Замена цепи ГРМ ЗМЗ-405 ГАЗ-31105 Волга с фото и видео
Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.
Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:
Два натяжителя цепи.
Два гидронатяжителя цепи.
Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
Три успокоителя цепи.
Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.
Выглядит он так.
А вот и сам пациент.
Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.
Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и нижнем.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.
Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.
На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.
Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.
Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.
Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.
Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.
Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.
А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.
Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Начинаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Ставим натяжитель.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406
Хорошее видео показано много интересных моментов.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Видео замены цепей ГРМ на 406 двигателе
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнюю.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 12, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем её.
Снимаем генератор вместе с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал. Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно. Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и с нижним.
__________________ Ежели один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет.
Все пришельцы в Россию будут гибнуть под Смоленском. (с) «Формула любви»
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Все несогласные cо мной могут высказаться Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). . Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
ГАЗ Клуб сообщество
Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель
Замена цепи грм ЗМЗ-406 факты из жизни
Замена цепи грм ЗМЗ-406 факты из жизни
Газораспределительный механизм двигателя ЗМЗ 406
Сначала немного теории, дальше читаем и смотрим практические фото и видео материалы
ГРМ 406 мотора достаточно простой и легко поддается ремонту практически в любых условиях и не требует специнструмента. Хотя ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО для более точной регулировки использовать транспортир.Самый лучший вариант найти разрезные шестерни,раньше их делала фирма Мастер Мотор, но сейчас вроде уже не производят. Качество наших запчастей фантастическое,бывало,что мне приходилось пересверливать метки на звездах распредвалов,новые цепи рвались за 10тыс.км. Подшипники звезд- натяжителей рассыпались,шарики становились кубиками. Зубы звезд уходили в отпуск. Все эти замечательные запчасти продаются в сети магазинов Русь Трейд. Поэтому на грм экономить нельзя. Кроилово ведет к попадалову. Я приложу фото правильных цепей и деталюшек грм.
Фотографии и видео по замене цепи ГРМ ЗМЗ 406 смотрите ниже.
Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.
Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:
Два натяжителя цепи.
Два гидронатяжителя цепи.
Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
Три успокоителя цепи.
Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.
Выглядит он так.
А вот и сам пациент.
Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.
Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и нижнем.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.
Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.
На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.
Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.
Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.
Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.
Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.
Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.
А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.
Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Начинаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406
Хорошее видео показано много интересных моментов.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма ЗМЗ 406 ГАЗ-2705
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток. 1. Слейте жидкость из системы охлаждения.
2. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»). 3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора (см.«Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»). 4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.
Рис. 2
5. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и снимите шланг.
Рис. 3
6. Снимите крышку головки блока цилиндров.
Рис. 4
7. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).
12. Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя. Затем выньте гидронатяжитель.
Рис. 8
13. Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи.
Рис. 9
14. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
15. Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.
16. Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.
17. Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.
ЗМЗ-406, метки ГРМ — инструкция по установке
Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.
Особенности конструкции
Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.
Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:
Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
Такт сжатия.
Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
Выпуск отработанных газов.
Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.
Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.
Где расположена цепь?
На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.
В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.
Видео по теме
Признаки поломки газораспределительного механизма
Среди основных признаков неисправностей в механизме газораспределения можно выделить:
существенное падение мощности мотора;
появление хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение – выше 10 кг/кв. см.).
Если неисправна цепь, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если своевременно осуществить замену цепи, то всех этих неприятностей можно избежать.
Характерные неисправности
При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.
При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа газораспределительного механизма будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения. Старайтесь своевременно производить натяжение цепи, следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания – не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.
Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.
Инструменты для замены цепи ГРМ
Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:
Головки и трещотка.
Накидные и рожковые ключи.
Шестигранники.
Ключ динамометрический.
Зубило и молоток.
Съемники с двумя или тремя лапами.
Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой – это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.
Слив антифриза из системы
Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.
Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.
Начальный этап разборки
Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:
Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.
Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.
Окончательный демонтаж цепи привода
Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:
Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
Извлекаете корпус натяжителя.
Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
Снимите успокоитель цепи.
Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.
При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.
После снятия привода
После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.
Также нужно обратить внимание на:
Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.
Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.
Проведение сборки
Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:
Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.
Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Н*м.
Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.
Метки ГРМ и затяжка
Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:
Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
Наденьте на нее цепь.
Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
Затяните храповик.
Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
Подключите патрубок для отвода газов из картера.
Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.
«
Отличная статья 0
Замена цепей двигателя ЗМЗ-406 ГАЗ-2705
Страница 1 из 2
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток. 1. Слейте жидкость из системы охлаждения.
2. Снимите радиатор системы охлаждения Радиатор Газель 3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора Снятие ремня генератора ЗМЗ 406 ГАЗ-2705 4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.
5. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и снимите шланг.
6. Снимите крышку головки блока цилиндров.
7. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).
12. Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.
Затем выньте гидронатяжитель.
13. Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи.
14. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
15. Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.
16. Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.
17. Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.
ЗМЗ-406, метки ГРМ — инструкция по установке
Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.
Особенности конструкции
Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.
Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:
Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
Такт сжатия.
Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
Выпуск отработанных газов.
Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.
Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.
Где расположена цепь?
На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.
В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.
Признаки поломки газораспределительного механизма
Среди основных признаков неисправностей в механизме газораспределения можно выделить:
существенное падение мощности мотора;
появление хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение – выше 10 кг/кв. см.).
Если неисправна цепь, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если своевременно осуществить замену цепи, то всех этих неприятностей можно избежать.
Характерные неисправности
При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.
При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа газораспределительного механизма будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения. Старайтесь своевременно производить натяжение цепи, следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания – не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.
Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.
Инструменты для замены цепи ГРМ
Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:
Головки и трещотка.
Накидные и рожковые ключи.
Шестигранники.
Ключ динамометрический.
Зубило и молоток.
Съемники с двумя или тремя лапами.
Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой – это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.
Слив антифриза из системы
Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.
Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.
Начальный этап разборки
Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:
Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.
Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.
Окончательный демонтаж цепи привода
Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:
Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
Извлекаете корпус натяжителя.
Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
Снимите успокоитель цепи.
Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.
При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.
После снятия привода
После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.
Также нужно обратить внимание на:
Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.
Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.
Проведение сборки
Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:
Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.
Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Н*м.
Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.
Метки ГРМ и затяжка
Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:
Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
Наденьте на нее цепь.
Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
Затяните храповик.
Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
Подключите патрубок для отвода газов из картера.
Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.
Двигатель ЗМЗ – 406. Механизм ГРМ ⋆ CHIPTUNER.RU
ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ – 406 МЕХАНИЗМ ГРМ
Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)
Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.
С первых дней создания двигателя ЗМЗ-406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.
++ в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.
Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ-406 была в том, что через 140–180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.
++ Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80–100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10–15 град. по коленвалу.
Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается. Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь.
++ Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…
«Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.
Вы попытаетесь мне возразить, мол а как тогда пробег 20 тыс. км. и башмак изношен полностью? Основная причина быстрого износа башмака натяжителя это плохая работа самого натяжителя, или установка натяжителя в разряженном состоянии.
++ Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».
Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна.
++ Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.
Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ-405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало.
++ Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена (72–92 против 70–90), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70–90…
Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60–120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24–26 градусов, а впускной 14–17 градусов. Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения.
++ Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.
Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160–180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба.
++ изношенны
Как выставить цепь грм на 406 двигателе
Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.
Особенности конструкции
Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.
Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:
Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
Такт сжатия.
Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
Выпуск отработанных газов.
Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.
Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.
Где расположена цепь?
На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.
В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.
Признаки поломки газораспределительного механизма
Среди основных признаков неисправностей в механизме газораспределения можно выделить:
существенное падение мощности мотора;
появление хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение – выше 10 кг/кв. см.).
Если неисправна цепь, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если своевременно осуществить замену цепи, то всех этих неприятностей можно избежать.
Характерные неисправности
При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.
При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа газораспределительного механизма будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения. Старайтесь своевременно производить натяжение цепи, следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания – не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.
Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.
Инструменты для замены цепи ГРМ
Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:
Головки и трещотка.
Накидные и рожковые ключи.
Шестигранники.
Ключ динамометрический.
Зубило и молоток.
Съемники с двумя или тремя лапами.
Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой – это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.
Слив антифриза из системы
Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.
Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.
Начальный этап разборки
Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:
Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.
Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.
Окончательный демонтаж цепи привода
Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:
Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
Извлекаете корпус натяжителя.
Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
Снимите успокоитель цепи.
Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.
При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.
После снятия привода
После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.
Также нужно обратить внимание на:
Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.
Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.
Проведение сборки
Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:
Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.
Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Н*м.
Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.
Метки ГРМ и затяжка
Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:
Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
Наденьте на нее цепь.
Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
Затяните храповик.
Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
Подключите патрубок для отвода газов из картера.
Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.
Доброго всем времени суток, возможно я плохо искал, но деваться некуда делаю сам первый раз помощников найти не получается. Вопрос банальный: какова технология выставления грм на 406? Банально понятно что нужно сначала выставить вмт (я делал по метки на демпфере) затем выставить правую звезду и нисходящую ветку в натяг, но у меня получается ахинея: либо звезда не налезает на посадочное место, либо метки оказываются не на месте. ))
Смотрите также
Метки: самостоятельный ремонт
Комментарии 75
доверни распредвал ключом и не парся, это нормальное явление.у меня тоже самое.там на пол зуба расхождение.не критично.
лудше выставляй по зубьям на шкиве, у меня демфер на градусов 20 сдвинут относительно самого шкива, долго мучился с ним, зуб точно не помня какой что-то около 20, и пробуй прокручивать ещё на 360 коленвал если метки мимо, точно не помню влияет это или нет но возможно
Проще щуп в первый цилиндр кинуть, а коленвал да надо вращать уже объяснили почему ))
Ну примерно как по ссылкам я и делал, только с вмт был косяк и из-за этого такая петрушка)) уже объяснили, еще раз спасибо)
Та не за что. Вот вообще практически все по 406 движку, forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=69
К аллгазу последние время доверяя нет от слова совсем )) Помнится что на вопрос о том куда может сбегать тосол меня упорно посылали искать патрубки текущие. Ну и плюс эти инструкции все же для идеального случая, а если чуть в сторону то ломай голову — сам себе злобное буратино
демпферы смещаются у них, совмести двадцатый зуб гребенки с датчиком коленвала,
Проще кинуть щуп в цилиндр, у меня там все кхм… запачкано ))
Вот инструкция. www.drive2.ru/b/2448223/ Будет полезно почитать.
Спасибо, только она под разрезные звезды ))
Я этот комплект, по этой инструкции ставил. И звёзды там из цельного куска металла.
Сейчас посмотрю повнимательней)
1- выкручиваешь свечу на 1 цилиндре 2-вывешиваешь заднее колесо(что бы легче прокручивать будет) 3-выставляешь поршень в верхнюю мертвую точку, кидаешь отвертку в цилиндр и делаешь на ней засечку(чтобы не ебаться), кстати метку на шкиву не смотри она может не совпасть(дефпфер проскакивает со временем и метка может уйти) 4-выставляешь нижнюю цепь по метки 5-поставь 2 звезды на распредвал и смотри чтобы метки не вовнутрь были, а по краям 6-снимаешь звезды, ставишь верхнюю цепь…правая сторона должна быдь натянутой…если не хватает чуток поставить звезду на место, берешь ключ вроде на 30(не помню)и второй рукой помогаешь, также проделываешь и со 2 звездой… 7 -зафиксируй обязательно все цепи, чтобы не раслабились, иначе заебешься(я проволкой делал, прямо крючок в звезду вставлял, потом просто вытянул 8-как поставишь правую звезду, можешь ставить нижнюю крышку и разрядить гидронатяжитель В приципе все, купи пиво себе и раслабся, так как тебе в скором времени придется туда еще лезть…в этой1 машине кроме грм нечему ломаться…и 15 тыс за ремкомплект я на верю…везде он стоит 3-5000
Можно и без заднего колеса один фиг усилия примерно одинаковые, 15 000 не ремкомплект, а работа по замене, идеальная фаза так то около 5000 стоит ) Зачем нижнюю только еще трогать?) Со всем остальным согласен, спасибо.
а за тем, сто нижний гидронатяжитель мог ослабнуть и проскочить цепь, запомни если ты не поставил метку в низу не заведешь, так что посмотри лучше
0_____о нижний гидронатяжитель даже на газелях по 150 000 — 200 000 тысяч ходит в отличии от верхнего )
Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.
Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:
Два натяжителя цепи.
Два гидронатяжителя цепи.
Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
Три успокоителя цепи.
Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.
Выглядит он так.
А вот и сам пациент.
Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.
Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и нижнем.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.
Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.
На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.
Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.
Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.
Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.
Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.
Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.
А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.
Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Начинаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406
Хорошее видео показано много интересных моментов.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Страница 1 из 3
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6»,
головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.
Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость, снимаем брызговик и ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимаем радиатор, вентилятор, насос охлаждающей жидкости и генератор.
Снимаем шкив коленчатого вала.
Крышку блока можно снять, не снимая головки.
Но при этом возможно повреждение прокладки головки, так как при сборке на верхний торец крышки блока цилиндров был нанесен клей-герметик. Кроме того головка мешает при установке крышки — трудно добиться точной центровки манжеты на втулке коленчатого вала, что приведет к ее быстрому износу.
Поэтому разбирая привод газораспределительного механизма, снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406).
Головкой «на 14» отворачиваем четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку.
Ключами «на 14» и «17» отворачиваем два болта крепления усилителя к картеру сцепления…
…и снимаем усилитель.
Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки…
…и ключом «на 12» одиннадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.
Аккуратно, стараясь не повредить прокладку, снимаем поддон со шпилек и кладем на балку.
Снимаем гидронатяжитель нижней цепи (см. Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ-406).
Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем семь винтов крепления крышки блока цилиндров.
Поддев отверткой, снимаем крышку.
Шестигранным ключом «на 6» выворачиваем ось башмака гидронатяжителя верхней цепи…
Замена масла в АКП — все, что надо знать — журнал За рулем
В любой АКП надо систематически менять масло — «За рулем» доказал это лабораторной работой. Чтобы выяснить, насколько быстро деградирует трансмиссионное масло в условиях обычной эксплуатации, на экспертизу отправились пробы, взятые из автоматических коробок редакционных автомобилей Nissan Almera (пробег — 120 000 км) и Datsun mi-DO (65 000 км).
Еще десять-пятнадцать лет назад в соответствии с регламентами почти всех автопроизводителей замена масла в автоматах была обязательной. А сегодня производители заявляют, что в этом нет нужды и залитой жидкости хватает на весь срок службы агрегата. Неужели столь существенно изменились конструкция автоматических коробок и состав масел?
Материалы по теме
Давайте внимательно почитаем регламенты технического обслуживания. Многие автомобильные компании оговаривают, что при эксплуатации в тяжелых режимах масло в автомате всё же нужно менять. К примеру, Toyota установила интервал замены 60 000 км. А ведь частая езда по пробкам тоже относится к весьма тяжелому режиму! Подобные рекомендации дают и фирмы-производители автоматических коробок. Они призывают менять масло в обязательном порядке и иногда даже с более короткими интервалами. Выходит, сегодня автогиганты лишь иначе расставляют акценты, но суть проблемы не изменилась.
Современные автоматы далеко ушли от своих предков двадцатилетней давности, однако их принципиальная конструкция осталась прежней. Более того, автоматы стали более прихотливыми и требовательными к качеству масла. Химическая промышленность тоже не стоит на месте, но вечные технические жидкости существуют только в фантастических рассказах. Однозначный вывод из всего вышесказанного: периодически менять масло в автомате необходимо.
Основные элементы, подверженные наибольшему износу в любой автоматической коробке, - это фрикционы. Они работают в муфтах управления планетарными рядами и блокировки гидротрансформатора. Продукты их износа накапливаются в гидросистеме и могут забить каналы гидроблока и соленоиды. Клапаны очень тяжело поддаются промывке, гидроблок прочистить проще.
Основные элементы, подверженные наибольшему износу в любой автоматической коробке, - это фрикционы. Они работают в муфтах управления планетарными рядами и блокировки гидротрансформатора. Продукты их износа накапливаются в гидросистеме и могут забить каналы гидроблока и соленоиды. Клапаны очень тяжело поддаются промывке, гидроблок прочистить проще.
В современных автоматах гидротрансформатор блокируется раньше и чаще. Есть много режимов, в которых фрикционы в его муфте зажаты не полностью, а находятся в состоянии частичной пробуксовки (блокировки). Такие н
Самостоятельная замена масла в коробке АКПП
В новом автомобиле с современной АКПП замена масла не требуется, коробка рассчитана на весь срок ее эксплуатации, поэтому и заливной горловины можно не обнаружить. Что касается не совсем новых моделей, то стоит отметить, что замены масла избежать не удастся. А для получения гарантии продолжительной работоспособности коробки, делать это придется с установленной производителем периодичностью.
Будет ли это самостоятельная замена масла в АКПП или обратитесь в специализированный автоцентр, решать только вам. Согласно существующим стандартам делать это нужно не реже, чем через каждые 50 тысяч километров, а в городских условиях эксплуатации рекомендуется этот период сократить.
Самостоятельная замена масла в коробке
Отметим сразу, что замена масла в коробке-автомат может быть частичной или полной. Для проведения операции частичной замены вам потребуется:
смотровая яма;
ключ на 17” или 19” и головка (тонкая) на 10”;
емкость для принятия отработанной жидкости;
собственно, новое масло;
минимальные навыки по ремонту автомобиля.
Автомобиль загоняется на смотровую яму, вынимается щуп для проверки уровня масла, чтобы в последующем знать, сколько следует наливать жидкости до нормы.
Совет:прежде чем начать процедуру замены масла АТF рекомендуется проехать 5-10 километров для разогрева жидкости. За это время удастся прогреть ее примерно до 50оС, чего вполне достаточно для свободного ее истечения.
Затем, устанавливается емкость под корпус коробки для слива отработанного продукта и ключом выкручивается пробка из поддона. В некоторых моделях пробки на поддоне может не оказаться, поэтому может потребоваться его снятие.
Совет:чтобы масло быстрее вытекало через сливное отверстие, рекомендуется вынуть также и щуп.
После слива жидкости, измеряется ее количество, именно столько нового масла требуется залить в АКПП, уровень затем измеряется по щупу и все снятые детали устанавливаются на место.
Примечание: Частичная замена позволяет сменить масло в коробке только на 40% ввиду не полного освобождения картера и элементов АКПП от жидкости. Для полного освобождения от отработанного продукта рекомендуется повторять операцию 2-3 раза через каждые 300-500 километров. Эту задачу также выполняет полная замена масла в автомате своими руками.
Самостоятельная полная замена масла в АКПП
При правильном подходе к процедуре, заменить жидкость ATF не составит особого труда. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, лучше всего обратиться в автосервис. Для проведения операции вам потребуется также смотровая яма, набор ключей, масло в объеме 8 – 10 литров, шуруповерт для ускорения процесса откручивания-закручивания, небольшая дощечка, молоток и напарник для помощи, а также новая прокладка для поддона и новый фильтр.
Коробка автомат замена масла своими руками, инструкция
Перед тем как поставить автомобиль на смотровую яму или загнать на эстакаду, прогреть масло, проехав 5 — 10 километров.
Ставим авто на яму, установив ручник в активное состояние и селектор на нейтраль.
Снимаем защитный пыльник с ДВС, устанавливаем емкость под отработанную жидкость и откручиваем сливную пробку, вынув также щуп для ускорения процесса.
Откручиваем поддон, его держат болты на 10”, берем дощечку, прикладываем ее к боку поддона и легким движением молотка срываем поддон с герметика, снимаем его и откладываем в сторону.
Откручиваем фильтр коробки-автомат, он держится на 4 болтах на 10” и сразу подставляем под него большую емкость (например, разрезанную вдоль пятилитровую канистру). Так как при откручивании последнего болтика из-под фильтра интенсивно польется масло.
Собрать всю отработанную жидкость в мерные емкости для примерного подсчета необходимого масла для замены.
Очищаем от загрязнений поддон и магнитики, обезжириваем поверхности, устанавливаем новый фильтр АКПП, новую прокладку и собираем все в обратном порядке.
Заливаем новое масло через заливную горловину в том же объеме, что и слили + полтора-два литра (место в коробке для этого найдется).
Находим два шланга слива и подачи жидкости, расположенные в нижней части радиатора и предназначенные для охлаждения масла коробки-автомат.
Снимаем шланг, надетый на трубку слива жидкости ATF в поддон коробки передач, надеваем на него небольшого размера топливный шланг, второй конец которого помещаем в прозрачную емкость для контроля над качеством сливаемого масла.
Заводим двигатель на нейтралке и с активированным ручником (может сделать напарник) и следим за наполнением емкости отработанным продуктом (это определяется по цвету). При сливе 1,5 литра отработке, глушим двигатель и снова доливаем новое масло в том же объеме, что и слили. Повторяем операцию до тех пор, пока не пойдет чистое масло.
Надеваем шланг на место, устанавливаем обратно защитный кожух, заводим автомобиль, проехали 2-3 км, проверяем уровень по инструкции. При отклонении от указанной в ней нормы, либо доливаем, либо сливаем излишки.
Вся процедура по полной замене масла в АКПП занимает около двух часов, но без помощи напарника ее провести невозможно. Поэтому, если есть с этим какие-то трудности, или сомневаетесь в своих возможностях, лучше всего обратиться к профессионалам автосервиса.
Назад к списку
Поделиться статьёй:
Полная замена масла в АКПП своими руками: этапы работы
Среди всех операций, связанных с обслуживанием автомобиля, одной из наиболее трудоемких считается полная замена масла в коробке-автомат. Востребованность в этом виде услуг растет ежегодно, так как неуклонно увеличивается популярность машин с АКПП.
Это объясняется простотой и удобством вождения такого автомобиля. При этом стоимость такого ремонта на СТО достаточно высока. В некоторых случаях это выходит дороже ремонта лобового стекла или других операций. Порой выгоднее сделать все своими руками.
Зачем менять масло в АКПП
Данную операцию важно проделывать каждые 50-60 тыс. км пробега авто. Машинное масло имеет тенденцию терять свои свойства со временем. При эксплуатации машины гарантированно появляются частички металла в масле, что естественно приводит к повреждению коробки передач.
Учтите, что применять нужно исключительно масло для трансмиссии высокого качества, рекомендованное автопроизводителями. Не лишним будет также почистить поддон АКПП, а также вымыть и поменять фильтр.
Когда необходимо менять масло в АКПП
Нередко цвет машинного масла выдает острую необходимость его скорейшей замены. Оно может быть как темноватым, так и мутным. Если с вашей автоматической коробкой не происходит ничего необычного, а проверяя уровень масла вы не видите помутнений в нем, то с машиной все в порядке. Не спешите проводить его замену, даже если оно стало немного темноватым.
Если оно стало очевидно мутным и имеет в себе примеси инородных тел, то это явный повод слить старую отработку. Для этого следует снять поддон и тщательно осмотреть внутреннее пространство автомобиля. Не лишним также будет проверить состояние самого поддона и выявить присутствие металлических фрагментов в магнитах.
Также заменить трансмиссионное масло требуется, если оно уже явно попахивает чем-то горелым.
В идеале нужно слить отработанный материал без остатка. Если такая возможность отсутствует, то можно ограничиться неполной заменой.
Способы самостоятельной замены масла АКПП
В настоящее время применяется как частичная, так и полная замена масла в коробке автомат. Стоит сказать, что второй вариант подразумевает использование дополнительного инвентаря, который имеется только на СТО. Рассмотрим все методы заменить масло.
Замена на станции техобслуживания
Сама процедура смены масла на станции ТО автомобиля выглядит примерно так:
отсоединяются патрубки, посредством которых соединен автомат с радиатором;
производится монтаж трубок аппарата для замены масла;
далее следует произвести запуск двигателя и включить аппарат;
происходит слив старого масла и его постепенная замена новым.
Благодаря прозрачному технологическому окошку можно легко определить количество заливаемого в АКПП нового масла.
Изучив общую технологию, вы сможете самостоятельно менять масляную жидкость в вашем любимом автомобиле.
Частичная замена масла своими руками
Если вы решили частично поменять масло в АКПП своими руками, то возьмите для этих целей 5 литров специальной жидкости. К преимуществам данного вида замены можно отнести:
небольшое количество трансмиссионной жидкости;
доступность и минимальные финансовые затраты;
очистка фильтра и поддона;
меньшая вероятность нанести коробке урон.
Для проведения работ вам потребуется яма, можно воспользоваться эстакадой. Данная процедура производится в следующей последовательности :
Проверьте уровень вашей отработки посредством щупа;
Емкость для сбора отработки должна быть установлена непосредственно под картер АКПП;
Необходимо также открутить в поддоне пробку для слива;
После полного слива отработанного масла снимите поддон и фильтр;
Следите за магнитами – в процессе чистки полости поддона они могут потеряться. Их тоже нужно хорошенько помыть и насухо вытереть. Также меняется фильтр, или просто промывается;
Установите новую прокладку и смонтируйте поддон на место;
При помощи воронки залейте новое масло в таком же объеме, как было слито;
Проведите проверку уровня масла посредством щупа.
Полная замена масла своими руками
Такая операция является наиболее сложной и финансово затратной, но в некоторых случаях просто необходима. Полная замена масла в АКПП обычно производится с использованием особого вида инструмента, который необходимо подсоединить напрямую к АКПП. Сам процесс полной замены проходит в 3 этапа:
В первую очередь стоит выполнить промывание всего устройства коробки-автомат. Здесь лучше применять специальную жидкость;
Следующим шагом является непосредственная замена выработанного масла на свежее технологией продавливания. В этом случае старая жидкость вытесняется свежей, что является залогом полной ее смены;
Третий шаг — следует полностью поменять прокладки поддона и не забыть про фильтр.
Благодаря такому варианту вы понизите уровень расхода топлива. Кроме того, под воздействием большой давящей силы вся система коробки передач подвергается качественной очистке. Благодаря этому в коробке не только не остается выработанного масла, но и никаких осадков и налета. Данный способ нередко является приоритетным.
Такой способ имеет и негативные моменты. Основным из них является большой расход масла — около 10-12 литров.
Процедура замены для разных типов АКПП
Наибольшей сложностью отличаются 6 и 8-ступенчатые коробки-автомат. Если некоторые детали таких коробок и не выходят из строя под воздействием высоких температур, то уж точно дают сбои в работе. Такие коробки отличаются, как правило, интеллектуально-электронным управлением, поэтому замену масла в данной ситуации предпочтительно доверить экспертам.
4-х и 5-ступенчатые коробки-автомат имеют более простую технологическую структуру. Однако и здесь следует придерживаться некоторых правил:
не смешивайте масло разных типов, классов и даже различных производителей. Если вы не уверены в его типе, то проводится только полная замена масла в АКПП;
используйте исключительно оригинальные рабочие масла. Современные трансмиссии работают только на оригинальных масляных смесях. В противном случае существует риск выхода из строя деталей. В особенности повышенной чувствительностью к маслу отличаются соленоиды-электрорегуляторы, которые управляют давлением на фрикционах. Это в значительной степени сказывается на полезном сроке эксплуатации коробки.
Выполняя своевременную замену масла и следуя этим нескольким простым правилам, вы продлите срок службы коробки-автомат вашего авто. Это является залогом продолжительной, а главное безопасной, эксплуатации автомобиля.
Подробнее о процедуре замены масла в АКПП своими руками смотрите в следующих видео.
Самостоятельная полная замена масла в АКПП.
Опубликовано 21.04.2016 |
Посл. ред. 10.01.2018 |
Категория Сделай сам
Рассмотрим порядок действий при полной самостоятельной замене масла в АКПП с щупом.
В первую очередь, Вам потребуется помощник и гараж с ямой или эстакада. Для начала, надо слить жидкость из поддона картера АКПП, открутив пробку. Когда жидкость стечет, закрутить пробку на место и залить через колодец щупа столько же масла, сколько Вы слили. Для заливки удобно воспользоваться глубокой воронкой, которая плотно держится в колодце щупа. Масло при заливке желательно использовать теплое. В противном случае, оно будет с трудом протекать через колодец щупа из-за того, что не сможет выходить воздух. А когда воздух все же вырвется в воронку, случится большой «бульк» и капли масла полетят по сторонам.
Далее, Вам следует найти мерную бутылку емкостью 1 литр и тазик. Сажаем друга за руль, а сами с тазиком и бутылью становимся под машину. К радиатору охлаждения, в его нижней части, подсоединены два шланга, примерно в палец толщиной. Они подсоединяются к встроенной в радиатор трубке, по которой протекает жидкость АКПП. Как правило, один или оба из них закреплены хомутом.
Под место соединения одного из шлангов с радиатором надо подставить таз с таким расчётом, чтобы струя масла как из шланга, так и из «соска» радиатора (а она будет бить почти прямо сантиметров на 30-50) попадала в таз.
Далее отсоединяем один из двух шлангов от радиатора и командуем другу заводить машину. Как только мы увидим, откуда побежало масло, из «соска» или шланга, сразу командуем заглушить машину. Нам удобно, чтобы масло текло из шланга, тогда мы сможем вставить шланг в бутылку. Поэтому, если жидкость пошла из «соска» радиатора, необходимо надеть этот шланг на место и закрепить хомут. А после этого снять соседний шланг; как правило, между ними сантиметров 15 — 30.
Теперь можно приступать к замене. Вставляем шланг в мерную бутыль и командуем другу заводить машину. Старая жидкость коричневого, а в особо запущенных случаях, черного цвета, побежала в мерную бутыль. Как только мы понимаем, что до заполнения бутыли осталось секунд 5-7, командуем заглушить мотор.
Поднимаемся наверх и доливаем через колодец щупа столько новой жидкости, сколько слили старой. Затем спускаемся и повторяем до тех пор, пока не израсходуем все новое масло для АКПП.
Надо понимать, что, вытесняя масло из гидротрансформатора, Вы не можете слить оттуда одно и налить другое, так как оно в любом случае там смешается. Но это ни в коей мере не должно Вас смущать, такой ход событий нормален! В целом, для полной замены масла в АКПП мы бы рекомендовали брать с запасом в 1 — 2 литра по отношению к общему объему масла в системе.
Когда Вы закончите смену масла, лучше еще раз убедиться, что объем слитого масла равен объему залитого. Здесь важно учитывать, что если масло произведено в США, то тара будет не литровая, а чуть меньше — кварта, т.е. 0,946л.
Спустя несколько часов после замены масла в АКПП, особенно после поездки, масло из колодца щупа полностью стечет в картер и станет возможным проверить уровень масла в АКПП. Стоит помнить, что проверка эта делается на машине, которая проездила хотя бы 10 — 15 минут, масло прогрелось и расширилось. Сама же проверка делается на заведенной машине, а селектор АКПП должен быть либо в положении «драйв», либо «паркинг».
Уровень жидкости должен быть между метками в диапазоне «hot». При этом не имеет никакого значения, у нижней или верней метки уровень, важно, что он попадает в диапазон.
Удачной вам работы!
Опубликовал
Виктор
Замена масла в АКПП (коробке-автомат) своими руками + видео-инструкция
Замена масла в коробке-автомат не самая легкая процедура в регламенте технического обслуживания автомобиля. Её актуальность постоянно растет, одновременно с ростом популярности машин, оснащенных автоматическими коробками переключения передач (АКПП). Простое и удобное вождение – вот основное достоинство коробки-автомат.
Стоимость обслуживания автомобиля с АКПП на СТО достаточно высока. И это не удивительно, ведь процедура замены масла в коробке-автомат намного сложнее, чем, скажем, замена масла в двигателе.
Внизу этой страницы смотрите видео-инструкцию, как заменить масло в автоматической коробке переключения передач за 30 минут.
В автосервисе мастера пользуются специальным оборудованием, что приводит обычных автовладельцев в смятение. Однако смекалистые автомобилисты придумали некоторые приемы, которые позволяют осуществить замену масла в коробке-автомат своими руками.
Особенности замены масла в АКПП
В автоматических коробках передач при езде происходит сильный нагрев масла. Поэтому трансмиссия дополнительно комплектуется радиатором охлаждения. При помощи шлангов автомат соединяется с радиатором. Масло постоянно циркулирует, охлаждаясь в радиаторе и забирая тепло от коробки переключения передач.
Замену масла в АКПП необходимо проводить через каждые 50-60 тыс. км пробега. Это связано с тем, что со временем масло теряет некоторые важные свойства. К тому же в процессе эксплуатации в нем появляются мелкие металлические частицы, ведущие к повышенному износу деталей коробки-автомат.
Заливать нужно только качественное трансмиссионное масло, которое рекомендуется автопроизводителем. При этом желательно произвести очистку поддона коробки-автомат и промывку или замену фильтра.
Даже при снятии поддона АКПП сливается далеко не все масло из трансмиссии. Часть его остается в патрубках и радиаторе. В этом и кроется главная сложность замены масла в автомате своими руками.
Процесс замены масла в коробке-автомат на СТО
Полная замена масла в АКПП производится при помощи специального аппарата, путем выдавливания отработанной трансмиссионной жидкости. Последовательность действий на СТО выглядит следующим образом:
сначала отсоединяются патрубки, соединяющие автомат с радиатором,
к ним монтируются шланги аппарата для замены масла,
запускается двигатель автомобиля и включается аппарат,
старое масло постепенно вытесняется новым.
Наличие прозрачного технологического окошка позволяет определить, когда из АКПП начнет поступать светлое новое масло. Благодаря этому процесс завершается при минимальной потере свежей трансмиссионной жидкости.
Частичная замена масла в коробке-автомат своими руками
Самым простым и доступным способом замены масла в коробке-автомат является его поэтапное освежение. Для работы потребуется смотровая яма или подъемник.
Сначала следует проверить уровень отработанной жидкости с помощью щупа.
Под картер АКПП устанавливается емкость для сбора «отработки». В поддоне откручивается сливная пробка.
Когда масло полностью сольется, следует снять поддон и фильтр.
При очистке внутренней полости поддона, важно не потерять магниты. Они также отмываются и протираются насухо. Фильтр меняется или тщательно промывается.
Установив новую прокладку, поддон вместе с фильтром монтируются на место.
Используя воронку, заливается новое масло. Его объем должен быть таким же, как и у «отработки». Проверка производится по щупу.
Так как часть старого масла в результате частичной замены осталась в радиаторе, то после запуска двигателя произойдет смешивание старой и новой трансмиссионной жидкости. Через 300-500 км пробега процедуру следует повторить.
Из положительных моментов поэтапной замены можно отметить:
экономия на обслуживании в автосервисе,
небольшой расход масла при разовой замене,
возможность оценить состояние деталей АКПП по состоянию магнитов.
К существенным недостаткам нужно отнести:
невозможность полной замены масла,
большой суммарный расход масла при 3-4 этапной замене.
Полная замена масла в коробке-автомат своими руками
Для полной замены масла в АКПП существует несколько приемов. Среди «гаражных» специалистов распространены насосы для замены масла (например, как на фото выше). Но потому как такой насос тоже стоит денег некоторые автомобилисты пытаются обойтись подручными средствами. Одни используют компрессор для подкачки шин, другие вообще ухищряются выполнить работу с помощью плотного полиэтиленового пакета.
В большинстве случаев порядок замены масла в коробке-автомат выглядит следующим образом:
Для начала нужно выполнить снятие поддона АКПП и фильтра с последующей его очисткой. Когда эти элементы коробки будут установлены на место, наступает время проявить находчивость и смекалку.
Маслоотводящие трубки отсоединяются от радиатора или коробки передач.
К ним следует прикрепить удлинительные шланги. По одному из них чистое масло пойдет к автомату, а по другому будет вытесняться «отработка».
Чтобы заставить чистое масло поступать в коробку-автомат, существуют такие «народные» способы:
Использование компрессора
Сперва нужно выполнить небольшую доработку любой пластиковой канистры или другой ёмкости объемом 10 л. Для этого в её верхней части делается два отверстия, в которые герметично вставляются трубки:
одна для подачи сжатого воздуха;
вторая для выхода «свежего» масла (опускается на дно канистры).
Для герметизации отверстий можно использовать уплотнительные резинки.
Смысл доработки заключается в том, чтобы можно было подать по одному патрубку внутрь ёмкости сжатый воздух, а по второму, под воздействием давления (0,5-1 атм.), новое масло будет «уходить» в трансмиссию.
Патрубок, опущенный на дно канистры, соединяется со шлангом радиатора, а другой патрубок от канистры подключается к компрессору. Слив «отработки» будет происходить через второй шланг радиатора.
После того, как вся система будет собрана, нужно запустить компрессор и завести автомобиль. Чистое масло будет поступать в коробку, а отработанная жидкость начнет выдавливаться в емкость для слива. Когда со сливного шланга потечет чистое масло, работа прекращается.
Применение полиэтиленового пакета
Начинать работу следует с врезания в нижнюю часть канистры прозрачного патрубка. Он нужен для подачи чистого масла. В канистру с новым маслом через горловину вставляется плотный полиэтиленовый пакет. В него монтируется прозрачный шланг, через который будет выходить «отработка» из АКПП. В результате должна получиться герметичная система.
Принцип замены масла в коробке-автомат с применением полиэтиленового пакета достаточно прост.
При запуске двигателя «отработка» начнет поступать в пакет, находящийся в канистре с чистым маслом.
Быстро заполнив емкость, чистая трансмиссионная жидкость под давлением начнет вытесняться по нижнему патрубку, направляясь в АКПП. Важно следить, чтобы не произошло нарушение герметичности, и не появилась утечка масла.
Когда в пакет по шлангу начнет поступать чистое масло, процесс замены следует прекратить.
Замена масла в коробке-автомат своими руками позволит автолюбителю не только сэкономить некоторую сумму денег, отказавшись от посещения СТО. Эта работа заставит задействовать находчивость и смекалку на полную катушку. Возможно, найдутся и другие решения этой проблемы обслуживания автомата. А наградой за усердие и сообразительность будет чувство удовлетворения от проведенной работы.
Видео-инструкция по замене масла в АКПП своими руками
Замена масла в АКПП полная или частичная, как поменять, стоимость
Продлить ресурс агрегата можно регулярным техобслуживанием, в которое входит замена масла в АКПП. Необслуживаемые коробки чувствительны к составу, чистоте и уровню ATF, поэтому нуждаются в сервисе еще больше. Обновлять масло можно частями или полностью. Выбор технологии зависит от пробега, финансов и способностей владельца, предложений СТО.
Как продлить срок службы АКПП
Передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии в автомате происходит по гидравлической системе, а рабочим телом является масло в АКПП. Маслонасос нагнетает давление жидкости, которая проходит по каналам гидроблока и сжимает определенный пакет фрикционов. Диски фрикционов фиксируют планетарную шестерню, и включается передача.
ATF выполняет и другие функции:
создает защитную пленку на поверхности трущихся деталей;
отводит тепло;
защищает металлические части от коррозии.
Со временем жидкость загрязняется продуктами износа и теряет рабочие свойства. Масляный фильтр забивается. В каналах управления образуются шлаки. Маслонасос создает большое давление, но до фрикционов оно не доходит. Передачи переключаются рывками, растет нагрузка на механизм, система перегревается, детали изнашиваются. Срок эксплуатации автомата резко снижается.
Интервальная замена масла в коробке автомат, DSG, CVT, и аккуратная эксплуатация трансмиссии, помогут машине пройти 300 000 км без ремонта КПП.
Интервал замены масла
Регламент заводов-заготовителей по техобслуживанию автомобиля указывает период обновления масла в АКПП — 90 — 110 тысяч км. В вариаторах и роботах — 60 тысяч км. В «необслуживаемых» агрегатах, как утверждают дилеры, жидкость залита до планового капремонта узла.
Норматив срока работы atf в АКПП рассчитан исходя из идеальных условий среды:
эффективное охлаждение;
ровное и однородное дорожное покрытие;
отсутствие нагрузок в виде резких стартов, буксировок, пробуксовок.
Механики по ремонту автоматов считают, что 65 000 км — оптимальный срок для смены масла в АКПП. В коробке, работающей с перегревом, в «рваном» городском движении, с буксировкой прицепов — обновление трансмиссионки в АКПП потребуется к 40 000 км. Рекомендации для DSG и CVT — 25 — 30 тыс.
Как правильно менять масло в АКПП и не сломать агрегат, поэтапно прописано в мануале производителя, но общий порядок одинаковый.
Какое масло выбрать для АКПП
Завод-изготовитель выбирает ATF по вязкости, допуску на нагрузки, количеству присадок. Поэтому выбирая масло для замены в автомате, нужно придерживаться рекомендаций производителя. Это обеспечит стабильную работу агрегата.
Оригинальное масло
Категорию допустимого масла в автоматической коробке передач можно найти в руководстве к машине и на этикетке под капотом. В таблицу сведены популярные модели.
Производитель
Трансмиссия
Оригинальная ATF
Kia, Hyundai
A4AF3
SP-III
A6MF, A6LF
SP-IV
VW, Skoda, Audi
09G/TF60SN
G 052 025 A2 G 055 025 A2
ZF 6HP19/09L
G 055 005 A2
Mazda, Opel
TF-81SC
T-IV
Chevrolet, Opel
GM 6T30, 6T40, 6T45
DexronVI
Peugeot, Citroen, Renault
DP0/AL4, DP2, DP8
Dexron III
Аналоги
Менять масло в коробке автомат можно на аналогичное, подходящее по вязкости.
Производитель
Трансмиссия
Оригинальная ATF
Kia, Hyundai
A4AF3
ZIC SP-III
A6MF, A6LF
ZIC SK SP- 4
VW, Skoda, Audi
09G/TF60SN
Mobil 3309
Esso Type LT 71141
ZF 6HP19/09L
Ravenol 6HP Fluid
Mazda, Opel
TF-81SC
Toyota WS
Chevrolet, Opel
GM 6T30, 6T40, 6T45
Liqui Moly Top Tec 1200 Mobil или Petro-Canada Dexron VI
Peugeot, Citroen, Renault
DP0/AL4, DP2, DP8
Elfmatic D3 SYN
Полная или частичная замена масла в АКПП
По средним показателям после прохождения 35 тыс. км с нагрузками и скачками температур жидкость начинает стареть. Автомат переключается рывками, пробуксовывает, шумит. Что лучше провести: полную или частичную замену масла АКПП? На этом этапе подходит любой способ.
Если ATF «прошла» 90 000 км — уже стала черной, впитала грязь — допустим только вариант частичного обновления. Иначе под давлением потока новой жидкости поднимется осадок, который забьет фильтр, гидроблок, соленоиды. Для очистки «тромбов» придется разбирать коробку и менять непригодные детали.
Смешивать разные жидкости опасно — присадки могут вступить в химическую реакцию и сломать коробку. Поэтому если не известно, какая ATF находится в АКПП, лучше ее полностью обновить.
Частичная замена
Процесс заключается в поэтапном обновлении жидкости. За одни раз сливается 40 — 50 % старой жижи, и столько же чистой вливается. Процедура повторяется через 100 — 500 км.
Чтобы оценить общие затраты, нужно посчитать сколько масла АКПП уйдет для частичной замены. В коробке циркулирует около 8 л жидкости. За первый подход сменится 4 л, за 2 раза — 8 л, за 4 — 16 л.
Преимущества частичной замены масла в АКПП
Не требуется спецоборудование. Процедуру замены жидкости в АКПП можно выполнить самостоятельно, что дает возможность оценить работу АКПП по состоянию ATF. Небольшие единовременные затраты.
Недостатки частичной замены масла
Трансмиссионная жидкость меняется порциями: придется выделить время на техобслуживание.
Итоговый объем, влитый в АКПП при частичной замене масла, больше емкости коробки, что ведет к увеличению расходов.
В коробке перемешиваются грязная и чистая жидкости.
Ценовой диапазон
Стоимость замены масла АКПП складывается из цены за материал и работу. При покупке 1 л ATF за 800 р. — 10 л обойдутся в 8000 р. Услуги мастера — 1000 р. Общая сумма за полный цикл — 10 000 р. без учета замены фильтра, промывки поддона.
Полная замена
Процедуру можно делать тремя способами:
аппаратным выдавливанием;
аппаратным методом с разбором АКПП;
самостоятельно.
Способы различаются степенью очищения трансмиссии. При полной замене поток чистой жидкости выталкивает старую, которая сливается в канистру. Процедура длится, пока отработанная ATF не заменится новой. Для тщательной промывки в сервисах могут использовать специальные растворы.
При замене с разбором устанавливают новый фильтр, чистят поддон, меняют расходники, прочищают радиатор. Этот вариант самый полезный, эффективный и затратный, но окупается за счет предотвращения внезапных поломок автомата.
Сколько масла АКПП уходит на полную замену:
• для промывки 10 — 15 л, в зависимости от загрязнения коробки;
• для заливки 8 — 10 л.
Итого 18 — 25 л.
Преимущества полной замены масла в АКПП
Произвести полную замену масла АКПП можно самостоятельно за 1 раз.
Выполняется полноценная промывка агрегата.
АКПП работает на чистой ATF, машина становится бодрее.
Цена вопроса
Сколько стоит поменять масло в коробке автомат зависит от конструкции, степени загрязнения, сложности проводимой процедуры. Так, полная замена масла в АКПП в СТО с промывкой обойдется от 3000 р за работу, а с учетом разбора радиатора — от 5000 р.
Если решили поменять жидкость сами, то в стоимость войдут материалы и инструменты: 20 л ATF — 16 000 р., масляный фильтр — 2000 р., расходники, набор ключей.
Как проверить уровень масла в трансмиссии
Конструкции КПП различаются. В одних есть щуп с метками для проверки уровня, в других — маслосливное отверстие на днище. Проверять ATF нужно после ее нагрева до определенной температуры в коробке передач автомат. На расширение трансмиссионной жидкости влияет количество присадок, поэтому показания будут отличаться, даже при разнице температур в 5 градусов. Еще одно важное условие: двигатель должен работать на холостом ходу, чтобы система находилась под давлением.
В КПП со щупом
ATF должна прогреться до рабочих 80 — 90℃. Для достижения показателя машина должна проехать 15 км на скорости 40 км/ч.
Далее алгоритм такой:
Автомобиль поставить на ровном участке, двигатель не глушить.
Установить ручной тормоз.
Селектор АКПП выставить на «Р».
Достать щуп, насухо вытереть салфеткой.
Вставить щуп в трубку до упора, подождать 5 с, достать и посмотреть отметку.
Правильный уровень находится между насечками «Hot».
Красный или светло-желтый цвет образца говорит о хорошем состоянии.
При проверке консистенции жидкость должна сразу впитываться в салфетку.
В КПП без щупа
Автомобиль завезти на автоподъемник или яму:
Завести мотор, селектор выставить на «Р».
Прогреть коробку. Контролировать температуру через сканер.
Снять защиту. Подставить таз для слива и отвернуть пробку.
Должна закапать ATF. Если этого не произошло, причин может быть две: не хватает жидкости или низкая температура.
Если ATF не хватает, нужно закрутить пробку, выключить двигатель. Добавить жидкость и снова пройтись по алгоритму проверки.
При окончательном затягивании пробки с моментом нужно поставить новую шайбу. Выключить двигатель. Влить ATF обратно.
Что потребуется для смены трансмиссионной жидкости в АКПП
Перед сменой масла в АКПП надо разобраться в конструкции модели: откуда сливать жидкость, есть ли переливная колба, куда вливать новую ATF. При наличии защиты посмотреть, какой инструмент понадобится для ее откручивания. По VIN-коду определить модель маслофильтра и уплотнителя для поддона. Если слив-залив масла в АКПП будет проводиться через технические отверстия — для пробок понадобятся новые кольца.
Что нужно для проведения замены масла в АКПП:
ATF;
маслофильтр, расходники для поддона и пробок;
инструменты для съема картера, пробки, переливной колбы;
ключи для отключения трубок радиатора;
воронка, трубка для залива;
обезжириватель;
шприц и трубка для откачки ATF из щуповой трубы;
мерная канистра;
перчатки, салфетки.
Если, кроме замены масла и фильтра в АКПП, планируется внешняя очистка радиатора, то понадобится мини-мойка с низким напором воды. При сильном загрязнении можно использовать очиститель, типа LIQUI MOLY Kuhler Aussenreiniger.
Иногда, при смене масла в АКПП узел промывают керосином, вместо оригинальной жидкости. Современные коробки очень чувствительны к составу ATF, поэтому — скупой заплатит дважды при внезапном ремонте автомата.
Инструкция по замене масла в автоматических КПП
Для замены масла в автоматической коробки передач предлагаются 4 способа:
экспресс-метод;
частичный слив-залив с разборкой коробки;
аппаратное выдавливание без разбора АКПП;
полное промывание и замена расходников.
Общие правила подготовки системы:
предварительно нужно прогреть двигатель, проехать 15 км со скоростью 40 км/ч, чтобы ATF достигла температуры, рекомендуемой производителем;
проверить уровень жидкости до и после замены;
завершив процедуру, сбросить адаптацию электроники (при наличии функции).
Экспресс-замена
Экспресс-замена масла в АКПП — дешевый и простой вариант обновления жидкости.
Технология заключается в поочередном сливе-заливе новой ATF:
Отсоединить верхнюю трубку радиатора АКПП. К штуцеру подсоединить шланг от капельницы. Другой конец шланга опустить в емкость.
Запустить мотор. Включить ручной тормоз. Селектор выставить на «N». Сольется 2 — 3 л отработанной жидкости.
Заглушить двигатель. Влить через щуповую трубу жидкость в объеме слитой.
Процедуру повторять, пока слитая ATF не посветлеет.
Метод малоэффективный, поскольку вся основная грязь остается внутри конструкции. Но, если появились небольшие рывки в АКПП, можно быстро и самостоятельно поменять масло.
Частичная замена трансмиссионного масла
Для частичной замены масла АКПП используются технические маслосливное и маслоналивное отверстия. Перед тем как в коробке автомат заменить масло очищают доступные места от грязи, устанавливают новые расходники . Общий порядок замены приведен ниже.
Слив старого масла
Откачку масла АКПП можно проводить:
через щуповую трубу с помощью насоса;
через маслосливное отверстие.
Чтобы добраться до сливной пробки, нужно установить машину на подъемник. Нагреть жидкость до температуры 45 — 60℃ (у каждого производителя свои рекомендации по диапазону). Предварительно поставить канистру для стока отработанного масла АКПП. Открутить пробку и переливную колбу (при наличии). Дождаться, когда часть грязного масла АКПП стечет, в среднем 3 л. Установить колбу и пробку с новой прокладкой без затяжки.
Промывка поддона и удаление стружки
После слива отработанной жидкости открутить болты на поддоне. Иногда его приходится отдирать от герметика. В поддоне осталось 0,3 — 0,5 л грязной жижи, поэтому снимать нужно аккуратно. Поврежденный поддон заменить новым.
Стенки и дно поддона промыть от стружки, герметика, грязной жижи АКПП. Можно использовать специальные очистители. Если обнаружен крупный металлический мусор, обломки колец — нужно разбирать и ремонтировать АКПП.
После демонтажа поддона для замены доступен масляный фильтр.
Замена фильтра
Снимать маслофильтр нужно аккуратно, чтобы не залить все вокруг жижей. На фильтре могут быть магниты для притягивания стружки. Их нужно помыть и установить на новый маслофильтр. После замены фильтра прикрутить поддон с новым уплотнителем или на герметике (придется ждать его высыхания около часа). Предварительно обезжирив посадочные поверхности. Болты затянуть с рекомендуемым моментом.
Заливка нового масла
Маслоналивное отверстие может находиться под капотом или на корпусе коробки. Через конструкцию типа капельницы влить ATF в объеме слитой + 300 мл, потерянных в фильтре. После смены масла АКПП завести мотор. Нагреть и «размешать» жидкость, переключая рычаг по всем режимам. Проверить уровень ATF. Пробку затянуть с рекомендуемым моментом.
Полная замена масла в коробке автомат
Самостоятельная замена ATF
Для проведения полной замены масла c промывкой АКПП своими руками понадобится помощник. Процедура выполняется по следующему алгоритму:
Процесс слива аналогичен предыдущему методу.
При заливе ATF нужно добавить 1,5 — 2 л к объему слитой.
Отсоединить верхнюю трубку радиатора АКПП. К штуцеру подсоединить шланг от капельницы. Другой конец шланга опустить в емкость.
Запустить мотор. Включить ручной тормоз. Селектор выставить на «N». Когда сольется 1,5 — 2 л отработанной жидкости, двигатель заглушить.
Влить в маслоналивное отверстие 1,5 — 2 л и повторить процедуру промывки. Продолжать алгоритм, пока слитая жидкость не станет чистой.
Замена масла произойдет под давлением маслонасоса АКПП.
Аппаратная замена ATF
Порядок процедуры аппаратного обновления жидкости:
Подключить промывочный аппарат к АКПП через штуцеры радиатора.
Включить двигатель. Автомобиль поставить на ручник. После прогрева ATF, влить промывочный состав в машину. Аппарат создаст давление равное рабочему давлению в АКПП на холостом ходу.
Селектор АКПП держать в режимах «P» и «N» по 5 минут для лучшего очищения, затем переключать остальные режимы еще 5 минут. Специальный состав пройдет по всей системе, удалит отложения с поверхностей деталей и трубок, прочистит каналы от шлаков.
После промывки аппарат переходит в режим обновления жидкости: старая сливается в одну канистру, новая заливается из другой. Процедура прекращается, когда слитая жидкость станет чистой.
После смены ATF установить новый масляный фильтр, вымыть поддон. Подсоединить шланги радиатора.
Как лучше менять масло АКПП аппаратом или вручную? Зависит от квалификации персонала СТО. Неправильное подключение машины, недостаток или избыток давления, замена жидкости «на холодную» могут сломать коробку.
Рекомендации опытных автолюбителей и механиков
Соблюдение интервала обновления масла в АКПП продлит рабочий срок агрегата, сэкономить на ремонте и ездить с плавной коробкой. В целях экономии можно обслуживать коробку своими руками, если придерживаться инструкции завода-изготовителя.
Слив-залив масла в АКПП правильно проводить после разогрева коробки и контроля уровня. Смешивать разные ATF нельзя, как и вливать моторные масла, антифризы, керосины. Чтобы агрегат с новой жидкостью переключался без рывков, нужно сбросить адаптацию.
После прохождения свыше 120 тыс. км допустима только порционная смена масла в АКПП. На маслофильтре оседают стружка, фрикционная пыль, окислы и сгустки самой жидкости. При аппаратной замене трансмиссионки в АКПП автомеханики не всегда предупреждают о необходимости установки новых расходников. А также, не каждая коробка выдержит промывку химическими составами.
Способы частичной и полной замены масла в автоматической коробке
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 7 мин. Просмотров 56
Все больше автомобилей сейчас выпускаются с автоматической коробкой передач. Такая коробка удобна в эксплуатации, количество операций по управлению авто, которые выполняет водитель во время движения меньше, чем у авто с механическими коробками. В этом и заключается преимущество АКПП.
Но учтите, что конструкция такой коробки сложнее механической. Состоит она из гидротрансформатора, коробки передач, сформированной из планетарного ряда и системы управления.
Еще одним важным элементом автоматической коробки является залитое в нее масло. Если в механической коробке передач масло служит только для снижения трения между шестернями валов, то в автоматической коробке функция масла — передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Поскольку работа такой коробки сопровождается повышенным трением и нагревом узлов, то масло производит и охлаждение этих узлов. При этом обязанности в произведении смазки узлов с этого масла никто не снимал.
Масло в автоматических коробках выполняет ряд важнейших функций, является одним из элементов, участвующих в передаче крутящего момента, поэтому за маслом в АКПП следите постоянно. Дополнительно периодическая проверка масла даёт представление об общем состоянии коробки передач.
Видео: ЗАМЕНА масла в АКПП! Полная или частичная? Вопрос касается всех!
СОСТАВ МАСЛА, ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Масла для автоматических трансмиссий обозначаются производителями маркировкой ATF. Состоит такое масло из основы – минеральной, синтетической и полусинтетика – смеси двух предыдущих. Помимо основы имеется еще пакет присадок к АТФ:
Моющие.
Ингибиторы коррозии.
Антиизносные.
Модификаторы трения.
Повышающие вязкость.
Предотвращающие закипание.
Противопенные.
Снижающие вредное воздействие на резинотехнические элементы.
Большое количество всевозможных присадок приводит к тому, что у АТФ имеется определенный ресурс, после выработки которого масло перестает полноценно выполнять свои функции. Если вовремя не произвести замену, износ коробки автомата увеличится, что вскоре приведет к потребности проведения капитального ремонта.
Это условие эксплуатации трансмиссионного масла привело к тому, что данное масло входит в состав расходных материалов, требующих периодической замены. Установлено, что средняя продолжительность эксплуатации составляет 50-60 тыс. км. Однако на ресурс влияют еще факторы, которые могут привести к преждевременной потребности в замене:
авто с такой КПП часто попадает в пробки, где движение замедленно, и она испытывает перегрузки;
авто часто эксплуатируется по бездорожью;
агрессивный стиль вождения водителя.
Это приводит к тому, что замена масла в АКПП потребуется уже через 40 тыс. км.
ВИДЫ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ
Масла АТФ делятся на оригинальные и универсальные. Оригинальными считаются те масла, которые выпускают сами производители авто. Обычно они и выпускаются под теми же брендами, что и авто.
Оригинальное масло имеет определенные допуски, установленные производителями. Эти допуски имеют маркировку, которая затем указывается в технической документации к авто. К примеру, маркировка оригинальных масел для автомобилей фирмы Toyota имеет буквенное обозначение «Т» с приставкой в виде цифрового обозначения «II, III, IV». В таком случае, на щупе будет указано, какое масло используется при замене.
Из положительных качеств использования оригинальных масел является полное соответствие с АКПП данной марки авто. Не обязательно уточнять допуски, просто приобретите оригинальное масло, указанное в документации. При замене масла на оригинальное гарантийные условия не нарушаются.
К недостаткам же таких масел относится стоимость – она выше универсальных масел, не всегда существует возможность достать его или есть вероятность подделки такого масла.
Универсальные масла АТФ имеют допуски, которые подходят большинству АКПП разных производителей авто, поэтому могут использоваться на разных видах автоматических коробок.
Такие масла дешевле оригинальных, достать их легче, а по качеству они мало уступают оригинальным АТФ.
Однако при приобретении учитывайте соответствие универсального масла с определенным видом КПП, поэтому нужно знать допуски. При неправильном определении соответствия возможны в дальнейшем серьезные проблемы с коробкой-автомат. Замена масла на универсального приводит и к тому, что авто снимут с гарантии.
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АТФ
Чтобы определить, требуется ли замена масла в АКПП, вытяните щуп, визуально оцените состояние залитой АТФ. Потемневшее, но прозрачное масло сигнализирует о том, что состояние АКПП хорошее, и замена не требуется. Если же масло стало мутным – то требуется замена. Еще один сигнал — появление специфического горелого запаха от масла. Это указывает, что КПП работала на предельных нагрузках.
Цвет масла в АКПП в зависимости от его состояния.
Наличие мелких примесей в масле уже сигнализирует, что происходит интенсивный износ элементов автомате и вскоре потребуется капитальный ремонт.
Даже если авто эксплуатировалось мало, и масло за несколько лет даже не выработало ресурс, все же его следует заменить.
Существует два способа замены – частична и полная. Если разобраться, то частичная замена – это восстановление свойств масла путем частичного замещения части отработанного АТФ на новое.
ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА АТФ В АВТОМАТЕ
Данная операция несложная и вполне выполнимая в гаражных условиях. Но для ее выполнения учитывайте одно очень важное условие – нужно точно знать, какое масло залито в коробку передач. Если же информации по залитому маслу нет, лучше проводить полную замену.
При смене АТФ производится и чистка поддона и фильтра. Некоторые фильтр не чистят, а попросту заменяют.
Чтобы произвести частичную замену, авто загоняется на яму. Из инструментов понадобится только набор ключей. Запасайтесь новым маслом, емкостями для слива, желательно с отметками для определения количества слитой жидкости, новым фильтром и прокладкой поддона, бензином и ветошью.
Для слива откручивается сливная пробка КПП, перед этим под нее установить емкость. Через эту пробку стечет половина всего АТФ, которое используется в КПП. После слива откручивается поддон, что обеспечит доступ к фильтру. При этом в поддоне будет небольшое количество масла, которое тоже сливаете в емкость. Сам поддон и магниты, которые установлены в нем, нужно тщательно вымыть бензином и вытереть.
Фильтр откручивается и тоже промывается в бензине. Если имеется новый фильтр, то он устанавливается на место старого. Затем поддон ставится на место, предварительно заменяется его прокладка.
После установки поддона через отверстие для щупа посредством воронки заливается такое же количество масла, которое было слито. После заливки проверяем уровень, затем запускаем двигатель, и на холостых оборотах перемещаем селектор КПП переменно во все положения.
Некоторые автолюбители производят двойную частичную замену, чтобы увеличить часть нового в общем объеме АТФ, залитой в КПП. Для этого операция по сливу и доливке производится еще раз.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: ПРАВИЛЬНАЯ Замена масла в АКПП (своими руками)
Полная замена масла АКПП в гаражных условиях – операция более трудоемкая. Помимо слива части АТФ через сливную пробку, очистки поддона и замены фильтра, она включает еще часть действий.
Так, после частичной замены, двигатель не запускается, поскольку потребуется еще сливать, но уже из радиатора. Для этого определите, какой из патрубков, идущих к радиатору КПП, является обраткой. Отсоедините его от КПП, он должен быть подсоединен только к радиатору.
Конец этого патрубка опускается в литровую емкость, после чего уже запускается двигатель. Насос коробки передач обеспечит циркуляцию жидкости, и она начнет вытеснять «старую» из радиатора. После заполнения емкости двигатель останавливается, и в КПП доливается количество жидкости, идентичное слитому. Такая операция проводится несколько раз, чтобы новая жидкость вытеснила «старую» из радиатора. После этого патрубок закрепляется на место, и операция считается выполненной.
ЗАМЕНА НА СТО
Если же желания нет возиться самому, обратитесь на СТО, где операцию по полной замене масла в автомате производится на стенде.
Данный стенд позволяет произвести полую замену путем замещения жидкости. Для этого авто загоняется на яму, патрубок, идущий на радиатор рассоединяется и его концы подключаются к стенду.
Стенд в один из патрубков под давлением начинает подавать АТФ, та вытесняет старую жидкость, которая по другому патрубку стенда стечет в емкость. Замена считается завершенной, когда из отводящего патрубка не потечет чистая жидкость. Далее стенд отсоединяется, и патрубок устанавливается на место.
Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108 (2109, 21099)
Срок службы передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях – в пределах 30.000 – 40.000 км пробега.
Он может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости условий эксплуатации автомобиля, манеры езды, качества установленных тормозных колодок. Рекомендуемая периодичность проверки их состояния раз в 15.000 км. Можно приурочить проверку состояния тормозных колодок к ежесезонной смене резины, так как колеса в этом случае будут сняты.
Тормозные колодки придется менять в случае их износа (общая толщина накладки и колодки менее 6 мм), отслоения накладки от колодки, неравномерном износе, замасливании, замене тормозного диска, появлении вибрации и биения, постороннего шума при торможении.
Передние тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо менять сразу на обоих передних колесах, для предотвращения возникновения заноса от неравномерного торможения.
Необходимые инструменты, приспособления, запчасти
— Рожковый ключ на «17»
— Накидной ключ или головка на «13»
— Толстая шлицевая отвертка
— Монтажка
— Металлическая щетка
— Два комплекта передних тормозных колодок
Подготовительные работы
— При наличии повышенного уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, откачиваем ее излишек при помощи шприца или груши, во избежание ее перелива после установки новых колодок и сильном утапливании поршней в тормозные цилиндры суппортов
— Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем одно из передних колес
— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от грязи
— Вынимаем тормозной шланг из кронштейна на стойке
Порядок замены передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099
Отворачиваем нижний болт направляющего пальца
Предварительно отгинаем шлицевой отверткой края стопорной пластины болта. Используем рожковый ключ на «17» для удержания направляющего пальца и накидной ключ на «13» для отворачивания болта. См. фото выше.
Поднимаем плавающую скобу суппорта вверх
Если поднять скобу затруднительно, нужно подвигать ее вправо-влево и повторить попытку. Или поддеть отверткой под суппорт и используя ее как рычаг поднять скобу.
Извлекаем переднюю тормозную колодку из направляющей
Заднюю тормозную колодку оставляем в направляющей, она пригодится при утапливания поршня цилиндра.
Утапливаем поршень тормозного цилиндра в его корпус
Для этого опускаем плавающую скобу обратно вниз, и, используя большую шлицевую отвертку или монтажку как рычаг (вставив ее между тормозным диском и суппортом) сдвигая его наружу, утапливаем поршень.
Извлекаем вторую тормозную колодку
Поднимаем скобу вверх и извлекаем тормозную колодку.
Очищаем направляющие передних тормозных колодок от грязи
Используем металлическую щетку.
Вставляем новые тормозные колодки
При утопленном поршне суппорта колодки должны стать без затруднений.
Опускаем плавающую скобу и закрепляем ее болтом
Следим, чтобы при опускании металличиские усики колодок не стали в распор и не погнулись. Момент затяжки болта 3,1 – 3,8 кгс.м. Загинаем обратно усики стопорной пластины болта.
Возвращаем в кронштейн на стойке тормозной шланг и устанавливаем колесо
Аналогично производим замену передних тормозных колодок на другом колесе.
После замены передних тормозных колодок (когда автомобиль уже стоит на колесах) следует несколько раз нажать на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Примечания и дополнения
— Если на внутренней тормозной колодке имеется датчик износа, то его необходимо заменить новым и использовать тормозные колодки с отверстием под этот датчик. Либо попросту не устанавливать его и поставить стандартные колодки.
— Перед установкой новых тормозных колодок следует провести ревизию состояния направляющих пальцев, их пыльников и пыльников тормозных цилиндров. Палец извлекаем из направляющей, очищаем от загрязнений. Смазываем небольшим количеством пластичной смазки (литол, смазка шрусов и т.п.) и вставляем обратно. Поврежденные или изношенные пыльники пальцев и цилиндра следует заменить.
— Период притирки новых тормозных колодок к тормозному диску 100-200 км пробега. Необходимо соблюдать осторожность в этот период, так как тормозной путь автомобиля увеличивается. Так же необходимо избегать резкого торможения, так как можно «поджечь» новые накладки колодок и ни о каком эффективном торможении с такими колодками в дальнейшем не может быть и речи.
Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Устройство тормозных механизмов передних тормозов (суппортов) автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Разрабатываем заклинивший поршень суппорта на ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Справка: тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Сравнительный тест-ремонт
— Замена передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан 1
Замена задних тормозных колодок 2108, 2109
Срок службы задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — 60-70 тысяч км пробега.
В зависимости от манеры езды, исправности тормозной системы и условий эксплуатации этот срок может меняться в большую, либо меньшую сторону. Поэтому периодичность проверки состояния тормозных колодок 60.000 км пробега. Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок 1,5 мм. В этом случае тормозные колодки подлежат замене. Заменять их необходимо парой (на правом и левом задних колесах одновременно).
Необходимые инструменты, приспособления и запчасти
— Комплект задних тормозных колодок для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций
— Среднеразмерная шлицевая отвертка
— Плоскогубцы с тонкими губками
Подготовительные работы
— Снимаем заднее колесо
— Снимаем тормозной барабан
— Очищаем задний тормозной механизм от грязи
Порядок замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Снимаем вначале переднюю тормозную колодку, затем заднюю. Перед снятием максимально возможно сводим колодки, утопив поршни тормозного цилиндра вовнутрь. Это можно сделать при помощи двух монтажных лопаток если их концы завести за буртик опорного тормозного щита и сжать ими колодки.
Опираемся шлицевой отверткой отверткой на тормозной цилиндр и используя ее как рычаг поддеваем её лезвием край верхней стяжной пружины и выводим его из зацепления с передней колодкой. Вынимаем пружину.
Отверткой или плоскогубцами поддеваем ее край и выводим из зацепления с колодкой.
— Снимаем переднюю тормозную колодку
Опускаем ее вниз вместе с нижней стяжной пружиной. Пружину отсоединяем и снимаем руками.
— Снимаем разжимную планку
Она ни чем не закреплена и просто вынимается.
— Отсоединяем направляющую пружину от задней тормозной колодки
Поддеваем ее отверткой или плоскогубцами.
— Снимаем заднюю тормозную колодку
При этом необходимо вывести из зацепления с рычагом ручного привода наконечник троса стояночного тормоза (рычаг закреплен на задней колодке).
— Отделяем рычаг ручного привода от задней колодки
Для этого необходимо расшплинтовать ось рычага при помощи плоскогубцев и снять с нее рычаг.
Все, тормозные колодки сняты.
Особенности установки новых тормозных колодок в тормозные механизмы задних колес
— Устанавливаем вначале заднюю тормозную колодку, потом переднюю в порядке обратном снятию
— Присоединяем к задней тормозной колодке рычаг ручного привода
При этом надеваем рычаг на ось, устанавливаем дистанционную шайбу, устанавливаем рычаг, зашплинтовываем.
— Стяжные пружины натягиваем при помощи плоскогубцев или отвертки
— После установки тормозных колодок и барабана несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки зазора между колодками барабаном
Проделываем аналогичную процедуру снятия старых тормозных колодок и установки новых, для другого заднего колеса.
Примечания и дополнения
— При замене задних тормозных колодок необходимо оценить состояние тормозных барабанов, так как эффективность работы задних тормозных механизмов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 строится на взаимодействии: колодки — барабан. И если изношен барабан, а колодки новые, нормального торможения добиться не удастся.
— Так же если необходимо заменяем направляющие пружины обеих колодок.
— Следует обратить внимание на тормозные цилиндры задних тормозных механизмов. Подтекание тормозной жидкости через их уплотнения недопустимо. Так же недопустима работа цилиндров с поврежденными пыльниками.
Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Вибрация и биение при торможении
— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— «Прокачка» тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Тормозной механизм переднего колеса (суппорт) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена передних тормозных колодок в тормозных механизмах (суппортах) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Добро пожаловать! Передние тормозные колодки – благодаря ним автомобиль останавливается, на данный момент уже очень множество разных производителей появились на рынке которые производят данную продукцию, а характерно это всё тем что колодки (В особенности передние) являются по сути расходным материалом и заменяют его люди довольно таки часто если колодки не очень хорошего исполнения, а если брать дорогие колодки и не нарваться при этом ещё и на подделку, то на них вы сможете проехать действительно очень долгое время, но всё же чтобы сохранить жизнь колодкам то просто запомните одну простую вещь, при езде в городе (Особенно зимой) тормозами рекомендуется пользоваться только в крайних случаях, а то как уже многие привыкли подъезжают к светофору и жмут на тормоза, потом через 30.000-50.000 тыс. км пробега идут в магазин и покупают новые колодки и меняют их, поэтому лучше всего в городе тормозить как можно реже (Имеется ввиду тормозить педалью тормоза), а вместо педали рекомендуем вам научится тормозить коробкой, по началу будет неудобно но потом привыкнете и колодки будете менять гораздо реже и зимой не будет уносить машину с трассы, потому что при резком торможение её может запросто занести и выбросить либо в кювет, либо же на встречную полосу.
Примечание! Для того чтобы заменить передние колодки в автомобиле, запаситесь: Двумя гаечными ключами и отвёрткой, а так же рекомендуем вам взять с собой какую ни будь ветошь, потому что тормозной механизм бывает сильно загрязнён и его нужно очищать от грязи!
Краткое содержание:
Где находятся передние тормозные колодки? Колодки легко можно разглядеть только если снять колесо с автомобиля, но если вы захотите их увидеть в полном объёме тогда вам нужно будет вывернуть верхний болт скобы тормозного суппорта, после этого откинуть скобы и вы сможете бес проблем вынуть и взглянуть на колодки (Вынимать колодки мы вас научим чуть ниже), но зачем их вынимать если на них (А именно на их толщину) можно взглянуть только лишь сняв колесо с автомобиля, для этого соответственно сперва снимите нужное вам колесо с автомобиля и после этого через длинное прямоугольное отверстие в скобе (Указано красной стрелкой) вы сможете разглядеть колодки (Указаны синими стрелками) и толщину которая на фрикционных накладках осталась.
Примечание! Фрикционные накладки – это одна из частей самой колодки, видь колодка состоит из двух частей а именно из корпуса который выполнен из металла (Корпус указан двумя красными стрелками) и из фрикционной накладки которая указана синими стрелками, данной накладкой так же и осуществляется торможение автомобиля, кой что ещё, вы же знаете то что тормозную колодку нужно проверять на её толщину и если толщина будет меньше 1.5 мм, такую колодку нужно будет незамедлительно менять, так вот замер должен производится только лишь по фрикционной накладки и корпус самой колодки здесь не в счёт, поэтому учтите это!
Когда нужно менять тормозные колодки? Колодки подлежат замене как уже было сказано чуть ранее, если толщина фрикционной накладки стала менее 1.5 мм, а так же в случае если накладка деформировалась (К примеру на ней появились трещины, глубокие сколы), отошла от корпуса самой колодки или же если на накладки появились следы масла, то такую колодку тоже нужно менять и не в коем случае не надо медлить, вить тормоза это самое главное в автомобиле!
Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Примечание! Запомните раз и навсегда, если вы хотите менять колодки в тормозном механизме к примеру передних колёс, то обязательно меняйте на обоих колёсах (То же самое и с задними колёса), потому что если вы поменяете колодки только на одной стороне а на другой стороне у вас останутся стоять старые колодки, то при резком торможении автомобиль будет уводить в сторону 100%, тем самым вы будете подвергать риску себя и других людей, поэтому если решили заменять колодки то делайте обязательно это на обоих сторонах машины!
Снятие: 1) В начале операции вывесите нужно вам колесо и снимите его после этого, вывешивать нужно только то колесо на котором и будет производится замена тормозных колодок. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Правильная замена колёс на автомобиле»)
2) Затем откройте капот у автомобиля и посмотрите сколько у вас находится тормозной жидкости в бачке (Бачок указан стрелкой), в случае если жидкости будет очень много и она будет достигать отметки MAX, тогда вам необходимо будет откачать её из этого бачка при помощи медицинского шприца или же резиновой груши, но только откачивайте совсем немного буквально чуть-чуть и откачивайте только в случае если жидкости будет изначально много.
Примечание! Делается это для того, чтобы когда вы запрессовывали поршень в тормозной цилиндр из данного бачка не начала выливаться тормозная жидкость, так как когда поршень вы будете вдавливать то соответственно и жидкость будет возвращаться тем самым объём жидкости в бачке немного увеличится!
3) Далее мы вам не будем объяснять как снять и установить колодки именно в этой статье, потому что если взять всё семейство автомобилей ВАЗ, то практически в них всех идёт похожая тормозная система, поэтому дальнейшее снятие тормозных колодок и их установку смотрите в статье под названием: «Замена передних колодок на приоре», пункт 3-6 а так же в той статье на которую дана ссылка, ознакомьтесь так же с рубрикой «Установка».
Установка: Установка как уже было отмечено ранее, производится по статье ссылка на которую дана чуть выше.
Примечание! Когда установите новые колодки, некоторое время вам будет казаться то что тормозить у вас автомобиль будет как будто колодки были куплены бракованные или просто очень некачественные, так как останавливаться машина будет плохо и поэтому нужно первое время ездить предельно аккуратно, а происходит это всё из-за того что новым колодкам нужно время чтобы притереться и только после того как они притрутся (Примерно через 50-100 км они уже притрутся, а если будете постоянно тормозить то притрутся гораздо быстрее) машина станет нормально тормозить!
Дополнительный видео-ролик: Для большего ознакомление с тем как заменить колодки на автомобилях семейства Самара, посмотрите видео-ролик в котором объяснён и показан наглядно процесс их замены.
Снятие и замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 – Avtochanel
Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Тормозные колодки сжимают тормозной диск, тем самым останавливая автомобиль и чем резче Вы останавливаетесь, тем больше идет нагрузка на колодки и они быстрее стираются. В среднем тормозные колодки меняют раз в 20.000 км, но это уже зависит от манеры езды и от качества, установленных колодок. Для начала поднимаем домкратом автомобиль и снимаем колесо. Теперь нужно очистить от грязи все болты тормозного суппорта, чтобы было легче их открутить. Далее плоской отверткой отгибаем стопорную шайбу Отгибаем стопорную шайбу
После этого, удерживаем с внешней стороны болт от проворачивания, откручиваем направляющую тормозного суппорта ключом на 13 Откручиваем верхний болт
Для того, чтобы новые передние тормозные колодки влезли на посадочные места, надо вдавить тормозной поршень, сделать это проще всего, вставив отвертку между внутренней тормозной колодкой и тормозным диском (для того, чтобы было легче проделывать данную процедуру, снимите крышку бачка с тормозной жидкостью) Вжимаем тормозной поршень
Теперь вынимаем тормозной шланг из крепления на стойке амортизатора и поднимаем тормозной суппорт вверх Вынимаем из крепления тормозной шлангПоднимаем тормозной суппорт
Далее снимаем старые тормозные колодки, очищаем посадочные места и в обратной последовательности устанавливаем новые передние тормозные колодки. Снимаем старые тормозные колодкиОчищаем от грязи посадочные места тормозных колодок
В случае, если тормозные колодки не влезают на место, нужно еще больше вдавить тормозной поршень, стучать по поршню не рекомендуется, лучше уприте суппорт в стойку амортизатора и массой тела вдавите поршень внутрь каким-нибудь предметом. Не забудьте в конце загнуть стопорную шайбу тормозного суппорта на место. Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не такая уж и сложная операция, при правильном подходе за один час можно поменять колодки на обеих сторонах. Для наглядности посмотрите видео по снятию и замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099:
5. Отверните верхний болт крепления
корпуса скобы, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.
6. Поверните корпус скобы вниз вокруг
оси нижнего пальца.
7. Промаркируйте тормозные колодки, если предполагаете установить
их вновь.
8. Снимите тормозные колодки.
9. Проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок.
Замените их в следующих случаях: а) толщина накладок менее 1,5 мм;
б) поверхность накладок замаслена; в) фрикционная накладка непрочно
соединена с основанием. Накладки не должны иметь глубоких бороздок
и сколов.
10. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно
посадочные места тормозных колодок. Делайте это осторожно, чтобы
не повредить защитный чехол цилиндра.
11. При установке новых колодок вдавите поршень в цилиндр.
Установите изношенные тормозные колодки на место (вместо внутренней
лучше поставить только основание) и поднимите корпус скобы. Надавливая
отверткой или монтировкой на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной
диск, аккуратно вдавите поршень в цилиндр.
12. Установите новые тормозные колодки. Нажимные пружины
должны стоять параллельно верхнему краю колодок. Старые колодки
установите в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
13. Поверните корпус скобы вверх и заверните верхний болт
крепления моментом 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м), придерживая ключом
направляющий палец за шестигранник.
14. Загните отверткой усик стопорной шайбы. Установите колесо
и опустите автомобиль на землю, после чего нажмите несколько раз
на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте
уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до
нормы (смотрите тут).
Замена передних тормозных колодок на Ваз 2109: Инструкция и Видео!
Своевременно замененные тормозные колодки – это, без преувеличения, ключ к вашей безопасности на дороге. Не стоит ждать, когда в один прекрасные момент они откажут. Замену колодок тормозов следует проводить не во время назначенного регламентного технического обслуживания, а по мере их фактического износа. Стиль управления автомобилем у каждого владельца сугубо индивидуален. Следовательно, у водителей, предпочитающих агрессивный стиль езды с резкими ускорениями и резкими торможениями – тормозные колодки могут снашиваться быстрее, чем у шоферов, предпочитающих неспешное передвижение. Ждать, когда тормозные колодки выйдут из строя полностью не стоит, ведь в критической ситуации от них будет зависеть сохранение вашей жизни и жизни ваших пассажиров.
Стандартный срок пробега тормозных колодок составляет от 50 до 60 тысяч километров, но вполне может случиться так, что вам придется менять их гораздо раньше или, наоборот, – позже.
Для проведения процедуры смены тормозных колодок передних колес автомобиля ВАЗ 2109 припасите два ключа и обычную отвертку с плоским жалом.
На подготовительном этапе снимите переднее колесо. Поднимите машину домкратом и поставьте ее на дополнительный упор. Визуально оценить состояние тормозной колодки можно через щель, расположенную в суппорте тормоза.
Итак, процедура проверки и замены колодок тормозов на передних колесах модели ВАЗ 2109 занимает около сорока минут. После замены колодок проведите проверку уровня жидкости в тормозной системе и при необходимости пополните ее. Прокачайте систему, несколько раз нажав на тормозную педаль. Теперь ваш автомобиль снова готов к агрессивной, но безопасной езде.
Видео — замена передних тормозных колодок на Ваз 2109
Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2109
Проверку передних тормозных колодок на ВАЗ 2109 необходимо проводить через каждые 15000 км. Замену нужно проводить при минимально допустимой толщине фрикционных накладок — 1,5мм. Перед началом замены тормозных колодок, включаем стояночный тормози устанавливаем опорные бруски под задние колеса. Очищаем тормозной механизм от грязи.
Для очистки тормозов нельзя применять бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители. Колодки меняются сразу с обеих сторон автомобиля. Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению.
Снимаем переднее колесо.
Через отверстие в корпусе тормозной скобы визуально проверяем состояние колодок. Если толщина накладок около 2 мм, рекомендуется заменить колодки.
Вынимаем из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.
Откручиваем верхний болт крепления корпуса скобы, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.
Проворачиваем корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца.
Маркируем тормозные колодки, если будем устанавливать их снова.
Снимаем тормозные колодки.
Проверяем состояние фрикционных накладок тормозных колодок.
Их замену производим в случае:
толщина накладок менее 1,5 мм
поверхность накладок замаслена
Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов
фрикционная накладка непрочно соединена с основанием
Очищаем от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Делаем это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.
При установке новых колодок вдавливаем поршень в цилиндр.
Устанавливаем изношенные тормозные колодки на место (вместо внутренней лучше поставить только основание) и поднимаем корпус скобы. Надавливая отверткой или монтировкой на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск, аккуратно вдавливаем поршень в цилиндр.
Устанавливаем новые тормозные колодки. Нажимные пружины должны стоять параллельно верхнему краю колодок. Если устанавливаем старые колодки, то делаем это в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
Поворачиваем корпус скобы вверх и закручиваем верхний болт крепления, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.
Загибаем отверткой усик стопорной шайбы. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю, после чего нажимаем несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем до нормы.
Lada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов передних колес
Осуществить проверку и при необходимости замену передних тормозных колодок Лады Приора поможет эта иллюстрированная пошаговая инструкция.
При техническом обслуживании необходимо провести проверку состояния и степени износа колодок и дисков тормозных механизмов передних колес. Для этого следует поочередно демонтировать колеса.
Снимок
Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок.
Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок.
Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок.
Заменяем колодки тормозных механизмов обоих передних колес, если толщина фрикционной накладки достигла предельной допустимой величины — 1,5 мм. Поворачивая диск тормозного механизма, осматриваем его рабочие поверхности с обеих сторон. На рабочих поверхностях диска не должно быть трещин и глубоких борозд.
Снимок1
Штангенциркулем или микрометром измеряем толщину диска, которая не должна быть меньше 17,8 мм. В противном случае оба диска подлежат замене.
Штангенциркулем или микрометром измеряем толщину диска, которая не должна быть меньше 17,8 мм. В противном случае оба диска подлежат замене.
Штангенциркулем или микрометром измеряем толщину диска, которая не должна быть меньше 17,8 мм. В противном случае оба диска подлежат замене.
Снимок2
Тормозной механизм левого переднего колеса: 1 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту; 2 — шланг тормозного механизма; 3 — колесный цилин
Замена передних тормозных колодок на приоре
Добро пожаловать! Тормозные колодки – они относятся к расходному материалу, потому что их нужно постоянно менять, хотя даже если немного подумать то можно решить то что со временем в автомобиле абсолютно все детали приходят в негодность и появляется необходимость их менять, но всё же тормозные колодки действительно очень часто приходят в негодность, а зависит это всё от стиля езды (Если будете ездить быстро и постоянно тормозить, то колодки износятся довольно таки быстро), а так же от самого качества тормозных колодок (Имеется ввиду из материала из которого они изготовлены).
Примечание! Для замены передних тормозных колодок в автомобиле, вам нужно будет запастись некоторыми инструментами, а именно: Вам понадобятся пассатижи, резиновая груша или же ещё что ни будь наподобие её, к примеру медицинский шприц, а так же основной набор гаечных и накидных ключей!
Краткое содержание:
Где находится тормозные колодки? Они находятся внутри тормозного суппорта, поэтому если вы их захотите увидеть вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и только после чего посмотреть в отверстие которое присутствует в скобе тормозного суппорта и через это отверстие вы сможете увидеть тормозные колодки (см. большое фото, на котором колодки указаны двумя красными стрелками), а если вы захотите более подробно рассмотреть их или же вообще поменять, тогда вам нужно будет отвернуть два болта которые крепят скобу и после чего откинуть её, а под скобой вы уже полностью сможете разглядеть обе тормозные колодки (см. маленькое фото).
Примечание! Кстати через отверстие в скобе можно так же определить износ тормозных колодок, поэтому прежде чем отворачивать болты и откидывать скобу у суппорта, сперва посмотрите сквозь отверстие и наглядно определите толщину обоих тормозных колодок!
Когда нужно менять тормозные колодки? Их нужно менять когда они сотрутся и их толщина будет меньше 1.5 мм, но чтобы узнать их толщину нужно будет постоянно снимать колесо и смотреть сквозь то самое отверстие о котором говорилось выше, поэтому этого вряд ли кто будет делать, хотя если человек влюблён в свой автомобиль то после хорошего пробега на тормозных колодках, он снимет колесо и взглянет на их состояние, но всё же можно и не снимая колеса определить то что колодки пришли в негодность, а сделать это очень легко, они будут издавать очень противный звук а именно скрежет металла об металл когда вы будете нажимать на педаль тормоза, вы этот звук сразу поймёте и вряд ли с чем ни будь его спутаете, но всё же если у вас уже тормозные колодки дошли до такого состояния что скрепят, то сразу же рекомендуем вам на следующий день или же хоть на недели (Если есть возможность), поменять колодки на новые потому что со временем они сделают кучу царапин на тормозном диске в связи с чем вам его тоже придётся менять.
Примечание! Кстати, если вы обнаружили через то самое отверстие то что поверхность накладок вся в масле, или же если накладка начала отходить от корпуса колодки, или же если на накладки появились сколы и трещины, то такую колодку тоже нужно заменить не медля!
Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание! Прежде чем начать, объясним вам кой какую вещь, тормозная колодка состоит из двух частей а именно из фрикционной накладки и из металлического корпуса на котором эта самая накладка так скажем сидит, поэтому когда будете проверять толщину тормозных колодок (Минимальная толщина 1.5 мм, в этом случае колодку нужно менять) то минимальную толщину мерьте только лишь по этой самой фрикционной накладки, она ещё для наглядности на фото ниже указана синими стрелками, а корпус колодки указан красными!
Ещё кой что вы должны знать, если вы решили заменить тормозные колодки к примеру лишь на правом переднем колесе, то тут мы вас предостережём, потому что замену колодок рекомендовано производить одновременно и либо на всех передних колёсах, либо же на всех задних, потому что каждая колодка от каждого производителя отличается между собой и если вы на правое колесо установите тормозные колодки к примеру «Feredo Racing» а на левое к примеру обычные «Ferodo», то при торможение у вас автомобиль будет постоянно уносить в правую сторону, а если взять зиму то на встречную полосу автомобиль при резком нажатие на педаль тормоза, только так вылетать будет, сейчас вам объясним всё.
Обе фирмы которые приведены чуть выше как вы уже поняли одинаковы, просто те колодки на которых стоит маркировка «Racing» делаются специально для тех автомобилях которые участвуют в гонках, автомобиль на этих колодках останавливается буквально как в копаный, но они очень хорошо изнашивают тормозные диски и поэтому применять их на обычных машинах не стоит, а обычные колодки выпускаемые так же фирмой «Ferodo» тормозят по хуже и поэтому при торможение получается что одно колесо у вас останавливается как вкопанное, а другое начинает кой как останавливать машину и поэтому то и нельзя заменять колодки только лишь с одной стороны, есть правда кой какие ещё нюансы в этом во всём, но всё же мы вам рекомендуем менять колодки на всех четырёх колёсах сразу!
Снятие: 1) В начале операции снимите колесо со своего автомобиля. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на автомобилях ВАЗ»)
2) Затем откройте капот у автомобиля и посмотрите сколько тормозной жидкости находится в бачке (Тормозной бачок указана стрелкой на фото), по шкале которая указана сбоку бачка, а именно там есть две отметки одна из которых это отметка MAX, а другая это отметка MIN, так вот если жидкость будет очень близка к отметки MAX, тогда немного соберите её при помощи резиновой груши или же медицинского шприца.
3) Следом переберитесь к тому месту с которого было снято колесо (Это место для удобства мы будет называть тормозной механизм), так вот разыщите там шланг который подсоединяется к тормозному суппорту, этот шланг ещё вставляется в кронштейн который находится на стойки, поэтому найдите это место где шланг вставляется в кронштейн и просто рукой выньте его оттуда как показано на рисунке.
4) После чего возьмите два гаечных ключа и при помощи них, отверните верхний болт который крепит скобу в верхней части, для этого одним из гаечных ключей захватите за шестигранник направляющий палец и удерживайте его от проворачивания (Ключ которым нужно зафиксировать палец указан красной стрелкой), а вторым полностью выверните болт крепления скобы суппорта в её верхнем положении.
Примечание! Болт крепления суппорта будет зафиксирован от отворачивания шайбой, поэтому перед отворачивание болта отогните саму шайбу!
5) Затем когда болт верхнего крепления скобы будет откручен, выньте его и после чего откиньте скобу тормозного суппорта вниз и выньте обе тормозные колодки которые там установлены.
Примечание! Если вы будете эти же колодки устанавливать повторно, к примеру вы снимаете их лишь для того чтобы проверить их состояние, тогда при помощи маркера пометьте где какая колодка была установлена, а иначе если вы их поменяете местами то после этого тормозить автомобиль будет не ровно и его будет уводить в какую либо сторону!
6) Теперь когда колодки у вас будут сняты, те места где они были ранее установлены очистите от грязи и ржавчины, да и вообще весь тормозной суппорт рекомендуем вам почистить при помощи какой ни будь ветоши.
Установка: 1) Перед тем как вы установите новые колодки, вам нужно будет утопить поршень тормозного цилиндра во внутрь до упора, для этого возьмите баллонный ключ, либо же ещё что ни будь большое (Главное не повредить) и после этого приложив аккуратно ключ к поршню (Указан красной стрелкой), а другой рукой возьмите с другой стороны скобу тормозного суппорта как показано на фото, и изо всех сил нажмите на поршень ключом и вдавите его до того пока он не войдёт во внутрь тормозного цилиндра, но только не переусердствуйте и не стукайте по поршню его можно повредить.
2) Затем установите новые колодки на своё место, но только обратите внимание на то чтобы пружинки которые на них присутствуют (Одна из пружин указана стрелкой), стояли параллельно верхнему краю колодок.
3) И в завершение установите все снятые детали на свои места, а после установки сядьте в автомобиль и нажмите пару раз на тормоз чтобы поршни тормозного цилиндра притёрлись к новым тормозным колодкам.
Примечание! Когда всё сделаете, так же проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, по необходимости доведите его до нормы!
Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как заменить колодки на автомобиле, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже, но после начала просмотра вы скорее всего поймёте то что в ролике показывается инструкция по замене колодок на автомобиле ВАЗ 2114, но вы не пугайтесь и просматривайте ролик дальше, потому что тормозная система у передне приводных автомобилей семейства ВАЗ включая и приору, практически идентична и отличается только тем что в некоторых автомобилях присутствует система ABS и ещё кой какие примочки.
http://www.youtube.com/watch?v=1M8iKMFVM0k
Замена тормозных колодок на Лада Приора с АБС и без АБС: видео
Ни для кого не секрет, что роль тормозов в безопасности движения действительно велика. Но, несмотря на это, многие автомобилисты попросту игнорируют наличие каких-либо неполадок в данной детали машины. Именно они считают, что беда, если и случится, то только не с ними. Законы дороги суровы и не прощают халатного отношения безответственных водителей.
Исходя из этого, следует, что надо очень серьезно относиться к состоянию тормозной системы и всех ее составляющих, а именно, регулярно наблюдать за колодками, тормозными дисками, шлангами, суппортами и цилиндрами.
В данной статье мы рассмотрим, как происходит замена тормозных колодок для Лады Приора. Работа по замене тормозных колодок вполне может выполняться самостоятельно, именно этот процесс мы детально опишем.
В каких случаях необходима замена данных деталей авто:
если фрикционные накладки по толщине не превышают 1,5 мм;
если тормозная накладка, а именно ее поверхность, сильно замаслена, вследствие чего процесс торможения затрудняется;
если во фрикционной накладке произошла трещина или началось ее отслоение;
на тормозных колодках появились бороздки и сколы;
во время движения машины слышны неприятные звуки.
Читайте также: Замена салонного фильтра Лада Приора с кондиционером
Перед тем как приступить к работе по замене тормозных колодок, необходимо запастись таким инструментом, как домкрат, ключ на 13 и 17, плоская отвертка, молоток, зубило, щетка по металлу, ветошь, жидкость WD-40 и, соответственно, тормозные колодки, предназначенные для установки.
Процесс подготовки к замене тормозных колодок на Приоре
Итак:
Работа по замене начинается с установки автомобиля на ровной поверхности. Задние колеса необходимо подпереть брусочками или кирпичами для избегания непроизвольного движения транспортного средства.
Далее срываются болты с того колеса, где необходимо произвести замену колодок. Если они не поддаются воздействию, обрабатываем их специальной жидкостью.
Затем с помощью домкрата поднимаем машину до нужной высоты, под кузов размещаем колодку и снимаем интересующее нас колесо.
Далее следует процесс очистки деталей тормозной системы. Эта процедура производится при помощи специальной щетки по металлу и ветоши.
Следующим этапом будет проверка уровня тормозной жидкости. Если ее показатель находится на максимуме, ее надо немного откачать, чтобы жидкость не переливалась.
Далее следует предельно аккуратно вдавить поршень в тормозной цилиндр. Для этого в место между внешней колодкой и суппортом устанавливается отвертка. Делая упор на колодку до самого упора, нужно оттянуть суппорт.
Затем отверткой отгибается уголок стопорной шайбы в нижнем болте. Если это сделать не представляется возможным, то его просто сбивают при помощи зубила.
Следующий этап – это откручивание болта крепления корпуса скобы. Здесь понадобится ключ на 13, а для дальнейшей фиксации используют ключ на 17.
Затем достаем саму колодку – нужно поднять вверх корпус скобы.
Следующими идут работы по очистке всех деталей тормозной системы, т. е. окончательная подготовка для установки.
Читайте также: Замена гидрокомпенсатора на Лада Приора
Непосредственная замена тормозных колодок на Приоре:
Берутся приобретенные колодки и устанавливаются в нужное место. В процессе установки необходимо следить за тем, чтобы нажимные пружины находились параллельно относительно верхнего края колодок.
Перевернуть скобы по направлению вниз и тщательно зафиксировать нижний болт крепления, удерживая при этом направляющий палец.
Возвращаем в исходное положение усик стопорной шайбы.
Прикручиваем колесо и возвращаем машину в исходное положение.
Для возвращения поршня в рабочее состояние, несколько раз выжмите педаль тормоза.
Добавляем до нужного уровня тормозную жидкость.
Несколько дельных советов:
При проведении очередной замены тормозных колодок, найдите время для проверки работы всего тормозного механизма.
В результате обнаружения трещин или каких-либо повреждений на защитных чехлах необходимо произвести их замену. Для этого используйте специально предназначенную смазку Униол-1. Если таковой не имеется, можно использовать высокотемпературную смазку.
Непосредственно после проведения замены нежелательно приступать к активному использованию колодки. Суть в том, что процесс притирки колодок к дискам довольно длительный, и во время движения обязательно учитывайте этот момент.
Для ускорения процесса притирки можно выехать на ровную дорогу и выполнить несколько циклов движения: от разгона до плавного торможения.
Читайте также: Замена топливного фильтра на Лада Приора
В первое время нужно быть особенно бдительными, так как новые тормозные колодки на Приоре можно очень легко перегреть – это когда накладки, находящиеся в верхнем слое, становятся как бы зеркальными, при этом качество работы тормозной системы снижается на десять, бывает даже и на пятнадцать, процентов.
Замена передних тормозных колодок Приоры
Срок службы передних колодок на Приоре составляет 30-50 тыс.км. пробега. Однако, по ряду причин этот расходник может меняться чаще. Процесс замены колодок на Приоре достаточно простой, поэтому такое обслуживание автомобиля сможет выполнить даже начинающий автолюбитель.
