины, достаточно бруска сечением 50х50 мм длиной около 40 см.

    В открывшемся пространстве можно увидеть радиатор отопителя, который крепятся на трех саморезах. Их необходимо выкрутить, чтобы его можно было спокойно извлечь из гнезда. При этом возникнет проблема — за пластиковым корпусом торпеды спрятан еще один саморез, который требуется выкрутить. Чтобы добраться до него в пластмассе целесообразно просверлить небольшое отверстие, через которое можно будет просунуть отвертку. Для этого предварительно нужно вынуть бардачок. Если пытаться отодвинуть торпеду, можно поломать пластмассу и тогда снятие радиатора печки на ВАЗ-2114 превратится в дорогостоящую процедуру.

    Далее можно приступить непосредственно к демонтажу радиатора отопителя. Для этого снимаются хомуты и отсоединяются патрубки, под которые лучше подложить небольшую емкость или ветошь, поскольку в системе еще остается антифриз, который выльется прямо в салон. После этого радиатор достаётся из посадочного гнезда без всякого усилия. Желательно рассмотреть его, чтобы увидеть, где было повреждение и откуда вытекает тосол, в этом месте появляются коррозионные повреждения и видны потеки, что еще раз подтверждает то, что требуется замена радиатора печки.

    Новый радиатор отопителя устанавливается на место без усилий, с этим не должно возникнуть никаких проблем. Он закрепляется саморезами, в том числе, через просверленное ранее в торпеде отверстие. При этом желательно провести ревизию краника, поскольку это еще одно слабое место системы отопления. Он должен быть полностью сухим, а его рычажок легко поворачиваться. Бардачок устанавливается на место, торпеда и снятая боковая панель прикручиваются к креплениям.

    Перед тем, как заливать охлаждающую жидкость, требуется проверить, затянута ли пробка на блоке цилиндров, чтобы охлаждающая жидкость не выливалась. Свежий тосол заливается до уровня в расширительный бачок, если в процессе работы уровень упадет, то его придется долить.

    Для проведения испытаний нужно завести двигатель и, подождав, пока он прогреется, включить печку. Она должна хорошо греть в разных режимах, а салон оставаться сухим, без пятен выливающегося антифриза с характерным запахом. Первое время рекомендуется периодически поглядывать на пол, чтобы убедиться, что все соединения герметичны, а новый радиатор не бракованный.

    Видео: Замена радиатора печки 😱 БЕЗ СНЯТИЯ ТОРПЕДЫ

    Заключение

    Как показывает опыт, замена радиатора отопления на ваз-2114 не потребует от вас специальных знаний и лишнего времени. При работе лишь нужно соблюдать аккуратность, чтобы не сломать хрупкие пластмассовые элементы торпеды и консоли, обойтись можно стандартным инструментом, который есть у каждого автолюбителя.

    Если потекла печка ВАЗ-2115, замена её радиатора осуществляется таким же образом, как и на модели 2114. Это связано с конструктивной унификацией моделей серии Самара-2, что имеет свои преимущества – доступность и невысокая стоимость деталей, а также общая схема ремонтных работ.

    Как поменять радиатор отопителя ВАЗ 2114 быстро ⋆ I Love My Lada

    Замена радиатора печки на ВАЗ 2114 не вызывает особого энтузиазма у владельцев моделей Самар с «низкой» панелью. Как правило работа связана с полной разборкой салона, точнее, передней панели. А это само по себе занимает массу времени и сил. Впрочем, есть и один плюс в таком методе. Можно заодно устранить все сверчки и утеплить моторный щиток. И все же если снимать радиатор отопителя на ВАЗ 2114 с демонтажем панели нас по каким-то причинам не привлекает, можно пойти другим путем и снять его быстрее. Заодно разберемся, какие радиаторы лучше показали себя на этой модели, а какие не самым лучшим образом.

    Какой радиатор печки лучше на ВАЗ 2114, конструкция и особенности отопителя

    На всех автомобилях восьмого-девятого семейства, в том числе и на ВАЗ 2113-2115, схема работы отопителя идентичная. Источником тепла, как положено, служит наш двигатель, а в роли теплоносителя выступает антифриз системы охлаждения. Он прогревает радиатор печки, который находится в замкнутом кожухе и обдувается потоком воздуха, нагнетаемым турбиной отопителя. Теплый воздух поступает по воздуховоду в салон. Холодный радиатор печки — это редкая, но неприятная болезнь всех автомобилей ВАЗ. А замена радиатора отопителя, по крайней мере на ВАЗ 2114-2115, бывает необходима из-за течи или забитых сот радиатора. Если он медный, то еще подлежит ремонту. Если алюминиевый — только под замену.

    Принципиальная схема работы отопителя

    Какие радиаторы отопителя ВАЗ 2114 лучше. Характеристики, конструкция

    Конструкция радиаторов может отличаться как материалами (медь, алюминий), так и величиной сот, наличием завихрителей. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Вкратце, вот они:

    1. Медный радиатор. Отличный выбор. Имеет высокую тепловую инерцию (медленно нагревается, медленно остывает), ремонтопригоден, имеет отличные теплопередающие свойства. Минус в том, что они дороже и тяжелее алюминиевых. Медный радиатор печки
    2. Алюминиевый радиатор. Тоже неплохо. Стоят недорого, но не ремонтируются. Если потек — сразу лом цветных металлов. Быстро нагреваются, но и быстро остывают. Проблем с ассортиментом не замечено. Можно купить практически за любую цену. Алюминиевый радиатор

    Величина сот также важна. Чем мельче соты, тем большее количество воздуха прогревается за единицу времени. Радиаторы с крупной сотой имеют меньший КПД, но и стоят дешевле, легче весят. В принципе, они имеют смысл только в регионах с относительно теплым климатом, хотя есть несколько производителей, которые не экономят на материале и продают достаточно качественный продукт.

    Завихрители внутри трубок медного радиатора

    При покупке не помешает узнать у продавца, есть ли в трубках сот радиатора пластиковые завихрители или турбулизаторы. Их наличие нельзя назвать принципиальным, но очень желательным. Дело в том, что завихрители с одной стороны задерживают прогретый антифриз, тем самым вынимая из него максимум тепловой энергии, а с другой стороны способствуют лучшей теплопередаче между жидкостью и материалом радиаторных сот.

    По данным АвтоВАЗа, завихрители увеличивают эффективность работы радиатора на 25-30% на оборотах около 800-1000 в минуту, на 20% при оборотах коленвала 2,5-3 тысячи в минуту и на 5 тысячах в минуту увеличивают эффективность теплоотдачи на 4-7%.

    Завихрители

    Следовательно, для покупки желательно выбирать радиатор с завихрителями, мелкими сотами, а материал подбираем на свое усмотрение.

    Рейтинг лучших радиаторов печки ВАЗ 2114, отзывы владельцев

    На прилавках магазинов слишком много радиаторов для 2114, чтобы высказываться однозначно о каких-то из них. Тем не менее публика расставляет свои приоритеты следующим образом:

    1. Лидер по положительным отзывам — димитровградский радиатор ДААЗ с артикулом 21080-8101060-00. Поставляется в оригинальной упаковке либо синего, либо красного цветов. Завихрители в наличии, мелкая сота. Срок службы от 3 до 6 лет. Цена на 2018 год — 420 гривен или $15,5, выполнен из алюминия.
    2. Медный двухрядный радиатор производства ООО «Оренбургский радиатор» с артикулом 1102-8101.100. Мелкая сота, отличные теплопередающие свойства. Работает не хуже родного, при этом подлежит ремонту. Служит до 10 лет, цена от 870 гривен ($32). Размеры радиатора — 261х150х47.

    3. Самый массовый радиатор — алюминиевый Лузар с артикулом LRh-0108. С ценой около 12 долларов по качеству и количеству положительных отзывов уступает родному и медному.
    4. Самый недорогой — AURORA с номером HR-LA 2108. Цена около 200 гривен или 7 долларов. Как стоит, так и греет. Малая площадь обдува, алюминий неважного качества. В качестве безвыходной замены ставить можно, но не более того.
    5. Радиатор Аляска 2108-81001050, цена на уровне Лузара, но отзывы очень противоречивые. Алюминий, без завихрителей.

    При покупке радиатора в магазине стоит просить у продавца сертификат качества и проверять внутренности на наличие завихрителей (их видно, если заглянуть внутрь трубки или слышно, если потрясти радиатор).

    Замена радиатора печки ВАЗ 2114 — ВАЗ 2115 своими руками

    Замена радиатора печки на 2114 с низкой панелью обычно проводится при снятой передней панели, но мы избавимся от этого мероприятия, если нет необходимости ремонтировать или модернизировать воздуховоды или утеплять или обесшумливать салон. Работа должна занять не более часа, если следовать инструкции:

    1. Сливаем антифриз на холодном двигателе.
    2. Снимаем боковые крышки передней панели и бардачок. Этого можно не делать, но со снятым бардачком замена проходит быстрее.
    3. Откручиваем два винта крепления к полику, они расположены слева и справа.
    4. Откручиваем фиксаторы тросиков привода заслонки печки.
    5. Откручиваем два самореза в правом верхнем углу панели под заглушкой.
    6. Аккуратно и бережно транслируем всю панель на себя.
    7. Освобождаем от хомутов два патрубка радиатора, подставив емкость для сбора антифриза.
    8. В принципе, радиатор можно снимать, но он упирается в днище.
    9. Чтобы снять освобожденный от хомутов и фиксаторов радиатор, достаточно просто приподнять правую часть панели домкратом, уперев его в пол и в кромку панели.
    10. Устанавливаем новый радиатор и собираем панель в обратном порядке.

    Перед заливкой антифриза обязательно снимаем трубку, которая подключена к штуцеру дроссельного узла. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения воздушной пробки в системе охлаждения. Заливаем антифриз в бачок и следим за появлением жидкости в трубке. После появления антифриза устанавливаем трубку на место и доливаем жидкость до уровня.

    Замена радиатора печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Так уж сложилось, что проверка радиатора печки должна проводиться в конце лета или осенью перед наступлением холодов. Никто не хочет мерзнуть в автомобиле в суровые зимние дни. Если владелец не позаботится об этом заранее, то, как правило, в осенне-зимний период неисправность радиатора печки сама вам напомнит о себе. Проблемы с радиатором печки ВАЗ встречаются не так редко, как хотелось бы.

    Какие признаки неисправности радиатора печки?

    Главным и самым основным признаком неисправности радиатора печки является течь тосола или воды. Внезапное появление охлаждающей жидкости под ногами водителя. Наверное, каждый водитель предпочел бы теплоту и комфорт в салоне своего автомобиля, особенно в зимний период, но если не позаботишься о замене радиатора печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 заранее, то скорее придется немного помучаться.

    «Переключаешь переключатель печки в режим «обогрева», а вместо теплого воздуха дует прохладный поток воздуха».

    Для того, чтобы устранить неисправность радиатора печки много времени не потребуется, да и замена радиатора печки на автомобилях ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 практически идентичная. Давайте рассмотрим более подробно, как ремонтировать систему отопления и как заменить радиатор печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 самому.

    Чтобы устранить неисправности системы отопления, давайте найдем причины неисправностей системы отопления:

    Причины неисправности системы отопления:
    1. Течь тосола в салон автомобиля может возникать вследствие развития ржавчины на радиаторе печки, кране печки радиатора или повреждения металлического патрубка (чтобы установить причину подтеканий проведите визуальный осмотр). Если проблема течи тосола в металлическом патрубке или в кране печки радиатора, то вы отделаетесь обычной их заменой без разборки кожуха радиатора.
    2. Если течь тосола возникает вследствие неисправности радиатора печки, то есть существует два способа устранения неисправности:

    — если установлен медный радиатор, то найти такой радиатор будет сложно, соответственно замена медного радиатора проблематична, но можно провести ремонт медного радиатора, который состоит из следующих шагов: очистка, пайка, залудить. С этим вопросом вам поможет любой мастер по ремонту радиаторов печки.

    — если установлен алюминиевый радиатор, то отремонтировать алюминиевый радиатор не получится, в этом случае проводится замена алюминиевого радиатора печки.

    при нарушении циркуляции охлаждающей жидкости в системе отопления проводят замену крана отопителя или проводят ремонт радиатора.

    Как заменить радиатор печки на автомобиле ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115?

    Инструменты для замены радиатора печки:

    —         отвертки (обычная и крестовая);

    —         торцевые ключи на «7», «8», «10».

    —         рожковые ключи «7», «8», «10».

    —         резиновые прокладки;

    —         охлаждающая жидкость;

    —         силикон герметик.

    Как заменить радиатор печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115?

    1. Слить охлаждающую жидкость с двигателя.
    2. Снимаем хомуты с патрубков радиатора и шлангирис. 1.
    3. Открутить крепление резинового уплотнителя и снять его рис. 2,3.
    4. Снять панель радиоприемника рис.4.
    5. Отверткой или ключом откручиваем крепеж троса привода крана отопителя и снимаем трос крана рис. 5.
    6. Снять пружинные скобы кожуха вентилятора рис.6.
    7. Отводим кожух в сторону.
    8. Достаем радиатор печки из кожуха.
    9. Вытягиваем радиатор печки из кожуха рис.7.

    Внимательно осмотрите радиатор на дефекты и повреждения, осмотрите трубки и кран печки на наличие следов течи и коррозии. Проверьте исправность ручки крана печки. Если вы производите замену радиатора печки не забудьте поставить новые прокладки, обильно смазав их силиконом (герметиком). Все соединения трубок смазываем герметиком. Сборка проводится в обратной последовательности. После сборки залейте тосол в радиатор и проверьте нет ли течи из соединений шлангов и патрубков.

    Алгоритм замены радиатора печки ВАЗ 2114

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    Статья посвящена самостоятельной замене радиатора печки при его неисправности (рассмотрен пример с автомобилями ВАЗ 2114). Диагностировать необходимость замены радиатора печки можно по подтекам, периодически появляющимся на коврике (кроме неисправности радиатора причиной этого может стать неисправный краник).

    В рассмотренном случае для замены по качественным параметрам был выбран радиатор печки ДААЗ.

    Для замены радиатора потребуется набор отверток различной длины и толщины.

    Несмотря на то, что модели радиатора печки аналогичны на всех ВАЗах, его замена на всех автомобилях производится по-разному.

    Для выполнения этой процедуры кому-то придется снять панель (самый сложный, но самый верный способ), кто-то обойдется без этого. Ниже будет разобран случай, когда выполнялась частичная разборка. Помимо этого, можно обойтись без слива охлаждающей жидкости, воспользовавшись специальными заглушками для патрубков.

    Как заменить радиатор печки ВАЗ 2114

    1. Слить охлаждающую жидкость, используя шланг. Вкрутить его вместо заглушки в двигатель, открутить заливную крышку расширительного бачка (это устранит вакуум, после чего вытечет жидкость).

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    1. Выкрутить крепежные винты, демонтировать бардачок и боковые панели.

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    1. Извлечь 2 крепежных винта на обеих сторонах, крепящих панель к полу.

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    1. Демонтировать винты крепления тросиков с двух сторон (со стороны водителя также есть по винту, удерживающему крышку радиатора, то есть в сумме винтов – 3).

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    Также ознакомьтесь

    1. Выкрутить 2 самореза около пассажирской двери, винт, прикрытый заглушкой, в правом верхнем углу панели.

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    1. Потянуть панель на себя. Снять наконечники с регулировок печи и заслонки.
    2. Заполнить чем-нибудь образовавшуюся щель (в данном случае была использована бутылка).

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    1. Поставить в салон автомобиля большую пустую тару. Так салон будет защищен от попадания в него тосола. Отсоединить от радиатора 2 хомута. После слития тосол следует пропустить через фильтр (его можно будет использовать второй раз).

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    1. После этого доступ к радиатору печки должен быть свободен. Его можно извлечь, при этом лишь слегка задев нижнюю часть панели.

    Для этого нужен будет помощник, который приподнимет деталь.

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

    1. Установить новый радиатор. Собрать все в обратной последовательности.

    Будет интересно:

    • Самостоятельная замена свечей зажигания Лада Приора 16 valve

      Менять свечи нужно немедленно при их выходе из строя. Плановое же обновление следует производить каждые 30 тысяч километров. Показателей, свидетельствующих о необходимости внеплановой замены свечей, можно назвать несколько, а именно: нестабильная работа д

    Рекомендуем почитать

    Замена радиатора печки ВАЗ 2115

    Стали слышать в своей печке непривычное журчание, а на правом коврике сбоку тем временем появился масляной подтек? Пора обратить внимание на печку, так как, скорее всего, пришел в негодность кран или радиатор отопителя. Замена и того, и другого не представляет собой ничего сложно, только вот добраться до радиатора, куда сложнее, чем до крана, поэтому именно о замене радиатора печки ВАЗ 2115 и пойдет речь далее.

    Устройство системы отопления ВАЗ 2115 (фото).

    Пошаговая инструкция по замене радиатора печки (отопителя) ВАЗ 2115 своими руками.

    1. Отключите от АКБ минусовую клемму. Открутив пробку расширительного бачка, слейте в заранее подготовленную емкость антифриз с основного радиатора. Затем слейте в другую емкость охлаждающую жидкость из блока цилиндров, для этого в нем тоже следует открутить соответствующую пробку. Быстрее всего это делать головкой на «13». Находится та пробка рядом с модулем зажигания, поэтому, если он вам мешает, модуль предварительно лучше снять.
    2. Снимите кожух рулевого вала, отключите «аварийку». Демонтируйте боковые экраны консоли, предварительно выкрутив соответствующие крепежные болты, затем бардачок со всеми внутренностями (всего 3 части).
    3. Откройте крышку, которая закрывает диагностический разъем, выкрутите 2 винта и снимите данный разъем со щитка панели приборов. Следом за ним снимите разъемы с прикуривателя и подсветки прикуривателя. Выкрутив крепежные болты, снимите блок регуляторов печки. Извлеките магнитолу.
    4. Выкрутите 7 винтов, удерживающих щиток панели приборов (один находится справа от блока кнопок под декоративной заглушкой). Вот здесь отмечено, где и в каком количестве следует их искать.
    5. Ключом на «8» или пассатижами выкрутите болты крепления центрального кронштейна. Отведя кронштейн в сторону и отсоединив разъем блока управления двигателем ЭБУ, убираем кронштейн и немного отводим в сторону торпеду, чтобы потом не возиться с ее обратной установки полностью панель лучше не снимать. Удобнее – обратиться за помощью к другу или зафиксировать ее с помощью ромбовидного домкрата, обычного деревянного бруска или любого другого предмета, находящегося под рукой.

    1. Когда доступ к радиатору печки будет открыт, ослабьте хомуты крепления патрубков, ведущих к радиатору, но не отсоединяйте их. Сначала тщательно застелите пол, дабы остатки антифриза не испортили ковролин. По той же причине не лишним будет поставить на него тазик или другую емкость.
    1. Когда все патрубки будут сняты, а жидкость слита, останется только произвести замену радиатора печки ВАЗ 2115. Открутите 3 самореза, извлеките радиатор из корпуса печки и замените его новым.

    Важно!

    • Одному вынуть радиатор будет довольно проблематично, поэтому лучше заручиться помощью друга.
    • Место, где был установлен радиатор, перед установкой туда новой детали рекомендуется тщательно вычистить, а на саму деталь для более эффективной работы приклеить полоску поролона толщиной 1,5 мм.
    1. Верните все снятые детали на свои места в обратной последовательности и залейте охлаждающую жидкость в систему.

    Видео.

    Рекомендую прочитать:

    Похожие публикации

    Замена радиатора печки ваз 2114, 2115 своими руками

    ≡  5 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

    Содержание статьи

    Автолюбители особенно стареньких машин страдают от отсутствия кондиционеров. С приходом зимы получают «головную боль» в виде обледенелых дорог. Если вдобавок в салоне не работает отопление, тогда беда!

    Сколько стоит замена радиатора печки ВАЗ 2114?

    По приезду на сервис вас встретят, проведут необходимый комплекс работ и, не моргнув глазом назовут цену – 2000 р. Скажите, замена радиатора отопителя ВАЗ 2114 за такие деньги – оно вам надо? Ели вы экономный человек, держали инструмент в руках, то можете самостоятельно провести работу. Инструкций поэтапного выполнения в интернете хватает. Как проводится замена радиатора отопителя ВАЗ 2114 видео, поэтапного выполнения работ смотрите здесь.

    К тому же мы постарались собрать самые нужные фотографии, чтобы вы смогли выполнить все самостоятельно

    Порядок выполнения работ

    Помните, что цена работы по замене радиатора печки ВАЗ 2114 зависит только от вас! Прежде всего, отнеситесь к покупке нового радиатора со всей ответственностью.

    СОВЕТ.Приобретайте качественный радиатор отопления! Не экономьте. Тем более что разница в цене составит не более 200– 300 р.

    Замена радиатора печки ВАЗ 2114 начинается с подготовки инструмента. Знающие люди советуют смазать руки кремом или работать в перчатках. Будет меньше порезов. По завершении работ легче очистить руки от грязи.

    Для слива ОЖ (охлаждающей жидкости) заверните шланг в отверстие заглушки силового агрегата, и тосол пойдёт в ёмкость, которую необходимо предварительно подставить.

    Шланг от смесителя вставляем непосредственно в отверстие слива движка. На втором этапе снимем бардачок и боковушки панели. Необходимо открутить все болтики и шурупы, попавшие в поле зрения.

    Бардачок, который вы снимете, состоит из 3 частей. Если процесс не пошёл в нужном направлении, возможно, вы забыли или не увидели два крепления в виде болтов на передней панели. Они удерживают конструкцию, прижимая её к полу. Посмотрите на фотографию.Видите, крепление находится внизу ЭБУ (электронного блока управления).

    Откручиваем попеременно с левой и правой стороны крепления, удерживающие тросики.

    ВНИМАНИЕ!Именно эта операция занимает много времени и является наиболее трудоёмкой!

    Теперь можно сделать перерыв, осмотреться и проверить, все ли удерживающие элементы сняты. Обратите внимание на два самореза находящиеся ближе к двери переднего пассажира. Ещё один в верхней правой части панели. Он спрятан за заглушкой.

    Видео о замене радиатора печки ВАЗ 2114 можно посмотреть здесь.

    СОВЕТ.Легонько дёрните панель на себя, не переусердствуйте! Конструкция должна отойти.

    Если процесс идёт туго необходимо убедиться, что все крепежи сняты и откручены. Как подстрахованный вариант можно снять с печки и заслонки регулировочные наконечники. Для удобства отжима конструкции можно использовать любые предметы. Просто и надёжно, как видите.

    Перед тем как откручивать два хомутика крепящихся на радиаторе, не забудьте поставить ёмкость под тосол. Иначе весь салон будет в нём!

    Приёмную тару под тосол выбирайте плоской конфигурации и объёмной, чтобы несколько раз не бегать выливать техническую жидкость.

    В целях экономии рабочую жидкость можно сливать в заранее подготовленную тару. В данном случае в канистру.

    Замена патрубков радиатора ВАЗ 2114 обязательна, говорят одни. Другие утверждают, что острой необходимости в этом нет. Можно снимать патрубок или отжать его, как показано на фото, и тосол польётся самотёком.

    Когда слита рабочая жидкость и хомуты сняты радиатор демонтировать самостоятельно трудно. Он упирается в нижний край панели. Нужен ещё один помощник.

    Даже используя подручные средства, ничего не получится. Только потратите время, силы и нервы, поверьте.

    Справиться вдвоём проще, быстрее – это факт! Установка нового радиатора происходит в обратном порядке. Кстати, замена радиатора печки ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 выполняется аналогичным образом.

    Цена замены радиатора печкиВАЗ 2114

    Стоимость самостоятельного процесса со всеми вытекающими последствиями не превысит 750 р. Я говорил, что на СТО замена обошлась бы в 2000 р. Экономия при самостоятельно проведенных работах составила 1250 рубля. Вот такая арифметика!

    И ещё

    Стоимость замены радиатора печки на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 на станции технического обслуживания будет больше, чем самостоятельно выполненная работа. А удовольствие, полученное от процесса? Это дорого стоит!

    Пожалуйста поставьте оценку статье

    Загрузка…

    Замена радиатора печки на ВАЗ: цена на СТО от Autobooking — Украина

    Печка, являющаяся частью комплектации популярного автомобиля ВАЗ-2106, – очень важный и полезный элемент. Особенно она актуальна в зимние холода, помогая поддерживать в салоне нужную температуру, чтобы ни водитель, ни пассажиры не мерзли. Если же агрегат отказывается греть или справляется со своей задачей плохо – Вам следует обратиться к специалистам. Велика вероятность того, что может понадобиться замена крана печки ВАЗ 2106, поскольку неисправность крана – одна из основных причин выхода из строя автомобильного отопителя.

    В летнее время этот кран «отдыхает» в закрытом положении. А вот при низкой температуре воздуха, когда отопитель эксплуатируется регулярно, кран регулирует поток жидкости, служащей для охлаждения радиатора. Какие проблемы, приводящие к замене крана от печки ВАЗ 2106, могут с этой деталью произойти?

  • Кран печки может потечь под напором жидкости, которая через него проходит.
  • Процессы окисления могут привести кран в негодность.
  • Если кран не использовался долго, его может просто-напросто заклинить.
  • Лучший выход для замены крана отопительной системы ВАЗ 2106 – обратиться к профессионалам

    Если кран неисправен, то ремонтировать его не получится. Необходимо снятие и замена крана печки ВАЗ 2106, чтобы автомобильная система отопления была восстановлена.

    Какие действия Вам следует предпринять? Можно попытаться найти новый кран нужной модели, запастись резиновыми прокладками, высокотемпературным герметиком, и попробовать решить проблему самостоятельно. Можно обратиться с этой проблемой к первым попавшимся авторемонтникам, но без гарантии требуемого результата.

    А лучше всего – прибегнуть к услугам портала AUTOBOOKING.COM. Здесь Вы быстро сможете найти ответственный автосервис, работающий в Вашем городе, специалисты которого смогут осуществить замену крана печки ВАЗ 2106 с гарантией качества и по оптимальной цене.

    Не рискуйте внешним видом своего авто, за заменой крыла обращайтесь к специалистам!

    Конечно, многих заботит вопрос: где найти подходящее СТО, чтобы и расположено оно было в удобном месте, и работа была выполнена быстро, и в качестве ее можно было не сомневаться? Ответ Вы получите на нашем сайте! AUTOBOOKING.COM специально создан для тех, кто нуждается в качественном обслуживании и ремонте своего транспортного средства, при этом бережет свое время и хочет быть уверен в том, что получит ожидаемый результат. Скажем, если Вам требуется замена крыла (ВАЗ-2107) – просто выберите в нашем поиске СТО по индивидуальным параметрам, ознакомьтесь с перечнем предлагаемых им услуг, прейскурантом и отзывами клиентов. И если Вас все устраивает – бронируйте запись на СТО на подходящее для Вас время!

    Мы гарантируем: автосервис, выбранный Вами, выполнит заказанную работу ответственно и в срок. Компании, представленные в нашем каталоге, дорожат своей репутацией и потому не меньше, чем Вы сами, заинтересованы в качестве оказываемых услуг. Осуществляйте на нашем сайте поиск СТО, если Вас интересует качественная и оперативная замена крыла ВАЗ 2107 – цена не станет для Вас неприятным сюрпризом, ведь ее, как и все прочие условия, Вы согласуете с исполнителем заранее.

    Плохая печка ваз 2114

      Добрый день.
      Действительно проблема либо в помпе, либо в системе есть воздушная пробка. Думаю, что скорее всего проблема связана с перегрузкой воздуха.
      Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе, чтобы залить масло, а затем вытаскиваем накладку целиком. Он установлен на резиновых уплотнениях. Сняв этот пластиковый экран, прикручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.
      Находим патрубки подогрева дроссельного узла (их 2) (см. Рисунок ниже). Снимаем любую трубку.
      Далее откручиваем пробку расширительного бачка (бачка охлаждающей жидкости) бачка, а горлышко бачка накрываем чистой тряпкой.
      Начинаем дуть в емкость с жидкостью. Дуем до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и не потечет антифриз.
      Быстро вставляем трубку обратно и стягиваем хомутом, чтобы туда не попал воздух.
      (Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки антифриз может вытекать как из трубки, так и из штуцера, из которого трубка была снята)

      Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения:
      Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
      Прогреваясь, заглушаем двигатель.
      Крышку расширительного бачка НЕ ​​нужно откручивать.
      Как и в первом способе откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
      Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как антифриз начнет вытекать, немедленно наденьте штуцер и закрепите его хомутом.
      Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

      Существует также более простой, но менее эффективный способ устранения скопления воздуха:
      1) Мы заезжаем на крутой холм, чтобы крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
      2) Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку радиатора.
      3) Дать машине прогреться до рабочей температуры
      4) Потом несколько раз продували газом и параллельно заливаем охлаждающую жидкость в бочку.
      Делаем, пока пузыри не перестанут появляться.

