Трофи маркет | Интернет магазин товаров для авто-путешествий

Калькулятор перевода л с в квт: Перевод кВт (киловатт) в л.с (лошадиные силы)

02.07.2018 Автор:alexxlab

лошадиная сила [л.с., л.с. (брит.)] в киловатт [кВт] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

1 лошадиная сила [л.с., л.с. (брит.)] = 0,745699871582286 киловатт [кВт]

Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

Общие сведения

В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

Единицы мощности

Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

Лампа накаливания мощностью 60 ватт

Мощность бытовых электроприборов

На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

450 люменов:

Лампа накаливания: 40 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
Светодиодная лампа: 4–9 ватт

800 люменов:

Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

Лампа накаливания: 60 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
Светодиодная лампа: 10–15 ватт

1600 люменов:

Лампа накаливания: 100 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
Светодиодная лампа: 16–20 ватт

Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
Электрические чайники: 1–2 киловатта
Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
Холодильники: 0.25–1 киловатт
Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

Мощность в спорте

Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

Динамометры

Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

Литература

Автор статьи: Kateryna Yuri

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

Калькулятор перевода силы тока в мощность (амперы в киловатты)

Мощность — энергия, потребляемая нагрузкой от источника в единицу времени (скорость потребления, измеряется в Ватт). Сила тока — количество энергии, прошедшей за величину времени (скорость прохождения, измеряется в амперах).

Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения.

Чтобы перевести Ватты в Амперы, понадобится формула: I = P / U, где I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтах.

Если сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз. Корень из трех приблизительно равен 1,73. Чтобы перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), надо применить формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

Таблица перевода Ампер – Ватт:

	220 В	380 В
100 Ватт	0,45	0,15	Ампер
200 Ватт	0,91	0,3	Ампер
300 Ватт	1,36	0,46	Ампер
400 Ватт	1,82	0,6	Ампер
500 Ватт	2,27	0,76	Ампер
600 Ватт	2,73	0,91	Ампер
700 Ватт	3,18	1,06	Ампер
800 Ватт	3,64	1,22	Ампер
900 Ватт	4,09	1,37	Ампер
1000 Ватт	4,55	1,52	Ампер

Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

Сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Если полная мощность двигателя 5,5 киловатт, то потребляемая активная мощность 5,5*0,87= 4,7 киловатта. Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.

Калькулятор перевода в т у.т.

08.02.2021. Более 80 человек из 24 стран приняли участие в международном семинаре проекта «Энергетические решения для городов будущего»

Завершил свою работу двухдневный международный онлайн-семинар «Интеграция низкотемпературных возобновляемых источников энергии в системы отопления и охлаждения на районном уровне» в рамках проекта «Энергетические решения для городов будущего», организаторами которого выступили Департамент по энергоэффективности Госстандарта и Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

С приветственным словом к участникам обратился заместитель Председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, он также проинформировал о ближайших планах и перспективах использования возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь в своем докладе «Политика теплоснабжения, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, в рамках Государственной программы «Энергосбережение» на 2021-2025 годы».

Подробнее…

08.02.2021. Энергоэффективность при капитальном ремонте многоквартирных домов

Как совместить капитальный ремонт многоквартирного дома с повышением его энергетической эффективности? Экспертное мнение от АРОКР.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта Teplovichok и EnergiaVita по энергосбережению и повышению энергоэффективности, декабрь 2020.

Анна МАМОНОВА, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР).

Подробнее…

08.02.2021. Андрей Максимов: «Сертификат – это понимание, на каких объектах генерации выработана электроэнергия»

Москва, 5 февраля. – Минэнерго рассчитывает, что законопроект по обращению низкоуглеродных сертификатов в России будет внесён в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

«Проект внесён в Правительство Российской Федерации. Мы надеемся, что он в весеннюю сессию попадёт в Государственную Думу, потому что есть понимание, что этим нужно заниматься, вопрос в деталях», – сказал Андрей Максимов.

По его словам, система обращения сертификатов в России будет в полной мере отвечать международным стандартам.

Подробнее…

05.02.2021. Минстрой России актуализировал правила капитального ремонта жилых зданий

Ведомством подготовлены изменения в свод правил 368 «Здания жилые. Правила проектирования капитального

Обновленный документ приведен в соответствие с последними изменениями Жилищного кодекса Российской Федерации. В частности, изменения коснулись перечня основных работ, проводимых при капитальном ремонте. Новая редакция свода правил предусматривает применение технологий, конструкций и материалов, отвечающих уровню развития современной строительной науки.

Подробнее…

05.02.2021. Промышленность попросила отменить плату за резерв мощности

Крупные промышленные компании России попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина отменить поручение правительства по разработке и введению оплаты резервируемой мощности генерирующих объектов.

Об этом говорится в письме, направленном председателю правительства, с копией которого ознакомился ТАСС.

Под письмом поставили подписи главы «Металлоинвеста», «Фосагро», «Газпром нефти», «Мечел-Энерго», «Русала», НЛМК, «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Северсталь-Менеджмента», Евраз-холдинга» и ММК. Источники в ряде компаний подтвердили ТАСС факт отправки письма.

Подробнее…

05.02.2021. Максим Решетников: тренд на устойчивое развитие открывает новые возможности для российского бизнеса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников провел первое заседание Экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития России.

В мероприятии приняли участие главы и представители крупнейших российских компаний и ведущие эксперты.

Участники отметили высокое значение Повестки-2030 и Целей устойчивого развития ООН в России для бизнеса. Компании уже интегрируют ЦУР в свои стратегии и разработали планы по реализации проектов устойчивого развития на 2021 год.

Подробнее…

Перевод кВт в ЛС онлайн калькулятор

Во многих областях измерение мощности осуществляется в лошадиных силах. Особенно часто этим термином пользуются автовладельцы. Данная единица не входит в систему СИ и в разных странах имеет неодинаковое значение. Поэтому нередко требуется выполнить перевод кВт в ЛС с целью проведения каких-либо расчетов. Для быстрого перевода воспользуйтесь нашим калькулятором онлайн.

Калькулятор перевода кВт в л.с. и обратно

Краткая история

В начале 19-го века шотландский ученый и изобретатель Джеймс Уатт пропагандировал преимущества паровых машин перед лошадьми. Для самого первого сравнения был использован водяной насос, приводимый в действие лошадями. В процессе работы агрегата был впервые выполнен перевод киловатт в лошадиные силы, и опытным путем рассчитано эталонное значение.

В качестве базовых расчетных данных Дж. Уатт взял бочку, наполненную водой, вес которой составлял 380 фунтов, что равнялось 1 баррелю (172,4 кг). Условный рабочий день был определен в 8 часов, в рабочем процессе участвовали две лошади, весом по 500 кг каждая. Их полезная работа составляла около 15% от веса. В течение этого промежутка времени животные смогли пройти 20 миль, то есть, 28,8 км, развивая скорость 2 мили в час (3,6 км/ч). В данном случае баррель рассматривался не как единица массы, а как единица силы.

На основании этих данных было вычислено значение традиционной английской лошадиной силы, для чего была использована простая формула: 1 лс = 0,5 барреля х 2 миль/ч. Эта единица мощности просуществовала практически до конца 19-го века, пока не была введена новая единица – ватт.

Показатель мощности – ватт

В системе СИ ватт является количественным показателем мощности, требующейся для выполнения работы в 1 Дж за определенный отрезок времени. В связи с этим стало возможно перевести киловатты в лошадиные силы и, наоборот, поскольку это та же единица измерения, только умноженная на 1000. Она обозначает количество энергии, потребляемое каким-либо прибором за единицу времени.

В Российской Федерации значение лошадиной силы приведено к единому стандарту. Появился такой параметр, как метрическая лошадиная сила, которая составляет 735, 49875 Вт, то есть, менее одного киловатта. Это дало возможность легко выполнять перевод квт в лс, таблица для этих целей разработана в очень широком диапазоне. В точных математических расчетах это значение практически не используется.

Данный параметр широко применяется при расчетах стоимости ОСАГО и налога с владельцев транспортных средств. Особенно это касается некоторых автомобилей иностранного производства, данные которых отображены в современных единицах. В таких случаях приходится вычислять, сколько лошадиных сил в киловатте, чтобы правильно выполнить необходимые расчеты.

Поскольку единица мощности ватт имеет большое количество производных, то не все они могут быть отражены в обычной таблице. В такой ситуации можно перевести киловатты в лошадиные силы онлайн. Достаточно всего лишь ввести нужные данные в соответствующие окна и перевод лс в квт онлайн калькулятор выполнит практически мгновенно.

Данная методика оказывается очень эффективной при большом количестве технических расчетов. Особенно они востребованы в проектировании, когда необходимо заранее определить точное количество машин и механизмов для тех или иных объемов работ. То же самое касается и организаций, занимающихся грузоперевозками.

Калькулятор тон условного топлива

Топлива и энергии	Коэффициенты перерасчета в тонны условного топлива	Годовое потребление в ед. изм.	Годовое потребление в т.у.т.
Уголь каменный (тонна)
Брикеты, шарики из угля каменного (тонна)
Лигнит (уголь бурый) (тонна)
Нефть сырая (тонна)
Конденсат газовый (тонна)
Газ природный (тыс. м3)
Газ нефтяной попутный (тыс.м3)
Кокс и полукокс из угля (тонна)
Опилки и отходы древесные (тонна)
Бензин авиационный (тонна)
Бензин моторный (литр)
Топливо реактивное типа бензина (тонна)
Керосин (тонна)
Газойли (топливо дизельное) (литр)
Мазут топочный (тонна)
Топливо печное бытовое (тонна)
Пропан и бутан сжиженные (тонна)
Газы очищенные, включая этилен, пропилен, бутилен, бутадтен и газы нефтяные прочие (тонна)
Газ отбензиненный (тыс. м3)
Кокс нефтяной и сланцевый (тонна)
Битумы нефтяной и сланцевый (тонна)
Газ доменный (тыс.м3)
Газ коксовый (тыс. м3)
Газ, полученный перегонкой на нефтеперерабатывающих заводах (тыс.м3)
Электроэнергия (тыс.кВт*ч)
Теплоэнергия (Гкал)
ИТОГО СУММАРНОЕ ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЭР в т. у.т

Калькулятор т.у.т.

Топлива и энергии	Коэффициенты перерасчета в тонны условного топлива	Годовое потребление в ед. изм.	Годовое потребление в т.у.т.
Уголь каменный (тонна)
Брикеты, шарики из угля каменного (тонна)
Лигнит (уголь бурый) (тонна)
Нефть сырая (тонна)
Конденсат газовый (тонна)
Газ природный (тыс. м3)
Газ нефтяной попутный (тыс.м3)
Кокс и полукокс из угля (тонна)
Опилки и отходы древесные (тонна)
Бензин авиационный (тонна)
Бензин моторный (литр)
Топливо реактивное типа бензина (тонна)
Керосин (тонна)
Газойли (топливо дизельное) (литр)
Мазут топочный (тонна)
Топливо печное бытовое (тонна)
Пропан и бутан сжиженные (тонна)
Газы очищенные, включая этилен, пропилен, бутилен, бутадтен и газы нефтяные прочие (тонна)
Газ отбензиненный (тыс. м3)
Кокс нефтяной и сланцевый (тонна)
Битумы нефтяной и сланцевый (тонна)
Газ доменный (тыс.м3)
Газ коксовый (тыс. м3)
Газ, полученный перегонкой на нефтеперерабатывающих заводах (тыс.м3)
Электроэнергия (тыс.кВт*ч)
Теплоэнергия (Гкал)
ИТОГО СУММАРНОЕ ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЭР в т. у.т

Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля

Смотрите также

Стук в двигателе на горячую

Дымит на холодную

Двигатель глохнет на холодную

Износ вкладышей

Герметик клапанной крышки и ГБЦ

Рассмотрим 5 популярных способа как вычислить мощность двигателя автомобиля используя такие данные как:

обороты двигателя,
объем мотора,
крутящий момент,
эффективное давление в камере сгорания,
расход топлива,
производительность форсунок,
вес машины
время разгона до 100 км.

Каждая из формул, по которой будет производиться расчет мощности двигателя автомобиля довольно относительная и не может со 100% точностью определить реальную лошадиную силу движущую машину. Но произведя подсчеты каждым из приведенных гаражных вариантов, опираясь на те или иные показатели, можно рассчитать, по крайней мене, среднее значение будь-то стоковый или тюнингованный движок, буквально с 10-ти процентной погрешностью.

Мощность — энергия, вырабатываемая двигателем, она преобразуется в крутящий момент на выходном валу ДВС. Это не постоянная величина. Рядом со значениями максимальной мощности всегда указываются обороты, при которых можно её достигнуть. Точкой максимума достигается при наибольшем среднее эффективном давлении в цилиндре (зависит от качества наполнения свежей топливной смесью, полноты сгорания и тепловых потерь). Наибольшую мощность современные моторы выдают в среднем при 5500–6500 об/мин. В автомобильной сфере измерять мощность двигателя принято в лошадиных силах. Поэтому поскольку большинство результатов выводятся в киловаттах вам понадобится калькулятор перевода кВт в л.с.

Как рассчитать мощность через крутящий момент

Самый простой расчет мощности двигателя авто можно определить по зависимости крутящего момента и оборотов.

Крутящий момент

Сила, умноженная на плечо ее приложения, которую может выдать двигатель для преодоления тех или иных сопротивлений движению. Определяет быстроту достижения мотором максимальной мощности. Расчетная формула крутящего момента от объема двигателя:

Мкр = VHхPE/0,12566, где

VH – рабочий объем двигателя (л),
PE – среднее эффективное давление в камере сгорания (бар).

Обороты двигателя

Скорость вращения коленчатого вала.

Формула для расчета мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля имеет следующий вид:

P = Mкр * n/9549 [кВт], где:

Mкр – крутящий момент двигателя (Нм),
n – обороты коленчатого вала (об./мин.),
9549 – коэффициент, дабы обороты подставлять именно в об/мин, а не косинусами альфа.

Поскольку по формуле, результат получим у кВт, то при надобности также можно конвертировать в лошадиные силы или попросту умножать на коэффициент 1,36.

Использование данных формул — это самый простой способ перевести крутящий момент в мощность.

А дабы не вдаваться во все эти подробности быстрый расчет мощности ДВС онлайн, можно произвести, используя наш калькулятор.

Но, к сожалению, данная формула отражает лишь эффективную мощность мотора которая не вся доходит именно до колес автомобиля. Ведь идут потери в трансмиссии, раздаточной коробке, на паразитные потребители (кондиционер, генератор, ГУР и т.п.) и это без учета таких сил как сопротивление качению, сопротивление подъему, аэродинамическое сопротивление.

Как рассчитать мощность по объему двигателя

Если же вы не знаете крутящий момент двигателя своего автомобиля, то для определения его мощности в киловаттах также можно воспользоваться формулой такого вида:

Ne = Vh * pe * n/120 (кВт), где:

Vh — объём двигателя, см³
n — частота вращения, об/мин
pe — среднее эффективное давление, МПа (на обычных бензиновых моторах составляет порядка 0,82 — 0,85 МПа, форсированных — 0,9 МПа, а для дизеля от 0,9 и до 2,5 МПа соответственно).

Для получения мощности движка в «лошадках», а не киловаттах, результат следует разделить на 0,735.

Расчет мощности двигателя по расходу воздуха

Такой же приблизительный расчет мощности двигателя можно определять и по расходу воздуха. Функция такого расчета доступна тем, у кого установлен бортовой компьютер, поскольку нужно зафиксировать значение расхода, когда двигатель автомобиля, на третьей передаче, раскручен до 5,5 тыс. оборотов. Полученное значение с ДМРВ делим на 3 и получаем результат.

Формула как рассчитать мощность ДВС по расходу воздуха в итоге выглядит так:

Такой расчет, как и предыдущий, показывает мощность брутто (стендовое испытание двигателя без учета потерь), которая выше на 10—20% от фактической. А еще стоит учесть, что показания датчика ДМРВ сильно зависят от его загрязненности и калибровок.

Расчет мощности по массе и времени разгона до сотни

Еще один интересный способ как рассчитать мощность двигателя на любом виде топлива, будь-то бензин, дизель или газ – по динамике разгона. Для этого используя вес автомобиля (включая пилота) и время разгона до 100 км. А чтобы Формула подсчета мощности была максимально приближена к истине нужно учесть также потери на пробуксовку в зависимости от типа привода и быстроту реакции разных коробок передач. Приблизительные потери при старте для переднеприводных составит 0,5 сек. и 0,3-0,4 у заднеприводных авто.

Используя этот калькулятор мощности ДВС, который поможет определить мощность двигателя исходя из динамики разгона и массы, вы сможете быстро и достаточно точно узнать мощь своего железного коня не вникая в технические характеристики.

Расчет мощности ДВС по производительности форсунок

Не менее эффективным показателем мощности автомобильного двигателя является производительность форсунок. Ранее мы рассматривали её расчет и взаимосвязь, поэтому, труда, высчитать количество лошадиных сил по формуле, не составит. Подсчет предполагаемой мощности происходит по такой схеме:

Где, коэффициент загруженности не более 75-80% (0,75…0,8) состав смеси на максимальной производительности где-то 12,5 (обогащенная), а коэффициент BSFC будет зависеть от того какой это у вас двигатель, атмосферный или турбированный (атмо — 0. 4-0.52, для турбо — 0.6-0.75).

Узнав все необходимые данные, вводите в соответствующие ячейки калькулятора показатели и по нажатию кнопки «Рассчитать» Вы сразу же получаете результат, который покажет реальную мощность двигателя вашего авто с незначительной погрешностью. Заметьте, что вам совсем не обязательно знать все представленные параметры, можно расчищать мощность ДВС отдельно взятым методом.

Ценность функционала данного калькулятора заключается не в расчете мощности стокового автомобиля, а если ваш автомобиль подвергся тюнингу и его масса и мощность притерпели некоторые изменения.

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитать мощность двигателя внутреннего сгорания?

Мощность двигателя в кВт можно рассчитать по объему двигателя и оборотах коленвала. Формула расчета мощности двигателя имеет вид:
Ne = Vh * Pe * n / 120 (кВт), где:
Vh — объём двигателя, см³
n — количество оборотов коленчатого вала за минуту
Pe — среднее эффективное давление, Мпа

Какой коэффициент учитывать при расчете мощности двигателя?

Коэффициент мощности (cosϕ) для расчета мощности электродвигателя принимают равным 0,8 для маломощных двигателей (менее 5,5 кВт) или 0,9 для двигателей мощностью свыше 15 кВт.

Как рассчитать мощность двигателя по крутящему моменту?

Для определения мощности двигателя в киловаттах, когда известен крутящий момент, можно по формуле такого вида: P = Mкр * n/9549, где:
Mкр – крутящий момент (Нм),
n – обороты коленвала (об./мин.),
9549 – коэффициент для перевода оборотов в об/мин.

Как рассчитать мощность двигателя по расходу воздуха?

Рассчитать мощность двигателя в кВт зная его потребления воздуха (при наличии бортового компьютера) можно используя простую схему. Необходимо раскрутить двигатель на третьей передаче до 5500 об/мин (пик крутящего момента) и по показаниям, на тот момент, зафиксировать расход воздуха, а затем разделить то значение на три. В результате такого математического вычисления можно узнать приблизительную мощность двигателя с небольшой погрешностью.

Мощность двигателя – это величина, показывающая, какую работу способен совершить мотор в единицу времени. То есть то количество энергии, которую двигатель передает на трансмиссию за определенный временной промежуток. Измеряется в киловаттах (кВт) или лошадиных силах (л. с.).

Как рассчитывается мощность двигателя?

Расчет мощности мотора проводится несколькими способами. Самый доступный способ – через крутящий момент. Умножаем крутящий момент на угловую скорость – получаем мощность двигателя.

N_дв=M∙ω=2∙π∙M∙n_дв

N_дв – мощность двигателя, кВт;

M – крутящий момент, Нм;

ω – угловая скорость вращения коленчатого вала, рад/сек;

π – математическая постоянная, равная 3,14;

n_дв – частота вращения двигателя, мин-1.

Мощность рассчитывается и через среднее эффективное давление. Камера сгорания имеет определенный объем. Разогретые газы воздействуют на поршень в цилиндре с определенным давлением. Двигатель вращается с некоторой частотой. Произведение объема двигателя, среднего эффективного давления и частоты вращения, поделенное на 120, и даст теоретическую мощность двигателя в кВт.

N_дв=(V_дв∙P_эфф∙n_дв)/120

V_дв – объем двигателя, см3;

P_эфф – эффективное давление в цилиндрах, МПа;

120 – коэффициент, применяемый для расчета мощности четырехтактного двигателя (у двухтактных ДВС этот коэффициент равен 60).

Для расчета лошадиных сил киловатты умножаем на 0,74.

N_(дв л.с.)=N_дв∙0,74

N_дв л.с. – мощность двигателя в лошадиных силах, л. с.

Другие формулы мощности двигателя используются в реальных расчетах реже. Эти формулы включают в себя специфичные переменные. И чтобы измерить мощность двигателя по другим методикам, нужно знать производительность форсунок или массу потребленного двигателем воздуха.

На практике расчет мощности автопроизводители выполняют эмпирическим способом, то есть замеряют на стенде и строят график зависимости по факту, на основании полученных во время испытаний показателей.

Мощность двигателя – величина непостоянная. Для каждого мотора есть кривая, которая отображает на графике зависимость мощности от частоты вращения коленчатого вала. До определенного пика, примерно до 4-5 тысяч оборотов, мощность растет пропорционально оборотам. Далее идет плавное отставание роста мощности, кривая наклоняется. Примерно к 7-8 тысячам оборотов мощность идет на спад. Сказывается перекрытие клапанов на большой частоте вращения коленвала и падение КПД мотора из-за недостаточно интенсивного газообмена.

Чтобы узнать мощность двигателя, обратитесь к инструкции по эксплуатации авто. В разделе с техническими характеристиками мотора будет указана мощность и обороты, при которых она достигает пикового значения. Если мощность указана киловаттах, чтобы рассчитать лошадиные силы двигателя, воспользуйтесь приведенной выше формулой. В некоторых случаях автопроизводитель предоставляет график, на котором есть зависимость мощности двигателя и крутящего момента от частоты оборотов.

Видео: Простыми словами без сложных формул и расчетов, что такое мощность, крутящий момент и обороты двигателя.

Мощность ДВС определяет, насколько быстро автомобиль способен передвигаться или ускоряться (совершать работу). Полезная мощность двигателя рассчитывается с учетом потерь в трансмиссии, то есть указывает, сколько от изначальной мощности мотора по факту доходит до колес авто.

Что такое крутящий момент

Крутящий момент в двигателе автомобиля – это вращающая сила, которая численно равна произведению приложенной силы (давление раскаленных газов на поршень) на плечо (расстояние между осями коренных и шатунных шеек коленчатого вала в проекции, перпендикулярной оси вращения коленвала). Измеряется крутящий момент в ньютонах на метр (Нм).

Крутящий момент ДВС зависит от силы давления на поршень и расстояния между коренными и шатунными шейками. Зависимость здесь прямая. Чем больше плечо и чем больше давление на поршень – тем больше крутящий момент двигателя.

У дизельных двигателей степень сжатия больше. Больше и ход поршня в цилиндре (при равном с бензиновым мотором диаметре цилиндров). А это значит, что и расстояние между коренными и шатунными шейками будет больше. То есть длиннее плечо. За счет большей степени сжатия при рабочем такте у дизелей выше сила, давящая на поршень. Крутящий момент в дизельных моторах при прочих равных больше, чем в бензиновых.

Крутящий момент влияет на то, сколько энергии отдает мотор в текущий момент времени. Крутящий момент есть та величина, которая определяет фактически передаваемую в данный момент времени энергию на трансмиссию. Чем больше момент, тем сильнее тяга двигателя при текущих оборотах.

Что лучше: мощность или крутящий момент

Мощность и крутящий момент двигателя – величины взаимосвязанные. Это хорошо видно в формуле из первого пункта.

Пик крутящего момента на графике зависимости от частоты вращения мотора появляется раньше, чем пик мощности. Это справедливо как для дизельных, так и для бензиновых моторов. Однако у дизелей крутящий момент достигается раньше, и плато (интервал частоты вращения при пиковом значении) длиннее. У бензиновых ДВС мощность выше, хотя для ее достижения нужно раскрутить мотор почти до максимальных оборотов.

Сказать определенно, что лучше: мощность или крутящий момент, нельзя. Все зависит от случая. Трансмиссия современного авто способна трансформировать эти величины под требуемые условия. Поясним на примерах.

Для тяжелой техники, которой важна тяга в широком диапазоне оборотов, важнее крутящий момент. Мотор должен хорошо тянуть. Раскручивать его до предельных оборотов не нужно. Отчасти поэтому почти вся коммерческая техника оснащается дизельными моторами.

В гоночных автомобилях важнее мощность. Моторы этих авто по оборотам пилоты во время заездов держат в красной зоне. Двигатель отдает максимальную мощность. А трансмиссия преобразовывает мощность в тягу.

Для гражданских авто важен стиль вождения. Для езды на автомате подойдут оба мотора. Автоматическая трансмиссия будет держать мотор в диапазоне оборотов, при которых двигатель отдает максимум своего потенциала.

Для агрессивной езды на механике с раскручиванием двигателя в красную зону тахометра лучше подойдет бензиновый мотор. Но в этом случае нужно понимать, что для получения максимальной производительности от мотора потребуется держать его на пике оборотов и часто переключать передачи. Пик мощности у бензинового ДВС имеет малый диапазон и находится около максимальных оборотов. Для уверенных обгонов и ускорений нужно будет понижать передачу и раскручивать двигатель.

Для размеренной езды, особенно в городе, больше подходит дизель. Для обгона на дизельном авто зачастую не потребуется переходить на пониженную передачу, а высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов позволит реже переключаться.

Материал подготовлен автором проекта АвтобурУм. Графики можно увидеть здесь: https://autoburum.com/user/stas90/blog/609-moshhnost-dvigate.

Большинство автолюбителей судят о ходовых характеристиках авто по мощности двигателя. Обычно ее измеряют в киловаттах или лошадиных силах. Чем она больше, тем солиднее. Максимальную мощность двигатель внутреннего сгорания развивает на определенных оборотах. Обычно для бензиновых автомобилей это около 6000 оборотов в минуту, для дизельных – около 4000 об./мин. Именно поэтому дизельные движки относятся к классу низкооборотных, бензиновые – высокооборотные. Однако и среди бензиновых двигателей есть низкооборотные, и наоборот – есть дизельные высокооборотные.

Часто водитель сталкивается с ситуацией, когда необходимо придать авто значительное ускорение для выполнения очередного маневра. Жмешь педалью акселератора в пол, а автомобиль практически не ускоряется. Вот тут-то и нужен мощный крутящий момент на тех оборотах, на которых работает в данный момент двигатель. Именно он характеризует приемистость автомобиля. Поэтому каждый автовладелец должен знать, на каких оборотах его авто имеет максимальный крутящий момент перед тем, как садить красивую девушку в свою машину и показывать чудеса пилотирования.

Крутящий момент двигателя, что это?

Из курса физики за 9 класс многие помнят, что крутящий момент М равен произведению силы F, прикладываемой к рычагу длиной плеча L. Формула:

Длина в системе СИ измеряется в метрах, сила – в ньютонах. Нетрудно определить, что момент измеряется в ньютон на метр.

Основная сила в двигателе внутреннего сгорания вырабатывается в камере сгорания в момент воспламенения смеси. Она приводит в действие кривошипно-шатунный механизм коленвала. Рычагом здесь является длина кривошипа, то есть, если эта длина будет больше, то и крутящий момент тоже увеличивается. Однако, увеличивать кривошипный рычаг бесконечно нельзя. Во-первых, тогда надо увеличивать рабочий ход поршня, то есть размеры движка. Во-вторых, при этом уменьшаются обороты двигателя. Двигатели с большим рычагом кривошипного механизма применяют в крупномерных плавательных средствах. В легковых авто с небольшими размерами коленвала не поэкспериментируешь.

В технических характеристиках, указанных на модель двигателя, параметр максимального крутящего момента указывается совместно с величиной оборотов (либо пределами величин оборотов), при которых такой крутящий момент может быть достигнут. Обычно считается: если максимальный крутящий момент может быть достигнут на оборотах до 4500 об./мин., то двигатель низкооборотный, более 4500 – высокооборотный.

От величины крутящего момента напрямую зависит характеристика мощности двигателя автомобиля. Почему считается, что бензиновые движки заведомо могут обеспечить большую, чем дизельные, мощность. Дело в том, что в силу конструктивных особенностей и управляемости системы зажигания бензиновые двигатели могут длительное время работать на оборотах 8000 об./мин и более. Дизельные движки достигают максимального крутящего момента на более низких оборотах. В городском ритме движения, когда нет необходимости развивать предельные обороты, дизельные авто нисколько не уступают бензиновым, наоборот, на малых и средних оборотах спокойно можно двигаться в ритме от 30 до 60 км/час, не переключая третью либо 4-ю передачу.

Пересчитать крутящий момент в мощность двигателя и наоборот можно, руководствуясь упрощенной физической формулой:

По этой формуле получится мощность Р в киловаттах. Вводить надо М – крутящий момент двигателя в ньютон на метр, n– величина оборотов двигателя. Здесь 9549 — число, которое получается после упрощения основной формулы в результате перемножения констант (ускорения свободного падения, числа Пи и т. п.).

Для перевода киловатт в лошадиные силы следует результат умножить на 1,36. В некоторых случаях в технических характеристиках указывается крутящий момент на холостых оборотах.

Зависимости мощности двигателя и крутящего момента от количества оборотов

Типовые характеристики зависимости мощности и крутящего момента от оборотов двигателя приведены на рис.1

Из графика видно, что крутящий момент стабильно увеличивается до 3000 оборотов, затем наступает относительно пологий участок. На оборотах около 4500 об/мин достигается максимум крутящего момента около 178 ньютон*метр. В то же время мощность двигателя продолжает расти до достижения оборотов около 5500 об/мин, и на этих оборотах достигает около 124 лошадиных сил. Это понятно, если обратиться к формуле, в которой видно, что мощность пропорциональна произведению крутящего момента на величину оборотов. После 5500 оборотов в минуту уменьшение крутящего момента превышает крутизну увеличения оборотов, и мощность начинает уменьшаться.

Как это объяснить физически, то есть, без формул. На малых оборотах в область сгорания поступает небольшое количество воздушно-топливной смеси в единицу времени, соответственно, крутящий момент и мощность небольшие. Увеличивая обороты, количество смеси (а вслед за ним и мощность, крутящий момент) возрастает. Достигая больших значений, мощность уменьшается по следующим причинам:

механические потери на трение механизмов;

недостаточное нагнетание воздуха (кислородное голодание).

Из соображений обеспечения максимального количества поступающего воздуха (кислорода) в камеру сгорания даже на небольших оборотах двигателя применяют системы турбонаддува с электронным регулированием. Используя такие системы можно обеспечить равномерность характеристик крутящего момента в широком диапазоне оборотов двигателя, как показано на рис.2

Уровень максимального крутящего момента около 242 ньютон на метр поддерживается в пределах от 2000 до 5000 об/мин коленвала. Это значит, что можно без волнений начинать обгон, двигаясь на относительно низких оборотах двигателя.

Высокооборотные движки позволяют максимально увеличивать мощность за счет уверенной работы на предельно высоких оборотах вплоть да 8000 об/мин, как показано на рис.3

Если вы серьезно подходите к динамическим характеристикам своего или вновь приобретаемого автомобиля, знать характеристики крутящего момента и мощности двигателя в зависимости от оборотов просто необходимо. Их можно найти, покопавшись на различных форумах, сайтах автодилеров и производителей.

Для городского ритма движения лучше подойдут низкооборотные двигатели с турбонаддувом. Если вы любите попалить резину, посоперничать на трассе, лучше выбрать автомобиль с высокооборотным бензиновым движком.

Можно ли увеличить крутящий момент двигателя

Величину необходимого крутящего момента определяют конструкторы еще на предварительном этапе конструкторской разработки двигателя внутреннего сгорания. От нее зависят и другие элементы автомобиля: подвеска, тормозная и рулевая система, аэродинамика. Поэтому, прежде чем приступить к самостоятельному форсированию двигателя, убедитесь, что ваша машина не развалится или не улетит в космос на умощненном двигателе.

Способов увеличения крутящего момента и, соответственно, мощности много:

изменение геометрических свойств поршневой группы, увеличение компрессии;

замена форсунок или инжекторов;

внесение изменений в систему воздухозабора;

чип-тюнинг путем перепрограммирования топливной карты блока управления двигателя.

Опыт показывает, что принудительное увеличение крутящего момента и мощности двигателя на 20% уменьшает ресурс его работы приблизительно в два раза. Поэтому, если вы не фанат дрэг-рейсинга, дрифтинга и красивых девушек, лучше не экспериментировать.

Рассмотрим 5 популярных способа как вычислить мощность двигателя автомобиля используя такие данные как:

обороты двигателя,
объем мотора,
крутящий момент,
эффективное давление в камере сгорания,
расход топлива,
производительность форсунок,
вес машины
время разгона до 100 км.

Каждая из формул, по которой будет производиться расчет мощности двигателя автомобиля довольно относительная и не может со 100% точностью определить реальную лошадиную силу движущую машину. Но произведя подсчеты каждым из приведенных гаражных вариантов, опираясь не те или иные показатели, можно рассчитать, по крайней мене, среднее значение будь-то стоковый или тюнингованный движок, буквально с 10-ти процентной погрешностью.

Как рассчитать мощность через крутящий момент

Крутящий момент

Мкр = VHхPE/0,12566, где

VH – рабочий объем двигателя (л),
PE – среднее эффективное давление в камере сгорания (бар).

Обороты двигателя

Скорость вращения коленчатого вала.

Формула для расчета мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля имеет следующий вид:

P = Mкр * n/9549 [кВт], где:

Mкр – крутящий момент двигателя (Нм),
n – обороты коленчатого вала (об. /мин.),
9549 – коэффициент, дабы обороты подставлять именно в об/мин, а не косинусами альфа.

Использование данных формул — это самый простой способ перевести крутящий момент в мощность.

Как рассчитать мощность по объему двигателя

Ne = Vh * pe * n/120 (кВт), где:

Vh — объём двигателя, см³
n — частота вращения, об/мин
pe — среднее эффективное давление, МПа (на обычных бензиновых моторах оставляет порядка 0,82 — 0,85 МПа, форсированных — 0,9 МПа, а для дизеля от 0,9 и до 2,5 МПа соответственно).

Для получения мощности движка в «лошадках», а не киловаттах, результат следует разделить на 0,735.

Расчет мощности двигателя по расходу воздуха

Формула как рассчитать мощность ДВС по расходу воздуха в итоге выглядит так:

Расчет мощности по массе и времени разгона до сотни

Расчет мощности ДВС по производительности форсунок

Узнав все необходимые данные, водите в соответствующие ячейки калькулятора показатели и по нажатию кнопки «Рассчитать» Вы сразу же получаете результат, который покажет реальную мощность двигателя вашего авто с незначительной погрешностью. Заметьте, что вам совсем не обязательно знать все представленные параметры, можно расчищать мощность ДВС отдельно взятым методом.

Литр-атмосфера в секунду в Киловатт

Таблица преобразований
1 литр-атмосфера в секунду в Киловатт = 0,1013	70 литров-атмосфера в секунду в Киловатт = 7,0928
Атмосфера в киловатт = 0,2027	80 литров-атмосфера в секунду в киловатт = 8,106
3 литра-атмосфера в секунду в киловатт = 0,304	90 литров-атмосфера в секунду до киловатт = 9. 1193
4 литра-атмосфера в секунду в киловатт = 0,4053	100 литров-атмосфера в секунду в киловатт = 10,1325
5 литров-атмосфера в секунду в киловатт = 0,5066	200 литров на секунду до Киловатт = 20,265
6 литров атмосферы в секунду в киловатт = 0,608	300 литров атмосферы в секунду в киловатт = 30,3975
7 литров атмосферы в секунду до киловатт = 0.7093	400 литров атмосферы в секунду в киловатты = 40,53
8 литров атмосферы в секунду в киловатт = 0,8106	500 литров атмосферы в секунду в киловатт = 50,6625
9 литров в секунду Киловатт = 0,9119	600 литров атмосферы в секунду в киловатт = 60,795
10 литров атмосферы в секунду в киловатт = 1,0133	800 литров атмосферы в секунду до киловатт = 81.06
20 литров-атмосфера в секунду в киловатт = 2,0265	900 литров-атмосфера в секунду в киловатт = 91,1925
30 литров-атмосфера в секунду в киловатт = 3,0398	на 1000 литров в атмосферу Киловатт = 101,325
40 литров атмосферы в секунду в киловатт = 4,053	10000 литров атмосферы в секунду в киловатт = 1013,25
50 литров атмосферы в секунду до киловатт = 5. 0663	100000 литров-атмосфера в секунду в киловатт = 10132,5
60 литров-атмосфера в секунду в киловатт = 6,0795	1000000 литров-атмосфера в секунду в киловатт = 101325

-киловатт 0006

-киловатт 1 Второй— 200003 Киловатт в атмосферу в секунду Секунда = 197,3847000 литров Секунда = 986923,2667

Таблица преобразований
1 киловатт в литр-атмосфера в секунду = 9,8692	70 киловатт в литр-атмосфера в секунду = 690,8463
2 киловатт в литр-атмосфера в секунду = 19 литров в секунду =7385	80 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 789,5386
3 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 29,6077	90 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 888.2309	4 0003 киловатт в атмосферу Секунда = 39,4769	100 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 986,9233
5 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 49,3462	200 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 1973. 8465
6 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 59,2154	300 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 2960,7698
7 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 69,0846	литров атмосферы Секунда = 3947,6931
8 Киловатт в литры-атмосферу в секунду = 78,9539	500 Киловатт в литры-атмосферу в секунду = 4934,6163
9 Киловатт в литры-атмосферу в секунду = 88.8231	600 Киловатт в литры-атмосфера в секунду = 5921,5396
10 Киловатт в литры-атмосферу в секунду = 98,6923	800 Киловатт в литры-атмосферу в секунду = 7895,3861
900 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 8882,3094
30 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 296,077	1000 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 9869.2327
40 киловатт в литры-атмосфера в секунду = 394,7693	10000 киловатт в литры-атмосфера в секунду = 98692,3267
50 киловатт в литры-атмосфера в секунду = 493,4616 100000
60 киловатт в литры-атмосфера в секунду = 592,154	1000000 киловатт в литры-атмосферу в секунду = 9869232,6672

Конвертировать л атм / с в кВт

Количество: 1 литр атмосферы в секунду (л атм / с) мощности
Равно: 0.

Мощность 10 киловатт (кВт)

Преобразование литров атмосферы в секунду в киловатт Значение в шкале единиц мощности.

TOGGLE: из киловатт в литры атмосферы в секунду и наоборот.

CONVERT: между прочими блоками измерения мощности — полный перечень.

Сколько киловатт в 1 литре атмосферы в секунду? Ответ: 1 л атм / с равен 0,10 кВт

0,10 кВт конвертируется в 1 из чего?

Единица измерения киловатт номер 0.10 кВт преобразуется в 1 л атм / с, один литр атмосферы в секунду. Это РАВНОЕ значение мощности, равное 1 литру атмосферы в секунду, но в альтернативных киловаттах.

.109 кВт

Результат преобразования мощности л атм / с / кВт
от	Symbol	равен	Результат	Symbol
1	L атм / с

Таблица преобразования —

литров атмосферы в секунду от до киловатт

1 литр атмосферы в секунду в киловатты = 0. 10 кВт

2 литра атмосферы в секунду в киловатты = 0,20 кВт

3 литра атмосферы в секунду в киловатты = 0,30 кВт

4 литра атмосферы в секунду в киловатты = 0,41 кВт

5 литров атмосферы в секунду в киловатты = 0,51 кВт

6 литров атмосферы в секунду в киловатты = 0,61 кВт

7 литров атмосферы в секунду в киловатты = 0,71 кВт

8 литров атмосферы в секунду в киловатты = 0,81 кВт

9 литров атмосферы в секунду в киловатты = 0.91 кВт

10 литров атмосферы в секунду в киловатты = 1,01 кВт

11 литров атмосферы в секунду в киловатты = 1,11 кВт

12 литров атмосферы в секунду в киловатты = 1,22 кВт

13 литров атмосферы в секунду в киловатты = 1,32 кВт

14 литров атмосферы в секунду в киловатты = 1,42 кВт

15 литров атмосферы в секунду в киловатты = 1,52 кВт

Категория : главное меню • меню мощности • литров атмосферы в секунду

Преобразование мощности литров атмосферы в секунду (л атм / с) и киловатт (кВт) единиц в обратном порядке из киловатт в литры атмосферы в секунду.

Блоки питания

Силовые блоки представляют физику мощности, то есть скорость, с которой энергия израсходована, либо преобразована, либо передана из ее источника в другое место различными способами в рамках природы физики. Инструмент для переоборудования с несколькими силовыми агрегатами.

Первая единица: литр атмосферы в секунду (л атм / с) используется для измерения мощности.
Секунда: киловатт (кВт) — это единица мощности.

ВОПРОС :
15 л атм / с =? кВт

ОТВЕТ :
15 л атм / с = 1.52 кВт

Сокращение или префикс для литра атмосферы в секунду:
л атм / с
Сокращение для киловатта:
кВт

Другие применения этого калькулятора мощности …

Благодаря вышеупомянутой двухуровневой вычислительной службе, которую он предоставляет, этот преобразователь мощности оказался полезным также в качестве учебного пособия:
1. На практике обмен измеряет литры атмосферы в секунду и киловатты (л атм / с против кВт).
2. для коэффициентов преобразования между парами единиц измерения.
3. Работа с ценностями и свойствами власти.

Киловатт в литр-атмосфера в секунду (кВт в л атм / с)

Киловатт в литр-атмосфера в секунду коэффициент преобразования

1 киловатт равен 9,8692326671601 литр-атмосфера в секунду

Киловатт в литр-атмосфера в секунду преобразование формула

Мощность (л атм / с) = Мощность (кВт) × 9,8692326671601

Пример: Узнайте, сколько литров-атмосфер в секунду равно 218 киловатт.

Мощность (л атм / с) = 218 ( кВт ) × 9.8692326671601 ( л атм / с / кВт )

Мощность (л атм / с) = 2151,4927214409 л атм / с или

218 кВт = 2151,4927214409 л = 2151,4927214409 л = 2151,4927214409 л = 2151,4927214409 л = 2151,4927214409 л = 2151,4927214409 л 2151,4927214409 литр-атмосфера в секунду

Киловатт в литр-атмосфера в секунду Таблица преобразования

киловатт ( кВт )	литр-атмосфера в секунду ( л атм / с )
118. 43079200592
22	+217,12311867752
32	+315,81544534912
42	+414,50777202073
52	+513,20009869233
62	+611,89242536393
72	+710,58475203553
82	809.27707870713
92	907.96940537873
102	1006.6617320503

0009800098 -атмосфера в секунду таблица преобразования. Чтобы создать таблицу преобразования киловатт в литр-атмосферу в секунду для различных значений, нажмите кнопку «Создать индивидуальную таблицу преобразования мощности».

Обратное преобразование в киловатты в литр-атмосферу в секунду

TableFormulaFactorConverterTop

Калькулятор преобразования из киловатт-часов (кВтч) в киловатты (кВт)

Преобразуйте киловатт-часы в мощность в киловаттах, указав энергию (в кВтч) и время (в часах) ниже.

Вы хотите перевести киловатт в киловатт-час?

Как преобразовать киловатт-часы в киловатты

Киловатт-час , выраженный в кВтч или кВт · час, представляет собой меру потребления электроэнергии, эквивалентную одному киловатту мощности, используемой в течение одного часа. Электроэнергетическая компания использует это измерение, чтобы, например, рассчитать, сколько выставить счет клиентам.

Киловатт , сокращенно кВт, является единицей измерения электрической мощности. Чтобы преобразовать энергию в кВтч в мощность в кВт, используйте формулу ниже.

кВт = кВтч ÷ часов

Таким образом, мощность в киловаттах равна энергии в киловатт-часах, деленной на период времени, измеренный в часах.

Например, преобразует 48 кВтч энергии, потребляемой за 24-часовой период времени, в кВт.

кВт = 48 кВтч ÷ 24 часа
кВт = 2 кВт

Преобразование обычных кВтч в кВт

киловатт ( кВт )	литр-атмосфера в секунду ( л атм / с )
200 48
400	3947.6930668641
500	4934.6163335801
600	5921.5396002961
700		6908 6 28670121
800	7895. 3861337281
900	8882.3094004441
1000	9869.2326671601	000
1000	9869.2326671601	000

Эквивалентная энергия в киловатт-часах и мощность в киловаттах в течение различного периода времени.
Энергия, кВтч	Время в часах	Мощность, кВт
100 кВтч	1 час	100 кВт
100 кВтч	2 часа	50 кВт
100 кВтч	3 часа	33. 33 кВт
100 кВтч	4 часа	25 кВт
100 кВтч	5 часов	20 кВт
100 кВтч	6 часов	16,67 кВт
100 кВтч	7 часов	14,29 кВт
100 кВтч	8 часов	12,5 кВт
100 кВтч	9 часов	11,11 кВт
100 кВтч	10 часов	10 кВт
100 кВтч	15 часов	6.67 кВт
100 кВтч	20 часов	5 кВт
100 кВтч	25 часов	4 кВт
100 кВтч	30 часов	3,33 кВт
100 кВтч	35 часов	2,86 кВт
100 кВтч	40 часов	2,5 кВт
100 кВтч	45 часов	2,22 кВт
100 кВтч	50 часов	2 кВт
100 кВтч	55 часов	1. 82 кВт
100 кВтч	60 часов	1,67 кВт
100 кВтч	65 часов	1,54 кВт
100 кВтч	70 часов	1,43 кВт
100 кВтч	75 часов	1,33 кВт
100 кВтч	80 часов	1,25 кВт
100 кВтч	85 часов	1,18 кВт
100 кВтч	90 часов	1.11 кВт
100 кВтч	95 часов	1,05 кВт
100 кВтч	100 часов	1 кВт

Возможно, вас заинтересует наш калькулятор из кВт / ч в ватт.

Блоки питания. Конвертер | Определения

Лошадиная сила 🐎 и ее типы

Устройство было введено в 18 веке для сравнения мощности паровых машин с тягловыми лошадьми. Позже его расширили на разные типы, так как появились новые двигатели и машины. Чаще всего используются механические и метрические единицы мощности, равные ~ 745,7 Вт, и ~ 735,5 Вт, соответственно.

(Imperial) механическая мощность

Джеймс Ватт определил механическую мощность, равную 33 000 фунт-сила-футов в минуту. Ватт нашел это значение, оценивая производительность лошади — он наблюдал, сколько раз лошадь может повернуть мельничное колесо с заданным диаметром, затем он предположил силу, с которой лошадь тянет, и округил полученное значение, чтобы получить окончательные 33000 футов. фунт-сила / мин.

Таким образом, скорость работы лошади составляет около одного л.с. при постоянной активности (но это скорее максимальное значение, средняя лошадь может выдерживать 2/3 л.с. в течение рабочего дня ^1,2), в отличие от возможной пиковой мощности почти 15 лс . Для стандартного здорового человека эти значения равны примерно 1,2 л.с. (0,89 кВт) пиковой и 0,1 л. с. при длительной работе . Спортсмены, например, Усэйн Болт может за короткое время произвести даже 3,5 л.с. (2,6 кВт) .

Метрическая мощность

Одна метрическая лошадиная сила определяется как мощность, необходимая для поднятия массы в 75 килограммов против силы тяжести Земли на расстояние в один метр за одну секунду.

Электрическая мощность

Значение немного выше, чем у механической мощности, электрический эквивалент равен ровно 746 Вт.

Пневматическая мощность

Это мощность, необходимая для перемещения заданного объема воздуха против заданного давления при 100% эффективности. Может использоваться в системах кондиционирования, отопления и вентиляции.

л.с. = расход (кубические футы в минуту) * давление (дюймы водяного столба) / 6,356

Воздушная мощность равна механической мощности и гидравлической мощности.

Мощность котла

Мощность котла (л.с. (S), также сокращенно bhp или BHP) обычно определяется как количество энергии, необходимое для производства 34,5 фунтов (15,65 кг) пара в час при давлении 0 фунтов на кв. Дюйм (0 бар) и температуре 212 ° F (100 ° С). Он использовался в США, Австралии и Новой Зеландии, но формула в этих странах различалась. В нашем инструменте преобразования мощности мы предположили, что мощность 1 котла = 9812,5 Вт. Однако такие значения, как 9810.55407 Вт, 9809,5 Вт или 9809 Вт можно найти в некоторых источниках.

Преобразование квт в кг-м / с — Перевод единиц измерения

›› Перевести киловатт в килограмм-сила-метр в секунду

Пожалуйста, включите Javascript для использования конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

›› Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько кВт в 1 кг-м / с? Ответ — 0,00980665.
Мы предполагаем, что вы конвертируете киловатт в килограмм-сила-метр в секунду .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
кВт или кг-м / с
Производная единица СИ для мощности — ватт.
1 ватт равен 0,001 кВт, или 0,10197162129779 кг-м / с.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать киловатты в килограмм-сила-метры в секунду.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

›› Таблица преобразования кВт в кг-м / с

1 кВт в кг-м / с = 101.97162 кг-м / с

2 кВт в кг-м / с = 203,94324 кг-м / с

3 кВт в кг-м / с = 305.91486 кг-м / с

4 кВт в кг-м / с = 407,88649 кг-м / с

5 кВт в кг-м / с = 509,85811 кг-м / с

6 кВт в кг-м / с = 611,82973 кг-м / с

7 кВт в кг-м / с = 713,80135 кг-м / с

8 кВт в кг-м / с = 815,77297 кг-м / с

9 кВт в кг-м / с = 917,74 459 кг-м / с

10 кВт в кг-м / с = 1019,7 1621 кг-м / с

›› Хотите другие единицы?

Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из кг-м / с в кВт, или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразователи общей мощности

квт в дин сантиметр в секунду
квт в дециватт
квт в фунт квадратный фут / кубическая секунда
квт в гектоватт
квт в йоктоватт
квт в дюйм унция-сила оборот в минуту
квт в эрг / час
квт в калорию / час
кВт в мегаватт
кВт в джоуль в секунду

›› Определение: Киловатт

Префикс СИ «килограмм» представляет собой коэффициент 10 ³, или в экспоненциальной записи 1E3.

Итак, 1 киловатт = 10 ³ Вт.

Ватт определяется следующим образом:

Ватт (обозначение: Вт) — производная единица измерения мощности в системе СИ. Это эквивалентно одному джоулю в секунду (1 Дж / с) или, в электрических единицах, одному вольт-ампера (1 ВА).

›› Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных.Введите единицу символы, аббревиатуры или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

1 киловатт сколько: Сколько ватт(Вт) в 1 киловатте(кВт): таблица и пример перевода – Сколько Ватт в 1 киловатте(кВт): перевод и таблица соотношений

02.07.2018 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Сколько ватт(Вт) в 1 киловатте(кВт): таблица и пример перевода

Для обеспечения нормальной эксплуатации бытового оборудования важно правильно рассчитать суммарную мощность потребителей. Это позволит добиться оптимальной нагрузки электросети и сэкономить ресурсы. Рассмотрим, сколько ватт содержится в киловатте электрической энергии и основные принципы расчёта суммарной мощности бытовых устройств.

Перевод

Перевод ватт в киловатты производится аналогично другим единицам измерения, путём умножения на 1 тысячу, что означает приставка «кило». Поэтому:

1 кВт = 1000 Вт

В ваттах (Вт) измеряют электрическую мощность – потребление электроэнергии в течение определённого времени. 1 Вт определяет количество джоулей, потреблённых за 1 секунду.

Пример перевода других значений:

Пример

Чтобы пересчитать указанные параметры электрического прибора из кВт в Вт необходимо уточнить сведения из маркировки, нанесённой на корпус изделия, или получить данные из паспорта оборудования, разработанного изготовителем и входящего в комплектность продукции.

Если установлено, что мощностные показатели электрического чайника составляют 2,2 кВт, это означает, что в ваттах эта величина составит 2,2 х 1000 = 2200 Вт.

В некоторых ситуациях требуется определить величину суммарных мощностных характеристик бытовых потребляющих устройств. Такая необходимость может возникнуть в следующих случаях:

для подбора достаточного диаметра кабеля при монтаже электропроводки;
при выборе предохранительных устройств, размыкающих сеть в случае превышения параметров допустимых значений;
для обеспечения правильной компоновки бытового оборудования в доме и соответствующего выполнения проводки.

Расчёт выполняется методом суммирования отмеченных выше показателей для каждого из приборов. После этого полученная величина сравнивается с указанной в качестве контрольной в характеристиках кабеля или предохранительных устройств, учитывается при расположении оборудования.

Чтобы расчёт оказался правильным, предварительно все значения необходимо преобразовать в общие единицы измерения из ваттов в киловатты или наоборот, используя приведённую ранее методику.

Разница между кВт и кВт*ч

Не следует совмещать понятия киловатта и киловатт-часа, указываемого электрическим счётчиком. Последний термин означает не просто мощность, а расход электроэнергии. При этом учитывается численный показатель в киловаттах, использованных в течение определённого временного отрезка.

Для лампы мощностью(80 Вт) в 0,08 кВт за 3 часа потребление киловатт-часов составит:

0,08 х 3 = 0,024 кВт*ч.

Разобраться в методике преобразования ваттов в киловатты или наоборот несложно. Но правильное проведение расчёта позволит решить важные задачи при определении параметров домашней электрической сети и обеспечении безопасной эксплуатации бытовых потребителей.

Сколько Ватт в 1 киловатте(кВт): перевод и таблица соотношений

Правильный расчёт суммарной мощности бытовых устройств, потребляющих электроэнергию, очень важен для потребителя, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию приборов и экономию энергоресурсов. Рассмотрим физический принцип учёта показателей израсходованной электрической энергии и используемые для этого единицы измерения.

Содержание статьи

Понятие ватта

Ваттом (Вт) называют единицу электрической мощности – расхода энергии за определённое время. 1 ватт равен аналогичному количеству джоулей (Дж) электроэнергии в течение 1-й секунды.

Наименование этой единицы измерения происходит от фамилии британского учёного Джеймса Уатта, впервые предложивший использовать лошадиную силу в качестве универсального исчисления технических показателей машин.

Перевод ватта в киловатты

По аналогии с остальными единицами измерения, приставка «кило» означает 1000, поэтому формула перевода ватта в киловатты выглядит следующим образом:

1 кВт = 1000 Вт

Если указанные параметры утюга составляют 1,8 кВт, то в соответствующем переводе этот показатель составляет 1800 Вт.

При обратном переводе число ваттов делится на 1000: при мощности лампы накаливания 100 Вт этот критерий равняется 0,1 кВт.

Величину данной характеристики оборудования несложно узнать, изучив техническую документацию изделия или маркировку, нанесённую изготовителем на корпусе.

Суммарное значение электрической мощности

Иногда требуется подсчитать общую мощность бытовых потребителей, установленных в доме. Это необходимо для:

правильного выбора сечения кабеля при устройстве электропроводки;
подбора контролирующих устройств, включая автоматические выключатели, электросчётчик и пр.;
компоновки системы проводки в доме.

В конечном итоге правильный учёт суммарной энергоёмкости бытовых приборов обеспечивает эксплуатационную надёжность электропроводки и безопасность эксплуатации домашнего электрохозяйства.

Чтобы подсчитать наибольшую возможную мощность бытовых электроприборов, следует сложить количество ваттов, указанных в технической документации оборудования или непосредственно на самой технике. При проведении расчёта все значения должны быть соответственно преобразованы в одинаковую единицу измерения, учитывая описанный выше порядок.

Чем отличается киловатт от киловатт-часа

Многие потребители привычно называют показатели расхода электроэнергии, фиксируемые электросчётчиком, киловаттами. Но на самом деле этот показатель измеряется в киловатт-часах (квт*ч), что совсем не одно и то же.

Расход энергии в квт*ч определяется по количеству мощности, затраченной в течение определённого времени.

Пример подобного расчёта:

для освещения используется лампа накаливания в 0,06 кВт;
за 6 часов работы (примерное время эксплуатации в течение суток) этот прибор израсходует электроэнергии 0,06 × 6 = 0,36 квт*ч;
в месяц расход по указанной лампе составит 0,36 × 30 = 10,8 квт*ч.

Также можете ознакомится со статьей: Потребление электроэнергии разными видами лампочек

Аналогичным способом несложно рассчитать суммарный расход электрической энергии в месяц, зная продолжительность включения того или иного оборудования и его мощностные характеристики. Далее можно определить размер полученной экономии за счёт применения менее энергозатратного оборудования и бережливого отношения к потреблению ресурсов.

Правильный перевод единиц мощности электрической энергии очень важен для потребителя. Это позволит обеспечить безопасность эксплуатации оборудования и экономию расхода электроэнергии.

Киловатт-час — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 декабря 2019; проверки требуют 10 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 декабря 2019; проверки требуют 10 правок.

Килова́тт-час (кВт⋅ч) — внесистемная единица измерения количества произведённой или потреблённой энергии, теплоты, а также выполненной механической работы.

Используется преимущественно для измерения потребления электроэнергии в быту, народном хозяйстве и для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике^[1].

Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Поскольку 1 Вт⋅с = 1 Дж, 1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с = 3,6 МДж.

Написание[править | править код]

Правильное написание — «кВт⋅ч» (мощность, умноженная на время). Написание «кВт/ч» (киловатт в час), часто употребляемое во многих СМИ и даже иногда в официальных документах, неправильно.

Физический смысл единицы измерения «кВт/ч» — скорость изменения мощности: «на сколько киловатт изменится потребляемая или генерируемая устройством электрическая мощность за 1 час». Если провести аналогию с механикой — различие между единицами измерения «кВт⋅ч» и «кВт/ч» такое же, как между расстоянием и ускорением. Хотя такой параметр может иметь практическое применение — например, характеризовать способность электростанции быстро подстраиваться под изменения нагрузки — но служить единицей измерения количества энергии он не может по определению.

Столь же распространённая ошибка — использовать «киловатт» (единицу мощности) вместо «киловатт-час».

Примеры[править | править код]

Электрическая плита мощностью 2 кВт за 15 минут потребит из электросети и преобразует в тепло электроэнергию, равную 2 кВт ⋅ 0,25 ч = 0,5 кВт⋅ч;
Лампа накаливания мощностью 100 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,1 кВт ⋅ 8 ч/сутки ⋅ 30 дней = 24 кВт⋅ч.
Светодиодная лампа мощностью 16 Вт включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,016 кВт ⋅ 8 ч/сутки ⋅ 30 дней = 3,84 кВт⋅ч.
Power Bank напряжением 5v и емкостью 20 000 миллампер ⋅ч может отдать в нагрузку (5 В ⋅ 20 А⋅ч = 100 Вт⋅ч = 0,1 кВт⋅ч).
Свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 12 В и ёмкостью 200 А⋅ч может отдать в нагрузку 2,4 кВт⋅ч энергии (12 В ⋅ 200 А⋅ч = 2400 Вт⋅ч = 2,4 кВт⋅ч).
Свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 2 В и ёмкостью 200 А⋅ч может отдать в нагрузку 0,4 кВт⋅ч энергии (2 В ⋅ 200 А⋅ч = 400 Вт⋅ч = 0,4 кВт⋅ч).
Литиевый аккумулятор от мини-сигвея напряжением 54,3 В и ёмкостью 5,7 А⋅ч может отдать в нагрузку 0,31 кВт⋅ч энергии (54,3 В ⋅ 5,7 А⋅ч = 309,5 Вт⋅ч = 0,31 кВт⋅ч).
Литиевый аккумулятор тип 18650 напряжением 3,7 В и ёмкостью 2 А⋅ч (2000 миллиампер⋅ч) может отдать в нагрузку 0,0074 кВт⋅ч энергии (3,7 В ⋅ 2 А⋅ч = 7,4 Вт⋅ч = 0,0074 кВт⋅ч).
Литий-титанатный аккумулятор тип 66160 напряжением 2,3 В и ёмкостью 30 А⋅ч (30000 миллиампер⋅ч) может отдать в нагрузку 0,0074 кВт⋅ч энергии (2,3 В ⋅ 30 А⋅ч = 69 Вт⋅ч = 0,069 кВт⋅ч).
Ni-MH аккумулятор тип AAA напряжением 1,2 В и ёмкостью 1 А⋅ч (1000 миллиампер⋅ч) может отдать в нагрузку 0,0012 кВт⋅ч энергии (1,2 В ⋅ 1 А⋅ч = 1,2 Вт⋅ч = 0,0012 кВт⋅ч).
Нагревание 1 л. воды комнатной температуры до кипения требует около 0,1 кВт⋅ч.

Перевод в другие единицы измерения энергии[править | править код]

Таблица перевода единиц измерения энергии

	джоуль	ватт-час	электрон-вольт	калория
1 кг⋅(м/с)² = 1 Вт⋅с	1	2,78⋅10⁻⁴	6,241⋅10¹⁸	0,239
1 кВт⋅ч	3,6⋅10⁶	1000	2,247⋅10²⁵	8,60⋅10⁵
1 эВ	1.6⋅10⁻¹⁹	4,45⋅10⁻²³	1	3,827⋅10⁻²⁰
1 кал	4,1868	1,163⋅10⁻³	2,613⋅10¹⁹	1

Часто используются:

1 тыс. кВт⋅ч = 859,8452 Мкал = 0,86 Гкал.
1 тыс. кВт⋅ч = 3,6 ГДж
1 ккал = 1,163 Вт⋅ч

Сколько ватт в киловатте: таблица

Многие люди, изучая электрику, спрашивают о том, сколько ватт в одном киловатте электроэнергии. О том, что собой представляют эти величины, как правильно их переводить, и что собой представляет конвектор перевода, далее.

Ватт и киловатт – что это такое

Ватт является измерительной мощностной единицей, а также тепловым потоком в физике, потоком звуковой электроэнергии, мощностью постоянного электротока, активной и полной мощностью электротока, потоком излучения и энергопотоком ионизирующего излучения в международной измерительной системе. Стоит указать, что это скалярная измерительная величина, то есть измеряемая и вычисляемая.

Описание из справочника

Чтобы было удобно применять ватт, международной системой принято использование приставок, которые определяют десятичную кратность к исходному показателю. Как правило, для него используется киловатт. В переводе с греческого приставка кило обозначает тысячу. Использование приставки обозначает увеличение исходной величины в 103 раза.

Обратите внимание! Квт в час является несистемной измерительной единицей, которая показывает, когда произведена или потреблена энергия и в каком количестве. Также она показывает механическую выполненную работу и теплоту. Используется для того, чтобы измерять бытовое потребление электрической энергии или измерять выработку электрической энергии в энергетике.

Как правильно переводить эти единицы

Ватт равен килограмму, перемноженному на квадратные метры и поделенные на кубические секунды. Приставка кило обозначает перемножение на 1000. Такой же принцип применяется и в мощностных показателях, то есть в 1 кВт находится 1000 Вт и 1000 вольт. Это обозначает, что 1 единица = 0,001 подъединицы. То есть, если сделать перевод мощности, то электроприбор в 3 кВт будет равен 3000 Вт.

Формула перевода

В электричестве

Для упрощения измерений в электричестве используется подъединица. Узнать, сколько ватт в киловатте и перевести единицы можно, перемножив вт на 103 и поделив на 1000. Для осуществления обратного перевода необходимо квт перемножить на 103 или же известные показатели умножить на 1000.

Величины в электричестве

В отоплении

Чтобы измерить тепловую мощность, необходимо использовать джоуль. Это работа, которая совершается 1 ньютоном в 1 метр. Чтобы перевести джоуль в квт, нужно использовать подъединицу джоуля. В 1 кДж находится 0,239 ккал. В 1 ккал находится 4,1868 кДж. В 1 кВт находится 860 ккал. Значит в 1000 ккал находится 1,163 кВт в час.

Измерения в отоплении

Конвертор

Чтобы посчитать величины, можно воспользоваться простым в работе конвертером. Конвертер – система, преобразовывающая исходные данные в заданном значении. Все, что нужно пользователю, это вставить имеющиеся данные в поле и нажать кнопку пуска на используемом сервисе.

Обратите внимание! Существуют разные системные конверторы. Некоторые переводят данные ватты, а некоторые сразу в киловатты.

Конвектор

Таблица переводов единицы ватт в киловатт

Измерительные величины, представленные в таблице ниже, помогут посчитать используемую энергию конкретным аппаратом и произвести другие математические расчеты в области электрики.

Таблица

В целом, киловатт – подвеличина ватта, символа, обозначающего мощность. Правильно перевести Вт в кВт в электричестве и отоплении можно, используя формулу перевода, таблицу и специальный онлайн-калькулятор.

2 киловатта это сколько вт, единица измерения киловатт

Корректный расчет мощности бытовых приборов очень важен для потребителей. Это поможет обеспечить правильную эксплуатацию устройств и сэкономить на электричестве. Стоит выяснить, 1 кВт сколько Вт, принципы переводf одной единицы в другую.

Обозначение кВт

Киловатт пишется как кВт. Это единица измерения мощности, делящаяся на производную единицу измерения показателя в системе СИ ватт. Ватт обозначает мощность, при которой за 1 секунду проводится работа или расходуется энергия 1 джоуль (Дж).

Мощность, потребляемая бытовыми приборами

Еще ватт определяется как скорость осуществления работы, при которой обеспечивается неменяющееся движение тела 1 метр в секунду, если в это время преодолевается сила, равная 1 ньютон, идущая в сторону, противоположную направлению хода объекта.

Мощность бытовых приборов измеряется в киловаттах. В аббревиатуре киловатт обозначается работа:

светильника;
телевизора;
пылесоса;
микроволновой печи;
холодильника;
комбайна;
миксера.

Фен имеет мощность 1,5 kW

Перевод кВт в Вт и наоборот

Аналогично другим единицам измерения приставка «кило» обозначает 1000. Чтобы перевести ватт в киловатт, нужно воспользоваться формулой:

1 kW=1000 W.

Если на миксере написано 1,6 кВт, это значит, что его мощность в ваттах составит 1600. Если переводить обратно, то количество ватт делят на 1000. Лампа накаливания имеет мощность 100 Вт, что аналогично 0,1 кВт.

Пример перевода 2 киловатт (2 кВт): 2*1000=2000 Вт.

Мощность прибора выяснить просто — понадобится изучить техническую документацию на устройство или посмотреть маркировку, которая находится на корпусе.

На утюге Бош показатель обозначен сбоку

Сейчас можно легко вычислить и перевести единицы. Для этого существуют разные онлайн-калькуляторы. В поисковую строку вбивают запрос и заходят на сайт.

Измерение мощности в кВт

Наиболее известный способ измерения мощности в бытовой жизни — посмотреть показатели счетчика. На нем можно посмотреть не только расход электричества.

Современный счетчик показывает расход света ночью, днем, по праздникам, а также мощность Р

Не все счетчики показывают мощность, но все модели измеряют:

количество оборотов диска в одном кВт в час;
число импульсов, сколько раз загорается индикатор в 1 кВт*ч.

При наличии сведений пользователь с легкостью определит величину.

При помощи токоизмерительных клещей можно сравнить фактический показатель с тем, что показывает счетчик

Существует специальный счетчик для розетки. Его другое название — энергометр или ваттметр. Прибор продают в магазинах электрики. Устройство поможет измерить следующие показатели:

потребляемая в данный момент мощность;
потребление за определенный промежуток времени;
ток;
напряжение;
расходы при конкретных тарифах.

Ваттметр вставляют в розетку на стене, в розетку прибора помещают устройство, и на экране появляются все сведения

Что показывает киловатт

Киловатт — единица измерения мощности, которая равна отношению работы, выполненной за определенный период времени, к этому промежутку времени. Показатель бывает трех видов:

полная мощность S измеряется к киловольтамперах кВА;
активная A имеет единицу килоВатт кВт;
реактивная P измеряется в киловарах вКар.

Отличие кВт и кВт*ч

Многие пользователи показания расхода электроэнергии называют киловаттами, но это неправильно.

Единица измерения называется киловатт-час и пишется кВт*ч.

Важно! Расходование электричества в кВт*ч рассчитывается как количество мощности, потраченное за определенный интервал времени.

Стоит рассмотреть на примере:

Для освещения берут лампу накаливания мощностью 0,07 кВт. За 6 часов работы электричества (это примерное время, в течение которого включен свет в сутки) прибор расходует энергию 0,07*6=0,42 кВт*ч.

За месяц затраты по лампе накаливания составят 0,42*30=12,6 кВт*ч.

Таким же методом рассчитывают суммарное расходование электроэнергии за месяц, зная длительность включения устройства или прибора и его мощность. Впоследствии можно установить величину полученной экономии за счет эксплуатации менее энергозатратного оборудования и более бережного отношения к расходу ресурсов.

В системе единиц измерения СИ отсутствует такая величина, как киловатт-час. Это внесистемная производная, которую придумали исключительно для фиксирования использованной или произведенной электрической энергии.

Важно! В России понятие «киловатт-час» используют как единицу измерения на основании ГОСТа 8.417-2002. В нем указано точное наименование, расшифровка и сфера применения.

Выбирая в магазине технику, стоит обратить внимание на корпус. На лицевой панели всегда указана буква W и рядом с ней цифры. Это мощность прибора, измеряемая в Ваттах. Иными словами, скорость, с которой происходит расход электроэнергии. Киловатт — это 1 Вт, умноженный на 1000. Показатель киловатт-час применяется для измерения энергии в бытовой жизни. Это электричество, которое производит или расходует прибор за 1 час.

Сколько ватт в киловатте: как перевести, подробная таблица

Для описания свойств потребителей электроэнергии используется параметр, называемый номинальной мощностью. Его значение обычно указывается в техническом паспорте или наносится маркировкой на само изделие.