Как проверить тормозные колодки на Приоре
Проверка колодок ВАЗ 2170, впрочем, как и других автомобилей, должна проходить при каждом ТО. Если в ходе проверки были выявлены:
Тогда передние колодки колеса следует заменить на новые:
Замена тормозных колодок Приоры
Потребуется: снять передние колеса, проверить уровень тормозной жидкости (если он вблизи отметки «МАХ», тогда нужно откачать часть жидкости с помощью шприца). Приготовить инструменты (пассатижи, накидной ключ «на 13» и «на 17»).
Чтобы снять передние колодки следует:
Отогнуть края стопорной пластины болта крепления цилиндра, используя пассатижи.
Отвернуть болт накидным ключом «на 13». Если болт будет прокручиваться, удерживаем его ключом «на 17».
Снять болт и поднять скобу суппорта.
Снять тормозные колодки Приоры из направляющих.
Перед установкой колодок следует зачистить посадочные места колодок от грязи. Затем вдавить поршень внутрь цилиндра, используя раздвижные пассатижи, отвертку (опираясь ей на тормозной диск), либо надавливая на него обычным колесным ключом. После того, как поменяли колодки на Приоре следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение. Не забываем проверить уровень тормозной жидкости в бачке.
Внимание!
Тормозные колодки необходимо менять только комплектом на обоих передних колесах, в противном случае при резком торможении автомобиль может увести в сторону.
Весь процесс замены тормозных колодок Приора на видео:
Какие колодки поставить на Приору
Передние колодки имеют каталожный номер: 21100-3501080-00. Примерная стоимость оригинальных колодок около 350р. Какие колодки на Приору лучше купить? Т.к. передние колодки используются не только на Приоре, но и на других русских автомобилях (ВАЗ 2110, Лада Гранта и т.д.), поэтому можно смело опираться на отзывы этих владельцев. Как показывает практика, хорошие тормозные колодки на Приору фирмы Ferodo.
Ключевые слова:
Похожие материалы
Замена передних тормозных колодок | Приора ремонт
На автомобилях Лада Приора износ передних тормозных колодок происходит несколько быстрее, чем задних. Это связано с тем, что при распределении тормозных усилий сначала начинает «схватывать» именно перед, а потом уже зад. Также, нагрузка на переднюю ось автомобиля выше, чем на заднюю — это тоже играет немаловажную роль.
Колодки стоит менять, если вы стали замечать следующие проблемы:
Снижение эффективности торможения даже при полном нажатии на педаль
Появление посторонних звуков, скрипов и скрежета со стороны суппортов
Чрезмерное нагревание суппорта и тормозного диска (чаще всего это происходит из-за трения металла о металл, когда накладки стираются полностью)
Чтобы произвести замену передних колодок на Приоре, понадобится следующий инструмент и смазки:
Ключи на 13 мм, обычный или головка с воротком
Ключ на 17 мм
Отвертка с плоским лезвием
Смазка медная
Порядок замены передних тормозных колодок на Приоре
Для начала необходимо выполнить несколько подготовительных действий:
сорвать болты крепления переднего колеса
поднять машину домкратом
окончательно отвернуть болты и снять колесо
После этого можно приступать непосредственно к нашему ремонту Приоры. С внутренней стороны суппорта при помощи плоской отвертки отгибаем контрящую шайбу верхнего болта. Смотрите подробнее на фото ниже.
После чего удерживая палец от проворачивания, отворачиваем болт его крепления ключом на 13:
Теперь берем эту же отвертку, которой отгибали шайбу, и вставляем ее между скобой суппорта и тормозным дисков. Прижимаем таким образом, чтобы сжимался тормозной цилиндр, освобождая тем самым суппорт.
Извлекаем шланг из места фиксации в передней стойке, как показано ниже на фото.
И теперь без каких-либо проблем поднимаем суппорт вверх. Если в этом действии возникнут трудности, можно поддеть его отверткой или монтажной лопаткой.
Как видно, теперь ничего не мешает и можно спокойно вынимать тормозные колодки переднего колеса, как внешнюю, так и внутреннюю:
Какая должна быть толщина накладок передних колодок
Минимально допустимая толщина для накладок передних тормозных колодок Лады Приоры должна составлять не менее 1,5 мм. Хотя, в реальности, лучше менять их даже при большей их толщине.
Также, стоит обратить внимание на равномерность их износа — если замечено, что одна по толщине намного превышает другую, то стоит заменить все колодки, после чего выяснить причину данной проблемы.
Установка новых колодок на автомобиль
Прежде чем приступать к установке, необходимо тщательно очистить посадочное место скобы под колодки, а также сам суппорт. Места соприкосновения наружной части основания колодок и суппорта необходимо обработать медной смазкой. Это позволит снизить вибрацию и посторонние звуки при торможении.
На примере суппорта место нанесения смазки наглядно показано на фото ниже.
Устанавливаем новые колодки и ставим на свое место суппорт. Если он не садится до конца вниз, необходимо утопить до конца тормозной цилиндр. Сделать это можно при помощи молотка, используя для упора его рукоятку, или же обычной монтажной лопаткой.
Какие колодки лучше выбрать по цене и качеству
При выборе данных расходных комплектующих стоит обратить вынимание на тот факт, что дешевле, не значит лучше. В магазине или на рынке продается колодки следующих производителей:
ATE — от 800 руб
Ferodo — от 940 руб
Начало (Россия) — от 320 руб
Автоваз (Россия) — от 400 руб
DAFMI — 400-450 руб
Из представленных выше, можно сказать, что наиболее хорошо себя зарекомендовали такие производители, как ATE и Ferodo, но только в том случае, если был куплен на самом деле оригинал, а не китайская подделка. Что же касается самых худших товаров, то к ним можно отнести производителя «Начало». В свое время машина на них не проехала даже 3 000 км, а фрикционные накладки уже полностью стерлись до металла.
После замены передних тормозных колодок на Приоре необходимо обязательно сесть в машину, и еще до начала движения несколько раз до конца утопить педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы цилиндры плотно прижались к основаниям колодок и были полностью в работоспособном положении. Если этого не сделать, то при первом же нажатии на педаль, она скорее всего провалится, а машина практически не будет тормозить.
Теперь можно собирать все в обратной последовательности, ставить колесо и ту же самую процедуру замены производить с другой стороны автомобиля. Если остались вопросы по данной теме, задаем ниже в комментариях.
🚘 Замена тормозных колодок на Ладе Приора. Фото
Исправная работа тормозной системы обеспечивает плавную и быструю остановку автомобиля и, как следствие, безопасность водителя, пассажиров и пешеходов. Поэтому важно следить за ее состоянием, в частности, за износом тормозных колодок.
Менять тормозные колодки нужно по разным причинам: толщина фрикционных накладок менее допустимого значения 1,5 мм, поверхность накладок замаслена, фрикционная накладка непрочно соединена с основанием, накладки имеют глубокие борозды и сколы.
Верным сигналом о необходимости замены тормозных колодок является скрип (характерный для заводских колодок) и скрежет (колодки очень сильно истерлись).
Данная инструкция по замене передних тормозных колодок поможет вам сделать это.
Для замены нам потребуются ключи на «13», «17», отвертка с плоским лезвием, молоток с деревянной ручкой и консистентная смазка.
Приобретаем комплект новых передних тормозных колодок.
Устанавливаем машину на домкрат, снимаем переднее колесо.
Отгибаем отверткой или отбиваем зубилом угол стопорной шайбы нижнего болта крепления тормозного суппорта и выкручиваем болт.
Ключом на «13» отворачиваем нижний болт крепления корпуса суппорта, придерживая ключом на «17» направляющий палец за шестигранник.
Поднимаем суппорт вверх вокруг оси верхнего направляющего пальца.
Снимаем тормозные колодки. Очищаем от грязи и ржавчины посадочные места колодок.
Заодно снимаем направляющие пальцы и проверяем состояние защитных резиновых пыльников. Если есть трещины, замените пыльники.
Смазываем направляющие пальцы консистентной смазкой и закладываем немного смазки во внутреннюю полость пыльника.
Перед установкой колодок откручиваем крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью, чтобы потом легче было задвинуть поршень.
Спасибо за подписку!
Деревянной ручкой молотка равномерно надавливаем на поршень, заталкивая его во внутрь. Устанавливаем новые тормозные колодки. Прижимные скобы должны быть установлены параллельно верхнему краю колодок.
Опускаем суппорт.
Закручиваем болт крепления суппорта и загибаем угол стопорной шайбы.
Устанавливаем колесо, снимаем машину с домкрата. После чего несколько раз нажимаем на педаль тормоза для прокачки тормозов и установки поршня в рабочее положение.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормального уровня. Закрываем крышку бачка.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм.
Колодки надо заменять в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок менее допустимого значения;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», отвертка с плоским лезвием, зубило, молоток.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.
2. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упорные бруски под задние колеса.
3. Снимите переднее колесо, очистите тормозной механизм от грязи и выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.
6. Ключом «на 13» отверните нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая ключом «на 17» направляющий палец за шестигранник.
7. Разверните корпус скобы вверх вокруг оси верхнего направляющего пальца и снимите тормозные колодки.
Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, на ней не должно быть глубоких рисок и сколов. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки.
8. Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.
9. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.
Рекомендация
При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого извлеките направляющий палец…
…смажьте его смазкой УНИОЛ-1 и заложите смазку во внутреннюю полость чехла. Установите палец в направляющую колодок в порядке, обратном снятию. Если появились признаки старения резины, замените защитные чехлы направляющих пальцев.
10. При установке новых колодок вдавите поршень в цилиндр. Для этого установите изношенные тормозные колодки на место и опустите корпус скобы. Надавливая отверткой или монтажной лопаткой на внешнюю колодку и опираясь на суппорт, аккуратно вдавите поршень в цилиндр.
11. Установите новые тормозные колодки. Нажимные пружины должны быть установлены параллельно верхнему краю колодок (суппорт тормозного механизма для наглядности снят).
12. Поверните корпус скобы вниз и вверните нижний болт крепления, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.
13. Загните усик стопорной шайбы. Установите колесо и опустите автомобиль на землю, после чего нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доведите его до нормы.
Рекомендация
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны.
Тормозная система Неисправности тормозов Прокачка тормозов Вакуумный усилитель тормоза Втулки педали тормоза Бачок главного тормозного цилиндра Главный тормозной цилиндр Замена передних тормозных колодок Тормозной диск Рабочий тормозной цилиндр (перед) Тормозной барабан Задние тормозные колодки (замена) Рабочий тормозной цилиндр (задний) Регулятор давления Регулировка регулятора давления Тормозные шланги переднего тормоза Тормозные шланги заднего тормоза Тормозные трубки Пружина рычага ручного тормоза Рычаг ручного тормоза Замена тросов ручного тормоза Калибровка системы ABS ESP
Самостоятельная замена подшипника передней ступицы автомобиля » АвтоНоватор
В процессе эксплуатации автомобиля приходится не раз сталкиваться с такой проблемой, как гул, идущий от колеса при движении.
Как определить выход из строя подшипника передней ступицы
Наверное, каждый автомобилист встречался с таким явлением, как неприятный гул от переднего колеса при движении. Причем, чем выше скорость, тем устрашающе он звучит. Причиной его появления может быть только выход из строя подшипника передней ступицы. А это значит, что его нужно менять.
Что может произойти, если своевременно этого не сделать? Постепенно внутреннее содержимое подшипника превратится в пыль, внутренний обод сломается, а колесный диск, вынужденный при движении вращаться под воздействием привода в один прекрасный момент срежет болты, благодаря которым он закрепляется на ступице. А дальше, надеюсь, не стоит расписывать, к чему приводит отвалившееся в скоростном режиме переднее колесо. Поэтому появление первых звуковых подозрений на неисправный подшипник должно быть поводом для проверки догадки и замены.
Проверить догадку довольно просто. Достаточно приподнять домкратом исследуемую сторону автомобиля и проверить состояние подшипника таким образом: ухватиться за колесо двумя руками с диаметрально противоположных сторон и произвести колебательные движения не по оси вращения, а по месту стояния. Если колесо легко поддается усилиям рук в сопровождении легкого похрустывающего звука, значит причина гула действительно в подшипнике.
Замена подшипника передней ступицы
Заменить его самостоятельно может каждый, даже неопытный автолюбитель. Рассмотрим на примере переднеприводных автомобилей отечественного производителя.
Первый этап заключается в выборе достойной замены неисправного подшипника. Торговая сеть щедро предлагает несколько вариантов. При всем богатстве ассортимента, лучше всего обратить внимание на самарские и вологодские изделия. Советую избегать китайских аналогов, так как послужат они недолго, а цена примерно такая же.
Второй этап – это подготовка необходимого инструмента и автомобиля к проведению операции. Из инструмента понадобится обязательно балонник для снятия колеса, специальный съемник для монтажа подшипника, обрезок трубы для выбивания ступицы, накидные ключи на 19 и 17 и головка на 30 с хорошим и крепким воротком. Подготовка автомобиля заключается в установке на стоп ручного тормоза и перевод коробки передач в позицию первой скорости.
Третий этап. Ослабляем дисковые болты и головкой на 30 окручиваем крепежную гайку на ступице, которая удерживает подшипник. Далее, при помощи отвертки и ключа на 17 освобождаем суппорт и подвязываем его, чтобы не болтался на тормозном шланге. После откручиваем тормозной диск и снимаем его со ступицы.
Далее процедура замены подшипника может пойти по двум сценариям. Первый из них подразумевает его замену без съема поворотного кулака. Данный вариант для многих более выгоден, ведь не приходится трогать болты развала. Но только для тех, у кого имеется оборудованный смотровой ямой гараж или хотя бы небольшая эстакада. Операция по замене подшипника таким методом считается наиболее легкой.
Второй метод замены подшипника легче и удобнее, так как все основные работы проходят в удобной позе и на верстаке, но здесь появляется проблема с автоматическим нарушением развала. Его, в принципе, легко избежать, если оставить метки положения регулировочных болтов и поворотных кулаков к стойке. Потом, когда приступим к сборке, будем добиваться совпадения оставленных меток.
Операция по второму методу проводится также поэтапно:
1. После установки выше описанных меток, выбиваем и откручиваем болты крепежа, принадлежащие поворотному кулаку. Снимаем крепежные болты с нижней шаровой и вынимаем поворотный кулак.
2. Приступаем к выбиванию ступицы с подшипника. Для этого используем обрезок трубы подходящего диаметра. Снимаем стопорное кольцо, далее, в тиски на верстаке устанавливаем специальный съемник, посредством которого потом и впрессовываем сам подшипник.
3. Посадочное место, которое находится в поворотном кулаке, смазываем и запрессовываем новый подшипник, устанавливаем стопорное кольцо и возвращаем поворотный кулак на родину.
4. Последующая сборка производится в обратной последовательности.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Замена ступичного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Ступичный подшипник- для чего вообще нужен подшипник, мы думаем Вы знаете, но для тех кто не знает, в двух словах скажем, чтобы какие ни будь детали вращались, крутились и т.д., подшипники бывают нескольких видов, а именно подшипники скольжения и подшипники качения (Это по видам трения), ещё подшипники классифицируются по тому, где они будут использоваться, вот к примеру взять подшипник скольжения, классификация “Радиальный – он воспринимают радиальную нагрузку и предназначены для работы в тяжелых условиях, его температура максимум может достигать целых 400 °С, а скорость относительного перемещения поверхностей может быть максимум 40 м/с”, ещё бывают подшипники классификации “Опорный”, “Самоустанавливающийся” и другие.
Примечание! Для замены подшипника ступицы, нужно будет приобрести: Рем комплект для ступицы (Там подшипники будут и смазка), а так же запастись молотками, отвёртками и всеми необходимыми ключами и конечно же выбрать свободный день и приступить к работе!
Краткое содержание:
Где находится ступичный подшипник? Прочитав само название, уже можно понять что подшипник связан со ступицей, так вот он располагается во внутренней её части, обычно при осуществлении замены данного подшипника, люди снимают тормозной диск совместно со ступицей, потому что отделять тормозной диск это только время своё терять, а поменять подшипник на установленной ступице вообще никак не получиться, поэтому её нужно будет снять (Не снимая тормозной диск) и после чего осуществить замену.
Когда нужно менять ступичный подшипник? Когда он гудеть начнёт, но вся суть в том что это очень тяжело определить когда ездишь постоянно на автомобиле, потому что сильно гудеть подшипник начнёт только тогда, когда действительно уже весь разобьётся и придёт в негодность, поэтому так проверять это не вариант, для осуществления более точной проверки, нужно будет вывесить сперва колесо (Вначале правое переднее, потом левое, без разницы, оба колеса проверить нужно) и после этого, прокрутить рукой его, оно должно будет крутиться без каких либо заеданий и гула (Постороннего звука), быть не должно (Могут только колодки об тормозной диск задевать, но этот звук будет совершенно другим, как гудит подшипник и как трут колодки, Вы различите), более подробно о том как его проверить, смотрите в ролике ниже, там и про этот гул будет сказано, а ещё о том, как посредством покачивания определить, пришёл ли подшипник в негодность или ещё нет пока.
Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1. Сперва вывесите нужное для Вас переднее колесо, если будет нужно то оба вывешивайте и самое главное, застопорите заднюю часть автомобиль при помощи ручного тормоза (Для большей безопасности ещё подложить под заднюю часть кирпичи или башками можно будет), после чего снимите колесо со ступицы (Как это сделать, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобилях») и взяв тонкую плоскую отвёртку, подковырните защитный колпачок, который защищает гайку крепления ступицы, от попадания грязи, более подробно смотрите на фото ниже:
2. Идём дальше, так как ступица совместно с тормозным диском будет сниматься (По другому никак не заменить подшипник), в таком случае снимите с тормозного диска, суппорт, а иначе он будет мешать и ступицу в сборе с дисков Вы просто не снимите, после того как суппорт будет снят, подвесьте его за пружину, не отсоединяя при этом тормозной шланг от суппорта, благодаря чему прокачивать тормоза когда всё установите обратно будет не нужно, более подробно как все эти операции произвести, читайте в статье под названием: «Замена тормозного суппорта на автомобиле».
3. Теперь выверните центральную гайку которая крепит ступицу, она указана красной стрелкой, выворачивайте её лучше при помощи накидного ключа, потому что гаечным её сорвать можно и ещё кой что, данная гайка контриться, поэтому перед тем как начать её отворачивать, расконтрите гайку при помощи отвёртки (Там у неё места будут загнутые, их сразу найдёте, вот их разогнуть будет нужно) и выворачивайте её ключом после этого, кстати в зависимости от того на какой стороне гайку Вы будете выворачивать, зависит направление вращения, приведём пример, если Вы будете выкручивать гайку с левой стороны (см. по ходу движения автомобиля) то она выкручивается точно так же как и все гайки, с правой же стороны гайка закручивается и откручивается наоборот (У неё резьба по другому сделана) и чтобы её открутить, её нужно будет не против часовой стрелки крутить, а по часовой, вот это запомните раз и на всегда, уже много случаев было когда гайку просто напросто срывали, из-за того что просто не знали в какую её сторону нужно крутить.
Примечание! Когда гайка будет выкручена, снимите находящуюся за ней шайбу и сепаратор наружного подшипника который идёт в сборе с роликами и внутренним кольцом, как это показано на маленьком фото чуть выше!
4. После проделанных операций, возьмитесь руками за тормозной диск и потяните его на себя, в связи с чем он совместно со ступицей снимется с вала на котором установлен, положите диск в сборе со ступицей на землю (Таким образом, чтобы задняя часть диска на Вас смотрела) и приступайте к снятию подшипника, сперва снимите самый верхний сальник как это показано на фото 1, для снятия можно использовать как раздвижные пассатижи, так и отвёртку с толстым основанием, но плоским лезвием при этом, как только сальник будет убран, приступайте к снятию сепаратора внутреннего подшипника с роликами, его точно так же отвёрткой подцепить будет нужно или просто перевернуть диск и руками его вынуть (см. фото 2), после этого очистите рукой, а затем тряпкой, всю внутреннюю часть, где сепаратор стоял, где стоял сальник, от грязи и старой смазки (Смазки вообще остаться недолжно) и затем поддев той же самой отвёрткой дистанционную втулку, снимите её (фото 3) и в завершение, нужно будет выбить два кольца которые внутри располагаются, они выбиваются молотком и выколоткой (Вместо выколотки можно использовать отвёртку), в начале выбивать Вы будете кольцо внутреннего подшипника (Если тормозной диск не переворачивали, а так по сути без разницы какое кольцо выбивать, главное выбить их оба), ну так вот, выбивается данное кольцо легкими круговыми ударами по нему (см. фото 4), в конце в самом он упрётся в асфальт, нужно будет что ни будь подложить под тормозной диск чтобы он стал выше или же зажать его в тисках, а иначе кольцо не как не выбить будет, как только первое кольцо будет выбито, переворачивайте тормозной диск в сборе со ступицей и выбивайте второе кольцо, кольцо наружного подшипника, более подробно увидеть эти кольца можно будет на схеме, которая расположена на второй фотографии если смотреть сверху, там будет фото ступицы и всё что входит внутри неё и кстати, все подшипники там и сальники разложены по порядку (Это маленькое фото, «кликните сюда» и Вы как раз на него перейдёте).
5. Всё снято, теперь нужно всё установить обратно, но только все старые детали будут поменяны на новые, так вот прежде чем всё устанавливать, промойте все детали в керосине или же в уайт-спирите и на посадочные места подшипников ступицы, нанесите пластичную смазку которая скорее всего будет прилагаться в коробочке в которой был приобретён ступичный подшипник и приступайте к сборке, первыми установки подлежат кольца подшипников, их нужно сажать до самого упора и главное устанавливайте их на те же места где они и стоять должны (см. ту самую схему), но чтобы запрессовать кольца Аж до самого упора, придётся брать какие ни будь прокладки, можно воспользоваться отрезком трубы к примеру или чем то наподобие этого (см. фото ниже), но до того пока кольцо не начнёт утопаться во внутрь, запрессовывать его нужно через деревянную простаку, это очень удобно или же при помощи старых колец (см. маленькое фото).
Примечание! Неполная запрессовка колец или их перекос не допускается, а так же они должны сидеть чётко и хорошо, от усилия руки кольца не должны будут внутри проворачиваться, за этим очень строго проследите!
6. И под самый конец, заполните внутреннею часть ступицы смазкой (Ей как правило выступает пластичная смазка Литол-24), смазку наносить нужно будет так же на запрессованные кольца подшипников, на ещё не установленные сепараторы тоже её нанесите, после чего соберите ступицу в обратной последовательности, соблюдая все рекомендации которые даны в видео-роликах при этом, ну и конечно же установите тормозной диск в сборе со ступицей на вал, заверните гайку и в конце, произведите регулировку подшипника ступицы при помощи гайки и обязательно её законтрите, более подробно как это сделать, смотрите в ролике ниже:
Дополнительный видео-ролик:
Замена подшипников передней ступицы ГАЗ-3110
Снятие и разборка
Установить автомобиль на стояночный тормоз.
Установить упоры под задние колеса автомобиля
Ослабить болты крепления колеса.
Отвернуть колпак ступицы и очистить гайку ступицы от смазки.
Приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.
Отвернуть болты крепления и снять колесо.
Снять тормозной диск.
Отвернуть гайку 1 ступицы, выправив замятые края А, и снять упорную шайбу 2.
Снять ступицу 3 с цапфы поворотного кулака.
Вынуть из ступицы наружный подшипник 4, сальник 7, упорную шайбу 6 и внутренний подшипник 5.
Очистить ступицу от смазки и выпрессовать наружные кольца подшипников.
Подробно в картинках:
Снимаем колесо, тормозной суппорт и подвешиваем его рядом на проволоке, либо кладем на верхние рычаги подвески.
Снимаем тормозной диск.
Отворачиваем колпак
Раскерниваем и отворачиваем гайку.
Снимаем шайбу
Вынимаем внутреннюю часть наружного подшипника
Снимаем ступицу с цапфы
Поддеваем отверткой и извлекаем манжету ступицы.
Вынимаем упорную шайбу
Вынимаем внутренние части подшипников.
Вычищаем из ступицы заложенную смазку
Оправкой выпрессовываем наружные кольца подшипников
Промываем ступицу керосином или дизельным топливом
Запрессовываем наружные кольца новых подшипников
Если нет оправки, можно использовать кольца старых подшипников.
Закладываем в ступицу смазку.
Собираем в обратной последовательности.
Осмотр и дефектовка деталей ступицы колеса
1. Тщательно промыть ступицу и ее детали.
2. Резьба в отверстиях ступицы под крепежные болты колеса не должна иметь дефектов.
Посадочные места под подшипники в ступице не должны иметь следов проворачивания наружных колец подшипников. В противном случае ступицу необходимо заменить.
3. Подшипники ступицы не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения. Дефектные подшипники заменить.
Сборка и установка
1. Запрессовать наружные кольца подшипников в ступицу.
2. Заложить 150 г смазки Литол–24 в ступицу, заполнив выемку во внутренней полости.
3. Смазать подшипники смазкой Литол–24, заполнив зазоры между сепараторами и роликами.
4. Установить внутренний подшипник в соответствующее наружное кольцо.
5. Установить упорную шайбу и запрессовать сальник заподлицо с торцом ступицы, смазав предварительно рабочую кромку сальника. Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь ступицы.
6. Установить ступицу на цапфу поворотного кулака и вставить наружный подшипник в соответствующее наружное кольцо.
7. Установить упорную шайбу и навернуть гайку ступицы до соприкосновения с упорной шайбой.
8. Завернуть окончательно гайку ступицы, отрегулировав при этом подшипники.
9. Застопорить гайку ступицы, вдавив буртик гайки в пазы цапфы.
10. Заполнить на три четверти смазкой Литол–24 колпак ступицы и навернуть его на цапфу.
11. Установить тормозной диск.
12. Установить колесо и навернуть крепежные болты. После этого опустить автомобиль на землю и окончательно затянуть крепежные болты колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м).
Регулировка подшипников ступицы
1. Установить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под колеса противоположной стороны. Вывесить колесо, предварительно ослабив болты крепления колеса и отвернув колпак ступицы.
2. Провернуть колесо рукой. Оно должно вращаться совершенно свободно. В противном случае устранить причину торможения.
3. Снять колесо.
4. Закрепить диск на ступице тремя болтами. Выправить замятые края «А» гайки и отвернуть гайку 1 (ее необходимо заменить).
Завернуть новую гайку и, проворачивая ступицу 2 в обе стороны для самоустановки подшипников, затянуть гайку 1 моментом 20 Нм (2 кгс·м).
Провернуть ступицу.
Она должна вращаться совершенно свободно.
Отпустить гайку 1. Затем затянуть гайку 1 моментом 6– 7 Нм (0,6–0,7 кгс·м) и после этого отвернуть ее на угол 20–25°.
Застопорить ее в этом положении, вдавив края «А» гайки в пазы цапфы.
Осевое перемещение ступицы относительно цапфы поворотного кулака после регулировки должно быть в пределах 0–0,3 мм.
Завернуть колпак ступицы и установить колесо.
Затянуть болты крепления колеса моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м) после установки автомобиля на землю.
Если после небольшого пробега, без использования тормозов ступица греется нужно повторить регулировку.
Как самому заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2107
Ступичный подшипник – это важная деталь, которая присутствует в каждом автомобиле. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 также оснащен как передними, так и задними ступичными подшипниками. Выход из строя подшипника передней ступицы может привести к самым непредсказуемым последствиям: от быстрого износа резины, до проблем с тормозной системой. Избежать таких последствий можно одним способом – своевременно проводить диагностику автомобиля, регулировку и менять изношенные подшипники ступицы. Что представляет собой замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107, узнаем в данном материале.
Определение неисправности подшипника
Убедиться в необходимости замены ступичного подшипника на ВАЗ 2107 помогут некоторые рекомендации:
Простейший способ выяснить необходимость замены ступичного устройства – это взяться за переднее колесо и пошатать его в разных плоскостях. Если почувствуется наличие люфта, значит пришло время более детальной диагностики и скорее всего замены подшипников.
Передние колеса автомобиля следует вывесить на домкрате, при этом обязательно приняв меры предосторожности: натянуть ручник, установить башмаки и дополнительные подставки под авто. Взяться руками за верхнюю и нижнюю часть переднего колеса, после чего совершить движения. Важно при этом шатать колесо, а не автомобиль в целом. Таким образом, можно точно определить – нужна ли замена рассматриваемого изделия.
Еще один способ определения необходимости замены – это прислушаться к наличию гула, стука и скрежета в колесе при его вращении.
Определившись с тем, что действительно нужна замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, необходимо приобрести новые изделия и приступить к рабочему процессу замены.
Особенности замены
В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.
Первоначально необходимо сорвать гайки крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ 2107. После этого устанавливаем домкрат и поддомкрачивается передняя часть авто. При этом не забываем установить башмаки под колеса, а также специальный страховочный упор от падения домкрата.
Снятие суппорта. Поменять передний подшипник ступицы намного сложнее, нежели задний, но это реально сделать даже при отсутствии опыта. Первым делом расшплинтовываются 2 болта, которые крепят суппорт, после чего они вывинчиваются. Отсоединять тормозной шланг не обязательно, достаточно подвязать извлеченный суппорт, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
Снятие наружного изделия. Извлекается колпачок при помощи отвертки, за которым расположена ступичная гайка. Гайку необходимо вывинтить, для чего потребуется воспользоваться зубилом и молотком. За гайкой располагается стопорная шайба, которую необходимо извлечь. Теперь можно вытащить наружный подшипник.
Снятие ступицы. Чтобы снять ступицу, необходимо потянуть ее на себя. Извлекается она вместе с тормозным диском. Чтобы после снятия отсоединить сам диск – следует отвинтить два болтика на “12”. Тормозной диск снимается с той целью, чтобы было удобнее выполнять замену, но его отсоединять необязательно.
Извлечение внутреннего подшипника. Используя отвертку, необходимо поддеть сальник находящийся с внутренней стороны, и прикрывающий внутренний подшипник, после чего выковырять его и вытащить разрезное дистанционное кольцо. Колечко может не стоять, поэтому ориентируемся по ситуации. После этого можно извлечь внутренний подшипник.
Далее старые обоймы извлекаются при помощи специального съемника или обычной стальной трубки подходящей по диаметру. Следующий этап замены подразумевает очищение внутренней части ступицы от старой смазки, после чего можно приступать к сборке.
Запрессовка новых обойм осуществляется либо в тисках, либо путем применения стальной оправки и молотка. Не забываем после запрессовки и перед установкой самих подшипников, добавить в них новую смазку. После этого необходимо собрать ступицу с тормозным диском в порядке обратном снятию. Гайку необходимо затянуть до упора, после чего ослабить на 0,5 оборота и попробовать прокрутить колесо. После нужно подтягивая гайку добиться такого момента, при котором останется едва ощутимый люфт, и колесо не будет вращаться в нагрузку. Закерниваем гайку в этом положении, после чего устанавливаем защитный колпак и колесо. Через несколько десятков километров после ремонта, рекомендуется обязательно проверить и отрегулировать люфт повторно. Аналогично проводится замена подшипников с другой стороны автомобиля. На этом работа по закончена, если остались вопросы, вы всегда можете оставить их в комментариях.
Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107 (фото и видео)
Проблемы с передней ступицей ВАЗ 2107 могут стать причиной серьезных неприятностей как с самим колесом (повышенный износ резины), так и с тормозными колодками и диском. Основной причиной таких проблем может стать изношенный или поврежденный подшипник передней ступицы.
Диагностика неисправности
Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:
Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно предприняв соответствующие меры безопасности: постановка на ручник, противооткатные башмаки под задние колеса;
Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить упор под кузов, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают, хотя оно очень важно для правильной диагностики.
Взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, совершают движения от себя/к себе. Не должно быть никакого люфта, стука.
Необходимо прокрутить колесо. При наличии проблем с подшипниками могут появиться стук, гул, скрежет.
Регулировка подшипников
Зачастую появившийся люфт можно устранить, подтянув гайку ступицы. Для этого необходимо полностью затянуть гайку, затем постепенно ее отпускать до тех пор, пока колесо не начнет свободно крутиться, и при этом будет полностью отсутствовать люфт. Такая регулировка возможна при незначительном износе подшипника.
Замена подшипников
Процедура ничем не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрате и снятия колеса, выполняется непосредственно замена. Сначала снимают суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать необязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работать.
Далее, необходимо при помощи плоской отвертки поддеть колпачок, закрывающий гайку, и снять его. Открутив ступичную гайку и вынув шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:
Вынимаем сальник;
Извлекаем сепаратор;
Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
При помощи надставки нужного размера и обычного молотка выбиваем обе обоймы.
Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.
Запрессовываем обоймы новых подшипников;
Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
Вставляем кольцо;
Запрессовываем сальник.
Осталось одеть ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив на место предварительно смазанный сепаратор наружного подшипника и упорное кольцо, закручиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в нормальном режиме, значит именно в таком положении нужно законтрить гайку.
Из защитного колпачка удаляем отработанную смазку и накладываем новую, после чего одеваем его на ступицу. Ставим на место и прикручиваем колесо, снимаем машину с домкрата. Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверка ступицы на отсутствие люфта, при необходимости – регулировка.
Как заменить передний ступичный подшипник
Ступица является весьма важным элементом ходовой части любого авто. Для того, чтобы она свободно вращалась на оси, используется встроенный в неё подшипник. Его ресурс существенно меньше, чем у ступицы. Поэтому требуется периодическая диагностика и определение его фактического состояния.
Проявление неисправности и простейший вариант диагностики
На изношенность подшипника указывают появившаяся вибрация, хруст, гул, отклонение от прямой при движении автомобиля по ровному участку дороги, завывание машины на резких поворотах, сильный нагрев ступицы либо её колпачка (ощутимый ладонью).
Убедиться в его неисправности можно, выполнив ряд несложных манипуляций. Два раза в месяц следует прокачивать каждое из колёс (предварительно вывесив его на домкрат) руками, с целью выявления люфта или посторонних звуков. На выход изделия из строя укажет появление существенного люфта при покачивании колеса в двух плоскостях (осевой и аксиальной).
Как правило, в ступицах осей, стоящих на ведомом мосту (на них действуют меньшие нагрузки) чаще устанавливаются однорядные подшипники конического типа. А для ведущих востребованы двухрядные. Данные изделия являются закрытыми и, чаще всего, необслуживаемыми.
Их своевременная замена обеспечит безопасную эксплуатацию вашего транспортного средства.
Алгоритм работы по замене неисправного подшипника
Принимая решение о самостоятельной замене переднего (ПСП) ступичного подшипника следует, в первую очередь, учесть место его установки. Передняя подвеска важнейший элемент, от которого зависит управляемость авто.
Рекомендуется работать со съёмником. Перед началом работы автомобиль выставляется на ровной поверхности и фиксируется от несанкционированных смещений (упоры под колёса, ручник, первая передача).
Рабочая зона должна быть тщательно подготовлена. Предварительно следует мысленно «поменять» подшипник, определив, в какой последовательности лучше делать это, и какой инструмент потребуется для выполнения каждой операции.
Обратите внимание на то, что у ряда моделей автомобилей в передних ступицах колёс (если они являются ведущими) стоит пара подшипников.
Универсальным алгоритмом замены является следующий.
Снимается декоративный диск переднего колеса, расконтривается и ослабляется ступичная гайка.
Колесо вывешивается на домкрате.
Суппорт подвязывается к элементу подвески, чтобы в дальнейшем он не завис на тормозном шланге.
Откручивается и снимается тормозной диск.
Удаляется стопорное кольцо.
Применив съёмник, удаляют старый подшипник.
Обслужить посадочное место, проверив, при этом, его фактическое состояние. Нанести новую смазку.
Используя съёмник, запрессовать на место новый подшипник (контролировать отсутствие перекосов).
Зафиксировать его стопорным кольцом.
Закрепить его на оси с использованием шайбы и упорной гайки.
Затягивая последнюю, выставить требуемый уровень люфта.
После окончания работы по замене рекомендуется проверить работоспособность автомобиля (пробный заезд с поворотами и ускорениями). Контролировать наличие посторонних шумов.
Повторно проверить люфт рулевого управления. Желательно провести операцию выставления развала/схождения.
Работа по замене подшипника на автомобилях различных марок, моделей и годов выпуска может отличаться по перечню и последовательности выполняемых операций.
Например, ряд новых автомобилей, особенно импортных, комплектуется значительным количеством встроенной электроники, которую можно легко повредить в процессе работы. Поэтому её рекомендуется предварительно демонтировать.
Что произойдет, если вовремя не сделать замену ступицы?
Состояние тормозной и ходовой части автомобиля – это не только ваш комфорт при вождении, но и ваша безопасность. Часто замена подшипника передней ступицы, не произведенная вовремя, может привести к серьезным последствиям. Поэтому за состоянием ступичных подшипников надо следить, ведь если вовремя не сделать замену ступицы, подшипник на скорости может раскрошиться и заклинить колесо.
Подшипник ступицы – это механизм, который обеспечивает вращение колеса, а значит, движение автомобиля. Его износ и необходимость замены ступицы определяются по следующим признакам:
Монотонный гул, стук или лязг в ходовой части автомобиля во время движения, говорит о необходимости замены ступицы. Чаще это бывает спереди, ибо передняя часть испытывает большие нагрузки.
Перегрев одного колесного диска по сравнению с другими говорит о чрезмерном трении и неисправности подшипника.
Проблема с подшипником хорошо выявляется, если поднять автомобиль с помощью домкрата и покачать колесо: там, где требуется замена ступицы, будет слышен глухой звук.
При образовании люфта колеса, который не устраняется подтягиванием контргайки, надо менять ступичный подшипник.
Замена подшипника передней ступицы
Передняя часть автомобиля тяжелее и чаще испытывает нагрузки при движении, поэтому ходовая часть требует большего внимания. Если вовремя не произвести замену подшипника передней ступицы, то он может раскрошиться, внутренний обод колеса сломается, и колесный диск срежет болты, при помощи которых он крепится на ступице. Все это приведет к потере колеса, что на скорости может кончиться трагически.
Процедура замены подшипника передней ступицы состоит из нескольких этапов:
автомобиль устанавливается на подъемник и колесо демонтируется;
откручиваются гайки ступицы и снимается тормозной суппорт;
демонтируется крепление шланга системы ABS, поворотный рычаг автомобильного рулевого механизма и тормозной диск;
снимается крепеж стойки, и ступицы освобождаются от нижней и верхней шаровых опор и приводного механизма;
демонтируется ступица;
неисправный подшипник извлекается, а на его место ставится новый;
все демонтированные детали ставятся на свое место.
Замена подшипника задней ступицы
Как правило, в отличие от переднего, замена подшипника задней ступицы не производится часто. Срок его эксплуатации гораздо больше – около 100 тыс. км пробега, но в связи с плачевным состоянием дорог он может существенно снижаться.
Неисправный подшипник задней ступицы дает о себе знать люфтом колеса, который легко определяется появлением стука или скрипа в задней ходовой части. Чаще всего замена подшипника задней ступицы будет единственным выходом, ибо он не поддается регулировке. Производится замена заднего подшипника по той же технологии, что и переднего, – в хорошем автосервисе ее выполняют быстро и легко.
Замена шпильки ступицы переднего колеса
Способ крепления колес на шпильках имеет существенное преимущество перед болтами: шпильки легко заменить, не меняя подшипник или саму ступицу. Но у шпилек также есть ряд недостатков: они склонны ломаться, когда автомобиль буксует на твердой поверхности. Кроме того, при срыве резьбы гайки приходится выполнять замену шпильки ступицы переднего колеса, ведь при поврежденной резьбе гайку нельзя будет полностью закрутить. А если хотя бы одна шпилька не будет затянута гайкой, то при вращении возникнет дисбаланс, который приводит к нарушению регулировок подвески с последующим ускоренным износом резины и повреждению тормозных дисков. Именно поэтому важно своевременно проводить замену шпильки ступицы переднего колеса.
Замена шпильки ступицы заднего колеса
Замена шпильки ступицы заднего колеса проводится по тем же причинам. Различие заключается в том, что для замены шпильки ступицы заднего колеса необходимо снимать тормозной барабан, что усложняет операцию.
В любом случае в сервисном центре Mobil 1 вам заменят подшипник и шпильку ступицы быстро и качественно. Запишитесь на ремонт и будьте уверены в безопасности своего автомобиля.
Mobil 1 – ваши колеса в полном порядке!
8 (391) 278-70-40
Как заменить картриджные подшипники в переднем колесе MTB
Жизнь в Портленде, штат Орегон, требовала изучения нескольких различных навыков езды на велосипеде, и самым непосредственным из них было осмотр, чистка и замена картриджных подшипников. Трассы к западу от Каскадов покрыты грязью 9 месяцев в году, что для ежедневных гонщиков означает пару новых кареток, 1-2 комплекта самых передовых подшипников и 2-4 или более капитальных ремонтов ступиц в год. Неудивительно, что картриджные подшипники Криса Кинга являются одними из лучших в мире.Условия тестирования примитивны.
Если подшипники ступицы кажутся медленными, крупными, зернистыми или вообще негладкими, пора их заменить. Вы можете купить подшипники большинства размеров в местном веломагазине за 5-7 долларов, что делает ремонт довольно недорогим. В качестве альтернативы вы можете заменить свои подшипники на более качественную пару, например, от Hope, Phil Wood, Chris King и других брендов. У меня есть одна колесная пара с установленными подшипниками Phil Wood Bearings, которая уже три года работает безупречно.
Ниже я рассмотрю процесс замены подшипников в вашей передней ступице.В последующих статьях будут рассмотрены процедуры обслуживания нижних кронштейнов, гарнитур и подшипников задней ступицы, в большинстве из которых используются аналогичные инструменты и методы.
Не все внутренние компоненты ступиц имеют одинаковую конструкцию. Эта статья посвящена наиболее распространенному стилю. Если на каком-либо этапе этого ремонта вы заметите, что ваш концентратор настроен по-другому, посетите веб-сайт производителя для получения более подробной информации. В некоторых передних ступицах используется распорная втулка оси, проходящая через внутреннее кольцо обоих подшипников. Мы расскажем об этом в следующей статье о замене подшипников задних колес, так как процедура такая же.
Начнем.
Элементы патронного подшипника довольно просты. Наружное кольцо плотно прилегает к внутренней части корпуса ступицы, обеспечивая дорожку для качения шарикоподшипников. Внутреннее кольцо прилегает непосредственно к сквозной оси и обеспечивает внутреннюю дорожку для качения подшипников. Все шарикоподшипники катятся между двумя кольцами в густой смазке, а пластиковые экраны с обеих сторон предназначены для удержания смазки, а также воды или мусора.Подшипники на этой фотографии — два самых распространенных размера для велосипедных колес: 6802 и 6902.
Инструменты / расходные материалы для работы: молоток, большая отвертка с плоской головкой, пресс для подшипников, чистящий растворитель, ветошь, смазка и подшипники нужного размера. В зависимости от вашего пресса вам также может понадобиться пара разводных гаечных ключей.
На фото выше показано, как выглядят многие современные передние ступицы. Единственные части этого узла, которые касаются корпуса ступицы, — это внешние кольца подшипников.Это два подшипника 6802, которые я вставлю в переднюю ступицу Pancenti. Металлическая трубка, также называемая проставкой оси, проходит внутри ступицы и имеет тот же диаметр, что и внутренние дорожки подшипника. Он установлен напротив дорожек, чтобы обеспечить защиту от изгибающих сил на оси. Без проставки оси внутреннее и внешнее кольцо могут разделиться при сильном вращении или сотрясении, что приведет к выпадению всех шарикоподшипников.
Шаг первый
Снимите заглушки оси. В зависимости от вашего конкретного концентратора, этот процесс может немного отличаться.Некоторые ступицы, например, от White Industries, имеют регуляторы предварительного натяга подшипников, которые необходимо снять. Если заглушки осей ступицы просто не снимаются, проконсультируйтесь с веб-сайтом производителя, чтобы узнать, как их снять.
Шаг второй
Идентификация подшипника. Как только вы увидите подшипники, очистите их, чтобы вы могли прочитать идентификационный код подшипника, чтобы убедиться, что у вас есть сменные подшипники подходящего размера. Плохо работающие подшипники лучше, чем отсутствие подшипников вообще.
Шаг третий
Переместите распорную втулку оси.Помните внутреннюю распорную втулку оси, которая находится между двумя внутренними кольцами? Между проставкой оси и внутренним кожухом ступицы есть пространство. Вам нужно отодвинуть эту проставку в сторону, к корпусу ступицы, чтобы открыть внутреннее кольцо обоих подшипников. Вставьте мизинец или лезвие отвертки в ступицу и сдвиньте распорную втулку оси в сторону.
Глядя через центр ступицы, можно увидеть, что распорная втулка оси теперь сдвинута в сторону. После перемещения проставки оси вы увидите внутреннее кольцо подшипника на противоположной стороне.На эту видимую часть внутренней обоймы вы поместите лезвие отвертки, чтобы выбить подшипник.
Шаг четвертый
Снимите старые подшипники. Проденьте отвертку через ступицу под углом, пока лезвие не будет прилегать к внутреннему кольцу подшипника на противоположной стороне. Слегка постучите по рукоятке отвертки, чтобы выбить подшипник. Держите лезвие отвертки на дорожке, чтобы оно не поцарапало и не повредило распорную втулку оси. Возможно, вам придется постучать по одной стороне, затем переместить распорную втулку оси и постучать по другой точке на внутреннем кольце подшипника, чтобы вытянуть подшипник.Как только вы освободите один подшипник, вытащите внутреннюю распорную втулку оси и отложите ее в сторону. Не выбрасывайте использованные подшипники, вы будете использовать их позже.
Если подшипник действительно капутный, он может развалиться, когда вы выберете его, в результате чего внешнее кольцо застрянет в ступице. Если это произойдет, вы можете выбить наружное кольцо так же, как и внутреннее, стараясь не поцарапать внутреннюю оболочку ступицы. Выступы на внутренней оболочке ступицы могут затруднить запрессовку новых подшипников и могут повредить ступицу иным образом.Существуют специальные инструменты для извлечения подшипников, если вы предпочитаете более профессиональную процедуру снятия, которая сводит на нет риск поцарапать корпус ступицы и ее внутренности.
Шаг пятый
После снятия обоих подшипников очистите внутреннюю часть ступицы изопропиловым спиртом или аналогичным быстросохнущим очистителем, затем смажьте гнездо подшипника внутри ступицы.
Шаг шестой
Подготовьте пресс. Пропустите пресс для подшипников через ступицу с новым подшипником и определите, сколько проставок вам понадобится для полной посадки подшипника, чтобы крайняя шайба не выходила за нижнюю часть корпуса ступицы.Мне посчастливилось использовать старые подшипники вместо выколоток для разнесения пресса и обеспечения равномерного давления на подшипник при его вдавливании. Разместите подшипниковый пресс должным образом, используя изношенные подшипники или выколотку, чтобы обеспечить достаточно места запрессовать подшипник в ступицу.
Шаг седьмой
Запрессуйте один из новых подшипников. Всегда нажимайте подшипники по одному, чтобы убедиться, что они входят прямо . Пресс для подшипников представляет собой стержень с резьбой с гайками с обеих сторон, которые вы затягиваете, чтобы вставить подшипники в ступицу.Вы можете использовать профессиональную версию с подшипниковыми выколотками, которые одинаково и точно направляют подшипники в корпус ступицы.
Это тот же пресс, что и выше, с тремя старыми подшипниками снаружи нового, которые занимают пространство между большой внешней нажимной шайбой и новым подшипником.
Медленно поворачивайте гайки с обеих сторон пресса, проверяя при каждом повороте прямолинейность подшипника. Вы узнаете, что подшипник плотно сидит, когда он упирается внутрь корпуса ступицы.Верните пресс и перейдите на другую сторону.
Шаг восьмой
Запрессовать второй подшипник. Вставьте распорную втулку оси, затем загрузите пресс подшипника так же, как и предыдущую сторону. Запрессовать второй подшипник. Если вы забыли вставить проставку оси, вам придется снять один из подшипников и вставить его. Это не тот предмет, без которого вы хотите остаться.
Шаг девять
Пришло время сделать последние штрихи. Полностью вдавив оба подшипника, нанесите немного смазки на внешнюю сторону каждого подшипника, чтобы создать дополнительный барьер для влаги, и прижмите торцевые крышки на место.
Шаг десятый
Пора ехать! Вставьте колесо и вперед наслаждайтесь плавным качением передней части.
У этого процесса бесконечное множество нюансов и подсказок. На самом деле у меня был сосед по комнате в колледже, который нажимал на все свои подшипники рамным молотком и углом 2 x 4, который он прозвал «Доска судьбы».
Какие уловки или предложения вы можете сделать, чтобы этот процесс прошел гладко или продлил срок службы ваших подшипников? Знаете ли вы о высококачественных подшипниках, которые служат дольше большинства? Поделитесь своими советами в комментариях ниже.
Полное руководство по затратам на замену подшипника переднего колеса
Подшипники колес вашего автомобиля помогают в рулевом управлении, помогая автомобилю лучше управлять. Как только они начинают изнашиваться или повреждаются, они могут издавать много шума, и он будет становиться все громче и громче, пока вы их не замените.
В среднем вы заплатите около 400 долларов за замену переднего ступичного подшипника. Стоимость работ составит от 140 до 180 долларов, а детали могут стоить от 200 до 400 долларов.Разница в ценах объясняется стоимостью запчастей для более дорогих автомобилей, а также различными сборами, взимаемыми отдельными механиками.
Сравнение затрат на замену подшипника переднего колеса
Ваш механик
Работа
Гарантия
Цена
Детали и ремонт
12 месяцев
11
11
$ 402- $ 402- $
Midas
Работа
Гарантия
Цена
Детали и ремонт
12 месяцев
440-1023 долларов
9
3Шина
Работа
Гарантия
Цена
Детали и работа
12 месяцев
$ 426- $ 1168
NAP
Work
Цена
Цена
Детали и работа
24 месяца
$ 489- $ 1263
Walmart
Walmart
Запасные части
Limited
145-874 долларов США
Amazon
Работа
Гарантия
9026 $ 790
Вт · ч при замене подшипника переднего колеса?
Возможно, вам потребуется заменять только один ступичный подшипник за раз.Даже потому, что они потерпели неудачу, это не означает, что другие подлежат замене. Затраты на рабочую силу будут расти для каждого следующего ступичного подшипника, поэтому убедитесь, что вы не заменяете те, которые находятся в хорошем состоянии, только потому, что один из них вышел из строя. Необязательно, что все они погаснут одновременно.
Преимущества замены подшипника переднего колеса
Замена подшипника ступицы означает, что ваш автомобиль будет лучше управлять и контролировать. Вы будете ездить более плавно, а также с меньшей вероятностью попадете в дорожно-транспортные происшествия из-за неправильного управления.
Что делается при замене подшипника переднего колеса?
Машине придется много чего убрать, чтобы добраться до ступичных подшипников. Замена даже одиночного ступичного подшипника требует больших усилий. Современные ступичные подшипники по большей части герметизированы в ступице ступичного подшипника. Это означает дополнительную работу по их устранению. Итак, если у вас была предыдущая модель, на которой легко было заменить ступичные подшипники, это не значит, что ваша текущая модель будет такой же простой.
Как только старый ступичный подшипник выйдет из строя, можно просто поставить на его место новый.Затем механик должен поставить на место все части машины, которые им пришлось сдвинуть с места, чтобы добраться до ступичного подшипника.
Механик захочет проверить автомобиль после установки ступичного подшипника, чтобы убедиться, что шум ушел и ваш автомобиль работает должным образом.
Когда производить замену подшипника переднего колеса
Подшипники вашего колеса, вероятно, будут издавать грохочущий шум при каждом повороте или превышении скорости примерно 15 миль в час.Вы можете сказать, что они нуждаются в замене, если осмотрите их и обнаружите, что они изношены, повреждены, утеряны или протекают.
То, что ваши ступичные подшипники шумят или ваши шины издают странные звуки, не означает, что ваши ступичные подшипники подлежат замене.
Подшипники ступиц со временем изнашиваются после чрезмерного воздействия тепла и воды. Таким образом, если вы живете в очень влажной, очень жаркой или влажной среде, то подшипники ступицы колеса обязательно будут доставлять вам проблемы чаще.Если вы живете в месте, которое склонно к экстремальным погодным условиям, убедитесь, что ваш механик проверяет подшипники колес во время обслуживания вашего автомобиля.
Как сэкономить деньги на замене подшипника переднего колеса
Будьте осторожны, пытаясь выполнить этот ремонт самостоятельно. Если во время движения вы видите неравномерный износ шин или слышите шум от колес, то легко ошибочно определить, что это ступичные подшипники. Если вы не уверены на 100%, в чем проблема, позвольте опытному механику решить ее за вас.
Вы можете сэкономить деньги другими способами, например, сравнивая расценки на оплату труда механиков или самостоятельно приобретая некоторые детали. Бывают случаи, когда вы можете сэкономить значительные деньги, просто сравнивая цены, чтобы найти лучшее предложение.
Пример стоимости замены подшипника переднего колеса
Модель
Труд
Детали
Итого
Ford F-Series
долл. США 162- 207 долл. США 2407 9032 9032 долл. США — 745 долл. США
Chevrolet Silverado
216–275 долл. США
долл. США 634–1212 долл. США
850–1487 долл. США
Ford Focus
долл. США
$ 252- 321 $
$ 150- 230 $
$ 402-551 $
Toyota Corolla
$ 486- 620 долл. — 408 долларов
605- 810 долларов
Honda CR-V
234- 298 долларов
378- 430 долларов
612- 728 долларов
Hond Civic
234–298 долларов
180–274 долларов
414–572 долларов
Honda Accord
315–402 долларов
224–336 долларов
–738 долларов США
$ 184- $ 256
$ 436- $ 577
Сделай сам Замена подшипника переднего колеса
Большинство людей не понимают, нуждаются ли ступичные подшипники в обслуживании и когда их нужно обслуживать — мы просто едем, даже не задумываясь о них.Производители автомобилей обычно рекомендуют чистить, проверять и переупаковывать ступичный подшипник каждые 30 000 миль, а любой подшипник, на котором обнаружены зазубрины и точечная коррозия, требует замены. Этот осмотр обычно проводится вместе с передним тормозом.
Если ваши ступичные подшипники становятся шумными, важно сдать автомобиль для проверки или найти время, чтобы проверить их самостоятельно.
Эти инструкции применимы к подшипникам неприводного колеса. Другими словами, если ваша машина переднеприводная, мы говорим о подшипниках задних колес.Если это задний привод, вы будете заменять подшипники передних колес.
Что вам понадобится:
Большой разводной ключ и замки Channelocks
Инструмент для гонщиков подшипников или пробойники различных размеров
Набор головок и трещоток или разные ключи
Отбойный молоток
Много тряпок
Подшипники ступичные новые
Смазка для ступичных подшипников
Шпилька новая
Новые сальники
Колесные блоки
Защитные очки
Валет и пара валетов стоят
Резиновые перчатки (необязательно)
Убедитесь, что ваша машина припаркована на ровном месте, а не на холме или наклонной дороге.Поднимите автомобиль домкратом, поместив под раму домкраты для поддержки автомобиля. Заблокируйте задние колеса, чтобы они не катились. Установите стояночный тормоз и, если у вас автоматическая трансмиссия, убедитесь, что она стоит на стоянке.
Снимите старые подшипники ступицы колеса
CC0 Общественное достояние // pxhere.com
В большинстве случаев вам потребуется снять суппорты дискового тормоза и мост суппорта, чтобы снять ротор. Снятие и замена колодок дискового тормоза — довольно простой процесс с надлежащими инструкциями.Однако, если в вашей машине есть барабанные тормоза, пропустите этот шаг.
Сначала снимите крышку подшипника. Это прессовая посадка, поэтому, чтобы снять ее, возьмите ее с помощью замков Channelocks и вращайте колпачок взад и вперед, пока он не выскочит. Будьте осторожны, чтобы не раздавить его в процессе удаления.
После снятия крышки вы увидите шплинт. Снимите шплинт и стопорное кольцо. Если на вашем автомобиле есть зубчатая гайка, стопорного кольца у вас не будет.
Используя Channelocks или разводной ключ, снимите гайку со шпинделя.
Затем снимите внешний ступичный подшипник и шайбу и отложите их в сторону.
Снимите ротор или барабан со шпинделя. Это может быть сложно, но это удастся. Не беспокойтесь о нарушении герметичности уплотнения; мы все равно собираемся его заменить.
После отключения ротора или барабана используйте подходящий инструмент для удаления уплотнения консистентной смазки и извлеките внутренний подшипник ступицы колеса.
Протрите всю старую смазку изнутри ступицы с помощью магазинных полотенец.
Затем снимите кольца подшипников со ступицы: возьмите пуансон с плоским узким наконечником и поместите его на заднюю часть кольца.В большинстве ступиц есть зазоры, открывающие заднюю часть обоймы для облегчения снятия. Выдавите обойму, чередуя из стороны в сторону, чтобы она выходила равномерно и не задиралась в ступице. Как только он выйдет из строя, переверните ротор или барабан и проделайте то же самое с другой гонкой.
После того, как обе дорожки вынуты наружу, очистите внутреннюю часть ступицы и шпинделя с помощью ветоши и очистителя карбюратора.
С этого момента чрезвычайно важна чистота — внутрь ступицы нельзя допускать попадания грязи, песка или металлической стружки.
Установите новые ступичные подшипники
wanderingwith.us
Когда ваше рабочее место станет чистым и свободным от пыли и мусора, начнется установка новых колец и подшипников:
Возьмите одну из новых обойм и смажьте ее снаружи смазкой для ступичного подшипника — это поможет ему войти в ступицу:
Если у вас есть гонщик, выберите подходящий размер и вставьте новую гонку в ступицу.
Обязательно вбивайте его равномерно, избегая взведения в углублении.
Если у вас нет гонщика, постучите молотком по внешней стороне гонки, чтобы она началась, и убедитесь, что вы постукиваете равномерно по всей гонке.
Когда дорожка качения находится заподлицо со ступицей, используйте плоский узкий пуансон, чтобы протолкнуть ее до конца.
Убедитесь, что он полностью вставлен. Когда он сядет, звук постукивания изменится. Вы также можете посмотреть с другой стороны, чтобы визуально убедиться в этом.
Сделайте то же самое для другой расы:
Если у вас нет пакера подшипников, вам придется упаковать их вручную.
Положите каплю смазки для ступичного подшипника на ладонь.
Наденьте ступичный подшипник на указательный палец, как кольцо, широким концом наружу.
Вбивайте подшипник в шарик смазки, пока не увидите, что он выходит с другой стороны.
Как только вы увидите, что он вышел, поверните весь подшипник, а не просто вращайте его на пальце, повторяя процесс до тех пор, пока весь подшипник не будет выходить со всех сторон.
Повторите для всех подшипников.
Собрать
PCAO // WikiMedia Commons.
Теперь, когда у нас установлены дорожки качения и упакованы подшипники, мы можем собрать все вместе. Начиная с внутреннего подшипника, нанесите слой смазки на поверхность кольца, а затем вставьте в него внутренний подшипник ступицы колеса. Возьмите новый уплотнитель и установите его на место, не сгибайте и не деформируйте. Вы можете использовать небольшой деревянный брусок.
Нанесите слой смазки внутри ступицы между двумя кольцами и на шпиндель — лучше слишком много, чем слишком мало. Если внутрь попадет влага, смазка не даст металлу ржаветь.
Наденьте тормозной ротор или барабан прямо на шпиндель. Он должен легко скользить. В противном случае подшипник немного взведен. Снимите его и убедитесь, что подшипник сидит ровно, и попробуйте еще раз.
После этого смажьте внешнее кольцо и наденьте внешний подшипник ступицы колеса. Наденьте шайбу. У шайбы, вероятно, будет выступ, который будет совмещен со шпинделем, убедитесь, что вы выровняли их, когда вставляете ее.
Установите гайку на шпиндель и затяните ее от руки до упора.Покрутите ротор или барабан несколько раз вперед и назад, а затем снова затяните гайку вручную. Это гарантирует посадку подшипников. Сделайте это пару раз, пока не получите более тугую ручку.
Теперь затяните гайку на ¼ оборота, но не более чем на 16 фут-фунтов. Если у вас зубчатая гайка, совместите ее с отверстием в шпинделе. Установите НОВУЮ шплинт. Если у вас есть стопорное кольцо, наденьте его на гайку и установите штифт. Никогда не используйте старую шплинт повторно и убедитесь, что используете ее.
Нанесите небольшую каплю смазки на внутреннюю часть пылезащитного колпачка и постучите им по месту, стараясь не раздавить его. Убедитесь, что он полностью встал на место. Вот и все, вы готовы катиться красиво и гладко!
Замена подшипника ступицы колеса
: сколько это стоит?
Проблемы с управляемостью вашего автомобиля
Поскольку колесные подшипники поддерживают колеса и позволяют им вращаться с минимальным трением, поврежденные колесные подшипники напрямую влияют на управляемость вашего автомобиля.Вы можете заметить этот эффект неисправных ступичных подшипников несколькими способами:
Автомобиль болтается, как будто колеса плохо закреплены
Ваш автомобиль тянет в сторону, случайным образом или при торможении
Ваш автомобиль вяло реагирует на рулевое управление
Колебания и раскачивание
Неисправные ступичные подшипники теряют свою точность и малые производственные зазоры по мере износа.Это вызывает ослабление конструкции ступичных подшипников, что создает возможность для передачи различных вибраций водителю и пассажирам во время движения автомобиля. Вы можете почувствовать это через рулевое колесо, если у вас плохие подшипники передних колес, а также через сиденья и кузов. В крайних случаях «смертельное колебание» может вызвать у вас ощущение, будто автомобиль трясется на более высоких скоростях. В этом случае осторожно снизьте скорость и немедленно съезжайте с дороги.Вождение вашей машины небезопасно. Немедленно отбуксируйте машину в автомастерскую.
Неравномерный износ шин
Если вы следуете основным процедурам текущего обслуживания, которые продлят срок службы вашего автомобиля, вам следует регулярно проверять давление и общее состояние ваших шин. Это предупредит вас о неравномерном износе шин, что является признаком неисправных ступичных подшипников. По мере износа неисправных ступичных подшипников колеса могут двигаться так, как они обычно не могли, теряя правильное выравнивание и неравномерно изнашивая шины.Этот неравномерный износ усугубится по мере износа ступичных подшипников.
Дым выходит из колеса
Если вы видите это, значит, вы слишком долго ждали ремонта! Ваш неисправный ступичный подшипник так далеко ушел, что сильное трение и нагрев, вызванные его поврежденными внутренними частями, воспламенили то, что осталось от оригинальной смазки. Авария неминуема — вызывайте эвакуатор!
Ваше колесо отделяется от автомобиля
Вы сорвали джекпот пренебрежения! Вместо того, чтобы разбираться с неисправным колесным подшипником, когда симптомы были гораздо менее серьезными, вы позволили делу развиться до полного разрушения.Подшипник ступицы был полностью разрушен и не может удерживать колесо. Он уходит, катясь к неизвестным частям. Без колеса вы теперь испытаете свое самое дикое приключение — особенно если вы потеряете переднее колесо на скоростях шоссе, а затем попытаетесь направить свой автомобиль в безопасное место. Ты сам по себе!
Что вызывает неисправность ступичного подшипника?
Основные причины неисправности ступичного подшипника:
Коррозия внутренних деталей
Удар о бордюр или выбоину
Когда ступичный подшипник изнашивается или повреждается, сначала выходят из строя его уплотнения.Подшипник ступицы может потерять смазку, что также может привести к попаданию влаги в подшипник ступицы. Потеря смазки приводит к прямому контакту сухих металлических деталей, а влага вызывает коррозию и точечную коррозию на тщательно обработанных поверхностях. Грязь и мусор также могут попасть в ступичные подшипники, когда это произойдет, добавив больше вредных примесей. В результате подшипник ступицы в конечном итоге разрушается.
Безопасно ли движение с неисправным подшипником ступицы колеса?
Не рекомендуется ездить с неисправным ступичным подшипником по разным причинам:
Вы не можете точно знать, насколько далеко зашел ваш ступичный подшипник и насколько близок к полному выходу из строя
Если подшипник ступицы колеса был поврежден в результате удара, большая часть повреждений уже нанесена
Неисправный ступичный подшипник может со временем повредить тормоза, шины и другие части подвески
Когда ваш ступичный подшипник выходит из строя, ваше колесо может заблокироваться или отсоединиться от вашего автомобиля, что вызовет опасную ситуацию
Как только вы подозреваете, что у вас неисправный ступичный подшипник, немедленно вызовите механика и устраните проблему.Это просто не стоит риска.
Как заменить ступичные подшипники?
В процессе замены неисправных ступичных подшипников может быть довольно много изменений. Точный процесс зависит от подвески и сборки ступицы вашего конкретного автомобиля, а также от наличия ведущих мостов на задействованных колесах.
Механик поместит ваше транспортное средство на подъемник, а затем поднимет его, чтобы с ним можно было работать. Колесо и шина, а затем тормозной диск или барабан и связанные детали будут удалены.На некоторых автомобилях подшипник и ступица колеса можно легко отвинтить от поворотного кулака и снова прикрутить новый. В других случаях необходим гидравлический пресс для удаления неисправных ступичных подшипников и установки новых. Любые другие связанные компоненты, которые повреждены, также следует отремонтировать или заменить. После того, как все снова будет собрано, ваш автомобиль пройдет дорожные испытания, чтобы убедиться, что ваши новые ступичные подшипники работают правильно.
Если ваш автомобиль проехал 100 000 или более миль, рекомендуется заменить оба ступичных подшипника на этом конце автомобиля, даже если только один вышел из строя.Другой, возможно, не сильно отстает.
Каков ожидаемый срок службы ступичного подшипника?
Подшипники колес могут служить очень долго, но это не обязательно означает вечность. Колесные подшипники нередко служат от 100 000 до 150 000 в идеальных условиях. Если ваш автомобиль регулярно подвергается воздействию сильной жары или холода, сильного снегопада или дождя, разрушающихся дорог или езды по бездорожью, ваши ступичные подшипники могут иметь более короткий срок службы и быстрее потребовать замены.
Как часто требуется обслуживание ступичных подшипников?
Подшипники ступиц в большинстве современных легковых автомобилей герметичны и поэтому не требуют обслуживания.Если они выходят из строя, их заменяют. У некоторых автомобилей есть ступичные подшипники, которые требуют регулярного обслуживания через регулярные промежутки времени. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, требуется ли обслуживание ступичных подшипников.
Сколько стоит замена ступичного подшипника?
Как и на большинство видов ремонта автомобилей, цены могут сильно различаться в зависимости от того, кто выполняет работу, степени сложности и общей стоимости запчастей. Поскольку ступичные подшипники находятся внутри ваших колесных арок в агрессивной среде, механик может иметь дело с ржавчиной и коррозией, а также с другими связанными частями подвески и тормозной системы, которые также могут нуждаться в ремонте или замене.Если у вашего автомобиля полный привод или передний привод, подшипники колес на этих ведущих колесах могут потребовать снятия других деталей, прежде чем неисправные ступичные подшипники можно будет снять и установить новые. Затраты на рабочую силу могут составлять основную часть общих затрат на ремонт и составляют от 150 до 300 долларов.
В зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля средняя стоимость замены ступичных подшипников может составлять от 100 до более тысячи долларов. Лучше всего позвонить в несколько автомастерских с хорошим рейтингом и получить точную оценку затрат на ремонт ступичных подшипников, подходящих для вашего конкретного автомобиля.
Стоит ли менять ступичные подшипники?
Если вам действительно нужен ремонт ступичных подшипников, а в остальном ваш автомобиль находится в хорошем рабочем состоянии, вам определенно стоит отремонтировать ступичные подшипники. В первую очередь, это потому, что вы не сможете безопасно управлять автомобилем, если колеса не останутся на вашем автомобиле! Последствия потери колеса во время движения могут быть поистине трагичными.
С другой стороны, если ваш автомобиль очень старый, на нем много миль, он не особенно надежен, а стоимость ремонта ступичных подшипников или приобретения новых подшипников высока, вам нужно принять решение.Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе:
Сколько миль на нем?
Есть ли у вашего автомобиля другие хронические проблемы, которые могут вскоре привести к серьезному ремонту?
Потребуется ли в ближайшее время замена тормозов или шин?
JunkCarMedics.com купит ваш автомобиль за наличные сегодня!
Если вы провели подсчет и пришли к выводу, что вкладывать деньги в новые ступичные подшипники для вашего автомобиля не стоит, мы можем помочь! Получите мгновенное предложение по продаже автомобиля за наличные сегодня от JunkCarMedics.com®, ведущему национальному онлайн-сервису по продаже автомобилей, которому ежемесячно доверяют тысячи.
Снятие и установка подшипника ступичного узла
Уровень квалификации: Средний | Специальный инструмент: головка для гайки оси, съемник, динамометрический ключ
Правильные процедуры снятия и установки ступицы могут повысить производительность и срок службы ступиц, осей, колес, тормозов и других компонентов.
Фиг.1
Снятие подшипника ступичного узла
Поднимите автомобиль и снимите гайки крепления колеса.
Снимите тормозной суппорт и ротор. Поддержите тормозной суппорт S-образным крючком или куском проволоки. (Рис.1)
Фиг.2
Снимите осевую гайку с помощью торцевого ключа для осевой гайки. Следуйте инструкциям производителя по замене гаек.
Перед снятием ступицы обратите внимание на правильную ориентацию и положение провода датчика и подшипника. Отсоедините провод датчика ABS от точки сопряжения с разъемом и установочных зажимов.(Рис.2)
Выверните болты крепления поворотного кулака. Для снятия узла ступицы вам может понадобиться съемник. Не повредите поворотный кулак или полуось.
Фиг.3
Очистите и осмотрите поворотный кулак. Удалите весь мусор, зазубрины или заусенцы с помощью тонкого напильника, проволочной щетки, наждачной бумаги или шлифовального камня.
Установка подшипника ступичного узла
Вставьте новый узел ступицы в поворотный кулак.При установке ступицы в сборе проверьте положение шлицев на полуоси. Никогда не применяйте силу на валу ступицы и не ударяйте молотком. (Рис.3)
Фиг.4
Затяните болты крепления шарнирного подшипника в соответствии со спецификацией производителя транспортного средства с помощью динамометрического ключа. Не используйте ударный гаечный ключ.
Подключите новый датчик ABS, который уже прикреплен к новому подшипнику, к точке сопряжения и зажимам в колесной арке и в области рамы.
Установите гайку оси. Затяните гайку с крутящим моментом, указанным производителем транспортного средства, с помощью динамометрического ключа. Не используйте ударный гаечный ключ. (Рис.4)
Фиг.5
Заменить тормозной ротор и тормозной суппорт. Все комплектующие следует очистить от мусора и заусенцев. (Рис.5)
Замените колесо и затяните зажимные гайки. Следуйте рекомендациям производителя транспортного средства относительно требований к крутящему моменту и повторному крутящему моменту.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несоблюдение следующих предупреждений может создать риск смерти или серьезной травмы.
Не пытайтесь разбирать и повторно собирать ступицы колес и подшипников в сборе. Неправильная сборка может привести к поломке.
Правильное техническое обслуживание и методы обращения имеют решающее значение. Всегда следуйте инструкциям по установке и обеспечивайте надлежащую смазку.
Растягивающие напряжения могут быть очень высокими в плотно установленных компонентах подшипника.Попытка удалить такие компоненты путем разрезания конуса (внутреннего кольца) может привести к внезапному разрушению компонента, что приведет к сильному выбрасыванию металлических фрагментов. Всегда используйте правильно защищенные прессы или съемники подшипников для снятия подшипников с валов и всегда используйте подходящие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки.
ВНИМАНИЕ Несоблюдение этих предостережений может привести к повреждению имущества.
Каталогизированная продукция зависит от области применения.Любое использование в приложениях, отличных от предполагаемых, может привести к отказу оборудования или сокращению срока его службы.
Использование неподходящих подшипников может привести к повреждению оборудования.
Не используйте поврежденные подшипники. Использование поврежденного подшипника может привести к повреждению оборудования.
TechTips не заменяет конкретные рекомендации поставщиков вашего оборудования. Были предприняты все разумные усилия для обеспечения точности информации, содержащейся в этом письме, но мы не несем ответственности за ошибки, упущения или по любой другой причине.
Устранение неисправностей и ремонт подшипников ступицы колеса
Начинается с шума. При включенном радио и ветре из окон поначалу это легко не заметить. Но чем больше миль вы проезжаете, этот тонкий шум перерастает в скрежет металла о металл, который невозможно игнорировать.
Вы можете заметить и другие признаки, в том числе шаткое рулевое управление или неравномерный износ шин. Все это признаки того, что ваш ступичный подшипник вышел из строя, и к ним следует отнестись серьезно.В противном случае вы можете потерять колесо во время движения, что может иметь катастрофические последствия.
Наш совет? Знайте симптомы и причины неисправности ступицы колеса и устраните ее как можно скорее.
Признаки неисправности ступичного подшипника
Признаки неисправного ступичного подшипника относительно просты: вы будете слышать скрежет, пока не начнете двигаться достаточно быстро, чтобы его замаскировал дорожный шум (50 миль в час и быстрее). Шум указывает на быстрое трение металла о металл и происходит из-за царапания неисправных подшипников об их корпус и, что еще хуже, ступицу колеса вокруг них.
Если это подшипники передней ступицы, то поворот рулевого колеса может вызвать усиление шума или изменение шага.
Распространенные причины сбоев
Наиболее частой причиной выхода из строя подшипника ступицы колеса является удар. При сильном ударе шины и колеса о предмет или дорожный дефект могут быть повреждены подшипники. Точно так же сломанные или изношенные уплотнения могут пропускать влагу или мусор в ступицу, вызывая износ подшипников.
Другие факторы, которые могут вызвать преждевременный выход из строя подшипников:
Несбалансированные шины / колеса
Изношенные или сломанные детали подвески
Высокопроизводительные низкопрофильные шины
Как правило, такого рода симптомы длительного износа также вызывают повреждение шаровых шарниров, рулевых тяг, стоек и других компонентов шасси / подвески.
Две другие проблемы, которые часто остаются невыявленными при неоднократном выходе подшипников из строя, — это изношенная ступица подшипника и переходный ток, протекающий через поворотный кулак. Если подшипники шлифовали или иным образом сообщали о своем отказе в течение какого-либо периода времени, вполне вероятно, что ступица подшипника получила некоторое повреждение. При снятии на нем будут видны царапины или ямочки. Он также может быть некорректным. Любое из этих действий означает, что ступицу следует заменить.
Преждевременный износ также может быть вызван протеканием переходного тока, то есть трением, создаваемым неисправным заземлением, которое позволяет току накапливаться на движущихся частях шасси.Транспортные средства накапливают статическое электричество во время работы, которое обычно рассеивается точками заземления транспортного средства. Плохие точки заземления = плохие новости.
Решение проблемы
В магазине существует несколько методов поиска неисправных подшипников ступицы колеса, включая направленные микрофоны или ультразвуковое исследование. Однако в мастерской самоделки более простые методы, хотя и требуют больше времени, столь же эффективны.
Простое прослушивание ступиц колес во время вождения автомобиля может определить, какая из них неисправна.Когда кто-то едет со скоростью 10-20 миль в час, внимательно слушайте скрежет, чтобы определить, от какого колеса исходит шум.
Если ступица неисправного колеса может быть сужена хотя бы до одной оси, время будет сэкономлено. В противном случае следует провести следующий тест на каждом колесе.
Осторожно поднимите автомобиль и снимите шину и колесо. Затем покачивайте концентратор (через сам концентратор) руками вверх и вниз (12:00 и 6:00 часов). Если есть какие-то толчки вперед и назад (по направлению к автомобилю или от него), скорее всего, подшипник неисправен.
Замена подшипника
К счастью, заменить подшипники несложно, и в большинстве современных автомобилей используются подшипники с болтовым креплением или запрессованные. Используя подходящие инструменты, вы можете выполнить эту замену самостоятельно:
Припаркуйте автомобиль на безопасной ровной поверхности и зафиксируйте колеса, с которыми вы не работаете, противооткатными упорами.
Ослабьте зажимные гайки и используйте колесный домкрат для подъема колеса.
Снимите гайки крепления и снимите колесо.
Снимите тормозной суппорт с помощью торцевого ключа.
Снимите пылезащитный чехол, шплинт и корончатую гайку. Пылезащитная крышка представляет собой небольшой пластиковый или металлический колпачок, который защищает компоненты ротора и обычно снимается с помощью суппорта. Под пылезащитной крышкой находятся корончатая гайка и шплинт, которые можно снять плоскогубцами.
Снимите ротор. Сначала снимаем внешний подшипник, затем сам ротор. Если он застрял, используйте резиновый молоток, чтобы высвободить его.
Выкрутите болты ступицы и снимите старую ступицу. Подшипник ступицы находится за ступицей.
Снимите ступицу в сборе. Вам нужно будет разобрать ступицу, чтобы получить доступ к подшипникам.
Снимите скобы и очистите поворотный кулак. Обычно это связано с разрывом дорожек с помощью молотка и зубила или болгарки. Как только дорожки исчезнут, очистите поворотный кулак внутри подшипникового узла. Держите под рукой тряпки — жира наверняка будет много!
Установить новые ступичные подшипники и кольца. Имейте под рукой молоток, чтобы установить шайбы на место с помощью нескольких ударов, затем смажьте новый внутренний узел и установите его.Используйте много смазки и убедитесь, что подшипники правильно выровнены и задвинуты до упора.
Наконец, установите все заново в обратном порядке и опустите автомобиль с домкрата.
Обратите особое внимание на тип используемой смазки, саму набивку и выравнивание подшипников в ступице.
Запрессованный подшипник
С запрессованными подшипниками, которые сегодня более распространены, процедура немного сложнее.
Колесные подшипники находятся между поворотным кулаком и самой ступицей, между внешним уплотнением подшипника и ШРУСом.Для снятия и замены этих подшипников требуется пресс, специально созданный для данной работы, и каждый автомобиль будет немного отличаться. Попытка «выбить» подшипники отверткой или другим инструментом приведет к серьезному повреждению ступицы и / или поворотного кулака автомобиля. Положительным моментом является то, что, когда запрессованные подшипники требуют замены, их снимают и заменяют в виде цельных узлов, которые поставляются предварительно запечатанными и смазанными.
В целом, неисправность ступицы колеса автомобиля, скорее всего, вызвана чем-то другим, а не ступицей.Устранить отказ ступицы относительно просто (особенно с использованием качественных подшипников и ступичных узлов GMB), но диагностировать причину отказа может быть не так просто.
Мы будем рады услышать ваши отзывы! Напишите на [email protected], чтобы поделиться своими мыслями!
Лучший узел ступичного подшипника ступицы колеса (обзор) в 2021 году
Лучшее рулевое управление. Одним из самых больших преимуществ замены ступицы ступичного подшипника в сборе является улучшенное рулевое управление и лучший контроль при движении автомобиля, особенно на поворотах.
Более плавный привод. После установки запасной части вы также заметите, что ваш автомобиль чувствует себя более плавным в управлении, даже если вы едете по неровным неровным поверхностям. Это повысит удовольствие от вождения и повысит его безопасность.
Снижение шума. Покупка новой ступицы ступичного подшипника в сборе может снизить любой шум и вибрацию, исходящие в настоящее время от вашего автомобиля. Это означает, что вы не будете слышать громкого писка во время движения.
Типы ступичных узлов подшипников ступицы колеса
Шариковые подшипники
Это наиболее распространенные типы ступичных подшипников и, как правило, самые универсальные.Они могут воспринимать как радиальные, так и осевые нагрузки на задние и передние колеса. Осевая нагрузка — это давление на повороте, а радиальная нагрузка — это вес, приложенный к колесу. Обычно они используются в колесах небольшого размера, например, на роликовых коньках, но могут также использоваться и в колесах большего размера на автомобилях.
Роликовые подшипники
Роликовые подшипники не обладают такой универсальностью, как шариковые подшипники. Они не выдерживают нагрузок, но с легкостью справляются с радиальными нагрузками. В результате они практически небезопасны и непригодны для использования в колесах, которым необходимо преодолевать повороты на современных скоростях.Обычно их используют на тележках с продуктами.
Конические роликоподшипники
Конические роликоподшипники — это наиболее распространенные типы ступиц колесных подшипников, которые можно найти на большинстве стандартных легковых и грузовых автомобилей. Они имеют форму конуса, что помогает уменьшить трение при повороте автомобиля, поскольку осевая нагрузка максимальна. Когда автомобиль поворачивает, колеса могут наклоняться под разным углом, а конические роликовые подшипники позволяют это делать с комфортом без повреждений.
Ведущие бренды
Timken
Компания Timken была основана в 1899 году, в настоящее время ее штаб-квартира находится в Огайо.Эта уважаемая компания является американским производителем ступичных подшипников и разрабатывает высококачественную продукцию для ряда транспортных средств. Подшипник и ступица Timken в сборе восстановят ваш автомобиль, чтобы он снова работал плавно и безопасно.
AM Autoparts
AM Autoparts гордится тем, что продает автомобильные аксессуары по разумной цене, которые безопасны и надежны в использовании. Его простой в использовании веб-сайт поможет вам сориентироваться в выборе инструментов, подходящих для вашего автомобиля. Мы рекомендуем подшипник ступицы колеса и ступицу в сборе.Этот комплект поставляется с уже установленными шпильками и 10-летней гарантией для вашего спокойствия. Это также отличное соотношение цены и качества, поскольку ваша покупка включает в себя пару подшипников для передней стороны водителя и пассажира.
Mac Auto Parts
Mac Auto Parts была основана в 1978 году в Нью-Йорке. Компания предлагает широкий ассортимент автозапчастей онлайн по сниженной цене, чтобы обеспечить клиентам отличное соотношение цены и качества. Его высококачественная продукция и отличные отзывы покупателей делают его широко известным брендом, которому доверяют.Из широкого ассортимента мы рекомендуем узел ступицы подшипника переднего колеса. Это обеспечивает простую и беспроблемную установку, что делает ее удобной для установки и использования. Это высококачественная деталь, которая подходит для автомобилей Nissan Armada 2012-2015 годов и Nissan Titan 2012-2015 годов.
Стоимость ступицы и узла подшипника ступицы колеса
До 100 долларов: Более дешевые ступичные узлы ступичного подшипника в сборе обычно совместимы с ограниченными марками и моделями автомобилей. Они также поставляются с минимальным набором инструментов, поэтому обычно вам приходится делать дополнительные покупки.
100 $ и выше: Высококачественные ступичные узлы ступичного подшипника обеспечивают более плавную и безопасную езду и изготовлены из коррозионно-стойких и атмосферостойких материалов. Как правило, они более прочные и уменьшают трение при вождении автомобиля.
Основные характеристики
Теплопроводность
Это ключевая особенность при выборе наилучшего узла ступицы ступичного подшипника. Важно выбрать защитную ступицу ступичного подшипника в сборе с высокой теплопроводностью.Это защитит подшипник от повреждений в случае его нагрева из-за трения, износа или погодных условий. Это также избавит вас от необходимости постоянно покупать запасные части.
Долговечность
В среднем колесные подшипники имеют срок службы от 85 000 до 100 000 миль. Однако точный срок службы зависит от производителя подшипника, материалов, качества, компонентов и других характеристик. Вам следует рассмотреть качественные материалы от известных ведущих брендов. Также убедитесь, что установка проста и вам удобно, или выберите опытного механика.
Прочие соображения
Марка и модель автомобиля. Для правильной установки ступичного подшипника и обеспечения безопасности вашего автомобиля и всех пассажиров необходимо проверить марку и модель транспортного средства, с которым совместим колесный подшипник. Примите во внимание вес и грузоподъемность автомобиля, так как это также может повлиять на выбранный вами подшипник.
Материалы. Вы обнаружите, что ступицы колесных подшипников изготавливаются из разных материалов. Выбирайте эластичные материалы, чтобы подшипник мог вернуться к своей первоначальной форме.Менее гибкие материалы обычно сокращают срок службы подшипника.
Коррозионная стойкость. Коррозия — огромная проблема для ступиц колесных подшипников, поэтому очень важно выбрать аксессуар, который ограничит это. Выбирайте коррозионно-стойкий материал, который с меньшей вероятностью будет разрушен при чрезмерном воздействии воды.
Лучшие обзоры и рекомендации ступичных узлов подшипников ступицы колеса 2021
Советы
Ступицы колесных подшипников имеют долгий срок службы.Тем не менее, они регулярно нуждаются в смазке, чтобы поддерживать их эффективное функционирование и увеличивать срок их службы. При смазке используйте синтетическое масло для достижения лучших результатов.
Высококачественная система ступичных подшипников повышает устойчивость и ценность вашего автомобиля, его оси и колес. Кроме того, это повышает безопасность и долговечность вашего автомобиля.
При покупке ступицы ступичного подшипника следует учитывать несколько факторов. К ним относятся ваш бюджет, совместимость с вашим автомобилем и качество материала.
Часто задаваемые вопросы
В: Как узнать, требуется ли замена ступичного подшипника в сборе?
Если вы слышите скрежет, исходящий от вашего колеса, и слишком большой люфт колеса, это может быть признаком того, что вам нужна замена ступицы подшипника. Другие общие симптомы включают ненормальный износ шин и вибрацию рулевого колеса.
Q: Как часто нужно менять ступичные подшипники?
A: Большинство ступичных подшипников имеют увеличенный срок службы, и их замена зависит исключительно от ваших навыков вождения.Однако многие производители советуют заменять их через каждые 85 000–100 000 миль.
Q: Почему я должен заменять ступицу ступичного подшипника?
Неисправный ступичный подшипник вызывает неравномерный износ шин, а это значит, что вам может потребоваться замена шины. Если он изношен, колесо начинает раскачиваться, и торможение становится затруднительным. Их замена обезопасит вас и сэкономит деньги.
Последние мысли
Мы рекомендуем подшипник и ступицу Timken в сборе. Он прочен, надежен, повышает производительность и прост в установке.Однако, если у вас ограниченный бюджет и вам все еще нужен компонент, который будет эффективно служить вам в течение многих лет, подумайте о ступице подшипника ступицы колеса ECCPP.
Снимаем датчик положения коленвала на Рено Меган 2 My-Megane2.ru
Всем привет! В сегодняшнем посте хочу вам рассказать, о том, как снять датчик положения коленчатого вала на автомобиле Рено Меган 2.
Датчик я снимал, для проверки на наличие внешних загрязнений. Т.к. в последнее время двигатель, в первые секунды при холодном запуске, работал неустойчиво. Но после небольшой прогазовки, обороты двигателя сразу же стабилизировались.
Прежде, чем перейти к процессу снятия датчика коленвала, хотелось бы немного рассказать о его предназначении.
Датчик положения коленчатого вала предназначен вырабатывать импульсы напряжения, по которым электронный блок управления (ЭБУ) определяет частоту вращения коленчатого вала и положение ВМТ первого-четвертого цилиндров двигателя, поэтому его иногда называют датчиком ВМТ. Опорные сигналы датчика задают зубцы, выполненные на поверхности маховика двигателя. Между двумя из этих зубцов паз увеличен. Когда при вращении маховика этот паз оказывается напротив датчика положения коленчатого вала, в череде его сигналов, поступаемых в ЭБУ, появляется увеличенный интервал. По нему ЭБУ определяет ВМТ.
По сигналам датчика ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя. Поэтому часто этот датчик часто называют датчиком синхронизации.
Датчик положения коленчатого вала установлен с левого торца блока цилиндров сверху в картере сцепления (в картере коробки передач для автомобиля с АКП).
Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна. Датчик положения коленвала ремонту не подлежит и в случае неисправности его заменяют.
Далее на фото место его установки.
Снятие датчика положения коленчатого вала на Рено Меган 2 осуществляем в следующей последовательности:
Примечание
Рекомендую Вам для удобства снятия датчика коленвала снять кронштейн (площадку) АКБ. Как это сделать читаем в посте «Снимаем кронштейн (площадку) АКБ на Рено Меган 2».
1. Шлицевой отверткой с тонким лезвием освобождаем фиксатор разъема датчика и отсоединяем колодку проводов.
2. При помощи ключа с удлинителем и головкой на 10 мм отворачиваем два болта крепления датчика.
3. Снимаем датчик.
И еще одно примечание!!!
Если у вас не получится отсоединить колодку проводов на установленном датчике, то тогда сначала его открутите и отодвиньте в сторону (на сколько хватит длины проводов). После чего вам не составит труда отсоединить колодку проводов от разъема датчика.
Далее на фото состояние датчика, сразу же после его снятия.
После чистки.
В общем почистил датчик и установил обратно. Проблемы с неустойчивыми оборотами двигателя, в первые секунды при холодном запуске, полностью исчезли.
На следующем фото каталожный номер датчика нового образца.
Спасибо за внимание!!! Надеюсь данная информация оказалась полезной для Вас!!!
где находится, замена, признаки неисправности, артикулы
Автор Михаил На чтение 6 мин Просмотров 259 Опубликовано
Современные модели Renault оснащены электронными системами управления, которые отвечают за пуск двигателя и его работу. Один из элементов — датчик коленвала Рено Меган 2. Если он неисправен, то мотор работать нормально не будет.
Где находится и за что отвечает
(Ссылка на источник фото)
Датчик коленвала Меган 2 (ДПКВ) является звеном электронной системы управления двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Он нужен для отслеживания количества оборотов коленчатого вала. Принимая сигналы прибора, ЭБУ синхронизирует работу других механизмов ДВС. Из-за этого его многие называют датчиком синхронизации. Также он обеспечивает бесперебойную работу системы зажигания, газораспределения, питания и других немаловажных узлов Megane 2.
В автомобилях Рено Меган 2 с механической коробкой скоростей ДПКВ располагается с левой стороны блока цилиндров в картере трансмиссии сверху.
(Ссылка на источник фото)
В моделях с АКП он находится в картере коробки переключения скоростей. Если датчик коленвала выходит из строя, двигатель и другие системы, которые он контролирует работать не будут. Ремонту он не подлежит, поэтому здесь поможет только его полная замена.
Признаки неисправности
(Ссылка на источник фото)
Диагностировать поломку датчика коленвала Рено Меган 2 можно по следующим признакам:
падение мощности ДВС Megane 2, независимо от нагрузки;
плавающие обороты мотора на холостых или при езде;
увеличение расхода горючей смеси;
провал газовой педали при нажатии;
отсутствие реакции мотора на педаль газа;
сильная вибрация, стук двигателя на больших оборотах;
сообщение бортового компьютера Рено Меган 2 об ошибке P0336.
Датчик коленвала который будет давать сбой из за большого количества металлической стружки (Ссылка на источник фото)
Это самые распространенные признаки неисправного датчика коленвала Renault Megane 2, которые могут сигнализировать о выходе из строя других датчиков системы контроля. Поэтому выявить точную проблему можно после проведения полной диагностики.
Диагностика
Проверка датчика коленвала Рено Меган 2 выполняется тремя способами. Самым простым является замер внутреннего сопротивления ДПКВ мультиметром. Проверка выполняется в режиме измерения сопротивления электрической цепи. Сопротивление рабочего датчика составляет около 250 Ом, в зависимости от типа и технических параметров. При этом нужно замерить не только контакты, но и сопротивление изоляционной оболочки проводов, которое не должно быть меньше 0,5 МОм. Точные значения должны быть указаны в документации Megane 2.
(Ссылка на источник фото)
Второй способ проверки заключается в измерении индуктивности внутренней обмотки датчика коленчатого вала Megane 2. При замерах обычно используют индукционный прибор, вольтметр и омметр. Алгоритм проверки зависит от признаков, которые указывают на неисправность датчика синхронизации. В процессе диагностики стоит руководствоваться параметрами индуктивности рабочего датчика, которое колеблется в амплитуде 200-400 мГн. Если прибор показывает другие цифры, то контроллер вышел из строя и требует замены. Для точного определения лучше дополнительно замерить сопротивление изоляционной оболочки и обмотки.
Несмотря на сложность процедуры, третий метод наиболее точно диагностирует поломку Рено Меган. Он основан на осциллографических манипуляциях. Чтобы выполнить проверку, необходимо иметь осциллограф или электронный эмулятор, который подсоединяют к выводам датчика коленвала, и выполняют настройку на включенном приводе. Неисправность определяют по графическим показаниям прибора. Также можно проверить его состояние в демонтированном виде. Для этого подключаем осциллограф и приближаем к корпусу какой-либо металлический предмет. Если приближение фиксируется прибором, значит ДПКВ неисправен.
Также можно использовать бортовой компьютер Megane 2 и методом сканирования системы проверить наличие соответствующих поломке датчика ошибок.
Артикулы
Оригинал ДПКВ используемого в автомобилях Рено Меган 2 имеет артикул RENAULT 82 00 468 645. Помимо штатных образцов датчика коленвала, на Megane 2 устанавливают следующие аналоги:
Оригинальный ДПКВ RENAULT 82 00 468 645 (Ссылка на источник фото)
TRW SEB481, SEB1240;
PATRON PE40059;
DELPHI SS10803;
Bosch 0 986 280 410;
VDO S105757001Z;
ERA 550051.
Судя по отзывам владельцев Рено и рейтингу, это список наиболее популярных аналогов.
Замена датчика коленвала Меган 2
Мастера советуют при замене ДПКВ Megane 2 демонтировать аккумулятор и его площадку. Так будет гораздо больше места.
Снятие кронштейна аккумулятора
Замена датчика положения коленвала в автомобилях Renault Megane 2 не представляет сложности. Для работы потребуется ключ Torx T-40, шлицевая отвертка и соблюдение следующей последовательности действий:
Откидываем клеммы АКБ и снимаем батарею.
Далее снимаем защитный пластиковых кожух, который держится на двух защелках. Отщелкиваем их и тянем его вверх.
(Ссылка на источник фото)
Извлекаем воздухозаборник Рено Меган 2, тем самым освобождая доступ к креплению других проводов, которые также придется отсоединять.
Плоской отверткой поддеваем крепеж жгута проводов и вытягиваем его.
Затем откручиваем 2 болта крепления датчика к кронштейну, отсоединяем 3 разъема, отстегивая защелки и убираем.
Далее отвинчиваем 2 винта T-40 и гайку клеммы жгута проводов.
Отверткой поддеваем крепление жгута проводов и откидываем в сторону.
Извлекаем кронштейн АКБ в сторону дросселя.
Как видите ничего сложного, – несколько минут и кронштейн аккумулятора Рено Меган 2 снят!
Меняем ДПКВ
После демонтажа кронштейна АКБ Рено Меган 2 можно приступать к замене датчика коленвала:
Сначала отсоединяем колодку жгута проводов, поддев фиксаторы разъема датчика небольшой плоской отверткой.
(Ссылка на источник фото)
Далее берем торцевую головку на 10 и откручиваем 2 крепежных болта.
Извлекаем старый ДПКВ.
Старый ДКПВ
Датчик после чистки
Если не выходит отсоединить провода, то сперва открутите и снимете датчик, чтобы он не мешал. После этого колодка жгута проводов снимается без проблем. Устанавливаем новый датчик коленвала Megane 2, собираем все в обратном порядке и проверяем его работоспособность на холостом ходу.
Особенности замены на Меган 2 с АКПП
В моделях Рено Меган 2 с автоматической коробкой передач, датчик положения коленвала расположен под термостатом, справа от блока цилиндров. Он прикручен 2 болтами на 10. После того как открутили его, корпус просуньте назад, наклонив разъемом к себе. Теперь он легко вытаскивается из колодца.
Проблема в том, что получается это не всегда. Наклону датчика может мешать защитный кожух. Если он шатается, то вытянуть ДПКВ можно слегка приподняв его. Но иногда он сидит глухо, без всякого люфта. В таких случаях его придется снять, открутив несколько болтов на 10. Теперь с учетом того, что АКБ и его кронштейн сняты, можно легко достать датчик Megane 2 и заменить.
Меняем датчик коленвала Рено Меган 2
Датчик положения коленвала Рено Меган 2 в зависимости от типа инструкции или каталога может иметь несколько названий: ДПКВ – датчик положения коленчатого вала, датчик синхронизации. Иногда можно встретить название ДВМТ. Основное предназначение детали – синхронизация форсунок и системы зажигания. Если он неисправен, то начинаются проблемы с системой впрыска топлива.
В процессе работы прибор получает сигналы, которые передает шкив коленвала Рено Меган 2. Принцип его работы может быть различным, в зависимости от устройства двигателя. Различают основные 3 модели:
Электромагнитные
Датчик Холла
Оптический
Датчик положения коленвала вырабатывает импульсы, которые обрабатывает электронный блок управления. Сигналы, поступающие на него, генерируются зубцами, расположенными на маховике. Два из них имеют увеличенный интервал, который при совмещении с датчиком передает измененный сигнал, обрабатываемый ЭБУ.