      Сумы, LADA (ВАЗ) Priora

      Здравствуйте!
      Помимо повреждения крана нагревателя и воздушной пробки, термостат и водяной насос могут выйти из строя.
      При замене расширительного бачка не будет большой потери антифриза (если не слить полностью), следовательно, возникновение воздушной пробки маловероятно …
      А может быть, кран клапана отопителя просто неисправен …

      Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120


    • Россия, фитинги герметичные.

      Воронежская область, LADA (ВАЗ) 2114

    • Здравствуйте!
      Конструкция каменки такова, что температура воздуха регулируется заслонкой и краном через сложный механизм рычагов и тросов.
      Бывает, что шторка не открывается полностью, тогда нужно гнуть кабель как на видео https://youtu. be/5CfVik72QVg
      Радиатор отопителя нужно устанавливать трубами вверх.
      В расширительном бачке вашего автомобиля должно быть 2 патрубка — верхний тонкий под паропроводом (3), а нижний толстый под шлангом антифриза (4). Если они залиты водой, очистите (просверлите) их дрелью.
      Проверить ход заслонки отопителя, работу крана отопителя и термостата, уровень антифриза и, если отопитель не работает, заменить радиатор.Лучше на новом образце (с паропроводом) вместе с расширительным бачком.

      Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120

    Что делать, если поступает холодный воздух печки 2114? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.

    Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

    Холодный воздух печки 2114 создает много проблем.ВАЗ — любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.

    Задача печки в салоне любого автомобиля — создать теплый климат. Автомобильная печка — устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

    Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

    Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.


    Если проткнули, то даже на глаз можно определить так ли это. Это станет ясно, если убедиться, что в расширительном бачке:

    • пузырьков воздуха;
    • поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).

    Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность, что работа большого круга охлаждения нарушена.

    Чаще всего ломается прокладка, прогорает на месте между цилиндром и охлаждением, затем:

    • антифриз может попасть в камеру;
    • газов в систему охлаждения.

    Если дует остывший воздух, есть опасение, что при движении шланги системы отопления не выдержат нагрузки. При перегреве двигателя они лопаются, а за ними и прокладка ГБЦ.


    Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

    Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

    Пыльные, грязные дороги дополняют поломки автомобилей. В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

    Как починить печку, если дует холодный воздух?

    Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.


    Сделать это можно следующим образом:

    • прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную производить ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
    • ослабьте хомут, расположенный на шланге, подключенном к плите;
    • осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся пробки.

    Неисправный смеситель тоже может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно понять, в чем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.

    В случае неисправности он нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.

    Если выяснится, что заслонка все еще в полном порядке, есть риск, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.

    Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит крану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

    Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно.При этом необходимо проверять температуру шлангов.

    Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это значит, что хоть частично, но разборки не избежать.

    ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних G8, Nine и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики.Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому если вы являетесь владельцем одной из этих моделей, то данная статья должна быть вам интересна.

    Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

    Устройство печи здесь стандартное:

    • вентилятор — направляет поток воздуха;
    • радиатор — он поступает нагретым от двигателя для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
    • кран отопителя — при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;
    • Тяговые амортизаторы
    • — служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;
    • Резистор нагревателя
    • — служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.

    Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, который заставляет вращаться вентилятор. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а отопитель салона к нему относится), соответственно не успеет остыть и мотор перегреется. Если мотор печки сломается, лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

    Система довольно проста и ранее использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные перебои в работе.Поломка приводит к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги, потому что нет обдува и так далее.

    Не дует печка — в чем причина?

    Если перестала работать печка, то причин, на самом деле, может быть много:

    • прогорала прокладка ГБЦ и резко упал уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
    • заклинило термостат — охлаждающая жидкость очень быстро циркулирует в малом контуре и не успевает остыть;
    • забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон попадает с трудом;
    • мотор не работает;
    • образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе скапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
    • кран отопителя открывается не до конца — он может засориться или отсоединился тросик;
    • насос радиатора не создает достаточного давления в системе, поэтому воздух либо вообще не попадает в кабину, либо попадает, но с очень низкой интенсивностью.

    Также может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки на обдув лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема — заслонка работает некорректно, перекрывая поток холодного воздуха извне — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

    Признаки неисправности

    Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Ладу Самара на заводе в Тольятти. .

    Итак, если вы недавно купили такую ​​машинку, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижнего и верхнего дефлекторов он еле теплый, значит, воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть между стыками трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а саму панель изнутри нагревает.


    Честно говоря, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разобрать переднюю панель и отрегулировать тягу дроссельной заслонки.Заслонка GOR / HOL закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому нужно долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в закрылках.

    Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

    • дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
    • холодные форсунки — если форсунки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это говорит о заклинивании термостата и тосол циркулирует по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открывается или забит;
    • Из боковых дефлекторов дует холодный воздух — регулировка заслонок и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки вентилятор более производительный.

    Обогрев салона Lada Samara — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на сайте.

    Если при включении печки, системы отопления и вентиляции автомобиля ВАЗ-2114 из выходных форсунок идет холодный воздух, то хорошо разбирающийся в технике водитель сразу поймет, что с радиатором радиатора есть какие-то проблемы или с заслонкой , изменяющей направление воздушного потока.Но причин их аварийной работы будет несколько.

    Может быть, кран отопителя не открылся . Он приводится в движение тросовым приводом. Если этот трос ослабить, то при переводе рукоятки открывания кривошипа в положение «открыто» кран либо вообще не откроется, либо приоткроется. Проверить работу радиатора отопителя можно на прогретом двигателе, не включая вентилятор. Для этого придется нащупать подающий и вытяжной шланги к крану печки. Они хорошо доступны под капотом автомобиля.По разнице температур можно определить, подается ли охлаждающая жидкость в радиатор.

    Виновником холодного радиатора на ВАЗ 2114 может быть сам кран , у которого за летний период закисла заслонка. В этом случае при попытке открыть клапан клапан может отломиться от приводного ролика. Радиатор печки будет недостаточно прогреваться даже при низком уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, а также при неисправном термостате или появлении воздушной пробки.

    Расход воздуха, поступающего в салон ВАЗ-2114, регулируется заслонкой . Он также имеет тросовый привод и причиной его неполного открытия будет удлинение троса, так как в процессе он постепенно растягивается. В этом случае большая часть потока холодного воздуха будет идти прямо в кабину, а не через радиатор. Потому что воздух по этому пути перемещается намного легче.

    Зная принцип работы печки, угадать ее неисправности не так уж и сложно.Но чтобы их устранить, придется потратить немало времени, так как печка расположена за передней панелью салона и устранить неисправности без хотя бы частичной разборки невозможно.

    Самая актуальная проблема, с которой зимой сталкиваются владельцы отечественных авто, — это неработающая печка. Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если на вашем ВАЗ-2114 перестала работать печка, ее нужно срочно отремонтировать.

    Чтобы понять, почему не работает плита, нужно знать ее устройство и методы устранения неполадок.К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

    Отремонтировать печку самостоятельно или обратиться за помощью на СТО — это должен решать каждый автомобилист индивидуально.

    Причины

    Для максимально быстрого устранения неполадок необходимо знать возможные причины, по которым плита перестала работать. Наиболее распространены:

    • неработающий термостат;
    • шлюз;
    • забит или сломан радиатор;
    • снижение давления в системе;
    • недостаточное количество охлаждающей жидкости;
    • неработающий электродвигатель;
    • сгоревшая прокладка блока цилиндров.

    Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому рассматривать каждую из них нужно в развернутом виде.

    Термостат

    Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки. Если отсутствуют характерные для отопительной системы шумы, придется приступать к ремонту.

    Термостат — самая частая причина неисправности печки, так что начните поиск с него.Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

    Воздушный шлюз

    Воздушная пробка появляется при выключении двигателя. В это время температура теплоносителя снижается, в результате чего через верх радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат. При перезапуске мотора он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает, а в салоне холодно.

    Кран

    Сломанный кран — частая причина поломки печки. В большинстве случаев он просто не открывается до конца. На это есть две причины:

    1. Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
    2. Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, потянув последнюю.

    Если есть утечка или потеря горячего воздуха, клапан необходимо заменить. Неисправность отопителя можно определить по пятнам с неприятным запахом на полу салона или появлению жирного налета на окнах.

    Забит радиатор

    Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопится грязь и мусор. Обнаружить проблему можно будет по слабому потоку воздуха, идущему из воздуховодов. Есть два пути решения проблемы: очистка радиатора, а если не помогает, то замена на новый элемент.

    Неисправности радиатора

    В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов.Только с приходом первых заморозков многие водители при попытке обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или изжил себя. В такой ситуации часто оказываются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

    Низкое давление в системе

    Если в системе нет необходимого давления, печь не сможет работать. Необходимое давление создает насос, и определить проблему, связанную с ним, несложно.Во время движения все тепло от двигателя попадает в кабину. Этот насос отработал, и его нужно заменить на новый.

    Отсутствие охлаждающей жидкости

    Часто печка не хочет нормально нагревать салон из-за недостатка антифриза в баке. Чтобы решить эту проблему, долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

    Прокладка сгоревшей ГБЦ

    Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину можно установить по нескольким признакам:

    • охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопных газов;
    • в моторном масле появился запах антифриза;
    • густой белый дым выходит из глушителя.

    Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении данного симптома необходимо проверить замену прокладки.

    Двигатель

    Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто ломается и сгорает. Замена его на новый, не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть вероятность, что мотор не перегорел, тогда его можно будет ремонтировать. Необходимо проверить все режимы работы печки и убедиться, что реле зажигания исправно.

    Во избежание дальнейших проблем с печкой нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать тосол, надежно закреплять кран, и тогда ваша печка надежно порадует теплом.

    полезных рекомендаций и важных моментов

    Если речь идет о замене радиатора печки ВАЗ-2114, то сразу возникает огромное количество трудностей. Например, невозможно разобрать устройство или, наоборот, возникают трудности с его установкой.Давайте разберемся, что и как делать, чтобы это не занимало много времени и сил.

    Когда нужно заменить радиатор печки ВАЗ

    Как показывает практика, есть всего несколько причин, по которым может потребоваться установка нового устройства. Одна из них — течь в радиаторе. К сожалению, купить новый намного проще как по времени, так и по деньгам. Вне зависимости от размера отверстия прибор не справится в полной мере со своей ближайшей задачей. Если вы придете в сервис, радиатор отремонтируют, но через время он снова потечет, а на ремонт уйдет неплохая сумма.

    Также устройство может заклинивать. В этом случае его тоже нужно удалить, но ситуация не так безнадежна и можно попробовать отремонтировать. Сделайте это с помощью коричневого рога. Вы можете попробовать продуть сжатым воздухом. Но следует избегать слишком большого давления, которое может не выдержать радиатор. Как правило, других поломок нет, поэтому чаще всего прибор подлежит немедленной замене.

    Как правильно выбрать радиатор

    Итак, перед нами непростой выбор.Дело в том, что замена радиатора печки ВАЗ-2114 имеет несколько нюансов. Например, заводское устройство отличается высокой степенью отвода тепла. Но в маркете его не найти, так что придется довольствоваться тем, что есть. Не рекомендуется покупать б / у, в принципе понятно почему. Через месяц-два нужно будет купить новый радиатор, проще говоря — потратить еще раз.

    Как показывает практика, большой популярностью среди автомобилистов пользуется производитель DAAS, продукция которого пользуется исключительно качественным образом.Также приятно удивит коэффициент теплопередачи. Нельзя не сказать, что радиатор ВАЗ-2114 может быть алюминиевым или медным. Сложно сказать, какой из них лучше. И медные, и алюминиевые радиаторы имеют свои достоинства и недостатки, которые выражаются в сроках службы, теплоотдаче и т. Д.

    Как сделать замену самостоятельно

    Прежде всего, необходимо полностью слить охлаждающую жидкость, это достаточно просто. После этого снимаем приборную панель, это делается для того, чтобы получить доступ к радиатору.Чтобы процедура не заняла много времени, рекомендуется демонтировать панель частично, а не полностью.

    Можно снять бардачок и консоль, после этого нужно снять анкер с левой стороны. Желательно, чтобы был помощник, который вытащит панель, а вы в это время снимете радиатор. Есть и второй способ: для этого нужно открутить крепления с обеих сторон панели. После этого нужно ослабить все скобы.

    Теперь замена радиатора ВАЗ-2114 не проблема. Но прежде чем снимать прибор, необходимо отключить все провода, идущие от электродвигателя печки. Видим четыре гайки крепления, которые необходимо открутить. Завершающий этап — ослабление хомутов, на которые крепятся розетки радиатора. Вот в основном это.

    Заключение

    Как видите, замена радиатора печки ВАЗ-2114 не является такой сложной процедурой. Поскольку установка практически такая же, проблем возникнуть не должно.Единственное, что нужно сделать, это при необходимости поменять все патрубки и хомуты. Но нужно посмотреть их состояние, если состояние удовлетворительное, то старые можно оставить.

    Также не забываем доливать охлаждающую жидкость. После запуска двигателя печка должна хорошо прогреться. Если он плохо работает, то, вероятно, образовалась воздушная пробка. Все работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Машину можно поставить на ручник. Учтите, что если замена радиатора печки ВАЗ-2114 производится сразу после отработки машины, то прибор будет горячим, лучше немного подождать.

    Холодный воздух идет от печки ВАЗ 2114

    Что делать, если от печки 2114 идет холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.

    Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

    Холодный воздух печки 2114 создает много проблем. ВАЗ — любимая многими машина, но и с ней часто бывают проблемы.

    Задача печки в салоне любой машины — создать теплый климат. Автомобильная печка — не очень сложное устройство, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, горячий антифриз поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

    Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, требуется срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

    Чаще всего причина кроется в прокладке ГБЦ.

    Если проткнули, то даже на глаз можно определить так ли это. Это станет ясно, если убедиться, что в расширительном бачке:

    • пузырьков воздуха;
    • подается избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного прогрева двигателя даже на холостом ходу).

    Отверстие в прокладке указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность, что работа большого охлаждающего контура нарушена.

    Чаще всего ломается прокладка, выгорает в месте между цилиндром и охлаждением, далее:

    • антифриз может попасть в камеру;
    • газов в систему охлаждения.

    Если дует охлажденный воздух, есть опасения, что нагревательные шланги не выдержат нагрузки во время движения. Когда двигатель становился слишком горячим, они лопались, а затем и прокладка ГБЦ.


    Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух, далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

    Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

    Дорога по пыльным грязным дорогам дополняет поломки автомобилей. В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку радиатора, в этом случае будет искать для себя более оптимальные пути и обдувать радиатор, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

    Как починить печку, если дует холодный воздух?

    Образовавшаяся воздушность в печке вряд ли исчезнет сама собой — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не оказывает такого сильного давления, чтобы устранить образовавшуюся пробку.


    Сделать это можно так:

    • прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную провести ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
    • ослабьте хомут, расположенный на шланге, подключенном к плите;
    • осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, который позволит избавиться от образовавшейся пробки.

    Неисправный смеситель также может нарушить нагрев. Причина в том, что его давно пора было заменить из-за того, что он сломался или забился. Чтобы убедиться, что именно в нем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверяют наливной шланг: он идет от радиатора отопителя.

    В случае неисправности он нагревается, а выход остается холодным. Если нет возможности открыть кран вручную, то необходимо установить новый.

    Если выяснится, что заслонка все еще исправна, есть угроза, что радиатор забит накипью. Это говорит о том, что его придется заменить.

    Если кран не открывается, то есть вероятность, что проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный трос, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит клапану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

    Следует проверить, как работает радиатор, прогрев двигатель, но вентилятор включать не нужно. Одновременно проверьте температуру шлангов.

    Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это означает, что хотя бы частично, но разборки не избежать.

    ВАЗ-2114 — второе поколение легендарной Lada Samara.Автомобиль получил новый облик, но не избавился от старых проблем. В частности, это штатные неисправности отопителя салона. Часто бывает, что на ВАЗ-2114 по бокам и на лобовом стекле … Естественно, с этой проблемой нужно срочно бороться до наступления первых холодов. Итак, давайте разберемся, почему печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 и как решить эту проблему.

    Термостат

    Это своего рода клапан, который заставляет охлаждающую жидкость двигаться по большому или малому кругу.Служит для быстрого прогрева двигателя. Но эта деталь тоже связана с отопителем салона. Пока термостат не откроется на «большой круг», плита будет холодной. Эта проблема наблюдается не только на холостом ходу … На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом из-за холодной охлаждающей жидкости. Вместе с этим страдает сам мотор, так как он не в своем температурном режиме. Самый оптимальный показатель — 80-90 градусов. Если меньше, то элемент открывается раньше времени или заклинивает вовсе. В последнем случае его нужно только заменить.Благо новый термостат для «Самары» стоит недорого — около 300 рублей.

    Воздух в системе

    Это вторая причина, по которой печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Также из-за этой проблемы может перегреться сам мотор. Откуда воздух может попасть в систему? Причина кроется в несанкционированном «всасывании», которое может произойти при ремонте системы. Так вот, очень часто при замене того же термостата или крана плиты воздух попадает. Как я могу проверить, есть ли он в системе? В первую очередь следует обратить внимание на датчик температуры.Но не всегда дает точный результат. Машинка может работать в штатном режиме, но в радиаторе печки будет воздух. Как вы это определяете? Достаточно прикоснуться к резиновым трубкам, идущим к теплообменнику. На ВАЗ-2114 они справа, с пассажирской стороны. В системе печки две трубы.

    Если при сжатии чувствуется воздух, его необходимо удалить.

    Как очистить штекер от системы?

    Решение проблемы довольно простое.Въезжайте на холм передней частью автомобиля. Чем выше степень подъема, тем лучше. Далее на работающем моторе откручиваем пробку с расширительным бачком и ждем, пока из системы выйдет весь воздух. По законам физики воздух легче жидкости и имеет тенденцию подниматься вверх. Так что мы создадим для этого самые благоприятные условия. Достаточно трех-пяти минут работы двигателя, чтобы полностью вынуть пробку из системы. Периодически его следует продувать до 2-3 тысяч оборотов, чтобы создать большее давление для охлаждающей жидкости (чем больше крутится коленчатый вал, тем чаще вращается насос).Также рекомендуется сжимать и разжимать воздушную трубку — это ускорит процесс выхода кислорода наружу. Но будьте осторожны — температура может достигать 90 градусов. Из соображений безопасности следует надевать тканевые перчатки.

    Демпфер

    Это еще одна причина, по которой печка на ВАЗ-2114 дует холодным воздухом в ноги и не только. Демпфер может ослабнуть по нескольким причинам. Значит, может отлететь рычаг управления или отслоиться поролон. В последнем случае нужно наклеить новый.Желательно качественный клей.

    На ВАЗ-2114 печка обдувает холодным воздухом по бокам

    Фото боковых створок можно увидеть ниже.

    Владельцы автомобилей ВАЗ-2114 часто сталкиваются с подобной проблемой: теплый воздух поступает в окно и ноги, а холодный — в стороны. Какова причина? Причина — непродуманное расположение корпуса печки. Эта проблема наблюдалась даже в советской «восьмерке». Итак, сопла боковых каналов обдува расположены под самой заслонкой.И как только последняя приоткрывается, холодный воздух сразу попадает в заслонку.


    Тросик управления боковым воздушным потоком находится у ног водителя с левой стороны. Если на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом по бокам, подтяните трос. Это можно сделать двумя способами:

    • Плоскогубцами, не разбирая демпфер. Дойдя до проблемного места, подтягиваем элемент на несколько десятков градусов.
    • С круглогубцами. Это более эффективный вариант.Для этого нужно снять туловище с рычага дроссельной заслонки и немного его покрутить. Для удобства рекомендуется частично разобрать консоль. Таким образом вы можете контролировать герметичность закрытия заслонок на месте.

    Рычаг

    Если на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом даже после затяжки троса, стоит проверить состояние самого рычага, открывающего заслонку. Несмотря на толщину металла, он может треснуть. В этом случае демпфер клинья в одном месте.Обычно он приоткрыт. В результате воздух оттуда дует совсем другой температуры. Выход из ситуации — покупка нового рычага.

    Но часто он продается в комплекте с дефлектором. После его замены печка работает как положено. Горячий воздух дует со всех сторон — в ноги, в лоб, в центр и в стороны. Реже всего деформирует сам демпфер. Причин ее деформации (банальное использование печи на максимальных возможностях) немного, но исключать эту проблему из списка не стоит.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, по каким причинам печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Как видите, проблемы могут быть разными. Но перед покупкой новых запчастей нужно точно определить проблему. Возможно, виноват воздушный шлюз. В случае кабеля нет необходимости полностью заменять его. Вышесказанное — способ восстановить его работоспособность простым затягиванием. Но какая бы причина ни возникла, в любом случае ее можно решить своими руками с минимальными затратами.

    Самая актуальная проблема, с которой в зимний период сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, — это неработающая печка.Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если печка на вашем ВАЗ-2114 перестала работать, ее нужно срочно отремонтировать.

    Чтобы понять, почему не работает плита, необходимо знать ее устройство и способы устранения. К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

    Ремонт печки самостоятельно или обращение за помощью на СТО — это решает каждый автомобилист индивидуально.

    Причины

    Для того, чтобы устранение неисправностей прошло как можно быстрее, нужно знать возможные причины, по которым перестала работать плита. Наиболее распространены:

    • неработающий термостат;
    • шлюз;
    • забит или сломан радиатор;
    • снижение давления в системе;
    • недостаточное количество охлаждающей жидкости;
    • электродвигатель нерабочий;
    • прогоревшая прокладка блока цилиндров.

    Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому рассматривать каждую из них нужно в развернутом виде.

    Термостат

    Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки. Если нет работающей шумовой системы отопления, придется приступить к ремонту.

    Термостат — самая частая причина того, что плита не работает, поэтому вам следует начать поиски с него. Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

    Воздушный шлюз

    Воздушная пробка появляется при выключении двигателя.В это время температура охлаждающей жидкости снижается, в результате чего через верхнюю часть радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат. При перезапуске двигателя он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает и салон становится холодным.

    Кран

    Сломанный кран — частая причина того, что плита не работает. В большинстве случаев это просто не до конца. На это есть две причины:

    1. Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
    2. Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, затянув последнюю.

    При обнаружении утечки или прекращении подачи горячего воздуха клапан необходимо заменить. Обнаружить поломку обогревателя можно по пятнам с неприятным запахом на полу в салоне или появлению жирной пленки на стекле.

    Забит радиатор

    Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопилась грязь и мусор.Проблема будет обнаружена по слабому потоку воздуха, идущему из воздуховодов. Есть два пути решения проблемы: очистка радиатора, а если не помогает, то замена на новый элемент.

    Неисправности радиатора

    В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов. Только с приходом первых морозов многие водители при попытке обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или устарел.С такой ситуацией часто сталкиваются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

    Низкое давление в системе

    Если в системе нет необходимого давления, печь не будет работать. Насос создает нужное давление, и определить проблему, связанную с ним, несложно. Во время движения все тепло от двигателя попадает в салон. Этот насос вышел из строя, и его необходимо заменить новым.

    Отсутствие охлаждающей жидкости

    Часто печка не хочет нормально нагревать салон из-за недостаточного количества тосола в баке. Чтобы решить эту проблему, нужно долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

    Прокладка подгоревшая ГБЦ

    Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину установить можно по признакам:

    • охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопных газов;
    • в моторном масле появился запах антифриза;
    • густой белый дым выходит из глушителя.

    Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении этого знака необходимо произвести проверку на замену прокладки.

    Двигатель

    Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто выходит из строя и сгорает. Замена его на новый элемент не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть вероятность, что мотор не перегорел, тогда его можно будет ремонтировать. Нужно проверить все режимы работы печки и убедиться, что реле зажигания исправно.

    Во избежание проблем с печкой в ​​будущем нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать антифриз, надежно фиксировать кран, и тогда ваша печка обязательно порадует теплом .

    ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних «восьмерки», «девятки» и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики. Устройство обогревателя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому если вы являетесь владельцем одной из перечисленных моделей, то данная статья должна вас заинтересовать.

    Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

    Устройство печи здесь стандартное:

    • вентилятор — направляет воздушный поток;
    • радиатор — нагретый от двигателя поступает в него для охлаждения, а выделяющееся при этом тепло направляется в салон автомобиля;
    • кран печки — при включении печки кран открывается и тосол начинает стекать в радиатор печки;
    • Стержни амортизатора
    • — служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;
    • Резистор нагревателя
    • — служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.

    Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, заставляющий вентилятор крутиться. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а отопитель салона как раз один из них), соответственно, не успеет остыть и двигатель перегреется. Если мотор печки сломается, то лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

    Система довольно проста и раньше использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные сбои.Поломки приводят к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или замерзают ноги из-за отсутствия воздушного потока и так далее.

    Не дует печка — в чем причина?

    Если перестала работать печка, то, на самом деле, причин может быть много:

    • прогорает прокладка ГБЦ и резко падает уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
    • заклинило термостат — теплоноситель очень быстро циркулирует по малому контуру и не успевает остыть;
    • забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон почти не попадает;
    • мотор не работает;
    • образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе скапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
    • кран отопителя не открывается полностью — может засориться или ослабился тяговый трос;
    • насос радиатора не создает в системе достаточного давления, соответственно воздух либо вообще не попадает в салон, либо попадает, но с очень малой интенсивностью.

    Также может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки обдува лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема — заслонка, перекрывающая поток холодного воздуха извне, работает некорректно — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

    Признаки неисправности

    Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Lada Samara на заводе в Тольятти. .

    Итак, если вы недавно купили такую ​​машину, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижних и верхних дефлекторов еле теплый, то все дело в том, что воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а внутри нагревает саму панель.


    Скажем честно, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разобрать переднюю панель и отрегулировать штанги амортизаторов.Заслонка HOP / COLD закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Также воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому придется долго ждать, пока он не оттает. Проблема опять в амортизаторах.

    Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

    • дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
    • холодные патрубки — если патрубки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это свидетельствует о заклинивании термостата и циркуляции антифриза по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя открыт не до конца или забит;
    • Из боковых дефлекторов дует холодный воздух — регулируем закрылки и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки более производительный вентилятор.

    Обогрев салона Lada Samara — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на нашем сайте.

    Отечественный автопром полон «автомобильных болезней», но стоит узнать, как избавиться от этих «болезней», все становится немного лучше.В основном это какие-то мелочи, из которых складывается все представление об автомобиле в целом.

    Именно так: наиболее типичное заболевание ВАЗ-2114 — печка, которая еще и останавливает лобовое стекло. И в первую очередь владельцы ВАЗ-2114 ищут причину под капотом (закрывают радиатор, «прикрывают» двигатель своей дедовской толстовкой, меняют термостат, даже ищут решение проблемы холода. воздух от печки при замене охлаждающей жидкости), а причина может быть совсем в другом месте.

    Диагностика

    Самое главное в ремонте — это грамотно проведенная диагностика, выявившая первопричину неисправности. Начнем с моторного отсека. Проверка уровня охлаждающей жидкости. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. Если двигатель набирает температуру и труба до термостата теплая, а после холодная, это означает, что термостат исправен и проблема не в системе охлаждения двигателя, а в.


    Причина № 1

    Кабель управления ослаблен или оторвался.

    Решение
    1. Снимите боковую панель со стороны водителя.
    2. Сверху есть рычаг управления заслонкой. Подходит к нему по тросу от рычага управления на центральной консоли (холодный — горячий).
    3. Осматриваем визуально сам трос и рычаг управления заслонкой.
    4. Если все целое, значит просто растянулось.
    5. Откручиваем кронштейн троса и снимаем с рычага.
    6. Берём ушко для кабеля круглогубцами и поворачиваем по часовой стрелке, чтобы кабель был короче.
    7. Собираем все в обратном порядке.
    8. Не собирая боковую панель, проверяем.


    В большинстве случаев причина неисправности именно в кабеле, если проблема так и не решена, то разберемся дальше.

    Причина № 2

    Воздуховоды и заслонки плохо смонтированы, между стыками имеются зазоры.Сами воздуховоды могут сильно сломаться в местах изгибов и не пропускать воздух, тогда теплый воздух просто дует только от центральных дефлекторов и нагревает саму панель внутри.

    Решение
    1. Осматриваем воздуховоды. Если есть трещины и разрывы, то воздуховод лучше заменить на новый.
    2. самоклеящийся поролон.

    Почему плохо дует печка на ваз 2114

    Самая актуальная проблема, с которой зимой сталкиваются владельцы отечественных авто, — это неработающая печка.Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если на вашем ВАЗ-2114 перестала работать печка, ее нужно срочно отремонтировать.

    Чтобы понять, почему не работает плита, нужно знать ее устройство и методы устранения неполадок. К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

    Отремонтировать печку самостоятельно или обратиться за помощью на СТО — это должен решать каждый автомобилист индивидуально.

    Причины

    Для максимально быстрого устранения неполадок необходимо знать возможные причины, по которым плита перестала работать. Наиболее распространены:

    • неработающий термостат;
    • шлюз;
    • забит или сломан радиатор;
    • снижение давления в системе;
    • недостаточное количество охлаждающей жидкости;
    • неработающий электродвигатель;
    • сгоревшая прокладка блока цилиндров.

    Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому рассматривать каждую из них нужно в развернутом виде.

    Термостат

    Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки. Если отсутствуют характерные для отопительной системы шумы, придется приступать к ремонту.

    Термостат — самая частая причина неисправности печки, так что начните поиск с него. Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

    Воздушный шлюз

    Воздушная пробка появляется при выключении двигателя.В это время температура теплоносителя снижается, в результате чего через верх радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат. При перезапуске мотора он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает, а в салоне холодно.

    Кран

    Сломанный кран — частая причина поломки печки. В большинстве случаев он просто не открывается до конца. На это есть две причины:

    1. Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
    2. Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, потянув последнюю.

    Если есть утечка или потеря горячего воздуха, клапан необходимо заменить. Неисправность отопителя можно определить по пятнам с неприятным запахом на полу салона или появлению жирного налета на окнах.

    Забит радиатор

    Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопится грязь и мусор.Обнаружить проблему можно будет по слабому потоку воздуха, идущему из воздуховодов. Есть два пути решения проблемы: очистка радиатора, а если не помогает, то замена на новый элемент.

    Неисправности радиатора

    В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов. Только с приходом первых заморозков многие водители при попытке обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или изжил себя. В такой ситуации часто оказываются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

    Низкое давление в системе

    Если в системе нет необходимого давления, печь не сможет работать. Необходимое давление создает насос, и определить проблему, связанную с ним, несложно. Во время движения все тепло от двигателя попадает в кабину. Этот насос отработал, и его нужно заменить на новый.

    Отсутствие охлаждающей жидкости

    Часто печка не хочет нормально нагревать салон из-за недостатка антифриза в баке. Чтобы решить эту проблему, долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

    Прокладка сгоревшей ГБЦ

    Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину можно определить по некоторым признакам:

    • охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопных газов;
    • в моторном масле появился запах антифриза;
    • густой белый дым выходит из глушителя.

    Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении данного симптома необходимо проверить замену прокладки.

    Двигатель

    Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто ломается и сгорает. Замена его на новый элемент не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть вероятность, что мотор не перегорел, тогда его можно будет ремонтировать. Необходимо проверить все режимы работы печки и убедиться, что реле зажигания исправно.

    Во избежание дальнейших проблем с печкой нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать тосол, надежно закреплять кран, и тогда ваша печка надежно порадует теплом.

    ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних G8, Nine и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики. Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому если вы являетесь владельцем одной из этих моделей, то данная статья должна быть вам интересна.

    Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

    Устройство печи здесь стандартное:

    • вентилятор — направляет поток воздуха;
    • радиатор — он поступает нагретым от двигателя для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
    • кран отопителя — при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;
    • Тяговые амортизаторы
    • — служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;
    • Резистор нагревателя
    • — служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.

    Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, который заставляет вращаться вентилятор. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а к нему относится отопитель салона), соответственно, не успеет остыть и мотор перегреется. Если мотор печки сломается, лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

    Система довольно проста и ранее использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные перебои в работе.Поломка приводит к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги, потому что нет обдува и так далее.

    Не дует печка — в чем причина?

    Если перестала работать печка, то причин, на самом деле, может быть много:

    • прогорала прокладка ГБЦ и резко упал уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
    • заклинило термостат — охлаждающая жидкость очень быстро циркулирует в малом контуре и не успевает остыть;
    • забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон попадает с трудом;
    • мотор не работает;
    • образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе скапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
    • кран отопителя открывается не до конца — он может засориться или отсоединился тросик;
    • насос радиатора не создает достаточного давления в системе, поэтому воздух либо вообще не попадает в кабину, либо попадает, но с очень низкой интенсивностью.

    Также может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки на обдув лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема — заслонка работает некорректно, перекрывая поток холодного воздуха извне — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

    Признаки неисправности

    Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту самую Ладу Самара на заводе в Тольятти. .

    Итак, если вы недавно купили такую ​​машинку, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижнего и верхнего дефлекторов он еле теплый, значит, воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть между стыками трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а саму панель изнутри нагревает.


    Честно говоря, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разобрать переднюю панель и отрегулировать тягу дроссельной заслонки.Заслонка GOR / HOL закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому нужно долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в закрылках.

    Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

    • дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
    • холодные форсунки — если форсунки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это говорит о заклинивании термостата и тосол циркулирует по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открывается или забит;
    • Из боковых дефлекторов дует холодный воздух — регулировка заслонок и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки вентилятор более производительный.

    Обогрев салона Lada Samara — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на сайте.

    Иногда владельцам автомобилей ВАЗ-2114 приходится сталкиваться с проблемой неработающей печки.В частности, такие неисправности доставляют проблемы в зимний период, поскольку в салоне автомобиля не просто невыносимо холодно, а лобовое стекло имеет свойство покрываться тонкой коркой льда, сильно закрывающей обзор. Поэтому, если вдруг в ВАЗ-2114 перестала работать печка, следует сразу найти причину неисправности.

    Такие проблемы могут возникать по разным причинам, начиная от износа системы охлаждения и заканчивая проблемами с проводкой. В этой статье будут подробно рассмотрены все возможные причины неисправности печки, благодаря чему удастся найти решение этой проблемы.

    Следует отметить, что симптомы неисправности печки можно разделить на два типа:

    1. Из плиты дует холодный воздух. Иногда едва тепло.
    2. Печка вообще не включается или не работает в отдельных режимах.

    Неисправности системы охлаждения ВАЗ-2114

    Если в машине не работает термостат, по большому кругу постоянно гонится охлаждающая жидкость, имеющаяся в системе. В результате получается, что жидкость не успевает нагреться, поэтому из плиты дует холодный или чуть теплый воздух.Чтобы решить эту проблему, достаточно отремонтировать или заменить термостат.

    Еще одной причиной может быть банальная воздушная пробка, образовавшаяся в термостате. Для того, чтобы исключить эту проблему, нужно скинуть трубу, идущую в отопитель, а затем до самого верха долить антифриз. Следует учесть, что в этом случае уровень жидкости в системе не должен быть ниже максимальной отметки, а то и на целый сантиметр выше нее. А все потому, что если в системе не хватает жидкости, печка дует холодным воздухом.

    Если на холостом ходу печка дует холодным воздухом, проблема может быть скрыта в насосе, так как он не в состоянии обеспечить нормальную циркуляцию в системе охлаждающей жидкости. В этом случае насос необходимо заменить.

    Забит радиатор печки на ВАЗ-2114

    Если причина выхода холодного воздуха из печки — забитый радиатор, единственный способ устранить эту проблему — демонтировать радиатор, а также его последующая продувка.

    Чаще всего после этого печка начинает работать, как новая.

    Поломка крана печки

    Довольно часто печка автомобиля ВАЗ-2114 дует холодным воздухом из-за неисправности крана. Чтобы избавиться от этой проблемы, следует затянуть трос, до которого легко добраться от педального узла. Под рукой обязательно должны быть плоскогубцы, которыми, собственно, и протягивается трос.

    В том случае, если, проделав все вышеперечисленное, кран печки все равно не открывается, причин всего две:

    • кран закисший;
    • Кран
    • требует замены.

    Кстати, эту процедуру нужно проводить очень осторожно, так как кран легко сорвать, в результате чего жидкость потечет прямо в салон.

    На неисправность смесителя указывает холодный воздух, который дует из печки автомобиля, пока она включена на обогрев. Еще одна причина замены крана — течь.

    Если вы решили заменить смеситель самостоятельно, представляем вашему вниманию последовательность действий:

    • открутить сливные пробки, расположенные на блоке двигателя;
    • слить всю охлаждающую жидкость, которая есть в системе;
    • зачистите шпильки смесителя железной щеткой;
    • смочите их WD-40. Благодаря такому действию рыхление происходит намного легче;
    • отстегиваем хомуты на форсунках и сливаем оставшуюся жидкость;
    • в салоне, откручиваем боковую обшивку, освобождаем хомуты на патрубках, которые направлены в радиатор отопителя;
    • откручиваем гайки под станком, удерживающим кран;
    • вытаскиваем кран через кабину;
    • отсоединить ведущий к нему кабель;
    • подключите его к новому крану;
    • проверить правильность сборки всех деталей;
    • начать процесс сборки в обратном порядке.

    Реле и предохранители

    Перегоревший предохранитель — одна из самых частых неисправностей печки на ВАЗ-2114. Причина эта предельно проста, ведь устранить ее может любой человек, не имеющий ни малейшего представления об устройстве автомобиля. Однако и эта причина в то же время очень неприятна, так как, во-первых, необходимо установить причину сгорания предохранителя, а во-вторых, это не так просто. Обычно перегоревший предохранитель свидетельствует о неисправности в проводке автомобиля.

    Проблема с переключателями

    Для проверки исправности выключателей печки нужно обзавестись самой простой лампочкой, мощностью 12 вольт, с двумя проводами. Далее снимаем центральную часть приборной панели и выполняем следующие действия:

    • включить зажигание автомобиля;
    • закоротить провод на массу от лампочки;
    • положительный контакт поочередно подключен к выводам 1-2-3 на дополнительном резисторе.

    Если во время этой процедуры загорается лампа, это означает, что переключатель исправен. Но если лампочка не загорелась, скорее всего, перегорел предохранитель или оборвалась цепь.

    Что делать, если поступает холодный воздух печки 2114? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.

    Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

    Холодный воздух печки 2114 создает много проблем. ВАЗ — любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.

    Задача печки в салоне любого автомобиля — создать теплый климат. Автомобильная печка — устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

    Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

    Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.


    Если проткнули, то даже на глаз можно определить так ли это. Это станет ясно, если убедиться, что в расширительном бачке:

    • пузырьков воздуха;
    • поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).

    Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность, что работа большого круга охлаждения нарушена.

    Чаще всего ломается прокладка, прогорает на месте между цилиндром и охлаждением, затем:

    • антифриз может попасть в камеру;
    • газов в систему охлаждения.

    Если дует остывший воздух, есть опасение, что при движении шланги системы отопления не выдержат нагрузки. При перегреве двигателя они лопаются, а за ними и прокладка ГБЦ.


    Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

    Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

    Пыльные, грязные дороги дополняют поломки автомобилей. В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

    Как починить печку, если дует холодный воздух?

    Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.


    Сделать это можно следующим образом:

    • прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную производить ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
    • ослабьте хомут, расположенный на шланге, подключенном к плите;
    • осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся пробки.

    Неисправный смеситель тоже может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно понять, в чем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.

    В случае неисправности он нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.

    Если выяснится, что заслонка все еще в полном порядке, есть риск, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.

    Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит крану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

    Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно.При этом необходимо проверять температуру шлангов.

    Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это значит, что хоть частично, но разборки не избежать.

    Почему плохо прогревается ВАЗ 2114? Советы по поиску и устранению неисправностей

    Оптимальная температура в салоне — залог комфортной езды.Летом эту функцию выполняет климат-контроль и кондиционер, а зимой — плита. Однако что делать, если ВАЗ 2114 не греет печку на машине? Причины при низких оборотах двигателя могут быть самыми разнообразными. Итак, давайте разберемся с ее устройством и неисправностями.

    Устройство и назначение

    Этот узел выполняет функцию перераспределения воздуха в системе охлаждения. Принцип его работы довольно прост — печка отводит часть тепла от мотора и отправляет его в салон.Так тепло внутри машины сохраняется. Этот узел состоит из нескольких элементов:

    • Патрубки.
    • Радиатор печки.
    • Кран регулировки уровня циркуляции антифриза.
    • Воздуховоды и заслонки, регулирующие скорость и направление подачи воздуха.
    • Электровентилятор.

    Хороший узел должен обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха во всех перечисленных элементах. Но что делать, если он не греет ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов)? Причины могут быть разными.Рассмотрим каждую из них.

    Электровентилятор не работает должным образом

    В этом случае необходимо выполнить разборку. Предварительно необходимо запустить машину и включить систему на максимальный уровень работы. При отсутствии шума виной всему является электровентилятор. Опытные автомобилисты рекомендуют поменять его на механический. Считается, что он более надежен в этом плане.

    Термостат

    Кроме того, причиной того, что автомобиль ВАЗ2114 плохо греет печку (на неработающих в том числе), является поломка термостата, а именно открытие клапана.Таким образом, циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется только по небольшому кругу. Машинка с такой неисправностью часто кипит, а зимой — не работает печка, либо очень мало греется. Проверить исправность термостата довольно просто. При разборке поместите деталь в емкость с водой и нагрейте на коморке. Перед закипанием в воде (будут образовываться пузырьки) клапан должен открыться. Если этого не произошло, элемент следует заменить на новый.

    К счастью, недорого.Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют менять терморегуляторы в зависимости от сезона эксплуатации. Например, летом элемент лучше ставить на 82 градуса, а зимой — на 72. Необязательно придерживаться определенных значений, просто запомните принцип — чем холоднее на улице, тем ниже температура открытия клапана. должно быть. Если печка ВАЗ 2114 плохо греется, проверить деталь можно без разбора — для этого на прогретом двигателе нужно задеть верхний и нижний патрубки основного радиатора.Оба элемента должны быть горячими. Если один из них холодный, скорее всего, клапан не открылся, и термостат необходимо заменить.

    Шлюз

    Если на автомобиле ВАЗ 2114 плохо прогревается печка, причина этого в том, что система находится в воздухе. Пробка может образоваться после выключения двигателя, когда температура антифриза упадет. Именно в это время в радиаторную часть расширительного бачка может попасть воздух, который затем «застревает» вокруг термостата. При следующем запуске система будет циркулировать воздух вместо охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву мотора и плохой работе печки.Как избавиться от этого варенья? Для этого автомобилисты ослабляют хомут форсунки ОС и медленно добавляют тосол в расширительный бачок по максимуму. Кстати, смешивать разные марки охлаждающей жидкости нельзя — система может вспениться. Поэтому мы добавляем только ту марку, которая использовалась ранее, либо используем дистиллированную воду. Последний способ используется в любое время года, кроме зимнего, так как вода при отрицательной температуре в баке просто замерзнет. Антифриз должен быть максимально прозрачным (заводской цвет не в счет), на ощупь слегка маслянистый.Если он давно не менялся и потерял эти свойства, помутнел, то лучше слить полностью и использовать новую «разморозку». Если печка плохо греет (в том числе ВАЗ 2114 1. 5), избавиться от воздушной пробки можно и другим способом — просто загнать переднюю часть машины вверх и открыть крышку расширительного бачка. Выждав 3-5 минут, система сама вытолкнет весь лишний воздух.

    Отвод пробоя

    Эту деталь также не стоит оставлять без внимания.Если печка сильно греется (форсунка ВАЗ 2114 8 клапанов), причина может кроется в ней. В большинстве случаев он не открывается полностью. Причина — плохая фиксация троса печки. На автомобилях «Самара-2» он расположен возле педалей. Чтобы возобновить работу узла, необходимо подтянуть элемент плоскогубцами.

    Бывает, печка ВАЗ 2114 плохо греет, заслонка открыта, и в салон капает антифриз. Причина неисправности кроется в разгерметизации уплотнителей (чаще всего на кране).Если есть хомуты, их следует подтянуть. Также внимательно посмотрите на состояние самих труб. Они должны быть мягкими, без трещин и других следов износа. В противном случае нужно приобрести ремкомплект и полностью поменять форсунки (лучше всего приобретать новые хомуты, так как старые закисают).

    Забит радиатор

    В его гребне может скапливаться мусор и грязь, из-за чего поступление теплого воздуха в салон очень слабое.

    Выход из ситуации — промыть элемент лимонной кислотой или средствами против накипи.

    Поломка в радиаторе

    При повреждении ячеек значительно ухудшится циркуляция антифриза. В этом случае только замена. И менять нужно строго на новый. Никогда не покупайте подержанный радиатор.

    Для его замены необходимо разобрать консоль и переднюю панель автомобиля. Далее следует подготовить чистую емкость объемом 5 и более литров и слить весь антифриз из системы через кран на радиаторе. Затем необходимо снять все крепежные патрубки и болты крепления радиатора.Расположение последнего указано на фото стрелкой. После установки новинки не забудьте еще раз залить антифриз в систему. Во избежание воздушных пробок не наливайте жидкость под большим давлением в расширительный бачок. Залил 200 мл — подождать 10-15 секунд, потом долить еще. И так до полного заполнения системы антифризом.

    водяной насос

    Бывает, что печь перестает работать из-за низкого давления в системе. За эту функцию отвечает водяной насос — помпа.Симптомы — при движении автомобиля тепло не проникает в салон. Выход из данной ситуации — замена водяного насоса. Автолюбители рекомендуют выбирать деталь из дюралюминия — она ​​намного надежнее стандартной.

    Уровень антифриза

    Почему плохо греет печка на ВАЗ 2114? Причина может быть банальной — низкий уровень антифриза в системе отопления. Зимой он должен быть немного больше максимальной отметки (1-2 сантиметра). Как мы уже говорили ранее, смешивать разные марки нельзя, а во избежание воздушных пробок — наливать небольшими дозами, с небольшими перерывами.

    Прокладка ГБЦ

    Иногда причина неисправности печки — прогоревшая прокладка блока цилиндров. Эту неисправность можно определить по нескольким признакам. Во-первых, это наличие запаха бензина или выхлопных газов в антифризе. Во-вторых, на щупе и крышке маслозаливной горловины образуется смесь — «майонез».

    Возникает из-за смешивания моторного масла с охлаждающей жидкостью. Также из выхлопной трубы при работающем двигателе будет виден характерный белый дым. Если присутствует хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, следует диагностировать состояние прокладки и немедленно заменить ее.

    Мотор печи

    Этот элемент тоже может выйти из строя. Проверить его работоспособность довольно просто. Для этого нужно покрутить регулятор, отвечающий за температуру. Если ничего не изменилось (воздух остался настолько холодным, насколько и остался), необходимо заменить мотор печки. После этого проблема с его функционалом исчезает.

    Профилактика неисправностей

    Чтобы не гадать «а почему плохо греет печь на ВАЗ 2114», необходимо производить регулярное обслуживание участка.Он состоит из периодического анализа системы и очистки каждой ее части. Часто меняйте антифриз. Свежий антифриз беспрепятственно попадет через вентиль термостата по большому кругу, включая печку. Также проверьте герметичность крана и соединений, подходящих к радиатору. Если они треснуты, их следует заменить. На хорошо прогретом двигателе наличие протечек недопустимо. Для лучшей герметичности автомобилисты советуют использовать «фум-ленту», наматывая ее на технологические соединения.Над ней закреплены насадки и зажимы для перевязки. Раз в 2 года полностью промывайте систему охлаждения.

    Вывод

    Соблюдая эти правила, вы не только предотвратите поломку печки, но и продлите жизнь мотору. В конце концов, каждый из нас знает, что тепло и двигатель — несовместимые понятия.

    При малейшем перегреве приводит головное устройство. И его ремонт намного дороже новой канистры антифриза.

    Итак, мы выяснили, почему печка ВАЗ 2114 плохо греет.Как видите, проблему можно решить своими руками с минимальными вложениями (если вовремя заметить неисправность).

    Почему плохо греть печку ВАЗ 2114? Советы по решению проблем

    Оптимальная температура в салоне — залог комфортной езды. Летом это функция климат-контроля, а зимой кондиционер — печка. Но что делать, если в машине ВАЗ 2114 печка не греет? Причины низких оборотов двигателя могут быть самыми разными. Итак, рассмотрим устройство и неисправность.

    Устройство и назначение

    Узел выполняет функцию перераспределения воздуха в системе охлаждения. Принцип ее работы довольно прост — печка забирает тепло от двигателя и направляет его в салон. Поддерживает тепло внутри машины. Этот узел состоит из нескольких элементов:

    • Подключения.
    • Охладитель.
    • Кран регулирует циркулирующие уровни антифриза.
    • Воздуховоды и заслонки, контролирующие скорость и направление воздушного потока.
    • Электровентилятор.

    Хорошая площадка должна обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха для всех вышеперечисленных элементов. А что делать, если не греть печку ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов)? Причины могут быть разными. Рассмотрим каждую из них.

    Электровентилятор неисправен

    В этом случае необходимо демонтировать плиту. Вам нужно завести машину и включить систему на максимальный уровень производительности. В отсутствии шума виноват неисправный электровентилятор.Опытные автомобилисты рекомендуют поменять его на механический. Считается, что в этом плане он более надежен.

    Термостат

    Кроме того, причиной того, что на автомобиле ВАЗ 2114 плохо прогревается печка (в частности на холостом ходу), является выход из строя термостата, а именно — неоткрытый клапан. Таким образом, циркуляция теплоносителя возможна только в небольшом круге. Машина при такой неисправности часто идет полным ходом, а зимой — не печка, либо греется очень мало. Осмотреть термостат довольно просто.При демонтаже обязательно поместите деталь в емкость с водой и нагрейте на коморке. Перед тем, как закипеть в воде (чтобы образовались пузыри), клапан должен открыться. Если нет, элемент следует заменить.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    К счастью, стоит недорого. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют менять терморегулятор в зависимости от сезона эксплуатации. Например, летом лучше поставить элемент 82 градуса, а зимой — 72. Не обязательно придерживаться определенных значений, просто помните принцип — чем холоднее на улице, тем ниже температура открытия клапана. Если плохо греется печка ВАЗ 2114, протестировать деталь можно без разбора — для этого на прогретом моторе необходимо прикоснуться к верхнему и нижнему выпускным отверстиям основного радиатора. Оба должны быть горячими. Если один из них холодный, скорее всего, клапан не открывается, и термостат необходимо заменить.

    Воздушный затвор

    Если на автомобиле ВАЗ 2114 плохо греется печка, причина — система проветривания. Трубка может образоваться после выключения двигателя, когда температура антифриза упадет.Именно в это время в часть радиатора от расширительного бачка может попасть воздух, который затем «застревает» в районе термостата. При запуске система будет циркулировать воздух вместо охлаждающей жидкости, вызывая перегрев двигателя и плохую работу печки. Как избавиться от этой трубки? Для этого автомобилисты ослабляют хомут патрубка охлаждающей жидкости и медленно заливают антифриз в расширительный бачок до максимума. Кстати, смешивать разные марки охлаждающей жидкости нельзя — система может вспениться. Так что добавляйте только ту марку, которая использовалась раньше, или используйте дистиллированную воду.Последний способ применяют в любое время года, кроме зимы, так как вода при отрицательных температурах просто замерзнет в аквариуме. Антифриз должен быть максимально прозрачным (заводской цвет — не в счете), на ощупь — слегка маслянистым. Если он не изменился и потерял эти свойства, помутнел, то лучше его полностью слить и использовать новый «антифриз». Если плохо прогревается печка (в частности ВАЗ 2114 1.5), избавиться от воздушной трубки можно другим способом — достаточно вызвать переднюю часть автомобиля на подъемник и открыть крышку расширительного бачка.Подождав 3-5 минут, система вытолкнет весь лишний воздух.

    Взрывной кран

    Этот пункт не стоит игнорировать вниманием. Если плохо прогревается печка (ВАЗ 2114 форсунка 8 клапанная), причина может кроется в ней. В большинстве случаев он открывается не полностью. Причина — плохая фиксация троса печки. Автомобили «Самара-2» он про педали. Чтобы возобновить узел, необходимо подтянуть деталь с помощью плоскогубцев.

    Бывает, что плохо греется печка ВАЗ 2114, открываются заслонки, а в салон капает антифриз.Проблема кроется в уплотнительных манжетах (часто на отводе). Если есть хомутные соединения, следует подтянуть. Также внимательно следите за состоянием труб. Они должны быть мягкими, без трещин и других следов износа. В противном случае нужно купить комплект и полностью поменять порты (лучше покупать новые зажимы, потому что старые закисают).

    Забит радиатор

    В его ячейках может скапливаться мусор и грязь, из-за чего поток теплого воздуха в салон идет очень плохо. Выйти из ситуации — промыть изделие лимонной кислотой или средствами типа «антинакипин».

    Поломка радиатора

    При повреждении соты циркуляция антифриза намного хуже. В этом случае — только замена. И менять надо строго на новое. Никогда не покупайте подержанный радиатор. Для внесения изменений необходимо разобрать консоль и переднюю панель автомобиля. Далее следует подготовить чистую емкость объемом 5 литров и слить антифриз из системы через кран на радиаторе. Затем нужно снять все крепежные трубки и болты крепления радиатора.Расположение последнего указано на фото стрелкой.

    После установки нового элемента не забудьте еще раз залить антифриз в систему. Во избежание образования воздушных карманов не наливайте жидкость под высоким давлением в расширительный бак. Залил 200 мл — подождать 10-15 секунд, потом добавить еще. И так до тех пор, пока система полностью залит антифризом.

    Насос

    Бывает так, что плита перестает работать из-за низкого давления в системе. За эту функцию отвечает водяной насос — помпа.Симптомы — при движении автомобиля тепло не поступает в салон. Решение этой проблемы — замена водяного насоса. Автомобилистам рекомендуется выбирать дюралюминиевые детали — это штатные намного надежнее.

    Уровень антифриза

    Почему плохо греть печку на ВАЗ 2114? Причина может быть банальной — низкий уровень антифриза в системе отопления. Зимой он должен быть чуть больше максимального уровня (1-2 см). Как мы уже говорили ранее, смешивать разные марки нельзя, а чтобы не было воздушных карманов — переливать небольшими дозами, с небольшими перерывами.

    Прокладка ГБЦ

    Иногда причина неисправной печки — прогорание прокладки блока. Эту неисправность можно определить по нескольким характеристикам. Во-первых, это запах бензина или выхлопных газов в антифризе. Во-вторых, на щупе и горловине маслозаливной горловины образуется своеобразная смесь — «майонез». Это вызвано смешиванием моторного масла с охлаждающей жидкостью. Также из выхлопной трубы во время работы двигателя будет виден характерный белый дым. При наличии хотя бы одного из этих симптомов следует провести диагностику полоски и немедленно заменить ее.

    Мотор печки

    Элемент тоже может выйти из строя. Проверить его исправность довольно просто. Для этого нужно покрутить регулятор температуры заряда. Если ничего не изменилось (воздух был холодным, так и остался), нужно заменить мотор духовки. Проблема с его функционалом отпадает.

    Профилактика неисправностей

    Чтобы не задавать вопрос «почему плохо греть печку на ВАЗ 2114», нужно производить регулярное обслуживание участка. Это периодический анализ системы и чистка каждой ее части.Часто меняют антифриз. Свежий антифриз легко попадет через вентиль термостата на большой круг, в том числе и на печку. Также следите за герметичностью крана и труб, которые подходят к радиатору. Если они треснуты, их следует заменить. На прогретом двигателе наличие полос недопустимо. Автолюбителям герметика рекомендуется использовать «ФУМ-корм», наматывая ее в технологическом присоединении. Сверху одеть патрубки и закрепить зажимами. Каждые 2 года производите полную промывку системы охлаждения.

    Заключение

    Соблюдая эти правила, вы не только предотвратите поломку печки, но и продлите срок службы мотора. Потому что каждый из нас знает, что высокая температура и двигатель — понятия несовместимы. При малейшем перегреве приводит головное устройство. И ремонт его — намного дороже новой канистры антифриза.

    Итак, мы разобрались, почему плохо греется печка ВАЗ 2114. Как видите, проблему можно решить своими руками с минимальными вложениями (если вовремя заметить неисправность).

    Почему охлаждающие вентиляторы включаются случайным образом? Вентилятор охлаждения радиатора

    6

    На модели ВАЗ 2114 инжектор использует в системе охлаждения электровентилятор, который включается по сигналу с соответствующего датчика температуры.

    Этот блок часто выходит из строя, что требует замены как самого вентилятора, так и различных компонентов, управляющих его работой. Мы более подробно расскажем, почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ 2114 и как отремонтировать свою машину.

    Признаки неисправности

    Определить наличие проблемы в работе охлаждающего вентилятора можно по быстрому повышению температуры охлаждающей жидкости. На приборной панели автомобиля появляется соответствующее предупреждающее сообщение о повышении температуры охлаждающей жидкости. Автовладелец должен выключить двигатель и дождаться, пока он остынет, после чего можно осторожно продолжить движение. Помните, что эксплуатировать автомобиль с таким неработающим вентилятором не рекомендуется, так как существует риск повреждения головки блока цилиндров, что неизменно вынуждает трудоемкий и дорогостоящий ремонт.
    Выявить такие поломки также можно при визуальном осмотре радиатора и вентилятора. Если при значительном повышении температуры охлаждающей жидкости вентилятор не включается, это может свидетельствовать о наличии различных поломок данного агрегата.

    Причины отказа вентилятора может быть несколько :

    • Поломка датчика температуры.
    • Нарушен контакт в разъеме датчика температуры.
    • Обрыв электропроводки.
    • Проблемы с реле.
    • Перегорел предохранитель.
    • Отказ привода электродвигателя вентилятора.