Если мощность одних электротехнических приборов и девайсов обозначается в «ваттах», то для обозначения технических параметров более мощных электроприемников используется величина «киловатт».

При расчете суммарной потребляемой мощности сети, установке коммутационно-защитной аппаратуры, выборе сечения проводов многие сталкиваются с необходимостью оперировать одной определенной единицей измерения.

Введение в тему определения величин

Общепринятой единицей при измерении мощности считается ватт (Вт). Этот параметр обычно описывает скорость преобразования или потребления энергии. По определению мощность — это отношение работы (затраченной энергии) к времени, в течение которого она выполняется. В свою очередь, единицей измерения энергии в международной системе измерения единиц (СИ) всегда являлся Джоуль.

Значение «1 ватт», о котором идет речь, соответствует работе в один Джоуль, произведенной за 1 секунду (Дж/с). Скажем, в электротехнике существуют специальные приборы ваттметры, которыми измеряют мощность электрического тока или электромагнитного сигнала.

Свое название единица получила по фамилии шотландско-ирландского изобретателя Джеймса Уатта (Ватта). Этот создатель первой паровой машины впервые применил её в описании возможностей силовой машины. В обращение ватт был принят в 1882 году и в основном заменил традиционные расчетные единицы, существовавшие до этого: фут∙фунт-силу в минуту и тягловую лошадиную силу. Первая единица мощности соответствовала 2260 ваттам. Что касается второй, она применяется и в настоящее время: «метрическая лошадиная сила» равна примерно 735 Вт.

Как единица, получившая свое название по имени ученого, она подчиняется правилам написания, изначально принятым в системе СИ. Наименование ватт пишется со строчной, а обозначение Вт (W), в том числе в обозначении внесистемных единиц, – с заглавной буквы.

Применение ватта не ограничивается областью электротехники, им измеряется крутящий момент силовых установок, поток тепловой и акустической энергии, интенсивность ионизирующих излучений.

Один ватт – много это или мало? Мощность 1 Вт обычно имеют передатчики мобильных телефонов. Лампы накаливания, используемые в бытовых светильниках, потребляют мощность 25, 40, 60, 100 Вт, телевизор и холодильник 50–55, микроволновка и пылесос 1000, а стиральная машина 2500 Вт.

lamps

Часто на практике требуется преобразовать ватты в киловатты или, наоборот, значения киловатт перевести в ватты.

Переводим ватт в киловатт

Чтобы не писать множества нулей или не применять множитель 10³, в обозначении мощности используют единицу измерения с приставкой «кило». Киловатт – это десятичная кратная единица, равная 1000 Вт. Само это словосочетание означает, что цифровое значение мощности в ваттах уменьшено на одну тысячу раз. Как перевести ватты в киловатты? Технически осуществить конвертацию можно, сместив запятую на три позиции вправо.

Следующая таблица содержит примеры количества ватт в киловатте.

кВт	1,75	0,12	2,01	0,0002	10,8
Вт	1750,0	120,0	2010,0	0,2	10800,0

Часто требуется провести обратное преобразование. Зная, что ватт является долей и составляет 1/1000 киловатта, значение мощности следует разделить на тысячу. Технически перевод достигается переносом запятой на три цифры влево, после чего получим требуемое количество ватт в киловатте.

Вт	1600	5,0	20,0	10000,0	0,12
кВт	1,6	0,005	0,02	10,0	0,00012

Отличие киловатт от киловатт∙час

В электротехнике встречается величина, называемая киловатт∙час, измерение которой осуществляют электросчетчики. Многие подменяют понятия, не видя разницы между определением «киловатт» и «киловатт∙час», считая величины одним параметром.

Несмотря на схожесть названий, это абсолютно разные величины. Киловатт∙час используется для измерения количества электрической энергии, произведенной или потребленной в единицу времени. В частности, расход электроприемника 1 кВт∙час обозначает энергию, расходуемую потребителем мощностью 1 кВт в течение 1 часа. В отличие от него, киловатт является единицей мощности, обозначающей интенсивность генерирования или потребления электроэнергии.

Пример: встраиваемый LED-светильник оснащен светодиодной лампой мощностью 35 Вт. За 1 час работы он потребляет 35 Вт∙час электроэнергии, за 2 часа, соответственно, 2х35=70 Вт∙ч. При непрерывной работе в течении 5 суток/120 часов потребление электроэнергии светильником составит 35х120=4200 Вт∙час или 4,2 кВт∙час.

Соотношение с основными и кратными единицами мощности

Ватт относится к производной единице измерения мощности, поэтому на практике иногда требуется определить значение параметра по отношению к основным единицам международной системы СИ. В технических расчетах используются следующие соответствия основным величинам:

Вт = кгм²/с³;
Вт = Hм/с;
Вт = В·А.

Параметр имеет универсальное применение и в равной степени используется в технических разработках самых различных сфер деятельности.

В теплотехнике используется, не входящая в международную систему СИ, единица измерения тепловой мощности 1 кал/час. Наша рассматриваемая величина связана с ней соотношением: 1 Вт = 859,85 кал/час.

Часто для удобства оперирования большими величинами мощности энергоустановок и силовых агрегатов слово ватт может использоваться с приставками «мега» или «гига»:

мегаватт обозначается МВт/MW и соответствует 10⁶Вт;
гигаватт (сокращенно ГВт/GW) равняется 10⁹Вт.

Наоборот, в слаботочных информационных сетях, электронных гаджетах и современной радиоэлектронной аппаратуре мощность измеряется в дольях ватта:

милливатт (мВт, mW) составляет 10^-3 Вт;
микроватт (мкВт, µW) равняется 10^-6 Вт.

Воспользовавшись этими соотношениями, можно всегда перевести большинство параметров в требуемые единицы мощности.

Сколько Ватт в киловатте. 1 киловатт сколько Ватт

Международной системой измерения единиц (СИ) для измерения мощности предусмотрена единица, которая называется Ватт. Своим названием эта единица обязана шотландско-ирландскому механику-изобретателю Джеймсу Уатту, создавшему универсальную паровую машину.

В качестве единицы измерения мощности Ватт начал использоваться с 1882 года. До этого для большинства расчетов применялись лошадиные силы, которые были введены Джеймсом Уаттом.

С точки зрения физики мощность представляет собой скорость расхода энергии.

Мощность 1 Ватт соответствует работе в 1 Джоуль, совершаемой за 1 секунду (Вт = Дж/с).

Сколько ватт в киловатте

Для измерения мощности очень часто используется единица киловатт (кВт). Точно также, как и для других физических величин, приставка «кило», кратная тысяче, предусматривает умножение значения физической величина на одну тысячу.

Таким образом, в одном киловатте тысяча ватт (1 кВт = 1000 Вт) – для переведения киловатт в ватты нужно значение мощности умножить на тысячу – перенести знак запятой вправо на три цифры в значении мощности в киловаттах.

Небольшой пример, сколько ватт в киловатте:

1.25 кВт = 1250 Вт;
0.1 кВт = 100 Вт;
2.097 кВт = 2097 Вт;
0.0001кВт = 0.1 Вт;
10.5 кВт = 10500 Вт.

Иногда мощность, выраженную в ваттах, необходимо перевести в киловатты. Это делается также очень просто. Нам известно, что ватт – это одна тысячная киловатта, поэтому для перевода в ватты значение мощности в киловаттах следует разделить на тысячу.

Другими словами, знак запятой в значении мощности нужно перенести влево на три цифры.

Например:

1599 Вт = 1.599 кВт;
4 Вт = 0,004 кВт;
10 Вт = 0,01 кВт;
67000 Вт = 67 кВт;
0.1 Вт = 0,0001 кВт.

Существует такое понятие, как киловатт-час. Эта системная единица применяется для измерения совсем другой физической величины. В киловаттах измеряется мощность – мера количества энергии, потребляемого электроприбором в единицу времени. Другими словами мощность – это энергия, разделенная на время.

В киловатт-часах (ватт-часах) измеряется количество работы, выполняемой прибором за один час. Для того, чтобы понять, как зависят между собой эти две величины, можно рассмотреть на работе любого электроприбора. Возьмем обычный телевизор, потребляемая мощность которого составляет 250 Вт.

Допустим, вы посмотрели телепередачу длительностью ровно один час. В течение этого времени телевизор израсходовал 250 Вт * 1 час = 250 Вт*ч или 0.25 кВт*ч электрической энергии. Если же телевизор проработает четыре часа, то в течение этого времени он потребит 1000 Вт*ч (1 кВт*ч) (250 Ватт х 4 часа).

Нетрудно догадаться, что обычная стоваттная лампочка потребит 1 кВт*ч электрической энергии в течение 10 часов.

Как перевести киловатты в лошадиные силы?

В 1784 году английским изобретателем – механиком Джеймсом Уаттом был построен универсальный паровой двигатель. Чтобы оценить его мощность, автор изобретения воспользовался термином «лошадиная сила».

Согласно одной из легенд, Ватт наблюдал, как лошади работают на угольной копи, вытаскивая корзины с углем через систему блоков. С точки зрения физики, лошади развивали определенную мощность.

Ватт определил, что одна лошадь в течение одной минуты в среднем поднимала 150 килограммов угля с 30-метровой глубины. Изобретатель принял мощность, необходимой для выполнения такой работы, равной одной «лошадиной силе» (hp – horse power).

Позже возникло целое семейство самых различных лошадиных сил. Но с 1960 года на смену «лошадиной силе» пришла другая единица мощности, на сегодняшний день практически ее заменившая.

ХІ Генеральной конференцией по мерам и весам была утверждена единая международная система единиц СИ, которой предусматривается измерение мощности в ваттах.

Таким образом было увековечено имя великого изобретателя Джеймса Ватта. Одна лошадиная сила соответствует 736 ваттам: 1 л.с. = 736 Вт

Несмотря на то, что октября 1960 года лошадиные силы стали «устаревшими внесистемными единицами», они успешно применяются в некоторых отраслях, например, в автомобилестроении.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — сохрани на стену!

Какое давление масла на приоре должно быть: Каким должно быть по нормативам давление масла

01.07.2018 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Каким должно быть по нормативам давление масла

Автовладельцы знают, что без масла двигатель долго не проработает. Но далеко не все знают о том, что смазочная жидкость должна не только просто плескаться в моторе, но и циркулировать по системе под давлением, которое должно соответствовать определенному интервалу.

В старых моторах масло применялось преимущественно в качестве смазочного материала. А сейчас отвечает за куда больший функционал:

защита от износа;
отвод тепла от горячих деталей;
нейтрализация продуктов горения;
работа в качестве гидравлики в исполнительных механизмах, таких как гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, натяжители цепей, муфты регулировки фаз газораспределения и так далее.

Соответственно, чем больше таких механизмов в моторе, тем жестче требования к давлению масла. Недостаточное давление в системе приведет не только к масляному голоданию и ускоренному износу двигателя, но и к сбоям в работе перечисленных гидросистем, что напрямую сказывается на мощности и в итоге приводит к дорогостоящему ремонту. Например, отказ гидронатяжителя цепи газораспределительного механизма может привести к перескоку цепи на звездах, что вызовет столкновение поршней с клапанами. Последствия такой «встречи» могут быть настолько серьезными, что ремонтировать в таком моторе будет просто – придется покупать новый.

Но если о том, что низкое давление масла вредно, знают многие, то о вреде повышенных показателей задумываются только когда сталкиваются с последствиями. А они уже достаточно опасны для здоровья мотора. Как минимум, такая ситуация влияет на возникновение повреждений уплотнителей и способствует ускорения утечки смазочной жидкости. Также часто случается ее выдавливание из-под кольца масляного фильтра, и это случается при залипании редукционного клапана маслонасоса.

На приборной панели автомобиля присутствует либо лампа сигнализации о низком давлении масла, либо указатель давления. В стандартных условиях эксплуатации этого достаточно, а при необходимости более серьезной диагностики мастера СТО будут использовать специальные манометры.

Но, говоря о недостаточных или избыточных значениях показателя, нужно не забывать, что для каждой модели двигателя нормативы будут разными. Чаще всего, минимальное давление масла должно составлять от 1 атмосферы на холостом ходу прогретого двигателя. Верхняя планка — 4,5–5 атмосфер при повышенных оборотах.

Муфта изменения фаз газораспределения современного двигателя

Что создает давление масла в системе

За создание давления масла в двигателе отвечает масляный насос, оснащенный редукционным клапаном.

Схема работы масляного насоса.

Конструктивно эти устройства могут различаться, но принцип действия у них един – блок из двух шестерен засасывает масло через маслозаборник из поддона и направляет в систему через масляный фильтр. На выходе из насоса обязательно установлен клапан, не допускающий повышения давления выше максимального заданного значения. Он называется редукционным.

Какие проблемы с системой смазки могут иметь место, в чем их причины и как с этим бороться, рассмотрим далее.

Загорелась лампочка низкого давления масла

Как уже говорилось выше, наиболее частой и опасной для мотора является ситуация с недостаточными показаниями. Именно поэтому большинство современных автомобилей оснащено лампой пониженного давления масла на панели приборов. И вот в один момент, который прекрасным никак не назовешь, она загорелась… Что делать?

Лампа давления масла обязана гореть при включенном зажигании и остановленном моторе. Если она вовсе не загорается, надо заменить контрольную лампу в приборной панели.
Если контрольная лампа не погасла при еще работающем моторе, его необходимо немедленно остановить и проверить уровень смазки щупом. Если он ниже минимального, то нужно просто добавить жидкость до нормы. Высока вероятность того, что проблема исчезнет. Длительная эксплуатация с недостаточным уровнем запрещается любым производителем, так как, в первую очередь, пострадает масляный насос, а затем и остальные детали.

Если параметр соответствует норме или после доливки и повторного запуска лампа не гаснет, то разбираться с проблемой будет сложнее и точно потребуется обращение в сервис.

Шестерня масляного насоса, поврежденная эксплуатацией с низким уровнем масла.

Как измерить давление масла в двигателе

Это сервисная операция. Трудно даже представить себе, что у простого автовладельца под руками окажется специальный манометр. Такой прибор поможет получить точные значения при любых оборотах. Это позволит диагносту распознать неисправность и избежать.

Рисунок. Схема подключения манометра.

Разберем конкретный пример. Возьмем 2 бензиновые версии Land Cruiser Prado 150. Давление смазки этих автомобилей измеряется при 3000 оборотов в минуту. А вот нормы для двигателей различаются. Так для бензинового 2,7 соответствует диапазону 1,6-5 атмосфер, а для 4-литрового: уже 3-6 атмосфер. Как видим, даже у одного производителя цифры разнятся сильно. Что же тогда будет происходить, если речь пойдет о Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes?

Вывод – универсальных норм не существует, и методы проверки для каждой модели двигателя, как уже говорилось выше, индивидуальны и берутся из сервисной документации.

Причины высокого и низкого давления масла в двигателе и способы устранения проблем

Повышенное давление

Поводом для подозрений на такую напасть будет появление утечек из-под прокладок на двигателе. При подключении манометра опасения подтверждаются. Вопрос: в чем причина, и что делать? Основной причиной проблемы практически всегда является неисправность редукционного клапана, вызванная банальным загрязнением или износом. Для начала (особенно, если добираться до этого конструктивного элемента не просто) имеет смысл промыть систему смазки. Так как налицо уже достаточно серьезные сбои в работе системы, при выборе промывочного состава лучше не «стесняться» и предпочитать усиленные версии. Например, Oilsystem Spulung High Performance Benzin.

Другой пример — Oilsystem Spulung High Performance Diesel.

Да и вообще, если поддерживать систему смазки в чистоте, регулярно используя промывки, вероятность столкнуться с проблемой повышенного давления стремится к нулю.

Сниженное давление масла

Первую мы уже назвали – недостаточный уровень, но могут быть и другие. Вторая в точности совпадает с причиной первого пункта, только редукционный клапан умудрился «зависнуть» на грязи в приоткрытом положении, либо у него механически повреждена пружинка. Лечится заменой клапана или промывкой. Деталь стоит копейки, а на здоровье мотора влияет очень сильно. Кстати, промывка зачастую помогает устранить еще одну причину масляного голодания – отложения на сетке маслоприемника. Пример отражен на изображении.

Недостаточная вязкость моторного масла при полностью прогретом двигателе

Чаще всего эту причину можно диагностировать по характерному поведению лампы давления масла – она мигает в ответ на малейшее снижение оборотов на холостом ходу полностью прогретого мотора.

В такой ситуации желательно проверить, не перепутали ли чего при последней замене масла, и подходит ли двигателю залитый в него сорт смазки. Если последний не подходящий – имеет смысл произвести замену.

Второе, что могло произойти – подходящее масло потеряло вязкость из-за перегрева или попадания топлива (обычно в этом случае можно ощутить характерный топливный запах из маслозаливной горловины). Разбор решения проблем топливной аппаратуры оставим за рамками этой статьи и допустим, что мы ее решили. Как же быть с маслом? Менять? Лучший вариант – да поменять, но не всегда есть такая возможность (временная, финансовая, физическая). Можно ли отсрочить данную процедуру? Можно! И поможет нам в этом такой повышающий давление масла продукт как Стабилизатор вязкости Visco-Stabil.

Также причиной недостаточного значения может быть повышенный износ деталей масляного насоса, коренных и шатунных вкладышей коленвала, подшипников распредвалов и турбины, но все перечисленные аспекты, к сожалению, требуют для устранения сложного ремонта.

Итог

Как видим, давление масла в автомобильном двигателе — параметр, сильно влияющий на долговечность и правильную работу «сердца» и требующий к себе очень внимательного отношения. Но далеко не все проблемы с ним являются критичными, а некоторые вообще можно решить без разборки основного агрегата: с помощью очистки масляной системы, замены масляной жидкости или стабилизатора вязкости.

ВАЗ 2170 | Проверка давления масла и датчика давления масла

2.7.8. Проверка давления масла и датчика давления масла

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Манометр, используемый для проверки давления моторного масла и работоспособности датчика давления масла

А – датчик давления масла,

3 – провод заземления манометра

Если при работе двигателя загорается контрольная лампа давления масла и раздается звуковой сигнал, это может быть вызвано следующими причинами:
– уровень масла ниже нормы;
– наличие неисправности в электрической цепи датчика давления и контрольной лампы;
– неудовлетворительная работа масляного насоса;
– слишком большой зазор в подшипниках коленчатого вала.
При загорании контрольной лампочки давления масла на работающем двигателе немедленно выключите двигатель. Используя щуп для измерения уровня моторного масла, проверьте уровень масла и при необходимости, доведите его до нормы. Запустите двигатель на оборотах холостого хода и проверьте, что контрольная лампа давления масла больше не горит. В этом случае можно продолжить движение.
Если уровень моторного масла в норме, а контрольная лампочка давления масла горит, не продолжайте движение самостоятельно, а отбуксируйте автомобиль в мастерскую для проверки давления масла.
Если давление масла в норме, проверьте датчик давления масла и электричес кую цепь датчика.
Для проверки давления масла и датчика давления масла необходимо использовать специальный манометр, в который можно ввинтить датчик давления масла.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте уровень моторного масла и, при необходимости, доведите его до нормы.
2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
3. Вывинтите из держателя масляного фильтра датчик давления масла и ввинтите его в манометр, см. рис. Манометр, используемый для проверки давления моторного масла и работоспособности датчика давления масла.
4. Ввинтите переходник манометра вместо датчика давления масла в держатель масляного фильтра.
5. Соедините с массой автомобиля провод заземления манометра.
6. Используя дополнительные провода, подсоедините контрольный светодиод с положительной клеммой аккумулятора и контактом датчика давления масла. Светодиод должен гореть.
7. Запустите двигатель и плавно увеличивайте обороты двигателя. При избыточном давлении в бензиновых двигателях 1,2–1,6 бар и 0,75–1,05 бар для дизельных двигателей, светодиод должен погаснуть. В противном случае датчик давления масла неисправен.
8. Увеличьте обороты двигателя до 2 000 об/мин. При температуре масла +80° С избыточное давление масла должно быть не менее 2,0 бар. Меньшее давление масла указывает на износ подшипников коленчатого вала.
9. Продолжите дальнейшее увеличение оборотов двигателя. При этом давление масла не должно превышать 7,0 бар. В противном случае вышел из строя перепускной клапан и необходимо заменить крышку масляного насоса с перепускным клапаном.
10. Установите на место датчик давления масла с новым уплотнительным кольцом и затяните его моментом 25 Нм.

Как проверить давление масла в двигателе ваз 2112 16 клапанов
Вопросы, касающиеся того, какое же оптимальное значение давления в двигателе, задают большое количество автолюбителей независимо от марки машины. Ведь подобные дискуссии возникают лишь потому, что штатные приборы, установленные на панели приборов представляют не стрелочные или графические показатели, а лишь сигнальную лампу. Она сигнализирует об экстремальном давлении, когда и использовать автомобиль может уже не безопасно. Тем самым отследить состояние давления масла в реальном времени просто нереально.
На видео загорелся сигнализатор низкого давления масла на ВАЗ 2110-2112.
Нет Давления масла в моторе(((( — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2
Всем снова здрасти…Писал я как то тут недели 2 назад про давление масла в приоре…вообщем я скопировал все то что я написал ранее:Народ всем привет.Вообщем такова проблема, перебрал мотор 21126,поменяны поршни на стк, блок точился, колено не трогалось сказали норм.вкладыши новые, насос и маслоприемник новые, масло Мотюл 10/40,голова не ремонтировалась, кроме заменой колпачков и притиркой клопанов.И после всего этого при прогреве до 60 град. начинает мигать маслянка, на холодную все норм…Давление еще не мерил но и без него понимаю что на горячую оно пропадает.Что делать, незнаю.Помогите. Как то так.Теперь я расскажу что происходило и происходит сейчас.
Перебрал мотор по новой, все чисто и было продуто, каждый канал, до сборки и перед сборкой, датчик новый, гидрокомпенсаторы новые…практически новый мотор, только с очень большими дырками…теперь на 60 градусах маслянка не начинает мигать, она тупо загораеться, именнно 60 градусов…Новые гидрокомпенсаторы не прокачиваются и не хотят, нет давки…Мерили мех.датчиком, что на холодную, что на горячюю, что под нагрузкой 0,5,но есть вероятность что датчик заболел…зара привезут другой датчик и помериим …если так и останеться то я не знаю что мне делать, как только спалить все*(((((
Инструкция по замене ДДМ
В целях безопасности работы по замене должны проводиться на остывшем двигателе в матерчатых перчатках. Из инструментов следует приготовить ключ на «21».
Процедура состоит из последовательности шагов:
Сначала отключается клемма«минус» от АКБ.
Для удобства следует снять воздушный фильтр.
ДДМ и вокруг него следует вытереть ветошью, чтобы грязь не попала внутрь.
Нажав на колодку проводов, отсоединяем ее от регулятора.
С помощью ключа ослабляем затяжку датчика и выворачиваем его из гнезда.
Устанавливаем новый прибор. При этом следует поставить также металлическое уплотнительное кольцо.
Сборка выполняется в порядке обратному снятию.
Фотогалерея «Замена ДДМ на Лада Приора»
Процедура замены датчика ДДМ может быть выполнена даже начинающим автолюбителем, но при этом можно сэкономить средства на посещении СТО, и приобрести опыт ремонтных работ.
Пропало давление масла на холостую. — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2
Всем доброго времени суток, очередная беда приключилась и решить ее никак не получается. В общем делали головку, меняли направляющие, затем притерли клапана и поставили сальники Резерв. Собрали и двиг начал дыметь синим дымом, но не всегда. Иногда при нагреве на холостых дым валил очень сильно, было решено менять сальники клапанов, купили сальники Викто Рейнз и сразу покинули кольца Прима. Так как на старых были зазоры и подмвтия масла на 2 и 4- ли поршне.После сборки дыма нет вообще, но при прогреве заморгала лампа давления масла, проверили механическим манометром, показало 0,5 кг на холостых при температуре 95гр.И так что было сделано. Заменили масло и фильтр, маслоприемник и сняли маслонасос, померяли насос микрометром да и с виду он даже в отличном состоянии. Коренные вкладыши не меняли но визуально они без задиров и потертостей. Дальше померяли щейки распредвалов, впускной возле сальника был 23,92 мм ну и остальные до 23,95мм.
В общем заменил оба вала, так как думать уже не на что. В итоге давление не улучшилось. Редукционый клапан держит, но не сильно долго, при прогрева начинают стучать компенсаторы. На этом наши силы всё… дайте еще советы что и как проверить.
Сегодня сугубо ради собственного любопытства был куплен комплект от ваз 2106 (указатель,датчик и т.д ит.п.) установил подсоединил в итоге на прогретом на хх давит 3(ну может 2.7), при 3000об 4 с копейками при 5000 примерно 5 с половиной
за точность измерений не ручаюсь что вижу то и пишу думаю указатель давления в шохе все видели.
пробег 5000 км машине пол года масло shell helix hx7 10w-40 собираюсь перейти на хеликс ультра
А может туда просто тройничек вкрутить и все? насколько надежен этот от 2106? поставить штатное реле давления а второй конец заглушить. когда надо туда вставлять манометр. Чтобы не дергать туда-сюда.
Штатный набор есть практически везде, я брал за 120 руб (банджо, штуцер, мед. прокладка). Долго стояла заглушка на банджо. Этот набор более удобен, т.к. подобен конструктору — любая комбинация установки.
Вот она по более привлекательной цене https://www.aliexpress.com/item/New-Blue-Oil-Pressure-Adaptor-Temperature-Temp-Gauge-Filter-Sandwich-Plate-Sensor-1-8-NPT-Free/1052442796. html
картинки не сохраняются поетому выложил ссылку. единственное, что не понравилось-гайка переходная. в том месте где прижимает переходник совсем малая площадь прижима по фото
Прогретый двигатель масло Zic+10-40 на холостых чуть больше 1Ат, 3000- около 3 Ат
Нашел в архивах форума: Давление масла в районе датчика давления у двигателя ВАЗ-21126 должно быть не менее 1,2 (кгс/см2).» Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер- технолог. Николай Николаевич Гапченко
значит на любой температуре если другого не указано, более того получается что в любом случае.
Прогретый двигатель масло Zic+10-40 на холостых чуть больше 1Ат, 3000- около 3 Ат А сколько на не прогретом (20. 60*С) ДВС? Давление масла в районе датчика давления у двигателя ВАЗ-21126 должно быть не менее 1,2 (кгс/см2).» Т.е. если ниже искать причины низкого давления.
Принцип работы
Важно понимать, что сигнализация приборной лампочки транспортного средства, т.е. когда, по выражению автолюбителей, горит датчик давления масла Приора, что это не всегда говорит о забывчивости водителя по выполнению мероприятий по визуальному контролю уровня смазки на масляном щупе.
С большой долей вероятности, может так статься, что причиной индикации «тревожной» лампочки датчика давления масла, являются технические кондиции этого электронного устройства, которые определяют функционал этого изделия.
Штатный датчик аварийного давления масла на Приора находится на ГБЦ силовой установки, рядом с фильтром очистки масла. Для определения степени исправности этого электронного устройства необходимо изучить устройство данного прибора. Этот датчик давления масла Приора, цена которого весьма приемлема для российских автолюбителей, состоит из корпусной части, механизма трансляции показателей и мембранной прокладки измерительного типа.
Общий принцип работы датчика давления масла на Лада Приора связан напрямую со значением давления масла на измерительную мембранную прокладку. Испытывая определенную степень давления, мембрана изменяет свою геометрическую форму и вынуждена прогибаться. При этом она приобретает соответствующую позицию, а контакты в электрической цепи автомобильного оборудования работают на размыкание и замыкание, в зависимости от положения мембранной прокладки.
Наиболее простым способом тестирования датчика аварийного давления на функционал является включение измерительного прибора (манометра) в электрическую цепь вместо используемого изделия. Если при работающем на холостом ходу моторе прибор замера давления показывает значения от 0,65 кгс/см2 и больше, то давление масла признается нормальным и причина дефекта кроется непосредственно в датчике, который необходимо заменить.
Если такая поломка случается в поездке, где нет под рукой прибора замера давления, то придется прибегать к иному, более действенному варианту тестирования датчика. Он заключается в совершении следующих действий:
Снимаем датчик аварийного давления масла.
С помощью необходимых инструментов требуется с посторонней помощью провернуть стартер без включения силовой установки.
При этом со шланга, соединявшего прибор с системой смазки силовой установки, должно потечь масло. Это значит, что датчик неисправен и проблема состоит именно в нем.
Для простоты и последующего контроля некоторые автолюбители устанавливают датчик с приборной панели «шестерки» стрелочного типа на Ладу Приору с помощью штуцерного переходника с тройником, подходящим для проведения такой технологической операции.
Предположительное место размещения такого дополнительного стрелочного прибора – посадочное гнездо гидравлического корректора передней оптики, при этом проводка в цепи «указатель-датчик» прокладывается через перегородку, разделяющую моторный отсек и пассажирский салон транспортного средства.
Технические данные датчика аварийного давления масла Приора:
необходимое значение давления, требуемое для разведения контактов прибора 0,2-0,6 кгс/см2;
применяемое значение штуцерного резьбового соединения М14х1,5;
применяемый штекер для подсоединения в электропроводке сети транспортного средства «Packard Electric»;
предельная нагрузка параметров силы тока на контактные разъемы 0,5 Ампер.
А зачем вообще нужно масло?
Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).
Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это – поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так – хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.
НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям – ОНО БЕСПОЛЕЗНО!
Что можно сделать самому
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.
В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.
Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.
Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.
Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.
Что нагнетает давление масла в системе?
Тут все просто — есть специальный масляный насос, который забирает масло из поддона двигателя и качает его по системе. Обычно он устанавливается в поддоне двигателя и приводится в движение при помощи специальных шестерен, которые крутит двигатель при работе.
Масло по многим каналом начинает подаваться в нужные места под давлением, как я уже писал это коленчатый вал и его вкладыши, распределительный вал и его «постель», поршни, да много чего.
Именно насос и отвечает за давление, если насос остановится, то показатель давления упадет до нуля. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому как смазка двигателя вообще не будет производиться, что приведет к моментальной поломки, особенно на высоких оборотах.
НО зачастую масляный насос, не останавливается, а просто начинает хуже качать, это говорит о его износе, вот почему нужно знать давление масла в двигателе! Чтобы вовремя отреагировать на ближайший выход из строя масляного насоса.
А в советские времена был указатель давления масла
Указатель давления масла на ВАЗ-2106
Даже на старых советских автомобилях присутствовал механический измеритель, и лишь по одному взгляду на который можно было воочию продиагностировать состояние масла внутри двигателя как на холостых, так и повышенных оборотах. Однако сейчас, когда никакие современные автомобили, в том числе и ВАЗ-2112 с завода не оборудованы подобным датчиком, новичкам весьма сложно определиться с истинным значением давления масла. Этот вопрос весьма часто обсуждается на большинстве форумов, и наша статья поможет всем разобраться в этом.
Предназначение масла
Масло в двигателе – это самый важный элемент для стабильной работы и функционирования двигателя.
Ведь только лишь благодаря маслу, все подвижные части, элементы и узлы работают не создавая излишнего трения. Поэтому и давление в этой системе должно быть оптимальное, доставляя масло даже в самые труднодоступные места. Ввиду падения давления масла в системе, подвижные части теряют смазывающие свойства, может возникнуть их излишний нагрев и вследствие выход из строя. Исходя из этого можно понять, что стабильное давление в системе – залог продолжительной и неизменно ровной работы двигателя.
Аварийная индикация
Конечно сейчас практически во всех авто, есть аварийная индикация на полное отсутствие давления, это всем нам известная — «горящая масленка». Если она не тухнет какое-то время после пуска, например секунд 10 – 20 это одно, тут практически всегда вина масляного фильтра. Но вот если лампа горит постоянно, то это уже тревожный звоночек. Возможно, просто накрылся датчик давления масла, а возможно вышел из строя масляный насос.
В любом случае аварийная индикация очень важна, и шутить с ней я вам не советую, все же это чревато — капитальным ремонтом двигателя.
Запомните это правило, если загорелась лампа, то глушим авто и желательно сразу на СТО, либо эвакуатор, либо на буксире.
Что нужно знать о ДДМ?
Рассматриваемый регулятор является важным элементом смазочной системы автомобиля Лада Приора, оборудованной электронным блоком управления (автор видео – SoftFelix).
Предназначение и местонахождение
Сигнализатор предназначен предупреждать водителя о недостаточном давлении масла. Находится он на ГБЦ двигателя недалеко от масляного фильтра под выпускным коллектором. Чтобы провести диагностику, устройство необходимо снять.

Расположение в моторном отсеке
Принцип действия устройства — простой. Под давлением мембранная прокладка прогибается и меняет свою форму. Она действует на контакты, которые замыкаются или размыкаются.

Схема работы устройства
Характерные неисправности и способы их устранения
Если не загорелась аварийная лампочка давления масла при положении ключа в замке зажигания «включено», возможны следующие неисправности:
обрыв проводки;
перегорела лампочка;
неисправен регулятор;
плохой контакт.
Обрыв проводки ищется с помощью контрольной лампочки и восстанавливается путем замены поврежденного провода. Перегоревшую лампочку заменяют новой. Чтобы исключить причину плохого контакта, нужно почистить места соединений, проверить надежность подключения проводов. Неисправный регулятор следует заменить.

ДДМ на Лада Приора
Как проверить давление масла?
Собственно проверка проводится при помощи специального прибора – манометра. Также стоит отметить, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно это 90 градусов Цельсия.
Если замерять на холодный двигатель, особенно зимой, то давление может скакнуть до высоких значений, от 0,5 БАР и даже выше, но замер на холодную это НЕПРАВИЛЬНО!
Для того чтобы проверить давление, нужно найти именно аварийный датчик, который отвечает за индикацию на приборной панели. Стоит отметить, что не всегда он расположен рядом и его удобно выкрутить. Выкручиваем его, и на его место крепим проверочный выход подсоединенный к манометру.
Далее проверку можно разбить на два варианта:
НА «холостых», обычно это от 900 до 1200 оборотов.
Затем на «повышенных», обычно 4000 – 5000 оборотов двигателя.
Также стоит отметить, что если вы выкрутите аварийный датчик, то у вас на панели приборов будет гореть «масленка», это нормально.
Сейчас небольшое видео, как производятся замеры.
Давление масла в двигателе.
Какое должно быть? Разберем и двигатель 16 клапанов от ВАЗ 2112
Сейчас все меньше автомобилей оснащены датчиком давления масла в двигателе, если разобрать бюджетные иномарки – я вот так, даже не помню, в каких он есть. Однако сейчас на рынке достаточно машин предыдущих поколений, а вот у них такой датчик был. Например, на некоторых ВАЗ, УАЗ, ВОЛГА и т.д. Многие задают вопрос – а какое давление масла должно быть в двигателе, то есть какое нормальное значение, а какое нет? Не всегда можно найти информацию именно о своей модели, поэтому эта статья будет полезна всем …
Знаете сейчас производители все больше и больше упрощают панель приборов авто, вот например на моем (Chevrolet Aveo T300) уже нет даже датчика температуры двигателя, я уже молчу о датчике давления масла. Получается что производители хотят чтобы ВЫ быстрее загубили своего железного коня, потому как не можешь контролировать все нужные параметры, а соответственно эксплуатируешь неправильно — быстрее прибежишь к ним ремонтировать его. Все это можно списать на заговор производителей. Хотя сейчас везде твердят — что машины стали надежнее, используются другие материалы и т.д., но практика показывает обратное, три – пять лет и машину лучше сменить. Эх, были времена — были машины, был полный контроль над двигателем.
Какое значение должно быть?
Для начала стоит отметить, что давление измеряется в барах (БАР), ведь мы измеряем жидкость. Точных значений вам вряд ли кто сейчас назовет, ведь строения двигателей отличаются, однако есть определенный нормальный интервал.
НА холостых оборотах – это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин
При 4000 – 5000 оборотах – это 4,5 – 6,5 БАР (0,45 – 0,65 Мпа), также для большинства марок
Если взять наши ВАЗ 2112 16 клапанный вариант, то здесь давление на холостых немного выше, около 1,5 – 2,5 БАР. А вот на 4000 – 5000 оборотов 0,4 – 0,6 БАР.
Собственно на этом заканчиваю, думаю информация была полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.
(4 голосов, средний: 2,75 из 5)
Похожие новости
Зачем закрывают радиатор зимой. Скажем картонкой, нужные знания
Пробег 100000-150000км. Много это или мало, что нужно менять? Ра.
Цикл ОТТО. АТКИНСОНА. МИЛЛЕРА. Что это, какие есть различия в ра.
Добавить комментарий Отменить ответ
Давление масла на ВАЗ-2112: сколько должно быть?
Многие автомобилисты знают, что в 16-клапанном моторе ВАЗ 2112 существует компрессия двигателя. Это показатель давления масла, который есть во всех современных моторах. Но, для данного двигателя, каким должен быть этот показатель? Именно об этом и пойдет речь в данной статье.
Видео о проверки компрессии и давлении масла в двигателе:
Видео материал расскажет, как правильно необходимо замерять давление масла в двигателе
Для чего нужно масло
На панели приборов горит индикатор давления масла
Автомобильное масло отыгрывает много функций в автомобиле. Первоначально – это смазка деталей и внутренних элементов. Так, без этого неизбежен быстрый износ большинства запасных частей. Второй функцией является охлаждение элементов мотора. Масло является хорошим «теплопоглотителем», что дает дополнительную защиту от перегрева.
Третьей функцией является обеспечение компрессии. Этот показатель дает тяговую мощь и нормальное функционирование двигателя, а именно работу на холостых оборотах и повышенных.
Что нагнетает давление масла
Масляный насос
Для нагнетания масла в двигателе имеется масляный насос, который поднимает масло с поддона и разгоняет его по всей системе. Так, он обеспечивает не только получение смазочного материала, но создает необходимо давление. Существует несколько факторов, при которых давление в автомобиле может упасть:
Нестабильная работа ГРМ.
Поломка масляного насоса.
Не полностью закрытые клапана.
Другие факторы, которые способные привести к потере давления двигателя.
Какое должно быть давление?
Теперь, непосредственно к вопросу, какое должно быть давление в 16-клапанном моторе ВАЗ 2112? Если верить данным завода изготовителя, то двигатель при замерах манометра должен выдавать следующее показатели:
На холостых оборотах – 2-2,2 бара.
На оборотах 4-5 тыс. – 5-6,5 бара.
Манометр замеряет давление масла в двигателе
Как показывает практика, большинство автомобилистов имеет следующие показания:
На холостых оборотах – 1,5-2 бара.
На оборотах 4-5 тыс. – 4-6 бара.
Этот показатель считается нормальным для полного и бесперебойного функционирования двигателя, а также обеспечения нормальной работы всех систем.
Выводы
При замерах 16-клапанного двигателя ВАЗ 2112 манометр показывает следующее показатели: холостой ход – 1,8 бара; обороты 4-5 тыс. – 5 бар. Этого вполне достаточно, чтобы системы функционировали нормально, и не было перебоев в работе мотора.
carfrance. ru
Какое давление масло должно быть на приоре
всем загадка! приора мотор 16 кл. Нет давления масла. Блок новый гбц рабочую ставили масло меняли 4 раза фильтры тоже маслонасос меняли 2 раза колено и вкладыши 2 раза. Механическим датчиком показывает 0.5- 0.8 кг на холостых, датчик проверен. Должно быть 2,0- 2,5. Давление пропало после переборки, мотор был куплен с рук. Никаких изменений от всех действий нет
колено шлифовали?масляные заглушки точно все на месте?у сестры была такая фигня на 12.долго искали давление масла.и вкладыши меняли, непомогло(правда и пробег был немалый)решилась проблема заменой распредвалов.на старых шейки были сильно изношены.а контроль давления масла берётся в самой последней точке-после распредвалов.в общем через шейки рв масло улетало.
колено сначала поменяли на бу, потом купили новое. Ставили нормальную гбц которая исправно работала на другом моторе. Двиг уже 5 раз разбирали, все на месте
колено сначала поменяли на бу, потом купили новое. Ставили нормальную гбц которая исправно работала на другом моторе. Двиг уже 5 раз разбирали, все на месте
масляный канал в блоке прочистите, у нас такая же фигня была, там кусок клея от масляного фильтра отвалился и попал в канал который на ГБЦ идет. сделали давление появилось, машина поездила пару дней снова пропало(( сейчас вообще хз где искать… если найдете напиши в личку пожалста)) а то мы уже зае»%сь 8 раз головку снимали и 2 раза мотор, я повешусь скоро с этим ведром! вы вкладыши точно правильно поставили?
блок перед сборкой промывали продували. Потом когда вылезла эта фигня купили абсолютно новый. Никаких изменений. Как решится обещаю написать, если ребята машину не сожгут
масляный канал в блоке прочистите, у нас такая же фигня была, там кусок клея от масляного фильтра отвалился и попал в канал который на ГБЦ идет. сделали давление появилось, машина поездила пару дней снова пропало(( сейчас вообще хз где искать… если найдете напиши в личку пожалста)) а то мы уже зае»%сь 8 раз головку снимали и 2 раза мотор, я повешусь скоро с этим ведром! вы вкладыши точно правильно поставили?
может головка померла из за маслянного голодания и там давление теряется если большой износ постелей или распредвалов
промеряй шейки рв и постели. может надо верхнюю крышку рв шлифануть под новые рв(сделать номинальным зазор.
а почему тогда при установки заведомо рабочей гбц не произошло изменений?
Вопросы, касающиеся того, какое же оптимальное значение давления в двигателе, задают большое количество автолюбителей независимо от марки машины. Ведь подобные дискуссии возникают лишь потому, что штатные приборы, установленные на панели приборов представляют не стрелочные или графические показатели, а лишь сигнальную лампу. Она сигнализирует об экстремальном давлении, когда и использовать автомобиль может уже не безопасно. Тем самым отследить состояние давления масла в реальном времени просто нереально.
На видео загорелся сигнализатор низкого давления масла на ВАЗ 2110-2112.
Как проверить давление в системе?
Сигнальная лампа которая указывает на экстренное состояние давления масла безусловно необходима.
Однако, как и все электроприборы она может перегореть, её контакты могут прийти в негодность, также есть ряд случаев, когда её сигналы могут быть ложными. Поэтому проверку давления масла, следует проводить периодически.
Для диагностики нам понадобится специальный манометр для контроля давления масла, если у вас такого нет, то советуем приобрести его, благо, что он стоит недорого и пригодиться может всегда.
Заводим двигатель и ждём, когда его температура поднимется до рабочей, то есть 90°C.
Далее, глушим его, находим датчик давления масла, откручиваем его и на освободившееся место вкручиваем манометр.
Гайку достаточно просто сорвать, а потом просто открутить её вручную.
Значения на манометре растут.
Обратите внимание, что при наличии бортового компьютера, есть возможность подключить данные исходящие от датчика давления топлива и тогда они будут точно видны в цифровом виде.
Показатели рабочего давления масла в двигателе
В любом руководстве для эксплуатации автомобиля указано, какое же рабочее давления масла в двигателе необходимо конкретно каждому мотору. Что касается 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112, то тут показатели равны:
На холостых оборотах: 2 БАРа.
На 5 тысячах оборотов: от 4,5 до 6,5 БАР.
Установка дополнительного индикатора давления масла на ВАЗ-2112
Судя по комментариям на различных форумах ВАЗ-2112, всё больше и больше владельцев этого автомобиля устанавливают дополнительные датчики, которые фиксируют давление масла в системе. Очень хорошо с этим делом справляется обычный датчик от «классики».
Датчик готов к установке.
Если вы задумаете подключить его, то он легко монтируется согласно следующей картинке с артикулами.
Такая схема полностью рабочая.
А в советские времена был указатель давления масла
Указатель давления масла на ВАЗ-2106
Даже на старых советских автомобилях присутствовал механический измеритель, и лишь по одному взгляду на который можно было воочию продиагностировать состояние масла внутри двигателя как на холостых, так и повышенных оборотах. Однако сейчас, когда никакие современные автомобили, в том числе и ВАЗ-2112 с завода не оборудованы подобным датчиком, новичкам весьма сложно определиться с истинным значением давления масла. Этот вопрос весьма часто обсуждается на большинстве форумов, и наша статья поможет всем разобраться в этом.
Предназначение масла
Масло в двигателе – это самый важный элемент для стабильной работы и функционирования двигателя.
Ведь только лишь благодаря маслу, все подвижные части, элементы и узлы работают не создавая излишнего трения. Поэтому и давление в этой системе должно быть оптимальное, доставляя масло даже в самые труднодоступные места. Ввиду падения давления масла в системе, подвижные части теряют смазывающие свойства, может возникнуть их излишний нагрев и вследствие выход из строя. Исходя из этого можно понять, что стабильное давление в системе – залог продолжительной и неизменно ровной работы двигателя.
Сейчас все меньше автомобилей оснащены датчиком давления масла в двигателе, если разобрать бюджетные иномарки – я вот так, даже не помню, в каких он есть. Однако сейчас на рынке достаточно машин предыдущих поколений, а вот у них такой датчик был. Например, на некоторых ВАЗ, УАЗ, ВОЛГА и т.д. Многие задают вопрос – а какое давление масла должно быть в двигателе, то есть какое нормальное значение, а какое нет? Не всегда можно найти информацию именно о своей модели, поэтому эта статья будет полезна всем …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Знаете сейчас производители все больше и больше упрощают панель приборов авто, вот например на моем (Chevrolet Aveo T300) уже нет даже датчика температуры двигателя, я уже молчу о датчике давления масла. Получается что производители хотят чтобы ВЫ быстрее загубили своего железного коня, потому как не можешь контролировать все нужные параметры, а соответственно эксплуатируешь неправильно — быстрее прибежишь к ним ремонтировать его. Все это можно списать на заговор производителей. Хотя сейчас везде твердят — что машины стали надежнее, используются другие материалы и т.д. , но практика показывает обратное, три – пять лет и машину лучше сменить. Эх, были времена — были машины, был полный контроль над двигателем.
А зачем вообще нужно масло?
Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).
Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это – поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так – хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.
НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям – ОНО БЕСПОЛЕЗНО!
Что нагнетает давление масла в системе?
Тут все просто — есть специальный масляный насос, который забирает масло из поддона двигателя и качает его по системе. Обычно он устанавливается в поддоне двигателя и приводится в движение при помощи специальных шестерен, которые крутит двигатель при работе.
Масло по многим каналом начинает подаваться в нужные места под давлением, как я уже писал это коленчатый вал и его вкладыши, распределительный вал и его «постель», поршни, да много чего.
Именно насос и отвечает за давление, если насос остановится, то показатель давления упадет до нуля. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому как смазка двигателя вообще не будет производиться, что приведет к моментальной поломки, особенно на высоких оборотах.
НО зачастую масляный насос, не останавливается, а просто начинает хуже качать, это говорит о его износе, вот почему нужно знать давление масла в двигателе! Чтобы вовремя отреагировать на ближайший выход из строя масляного насоса.
Аварийная индикация
Конечно сейчас практически во всех авто, есть аварийная индикация на полное отсутствие давления, это всем нам известная — «горящая масленка». Если она не тухнет какое-то время после пуска, например секунд 10 – 20 это одно, тут практически всегда вина масляного фильтра. Но вот если лампа горит постоянно, то это уже тревожный звоночек. Возможно, просто накрылся датчик давления масла, а возможно вышел из строя масляный насос.
В любом случае аварийная индикация очень важна, и шутить с ней я вам не советую, все же это чревато — капитальным ремонтом двигателя.
Запомните это правило, если загорелась лампа, то глушим авто и желательно сразу на СТО, либо эвакуатор, либо на буксире.
Как проверить давление масла?
Собственно проверка проводится при помощи специального прибора – манометра. Также стоит отметить, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно это 90 градусов Цельсия.
Если замерять на холодный двигатель, особенно зимой, то давление может скакнуть до высоких значений, от 0,5 БАР и даже выше, но замер на холодную это НЕПРАВИЛЬНО!
Для того чтобы проверить давление, нужно найти именно аварийный датчик, который отвечает за индикацию на приборной панели. Стоит отметить, что не всегда он расположен рядом и его удобно выкрутить. Выкручиваем его, и на его место крепим проверочный выход подсоединенный к манометру.
Далее проверку можно разбить на два варианта:
НА «холостых», обычно это от 900 до 1200 оборотов.
Затем на «повышенных», обычно 4000 – 5000 оборотов двигателя.
Также стоит отметить, что если вы выкрутите аварийный датчик, то у вас на панели приборов будет гореть «масленка», это нормально.
Сейчас небольшое видео, как производятся замеры.
Какое значение должно быть?
Для начала стоит отметить, что давление измеряется в барах (БАР), ведь мы измеряем жидкость. Точных значений вам вряд ли кто сейчас назовет, ведь строения двигателей отличаются, однако есть определенный нормальный интервал.
НА холостых оборотах – это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин
При 4000 – 5000 оборотах – это 4,5 – 6,5 БАР (0,45 – 0,65 Мпа), также для большинства марок
Если взять наши ВАЗ 2112 16 клапанный вариант, то здесь давление на холостых немного выше, около 1,5 – 2,5 БАР. А вот на 4000 – 5000 оборотов 0,4 – 0,6 БАР.
Собственно на этом заканчиваю, думаю информация была полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.
(4 голосов, средний: 2,75 из 5)
Похожие новости
Зачем закрывают радиатор зимой. Скажем картонкой, нужные знания
Пробег 100000-150000км. Много это или мало, что нужно менять? Ра.
Цикл ОТТО. АТКИНСОНА. МИЛЛЕРА. Что это, какие есть различия в ра.
Добавить комментарий
Отменить ответ
Комментарии
Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…
ТОП статей за месяц
У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…
У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…
В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…
Давление масла в двигателе: низкое и высокое.
Проблемы, причины, устранение | SUPROTEC
На приборной доске вашего автомобиля загорается индикатор давления масла двигателя? Это значит, что в силовом агрегате возможны проблемы. Советуем немедленно принять меры, потому что эта небольшая неисправность может стать причиной больших проблем.
Отклонение от заданных параметров давления масла в двигателе чревато выходом из строя узлов этого агрегата, вплоть до аварии. Если не принять меры вовремя, потребуется капитальный ремонт или даже полная замена мотора.
Разберемся по порядку:
зачем и какое давление масла в двигателе нужно,
как нагнетается моторное масло,
чем чреваты отклонения от заданных величин,
как проявляются неполадки,
как диагностировать и устранять проблемы.
Какое давление масла в двигателе необходимо
Современное моторное масло выполняет множество функций, без которых нормальная работа мотора невозможна:
смазывает пары трения,
отводит тепло,
защищает от коррозии,
смывает нагар,
уносит частицы износа из рабочей зоны.
Чтобы выполнять все эти задачи, смазочный материал должен подаваться на кулачки, клапаны, поршни, кривошипно-шатунный механизм и различные другие детали. Масло к деталям двигателя подается из картера под давлением по каналам масляным насосом. Чем интенсивнее работает мотор, тем больше моторного масла нужно подавать.
Оптимальное давление должно быть
Данный параметр зависит от нескольких факторов:
литраж,
производитель,
модель,
тип двигателя (бензин, дизель)
Точные данные, какое давление в двигателе необходимо поддерживать, указываются в технической документации на автомобиль. Если брать средние цифры, для бензиновых моторов этот показатель равен:
на оборотах холостого хода – около 2 атм. (0,2 МПа),
при 4000-5000 об/мин – от 4,5 до 6,5 атм. (0,45 – 0,65 МПа).
Для дизелей цифры меньше примерно на 40-50%. Но это только примерные показатели. На некоторых моделях бензиновых и дизельных двигателей возможны незначительные отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону.
В общем виде можно представить средние значения давления в зависимости от объема двигателя в виде таблицы:
Двигатель: Значение:
1,6 л и 2,0 л.
2 атм. при холостых оборотах;
2,7-4,5 атм. на 2000 об/м.
1,8 л.
1,3 атм. при холостых оборотах;
3,5-4,5 атм. на 2000 об/м.
3,0 л.
1,8 атм. при холостых оборотах;
4,0 атм. на 2000 об/м.
4,2 л.
2,0 атм. при холостых оборотах;
3,5 атм. на 3500 об/м.
TDI 1,9 л. и 2,5 л.
0,8 атм. на холостых оборотах;
2,0 атм. на 2000 об/м.
Для примера: давление двигателя ВАЗ 2112 (бензин) на холостом ходу 1,5 – 2,5 бар, а на 5000 об/мин возрастает до 4-6 атм. Видно, что на ХХ давление находится примерно в штатных параметрах, а на повышенных оборотах чуть ниже нормы.
Если вы решили замерить давление масла в своем автомобиле, учтите, что делать это надо только при полностью прогретом моторе. Замерять данный параметр на холодном двигателе не следует – данные будут значительно отличаться от реальных рабочих показаний.
Как создается давление
Давление масла в системе обеспечивается работой масляного насоса и редукционного клапана. Это устройство захватывает масло из картера посредством всасывающего блока из двух шестерен и направляет под напором в систему смазки.
Редукционный клапан отвечает за то, чтобы давление не превысило максимально допустимый уровень. Давление масла контролирует датчик давления. При снижении значения ниже допустимого уровня на приборной доске загорается индикатор в виде масленки.
Чем чревато разное давление
Автолюбители чаще встречаются со случаями недопустимо низкого давления в двигателе, поэтому в первую очередь рассмотрим эту неполадку.
Опасности низкого давления в двигателе
Если насос не обеспечивает достаточный напор, двигатель испытывает масляное голодание. На поверхности пар трения не образуется достаточно прочная смазывающая пленка, что приводит к повышенному износу. Недостаточное давление масла так же приводит к нарушению работы гидрокомпенсаторов.
Неисправность гидронатяжителя цепи ГРМ может привести к соударению поршня с клапанами, в результате чего потребуется капитальный ремонт. Если столкновение деталей произойдет при движении на высокой скорости, последствия будут катастрофичными. Так же как и в случае с заклиниванием деталей из-за масляного голодания.
Так как слишком низкое давление в двигателе может привести к аварии, производители оснащают автомобили специальными датчиками. На приборной доске есть специальный индикатор в виде масленки, который загорается красным светом, если пропадает давление и неисправность имеет место.
Опасности высокого давления в двигателе
Как проявляется высокое или низкое давление в двигателе
Как уже говорилось, автопроизводители оснащают свои детища датчиками давления двигателя, которые предупреждают о неисправности, зажигая индикатор в виде масленки на приборной панели (лейка, капля). На моделях премиального сегмента часто устанавливаются цифровые индикаторы этого параметра.

Снижение давления масла в двигателе можно определить и по косвенным признакам. К ним относятся:
увеличение шумности работы двигателя,
стук гидрокомпенсаторов клапанов,
повысился уровень масла, в нем появилась пена или эмульсия,
из маслозаливного отверстия чувствуется запах топлива.
Даже если лампочка на приборной доске не загорается, следует проверить давление в двигателе, если появились вышеперечисленные признаки. Датчик или индикатор может быть неисправен, также возможны проблемы с проводкой.

Шумы говорят о масляном голодании. Повышение уровня свидетельствует о попадании в картер других жидкостей – топлива или антифриза. В этом случае вязкость моторной смазки снижается, что приводит к потере давления. Кроме того, присутствие посторонних веществ резко ухудшает рабочие характеристики масла.
Как диагностировать и устранять проблемы давления в двигателе
В системе смазки двигателя могут возникнуть две проблемы. Давление может отклониться в две стороны:
повышение,
снижение.
Признаки и способы устранения низкого давления в двигателе
Первое правило: если во время движения на приборной доке загорелся индикатор датчика давления двигателя (лейка на приборной панели), следует немедленно остановиться. Двигаться на автомобиле, мотор которого испытывает масляное голодание, просто опасно. При заклинивании двигателя возможно ДТП, виновником которого признают владельца неисправного автомобиля.