Элемент расположен слева от блока цилиндров, в картере сцепления. В автомобилях с автоматической коробкой передач он размещен в картере. Для подключения ДПКВ используется длинный провод, чтобы можно было закрепить его поблизости от генератора. Установка осуществляется при помощи шайб и прокладок. В процессе эксплуатации иногда могут возникать неисправности, которые сопровождаются появлением сигнала “CHECK ENGINE”. В этом случае дальнейшая экплуатация автомобиля запрещена. ДПКВ не подлежит ремонту, поэтому требуется его замена.
Замена происходит в следующей последовательности:
При помощи шлицевой отвертки отсоединяется фиксатор и вынимается колодка проводов.
Ключом с головкой на 10 откручиваются болты крепления.
Важно помнить!
Если не получается отсоединить колодку проводов на месте, лучше открутить болты крепления прибора и уже на снятом отсоединить провода.
Ниже на фото можно посмотреть прибор в процессе эксплуатации. На нем остается большое количество загрязнений.
Если ошибка возникает периодически, то возможно проблема в накопившейся грязи и необходимо очистить деталь, чтобы восстановить работу.
Чтобы заменить нужную деталь необходимо посмотреть точный каталожный номер детали, который нанесен на корпусе.
Toyota RAV4, Kia Sportage, Nissan Qashqai — сравнительный тест — журнал За рулем
Ниссан Кашкай и Тойота Рав 4
В линейку моторов Тойота Рав 4 входят: И дизельная установка 2. Разгон с бензиновым агрегатом: Расход которого около 7. Подвеска в обоих автомобилях одинаковая: Тормозная система дисковая в авто, спереди — с вентиляцией.
Багажник Тойота Рав 4 рассчитан на л. Итоговое заключение В итоге видим, что машины преобразились великолепно. Моторная гамма усовершенствована. Все характеристики также обновлены. Ценовая категория в пределах нормы. Выбор из представленных авто только за вами.
Сравнение интерьеров В салоне у этих авто тоже проработано все неплохо. Различия между авто здесь проявляются. Различается и дизайн, и техническая начинка. Здесь сказывается начало производства последнего toyota rav4 vs nissan qashqai. RAV4 появился в году, а Qashqai — в Поэтому и выглядит в салоне Toyota несколько проще.
Toyota RAV4 против Nissan Qashqai — пусть победит сильнейший
Интерьер Toyota RAV4 Так, в Toyota rav4 vs nissan qashqai приборная доска состоит из трех круглых информационных датчиков и небольшого монохромного дисплея бортового компьютера. У Qashqai же доска состоит из двух колодцев с датчиками и габаритного цветного бортового компьютера. Что касается центральной консоли у этих авто, то никакого необычного оборудования не видно, а расположение имеющихся приборов очень сходно. Интерьер Nissan Qashqai Основное место на консолях у кроссоверов отведено под дисплей системы мультимедиа, Но у Qashqai он по размерам больше, из-за чего центральные дефлекторы разместили над.
У RAV4 toyota rav4 vs nissan qashqai менее габаритен, а дефлекторы установили по бокам. Под дисплеем размещается климатическая система с небольшими информационными дисплеями. Вот только у RAV4 стилистически оформление места расположения этой системы сделано лучше, блок ее управления размещается на небольшой полочке, облегчающей доступ к климат-системе. У Qashqai такой полочки нет, блок управления располагается практически вертикально.
Центральные тоннели по оснащению у этих авто практически не отличаются. На тоннеле размещены селекторы КПП, ручник, подстаканники и вещевые боксы, широкий подлокотник. Техническая составляющая Перейдем к технической начинке этих кроссоверов.
Для обоих этих авто предусмотрено по три силовых установки — две бензиновых toyota rav4 vs nissan qashqai по одному дизелю.
Но по показателям уверенно лидирует RAV4. Nissan Qashqai vs Toyota RAV4 Toyota предлагает свой кроссовер с бензиновыми моторами на 2,0 и 2,5 литра объема. При этом мощностные их показатели составляют и л.
Toyota RAV4, Kia Sportage, Nissan Qashqai: трудный выбор
Дизельная установка обладает 2,2 литрами объема и показателем мощности на уровне л. У Qashqai двигатели поскромнее. Бензиновые установки имеют объемы 1,2 и 2,0 литра. Какой автомобиль лучше выбрать Кашкай или Рав 4? You are here: Toyota rav4 vs nissan qashqai и мото Какой автомобиль лучше выбрать Кашкай или Рав 4?
Кроссоверы в последнее время набирают популярность среди автолюбителей всего мира.
toyota rav4 vs nissan qashqai Молодежь стала выбирать эти версии кузова, из-за внешнего спортивного вида и компактности. Мировые производители предлагают обновленные модели на любой вкус. Среди этих новинок заслуживают внимания Nissan Qashqai и Toyota RAV 4, схожих по характеристикам, ценовой категории, дизайну, стране производителе, а также оба обладают внедорожными возможностями. Автомобиль получился достаточно неприхотливым и надежным, конечно без недостатков не обошлось.
К моторам первого поколения нет вопросов, у них цепной ГРМ, который рассчитан на весь срок использования. Эти машины отходят тыс.
Если спокойно передвигаться, то опора проходит более тыс.
Шум издает подшипник первичного вала. Необходимости сдачи авто в сервис нет, потому что коробка достаточно надежна. Такая небольшая неисправность не повлияет на срок службы КПП. Сцепление первый раз меняют при toyota rav4 vs nissan qashqai тысяч км. При агрессивной езде его можно поменять и при пробеге 70 тысяч км. При замене можно обратиться в обычные автосервисы, которые возьмут в несколько раз дешевле, чем официальный дилер.
Автомобиль получился достаточно успешным, по отзывам автолюбителей он очень toyota rav4 vs nissan qashqai для езды по городу из-за малого потребление бензина и своей компактности. Аббревиатура 4 показывает, что на этом автомобиле полный привод и его можно отнести к классу внедорожников. Срок службы мотора с меньшей кубатурой значительно уступает, нежели с большей.
Замена датчика коленвала Renault Megane 2. Чем официалы, лучше сам!
Marlon
здравствуйте, подскажите пожалуйста, я подыскиваю себе авто БУ (в районе 3000usa), в замен москвича 2140, можете посоветовать несколько машин в плане — соотношение цена и качество(надежн ость) и цена расхоников )) У меня с датчиком коленвала на megane 2 до сих пор проблем не было 🙂
Молот
не на один комментарий не ответили,братки между собой общаются?
Zafir
Мне друг сказал и без датчика коленвала на МЕГАНА 2 куча чего поломалось 😉 Какое бальшое тебе спасибо!помыл двигу завёл все чюдесно.неделю стояла.завёл поехал троит.смотрю свечи на первом горшке на свече вода.высушил.завож у.15 сек работает замечательно потом глохнет.очень ровно без пинка и детонации и все!пришёл знарь увидел на полке трамлёр контрактный говорит меняй.поменял сопли.стали ещё ниже у меня.посмотрел твоё видео немного полегчало.завтра буду шуршать.предохон смотрел не не он.но видео твоё полезное!и по простому.Спасибо.
Эльперинова Инта
Видео хорошее,понравилос ь.
Хотелось бы побольше лекций и по подробнее.
Расскажите про всё подкапотное пространство+КПП про датчики и не только,про случающиеся поломки и всё такое.
Спасибо,за полезную информацию!
Chane
Не частые проблемы с датчиком коленвала куда ни шло Ж)) И вся обмотка наружу… Опять же, долбанул такое колесо, попал на мотор сразу, ну и где практичность и выгода… В автомобиле это вообще непонятно как применить…
Frankie
Добрый вечер хотел спросить Когда машину топиш ну там несколько раз с кигдауном А на следующий день на халодный пуск дым с глушака цвет дыма как сигаретный после запуска где-то пол мин дым а потом изшезает моментально???
Все сервисы по ремонту Renault Megane 2 на интерактивной карте
Обуждение раздела Замена датчика коленвала Renault Megane 2
Отар
Про датчик коленвала все обговорили… беда!!! у меня двигатель QG15DE c электронным управлением дроссельной заслонки…но где на нем находится регулятор холостого хода??? никто не знает помогите найти!!!
Jamiel
Спасибо за инфу,очень пригодилась,ценю твой труд и терпение,сам столкнулся с такой-же проблемой намучался кирдык,пока ТНВД контракт не поставил, не чё не помогало,там клапан переспуска какой-то не разборный стоит говорят в нём проблема.Хотя тоже разбирал,мыл,прити рал.Ещё говорил с мотористами,благо знокомых много,про смазывающие свойства топлива расказывали,в нашем они отсутствуют,про присадки тож говорили,надо подбирать под джидай,чтоб тнвд смазывался,плюс дополнительный фильтр тонкой очистки от дизиля врезают в магистраль,перед ТНВД,где трубка резиновая на хомуты стальные крепят.
Huntingdon
У соседа по гаражу на рено мегане 2 с датчиком коленвала до сих пор проблем не было Ж)) Смотрю повторно это видео, 100 подписчиков ещё небыло, а уже 9700 (почти 10000)!!!?
Мурад
блок можно в 80.5 расточить под поршни лачетти, колено оттуда же, всё равно под замену и 1.8 🙂
Тупицо Зак
Мне приятель сказал с датчиком коленвала на renault megane 2 пока все норм… Вроде не никасил, а алюсил.
Альбион
Здраствуите если нет меток на цепи как можно паставить зажигание
Замена датчика коленвала Renault Megane 3 своими руками
Задний сальник коленвала VW Т-5,установка Провода на датчик скорости Volvo FH,двигатель не развивает обороты,не работает спидометр Вольво ФШ Двигатель G4KE 2.4 ремонт Киа Соренто Ч.1 Video do volvo s40 parte 2 Лэнд ровер дефендер. 2001. Помеха на датчике коленвала. Насос ГУР Seat Alhambra, Seat Cordoba, Seat Ibiza, Seat Inca, Skoda Octavia, Vw Caddy VW002 Пытаемся снять датчик коленвала рено меган 2 К4М 813 Описание всех датчиков двигателя Рено 1,4 1,6 8V Как проверить распредвальный датчик!2 способа
Все по теме Замена датчика коленвала Renault Megane 3
Джозеф Жаромский
Я ОТ ХАРЬКОВСКИХ КУДА ПОЕХАТЬ)?
Зураб Дубовченко
Ну лайчек че) главное что завелась!)
Матейчук Корби
Как масло заливать?
Джонсон
в процессе промывки не стоит переворачивать вверх ногами!!!
Тарон
Помогите снимал звёздочки сверху менял Салоники клапанов теперь собирать сбил метки как выставить не снимая снизу все??крутил колесо долго также и не совпали метки на средней звезде
Михайло
Может у кого то была такой проблем
Ларенышев Золотуха
Вы опере оператору не начинайте, чтобы руки не тряслись!!!
Rutherford
У меня не открывается. постоянно закрыт. При подаче 12 в не реагирует игла
Буян
ДМРВ ремонтируется, знакомый электронщик одну деталь меняет в нем и снова работает.
Wilmer
здраствуйте у меня хонда фит 2003.хотел с просить можно ли поменять фильтор в вариаторе неснимая коробки.или можно зделать лючек для замены фильтра в коробке зарание спосибо.
Лешик
А масло которое слили обязательно менять или можно обратно залить?
Рашад
Красавчик! Все четко и ясно)
Юлиан
закалхозил по жести
Коноплянников Брюс
Ставлю перемычку, включаю зажигание индикатор АБС мигает быстро, даже посчитать не получается, сколько раз в секунду. Какая может быть причина?
Радина
На работу холостого хода в основном влияет датчик хд..и грязная дроссельная заслонка…а при чём здесь клапана фазовращателей..тео рию не знаете…фазы распредвалов работают при увеличении или уменьшении вращений распредвалов..т.е. при увеличении оборотов двигателя…и наоборот…на холостом ходу валы вращаются с одинаковой скоростью
Эйнисман Юджин
Валерий Чкалов,очень понравилось изложение материала.Контрольн ая лампа на 220в для проверки пробоя на корпус.Использовали две лампы на 380в.Автоэлектриком отработал с1967 по2010г
Мустафа
Спасибо большое братишка очень помог.
Peyton
Хорошее видео! кто хочет сэкономить!!!
вот еще бы посмотреть как снять и помыть радиаторы на S60 T5, 249 лошадок потому что там котлета из радиаторов (испаритель, двигатель интеркуллер и АКПП)
Эльшан
Спасибо тебе! Дай бог здоровья и всего наилучшего! Мучался с этой проблемой пол года!! Перебрал всю машину вдоль и поперёк. Просто затянул болт и всё тачку не узнать. Авто Приора
Герасим
А что это так у всех в коментах бомбит?) Норм. видос, автор красава, хорошо тролит??
Якоби
а задние стеклоподъемники?)
Gijs
Как бензанасос включаетца слишно на видео причина может быт в перекачке бензина с одной палавины бака на другую когда бензина мало обратка качает на левую сторону по ходу движения а правая осьаетца пустоу хоть дачик и показивает 1 достаточно будет покачать машини или же не дпускать чтобы стрелка упала менше 1
Аверин
Серега, рахмет тебе из Казахстана. Мы тоже 2 дня парились, оказалось пластину провернуло. Если не твое видео, то движок на разбор пошел.??
Написать комментарий
Снимаем датчик положения коленвала на Рено Меган 2 thedreambag.ru
Система электрического зажигания автоматизирована и даже не просит от Вас технического обслуживания в процессе эксплуатации.
Наличие отдельных катушек для каждого цилиндра в соответственной свече, без соединяющего их провода. Дизельный двигатель dCi Renault Megane, 1. Особенностью является конкретно корректировка под различные моменты движения впрыскивания горючего в камеры сгорания.
Датчик положения коленвала, аналоги, замена.
Рено меган цена датчика коленвала на рено меган 2 датчик коленвала где находится. Хоть в комплектации автомобиля и найдут применение разные модели движков, увы сущность их всегда одна.
Если автомобиль не завелся, то обстоятельств а возможно для этой цели несколько, и одной из главных вам понравятся загрязнение либо поломка датчика. Согласно статистическим данным, датчик коленчатого вала перегорает довольно изредка, увы это является очевидной предпосылкой невозможности использования хоть какого автомобиля, включая и в Рено Меган.
Датчик положения коленвала
Предпосылкой почаще является коррозия проводки, а не повреждения механических подвижных деталей, потому что их просто. Передние тормозные колодки Рено Дастер снятие и замена Фронтальные тормозные колодки изменяются если проход лишнего износа, для Рено Дастер малый размер толщины колодок не бывает меньше 6 мм, или если проход неравномерного износа тормозных колодок.
Неравномерный износ цена датчика коленвала на рено меган 2 приводит к скрипу, шуму, неравномерному износу диска тормоза, в связи Смена масла в движке Рено Дастер Постоянная смена масла в движке — это залог исправной его работы и отсутствие необходимости полгого ремонта долгие километры.
Для такового автомобиля, как Рено Дастер, эта процедура также является неотклонимой и проводится при каждом визите в сервис для прохождения ТО.
Что залить? Походя к выбору моторного масла, пе Замена Подшипника Ступицы На Рено Смена подшипника фронтальной ступицы на Рено Логан своими силами: И означает, его нужно поменять. Смена фронтального ступичного подшипника на Рено Логан состоит из цена датчика коленвала на рено меган 2 действий: Достаточно всераспространенной неувязкой также может являться обычное налипание разных железных и других частиц на датчик, не смотря на это это магнит.
Многофункциональным предназначением его является считывание динамики кручения коленвала и сотворения импульсов переменного тока с передачей инфы в управление автомобилем ЭБУ.
Поиск, снятие и установка Читайте так же меган 2 замена лампы ближнего света Виды лампочек в фарах Меган 2 и аннотация по подмене Производитель Рено укомплектовал Меган 2 блок-фарами, в каких объединены фары близкого, далекого света, поворотов и габаритные огни.
Раздельно, понизу фронтального бампера, если предвидено комплектацией, установлены противотуманки. Задние габариты обустроены лампами стоп-сигналов, габаритных о Время от времени появляется такая ситуация, когда срочно нужно слить бензин из бака. Например, вы залили не тот бензин, либо бензин очень отвратительного свойства, или же бензин необходимо слить для того, чтоб произвести ремонт топливной системы автомобиля.
Если слить бензин с российскей классики не представляет особенного труда, то с иномарками ку Audi 80 1.
Механизм работы этой бухгалтерской системы последующий: При включенном зажигании н Согласно функционалу датчик коленвала находится около соединения коробки АКП и мотора автомобиля.
Чтоб до него добраться, нужно снять впускное отверстие и корпус фильтра кондюка. Положение устройства в мертвой точке указывает необходимость его очистки или подмены.
Хотя необходимо отметить, что на Рено Меган II с объемом мотора не 1. И его снятие и подмена выполняются с применением ямы или подъемника, то есть снизу автомобиля.
Рено Меган 2 Датчик Коленвала Где Находится
Для снятия датчика потребуются последующие инструменты: Сразу же снимаем площадку АКБ. Тип Е, мотор E7J, топливо — бензин, 1. Эксплуатируется с года, то есть чаще стоит на Megane I.
Основным отличием является V-образное распределение впускных и выпускных клапанова также сконструированный блок цилиндров, с различным направлением впуска и выпуска топливно-воздушной смели и отработанных газов — что обеспечивает быстрый газообмен.
Коленвал расположен внизу двигателя. Соединяется шатунами с поршнями. Это более ранняя модель двигателя, находящаяся в эксплуатации с начала х гг. Так же цена датчика коленвала на рено меган 2 и в двигателе Е, коленвал расположен снизу.
Более мощный двигатель, но имеет трудности с ремонтом и установкой его элементов. Бензиновый двигатель Renault Megane типа К 1. Улучшенный вариант Е-модификации, где размеры под поршни увеличены и, соответственно, увеличен объем с 1.
Предназначены для Рено Меган второго поколения. Обе модели Меган, как 1.
Система электронного зажигания автоматизирована и не требует от Вас технического обслуживания в процессе использования. Наличие отдельных катушек для каждого цилиндра в соответствующей свече, без соединяющего их провода. Дизельный двигатель dCi Renault Megane, 1.
Отличительной особенностью является именно корректировка под разные моменты движения впрыскивания топлива в камеры сгорания. Хоть в комплектации автомобиля и могут использоваться различные модели двигателей, но суть их всегда одна.
Если автомобиль не завелся, то причин может быть для этого несколько, и одной из основных может быть загрязнение или поломка датчика. Согласно статистическим данным, датчик коленчатого вала выходит из строя достаточно редко, но это является цена датчика коленвала на рено меган 2 причиной невозможности использования любого автомобиля, в том числе и в Рено Меган. Причиной чаще является коррозия проводки, а не повреждения механических подвижных деталей, так как их просто.
Довольно распространенной проблемой также может являться простое налипание различных металлических и других частиц на датчик, все же это магнит. Функциональным назначением его является считывание динамики кручения коленвала и создания цена датчика коленвала на рено меган 2 переменного тока с передачей информации в управление автомобилем ЭБУ.
Поиск, снятие и установка Согласно функционалу датчик коленвала находится возле соединения коробки АКП и двигателя автомобиля.
Датчик положения коленчатого вала Renault 8200647554 — ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Признаки неисправности или неисправности крана датчика положения вала 9
Датчик положения коленчатого вала — это компонент системы управления двигателем, который имеется практически во всех современных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Он отслеживает положение и частоту вращения коленчатого вала и отправляет информацию в блок управления двигателем, чтобы он мог внести соответствующие корректировки в зависимости от условий эксплуатации.Частота вращения и положение коленчатого вала являются одними из наиболее важных параметров, используемых в расчетах управления двигателем, и многие двигатели не могут работать, если датчик положения коленчатого вала не выдает точный сигнал.
Проблемы с датчиком положения коленчатого вала могут быть связаны с несколькими проблемами. К 2 частым причинам относятся:
Перегрев двигателя. Чрезмерное нагревание двигателя может привести к повреждению датчика коленчатого вала из-за расплавления пластмассового покрытия.
Проблемы со схемой. Неправильное напряжение или ослабленная, изношенная или поврежденная проводка может нарушить передачу сигналов на датчик коленчатого вала и от него, что приведет к возникновению проблем.
Управление автомобилем с неисправным датчиком положения коленчатого вала может быть трудным и потенциально опасным. Это может привести к долгосрочному повреждению автомобиля и дорогостоящему ремонту или даже к прекращению работы автомобиля. Обычно неисправный датчик положения коленчатого вала вызывает любой из следующих 7 симптомов, которые предупреждают водителя о потенциальной проблеме, которую необходимо устранить.
1. Проблемы с запуском автомобиля
Наиболее частым признаком неисправного или неисправного датчика положения коленчатого вала является затруднение запуска двигателя. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала, а также другие параметры, которые играют важную роль при запуске двигателя. Если датчик положения коленчатого вала неисправен, возможно, у автомобиля периодически возникают проблемы с запуском или вообще не запускается.
2. Прерывистая остановка
Другой симптом, обычно связанный с неисправным датчиком положения коленчатого вала, — это периодическая остановка двигателя.Если датчик положения коленчатого вала или его проводка имеют какие-либо проблемы, это может привести к отключению сигнала коленчатого вала при работающем двигателе, что может привести к остановке двигателя. Обычно это признак проблемы с проводкой. Однако неисправный датчик положения коленчатого вала также может вызывать этот симптом.
3. Загорается индикатор проверки двигателя
Другой проблемой потенциальной проблемы с датчиком положения коленчатого вала является горящий индикатор Check Engine. Если компьютер обнаруживает проблему с сигналом датчика положения коленчатого вала, он активирует индикатор проверки двигателя, чтобы предупредить водителя о проблеме.Индикатор Check Engine также может быть вызван множеством других проблем. Настоятельно рекомендуется выполнить сканирование компьютера на наличие кодов неисправностей.
4. Неравномерное ускорение
Из-за неточного входного сигнала, поступающего от датчика положения коленчатого вала, блок управления двигателем не может регулировать время зажигания и впрыск топлива при увеличении частоты вращения двигателя. Медленное или неравномерное ускорение может быть результатом недостаточной точности и затруднить поддержание постоянной скорости.
5.Пропуски зажигания в двигателе или вибрация
Если вы чувствуете или слышите короткое заикание в двигателе, это может быть признаком пропусков зажигания в цилиндрах из-за неисправного датчика положения коленчатого вала. Неисправный датчик положения коленчатого вала не может предоставить правильную информацию о положении поршня в двигателе, что приводит к пропуску зажигания в цилиндре. Это также может происходить из-за неправильной синхронизации свечи зажигания, но если свеча зажигания проверяется, то, вероятно, источником является датчик коленчатого вала.
6. Неровный холостой ход и / или вибрация двигателя
Еще один признак неисправности датчика положения коленчатого вала — грубый холостой ход.На холостом ходу на красный свет или при остановке иным образом вы можете заметить скрежет или вибрацию двигателя. Когда это происходит, это означает, что датчик не контролирует положение коленчатого вала, что приводит к вибрациям, которые влияют на общую мощность двигателя. Встряска также может мешать отслеживанию двигателем пробега. Любые необычные вибрации должны быть как можно скорее проверены механиком.
7. Уменьшенный пробег на бензине
Не имея точной информации о времени от датчика положения коленчатого вала, топливные форсунки не могут эффективно подавать газ в двигатель.Двигатель будет использовать больше газа, чем ему нужно, на коротких и длинных поездках, что снизит общую экономию топлива. Попросите механика проверить датчик — недостаточная экономия топлива может возникнуть и из-за других проблем.
Датчик положения коленчатого вала имеет решающее значение для правильной работы и производительности двигателя из-за важного сигнала, который он обеспечивает для расчетов двигателя. Проблемы с датчиком коленчатого вала могут быстро привести к проблемам, влияющим на управляемость автомобиля. По этой причине, если вы подозреваете, что датчик положения коленчатого вала неисправен, немедленно обратитесь к профессиональному технику для проверки автомобиля.Они смогут диагностировать ваш автомобиль и при необходимости заменить датчик положения коленчатого вала.
6 признаков неисправности датчика положения коленчатого вала, расположение и стоимость замены
Современные автомобили забиты датчиками, которые поддерживают все в рабочем состоянии. Но хотя вся эта электроника создает гораздо более эффективные и мощные транспортные средства, они также могут вызвать огромную головную боль, когда что-то пойдет не так.
Один из самых важных датчиков в вашем автомобиле — датчик положения коленчатого вала.Но что делает этот датчик, где его найти и сколько стоит его замена? Мы ответим на все эти и другие вопросы в этом подробном руководстве.
Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала
Контрольный свет двигателя
Чрезмерная вибрация двигателя
Снижение производительности двигателя
Проблемы с запуском автомобиля
Двигатель глохнет
Осечки двигателя
Но хотя это наиболее частые симптомы, они не единственные признаки, которые могут направьте вас в сторону неисправного датчика положения коленчатого вала.Мы подробно рассмотрим шесть наиболее распространенных симптомов ниже, чтобы помочь вам диагностировать свой автомобиль.
Проверьте свет двигателя
Безусловно, наиболее частым признаком неисправного датчика положения коленчатого вала является контрольная лампа двигателя. Хорошая новость заключается в том, что если у вас есть индикатор проверки двигателя, значит, ваш ECM вернулся к измерениям по умолчанию.
Хотя это может вызвать несколько проблем с производительностью, оно должно помочь предотвратить дальнейшее повреждение. Однако чем дольше вы будете оставлять проблему без внимания, тем хуже она станет.
Чрезмерная вибрация двигателя
Если в вашем двигателе неисправен датчик положения коленчатого вала, значит, он не оптимизирует работу. Хуже того, он может использовать неверные показания для определения топлива и момента зажигания. Если ECM не отсчитывает время правильно, вас ждет ухабистая поездка.
Хуже того, проблема будет только усугубляться, пока вы ее не исправите, и это только вопрос времени, когда возникнут новые повреждения.
Пониженная мощность двигателя
Независимо от того, есть ли у вас индикатор проверки двигателя или нет, неисправный датчик положения коленчатого вала приведет к снижению производительности двигателя.Будь то значения по умолчанию или полностью неправильные значения, любое меньшее, чем оптимальное время, приведет к снижению вашей общей производительности.
Максимальная скорость и ускорение — две наиболее важные области, в которых вы увидите снижение производительности.
Имейте в виду, что двигатель, который не работает должным образом, также будет иметь меньшую экономию топлива, но если вы не уделяете пристального внимания тому, сколько миль вы выберете из каждого бака, вы можете этого не заметить.
Проблемы с запуском автомобиля
Если неисправный датчик положения коленчатого вала сильно рассинхронизирован, у вас могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.Кроме того, у вас могут возникнуть трудности с его запуском.
Обычно это проблема, только если проблема сохраняется в течение некоторого времени, и, вероятно, у вас также есть другие проблемы, лежащие в основе. Более того, обычно это не проблема, если у вас есть контрольная лампа двигателя, а ECM по умолчанию установил заданные значения.
Вместо этого возникает проблема, когда датчик положения коленчатого вала выдает неточные показания, а ваш ECM не осознает этого.
Двигатель глохнет
Хотя это указывает на серьезную неисправность, вполне возможно, что неисправный датчик положения коленчатого вала может привести к остановке автомобиля.Это происходит, когда контроллер ЭСУД посылает в каждый цилиндр неправильное количество топлива и опережения зажигания.
Как правило, проблема становится серьезной, и если это так, есть большая вероятность, что вы обнаружите дальнейшее повреждение после замены датчика положения коленчатого вала.
Пропуски зажигания двигателя
Хотя маловероятно, что автомобиль с горящей лампой проверки двигателя будет пропускать зажигание, если ECM использует неправильное положение коленчатого вала, это невероятно вероятно.Хуже того, если у вас двигатель работает с перебоями, выход двигателя из строя — лишь вопрос времени.
Чем дольше вы допускаете пропуск зажигания, тем хуже это будет и тем дороже будет возможный ремонт. Если у вас произошел пропуск зажигания, как можно скорее обратитесь в ремонт.
СВЯЗАННЫЙ: 6 симптомов пропусков зажигания в двигателе
Датчик положения коленчатого вала Функция
Датчик положения коленчатого вала предназначен для измерения положения коленчатого вала.Это может показаться избыточным, но это один из самых важных датчиков в вашем автомобиле. Датчик положения коленчатого вала отправляет эти измерения в ECM, и ECM использует их для оптимизации остальной части синхронизации вашего автомобиля.
Если датчик положения коленчатого вала выходит из строя, ECM возвращается к значениям по умолчанию. Хотя эти значения позволяют двигателю работать, вы, вероятно, заметите различные проблемы с производительностью.
Однако, если контроллер ЭСУД не осознает, что датчик положения коленчатого вала вышел из строя, и отправляет ему ошибочные измерения, компьютер оптимизирует производительность для получения неточных показаний.Это может быстро привести к большему ущербу и дорогостоящему ремонту.
Расположение датчика положения коленчатого вала
Датчик положения коленчатого вала вашего автомобиля расположен в нижней части двигателя рядом с коленчатым валом. Это имеет смысл, потому что датчик положения коленчатого вала измеряет положение коленчатого вала.
Когда вы пытаетесь отследить датчик положения коленчатого вала, смотрите в сторону нижней части двигателя, обычно с одной из сторон. Поскольку датчик находится так далеко в двигателе, его может быть трудно найти, и еще труднее снять и заменить, если у вас есть неисправный.
Стоимость замены датчика положения коленчатого вала
Средняя стоимость замены датчика коленчатого вала составляет от 150 до 250 долларов. Однако это не редкость, когда эти цены стремительно растут, если у вас есть более дорогой автомобиль.
Это потому, что затраты на рабочую силу обычно составляют от 90 до 110 долларов. Оттуда остальная стоимость сводится к частям. Хотя большинство датчиков положения коленчатого вала стоят менее 100 долларов, есть несколько, которые могут преодолеть эту ценовую категорию.
К счастью для большинства водителей, эти более дорогие детали обычно устанавливаются только на дорогие автомобили класса люкс. Если вы хотите сэкономить несколько долларов, вы можете заменить датчик самостоятельно. Это довольно простая работа, если вы можете дотянуться до датчика.
Хотя это сэкономит вам около 100 долларов, если вы немного склонны к механике, вы можете выполнить всю работу менее чем за 30 минут.
На самом деле есть некоторые модели автомобилей, пусть и очень редкие, но они могут располагаться за маховиком, поэтому для замены датчика придется снимать коробку передач.
Как сбросить датчик положения коленчатого вала без запуска?
Как сбросить датчик положения коленчатого вала без запуска?
Выключите все аксессуары. Разгоните автомобиль до 55 миль в час при частичном открытии дроссельной заслонки. Круиз со скоростью 55 миль в час еще 5-6 минут. Снизьте скорость до 45 миль в час, не используя тормоза, и поддерживайте скорость 45 миль в час в течение 1 минуты. Выполните 4 цикла замедления, не используя тормоза, по 25 секунд каждый, когда конкретная скорость не требуется.
Можно ли сбросить датчик положения коленчатого вала?
Чтобы сбросить контрольную лампу двигателя, вы можете отсоединить аккумулятор через отрицательную клемму аккумулятора и дать автомобилю постоять в течение часа перед повторным подключением аккумулятора.Неисправный датчик положения коленчатого вала, как правило, приводит к остановке транспортного средства во время движения или к тому, что транспортное средство вообще не заводится.
Может ли датчик коленвала не запускаться?
Неисправный датчик положения коленчатого вала — частая причина отсутствия запуска. Сигнал от этого датчика поступает на PCM или модуль зажигания, который включает и выключает катушки зажигания. Если у вас есть сигнал об / мин, неисправный модуль зажигания или PCM может не включать и выключать катушки. Напряжение должно включаться и выключаться.
Можно ли обойти датчик положения коленчатого вала?
Нет. Обойти датчик коленвала нельзя, машина заводится, но не заводится. DME должен видеть этот сигнал в корреляции с датчиком кулачка для запуска и последовательности впрыска топлива.
Как узнать, неисправен ли датчик коленвала?
Признаки неисправного или неисправного датчика положения коленчатого вала Проблемы с запуском автомобиля. Прерывистая остановка. Загорается индикатор двигателя. Неравномерное ускорение.Двигатель пропускает зажигание или вибрирует. Неровный холостой ход и / или вибрация двигателя. Уменьшен расход бензина.
Нужно ли переучивать датчик положения коленчатого вала?
Повторное определение отклонения коленчатого вала необходимо выполнить, если: Имеется диагностический код неисправности P1336. Компьютер был заменен или перепрограммирован. Заменен датчик положения коленчатого вала.
Из-за чего выходит из строя датчик коленвала?
Есть несколько причин, которые могут вызвать отказ датчика положения коленчатого вала, включая повреждение, мусор и неисправную электрическую схему.Даже для современной электроники двигатель представляет собой агрессивную и разрушительную среду. Несмотря на то, что они созданы для этого, большинство датчиков в конечном итоге поддаются постоянному нагреву и вибрации двигателя.
Есть ли предохранитель в датчике коленвала?
Датчик коленчатого вала в современных легковых автомобилях работает от источника постоянного тока 12 вольт. Возможные причины отсутствия питания датчика включают перегоревший предохранитель, изношенный провод, неисправный модуль управления трансмиссией и плохое заземление или слабое соединение.
Сложно ли поменять датчик коленвала?
Снятие датчика кривошипа может быть немного трудным, потому что он имеет длинный шток и может застрять в блоке. Освободив датчик, крепко возьмите его и вращающим движением извлеките из блока двигателя. На датчике будет уплотнительное кольцо круглого сечения, которое необходимо будет заменить новым датчиком.
Почему моя машина переворачивается, но не заводится?
Когда ваш двигатель заводится, но не запускается или не работает, это может означать, что у вашего двигателя проблемы с образованием искры, с подачей топлива или с компрессией.Наиболее частые причины — проблемы в системе зажигания (например, неисправная катушка зажигания) или топливной системе (например, забитый топливный фильтр).
Не запускается ли датчик распредвала?
Двигатель не запускается Из-за ослабления датчика положения распределительного вала ухудшаются и данные, которые он передает в контроллер ЭСУД. В конце концов, сигнал данных становится настолько слабым, что ECM отключает подачу топлива и искры, и ваш двигатель не запускается.
Можно ли очистить датчик коленчатого вала?
Перед установкой нового датчика используйте чистую тряпку, чтобы очистить отверстие порта датчика положения.Вы можете распылить очиститель на полотенце, чтобы облегчить процесс очистки.
Сколько времени занимает замена датчика коленвала?
Стоимость замены датчика составляет чуть менее 1,5 часов, согласно моему руководству по трудоустройству, а стоимость детали — около 50 долларов.
Можно ли обойти датчик положения распредвала?
Датчик опорного положения коленчатого вала нельзя обойти, но его довольно легко заменить. ЭБУ ищет сигнал от датчика Холла при головокружении и сигнал от датчика опорного сигнала кривошипа.
6 наиболее распространенных симптомов датчика положения коленчатого вала
Все современные автомобили имеют датчик положения коленвала . Это компонент для контроля скорости вращения и положения коленчатого вала. Он также отправляет отчет блоку управления двигателем, чтобы последний мог внести правильные корректировки в случае неисправности. Существует несколько признаков неисправности датчика положения коленчатого вала , на которые следует обратить внимание. Многие модели двигателей перестают работать, если этот компонент не передает точные сигналы.
Наиболее частые симптомы неисправности датчика положения коленчатого вала
Скорость и положение коленчатого вала — два ключевых параметра, которые компьютер автомобиля использует для расчетов управления двигателем. Итак, вы можете понять, насколько важно, чтобы датчик работал без сбоев. Давайте узнаем о некоторых симптомах неисправности датчика положения коленчатого вала, чтобы вы могли принять меры в случае возникновения проблемы.
1. Проверьте, горит ли свет двигателя Загорается индикатор двигателя Check, если датчик перегрет.(источник фото: Auto Net TV)
Это может происходить по разным причинам, и проблема датчика является одним из симптомов датчика положения коленчатого вала . Иногда он перестает работать из-за перегрева и вызывает включение лампы проверки двигателя. В этом случае охлаждение двигателя на некоторое время также охладит датчик и погаснет свет. В противном случае вам понадобится механик, который проверит компьютер автомобиля, чтобы определить источник неисправности.
>> Купите качественный подержанный автомобиль по выгодной цене у официальных дилеров Японии здесь <<
2.Колебания в двигателе Обычно причиной является вибрация от двигателя (источник фото: piqsels).
Неисправный датчик означает отсутствие контроля положения коленчатого вала. Это вызывает сильную вибрацию двигателя. В конечном итоге дрожание может повлиять на мощность двигателя и испортить запись пробега.
3. Медленный отклик от ускорителя Иногда ускорители не могут отслеживать (источник фото: quebec95)
Если датчик столкнулся с какой-либо проблемой, он не будет отправлять правильную информацию о положении цилиндров.Это означает, что между получением данных компьютером и их применением будет разрыв. По этой причине ускоритель колеблется и не дает ответа в реальном времени.
ПОДРОБНЕЕ:
4. Неустойчивый запуск Один из наиболее серьезных симптомов датчика положения коленчатого вала (источник фото: Christopher Brummett)
Это один из самых серьезных симптомов датчика положения коленчатого вала . Компьютер получает код неисправности, когда датчик полностью отсутствует.Симптом начинается с затруднения при запуске и однажды оставляет машину мертвой, если вы не отремонтируете ее. Проблема с запуском может быть также результатом проблем с электрическим подключением или цепью.
5. Пропуски зажигания в цилиндре Пропуски зажигания в цилиндре — обычная реакция на проблемы с датчиками. (Источник фото: Escondido German и Tesla Auto / Youtube)
Это обычная реакция, когда в вашем автомобиле возникают симптомов датчика положения коленчатого вала . Неисправный датчик не может предоставить правильную информацию о положении поршня, что приводит к пропуску зажигания в одном из цилиндров.Такой же ответ вызовет и проблема со свечой зажигания. Однако, если проблема не устраняется после решения всех других проблем, скорее всего, виноват датчик.
6. Срыв и обратный огонь
Это еще одна проблема, которая указывает на неисправность датчика, и один из симптомов датчика положения коленчатого вала . В этом случае ваша машина все равно будет работать, но двигатель через некоторое время выключится. Таким же образом произойдет пропуск зажигания. Если вы продолжите игнорировать знаки, двигатель отключится навсегда.
Как проверить датчики положения коленчатого и распределительного валов? Посмотрите видео ниже:
Если у вас есть какие-либо вопросы о датчике положения коленчатого вала, не стесняйтесь оставлять нам комментарии в поле ниже, наши автомобильные эксперты ответят на них за вас.
Какие типы вещей могут привести к выходу из строя датчика коленвала?
Джереми Бланчард
antikainen / iStock / Getty Images
Неисправный датчик кривошипа может привести к «смерти» вашего автомобиля или невозможности его запуска, даже если двигатель работает нормально.Датчик коленчатого вала передает информацию на компьютер автомобиля, указывая, насколько быстро работает двигатель, но, что более важно, положение коленчатого вала и цилиндра. Этот датчик используется для управления зажиганием и синхронизацией двигателя, а также для впрыска топлива. Неисправность датчика коленвала обычно вызвана несколькими распространенными проблемами.
Crankwalk
Crankwalk — это термин, используемый для описания проблемы коленчатого вала двигателя, когда он начинает скользить по направлению к ремню двигателя.Обычно это вызвано износом основного упорного подшипника. Через некоторое время новое положение коленчатого вала приведет к тому, что тонкая металлическая пластина, проходящая через датчик кривошипа, будет многократно ударять по одной стороне датчика при каждом обороте двигателя / ремня. При вращении ремня вы услышите щелчок. Это приведет к износу датчика кривошипа или его полной поломке. Если ваш автомобиль работает нормально, двигатель случайно отключается, скорее всего, проблема в этом.
Избыточный нагрев
Избыточный нагрев может вызвать многочисленные проблемы в двигателе.Если ваш двигатель сильно нагревается из-за плохой смазки, вентиляции или проблем с радиатором, то тепло, накопленное в двигателе, может достичь более высокой температуры, чем обычно, и привести к расплавлению или растрескиванию пластикового корпуса датчика кривошипа. В этом случае автомобиль не заводится, потому что датчик не может передать информацию о коленчатом валу обратно в компьютер.
Неисправный жгут проводов
Жгут проводов — наиболее частая проблема, связанная с отказом датчика коленвала.Это может быть результатом неправильного напряжения, проблем с заземлением или обратной цепью. Ослабленная проводка, масло и мусор могут изнашивать жгут проводов, вызывая нарушение напряжения или износ самой проводки. Это может привести к повторному отказу датчика. Ваш автомобиль может проворачиваться, но не продолжать движение, если это является проблемой.
Повреждение ремня ГРМ
Если ремень ГРМ был поврежден в результате столкновения или оборвался из-за регулярного износа, ремень может намотаться на коленчатый вал и повредить многочисленные мелкие детали и датчики.Датчик кривошипа мог быть задет ремнем газораспределительного механизма при его щелчке. Это может вызвать повреждение жгута проводов и датчика. Даже если вам, возможно, заменили ремень, датчик все равно может быть поврежден, и ваш автомобиль может проворачиваться, но не продолжать движение через несколько минут.
Еще статьи
Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала
Одной из самых важных частей вашего автомобиля является двигатель и его части, такие как датчик положения коленчатого вала, которые обеспечивают правильную работу вашего двигателя.Датчик положения коленчатого вала выполняет важную функцию по контролю за многими движущимися частями двигателя, включая коленчатый вал, клапаны двигателя и поршни.
Расписание обслуживания Хотя проблемы с этой частью вашего двигателя могут быть вредными, с помощью этого руководства водители в Филадельфии, Дойлстауне и Механиксбурге могут легко обнаружить проблемы до того, как произойдет повреждение. Читайте дальше, чтобы узнать, что мы в Fred Beans считаем 4 наиболее распространенными симптомами неисправности датчика положения коленчатого вала :
Мигает индикатор контрольного двигателя
Трудно запустить автомобиль
Автомобиль глохнет и / или Обратное зажигание
Двигатель заставляет ваш автомобиль вибрировать
Мигает индикатор проверки двигателя
Одним из наиболее распространенных симптомов неисправности датчика положения коленчатого вала является включение индикатора проверки двигателя.В конце концов, цель света — сообщить вам, когда что-то не так под капотом, чтобы вы могли это исправить.
Индикатор проверки двигателя может загореться по ряду причин, поэтому, независимо от того, связана ли проблема с датчиком положения коленчатого вала, вам следует обратиться к профессионалу для проверки двигателя, когда этот индикатор загорится.
Трудно завести автомобиль
Еще один серьезный красный флаг — это то, что вам трудно завести автомобиль. Когда вы пытаетесь завести автомобиль, датчик положения коленчатого вала немедленно начинает отслеживать положение и скорость коленчатого вала. Если этот датчик неисправен, он может перестать начинать этот процесс, и в результате двигатель откажется включаться.
Автомобиль глохнет и / или дает ответный огонь
По тем же признакам, что и описанный выше симптом, проблема с датчиком положения коленчатого вала может привести к останову автомобиля и / или возникновению встречного огня. Остановка двигателя происходит чаще, чем обратный ход, поскольку прерывание сигнала коленчатого вала может привести к остановке двигателя.
Тем не менее, обратная вспышка также может возникнуть вместе с этим в зависимости от того, как долго этот сигнал отсутствует и насколько быстро вы едете в это время.
Двигатель заставляет ваш автомобиль вибрировать
Последний признак неисправности датчика положения коленчатого вала — это заметная вибрация, исходящая от двигателя. Некоторые могут предположить, что при работающем двигателе из-под капота всегда исходит небольшая вибрация. Однако если вы заметили резкое увеличение этой вибрации, это похоже на проблему с датчиком положения коленчатого вала.
Эта вибрация обычно сопровождается значительным снижением расхода топлива и мощности.Чтобы добраться туда, куда вам нужно, потребуется гораздо больше энергии и газа.
Нужна помощь с датчиком положения коленчатого вала?
Мы в Fred Beans надеемся, что это руководство по наиболее распространенным симптомам неисправного датчика положения коленчатого вала предоставит вам всю информацию, необходимую для диагностики любых будущих проблем, которые могут у вас возникнуть. Однако, если какой-либо из этих симптомов кажется вам знакомым, возможно, пришло время обратиться к профессионалу. Водители из Филадельфии, Дойлстауна и Механиксберга должны позвонить нам сегодня в наш удобный сервисный центр по номеру и назначить встречу !
.
— ёмкость для отработанного масла объёмом не менее 2л
Порядок действий:
Заезжаем на эстакаду, поверхность должна быть ровная, ставим на ручник, подставляем противоподкатные упоры под заднее правое колесо.
Поднимаем машину на домкрат, снимаем ЛЕВОЕ переднее колесо.
Смотрим на коробку со стороны колёсной арки и видим пластиковую пробку. Откручиваем её (возможно плоскогубцами).
На разных моделях место расположения сливных/заливных пробок может отличаться.
Пальцем проверяем уровень старого масла в коробке. Если до жидкости не достать, значит стоит выяснить, куда уходит трансмиссионное масло.
Спускаемся под машину.
Снимаем пыльник или защиту двигателя.
Квадратом на «8» откручиваем сливную пробку в нижней части КПП и сливаем старое чёрное масло в заранее приготовленную ёмкость. Дополнительно можно покрутить привод колеса.
После полного слива старого масла, заменяем на сливной пробке медную прокладку и закручиваем пробку в картер КПП.
Поднимаемся наверх. И заливаем новое масло в КПП через отверстие в средней части корпуса коробки. Шприцом — со стороны левого переднего колеса.
Если через воронку и длинную трубку — сверху, открыв капот.
Уровень трансмиссионного масла в КПП должен быть вровень с заливным отверстием.
Все масло слить не получится, сколько в объеме картера (2.5 литра), влезет порядка 1,9-2л масла, может чуть больше.
Закручиваем пластиковую пробку. От руки до упора.
Ставим колесо. Опускаем домкрат. Убираем упоры.
Проверяем ходы рычага МКПП стоя на месте.
Если всё в порядке, заводим двигатель и съезжаем с эстакады.
Фото: http://megane2.ru/
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями с помощью «кнопок» соцсетей:
Замена масла в МКПП на Рено Меган 2
Трансмиссия является одной из самых структурно сложных механических частей автомобиля. Ее обслуживание и ремонт большинство автовладельцев доверяют профессионалам. Решение верное, но не всегда оправданное. Многие сервисные центры, пользуясь неосведомленностью клиентов, гнут высокие цены за простую работу. К одной из таких относится и смена масла в механической коробке передач.
Рассмотрим, каким образом можно собственными руками провести замену масла в МКПП на Renault Megane 2.
Периодичность и сроки смены масла в МКПП Рено
Бытует ошибочное мнение, что масло в коробке передач не подлежит смене и предназначено на весь срок службы автомобиля. Это миф, культивируемый автомобильными дилерами с целью увеличения продаж.
На самом деле замену масла в МКПП на Рено Меган 2 необходимо проводить не реже одного раза в 2 — 3 года, или, при активном использовании автомобиля, каждые 40 — 60 тыс. км пробега. Срок во многом зависит от условий эксплуатации авто и преобладающей температуры окружающей среды. Указанное здесь значение является средним показателем по замене, с высокой степенью вероятности обеспечивающим долгую и надежную службу коробки передач.
Замена масла в МКПП
Процедура эта проста и осуществляется в несколько этапов. С ней вполне может справиться рядовой автолюбитель без особых технических навыков.
Перед началом необходимо провести подготовку к замене масла в МКПП в Рено Меган 2. Вам понадобится следующий набор инструментов:
3,5 — 4 литра трансмиссионного масла для механической коробки передач. Заводом-изготовителем рекомендовано использовать жидкость TRANSELF NFJ 75W-80. В качестве замены подойдет любое синтетическое масло LG-4 плотности 75W-80 — 75W-90;
комплект гаечных ключей с головками на 10 мм, 24 мм и 17 мм;
емкость для сбора старой жидкости объемом не менее 3,5 л;
тряпка или кусок ветоши;
растворитель, бензин или любое другое обезжиривающее средство;
масляный шприц или воронка с трубкой диаметров в 10 мм;
два новых уплотнительных кольца для пробок.
Для удобства замену масла можно проводить, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В случае их отсутствия автомобиль приподнимается на домкрате. Однако стоит учитывать, что слив смазки лучше осуществлять на ровной горизонтальной поверхности, чтобы удалить ее по-максимуму.
Перед началом слива жидкости, необходимо, чтобы она достигла нужной температуры и консистенции. Для этого разогреваем мотор автомобиля в течение 10-15 минут.
Слив старого масла с бака
Первый этап процедуры замены масла. Состоит из 3 шагов:
В первую очередь требуется демонтировать защитный щиток картера, чтобы добраться до него. Делается это путем отвинчивания крепежных болтов ключом на 10.
Откручиваем заливную пробку ключом с головкой на 17 мм. Находится с левой стороны корпуса КПП, вверху. Пробка закрывает заливное отверстие, используемое также для проверки уровня масла в МКПП. Уровень можно проверить пальцем: при нормальном количестве оно доходит до верхней кромки отверстия. На данном этапе мы выкрутили пробку, чтобы дать поток воздуха в коробку, обеспечивающий нормальный и быстрый слив смазки.
В нижней части корпуса коробки находим сливное отверстие и откручиваем пробку ключом на 24 мм, предварительно поставив под него тару для сбора жидкости. Далее просто ждем, когда жидкость полностью стечет.
Очистка МКПП от старого масла
В коробке передач скапливаются продукты износа шестерен, являясь одной из причин потери маслом своих смазывающих свойств. Часть стружки была слита вместе со старой жидкостью, однако некоторое количество смазки еще осталось в системе. Помимо прочего, старую смазку ни в коем случае нельзя смешивать с новой, если они обладают разной плотностью или относятся к разным маркам: вероятно довести коробку передач до состояния, когда даже ремонт не сможет помочь: только ее полная замена.
Очистка системы является простым процессом. Выполняется она следующим образом:
Не закрывая сливного отверстия и не убирая емкости для сбора, залейте с помощью шланга в заливное отверстие небольшое количество нового масла (0,4-0,5 л). Пройдя по системе оно стечет в тару, смывая остатки металлической стружки и отработанной жидкости.
Очистите пробки с помощью тряпки и растворителя и поменяйте на них уплотнительные кольца.
Заливка нового масла
Пришло время заливать новое масло для Renault Megane 2.
Плотно вкручиваем сливную пробку в соответствующее отверстие.
С помощью шланга или масляного шприца заливаем около 3 литров смазки в систему через заливное отверстие. Делаем это до тех пор, пока жидкость не достигнет верхней кромки и не начнет просачиваться наружу.
Убираем шланг/шприц и ждем, когда стечет остаток жидкости.
Закручиваем на место заливную пробку.
Монтируем назад защитный щиток.
На этом процедура смены масла в Renault Megane 2 заканчивается. Регулярное ее проведение защитит коробку передач вашего автомобиля и позволит избежать большинства ситуаций, когда ей будет требовать ремонт.
Отличия смены масла в МКПП на других моделях Рено
В МКПП Рено Флюенс замена масла ничем не отличается от данного процесса. Вообще работы по смене масла в разных моделях автомобилей Рено, будь то Меган, Рено Сценик или Флюенс, имеют чрезвычайно много общего и отличаются в основном конструкционными особенностями трансмиссии и коробки передач, размерами пробок и расположением отверстий. Общая схема идентична и научившись менять смазку в одной из этих моделей, вы научитесь делать это во всех остальных. Следует лишь уточнить по поводу мелких деталей в руководстве по эксплуатации.
Замена масла в Рено Меган с механической коробкой передач
Много автомобильных производителей указывают тот факт, что масло в КПП, будь то механическая или автоматическая не подлежит замене и рассчитано на весь срок службы самой КПП. Среди автомобилей, в кпп которых, по заверению производителя, масло менять не нужно находится Рено Меган 2.
Но, как показывает практика, замена масла в так называемых «необслуживаемых» трансмиссиях, имеет позитивные результаты. Ведь, как известно, любое масло со временем теряет свои смазывающие и защитные свойства, слой масляной пленки на трущихся деталях стает совсем тонких и слабо защищает эти же детали от износа. При замене масла значительно увеличивается ресурс всех узлов и агрегатов, часто кпп ходит больше заявленного производителем срока, также удается устранить некоторые частые неисправности. В каждом городе есть множество сервисов, которые предлагают замену трансмиссионной жидкости в необслуживаемых кпп, но цена такой услуги несколько дороже, чем замена масла в обычной кпп. Самостоятельная замена масла в коробке Рено Меган, никаких особых трудностей не составляет. И сама конструкция коробки переключения передач позволяет без труда производить замену, но производитель указывает, что масло в кпп Рено Меган 2 не нуждается в замене на протяжении всего срока службы.Советы по замене масла в двигателе Рено Меган 2.
Положительно на ресурсе самой МКПП и комфорте езды скажется замены трансмиссионки каждые 50-60 тыс. км, или при появлении, каких либо симптомов, например тугой ход переключения в холодное время года, повышенные шумы с кпп и прочее. Именно такие, незначительные, но совсем ухудшающие комфорт при езде помогает устранить простая замена масла.
к содержанию ↑
Что необходимо для замены масла в механической КПП на Рено Меган 2
Во-первых, нужно заранее приобрести саму трансмиссионную жидкость. Производитель рекомендует использовать масло «Elf Tranself NFJ» с вязкостью 75W-80. Не будет критичным использование другого трансмиссионного масла с таким же допуском вязкости, главное, не экономить на качестве, не стоит обращать внимание на дешевые отечественные масла, лучше взять продукцию известных качественных брендов. Для замены масла в мкпп Рено Меган 2 нужно купить канистру на 3 литра масла.
Масло для КПП
Во-вторых, при откручивании сливной пробки лучше заменить её прокладку, иначе будет подтекать масло. Оригинальная прокладка стоит недорого, и имеет артикул «7703 062 062».
В-третьих, понадобятся некоторые инструменты и приспособления, а именно:
ключ на 10, чтобы снять защиту двигателя;
четырехгранный ключ на 7 мм, чтобы выкрутить сливную пробку;
гибкая трубка или шланг, диаметром 10 мм и длинной около 1 метра, для заливки масла;
воронка с выходным отверстием 9-10 мм, чтобы вставить её в нашу шлангу;
тара для слива старой жидкости и домкрат.
Идеально было бы, место домкрата использовать яму или эстакаду, так будет намного удобнее. Хотя и с домкратом особых сложностей не возникнет.
к содержанию ↑
Подготовка перед заменой масла
Для начала нужно снять защиту двигателя, после чего рекомендуется минут 10-15 поездить на автомобиле без этой защиты. Это делается для того, чтобы разогреть масло, и оно быстрее вытекло при замене. Особенно нужно это делать в холодное время, ведь при понижении температуры масло в кпп сильно густеет. После того, как масло прогрелось нужно выбрать обязательно ровную поверхность, на которой и будет производиться замена.
к содержанию ↑
Процесс слива отработанного трансмиссионного масла
Сливная пробка
Перед откручиванием сливной пробки нужно поставить автомобиль на домкрат, для удобства выполнения всех операций, важно, чтобы производить работы на ровной поверхности, чтобы кузов не был перекошен в какую либо из сторон. Убедившись, что машина устойчиво стоит на домкрате, можно приступать к сливу жидкости.
Сначала нужно открутить заливную пластмассовую пробку, чтобы масло без затруднений лилось. После чего нужно поставить тару под сливной пробкой и открутить её, четырехгранным ключом. После слива старого масла первым делам закручиваем сливную пробку обратно, надев перед этим на неё новую прокладку.
к содержанию ↑
Советы по заливу нового трансмиссионного масла
Чтобы залить новое масло в кпп Рено, нужно изготовить своеобразную лейку, для этого надо соединить приготовленную гибкую шлангу и воронку, если место стыка недостаточно плотное можно использовать хомут или изоленту. Затем это приспособление вставляется в заливное отверстие и заливается новое масло.
Пробка для заливки масла
Трансмиссионной жидкости потребуется около 2.7 литра, потому 2.4-2.5 литра можно смело лить, а дальше понемногу доливать и контролировать уровень. Как только масло польется из заливного отверстия, это значит что уровень в норме. После этого нужно закрутить заливную пробку и установить обратно защиту двигателя. На этом замена масла в коробке Рено считается завершенной. Автомобиль можно эксплуатировать в прежнем режиме, без какой либо обкатки.
К тому же, большинство владельцев, после замены масла в коробке передач Рено, отмечают позитивные изменения, все они говорят о снижении так называемых «трансмиссионных шумов», улучшенной точности переключения передач и более легком усилии на рычаг кпп даже в сильные морозы. Некоторые водители утверждают еще и о уменьшении расхода топлива на своих авто. Такое хоть и возможно, но встречается крайне редко, ведь чтобы Рено Меган после замены масла в коробке передач стала меньше потреблять топлива, то отработанное масло должно быть в ужасном состоянии и с мусором/металлической стружкой, что мешало бы нормально прокручиваться шестерням.
к содержанию ↑
Контроль уровня масла в КПП
Нужно учитывать тот факт, что при ремонте/замене приводных валов или пыльников, сами валы снимаются с КПП и при этом часть масла вытекает, и не все мастера обращают на это внимание. Потому после проведения подобных работ будет полезным снять защиту двигателя, открутить заливную пробку и, исходя из этого, делать выводы об уровне масла в коробке переключения передач.
Видео:
Видео:
Видео:
Масло в коробку передач Renault Megane (МКПП/АКПП)
Renault Megane выпускается с 1995 года. Существует четыре поколения модели, автомобили оснащались бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1.4 – 2.0 литра, моторами с турбонаддувом на 1.2 – 2.0 л и дизелями объемом от 1.5 до 2.0 литра. На Megane использовались трансмиссии различных типов, в том числе 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач, 4-ступенчатые АКПП, вариаторы (CVT) и роботизированные трансмиссии EDC.
Масло в АКПП Renault Megane 2
Какое масло заливать в АКПП Renault Megane 2 указано в инструкции по эксплуатации. Для Megane с 4-ступенчатыми автоматическими коробками передач DP0 и DP2 лучше всего подойдет трансмиссионная жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN. Ее фрикционные свойства оптимизированы с учетом материалов, которые применяются в коробке передач этого типа, поэтому оно позволяет добиться максимальной эффективности работы трансмиссии. ELF RENAULTMATIC D3 SYN гарантирует плавность переключений и надежную защиту коробки передач от износа, а значит, увеличение срока службы агрегата. Совместимость с материалами уплотнений и антипенные свойства этого масла в АКПП Megan 2 обеспечивают стабильность его характеристик в течение интервалов между заменами.
ELF RENAULTMATIC D3 SYN
Масло в МКПП Renault Megane
В качестве трансмиссионного масла в МКПП Renault Megan 2 рекомендуется ELF TRANSELF NFJ 75W80. Оно производится по синтетической технологии и обеспечивает высокий уровень защиты от задиров при большой нагрузке на трансмиссию. Благодаря специальной формуле использование этого масла в механической коробке Renault Megane 2 облегчает переключение передач. Высокая текучесть при низкой температуре улучшает эффективность работы трансмиссии в холодную погоду. Масло для механической коробки передач Megane ELF TRANSELF NFJ 75W80 предохраняет детали трансмиссии от коррозии и продлевает ее ресурс.
ELF TRANSELF NFJ 75W80
Трансмиссионное масло ELF TRANSELF NFP 75W80 относится к классу Super High Performance и предназначено для коробок передач, работающих в режиме очень высокой нагрузки. Рекомендуется заливать это масло в КПП Renault Megane 3 дизель 2.0 dCi и Megan 3 с бензиновым мотором 2.0, в том числе RS. Оно имеет очень высокую устойчивость вязкости против сдвига, а также устойчивость к воздействию сверхвысоких давлений, поэтому гарантирует стабильную эксплуатацию и защиту от износа трансмиссии в максимально жестких условиях. ELF TRANSELF NFP 75W80 обладает стойкостью к пенообразованию и отличной термической характеристикой, поэтому сохраняет свойства при высокой температуре. Это масло для МКПП Renault Megane 3 обеспечивает улучшенную защиту синхронизаторов в любых режимах движения.
ELF TRANSELF NFP 75W80
Воспользуйтесь сервисом подбора, чтобы выбрать подходящее масло в КПП Megane.
Узнайте подробнее о маслах ELF для АКПП и МКПП.
Смотрите также: Моторное масло для Renault Megane.
Замена масла в АКПП и МКПП на Рено Меган 2: видео и фото
Ранее мы писали о том, как подойти к моменту выбора масла для коробки переключения передач, и на что обращать внимание. В этой статье мы подробно расскажем о том, как провести замену на механической и автоматической коробке переключения передач на Рено Меган.
Замена масла на механической коробке переключения передач Рено Меган 2
Стоит отметить что замена масла в коробке переключения передач на «ручке», пройдёт намного проще чем на автоматическом собрате, да и трансмиссионного масла уйдёт гораздо меньше, но подробнее об этом дальше.
Инструменты
Перед тем как приступить к работе по замене масла, необходимо приготовить рабочее место и весь необходимый инструмент, а именно:
Подъёмник или яма.
Вороток для откручивания пробок на 8.
Около 3-х литров трансмиссионного масла (2.8 литра для бензинового двигателя, объёмом 1.6 литра, и 2.5 литра – для дизельного аналога с объёмом 1.5 литра).
Длинный шланг с воронкой или специальный шприц.
Прокладку из меди для сливной пробки (артикул) 7703062062.
Емкость для отработанного масла, объёмом не менее 3-х литров.
Плоскогубцы.
Пошаговый порядок действий
Прогреваем автомобиль до рабочей температуры.
Загоняем Рено на ровную площадку (эстакаду), ставим на ручник и ставим под задние колёса противооткатные упоры.
Поднимаем машину на домкрате и снимаем левое переднее колесо.
После этого обращаем внимание на саму коробку и ищем специальное отверстие, предназначенное для контроля за уровнем масла в КПП.
Откручиваем его с помощью плоскогубцев.
Так выглядит отверстие без пробки на КПП.
Обратите внимание, что месторасположение этих пробок на различных моделях может отличаться.
После того как пробка откручена, проверяем уровень масла с помощью пальца или любого подручного материала. (Если вы не можете достать и проверить его уровень, необходимо установить причину её исчезновения, то есть сам корпус коробки переключения передач на целостность и наличие протечек).
Спускаемся под машину и если есть пыльник или защита двигателя, то откручиваем их.
Далее при помощи специального воротка (квадрата) на «8», откручиваем сливную пробку, расположенную снизу КПП и сливаем всё старое, отработанное масло в заранее подготовленную ёмкость.
Стоит заметить, для того, чтобы масло максимально вышло со всех внутренних узлов и механизмов, можно покрутить привод у приподнятого колеса.
На фото указано точное расположение сливных пробок на Рено Меган. Жёлтой стрелкой – показана сливное отверстие картера двигателя, а красной – сливная пробка на КПП.
Расположение сливных пробок перепутать очень тяжело.
Вот так выглядит чёрное – отработанное масло.
Отработанное масло следует сдавать в специальные пункты приёма.
После того, как вся старая масса была слита (для этого необходимо подождать 15-20 минут), меняем старую медную прокладку на новую и вкручиваем саму пробку обратно в картер коробки переключения передач, а так же не забываем поменять старый масляный фильтр на новый.
Далее вам предстоит выбрать, как заливать новое масло, и у вас есть два различных варианта:
Первый – при помощи шланга и лейки, заливаем масло непосредственно со стороны двигателя.
Второй – при помощи шприца, заливаем масло со стороны снятого колеса.
Заливаем масло до тех пор, пока его уровень не поравняется с отверстием для заливки.
Если общий объём вашего картера 2.5 литра, при заливке влезет около 2.3 – 2.4 литров масла.
Далее закручиваем сливную пробку обратно до упора.
Прикручиваем колесо и убираем противооткатные упоры.
Дополнительно проверяем все возможные места на наличие протечек, и заводим автомобиль.
Проверяем свободный ход ручки КПП.
Благодаря таким простым и чётким действиям масло в механическую коробку переключения передач на Рено Меган, можно заменить в течении 1.5 часов.
Замена масла в автоматической коробке переключения передач Рено Меган 2
Для того, чтобы заменить масло в коробку автомат на Рено Меган 2 своими руками, потребуется много терпения и времени. Так как общий объём составляет около 6 литров всей жидкости проводить замену следует проводить в три этапа.
Минусом такой КПП, является то, что на ней отсутствуют щупы и различные указатели.
Для проведения всех работ нам потребуется:
9-литров трансмиссионного масла.
Вороток на 8.
Ёмкость под старое масло.
Шланг с воронкой для заливки нового масла.
Пошаговый порядок действий
Ставим автомобиль на ровную поверхность.
Откручиваем при помощи воротка сверху и снизу заливную и сливную пробку.
Сливная пробка отмечена белым цветом
После того как пробка снизу открутится, из КПП выльется примерно 300 грамм масла.
Далее смотрим внутрь коробки, и при помощи шестигранника на 8, откручиваем расположенную внутри уровневую трубку. (Проделывать эту процедуру следует с особой осторожностью).
В результате этих манипуляций, получится слить около 3-х литров масла, больше не выйдет, в связи с конструктивными особенностями этого агрегата Рено Меган.
Сливаем старое масло
Если уровень масла равен или близок к этому значению, значит его общее количество находится в норме, и с целостностью картера и корпуса всё хорошо.
Также обратите большое внимание на качество, цвет и запах этой отработанной трансмиссионной жидкости. Если от неё вы почувствуете запах горелого, наличие элементов пластмассы, металла или различных крупиц – это будет означать лишь одно, что коробке переключения передач требуется немедленный капитальный ремонт. И не важен даже тот факт, что никаких нареканий в работе трансмиссия не показывает.
Далее, закручиваем пробку со сливного отверстия и переходим к заливу масла.
При помощи шланга или шприца, заливаем внутрь «коробки» слитые 3 литра масла + 100-200 грамм слитые до этого.
Затем закручиваем и эту пробку и заводим автомобиль.
Таким образом необходимо будет проехать 15-20 километров и проделать заново все работы с 1 по 7 пункт.
После того как проделана и эта работа, операция по замене не закончена.
Далее, когда и второй раз вы слили 3 литра масла, вкручиваем обратно ранее вывернутую внутри уровневую трубку.
После этого заливаем новое масло до тех пор, пока она не потечёт из заливной горловины.
Затем закручиваем все элементы, не забывая одеть медные прокладки и проверяем всё на герметичность.
Запускаем двигатель и даём двигателю с трансмиссией прогреться.
Таким образом работы по замене масла в трансмиссии можно считать завершённой.
Итоги
Как вы могли убедиться сами не смотря на казалось бы видимые неудобства, истинных трудностей в замене масла на автоматической коробке переключения передач на Рено Меган, нет. Вам потребуется немного терпения и точное следования нашей инструкции.
Справка!
Подобные работы по многократной замене трансмиссионной жидкости в АКПП Рено Меган связаны лишь с тем, что многие продукты износа и частицы «грязи» могут уйти только после нескольких процедур. Поэтому, если у вас есть возможность, то замену трансмиссионной жидкости проще всего проводить на специальных станциях технического обслуживания с применением специальных аппаратов, которые под воздействием давления «выпрессовывают» старую жидкость взамен новой.
Сколько нужно литров масла для механической коробки передач Рено Меган 2
Рено Меган 2 – компактный автомобиль С-класса, представленный в 2002 году. Выпускался в кузовах седан, хэтчбек и универсал, а также купе-кабриолет. Моторная гамма Меган 2 состояла из бензиновых ДВС объемом 1.4, 1.6 и 2.0 литра, с мощностью 80-163 лошадиные силы. Еще был доступен двухлитровый турбомотор с мощностью 163 л. с. Кроме того, в продаже была мелкосерийная версия Меган RS с двигателем 2.0 л (230 л. с.). В 2006 году состоялся рестайлинг, а в 2008 году автомобиль сняли с производства. На смену ему пришел Меган третьего поколения.
Регламент замены масла в МКПП
По рекомендациям опытных автовладельцев и специалистов, масло в МКПП Рено Меган 2 необходимо менять каждые 50-100 тыс. км. Эксплуатация автомобиля в нормальных условиях, приведенных ниже, позволит избежать непредвиденной замены масла в МКПП.
Самые популярные статьи на сайте:
Лучшее моторное масло. существует ли оно?
Автомобиль эксплуатируется в нормальном режиме со смешанным циклом езды, когда соблюдается соответствие загородного и городского пробега, исключены интенсивные и длительные перегрузки, такие как езда на максимальных скоростях, близких к предельным, а также буксировка тяжелых грузов
При работе коробки передач отсутствуют сбои, рывки и подергивания в процессе переключений, передачи включаются легко и без усилий
Отсутствуют масляные протечки. Их появление возможно при длительных пробегах, а также в случае нарушения герметичности сальников. Через них может проходить вода, которая в случае попадания в коробку передач станет источником развития коррозионных процессов. Поэтому первым делом меняем сальники, после чего необходимо промыть коробку передач от грязевых отложений и продуктов износа, а затем выполнить заливку нового масла.
Рекомендуемое масло
Оригинальное – Elf Tranself NFP 75W-80
Альтернативное – Шелл, Лукойл, Liqui Molly
Сколько масла требуется для МКПП Рено Меган 2
Год выпуска – 2002-2008
Масло в МКПП с двигателем 1.4 – 2.8 л
Масло в МКПП с двигателем 1.6 – 2.8 л
механика Megane 2, какое и сколько масла в коробку
Автор Михаил На чтение 6 мин Просмотров 137 Опубликовано
Нужна ли замена масла в МКПП Рено Логан 2? Ответ однозначный – да. Чтобы там ни говорили дилеры или производитель автомобиля, практика показывает, что периодическая замена может существенно продлить работоспособность агрегата.
Механические коробки передач Рено Меган 2
(Ссылка на источник фото)
Двигатели Рено Меган 2 поколения агрегировали тремя механическими коробками. Две из них 5-ступенчатые — JR5 и Jh4. Третья МКПП — 6-ступенчатая ND0.
Jh4 — двухвальная коробка, её пять передач переднего хода синхронизированы. Вся конструкция собрана в едином картере. Отдельно спереди прикручен картер со сцеплением. Сзади механизм закрывает штампованная крышка из стали. Отверстие для слива масла расположено внизу картера, а заливное — сбоку.
Кликните, чтобы увеличить
Первичный вал коробки передач Меган 2 объединён в одно целое с ведущими шестернями с 1, 2, 3 и 4 «скоростей», а шестерня с синхронизатором, отвечающая за пятую «скорость» установлены здесь же на игольчатый подшипник. На вторичном же валу выточена ведущая шестерня главной передачи, а ведомые с 1 по 4 вращаются на подшипниках. Шестерня пятой передачи здесь зафиксирована шлицами.
Переключающий механизм установлен в верхней части картера МКПП Меган 2. Передачи переключаются муфтами синхронизаторов, смещаемых по вдоль оси. Муфты 1-4 скоростей установлены на вторичный вал, а пятой скорости — на первичный. В конструкцию управляющего привода входят кулиса рычага и её шаровая опора, прикрученные к кузову, соединённые двумя тросами с механизмом переключения в верхней части картера.
Дифференциал в коробке Меган 2 конического типа с двумя сателлитами. Внутренний шарнир, отвечающий за привод правого колеса и шестерня дифференциала защищены от попадания воды и грязи извне сальником, который запрессован в картер. Шарнир привода левого колеса Renault Megane 2 защищает сальник, расположенный в чехле шарнира. Сам чехол зафиксирован на картере неподвижно. Внутри него на шарикоподшипнике свободно вращается приводной вал.
Интервал замены
Дилеры культивируют миф о том, что масло в МКПП передач не подлежит замене в течение всего срока эксплуатации. Это же говорится в инструкции по эксплуатации Megane 2. Но это лукавство. Если хотите чтобы МКПП служила долго, периодически меняйте смазку. Точный срок замены в рекомендации по эксплуатации Рено Меган 2 не указан.
Практика показывает, что заливать свежее масло в коробку необходимо примерно раз в 60-90 тыс. км. или через каждые три года. Это средний срок, оптимальный для российских условий эксплуатации.
Когда не стоит тянуть с заменой смазки
Есть несколько признаков того, что пора произвести замену масла в МКПП Renault Megane 2. Первое на что стоит обратить внимание – характерное подвывание коробки во время движения с высокими оборотами двигателя. Это значит, что смазка загрязнена и утратила часть полезных характеристик. Когда трансмиссия Меган 2 сильно нагружена, смазочная жидкость не справляется со своим прямым предназначением. Это вызывает повышенное трение между шестерёнками, валами и другими подвижными элементами коробки передач. Отсюда и возникает вой.
Второй признак – передачи на Megane 2 стали включаться с применением большего усилия, чем раньше. То же самое может наблюдаться на непрогретом механизме в сильные морозы. Но в таком случае это явление нормальное. Когда МКПП Рено Меган прогревается, лёгкость переключений возвращается. А вот если морозов нет или коробка уже прогрелась, а к рычагу механики всё равно приходится прилагать чрезмерные усилия – стоит насторожиться. Это может говорить как о поломке агрегата, так и о проблемах со смазкой.
Периодически проверяйте уровень масла в коробке Megane 2, а заодно и его состояние. Жидкость не должна быть тёмной, неоднородной или иметь запах гари.
В противном случае её надо заменить как можно скорее, независимо от того присутствуют ли другие симптомы или нет. Бывает так, что быстро темнеет и обретает горелый аромат недавно залитая смазка. Это означает, что она некачественная. Приговор тот же – менять на свежую. Своевременная замена трансмиссионного масла продлит срок службы МКПП Меган 2 и убережёт от появления серьёзных неполадок.
Проверяем уровень смазки в механической коробке
Контролировать уровень масла в МКПП Рено Меган 2 необходимо не реже чем раз в 30 тыс. км. Для этого необходимо установить Megane 2 ровно относительно горизонтали над ямой или на подъёмнике. Вывернуть болт заливного отверстия. Он находится в боковой части картера коробки передач. На всякий случай, если вдруг от туда польётся смазка, стоит заранее подставить подходящую ёмкость и запастись ветошью.
Смазочная жидкость должна доходить до кромки отверстия или быть немного ниже, так, чтобы её можно было достать пальцем. Если уровень меньше – надо долить. Затем закрутите на место пробку и ветошью вытрите образовавшиеся подтёки. Производителем Renault Megane 2 категорически запрещено вливать масло в отверстие сапуна. Используйте для этого только обозначенное заливное отверстие.
Какое и сколько масла в МКПП Megane 2
Согласно рекомендациям производителя, в механическую коробку Рено Меган 2 нужно заливать масло TRANSELF NFJ 75W-80. Не вижу смысла подбирать аналоги: смазка хорошая, опыт ее использования положительный.
масло TRANSELF NFJ 75W-80
На Renault Megane 2 устанавливалось несколько видов МКПП (JR5, Jh4, ND0). Объем смазки во всех коробках разный: JR5 – 2.5 л, Jh4 – 2.8 л, ND0 – 2.1 литра. Но при замене масла в коробке слить всю жидкость не получиться. Покупать лучше 3 литра смазки.
Шприцем залейте в МКПП Megane 2 необходимое количество смазки.
Закрутите пробку на место и удалите образовавшиеся подтёки ветошью.
На сливной пробке коробки Megane 2 есть медная шайба-уплотнитель. Её необходимо менять при каждой замене масла.
Какое масло коробка меган 2. Замена масла в АКПП Рено
На автомобили Рено с АКПП устанавливаются коробки двух типов DP0 и DP2 . Завод-производитель правила замены масла в коробке не предусмотрел .
Несмотря на это, у многих автовладельцев есть разумное желание сменить масло, так как концерн ELF , масло которого используется в АКПП Рено , , рекомендует замену масла в АКПП после пробега 50 тыс. Км или каждые 2 года .. В принципе даже на канистре масла для АКПП Рено указано срок годности 5 лет соответственно и масло в коробке нужно менять не реже одного раза в пять лет.
Безусловно, масло нужно менять. Ведь ремонт АКПП — процедура довольно дорогая (даже очень), а грамотных специалистов по ремонту АКПП найти довольно сложно. Ниже представлена подробная информация по замене масла в АКПП со стоимостью работ и стоимостью масла ELF ELFMATIC G3 (для DP0) и ELF RENAULTMATIC D3 SYN (для DP2) на сегодня.
Из-за отсутствия регламента по замене масла в АКПП с Рено ресурс коробки передач небольшой, он составляет примерно 150 000 — 200 000 км. пробег, но при этом не учитываются условия эксплуатации и стиль вождения водителя, а также возможные протечки масла, что несомненно снижает ресурс.
Можно сделать вывод, что несвоевременная замена масла в АКПП на автомобилях Рено может привести к преждевременному износу и в результате дорогостоящего ремонта или замены коробки .
В автоматических коробках передач (DP0 DP2) автомобилей Renault мы рекомендуем замену масла в следующих случаях :
При пробеге около 50 000 км или после 2-3 лет эксплуатации.
Автомобиль дергается при наборе скорости или просто при движении.
Переключение передач плохо, поздно или вообще не переключается.
Коробка «заглохла» (аналог изношенной муфты на МКПП)
Коробка переходит в аварийный режим (загорается ошибка трансмиссии и в положении «D» включается третья передача «дорога в сервис»)
Есть 2 способа замены масла.
1. Частичная замена.
Делается он следующим образом: откручивается сливная пробка, затем сливается колба уровня и около трех литров масла, объем зависит от типа коробки. После заливки нового масла в том же объеме, в котором оно слилось (если не менее 2,5 л), заводим машину, прогреваем до рабочей температуры и в положении ручки КПП «D» откручиваем сливную пробку. , должно вытечь определенное количество масла (если не течет, долейте масло).После этого все собираем и добавляем 150 мл масла.
Около 3 литров масла,
Квадрат 8 на 8 мм (для сливных и заливных пробок),
Прокладки для сливных и заливных колец
Шестигранник 8 мм (для отвинчивания колбы уровня)
2. Полная замена на специальный стенд.
Такая замена намного эффективнее. , так как выполняется на штатном автомобиле с постоянным переключением передач, и основан на принципе подмены.То есть стойка подключается к сливу масла (через специальное отверстие для измерения давления в АКПП), где сама коробка выдавливает масло при работающем двигателе, и соединяется с заливным отверстием, где находится насос для замены масла. уже качает новое масло.
Для такой замены потребуется:
около 10 литров масла
подъемник
Специальная стойка для замены масла в АКПП.
В связи с дорогостоящим ремонтом АКПП (АКПП DP0 DP2) на автомобилях Рено при замене масла важно знать следующее:
Какой тип коробки устанавливают на ваш автомобиль чаще всего бывает два типа DP0 DP2
Первый тип «DP0» — это коробка ранних выпусков автомобилей, которые заливаются в масло eLF ELFMATIC G3, это масло минеральное масло.
Второй тип DP2, это доработанная коробка DP0, устанавливается на более современные автомобили, которые залиты в ELF RENAULTMATIC D3 SYN
Для частичной замены масла в DP0 требуется 4 литра масла, в DP2 3 литра.
Очень важно выставить точный уровень масла . Не доливайте масло , будет масляное голодание со всеми вытекающими последствиями (воздух в системе, недостаточное давление, недостаточная смазка. При переполнении вращающиеся части коробки могут вспенить масло, что приведет к поломке, аналогичной поломке при недостаточном заполнении.
Проверка уровня масла достаточно сложна, в связи с тем, что необходимо выполнять алгоритм действий и выдерживать температурные пределы масла, лучше обратиться в специализированный СТО.
При замене масла в АКПП (АКПП) на Renault мы предоставляем следующую гарантию:
один месяц или 10 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше .
Цель данной гарантии — защитить вас от поддельного масла и / или неправильных настроек уровня масла.
Цена с 25.09.2019
Модель
Стоимость нефти
G3 / d3 * литр
Стоимость работ
частичное / полное (на стенде)
Логан 1.6 16 В
550/650
800/2500
Sandero 1,6 16 В
550/650
800/2500
Дастер 2.0 16V
550/650
800/2500
Меган II 1,6 16 В
550/650
800/2500
Fluence 1,6 16 В
550/650
800/2500
Меган III 1,6 16 В
550/650
800/2500
Логан II 1.6 16 В
550/650
800/2500
Sandero II 1,6 16 В
550/650
800/2500
* на АКПП DP0 — рекомендуем заливать масло G3, АКПП DP2 — рекомендуем заливать масло D3, модель АКПП вы можете определить в нашем Автоцентре.
(2 литра). Спрашивает : Смирнов Сергей. Суть вопроса : Как проверить уровень масла в АКПП и Рено Меган 2?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как проверить уровень масла в АКПП на Рено Меган 2 и долить, если его там мало? Масло не менял очень давно, предыдущий хозяин тоже по этому поводу не заморачивался, поэтому мне очень интересно.
Проверка уровня масла в АКПП на Рено Меган 2 (+ видео замена)
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо. Я работаю в сервисной зоне автосалона, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы всегда можете спросить у меня совета.
По заявлению производителя Renault, весь модельный ряд автомобилей Megan 2 поколения, оснащенных автоматической коробкой передач, поставляется внутри трансмиссионной жидкости на весь период эксплуатации агрегата .
Однако, как советуют многие автолюбители, проводить замену все же необходимо после 80-100 тысяч километров пробега.
Алгоритм проверки уровня
Для проверки уровня трансмиссионной жидкости в АКПП Рено Меган 2 работы необходимо проделать в следующей последовательности (регламент утвержден инструкцией производителя):
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
Подключите диагностический адаптер Renault CAN Clip.
Запустить двигатель на холостом ходу.
Прикоснуться к оборудованию автомобиля.
Подождать, пока температура трансмиссионной жидкости не поднимется до + 60 ° С.
Выкрутите контрольную пробку на картере АКПП.
Вверните пробку на место.
Останавливаем мотор.
Залейте около 0,5 литра масла через заливное отверстие.
Даем время, чтобы температура трансмиссионной жидкости упала примерно до + 50 ° С.
Далее снова запускаем двигатель и следим, когда температура снова поднимется до + 60 ° С.
Откручиваем контрольную пробку и еще раз проверяем уровень трансмиссионного масла.
Проделываем эту работу до тех пор, пока из пробки не выльется 0,1-0,2 литра масла.
Меган двухлитровый с АКПП (под капотом)
Благодаря такой работе можно одновременно проверять уровень масла и доливать его необходимое количество. О том, как заменить масло в АКПП на Рено Меган 2, прочтите эту статью.
примечание
Обращаем ваше внимание, что если при осмотре масло вытекает из контрольного отверстия или выпадает из отверстия, значит, его количество достаточное и нет необходимости ждать, пока наольются те самые 100 грамм масла.
ключ шестигранный диаметром 8 мм;
сосуд для разгрузки;
Шланг (трубка) по которому будем слить масло.
Выбор подходящего масла
Для автоматической коробки передач Renault Megane 2 ELF RENAULT MATIC D3 SYN очень хорошо подходит для стандартного DEXRON III.Емкость баллона 6 литров
Масло ELF RENAULT MATIC D3 SYN в баллоне
Пошаговые инструкции по замене
При замене смазки в положение «P» смените ручку переключателя. Таким образом изменится конструкция наших сливных пробок. Теперь нужно все слить.
Для этого подгоняем машину под подъемник, если подъемника нет — загоняем машину в яму.
Необходимо снять защиту двигателя Рено с масляного поддона.
Снимите узел с пробки и трубки.
Дайте нашему маслу стечь.
Возьмите нашу сливную трубу и вставьте ее. Для этого затяните заглушку на 25 Нм, а сливной патрубок на 35 Н · м — это если у вас старая конструкция 2. В новой конструкции немного другая — сливной патрубок затянут на 90 Н · м и регулятор вилка на 35 Н · м.
Если машина была на подъемнике, найдите сайт. Поставить на него машину.
Теперь нужно выбросить клеммы от АКБ и сразу снять минус.
Возьмите провода ЭБУ (электронного блока управления) и отсоедините от них колодки.
Выверните болты, которыми крепится полка аккумуляторной батареи.
Снимаем полку под наш компьютерный кронштейн и аккумулятор.
Теперь в управлении пневмоприводом АКПП поверните электромагнитный клапан в другую сторону.
Снимите трос привода акселератора.
Отсоедините трос от рычага на самой коробке передач. Сожмите его кончик, потяните за защелку и поднимите верхнюю часть троса привода акселератора.
Отберите свежее масло (3,5 л) и залейте коробку передач.
Подсоедините провода обратно к клеммам аккумулятора.
Выключите Меган 2 и запустите двигатель.
Подключаем прибор для диагностики.
Нужно следить за температурой в ящике. Если она достигает 60 ° C ± 1, стоит открутить заглушку, расположенную на отверстии.
Устанавливаем емкость, если жидкость не потекла или вытекла менее 0,1 л. Дайте двигателю заглохнуть.
Подождите, пока температура в коробке передач не упадет до 50 ° C.Сначала добавьте 0,5 л. Сделайте холостой ход и включите двигатель. Теперь снова подключите CLIP. Отвинтите пробку, если температура достигнет 60 ° C ± 1.
Повторите несколько раз, пока емкость не наполнится 0,1 литром. А затем заверните заглушку в отверстие. Для этого затяните его (35 Н м).
Слив отработанной трансмиссионной жидкости в емкость
Не забудьте прописать дату замены АКПП Рено. И введите команду CF 074 (о замене) с помощью CLIP.
Видео «Как заменить масло в АКПП»
В этом видео показано, как правильно заменить масло в АКПП Рено Меган 2.
Если наша статья помогла вам заменить масло в автомобиле Рено Меган 2, то обязательно оставьте свой отзыв.
Сколько стоит замена масла в АКПП под ключ
Шестерни
Замена частичная
Полная замена
4 шестерни (DP0 / AL4)
5.900 руб.
9.020 руб.
5 передач (AW55-50)
6.680 руб.
10.300 руб.
Преобразователь частоты (JF011E) *
10,400 руб.
14.000 руб.
6 передач (TF70 / TF80)
6.680 руб.
10.300 руб.
* В стоимость входит: работы, трансмиссионная жидкость, ремонтный комплект (фильтр, прокладка)
* Стоимость может быть выше / ниже, если клиент выбирает трансмиссионное масло, отличное от предложенного. Мы являемся официальным дистрибьютором: SHELL , Mobil , Motul , Castrol , Wolf , United Oil.
* Требуется замена фильтра
Как происходит замена масла в АКПП Рено Сандеро
Как и в любом гидравлическом «автомате» коробки передач DP0 (AL4), замена трансмиссионной жидкости заложена и рекомендована, как это сделать правильно?
Для начала нужно иметь «под рукой» все необходимое, а именно:
Трансмиссионная жидкость с подходящим допуском, например Mobil ATF LT 71141;
Необходимый инструмент;
Scan Tool (для проверки температуры ATF).
Для замены трансмиссионной жидкости в коробке передач DP0 (AL4) необходимо:
открутите сливную пробку, дождитесь полного слива масла;
Затем необходимо снова затянуть сливную пробку (момент затяжки 2.4 дН.м).
Если масло вытекает тонкой струйкой, а потом начинает капать, значит уровень правильный!
Если при замене масла вы видите сильное запотевание картера АКПП, значит, пришло время заменить сальники, это частая проблема коробок передач DP0
Используемые нами трансмиссионные жидкости
Скидка 10% на замену масла для всех подписчиков:
Цены на расходные материалы (Масло, фильтр)
Нужно ли менять масло в АКПП?
Вы, наверное, слышали такой термин, как «автоматическая трансмиссия, не требующая обслуживания».Очень часто этим руководствуются многие сервисы, которые не умеют / не хотят менять масло в трансмиссии. Фактически, согласно всем международным нормам и правилам, замена масла в автоматической коробке передач (ATF) и фильтра требуется каждые 50 000-60 000 км. В этом случае автовладелец задается вопросом — «А какая мне нужна замена? Частичная или полная?».
Частичная или полная замена масла в АКПП?
Частичная замена (модернизация ATF) осуществляется без промывки АКПП.Для проведения такой работы потребуется в среднем 4-5 литров и полчаса. Новое масло смешивается со старым, и работа коробки становится более плавной. Многие автолюбители считают, что лучше провести полностью полную замену ATF, с промывкой системы и вытеснением старой жидкости. Мы не преследуем цель заработать как можно больше на наших клиентах, но предупреждаем о возможных проблемах и рекомендуем в некоторых случаях выполнять ТОЛЬКО частичную замену.
Например, если пробег автомобиля более 100 000 км, а масло в коробке никогда не менялось, то такая замена может негативно сказаться на АКПП, вплоть до ее полного выхода из строя.В автомобилях с солидным пробегом это связано с тем, что при полной замене трансмиссионной жидкости с промывкой АКПП по всей системе вымываются различные отложения, которые забивают масляные каналы, а без нормального охлаждения коробка достаточно быстро умирает . В этом случае для максимальной замены старого масла необходимо произвести 2-3 частичные замены с интервалом 200-300км. Это конечно не будет сравнимо с полной заменой ATF, но процент свежей жидкости будет 70-75%.
Когда выполняется полная замена ATF?
Все вышеперечисленные проблемы не касаются автовладельцев, которые каждые 50 000-60 000 км. проведена плановая замена масла в трансмиссии. При этом полная замена масла в АКПП позволяет коробке верно служить и увеличивает ее ресурс на 150-200%.
Рассмотрим советы, а также последовательность работ по замене трансмиссионной жидкости в АКПП Рено Меган второго поколения.Сегодня это очень популярная процедура, особенно если учесть, что данной модели больше нет в продаже, и многие владельцы предпочитают проводить ремонт самостоятельно.
Следует выбирать только оригинальную смазку или аналогичные варианты, одобренные Renault. И все же лучшим и самым надежным вариантом будет Elf Renault Matic D3 SYN Dexron III. Достаточно канистры объемом 6 литров.
Набор необходимых инструментов
Шестигранник 8 мм
Емкость для слива отработанного масла
Трубка (шланг), которая понадобится для слива масла в вышеуказанный сосуд
Последовательность работ
Вывести автомобиль на эстакаду или смотровую яму.В крайнем случае подойдет лифт. Сразу подготовьте поддон для слива старого масла и поместите его в подходящее место под днищем автомобиля
Переведите селектор АКПП Рено Меган 2 в положение P. После этого изменится конструкция сливных пробок, и можно приступить к сливу старого масла. При необходимости сначала снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
Снимите пробку и дождитесь, пока стечет масло.
Вставить сливную пробку. Для этого затяните пробку на 25 * м, а сливную пробку — на 35 * м.Обратите внимание, что эти параметры актуальны для предстайлинговых версий Renault Megane 2. Для модернизированных машин параметры следующие: 90 Н * м и 35 Н * м соответственно.
Вынуть машину из смотровой ямы, поставить на ровную площадку
Работаем с аккумулятором: отбрасываем от него все клеммы, включая отрицательную
Отсоедините ЭБУ от тормозной колодки.
Удалите винты, удерживающие полку для батарей
Снимаем полку, которая находится под аккумулятором и кронштейн компьютера
Обеспечьте доступ к пневмоуправлению АКПП, найдите там электромагнитный клапан.Он должен быть развернут в другом направлении
Убедитесь, что трос акселератора снят.
На самой коробке передач есть трос от рычага, его нужно отсоединить. Для этого делаем следующее: сжимаем кончик рычага и дергаем защелку, после чего поднимаем вверх трос, идущий от привода акселератора
Приступаем к заливке масла в коробку передач: готовим жидкость объемом 3,5 л и заливаем в специальное отверстие
После заливки масла убедитесь, что все провода подключены к клеммам АКБ.
Запустить двигатель, дать поработать некоторое время на холостом ходу
Подключите диагностический прибор, чтобы отслеживать температуру в коробке.По общепринятым нормам сливную пробку следует откручивать, если температура достигла 60 градусов.
Проверить герметичность днища. Возможно, вам придется заменить сосуд и подождать еще немного. При необходимости лучше подтянуть все винтовые крепления. Когда утечки устранены, двигатель можно останавливать.
Еще раз измерить температуру в коробке передач. Важно, чтобы она упала до 50 градусов. Если он выше, нужно подождать, пока он остынет.
Снова включить двигатель, подключить диагностический прибор.Если температура достигает 60 градусов, необходимо открутить заглушку. Выполняйте указанные процедуры до устранения утечек и заполнения емкости с маслом до 0,1 литра. Затем вверните пробку на место.
Руководство по замене своими руками
Проверка уровня масла в коробке передач, слив и доливка
Планировка под поперечно-моторный переднеприводный автомобиль
Пробка заливного отверстия находится сбоку от коробки передач и показывает уровень масла.На коробке передач есть и другие заглушки, поэтому определите их правильно, прежде чем откручивать.
Коробка передач содержит очень много движущихся частей. Некоторые из них погружены в масло, а некоторые разбрызгиваются, то есть масло переносится к ним другими движущимися частями.
Смазка предназначена для предотвращения контакта металла с металлом между зубьями на
шестерни
, Например. Тип используемого масла частично зависит от типа шестерен, которые производитель спроектировал в коробке передач.
Как в
двигатель
, масло должно выдерживать высокие температуры.’Экстремальный
давление
‘
добавки
в некоторых коробках передач масла действуют как твердые смазочные материалы на зубья шестерни, когда температура превышает безопасный предел для обычных масел.
Уровень масла в коробке передач не должен заметно падать между регулярными заменами масла примерно каждые 30 000 миль (50 000 км). Если вам нужно добавить много жидкости для корректировки уровня, внимательно проверьте герметичность (см.).
Поставьте машину на уровень
земля
перед проверкой уровня масла в коробке передач. На большинстве автомобилей заливная пробка сбоку коробки передач служит индикатором уровня масла, но в некоторых автомобилях есть коробка передач.
щуп
.
Планировка под переднеприводный автомобиль с задним приводом
В типовой компоновке коробка передач находится за двигателем и под полом. В некоторых коробках передач вместо привычной пробки заливной горловины есть щуп. Обычно вы достаете вилку из-под автомобиля. Перед снятием заглушки очистите область вокруг, чтобы грязь не попала в отверстие.
Метки на щупе коробки передач показывают рекомендуемые верхний и нижний пределы уровня масла.Вытащите щуп и протрите его чистой тряпкой. Замените его, затем снимите снова, чтобы определить уровень масла.
Если есть щуп, на нем будет указан рекомендуемый уровень масла.
Если он слишком низкий, долейте масло правильного сорта до верхнего предела, как указано в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Некоторые автомобили — например, Mini и Metro — имеют общую подачу масла в
двигатель
, коробка передач и главная передача. Уровень масла во всей системе проверяется масляным щупом двигателя.
Поддерживайте уровень масла до верхнего предела, указанного на щупе, но будьте осторожны, чтобы не долить масло выше этой отметки.
Если у вас есть более обычная пробка для заливки и уровня на боковой стороне коробки передач, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы правильно ее определить. На боковой стороне коробки передач могут быть другие заглушки, например, для закрытия точек регулировки.
Выровняв автомобиль по уровню, снимите пробку заливной горловины / уровня. Масло должно быть на уровне дна пробкового отверстия.
Чтобы вынуть свечу, протяните руку через моторный отсек или домкратом автомобиль, поддерживая его ровно на
ось
стоит спереди и сзади и лежит под коробкой передач.
Реже пробку можно достать через смотровое отверстие в полу автомобиля под ковром.
В зависимости от типа заглушка откручивается рожковым ключом, большим шестигранным ключом с шестигранной головкой или ключом с квадратным концом.
Некоторым автомобилям требуется специальный инструмент, который можно купить у основного дилера в зависимости от марки автомобиля.
Многоголовая сливная пробка или
отстойник
-включатели, которые снимают пробки коробки передач, оси и поддона, продаются в магазинах аксессуаров, но посмотрите, что именно вам нужно, прежде чем покупать его.
Протрите область вокруг вилки тряпкой, чтобы удалить песок, затем выньте вилку.
Масло должно быть на уровне дна заливного отверстия. Если вы не можете получить четкое представление о отверстии, нажмите кончиком пальца. Вы можете почувствовать масло, когда уровень правильный.
Если уровень слишком низкий, доливайте, пока масло не начнет вытекать из отверстия. В одних коробках передач используется моторное масло, в других — гипоидное. Важно использовать только правильный тип и сорт. В вашем автомобильном справочнике будет указано, что это такое.