    Необходимый инструмент

    Выбор используемого инструмента будет напрямую зависеть от характера поломки. Часто достаточно открыть коробку с реле и заменить перегоревший предохранитель на новый, что позволит вентилятору снова заработать. Тогда как при значительных поломках, когда не включаются вентиляторы охлаждения ВАЗ 2114, требуется демонтировать радиатор, снять вентилятор или поменять реле и соответствующие датчики температуры.
    Для снятия вентилятора потребуется:

    • Отвертка крестовая.
    • Торцевые ключи на 8 и 10

    Пошаговый алгоритм работы

    В каждом случае ремонт вентилятора будет отличаться в зависимости от имеющейся поломки. Необходимо провести соответствующую диагностику, которая позволит определить, почему не включается вовремя вентилятор охлаждения радиатора на ВАЗ 2114, что упростит последующий ремонт.
    В первую очередь рекомендуется отсоединить разъем вентилятора, затем, соблюдая полярность, снова подключить разъем непосредственно к клемме аккумулятора.В том случае, если при таком прямом подключении вентилятор начинает вращаться, это говорит о исправном приводе, а причина в этом случае может быть в проводке, неисправном датчике температуры или проблемах с предохранителем.


    Проверить предохранитель, отвечающий за работу охлаждающего вентилятора, можно не открывая пластиковый ящик. Дело в том, что такое реле двойное и одновременно отвечает за работу звукового сигнала. Следовательно, если в автомобиле пропал звуковой сигнал и при этом не работает вентилятор, это свидетельствует о перегоревшем предохранителе.Блок с такими реле находится под капотом в небольшом пластиковом ящике. Чтобы его открыть, нужно снять две защелки, после чего вытаскиваем пинцетом и меняем нужный вам предохранитель.


    Поломки реле сложно диагностировать. Мы можем порекомендовать вам приобрести 100% рабочее реле, временно установить его в розетку и проверить правильность включения вентилятора. Если при такой проверке вентилятор заработает, то следует просто заменить отработанное реле на исправное.


    Для проверки датчика температуры, сигнал с которого идет прямо на радиатор, отсоедините разъем от датчика, затем включите зажигание. В этом случае автоматика запускает вентилятор на постоянный обдув в аварийном режиме . .. В том случае, если при таком отключении разъема от датчика вентилятор включается поздно, то соответственно можно сделать вывод, что он вышел из строя. заказать датчик температуры, который потребует замены. Сам датчик температуры фиксируется двумя болтами, которые откручиваются простой отверткой Phillips.Эта замена датчика обычно занимает не более 5 минут.


    Если вентилятор все еще является причиной поломки, вы можете попробовать отремонтировать его сначала или сразу заменить на новый. Проблема может быть в подшипнике или щетках. В этом случае вы можете заменить такие поврежденные детали, что полностью восстановит вентилятор системы охлаждения. Если причиной поломки вентилятора стал электродвигатель, то ремонт представляет определенные трудности, и такой вышедший из строя привод лучше всего заменить на новый.

    Для снятия вентилятора с приводом необходимо:

    1. Автомобиль ВАЗ 2114 установлен на ровной платформе и включен стояночный тормоз
    2. Открыть капот и обесточить отрицательную клемму
    3. Откручиваем корпус воздушного фильтра с помощью десятки
    4. Ослабьте хомуты на воздуховоде
    5. Закручиваем винты крепления воздушного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент
    6. Далее откручиваем и демонтируем воздухозаборник, для чего нужен ключ на восемь
    7. Снимаем кожух вентилятора, для чего восьмым ключом откручиваем 6 гаек
    8. Снять моторный блок
    9. Снять ведомый вентилятор

    Вам просто нужно установить на место новый привод или весь блок вентилятора и собрать в обратном порядке. После такого ремонта следует проверить исправность вентилятора, для чего прогреваем двигатель и ждем включения обдува.

    Заключение

    Как видите, причин, по которым не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ 2114, может быть много. Автовладельцу необходимо провести соответствующую диагностику, определить причину поломки и устранить ее самостоятельно, либо полностью заменить вентилятор охлаждения.

    Система охлаждения двигателя — сложный механизм, исправность которого очень часто зависит от исправности двигателя, его работоспособности, а также ресурса.Нестабильная работа системы охлаждения или выход из строя одного из ее компонентов может привести к печальным последствиям, например, к перегреву двигателя.

    Сегодня я хочу рассказать о таком неприятном и во многом непонятном явлении, когда не включается вентилятор охлаждения радиатора, в результате чего повышается температура двигателя и есть риск перегрева мотора.

    Теория, куда же без нее?

    Для начала несколько слов о том, когда должен включаться вентилятор и что считается нормальным. Вентилятор охлаждения включается автоматически, как только температура охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) достигает определенной отметки, как правило, это диапазон от 85 ° до 100 °.

    Когда двигатель холодный и ему требуется быстрый прогрев охлаждающей жидкости в малом круге системы охлаждения в обход радиатора, электровентилятор также находится в выключенном состоянии. Как только двигатель прогрелся до рабочей температуры, срабатывает термостат, который открывает большой круг, то есть круг с участием радиатора.Это позволяет воздушным потокам охлаждать антифриз, не давая ему разогреться выше допустимой отметки. Но что делать, если воздушного потока недостаточно, или автомобиль сильно замедляется или вообще останавливается? Вентилятор охлаждения радиатора предназначен для этих случаев. Он срабатывает, когда не помогает ни большой круг, ни воздушный поток, проходящий через соты радиатора. Вентилятор включается автоматически и принудительно охлаждает радиатор, отводя от него излишки тепла, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости. Если по какой-либо причине вентилятор внезапно не работает на прогретом двигателе под нагрузкой в ​​жару, это может означать, что температура охлаждающей жидкости будет повышаться до тех пор, пока охлаждение не возобновится. Если вентилятор не включается, температура двигателя достигает критического уровня, после чего двигатель закипает, а точнее закипает охлаждающая жидкость, охлаждение не осуществляется и силовой агрегат работает, что называется «разносом». Даже кратковременный перегрев может негативно сказаться на состоянии мотора и в дальнейшем проявиться в виде неприятной поломки.Продолжительный перегрев обычно заканчивается выкипанием и просто «заклиниванием» мотора, после чего он полностью выводится из строя.

    Почему вентилятор не работает? Давайте разберемся!

    1. Электропроводка и контакты. Любая из этих причин, несмотря на свою безвредность, может быть причиной того, что вентилятор просто не включается в нужный момент. Также часто бывает, когда причина кроется в неисправности самого электродвигателя вентилятора, который по тем или иным причинам не может быть запущен в работу. В электротехнических случаях я бы порекомендовал найти умного электрика, который опытным путем установит неисправность и даст ответ на вопрос, почему не включается вентилятор охлаждения.
    2. Предохранитель. Перегоревший предохранитель также можно отнести к обычным причинам, которые встречаются довольно часто. Разрыв цепи из-за перегоревшего предохранителя не даст включиться вентилятору, и температура двигателя повысится. Проверить предохранитель может быть очень просто, достаточно вынуть предохранитель, который отвечает за работу вентилятора, и заменить его новым, или просто вставить кусок провода, чтобы замкнуть цепь.Если во время проверки начинает работать электровентилятор, значит, причина в предохранителе.
    3. Воздушный затвор или низкий уровень охлаждающей жидкости. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также шланги охлаждающей жидкости. При рабочей температуре шланги к радиатору должны быть горячими, а уровень охлаждающей жидкости должен быть нормальным как в расширительном бачке, так и в радиаторе. Будьте внимательны, проверяйте уровень антифриза только на холодном двигателе. Также, если вентилятор не работает, следует обратить внимание на циркуляцию антифриза, после прогрева он должен циркулировать по большому кругу… Если это не так, возможно в системе есть воздушная пробка, как ее убрать. Падение уровня охлаждающей жидкости может указывать на утечку в системе охлаждения. В лучшем случае речь пойдет о замене прокладки ГБЦ, в худшем — о трещине в блоке или выгорании …
    4. Датчик температуры. Благодаря этому датчику электронный блок (ЭБУ) решает, включить вентилятор или нет. Нестабильная работа или неисправность этого датчика приведет к тому, что ЭБУ получит неверную информацию о температуре охлаждающей жидкости, в результате вентилятор не включится.
    5. Последний подозреваемый. Если он неисправен, циркуляция антифриза будет затруднена, в результате вентилятор окажется под угрозой. Например, при залипании термостата на «малом круге» вентилятор не выключается и работает постоянно, так как двигатель прогрет, температура повышается и вентилятор пытается все это исправить. Проблема только в том, что из-за заклинивания термостата жидкость в радиаторе не циркулирует и нет охлаждения. В некоторых случаях бывает и наоборот, не работает датчик температуры, так как заклинивший не пропускает жидкость по большому кругу, в результате не включается электровентилятор.

    На этом все, напишите в комментариях о том, какие причины вы знаете о неработающем вентиляторе, поделитесь своим опытом и, возможно, именно ваша история поможет кому-то решить его вопрос. Спасибо за внимание и до скорой встречи. До тех пор!

    Для того, чтобы двигатель внутреннего сгорания автомобиля работал бесперебойно в стабильном тепловом режиме, необходимо отладить правильную работу системы охлаждения. Если возникают перебои в работе указанной системы, то это приводит к перегреву двигателя, в результате чего выходит из строя прокладка ГБЦ и детали ЦПГ.

    В систему охлаждения автомобиля входят:

      радиатор
    • ,
    • bC рубашки охлаждения,
    • термостат,
    • патрубки и шланги соединительные.
    • центробежный насос,
    • вентилятор

    Самая важная часть радиатора — это его вентилятор. Его функция — принудительное охлаждение в определенное время жидкости в радиаторе. Если вентилятор не включается, значит, охлаждения нет и страдает вся система. Разберемся с источниками неисправностей вентилятора в автомобиле ВАЗ 2110.

    Детали вентилятора: рама, крыльчатка и электропривод.

    Смотрите видео «Не включается вентилятор ВАЗ 2110» ниже.

    Механизм включения вентилятора охлаждения в автомобиле с карбюратором

    В карбюраторах механизм принудительной подачи воздуха активируется из-за срабатывания датчика, расположенного на корпусе радиатора. В моделях ВАЗ 2110 датчик настроен на достижение максимальной температуры антифриза 107 ° С. При достижении этого порога срабатывает выключатель вентилятора, и сигнал от него поступает на реле вентилятора — электрическая цепь замыкается и электродвигатель запускается.

    Механизм включения вентилятора охлаждения в автомобиле с инжектором

    В ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем контур замыкается благодаря датчику температуры (он находится на патрубке термостата). При достижении заданного порога нагрева теплоносителя сигнал с этого датчика сначала поступает на контроллер, а тот, в свою очередь, передает импульс на реле — после этого запускается электродвигатель.

    Если вентилятор не работает, то причины проблемы могут заключаться в неисправности какого-либо элемента системы охлаждения.Разберемся, как проверить систему охлаждения ВАЗ 2110 на исправность.

    Термостат

    Функция термостата в системе охлаждения заключается в том, чтобы направлять поток охлаждающей жидкости по большому или маленькому кругу. Если двигатель еще холодный, то клапан термостата не допускает попадания тосола (или антифриза) в радиатор охлаждения. Таким образом, двигатель быстрее прогревается.

    Когда охлаждающая жидкость нагревается, клапан термостата позволяет ей течь в радиатор для охлаждения.Если клапан термостата заклинивает, то антифриз будет циркулировать все время по небольшому кругу — он не достигнет датчика температуры (в инжекторных двигателях) или переключателя вентилятора (в карбюраторных двигателях). В конце концов, антифриз даже закипит, а датчики никогда не заработают.

    Привод вентилятора

    Вентилятор не включается, иногда из-за отказа его привода. Проверить привод достаточно просто, для этого достаточно отключить вентилятор от электрической цепи станка и подключить его напрямую к аккумулятору.Если при этом вентилятор не заработал, значит, причина неисправности в приводе. Если привод начинает работать, то причина неисправности вентилятора кроется в другом элементе.

    Предохранитель

    Если привод вентилятора ВАЗ-2110 в порядке, то нужно убедиться, что предохранитель (Ф-7) не перегорел. Проверка производится мультиметром, перегоревший предохранитель заменяется новым.

    Проверка датчика включения вентилятора (в карбюраторных двигателях) производится следующим образом:

    Включите зажигание и замкните друг другом провода, идущие к этому датчику.Если при этом заработал вентилятор, значит неисправен датчик. Если не работает, значит датчик тут ни при чем. Смотрим дальше.

    Проверка датчика температуры (в инжекторных двигателях) производится следующим образом:

    Запустить двигатель, когда он прогреется до рабочей температуры, отсоединить датчик от ЭБУ. ЭБУ сочтет это отказом в системе охлаждения и включит вентилятор в аварийном режиме. Если вентилятор начинает работать, значит, датчик температуры сломан.

    Реле вентилятора

    Самое сложное для диагностики — неисправность реле вентилятора. В ВАЗ 2110 он расположен в центральной консоли, в дополнительном, монтажном отсеке. Чтобы добраться до реле, нужно демонтировать крышку консоли. Под крышкой вы увидите три реле. Реле вентилятора охлаждения — это устройство на левой грани. Проверить его исправность можно только заменой, вместо него — другое, исправное реле.

    Заменил реле, затем прогрел двигатель, как обычно, до рабочей температуры.Если реле не работает (нет щелчка), то проверьте проводку.

    Крышка расширительного бачка

    Иногда вентилятор не включается, и из-за нарушения целостности крышки бачка. Если клапан на крышке бака неисправен, значит в баке не нагнетается давление, которое в системе должно быть выше атмосферного. Если давление не достигает этого уровня, то антифриз закипает уже при 100 градусах, а не 107 по Цельсию. Соответственно датчик работать не будет, так как ждет достижения 107 градусов.

    Проверить крышку бака можно только «на глаз», визуально. В условиях собственного гаража вряд ли удастся сделать точный вывод о его состоянии.

    Электропроводка

    Если не работает охлаждающий вентилятор, то это может быть связано с банальным нарушением целостности проводки. Проверяем проводку тестером. Обрыв провода следует найти и заменить. Как только целостность проводки будет восстановлена, охлаждающий вентилятор снова заработает.Как это сделать, смотрите в видео ниже.

    Видео: Не включается вентилятор ВАЗ 2110, причины неисправности

    Если видео не отображается, обновите страницу или

    При производстве дешевых моделей производитель экономит на качестве материалов, поэтому они ломаются чаще, чем более дорогие аналоги. Если вентилятор перестал работать, то не спешите его выбрасывать, ведь в большинстве случаев для восстановления его работоспособности не потребуется много времени и финансовых затрат.

    Не буду останавливаться на механических неисправностях типа ремонта крыльчатки, корпуса, механизма поворота и т.д. Для устранения этих поломок просто необходимо восстановить изношенную или сломавшуюся деталь или заменить ее на новую. В данной статье будут рассмотрены вопросы ремонта электрической части вентилятора, при которой электродвигатель не включается или работает с гудением, неприятными запахами гари или прилипания. Для рассмотрения будет выбрана более сложная модель пола.Встроенные вытяжные вентиляторы конструктивно намного проще из-за отсутствия блока переключения скорости, поэтому их еще проще ремонтировать. А вот ремонт, учитывая цену простой модели вытяжного вентилятора без наворотов, нецелесообразен.

    Чтобы смог найти причину неисправности вентилятора , его нужно будет разобрать. Сделать это самому будет достаточно просто и быстро. Сначала снимаем с защитную решетку, затем лопасти вентилятора или крыльчатку, которая фиксируется гайкой.Далее необходимо снять вторую часть защитной решетки и открутить винты крышки.

    Устранение неисправностей при ремонте бытового вентилятора

    Прежде чем приступить к ремонту своими руками, необходимо изучить принципиальную схему устройства.

    Асинхронный электродвигатель, как правило, устанавливается в напольный вентилятор, состоящий из восьми обмоток (рабочая и пусковая). Для успешного запуска требуется фазовый сдвиг на 90 градусов. Для этих целей устанавливается конденсатор.Устройство начинает работать после нажатия кнопки включения, после чего загорается сигнальная лампа и запускается двигатель, скорость вращения которого зависит от схемы переключения обмоток, для чего 3-х скоростной переключатель с механической блокировкой одновременного включения нескольких кнопки отвечает, в которых могут возникнуть короткие замыкания.

    Перед началом проверки двигателя:

    1. Сразу необходимо проверить состояние шнура подключаемого к электрической розетке… Для этого необходимо сначала разобрать блок переключателей, а затем с соблюдением мер электробезопасности мультиметром проверить наличие 220 вольт на контактах лампочки.
    2. Проверить конденсатор по.
    3. Вызовите целостность и проверьте надежность всех контактов проводов и соединений в цепи.
    4. Если вы слышите гудение при работе вентилятора или шум, то смажьте пластмассовые детали внутри коробки передач Литолом или Солидолом через специально предназначенные для этого отверстия.
    5. Проверить наличие 220 Вольт на выходе из включенной кнопки переключателя.

    Ремонт мотора вентилятора

    Ремонт электродвигателя своими руками нужно начинать со смазки подшипников, очень часто после этого вентилятор начинает нормально работать. Вал двигателя вращается в пластиковых втулках. Для смазки подойдет машинное масло — капните пару капель масла наливом под углом, чтобы оно стекало внутрь втулки, а затем вращайте вал вперед-назад по оси, пока он не начнет легко вращаться.

    Вероятность поломки ротора мотора относительно невелика и в моей практике ремонта бытовой техники еще не встречался, т.к. в роторе наводится ЭДС (появляется ток) под действием обмоток статора.

    Часто в электродвигателях бытовых вентиляторов возникает разрыв цепи в одной из обмоток статора. Если оборвать хотя бы одну обмотку, то мотор вообще не запустится. Для проверки достаточно круто повернуть лопасти по часовой стрелке.Просто сразу же резко уберите руку с лезвий, чтобы не пораниться. Если после этого начинает работать напольный вентилятор, значит, перегорела одна из обмоток. Учтите, что при обрыве обмотки, подключенной от конденсатора, вентилятор ни в коем случае не заработает. Для определения целостности всех обмоток рекомендую прозвонить их мультиметром. Учтите, что сопротивление обмотки не должно быть слишком высоким или нулевым.

    Очень важно перед тем, как отсоединить провода от обмоток, не перепутать их потом при подключении, поэтому перед тем, как снимать провода, поставьте на них отличительный знак, если они одного цвета.Перед тем как снять провода или начать разбирать какие-либо устройства своими руками, я всегда фотографирую все этапы. Если потом при сборке возникнут вопросы или сомнения, то фото здорово выручают.

    Если обмотка статора сломана или сгорела с учетом цены напольного или встроенного вентилятора, я не рекомендую перематывать или ремонтировать обмотку. В этом случае целесообразнее покупать новую модель.

    Срок службы мотора вентилятора сокращается в несколько раз, если периодически не очищать его от пыли и грязи, а также если в течение периода не смазывать подшипники или редуктор.

    Связанные материалы:

      Здравствуйте, двигатель шумит но не крутится

    1. Виктория :

      Здравствуйте. Помоги мне, пожалуйста. Сломался напольный вентилятор, а я беременна, умираю от жары. Сработало, а потом просто загудело и крыльчатка не крутилась. Что делать?

    2. Юрий :

      Мне стыдно! Чего не делал … Прочитал инструкцию, уронил масло и вентилятор заработал как новый.Спасибо!

    3. Андрей :

      Доброго времени суток! Я прочитал всю ветку и, честно говоря, увидел только одно сходство со своей проблемой, но не уверен до конца.
      Так появился вентилятор, обыкновенный китай. Купил, когда был в Болгарии, привез домой. Работал … Потом перестал заводиться, гудел при включении и запускался только с толкателя. Крутил и то иногда начинал останавливаться. Помогло снова остановиться от толкателя, но с овердрайвом) 2 или 3.Потом разобрал, помыл и смазал. Начал работать без толкателя, но с пропаданием мощности на всех режимах. На 3-й скорости работает примерно как на 1-й скорости.
      У меня есть два варианта. Либо конденсатор, либо одна обмотка. Я еще не понял. Заранее спасибо.

    4. Марсель :

      Здравствуйте! У меня такая проблема, крутился вентилятор, потом выключил, переставил в другую комнату, через пару часов включаю, а вдруг медленно крутится, через пару минут вообще перестал крутиться, двигатель внутри работает, но сам клапан не крутится.проблема? Что посоветуете?

    5. Аноним :

      Здравствуйте! У меня такая проблема. Напольный вентилятор Витек, при включении одновременно горят два индикатора вкл / скорость и режим. И вентилятор выключится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.

    6. Виктор :

      Доброго времени суток! Очень хорошая, качественная статья) Суть моей непростой проблемы такова: ребята заблокировали вентилятор, тем самым повредив обмотки мотора с ротором.Результат: множественные обрывы обмоток. Ввиду ограниченного бюджета и спортивного интереса хочу перемотать двигатель. Хотя бы одну скорость. Есть ли в вашем арсенале полезные статьи?
      Вентилятор обычный уличный китайский delfa 40W. Мотор на 8 обмоток, три скорости. Удивило: обмоточный провод алюминиевый. Я сам заводщик трансформаторов, но у меня нет опыта работы с двигателями. Пожалуйста помоги. Заранее спасибо!

    7. Виктор :

      Еще интересно, есть ли где-нибудь приблизительные данные о количестве витков обмоток (может они встречались?).А то на глаз посчитать уже невозможно.

    8. Илья :

      Здравствуйте, купил вентилятор, собрал дома и включил, мне показалось, что он работает довольно шумно, чем тот, что был в магазине на образце и заметил, что вал мотора (к которому идут лопасти прикручен) сильно нагревается, примерно через полчаса работы вал сильно нагревается, снаружи и дома не сказать, что дикая жара прямая.Это нормально или железный штифт не должен нагреваться?

    9. Опытный электрик :

    Я подскажу способ устранения неисправности вентилятора охлаждения радиатора. Часто бывает, особенно в автомобилях с большим пробегом, что вентилятор охлаждения перестает включаться, в принципе неисправность найти несложно, почему вентилятор охлаждения радиатора не включается, но нужно знать, в какой последовательности его искать . Я буду искать неисправность не включения вентилятора на ВАЗ 2109, но этот принцип устранения неисправности применим к любой машине.

    Вентилятор не включается машина кипит

    Когда машина закипает, но вентилятор не включается, первая мысль — проблема в вентиляторе или проводке. Часто проблема не в вентиляторе, а в термостате, он заклинивает, поэтому жидкость перестает циркулировать по радиатору, поэтому датчик радиатора не срабатывает на включение вентилятора.

    Можно проверить, работает ли термостат так, если машина кипит и низ радиатора холодный, термостат заклинило стопроцентно, вентилятор тут ни при чем.Если низ радиатора горячий, термостат исправен, причина — вентилятор, читайте ниже.

    Ремонт вентилятора

    Включите зажигание в автомобиле. Сначала проверяем предохранитель, он показан на фото, если защищаете весь, смотрим дальше. Теперь можно проверить сам вентилятор, провода с вилкой оставьте, отсоедините эту вилку и аккуратно подключите провода к вилкам прямо от аккумулятора (плюс минус нет разницы), если вентилятор не крутится, то поменяйте вентилятор сам.

    Далее начнем с самого простого, это датчик радиатора, который будет включать вентилятор охлаждения. Снимите заглушки с датчика радиатора и соедините их между собой, как показано на фото, если вентилятор запускается, значит датчик радиатора вышел из строя, замените.

    Фото. Стрелкой 1 показан предохранитель вентилятора охлаждения, стрелкой 2 показано реле вентилятора.

    Если не заводится, то подключить провод, идущий к блоку предохранителей, прямо на массу (обычно он белый с черной полосой), если он запускается, значит, есть обрыв второго черного провода, найдите обрыв , или подключите его к земле.Затем соедините два провода вместе, и если вентилятор работает, значит, черный провод надежно заземлен. Вот и все, вентилятор охлаждения починили, но если не помогло, то читайте ниже.

    Фото. Стрелка показывает, как подключить провода датчика радиатора.

    Теперь не помешает проверить реле вентилятора, достаточно заменить его на соседнее реле, они такие же, и соединить вместе провода датчика радиатора, как описано выше. Если вентилятор работает, то замените это реле на новое.Если это не поможет, читайте ниже.

    Фото. Стрелкой показан датчик вентилятора на радиаторе.

    Теперь не мешает проверить напряжение на вентилятор в блоке предохранителей, возьмите кусок провода и вставьте его в разъемы реле, как показано на фото, если вентилятор крутится, значит, на вентилятор проходит напряжение внутри блока предохранителей.

    Теперь не мешает проверить напряжение на вентилятор в блоке предохранителей, возьмите кусок провода и вставьте его в разъемы реле, как показано на фото, если вентилятор крутится, значит, на вентилятор проходит напряжение внутри блока предохранителей. Если не вышло, значит, внутри блока сломалась дорожка, но так как она у меня закрутилась, разбирать не стал.

    Фото. Проверка напряжения в блоке предохранителей, питания реле вентилятора.

    Проверить, есть ли напряжение на самом реле вентилятора, это можно сделать лампочкой, как показано на фото, или без лампочки, просто резко ударьте вторым концом провода по массе, а если возникнет искра пролетает, все работает.Если в этом разъеме нет напряжения, значит в блоке предохранителей имеется обрыв.
    Фото. Стрелка показывает выключатель зажигания.

    После этих процедур мы выяснили, что все работает, кроме одного нет связи с датчиком радиатора, и может быть обрыв самого провода, либо выходного тракта на провод датчика радиатора.
    Фото. Стрелкой показан провод, идущий к датчику радиатора.

    Итак, осталось проверить сам провод датчика радиатора, для этого снимаем выключатель, на фото он изображен, как, но не дает доползти до заглушек блока предохранителей. Выньте заглушки из блока предохранителей, и проверьте провод датчика радиатора на разрыв цепи, это показано на фото.

    Провод можно проверить так, подключить провод к плюсу аккума, а другой конец вставить в разъем микросхемы, вынуть вилку из датчика и подключить лампочку, либо резким движением опустить он на земле, если нет напряжения, значит в этом проводе обрыв.
    Фото. Обрыв провода датчика радиатора.

    Мне повезло, обрыв обнаружил, но может он в кожухе и до него никак не добраться, то проще протянуть новый провод, а так как на концах этого провода есть заглушка, то вам можно отрезать вилку так, чтобы остались куски проводов, зачистить их и подключить к новому проводу. Зачистил концы проводов, скрутил, заизолировал, и вентилятор охлаждения заработал.

    Вентилятор охлаждения радиатора тоже может не включиться, если прогорает прокладка под головкой, охлаждающая жидкость не попадает в цилиндр, а газы из цилиндра прорываются в охлаждающую жидкость.Таким образом создается воздушная пробка, которая мешает откачке антифриза в радиатор охлаждения.

    Это признак перегорания, снимите заглушки с датчика радиатора, и соедините их между собой, если вентилятор включается, значит датчик радиатора не обязательно поврежден, когда в расширительном бачке постоянно пузырьки. Это означает прогорание прокладки под головкой или микротрещину в цилиндре.

    Заменен антифриз, или заменен радиатор, а вентилятор не включается

    Видел такую ​​картинку.Приехала женщина на впрыск ВАЗ 2114 на техникум, заменить старый антифриз на новый. Мастер прямо на площадке у технической станции слил старый антифриз и залил новый. Завели машину, проверяем как через пять минут закипел двигатель и не включился вентилятор.

    Мастер выключает двигатель, открывает крышку расширительного бачка и едва успевает убежать от вылетающего кипящего антифриза. Женщина тоже покупает пять литров антифриза, этот идиот доливает, и все повторяется.Мне стало жаль женщину, потому что таким образом можно облажаться перегревом двигателя.

    Подошел и говорю на это горе мастеру, откручиваю водопроводную трубку от воздуховода и заливаю тосол до тех пор, пока антифриз не пойдет из этой трубы. А теперь в двигателе есть шлюз, он не дает нормальной циркуляции антифриза, поэтому двигатель закипает. Он сделал, как я ему сказал, сразу все заработало, и вентилятор стал включаться.

    Если вы заливаете антифриз в пустой двигатель, обязательно стравите воздух через трубку, которая соединена с воздушным коллектором на форсунке, а в карбюраторных двигателях стравите воздух из коллектора или из трубки, которая привинчена к сам карбюратор (все зависит от модели авто).Если воздух не выходит, то нужно подождать около получаса, пока антифриз выдавит воздушную пробку, постепенно добавляя его. Теперь вы можете сами устранить неисправность вентилятора охлаждения.

    На фото ниже датчик включения вентилятора в форсунке, можно вот так проверить работу датчика, включить зажигание, вынуть вилку из датчика, вентилятор должен крутиться, значит с датчиком все нормально вентилятор, но если он не включается при закипании двигателя, замените датчик на новый.С инжектором умничать больше не буду, так как в тонкости этой электроники пока не вникал.
    Фото. Стрелкой показан датчик включения вентилятора охлаждения в инжекторном двигателе.