Порядок действий, если на панели приборов загорается давление масла двигателя:
остановиться, если автомобиль двигается,
проверить уровень масла, через 5 — 10 минут, когда масло стечет в картер.
Недостаточное количество
Когда уровень ниже минимального, насос не может захватывать достаточно масла. Долейте моторное масло, ориентируясь по щупу. Часто этого достаточно, чтобы рабочие параметры вернулись к нормальным значениям.
Попадание сторонних веществ
Если уровень масла, напротив, увеличился, вероятно, в него попал антифриз или топливо. Проверьте, не уменьшился ли объем «незамерзайки», не чувствуется ли запах горючего из маслозаливной горловины. Если обнаружились подобные признаки, придется ремонтировать эти системы.
Проблемы с редукционным клапаном
Если с уровнем масла все в порядке, причины проблем с давлением двигателя следует искать в других местах. Например, из-за загрязнения редукционный клапан заклинило в открытом положении или забилась сетка маслоприемника. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо использовать специальную промывку.
Неподходящий сорт моторного масла
Еще одна причина низкого давления в двигателе – недостаточная вязкость моторного масла при рабочих температурах. В этом случае индикатор на приборной доске начинает мигать при снижении оборотов ХХ прогретого мотора. Удостоверьтесь, что в картере находится масло рекомендуемого сорта. Возможно, во время последней замены допущена ошибка.
Даже подходящая моторное масло может потерять свойства из-за перегрева или других неблагоприятных факторов. «Лечится» эта проблема заменой моторного масла. Вариант временного решения – использовать специальный стабилизатор вязкости.
Неисправности фильтрующего узла
Если индикатор давления масла двигателя загорается после запуска двигателя и не гаснет 10 секунд или чуть дольше, как правило, проблема в масляном фильтре. Проверьте и замените при необходимости этот элемент.
Признаки и способы устранения высокого давления в двигателе
Если автомобиль оснащен цифровым индикатором давления в двигателе, вам легко определить, если параметр превысит рекомендуемую величину. Но это преимущество техники дорогого ценового сегмента, которая доступна не каждому.
Если диагностировано слишком высокое давление в двигателе, скорее всего, проблема вызвана загрязнением редукционного клапана. В большинстве случаев достаточно промыть систему смазки. Регулярное применение промывки «Супротек» позволяет почти полностью исключить проблемы с клапанным механизмом.
ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Признак Неисправность Вероятная причина Способы устранения
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка» Насос не качает, масляное голодание Недостаточный уровень масла Долить масло подходящего сорта.
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка» Насос не качает, масляное голодание Редукционный клапан не закрывается из-за загрязнения Промыть систему смазки специальным средством
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка» Насос не качает, масляное голодание Сломалась пружина редукционного клапана Заменить редукционный клапан
Индикатор горит 10-20 сек после запуска, потом гаснет Затруднена прокачка масла Забился масляный фильтр Заменить масялный фильтр
Повысился уровень масла, появилась пена, эмульсия Изменение плотности масла В картер попадает антифриз Ремонт системы охлаждения
Чувствуется запах топлива из маслозаливного отверстия Изменение плотности масла В картер попадает горючее из камеры сгорания Ремонт двигателя, замена поршневых колец.
Как проверить давления масла на приоре
Лампа недостаточного давления. Причины загорания — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2
Всем Здравствуйте и с наступающим Новым годом!Удачи, здоровья Вам и вашим железным коням!К написанию этого поста меня подтолкнуло обилие тем с одинаковыми симптомами: загорание контрольной лампы аварийного давления в системе смазки двигателя.Поэтому я решил, как обычно, написать некий faq по этой проблеме.Итак, начнем!Контрольная лампа аварийного или недостаточного давления в системе смазки, на фото под номером 6.
Контрольная лампа аварийного или недостаточного давления
Причин, вызывающих ее загорание несколько:Недостаточное давление масла в системе смазки ( худший вариант )Недостаточный уровень масла в системе, в следствии чего маслонасос хватает воздух ( позор тому, кто не следит за уровнем )Механические повреждения поддона ( рассматриваться не будут )Неисправность масляного фильтраНеисправность датчика контрольной лампы аварийного давления ( проблемы в электроконтактах датчика и его проводки рассматриваться не будут )Основной виновник — датчик контрольной лампы аварийного давления. Качество его оставляет желать лучшего, поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на него.Как правило, его замена устраняет причину.Находится датчик справа на головке блока.
Датчик контрольной лампы аварийного давления
Датчик контрольной лампы аварийного давления
Если после пуска двигателя лампа давления не гаснет, либо гаснет через продолжительное время, виноват в этом масляный фильтр, а именно противодренажный клапан фильтра.Лечится заменой.
Масляный фильтр: 1 — пружина; 2 — фильтрующий элемент перепускного клапана; 3 — перепускной клапан; 4 — корпус; 5 — фильтрующий элемент; 6 — противодренажный клапан; 7 — крышка; 8, 9 — прокладки
Если вы не уверены в неисправности этих узлов, лучше будет проверить давление в системе смазки механическим манометром. Такой есть у всякого, уважающего себя механика.
Замер давления в системе смазки механическим манометром
Еще одна вероятная причина — забитый маслоприемник, причем на первый взгляд он может выглядеть чистым, но если вскрыть, то картина будет ясна.
Все вышесказанное является моим мнением, не претендующим на единственно верное и абсолютное. Буду рад комментариям и критике. Если есть что добавить по существу вопроса в пост — пишите, добавлю.
Всем удачи и хорошего давления в Новом году!
Нет Давления масла в моторе(((( — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2
Всем снова здрасти…Писал я как то тут недели 2 назад про давление масла в приоре…вообщем я скопировал все то что я написал ранее:Народ всем привет.Вообщем такова проблема, перебрал мотор 21126,поменяны поршни на стк, блок точился, колено не трогалось сказали норм.вкладыши новые, насос и маслоприемник новые, масло Мотюл 10/40,голова не ремонтировалась, кроме заменой колпачков и притиркой клопанов.И после всего этого при прогреве до 60 град. начинает мигать маслянка, на холодную все норм…Давление еще не мерил но и без него понимаю что на горячую оно пропадает.Что делать, незнаю.Помогите. Как то так.Теперь я расскажу что происходило и происходит сейчас.
Перебрал мотор по новой, все чисто и было продуто, каждый канал, до сборки и перед сборкой, датчик новый, гидрокомпенсаторы новые…практически новый мотор, только с очень большими дырками…теперь на 60 градусах маслянка не начинает мигать, она тупо загораеться, именнно 60 градусов…Новые гидрокомпенсаторы не прокачиваются и не хотят, нет давки…Мерили мех.датчиком, что на холодную, что на горячюю, что под нагрузкой 0,5,но есть вероятность что датчик заболел…зара привезут другой датчик и помериим …если так и останеться то я не знаю что мне делать, как только спалить все*(((((
Пропало давление масла на холостую. — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2
Всем доброго времени суток, очередная беда приключилась и решить ее никак не получается. В общем делали головку, меняли направляющие, затем притерли клапана и поставили сальники Резерв. Собрали и двиг начал дыметь синим дымом, но не всегда. Иногда при нагреве на холостых дым валил очень сильно, было решено менять сальники клапанов, купили сальники Викто Рейнз и сразу покинули кольца Прима. Так как на старых были зазоры и подмвтия масла на 2 и 4- ли поршне.После сборки дыма нет вообще, но при прогреве заморгала лампа давления масла, проверили механическим манометром, показало 0,5 кг на холостых при температуре 95гр.И так что было сделано. Заменили масло и фильтр, маслоприемник и сняли маслонасос, померяли насос микрометром да и с виду он даже в отличном состоянии. Коренные вкладыши не меняли но визуально они без задиров и потертостей. Дальше померяли щейки распредвалов, впускной возле сальника был 23,92 мм ну и остальные до 23,95мм.
В общем заменил оба вала, так как думать уже не на что. В итоге давление не улучшилось. Редукционый клапан держит, но не сильно долго, при прогрева начинают стучать компенсаторы. На этом наши силы всё… дайте еще советы что и как проверить.
Сегодня сугубо ради собственного любопытства был куплен комплект от ваз 2106 (указатель,датчик и т.д ит.п.) установил подсоединил в итоге на прогретом на хх давит 3(ну может 2.7), при 3000об 4 с копейками при 5000 примерно 5 с половиной
за точность измерений не ручаюсь что вижу то и пишу думаю указатель давления в шохе все видели.
пробег 5000 км машине пол года масло shell helix hx7 10w-40 собираюсь перейти на хеликс ультра
А может туда просто тройничек вкрутить и все?
насколько надежен этот от 2106? поставить штатное реле давления а второй конец заглушить. когда надо туда вставлять манометр. Чтобы не дергать туда-сюда.
Штатный набор есть практически везде, я брал за 120 руб (банджо, штуцер, мед. прокладка). Долго стояла заглушка на банджо.
Этот набор более удобен, т.к. подобен конструктору — любая комбинация установки.
Вот она по более привлекательной цене
http://www.aliexpress.com/item/New-Blue-Oil-Pressure-Adaptor-Temperature-Temp-Gauge-Filter-Sandwich-Plate-Sensor-1-8-NPT-Free/1052442796.html
картинки не сохраняются поетому выложил ссылку. единственное, что не понравилось-гайка переходная. в том месте где прижимает переходник совсем малая площадь прижима по фото
Прогретый двигатель масло Zic+10-40
на холостых чуть больше 1Ат, 3000- около 3 Ат
Нашел в архивах форума:
Давление масла в районе датчика
давления у двигателя ВАЗ-21126
должно быть не менее 1,2 (кгс/см2). »
Отдел анализа качества автомобилей
в эксплуатации. Ведущий инженер-
технолог. Николай Николаевич
Гапченко
значит на любой температуре если другого не указано, более того получается что в любом случае.
Прогретый двигатель масло Zic+10-40
на холостых чуть больше 1Ат, 3000- около 3 Ат
А сколько на не прогретом (20. 60*С) ДВС?
Давление масла в районе датчика
давления у двигателя ВАЗ-21126
должно быть не менее 1,2 (кгс/см2).»
Т.е. если ниже искать причины низкого давления.
Zic+ 10W-40 индекс вязкости — 156.
У меня Zic XQ 5W-40, индекс вязкости 170.
Индекс вязкости (Viscosity Index) — эмпирический, безразмерный показатель для оценки зависимости вязкости масла от темп-ры. Чем выше численное значение индекса вязкости, тем меньше вязкость масла зависит от темп-ры. Рекомендуется не менее 160 http://www.oil-club.ru/maslo-dlya-vaz/
Быстрый и оперативный ответ ВАЗ:
Давление масла в системе смазки двигателя 21126 должно быть не менее: — при 750-900 об/мин 0,12 Мпа; — при 5600 об/мин 0,25 МПа. «
Померил нормальным манометром (Кл. 1,5)-про прогреве и нескольких включениях вентилятора ниже 1,4МПа не опускается. Вот тебе и СТО ВАЗ -но прибор етот сразу вызвал подозрение-какой-то мультяшно-потешный, но на тот момент я не знал сколько норма
Быстрый и оперативный ответ ВАЗ:
Давление масла в системе смазки двигателя 21126 должно быть не менее: — при 750-900 об/мин 0,12 Мпа; — при 5600 об/мин 0,25 МПа.»
Померил нормальным манометром (Кл. 1,5)-про прогреве и нескольких включениях вентилятора ниже 1,4МПа не опускается. Вот тебе и СТО ВАЗ -но прибор етот сразу вызвал подозрение-какой-то мультяшно-потешный, но на тот момент я не знал сколько норма
Вот ты напугал своим результатом))). Похоже ты попутал с кгс/см² — не 1,4 МПа, а 0,14 МПа. 1,4 МПа — 14 кгс/см². Так и не пишешь сколько на на холодном ДВС давление, при ХХ. Секрет похоже.
И еще что пытаюсь сказать, но не получается. Если ДВС новый/с небольшим пробегом, такое давление на ХХ (0,14 МПа) низковато для него, хоть и в норме. Мне так кажется (исходя из полученных своих значений и инфо с этого/др. форумов).
Моя причина замера/установки манометра — м/насос снимали на СТО (гар/работы в 2011г) и я хотел убедиться, что с давлением все в порядке и какое оно будет со свежим маслом. Надежды на датчик аварийного давления мало (давление размыкания/замыкания 0,4±0,2 кгс/см² http://www.emi-penza.ru/products/датчик_аварийного_давления _масла_ВАЗ_Лада_Калина_6022.3829-01_(1118.3829)/). Но при замене масла поддон скину и маслоприемник осмотрю — хочу понять почему с высоким уровнем (по «мах») ДВС работал тише. Не кроется ли причина в прокладке маслоприемника.
Так может причина в браке одного гидрика, а не в моторе.
http://www.youtube.com/watch?v=cG9ZmW3T_F4
Не спорю. все возможно. А особенно зная качество запчастей.. Мотор работает как часы, только цокот, и все. Спасибо за видео, Очень полезное. Просто еще раз не хочется разбирать пол двига..(бабла стоит все таки, и не малого), а придется. У меня есть еще вариант, а может ли это быть масляный насос. При холодном двиге ничего не цокает. И еще вопрос: а в каком месте сам масляный насос находится. Спрашиваю потому что думаю, может, давления масла не хватает на гидрик. А на слух стучит тот, который ближе всего находится к воздушному фильтру.
и мы все знаем что у ваза все набекрень.
А я, наивный, привык документации верить. )))
вот у многих давление 2 бар бывает,есть случаи 1.5 бар. судя из этого смущает показания моего двс,тебе не кажется что 1 бар это мало?
См. выше. Верхняя граница не ограничена. На моем ниже 1,8 не видел (манометр установлен параллельно ДАДМ, меняю раз в год на поверенный).
Для ограничения максимального давления на насосе установлен редукционный клапан, посадка/поломка пружины возможна, как и др. неисправности м/насоса.
В принципе извлечь пружину и поршень (клапан) возможно не снимая насос, достаточно снять крышку кожуха ГРМ и открутив пробку — за/под ней искомое. Про проверку пружины здесь (http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/5-16-3-remont-maslyanogo-nasosa. html), усилие сжатия можно создать безменом.
какое среднестатистическое давление в ихних двс?
Гагаринец, не все зарегены на лкф.
Какое давление масла на ХХ у мотора 11194
Запись от Гагаринец размещена 21.07.2014 в 21:29
Обновил(-а) Гагаринец 01.06.2015 в 20:01
Какое давление масла на ХХ у мотора 11194
Цитата:
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Сделал замеры. Масло Шелл Ультра 5W40.
ТОЖ ==> кгс см2 XX ==> кгс см2 3000 Об/мин
21 ==>==> 2.8
50 ==>==> 2.7 ==>==>==> 4.0
70 ==>==> 2.6 ==>==>==> 3.6
75 ==>==> 2.4 ==>==>==> 3.4
80 ==>==> 2.2 ==>==>==> 3.3
87 ==>==> 2.0 ==>==>==> 3.2
91 ==>==> 1.8 ==>==>==> 3.1
95 ==>==> 1.5 ==>==>==> 3.0
98 ==>==> 1.4 ==>==>==> 3.0
101 ==>=> 1.39 ==>==>> включение вентилятора
Что говорит ВАЗ.
12. 05.11
«Добрый день, Лысов Максим! Давление масла в районе датчика давления у двигателя ВАЗ-21126 должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко.
Про проверку пружины здесь, усилие сжатия можно создать безменом.
попробую проверить,может в нем дело.
Добавлено через 2 минуты
и так по предыдущим постам можно сделать вывод что среднее давление на 126 двс 1-1.5 бара.
Но вот разница правильных замеров это ого го.
Мои замеры делались поверенным манометром.
https://youtu.be/MJVxLAMWmHc моё давление двиг до конца не прогрет правда ( в холодном гараже было дело )внутренняя шкала кгс ,внешняя МПа
масло надо разогреть до рабочей температуры, желательно проехать на авто, тогда будет то что есть на самом деле. Можно и на месте нагреть до нескольких срабатываний винтов и замер.
Добавлено через 3 минуты
А у меня давление на ХХ 0,9-1,0 атм при 90-92 градусах. При 4000 об где-то 2,3-2,5 атм. Масло 5w40 свежее Lukoil Genesis. Прибор для измерения точно такой же, как на видео от предыдущего комментатора.
Стучат гидрики из-за низкого давления особенно на холостых, к 1,8-2 тыс/об стук почти пропадает .
Думаю лить 5w50. Может получше будет, оно погуще при рабочей температуре
маловато будет, масло 5w50 поднимет но это неправильно оно для спорта и работает несколько в других условиях.
маловато будет, масло 5w50 поднимет но это неправильно оно для спорта и работает несколько в других условиях.
Согласен. Тоже понимаю, что это не решение проблемы. Ну а что делать, как бы клапана не прогорели с неправильно работающими гидриками.
Упало давление сразу после капиталки. Может вкладыши не по размеру воткнули или еще где накосячили.
Добавлено через 1 минуту
Хотя в руководстве есть масло 5w50 от Mobil. И ещепару масел 20w50, ну это минералка я так понимаю
Добавлено через 15 минут
Кстати, хотелось бы еще измерить давление на маслянном фильтре. Так понимаю это будет как раз то давление на выходе масляного насоса. Чтобы сразу исключить (или наоборот подтвердить ) неисправность насоса или маслоприемника.
Может кто-то замерял, поделитесь секретом? 🙂
Или силиконовым герметиком масляные каналы забились или сузились. Чего они применяли ведь неизвестно.
Нет. Я же на днях ради этого и разбирал голову. Да, было намазано силиконом, но мазали вполне толково, очень тонким слоем, так что его даже и не выдавливало никуда. И мазали постель только по периметру и вокруг отверстий, каналы не промазывали.
Я промазывал постель анаэробным и вокруг каналов в том числе тоже тонким слоем. Давление не поднялось вообще после сборки
Ну а что делать, как бы клапана не прогорели с неправильно работающими гидриками.
клапана от этого не прогорят, прогорают когда не плотно закрываются.
Добавлено через 8 минут
Кстати, хотелось бы еще измерить давление на маслянном фильтре.
это ненужно. Твой случай частый, многие теряют давление после ремонта. Вскрывать надо мотор и внимательно систему просмотреть, может и была ошибка при сборке. Обратись к тем кто собирал мотор это нормальная претензия пусть устраняют, скорее всего там какая ни будь мелочь.
это ненужно. Твой случай частый, многие теряют давление после ремонта. Вскрывать надо мотор и внимательно систему просмотреть, может и была ошибка при сборке. Обратись к тем кто собирал мотор это нормальная претензия пусть устраняют, скорее всего там какая ни будь мелочь.
К сожалению, нет возможности, т.к. мотор делали в другом городе. Да и прошло уже почти полгода.
Добавлено через 1 минуту
Да и наверняка сказали бы, раз масленка не горит, зачит все нормально
kulibin, а это на каком двигателе? Почему ХХ 1100 об/мин? Или это спецом подняли, чтоб давление было?
мотор 21126 холостой 1100 потому что мотор на валах СТИ-3
насрать на валы.ХХ держит эбу.и эти обороты прописаны в прошивке.
просто валы не те что нада вколхозили и прошили так чтоб на хх не глохло
ну это естестенно фаза то 286 градусов
Виной всему пружинка в насосе подпирающая клапан. Она по причине не качества быстро прослабла и давление сбрасывала чуть за 1-1.5. Аварийка не горела но под нагрузкой такое давление убивает мотор. Я всегда проверяю механически при Т О. Нормально сохраняется мотор если давление на прогретом масле и высоких оборотах не ниже 4. Мастера по большому счёту стараются лишь бы лампу погасить, а там хоть трава не расти, не хотят возиться и привести всё в норму.
Попробую поменять пружинку с клапаном. Но думаю дело не в ней, не могла она прямо после ремонта накрыться, да и пробег небольшой
Посмотрю еще маслоприемник и колечко резиновое на нем. Если все это не поможет, то буду ездить так, как есть. Отдавать деньги за еще одну капиталку никакого желания нет. Да и нет никакой уверенности, что сделают как надо
Добавлено через 7 минут
Знать бы еще, где теряется давление. В блоке, в головке, на насосе.
Попробую поменять пружинку с клапаном. Но думаю дело не в ней, не могла она прямо после ремонта накрыться, да и пробег небольшой
Посмотрю еще маслоприемник и колечко резиновое на нем. Если все это не поможет, то буду ездить так, как есть. Отдавать деньги за еще одну капиталку никакого желания нет. Да и нет никакой уверенности, что сделают как надо
Добавлено через 7 минут
Знать бы еще, где теряется давление. В блоке, в головке, на насосе.
там из за масляного фильтра 0.2 Атм падает
там из за масляного фильтра 0.2 Атм падает
Ну, что сделаешь, не выкидывать же его теперь :laugh3:
Тем более масло с фильтром заменил всего 100 км назад. Фильтр mann
Попробую поменять пружинку с клапаном. Но думаю дело не в ней, не могла она прямо после ремонта накрыться, да и пробег небольшой
Посмотрю еще маслоприемник и колечко резиновое на нем. Если все это не поможет, то буду ездить так, как есть. Отдавать деньги за еще одну капиталку никакого желания нет. Да и нет никакой уверенности, что сделают как надо
Добавлено через 7 минут
Знать бы еще, где теряется давление. В блоке, в головке, на насосе.
У меня аналогичная сутуация случилась.
После замены поршневой проехал 240 км и услышал стук гидриков, по звуку 2 первые выпускные. Вскрыл, гидрики продавливались, разобрал, помыл прокачал, поставил. После запуска была тишина, но не долго. При прогреве примерно до 60 градусов появился стук, который усиливался с прогревом. На следующий день снова вскрытие, заменил 6 гидриков, те же 2 и 4 вразброс по состоянию. Результат был аналогичным.
Поразмышляв и изрядно истощив свою ЦНС, осознанал, что дело кроется не в компенсаторах, а в давлении масла. Масло было залито TOYOTA 5w-40. Было принято решение сменить вязкость на 10. Параллельно нарвался на видео на YouTube о пропавшем давлении, в котором маслоприемник был забит герметиком. Решил, что это предпоследний вариант (на последок оставался только редукционный клапан маслонасоса) это проверить/заменить сам маслоприемник. Что и было сделано + новое колечко и герметик для надежности. Маслоприемник был далеко не забит, конечно, но в нем все же было большое количество осколков анаэробного псевдо Лактайта, который не забивает каналы :bashful: и который продают у нас в мгазине. Масло выбрал Лукойл Genesis Advanced 10W-40. Отзывы по нему не плохие и это единственная полусинь класса SN, 4л обошлись в 1100р. После запуска стук не сразу но в итоге исчез полностью. На следующий день при запуске ожидал трель гидриков, однако ни один из них даже не посмел щелкнуть. Замер давления показал 1.8 кгс/см2 (если не ошибся с единицами). При этом замер давления при первом запуске после ремонта показал 0.9. Правда то была синтетика.
Поездил по городу 4 часа, пробки.
Во дворе на горячем масле вкрутил манометр в ГБЦ.
Т масла 105. Т ож 97.
Обороты — давление.
1100об — 1.8-1.85.
2000об..3500об — 2.5.
3500об..4500об — 3.0.
Дальше не крутил, т.к. стоит отсечка 4500 при нулевой скорости.
Как-то странненько, что такое маленькое давление на оборотах.
Завтра уберу отсечку и замерю при 6000об..7000об.
Сейчас все меньше автомобилей оснащены датчиком давления масла в двигателе, если разобрать бюджетные иномарки – я вот так, даже не помню, в каких он есть. Однако сейчас на рынке достаточно машин предыдущих поколений, а вот у них такой датчик был. Например, на некоторых ВАЗ, УАЗ, ВОЛГА и т.д. Многие задают вопрос – а какое давление масла должно быть в двигателе, то есть какое нормальное значение, а какое нет? Не всегда можно найти информацию именно о своей модели, поэтому эта статья будет полезна всем …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Знаете сейчас производители все больше и больше упрощают панель приборов авто, вот например на моем (Chevrolet Aveo T300) уже нет даже датчика температуры двигателя, я уже молчу о датчике давления масла. Получается что производители хотят чтобы ВЫ быстрее загубили своего железного коня, потому как не можешь контролировать все нужные параметры, а соответственно эксплуатируешь неправильно — быстрее прибежишь к ним ремонтировать его. Все это можно списать на заговор производителей. Хотя сейчас везде твердят — что машины стали надежнее, используются другие материалы и т. д., но практика показывает обратное, три – пять лет и машину лучше сменить. Эх, были времена — были машины, был полный контроль над двигателем.
А зачем вообще нужно масло?
Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).
Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это – поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так – хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.
НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям – ОНО БЕСПОЛЕЗНО!
Что нагнетает давление масла в системе?
Тут все просто — есть специальный масляный насос, который забирает масло из поддона двигателя и качает его по системе. Обычно он устанавливается в поддоне двигателя и приводится в движение при помощи специальных шестерен, которые крутит двигатель при работе.
Масло по многим каналом начинает подаваться в нужные места под давлением, как я уже писал это коленчатый вал и его вкладыши, распределительный вал и его «постель», поршни, да много чего.
Именно насос и отвечает за давление, если насос остановится, то показатель давления упадет до нуля. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому как смазка двигателя вообще не будет производиться, что приведет к моментальной поломки, особенно на высоких оборотах.
НО зачастую масляный насос, не останавливается, а просто начинает хуже качать, это говорит о его износе, вот почему нужно знать давление масла в двигателе! Чтобы вовремя отреагировать на ближайший выход из строя масляного насоса.
Аварийная индикация
Конечно сейчас практически во всех авто, есть аварийная индикация на полное отсутствие давления, это всем нам известная — «горящая масленка». Если она не тухнет какое-то время после пуска, например секунд 10 – 20 это одно, тут практически всегда вина масляного фильтра. Но вот если лампа горит постоянно, то это уже тревожный звоночек. Возможно, просто накрылся датчик давления масла, а возможно вышел из строя масляный насос.
В любом случае аварийная индикация очень важна, и шутить с ней я вам не советую, все же это чревато — капитальным ремонтом двигателя.
Запомните это правило, если загорелась лампа, то глушим авто и желательно сразу на СТО, либо эвакуатор, либо на буксире.
Как проверить давление масла?
Собственно проверка проводится при помощи специального прибора – манометра. Также стоит отметить, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно это 90 градусов Цельсия.
Если замерять на холодный двигатель, особенно зимой, то давление может скакнуть до высоких значений, от 0,5 БАР и даже выше, но замер на холодную это НЕПРАВИЛЬНО!
Для того чтобы проверить давление, нужно найти именно аварийный датчик, который отвечает за индикацию на приборной панели. Стоит отметить, что не всегда он расположен рядом и его удобно выкрутить. Выкручиваем его, и на его место крепим проверочный выход подсоединенный к манометру.
Далее проверку можно разбить на два варианта:
НА «холостых», обычно это от 900 до 1200 оборотов.
Затем на «повышенных», обычно 4000 – 5000 оборотов двигателя.
Также стоит отметить, что если вы выкрутите аварийный датчик, то у вас на панели приборов будет гореть «масленка», это нормально.
Сейчас небольшое видео, как производятся замеры.
Какое значение должно быть?
Для начала стоит отметить, что давление измеряется в барах (БАР), ведь мы измеряем жидкость. Точных значений вам вряд ли кто сейчас назовет, ведь строения двигателей отличаются, однако есть определенный нормальный интервал.
НА холостых оборотах – это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин
При 4000 – 5000 оборотах – это 4,5 – 6,5 БАР (0,45 – 0,65 Мпа), также для большинства марок
Если взять наши ВАЗ 2112 16 клапанный вариант, то здесь давление на холостых немного выше, около 1,5 – 2,5 БАР. А вот на 4000 – 5000 оборотов 0,4 – 0,6 БАР.
Собственно на этом заканчиваю, думаю информация была полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.
(4 голосов, средний: 2,75 из 5)
Похожие новости
Зачем закрывают радиатор зимой. Скажем картонкой, нужные знания
Пробег 100000-150000км. Много это или мало, что нужно менять? Ра.
Цикл ОТТО. АТКИНСОНА. МИЛЛЕРА. Что это, какие есть различия в ра.
Добавить комментарий
Отменить ответ
Комментарии
Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…
ТОП статей за месяц
У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…
У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…
В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…
Загорелся индикатор «проверьте масло».
Что делать? — Российская газета
На приборной панели вашего автомобиля зажегся индикатор уровня масла. Повод ли это для волнения и немедленных действий? Давайте разберемся.
Когда на «приборке» загорается значок «масленка», а на некоторых автомобилях — надпись Check Engine Oil Level — это может быть сигналом о целом ряде проблем, которые мы рассмотрим ниже, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о банальном снижении уровня масла.
Желтый индикатор загорается, когда уровень смазочной жидкости снизился более, чем на 1 литр относительно нормы. Красная «масленка» — сигнал о том, что уровень масла критический, читай — продолжать движение на автомобиле настоятельно не рекомендуется.
Почему выгорает масло
Фото: iStock
Расход масла при активной эксплуатации автомобиля — совершенно нормальная вещь, причем интенсивность его сжигания зависит от множества факторов. Производители двигателей, как известно, указывают в паспортных данных, сколько масла расходует тот или иной силовой агрегат в среднестатистических условиях.
Для справки — современные бензиновые моторы выпивают в среднем 0,3% от потребленного объема топлива, дизели же потребляют и вовсе до 3% от объема сожженной солярки. Иными словами, доливать масло в дизельный автомобиль придется по определению чаще, чем в бензиновый. Турбированные моторы, как правило, расходуют больше масла, чем атмосферные. Моторы с большим пробегом выпивают, как правило, больше масла, чем новенькие агрегаты — дело в том, что по мере износа двигателя газы из камеры сгорания все активнее прорываются в картер, повышая давление и увеличивая расход масла.
Когда нужно просто долить
Так можно ли продолжать движение, если на «приборке» загорелась желтая масленка? Ответ положительный. Однако ехать нужно до ближайшего магазина или сервиса, чтобы приобрести масло для долива. Как правило, вы не нанесете вреда двигателю, если проедете после загорания желтого значка «масленка» 100 — 150 км.
В магазине или сервисе нужно будет выбрать именно ту смазку, которая ранее была залита в двигатель вашего автомобиля. Или же, при отсутствии масла с такими спецификациями, выбираем подходящий аналог. О том, какие масла допускается использовать для доливки, «РГ» подробно писала. Разумеется, прежде чем долить масло, нужно остановить автомобиль на ровной поверхности, дать ему постоять около 20 минут и только после этого произвести долив, убедившись, что уровень смазки находится между отметками MIN и MAX масляного щупа.
Неисправный топливный фильтр
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Случаются ситуации, когда после проверки вы обнаруживаете нормальный уровень моторного масла, однако сигнальная лампа на приборке тем не менее горит. Как вариант, такую ситуацию может провоцировать забитый масляный фильтр. Случается, что фильтрующий элемент плохо пропускает через себя поток моторного масла (а это, как правило, связано с низкими качествами последнего, и чаще всего — в результате несвоевременной замены масла).
Как следствие, снижается давление в масляной системе и повышается нагрузка на масляный насос. Водителю в такой ситуации следует убедиться в нормальном тепловом режиме работы силового агрегата. Приемлемая температура 90-100 градусов по Цельсию. Если этот показатель выше, то, скорее всего, необходимо менять фильтр. На проблемный масляный фильтр может указать также его состояние. Если вы заметили протечку масла из корпуса фильтрующего элемента — вам прямая дорога на сервис.
Неисправный датчик давления масла
Фото: iStock
Нечасто, но случается, что причиной появления на «приборке» значка «масленки» является неисправный датчик давления масла. Если вы уверены, что в двигатель залито качественное масло в должном объеме — проведите нехитрый тест: поднимите обороты примерно до 1,5 тысяч в минуту.
Если индикатор «масленка» погаснет, значит с давлением масла все нормально, а вот сам датчик как раз требуется либо чистить, либо менять. На сервисной станции для выявления неисправности датчика, вероятнее всего, используют манометр. Он устанавливается на место датчика, после чего замеряется давление масла.
Залито неподходящее масло
Фото: iStock
Еще одна причина зажигания индикатора «масленка» — использование масла, неподходящего вашему двигателю. Если лампочка загорелась вскоре после замены масла, очень вероятно, что вязкость (степень густоты масляной жидкости) не соответствует характеристикам вашего мотора.
Насос в этом случае начинает качать смазку с повышенной нагрузкой, соответственно давление снижается, и датчики посылают соответствующий сигнал на «приборку». Похожая ситуация может возникнуть по мере эксплуатации автомобиля и загрязнении масла — в этом случае тоже может сработать датчик давления масла, и «масленка» подмигнет вам с «приборки».
Неисправность масляного насоса
Фото: iStock
При любом типе используемого масляного насоса при выходе его из строя, в системе возникнет падение давления, и, соответственно электроника оповестит об этом водителя.
Добавим, что индикатор «масленка» могут зажечь также и более серьезные проблемы в силовой линии. Выход из строя редукционного клапана, забитые масляные каналы, износ поршней и цилиндров — лишь некоторые из возможных сценариев. Однако в любом случае, убедитесь сначала, что масло на щупе двигателя находится между отметками MIN и MAX, а также осмотрите моторный отсек на предмет протечек. В остальных случаях за неимением обширного опыта лучше отправиться на сервис.
Высокое давление масла — основные причины и лечение [Простое руководство]
Всем нам знакомо ощущение недостатка бензина. Загорается индикатор низкого уровня топлива, раздается несколько предупредительных сигналов, и мы паникуем, когда стрелка все ближе и ближе приближается к красному. Решение? Ну что ж, отправляйся на заправку и, конечно же, заправься. А как насчет манометра давления масла? Вы помните, когда в последний раз смотрели на нее? Вы вообще знали, что у вас есть такой?
Манометр давления масла должен показывать где-то от 25 до 65 PSI при работающем двигателе.Если он начнет подниматься выше (представьте, что 80+ фунтов на квадратный дюйм), значит, у вас проблема с высоким давлением масла . Когда это происходит, это нарушает способность вашего двигателя работать правильно.
Что вызывает высокое давление масла? Основными виновниками являются:
Неисправное отправляющее устройство
Неисправность предохранительного клапана
Заблокирован масляный канал
Грязный масляный фильтр
Качество / класс масла
К счастью, в этой статье мы собираемся подробно рассмотрите каждый из них.Мы также расскажем, что такое высокое давление масла и почему это важно. Далее мы рассмотрим, почему частая замена масла имеет решающее значение для правильной балансировки двигателя, а также ответим на несколько общих вопросов о высоком давлении масла.
Но сначала давайте рассмотрим основы работы системы смазки двигателя.
Основы системы смазки двигателя
Поддон
Масляный поддон расположен в нижней части двигателя. Он служит резервуаром для масла перед его прокачкой по двигателю.Большинство из них содержат от 4 до 6 литров масла.
Поглотительная трубка
Вашему двигателю немедленно требуется масло, и как только вы поворачиваете ключ, всасывающая трубка переносит его от поддона к масляному насосу.
Масляный насос
Как следует из названия, масляный насос отвечает за «прокачку» масла по всей системе. Это гарантирует, что все движущиеся части хорошо смазаны и не создают слишком большого трения.
Клапан сброса давления
Клапан сброса давления масла состоит из трех частей: поршня, пружины и пробки.В нормальных условиях клапан полностью выдвигается, регулируя поток масла. По мере нарастания давления он прижимает поршень к пружине, позволяя пройти большему количеству, тем самым уменьшая давление.
Масляный фильтр
Когда масло циркулирует по системе, оно собирает вредные загрязнения, такие как грязь, пыль и металлические хлопья. Здесь на помощь приходит масляный фильтр. Когда масло проходит (под давлением), никаких нежелательных частиц нет.
Отверстия и галереи
Отверстия и галереи — это небольшие точки выхода, расположенные по всей системе, через которые может просачиваться масло.Они обеспечивают надлежащую смазку многих движущихся частей, включая поршни, кольца, пальцы, подшипники и цилиндры.
К этому моменту масло завершило свой путь и возвращается в масляный поддон.
Что такое высокое давление масла и почему оно имеет значение?
Высокое давление масла означает, что поток масла каким-либо образом ограничен.
Это может быть результатом закупорки, неисправной детали или проблемы с самим маслом. Как мы упоминали ранее, типичный диапазон давления составляет от 25 до 65 фунтов на квадратный дюйм.Когда этот диапазон превышен, что-то не так и должно быть исправлено, прежде чем произойдет повреждение.
Правильная смазка имеет решающее значение для здоровья любого двигателя, без нее возникает трение и приводит к перегреву. Когда это происходит, возрастает риск развития трещины в блоке цилиндров или взрыва прокладки головки блока цилиндров. Разрешить каждый из этих сценариев очень дорого (если ремонт вообще возможен). По этой причине лучше всего действовать при первых признаках высокого давления масла.
Что вызывает высокое давление масла?
Неисправность отправляющего устройства
Блок отправки давления масла — это то, что контролирует датчик на приборной панели вашего автомобиля. Если он неисправен по той или иной причине, вы получите ложные показания. Единственный способ проверить эту неисправность — проверить давление масла вручную.
Для этого вам понадобятся манометр и адаптер для вашего автомобиля (мы рекомендуем использовать комплект для проверки давления масла ).
Сначала убедитесь, что двигатель достаточно остыл для работы. Затем переведите коробку передач в нейтральное положение или припаркуйте и включите ручной тормоз. Затем найдите передающий блок (обычно находится рядом с масляным поддоном). Обязательно приготовьте поддон для сбора масла, так как при снятии передающего устройства вы, скорее всего, встретите несколько капель.
Подсоедините манометр, включите автомобиль, нажмите на педаль газа и удерживайте ее в диапазоне от 2500 до 4000 об / мин в течение примерно 15–20 секунд.
Обязательно проконсультируйтесь с вашим руководством по поводу правильного рабочего диапазона для вашего автомобиля.Если манометр показывает, что давление находится в нормальном диапазоне, проблема в другом. В противном случае проблема заключается в неисправном отправляющем устройстве. Если вы предпочитаете платить профессионалу за диагностику проблемы, рассчитывайте потратить около 100 долларов.
Неисправность предохранительного клапана
Если вы помните, предохранительный клапан не является сложным элементом, состоящим только из поршня, пружины и заглушки. Он не только защищает двигатель от повреждений, вызванных высоким давлением, но и регулирует поток масла через блок.
Как узнать, что проблема в предохранительном клапане? Невозможно быть уверенным, не изучив его. Хотя, если вы заводите машину, проехали на ней некоторое время, а давление не достигает ожидаемого уровня, это может указывать на неисправность предохранительного клапана. К счастью, все, что требуется — это простая очистка.
Заблокирован масляный канал
Как упоминалось ранее, одной из основных причин высокого давления масла является ограничение потока масла.Это может быть связано с засорением, что вызывает серьезную озабоченность. Обычно это происходит из-за скопления шлама или нагара где-нибудь вдоль масляного канала.
Удаление засора занимает много времени, что делает его довольно дорогостоящим. Это требует специальных инструментов и глубоких знаний о том, как демонтировать систему. Процесс предполагает очистку системы смазки. Включая охлаждающие жиклеры, проходные линии, дюбели, шланги и заглушки, а также любые вспомогательные компоненты.
Лучше всего нанять профессионала для этой услуги, хотя продукты для промывки масляной системы действительно существуют, по цене от 30 до 60 долларов.
Грязный масляный фильтр
Срок службы большинства масляных фильтров составляет около 3 000 миль, после чего вам потребуется заменить . По мере накопления мусора они становятся менее эффективными. Когда собирается слишком много масла, поток масла ограничивается.
Некоторые симптомы загрязненного масляного фильтра включают в себя разбрызгивание или металлический звук, снижение производительности двигателя или черный, покрытый сажей выхлоп. Вы можете относительно легко заменить масляный фильтр дома самостоятельно или нанять магазин, который сделает это за вас, за сумму от 35 до 75 долларов.Если вашему двигателю требуется синтетическое масло, рассчитывайте потратить немного больше, до 125 долларов.
Качество / сорт масла
Если вы не знали, моторное масло бывает разной вязкости, которая обозначает его густоту (также известная как масса масла). Чем он тоньше, тем легче будет проходить через систему. Чем он толще, тем большее давление необходимо для его циркуляции.
Лучше всего проконсультироваться с вашим руководством, чтобы определить, что производитель предлагает относительно уровня вязкости.Затем вам нужно будет принять во внимание, где вы живете.
Чем теплее климат, в котором вы живете, тем гуще должно быть ваше масло. В холодную погоду идеально подходит более жидкое масло, например 5W. У вас также есть выбор между обычным минеральным маслом, полностью синтетическим или их смесью. Синтетика известна своей способностью дополнять работоспособности двигателя, однако не все двигатели могут с ними справиться.
Важность замены моторного масла
Большинство механиков предлагают менять масло каждые 3000 миль или около того. Однако современные автомобили, грузовики и внедорожники рассчитаны на 10 000 миль, прежде чем потребуется новое масло. Как бы то ни было, важна последовательность. Чем дольше вы ждете, тем больше шансов нанести вред вашему двигателю.
По мере старения масло начинает разрушаться и загустевать, и, как вы знаете, чем гуще масло, тем большее давление оно требует для циркуляции в системе. Он также собирает больше загрязняющих веществ, таких как грязь, пыль или металлическая стружка, что приводит к его сгущению, а также увеличивает износ двигателя.
Общие вопросы о высоком давлении масла
Может ли высокое давление масла повредить мой двигатель?
Безусловно, поскольку чем стабильнее давление, тем больше нагрузка на двигатель и его компоненты. На низком уровне вам, возможно, придется заменить часть или две или очистить масляные каналы. На верхнем конце — треснувший блок двигателя или взорванная прокладка головки блока цилиндров.
Безопасно ли управлять автомобилем с высоким давлением масла?
Не рекомендуется.Когда датчик давления масла сигнализирует о том, что давление выше среднего, он говорит вам о внутренней проблеме. Немедленное решение проблемы — лучший способ избежать значительных затрат на ремонт в дальнейшем.
Мое давление масла колеблется, это нормально?
Да, это нормально. Помните, что после запуска автомобиля требуется время, чтобы давление нарастало, поэтому оно должно начинаться с нижней стороны, а затем достигать середины.
Последние мысли
Ремонт автомобилей никогда не доставляет удовольствия, но лучше заняться им заранее, пока они не ухудшились.Если ваш манометр давления масла начинает повышаться, диагностируйте проблему до того, как она станет серьезной проблемой. Лучше потратить несколько сотен долларов сейчас, чем несколько тысяч позже.
Чтобы ваша система смазки могла выполнять свою работу. Обязательно соблюдайте регламент технического обслуживания, который включает как частую замену масла, так и замену масляного фильтра.
Давление масла и давление нагнетания масляного насоса
Один вопрос, который вы часто будете слышать в отношении коммерческих компрессоров, — какое давление масла им необходимо для работы.Требуемое давление масла будет зависеть от размера, типа и предполагаемого использования системы. Возраст вашего компрессора также может повлиять на давление масла, потому что старые компрессоры имеют больше изношенных деталей, что создает зазоры, которые пропускают лишнее масло, тем самым снижая давление в системе. При сравнении различных типов компрессоров и требований к давлению масла важно понимать разницу между полезным или чистым давлением масла и давлением масла на выходе. Эти два измерения применимы к разным частям вашей системы, и вы должны понимать, какие из них необходимы для обеспечения надлежащей смазки и нормальной работы вашего компрессора.
Что такое давление нагнетательного масла?
Прежде чем мы сможем определить полезное давление масла, мы сначала должны начать с измерения давления масла, которое легче всего найти. Давление масла на выходе — это давление масла, которое измеряется на выходе компрессора. Это важно, потому что это единственное место, где вы действительно сможете измерить давление масла с помощью манометров, но это не настоящее измерение давления масла в вашей системе. Напротив, давление масла на выходе представляет собой комбинацию давления масла на входе и давления масла в картере, поэтому оно будет выше фактического давления масла, с которым вы работаете.
Определение чистого давления масла
После того, как вы измерили давление нагнетательного масла, вы можете работать в обратном направлении, чтобы определить свое чистое давление масла. Это делается путем вычитания давления масла в картере из давления нагнетания. Вы сможете довольно легко определить давление в картере вашей системы, потому что оно остается стабильным. Таким образом, единственное отклонение в ваших расчетах произойдет, если чистое давление масла увеличилось или уменьшилось.
Например, если вы прикрепляете манометр к стороне высокого давления на выпускном отверстии и измеряете 70 фунтов на квадратный дюйм, вам нужно будет проверить давление в картере.Если стандартное давление в картере составляет 15 фунтов на квадратный дюйм, вы будете знать, что 70-15 = 55. Это ваше чистое давление масла.
Почему имеет значение чистое давление масла
Чистое давление масла в этой системе — это фактическая величина давления, создаваемого масляным насосом. Большинство компрессоров имеют безопасный рабочий диапазон, требующий от масляного насоса не менее 20 фунтов на квадратный дюйм. Если вы измеряете давление масла в выпускном отверстии, вычитаете давление в картере и обнаруживаете, что ваше чистое давление масла слишком низкое, это может означать, что ваш компрессор работает без достаточной смазки.Это также может означать, что внутренние компоненты вашего компрессора изношены до такой степени, что они не могут поддерживать стандартное давление масла во время нормальной работы. Оба эти момента вызывают беспокойство. С другой стороны, если вы обнаружите, что давление вашего масла чрезвычайно высокое, это может быть признаком того, что где-то в системе есть блокировка, которая заставляет все масло течь через ограниченное пространство. Это может быть не менее опасным и должно быть устранено своевременно.
Знание разницы между давлением нагнетательного масла и чистым давлением масла поможет вам получить точные показания вашей системы во время технического обслуживания.Вы не хотите ошибиться в этих двух разных измерениях, потому что они могут привести к неправильным выводам относительно состояния вашего компрессора. Правильное измерение и поддержание давления масла в вашем коммерческом компрессоре — жизненно важная часть для здоровья вашего коммерческого компрессора. Узнайте больше советов по обслуживанию коммерческих компрессоров сегодня, просмотрев другие полезные сообщения в блоге Compressors Unlimited.
Как проверить давление масла
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Значит, манометр вашего автомобиля ведет себя как метроном или, что еще хуже, полностью выровнялся, и вы хотите проверить давление вручную? Вундербар.
Давление масла в двигателе жизненно важно для его целостности и долговечности. Давление масла — это сила, действующая на объем масла, прокачиваемого через смазочный контур двигателя. Это давление обеспечивает равномерную смазку и бесперебойную работу всех движущихся частей двигателя. Масло снижает износ и помогает двигателю остыть во время работы.
Постоянное давление масла может означать разницу между прибытием на вечеринку к праздничному торту и укладкой Dodge Viper в ремонтную мастерскую, что однажды случилось с одним из редакторов The Drive .
Для проверки давления масла требуется специальный инструмент для проверки давления масла, хотя его использование несложно. Чтобы упростить задачу, команда специалистов Drive crack поможет вам проверить давление масла и снова отправиться в путь.
Основы
Расчетное время, необходимое для : Один час
Уровень квалификации : Средний
Система автомобиля : Смазка
Безопасность
Работа с автомобилем может быть грязной, особенно если вы работаете с поверхностями, которые раньше никогда не убирали. Это также может быть опасно, так как жидкости могут быть очень горячими, а части тела могут упасть и сломать ваши драгоценные фаланги.Итак, вот что вам понадобится, чтобы ваши джинсы, рубашка и кожа оставались безупречными, а кости — целыми.
Размещение инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. (Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Пожалуйста, не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Ред. )
Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. стоянка.Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете правила при движении по улице.
Все, что вам понадобится
Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, поэтому вот что вам понадобится для выполнения работы.
Список инструментов
Набор гаечных ключей
Торцевой ключ плюс глубокий, 1 ⅙ ”торцевой ключ)
Рабочий свет
Ковш для улавливания разливов масла
Комплект для проверки давления масла
Автомобильный домкрат
Подъемные стойки
Противооткатный упор
Второй человек (Ваш четвероногий помощник и умелый ребенок, вероятно, тоже не подходят для этой работы — Эд.)
Список запчастей
Причины, по которым давление масла высокое (и низкое)
Существует несколько причин, по которым ваше давление масла может выходить за пределы рабочего диапазона:
Низкое давление масла может быть вызвано засорением масляного фильтра (который открывает сброс давления клапан для обхода фильтра), изношенный или ограниченный масляный насос, или ненадлежащий вес масла, который может быть слишком мал для вашего двигателя.
Высокое давление масла может указывать на сломанный или поврежденный предохранительный клапан или закупорку в масляной системе.
Советы от профессионала
Вот наши лучшие советы профессионалов, которые помогут вам проверить давление масла.
Если давление масла низкое, проверьте уровень масла с помощью масляного щупа автомобиля, он может быть ниже рекомендуемого уровня.
Опять же, если у вас низкое давление масла, возможно, где-то в системе есть засор. Сертифицированный специалист должен будет взглянуть на него, чтобы определить проблему.
Лайфхаки
Поскольку у вас может не быть доступа к нужным инструментам, мы также составили список наших лучших приемов, которые сделают вашу жизнь проще и меньше опустошают ваш карман.
После того, как вы закончите тест, не забудьте долить масло, так как вы, вероятно, потеряете немного во время теста.
Как часто вам нужно проверять давление масла
Не часто, поскольку манометр вашего автомобиля дает постоянные показания. Единственный раз, когда вы можете проверить это, это если, как описано выше, манометр колеблется или имеет плоскую линию.
Устранение неисправностей, связанных с давлением моторного масла — с чего начать
Устранение неисправностей, связанных с давлением моторного масла — с чего начать — насколько это плохо
Внезапно на приборной панели появляется мерцающая сигнальная лампа давления масла в двигателе или показания низкого давления масла.
Поиск и устранение неисправностей, связанных с давлением масла в двигателе, — это единственное, о чем вы должны думать.
Вы никогда не захотите игнорировать световой индикатор на приборной панели; особенно если он останется включенным.
Езда без необходимого уровня масла; под надлежащим давлением может привести к повреждению двигателя.
Прежде чем приступить к поиску неисправностей, связанных с давлением масла в двигателе, вероятно, имеет смысл дважды проверить уровень масла.
Датчики для поиска и устранения неисправностей давления моторного масла
Итак, система сигнальной лампы давления масла получает информацию от: Датчик давления масла вставлен в основной маслопровод. Поиск и устранение неисправностей, связанных с давлением масла, следует начинать со знания того, как работает система. Следовательно, внутри датчика давления масла находится диафрагма, которая заземляется, когда давление масла мало или отсутствует.
Датчики
для поиска и устранения неисправностей, связанных с давлением моторного масла. Следовательно, это то, что вызывает включение сигнальной лампы.Когда двигатель работает, давление масла давит на диафрагму и отключает землю, выключая свет. Кроме того, на более современных автомобилях датчик давления масла фактически отправляет значение давления масла в компьютер трансмиссии (PCM).
Итак, если показание давления масла опускается ниже указанного уровня; компьютер трансмиссии (PCM) включает сигнальную лампу давления масла. И, в некоторых случаях, он выключает двигатель, чтобы защитить его механически.
Некоторые автомобили могут различать низкий уровень масла и недостаточное давление масла.Это даст вам знать, если насос неисправен или вам просто нужно добавить немного масла.
Датчик давления масла
Ниже приведены наиболее типичные симптомы неисправности реле или датчика давления масла:
Повторяющееся мигание лампы давления масла
Неправильные показания манометра
Световой индикатор давления масла активируется
Если уровень масла находится между ДОБАВИТЬ и ПОЛНЫЙ; и двигатель работал нормально (без шума) после того, как загорелась сигнальная лампа давления масла; проблема может заключаться в неисправном блоке отправки давления масла; манометр или выключатель сигнальной лампы.
Устранение неисправностей манометра давления масла
Проверьте датчик, заземлив провод, ведущий к передающему блоку на блоке.
При отключении провода от передающего устройства при включенном замке ключа; стрелка на манометре должна быть; либо полностью высоко, либо полностью низко.
Заземление провода должно привести к перемещению иглы к противоположной стороне датчика; откуда он был до того, как провод был заземлен.
Контрольный манометр
Если автомобиль оборудован лампой давления масла; прикосновение провода к земле, а затем снятие провода с земли должно включать и выключать свет.
Если это произойдет, то датчик и проводка в порядке, а передающий блок неисправен.
Масляный насос двигателя
Масляный насос подает масло, необходимое для смазки двигателя во время его работы. Давление масла предотвращает контакт металла с металлом между компонентами двигателя.
Масляный насос-подборщик-экран
Хотя насос является одним из самых прочных компонентов вашего автомобиля; важно знать признаки неисправности.
Итак, если уровень масла находится между ДОБАВИТЬ и ПОЛНЫЙ; и двигатель шумел, когда работал; проблема может быть в плохом масляном насосе.
Проверка давления моторного масла в реальном времени
Снимите блок передачи давления масла на двигателе и подсоедините манометр непосредственно к двигателю.Запустите двигатель, чтобы проверить, создает ли насос достаточное давление.
Главный датчик давления масла
Итак, если давление масла находится в пределах спецификации (обычно 10 фунтов на кв. Дюйм на каждые 1000 об / мин), масляный насос в порядке. Наконец, если давление ниже спецификаций; масляный насос или подшипники двигателя могут быть изношены.
Другие возможные причины низкого давления моторного масла:
Масляный фильтр
Для защиты двигателя от истирания и износа требуется масляный фильтр.Работа масляного фильтра заключается в том, чтобы не допустить попадания твердых загрязнений в двигатель. Эти загрязнители часто включают металлические частицы, углерод и грязь.
Масляные фильтры
Если они попали внутрь двигателя; они могут вызвать повреждение двигателя. В результате этого изменения давления в вашем автомобиле начнутся проблемы. Это означает, что вы должны устранить проблему сразу же, пока она не усугубилась.
Масляные галереи в двигателе
Масляный поддон или картер — это то, что хранит моторное масло.Объем масла для большинства двигателей составляет от четырех до шести кварт. Работа масляного насоса двигателя заключается в повышении давления масла и его циркуляции. Как только масло покинет насос; он пойдет прямо к масляному фильтру для очистки.
Изображение в разрезе смазки двигателя
Все чистое масло затем пройдет через ряд каналов, пока не достигнет коленчатого вала. С масляными галереями в коленчатом валу; масло может циркулировать по всем опорным поверхностям двигателя.
Заключение
Таким образом, устройство предупреждения о давлении масла предоставляет водителю важную информацию. Итак, загорание индикатора давления масла после замены масла — серьезная проблема. Наконец, это означает, что масло не течет внутри деталей двигателя.
Поделитесь новостями портала DannysEngine
Как исправить низкое давление масла
Если сердцем автомобиля является двигатель, то сердцем двигателя является масляный насос, перекачивающий моторное масло для смазки движущихся частей, отвода избыточного тепла и привода гидравлики. На многих старых автомобилях датчик давления масла в комбинации приборов давал визуальную индикацию фактического давления масла, обычно превышающего от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм.Однако в большинстве современных автомобилей датчик давления масла был заменен простой сигнальной лампой низкого давления масла, которая загорается, когда давление масла падает ниже 5-7 фунтов на квадратный дюйм.
Вообще говоря, если ваш автомобиль оснащен манометром масла, он никогда не должен опускаться в красную зону в нижней части манометра. Если ваш автомобиль оборудован только сигнальной лампой, она никогда не должна загораться при работающем двигателе. Если индикатор опускается на красный цвет или сигнальная лампа продолжает гореть, немедленно прекратите движение и заглушите двигатель.Недостаточное давление масла быстро приведет к дорогостоящему повреждению двигателя.
Давление масла зависит от нескольких критических факторов, таких как подача масла, тип масла, состояние двигателя, состояние масляного насоса и погода, и это лишь некоторые из них. Вот несколько возможных причин низкого давления масла и способы их устранения.
Неправильная вязкость масла
В большинстве современных двигателей используются мультивязкие моторные масла, в большинстве своем всесезонные. В северном климате сезонные температуры могут колебаться выше 100 ° F, от летних максимумов, превышающих 90 ° F, до зимних минимумов, ниже -10 ° F.Мультивязкие масла текут в холодную погоду, но сгущаются при повышении температуры, сохраняя надлежащие смазочные свойства. Использование маловязкого масла зимой улучшает смазку при холодном пуске, но в летних условиях работы двигателя в горячих условиях оно будет слишком жидким, что приведет к низкому давлению масла и возможному повреждению двигателя.
При следующей замене масла вполне возможно, что рекомендуемая смесь недоступна, и тогда можно будет заменить другое масло. Если у вас возникли проблемы с низким давлением масла после замены масла или сезонной замены, замена масла правильной вязкости может исправить ситуацию.
Для некоторых автомобилей могут использоваться разные смеси летних и зимних масел. Обязательно выполняйте все услуги по замене масла подходящим маслом перед сменой сезона.
Проблемы с двигателем
Когда двигатель новый, а масляные зазоры самые узкие, всего 0,002 дюйма, давление масла будет максимальным, потому что это ограничение определяет поток масла и давление масла при прочих равных. По мере того, как двигатель набирает километры, зазор подшипника, особенно в задней части двигателя, напротив масляного насоса, имеет тенденцию к увеличению. Увеличенный зазор подшипника позволяет маслу течь быстрее, снижая давление во всей системе. Точно так же из-за износа масляного насоса давление может снизиться до того, как оно попадет в систему.
Один из способов исправить давление масла в этом случае — использовать масло с более высокой вязкостью, например, переключиться с 5W-20 на 10W-30. Это небольшое изменение вязкости масла может компенсировать увеличенный зазор подшипника, повышая давление масла до нормального.
Однако лучший способ решить эту проблему с давлением масла — это отремонтировать подшипники.Во время ремонта двигателя более толстые подшипники уменьшат зазор, восстанавливая давление масла.
Износ масляного насоса может привести к снижению давления масла в насосе. Эту проблему может решить масло с более высокой вязкостью, но новый масляный насос — лучшее решение.
Сломанный вал масляного насоса или приводной ремень масляного насоса может быть труднее идентифицировать, требуя некоторой разборки. Единственный способ исправить это — заменить сломанные детали.
Независимо от пробега автомобиля, которым вы управляете, неплохо обратить внимание на его жизненную силу, правильную вязкость на нужном уровне, корректировку с учетом износа двигателя и сезонных изменений.Если загорается сигнальная лампа давления масла, остановитесь и проверьте все, прежде чем недостаток смазки превратит ваш двигатель в украшение для газона.
Предварительная смазка двигателя: критическая процедура для любого свежего двигателя | 2014-12-18
Двигатель клиента представляет собой серьезное вложение. Независимо от того, новый ли двигатель (замененный на заводе двигатель), недавно отремонтированный двигатель или двигатель, хранившийся в течение длительного периода, он может быть быстро поврежден, если подшипники и детали, связанные с трением, не будут должным образом смазаны перед запуском. двигатель впервые.
НИКОГДА не запускайте новый двигатель без предварительной прокачки масла через масляные камбузы для подачи масла в подшипники и клапанный механизм.
Даже несмотря на то, что двигатель мог быть недавно собран с использованием качественной смазки для сборки двигателя на подшипниках, предварительная смазка является абсолютно обязательной. Вместо того, чтобы проворачивать двигатель и ждать повышения давления масла через масляный насос двигателя, создание давления в масляных контурах перед запуском двигателя обеспечит смазку, которая защитит подшипники и клапанный механизм от повреждений во время первого вращения кривошипа.
Это также верно даже для ранее запущенного двигателя, который мог бездействовать в течение длительного периода времени. Коренной подшипник, подшипник штока, кулачковый подшипник, наконечник коромысла и другие возможные повреждения клапанного механизма можно легко избежать, предварительно смазав двигатель маслом перед его запуском.
Как мы все знаем, двигатели с масляным насосом, приводимым в действие распределительным валом, можно предварительно смазать, сняв распределитель и запустив масляный насос с помощью адаптера и дрели. Эта традиционная практика работает нормально, если предположить, что вы можете управлять масляным насосом, не вращая коленчатый вал. Однако двигатели поздних моделей, которые оснащены передним масляным насосом, приводимым в действие коленчатым валом, не могут быть предварительно смазаны таким образом. Использование резервуара предварительной смазки под давлением позволяет легко проталкивать масло под давлением по масляному контуру двигателя без необходимости поворачивать масляный насос двигателя (двигатель LS — лишь один из примеров). Эти напорные баки применимы к любому двигателю, независимо от года выпуска или расположения и конструкции масляного насоса.
Некоторые люди слишком часто предполагают, что предварительная смазка не требуется, поскольку они считают, что масляный насос двигателя будет распределять масло по масляному контуру двигателя достаточно быстро, чтобы защитить подшипники. Обычная практика включает отсоединение провода катушки и запуск двигателя, чтобы масляный насос поднял давление. Хотя в конечном итоге это приведет к вытягиванию масла из поддона и его подаче к основным источникам питания, в процессе запуска двигателя (даже без запуска) нет гарантии, что вы получите достаточную смазку достаточно быстро, чтобы защитить подшипники во время этого начального этапа. период проворачивания.Помимо подачи масла в коренные подшипники, при проворачивании двигателя потребуется еще больше времени, чтобы подать масло до коромысел.
[PAGEBREAK]
Важно понимать, что нельзя допускать, чтобы коренные шейки коленчатого вала, шейки шатунов или шейки кулачков скользили непосредственно по опорным поверхностям. Для поддержки журналов необходима масляная пленка. Когда масло уже присутствует (путем создания давления в системе), как только кривошип начинает вращаться, эта масляная пленка образует наклонную поверхность, которая будет поддерживать шейки.
Коренной двигатель, шатун и подшипники кулачка могут быть повреждены в мгновение ока, если масло не будет доставлено быстро. Просто потому, что вы залили поддон масляного поддона и, возможно, добавили немного масла в масляный насос во время сборки, это не гарантирует, что масло будет доставлено к подшипникам достаточно быстро, чтобы избежать повреждений. Чтобы защитить двигатель, сначала смажьте его маслом, создав давление в системе.
Если вы проворачиваете и запускаете двигатель без смазки, вы получите поврежденные подшипники и / или детали клапанного механизма.
Цистерны перед масленкой
Бачок предварительной смазки двигателя работает по очень простому принципу. Бак выполнен в виде простого напорного бака. Масло добавлено в резервуар резервуара.
Когда заправляется сжатым воздухом и клапан бака открыт, масло под давлением нагнетается в двигатель через соединительный шланг между баком и блоком цилиндров.
Это самый простой и, безусловно, самый эффективный метод создания давления в масляных контурах двигателя, без необходимости использования переходника привода масляного насоса и тяжелой дрели (и, как упоминалось ранее, в поздних моделях масляных насосов с кривошипно-шатунным приводом, масляный насос дрелью все равно не повернуть).
Предварительная смазка двигателя может использоваться независимо от того, стоит ли двигатель на стенде, на стенде или с двигателем, уже установленным в автомобиле.
Обратите внимание, что резервуары предварительной смазки доступны как в стальной, так и в алюминиевой конструкции. Стальные баки по существу того же типа, что и для пропана. При неправильном хранении с чистым маслом внутри резервуара может образоваться ржавчина, что может привести к загрязнению масла. Стальные или алюминиевые баки справятся с этой задачей, но алюминиевые баки устраняют эту проблему.
Как использовать бак предварительной смазки
Найдите доступный масляный канал на блоке двигателя (идеальное место — это порт, который будет использоваться для датчика давления масла). Снимите датчик давления масла или резьбовую пробку с этого порта.
Найдите подходящий фитинг, чтобы приспособить фитинг шланга масляного бака под давлением к порту (например, 1/4 дюйма NPT, 1/8 дюйма NPT и т. Д.). Шланги, поставляемые с этими резервуарами, обычно имеют длину около восьми футов, что позволяет надежно разместить резервуар в цехе.Снимите крышку масляного резервуара с резервуара и добавьте свежее чистое моторное масло в масляный резервуар резервуара. В зависимости от марки / модели масленки, работающей под давлением, емкость может варьироваться от четырех до 12 кварт (как правило, для обеспечения достаточной предварительной смазки будет достаточно как минимум трехлитровой емкости бака). Установите крышку масляного бачка. Убедитесь, что клапан управления потоком нефтяного резервуара высокого давления находится в закрытом положении.
Подсоедините шланг бака к блоку двигателя. Убедитесь, что соединение надежно (хотя это и не обязательно, немного тефлоновой герметизирующей пасты на резьбе адаптера может быть хорошей идеей для предотвращения потенциальной утечки.Не используйте тефлоновую ленту, так как незакрепленные «нити» тефлоновой ленты могут сорваться и попасть в систему!).
Снимите крышки клапанов двигателя, чтобы можно было визуально проверить подачу масла к коромыслам. Если двигатель находится в автомобиле, поместите крыло крышку или мягкое полотенце на переднем крыле (защита окрашенных поверхностей от подающего шланга масленка Давления в). Накройте выпускные коллекторы / коллекторы чистыми полотенцами на случай, если масло потечет из верхней части головок.
Подсоедините масленку к воздушному компрессору в магазине.Откройте клапан регулирования потока масленки, чтобы залить масло в двигатель. Вы услышите бульканье масла внутри двигателя, когда оно проталкивается через масляные каналы блока. Вы должны увидеть, как масло подается в клапанный механизм.
Убедитесь, что все места коромысел залиты маслом. В некоторых случаях вам нужно будет приложить это давление всего лишь в течение 5-10 секунд (скорее всего, если нет ограничений в масляном контуре двигателя, подшипники и другие поверхности, связанные с износом, скорее всего, будут смазаны как всего пять секунд или около того, но для некоторых конструкций V-образных двигателей может потребоваться более длительный период, чтобы масло стекало к коромыслам на обоих берегах).
[PAGEBREAK]
С помощью дрели
Если двигатель оборудован масляным насосом, который механически приводится в действие валом, который соединен с распределителем (разрешено, редко встречается в двигателях последних моделей), снимите распределитель и промежуточный вал привода масляного насоса. Вставьте удлиненный заливной вал того типа, который будет входить в контакт с валом масляного насоса (они доступны в шестигранном или шлицевом исполнении, чтобы соответствовать различным конструкциям GM, Ford, Chrysler и т. Д.). Установите датчик давления масла на блок цилиндров. Снимите клапанную крышку (и). Подсоедините электродрель к заправочному валу и приведите насос в действие, пока манометр не покажет, что давление масла установилось. Продолжайте поворачивать насос, контролируя коромысла. Продолжайте поворачивать насос, пока не увидите, как масло выходит из коромысел (на обоих берегах, если вы имеете дело с V-образным двигателем). Как только масло поступает в коромысла и если вы достигли хотя бы минимального давления масла на манометре, масло подается по всему двигателю.Кстати, не делайте этого с аккумуляторной дрелью или маломощной электродрелью. Используйте мощную электрическую или пневматическую дрель.
СОВЕТ: Пока масло под давлением проходит через двигатель, рекомендуется медленно вручную повернуть коленчатый вал на полные 360 градусов с помощью гаечного ключа на носике коленчатого вала (со снятыми свечами зажигания для облегчения вращения коленвала). Это обеспечивает дополнительную гарантию того, что в отверстия для подачи масла на кривошипе попадет здоровый поток масла из отверстий для масла седла подшипника, когда отверстия для передачи масла между подшипниками и шейками совпадают.
Закройте клапан регулировки потока на масленке и отсоедините линию сжатого воздуха. Осторожно снимите шланг масленки под давлением с блока цилиндров (подложите тряпку под конец шланга, чтобы масло не капало на поверхности при снятии шланга). Установите датчик давления масла в блоке двигателя.
Проверьте уровень моторного масла в масляном поддоне масляного поддона двигателя (проверьте щуп). Если вы указали тип и сорт масла, которое будет использоваться обычно, проверьте щуп и при необходимости долейте масло до отметки.В случае переполнения слить масло из поддона и отрегулировать уровень масла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Тип масла, используемого во время предварительной смазки, должен быть того же типа и той же вязкости, что и первоначальная эксплуатация в двигателе. Если двигатель новый, избегайте использования синтетического масла для обкатки, так как это может помешать правильному прилеганию поршневых колец к стенкам цилиндра. В идеале для начального обжига лучше всего использовать специальное масло для обкатки (масло с соответствующим уровнем фосфата цинка).Если вы используете плоский распределительный вал толкателя (цельный или гидравлический), вы должны использовать масло с соответствующей смазкой под высоким давлением (обычно называемой фосфатом цинка). Сегодня доступны специальные моторные масла, специально разработанные для обеспечения необходимой защиты плоских толкателей / распредвалов. Если вы используете высокопроизводительный роликовый кулачок в сочетании с высоким давлением пружины клапана, имейте в виду, что более высокое давление пружины клапана может способствовать износу коромысел и наконечников клапанов, поэтому специально разработанное масло (или концентрированная цинковая добавка, добавленная в ваше масло по выбору) настоятельно рекомендуется.Большинство имеющихся на сегодняшний день моторных масел содержат значительно сниженный уровень цинковых присадок под высоким давлением, поэтому важно выбирать масло, которое сохраняет высокий уровень цинка. Эти специальные масла теперь легко доступны от таких фирм, как Brad Penn, Joe Gibbs, Lucas, Royal Purple, Comp Cams и других. Если двигатель не переделанного серийного типа с роликовым кулачком, эти специальные масла не понадобятся.
Чтобы «обкатать» двигатель, следуйте рекомендуемой процедуре при работе с плоским распредвалом (запустите двигатель, не позволяйте ему работать на холостом ходу, поработайте примерно 2400 об / мин в течение примерно 15 минут, меняя скорость вращения двигателя период обкатки).Даже если вы используете роликовый кулачок, поработайте двигатель на разных оборотах в течение нескольких минут, чтобы кольца сели.
Естественно, контролируйте давление и температуру моторного масла во время обкатки. При обкатке плоского кулачка толкателя важно, чтобы двигатель не останавливался ни в какой момент во время процедуры. Вот почему важно выполнить основательную предполетную проверку, чтобы убедиться, что у вас нет утечек, правильное время (или как можно более точное) и т. Д., Прежде чем запускать двигатель.И убедитесь, что в топливном баке достаточно топлива, чтобы избежать преждевременной остановки двигателя.
После первоначальной обкатки замените моторное масло и фильтр. Не забивайте использованный масляный фильтр немедленно. На верстаке разрежьте фильтр (доступны специальные резаки для масляного фильтра), снимите фильтрующий элемент и осмотрите все поверхности / складки фильтра. Обнаружение в фильтре крупных металлических частиц является поводом для тревоги (повреждение подшипников и т. Д.).
Помните, необходимость предварительной смазки не ограничивается только мощными двигателями.Любой свежий двигатель (или тот, который бездействовал в течение длительного периода) должен быть предварительно смазан маслом перед его первым запуском. ●
[PAGEBREAK]
ИСТОЧНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ
(Следующие резервуары предварительной смазки имеют масляный резервуар. Они работают с заводским сжатым воздухом.)
ИНСТРУМЕНТЫ GOODSON
156 Галевски д-р
Winona, MN 55987
(800) 533-8010
www.goodson.com

EPL-120
Емкость 12 кварт
Легкая алюминиевая конструкция (устраняет потенциальную ржавчину внутри резервуара)
Восьмифутовый 1/4-дюймовый шланг с поворотным концом
Откидной предохранительный клапан
Манометр
Два стандартных фитинга и один фитинг LS
ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖИ
P.O. Box 1188
Джексон, Мичиган 49204
(517) 787-8172
www.melling.com
МПЛ-101
Вместимость 4 кварты
Щуп
Металлоконструкция
Дополнительный датчик давления масла
Восьмифутовый шланг
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА
(800) 521-2936
www.silver-seal.com
EL05
Емкость пять кварт
Щуп
Металлоконструкция
Восьмифутовый шланг
Нужен ли мне масляный насос большого объема или высокого давления?

Основы масляного насоса — Объем vs.Давление
При покупке масляного насоса у вас есть несколько вариантов. Правильный насос зависит от того, как построен ваш двигатель и как он используется. Основное правило — давление масла 10 фунтов на квадратный дюйм на 1000 об / мин при нормальной рабочей температуре.
Например, если вы едете по шоссе со скоростью 2500 об / мин, у вас должно быть 25 фунтов на квадратный дюйм. На холостом ходу тот же двигатель может иметь давление 10 фунтов на квадратный дюйм или меньше.
Стандартный масляный насос
Стандартный масляный насос соответствует спецификациям OEM или превышает их.Стандартные насосы подходят для большинства двигателей. Он обеспечит достаточный поток и давление для стандартных двигателей и двигателей средней мощности.
Масляный насос большого объема
Насос большого объема проталкивает больше масла через систему. Он имеет более крупные шестерни для перемещения большего количества масла за оборот.
Эти насосы подходят для мощных двигателей с большими зазорами в подшипниках. Добавленное масло поможет поддерживать давление масла и отводить тепло.
Насос большого объема может также потребоваться для смазки дополнительных деталей двигателя.Сюда входят:
Внешний масляный радиатор
Выносные масляные фильтры
Фазеры распределительного вала (регулируемые фазы газораспределения)
Нагнетатели / Турбокомпрессоры
и т. Д.
Масляный насос высокого давления
Насосы
высокого давления имеют более жесткую пружину в перепускном клапане. Это позволяет создать большее давление перед тем, как масло вернется в поддон.
Эти насосы требуются для мощных двигателей с высокими оборотами. Если вы гоняете со скоростью 7000 об / мин, вам нужно 70 фунтов на квадратный дюйм.В некоторых насосах можно изменить пружину сброса давления, чтобы повысить или понизить давление.
Масляный насос высокого давления и большого объема
Насос высокого давления и большого объема имеет шестерни большего размера и более жесткую перепускную пружину. Эти насосы необходимы только для высокопроизводительных гоночных двигателей.
Банкноты
Насос большого объема НЕ будет всасывать поддон досуха. Забитые отверстия для слива масла и плохой контроль масла.
Высокое давление масла НЕ «вымоет» подшипники.Чрезмерный нагрев из-за низкого расхода масла приведет к перегреву и разрушению ваших подшипников.

Хендай солярис замена масла гур: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
01.07.2018 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Замена жидкости ГУР в Хендай Солярис, фото и видео
Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления требуется постоянно контролировать и доливать до необходимого уровня. Именно так поступать рекомендует производитель. При этом происходит только частичная замена технической жидкости. Для того чтобы узел надежно работал продолжительное время многие автолюбители производят полную замену. Это можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях.
Признаки необходимости замены
Специалистами автосервиса рекомендуется производить смену состава по достижении пробега 60 тысяч километров. Замена жидкости ГУР Хендай Солярис обязательна при возникновении первых признаков повышенного усилия во время поворота рулевого колеса или при чрезмерно шумной работе насоса.
На сегодняшний день есть множество производителей, жидкости которых изготавливаются на минеральной и синтетической основах. Смешивать их не рекомендуется, кроме экстремальных ситуаций.
Выбор технической жидкости для ГУР
Чтобы гарантировать ресурс узла южнокорейский производитель для своих автомобилей специально выпускает технические жидкости. Точно узнать какую жидкость заливать в ГУР можно, обратившись к инструкции пользователя или к официальным дилерам.
Жидкость гидроусилителя руля Хендай Солярис, рекомендованная производителем, имеет следующее название – Hyundai Kia ULTRA PSF-4. На более ранние модели можно встретить рекомендацию, что допускается использование Hyundai Kia ULTRA PSF-3. Смешивать их между собой разрешено в следующих случаях:
- в PSF-3 можно доливать PSF-4, но не более 50% от общего объема, если первоначально была залита в систему PSF-3;
В большинстве случаев не стоит обращать внимание на цвет, так как этот фактор не характеризует основу, на которой изготавливается жидкость. Ориентироваться следует только на маркировку.
Порядок полной замены
Для замены жидкости ГУР в Солярисе потребуется несколько пластиковых емкостей, воронка, шприц объемом 150 мл и более, а также элементарный набор инструментов. Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку. Надежно зафиксируйте задние колеса и вывесите переднюю часть таким образом, чтобы шины не соприкасались с поверхностью асфальта. Необходимости в смотровой яме или подъемнике нет. Порядок выполнения полной замены следующий.
1. С помощью шприца максимально опустошите расширительный бачок ГУР.
На этом замена жидкости ГУР в Hyundai Solaris завершена. Следите за тем чтобы она не попала на лакокрасочное покрытие из-за этого оно может испортиться. Если это произошло, то смойте обезжиривателем.
Замена жидкости ГУР в Hyundai Solaris
Жидкость гидроусилителя Хендай Солярис по мере эксплуатации автомобиля требует регулярного долива, но некоторые водители часто меняют ее полностью, промывая при этом бачок от осадка.
Ремонт может производиться самостоятельно в гараже, для этого не требуются специальные навыки.
Признаки необходимости замены
Четких технических норм и рекомендаций, когда менять жидкость ГУР Хендай Солярис, не предусмотрено. Профессионалы рекомендуют заменять ее после каждых 60 000 км или раз в год при усиленной эксплуатации, но есть и другие требования.
Так, жидкость гидроусилителя руля Хендай Солярис необходимо поменять в двух случаях:
- гидравлический привод руля начинает требовать прилагать физическую силу при оборотах колеса, падает качество управления автомобилем;
- насос ГУР начинает шуметь непривычно громко.
Если ответ на вопрос, когда необходимо поменять жидкость ГУР для Хендай Солярис, сомнений не вызывает, то подбирать ее следует с учетом всех особенностей автомобиля.
На рынке можно найти продукцию многих брендов и разного состава, важно не смешивать при доливе разные марки в одном усилителе, это может причинить вред узлу.
Выбор состава для ГУР
Работоспособность и ресурс узла зависит от того, какого производства и качества жидкость заливается в ГУР Соляриса. Всегда лучше остановить выбор на аутентичной продукции корейского автоконцерна.
Цена на нее может быть немного выше, чем на аналоги, но безопасность дорожного движения требует залива только качественных заводских составов и масел. Конкуренты могут делать продукцию не хуже, но использовать ее стоит только после консультации с дилером.
Лучше купить Hyundai Kia ULTRA PSF-4, в технической документации к версиям раннего поколения допускается возможность использования ULTRA PSF-3. Зная, какая марка жидкости в гидроусилитель Хендай уже залита, можно определить порядок смешивания.
Смешивание производится по строгому правилу: в третью марку можно наливать четвертую, но не более 50% от общего количества смеси. Обратная ситуация исключена.
Пошаговая инструкция
Смена технического состава производится своими руками в течение 30 минут. Подробности можно найти в видео-инструкции, но опытный автовладелец легко справится без дополнительной помощи.
Для начала процесса замена жидкости ГУР Хендай Солярис потребуется:
- стандартный набор инструментов;
- удобное место, в котором можно зафиксировать машину;
- воронка;
- шприц объемом более 150 мл, при помощи которого можно залить состав;
- 2-3 емкости, лучше пластиковые.
Смена производится в несколько этапов:
- состав откачивается из расширительной емкости, для этого используется шприц;
- плоскогубцами ослабляется зажим, соединяющий бачок со трубопроводом обратного хода;
- конец шланга выводится в одну из свободных емкостей;
- рулевое колесо несколько раз прокручивается руками по обоим направлениям для полного освобождения системы от жидкости;
- бачок осматривается с целью нахождения осадка, в случае выявления осадок вымывается при помощи специального средства;
- верхний шланг возвращается и фиксируется, нижний снимается и опускается в подготовленную емкость;
- при постоянном вращении руля сливать старую жидкость, доливая при этом новую;
- нижний трубопровод возвращается на место и закрепляется, бачок заполняется жидкостью ГУР до нижней отметки;
- автомобиль заводится и прогревается, если появляется пена, руль следует провернуть до полного удаления воздушной пробки.
- Процесс замены завершен, если жидкость попала на окрашенные детали кузова, ее следует немедленно смыть обезжиривателем (растворителем).
Видео
На видео показана пошаговая инструкция по замене жидкости в ГУР Хендай Солярис:
Читайте так же

« Предыдущая запись Следующая запись »
Хендай солярис замена жидкости гур
Жидкость гидроусилителя Хендай Солярис по мере эксплуатации автомобиля требует регулярного долива, но некоторые водители часто меняют ее полностью, промывая при этом бачок от осадка.
Ремонт может производиться самостоятельно в гараже, для этого не требуются специальные навыки.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 281
Источник: https://chtocar.ru/servis-i-remont/servis-hyundai/hyundai-solaris/zamena-zhidkosti-gur-v-hyundai-solaris.html
Признаки необходимости замены жидкости ГУР на Хендай
Гидравлическая жидкость представляет собой специальную техническую жидкость, с помощью которой передаётся сопротивление от руля к насосу, что значительно облегчает поворот механизма управления автомобилем Хендай Солярис. Так водитель может задавать траекторию движения транспорту, не прилагая при этом значительных усилий.
Помимо основной функции раствор ГУР также смазывает механизмы и защищает детали гидравлики от чрезмерного трения, отводит тепло, выводит механические частицы грязи и пыли. При работе двигателя, жидкость способна утрачивать свои свойства спустя определённый пройденный километраж. Если своевременно не сменить жидкость, в самый непредвиденный момент руль может перестать прокручиваться, что создаст аварийную ситуацию на дороге.
При недостаточном уровне масла в системе, механизм будет работать насухую. Это приводит к выходу из строя основных элементов ГУР: насоса, шланга, металлических деталей и рулевой рейки. Их починка обойдётся водителю дорого.
Согласно регламенту ТО, заменять жидкость гидроусилителя руля в системе необходимо каждые 90 000 км пробега. Однако на частоту смены масла могут влиять и другие факторы:
Интенсивная эксплуатация автомобиля;
Частая фиксация руля в крайнем положении;
Длительная парковка автомобиля с выдернутыми передними колесами.
Наиболее эффективный способ проверки жидкости является её внешний осмотр. По истечение времени раствор темнеет, приобретает запах гари, а в его составе преобладает большое количество грязи и ржавчины. Обнаружить это легко, заглянув под капот транспортного средства. Для того чтобы проверить жидкость необходимо вылить небольшое количество раствора на белый лист бумаги с помощью измерительного щупа.
Израсходованная жидкость не сможет выполнять свои функции в полном объеме, её необходимо заменить.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1840
Источник
Замена масла в ГУР на Hyundai Solaris
Система гидравлики в Hyundai Solaris неприхотлива в сервисном обслуживании. Первая плановая смена фирменной жидкости в ГУР проводится аж на отметке в 210 000 (км). В последующие разы доливка или замена масла в ГУР Солярис должна осуществляться каждые 30 000 (км).
В каких ситуациях требуется замена жидкости ГУР?
Масло потемнело (или помутнело)
Масло вытекло из гидросистемы
Замена масла в ГУР Хендай Солярис – это одна из важнейших технологических операций во всем списке сервисного обслуживания. Если вовремя не менять и не доливать масло, то выйдет из строя насос ГУР, смена которого может обойтись в хорошую копеечку.
Главой причиной отработки масла ГУР в Hyundai Solaris является повышение температуры жидкости. Если вывернуть руль в крайнее положение (до упора), то масло практически вскипает. Высокая динамика изменения температурных режимов сравнительно быстро приводит «рыночную» жидкость в негодность. Оригинальное же масло (залитое при сборке) является очень качественным, но его в свободном обращении нет.
Если проводится замена масла в ГУР Солярис, лучше купить жидкость подороже. Она дольше прослужит, что в конечном итоге позволит подэкономить, отсрочив плановый сервис на 2-6 месяцев.
Материал по теме: Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2105?
Что понадобится для ремонта?
Пара домкратов (чтобы поднять перед с двух сторон)
Шприц на 20 (мл) и трубочку на наконечник (можно из капельницы или катетера)
Набор отверток
Плоскогубцы
Заглушка для отверстия в бачке, для этого берется обычная резиновая трубка на 30-50 (см) по диаметру обратного шланга, которая пережимается хомутом (чтобы создать компрессию)
Удлинитель со штуцером для установки на обратный шланг (длина где-то 3-4 метра)
Емкость для сбора отработанной жидкости
Новое масло (специалисты рекомендуют применять PSF-3)
Если проводится замена масла в ГУР Хендай Солярис, обратите внимание, что сам бачек для масла имеет объем 0,8 (л). Но когда гидросистема начинает прокачивать масло, то еще где-то 0,2 (л) распределяется по патрубкам. Так что. для полной смены масла понадобится не 0,8 (л), а целый литр.
Материал по теме: Замена моторного масла и масляного фильтра на Лада Приора
Порядок полной смены масла
Глушим машину и даем остыть двигателю (лучше оставить на ночь, а с утра делать ремонт). Дело в том, что масло при нагреве расширяется и вспенивается, так что объективно оценить потерю или износ масла (это нужно обязательно делать, если проводится замена масла в ГУР Солярис) не получится.
Открываем капот и откидываем провода с АКБ
Откручиваем крышку на бачке ГУР и шприцом с трубкой на конце откачиваем все масло из бачка (как на фото). Если на этом этапе залить новое масло, то при работе насоса новая жидкость смешается со старой (она как правило вся черная), что приведет к заметному ухудшению нового масла
Если вы не ищете легких путей и хотите, чтобы замена масла в ГУР Хендай Солярис была проведена на профессиональном уровне (без смешения нового и остатков отработанного масел), то придется выгнать отработку из гидросистемы
Поднимаем перед машины с двух сторон, чтобы свободному вращению колес ничего не мешало. Под задние колеса можно подложить башмаки для упора
Снимаем с бачка патрубок обратного шланга (он сверху)
Устанавливаем заглушку на отверстие снятой обратки (просто накидываем кусок шланга и пережимаем его по центру хомутом). Переходим к следующему шагу инструкции замена масла в ГУР Солярис
Одеваем на конец обратного шланга удлинитель (через штуцер) и вставляем свободный конец удлинителя в емкость для сбора отработанного масла
Заливаем новое масло в бачок ГУР до отметки MAX и закручиваем крышку
Идем за руль и выворачиваем колеса до упора, то в одну, то в другую сторону. Таким образом гидросистема прокачается, удалив все отработанное масло. Колеса нужно проворачивать до тех пор, пока из обратки не начнет течь чистое (новое масло). Замена масла в ГУР Хендай Солярис на этом еще не окончена, переходим к следующему пункту
Снимаем удлинитель с заглушкой, откручиваем крышку, устанавливаем обратку на место и доливаем масло в бак ГУР, так как из бачка часть масла поступила в гидросистему, чтобы вытолкнуть отработку
Убираем домкраты и башмаки
Заводим авто, если уровень масла в бачке ГУР упал (значит жидкость заполнила патрубки гидросистемы), то доливаем масло
Делаем пробный заезд
Если какие-то моменты остались непонятными, как самостоятельно осуществляется замена масла в ГУР Солярис, вот видео с процессом ремонта:
Замена масла гур Хендай Солярис видео инструкция

Здравствуйте. Произведем замену масла в гидроусилителе на Хендай Солярис.
Для замены масла понадобиться:
1. Два домкрата (чтоб поднять передок и тем самым вывесить колеса).
2. Шприц c трубочкой для откачки жидкости из бачка.
3. Воронка для заливки новой жидкости.
4. Плоская отвертка чтобы снять патрубки.
5. Плоскогубцы чтобы снять хомуты.
6. Тара для отработанной жидкости.
7. Жидкость ГУР Hyundai Ultra PSF-4 SAE 80W. Цвет светло-зеленый. Жидкости 1 литр в системе, но с промывкой нужно 2 литра.
8. Несколько тряпочек и пластиковая бутылка объемом 0.5.
Пошаговая замена
1. Вывешиваем колеса чтобы можно было крутить руль.
2. С помощью шприца откачиваем всю жидкость из бачка.
3. Кладем тряпку на кузов возле патрубков подходящих к бачку. Как бы вы аккуратно не работали, капля все равно упадет.
Вставляем пластиковую бутылку как показано на фото ниже.
Снимаем верхний патрубок и вставляем в бутылку. Идем крутить руль и тем самым мы выдавливаем часть отработанной жидкости.
4. Снимаем бачок с помощью плоскогубцев. Для снятия бачка нужно сдавить ушки показанные на фото ниже, и потянуть бачок на себя.
5. После снятия бачка появиться возможность снять нижний патрубок.
Верхний и нижний патрубки удерживаются на быстросъемных хомутах.
6. Бачок желательно промыть. Можно бензином или специальными жидкостями. После промывки бачок нужно продуть сжатым воздухом.
7. Устанавливаем бачок на место и одеваем нижний патрубок. Верхний патрубок оставляем в бутылке.
8. Открываем крышку с заливаем полный бачок новой жидкости. Далее крутим руль и следим чтобы жидкость полностью не уходила из бачка.
Если в систему попадет воздух то нужно будет прокачивать.
При повороте руля жидкость с бачка будет уходить, а выйдет она через верхний патрубок в бутылку. Таким образом промываем систему до того момента пока пойдет чистая жидкость.
9. После того как пошла чистая жидкость одеваем патрубок и заливаем масло в бачок по уровню.
После заливки по уровню покрутите руль раз пять до упора, жидкость может немного уйти и нужно будет добавить. В системе один литр.
10. Запускаем двигатель и после прогрева еще раз смотрим на уровень масла, при необходимости доливаем.
Замена жидкости гидроусилителя руля Hyundai Solaris

Каждый автомобилист знает, что для того чтобы машина прослужила дольше необходимо регулярно проходить технический осмотр в СТО, а также заменять расходные запчасти, масла и жидкости. В целях экономии денежных средств ремонтные работы производятся самостоятельно. Как сменить масло гидроусилителя руля в автомобиле Хендай Солярис, расскажем подробнее в статье ниже.
Признаки необходимости замены жидкости ГУР на Хендай
Гидравлическая жидкость представляет собой специальную техническую жидкость, с помощью которой передаётся сопротивление от руля к насосу, что значительно облегчает поворот механизма управления автомобилем Хендай Солярис. Так водитель может задавать траекторию движения транспорту, не прилагая при этом значительных усилий.
Помимо основной функции раствор ГУР также смазывает механизмы и защищает детали гидравлики от чрезмерного трения, отводит тепло, выводит механические частицы грязи и пыли. При работе двигателя, жидкость способна утрачивать свои свойства спустя определённый пройденный километраж. Если своевременно не сменить жидкость, в самый непредвиденный момент руль может перестать прокручиваться, что создаст аварийную ситуацию на дороге.
При недостаточном уровне масла в системе, механизм будет работать насухую. Это приводит к выходу из строя основных элементов ГУР: насоса, шланга, металлических деталей и рулевой рейки. Их починка обойдётся водителю дорого.
Согласно регламенту ТО, заменять жидкость гидроусилителя руля в системе необходимо каждые 90 000 км пробега. Однако на частоту смены масла могут влиять и другие факторы:
Интенсивная эксплуатация автомобиля;
Частая фиксация руля в крайнем положении;
Длительная парковка автомобиля с выдернутыми передними колесами.
Наиболее эффективный способ проверки жидкости является её внешний осмотр. По истечение времени раствор темнеет, приобретает запах гари, а в его составе преобладает большое количество грязи и ржавчины. Обнаружить это легко, заглянув под капот транспортного средства. Для того чтобы проверить жидкость необходимо вылить небольшое количество раствора на белый лист бумаги с помощью измерительного щупа.
Израсходованная жидкость не сможет выполнять свои функции в полном объеме, её необходимо заменить.
Выбор жидкости для руля
Для самостоятельной замены масла ГУР водителю необходимо закупить новое средство.
Сегодня в магазинах предлагается большое количество различных марок, которые отличаются по цвету, составу, и входящими в раствор присадками. Наиболее предпочтительным является синтетические масла зелёного цвета. Класс вещества – Д3.
Пошаговая инструкция смены жидкости в гидроусилителе руля
Замена жидкости гидроусилителя руля в Hyundai Solaris производится согласно следующей инструкции:
Первоначально следует приподнять автомобиль с помощью домкрата. Это необходимо, чтобы ослабить нагрузку на систему рулевого управления;
Далее требуется приподнять капот, и отсоединить защитку;
Расширительный бачок жидкости находится справа от двигателя. С помощью медицинского шприца с трубкой необходимо выкачать масло из системы и слить его в пустую тару;
Далее отсоединяются шланги. Масло из них также потребуется слить;
После этого можно демонтировать расширительный бочок и промыть его от остатков жидкости;
Новый раствор вливается в систему до максимальной отметки.
После того как масло будет залито, необходимо выкрутить руль несколько раз до упора. Так раствор протечёт по системе и начнёт действовать.
После первой поездки рекомендуется измерить уровень масла с помощью шупа. При необходимости – долить.
Отличия замены масла в гидроусилителе руля по сравнению с другими моделями авто
Процесс замены масла гидроусилителя руля одинаков практически во всех автомобилях. В некоторых марках Хендай, например в Хендай Туссан, Хендай Матрикс и Hyundai Accent, рекомендуется сделать промывку системы, так как механизм ГУР в этих моделях больше подвержен износу. Основное же отличие заключается в выборе самого масла.
Как было указано раннее, ГУР жидкость выпускается в трёх видах:
Красный раствор может иметь синтетическую и минеральную основу и чаще всего заливается в АКПП автомобилей Тойота Калдина и Хендай Соната. В некоторых случаях такая жидкость подойдёт и для гидравлики Хендай Элантра;
Жёлтое масло считается универсальным и подходит для всех типов гидроусилителя. Может использоваться в автомобилях с автоматической и механической коробкой передач, таких как Ауди Q7, Мазда 3 и ЗАЗ Шанс.
Зелёный раствор является наиболее редким. Ранее такое средство применялось и в гидкравлике, однако сейчас заливается только в механические коробки передач.