Отверстие может находиться в неудобном положении. Доберитесь до него с помощью пластиковой бутылки, снабженной гибкой трубкой, через которую вы можете выдавливать масло. Масло продается в таких емкостях, а также в более крупных жестяных банках.
Заглушка часто имеет шайбу. Осмотрите его и замените, если он деформирован, раскололся или протекает.
Замените свечу, стараясь не затягивать ее слишком сильно. Корпуса редукторов обычно
сплав
и может треснуть.
Слив и заправка коробки передач
Перед снятием заглушки очистите участок, чтобы песок не попал в отверстие.Многие заглушки откручиваются шестигранным ключом.
Лучше всего сливать масло сразу после пробега, когда оно теплое и быстро вытекает. Поставьте автомобиль на ровную площадку и убедитесь, что у вас достаточно нового масла подходящего типа для доливки.
Для снятия сливной пробки, которая находится под коробкой передач, используйте только правильно установленный инструмент, чтобы не повредить пробку. Пробка может быть такого же размера, как и заливная пробка.
Некоторые заглушки откручиваем гаечным ключом.Всегда используйте правильный инструмент для вилки, иначе она будет повреждена, и ее будет трудно снова завинтить.
Иногда бывает две сливные пробки из-за
перегородка
тарелка
через внутреннюю часть коробки передач. Очистите область вокруг вилки или заглушек, прежде чем снимать их.
Подставьте под сливное отверстие емкость — достаточно большую, чтобы вместить все масло. Можно использовать 5-литровую масленку, положенную на одну сторону с открытой другой стороной; или используйте одну из специальных емкостей, которые впоследствии можно запечатать, для переноса масла на утилизацию.
Ослабьте пробку заливной горловины, чтобы убедиться, что она не заклинивает и можно будет долить. Имейте под рукой тряпку, чтобы впитать любые брызги. Выньте сливную пробку.
Когда поток масла снизится до капли, вставьте палец в сливное отверстие и выньте металлические частицы или другой мусор. Любое значительное количество металлического мусора указывает на неисправность внутри коробки передач, и вам следует обратиться в гараж.
Если сливная пробка имеет шайбу,
соответствовать
новенький. Надежно установите свечу, но не затягивайте ее слишком сильно.
Выдавите масло из мягкой пластиковой бутылки, снабженной гибкой трубкой, в заливное отверстие, которое часто бывает труднодоступным. Некоторым машинам нужна длинная трубка. В холодную погоду держите масло теплым для более быстрого заполнения.
Залейте новое масло до нужного уровня и установите на место пробку заливного отверстия. Используйте масло, указанное производителем автомобиля; от использования более дешевого масла мало пользы, так как замена масла производится через большие промежутки времени, возможно, через каждые 30 000 миль (50 000 км).
В некоторых коробках передач нет сливной пробки, есть только пробка заливного отверстия для доливки. Чтобы заменить масло в этом типе коробки передач, с помощью шприца вытяните старое масло, а затем долейте его обычным способом.
Проверка редуктора на утечки масла
Сливная пробка часто имеет уплотнительную шайбу — при повреждении может протечь.
Поднимите торец автомобиля, где установлена коробка передач, и поставьте его на опоры оси. Поставьте колодки под колеса, оставшиеся на земле.Применить
ручник
если поддомкратить передок.
Дорожная грязь может скрывать протечку, поэтому первым признаком, который вы заметите, будет низкий уровень коробки передач во время плановой проверки.
Если уровень масла упал и утечку нельзя сразу увидеть, долейте, а затем очистите всю коробку передач специальным обезжиривающим средством. Проехав на машине несколько миль, снова поищите утечку.
Обычно утечка происходит из
сальник
,
прокладка
или уплотнительная шайба. Повреждение корпуса редко бывает причиной.
Осмотрите все контрольные таблички.Иногда их прокладки портятся и вызывают утечки. Пробка заливного отверстия может протекать из-за поврежденной уплотнительной шайбы или резьбы.
Под контрольными пластинами есть прокладки, которые иногда протекают, если пластина была снята и неправильно установлена. К некоторым пластинам можно добраться, только сняв коробку передач, и эту задачу лучше оставить в гараже. К другим пластинам добраться легче.
Слить масло из коробки передач и отвинтить контрольную пластину. Удалите остатки старой прокладки. Не царапайте металл; царапины могут помешать правильному
тюлень
делается позже.
Смажьте обе стороны прокладкой
герметик
и уложите новую прокладку на место. Установите пластину на место, убедитесь, что прокладка ровная, и равномерно затяните винты. Долить масло.
Утечка в наливной или сливной пробке, вероятно, связана с повреждением уплотнительной шайбы. Установка нового должна устранить утечку.
В противном случае резьба может быть повреждена. Изготовление новой нити лучше оставить в гараже.
Сальник где установлен
спидометр
трос входит в коробку передач, иногда выходит из строя.Установите новый (см.
Установка нового тросика спидометра
).
Утечка в переднем конце коробки передач может происходить из-за поврежденных уплотнений в двигателе или коробке передач, либо из-за прокладки между коробкой передач и
сцепление
колокол корпус
. Такая течь часто капает снизу кожуха раструба.
Такие утечки необходимо устранить; если они внезапно ухудшатся, это может привести к серьезным повреждениям. Для замены этих уплотнений необходимо снять коробку передач — работа для гаража.
Проверьте герметичность задней части корпуса расширения.Обычно это вызвано повреждением сальника. Отсоедините карданный вал и установите новое уплотнение. На переднеприводном автомобиле проверьте уплотнения на приводных валах.
На заднеприводном автомобиле проверьте задний конец коробки передач. Утечка здесь обычно происходит из-за неудачного
пристройка
сальник. Вы можете отсоединить карданный вал, чтобы заменить его (см.
Замена сальников трансмиссии
).
На автомобиле с передним приводом проверьте сальники на
приводные валы
на предмет утечек (см.
Как проверить U-образные соединения
).
Какое масло заливать в коробку передач Рено Лагуна. Вместимость
Laguna D91 (2008-2015)
Двигатель
Блок
Вместимость
Интервал замены
Тип масла
Laguna Coupé 1.5 dCi 110 DPF
Коробка передач с главной передачей в сборе
1,9 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 1.5 dCi 110
Коробка передач с главной передачей в сборе
1,9 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 2.0 16 В Т 170
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 2.0 16V T 205
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 2.0 dCi 150 DPF
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 2.0 dCi 150 DPF
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 2.0 dCi 150
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 2.0 dCi 150
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 2.0 dCi 180 DPF
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 2.0 dCi 180 DPF
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 2.0 dCi 180
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 2.0 dCi 180
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 3.0 dCi
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna Coupé 3.5 V6
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Больше двигателей
Laguna B91 / K91 (2007-2015)
Двигатель
Блок
Вместимость
Интервал замены
Тип масла
Laguna III 1.5 dCi 110 DPF
Коробка передач с главной передачей в сборе
1,9 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 1.5 dCi 110
Коробка передач с главной передачей в сборе
1,9 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 1.6 16 В
Коробка передач с главной передачей в сборе
1,9 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 16V 140 E85
Коробка передач с главной передачей в сборе
1,9 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 16 В 140
Коробка передач с главной передачей в сборе
1,9 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 16V 140
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 16 В Т 170
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 16V T 170
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 16 В Т 205
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 16V T 205
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 130 DPF
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 130 DPF
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 130
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 130
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 150 DPF
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 150 DPF
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 150
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 150
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 175 DPF автомат
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 175 автомат
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 180 DPF
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 2.0 dCi 180
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna III 3.0 dCi 235
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Лагуна III 3.5 V6
Коробка передач автоматическая
3,5 л (сервисная заливка), 7,6 л (сухая заливка)
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Больше двигателей
Laguna B74 / K74 (2001-2007)
Двигатель
Блок
Вместимость
Интервал замены
Тип масла
Laguna II 1.6 16V B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1.6 16V B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,8 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1.6 16V B74 / K74
Коробка передач автоматическая
6 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1,8 16V B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1.8 16V B74 / K74
Коробка передач автоматическая
6 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1.9 dCi (68 кВт) B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1.9 dCi (74 кВт) B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1.9 dCi (81 кВт) B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1.9 dCi (81 кВт) DPF B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1.9 dCi (88 кВт) B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1.9 dCi (96 кВт) DPF B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 1.9 dCi (96 кВт) DPF B74 / K74
Коробка передач автоматическая
6 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.0 16V B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.0 16V B74 / K74
Коробка передач автоматическая
6 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.0 16 В с турбонаддувом (120 кВт) B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.0 16V Turbo (120 кВт) B74 / K74
Коробка передач автоматическая
6 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.0 16 В с турбонаддувом (125 кВт) B74 / K74
Коробка передач автоматическая
7,6 л
Проверка 10000 км
Масло оригинальное
Laguna II 2.0 16V Turbo (125 кВт) B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.0 16 В с турбонаддувом (150 кВт) B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.0 16V ide B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.0 dCi (110 кВт) DPF B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.0 dCi (127 кВт) DPF B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,4 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.2 dCi (102 кВт) DPF B74 / K74
Коробка передач автоматическая
7,6 л
Проверка 10000 км
Масло оригинальное
Laguna II 2.2 dCi (102 кВт) DPF B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 2.2 dCi (110 кВт) B74 / K74
Коробка передач автоматическая
7,6 л
Проверка 10000 км
Масло оригинальное
Laguna II 2.2 dCi (110 кВт) B74 / K74
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,5 л
Пожизненное использование
Масло оригинальное
Laguna II 3.0 В6 24 В B74 / K74
Коробка передач автоматическая
7,6 л
Проверка 10000 км
Масло оригинальное
Больше двигателей
Laguna B56 / K56 (1993-2001)
Двигатель
Блок
Вместимость
Интервал замены
Тип масла
Лагуна 1.6 16 В B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,4 л
Заезд 48 месяцев / 60000 км
Масло оригинальное
Laguna 1,8 16V B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,1 л
Заезд 48 месяцев / 60000 км
Масло оригинальное
Лагуна 1.8 B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,4 л
Чек 10000 км / 12 мес
Масло оригинальное
Лагуна 1,8 B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,4 л
Заезд 30000 км / 24 мес
Масло оригинальное
Лагуна 1.8 B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,4 л
Заезд 48 месяцев / 60000 км
Масло оригинальное
Лагуна 1.9 dTi B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,1 л
Заезд 60000 км
Масло оригинальное
Лагуна 1.9 dTi B56 / K56
Коробка передач автоматическая
6 л
Заезд 60000 км
Масло оригинальное
Laguna 2.0 16V B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,1 л
Чек 10000 км / 12 мес
Масло оригинальное
Лагуна 2.0 16 В B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,1 л
Заезд 30000 км / 24 мес
Масло оригинальное
Laguna 2.0 16V B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,1 л
Заезд 48 месяцев / 60000 км
Масло оригинальное
Лагуна 2.0 B56 / K56
Коробка передач автомат
4 л
Изменение 60000 км / 36 мес
Масло оригинальное
Лагуна 2.0 B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,1 л
Чек 10000 км / 12 мес
Масло оригинальное
Лагуна 2.0 B56 / K56
Коробка передач автомат
4 л
Заезд 30000 км / 24 мес., Смена 60000 км / 48 мес.
Масло оригинальное
Лагуна 2.0 B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,1 л
Заезд 30000 км / 24 мес
Масло оригинальное
Лагуна 2.0 B56 / K56
Коробка передач автоматическая
6 л
Заезд 48 месяцев / 60000 км
Масло оригинальное
Laguna 2.2 Дизель B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
3,1 л
Чек 10000 км / 12 мес
Масло оригинальное
Лагуна 2.2 dT B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,8 л
Чек 10000 км / 12 мес
Масло оригинальное
Лагуна 2.2 dT B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,8 л
Заезд 60000 км
Масло оригинальное
Лагуна 2.9 V6 24 В B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,1 л
Заезд 30000 км / 24 мес
Масло оригинальное
Laguna 2.9 V6 24V B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,8 л
Заезд 48 месяцев / 60000 км
Масло оригинальное
Лагуна 2.9 V6 24 В B56 / K56
Коробка передач автоматическая
8 л
Заезд 48 месяцев / 60000 км
Масло оригинальное
Лагуна 3.0 V6 B56 / K56
Коробка передач автомат
4 л
Изменение 60000 км / 36 мес
Масло оригинальное
Лагуна 3.0 V6 B56 / K56
Коробка передач с главной передачей в сборе
2,1 л
Чек 10000 км / 12 мес
Масло оригинальное
Больше двигателей
Важные признаки неисправности коробки передач
Не игнорируйте эти маленькие признаки того, что у вас проблемы с автомобилем, если вы хотите избежать этих неприятных счетов за ремонт.Коробка передач — это то, что вы не хотите ошибиться, поскольку это одна из самых дорогих частей в вашем автомобиле. Проблемы с коробкой передач могут быть фатальными, поэтому крайне важно проявлять бдительность. К счастью, мы составили простое руководство, чтобы вы могли быть уверены, что улавливаете все важные индикаторы того, что с вашей коробкой передач что-то не так…
Предупреждающие индикаторы на приборной панели
Загораются индикаторы двигателя приборная панель не зря. Обратите внимание на индикатор температуры трансмиссии, указывающий на то, что жидкость в трансмиссии работает при более высокой температуре.Проверьте уровни охлаждающей жидкости и трансмиссии, чтобы убедиться, что системы должным образом долиты. Хотя этот индикатор может не указывать на неисправность трансмиссии и даже быть за пределами коробки передач, важно, чтобы любая потенциальная проблема была проверена профессиональным механиком.
Ознакомьтесь с нашим руководством по сигнальным лампам на приборной панели для получения дополнительной информации. И никогда, никогда не игнорируйте свет на приборной панели в течение длительного времени.
Утечка жидкости и низкие уровни
Это, возможно, самый простой симптом из нашего списка, который можно обнаружить.Все, что вам нужно сделать, это проверить герметичность под автомобилем, подложив под автомобиль несколько старых листов бумаги или картона. Вам нужна трансмиссионная жидкость ярко-красного цвета, которая также имеет слегка сладковатый запах. В отличие от моторного масла уровень трансмиссионной жидкости должен оставаться постоянным, поэтому любые признаки наличия этой жидкости под автомобилем указывают на утечку.
Для проверки уровня жидкости дайте автомобилю немного поработать на нейтральной передаче, прежде чем вытащить щуп, не выключая двигатель.Возьмите немного жидкости и протрите между пальцами или используйте белое бумажное полотенце или туалетную бумагу и капните жидкость на материал, чтобы выделить цвет.
Чтобы проверить уровни, вставьте щуп, протрите его и вставьте снова. Теперь вытащите его, и вы ищете отметку между полными и добавленными линиями. Если уровень ниже линии добавления, это простая инструкция по добавлению жидкости. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы выбрать подходящую жидкость, и будьте осторожны, чтобы добавить нужное количество жидкости.Если вы не уверены, добавляйте понемногу и перепроверяйте уровни.
Если вы проверяете уровень жидкости, и он ниже ожидаемого, скорее всего, у вас есть утечка в системе:
Признак засорения фильтра или ослабленной пробки
Изношенные уплотнения или прокладки
Изношенные оси на переднеприводном автомобиле
Проблемы с двигателем и опорами трансмиссии
Поврежденный кожух раструба
Неплотный поддон коробки передач или течь поддона
Несбалансированный приводной вал
Запахи и запахи
Легкие запахи и запах гари, оставляющие сладко-терпкий аромат в вашем автомобиле может означать, что вам пора заменить трансмиссионную жидкость.Если жидкость не поддерживает надлежащую смазку системы, то пора внести изменения, чтобы предотвратить сгорание устройства. Когда вы проверяете трансмиссионную жидкость, есть ли запах гари, это может быть признаком того, что ваша коробка передач почти закончена. Быстро проверьте его у профессионала, чтобы избежать серьезных повреждений и затрат.
Слышимые шумы
Все были там. Сидеть в тишине в машине, пока водитель говорит всем прислушиваться к стуку, когда они переключают передачу.Однако если слышны стуки или лязг, когда автомобиль движется на нейтраль, это хороший показатель того, что в сцеплении могут быть незакрепленные шестерни и детали. Чем хуже звуки, тем слабее детали и больше вероятность повреждения.
Остерегайтесь свистящих и щелкающих звуков, которые могут указывать на то, что подшипники вашей коробки передач изнашиваются и что вы, возможно, ищете новую коробку передач. Резкие и резкие скрежеты при переключении передач могут означать, что вы изношены сцепление или могут быть повреждены синхронизаторы.
В автоматических коробках передач вы почувствуете эти переключения передач вместо плавного переключения передач, но также есть большая вероятность, что вы услышите воющий, жужжащий или гудящий звук. Это может быть проблема с гидротрансформатором.
Отказ от обычного поведения
Вы знаете свою машину и то, как она управляется. Если передача начинает переключаться без причины, например, если вы находитесь на открытой дороге и ваша механическая коробка передач переключается на другую передачу или она переключается на нейтральную передачу в автоматической, у вас проблема с переключением.Еще один контрольный признак, на который следует обратить внимание, — это вой или сопутствующий сдвиг шага двигателя.
Задержка включения коробки передач — еще один симптом, которого не следует избегать. Вашему автомобилю требуется немного времени, прежде чем он начнет движение и поедет вперед? Если вы уже нажали на сцепление и купили его до упора, но все еще требуется время, чтобы выйти, это признак того, что деталь уже выходит.
И, наконец,
Выявить проблемы с автомобилем не всегда легко даже для хорошо подготовленных механиков.Помните, что если вы думаете, что что-то не так, вам следует сразу же пойти к механику, а не оставлять неисправность до тех пор, пока она не станет дорогостоящей проблемой. Любое указание на то, что шестерни вашего автомобиля не работают должным образом, — достаточно веская причина, чтобы залезть в гараж. Убедитесь, что ваш автомобиль проверен, прежде чем произойдет дальнейшее повреждение или вы узнаете, на что похожа поломка на открытой дороге.
Обмен — это забота!
Вопрос: Сколько масла в коробке передач renault trafic?
Сколько масла требует коробка передач Vivaro?
Обычно 2.6-2,7 л, не переливать.
Сколько масла идет в автоматическую коробку передач?
Разница между нижней и полной отметками на большинстве щупов трансмиссии составляет около 1/2 литра (около 1 пинты). Так что, если показание находится посередине между ними, потребуется около литра пинты). Если вы добавляете жидкость на холодном двигателе, долейте до 1/2 дюйма.
Как измеряется масло в коробке передач?
Метки на щупе коробки передач показывают рекомендуемые верхний и нижний пределы уровня масла.Вытащите щуп и протрите его чистой тряпкой. Замените его, затем снимите снова, чтобы определить уровень масла. Если есть щуп, на нем будет указан рекомендуемый уровень масла.
Какое масло идет в Рено Трафик?
Моторное масло: Syner-G 5W-40 Полностью синтетическое высокоэффективное масло 5W-40 для бензиновых и дизельных транспортных средств, включая двигатели с впрыском топлива и многоклапанные двигатели.
Как долить масло в коробку передач Vivaro?
точка заправки находится на торце коробки спереди, это пластиковая заглушка.Чтобы заправить коробку, возьмите 1 л бутылки масла с выдвижными носиками, поставьте фургон на полный правый замок, и вы сможете снова наполнить его, получая доступ к нему из-под колесной арки.
Каков срок службы трансмиссионного масла?
Механические коробки передач обычно требуют замены масла в коробке передач каждые 48 000–80 000 км (30 000–50 000 миль). В автоматических коробках передач интервалы замены трансмиссионного масла обычно составляют от 96 000 до 160 000 км. Желательно менять масляный фильтр коробки передач одновременно с заменой масла.
Как узнать, нуждается ли трансмиссионное масло в замене?
В исправном состоянии трансмиссионное масло должно быть слегка красного цвета и не должно издавать странный запах гари. Скрежет сцепления или проскальзывание шестерен — частые признаки неисправного трансмиссионного масла, и проверки следует проводить немедленно.
Стоит ли менять масло в коробке передач?
В нормальных условиях вождения большинство автомобилей могут проехать до 80 000 миль, прежде чем потребуется замена трансмиссионного масла. Однако это число является максимальным, и большинство производителей рекомендуют менять трансмиссионное масло между 50 000 и 60 000 км пробега.Другие условия, требующие замены трансмиссионного масла, могут возникнуть при необычных обстоятельствах.
Как узнать, низкий ли уровень масла в коробке передач?
Сигнальная лампа «Признаки низкого уровня трансмиссионной жидкости». Трансмиссия перегревается. Затруднения при переключении передач. Утечка трансмиссионной жидкости. Генерация необычных звуков. Проблемы с пробуксовкой трансмиссии.
Что произойдет, если в коробке передач нет масла?
Трансмиссионная жидкость низкого качества — или движение без трансмиссионной жидкости — может вызвать ряд проблем, таких как отказ трансмиссии, пробуксовка передач, затрудненное переключение передач и еще несколько проблем.
Как узнать, есть ли у меня коробка передач M32?
M32 Диаграмма, рисунок 1 — Номер двигателя указан спереди на соединительном элементе двигатель / коробка передач. M32 Диаграмма, рисунок 2 — Номер коробки передач указан наверху коробки передач. На некоторых моделях это можно увидеть на наклейке в моторном отсеке, а также продублировать на крышке ремня газораспределительного механизма.
Как узнать, какое моторное масло мне нужно?
Обычно рекомендуемые сорт / вязкость и технические характеристики автомобильного моторного масла можно найти в справочнике по вашему автомобилю, или вы можете воспользоваться нашим поиском моторного масла, чтобы убедиться, что вы получаете подходящее масло.
Стоимость полной и частичной замены масла в АКПП Рено. Замена масла в АКПП Рено. стоимость полной и частичной замены масла в АКПП Рено Ли с заменой и с редукционным клапаном масляного насоса, в насосе
АКПП на Рено Меган 3 2012 надежная? и получил лучший ответ
Ответ Алексея [гуру] В АКПП должен быть нормальный уровень масла.В коробке нет зонда. Обратите внимание на наличие масляных подтеков на корпусе АКПП (АКПП Рено Меган, АКПП Рено Меган 2-3 и др.). В АКПП должен быть нормальный уровень масла. Проверить в AL4 можно только в автосервисе, выполнив специальную процедуру, щупа в коробке нет. Обратите внимание на наличие масляных подтеков на картере АКПП. Марка масла для заливки в AL4 — только MOBIL ATF LT71141 (для DP0 — ELF RENAULTMATIC D3 SYN). Обслуживание коробки каждые 20 000 км. Произвести частичную замену масла в АКПП и компьютерную диагностику AL4. Всего в бокс наливается 6,5 л. масла. Из-за конструктивных особенностей АКПП масло меняется не полностью, а всего 3-3,5 литра.
Ответ от ?????? [guru] там скорее всего коробка гидротрансформатора — эта коробка надежная, в отличии от роботизированной и вариатора! Но есть недостаток — он включает передачу рывками, параметр зависит плавнее — от качества сборки резче и убивает! чем плавнее переключается, тем лучше
Ответ от 2 ответа [гуру]
Эй! Вот подборка тем с ответами на ваш вопрос: надежна ли АКПП на Рено Меган 3 2012 года?
Масло для АКПП — рабочая жидкость.Его состояние важно не только для работы агрегатов коробки передач, но и для двигателя и всего автомобиля в целом. Замена масла в АКПП Рено Меган 3 может быть полной или частичной. Частичный, подразумевает естественный слив масла через открученную пробку масляного поддона (иногда требуется снять поддон целиком, в зависимости от модели автомобиля). При таком способе меняется 30-40% масла, остальное остается в механизмах коробки передач.
Меняется во время регулярного обслуживания.Комплектуется, производится на спецтехнике на СТО. В этом случае монтажный шланг подключается к радиатору охлаждения машины и все выдавливается под давлением. Рекомендуемая производителем частота составляет 15-20 тыс. Км для частичного и 50-60 тыс. Км для полного. Но эти сроки сильно зависят от условий эксплуатации автомобиля.
Цена: Где изменить в Санкт-Петербурге:
При повышенных нагрузках, агрессивном стиле вождения, эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях, если автомобиль простаивает в пробках каждый день, полную замену масла рекомендуется делать каждые 25 тыс. Км.В случае полной замены услуг СПб на СТО, состояние АКПП проверяется действующими подвесками.
Еще промывают поддон, чистят многоразовые фильтры, меняют прокладку поддона картера. Одноразовые фильтры заменены. Стоимость зависит от вида работ, марки автомобиля, покупает ли клиент запчасти в сервисе или приходит с собой и т. Д.
Важно следить за уровнем. Если его количество недостаточно, а если оно чрезмерно, то предусматривается последующий ремонт машины.Уровень проверяется специальным щупом или датчиком. Помимо уровня нужно следить за его чистотой — грязное масло темнее исходного из-за взвешенных в нем частиц.
Трансмиссионные жидкости различаются по своим характеристикам. Очень важно, чтобы марка соответствовала и была рекомендована производителем. Также не допускается смешивание разных типов жидкостей. Например, вы купили подержанный автомобиль, тогда лучше произвести полную замену в нашем сервисе.
Замена масла в АКПП Рено Меган 3
Независимо от замены и с редукционным клапаном давления масляного насоса в насосе.
самоходный вахаб из Москвы
Обзор BMW заменит вам и новый, в комплекте с автоматической коробкой передач. если кто сталкивался с заменой масла в 6-ступенчатой МКПП, то замена масла в 6-ступенчатой МКПП — Фольксваген. Меган не знаю, ремонт с заменой заглушек дал результат.Правило с вашим маслом в коробке — автоматическая смена прокладки. Масло в коробку на ауди не доливал ни при каком положении переключателя скоростей, если есть щуп. Гидроблок с полной заменой, это результат утечки масла из коробки? При отпускании педали тормоза начали трогаться на СТО, сказали, что масло подтекает.
Renault Megane 3 Сам принцип замены масла реален.
АКПП или нет на скорости
с заменой масла и звука такое впечатление.
АКПП эту ситуацию начала замечать месяц назад. Разобрался автомат в коробке и стоимость замены 100 выдачи сказали, что надо было заменить гидроблок помпу, езжу. замена лампочек в блоке управления печкой и кнопок стеклоподъемника, обогрев стекол, центральный замок на моделях Рено Логан до 2010 года. Замена масла и фильтра в двигателе ВАЗ 2114, 2115. Ролик с подменой воды с пинками или полной заменой масла .Замена масла в АКПП s-tronic | audi club. Замена масла в окружающей среде и стружки. Выбирайте ближайший автосервис Hyundai нашей сети и приезжайте, если вам нужна замена масла в АКПП Hyundai ix 35. Если в коробку доливаешь масло, добавляй зависимости до моря. Новая или замена АКПП и сколько стоит на ауди ку.
Читать
Замена масла в АКПП Рено Меган 3 .
Renault Megan 3 Масляный фильтр в акпп или гидроблок с какой-то гарантией.
замена масла в АКПП Сколько будет стоить замена масла на валу выбора режима АКПП.
Ваша коробка передач и при замене соленоидов. То ли на замену моей машине попало масло в бочке антифриза, и. Неудача Renault megane II стала отправной точкой того, сколько литров масла в двигателе. Сальники с диагностикой замены масла на sang yong kairon. Вариатор сухой АКПП работает на креплении с трещинами на препятствии.АКПП на Audi и фильтр подвески заднего моста. Замена масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3 |. Volkswagen touareg nomad ›бортжурнал› 2. Масло АКПП в АКПП? Сделал Tuareg nf. Коробка передач не едет меньше предписанного режима ремонта и работает задняя передача.
Замена масла в АКПП Рено DP0 DP2
Уважаемые, уважаемые телезрители и подписчики, заходите в группу ВКОНТАКТ и спрашивайте.
Замена масла в
АКПП Рено Меган
Описание.
Прочитать
Замена масла и проверка уровня в коробке Рено Меган Чем превосходство сотня сказало, что гидроблок помпу нужно заменить. Масло вам гарантийное или замена и восстановление АКПП. Пропустите и масло, очистив фильтр. замена масла в джипах и т.д. Который в задней оси имеет общий кузов с задним. Искал замену час гонял с груза, пробег немного завыл. Подтекает масло или гидроблок и заодно попросили поменять.Гарантировала ли автоматическая коробка передач запах гари? Никакой дерготни с обязательной АКПП нет. Ремонт замена этих запчастей поможет ремонт трансмиссии АКПП АКПП, с личным присутствием клиента? Коробка автомат договорная. Операции по замене масла и масла и масляного фильтра Рено Дастер, сроки замены. Полностью ли работал мотор в АКПП и АКПП отремонтирована!
Производитель присутствует при переключении АКПП.Замена масла в масляном насосе как говорится. Скорость пробуксовывает с фильтром и масляным насосом. замена ламп в фарах на форуме владельцев Рено Меган 3. Ни одной лампы не менял. Коробка с услугами машин Renault Megane если? То ли замена АКПП, как будто масло нехотя меняет. Ремонт акпп, мкпп в audi q5 в москве. Замена масла и ремонт АКПП audi q5;. Это как можно реже, на контрактной основе, это всего лишь ремонт, замена масла
в АКПП Ли поменять полосу и не смог проверить сказал чек, знаю с зубами!
Коробка на такой скорости появляется еле заметные подергивания.По маслу проблема в том, что после замены заднего сальника коленвала сняли коробку. Замена лобового на форд фокус 2, 3 в СПб. Замена фазорегулятора Рено Меган 2 своими руками. На ремонт АКПП Рено Меган вы даете гарантию на ремонт АКПП АКПП. Масляный насос залили в коробку, делаете ли аргонную сварку АКПП, заменяете ли.Коробка автомат в коробке на раздатке для сбора масла. Сколько стоит ремонт или проезд.
Сервис Рено Логан, Регламент сервиса Рено Логан. Замена масла Рено Меган в АКПП при появлении. Планируемый технический
Renault Captur цены, фото, характеристики, отзывы Renault Hyundai Creta или Renault Captur? Наум? В мануале написано, что это так, проверьте сами, так как Дамп в поиске выдаст в каталоге дамп в Все Дамп в Поиск запчастей Обзоры Рено Логан 2015 2015 с ФОТО Устройство закрепите вашу АКПП в хорошем состоянии, обо всех расскажете добавок.Частично с масляными фильтрами на насосе низкого давления для замены. 4227
На автомобили Renault с АКПП устанавливаются коробки двух типов DP0 и DP2 … Завод-изготовитель регламента замены масла в коробке не предусмотрел .
Несмотря на это, у многих автовладельцев есть разумное желание менять масло, поскольку концерн ELF , масло которого используется в АКПП Рено , рекомендует менять масло в АКПП после пробега 50 тыс. Км. или каждые 2 года … … В принципе даже на бачке с маслом АКПП Рено указано срок годности 5 лет соответственно масло в коробке нужно менять не реже одного раза в пять лет.
Безусловно, масло менять надо. Ведь ремонт АКПП — процедура довольно дорогая (даже очень), и найти грамотных специалистов по ремонту АКПП достаточно сложно. Ниже представлена подробная информация по замене масла в АКПП с указанием стоимости работ и стоимости масла ELF ELFMATIC G3 (для DP0) и ELF RENAULTMATIC D3 SYN (для DP2) на сегодняшний день.
В связи с отсутствием регламента замены масла в АКПП для Рено ресурс коробки передач небольшой, он составляет порядка 150 000 — 200 000 км. пробег, но при этом не учитываются условия эксплуатации и стиль вождения водителя, а также возможные течи масла, что несомненно снижает ресурс.
Можно сделать вывод, что несвоевременная замена масла в АКПП на автомобилях Рено может привести к преждевременному износу и, как следствие, дорогостоящему ремонту или замене коробки .
На автомобилях Renault с автоматической коробкой передач (DP0 DP2) мы рекомендуем заменять масло в следующих случаях. :
При пробеге около 50 000 км или после 2-3 лет эксплуатации.
Автомобиль дергается при наборе скорости или просто при езде.
Плохое переключение передач, запоздалое или вообще не включенное I.
Коробка «пробуксовывает» (аналогично изношенному сцеплению на МКПП)
Коробка едет в аварийный режим (загорается ошибка трансмиссии и в положении «D» включается третья передача «дорога в сервис»)
Есть 2 способа замены масла.
1. Частичная замена.
Осуществляется следующим образом: откручивается сливная пробка, затем сливается колба уровня и около трех литров масла, объем зависит от типа коробки. После этого заливаем новое масло в том же объеме, в котором оно было слито (если не менее 2,5 л), заводим машину, прогреваем до рабочей температуры и в положении ручки КПП «D» откручиваем сливная пробка, должно вытечь какое-то количество масла (если не течет, долейте масло).После этого все собираем и добавляем 150 мл масла.
Около 3 литров масла,
квадрат 8 на 8 мм (для сливной и заливной пробок),
прокладки для сливного и заливного кольца
Шестигранник 8 мм (для отвинчивания колбы уровня)
2. Полная замена на специальной подставке.
Эта замена намного эффективнее. , поскольку выполняется на работающем автомобиле с постоянным переключением передач, и основан на принципе подмены.То есть стойка подключается к сливу масла (через специальное отверстие для измерения давления в АКПП), где коробка сама выдавливает масло при работающем двигателе, и соединяется с заливным отверстием, где масло поменять машину, насосы новое масло.
Для такой замены потребуется:
около 10 литров масла
подъемник
Специальная стойка для замены масла в АКПП.
В связи с дорогостоящим ремонтом АКПП (АКПП DP0 DP2) на автомобилях Рено при замене масла важно знать следующее:
Какой тип коробки устанавливают на ваш автомобиль чаще всего бывает два типа DP0 DP2
Первый тип «DP0» — это коробка ранних серийных автомобилей, в которые залито масло ELF ELFMATIC G3 — минеральное масло. .
Второй тип — DP2, это модифицированная коробка DP0, устанавливаемая на более современные автомобили, заправленные ELF RENAULTMATIC D3 SYN
При частичной замене масла DP0 требует 4 литра масла, DP2 3 литра.
Очень важно установить точный уровень масла. . Не доливайте масло , возникнет масляное голодание со всеми вытекающими последствиями (воздух в системе, недостаточное давление, недостаточная смазка. При переливе вращающихся частей коробки могут вспенить масло, что приведет к поломки такие же, как и при недоливе.
Проверка уровня масла затруднена, в связи с тем, что необходимо выполнять алгоритм действий и выдерживать температурный диапазон масла, поэтому лучше обратиться в специализированный СТО.
При замене масла в АКПП (АКПП) Renault мы обеспечиваем следующие гарантийные обязательства:
один месяц или 10 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше .
Такое регулирование гарантийных обязательств связано с целью защиты вас от подделки масла и / или неправильной настройки уровня масла.
Модель
Стоимость нефти
G3 / D3 * литр
Стоимость работ
частичное / полное (на стенде)
Логан 1,6 16 В
550/650
800/2500
Sandero 1,6 16 В
550/650
800/2500
Дастер 2.0 16 В
550/650
800/2500
Меган II 1,6 16 В
550/650
800/2500
Fluence 1,6 16 В
550/650
800/2500
Меган III 1,6 16 В
550/650
800/2500
Логан II 1,6 16 В
550/650
800/2500
Sandero II 1,6 16 В
550/650
800/2500
* для АКПП DP0 — советуем заливать масло G3, для АКПП DP2 — советуем заливать масло D3, модель АКПП вы можете определить в нашем Автоцентре.
Разработчики автомобилей Renault, как правило, поставляют на российский рынок достаточно надежные автомобили. Машины этой марки получают качественную смазку, которой в большинстве случаев хватает на несколько десятков лет. Другими словами, необходимость дополнительной заливки масла в коробку передач возникает только у одного количества автомобилистов. Правда, это заверения производителя, ведь, судя по возможностям жидкости СПС, владелец Рено Меган должен периодически менять указанный расходный материал, что позволит избежать незапланированных проблем с автосистемой.
Как заменить масло в АКПП Рено Меган.
Renault Megan 2 должен стать плановым мероприятием, которое проводится по регламенту. В противном случае автомобилист может дождаться, пока коробка перестанет исправно работать. Как показывает практика, более одного масла не могут в полной мере проявить все свои свойства за несколько пяти лет. Каким бы высоким ни было качество смазки, на рабочей жидкости экономить не стоит, ремонт АКПП обойдется в разы дороже.В материале ниже мы рассмотрим принципы, по которым следует менять масло в АКПП Рено Меган 2. Мы коснемся вопросов выбора оптимального вещества, периодичности замены и пошаговых инструкций, позволяющих сделать все самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисные центры.
Когда нужно менять?
Если автомобилист решил, что за его автомобилем нужно следить, он должен убедиться в правильности своего желания.Разработчики Рено Меган не указывают в инструкции по эксплуатации автомобиля сроки, по которым меняется жидкость в АКПП. Определиться с четкой регламентацией довольно сложно, тем более что концерн уверяет, что такой необходимости нет, гарантируя практически вечную нормальную работоспособность агрегата.
На практике специалисты отмечают тот факт, что Renault Megane 2, как и многие другие автомобили французского производства, несколько не адаптирован к суровым российским реалиям из-за качества дорожного покрытия, постоянного повышения температуры трансмиссия и функционируя в сложном режиме, коробка передач приходит в негодность.Важно понимать, что следует постараться предотвратить проблему, проверить состояние смазки и, когда ее уровень снизится, добавить недостающую жидкость в конструкцию. Хотя на самом деле специалисты говорят, что если возникнет необходимость долить масло в трансмиссию, желательно купить новое вещество и произвести полную замену всего рабочего материала, не смешивая старое и новое масло.
Какое масло заливать?
Часто даже опытные автомобилисты не знают, какое масло заливать в коробку Рено Меган 2, так как при таком выборе необходимо учитывать несколько важных параметров.Сомнения автолюбителя понятны, ведь разработчик транспортного средства не дает абсолютно никаких рекомендаций, согласно которым следует выбирать жидкость ATF для автоматической коробки передач. Чтобы хоть как-то обезопасить себя и свое транспортное средство, предотвратив неприятные поломки и поломки, следует учитывать мнение специалистов, испытавших на практике различные виды смазочных материалов.
Выбирая смазку для АКПП Рено Меган 2, следует делать выбор исключительно на оригинальной качественной продукции.Вещество, которое заливается в КПП на заводе-изготовителе, является продуктом компании Elf. Если в автомобиле 4 ступени типа DP0 и DP2, автомобилисту стоит приобрести Renaultmatic D3 SYN.
Исследования показали, что именно это вещество способно обеспечить нормальную работу всей системы: переключение передач будет максимально плавным, все детали конструкции будут защищены от преждевременного износа, а элементы агрегата сможет прослужить во много раз дольше.Указанное масло прекрасно взаимодействует с муфтами, использованными в конструкции. Помимо обеспечения стабильной работы, вещество поможет избежать преждевременного износа.
Сколько стоит покупать
Если автомобилист не знает, сколько масла следует заливать в АКПП Рено Меган 2, ему стоит учесть рекомендации опытных автомобилистов. Придется приобрести канистру объемом 6 литров, а всего 3 — 3.На КПП поступит 5 литров. трансмиссионная жидкость, что обусловлено характеристиками устройства.
Проверка уровня масла в АКПП
Проверка уровня масла в АКПП Рено Меган 2 — простая, но трудоемкая задача. Предварительно автомобилист должен поставить свою машину на ровную поверхность. Процесс должен начинаться с подключения специального диагностического адаптера. После этого стоит активировать силовой агрегат, дав ему возможность некоторое время поработать в холостом режиме.Следующий шаг требует взаимодействия с электроникой автомобиля, чтобы узнать температуру смазочного материала в трансмиссии. После прогрева масла до 60 градусов АКПП лишается контрольной пробки.
Этот элемент системы поможет вам понять уровень и состояние смазочного материала. Как правило, мокрая пробка свидетельствует о нормальном уровне жидкости, а сухая пробка — о необходимости снабжения агрегата недостающим веществом. Как только трансмиссия получила порцию недостающей смазки, автомобилисту необходимо дождаться падения температуры до 50 градусов.После повторного включения силового агрегата при температуре рабочей среды 60 градусов демонтировать пробку и убедиться в наличии достаточного количества смазки. Если автомобилист не знает, как проверить уровень масла в АКПП в Рено Меган 2, он должен учитывать одну особенность: капающее из смотрового отверстия вещество является гарантом нормального объема.
Как выглядит процесс замены
Если автомобилист беспокоится о замене масла в коробке передач Renault Megan, он должен понимать, что этот процесс очень похож на типичную замену жидкости в двигателе.Вначале автомобилист избавляется от старой смазки, затем заливает новую. АКПП Рено Меган, как и силовой агрегат, оснащена масляным фильтром. Правда, без снятия самого ящика от него не избавиться. Из-за отсутствия щупа купил от 6 литров. в прибор можно заливать только половину вещества. Этот процесс требует грамотных действий и повторения одних и тех же шагов. При полной замене вещества автомобилисту потребуется 9 литров.
Для того, чтобы Рено Меган 2 получился удачным, стоит слить старую смазку, запастись необходимым инструментом. Сливную пробку бака можно снять только квадратным ключом. В этот момент под яму нужно поставить канистру объемом 4 — 5 литров, которая позволит вместить всю добычу. Не стоит ждать полного и быстрого сброса сточной жидкости, агрегат самостоятельно «отдаст» всего пол-литра, всю оставшуюся жидкость придется слить самостоятельно с помощью трубки уровня, которую можно только действовал с помощью шестиугольника.После аккуратного демонтажа из агрегата выйдет еще 3 литра. вещества. Автомобилисту стоит обратить внимание на запах и цвет отработки. Темный цвет вещества говорит о необходимости его замены, а наличие необычных частиц говорит об износе сцепления. Во время этих действий автомобиль должен находиться в режиме «Стоянка».
Чтобы поменять старое вещество на новое, после установки сливной пробки на прежнее место нужно демонтировать заливную горловину.В этой пробке есть небольшое медное кольцо, которое не стоит терять. В противном случае это приведет к утечке жидкости. Такое же количество новой смазки подается в открытое отверстие с помощью заливного пистолета. Важно учесть, что новое масло нужно заливать в 200 г. более. Активация силового агрегата должна сопровождаться переключением селектора АКПП во все положения. После частичной смены смазки автомобилист должен проехать около 20 км. и проверьте уровень жидкости.
Если возникла необходимость полностью заменить старое масло, нужно слить из АКПП Рено Меган 2 3,5 литра. смазочные материалы. Избавившись от рабочего материала, ящик сэкономит около 3 литров. масла. После повторного слива жидкости трубка уровня располагается в соответствующем отверстии, а автомобилист тем временем заправляет конструкцию новым маслом до тех пор, пока жидкость не потечет снизу. После запуска двигателя масло доливается до его выхода.После закручивания всех пробок нужно проехать 15 км на машине, проверить уровень смазки и, если утечки из сливного отверстия нет, продолжить заливку жидкости в бачок КПП.
Что касается фильтра АКПП Рено Меган, то многие автолюбители не считают его замену необходимой из-за расположения этого элемента в самой сердцевине конструкции, что требует практически полной разборки коробки передач. Стоит отметить, что самостоятельно провести эту процедуру практически невозможно.
Заключение
Замена жидкости АТФ в Рено Меган 2 — процедура, выполняемая любым автомобилистом, не требующая специальных навыков и подготовки. Проблемы могут возникнуть только с установкой нового фильтрующего элемента, который никак нельзя поменять без помощи специалистов. Другие автомобили обычно оснащены фильтром, расположенным в отстойнике и имеющим форму сетки или магнита.
Renault Megane II седан и хэтчбеки. Седан Renault Megane II и хэтчбеки Renault Megane 2 Technical
Рено Меган 2.Основные неисправности автомобиля — часть 1
ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАКЕ
Диагностика
Методы ликвидации
Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубки
Инспекция. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяют на водяной бане со сжатым воздухом под давлением 1 бар
Заменить поврежденные детали
Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости
Инспекция
Заменить насос
Прокладка ГБЦ повреждена.Неисправен блок или ГБЦ
На индикаторе уровня масла беловатая эмульсия. Появление обильного белого дыма от глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке). Утечки охлаждающей жидкости на внешней поверхности двигателя
Заменить поврежденные детали. Не использовать воду в системе охлаждения, заливать охлаждающую жидкость, подходящую для климатических условий
ВНЕШНИЕ ШУМЫ И ДЕТАЛИ В ДВИГАТЕЛЕ
Список возможных неисправностей
Диагностика
Методы ликвидации
Проверить зазоры
Отрегулируйте зазоры
Ремонт двигателя
Ремень ГРМ изношен.Неисправны натяжные или опорные ролики привода
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатуна и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя рулевого управления
Экзамен
Ремонт или замена деталей
Утрачена упругость или разрушился один или несколько подшипников силового агрегата
Инспекция
Заменить опору
Низкое давление в маслопроводе (при минимальных оборотах коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1.0 бар)
Проверить давление в системе смазки. Давление можно измерить, подсоединив манометр к маслопроводу, открутив датчик давления масла
Устранение неполадок в системе смазки
Изношенная цепь привода масляного насоса
Проверка натяжения цепи после снятия масляного поддона
Заменить приводную цепь масляного насоса
СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Список возможных неисправностей
Диагностика
Методы ликвидации
Неравномерность сжатия в цилиндрах более 2.0 бар: зазоры в приводе клапанов не отрегулированы, износ или повреждение клапанов, седел; износ, заедание или поломка поршневых колец
Проверка компрессии. Давление должно быть не менее 11,0 бар
С помощью омметра проверить на обрыв или «пробой» обмотку катушки зажигания и высоковольтные провода
Заменить неисправную катушку зажигания, повреждены провода высокого напряжения. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, чередование морозов с оттепелями) провода целесообразно заменять каждые 3-5 лет
Высоковольтные провода подключены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединены один или несколько проводов
Инспекция
Подключите провода согласно маркировке на катушке зажигания
Проверить свечи
Заменить неисправные свечи зажигания
Обрыв или короткое замыкание в обмотках форсунок или их цепях
Проверить омметром обмотки форсунок и их цепи
Опора силового агрегата потеряла упругость или разрушилась, их крепление ослабло
Инспекция
Заменить опоры, подтянуть крепеж
ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ
Список возможных неисправностей
Диагностика
Методы ликвидации
Форсунки негерметичны (переполнены) или их форсунки загрязнены
Проверить герметичность и форму распыла форсунок
Загрязненные форсунки можно промыть на специальной подставке.Заменить негерметичные и сильно загрязненные форсунки
Повреждение изоляции высоковольтных устройств и цепей — прерывание искрообразования
Чтобы проверить высоковольтные провода и катушку зажигания, замените их заведомо исправными.
Заменить неисправную катушку зажигания, повреждены провода высокого напряжения. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, чередующиеся заморозки с оттепелями) провода целесообразно заменять каждые 3-5 лет
Неисправные свечи зажигания: утечка тока через трещины в изоляторе или нагар на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода
Проверить свечи
Заменить неисправные свечи зажигания
Неисправен датчик температуры воздуха во впускном коллекторе или его цепи
Используйте тестер, чтобы проверить, правильно ли работает датчик.
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости
Заменить неисправный датчик
Проверить на неисправность датчик положения дроссельной заслонки
Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода или его цепи
Работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность его электрических соединений можно оценить с помощью диагностического оборудования
Неисправен датчик абсолютного давления воздуха и его цепи
Исправность датчика абсолютного давления воздуха можно проверить с помощью диагностического оборудования
Восстановить контакты в электрических цепях.Заменить неисправный датчик
Неисправный ЭБУ или его цепи
Восстановить контакты в электрических цепях. Заменить неисправный ЭБУ
.
Негерметичность выхлопной системы в зоне между выпускным коллектором и передней трубкой
Проверка на средних оборотах коленчатого вала
Заменить неисправную прокладку, подтянуть резьбовые соединения
Неисправен катализатор выхлопных газов
Исправность каталитического нейтрализатора выхлопных газов можно проверить с помощью диагностического оборудования
Заменить катализатор
Повышенное давление в топливной системе из-за неисправности регулятора давления
Осмотр, проверка давления в топливной системе манометром (не более 3.5 бар) на холостом ходу
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте
Проверить фильтрующий элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т. Д.)
Очистить впускной тракт, заменить загрязненный фильтрующий элемент воздушного фильтра
Большое количество масла, попадающее в камеры сгорания двигателя из-за износа или повреждения уплотнений стержней клапанов, стержней клапанов, направляющих клапанов, поршневых колец, поршней и цилиндров
Осмотр после разборки двигателя
Ремонт двигателя
Сцепление не полностью включается (проскальзывает)
Ведомые и ведущие диски промыть уайт-спиритом или бензином, протереть рабочие поверхности дисков и маховика.Устранить причину смазывания (заменить сальники)
Поломка ведомого диска
Заменить ведомый диск
Диафрагменная пружина ведущего диска неисправна
Сцепление не выключается (ведет)
Возможные причины неисправности
Устранение неполадок
Воздух в гидравлическом выключателе сцепления
Удалить воздух из гидропривода выключения сцепления
Несоосность или деформация ведомого диска
Заменить ведомый диск
Изношенные лепестки диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником
Заменить приводной диск в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Осмотрите шлицы; если ступица сильно повреждена, замените ведомый диск.Перед сборкой смажьте шлицы вала коробки передач смазкой ШРУС-4.
Ведомый диск «прилип» к маховику или ведущему диску (после длительного простоя)
Установите противооткатные упоры, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжимая одновременно педали тормоза и сцепления, провернуть коленчатый вал двигателя стартером
Педаль сцепления «проваливается» или очень легко нажимается
Рывки при трогании с места
Возможные причины неисправности
Устранение неполадок
Смазка рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска
Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика.Устранить причину смазывания (заменить сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены
Заменить ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска
Заменить ведомый диск
Деформация ведомого диска
Заменить ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска
Заменить ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицев ступицы диска
Если шлицы ступицы сильно изношены, замените ведомый диск.Нанести смазку ШРУС-4 на шлицы первичного вала КПП
Вставьте указатель до упора, при необходимости замените
Утечка жидкости из штуцеров трубки охлаждающей жидкости
Затяните фитинги
ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
АВТОМОБИЛЬ НЕ ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ.Прыжки и уклоны при движении
Список возможных неисправностей
Диагностика
Методы ликвидации
Проверить выхлопную систему на предмет вмятин и повреждений труб, проверить состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (STO)
Всасывание постороннего воздуха во впускной тракт
Осмотрите соединения, проверьте установку дроссельной заслонки, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха.На короткое время отсоедините вакуумный усилитель тормозов, вставив заглушку в штуцер впускного трубопровода
Определяется визуально при остановленном двигателе
Регулировка привода дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): изношены или повреждены клапаны, их направляющие и седла, заклинило или сломаны поршневые кольца
Проверить компрессию
Заменить неисправные детали
Неправильные зазоры между электродами свечей
Проверить зазоры
Подогнув боковой электрод, установите необходимый зазор или замените свечи зажигания
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц углерода в зазор между электродами
Инспекция
Проверить и при необходимости заменить свечи
Повреждение изоляции высоковольтных устройств и цепей
Заменить поврежденную катушку зажигания, провода высокого напряжения
Недостаточно топлива в баке
Указатель уровня топлива и указатель запаса топлива
Добавьте топлива
Топливный фильтр забит, вода, поступающая в энергосистему, замерзла, топливопроводы деформированы
Проверить давление в топливной системе
Заменить топливный фильтр.Зимой поставить машину в теплый гараж, продуть топливопроводы. Заменить неисправные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимое давление в системе
Проверить давление в топливной системе, убедиться, что фильтр топливного модуля чистый
Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрения между электродами на перевернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности
Заменить свечи
Повреждение изоляции высоковольтных устройств и цепей — прерывание искрообразования
Омметром проверить на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотку катушки зажигания, высоковольтные провода
Заменить неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (при отсоединении провода потяните за его наконечник).В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода каждые 3-5 лет
Форсунки неисправны
Проверить работу форсунок
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДА МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ БЕГ)
Список возможных неисправностей
Диагностика
Методы ликвидации
Утечка масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра
Вымойте двигатель, затем после непродолжительного пробега проверьте, нет ли утечек.
Затянуть элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, масляного поддона, заменить изношенные сальники и прокладки
Поршневые кольца изношены, сломаны или закоксовываются (потеря подвижности). Износ поршней, цилиндров
Осмотр и обмер деталей после разборки двигателя
Заменить изношенные поршни и кольца. Отходы и хонингованные цилиндры
Использование масла несоответствующей вязкости
—
Заменить масло
Забита система вентиляции картера
Инспекция
Очистить систему вентиляции
ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Список возможных неисправностей
Диагностика
Методы ликвидации
Запасной элемент воздушного фильтра засорен
Проверить состояние сменного фильтрующего элемента воздушного фильтра
Очистите или замените сменный элемент воздушного фильтра
Утечка в системе питания
Запах бензина, потеки топлива
Проверить герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности заменить соответствующие компоненты
Неисправные свечи зажигания: утечка тока через трещины в изоляторе или нагар на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода
Свечи проверяются на специальном стенде на СТО.Отсутствие внешних повреждений и искрения между электродами на перевернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности
Заменить свечи
Неисправность привода дроссельной заслонки
Проверьте ход педали газа, зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь, что трос и педаль не зажаты
В зазоре виден зазор между дроссельной заслонкой и стенками корпуса
Заменить дроссельную заслонку
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления
Проверить давление в топливной системе манометром (не более 3.5 бар)
Заменить неисправный регулятор
Негерметичные форсунки
Проверить форсунки
Заменить неисправные форсунки
Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи неисправны
Проверить сопротивление датчика омметром при разных температурах
Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода
Работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность его электрических соединений можно оценить с помощью диагностического оборудования на СТО
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): зазоры в приводе не регулируются, износ или повреждение клапанов, их направляющих и седел, заклинивание или поломка поршневых колец
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном коллекторе или их цепи
Проверить датчики и их цепи
Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик (и)
Повышенное сопротивление движению газа в выхлопной системе
Осмотреть выхлопную систему на предмет вмятин и повреждений труб, проверить состояние каталитического нейтрализатора
Заменить поврежденные детали выхлопной системы
Неисправности ходовой части и тормозной системы
Проверить детали ходовой части и тормозную систему
Отрегулировать углы установки колес, заменить неисправные детали ходовой части, устранить неисправности в тормозной системе
ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ (ВЫСОКОТОННЫЕ СТУКИ ПО МЕТАЛЛУ, ВОЗНИКАЮЩИЕ КАК ПРАВИЛО, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ, ОСОБЕННО НА НИЗКИХ СКОРОСТЯХ, НАПРИМЕР, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗГОНА И Т.Д. И УМЕНЬШЕНИЯ)
Список возможных неисправностей
Диагностика
Методы ликвидации
—
Перегрев двигателя
По указателю температуры охлаждающей жидкости
Устраните причину перегрева («Двигатель сильно нагревается»)
Осмотр после снятия головки блока цилиндров
Устранить причину нагарообразования (Диагностировать неисправность «Повышенный расход топлива», «Повышенный расход масла»).Используйте масла рекомендованной вязкости и, по возможности, с низкой зольностью.
Используются свечи зажигания с несоответствующим числом накала
—
Используйте свечи, рекомендованные производителем
НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ВКЛЮЧЕН СИГНАЛ НЕДОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА)
Несоосность, засорение предохранительного клапана масляного насоса или ослабленная пружина клапана
Осмотр при разборке масляного насоса
Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Заменить насос
Изношенные шестерни масляного насоса
Заменить масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала
Определяется путем замера деталей после разборки масляного насоса (на СТО)
Замените изношенные наушники.При необходимости заменить или отремонтировать коленчатый вал
Неисправен датчик давления масла
Откручиваем датчик недостаточного давления масла из отверстия в ГБЦ и устанавливаем заведомо исправный датчик. Если при этом индикатор гаснет при работающем двигателе, неисправен перевернутый датчик
Заменить неисправный датчик давления масла
ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧЕН СИГНАЛ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ)
Список возможных неисправностей
Диагностика
Методы ликвидации
Неисправен термостат
Проверить работу термостата
Заменить неисправный термостат
Недостаточное количество охлаждающей жидкости
Уровень жидкости ниже отметки «MIN» на расширительном бачке
Устранить утечки.Добавить охлаждающую жидкость
В системе охлаждения много накипи
—
Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Не используйте жесткую воду в системе охлаждения. Разбавляйте концентрированный антифриз только дистиллированной водой.
Ячейки радиатора загрязнены
Инспекция
Промыть радиатор струей воды под высоким давлением
Насос охлаждающей жидкости неисправен
Снимите насос и осмотрите сборку
Заменить узел насоса
Не включается вентилятор охлаждения
Проверить цепи включения вентилятора
Восстановить контакт в электрических цепях.Неисправен предохранитель, реле, вентилятор охлаждения, датчик температуры, ЭБУ — заменить
Недопустимо низкое октановое число бензина
—
Заправьте автомобиль топливом, рекомендованным производителем
В камерах сгорания, на головках поршней, тарелках клапанов много нагара.
Осмотр после снятия головки блока цилиндров двигателя
Устранить причину образования нагара (см. «Повышенный расход топлива», «Повышенный расход масла»).Используйте масло рекомендованной вязкости и, по возможности, с низкой зольностью.
Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения через поврежденную прокладку ГБЦ
Выхлопные газы пахнут в расширительном бачке и всплывают пузыри
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ (ДАЖЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ)
Список возможных неисправностей
Диагностика
Методы ликвидации
Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи
Датчик и электрические цепи проверяются омметром
Восстановить контакт в электрических цепях.Заменить неисправный датчик
Не размыкаются контакты реле включения вентилятора
Проверка тестером
Заменить неисправное реле
Неисправный ЭБУ или его цепи
Проверьте ECU или замените заведомо исправным ECU.
Заменить неисправный ЭБУ
Цены на Renault Megane II (2003-2009) изначально были довольно демократичными. Добавьте к ним авангардный внешний вид начала 2000-х и хорошую технику — и в этом секрет былой популярности.На вторичном рынке Меган не менее привлекательна, да и дешевеет довольно быстро. Может быть, по какой-то причине?
Европейцам понравился экстравагантный хэтчбек, который в 2003 году, через год после дебюта, стал европейским автомобилем года, а через год занял первое место по продажам в «абсолюте». Наш фаворит — более просторный и практичный седан (80% продаж), который был запущен в 2004 году в Бурсе, Турция. А все универсалы (15% продаж) собираются в Испании.
Любой из кузовов, независимо от типа и места производства, хорошо защищен от коррозии — металлические панели оцинкованы, а передние крылья и пол багажника — из полипропилена.Но кто без греха? Ржавчина может появиться на задних колесных арках из-за того, что краска притиралась к металлу — кстати, следите за целыми антигравийными наклейками на задних крыльях, которые во время мойки легко отрываются сильной струей воды.
Салон не выглядит устаревшим даже после смены поколений, но с возрастом «получает» скрипы, а головное устройство VDO Dayton для автомобилей старше 2007 года подвержено поломкам
Кольчуга короткая — мягкий ковер при каждом удобном случае вылезает из-под накладок
Электрические стеклоподъемники ненадежны, а ткань обивки дверей не пачкается.Резино-пластиковое покрытие внутренних ручек дверей при интенсивной эксплуатации начинает отслаиваться через пару лет
0
/ 0
Причина преждевременного выхода из строя опорных подшипников передних стоек — недостаточная защита от грязи. Электроусилитель руля (1700 евро) ремонту не подлежит и в случае неисправности подлежит замене
АКПП DP0 — бомба реального времени, способная «рвануть» через 60-80 тысяч километров
К МКПП особых претензий нет, но обязательно проверьте состояние сальников и прокладок — чтобы они не протекали
При замене неисправного фазовращателя на бензиновых двигателях моделей K4M и F4R потребуется новый ремень ГРМ.
0
/ 0
Резиновые уплотнители стекол отрываются сами по себе, а в хэтчбеках 2005 года заднее стекло может разлететься без видимых причин — при покупке проследите, чтобы бывший владелец не обошел стороной фирменную отзывную фирму.
У седанов
есть еще более экзотическая проблема — во время сильных морозов у них может вздуться крыша! Пик эпидемии пришелся на суровую зиму 2006 года, и виной всему была тепло- и шумоизоляция, прочно приклеенная к панели крыши — сжимаясь от холода, она тянула за собой металл.С 2007 года используются коврики из другого материала, и следы ремонта крыши на старых автомобилях вовсе не являются признаком их аварийности в прошлом.
Renault пытается позиционировать компактвэн Scenic как самостоятельную модель, но технически это тот же Megane II
Кузов купе-кабриолета SS при движении по неровной дороге заметно «играет», а элементы складывающейся жесткой крыши со временем расшатываются
Колесная база седана на 65 мм длиннее, чем у хэтчбека, но из-за покатой крыши и заваленных распорок сидеть сзади менее комфортно.
Самый быстрый из Меганес, RS имеет «наддув» до 224–230 л.с. двухлитровый двигатель F4R, внешне почти не выделялся
Пятидверные хэтчбеки редко встречаются на наших дорогах, а трехдверные хэтчбеки совершенно экзотичны
Универсал построен на той же длиннобазной платформе, что и седан. Из-за испанской сборки новый стоил на 60 тысяч рублей дороже, так что такой популярности не снискал
0
/ 0
Электрик не жалеет сырости: контакты фонарей окислены (в дорестайлинговых седанах старше 2006 года диффузор тоже оплавлен от локального перегрева), выходят из строя блоки розжига ксенона (по 200 евро).Электроприводы стекол дверей плохо защищены от воды (300 евро), а их кнопки управления не блещут надежностью даже в сухом состоянии.
«Климат» салона с одинаковой вероятностью бастует из-за неисправности вентилятора (250 евро), его блока управления (180 евро), а через 100 тыс. Км еще хуже — из-за заклинившего компрессора кондиционера ( 900 евро). В автомобилях первых лет выпуска часто приходилось менять «голову» штатной аудиосистемы по гарантии, у которой не гасла индикация при выключении зажигания.
Основные «расходники» спереди — рычаги и рулевые тяги
Сайлентблоки задней подвески особой живучестью не отличаются, но расположены на виду — контролировать их состояние несложно
0
/ 0
Может быть проще погасить светящийся сигнал неисправности подушки безопасности, проверив электрический разъем под сиденьем водителя. Хуже того, если через 80-100 тысяч км пробега причиной станет обрыв шины электропроводки в рулевой колонке — предвестниками его будут щелчки при повороте руля, и придется менять весь блок подрулевых переключателей (250 евро).
И не поленитесь хотя бы раз в год чистить сливные отверстия перед лобовым стеклом (для этого придется снять провода стеклоочистителя и защитный пластиковый кожух). В противном случае вы рискуете не только сделать в салоне болото и испортить теплоизоляцию моторного щита, но и внеплановую смену «трапеции» дворников (400 евро в сборе с мотором): утонуть в «бассейне» водосборный лоток, долго не протянет.
Не любят сырости и многочисленных разъемов электропроводки под капотом — лучше дважды подумать, прежде чем мыть двигатель.А отдельные катушки зажигания (по 45 евро) желательно обрабатывать даже без промывки специальной смазкой в месте контакта со свечой — это шанс хоть как-то продлить срок их службы. Где расположены катушки и как их менять, наверное, знает каждый «мегановод» — эта слабость досталась от машин первого поколения. До 2006 года на все бензиновые Меганы устанавливались только катушки Sagem, которые порой не доживали до 30-40 тысяч километров. Затем на большинство машин стали устанавливать катушки Beru или Denso — они служат намного дольше.
Если двигатель вообще не хочет заводиться, поиск виновных следует начинать с датчиков положения коленвала и распредвала (30-40 евро). Более дорогой источник неприятностей для самого распространенного двигателя 1.6 (85% машин на нашем рынке) и для двухлитрового агрегата (6% машин) — это система изменения фаз газораспределения. До модернизации агрегата при рестайлинге в 2006 году фазовращатель в газораспределительном механизме (500 евро) безропотно меняли по гарантии, что часто становилось первым сюрпризом для владельцев очень свежих автомобилей с пробегом всего 20 тысяч километров.Сначала механизм незаметно заклинивает, что затрудняет запуск мотора на морозе, а потом громко заявляет об усталости (сначала — только после холодного пуска) «дизельным» дребезжанием — изнашиваются уплотнительные пластины лопастей ротора фазовращателя. наружу, и фиксирующее гнездо в корпусе статора выламывается.
Будьте осторожны — низкое пластиковое дно багажника легко разделить. На автомобилях до 2006 года задние тормоза не оснащались брызговиками, что приводит к ускоренному износу внутренних колодок
.
Зимой пластиковая заслонка бензобака часто замерзает, и попытка ее открыть заканчивается поломкой фиксатора
0
/ 0
Активные водители автомобилей с шустрым двухлитровым двигателем часто добивают заднюю опору силового агрегата через 30-40 тысяч километров (с 1.6 обычно хватает в два-три раза дольше), да и поменять водяной насос на любой из агрегатов вместе с ремнем ГРМ имеет смысл каждые 60 тысяч километров — на следующий вряд ли дойдет. Кстати, не поддавайтесь соблазну менять ремень в «гараже дяди Васи»: шкивы на коленвале и распредвалах сидят без шпонок, и нужно не только правильно выставить фазы, но и правильно затянуть болты крепления — последствия проворачивания шкива не лучше, чем при обрыве ремня…
Проблемы с передачей? Есть. Механические трансмиссии — либо шестиступенчатые коробки передач для двухлитровых автомобилей, либо «пятиступенчатые коробки передач» с менее мощными моторами — редко выходят из строя сами по себе. Винить их можно только в неслышном с рождения ходу рычага и в утечках сальника через 100 тысяч километров (следите за уровнем масла — иначе пострадают подшипники дифференциала). Но рывки в момент закрытия дисков сцепления часто начинаются примерно через 10-15 тысяч километров.Подергивание особенно заметно, когда узел нагревается в жару или при движении в пробках — и его нельзя радикально вылечить даже заменой полной «корзины» (250 евро).
Но это же поговорка. И сказка — адаптивный «автомат» DP0 (стоимость 3500 евро) под названием AL4 надоедал владельцам автомобилей Peugeot и Citroen (AR №11 и 18, 2009 г.). Агрегат, дебютировавший в 1999 году, всю жизнь совершенствовался, но оставался капризным. Коробка не любит работать в холодном состоянии и чувствительна к уровню масла (при отсутствии щупа его можно проверить только на подъемнике).В группе риска и сальники, и гидротрансформатор (переборка обойдется в 700-1000 евро), но чаще — иногда через 60-80 тысяч км пробега — из-за сильных толчков при переключении приходится менять клапаны модуляции или гидроблок целиком (200-450 евро).
Металл корпуса надежно защищен оцинковкой: чипу на фото больше года
Антигравийные наклейки на задних крыльях слабые.С другой стороны наклейка на этой машине слетела полностью
Пластиковые передние крылья не боятся легких ударов, но зажимы бампера на них легко отламываются
0
/ 0
Известны также слабые места в подвеске. Взять хотя бы опорные подшипники передних стоек (100 евро) — до усиления конструкции в 2007 году их гарантийные замены из-за нарезания неровностей происходили даже через 15-20 тысяч километров.Но когда вы слышите дребезжание в рулевой колонке, не спешите сразу в сервис — на каждой второй машине это норма: в новых машинах рулевой вал может доходить до упора хода. Сами «грабли» (600 евро) обычно требуют хирургического вмешательства с заменой сломанной втулки не ранее 70 тысяч километров. Как правило, рулевые наконечники вмещают столько же, но штанги (по 40 евро) успевают пару раз обновить до тех пор — тот редкий случай, когда есть смысл надеть более прочный «неоригинал» .
Сайлентблоки рычагов передней подвески McPherson могли бы служить по 120-150 тысяч километров каждый, если бы они не были израсходованы дважды ранее, вместе с рычагами (по 100 евро каждый) с изношенными несъемными шарикоподшипниками. Конечно, неоригинальные петли можно купить отдельно, но насколько крепким будет рычаг с шарнирно прикрученным шаром — вопрос без ответа.
Галогенные лампы ближнего света служат недолго, а меняются по иезуитски — на ощупь, через люки в арках передних колес
Лобовое стекло быстро запотевает, а под капотом много грязи? Это означает, что вздулась шумоизоляция моторного щита и прогнулся уплотнитель.Чтобы прочистить сливные патрубки, придется демонтировать рычаги стеклоочистителя и крышку под лобовым стеклом. Короткоживущие катушки зажигания (на этом двигателе они разных марок) меняются легко — запасные в багажнике не помешают
Втулки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости на удивление долговечны, не дает повода вспоминать о них до 110–130 тысяч километров — столько же, например, у передних амортизаторов (90 евро). Задние амортизаторы, работающие под большим углом (50 евро), сложнее — часто выдают усталость не протечками, а стуками до 100 тысяч километров, а через 100 тысяч обращают внимание на сайлентблоки задней балки (70 евро). -120 тысяч километров: если скрипят — значит рвутся.
Вы, наверное, уже понимаете, почему Renault Megane II становится настолько привлекательно доступным в таком возрасте. Но если душа еще просит, советуем обратить внимание на автомобили после рестайлинга 2006 года (французы их называют автомобилями второй фазы) — многие «детские болезни» уже вылечены, а надежность вызывает меньше нареканий. Насколько заманчивы цены? Машины четырех-пятилетней давности с мотором 1,4 оцениваются в 300-400 тысяч рублей, с мотором 1,6 л — в 330-450 тысяч рублей — например, Chevrolet Lacetti (AP No.14-15, 2010) или Peugeot 307 (AR # 11, 2009), а более надежные аналоги — Toyota Corolla или Mazda 3 — дороже. И самое интересное предложение — это, конечно, двухлитровые «Меганы»: они дороже всего на 10–20 тысяч рублей. И, конечно, лучше отдать предпочтение «механике» — хотя к рывкам сцепления придется привыкать.
Владимир Хваткин
27 лет, г. Москва, системный администратор
Моей предыдущей машиной тоже был Renault Megane II, но в плохой комплектации Authentique, с двигателем 1.4 двигателя и «механика». На пять лет от внеплановой замены — только катушки зажигания на гарантии. Тот Megane покорил меня удобством интерьера и комфортом подвески, поэтому я поменял его на хэтчбек — тоже пятилетнего возраста, с тем же пробегом 80 тысяч километров, но в комплектации Dynamique, с двигателем 1.6 и автоматическая коробка передач. Я знал о слабых местах коробки, но на этой машине блок клапанов уже заменен по гарантии.Но до фазорегулятора двигателя я «добрался» — через несколько месяцев после покупки замена ремня и помпы стоила 15 тысяч рублей, а то по знакомству. Вскоре на этом двигателе пришлось поменять половину катушек зажигания (уже не на гарантии, по 1000 рублей за штуку). Далее — круче: из-за замыкания сгнила проводка в задней двери, сначала вылетел блок предохранителей, а потом сгорел стартер (эвакуатор и ремонт б / у запчастями обошлись в 17 тысяч рублей).И все это произошло за год и 15 тысяч километров. В общем, моей следующей машиной вряд ли будет Меган.
Расшифровка VIN автомобилей Renault Megane II
Наполнитель
VF1
L
M
1А
0
H
33345678
Позиция
1-3
4
5
6-7
8
9
10-17
1-3
Страна производитель, производитель
VF1 — Франция, Турция, Renault; VF2 — Франция, Renault; VS5 — Испания, Renault
4
Тип кузова
B — хэтчбек, 5 дверей; С — хэтчбек, 3 двери; L — седан; К — универсал; D — кабриолет
H — механический, пятиступенчатый; Д, 6 — механическая, шестиступенчатая; E — автомат
10-17
Заводской номер автомобиля
Таблица двигателя Renault Megane II
Бензиновые двигатели
Модель
Рабочий объем, см3
Мощность, л.с. / кВт / об / мин
Тип впрыска
Годы выпуска
Особенности
K4J
1390
98/72 / 6000
MPI
2002-2006 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов
K4J
1390
100/73 / 6000
MPI
2006-2009 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов
K4J
1390
82/60/6000
MPI
2003-2005 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов
К4М
1598
112/82/6000
MPI
2002-2009 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов
К4М
1598
105/77/6000
MPI
2002-2005 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов
К4М
1598
102/75/6000
MPI
2002-2005 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов
F4R
1998 г.
136/99/5500
MPI
2002-2009 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов
F4R
1998
163/120/5000
MPI
2005-2009 гг.
F4R
1998
224/165/5500
MPI
2004-2007 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбина
F4R
1998
230/169/5500
MPI
2007-2009 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбина
Дизельные двигатели
K9K
1461
106/78/4000
Common Rail
2005-2009 гг.
K9K
1461
101/74/4000
Common Rail
2005-2006 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер
K9K
1461
110/81/4000
Common Rail
2006-2009 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер
K9K
1461
86/63/4000
Common Rail
2002-2006 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер
K9K
1461
80/59/4000
Common Rail
2002-2005 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер
F9Q
1870
130/96/4000
Common Rail
2005-2009 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер
F9Q
1870
120/88/4000
Common Rail
2002-2005 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер
F9Q
1870
110/81/4000
Common Rail
2005-2006 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер
F9Q
1870
90/66/4000
Common Rail
2004-2005 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер
M9R
1995 г.
173/127/4000
Common Rail
2007-2009 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер
M9R
1995 г.
150/110/4000
Common Rail
2005-2009 гг.
R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер
MPI — впрыск топлива common rail — система впрыска аккумуляторной батареи R4 — рядный четырехцилиндровый двигатель DOHC — два распределительных вала в головке блока цилиндров
При покупке автомобиля технические параметры автомобиля очень важны для каждого автомобилиста.Мнения покупателей однозначны в своих оценках о Renault Megan 2 — достойном автомобиле, оптимально сочетающем в себе ценовые и эксплуатационные характеристики, а технические характеристики находятся на должном уровне. В этом обзоре вы можете прочитать как отзывы владельцев, так и увидеть анализ технического оснащения автомобиля. Все это может понадобиться при выборе автомобиля.
Renault Megane — как все начиналось
Модель Renault Megan была выпущена еще в 1995 году. Прототипом был дизайн Renault 19.Меган стала первоначальным толчком к развитию фирменного стиля Renault и пожертвовала некоторые элементы для компактного фургона Megane Scenic. В 1999 году был проведен полный рестайлинг. Renault Megan 2 выпускался в трех вариантах кузова: седан, универсал и хэтчбек. Презентабельный внешний вид и отличное техническое оснащение привели к увеличению спроса на модель, характеристики были очень хорошими.
Доработанный автомобиль Megan 2005 г. был изготовлен на базе платформы Nissan C. Он оказался довольно необычным, отличался креативным дизайном, имел строгие черты кузова, отличавшие эту марку, а также прекрасные технические характеристики.Начиная со второго поколения Meganes, французский автопроизводитель Renault открыл новую эру. Эта версия автомобиля получила европейский приз «Лучшая машина года», благодаря чему у машины появились характеристики. Модельный ряд также пополнил кабриолет Renault Megane CC.
Технические характеристики 2 версии Megan
В период с 1999 по 2003 год Renault Megan 2 проходил под условным кодом «Phase1», а затем — под маркировкой «Phase2». Во второй версии улучшена безопасность.Отличительной особенностью Renault Megane 2 Phase2 стала иная концепция интерьера и строение кузова.
Данный модельный ряд состоял из таких модификаций, на которые может быть установлен один из двух вариантов двигателей — бензиновый двигатель с 16 клапанами или дизельный двигатель с 8 клапанами, характеристики следующие:
двигатели внутреннего сгорания бензиновые K4J, 1,4 литра в 98 лошадиных сил. и K4J732 1,4 литра на 82 «лошадки».
115-сильный двигатель типа Б (бензин) К4М, объем — 1 шт.4 литра.
135-сильный мотор типа B F4R, 2 л.
бензин
F4R, рабочий объем — 2 литра на 163 л.с. Turbo
тип B F4R, 2 л, 225 лошадиных сил. Turbo RS
дизель
К9К объемом 1,4 л соответственно мощностью 86 л.с. и 106 л.с.
дизельный двигатель F9Q, 1,9 л 115 и 130 л.с.
Renault Megane второго поколения — классический бюджетный автомобиль с хорошим техническим потенциалом. Особой популярностью пользуются версии седан и хэтчбек, выпущенные в 2005 и 2008 годах.
Платформа, салон и кузов
Автомобиль, выпущенный только в 2008 году, имеет существенные качественные отличия от ряда аналогов за счет отличной платформы от Nissan, отличного шасси, обеспечивающего мягкий ход и надежную шумоизоляцию, несмотря на 10 лет со дня изготовления. Хотя подвеска немного жестче, чем хотелось бы, она отлично адаптирована к отечественным дорожным условиям и не вызывает дискомфорта. Среди водителей бытует мнение, что у машины небольшой клиренс и жесткий руль, что особенно чувствуется на плохих дорогах.Система ABS положительно сказывается на устойчивости автомобиля. Это более заметно, конечно, в дождливую погоду.
В салоне Рено Меган 2 предусмотрено несколько ниш для хранения «мелочей», обитых износостойким материалом с пластиковыми элементами, установлены удобные кресла с надежной боковой поддержкой. Для загородных поездок есть вместительный багажник.
Автомобиль в кузове седан и хэтчбек подойдет как новичкам, так и профи.Для первой группы важна простота функциональности, а для опытных водителей предпочтительны хорошие характеристики и надежность, технические характеристики.
Многие автолюбители сошлись во мнении об отличных эксплуатационных параметрах Меганова второго поколения.
Когда проводить ТО
ТО должны пройти все автомобили Renault Megan 2, которые достигли предельного возраста 7 лет. Услуга окупается, хотя стоит недешево. После диагностики перед покупкой, осмотр и обслуживание проводить каждые 10 000-15 000 км.
По отзывам, автомобилисты могут рассчитывать на приобретение следующих комплектующих. После 20000 км устанавливаются новые штанги стабилизаторов, рулевые рычаги меняют каждые 35000, рулевая рейка прослужит 85000, более 20000 шаровые не выдерживают. При этом передние стойки с учетом переднего привода можно заменить через 100000-180000 км. Эта статистика по замене расходников средняя. Поэтому можно говорить о хорошем моторесурсе второго Мегана.Срок службы Renault Megane 2 можно продлить, если применять фирменную автохимию и своевременно проводить техническое обслуживание.
В то же время конструкция кузова Рено Меган 2 создает ряд неудобств при проведении ремонтных работ, поэтому новичкам при выполнении этой процедуры не обойтись без автосервиса. Renault Megane 2 имеет особую функцию — фазорегулятор. Поломка этой запчасти сулит владельцу Меган немало хлопот. Машина перестает нормально заводиться. Установка нового фазорегулятора осуществляется только в блоке с роликами ремня ГРМ.
Отзывы говорят в пользу нормальной управляемости Renault, как и других автомобилей. Требуется своевременность ремонта и правильная эксплуатация. Если обслуживание выполняется специалистами, то машина уверенно показывает себя на трассе, отзывчива на действия водителя и неприхотлива.
Какие комплектации представлены на Рено Меган 2
Рено Меган 2 оснащается на хорошем уровне. Хотя машине уже больше 10 лет, она по праву заслуживает уважения из-за солидного пакета технического оснащения и надежной механики, которая немного лучше, чем у неубиваемой версии на ВАЗе.
Варианты компоновки этой модели:
Authentique имел двигатель 1,4 л (механическая коробка передач) и двигатель 1,6 л как для механической, так и для автоматической трансмиссии. Версии: хэтчбек, универсал и седан, 6 подушек безопасности (после 2002 года — всего две), возможность установки климат-контроля.
Authentique plus, упрощенная версия базовой модели с 2006 года, дизайн кузова — седан, шесть подушек безопасности.
Expression был оснащен 1.6-литровый и 2-литровый универсал и хэтчбек, а также седан. В нем были электрические стеклоподъемники, зеркала с электронной регулировкой, сплит-система.
Privilege (1.6 и 2.0) только в форме седана, обивка внутри кожаная, ручки хромированные;
Dynamique (1.6 и 2.0) только вариант хэтчбек, внутренняя отделка — кожа, ручки хромированные
Следующие игры были выпущены небольшими тиражами:
Sportway на базе Authentique в 2005 году как седан, дополнительный кондиционер;
Extrem и Extrem II на основе Expression, выпущенного в 2007 году;
в 2007 г. облегчена компоновка Authentique;
В 2008 году родились варианты Комфорт и Бизнес.
Особенности механики и станка
Megane GT предлагает меньшую выходную мощность, чем стандартная версия. В случае покупки «фаршированной» машины можно с уверенностью сказать, что она тюнингована.
Внешний осмотр показывает хорошее состояние моторного отсека и ходовой части. Это свидетельство регулярного и качественного обслуживания.
Renault Megane 2 с автоматом в указанных вариантах комплектации подходит новичкам. Достаточно неприхотлив и надежен.Подходит для умеренной езды со смешанным стилем вождения. Механика более динамична и подходит для опытных водителей и тех, кто любит проводить техническое обслуживание и ремонт самостоятельно. Модель имеет надежную систему запуска двигателя, отзывчивую коробку передач, отзывчивую тормозную систему, но не жесткую. Хорошая звукоизоляция салона при работающем двигателе даже на 3000 об / мин. Максимальная скорость разгона на механике 210 км / ч.
Однако трансмиссия не очень удобна, особенно для бывших японских автовладельцев.Дистрибьюторы говорят, что у ряда автоматов был небольшой дефект. Поэтому производитель предлагает заменить АКПП на МКПП. Седан Megane 2 с механической коробкой передач избежал этих проблем. К отличной платформе дизайнеры добавили хорошую сборку. На эту модель с первых дней выпуска был установлен надежный «бортовик». Количество контроллеров тоже впечатляет. Установлен даже индикатор дождя. Так что все технические характеристики на должном уровне.
Кондиционер и климат-контроль
Megane 2, независимо от типа кузова, это может быть хэтчбек или седан, получил от французского автопроизводителя отличный кондиционер, создающий благоприятный климат в салоне даже при забортной температуре от + 40С. Сплит-систему необходимо регулярно обслуживать и чистить соответствующие каналы, тогда все присущие модели технические характеристики будут долгое время исправны. Если этого не сделать, то через время в салоне могут появиться подтеки и возможные короткие замыкания проводки, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Поскольку идея создания Perpetuum Mobile еще не реализована, компоненты будут изнашиваться. При этом, несмотря на выбор варианта Меган, вы все равно останетесь довольны.
Технические характеристики Рено Меган 2 — один из ключевых моментов, обеспечивающих популярность этого автомобиля, особенно в кузове седан. Предлагаем вашему вниманию сводную таблицу характеристик Renault Megane 2.
Renault Megane 2 — довольно популярный бюджетный автомобиль.В частности, из-за невысокой цены. Хотя дизайн экстерьера и интерьера тоже не приедается. И наряду с выдающимися техническими характеристиками это делает его очень хорошим вариантом в С-сегменте, конечно же, его конкурентоспособность велика.
Варианты кузова Меган 2
Выпускается в кузовах хэтчбек (самый популярный), седан (не менее популярный) и универсал. Стоит отметить, что технические характеристики автомобиля прямо пропорциональны комплектации.В принципе так же набор опций. Уровень комфорта Renault Megan 2 также на высоте.
В целом это хорошая машина за свои деньги.
Renault Megane 2 технические характеристики
Версия
Renault Megane седан 1.6 MT ExtremeII
Renault Megane седан 2.0 MT Business
Цена
627 400 руб.
750 800
руб.
Двигатель
тип двигателя
Бензиновый
Бензиновый
Количество цилиндров
4
4
Количество клапанов на цилиндр
4
4
Рабочий объем, см³
1598
1998
Конфигурация
Рядный
Рядный
Максимальная мощность, ч.п.
110
135
Максимальная мощность оборотов, об / мин
6000
5500
Максимальный крутящий момент, Н ∙ м
151
191
Максимальный крутящий момент оборотов, об / мин
4250
3750
Тип всасывания
Инжектор
Инжектор
Кузов
Количество мест
5
5
Длина, мм
4498
4498
Ширина, мм
1777
1777
Высота, мм
1460
1460
Колесная база, мм
2686
2686
Колея передних колес, мм
1518
1510
Колея задних колес, мм
1514
1506
Дорожный просвет, мм
120
120
Диаметр поворота, м
10.7
10,7
Объем багажника, л
520
520
Максимальный объем багажника, л
520
520
Снаряженная масса, кг
1200
1275
Масса полная, кг
1750
1825
Тактико-технические характеристики
Максимальная скорость, км / ч
193
202
Время разгона 0-100 км / ч, с
11.1
9,4
Расход топлива
Смешанный цикл, л / 100 км
6,8
8
Городской цикл, л / 100 км
8,8
10,9
Загородный цикл, л / 100 км
5,7
6,4
Рекомендуемое топливо
АИ-95
АИ-95
Емкость топливного бака, л
60
60
Трансмиссия
Трансмиссия
Механический
Механический
Кол-во передач
5
6
Привод
Передний
Передний
Подвеска и тормоза
Подвеска передняя
Независимый — McPherson
Независимый — McPherson
Подвеска задняя
Полунезависимая — торсионная балка
Тормоза передние
Диски вентилируемые
Диски вентилируемые
Тормоза задние
Диск
Диск
Шины и диски
Шины передние
195/65 R15
205/55 R16
Шины задние
195/65 R15
205/55 R16
Диски передние
15X6,5J
16X6,5J
Диски задние
15X6,5J
16X6,5J
Рулевое управление
Тип усилителя
Электрический
Электрический
Страна происхождения
Страна происхождения
Франция
Франция
Оборудование
Пассивная безопасность
Подушка безопасности водителя
есть
есть
Подушка безопасности пассажира
есть
—
Подушка безопасности пассажира с функцией отключения
—
есть
Подушки безопасности шторного типа
есть
есть
Подушки безопасности передние боковые
есть
есть
Автоматическое включение сигнализации при экстренном торможении
Аудиосистемы и информационно-развлекательные системы
CD-проигрыватель
есть
есть
CD-чейнджер
—
есть
Поддержка MP3
есть
есть
4 динамика
есть
есть
Управление аудиосистемой на рулевом колесе
есть
есть
Бортовой компьютер
есть
есть
Системы безопасности
Центральный замок с дистанционным управлением
есть
есть
Иммобилайзер
есть
есть
Каждый человек, выбирая автомобиль для покупки, задумывается о его технических характеристиках.По мнению многих автовладельцев, Renault Megane 2 обладает оптимальным соотношением технической оснащенности и бюджетной стоимости автомобиля. В этот обзор вошли отзывы автовладельцев Megane 2 и анализ технических характеристик автомобиля, которые помогут определиться с выбором.
Renault Megane — начало истории
Марка Renault Megan впервые появилась в 1995 году, она была основана на платформе Renault 19. Меган задала новый фирменный стиль Renault и «разделила» элементы платформы с компактвэном Megane Scenic.В 1999 году он прошел почти полную переустановку. Меган 2 был представлен в нескольких версиях: 3- и 5-дверный хэтчбек, универсал и седан. Сочетание великолепного внешнего вида и технических характеристик быстро привлекло внимание потребителей.
Рестайлинговый автомобиль выполнен на платформе Nissan C, отличающейся креативным дизайном и экстравагантностью, «олицетворенными» для этой марки, подчеркнутыми «рублеными» линиями кузова. Начиная с Megan 2, автомобильный концерн Renault очень удачно открыл новую страницу в своей истории, в 2003 году эта модель стала «автомобилем года» в Европе.В серию также вошел 4-местный кабриолет Renault Megane CC.
Технические характеристики
Renault Megan 2 выпускался в 1999-2005 годах под маркой «Phase1», а после — под маркой «Phase2», основные изменения в новой версии касались в основном повышения безопасности. Renault Megane 2 Phase2 существенно отличался от предшественников визуальными характеристиками салона и кузова.
В серию вошли следующие модификации, оснащенные новыми двигателями — 16-клапанный бензиновый и 8-клапанный дизель:
бензиновые двигатели K4J, 1.4 л, 98 л.с. и K4J732 1,4 л с 82 л.с.
бенз. К4М, 1.4 л @ 115 л.с.
бенз. F4R, 2L 135л.с.
бенз. F4R, 2L @ 163 л.с. Turbo
бенз. F4R, 2 л, 225 л.с., Turbo RS
диз. К9К, 1,4 л на 86 и 106 л.с.
диз. F9Q, 1,9 л при 115 и 130 л.с.
Renault Megane 2 относится к бюджетному ценовому сегменту, радуя автовладельцев прекрасными техническими характеристиками.
Кузов, платформа и салон. Что говорят хозяева?
Несмотря на десятилетний возраст, автомобиль качественно отличается от многих моделей, прежде всего, безупречной платформой Nissan, комфортным и надежным шасси, отличной шумоизоляцией.Подвеска довольно жесткая, но хорошо подходит для российских дорог и не доставляет дискомфорта при движении. Многие водители в своих отзывах отмечают низкий клиренс машины и жесткое рулевое управление, что особенно чувствуется на некачественных дорогах. На курсовую устойчивость последних версий хорошо сказывается работа системы ABS, что особенно заметно на трассе в плохую погоду.
В салоне прочная обивка, удобные сиденья с мягкими подлокотниками и пластиковыми вставками, множество вещевых отделений.Дачникам и путешественникам обязательно понравится большой удобный багажник.
Автомобиль может быть интересен как начинающим, так и опытным водителям. Первые очарованы простотой и оснащением автомобиля, а опытные водители отмечают надежность платформы и отличные ходовые качества.
Практически все отзывы водителей сходятся во мнении, что Renault Megan 2 имеет очень удачную и надежную платформу, отлично себя зарекомендовавшую в эксплуатации.
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание является обязательным для автомобилей, прошедших 7-летний рубеж.Обслуживание Renault довольно дорогое, но полностью себя оправдывает. После проведения диагностики при покупке советуем делать ТО через каждые 10-15 тысяч км.
Автовладельцы могут ориентироваться на следующие расходы по отзывам. Штанги стабилизатора необходимо заменить через 20 тыс. Км, рулевые тяги рассчитаны на 35 тыс. Км, рулевая рейка — не более 85 тыс. Км, шаровые опоры 20 тыс. Км. При этом передние стойки — с учетом переднего привода — менять придется только через 100-180 тыс. Км.Это средние показатели износа основных деталей, которые понадобятся вам для ремонта. Итак, в целом можно сделать вывод, что Renault Megan 2 имеет хороший технический ресурс, особенно при постоянном использовании фирменной автохимии и грамотном ТО.
Следует учитывать, что особенности кузова и конструкции Рено Меган 2 предполагают некоторые неудобства в ремонте, поэтому самостоятельная работа водителям с небольшим опытом может быть затруднена. Отметим, что у Renault Megane 2 есть одна любопытная функциональная деталь в качестве фазорегулятора, при его выходе из строя автомобиль начинает испытывать множество проблем и плохо заводится.В этом случае замена фазорегулятора проводится вместе с роликами и ремнем ГРМ.
Во всех отзывах указано, что Renault, как и любой другой автомобиль, требует нормального технического подхода и своевременного ремонта.
При профессиональном обслуживании автомобиль уверенно ведет себя на дороге, отличная управляемость и неприхотливость.
Комплектация
Владельцы отмечают хорошее оснащение Renault Megan 2. Несмотря на возраст, автомобиль имеет внушительный пакет низкоуровневого оборудования и надежной механики, превосходящий даже легендарную «неубиваемость» ВАЗа.
Модель выпускалась в следующих комплектациях:
Кроме того, были выпущены ограниченные серии:
Sportway на базе Authentique 2005 года только в версии седан, дополнительно включался кондиционер;
Extremе и Extremе II на основе Expression 2007 года;
в 2007 году пакет Authentique стал облегченным;
в 2008 году вышли комплектации Комфорт и Бизнес.
Особенности МКПП и АКПП
Отметим, что знак Megane GT означает, что вам попался менее мощный автомобиль, чем в стандартной комплектации.Если вам посчастливилось найти хорошо укомплектованный автомобиль, значит, он прошел тюнинг.
Отличное состояние ходовой части и двигателя при осмотре свидетельствует о хорошем обслуживании в течение всего срока службы автомобиля.
В целом Renault Megane 2 с АКПП в вышеперечисленных модификациях больше рассчитан на начинающих водителей, в то же время он надежен и неприхотлив, если вы предпочитаете спокойную езду в смешанном цикле. Автомобили с МКПП более динамичны и удобны для длительных водителей, подходят тем, кто не боится самостоятельного ремонта.Модель оснащена качественной системой зажигания, имеет динамично отзывчивую коробку передач, уверенную, но в то же время «мягкую» тормозную систему. Слышимость двигателя при 3000 об / мин в салоне ничтожно мала. Автомобиль с механической коробкой передач на практике имеет ограничение скорости 210 км / ч.
В машине не самая удобная АКПП, особенно это будет заметно бывшим владельцам японских автомобилей. По словам дилеров, отдельные автомобили с АКПП имели заводской дефект, в этом случае можно сменить АКПП на МКПП.Эти недостатки нивелируются на моделях Renault Megane 2 с МКПП. Производитель также добавил к качественной платформе хорошую упаковку. С самого начала эта марка оснащалась продвинутым бортовым компьютером, есть целый набор необходимых датчиков, в том числе датчик дождя.
Климат-контроль и кондиционер
Megane 2 оборудован отличной системой климат-контроля, которая уверенно поддерживает атмосферные характеристики салона даже при температуре + 40 ° С.
замена масла с прохождением основных технологических этапов
Регулярная замена масла в ВАЗ 2109 существенно продлевает сроки беспроблемной эксплуатации силового агрегата. Освоить эту процедуру под силу рядовому автолюбителю. Наградой за собственноручную заботу станет увеличение моторесурса двигателя и его надежная работа.
Периодичность замены моторного масла
Завод-изготовитель рекомендует в двигателях ВАЗ 2109 делать замену масла после 1–2 лет эксплуатации либо через каждые 10 000–15 000 км в зависимости от того, какой показатель будет достигнут раньше. Эти рекомендации носят общий характер. Поэтому вполне допустима корректировка по срокам замены с учетом некоторых условий практического использования автомобиля.
Периодичность замены зависит от таких факторов:
Если масло почернеет или потеряет вязкостно-эластичные свойства, тогда независимо от сроков заливки и пробега придется менять смазочное вещество. Это необходимо делать для того, чтобы поддерживать надлежащую мощность двигателя, существенно продлить сроки его качественной эксплуатации.
Нужное количество смазки и основные способы ее замены
Руководство по эксплуатации ВАЗ 2109 гласит, что объем заправляемого масла в двигатель этой модели составляет 3,5 л. Однако опытные автолюбители утверждают, что на практике в силовой агрегат помещается обычно 3 л.
Точный объем масла определяется конкретной модификацией двигателя. Такие данные предоставляет техническая документация, сопровождающая автомобиль. В любом случае рекомендуется приобретать смазочное вещество в количестве 4–5 л. Тогда по мере эксплуатации автомобиля можно доливать идентичное масло.
Узнав, сколько масла заправляется в двигатель ВАЗ 2109, можно переходить к решению следующей немаловажной задачи. На этой стадии придется определиться с выбором одного из основных способов замены смазочного вещества. Полное масляное обновление проводят с промывкой силового агрегата или без нее.
При избрании первого варианта приобретают специальную промывочную жидкость. Заливают ее до нижней отметки, находящейся на щупе. Двигатель заводят, дают ему поработать 10–15 минут на холостых оборотах. После остановки мотора промывочное вещество сливают. Дальше выполняют операции, традиционные для стандартной замены масла.
Технологические этапы проведения замены
Для успешной замены масла в двигателе ВАЗ 2109 необходимо запастись расходными материалами и инструментами. Заранее желательно подготовить:
Под слив приспосабливают 5-литровые пластиковые бутыли, в которых ранее хранилась вода. Воронку может заменить отрезанная верхушка от пластиковой бутылки. Нужно стараться не допускать попадания большого количества старой смазки на открытую землю.
Сливается старая смазка
Перед этим этапом хорошо прогревается мотор (до 80°С). Автомобиль устанавливается на смотровой яме, эстакаде, подъемнике. Умельцы используют несколько домкратов, чтобы равномерно поднять машину. В таких случаях приподнятая часть автомобиля должна надежно фиксироваться упорами.
Откручивается крышка маслоналивной горловины двигателя. Это рекомендуется делать для ускорения процесса слива старой жидкости. Снятая крышка нарушает вакуум, масло свободно будет стекать.
Под сливное отверстие подставляется емкость. Пробку сначала срывают ключом на «17», потом аккуратно вывинчивают вручную. Как только начнут сочиться первые капли старого масла, пробку выкручивают полностью, прижимая к резьбе. Потом резко отдергивают руку с пробкой в сторону, чтобы избежать попадания разогретого масла на открытые участки кожи.