    Почему зимой не включается вентилятор охлаждения?

    Если двигатель не закипает, нет индикации датчика перегрева двигателя, все нормально, зимой даже без включения вентилятора охлаждения радиатор печки хорошо охлаждает двигатель, а основной радиатор очень холодный , проходя через него, охлаждающая жидкость отлично остывает.Но если вы хотите проверить работоспособность вентилятора, то все написано выше в статье.

    .
  • Ваз 2109 замена переднего подшипника: 403 — Доступ запрещён – Замена переднего ступичного подшипника Ваз 2109 (21099, 2108)

    Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Добро пожаловать!
    Подшипник передней ступицы – очень важна деталь и за ней нужно постоянно следить, потому что если вообще не предавать никакого значения этой детали, то в один прекрасный момент из-за сильного износа подшипника к примеру правого колесо, данное колесо может вообще во время езды заблокироваться и вследствие чего автомобиль резко начнёт свою остановку но так как тормозить будет только одно колесо, то соответственно и машину будут уводить в сторону а не прямо.

    Примечание!
    Для того чтобы произвести замену подшипника передней ступицы, вам нужно будет запастись: Во-первых тисками, а так же понадобиться специальная оправка которая нужна для запрессовки подшипника ступицы, понадобиться ещё набор гаечных ключей, а так же ещё запаситесь двумя разными отвёртками, меленькими плоскогубцами тоже нужно будет вам запастись, а так же выколоткой из мягкого металла, ещё проволока вам будет нужна чтобы подвесить суппорт, на всякий случай возьмите так же кирпичи и чурбаки чтобы подложить под машину для того чтобы она не укатилась когда вы будете поднимать её при помощи домкрата!

    А так же обязательно запаситесь ещё удлинителем с накидными головками, монтажной лопаткой или же вместо неё можно будет использовать лом, а так же вам понадобиться фломастер или же чёрный маркер!

    Краткое содержание:

    Где находится подшипник передней ступицы?
    Данный подшипник вам будет либо очень тяжело, либо вообще не удастся просто так увидеть, всё дело в том что он находиться внутри поворотного кулака и для того чтобы его разглядеть, вам нужно будет полностью снять поворотный кулак с автомобиля и только после взглянуть на него, или же просто подлезть под днищё автомобиля и там отвернув все болты крепления шарового шарнира, оттяните поворотный кулак вместе со стойкой и тем самым у вас откроется прекрасный обзор на подшипник ступицы, на фото ниже для примера вся это операция проделана и сам подшипник для наглядности указан стрелкой.

    Стрелкой указан сам подшипник после отведения тормозного диска с кулаком в сторонку и после отсоединения самого шрусаСтрелкой указан сам подшипник после отведения тормозного диска с кулаком в сторонку и после отсоединения самого шруса

    Примечание!
    Из выше перечисленного некоторым людям будет не всё понятно, но вы не расстраивайтесь и продолжите читать статью дальше и после её прочтения вы уже всё будете прекрасно понимать и знать что и где находиться!

    Когда нужно менять подшипник передней ступицы?
    Подшипник нужно менять в том случае если у вас появились посторонние шумы (А именно гул) в передней части, с увеличение скорости этот гул будет всё нарастать и нарастать, при снижение соответственно падать, а так же данный шум будет пропадать при повороте и снова появляться при выпрямление руля.

    Примечание!
    Не во всех случаях при повороте подшипник будет переставать гудеть, всё дело в том какой именно у вас подшипник пришёл в негодность, вот к примеру если у вас выйдет из строя правый подшипник то при повороте на лево шум у вас скорее всего будет пропадать, а при повороте на право ничего не будет меняться (Шум будет оставаться), такая же ситуация будет и при выходе левого подшипника их строя, но только здесь будет всё наоборот!

    Из-за чего подшипник передней ступицы выходит из строя?
    Он приходит в негодность в разных ситуациях и случаях, но всё же в основном он приходит в негодность из-за воды и из-за удара по нему, к примеру если вы будете продолжительно время ехать по трассе (Подшипник нагревается) и сразу же после этого свернёте и заедете полностью по колесо в какое ни будь болото и некоторое время будете ехать по нему, то тем самым в том место где находиться подшипник будет попадать вода и вымывать всю смазку, в связи с этим подшипник и будет прежде времени приходить в негодность, но так как на автомобилях семейства Самара используется шариковый двухрядный подшипник, то как таковой он в смазке не нуждается, поэтому вода для такого подшипника не очень опасна, но всё же вода это плохо и её по возможности нужно либо объёзжать (Если это лужа) либо ехать по ней но аккуратно и с более менее остывшими деталями системы.

    И второй самый главный враг из-за которого подшипник передней ступицы быстро приходит в негодность, это конечно же резкие кочки, вот к примеру едите вы на автомобиле 60-70 километров в тёмное время суток и вдруг видите яму и в основном все люди резко жмут на тормоза, хотя и нечего не зная про инерционную силу, так вот нажали резко на тормоза и весь вес с задней части автомобиля переходит в итоге на переднюю и происходит удар, не во всех случаях но всё же в основном из-за этого удара подшипник может деформироваться и после наезда на кочку у вас может появиться гул в передней части указывающий на то, что какой то подшипник у вас пришёл в негодность.

    Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Примечание!
    Перед тем как приступать к замене, обязательно если вы купили новый подшипник откройте коробочку с ним и посмотрите что идёт там в комплекте! (В комплект должны будут входить два стопорных кольца которые на фото ниже человек держит в руке, а так же ступичная гайка которая указана стрелкой и сам подшипник, если чего то из этого нет, то в таком случае езжайте заново в магазин и докупайте эти детали отдельно)

    На фотографии изображена коробка с купленным подшипником для передней ступицы и внутри этой коробки находиться ступичная гайка, сам подшипник, а так же два стопорных кольцаНа фотографии изображена коробка с купленным подшипником для передней ступицы и внутри этой коробки находиться ступичная гайка, сам подшипник, а так же два стопорных кольца

    Снятие:
    1) В самом начале операции с того колеса которое вам нужно, скиньте защитный колпак ступичной гайки, при помощи отвёртки, либо же ножа, либо же ещё чего либо.

    На фотографии изображена коробка с купленным подшипником для передней ступицы и внутри этой коробки находиться ступичная гайка, сам подшипник, а так же два стопорных кольца

    На фотографии изображена коробка с купленным подшипником для передней ступицы и внутри этой коробки находиться ступичная гайка, сам подшипник, а так же два стопорных кольца

    Примечание!
    Если вы ещё не знаете с какого вам колеса нужно будет скидывать защитный колпак (Вам неизвестно с какой стороны нужно менять подшипник), то в таком случае проверьте не снимая ничего с автомобиля более точно какой у вас подшипник пришёл в негодность, для этого воспользуйтесь рубрикой под названием: «Проверка подшипника на работоспособность»!

    2) После того как колпак будет снят, возьмите в руки отвёртку, либо же бородок и с их помощью и ещё с помощью молотка, распрямите вмятый буртик ступичной гайки.

    VAZ 2108,2109,21099 (3)

    VAZ 2108,2109,21099 (3)

    Примечание!
    Перед распрямлением данного буртика, обязательно убедитесь то что у вас есть новая ступичная гайка, потому что если её не будет то это очень плохо, так как старая гайка после выворачивания не может использоваться ещё один раза!

    3) Следом пройдитесь по всем местам своего автомобиля и подложите под задние колёса кирпичи чтобы автомобиль у вас никуда не укатился, а после этого ещё на всякий случай поставьте машину на ручник и поставьте его на передачу.

    4) Далее возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью немного ослабьте ступичную гайку, но полностью пока отворачивать её не нужно.

    VAZ 2108,2109,21099 (15)

    VAZ 2108,2109,21099 (15)

    5) После ослабления ступичной гайки вам нужно будет снять полностью колесо с вашего автомобиля, если вы не знаете как это нужно правильно делать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле», в ней всё подробно написано.

    Примечание!
    Когда машина у вас будет находиться на весу и колесо будет снято, тогда возьмите повторно удлинитель с накидной головкой и уже на этот раз полностью отверните ступичную гайку и снимите ещё упорную шайбу которая находится под ней!

    Снятие упорной шайбы со ступицыСнятие упорной шайбы со ступицы

    6) Затем вам придётся снять полностью с тормозного диска автомобильный суппорт, более подробно о том как его снять, вы можете найти в статье под названием: «Замена тормозного суппорта ВАЗ».

    Примечание!
    Запомните раз и на всегда, полностью суппорт при замене подшипника снимать не нужно, его нужно вам будет снять только с тормозного диска и после чего взять какую ни будь проволоку и подвесить тормозной суппорт при помощи неё к примеру за пружину, и да ещё кой что, суппорт не нужно снимать полностью лишь потому что от него при снятие вам придётся отсоединить тормозной шланг, а из-за его отсоединения вам нужно будет в итоге потому прокачивать тормозную систему, а чтобы её прокачать нужно будет ехать в автомагазин и покупать новую тормозную жидкость или же возможно у вас будет немного в гараже, поэтому чтобы этого не делать тормозной шланг от суппорта вам отсоединять не нужно, поэтому после того как вы снимите суппорт с тормозного диска возьмите проволоку и подвесьте его за пружину и не оставляйте весить ни в коем случае суппорт на тормозном шланге!

    Подвешенный тормозной суппорт за пружину стойкиПодвешенный тормозной суппорт за пружину стойки

    7) Следом с помощью гаечного ключа или же лучше всего накидного, отверните обе гайки которые показаны на фото чуть ниже, данные гайки крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку и поэтому их отворачивать вам нужно будет обязательно, так как отвести поворотный кулак со стойкой у вас просто не получиться без отворачивания данных гаек.

    Выворачивание двух нижних болтов крепления шарового шарнираВыворачивание двух нижних болтов крепления шарового шарнира

    8) Теперь возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и просуньте её таким образом как показано на рисунке, после этого упритесь её в то место которое указано под красной стрелкой и нажав на монтажную лопатку вниз оттяните рычаг который указан синей стрелкой.

    Оттягивание нижнего рычага от поворотного кулака автомобиляОттягивание нижнего рычага от поворотного кулака автомобиля

    Примечание!
    После того как вы будете удерживать нижний рычаг одной рукой при помощи монтажной лопатки как показано на фото выше, другой рукой возьмитесь за тормозной диск и отведите его от шруса (Он указан красной стрелкой на фото ниже), отводите тормозной диск до того, пока шрус полностью не выйдет из зацепления как показано на маленьком фото ниже!

    Выведение шруса из отверстия в котором он находиться, а находиться он внутри самого ступичного подшипникаВыведение шруса из отверстия в котором он находиться, а находиться он внутри самого ступичного подшипника

    9) После того как вы отведёте тормозной диск в сторонку, возьмите в руки фломастер или же маркер и с их помощью пометьте эксцентрик (Эксцентрик указан белой стрелкой и это от части сам болт) относительно скобы передней стойки, в общём сделайте всё как показано на рисунке и потом когда вы будет всё устанавливать на свои места обязательно установите точно так же как и было ранее, а иначе развал колёс у вас может измениться.

    Обозначение шайбы и обозначение эксцентрика - это сам болт, относительно друг другуОбозначение шайбы и обозначение эксцентрика - это сам болт, относительно друг другу

    10) И в завершение отверните полностью две гайки удерживая при этом болты от проворачивания и когда обе гайки будут отвёрнуты, извлеките оба болта и снимите поворотный кулак в сборе с тормозным диском как показано на маленьком фото ниже:

    Удерживание болтов и отворачивание гаек их креплений и вследствие чего снятие поворотного кулака вместе с тормозным диском с автомобиляУдерживание болтов и отворачивание гаек их креплений и вследствие чего снятие поворотного кулака вместе с тормозным диском с автомобиля

    11) Теперь когда весь поворотный кулак совместно с тормозным диском будет у вас снят, вам нужно будет снять сам тормозной диск чтобы он не мешал замене, а о том как снять данный диск смотрите в статье под названием: «Замена тормозного диска ВАЗ» пункт 7-10.

    12) Затем возьмите в руки гаечный ключ и с его помощью выверните несколько болтов которые крепят защитный кожух тормозного диска (Защитный кожух для наглядности на фото ниже указан ещё стрелкой), так вот после того как все болты крепления данного кожуха будут вывернуты, снимите его с поворотного кулака чтобы он не мешал замене.

    Выворачивание болта крепления защитного кожуха тормозного диска и его снятиеВыворачивание болта крепления защитного кожуха тормозного диска и его снятие

    13) Следом переверните поворотный кулак и с его обратной стороны при помощи тонких плоскогубец снимите стопорное кольцо, которое держит сам подшипник на месте и не даёт ему сняться.

    Снятие стопорного кольца с поворотного кулакаСнятие стопорного кольца с поворотного кулака

    Примечание!
    Когда будете снимать стопорное кольцо, можно так же ещё будет помогать отвёрткой как показано на фото чуть выше!

    14) После чего установите поворотный кулак в тиски, но не зажимайте его а просто установите таким образом чтобы ножки поворотного кулака (Они указаны красными стрелками) легли на сами тиски и после этого взяв в руки выколотку, вставьте её в отверстие (На фото ниже изображена вставленная выколотка в отверстие и она для наглядности указана синими стрелками) и выпрессуйте с её помощью ступицу из поворотного кулака как это показано на рисунке.

    Выпрессовывание ступицы при помощи выколотки и тисковВыпрессовывание ступицы при помощи выколотки и тисков

    Примечание!
    Когда ступица у вас выпрессуется то есть проще говоря снимется, на ней останется грязезащитное кольцо и может так же остаться кольцо подшипника ступицы, если останется кольцо ступичного подшипника то вам обязательно нужно будет его снять, всё дело в том что кольцо ступичного подшипника (Из названия уже понятно) является часть этого подшипника, поэтому если вы меняете подшипник ступицы то и кольцо соответственно вам нужно будет снимать и установив новый ступичный подшипник новое кольцо тоже установиться вместе с ним, поэтому старое кольцо нужно обязательно снимать, а о том как его снять см. в статье на нашем сайте под названием: «Снятие кольца подшипника передней ступицы»!

    15) Теперь переверните поворотный кулак и с обратной его стороны снимите ещё одно стопорное кольцо которое крепит сам подшипник.

    Поддевание с помощью отвёртки стопорного кольца и его снятиеПоддевание с помощью отвёртки стопорного кольца и его снятие

    16) И в завершение установите поворотный кулак в тиски и полностью выпрессуйте при помощи оправки, ступичный подшипник.

    Выпрессовка самого подшипника из поворотного кулака, после снятия ступицы и обоих стопорных колец которые его держатВыпрессовка самого подшипника из поворотного кулака, после снятия ступицы и обоих стопорных колец которые его держат

    Установка:

    Примечание!
    Прежде чем вы перейдёте к установке нового подшипника, помните всегда о том что, чтобы подшипник установить на своё место а именно запрессовать в поворотный кулак нужны очень большие силы, поэтому чтобы установка данного подшипника прошла немного легче, при помощи масла смажьте всю внутреннюю зеркальную поверхность поворотного кулака как показано на фото ниже:

    Смазывание маслом внутренней зеркальной части поворотного кулака, для того чтобы подшипник установился легчеСмазывание маслом внутренней зеркальной части поворотного кулака, для того чтобы подшипник установился легче

    1) В самом начале операции, переверните поворотный кулак и с той стороны которая показана на фото чуть ниже, установите наружное стопорное кольцо, так же как оно было установлено ранее.

    Установка наружного стопорного кольца на своё местоУстановка наружного стопорного кольца на своё место

    Примечание!
    Наружное стопорное кольцо рекомендуется заменять на новое и уже старое на своё место не устанавливать, да и данное кольцо в большинстве случаев идёт в одной коробке с подшипником ступицы при его покупки!

    2) Следом установите новый подшипник в поворотный кулак и запрессуйте его после этого, а для того чтобы запрессовать данный подшипник просто установите поворотный кулак в тиски вместе с уже вставленным немного подшипником как показано на рисунке ниже и после чего зажимая тиски следите за тем чтобы подшипник (Указан стрелкой) установился до упора на своё место.

    VAZ 2108,2109,21099 (10)

    VAZ 2108,2109,21099 (10)

    Примечание!
    Ни в коем случае не пытайтесь забить молотком, или еще чем ни будь, подшипник в поворотный кулак, он может развалиться, ах да кой что ещё, после того как подшипник зайдёт на максимально возможное расстояние, его нужно будет после этого ещё дальше протолкнуть во внутрь, поэтому здесь вам уже нужно будет воспользоваться специальной оправкой и тем самым прикладывая усилие на наружное кольцо, установите подшипник до упора на своё место!

    Запрессовка нового подшипника до самого упораЗапрессовка нового подшипника до самого упора

    3) Теперь когда у вас подшипник войдёт в глубь и до упора, возьмите в руки внутреннее кольцо подшипника и установите его так же в обратном порядке снятию на своё место, для того чтобы он удерживал подшипник и кстати старое кольцо не устанавливайте, так как оно со временем теряет свою жёсткость и может быстрее выйти из строя, поэтому если вы уже заменяете подшипник то и все кольцо меняйте вместе же с ним на новые.

    Установка внутреннего стопорного кольца на своё местоУстановка внутреннего стопорного кольца на своё место

    4) И в завершение при помощи специальной оправки, запрессуйте ступицу (Проще говоря установите) на своё место, а именно запрессовывается она во внутренней кольцо подшипника как показано на рисунке ниже, поэтому не перепутайте там ничего когда будете устанавливать.

    Установка при помощи специальной оправки ступицы на своё местоУстановка при помощи специальной оправки ступицы на своё место

    Примечание!
    Когда вы установите все детали ранее снятые на свои места, не забудьте тот факт то что гайку ступицы старую нужно заменить на новую и после того как вы уже опустите автомобиль на землю и закрутите до упора все болты которые крепят колесо, при помощи чего либо обязательно законтрите в двух местах ступичную гайку!

    Законтривание новой ступичной гайкиЗаконтривание новой ступичной гайки

    Проверка ступичного подшипника на работоспособность:

    Его можно будет проверить двумя способами не снимая с автомобиля, но для этого вам нужно будет запастись домкратом, в обоих случаях он будет нужен и без него проверить ступичный подшипник на работоспособность будет тяжелее, ну что же приступим, первый способ он с одной стороны более успешен но с другой наиболее опасен, так как при вывешивании колеса не нужно газовать как это делают в основном люди, в общём смотрите внимательно видео-ролик и вы всё поймёте.

    Примечание!
    Первый способ делается только в том случае, если у вас не заварен и не заблокирован дифференциал, а иначе если он у вас будет заблокирован, то после включения пятой скорости ваш автомобиль просто поедет!

    А второй способ проверки тоже является успешным, но просто в первым случае можно на 100% убедиться в этом, хотя и второй способ подразумевает примерно такие же проценты, в общём просмотрите видео-ролик ниже, в котором всё подробно сказано.

    Дополнительный видео-ролик:
    Если вы желаете хотите наглядно посмотреть как вообще заменяется передний подшипник ступицы, то в таком случае просмотрите короткий ролик чуть ниже в котором наглядно без слов показано как нужно менять подшипник на автомобиле!

    http://www.youtube.com/watch?v=FzVUa8Yl9Bo

    А в том случае если вы желаете более подробную инструкцию по замене данного подшипника увидеть, тогда просмотрите второй видео-ролик в котором всё подробно описано.

    http://www.youtube.com/watch?v=wJUmkUIO2lQ

    Примечание!
    В данном ролике кстати показывается замена подшипника на установленном на автомобиле поворотном кулаке, а статья написана с учётом снятия поворотного кулака с автомобиля, поэтому если вы не хотите снимать поворотный кулак тогда изучите подробно ролик в котором показывается как можно заменить подшипник на установленном поворотном кулаке на автомобиле!

    Замена подшипника ступицы переднего колеса 2108, 2109, 21099

    Срок службы подшипников ступиц передних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях находится в пределах 40-60 тысяч км пробега. В зависимости от условий эксплуатации и качества детали он может варьироваться в большую или меньшую сторону.


    В любом случае после появления характерного гула при движении автомобиля со стороны одного или обоих передних колес имеет смысл проверить состояние подшипников ступиц и в случае неисправности заменить их.

    Необходимые инструменты, приспособления и детали

    — Новый подшипник ступицы переднего колеса и новая гайка ступицы

    Рекомендуется заменять подшипники сразу на обоих передних колесах, но исходя из практики, можно заменить всего один, тот, что загудел.

    — Съемник ступичных подшипников (чашечный, либо иной конструкции)

    Перед проведением работ обязательно необходимо обзавестись данным съемником, который позволит провести качественную замену подшипника.

    — Съемник стопорных колец

    — Ключ или головка на «17»

    — Зубило и молоток

    — Тиски

    — Два болта 10-15 см длиной по диаметру равные болтам крепления колес

    Подготовительные работы

    — Ослабляем затяжку гайки ступицы

    Кернером или отверткой отгинаем край гайки, замятый в проточку хвостовика наружного шруса. Головкой на «30» с воротком или торцевым ключом ослабляем затяжку ступичной гайки.

    — Поддомкрачиваем оба передних колеса автомобиля

    При вывешенном переде автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не будет поджимать детали подвески, что облегчит работу по замене подшипника ступицы.

    — Снимаем одно из передних колес.

    — Очищаем от грязи элементы подвески

    — Снимаем суппорт

    — Снимаем тормозной диск

    — Отсоединяем наконечник рулевой тяги

    — Извлекаем хвостовик наружного шруса из поворотного кулака

    Для этого отсоединяем шаровую опору (отворачиваем ключом на «17» два болта ее нижнего крепления), окончательно отворачиваем ступичную гайку (под ней шайба) и отведя стойку с поворотным кулаком в сторону выводим хвостовик шруса из отверстия в подшипнике.

    Порядок замены подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Снимаем ступицу переднего колеса

    Закрепляем обратно шаровую опору. Двумя болтами длиной 10-15 см крепим колесный диск (или тормозной диск) обратной стороной к ступице, так чтобы он имел свободный ход по болтам. Перемещаем диск резким движением на себя и извлекаем ступицу.

    снимаем ступицу

    Если имеется специальный съемник, можно снять ступицу с его помощью. Снимаем грязезащитное кольцо.

    — Снимаем внутреннее кольцо подшипника со ступицы

    Зажимаем ступицу в тиски. При помощи зубила и молотка сдвигаем кольцо по ступице и снимаем. При необходимости зачищаем забоины на ступице при помощи мелкого надфиля. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.

    — Снимаем стопорные кольца подшипника

    Используем съемник стопорных колец (щипцы) и снимаем переднее и заднее стопорные кольца расположенные в проточках посадочного отверстия подшипника в поворотном кулаке.

    — Выпрессовываем подшипник передней ступицы

    Применяем специальный съемник. При этом упираем съемник в наружное кольцо подшипника. После выпрессовки очищаем посадочное отверстие подшипника в поворотном кулаке. Очищаем канавки под стопорные кольца подшипника.

    — Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак

    Предварительно устанавливаем заднее стопорное кольцо в поворотный кулак. Съемник при запрессовке должен упираться опять же в наружное кольцо подшипника. Запрессовываем до упора в стопорное кольцо. После запрессовки устанавливаем наружное стопорное кольцо подшипника.

    — Запрессовываем ступицу в подшипник

    При запрессовке съемник должен опираться на внутреннее кольцо подшипника.

    — Устанавливаем все снятые детали обратно

    Отсоединив шаровую отводим в сторону стойку и вставляем в отверстии подшипника хвостовик шруса, присоединяем шаровую, надеваем на хвостовик шайбу и новую ступичную гайку. Затягиваем гайку небольшим моментом. Присоединяем наконечник рулевой тяги. Устанавливаем тормозной диск. Устанавливаем суппорт. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль. Затягиваем гайку ступицы моментом 226-247 Н.м. Закерниваем ее край в проточку хвостовика шруса. Затягиваем болты колеса.

    При необходимости производим замену подшипника ступицы второго переднего колеса.

    Примечания и дополнения

    — Выше описана процедура замены подшипника передних ступиц без демонтажа поворотных кулаков с автомобиля. Так же имеет место способ замены передних подшипников со снятием поворотного кулака или передней стойки целиком. Следует учитывать, что при отделении поворотного кулака от стойки собьются углы установки передних колес. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления поворотного кулака (они же регулировочные болты развала колес) к стойке следует пометить их положение.

    Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена верхних опор и опорных подшипников стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Проверка амортизаторов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Проверка шаровой опоры на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Сборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Сравнительный тест-ремонт

    — Замена подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле Рено Логан 1

    Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ-2109? — Рамблер/авто

    «Мал подшипник, да дорог» — так, перефразируя известную пословицу, можно сказать о подшипнике передней ступицы автомобиля. От этой небольшой детали зависит надежная работа колеса, а, следовательно, и ваша безопасность. Не забывайте вовремя менять подшипник передней ступицы в автомастерской. Если же вы хотите сэкономить, то можете произвести такую операцию самостоятельно.

    Причины замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109Как выбрать ступичный подшипникПодготовительные работы и выбор инструмента для заменыКак разобрать ступицуЗамена подшипника передней ступицыЗамена подшипника задней ступицы

    Причины замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109

    Каждый владелец автомобиля ВАЗ 2109 рано или поздно сталкивается с заменой подшипника передней ступицы. Основная причина — износ детали, который можно определить по специфическому гулу в передней части авто. Он нарастает с увеличением скорости и падает с ее снижением, исчезает на поворотах и появляется при выпрямлении машины. Для автолюбителя со стажем, сразу понятно: необходима замена подшипника передней ступицы.

    Важно! Не дотягивайте до того момента когда люфт будет сильным, иначе вам придется заменить не только ступицу, но и сам подшипник.

    Как выбрать ступичный подшипник

    При выборе подшипника на ВАЗ 2109 для ступицы передней части авто, отдавайте предпочтение российским образцам. Лучше всего зарекомендовали себя «вологодские» и «самарские» подшипники, которые обладают повышенной прочностью и надежностью, но только убедитесь, что это не китайская подделка, которая прослужит вам совсем недолго. Если в ремонте автомобиля вы дилетант, то лучше попросите знающего автолюбителя и механика помочь вам приобрести необходимую деталь. Однако, в любом случае, нельзя забывать, что наиболее важным моментом являются параметры детали. К примеру, диаметр подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 — 64/34/37 мм.

    Важно! Прежде чем приступать к замене подшипника передней ступицы ВАЗ 2109, обязательно посмотрите, что идет с ним комплекте. В наличии должны быть: подшипник, два стопорных кольца и ступичная гайка. Если вы чего-то не обнаружили, придется докупать.

    Подготовительные работы и выбор инструмента для замены

    Если вы решили самостоятельно поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2109, нужно хорошо подготовиться. Вам пригодятся тиски, оправка для запрессовки, набор гаечных ключей, две отвертки, небольшие плоскогубцы, выколотка из нежесткого металла, проволока для подвески суппорта и кирпичи, которые не позволят скатиться автомобилю при подъеме домкратом. Прихватите также монтажную лопату или обычный лом, удлинитель и черный маркер. Теперь можете приступать к замене подшипника.

    Знаете ли Вы? Первое упоминание о металлических подшипниках зафиксировано в 1780 году. Тогда, их применяли на ветряных мельницах. Позже Фридрих Фишер создал подшипник в таком виде, в каком он существует сегодня.

    Как разобрать ступицу

    Чтобы получить доступ к подшипнику, вам необходимо будет произвести разбор передней ступицы. Для начала, с требуемого колеса, необходимо снять защитный колпак ступичной гайки, что можно выполнить с помощью ножа или отвертки. Далее следует расшатать гайку ступицы, провернуть колесо и сорвать гайку. Теперь колесо легко снимется. Последующий порядок действий не принципиален, делайте как вам удобно. Главное достичь цели — полностью освободить поворотный кулак.

    Замена подшипника передней ступицы

    Теперь уже практически понятно, как менять ступичный подшипник на ВАЗ 2109: просто откручиваем и выбиваем крепежные болты поворотного кулака и снимаем его. Затем, из подшипника выбиваем ступицу, снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем сам подшипник.

    Освободившееся место в поворотном кулаке хорошо смазываем подготовленным смазочным материалом и запрессовываем новый подшипник. Ставим на место стопорное кольцо, устанавливаем на ступицу поворотный кулак и забиваем ее до конца. Готово, подшипник передней ступицы на ВАЗ 2109 удачно заменен.

    Замена подшипника задней ступицы

    Аналогичным образом проводится замена заднего ступичного подшипник на ВАЗ 2109. Его размер — 60/30/37 мм.

    Поднимаем домкратом авто, снимаем колесо, выкручиваем штифты, снимаем или, если не получается, сбиваем тормозной барабан. Затем, выкручиваем ступичную гайку и сбиваем ступицу. Точно так же, как передний подшипник, выпрессовываем старый и запрессовываем новый.

    Знаете ли Вы? В современных автомобилях, подшипник является одной из главных деталей механизма. Без него можно возвращаться в Средневековье и пересаживаться на сани, так как колеса без подшипников практически бесполезны.

    Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

    Покажем, как своими руками произвести замену переднего ступичного подшипника на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 21088. Показан будет метод, применимый в «полевых» условиях, когда нет пресса и в последующем нет необходимости проводить сход-развал.

    При помощи большой головки на 30, срываем ступичную гайку:

    Демонтируем колесо. На этой машине недавно делали сход-развал, с ним всё в порядке, чтобы лишний раз не платить деньги за эту процедуру, мы снимем кулак вместе со стойкой. Откручиваем два болта крепления суппорта:

    Снимаем и кладём его на какую нибудь подставку, чтобы он не висел под нагрузкой на тормозном шланге. Пассатижами расшплинтовываем рулевой наконечник и откручиваем его:

    Выщёлкиваем его при помощи универсального съёмника:

    Откручиваем два болта шаровой опоры:

    Открываем капот и откручиваем 3 болта крепления стойки:

    Снимаем стойку в сборе. Откручиваем крепления тормозного диска:

    Производим выпрессовку старой ступицы, одну часть стойки закрепляем на деревянный пенёк, подкладываем подходящую по размерам оправку и наносим по ней удары с тыльной стороны:

    Демонтируем старые стопорные кольца, делать это удобно круглогубцами:

    С лицевой и тыльной стороны. Снова подкладываем оправку, выпрессовываем подшипник:

    Плоской отвёрткой очищаем канавки под стопорные кольца. Ставим одно стопорное кольцо. Смазываем посадочное место и сам корпус ступичного подшипника. Запрессовываем при помощи медной проставки:

    Внимание! Если у вас есть в гараже пресс или хотя бы тиски, то лучше воспользоваться ими, так будет гораздо надёжнее. Мы показываем как можно сделать своими руками, имея минимальный набор инструментов.

    Устанавливаем второе стопорное кольцо на место. На ступице у нас осталось обойма, можно сделать надрез болгаркой и затем сбить зубилом. Но этот способ не самый гуманный, очень часто после него остаются следы на ступице. Поэтому мы убираем обойму при помощи небольшой монтажки, прикладываем её и наносим удары молотком:

    Тут тоже важно не повредить посадочное место ступичного подшипника, если взять толстое зубило, заклёпываем одна и частей и потом обойма идёт на перекос. Смазываем ступицу и ступичный подшипник литолом, производим запрессовку аналогичным способом:

    После этого сборку производим в обратной последовательности.

    Видео замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Резервное видео как заменить передний ступичный подшипник в ВАЗ 2109, ВАЗ 21099:

    Прочитано раз: 454; За сегодня: 1

    Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 своими руками: как правильно снять, выбор подшипника и его размер (видео)

    Содержание:

    1. Причины и симптомы износа ступицы
    2. Проверка подшипника на люфт
    3. Выбор подшипников
    4. Замена

    Нарушение работоспособности передней ступицы автомобиля ВАЗ 2109, вызванное неисправностью подшипников, может привести к достаточно печальным последствиям.

    Без нормально функционирующей ступицы колеса прекращают вращаться с необходимой скоростью. Это приводит к повреждению системы торможения, а затем ломается весь автомобиль.

    Внешний вид элемента

    При обнаружении неисправностей их следует незамедлительно устранить.

    Причины и симптомы износа ступицы

    Выполнить замену подшипника передней ступицы вам придется, если вы обнаружите несколько признаков его износа.

    Признак

    Ваши действия

    Люфт подшипников

    Проявляться это может в пошатывании колеса. Люфт может быть вызван потерей эффективности как самой ступицы, так и ее подшипника

    Гудение подшипников

    При езде вы можете слышать непонятные, посторонние звуки, идущие от колес. При наборе скорости гудение только увеличивается, но после этого при снижении скорости шум остается на прежнем уровне. Если гул исходит с одной стороны, тогда менять ступицу и подшипник следует только на ней. Если с двух сторон, тогда замените обе

    Быстрый нагрев подшипника

    Достаточно опасный диагноз, который приводит к перегреву суппортов. Как результат, они также выходят из строя. Плюс быстрее начинает закипать тормозная жидкость, что ведет к отказу тормозов. Потому проблему следует устранить незамедлительно

    Проверка подшипника на люфт

    Диагностика люфта позволит определить, нужно ли снимать и менять ступичный подшипник, либо можно подкорректировать состояние узла и некоторое время спокойно продолжать эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

    Проверка на люфтПроверка на люфт

    Проверка люфта подшипника передней ступицы — задача простая, с которой справится даже новичок. Ехать на СТО и тратить деньги не стоит.

    Действуя по инструкции, вы легко определите люфт.

    1. Поднимите автомобиль на достаточную высоту, чтобы колеса оторвались от земли. Вам пригодится хороший домкрат.
    2. Если есть смотровая яма, тогда можно обойтись без домкрата.
    3. Прокачайте колесо. Тут важно удерживать колесо с двух сторон и максимально прочно зажать его. Раскачивать нужно в направлении от себя в одинаковом направлении.
    4. Если небольшой люфт ощущается, попробуйте посильнее затянуть гайку подшипника. Иногда в процессе езды по плохим дорогам она теряет свою хватку, отсюда возникает люфт.
    5. Если затяжка гайки не помогла, придется поменять ступицу или подшипник.
    6. Не лишним будет проверить на люфт, раскачав колесо в разных направлениях, одной рукой прижав колесо к себе, а второй — расшатывать его от себя.
    7. Если такая раскачка показала, что люфт имеется, виновником выступает уже не подшипник и ступица, а рулевые наконечники. Их требуется заменить.
    8. Замена верхней шаровой опоры потребуется, если подергать колесо с упором на верхнюю его часть и обнаружении люфта.
    9. Подергайте уже нижнюю часть. Люфт говорит о необходимости замены нижней опоры.

    При обнаружении износа подшипника передней ступицы, следует сразу заменить оба элемента, а не менять только со стороны, где обнаружена проблема.

    Выбор подшипников

    Чтобы заменить ступичный подшипник, вам потребуется знать о его параметрах, размерах, характеристиках, предъявляемых конкретно для ВАЗ 2109.

    Для «девятки» используется радиально-упорный роликовый двухрядный подшипник с коническими роликами. Осевые зазоры предварительно отрегулированные, заполненные смазкой. Закрытый тип подшипника.

    Опираясь на таблицу, вы сможете отыскать оптимально подходящий подшип для передней ступицы вашего автомобиля.

    Параметр

    Требуемый показатель

    Внутренний диаметр

    34 миллиметра

    Наружный диаметр

    64 миллиметра

    Ширина подшипника

    37 миллиметров

    Масса подшипника

    0,556 килограмма

    Предельная частота вращения

    3700 об/мин

    Замена

    Подобрав необходимый для замены комплект подшипников передней ступицы, можно приступать к работе.

    Для ремонта вам потребуется помимо стандартного набора инструментов, специальные оправки для подшипников. При их отсутствии можно воспользоваться трубой, подходящей по диаметру.

    Демонтажные работыДемонтажные работы

    Следуя инструкции и опираясь на видео уроки, вы сможете своими руками заменить подшипник передней ступицы.

    1. Ослабьте натяжение болтов колеса, снимите декоративную пластиковую заглушку с подшипника ступицы и расконтрируйте крепежную гайку.
    2. С помощью торцевой головки и рычага ослабьте крепежную гайку подшипника.
    3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, после чего снимите колеса с той части передка автомобиля ВАЗ 2109, где планируется выполнять замену подшипа.
    4. Снимите все, что может помешать вам демонтировать ступицу. К таковым объектам относится тормозной диск, крепление к поворотному кулаку, шаровой опоре, болты крепления поворотного кулака, крепежи передней стойки. Демонтируйте все это и двигайтесь дальше.
    5. Полностью открутите гайку передней ступицы, снимите ее и демонтируйте упорную шайбу.
    6. Из кронштейна передней стойки необходимо вывести ступицы и снять ее.
    7. Ступица демонтирована, потому можно выпрессовать из нее поврежденный подшипник и поставить на его место исправный узел.
    8. Положите ступицу на тиски или разместите другим удобным для вас способом.
    9. Используя выколотку, которая подходит по диаметру, прессуйте ступицу из внутреннего кольца подшипа.
    10. В некоторых случаях наружная часть внутреннего кольца может остаться на ступице. В такой ситуации вам не обойтись без съемника. Вообще лучше работать со специальным инструментом. Он наверняка найдется среди ваших знакомых или соседей по гаражу.
    11. Этой же выколоткой необходимо извлечь подшипник из поворотного кулака. Чтобы сделать такую работу, придется заранее снять стопорные кольца. Они извлекаются любым подручным инструментом, например шилом. Хотя есть специальные зажимы для подобных целей.

    Аккуратность превыше всегоАккуратность превыше всего

    1. Все, подшипник ступицы вам удалось снять.
    2. Тщательно обработайте все демонтированные детали, используя чистый керосин. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
    3. Оцените состояние самой ступицы. Если на ней есть следы повреждений, дефекты, сколы, ее следует заменить на новую.
    4. Новый подшипник устанавливается на место при помощи тисков или пресса. Усилие при этом прикладывают обязательно к наружным кольцам.
    5. Использовать инструмент типа молотка для забивки подшипника категорически запрещается, поскольку это приведет к разрушению новой детали.
    6. Установив подшипник передней ступицы, выполните процедуру обратной сборки
    7. Не забудьте поменять гайку ступицы.
    8. Когда узел будет полностью собран и автомобиль опущен на землю, только тогда необходимо полностью затянуть крепежные гайки.

    Ремонтировать переднюю ступицу при износе, поломке подшипника не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Наша инструкция, дополненная видео руководствами, поможет вам своими руками выполнить процесс от начала и до конца.

    Загрузка ... Загрузка …

    Передняя подвеска 2108 Замена подшипника ступицы — Энциклопедия журнала «За рулем»

    Замена подшипника передней ступицы

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Работу можно провести на ровной площадке, но удобнее — на смотровой канаве или подъемнике.
    Снимаем колпак ступицы.


    Узким зубилом расправляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы в двух местах.

    Затормаживаем автомобиль ручным тормозом, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.


    Головкой «на 30» ослабляем гайку подшипника ступицы.

    Ослабляем болты крепления колеса. Вывешиваем переднюю часть автомобиля (именно оба передних колеса, т.к. в противном случае стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу, поджимая элементы подвески вверх).
    Снимаем колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск (см. Снятие деталей тормозного механизма переднего колеса). Направляющую тормозных колодок с суппортом подвязываем так, чтобы они не висели на тормозном шланге.


    Отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы и снимаем шайбу.

    Пропускаем через два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной около 130 мм с резьбой М12 х 1,25 мм (хорошо подходят винты крепления головки блока цилиндров).


    Вворачиваем болты в отверстия ступицы на глубину, равную ее толщине.
    Резко ударяя тормозным диском по головкам болтов, выпрессовываем ступицу.

    Можно также пропустить болты через отверстия в диске колеса и снимать ступицу им (см. Замена подшипника ступицы).
    При другом способе демонтажа ступицы отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку (см. Снятие шаровой опоры)..


    …и выводим наружный шарнир из отверстия подшипника.
    Поворачивая ступицу, через выколотку из мягкого металла выбиваем ее из поворотного кулака.
    Щипцами снимаем стопорное кольцо.
    Съемником выпрессовываем подшипник в чашку приспособления, расположенную снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.
    Подшипник и съемник.

    Практически всегда при выпрессовке ступицы на ней остается кольцо подшипника, которое трудно снять из-за плотной посадки на ступице.


    Для снятия кольца можно воспользоваться съемником, если его лапы войдут в две небольшие проточки на ступице.

    Если съемника нет, то…


    …поддеваем отверткой и снимаем грязезащитное кольцо.
    Сдвигаем кольцо подшипника,
    …нанося удары молотком по зубилу.
    Снимаем кольцо и при необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице.
    Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.

    Очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака.


    Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

    При этом большая шайба съемника опирается изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие только через наружное кольцо.
    Устанавливаем стопорное кольцо.


    Съемником запрессовываем ступицу в подшипник.

    Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.
    Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, затягиваем гайку подшипника предписанным моментом и обязательно стопорим ее замяв буртик.

    Замена передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Добро пожаловать!
    Передняя ступица – это так называемая ступица переднего колесо которая со временем приходит в негодность и подлежит замене, но в основном полностью всю ступицу меняют очень редко так как она состоит из очень прочного сплава и деформируется она только после серьёзного ДТП, или же после очень сильного наезда на кочку.

    Примечание!
    Для того чтобы заменить ступицу, вам нужно будет запастись: Двумя различными видами отвёрток, а так же гаечными ключами, молотком, выколоткой из мягкого металла, обязательно новой ступичной гайкой которая стоит в автомагазине копейки, домкратом, баллонным ключом, тисками, а так же нужно вам будет ещё запастись зубилом и удлинителем с набором накидных головок, а так же ломом или же монтажной лопаткой и ещё рекомендуем вам запастись подшипником ступицы, потому что в большинстве случаев когда ступицу снимаешь сам подшипник деформируется от этого!

    Краткое содержание:

    Где находится передняя ступица?
    Её можно очень тяжело увидеть потому что само колесо на ней держится и в добавок её еще закрывает сам тормозной диск, ну а чтобы её местонахождение более подробно рассмотреть, вам придётся снять колесо, затем тормозной диск и вас возникнет перед глазами вот такая вот картина как показано на фото ниже, где сама ступица для наглядности была указана красной стрелкой.

    Стрелкой указано местонахождение ступицы на переднем колесе автомобиляСтрелкой указано местонахождение ступицы на переднем колесе автомобиля

    Когда нужно менять переднюю ступицу?
    Она подлежит замене как уже было сказано ранее при деформации, но так как сама ступица состоит из цельнолитой стальной заготовки, то просто наехав на кочку её вряд ли разобьёшь, поэтому в основном она либо перекашивается в случае ДТП, либо же деформируется при наезде на очень резкую кочку.
    А так же ступицу нужно менять если при срывании резьбы, вить именно в неё же вкручиваются болты которые крепят колесо, поэтому если резьба у ступицы под какой либо один болт сорвётся то скорее всего ступицу вас придётся заменить потому что ездить на трёх болтах опасно.

    Примечание!
    Кстати не все ступицы идут с резьбой, некоторые ступицы продаются в автомагазине со шпильками и колёса на них держаться при помощи гаек, в основном такие ступицы используют для слишком широких колёс, вить не все болты имеют очень длинную длину, а вот шпильки могут быть какой угодно длинны и размеров, да и накидывать колесо на шпильки гораздо удобнее, а ещё плюсом шпилек является то что у них нет как таковой резьбы, а вот у ступицы с резьбой есть и поэтому если резьба срывается то и приходиться менять всю ступицу, а здесь можно просто снять её старую шпильку выбить и вместо неё становить новую и ничего менять не нужно!

    Как заменить переднюю ступицу на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Снятие:
    1) В самом начале операции вам нужно будет снять сперва поддев отвёрткой защитный колпак ступичной гайки, который находиться в центральной части колеса автомобиля.

    Поддевание при помощи отвёртки и дальнейшее снятие защитного колпака ступичной гайкиПоддевание при помощи отвёртки и дальнейшее снятие защитного колпака ступичной гайки

    2) После этого возьмите в руки бородок или же отвёртку и с их помощью ударяя при этом по ним молотком, распрями буртик ступичной гайки, а иначе её отвернуть не удастся.

    Распрямление буртика ступичной гайки для того чтобы её можно было отвернутьРаспрямление буртика ступичной гайки для того чтобы её можно было отвернуть

    3) Затем для дальнейшей работы вам нужно будет принять меры предосторожности, для этого поищите по близости какие ни будь кирпичи и после чего подложите их под задние колёса автомобиля чтобы он вдруг не сорвался с домкрата, когда вы будете его поднимать, а так же после этого сядьте в автомобиль и поставьте его на ручной тормоз и заблокируйте так же колёса от проворачивания включив для этого первую передачу.

    4) Теперь когда меры предосторожности будут предприняты, возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью отверните ступичную гайку которая располагается в центре колеса, но только полностью её отворачивать не нужно, достаточно будет только сорвать её чтобы потом она намного легче отвернулась.

    Ослабление ступичной гайки при помощи удлинителя и накидной головкиОслабление ступичной гайки при помощи удлинителя и накидной головки

    5) Следом когда все операции у вас будут завершены, запаситесь домкратом, а так же баллонным ключом и с их помощью снимите колесо с автомобиля. (Более подробно о том как снять колесо, см. в статье под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле»)

    6) После того как автомобиль будет поднят в воздух а колесо будет снято, снимите тормозной диск с автомобиля, о том как это сделать вы сможете найти в статье: «Замена тормозного диска на ВАЗ», в этой статье на которую дана ссылка вам нужно будет пройти только 7 пунктов, начиная от 3 и заканчивая 10.

    7) После этого вам придётся полностью вывернуть ступичную гайку и когда она будет вывернута, снимите упорную шайбу которая располагается сразу же за ней.

    Снятие упорной шайбы со ступицыСнятие упорной шайбы со ступицы

    8) Теперь вам будет предложено несколько способов которыми можно будет снять ступицу, сперва первый. Для того чтобы снять ступицу, поищите у себя в гараже болты длинной где то 130 мм и с резьбой М12 x 1,25 мм, а после их нахождения сперва просуньте их через тормозной диск, но только обратите внимание на то что эти болты должны находится противоположно друг к другу как показано на фото ниже, и после чего заверните оба этих болта на немного (Примерно на толщину самой ступицы) в отверстия ступицы как показано на фото ниже:

    Продевание двух болтов через снятый ранее тормозной диск и заворачивание после этого их в саму ступицу и снятие самой ступицы вследствие этогоПродевание двух болтов через снятый ранее тормозной диск и заворачивание после этого их в саму ступицу и снятие самой ступицы вследствие этого

    Примечание!
    Когда данные болты будут закручены в ступицу, резкими сместите тормозной диск по ближе к ней и после чего резко потяните его на себя, тем самым диск ударит от головки болтов и ступица должна будет тоже выйти, но только не переборщите и не сорвите резьбу у ступицы, хотя если вы хотите её менять, то скорее всего сорвав её вам не будет ступицу жалко!

    Снятая ступица за счёт тормозного диска и двух болтовСнятая ступица за счёт тормозного диска и двух болтов

    9) Теперь разберём второй способ, он тоже не очень то сложный но всё же требует наличие специального инструмента а именно выколотки из мягкого металла, так вот после того как вы запасётесь этой выколоткой а так же после того как вы ещё в добавок запасётесь молотком и накидным ключом, можете смело приступать к работе, в начале операции вам нужно будет отвернуть два нижних болта (Указаны стрелками) которые крепят шаровую опору.

    Стрелками указаны два болта которые крепят шаровую опору к поворотному кулаку, но только к сожалению одно из болтов на фото не видно, но всё же примерно понять где оба болта располагаются просмотрев данное фото можноСтрелками указаны два болта которые крепят шаровую опору к поворотному кулаку, но только к сожалению одно из болтов на фото не видно, но всё же примерно понять где оба болта располагаются просмотрев данное фото можно

    10) Затем когда болты будут откручены, возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и с их помощью отсоедините шаровую опору от поворотного кулака, в общём вставьте монтажную лопатку (Указана красной стрелкой) между рычагов как показано на фото ниже и после чего воспользуйтесь ей как рычагом, тем самым сделайте так чтобы шаровая опора (Указана синей стрелкой) вышла из зацепления с поворотным кулаком.

    Продевание монтажной лопатки (Указана красной стрелкой) между рычагов, и используя лопатку как рычаг отведение шаровой опоры (Указана синей стрелкой) от самого поворотного кулакаПродевание монтажной лопатки (Указана красной стрелкой) между рычагов, и используя лопатку как рычаг отведение шаровой опоры (Указана синей стрелкой) от самого поворотного кулака

    11) Далее рукой возьмитесь за шрус эту часть ещё называют гранатой (Указана красной стрелкой) и отведите её от поворотного кулака (Указан синей стрелкой), чтобы его не поломать когда будете выбивать ступицу.

    Отведение шруса который указан красной стрелкой (Ту часть шруса которую нужно отвести, называют ещё гранатой) от поворотного кулака который указан синей стрелкойОтведение шруса который указан красной стрелкой (Ту часть шруса которую нужно отвести, называют ещё гранатой) от поворотного кулака который указан синей стрелкой

    12) И в завершение возьмите в руки выколотку из мягкого металла и с её помощью, выбейте ступицу с поворотного кулака, но бейте не в одном месте по ступицу а в разных и со всей силы не бейте, потому что сила в этом деле как таковая не нужна, примерно средними ударами в разных точках ступицы побейте по ней, она и в конечно итоге снимется с поворотного кулака.

    Выбивание при помощи молотка и выколотки из мягкого металла, самой ступицы но только при выбивание ступицу крутите и тем самым бейте по разным местам, а не по одним и тем жеВыбивание при помощи молотка и выколотки из мягкого металла, самой ступицы но только при выбивание ступицу крутите и тем самым бейте по разным местам, а не по одним и тем же

    Примечание!
    Когда ступица у вас будет снята, на ней останутся сидеть защитное кольцо и скорее всего останется сидеть кольцо подшипника (Кольцо подшипника сидит очень плотно на ступице и является частью ступичного подшипника, поэтому его нужно тоже обязательно снимать если вы меняете на автомобиле ступичный подшипник, а ступичный подшипник вам уже как было сказано ранее обязательно нужно менять так как при снятие ступицы он деформируется), о том как снять эти оба кольца читайте в статье: «Снятие кольца подшипника передней ступицы»!

    Ах да ещё кой что, в основном при выпрессовки ступицы то есть при её снятии с поворотного кулака, сам ступичный подшипник деформируется на нём образуются царапины и различного рода трещины даже появляются, поэтому когда снимают саму ступицу в основном так же сразу заменяют подшипник, о том как заменить подшипник вы можете посмотреть в статье под названием: «Замена подшипника ступицы на ВАЗ»!

    Установка:
    Вся установка новой ступицы производиться в обратном порядке снятию и в самом конце ступичную гайку как уже было сказано ранее закручивайте только новую, старую нельзя так как она уже испорчена, но только учтите ещё тот факт то что всю поверхность ступицы которая на фото ниже ещё указана стрелкой, нужно ещё будет смазать маслом для того чтобы ступица при установке быстрее вошла в поворотный кулак и чтобы просто там ничего не поцарапалось.

    Круглую часть ступицы которая указана красной стрелкой, необходимо будет вам смазать маслом чтобы установка ступицы производилась легчеКруглую часть ступицы которая указана красной стрелкой, необходимо будет вам смазать маслом чтобы установка ступицы производилась легче

    Примечание!
    И да ещё кой что, ступица запрессовывается в поворотный кулак при помощи специального съёмника (Он ещё показан на маленьком фото ниже), так вот располагаете этот съёмник как показано на основном рисунке и посредством затягивания гайки съёмника, сама ступица устанавливается на своё место, а устанавливать её нужно будет до самого упора и только после этого можно будет убрать съёмник! (Кстати если у вас нет такого съёмника полностью, тогда просмотрите в самом низу виде-ролик в котором подробно показан процесс установки ступицы на своё место)

    И чтобы произвести данную операцию со съёмником, вам нужно будет обязательно отвернуть два болта крепления шаровой опоры и после чего отвести шрус от поворотного кулака, а иначе у вас ничего не выйдет!

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробный процесс замены подшипника ступицы переднего колеса смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

  • Хендай солярис замена масла гур: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Замена жидкости ГУР в Хендай Солярис, фото и видео

    Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления требуется постоянно контролировать и доливать до необходимого уровня. Именно так поступать рекомендует производитель. При этом происходит только частичная замена технической жидкости. Для того чтобы узел надежно работал продолжительное время многие автолюбители производят полную замену. Это можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях.

    Признаки необходимости замены

    Специалистами автосервиса рекомендуется производить смену состава по достижении пробега 60 тысяч километров. Замена жидкости ГУР Хендай Солярис обязательна при возникновении первых признаков повышенного усилия во время поворота рулевого колеса или при чрезмерно шумной работе насоса.

    На сегодняшний день есть множество производителей, жидкости которых изготавливаются на минеральной и синтетической основах. Смешивать их не рекомендуется, кроме экстремальных ситуаций.

    Выбор технической жидкости для ГУР

    Чтобы гарантировать ресурс узла южнокорейский производитель для своих автомобилей специально выпускает технические жидкости. Точно узнать какую жидкость заливать в ГУР можно, обратившись к инструкции пользователя или к официальным дилерам.

    Жидкость гидроусилителя руля Хендай Солярис, рекомендованная производителем, имеет следующее название – Hyundai Kia ULTRA PSF-4. На более ранние модели можно встретить рекомендацию, что допускается использование Hyundai Kia ULTRA PSF-3. Смешивать их между собой разрешено в следующих случаях:

    • в PSF-3 можно доливать PSF-4, но не более 50% от общего объема, если первоначально была залита в систему PSF-3;
    • при необходимости доливки PSF-4, объем которой свыше 50% PSF-3, полный слив обязателен;
    • если первоначально была залита PSF-4, доливать PSF-3 в любом количество запрещено.

    В большинстве случаев не стоит обращать внимание на цвет, так как этот фактор не характеризует основу, на которой изготавливается жидкость. Ориентироваться следует только на маркировку.

    Порядок полной замены

    Для замены жидкости ГУР в Солярисе потребуется несколько пластиковых емкостей, воронка, шприц объемом 150 мл и более, а также элементарный набор инструментов. Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку. Надежно зафиксируйте задние колеса и вывесите переднюю часть таким образом, чтобы шины не соприкасались с поверхностью асфальта. Необходимости в смотровой яме или подъемнике нет. Порядок выполнения полной замены следующий.

    1. С помощью шприца максимально опустошите расширительный бачок ГУР.
    2. С помощью плоскогубцев разожмите зажим, удерживающий верхний шланг обратки с бачка.
    3. Вставьте его конец в емкость.
    4. Не заводя двигатель, прокрутите рулевое колесо несколько раз в правую и в левую стороны. Это необходимо сделать для того чтобы максимальна опустошить систему.
      Если на дне расширительного бачка обнаружены следы осадка, промойте его, предварительно демонтировав. В отдельных случаях, если следы загрязнения значительны или жидкость никогда не менялась, – допускается использование специальной жидкости для промывки всей системы.
    5. Установив верхний трубопровод на место, демонтируйте нижний.
    6. Подготовьте емкость, в которую будет сливаться жидкость.
    7. Залейте бачок до верхнего уровня.
      Вращайте рулевое колесо. При этом система будет заполняться свежим раствором, выдавливая старую жидкость. Постоянно доливайте новую жидкость, по мере того как будет уходить старая. Не допускайте полного опустошения бачка. При появлении из шланга нового раствора вращение руля можно прекратить.
    8. Установите шланг на место.
    9. Наполните бачок до нижнего уровня.
    10. Заведите автомобиль, прогрейте его до максимальной температуры. При необходимости дополните объем до верхней отметки, обозначающей уровень жидкости ГУР при нагретой системе.
      Возможно образование пены. Это свидетельствует о завоздушивании системы. Выждите несколько минут, чтобы пена осела. Проверните рулевое колесо (пока вспенивание не прекратится) для полного удаления воздушной пробки.

    На этом замена жидкости ГУР в Hyundai Solaris завершена. Следите за тем чтобы она не попала на лакокрасочное покрытие из-за этого оно может испортиться. Если это произошло, то смойте обезжиривателем.

    Замена жидкости ГУР в Hyundai Solaris

    Жидкость гидроусилителя Хендай Солярис по мере эксплуатации автомобиля требует регулярного долива, но некоторые водители часто меняют ее полностью, промывая при этом бачок от осадка.

    Ремонт может производиться самостоятельно в гараже, для этого не требуются специальные навыки.

    Признаки необходимости замены

    Четких технических норм и рекомендаций, когда менять жидкость ГУР Хендай Солярис, не предусмотрено. Профессионалы рекомендуют заменять ее после каждых 60 000 км или раз в год при усиленной эксплуатации, но есть и другие требования.

    Так, жидкость гидроусилителя руля Хендай Солярис необходимо поменять в двух случаях:

    • гидравлический привод руля начинает требовать прилагать физическую силу при оборотах колеса, падает качество управления автомобилем;
    • насос ГУР начинает шуметь непривычно громко.

    Если ответ на вопрос, когда необходимо поменять жидкость ГУР для Хендай Солярис, сомнений не вызывает, то подбирать ее следует с учетом всех особенностей автомобиля.

    На рынке можно найти продукцию многих брендов и разного состава, важно не смешивать при доливе разные марки в одном усилителе, это может причинить вред узлу.

    Выбор состава для ГУР

    Работоспособность и ресурс узла зависит от того, какого производства и качества жидкость заливается в ГУР Соляриса. Всегда лучше остановить выбор на аутентичной продукции корейского автоконцерна.