Датчик коленвала где находится на приоре: Датчик коленвала на лада приора: где находится, замена

30.06.2018 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Неисправности датчика коленвала Лада Приора

Датчики распредвала и коленвала на Lada Kalina (8 клапанов): описание и нюансы замены

Датчик распредвала Калина 8 клапанов время от времени приходит в негодность. Произойти такое может по разными причинам, но результат один – деталь нуждается в замене. Аналогичная ситуация и с датчиком положения коленвала. О том, как демонтировать старые и установить новые элементы автомобиля такого типа, вы и узнаете в статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Датчик фаз (положения распредвала)

Датчик распредвала
Эту деталь вы найдете на головке блоков цилиндров с левой стороны. Принцип работы достаточно простой. На самом распредвале есть особый штифт. Когда он проходит мимо датчика, но посылает сигнал на него. Этот момент соответствует сжатию поршня первого цилиндра.

Контроллером определяется угол распредвала. Это важная информация для систем машины и выход из строя датчика имеет определенные последствия. Информация подается в ЭБУ автомобиля, которым она используется для управления зажиганием и подачей топлива в каждый из цилиндров.

В каких ситуациях требуется замена

Если данная деталь выйдет из строя, вы увидите на панели приборов автомобиля индикатор «Check». Так ЭБУ сигнализирует водителю, что нужно проверить двигатель. Одновременно с этим меняется схема подачи топлива – оно идет одновременно во все цилиндры и вследствие этого возрастает расход.

Причиной поломки может быть механическое повреждение, а также иное. Пытаться ремонтировать сам старый узел смысла нет – стоит он немного и вы больше потратите нервов и времени.

В видео ниже вы найдете инструкцию по замене данной детали (автор ролика — Alexandr V).

Инструкция по замене

Чтобы заменить датчик распредвала, вам понадобится только ключ на «10». Использовать лучше головку с воротом или трещотку. Обычным ключом работать будет неудобно, хотя все же вполне возможно.

Схема действий по демонтажу и установке такая:

вначале отключите колодку с проводами, отжав фиксатор и слегка потянув ее вверх;
теперь при помощи ключа открутите саму деталь;
ее можно вытащить, слегка потянув в сторону лобового стекла;
установка производится в обратном порядке действий.

Сложностей в этом процессе нет, но будьте осторожны и не повредите как колодку с проводами, так и разъем под сам контроллер на блоке цилиндров.

Датчик положения коленвала

Корректор положения коленвала отдельно
Хотя данный контроллер выходит из строя достаточно редко, его поломка может привести к самым неприятным последствиям. Вы можете просто встать посреди дороги без возможности продолжить движение.

Этот элемент установлен на крышке масляного насоса. ДПКВ передает информацию на ЭБУ, чтобы тот мог синхронизировать подачу топлива. Датчик индуктивного типа. Как уже сказано выше, из строя он выходит редко, но это становится большой проблемой.

В каких ситуациях требуется замена?

Если этот ДПКВ полностью вышел из строя, запустить двигатель у вас вообще не получится.

Но даже если он просто работает с перебоями, это можно узнать по ряду признаков:

плохой запуск двигателя;
нестабильная работа;
снижение мощности;
детонация при увеличении нагрузки.

Если вы заметили подобные признаки и других причин для них нет, меняйте датчик. Проверить его можно, протестировав сопротивление обмоток. Если показания омметра отличаются от 550-570, значит деталь неисправна. К счастью, стоит она немного и замена может производиться очень быстро.

Инструкция по замене

Чтобы заменить эту деталь, вам снова потребуется ключ на «10» и больше ничего.

Отключите зажигание. Затем отсоедините колодку проводов, отжав фиксатор.
Теперь отверните, используя ключ, болт крепления.
Остается снять старый ДПКВ и установить новый в обратном порядке.

Видео «Проверка ДПКВ»

В видео ниже вы узнаете, как проверить работоспособность ДПКВ (автор ролика — IZO)))LENTA).

avtozam.com

Замена датчика коленвала lada granta (ваз гранта)

Ключ трещоточный
Удлинитель с карданчиком (для 16-клапанного двигателя)
Головка на 10 мм

Детали и расходники:

Датчик положения распредвала

На автомобиле Лада Гранта датчик положения распредвала (датчик фазы) находится и установлен на задней крышке привода распределительных валов. Но на двигателе ВАЗ-21126 датчик установлен на передней стороне двигателя (со стороны радиатора) рядом со шкивом впускного распределительного вала.

Замену показано на 8-клапанном двигателе. Операции по замене датчика на 8- и 16-клапанных двигателях аналогичны.

1. Отсоедините на автомобиле провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор.

3. Отсоедините от датчика фазы колодку жгута проводов.

4. Выверните болт крепления датчика распредвала (на двигателе ВАЗ-21126 — два болта, см.второе фото).

5. Снимите с автомобиля датчик распредвала.

6. При необходимости выполните замену датчика положения распредвала (датчик фаз). На первом фото — датчик для 8-клапанного, на втором — 16-клапанного двигателя.

7. Установите датчик положения распредвала (датчик фаз) в порядке, обратном снятию.

В прошлой статье я рассказывал о том, как устроен датчик фаз и как распознать его неисправность, поэтому сегодня лишь вкратце пройдемся по теории…

Данный датчик представляет собой узел контроля положения распределительного вала и клапанов. Располагается он в моторном отсеке на корпусе силового агрегата. При помощи датчика фаз производится контроль и коррекция фаз газораспределения.

Чаще всего? неисправности датчика фаз проявляются в виде: ошибок, троения, увеличенного расхода топлива, нестабильных холостых оборотов и проблем с запуском двигателя, и существенным ухудшением динамики. Проверить датчик положения распредвала можно при помощи тестера или мультиметра. Как проверить датчик фаз читаем здесь. При неисправности датчика положения распредвала ЭБУ переводит мотор в режим аварийной работы на попарно-параллельный впрыск.

Проверка датчика положения коленвала Лада Калина

Датчик положения коленчатого вала предназначен для формирования сигналов, по которым ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя. Поэтому часто этот датчик называют датчиком синхронизации. Действие датчика основано на принципе индукции — при прохождении мимо сердечника датчика зубьев шкива коленчатого вала в цепи датчика возникают импульсы напряжения переменного тока. Частота появления импульсов соответствует частоте вращения коленчатого вала. Зубья расположены по окружности шкива (через 6°).

Два из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18°. Сделано это для формирования в цепи датчика опорных сигналов — своеобразных точек отсчета, относительно которых ЭБУ определяет положение коленчатого вала — верхние мертвые точки в первом -четвертом и втором — третьем цилиндрах. Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна. Датчик положения коленчатого вала ремонту не подлежит — в случае неисправности он заменяется в сборе.

Снятие и установка датчика положения коленчатого вала

1. Отожмите отверткой или пальцем пластмассовую защелку крепления колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика.

2. Выверните ключом на 10мм болт крепления датчика

3. …извлеките датчик из отверстия прилива крышки.

4. Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55–0,75 кОм.

5. Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в последовательности, обратной снятию. Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленчатого вала. Зазор должен быть 1±0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.

При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения коленчатого вала. Подсоединяем щупы тестера к выводу «В» колодки жгута проводов и «массе» двигателя. При включенном зажигании и неподвижном коленчатом вале, тестер должен зафиксировать напряжение около 2,5 В. Аналогичное напряжение должно быть между выводом «А» колодки жгута проводов и «массой» двигателя. Если значения напряжений не соответствуют норме, проверяем исправность цепей (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «В» колодки жгута проводов и выводом «34» контроллера, а также между выводом «А» колодки и выводом «15» контроллера. При несоответствии значений напряжения и исправных цепях — неисправен контроллер.

Можно еще проверить следующим образом:

1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).

2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.

Более точно датчик можно проверить, если снимать с него показания, когда он установлен на двигателе и вращается шкив коленчатого вала. У исправного датчика напряжение на выводах достигает 0,3 В, неисправный датчик заменяем.

avtomechanic.ru

Приора, Калина. Расположение, проверка, неисправности

Датчик положения коленчатого вала (далее ДПКВ) используется контроллером ЭСУД для определения угла поворота и частоты вращения коленчатого вала двигателя.

В процессе работы двигателя задающий диск коленвала пересекает магнитный поток ДПКВ наводя в его обмотке импульсы переменного напряжения. Используя эти данные контроллер вычисляет длительность и фазу работы топливных форсунок, а также системы зажигания.

Где находится датчик?

На коленчатом валу двигателя закреплён зубчатый задающий диск (совмещён со шкивом привода генератора). На расстоянии приблизительно 1мм (плюс-минус 0,4мм) от вершины его зубца, на крышке масляного насоса закреплён датчик положения коленчатого вала.

датчик положения коленчатого вала 4х4

датчик положения коленчатого вала Приора, Калина

Задающий диск имеет 58 зубьев с шагом в шесть градусов, а также «впадину» образованную двумя пропущенными зубьями — таким образом достигается синхронизация. Для установки коленчатого вала в положение 114 градусов до верхней мёртвой точки первого и четвёртого цилиндров совмещают середину, первого после впадины зуба, с осью ДПКВ.

Провода ДПКВ защищены, от помех, экраном замкнутым на «массу» автомобиля.

Неисправность цепи ДПКВ вызывает остановку двигателя, внесение в память контроллера кода ошибки и включение сигнализатора.

Проверка цепей ДПКВ

Проверку цепей ДПКВ производим после отключения зажигания и колодок от контроллера и непосредственно датчика. Как видно на представленной схеме подключения проверяем целостность цепи между контактами «А» колодки ДПКВ и контактом «Х2/13» колодки контроллера, а также между контактом колодки датчика «В» и контактом «1» колодки контроллера.

При исправности цепей ДПКВ, надёжности его установки и сохранения кода ошибки говорящего о неисправности датчика — ДПКВ подлежит замене.

Замена датчика положения коленчатого вала

Снятие

Выключить зажигание.
Отсоединить колодку проводов.
Используя ключ гаечный х10 вывернуть болт крепления ДПКВ к крышке масляного насоса.
Извлечь датчик.

Установка

Поставить ДПКВ на место.
Завернуть болт крепления и затянуть его с моментом 7,8…12,6 Н.м.
Подсоединить колодку проводов к датчику.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Проверка датчика положения коленчатого вала Лада Калина

Зубья расположены по окружности шкива (через 6°). Два из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18°. Сделано это для формирования в цепи датчика опорных сигналов — своеобразных точек отсчета, относительно которых ЭБУ определяет положение коленчатого вала — верхние мертвые точки в первом — четвертом и втором — третьем цилиндрах. Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна. Датчик положения коленчатого вала ремонту не подлежит — в случае неисправности он заменяется в сборе.

Снятие и установка датчика положения коленчатого вала

2. Выверните ключом на 10мм болт крепления датчика

3. Извлеките датчик из отверстия прилива крышки.

4. Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55 – 0,75 кОм.

5. Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в последовательности, обратной снятию. Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленчатого вала. Зазор должен быть 1± 0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.

Можно еще проверить следующим образом:

1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).

autoruk.ru

Замена датчика положения коленвала на приоре

Добро пожаловать!Датчик положения колевала — работает по принципу датчика холла которая применяется в трамблёрах, в карбюраторных системах впрыска, по сути они практически по работоспособность и не отличаются, просто в карбюраторном автомобиле всё делает датчик, трамблёр, коммутатор, катушка зажигания и так далее, а в инжекторе чисто датчик и ЭБУ за работой двигателя следят, кстати благодаря этому датчику, ЭБУ понимает в какой именно момент нужно воспламенять топливо-воздушную смесь, за счёт чего двигатель нормально работает без перебоев (Т. е., он за систему зажигания отвечает и если вдруг датчик выйдет из строя, то машина будет ехать либо с перебоями, либо вообще заглохнет).

Примечание!Чтобы заменить датчик положения коленчатого вала, нужно: Минимум времени, вороток с накидной головкой (Если его нет, то накидной ключ Вам будет в помощь), а так же специальный прибор, под названием мульти-метр с функцией омметра!

Краткое содержание:

Где находится датчик положения коленвала?Не важно какой двигатель у Вас установлен, 8 клапанный, 16 клапанный, движок от ВАЗ 2114, от Калины, всё равно на всех них датчик положения коленвала (Сокращённо ДПКВ) располагается в одном и том же месте (Указан красной стрелкой), рядом с ним находится масляный фильтр ещё (Чтобы Вам легче искалось, он указан синей стрелкой), сам же датчик к крышке масляного насоса болтом прикручен (На крышке выступ кронштейн есть, но это только на ПП так, на заднем же приводе данный датчик на крышки привода распредвала установлен) а его основная часть на шкив коленвала смотрит, за счёт шкива и за счёт датчика двигатель то и работает, если Вам интересен принцип работы ДПКВ по подробней, то в этом случае изучите статью: «Интересная информация про датчик положения коленчатого вала», в этой статье всё подробно расписано.

Когда нужно менять датчик положения коленвала?Машина не заводится, самая частая проблема которая появляется после выхода из строя данного датчика, поэтому рекомендуем всегда новый датчик в запасе возить, а то мало ли что произойдёт с ним и потом Вы будете стоять на дороге и ждать пока Вам новый датчик не привезут, но кроме этого, если датчик ещё будет работать но будет сильно загрязнён (Он же со временем загрязняется, потому что стоит в самом низу движка), то машина то заводится всё же будет, но плохая работа на холостом ходу двигателю обеспечена, а так же потеря мощности мотора, рывки, значительное увеличение расхода топлива и сильный дым из выхлопной трубы, все эти симптомы указывают на неисправность датчика (Или на его сильную загрязнённость), но сразу бежать в автомагазин и покупать этот датчик не нужно, Вам стоит снять старый и при помощи омметра его проверить (Проверка делается очень легко и не займёт у Вам больше минуты), первым делом датчик снимается конечно же, потом берётся прибор и его выводы подключаются к разъёму датчика (см. фото ниже) после подключения, прибор должен будет выдать сопротивление от 500 и до 700 Ом, если прибор наоборот мало покажет, то значит в обмотки датчика произошло межвитковое замыкание и он подлежит замене, а если прибор слишком много покажет или вообще бесконечность выдаст как это на фото ниже показано, то в контактах которые находятся внутри датчика нарушился контакт или произошёл обрыв в катушки, в этом случае датчик тоже подлежит замене.

Примечание!Если так оказалось что с датчиком всё в порядке а симптомы которые указали мы выше присутствуют, тогда попытайтесь очистить датчик от грязи, очищать его можно как тряпкой, так и другими специальными средствами (Некоторые люди WD-40 его очищают, она хорошо удаляет въевшуюся грязь, но только если грязь поверхностная будет, то и обычной тряпочки хватит).

Как заменить датчик положения колевала на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!Новый датчик покупайте только после того как старый снимите, потому что обязательно на маркировку взглянуть нужно будет и сверяясь по ней, покупать уже новый датчик, не в коем случае не берите датчик от совершенно другого движка (ВАЗ 2114 например), они все разные, у них идёт разная длинна и кстати, учитывайте тот факт что новый датчик должен быть точно такой же длинны которой обладает у Вас и старый датчик и после установки, у кончика датчика и зубьев у маховика коленвала должно расстояние быть в пределах 1±0,2 мм (Вить если впритык датчик к зубьям встанет, то при запуски движка они его просто на просто размолотят, а если далеко, т. е., датчик короткий, то просто не будет сигнала и автомобиль так же не заведётся)!

1. Снимается датчик легко, точно так же и ставится, чтобы его снять достаточно будет просто колодку с проводами отсоединить от него (см. маленькое фото, там она за счёт фиксатора держится, его отогнуть придётся) и после этого выкрутить болт крепления (см. большое фото), когда операция будет проделана, выньте датчик и обязательно зачистите поверхность от пыли и грязи на которой стоит он сам и всё, можете устанавливать новый, либо же очищенный от пыли и грязи датчик, на своё законное место.

Дополнительный видео-ролик:Подробно посмотрите процесс замены датчика, на видео-ролике, потому что когда это видишь всё наглядно, гораздо лучше всё запоминается и появляется гарантия того, что работу Вы без ошибок произведёте.

vaz-russia.com

Датчик положения коленвала: признаки неисправности и проверка ДПКВ

В том случае, если причиной неполадок является датчик коленвала, признаки неисправности могут быть следующими:

холодный или прогретый двигатель не заводится;
во время работы под нагрузкой возникает детонация;
плавают обороты холостого хода;
снижается мощность двигателя, пропадает динамика;
скачут обороты во время движения, произвольно меняются обороты и т. д.

Необходимо учитывать, что указанные симптомы могут появляться и в результате других неисправностей. По этой причине перед началом манипуляций с ДПКВ следует исключить другие возможные неполадки. Еще следует добавить, что сбои в работе датчика коленвала могут возникать не постоянно. Другими словами, неустойчивая работа ДВС или проблемы с запуском могут проявляться не всегда, хотя «чек» загорается. В этакой ситуации рекомендуется произвести компьютерную диагностику двигателя автомобиля для более точного определения причины.

Также можно проверить датчик положения коленвала самостоятельно. Для такой проверки существует несколько доступных способов, которые позволяют с относительной точностью определить работоспособность элемента. Устройство заключено в пластиковый корпус, который обычно крепится на кронштейне в месте расположения шкива привода генератора. Также к элементу может быть подключен провод, который имеет большую длину. Использование такого провода обусловлено тем, что место установки ДПКВ является достаточно удаленным.

Если визуальный осмотр ничего не выявил, тогда датчик синхронизации понадобится снять, после чего можно переходить к проверке. Элемент следует осмотреть повторно, что помогает определить повреждения корпуса, сердечника, контактной колодки. Следует добавить, что достаточно часто после простой очистки контактов и сердечников от грязи ДПКВ начинает нормально работать.

В том случае, когда видимых дефектов не было замечено, следует перейти к диагностике датчика при помощи мультиметра. Устройство переводят в режим омметра для замера сопротивления на обмотке ДПКВ. В норме показания должны составлять 550-750 Ом. Также существует способ, при помощи которого фиксируется индуктивность датчика синхронизации, но такая диагностика сложнее для реализации в гаражных условиях и требует дополнительного оборудования (вольтметр, сетевой трансформатор).

Следует отметить, что одним из быстрых способов проверки является установка заведомо исправного или нового датчика синхронизации. Если двигатель заводится и нормально работает после замены, тогда причина очевидна. Еще нужно учитывать, что во время установки датчика коленчатого вала следует правильно выставлять зазор, который присутствует между зубчатым шкивом и ДПКВ. Квалифицированная установка датчика предполагает то, что зазор между сердечником датчика и диском синхронизации составляет 0.5 – 1.5 мм. Регулировка указанного зазора возможна путем установки дополнительных шайб в месте расположения посадочного гнезда датчика коленчатого вала.

Проверка датчика положения коленчатого вала и его цепей Лада Приора ВАЗ-2170

Как заменить датчик положения колевала на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172

Новый датчик покупайте только после того как старый снимите, потому что обязательно на маркировку взглянуть нужно будет и сверяясь по ней, покупать уже новый датчик, не в коем случае не берите датчик от совершенно другого движка (ВАЗ 2114 например), они все разные, у них идёт разная длинна и кстати, учитывайте тот факт что новый датчик должен быть точно такой же длинны которой обладает у Вас и старый датчик и после установки, у кончика датчика и зубьев у маховика коленвала должно расстояние быть в пределах 1±0,2 мм (Вить если впритык датчик к зубьям встанет, то при запуски движка они его просто на просто размолотят, а если далеко, т. е., датчик короткий, то просто не будет сигнала и автомобиль так же не заведётся)!

Подробно посмотрите процесс замены датчика, на видео-ролике, потому что когда это видишь всё наглядно, гораздо лучше всё запоминается и появляется гарантия того, что работу Вы без ошибок произведёте.

Чет я не пойму, как машина не заводилась так и не заводится она, куда еще смотреть, симптомы были такие, машина начала троить и потом заглохла, даже от заправки не успел отъехать блин, пришлось других просить чтобы на трос взяли.

Значит не в нём причина, топливную систему смотрите и меряйте давление в ней, систему ГРМ все ли там по меткам выставлено и диагностику рекомендуем выполнить, они более подробно смогут сказать, если датчик какой то вышел из строя!

здравствуйте. такя проблема приора 2012 года перестала заводиться на холодную поменял католизатор на проставку стигер прошил под евро 2 посавил свечи нжк купил новый акб мутлу 62 ач промыл форсунки это делал у мастера к которому не зарастает трава сделал диагностику эффекта ноль если запуск то после пробежки на тросу метров 500 а то и 1000 только после этого и то только своим ключом с троением движка можно попробывать запустить его но загоранием чека подскажите в чём может быть беда диагностика показывает после снятия ошибок порядок но настаёт утро и всё сначало .честно надоело думаю продать все семейные деньги она уже съела подскажите если можно .спасибо

Здравствуйте, Алексей! Я что-то вообще вас не пойму: чек загорается, вы стираете ошибки, и всё в порядке? А посмотреть, что это за ошибки, и устранить причину их появления? Диагностика так-то заключается в поиске неисправностей для последующего их устранения, а не в сбросе ошибок.

Здраствуйте ашина 2012 года(приора) выпуска в машине чек горить, потом с утра по холодному время после 3 раз заводиться и потом несколко времени пройдет машина опять торить и глохнет в чем причина подскажите если можно .спасибо

Здравствуйте, Ернур! Чек горит — езжайте на диагностику. Там всё и скажут.

Двс 21126, приора 2010 г, комплектация норма…

Помогите разобраться или направить в нужное русло…Расход 13 литров в смешанном цикле, потеря мощности на всем диапазоне, диагностика ничего не показывает( ошибок нет) чек не горит…

1. Свечи новые( 100 %)

2.Дмрв новый( 100 %)

6.дроссельный узел в идеальной частоте

7. Бензин всегда 95

8.датчик детонации новый!

9.фильтра топливный и воздушный новые

10. Прошивали другой прошивкой, ставили другой эбу, ничего не помогает

Раньше работала мягко, разгонялась быстро, а сейчас вялый разгон..двигатель работает жестко…

12.масло всегда синтетика строго по заводской книжке, замены через кажды 8000 км…

Здравствуйте, Владимир! А метки ГРМ проверяли? А если даже совпадают, так надо шпонки на звёздах проверить, не свернуло ли, не сместились ли они относительно валов? Ну или по перекрытию клапанов проверить сразу. Методику проверки (выставления) меток по перекрытию можно легко нагуглить.

Проверка датчика положения коленвала Лада Калина

Снятие и установка датчика положения коленчатого вала

2. Выверните ключом на 10мм болт крепления датчика

3. …извлеките датчик из отверстия прилива крышки.

4. Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55–0,75 кОм.

Можно еще проверить следующим образом:

1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).

Что такое датчик коленвала

Называть его могут по-разному — и датчиком верхней мертвой точки, и датчиком положения коленвала, датчиком синхронизации, но это единственный намагниченная железяка в капроновом корпусе, которая способна обездвижить автомобиль. Его основная задача заключается в том, чтобы как можно точнее определять момент подачи искрового импульса на контакты свечей зажигания. Этот датчик — точка отсчета для работы системы зажигания и электронной системы управления впрыском топлива. Невероятно простое устройство — всего-навсего на намагниченный сердечник намотана проволока с лаковой изоляцией и все это помещено в пластиковый корпус. Иногда его заливают двухкомпонентной смолой, иногда просто заплавляют в пластик. Это обычный датчик индуктивности, который и работает по простейшему принципу.

Коль скоро стоит задача вычислить положение коленвала, то к нему крепят диск-синхронизатор, который может быть совмещен с маховиком сцепления или со шкивом на переднем торце коленвала. Поскольку сердечник намагничен, то он реагирует импульсом на любое движение у его поверхности металлического предмета. Такими предметами стали зубья шкива коленвала. При вращении коленвала, маховик или шкив мелькают перед датчиком зубьями, постоянно генерируя электрические импульсы. Эти импульсы подаются на электронный блок управления и на основе их частоты блок вычисляет момент подачи искры. Только если бы импульс был бы постоянным, никакой возможности выяснить истинное положение коленвала было бы невозможно. Следовательно, нужно удалить один или несколько зубьев, чтобы электронный блок управления понимал, что пропуск в потоке импульсов и есть тем самым положением коленвала, когда нужно подавать искру на свечи. К примеру, на Газели и на Волге на шкиве коленвала находилось бы 60 зубьев, но два из них вырезаны, чтобы сообщить ЭБУ о верхней мертвой точке на первом и на четвертом цилиндрах. На самом же деле, поршень находится в ВМТ тогда, когда возле датчика пролетает пик двадцатого зуба, считая от вырезанных.

Импульсы от датчика используются не только системой зажигания, но и некоторыми другими системами. В зависимости от модели и марки авто, от датчика зависит в большей или меньшей степени:

Датчик коленвала на Опель

момент впрыска горючего;
количество подаваемого горючего;
для бензиновых моторов — момент зажигания;
при наличии системы изменения фаз газораспределения, сигнал влияет на угол поворота распредвала;
если в автомобиле есть система улавливания паров бензина, то клапан адсорбера открывается именно по сигналу датчика положения.

Датчики положения коленвала такого типа, индуктивные, установлены на большинстве автомобилей — Рено Логан, ВАЗ 2110, 2111, 2112, Калина, Опель Астра, Приора, Рено Сандеро, Клио, Лагуна 2, Хюндай Санта Фе. Крайне редко встречается датчик положения коленвала, работающий на эффекте Холла. Такие датчики встречаются чаще всего для определения положения распределительного вала, и принцип работы у них несколько другой.

Причины и признаки неисправности

Сбои в работе или вообще выйти из строя датчик может по самым разным причинам. Нередко, самая обычная грязь, налипшая на ДПКВ, может стать причиной ошибок считывания данных.

Нестабильная работа на холостом ходу.
Самопроизвольное увеличение и уменьшение оборотов силового агрегата.
Снижение мощности двигателя.
При разгоне появляются «провалы».
Автомобиль тяжело заводится.
Как правило, в подобных случаях единственный выход — это замена ДПКВ.
Если появляется ошибка 0335 или 0336, то в данном случае с большой долей вероятности можно констатировать обрыв провода около разъёма. В данном случае нужно просто заменить разъём.

Показание осциллографа датчика коленвала

Физическое повреждение корпуса.
Замыкание витков обмотки в результате которого в БУ передаются неправильные данные.
Износ.
Повреждение зубчиков шкива.

Датчики распредвала и коленвала на Lada Kalina 8 клапанов описание и нюансы замены

Датчик фаз (положения распредвала)

Эту деталь вы найдете на головке блоков цилиндров с левой стороны. Принцип работы достаточно простой. На самом распредвале есть особый штифт. Когда он проходит мимо датчика, но посылает сигнал на него. Этот момент соответствует сжатию поршня первого цилиндра.

В каких ситуациях требуется замена

В видео ниже вы найдете инструкцию по замене данной детали (автор ролика — Alexandr V).

Инструкция по замене

Схема действий по демонтажу и установке такая:

вначале отключите колодку с проводами, отжав фиксатор и слегка потянув ее вверх;
теперь при помощи ключа открутите саму деталь;
ее можно вытащить, слегка потянув в сторону лобового стекла;
установка производится в обратном порядке действий.

Датчик положения коленвала

Хотя данный контроллер выходит из строя достаточно редко, его поломка может привести к самым неприятным последствиям. Вы можете просто встать посреди дороги без возможности продолжить движение.

В каких ситуациях требуется замена?

Если этот ДПКВ полностью вышел из строя, запустить двигатель у вас вообще не получится.

Но даже если он просто работает с перебоями, это можно узнать по ряду признаков:

плохой запуск двигателя;
нестабильная работа;
снижение мощности;
детонация при увеличении нагрузки.

Инструкция по замене

Чтобы заменить эту деталь, вам снова потребуется ключ на «10» и больше ничего.

Отключите зажигание. Затем отсоедините колодку проводов, отжав фиксатор.
Теперь отверните, используя ключ, болт крепления.
Остается снять старый ДПКВ и установить новый в обратном порядке.

Профилактика датчика положения коленчатого вала

О неисправности большинства датчиков системы управления двигателем можно понять лишь по горящему значку CHECK и неровной работе мотора. Это позволяет добраться до места стоянки или СТО. При выходе из строя ДПКВ двигатель сразу отказывается заводиться, так как у ЭБУ отсутствуют сведения, необходимые для управления подачей топлива и зажиганием. Снизить риск подобных неприятных ситуаций вполне возможно.

Основные причины неисправности датчика положения коленвала

Сам по себе датчик положения коленчатого вала достаточно надежен, так как представляет собой обычную катушку индуктивности с обмоткой и сердечником. Механические повреждения такой конструкции в процессе работы практически исключены, но они все же случаются. Работа датчика может быть нарушена из-за загрязнения металлическими опилками и межвиткового замыкания в катушке. Неисправность ДПКВ может быть вызвана также внешними причинами – механическим повреждением корпуса, окислением контактов и т.п.

Иногда причиной ошибки является не непосредственная неисправность датчика, а факторы, напрямую влияющие на его работу. При намагниченности и повреждении зубьев задающего диска, его «биения» (отклонения от оси вращения), налипании большого количества грязи на корпус датчика или неправильном зазоре между ним и диском сигнал может измениться. В случае повреждения проводки или контактов импульсы и вовсе могут отсутствовать.

Способы устранения причин неисправности датчика положения коленчатого вала

Так как чаще всего на работу датчика и получение сигнала от него влияют внешние причины, необходимо свести к минимуму риск их воздействия. По возможности поверхность датчика необходимо периодически очищать от грязи, а также внимательно следить за состоянием проводки и контактов. Если при этом требуется снять ДПКВ, не забудьте после установки проверить зазор между его поверхностью и задающим диском. Он должен быть не менее 0,6, и не более 1,4 мм.

Спасибо за подписку!

Датчик положения коленвала в Калине не подлежит ремонту, поэтому если проблема вызвана внутренним повреждениями – его следует заменить на новый. Цена его невелика, а замена займет совсем немного времени. В идеале запасной датчик лучше всегда возить с собой.

Как правило, с заменой датчика положения коленчатого вала сталкиваться приходится не часто, так как он не требует особого внимания. Дополнительно сократить риск можно, если следить за чистотой в подкапотном пространстве, состоянием проводки и контактов. Отправляясь в длительную поездку, желательно взять с собой запасной ДПКВ.

Признаки неисправности ДПКВ ВАЗ-2114

Как правило, ДПКВ на автомобилях ВАЗ надежен и нечасто выходит из строя. Очень часто причина неисправности кроется не в самой детали, а в оборванных проводах или в попадании грязи и масла между датчиком и зубчатым диском. ДПКВ жжет пострадать от удара в результате наезда на препятствие или при аварии.

Вероятность неисправного состояния датчика ПКВ можно определить по следующим признакам:

— «плавают» холостые обороты двигателя;
— не хватает мощности у мотора;
— возникают детонационные стуки в цилиндрах;
— двигатель сам набирает и сбрасывает обороты;
— двигатель совсем не запускается;
— в салоне загорается сигнальная лампа «Check Ingine».

Невозможно завести двигатель при полностью неисправном датчике. По всем остальным признакам можно только предположить, что неисправен ДКПВ, точнее можно определить на компьютерной диагностике. Нужно смотреть коды ошибок. Например, код 0335 означает неправильный сигнал датчика коленчатого вала, а код 0336 — ошибка сигнала ДПКВ.

Как работает датчик

Чтобы научиться выявлять неполадки указанного прибора, нужно представлять его конструкцию и понимать принцип работы. Устройство датчика несложное и включает следующие элементы:

многовитковая катушка;
магнитный сердечник;
выводы катушки припаяны к контактам разъема;
неразборный пластмассовый корпус с отверстием для крепления.

Измеритель устанавливается в непосредственной близости от зубчатого шкива, прикрепленного к коленчатому валу со стороны шестерен газораспределительного механизма. Посредством проводников датчик соединяется с главным электронным блоком, управляющим работой мотора.

Магнитный сердечник выведен наружу через торцевую часть пластикового корпуса и максимально приближен к зубьям вращающегося шкива. Просвет между деталями не превышает 1 мм.

Принцип действия прибора основан на явлении электромагнитной индукции. Когда в непосредственной близости от сердечника проходит значительная масса металла, катушка вырабатывает кратковременный электрический импульс. Зубцы крутящегося шкива вызывают череду таких импульсов, передающихся по проводам контроллеру. Благодаря этому электронный блок всегда «знает» положение коленвала, определяет верхние мертвые точки всех поршней и вовремя подает команду форсункам на впрыск топлива.

Отсюда возникло второе название прибора – датчик оборотов коленчатого вала. Надо понимать, что импульсы вырабатываются только при динамическом воздействии металлической массы, то есть, когда шкив вращается. Если коленвал остановился, ток в цепи элемента не возникает.

Разъём к датчику положения коленчатого вала (2 клеммы) инжектор ВАЗ 2112

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма с проводами соединительного к датчику положения коленчатого вала ВАЗ 2112 инжектор, в строке «Комментарий» указывайте какой ДПКВ, модель вашего автомобиля, год выпуска, инжектор или карбюратор.

Датчик положения коленчатого вала двигателя предназначен для синхронизации электронного управления электромеханизмами двигателя с работой его механизма газораспределения, и обеспечивают формирование импульсных сигналов для циклового, тактного и углового управления впрыском топлива и зажиганием двигателя.

Колодка соединительная 2112-3847010АХ (2 контакта в сборе с проводами), является одним из элементов жгута контроллерного, подключается к датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) на автомобилях с электронной системой впрыска топлива ВАЗ 2108-099, 2110-12; Самара, Калина, Приора, ВАЗ 2121-21214i, Шевроле НИВА, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 и их модификаций. Колодка может быть использована для самостоятельного изготовления кабеля. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем, можно ставить на автомобиль.

Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:

— цилиндрический пластмассовый корпус с чувствительным элементом;

— основание датчика с фланцем и отверстием крепления;

При возникновении неисправности в цепи датчика, двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнализатор в комбинации приборов (загорается красная лампочка (Check engine)). При отказе датчика пуск двигателя невозможен.

Так как датчик, определяющий место положения коленчатого вала очень важен, лучше всего на всякий случай возить с собой запасной.

болт крепления; 2. датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).

Технические характеристики:

Рабочая температура: от -40° С до +100° С
Сопротивление обмотки: 570…750 Ом
Мин. амплитуда напряжения: не менее 0,3 В
Макс. амплитуда напряжения: не более 250,0 В
Напряжение питания: 12 В.

Замена контактного носителя 191.3847АХ (2 контакта) в сборе с проводами являющегося элементом жгута системы зажигания, соединяющий ДПКВ на автомобилях ВАЗ 2108-099, 2110-12; Самара, Калина, Приора, ВАЗ 2121-21214i, Шевроле НИВА, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 и их модификаций с электронной системой впрыска топлива, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2112-3847010АХ, 191.3847АХ.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109- 21099, ВАЗ 2110- 2111; ВАЗ 2112, ВАЗ 2113; 2114, 2115; ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ-2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ-2123, ВАЗ-2131.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить разъём на жгуте ЭБУ для подключения датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) на автомобиле семейства ВАЗ 2108-2112, Лада Самара, Приора и их модификаций с электронной системой впрыска топлива.

Как выявить неполадку (ДПКВ А502 2112-3847010) ?

Как заменить самостоятельно датчик положения коленчатого вала (датчик индуктивный) 2112 -3847010?

Как заменить самостоятельно датчик положения коленчатого вала (датчик верхней мертвой точки) на автомобиле Largus RENAULT, RENAULT Logan, Duster?

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

19-й или 20-й? — Производственная компания «Мотор-мастер»

Федоренко Сергей

Мотор-Мастер, 2009г.

На каждом форуме по теме диагностики впрыска, периодически возникают вопросы о том, какой зуб задающего диска соответствует верхней мёртвой точке, как ЭБУ считает зубцы диска и сколько их

все-таки отсчитывает ЭБУ. Чтобы разобраться в этом вопросе вернёмся к азам физики.

По закону Фарадея ЭДС индукции это отношение приращения магнитного потока в единицу времени со знаком минус. Почему со знаком минус — рассматривать не будем, для этого нужно еще и закон Ленца смотреть. ЭДС резко нарастает при подходе переднего фронта зуба задающего диска к сердечнику датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), при проходе под сердечником ДПКВ самой поверхности зуба ЭДС не возникает и при прохождении заднего фронта зуба ЭДС возникает вновь, но с противоположным знаком. Или другими словами: контур должен пересекать линии магнитной индукции, при движении вдоль линий DФ=0 ЭДС не возникает.

ДПКВ и зубчатый задающий диск – не что иное, как индукционный генератор импульсов. Если катушка находится в переменном магнитном поле, то в катушке индуцируется напряжение. Напряжение индукции зависит от:

а) скорости изменения магнитного поля;

б) числа витков катушки;

в) знака изменения магнитного поля [нарастание или убывание].

Индукционный датчик.

Датчик включает в себя постоянный электромагнит с обмоткой и зубчатый диск.

При вращении диска магнитное поле замыкается либо через зуб (ВАЗ), либо через впадину (ГАЗ).

Магнитный поток, проходящий через обмотку, то увеличивается, в результате чего в обмотке индуцируется Э.Д.С. переменного знака. Сигналы датчика проходят через формирователь импульсов и далее поступают на управление первичной обмоткой катушки зажигания.

При увеличении скорости выходное напряжение датчика будет меняться по двум параметрам:

а) возрастет частота импульсов;

б) напряжение вырастет с долей вольта до сотни вольт.

На рисунке ниже, синим цветом, показана осциллограмма ДПКВ, а красным зубцы задающего диска.

Всплеск положительной полуволны осциллограммы происходит при прохождении перед сердечником ДПКВ переднего фронта зуба задающего диска. Переход через ноль (ось времени) образно соответствует середине зуба диска. Отрицательная полуволна осциллограммы формируется при прохождении перед сердечником ДПКВ заднего фронта зуба задающего диска. Следующий переход через ноль соответствует середине впадины между зубцами диска.

т.к. размах его, в зависимости от оборотов коленвала может достигать значительных величин и внутри «логики» ЭБУ он приобретает вид похожий на сигнал датчика Холла. Цифровая начинка ЭБУ получает подготовленный сигнал, сформированный соответствующим образом.

В цепи формирования сигнала ДПКВ для TTL применяется микросхема LM1815, слева показана осциллограмма на входе и выходе этой микросхемы взятый из даташита.

Ниже показан реальный сигнал ДПКВ снятый после микросхемы формирующей сигнал для TTL. Только здесь первый всплеск после пропущенных зубьев не положительный, а отрицательный (провал) либо осциллограф подключен не к тому выводу ДПКВ, либо это сигнал снятый с ДПКВ автомобилей ГАЗ. Сути дела это не меняет, просто отсчет зубьев ведем по нижней части осциллограммы.

Ниже, показан скриншот из мануала Мазды, иллюстрирующий соответствие точек осциллограммы ДПКВ реальным зубьям задающего диска

Определимся, какой же зуб задающего диска является ВМТ для ЭБУ инжекторных систем автомобилей ВАЗ, берем первый попавшийся мануал для инжекторной классики и читаем:

Ничего не понимаем т.к. ранее глянув на живой диск и ДПКВ, непосредственно на авто, видим, что при установке ВМТ по меткам, ДПКВ смотрит на 20-й зуб задающего диска. Слегка удивляемся исчерпывающей информации, почерпнутой в мануале и вооружившись транспортиром проверяем сами.

Видим, что 114 гр. приходятся как рсередину 20-го зуба. Очередной раз убеждаемся, что надо верить только собственным глазам.

Снятие и установка датчика положения коленчатого вала Лада Приора

Руководство по ремонту и замене деталей в системе зажигания лада 2170, порядок сборки и разборки зажигания автомобиля лада 2172, инструкции по снятию и установке катушек лада приора. Диагностика схем электрооборудования ваз 2170 приора. Инструкции по ремонту электрооборудования генератора, стартера ваз 2171 приора. Эксплуатация противоугонной системы, аккумулятора, световой сигнализации. Схема автомобиля.

Датчик положения коленчатого вала лада приора индуктивного типа, предназначен для измерения частоты вращения и положения коленчатого вала. Датчик установлен на крышке масляного насоса напротив задающего диска на шкиве привода генератора. Задающий диск представляет собой зубчатое колесо с 58 равноудаленными (6°) впадинами. При таком шаге на диске помещается 60 зубьев, два зуба срезаны для создания импульса синхронизации («опорного» импульса), который необходим для согласования работы контроллера с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах.
При вращении коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Установочный зазор между сердечником датчика ваз 2172 и зубом диска должен находиться в пределах (1±0,2) мм. ЭБУ по сигналам датчика выдает импульсы на форсунки.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи ваз 2171.

2. Отожмите фиксатор…

3. …и отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала ваз 2170.

4. Выверните болт крепления…

5. …и выньте датчик из кронштейна его крепления.

6. Замерьте сопротивление датчика лада приора. Сопротивление исправного датчика должно быть 500–700 Ом. Если показания тестера значительно ниже, то, вероятно, в обмотке межвитковое замыкание, а если, наоборот, высокое или тестер показывает бесконечность (см. фото), то в контактах внутри датчика нарушен контакт или произошел обрыв в обмотке индукционной катушки. И в первом и во втором случае датчик подлежит замене.

7. Установите датчик ваз 2170 priora в порядке, обратном снятию.

Признаки неисправности датчика распредвала, проверка ДПРВ и его замена

Проблемы в работе ДПРВ могут серьёзно угрожать безопасности водителя и пассажиров. Представьте ситуацию: вы едете в плотном потоке крупного города, и вдруг двигатель резко теряет мощность, что приводит к значительному снижению скорости движения вашего автомобиля. Очень часто всё заканчивается ДТП, поскольку едущий сзади водитель попросту не успевает среагировать.

Ещё один вариант – во время движения двигатель глохнет, отключается гидроусилитель руля, из-за чего вы не можете вписаться в резкий поворот. Ситуация печальная и такое действительно происходит. В иных ситуациях вы просто выходите из дома, чтобы отправиться на работу, а двигатель вообще не запускается.

В этой статье будут рассмотрены основные признаки неисправности ДПРВ. Также вы узнаете, где расположен датчик распредвала, и как проверить его самостоятельно. Но для начала попробуем разобраться в том, для чего он вообще нужен.

Что такое ДПРВ (датчик положения распределительного вала)?

Головка блока цилиндров силового агрегата содержит 1-2 распределительных вала. Они оснащены специальными лопастями, отвечающими за управление впускными и выпускными клапанами. Также в блоке установлен коленчатый вал, который приводит в движение распредвал посредством шестерней, ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) или цепи ГРМ.

Для определения рабочего цилиндра ЭБУ двигателя анализирует положение поворота распредвала по отношению к текущей позиции коленвала. Именно эту информацию сообщает ДПРВ. Блок управления использует полученные данные для коррекции работы топливных форсунок и искрообразования. А это значит, что от работоспособности датчика распредвала зависит экономия топлива, эффективность работы мотора и уровень вредных выбросов.

Сегодня автомобили оснащаются ДПРВ двух разновидностей – электромагнитные (индуктивные) и датчики Холла. Датчики применяются для передачи сигнала на блок управления ДВС.

Индуктивный датчик вырабатывает сигнал переменного тока, его легко идентифицировать по двум проводам. А вот датчику Холла для создания сигнала необходимо дополнительное питание, поэтому к нему идёт ещё один провод (всего три).

Важно! Датчик положения распредвала функционирует в гармонии с датчиком положения коленвала.

Проблемы, которые может создать неисправный датчик распредвала

Неисправности ДПРВ могут привести к появлению различных проблем. Всё зависит от конкретного автомобиля и поломки самого датчика. Наиболее часто автомобилисты упоминают следующие признаки неисправности датчика распредвала:

Блокировка трансмисии на одной скорости. Для снятия блокировки приходится глушить и снова запускать двигатель. Явление может проявляться через определенные промежутки времени.
Существенное снижение мощности двигателя. К примеру, часто автомобиль невозможно разогнать выше 55-60 км/ч.
Двигатель может внезапно заглохнуть.
Если сбои ДПРВ начинаются на ходу, автомобиль может дергаться, при этом мощность двигателя заметно падает.
Пропуски зажигания, затрудненный запуск или захлебывание двигателя, плохая динамика.
Иногда вышедший из строя датчик положения распределительного вала попросту блокирует образование искры, поэтому машину вообще не удается завести.

Что приводит к сбоям в работе ДПРВ

Как и любой элемент автомобиля, датчик распредвала в определенный момент перестаёт работать. Например, это происходит в результате износа внутренней части или провода. В зависимости от типа используемого датчика различаются и проблемы в работе двигателя. Как только «мозги» автомобиля обнаружат сбой в работе ДПРВ, на панели приборов загорится значок Check Engine, а в памяти блока управления сохранится диагностический код неисправности. Это упростит поиск проблемы в дальнейшем.

Ошибки датчика распредвала (коды)

P0340	Отсутствует сигнал с датчика распредвала (обрыв цепи)
P0341	Недопустимое значение сигнала ДПРВ
P0342	Низкий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0343	Высокий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0344	Неустойчивый сигнал ДПРВ

Расположение ДПРВ

Расположение датчика положения распределительного вала зависит от конкретного двигателя. Как правило, он находится где-то в области головки блока цилиндров. Необходимо осмотреть верхнюю часть цепи или ремня привода ГРМ либо обратить внимание на заднюю часть ГБЦ. Некоторые производители «прячут» ДПРВ в специальных отсеках. Иногда силовой агрегат автомобиля может быть оснащен не одним, а несколькими датчиками.

Если визуальный осмотр не принёс никаких результатов, советуем изучить инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. Если печатного издания под рукой нет, поищите информацию о расположении датчика распредвала через интернет.

Устранение неполадок ДПРВ

Если на панели уже загорелся индикатор Check Engine (он может светиться не постоянно, а появляться периодически), необходимо просто считать код неисправности с помощью диагностического устройства. Если у вас нет такого прибора и купить его невозможно, необходимо обратиться к специалистам.

После получения точного кода неисправности и его расшифровки, мы рекомендуем выполнить несколько несложных тестов. Не всегда наличие одного из перечисленных выше кодов неисправности ДПРВ свидетельствуют о том, что датчик обязательно подлежит замене. Иногда источником проблемы является повреждение проводки, разъема и т.д. Такие неполадки вполне реально устранить своими силами.

Но для проверки работоспособности самого датчика положения распредвала необходимо выполнить несколько действий. Конечно, сигнал сложно проверить, не имея специального оборудования. Но базовую информацию предоставит проверка датчика распредвала мультиметром.

Сначала визуально проверьте, в каком состоянии находится разъем датчика и провода, которые к нему идут. Убедитесь в том, что там нет грязи, масла или ржавчины, которые могут создавать перебои. Проверьте провода на отсутствие повреждений. Иногда проблемы создают переломанные провода, плохие контакты или дефекты изоляционного слоя, вызванные воздействием повышенных температур. Провода ДПРВ не должны контактировать с высоковольтными проводами системы зажигания.

После этого берём в руки цифровой мультиметр, он «умеет» проверять значение переменного и постоянного тока (AC и DC, соответственно). Но вам заранее необходимо получить информацию о том, какими должны быть эти показатели для используемого на вашем авто датчика.

В некоторых датчиках разъемы устроены так, что вы можете подключить к ним дополнительные провода для считывания данных мультиметром.

Если это невозможно, попробуйте отключить разъем ДПРВ и подключить тонкие медные провода к каждой клемме разъема. После этого установите разъем на место, чтобы из его корпуса торчали два провода.

Ещё один вариант – пробить каждый из проводов иглой или булавкой (делайте всё аккуратно, чтобы не замкнуть провода!). После такой диагностики поврежденные участки изоляции следует хорошо замотать изолентой, чтобы внутрь не попадала влага.

Проверка двухпроводного датчика положения распредвала:

Если в авто используется электромагнитный ДПРВ, переведите мультиметр в режим AC.
Другой человек должен включить зажигание, провернув ключ в замке, не запуская при этом двигатель.
В цепи должно появиться напряжение. Один из щупов мультиметра соедините с «землей» (любой металлический компонент двигателя), а второй по очереди подключайте к проводам датчика распредвала. Отсутствие тока на всех проводах свидетельствует о проблеме в проводке, которая идёт к датчику.
Попросите человека в машине запустить двигатель.
Прикоснитесь одним щупом мультиметра к одному проводу разъема ДПРВ, а вторым – к другому. На экране прибора появятся значения, которые следует сравнить с рабочими показаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации авто. Как правило, показатели на экране меняются в пределах 0,3-1 вольта.
Отсутствие сигнала свидетельствует о неисправности датчика распредвала.

Проверка трехпроводного ДПРВ:

Идентифицируйте провод питания, «земли» и сигнальный провод (воспользуйтесь инструкцией по ремонту), после чего проверьте целостность проводки, которая идет к датчику. Мультиметр надо перевести в режим DC.
Другой человек должен включить зажигание, не запуская мотор.
Черный щуп мультиметра соединяем с «землей» (любая металлическая деталь двигателя), а красный – с проводом питания ДПРВ. Полученные результаты следует сравнить с данными с инструкции по эксплуатации.
Помощник должен запустить двигатель.
Дотроньтесь красным щупом мультиметра к сигнальному проводу ДПРВ, а черный щуп соедините с проводом заземления. В случае неисправности датчика напряжение будет ниже заявленного в руководстве по ремонту. Иногда мультиметр вообще ничего не показывает, что также свидетельствует о выходе из строя датчика.
Снимите ДПРВ и проверьте элемент на наличие механических повреждений или загрязнений.

Ниже опубликовано видео, которое наглядно демонстрирует, как вы можете проводить такие испытания. В некоторых случаях электрическая цепь исправна, датчик во время тестов также выдает правильные показания. Возникает вопрос о том, почему же появляются ошибки и проблемы в работе двигателя? Иногда причины связаны с другими компонентами двигателя. Ошибки могут появляться из-за ослабленного ремня ГРМ или неисправности его натяжителя. Из-за этого ДПРВ будет передавать неправильный сигнал.

Тестирование датчика положения распределительного вала

Стоимость и замена датчика распредвала

Если результаты тестов окончательно убедили вас в том, что ДПРВ неисправен, его необходимо заменить. На многих автомобилях поменять датчик очень просто. Всё сводится к отключению электрического разъема, откручиванию лишь одного крепёжного болта, вытаскиванию старого и установке нового датчика. На других авто приходится попутно снимать несколько компонентов двигателя, иначе получить доступ к датчику не удастся. Для оценки возможности самостоятельной замены ДПРВ мы советуем изучить соответствующий пункт руководства по ремонту конкретного автомобиля. Стоимость датчика распредвала обычно составляет в пределах 30-100 долларов.

Итоги

В начале статьи мы упоминали неприятные последствия, к которым может привести поломка ДПРВ. Если вы обнаружили хотя бы один из признаков неисправностей датчика положения распределительного вала, советуем как можно быстрее диагностировать проблему. В противном случае вы можете просто встать посреди дороги. Начните со считывания кодов неисправностей, хранящихся в памяти ЭБУ и, при необходимости, проверьте сам датчик. Теперь вы уже знаете, как это делать с помощью обычного цифрового мультиметра. Очень часто решить проблему можно своими руками, не расходуя лишних денег на диагностику и замену.

Коленчатый вал — принцип работы, на что влияет датчик положения коленчатого вала?

Датчик положения коленчатого вала – один из центральных элементов системы зажигания и впрыска топлива в двигателе современного автомобиля. Это главный и единственный датчик, без которого мотор работать не будет, машина не поедет.

ДПКВ должен отвечать за синхронизацию электронного управления с механизмом газораспределения мотора. Он создает сигналы для всех типов (тактового, цикличного и углового) управления впрыском топлива (инжектор или дизель) и системы зажигания (бензин).

Раньше в автомобильных двигателях применялся карбюратор – почти полностью механический прибор. После появления инжекторных систем производители стали от них отказываться, только последние модели карбюраторных двигателей использовали электромагнитный клапан. Такие системы были надежны, к поломкам могло привести только сильное загрязнение, неправильная регулировка или повреждения механизма.

Однако принцип работы карбюратора не мог гарантировать необходимую точность дозирования топлива, особенно при смене режимов работы мотора, поэтому расходовалось его слишком много.

На смену карбюраторной пришла инжекторная система, основанная на работе электронного блока управления. Действие новой системы позволило точнее определять количество топлива для более эффективной работы двигателя в конкретный момент. Расход топлива сократился на порядок.

С другой стороны, более точная электронная система потребовала более подробной информации о функционировании систем автомобиля, то есть – значительно большего количества разнообразных датчиков. Как любая электронная система, она менее надежна, чем механическая, но позволяет кроме экономии добиться повышения мощности двигателя.

ВАЖНО! Среди множества устройств, контролирующих двигатель, главным является датчик оборотов коленчатого вала. Коленвал – основная и самая дорогая деталь двигателя, поэтому контроль за его работой – важнейший процесс.

Сейчас автопроизводители применяют микропроцессорные системы, где угол зажигания зависит не только от частоты вращения коленвала, но и от температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха, сигналов детонации. Это позволяет максимально эффективно использовать двигатель, сокращая расход топлива.

Содержание:

1 Где расположен датчик
2 Описание 1G FE датчика
3 Схема датчика положения коленчатого вала Ауди А3
4 Принцип работы датчика коленвала
5 Какой датчик надежнее
6 Устройство датчика положения коленвала
6.1 Как проверить датчик положения коленвала
6.2 Признаки неисправности
6.3 Р0336 ошибка датчика и другие частые ошибки ДПКВ
6. 4 Самостоятельная замена ДПКВ
6.5 Ошибка датчика синхронизации – как проверить осциллографом

Где расположен датчик

Датчик располагается рядом с коленвалом, способ доступа к нему зависит от конкретного автомобиля. Иногда его расположение таково, что проще добраться не через капот, а подняв автомобиль на стенд. Иногда (например, в случае с «Ленд Ровер Фрилендер») для этого придется снимать колесо и подкрылок.

Описание 1G FE датчика

Особенность расположение датчика в двигателях 1G FE состоит в том, что до 1996 года он располагался внутри трамблера, что осложняет его замену. Для демонтажа и установки такого датчика проще всего будет использовать яму или подъемник. Если попытаться достать его через капот – потребуется демонтировать большое количество деталей двигателя.

Схема датчика положения коленчатого вала Ауди А3

Принцип работы датчика коленвала

Задача ДПКВ заключается в образовании индуктивных сигналов. Это делается тремя методами, их суть одна. Проходящие рядом с датчиком зубья шкива коленвала создают импульсы тока. Ориентируясь на это, прибор фиксирует каждый поворот вала и обеспечивает синхронизацию работы топливных форсунок и зажигания в системе.

Российские автомобили, на которых стоит индуктивный ДПКВ:

«Гранта».
«Калина».
«Шевроле Нива».
«Газель Бизнес».
«Шевроле Лачетти».
«Чери Амулет».
«Ленд Ровер Фрилендер.
«Дэу Матиз».
«Фольксваген Кадди».
ВАЗ 2110.
ВАЗ 2111.
ВАЗ 2112.
ВАЗ 2115.
ВАЗ 2107.
Volvo.
Nissan.

ДПКВ управляет и другими системами и механизмами, функционирование которых так или иначе зависит от положения и частоты вращения вала. В том числе от него зависит, как будет работать распредвал или коробка-автомат (АКПП).

Угловые импульсы возникают благодаря синхронной работе датчика и диска синхронизации. Последний устроен таким образом, чтобы передавать данные о скорости вращения и положении коленвала в конкретный момент времени. Как правило, применяются диски 60-2 (58 зубцов, пропуск в 2 зубца). Показатели работы коленвала измеряются благодаря отсутствующим зубцам.

Какой датчик надежнее

Выпуском такого оборудования занимаются многие крупнейшие мировые бренды. Например, концерн «Сименс». Также среди популярных моделей датчики от Perkins, Kazuma и другие.

По степени надежности датчики можно разделить на три группы, основываясь на принципе их работы. Наиболее популярный – индуктивный. Это простой и надежный вариант, устанавливается в подавляющее большинство автомобилей во всем мире.

Кроме индуктивного (магнитного) типа, применяются еще два вида:

На основе эффекта Холла. Устройство находится в снабженном магнитопроводами корпусе, зубцы диска намагничены. В результате напряжение возникает при прохождении зубца рядом с датчиком. Возникает переменный электрический ток, сигнал поступает на ЭБУ. Такая конструкция применяется реже, чем индуктивная. Он не только сложнее конструктивно, для нее должно стоять отдельное питание. Зато гарантирует повышенную точность замеров работы коленвала. Такие датчики ставятся на автомобили марки «Приора».

Оптический. Его схема строится на измерении работы коленвала с помощью светодиода и фотодиода. Импульс тока возникает, когда между диодами проходит либо зубец, либо «пробел» на месте зубца. Этот тип применяется еще реже, чем основанный на эффекте Холла. Главные его недостатки – уязвимость к условиям эксплуатации и необходимость постоянной профилактики. Пыль, неизбежные загрязнения и т.д. часто заставляют устройство передавать неверный сигнал, что отрицательно сказывается на двигателе.

Устройство датчика положения коленвала

Стандартный (индуктивный) прибор монтируется у шкива привода генератора и конструктивно состоит из трех деталей:

Цилиндрический корпус из пластика или алюминия, снабженного следящим элементом.
Фланцевое основание крепления.
Кабель, включающий датчик в бортовую цепь.

Как проверить датчик положения коленвала

Обычно датчик или функционирует, или нет. Но есть ряд причин, которые оказывают отрицательное влияние на качество и срок его работы:

Перегрев (регулярные нагрузки при повышенных температурах).
Частые резкие смены температурного режима.
Повышенный уровень влажности.
Внешние или внутренние повреждения.

ВАЖНО! Самый частый вид неисправности – износ проводки, но причин отказа прибора больше. Поэтому необходимо регулярно проводить осмотр и диагностику ДПКВ.

На станциях технического обслуживания применяется специальный диагностический сканер, входящий в базовый инструментарий на любой городской СТО. Если датчик перестал работать в дороге между крупными населенными пунктами, проще будет поставить новый, а не искать СТО с диагностическим сканером.

Признаки неисправности

В большинстве современных автомобилей на поломку ДПКВ указывает сигнал «check engine» на панели. В этом случае надо проверить проводку, и, скорее всего, сменить устройство. Автомобили, выпущенные в прошлом веке такой функцией часто не оснащены, поэтому можно ориентироваться на следующие моменты:

Мотор глохнет, нет холостого хода.
На холостом ходу мотор работает нестабильно.
Не срабатывает зажигание.
Динамические характеристики автомобиля в целом резко упали.
Мотор без причины глохнет во время езды.
Мощность силового агрегата без причины резко падает.
При нагрузке на двигатель возникает ощутимая детонация.

Появление этих проблем – симптом того, что датчик теряется работоспособность. Тем, более, если владелец авто проверяет его на работу не регулярно. Эффективнее всего обратиться в СТО, проверить и заменить прибор.

Если есть желание сэкономить деньги, протестировать и поменять датчик самостоятельно вполне реально. Его установка – простой процесс. При этом стоит помнить, что неисправный датчик – основная и самая вероятная, но не единственная причина проблем. Лучше всего провести диагностику всех элементов двигателя.

Р0336 ошибка датчика и другие частые ошибки ДПКВ

Одно из самых распространенных сообщений, которые выдает система – «ошибка датчика синхронизации». Сигнал говорит о проблемах с датчиком коленвала. Часто это связано не столько с датчиком, сколько с проводом или штекером. Если их замена не помогла, стоит заменить ДПКВ.

Другие частые ошибки могут быть связаны не с самим датчиком, а с проводами. Например, когда панель ВАЗ 2114 выдает Р0335 (Р0336 ошибка датчика) это говорит, скорее всего, об обрыве провода возле разъёма. Если это обнаружено при осмотре, можно заменить разъём, а не датчик. P0341 ошибка говорит он несоответствии датчика распредвала с датчиком коленвала (к датчику коленвала ошибка отношения не имеет).