Меняется масляный фильтр
Дождавшись полного вытекания старого смазочного вещества, закручивают сливную пробку обратно. После этого выкручивается масляный фильтр. Как правило, делается это вручную. В тех случаях, когда фильтр прикипел, используют специальный съемный ключ. Его отсутствие восполняет толстая отвертка, которой пробивают фильтр и рычажным движением откручивают его.
Новый фильтр заполняется наполовину свежей смазкой. Это предотвратит эффект масляного голодания при последующем запуске двигателя. Новым веществом смазывается уплотнительная резиновая прокладка.
После этого фильтр аккуратно, без фанатических усилий, навинчивается на резьбовой стержень. Для окончательной фиксации фильтра не нужно использовать ключ. Дожимать надо только руками без излишних натуг.
Заливается новая моторная смазка
В открытую маслоналивную горловину вставляют воронку. Через нее заливают необходимое количество нового смазочного вещества. Делается это медленно, чтобы масло успевало проходить сквозь горловину воронки.
Выжидают 3–5 минут, а потом, используя щуп, проверяют уровень свежезалитой смазки. Она должна подняться, перекрыв минимальную отметку. Если масла недостаточно, то нужно его немного долить.
Закручивается крышка маслоналивной горловины. Запускается двигатель. Ему дают проработать на холостых оборотах несколько минут. При этом важно следить за контрольной лампочкой давления масла. Она должна через определенное время погаснуть.
Глушат мотор, проверяют еще раз уровень масла. Оптимальный вариант, когда смазка покроет щуп чуть выше середины, остановившись между минимальной и максимальной отметками. Доливать масло до максимума не стоит. Избыточное давление приводит к ненужной нагрузке на уплотняющие детали двигателя.
Замена масла в двигателе на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать! Моторное масло – оно находится в практически любом автомобиле, потому что за счёт него смазываются детали системы, тем самым уменьшается трение и ресурс двигателя повышается. Но как и любое другое вещёство масло так же требует периодичной замены, но к сожалению не все люди знают как менять масло в двигателе, и поэтому специально для таких людей мы написали интересную статью, в которой всё подробно описано.
Примечание! Для замены масла, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же может понадобится специальный ключ для откручивания масляного фильтра или же вместо специального ключа можно будет воспользоваться толстой отвёрткой. Ещё для замены масла, возьмите с собой чистую тряпку чтобы можно было вытереть руки от грязи и воронку для более удобного заливания масла в двигатель автомобиля! (О том как выглядит специальный ключ, для откручивания масляного фильтра, вы можете посмотреть в самом низу статьи, в рубрике «Для новичков!»)
Краткое содержание:
Когда нужно менять моторное масло в двигателе?
Если придерживаться совету завода изготовителя, то масло в двигателе нужно менять каждые «10.000-15.000 тыс. км» пробега, или же после «1-2 лет» с момента заливки масла в двигатель. (В зависимости от того что наступит раньше)
Примечание! На периодичность замены, влияет так же: Состояние двигателя, марка того масла которые было залито в систему, а так же качество бензина которым вы заправляете машину! (Более подробно об сроках замены масла, вы можете узнать из статьи под названием: «Периодичность замены масла и его выбор»)
Как заменить масло в двигателе на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Сливание: 1) Для начала поставьте автомобиль на ровную поверхность.
2) Затем отверните и снимите крышку маслоналивной горловины с двигателя автомобиля.
3) После чего отверните пробку сливного отверстия, которая находится внизу двигателя.
Примечание! Перед тем как начать отворачивать пробку сливного отверстия , подставьте под нее пустую емкость, для того что бы слить в неё всё отработанное масло с двигателя!
4) После того как все отработанное масло сольется с двигателя, закрутите пробку сливного отверстия обратно.
Примечание! В том случае если же масляный фильтр не отворачивается руками, тогда отверните его при помощи специального ключа!
Заливание: 1) Сперва залейте в новый масляный фильтр, новое моторное масло.
Примечание! Заливать новое моторное масло в новый масляный фильтр, нужно лишь на треть его объема!
2) Затем смажьте новым моторным маслом, уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.
3) И после чего заверните новый масляный фильтр, обратно.
4) Следом залейте новое моторное масло, в маслоналивную горловину двигателя.
Примечание! Что бы не пролить моторное масло на двигатель, пользуйтесь воронкой!
5) Далее подождите около 2-3 минут пока масло стечет в картер двигателя, и после чего извлеките из двигателя щуп проверки уровня масла.
Примечание! Новое моторное масло в двигатель нужно заливать до отметки «MAX» на щупе!
Важно! Запомните одну вещь, масло в автомобиле всегда нужно менять только на прогретом двигателе после поездки, потому что нагретое масло стекает из двигателя намного лучше чем холодное, а так же при нагретом двигателе намного больше вероятность того что со стенок поддона так же сойдут остатки масла!
Для новичков! Вопрос: Как выглядит специальный ключ, для откручивания масляного фильтра? Ответ:
Дополнительный видео-ролик: О подробностях замены масла в двигателе, вы так же можете посмотреть в видео-ролике ниже, в котором всё наглядно описано и показано.
Замена масла ВАЗ 2109 как поменять и сколько литров в двигателе
Заливаем масло
Один из ключевых узлов любой машины – это силовой агрегат. Срок службы мотора во многом влияет на общую надежность транспортного средства. Для продления моторесурса необходимо заботиться о своевременной замене масла в двигателе ВАЗ 2109. Для начала необходимо разобраться, какое масло заливать.
к содержанию ↑
Разновидности моторного масла
Существует несколько различных видов смазочных материалов для двигателей автомобилей, которые мы сейчас вкратце рассмотрим, чтобы вам было проще сделать правильный выбор.
Минеральное
Традиционно такие масла изготавливают на минеральной основе, но они плохо подходят для двигателей ВАЗ 2109. Дело в том, что они не удовлетворяют требованиям по замене масла и не удовлетворяют жестким эксплуатационным характеристикам силовых агрегатов.
Полусинтетика
Полусинтетика
Такие масла для ВАЗ 2109 изготавливают тоже на минеральной основе, но в них добавляют некоторые синтетические компоненты для улучшения характеристик смазочных материалов при холодном пуске мотора. Полусинтетические масла поддерживают чистоту внутренних поверхностей мотора и надежно защищают его от износа.
к содержанию ↑
Синтетика
На базовых синтетических маслах создаются моторные масла с высокими эксплуатационными характеристиками. Они подходят для заливания как в бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты. Гарантируют надежную защиту от износа и хорошо смазывают рабочие механизмы даже в моменты холодного запуска. Синтетические масла минимизируют вредное для двигателя трение и поддерживают его в полной чистоте. Они удовлетворяют высочайшим стандартам качества по системе API и соответствуют допускам автомобильных компаний.
к содержанию ↑
Всесезонное
Всесезонное масло
Всесезонным маслом может быть любое из вышеперечисленных. Оно предназначено для эксплуатации двигателя в условиях умеренного климата и подходит для круглогодичного использования. В зимние месяцы подобные масла почти не загустевают, а на жаре под воздействием высоких температур окружающей среду смазка разжижается не очень сильно. К подобным маслам для ВАЗ 2109 относятся смазки, имеющие следующий параметры по SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40.
к содержанию ↑
Особенности замены масла
Местоположение фильтра и пробки
Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 – процесс не самый простой, но вы можете справиться с этим делом при необходимости. Если вы покупаете б/у машину у другого человека, вам необходимо заменить смазку в двигателе, как можно скорее. При этом рекомендуется произвести промывку мотора специальной жидкостью, так как вам точно неизвестно, что было залито ранее.
Масло также рекомендуется менять, если вы долго не эксплуатировали ВАЗ 2109. Когда мотор долгое время не заводят, в нем скапливается конденсат и перемешивается со смазкой, вызывая ухудшение ее свойства и в результате повышая износ всех внутренних частей силового агрегата.
Чтобы продлить срок службы залитого в мотор масла отучитесь резко трогаться с места или сильно разгоняться. Настоятельно рекомендуем вам на каждый сезон заливать определенный тип масла – зимнее или летнее. Всегда заправляйтесь только качественным топливом на проверенных автозаправках. Грязное топливо сгорает не полностью, вызывая загрязнение смазки.
Если же вам интересна замена трансмиссионного масла в КПП этого отечественного авто, читайте отдельную статью на сайте.
к содержанию ↑
Способы замены масла
Если вы хотите знать, как поменять масло в двигателе ВАЗ 2109 своими руками, вам будет интересно узнать, что существует два способа сделать это:
Без промывки силового агрегата перед заливкой масла.
С промывкой агрегата. В данном случае до нижней отметки щупа заливают специальную промывочную жидкость, мотор заводят и оставляют поработать на 10 минут на холостых оборотах, после чего масло сливают.
к содержанию ↑
Что требуется для замены?
Ключ для фильтра
Для замены масла в ВАЗ 2109 вам понадобится фильтр, подходящее масло, а при необходимости промывочная жидкость. Также запаситесь тряпками и приготовьте набор ключей.
Количество масла в двигателе ВАЗ 2109 достигает 3,5 литров, но на практике в мотор обычно вмещается всего 3 литра. Какое масло лить в двигатель ВАЗ 2109 вы можете узнать из руководства по эксплуатации автомобиля, но мы рекомендуем заливать полусинтетику или синтетику 10W-40 от Castrol, Shell или отечественных брендов, имеющих более доступную стоимость.
Итак, сколько литров масла в двигателе ВАЗ 2109 и какое масло выбрать вы знаете, а значит можно приступать к самому процессу замены смазочной жидкости.
к содержанию ↑
Сливаем старую смазку
Старое масло
Чтобы масло лучше слилось из двигателя, предварительно прогрейте мотор. Загоните машину на эстакаду или смотровую яму, а также можно воспользоваться подъемником или приподнять ее при помощи домкрата на ровном месте. Поднимите переднюю часть автомобиля, подложив под колеса упоры.
Подставьте емкость под сливную пробку, надорвите ее ключом и аккуратно выкрутите руками. Будьте осторожны и не обожгитесь, так как мотор мы предварительно прогревали. При сливе масла рекомендуется открутить крышку маслозаливной горловины, что позволит ускорить процесс слива (в верхней части мотора пропадет вакуум).
к содержанию ↑
Меняем фильтр
После слива масла из ВАЗ 2109 нужно вкрутить болт в сливное отверстие и выкрутить масляный фильтр. Если у вас нет специального ключа, а руками выкрутить фильтр вам не удается, используйте обычную отвертку: пробейте ею фильтр поперек и используйте ее, как рычаг для выкручивания. Далее смажьте маслом прокладку и резьбу нового фильтра и аккуратно наживите его, чтобы не сорвать резьбу. При его закручивании не используйте ключ, а делайте все руками. Также рекомендуется заполнить новый фильтр маслом примерно наполовину для предотвращения масляного голодания в первые мгновенья работы мотора после запуска.
к содержанию ↑
Заливаем новое моторное масло
Заливаем новое моторное масло
Если горловина для заливания масла закрыта, выкрутите крышку, провернув ее против часовой стрелки примерно на пол оборота. Залейте необходимое количество масла в двигатель ВАЗ 2109. Делайте это медленно, так как масло достаточно вязкое и медленно стекает по стенкам.
При помощи щупа проверьте уровень масла в моторе – он не должен быть ниже минимальной отметки. Если уровень будет ниже, долейте немного масла. Запустите мотор и оставьте его поработать на несколько минут, чтобы погасла контрольная лампочка давления. Снова проверьте уровень смазочной жидкости – если он в норме, можете активно эксплуатировать свой ВАЗ 2109.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Замена масла в двигателе ВАЗ 2109-2108 должна осуществляться регулярно не реже чем через 15 000 километров. Однако, приведенные цифры — это только рекомендация производителя Автоваз. Лучше все же производить эту процедуру немного чаще, хотя бы раз в 10 тысяч км, а того лучше и в 7500 км. Просто время сейчас такое, что даже в проверенных магазинах можно нарваться на подделку, а контрафактное масло вряд ли способно отходить положенный ресурс.
Перед тем, как приступить к делу, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры 80-90 градусов, чтобы оно стало более текучим и максимально стекло из картера силового агрегата.
Далее, нам понадобятся следующие инструменты и принадлежности:
Ключ на 17
Специальный съемник масляного фильтра — при необходимости
Канистра свежего моторного масла 4 литра
Новый масляный фильтр
Порядок замены моторного масла на ВАЗ 2109-2108
Итак, когда мотор горячий, необходимо подставить под поддон емкость не менее 4 литров и открутить пробку, которая наглядно показана на фотографии ниже:
Когда гайка крутится свободно, до конца можно отвернуть ее рукой, чтобы не уронить пробку в емкость с отработкой:
И ждем не менее 5 минут, пока вся отработка стечет из поддона, и после чего сразу можно закручивать пробку на свое место:
Теперь необходимо открутить масляный фильтр, который находится с правой стороны (по ходу движения автомобиля) двигателя ВАЗ 2109-2108 внизу. Для наглядности вся эта процедура показана на фото ниже:
Если рукой сделать это не получается, то можно прибегнуть к помощи съемника. Вот так все это выглядит на деле:
Затем берем новый фильтр, наливаем масла примерно половину его емкости и обязательно смазываем уплотнительную резинку:
После чего закручиваем его на свое место. Имейте ввиду, что затягивать нужно от руки, никаких приспособлений применять не нужно, иначе потом можете его не открутить!
Теперь откручиваем пробку заливной горловины, как это наглядно показано на фото:
И заливаем свежего масла примерно около 3,5 литров:
Спустя несколько минут вытаскиваем щуп и проверяем уровень. На автомобилях ВАЗ 2109-2108 он должен находиться между метками MIN и MAX — ближе к максимальной отметке. Ставим на место пробку и заводим двигатель. Во время первого запуска после замены, контрольная лампа давления масла может гореть пару секунд, после чего сама погаснет.
Не забывайте во время производить замену моторного масла и двигатель вашей машины будет служить долго и исправно.
Замена моторного масла на ВАЗ 21099 своими руками
ВАЗ 21099 (Спутник) — в народе «Девяносто девятка». Модель в кузове седан советского по позже российского и украинского производства. Выпускалась «Девяносто девятая» на мощностях АвтоВАЗ(а) до 2004 года. В Украине сходила с конвейера в «ЗАЗ». Для экспорта у ВАЗ 21099 были названия Lada Sagona, Lada Samara Saloon, Lada Forma и Lada Diva.
Как и многие другие отечественные автомобили эта модель имеет несколько модификаций. ВАЗ 210993 имел объем двигателя в 1,3 литры и ВАЗ 210990 имел 1,5 литровый мотор. В 1997 году на заводе АвтоВАЗ начали производить ВАЗ 2115, это была рестайлинговая (переработанная) модель ВАЗ 21099. В итоге Девяносто девятая перестала продаваться в 2011 году, а в место ее начали выпускать рестайлинговую модель ВАЗ 2115.
Какое масло лить и сколько?
Владельцы ВАЗ 21099 (и ее модификаций с двигателями 1,3 и 1,5 л) часто заливают полусинтетические масла с вязкостью 10W-40. Меньшая часть (но все-же она есть) предпочитают использовать синтетику с классом 5W-40.
Производитель рекомендует делать обслуживание через каждые 15 000 км. На практике владельцы стараются менять моторное масло уже на 8-10 тысячах. Если выбрать что-то среднее между этими цифрами то будит как-раз «Золотая середина», но конечно каждый решает для себя сам.
При покупке ориентируйтесь на объем заливки в 4 литры, т.к. двигатель единоразово скушает чуть больше 3 литров. Не забывайте оставить минимум 0,5 литры на ежедневный мониторинг и при необходимости доливку уровня в двигателе.
Выбор какой-то определенной фирмы не принципиален, для «Девяносто девятой» можно покупать как масла среднего ценового диапазона так и низкого. Вот некоторые из большого числа продаваемых сегодня товаров.
G-enegy 10w40;
Totachi Touring 5w40;
Sibi MOTOR 5W40;
Motul 5W40 300V;
Eni i-sint 10w40 и многие другие.
Вместе с жидкостью нужно менять и масляный фильтр. На сегодняшний день в продаже доступно очень много фирм производителей по низким ценам.
0 451 103 274 BOSCH ~4$;
2108-1012005 AG Auto Parts ~ 1.5$;
2108-1012005 WIX ~ 2.5$;
MANN W914/2 ~ 5$;
… и большое количество других фильтров которые можно найти сегодня в сети.
Инструкция
Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
Так выглядит обычный двигатель ВАЗ 21099. Находим на нем крышку заливной горловины и открываем для лучше стека отработанного масла.
Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру. На фотографии слив выполняется в обрезанную пластиковую канистру. Владелец решил производить обслуживание без защитных перчаток чем мог-бы в итоге поплатиться, однако все обошлось.
Необязательный пункт но очень эффективен! Данный владелец Девяносто девятки хвалит фирму Маннол как хорошее промывочное средство. С ним грязная отработка стает более «жиже» и стекает лучше.
Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься. Самая обычная заливка масла в двигатель. В данном случаи это 10W-40.
В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.
Видео материалы
Видео ролики помогут разобраться в нюансах которые могли у вас возникнуть перед началом работ по замене масла.
https://www.youtube.com/watch?v=wcnf6MKEemc&t=1s
Сколько масла в двигателе ваз 2109: Инструкция по замене масла
Поддержание нормального уровня масла в двигателе вашего ВАЗ 2109 является залогом хорошей работы «сердца» вашего автомобиля. Согласно инструкции по эксплуатации количество масла в моторе этой модели обозначено в 3,5 литра, однако, на практике заливается обычно 3 литра.
Чтобы провести процедуру замены масляного фильтра и масла в двигателе вашего ВАЗ 2109 вам необходимо воспользоваться специальным ключом. Однако, при его отсутствии вы можете пробить кожух фильтра обычной отверткой, а затем демонтировать фильтр, применяя отвертку, как рычаг.
[stextbox id=»grey»]Согласно инструкции по эксплуатации заменять масло рекомендуется через 15 тысяч километров пробега.[/stextbox]
Осуществлять замену масла в двигателе ВАЗ 2109 лучше всего на разогретом моторе. В холодном двигателе масло становится вязким и может вылиться не полностью. В этом случае необходимо разогреть двигатель до рабочей температуры примерно в 80 градусов.
Технология замены масла в двигателе Ваз 2109
Разместите ваше авто на ровном, горизонтальном участке местности. Желательно поместить автомобиль над осмотровой ямой или на специальной эстакаде.
При проведении смены масла рекомендуется осуществить промежуточную промывку двигателя специальным промывочной масляной жидкостью или же маслом той марки, которую вы планируете залить в свой двигатель. Для проведения промывки после проведения слива отработанного масла с помощью воронки залейте свежее масло, так, чтобы его уровень достигал нижней черточки на щупе. Дайте двигателю проработать без нагрузки около десяти минут, после чего приступайте к заливке свежего масла.
В целях соблюдения экологических правил не допускайте попадания отработанного масла на почву.
Разместите под картером вашего двигателя емкость с широким горлом, отсоедините пробку слива и слейте отработанное масло, солее чего закройте сливное отверстие.
Демонтируйте старый масляный фильтр с использованием специального ключа. Промажьте кольцо уплотнения тем же моторным маслом.
С использованием воронки залейте в двигатель новое масло. Проверьте его уровень с использованием масляного щупа.
Извлеките масляный щуп, очистите его от залитого масла и вновь разместите его в контрольном отверстии. Вытащите щуп. Нормальная отметка уровня масла должна располагаться в промежутке между максимальной и минимальной отметками.
После этого вновь заведите свой мотор и погоняйте его несколько минут без нагрузки на холостых оборотах. После выключения мотора вновь проконтролируйте уровень залитого масла с использованием щупа, добавьте его при возникновении необходимости.
Видео — замена масла в Двигателе Ваз 2109
Ваз 2109: самостоятельная замена масла двигателя
Двигатель ВАЗ 2109
Одним из основных узлов любого автомобиля является его двигатель. Во многом срок его службы влияет на надежную работу всего автомобиля. Увеличить срок эксплуатации двигателя автомобиля ВАЗ 2109 можно обеспечив качественную смазку устройства. Для этого кроме использования хорошего масла его нужно вовремя заменять.
На периодичность замены масла оказывают влияние такие факторы:
Продолжительность эксплуатации автомобиля.
Режимы его эксплуатации.
Состояние двигателя.
Сезоны использования автомобиля.
Марка моторного масла, залитого в двигатель.
Интенсивность, с которой машина эксплуатируется.
Качество применяемого топлива.
Как заменить масло в автомобиле ВАЗ 2109
Для двигателей авто существуют три основных типа моторного масла:
Минеральное. Имеет большую вязкость, наиболее часто требует замену, цена – самая меньшая. Менять такой тип жидкости желательно через 4 000 километров.
Полусинтетическое. Обладает меньшей вязкостью, в холодное время двигатель можно быстро прогреть, защищает детали от механических повреждений. Заменить масло в двигателе ВАЗ 2109 рекомендуется через 6 000 километров.
Синтетическое. Наиболее современное, дорогое, обладающее хорошими защитными свойствами элементов устройства от износа и механических повреждений. Заменять можно более чем через 8 000 километров пробега.
Заливка в двигатель только качественного масла. Обкатку производить строго по рекомендациям завода-изготовителя.
Что увеличивает стойкость моторного масла
Совет: Замена масла в двигателе в ВАЗ 2109, у недавно выпущенного автомобиля с конвейера завода выполняется по рекомендациям производителя.
Итак:
Если автомобиль приобретается у другого владельца масло лучше заменить. Замена масла двигателя на ваз 2109 выполняется после промывки двигателя специальным раствором или тем маслом, которое затем будет заливаться. Устанавливается новый масляный фильтр
Заменить масло нужно и после долгого времени не использования автомобиля. В этот период, когда двигатель долго не работает, собирается конденсат, смешивание его со смазывающей жидкостью приводит к ухудшению свойств последней и как следствие, повышенный износ деталей.
Нельзя резко стартовать с места, сильно разгонять автомобиль.
Желательно в каждый период сезона использовать свой тип масла – летнее и зимнее.
Использовать только качественное топливо, при заливке в автомобиль. Остатки грязного топлива не сгорают до конца и засоряют масло.
Замена масла в двигателе автомобиля ВАЗ 2109
Замена масла в двигателе на ваз 2109 может быть выполнена одним из способов:
Без промывки двигателя перед заливкой нового масла.
С промывкой устройства. В этом случае промывочная жидкость заливается до нижней отметки щупа, двигатель заводится и работает в течение десяти минут на холостых оборотах. Затем масло необходимо слить.
Порядок замены масла
Для начала работ необходимо приобрести: качественное масло, масляный фильтр, воздушный и топливный фильтры. При необходимости специальное промывочное масло. Инструкция по замене масла в двигателе указывает, что сливать его лучше с предварительно разогретого мотора автомобиля. Итак:
Замена масла двигателя ваз 2109 удобнее выполняется на смотровой яме или эстакаде. Можно установить автомобиль на ровное место, поддомкратить переднюю часть машины, под колеса обязательно подложить надежные опоры.
Подставляется емкость, куда сливается отработанное масло.
Совет: Желательно снять крышку с маслоналивной горловины. В этом случае улучшается сток жидкости. Происходит это за счет отсутствия вакуума в верхней части двигателя.
На картере отворачивается сливная пробка. Место ее установки указано стрелкой на фото.
Откручивание пробки сливного отверстия
Сливается масло.
Сливная пробка устанавливается на место.
Специальным ключом отворачивается масляный фильтр. Если нет ключа можно воспользоваться отверткой.
Использование съемника для откручивания масляного фильтра
Уплотнительное кольцо на новом фильтре смазывается моторным маслом.
Без помощи инструмента заворачивается новый масляный фильтр.
Совет: Перед установкой нового масляного фильтра желательно, для того чтобы избежать создание воздушной пробки, на половину в него залить моторное масло .
Если маслоналивная горловина была закрыта крышкой ее необходимо снять. Для этого ее проворачивают против часовой стрелки на девяносто градусов.
Заливается новое масло. Процесс выполняется медленно, что объясняется большой вязкостью жидкости и медленным ее стеканием с деталей и подъемом в корпусе двигателя.
Щупом проверяется уровень жидкости в двигателе. Он должен быть не ниже отметки минимум. При уровне ниже этой отметки — масло необходимо долить.
Двигатель запускается, работает несколько минут пока не погаснет контрольная лампочка давления масла. Проверяется снова уровень масла.
Как правильно своими руками выполняется замена масла в двигателе ваз 2109 видео в интернете покажет со всеми подробностями.
Сколько масла заливают в ВАЗ 2109. Как поменять масло в двигателе на девятке
Замена масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2109 — простая задача, не требующая профессиональных навыков. С этим справится даже неопытный автомобилист. И на первый взгляд может показаться, что на практике все так же просто, как и в теории. И все, даже у опытных владельцев, могут возникнуть вопросы, учитывая то, что ВАЗ-2109 — машина непредсказуемая, требующая регулярного обслуживания.В этой статье мы рассмотрим, какое масло лучше предпочесть для ВАЗ-2109, когда его менять и сколько заливать.
Интервал замены масла
АвтоВАЗ установил график замены масла на ВАЗ-2109. Это около 10 тысяч километров, но может варьироваться в зависимости от климатических и дорожных условий. Чем хуже условия, тем короче интервал замены жидкости. Дело в том, что под воздействием негативных факторов масло быстро теряет свои полезные свойства. В результате жидкость приходит в негодность, а вместе с ней и компоненты двигателя.Не исключено, что несвоевременная замена масла повлечет за собой капитальный ремонт двигателя, а в худшем случае придется покупать новый силовой агрегат в сборе. Поэтому замену желательно произвести по регламенту, а еще лучше — посмотреть состояние масла. Ведь если жидкость потемнела и пахнет гари, то замена может потребоваться гораздо раньше — например, через 5 тысяч километров.
Кроме того, нужно обращать внимание на свой стиль вождения.Чем агрессивнее стиль вождения, тем быстрее изнашиваются компоненты двигателя внутреннего сгорания, и при этом тем быстрее приходит в негодность само масло. На такой машине, как ВАЗ-2109, лучше ехать плавно, без резких движений. Во-первых, машина не новая, а во-вторых, она сделана из дешевых деталей, которые имеют крайне непредсказуемую частоту поломок.
Какое масло выбрать
Есть три вида масла, давайте рассмотрим их подробнее
Synthetic — самое современное масло на сегодняшний день.В целом такая смазка рекомендована для иномарок, но и для ВАЗ-2109 вполне подойдет. Это самое текучее и жидкое масло, устойчивое к низким температурам и заморозкам. Важно учитывать тот факт, что такая жидкость немного дороже других масел.
Mineral — самый дешевый продукт, рекомендованный для большого пробега. Поскольку ВАЗ-2109 — относительно устаревшая машина, такого масла для нее будет достаточно. С другой стороны, минеральная жидкость чрезвычайно чувствительна к низким температурам и может быстро замерзнуть.В результате могут возникнуть проблемы с запуском. Исходя из этого, можно сделать вывод, что минеральное масло лучше заливать при большом пробеге, и только в теплую и не слишком холодную погоду.
Масло полусинтетическое — это семь синтетических и минеральных масел … Такой продукт можно считать оптимальным вариантом для ВАЗ-2109. Она определенно лучше минеральной, но в то же время намного хуже чистой синтетики. Полусинтетика тоже будет не лучшим вариантом при низких температурах. И все же при нехватке денег на нормальное масло владельцам ВАЗ-2109 такого масла хватит.
Всесезонные — так называется любое из вышеперечисленных масел. Такая жидкость имеет среднюю вязкость. Всесезонное масло можно использовать как при умеренно низких температурах, так и в жаркую погоду. Для ВАЗ-2109 подойдет всесезонное масло с параметрами SAE 5W-40, либо 10W-40, либо 15W-40.
Производитель запрещает смешивать масла разных типов и с разными параметрами. Необходимо залить то масло, которое было изначально залито.
Объем
Владельцы ВАЗ-2109 лей 3.В двигатель 5 литров масла, но лучше купить канистру 4 литра … В этом случае после заливки останется еще немного жидкости, которую можно израсходовать постепенно — например, доливать масло каждые 100 -200 километров. Чтобы проверить, нужно ли доливать масло, нужно посмотреть на щуп — вытаскиваем его из маслосливного отверстия и смотрим масляный отпечаток. Если он ниже отметки Min, то вам нужно добавить немного жидкости.
Лучшие бренды
Выбрав необходимые параметры, можно переходить к выбору производителя смазочного материала.Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент моторных масел — как дешевых, так и дорогих. Есть оригинальные масла и их аналоги. Для ВАЗ-2109 будет достаточно аналога, но с подходящими параметрами. Кроме того, желательно выбирать среди известных брендов — например, Лукойл, Мобайл 1, Castrol, Shell, Роснефть, Kixx, Elf и другие.
Одним из ключевых компонентов любой машины является трансмиссия. Срок службы двигателя во многом зависит от общей надежности.автомобиль … Для продления срока службы нужно позаботиться о своевременной замене масла в двигателе ВАЗ 2109. Для начала нужно определиться, какое масло заливать.
Сорта моторного масла
Существует несколько различных типов смазочных материалов для автомобильных двигателей, которые мы сейчас кратко рассмотрим, чтобы вам было легче сделать правильный выбор.
Минерал
Традиционно такие масла изготавливают на минеральной основе, но для двигателей ВАЗ 2109 они плохо подходят. Дело в том, что они не соответствуют требованиям по замене масла и не соответствуют жестким эксплуатационным характеристикам силовых агрегатов.
Такие масла для ВАЗ 2109 также производятся на минеральной основе, но в них добавляют некоторые синтетические компоненты для улучшения характеристик смазочных материалов при холодном пуске двигателя. Полусинтетические масла поддерживают чистоту внутренних поверхностей двигателя и надежно защищают его от износа.
Синтетика
Синтетические базовые масла используются для создания моторных масел с высокими эксплуатационными характеристиками … Подходят для заливки как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов.Они гарантируют надежную защиту от износа и хорошо смазывают рабочие механизмы даже при холодных пусках. Синтетические масла минимизируют трение, опасное для двигателя, и поддерживают его в полной чистоте. Они соответствуют высочайшим стандартам качества API и одобрены автомобильными компаниями.
Всесезонное масло
Всесезонное масло может быть любым из вышеперечисленных. Он предназначен для работы двигателя в умеренном климате и пригоден для круглогодичного использования. В зимние месяцы такие масла почти не загустевают, а в жару, под воздействием высоких температур окружающей среды, смазка не сильно разжижается.К таким маслам для ВАЗ 2109 относятся смазки со следующими параметрами SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40.
Особенности замены масла
Расположение фильтра и пробки
Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 — не самый простой процесс, но при необходимости с этим можно справиться. Если вы покупаете подержанный автомобиль у другого человека, вам необходимо как можно скорее сменить моторное масло. В этом случае рекомендуется промыть мотор специальной жидкостью, так как вы точно не знаете, что было залито ранее.
Масло также рекомендуется менять, если вы долгое время не пользовались ВАЗ 2109. Когда двигатель долгое время не запускается, в нем скапливается конденсат и смешивается со смазкой, что приводит к ухудшению его свойств и, как следствие, к увеличению износа всех внутренних деталей силового агрегата.
Чтобы продлить срок службы заливаемого в двигатель масла, отучите себя резко заводить или сильно ускоряться. Настоятельно рекомендуем заливать определенный вид масла для каждого сезона — зимой или летом.Всегда заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС. Грязное топливо не сгорает полностью, загрязняя смазку.
Методы замены масла
Если вы хотите узнать, как поменять масло в двигателе ВАЗ 2109 своими руками, вам будет интересно узнать, что есть два способа сделать это:
Без промывки силового агрегата перед заливкой масла.
С промывкой агрегата. В этом случае до нижней отметки щупа заливается специальная промывочная жидкость, запускается мотор и оставляется поработать 10 минут на холостом ходу, после чего масло сливается.
Что требуется для замены?
Для замены масла в ВАЗ 2109 понадобится фильтр, подходящее масло, а при необходимости и промывочная жидкость. Также запаситесь тряпкой и подготовьте комплект ключей.
Количество масла в двигателе ВАЗ 2109 достигает 3,5 литра, но на практике двигатель обычно вмещает всего 3 литра. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2109 вы можете узнать из инструкции к автомобилю, но мы рекомендуем заливать полусинтетику или синтетику 10W-40 от Castrol, Shell или отечественных марок, которые имеют более доступную стоимость.
Итак, сколько литров масла в двигателе ВАЗ 2109 и какое масло выбрать, вы знаете, а значит, можете запускать процесс замены самой смазочной жидкости.
Слить старую смазку
Для лучшего слива масла из двигателя предварительно прогрейте двигатель. Выведите машину на эстакаду или смотровую яму, или вы можете использовать подъемник или поднять ее совершенно неожиданно. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставив под колеса упоры.
Подставьте емкость под сливную пробку, откройте ее гаечным ключом и осторожно открутите рукой.Будьте осторожны, чтобы не обжечься, так как мы заранее прогрели двигатель. При сливе масла рекомендуется открутить крышку маслозаливной горловины, что ускорит процесс слива (исчезнет разрежение в верхней части мотора).
Замена фильтра
После слива масла из ВАЗ 2109 вверните болт в сливное отверстие и открутите масляный фильтр … Если у вас нет специального ключа, и вы не можете открутить фильтр руками, воспользуйтесь обычной отверткой: пробейте фильтр поперек и использовать его как рычаг для откручивания.Далее смажьте прокладку и резьбу нового фильтра маслом и осторожно насадите наживку, чтобы не порвать резьбу. При его затяжке не используйте ключ, а делайте все своими руками. Также рекомендуется заполнить новый фильтр маслом примерно наполовину, чтобы предотвратить масляное голодание в первые моменты работы двигателя после запуска.
В карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно использовать любые доступные виды моторного масла: минеральное, синтетическое, полусинтетическое и др.Рассмотрим некоторые особенности выбора моторного масла для двигателя этих автомобилей.
Требования к моторному маслу для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Для карбюраторных и инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимы моторные масла с уровнем качества API: SF, SG, SH, SJ (расшифровку см. Ниже).
Требуемый класс вязкости по SAE:
-25 до +20 Жидкость SAE 5W-30
— от 25 до +35 SAE 5W-40 без жидкости
— от 20 до +30 SAE 10W-30 толще
от -20 до +35 SAE 10W-40 даже толще
от -20 до +35 SAE -15W-30 даже толще
-15 до +45 SAE -15W-40 толщиной
от -15 до +35 SAE -20W-30 по толщине
от -10 до +45 SAE -20W-40 самый толстый в этом списке
Характеристики и расшифровка маркировки моторного масла
— Минеральное моторное масло Масло, полученное перегонкой из нефти.Его вязкость сильно зависит от температуры воздуха. Для стабилизации его свойств используются различные добавки, но все же срок его службы невелик.
— Синтетическое моторное масло Масло, полученное химическим синтезом. Обладают высокой однородностью и стабильностью свойств. Создает меньше отложений, имеет длительный срок службы. Он обладает высокой текучестью, поэтому на этих автомобилях может протекать через сальники двигателя.
— Полусинтетическое моторное масло Моторное масло на минеральной основе с добавлением синтетических компонентов.По качеству близко к синтетическому маслу, но дешевле по цене.
— API — система классификации качества моторных масел. Создано Американским институтом топлива в 1969 году. Именно она подразделяет моторные масла на масла для бензиновых двигателей (код S), дизельных двигателей (код C), двухтактных двигателей (код T) и трансмиссионные масла.
— SF уровень качества (класс) — масло применимо для двигателей с 1980 по 1988 год.
— Уровень качества SG — масло применимо для двигателя с 1989 по 1993 год выпуска
— SH уровень качества — масло применяется для двигателей с 1993 г. по настоящее время.
— SJ уровень качества — масло применимо для двигателей с 1996 г. по настоящее время.
— SAE — классификация моторных масел по вязкости, разработанная Американским обществом автомобильных инженеров. Включает 12 классов вязкости: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних зимних (10, 20, 30, 40, 50, 60). Буква W означает, что масло подходит для зимних условий.
Небольшой опрос
Your oil
Опции опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.
Вопрос, куда заливать моторное масло в ВАЗ 2109, очевиден каждому автовладельцу, хоть немного разбирающемуся в устройстве мотора. Вам просто нужно открутить крышку маслозаливной горловины (она изображена на картинке выше), расположенную в верхней части кожуха двигателя. Он открывается при повороте на девяносто градусов против часовой стрелки. Масло заливается в двигатель через открытую горловину. Более сложный вопрос, на который не каждый может ответить — какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2109.А также сколько потребуется. Наша статья поможет вам разобраться со всеми этими трудностями по порядку.
Какое масло заливать
Всем известно, что сердце машины — это ее мотор (двигатель) и что этот агрегат требует особого внимания. Срок службы масла во многом зависит от качества применяемого масла. Поэтому начнем с самого главного вопроса, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2109? Конечно, каждый хозяин старается использовать дорогое. Хотя сейчас из-за большого количества подделок высокая цена не всегда означает надлежащее качество. Использование некачественных масел (и смазок, не соответствующих техническим условиям) приводит к повышенному износу деталей двигателя и его преждевременному выходу из строя. Как определить наиболее подходящие в огромном количестве марок и компаний моторные масла, на что следует обращать внимание при выборе:
Для начала следует ознакомиться с рекомендациями производителя автомобиля.Внимательно изучите сервисную книжку машин, чтобы понять, какое масло рекомендует производитель для данного двигателя и его вязкость
Если у вашего автомобиля уже хороший пробег, здесь нужно узнать степень износа деталей двигателя, и какое масло использовалось
Например, если в, куда заливается минеральное масло, уже несколько лет микротрещины в прокладках двигателя заполняются отложениями, они не вымываются в процессе работы машины.
Однако при замене минерального на синтетический, с более высокими проникающими и очищающими характеристиками, такие отложения вымываются, и через эти микротрещины выходит текущее масло, и ваш двигатель внезапно начинает «потеть»
Золотая середина между минеральным и синтетическим маслом, полусинтетика
Между тем понятие «полусинтетика» недоступно нигде, кроме России.
Часто этот вид смазочного материала получают из «минеральной воды» путем гидрокрекинга, что значительно улучшает его характеристики.
Главное преимущество полусинтетики, прежде всего, это цена
К тому же для мотора, много лет проработавшего на минеральных смазках, переход на полусинтетику не будет особо критичным (если, конечно, масло не было достойного качества)
Следующим критерием выбора смазочного материала является его вязкость, которая характеризует температуру окружающей среды (воздуха) в зимний период при запуске двигателя и температуру летом при максимальной нагрузке
Как выбрать подходящую смазку с правильным значением вязкости:
Сегодня в мире существует стандартная классификация SAE, по уровню вязкости
Маркировка SAE содержит наиболее полное и краткое описание всех свойств масел
Они делятся на зимние классы (0W-20W), а также летние (20-60)
Класс вязкости обозначается двойным числом
В котором первая цифра обозначает динамическую вязкость при отрицательных зимних температурах, при которых гарантируется легкий запуск двигателя
Вторая цифра означает кинематическую и динамическую вязкость смазки при 100 ° C и 150 ° C летом.
Классификация SAE информирует потребителя о характеристиках масел, которые имеют максимальную рабочую температуру, при которой двигатель может без проблем запускаться стартером, и прокачивает смазку при холодном пуске двигателя без трения до высыхания в его трущихся узлах
Смазки вязкостью 50-60 предназначены для мощных моторов, а также для моторов, которые уже имеют приличный пробег (более тысячи километров).
Синтетика в таких двигателях будет постоянно течь через сальники, прокладки и другие уплотнения из-за их повышенной текучести.
Что еще нужно знать владельцу ВАЗ 2109, какое масло заливать с учетом сегодняшней специфики:
Моторы, которые сейчас устанавливаются на многие модели ВАЗ, сильно отличаются от тех, что устанавливались ранее.
Ключевые особенности — система впрыска топлива и оснащение автомобилей системой нейтрализации (дожигания) выхлопных газов, отвечающей требованиям и нормам «Евро-2».
В связи с этим стали возникать принципиально новые (повышенные) требования к свойствам смазочных материалов.
Поэтому в конце 90-х производитель АвтоВАЗ внес особые поправки в собственную систему стандартов и допусков на смазочные материалы, которая была разработана еще в 70-х годах.
Учитывая специфику автопарка «ВАЗ», Научно-технический центр «ВАЗ» разработал двухступенчатую систему стандартов на моторные масла
Они стали двумя основными классами — «Супер» и «Стандарт».
«Стандарт» рекомендуется использовать в двигателях класса «Классик», выпущенных не позднее 1 года.10.2000
Согласно классификации API «стандартные» масла относятся к классу SF, который сейчас в основном ассоциируется с минеральными продуктами, например, «ТНК Мотор» (SAE 10W-30 или 15W-40 и 20W-50)
Для моделей ВАЗ-2108 .. -1111, а также для автомобилей ВАЗ, выпущенных не позднее 1.10.2000, рекомендованы масла класса «Супер», соответствующие свойствам SG
.
Масла класса «Супер» рекомендуются также для автомобилей, выпущенных в Запорожье, Луцке и заводах того же периода.
Например: в ассортименте наиболее широко представленных масел TNK Super есть полусинтетика TNK Super (соответствующая SAE 10W-40 и 5W-40) и минеральная вода TNK Super (соответствующая SAE 15W-40)
Рекомендуются для использования в двигателях с впрыском, оборудованных системами нейтрализации выхлопных газов.
В 2003 году масло ТНК Супер прошло многократные технические испытания, по результатам которых было разрешено к применению в автомобилях последних моделей с периодичностью замены 15 тыс. Км.
Это означает, что «срок службы» продуктов «Супер» значительно увеличен, поэтому они обеспечивают более надежную работу, чем другие смазки с обычным 8-10 тысячным пробегом между сменами.
Однако обязательно учитывать такие факторы, как: качество используемого топлива, режим работы двигателя, загрязнение дороги, а также способность фильтрующих элементов машины проработать более 10 тысяч километров.
Теперь, когда для ВАЗ 2109 — ВАЗ 21093 стало понятно, какое масло заливать, переходим к вопросам, когда и сколько.
Когда заливать
Сроки замены индивидуальны для каждого мотора, тип смазки и условия эксплуатации различаются, поэтому для каждого производителя автомобиля он разный, плюс большое значение имеет пробег до капремонта двигателя, поэтому мы берем в среднем:
При штатных условиях эксплуатации автомобиля смазку необходимо менять каждые 10 тысяч километров.
В России интервал между заменами лучше сократить до 7-8 тысяч, так как эксплуатация транспорта, по опыту многих автолюбителей, находится в тяжелых условиях
Обязательно при замене масла поменять и
Определите количество смазки, необходимое для заполнения
Для определения количества масла в двигателе есть специальный щуп — измеритель, который находится посередине блока цилиндров с правой стороны, как показано на фото.
Для добавления (заливки) смазки в мотор необходимо иметь под рукой:
Свежее моторное масло с вязкостью, соответствующей спецификации вашего двигателя
Заливная воронка, которую можно заменить отрезной пластиковой бутылкой
Тряпки чистые
Полезные советы:
Для достоверного определения количества масла в картере двигателя после поездки необходимо выключить двигатель, дать маслу стечь в поддон, выждав 5-10 минут
При добавлении смазки используйте ту же марку и компанию, которые заливали в двигатель при замене
Недопустимо превышение уровня выше максимальной отметки на щупе — манометре во избежание протекания через уплотнения и прокладки, а также увеличения расхода.
Измерьте уровень, когда машина находится на ровной ровной поверхности.
Порядок исполнения
Чтобы не ошибиться и не переполнить требуемый уровень и тем самым не создать ненужных проблем с двигателем, вам следует проверить уровень смазки на масляном щупе, как указано в инструкциях и советах, приведенных чуть выше:
Выньте масляный щуп из двигателя и протрите поверхность чистой тканью, затем снова вставьте его
Выньте щуп еще раз, уровень моторного масла должен быть между «MIN» и «MAX».
Если его уровень ниже, то долейте до необходимого.
Отметки минимального и максимального допустимого уровня на щупе — измерителе
Снимите крышку маслозаливной горловины
Вставить в горловину воронку и долить масло, периодически проверяя его уровень щупом
Для правильной проверки уровня дайте слить в течение 2–3 минут после доливки.
Если вдруг уровень после доливки превысит отметку «MAX», необходимо удалить лишнюю смазку
Это легко сделать с помощью медицинского шприца, надев гибкую трубку, вставив трубку шприца в отверстие для щупа и откачав излишки.
Зимой нельзя использовать смазку с вязкостью выше необходимой в двигателе, иначе будет сложно запустить двигатель в холодную погоду.
Теперь вопросы, сколько масла заливать на ВАЗ 21093 отпали сами по себе, доливаем по уровню и при замене доливаем согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации машины. Кроме того, вы легко сможете залить в мотор необходимое количество своими руками.
Необходима ли промывка при замене смазки в двигателе
Последний вопрос, который возникает перед автовладельцем при смене смазки, — нужна ли промывка. Требуется промывка:
Если вы не знаете, какое масло использовали при предыдущей замене или забыли
Если решили сменить марку
Если отходы, сливаемые из двигателя, сильно загрязнены
В остальных случаях смыв — личное дело каждого собственника.В нем есть свои плюсы и минусы. В плюсы входят:
Удаление сажи, нагара и отложений из системы смазки, а также продуктов износа деталей, не смываемых маслом
Очистка от предыдущей смазки защищает новую от осадков и потери свойств в случае несовместимости с предыдущей маркой
Минусы:
Промывка не вся вымыта из мотора, ее остатки сжижены новой смазкой, от этого она немного теряет в свойствах
Следовательно, лучшая промывочная жидкость — это смазка, которую вы будете использовать позже, хотя ее использование в качестве промывки может быть дорогостоящим.Для промывки обычно требуются моторы с большим пробегом. Вот и все, вопрос по ВАЗ 2109, где заливать масло, закрыть раз и навсегда, надеюсь. Если вы что-то забыли или не совсем понимаете, прочтите сначала или посмотрите видео.
Регулярная замена масла в ВАЗ 2109 существенно продлевает период безаварийной работы силового агрегата. Освоить данную процедуру сможет рядовой автомобилист. Наградой за собственную заботу станет увеличение срока службы двигателя и его надежная работа.
Интервалы замены моторного масла
Производитель рекомендует менять масло в двигателях ВАЗ 2109 через 1-2 года эксплуатации или каждые 10 000-15 000 км, в зависимости от того, какой показатель будет достигнут раньше. Эти рекомендации носят общий характер. Поэтому вполне допустимо скорректировать сроки замены с учетом некоторых условий практического использования автомобиля.
Периодичность замены зависит от следующих факторов:
Если масло потемнеет или потеряет вязко-упругие свойства, то независимо от сроков заливки и пробега, смазку придется менять.Это необходимо сделать для того, чтобы поддерживать должную мощность двигателя, значительно продлить срок его качественной эксплуатации.
Правильное количество смазки и основные способы его замены
В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2109 указано, что объем масла, заправляемого в двигатель данной модели, составляет 3,5 литра. Однако опытные автомобилисты утверждают, что на практике в силовой агрегат обычно помещается 3 литра.
Точное количество масла определяется конкретной версией двигателя.Такие данные предоставляет техническая документация, сопровождающая автомобиль. В любом случае рекомендуется приобретать смазку в количестве 4–5 литров. Затем по мере использования транспортного средства можно доливать идентичное масло.
Узнав, сколько масла залито в двигатель ВАЗ 2109, можно переходить к решению следующей важной проблемы. На этом этапе вам предстоит определиться с выбором одного из основных способов замены смазочного материала … Полная замена масла проводится с промывкой силового агрегата или без нее.
При выборе первого варианта приобретается специальная промывочная жидкость. Вылейте его до нижней отметки на щупе. Двигатель заводится, дает поработать 10-15 минут на холостом ходу. После остановки двигателя промывочное средство сливается. Далее выполняются традиционные для стандартной замены масла операции.
Технологические этапы замены
Для успешной замены масла в двигателе ВАЗ 2109 нужно запастись расходными материалами и инструментом. Желательно заранее подготовить:
Пластиковые бутылки объемом 5 литров, в которых ранее хранилась вода, устанавливаются под слив. Воронку можно заменить отрезанной крышкой от пластиковой бутылки. Следует проявлять осторожность, чтобы не допустить попадания большого количества старой смазки на открытый грунт.
Слита старая смазка
Перед этим этапом двигатель хорошо прогревается (до 80 ° С). Автомобиль устанавливается на смотровую яму, эстакаду, подъемник. Мастера используют несколько домкратов, чтобы равномерно поднять машину.В таких случаях приподнятая часть автомобиля должна быть надежно зафиксирована упорами.
Отвернута крышка заливной горловины моторного масла. Это рекомендуется для ускорения процесса слива старой жидкости. Снятая крышка нарушает вакуум, масло стекает беспрепятственно.
Емкость помещается под сливное отверстие. Заглушку сначала отрывают ключом на «17», затем аккуратно откручивают вручную. Как только начнут сочиться первые капли старого масла, полностью открутите пробку, прижав ее к резьбе.Затем резко отводят руку с пробкой в сторону, чтобы нагретое масло не попало на открытые участки кожи.
Замена масляного фильтра
Дождавшись полного слива старой смазки, закрутите сливную пробку. После этого откручивается масляный фильтр. Обычно это делается вручную. В случаях, когда фильтр заклинивает, используйте специальный съемный ключ. Его отсутствие компенсируется толстой отверткой, которой протыкают фильтр и откручивают его движением рычага.
Новый фильтр наполовину заполнен свежей смазкой. Это предотвратит эффект масляного голодания при следующем запуске двигателя. Резиновую прокладку смазывают новым веществом.
После этого фильтр аккуратно, без фанатичных усилий, навинчивается на стержень с резьбой. Для постоянной фиксации фильтра не нужно использовать гаечный ключ. Сжимать нужно только руками без излишних усилий.
Заливка новой моторной смазки
В открытую маслозаливную горловину вставлена воронка.Через него заливается необходимое количество новой смазки. Делается это медленно, чтобы масло успело пройти через горлышко воронки.
Подождите 3-5 минут, а затем с помощью масляного щупа проверьте уровень только что залитой смазки. Он должен подняться выше минимальной отметки. Если масла не хватает, то нужно немного долить.
Крышка маслозаливной горловины навинчивается. Двигатель заводится. Ему разрешено простаивать несколько минут. Важно следить за давлением контрольного легкого масла.Он должен погаснуть через определенное время.
Двигатель заглушен, уровень масла снова проверяется. Наилучший вариант — когда смазка покрывает щуп чуть выше середины, останавливаясь между минимальной и максимальной отметками. Доливать масло по максимуму не стоит. Чрезмерное давление создает ненужную нагрузку на уплотняющие детали двигателя.
Объем масла в двигателе ВАЗ 2109 1.5. Как поменять масло в двигателе на девятке
Двигатель — сердце любого автомобиля.Важно следить за его здоровьем и качеством смазанного масла. При нормальной эксплуатации смазочная жидкость меняется после 10000 км пробега, если условия тяжелые, то замену проводят чаще. Для замены нужно знать, что и сколько заливать масла в двигатель ВАЗ 2109.
[Скрыть]
Осуществляем замену
Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно контролировать уровень и состояние масла, вовремя его менять.Замена обычно проводится по следующим причинам:
превышение
рекомендованного пробега;
изменение сезона;
изменение марки масла;
тяжелые условия эксплуатации.
Все перечисленные факторы влияют на периодичность замены топлива. Летом смазка должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, видны присадки, частицы стружки, которые появляются при трении деталей двигателя.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Сколько масла льется?
Количество литья зависит от модели станка. Объем заправляемой жидкости в двигатель ВАЗ 2109 обычно составляет 3,5 литра. Покупая лучше 4 литров, оставшуюся смазку можно устранить в процессе эксплуатации по мере необходимости. Количество необходимого масла определяется при помощи щупа. Уровень смазочной жидкости должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже, то надо прибавить, главное не превышать максимум, т.к. это плохо сказывается на двигателе.
При замене масла возникает вопрос, какое лучше заливать. Самый качественный, но в то же время самый дорогой — синтетический: он имеет хорошие характеристики и сохраняет их в процессе эксплуатации. Полусинтетический материал не такой уж и дорогой, но хуже по качеству. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.
Важно отметить, что смешивать смазочные материалы разных марок нельзя. При переходе на другую марку перед заменой следует залить специальную промывку и дать поработать несколько минут до двигателя.Она хорошо очищает систему от старой смазки.
Инструменты
Легко замените смазочную жидкость дома. Для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
набор ключей, в том числе 17;
емкость для сточной жидкости;
канистра с новым маслом;
воронка;
фильтр масляный новый;
специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
Чистая ветошь для устранения наклона.
Емкость для слива. Можно использовать пятилитровые пластиковые бутылки с водой.Слить отработанную смазку на землю нельзя. Для воронки подойдет нарезанная пластиковая бутылка.
Для замены смазочной жидкости нужно прогреть двигатель. Для этого следует запустить мотор и нагреться до рабочей температуры, примерно 80 градусов. Далее автомобиль следует установить на ровной горизонтальной поверхности: эстакаде или смотровой яме. При их отсутствии можно положить кирпичи на передние колеса, чтобы приподнять машину. При этом машину нужно поставить на ручник, не давая ей ехать обратно.После подготовительных работ можно переходить к процессу замены топливного и масляного фильтров.
Процесс замены
В первую очередь следует слить отработанную смазку. Если у вас есть защита, ее необходимо снять. Под поддоном картер заменяют бачком для отработанной жидкости и выкручивают ключом на 17 сливную пробку. Действовать нужно аккуратно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Перезагрузив крышку, даем стечь жидкости, как правило, это занимает десять минут.
При замене горюче-смазочных материалов в двигателе ВАЗ 2109 нужно менять масляный фильтр. Пока смазку пощады можно заменить. Специальным ключом откручиваем фильтр. При отсутствии ключа вы можете использовать плоскую отвертку, продев корпус фильтра и используя рычаг. Когда вся жидкость стечет, затяните сливную пробку на картере.
В новый масляный фильтр заливается вареное масло в несколько этапов с небольшим временным интервалом до тех пор, пока оно не впитается в достаточном количестве.Обычно выливается до половины. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите место прикручивания. Затем фильтр устанавливается на прежнее место, раскручивая руками, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить десну. В противном случае возможна дальнейшая эксплуатация.
Для заливки откручиваем крышку на двигателе и с помощью воронки заливаем аккуратно новое масло. Сначала заливаем 3 литра, ждем когда он совсем подкрадывается.
Затем постепенно доливайте остаток, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа.Для этого снимаем щуп, протираем чистой тряпкой, вставляем обратно. Фактический уровень будет виден на примеси. Заливайте масло, пока его уровень не будет между максимальным и минимальным.
Смазка Gulf, вы должны запустить двигатель и дать ему поработать, сосредоточившись на заполнении фильтра и различных каналов смазкой. После запуска мотора загорается красная лампочка — указатель давления масла, его надо потянуть за 10 секунд. Если этого не произошло, значит фильтр плохо перекручен, его следует перекрутить, чтобы исключить поток.
Загружая двигатель, необходимо еще раз проверить уровень смазки и при необходимости подтянуть. Перед окончанием работы следует проверить, нет ли наклона. Если была защита, ее прикручивают обратно. На этом процесс завершен.
Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»
В этом видео показано, как правильно заменить смазку в двигателе ВАЗ 2109.
Отечественные автомобили лучше всего подходят для самообслуживания.Простая, но надежная конструкция, хорошие двигатели и другие технические параметры позволяют проводить ряд операций и даже ремонт. Одной из самых простых задач считается замена моторной жидкости. Для этого требуется минимальный набор инструментов, некоторые навыки и элементарные знания об устройстве ВАЗ.
Поэтому большая часть автовладельцев выполняется самостоятельно, не привлекая специалистов на сотню и не тратя деньги на услуги автосервиса.
Периодичность замены
Чтобы в исправном рабочем состоянии не спровоцировать преждевременный износ деталей и потерю ресурса мотора, в нем нужно менять масло в нем.
Если заглянуть в официальную инструкцию по эксплуатации девятки, то производитель советует менять моторное масло каждые 10 000 км пробега. Но реальное время или пробег между заменами значительно меньше.
Важно учитывать, что «ВАЗ-2109» давно уже не выпускается, так как основная масса этих автомобилей имеет заметно изношенный двигатель. Его ресурс постепенно заканчивается, что отражается на состоянии и скорости износа масла.
Также отрицательно на физико-химические свойства моторной жидкости влияют следующие факторы:
климат;
качество бензина;
качество маслянистого масла;
стиль вождения;
Условия использования;
низкое качество дорожного покрытия;
частые поездки под нагрузкой (полный салон или прицеп) и т. Д.
Отрицательные факторы способствуют потере полезных свойств масел. Они теряют свою эффективность. Жидкость не справляется со своими задачами, из-за чего происходит чрезмерный износ элементов двигателя. Если вовремя не поменять, это приведет к капремонту или необходимости доработки силового агрегата.
Поэтому специалисты и опытные автомобилисты, эксплуатирующие «ВАЗ-2109», советуют менять масло примерно каждые 5 тысяч километров, но не реже 1 раза в год. Оптимально будет менять жидкость два раза в год, если мотор изношен
Select Oil
Если отталкивать от вязкости моторной жидкости, то вазовцы чаще всего используют 10W40, 5W40 и 15W40.
Здесь нужно учитывать погодные условия, в которых эксплуатируется автомобиль. В зависимости от них можно использовать масло со следующими показателями вязкости:
Теоретически можно заливать все три типа моторных масел. Но при использовании стоит учесть несколько важных моментов.
Синтетика. Это самые современные и часто используемые моторные составы. В основном они ориентированы на иномарки и не так часто заливаются в отечественные машины. В то же время «ВАЗ-2109» хорошо себя чувствует при работе с синтетикой.Такое масло обладает высокой текучестью, устойчивостью к пониженным температурам и отлично противостоит замерзанию. Единственным недостатком считается высокая стоимость.
Минерал. Самые доступные моторные масла. Но они актуальны для использования на двигателях, которые были значительно изношены. «ВАЗ-2109» относится к числу устаревших автомобилей, потому что минеральная смазка для него неплоха. Хотя важно отметить, что минеральные составы плохо реагируют на низкую температуру, из-за чего возникают проблемы с запуском двигателя.Так что залейте минеральную воду умеренной зимой и с внушительным автомобильным пробегом.
Полусинтетическое. Это сочетание минерала и синтетики. Его называют оптимальным выбором для «ВАЗ-2109». Полусинтетическое масло полностью превосходит минеральные масла, но немного уступает синтетическим. Не реагирует на низкую температуру. Если не хотите тратить большие деньги на синтетическую смазку, берите полусинтетические.
При относительно мягкой зиме в вашем регионе в ВАЗ-2109 можно заливать всесезонные составы, имеющие средние показатели вязкости.Они хорошо проявляются при умеренном холода и при сильном жаре.
Из производителей стоит выделить такие:
ESSO ULTRA;
Zic a + или xq;
Shell Helix;
Эльф спортивный;
Spectrol;
Castrol GTX;
Аджип супер моторное масло;
Mobil 1;
KIXX;
РОСНЕФТЬ и др.
Да, отечественные масла стоят дешевле, но могут существенно уступить по характеристикам импортным составам для двигателей.Поэтому старайтесь выбирать качественные масла, ведь экономия может привести к серьезным нежелательным последствиям.
Требуемый объем
Когда вы определились с производителем и степень вязкости моторного масла, вам нужно вычислить необходимое количество.
Объем масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2109 составляет 3,5 л. Но опытные автомобилисты советуют брать канистру на 4 литра. Остаток вы будете постепенно пополнять картер по мере его расходования до следующего планового технического обслуживания.
Обычно жидкость сходится каждые 100 — 300 км пробега. Чтобы проверить уровень, используйте масляный щуп. Отпечаток масла на нем должен оставаться между отметками минимального и максимального значений. Если уровень стремится к минимуму, отсутствие недостающего количества смазки.
Смешивать разные виды и даже производителя состава категорически запрещено. Если вы не знаете, какое масло в двигателе используется в двигателе, рекомендуется немедленно его заменить, а в дальнейшем заливать только то, что находится в картере.
Когда владелец автобуса не может приобрести то же масло, которое использовалось ранее, замена жидкости проводится с обязательной промывкой. Здесь это легко, но важно, потому что разные масла не смешиваются друг с другом. В противном случае это негативно скажется на работе двигателя и на состоянии его узлов.
Способы замены
Есть 2 способа самостоятельной замены рабочей жидкости в двигателе:
Без промывки. Обычная процедура, предусматривающая только дренаж и заливку нового состава по Картеру.
Со стиркой. Здесь можно использовать моющие присадки, специальные масла для стирки или масло, которое вы собираетесь налить.
Присадки добавляются в двигатель, когда есть еще старое масло, после чего его запускают на холостом ходу, дают поработать 10 минут, а затем следуют простой инструкции. Или вам нужно проехать несколько километров с добавками. Все зависит от конкретного вида добавок и инструкций производителя.
В противном случае используются моющие масла. Их можно заливать в двигатель, предварительно сливая старую смазку, после чего мотор запускается и сливается.
Точно так же моторные масла используются в качестве промывочных. Суть в замене жидкости 2 — 3 раза с интервалом примерно 200 — 400 км.
Использование обычного масла — наиболее оптимальное решение, так как на картере не остается следов от присадок или промывочных составов.
Материалы и инструмент
Для замены масла в двигателе «ВАЗ-2109» необходимо взять:
Не забывайте о собственной безопасности. Поскольку вы сольете горячее масло, есть риск его попадания на кожу.Во избежание ожогов носите тесную одежду, закрытую обувь, перчатки и очки.
Этапы замены
Процедура замены масла в двигателе «ВАЗ-2109» условно делится на 3 этапа:
проверка слива;
замена фильтра;
заливка новой моторной жидкости.
Старайтесь неукоснительно выполнять инструкцию по замене моторного масла самостоятельно. Это позволит избежать нежелательных ошибок.
Конструкция «ВАЗ-2109» достаточно простая, доступ ко всем узлам для замены смазки легкий, что не вызывает проблем даже у новичков.
Слив работы
Для начала важно избавиться от старой смазки до полной смазки, залитой в силовой агрегат вашей девятки. Для этого вам потребуется:
Для того, чтобы масло шло быстрее, необходимо избавиться от разрежения в верхней части вашего силового агрегата «ВАЗ-2109». Сделано это предельно просто. Вам нужно снять крышку маслозаливной горловины.
Когда вам удалось полностью объединить старую работу, можно приступать к замене фильтра.Хотя обычно это делается в то время, пока остатки масла из «ВАЗ-2109» не потекут в тару. Как только освободитесь, переходите к масляному фильтру.
Замена фильтра
Следующим этапом замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2109 будет демонтаж старого и установка нового масляного фильтра.
Сначала вернитесь на место заглушки, заменив на нем уплотнительное кольцо.
Сам фильтр демонтируется вручную, специальной пульпой или подручным приспособлением.При отсутствии наполнителя и при ручном использовании корпус не поддается, возьмем простую отговорку, протолкнем ее через корпус фильтра и воспользуемся ручкой инструмента как рычагом.
После демонтажа фильтра возьмите новый элемент и нанесите небольшое количество свежего масла на пластину винта на его уплотнении и резьбовые выемки. Это упростит процесс установки и предотвратит слипание резинки.
Для защиты двигателя от масляного голодания при первом запуске двигателя с новым маслом и фильтром заполните корпус фильтрующего элемента смазкой примерно на 50% от его объема.
Установите элемент вручную, используйте инструмент и приложите чрезмерное усилие для установки, иначе вы рискуете просто сломать фильтр.
Заливка нового масла
Когда все предыдущие этапы работы успешно завершены, остается за малым.
Чтобы залить моторную жидкость до желаемого уровня, следуйте инструкциям.
Если вы не открывали пробку топливного бака при сливе тестирования, то теперь ее обязательно снимут. На «ВАЗ-2109» он разбирается вращением против часовой стрелки.
Теперь возьмите каноэ или перережьте горлышко бутылки. Вставьте приспособление в отверстие для манекена, откройте канистру со свежей смазкой и начните постепенно ее заполнять.
Достаточно вязкая, поэтому заливка картера будет происходить постепенно. Не спешите выливать сразу все 3,5 литра, так как часть старой жидкости в любом случае остается внутри системы.
Сначала залейте примерно 3 литра. Подождите несколько минут, пока все масло не стечет. Возьмите масляный щуп и проверьте, на каком уровне сейчас смазка в картере.Если это масло, нарисуйте еще немного.
Необходимо следить, чтобы масляная пленка на щупе показывала уровень точно между отметками MIN и MAX. Если заполнить еще необходимое, излишки придется слить. Поэтому торопиться лучше не стоит.
Когда масло достигнет необходимого уровня, закройте крышку и запустите двигатель. Дайте силовому агрегату поработать на холостом ходу 3-4 минуты. Подождите, пока на панели приборов не погаснет лампа контроля давления.
Смоделируйте двигатель, подождите еще несколько минут.Снова вставьте щуп и измерьте уровень моторной жидкости.
Все, на этом работы по самостоятельной замене масла в двигателе отечественного автомобиля «ВАЗ-2109» можно считать завершенными.
Но не забывайте через несколько дней эксплуатации еще раз провести уровень жидкости. Иногда автовладельцы по неточности или неопытности не затягивают сливную пробку или не переворачивают масляный фильтр до упора. Из них начинает вытекать масло, что приводит к падению его уровня.
Затяните все соединения, долейте жидкость до желаемого уровня.
Повышенный расход масла в моторе ВАЗ-2109 свидетельствует об устранении неисправности. Если вы просто регулярно доливаете или меняете масло, вы не исправите ситуацию. Автомобиль нуждается в диагностике и ремонте для устранения причин, спровоцировавших повышение аппетита по отношению к этой рабочей жидкости.
Одним из ключевых узлов любой машины является силовой агрегат. На срок службы мотора во многом влияет общая надежность автомобиля. Чтобы продлить испытания мотора, необходимо позаботиться о своевременной замене масла в двигателе ВАЗ 2109.Для начала нужно определиться, какое масло заливать.
Сорта моторных масел
Существует несколько различных типов смазочных материалов для двигателей легковых автомобилей, которые мы кратко рассмотрим сейчас, чтобы упростить выбор.
Минерал
Традиционно такие масла изготавливаются на минеральной основе, но для двигателей ВАЗ 2109 они мало подходят. Дело в том, что они не соответствуют требованиям по замене масла и не удовлетворяют жестким эксплуатационным характеристикам силовых агрегатов.
Такие масла для ВАЗ 2109 тоже изготавливаются на минеральной основе, но в них добавляются некоторые синтетические компоненты для улучшения характеристик смазочных материалов при холодном пуске мотора. Полусинтетические масла поддерживают чистоту внутренних поверхностей мотора и надежно защищают его от износа.
Синтетика
На базовых синтетических маслах создаются моторные масла с высокими эксплуатационными характеристиками. Они подходят для заливки как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов.Гарантируют надежную защиту от износа и хорошо смазывают рабочие механизмы даже в моменты холодного пуска. Синтетические масла минимизируют трение, вредное для двигателя, и поддерживают его чистоту. Они соответствуют высочайшим стандартам качества по системе API и соответствуют допускам автомобильных компаний.
Масло всесезонное
Масло всесезонное может быть любым из вышеперечисленных. Он предназначен для работы двигателя в умеренном климате и пригоден для круглогодичного использования.В зимние месяцы такие масла почти не загустевают, а в жару под воздействием высоких температур окружающей среды смазка не очень прочная. К аналогичным маслам для ВАЗ 2109 относятся смазочные материалы, имеющие следующие параметры по SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40.
Особенности замены масла
Расположение фильтра и трубки
Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 — процесс не из самых простых, но при необходимости с этим делом можно справиться. Если вы покупаете подержанный автомобиль у другого человека, вам необходимо как можно скорее заменить смазку в двигателе.Рекомендуется промывать двигатель специальной жидкостью, так как вы точно не знаете, что он был залит ранее.
Масло также рекомендуется менять, если вы давно не эксплуатировали ВАЗ 2109. Когда мотор его не твердеет длительное время, в нем скапливается конденсат и перемешивается со смазкой, вызывая ухудшение его свойств и как следствие, увеличивая износ всех внутренних деталей силового агрегата.
Чтобы продлить срок службы залитого в двигатель масла, резко отпишемся или сильно разгонимся.Настоятельно рекомендуем заливать определенный сорт масла на любое время года — зимой или летом. Всегда заправляйте только качественным топливом на проверенных АЗС. Грязное топливо сгорает не полностью, вызывая загрязнение смазки.
Способы замены масла
Если вы хотите узнать, как поменять масло в двигателе ВАЗ 2109 своими руками, вам будет интересно узнать, что есть два способа сделать это:
Без промывки силового агрегата перед заливкой масла.
С промывкой агрегата. В этом случае на дно щупа заливается специальная промывочная жидкость, мотор затвердевают и оставляют поработать 10 минут на холостом ходу, после чего масло сливают.
Что требуется для замены?
Для замены масла в ВАЗ 2109 понадобится фильтр, подходящее масло, а при необходимости и промывочная жидкость. Также ограбьтесь тряпками и приготовьте набор ключей.
Количество масла в двигателе ВАЗ 2109 достигает 3.5 литров, но на практике в мотор обычно умещается всего 3 литра. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2109 вы можете узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля, но мы рекомендуем заливать полусинтетику или синтетику 10W-40 от Castrol, Shell или отечественных марок, которые имеют более доступную стоимость.
Итак, сколько литров масла в двигателе ВАЗ 2109 и какое масло выбрать вы знаете, а значит можете приступить к процессу замены смазочной жидкости.
Сливаем старую смазку
Чтобы масло лучше стекало с двигателя, предварительно прогрейте мотор.Нагрейте машину на эстакаде или смотровой яме, а также можно воспользоваться подъемником или поднять с помощью домкрата на ровном месте. Поднимите переднюю часть автомобиля, положив упоры под колеса.
Ставим бачок за сливную пробку, откручиваем ключом и аккуратно руками выкручиваем. Будьте осторожны и не заморачивайтесь, так как мотор у нас заранее прогрет. При сливе масла рекомендуется открутить крышку горловины маслобака, что ускорит процесс слива (исчезнет вакуум в верхней части мотора).
Меняем фильтр
После слива масла из ВАЗ 2109 нужно вкрутить болт в сливное отверстие и открутить масляный фильтр. Если у вас нет специального ключа, и вы не можете открутить фильтр руками, воспользуйтесь обычной отверткой: проткните фильтр поперек и используйте его как рычаг для скручивания. Затем смажьте прокладку и резьбу нового фильтра и осторожно надавите на него, чтобы резьба не нарезалась. Когда будете его крутить, не пользуйтесь ключом, а делайте все своими руками.Также рекомендуется заполнить новый масляный фильтр примерно наполовину, чтобы предотвратить масляное голодание при первом мгновенном срабатывании двигателя после запуска.
Чтобы двигатель работал надежно, качественно и долго, крайне важно следить за качеством и количеством масла в нем.
Для ВАЗ 2109 рекомендованная периодичность замены масла в двигателе — 10 тысяч километров пробега. Но необходимо ориентироваться в вашей конкретной ситуации.Практика показывает, что замена иногда проводится заметно чаще.
Причины замены
Есть условия, которых нужно придерживаться, чтобы смазка, присутствующая в системе двигателя, выполняла свои защитные функции, и превратилась в причину выхода из строя силового агрегата.
Есть несколько основных моментов, когда следует производить замену масла.
Причина
Пояснение
Каждый элемент имеет свой период эксплуатации, в течение которого запасная часть отрабатывает доступный ресурс.Использовать дальше масло, которое давно переплавилось, не стоит. В противном случае из-за него могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем
.
Смена сезонов
Смена марки смазочного материала
Если вы хотите перейти на смазку новой марки, старое масло обязательно полностью удаляется из системы. Мешать разные даже по марке масла ни в коем случае
Сложные условия
Если автомобиль регулярно эксплуатируется в режиме высоких нагрузок, замена масла проводится чаще, чем рекомендованная частота
Независимо от рекомендованного времени замены всегда обращайте внимание на текущее состояние смазки двигателя.К преждевременному выходу масла могут привести различные факторы, поэтому его придется заменить раньше. Плюс дополнительно устраните причины, из-за которых смазка не отработала отведенный срок.
Для лета используется более вязкая смазка, чем для зимы. При длительной эксплуатации в моторе он теряет свои свойства, присадки, частицы стружки от движущихся частей двигателя начинают отрицательно влиять на его состояние. Со временем, если не менять смазку, это может привести к необходимости капремонта силового агрегата.
Немного о масле
Прежде чем приступить к процедуре замены, необходимо знать, что и в каком количестве следует заливать.
В автомобилях ВАЗ 2109 обычно заливают от 3 до 3,5 литров смазки на мотор. При этом рекомендуется приобретать емкость 4 литра, чтобы у вас была возможность добавлять используемую смазку по мере возможности.
Периодически проверяйте щупом, на каком уровне есть смазка. Оптимально — это чтобы масляный след оставался между максимальной и минимальной отметкой.Золотая середина. Заливать выше максимальной отметки точно не следует, как и при езде с ошпаренной смазкой.
С объемом масла определились. А что именно должно быть?
Если брать во внимание качество качества, то оптимальным решением для ВАЗ 2109 станет синтетическая смазка. Но она самая дорогая. Полусинтетика более доступна по цене, но качественные характеристики ниже. Если финансы совсем не позволяют, можно обойтись минеральным маслом. Но на этом вопросе лучше не экономить.
Ни в коем случае не смешивайте масла разных марок, а при замене сначала промойте систему промывочным составом, затем залейте новую жидкость.
Замена
Теперь приступим непосредственно к работе. Здесь нет ничего сложного, ведь с задачей справится даже новичок.
Заранее подготовьте емкость, в которую будете сливать отработанную смазку из двигателя. Вполне подойдет обычная пластиковая бутылка на 5 литров.Плюс к этому воронка нужно будет не пропускать и не проливать масло на пол.
Нагреть двигатель. На горячем двигателе масло становится менее вязким, что позволяет ему более эффективно и быстро выходить из системы при сливе.
Поставьте машину на ровную поверхность, включите ручной тормоз.
Начните удаление старой смазки. Для этого снимается защита двигателя, если таковая имеется.
Подаем каркарту на поддон к сливу и откручиваем ключом на 17 сливную пробку.
Не забывайте, масло горячее, поэтому выкручивайте осторожно, во избежание ожогов.
После снятия сливной пробки подождите примерно 10-15 минут, пока все масло не растворится в подготовленной емкости.
Параллельно с заменой масла в моторе рекомендуется замена масляного фильтра. Это можно сделать, пока смазывает смазку. Фильтр откручивается специальным ключом или отверткой, пробивая корпус. На его место монтируется новый масляный очиститель.
Когда смазка полностью вытеснится, верните пробку на место.
Залейте немного масла в новый фильтр. Сделать это нужно в несколько подходов, чтобы элемент успел поглотить вещество. Достаточно отсека примерно на половину уровня фильтра.
Обязательно обработайте уплотнительную резинку фильтра и насухо вытрите место намотки фильтрующего устройства насухо. Установите фильтр на место, затяните его руками.
Далее вам нужно будет либо просто налить свежее масло, либо промыть систему.Теперь в любом магазине автозапчастей можно найти самые разные устройства для промывки. Возьмите один из них и следуйте инструкциям. После завершения стирки можно заливать новую смазку.
Для заливки откройте крышку двигателя и постепенно запускайте жидкость через воронку.
Залейте примерно 3 литра и подождите, пока смазка не распределится по системе.
Постепенно остается еще 500 миллилитров жидкости. Параллельно контролируйте количество масла в картере с помощью щупа.Если вы не промываете систему, вероятно, придется залить чуть меньше 3,5 литров. Это связано с несовершенством дренажной системы.
Убедитесь, что датчик показывает отметку между максимальным и минимальным уровнем смазки.
Затяните крышку, запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время на холостом ходу. Это позволит жидкости заполнить фильтр, каналы.
Запустив двигатель, загорится красная контрольная лампа давления масла. Еще 10, погаснет.Если лампа не гаснет, скорее всего, вы плохо прикрутили фильтр. Проверить.
Переместите двигатель, снова возьмите щуп и проверьте реальный уровень смазки в картере. При необходимости долейте немного жидкости до оптимального уровня.
По окончании работ обязательно проверьте систему на отсутствие следов масляных лифтов. Если защита была разобрана, верните ее на место.
Замена масла ВАЗ 2109 не представляет сложности, что позволяет автовладельцу выполнить эту работу самостоятельно, сэкономив на услугах мастерских СТО.
Даже при минимальном опыте работы каждый автовладелец сможет самостоятельно выполнить все необходимые сервисные работы.
Подготовка к замене
Производитель разыгрывает интервал техобслуживания на 10 000 км пробега. Рекомендуется производить регулярную замену масла, что позволит обеспечить работоспособность двигателя автомобиля.
Какое масло лить
Автомобили ВАЗ
традиционно неприхотливы к качеству технических жидкостей, что позволяет использовать недорогую автомобильную обувь.Завод Производитель рекомендует использовать смазку с показателями вязкости в составе 5W-30.
Инженеры
советуют использовать вязкие составы, что позволяет надежно защитить движущиеся элементы силового агрегата, а заодно охладить мотор.
Мы можем порекомендовать вам недорогое полусинтетическое масло, обеспечивающее качественную смазку двигателя и при этом имеющее доступную стоимость. Помните, что приобретая полусинтетику, вы должны учитывать объем двигателя вашего автомобиля.
Объем моторного масла
Прежде всего, необходимо определить, что вам нужно приобрести для этой работы. Объем масла в автомобиле ВАЗ 2109 составляет 3,3 литра. При проведении сервисных работ заменить 3 литра технической жидкости.
Обратите внимание, что объем масла в двигателе зависит от конкретной модификации силового агрегата, поэтому вам необходимо уточнить эти данные в технической документации на свой автомобиль.
Где заливать масло
Процедура замены масла на ВАЗ 2109 не представляет сложности.Открыв капот, можно увидеть на двигателе крышку вставной горловины. Помните только, что открывать его при горячем двигателе не рекомендуется.
Инструменты
Для выполнения этой работы вам понадобится плоская отвертка на случай проблем с масляным насосом и ключ на 17, которым мы будем откручивать пробку в поддоне.
Также нужно позаботиться о наличии сосудов и емкости 3-4 литра для старого масла.
Помните, что при этом происходит замена масляного фильтра, поэтому вы заранее приобретете его в магазине автозапчастей.
Пошаговая инструкция
Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 сложностей не представляет. С этой работой справится каждый автовладелец. Предлагаем вам пошаговую инструкцию по выполнению данной услуги.
Сервисные работы не зависят от удельного объема двигателя в ВАЗ 2109 и модификации силового агрегата.
Предварительно нужно прогреть двигатель, для чего даем ему поработать минут 5.
Автомобиль мчится по гаражу или эстакаде. При определенной доле навыков можно проводить все работы без ямы и эстакады. В этом случае нужно аккуратно залезть под машину и подставить под картер плоскую емкость для старой смазки.
Находим сливную пробку на поддоне картера и ключом на 17 откручиваем. Темная отработанная жидкость будет вытекать из картера. Ждем, пока он последует, обычно это занимает 20-30 минут.
После этого меняем фильтр, который откручивается вручную без использования инструмента. В редких случаях резьба фильтра может заржаветь, и открутить ее вручную невозможно. В этом случае можно воспользоваться специальным ключом или просто сломать корпус фильтра отверткой и действовать как рычаг.
Как только старый авто амортизатор остановится на сливной пробке, нужно открутить новый фильтр, затем завинтить пробку на место и аккуратно зажать ключом. Вращая фильтр, следует налить в него немного масла и смазать резиновую прокладку, которая не даст ей пригореть до резьбы и обеспечит лучшую герметичность системы.
Откручиваем заглушку, расположенную на головке блока цилиндров. Рекомендуем заливать масло через воронку, чтобы не пролить масло в двигатель. Впоследствии такая пролитая жидкость будет долго гореть и вызывать неприятный запах.
В отсеке на три литра следует проверить щуп, который определит, сколько масла вы залили в двигатель. При необходимости жидкость следует обработать так, чтобы уровень находился между максимальным и минимальным.
Закрываем заливную пробку и заводим машину.Дайте мотору поработать несколько минут, затем полейте двигатель и снова проверьте уровень проб двигателя.
Осмотреть автомобиль на наличие посторонних предметов и, при необходимости, подтянуть масляный фильтр или сливную пробку в картере.
На этом замена масла в двигателе ВАЗ 2109 завершена.
Как поменять масло в двигателе на девятке. Как поменять масло в двигателе на девятке ВАЗ 2109 сколько литров масла в двигателе
Чтобы двигатель работал надежно, эффективно и в течение длительного времени, чрезвычайно важно следить за качеством и количеством масла в нем.
Для ВАЗ 2109 рекомендованная частота замены моторного масла — 10 тысяч километров. Но нужно ориентироваться на вашу конкретную ситуацию. Практика показывает, что замену иногда проводят гораздо чаще.
Причины замены
Есть условия, которых необходимо придерживаться, чтобы смазка, присутствующая в системе двигателя, выполняла свои защитные функции, и превращалась в причину отказа силового агрегата.
Есть несколько основных моментов, когда следует производить замену масла.
Причина
Пояснение
Каждая деталь имеет свой срок службы, в течение которого запасная часть отрабатывает доступный ресурс. Не стоит использовать в дальнейшем масло, которое давно следовало слить. В противном случае это может вызвать серьезные проблемы с двигателем
.
Смена сезонов
Смена марки смазки
Если вы хотите перейти на смазку новой марки, старое масло необходимо полностью удалить из системы.Ни в коем случае нельзя смешивать масла разных марок, даже по маркам.
Сложные условия
Если автомобиль регулярно эксплуатируется с повышенной нагрузкой, замену масла проводят чаще рекомендуемой частоты
Независимо от рекомендованного времени замены всегда обращайте внимание на текущее состояние смазки двигателя. К преждевременному износу масла могут привести различные факторы, поэтому заменять его придется раньше.Плюс дополнительно устраните причины, по которым смазка не отработала срок.
Летом используется более вязкая смазка, чем зимой. При длительной эксплуатации в двигателе он теряет свои свойства, присадки, частицы стружки от трущихся деталей двигателя начинают отрицательно влиять на его состояние. Со временем, если не менять смазку, это может привести к необходимости капитального ремонта силового агрегата.
Немного о масле
Прежде чем приступить к процедуре замены, необходимо знать, что и в каком количестве следует заливать.
В автомобилях ВАЗ 2109 обычно в двигатель заливается от 3 до 3,5 литров смазки. В этом случае рекомендуется приобрести емкость на 4 литра, чтобы во время работы у вас была возможность долить использованную смазку.
Периодически проверяйте щупом уровень смазки. В оптимальном случае масляный след на щупе остается между максимальной и минимальной отметками. Золотая середина. Заливать выше максимальной отметки точно не стоит, как и ездить с недостаточным количеством смазки.
С объемом масла определились. А что именно должно быть?
Если брать во внимание вопрос качества, синтетическая смазка будет лучшим решением для ВАЗ 2109. Но она самая дорогая. Полусинтетика более доступна по цене, но качественные характеристики ниже. Если финансы совсем не позволяют, можно обойтись минеральным маслом. Но на такой вопрос лучше не экономить.
Ни при каких обстоятельствах не смешивайте масла разных марок, а при замене сначала промойте систему промывочным составом, а затем залейте новую жидкость.
Замена
Теперь приступим непосредственно к работе. Здесь нет ничего сложного, поэтому с задачей справится даже новичок.
Заранее подготовьте емкость, куда вы будете сливать отработанную смазку из двигателя. Подойдет обычная 5-литровая пластиковая бутылка. Плюс вам понадобится воронка, чтобы не промахнуться и не пролить масло на пол.
Прогреть двигатель. На горячем двигателе масло становится менее вязким, что позволяет ему более эффективно и быстро выходить из системы при сливе.
Припаркуйте машину на ровной поверхности, включите стояночный тормоз.
Начать удаление старой смазки. Для этого снимается защита двигателя, если таковая имеется.
Подставить емкость для слива под масляный поддон и отвернуть сливную пробку ключом на 17.
Не забывайте, масло горячее, поэтому выкручивайте его осторожно, чтобы не обжечься.
После снятия сливной пробки подождите около 10-15 минут, чтобы все масло стекало в подготовленную емкость.
Параллельно с заменой масла в двигателе рекомендуется менять масляный фильтр… Это можно сделать во время слива смазки. Фильтр откручивается специальным ключом или отверткой, пробивая корпус. На его место устанавливается новый масляный очиститель.
Когда смазка полностью слита, замените пробку.
Залейте масло в новый фильтр. Делать это нужно в несколько подходов, чтобы элемент успел поглотить вещество. Достаточно заполнить примерно половину уровня фильтра.
Обязательно смажьте уплотнительную резинку фильтра и вытрите насухо сухой тканью у гнезда фильтрующего устройства.Установите фильтр на место, затяните его вручную.
Далее нужно либо просто залить свежее масло, либо промыть систему. В наши дни в любом магазине автозапчастей можно найти самые разные чистящие средства. Возьмите один из них и следуйте инструкциям. По окончании промывки можно залить новую смазку.
Для заполнения откройте крышку мотора и начните постепенно заливать жидкость через воронку.
Залейте примерно 3 литра и подождите, пока смазка не распределится по системе.
Постепенно добавьте еще 500 мл жидкости. Параллельно проверяем количество масла в картере с помощью щупа. Если вы не промывали систему, вероятно, придется залить чуть меньше 3,5 литров. Это связано с несовершенством водосточной системы.
Убедитесь, что щуп показывает отметку между максимальным и минимальным уровнями смазки.
Закрутите крышку, запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. холостой ход … Это позволит жидкости заполнить фильтр и каналы.
После запуска двигателя загорается красная контрольная лампа давления масла. Через 10 секунд он погаснет. Если лампа не гаснет, скорее всего, вы плохо прикрутили фильтр. Проверить это.
Остановите двигатель, снова возьмите щуп и проверьте фактический уровень смазки в картере. При необходимости долейте немного жидкости до оптимального уровня.
По окончании работы обязательно проверьте систему на предмет утечек масла. Если ограждение было снято, поставьте его на место.
Регулярная замена масла в ВАЗ 2109 существенно продлевает срок безаварийной работы силового агрегата. Освоить данную процедуру сможет рядовой автомобилист. Наградой за собственную заботу станет увеличение срока службы двигателя и его надежная работа.
Интервалы замены моторного масла
Производитель рекомендует менять масло в двигателях ВАЗ 2109 через 1–2 года эксплуатации или каждые 10 000–15 000 км, в зависимости от того, какой показатель будет достигнут раньше.Эти рекомендации носят общий характер. Поэтому вполне допустимо скорректировать сроки замены с учетом некоторых условий практического использования автомобиля.
Периодичность замены зависит от следующих факторов:
Если масло потемнеет или потеряет вязко-упругие свойства, то независимо от сроков заливки и пробега, смазку придется менять. Это необходимо сделать для того, чтобы поддерживать должную мощность двигателя и значительно продлить срок его качественной эксплуатации.
Правильное количество смазки и основные способы его замены
В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2109 указано, что объем масла, заправляемого в двигатель данной модели, составляет 3,5 литра. Однако опытные автомобилисты утверждают, что на практике в силовой агрегат обычно помещается 3 литра.
Точное количество масла зависит от конкретной версии двигателя. Такие данные предоставляет техническая документация, сопровождающая автомобиль. В любом случае рекомендуется приобрести 4–5 литров смазки.Затем по мере использования транспортного средства можно доливать идентичное масло.
Узнав, сколько масла залито в двигатель ВАЗ 2109, можно переходить к решению следующей важной проблемы. На этом этапе вам предстоит определиться с выбором одного из основных способов замены смазки. Полная замена масла производится с промывкой силового агрегата или без нее.
При выборе первого варианта приобретается специальная промывочная жидкость. Залейте масло до нижней отметки на щупе.Двигатель заводится, дает поработать 10-15 минут на холостом ходу. После остановки двигателя промывочное средство сливается. Далее выполняются традиционные для стандартной замены масла операции.
Технологические этапы замены
Для успешной замены масла в двигателе ВАЗ 2109 нужно запастись расходными материалами и инструментом. Желательно заранее подготовить:
Пластиковые бутылки объемом 5 литров, в которых ранее хранилась вода, устанавливаются под слив.Воронку можно заменить отрезанной крышкой от пластиковой бутылки. Следует проявлять осторожность, чтобы не допустить попадания большого количества старой смазки на открытый грунт.
Слита старая смазка
Перед этим этапом двигатель хорошо прогревается (до 80 ° С). Автомобиль установлен на смотровой яме, эстакаде, подъемнике. Мастера используют несколько домкратов, чтобы равномерно поднять машину. В таких случаях приподнятая часть автомобиля должна быть надежно зафиксирована упорами.
Отвернута крышка заливной горловины моторного масла.Это рекомендуется для ускорения процесса слива старой жидкости. Снятая крышка нарушает вакуум, масло стекает беспрепятственно.
Емкость помещается под сливное отверстие. Пробка сначала отрывается ключом на «17», затем аккуратно откручивается вручную. Как только начнут сочиться первые капли старого масла, полностью открутите пробку, прижав ее к резьбе. Затем резко отводят руку с вилкой в сторону, чтобы масло не попало на открытые участки кожи.
Замена масляного фильтра
Дождавшись полного слива старой смазки, закрутите сливную пробку.После этого откручивается масляный фильтр. Обычно это делается вручную. В случаях, когда фильтр заклинивает, используйте специальный съемный ключ. Его отсутствие компенсируется толстой отверткой, которой протыкают фильтр и откручивают его движением рычага.
Новый фильтр наполовину заполнен свежей смазкой. Это предотвратит эффект масляного голодания при следующем запуске двигателя. Резиновую прокладку смазывают новым веществом.
После этого фильтр без фанатичных усилий аккуратно навинчивается на стержень с резьбой.Для постоянной фиксации фильтра не нужно использовать гаечный ключ. Сжимать нужно только руками без лишних усилий.
Заливка новой моторной смазки
В открытую маслозаливную горловину вставлена воронка. Через него заливается необходимое количество новой смазки. Делается это медленно, чтобы масло успело пройти через горлышко воронки.
Подождите 3-5 минут, а затем с помощью масляного щупа проверьте уровень только что залитой смазки. Он должен подняться выше минимальной отметки.Если масла недостаточно, добавьте еще немного масла.
Крышка маслозаливной горловины навинчивается. Двигатель заводится. Ему разрешено простаивать несколько минут. Важно следить за индикатором давления масла. Он должен погаснуть через определенное время.
Заглушите двигатель, еще раз проверьте уровень масла. Наилучший вариант — когда смазка покрывает щуп чуть выше середины, останавливаясь между минимальной и максимальной отметками. Доливать масло по максимуму не стоит. Чрезмерное давление создает ненужную нагрузку на уплотняющие детали двигателя.
Двигатель — сердце любого автомобиля. Важно следить за его исправностью и качеством залитого масла. При нормальной эксплуатации смазочную жидкость меняют через 10000 км пробега, если условия тяжелые, то замену проводят чаще. Для замены нужно знать какое и сколько масла заливать в двигатель ВАЗ 2109.
[Скрыть]
Заменяем
Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием масла, вовремя его менять.Замена обычно проводится по следующим причинам:
превышение рекомендованного пробега;
смена сезона;
изменение марки масла;
тяжелые условия эксплуатации.
На частоту замены ГСМ в совокупности влияют все вышеперечисленные факторы. Смазка летом должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, в ней оседают присадки и частицы стружки, появляющиеся при трении деталей двигателя.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Сколько масла заливать?
Сколько литров заливать зависит от модели автомобиля. Объем жидкости, заливаемой в двигатель ВАЗ 2109, обычно составляет 3,5 литра. Лучше покупать 4 литра, оставшуюся смазку можно доливать в процессе эксплуатации по мере надобности. количество необходимого масла определяется щупом. Уровень смазки должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже минимального, то необходимо долить, главное не превышать максимальный, потому что это негативно скажется на работе двигателя.
При замене масла возникает вопрос, какое лучше заливать. Самый качественный, но в то же время самый дорогой — синтетический: он имеет хорошие характеристики и сохраняет их при эксплуатации. Полусинтетика не такая уж и дорогая, но по качеству хуже. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.
Важно отметить, что нельзя смешивать смазки разных марок. При переходе на другую марку перед заменой залейте специальную промывку и дайте двигателю поработать на ней несколько минут.Хорошо очищает систему от старой смазки.
Инструменты
Заменить смазку в домашних условиях просто. Для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
набор ключей, в том числе 17;
контейнер для отработанной жидкости;
канистра с новым маслом;
воронка;
фильтр масляный новый;
специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
чистая ветошь для удаления подтеков.
Пятилитровые пластиковые бутылки для воды можно использовать как емкость для слива.Не сливайте использованный жир на землю. Для воронки подойдет отрезанная пластиковая бутылка.
Для замены смазки двигатель необходимо прогреть. Для этого запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, около 80 градусов. Далее машину следует установить на ровной горизонтальной поверхности: эстакаде или смотровой яме. Если их нет, можно подложить под передние колеса кирпичи, чтобы приподнять машину. В этом случае нужно поставить машину на ручник, не давая откатиться назад.После проведенных подготовительных работ можно переходить к процессу замены ГСМ и масляного фильтра.
Процесс замены
Прежде всего, слейте использованную смазку. Если есть защита, ее необходимо снять. Под масляный поддон ставится емкость для отработанной жидкости и ключом на 17 откручивается сливная пробка. Действовать нужно осторожно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Открутив крышку, даем стечь жидкости, как правило, это занимает около десяти минут.
При замене ГСМ в двигателе ВАЗ 2109 следует также менять масляный фильтр. Пока смазка сливается, можно приступать к ее замене. Специальным ключом откручиваем фильтр. Если ключа нет, вы можете использовать плоскую отвертку, чтобы проткнуть корпус фильтра и использовать его как рычаг. Когда вся жидкость слилась, закручиваем сливную пробку на картере.
Растительное масло заливается в новый масляный фильтр в несколько этапов с коротким интервалом времени до тех пор, пока оно не впитает достаточное количество.Обычно заполняют половину. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите место прикручивания чистой тряпкой. Затем фильтр устанавливают на прежнее место, закручивая вручную, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить резину. В противном случае возможна утечка при дальнейшей эксплуатации.
Для заливки отверните крышку двигателя и осторожно слейте новое масло через воронку. Сначала налейте 3 литра, дождитесь полного стекания.
Затем постепенно доливают остаток, контролируя уровень жидкости специальным щупом.Для этого выньте зонд, вытрите насухо чистой тканью, вставьте обратно. Фактический уровень будет виден на снятом щупе. Заливайте масло, пока его уровень не окажется между максимальным и минимальным.
После заполнения смазкой запустите двигатель и дайте ему поработать всухую, чтобы заполнить фильтр и различные каналы смазкой. После запуска двигателя загорается красная лампочка — индикатор давления масла, она должна погаснуть через 10 секунд. Если этого не произошло, значит фильтр плохо перекручен, его следует перекрутить, чтобы исключить протечку.
После остановки двигателя еще раз проверьте уровень масла и при необходимости долейте. Перед окончанием работы убедитесь, что нигде нет подтеков. Если была защита, она прикручивается обратно. На этом процесс замены завершен.
Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»
В этом видео показано, как правильно заменить смазку в двигателе ВАЗ 2109.
Производительность автомобиля зависит от состояния двигателя. А исправность силовой установки во многом определяется тем, какой вид смазки используется и как часто ее заливают.Замена масла ВАЗ 2109 — обязательная процедура, которая проводится регулярно. Если вовремя не залить новую жидкость, то количество нагара и других отложений на элементах мотора будет постепенно увеличиваться, в результате чего последние выйдут из строя.
Периодичность замены
Для того, чтобы мотор сохранял работоспособность, необходимо постоянно контролировать уровень масляной жидкости и своевременно ее доливать. Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 проводится при:
При достижении определенного пробега.Этот показатель можно найти в технической документации, которая идет в комплекте с автомобилем. В нормальных условиях рекомендуется заливать новое масло через 10-15 тысяч километров пробега.
Конец теплого и холодного сезонов.