    Цена на нее может быть немного выше, чем на аналоги, но безопасность дорожного движения требует залива только качественных заводских составов и масел. Конкуренты могут делать продукцию не хуже, но использовать ее стоит только после консультации с дилером.

    Лучше купить Hyundai Kia ULTRA PSF-4, в технической документации к версиям раннего поколения допускается возможность использования ULTRA PSF-3. Зная, какая марка жидкости в гидроусилитель Хендай уже залита, можно определить порядок смешивания.

    Смешивание производится по строгому правилу: в третью марку можно наливать четвертую, но не более 50% от общего количества смеси. Обратная ситуация исключена.

    Замена жидкости ГУР в Hyundai Solaris

    Пошаговая инструкция

    Смена технического состава производится своими руками в течение 30 минут. Подробности можно найти в видео-инструкции, но опытный автовладелец легко справится без дополнительной помощи.

    Для начала процесса замена жидкости ГУР Хендай Солярис потребуется:

    • стандартный набор инструментов;
    • удобное место, в котором можно зафиксировать машину;
    • воронка;
    • шприц объемом более 150 мл, при помощи которого можно залить состав;
    • 2-3 емкости, лучше пластиковые.

    Смена производится в несколько этапов:

    • состав откачивается из расширительной емкости, для этого используется шприц;
    • плоскогубцами ослабляется зажим, соединяющий бачок со трубопроводом обратного хода;
    • конец шланга выводится в одну из свободных емкостей;
    • рулевое колесо несколько раз прокручивается руками по обоим направлениям для полного освобождения системы от жидкости;
    • бачок осматривается с целью нахождения осадка, в случае выявления осадок вымывается при помощи специального средства;
    • верхний шланг возвращается и фиксируется, нижний снимается и опускается в подготовленную емкость;
    • при постоянном вращении руля сливать старую жидкость, доливая при этом новую;
    • нижний трубопровод возвращается на место и закрепляется, бачок заполняется жидкостью ГУР до нижней отметки;
    • автомобиль заводится и прогревается, если появляется пена, руль следует провернуть до полного удаления воздушной пробки.
    • Процесс замены завершен, если жидкость попала на окрашенные детали кузова, ее следует немедленно смыть обезжиривателем (растворителем).

    Видео

    На видео показана пошаговая инструкция по замене жидкости в ГУР Хендай Солярис:

    Читайте так же


     

    Kawasaki ZZR 250 спортивно-туристический байк « Предыдущая запись Ремонт подвески Хендай Солярис Следующая запись »

    Хендай солярис замена жидкости гур

    Жидкость гидроусилителя Хендай Солярис по мере эксплуатации автомобиля требует регулярного долива, но некоторые водители часто меняют ее полностью, промывая при этом бачок от осадка.

    Ремонт может производиться самостоятельно в гараже, для этого не требуются специальные навыки.

    Блок: 1/5 | Кол-во символов: 281
    Источник: https://chtocar.ru/servis-i-remont/servis-hyundai/hyundai-solaris/zamena-zhidkosti-gur-v-hyundai-solaris.html

    Признаки необходимости замены жидкости ГУР на Хендай

    Гидравлическая жидкость представляет собой специальную техническую жидкость, с помощью которой передаётся сопротивление от руля к насосу, что значительно облегчает поворот механизма управления автомобилем Хендай Солярис. Так водитель может задавать траекторию движения транспорту, не прилагая при этом значительных усилий.

    Помимо основной функции раствор ГУР также смазывает механизмы и защищает детали гидравлики от чрезмерного трения, отводит тепло, выводит механические частицы грязи и пыли. При работе двигателя, жидкость способна утрачивать свои свойства спустя определённый пройденный километраж. Если своевременно не сменить жидкость, в самый непредвиденный момент руль может перестать прокручиваться, что создаст аварийную ситуацию на дороге.

    При недостаточном уровне масла в системе, механизм будет работать насухую. Это приводит к выходу из строя основных элементов ГУР: насоса, шланга, металлических деталей и рулевой рейки. Их починка обойдётся водителю дорого.

    Согласно регламенту ТО, заменять жидкость гидроусилителя руля в системе необходимо каждые 90 000 км пробега. Однако на частоту смены масла могут влиять и другие факторы:

    1. Интенсивная эксплуатация автомобиля;
    2. Частая фиксация руля в крайнем положении;
    3. Длительная парковка автомобиля с выдернутыми передними колесами.

    Наиболее эффективный способ проверки жидкости является её внешний осмотр. По истечение времени раствор темнеет, приобретает запах гари, а в его составе преобладает большое количество грязи и ржавчины. Обнаружить это легко, заглянув под капот транспортного средства. Для того чтобы проверить жидкость необходимо вылить небольшое количество раствора на белый лист бумаги с помощью измерительного щупа.

    Израсходованная жидкость не сможет выполнять свои функции в полном объеме, её необходимо заменить.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1840
    Источник

    Замена масла в ГУР на Hyundai Solaris

    Система гидравлики в Hyundai Solaris неприхотлива в сервисном обслуживании. Первая плановая смена фирменной жидкости в ГУР проводится аж на отметке в 210 000 (км). В последующие разы доливка или замена масла в ГУР Солярис должна осуществляться каждые 30 000 (км).

    Как заменить масло в ГУР на Хендай Солярис?Как заменить масло в ГУР на Хендай Солярис?

    В каких ситуациях требуется замена жидкости ГУР?

    1. Масло потемнело (или помутнело)
    2. Масло вытекло из гидросистемы

    Замена масла в ГУР Хендай Солярис – это одна из важнейших технологических операций во всем списке сервисного обслуживания. Если вовремя не менять и не доливать масло, то выйдет из строя насос ГУР, смена которого может обойтись в хорошую копеечку.

    Главой причиной отработки масла ГУР в Hyundai Solaris является повышение температуры жидкости. Если вывернуть руль в крайнее положение (до упора), то масло практически вскипает. Высокая динамика изменения температурных режимов сравнительно быстро приводит «рыночную» жидкость в негодность. Оригинальное же масло (залитое при сборке) является очень качественным, но его в свободном обращении нет.

    Если проводится замена масла в ГУР Солярис, лучше купить жидкость подороже. Она дольше прослужит, что в конечном итоге позволит подэкономить, отсрочив плановый сервис на 2-6 месяцев.

    Материал по теме: Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2105?

    Как заменить масло в ГУР на Хендай Солярис?Как заменить масло в ГУР на Хендай Солярис?

    Что понадобится для ремонта?
    1. Пара домкратов (чтобы поднять перед с двух сторон)
    2. Шприц на 20 (мл) и трубочку на наконечник (можно из капельницы или катетера)
    3. Набор отверток
    4. Плоскогубцы
    5. Заглушка для отверстия в бачке, для этого берется обычная резиновая трубка на 30-50 (см) по диаметру обратного шланга, которая пережимается хомутом (чтобы создать компрессию)
    6. Удлинитель со штуцером для установки на обратный шланг (длина где-то 3-4 метра)
    7. Емкость для сбора отработанной жидкости
    8. Новое масло (специалисты рекомендуют применять PSF-3)

    Если проводится замена масла в ГУР Хендай Солярис, обратите внимание, что сам бачек для масла имеет объем 0,8 (л). Но когда гидросистема начинает прокачивать масло, то еще где-то 0,2 (л) распределяется по патрубкам. Так что. для полной смены масла понадобится не 0,8 (л), а целый литр.

    Материал по теме: Замена моторного масла и масляного фильтра на Лада Приора

    бачокбачок

    Порядок полной смены масла

    • Глушим машину и даем остыть двигателю (лучше оставить на ночь, а с утра делать ремонт). Дело в том, что масло при нагреве расширяется и вспенивается, так что объективно оценить потерю или износ масла (это нужно обязательно делать, если проводится замена масла в ГУР Солярис) не получится.
    • Открываем капот и откидываем провода с АКБ
    • Откручиваем крышку на бачке ГУР и шприцом с трубкой на конце откачиваем все масло из бачка (как на фото). Если на этом этапе залить новое масло, то при работе насоса новая жидкость смешается со старой (она как правило вся черная), что приведет к заметному ухудшению нового масла

    шприц с жидкостьюшприц с жидкостью

    • Если вы не ищете легких путей и хотите, чтобы замена масла в ГУР Хендай Солярис была проведена на профессиональном уровне (без смешения нового и остатков отработанного масел), то придется выгнать отработку из гидросистемы
    • Поднимаем перед машины с двух сторон, чтобы свободному вращению колес ничего не мешало. Под задние колеса можно подложить башмаки для упора

    домкратдомкрат

    • Снимаем с бачка патрубок обратного шланга (он сверху)

    патрубок обратного шлангапатрубок обратного шланга

    • Устанавливаем заглушку на отверстие снятой обратки (просто накидываем кусок шланга и пережимаем его по центру хомутом). Переходим к следующему шагу инструкции замена масла в ГУР Солярис

     ГУР ГУР

    • Одеваем на конец обратного шланга удлинитель (через штуцер) и вставляем свободный конец удлинителя в емкость для сбора отработанного масла
    • Заливаем новое масло в бачок ГУР до отметки MAX и закручиваем крышку

    заливка маслазаливка масла

    • Идем за руль и выворачиваем колеса до упора, то в одну, то в другую сторону. Таким образом гидросистема прокачается, удалив все отработанное масло. Колеса нужно проворачивать до тех пор, пока из обратки не начнет течь чистое (новое масло). Замена масла в ГУР Хендай Солярис на этом еще не окончена, переходим к следующему пункту

    автомобильное масло в стаканеавтомобильное масло в стакане

    • Снимаем удлинитель с заглушкой, откручиваем крышку, устанавливаем обратку на место и доливаем масло в бак ГУР, так как из бачка часть масла поступила в гидросистему, чтобы вытолкнуть отработку
    • Убираем домкраты и башмаки
    • Заводим авто, если уровень масла в бачке ГУР упал (значит жидкость заполнила патрубки гидросистемы), то доливаем масло
    • Делаем пробный заезд

    Если какие-то моменты остались непонятными, как самостоятельно осуществляется замена масла в ГУР Солярис, вот видео с процессом ремонта:

    Замена масла гур Хендай Солярис видео инструкция

    Здравствуйте. Произведем замену масла в гидроусилителе на Хендай Солярис.

    Для замены масла понадобиться:

    1. Два домкрата (чтоб поднять передок и тем самым вывесить колеса).

    2. Шприц c трубочкой для откачки жидкости из бачка.

    3. Воронка для заливки новой жидкости.

    4. Плоская отвертка чтобы снять патрубки.

    5. Плоскогубцы чтобы снять хомуты.

    6. Тара для отработанной жидкости.

    7. Жидкость ГУР Hyundai Ultra PSF-4 SAE 80W. Цвет светло-зеленый. Жидкости 1 литр в системе, но с промывкой нужно 2 литра.

    8. Несколько тряпочек и пластиковая бутылка объемом 0.5.

    Пошаговая замена

    1. Вывешиваем колеса чтобы можно было крутить руль.

    2. С помощью шприца откачиваем всю жидкость из бачка.

    Сливаем масло гур Хендай Солярис

    Сливаем масло гур Хендай Солярис

    3. Кладем тряпку на кузов возле патрубков подходящих к бачку. Как бы вы аккуратно не работали, капля все равно упадет.

    Сливаем масло гур Хендай Солярис

    Сливаем масло гур Хендай Солярис

    Вставляем пластиковую бутылку как показано на фото ниже.

    Верхний патрубок гур Хендай Солярис

    Верхний патрубок гур Хендай Солярис

    Снимаем верхний патрубок и вставляем в бутылку. Идем крутить руль и тем самым мы выдавливаем часть отработанной жидкости.

    4. Снимаем бачок с помощью плоскогубцев. Для снятия бачка нужно сдавить ушки показанные на фото ниже, и потянуть бачок на себя.

    Снимаем бачок гур Хендай Солярис

    Снимаем бачок гур Хендай Солярис

    5. После снятия бачка появиться возможность снять нижний патрубок.

    Нижний патрубок гур Хендай Солярис

    Нижний патрубок гур Хендай Солярис

    Верхний и нижний патрубки удерживаются на быстросъемных хомутах.

    6. Бачок желательно промыть. Можно бензином или специальными жидкостями. После промывки бачок нужно продуть сжатым воздухом.

    7. Устанавливаем бачок на место и одеваем нижний патрубок. Верхний патрубок оставляем в бутылке.

    8. Открываем крышку с заливаем полный бачок новой жидкости. Далее крутим руль и следим чтобы жидкость полностью не уходила из бачка.

    Если в систему попадет воздух то нужно будет прокачивать.

    При повороте руля жидкость с бачка будет уходить, а выйдет она через верхний патрубок в бутылку. Таким образом промываем систему до того момента пока пойдет чистая жидкость.

    9. После того как пошла чистая жидкость одеваем патрубок и заливаем масло в бачок по уровню.

    После заливки по уровню покрутите руль раз пять до упора, жидкость может немного уйти и нужно будет добавить. В системе один литр.

    10. Запускаем двигатель и после прогрева еще раз смотрим на уровень масла, при необходимости доливаем.

    Замена жидкости гидроусилителя руля Hyundai Solaris

    Каждый автомобилист знает, что для того чтобы машина прослужила дольше необходимо регулярно проходить технический осмотр в СТО, а также заменять расходные запчасти, масла и жидкости. В целях экономии денежных средств ремонтные работы производятся самостоятельно. Как сменить масло гидроусилителя руля в автомобиле Хендай Солярис, расскажем подробнее в статье ниже.

    Признаки необходимости замены жидкости ГУР на Хендай

    Гидравлическая жидкость представляет собой специальную техническую жидкость, с помощью которой передаётся сопротивление от руля к насосу, что значительно облегчает поворот механизма управления автомобилем Хендай Солярис. Так водитель может задавать траекторию движения транспорту, не прилагая при этом значительных усилий.

    Помимо основной функции раствор ГУР также смазывает механизмы и защищает детали гидравлики от чрезмерного трения, отводит тепло, выводит механические частицы грязи и пыли. При работе двигателя, жидкость способна утрачивать свои свойства спустя определённый пройденный километраж. Если своевременно не сменить жидкость, в самый непредвиденный момент руль может перестать прокручиваться, что создаст аварийную ситуацию на дороге.

    При недостаточном уровне масла в системе, механизм будет работать насухую. Это приводит к выходу из строя основных элементов ГУР: насоса, шланга, металлических деталей и рулевой рейки. Их починка обойдётся водителю дорого.

    Согласно регламенту ТО, заменять жидкость гидроусилителя руля в системе необходимо каждые 90 000 км пробега. Однако на частоту смены масла могут влиять и другие факторы:

    1. Интенсивная эксплуатация автомобиля;
    2. Частая фиксация руля в крайнем положении;
    3. Длительная парковка автомобиля с выдернутыми передними колесами.

    Наиболее эффективный способ проверки жидкости является её внешний осмотр. По истечение времени раствор темнеет, приобретает запах гари, а в его составе преобладает большое количество грязи и ржавчины. Обнаружить это легко, заглянув под капот транспортного средства. Для того чтобы проверить жидкость необходимо вылить небольшое количество раствора на белый лист бумаги с помощью измерительного щупа.

    Израсходованная жидкость не сможет выполнять свои функции в полном объеме, её необходимо заменить.

    Выбор жидкости для руля

    Для самостоятельной замены масла ГУР водителю необходимо закупить новое средство.

    Сегодня в магазинах предлагается большое количество различных марок, которые отличаются по цвету, составу, и входящими в раствор присадками. Наиболее предпочтительным является синтетические масла зелёного цвета. Класс вещества – Д3.

    Пошаговая инструкция смены жидкости в гидроусилителе руля

    Замена жидкости гидроусилителя руля в Hyundai Solaris производится согласно следующей инструкции:

    1. Первоначально следует приподнять автомобиль с помощью домкрата. Это необходимо, чтобы ослабить нагрузку на систему рулевого управления;
    2. Далее требуется приподнять капот, и отсоединить защитку;
    3. Расширительный бачок жидкости находится справа от двигателя. С помощью медицинского шприца с трубкой необходимо выкачать масло из системы и слить его в пустую тару;
    4. Далее отсоединяются шланги. Масло из них также потребуется слить;
    5. После этого можно демонтировать расширительный бочок и промыть его от остатков жидкости;
    6. Новый раствор вливается в систему до максимальной отметки.

    После того как масло будет залито, необходимо выкрутить руль несколько раз до упора. Так раствор протечёт по системе и начнёт действовать.

    После первой поездки рекомендуется измерить уровень масла с помощью шупа. При необходимости – долить.

    Отличия замены масла в гидроусилителе руля по сравнению с другими моделями авто

    Процесс замены масла гидроусилителя руля одинаков практически во всех автомобилях. В некоторых марках Хендай, например в Хендай Туссан, Хендай Матрикс и Hyundai Accent, рекомендуется сделать промывку системы, так как механизм ГУР в этих моделях больше подвержен износу. Основное же отличие заключается в выборе самого масла.

    Как было указано раннее, ГУР жидкость выпускается в трёх видах:

    1. Красный раствор может иметь синтетическую и минеральную основу и чаще всего заливается в АКПП автомобилей Тойота Калдина и Хендай Соната. В некоторых случаях такая жидкость подойдёт и для гидравлики Хендай Элантра;
    2. Жёлтое масло считается универсальным и подходит для всех типов гидроусилителя. Может использоваться в автомобилях с автоматической и механической коробкой передач, таких как Ауди Q7, Мазда 3 и ЗАЗ Шанс.

    Зелёный раствор является наиболее редким. Ранее такое средство применялось и в гидкравлике, однако сейчас заливается только в механические коробки передач.

  • Киа рио замена масла акпп: когда нужно менять, какое масло выбрать

    когда нужно менять, какое масло выбрать

    В автомобиль Kia Rio ставят автоматическую коробку передач A4CF1 совместной разработки Hyundai и Mitsubishi. Она работает в паре с силовой установкой объемом до 2 литров. Ресурс коробки при условии соблюдения интервалов технического обслуживания и использования только рекомендованной смазки составляет порядка 250 тыс. км.

    Периодичность замены

    Согласно рекомендациям автопроизводителя, замена масла в АКПП Киа Рио требуется через каждые 90 тыс. км.

    Произвести замену жидкости нужно и в случае, если прошло 6 лет с момента прошлой заливки. Помимо того, через каждые 15 тыс. км следует производить контроль уровня смазки. Автомат является более требовательным к соблюдению сроков замены, чем МКПП.

    Менять жидкость можно несколькими способами. От способа замены зависит и интервал между ТО АКПП.

    Описание способа

    Заправочный объем, л

    Пробег между ТО, тыс. км

    Частичный слив жижи через пробку в поддоне и заливка через горловину щупа

    3-4

    35-45

    Со снятием поддона

    6.1-6.8 (объем зависит от поколения автомобиля)

    75-90

    Подача смазки под давлением при помощи спецоборудования

    7

    75-90

    Полная разборка АКПП, заливка свежей жидкости

    6.1-6.8

    90

    Заправочный объем АКПП Киа Рио зависит от года выпуска автомобиля. Информация о том, сколько жидкости заливать при полной смене смазки — в таблице ниже.

    Поколение и год выпуска

    Заправочный объем, л

    I (2000-2005 гг.)

    6.8

    II (2005-2011 гг.)

    6.1

    III (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.)

    6.2

    Сократить сроки замены нужно при таких симптомах:

    • появление запаха горелого;
    • толчки при переключении передач коробки;
    • наличие инородных механических примесей в смазке;
    • работа АКПП со значительными нагрузками;
    • перегрев коробки автомат;
    • попадание инородных технических жидкостей в трансмиссионное масло.

    Затягивать с заменой трансмиссионной жидкости не рекомендуется. Это может привести к необратимым повреждениям деталей АКПП, и тогда капитальный ремонт не заставит себя долго ждать.

    Какое масло заливать?

    Оригинальным маслом для Kia Rio является Hyundai ATF SP III с артикульным номером 0450000400.

    Kia Motors Corporation разработала собственные стандартные смазки для АКПП. Для Kia Rio требуется трансмиссионная жидкость, которая соответствует спецификации DIAMOND ATF SP III. Наилучшим образом в автоматических коробках Rio показали себя синтетические смазки ZIC «ATF SP 3» с артикулом 167123 и Mitsubishi «DiaQueen ATF SP III» с каталожным номером 4024610В. Смазки от сторонних производителей полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к трансмиссионным жидкостям для коробок автомат Киа Рио.

    Инструкция по замене масла

    На Киа Рио 3 замена масла в АКПП производиться согласно такой инструкции:

    1. Прогреть коробку автомат до рабочей температуры.
    2. Установить автомобиль на смотровую яму или поднять на автоподъемнике. В крайнем случае, можно приподнять машину при помощи домкрата.
    3. Снять защиту. Очистить сливную пробку от грязи.
    4. Подставить тару для слива отработки.
    5. Открутить сливную пробку. Из отверстия побежит жижа.
    6. Открутить поддон коробки.
    7. Демонтировать поддон. Удалить остатки жижи.
    8. Очистить магниты от металлической стружки и мусора.
    9. Снять фильтр.
    10. Очистить поддон от остатков герметика и прокладки.
    11. Установить поддон и сливную пробку на место.
    12. Выкрутить щуп, измеряющий уровень смазки в АКПП.
    13. Залить свежее масло.
    14. Проконтролировать уровень смазки.

    Для полного слива старой жижи рекомендуется снять шланг с патрубка радиатора охлаждения АКПП. Также упростить слив и заливку трансмиссионной жидкости можно, используя специальный стенд. При возникновении сложностей рекомендуем вам посмотреть тематическое видео:

    Замена масла в АКПП Киа Рио + Видео

     


    Что нам понадобится?

    Для этой работы вам потребуется следующие расходные материалы:

     

    • Прокладка поддона АКПП – 4528522010;
    • Фильтр АКПП – 4632122731;
    • ATF SP3(4л) — 3шт – 0450000400.

     

    Оригинальное масло для АКПП Kia Rio

    Замена масла в АКПП Киа Рио своими руками

    Необходимо сказать, что замена масла в АКПП Киа Рио своими руками не отличается сложностью, что позволяет выполнить работу за 30-60 минут. Перед тем как приступать непосредственно к замене масла рекомендуется прогреть коробку передач, для чего следует проехать около 10 километров. Далее ставим автомобиль на Нейтраль (N) и заглушим двигатель. Не забывайте ставить машину на ручной тормоз.

     

     

    1 Откручиваем поддон, для чего вам потребуется накладная головка на 10. Поддон также крепится на герметик, поэтому необходимо действовать предельно аккуратно, чтобы не обжечься горячим маслом. Дожидаемся пока масло полностью стечет с коробки передач и аккуратно снимаем поддон. Также демонтируем внутренний масляный фильтр и устанавливаем новый фильтрующий элемент;

     

    Сливаем старое масло

    2 Необходимо при помощи острого ножа счистить с поддона весь имеющийся герметик. Далее устанавливаем новую прорезиненную прокладку и крепим поддон коробки передач;

     

    3 Заливать новое масло необходимо через отверстие для щупа. Вам потребуется использовать небольшую воронку, которая позволит залить три с половиной литра нового масла;

     

    Соорудите воронку для залива жидкости в АКПП

    4 Также необходимо слить старое трансмиссионное масло с теплообменника. Для этого снимаем подающие шланги к радиатору и заводим двигатель автомобиля. Из шланга с теплообменника потечёт старое трансмиссионное масло. Через 20-30 секунд работы двигателя в теплообменник попадёт новое масло, и из трубки потечёт свежая трансмиссионная жидкость. Сразу после этого необходимо заглушить автомобиль;

     

    5 Если Вам нужен максимальный результат от проделанной работы — необходимо повторять эту операцию несколько раз (доливать по 1 литру) до того момента, пока из трубки не пойдет чистое масло, без примесей отработанного.

     

     

    6 Соединяем все патрубки и проверяем уровень масла. При необходимости его необходимо долить до нужного уровня. На этом замена масла в АКПП Киа Рио 2013 полностью завершена.

     

    Если Вы поняли, что замена ATF не принесла должного результата — есть смысл провести бесплатную диагностику коробки в нашем сервисе. Записаться на нее, или на любой другой ремонт АКПП Киа Вы можете по телефону +7 (499) 677-63-89

    Замена масла в АКПП Киа Рио Видео

    Замена масла в АКПП (коробка автомат) Киа Рио 3 своими руками видео

    Корейский автопром не стоит на месте, и постоянно развивается. Яркий пример этому – бюджетный автомобиль Kia Rio третьего поколения, пользующийся высоким спросом на российском рынке, наравне со своим аналогом Hyundai Solaris. За несколько лет автомобилисты успели хорошо изучить конструкцию данного автомобиля. В результате выяснилось, что некоторые ремонтные работы с этой машиной можно выполнить своими силами. Например, одна из таких процедур – это замена трансмиссионного масла. Рассмотрим ее подробно на примере Kia Rio 3 с автоматом.

    Лучшее моторное масло. существует ли оно?

    Через сколько менять масло в автомате?

    Замена жидкости в коробке передач Kia Rio 3, согласно официальным данным, производится через 80-90 тысяч км. Иными словами, заводское масло рассчитано на весь срок службы. Но это только в теории, а на практике получается совсем наоборот. Еще есть климатический фактор, так или иначе влияющий на срок действия смазывающих свойств трансмиссионного масла. Надо признать, что ввиду непростой дорожной и климатической ситуации в России, будет целесообразно значительно чаще менять масло в АКПП Kia Rio 3. Например, проверять необходимо каждые 20 тысяч км, а замена может потребоваться уже через 40 тысяч км.

    Что из себя представляет замена масла?

    Есть два вида замены масла. При частичной замене старое масло невозможно вылить полностью из КПП, и в результате оно будет смешиваться с залитым новым маслом. В этом нет ничего страшного, но потребуется более частая замена жидкости. Проблем не возникнет, если такую процедуру проводить каждые 25 тысяч километров.

    При большом пробеге настоятельно рекомендуется использовать полную замену масла, которая производится вместе с комплексной промывкой.

    Промывка позволяет полностью очистить коробку от старого масла и грязевых отложений.

    Что нужно иметь для самостоятельной замены

    Инструменты: прокладка поддона АКПП, фильтр АКПП, масло ATF SP3 объемом 4 л (3 шт), перчатки, инструменты и полотенце.

    Нюансы замены

    Время проведения работ по замене масла составляет 60 минут. Важно знать, что перед тем, как что-то откручивать, необходимо хорошо прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы по возможности вылить все старое масло. Для этого достаточно проехать 10 километров, чтобы нагреть мотор.

    Последовательность работ

    1. Загоняем автомобиль на эстакаду. Подойдет и смотровая яма
    2. Зайти в яму, открутить поддон, удерживающий коробку передач. Сделать это можно с помощью ключа на 10. Надо работать в перчатках, чтобы не обжечься раскаленным горячим маслом.
    3. Аккуратно снять поддон, и дождаться полного слива отработанного масла в заранее подготовленную емкость
    4. Демонтировать масляный фильтр из посадочного места, затем установить новый фильтр
    5. Использовать острый нож, чтобы очистить герметичный состав, нанесенный на поддон. Теперь его можно установить обратно на место, но перед этим необходимо вставить новый прорезиненный элемент
    6. После того, как поддон коробки передач надежно закреплен, можно приступать к самому ответственному этапу – заливу нового масла в коробку передач Kia Rio 3. Заливать его надо в отверстие, в котором расположен щуп. Чтобы он не мешал, лучше его вынуть и отложить в сторону. Подготовить 3,5 литра нового масла
    7. Еще одна ответственная задача – слив оставшегося старого масла, которое находится в теплообменнике. Для этого необходимо снять шланги, ведущие к радиатору, после чего запустить двигатель. В этот момент из теплообменника через шланг будет вытекать старое масло – данная процедура занимает около 30 секунд. Затем в теплообменник попадет новое масло. Как только чистая жидкость начнет вытекать из шланга, нужно сразу заглушить двигатель. Комплексная промывка завершена.
    8. Возможно, пункт 8 придется повторить несколько раз, чтобы достичь более желаемого результата. Зачастую хватает и одного раза.
    9. Соединить все винтовые соединения и патрубки, проверить уровень масла.
    10. Если масло находится ниже уровня отметки Max на щупе, жидкость надо немного долить.

    Видео

    Замена масла в АКПП Киа Рио полная и частичная, инструкция, видео

    АКПП в Киа Рио — это достаточно надежное и качественное устройство, которое крайне редко выходит из строя. Это может произойти вследствие несвоевременной замены смазочного вещества. Для того чтобы автомобиль работал исправно, масло в АКПП в Киа Рио необходимо менять в четком соответствии с рекомендацией производителя.

    Периодичность замены масла

    Киа Рио 3 — это бюджетный автомобиль, который не стоит использовать для агрессивного вождения. Он не предназначен для чрезмерно активных стартов. К тому же, АКПП данной машины не лучшим образом подготовлена для работы в условиях низких температур.

    В соответствии с регламентом, менять масло в Киа Рио 3 необходимо один раз в 90 тысяч км пробега.