Самостоятельная замена ДПКВ

Чтобы решить проблему без лишних затрат, надо аккуратно демонтировать датчик и провести его детальный осмотр. Если на корпусе есть трещины или он деформирован – надо заменять. Если с корпусом все нормально – проверяется на сопротивление обмотка. Это делается с помощью мультиметра. Допустимый уровень сопротивления – в пределах 600-900 Ом. Отклонения говорят о нарушениях в работе.

При работе двигателя на холостом ходу амплитуда напряжения должна составлять менее 6 Вт, при вращении двигателя стартером – превышать 5 Вт.

Альтернативный метод тестирования с помощью мультиметра – помахать рядом к датчиком предметом из металла, имитируя работу диска. Если измеритель зафиксирует скачки напряжения – устройство работает корректно.

Частая причина проблем – мусор, попавший между датчиком и диском синхронизации или другие, не связанные с неисправностью непосредственно датчика случаи. Они могут влиять на работу и двигателя.

ВАЖНО! Можно протестировать питание и возникновение искры на форсунках. Но это рискованный способ, подходит только опытным автовладельцам. Для этого со свечи зажигания удаляется высоковольтный провод и подносится к мотору, после чего прокручивается стартер. Если искры нет – ДПКВ не функционирует. Опасность состоит в том, что искра может вызвать слишком мощный разряд, что повредит ЭБУ.

Для определения питания на форсунках можно обойтись без мультиметра, хватит лампочки на 12 Вт. Если датчик работает, при вращении двигателя стартером лампочка загорится. Если этого не произойдет – надо менять прибор.

Заменить датчик без автомастера – простой, но требующий внимательности процесс. Потребуются обычные ключи (в российских автомобилях обычно на 10). Главное – зазор между сердечником датчика и синхронизационным диском. Перед демонтажем устройства желательно сделать метки по отношению болтов крепления к корпусу и положению датчика, провода питания. Установка нового проводится с использованием старых болтов. Особенности крепления датчика у каждого типа двигателя свои.

Ошибка датчика синхронизации – как проверить осциллографом

Электронный осциллограф позволяет проконтролировать не только показатели напряжения, но сам процесс формирования импульсов. Это даст максимально точные данные. Для безопасности датчик лучше снять, но можно провести проверку при работающем двигателе.

Процедура такова:

Подсоединить осциллограф к выводам датчика, полярность может быть любой.
Сымитировать работу диска, помахав перед датчиком предметом из металла.
Если датчик функционирует корректно, будет воспроизведена осциллограмма.

Аналогичная проверка на работающем двигателе даст более точный результат.

Датчик частоты вращения коленчатого вала – самый важный элемент электронной системы автомобиля. Поэтому автовладельцы с богатым опытом решения проблем вместе с запасным колесом возят в багажнике запасной датчик коленвала. Особенно, если ранее был замечен признак его некорректной работы. Оригинальный ДПКВ стоит недорого, а установка – простая процедура. При этом оказаться в дороге с поломанным ДПКВ – серьезная проблема и если не располагать запасным, можно потерять много времени.

Датчик положения коленчатого вала — (CKP)

Датчик положения коленчатого вала — (CKP) — Проверка и замена
Датчики положения коленчатого вала (СКП) устанавливают угол опережения зажигания; подать сигнал (RPM); и определить обороты двигателя.
Но, при выходе из строя датчика положения коленчатого вала (CKP); он прекращает передачу сигнала.
Также, сигнал датчиков положения коленчатого вала (CKP) содержит: важные данные для зажигания и других частей системы.
Итак, компьютер двигателя принимает данные как с датчика положения коленчатого вала, так и с датчика распредвала; чтобы оценить, как работает двигатель.
Датчик положения коленчатого вала — (CKP)
Кроме того, двумя ключевыми параметрами являются скорость и положение коленчатого вала; компьютер автомобиля использует для расчетов управления двигателем.
Итак, неисправный датчик положения коленчатого вала (CKP) может вызывать такие неисправности, как:
Двигатель работает хаотично на холостом ходу
Не запускается
Плохой запуск
Плоское ускорение
Пропуски зажигания в двигателе
Чрезмерная вибрация двигателя
Возгорание
Итак, если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля; это может указывать на неисправный датчик положения коленчатого вала (CKP).
Расположение датчика
Датчик (CKP) будет расположен в нижней части блока цилиндров. Он может быть либо спереди; сзади или в середине двигателя на уровне коленчатого вала.
Расположение датчика
Тестирование датчика
Итак, вы закончили тестирование вашего датчика (CKP); и вы определили, что он действительно потерпел неудачу .
Если вам нужна дополнительная помощь по тестированию и поиску и устранению неисправностей, прочтите соответствующие сообщения в блоге:
Основные действия по замене датчика положения коленчатого вала (CKP)
С хорошим набором инструкций, подходящими инструментами и некоторыми усилиями; Вы можете самостоятельно заменить датчик положения коленчатого вала (CKP).
Безопасность превыше всего — всегда надевайте защитные перчатки и очки.
1-Отключите аккумулятор (Перед тем, как начать, вам нужно прочитать про аккумулятор)
Перед началом работы отсоедините отрицательный провод заземления аккумуляторной батареи. Кроме того, это гарантирует, что не произойдет случайных ударов, которые могут травмировать вас и повредить электронику автомобиля.
2-Подготовка доступа к рабочей зоне
Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы получить доступ к датчику (CKP).Зафиксируйте автомобиль в этом положении с помощью домкратов. Возможно, вам придется удалить некоторые другие детали, прежде чем вы сможете добраться до датчика. Короче говоря, уберите все, что находится между вами и датчиком.
3-Отключите электрический разъем
В датчике используется пластиковый зажим, который необходимо надавить или потянуть наружу, чтобы освободить. Как только это будет сделано, осторожно отсоедините разъем от датчика. После снятия разъема проверьте его на наличие ржавчины и при необходимости очистите или замените косичку.Поскольку только эта проблема вызовет заглохание двигателя.
4-Снимите крепежный болт датчика
Датчик обычно крепится одним или двумя болтами диаметром 10 мм. Осторожно, но сильно поверните и потяните датчик, чтобы снять его с двигателя. Если датчик не выдвигается легко, возможно, придется его вытащить. Инструмент для снятия зажима дверной панели действительно может быть здесь полезен.
5-Снимите датчик
Осторожно, но сильно поверните и потяните датчик, чтобы снять его с двигателя.Иногда удаление датчика кривошипа может быть немного затруднительным, потому что он может застрять в блоке. Если датчик не выдвигается легко, возможно, придется его вытащить. Инструмент для снятия зажима дверной панели действительно может быть здесь полезен. Будьте осторожны, не прикладывайте слишком большое давление, поскольку известно, что эти датчики ломаются.
Сломан датчик положения коленчатого вала
Что делать, если он сломался
Итак, если он сломается, вам, возможно, придется снять масляный поддон и поддеть его изнутри.
Дополнительный наконечник — Просверлите небольшое отверстие в центре датчика, если его нет. Возьмите небольшой болт с растяжкой, который подходит к отверстию. Используйте JB Weld или аналогичный продукт для обработки резьбы болта. Вкрутите и дайте высохнуть. Снова используйте небольшую монтировку и вытащите ее. Это может спасти вас от снятия масляного поддона. (УДАЧИ)
6-Подготовьте уплотнительное кольцо
Слегка смажьте уплотнительное кольцо на новом датчике, чтобы облегчить установку.
7-Установите новый датчик
Перед установкой нового датчика используйте чистую тряпку, чтобы очистить отверстие порта датчика положения. Вы можете распылить очиститель на полотенце, чтобы облегчить процесс очистки. Вставьте новый датчик кривошипа прямо в отверстие порта датчика и плотно вставьте его на место. Затем вставьте крепежный болт и ввинтите его вручную, повернув по часовой стрелке, чтобы избежать перекрестной резьбы. После установки датчика вверните крепежный болт на место и затяните с усилием примерно 2–3 фунта на фут.
8-Повторное подключение электрического разъема
Вставить новый датчик положения коленчатого вала в жгут проводов двигателя. Кроме того, убедитесь, что зажим разъема полностью зафиксирован на датчике. Затем вам просто нужно заменить все части, которые вы сняли, чтобы получить доступ к датчику.
9-опускание автомобиля
Осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль.
10-Повторное подключение аккумулятора
Наконец, снова подсоедините отрицательный кабель аккумулятора, и все готово.
Датчик положения коленчатого вала
Вывод
Следовательно, неисправный или неисправный датчик положения коленчатого вала может привести к включению индикатора проверки двигателя на приборной панели. Диагностический диагностический прибор покажет код между P0335 и P0338. Датчик положения коленчатого вала имеет решающее значение для правильной работы и производительности двигателя. Когда у них возникают проблемы, они могут быстро привести к проблемам, которые влияют на управляемость автомобиля.
Пожалуйста, поделитесь новостями портала Danny’s Engine
Как заменить датчик положения коленчатого вала автомобильного двигателя
Из-за неисправного датчика коленчатого вала двигатель заглохнет
Датчик угла поворота коленчатого вала предназначен для определения вращения коленчатый вал при работающем двигателе и отвечает за запуск система впрыска топлива и зажигания через главный компьютер PCM.Этот датчик кривошипа будет расположен в нижней части блок и может быть спереди, сзади или в середине двигатель на уровень коленвала.
Что идет не так?
Из-за вибрации двигателя, тепла и постоянного генерирования электромагнитных вырабатываемая энергия внутренние обмотки могут стать хрупкими и сломаться, вызывая прямое или прерывистое короткое замыкание датчика, которое вызовет двигатель заглохнет. Этот сбой может или не может вызвать проверьте, загорелся ли индикатор двигателя, и установите код неисправности для этой проблемы.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Сколько это стоит?
Когда забираете машину в гараж, Замененный датчик положения коленвала зависит от марки, модели и расположение датчика. Некоторые датчики находятся на открытом воздухе, в то время как другие могут быть похоронен под стартером или в труднодоступном месте, например, в верхней части кожух трансмиссии. Сам датчик будет стоить от 8 до 49 долларов. (США) на Amazon.Стоимость труда составит от 60 до 180 долларов в зависимости от расположение датчика.
Давайте начнем
Начните с обнаружения датчика, что можно сделать, проверив двигатель на ищите любой датчик на нижнем уровне, который соответствует новому датчику, который у вас есть только что купил. Также вы можете проверить изображения Google или воспользоваться онлайн-руководством по ремонту. сервис как Mitchell1. Вам также понадобится домкратом автомобиль и поддерживайте его на домкратах. Надевайте защитные перчатки и очки.
Есть видео, и внизу этой статьи показано, как сделанный.
1. Отключить аккумулятор
Каждый раз, когда вы работаете с внутренней работой двигателя, это хорошее идея отключить аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания на электрическую сеть автомобиля система. Для гибридных автомобилей также удалите заглушку для снятия с охраны основного аккумулятора. упаковка. Обратитесь к руководству по эксплуатации для определения местоположения.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
2.Свободный доступ к датчику
Этот датчик кривошипа находится за стартер, который необходимо снять, чтобы получить доступ к датчику. Использовать магазин свет, чтобы лучше видеть, что вы делаете при работе под автомобилем.
3. Проверьте расположение датчика
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Этот датчик трудно увидеть из-за линий охлаждения коробки передач. но находится ли он сбоку от блока с присоединенным электрическим разъемом.Если датчик угла поворота коленчатого вала замаслен, сейчас хорошее время для использования небольшого количества карбюратора очиститель для удаления масла, чтобы начать работу с чистого листа.
4. Освободите электрический разъем
Электрический разъем будет прикреплен к датчику с помощью пластикового зажима. которые вы сильно толкаете вниз или тянете наружу, чтобы освободить. Как только это будет сделано нежно извлеките разъем из датчика. Иногда этот разъем может быть немного прилипает из-за герметичного уплотнения, которое помогает удерживать воду, которая вызвать коррозию клемм датчика.После снятия разъема проверьте на предмет ржавчины и при необходимости очистите или замените косичку. Только эта проблема вызвать заглох двигателя.
5. Отверните болт крепления датчика
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Большинство датчиков коленчатого вала имеют только один крепежный болт, который обычно представляет собой болт диаметром 10 мм. Воспользуйтесь небольшим гаечным ключом или головкой, чтобы вывернуть болт, повернув его против часовой стрелки. и отложите в сторону для безопасного хранения.
6. Снимите датчик
Снятие датчика кривошипа может быть немного трудным, потому что у них длинный стержень и может застрять в блоке. Используйте небольшую кирку или стандартную отвертку, чтобы клин под монтажным выступом датчика, чтобы высвободить его. Будьте осторожны, не обращайтесь к большое давление, потому что эти датчики, как известно, ломались, оставляя часть датчик внутри блока. Когда это случается, иногда у вас будет возможность протолкнуть сломанный кусок внутрь, чтобы он упал в масляный поддон, где он останется или вы можете снять масляный поддон, чтобы удалить сломанный кусок.
Освободив датчик, крепко возьмите его и вращающим движением выньте блок двигателя. На датчике будет уплотнительное кольцо круглого сечения, которое необходимо заменить на новый датчик. Большинство новых датчиков поставляются с новым уплотнительным кольцом.
7. Сопоставьте новый датчик коленчатого вала
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Сотрите масло со старого датчика, чтобы было видно любой рисунок. изменения, которые может иметь новый датчик.Незначительные изменения дизайна обычны, когда установка новых датчиков, таких как монтажные петли. Одно может отличаться длина стержня датчика, потому что, если стержень слишком длинный, он будет контактировать коленчатый вал, и если он слишком короткий, он не будет считываться правильно.
8. Установка нового датчика положения коленвала
Перед установкой нового датчика протрите его рабочее полотенце. отверстие порта датчика, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение для нового уплотнительного кольца датчика.Моторное масло будет присутствовать в этом отверстии, поэтому не распыляйте очиститель карбюратора внутри порта. Вы можете распылить чистящее средство на полотенце, чтобы облегчить процесс очистки.
Вставьте новый датчик кривошипа под прямым углом в отверстие порта датчика и с усилием нажмите. его на место, совместив отверстие монтажной пластины с отверстием под болт в блоке. Затем вставьте крепежный болт и вверните его вручную, повернув это по часовой стрелке, чтобы избежать перекрестной резьбы.Используйте небольшое количество чистого моторного масла или WD40 для смазки кольцевого уплотнения, чтобы избежать повреждения уплотнения, которое приведет к утечка масла. После установки датчика вверните крепежный болт в поместите и затяните примерно до 2-3 футов фунтов.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Вставьте электрический разъем на место, прислушиваясь к щелчку, говорящему вам разъем успешно установлен и готов к работе.
9.Подсоедините аккумулятор
Теперь, когда работа завершена, снимите автомобиль с домкратов и снова подключите отрицательный кабель аккумуляторной батареи и все готово. Смотрите видео ниже!
Посмотреть видео!
Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как эту работу выполняет один из наша механика.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вот видео, как выполняется работа с датчиком в задней части двигателя.

Если у вас есть Вопросы по датчику коленвала задавайте на нашем форуме. Если тебе нужно машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.
Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.
Статья опубликована 29.11.2020
Как заменить датчик положения коленчатого вала
Компьютер вашего автомобиля использует данные датчика положения кривошипа, чтобы определить, где находится верхняя мертвая точка вращения. Как только он находит верхнюю мертвую точку, компьютер подсчитывает количество зубцов на так называемом тональном колесе, чтобы вычислить частоту вращения двигателя и узнать, когда именно запустить топливные форсунки и катушки зажигания.
Когда этот компонент выходит из строя, ваш двигатель может работать плохо или вообще не работать.Приведенные ниже действия по замене датчика положения коленчатого вала аналогичны для большинства двигателей. Хотя на большинстве автомобилей датчик расположен в передней части двигателя рядом со шкивом коленчатого вала, существует много различных конструкций двигателей, поэтому, пожалуйста, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения подробных инструкций о том, где найти датчик положения коленчатого вала и о каких-либо конкретных услугах. инструкции.
Часть 1 из 1: Замена датчика положения коленвала
Необходимые материалы
Шаг 1: Подготовьте автомобиль . Поднимите автомобиль домкратом достаточно высоко, чтобы получить доступ к датчику положения коленчатого вала. Зафиксируйте автомобиль в этом положении с помощью домкратов.
Шаг 2: Отсоедините электрический разъем . Отсоедините электрический разъем датчика от жгута проводов двигателя.
Этап 3. Найдите и снимите датчик положения коленчатого вала . Найдите датчик на передней части двигателя рядом со шкивом коленчатого вала и используйте головку подходящего размера и рукоятку с храповым механизмом, чтобы снять прижимной болт датчика.
Осторожно, но сильно поверните и потяните датчик, чтобы снять его с двигателя.
Шаг 4: Подготовьте уплотнительное кольцо . Слегка смажьте уплотнительное кольцо на новом датчике, чтобы упростить его установку и предотвратить повреждение уплотнительного кольца во время установки.
Шаг 5: Установите новый датчик . Осторожно, но сильно поверните новый датчик положения коленчатого вала на место. Установите на место оригинальный болт и затяните с крутящим моментом, указанным в заводском руководстве по обслуживанию.
Шаг 6: Подсоедините электрический разъем Подключите новый датчик положения коленчатого вала к жгуту проводов двигателя, убедившись, что зажим разъема зафиксирован, чтобы предотвратить отключение датчика во время работы.
Шаг 7: Опустите автомобиль . Осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль.
Шаг 8: Сброс кодов Если ваш контрольный индикатор двигателя горит, используйте диагностический прибор для считывания с компьютера вашего автомобиля кодов неисправности (диагностических кодов неисправностей).Если DTC были обнаружены во время этого диагностического теста. Используйте диагностические приборы, чтобы очистить коды и запустить автомобиль, чтобы убедиться в правильной работе.
Следуя приведенным выше инструкциям, вы сможете успешно заменить неисправный датчик положения коленчатого вала. Однако, если вам неудобно выполнять работу самостоятельно, сертифицированный специалист, например, из YourMechanic, может выполнить замену датчика положения коленчатого вала за вас.
Замена датчика положения коленчатого вала — все, что вам нужно знать
Что делает датчик положения коленчатого вала?
Датчик положения коленчатого вала контролирует вращение коленчатого вала, в частности, ориентируясь, когда поршень номер один достигает верхней мертвой точки (ВМТ) в цилиндре.Большинство датчиков коленчатого вала устанавливаются чуть выше зубчатого кольца на коленчатом валу или над маховиком. Эти датчики используют магнит для создания или изменения электронного сигнала переменного тока, который используется вместе с датчиком положения распределительного вала для определения момента, когда положение приближается к верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия. В современных двигателях с достижениями в области изменения фаз газораспределения и прямого впрыска датчик положения коленчатого вала является наиболее важным входом для бортового компьютера.
Каковы симптомы неисправности датчика положения коленчатого вала?
Проще говоря, машина не запускается.Пока бортовой компьютер не получит сигнал от датчика коленвала, искры не будет и двигатель не запустится. Более того, когда бортовой компьютер получает ошибочный сигнал, внутренняя логика распознает это как механическую проблему и выключает двигатель, чтобы предотвратить любые повреждения. Двигатель заглохнет без видимой причины. Жара, возраст и особенно ржавчина — самые большие виновники отказа датчика.
Какова степень серьезности неисправности датчика положения коленчатого вала?
Выход из строя датчика положения коленчатого вала может привести к тому, что вы окажетесь на обочине дороги в ожидании эвакуатора.Иногда, если датчику дать остыть, автомобиль может запуститься и поработать непродолжительное время. Прежде чем перейти к повороту и помолиться, найдите хорошего механика, который специализируется на работе двигателей, и назначьте встречу. Планируйте высадку автомобиля на срок до нескольких дней, так как некоторые датчики требуют больше времени, чем другие, в зависимости от точного местоположения.
Получите смету обслуживания для замены датчика положения коленчатого вала в ближайших магазинах
Какова типичная стоимость замены датчика положения коленчатого вала?
Ориентировочная стоимость запчастей 50–100 долларов
Ориентировочная стоимость рабочей силы 600–700 долларов
Ориентировочная общая стоимость 650–800 долларов
Это будет ремонт двух крайностей — дешевый или дорогой.Датчик будет стоить от 50 до 100 долларов в зависимости от производителя. Однако установка может действительно различаться в зависимости от автомобиля и в некоторых случаях стоит от 600 до 700 долларов и более. Многие датчики устанавливаются на двигателе или вставляются через отверстие в двигателе рядом со шкивом коленчатого вала, и к ним относительно легко получить доступ. Другие датчики устанавливаются внутри крышки привода ГРМ или внутри кожуха трансмиссии, и к ним очень трудно получить доступ. Эти детали необходимо удалить, чтобы получить доступ к датчику.Дополнительные расходы, включая прокладки, могут стоить от 50 до 100 долларов.
Опять же, цены будут зависеть от местоположения, а также марки и модели вашего автомобиля. Сэкономьте время и деньги, используя Openbay, чтобы сравнить цены и записаться на прием в сервисный центр в вашем районе.
Сервисная статья, написанная техническим специалистом ASE
Получите оценки в ближайших магазинах
Датчик положения коленчатого вала: обзор и устранение неисправностей
Датчик положения коленчатого вала является частью электронной системы впрыска топлива и зажигания вашего автомобиля.Этот датчик, установленный в современных автомобилях, измеряет число оборотов двигателя в минуту (RPM), а также точное положение коленчатого вала двигателя. При выходе из строя этого датчика двигатель не заводится, и вы никуда не денетесь, пока он не будет исправлен.
Датчик положения коленчатого вала иногда называют датчиком оборотов двигателя. Он выглядит как длинная черная заглушка и находится рядом с коленчатым валом. Когда он выполняет свою работу, он обеспечивает необходимое значение числа оборотов в минуту для соответствующей передачи.Ниже приведены ключевые признаки того, что этот датчик больше не выполняет свою работу.
1. Падение топливной экономичности
Некорректная работа датчика отрицательно сказывается на экономии топлива. Вы можете заметить, что стали чаще ездить к насосу, особенно если ваши привычки вождения остаются неизменными. Пока все другие факторы, связанные с вашим автомобилем, не изменились, а именно, что нет необходимых элементов обслуживания, этот датчик вполне может быть виновником.
2.Плохое ускорение
Прежде чем датчик коленчатого вала полностью выйдет из строя, вы можете заметить некоторое колебание при ускорении. Здесь датчик не отправляет правильную информацию на компьютер вашего автомобиля, который, в свою очередь, не может точно синхронизировать поршни двигателя. Ожидайте, что ваш автомобиль будет испытывать трудности с поддержанием скорости из-за неисправного датчика положения коленчатого вала.
3. Пропуски зажигания и остановка двигателя
Неисправный датчик коленчатого вала приведет к пропуску зажигания в двигателе из-за неправильных показаний впрыска топлива.Когда эта проблема становится особенно очевидной, двигатель может заглохнуть и его будет трудно перезапустить. Неровная работа на холостом ходу и обратная вспышка — еще два индикатора, что что-то не так. Если двигатель не запускается, вероятно, изношен датчик.
4. Контрольная лампа двигателя
Если контрольная лампа двигателя горит, это всегда признак проблемы. Считайте это дополнительным предупреждением о том, что датчик коленчатого вала выходит из строя, особенно когда это связано с падением топливной экономичности, плохим ускорением или пропуском зажигания или остановкой двигателя.Инструмент диагностики освещения двигателя может точно определить проблему, позволяя вам предпринять соответствующие действия.
Суть в том, чтобы никогда не пренебрегать проблемами двигателя. Если вы это сделаете, вы можете столкнуться с гораздо более серьезными проблемами в будущем. К счастью, датчик коленчатого вала обычно легко снимается с помощью всего нескольких болтов и проводов, которые удерживают его на месте. Замена должна быть быстрой работой для вас или вашего местного NAPA AutoCare, и уход за ней, как только вы заметите проблему, обеспечит безопасность вашего двигателя.

Проверьте все реле, датчики и переключатели , доступные в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о датчике положения коленчатого вала поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Flickr.
Датчики положения коленчатого вала и распределительного вала
Для систем зажигания без распределителя требуется датчик положения коленчатого вала (CKP), а иногда также датчик положения распределительного вала (CMP).Эти датчики служат, по сути, той же цели, что и датчик зажигания и спусковое колесо в электронном распределителе, с той лишь разницей, что основной сигнал синхронизации считывается с коленчатого вала или гармонического балансира, а не с вала распределителя. Это устраняет колебания момента зажигания, которые могут возникнуть в результате износа и люфта в цепи привода ГРМ и распределительной шестерне. Это также отменяет корректировку времени (или неправильную регулировку, в зависимости от обстоятельств).
На автомобилях 1996 года с бортовой диагностикой II (OBD II) датчик положения коленчатого вала также используется для обнаружения изменений частоты вращения коленчатого вала, вызванных пропусками зажигания.Если компьютер обнаружит их достаточно, он загорится или мигнет индикатором Check Engine или Service Engine Soon, чтобы сообщить водителю, что у него возникла проблема.
РАЗЛИЧНЫЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА
Существует множество различных типов датчиков положения коленчатого вала. Один из них — датчик положения кривошипа на эффекте Холла, который считывает показания металлического «прерывающего» кольца с выемкой на задней части гармонического балансира. Это было впервые использовано на ранних двигателях (и турбинах) GM 3.8L V6 Buick с последовательным впрыском топлива (SFI) с катушечным зажиганием с компьютерным управлением (C3I) без распределителя.Датчик положения кривошипа подает сигнал включения-выключения на модуль управления трансмиссией (PCM), который компьютер использует для отслеживания оборотов двигателя и положения кривошипа. Система также использует отдельный датчик положения кулачка вместо оригинального распределителя, чтобы сообщить PCM о фазах газораспределения. Это позволяет PCM определять правильную последовательность зажигания, которую он затем использует для управления форсункой и моментом зажигания. Ford использует аналогичную установку на своем 5,0-литровом двигателе V8 с зажиганием без распределителя.
Другой тип датчика положения коленчатого вала, который использует GM, — это «комбинированный датчик», который вы найдете установленным на передней части 3.0L и 3300 V6. GM называет это комбинированным датчиком, потому что датчик положения кривошипа содержит пару переключателей на эффекте Холла, которые генерируют два отдельных сигнала. На задней стороне гармонического балансира есть два зубчатых кольца прерывателя. Одно кольцо имеет три выемки, что заставляет один из переключателей на эффекте Холла генерировать три сигнала положения кривошипа за каждый оборот. На другом кольце есть только одна выемка, из-за чего другой переключатель на эффекте Холла генерирует одиночный «синхроимпульсный» сигнал, который ECM использует для расчета частоты вращения и момента зажигания.
Другой вариант комбинированного датчика — это система «быстрого запуска», используемая в двигателе GM 3800. Пара переключателей на эффекте Холла установлена на шкиве кривошипа, а датчик кулачка установлен на зубчатом колесе. Один сигнал кривошипа генерирует 3 импульса на оборот, а другой — 18. Это позволяет модулю катушки «синхронизироваться» с двигателем быстрее, так что двигатель запускается почти мгновенно.
Третий тип датчика положения коленчатого вала — это магнитный датчик, который считывает прорези, вырезанные в кольце «реактора» в центре коленчатого вала, на гармоническом балансире или маховике.Эта установка используется на двигателях GM с системами прямого зажигания (DIS) на двигателях 2,0 л, 2,5 и 2,8 л и интегрированным безраспределительным зажиганием (IDI) на 2,3 л Quad 4, а также на многих Ford, Chrysler и импортных двигатели.
В приложениях GM кольцо реактора кривошипа имеет шесть равноотстоящих пазов, разнесенных на 60 градусов. Седьмой паз расположен на расстоянии 10 градусов от другого, поэтому датчик кривошипа будет генерировать дополнительный «синхроимпульс» каждый оборот. Затем PCM использует информацию для расчета правильного зажигания и синхронизации форсунок.Датчик этого типа необходимо аккуратно установить так, чтобы воздушный зазор находился в пределах 0,050 дюйма от реактивного кольца коленчатого вала.

ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКА CKP И CMP
Самый быстрый способ проверить датчики коленвала и / или распределительного вала на автомобиле 1995 года или новее с OBD II — это подключить сканирующий прибор и проверить коды неисправностей.
P0335 …. Цепь датчика положения коленчатого вала
P0336 …. Датчик положения коленчатого вала Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0337…. Низкий входной сигнал цепи датчика положения А положения коленчатого вала
P0338 …. Высокий входной сигнал цепи датчика положения коленчатого вала
P0339 …. Неисправность цепи датчика положения А положения коленчатого вала
P0340 …. Цепь «А» датчика положения распределительного вала (блок 1 или отдельный датчик)
P0341 …. Датчик положения распределительного вала ‘A’ Диапазон / рабочие характеристики цепи (ряд 1)
P0342 …. Низкий уровень входного сигнала цепи датчика положения распределительного вала A (банк 1)
P0343 …. Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P0344…. Неисправность цепи датчика положения распределительного вала A (банк 1)
P0345 …. Цепь датчика положения распредвала (банк 2)
P0346 …. Диапазон / рабочие характеристики цепи датчика положения распредвала (банк 2)
P0347 …. Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика положения распределительного вала (банк 2)
P0348 …. Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика положения распределительного вала (банк 2)
P0349 …. Неисправность цепи датчика положения распределительного вала A (банк 2)
Вы также можете использовать свой диагностический прибор для проверки наличия сигнала оборотов при проворачивании, если двигатель запускается, но не запускается из-за отсутствия искры (что часто является признаком того, что датчик положения коленчатого вала не работает).
На автомобилях до OBD II вы можете использовать диагностический прибор для проверки кодов или использовать ручную процедуру прошивки кода для считывания кодов. На применении предварительного OBD II GM, беда код 12, а сгибать будет указывать опорный сигнал не генерируется. В приложениях Ford до OBD II код 14 будет указывать на проблему с сигналом датчика положения коленчатого вала, который Форд называет сигналом «PIP» (Profile Ignition Pick-up).

ПРОВЕРКИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Независимо от того, является ли датчик положения коленчатого вала датчиком магнитного типа или переключателем на эффекте Холла, большинство проблем можно связать с неисправностями в жгуте проводов.Нарушение напряжения питания датчика, цепи заземления или обратной цепи может вызвать потерю важнейшего сигнала синхронизации, что приведет к проворачиванию двигателя, но не запуску.
Кроме того, на некоторых автомобилях повреждение кольца датчика с выемкой на коленчатом валу, гармонического балансира или маховика может вызвать неустойчивый сигнал датчика коленчатого вала.
При поиске и устранении предполагаемой проблемы с датчиком положения коленчатого вала, вы должны следовать диагностическим блок-схемам в сервисной литературе производителя транспортного средства, чтобы изолировать неисправный компонент, когда присутствует код неисправности, в противном случае невозможно узнать, есть ли проблема с запуском без искры. неисправный модуль зажигания, катушка, компьютер, неисправность проводки или выключатель зажигания.
Магнитные датчики можно проверить, отсоединив электрический разъем и проверив сопротивление между соответствующими клеммами. Например, на GM 2.3L Quad 4 датчик должен показывать от 500 до 900 Ом. При проверке этих датчиков всегда обращайтесь к спецификациям испытаний производителей автомобилей. Очевидно, что если вы видите показание нулевого сопротивления (короткое замыкание) или бесконечное (разомкнутое) показание, датчик неисправен и его необходимо заменить. Если смотреть на осциллограф, магнитный датчик кривошипа выдаст сигнал, подобный приведенному ниже:

Формы сигналов цифрового и аналогового датчика кривошипа в том виде, в котором они отображаются на осциллографе DSO.
Хороший магнитный датчик положения кривошипа должен вырабатывать переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения при запуске двигателя — еще один тест, который можно выполнить. При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на соответствующих клеммах, проворачивая двигатель. Если вы видите не менее 20 мВ на шкале переменного тока, датчик исправен, а это означает, что неисправность, вероятно, связана с модулем, катушкой, проводкой или компьютером.
Датчики положения коленчатого вала на эффекте Холла обычно имеют три вывода; один для подачи тока, один для земли и один для выходного сигнала.Для подачи сигнала датчик должен иметь напряжение и заземление, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью аналогового вольтметра. Выходной сигнал датчика можно проверить, отсоединив катушку и проворачивая двигатель, чтобы увидеть, выдает ли датчик сигнал напряжения. Стрелка вольтметра должна подпрыгивать каждый раз, когда жалюзи проходят через переключатель на эффекте Холла. Если наблюдать на осциллографе, вы должны увидеть прямоугольную форму волны (см. Выше), которая изменяется по частоте.
Если ваша диагностика обнаруживает неисправный датчик кривошипа, единственный вариант — заменить его.В датчиках на эффекте Холла датчик должен быть правильно совмещен с кольцом прерывателя, чтобы генерировать чистый сигнал. Любое трение или помехи могут вызвать проблемы с холостым ходом, а также повреждение датчика. Магнитные датчики положения коленчатого вала должны быть установлены с надлежащим воздушным зазором, который обычно находится в пределах 0,050 дюйма от реактивного колеса на коленчатом вале.
ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА
На многих двигателях с системой зажигания без распределителя и последовательным впрыском топлива датчик положения распределительного вала используется для информирования модуля управления двигателя о положении распределительного вала относительно коленчатого вала.Контролируя положение кулачка (что позволяет модулю управления определять, когда впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются), модуль управления может использовать вход датчика положения кулачка вместе с входным сигналом датчика положения коленчатого вала, чтобы определить, в каком цилиндре работает двигатель. последовательность приближается к верхней мертвой точке. Эта информация затем используется модулем управления двигателем для синхронизации импульсов последовательных топливных форсунок, чтобы они соответствовали порядку включения двигателя. В некоторых случаях для определения угла опережения зажигания также требуется ввод от датчика положения распределительного вала.
Датчик положения распределительного вала может быть магнитным или на эффекте Холла и установлен на крышке привода ГРМ над шестерней распределительного вала, на конце головки блока цилиндров в верхнем распределителе или в специальном корпусе, который заменяет распределитель (в случае некоторые из приложений GM). Работа и диагностика практически такие же, как и у датчика положения коленчатого вала.

Вопросы о датчиках положения коленчатого вала:
Управляет ли датчик коленвала опережения зажигания?
Да.Датчик кривошипа выдает основной сигнал синхронизации, который сообщает компьютеру двигателя об относительном положении поршней при вращении коленчатого вала. Затем управляющий сигнал используется компьютером двигателя для расчета угла опережения зажигания. Тот же самый сигнал датчика кривошипа также используется для определения момента впрыска топлива, а на двигателях, которые имеют регулируемое время клапана, для изменения момента распредвала по мере необходимости для оптимизации производительности, выбросов и экономии топлива.
Может ли неисправный датчик кривошипа помешать запуску моего двигателя?
Да.Сигнал от датчика кривошипа сообщает компьютеру двигателя, что двигатель запускается. Если сигнал отсутствует, компьютер не может установить правильное время зажигания и синхронизацию топливной форсунки. Отсутствие сигнала датчика коленчатого вала также может препятствовать работе топливного насоса при проворачивании двигателя.
Может ли неисправный датчик коленчатого вала заглохнуть двигатель?
Да. Если сигнал от датчика кривошипа слабый или неустойчивый, компьютер двигателя может потерять опорную синхронизацию, что приведет к пропуску зажигания или остановке двигателя.
Почему не работают датчики запуска?
Датчик кривошипа может выйти из строя по одной из нескольких причин. Коррозия или повреждение проводки датчика могут помешать его сигналу. Коррозия, повреждение или несоосность спускового колеса, считываемые датчиком кривошипа, также могут нарушить сигнал. Внутренний электрический сбой внутри самого датчика, такой как обрыв проводки или короткое замыкание, или трещина в изоляции, может быть результатом производственного дефекта или воздействия чрезмерного тепла.
Где находится датчик кривошипа?
Расположение датчика кривошипа зависит от двигателя. Он может быть расположен в передней части двигателя рядом с гармоническим балансиром коленчатого вала, или может быть расположен в задней части двигателя рядом с маховиком, или он может быть расположен где-то в нижней средней части блока двигателя, чтобы он мог читать зубчатое спусковое колесо на коленчатом валу.
Насколько сложно заменить неисправный датчик кривошипа?
Зависит от расположения датчика.Если до него относительно легко добраться, его можно просто заменить. Ослабьте болт, удерживающий датчик на месте, вытащите его и вставьте новый датчик. Однако на некоторых автомобилях датчик действительно скрыт под землей, и до него трудно добраться. Перед заменой датчика, возможно, придется удалить другие компоненты.
Сколько стоит новый датчик кривошипа?
Это зависит от года выпуска / марки / модели вашего автомобиля и от того, где вы покупаете новый датчик. Сменные датчики для некоторых автомобилей (в первую очередь европейских производителей класса люкс) обычно дороже, чем датчики для более распространенных отечественных, корейских и японских производителей.Цены могут варьироваться от менее 20 долларов за новый датчик кривошипа до более 200 долларов! Будьте готовы заплатить самую высокую цену, если купите датчик кривошипа у дилера новых автомобилей. Розничные магазины автозапчастей и интернет-магазины обычно предлагают лучшие цены. Мы советуем приобретать датчик NAME BRAND (например, ACDelco, Bosch, Denso, NAPA, Wells и т. Д.) Или оригинальные запасные части OEM. Избегайте недорогих безымянных датчиков, которые часто являются дешевыми подделками, которым не хватает долговечности, как у OEM или фирменных деталей.
Сколько будет стоить замена датчика кривошипа?
Это зависит от того, где у вас ремонтируют автомобиль (если вы не делаете это самостоятельно).Помимо стоимости самого датчика, вам придется заплатить плату за установку датчика. Стоимость работы будет варьироваться в зависимости от времени, необходимого для замены детали. Замена легко заменяемого сенсора может занять всего 20 минут или меньше, в то время как сенсор, который действительно сложно достать, может занять до часа. Тарифы на рабочую силу в магазине обычно колеблются от 75 до 125 долларов в час. Продавцы новых автомобилей и специалисты по импорту обычно взимают самые высокие ставки оплаты труда, в то время как независимые ремонтные мастерские обычно взимают меньшую плату.Таким образом, ваш общий счет за ремонт может варьироваться от менее 100 долларов до более 300 долларов.

Статьи по теме:
Двигатель не запускается, нет искры
Системы зажигания с заменой катушки через свечу (COP)
Системы зажигания без распределителя (DIS)
Системы зажигания без распределителя (многокатушечные)
Анализ датчиков двигателя
Понимание систем управления двигателем
Модули управления трансмиссией (PCM)
Все о бортовой диагностике II (OBD II)
Обнуление диагностики OBD II
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Нужна информация в заводском руководстве по обслуживанию вашего автомобиля?
Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Sensor Guide охватывает основы датчиков двигателя.
Хороший обучающий и справочный ресурс!
❤️ Стоимость замены датчика положения коленчатого вала
Датчик положения коленчатого вала — ключевая часть двигателя вашего автомобиля. Средняя цена замены датчика положения коленчатого вала составляет от 194 до 258 долларов, при этом затраты на рабочую силу оцениваются от 104 до 133 долларов, а стоимость деталей обычно составляет от 90 до 125 долларов. Конечно, стоимость этой замены может варьироваться в зависимости от того, попробуете ли вы выполнить ремонт самостоятельно, к какому механику вы отправитесь, где вы находитесь, марки и модели вашего автомобиля, а также от типа двигателя в вашем ACR.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Что такое датчик положения коленчатого вала?
Одним из основных важных компонентов системы двигателя вашего автомобиля, отвечающим за управление качеством собственной продукции, является датчик коленчатого вала или датчик положения коленчатого вала. Основная особенность этой детали в вашем автомобиле — анализ положения и скорости вращения коленчатого вала, определение того, насколько быстро и когда он вращается.Этот компонент в основном присутствует практически во всех современных автомобилях, которые содержат двигатель внутреннего сгорания.
Информация и данные, которые выдает датчик коленчатого вала, используются блоком управления двигателем после трансмиссии. Такая передача информации и данных обеспечивает повышенную эффективность установки момента впрыска и момента зажигания, что может помочь продлить срок службы и улучшить характеристики двигателя вашего автомобиля.
Основными компонентами, которые имеют решающее значение для правильного считывания данных датчиком положения коленчатого вала, являются положение и частота вращения коленчатого вала.Оба эти фактора могут помочь вам составить представление о том, какой будет стоимость замены датчика положения коленчатого вала.
Где находится датчик положения коленчатого вала?
Положение датчика положения коленчатого вала может варьироваться в зависимости от типа автомобиля, например, от марки, модели и года выпуска, модели двигателя и производителя. Датчик положения коленчатого вала обычно располагается на блоке двигателя, прямо над водой.Обычно вы можете найти этот датчик положения на передней части двигателя на крышке привода ГРМ.
Диагностика датчика положения коленвала
Прежде чем мы перейдем к ключевым симптомам неисправного датчика положения коленчатого вала, необходимо выполнить определенные процедуры для диагностики проблем в датчике положения коленчатого вала. Диагностическая процедура проверки неисправного или неработающего датчика положения коленчатого вала более эффективна, если вы выберете подход, состоящий из множества этапов и состояний.
Обычно диагностика датчика положения включает выявление симптомов и проверку состояния, чтобы убедиться, что на самом деле проблемы вызывает неисправный датчик коленчатого вала, а не какая-либо другая часть вашего автомобиля.
Вы можете убедиться, что датчик положения коленчатого вала является причиной появления кодов неисправностей, используя инструмент для проверки и просмотра диагностических кодов неисправностей в вашем автомобиле. Когда на приборной панели загорается индикатор двигателя, это означает, что электронный блок управления зарегистрировал определенный код неисправности.
Существует множество диагностических кодов для различных проблем в вашем автомобиле, и их можно проверить с помощью диагностического сканирующего прибора. Если код находится между P0335 и P0338, это означает, что проблема напрямую связана с датчиком положения коленчатого вала и может повлиять на то, сколько вы заплатите за полную стоимость замены датчика положения коленчатого вала.
Один из самых простых способов диагностировать проблему — использовать этот диагностический сканер. Еще один способ проанализировать проблему и устранить проблему — это прочитать обороты двигателя.Этот метод также можно выполнить с помощью того же диагностического сканирующего прибора, считывая частоту вращения двигателя в оборотах в минуту и анализируя данные, собранные датчиком положения коленчатого вала. Запустите двигатель с помощью диагностического прибора и проверьте, находится ли показание в диапазоне от 10 до 50 об / мин. Если это так, то датчик положения коленчатого вала работает исправно и вам не нужно беспокоиться о стоимости замены датчика положения коленчатого вала.
Следующий способ проверить датчик положения коленчатого вала — использовать мультиметр для диагностики электрических компонентов в автомобиле путем измерения напряжения, силы тока и сопротивления.Чтобы проверить сопротивление, снимите датчик и подключите конец мультиметра к проводке датчика. Проанализируйте показания — если мультиметр показывает ноль, значит, произошло короткое замыкание. Это означает, что вам необходимо подсчитать общую стоимость замены датчика положения коленчатого вала.
Признаки неисправности датчика положения коленвала
Наиболее частые симптомы неисправного, неисправного или неисправного датчика положения коленчатого вала заметны, так что вы сможете определить, когда я за рулем или в качестве пассажира.Наиболее распространенными симптомами являются то, что ваш автомобиль может не заводиться или двигатель останавливается во время движения, глохнет, когда вы едете по дороге, и в результате возникает опасное состояние. Вы также можете испытать пропуски зажигания в двигателе и увидеть, как на приборной панели загорается индикатор проверки двигателя.
Есть общие симптомы, которые могут помочь вам выяснить, работает ли датчик положения коленчатого вала в вашем автомобиле должным образом, это может помочь вам определить, сколько вам придется заплатить за замену датчика положения коленчатого вала.
Контрольная лампа двигателя
Индикатор проверки двигателя загорается по многим причинам, одна из которых — неисправность датчика. Другие причины, по которым загорается индикатор проверки двигателя, могут быть из-за неисправности датчика кислорода, незакрепленного топливного бака, неисправности каталитического нейтрализатора, проблем со свечой и катушкой зажигания, неисправных проводов свечей зажигания, неисправности датчика массового расхода воздуха, проблем с аварийной сигнализацией, утечки вакуума , и отказ клапана рециркуляции выхлопных газов.
Однако в данном случае речь идет о неисправности датчика и о том, сколько будет стоить замена датчика положения коленчатого вала.Если двигатель работает в течение длительного периода времени, датчики могут перестать работать из-за повышенного трения и тепловыделения внутри двигателя, в результате чего загорится индикатор проверки двигателя. Механики рекомендуют вам периодически проверять свой автомобиль, чтобы вы могли определить причину, по которой загорается индикатор проверки двигателя.
Потеря ускорения
Второй симптом неисправности датчика положения коленчатого вала, который может оправдать затраты на замену датчика положения коленчатого вала, — это потеря ускорения на высокой скорости.Обычно это происходит из-за неисправного датчика коленчатого вала. При этом происходит то, что блок управления двигателем не получает правильную информацию о неисправном датчике, что приводит к проблемам с синхронизацией поршней двигателя вместе и с двигателем.
Блок управления двигателем представляет собой серию исполнительных механизмов в двигателе внутреннего сгорания, которые обеспечивают оптимальную производительность двигателя. Если это не работает должным образом, датчик положения коленчатого вала не сможет получить правильную информацию.Кроме того, неправильная установка угла опережения зажигания в вашем двигателе и система впрыска топлива могут вызвать плохое ускорение и невозможность увеличения скорости во время движения.
Вибрация двигателя
Если датчик положения коленчатого вала выходит из строя, и вы думаете, что вам нужна замена, вы получите подтверждение, если положение коленчатого вала больше не может быть определено или проанализировано датчиком. Это может вызвать сильную вибрацию двигателя во время работы, что снизит общую производительность двигателя и увеличит пробег.Это снижает экономию топлива вашего автомобиля, сокращает расход бензина и уменьшает количество миль на галлон, которое вы можете получить от своего автомобиля.
Увеличение пробега
Это идет рука об руку с вибрацией двигателя. Если датчик положения коленчатого вала выходит из строя, а вы пытаетесь определить стоимость замены датчика положения коленчатого вала, на это может повлиять неисправный датчик положения. Если датчик положения работает неправильно, синхронизация зажигания и впрыск топлива работают неэффективно, что приводит к сбоям в работе двигателя, например, к вибрациям двигателя, и снижению топливной эффективности, уменьшая общее количество миль на галлон, которое вы можете получить.Если вы заметили, что ваш автомобиль использует больше топлива, чем обычно, при таком же пробеге, это может быть связано с неисправным датчиком положения коленчатого вала.
Проблемы с запуском автомобиля
Когда вы заметите проблемы с поворотом автомобиля, будь то поворот ключа в замке зажигания или разбрызгивание двигателя, вам придется выяснить, как это влияет на стоимость замены датчика положения коленчатого вала. Как только датчик положения коленчатого вала выходит из строя, бортовой компьютер, также известный как электронный модуль управления, получает код неисправности, который вы можете проанализировать с помощью диагностического прибора, содержащего ключевую информацию о неисправности датчика положения коленчатого вала.
Вначале у автомобиля будут проблемы с запуском или включением из-за неправильного выбора времени и настроек топлива, установленных в вашем автомобиле. Позже эта проблема со временем усугубится, и машина вообще не будет заводиться. Убедитесь, что это не из-за электрической неисправности или плохого соединения в вашем автомобиле, а из-за датчика положения коленчатого вала.
Пропуски воспламенения двигателя
Пропуски зажигания в двигателе означают, что один из трех ключевых компонентов вашей системы neigne — топливо, кислород или искра — не работают в правильном порядке и не срабатывают в нужное время.Цилиндры в двигателе вашего автомобиля должны зажигаться и срабатывать в определенном порядке. Если этого не произойдет, это может иметь огромное влияние на качество двигателя и производительность вашего автомобиля.
Пропуски зажигания в двигателе возникают, когда бортовому компьютеру не хватает информации для принятия решения о положении положения, что приводит к неправильному выбору момента и пропуску зажигания в цилиндре. Пропуски зажигания в двигателе могут быть вызваны неисправным датчиком положения коленчатого вала или неисправной свечой зажигания.Это может помочь вам определить общую стоимость замены датчика положения коленчатого вала.
Двигатель глохнет
Наряду с проблемой, с которой ваш автомобиль столкнется при попытке ускориться на высоких скоростях, например, на шоссе, если вы чувствуете, что двигатель останавливается или глохнет, когда вы едете на более низких скоростях, то проблема, скорее всего, может быть связана с к датчику коленчатого вала, показывая, что вам может потребоваться стоимость замены датчика положения коленчатого вала.Обычно это проблема, поскольку именно эта часть вашего автомобиля отвечает за угол опережения зажигания.
Средняя стоимость замены датчика положения коленчатого вала
Средняя стоимость датчика коленчатого вала обычно колеблется от 115 до 300 долларов США, при этом стоимость рабочей силы составляет от 40 до 200 долларов США, а стоимость самих деталей составляет более 150 долларов США. Стоимость замены датчика коленчатого вала в вашем автомобиле может варьироваться в зависимости от типа вашего автомобиля, местоположения, где вы находитесь, качества продукции, используемой марки, механика, которого вы посещаете, и затрат на рабочую силу, которые они взимают.
Процесс замены датчика положения коленчатого вала
Датчик положения коленчатого вала, как мы знаем, является важным компонентом вашей системы управления двигателем, который может негативно повлиять на ваш автомобиль, если он не работает должным образом. Если вы уверены, что ваш датчик положения коленчатого вала вышел из строя и нуждается в замене, вы можете попытаться сделать это путем самостоятельной установки, чтобы снизить общую стоимость замены датчика положения коленчатого вала.
Однако, если симптомы серьезны и проблема остается частично невыявленной в течение более длительного периода времени, вы можете отдать свой автомобиль механику, так как это ожидание замены и ремонта может вызвать другие проблемы /
Основные этапы замены датчика положения коленчатого вала включают снятие заглушки выключателя, определение местоположения коленчатого вала в вашем автомобиле, получение свободного доступа к датчику положения коленчатого вала, проверку местоположения датчика и снятие соединений, а также разъединение электрических соединений.

Снятие бензонасоса рено логан: СНЯТИЕ И РАЗБОРКА БЕНЗОНАСОСА — РЕНО ЛОГАН. Блог – 403 — Доступ запрещён
30.06.2018 Автор:alexxlab
Комментариев нет
СНЯТИЕ И РАЗБОРКА БЕНЗОНАСОСА — РЕНО ЛОГАН. Блог
Снятие и разборка топливного насоса Рено Логан
Снимаем и разбираем топливный модуль при замене топливного насоса, регулятора давления или датчика указателя уровня топлива.
В салоне автомобиля поднимаем подушку заднего сиденья.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Поддев отверткой…
…поднимаем крышку лючка топливного бака.
Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема крышки топливного модуля…

…сжимая фиксаторы, поочередно отсоединяем от штуцеров крышки топливного модуля наконечники трубок подачи (с зеленым фиксатором) и слива топлива (с красным фиксатором).
Топливный модуль фиксируется в баке прижимным кольцом, навернутым на горловину бака. Если отвернуть кольцо вручную не удастся, можно изготовить из металлического прутка простое приспособление в виде скобы (см. рис.).
Приспособление для отворачивания прижимного кольца
Вставляем скобу между зубьями прижимного кольца…
…и, поворачивая скобу против часовой стрелки, отворачиваем кольцо.
Вынимаем прижимное кольцо топливного модуля.
Вынимаем топливный модуль из бака, выводя поплавок датчика указателя уровня топлива из отверстия в топливном баке.
Сливаем остатки топлива из топливного модуля в заранее подготовленную емкость.
Вынимаем уплотнительное кольцо.
Закрываем отверстие в топливном баке плотной бумагой или полиэтиленом.
Отсоединяем колодку проводов датчика указателя уровня топлива от разъема на внутренней стороне крышки топливного модуля.
Выводим провода датчика из держателя на корпусе топливного модуля.
Вставляем узкую стальную пластину (например, конец пинцета) в отверстие в направляющей датчика и отжимаем фиксатор датчика, одновременно сдвигая датчик по направляющим к крышке модуля.
Снимаем датчик указателя уровня топлива.
Отсоединяем колодку проводов топливного насоса от разъема на внутренней стороне крышки топливного модуля.
Сжав две защелки…
…вынимаем крышку топливного модуля с держателем насоса из корпуса модуля.
В корпусе топливного модуля установлен клапан, препятствующий вытеканию топлива из корпуса.
Снимаем с трубки регулятора давления топлива уплотнительное кольцо…
…и опорную шайбу пружины.
Снимаем пружину с трубки регулятора давления топлива.
Отжав фиксатор отверткой…
…выводим трубку регулятора давления топлива из гнезда в крышке модуля.
Нажимаем отверткой на усик наконечника «массового» провода…
…и отсоединяем провод от регулятора давления топлива.
Отжав фиксатор отверткой…
…снимаем крышку топливного модуля с держателя насоса.
Поддев отверткой…
…снимаем сетчатый фильтр со штуцера топливного насоса.
Отжимаем два фиксатора…
…и вынимаем топливный насос из держателя.
Отсоединяем наконечники проводов от топливного насоса (черный — «–», красный — «+»).
Нагрев пластиковую гофрированную трубку на патрубке насоса над емкостью с кипящей водой…
…снимаем ее с патрубка насоса.
Сборку и установку топливного модуля проводим в обратной последовательности.
При установке топливного модуля в бак стрелка на крышке модуля должна располагаться напротив метки на баке, выполненной зеленой краской.
Топливные трубки надеваем на штуцеры модуля до щелчков пружинных фиксаторов. Наконечник трубки подачи топлива с зеленым фиксатором надевается на центральный штуцер. Подсоединив клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений модуля топливного насоса.
Снятие и разборка топливного модуля Renault Logan
Как снять бензонасос на Рено Логан: фото и видео
Рано или поздно любой детали приходит конец. Это связано с необратимым износом. Так, при отсутствии подачи бензина в камеры сгорания, скорее всего, вышел со строя бензонасос. Но, как его демонтировать знает далеко не каждый владелец Рено Логан. В этого процессе нет ничего сложного и его можно проводить у себя в гараже.
Снятие и замена бензонасоса на Рено Логан

Демонтированный бензонасос
Поскольку бензонасос стоит в самом топливном баке, а расположен он под задним сиденьем, то придется демонтировать задний диван. Если оклеена шумоизоляция, вместе с отверстием для доступа до насоса топлива, то ее придется вырезать. Конечно, не всю, а только часть, которая мешает для нормального доступа.
Теперь рассмотрим сам процесс демонтажа:
Отсоединяем с разъемов провода подачи электропитания на бензонасос.
Две колодки бензонасоса
Одна из фишок бензонасоса вблизи
Стрелками отмечены колодка и топливопровод
Выкрутив гайки крепления, демонтируем трубки подачи топлива.
Снимаем пластиковый фиксатор, который удерживает бензонасос.
С фиксатором придётся повозиться, как вариант съёмник масляного фильтра
Теперь, когда ничего не мешает можно вытянуть всю сборку топливного насоса.
Один из вариантов съёма бензонасоса при помощи съёмника и ключа
Конструкция из пассатижей и металлической трубы
Для установки новой детали, необходимо разобрать узел и сменить сам бензонасос и фильтрующую сетку.
Разобранный для диагностики бензонасос
Грязная сетка бензонасоса
Монтаж проводится обратно разборке.
Совмещаем стрелочки топливного насоса и на кузове
Последним этапом становится проверка на работоспособность.
Итак, демонтаж бензонасоса на Рено Логан проводится довольно просто и легко при минимальном наборе инструментов.
Видео замены бензонасоса на Логане

Диагностика бензонасоса
Чтобы не прогадать с покупкой новой детали, стоит быть уверенным, что не работает именно бензонасос. Для этого придётся провести ряд диагностических операций. Итак, приступим:
Первой диагностической операцией будет простое включение замка зажигания. Если повернуть ключ в положение №2, то бензонасос создаст определенный звук, который будет слышно. Если он не появился, то точно причина в нем.
Следующим этапом становится исследование предохранителей и реле. Исследовать предохранитель (F02 (5 A)), который отвечает за работу бензонасоса, и определить его работоспособность. В случае необходимости сменить.
Расположение предохранителей в основном блоке
Теперь следует провести диагностику реле. Для этого необходимо повернуть несколько раз ключ зажигания, если оно щелкает, то все хорошо. Через диагностические программы которые работают через разъём проверить реле не удастся.
Если все вышеупомянутые элементы целы, то бензонасос – «мёртв» и подлежит замене.
Выводы
Стоит отметить, что снятие бензонасоса Рено Логан стоит проводить довольно аккуратно, чтобы не повредить пластиковые детали. При замене внутренних элементов нужно быть предельно внимательным, чтобы смонтировать все правильно. От этого будет зависеть работоспособность топливного насоса Рено Логан.
Замена бензонасоса Рено Логан
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 4 мин. Просмотров 91
Поиск качественного топлива, даже на проверенных автозаправках, становится для владельца автомобиля настоящим квестом. А ведь именно некачественный бензин — главная причина, из-за которой засоряется топливный насос.
Когда бензонасос вызывает у владельца подозрения, то стоит уделить внимание проверке реле и предохранителя насоса. При наличии поломки может потребоваться полная замена топливного насоса.
Замена бензонасоса
Первое, с чего начинается замена бензонасоса Рено Логан — убрать задний ряд сидений. Демонтаж начинается с поддевания любой стороны сидения. Далее нужно просто потянуть ее вверх. Алгоритм действий проводится с каждой стороны.
Убрав сидения, открывается доступ к верхней крышке. Бензонасос Рено Логан находится под этой крышкой. Чтобы снять верхнюю крышку, отыщите стрелку, которая укажет на место нахождения защелки крепления. На нее нужно надавить и поддеть. Далее сдвиньте деталь в сторону.
Чтобы не допустить попадания в топливный бак грязи и мусора, стоит тщательно продуть область расположения бензонасоса.
Теперь можно начинать демонтаж крышки и извлечение насоса. Острым предметом поддевается флажок и оттягивается в сторону, затем снимается разъем. После этого на очереди демонтаж шланга. Эта деталь закрепляется быстросъемами. Убрать их можно путем сдавливания по бокам.
Следующий этап работы — откручивание против часовой стрелки верхней пластиковой гайки. Этот процесс считается самым проблемным, так как использовать можно только газовый ключ или самодельный съемник бензонасоса Рено Логан. К сожалению, нет ни одного заводского инструмента, который предназначен именно для этих целей. Для откручивания гайки газовый ключ упирается в бортики и поворачивается против хода часовой стрелки. Важно в этой работе отложить в сторону спешку, отказаться от идеи использования молотка и зубила. Таким инструментом можно деформировать бак и обратная сборка не получится.
Под верхней крышкой насоса установлена резиновая прокладка. Эту деталь необходимо просушить или вытереть чистой ветошью. Такие действия позволят избежать разбухания прокладки от воздуха.
Во время извлечения насоса помните о том, что поплавок затрудняет его выход. Чтобы снять бензонасос Рено Логан, необходимо вытягивать его с небольшим уклоном.
Сливаем оставшееся топливо через клапан. Делается это простым надавливанием на него.
Чтобы поменять бензонасос или сетку бензонасоса, снимите нижнюю крышку. Крепится она тремя защелками, расположенными по периметру.
Обратите внимание на наличие металлической стружки в остатках топлива в крышке. Если стружка есть, то турбина нуждается в замене, так как ее ресурс на исходе.
Переходим к снятию сеточки. Даже при небольшом загрязнении сетка бензонасоса должна быть заменена.
Артикул фильтра тонкой очистки отдельно от насоса LF249M.
Приступаем к вытаскиванию непосредственно насоса. Сдвиньте защелку, располагающуюся на корпусе, и уберите верхнюю крышку. Теперь нужно снять разъем (просто сдернуть) с датчика уровня топлива. Далее снимаем топливный насос.
Топливный насос крепится гофрой.
Насос заводского производства имеет разный размер ширины клемм. Поэтому владельцу авто придется переделать минусовую клемму по соответствующим размерам плюсовой. Для полного демонтажа остается сдернуть бензонасос с гофры. Для этого всё высушивается от остатков топлива и гофра нагревается феном.
Как только старая турбина насоса снята, появляется возможность осмотреть и прочистить топливный фильтр. Менять деталь дорого, потому что она идет в сборе с корпусом.
Во время установки нового насоса стоит ставить хомут. Делается это по причине того, что трубка уже была обжата и будет люфтить. Вставляем насос и затягиваем хомут, который будет держать герметично и надежно. Использовать необходимо только такой тип хомутов.
Когда ремонт бензонасоса или замена турбины проведена, устанавливаем топливный насос на свое рабочее место. Важно, чтобы сосок смотрел прямо. При сборке пластиковая гайка по резьбе смазывается любой смазкой, чтобы её не закусывало.
При обратной сборке внимание следует уделить одеванию прокладки. Эта деталь одевается на буртик бака и плотно прижимается крышкой. При закручивании гайки ее стоит промазать любой доступной смазкой. Это облегчит работу.
Перед установкой гайки стоит проверить нахождение прокладки на своем месте. Плотно прижимаем крышку, устанавливаем гайку и закручиваем ее. Остается соединить разъемы и установить штуцер. Ставим обратно задний ряд сидений.
Снятие бензонасоса Рено Логан проводится предельно аккуратно, так как есть большой риск нарушить целостность деталей из пластика. Проявлять внимание следует и во время обратной сборки. Все элементы системы должны быть установлены на свои места.
Видео: Как поменять топливный насос Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус
Замена топливного насоса | ЛоганМашина
Замена топливного насоса своими руками…
Приветствую всех читателей в блоге AAuhadullin.ru. Смотрим видео на канале Ятуб -РемонтРено, созданное в помощь всем Логанаводам, самостоятельно обслуживающим свои автомобили. В данном случае рассматривается самостоятельная замена топливного насоса Рено Логан.

Бензобак автомобиля Renault Logan конструктивно расположен под задним сиденьем и для выполнения работы необходимо поднять заднее сидение. Для того, чтобы поднять заднее сидение и достать топливный насос Рено Логан необходимо выполнить следующие операции:
Поддеть сиденье с внутренней стороны подушки сначала с одной стороны, затем с другой стороны, что даст возможность снять подушку сиденья
После снятия подушки появляется свободный доступ к верхней защитной крышке бензобака. Теперь необходимо снять крышку. На крышке имеется стрелка, указывающая, где расположена защелка крышки. Нужно надавить жалом отвертки в направлении стрелки и защелка освободится. Затем нужно сместить крышку немного в сторону и снять ее легким движением руки
Далее для продолжения работы во избежание попадания посторонних частиц и грязи в бак, необходимо продуть верхнюю часть бака и крышку бензонасоса, которая откроется после снятия защитной крышки. При отсутствии компрессора, это можно сделать с помощью автомобильного насоса
Перед снятием крышки необходимо снять провода, идущие на топливный насос. Для этого необходимо освободить разъем с жгутом проводов идущий на насос поддев флажок, расположенный внизу разъема и оттянуть его в сторону. Сделать такое действие удобно с помощью шила. После этого разъем легко снимается
На видео Ютуб -Ремонт Рено, представлен топливный насос 2008 года выпуска автомобиля без обратной подачи топлива. Поэтому к данному насосу подходит один шланг, это шланг подачи топлива к двигателю.
После того, как сняли разъем с проводами, необходимо отсоединить шланг подачи топлива, нажав двумя пальцами на боковые выступы быстросъемного разъема и снять шланг. Сняв шланг его нужно отвести в сторону, чтобы он не мешал дальнейшей работе
Затем для снятия насоса необходимо открутить верхнюю пластиковую гайку его крепления. Гайка отворачивается против часовой стрелки. Гайку удобно откручивать с помощью газового ключа вставив его железные «ножки» в буртики крышки и приложив некоторое усилие, открутить крышку
Гайка затянута с серьезным моментом и придется «попотеть» при ее откручивании. На видео вы видите специальное приспособление, которое, к сожалению нигде не продается.
Предостережение Логанаводы!Ни в коем случае нельзя стучать зубилом или другим предметом при отворачивании гайки, так как это может привести к деформации бака и обратная установка гайки при сборке станет крайне сложной…
Еще один важный момент! Сразу необходимо снять резиновую прокладку, находящуюся под крышкой насоса и желательно ее протереть и просушить. Это необходимо сделать для того, чтобы прокладка не разбухла на воздухе, так как она намочена бензином.
Далее вынимаем корпус насоса из бака. При этом поплавок будет затруднять выход насоса и нужно спокойно найти то положение, когда поплавок выйдет через горловину. Для этого насос нужно вынимать немного под некоторым наклоном
Затем через клапан сливаем остатки топлива -через клапан в горловину бензобака. Клапан находится внизу насоса под резинкой и на нее нужно просто надавить пальцем. Теперь насос можно вынимать и приступать к его осмотру и ремонту
Верстак, стол, табурет или любая плоскость, где будут производиться манипуляции с насосом лучше всего застелить чистой ветошью.
Далее уважаемые Логановоды. Либо для замены насоса или его профилактики необходимо снять его нижнюю крышку. Просто необходимо поддеть три защелки крышки расположенных по периметру крышки, что удобно сделать жалом отвертки, после чего крышка легко снимается
Как видно на видео в этот момент с насоса выльются остатки бензина в крышку. При этом важно обратить внимание на содержание примесей в остатках топлива, а именно наличия металлической стружки. Наличие стружки подскажет о том, что турбинку насоса лучше всего поменять, так как она уже имеет износ и скоро, вероятнее всего, может выйти из строя.
Не забываем и про прокладку обратки, которую аккуратно вынимаем и кладем в сторону. Смотрим на видео где хорошо видно. Далее необходимо снять сетку «гусиную лапку», которая снимается достаточно просто. Отдавливается с помощью жала отвертки. Даже если загрязненность сетки небольшая ее все же лучше поменять новым
Теперь необходимо добраться до самого топливного электронасоса. Для этого нужно отжать защелку в верхней части корпуса и снимаем верхнюю крышку. Затем вынимаем разъем, который просто сдергивается с небольшим усилием. Также для удобства работы снимется и разъем датчика уровня топлива, находящийся в средней части корпуса насоса
Далее уже осторожно вынимается сам насос, он установлен на гофре и выходит с некоторым усилием. Снимаем провода питания с клемм насоса. При этом стоит обратить внимание на то, что заводские насосы имеют разную ширину клемм, поэтому лучше сразу переоснастить клеммы «плюс» и «минус» одинаковой ширины. Штатно минусовая клемма уже есть
Еще надо освободить насос от гофрированного шланга. Гофру желательно снимать, предварительно нагрев ее феном. НО, перед тем как греть феном, нужно все продуть и осушить. Так как иногда бывали случаи воспламенения остатков топлива! После снятия гофры можно снять сам насос
После снятия насоса (турбинки) появляется возможность продуть топливный фильтр. Замена фильтра достаточно дорогостоящая процедура, так как он идет в сборе с корпусом насоса. В гофру, снятую с насоса можно залить промывочную жидкость, которая смоет с фильтра грязь. Затем продуть воздухом
При установке нового насоса на гофру уже необходимо установить хомут, так как она была обжата и на штуцере нового насоса может иметь слабину. Стоит обратить внимание на сам хомут, вернее тип хомута. На видео см. хорошо видно, какой хомут устанавливать и важно уделить этому серьезное внимание
После того, как поменяли насос, собираем его корпус в обратной последовательности, вставляем насос в бензобак. Не забываем при этом установить резиновую кольцевую прокладку на буртик бензобака
Важный момент друзья Логанаводы! Пластиковую гайку (резьбу и верхнюю кромку) перед установкой необходимо смазать любой доступной смазкой. В противном случае резьбу будет «закусывать» и она будет очень трудно идти
Еще раз убеждаемся, что прокладка у нас на месте, ставим гайку и зажимаем ее. При этом нужно следить, чтобы штуцер не «ушел» со своего положения. Завернув гайку, устанавливаем на место трубопровод, разъем питания насоса. В заключение устанавливаем защитную крышку и на этом операция по замене топливного насоса Рено Логан закончена
Видео Youtub на канале Ремонт Рено:

Как выглядит новый топливный насос Рено Логан:

Для сравнения видео замены и ревизии бензонасоса Рено Меган 2:

Логановод, пишите комментарии!
Читайте еще:
Задние колодки Logan системы Lucas и Bendix
Как менять дворники на Логане самому
Renault Logan снять замена ремонт Снятие и разборка топливного насоса Рено Логан
Renault Logan > Ремонт автомобиля > Двигатель > Система питания > Снятие и разборка топливного модуля Рено Логан
Снятие и разборка топливного насоса Рено Логан
Снимаем и разбираем топливный модуль при замене топливного насоса, регулятора давления или датчика указателя уровня топлива.
В салоне автомобиля поднимаем подушку заднего сиденья.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Поддев отверткой…
…поднимаем крышку лючка топливного бака.
Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема крышки топливного модуля…
…сжимая фиксаторы, поочередно отсоединяем от штуцеров крышки топливного модуля наконечники трубок подачи (с зеленым фиксатором) и слива топлива (с красным фиксатором).
Топливный модуль фиксируется в баке прижимным кольцом, навернутым на горловину бака. Если отвернуть кольцо вручную не удастся, можно изготовить из металлического прутка простое приспособление в виде скобы (см. рис.).
Приспособление для отворачивания прижимного кольца
Вставляем скобу между зубьями прижимного кольца…
…и, поворачивая скобу против часовой стрелки, отворачиваем кольцо.
Вынимаем прижимное кольцо топливного модуля.
Вынимаем топливный модуль из бака, выводя поплавок датчика указателя уровня топлива из отверстия в топливном баке.
Сливаем остатки топлива из топливного модуля в заранее подготовленную емкость.
Вынимаем уплотнительное кольцо.
Закрываем отверстие в топливном баке плотной бумагой или полиэтиленом.
Отсоединяем колодку проводов датчика указателя уровня топлива от разъема на внутренней стороне крышки топливного модуля.
Выводим провода датчика из держателя на корпусе топливного модуля.
Вставляем узкую стальную пластину (например, конец пинцета) в отверстие в направляющей датчика и отжимаем фиксатор датчика, одновременно сдвигая датчик по направляющим к крышке модуля.
Снимаем датчик указателя уровня топлива.
Отсоединяем колодку проводов топливного насоса от разъема на внутренней стороне крышки топливного модуля.
Сжав две защелки…
…вынимаем крышку топливного модуля с держателем насоса из корпуса модуля.
В корпусе топливного модуля установлен клапан, препятствующий вытеканию топлива из корпуса.
Снимаем с трубки регулятора давления топлива уплотнительное кольцо…
…и опорную шайбу пружины.
Снимаем пружину с трубки регулятора давления топлива.
Отжав фиксатор отверткой…
…выводим трубку регулятора давления топлива из гнезда в крышке модуля.
Нажимаем отверткой на усик наконечника «массового» провода…
…и отсоединяем провод от регулятора давления топлива.
Отжав фиксатор отверткой…
…снимаем крышку топливного модуля с держателя насоса.
Поддев отверткой…
…снимаем сетчатый фильтр со штуцера топливного насоса.
Отжимаем два фиксатора…
…и вынимаем топливный насос из держателя.
Отсоединяем наконечники проводов от топливного насоса (черный — «–», красный — «+»).
Нагрев пластиковую гофрированную трубку на патрубке насоса над емкостью с кипящей водой…
…снимаем ее с патрубка насоса.
Сборку и установку топливного модуля проводим в обратной последовательности.
При установке топливного модуля в бак стрелка на крышке модуля должна располагаться напротив метки на баке, выполненной зеленой краской.
Топливные трубки надеваем на штуцеры модуля до щелчков пружинных фиксаторов. Наконечник трубки подачи топлива с зеленым фиксатором надевается на центральный штуцер. Подсоединив клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений модуля топливного насоса.
Снятие и разборка топливного модуля Renault Logan
Первоисточник контента — WiKi сайта журнала «За Рулём»

Как снять ступицу переднюю на ниве: Снятие и установка подшипников ступицы Нива 2121, Нива 2131

29.06.2018 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Снятие и установка подшипников ступицы Нива 2121, Нива 2131

Ремонт передней подвески, особенности ремонта: сборки и разборки передней подвески нива 2121, порядок снятия и установки ступицы своими руками нива 2131, ваз 2121. Ремонт ходовой части автомобиля нива 2121, Эксплуатация передней и задней подвески. Проверка ходовой.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля ваз 2121 и снимаем колесо.
Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма нива 2131)…

…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).