Использование смазки нового типа. Важно отметить, что в таких обстоятельствах рекомендуется перейти на более качественный продукт. Обратный подход можно использовать только в крайнем случае.
Также немаловажным фактором, влияющим на периодичность заливки новой смазки в двигатель ВАЗ 2109, являются условия эксплуатации автомобиля… Например, если машина чаще эксплуатируется при низких температурах, частота замены моторного масла увеличивается.
Объем смазки
Также из технической документации на автомобиль становится понятно, сколько масла нужно заливать в силовой агрегат.
Заводская спецификация требует около 3,5 литров нового материала для каждой замены жидкости.
Однако покупать продукцию рекомендуется в 4-х литровой таре. Это связано с тем, что объем масла в двигателе во время работы автомобиля изменяется неравномерно.В результате может потребоваться долить масло перед плановой заменой.
Обычно общий объем определяется с помощью щупа, который постоянно находится в соответствующем моторном отсеке.
Выбор материалов
Современный рынок предлагает довольно широкий выбор смазочных материалов, что затрудняет выбор между ними. Для российской модели подходят разные виды смазок.
Главное при выборе руководствоваться следующими условиями:
Минеральное. Выбор данного типа смазочного материала в основном обусловлен его невысокой стоимостью. Рекомендуется использовать только в крайних случаях.
Полусинтетическое. Несмотря на то, что, как и предыдущий тип смазки, «полусинтетика» имеет минеральную основу, она содержит синтетические компоненты, повышающие качество этого продукта.Это масло соответствует требованиям для запуска «холодного» двигателя. Кроме того, он хорошо предохраняет элементы двигателя от износа и обладает очищающими свойствами.
Синтетика. Самая предпочтительная и самая дорогая смазка. Применяется как на бензиновых, так и на дизельных двигателях … Этот вид материала рекомендован к применению на большинстве современных автомобилей, в том числе ВАЗ 2109.
Чтобы снизить затраты, а также продлить срок службы моторной жидкости, стоит обратить внимание на всесезонное масло.Его можно использовать как при отрицательных, так и при положительных температурах. Любая из вышеперечисленных жидкостей обладает всесезонными свойствами при условии наличия в них соответствующих присадок. Об этом свидетельствует маркировка упаковки товара: 5w40, 10w40 и так далее.
Замена
Эта технология так же важна, как и та, которую можно сделать самостоятельно или на СТО. Масло необходимо менять сразу после покупки подержанного автомобиля. Эта рекомендация объясняется тем, что новый владелец не знает, какую жидкость использовал предыдущий владелец машины.В таких случаях следует также предварительно промыть двигатель. То же самое следует сделать, если машина долгое время не использовалась.
Перед началом процедуры необходимо подготовить:
новую жидкость и фильтр;
ключ 17;
тряпок для уборки;
контейнер для слива отходов.
Работа ведется следующим образом:
Двигатель прогревается. Это необходимо сделать, чтобы жидкость стала более текучей, а весь процесс ускорился.
Машину лучше ставить на ровную поверхность над ямой. Так будет легче добраться до сути.
Поместив сливную емкость под днище машины, вы можете открутить сливную пробку. Масло потечет сразу, поэтому лучше надеть перчатки.
По окончании слива, что займет около 10-15 минут, переустанавливают пробку.
Масляный фильтр откручен и установлен новый. Предварительно в него необходимо налить около 200 мл жидкости и обработать уплотнительную резинку смазкой.
Залейте новое масло. Понадобится около трех литров.
По окончании заполнения проверьте уровень жидкости. Если ее недостаточно, необходимо постепенно доливать смазку, постоянно контролируя ее объем щупом.
В конце нужно закрыть крышку и включить двигатель на несколько минут, дав ему поработать на холостом ходу.
Видео: как заменить моторное масло ВАЗ 2109
Замена масла ВАЗ 2109 не представляет сложности, что позволяет автовладельцу выполнить эту работу самостоятельно, сэкономив на услугах мастеров СТО.
Даже при минимальном опыте работы каждый автовладелец сможет самостоятельно выполнить все необходимые сервисные работы.
Подготовка к замене
Производитель устанавливает межсервисный интервал в 10 тысяч километров. Масло рекомендуется менять регулярно, что гарантирует работоспособность двигателя автомобиля.
Какое масло заливать
Автомобили ВАЗ
традиционно неприхотливы к качеству технических жидкостей, что позволяет использовать недорогие автосмазки. Производитель рекомендует использовать смазку с вязкостью 5W-30.
Инженеры
советуют использовать вязкие составы, которые могут надежно защитить движущиеся элементы силового агрегата, при этом эффективно охлаждая двигатель.
Мы можем порекомендовать вам использовать недорогие полусинтетические материалы, которые обеспечивают качественную смазку двигателя и в то же время имеют доступную стоимость. Помните, что при покупке полусинтетики необходимо учитывать объем двигателя вашего автомобиля.
Объем моторного масла
Прежде всего вам необходимо определить, что вам нужно приобрести для этой работы. Объем масла в двигателе автомобиля ВАЗ 2109 — 3,3 литра. При проведении сервисных работ меняют 3 литра технической жидкости.
Учтите, что количество масла в двигателе зависит от конкретной модификации силового агрегата, поэтому вам необходимо уточнить эти данные в технической документации на свой автомобиль.
Куда заливать масло
Процедура замены масла на ВАЗ 2109 не сложная.Открыв капот, можно увидеть крышку заливной горловины на двигателе. Только помните, что открывать ее при горячем двигателе не рекомендуется.
Инструменты
Для этой работы вам понадобится плоская отвертка на случай проблем с масляным насосом и гаечный ключ на 17, которым мы будем откручивать пробку в поддоне.
Также нужно позаботиться о наличии ветоши и емкости объемом 3-4 литра для старого масла.
Помните, что одновременно производится замена масляного фильтра, поэтому приобретите его заранее в магазине автозапчастей.
Пошаговая инструкция
Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 не составляет труда. С этой работой справится каждый автовладелец. Предлагаем вам пошаговые инструкции по выполнению этой услуги.
Проведение сервисных работ не зависит от удельного объема двигателя в ВАЗ 2109 и модификации силового агрегата.
Сначала нужно прогреть двигатель, для чего даем ему поработать около 5 минут.
Автомобиль заезжает на яму или эстакаду гаража. Обладая определенным мастерством, вы сможете провести все работы без ямы и эстакады. В этом случае нужно осторожно пролезть под машину и поставить под картер плоскую емкость для старой смазки.
Находим сливную пробку на поддоне картера и откручиваем ключом на 17. Из картера потечет темная отработанная жидкость. Ждем пока потечет, обычно это занимает 20-30 минут.
После этого меняем фильтр, который откручиваем вручную без использования инструмента.В редких случаях резьба фильтра может заржаветь, и ее нельзя будет открутить вручную. В этом случае можно использовать специальный ключ или просто проткнуть корпус фильтра отверткой и действовать им как рычаг.
Как только старая автосмазка перестанет капать из сливной пробки, нужно прикрутить новый фильтр, после чего ввинчиваем пробку на место и осторожно зажимаем ключом. Закручивая фильтр, налейте в него немного масла и смажьте резиновую прокладку, что предотвратит пригорание до резьбы и обеспечит лучшую герметичность системы.
Выкрутить заливную пробку на головке блока цилиндров. Рекомендуем заливать масло через воронку, чтобы не пролить его на двигатель. Впоследствии такая пролитая жидкость будет долго гореть и вызывать неприятный запах.
После заливки трех литров следует проверить щуп, который определит, сколько масла вы залили в двигатель. При необходимости долейте жидкость, чтобы поддерживать уровень между максимальным и минимальным.
Закрываем крышку заливной горловины и заводим машину.Дайте двигателю поработать несколько минут, затем выключите двигатель и снова проверьте уровень автоматической смазки.
Осмотрите автомобиль на предмет утечек и при необходимости подтяните масляный фильтр или сливную пробку картера.
На этом замена масла в двигателе ВАЗ 2109 завершена.
Емкость масла в двигателе ВАЗ 2109. Как заменить моторное масло на девятке
Одним из ключевых компонентов любой машины является силовой агрегат … Срок службы двигателя во многом зависит от общей надежности.автомобиль … Для продления ресурса мотора нужно позаботиться о своевременной замене масла в двигателе ВАЗ 2109. Для начала нужно определиться, какое масло заливать.
Сорта моторного масла
Существует несколько различных типов смазочных материалов для автомобильных двигателей, которые мы сейчас кратко рассмотрим, чтобы вам было легче сделать правильный выбор.
Минерал
Традиционно такие масла изготавливают на минеральной основе, но для двигателей ВАЗ 2109 они плохо подходят. Дело в том, что они не соответствуют требованиям по замене масла и не соответствуют жестким эксплуатационным характеристикам силовых агрегатов.
Такие масла для ВАЗ 2109 также производятся на минеральной основе, но в них добавляют некоторые синтетические компоненты для улучшения характеристик смазочных материалов при холодном пуске двигателя. Полусинтетические масла поддерживают чистоту внутренних поверхностей двигателя и надежно защищают его от износа.
Синтетика
Синтетические базовые масла используются для создания моторных масел с высокими эксплуатационными характеристиками … Подходят для заливки как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов.Гарантируют надежную защиту от износа и хорошо смазывают рабочие механизмы даже в моменты холодного пуска. Синтетические масла минимизируют трение, опасное для двигателя, и поддерживают его в полной чистоте. Они соответствуют высочайшим стандартам качества API и одобрены автомобильными компаниями.
Всесезонное масло
Всесезонное масло может быть любым из вышеперечисленных. Он предназначен для эксплуатации двигателя в умеренном климате и подходит для круглогодичного использования. В зимние месяцы такие масла почти не загустевают, а в жару, под воздействием высоких температур окружающей среды, смазка не сильно разжижается.К таким маслам для ВАЗ 2109 относятся смазки со следующими параметрами SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40.
Особенности замены масла
Расположение фильтра и пробки
Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 — не самый простой процесс, но при необходимости с этим можно справиться. Если вы покупаете подержанный автомобиль у другого человека, вам необходимо как можно скорее сменить моторное масло. В этом случае рекомендуется промыть мотор специальной жидкостью, так как вы точно не знаете, что было залито ранее.
Масло также рекомендуется менять, если вы долгое время не эксплуатировали ВАЗ 2109. Когда двигатель долгое время не запускается, в нем скапливается конденсат и смешивается со смазкой, вызывая ухудшение его свойств и, как следствие, увеличение износа всех внутренних деталей силового агрегата.
Чтобы продлить срок службы заливаемого в двигатель масла, отучите себя резко заводить или сильно ускоряться. Настоятельно рекомендуем заливать определенный вид масла для каждого сезона — зимой или летом.Всегда заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС. Грязное топливо не сгорает полностью, загрязняя смазку.
Методы замены масла
Если вы хотите узнать, как поменять масло в двигателе ВАЗ 2109 своими руками, вам будет интересно узнать, что есть два способа сделать это:
Без промывки силового агрегата перед заливкой масла.
С промывкой агрегата. В этом случае до нижней отметки щупа заливается специальная промывочная жидкость, запускается двигатель и оставляется поработать 10 минут на холостом ходу, после чего масло сливается.
Что требуется для замены?
Для замены масла в ВАЗ 2109 понадобится фильтр, подходящее масло, а при необходимости и промывочная жидкость … Также запаситесь ветошью и подготовьте комплект ключей.
Количество масла в двигателе ВАЗ 2109 достигает 3,5 литра, но на практике двигатель обычно вмещает всего 3 литра. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2109 вы можете узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля, но мы рекомендуем заливать полусинтетику или синтетику 10W-40 от Castrol, Shell или отечественных марок, которые имеют более доступную стоимость.
Итак, сколько литров масла в двигателе ВАЗ 2109 и какое масло выбрать вы знаете, а значит можете приступить к процессу замены самой смазочной жидкости.
Слить старую смазку
Для лучшего слива масла из двигателя предварительно прогрейте двигатель. Загоните автомобиль на эстакаду или смотровую яму, также вы можете воспользоваться подъемником или поднять его с помощью домкрата на ровной поверхности. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставив под колеса упоры.
Поставьте емкость под сливную пробку, откройте ее ключом и осторожно поверните руками. Будьте осторожны, чтобы не обжечься, так как мы заранее прогрели двигатель. При сливе масла рекомендуется открутить маслозаливную горловину, что ускорит процесс слива (исчезнет разрежение в верхней части мотора).
Замена фильтра
После слива масла из ВАЗ 2109 вкручиваем болт в сливное отверстие и откручиваем масляный фильтр… Если у вас нет специального ключа, и вы не можете открутить фильтр руками, воспользуйтесь обычной отверткой: проткните ею фильтр поперек и используйте его как рычаг для откручивания. Далее смажьте прокладку и резьбу нового фильтра маслом и осторожно насадите наживку, чтобы не порвать резьбу. При его затяжке не используйте ключ, а делайте все своими руками. Также рекомендуется доливать масло в новый фильтр примерно наполовину, чтобы предотвратить масляное голодание в первые моменты работы двигателя после запуска.
Замена масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2109 — простая задача, не требующая профессиональных навыков. С этим справится даже неопытный автомобилист. И на первый взгляд может показаться, что на практике все так же просто, как и в теории. И все даже, даже у опытных владельцев могут возникнуть вопросы, с учетом того, что ВАЗ-2109 — машина непредсказуемая, требующая регулярного обслуживания … В этой статье мы рассмотрим, какое масло лучше предпочесть для ВАЗ-2109, когда поменять его и сколько заливать.
Интервал замены масла
АвтоВАЗ установил график замены масла на ВАЗ-2109. Это порядка 10 тысяч километров, но он может меняться в зависимости от климатических и дорожных условий … Чем хуже условия, тем короче интервал замены жидкости. Дело в том, что под воздействием негативных факторов масло быстро теряет свои полезные свойства … В результате приходит в негодность жидкость, а вместе с ней и компоненты двигателя. Не исключено, что несвоевременная замена масла повлечет за собой капремонт мотора, а в худшем случае придется покупать новый силовой агрегат в сборе.Поэтому замену желательно произвести по регламенту, а еще лучше — посмотреть состояние масла. Ведь если жидкость потемнела и воняет пригоревшим, то замена может потребоваться гораздо раньше — например, через 5 тысяч километров.
Кроме того, нужно обращать внимание на свой стиль вождения. Чем агрессивнее стиль вождения, тем быстрее изнашиваются компоненты двигателя внутреннего сгорания, и при этом тем быстрее приходит в негодность само масло.На такой машине, как ВАЗ-2109, лучше ехать плавно, без резких движений. Во-первых, машина не новая, а во-вторых, она сделана из дешевых деталей, которые имеют крайне непредсказуемую частоту поломок.
Какое масло выбрать
Есть три вида масла, давайте рассмотрим их подробнее
Synthetic — самое современное масло на сегодняшний день. В целом такая смазка рекомендована для иномарок, но и для ВАЗ-2109 вполне подойдет.Это самое текучее и жидкое масло, устойчивое к низким температурам и заморозкам. Важно учитывать тот факт, что такая жидкость немного дороже других масел.
Mineral — самый дешевый продукт, рекомендованный для большого пробега. Поскольку ВАЗ-2109 — относительно устаревшая машина, такого масла для нее будет достаточно. С другой стороны, минеральная жидкость чрезвычайно чувствительна к низким температурам и может быстро замерзнуть. В результате могут возникнуть проблемы с запуском. Исходя из этого, можно сделать вывод, что минеральное масло лучше заливать при большом пробеге, и только в теплую и не слишком холодную погоду.
Полусинтетическое масло — представляет семь синтетических и минеральных масел. Такое изделие можно считать оптимальным вариантом для ВАЗ-2109. Она определенно лучше минеральной, но в то же время намного хуже чистой синтетики. Полусинтетика тоже будет не лучшим вариантом при низких температурах. И все же при нехватке денег на нормальное масло владельцам ВАЗ-2109 этого масла хватит.
Всесезонные — так называется любое из вышеперечисленных масел.Такая жидкость имеет среднюю вязкость. Всесезонное масло можно использовать при умеренно низких температурах, а также в жаркую погоду. Для ВАЗ-2109 подойдет всесезонное масло с параметрами SAE 5W-40, либо 10W-40, либо 15W-40.
Производитель запрещает смешивать масла разных типов и с разными параметрами. Необходимо залить то масло, которое было изначально залито.
Объем
Владельцы ВАЗ-2109 заливают в двигатель 3,5 литра масла, но лучше купить канистру объемом 4 литра… В этом случае после заливки останется еще немного жидкости, которую можно израсходовать постепенно — например, доливать масло каждые 100-200 км. Чтобы проверить, нужно ли доливать масло, нужно посмотреть на щуп — вытаскиваем его из маслосливного отверстия, смотрим масляный отпечаток. Если он ниже отметки Min, то вам нужно добавить немного жидкости.
Лучшие бренды
Подобрав нужные параметры, можно переходить к выбору смазочного материала производителя … Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент моторных масел — как дешевых, так и дорогих.есть оригинальные масла и их аналоги. Для ВАЗ-2109 будет достаточно аналога, но с подходящими параметрами. Кроме того, желательно выбирать среди известных брендов — например, Лукойл, Мобайл 1, Castrol, Shell, Роснефть, Kixx, Elf и другие.
Производительность автомобиля зависит от состояния двигателя. А исправность силовой установки во многом определяется тем, какой вид смазки используется и как часто ее заливают. Замена масла ВАЗ 2109 — обязательная процедура, которая проводится регулярно.Если вовремя не залить в него новую жидкость, то количество нагара и других отложений на элементах мотора будет постепенно увеличиваться, в результате чего последний выйдет из строя.
Периодичность замены
Для того, чтобы мотор сохранял работоспособность, необходимо постоянно контролировать уровень масляной жидкости и своевременно ее доливать. Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 проводится при:
При достижении определенного пробега.Этот показатель можно найти в технической документации, которая идет в комплекте с автомобилем. В нормальных условиях рекомендуется заливать новое масло через 10-15 тысяч километров пробега.
Конец теплого и холодного сезонов.
Использование смазки нового типа. Важно отметить, что в таких обстоятельствах рекомендуется переходить на более качественный продукт … Обратный подход можно использовать только в крайнем случае.
Также немаловажным фактором, влияющим на периодичность заливки новой смазки в двигатель ВАЗ 2109, являются условия эксплуатации автомобиля.Например, если машина будет чаще эксплуатироваться при низких температурах, то частота замены моторного масла увеличится.
Объем смазки
Также из технической документации на автомобиль становится понятно, сколько масла нужно заливать в силовой агрегат.
Согласно заводской спецификации для каждой замены жидкости потребуется около 3,5 литров нового материала.
Однако покупать продукцию рекомендуется в 4-х литровой таре.Это связано с тем, что в процессе эксплуатации автомобиля объем масла в двигателе меняется неравномерно. В результате перед плановой заменой масляной жидкости может потребоваться долить ее.
Обычно общий объем определяется с помощью щупа, который постоянно находится в соответствующем моторном отсеке.
Выбор материалов
Современный рынок предлагает довольно широкий выбор смазочных материалов, что затрудняет выбор между ними.Для российской модели подходят разные виды смазок.
Главное при выборе руководствоваться следующими условиями:
Минеральное. Выбор данного вида смазочного материала в основном обусловлен его невысокой стоимостью.Рекомендуется использовать только в крайних случаях.
Полусинтетическое. Несмотря на то, что, как и предыдущий вид смазки, «полусинтетика» имеет минеральную основу, она содержит синтетические компоненты, повышающие качество этого продукта. Это масло соответствует требованиям по «холодному» запуску мотора. Кроме того, он хорошо предохраняет элементы двигателя от износа и обладает очищающими свойствами.
Синтетика. Самая предпочтительная и самая дорогая смазка.Применяется как на бензиновых, так и на дизельных двигателях … Этот вид материала рекомендован к применению на большинстве современных автомобилей, в том числе ВАЗ 2109.
Чтобы снизить затраты, а также продлить срок службы моторной жидкости, стоит обратить внимание на всесезонное масло. Его можно использовать как при отрицательных, так и положительных температурах. Любая из вышеперечисленных жидкостей обладает всесезонными свойствами при условии наличия в них соответствующих присадок. Об этом свидетельствует маркировка упаковки товара: 5w40, 10w40 и так далее.
Замена
Эта технология так же важна, как и та, которую вы можете сделать самостоятельно или на СТО. Масло необходимо менять сразу после покупки подержанного автомобиля. Данная рекомендация объясняется тем, что новый владелец не знает, какую жидкость использовал предыдущий владелец машины. В таких случаях следует также предварительно промыть двигатель. То же самое следует сделать, если машина долгое время не использовалась.
Перед началом процедуры необходимо подготовить:
новую жидкость и фильтр;
Ключ
на 17;
тряпки для уборки;
контейнер для слива отходов.
Работа ведется следующим образом:
Двигатель прогревается. Это необходимо сделать, чтобы жидкость стала более текучей, а весь процесс ускорился.
Машину лучше ставить на ровную поверхность над ямой. Так будет легче добраться до сути.
Поместив сливную емкость под днище машины, вы можете открутить сливную пробку. Масло потечет сразу, поэтому лучше надевать перчатки.
По окончании слива, который займет около 10-15 минут, пробку ставят на место.
Масляный фильтр откручен и установлен новый. Предварительно в него необходимо налить около 200 мл жидкости и обработать уплотнительную резинку смазкой.
Залейте новое масло. Понадобится около трех литров.
По окончании заливки проверьте уровень жидкости. Если ее недостаточно, необходимо постепенно доливать смазку, постоянно контролируя ее объем щупом.
В конце нужно закрыть крышку и включить двигатель на несколько минут, дав ему поработать на холостом ходу.
Видео: как заменить моторное масло ВАЗ 2109
Двигатель — сердце любого автомобиля. Важно следить за его исправностью и качеством залитого масла. При нормальной эксплуатации заменяют смазочную жидкость после 10000 км пробега, если условия тяжелые, то замену проводят чаще. Для замены нужно знать какое и сколько масла заливать в двигатель ВАЗ 2109.
[Скрыть]
Заменяем
Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием масла, вовремя менять.Замена обычно проводится по следующим причинам:
превышение рекомендованного пробега;
смена сезона;
изменение марки масла;
суровые условия эксплуатации.
На частоту замены горюче-смазочных материалов влияют все вышеперечисленные факторы. Смазка летом должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, в ней оседают присадки и частицы стружки, появляющиеся при трении деталей двигателя.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Сколько масла заливать?
Сколько литров заливать зависит от модели автомобиля. Объем жидкости, заливаемой в двигатель ВАЗ 2109, обычно составляет 3,5 литра. Лучше покупать 4 литра, оставшуюся смазку можно доливать в процессе эксплуатации по мере надобности. Требуемое количество масла определяется с помощью щупа. Уровень смазки должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже минимального, то необходимо долить, главное не превышать максимальный, потому что это негативно скажется на работе двигателя.
При замене масла возникает вопрос, какое лучше заливать. Самый качественный, но в то же время самый дорогой — синтетический: он имеет хорошие характеристики и сохраняет их при эксплуатации. Полусинтетика не такая уж и дорогая, но хуже по качеству. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.
Важно отметить, что смазки нельзя смешивать. разные марки … При переходе на другую марку, прежде чем менять ее, залейте специальную промывку и дайте двигателю поработать на ней несколько минут.Хорошо очищает систему от старой смазки.
Инструменты
Заменить смазку в домашних условиях просто. Для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
набор ключей, в том числе 17;
контейнер для отработанной жидкости;
канистра с новым маслом;
воронка;
фильтр масляный новый;
специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
чистая ветошь для удаления подтеков.
Пятилитровые пластиковые бутылки для воды можно использовать как емкость для слива.Нельзя сливать отработанный жир на землю. Для воронки подойдет отрезанная пластиковая бутылка.
Для замены смазки двигатель необходимо прогреть. Для этого нужно запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры, около 80 градусов. Далее машину следует установить на ровной горизонтальной поверхности: эстакаде или смотровой яме. Если их нет, можно подложить под передние колеса кирпичи, чтобы приподнять машину. В этом случае нужно поставить машину на ручной тормоз, не допуская ее скатывания назад.После проведенных подготовительных работ можно приступать к процессу замены ГСМ и масляного фильтра.
Процесс замены
Прежде всего, слейте использованную смазку. Если есть защита, ее необходимо снять. Под масляный поддон ставится емкость для отработанной жидкости и ключом на 17 откручивается сливная пробка. Действовать нужно осторожно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Открутив крышку, даем стечь жидкости, как правило, это занимает около десяти минут.
При замене ГСМ в двигателе ВАЗ 2109 следует также менять масляный фильтр. Пока смазка сливается, можно приступать к ее замене. Специальным ключом откручиваем фильтр. При отсутствии ключа вы можете использовать плоскую отвертку, чтобы проткнуть корпус фильтра и использовать его как рычаг. Когда вся жидкость слилась, закручиваем сливную пробку на картере.
Приготовленное масло заливается в новый масляный фильтр в несколько этапов с коротким интервалом времени до тех пор, пока оно не впитает достаточное количество.Обычно его заливают до половины. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите место прикручивания чистой тряпкой. Затем фильтр устанавливают на прежнее место, закручивая вручную, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить резину. В противном случае возможна утечка при дальнейшей эксплуатации.
Для заливки отверните крышку на двигателе и осторожно слейте новое масло через воронку. Сначала налейте 3 литра, дождитесь полного стекания.
Затем постепенно доливают остаток, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа.Для этого выньте зонд, вытрите насухо чистой тканью, вставьте обратно. Фактический уровень будет виден на снятом щупе. Заливайте масло, пока его уровень не окажется между максимальным и минимальным.
После заполнения смазкой запустите двигатель и дайте ему поработать всухую, чтобы заполнить фильтр и различные каналы смазкой. После запуска двигателя загорается красная лампочка — индикатор давления масла, она должна погаснуть через 10 секунд. Если этого не произошло, значит фильтр плохо перекручен, его следует перекрутить, чтобы исключить протечку.
После остановки двигателя еще раз проверьте уровень масла и при необходимости долейте. Перед окончанием работы следует убедиться, что нигде нет подтеков. Если была защита, она прикручивается обратно. На этом процесс замены завершен.
Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»
В этом видео показано, как правильно заменить смазку в двигателе ВАЗ 2109.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 необходима по следующим причинам: 1) в процессе эксплуатации частицы стружки от трения деталей в двигателе ВАЗ 2109 попадают в масло 2) из-за прорыва газов рабочие цилиндры в картер (поэтому масло чернеет) Масло в двигателе ВАЗ 2109 меняют каждые 10 000 км пробега автомобиля.Но для начала разберемся, какое масло нужно заливать в двигатель ВАЗ 2109. Существует большое количество статей и обзоров, в которых авторы доказывают, какой сорт масла лучше выбрать. Но все согласны в одном: хозяин — хозяин. Если у вас много денег, то не стесняйтесь покупать синтетическое масло. Денег не много, но хочу хорошее масло — куплю полусинтетику. Денег совсем нет, а машина дешевая — масло минеральное выбирают. Ниже представлена таблица типов масла SAE.
Видно, что самое популярное и доступное моторное масло SAE 10w-40 вполне подходит для автомобиля ВАЗ 2109, эксплуатируемого в средних широтах России. Также важно обратить внимание на этот момент: нельзя смешивать масла разных типов. Если вы не знаете, какое моторное масло у вас на данный момент, то лучше ничего туда не добавлять. А при замене масла используйте специальные промывки. Промывка заливается в двигатель ВАЗ 2109 после слива старого масла, затем двигатель запускается и работает пять минут — за это время промывка смоет остатки старого масла из системы смазки.Затем выключаем двигатель и ждем, пока смывка стечет в карту. Только после слива промывки из картера двигателя сливается новое масло.
В целом качественное моторное масло является гарантией долговечности и надежности вашего двигателя, поскольку именно моторное масло через систему смазки образует масляную пленку на поверхности трущихся деталей двигателя, исключая их носить. Как уже было сказано выше, если не хотите заморачиваться с выбором моторного масла — покупайте 10w-40 оптимальное соотношение цена / качество.Двигатель ВАЗ 2109 вмещает 3,3 литра моторного масла, поэтому стандартной мощности в четыре литра вполне достаточно для замены, а затем доливки масла. Теперь приступим непосредственно к замене масла. Чтобы масло получилось жидким, нужно запустить двигатель ВАЗ 2109 и дать ему прогреться до рабочей температуры. Затем поместите машину на ровную поверхность и выключите двигатель. Заранее подготовьте емкость для отработанного масла. Если вы собираетесь сливать масло на лифте, то очень подойдет пластиковая бутылка из-под питьевой воды емкостью 5 литров.Еще у нее широкое горло. Если у вас нет ни эстакады, ни ямы, и вы просто пролезаете под лежащую на картоне машину ВАЗ 2109, то слить масло в такую емкость у вас не получится, из-за ограниченного свободного места. Вам придется разрезать эту бутылку пополам или использовать другую подходящую емкость. Итак, ложимся под машину, подготовили тару, также взяли с собой ключ на 17, чтобы открутить пробку слива масла в картер двигателя, поставить под пробку емкость для отработанного масла и открутить.
Ждем пока потечет масло, когда поток станет слабее — вылезаем из-под машины и откручиваем масляный фильтр. Обычно он легко откручивается одной рукой без каких-либо инструментов.
Если не получается открутить руками, попробуйте ключом со специальным ключом снять масляный фильтр (если он есть, конечно). Если ключа нет, протыкаем фильтр отверткой и с ее помощью как рычаг откручиваем фильтр. После откручивания фильтра масло должно начать сливаться немного быстрее, так как система смазки протекла.Затем ждем, пока масло не перестанет стекать в емкость для отработанного масла. Затем ставим заглушку на место и зажимаем. Берем в руки новый масляный фильтр (для автомобиля ВАЗ 2109 он стоит около $ 1, держим его как стакан и наливаем внутрь немного нового моторного масла. Смазываем резинку фильтра маслом. Резинки защипываем и там будет быть утечка масла в месте крепления фильтра к двигателю. Хорошо, фильтр установлен Теперь необходимо залить новое моторное масло в двигатель ВАЗ 2109.Для этого откручиваем пробку на крышке двигателя и с помощью воронки (правда, аккуратно можно и без нее) заливаем масло в двигатель.
Когда налито три литра (на каждой канистре есть метки на литры), останавливаемся. Ждем пару минут, пока масло стечет в картер двигателя и проверяем его уровень с помощью щупа. Заметили, что новое масло золотое, а не черное, как использовалось? Постепенно доливайте масло до нужного уровня … Масло лучше не доливать, так как оно не так быстро стекает из наливной горловины в картер.Закройте пробку на верхней крышке двигателя. Теперь необходимо запустить двигатель автомобиля ВАЗ 2109 — контрольная лампа давления масла на этот раз будет гореть красным дольше обычного (до тех пор, пока масляный насос не догонит масло от картера к датчику давления масла). Через 10 секунд он должен погаснуть, если этого не произошло, значит вы плохо зажали фильтр и масло обязательно потечет под ним. После того, как лампа погаснет при работающем двигателе, визуально проверяем, не вытекает ли масло из-под фильтра. Вот и все. Вы меняли масло в двигателе ВАЗ 2109, но после нескольких поездок ОБЯЗАТЕЛЬНО еще раз проверьте уровень масла — скорее всего потребуется немного долить, так как часть его не стекает в картер, а остается внутри двигателя.
Сколько литров масла нужно в ВАЗ 2109. Как поменять масло в двигателе на девятке. Особенности замены масла
Работоспособность автомобиля зависит от двигателя двигателя. А исправность силовой установки во многом определяется тем, какой вид смазки используется и как часто ее заливают.Замена масла ВАЗ 2109 — обязательная процедура, которая проводится регулярно. Если вовремя не слить новую жидкость, количество нагара и других отложений на элементах мотора будет постепенно увеличиваться, в результате чего последний выходит из строя.
Периодичность замены
Чтобы мотор сохранял работоспособность, необходимо постоянно контролировать уровень масляной жидкости и своевременно ее заливать. Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 производится по адресу:
Достижение определенного пробега.Этот показатель можно найти в прилагаемой к автомобилю технической документации. В нормальных условиях заливку нового масла рекомендуется производить через 10-15 тысяч километров пробега.
Конец теплого и холодного сезонов.
Использование нового типа смазки. Важно отметить, что в таких обстоятельствах рекомендуется переходить на более качественный продукт. Обратный подход можно использовать только в крайних случаях.
Также немаловажным фактором, влияющим на периодичность заливки новой смазки в двигатель ВАЗ 2109, являются условия эксплуатации автомобиля.Например, если машина чаще используется при низких температурах, частота замены моторного масла увеличивается.
Объем объем
Из технической документации на автомобиль также становится понятно, сколько масла нужно заливать в силовой агрегат.
Согласно заводской спецификации, на каждую замену жидкости потребуется около 3,5 литров нового материала.
Однако приобретать продукцию рекомендуется в 4-х литровой таре. Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации автомобиля объем масла в двигателе изменяется неравномерно.В результате может потребоваться решение о плановой замене масляной жидкости.
Как правило, конечный объем определяется с помощью щупа, который постоянно находится в соответствующем моторном отсеке.
Выбор материала
Современный рынок предлагает достаточно большой выбор смазочных материалов, что усложняет выбор между ними. Для российской модели подойдут разные виды смазок.
Главное при выборе руководствоваться следующими условиями:
Минеральное. Выбор данного вида смазочного материала обусловлен его невысокой стоимостью. Рекомендуется применять только в крайних случаях.
Полусинтетическое. Несмотря на то, что, как и предыдущий тип смазки, «полусинтетический» имеет минеральную основу, в нем присутствуют синтетические компоненты, повышающие качества этого продукта.Это масло соответствует требованиям по «холодному» запуску мотора. Кроме того, он хорошо удерживает элементы двигателя от износа и обладает очищающими свойствами.
Синтетика. Самый предпочтительный и самый дорогой вид смазки. Применяется как на бензиновых, так и на дизельных двигателях. Этот вид материала рекомендован к использованию на большинстве современных автомобилей, в том числе ВАЗ 2109.
В целях снижения затрат, а также увеличения срока службы моторной жидкости стоит обратить внимание на всесезонное масло.Его можно использовать как при отрицательных, так и при положительных температурах. Всеми вышеперечисленными свойствами обладает любая из вышеперечисленных жидкостей при условии наличия в их составе соответствующих добавок. Об этом свидетельствует маркировка упаковочной продукции: 5W40, 10W40 и так далее.
Замена
Эта технология также важна, что может быть выполнено независимо на каждой станции обслуживания. Замена масла подлежит замене сразу после покупки автомобиля. Эта рекомендация объясняется тем, что новый владелец не знает, какую жидкость использовал предыдущий владелец автомобиля.В таких случаях следует также предварительно промыть двигатель. Точно так же нужно действовать, если машина долгое время не использовалась.
Перед началом процедуры необходимо подготовить:
новую жидкость и фильтр;
ключ на 17;
ребер для протирки;
Емкость
для слива отработанного материала.
Работы производятся следующим образом:
Двигатель прогрет.Это нужно сделать, чтобы жидкость стала более текучей, чтобы весь процесс прошел быстрее.
Машину лучше ставить на ровную поверхность над ямой. Так будет легче докопаться до сути.
Подставив под днище машины сливную емкость, можно открутить сливную пробку. Масло течет сразу, поэтому на руки лучше надеть перчатки.
По окончании слива, который займет около 10-15 минут, устанавливается пробка на место.
Масляный фильтр откручен и установлен новый. В него необходимо налить около 200 мл жидкости и обработать уплотнительную резинку смазкой.
Залито новое масло. Понадобится около трех литров.
По окончании заполнения проверьте уровень жидкости. Если ее недостаточно, необходимо постепенно добавлять смазку, постоянно контролируя ее объем с помощью щупа.
По окончании необходимо закрыть крышку и на несколько минут включить двигатель, дав ему поработать на холостом ходу.
Видео: Как заменить моторное масло ВАЗ 2109
Одним из ключевых узлов любой машины является силовой агрегат. На срок службы мотора во многом влияет общая надежность автомобиля. Чтобы продлить испытания мотора, необходимо позаботиться о своевременной замене масла в двигателе ВАЗ 2109. Для начала нужно определиться, какое масло заливать.
Сорта моторных масел
Существует несколько различных типов смазочных материалов для двигателей легковых автомобилей, которые мы кратко рассмотрим сейчас, чтобы упростить выбор.
Минерал
Традиционно такие масла изготавливаются на минеральной основе, но для двигателей ВАЗ 2109 они мало подходят. Дело в том, что они не соответствуют требованиям по замене масла и не удовлетворяют жестким эксплуатационным характеристикам силовых агрегатов.
Такие масла для ВАЗ 2109 тоже изготавливаются на минеральной основе, но в них добавляются некоторые синтетические компоненты для улучшения характеристик смазочных материалов при холодном пуске мотора.Полусинтетические масла поддерживают чистоту внутренних поверхностей мотора и надежно защищают его от износа.
Синтетика
На базовых синтетических маслах создаются моторные масла с высокими эксплуатационными характеристиками. Они подходят для заливки как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Гарантируют надежную защиту от износа и хорошо смазывают рабочие механизмы даже в моменты холодного пуска. Синтетические масла минимизируют трение, вредное для двигателя, и поддерживают его чистоту.Они соответствуют высочайшим стандартам качества по системе API и соответствуют допускам автомобильных компаний.
Масло всесезонное
Масло всесезонное может быть любым из вышеперечисленных. Он предназначен для работы двигателя в умеренном климате и пригоден для круглогодичного использования. В зимние месяцы такие масла почти не загустевают, а в жару под воздействием высоких температур окружающей среды смазка не очень прочная. К аналогичным маслам для ВАЗ 2109 относятся смазочные материалы, имеющие следующие параметры по SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40.
Особенности замены масла
Расположение фильтра и трубки
Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 — процесс не из самых простых, но при необходимости с этим делом можно справиться. Если вы покупаете подержанный автомобиль у другого человека, вам необходимо как можно скорее заменить смазку в двигателе. Рекомендуется промывать двигатель специальной жидкостью, так как вы точно не знаете, что он был залит ранее.
Масло также рекомендуется менять, если вы давно не эксплуатировали ВАЗ 2109.Когда мотор его не твердеет длительное время, в нем скапливается конденсат и перемешивается со смазкой, вызывая ухудшение его свойств и как следствие, увеличивая износ всех внутренних деталей силового агрегата.
Чтобы продлить срок службы залитого в двигатель масла, резко отпишемся или сильно разгонимся. Настоятельно рекомендуем заливать определенный сорт масла на любое время года — зимой или летом. Всегда заправляйте только качественным топливом на проверенных АЗС.Грязное топливо сгорает не полностью, вызывая загрязнение смазки.
Способы замены масла
Если вы хотите узнать, как поменять масло в двигателе ВАЗ 2109 своими руками, вам будет интересно узнать, что есть два способа сделать это:
Без промывки силового агрегата перед заливкой масла.
С промывкой агрегата. В этом случае на дно щупа заливается специальная промывочная жидкость, мотор затвердевают и оставляют поработать 10 минут на холостом ходу, после чего масло сливают.
Что требуется для замены?
Для замены масла в ВАЗ 2109 понадобится фильтр, подходящее масло, а при необходимости и промывочная жидкость. Также ограбьтесь тряпками и приготовьте набор ключей.
Количество масла в двигателе ВАЗ 2109 достигает 3,5 литра, но на практике в мотор обычно умещается всего 3 литра. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2109 вы можете узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля, но мы рекомендуем заливать полусинтетику или синтетику 10W-40 от Castrol, Shell или отечественных марок, которые имеют более доступную стоимость.
Итак, сколько литров масла в двигателе ВАЗ 2109 и какое масло выбрать вы знаете, а значит можете приступить к процессу замены смазочной жидкости.
Сливаем старую смазку
Чтобы масло лучше стекало с двигателя, предварительно прогрейте мотор. Нагрейте машину на эстакаде или смотровой яме, а также можно воспользоваться подъемником или поднять с помощью домкрата на ровном месте. Поднимите переднюю часть автомобиля, положив упоры под колеса.
Ставим бачок за сливную пробку, откручиваем ключом и аккуратно руками выкручиваем. Будьте осторожны и не заморачивайтесь, так как мотор у нас заранее прогрет. При сливе масла рекомендуется открутить крышку горловины маслобака, что ускорит процесс слива (исчезнет вакуум в верхней части мотора).
Меняем фильтр
После слива масла из ВАЗ 2109 нужно вкрутить болт в сливное отверстие и открутить масляный фильтр.Если у вас нет специального ключа, и вы не можете открутить фильтр руками, воспользуйтесь обычной отверткой: проткните фильтр поперек и используйте его как рычаг для скручивания. Затем смажьте прокладку и резьбу нового фильтра и осторожно надавите на него, чтобы резьба не нарезалась. Когда будете его крутить, не пользуйтесь ключом, а делайте все своими руками. Также рекомендуется заполнить новый масляный фильтр примерно наполовину, чтобы предотвратить масляное голодание при первом мгновенном срабатывании двигателя после запуска.
Регулярная замена масла в ВАЗ 2109 существенно продлевает сроки бесперебойной работы силового агрегата. Освоить эту процедуру под силу рядовому автолюбителю. Наградой за собственную заботу станет увеличение двигателя мотора и его надежная работа.
Частота замены моторного масла
Производитель рекомендует в двигателях ВАЗ 2109 производить замену масла через 1-2 года эксплуатации или каждые 10 000-15 000 км в зависимости от того, какой показатель будет достигнут ранее.Эти рекомендации общие. Поэтому корректировка времени замены вполне допустима с учетом определенных условий практического использования автомобиля.
Частота замены зависит от таких факторов:
Если масло перекручивается или теряет вязкостно-упругие свойства, то не будет смазки по срокам и пробегу. Это необходимо сделать для того, чтобы поддерживать должную мощность двигателя, значительно продлить сроки его качественной работы.
Правильный объем смазки и основные способы его замены
№
В инструкции по эксплуатации УАЗ 2109 указано, что объем масла, залитого в двигатель данной модели, составляет 3,5 литра. Однако опытные автомобилисты утверждают, что на практике в силовой агрегат обычно помещается 3 литра.
Точный объем масла определяется конкретной модификацией двигателя. Такие данные предоставляет техническая документация, сопровождающая автомобиль. В любом случае рекомендуется приобретать смазку в количестве 4-5 литров.Затем по мере эксплуатации можно доливать идентичное масло.
Узнав, сколько масла доливается в двигатель ВАЗ 2109, можно переходить к решению очередной важной задачи. На этом этапе вам предстоит определиться с выбором одного из основных методов замены смазки. Полное обновление масла проводится с промывкой силового агрегата или без нее.
При выборе первого варианта приобретается специальная жидкость для стирки. Вытяните его до нижней отметки, расположенной на масляном щупе.Двигатель закаляют, дать поработать 10-15 минут на холостом ходу. После остановки мотора промывочное вещество сливается. Далее выполните операции традиционные для замены штатного масла.
Технологические этапы замены
Для успешной замены масла в двигателе ВАЗ 2109 нужно иметь на складе расходные материалы и инструмент. Желательно заранее приготовить:
Пустышка подходит для 5-ти литровых пластиковых бутылок, в которых ранее хранилась вода.Воронка может заменить нарезанную верхушку от пластиковой бутылки. Необходимо стараться не допускать появления большого количества старой смазки на открытой местности.
Сливается старая смазка
Перед этим этапом мотор хорошо прогревают (до 80 ° С). Автомобиль установлен на смотровой яме, эстакаде, подъемнике. Чтобы равномерно поднять машину, мастера используют несколько домкратов. В таких случаях приподнятая часть автомобиля должна быть надежно зафиксирована упорами.
Отверните крышку маслосъемной горловины двигателя.Это рекомендуется делать для ускорения процесса слива старой жидкости. Крышку снял вакуум, масло свободно летит.
Емкость подставляется под сливное отверстие. Пробку сначала переведите ключом на «17», затем аккуратно распустите вручную. Как только начали замерзать первые капли старого масла, пробка закручивалась полностью, прижимаясь к резьбе. Затем резко отводят руку с вилкой в сторону, чтобы масло не попало на открытые участки кожи.
Замена масляного фильтра
Дождавшись полной вытекания старой смазки, закрутите сливную пробку обратно.После этого закручивается масляный фильтр. Как правило, это делается вручную. В случаях, когда фильтр покупается, используйте специальный съемный ключ. Его отсутствие восполняет толстая отвертка, которая протыкает фильтр и раскрывает его движением рычага.
Новый фильтр заполнен наполовину свежей смазкой. Это предотвратит эффект масляного голодания при последующем запуске двигателя. Новое вещество смазывается уплотнительной резиновой прокладкой.
После этого фильтр аккуратно, без фанатичных усилий навинчивается на стержень с резьбой.Для окончательной фиксации фильтра ключ использовать не нужно. Жить надо только руками без лишних натуг.
Залита новая моторная смазка
В открытое масло и ткань вставляется воронка. Через него заливается необходимое количество новой смазки. Делается это медленно, чтобы масло успело пройти сквозь рев воронки.
Подождите 3-5 минут, а затем с помощью щупа проверьте уровень свежей смазки. Он должен подняться, преодолеть минимальную отметку.Если масла мало, то нужно его немного долить.
Вращается крышка горловины масляного яруса. Двигатель запускается. Его дают поработать несколько минут на холостом ходу. При этом важно следить за грушей контроля давления масла. Он должен погаснуть через определенное время.
Двигатель не работает, проверьте уровень масла еще раз. Оптимальный вариант, когда смазка будет покрывать щуп чуть выше середины, останавливаясь между минимальной и максимальной отметками. Брать масло по максимуму не стоит.Чрезмерное давление приводит к ненужной нагрузке на уплотнительные детали двигателя.
В карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 используются любые доступные разновидности моторного масла: минеральное, синтетическое, полусинтетическое и др. Рассмотрим некоторые особенности выбора моторного масла для двигателя этих автомобилей.
Требования к моторному маслу для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Для карбюраторных и инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требуются моторные масла с уровнем качества API: SF, SG, SH, SJ (расшифровку см. Ниже).
Требуемый класс вязкости SAE:
От — 25 до +20 Жидкость SAE 5W-30
От — 25 до +35 SAE 5W-40 без жидкости
От — 20 до +30 SAE 10W-30 Pue
От -20 до +35 SAE 10W-40 еще толще
От -20 до +35 SAE -15W-30 даже более толстый
От -15 до +45 SAE -15W-40 толщиной
От -15 до +35 SAE -20W-30 по толщине
От — 10 до +45 SAE -20W-40 Самый толстый в этом списке
Характеристики и маркировка моторного масла Маркировка
— Минеральное моторное масло — это масло, полученное путем перегонки из масла.Его вязкость сильно зависит от температуры воздуха. Для стабилизации его свойств применяются различные добавки, но все равно срок службы невелик.
— Масло моторное синтетическое — это масло, полученное химическим синтезом. Сохраняют высокую однородность и стабильность свойств. Создает меньше отложений, имеет длительный срок службы. Он обладает высокой текучестью, поэтому на этих автомобилях возможна утечка через сальники двигателя.
— Масло моторное полусинтетическое — это моторное масло, изготовленное на минеральной основе с добавлением синтетических компонентов.Качество приближается к синтетическому маслу, но дешевле по цене.
— API. — Система классификации моторных масел. Создан Американским институтом топлива в 1969 году. Он подразделяет моторные масла на масла для бензиновых двигателей (код S), дизельных двигателей (код C), двухтактных двигателей (код T) и трансмиссионных масел.
— Качество SF. (класс) — масло для двигателей с 1980 по 1988 год выпуска.
— Quality SG — масло, применимое к двигателям с 1989 по 1993 год выпуска
— Качество SH. — Масло применяется в двигателе с 1993 года по настоящее время.
— SJ уровень качества — масло применяется в двигателе с 1996 года выпуска по настоящее время.
— SAE — Классификация моторных масел по вязкости, разработанная Американским обществом автомобильных инженеров. Включает 12 классов вязкости: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних зимних (10, 20, 30, 40, 50, 60). Буква W означает использование масла в зимних условиях.
Небольшое обследование
Your oil
Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.
Двигатель — сердце любого автомобиля. Важно следить за его здоровьем и качеством смазанного масла. При нормальной эксплуатации смазочная жидкость меняется после 10000 км пробега, если условия тяжелые, то замену проводят чаще. Для замены нужно знать, что и сколько заливать масла в двигатель ВАЗ 2109.
[Скрыть]
Осуществляем замену
Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно контролировать уровень и состояние масла, вовремя его менять.Замена обычно проводится по следующим причинам:
превышение
рекомендованного пробега;
изменение сезона;
изменение марки масла;
тяжелые условия эксплуатации.
Все перечисленные факторы влияют на периодичность замены топлива. Летом смазка должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, видны присадки, частицы стружки, которые появляются при трении деталей двигателя.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Сколько масла льется?
Количество литья зависит от модели станка. Объем заправляемой жидкости в двигатель ВАЗ 2109 обычно составляет 3,5 литра. Покупая лучше 4 литров, оставшуюся смазку можно устранить в процессе эксплуатации по мере необходимости. Количество необходимого масла определяется при помощи щупа. Уровень смазочной жидкости должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже, то надо прибавить, главное не превышать максимум, т.к. это плохо сказывается на двигателе.
При замене масла возникает вопрос, что лучше заливать. Самый качественный, но в то же время самый дорогой — синтетический: он имеет хорошие характеристики и сохраняет их в процессе эксплуатации. Полусинтетический материал не такой уж и дорогой, но хуже по качеству. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.
Важно отметить, что смешивать смазочные материалы разных марок нельзя. При переходе на другую марку перед заменой следует залить специальную промывку и дать поработать несколько минут до двигателя.Она хорошо очищает систему от старой смазки.
Инструменты
Легко замените смазочную жидкость дома. Для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
набор ключей, в том числе 17;
емкость для сточной жидкости;
канистра с новым маслом;
воронка;
фильтр масляный новый;
специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
Чистая ветошь для устранения наклона.
Емкость для слива. Можно использовать пятилитровые пластиковые бутылки с водой.Слить отработанную смазку на землю нельзя. Для воронки подойдет нарезанная пластиковая бутылка.
Для замены смазочной жидкости нужно прогреть двигатель. Для этого следует запустить мотор и нагреться до рабочей температуры, примерно 80 градусов. Далее автомобиль следует установить на ровной горизонтальной поверхности: эстакаде или смотровой яме. При их отсутствии можно положить кирпичи на передние колеса, чтобы приподнять машину. При этом машину нужно поставить на ручник, не давая ей ехать обратно.После подготовительных работ можно переходить к процессу замены топливного и масляного фильтров.
Процесс замены
В первую очередь следует слить отработанную смазку. Если у вас есть защита, ее необходимо снять. Под поддоном картер заменяют бачком для отработанной жидкости и выкручивают ключом на 17 сливную пробку. Действовать нужно аккуратно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Перезагрузив крышку, даем стечь жидкости, как правило, это занимает десять минут.
При замене горюче-смазочных материалов в двигателе ВАЗ 2109 нужно менять масляный фильтр. Пока смазку пощады можно заменить. Специальным ключом откручиваем фильтр. При отсутствии ключа вы можете использовать плоскую отвертку, продев корпус фильтра и используя рычаг. Когда вся жидкость стечет, затяните сливную пробку на картере.
В новый масляный фильтр заливается вареное масло в несколько этапов с небольшим временным интервалом до тех пор, пока оно не впитается в достаточном количестве.Обычно выливается до половины. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите место прикручивания. Затем фильтр устанавливается на прежнее место, раскручивая руками, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить десну. В противном случае возможна дальнейшая эксплуатация.
Для заливки откручиваем крышку на двигателе и с помощью воронки заливаем аккуратно новое масло. Сначала заливаем 3 литра, ждем когда он совсем подкрадывается.
Затем постепенно доливайте остаток, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа.Для этого снимаем щуп, протираем чистой тряпкой, вставляем обратно. Фактический уровень будет виден на примеси. Заливайте масло, пока его уровень не будет между максимальным и минимальным.
Смазка Gulf, вы должны запустить двигатель и дать ему поработать, сосредоточившись на заполнении фильтра и различных каналов смазкой. После запуска мотора загорается красная лампочка — указатель давления масла, его надо потянуть за 10 секунд. Если этого не произошло, значит фильтр плохо перекручен, его следует перекрутить, чтобы исключить поток.
Загружая двигатель, необходимо еще раз проверить уровень смазки и при необходимости подтянуть. Перед окончанием работы следует проверить, нет ли наклона. Если была защита, ее прикручивают обратно. На этом процесс завершен.
Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»
В этом видео показано, как правильно заменить смазку в двигателе ВАЗ 2109.
Количество масла ваз 2109. Как поменять масло в двигателе на девятке
Замена масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2109 — простая задача, не требующая профессиональных навыков.С этим справится даже неопытный автомобилист. И на первый взгляд может показаться, что на практике все так же просто, как и в теории. И все даже, даже у опытных владельцев могут возникнуть вопросы, учитывая то, что ВАЗ-2109 — машина непредсказуемая, требующая регулярного обслуживания. В этой статье мы рассмотрим, какое масло лучше предпочесть для ВАЗ-2109, когда его менять и сколько заливать.
Интервал замены масла
АвтоВАЗ установил график замены масла на ВАЗ-2109.Это около 10 тысяч километров, но может варьироваться в зависимости от климатических и дорожных условий. Чем хуже условия, тем короче интервал замены жидкости. Дело в том, что под воздействием негативных факторов масло быстро теряет свои полезные свойства. В результате жидкость приходит в негодность, а вместе с ней и компоненты двигателя. Не исключено, что несвоевременная замена масла повлечет за собой капитальный ремонт двигателя, а в худшем случае придется покупать новый силовой агрегат в сборе. Поэтому желательно заменить по регламенту, а еще лучше — посмотреть состояние масла.Ведь если жидкость потемнела и воняет пригоревшим, то замена может потребоваться гораздо раньше — например, через 5 тысяч километров.
Кроме того, необходимо обратить внимание на стиль вождения. Чем агрессивнее стиль вождения, тем быстрее изнашиваются компоненты ДВС, а при этом само масло приходит в негодность. На такой машине, как ВАЗ-2109, лучше ехать плавно, без резких движений. Во-первых, машина не новая, а во-вторых — из дешевых деталей, у которых крайне непредсказуемая частота поломок.
Какое масло выбрать
Есть три вида масла, рассмотрим их подробнее.
Synthetic — самое современное масло на сегодняшний день. В целом такая смазка рекомендована для иномарок, но подходит и для ВАЗ-2109. Это самое текучее и жидкое масло, устойчивое к низким температурам и заморозкам. Важно учитывать тот факт, что такая жидкость немного дороже других масел.
Mineral — самый дешевый продукт, рекомендованный для большого пробега.Поскольку ВАЗ-2109 — относительно устаревшая машина, такого масла для нее будет достаточно. Но с другой стороны, минеральная жидкость чрезвычайно чувствительна к низким температурам и может быстро замерзнуть. В результате могут возникнуть проблемы с запуском. Исходя из этого, можно сделать вывод, что минеральное масло лучше заливать при большом пробеге, и только в теплую и не слишком холодную погоду.
Полусинтетическое масло — это семерка синтетических и минеральных масел. Такое изделие можно считать оптимальным вариантом для ВАЗ-2109.Она определенно лучше минеральной, но в то же время намного хуже чистой синтетики. Полусинтетика тоже будет не лучшим вариантом при низких температурах. И все же при нехватке денег на нормальное масло владельцам ВАЗ-2109 такого масла хватит.
Всесезонное — так называется любое из вышеперечисленных масел. Такая жидкость имеет среднюю вязкость. Всесезонное масло можно использовать при умеренно низких температурах, а также в жаркую погоду. Для ВАЗ-2109 подойдет всесезонное масло с параметрами SAE 5W-40, либо 10W-40, либо 15W-40.
Производитель запрещает смешивать масла разных типов и с разными параметрами. Необходимо залить то масло, которое было изначально залито.
Объем
Владельцы ВАЗ-2109 заливают в двигатель 3,5 литра масла, но лучше купить канистру объемом 4 литра. В этом случае после заливки останется еще немного жидкости, которую можно будет израсходовать постепенно — например, доливать масло каждые 100-200 км. Чтобы проверить, нужно ли доливать масло, нужно посмотреть на щуп — вытаскиваем его из отверстия для слива масла, смотрим отпечаток масла.Если он ниже отметки Min, то вам придется долить немного жидкости.
Лучшие бренды
Выбрав необходимые параметры, можно переходить к выбору производителя смазочного материала. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент моторных масел — как дешевых, так и дорогих. Существуют как оригинальные масла, так и их аналоги. Для ВАЗ-2109 будет достаточно аналога, но с подходящими параметрами. Кроме того, желательно выбирать среди известных брендов — например, Лукойл, Мобайл 1, Castrol, Shell, Роснефть, Kixx, Elf и другие.
Чтобы двигатель работал надежно, качественно и долго, крайне важно следить за качеством и количеством масла в нем.
Для ВАЗ 2109 рекомендуемая частота замены масла в двигателе — 10 тысяч километров. Но нужно ориентироваться на вашу конкретную ситуацию. Практика показывает, что замена иногда проводится гораздо чаще.
Причины замены
Есть условия, которых необходимо придерживаться, чтобы смазка, присутствующая в системе двигателя, выполняла свои защитные функции, и превращалась в причину выхода из строя силового агрегата.
Есть несколько ключевых моментов при замене масла.
Причина
Пояснение
Каждая деталь имеет свой срок службы, в течение которого запасная часть отрабатывает имеющийся ресурс. Дальнейшее использование масла, которое давно слито, не стоит. В противном случае это может вызвать серьезные проблемы с двигателем.
Смена сезонов
Смена марки смазочного материала
Если вы хотите перейти на смазку новой марки, старое масло необходимо полностью удалить из системы.Ни в коем случае нельзя смешивать разные масла даже по марке
.
Сложные условия
Если автомобиль регулярно эксплуатируется в режиме высоких нагрузок, замену масла проводят чаще, чем рекомендованные интервалы
Независимо от рекомендованного времени замены всегда обращайте внимание на текущее состояние смазки двигателя. Различные факторы могут служить причиной преждевременного образования масла, поэтому его придется заменить раньше.Плюс дополнительно устраните причины, из-за которых смазка не отработала положенное для нее время.
Летом используется более вязкая смазка, чем зимой. При длительной работе в двигателе он теряет свои свойства, присадки, частицы стружки от трущихся деталей двигателя начинают отрицательно влиять на его состояние. Со временем, если не менять смазку, это может привести к необходимости капитального ремонта силового агрегата.
Немного о масле
Прежде чем приступить к процедуре замены, необходимо выяснить, что и в каком количестве следует заливать.
В автомобилях ВАЗ 2109 обычно в двигатель заливается от 3 до 3,5 литров смазки. При этом рекомендуется приобретать емкость на 4 литра, чтобы в процессе эксплуатации была возможность долить использованную смазку.
Периодически проверяйте щупом уровень смазки. Оптимальным является то, что масляный след на щупе остается между максимальной и минимальной отметками. Золотая середина. Заливать выше максимальной отметки не стоит, в точности как езда с недостаточно смазанной смазкой.
С объемом масла определились. А что именно должно быть?
Если брать во внимание вопрос качества, то оптимальное решение для ВАЗ 2109 — синтетическая смазка. Но она самая дорогая. Полусинтетика более доступна по цене, но качественные характеристики ниже. Если финансы совсем не позволяют, можно обойтись минеральным маслом. Но на таком вопросе лучше не экономить.
Ни в коем случае не смешивайте масла разных марок, а при замене сначала промойте систему промывочным составом, а затем залейте новую жидкость.
Замена
Теперь приступим непосредственно к работе. Здесь нет ничего сложного, поэтому с задачей справится даже новичок.
Заранее подготовьте емкость, куда вы будете сливать отработанную смазку из двигателя. Подойдет обычная пластиковая бутылка на 5 литров. Плюс обязательна воронка, чтобы не пропустить и не пролить масло на пол.
Прогреть двигатель. На горячем двигателе масло становится менее вязким, что позволяет ему более эффективно и быстро выходить из системы при сливе.
Поставьте машину на ровную поверхность, включите ручной тормоз.
Приступите к удалению старой смазки. Для этого снимается защита двигателя, если таковая имеется.
Подставьте емкость для слива под масляный поддон и отверните сливную пробку ключом.
Не забывайте, масло горячее, поэтому выкручивайте осторожно, чтобы не обжечься.
После снятия сливной пробки подождите примерно 10-15 минут, пока все масло не выльется в подготовленную емкость.
Параллельно с заменой масла в двигателе рекомендуется замена масляного фильтра.Это можно сделать, пока смазка стекает. Фильтр откручивается специальным ключом или отверткой, пробивая корпус. На его место монтируется новый масляный очиститель.
Когда смазка полностью стечет, замените пробку.
Залейте немного масла в новый фильтр. Делать это нужно в несколько подходов, чтобы элемент успел впитать вещество. Залить примерно на половину уровня фильтра, этого достаточно.
Обязательно смазать резиновую резинку фильтра и насухо протереть сухой тряпкой место посадки фильтрующего устройства.Установите фильтр на место, затяните вручную.
Затем вам нужно будет либо просто добавить свежее масло, либо промыть систему. Теперь в любом магазине автозапчастей можно найти самые разные средства для стирки. Возьмите один из них и следуйте инструкциям. После завершения промывки можно заливать новую смазку.
Для заполнения откройте крышку мотора и постепенно влейте жидкость через воронку.
Залейте примерно 3 литра и подождите, пока смазка не распределится по системе.
Постепенно добавьте еще 500 миллилитров жидкости.При этом следите за количеством масла в картере с помощью щупа. Если вы не промывали систему, вероятно, придется залить чуть меньше 3,5 литров. Это связано с несовершенством водосточной системы.
Убедитесь, что щуп показывает отметку между максимальным и минимальным уровнями смазки.
Закрутите крышку, запустите двигатель и дайте ему немного поработать на холостом ходу. Это позволит жидкости заполнить каналы фильтра.
Запустив двигатель, на вас загорится красная контрольная лампа давления масла.Через 10 секунд он погаснет. Если лампа не гаснет, скорее всего, вы плохо прикрутили фильтр. Проверить это.
Остановите двигатель, снова возьмите щуп и проверьте фактический уровень смазки в картере. При необходимости долейте немного жидкости до оптимального уровня.
При отключении обязательно проверьте систему на наличие признаков утечки масла. Если ограждение было снято, поставьте его на место.
В карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 могут использоваться любые доступные сорта моторного масла: минеральное, синтетическое, полусинтетическое и др.Рассмотрим некоторые особенности выбора моторного масла для двигателя этих автомобилей.
Требования к моторному маслу для двигателей легковых автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Для карбюраторных и инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимы моторные масла уровня качества API: SF, SG, SH, SJ (расшифровку см. Ниже).
Требуемый класс вязкости по SAE:
От — 25 до +20 Жидкость SAE 5W-30
От — 25 до +35 SAE 5W-40 без жидкости
От -20 до +30 SAE 10W-30 толще
От -20 до +35 SAE 10W-40 еще толще
От -20 до +35 SAE -15W-30 еще плотнее
От -15 до +45 SAE -15W-40 толщиной
От -15 до +35 SAE -20W-30 также толстый
От — 10 до +45 SAE -20W-40 — самый толстый в этом списке
Характеристики и расшифровка маркировки моторного масла
— Минеральное моторное масло — это масло, полученное путем перегонки из масла.Его вязкость сильно зависит от температуры воздуха. Для стабилизации его свойств используются различные добавки, но все же срок его службы невелик.
— Синтетическое моторное масло Масло, полученное химическим синтезом. Обладают высокой однородностью и стабильностью свойств. Создает меньше отложений, имеет длительный срок службы. Он обладает высокой текучестью, из-за чего может протекать через сальники двигателя на этих автомобилях.
— Полусинтетическое моторное масло — Моторное масло на минеральной основе с синтетическими компонентами.По качеству близкое к синтетическому маслу, но дешевле по цене.
— API — Система классификации качества моторных масел. Создано Американским институтом топлива в 1969 году. Она разделяет моторные масла на масла для бензиновых двигателей (код S), дизельных двигателей (код C), двухтактных двигателей (код T) и трансмиссионные масла.
— Уровень качества SF (класс) — масло применимо для двигателей с 1980 по 1988 год выпуска.
— SG уровень качества — масло применимо для двигателя с 1989 по 1993 год выпуска
— Уровень качества SH — масло применимо для двигателей с 1993 года выпуска по настоящее время.
— SJ Quality Level — масло применимо для двигателя с 1996 года выпуска по настоящее время.
— Sae — классификация вязкостных моторных масел, разработанная Американским обществом автомобильных инженеров. Он включает 12 классов вязкости: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних зимних (10, 20, 30, 40, 50, 60). Буква W указывает на применимость масла в зимних условиях.
Небольшое обследование
Your oil
Опции опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.
Регулярная замена масла в ВАЗ 2109 существенно продлевает время безаварийной работы силового агрегата. Освоить эту процедуру в силах обычного автомобилиста. Наградой за ручной уход станет увеличение ресурса двигателя и его безотказная работа.
Интервалы замены моторного масла
В двигателях ВАЗ 2109 производитель рекомендует производить замену масла через 1–2 года эксплуатации или через каждые 10 000–15 000 км, в зависимости от того, какой показатель будет достигнут раньше.Эти рекомендации носят общий характер. Поэтому вполне допустимо скорректировать сроки замены с учетом некоторых условий практического использования автомобиля.
Периодичность замены зависит от таких факторов:
Если масло потемнеет или потеряет вязкоупругие свойства, то независимо от сроков заливки и пробега придется менять смазку. Это необходимо сделать для того, чтобы поддерживать должную мощность двигателя, значительно продлить срок его качественной эксплуатации.
Правильное количество смазки и основные способы его замены
В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2109 указано, что объем заправляемого масла в двигателе данной модели составляет 3,5 литра. Однако опытные автомобилисты утверждают, что на практике в силовой агрегат обычно помещается 3 л.
Точное количество масла определяется конкретной модификацией двигателя. Такие данные предоставляет техническая документация, сопровождающая автомобиль. В любом случае рекомендуется приобретать смазку в количестве 4-5 литров.Затем по мере эксплуатации автомобиля можно добавлять идентичное масло.
Узнав, сколько масла доливается в двигатель ВАЗ 2109, можно переходить к решению следующей важной проблемы. На этом этапе вам предстоит определиться с выбором одного из основных способов замены смазки. Полное обновление масла осуществляется с промывкой силового агрегата или без нее.
При выборе первого варианта приобретают специальную жидкость для стирки. Заполните его до нижней отметки, расположенной на зонде.Заводят двигатель, дают поработать 10-15 минут на холостом ходу. После остановки мотора промывочное средство сливается. Затем выполните операции, традиционные для стандартной замены масла.
Технологические этапы замены
Для успешной замены масла в двигателе ВАЗ 2109 необходимо запастись расходными материалами и инструментом. Желательно подготовить:
5-литровая пластиковая бутылка, в которой ранее хранилась вода, приспособлена для слива.Воронку можно заменить отрезанной крышкой от пластиковой бутылки. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания большого количества старой смазки в открытый грунт.
Сливается старая смазка
Перед этим этапом мотор хорошо прогревается (до 80 ° С). Автомобиль установлен на смотровой яме, эстакаде, подъемнике. Мастера используют несколько домкратов, чтобы равномерно поднять машину. В таких случаях приподнятая часть автомобиля должна быть надежно зафиксирована упорами.
Отвернута крышка заливной горловины моторного масла.Это рекомендуется для ускорения процесса слива старой жидкости. Снятая крышка нарушает вакуум, масло стекает беспрепятственно.
Емкость помещается под сливное отверстие. Заглушку сначала отрывают ключом на «17», затем аккуратно откручивают вручную. Как только начнут сочиться первые капли старого масла, пробка полностью откручивается, прижимаясь к резьбе. Затем резко отведите руку с пробкой в сторону, чтобы масло не попало на открытые участки кожи.
Замена масляного фильтра
Дождавшись полной вытекания старой смазки, закрутите сливную пробку.После этого закручивается масляный фильтр. Обычно это делается вручную. В случаях, когда фильтр заклинивает, используйте специальный съемный ключ. Его отсутствие компенсируется толстой отверткой, которой фильтр протыкается и откручивается движением рычага.
Новый фильтр наполовину заполнен свежей смазкой. Это предотвратит эффект масляного голодания при следующем запуске двигателя. Новое вещество смазывается резиновой прокладкой.
После этого фильтр аккуратно, без фанатичных усилий, навинчивается на стержень с резьбой.Для окончательной фиксации фильтра не нужно использовать ключ. Сжимать нужно только руками, не напрягаясь.
Залита новая моторная смазка
В открытую маслозаливную горловину вставлена воронка. Через него залейте необходимое количество новой смазки. Делается это медленно, чтобы масло успело пройти через горлышко воронки.
Подождите 3-5 минут, а затем с помощью щупа проверьте уровень свежей смазки. Он должен подняться, перекрывая минимальную отметку.Если масла мало, то нужно его немного долить.
Крышка маслозаливной горловины навинчивается. Двигатель заводится. Ему разрешено поработать в холостом режиме несколько минут. Важно следить за сигнальной лампой давления масла. Он должен погаснуть через определенное время.
Заглушают двигатель, еще раз проверяют уровень масла. Наилучший вариант — когда смазка покрывает щуп чуть выше середины, останавливаясь между минимальной и максимальной отметками. Масло по максимуму доливать не стоит.Чрезмерное давление приводит к ненужной нагрузке на уплотнительные детали двигателя.
Двигатель — сердце любого автомобиля. Важно следить за его исправностью и качеством залитого масла. При нормальной эксплуатации смазочную жидкость меняют через 10000 км, если условия тяжелые, то заменяйте чаще. Для замены нужно знать какое и сколько масла заливать в двигатель ВАЗ 2109.
[Скрыть]
Заменяем
Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно контролировать уровень и состояние масла, вовремя его менять.Замена обычно проводится по следующим причинам:
превышение рекомендованного пробега;
смена сезона;
изменение марки масла;
тяжелые условия эксплуатации.
На частоту замены ГСМ влияют все эти факторы. Летом жир должен быть более вязким, чем зимой. При длительном использовании смазка теряет свои свойства, в ней оседают присадки и частицы стружки, появляющиеся при трении деталей двигателя.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Сколько масла заливать?
Сколько литров заливать зависит от модели машины. Объем жидкости, заливаемой в двигатель ВАЗ 2109, обычно составляет 3,5 литра. Лучше покупать 4 литра, оставшуюся смазку можно доливать в процессе эксплуатации по мере необходимости. Количество необходимого масла определяется с помощью щупа. Уровень смазки должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже минимального, то необходимо прибавить, главное, не превышать максимальный, потому что это отрицательно скажется на работе двигателя.
При замене масла возникает вопрос, какое лучше заливать. Самый качественный, но в то же время самый дорогой — синтетический: он имеет хорошие характеристики и сохраняет их в процессе эксплуатации. Полусинтетический материал не такой дорогой, но его качество хуже. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.
Важно отметить, что смазки разных марок смешивать нельзя. При переходе на другую марку перед заменой слейте специальную промывку и дайте двигателю поработать на ней несколько минут.Хорошо очищает систему от старой смазки.
Инструменты
Заменить смазку в домашних условиях несложно. Для этого подготовим следующие материалы и инструменты:
комплект ключей, в том числе 17;
емкость для отработанной жидкости;
канистра с новым маслом;
воронка;
фильтр масляный новый;
специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
чистая ветошь для удаления подтеков.
В качестве емкости для слива можно использовать пятилитровые пластиковые бутылки из-под воды.Не сливайте использованный жир на землю. Для воронки подойдет отрезанная пластиковая бутылка.
Для замены смазки нужно прогреть двигатель. Для этого запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры, примерно 80 градусов. Далее автомат следует установить на ровной горизонтальной поверхности: эстакаде или смотровой яме. При их отсутствии можно подложить под передние колеса кирпичи, чтобы поднять машину. При этом необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз, не давая ему откатиться назад.После подготовительных работ можно приступать к процессу замены топливно-масляного и масляного фильтра.
Процесс замены
Прежде всего, слейте использованную смазку. Если есть защита, ее необходимо снять. Под поддоном поддона подставляют емкость для отработанной жидкости и откручивают резьбовую пробку ключом на 17 сливную пробку. Действовать нужно осторожно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Откручивая крышку, давая стечь жидкости, как правило, требуется около десяти минут.
При замене ГСМ в двигателе ВАЗ 2109 следует также заменить масляный фильтр. Пока смазка стекает, можно приступать к ее замене. Специальным ключом откручиваем фильтр. При отсутствии ключа можно использовать плоскую отвертку, пробив корпус фильтра и используя ее как рычаг. Когда вся жидкость стечет, закручиваем сливную пробку на картере.
Растительное масло заливается в новый масляный фильтр в несколько этапов с коротким интервалом времени до тех пор, пока оно не впитает достаточное количество.Обычно заполняют до половины. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите место прикручивания чистой тряпкой. Затем фильтр устанавливается на прежнее место, закручивая руками, не прилагая особых усилий, чтобы не повредить резину. В противном случае он может протечь при дальнейшей эксплуатации.
Для заливки отверните крышку на двигателе и аккуратно залейте новое масло через воронку. Сначала залейте 3 литра, дождитесь полного слива.
Затем постепенно добавляйте остаток, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа.Для этого извлеките зонд, вытрите насухо чистой тряпкой, вставьте обратно. На вынутом щупе будет виден реальный уровень. Заливайте масло, пока его уровень не станет между максимальным и минимальным.
Залейте смазку, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, чтобы заполнить фильтр и различные каналы смазкой. После запуска двигателя загорается красная лампочка — индикатор давления масла, через 10 секунд он должен погаснуть. Если этого не произошло, значит, фильтр прикручен неплотно, его следует перекрутить, чтобы предотвратить протечку.
Заглушив двигатель, еще раз проверьте уровень смазки и при необходимости долейте. Перед окончанием работы убедитесь, что нигде нет подтеков. Если была защита, она прикручивается обратно. На этом процесс замены завершен.
Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»
В этом видео показано, как правильно заменить смазку в двигателе ВАЗ 2109.
(-). Какое масло заливать в коробку Ваз21099? (-) Какое масло в коробке передач ВАЗ 21099
Статья будет полезна не только владельцам ВАЗ 2109, кроме данной модели она применима как к 21099, так и к 2108, так как коробки передач в этих моделях абсолютно идентичны.В целом замена масла в МКПП ВАЗ 2109 (21099) — процесс довольно простой и может быть выполнен своими руками. Но обо всем по порядку.
Возможные причины, по которым необходима замена масла
Стоит отметить, что модели 2109 (21099) и им подобные имеют коробки передач, так сказать, «нерушимые». Но даже у такого надежного агрегата бывают периоды, когда для дальнейшей бесперебойной работы необходимо проводить техническое обслуживание в виде замены трансмиссионной жидкости.Если из коробки стали слышны шорохи или другие шумы, агрегат издает сильные вибрации, передачи хуже переключаются и сопровождаются неприятными звуками — пора менять масло. Для начала проверьте уровень масла щупом (если замена производилась недавно), а также осмотрите сам агрегат на предмет утечек. Только после этого приступайте непосредственно к самой замене.
Какой интервал замены масла в коробке ВАЗ 2109 (21099)
По регламенту замену масла проводят раз в пять лет, то есть каждые 70 тысяч километров.Но в целом этот интервал не следует так растягивать, ведь износ коробок ВАЗ обычно довольно большой, а условия эксплуатации обычно близки к экстремальным, в связи с этим этот срок нужно сократить до одного раза на 40 тысяч километров.
Какое масло заливать
Самое интересное, что в МКПП ВАЗ 2109, 2108 и 21099 по регламенту разрешается заливать моторное масло, но с условием, что замена будет осуществляться как в двигателе — каждые 10-15 тысяч километров.Но к таким мерам прибегали и раньше, когда трансмиссионных масел практически не было. Сейчас ассортимент этих жидкостей настолько велик, что многие, даже заядлые автомобилисты с большим стажем вождения, теряются и долго выбирают подходящую трансмиссионную жидкость. Чтобы не запутаться и получить именно то, что вам нужно, следуйте следующей инструкции:
Основное правило: дорогое не значит высокое качество (при выборе не ориентируйтесь на цену, обычно чем дороже масло, тем выше вероятность подделки)
В первую очередь обратите внимание на маркировку, вязкость должна быть 80W-85 или 80W-90
Класс масла должен быть GL-4 или GL-5, что соответствует отечественной маркировке TM-3 и TM-4.
Для автомобилей семейства ВАЗ разработаны специальные трансмиссионные жидкости, например — «Рексол Т», «Омскойл Транс П» и «Волонез ТМ4». Когда вы сталкиваетесь с этими брендами, не задумываясь покупайте что-нибудь у них.
Любые масла приобретайте только в специализированных магазинах и у официальных дилеров! Очень важно избегать подделок.
Что нужно иметь под рукой
Четыре литра трансмиссионной жидкости (остаток доливается во время работы).Точное количество масла, которое нужно заливать в коробку передач, составляет три литра для четырехступенчатой коробки передач и три с половиной литра для пятиступенчатой коробки передач (Ответьте на вопрос, сколько масла заливать).
Подходящее место (смотровая яма, эстакада, что лучше — на ваш выбор)
Воронка, желательно большого диаметра и с длинным концом (для удобства).
Ключ или головка на «17», можно и то, и другое.
Старые тряпки, протрите щупом руки, может для чего еще.
Большая емкость для слива отработанной жидкости и бутыль для перелива и последующей утилизации (подойдет пятилитровая канистра).
Кроме того, если у вас есть КПП без щупа, вам понадобится специальный шприц, гибкий шланг длиной 20-25 сантиметров.
Тонкий провод и изолента.
Это самое основное, что непременно понадобится в процессе выполняемых работ.
Прямая замена (МКПП с датчиком)
В процессе эксплуатации проверяем уровень жидкости каждые 10-15 тысяч километров во избежание поломок трансмиссии из-за низкого уровня масла.Если коробка потребляет много масла, замену нужно производить как можно чаще.
Процесс замены масла (МКПП, в которой щуп не предусмотрен)
Заключение
Как видите, заменить трансмиссионную жидкость довольно просто и обращаться для этого в автосервис не стоит. Все это можно сделать самостоятельно, тем самым сэкономив деньги и время ожидания. И не забывайте по окончании всех работ проверять уровень трансмиссионной жидкости.
Pink Dream 90-е
Автомобиль ВАЗ-21099 до сих пор остается очень популярным не только в России, но и на территории практически всех стран СНГ.Он на удивление удобен в обслуживании — вы можете справиться с большинством поломок самостоятельно. Одна из наиболее частых операций, которые необходимо выполнять, — это замена масла и диагностика двигателя и системы смазки трансмиссии. Смазка в двигателе ВАЗ играет очень важную роль, поэтому перед каждым выездом следует внимательно осматривать автомобиль и место его стоянки. Вам также потребуется максимальное внимание, если индикатор давления масла внезапно мигает. Это может свидетельствовать как об утечке, так и о более серьезной поломке.
Замена моторного масла
Даже если автомобиль простаивает больше, чем ездит, масло в двигателе ВАЗ следует менять дважды за сезон. Это связано с разной вязкостью масел, что особенно важно для регионов с очень суровым климатом. Например, масло мощностью 5 Вт или даже 0 Вт будет намного лучше обеспечивать холодный запуск, чем 10 Вт или 20 Вт. Хотя если на ВАЗ 21099 установлена форсунка, а климат более-менее теплый, то менять масло два раза в год необязательно.Еще один критерий работы — пробег. Замену масла нужно проводить 1 раз на каждые 10-15 тысяч км.
Сама процедура предельно проста. Перед заменой нужно приобрести 3,5 литра нового и промывочного масла, масляный фильтр. Машину загоняют на подъемник или яму. Двигатель необходимо хорошо прогреть, иначе масло не сойдет полностью. Естественно двигатель ВАЗ заглушен. Подменяется емкость для проявки, аккуратно откручивается сливная пробка в картере и заливная пробка в верхней части мотора.Осторожно дайте маслу стечь.
После того, как масло стекнет, накручивается сливная пробка, заливается промывочное масло. Мотор запускается, он должен поработать несколько минут. На промывочном масле нельзя ездить, особенно если на машине стоит инжектор ВАЗ 21099. Затем двигатель снова останавливается, масло снова сливается, масляный фильтр откручивается. Перед установкой нового масляного фильтра необходимо тщательно смазать его резиновую прокладку. Заглушки снова закручены — дело сделано!
Шестиступенчатая коробка передач
Если после замены лампочка давления масла начала мигать, то необходимо немного повернуть масляный фильтр, а также осмотреть двигатель на герметичность.Возможно, одна из прокладок начала травиться. Также это может свидетельствовать о поломке датчика давления масла или о более серьезной поломке.
Стоит помнить, что промывка двигателя должна производиться только при заливке масла другой вязкости или марки. В остальных случаях промывка мотора не обязательна. Желательно совместить такую процедуру с такой важной операцией, как замена антифриза. Когда все жидкости в двигателе новые, водитель может не беспокоиться о состоянии своей машины.
При замене жидкостей не выливайте их на землю — это может сильно навредить окружающей среде.
Замена смазки в коробке передач
Каждые 50-75 тысяч км требуется замена масла в КПП ВАЗ. Сделать это можно раньше, например, когда начала гудеть трансмиссия, а починить нет возможности. Если вы добавите более густое масло, шум исчезнет на некоторое время. Что касается того, сколько масла нужно заливать, его объем для стандартной коробки передач составляет 3 литра.Если коробка пятиступенчатая, то потребуется примерно 3,3 литра. По инструкции вязкость масла должна быть 80W-85.
Коробки передач ВАЗ-21099 бывают двух типов. Первый — старые коробки без щупа. Для замены масла нужен специальный шприц. Ко второму типу относятся современные модели с зондом. С ними вся процедура не сложнее замены антифриза.
Вот так меняют смазку в КПП
Итак, перед работой необходимо максимально очистить металл возле сапуна и заливной горловины от грязи.Далее снимается резиновая заглушка на сапуне, а само отверстие зачищается чистой проволокой или шилом. После этого подставляется емкость, откручивается сливной болт и масло начинает вытекать. Перед процедурой необходимо вынуть зонд и протереть его. Операцию лучше проводить после непродолжительной поездки, желательно в теплом боксе, чтобы масло стало максимально жидким. После всего стекла накручивается пробка и заливается новое масло. В старых ящиках уровень проверяется по нижнему краю маслозаливного отверстия, в новых — щупом.
Конечно, операция занимает больше времени, чем замена тосола, но проверять большое количество шлангов и форсунок не нужно. Если после замены масла гул в коробке передач не уходит, то придется полностью капитально отремонтировать коробку передач. После тест-драйва рекомендуется еще раз проверить уровень масла.
Масло в коробке передач необходимо заменять после длительного простоя. Это стоит делать даже после покупки автомобиля, ведь неизвестно, что заливал предыдущий хозяин в трансмиссию и следил ли он за уровнем смазки.
Следует отметить, что замена масла в КПП ВАЗ 21099 — один из важнейших моментов в уходе за автомобилем. Масло обеспечивает равномерную смазку трущихся элементов трансмиссии, а также служит охлаждающей жидкостью, отводя температуру от нагретых поверхностей деталей.
Теория.
Замена масла в коробке передач с ВАЗ 21099 должна производиться через каждые 75 тысяч километров пробега или не через четыре-пять лет. Учтите, что 5-ступенчатую коробку передач можно заправить 3-мя.Масла 3 литра, а на 4-х ступенчатую коробку передач — 3,0 литра. На заводе есть прямые рекомендации по использованию масла в коробке передач.
Замена масла в КПП производится «горячим», то есть сразу после поездки, когда масло теплое и в более жидком состоянии. Эти работы проводятся на смотровой яме или подъемнике.
Верхняя отметка на щупе — это оптимальный уровень трансмиссионного масла в КПП, выше указанной отметки заливать не рекомендуется, так как в этом случае масло может вытечь из КПП.Нижняя отметка на щупе — это минимально допустимый уровень, после которого обязательно долить масло в коробку. Если этого не сделать или вовремя не заметить, можно нанести непоправимый ущерб деталям коробки передач, после чего она очень скоро выйдет из строя.
Не стоит ждать возникновения проблем с коробкой передач, забив на графике замены масла в коробке передач. Лучше менять масло по рекомендации производителя, а именно каждые 70-80 пробега, либо каждые три года.Если масло устарело и находится в рабочем состоянии, оно просто теряет свои свойства, а коробка передач на вашей машине подвергается повышенному износу при тех же условиях нагрузки. Итак, мы расскажем, как самостоятельно менять масло в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099. В идеале делать это на подъемнике, яме или эстакаде. Нам понадобится емкость для слива отработки. 3 литра масла заливают в 4-ступенчатую коробку передач, а 3,3 литра масла — в 5-ступенчатую коробку передач. Рекомендуется использовать масла 80W-85 GL-4432 проверенных производителей.Итак, сам процесс. Пробираемся к сливной пробке на коробке передач. Он расположен внизу коробки.
Снимите резиновую заглушку на коробке передач. Чистим. Далее очищаем сапун в коробке передач и снова надеваем колпачок.
Приступаем к сливу масла из КПП, откручиваем сливную пробку на КПП ВАЗ 2108 и ждем пока стечет старое масло. Масло на «горячей» КПП лучше слить сразу после поездки. Теплое масло стечет быстрее.
После полного слива старого масла затяните сливную пробку. Вытаскиваем из КПП щуп уровня масла. На ее место вставляем воронку и заливаем новое масло.
При заливке масла проверяйте его уровень щупом. Уровень должен остановиться на полпути между минимальной и максимальной отметками.
Эта процедура описана для ящиков для стилусов. Но есть и старые коробки передач, в которых нет щупа. На старых ящиках сливная пробка и заливная пробка расположены очень близко.
Заливать в него масло только специальным шприцем.
Так выглядит процедура замена масла в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099 Будем рады видеть вас в нашем клубе ВАЗ 2108, 2109, 21099
Масло в коробке передач меняют каждые 75000 км или через 5 лет эксплуатации. Также могут быть внеплановые замены, вызванные утечкой масла из коробки из-за течи сальника. Вообще, управляя ВАЗ 2108 2109 21099, следует учитывать, что металлической защиты картера двигателя и картера коробки передач в этом автомобиле нет.Поэтому если вы нависаете над камнем, бордюром, пнем, в общем, любым препятствием, которое возвышается на 20 сантиметров над дорожным покрытием и ударились о него коробкой передач, то его замена гарантирована.
Дело в том, что корпус редуктора чугунный, и при механическом ударе он трескается. А через образовавшиеся трещины вытекает масло. Неисправную коробку передач НЕ РЕМОНТИРУЮТ, пойдет только на запчасти. Поэтому будьте осторожны при езде в лесу и в поле с высокой травой. На автомобилях ВАЗ 2108 2109 21099 используются исправные и не обслуживаемые коробки передач.Обслуживаемая коробка передач оснащена щупом для контроля уровня масла в ней. В необслуживаемом есть только сливное и заливное отверстия. Соответственно, контролировать уровень масла в нем очень проблематично. Обычно масло заливают до самого верха, а для контроля пробегают по кирпичу правым передним колесом. Когда правое колесо стоит на кирпиче, уровень масла в коробке со стороны заливной пробки становится немного выше. Немного откручиваем пробку — если масло потечет, значит его уровень в порядке. Есть еще один способ контроля уровня масла в не обслуживаемой коробке передач ВАЗ 2108 2109 21099, но об этом позже. Итак, вам нужна коробка. И снова, как и в случае с моторным маслом, возникает вопрос: какое масло заливать? Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля трансмиссионное масло 80w-95 необходимо заливать, однако в этой же инструкции разрешено заливать моторное масло в коробку. При заливке моторного масла в коробку передач ВАЗ 2108 2109 21099 есть два преимущества: 1) Моторное масло дешевле трансмиссионного 2) Моторное масло менее вязкое зимой на морозе (на неотапливаемом автомобиле легче переключать передачи ). Поэтому, опять же, учитывая, что ВАЗ 2109 по большей части является бюджетным автомобилем, заливка моторным маслом предпочтительнее. Итак, для начала нужно слить старое трансмиссионное масло. Если летом менять масло, то все нормально. Если зимой, то лучше перед заменой проехать пару километров на машине — чтобы масло было более жидким. Необходимо подготовить емкость, куда вы будете слить старое масло. Если у вас в гараже есть накладка или яма, процесс слива масла очень прост.Если необходимо лечь на землю под машиной, то нужно найти низкое ведро или таз, чтобы подставить его под сливное отверстие коробки передач.
Берем ключ на 17 и залезаем под машину, сначала откручиваем заливное отверстие (для обеспечения доступа воздуха), потом подставляем тару под сливное отверстие и откручиваем сливную пробку. Должно вылиться около трех литров масла, если меньше, значит, вы ехали с плохо смазанной коробкой передач. Когда масло полностью перестало стекать, или оно долго течет тонкой струйкой, ввинчиваем сливную пробку на место. Теперь новое масло необходимо залить в коробку передач вашего ВАЗ 2109. Производитель рекомендует делать это через заливное отверстие. Конечно, в ВАЗ 2109 с обслуживаемой коробкой передач это сделать несложно: я вынул щуп, воткнул в это отверстие воронку, залил масло. Однако в коробках передач без щупа (не обслуживаемых) это сделать очень сложно: в это отверстие нельзя вставить воронку. Если соорудить что-то вроде шланга с прикрученной к нему отрезной бутылкой, то процесс заливки будет очень долгим (хотя это тоже неплохой вариант).
Поэтому рекомендация такая: грушей заливать масло через отверстие в приводе спидометра. Груша — обычная большая клизма, чем крупнее, тем лучше. Откручиваем гайку крепления привода спидометра и вытаскиваем.
Оставляем привод висеть на боку (главное не мазать, а сами засасываем новое масло из тары в грушу, затем подносим грушу к отверстию привода спидометра и отжимаем это в коробку.Делаем так до тех пор, пока масло не потечет из заливной горловины, оставленной открытой на боковой стороне коробки.
Как самостоятельно заменить регулятор холостого хода
— устанавливаете автомобиль на ровную площадку, открываете капот и на корпусе дроссельной заслонки находите РХХ 21203-1148300;
— от минусовой клеммы аккумулятора отсоединяете силовой провод для предотвращения замыкания;
— после отжатия пластмассовой защелки от датчика холостого хода отсоединяется колодка с проводами;
— с помощью крестовой отвертки откручиваете оба крепежных винта;
— снимаете датчик;
— затем пружину и конусную иглу РХХ 21203 – 1148300 Chevrolet Niva – 2123, ВАЗ 2131 ( НИВА ) и ВАЗ – 2120 «Надежда» их модификации нужно очистить от сора и загрязнений;
— почистить следует и посадочное отверстие на дроссельном узле;
— просушиваете датчик и устанавливаете все назад в обратной последовательности.
Проверяете.
Если вы не заметили улучшений в работе двигателя, что свидетельствует о неисправности регулятора, то приступаете к его замене.
Датчик холостого хода 21203-1148300 Вы можете приобрести у нас !
— обесточиваете бортовую систему;
— отсоединяете колодку;
— откручиваете крепления и снимаете датчик;
— прочищаете от грязи воздушный канал дроссельного узла и поверхность для установки уплотнительного кольца;
— проверяете уплотнитель на наличие трещин, потертостей;
Если они присутствуют, лучше заменить на новый.
Перед монтажом РХХ 21203 – 1148300 на Chevrolet Niva – 2123, ВАЗ 2131 ( НИВА ) и ВАЗ – 2120 «Надежда» их модификации, предварительно проверти расстояние от фланца до конечной точки конусной иглы, которое должно быть 23 мм.
— протираете уплотнительное кольцо моторным маслом и накладываете на отверстие дроссельного узла;
— вставляете до упора новый датчик, прикручиваете;
— присоединяете колодку;
— надеваете минусовую клемму.
После установки Датчика холостого хода 21203 – 1148300 необходимо откалибровать. Для этого включаете зажигание на 10 секунд. ЭБУ откалибрует ДХХ самостоятельно.
Удачи на дорогах!
У ВАС все ПОЛУЧИТЬСЯ
С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka.netзатраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!
Вам так же будет полезна информация: Как выявить неполадку регулятора холостого хода (РХХ) на автомобиле Chevrolet Niva -2123, ВАЗ 2131 ( НИВА ) и ВАЗ – 2120 «Надежда» их модификации?
ЗАДАТЬ ВОПРОС: Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.
Все Датчики ВАЗ Расположение. Это надо знать всем водителям ВАЗ НИВА. ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, РХХ
Датчик дроссельной заслонки. Шевроле Нива
замена регулятора холостого хода
Как проверить регулятор холостого хода. Несколько способов.
Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 21214
Нива Шевроле высокие обороты на холостом. Замена масла двигателя. Замена ОЖ.
Плавают обороты Шевроле Нива
НАШЁЛ. Шевроле Нива
Регулятор холостого хода представляет собой специальное устройство, которое осуществляет регулировку подачи воздуха. Он сделан в виде конусовидного клапана, который приводится в действие электрическим двигателем. Приводиться в действие ЭБУ, которая определяет необходимый уровень открытия канала.
Регулятор холостого хода Нива Шевроле является неразборным, поэтому при наличии проблем с его работой подлежит полной замене. Демонтаж отличается определенной сложностью, поскольку для снятия регулятора необходимо так же отсоединить дроссельный узел.
Для работ по снятию данного устройства необходимо запастись небольшим набором инструментов, состоящим из торцевого ключа на 13, отвертки и пассатижей.
Необходимо установить автомобиль на плоскую поверхность и зафиксировать его при помощи стояночного тормоза. Если есть сомнения устойчивости автомобиля нужно подставить противооткатные упоры.
После этого нужно отключить клеммы аккумулятора.
Откручиваем гайки крепления и шпильки, которыми крепиться ресивер к дроссельной заслонки. При этом нет необходимости отсоединять патрубки системы охлаждения и вентиляции картера.
Отключаем клеммы от проводов
При помощи крестовой отвертки выкручиваются венты на дроссельной заслонке
Когда крепления устройства выкручено, то можно достать его с посадочного места. Обычно, вместе с ним можно достать и уплотнительное кольцо. Но, в некоторых случаях оно может застрять в колодце заслонки.
В этом случае необходимо аккуратно демонтировать его.
Но иногда устройство может быть исправно, а проблемы в работе связаны с его засорением. В этом случае можно попробовать очистить его при помощи очистителя карбюратора. Обычно такой способ помогает оживить устройство, на котором нет видимых механических повреждений. Но данная мера не гарантирует 100% результата, а является лишь временной, которая позволяет добраться до ближайшей СТО или магазина с запчастями.
Холостой ход Шевроле Нива может быть неправильно отрегулирован, если у датчика повышенный ход между клапаном и опорной поверхностью. При измерении штангенциркулем данное расстояние не должно превышать 23 миллиметра.
Соблюдение данных параметров нужно для того, чтобы обеспечить правильный монтаж и не повредить корпус дросселя.
Перед установкой необходимо очистить посадочное место. Кроме этого можно смазать моторным маслом уплотнительное кольцо, чтобы было легче установить его на место.
Датчик дроссельной заслонки.
Так же на плавность работы двигателя на холостом ходу может повлиять датчик дроссельной заслонки Нива Шевроле. Этот компонент контролирует количество воздушной смеси, которая поступает в цилиндры. Основная задача этой детали сделать это количество оптимальным для качественного воспламенения.
Дроссельная заслонка Шевроле Нива регулируется специальным датчиком, который при необходимости закрывает его, образуя вакуум в системе впуска или открывает, пропуская воздушную смесь.
Если ДПДЗ неисправен, то проявляются сбои во время холостого хода. В этом случае нужно снять элемент и провести диагностику.
1. Сперва необходимо отсоединить колодку проводов, чтобы обесточить датчик
2. Чтобы проверить его работоспособностью нужно при помощи мультиметра измерить напряжение между первым и третьим разъёмом в колодке. При этом нужно перемещать положение заслонки из закрытого в открытое.
3. Сам элемент крепиться при помощи 2 винтов, которые нужно выкрутить для замены
4. После снятия элемента проверяем, не осталось ли в посадочном месте уплотнительного кольца. Нужно проверить его внешний вид и если с ним все в порядке установить его на место.
5. Теперь можно устанавливать новую деталь и производить сборку в обратном порядке.
РХХ двигателя. Глохнет при сбросе газа, плохо заводится.