    Городские пробки также сильно влияют на качество жидкости в АКПП. Если вы длительное время проводите в заторах, лить масло в Киа Рио придется намного чаще.

    Жидкость для трансмиссии является достаточно вязкой. Со временем этот показатель у материала падает. К тому же объем масла заполняется продуктами трения. Эти процессы, как правило, начинаются после 50 тысяч км пробега.

    Частота замены смазки зависит, в том числе, и от ее качества. Неоригинальные жидкости в большинстве случаев намного быстрее теряют свою вязкость, становясь неспособными поддерживать нужную температуру. К тому же, вследствие этого падает давление в системе АКПП. Это становится причиной того, что фрикционы не продавливаются должным образом, и в итоге могут плохо переключаться передачи.

    Как выбрать масло для АКПП Киа Рио с 1 по 4 модели и сколько его нужно

    Для того чтобы АКПП Киа Рио длительное время работала без каких-либо проблем, специалисты советуют использовать только оригинальные смазочные вещества. Лучше всего приобрести масло ATF SP III от компании Diamond. При его отсутствии можно воспользоваться некоторыми аналогами. Каждая модификация автомобиля Киа Рио требует использования определенного объема масла. В этом плане стоит ориентироваться на следующие закономерности:

    • модификация JB: 6,1 л смазочного вещества для АКПП;
    • модификация UB: 6,2 л смазочного вещества для АКПП;
    • модификация DC: 6,8 л смазочного вещества для АКПП.

    Масло в АКПП Киа Рио 1 и 2 поколений необходимо заливать в четком соответствии с модификацией машины. Как правило, достаточно 6-8 литров смазочного вещества.

    Именно столько жидкости должно войти в систему при полной замене масла. В АКПП Киа Рио 3 при замене масла необходимо использовать от 6,1 до 6,8 литра вещества в зависимости от типа автомобиля.

    Масло от производителя

    При выпуске авто производитель наполняет АКПП маслом ATF SP 3. Его отличительными особенностями является значительная вязкость и корректное соотношение присадок. Именно благодаря этому жидкость хорошо защищает фрикционы от быстрого износа.

    Для того чтобы понять, в чем заключаются основные особенности оригинального масла и его аналогов, необходимо обратить внимание на некоторые показатели, представленные в таблице ниже.

     ATF SP 3HyundaI ATF SP IIIChevron ATF SP III
    Уровень вязкости в условиях рабочей температуры35 мм2/с35 мм2/с35 мм2/с
    Температура застывания вещества-40° C-40° C-40° C
    Количественный показатель щелочи3,73,73,7
    Цветовая характеристикаКрасныйКрасныйКрасный

    Таким образом, можно сделать вывод, что по своим техническим характеристикам присутствующие на рынке аналоги не отличаются от оригинала.

    Похожие марки масла

    Владелец Киа Рио обязательно должен понимать, какие есть аналоги оригинального смазочного вещества. Вместо него можно приобрести:

    • Hyunday ATF SP III артикул: 04500-00100;
    • ZIC ATF SP III  артикул: 162627;
    • Aisin ATF AFW+артикул: ATF-6020.

    Чтобы определиться, какое масло заливать в Киа Рио, необходимо обратить внимание на рекомендации производителя. В них указаны основные технические характеристики смазочного вещества, которые не стоит нарушать. К тому же в инструкции идет речь о том, какие допуски по маслу в Киа Рио не являются критическими.

    Как узнать сколько смазки осталось в АКПП?

    Алгоритм проверки уровня масла следующий:

    1. Первоначально нужно прогреть авто.
    2. Далее следует остановиться, выбрав для этого ровную горизонтальную поверхность.
    3. АКПП необходимо поставить в позицию “Парковка“. После этого двигатель выключать не нужно.
    4. Пока мотор автомобиля является включенным, необходимо открыть капот. После этого следует вытащить щуп, находящийся в горловине АКПП. Как только это будет сделано, его нужно вытереть при помощи сухой тряпки без ворсинок и загрязнений.
    5. Вставив щуп обратно в отверстие, следует подождать примерно 10 секунд.
    6. Достав щуп из горловины, обратить внимание на деление, которое обозначено “Hot“. Если уровень масла соответствует ему, доливать смазочное вещество в систему не рекомендуется. Если жидкость не покрыла данное деление, необходимо добавить в АКПП соответствующий объем смазки.

    Обратите внимание на качество масла. Если оно розовое, можно предположить наличие в трансмиссии воды. Красный цвет говорит нам, что трансмиссионная жидкость в порядке. Бордовый оттенок может говорить о загрязнении или же износе. Если жидкость является коричневой — в ней присутствует большое количество грязи. При этом ее еще можно эксплуатировать некоторое время. Черное масло необходимо менять без промедления.

    Как полностью заменить масло в коробке Киа Рио?

    Для того чтобы полностью заменить масло, необходимо проводить аппаратную замену, и следовать следующему алгоритму действий:

    1. Первоначально следует прогреть АКПП до 60 градусов по Цельсию.
    2. Далее автомобиль нужно остановить на горизонтальной поверхности, приподняв его домкратом.
    3. Заглушить двигатель машины.
    4. Со слива снять пробку, быстро подставив под него какую-то емкость с отметками для определения объема жидкости.
    5. Далее нужно подождать до того момента, пока из системы не сольется все отработанное масло.
    6. Открутить винты, которые удерживают поддон под машиной, сняв его оттуда.
    7. Наклонив поддон, из него вылить оставшуюся жидкость, которая не смогла стечь самостоятельно.
    8. Отвинтив 3 болта, необходимо снять старый загрязненный фильтр. Его следует заменить.
    9. Снятую ранее крышку очистить, обезжирить кромку и снять силикон.
    10. После чистки, выполненной при помощи WD 40, нужно надеть на крышку новую прокладку.
    11. На место прикручивания поддона необходимо нанести герметик для АКПП, закрутив после этого все винты.
    12. Используя лейку, через горловину в систему нужно влить 3 литра нового масла.
    13. Разъединив шланги с патрубками, идущими от радиатора охлаждения масла, их нужно подсоединить к аппарату. Вместо последнего можно использовать 5-литровую бутылку.
    14. После завести автомобиль.
    15. Процедуру нужно проводить до того момента, пока масло не станет красным. Это свидетельствует о его полной замене в машине.
    16. После прокатки автомобиля следует замерять уровень смазочного вещества. Если он меньше положенного уровня, масло следует долить.

    Проще всего осуществлять замену вдвоем. В одиночку сложно следить за сливом смазки.

    Видео по теме:

    Антон Галич

    Главный редактор сайта

    Задать вопрос

    Какое масло заливаете в АКПП своего Киа Рио? Делитесь в комментариях!

    Замена масла в АКПП Киа Рио 3

    Для замене необходимо иметь: трансмиссионное масло DIAMOND ATF SP-III для АКПП, емкость с наконечником для доливки, чистая обтирочная ткань.
    Объем заливаемого масла: 6.7-7 литров
    В автоматической коробке передач рабочую жидкость заменяют через каждые 90 тыс. км пробега.

    1. Для замены масла в АКПП Киа Рио пустите двигатель и прогрейте коробку передач. Температура жидкости в коробке передач должна быть 70-80 С, Для ускорения прогрева можно выполнить на автомобиле короткую поездку. Обычно при температуре окружающей среды 20 градусов достаточно совершить 10-минутную поездку в спокойном режиме движения.
    2. Снимите защиту картера двигателя и брызговики двигателя (см. тут).


    3. Выверните пробку и слейте рабочую жидкость автоматической коробки передач в заранее подготовленную емкость.
    4. Вверните пробку в сливное отверстие коробки передач.


    5. Снимите с патрубка радиатора охлаждения рабочей жидкости АКП нижний шланг и слейте жидкость из радиатора.
    6. Установите шланг на патрубок радиатора охлаждения рабочей жидкости АКП.
    7. Тщательно протрите от грязи поверхность вокруг трубки измерителя. Попадание даже незначительного количества механических примесей в рабочую жидкость коробки недопустимо, поэтому перед извлечением указателя уровня жидкости (щупа).


    8. Извлеките указатель (щуп) уровня жидкости.


    9. Залейте жидкость рабочую жидкость через трубку измерителя уровня небольшими порциями, контролируя щупом ее уровень.


    10. Уровень холодной рабочей жидкости АКП должен находиться в диапазоне А между верхней и нижней границами шкалы «С» на щупе.
    11. Включите стояночный тормоз. Пустите двигатель и прогрейте его. При работающем на холостом ходу двигателе нажмите
    на педаль тормоза и переведите рычаг селектора из положения «Р» в положение «D». Удерживая нажатой педаль тормоза, дайте автомобилю поработать 1 — 2 мин в положении «D» потом переведите селектор на 3-4 с последовательно в каждый режим работы и установите в положение «N». Двигатель во время проверки должен работать.


    12. Выньте щуп…


    13. …протрите обтирочной тканью.


    14. …и снова верните на место. Повторно выньте указатель (щуп) и проверьте уровень рабочей жидкости АКП, он должен находится в диапазоне Б (см. п. 10 материала) между верхней и нижней границами шкалы «НОТ» на щупе. При необходимости долейте жидкость.
    15. После доливки жидкости обязательно еще раз проверьте ее уровень. Нельзя превышать максимально допустимый уровень, так как это может привести к выходу коробки передач из строя.
     

    Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.) с АКПП. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

    Замена масла в АКПП Kia Rio своими силами (фото) — Авторемонт, замена своими силами

    Замена масла в АКПП Киа Рио по заверениям производителя и официальному регламенту сервисного обслуживания требуется раз в 90 000 километров пробега или по прошествии 6 лет (72 месяца). Многие любители самостоятельного ремонта утверждают, что масло в автоматической коробке Kia Rio нужно менять раз в 50 тысяч километров, якобы из-за того, что масло немного потемнело. Но сам производитель указывает, что потемнение трансмиссионного масла со временем, не означает возникновения проблем. В любом случае, думайте сами кому верить, производителю или писателям на форумах.

    Кроме замены масла, в АКПП придется менять еще и фильтр. Масляный фильтр для автомата Киа Рио выглядит так, как на фото ниже.

    На фотографии вы можете подсмотреть оригинальные номера расходника.
    Ставится фильтр АКПП в саму коробку. Поэтому для его замены вам придется открутить поддон и перед вами откроется вот такая картина.

    Перед тем, как откручивать поддон АКПП Киа Рио необходимо слить оттуда масло. Для этого необходимо открутить сливную пробку. Фото прилагается.

    После снятия поддона вы обнаружите, что никакой прокладки там нет. Производитель использует обычный герметик. При установке поддона на место нужно нанести специальный герметик для АКПП в качестве прокладки.

    Частичная замена масла в АКПП Киа Рио происходит без снятия поддона и замены фильтра. Можно конечно открутить пробку и слить около 3 литров масла, а потом столько же залить свежей жидкости. Но в итоге новое масло просто перемешается со старым и эффективность такой замены невысокая. В дилерских центрах меняют не только фильтр, но и проводят полную замену масла методом вытеснения. Для этого от коробки отсоединяют шланг ведущий к радиатору АКПП и подсоединяют его к специальной установке (на фото ниже), с помощью которой и прокачивают новое масло в коробку. Обычно на это может уйти более 12 литров трансмиссионного масла.

    Масло при самостоятельной замене должно сливаться на прогретой коробке в положении «N» нейтраль. Затем доливаете свежее. После замены необходимо перемещать рычаг селектора коробки во все положения на заведенном двигателе. После прогрева до 70-80 градусов ставим опять на «N» нейтраль и окончательно проверяем уровень масла, который должен быть у отметки «HOT».

    замена масла в АКПП (коробке-автомате) Kia Rio по доступной цене в Санкт-Петербурге

    Южнокорейские автомобили являются самыми популярными среди импортных производителей. Они неприхотливы и экономичны. Большинство из моделей приспособлены к непростым условиям эксплуатации в нашей стране.

    Невысокая стоимость с богатой комплектацией способствуют популярности автомобилей. Среди модельного ряда выделяется машина Кио Рио, которая относится к классу «В». Небольшая и экономичная машина выпускается не только с ручной, но и с автоматической коробкой передач.

    Она позволяет комфортно ездить на автомобиле в городских условиях. Это очень удобно при многочисленных пробках, особенно на подъемах, что только добавляет ей популярности.

    Когда нужна замена масла в коробке Киа Рио?

    Но, как и у всех без исключения автомобилей, у нее случаются неисправности. Следует знать признаки неполадок, чтобы сразу произвести ремонт и не допустить поломок, требующих значительных затрат:

    • постоянный воющий звук, тональность которого меняется при увеличении или уменьшении оборотов двигателя;
    • при движении на длительном подъеме на последней скорости автомобиль буксует.

    Это характерные признаки недостатка масла в коробке. Следует срочно проверить уровень и долить до необходимого.

    При проверке уровня следует обратить внимание на состояние жидкости в АКПП. Если она потемнела, имеет механические включения, или присутствует пена, необходимо срочно произвести на Киа Рио в коробке-автомат замену масла на новую, качественную.

    Не следует игнорировать первые признаки неисправности. Если продолжить эксплуатацию машины далее, коробка выйдет из строя, и ее придется менять, а ее стоимость довольно велика. При обнаружении первых признаков рекомендуется показать автомобиль специалистам автосервиса, где произведут диагностику и определят неисправность.

    СПРАВКА: Не следует самому делать заключение о неполадках в системе. Коробка-автомат – сложное устройство, в работе которого может разобраться только специалист с профильным образованием и точно определить неисправность только при наличии диагностического оборудования. Не следует доверять эту работу мелким сервисам, у которых отсутствует необходимое оборудование.

    Влияние эксплуатации на срок замены масла АКПП Киа Рио

    Согласно инструкции по эксплуатации Киа Рио, менять масло рекомендуется через каждые 100 тысяч км пробега. Но эта рекомендация ориентировочная и может быть скорректирована в меньшую сторону при следующих условиях:

    • эксплуатация автомобиля на высоких скоростях – более 170 км/час;
    • постоянная езда в суровых условиях, когда дороги обрабатывают химическими реагентами, взывающими коррозию;
    • регулярное использование прицепа;
    • езда по пересеченной местности в запыленных условиях;
    • неровная дорога и ямы на асфальтовом покрытии.

    При нормальной эксплуатации срок может быть увеличен до 120 тысяч км.

    Киа Рио: замена масла в АКПП в автосервисе

    Наши специалисты рекомендуют после пробега в 50 тысяч км регулярно контролировать состояние жидкости в коробке передач, а при малейшем подозрении производить замену масла АКПП Kia Rio.

    ВАЖНО! Операция по полной замене масла КПП Киа Рио несложная, однако ее рекомендуется производить в сертифицированном автосервисе, где квалифицированные специалисты по каталогам дилера определяют тип автоматической коробки передач и рекомендованное масло.

    При самостоятельной смене есть большая вероятность ошибки при выборе трансмиссионной жидкости, что неизменно приведет к поломке коробки-автомата. Замена масла на АКПП Киа Рио производится в автосервисе по методике завода-изготовителя.

    Для этого автомобиль помещают на подъемник. Для слива масла необходимо демонтировать защиту двигателя. Затем открутить заглушку в коробке и дождаться пока не сольется жидкость. После слива необходимо демонтировать поддон автоматической коробки.

    При демонтаже необходимо соблюдать осторожность, так как в поддоне имеется небольшое количество отработки. Ее сливают, а поддон очищают от скопившихся твердых частиц. После чего по периметру поддона удаляют остатки герметика, окончательно очищают от грязи и промывают в ультразвуковой ванне. Наносят новый герметик и монтируют его на место, не забывая закрутить заглушку. Далее необходимо открутить три винта, удерживающих фильтр, на котором смонтированы два магнита.

    Новый фильтр устанавливается в обратной последовательности. Заканчивают операцию с помощью специального аппарата для заливки жидкости. Заливать необходимо до момента, пока жидкость не начнет вытекать из контрольного отверстия. На этом операция по замене масла окончена. Замена фильтра АКПП Киа Рио непременно является сопутствующей.

    Цена замены масла в АКПП Kia Rio и гарантия качества

    При замене масла в автосервисе используются материалы и специальные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем по методикам, разработанным производителем. Поэтому наш автосервис предоставляет владельцу Киа Рио гарантийные обязательства на все виды услуг и ремонтные работы, предоставляемые сервисом.

    Запасные части и расходные материалы автосервис приобретает непосредственно у производителей, что существенно дешевле, чем у перекупщиков. Это отражается на конечной цене работы. В результате чего она существенно ниже, чем у конкурентов.



    Преимущества промывки трансмиссии

    Зачем нужна промывка коробки передач?

    По продукту | Опубликовано в Служба во вторник, 3 сентября 2019 г., в 17:28

    Преимущества промывки коробки передач

    Здесь, в родном городе Kia, мы рекомендуем проводить регулярное техническое обслуживание, чтобы ваш автомобиль оставался в идеальном состоянии. Это означает регулировку углов установки колес, замену масла и промывку трансмиссии. Вы можете не думать о промывке трансмиссии как об одной из первых услуг по техническому обслуживанию, в которых нуждается ваш автомобиль, но они важны, когда речь идет о продлении срока службы вашего автомобиля.Ознакомьтесь с некоторыми преимуществами промывки трансмиссии здесь, в нашем блоге!

    Ознакомьтесь с нашим новым каталогом Kia

    Зачем нужна промывка коробки передач?

    Коробка передач под капотом вашего автомобиля служит важной цели. Это то, что помогает вам переключать и регулировать передачи. Без трансмиссии, работающей в идеальном состоянии, ваш автомобиль практически бесполезен. Таким образом, трансмиссионная жидкость является важным компонентом для поддержания работоспособности трансмиссии.Жидкость смазывает движущиеся части и отводит часть тепла. Он также помогает очистить трансмиссию, удаляя шлам и грязь. Как и моторное масло, трансмиссионная жидкость со временем стареет и теряет вязкость. В конце концов, его нужно будет заменить. Вот для чего нужна промывка коробки передач. Он удалит старую трансмиссионную жидкость и заменит ее свежей чистой трансмиссионной жидкостью. Обычно рекомендуется промывать трансмиссию каждые 30 000 миль или около того. Однако вам стоит свериться с руководством владельца, чтобы узнать, когда он понадобится вашей конкретной марке и модели.

    Почему нужно менять масло?

    График промывки коробки передач в родном городе Киа

    Здесь, в родном городе Kia, мы делаем больше, чем просто продаем высококачественные автомобили Kia. У нас также есть команда квалифицированных специалистов по обслуживанию, которые могут выполнить автосервис для вашего автомобиля, независимо от марки или модели. Поскольку промывку коробки передач лучше всего доверить профессионалам, обратитесь в нашу сервисную службу и позвольте нам помочь вам. Запишитесь на прием сегодня здесь!

    Эта запись была опубликована во вторник, 3 сентября 2019 г., в 17:28 и подано в Службу.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете перейти к концу и оставить отзыв. Пинг в настоящее время не разрешен.

    2017 Kia RIO (1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель, код [3] G4FD D) Моторное масло, фильтры и смазочные материалы

    Ваше моторное масло Kia RIO 2017 года

    Синтетические смазочные материалы

    AMSOIL — это решение для водителей, которые хотят получить максимум от своего Kia RIO 2017 года. Насколько они хороши? Наши синтетические моторные масла не соответствуют самым высоким отраслевым стандартам.

    Защитите свой RIO в любых условиях движения с помощью наших специально разработанных моторных масел. Будь то экстремальные температуры, длительные поездки на работу, буксировка, транспортировка, дополнительная нагрузка на турбокомпрессор или просто увеличение времени между заменами масла, наши моторные масла защитят ваш Kia RIO 2017.

    Мы производим синтетическое моторное масло, масляный фильтр, трансмиссионную жидкость, трансмиссионную смазку и консистентную смазку для полной замены жидкости — все, что необходимо для бесперебойной работы вашего RIO в течение длительного времени.


    Протестировано в промышленности, одобрено водителем
    Продукты

    AMSOIL проходят строгие независимые испытания, соответствующие отраслевым стандартам, поэтому вы можете быть уверены, что получаете максимальную защиту. Кроме того, ознакомьтесь с отзывами наших покупателей на amsoil. com, чтобы сделать лучший выбор для своего Kia RIO. Узнайте больше от более 6000 клиентов, которые испытали на себе смазочные материалы AMSOIL.


    2017 Kia RIO Трансмиссионная жидкость

    Использование правильно подобранной трансмиссионной жидкости для вашего Kia RIO может защитить ваш автомобиль от дорогостоящих проблем в будущем.Трансмиссионные жидкости AMSOIL обеспечивают лучшую защиту вашего RIO даже в самых тяжелых условиях вождения. Защитите трансмиссию вашего автомобиля от износа, отложений и проблем, связанных с температурой, и управляйте автомобилем с уверенностью.


    Делайте покупки в Интернете и получайте быстро, бесплатная доставка

    Делайте покупки в Интернете и получайте товары в течение 3 рабочих дней или меньше. Благодаря бесплатной доставке для заказов на сумму более 100 долларов и средней экономии 25% для предпочитаемых клиентов покупка в Интернете — это самый быстрый способ доставить продукцию AMSOIL к вашему порогу. Став предпочтительным клиентом, вы получаете сбережения, баллы на покупках и многое другое. Просто сделайте покупку на amsoil.com и добавьте ПК. членство в вашей корзине перед оплатой. Вы сразу же получите экономию на продуктах для вашего Kia RIO 2017.


    Найдите ближайшего к вам дилера или розничного продавца AMSOIL

    Приобрести продукты для Kia RIO 2017 не может быть проще. Найдите ближайшего независимого дилера или продавца AMSOIL с помощью локатора AMSOIL.

    Какое масло заливать в коробку передач Киа Рио.Вместимость

    Rio SC (2017-2021)

    Двигатель Блок Вместимость Интервал изменения Тип масла
    Рио 1,6 Коробка передач автомат 6,7 л Изменить 60000 миль Масло оригинальное
    Рио 1. 6 КПП 1,6-1,7 л Чек 37500 миль / 30 месяцев, Смена 75000 миль Масло оригинальное

    Rio YB (2017-2021)

    Двигатель Блок Вместимость Интервал изменения Тип масла
    Рио 1.0 Т-GDI (100) КПП 1,6-1,7 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1. 0 T-GDI (120) КПП 1,6-1,7 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1.0 Т-GDI (120) Коробка передач полуавтоматическая 1,8-1,9 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена

    км

    Масло оригинальное
    Рио 1,2 MPI КПП 1,5-1,6 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1.4 CRDi (77) КПП 1,7-1,8 л Заезд 60000 км / 48 мес. , Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1,4 CRDi (90) КПП 1,7-1,8 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1.4 MPI КПП 1,6-1,7 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1,4 MPI Коробка передач автомат 6,8 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное

    Больше двигателей

    Рио УБ (2011-2017)

    Двигатель Блок Вместимость Интервал изменения Тип масла
    Рио 1. 1 CRDi DPF КПП 1,6-1,9 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1.1 CRDi DPF КПП 1,9 л Заезд 60000 км 75W-90, 75W-85
    Рио 1.1 CRDi КПП 1,6-1,9 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Rio 1.1 CRDi КПП 1,8-1,9 л Заезд 60000 км 75W-90, 75W-85
    Рио 1. 2 CVVT КПП 1,5-2 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1,2 CVVT КПП 1,9 л Заезд 60000 км 75W-90, 75W-85
    Рио 1.4 CRDi DPF КПП 1,7-2 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1,4 CRDi DPF КПП 1,8-1,9 л Заезд 60000 км 75W-90, 75W-85
    Рио 1. 4 CRDi КПП 1,7-2 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1,4 CRDi КПП 1,8-1,9 л Заезд 60000 км 75W-90, 75W-85
    Рио 1.4 CVVT КПП 1,6-1,9 л Заезд 60000 км / 48 мес., Смена 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1,4 CVVT Коробка передач автомат 6,8 л Заезд 60000 км / 48 мес. , Смена

    км

    Масло оригинальное
    Рио 1.4 CVVT КПП 1,8-1,9 л Заезд 60000 км 75W-90, 75W-85
    Рио 1,4 CVVT Коробка передач автомат 6,8 л Заезд 60000 км Масло оригинальное
    Рио 1.6 CVVT КПП 1,8-1,9 л Заезд 60000 км 75W-90, 75W-85
    Рио 1,6 CVVT Коробка передач автомат 7,3 л Заезд 60000 км Масло оригинальное
    Рио 1. 6 Коробка передач автомат 7,3 л Изменить 60000 миль Масло оригинальное
    Рио 1,6 КПП 1,6-1,7 л Чек 37500 миль / 30 месяцев, Смена 75000 миль Масло оригинальное
    Рио 1.6 КПП 1,8-1,9 л Чек 37500 миль / 48 месяцев, сдача 80000 миль 75W-90, 75W-85

    Больше двигателей

    Rio JB (2005-2011)

    Двигатель Блок Вместимость Интервал изменения Тип масла
    Рио 1. 4 КПП 1,9 л Изменить 120000 км 75W-90, 75W-85
    Рио 1,4 Коробка передач автомат 6,1 л Изменить

    км

    Масло оригинальное
    Рио 1.5 CRDi VGT КПП 2 л Изменить 120000 км 75W-90, 75W-85
    Рио 1,5 CRDi VGT Коробка передач автомат 6,3 л Изменить 120000 км Масло оригинальное
    Рио 1. 6 (CAN) КПП 1,9 л Чек 5000 миль / 4 месяца, Смена 20000 миль / 16 месяцев 75W-90, 75W-85
    Рио 1,6 (CAN) Коробка передач автомат 6,1 л Чек 5000 миль / 4 месяца, Смена 20000 миль / 16 месяцев Масло оригинальное
    Рио 1.6 (США) КПП 1,9 л Проверка 10000 миль / 10 месяцев, сдача 60000 миль / 60 месяцев 75W-90, 75W-85
    Рио 1,6 (США) Коробка передач автомат 6,1 л Проверка 15000 миль / 15 месяцев, Смена 30000 миль / 30 месяцев Масло оригинальное
    Рио 1. 6 (США) Коробка передач автомат 6,1 л Проверить 40000 миль / 48 месяцев, Изменить 60000 миль Масло оригинальное
    Рио 1,6 (США) КПП 1,9 л Проверка 40000 миль / 48 месяцев, сдача 80000 миль 75W-90, 75W-85
    Рио 1.6 CVVT КПП 1,9 л Изменить 120000 км 75W-80, 75W-90, 75W-85
    Рио 1,6 CVVT Коробка передач автомат 6,1 л Изменить

    км

    Масло оригинальное

    Больше двигателей

    Rio BC / DC (2000-2005)

    Двигатель Блок Вместимость Интервал изменения Тип масла
    Рио 1. 3 Коробка передач автомат 5,9 л Заезд 15000 км / 12 мес., Смена 60000 км / 48 мес. Масло оригинальное
    Рио 1,3 КПП 2,8 л Заезд 15000 км / 12 мес., Смена 75000 км / 60 мес. 75W-90
    Рио 1.5 Коробка передач автомат 5,9 л Заезд 15000 км / 12 мес., Смена 60000 км / 48 мес. Масло оригинальное
    Рио 1,5 КПП 2,8 л Заезд 15000 км / 12 мес. , Смена 75000 км / 60 мес. 75W-90

    Рио DC (2000-2005)

    Двигатель Блок Вместимость Интервал изменения Тип масла
    Рио 1.5 16 В (CAN) КПП 2,8 л Чек 5000 миль / 3 месяца, Смена 30000 миль / 18 месяцев 80W-90, 75W-90
    Rio 1,5 16 В (CAN) Коробка передач автомат 5,9 л Чек 5000 миль / 3 месяца, Смена 30000 миль / 18 месяцев Масло оригинальное
    Рио 1. 6 (CAN) Коробка передач автомат 5,9 л Проверка 7500 миль / 6 месяцев, Смена 30000 миль / 24 месяца Масло оригинальное
    Рио 1,6 (CAN) КПП 2,8 л Проверить 7500 миль / 6 месяцев, Изменить 60000 миль / 48 месяцев 75W-90

    Служба замены трансмиссионной жидкости Kia

    Служба замены трансмиссионной жидкости Kia | Саммит Кейбл Дамер Киа Ли, штат Миссури Сохраненные автомобили

    СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

    У вас нет сохраненных машин!

    Ищите эту ссылку в избранном:

  • Извлекаем заглушку из щита.

    Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

    Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

    Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

    …нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

    Снимаем барабан.

    …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

    …и вынимаем пружину.

    Снимаем распорную планку.

    Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

    Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

    С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

    Элементы опорной стойки колодки.

    (перед установки тщательно очистите от грязи и ржавчины)

    Отводим переднюю колодку…

    …и снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Отводим заднюю тормозную колодку…

    …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

    Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

    Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

    Снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

    …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

    Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

    …и выводим из упора распорную планку.

    Снимаем верхнюю стяжную пружину.

    …расшплинтовываем его ось.

    Снимаем шайбу,…

    …рычаг…

    …и вынимаем ось.

    аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

    …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.