Вынимаем конусную втулку.

Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

Снимаем стопорную пластину.

Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. Снятие переднего тормозного шланга).
Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов нива 2121 (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры ваз 2121).

Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…

…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

Теперь можно вынуть болты крепления рычага нива 2131 к поворотному кулаку.

Для разъединения ступицы ваз 2121 и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…

…и выбиваем шпильку.

Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

Аналогично демонтируем другие шпильки.

Разъединяем ступицу и тормозной диск.

Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…

…и снимаем кожух.

Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.

Поддеваем отверткой сальник…

…и вынимаем его.

Извлекаем кольцо.

Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника ваз 2131 с сепаратором и роликами.

Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.

Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…

…и вынимаем его.

Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.
Сборку производим в обратной последовательности.
Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем…

…наружные кольца подшипников.

Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.

Установив грязезащитное кольцо,…

…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака ваз 2131.

Соединив тормозной диск нива 2131 со ступицей,…

…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.

Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.

Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…

…наворачиваем на них гайки.

Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы нива 2121,…

…монтируем поворотный кулак.

По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках ваз 2131 (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).

Снятие и установка подшипников ступицы Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

Вынимаем конусную втулку.

Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

Снимаем стопорную пластину.

Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…

…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

Теперь можно вынуть болты крепления рычага нива 2131 к поворотному кулаку.

Для разъединения ступицы ваз 2121 и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…

…и выбиваем шпильку.

Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

Аналогично демонтируем другие шпильки.

Разъединяем ступицу и тормозной диск.

Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…

…и снимаем кожух.

Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.

Поддеваем отверткой сальник…

…и вынимаем его.

Извлекаем кольцо.

Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника ваз 2131 с сепаратором и роликами.

Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…

…и вынимаем его.

…наружные кольца подшипников.

Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.

Установив грязезащитное кольцо,…

…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака ваз 2131.

Соединив тормозной диск нива 2131 со ступицей,…

…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.

Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…

…наворачиваем на них гайки.

Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы нива 2121.

…монтируем поворотный кулак.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. тут)

…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. тут)

Вынимаем конусную втулку.

Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

Снимаем стопорную пластину.

Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. тут)

Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. тут и тут)

Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…

…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку.

Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…

…и выбиваем шпильку.

Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

Аналогично демонтируем другие шпильки.

Разъединяем ступицу и тормозной диск.

Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…

…и снимаем кожух.

Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.

Поддеваем отверткой сальник…

Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.

Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…

Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.
Сборку производим в обратной последовательности.

Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем…

…наружные кольца подшипников.

Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.

Установив грязезащитное кольцо,…

…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.

Соединив тормозной диск со ступицей,…

…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.

Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…

…наворачиваем на них гайки.

Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы.

…монтируем поворотный кулак.

По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках (см. тут)

Видео

Разрушение подшипник передней ступицы Нива Шевроле считается хронической болезнью. Особо это выражено в моделях Нива из-за эксплуатации в тяжелых условиях. Самостоятельно поменять передний ступичный подпишник на ниву вполне доступно автовладельцам. И делать это нужно незамедлительно, иначе поездка чревата ДТП с переворачиванием.

Признаки повреждения подшипника

Первичным маркером появления проблемы на ступичный подшипник нива – характерный звук, шум, который тяжело отличить от звука езды по асфальту. Поэтому нужно внимательно проверять состояние колеса на характерные признаки:

колесо нагрелось и отсутствует запах колодок;
сильные вибрации в рулевой колонке и кузове от передних колес;
увод авто в сторону на больших скоростях от прямого курса;
тяжелый контроль руля на бездорожье;
хорошо слышный хруст при проворачивании колеса (слышен даже при выключенном двигателе, если автомобиль прокатить вручную).

Даже один из этих признаков – причина к замене подшипника передней ступицы Нивы 21214. Полное разрушение элемента на скорости очень часто провоцирует переворачивание авто. Это происходит из-за короткой базы моделей 21213, 21214 и особенностей подвески.

Без специального стенда диагностировать проблему переднего подшипника вполне реально. Вывешенное на домкрате колесо нужно взять с двух сторон и покачать. Сломанная деталь даст значительный люфт. Также будут слышны звуки перекатывания и треск. Это однозначная причина замена ступичного подшипника в Ниве 21214 и 21213.

Самостоятельная замена переднего ступичного подшипника

Замена ступичного подпишника Нива Шевроле своими руками потребует смотровой ямы или подъемника. Как поменять передний ступичный подшипник разберем наглядно. Нужно вывесить переднюю часть машины, чтобы организовать полный доступ к узлам. Дальнейший демонтаж после снятия колеса происходит исключительно в строгой последовательности.

Передняя ступица Нива 2121 схема:

Снять направляющую колодку и суппорт. Зафиксировать чем-либо под днищем авто, чтобы полностью не демонтировать тормоз.
Снимаем пыльник.
Снять гайку ступичного подшипника Нива Шевроле и вынуть конусную втулку.
С помощью зубила отогнуть стопор гайки фиксации рычага переднего кулака.
Повторить процедуру на заднем крепеже.
Снять обе гайки и пластину стопора (понадобится ключ на 19).
Отклонить рычаг в сторону от кулака и отсоединить тормозные шланги.
Снять крепления и весь кулак.
Разъединить ступичное основание (диском тормоза) от кулака.

Замена подшипника ступицы переднего колеса нива такая же как и на заднем

Снимаем ступицу на ниве:
Вытащить сальник с помощью отвертки.
Достать нижнее кольцо, внутренний сектор внешнего подшипника и сепаратор
Снимается сам подшипник ступицы
Разворачиваем ступицу
Повторить процедуру со вторым подшипником.
Внешнее кольцо второго элемента извлекается аналогично.
Далее извлекается разрушенный элемент, полностью убирается отработанная смазка. Полость под новую деталь обрабатывается новым составом, смазываем хорошим слоем. Обмазываем сам подшипник, промазать внутренние места. После чего ставим подшипник ступицы на Ниву в обратной последовательности. Для запрессовки деталей стоит подобрать подходящий по диаметру отрез трубы. Замена ступичного подшипника Нива Шевроле завершена.
Регулировка подшипника
Регулировка ступичного подшипника заключается в том, что раскачиваем колесо. Колесо играет на подшипнике. Подтягиваем не сильно, если есть небольшой лифт то подтягиваем дальше, пока это лифт не пропадет. После колеса пробиваем кувалдочкой, либо можно прокатится на автомобиле. После чего опять появляется лифт, убираем так же. Остается маленький лифт. Кирним гайку и поставим все как было. День покатались, опять регулируем.
Полезное видео
После сборки тщательно следует отрегулировать зазоры в подшипниках. Специалисты рекомендуют по возможности заменить на двурядную модификацию. Придется растачивать ступицу для установки, но срок службы узла увеличивается в разы. Ремонт передней ступицы Нива Шерволе достаточно прост, если следовать схеме.
Разрушение подшипника в передней ступице у автомобилей ВАЗ считается хронической болезнью. Особо это выражено в моделях Нива из-за эксплуатации в тяжелых условиях. Самостоятельный ремонт вполне доступен автовладельцам. И делать это нужно незамедлительно, иначе поездка чревата ДТП с переворачиванием.
Признаки повреждения подшипника
Первичным маркером появления проблемы – характерный звук, который тяжело отличить от звука езды по асфальту. Поэтому нужно внимательно проверять состояние колеса на характерные признаки:
нагрев колеса от центра без запаха разогретых тормозных колодок;
сильные вибрации в рулевой колонке и кузове от передних колес;
увод авто в сторону на больших скоростях от прямого курса;
тяжелый контроль руля на бездорожье;
хорошо слышный хруст при проворачивании колеса (слышен даже при выключенном двигателе, если автомобиль прокатить вручную).
Даже один из этих признаков – причина к замене подшипника передней ступицы Нивы 21214. Полное разрушение элемента на скорости очень часто провоцирует переворачивание авто. Это происходит из-за короткой базы моделей 21213, 21214 и особенностей подвески.
Без специального стенда диагностировать проблему вполне реально. Вывешенное на домкрате колесо нужно взять с двух сторон и покачать. Сломанная деталь даст значительный люфт. Также будут слышны звуки перекатывания и треск. Это однозначная причина замены ступичного подшипника в Ниве 21214 и 21213.
Самостоятельная замена поврежденного элемента
Ремонт ступицы своими руками потребует смотровой ямы или подъемника. Нужно вывесить переднюю часть машины, чтобы организовать полный доступ к узлам. Дальнейший демонтаж после снятия колеса происходит исключительно в строгой последовательности. Схема ремонта демонтажа передней ступицы Нивы 2121:
Снять направляющую колодку и суппорт. Зафиксировать чем-либо под днищем авто, чтобы полностью не демонтировать тормоз.
Снять гайку ступичного подшипника и вынуть конусную втулку.
С помощью зубила отогнуть стопор гайки фиксации рычага переднего кулака.
Повторить процедуру на заднем крепеже.
Снять обе гайки и пластину стопора (понадобится ключ на 19).
Отклонить рычаг в сторону от кулака и отсоединить тормозные шланги.
Снять крепления и весь кулак.
Разъединить ступичное основание (диском тормоза) от кулака.
Вытащить сальник с помощью отвертки.
Достать нижнее кольцо, внутренний сектор внешнего подшипника и сепаратор
Повторить процедуру со вторым подшипником.
Внешнее кольцо второго элемента извлекается аналогично.
Далее извлекается разрушенный элемент, полностью убирается отработанная смазка. Полость под новую деталь обрабатывается новым составом и производится сборка в обратной последовательности. Для запрессовки деталей стоит подобрать подходящий по диаметру отрез трубы.
Полезное видео

После сборки тщательно следует отрегулировать зазоры в подшипниках. Специалисты рекомендуют по возможности заменить на двурядную модификацию. Придется растачивать ступицу для установки, но срок службы узла увеличивается в разы. Ремонт передней ступицы Нивы 2121 достаточно прост, если следовать схеме.
Устройство подвески
1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;
21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.
Основные особенности
Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.
Верхний и нижний рычаги ваз 2131 имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины.
Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.
Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2131 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).
Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.
Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121, нива 2131 (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.).
При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.
Поперечина подвески ваз 2121 представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов.
Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.
К нижней задней части поперечины нива 2121 приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки нива 2131 (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.
Пружина подвески нива 2121 опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз).
Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины).
Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля нива 2121 при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.
Ремонт подвески нива 2131, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм).
Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.
При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.
Лифт передней подвески ваз 2121 Нива
Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.
Работа передней подвески Нива
Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля ваз 2121 и снимаем колесо.
Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма нива 2131)…
…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).
Вынимаем конусную втулку.
Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.
Снимаем стопорную пластину.
Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.
Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. Снятие переднего тормозного шланга).
Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов нива 2121 (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры ваз 2121).
Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.
Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.
При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…
…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.
Теперь можно вынуть болты крепления рычага нива 2131 к поворотному кулаку.
Для разъединения ступицы ваз 2121 и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…
…и выбиваем шпильку.
Отвернув гайку, вынимаем шпильку.
Аналогично демонтируем другие шпильки.
Разъединяем ступицу и тормозной диск.
Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…
…и снимаем кожух.
Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.
Поддеваем отверткой сальник…
…и вынимаем его.
Извлекаем кольцо.
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника ваз 2131 с сепаратором и роликами.
Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.
Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…
…и вынимаем его.
Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.
Сборку производим в обратной последовательности.
Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем…
…наружные кольца подшипников.
Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.
Установив грязезащитное кольцо,…
…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака ваз 2131.
Соединив тормозной диск нива 2131 со ступицей,…
…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.
Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…
…наворачиваем на них гайки.
Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы нива 2121.
…монтируем поворотный кулак.
По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках ваз 2131 (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).
Ремонт Ступицы на Ниве
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/articles/text-view.php on line 33: fopen(articles.csv): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/common.php on line 262: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given
Новая страница 2

Прокладка дезориентирования, а главное инспекция трасс соревнования явно пошли не на пользу правой ступице…
Разные «костотрясы», да ещё эта яма на огромной скорости…. Потом были крутые виражи…
Первыми захрустели колодки. Вроде бы ясно было что со ступицей какие то не лады – тормоза брали внизу, или со второго качка как надо… Это первые признаки проблем со ступичными подшипниками или самой ступицей.
Если ступица отломилась (самый неприятный случай) или разбились подшипники, то тормозной диск начинает гулять, разводя поршни суппорта. Первое нажатие педали уходит на возврат поршней и диска в исходное положения, а второе на торможение.
Если подох только один подшипник ступицы, то есть шанс проехать несколько километров…
Мне приходилось ездить (доезжать к месту ремонта) в разных вариантах. В любом случае правило одно – чаще тормозить, а то и вообще не убирать (левую) ногу с тормоза. Давишь так себе правой на газ, а левой на тормоз… даже с полностью отломанной ступицей я проехал так однажды 2 км!
Очень не советую повторять мои «подвиги» — шутки весьма опасные! Заклинивание ступицы на дороге может иметь весьма тяжелые последствия…
Итак, до места ремонта я всё таки дополз! Но хоть убейте, врагу того не пожелаю! Левое колесо то подклинивало, то рулило куда хотело… уж лучше эвакуатор!
Итак колодки… внутренней колодки на месте не оказалось… оказывается тормозил я уже непосредственно цилиндрами суппорта! Вот это запас надёжности!
Если диск немного изношен, то стёртая колодка на Ниве (кстати, как и на Паджере) может проскочить в образовавшуюся щель… Вывод? Пристально следить за колодками и не допускать их износа до металла. Думаю что износ колодок на 50-70% является достаточной причиной для их замены! Кстати всем владельцам внедорожников, использующих свой автомобиль по прямому назначению рекомендую всегда иметь в запасе комплект колодок! На бездорожье износ колодок может оказаться излишне высоким!
Да и суппорта так дольше прослужат.
Кстати о заклинивании поршней суппорта! Именно разбитая ступица способна вдохнуть вторую жизнь в насмерть заклинивший нивский суппорт! Поршни, против обычного вынуждены ходить больше и «разрабатываться». Они вдавливаются при смещении диска и возвращаются на место при торможении.
По дороги я заглянул в магазин.
Что бы купить? Для удобства ремонта можно купить ступицу в сборе (с поворотным кулаком) и обойтись боле-мене простой заменой.
Поворотный кулак «в сборе» у меня имелся, но правый… Я решил оставить поворотный кулак тот, что есть, но заменить ступицу с тормозным диском, разумеется поменять подшипники на новые.

Попутно могут понадобиться «расходники»: Шаровые Опоры, рулевые тяги, тормозные колодки…
Разумеется я купил гайку ступицы, подшипники и сальники (иногда продаются сразу «комплектом»), литол, вэдешку, болты для шаровой…
Продавцы конечно уроды (уверенно предлагают комплект крепежа на шаровую от классики). Затем я понял что и производители запчастей тоже уроды :-).
Вот к примеру «самая крутая» (по мнению продавца) «магнитоорская» шаровая:
Все понты – упаковка, талон изделия, инструкция….
Из инструкции следует что этот супермагнитогорский завод делает опоры аж трёх вариантов и самый лучший у меня в руках! Принципиально самый «фаворитный» вариант отличался от других наличием нормального пыльника. Остальные имели допотопный пыльник с фланцем. Тут же в инструкции был описан способ смазки шаровых с фланцевым пыльником. Всё верно написано, но не для тех кто это пишет 🙂
Пощупал я пыльник «Фаворита» и понял что смазки там нет…
Снял стопорное кольцо (которое на заводе, кстати, одели наизнанку) отсоединил пыльник… Наверное в масштабах Магнитогорского производства экономия смазки колоссальная! Всего пять капель на одну шаровую!
Смазываю в соответствии с инструкцией… попутно делаю вывод что магнитогорский завод более от меня и копейки не получит 🙂
Кстати опора фирмы «Трек» не вызвала у меня таких эмоций…. Сделана где-то там же, где то рядом… только заметно культурней и… почему то дешевле.
Рулевой наконечник попался тоже культурный (самый дорогой) – главное, что пыльник прозрачный – и сразу видно, что смазка есть!
Подшипники ступицы купил чешские… впрочем, как известно, и ГПЗ и Чехи не брезгуют маркировать своим клеймом продукцию дружественного Китая. Надеюсь походят.

Итак собственно ремонт! Ради него то всё и затеяно!

Что понадобится? Головки (накидной ключ) 19мм – отвернуть колесо, 17мм и 10мм снять кронштейн суппорта с поворотного кулака, 27мм – отвернуть и завернуть гайку ступицы, 22мм отвернуть пальцы шаровых и рулевых, 13мм – отвернуть шаровые от рычагов и контрящие хомуты рулевых, Молоток для выбивания всего что потребуется, пассатижи, монтировка, большая шлицевая отвёртка, щётка… кажется ничего не забыл.
Для подъёма машины лучше использовать «подкатной» домкрат и треногу, но у меня оказался только Хайджек и кирпич.
1. Осбаляю гайки крепления колеса, отворачиваю гайку ступицы.
2. Поднимаю машину Хаджеком (за бампер у крепления к кронштейну) до отрыва колеса.
3. Скидываю колесо, зачищаю все резьбовые соединения и головки болтов щёткой и отвёрткой, обильно поливаю ведешкой.
4. Частично, до того момента как они начнут откручиваться руками отворачиваю гайки шаровых соединений – 3 штуки. Так как для разъединения конусов я использую молоток (возможно это не совсем верно но съёмниками я пользоваться не умею). Гайки надо обязательно оставить на пальце. Впрочем, если шарнир идёт под замену тогда и по резьбе не страшно садонуть…
5. Чтобы разъединить конусное соединение я наношу удары в торец этого соединения на кулаке.
Первой выбиваю рулевую тягу и отворачиваю гайку совсем: поворотный кулак теперь свободно поворачивается и доступ к гайкам шаровых удобен.
6. Теперь подставляю под нижний рычаг колесо с кирпичом. Подставляю это таким образом чтобы оставить гайку нижней шаровой доступной. Опускаю машину, чтобы загрузить подвеску.
7. Выбиваю нижнюю шаровую и оставляю висеть её на гайке.
Последней выбиваю верхнюю шаровую. Именно её выбивать удобнее всего, да и выскакивает она легче – узел находится под небольшой нагрузкой – верхний рычаг упирается в резиновый «отбойник».
8. Самое время снять суппорт.
Отвожу поршня цилиндра отвёрткой (если они подклинивают то необходимо использовать мощную отвёртку, монтировку, зубило, молоток… под пыльники поршней необходимо брызнуть ведешки. Заклинившие суппорта нужно заменить, впрочем иногда причиной подклинивания (износ колодок по диагонали) является неверное подсоединение тормозных шлангов (шланг верхнего прикручен к нижнему и наоборот).
Снимаю шплинт и выбиваю палец крепления прижима суппорта. Следим за пружинками и шплинтом! Миниатюрные детали легко потерять.
Снимаю суппорт.
9. Откручиваю гайки шаровой, подгружая верхний рычаг монтировкой (чтобы не сорвать последние витки резьбы). Освобождаю соединение верхней шаровой.
10. Выворачиваю рычаг наружу, на себя и отсоединяю одновременно его от пальца нижней шаровой и от привода. Кулак снят!

Дальнейшие работы можно перенести на верстак.
11. Отгибаю контрящие «усики» и откручиваю два болта (17мм) крепления кронштейна суппорта от кулака.
12. Выбиваю ступицу вместе с тормозным диском – то и другое на помойку. Диск сточен это понятно, а вот износ ступицы в глаза не бросается.
Тем не менее на ступицах, особенно на не оригинальных снашивается место посадки подшипников, что делает невозможным регулировку ступичных подшипников.
«Оригинальная» ступица продаётся в «сборе», тоесть на ней должны быть две дополнительные детали – штампованный пыльник и кольцо под сальник.
Не берусь описывать как отличит «родную» ступицу от «левой». На вид отличаются они очень легко, достаточно положить рядом. Естественно и цена у «левой» меньше. Кроме ресурса «левая» ступица может очень плохо подходить под размер подшипника как в большую так и в меньшую сторону. Ступицу можно подбирать подшипником – подшипник должен садиться на неё туго, без зазора, но и без существенных усилий. Тормозной диск, пожалуй, можно ставить любой, а вот на ступице экономить не стоит.
13. Выбиваем остатки сальников и подшипников из поворотного кулака. Я это делаю молотком воротком из набора головок.
В моём случае развалился внутренний подшипник. Смазка больше похожа на глину…
14. Очищаю и промываю ступицу от остатков масла и стружки.
15. Не путая наружные обоймы подшипников забиваю их в ступицу. Это можно делать молотком через старую обойму, но мне под руку подвернулась капролоновая подушка бодилифта удачного размера…
Обращаю внимание что обе обоймы забиваются меньшей кромкой наружу, тоесть как раз таким образом забивать их не удобно…
Не рекомендую забивать обоймы металлическими предметами с острыми гранями. Лучше всего использовать специальную оправку.
Ни в коем случае нельзя допускать забоев на рабочей поверхности обойм.
16. В изобилии смазываем подшипники литолом. Закладываем смазку в пространство между подшипниками. Вкладываем подшипники в ступицу, опять закладываем их сверху слоем смазки. Забиваем сальники.
Дабы не повредить сальники ступицы их необходимо забивать оправкой, но можно воспользоваться старым сальником и забивать через него.
17. Вставляем ступицу в подшипники. Одеваем тормозной диск. Прикручиваем кронштейн суппорта.

18. Меняем шаровые соединения вызывающие у нас сомнения. Малейший люфт – шаровая опора или рулевой наконечник под замену!
19. Устанавливаем поворотный кулак. Одновременно направляем привод в ступицу и совмещаем соединение пальца нижней шаровой опоры. Наживляем гайку нижней шаровой опоры. Как правило гайка накручивается на 5-6 оборотов а затем палец начинает прокручиваться.
20. Совмещаем соединение верхнего шарового пальца. Для этой операции может потребоваться балласт на капот или мощная монтировка, с помощью которой можно «загрузить» подвеску работая на «перелом» между задней и передней тягой верхнего рычага. Перед гайкой на палец шаровой надо надеть кронштейны тормозных шлангов. Удобнее эту операцию делать вдвоём, особенно если стоят усиленные пружины или проставки. Чтобы зафиксировать палец шаровой от проворачивания его надо посадить на конус. Верхний рычаг прижимаем монтировкой, а с нижним всё проще, достаточно распустить подвеску подняв машину.
21. Затягиваем шаровые и устанавливаем суппорт на место.
22. Последняя операция установка рулевой тяги.
Для устранения прокручивания пальца тяги необходимо приопустить машину на треногу подставленную под шарнир, либо приподнять шарнир домкратом (мне это удалось сделать хайджеком).
23. Ставим колесо (затягиваем все гайки) и прикручиваем гайку ступицы (гайка должна быть новой).
Поворачивая колесо затягиваем гайку ступицы необходимым усилием (я на глаз, по книжке 2кг-м). Надо учитывать, что при запрессовке наружных обойм могли быть некоторые перекосы или они были запрессованы не до конца, в тоже время не стоит перетягивать подшипники дабы не повредить их!
Делаем несколько оборотов колеса, ослабляем гайку. Покачивая колесо держа его сверху и снизу определяем люфт. О приборам и специальным оправкам он должен составлять не более 0,15мм. Я оставляю обычно еле ощутимый люфт… наверно это и есть «после регулировки зазор в подшипнике должен быть 0,01 – 0,07мм».
Ни в коем случае нельзя перетягивать подшипник (уж лучше его недотянуть)! Это, несомненно, приведёт к его преждевременному износу, а главное, поломка подшипников ступицы может привести к заклиниванию колеса, что, согласитесь, на шоссе, может стать причиной автокатастрофы.
24. контрим гайку – накерниваем её над проточками в приводе.
Вот и всё готово. Автомобиль сразу же воспринимается иначе – и управляемость появилась, да и грохот шаровых и ступицы исчез… тормоза как положено… Приятно ездить на исправной машине!
А. Форосенко © Декабрь 2006.

Фороcен©о
Замена подшипника передней ступицы Нива Шевроле — Ремонт мото, авто и заказ запчастей

Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.
НИВА Шевроле замена передних ступичных подшипников
Отдельно стоит упомянуть две проблемы, которые возникают во время эксплуатации Нивы Шевроле: Греются ступицы.
Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Для окончательной ее посадки можно взять трубу подходящего диаметра или оправку.
Затем внутрь вкладывается сепаратор, и производится сборка узла по обратному алгоритму. Замена подшипников ступицы Нивы Шевроле — советы специалиста Хороший способ усилить подвеску — это поставить нерегулируемые двухрядные ступичные роликоподшипники на Ниву вместо штатных.
Но есть один нюанс — такие изделия имеют другой наружный диаметр, для решения этой проблемы есть 2 пути: Здесь есть смысл использовать старые обоймы как наставки или же надо подрезать кольцо на поверхности ступицы болгаркой. Видео ремонта ступичного узла с комментариями специалиста: Замена подшипников ступицы нива шевроле видео запчасти только в проверенных магазинах и торговых точках, имеющие сертификаты качества продукции.
Внешний узкий край обоймы при запрессовке стараемся не замять. Перед запрессовкой можно паяльной лампой нагреть ступицу. С одной стороны ступицы устанавливаем внутреннюю обойму подшипника, кольцо замена подшипников ступицы нива шевроле видео запрессовываем новый сальник.
Новый сальник запрессовываем с помощью старого. С другой стороны ступицы проделываем такую же операцию. Ступица с поворотным кулаком собрана и готова к установке.
Замена подшипников Нивы Шевроле
Не прилагая значительных усилий устанавливаем поворотный кулак со ступицей обратно на шлицы ШРУСа, наживляем гайку ступицы. Прикручиваем шаровые, сошку рулевого механизма. Ставим на место скобу суппорта, под 2 болта которой устанавливается защитный экран суппорта.
Загибаем усики экрана на грани болтов, тем самым стопорим болты. Возвращаем на место суппорт и тормозные колодки. Еще раз проверяем все соединения. Первый шаг — снятие шкива. Владельцу потребуется отвертка, чтобы заблокировать ротор.
Главное — аккуратный подход к работе. Шкив откручивается соответствующим ключом. Оттянуть защелки потребуется, чтобы снять кожух. Деталь вытягивается на. Все соединения с болтами дополнительно обрабатываются.
Тогда их будет легче откручивать. Следующие шаги — откручивание винтов, снятие регуляторного блока напряжения. От щеток тоже надо на время замена подшипников ступицы нива шевроле видео. Крышка генератора отсоединяется от стартера, иначе не удастся получить доступ к самим подшипникам. Главное — не повредить обмотку во время такой работы. После полной разборки генератора открывается доступ к подшипникам. Остается проверить детали на предмет появившихся дефектов, среди которых — трещины и сколы.
Легкое ли вращение у деталей?
Нива Шевроле — замена переднего ступичного подшипника
Есть ли люфт между ними? От износа могут пострадать посадочные места, поэтому их также нужно осмотреть. Далее необходимо выбить подшипник из гнезда. Для этого молоточком небольшого размера постукивают по поверхности. Удары должны быть сильными, но аккуратными, иначе результата не добиться.
В таком случае колёса начинают колебаться на осях, что и является причиной преждевременного износа резины. Чтобы исправить ситуацию, следует своевременно менять подшипники ступиц.
Ступица в сборе на поворотном кулаке Когда необходимо менять ступичный подшипника При таком лифтовании будет повышенна нагрузка на ступичные подшипники. Выделяются две причины, которые могут свидетельствовать о том, что подшипники надо менять.
Повышенный люфт колеса и стуки в районе ступицы. Скрежет или гул в районе ступицы. Чтобы более точно определить поломку, следует разобрать механизм и провести его осмотр. Замена переднего ступичного подшипника на Нива Шевроле Замена подшипника производится поэтапно: Снять ступицу.
Замена подшипника передней ступицы Нива 21214
Разрушение подшипника в передней ступице у автомобилей ВАЗ считается хронической болезнью. Особо это выражено в моделях Нива из-за эксплуатации в тяжелых условиях. Самостоятельный ремонт вполне доступен автовладельцам. И делать это нужно незамедлительно, иначе поездка чревата ДТП с переворачиванием.
Признаки повреждения подшипника
Первичным маркером появления проблемы – характерный звук, который тяжело отличить от звука езды по асфальту. Поэтому нужно внимательно проверять состояние колеса на характерные признаки:
нагрев колеса от центра без запаха разогретых тормозных колодок;
сильные вибрации в рулевой колонке и кузове от передних колес;
увод авто в сторону на больших скоростях от прямого курса;
тяжелый контроль руля на бездорожье;
хорошо слышный хруст при проворачивании колеса (слышен даже при выключенном двигателе, если автомобиль прокатить вручную).
Даже один из этих признаков – причина к замене подшипника передней ступицы Нивы 21214. Полное разрушение элемента на скорости очень часто провоцирует переворачивание авто. Это происходит из-за короткой базы моделей 21213, 21214 и особенностей подвески.
Без специального стенда диагностировать проблему вполне реально. Вывешенное на домкрате колесо нужно взять с двух сторон и покачать. Сломанная деталь даст значительный люфт. Также будут слышны звуки перекатывания и треск. Это однозначная причина замены ступичного подшипника в Ниве 21214 и 21213.
Самостоятельная замена поврежденного элемента
Ремонт ступицы своими руками потребует смотровой ямы или подъемника. Нужно вывесить переднюю часть машины, чтобы организовать полный доступ к узлам. Дальнейший демонтаж после снятия колеса происходит исключительно в строгой последовательности. Схема ремонта демонтажа передней ступицы Нивы 2121:
Снять направляющую колодку и суппорт. Зафиксировать чем-либо под днищем авто, чтобы полностью не демонтировать тормоз.
Снять гайку ступичного подшипника и вынуть конусную втулку.
С помощью зубила отогнуть стопор гайки фиксации рычага переднего кулака.
Повторить процедуру на заднем крепеже.
Снять обе гайки и пластину стопора (понадобится ключ на 19).
Отклонить рычаг в сторону от кулака и отсоединить тормозные шланги.
Снять крепления и весь кулак.
Разъединить ступичное основание (диском тормоза) от кулака.
Вытащить сальник с помощью отвертки.
Достать нижнее кольцо, внутренний сектор внешнего подшипника и сепаратор
Повторить процедуру со вторым подшипником.
Внешнее кольцо второго элемента извлекается аналогично.
Далее извлекается разрушенный элемент, полностью убирается отработанная смазка. Полость под новую деталь обрабатывается новым составом и производится сборка в обратной последовательности. Для запрессовки деталей стоит подобрать подходящий по диаметру отрез трубы.
Полезное видео

После сборки тщательно следует отрегулировать зазоры в подшипниках. Специалисты рекомендуют по возможности заменить на двурядную модификацию. Придется растачивать ступицу для установки, но срок службы узла увеличивается в разы. Ремонт передней ступицы Нивы 2121 достаточно прост, если следовать схеме.
Chevrolet Niva | Снятие и установка передней ступицы
Чтобы снять переднюю ступицу, необходимо выполнить следующие операции:
— ослабить болты колес, передок автомобиля установить на опоры, снять переднее колесо с нужной стороны;
— попросить помощника нажать педаль тормоза и в это время ослабить винт со шлицем под крестовую отвертку с торцовой поверхности тормозного диска. Диск также может оставаться привернутым к ступице;
— отвернуть и снять тормозной суппорт. Для облегчения снятия следует покачать суппорт несколько раз в направлении диска, чтобы отвести тормозные колодки. Суппорт закрепить проволокой на деталях переднего моста, чтобы он не висел на тормозном шланге;
— полностью вывернуть винт тормозного диска и снять его. При необходимости использовать резиновый молоток;

Рис. 212. Снятие крышки сальника ступицы: 1 — ступица переднего колеса; 2 — съемник крышки сальника ступицы; 3 — крышка ступицы

— съемником (см. рис. 212) снять крышку ступицы;

Рис. 215. Ослабление болта крепления стопорного зажима

Рис. 213. Регулировка ступичного подшипника: 1 — ступица переднего колеса; 2 — стопорный зажим; 3 — ось; 4 — регулировочная шайба

— шестигранным ключом (рис. 215) отвернуть крепление стопорного зажима 2 (см. рис. 213), затем вынуть находящуюся под ним четырехгранную шайбу; — снять ступицу с поворотного кулака. Если она не поддается, использовать съемник, аналогичный показанному на рис. 212. Его приворачивают к ступице и, ударяя, спрессовывают ее. Внимание: наружный подшипник ступицы при этом может выпасть;
— внутренний подшипник вместе с манжетой остается в ступице и при необходимости замены подшипника его следует снимать при помощи двухлапого съемника;
— если подшипник не надо заменять, ступица устанавливается обратно в порядке, описанном ниже. О замене подшипника см. соответствующий подразд.
Установку передней ступицы необходимо проводить в следующем порядке:
— на поверхность контакта уплотнительного кольца с осью нанести немного термостойкой смазки;
— установить ступицу на ось и напрессовать резиновым молотком;
— нанести смазку на внешний подшипник и, слегка постукивая, установить его на ось с наружной стороны ступицы;
— установить регулировочную шайбу и затянуть стопорный зажим;
— отрегулировать люфт подшипника, как описано в подразд. 8.5.1;
— установить тормозной диск и закрепить суппорт на поворотном кулаке. Болты затянуть моментом 175—215 Н·м;
— в крышку ступицы заложить некоторое количество термостойкой смазки и напрессовать ее резиновым молотком;
— установить колесо и опустить автомобиль. Затянуть болты крепления колес моментом 160—180 Н·м.
Как заменить подшипник ступицы на Chevrolet Niva?
Автомобилисты в России и СНГ ценят Ниву Шевроле как подходящий автомобиль для бездорожья. Внедрённые в конструкцию детали Chevrolet сделали машину выносливее и надёжнее. Правда, некоторые проблемы с ходовой частью остались неизменными с советских времён.

Так, конструкционная модернизация пока не помогла избавить от недостатков ступицу — ходовой элемент, благодаря которому ось вала, вращаясь, передаёт крутящий момент на колесо. Замена ступичного подшипника Нива Шевроле требуется не только после экстремальной езды или резких торможений — иногда водитель сталкивается с трудностями неожиданно, без очевидной причины. К счастью, поменять эту деталь не так трудно.

Оттягивать момент замены не стоит: когда ступица неисправна, автомобиль рискует попасть в ДТП из-за того, что диск оторвётся от вала или заклинит колесо.

Характерные признаки того, что эту часть пора менять:

при поездках чувствуется вибрация;

слышны постукивание, посторонние звуки;

если раскачать колесо поперёк оси, заметен люфт.

Чтобы проверить люфт, колесо подвешивают домкратом и проворачивают вручную.

По каким параметрам подбирать новую запасную часть

Изначально в классической Chevrolet Niva устанавливают 1-рядные роликовые конические подшипники. Отличительный признак обновлённого комплекта — наличие гайки.

Параметры, по которым подбирают автозапчасть:

номер самой детали — может быть указан российский номер по каталогу или зарубежное соответствие;

размерные параметры — высота, внутренний и наружный диаметры;

стоимость — сильно зависит от добросовестности поставщика.

Если не ошибиться с качеством, то можно смело рассчитывать на пробег около 20 тысяч километров, прежде чем придётся снова менять подшипник. Если же подобрать среди ассортимента деталь, выпущенную в соответствии с заводскими стандартами, то прослужит она не меньше 30 тысяч километров.

Как проводят саму замену

Инструментарий, которым проводят процедуру, довольно стандартен:

съёмниками вытаскивают шаровой палец и внутреннее кольцо;

30-миллиметровым ключом ослабляют гайку;

отвёрткой откручивают суппорт.

Ниву Шевроле фиксируют, запускают первую скорость, снимают с «ручника», подпирают колёса. Затем:

ослабляют ступичную гайку, прежде чем поднимать авто;

снимают колесо — достаточно освободить его от болтов;

вынимают колодки, откручивают суппортные болты, соединяют суппорт с верхним рычагом проволочкой.

Чтобы снять поворотную часть:

откручивают крепёж, съёмником вытаскивают шаровой палец;

выкручивают из гнезда болт пальца верхней опоры;

отворачивают три гайки, отсоединяют нижнюю опору.

Ходовой узел снимают, чтобы перейти непосредственно к замене, как только отсоединены шарниры. Так же действуют, когда ставят 2-рядную деталь вместо заводской, чтобы усилить подвеску.

Дополнительно разбирать поворотный кулак и механизм не нужно. Потребуется только вынуть старый сальник. Для этого пользуются плоской отвёрткой, зафиксировав ступичный узел тисками. К замене лучше подходить комплексно, не ставя старые комплектующие совместно с новыми.

Дисковые крепежи отделяют от поворотного узла. Сняв сальник, вынимают тормозной диск. Старую обойму стягивают съёмником с захватами.

Затем оставшийся элемент выбивают из цапфы. Уперев наставку, её передвигают по кругу и ударяют без большого усилия. Полость целиком очищают от старой смазки.

Оригинальной смазки иногда оказывается недостаточно. Это компенсируют самостоятельно — достаточно примерно 40 граммов состава. Регулируют зазор.

Когда нет съёмника или гидравлического пресса, ступицу меняют, вооружившись молотком и оправкой либо старым кольцом:

внешнюю обойму вставляют в ступичное гнездо и забивают, не перекашивая, через прокладку;

чтобы добиться окончательной посадки, берут трубу либо оправку.

Потом вкладывают сепаратор. Проводят сборку, повторяя указанные действия.

Экспертные рекомендации

Опытные мастера дают советы о том, как поменять ступицу на Ниве Шевроле и добиться оптимального результата. Главный: усилить подвеску, установив 2-рядные нерегулируемые подшипники вместо заводских. Однако внешний диаметр у таких комплектующих отличается, так что мастер растачивает заводские кулаки либо сразу приобретает комплект и ставит его.

Рекомендации по замене:

если выпрессовка идёт тяжело, поскольку поверхности износились, старые обоймы задействуют как наставки, иногда подпиливают кольцо;

чтобы не тратить много времени и денег, целиком меняя узел в сборке, при ремонте проверяют подшипник полуоси.

Заказать новые запасные части на замену можно на сайте. Магазин предлагает привлекательные условия и не пользуется посредническими услугами. Приобретать подделки не стоит, иначе с перебоями будет работать вся ходовая часть и возрастёт риск ДТП.

Как снять и заменить передние ступичные подшипники [Архив]
Просмотр полной версии: Как снять и заменить передние ступичные подшипники

Паппи
30.03.2006, 09:45
Одна область, которая пугает многих владельцев квадроциклов, — это замена этих предметов. Это простая работа, с которой каждый может справиться, не тратя большие деньги на оборудование. Я скажу, что предпочитаю использовать магазинный пресс, но если вы не торопитесь и используете инструменты правильного размера, у вас не будет никаких проблем.
После того, как ступица была снята со шпинделя, вам нужно будет удалить 2 небольшие упорные шайбы, расположенные с каждой стороны ступицы. Их можно поднять пальцем.
Паппи
30.03.2006, 09:47
Для следующего удаления объекта потребуется небольшая отвертка с плоским лезвием. Осторожно снимите 2 пылезащитных уплотнения со ступицы.
Паппи
30.03.2006, 10:03
Я должен сделать шаг вперед, чтобы вы поняли, что будете делать.Вам понадобится закругленный латунный пуансон или, в большинстве случаев, вы можете использовать лунку глубиной 11 или 12 мм. Закругленные края гнезда не позволят повредить распорку.
На этом рисунке вы можете увидеть, что вы будете делать, используя пуансон или гнездо для выталкивания малого подшипника. Это не требует большого усилия, достаточно нескольких ударов молотком, и гнездо выбьет подшипник. Также можно использовать скользящий молоток, но в большинстве случаев нет места для захвата губок между прокладкой и подшипником.
Pappy
30.03.2006, 10:05
Возьмите ступицу одной рукой, вставьте втулку или пробойник со стороны большого подшипника ступицы и выбейте подшипник и проставку.
Pappy
30.03.2006, 10:09
Снимите теперь малый подшипник и проставку, переверните ступицу, и вы увидите вниз больший подшипник. Опять же, подойдет латунный пуансон подходящего размера, магазинный пресс или надежное старое 13/16-е гнездо для свечи зажигания. Самое главное — убедиться, что все, что вы используете для выталкивания этих подшипников, соответствует размеру самой внешней металлической кромки подшипника.Слишком маленький инструмент — и вы поедете на красную смазку. Это может привести к повреждению подшипника (если он будет использоваться повторно), а также может затруднить получение надлежащего привода для снятия подшипника.
Опять же, они аккуратно выбиты, я могу держать ступицу в одной руке и выбивать подшипник, не ударяя ни о чем!
Pappy
04-03-2006, 10:08 AM
После снятия подшипников пора либо осмотреть, либо заменить старые подшипники. Какими бы дешевыми они ни были, среднего гонщика хватит одного раза в сезон, и больше, если вы участвуете в гонках или едете по грязи и воде.
Повторная установка производится в порядке, обратном снятию. Опять же, ради тех, у кого нет пресса, я использовал розетки. И я еще раз подчеркиваю, вы не должны БИТЬ ни по чему … постучите, постучите, постучите.
Небольшой слой смазки на внутренней стороне подшипниковой зоны поможет при повторной установке
Pappy
04-03 -2006, 10:09
При установке подшипника на место обязательно держите его ровно. Не стоит пытаться вставить его, если он криво.
Pappy
04-03-2006, 10:11 AM
Как только малый подшипник (внешний) полностью встанет на место, переверните ступицу и установите проставку. Здесь вы можете поднять процесс, он должен быть установлен в том направлении, в котором он вышел. Если вы не уверены, посмотрите на конус на шпинделе, и вы точно увидите, как он должен располагаться.
Pappy
04-03-2006, 10:12 AM
Далее идет большой (внутренний) подшипник, полностью установите его напротив конической проставки. Вы должны просто иметь возможность заставить прокладку перемещаться из стороны в сторону пальцем, когда подшипник достигнет своего «упора» в ступице.
Вот и все, переустановите уплотнения и небольшие распорки, и вы выполнили этот пункт обслуживания.
Chino886
04-03-2006, 12:17
Как снять шпиндели? Я никогда не делал этого раньше и сломал одну на прошлых выходных!
Pappy
04-03-2006, 12:32 PM
Снимите колесо
Удалите 2 болта крепления суппорта тормоза и отложите суппорт
Удалите большую гайку шпинделя
Снимите узел ротора и ступицы со шпинделя
Pappy
03. 04.2006, 12:37
Да, это несложно сделать.Еще один совет: если вы планируете снять ротор, иногда это проще сделать, пока узел ступицы все еще прикреплен к шпинделю. будьте осторожны, болты с шестигранной головкой не выходят наружу, и на заводе установлен фиксатор резьбы.
наконец-то
! мне нужна была помощь с этим до
спасибо!
как насчет выхода из гонки?
Pappy
04-07-2006, 06:00 AM
Если у вас нет набора ступиц, которые я не встречал, в большинстве передних ступиц квадроциклов нет гонок, только герметичные шарикоподшипники.
Doibugu2
04-07-2006, 10:48
Как узнать, что подшипники плохие?
Паппи
07.04.2006, 11:08
Первоначально отправил Doibugu2
Как узнать, что у вас плохие подшипники?
Если вы хотите посмотреть, в каком состоянии находятся подшипники, потяните за ступицу, небольшие проставки и уплотнения. Вставьте палец внутрь подшипника и поверните его, он должен освободиться и плавно. Если его трудно поворачивать или чувствуется зазубрина, замените их
400exrules
05-06-2006, 16:36
с отключенными колесами, это как бы трудно вращать ступицы, нужно ли мне заменять подшипники?
Первоначально отправил 400exrules
когда мои колеса сняты, сложно вращать ступицы, нужно ли мне заменять подшипники? нет, твои тормозные колодки все еще немного цепляются за роторы.это нормально
Что делать, если оба подшипника одинакового размера — 86 250R? Я попытался немного приподнять один из них, чтобы нанести удар, чтобы победить его, но мне не повезло. Есть какой-то трюк, который мне не хватает, или мне нужен какой-то специальный инструмент? втулка посередине действительно важна, так как она немного поцарапана — я планировал немного отшлифовать ее и использовать повторно? Спасибо за любую помощь или совет, у меня не было ничего, кроме проблем с этим R, так как я обменял на него лист.
Pappy
05-27-2006, 07:39 AM
На подшипниках одинакового размера я обычно пытаюсь сдвинуть прокладку в сторону, чтобы я мог пробить подшипник и нанести удар по подшипнику. губа другого подшипника.
j450rking
01-09-2007, 09:04 AM
Мне трудно восстановить подшипники, потому что они вообще не хотят двигаться, что мне делать?
Паппи
14.01.2007, 09:07
Первоначально отправил j450rking
Мне трудно восстановить ориентацию, потому что они вообще не хотят двигаться, что мне делать?
Попробуйте приложить больше силы, чтобы вытащить их.
j450rking
14.01.2007, 14:01
Я вытащил их в тот же день, что и опубликовал. Я взял 11-миллиметровую головку и вставил ее в тиски. выскочил
jrm03
14.01.2007, 14:36
Отличное написание, Паппи, ты мне помог.В моей ситуации, когда я затягиваю гайку ступицы, кажется, что она оказывает слишком большое давление на подшипник и упорную шайбу и затрудняет вращение ступицы. Гайку необходимо ослабить, чтобы не было давления на шайбу для свободного вращения. Есть ли рекомендованный момент затяжки этой гайки или я что-то сделал не так?
LTandRaptorider
15. 01.2007, 17:58
Первоначально отправил jrm03
Отлично, Паппи, ты мне помог. В моей ситуации, когда я затягиваю гайку ступицы, кажется, что она оказывает слишком большое давление на подшипник и упорную шайбу и затрудняет вращение ступицы.Гайку необходимо ослабить, чтобы не было давления на шайбу для свободного вращения. Есть ли рекомендованный момент затяжки этой гайки или я что-то сделал не так?
Вы вставили прокладку обратно? И убедитесь, что вы вернули его правильным образом.
Кстати … Паппи, мне нравится цвет хабов на твоих установочных картинках! Транс-синий? Если я когда-нибудь найду рамку для своего старого LT, я хочу именно такого цвета.
Паппи
17.01.2007, 20:34
Мне бы пришлось подумать, что проставка пропущена или подшипники, возможно, неправильные? когда гайка шпинделя затягивается, она оказывает давление на небольшую латунную втулку, которая, в свою очередь, прижимает центр подшипника к центральной прокладке и тому подобное.
Другая возможность заключается в том, что при снятии подшипников на центральной проставке осталась небольшая отметина, из-за которой она не вращалась свободно на шпинделе. (если это проблема, удалите его и удалите заусенцы)
Я считаю, что он был синего цвета, я не возвращался и не смотрел
: p
AARON
31.01.2007, 15:09
I только что закончил менять мой и есть вопрос. Перед тем как начать, я заметил люфт в колесах. (Я схватился за верх и низ колеса, и оно двигалось из стороны в сторону).Я установил новые подшипники и уплотнения и убедился, что все идет так же, как и получилось (проставки и т. Д.), И у меня все еще есть такой же боковой люфт. Колесо вращается нормально, гайка шпинделя затянута хорошо и плотно. Это нормально?
Паппи
31.01.2007, 15:12
вы можете определить, откуда идет игра?
А Р О Н
31.01.2007, 15:25
Я не понимаю, что вы имеете в виду. У меня есть колесо (hiper 4: 1, если это имеет значение) на ступице в хорошем состоянии со всеми затянутыми гайками, так что кажется, что единственное место для люфта будет от подшипников.Кажется, что это должны быть либо подшипники, либо сами ступицы / шпиндели . .. но это одинаково для обоих колес, поэтому трудно поверить, что у них обоих есть одна и та же проблема, если на самом деле это был неисправный шпиндель или ступица ……
любые идеи 🙁
Pappy
01-31-2007, 15:38
если это не из шаровых шарниров, то ваше предположение о том, что проблема с подшипником больше тогда, вероятно, виноват.Я не впервые слышу о людях, которые находят люфт до или после внесения изменений.Я не измерял площадь подшипника или подшипники, чтобы увидеть, есть ли заметный износ в ступице или подшипники меньшего размера от различных производителей, но я начну
Вы можете проверить втулки / подшипники на вашем a- руки, где они крепятся к раме. Когда они плохие, иногда кажется, что у вас плохой ступичный подшипник.
A A R O N
31.01.2007, 20:51
Первоначально отправил Скро
Вы можете проверить втулки / подшипники на А-образных рычагах, где они крепятся к раме.Когда они плохие, иногда кажется, что у вас плохой ступичный подшипник.
Люфт определенно изолирован от области шпинделя, поэтому кажется, что это должны быть подшипники … Они кажутся такими же, как и старые, но опять же, у них тоже был люфт: mad:
TYayo420
18.05.2007, 06:11
вау, что за чертовщина ….
на днях, прежде чем я заглянул сюда и был участником, мне просто нужно было действовать на моем бывшем. ..
Моя была настолько плохой, единственная деталь, которая у меня оставалась с левой стороны, была металлическим куском, внутренняя часть подшипника была слишком толщиной около 4 мм и вышло 2 бита, мои шины были в слова Пола Уолла, сидящего боком
Я использовал дремель, чтобы вырезать то, что заклинило в моей ступице, некоторым людям, возможно, придется пойти по этому пути, но дремель с металлическим отрезным кругом и надрезом на нем, затем вышел хорошо с отверткой, больной столб фото остатков моих подшипников от прыжков с огромных столов.
zack221
20.05.2007, 00:56
Первоначально отправил TYayo420
вау, какой совместный подмигивающий черт . …
на днях, прежде чем я заглянул сюда и был участником, мне просто нужно было делать все возможное для моего бывшего…
Моя была настолько плохой, единственная деталь, которая у меня оставалась с левой стороны, была металлическим ломом, внутренняя часть подшипника была слишком толщиной около 4 мм, и вышло 2 бита, мои шины были в слова Пола Уолла, сидящего боком
Я использовал дремель, чтобы вырезать то, что заклинило в моей ступице, некоторым людям, возможно, придется пойти по этому пути, но дремель с металлическим отрезным кругом и надрезом на нем, затем вышел хорошо с отверткой, больной столб фото остатков моих подшипников от прыжков с огромных столов.
Деталь, которую вы вырезали, была дорожкой, которая находится снаружи подшипника.
JR HURLEY
25.09.2008, 06:51
РАБОТАЕТ ЛИ ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ HONDA 4X4 ?? ОСОБЕННО ПЕРЕДНИЕ МОСТЫ
gsxrkneedragger
10-15-2008, 19:21
Я нахожусь в процессе замены подшипников обоих передних колес на моем z, и они застряли. Я нанесла pb-бластер и дала им немного впитаться, а затем продолжала вязать. с одной стороны подшипники вылезли вроде как.все, кроме их внешнего вида. Я бился и до сих пор не могу выбраться. дремель — лучшая идея? или что-то еще сработает? Благодарю.
RATPACK Z400
11-05-2008, 21:25 PM
Чтобы выйти из гонки, положите ступицу колеса на некоторое время в морозильную камеру, затем постучите по ней. это единственный способ вытащить свой. они просто не бьют квасцы, ступица и стальной подшипник нуждаются в холоде для усадки стали, но не нагревают. и замораживают перед установкой, чтобы легко вставить, а если вы едете в воде, используйте морскую смазку на подшипнике, которая прослужит дольше.только мои два цента.
dxcody
17.11.2012, 17:38
Я просто хочу кое-что добавить к этому,
На днях я поменял свой первый комплект ступичных подшипников на квадроцикле. Это был хищник 660-го года выпуска.
Теперь я почти уверен, что это примерно такой же процесс, судя по описанию паппи, это похоже на то же самое.
То, что я сделал, чтобы извлечь подшипники, было жарко!
Я замочил их в бластере PB, оставил на 5-10 минут.
Вытер всю излишнюю жидкость со ступицы и подшипников и нагрел внешнюю часть ступицы с помощью простой небольшой пропановой горелки в течение примерно 2 минут.
Перевернул ступицу вверх дном и несколько раз ударил ее головкой, старым удлинителем и резиновым молотком.
Этот метод работал с обеими передними ступицами, хотя, когда я первоначально пытался снять подшипники, я не думал, что они вылезут.
Надеюсь, я помог кому-то в будущем.
daniels70
11.04.2014, 14:09
Посетите местный магазин автозапчастей.
Вам понадобится «вилка для рассола». Вы хотите получить тот, который НЕ входит в воздушное долото.Купите тот, которым можно пользоваться обычным бытовым молотком. Это поможет снять шпиндель.
cavalierz2
04-12-2015, 19:04
Мне очень неприятно натыкаться на этот старый протектор, но мне нужно знать, где я могу купить проставки, которые вы упоминаете на странице 1, я разобрал свои передние ступицы, чтобы замените подшипники сегодня, и у одного не было проставки, а другой был настолько поднят, что отсутствовала прокладка
При поддержке vBulletin® Версия 4. 2.1 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc.Все права защищены.
Как заменить подшипники и уплотнения переднего колеса автомобиля
Замена подшипника и уплотнения переднего моста
Это руководство было создано, чтобы показать вам, как заменить подшипники переднего моста. и уплотнения примерно за 1 час.
Почему выходит из строя подшипник оси?
Подшипник изготовлен из высококачественной стали, имеющей сверхтвердое покрытие на роликах, внутреннем и внешнем кольцах. Подшипник выходит из строя когда это покрытие изнашивается из-за пробега или экстремальной нагрузки, которая просто выходит из строя сталь, которая затем деградирует и разрушает компоненты подшипника.Также неудачи может произойти, когда влага в сочетании с солью с дорог проникает через уплотнение и загрязнение подшипника или со временем смазка, используемая для смазки подшипника может превратиться в жидкость, оставив его сухим, что приведет к поломке
Вот так выглядит вышедший из строя подшипник моста. Вы можете видеть, что роликовая клетка сломаны и есть ямы на частях самих катков.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Вот крупный план неисправного ролика подшипника.Вот что происходит, когда подшипник начинает разваливаться. Части металла застревают между ролики и верхняя и нижняя обоймы подшипников находятся под высоким давлением. Эта создает скрежет, который можно почувствовать при вождении автомобиля. Эти подшипники используются в передних ступицах и задних мостах всех автомобилей. Некоторые оси CV подшипники на самом деле представляют собой два набора шарикоподшипников, соединенных вместе, но не имеющих одинаковых характеристик путь.
Вот что происходит с обоймой подшипника, если подшипник выходит из строя.Вот это пример того, что происходит, когда металлические частицы от плохого ролика прижался к гонке под высоким давлением. Гонка в хорошей форме будет гладкой и плоская, обработанная поверхность.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Что происходит, когда подшипник выходит из строя?
При выходе из строя ступицы подшипника это позволяет переднему колесу удивляться, вызывая неравномерный износ шин и рулевое управление характеристики. Еще одним признаком неисправности подшипника является рев, который следует за скоростью автомобиля. с передней или задней стороны.Отказ переднего подшипника изменится по тону когда вы поворачиваете автомобиль вправо или влево во время движения. Уловка определить неисправный подшипник на переднеприводном автомобиле — это поднять переднюю часть автомобиль так, чтобы колеса не касались земли. Положив руку на винтовая пружина быстро вращает колесо. Плохой подшипник даст отчетливую вибрацию если это не удалось.
Плохой подшипник также приведет к контакту тормозного ротора тормозные колодки и вставьте их обратно в суппорт, который вызвать педаль запекания пойти на пол.Если подшипник плохой и неухоженный, это вызовет колесо, чтобы заблокировать, и в этом случае дифференциал, скорее всего, необходимо заменить, потому что резьба на корпусе будет слишком плохо повреждены, иначе подшипник оплавится. Это также может привести к сбою колеса. упасть, потому что ось, ступица или подшипник расплавятся, что приведет к расплавлению колеса, зажимных гаек и фланец оси отделиться от автомобиля.
Выход из строя подшипника оси или ступицы подшипника может вызвать люфт колеса. сверху вниз, но не всегда.Крепко возьмитесь за шину и покрутите колесо вперед и назад и сверху вниз, чтобы подтвердить сбой. В автомобилях с дифференциалом с прямой осью отказ подшипника будет обозначен утечкой трансмиссионного масла.
Прежде чем мы начнем
Перед тем, как начать, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности с включенной коробкой передач. Вам нужно будет поднять Поднимите свой автомобиль напольным домкратом и закрепите его с помощью домкратов для безопасности и тогда удалять и переустановите колесо.Помните о безопасности прежде всего, никогда не попадайте под автомобиль если не установлены домкраты. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику ремонт требуется в любое время, когда вы изучаете ремонт автомобилей.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Тормозной суппорт нужно будет снять вместе с креплением суппорта и тормозные колодки.
Приступим!
Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать штуцер для прокачки или вставлять поршень обратно в суппорт для этой работы.
Шаг 1
Снимите гайку шпинделя
Первая часть работы по торможению исправного колесного подшипника — это в значительной степени как тот, который был выполнен на не обслуживаемом автомобиле типа ступицы подшипника. В приведенном ниже руководстве показано, как снять ротор и заменить колесо. подшипники, а также как переупаковывать подшипники и смазывать свежей смазкой и устанавливать новое уплотнение. Мы начнем с сняв ротор, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Поместите небольшое зубило между пылезащитным колпачком и выступом внешнего подшипника ротора, затем молотком постучите по пылезащитной крышке подшипника. отсоединяется от ротора. Вы также можете использовать большую пару канальных замков и захват крышку и покачивайте ее взад и вперед, чтобы снять.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Измените направление зубила, чтобы полностью снять крышку подшипника.
После снятия крышки обнажается внешний подшипник, фиксатор, гайка. или корончатую гайку и шплинт.Будет присутствовать смазка, которая используется для смазать подшипники.
Используйте магазинное полотенце, чтобы очистить область шплинта от жира.
Затем с помощью пары шайб извлеките шплинт из шпинделя. Это займет немного времени, не беспокойтесь о повредить штифт, потому что вы будете устанавливать новый. Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт, который используется для удержания корончатой гайки на месте.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
После удаления шплинта снимите фиксатор гайки шпинделя и поместите его в контейнер, чтобы ни одна из следующих деталей не потерялась.
Используйте гаечный ключ или швеллер для снятия гайки шпинделя, эта гайка должна быть ослаблено при снятии, потому что этот тип подшипника не натянут и гайка свободно сидит на шпинделе, в то время как фиксатор и шплинт удерживают ее на месте.
После того, как гайка будет полностью ослаблена, снимите гайку с резьбы шпинделя и пока отложите ее в сторону, вы будете использовать снимите внутренний подшипник за несколько шагов.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 2
Снимите подшипник внешнего колеса
Одной рукой прижмите ладонь к одной стороне ротора, удерживая другая рука под внешним подшипником. Эта сила вытолкнет наружный подшипник оси. и шайбу наружу, будьте готовы поймать подшипник.
После того, как внешний подшипник оси был снят, проверьте его на наличие металлической стружки, которая указывает на то, что подшипник вышла из строя и требует замены. Когда-то они могут застрять, и в этом случае вы должны использовать плоское лезвие (стандарт) отвертка, чтобы снять шайбу.
Шаг 3
Снять подшипник внутренней оси
Чтобы снять внутренний подшипник и уплотнение со ступицы ротора для обслуживания, установите его заново. осевую гайку на шпиндель и затяните гайку примерно на четыре оборота.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Возьмитесь за обе стороны ротора и толкающим движением потяните наружу. Эта заставит гайку контактировать с внутренним подшипником и вытолкнет ее из ступицы вдоль с уплотнением для смазки. Будьте осторожны, чтобы не уронить ротор.
После выталкивания ротора наружу подшипник и консистентная смазка высвободятся и останутся на шпинделе за гайкой. Подшипник снимается с ротора и останавливается шпинделем. орех.При этом подшипник и уплотнение останутся на шпинделе для легкого снятия.
Полностью снимите гайку, чтобы снять подшипник, и уплотнение для тщательной очистки.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 4
Проверить и заменить подшипники и дорожки
Используйте фирменное полотенце, чтобы протереть подшипники и дорожки. Искать металлические детали в полотенце после очистки, что является признаком плохого подшипника, даже если вы не видите это на любом из роликов. Также линии могут присутствовать на роликах. Эта является признаком нормального износа и не может быть признаком неисправности.
Выньте новый подшипник из коробки. Подшипники меньшего размера имеют свои обоймы поставляет с заменяемым блоком, в то время как для более крупных подшипников необходимо приобретать дорожки отдельно. Подшипник ниже имеет обойму.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Эти подшипники подходят к той дорожке, с которой они поставляются.Будьте осторожны чтобы не перепутать их, если вы заменяете более одного подшипника за раз. Совместите старые подшипники с новыми, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры такие же.
Используйте деревянные блоки, чтобы опереть ступицу ротора от стола или земли, чтобы зазор для снятия кольца подшипника.
Используя большой пробойник со свежесшлифованным плоским кончиком, найдите внешний выступ обоймы, который будет торчать внутри ступицы ротора. Поместите пуансон напротив выступ, чтобы загнать его наружу, работая по кругу движение. Продолжайте, пока гонка не упадет с нижней части ступицы.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 5
Установить новую обойму подшипника
Сопоставьте новую расу со старым юнитом, они должны совпадать во внутреннем и наружные диаметры.
Переверните ступицу ротора и протрите опору обоймы салфеткой. поверхность очищена от жира.Вы не хотите, чтобы смазка была между гонкой и поверхность ступицы, потому что она будет смазывать дорожку качения, которая запрессована. Это будет привести к тому, что гонка проиграет и повредит ротор.
Установите новый конус обоймы подшипника перпендикулярно ступице ротора. Затем установите старую обойму подшипника поверх новой обоймы. Используйте молоток, чтобы установите новую обойму в ступицу. Как только старая раса приближается к подшипнику ступица остановите установку, чтобы старая гонка не застряла.
Завершите установку гонки, используя большой пуансон. Гонщик может также можно использовать для этого. Молоток будет издавать отчетливый затвердевший шум. после того, как гонка полностью встала на место, когда она упирается в плечо ступицы.
Так выглядит гонщик на подшипниках. Выберите размер, который чуть меньше гонки. После установки нового подшипника они должны быть переупакован с новой смазкой и установлен до того, как ротор можно будет снова установить на шпиндель.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 7
Установите на место ступицу ротора
Поднимите ступицу и ротор, удерживая обеими руками наружный подшипник. место, сдвиньте его на место. Может возникнуть некоторое сопротивление, может потребоваться легкое толкание. Вращайся пока устанавливайте до тех пор, пока не почувствуете, что подшипник и уплотнение встали на место.
После того, как узел ротора ступицы подшипника встанет на место, установите шайбу шпинделя, на которой будет выступ, совпадает с канавкой в шпинделе.
После установки шайбы шпинделя установите гайку и затяните, чтобы устранить люфт, но не затягивайте.
Шаг 8
Регулировка предварительного натяга подшипника оси
Эта деталь важна, если не сделать ее правильно, можно испортить подшипники. Вращение тормозной ротор несколько раз, затягивая гайку ровно настолько, чтобы снять Ослабьте, помните, что эта гайка не должна быть затянутой, а когда она затягивается, просто немного ослабленной.Это действие устанавливает подшипник в их расы и позволяет правильный люфт подшипника и предварительный натяг. Гайка оси должна быть почти ослаблена, позволяя свести к минимуму люфт подшипника или люфт. Не перетягивай, ты можно увидеть, как устанавливается предварительная нагрузка на видео в этом руководстве.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Затем установите фиксатор гайки оси на гайку оси, совместите фиксатор с отверстием для шплинта в шпинделе. В некоторых автомобилях используется корончатая гайка, в этом случае гайка становится фиксатором, как хорошо.
Затем установите новый шплинт и не используйте старый. Найдите сквозное отверстие и вставьте шплинт на место.
После того, как шплинт установлен, используйте пару насадок, чтобы согнуть длинный конец шплинта над шпинделем, отрежьте излишки материала шплинта.
После установки шплинта установите крышку для смазки с зазором вверху.
С помощью молотка равномерно установите колпачок для смазки на ступицу подшипника, после чего протрите салфеткой.
После установки колпачка протрите полотенцем поверхность колодки ротора и установите суппорт на место, затем завершите тормозную работу.
Посмотрите видео!
Как заменить ось подшипник для старых автомобилей, у которых исправный подшипник оси установлен в передний тормозной диск. Это видео включает в себя пакет смазки для подшипников.