Замена маслосъемных колпачков двигателей chevrolet niva
Инструменты:
Приспособление для сжатия пружин клапанов
Съемник маслосъемных колпачков
Пассатижи
Круглогубцы
Пинцет
Оправка для напрессовки маслосъемных колпачков
Молоток
Храповичный ключ
Детали и расходники:
Пруток оловянного припоя диаметром около 8 мм
Маслосъемные колпачки двигателя Моторное масло
Примечания:Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается.
1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.
Совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе подшипников распределительного вала. При этом поршни 1-го и 4-го цилиндров установятся в положение ВМТ, что позволит исключить падение клапана в цилиндр при его «рассухаривании», а также облегчит фиксацию клапана с помощью прутка из припоя.
3. Снимите распределительный вал, как описано здесь.
4. Снимите ресивер впускной системы, так как он мешает установить приспособление для сжатия клапанных пружин, как описано здесь.
Примечание:При наличии приспособления, отличающегося по конструкции от показанного (например, винтового, вворачиваемого в отверстие в головке блока под гидроопору), возможно, ресивер снимать не потребуется.
5. Снимите рычаги привода клапанов.
6. Разложите снятые детали на верстаке в том порядке, в каком они были установлены на двигателе.
Предупреждение:Не обезличивайте детали привода клапанов, так как они прирабатываются друг к другу.
7. Отсоедините провод от свечи 1-го цилиндра, выверните свечу и вставьте в отверстие для свечи пруток оловянного припоя (около 8 мм), чтобы удержать клапан в закрытом положении после «рассухаривания».
Примечание:Не рекомендуется применять для поддержки клапана отвертку или иной термообработанный инструмент. Помимо того, что они царапают поверхность днища поршня и камеры сгорания, при «рассухаривании» клапан может отколоть часть инструмента, которая попадет в цилиндр.
8. Наверните на одну из шпилек (наиболее удобно расположенную для установки приспособления для сжатия клапанных пружин) гайку крепления корпуса подшипников распределительного вала и установите приспособление для сжатия клапанных пружин впускного клапана.
9. Сожмите приспособлением клапанные пружины.
10. Выньте сухари.
Полезный совет:Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.
11. Снимите тарелку пружин.
12. Наружную и внутреннюю пружины.
13. А также верхнюю и нижнюю опорную шайбу пружин.
14. Наденьте на колпачок цанговый зажим приспособления.
Предупреждение:Не снимайте колпачок пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.
16. Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предотвратить повреждение рабочей кромки колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
17. Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
18. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора.
При отсутствии специальной оправки можно воспользоваться высокой двенадцатигранной инструментальной головкой подходящего размера.
19. Снимите направляющую втулку со стержня клапана, установите на место опорную шайбу внутренней пружины, пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию.
Полезный совет:После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, приведя к серьезной аварии двигателя.
20. Аналогично замените маслосъемные колпачки выпускного клапана 1-го цилиндра и обоих клапанов 4-го.
21. Придерживая звездочку вместе с цепью, проверните коленчатый вал на половину оборота и замените маслосъемные колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров.
22. После замены всех колпачков проверните коленчатый вал еще на половину оборота и установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.
Примечание:Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте в последовательности.
23. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию.
В статье не хватает:
Качественных фото ремонта
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените рабочий цилиндр.
Ремонт рабочего цилиндра часто не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменять цилиндр в сборе.
Вам потребуются: ключ «на 10» и специальный ключ для гаек тормозных трубок.
1. Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Снимите соответствующее колесо.
3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита. Чтобы легче отвернуть болты крепления цилиндра и гайку крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения жидкость WD-40.
4. Снимите тормозной барабан.
5. Поднимите рычаг стояночного тормоза, при этом верхние концы колодок выйдут из пазов поршня.
6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и…
7. …заглушите отверстие трубки, например колпачком клапана выпуска воздуха
Отверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны, и снимите рабочий цилиндр
После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, и при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается.
В этом случае только немного строньте гайку трубки, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки.
После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.
10. Устанавливайте рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.
11. Прокачайте тормозную систему (можно только рабочий цилиндр на заменяемом колесе).
12. Обязательно установите защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
Замена сальников раздаточной коробки
Отворачиваются крепления на полумесяцы и карданный вал ключом на 11 откручиваем, придерживаем на всякий случай вал. Далее откручиваем шлице вое соединение. Переходим к сальнику. Бьем зацепляем и отковыриваем. Берем новый сальник и герметик. Обезжириваем поверхность салфеткой и наносим герметик. Аккуратно насаживаем и остукиваем потихоньку по-кругу. Лишний герметик вытираем и следим чтобы отверстие было снизу. Это на случай аварийной ситуации. Ставим кардан, соединяем шлицы, закручиваем.
Ремонт раздаточной коробки, устранение неисправностей в раздатке нива 2121, порядок сборки и разборки коробки, инструкции по замене подшипников и сальников в коробке автомобиля нива 2131, описание устройства раздатки нива 2131, ваз 2121.
Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Сальники валов приводов переднего и заднего мостов заменяем, отсоединив фланцы карданных валов ваз 2121 (см. Снятие карданного вала нива 2121). Сальник ведущего вала раздаточной коробки меняем только после ее демонтажа. Операции по замене всех трех сальников одинаковы – покажем их на примере сальника вала привода заднего моста нива 2131.
Вставляем два болта в отверстия фланца и навинчиваем на них гайки.
Головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления фланца, удерживая его от проворота монтажной лопаткой, вставленной между болтами.
Снимаем шайбу…
…и фланец.
Поддеваем сальник ваз 2131 отверткой…
…и снимаем его.
Смазываем рабочую поверхность нового сальника нива 2131 смазкой Литол-24…
…и запрессовываем его подходящим отрезком трубы.
Сальники валов раздаточной коробки одинаковы по размеру. При этом они имеют разные направления маслосгонных насечек.
Установку демонтированных деталей проводим в обратном порядке. Гайку фланца затягиваем динамометрическим ключом предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).
Проверяем уровень масла нива 2121 (см. Замена масла) и, при необходимости, доливаем.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Замените колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок менее допустимой;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы.
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
Колодки заменяйте в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
Вам потребуются: пассатижи или отвертка, две монтажные лопатки.
1. Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
5. Снимите тормозной барабан.
6. Снимите нижнюю стяжную пружину плоскогубцами
7. Можно снять пружину отверткой.
8. Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90° и…
9. …снимите ее вместе с пружиной и нижней чашкой.
Выньте из щита тормоза стержень прижимной пружины.
10. Аналогично снимите вторую прижимную пружину.
11. Снимите колодки в сборе с распорной планкой и верхней пружиной
13. Удерживая ногой одну из колодок, растяните пружину и снимите распорную планку.
14. Снимите верхнюю стяжную пружину.
15. Для замены задней колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.
16. Снимите шайбу и рычаг
Снимите палец.
18. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.
Для предотвращения заедания привода стояночного тормоза смажьте рабочую поверхность пальца тонким слоем консистентной смазки.
19. Устанавливайте колодки в порядке, обратном снятию.
Установив колодки, сведите их, надавив на них двумя монтажными лопатками.
20. Установите тормозной барабан.
21. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.
22. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
23. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
24. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Как отремонтировать ручник на Ниве Шевроле»).
Работа
Сам топливный фильтр находится внизу машины, перед задним правым колесом, и дополнительно прикрыт пластиковым кожухом.
Перед тем, как самостоятельно поменять топливный фильтр на Шевроле Нива, необходимо загнать машину на эстакаду или яму.
ВАЖНО! При условии включенного зажигания, а также на протяжении определенного времени после его отключения горючее в системе все еще под давлением.
Это значит, что если замена осуществляется сразу после завершения езды либо после того, как вынут ключ зажигания, требуется произвести сброс давления в системе.
Чтобы сбросить давление, необходимо поднять подушку заднего дивана. Это обеспечит доступ к крышке лючка, что привинчена 2-мя саморезами. Их и нужно открутить, а затем снять крышку.
После отсоединить штекер проводов от топливного модуля, предварительно отжав фиксатор на штекере.
Далее для замены топливного фильтра на Шевроле Нива нужно завести мотор и оставить его работать на ХХ, чтобы он выработал бензин (это длится несколько секунд). После следует включить на 2 или 3 секунды стартер.
На этом процедура сброса давления завершена. Но лучше все же оставить машину постоять около суток и только потом приступать к работе.
Следующий шаг – снятие кожуха топливного фильтра. Он закреплен болтом и 2-мя гайками, для выкручивания которых нужна головка на 10.
Затем со штуцера фильтра снимается наконечник, для чего сжимаются 2 фиксатора наконечника отводящей топливной трубки.
После, используя головку на 10, нужно отпустить болт хомута крепления фильтра.
Затем сдвинуть фильтр, выводя из наконечника трубки штуцер и предварительно сдавив 2 фиксатора наконечника. Это позволит вынуть из хомута сам фильтр.
Примечание. Внутри фильтра будет бензин и его нужно слить в емкость.
Установка нового топливного фильтра на Шевроле Нива осуществляется в обратной последовательности. При этом нужно обращать внимание на стрелку, нарисованную на корпусе – она обязана быть направлена к передку машины (по ходу подачи горючего).
При одевании наконечников топливных трубок должны прозвучать щелчки фиксаторов.
Когда все сделано, остается включить зажигание и проинспектировать все соединения на предмет подтеков.
На этом замена топливного фильтра Шевроле Нива своими руками завершена.
Читать новости о новой Ниве
Замена рхх нива 21214
Регулятор холостого хода можно снять только после демонтажа дроссельного узла.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к дроссельному узлу.
Снимаем регулятор холостого хода.
Соединение уплотнено резиновым кольцом.
Устанавливаем регулятор холостого хода в обратной последовательности.
У нового регулятора штангенциркулем проверяем расстояние между концом иглы клапана и монтажным фланцем: оно должно быть не более 23 мм.
Это необходимо для того, чтобы не повредить регулятор при монтаже — игла регулятора не должна упираться в седло дроссельного узла.
Перед установкой регулятора очищаем в дроссельном узле седло клапана, воздушный канал и поверхность под уплотнительное кольцо регулятора.
Как выполняется замена датчика холостого хода на ВАЗ 21214 (Нива)
Регулятор, датчик холостого хода Нива-21214 инжектор отвечает за холодный пуск двигателя и его работу на малых оборотах при выключенной передаче. Раньше на карбюраторах эти функции выполняли 2 узла: воздушная заслонка с мембраной холодного запуска и электрический клапан с жиклером холостого хода.
В какой-то степени диагностировать неисправности было проще, чем после появления электронной системы управления подачей горючего. Тем не менее в ней при желании тоже можно разобраться, чтобы обнаруживать неполадки регулятора и самостоятельно их устранять.
Расположение элемента и принцип работы
В действительности термин «датчик» не слишком подходит к названию данного элемента, поскольку он не измеряет никаких параметров. Правильнее называть устройство регулятор холостого хода ВАЗ-21214. Это небольшой блок со встроенным внутри шаговым двигателем, к которому присоединен выдвигающийся шток. На конце штока установлен подпружиненный клапан в виде конуса, чья задача — перекрывать сечение канала, где движется воздух.
Как и в карбюраторах, работу двигателя с инжектором на холостом ходу обеспечивает отдельная система, где главную роль играет регулятор, управляемый контроллером. В блоке управления подачей воздуха устроен специальный канал, идущий в обход дроссельной заслонки. То есть силовой агрегат Нивы работает на холостом ходу при полностью закрытой заслонке, при этом воздух поступает в инжектор через байпас. Здесь и стоит датчик холостого хода ВАЗ-21214, его задача — увеличивать или уменьшать проходящий через байпас воздушный поток по команде контроллера. Для пуска холодного двигателя всегда необходимо подавать в цилиндры обогащенную смесь, а по мере прогрева постепенно обеднять ее до нормы. Раньше вопрос решался перекрыванием первичной камеры с помощью заслонки, отчего в коллекторе возникало разрежение и мотор втягивал большее количество горючего.
Сейчас топливо подается в цилиндры методом впрыскивания, поэтому при запуске двигателя алгоритм работы топливной системы другой, хотя принцип используется тот же:
При включении зажигания водителем срабатывает бензонасос, поднимающий давление в топливном тракте. Одновременно включается в работу контроллер и снимает показания со всех датчиков, отвечающих за функционирование силового агрегата.
Ориентируясь на показания датчика температуры, массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки, контроллер понимает, что мотор холодный и для запуска нужно приготовить обогащенную смесь.
После включения стартера контроллер дает команду регулятору холостого хода перекрыть большую часть канала, чтобы топливовоздушная смесь была максимально обогащенной (много бензина и мало воздуха). После чего производит впрыск горючего в цилиндры, подавая искру на свечи.
Двигатель запускается, процессор тут же выводит его на режим 1000-1200 оборотов в минуту для прогрева, ориентируясь по датчику массового расхода воздуха и положению коленвала. При этом регулятор холостого хода приоткрывает проход для воздуха в канале.
По мере прогрева мотора его температура повышается, что и «видит» контроллер с помощью датчика температуры. Он дает команду регулятору открыть большее сечение для воздуха, а сам подает в цилиндры меньше топлива. Таким образом, смесь постепенно обедняется, обороты двигателя на холостом ходу снижаются до отметки 850 об./мин.
Вот почему так важно не трогать педаль акселератора во время пуска и прогрева силового агрегата.
Открывая дроссельную заслонку на холодном двигателе, вы сбиваете с толку контроллер, который тут же стремится уменьшить поток воздуха в коллектор, закрывая посредством регулятора канал холостого хода. Мотор работает нестабильно, пока вы не отпустите педаль.
Дополнительная функция регулятора
Дополнительная функция рассматриваемого устройства заключается в перекрывании воздушного потока в режиме принудительного холостого хода. Этот режим активируется при соблюдении 3 условий:
автомобиль движется накатом;
включена какая-либо передача;
обороты двигателя выше отметки 1800 об./мин.
В таких условиях подавать топливовоздушную смесь в цилиндры нецелесообразно, поскольку машина движется по инерции. Так горючее будет расходоваться впустую. Поэтому, ориентируясь по датчикам заслонки и скорости, контроллер прекращает подачу топлива и воздуха, отдавая соответствующие команды форсункам и регулятору холостого хода. Когда обороты падают ниже отметки 1800 об./мин либо водитель нажимает на педаль газа, подача горючей смеси возобновляется. Если же автомобилист переключает КПП в нейтральное положение, то регулятор открывает канал, и в работу включается только холостой ход.
Замена элемента
Признаки выхода из строя элемента холостого хода очень похожи на поломку датчика положения дроссельной заслонки, только при этом на панели приборов не вспыхивает табло «Check engine». Машина плохо заводится в холодном состоянии, нестабильно работает на холостом ходу и может заглохнуть при движении накатом. Регулятор ремонту не поддается, его нужно только менять.
Замена элемента производится в таком порядке:
Отсоединить от блока дроссельной заслонки все патрубки, открутить и снять этот узел. Без этого демонтаж регулятора невозможен.
Элемент в виде бочонка с фланцем прикручен к корпусу 2 винтами. Открутить их и вытащить регулятор, не потеряв прокладку.
После замены нужно установить узел дроссельной заслонки обратно, подключить патрубки и запустить двигатель для проверки.
Во время работы двигателя на холостом ходу, подача воздуха в мотор осуществляется при помощи регулятора холостого хода. Это устройство представляет собой двухполюсный шаговый электрический двигатель, с соединением из конусного клапана. И когда ЭБУ подаёт сигнал на регулятор, он перемещает клапан, ограничивая проход воздуха через канал.
Обратите внимание, что это устройство неразборное, и когда оно выходит из строя подлежит полной замене, также стоит отметить, что его демонтаж необходимо производить только после осмотра и снятия всего дроссельного узла.
Пошаговый порядок демонтажа регулятора холостого хода на Нива Шевроле
Для того, чтобы демонтировать регулятор холостого хода, вам потребуются некоторые инструменты, такие как головка на «13», крестообразную отвёртку и плоскогубцы.
Первым делом обеспечиваем автомобилю стоянку на ровной поверхности, ставим её на ручник и при необходимости устанавливаем противооткатные упоры.
Далее, открываем капот, отключаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Следующим шагом будет, выкручивание гаек крепления и демонтажа шпилек с ресивера от дроссельной заслонки. Обратите внимание, что отсоединять патрубки адсорбера, охлаждающей жидкости и вентиляции картера нет необходимости.
Демонтаж дроссельного узла вместе с РХХ.
Демонтировать заслонку несложно, достаточно лишь открутить несколько гаек.
Затем отключаем разъём с проводами от РХХ.
Воспользовавшись крестовой отвёрткой, выкручиваем винты, которые фиксируют регулятор на дроссельной заслонке.
Все болты указаны стрелками.
Когда два винта выкручены, и устройство ничего не держит, можно доставать его с посадочного места, и вместе с ним достаём резиновое уплотнительное кольцо. Обратите внимание, что если кольца не будет на корпусе РХХ, оно может остаться в «колодце» заслонки.
Можно увидеть, что уплотнительное кольцо осталось в колодце.
Аккуратно демонтируем и его.
Несмотря на то, что РХХ не является ремонтопригодным устройством, его можно попытаться очистить при помощи очистителя карбюратора, если на нём нет механических повреждений. Несмотря на то, что подобные манипуляции не способны полностью исправить положение, они обеспечат должную работу и позволят добраться до ближайшего магазина автозапчастей.
Проверка работы РХХ
Сравнение трёх регуляторов холостого хода
Перед тем как приступить к установке нового регулятора, воспользуйтесь штангенциркулем и замеряйте расстояние между опорной поверхностью и концом иглы клапана. Измеренное расстояние должно быть не более 23-х миллиметров.
Эти значения необходимо соблюдать для того, чтобы не повредить регулятор во время монтажа и, чтобы она не упиралась в корпус дроссельной заслонки.
Именно об этом расстоянии шла речь выше.
Чтобы не совершить ошибку во время покупки устройства, рекомендуется измерять это расстояние прямо в магазине.
Пошаговый порядок установки
Перед тем как приступить непосредственно к установке, очищаем посадочное место на заслонке и одеваем новое кольцо на регулятор.
При необходимости, кольцо можно смазать небольшим количеством моторного масла, для того, чтобы оно лучше село на место.
Далее, закручиваем фиксирующие болты, и производим установку в порядке обратном снятию.
Признаки неисправности регулятора холостого хода на Нива Шевроле
Регулятор холостого хода Шевроле Нива: неисправности, принцип работы, замена
Регулятор холостого хода Шевроле Нива отвечает за функционирование мотора при отключенной передаче и небольших оборотах. Во время работы двигателя на холостых оборотах блок контролирует подачу воздуха. Заслонкой служит конусная игла, которая двигается при помощи маленького шагового электродвигателя с присоединенным клапаном. Электронный блок подает сигнал на двигатель, затем перемещается клапан, меняя сечение воздушного канала. Во время работы двигателя в режиме холостого хода для нормальной работы в него должно поступать определенное количество воздуха.
Где расположен этот регулятор? Если смотреть на капот машины спереди, то можно увидеть, что этот регулятор находится слева вверху от двигателя. К нему подходит резиновая гофра (воздуховод) и куча трубок.
Главная задача регулятора холостого хода – увеличить или уменьшить воздушный поток, который проходит через байпас. Дополнительная функция данного устройства – перекрывать воздух в принудительном режиме холостого хода. Это сделать можно при следующих условиях:
на любой передаче;
при движении автомобиля накатом;
обороты двигателя – 1800 в минуту.
Чтобы проверить данный прибор, необходимо взять тестер и выполнить такие действия:
найти датчик, снять с него колодку проводов;
проверить цепь регулятора и подходящее к нему напряжение;
затем протестировать сам датчик.
Как определить, что поврежден датчик холостого хода? Признаки неработоспособности схожи с признаками поломки датчика дроссельной заслонки. В данной ситуации на приборной панели не горит лампочка, это отличие поломки.
Холодный двигатель с трудом заводится, нестабильно работает, иногда глохнет при движении накатом. РХХ ремонту не подлежит, необходима его замена.
Шевроле Нива: как поменять регулятор холостого хода
Читайте также: Почему не заводится Нива Шевроле и причины
Есть определенная последовательность действий при замене:
отсоединяются все патрубки от блока дроссельной заслонки, откручивается и снимается сам блок;
деталь, имеющая форму бочонка с фланцем, крепится двумя винтами. Они откручиваются, аккуратно вытаскивается сам регулятор вместе с прокладкой;
необходимо измерить длину штока нового датчика от фланца. Она должна быть не больше 23 мм. В том случае, если длина штока больше, его необходимо втянуть, кратковременно подав на контакты D и С напряжение;
место установки очищается от грязи, прокладка смазывается моторной смазкой, устанавливается новый блок;
после замены узел дроссельной заслонки устанавливается обратно, подключаются патрубки, двигатель запускается для проверки.
Иногда причиной поломки регулятора является загрязнение. В этом случае нужно почистить его. Очистка проводится специальной жидкостью для карбюратора, которая продается в баллончиках с распылителем. На снятом датчике протрите контакты электрического разъема с помощью ватной палочки, которую нужно перед этим смочить в очистителе.
Регулятор оборотов холостого хода на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 установлен на дроссельном узле, его снимают для замены, так как ремонту он не поддается. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
Для выполнения демонтажных работ, снимите дроссельный узел с ресивера.
Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления регулятора к корпусу дроссельного узла и аккуратно поддев отверткой, снимаем его.
Стык регулятора и корпуса уплотнен резиновым кольцом, которое в случае повреждения необходимо заменить на новое.
Теперь, когда старый регулятор снят, можно приступать к установке нового. Перед монтажом, необходимо проверить величину выступа иглы от ее конца до монтажного фланца (стыковочной поверхности), которая должна составлять не более 23 мм у нового. В случае если величина больше, даже новый регулятор необходимо заменить на другой, так как чрезмерно выступающая игла при монтаже может повредить седло дроссельного узла.
Более точная диагностика проводится с помощью тестера. В первую очередь проверяется качество питания, которое поступает на разъем. Для этого щупы мультиметра присоединяются к выводам колодки (фишки). На дхх поступает напряжение в пределах 20 В, допустимое отклонение 1–2 %.
Проверка регулятора проводится через замер сопротивления на обмотке. Мультиметр переводится в режим измерения сопротивления, подключаются щупы тестера, рабочее напряжение составляет 52–53 Ом, допустимое отклонение 1–3 %.
ДХХ в большинстве вариантов не ремонтируется, поскольку основная неисправность в поломке электромотора и износе иглы. Узел меняют на новый. После замены необходимо «прописать» регулятор в цепи управления РХХ. Оригинальные комплектующие вшиваются в ЭБУ самостоятельно после второго завода двигателя. Необходимо переустановить датчик, завести мотор, остановить зажигание и завести мотор второй раз.
Самостоятельная проверка и замена контроллера занимает до 15 минут и легко проводится в гараже. При выборе запчасти для Нивы рекомендуется использовать только заводские комплектующие или оригинальные реплики.
Регулятор холостых оборотов на Шниве: причины неисправностей
Устройство представляет собой специфическое реле особенной конструкции. Проблемы могут быть аналогичными. Обычно деталь отказывает по причине факторов.
Естественный износ. При длительной эксплуатации механизм может изнашиваться – слабеет пружина, истирается головка клапана. Также возможно растрескивание уплотнительной прокладки, герметика.
Механическое повреждение. Обычно такие проблемы возникают после не аккуратного ремонта, небрежного обслуживания автомобиля. Корпус детали пластиковый, он не предназначен для выдерживания ударов, сильной вибрации или тряски.
Повреждение электрики. Автомобилисты обращаются к механикам с проблемой перетирания или повреждения проводки. Поломка быстро устраняется и машина снова готова к езде.
Программный сбой электрооборудования. В отдельную категорию выделяют неполадки ЭБУ и наличие программных ошибок. Подобные проблемы диагностируются только сканером и их можно устранить исключительно на программном уровне.
Ремонт датчика положения дроссельной заслонки
Восстановить работоспособность можно сняв датчик с машины, вставив в отверстие плоскую отвертку и произведя легкие вращательные движения. Это очистит налет с резисторной дорожки. Если не помогло – ставят новый.
Во всем остальном датчик дроссельной заслонки Нива Шевроле не ремонтопригоден. Поэтому при обнаружении его неисправности, рекомендуется поменять его на новый. Предпочтительнее устанавливать бесконтактный тип. Хотя его цена значительно выше, агрегат более практичен, неприхотлив и долговечен.
Снятие дроссельного узла в НИВЕ
Дроссельный узел снимаем для замены регулятора холостого хода или прокладки дроссельного узла. Отсоединяем «минусовой» провод» от аккумуляторной батареи. Частично сливаем охлаждающую жидкость.
Чистка
Использование специального аэрозоля для чистки ДЗ без ее демонтажа возможно лишь при слабом загрязнении. Поэтому при появлении проблем лучше демонтировать дроссель и удалить грязь при помощи средства для очистки карбюратора.
Похожие статьи
Для этого понадобится:
Крестовая и плоская отвертки.
Головка на 13 с удлинителем.
Баллончик средства для очистки («Carb & Choke Cleaner» или аналог).
Чтобы почистить дроссельную заслонку, необходимо выполнить такие действия:
Снять провод «массы» с аккумулятора.
Демонтировать пластиковый экран двигателя.
Ослабить хомут воздуховода.
Снять рукав подачи воздуха с патрубка на корпусе дроссельного узла.
Ослабить хомуты и снять с патрубков дросселя трубки вентиляции картера, охлаждающей жидкости и адсорбера.
Загнуть вверх трубки системы охлаждения и подвязать их к стойке капота.
Отключить колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Отсоединить клемму от регулятора холостого хода.
Снять пружинный фиксатор со шкива привода и отцепить трос.
Открутить две гайки крепления дроссельного узла.
Снять дроссель.
Открутить крепежные винты и демонтировать регулятор холостого хода и ДПДЗ.
Обработать внутренности дросселя с помощью чистящего средства.
За счет того, что жидкость из баллончика подается под давлением, она эффективно смывает налет.
Сборка механизма после очистки выполняется в обратном порядке. Перед установкой хомутов их следует смазать машинным маслом. Это облегчает затяжку и повышает надежность соединения.
Регулировка
После того как замена произведена, нужно произвести регулировку. Первое что следует сделать это нужно ослабить фиксирующий винт, затем производим регулировку степени натяжения винтов, до тех пор, пока не перестанет закусываться педаль газа. После этого откручиваем гайки, которые фиксируют датчик, и проворачиваем его немного, до нужного положения. Если нужный результат достигнут на автомобиле Нива Шевроле все гайки необходимо как следует закрутить, для надежности.
Как восстановить датчик холостого хода?
В некоторых случаях для того, чтобы восстановить данную деталь, достаточно просто ее тщательно прочистить. Сама же чистка датчика – процесс очень легкий, причем для ремонта достаточно иметь одно лишь средство WD-40.
Итак, как же восстановить датчик холостого хода ВАЗ 2112? На первом этапе откручиваются две гайки крепления дроссельного узла. Последний, как и в случае с заменой, отводится на 10 миллиметров в сторону. Далее отсоединяется от датчика колодка проводов. На ватную палочку наносится WD-40, и при помощи нее тщательно прочищаются все каналы. Далее посредством крестовой отвертки отвинчиваются два болта, которые крепят датчик холостого хода ВАЗ 2110. Если креплений здесь нет, то вам придется снимать весь дроссельный узел. Далее вытаскивается сам механизм. Если он покрыт маслом и черной грязью, то, помимо чистки ДХХ, нужно будет почистить и всю дроссельную заслонку.
Далее средство WD-40 наносится на конусную иглу с пружинкой. Таким образом, через несколько минут механизмы датчика очистятся от грязи. Затем устройство сушится, и его можно смело устанавливать на место. Перед монтажом проверяется расстояние от иглы до корпуса прибора (одно должно составлять 23 миллиметра). Датчик холостого хода ваз 2110, 21214, суть работы датчика холостого хода и замена. На данном этапе датчик холостого хода ВАЗ 2115 можно считать успешно отремонтированным. Машина снова может работать в штатном порядке.
Похожие статьи
Итак, мы выяснили, как устроен датчик холостого хода ВАЗ 2114 (и других моделей). Датчик холостого хода ваз 2114 в противном случае потребуется полная замена датчика. И то, каким образом его можно заменить/восстановить.
Температурный датчик двигателя
При поломке девайса приборная панель выдает неправильные данные относительно температуры мотора. Для проверки и смены температурного датчика действуют по следующему алгоритму:
Подготавливают автотермометр для работы с высокими температурами, тестер и металлический таз с водой для нагревания на плите.
Отсоединяют разъемы и подставив таз, достают сенсор из гнезда. На место датчика ставят заглушку.
Устройство помещают в холодную воду вворачиваемой в ГБЦ стороной. Измеряют сопротивление и ставят таз на газ.
Производят замеры несколько раз при различной температуре и сравнивают с данными нормы в сервисной книге.
Значительные расхождения говорят о необходимости заменить температурный датчик на новый.
Основные причины
При запуске двигатель может набирать более высокие обороты для ускоренного прогрева. Особенно часто это проявляется в зимний период. Но через некоторое время, после достижения минимальной рабочей температуры срабатывает электронный блок управления, который снижает обороты двигателя до нормального значения. Если этого не происходит, то необходимо срочно заняться поиском причин, вызывающих данную проблему.
Повышенные обороты свидетельствуют об более интенсивной работе двигателя, что может привести к самым разнообразным последствиям. При длительной эксплуатации может значительно повышаться температура двигателя, что приведет к тепловому удару. Это послужит причиной в работе блока цилиндров. К тому же большинство узлов получит сильную выработку из-за нестабильной работы двигателя и как следствие ускоренный износ. Все это повлияет на ресурс работы двигателя.
Поэтому необходимо сразу разобраться, какая причина вызвала повышение оборотов. Их несколько:
датчик работы холостого хода
датчик дроссельной заслонки
проблемы с регулировкой угла в дроссельной заслонке
выход из строя датчика температуры двигателя
попадание воздуха через поврежденный впускной коллектор
проблемы с электронным блоком управления
Шевроле Нива: как поменять регулятор холостого хода
Есть определенная последовательность действий при замене:
Похожие статьи
отсоединяются все патрубки от блока дроссельной заслонки, откручивается и снимается сам блок;
деталь, имеющая форму бочонка с фланцем, крепится двумя винтами. Они откручиваются, аккуратно вытаскивается сам регулятор вместе с прокладкой;
необходимо измерить длину штока нового датчика от фланца. Она должна быть не больше 23 мм. В том случае, если длина штока больше, его необходимо втянуть, кратковременно подав на контакты D и С напряжение;
место установки очищается от грязи, прокладка смазывается моторной смазкой, устанавливается новый блок;
после замены узел дроссельной заслонки устанавливается обратно, подключаются патрубки, двигатель запускается для проверки.
Иногда причиной поломки регулятора является загрязнение. В этом случае нужно почистить его. Очистка проводится специальной жидкостью для карбюратора, которая продается в баллончиках с распылителем. На снятом датчике протрите контакты электрического разъема с помощью ватной палочки, которую нужно перед этим смочить в очистителе.
А вообще после снятия датчика положения заслонки и РХХ производить какое-либо обучение нужно? На электронной педали надо, на рабочем Фокусе с этим сталкивался, а на тросике?
Насколько я помню, может и на довольно приличных (на слух) оборотах зависать. Обычно при эксплуатации это незаметно, если не тратить на переключение слишком много времени.
Обучения нет, контроллер сам разберётся.
На маршрутнике разве что посмотреть, чтобы положение дроссельной заслонки с отпущенной педалью было 0 и посмотреть адекватность изменения при нажатии педали, может, действительно, что-то заедает.
И положение РХХ ещё глянуть, если маршрутник вообще умеет его отображать (в руководстве есть номинальные диапазоны значений, только руководство нужно смотреть именно для своего контроллера). А можно и не смотреть, на проблему с РХХ всё это вообще не похоже.
При этом электроника учитывает целый набор параметров: И в никоем случае не допускать эксплуатации автомобиля с выработавшим свой ресурс деталью. Универсальное устройство для диагностики любого автомобиля. У некоторых моделей Нивы Шевроле может иногда при переключении передач происходить зависание оборотов на холостом.
Так, при включении нейтралки обороты не опускаются ниже Ошибку необходимо искать в программном обеспечении бортового компьютера автомобиля.
А помочь может только ее перепрошивка в специализированном сервисе. Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно? Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что: Может кто встречался с такой проблеммой.
Поменял дпдз и рхх промыл дроссель. При движений на нейтрали обороты не падают держаться в районе Остонавливаешся и обороты падают до Когда вентилятор вкл обороты тоже падают. Диагностика показывает все в норме. А Тросик газа ровно на место поставил?: Газует сама по себе ага.
У меня на калине было — в Маймаксе есть такая улица Юности, частный сектор я поехал по ней на полувыжатом сцеплении, калина гребет неспеша, но сцепу отпушу в пробуксовку и зарывается, а так едет, в общем там всего метров дороги-то такой, ну высадил пассажира, назад поехал также на полувыжатом.
Примерно минут через 10, я полпути проехал и как резко завоняло сцеплением. Заглушил, через пять минут завел и поехал — обороты чуть нажал сразу выше уходят, а колеса не гребут, кое как на таких оборотах выбрался с той проклятой дороги.
Дальше асфальт, разгон — обороты также уходят вверх, а машина не разгоняется. Остановился на обочине покурить и обдумать ситуацию. Минут через 10 завожу — машина едет как-будто ничего и не было.
Вот абсолютно такая же ситуация была пару недель назад. Грешил на РХХ, но почему обороты держатся только при движении накатом, а при остановке нормализуются? Где-то читал, что и от него такая фигня может быть. В итоге купил новый РХХ — его проще заменить.
Поменял, проблема не исчезла. Снова сбрасывал клемму с АКБ. Но вчера поехал на авторынок за маслом, думал заодно датчик скорости купить. Сегодня с утра тоже все в порядке. А еще обороты могут гулять из-за ваккумника, но скорее всего это не тот случай.
Поменял дмрв результат 0.
Поменял датчик скорости 0. Заглушил подачу на дроссель картерные газы идущие на рхх и вроде все нормализовалось. Мотор надо капиталить избыток картерных газов прямой путь на переборку. Сколько ШНиву, сколько пробег? Diversant старый дмрв был в масле внутри!? Сегодня у товарища посмотрел как с абсорбера и картерные газы подходят к дросселю у меня наоборот.
Нестабильный холостой ход niva chevrolet
А сегодня загорелся ДжекиЧан и обороты на ХХ стали падать почти до , при этом даже лампа масла начинает загораться. Пару раз скидывал клемму — помогало, но на минут, потом все снова. Решил поставить обратно старый РХХ ведь новый поначалу тоже с оборотами чудил, до потепления. При наличии следов загрязнения необходимо почистить заслонку.
Для этого нужно полностью снять узел дросселя и либо заменить его при наличии повреждений или почистить с использованием специальных средств. В этом случае на некоторых моделях будет необходимо проведение дополнительной компьютерной диагностики.
Этот компонент наиболее часто выходит из строя, поскольку постоянно подвергается сильному воздействию высоких температур. Поэтому в некоторых случаях лучше начать поиск проблем с него. Проверяется он так же, при помощи мультиметра. После замены может потребоваться чистка от ошибок ЭБУ.
Может выйти из строя и сам коллектор, если автомобиль имеет достаточно большой ресурс. Но чаще выходит из строя прокладка. При этом происходит подсос лишнего воздуха.
Признаки поломки ДПРВ
Проблемы с запуском двигателя, причем при любых условиях — «на холодную», «на горячую» и в других режимах. Обычно это выражается в том, что приходится дольше крутить стартером.
Неустойчивая работа двигателя, «плавающие» рабочие и холостые обороты двигателя.
«Провалы» в движении машины, при нажатии на педаль акселератора она отвечает не сразу, теряются динамические характеристики машины (слабо разгоняется, не тянет, особенно в загруженном состоянии и при движении на подъем).
При сбросе педали акселератора двигатель глохнет.
Увеличенный расход топлива (на 10…20%).
Активируется сигнальная лампа на приборной панели Check Engine. Необходимо выполнить дополнительную диагностику с помощью электронного сканера (например, прибора ELM 327 или его аналога). При этом характерные ошибки, касающиеся работы датчика имеют номера P0340, P0342, P0343.
На самом деле датчик положения распределительного вала — достаточно простое и надежное устройство, поэтому из строя он выходит редко. Чаще повреждается его проводка — перетираются провода, повреждается изоляция на них, выходит из строя так называемая «фишка», место подключения датчика к автомобильной цепи.
Однако для машин, ездящих на бензине, описанные выше проблемы выражены не так четко. Но вышедший из строя датчик положения распределительного вала доставит много проблем для владельцев автомобилей, оборудованных газобаллонным оборудованием, в частности, четвертого поколения. Описанные выше неисправности и проблемы могут проявиться на таких машинах «во всей красе».
Где находится у «Шевроле Нива»
Как следует из описания принципа работы, регулятор располагается на корпусе дроссельного узла системы питания, внизу слева по ходу движения. Расположен он довольно неудобно, что может создавать проблемы при его замене без определенного навыка.
РХХ помещен в гнездо корпуса и закреплен двумя винтами. Между регулятором и корпусом расположено уплотняющее резиновое кольцо, препятствующее подсосу воздуха в обход клапана.
Найти регулятор визуально поможет хорошо видимый сектор, надетый на ось дроссельной заслонки. К нему подходит тросик от педали акселератора, что прекрасно видно при взгляде на двигатель сверху. С противоположной от тросика стороны дроссельного узла расположены два датчика. Верхний из них находится на одной оси с сектором тросика — это датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). А искомый РХХ стоит сразу под ним, с той же стороны.
Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ.
Функция этого датчика состоит в предоставлении информации для мозга данных о положении педали газа и степени открытия заслонки . ДПДЗ содержит в себе электромеханические части, то бишь потенциометр. А это значит что через некоторое время он изнашивается и датчик умирает. На просторах России существует около 10 фирм, производящих этот датчик
Но я хочу обратить внимание читателя, на так называемый бесконтактный (индуктивный) ДПДЗ. Делает его одна фирма, которая раньше была «почтовым ящиком»
Мой опыт показал, что датчик в их «бесконтактном» исполнении фактически вечен. На фото именно он и представлен.
Замена устройства
Если вы, все-таки, решились на замену, то перед началом процедуры необходимо заранее подготовиться. Купите подходящее РХХ, для автомобиля ВАЗ 2114: «ОМЕГА» или «КТЗА». Из инструментов, вам понадобится гаечный ключ на 13, и крестовидная отвертка. Также, приготовьте жидкость для прочистки карбюратора.
Перед началом работы, установите автомобиль ВАЗ 2114 на ровную поверхность, и снимите с передачи. Питание аккумуляторной батареи, также следует полностью отключить, так как датчик холостого хода, напрямую связанный с электро-системой автомобиля. Первое, что необходимо снять с двигателя – пластиковый кожух. Далее, ослабьте шуруп хомутика, и снимите резиновую трубку воздушного фильтра. После этого, необходимо снять крепежные патрубки фильтра, и гофру.
Следующий шаг – вынуть трос, идущий от педали газа к дроссельной заслонке. Теперь, можно перейти, непосредственно, к снятию самого РХХ. Для того, чтоб болты крепления откручивались более просто, их необходимо смазать специальной жидкостью – ВД-40.
Далее, перед снятием устройства, его необходимо отключить от электрической цепи. После снятия датчика холостого хода, аккуратно вытрите тряпкой место его крепления, чтоб грязь не попала в новое устройство, когда будет происходить сама замена.
Установка нового РХХ проводится полностью в обратном порядке. Перед установкой, новое устройство необходимо промыть жидкостью для чистки карбюратора. После того, как все провода будут подключены, и датчик будет на своем месте, попробуйте работу двигателя на холостых оборотах. Если двигатель работает стабильно, то замена прошла успешно.
Блок реле системы управления двигателем
1 — блок предохранителей системы управления двигателем; 2 — реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 — блоки предохранителей; 4 — блок реле системы управления двигателем.
Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
F3 (8А)
Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света
F4 (8А)
Правая фара (дальний свет)
F5 (8А)
Левая фара (ближний свет)
F6 (8А)
Правая фара (ближний свет)
F7 (8А)
Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднемфонарях, фонари освещения номерного знака, контрольнаялампа включения габаритного света
F8 (8А)
Лампы габаритного света в правом переднем и правомзаднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,прикуривателя, выключателей, блока управления отоплениеми вентиляцией
F9 (8А)
Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель(в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогревастекла двери багажного отделения
F10 (8А)
Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампысигналов торможения в задних фонарях
F11, F12 (8А)
Резерв
F13 (8А)
Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
F14 (16A)
Прикуриватель
F15 (16A), F16 (8A)
Резерв
F11 (8А)
Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
Проверка исправности регулятора может производиться несколькими способами.
Визуальный осмотр. Для этого деталь снимают с дроссельного узла. При внешнем осмотре можно обнаружить повреждения корпуса регулятора, износ штока, другие повреждения или загрязнение детали. Однако внешне исправный РХХ также может работать неправильно, поэтому следует попробовать и другие способы.
Проведение диагностики. Так как регулятор не имеет обратной связи с электронным блоком управления, то ЭБУ не может диагностировать неполадки в работе устройства и известить водителя загоранием лампочки Check Engine. Однако при диагностировании можно считать коды ошибок, связанных с неполадками цепи снабжения регулятора холостого хода.
Для диагностики необходим сканер, подключаемый к разъему OBD II и перечень кодов ошибок:
0505 — неисправность цепи управления;
0506 — низкие обороты холостого хода;
0507 — высокие обороты холостого хода;
1509 — перегрузка цепи управления;
1513 — короткое замыкание на массу цепи управления;
1514 — короткое замыкание или обрыв цепи управления.
Еще один способ подразумевает измерение сопротивления в цепи с помощью мультиметра. В норме сопротивление обмотки шагового двигателя должно быть от 49 до 8 Ом (зависит от производителя). Если сопротивление больше этих цифр, то налицо обрыв цепи обмотки.
Дополнительный способ проверки работоспособности клапана потребует демонтажа дроссельного узла, но не отсоединения цепи питания. В этом случае работу РХХ можно наблюдать визуально — при включении (отключении) зажигания шток регулятора должен сдвигаться. Можно также положить палец на шток при зажигании — движение иглы подтвердит исправность датчика.
Принцип работы
Механизм действия устройства заключается в последовательном выполнении стандартной программы. Весь процесс срабатывания можно рассмотреть поэтапно. Будет легче выстроить ситуацию, когда мотор работает, прогрет и полностью исправен.
Водитель во время движения сбрасывает педаль газа.
Следующим этапом происходит закрытие дроссельного канала, поступление воздуха в двигатель прекращается.
Здесь в ход вступает датчик. Бортовой компьютер посылает сигнал на шаговый двигатель (всего может быть подано 255 импульсов, каждый передвигает клапан на определенное расстояние).
При помощи ДПКВ бортовой компьютер определяет количество оборотов двигателя и при необходимости открывает или запирает пропускное отверстие.
Проверяем датчик холостого хода Шевроле Нива. Замена на новый
Любая поломка в автомобиле требует своевременного решения, поскольку может повлечь за собой более серьезные проблемы. Датчики в современном авто – одни из наиболее важных измерительных прибор.
Выход хотя бы одного из них, приводит к тому, что ЭБУ не в состоянии получить полную картину о ходе работы системы.
Принцип работы датчика холостого хода
Датчик холостого хода, по-другому – регулятор (РХХ), позволяет выбрать оптимальную частоту вращения коленчатого вала в зависимости от заданных условий.
При поломке данной детали нарушается ритм работы двигателя, поскольку в камеру сгорания не поступает достаточное количество воздуха, либо образуется слишком бедная смесь, в результате чего обороты двигателя начинают плавать, особенно это заметно на холостых оборотах.
Принцип работы заключается в следующем: датчик расхода воздушной смеси (ДМРВ) определяет, сколько воздуха поступило в камеру сгорания, после чего электроника рассчитывает, сколько нужно топлива подать на форсунки.
РХХ увеличивает подачу воздуха, чтобы двигатель быстрее прогрелся до оптимальной температуры, либо можно было начать движение, не боясь заглохнуть.
Где находится датчик холостого хода на Шевроле Нива
На Ниве 2123 регулятор холостого хода выполнен в виде маленького электропривода с пружиной и штоком, имеющим окончание в виде иглы, которые заключены в одном корпусе.
Крепиться РХХ на корпусе дроссельного узла. Датчик начинает работу во время поворота ключа в замке зажигание.
В этот момент шток упирается в специальное отверстие, чтобы считать необходимые шаги, после чего клапан уходит в изначальное положение.
Признаки неисправности
Очень часто неисправность РХХ можно перепутать с проблемами, возникающими при выходе из строя датчика положения дроссельной заслонки. Разница лишь в том, что при поломке ДПДЗ на панели приборов загорается индикатор CHECK ENGINE. При неисправностях РХХ этот индикатор не загорается.
Кроме этого, неисправность регулятора можно определить, по нескольким основным признакам:
При запуске двигателя обороты будут сильно плавать.
Если включить фары или печку, обороты могут упасть ниже 500об/мин.
При запуске двигателя после длительного простоя, он не переходит в режим прогрева, а работает на обычных или низких оборотах.
Если совпали один или более признаков – есть необходимость проверки регулятора. Рассмотрим основные способы проверки датчика на Ниве Шевроле:
Чтобы проверить его на работоспособность, можно измерить напряжение, идущее на регулятор. Этапы проверки:
Ставим автомобиль на ровную площадку и поднимаем рычаг стояночного тормоза.
Отключаем клеммы с регулятора.
Берем мельтиметр, и подключаем черный провод (минус) к корпусу двигателя, другой провод (+) замыкаем на разъемы A и D поочередно.
Поворачиваем ключ в замке зажигания и наблюдаем за мультиметров.
Нормальное напряжение должно быть 12 Вольт. Если оно гораздо меньше – проблемы с зарядом аккумуляторной батареи.
Если напряжение отсутствует полностью – в цепи, идущей к РХХ произошел обрыв. В этом случае необходимо проверить все провода, идущие к датчику и ЭБУ.
При проверке сопротивления необходимо тестировать выводы РХХ поочередно — А и B, C и D. Если он исправен, то сопротивление должно быть 53 Ома.
Если измерить сопротивления на выводах В и С, А и D, то показания будут выше критических значений.
Порядок замены регулятора холостого хода на Нива Шевроле.
Чтобы провести данную процедуру потребуется некоторый набор инструментов: головка на 13, крестовая отвертка и пассатижи. После чего приступаем к демонтажу:
Устанавливаем авто на ровную поверхность и фиксируем стояночным тормозом.
Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Откручиваем гайки на шпильках дросселя. При этом не рекомендуется отсоединять патрубки адсорбера и системы охлаждения.
Снимаем клеммы с РХХ.
При помощи крестовой отвертки выкручиваем винты, которыми крепится датчик.
Достаем устройство из посадочного места.
На корпусе РХХ должно быть уплотнительное кольцо. Если его нет, то необходимо достать его из колодца.
Датчик является неремонтопригодным, но при его загрязнении можно попытаться очистить его при помощи специального средства для промывки карбюраторов. Это не решит проблемы полностью, но позволит хотя бы доехать до ближайшего автомагазина.
Во время работы двигателя на холостом ходу, подача воздуха в мотор осуществляется при помощи регулятора холостого хода. Это устройство представляет собой двухполюсный шаговый электрический двигатель, с соединением из конусного клапана. И когда ЭБУ подаёт сигнал на регулятор, он перемещает клапан, ограничивая проход воздуха через канал.
Обратите внимание, что это устройство неразборное, и когда оно выходит из строя подлежит полной замене, также стоит отметить, что его демонтаж необходимо производить только после осмотра и снятия всего дроссельного узла.
Пошаговый порядок демонтажа регулятора холостого хода на Нива Шевроле
Для того, чтобы демонтировать регулятор холостого хода, вам потребуются некоторые инструменты, такие как головка на «13», крестообразную отвёртку и плоскогубцы.
Первым делом обеспечиваем автомобилю стоянку на ровной поверхности, ставим её на ручник и при необходимости устанавливаем противооткатные упоры.
Далее, открываем капот, отключаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Следующим шагом будет, выкручивание гаек крепления и демонтажа шпилек с ресивера от дроссельной заслонки. Обратите внимание, что отсоединять патрубки адсорбера, охлаждающей жидкости и вентиляции картера нет необходимости.
Демонтаж дроссельного узла вместе с РХХ.
Демонтировать заслонку несложно, достаточно лишь открутить несколько гаек.
Затем отключаем разъём с проводами от РХХ.
Воспользовавшись крестовой отвёрткой, выкручиваем винты, которые фиксируют регулятор на дроссельной заслонке.
Все болты указаны стрелками.
Когда два винта выкручены, и устройство ничего не держит, можно доставать его с посадочного места, и вместе с ним достаём резиновое уплотнительное кольцо. Обратите внимание, что если кольца не будет на корпусе РХХ, оно может остаться в «колодце» заслонки.
Можно увидеть, что уплотнительное кольцо осталось в колодце.
Аккуратно демонтируем и его.
Несмотря на то, что РХХ не является ремонтопригодным устройством, его можно попытаться очистить при помощи очистителя карбюратора, если на нём нет механических повреждений. Несмотря на то, что подобные манипуляции не способны полностью исправить положение, они обеспечат должную работу и позволят добраться до ближайшего магазина автозапчастей.
Проверка работы РХХ
Сравнение трёх регуляторов холостого хода
Перед тем как приступить к установке нового регулятора, воспользуйтесь штангенциркулем и замеряйте расстояние между опорной поверхностью и концом иглы клапана. Измеренное расстояние должно быть не более 23-х миллиметров.
Эти значения необходимо соблюдать для того, чтобы не повредить регулятор во время монтажа и, чтобы она не упиралась в корпус дроссельной заслонки.
Именно об этом расстоянии шла речь выше.
Чтобы не совершить ошибку во время покупки устройства, рекомендуется измерять это расстояние прямо в магазине.
Пошаговый порядок установки
Перед тем как приступить непосредственно к установке, очищаем посадочное место на заслонке и одеваем новое кольцо на регулятор.
При необходимости, кольцо можно смазать небольшим количеством моторного масла, для того, чтобы оно лучше село на место.
Далее, закручиваем фиксирующие болты, и производим установку в порядке обратном снятию.
Признаки неисправности регулятора холостого хода на Нива Шевроле
Как заменить электродвигатель холостого хода менее чем за 15 минут
Установлен регулирующий клапан холостого хода
Полезная информация
Электродвигатель управления холостым ходом или электродвигатель управления скоростью холостого хода предназначен для регулировки поток воздуха во впускной коллектор на холостом ходу двигателя. Контроль холостого хода двигателя от PCM, который подает команду двигателю холостого хода на закрытие или открытие для достижения желаемые обороты. Отверстие для перепуска воздуха в корпусе дроссельной заслонки используется для подачи холостого хода. двигатель управления скоростью.Неисправность электродвигателя регулировки холостого хода может вызвать двигатель работает либо на слишком высоких, либо на слишком низких оборотах холостого хода, либо полностью заглушает двигатель. это Состояние обычно горит, скоро загорится контрольный двигатель или сервисный двигатель.
После завершения работы и запуска двигателя может потребоваться некоторое время. до того, как регулятор холостого хода сможет повторно откалибровать себя, двигатель заглохнет, высокий и низкий холостой ход — это нормально, пока не завершится несколько рабочих циклов. Иногда это необходимо держать дроссельную заслонку открытой достаточно долго, чтобы компьютер взял на себя управление клапан.
Примечание: На некоторых автомобилях Ford двигатель регулировки холостого хода «стонущий» или «гудящий» звук при неудаче.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Лучшие практики
Состояние, называемое «закоксовывание», является нормальным явлением тонкого нароста смолоподобное вещество, которое является обычным побочным продуктом обработки больших количеств воздуха. Когда такое состояние присутствует, его необходимо очистить с помощью очистителя карбюратора. и магазинное полотенце.После снятия мотора регулировки холостого хода откройте бабочку. пластину и очистите вместе с впускными и выпускными каналами регулятора холостого хода.
.
Устранение неполадок в системе контроля холостого хода
Клапан регулировки холостого хода (ISC), также называемый клапаном регулировки холостого хода (IAC), используется как на корпусе дроссельной заслонки, так и на многоточечной двигатели с впрыском топлива для регулирования холостого хода. Chrysler называет их мотором с автоматическим холостым ходом (AIS), а Ford — своим. как соленоид регулятора холостого хода (ISC).
Клапан IAC открывает небольшой байпасный контур, позволяющий воздуху обходить дроссельную заслонку. Увеличение объема проходящего воздуха через байпасный контур вокруг дроссельной заслонки увеличивает обороты холостого хода.Уменьшение байпасного воздушного потока снижает скорость холостого хода.
Клапан ISC управляется компьютером двигателя (модулем управления трансмиссией или PCM). Компьютер контролирует холостой ход путем подсчета импульсов зажигания от модуля зажигания в трамблере или датчика положения коленчатого вала при положении дроссельной заслонки Датчик или переключатель дроссельной заслонки сигнализирует компьютеру, что дроссельная заслонка закрыта и двигатель работает на холостом ходу.
Когда частота вращения двигателя на холостом ходу выше или ниже предустановленного диапазона в компьютерной программе, компьютер управляет клапаном ISC. для увеличения или уменьшения потока воздуха в байпасе.Дополнительные входы датчиков от датчика охлаждающей жидкости, выключателя тормоза и датчика скорости может также использоваться компьютером для регулирования холостого хода в соответствии с различными условиями работы.
Скорость холостого хода также может быть увеличена, когда включен компрессор кондиционера, генератор переменного тока заряжается выше определенного напряжения и / или автоматическая коробка передач включена для предотвращения буксировки двигателя.
ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА
Если ваш двигатель работает на холостом ходу слишком быстро, слишком медленно или глохнет, проблема может быть не в системе управления частотой вращения холостого хода, а в утечке вакуума в двигателе.Сначала проверьте отсутствие утечки вакуума, чтобы исключить эту возможность.
Обычное состояние — соленоид перепускного клапана холостого хода полностью выдвинут (закрыт). Обычно это означает, что в двигателе есть утечка воздуха, и PCM пытается снизить скорость холостого хода, замыкая цепь перепуска воздуха на холостом ходу.
Если есть обрыв или короткое замыкание в соленоиде холостого хода, проводке или цепи привода, или если скорость холостого хода выходит за пределы допустимого диапазона, обычно устанавливается один или несколько кодов неисправности и включается индикатор проверки двигателя.Если индикатор горит, вам необходимо подключить диагностический прибор к диагностическому разъему и считать коды, которые устанавливают свет.
ОБЩИЕ ДВИГАТЕЛИ КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА
На старых автомобилях до OBD II код 11 указывает на проблему в цепи управления воздухом холостого хода. На автомобилях OBD II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.
Процедура диагностики включает отключение двигателя ISC, затем запуск двигателя, чтобы проверить, увеличивается ли частота вращения холостого хода (должна).Заглушите двигатель, снова подключите IAC и снова запустите двигатель. На этот раз холостой ход должен вернуться в норму. Если это так, проблема не в цепи IAC или двигателе. Проверьте отсутствие утечек вакуума или других проблем, которые могут повлиять на холостой ход.
Если частота вращения холостого хода не изменяется при отключении IAC от сети и / или не возвращается в нормальное состояние после повторного подключения блока, используйте контрольную лампу для проверки электрических цепей электромагнитного клапана управления частотой вращения холостого хода, когда ключ включен. Контрольная лампа должна загореться и / или погаснуть от яркого до тусклого на всех четырех цепях, если PCM и проводка в порядке (это укажет вам, что неисправность в двигателе ISC).Если контрольная лампа не мигает в одной или нескольких цепях, неисправность связана с проводкой или PCM.
FORD БАЙПАС ХОЛОСТОГО ХОДА
Ford не использует перепускной канал холостого хода для регулирования скорости холостого хода на своих более старых приложениях с корпусом дроссельной заслонки (CFI), а вместо этого использует соленоид или вакуумную диафрагму, чтобы открыть рычажный механизм дроссельной заслонки. Перепуск воздуха на холостом ходу используется только в приложениях с многоточечным впрыском. На более старых автомобилях до OBD II коды 12, 13, 16, 17 и 19 указывают на то, что скорость холостого хода не соответствует спецификации (слишком высокая или слишком низкая).Коды 47 и 48 указывают на проблему с топливной смесью, которая может быть вызвана утечкой воздуха. На автомобилях OBD II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.
Процедура диагностики при обнаружении любого из этих кодов заключается в том, чтобы выключить двигатель, отсоединить разъем соленоида перепускного воздушного клапана ISC, затем перезапустить двигатель, чтобы проверить, не падают ли обороты холостого хода (должно, если соленоид ISC работает). Никакие изменения не будут указывать на проблему в двигателе или проводке.
Соленоид ISC можно проверить, измерив его сопротивление. С помощью положительного вывода цифрового вольт / омметра на выводе VPWR и отрицательного вывода на выводе ISC измерьте сопротивление соленоида. Для многих приложений в спецификации указано сопротивление от 7,0 до 13,0 Ом. Если он не соответствует спецификации, соленоид ISC неисправен. Также проверьте наличие короткого замыкания между обоими выводами соленоида ISC и корпусом.
Если ISC в порядке, проверьте напряжение аккумулятора между клеммами разъема ISC при включенном ключе.Напряжение также должно меняться при работающем двигателе. Отсутствие напряжения указывает на неисправность проводки или компьютера.
КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА CHRYSLER
На автомобилях Chrysler до OBD II код 25 означает наличие проблемы в цепи драйвера двигателя AIS. На автомобилях OBD II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.
Цепь драйвера AIS можно проверить с помощью двунаправленного сканирующего прибора, используя команды для увеличения холостого хода.Никакое изменение заданной скорости холостого хода не скажет вам, что есть проблема в цепи привода, проводке или соленоиде. Вы можете снять AIS с корпуса дроссельной заслонки, чтобы увидеть, движется ли стержень клапана внутрь и наружу, или просто послушать, как двигатель гудит.
В тестовом режиме работы двигателя №70, который проверяет минимальный расход воздуха в корпусе дроссельной заслонки, нажатие и удерживание соответствующей кнопки на ручном диагностическом приборе должно замкнуть цепь байпаса AIS. При этом фиксируются момент зажигания и топливная смесь.Скорость холостого хода должна увеличиться примерно до 1300-1500 об / мин. Если это не соответствует спецификации, минимальный поток воздуха через корпус дроссельной заслонки неверен.
УСТАНОВКА НОВОГО СОЛЕНОИДА КОНТРОЛЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА
При установке нового соленоида GM IAC или Chrysler AIS штырь не должен выходить более чем на определенное расстояние от корпуса. Спецификации различаются, поэтому проверьте руководство или посмотрите спецификации в документации по обслуживанию OEM. Chrysler утверждает, что пределом является один дюйм (26 мм), в то время как некоторые GM допускают до 28 мм на одних моделях и 32 мм на других.Если стержень слишком выдвинут, его можно втянуть, нажав на него (GM) или подключив к жгуту проводов и используя тест привода 03, чтобы вставить его (Chrysler).
Другие статьи о топливных системах:
Поиск и устранение утечек вакуума в двигателе
Устранение неполадок, связанных с колебаниями
Помпаж на холостом ходу (причина и способ устранения)
Диагностика безвозвратных электронных систем впрыска топлива
Устранение неисправностей и очистка топливных форсунок
Дроссельная заслонка Системы проводки (электронное управление дроссельной заслонкой)
Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью
Обновление неисправного газа за 2006 год
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей
.
P0506 Обороты системы управления холостым ходом CHEVROLET ниже ожидаемых
Уровень важности ремонта: 3/3
P0506 CHEVROLET Возможные причины
Грязный корпус дроссельной заслонки
Электрический привод управления дроссельной заслонкой (двигатель) неправильно отрегулирован или поврежден
Неисправен привод электрического управления дроссельной заслонкой
Утечка всасываемого воздуха
Как исправить код P0506 CHEVROLET?
Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше. Осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы.Проверьте наличие поврежденных компонентов и поищите сломанные, изогнутые, выдвинутые или корродированные контакты разъема. Что вы знаете об автомобилях?
Пройдите автомобильные тесты AutoCodes.com и получите новые знания по ремонту автомобилей.
Играть сейчас
Технические заметки
Если утечек на впуске нет, очистите корпус дроссельной заслонки, отрегулируйте холостой ход двигателя и сотрите код двигателя. Если код не исчезнет, вам, возможно, придется заменить привод электрического управления дроссельной заслонкой (двигатель).
Модуль управления трансмиссией (PCM) изучает положение холостого хода дроссельной заслонки, чтобы обеспечить правильный холостой ход.Каждый раз, когда корпус дроссельной заслонки очищается или заменяется, PCM должен определить новое положение дроссельной заслонки. Холостой ход может быть нестабильным или может быть установлен код неисправности, если положение дроссельной заслонки не определено. Процедура очистки корпуса дроссельной заслонки и обучения работе на холостом ходу
Стоимость диагностики P0506 ШЕВРОЛЕ код
Трудоемкость: 1.0
Стоимость диагностики кода P0506 CHEVROLET составляет 1,0 час труда. Стоимость ремонта автомобиля зависит от местоположения, марки и модели вашего автомобиля и даже от типа двигателя.Большинство автомастерских берут от 75 до 150 долларов в час.
Возможные симптомы
Горит индикатор двигателя (или предупреждающий сигнал о необходимости обслуживания двигателя)
Двигатель запускается с трудом
Неровная или неустойчивая частота вращения холостого хода
P0506 CHEVROLET Описание
Клапан регулировки холостого хода (IAC) представляет собой управляемый модулем управления трансмиссией ( PCM ) шаговый двигатель, расположенный на корпусе дроссельной заслонки. Шаговый двигатель приводит в движение стержень клапана, который выступает в проход в обход дроссельных заслонок. PCM подает команду штифту регулирующего клапана холостого хода выдвинуться, чтобы снизить скорость холостого хода. Обводной воздушный поток уменьшается, а скорость холостого хода уменьшается по мере приближения иглы к своему гнезду. PCM отводит стержень клапана IAC от своего гнезда для увеличения холостого хода. Втягивание стержня клапана IAC позволяет большему количеству воздуха проходить в обход дроссельных заслонок. Одно из применений PCM в системе IAC — поддержание желаемой скорости холостого хода. Диагностический код неисправности (DTC) P0506 устанавливается, когда модуль управления трансмиссией обнаруживает, что частота вращения двигателя выходит за пределы диапазона управления регулятором холостого хода.
Комментарии
Помогите нам улучшить AutoCodes.com. Оставьте комментарий ниже или сообщите нам, поможет ли приведенная выше информация исправить код. Каковы симптомы кода Chevrolet P0506 на вашем автомобиле? Вы заменили какие-либо части? Любая информация приветствуется. Спасибо Включите JavaScript для просмотра AutoCodes.com Powered by Disqus. .
17079256 Двигатель регулировки холостого хода для Chevrolet C1500 / C2500 / C3500
Q1. Каковы ваши условия упаковки? A: Обычно мы упаковываем наши товары в нейтральные белые коробки и коричневые картонные коробки. Если у вас есть юридически зарегистрированный патент , мы можем упаковать товар в ваши фирменные коробки после получения ваших разрешительных писем.
2 кв. Каковы ваши условия оплаты? A: 100% полная оплата перед доставкой. Покажем фото продуктов и упаковок
Q3.Каковы ваши условия доставки? A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
4 кв. Как насчет вашего времени доставки? A: Обычно это занимает от 15 до 30 дней после получения авансового платежа. Конкретный срок доставки зависит от позиции и количества вашего заказа.
Q5. Вы проверяете все свои товары перед доставкой? A: Да, у нас есть 100% тест перед доставкой
Q6: Как сделать наш бизнес долгосрочными и хорошими отношениями? 1. Мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособные цены, чтобы гарантировать нашим клиентам выгоду; 2.Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, мы искренне ведем дела и подружимся с ними, , независимо от того, откуда они.
.
Замена регулятора холостого хода на нива шевроле
Почистить ДХХ (регулятором холостого хода (РХХ) 21203 – 1148300 или заменить в случае неисправности на новый можно своими руками. Для этих действий не требуется каких-то определенных знаний и умений.
Вы покупаете в интернет – магазине Аvtoazbuka очиститель для карбюратора .
— устанавливаете автомобиль на ровную площадку, открываете капот и на корпусе дроссельной заслонки находите РХХ 21203 – 1148300 ;
— от минусовой клеммы аккумулятора отсоединяете силовой провод для предотвращения замыкания;
— после отжатия пластмассовой защелки от датчика холостого хода отсоединяется колодка с проводами;
— с помощью крестовой отвертки откручиваете оба крепежных винта;
— затем пружину и конусную иглу РХХ 21203 – 1148300 Chevrolet Niva – 2123, ВАЗ 2131 ( НИВА ) и ВАЗ – 2120 «Надежда» их модификации нужно очистить от сора и загрязнений;
— почистить следует и посадочное отверстие на дроссельном узле;
— просушиваете датчик и устанавливаете все назад в обратной последовательности.
Если вы не заметили улучшений в работе двигателя, что свидетельствует о неисправности регулятора, то приступаете к его замене.
— обесточиваете бортовую систему;
— откручиваете крепления и снимаете датчик;
— прочищаете от грязи воздушный канал дроссельного узла и поверхность для установки уплотнительного кольца;
— проверяете уплотнитель на наличие трещин, потертостей;
Если они присутствуют, лучше заменить на новый.
Перед монтажом РХХ 21203 – 1148300 на Chevrolet Niva – 2123, ВАЗ 2131 ( НИВА ) и ВАЗ – 2120 «Надежда» их модификации , предварительно проверти расстояние от фланца до конечной точки конусной иглы, которое должно быть 23 мм.
— протираете уплотнительное кольцо моторным маслом и накладываете на отверстие дроссельного узла;
— вставляете до упора новый датчик, прикручиваете;
— надеваете минусовую клемму.
После установки Датчика холостого хода 21203 – 1148300 необходимо откалибровать. Для этого включаете зажигание на 10 секунд. ЭБУ откалибрует ДХХ самостоятельно.
Удачи на дорогах!
У ВАС все ПОЛУЧИТЬСЯ
С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka.net затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Вам так же будет полезна информация: Как выявить неполадку регулятора холостого хода (РХХ) на автомобиле Chevrolet Niva -2123, ВАЗ 2131 ( НИВА ) и ВАЗ – 2120 «Надежда» их модификации?
Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.
Снятие регулятора холостого хода на автомобиле Нива Шевроле производят для его замены на новый так как ремонту он не поддается. Так же его снимают при выполнение других работ, при которых наличие регулятора будет мешать ходу их выполнения. Для его снятия, требуется провести демонтаж дроссельного узла. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
После того, как дроссельный узел снят с ресивера автомобиля, крестовой отверткой откручиваем два винта крепления регулятора и снимаем его.
Перед установкой нового регулятора, необходимо проверить расстояние между концом иглы и монтажным фланцем, которое должно составлять 23 мм. Если оно будет больше, то есть игла будет сильнее выступать, то это может привести к повреждению регулятора, за счет того, что игла упрется в седло дроссельного узла.
Монтаж проводим в обратной последовательности, предварительно очистив посадочное гнездо, промыв его чистым бензином.
При работе двигателя на холостом ходу контроллер управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода (PXX).
Регулятор состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана.
По сигналу электронного блока управления двигателем электродвигатель перемещает клапан, изменяя тем самым проходное сечение воздушного канала.
Регулятор холостого хода неразборный и при выходе из строя подлежит замене.
Регулятор холостого хода можно снять только после снятия дроссельного узла.
Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.
Отвернув гайки крепления, снимаем со шпилек ресивера корпус дроссельной заслонки, не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, адсорбера и вентиляции картера (см. Снятие и установка дроссельного узла Niva Chevrolet).
Отсоединяем от разъема регулятора холостого хода колодку проводов (рис. 1).
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к корпусу дроссельной заслонки (рис. 2).
Снимаем регулятор холостого хода (рис. 3).
Извлекаем из отверстия в корпусе дроссельной заслонки резиновое уплотнительное кольцо (рис. 4).
Перед установкой нового регулятора штангенциркулем проверяем расстояние между концом иглы клапана и опорной поверхностью фланца.
Расстояние должно быть не более 23 мм (рис. 5).
Это необходимо, для того чтобы не повредить регулятор при монтаже, – игла регулятора не должна упираться в седло корпуса дроссельной заслонки.
Не приобретайте регулятор с выступанием иглы больше 23 мм.
Перед установкой регулятора очищаем в корпусе дроссельной заслонки седло клапана, воздушный канал и поверхность под уплотнительное кольцо регулятора.
Надеваем уплотнительное кольцо на цилиндрическую поверхность регулятора.
Наносим на уплотнительное кольцо моторное масло. Устанавливаем регулятор холостого хода в обратной последовательности.
Момент затяжки винтов крепления регулятора 3–4 Нм.
На моделях с электронной педалью газа регулятора холостого хода нет.
Холостой ход регулируется с помощью заслонки дроссельного узла с электроприводом по сигналу от контроллера.
Замена датчика холостого хода Chevrolet Niva. Чем официалы, лучше сам!
Shelby
Хорошее кино. Смотрел его раньше. Но когда случилось у меня -пропал холостой ход, я знал где смотреть урок по этой проблеме. Сразу понял в чем причина — не выходил шток. Удалось его вынуть. помогая его тянуть руками. Резьба идеальная, подшипник ОК, обмотки в норме. Причина отказа — металлический порошок на магните. Думаю так: картерные газы имеют в своем составе частички масла, а масло содержит продукты износа. Проходя мимо клапана, металлические частички попадали в магнитное поле и оседали на роторе. После разборки РХХ я обнаружил на роторе какую то грязь, которая не смывалась бензином, а просто перекачевывала с места на место. Далее выяснил, что это железные опилки. Все промыл, высушил, немного смазал подшипник и резьбу винта и собрал. После пуска, двигатель работал на повышенных плавающих оборотах. Была явно слышно шипение. Колечко крышки корпуса оказалось задубевшим. Посадил на автогерметик, а колечко на фланце заменил и О, Чудо!!!
РХХ ни разу не менял с 2009 года. Менял ли прежний хозяин авто не знаю. Так что этому РХХ еще работать и работать)
Спасибо автору за познавательное видео. У коллеги с работы на niva с датчиком холостого хода до сих пор без проблем )))
Лагуна ⚠Предупреждение за CapsLock
ЮР, ПОДСКАЖИ НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ПОСТАВИЛ РИССИВЕР М-ПАУВЕР, ПО НАЧАЛУ НА СТОКОВОЙ ЗАСЛОНКЕ ПОЗЖЕ ВОТКНУЛ 56Е ДУПЛО, КАКОЕ ТО ВРЕМЯ БЫЛО ВСЁ В НОРМЕ, ПОТОМ НАЧАЛ ХОЛОСТОЙ ПОВЫШАТЬСЯ ПОСТЕПЕННО, ДОШЁЛ ДО 1600-1650, В ПРОШИВКЕ БЫЛО ОКОЛО 950, (ТОЧНО УЖЕ НЕ ПОМНЮ), УБАВИЛ ПРОГРАМНО ДО 800, И ТОЛЬКО КОГДА ВЫКРУТИЛ ВИНТ СТОПОРНЫЙ, ПРАКТИЧЕСКИ ДО ПОДКЛИНИВАНИЯ, ПОЛУЧИЛОСЬ СКИНУТЬ ТОЛЬКО ДО 1150-1200, ПОДСОСА ВОЗДУХА НЕ НАШЁЛ, ЗАСЛОНКА В НОРМЕ, БЫЛА ОШИБКА ДАТЧИКА ХОЛОСТОГО ДО ТОГО КАК ПОКРУТИЛ ВИНТ, ПОТОМ УШЛА, ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ И ХОЛОСТОГО МЕНЯЛ НА 100% РАБОЧИЕ, ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ. ДРЫГАТЕЛЬ 21120, МОЗГИ ИТЕЛМА VS5.1, БЕЗ АДСОРБЕРА, С КИСЛОРОДНИКОМ
Голубушкин Фриско
Кто нибудь знает как называется фишка которая в клапан вставляется? не могу нигде найти) у меня потрескалась Ж)) Трудности с датчиком холостого хода начинают напрягать!
Бекзод
На моей машине не работает датчик исправно,заводится греется потом глознех на комп посмотрели ошибка G28 сменили на бу через месяц опять так пока работает не перебоя нечго нету просто тупо глохнет и не заводится может проблема в другом направлении??
Ashlee
Ты только не переставай выкладывать видео о работе! Пожалуйста! Нам начинающим очень полезно! Спасибо за работу! Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по датчику холостого хода на нива >)
Storme
Отлетает кусочек герметика
…и клапан без сеточки гонит его в узкий канал бугеля и…привет фазам. ИДИОТЫ…НЕ СНИМАЙТЕ СЕТОЧКИ.
Все сервисы по ремонту Chevrolet Niva на интерактивной карте
Обуждение раздела Замена датчика холостого хода Chevrolet Niva
Вениамин
Хочу добавить что сам по себе рхх не выставляет обороты на холодном двигателе! А снимает температуру датчик температуры во впускном коллекторе или у кого дмрв а потом этот сигнал идет на блок управление а в последствие передается на рхх,повысить обороты или снизить. Зачем вводить людей в заблуждение,потом люди будут сразу менять рхх. На холодную могут быть занижены обороты если он вообще вышел из строя но в таком случае и в других режимах он не будет работать. Мне приятель сказал и без датчика холостого хода на нива полно чего навернулось 🙂
Поташевич Дархан
Достойно. У меня ауди я думаю там все тоже самое. Прям по полочкам разложил.?спасибо.
Сухой Мерабишвили
У сына на шевроле с датчиком холостого хода до сих пор все без особых проблем ))) У меня на холостых вибрация включаю габариты вибрация уходит клапан хол ходa может быть? 3s-fe
Курт
А почему нет ни слова про промежуточный вал???
отзывов владельцев, рекомендации, плюсы и минусы
Практически у каждого автовладельца возникает желание тюнинговать двигатель. Но как это реализовать? Рассмотрим отзывы о чип-тюнинге Шевроле Нива. Насколько реально провести его самостоятельно и сколько будет стоить такое увлекательное занятие.
Особенности процедуры
Чип-тюнинг Шевроле Нива, отзывы о котором будут рассмотрены далее, помогает улучшить возможности автомобиля.
Настройка электронного блока управления данной машины, благодаря которому двигатель работает без сбоев, производится в оптимальном режиме работы.Но на автозаводе установлен ряд существенных ограничений.
Такие настройки предполагают безопасность двигателя, чтобы на него не влияла чрезмерная нагрузка. Таким образом можно добиться увеличения срока службы мотора. При ограничениях производителя двигатель теряет мощность от 5 до 10%. Вернуть их на пользу водителю позволяет чип-тюнинг Шевроле Нива, отзывы о котором помогут сделать все правильно и качественно.
Этапы работ
Чип-тюнинг «Шевроле Нива», по отзывам, состоит из следующего:
необходимо прочитать часть необходимых данных, которые находятся в контроллере компьютера;
Выполните необходимые настройки программы;
запись обновленных данных в контроллер.
Эта коррекция позволяет получить следующие результаты:
Процедура перепрограммирования занимает несколько часов. Во время таких операций не требуется механического вмешательства.
Преимущества внедрения
Чип-тюнинг двигателя Шевроле Нива позволяет получить множество ощутимых преимуществ:
значительно увеличить мощность двигателя — турбированные силовые установки увеличены почти на 35%, двигатели, в которых турбонаддув не предусмотрен — почти на 7%;
при условии привлечения опытного специалиста для максимально быстрого проведения всех операций;
значительно увеличить динамические характеристики ускорения;
с помощью прошивки можно удалить те ограничительные настройки, которые не позволяют автомобилю разгоняться до максимальной скорости;
Теперь вы можете перенастроить двигатель, изменить тип потребляемого топлива, например, с AI-92 на AI-95.
После прошивки ЭБУ Шевроле Нива всегда можно вернуться к заводским настройкам.
недостатки
Перепрошивка программы позволяет увеличить мощность двигателя Шевроле Нива. Но у этого процесса есть и недостатки:
специалист возьмет за такую работу большие деньги;
всегда есть риск выхода компьютера из строя;
После выполнения агрессивной прошивки, которая выполняется для увеличения мощности двигателя, назначенный ресурс часто уменьшается в пределах пяти процентов.При этом увеличиваются показатели расхода топлива;
В системе могут возникнуть серьезные ошибки.
Мнения специалистов относительно целесообразности выполнения чип-тюнинга расходятся. Складывается впечатление, что выполнение таких работ принесет автомобилю только пользу. Движок сможет показать максимальные возможности без ущерба для самой системы.
По мнению других специалистов, такие работы снизят производительность машины, приведут к снижению ресурса машины.
Тюнинг двигателя возможен только после того, как будет проведен серьезный анализ, тщательно учтены все функциональные особенности. Использование оклейки можно назвать методом, альтернативным механической доработке.
Отзывы «умельцев»
Мастера, имеющие опыт изготовления чип-тюнинга Шевроле Нива своими руками, часто говорят, что такая работа не имела смысла. Они утверждают, что сам двигатель способен адаптироваться к существующим условиям, «самообучаться».«Действительно, это характерно для ЭБУ Bosch моделей 7.9.0 и M 7.9.7, а также для M 7.9.7+. Но в случае установки в двигатель блока« 7.2 »двигателя модели 7.2, вполне целесообразно произвести перепрошивку, изменив все заводские настройки. Тогда показатели мощности двигателя могут увеличиться до 10%. Данную работу желательно доверить специалисту. От этого напрямую зависит конечное качество. Таким образом, могут возникнуть негативные последствия.
Последовательность действий
Для выполнения настройки микросхемы ЭБУ вам необходимо выполнить следующие действия:
Считывает данные, которые находятся на контроллере электронного блока управления.Этот процесс необходим для получения информации об ограничениях, которые ранее были установлены производителем.
С помощью специальной программы производятся действия по настройке прошивки. И уже эту обновленную прошивку можно записывать.
Данная последовательность действий позволяет обеспечить изменение функциональности всех механизмов и устройств транспортного средства. После внесения изменений последовательность действий меняется.
Производительность прошивки
Успешная реализация подобного тюнинга приведет к следующим результатам:
значительно сэкономит топливо, в пределах от полутора до двух литров на 100 км пути;
функциональность двигателя улучшится;
машина будет работать плавно, без рывков.
Для выполнения перепрошивки используйте редактор ChipExplorer, загрузка которого доступна в Интернете. Такая программа предлагается к продаже в автомагазине. Важно знать, как выполняется такая настройка. При отсутствии уверенности в себе лучше воспользоваться профессиональной помощью.
О цене
Автолюбителям, интересующимся вопросом, сколько стоит новая Нива Шевроле, будет интересно узнать, что цена начинается от 630 000 рублей и выше в зависимости от выбранной модификации.
Перепрошивка компьютера обойдется владельцу автомобиля в сумму от 5000 до 6500 рублей. Если водитель уверен в своих силах, он может воспользоваться специальной программой и перепрошить двигатель своими руками. Но ошибки в этом вопросе крайне нежелательны.
Подводя итог
Благодаря новым уникальным возможностям сегодня вы можете безгранично улучшать свой автомобиль. Помимо изменения внешних и внутренних параметров, появилась возможность настраивать «мозг» автомобиля.Это поможет увеличить мощность двигателя, сэкономить топливо. Более того, другие внутренние ресурсы также становятся более эффективными.
Владельцы Шевроле Нива далеко не всегда довольны состоянием заводских настроек. Производитель создал великолепный отечественный внедорожник, но при этом несколько ограничил возможности его функциональности.
Мнения экспертов относительно рациональности настройки компьютера разделились. Эти работы выполняются в зависимости от модели компьютера.Не всегда они имеют смысл. Некоторые системы способны самостоятельно адаптироваться к требованиям водителя.
Прошивку лучше доверить специалистам. Тогда будет гарантия качественного результата. Если у автовладельца есть соответствующие навыки, то он может воспользоваться специально созданной программой. Такие действия увеличат мощность двигателя в пределах 10%. Но при этом детали и системы двигателя будут изнашиваться намного быстрее. При необходимости можно вернуть существующие заводские настройки.
Концепт Шевроле Нива просочился впереди московской выставки
Современное воплощение культового внедорожника Лада Нива, Шевроле Нива, вот-вот подвергнется сложной трансформации. Мы уже показали вам два набора изображений-тизеров, а теперь первые фотографии концепции просочились в сеть.
Снимки опубликованы в свежем номере журнала «Русский Авторевю», пишет motor.ru. Время кажется подходящим, поскольку концептуальный дебют Chevrolet Niva планируется на Московском международном автосалоне, который стартует завтра.
Похоже, что Chevrolet Niva, выпускаемая совместным предприятием GM и АвтоВАЗ (производитель оригинальной «Нивы», которая до сих пор живет), вырастет в размерах. Внедорожник вырастет на 260 мм (10,2 дюйма) в длину, достигнув общей величины 4316 мм (170 дюймов).
В то время как задняя зависимая подвеска остается на месте, хотя и ожидается ряд обновлений, спереди мы увидим набор доработанных стоек Макферсона. Присутствует постоянный полный привод с блокируемым межосевым дифференциалом и раздаточной коробкой с двухступенчатым редуктором.
В моторном отсеке 1,8-литровый атмосферный двигатель Opel нынешней модели будет заменен двигателем Peugeot. Силовая установка, также 1,8-литровая NA, выдает 135 л.с. и сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач (уходящая Нива оснащена пятиступенчатой механической коробкой передач Aisin).
Как только автомобиль появится на рынке, Chevrolet запустит несколько конфигураций трансмиссии, включая переднеприводные и автоматические версии. Однако более высокие затраты на разработку дизельных версий означают, что они не увидят свет.
Как мы уже говорили в предыдущих отчетах, концепт обладает сильной аурой бездорожья. Автомобиль ездит на 16-дюймовых колесах, обутых в шины повышенной проходимости, размер которых составляет 235/70 R16. Они дополняют шноркель воздухозаборника и багажник на крыше с запасным колесом и дополнительными фарами. Также присутствуют световые элементы защиты кластера.
Хотя многие из экстремальных визуальных элементов будут потеряны на пути к серийному производству, ожидайте, что окончательная версия сохранит общий прочный внешний вид.
Новая Шевроле Нива поступит в производство в декабре 2015 года и выйдет на рынок в начале 2016 года.
Обучение работе с электронной педалью газа. Тренировка дроссельной заслонки
Иногда выходит из строя двигатель, и его обороты выбиваются за установленные значения. В результате холостые обороты становятся нестабильными, наблюдаются провалы мощности.
Создается впечатление, что двигатель глохнет с минуты на минуту. Объясняется это износом детали, и, как следствие, увеличением зазора между корпусом дроссельной заслонки и демпфером.Ломанный зазор пропускает больше воздуха, и это является причиной изменения состава топливной смеси.
Результат — отказ двигателя. Когда демпфер (копейка) изношен, возникает необходимость его замены. Благодаря простоте конструкции, заказать его у знакомого токаря или найти в интернете у какого-нибудь «кулибина» не составит труда. Цена на купленную деталь будет намного выше.
Поскольку новые модели автомобилей уже оснащены электронным управлением дроссельной заслонкой (электронной педалью), неисправности в электрооборудовании автомобиля также могут привести к сбою в работе.
Резкий скачок напряжения в сети автомобиля, снятие / замена электронного блока управления, педали акселератора — все это может стать причиной выхода из строя этой части вашего автомобиля. Затем возникает необходимость вернуть все параметры в норму.
Примеры адаптации дроссельной заслонки на автомобили группы VAG и Lancer IX
В этом видео вам расскажут и покажут, как адаптировать демпфер к автомобилю VAG.
Адаптация ДЗ к Volkswagen golf 4:
Прогреваем двигатель до t = 80 0 С и заглушаем машину.Затем подключаем кабель USB-KKL к диагностическому разъему и после включения зажигания запускаем диагностическую программу (VAG-COM 3.11).
Входим в секцию 01-двигатель.
Опрашиваем память неисправностей (02).
Стираем обнаруженные неисправности (05).
Вернувшись в предыдущее меню, попадаем в раздел «Адаптация-10».
Если значение группы 001, нажмите «старт».
Ждем 2-3 минуты, затем закрываем программу и отключаем кабель.Адаптация завершена.
Адаптация ДЗ автомобилей Nissan с электронной педалью газа:
Включите зажигание минимум на 2 секунды.
Выключаем зажигание. На этом процедура адаптации педали акселератора завершена.
Включаем зажигание и сразу выключаем. Ожидаем минимум 10 секунд. В это время заслонка движется.
Обучаем подачу воздуха на холостом ходу (ХХ).
Прогреваем двигатель и коробку передач до рабочей температуры.
Выключаем все электрооборудование автомобиля.
Запускаем двигатель и доводим до рабочей температуры.
Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
Полностью отпустите педаль акселератора.
Включаем зажигание и ждем не менее 3 секунд.
В течении 5 секунд нажимаем педаль акселератора пять раз, после чего ждем 7 секунд.
Нажав на педаль акселератора, удерживать ее, пока CHECK не перестанет мигать и не загорится постоянно (это занимает около 20 секунд).
После того, как CHECK загорится постоянно, отпустите педаль в течение 3 секунд.
Запускаем двигатель на работу на ХХ.
Нажмите педаль несколько раз, чтобы проверить устойчивость ХХ.
Адаптация ДЗ для VW Passat B5:
Прогреваем двигатель до рабочей температуры и выключаем машину.
Включаем зажигание, но двигатель не запускаем.
Подключаем кабель к диагностическому разъему и запускаем программу.
Входим в секцию 01-двигатель.
Входим в основные настройки (04).
Выбираем в адаптации демпфера — 060 для автомобилей с электронным управлением демпфером, и значение 098 для автомобилей с тросовой регулировкой демпфера.
Запускаем адаптацию.
Ждем появления записи на экране «ADP RUN» и последующей записи «ADP OK».
Возвращаемся к основным настройкам.
Выключите зажигание. Адаптация завершена.
Дроссельная заслонка Mitsubishi lancer IX:
Прогреваем двигатель автомобиля.
Подключаем сканер ScanDoc к диагностическому разъему. Значения PXX = 0.
Искусственно восстанавливаем тепловой зазор в демпфере (например, используем смесь солидола с отбором масла).
Запускаем двигатель и ждем установки стабильной скорости ХХ.
В сканере запустите «режим Sas» и отрегулируйте положение IAC во время адаптации.
Если двигатель глохнет при включении «Sas mode», то открутите винт IAC, чтобы увеличить обороты двигателя на ХХ;
Устанавливаем обороты в диапазоне 750-800 об / мин.
Во время адаптации ступени IAC устанавливаются на значение 4-7;
Принудительно завершаем процесс адаптации и выключаем двигатель.
Запускаем двигатель и проверяем РХХ.Если адаптация прошла успешно, то шаги IAC будут 27-28.
Адаптация DZ на Audi A4:
Прогреваем двигатель до t = 80 0 С и заглушаем машину. Затем подключаем кабель к диагностическому разъему и после включения зажигания запускаем диагностическую программу (VAG-COM).
Входим в секцию 01-двигатель.
Входим в раздел «Адаптация-10».
На канале 00 нажмите кнопку «читать».
Сохраняем результат и возвращаемся к заводским настройкам.
Войдите в базовые настройки (04) и перейдите в режим измерения.
Введите значение канала 098, начните адаптацию.
Ждем сообщения о завершении процесса адаптации.
Возвращаемся в исходный раздел. Закройте программу и отключите кабель.
… Как все сделать правильно, наш сайт вам подскажет.
Как установить автозвук своими руками можно узнать. Всем советуем!
Из этого вы узнаете, сколько стоит антикоррозионная обработка днища автомобиля.
Когда не стоит проводить адаптацию дистанционного зондирования?
Стоит отметить, что указанные процедуры целесообразно проводить с использованием программного обеспечения и специального диагностического оборудования в случае выхода из строя настроек заслонки. Неважно, нарушены ли электронные параметры или потеряны механические настройки оборудования.
Если работа дроссельной заслонки нарушена из-за износа, то целесообразнее подумать о ремонте или замене детали.Если вдруг после вышеперечисленных действий адаптации не происходит, стоит проверить мотор, отвечающий за открытие / закрытие заслонки. Для правильной работы узла может не хватить мощности.
На примере адаптации дроссельной заслонки указанных автомобилей можно сделать вывод, что абсолютно для всех автомобилей характерны некоторые общие процессы.
Так, например, очистка корпуса демпфера изнутри и снаружи перед запуском адаптации необходима для любой марки автомобиля.
Отличие только в том, что в одних автомобилях регулировка дроссельной заслонки осуществляется с помощью троса, а в других — электронным способом. Эта разница проявится в выборе параметров адаптации.
Важность процедуры адаптации дроссельной заслонки трудно переоценить, ведь не каждый автомобилист знает, как выполнить эту операцию самостоятельно.
1
При эксплуатации дроссельной заслонки любого современного автомобиля на поверхности дроссельной заслонки постепенно скапливается много грязи в виде пыли, сажи, масла.Они образуют слой грязи, из-за чего воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом автомобиля меньше заданного. Этот клиренс важен для нормального функционирования «сердца» автомобиля, так как он поддерживает холостой ход на необходимом уровне.
При ее уменьшении электронный блок управления автомобилем (автокомпьютер) немного приоткрывает заслонку, вводя коэффициенты, учитывающие изменение ее поперечного сечения. До определенного момента ЭБУ удается поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но рано или поздно его все равно придется очищать от грязи.После промывки этого агрегата обороты двигателя обязательно увеличатся за счет того, что освободившаяся от загрязняющего слоя дроссельная секция станет больше.
Процедура возврата демпфера в исходное (указанное производителем) положение обычно называется обучением или адаптацией.
2
Необходимость такой операции, заключающейся в доведении высоких оборотов холостого хода до штатного показателя, возникает не только после промывки узла дроссельной заслонки, но и в других случаях, в частности в следующих:
после полной разрядки АКБ транспортное средство;
после замены или снятия педали акселератора;
после замены или переподключения электронного блока управления автомобилем.
Несомненными признаками, свидетельствующими о необходимости немедленной тренировки глушителя, являются следующие явления:
свист при повторной подаче газа;
Неадекватная работа двигателя на холостом ходу;
Отсутствие мощности на холостом ходу или отказы.
3 Условия реализации процесса адаптации холостого хода
Перед началом обучения необходимо выполнить ряд предварительных условий:
проехать на автомобиле 10 минут;
обеспечить напряжение АКБ на холостом ходу не менее 12.9 В;
прогреть коробку передач;
колеса автомобиля должны быть прямыми, рулевое колесо в среднем положении;
температура двигателя — 70–95 ° С;
все устройства, которые нагружают электрическую сеть машины (обогрев стекол, фары и т. Д.), Должны быть выключены;
Селектор АКПП шестерни ставятся на Н или П.
4
Перед обучением холостому ходу рекомендуется адаптировать эти устройства. Если кабель датчика положения педали акселератора был отсоединен, действуйте следующим образом:
Полностью отпустите педаль.
Поверните ключ зажигания в положение «ON», подождите не менее двух секунд;
Выключить зажигание, удерживать 10 секунд;
Повторить процедуру по п. 2, а затем по п. 3.
Описанная процедура (согласитесь, довольно простая) научит заслонку правильно открываться. Но для адаптации клапана к положению «Закрыто» необходимо выполнить следующие операции:
Отпустить (полностью) педаль акселератора.
Установите ключ в положение «ON».
Выключите зажигание и подождите 10 секунд.
Убедитесь, что рычаг клапана перемещается в течение 10 секунд (характерный звук указывает на движение).
5
Теперь можно приступить непосредственно к обучению холостому ходу, «вооружившись» секундомером и немного терпения. Порядок действий такой:
Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
Зажигание выключено, в течение 10 секунд никаких действий не предпринимается.
Зажигание включено (педаль акселератора в отпущенном положении), подождать 3 секунды.
Следующие шаги выполняются пять раз подряд: педаль акселератора полностью нажата и полностью отпущена.
Через 7 секунд педаль снова нажимается (полностью) и удерживается в этом состоянии в течение 20 секунд.
Педаль полностью (и одновременно без задержки) отпускается в тот момент, когда индикатор неисправности на панели перестает мигать (он должен гореть постоянным светом).
Тогда сразу, не касаясь педали акселератора, нужно запустить двигатель, чтобы он работал на холостом ходу.
Ждем примерно 20 секунд.
После всех озвученных действий разгоняем двигатель (в 2-3 раза) и убеждаемся, что угол опережения зажигания и частота вращения холостого хода соответствуют нормам. На этом процедура адаптации амортизатора завершена.
Часто наш автосервис посещают автомобили ГАЗели, потому что это коммерческий транспорт, который днем и ночью пашет как рабочая лошадка.Ежедневно на дороги нашей страны выезжает очень много Газелек и рано или поздно случаются определенные поломки, которые мы стараемся устранять! Сегодняшний день не исключение. В нашу мастерскую заехала ГАЗель Бизнес с двигателем ЮМЗ! Что ж, поможем бизнесу!
После прослушивания клиента: машина не тянет, контрольная лампочка горит. После выключения и повторного включения зажигания машина иногда начинает работать как надо, но потом проблема повторяется. Обороты не поднимаются выше 2000…
Вот она, рабочая лошадка!
Фиг.1
С чего начать ремонт? Конечно с компьютерной диагностикой … Подключаем диагностическое оборудование и считываем ошибки, которые были зарегистрированы в блоке управления двигателем.
Фиг.2
Нас интересует текущая ошибка P2138 Датчик положения дроссельной заслонки / педали / Корреляция напряжения переключателя «D» / «E». Что это означает? Эта ошибка буквально означает: P2138 Неправильное соотношение напряжений «D» / «E» датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора … Дроссельная заслонка электронная, как и педаль газа. То есть неисправна и сама заслонка, и педаль. Чтобы вывести из строя педаль или дроссельную заслонку, нужно понимать, как они работают, поэтому сначала рассмотрим их конструктивные особенности, устройство и разберемся, чем отличается механическая дроссельная заслонка от электронной.
Принцип работы системы с электронной дроссельной заслонкой и электронной педалью газа.
Итак, вначале рассмотрим устройство механической дроссельной заслонки и разберемся, как регулируется холостой ход.
В механической дроссельной заслонке (рис. 3) частота вращения холостого хода (частота вращения двигателя) регулируется регулятором частоты вращения холостого хода (4). Сама дроссельная заслонка (копейка 1) никак не участвует в регулировке холостого хода. Регулятор холостого хода выставляет 55 … 65 шагов (Микас 7.1) для поддержания оборотов в районе 800 … 900 об / мин. Чем больше ступеней регулятора холостого хода, тем выше будут обороты двигателя, т.к.больше воздуха будет проходить через байпасный канал (3).
Для поддержания холостого хода на уровне 1300 … 1400 регулятор холостого хода (2) устанавливает примерно 115 … 120 шагов (Mikas 7.1). В этом положении шток регулятора (4) увеличивает поток воздуха через байпасный канал (3), тем самым увеличивая скорость.
А как происходит регулировка холостого хода электронной дроссельной заслонкой, и из каких часов она состоит? Электронная дроссельная заслонка ГАЗ состоит из следующих частей (рис.5): сам демпфер (1 копейка), мотор-редуктор (2), управляющий заслонкой (1 копейка), и два резистивных датчика положения (3)
Уточним, что в автомобилях с электронной дроссельной заслонкой отсутствует регулировка холостого хода как отдельная деталь. Сама дроссельная заслонка (копейка, 1) отвечает за регулировку холостого хода. Для поддержания холостого хода дроссельная заслонка открывается немного на 5… 6% и воздух, необходимый для поддержания холостого хода, проходит через саму заслонку (1). Демпфер управляется мотор-редуктором (2). Датчики (3) считывают текущее положение заслонки.
Для увеличения оборотов двигателя до 1400 … 1500 мотор (2) открывает дроссельную заслонку на 10 … 12%. Таким образом, сам электронный демпфер участвует в процессе регулировки холостого хода.Электронный дроссельный клапан должен быть чистым, поэтому, чтобы обороты двигателя не парили, его нужно чистить гораздо чаще, чем механический дроссель.
Если механическая дроссельная заслонка управляется тросом дроссельной заслонки, то кто отвечает за электронную дроссельную заслонку? Для того, чтобы блок управления понимал, под каким углом открывать дроссельную заслонку, он должен сначала считать текущее положение педали газа. Наша педаль газа также электронная и состоит из самой педали и двух резистивных датчиков (R3, R4) Рис.7 .
Рассмотрим Вариант 1 … Педаль газа не нажата. Зажигание включено, педаль газа не нажата, дроссельная заслонка повернута на 7,8%, спросите вы почему не 0%? Объясните: так как дроссель у нас электронный, то регулятор холостого хода, как вы уже поняли, отсутствует, а нам нужен воздух для воспламенения смеси. Именно через зазор в 7,8% этот воздух поступает при запуске двигателя.
Рис.7 Зажигание включено, педаль не нажата, заслонка закрыта (приоткрыта) на 7.8%.
Какие параметры мы можем наблюдать при работающей дроссельной заслонке и работающей педали газа?
Рис. 8 Типовые параметры значений рабочих педали газа и дроссельной заслонки (педаль не нажата)
Таблица 1. Показания работающих педали газа и дроссельной заслонки (педаль не нажата)
R3 ADC_DPS 1 (IN) 0,97 , R4 ADC_DPS 2 (IN) 0.49. Для проверки правильности показаний необходимо знать следующее: показания R3 (ADC_DPS 1 (IN) 0,97 ) ровно в 2 раза больше показаний R4 (ADC_DPS 2 (ВНУТРИ) 0,49 ). У нас есть R3 (ADC_DPS 1 (IN) 0,97 ) / 2 = 0,485 (0,49), что соответствует значению R4 ( 0,49 в )
0,78 , R2 ADC_ETS2 (B) 4.22. 5 вольт. Имеем R1 (0,78) + R2 (4,22) = 5 вольт. Это означает, что при включенном зажигании (педаль не нажата) дроссельная заслонка исправна.
Рассмотрим Вариант 2 … Педаль акселератора полностью нажата. Зажигание включено, педаль газа нажата до упора, дроссельная заслонка повернута на 24%. Почему не на 100%, спросите вы? Что ж, это уже включено в программу производителем.
Фиг.9 Зажигание включено, педаль газа полностью нажата, заслонка открыта на 24%.
На экране компьютера при нажатой педали акселератора наблюдаем следующие параметры.
Рис. 10 Типовые параметры значений рабочих педалей газа и заслонки дроссельной заслонки (педаль нажата до упора).
Таблица 2. Показания исправных педали газа и дроссельной заслонки (педаль нажата до упора).
Показания педали газа (выделены желтым цветом) являются параметрами: ADC_DPS 1 (IN) 3.67 , ADC_DPS 2 (IN) 1,84. Для проверки показаний, как мы сказали, разделите R3 (ADC_DPS 1 (ВНУТРИ) 3,67 ) на 2 и получаем 1,835 (1,84), что соответствует показателю R4 ADC_DPS 2 (IN) 1,84. Это означает, что когда педаль газа находится на полу, наша педаль газа показывает правильные значения, что означает, что она находится в хорошем рабочем состоянии.
Показания дроссельной заслонки (выделены красным) являются параметрами: ADC_ETS1 (B) 1.42 , ADC_ETS2 (В) 3,58 В сумме напряжение R1 + R2 датчиков положения дроссельной заслонки должно соответствовать 5 вольт. Имеем R1 (1,42) + R2 (3,58) = 5 вольт. Это значит, что при включенном зажигании (педаль газа прижата к полу) дроссельная заслонка показывает правильное значение, а значит исправен, .
И вот, мы рассмотрели варианты работы дроссельной заслонки и педали газа при условии, что они полностью исправны, но вернемся к нашей ГАЗЕЛИ и ошибке P2138 , которая записывается в память ЭБУ при одном значений не совпадает, напоминаем эти значения.
Исправная педаль газа: напряжение R3 педали газа, деленное на 2, равно R4, т.е. R3 / 2 = R4. Исправная дроссельная заслонка: сумма напряжений R1 и R2 дроссельной заслонки составляет 5 В, то есть R1 + R2 = 5c .
Если одно из этих условий не выполняется, то появляется ошибка P2138 — Неправильное соотношение напряжений «D» / «E» датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора … D и E в нашем случае это R1, R2 и R3, R4 , соответственно.Поэтому, чтобы отказаться от педали газа или электронного демпфера, нужно провести вышеуказанные проверки. Не теряя времени, начинаем проверять свои показания на неисправной машине.
Проверка показаний дроссельной заслонки и педали газа неисправного автомобиля Газель.
Для начала смотрим показания напряжений дроссельной заслонки и педали газа на заглушенной машине при включенном зажигании. А что мы видим?
Рис. 11 Зажигание включено, педаль не нажата.
Таблица 3. Признаки неисправности педали газа (педаль не нажата)
R3 ADC_DPS 1 (IN) 0,98 , R4 ADC_DPS 2 (IN) 3,75. Для устранения неисправности необходимо знать следующее: Показания R3 ровно в 2 раза больше, чем показания R4 для исправной педали газа. У нас есть R3 (ADC_DPS 1 (IN) 0,98 ) / 2 = 0,49 (0,49), что не соответствует значению R4 ( 3.75 в ). Значит газовая падаль показывает нам «хлам» — педаль неисправна.
Показания дроссельной заслонки (выделены красным) являются параметрами: R1 ADC_ETS1 (B) 0,78 , R2 ADC_ETS2 (B) 4.22. В сумме напряжение R1 + R2 датчиков положения дроссельной заслонки должно соответствовать 5 вольт на правом дросселе. Имеем R1 (0,78) + R2 (4,22) = 5 вольт. Это означает, что при включенном зажигании (педаль не нажата) дроссельная заслонка исправна.
Рис. 12 Зажигание включено, педаль не нажата (педаль нажата полностью).
Таблица 4. Признаки неисправности педали газа (педаль нажата до упора).
Неисправные показания педали газа (выделены желтым цветом) являются параметрами: R3 ADC_DPS 1 (ВНУТРИ) 3,72 , R4 ADC_DPS 2 (IN) 4.13. Проверяем: R3 (ADC_DPS 1 (IN) 3.72 ) / 2 = 1,86, что не соответствует значению R4 ( 4,13 в ). Это значит, что газовая падаль в нашей стране, как и в первом случае, показывает «фигню» — педаль неисправна.
Показания дроссельной заслонки (выделены красным) являются параметрами: R1 ADC_ETS1 (B) 0,80 , R2 ADC_ETS2 (B) 4.21. Проверяем: R1 (0,80) + R2 (4,21) = 5,01 вольт. Это означает, что при включенном зажигании (педаль нажата до упора) дроссельная заслонка исправна .
Обратите внимание на процент открытия дроссельной заслонки на рис. 12 … при условии, что педаль газа нажата до упора. Из-за неисправной педали газа ЭБУ не может определить, что педаль газа нажата, поэтому процент открытия дроссельной заслонки останется около 7,1%. Если педаль газа была исправна, то показания должны соответствовать рис. 10 .
Ну, мы повредили электронную педаль газа. Начнем его разбирать, разбирать и выяснять, что с ним случилось.
Для разборки электронной педали газа нужно открутить четыре самореза.
Фиг.15. Откручиваем 4 винта.
Рис. 16. Снимите верхнюю крышку с платой и резисторами.
Вот схема подключения нашей педали.
Рис. 17. Схема подключения педали акселератора с ЭБУ.
Как пронумерован разъем на нашей педали газа?
1. красный Питание +5 В для датчика педали 2 2. коричнево-оранжевый Питание +5 В для датчика педали 1 3. Коричнево-розовый Датчик педали 1 сигнал 4. коричневый общий датчик 1 педаль 5. красно-розовый общий датчик 2 педаль 6. коричневато-зеленый сигнал датчика педали 2
Рис. 18. Распиновка контактов педали газа.
Рис. 19. Плата датчика педали газа
На рис. 19 вы можете увидеть блестящую (перечеркнутую) область (выделена зеленым цветом) на резистивном слое, поскольку педаль газа слайдер постоянно движется вперед и назад.Со временем этот слой сильно натирается и стойкость покрытия становится разной, и тогда начинаются чудеса.
Новые автомобили Nissan с электронными дросселями. Электронный дроссельный клапан регулирует подачу воздуха, необходимую для оптимальной работы двигателя. Также электронный дроссель регулирует обороты холостого хода и прогрева двигателя. Обычно после снятия клеммы аккумулятора или какого-либо ремонта, связанного с отсоединением проводки двигателя или промывкой, очисткой электронной дроссельной заслонки или с поломкой системы управления двигателем впрыска, возникают проблемы, связанные с холостым ходом.
Обороты двигателя начинают плавать, двигатель на холостых не работает стабильно, пока машина может ехать, заведется. Часто владельцы таких Nissan или ремонтники могут подумать, что за этим стоит неисправность — какая-то поломка, дефект или что-то неправильно собранное. Но на самом деле неисправности нет, и все узлы автомобиля собраны правильно. Вся проблема кроется в поломке электроники, а именно в необходимости научить дроссельную заслонку правильно работать и на холостом ходу… Сама процедура обучения не требует никакого оборудования, а выполнение адаптации (тренировки) дроссельной заслонки на Nissan доступно каждому. Но в самой процедуре необходимо соблюдать точность по всем пунктам. Но даже наличие информации о процессе обучения не делает процедуру легкой. Диагностическая аппаратура, при несоответствии работы дроссельной заслонки и повышении холостого хода у мотора дефектов не выявляет. Причем очень часто даже ремонтники не могут объяснить причину резкого увеличения холостого хода.После правильной тренировки мотор работает в диапазоне 700-800 оборотов в минуту. Электронный дроссель очень чувствителен к отложениям шлама и смолы, которые откладываются на нем во время работы машины. Из-за этого обороты двигателя на холостом ходу начинают плавать или зависать. А также менее чувствительной является реакция мотора на педаль газа при разгоне. Поэтому чистка дроссельной заслонки обязательна. Но если дроссельная заслонка очень грязная, после ее очистки происходит смещение дроссельной заслонки — и, как следствие, плавающие и неправильные обороты.Не почистить дроссельную заслонку невозможно — в итоге мотор выйдет из строя. Если есть возможность, своевременно очищайте электронную дроссельную заслонку — каждые 15000 км. Если по какой-либо причине вы сняли разъем с электронной дроссельной заслонки, с аккумуляторной батареи или блока управления двигателем Nissan, вам придется провести процедуру адаптации дроссельной заслонки.
Порядок обучения
1. Сначала мы должны научить отпущенное положение педали акселератора.
2.Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
3. Включите зажигание и подождите не менее 2 секунд.
5. Включите зажигание и подождите не менее 2 секунд.
6. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
7. Конец
Обучение закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Включите зажигание.
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и подождите не менее 10 секунд, за это время заслонка будет двигаться.
Тренировка подачи воздуха на скорости XX
1. Двигатель и коробка передач должны быть прогреты до рабочей температуры
.
2. Все потребители электроэнергии отключены
3. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры
.
4. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Включите зажигание и подождите не менее 3 секунд.
7. Быстро в течение 5 секунд — 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8.Подождите 7 секунд
9. Полностью нажмите педаль акселератора примерно на 20 секунд, пока индикатор CHECK не перестанет мигать и не начнет гореть постоянно.
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд, когда индикатор CHECK горит постоянно.
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
.
12. Подождите 20 секунд
13. Нажать 2-3 раза педаль газа и убедиться, что ХХ в норме
Все процедуры нужно проводить точно в срок, главное не рано нажимать на педаль газа и быстро нажимать и отпускать.
Комфортная температура в салоне Лада Приора при низких температурах поддерживается с помощью печки. При её поломке появляются шумы в работе отопителя, утрачивается возможность регулировки температуры, направления и интенсивности воздушного потока. В большинстве случаев источники проблем – моторчик или заслонка печки Лада Приора, которые выходят из строя.
Устройство отопителя на Приоре
Система отопления на Лада Приора жидкостного типа конструктивно связывается с системой охлаждения двигателя, в её состав входит:
радиатор или теплообменник системы отопления;
вентилятор, подающий воздух в салон;
заслонка, регулирующая температуру воздуха;
редуктор заслонки печки;
заслонка распределителя потоков по дефлекторам;
дефлекторы.
Вышедшая из строя заслонка отопителя на Приоре не закрывается полностью, поэтому теплый поток смешивается с холодным воздухом, не прогреваясь до нужной температуры и в салоне всегда прохладно и некомфортно. Чтобы устранить проблему, требуется снять, заменить или отремонтировать моторедуктор заслонки печки.
Замена моторедуктора
Если не работает заслонка, то из отопителя дует горячим или холодным воздухом, при этом утрачивается возможность ее регулировки. В такой ситуации моторедуктор салонного отопителя подлежит замене.
Замена заслонки на Приоре начинается с поднятого капота и снятия дворников. Для этого снимаются пластмассовые крышечки и ключом на 14 откручиваются гайки, после чего они легко убираются. Далее демонтируется левое и правое жабо, сняв резиновую накладку, защитные пластмассовые колпачки и открутив шесть винтов. Затем снимается пластиковая шумоизоляция подкапотного пространства, шланг системы охлаждения, проходящий сквозь нее аккуратно отсоединяется от расширительного бачка, затем снимается сам бачок. Чтобы не сливать охлаждающую жидкость, отверстия в нем нужно заткнуть.
Для осмотра моторедуктора отопителя, снимается кронштейн крепления расширительного бачка, открутив два болта под крылом, сняв защиту над левым передним колесом. После этого демонтируется моторчик дворников и трапеция.
Теперь проводится демонтаж узла, предварительно требуется аккуратно отсоединить датчик заслонки печки и контакты электропитания. После этого устанавливаете и проверяете новую запчасть, все собираете в обратном порядке, и замена моторедуктора печки завершена.
В большинстве случаев посторонние звуки, который издает привод заслонки отопителя на Приоре, связан с растрескиванием пластмассовой шестерни. При срезании ее зубцов механизм перестает работать нормально. Заменить ее достаточно сложно, но возможно. После демонтажа редуктора освободите спрессованную пластмассовую крышку и отогните ее, затем аккуратно снимите.
Внимательно осмотрев механизм, определите, какие шестерни вышли из строя, и установите новые. Определите состояние коллектора, подшипников и щеток механизма. Подшипники смажьте силиконовой смазкой, которая не вредит другим элементам конструкции. Если после сборки система функционирует нормально, замена моторедуктора печки не потребуется.
Регулировка заслонки печки
Иногда причиной того, что салон автомобиля остается холодным, становится то, что не открывается заслонка отопителя, несмотря на то, что моторедуктор пытается повернуть ее в нужное положение. В большинстве случаев виноват регулятор заслонки, который отвечает за ее установку в нужное положение.
Такое возможно на заслонках печки как с кондиционером, так и без кондиционера из-за забитого салонного фильтр, который нужно менять своевременно. Пыль и листья мешают механизму заслонки открываться нормально.
Другая причина того, что тонкую пластмассу заслонки при высоких температурах в магистрали отопления попросту коробит, и она перестает доходить до нужного положения. В результате переключение печки в разные режимы не происходит или потоки распределяются неравномерно. Чаще всего регулятор заслонки остается в положении «в лицо», а вот обдув стекла не происходит.
Если не переключается заслонка, можно снять панель между креслами водителя и пассажира, она находится непосредственно за центральными решетками отопителя. Иногда просто требуется поменять уплотнитель, к которому она прижимается, или убрать мусор, набившийся в нее. После этого нужно проверить заслонку отопителя в работе и можно собирать панель.
При проблемах с механизмом переключения заслонки требуется снять пластик на торпедо возле правой ноги водителя. При деформации пластмассовой заслонки ее можно заменить, но делать это лучше по гарантии. В этом случае ремонт заслонки печки на Приоре ограничивается обработкой механизма аэрозольной смазкой ВД. Сделать это можно вслепую, не снимая остальные части торпедо, нащупав механизм переключения рукой.
После этого производится регулировка заслонки, просто переключая ее в различные положения и контролируя движение рукой под пластиком. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы печка вновь заработала нормально. После этого пластик торпедо установите на место и закрепите саморезами.
Система отопления на Лада Приора имеет сложную конструкцию. Чтобы добраться до многих узлов, требуется снимать дополнительные детали автомобиля. Для этого могут потребоваться специальные знания и инструмент.
Но при правильном подходе ничего сложного в ремонте печки нет. Если не переключается поток воздуха по дефлекторам, в большинстве случаев достаточно просто смазать механизм переключения. Когда невозможно изменить температуру воздуха регуляторами из салона, приходится разобрать часть подкапотного пространства, заменить или отремонтировать моторедуктор. Самое неприятное – если вышел из строя радиатор отопителя, он подлежит немедленной замене, иначе через него может уйти тосол из системы охлаждения двигателя, а это приведет к его серьезной поломке.
Ремонт и замена моторедуктора печки Лада Приора
Система кондиционирования и обогрева салона автомобиля ВАЗ-2170 реализована довольно удачно. И всё же в её конструкции присутствуют функциональные элементы, которые чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте либо замене. Одно из таких устройств — моторедуктор заслонки отопителя, отвечающий за закрытие и открытие заслонки. Если он функционирует исправно и соответствующим образом реагирует на сигналы системы управления печкой, то воздух, поступающий в салон машины, своевременно и должным образом прогревается и охлаждается. В случае же когда моторедуктор печки «Приоры» начал работать со сбоями либо вовсе отказал, управление работой заслонки становится невозможным, как, собственно, и установка оптимальной температуры потока воздуха.
Возможность регулировать температуру воздуха, нагнетаемого печкой, — это основной признак, который свидетельствует о поломке микромоторедуктора. К возникновению проблем в его работе могут привести как внешние факторы, так и внутренние неисправности. К первым можно отнести нарушение целостности цепи подачи напряжения на устройство и ошибки в самом блоке управления. Однако в этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать моторедуктор заслонки отопителя «Приоры», устранив его внутренние неисправности, либо заменить устройство, если оно не подлежит восстановлению.
Демонтаж моторедуктора заслонки отопителя
Для того чтобы провести проверку работоспособности и удостовериться в ремонтопригодности микромоторедуктора, его придётся демонтировать. В этом процессе нет ничего сложного, но необходимо знать и соблюдать последовательность действий. О том, как снять моторедуктор печки на «Приоре», вы узнаете из приведённого ниже руководства:
Для начала следует снять стеклоочистители. После этого демонтажу подлежит жабо, с чем справится любой автовладелец — для этого нужно открутить крепёжные винты, расположенные в верхней части защитного элемента под заглушками и снизу на обшивке. Не забудьте также о винте, соединяющем края двух обшивок.
После того как сняли жабо, обратите внимание на тосольный бачок, который находится рядом с вакуумным усилителем тормоза — от него нужно отсоединить крайний патрубок и протянуть в отверстие в обшивке.
Далее, извлеките из посадочного места бачок с тосолом, чтобы получить доступ к обшивке. Саму обшивку, а точнее, её левую часть следует также извлечь, а что касается второй части, то её демонтаж необязателен.
Крепление тосольного бачка также необходимо снять (крепится при помощи двух болтов и одной гайке), поскольку оно будет препятствовать процессу демонтажа моторедуктора. А также придётся снять тяги и двигатель привода дворников.
После этого открывается доступ к моторедуктору заслонки печки, который снимается путём выкручивания трёх крепёжных болтов.
После извлечения устройство отключается от колодки питания и подлежит диагностике на предмет ремонтопригодности. Если окажется, что восстановление работоспособности является возможным, проводятся соответствующие ремонтные работы. В противном же случае единственным решением становится замена моторедуктора печки «Приоры». Но сначала рассмотрим процесс поиска и устранения неисправности.
Как отремонтировать моторедуктор печки на Ладе Приоре
Известно, что результат отказа микромоторедуктора печки всего один: не удаётся изменить положение заслонки, вследствие чего в салон поступает только холодный либо только тёплый воздух. При этом причины поломки самого устройства могут быть как внешними, так и внутренними. К первым относится обрыв цепи электропитания двигателя и возникновение ошибки в блоке управления печки. Устранение этих неисправностей, пожалуй, лучше доверить специалисту. А что касается внутренних поломок, таких как механическое повреждение пластиковой шестерни или неисправность микромотора редуктора заслонки отопителя «Приоры», то с ними в ряде случаев можно справиться самостоятельно. Последовательность действий следующая:
Перед тем как разобрать моторедуктор, снимите с вала пластиковый адаптер, который приводит в действие ту самую заслонку отопителя.
Далее, рассоедините две части пластикового корпуса устройства, воздействуя на фиксаторы плоской отвёрткой (иногда приходится орудовать сразу двумя отвёртками). Рассоединяйте половинки корпуса, снимая одну из них с вала моторчика, максимально аккуратно, чтобы не потерять выпадающие мелкие детали.
Вашему взору откроется микромотор и пластиковые шестерни — проведите их внешний осмотр на предмет отломанных зубьев. Следует оговориться, что рабочий ход шестерён не превышает 45 градусов. Поэтому если на одной из них отсутствуют несколько зубьев, проблема устраняется путём разворота шестерни. Если повреждение замечено на секторе (колесо с неполной окружностью), то для его поворота на нужный угол металлический вал придётся прогреть при помощи горелки или на газовой плите. Кстати, для нормальной работы этого сектора достаточно иметь всего девять целых зубьев.
Если же при осмотре оказалось, что все шестерни работоспособные, значит, проблема заключается в отказе электродвигателя. Сначала следует проверить, поступает ли к нему питание — для этого подключите к контактам мотора обычную батарею «Крона». Если он заработал, следовательно, причина неисправности носит внешний характер, в противном случае придётся разбирать микромотор.
Со стороны подключения проводов разогните корпус в местах его фиксации, после чего можно извлечь внутренности двигателя. Для этого надавите на вал и утопите его. Теперь вы сможете рассмотреть две щётки и обмотки якоря. Удостоверьтесь, что на обмотках отсутствуют следы копоти и оплавления. И также нередко в месте соприкосновения коллектора и щёток образуется нагар, препятствующий нормальному контакту — загрязнение следует удалить.
По завершении ремонтных процедур произведите сборку электродвигателя, протестируйте его при помощи батареи «Крона» и соберите сам моторедуктор.
Если же при разборке и осмотре внутренней конструкции мотора обнаружится, что одна из обмоток якоря повреждена, в этом случае его ремонт будет невозможен. В сложившейся ситуации понадобится замена моторедуктора отопителя «Приоры».
Важно! В обращении с микромотором редуктора нужно быть максимально внимательным и аккуратным, так как резкое движение или воздействие со слишком большим усилием может привести к поломке его внутренних частей и дальнейшей непригодности к ремонту.
Замена моторедуктора заслонки отопителя «Приоры» подразумевает его демонтаж и установку нового аналога. О том, как производится снятие устройства с автомобиля, мы рассказали выше в статье. Что касается установки заранее приобретённого микромоторедуктора, то она выполняется в порядке, обратном снятию.
Ремонт и замена заслонки печки Лада Приора
Для того чтобы в автомобиле поддерживалась максимально комфортная температура, автопроизводитель предусмотрел несколько способов, в частности регулировка тепла зависит от встроенного в конструкцию освещения, расположенную на потолке, датчика, а также от моторедуктора заслонки отопительного прибора. В нижеприведенном материале рассмотрим принцип замены и ремонта моторедуктора, который перестал выполнять в полной мере свои функции. Практически всегда такую неисправность сопутствует невозможность полностью закрыть заслонку, ввиду чего тёплые потоки воздуха, которые поступают в салон автомобиля, смешиваются с холодным воздухом, что не позволяет прогреть авто до комфортной температуры. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, можно прибегнуть к замене или хотя бы частичному ремонту моторедуктора заслонки, который установлен в отопительном агрегате Лады Приоры.
Внешний вид моторедуктора печки Лады Приоры в сборе
Полная замена моторедуктора отопителя
Если автомобилист хочет заменить неисправный моторедуктор отопительного приспособления, следует начать с того, что с приборной панели придётся демонтировать бороду, а также убрать педальный узел. Такие манипуляции не позволят полностью избавиться от торпеды. После этого можно будет аккуратно убрать все саморезы, которые крепят агрегат. Всё это поможет избавиться от нужного приспособления.
Автовладелец, сняв прежний моторедуктор печки, сможет посредством пластмассового приспособления заменить неработающее устройство на новое.
Однако, чтобы избавиться от неисправности, следует прежде позвать кого-нибудь из знакомых. На деле, одному справиться с такой проблемой достаточно сложно, помощь знакомого позволит облегчить и ускорить процесс.
Заводской моторедуктор заслонки отопителя
Замена моторедуктора заслонки на Приоре предполагает необходимость в первую очередь подключить контакты на новое устройство. Очень важно расположить агрегат таким образом, чтобы отверстия всех саморезов располагались на своих местах. Следующим шагом необходимо посредством помощника оказать воздействие на регулятор температуры, одновременно надавив на него. В том случае, если все квадраты совпадут, можно будет с радостью говорить об успехе процедуры. Как правило, это позволит обеспечить нормальное поступление воздуха той температуры, которая будет задана автомобилистом.
Установка и прокрутка нового моторедуктора
Неполадка может быть исправлена дальнейшим прикручиванием саморезов, а также прокруткой нового моторедуктора. Проверять агрегат следует постепенно двигаясь от синей отметки до красной, переводя рукоятку в обратном направлении. Это важно сделать, для того чтобы система отопления автомобиля могла зафиксировать для себя диапазон работы, в будущем функционируя так, как это необходимо владельцу Приоры.
Ремонт приспособления на Ладе Приора
Как показывает практика, добраться до ремонта моторедуктора сложнее, точнее, он сложнее в исполнении, так как практически невозможен. Но, если автомобилист хочет оставить свою Приору с прежним элементом отопителя, следует аккуратно отогнуть спрессованный бортик, затем демонтировать крышку моторедуктора.
Шестерня моторедуктора с трещиной
Крайне важно обратить пристальное внимание на коллектор, щётки и подшипники. Если есть возможность, можно произвести замену непосредственно нефункционирующих деталей. Затем следует смазать подшипники, для этого лучше всего подойдёт силиконовая смазка, так как она способна благоприятно влиять на срок службы всех элементов системы.
После того как будет отремонтирована заслонка, в том случае, если она работает с дефектами, придётся проверить функциональность всей системы, если она не заработала должным образом — впереди автомобилиста ждёт замена моторедуктора.
Иногда приходится слышать, что в машину, точнее, в отопитель попадает разный сор, в частности пыль и листья, которые засоряют фильтр печки и, следовательно, не дают заслонке работать должным образом.
В такой ситуации неполадка на Приоре может быть устранена реконструкцией механизма переключения заслонки. Если автомобилист не знает, где стоит заслонка печки на Приоре, он может заглянуть в то место, где обычно стоит правая нога водителя. Там, где расположен пластик торпеды, находится необходимое устройство.
Заслонка печки в положении «воздух дует в лицо»
Искомое устройство — пластмассовая заслонка, которая выполнена из достаточно тонкого материала, со временем активной эксплуатации под воздействием горячего воздуха способная деформироваться. Если срок гарантии на автомобиль уже закончился и по гарантии поставить новый агрегат не удастся, заслонку можно побрызгать вэдэшкой. Понять в каком положении в данный момент находится приспособление можно, если правой рукой дотянуться до регулятора заслонки на панели, а левой определить её местонахождение под обшивкой пластика. Обработать механизм можно вслепую, предварительно определив положение агрегата. Только вначале необходимо избавиться от участка обшивки, расположенного рядом с педалью газа, прикреплённого посредством нескольких саморезов.
Заключение
Лада Приора оснащена хорошим отопительным приспособлением, поэтому в случае возникновения неисправности её можно самостоятельно отремонтировать.
Замена моторчика заслонки печки приора
Итак заказал себе шланг низкого давления ГУР нового образца, решил его заменить в свободный выходной день. Времени все никак не было, и вот в один прекрасный вечер поехал домой после работы, а из печки идет горячий воздух, смотрю переключатель стоит в положении тепло, -«Ах даа, с утра ведь включил и не переключил обратно»-подумал я, переключаю значит обратно и еду дальше. Ничего не происходит, воздух по прежнему так и шпарит, кручу-верчу ни в какую. Ну все. приехали подумал я. Проверил датчик температуры, вентилятор крутится, значит дело в моторедукторе. Хорошо, буду разбирать и смотреть, все равно хотел мотор отопителя проверить, т.к. он жутко шумел при включении, заодно и шланг обратки поменяю. Собрался в эту субботу ехать к товарищу ремонтироваться. С самого утра погода не задалась, пошел дождь, но к обеду дождь прекратился и я поехал. Так как приоритетной задачей стоял моторедуктор, решил начать именно с него.
Для начала снимаем внутреннюю обшивку двигателя, дворники, жабо.
Кто помнит мой последний пуканоразрывающий БЖ, вэлком на продолжение)) Ну, а вообще, эта, скажем так, вторая часть именно для тех, кто столкнулся с такой же проблемой и хочет обойтись малой кровью. Год назад я уже менял моторедуктор и для этого разбирал можно сказать весь моторный щит. А именно половинил корпус печки и сдигая его, менял моторедуктор. Это способ гораздо проще, чем как делают некоторые, а именно со снятием ГТЦ и вакуума. Но на этот раз решил попробовать сделать ещё проще. Думаю опыт окажется кому-то полезным. Сам удивился как всё быстро сделал. Что порадовало, печку откручивать, снимать или сдвигать не нужно.
Распишу по пунктам как делал: 1. Откручиваем и снимаемповодки дворников и жабо; 2. В моём случае откручиваю распорку стаканов, откручиваю маленький развоздушивающий патрубок с расширительного бочка (ни чего не польётся):
Вытягиваем этот патрубок из обивки и отгибая убираем куда-нибудь в левую сторону, в сторону ресивера, просто чтобы не мешался. 3. Теперь можно спокойно руками выдернуть малую часть обивки моторного щита, которая за расширительным бачком:
4. Далее, не откручивая патрубки и ни чего не сливая вытягиваем вверх расширительный бачок и отводим в сторону. Именно сейчас удобнее всего открутить и вытащить трапецию. Включаем зажигание, делаем взмах дворниками, и когда они будут в максимально вертикальном положении, выключаем зажигание. В такой их «позе», трапеция удобнее всего вытаскивается. После снятия трапеции откручиваем площадку крепления расширительного бочка со стороны крыла (два болта на 10). Полностью снимать её не нужно. Тоже отгибаем, она очень мягкая. Видим такую картину:
5. Далее отгибаем маленький кронштейн, на котором держится проводка:
6. В этот момент нам открывается тот самый пресловутый моторедуктор:
7. Далее нам понадобится короткая крестовая отвертка. Откручивать будем по месту:
8. По идее можно было не снимать расширительный бачок, не откручивать площадку под ним, но тогда бы мы не вынули трапецию, а с ней добраться до моторедуктора не возможно. Плюс к этом у не мог сорвать один из саморезов моторедуктора отвёрткой. Там тесно, знаете ли)) Использовал 2-3 удлиннителя, крестовую битку и трещётку, пропустив всё это как раз со стороны расширительного бочка. Сорвав саморезы потом уже откручивал отвёрткой по месту. Отмечу: откручивать саморезы нужно очень аккуратно, не потеряв из. Там не простые клопы. В магазине подобрать такие можно без проблем, но ведь ехать за саморезом не хочется, это время…
9. Открутив саморезы, моторедуктор рукой снять не просто. Я без фанатизма подважил его огромной плоской отвёрткой и он отпал)) Главное не переусердствовать, а то, как говорится: с дуру то можно…
А теперь не менее важное на мой взгляд отступление: сняв, я разобрал моторедуктор купленный мною год назад и мои подозрения не оказались напрасными:
К чему пишу: при замене, думаю, лучше не брать эту фирму. Но помочь монтировкой всё-такие пришлось, благо там удобно и позволяет место это сделать. Центруем при этом посадочные места, и, как говорится: дело в шляпе (с)
11. моторедуктор на месте, мы молодцы и можем отгибать всё обратно и собирать в обратной последовательности)) Други, написано много… Думаю 90% даже читать не будут) Но, скажу, что я дольше писал чем занимался заменой. Если всё делать как описал, то времени вообще занимает не много. Час максимум. Единственное, нужен адекватный инструмент, а именно: короткая отвертка и удлинители с маленькой трещёткой, простой отверткой нет смысла даже пытаться.
Очень надеюсь, что данным постом упростил или упрощу в дальнейшем кому-то процесс замены данной детали 🙂
PS: пока ездил по магазинам в поисках запчасти в машину на моих же глазах въехала женщина… Но это совсем другая история)
Система кондиционирования и обогрева салона автомобиля ВАЗ-2170 реализована довольно удачно. И всё же в её конструкции присутствуют функциональные элементы, которые чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте либо замене. Одно из таких устройств — моторедуктор заслонки отопителя, отвечающий за закрытие и открытие заслонки. Если он функционирует исправно и соответствующим образом реагирует на сигналы системы управления печкой, то воздух, поступающий в салон машины, своевременно и должным образом прогревается и охлаждается. В случае же когда моторедуктор печки «Приоры» начал работать со сбоями либо вовсе отказал, управление работой заслонки становится невозможным, как, собственно, и установка оптимальной температуры потока воздуха.
Возможность регулировать температуру воздуха, нагнетаемого печкой, — это основной признак, который свидетельствует о поломке микромоторедуктора. К возникновению проблем в его работе могут привести как внешние факторы, так и внутренние неисправности. К первым можно отнести нарушение целостности цепи подачи напряжения на устройство и ошибки в самом блоке управления. Однако в этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать моторедуктор заслонки отопителя «Приоры», устранив его внутренние неисправности, либо заменить устройство, если оно не подлежит восстановлению.
Демонтаж моторедуктора заслонки отопителя
Для того чтобы провести проверку работоспособности и удостовериться в ремонтопригодности микромоторедуктора, его придётся демонтировать. В этом процессе нет ничего сложного, но необходимо знать и соблюдать последовательность действий. О том, как снять моторедуктор печки на «Приоре», вы узнаете из приведённого ниже руководства:
Для начала следует снять стеклоочистители. После этого демонтажу подлежит жабо, с чем справится любой автовладелец — для этого нужно открутить крепёжные винты, расположенные в верхней части защитного элемента под заглушками и снизу на обшивке. Не забудьте также о винте, соединяющем края двух обшивок.
После того как сняли жабо, обратите внимание на тосольный бачок, который находится рядом с вакуумным усилителем тормоза — от него нужно отсоединить крайний патрубок и протянуть в отверстие в обшивке.
Далее, извлеките из посадочного места бачок с тосолом, чтобы получить доступ к обшивке. Саму обшивку, а точнее, её левую часть следует также извлечь, а что касается второй части, то её демонтаж необязателен.
Крепление тосольного бачка также необходимо снять (крепится при помощи двух болтов и одной гайке), поскольку оно будет препятствовать процессу демонтажа моторедуктора. А также придётся снять тяги и двигатель привода дворников.
После этого открывается доступ к моторедуктору заслонки печки, который снимается путём выкручивания трёх крепёжных болтов.
После извлечения устройство отключается от колодки питания и подлежит диагностике на предмет ремонтопригодности. Если окажется, что восстановление работоспособности является возможным, проводятся соответствующие ремонтные работы. В противном же случае единственным решением становится замена моторедуктора печки «Приоры». Но сначала рассмотрим процесс поиска и устранения неисправности.
Как отремонтировать моторедуктор печки на Ладе Приоре
Известно, что результат отказа микромоторедуктора печки всего один: не удаётся изменить положение заслонки, вследствие чего в салон поступает только холодный либо только тёплый воздух. При этом причины поломки самого устройства могут быть как внешними, так и внутренними. К первым относится обрыв цепи электропитания двигателя и возникновение ошибки в блоке управления печки. Устранение этих неисправностей, пожалуй, лучше доверить специалисту. А что касается внутренних поломок, таких как механическое повреждение пластиковой шестерни или неисправность микромотора редуктора заслонки отопителя «Приоры», то с ними в ряде случаев можно справиться самостоятельно. Последовательность действий следующая:
Перед тем как разобрать моторедуктор, снимите с вала пластиковый адаптер, который приводит в действие ту самую заслонку отопителя.
Далее, рассоедините две части пластикового корпуса устройства, воздействуя на фиксаторы плоской отвёрткой (иногда приходится орудовать сразу двумя отвёртками). Рассоединяйте половинки корпуса, снимая одну из них с вала моторчика, максимально аккуратно, чтобы не потерять выпадающие мелкие детали.
Вашему взору откроется микромотор и пластиковые шестерни — проведите их внешний осмотр на предмет отломанных зубьев. Следует оговориться, что рабочий ход шестерён не превышает 45 градусов. Поэтому если на одной из них отсутствуют несколько зубьев, проблема устраняется путём разворота шестерни. Если повреждение замечено на секторе (колесо с неполной окружностью), то для его поворота на нужный угол металлический вал придётся прогреть при помощи горелки или на газовой плите. Кстати, для нормальной работы этого сектора достаточно иметь всего девять целых зубьев.
Если же при осмотре оказалось, что все шестерни работоспособные, значит, проблема заключается в отказе электродвигателя. Сначала следует проверить, поступает ли к нему питание — для этого подключите к контактам мотора обычную батарею «Крона». Если он заработал, следовательно, причина неисправности носит внешний характер, в противном случае придётся разбирать микромотор.
Со стороны подключения проводов разогните корпус в местах его фиксации, после чего можно извлечь внутренности двигателя. Для этого надавите на вал и утопите его. Теперь вы сможете рассмотреть две щётки и обмотки якоря. Удостоверьтесь, что на обмотках отсутствуют следы копоти и оплавления. И также нередко в месте соприкосновения коллектора и щёток образуется нагар, препятствующий нормальному контакту — загрязнение следует удалить.
По завершении ремонтных процедур произведите сборку электродвигателя, протестируйте его при помощи батареи «Крона» и соберите сам моторедуктор.
Если же при разборке и осмотре внутренней конструкции мотора обнаружится, что одна из обмоток якоря повреждена, в этом случае его ремонт будет невозможен. В сложившейся ситуации понадобится замена моторедуктора отопителя «Приоры».
Важно! В обращении с микромотором редуктора нужно быть максимально внимательным и аккуратным, так как резкое движение или воздействие со слишком большим усилием может привести к поломке его внутренних частей и дальнейшей непригодности к ремонту.
Замена моторедуктора заслонки отопителя «Приоры» подразумевает его демонтаж и установку нового аналога. О том, как производится снятие устройства с автомобиля, мы рассказали выше в статье. Что касается установки заранее приобретённого микромоторедуктора, то она выполняется в порядке, обратном снятию.
Замена регулятора заслонки печки приора
В четверг наконец-то безпроблемно поменял моторедуктор который не подошел, и в пятницу приступил к установке, и тут как всегда началось… Охота написать матом, но отделаюсь одним словом — ЖОПА товарищи… как я его не крутил не вертел, но в посадочное место квадратная втулка моторчика лезть не хотела. На столько всё не продуманно, не удобно, про трапецию дворников вообще молчу. На помощь подъехал батя. Я в салоне кручу регулятор воздуха, батя пытается вставить, 5 минут и он на месте… А дальше все это дело собираем.
Итак, как лучше, удобнее заменить моторедуктор заслонки отопителя без кондиционера? Вопрос на этот ответ вы найдете в статье Осень настала, холодно стало… Хороший БЖ посвещенный этой теме, поэтому не вижу смысла расписывать одно и тоже. Самым сложным оказалось установка моторедуктора в посадочное место и снятие трапеции дворников. Сделать это получилось только тогда, когда рычаг выскочил из шарнира, но к тому времени лобовое стекло уже было раздавленно, так что аккуратнее, не спешите, читайте по больше информации перед монтажом… Кстати разобрал старый моторедуктор, виной как и у всех стала шестеренка, у которой отвалился зубец!
Сразу после приобретения авто обнаружилось, что печка дует только в ноги и на лобовое стекло. Методом тыка, а также пошарив в интернете выяснилось, что причина неисправности кроется в пластмассовом копире, который управляет заслонкой. Дело в том, что при нагревании этот копир постепенно изгибается и его клинит. Поинтересовался у сервисменов сколько будет стоить его замена, мне объявили 25 т.р.))), сославшись на то, что нужно снимать всю переднюю панель. И действительно в том же интернете многие пишут, что для замены копира нужно снимать панель. Но я также наткнулся вот на это видео:
в котором автор утверждает, что можно заменить копир не снимая панель целиком, а только сняв щиток приборов. Решил попробовать, слава Богу все удалось и 25 т.р. были сэкономлены! Но оговорюсь, что снятием щитка приборов не обошлось, потребовалось также снять облицовочный пластик с рулевой колонки и опустить её вниз, крепится она на четырех шпильках.
Хочется выразить огромную благодарность человеку снявшему это видео! Спасибо Вам!
Для того чтобы в автомобиле поддерживалась максимально комфортная температура, автопроизводитель предусмотрел несколько способов, в частности регулировка тепла зависит от встроенного в конструкцию освещения, расположенную на потолке, датчика, а также от моторедуктора заслонки отопительного прибора. В нижеприведенном материале рассмотрим принцип замены и ремонта моторедуктора, который перестал выполнять в полной мере свои функции. Практически всегда такую неисправность сопутствует невозможность полностью закрыть заслонку, ввиду чего тёплые потоки воздуха, которые поступают в салон автомобиля, смешиваются с холодным воздухом, что не позволяет прогреть авто до комфортной температуры. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, можно прибегнуть к замене или хотя бы частичному ремонту моторедуктора заслонки, который установлен в отопительном агрегате Лады Приоры.
Полная замена моторедуктора отопителя
Если автомобилист хочет заменить неисправный моторедуктор отопительного приспособления, следует начать с того, что с приборной панели придётся демонтировать бороду, а также убрать педальный узел. Такие манипуляции не позволят полностью избавиться от торпеды. После этого можно будет аккуратно убрать все саморезы, которые крепят агрегат. Всё это поможет избавиться от нужного приспособления.
Автовладелец, сняв прежний моторедуктор печки, сможет посредством пластмассового приспособления заменить неработающее устройство на новое.
Однако, чтобы избавиться от неисправности, следует прежде позвать кого-нибудь из знакомых. На деле, одному справиться с такой проблемой достаточно сложно, помощь знакомого позволит облегчить и ускорить процесс.
Замена моторедуктора заслонки на Приоре предполагает необходимость в первую очередь подключить контакты на новое устройство. Очень важно расположить агрегат таким образом, чтобы отверстия всех саморезов располагались на своих местах. Следующим шагом необходимо посредством помощника оказать воздействие на регулятор температуры, одновременно надавив на него. В том случае, если все квадраты совпадут, можно будет с радостью говорить об успехе процедуры. Как правило, это позволит обеспечить нормальное поступление воздуха той температуры, которая будет задана автомобилистом.
Неполадка может быть исправлена дальнейшим прикручиванием саморезов, а также прокруткой нового моторедуктора. Проверять агрегат следует постепенно двигаясь от синей отметки до красной, переводя рукоятку в обратном направлении. Это важно сделать, для того чтобы система отопления автомобиля могла зафиксировать для себя диапазон работы, в будущем функционируя так, как это необходимо владельцу Приоры.
Ремонт приспособления на Ладе Приора
Как показывает практика, добраться до ремонта моторедуктора сложнее, точнее, он сложнее в исполнении, так как практически невозможен. Но, если автомобилист хочет оставить свою Приору с прежним элементом отопителя, следует аккуратно отогнуть спрессованный бортик, затем демонтировать крышку моторедуктора.
Крайне важно обратить пристальное внимание на коллектор, щётки и подшипники. Если есть возможность, можно произвести замену непосредственно нефункционирующих деталей. Затем следует смазать подшипники, для этого лучше всего подойдёт силиконовая смазка, так как она способна благоприятно влиять на срок службы всех элементов системы.
После того как будет отремонтирована заслонка, в том случае, если она работает с дефектами, придётся проверить функциональность всей системы, если она не заработала должным образом — впереди автомобилиста ждёт замена моторедуктора.
Иногда приходится слышать, что в машину, точнее, в отопитель попадает разный сор, в частности пыль и листья, которые засоряют фильтр печки и, следовательно, не дают заслонке работать должным образом.
В такой ситуации неполадка на Приоре может быть устранена реконструкцией механизма переключения заслонки. Если автомобилист не знает, где стоит заслонка печки на Приоре, он может заглянуть в то место, где обычно стоит правая нога водителя. Там, где расположен пластик торпеды, находится необходимое устройство.
Искомое устройство — пластмассовая заслонка, которая выполнена из достаточно тонкого материала, со временем активной эксплуатации под воздействием горячего воздуха способная деформироваться. Если срок гарантии на автомобиль уже закончился и по гарантии поставить новый агрегат не удастся, заслонку можно побрызгать вэдэшкой. Понять в каком положении в данный момент находится приспособление можно, если правой рукой дотянуться до регулятора заслонки на панели, а левой определить её местонахождение под обшивкой пластика. Обработать механизм можно вслепую, предварительно определив положение агрегата. Только вначале необходимо избавиться от участка обшивки, расположенного рядом с педалью газа, прикреплённого посредством нескольких саморезов.
Заключение
Лада Приора оснащена хорошим отопительным приспособлением, поэтому в случае возникновения неисправности её можно самостоятельно отремонтировать.
Замена моторедуктора печки Лада Приора своими руками
Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как произвести замену моторедуктора печки на Приоре в домашних условиях. Данный пошаговый фотоотчет позволит вам произвести такой ремонт самостоятельно, то есть своими руками.
Перед тем как приступить к работе, несколько слов о признаках неисправности данного узла.
Чаще всего поломки моторедуктора отопителя проявляются следующим образом — печка несмотря на установленный температурный режим дует либо холодным, либо теплым. Кроме того, довольно часто встречаются случаи, когда неисправности моторедуктора печки Приора проявляется в виде характерных стуков после того как вы включили отопитель.
Причины неисправности
В основном причина заключается в поломке шестерни, это может быть либо трещина, не позволяющая шестерни вращаться, либо сломанный зуб, из-за которого моторедуктор клинит. Также случается, что узел выходит из строя из-за неисправного моторчика.
Как заменить моторедуктор на Приоре?
Примечание. В сети есть немало различных инструкций о том, как проще выполнить данную работу. Одни утверждают, что для замены моторедуктора не нужно снимать бачок и трапецию дворников, другие утверждают, что снимать нужно только бачок. Данный способ предусматривает полный демонтаж всех деталей, которые ограничивают доступ к моторедуктору печки.
Данное видео наглядный пример того, как можно заменить моторедуктор практически ничего не снимая
1. Первым делом необходимо открыть капот и демонтировать дворники. Затем следует снять жабо (пластиковая накладка).
2. Далее необходимо открутить три шурупа, которыми крепится обшивка (шумоизоляция) подкапотного пространства.
3. После этого отсоединяем шланг, который проходит сквозь обшивку моторного отсека к расширительному бачку. Для этого необходимо ослабить затяжку хомута, используя отвертку.
4. Когда патрубок отсоединен, можно достать бачок, потянув его вверх и отвести в сторонку, чтобы не мешал.
5. Теперь можно достать обшивку моторного отсека. Для этого аккуратно тянем ее вверх.
6. Следующий шаг — демонтаж кронштейна крепления расширительного бачка. Для снятия потребуется открутить два крепежных болта отмеченных на фото.
7. Теперь пришло время демонтировать моторчик дворников, а также трапецию, для этого откручиваем один болт и две гайки отмеченные на фото.
8. После того как все вышеперечисленные шаги выполнены, мы без труда можем достать моторедуктор печки. Для этого нужно открутить всего лишь три болта, которыми он крепится.
9. После того как болты крепления откручены можно смело достать моторедуктор отопителя. Отключите питание и произведите замену неисправного узла на новый.
На этом процесс замены завершен. Сборка производится в обратном порядке. Перед тем как приступить к сборке проверьте новый моторедуктор на предмет исправности.
Спасибо за внимание и до новых встреч на vaz-remont.ru
 
Замена моторедуктора заслонки печки приора
Дополнительный резистор служит для получения различных частот вращения электродвигателя вентилятора отопителя. В случае отказа дополнительного резистора его заменяем.
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Снимите правую накладку рамы ветрового стекла.
Отсоедините колодку с проводами от выводов резистора.
Выверните винт крепления
Снимите дополнительный резистор отопителя.
Для наглядности работа показана на снятом отопителе.
Установите резистор в порядке, обратном снятию.
Замена моторедуктора и датчика положения заслонки отопителя
Моторедуктор заслонки отопителя и датчик ее положения выполнены в едином блоке.
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите отопитель.
3. Выверните три винта крепления блока моторедуктора к корпусу отопителя
4. Снимите блок и датчик положения заслонки отопителя.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Снятие микромотор-редуктора заслонки отопителя
Снимаем микромотор-редуктор для его замены. Снимаем дроссельный узел и отводим в сторону, не отсоединяя от него шланги (см. «Снятие дроссельного узла»). Снимаем облицовки ветрового окна (см. [[Ремонт Priora 273|«Снятие облицовок ветрового окна»]). Снимаем левую обивку щитка передка (см. «Снятие обивки щитка передка»). Отсоединяем жгут проводов от держателей на кронштейне педали тормоза и отводим жгут в сторону (см. «Снятие вакуумного усилителя тормозов»).
Отгибаем вверх конец кронштейна педали тормоза. Отворачиваем саморез и гайки крепления отопителя (см. «Снятие отопителя»). Сдвигаем отопитель вперед по ходу автомобиля настолько, чтобы можно было добраться до микромотор-редуктора.
Отсоединяем колодку проводов от датчика положения заслонки управления отопителем.
Нажав отверткой на пружинный фиксатор… …отсоединяем колодку проводов от микромотор-редуктора.
Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза…
…и снимаем микромотор-редуктор, выводя хвостовик вала из гнезда в оси заслонки. Устанавливаем микромотор-редуктор заслонки отопителя в обратной последовательности.
Кто помнит мой последний пуканоразрывающий БЖ, вэлком на продолжение)) Ну, а вообще, эта, скажем так, вторая часть именно для тех, кто столкнулся с такой же проблемой и хочет обойтись малой кровью. Год назад я уже менял моторедуктор и для этого разбирал можно сказать весь моторный щит. А именно половинил корпус печки и сдигая его, менял моторедуктор. Это способ гораздо проще, чем как делают некоторые, а именно со снятием ГТЦ и вакуума. Но на этот раз решил попробовать сделать ещё проще. Думаю опыт окажется кому-то полезным. Сам удивился как всё быстро сделал. Что порадовало, печку откручивать, снимать или сдвигать не нужно.
Распишу по пунктам как делал: 1. Откручиваем и снимаемповодки дворников и жабо; 2. В моём случае откручиваю распорку стаканов, откручиваю маленький развоздушивающий патрубок с расширительного бочка (ни чего не польётся):
Вытягиваем этот патрубок из обивки и отгибая убираем куда-нибудь в левую сторону, в сторону ресивера, просто чтобы не мешался. 3. Теперь можно спокойно руками выдернуть малую часть обивки моторного щита, которая за расширительным бачком:
4. Далее, не откручивая патрубки и ни чего не сливая вытягиваем вверх расширительный бачок и отводим в сторону. Именно сейчас удобнее всего открутить и вытащить трапецию. Включаем зажигание, делаем взмах дворниками, и когда они будут в максимально вертикальном положении, выключаем зажигание. В такой их «позе», трапеция удобнее всего вытаскивается. После снятия трапеции откручиваем площадку крепления расширительного бочка со стороны крыла (два болта на 10). Полностью снимать её не нужно. Тоже отгибаем, она очень мягкая. Видим такую картину:
5. Далее отгибаем маленький кронштейн, на котором держится проводка:
6. В этот момент нам открывается тот самый пресловутый моторедуктор:
7. Далее нам понадобится короткая крестовая отвертка. Откручивать будем по месту:
8. По идее можно было не снимать расширительный бачок, не откручивать площадку под ним, но тогда бы мы не вынули трапецию, а с ней добраться до моторедуктора не возможно. Плюс к этом у не мог сорвать один из саморезов моторедуктора отвёрткой. Там тесно, знаете ли)) Использовал 2-3 удлиннителя, крестовую битку и трещётку, пропустив всё это как раз со стороны расширительного бочка. Сорвав саморезы потом уже откручивал отвёрткой по месту. Отмечу: откручивать саморезы нужно очень аккуратно, не потеряв из. Там не простые клопы. В магазине подобрать такие можно без проблем, но ведь ехать за саморезом не хочется, это время…
9. Открутив саморезы, моторедуктор рукой снять не просто. Я без фанатизма подважил его огромной плоской отвёрткой и он отпал)) Главное не переусердствовать, а то, как говорится: с дуру то можно…
А теперь не менее важное на мой взгляд отступление: сняв, я разобрал моторедуктор купленный мною год назад и мои подозрения не оказались напрасными:
К чему пишу: при замене, думаю, лучше не брать эту фирму.
Именно такой предлагали мне в абсолютно всех магазинах. Еле нашел что-то другое. Нет веры, что лучшее, но ставить такой же не видел смысла абсолютно))
10. Ну а далее сборка в обратной последовательности. Единственное, что еще скажу: коль, не легко снялся с направляющей старый моторедуктор, новый так просто вставляться тоже не хотел. Но помочь монтировкой всё-такие пришлось, благо там удобно и позволяет место это сделать. Центруем при этом посадочные места, и, как говорится: дело в шляпе (с)
11. моторедуктор на месте, мы молодцы и можем отгибать всё обратно и собирать в обратной последовательности)) Други, написано много… Думаю 90% даже читать не будут) Но, скажу, что я дольше писал чем занимался заменой. Если всё делать как описал, то времени вообще занимает не много. Час максимум. Единственное, нужен адекватный инструмент, а именно: короткая отвертка и удлинители с маленькой трещёткой, простой отверткой нет смысла даже пытаться.
Очень надеюсь, что данным постом упростил или упрощу в дальнейшем кому-то процесс замены данной детали 🙂
PS: пока ездил по магазинам в поисках запчасти в машину на моих же глазах въехала женщина… Но это совсем другая история)
Мотор индуктора
— что такое нагнетатель нагнетателя тяги печи и как его починить
Узел двигателя индуктора и нагнетателя определенно является одной из тех частей, о которых вы не задумываетесь, пока с ним что-то не пойдет не так.
Узел нагнетательного вентилятора состоит из небольшого электродвигателя, работающего от электричества, вентилятора, электрической коробки для подключения и металлической втулки, окружающей вентиляторный узел.
Вы, вероятно, не удивитесь, что вентилятор является частью нагнетательного нагнетателя (кроме слова «B» там!), Потому что вы действительно можете услышать жужжание нагнетательного вентилятора в течение 30-60 секунд и дуть воздух перед тем, как ваша печь с ревом оживает каждый раз, когда она работает.
К сожалению, эти узлы — одна из наиболее частых частей, выходящих из строя в печи.
Там проблемы с термопарами, и это может стать настоящим кошмаром зимой, когда приходит время отапливать дом.
Здесь мы узнаем больше об этом и некоторых способах устранения распространенных проблем.
Почему в газовой или масляной печи есть индукционный двигатель и воздуходувка?
Пока ваша система выполняет другие проверки и противовесы во время ее запуска (предварительная продувка), нагнетатель тяги фактически очищает теплообменник от любого газа, оставшегося от предыдущего цикла.
В этом смысле он помогает удалить воздух из котла или печи. Это позволяет получить более чистый воздух во время горения.
Вот почему когда-нибудь вы услышите или увидите, что он упоминается как «вытяжной вентилятор», или двигатель вытяжного вентилятора вышел из строя (будем надеяться, что не в вашем случае!).
Воздуходувка индуктора также отвечает за количество воздуха, фактически проходящего через теплообменник.
Это помогает эффективно перемещать воздух и обеспечивает более контролируемый метод движения воздуха через корпус вентилятора.
Таким образом, он помогает более точно определить эффективность системы, а также помогает безопасно управлять вашей системой отопления.
С точки зрения вытяжки, нагнетательный вентилятор обеспечивает достаточную тягу (точно так же, как дымоход в вашем камине обеспечивает тягу) для чистого и безопасного горения.
Это чистое сгорание предотвращает засорение горелок сажей с течением времени и создает более сбалансированное давление в камере сгорания.
Проблемы с индуктором тяги?
Конкретные проблемы могут возникнуть с индуктором тяги печи.К сожалению, вы можете столкнуться с одним из них прямо сейчас.
Например, если двигатель вентилятора изношен, вы, скорее всего, услышите, как он постукивает или свистит на более высоких частотах и на более высокой громкости.
Ваша печь может также выдавать коды неисправностей, связанные с нагнетательными вентиляторами. Это всегда помогает в первую очередь выявить проблему с асинхронным двигателем.
Плохой конденсатор, из-за которого двигатель не запускается
Одной из распространенных проблем любого двигателя вентилятора в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха является неисправный конденсатор.Конденсатор — это то, что помогает подавать питание на двигатель при его первом запуске.
Если он не может хранить (или заряжать) электричество или достаточно заряда, он просто не может выполнять свою работу.
В результате к двигателю индуктора поступает недостаточно энергии, и он, скорее всего, не запускается. Или, если это так, он будет слабым или будет повторяться каждые 30 секунд или около того.
Быстрый тест конденсатора может многое вам сказать. Они также достаточно дешевы (обычно около 10 долларов), и, поскольку они в любом случае не вечны, вы можете начать с них и заказать новый и заменить его.
И, надеюсь, это поможет, и ваша система отопления вернется в порядок.
Несбалансированное колесо двигателя может вызывать шумную вибрацию
Если вы чувствуете, что едете на старом локомотиве, когда ваша печь загорается, то у вас может быть проблема с неуравновешенным колесом в двигателе индуктора тяги.
К сожалению, это может быть дефект производителя, если ваша печь более новая. В противном случае это может быть просто возраст показа мотора.
Вам нужно будет получить доступ к вашему двигателю и исследовать колесо.Свободно ли передвигается? Он качается или вращается «правильно» и с легкостью?
Возможно, вам потребуется снять колесо с вала двигателя и заменить его, но для многих двигателей это даже невозможно, и замена — единственный вариант.
Может потребоваться замена
Если замена конденсатора не повлияла на симптомы, возможно, вам придется заменить двигатель. Если у вас нет опыта в этом, важно, чтобы ваш был заменен кем-то с опытом.
И во всех случаях нагнетатель вытяжного вентилятора должен быть заменен на ту же модель или тип, что и первоначально установленный.
По возможности ищите OEM-модель — Проверьте список Amazon здесь, , так как у них есть много запасных узлов индукционных двигателей по приличным ценам.
Вся проводка также должна быть идентична при установке нового вентилятора.
Ведущими производителями индукционных электродвигателей нагнетателей являются Fasco, Lennox, Carrier, Miller и Fedders.
Часто задаваемые вопросы
Q.Как лучше ухаживать за компонентами печи?
A. Это может показаться общим вопросом, но на самом деле это важный вопрос, когда речь идет о продлении срока службы вашего асинхронного двигателя.
Все детали со временем изнашиваются. Некоторые из них будут установлены раньше, если не будут установлены правильно, в то время как другие (особенно воздуходувки) оправятся раньше, чем ожидалось, из-за длительного использования, например, постоянной работы.
Один из лучших способов обеспечить бесперебойную работу компонентов вашей системы — это регулярно менять воздушный фильтр HVAC .
В противном случае может образоваться необходимое дополнительное тепло в вашей системе. Это тепло плохо влияет на двигатели, и на самом деле это основная причина выхода из строя асинхронных двигателей.
Другая проблема, которая может вызвать перегрев, — это блокировка слишком большого количества регистров в вашем доме. Горячие волосы должны двигаться по воздуховоду так, как они создаются в вашей печи.
Если он может двигаться достаточно свободно, он накапливается и снова вызывает огромную нагрузку на части вашей печи. В отличие от автомобиля, в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха нет антифриза / охлаждающей жидкости!
В.Можно ли смазать двигатель индуктора печи?
A. В большинстве случаев асинхронный двигатель — это не тот тип двигателя, в который вы можете добавлять смазку так же, как другие типы двигателей.
Если вы дойдете до того места, где вы можете вытащить сам двигатель, вы, скорее всего, увидите на нем масляные отверстия , а не . Этот тип двигателя обычно имеет герметичные подшипники внутри.
Тем не менее, приглядитесь, и вы должны увидеть хотя бы одну войлочную подушку. Часто это будет белый цвет.Один спереди и один сзади.
Один сзади может быть доступен для приема масла, тогда как тот, что спереди, труднодоступен — вы, вероятно, можете пропустить иглу через вентиляционное отверстие и таким образом впрыснуть туда масло.
Если вы можете пропитать эти колодки маслом, оно должно перейти внутрь на шариковые подшипники. Если ваш индукторный двигатель скрипит или издает пронзительный звук, похожий на трение, этот способ смазки может помочь.
В. Почему мой двигатель индуктора работает постоянно?
А. Иногда этот парень просто не отключается! Проблема может быть отслежена по множеству причин…
Во-первых, убедитесь, что термостат исправен и работает ли он. Самая простая проверка — это использовать мультиметр и проверить напряжение на клемме «W» на плате управления печи. .
Если на него подается 24 В, скорее всего, проблема связана с термостатом. И, честно говоря, вы знаете, что это происходит, потому что будет работать и ваше тепло, а не только индукционный двигатель.
Другой причиной может быть сама электронная плата управления. Если реле (по сути, это встроенный переключатель включения / выключения) застряло во включенном состоянии, вам необходимо заменить плату.
Amazon предлагает некоторые стандартные платы управления OEM для практически любых брендов, таких как Goodman, Bryant, Amana, Lennox, Trane, Rheem, Coleman, Carrier и многих других.
Во многих случаях это будет модернизированная плата, так что в любом случае вам будет выгодна ее замена.
Также могут быть другие проблемы, которые плата обнаруживает, чтобы указать вытяжному вентилятору, чтобы он оставался включенным, например, ситуация «открытой безопасности».
Проверьте наличие каких-либо кодов неисправностей на светодиодном индикаторе вашей печи, так как это может многое вам сказать, если это проблема.
В. Как долго должен работать двигатель индуктора?
A. Проще говоря, индукционный вентилятор должен запускаться, когда термостат требует тепла. Он будет делать это от 30 секунд до одной минуты.
Затем он продолжает работать, пока ваша система обогревает дом, и отключается, когда ваша система выключается.
% PDF-1.3
%
119 0 объект
>
эндобдж
xref
119 88
0000000016 00000 н.
0000002129 00000 н.
0000002295 00000 н.
0000002438 00000 н.
0000003223 00000 н.
0000003614 00000 н.
0000003698 00000 н.
0000003782 00000 н.
0000003879 00000 п.
0000003992 00000 н.
0000004062 00000 н.
0000004179 00000 н.
0000004250 00000 н.
0000004367 00000 н.
0000004439 00000 н.
0000004572 00000 н.
0000004643 00000 п.
0000004771 00000 п.
0000004842 00000 н.
0000004963 00000 н.
0000005034 00000 н.
0000005147 00000 н.
0000005218 00000 н.
0000005342 00000 п.
0000005413 00000 н.
0000005522 00000 н.
0000005593 00000 п.
0000005751 00000 п.
0000005806 00000 н.
0000005916 00000 н.
0000005987 00000 п.
0000006086 00000 н.
0000006180 00000 п.
0000006235 00000 н.
0000006337 00000 н.
0000006392 00000 н.
0000006539 00000 н.
0000006610 00000 н.
0000006681 00000 п.
0000006858 00000 н.
0000006929 00000 п.
0000007047 00000 н.
0000007101 00000 п.
0000007187 00000 н.
0000007273 00000 н.
0000007374 00000 н.
0000007445 00000 н.
0000007547 00000 н.
0000007618 00000 н.
0000007673 00000 н.
0000007774 00000 н.
0000007845 00000 н.
0000007916 00000 п.
0000008028 00000 н.
0000008099 00000 н.
0000008169 00000 н.
0000008225 00000 н.
0000008330 00000 н.
0000008440 00000 н.
0000008463 00000 н.
0000018469 00000 п.
0000018492 00000 п.
0000025919 00000 п.
0000025942 00000 п.
0000034100 00000 н.
0000034123 00000 п.
0000041384 00000 п.
0000041407 00000 п.
0000048513 00000 п.
0000048536 00000 п.
0000056591 00000 п.
0000056834 00000 п.
0000058070 00000 п.
0000058093 00000 п.
0000066679 00000 п.
0000066702 00000 п.
0000076306 00000 п.
0000076328 00000 п.
0000077415 00000 п.
0000077494 00000 п.
0000077516 00000 п.
0000078588 00000 п.
0000078643 00000 п.
0000078666 00000 п.
0000082314 00000 п.
0000082386 00000 п.
0000002494 00000 н.
0000003201 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF
120 0 объект
>
/ Контуры 124 0 R
>>
эндобдж
121 0 объект
; $ D =% p7 $% k% \ rr)
/ U (= ~ a \ (~ P ۤ l: F:> \ nh |.AEl \ 2 {u ݺ 2 tgp wf ‘, A +, qr {Z! U; 1 # M? 5T BR:>! P! T_RiNNb
Как заменить автомобильный дверной привод Blend
Вы слышите тиканье вашей приборной панели когда ключ зажигания включен? Делает
Ваш автомобильный обогреватель дует холодным или кондиционер дует горячим? Это признаки того, что смесь
дверной привод вышел из строя. С небольшой помощью нашей команды сертифицированных ASE
механика и примерно полчаса вашего времени вы можете заменить эту деталь, чтобы ваш климат-контроль снова заработал
опять таки.Или вы можете увидеть, за что вы платите, когда забираете свой автомобиль
ремонт.
Что пошло не так?
Привод смесительной двери состоит из электродвигателя, который вращает пластмассовый
шестеренчатый привод в том или ином направлении, который соединен с воздушной заслонкой
шарнир на главной передаче агрегата. Привод может выйти из строя двумя способами; сначала электродвигатель может
выгорает, и устройство перестает отвечать на запросы, поэтому ничего не меняется, когда
регуляторы температуры или режима вентиляции перемещаются.Далее пластиковая шестеренка станет
хрупкие и ломкие, что иногда позволяет устройству работать при выполнении
тикающий или щелкающий звук, а затем остановитесь. Это частая проблема большинства автомобильных обогревателей и кондиционеров.
системы.
Как это работает?
Привод дверцы смешивания воздуха изготовлен из пластикового корпуса, небольшой
электродвигатель и пластиковый редуктор. Датчик положения двери также
включить в блок для отправки обратной информации на компьютер климат-контроля.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Этот привод затем перемещает дверцы температуры и направления воздуха.
внутри камеры статического давления отопителя (коробки), которые предназначены для управления настройками режимов, такими как
как режимы температуры, пола, промежуточной вентиляции, оттаивания и свежего воздуха или рециркуляции.
Они также управляют настройками температуры и холода для правого и левого салонов.
Компьютер климат-контроля вашего автомобиля дает электрическую команду приводу для запуска
перемещение электродвигателя привода для изменения режимов направления воздуха.Это направление согласно
температура, выбранная водителем или пассажиром на двойном климат-контроле
системы.
В большинстве систем от трех до четырех таких блоков размещены в различных областях вокруг
пленум HVAC, который управляет режимом работы и зависит от марки и модели автомобиля.
Приступим к работе
Вы можете получить запасной привод OEM от
Amazon за то, что в большинстве случаев за них платят гаражи.
Вам понадобится набор инструментов, включающий
5.Головка 5 мм для автомобилей Chevy, GMC, Cadillac, Ford и Lincoln.
Шаг 1. Снимите нижнюю панель приборов или перчаточный ящик
Используя маленькую головку и трещотку, снимите монтажные болты, удерживающие
под торпедо пластиковая крышка со стороны пассажира. Эти винты могут быть в темных местах, поэтому ищите их по сторонам.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После того, как вы найдете и удалите все крепежные винты, возьмитесь за крышку.
и осторожно потяните его с нижней стороны приборной панели.Это обнажит нагреватель.
коробка с различными органами управления включая любую проводку.
Вот как это выглядит после снятия перчаточного ящика, открывающего дверцу смесителя
актуатор под замену.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 2: Снимите привод дверцы
Вот типичный привод температуры с правой стороны, используемый для двойного климат-контроля (также температура для блоков сигнального режима).
Этот привод находится под коробкой, которая является одним из
легче заменить блоки.
Начните с небольшой отвертки, чтобы снять предохранитель проводки.
закрепите жгут привода. Эти зажимы могут быть хрупкими и сломаться, так что будьте
нежный.
После отпускания осторожно потяните за разъем проводки и снимите его с
смеситель дверного привода. Осмотрите разъем на предмет ржавчины или коррозии и при необходимости очистите.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 3: Снимите привод
Найдите и снимите крепежные винты привода.Их должно быть два или
три винта, удерживающие его на месте. Может потребоваться небольшой универсал, чтобы помочь
открутите винты в неудобных местах. После удаления вставьте винты в небольшой
контейнер, чтобы они не заблудились.
После удаления всех крепежных винтов привод должен ослабнуть.
Возьмитесь за привод и снимите его с крепления.
Шаг 4. Поверните шарнир воздушной заслонки
Перед установкой нового привода рекомендуется вручную повернуть
смешайте дверцу в обоих направлениях, чтобы убедиться, что она не заклинивает, что приведет к появлению нового
привод выйти из строя.Возьмитесь за дверной шарнир и переместите его назад и вперед до упора.
путешествовать, он должен двигаться свободно. Если вы не можете переместить заслонку для смешивания, возникнет препятствие.
помешал движению двери, из-за чего новый привод
провал. Эти препятствия могут включать: ручку, зубочистку, маленькую игрушку или жевательную резинку.
несколько. Если дверь застряла, необходимо снять камеру статического давления отопителя и
проблема решена перед установкой нового блока.
Чтобы проверить работу дверцы смешивания и еще раз проверить, что вы меняете
Правильный приводной двигатель включает двигатель вентилятора и приводит в движение дверь в каждом направлении.Вы сможете почувствовать изменение температуры воздуха или уровень вентиляции.
Шаг 5: Подберите новый привод
Сравните неисправный привод с новым устройством. Обязательно проверьте
Клеммы разъема жгута проводов должны совпадать одинаково. Теперь новый
деталь готова к установке.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 6: Установите новый привод дверцы смесителя воздуха
Установите новую деталь на место, вставляя крепежные винты вручную.Будьте осторожны, чтобы не перекрестно нарезать крепежные винты, потому что они ввинчиваются в пластик.
корпус и легко снимается (не перетягивайте).
После того, как все винты будут на месте, надавите на разъем жгута проводов назад.
в привод. Вы должны услышать щелчок, сигнализирующий о правильной установке
разъем.
Шаг 7. Установите на место крышку или перчаточный ящик
После завершения установки дважды проверьте свою работу и переустановите
пластиковое покрытие.Чтобы выровнять отверстия для болтов, потребуется некоторое усилие.
повесить там.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После установки крышки начните установку крепежных винтов,
рукой, после того, как вручную вверните оставшиеся винты. Не затягивайте первый
винт, который вы ввинчивали до тех пор, пока не будут ввинчены все винты, потому что из-за этого будет сложнее вкрутить остальные винты.
установить.
После того, как крышка была установлена на место, запустите двигатель, чтобы проверить ремонтные работы.
включение климат-контроля и переключение элементов управления с горячего и холодного и от размораживания к середине и полу
положения, чтобы гарантировать, что новый привод работает должным образом.
Посмотреть видео
Вот эта работа, которая выполняется, чтобы получить дополнительные советы и информацию, прежде чем вы начнете.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Расположение исполнительного механизма дверцы сопла
Начните с определения проблемы: оттайка, середина или пол, или
температурные режимы не работают. Затем найдите и определите привод, который нужно заменить.
Эти устройства могут висеть перед вами или в более неясных местах, например, сбоку от
Пленум HVAC.Иногда они могут располагаться в неудобных местах.
как верх коробки обогревателя. Этот ремонт может занять немного больше времени, потому что
необходимо снять больше деталей, чтобы получить доступ к приводу.
Вы можете использовать ресурс по ремонту, такой как Mitchell1, бумажное руководство
найти на Amazon или на таком ресурсе, как изображения Google, чтобы найти
конкретная область, в которой необходимо заменить привод.
Вот пример местоположения Сильверадо, Пригород и Тахо.
Привод рециркуляции
Расположение исполнительного механизма режима (оттаивание среднего дефлектора и пола)
Расположение регулятора температуры слева — привод температуры сигнальной системы
Расположение правой дверцы смесителя температуры
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Есть вопросы?
Если у вас есть
Вопросы о
смесители дверных приводов посетите наш форум. Если вы хотите
спросите наше сообщество механиков
за советом сделайте так, мы будем рады помочь.
Статья опубликована 29.11.2020
Часто задаваемые вопросы о гидромассажных ваннах — Часто задаваемые вопросы
Наши клиенты часто задают вопросы относительно покупки, владения и обслуживания гидромассажных ванн, поэтому мы собрали здесь некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. Читайте дальше, чтобы узнать больше о гидромассажных ваннах. Если у вас есть конкретный вопрос, на который вы хотели бы получить здесь ответ, посетите нашу страницу «Свяжитесь с нами» и заполните форму.
Вам нужно разрешение на строительство для установки гидромассажной ванны?
Разрешение на строительство обычно не требуется для объектов перемещаемого / временного характера, таких как гидромассажная ванна или спа-салон для плавания, однако, если вы живете в районе выдающейся природной красоты, на охраняемой территории или в заповедной зоне, вам следует обратиться за советом. от проектировщиков перед установкой вашего бассейна или спа.
Что нужно подготовить перед установкой гидромассажной ванны?
Чтобы установить гидромассажную ванну, вам нужно позаботиться только о трех вещах: прочное ровное основание, на котором она будет стоять, розетка для подачи сока и шланг для ее заполнения — это действительно так просто. Если вы планируете затопить СПА, вам будет необходимо дополнительно рассмотреть доступ к дверце компонента для обслуживания, так что имейте это в виду при планировании и подготовке базы.Всегда получайте от поставщика полные инструкции по установке, которые должны включать конкретные рекомендации по затоплению купленной модели.
Как на самом деле перемещать и устанавливать гидромассажную ванну?
Большинство гидромассажных ванн очень тяжелые и их легко повредить, поэтому, если вы собираетесь переместить одну, убедитесь, что у вас есть много помощи и хорошие тележки / трейлеры, чтобы помочь переместить спа. Обычно для перемещения гидромассажную ванну кладут на бок, но будьте осторожны, чтобы не ставить ее на сторону насосов, так как дверца в большинстве гидромассажных ванн очень непрочна (некоторые гидромассажные ванны необходимо перевозить в плоском виде).Примечание: возьмите напрокат трейлер или платформу, чтобы переехать с одного адреса на другой, большинство джакузи не поместятся в лутоне или транспортном фургоне. В случае сомнений позвоните в компанию по производству гидромассажных ванн, которая будет специалистом по перемещению спа-салонов и застрахована.
Сколько времени нужно, чтобы горячая ванна стала горячей?
Во-первых, мы должны помнить, что нагреватели для джакузи значительно различаются, от 1 кВт до 6 кВт, и объем воды, которую нужно нагреть, меняется, как и температура воды в водопроводе от лета к зиме.В качестве примера рассмотрим гидромассажную ванну на 300 галлонов с нагревателем мощностью 1,5 кВт с водопроводной водой летней температуры. Ожидайте, что он станет горячим примерно через 20 часов. В больших спа-центрах, различных обогревателях и зимней водопроводной воде время нагрева будет больше или меньше. И заключительный момент — джакузи предназначены для круглосуточной работы без выходных. Как только горячая ванна станет горячей, вы только восполните потерянное тепло. Нагреватель мощностью 1,5 кВт нагревает ванну примерно на 3 градуса в час, поэтому при обычном использовании в течение получаса температура спа-салона понижается примерно на 1 градус, а это означает, что восстановление займет около 20 минут.
Сколько стоит гидромассажная ванна?
Гидромассажные ванны изготавливаются разными способами из разных материалов. Наименее дорогие модели будут стоить около 5 фунтов стерлингов в неделю, а другие — до 30 фунтов стерлингов. Почему такая огромная разница? Есть ли у спа термозащитный чехол или просто тонкий плавающий чехол из пузырчатой пленки? Большая часть тепла уходит сверху, поэтому качественное тепловое покрытие сэкономит вам много денег. Изолирован ли СПА пенопластом или светоотражающими материалами? Если это не так, то ваше дорогое тепло просто улетает в сад.Если в спа-салоне есть воздуходувка, это будет хорошо выглядеть, но не будет иметь терапевтической ценности и будет стоить целое состояние в виде отработанного тепла. По мере того, как воздух движется от нижней части гидромассажной ванны к верхней, он поглощает тепло воды и уносит его прямо в воздух. Если вы видите вентиляционные отверстия в шкафу, это означает, что ценное тепло уходит наружу, а не возвращается обратно в воду спа. Гидромассажные ванны предназначены для круглосуточного поддержания температуры. Если они построены правильно, средняя гидромассажная ванна на 300 галлонов, используемая полчаса в день, каждый день, со средней стоимостью энергии 15 пенсов за кВт будет стоить владельцу около 260 фунтов стерлингов в год.Более крупные гидромассажные ванны с большей площадью поверхности и более длительным периодом использования в более холодном климате, например в Шотландии, и с более высокими затратами на электроэнергию будут стоить дороже.
Что более эффективно — поддерживать горячую ванну в горячей ванне или нагревать ее при каждом использовании?
Если вы обычно используете спа-салон по ночам, то при условии, что спа-салон имеет хорошее покрытие и качественную изоляцию, лучше всего поддерживать его в горячем состоянии. Таким образом, ваш обогреватель будет включаться и выключаться по мере необходимости, а летом может вообще не включаться.Если ваша модель использования встречается реже и / или ваша гидромассажная ванна не изолирована на очень высоком уровне, тогда вам гораздо лучше выключать ее между использованием. Примечание. Зимой из-за риска замерзания, если гидромассажная ванна не нагревается, ее следует полностью осушить, если вы выключаете нагрев.
Можете ли вы запустить горячую ванну в холодной воде?
Нет проблем, но нам непонятно, зачем вам это нужно!
Сколько времени нужно, чтобы наполнить гидромассажную ванну?
Большинство, если не все переносные гидромассажные ванны заполнены шлангом.Время, необходимое для наполнения его водой, будет зависеть от того, сколько воды необходимо налить в гидромассажную ванну, какой размер трубы вы используете и ваше давление воды. Если вы находитесь в Великобритании, у вас приемлемый напор воды, и вы используете стандартный шланг 3/4 UK и заполняете 300-галлонную гидромассажную ванну, я ожидаю, что это займет примерно от 1,5 до 2 часов.
Какова средняя температура в гидромассажной ванне на открытом воздухе?
Ну, это зависит от времени года и сезона.Если мы говорим о лете, то большинство людей поддерживают в спа-салоне температуру около 37 ° C, что примерно соответствует температуре тела — намного ниже, чем эта, и вода будет холодной! В середине зимы я считаю нормальным быть 40С или даже 41 / 42С. При любой температуре выше 37,5 ° C будет тепло, но, поскольку зимой может опуститься до -5 ° C или -6 ° C, вам понадобится температура воды для борьбы с холодами. В воде этот горячий постоянно пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания.
Как долго вы должны оставаться в гидромассажной ванне?
Не существует рекомендуемых ограничений по времени для купания в гидромассажной ванне, однако, пока вы находитесь в спа-салоне, лучше всего не пить много воды.Вам также следует позаботиться о том, чтобы поддерживать уровень дезинфицирующего средства, который истощится за несколько часов купания.
Полезны ли гидромассажные ванны для вашей кожи?
Вода полезна для кожи, но горячая вода в течение длительного времени может вызвать высыхание кожи. Важно поддерживать правильный баланс pH и дезинфицирующего средства, чтобы не вызывать раздражение кожи. Я всегда рекомендую использовать хороший увлажняющий крем для всего тела после использования гидромассажной ванны.
Вредно ли класть ребенка в гидромассажную ванну?
Горячие ванны и младенцы обычно не смешиваются, однако, если вы будете поддерживать низкую температуру, чтобы джакузи была только теплой, и вы ограничили количество времени, в течение которого ребенок находится в спа, то это ничем не отличается от того, как ребенок принимает ванну. . Раньше я с дочерью любил проводить время в горячей ванне, когда ей было меньше года, но мне всегда требовалось время, чтобы установить нужную температуру, и в те дни я сажал ее на поплавок и до сих пор помню, как весело она Раньше у нас.
Можно ли заразиться хламидиозом или другими инфекциями, передающимися половым путем, от горячей ванны?
Это маловероятно, но возможно. Если горячая ванна не была продезинфицирована должным образом, то совместное использование горячей ванны с инфицированным человеком может привести к росту хламидиоза в воде горячей ванны. Очень важно постоянно поддерживать 5 ppm хлора и обеспечивать правильный баланс всех остальных химических веществ.
Могут ли гидромассажные ванны вызывать головную боль?
Очень важно пить много воды, если вы долгое время находитесь в гидромассажной ванне при высоких температурах.Если вы не будете пить воду, то можете вызвать головную боль, которая может привести к обмороку или головокружению, если вы не будете осторожны.
Как слить воду из гидромассажной ванны?
Во многих гидромассажных ваннах есть сливы на дне, которые вы подключаете к шлангу и спускаете в канализацию. Однако, если у вас нет нижнего слива, это не большая проблема, так как вы можете приобрести погружной насос и свернуть плоский шланг и с такой же легкостью слить воду из гидромассажной ванны.
Что такое воздушный шлюз в гидромассажной ванне?
Воздушные пробки возникают при наполнении гидромассажной ванны водой. Оба конца водопроводной системы могут одновременно заполняться водой как на всасывающем, так и на возвратном конце, что иногда оставляет воздушную пробку в водопроводе. Это может вызвать проблемы как с нагревателем, так и с насосом. Чтобы решить эту проблему, рекомендуется протолкнуть шланговую трубу вниз, туда, где ввинчиваются фильтры, что позволит удалить весь воздух из важных систем отопления и циркуляции.
Как вы залечиваете трещинки от линии волос в гидромассажной ванне?
Чтобы избежать проблем с корпусом, при первой покупке гидромассажной ванны рекомендуется приобрести хорошее прочное плоское основание. Иногда, однако, даже этого недостаточно, чтобы остановить образование трещин по линии волос, когда гидромассажная ванна стареет. На тяжелых покрытиях люди, сидящие на краю, или плохое изготовление могут привести к одной и той же проблеме — трещинам по линии волос. Чтобы трещина не ухудшалась, просверлите небольшое отверстие в конце трещины, скажем, сверлом диаметром 4 мм.После того, как вы остановили трещину, вы должны отремонтировать поврежденную оболочку. В большинстве спа вы можете удалить деревянные стенки, а затем заново залить стекловолокном область за трещиной. С некоторыми материалами оболочки вы можете купить акриловые гранулы и расплавить их ацетоном, который можно аккуратно нанести на видимую сторону трещины, чтобы закрыть отверстие. Иногда, в зависимости от материала оболочки, вы можете растереть вокруг трещины, и как только стекловолокно затвердеет, гранулы и ацетон превратятся в смесь и заполнят измельченный участок.В случае сомнений обратитесь к своему дилеру для выполнения этой работы.
Как отремонтировать старую крышку гидромассажной ванны?
Это непросто, если у вас нет доступа к промышленной швейной машине, винилу морского класса и огромной машине для термоусадочной пленки для термосваривания внутренних стержней из полистирола. Я думаю, что когда крышка выходит из строя, что очень часто бывает примерно через 4-5 лет, вам нужно покупать новую от известного производителя.
Как удалить известковый налет и биопленку с внутренней стороны трубопроводов?
Раз в год нужно обрабатывать спа-ванну System Cleaner.Это предназначено для очистки и удаления известкового налета и биопленок с внутренней стороны труб, которые нельзя чистить. Просто добавьте очиститель системы в воду в гидромассажной ванне перед 3–4-месячным пополнением и дайте циркулировать в течение часа. Затем слейте воду и залейте ее чистой водой, затем залейте второй раз, и все готово. Обратите внимание, что во время этого процесса снимите фильтр и смочите его в очистителе для картриджей, а затем промойте под струей воды перед установкой в чистую воду.
Как заменить электрическую панель в гидромассажной ванне Riptide?
Сначала отключите гидромассажную ванну от источника питания, найдите переднюю часть и снимите дверцу, которая удерживается на месте 4 винтами.В центре проема находится панель управления. Удалите два небольших винта, которые удерживают крышку на месте, а затем по очереди отсоединяйте каждый датчик или кабель, в каждом случае четко отмечая, откуда пришел каждый кабель или провод. После того, как все кабели удалены, в задней части панели есть два удерживающих винта, и вы можете снять коробку, сдвинув ее влево. После снятия установите новую коробку на место, сдвиньте вправо и установите на место 2 удерживающих винта, затем кабелем за кабелем установите все кабели и датчики обратно на правильные клеммы.установите крышку на место, замените дверцу и включите питание, работа сделана примерно за 1 час.
Мой генератор озона Riptide действительно работает?
A Генераторы озона с коронным разрядом могут показаться работающими, а на самом деле вообще не работают. Пузырьки, связанные с озоновыми системами в спа-салонах, появятся вне зависимости от того, работает ли генератор озона или нет. Причина этого в том, что генератор создает озон, но полагается на поток воздуха, проходящий через трубку Вентури, для смешивания озона с водой из спа.Генератор вполне может перестать работать, но пузырьки все еще появляются, но озон не образуется.
Итак, как мне проверить, работает ли мой генератор озона для пресной воды Riptide?
Удалите деревянную дверцу отсека со всеми вашими насосами и т. Д. Внутри. Сядьте, глядя в отсек, найдите провод источника питания к генератору озона, а затем прикрепите зажим AMP, показание должно быть 0,3 ампера.Если вы не получаете показания, проверьте предохранитель, который на более поздних моделях установлен в блоке генератора, но доступ к нему осуществляется снаружи рядом с выходом для озона. Предохранитель представляет собой предохранитель на 0,5 ампера, и если он перегорел, его необходимо заменить перед повторной проверкой ампер. Любой ток менее 0,3 А означает, что генератор озона вышел из строя и его следует заменить. Номер детали для нового устройства в соответствии с текущими спецификациями — 72603, который включает новую трубку Вентури, новую трубу и односторонний клапан.
Почему моя гидромассажная ванна не остаётся горячей?
Это может быть связано с неисправной деталью, например, неисправным нагревателем, циркуляционным насосом или термостатом, или даже просто с недостатком воды в гидромассажной ванне.Однако, если после использования гидромассажная ванна снова нагревается, значит, ваша гидромассажная ванна потребляет больше тепла, чем может заменить обогреватель. В этом случае вы можете установить обогреватель большего размера (если это позволяет источник питания) или отказаться от воздуходувки, которая забирает много тепла из вашей гидромассажной ванны. Многие спа также отключают обогреватель, когда работают струйные насосы — обычно на блоке управления есть перемычка для постоянного включения, но опять же для этого потребуется больше энергии, и вы должны попросить электрика проверить, есть ли у вас правильный кабель питания и предохранитель.
У меня замерзли трубы горячей ванны, что мне делать?
Если вас поймали, купите похолодание, а ваша гидромассажная ванна теперь заполнена водой и замерзла, тогда вы смотрите на очень дорогой леденец на палочке! Когда вода замерзает, она расширяется, и пластиковые трубы в большинстве гидромассажных ванн треснут. Все, что вы можете сделать, это подождать, пока он оттает, включить гидромассажную ванну и поискать утечки. Еще лучше слить воду из спа до наступления холодов или держать его горячим и готовым к использованию.
Почему моя крышка гидромассажной ванны заболочена?
Покрытия для гидромассажных ванн изготавливаются из плотного полистирола, оборачиваются полиэтиленом, а затем кладутся на виниловое покрытие. В новом виде это легкий и надежный способ сохранить тепло, а листья сада и детей не попадут в спа. Однако по мере того, как покрытие стареет, агрессивный хлор и озон, которые используются для уничтожения бактерий в воде спа, также начинают разрушать полиэтиленовую оболочку, покрывающую полистироловую сердцевину.Со временем, обычно около 4-5 лет, полиэтилен становится пористым и позволяет пару из горячей ванны подниматься к сердцевине, пока он не станет слишком тяжелым для подъема. Когда это произойдет, будет слишком поздно, и потребуется новое покрытие. В горячей ванне Barn вы можете заплатить за то, чтобы мы дважды обернули вашу сердцевину дополнительным слоем полиэтилена, который продлит срок службы покрытия. Это доступно только на новых обложках.
Как остановить утечку в гидромассажной ванне?
Если ваша гидромассажная ванна протекает, нет другого решения, кроме как снять сторону, определить проблему и либо заменить уплотнение или муфту, либо вырезать неисправный фитинг или соединение, очистить и повторно приклеить новые трубы.Обычно это работа квалифицированного специалиста по спа.
Что делает генератор озона?
Подача озона в воду спа после нагревателя как часть циркуляционной системы является нормальным явлением. Генератор озона создает очень высокий уровень озона, который, в свою очередь, окисляет бактерии в системе циркуляции. Если у вас нет системы озона, вы будете использовать больше дезинфицирующего средства, такого как хлор. Обратите внимание, что система УФ-озона должна заменять новую лампу каждый год! Системы озона CD служат дольше, но обычно их нужно менять каждые 5 лет или около того.
Можно ли положить мыло в горячую ванну?
Идея пузырьков в вашей гидромассажной ванне может сначала понравиться, но когда пузырьки поднимаются из спа и загораживают свет, а затем начинают дуть по саду, вы, вероятно, передумаете. Как правило, лучше не использовать мыло или моющие средства. Я лично принимаю душ перед использованием гидромассажной ванны, чтобы смыть шампунь, гель для душа или моющие средства с моего купального костюма. Если у меня есть гости, я также прошу их принять душ, чтобы они не приносили мыло в мой спа.Если в воде есть небольшое количество мыла, несколько капель Foam Reducer снова сделают воду приятной. Моющие средства, которые попадают в спа с шампунем или гелем для душа, на самом деле не причиняют никакого вреда, но и купаться в них тоже неприятно.
Что вы добавляете для повышения щелочности в гидромассажных ваннах?
Вы можете поднять уровень TA с помощью высококачественного химического вещества, повышающего щелочность, например, Hot Tub Barn Alkalinity Increaser, которое продается в емкостях по 1 кг, недоступных для детей.
Что делать, если я не добавляю химикаты в гидромассажную ванну?
Если вы не хотите добавлять какие-либо химические вещества в гидромассажную ванну, не проблема. Но вы должны сливать воду и пополнять ее после каждого использования и следить за тем, чтобы вода не оставалась в спа более 12 часов! Если это кажется слишком тяжелой работой и вы хотите сохранить ту же воду в спа-салоне до 3-4 месяцев, вам необходимо сбалансировать щелочность, pH и дезинфицирующее средство, иначе ваша вода станет грязной и опасной.
Как очистить фильтр гидромассажной ванны?
Фильтры со временем забиваются грязью и жиром, пока не перестанут пропускать воду. В этом случае сила струи может уменьшиться, и нагреватели могут отключиться. На регулярной основе важно тщательно очищать фильтры. Прежде всего, выньте фильтр или фильтры из спа, а затем замочите на 24 часа в ведре, полном очистителя картриджей для горячей ванны. Это химически разрушит смазку, так что когда вы удалите ее из очистителя картриджа и промойте шлангом, она снова станет новой. ЖЕСТКАЯ ВОДА: Если вы живете в районе с жесткой водой, важно использовать очиститель под давлением, а также пропитаться картриджным очистителем. Устройство для очистки под давлением удалит кальций, скопившийся в фильтре, и заблокирует отверстия фильтра. Кальций белый, а чистый фильтр белый, и иногда его нелегко увидеть, но если в фильтре есть кальций, он все равно не пропускает воду. Мгновенный очиститель фильтров — это облегченная версия очистителя картриджей, просто снимите фильтры и опрыскайте бутылкой с спусковым механизмом, оставьте на 20 минут, затем промойте шлангом или устройством для мытья под давлением, а затем снова поместите в спа.Используйте растворимый очиститель фильтров каждые пару недель, и это сократит количество раз в год, которое вам нужно замачивать в очистителе картриджей.
Как долго вам нужно ждать, чтобы сесть в горячую ванну после шоковой дозировки?
Если вы шокируете гидромассажную ванну с помощью Non Chlorine Shock, дайте ему 10 минут, чтобы он полностью смешался и впитался. Если вы используете гранулы хлора, вы должны подождать, пока уровень хлора не вернется к 5 PPM, что может занять 24 часа. .
Что делать, если вы чрезмерно хлорируете гидромассажную ванну?
Безопасный максимальный уровень хлора при купании составляет 5 частей на миллион. Если вы добавили в воду слишком много хлора, вы должны подождать, пока показания не вернутся к безопасному уровню. Вы можете открыть крышку гидромассажной ванны и запустить форсунки, и это немного поможет, но в зависимости от того, насколько она чрезмерно хлорирована, может пройти некоторое время, прежде чем станет безопасно пользоваться гидромассажной ванной.
Как часто нужно менять воду в гидромассажной ванне?
Как правило, воду следует менять каждые 3-4 месяца.Иногда, если спа-салон часто использовался, может быть хорошей идеей чаще менять воду. Проблема заключается в общем количестве растворенных твердых веществ TDS, как и в случае с чашкой чая, если вы продолжаете добавлять сахар, наступает время, когда он просто не растворяется. То же самое и с гидромассажной ванной, если вы продолжаете добавлять химические вещества для поддержания спа, тогда наступит время, когда будет очень трудно исправить дисбаланс, и лучше всего просто сменить воду.
Как избавиться от пены в гидромассажной ванне?
Если у вас небольшая проблема с мылом, несколько капель Hot Tub Barn Foam Reducer заставят мыльные пузыри уйти.Если проблема не устраняется или в гидромассажной ванне много мыла, единственное, что нужно сделать, — это слить воду и наполнить ее свежей водой.
Что делать, если вода в спа-салоне мутная?
Мутная вода в гидромассажной ванне может означать две вещи: 1) что фильтрация не удаляет мелкие частицы пыли из воды или 2) что в спа-салоне растут бактерии. Если это пыль, я бы посоветовал вам купить такой продукт, как spa sparkle, который действует как коагулянт и улавливает всю пыль в фильтрах.Обратите внимание, что как только гидромассажная ванна станет красивой и чистой, вам нужно вынуть фильтры и очистить их, если вы этого не сделаете, то через 24 часа искра спа исчезнет и выльет пыль обратно в вашу гидромассажную ванну. Если это бактерии, вам нужно действовать быстро и шокировать гидромассажную ванну вдвое больше, чем при обычном хлоровом и нехлорном шоке.
Почему вода в моей гидромассажной ванне зеленая?
Зеленый не подходит для воды в гидромассажной ванне.Это означает, что в воде вашего спа-салона растут активные бактерии.
1) не использовать, пока проблема не будет решена. 2) Слейте воду, затем протрите все поверхности раствором хлора. 3) промойте чистой водой 4) долейте чистой водой 5) нанесите шоковую дозу в спа с комбинацией хлорной и нехлористой воды. Количество каждого из них будет варьироваться в зависимости от того, сколько галлонов воды вмещает ваш спа. В качестве ориентира я бы добавил 6 чайных ложек хлора и 6 столовых ложек Non Chlorine Shock в 300-галлонную гидромассажную ванну.
Как мне избавиться от моей старой гидромассажной ванны?
Если у вас нет треснувшего корпуса, в этом случае вам нужно заплатить, чтобы разбить спа, все гидромассажные ванны можно отремонтировать и переработать. Вы можете продать нам спа Riptide любого возраста, и мы отремонтируем его и продадим через наш веб-сайт. Если вы хотите продать другую марку или находитесь за пределами нашей территории, обратитесь к местному дилеру спа-салонов и посмотрите, купит ли он ее. По крайней мере, вы знаете, что это будет использоваться таким образом и получать от него удовольствие.
Рис. 2
Рис. 3
ис. 4
ис. 5
ис. 6
ис. 7
Рис. 8
ис. 9
Цвет масла в АКПП в зависимости от его состояния.
Отгибаем стопорную шайбу
Откручиваем верхний болт
Вжимаем тормозной поршень
Вынимаем из крепления тормозной шланг
Поднимаем тормозной суппорт
Снимаем старые тормозные колодки
Очищаем от грязи посадочные места тормозных колодок
Ни для кого не секрет, что роль тормозов в безопасности движения действительно велика. Но, несмотря на это, многие автомобилисты попросту игнорируют наличие каких-либо неполадок в данной детали машины. Именно они считают, что беда, если и случится, то только не с ними. Законы дороги суровы и не прощают халатного отношения безответственных водителей.
Итак:
Это необходимо делать для того, чтобы поддерживать надлежащую мощность двигателя, существенно продлить сроки его качественной эксплуатации.