Есть вопросы?
Если у вас есть Вопросы о ступичный подшипник, посетите наш форум. Если тебе нужно совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.
Статья опубликована 29.11.2020
Как обслуживать велосипедные ступицы | видео-руководство и пошаговое руководство
Если колеса при вращении кажутся неровными, пора отремонтировать ступицы велосипеда.
Обычно проблема возникает из-за износа подшипников или попадания воды и грязи. Подшипники колес также со временем изнашиваются, что вызывает люфт в ступице, позволяя колесу качаться из стороны в сторону на своей оси.
В ступицах обычно используются два типа подшипников — герметичные (картриджные) подшипники и негерметичные (чашечные и конические или свободные).
Регулярное обслуживание может продлить срок их службы, хотя со временем они изнашиваются до такой степени, что их нужно будет заменить.
Как обслуживать велосипедные ступицы
<noscript><img src='/800/600/http/avtoescort.ru/VAZ/images_rem/Vypressovka_podshipnika_peredney_stupicy_VAZ_2110.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/opommURFB4o?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Как обслуживать незакрепленную чашку шара и ступицы конуса
Вам понадобится:
Инструменты, необходимые для обслуживания стандартной ступицы. BikeRadar
Гаечные ключи конические — обычно 15 и 17 мм
Смазка
Магнитная шестигранная отвертка или резец
Цепной кнут и инструмент для снятия кассеты
Разводной ключ
Обезжириватель
Бумажная ткань или чистые тряпки
Шаг 1: Снимите контргайки
Отверните контргайки на неприводной стороне. BikeRadar
Мы используем заднее колесо, но процедура такая же для переднего.
Для задней части сначала извлеките кассету из корпуса ступицы.
Отверните стопорную гайку на неприводной стороне, используя конический гаечный ключ для удержания конуса, а другой — для откручивания гайки. Снимите стопорную гайку и распорку вручную.
Рекомендуется запомнить порядок, в котором снимаются стопорная гайка и все прокладки, чтобы облегчить повторную сборку позже — мы рекомендуем сделать снимок на свой телефон.
Удерживая стопорную гайку со стороны привода одним гаечным ключом, другим отверните конус с неприводной стороны и открутите его вручную.Теперь вы можете снять ось со ступицы.
Шаг 2: Снимите и очистите подшипники
Снимите подшипники и очистите их обезжиривающим средством и бумажной салфеткой. BikeRadar
Осторожно снимите подшипники с обоймы — наконечник магнитной отвертки поможет вам поднять подшипники.
Теперь вам нужно очистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, прежде чем продолжить, убедитесь, что вы полностью удалили всю старую смазку.
Внимательно посмотрите на подшипники, чашки (которые вдавлены в ступицу) и конусы. Если на них есть признаки износа, их нужно заменить.
Примечание: Чашки Shimano и многих других клонов не подлежат замене. Если они изношены, вам придется установить в колесо новую ступицу. Чашки Campagnolo сменные.
Шаг 3: Повторно смажьте ступицу
Нанесите смазку на кольцо подшипника, затем верните подшипники в ступицу. BikeRadar
Возьмите немного смазки и нанесите здоровую дозу на кольцо подшипника в ступице.
Теперь вы можете поместить подшипники в смазку, которая поможет им удерживать их на месте. Опять же, магнитная отвертка значительно упрощает эту работу.
Когда все подшипники на месте, вы можете снова установить ось и осторожно повернуть ее, чтобы убедиться, что они установлены правильно. Снимите ось, затем повторите процесс с другой стороны.
Шаг 4: Установите ось на место
Установите ось в ступицу. BikeRadar
Теперь верните ось на сторону ступицы. Прижмите его к подшипникам и поверните, чтобы проверить правильность посадки. Установите конус на неприводную сторону оси и затяните его до контакта с подшипниками. Он не должен быть очень тугим — подойдет затяжка от руки.
Затем вы можете повернуть ось, чтобы убедиться, что она вращается чисто. Немного покачните ось, чтобы исключить люфт.
Возможно, вам придется отрегулировать плотность конуса, чтобы предотвратить люфт или сопротивление — если он будет слишком тугим, ступица не будет вращаться свободно.И наоборот, если он слишком свободный, в оси будет люфт.
Этот шаг требует небольшого количества проб и ошибок, но не торопитесь, так как плохо настроенный концентратор может вызвать проблемы в будущем.
Верните остальные гайки, распорки и уплотнения на неприводную сторону оси, сверяясь с вашими примечаниями, в каком порядке они были сняты.
Затем, удерживая конус в месте, используйте другой гаечный ключ, чтобы затянуть его с фиксирующей гайкой. Важно убедиться, что ось все еще свободно вращается в этот момент, так как во время этой процедуры очень легко затянуть конус.
Шаг 5: Установите кассету на место
Наконец, установите кассету на корпус ступицы, замените быстросъемный вертел и верните на велосипед.
Как обслуживать ступицы герметичных картриджных подшипников
Необходимые инструменты
Ключи конические многоразмерные: 13, 14, 15 и 16 мм
Гаечный ключ рожковый на 15 мм
Шестигранный ключ на 5 мм
Цельный задний мост
Молоток нейлоновый
Маленькая отвертка
Смазка для подшипников
Специальный инструмент или трубка из сплава для запрессовки подшипников
Шаг 1. Снимите пылезащитные колпачки ступицы
Для снятия пылезащитных колпачков может потребоваться изрядное усилие, поэтому всегда используйте шестигранный ключ с новой головкой. BikeRadar
Ось ступицы, скорее всего, будет иметь хотя бы один конец со съемной направляющей или контргайкой, которую вам нужно будет снять.
В большинстве случаев это можно сделать, вставив шестигранный ключ на 5 мм с обоих концов и повернув его против часовой стрелки. Возможно, вам придется приложить немного усилий, поэтому используйте для этого небольшой читерский стержень или длинный шестигранный ключ.
Следите за шайбами и их положением между проставками и осью. Серебряная прокладка служит одновременно и пылезащитным колпачком, и декоративным элементом в большинстве ступиц.Чтобы оторвать ее, может потребоваться некоторая сила, поскольку она, скорее всего, будет удерживаться резиновым уплотнительным кольцом между ним и канавкой на оси.
В качестве альтернативы некоторые ступицы (например, Mavic) имеют резьбовой колпачок для регулировки подшипника, поэтому сначала просто открутите их. Другие, такие как Hope, просто используют колпачки с натягом. Обратитесь к производителю за точными инструкциями.
Шаг 2: Снимите старые подшипники
Всегда поддерживайте ступицу при снятии подшипников. BikeRadar
Для того, чтобы снять подшипники, сначала необходимо поддержать ступицу так, чтобы не повредить ее.Например, вы можете использовать тюбик с делрином, который вы можете купить (по очень разумной цене) в магазине Hope.
Старая цельная ось отлично подходит для выколотки подшипников. BikeRadar
Чтобы вынуть подшипники, нужно нанести несколько резких ударов, поэтому резиновый молоток, скорее всего, не подойдет; молоток из смолы или брусок из твердой древесины с кусковым молотком гораздо лучше создают силу, необходимую для его выбивания.
Шаг 3: Снимите другой подшипник
Следующая операция удаляет оставшийся подшипник.Переверните колесо и установите ступицу подшипником вниз. Убедитесь, что ступица достаточно поддерживается фланцем и есть место для выхода подшипника.
Осторожно установите либо ось, либо подходящий инструмент для выколотки (подойдет алюминиевая труба или даже старая цельная ось с частично нарезанным конусом или гайкой) и выбейте подшипник несколькими резкими ударами. Имейте в виду, что вам, возможно, придется сильно ударить по нему, если он плотно прилегает.
Очистите всю ступицу подходящим обезжиривателем и тряпкой, включая фланцы ступицы вокруг точек крепления спиц — вы не хотите, чтобы мусор попал в гнездо подшипника при установке.
Осмотрите фланцы ступиц, особенно вокруг отверстий под спицы, на предмет трещин или коррозии. Если обнаружатся трещины, вам понадобится новая ступица или колесо.
Шаг 4: Запрессуйте новые подшипники
Нанесите тонкий слой консистентной смазки на внешнюю и внутреннюю поверхность новых подшипников, на внутреннюю часть корпуса ступицы и на ось. Если смазка слишком густая между подшипником и ступицей, это может помешать ему полностью сесть.
Некоторые ступицы могут предложить вам использовать фиксирующий состав, например Loctite 641, или вообще ничего — как всегда, обратитесь к производителю за правильным советом.
Для подобных работ стоит вложить средства в небольшой пресс для подшипников BikeRadar
Новый подшипник следует приводить в движение только с использованием внешнего кольца подшипника, поскольку удар по внутреннему кольцу может привести к повреждению маленьких шарикоподшипников внутри картриджа.
Используйте старый подшипник или гнездо точно такого же диаметра для вбивания нового подшипника. Помните, что дорожки подшипника сделаны из закаленной стали и поэтому потенциально хрупкие.Наденьте защитные очки и убедитесь, что площадь контакта между кромкой выколотки и кромкой внешнего кольца максимальна за счет точного совмещения. Вы узнаете, что подшипник встал на место, когда удары внезапно усиливаются.
Пресс для подшипников — безусловно, лучшее решение для этой работы, и в него стоит вложить деньги.
Установите ось на место, установите второй подшипник и затем вбейте его несколькими ударами.
Не допускайте перекоса подшипника, так как попытка с силой вставить его, если он сильно смещен, приведет к его заклиниванию и затруднит установку.Также существует вероятность образования гребней, которые могут помешать правильной установке или даже повредить ступицу, не подлежащую ремонту.
Снова наденьте пылезащитные колпачки с небольшим количеством масла, затем пощупайте заслуженную маслянистую гладкость.
Как заменить подшипник на Ford Explorer (1995 и 2004) Emmett J Ientilucci
Как заменить подшипник на Ford Explorer (1995 и 2004)
Emmett J Ientilucci
Как заменить подшипник на Ford Explorer (1995 и 2004 гг.)
Emmett Ientilucci (присылайте комментарии / предложения по адресу: e m e t t @ c i s.р я т. e d u)
Признаки необходимости замены подшипника
Громкий визг (люди замечают, когда вы проезжаете мимо), исходящий из области передних колес в дополнение к скрежету. Вы также можете проверить подшипник, сначала оторвав переднюю шину от земли. Повернувшись к шине, возьмитесь за нее в положении «3 часа» и «9 часов», затем переместите всю шину внутрь и наружу, одновременно нажав на нее в положении «3 часа» и вытащив ее в положении «9 часов». Если при этом есть большой люфт, скорее всего, подшипник залит шлангом.
инструментов:
— Банка бластера ПБ для ослабления болтов — Прерыватель привода 1/2 дюйма (или рукоятка с гибкой головкой) — Головка ступицы 32 мм (для Explorer 1995 года с АБС, 30 мм для моего 2004 года) (вы можете арендовать это в Autozone) — эластичный шнур или кусок веревки — Наборы головок 3/8 и 1/2 (английские / метрические) — Преобразователь привода с 1/2 дюйма на 3/8 дюйма (или называемый адаптером). Универсальный тоже подойдет — Отбойный молоток (вы можете арендовать его в Autozone) — Динамометрический ключ 1/2 привода (вы можете арендовать его в Autozone) Расчетное время: 3 часа (Большая часть времени уходит на то, чтобы ослабить ржавые 14 мм (15 мм на Explorer 2004) болты) Перед началом работы обработайте все болты струей PB, чтобы ослабить их.Перед подъемом грузовика необходимо ослабить гайку ступицы, чтобы можно было снять ее пальцами (32 мм на 1995 г. и 30 мм на 2004 г.) и гайками проушины (19 мм). В конце, собирая все это вместе, убедитесь, что гайка затянута, прежде чем прикладывать груз тележки к подшипнику (т. Е. При опускании тележки с домкрата). Лучше всего делать это с помощью бруска на 1/2 дюйма. Затем поднимите грузовик и снимите шину. Теперь вам нужно снять тормозной механизм. За суппортом есть два коротких болта.Снимите их и снимите суппорт. Суппорт лучше всего снимается, когда ротор находится заподлицо со ступицей подшипника. Вы можете принудительно установить ротор заподлицо с помощью одной из гаек 19 мм (как показано на рис. ). Затяните гайку на шпильке напротив суппорта. Это позволит удерживать ротор на одном месте. Как только суппорт отключен, вы должны подвесить его где-нибудь к раме с помощью эластичного шнура. Не подвешивайте его за тормозную магистраль под давлением. Обувь просто вытащить из опорной рамы суппорта.Затем нужно снять опорную раму суппорта. Он крепится болтами 2-14 мм (которые обычно довольно хорошо заржавели). После снятия опоры суппорта ротор просто выдвигается. Кроме того, было бы неплохо снять «щит ротора» (если он у вас есть) с правой стороны узла ступицы. Когда ротор выключен, болты для экрана обнажены. Щит удерживается на месте тремя маленькими болтами. Их можно легко удалить с помощью 1/4-дюймового диска и метрической головки. Теперь пора открутить болты 3–14 мм (3–15 мм на 2004 Explorer), удерживающие ступицу подшипника.Головка для дисковода 14 мм 1/2 дюйма сделает свое дело. Тем не менее, прерыватель на 1/2 дюйма (или храповая головка) слишком велик, чтобы поместиться в этом пространстве. Это потому, что мешает пыльник CV (для всех 3 болтов). Перед тем, как начать все, вы должны полностью повернуть колесо в одну (или другую) сторону, чтобы иметь лучший доступ к болтам. Я обнаружил, что если я использую переходник с 1/2 на 3/8 привода с прерывателем 3/8 дюйма, я могу разместить розетку в этом пространстве. Если бы у меня был универсальный переходник, я бы, вероятно, мог использовать перемычку 1/2.ПРИМЕЧАНИЕ: Я также обнаружил, что в 2004 Explorer действительно нет места для этого адаптера. В этом случае вам следует снять гайку ступицы и попытаться протолкнуть шлиц обратно через подшипник. То есть постучите по шлицу так, чтобы вся сборка двигалась в направлении пыльника CV. Вы должны сместить шлиц примерно на 1/2 дюйма назад. Это освободит достаточно места, чтобы вставить розетку в ограниченное пространство. Единственная проблема в том, что рычага (при использовании отбойного стержня 3/8) недостаточно для ослабления болтов.Я могу удлинить перемычку с 3/8 приводами с помощью короткого отрезка трубы. После того, как болты 3–14 мм (3–15 мм для 2004 ExploreR) открутятся, необходимо снять подшипник с шлица. Это можно сделать с помощью «скользящего молотка». Установите пластину скользящего молотка на шпильки ступицы подшипника. Затем просто вытяните подшипник и снимите его со шлица. На этой фотографии вы можете увидеть шлиц для ШРУСа, а также старый подшипник на полу с еще прикрепленным тросом ABS. Также вы можете увидеть 2 отверстие для опорного кронштейна суппорта и 2 (из 3-х) небольших отверстий для роторного щита, который находится на полу справа.Теперь вам просто нужно установить новый подшипник на шлиц. Вы можете протянуть шлиц через подшипник с помощью гайки ступицы. Пока не перетягивайте гайку ступицы. Сначала следует установить болты 3–14 мм, которые удерживают новую ступицу на месте. Их следует затянуть с усилием примерно 125 фунт-футов. Затем вся повторная сборка производится в обратном порядке. Гайку ступицы следует полностью затягивать последней (примерно до 175 фунт-футов) при надетой шине грузовика и снятой с домкрата. Журнал
ATV World Magazine — журнал о лучших квадроциклах в Северной Америке. КАК СОВЕТ: ЗАМЕНА МОСТОВ НА POLARIS XPLORER 400 1996 года — ATV World Magazine
East Lake Axle хранит и продает сменные оси CV, ступичные подшипники, комплекты подшипников и уплотнений, компоненты сцепления и другие труднодоступные детали практически для каждого когда-либо произведенного квадроцикла или UTV.Впечатляющий список автомобилей вас удивит, а самое приятное то, что они стоят гораздо меньше, чем половина их OEM-аналогов. Мы проверили их претензию на перевозку практически всего, заказав передние оси CV для настоящей классики — Polaris Xplorer 400 1996 года! Если вы не знакомы с этим, это 2-тактный универсальный квадроцикл 4 × 4 с передним дифференциалом с цепным приводом и твердой задней осью. Хотя это довольно странно, наш процесс установки будет очень похож на любой Polaris 4 × 4 конца 90-х и начала 2000-х годов.Посмотрите их на www.eastlakeaxle.com
Смойте под давлением грязь с передней ступицы / переднего рычага, закрепите машину на домкрате или подставке и снимите переднее колесо. Вы можете использовать отвертку с плоским лезвием, чтобы снять масляную крышку ступицы. У него будут уплотнительные кольца круглого сечения, и масло должно стечь, когда вы его вытащите.
с концентратором маслом осушенного в кастрюлю или полотенце, удалить стопорное кольцо с конца оси с парой стопорных колец.Вам также нужно будет удалить два болта тормозного суппорта и повесить суппорт в сторону.
Снимите большую корончатую гайку с конца оси. Мы использовали ударный пистолет, но если у вас его нет, вы можете удержать внутреннюю ось от вращения с помощью плоскогубцев или тисков.
Снимите ступицу в сборе, стараясь сохранить внешние подшипники в ступице. Вы можете вынести их для осмотра, очистки и т. Д., но вы захотите обратить особое внимание на их порядок.
Теперь вы снимите узел ступичного подшипника и выжимной муфты с полуоси. Если он останется в ступице, вытащите его пальцами. Совет: эта сборка от Polaris безумно дорогая, поэтому не роняйте, не теряйте и не повреждайте иным образом.
Снимите верхнюю гайку, с которой стойка крепится к раме. Обратите внимание на размещение шайбы.Вероятно, вы могли бы выполнить этот проект, не удаляя этот орех, но это дает вам дополнительное пространство для перемещения всего вокруг.
Снимите нижнюю гайку стойки амортизатора, которая крепит ее к рычагу. Мы использовали удар, потому что он может вращаться, но без него можно обойтись. После снятия вы захотите использовать монтировку, чтобы надавить на руку вниз. Если он не отделяется, можно ударить его молотком.
Отсоединив стойку от А-образного рычага, вытащите ось CV из стойки.Этот подшипник является внутренним подшипником ступицы колеса / стойки амортизатора. Они будут смазаны и использованы повторно, или вы можете заменить их новыми от East Lake Axle. У нас не было обнаружено никакого износа, но если вы решите заменить его, вам также нужно будет снять и заменить шайбы подшипника со стойки.
Используйте молоток и пробойник, чтобы выбить выколотку, которая фиксирует поворотный кулак на шлицевом выходном валу. Это будет сложно, так как места не так много, поверните ось, пока она не будет указана в том месте, где у вас будет место для молотка.
Установите новый поворотный кулак на выходной вал. Убедитесь, что отверстия для штифтов выровнены, чтобы можно было установить штифт. Используйте молоток, чтобы вбить выколотку обратно в кулак ступицы и выходной вал.
Обозначьте соответствующие ступичные подшипники напротив подшипников ступицы. Подшипники ступицы немного меньше по размеру и не будут скользить по оси полностью, как наш ступичный подшипник. Эти два подшипника с большим внутренним диаметром заполняются консистентной смазкой для ступичных подшипников, и их можно установить на ось или установить в кольцо в стойке.
После установки нового ШРУ через стойку и внутренний подшипник вы смажете и установите внешнюю стойку / подшипник ступицы. Они набиты консистентной смазкой, но более мелкие подшипники ступицы смазываются маслом ступицы.
Осторожно наденьте узел ступица / подшипник сцепления с шага 5 на новую ось. Затем установите ступицу на вал и установите внешний подшипник ступицы. Они не смазываются.Новый мост поставляется с другой гайкой типа и ключом шплинта вместо стопорного фиксатора. Спецификация крутящего момента очень низкая и составляет 165 дюйм-фунтов, или чуть менее 14 фунт-футов. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы испортите подшипники.
Установите масляную крышку ступицы на место. Соберите всю систему подвески в порядке, обратном ее разборке. Теперь вы готовы залить масло в ступицу. Polaris рекомендует использовать только их жидкость Demand Drive Plus Fluid, но мы слышали, что трансмиссионная жидкость Type F также подойдет. Пробка заливного отверстия снимается с помощью шестигранника на 3/16 дюйма, а затем заполняется ступица масляным отверстием в 12:00.
Поверните колесо / ступицу, пока отверстие не окажется на отметке 4:00. Это позволит стечь лишней жидкости, и у вас останется необходимое количество жидкости. Когда слив перестанет сливаться, установите на место сливную / заливную пробку и затяните.
Кажется, много времени, но на самом деле это было всего около 45 минут на каждую сторону, а работа требует минимального количества инструментов.Если ваши подшипники и уплотнения забиты, не забудьте забрать их и с моста Ист-Лейк. Они очень недорогие и могут быстро вернуть вас на тропу.
Стоимость замены и обслуживания ступичного подшипника
Вам нужен подшипник или ступица в сборе?
В некоторых случаях можно снять и заменить только подшипник; однако этот метод сопряжен с риском, поэтому большинство профессиональных механиков по возможности избегают его.
Обслуживаемые узлы ступицы
Эта конфигурация наиболее распространена на старых автомобилях, а также на грузовиках и фургонах с приводом на 2 колеса. Их проще всего удалить и заменить. Подшипник выходит из ступичного узла и на его место устанавливается новый. Этот ремонт не требует больших затрат труда при нормальных условиях, а детали довольно недорогие.
Необслуживаемые узлы ступицы
Вы найдете их на многих новых легковых автомобилях.Подшипники не предназначены для снятия со ступицы в сборе. Необходимо заменить всю ступицу в сборе. Хотя ремонт не является трудоемким, необходимая сборка ступицы может быть дорогостоящей для некоторых марок и моделей.
Необслуживаемые ступичные узлы с запрессованными подшипниками
Считайте этот тип «худшим из обоих миров». Детали и работа дорогие.Узел ступицы необходимо снять с автомобиля или грузовика и установить в прессе, который затем используется для выдавливания подшипника из узла. Одно неверное движение пресса — риск повредить узел ступицы. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь за помощью к профессиональному механику.
Удаление и замена необходимых деталей
Если в вашем легковом или грузовом автомобиле имеется неисправный узел ступицы колеса с запрессованными подшипниками, вам понадобится заводской пресс для снятия и замены подшипников.Если в вашем автомобиле или грузовике есть ступицы колес, которые не подлежат ремонту, просто снимите старую ступицу колеса и замените ее новой. Если ваши подшипники исправны, вас ждет отличный день под деревом в тени. Удаление и замена довольно просты.
Если вы новичок в работе с автомобилями, возможно, вы не знаете, какой у вас тип ступицы в сборе.Позвоните в местный Pep Boys и попросите помощи с определением типа сборки ступицы.
2.0 Подшипники ступицы / ступицы передние, без пресса by dumpedmk3 | поделки
Чтение за 11 минут
2.0 Подшипники / ступица передних колес, без пресса
Комплименты dumpedmk3 @ www.vwvortex.com
Что ж, сегодня утром мне нужно было разобраться, поэтому я решил задокументировать процесс.
У меня не было доступа к прессе и коробки передач в моем грузовике.
К вашему сведению, вам понадобится выравнивание, выполняющее это таким образом, и используйте защитные очки.
Детали
Подшипники ступицы (70 долларов США при MJM с бесплатной доставкой)
Комплект подшипников ступицы колеса (стопорные кольца, болты) (включены в вышеуказанные 70 долларов США)
Ступица (45 долларов США при MJM с бесплатной доставкой) (Имеются ступичные кольца , но ударная отвертка делает их быстро)
Инструменты
Ударный пистолет / брус
Ударная отвертка
БОЛЬШИЕ Тиски
Молоток
BFH (Большой **** в молотке)
3 / 8 «или 1/2» трещотка
32 мм (или больше) Головка IMPACT (должна быть ударной)
Головка 30 мм
Головка IMPACT 24 мм
Головка / ключ на 19 мм (Вам понадобятся два предмета 19 мм)
Головка 17 мм / ключ
5/8 или 15 мм ключ
13мм гнездо / ключ
8 мм гнездо / ключ
Малых наконечники
Краска перо
вешалка иглы нос / стопорные плоскогубцы
несколько 2×4 (в \ 10″ длинных)
Морозильник
Подшипник колеса ng grease
Смазка для тормозных суппортов
Beer
Процедура
1. Начните с поддомкрачивания переднего конца, установки домкратов, снятия передних колес и помещения нового колесного подшипника / ступицы в морозильную камеру.
2а. Сняв колеса, возьмите ударную отвертку и снимите один установочный винт ротора. (PITA без ударной отвертки) Затем откройте два 13-миллиметровых болта суппорта. Удалять.
2б. Возможно, вам потребуется ключ на 15 мм, чтобы внутренняя гайка не проворачивалась.
3. Снимите суппорт. Подвесьте к спиральной пружине, используя металлическую вешалку для одежды, чтобы не перегибать / ломать тормозной шланг.Снимите тормозные колодки.
4а. Теперь найдите два 17-мм болта крепления суппорта. Они могут быть очень тугими, здесь может пригодиться брейк-бар. Снимите болты и отложите раму в сторону.
4б. Теперь, на всякий случай, мне нравится смазывать штифты суппорта внутри суппорта, так как они у меня все равно отключены. Сюда входит тормозная смазка / щетка.
4с. Это то, с чем вы должны остаться.
5. Два маленьких 8-миллиметровых болта, удерживающие металлическую защиту, должны выйти вместе с защитой.
6. Используя ударный пистолет или отбойный молоток, снимите 30-миллиметровую гайку оси. Это будет там плотно.
7. Снимите три нижних болта шаровой опоры диаметром 13 мм. (Не обращайте внимания на шестигранник, который у меня был, это была «чрезвычайная ситуация», я просто вставил новый. Lol) Мне нравится вставлять один из болтов шаровой опоры обратно в отверстие сверху, чтобы надежно удерживать шаровой шарнир внутрь. (Не беспокойтесь о болте шаровой опоры шарнира, вам не нужно его снимать)
8a. Далее рулевая тяга.Один 19 мм болт.
8б. Рулевая тяга обычно не хочет оставлять свой маленький поворотный кулак на месте. Так что вам придется заставить его. Ударьте молотком по обведенной области, пока не увидите, что рулевая тяга выскочит наружу.
9а. Отметьте болты стойки и стойку, чтобы попытаться сохранить развал на каком-то месте. Однако вам ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится выравнивание.
9б. Болты стойки. Они отстой. Возьмите оба 19-мм инструмента. Удерживайте один болт, чтобы удерживать стойку на месте.(Видите шаблон?)
10a. Хорошо, снимите все эти «защитные» болты, которые вы туда вставили. Возьмитесь за верхнюю часть сустава, потяните вниз и вправо. Возьмитесь за внутренний пыльник CV и вытолкните CV из ступицы.
10б. Возможно, вам придется пропитать шлицы оси пескоструйным аппаратом PB или снова накрутить гайку на 3-5 ниток и взбить молотком. (Убедитесь, что у вас есть новая гайка, и убедитесь, что ось только с гайкой на месте, иначе вы «грибовидите» конец, и вы будете SKREWD.
11а. Это то, с чем вы должны остаться.
11б.
12а. Теперь на тыльной стороне сустава вы увидите это изображение. Смотрите, что мало стопорное? С помощью иглы нос / Щипцы, и удалить его.
12б. Флип кулака, найти стопорное фронт, и удалить, что один, а также.
13. Переверните кулак и поместите его на 2х4 так, чтобы ступица не касалась пола и 2х4.
14а.Возьми эту 24-мм розетку IMPACT. Поместите на заднюю часть ступицы.
14б. Стукните молотком, пока ступица не выскочит.
15. Вот что вы должны увидеть.
16а. Теперь самое интересное. Поместите кулак обратно на установку 2×4. Возьмите гнездо IMPACT 32 мм (или больше). Возьмите BFH.
16б. Ударь эту суку. Это займет несколько ударов. (Всего 3 у меня с санями 8 фунтов)
17. Вынос. Обязательно хорошо очистите внутреннюю часть сустава.Я использовал фиолетовую силу и тряпку.
18. Возьмите уже замерзший подшипник.
19а. Смажьте внутреннюю часть сустава. Будьте щедры, все лишнее все равно будет вытеснено.
19б. Эту смазку я использовал и раньше с большим успехом использовал. 3 доллара в Pepboys.
20. Хорошо. Поднимите кулак, на этот раз мы хотим, чтобы сустав смотрел вверх. Поместите подшипник в отверстие поворотного кулака. Забейте подшипник деревянным бруском (вручную, а не молотком), чтобы попытаться запустить его.Сделайте это как можно более прямым.
21. Как только подшипник установлен и готов к «нажатию», возьмите BFH и пошевелите. После того, как подшипник Alittle более на полпути, получить новое стопорное кольцо, и установить его в спину. Это не даст подшипнику слишком далеко зайти, когда вы его сломаете.
22. Место новое стопорное кольцо в передней, как только подшипник полностью.
23. Захват новый узел. Смажьте внутреннюю часть нового подшипника и ступицу. Взбейте его вручную деревянным бруском.Используйте BFH и бейте. Этому потребовался один удар, чтобы полностью войти. (Обратите внимание, что ступица белая? Вот насколько она была заморожена.)
24. Подшипник / ступица.
25. Установка на автомобиль аналогична разборке. Одно замечание, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами с вращением рулевой тяги, когда пытаетесь ее затянуть.

Инструкция шерхан магикар 12: Scher-Khan Magicar 12 инструкция – особенность и описание сигнализации, инструкция

29.06.2018 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Макгруп

McGrp.Ru

Контакты
Форум
Разделы
Новости
Статьи
Истории брендов
Вопросы и ответы
Опросы
Реклама на сайте
Система рейтингов
Рейтинг пользователей
Стать экспертом
Сотрудничество
Заказать мануал
Добавить инструкцию
Поиск
Вход
С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети
Регистрация

Главная
Страница не найдена

Реклама на сайте
Контакты
© 2015 McGrp.Ru
Автосигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 12 (ШЕРХАН МАГИКАР)
Профессиональная охрана автомобиля с увеличенной дальностью связи до 2000 м.
Универсальная система, которую можно установить на самый современный и сложный автомобиль, благодаря встроенному модулю согласования с цифровым шинам автомобиля CAN и K-Line.
Мощный охранный потенциал и высокая степень защиты от угона.
Многоуровневая защита радиоканала от интеллектуального взлома. Шифрование радиосигнала по уровню MAGIC CODE™ PRO 3, с применением индивидуальных ключей.
Датчик вызова позволит проинформировать владельца о необходимости подойти к автомобилю, например, если автомобиль заблокировал проезд.
Интеллектуальный турботаймер увеличивает ресурс турбины.
Технологические решения нового брелока обеспечили отличные показатели информативности содержания и эргономики пользования с учетом специфики эксплуатации.
Опционный автоматический запуск двигателя.

АКТИВНАЯ ОХРАНА

Многоступенчатая система защиты от угона, завладения автомобилем или попыток проникновения в автомобиль, включая интеллектуальный взлом.

PIN-1. Известен только автовладельцу. Исключает проникновение злоумышленников в автомобиль, например, в случае краже ключей. Предоставляет дополнительную защиту при передаче автомобиля в технический центр.

PIN-2. Полезная функция при утере брелока или краже ключей. Доступ осуществляется при введении кода через датчик вызова.

Защита от угона и захвата автомобиля – активация режима блокировки зажигания и полная остановка автомобиля.

КОМФОРТ ЭКСПЛУТАЦИИ

Уверенная двусторонняя связь в заявленном диапазоне дальности в условиях плотной городской застройки.

Функция «Интеллектуальный турботаймер» определяет условия работы турбины перед её остановкой и оптимальное время для снижения рабочей температуры. Это способствует значительному увеличению рабочего ресурса турбины.

Режим SLAVE позволяет осуществлять управление функциями охраны со штатного брелока автомобиля.

Функция «Комфорт» — автоматическое закрытие всех стёкол при постановке на охрану.
«Свободные руки» — функция полезна, когда Ваши руки заняты сумками. При Вашем приближении, автомобиль автоматически снимется с охраны и разблокирует дверные замки.

ВЫГОДНО

Для автомобилистов, трепетно относящихся к защите автомобиля.

Отлично подходит для эксплуатации в крупных городах, где повышен уровень помех, создаваемых электрическими и радиополями.

Уникальный PIN-код прописан на индивидуальной карте владельца.

Обновляемые прошивки расширяют перечень функциональных возможностей охранной системы на каждый конкретный автомобиль, усиливая охранный потенциал и дополнительный комфорт при эксплуатации.

Быстрое программирование системы по индивидуальным пожеланиям автовладельца при установке модели в дилерском или установочным центре.

Гарантия – 5 лет от производителя.

Техническая поддержка производителем на всей территории России и ближайшего зарубежья.

Разработана для работы при сильных радиопомехах и в жестких климатических условиях по всей России в диапазоне от -85 Сº до +50 Сº.

Технические характеристики

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™ PRO 3

Дальняя связь с процессорным блоком (до 2000 м)

Персональный код для снятия системы с охраны при утере брелока (PIN 1-код) и/или при утере ключа (PIN 2-код)

Двухшаговое отключение охраны

Режим охраны автомобиля с работающим двигателем

Функция «Свободные руки» для автоматической постановки/снятия с охраны при удалении/приближении владельца к автомобилю

Режим ПАНИКА или JackStop™

АВТОЗАПУСК

Возможность реализации функции автоматического запуска двигателя на автомобилях с АКПП или МКПП, в т.ч. оснащенных кнопкой Start/Stop

Работа системы запуска как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями

Программирование времени автоматического запуска двигателя (с точностью до минуты)

Автоматический запуск двигателя каждые 2, 4 или 8 часов, в заранее заданное время каждые 24 часа, с учетом температуры, напряжения бортовой сети или по команде внешнего устройства

БРЕЛОК

Многофункциональный 4-кнопочный брелок-коммуникатор с жидкокристаллическим дисплеем

Вибрационный вызов

Автоматическая подсветка дисплея

Индикация разряда батареи брелока

Индикация температуры в салоне автомобиля (при опросе)

Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля (при опросе)

Индикация текущего времени

Функция будильника

Функция парковочного таймера

Индикация времени работы двигателя в режимах автоматического запуска, Pit-Stop и ТУРБО

Режим энергосбережения Battery Save Mode

Экономичное питание (один элемент ААА)

Запуск двигателя по команде с брелока

ВОЗМОЖНОСТИ CAN

Подключение к шине CAN и K-line автомобиля для чтения и передачи данных

Управление вторым автомобилем

Работа в режиме SLAVE (управление с помощью штатного брелока автомобиля)

Поддержка
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ SCHER-KHAN MAGICAR 12
Техническая поддержка
Дополнительная информация
Система авторизована в автосалонах России
Как правильно выбрать автомобильную охранную систему?

Макгруп
McGrp.Ru
Контакты
Форум
Разделы
Новости
Статьи
Истории брендов
Вопросы и ответы
Опросы
Реклама на сайте
Система рейтингов
Рейтинг пользователей
Стать экспертом
Сотрудничество
Заказать мануал
Добавить инструкцию
Поиск
Вход
С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети

Регистрация
Главная
Страница не найдена

Реклама на сайте
Контакты
© 2015 McGrp.Ru
Макгруп
McGrp.Ru
Контакты
Форум
Разделы
Новости
Статьи
Истории брендов
Вопросы и ответы
Опросы
Реклама на сайте
Система рейтингов
Рейтинг пользователей
Стать экспертом
Сотрудничество
Заказать мануал
Добавить инструкцию
Поиск
Вход
С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети

Регистрация
Главная
Страница не найдена

Реклама на сайте
Контакты
© 2015 McGrp.Ru
Макгруп
McGrp.Ru
Контакты
Форум
Разделы
Новости
Статьи
Истории брендов
Вопросы и ответы
Опросы
Реклама на сайте
Система рейтингов
Рейтинг пользователей
Стать экспертом
Сотрудничество
Заказать мануал
Добавить инструкцию
Поиск
Вход
С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети

Регистрация
Главная
Страница не найдена

Реклама на сайте
Контакты
© 2015 McGrp.Ru
Макгруп
McGrp.Ru
Контакты
Форум
Разделы
Новости
Статьи
Истории брендов
Вопросы и ответы
Опросы
Реклама на сайте
Система рейтингов
Рейтинг пользователей
Стать экспертом
Сотрудничество
Заказать мануал
Добавить инструкцию
Поиск
Вход
С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети

Регистрация
Главная
Страница не найдена

Реклама на сайте
Контакты
© 2015 McGrp.Ru
Макгруп
McGrp.Ru
Контакты
Форум
Разделы
Новости
Статьи
Истории брендов
Вопросы и ответы
Опросы
Реклама на сайте
Система рейтингов
Рейтинг пользователей
Стать экспертом
Сотрудничество
Заказать мануал
Добавить инструкцию
Поиск
Вход
С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети

Регистрация
Главная
Страница не найдена

Реклама на сайте
Контакты
© 2015 McGrp.Ru

Новинки зимних шин 2020: Новинки зимних шин 2020/2021 | Shina Guide
28.06.2018 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Новинки зимних шин 2020/2021 | Shina Guide
Фото: Аmarpreet Kаur
Затянувшаяся летняя жара дальновидных автомобилистов не должна сбить с толку: уже не за горами новый зимний сезон и сейчас самое время провести ревизию зимней «автообуви». Хорошо, если имеющиеся зимние шины готовы прослужить ещё один сезон, но если ресурс старого комплекта уже исчерпан и рисунок протектора оставил по себе лишь светлую память, то самое время не дожидаясь первых заморозков начать изучать новинки зимних шин 2020-2021 годов, чтобы встретить самое холодное время в полном всеоружии.
В обзор новинок зимнего сезона 2020 2021 мы включили легковые, SUV- и коммерческие модели не только от ведущих мировых производителей, но и шины бюджетных брендов от менее популярных компаний, что должно существенно расширить возможности выбора.
В списке из более чем 30 новых моделей, остаётся неизменным главное правило, которого всегда следует придерживаться: зимние шины должны максимально соответствовать погодным условиям региона вашего проживания. Несмотря на то, что зимы становятся всё мягче, никто не застрахован от внезапных морозов и сильных осадков, поэтому первой сложностью является выбор среди шипованных и фрикционных шин европейского и скандинавского типов. Итак, поехали!
Новинки европейского рынка шин 2020-2021
Continental
В конце февраля 2020 года немецкий концерн Continental представил преемницу премиальной модели WinterContact TS 860, завоевавшей благодаря своим высоким характеристикам множество наград в сравнительных тестах шин, проведённых европейскими отраслевыми изданиями.
Новинка Continental WinterContact TS 870, предназначенная для установки среднеразмерные, компактные и малолитражные автомобили, предлагает повышенную безопасность передвижения по снегу, льду, мокрому покрытию, а также увеличенный ожидаемый пробег и более низкое сопротивление качению, что было достигнуто за счёт оптимизации рисунка протектора и обновления формулы резиновой смеси Cool Chili.

Старт продаж модели TS 870 был запланирован на осень 2020 года, однако пандемия внесла свои коррективы в сроки появления новинки: временное закрытие европейских заводов компании повлекло за собой снижение мощностей производства, вследствие чего было принято решение перенести запуск зимней новинки на 2021 год.
Dunlop
Шины Dunlop Winter Maxx 03 для легковых транспортных средств, городских SUV-ов и минивэнов, по заявлениям выпускающей их компании Sumitomo (Япония), характеризуются самыми высокими в истории бренда сцепными свойствами на льду.
Их ключевое отличие от покрышек предыдущего поколения Winter Maxx 02 (WM02) заключается в применении нового типа каучука, обеспечивающего поверхности шин неровную структуру, ускоряющую водоотвод из зоны контакта при движении по скользкому льду. В Sumitomo подчёркивают, что благодаря нововведению боковую устойчивость и эффективность торможения Dunlop WM03 удалось повысить на 11% и 22% соответственно.
Firestone
Компания Bridgestone к зимнему сезону под своим основным брендом новинок не представила, зато вывела на рынок новую флагманскую модель дочернего бренда Firestone. Созданные для установки на легковые авто и внедорожники шины Firestone Winterhawk 4 характеризуются оптимальной управляемостью в холодных и непредсказуемых условиях.
Производитель заявляет, что в сравнении с моделью Winterhawk 3 они обеспечивают улучшенную на 7% тягу на снегу, а также повышенную на 4% эффективность торможения на мокрой дороге.
Gislaved
В число новинок зимнего сезона 2020/2021 вошли шиповки Gislaved Nord*Frost Van 2. Они были разработаны, чтобы в самых сложных условиях северной зимы обеспечивать стабильное сцепление для микроавтобусам и лёгких грузовикам. В отличие от шин первого поколения они стали более устойчивыми к порезам и проколам.
GT Radial
Сингапурская компания Giti презентовала европейским потребителям свою спортивную зимнюю новинку GT Radial WinterPro 2 Sport, призванную в модельном ряду сменить GT Radial Champiro WinterPro HP. Ассортиментное предложение новых шин, разработанных и спроектированных Европейским центром исследований и разработок Giti Tire в Ганновере (Германия), охватывает 39 из 42 популярных типоразмеров для легковых автомобилей и внедорожников, что охватывает 70% целевого рынка.
Примечательно, что направленный дизайн протектора UHP-новинки в форме ятагана с острыми краями для улучшенного сцепления на снегу и мокрой дороге был заимствован у покрышек GT Radial WinterPro2.
Hankook
«Зимнее совершенство для любой зимней погоды» — так, весьма скромно южнокорейская компания Hankook позиционирует свои новые шины класса премиум Winter i*Cept evo3 W330 (легковые) и Winter i*Cept evo3 X W330A (для внедорожников).
Они благодаря резиновой смеси Aqua Pine с включением смолы хвойных деревьев с высоким уровнем очистки, а также V-образному рисунку протектора с поперечными дренажными канавками, напоминающими крылья чайки, гарантируют стабильность сцепления и короткий тормозной путь как на снегу, так и на сухой или мокрой дороге. Новые шины со временем сменят модели предыдущего поколения Winter i*cept evo2 W320 и Winter i*cept evo2 W320A.
Kenda
Шинами Kenda Wintergen 2 SUV для автомобилей с высоким дорожным просветом тайваньская Kenda закрыла пробел, существующий в её европейском предложении: массовое производство легковых Kenda Wintergen 2 (KR501) началось ещё в 2016 году.
Kumho
Как-то совсем незаметно, на фоне скандалов, связанных с южнокорейским производителем, в ассортименте компании Kumho, появились новые фрикционные легковые шины, которые в зависимости от источника называются то Kumho WinterCraft Wi51, то Kumho WinterCraft Ice Wi51. При этом, как уточнили в Kumho для Shina Guide, оба варианта написания – с «Ice» и без «Ice» являются корректными.

Kumho Wi51 в размере 205/55 R16 в сравнении с шинами предшествующего поколения предлагают улучшенную на 8% управляемость на льду и на 12% улучшенную управляемость на снегу, в чём не последнюю роль сыграли специальные микро-насечки на плечевых блоках, имитирующие лапы проворных ящериц.
Laufenn
Осенью 2020 года на рынки стран Европы выйдет обновлённая версия автошин Laufenn I Fit. От предшественницы новинка Laufenn I Fit+ унаследовала протекторный дизайн. Изменений при этом претерпел состав резиновой смеси. В Hankook, владеющей бюджетной торговой маркой Laufenn, говорят, что новый компаунд позволил значительно улучшить эксплуатационные характеристики I Fit+ на мокром дорожном покрытии и талом снегу.
Linglong
В качестве ключевых конкурентных преимуществ легковых зимних шин Linglong Green-Max Winter Grip 2 китайский производитель называет доступную цену и превосходные тормозные характеристики на льду и снегу. В случае необходимости протектор покрышек можно оснастить стальными «зубами», количество посадочных гнёзд под которые в некоторых типоразмерах модели достигает 250 штук!
Отмечается, что шины включены в состав сравнительных испытаний зимних шин 2020 года организации Test World, поэтому ждать осталось совсем недолго и уже в ближайшие пару месяцев мы узнаем действительно ли обилие шипов противоскольжения может дать фору премиальным соперницам.
Напомним, что годом ранее под маркой Linglong были представлены коммерческие покрышки Green-Max Winter Grip Van 2.
Две новинки Michelin
Michelin X-Ice Snow и Michelin X-Ice Snow SUV, пожалуй, самые ожидаемые новинки зимних шин не только в рамках ассортимента французского производителя в сезоне 2020/2021, но и за последние несколько лет.
В Michelin совсем не торопились с выходом замены для легковой модели Michelin X-Ice Xi3 и шин для внедорожников Michelin Latitude X-Ice Xi2, поскольку обе предшественницы, пользуясь некой устоявшейся репутацией и популярностью у автомобилистов, по прежнему находили своего покупателя, говорит технический специалист Shina Guide. Однако в независимых сравнительных тестах этим моделям давным-давно конкуренты не оставляли шансов показаться в ТОПе итоговых рейтингов, поэтому необходимость их замены явно перезрела. А репутация Michelin X-Ice Xi3 и вовсе запятнана скандалом. Навёрстывая упущенное, Michelin постаралась по-крупному вложиться в маркетинг, приглашая на тест-драйв X-Ice Snow многих автожурналистов.
Шины-«липучки» X-Ice Snow SUV и X-Ice Snow SUV с оптимизированным, но по-прежнему направленным симметричным рисунком протектора в сочетании с инновационными технологиями и усовершенствованной резиновой смесью обеспечивают улучшенные характеристики на снегу и более короткий тормозной путь на льду. Обещают они и стабильную работы в течение всего срока службы, что позволит водителям использовать их в среднем на один дополнительный сезон дольше – говорят французы.
Продукция новой зимней линейки X-Ice Snow SUV будет доступна осенью 2020 года в 82 размерах с индексами скорости T и H. Ещё 41 размер начнёт выпускаться с осени 2021 года.
Nexen
Продукция южнокорейской компании Nexen получила широкое распространение в европейских странах, поэтому производитель старается не ударить в грязь лицом, выпуская своё очередное детище. В новых зимних шинах Nexen WinGuard WinSpike 3, которые, к слову, уже с апреля 2020 года доступны в продаже, используются шипы с особенной конструкцией, позволяющей увеличить глубину проникновения наконечника из твёрдого сплава в лёд на 140-150%.
В размере 205/55 R16 легковые шины WinGuard WinSpike третьего поколения комплектуются 190 шипами. Это конечно не рекорд в стартовавшей в прошлом году гонке производителей за количество шипов в своих новинках, но «почти на уровне».
Nitto
Зимние нешипованные шины скандинавского типа представила японская Toyo. Бюджетная новинка Nitto SN3 Winter предназначена для использования как на легковых транспортных средствах, так и на пикапах, кроссоверах и внедорожниках. Направленный протекторный рисунок модели обеспечивает более высокие, чем у модели Nitto Winter SN2 характеристики при движении по слякотным дорогам и улучшенную управляемость и комфорт в любых зимних условиях.
Как объясняют разработчики, в некоторой степени это заслуга измельчённой скорлупы грецких орехов (фирменная технология Toyo «Майкробайт») и бамбукового угля в составе протекторной смеси, обладающего абсорбирующим эффектом, ярко проявляющемся на обледеневшей поверхности.
Nokian
Версия «P» модели Nokian WR Snowproof (главного разочарования зимнего сезона 2019/2020) – это, по заявлениям разработчиков, премиальные зимние фрикционные шины для легковых авто, в которых «мастерски объединены высокая управляемость и надёжные сцепные свойства на зимних покрытиях». Шины Nokian WR Snowproof P, официально одобренные для использования в зимнее время (имеют «альпийскую» маркировку), отличаются, к тому же, и низким сопротивлением качению, способствующим снижению расхода топлива.
Как всегда, продвижению авторезины Nokian в Центральной Европе, где она не очень-то и популярна, содействует Микка Хаккинен, финский чемпион Формулы-1. Как и у новинки от Kumho, название Nokian WR Snowproof P такое-же двоякое. Как уточнили в Nokian Tyres для Shina Guide название шины может быть указано с суффиксом WR, так и без него.
Три новые шины Sailun в 2020
Китайская Sailun в 2020 году представила сразу три новинки зимних шин для северной зимы 2020 и 2021. Легковые фрикционные Sailun Ice Blazer Arctic и Sailun Ice Blazer Arctic Evo, при создании которых разработчики явно отталкивались от моделей Sailun WinterPro SW61 и Sailun WinterPro SW82, рассчитаны на массовый рынок и более мощные спортивные авто соответственно.

Модель для внедорожников Sailun Ice Blazer Arctic SUV от легковых Ice Blazer Arctic отличается не только усиленной внутренней конструкцией, учитывающей особенности эксплуатации покрышек на транспортных средствах с высоким центром тяжести, но и рисунком протектора, улучшающим устойчивость перестроениях и во время прохождения поворотов. Им дизайн достался от шин Sailun WinterPro SW81.
Starmaxx
Турецкая AKO Grup, год назад презентовавшая «липучие» покрышки Petlas Glacier W661 и Petlas Explero Ice W681, в этом году решила ими разнообразить ассортимент своего второго бренда Starmaxx. Легковая модель Starmaxx Arcterrain W860 и SUV-новинка Starmaxx Incurro Ice W880 прошли испытания в том числе и в Финляндии за Полярным Кругом, что по мнению производителя позволило утверждать, что они эффективно работают в самых экстремальных климатических условиях.
Tecnica
Сингапурская Omni United, визитной карточкой которой являются шины брендов American Tourer, Patriot и Radar, расширила свои амбиции до старушки Европы, где в этом году представила тоговую марку Tecnica. Сразу четыре новинки зимних шин 2020-2021 появятся в продаже под новым брендом.
На зимние погодные условия в портфолио компании рассчитаны: легковые Tecnica Alpina GT и легкогрузовые Tecnica Alpina Cargo, которые, как следует из их названия, подходят исключительно для мягких зим, а также легковые Tecnica Nordica GT и Tecnica Nordica GT-X скандинавского типа, получившие одинаковый дизайн протектора, с шипами противоскольжения у модели в версии «X».
Toyo
Модель 2013 года Toyo Observe S943 из европейского ассортимента японского бренда наконец-то заменена на Toyo Observe S944. Последнее поколение легковых «альпийских» шин характеризуются высокой степенью безопасности на снегу и мокром асфальте, что обусловлено применением платформенной запатентованной технологии Nano Balance.
Triangle
Для жителей регионов с тёплым зимним климатом в качестве альтернативы дорогим покрышкам китайские разработчики предлагают бюджетные высокопроизводительные шины Triangle WinterX TW401 c «лучшей в классе» эффективностью торможения на мокром покрытии. На использование в более холодных регионах ориентированы новые шиповки Triangle IcelynX TI501. Обе модели рассчитаны на установку на легковые авто.
Uniroyal
Для тёплой зимы инженеры компании Continental AG, которой принадлежит бренд Uniroyal, разработали две новинки. Первая из них, коммерческая модель Uniroyal Snow Max 3, уже доступна на рынке, в то время как старт продаж легковых шин Uniroyal WinterExpert, в которых впервые для зимней авторезины бренда используется технология «акульей кожи» перенесён на 2021 год.
Vredestein
Vredestein, переименовавшая свою зимнюю линейку Snowtrac в Wintrac, о чём стало известно с входом в 2018 году модели Wintrac Pro, выпустила новые зимние автомобильные шины Vredestein Wintrac. Их презентация должна была состояться на выставке The Tire Cologne 2020, но в связи с отменой мероприятия из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена провести виртуальный запуск зимней новинки 2020 года.
Шины Wintrac больше подходят для нынешних европейских зим, ставших в последнее время более тёплыми. Инженеры Apollo-Vredestein улучшили характеристики Wintrac на мокром асфальте, при этом сцепные свойства на снегу остались такими же высокими, как и у Wintrac Pro.
Для коммерческого использования Apollo предлагает новые шины Vredestein Comtrac 2 Winter+.
Yokohama
На установку на компактные и среднеразмерные легковые автомобили, а также на компактные внедорожники рассчитаны новые фрикционные зимние шины Yokohama BluEarth*Winter V906.
В Yokohama утверждают, что BluEarth*Winter V906, основанные на концепции Powerful Traction, на фоне предшественницы Blu Earth Winter V905 обладают улучшенными характеристиками в двух ключевых областях, которые европейские водители считают наиболее важными для зимней авторезины: в производительности на снегу и льду, а также в уровне сцепления на мокрой дороге при сохранении высокого уровня износостойкости. Уникальная конструкция новых шин включает морозойстойчивых подпротекторный слой, снижающий сопротивление качению.
За пределами Европы
Много новинок зимних шин в 2020 году производители представили за пределами Европы. Так, компания Continental для канадских автомобилистов подготовила две новые разработки: фрикционную Continental WinterContact SI Plus для легковых автомобилей, кроссоверов и фургонов, в которой используется система проверки центровки, способствующая определению несоосности автомобиля, а также «тихоходную» шипованную модель Continental IceContact XTRM, разработанную совместно с инженерами Groupe Touchette и ориентированную на эксплуатацию в экстремальных зимних погодных условиях.
Новая модель Cooper Discoverer Snow Claw для пикапов и внедорожников, созданная укрощать суровые зимние условия, прекрасно дополнит линейку Discoverer американского производителя, в которую входят представленные раннее шины Cooper Discoverer Evolution Winter и Cooper Discoverer True North.
С третьего квартала 2020 года в США начались продажи самых эффективных на сегодняшний день (не вообще, а лишь в пределах линейки Goodyear) премиальных фрикционных зимних шин WinterCommand Ultra.
Для них характерны отличные сцепные свойства на льду и снегу, утверждает производитель, что подтверждается первым местом модели в предпродажных сравнительных тестах, в которых также принимали участие шины Bridgestone Blizzak WS90 и Michelin X-Ice Xi3 в размере 215/60 R16. Продукция Goodyear обошла более старых конкуренток в управляемости и боковой устойчивости на мокрой дороге, в сопротивляемости аквапланированию и в ездовом комфорте.
Шипуемые зимние шины для лёгких грузовиков Kumho Winter PorTran CW11, выпускаемые на мощностях южнокорейской компании в Китае, пока что доступны только в Канаде.
К сожалению, зимний сезон 2020-2021 не может похвастаться обилием ярких новинок, да и список моделей по сравнению с прошлым годом стал на треть меньше. К брендам, взявшим передышку, не представив ничего нового, в этом сезоне можно отнести Goodyear, Westlake, Pirelli, Lassa, Maxxis и многих других. В плане тестов, всё внимание автовладельцев, как и в 2019 году, будет наверняка приковано к борьбе шипованных моделей, ощетинившихся словно ёжики.
Про новинки прошлого сезона, среди которых множество таких, уже завоевавших большую популярность, моделей как Bridgestone Blizzak DM-V3, Bridgestone Blizzak LM 005, Continental Ice Contact 3, Goodyear Ultra Grip Performance+ и Goodyear Ultra Grip 9+ мы рассказывали в нашем прошлогоднем обзоре в котором перечислили более 40 новых моделей.
Похожие новости:
Новинки зимних шин 2020-2021 года, новые зимние шины сезона
Хороший автовладелец заранее готовится к зимнему сезону и подбирает обновку для своей машины. А чтобы ему было проще определиться, мы составили небольшой обзор самых горячих новинок зимнего сезона 2020-2021, которые можно купить у нас на сайте.
Michelin
Для начала французский производитель Michelin. Он подготовил интересную модель премиум-класса для владельцев легковых автомобилей и внедорожников.
Michelin X-Ice Snow
Безопасность и мобильность зимой вопреки износу
Основные преимущества Мишлен Икс-Айс Сноу:
Микронеровности по всему рисунку протектора созданны для поглощения водяной пленки и сопротивления аквапланированию;
V-образный дизайн сохраняет свои сцепные свойства до 4 мм глубины;
Глубокие ламели двух видов: против аквапланирования и для обеспечения жесткости блоков.
Hankook
Корейская компания Hankook Tyre представляет новые премиум-шины для легковых автомобилей.
Hankook W330 Winter i*cept evo3
Зимнее совершенство для любой зимы
Основные преимущества Ханкук Винтер Ай Септ Ево3:
Дополнительный стальной брекер для лучшей управляемости и жесткости;
Резиновая смесь для сохранения эластичности шины на самом суровом морозе;
Быстрый отвод воды и грязи с помощью многочисленных канавок.
Kumho
Корейская компания Kumho представляет свою среднеценовую новинку зимнего сезона для легкогрузового транспорта.
Kumho Winter PorTran CW11
Готов к любой зиме
Основные преимущества Кумхо Винтер Пор Трен СВ11:
Увеличенный на 8% жесткий протектор для быстрого торможения и износостойкости;
3D-ламели для улучшения сцепления на заснеженном покрытии;
Сложная система дренажа для плотного контакта на мокрой трассе и слякоти.
Cordiant
Российская фирма Cordiant радует своих поклонников новой бюджетной моделью.
Cordiant Winter Drive 2
Прогноз погоды больше не важен
Основные преимущества Кордиант Винтер Драйв 2:
Резиновая смесь сохраняет эффективность шины в широком диапазоне температур;
Рисунок протектора с повышенным числом граней придает сцепление на самых скользких поверхностях;
Блоки с переменным шагом снижают шум в салоне.

Gislaved
Шведская компания Gislaved не отстает конкурентов и предлагает новое поступление для среднеценового сегмента.
Gislaved Nord*Frost Van 2
Скандинавская хватка
Основные преимущества Гиславед Норд Фрост Ван 2:
Улучшенное сопротивление качению и увеличенный пробег;
Шипы с продолговатыми наконечниками обеспечивают прекрасную управляемость и торможение;
Повышенная устойчивость к порезам и проколам.
Nexen
Южнокорейский бренд Nexen выпустил очередную шину средней стоимости для эксплуатации в условиях сверхнизких температур.
Nexen WinGuard WinSpike 3
У погоды нет ни шанса
Основные преимущества Нексен Вин Гард Вин Спайк 3:
Трехмерные ламели обеспечивают меньший тормозной путь и высокую жесткость;
Быстрый отвод ледяной крошки из мест крепления шипов;
Твердосплавные стальные зубья еще сильнее входят в лед и способствуют лучшему сцеплению.
Nitto
Японская Nitto напомнила о себе новой и улучшенной моделью среднеценового сегмента .
Nitto SN3 Winter
Высокие характеристики для любой зимней дороги
Основные преимущества Нитто СН 3 Винтер:
Блоки с заостренными краями улучшают проходимость по снегу;
В сравнении с предыдущей моделью тормозной путь на льду короче на 8%;
Широкое центральное ребро придает устойчивости на шоссе.

Triangle
Китайский производитель Triangle тоже не остался в стороне и представил пару новых моделей бюджетного сегмента.
Triangle IcelynX TI501
Нордический нрав
Основные преимущества Трайангл Айслин Икс ТиАй 501:
Предназначена для регионов с суровыми климатическими условиями;
Шипы сохраняют сцепление с дорогой даже при сверхнизких температурах;
Богатая сеть канавок быстро отводит снежную кашу, снижая риск аквапланирования.

Triangle WinterX TW401
На любой трассе, как дома
Основные преимущества Трайангл Винтер Икс ТиДабл-ю 401:
Эффективно управляется на мокрой дороге и сопротивляется аквапланированию, благодаря широкой сети дренажных канавок;
Большие блоки плечевых зон протектора увеличивают пятно контакта с трассой;
3D-ламели улучшают сцепление на обледенелой и заснеженной дороге.
Мир не стоит на месте, вместе с ним вперед двигаются и технологии изготовления шин. Выбирайте только самое лучшее для безопасности и комфортных поездок.
Сентябрь 2020
Новинки зимних шин 2020-2021
Перед покупкой нового комплекта зимней резины каждому автовладельцу стоит ознакомиться с интересными новинками шин. Мы подготовили обзор новинок зимнего сезона 2019–2020 от ведущих шинных производителей.
Hankook W429A Winter i*Pike X

Для снежной зимы.
Корейский производитель шин Hankook порадовал новинкой владельцев кроссоверов и внедорожников.
Основные преимущества Ханкук В429А Винтер Ай Пайк Икс:
• Уверенная тяга в снегу.
• Оптимальное количество шипов для надежного сцепления с дорогой.
• Мгновенный отвод воды, снега и слякоти из пятна контакта.
Американский производитель шин Goodyear к новому сезону приготовил новинки для владельцев легковых автомобилей.
Goodyear UltraGrip Performance +

Для уверенности на зимних дорогах.
Основные преимущества Гудиер Ультра Грип Перформанс + :
• Короткий тормозной путь на мокрой и сухой дорогах.
• Улучшенное сцепление на снегу и льду.
• Отличная тяга и торможение на зимних поверхностях.
Goodyear UltraGrip 9+

Для уверенности на зимних дорогах.
Основные преимущества Гудиер Ультра Грип 9+ :
• Уверенное сцепление с мокрым асфальтом и слякотью.
• Особый состав резиновой смеси для непревзойденных эксплуатационных характеристик на снежном покрытии.
• Мгновенный отвод воды и снежной каши из пятна контакта с дорогой.
Итальянский бренд Pirelli подготовил несколько новинок.
Pirelli Ice Zero 2
Создана для экстремальных условий на зимних дорогах.
Основные преимущества Пирелли Айс Зеро 2:
• Улучшенная тяга в глубоком снегу за счет боковых снегозацепов.
• Сокращенный тормозной путь на всех типах зимних дорог.
• Высокие сцепные характеристики на льду.
Pirelli Scorpion Ice Zero 2
Создана для экстремальных условий на зимних дорогах.
Основные преимущества Пирелли Скорпион Айс Зеро 2:
• Ускоренный отвод воды, снега и слякоти из пятна контакта с дорогой.
• Направленный рисунок протектора отвечает за оптимизацию баланса и стабильности для тяги и торможения.
• Улучшенная управляемость благодаря более жестким блокам протектора на плечевой зоне.
Pirelli P Zero Winter
Высочайшие характеристики в зимних условиях.
Основные преимущества Пирелли П Зеро Винтер:
• Полный контроль над тягой в снегу за счет асимметричного рисунка протектора.
• Широкие водоотводящие канавки обеспечивают точность управления в любую погоду.
• Особая форма и жесткость плечевых блоков придает устойчивость при движении.
Немецкий производитель шин Continental к грядущему сезону презентует новинки и для владельцев легкового транспорта, и для владельцев коммерческого транспорта.
Continental IceContact 3

Новый стандарт зимнего вождения.
Основные преимущества Континенталь Айс Контакт 3:
• Отменная управляемость на снегу и слякоти.
• Фантастическое сцепление на льду для революционного опыта зимнего вождения.
• Максимальные характеристики на протяжении всего срока службы шины.
Continental VanContact Ice

Укрощение зимы.
Основные преимущества Континенталь Ван Контакт Айс:
• Новый шип изготовлен из специальной закаленной стали и надежно фиксируется в шине.
• Четкая управляемость и уверенное торможение за счет направленного рисунка протектора.
• Оптимизированный состав резиновой смеси увеличивает срок службы шины.
Continental VanContact Viking

Зимой в строю. Благодаря немецким технологиям.
Основные преимущества Континенталь Ван Контакт Викинг:
• Направленный рисунок протектора защищает от аквапланирования.
• Отличная управляемость на снегу и на льду благодаря уловителям снега и инновационному дизайну ламелей.
• Состав резиновой смеси оптимизирован для превосходных характеристик ходимости на зимних и мокрых дорогах.
Bridgestone Blizzak DM-V3

Суперпремиальные зимние шины
Основные преимущества Бриджстоун Близзак ДМ-В3:
• Новый рисунок протектора с продольными канавками в центральной части обеспечивает более эффективный отвод воды и сокращает тормозной путь на мокром покрытии.
• Увеличенный размер блоков повышает их жесткость, тем самым уменьшая деформацию шины и повышая ее износостойкость.
• Инновационная технология Active Multicell Сompound IITM обеспечивает более плотный контакт с дорожной поверхностью благодаря поглощающим воду микропорам.
Популярный производитель шин Dunlop выпустил новинки и для легкового транспорта, и для внедорожников и кроссоверов.

Dunlop SP Winter Ice 03

Искусство совершенства.
Основные преимущества Данлоп СП Винтер Айс 03:
• Новый направленный шип надежно зафиксирован в шине для максимального сцепления даже на льду.
• Водоотводящие канавки мгновенно выталкивают слякоть, воду и снег из пятна контакта с дорогой.
• Превосходная управляемость на любом типе зимнего покрытия.
Dunlop Grandtrek Ice 03

Воплощение совершенства.
Основные преимущества Данлоп Грандтрек Айс 03:
• Передовая технология компьютерного моделирования резиновой смеси на молекулярном уровне гарантирует уверенное сцепление на любых зимних поверхностях.
• Низкий уровень шума за счет применения нового направленного шипа.
• Мгновенный отвод снега, слякоти и воды из пятна контакта с дорогой.
Triangle PL02

Для зимнего комфорта.
Основные преимущества Трайангл ПЛ02:
• Асимметричный рисунок протектора обеспечивает уверенное сцепление на зимних покрытиях.
• Широкий размерный ряд предназначен для легковых автомобилей и внедорожников.
• Особый состав резиновой смеси остается эластичным даже при низких температурах.
Технологии совершенствуются, инженерная мысль не знает границ — всё это позволяет ежегодно выбирать только лучшие шины.
Берегите себя и своих близких. Выбирайте лучшее!
Сентябрь 2019
Новинки зимних шин сезона 2020/2021

Шины — новинки зимы 2020/2021

Cooper Discoverer Snow Claw
ценовая категория: премиум
Использование технологии Snow Groove — заостренные углы резиновых шашек и их пилообразные боковые контуры — обеспечивают отличную проходимость, управляемость и устойчивость на рыхлом и укатанном снегу.
Резиновая смесь содержит значительное количество силики и экологически безопасных эластомеров; в результате компаунд не каменеет при стремительном похолодании и не теряет свои сцепные характеристики.
Шины данной серии имеют технологические отверстия для установки шипов противоскольжения.

GT Radial WinterPro 2 Sport
ценовая категория: премиум
  Дренажные каналы V-образного узора протектора обеспечивают предсказуемость и комфортность управления на мокрых дорожных поверхностях и качественный отвод талой воды и мокрого снега.
  Разнонаправленная нарезка ламелей позволяет повысить не только продольное, но и поперечное сцепление.
  Для увеличения срока эксплуатации этих покрышек инженеры оптимизировали форму и площадь пятна контакта, а также добавили кремний, что положительно сказалось на износостойкости.
Petlas Glacier W661
ценовая категория: средняя
Высокие тягово-сцепные свойства достигаются за счет большого количества ламелей и особой формы макроблоков, которые имеют множество острых углов и пилообразных граней; это обеспечивает хорошую проходимость и динамику при езде по мокрому асфальту и заснеженным поверхностям.
Силика, эфирные масла и полимерные добавки, которые в определенных концентрациях входят в состав компаунда, придают резине оптимальную упругость и эластичность.
Бесшовный синтетический брекер и жесткий корд, сформированный из стальной проволоки, позволяют защитить боковины и протектор от критических повреждений.
Michelin X-Ice Snow
ценовая категория: премиум
Для более качественного отвода воды и снежной каши инженеры увеличили ширину межблочных дренажных канавок, а также видоизменили их форму.
Количество острых граней и режущих кромок значительно возросло, вместе с тем улучшились и тягово-сцепные свойства шин.
Применение технологии Flex-Ice дало возможно заметно улучшить цепкость покрышек на льду и снегу, а добавление силики позволило расширить температурный диапазон использования.
Bridgestone Blizzak LM005
ценовая категория: премиум
Рабочая поверхность сформирована из большого количества блоков, расположенных в несколько рядов. Резиновые шашки покрыты глубокими разнонаправленными ламелями, благодаря которым покрышки становятся более цепкими и производительными на скользких дорогах.
Между макроблоками проходят дугообразные канавки, которые препятствуют слэшпленингу и аквапланированию, эффективно очищают контактное пятно от грязи, мокрого снега и талой воды.
Силика и эфирные масла в составе компаунда позволяет шине сохранять необходимую мягкость и эластичность даже при сильном похолодании.
Посмотреть TOП-30 зимних шин
Новые технологии в зимних шинах сезона 2019/2020 г.
К предстоящему зимнему сезону 2019/2020 крупнейшие производители автомобильных шин пополнили модельные ряды фрикционных и шипованных покрышек. Во многих моделях применены инновационные технологические решения, что позволило значительно улучшить эксплуатационные характеристики изделий. Среди них: улучшенные методы моделирования протекторных рисунков, усовершенствованные технологии ошиповки и модифицированные составы резиновых смесей.
Инновационные технологии ошиповки Особых успехов в совершенствовании методов шипования добились инженеры ведущих шинных корпораций Dunlop и Continental, разработавшие такие технологии:
Anti Tilt. Одной из первых автошин, в которой была использована данная технология, является модель Dunlop Winter Ice 03. Суть инновационного метода ошиповки заключается в кардинально новом подходе к проектировании конструкции шипов. Если в шинах предыдущих поколений используются шипы с круглыми, ромбовидными, квадратными и шестигранными наконечниками, то в покрышках Dunlop элементы противоскольжения имеют по два острых зубца. За счет такого конструктивного исполнения удалось значительно повысить сцепление со скользкими поверхностями.

ContiFlexStud. Это уникальная технология, созданная специалистами компании Continental для зимних шин последних поколений, включая модель ContiIceContact 3. Ее ключевой особенностью является использование шипов с гибкими резиновыми корпусами. Мягкие эластичные оболочки придают твердосплавным наконечникам необходимую подвижность, позволяя более эффективно врезаться в лед и укатанный снег. Применение данной технологии позволило решить четыре задачи: улучшить сцепные показатели покрышек, снизить их шумность и уровень вибраций, увеличить срок службы шин и минимизировать разрушительное воздействие шипов на асфальтированные дорожные покрытия.

Технологии резиносмешения Многие модели зимних покрышек 2019 года изготавливаются с применением инновационных резиновых смесей:
Nordic Matrix. Технология создана инженерами немецкой корпорации Continental и используется в нескольких моделях легковых и коммерческих зимних покрышек 2019 года, включая VanContact Ice и VanContact Viking. В состав компаунда входят экологически безопасные примеси: технический углерод (сажа), диоксид кремния и рапсовое масло. Благодаря точно рассчитанным пропорциям этих компонентов удалось повысить морозостойкость резины, увеличить пробег шин и добиться оптимальной производительности в сложных климатических условиях.

4D Nano. Метод резиносмешения 4D Nano Design использован при изготовлении зимних автошин Dunlop Winter Ice 03 и GrandTrek Ice 03. Отличительной особенностью инновационного компаунда является то, что физические свойства резины (эластичность, коэффициент сцепления) адаптируются к внешним условиям. При сильных морозах резиновая смесь становится более мягкой и цепкой, при потеплении блоки протектора обретают дополнительную жесткость.

Подпишитесь на нашу рассылку и первыми узнавайте о свежих новостях шинной индустрии, а также о новых акциях и предложениях от интернет-магазина best-tyres.ru!
Будьте в курсе самых выгодных предложений и новых Акций от BEST-TYRES!
Подписаться на новости
Суперобзор зимних шин. 52 модели 2020 года с шипами и без: цены, особенности, типоразмеры
Все мы живем в ожидании второй волны. Нет, не пандемии, а теплых денечков, «бабьего лета». А уж о заморозках и вьюгах и думать не хочется.
Тем не менее, не стоит уподобляться работникам коммунальных служб, для которых зима всегда приходит внезапно. Надеемся, что этот обзор поможет выбрать зимнюю «обувку» для вашего автомобиля «с чувством, с толком, с расстановкой».
Станислав Шустицкий
1. Назначение модели.
2. Конструктивные особенности и основные характеристики.
3. Линейка типоразмеров.
4. Рекомендованная розничная цена.
BRIDGESTONE
Blizzak DM-V3
новинка
1. Нешипованная шина для внедорожников и кроссоверов, подходящаая для эксплуатации в суровых зимних условиях.
2. Резиновая смесь Active MultiCell Compound II обеспечивает высокие сцепные свойства и продлевает срок службы шины. Нанотехнологичный полимер в сочетании с силикой позволяет сохранять эластичность даже при крайне низких температурах. Усовершенствованная конструкция протектора обеспечивает высокие характеристики по управляемости и торможению на зимней дороге. Ламели оригинальной формы, расположенные под разными углами, способствуют высоким сцепным свойствам на льду и в снежной каше. Двойной слой нейлонового каркаса в боковине является гарантом надежности на сложных участках дороги.
3. 63 типоразмера с посадочными диаметрами от 15 до 22 дюймов.
4. От 5904 до 21 865 р. (Яндекс.Маркет).
Blizzak Ice
1. Нешипованная шина для легковых автомобилей.
2. Резиновая смесь Active MultiCell Com-pound II обеспечивает высокий уровень торможения и управляемости на льду и на снегу. Повышенная жесткость блоков препятствует их деформации и увеличивает износостойкость шины. Благодаря оригинальной конструкции канавок, создающих дисперсию воздушного потока, шина обладает низким уровнем шума.
3. 72 типоразмера с посадочными диаметрами от 13 до 19 дюймов.
4. От 3200 р. (Яндекс.Маркет).
Blizzak Spike-02/
Blizzak Spike-02 SUV
1. Шипованные модели для легковых автомобилей и SUV.
2. Шип со вставкой из карбида вольфрама обеспечивает высокие характеристики по сцеплению, торможению и управляемости на льду. V-образный рисунок протектора улучшает сцепление на снегу. Двойной слой нейлонового каркаса в боковине способствует надежности и долговечности шины.
3. 43 типоразмера с посадочными диаметрами от 13 до 20 дюймов (Blizzak Spike-02), 39 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15 до 21 дюйма (Blizzak Spike-02 SUV).
4. От 2600 р. (Яндекс.Маркет).
Blizzak LM005
новинка
1. Модель для мягкой европейской зимы, предназначенная для легковых автомобилей и SUV.
2. Обладает высокими характеристиками по сцеплению, торможению и управляемости на мокром покрытии (первая зимняя шина, получившая для всего размерного ряда европейскую маркировку «А» в категории сцепления на мокрой дороге). Новая резиновая смесь в сочетании с оригинальным рисунком протектора оптимизирует площадь пятна контакта с дорогой на мокром покрытии и на снегу. Комбинация 2D-ламелей в центральной части и 3D-ламелей в плечевой зоне улучшает сцепление и торможение на снегу и на льду.
3. 149 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14 до 22 дюймов.
4. От 3130 р. (Яндекс.Маркет).
Blizzak DM-V2
1. Нешипованная шина для кроссоверов и внедорожников.
2. Применение резиновой смеси MultiCell Compound способствует эффективному отводу воды из пятна контакта и способствует уверенному торможению на зимних дорогах. Особая форма плечевых блоков улучшает сцепление со льдом. Усиленный каркас предотвращает повреждения. Модель характеризуется повышенной износостойкостью и высоким уровнем акустического комфорта.
3. 72 типоразмера с посадочными диаметрами от 15 до 22 дюймов.
4. От 4036 р. (Яндекс.Маркет).
CONTINENTAL
IceContact 3
1. Шипованная шина для легковых автомобилей, ориентированная на суровые зимние условия.
2. Впаянные шипы двух видов обеспечивают высокий уровень сцепления на льду на протяжении всего срока службы шины.
3. С посадочными диаметрами от 14 до 21 дюйма.
4. От 3624 р. (Яндекс.Маркет).
VikingContact 7
1. Фрикционная шина для легковых автомобилей, ориентированная на умеренную зиму.
2. Отличается сбалансированными характеристиками.
3. С посадочными диаметрами от 14 до 21 дюйма.
4. От 3734 р. (Яндекс.Маркет).
IceContact 2
1. Шипованная шина для легковых автомобилей, ориентированная на суровые зимние условия.
2. Технология впаивания шипов обеспечивает их надежное удержание в протекторе. Функциональное распределение зон протектора обеспечивает высокий уровень управляемости на льду и на снегу.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 21 дюйма.
4. От 2870 р. (Яндекс.Маркет).
CORDIANT
Snow Cross 2
1. Шипованная шина для легковых автомобилей и автомобилей категории SUV.
2. Новый шип значительно улучшил уровень сцепления на льду, а форма его фланца обеспечила надежное крепление шипа в протекторе. При 18 рядах ошиповки в пятне контакта всегда находится не менее 10 шипов, что обеспечивает надежное сцепление на льду во время маневрирования. Оригинальные элементы рисунка протектора способствуют хорошей проходимости.
3. 37 типоразмеров, 17 из которых — для автомобилей SUV.
4. От 2510 р. (Яндекс.Маркет).
DUNLOP
Grandtrek Ice03
1. Премиальная шипованная шина для внедорожников.
2. В конструкции новый шип Anti-tilt. Количество шипов увеличено на 60 %, при этом их оптимальное распределение позволило снизить пиковые значения шума. Технология компьютерного моделирования резиновой смеси на молекулярном уровне. «Фирменные» дренажные канавки быстро отводят влагу, слякоть и снег из пятна контакта. Высокий уровень сцепления на всех видах зимней дороги.
3. С посадочными диаметрами от 16 до 20 дюймов.
4. От 5302 р.
Winter Maxx WM02
1. Фрикционная шина, предназначенная для легковых автомобилей.
2. Благодаря применению в составе материала протектора «эластичного компонента» улучшены характеристики при движении по ледяной поверхности.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 19 дюймов.
4. От 2929 р.
Winter Maxx SJ8
1. Фрикционная шина, предназначенная для внедорожников.
2. Применена технология компьютерного моделирования резиновой смеси на молекулярном уровне. Компаунд эластичен, что обеспечивает хорошее сцепление протектора с неровностями дороги. Высокая прочность блоков протектора предотвращает их подламывание. Увеличенная жесткость плечевых зон улучшает управляемость при движении в поворотах и при перестроениях.
3. С посадочными диаметрами от 15 до 21 дюйма.
4. От 4791 р.
GISLAVED
NORD*FROST 200
1. Шипованная шина для легковых автомобилей, ориентированная на суровые зимние условия.
2. Оригинальные шипы обеспечивают хорошее сцепление, торможение и передачу тягового усилия при движении по льду.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 20 дюймов.
4. От 2200 р.
SOFT*FROST 200
1. Фрикционная шина для легковых автомобилей, ориентированная на умеренную зиму.
2. Уверенная передача тяги на снегу. Надежное сцепление на мокрой дороге и короткий тормозной путь.
3. С посадочными диаметрами от 14 до 19 дюймов.
4. От 2170 р.
GiTi TIRE
GT Radial Winterpro2
новинка
1. Нешипованная шина для легковых автомобилей и SUV.
2. Хороший уровень сцепления с мокрой и заснеженной дорогой, а также высокая износостойкость с сохранением эксплуатационных характеристик.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 17 дюймов.
4. От 1950 до 6200 р.
GT Radial IcePro3
1. Шипованная шина для легковых автомобилей.
2. Шина с направленным рисунком протектора, которая характеризуется высоким уровнем сцепления и тяги в глубоком снегу.
3. С посадочными диаметрами от 14 до 18 дюймов.
4. От 2100 до 7900 р.
GT Radial IcePro3 SUV
1. Шипованная шина для внедорожников и кроссоверов.
2. Шина с направленным рисунком протектора, которая характеризуется высоким уровнем сцепления и тяги в глубоком снегу.
3. С посадочными диаметрами от 16 до 20 дюймов.
4. От 4300 до 9900 р.
GT Radial Maxmiler WT2 Cargo
1. Зимняя шина нового поколения для фургонов.
2. В активе шины новый рисунок протектора, хорошая управляемость, высокий уровень динамического комфорта на любом типе зимних дорог.
3. С посадочными диаметрами от 12 до 16 дюймов.
4. От 2300 до 5900 р.
GT Radial Maxmiler Ice
новинка
1. Шипованная шина для фургонов, ориентированная на эксплуатацию в суровых зимних условиях.
2. Высокий уровень сцепления и хорошая курсовая устойчивость. Прочная конструкция и высокая ходимость.
3. С посадочными диаметрами 15 и 16 дюймов.
4. От 3500 до 6300 р.
GOODYEAR
UltraGrip Ice Arctic SUV
1. Шипованная шина для кроссоверов и внедорожников, снабженная технологией SoundComfort.
2. Направленный шип и его твердосплавная вставка имеют оригинальную форму, что позволило улучшить показатели разгона, торможения и управляемости на льду, а также его удержание в протекторе. V-образные ламели с шахматным расположением в площади протектора обеспечивают эффективное сцепление.
3. 51 типоразмер с посадочными диаметрами от 15 до 20 дюймов.
4. От 6640 р.
UltraGrip Ice SUV Gen-1
1. Нешипованная нордическая шина для кроссоверов и внедорожников, снабженная технологией SoundComfort.
2. Арктическая резиновая смесь с технологией IceGrip с высоким содержанием силики и пластификаторами позволяет обеспечивать высокий уровень сцепления при очень низких температурах. Система блокировки призматических ламелей в плечевой зоне способствует управляемости и сцеплению с учетом нагрузок, характерных для кроссоверов и внедорожников.
3. 48 типоразмеров с посадочными диаметрами от 16 до 20 дюймов.
4. От 7400 р.
UltraGrip Performance +
новинка
1. Нешипованная шина для премиальных высокоскоростных автомобилей, снабженная технологиями SoundComfort и SealTech.
2. Резиновая смесь WinterGrip повышает уровень эластичности шины при низких температурах, адаптируя протектор под профиль дорожного покрытия. Оптимизированный рисунок протектора помогает эффективно отводить воду и слякоть из пятна контакта, отодвигая порог начала аквапланирования при движении на высоких скоростях.
3. 80 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15 до 22 дюймов.
4. От 5250 р.
HANKOOK
Winter i*Pike X (W429A)
новинка
1. Зимняя премиальная шипованная шина с двухслойным каркасом для кроссоверов и внедорожников.
2. Агрессивный направленный рисунок протектора вне зависимости от его износа характеризуется высокими сцепными свойствами на сухом и влажном покрытии. Широкие блоки центральной части протектора и удлиненные кромки зацепления улучшают управляемость на всех видах дорожного покрытия. Специальная форма плечевых блоков способствует уверенному движению в глубоком снегу. Оригинальный дизайн шипов, их увеличенное количество и расположение обеспечили сокращение тормозного пути в сравнении с моделью прошлого поколения.
3. 49 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15 до 20 дюймов.
4. От 4650 до 10 860 р.
MATADOR
MP30 Sibir Ice 2
1. Шипованная шина для легковых автомобилей, ориентированная на суровые зимние условия.
2. Оригинальные шипы обеспечивают надежное сцепление на льду. Демонстрирует высокие характеристики на снегу.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 17 дюймов.
4. От 2100 р.
MAXXIS
Razr AT
новинка
1. Всесезонная шина для кроссоверов и внедорожников. Имеет официальный допуск зимней эксплуатации в России (маркировка «трехгорный пик»).
2. Резиновая смесь поз-воляет протектору сохранять эластичность при отрицательных температурах и обеспечивает высокий уровень износостойкости. Агрессивная боковина и усиленная плечевая зона улучшают поперечное сцепление и сопротивляемость проколам и порезам. Многослойная структура каркаса с двойными переплетенными армирующими нитями значительно повышает прочность и срок службы шины, а также обеспечивает быстрый отклик на руление.
3. С посадочными диаметрами от 15 до 24 дюйма.
4. 7360 р. (245/70R16 111T).
Premitra Ice Nord
1. Шипованная шина для кроссоверов и внедорожников.
2. Резиновая смесь протектора позволяет сохранять эластичность даже при очень низких температурах. Двухслойный высокопрочный стальной корд поглощает энергию ударов о неровности дороги, обеспечивая комфорт и точную управляемость. Оптимальное расположение размещенных в 14 рядов шипов способствует высоким характеристикам при разгоне и торможении на льду. Комбинация канавок различной геометрии позволяет одинаково хорошо и справляться с отведением воды и слякоти из пятна контакта, и обеспечивать хорошее сцепление со снежной и ледяной поверхностью.
3. С посадочными диаметрами от 15 до 18 дюймов.
4. 6100 р. (235/65R17 108T).
MICHELIN
X-Ice Snow
новинка
1. Нешипованная шина, ориентированная на суровые зимние условия и предназначенная для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников.
2. Новое поколение резиновой смеси Flex-Ice позволяет сохранять эластичность даже при очень низких температурах и большую жесткость при умеренных температурах. Микронеровности протектора эффективно абсорбируют водяную пленку с поверхности льда и создают дополнительные кромки зацепления. Два типа 3D-ламелей хорошо отводят воду с поверхности льда и обеспечивают высокий уровень сцепления на снегу. Форма блоков, водоотводящих каналов и степень ламелизации остаются практически неизменными вплоть до минимально допустимой глубины протектора.
3. 92 типоразмера от 14 до 22 дюймов.
4. От 4080 р. (Яндекс.Маркет).
X-Ice North 4
1. Шипованная шина для легковых автомобилей.
2. Дизайн шипа и его материал аналогичны тому, что используется в шинах для зимнего ралли. На поверхности протектора около 250 шипов (для размера 205/55R16). Оптимизация распределения шипов позволила минимизировать шум. Направленный рисунок протектора с широким продольным ребром. Конструкция ламелей способствует высокому уровню сцепления и управляемости. Эластомеры нового поколения в резиновой смеси позволяют сохранять эластичность шины даже при низких температурах. Шина имеет адаптацию рисунка протектора для больших размеров.
3. 58 типоразмеров от 15 до 20 дюймов.
4. От 3760 до 33 781 р. (Яндекс.Маркет).
X-Ice North 4 SUV
1. Шипованная шина для кроссоверов и внедорожников.
2. Дизайн шипа и его материал аналогичны тому, что используется в зимних шинах для ралли. На поверхности протектора около 300 шипов (больше 300 для наиболее широких размеров). Расположение шипов в протекторе определялось с учетом улучшения тормозных характеристик на льду и минимизации шума. Направленный рисунок протектора с широким продольным ребром. Конструкция ламелей способствует высокому уровню сцепления и управляемости. Эластомеры нового поколения в резиновой смеси позволяют сохранять эластичность шины даже при низких температурах.
3. 59 типоразмеров от 16 до 22 дюймов.
4. От 6045 до 37 140 р. (Яндекс.Маркет).
NEXEN
Winguard Winspike 3
новинка
1. Шина для легковых автомобилей.
2. Конструкция шипа обеспечивает большую площадь проникновения твердосплавной вставки в лед. Оптимизированное расположение шипов обеспечивает стабильное сцепление на льду. Специальная технология опоры блока Nexen 3D увеличивает пятно контакта и улучшает торможение. Увеличенная высота протектора улучшает тягу на снегу и способствует эффективному отводу воды и снежной каши из пятна контакта.
3. В зимнем сезоне 2020–2021 годов шина представлена в 10 типоразмерах с посадочными диаметрами от 15 до 17 дюймов.
4. Не определена.
Winguard Winspike SUV WS62
1. Шипованная шина для внедорожников и кроссоверов.
2. Максимально допустимое количество шипов на погонный метр и их оптимизированное расположение улучшают сцепление на льду. Усиленная структура каркаса снижает деформации шины при движении на высоких скоростях. За счет применения высокопрочного стального брекера обеспечена повышенная прочность боковины.
3. С посадочными диаметрами от 16 до 20 дюймов.
4. От 5680 р. (Яндекс.Маркет).
Winguard Ice Plus
1. Нешипованная шина для суровых зимних условий.
2. Использование в резиновой смеси силики позволяет протектору сохранять эластичность даже при низких температурах. Микроламели вкупе с разнонаправленными ламелями улучшают сцепление на льду.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 19 дюймов.
4. От 3349 (Яндекс.Маркет).
Winguard Sport 2
1. Шина категории UHP, ориентированная на мягкую зиму.
2. Оригинальный дизайн протектора, что в значительной степени улучшает сцепление на снежной дороге, как в продольном, так и в поперечном направлении. Технология трехмерных ламелей увеличивает жесткость блоков и повышает точность управления на снегу и сухой дороге.
3. С посадочными диаметрами от 17 до 19 дюймов.
4. От 5442 р.
NITTO
Winter SN3
новинка
1. Нешипованная шина. Одна из новых разработок компании для стран с суровыми зимами.
2. Рисунок центральной части протектора способствует хорошему сцеплению на снегу, а дизайн зигзагообразных канавок позволяет эффективно удалять слякоть и влагу из пятна контакта. Разнонаправленные ламели и зазубренные кромки блоков улучшают сцепление на льду и на снегу. Современные материалы и усиленная конструкция шины способствует хорошей курсовой устойчивости. Измельченная скорлупа грецких орехов в резиновой смеси (микрошипы), улучшает сцепление на льду и снегу. Порошок из бамбукового угля в составе резиновой смеси является абсорбентом, помогающим удалять воду из пятна контакта. Обладает повышенным индексом скорости для большинства современных автомобилей.
3. 49 типоразмеров от 15 до 22 дюймов.
4. От 3010 до 10 540 р.
Therma Spike
1. Шипованная шина с асимметричным рисунком протектора для суровых зимних условий.
2. Ламели 3D Multi-Wave на внешней части протектора надежно поддерживают форму блоков, что улучшает маневрирование на льду и способствует курсовой устойчивости при движении в колее, а ламели 3D Interlocking Wave помогают при разгоне и торможении. Дополнительное сцепление на снегу обеспечивают пилообразные кромки блоков. Новый шип оригинальной формы (20 линий шипов) улучшает сцепление на льду и крепко удерживается после правильной обкатки.
3. 46 типоразмеров от 14 до 21 дюйма.
4. От 2590 до 14 790 р.
Winter SN2
1. Нешипованная шина, состав резиновой смеси которой обеспечивает эластичность даже при очень низких температурах.
2. Широкие продольные канавки эффективно отводят влагу и снежную слякоть. 3D-ламели снижают подвижность блоков, способствуют равномерному распределению давления в пятне контакта и улучшают курсовую устойчивость при торможении и ускорении. Измельченная скорлупа грецких орехов в резиновой смеси выполняет роль микрошипов, улучшая сцепление на льду и снегу.
3. 14 типоразмеров от 14 до 17 дюймов.
4. От 2590 до 7080 р.
NOKIAN TYRES
Hakkapeliitta 9
1. Шипованная шина для легковых автомобилей.
2. Два вида различных шипов — для центральной части и для боковой. Такое решение обеспечило высокое продольное сцепление при ускорении и торможении, а также поперечное сцепление при маневрировании на обледенелой поверхности. Стабильная управляемость в широком диапазоне температур. Высокий уровень акустического комфорта и низкое сопротивление качению (экономия топлива).
3. 58 типоразмеров (в этом сезоне 3 новых) с посадочными диаметрами от 14 до 20 дюймов.
4. От 4455 р.
Hakkapeliitta 9 SUV
1. Шипованная шина для кроссоверов и внедорожников.
2. Ошиповка двумя видами шипов обеспечивает высокий уровень продольного сцепления при разгонах и торможениях, а также сцепление в поперечном направлении при поворотах. Арамидные волокна в составе резиновой смеси способствуют высокой прочности и износостойкости боковины.
3. 74 типоразмера с посадочными диаметрами 16–22».
4. От 6880 р.
Hakkapeliitta R3
1. Нешипованная шина для легковых автомобилей, ориентированная на суровые зимние условия.
2. В состав резиновой смеси добавлены мельчайшие с острыми гранями частицы из возобновляемого безопасного материала, которые проявляются по мере износа протектора — благодаря этой технологии улучшается сцепление на скользких покрытиях. Высокий уровень акустического и динамического комфорта. Благодаря строению протектора и оригинальному составу резиновой смеси шина имеет очень низкое сопротивление качению.
3. 78 типоразмеров (в этом сезоне 3 новых) с посадочными диаметрами от 14 до 21 дюйма.
4. От 4174 р.
Nordman 7
1. Шипованные шины скандинавского типа средней ценовой категории для легковых автомобилей.
2. Стабильная управляемость в любых погодных условиях. Надежное сцепление на льду, снегу и мокрой дороге. Высокий уровень комфорта.
3. 35 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13 до 17 дюймов.
4. От 2855 р.
PIRELLI
Ice Zero 2/
Scorpion Ice Zero 2
1. Шипованные шины для суровых зимних условий, предназначенные для автомобилей сегментов «премиум» и «престиж», включая SUV (Scorpion Ice Zero 2).
2. Шипы с двойным сердечником и специальными углублениями в местах крепления обеспечивают высокий уровень сцепления на льду. Оригинальный дизайн кромок блоков протектора улучшает сцепление на всех типах зимних дорог. V-образные «ускорители» отвода воды помогают при движении по мокрой дороге. 3D-ламели в плечевой зоне способствуют стабильности блоков протектора, что улучшает управляемость. Для лучшей тяги в глубоком снегу плечевая зона шины снабжена снегозацепами.
3. 28 типоразмеров от 16 до 20 дюймов (Ice Zero 2), 42 типоразмера от 17 до 22 дюймов (Scorpion Ice Zero 2).
4. От 5989 до 34 150 р. (Яндекс.Маркет).
TOYO
Observe Ice-Freezer
1. Шипованная шина с направленным рисунком протектора.
2. Шип с пятиугольным твердосплавным наконечником и оригинальной формой, позволившей улучшить его удержание в протекторе. Шипы расположены так, что образуют 28 линий, при этом уровень акустического комфорта повышен. Высокоамплитудные 3D-ламели улучшают маневрирование на зимней дороге, а выступы в плечевой зоне шины повышают проходимость в глубоком снегу и колее. В составе резиновой смеси использована измельченная скорлупа грецкого ореха — эти микрошипы улучшают сцепление на льду и укатанном снегу.
3. 62 типоразмера от 14 до 22 дюймов.
4. От 2750 до 17 990 р.
Observe G3‑Ice
1. Шипованная шина, которая подходит как для легковых автомобилей, так и для внедорожников.
2. Оптимизированное распределение шипов и применение технологии измельченной скорлупы грецкого ореха в составе резиновой смеси способствуют высоким характеристикам сцепления и торможения на льду и укатанном снегу. Специальный состав резиновой смеси обеспечивает эластичность слоя протектора даже при низких температурах. Выступы в плечевой зоне и зубчатые края блоков протектора улучшают сцепление на снежной поверхности и в колее.
3. 88 типоразмеров от 13 до 22 дюймов.
4. От 2690 до 19 530 р.
Observe GSI-6
1. Нешипованная шина, специально разработанная для сложных климатических условий России и Скандинавии.
2. Оптимизированная резиновая смесь позволила значительно повысить сцепление на мокром покрытии. Комбинация ламелей различной формы улучшила торможение на разных зимних покрытиях. Широкий профиль и конструкция с двойным металлокордным брекером и усиленным в зоне боковины каркасом (в ряде типоразмеров) обеспечили высокий уровень управляемости.
3. 85 типоразмеров от 14 до 20 дюймов.
4. От 2800 до 12 320 р.
Observe Garit GIZ
1. Нешипованная шина для легковых автомобилей.
2. В составе резиновой смеси применены наногель, абсорбирующие углеродные микропоры и измельченная скорлупа грецкого ореха — все это улучшает характеристики шины при движении по льду. На центральном ребре «впитывающие» 3D-ламели, эффективно отводящие воду из пятна контакта. Мультиволновые ламели, занимающие большую часть протектора, снижают подвижность блоков и улучшают сцепление. Плечевая зона имеет особую прочность, что повышает износостойкость шины и препятствует ее повреждению.
3. 59 типоразмеров от 13 до 18 дюймов.
4. От 2640 до 10 590 р.
Observe VAN
новинка
1. Шина для минивэнов и легких грузовиков.
2. Улучшенная резиновая смесь в сочетании с усиленным каркасом и оптимизированным дизайном протектора обеспечивает долгий срок службы шины. Для большей безопасности улучшены характеристики управляемости и торможения на снежном покрытии и мокрой дороге.
3. 34 типоразмера от 14 до 17 дюймов.
4. От 4320 до 10 080 р.
Observe GSi-5
1. Нешипованная шина с высокой износоустойчивостью.
2. Абсорбент влаги на основе порошка бамбукового угля (удаляет водяную пленку из пятна контакта) и измельченная скорлупа грецкого ореха (своеобразные микрошипы) в составе резиновой смеси улучшают характеристики шины при движении по льду. Мультиконтурные 3D-ламели увеличивают жесткость блоков и оптимизируют площадь пятна контакта, «паукообразные» ламели способствуют управляемости, а ламели плечевой зоны помогают при движении по заснеженной дороге. Жесткое центральное ребро обеспечивает курсовую устойчивость, а ламели на его поверхности улучшают сцепление на льду. Состав резиновой смеси позволяет протектору оставаться эластичным при низких температурах.
3. 55 типоразмеров от 13 до 22 дюймов.
4. От 2690 до 17 800 р.
TRIANGLE
IceLynx TI501
1. Шины под шип для суровых зимних условий, разработанные совместно с инженерами из Финляндии.
2. Дизайн протектора обеспечивает устойчивость плечевой зоны и жесткость центральной части протектора, что положительно сказывается на управляемости. Агрессивный рисунок протектора с острыми краями блоков и большим количеством ламелей оптимизирует характеристики шины на снежном покрытии.
3. 45 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14 до 20 дюймов.
4. От 4230 до 8013 р. (Яндекс.Маркет).
WinterX TW401
1. Шины для Центральной Европы с направленным рисунком протектора.
2. Широкие продольные канавки эффективно отводят воду из пятна контакта. Широкие блоки протектора способствуют большой площади пятна контакта, что благоприятно сказывается на управляемости при любых погодных условиях. Высокий уровень акустического и динамического комфорта. Оригинальный состав резиновой смеси обеспечивает и эффективное торможение на всех видах покрытий, и низкое сопротивление качению.
3. 23 типоразмера с посадочными диаметрами от 14 до 17 дюймов.
4. От 3605 р. (Яндекс.Маркет).
YOKOHAMA
IceGuard GO75
1. Нешипованная шина для автомобилей сегмента SUV.
2. Резиновая смесь протектора обладает абсорбирующими свойствами, что позволяет удалять водяную пленку при движении по льду. Кроме того, протекторный слой сохраняет эластичность даже при низких температурах. Сцеплению на ледяной поверхности способствует и рисунок протектора, блоки которого обладают ярко выраженным кромочным эффектом. Низкий уровень шума.
3. 62 типоразмера с посадочными диаметрами от 15 до 22 дюймов.
4. От 4692 р.
IceGuard IG60
1. Нешипованная шина с асимметричным рисунком протектора.
2. Части протектора разделены по функционалу: внутренняя (улучшенный кромочный эффект), центральное ребро (курсовая устойчивость на обледенелом и влажном покрытиях), наружная (улучшенные характеристики при движении по заснеженной дороге). Микроканавки в протекторном слое способствуют как дренажу, так и дополнительному сцеплению на зимней дороге. В резиновой смеси с абсорбирующим эффектом использована силика.
3. 91 типоразмер с посадочными диаметрами от 14 до 20 дюймов.
4. От 3144 р.
IceGuard IG65
1. Шипованная шина с оригинальным рисунком протектора.
2. Форма фланца и твердосплавной вставки шипа усиливает кромочный эффект и способствует удержанию шипов в протекторном слое. Оптимизированное расположение шипов не только улучшает сцепление на льду, но и снижает уровень шума. Абсорбирующий состав резиновой смеси эффективно впитывает воду, а полимер и высокая плотность расположения частиц позволили оптимизировать твердость протектора. В составе резиновой смеси используется силика.
3. 53 типоразмера с посадочными диаметрами от 16 до 22 дюймов.
4. От 4317 р.
Хочу получать самые интересные статьи
Новинки зимних шин 2019/2020
Фото: Альберт Дэхон
Течение времени приближает тот момент, когда возникнет неизбежная необходимость переобувать автомобиль в зимнюю авторезину. Особенно остро этот вопрос стоит для северных широт и территорий, где чистка дорог скорее условность, чем правило.
Кто-то достанет покрышки, бережно хранимые с прошлой зимы, а кому-то придётся выбирать для своего транспортного средства новые шины. И именно таким автовладельцам посвящён наш обзор новинок зимних шин сезона 2019-2020.
В нём представлены более новых 40 моделей зимних шин, принадлежащих к различным ценовым сегментам и предназначенных для установки на транспортные средства различных классов. Выбор достаточно велик, однако, основным правилом, которого следует придерживаться при выборе любых зимних шин, остаётся неизменным: они должны максимально соответствовать погодным условиям региона вашего проживания.
Что нас ждет в сезоне 2019/2020
Этот зимний сезон обещает быть ярким в плане независимых (и не очень) тестов шин.
В борьбу за увеличение количества и качества шипов, разгоревшуюся прошлой зимой, в 2019-2020 годах включатся ещё два бренда — Kumho и Pirelli. Вкупе с выпуском другими производителями обновлений своих зимних линеек стоит рассчитывать на горячее противостояние и перемену мест в турнирных таблицах в борьбе за головы и кошельки автомобилистов.
Примечательно, что в этом году сразу несколько брендов представили новые модели зимней резины для коммерческого транспорта, что в этом консервативном сегменте случается весьма нечасто.
Bridgestone
Презентация зимних нешипованных шин Bridgestone Blizzak WS90 для легковых автомобилей и минивэнов состоялась в Северной Америке весной этого года. В качестве основного конкурента модели указываются шины Michelin X-Ice Xi3.
Однако автомобилистам за пределами Канады и США рассчитывать на эту модель пока что рано, поскольку производитель ещё не решил вопрос об их выходе на другие рынки. К сожалению для местных автомобилистов, у наибольшего производителя шин в мире в фокусе внимания сейчас североамериканский рынок.
Bridgestone Blizzak WS90
Вторая новая шина в 2019 году от Bridgestone предназначена для внедорожников. Bridgestone Blizzak LM005 относится уже к европейскому типу, что, впрочем, не мешает производителю обещать, что в самых сложных условиях она гарантирует «исключительные безопасность и контроль». Этому способствует направленный рисунок протектора и уникальная резиновая смесь, созданная с применением технологии Nano Pro-Tech.
Bridgestone Blizzak LM005
Эта новинка зимнего сезона 2019/2020 заменит не только не успевшую постареть Blizzak LM001 Evo, подарившую Bridgestone места в середине итоговых таблиц тестов, но и три другие модели: LM001, LM80 и LM80 Evo.
Фрикционная разработка для автомобилей классов CUV и SUV, получившая название Bridgestone Blizzak DM-V3, сменит в популярной зимней линейке бренда шины Blizzak DM-V2, выпускаемые с 2014 года, но мало где засветившиеся. 37 размеров модели будут доступны в Японии с 1 сентября 2019 года.
Continental
Вечные обладательницы второго места в независимых тестах, шиповки Continental IceContact 2, наконец-то передадут эстафету своей преемнице IceContact 3. Как ни странно, но на снегу третье поколение равнозначно модели-предшественнице, однако в сцеплении на льду превосходит её на 10%, в управляемости на сухой поверхности на 9% и на 7% в устойчивости к аквапланированию.
Такой апгрейд явно можно связать с надеждами производителя перестать быть вечным «номером два» в тестах шипованных шин. А проигрывать с завидным постоянством номеру 20 в рейтинге шинных производителей — обидно вдвойне.
Шины IceContact 3 рассчитаны на установку на легковые транспортные средства и внедорожники. В типоразмерах с большими диаметрами они будут доступны с обрезиненными шипами ContiFlex, во всех остальных случаях (14-16 дюймов) – со стандартными алюминиевыми шипами.
Для лёгких грузовиков в ассортименте на 2019 — 2020 годы у немецкого концерна появятся сразу две зимние новинки: шипованная Continental VanContact Ice и фрикционная Continental VanContact Viking. Первая предназначена для замены Continental Vanco Ice Contact. Её гордость – шипы противоскольжения, которые специально для неё создала финская компания Tikka. Какая ирония.
Вторая, которая в модельном ряду заменит Continental VancoViking Contact 2, изготавливается из резиновой смеси Nordic Matrix с включением рапсового масла, улучшающего сцепление на мокрой дороге и снегу.
Dunlop (Sumitomo)
Шипованные шины Dunlop SP Winter Ice 03 были созданы в конструкторско-техническом центре Sumitomo Rubber Industries, расположенном в Японии. Они предназначены для замены модели Dunlop SP Winter Ice 02, в сравнении с которой получили ряд улучшений. Особенно ощутимы различия в эффективности торможения на льду и управляемости на снегу. Кроме того, их рисунок протектора был оптимизирован для снижения уровня шума.
Dunlop SP Winter Ice 03 и Grandtrek Ice 03
Подготовила компания Sumitomo к зимнему сезону и резину для внедорожников Dunlop Grandtrek Ice 03. При усиленной внутренней конструкции внешне они выглядят как легковые SP Winter Ice 03. Шины с тройкой в названии получили шипы с конструкцией Anti-Tilt, которые благодаря двум острым зубцам и скошенному сердечнику эффективнее проникают в лёд.
Dunlop SP Winter Sport 500
Фрикционная модель Dunlop SP Winter Sport 500 с направленным рисунком протектора появилась в турецком ассортименте SRI этой зимой. Она предназначена для эксплуатации в мягких зимних условиях, в которых благодаря эффективному отводу воды обеспечивает короткий тормозной путь и стабильное управление на мокрых и заснеженных дорогах.
Goodyear
Goodyear Ultra Grip Cargo
Компания Goodyear обновила свою линейку зимних покрышек UltraGrip. Причём для двух из трёх презентованных в этом году году моделей по настоящему новой оказалась лишь одна – легкогрузовая Goodyear UltraGrip Cargo. Она, как и все коммерческие покрышки призвана обеспечивать безопасность и низкую стоимость перевозки грузов, поэтому характеризуется стабильностью сцепления и эффективным торможением на зимних дорогах, приятным бонусом к которым идёт длительный ресурс эксплуатации.
Две шины с припиской «Plus» в конце — легковые UltraGrip Performance+ и UltraGrip 9+, появились в ассортиментном предложении бренда благодаря излюбленной шинными производителями формуле: обкатанный рисунок протектора, в данном случае от UltraGrip Performance Gen-01 и UltraGrip 9 соответственно, плюс «усовершенствованная» резиновая смесь.
Якобы новые зимние шины 2019-2020 от Goodyear: UltraGrip Performance+ и UltraGrip 9+
В общем не удивляйтесь, если глядя на легковые новинки зимних шин сезона 2019/2020 от компании Goodyear, вам покажется, что вы смотрите на что-то до боли знакомое.
Это уже не кажется чем-то удивительным после того, как в прошлом сезоне, Goodyear буквально воскресила из мёртвых модель, снятую с производства ещё в 2014-м и назвала её новинкой, о чем мы делали подробный обзор в нашем материале.
Такие фокусы с оживлением и косметические «новинки» флагманских линеек Goodyear для зимних и летних условий эксплуатации (ну как здесь не вспомнить про Eagle F1 Asymmetric 5 появившуюся с тем же рисунком что и Asymmetric 3) явно свидетельствуют о некоем застое у производителя.
В число значимых для прибыльного рынка Северной Америки вошли шины Kelly Winter Access дочерней марки Goodyear. Благодаря направленному дизайну они призваны улучшать управляемость не только на снегу, но и на льду.
Goodyear WinterCommand
Размерная линейка новых шин Goodyear WinterCommand, так же представленных в США, охватывает не только легковые автомобили и внедорожники, но и лёгкие грузовики. Чтобы они идеально сочетались со всеми типами транспортных средств инженеры снабдили их сразу тремя вариантами рисунка протектора.
Kumho
В борьбу за количество шипов противоскольжения, разгоревшуюся в прошлом зимнем сезоне, вступила компания Kumho. Теперь зимние шины WinterCraft ice Wi31 в двух типоразмерах она выпускает с двумя сотнями шипов вместо 150-ти, и они носят название Kumho WinterCraft ice Wi31+.
Чувствуется стремление южнокорейского производителя урвать хоть кусочек успеха у чрезвычайно «зубатых» соперниц от Michelin, Continental и Nokian.
Nexen
С кодом паттерна Wh31 компания Nexen выводит на рынок легковые шины европейского типа Nexen Winguard Snow’G 3. Рисунок протектора этой новинки зимних шин 2019/2020, которая заменит Winguard Snow’G Wh3, вряд ли можно назвать уникальным: он является практически полной копией ряда моделей других производителей.
Слева направо: Continental WinterContact TS 850, Pirelli Cinturato Winter, Continental WinterContact TS 860, Bridgestone Blizzak LM005 и Nexen Winguard Snow’G3
Посудите сами, глядя на вездесущий рисунок-«ёлочку», не запутаться где какая шина автомобилисту, покупающему шины раз в несколько лет, будет крайне сложно. Налицо «кризис жанра».
Nokian
Финны из Nokian выкатили очередное детище своего относительно нового «пруф»-семейства. Модель Nokian WR Snowproof ориентирована на зимние погодные условия Центральной Европы, поэтому наиболее оптимальным её использование будет на мокром асфальте и покрытых слякотью дорогах. Благодаря «снежным когтям» не подведёт и на снегу. И эта модель, говорит технический специалист Shina Guide, может показать весьма любопытные результаты в тестах сезона.
Nokian WR Snowproof
Шины Nokian Hakkapeliitta LT3 были созданы для транспортных средств, испытывающих большие нагрузки на оси и колёса. Их ключевые особенности – высокая устойчивость к порезам и «арктические» шипы из стойкой к коррозии нержавеющей стали.
Старые и новые шипы зимней шины линейки Hakkapeliitta LT
Pirelli
Pirelli Ice Zero 2 – это заявка итальянского бренда в китайских руках на первенство в тестах шипованных шин в разгоревшейся гонке за количество шипов и попытку все таки одолеть финнов. Основная особенность этих покрышек – банально увеличенное количество шипов, которые гарантируют в первую очередь более уверенное поведение на обледенелых дорогах и утрамбованном снегу.
Помимо этого, производителем отмечается 20-процентное повышение акустического комфорта. Впрочем, после подмены шин Ice Zero FR на тесте «За Рулём» 2018 года это слабый аргумент на фоне потраченного доверия к бренду, выстраивавшегося Pirelli по крупицам выпуском фирменных календарей, кроссовок и чемоданов.
Pirelli Ice Zero 2 и Scorpion Ice Zero 2
Вторая новинка бренда – Pirelli Scorpion Ice Zero 2 – «кровная родственница» легковой модели Ice Zero 2. При полной идентичности дизайна внутренняя структура модели рассчитана на работу с более высокими нагрузками, которые типичны для внедорожников. Примечательно, что эта новинка зимних шин сезона 2019 2020 стала первой шиповкой, одобренной для заводской комплектации премиальных SUV-ов Ламборгини Урус.
Pirelli PZero Winter
Пополнение случилось и в флагманской линейке компании Pirelli – PZero. Новые зимние фрикционки Pirelli P Zero Winter призваны сглаживать владельцам спорткаров сезонный переход, то есть они должны при тех же ощущениях от вождения, которые обеспечивают летние покрышки PZero гарантировать высокий уровень контроля и безопасности в условиях европейской зимы. Хотелось бы верить.
Radar
Radar Dimax Alpine
Сингапурская Omni United выпустила новые зимние шины европейского типа Radar Dimax Alpine, которые подходят для эксплуатации на легковых транспортных средствах, кроссоверах и внедорожниках. Они рассчитаны на мягкие условия, поэтому каких-либо сверхъестественных свойств на льду от них сильно ожидать не стоит.
Radar Dimax Ice и Radar Dimax Ice Lock
Для самых суровых погодных условий зимнего периода компания Omni United будет выпускать шины Radar Dimax Ice и Radar Dimax Ice Lock. Они имеют одинаковый рисунок протектора. Основное отличие — наличие шипов.
Rotalla
В рамках выставки Autopromotec 2019 состоялась презентация нешипованных зимних шин Rotalla Setula W Race S130. Разработчики китайской Enjoy Tyre снабдили их направленным дизайном со множеством зигзагообразных ламелей, ускоряющим очистку пятна контакта и улучшающим устойчивость на снегу и мокрой дорожной поверхности.
Rotalla Setula W Race S130 и Setula W Race VS450
Коммерческие нешипованные шины Rotalla Setula W Race VS450 так же относятся к европейскому типу. Их рисунок протектора с широкими рёбрами и глубокими окружными канавками призван улучшать управляемость на мокрой дороге.
Toyo
Фрикционная шина скандинавского типа Toyo Observe GSi-6, вышедшая в 2019 году, предназначена для замены шин Observe Garit KX и Observe Garit GSi5 (в зависимости от рынка). Зимняя новинка получила оптимизированный рисунок протектора и усовершенствованную резиновую смесь, что повысило её сцепные свойства на льду, снегу и мокрой поверхности в холодную погоду.
Высокопроизводительные Toyo Observe GSi-6
Шины Toyo Observe GSi-6 – это базовая версия новой нешипованной модели бренда, которая имеет ещё две модификации: Toyo Observe GSi-6 HP для более мощных легковых автомобилей и Toyo Observe GSi-6 LS, рассчитанную на использование владельцами SUV-ов.
Toyo Observe S944
Модель 2013 года Toyo Observe S943 из европейского ассортимента японского бренда наконец-то будет заменена на Toyo Observe S944. По заявлениям производителя, они характеризуются высокой степенью безопасности на мокром асфальте, что обусловлено применением запатентованной платформенной технологии Nano Balance. К сожалению, к началу сезона эта новинка доступна не будет, и к дилерам попадёт лишь в начале 2020 года.
Triangle
Легковые шины Triangle SnowLink PL02 китайский производитель смело и самоуверенно определил в разряд UHP. И чтобы повысить их эффективность на зимних дорогах при любых погодных условиях (и здесь сразу оговоримся, что речь идёт исключительно о странах с мягким климатом) снабдил их асимметричным рисунком протектора, гарантирующим отличный «держак» на мокрых и заснеженных дорогах.
Triangle SnowLink PL02
Westlake
В обновленное предложение китайской ZC Rubber для европейского рынка вошли две новые модели под брендом Westlake для легковых автомобилей — шипованная IceMaster Spike Z-506 и фрикционная ZuperSnow Z-507. Первая за счёт «зубов» будет плотно контактировать со льдом, в то время как вторая призвана укрощать в первую очередь мокрую дорожную поверхность и снег, обеспечивая при этом ездовой комфорт и экономию топлива.
Новые зимние шины Westlake: IceMaster Spike Z-506 и ZuperSnow Z-507
Yokohama
Дополняет новинки зимних шин 2019 2020 годов канадского рынка – нешипуемая «скандинавка» Yokohama iceGUARD iG53. Её типоразмерный ряд охватывает ряд популярных автомобилей, таких как BMW X1, Ford Fiesta, Toyota Corolla, Kia Rio, Kia Soul, Hyundai Accent и Hyundai Elantra.
Японские производители сосредоточились на североамериканском рынке и появится ли модель в продаже на других континентах на данный момент информации нет.
Yokohama iceGUARD iG53
Three-A
Долговечные бюджетные шины для легковых автомобилей Three-A Winter Pro (они же Rapid Winter Pro) и покрышки для внедорожников и коммерческих транспортных средств Three-A Winter Challenger предназначены для европейского рынка.
Three-A Winter Challenger
GT Radial
Giti Tire выпустила на рынок GT Radial Maxmiler Ice — свою первую зимнюю шипованную модель для лёгких грузовиков, рассчитанную на эксплуатацию в экстремальных погодных условиях. Она доступна всего лишь в четырёх типоразмерах, однако и этого достаточно, чтобы охватить большую часть пре популярных коммерческих автомобилей, включая, к примеру, Ford Transit и Mercedes Sprinter.
GT Radial Maxmiler Ice
Paxaro
Польская Handlopex, которая занимается дистрибьюцией в Европе бюджетных шин бренда Paxaro, производимых на мощностях компании Continental, объявила о выходе новых зимних шин европейского типа Paxaro Inverno. Они предназначены для «экипировки» легковых автомобилей и кроссоверов.
Paxaro Inverno
Eurorepar
Принадлежащая PSA Group торгово-сервисная сеть Eurorepar представила первые зимние шины своего частного бренда. Новинка под названием Eurorepar Reliance Winter получила два типа рисунка протектора – направленный и асимметричный. Первый заимствован у шин Hankook W442 Winter i*Cept RS, а второй – у модели Hankook W310 Winter i*Cept evo.
Eurorepar Reliance Winter — новые шины PSA Group
Evergreen
Новые зимние шины 2019 года Evergreen IceTour i5 от китайской Sailun подлежат ошиповке. В модельном ряду они однозначно сменят IceTour i3, но в чём ключевые отличия покрышек нового поколения производитель пока что умалчивает.
Evergreen IceTour i5
Некоторые производители к сезону 2019/2020 взяли передышку, не представив никаких заметных новинок. При этом одни удовлетворенно пожинают плоды прошлогодних усилий своих шин в тестах, другие же, не в состоянии создать что-либо стоящее, лишь копят силы и пытаются отыграться при помощи разного рода маркетинговых ходов и приёмов, порой не только сомнительных, но и явно мошеннических.
К категории «отдыхающих» можно отнести Michelin, бурно фонтанировавшую весь 2018 год десятками клонов одних и тех же бюджетных моделей, а также представившую своих зимних флагманов — Michelin Alpin 6 и рекордно шипастую X-Ice North 4.
Аналогично ей южнокорейская Hankook продолжает греться в лучах славы своей молодой тёмной лошадки — шипованных шин Hankook Winter i*Pike RS2 W429. Но и здесь не обошлось без скандалов.
Помимо множества полузабытых и покрывшихся пылью дочерних брендов, в этом сезоне на лавке запасных отдыхала компания, состоящая из Lassa, Cooper, Apollo и Maxxis. Об их прошлогодних успехах мы рассказывали в материале о новинках 2018 года.
Карты в руках испытателей
Яркие новинки зимних шин позволят нам в независимых тестах 2019-2020 гг. увидеть растущее соперничество шинных производителей на фоне кризиса жанра с рисунками протектора. В этом сезоне всё внимание на шипы.
В опасной борьбе на льду за первые места будут сражаться шиповки Nokian Hakkapeliitta 9, Michelin X-Ice North 4 и свежие модели этого года: Continental IceContact 3 и Pirelli Ice Zero 2.
В суровых снежных условиях скандинавской зимы прошлогодняя новинка VikingContact 7 будет отстаивать своё чемпионское звание. Номер два в этих условиях Goodyear UltraGrip Ice 2 и модель постарается сделать всё, чтобы не ухудшить свои позиции. А вот Pirelli IceZero FR, подменённая производителем в прошлом году в тесте «За Рулем» на некую модифицированную версию, очевидно провалится в продажах, вне зависимости от присланного на тест образца.
В стане европеек безапелляционное лидерство второй год подряд остаётся за Continental WinterContact TS 860. Конкуренцию ей пытается составить группа из нескольких моделей, но более-менее успешной остаётся лишь Goodyear UltraGrip 9.
До тех пор, пока не пришла осень и череда публикаций зимних тестов нового сезона, остаются актуальными собранные нами воедино результаты всех тестов шин европейского и скандинавского типа, а так же шипованной резины 2018 года.
© Условия использования этой статьи
Похожие новости:
Автор: Марта Шангина
ТОП-10 зимних шипованных шин 2019-2020, рейтинг лучшей зимней шипованной резины 2019-2020
В текущем обзоре решено выяснить, какие из моделей шипованных шин заслуживают внимания и какие являются лучшими. Проанализировав различные тесты от авторитетных изданий, составлен обзор из десяти моделей зимних покрышек с шипами, которые можно назвать одними из лучших на предстоящую зиму. Чтобы быть максимально объективными и непредвзятыми были взяты тесты, проводимые популярными европейскими изданиями и отечественными: Auto Motor & Sport, Vi Bilagare, Motor.
10 место. Nexen WinGuard WinSpike WH62
Продукция корейской компании Nexen известна автомобилистам своим неплохим качеством и невысокой стоимостью. Для тех, кто ищет недорогой вариант шипованной резины, рекомендуем модель Nexen WinGuard WinSpike WH62.
Корейская резина со 190 шипами неоднократно участвовала в тестах. Основными особенностями можно выделить следующие:
Шины обладают умеренной жесткостью протектора и оптимизированным расположением ламелей, что позволяет в совокупности с V-образным рисунком протектора сделать сцепление со льдом максимально эффективным.

Шина обладает низким уровнем шума, что для шипованных покрышек крайне важно, учитывая дополнительные децибелы звука от контакта шипов с дорогой.

Производитель гарантирует высокую производительность модели WinGuard WinSpike WH62 на уровне не менее 50 тыс. км. пробега.

Авторитетное издание Vi Balagare провело тест среди шипованных покрышек в размерности 205/55/16, в котором принимали участие и Nexen WinGuard WinSpike WH62. Среди конкурентов, коими выступали модели премиум класса, корейские покрышки заняли последнее седьмое место, не оправдав высоких ожиданий, но, как уже отмечалось, данная модель это сочетание неплохого качества (без намека на лидерские позиции среди шипованных моделей) и невысокой стоимости. Из протеcтированных покрышек, Nexen WinGuard WinSpike WH62 можно назвать бюджетным вариантом. Шина показала неплохие результаты в торможении на мокрой дороге
В этой дисциплине, а также в торможении на сухой дороге они обошли даже более именитые Bridgestone Noranza.
Был отмечен пилотами низкий уровень шума. По этому показателю шины Nexen обошли более именитых соперников от Continental, Goodyear и Nokian.
9 место. Kumho WinterCraft ice Wi31
Следующей в топе решено было включить продукцию другого корейского бренда Kumho – модель WinterCraft ice Wi31, она же может продаваться под брендом Marshal. Количество шипов – 150.
Главное преимущество данной модели – бюджетная стоимость и неплохие эксплуатационные характеристики (если верить маркетологам компании Kumho).
Осбенностями модели можно назвать уникальное расположение шипов в 20 рядов. Непосредственно сами шипы расположены ближе к центральной зоне. Такая схема расположения носит название XT-Turbine 3D.
Инженеры компании, проводя ряд многочисленных тестов, выяснили, что такое расположение шипов позволяет удерживать их в наиболее оптимальном положении и более эффективно очищать окружающее шип пространство от налипания снега и грязи, поэтому, шип, не теряет свою производительность.
Кроме уникальной, в своем классе ошиповки, в остальном, шина Kumho (Marshal) WinterCraft ice Wi31 мало чем отличается от других зимних покрышек. Ламелизация блоков довольно плотная, что будет служить дополнительным эффектом, усиливающим сцепление с дорогой. На ощупь резина мягкая с боковинами средней жесткости, что гарантирует неплохую управляемость не в ущерб комфорту.
Данная модель включена в топ еще и потому, что в 2019г. производитель презентует новинку, которая будет полностью аналогична существующей модели за исключением того, что количество шипов будет увеличено со 150 до 200, что без сомнения положительно отразится на сцепных свойствах на скользкой дороге и снегу. Новинка будет носить название Kumho (Marshal) WinterCraft ice Wi31plus.
8 место. Bridgestone Noranza
Восьмое место в топе решено отдать японской шине Bridgestone Noranza 001. Выпущена на рынок модель в 2016 году. Разрабатывалась несколько лет и ориентирована на страны с суровой зимой.
Главная особенность модели – шипы противоскольжения, созданны с учетом самых современных технологий в шинной индустрии. По форме они напоминают кость, что сделано для повышения проникаемости шипа сквозь толщу льда. Таким образом, резина получает улучшенное сцепление со скользкой дорогой и повышается эффективность торможения. Кроме этого, необычная форма шипов позволяет лучше защитить их от выпадания из посадочных гнезд.
Протектор шины направленный с плотной ламелизацей и разной по жесткости резины в центральной зоне и плечевых блоках, что сделано для повышения управляемости и тяги на зимней дороге. Межблочные канавки широкие, что позволяет эффективно отводить воду и шугу.
По результатам многочисленных тестов, модель Bridgestone Noranza 001 по своим характеристикам, можно назвать крепким середняком, обладающим неплохими сбалансированными характеристиками:
Тесты Bridgestone Noranza 001:
тест от Autofil в 2018, 205/55 R16 5-е место из 12;

тест от Motor в 2018, 205/55 R16 5-е место из 8;

тест от Tekniikan Maailma в 2018, 205/55 R16 — 5-е место из 12;

тест от Teknikens Värld в 2017, 205/60 R16 — 11-е место из 18;

тест от Test World в 2017, 205/55 R16 — 8-е место из 26.

7 место. Yokohama IceGuard IG65
Седьмое место среди зимних шипованных покрышек решено отдать Yokohama IceGuard IG65.
Модель 2017 года имеет направленный протектор и целых 172 шипа. Резина неоднократно участвовала в тестах и показала себя только с лучшей стороны. Да, есть слабые стороны, но в целом набор сильных сторон нивелирует возможные нарекания на не самую лучшую боковую устойчивость на снегу и эффективность торможения на сухой дороге.
Из особенностей модели следует отметить форму шипов. Они выполнены в виде фланца, и имеют сердечник в виде четырехконечной звезды. Такая форма, по заявлению производителя, позволяет усилить кромочный эффект и улучшить сцепление шины с обледенелой поверхностью.
6 место. Hankook Winter i*Pike RS2 W429
Новинка зимнего сезона 2018г. от лидера корейской шинной индустрии. Модель отличается надежным сцеплением на снегу и льду. Эффективностью торможения на самых сложных участках дороги. Данная модель стала усовершенстванной версией Hankook Winter i*Pike RS W419
Над рисунком протектора тщательно поработали инженеры, дизайнеры компании и внесли ряд изменений. В частности, сохранилась направленная форма протектора, но, при этом, отсутствует центральное ребро жесткости. Вместо этого, центральную зону протектора формируют крупные ламелизированные блоки. В плечевой зоне блоки стали немного меньше, но, повышена их жесткость. Развитая система широких межблочных канавок пощволяют быстро и эффективно выводить воду, снежную шугу из пятна контакта. Ошиповка в 12 рядов с плотной системой 3D ламелей улучшают сцепление шины на льду и в рыхлом снегу.
Среди тестов Hankook Winter i*Pike RS2 W429, проведенных авторитетными изданиями, следует выделить несколько, по которым можно судить эксплуатационных возможностях шины в самых сложных зимних условиях:
норвежское издание Motor отдало Winter i*Pike RS2 W429 4 место из 8;

финское издание Tekniikan Maailma отдало шине 3 место из 12;

немецкий Autofil отдал корейской шине 3 место из 12.

5 место. Goodyear UltraGrip Ice Arctic
Пятую позицию топа решено отдать Goodyear UltraGrip Ice Arctic – шине, созданной для суровых условий эксплуатации. Резина демонстрирует отличное сцепление на льду, короткий тормозной путь на скользкой дороге, хорошую управляемость и устойчивость к аквапланированию.
В модельном ряде UltraGrip Ice Arctic заменили UltraGrip Extreme
Как видно, шины хоть и имеют направленный протектор, но, кардинально отличаются друг от друга. Инженеры Goodyear в новинке постарались улучшить все эксплуатационные характеристики шины парраллельно с повышением плавности хода и акустическим комфортом, ведь это главные проблемы всех шипованных покрышек.
Технология MultiControl Ice одна из главных новинок. Суть ее заключается в увеличении площади пятна контакта шипа с дорогой. Сам шип посажен в треугольный корпус. Верхняя (наружная) часть шина с заостренными гранями повышает эффективность сцепление при разгоне. Во время движения и воздействия боковых ускорений активно включаются в работу переходы, расположенные на корпусе. При торможении включается в работу тыловая поверхность шипа, которая усиливает эффект сцепления с дорогой.
В дополнение к данной технологии, инженеры компании внедрили Goodyear 3D-BIS. Эта инновационная технология Goodyear позволила сделать шашечки протектора взаимозацепляемыми, что позволило создать оптимальный баланс между качеством сцепления с зимней дорогой и уровнем комфорта.
В модели применена двухслойная резиновая смесь с содержанием силики и натурального каучука, придающему шине прочность и эластичность.
Модель Goodyear UltraGrip Ice Arctic один из рекордсменов среди шипованных покрышек по участию в различных тестах и испытаниях. Не менее 3-х десятков изданий тестировали эту модель. По итогам большинства тестов, шина Goodyear UltraGrip Ice Arctic всегда занимала позиции в первой пятерке.
4 место. Vredestein Wintrac Ice
Четвертую позицию решено отдать зимней шиповке от компании Vredestein – Wintrac Ice.
Голландский производитель шин, принадлежащий индийской компании Apollo, все активнее конкурирует на рынке с другими брендами из сегмента премиум. Одними из преимуществ компании является наличие одного из лучших исследовательских центров и сотрудничество с итальянским дизайнерским домом Giugiaro, поэтому продукция под брендом Vredestein не только качественная, но и красивая.

Зимняя шиповка Vredestein Wintrac Ice с направленным рисунком протектора и крупными ромбовидными блоками обеспечивает надежное сцепление шины на самых сложных участках дороги. Плотная ламелизация с оптимизированным расположением шипов противоскольжения позволили максимально улучшить управляемость на скользкой дороге.

Резина отличается высокой маневренностью, эффективным торможением на снегу и льду и хорошей управляемостью. Одними из первых протестировали Wintrac Ice норвежские журналисты из издания Motor и отметили, что данная модель практически лишена недостатков. шипованная резина отлично отрабатывает как на снегу, на обледенелой дороге, так на сухой и мокрой поверхности. Vredestein Wintrac Ice – универсальное решение для зимы.
Первые три места поделили между собой «гранды». Ни для кого не будет неожиданностью узнать, что Continental и Michelin это лидеры в производстве не только летних, но и зимних легковых покрышек, а компания Nokian – законодатель моды среди зимней «обуви» для автомобилей.
3 место. Michelin X-Ice North 4 (XIN4)
Michelin X-Ice North 4 (XIN4) – шипованная новинка 2018г. Создана чтобы обеспечить комфорт и безопасность на зимней дороге. Шины отличаются стабильным и предсказуемым поведением, высокоточной управляемостью и высоким уровнем комфорта. Количество и рядность шипов зависит от типоразмера. В самом популярном размере 205/55/16 шипы противоскольжения расположены в 22 линии и всего их насчитывается 250. Но, впечатляет не только их количество, а и качество.
Шипы расположены не одинаково, а каждый имеет определенный угол, что улучшает торможение на льду и повышает устойчивость шины в движении. Шипы, примененные в данной модели прошли тестирование на спортивных автомобилях и доказали свою эффективность. Следует отметить, что контактирует с дорогой не весь шип, а лишь верхняя твердосплавная вставка с ободом. Это позволяет шипу лучше вгрызаться в лед, но, при этом, уровень комфорта в движении никак не страдает.
Резина имеет направленный протектор и плотную ламелизацию блоков. Трехмерные ламели при контакте с дорогой создают эффект зацепления и улучшают управляемость.
Нельзя не отметить высококачественный компаунд шины, который теперь способен выдерживать без потери эластичности и прочности до     -65°С.
2 место. Continental IceContact 2
IceContact 2 – зимнияя шиповка от немецкого производителя Continental.
Скандинавский рисунок в паре с плотной ошиповкой создают высокоэффективную резину для езды по льду. В этой модели немцы также применили собственные инновационные разработки – шипы CristallDubb, которые отличаются небольшим размером и весом. Как результат шина прибавила в комфорте, тишине и экономичности. Сопротивление качению стало значительно ниже. Размер шипов был компенсирован их количеством.
Также немцы позаботились и о креплении шипов, ведь в процессе эксплуатации они часто вылетают из гнезд, что негативно сказывается на качестве сцепления резины с зимней дорогой. StudOn Retention – технология крепления шипов к протектору под высокой температурой.
В добавок к ошиповке свою лепту вносят и самосмыкающиеся синусоидальные ламели, улучшающие тяговые усилия шины на снегу и обледенолой дороге.
1 место. Nokian Hakkapeliitta 9
Не будет полным топ зимних шин без участия модели от финской компании Nokian. Зимние покрышки, а тем более с шипами, финны делать умеют. Модель Nokian Hakkapeliitta 9 по праву занимает первое место, обойдя даже модели от Continental и Michelin. Разработана и выпущена на рынок в 2017г., заменив 8-ю Хаккапелиту.
Дизайн стал еще более агрессивным и внедорожным, хотя, шина универсальная и предназначена, как для легковых малолитражных авто, так и крупных внедорожников. Одной из инноваций модели стала двухтипная ошиповка, т.е. шипы, на покрышке имеют две различные формы. В центральной зоне в форме восьмигранника, а верхняя головка треугольной формы. Такое строение повышает эффеткивность работы в продольном направлении, улучшает разгонную динамику и торможение.
На блоках плечевой зоны шипы шестигранные. Основная задача улучшить сцепление и управляемость в поворотах.
Количество шипов не так велико, как у других премиум моделей – 172 в размере 205/55/16.
Все шипы оснащены наружными фасками, которые расширяют площадь контакта шипа с дорогой и тем самым, повышают эффективность их работы. У шины Nokian Hakkapeliitta 9 внедрена эко-концепция компании. Под основанием шипов находится резиновый подушечный слой, который снижает негативное, разрушающее воздействие шипа на полотно асфальта. Это снижает не только негативное воздействие на дорогу, но и уменьшает уровень издаваемого шинами шума.
Кроме шипов резина оснащена и другими инновациоными решениями: 3D ламелями, кромками зацепления, прорезями между блоками (усилителями зацепления) Snow Grip Boosters. В дополнение к этому, в составе компаунда включены натуральные масла, каучук, полимеры и эластомеры, которые делают шину прочной и эластичной даже в самые сильные морозы.

Шина Nokian Hakkapeliitta 9 – одна из лучших на сегодня, среди шипованных премиальных моделей, рассчитанных для эксплуатации на покрытых снегом и ледяной коркой дорогах.

4617
Top 10: Лучшие зимние шины для автомобилей и небольших внедорожников, 2020-2021 гг.
Нам посчастливилось провести наши последние испытания зимних шин в феврале 2020 года, незадолго до того, как пандемия COVID-19 поразила Северную Америку и поставила автопроизводителей и дилеров на карантин. Поскольку компактные внедорожники являются самыми популярными автомобилями на рынке, мы использовали Nissan Rogue и Honda CR-V в качестве тестовых моделей.
Все это происходило в регионе Лаурентид в Квебеке, с различными дорожными и погодными условиями, включая лед, глубокий снег и плотный снег, а также мокрое и сухое покрытие, часто с множеством ухабов и выбоин по пути.
Нашими критериями были сцепление с дорогой, эффективность торможения, ходовые качества и динамика. Часть оценок отражает личную оценку тестировщиков каждой шины.
Кажется, что одни и те же модели шин год за годом попадают в десятку лучших. Это связано с тем, что шинная промышленность развивается медленно, и продукция может оставаться на рынке в течение 4–12 лет. Тем не менее, в 2020-2021 годах есть несколько новинок, включая Bridgestone WS90, Continental VikingContact 7, Goodyear WinterCommand и Toyo Observe GSi-6 LS.
Что касается нового Michelin X-Ice Snow, нам не удалось достать набор вовремя для наших тестов. Еще одна шина, которой заметно не хватает, — это Gislaved Nord * Frost 200, которая заняла четвертое место в нашем рейтинге 2018 года.
Без лишних слов, вот 10 лучших зимних шин для легковых автомобилей и небольших внедорожников на 2020-2021 годы:
10. Goodyear WinterCommand | Оценка: 79%
Фото: Жан-Франсуа Гуай
Bridgestone, Michelin, Nokian, Pirelli и Toyo — не единственные производители шин, предлагающие несколько зимних моделей. Goodyear теперь предлагает выбор из 12 моделей. Превосходная Ultra Grip Ice WRT набрала высокие баллы в прошлых выпусках наших тестов, но в этом году у нас был доступ к WinterCommand, стоимость которой варьируется между Ultra Grip Winter (зимняя шина) и Ultra Grip WRT (ледяная шина). По правде говоря, WinterCommand — это компромисс между ними, с рисунком протектора, похожим на ледяные шины, и отверстиями под шипы, подобающими зимней шине.
Эта модель Goodyear отличается доступной ценой, прочной конструкцией и обширной розничной сетью.Он обеспечивает хорошую управляемость на мокром или сухом асфальте, а также комфортную езду. Он также обеспечивает хорошее сцепление на скользкой поверхности и в глубоком снегу. Хотя тормозной путь на льду был немного больше, чем у Ultra Grip Ice WRT, WinterCommand отлично справилась с мокрым снегом, более легко отводя воду.
38 размеров от 15-20 дюймов
Соотношение сторон: 50, 55, 60, 65, 70
Ширина: 185-245 мм
Рейтинг скорости: T
XL (доп. Нагрузка): есть в наличии
Спущенная шина: нет
Протектор: направленный
Шип: да (дилер)
Страна-производитель: США
Наш рейтинг
Торможение на льду: хорошее
Сцепление на снегу: хорошее
Характеристики на сухом асфальте: Хорошо
9.Nordman 7 Внедорожник | Оценка: 80%
Фото: Жан-Франсуа Гуай
Большинство крупных производителей шин имеют бренд начального уровня, предлагающий более дешевые продукты, часто использующие старые технологии. У Bridgestone есть Firestone, а у Michelin — BFGoodrich и Uniroyal. Бюджетный бренд Nokian называется Nordman. Фактически, Nordman 7 — это старая модель Nokian Hakkapeliitta 7, которая когда-то доминировала в нашем рейтинге.
Шипованная шина Nordman 7 — это зимняя шина, которая не может сравниться с характеристиками Hakkapeliitta 9, но она хорошо справляется с торможением и поворотами на обледенелой поверхности.Кроме того, он обеспечивает исключительное сцепление в глубоком и плотно утрамбованном снегу. На асфальтированных или бетонных дорогах уровень шума выше, а от шпилек он становится только хуже. Для клиентов, которым нужны шины производства Nokian, Nordman 7 более доступен, чем Hakkapeliitta 9 и R3.
35 размеров от 13 до 17 дюймов
Соотношение сторон: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80
Ширина: 155-235 мм
Рейтинг скорости: T
XL (доп. Нагрузка): есть в наличии
Спущенная шина: нет
Протектор: направленный
Шипы: да (заводская)
Страна-производитель: Россия
Наш рейтинг
Торможение на льду: очень хорошее
Сцепление на снегу: очень хорошее
Показатели на сухом покрытии: в среднем
8.Pirelli Ice Zero FR | Оценка: 82%
Фото: Жан-Франсуа Гуай
Pirelli предлагает на выбор девять моделей зимних шин. Самым популярным является Ice Zero FR (как в FRiction), доступный в 38 различных размерах для легковых автомобилей и небольших внедорожников. Между тем Scorpion Winter идеально подходит для более крупных и роскошных внедорожников, а также для тех, кто ориентирован на производительность. Что касается Cinturato Winter, то он нацелен на автомобили малого и среднего размера.
Мы протестировали Ice Zero FR, и нам понравился мягкий состав, который способствует короткому тормозному пути на льду и плотном снегу.Эта шина также обеспечивает хорошую управляемость и более тихую езду, чем в среднем, на мокром и сухом асфальте. Для дополнительного сцепления на ледяных холмах рассмотрите Ice Zero с шипами Double Claw.
38 размеров от 14 до 19 дюймов
Соотношение сторон: 40, 45, 50, 55, 60, 65
Ширина: 175-255 мм
Рейтинг скорости: T, H
XL (доп. Нагрузка): есть в наличии
Шина Run Flat: есть в наличии
Протектор: направленный
Шипы: нет (Ice Zero FR), да-заводская (Ice Zero)
Страна-производитель: Россия
Наш рейтинг
Торможение на льду: очень хорошее
Сцепление на снегу: хорошее
Характеристики на сухом покрытии: очень хорошо
7.
Йокогама iceGuard GO75 | Оценка: 84%
Фото: Жан-Франсуа Гуай
Yokohama iceGUARD G075, представленный в прошлом году, предназначен для внедорожников и пикапов, а iceGUARD iG53 предназначен для легковых автомобилей и небольших внедорожников. По сравнению со старым iceGuard iG51v, который он заменяет, первый имеет блоки протектора, которые расположены ближе друг к другу, а также микроканавки с диагональным рисунком, которые улучшают сцепление на льду и управляемость на мокром или сухом асфальте. Более того, езда стала плавнее и тише.
Хотя не такой агрессивный рисунок протектора немного снижает производительность на глубоком или мокром снегу, он сочетается с прочной резиновой смесью, которая теоретически должна увеличить долговечность шины по сравнению с iG51v. Цена разумная и в целом дает потрясающую ценность.
47 размеров от 16-20 дюймов
Соотношение сторон: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75
Ширина: 215-295 мм
Рейтинг скорости: S, T
XL (доп. Нагрузка): есть в наличии
Спущенная шина: нет
Протектор: направленный
Шипованные: нет
Страна-производитель: Япония
Наш рейтинг
Торможение на льду: очень хорошее
Сцепление на снегу: очень хорошее
Характеристики на сухом асфальте: Хорошо
6.Бриджстоун Близзак DM V-2 | Оценка: 85%
Фото: Жан-Франсуа Гуай
Bridgestone DM-V2 занял второе место в прошлом году в наших тестах зимних шин для полноразмерных пикапов. В предыдущие годы он неоднократно флиртовал с лидерами наряду с моделями Nokian. Хотя сейчас он занимает шестое место в нашем рейтинге, этот проверенный временем Blizzak сохраняет все свои надежные характеристики на снегу и льду, включая отличную управляемость и короткий тормозной путь. Он также обеспечивает плавную управляемую езду по мокрому и сухому асфальту.
Мы понизили рейтинг модели просто потому, что в новых шинах, таких как Blizzak WS90, используются более современные технологии. Вероятно, он попал бы в тройку лучших, если бы в наших последних тестах участвовали большие внедорожники и пикапы, а не более легкие автомобили с меньшей грузоподъемностью.
67 размеров от 15 до 20 дюймов
Соотношение сторон: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
Ширина: 215-285 мм
Рейтинг скорости: R, S, T
XL (доп. Нагрузка): есть в наличии
Спущенная шина: нет
Протектор: направленный
Шипованные: нет
Страна-производитель: Япония
Наш рейтинг
Торможение на льду: очень хорошее
Сцепление на снегу: очень хорошее
Характеристики на сухом асфальте: Хорошо
5.Continental VikingContact 7 | Оценка: 87%
Фото: Жан-Франсуа Гуай
В этом году Continental представляет три новых зимних шины, включая IceContact XTRM, WinterContact SI Plus и VikingContact 7. Первая шина с заводскими шипами, а вторая продается исключительно на канадской Tire. магазинов (и идентичен старому WinterContact SI). VikingContact 7 является основным дополнением к линейке Continental и предлагает до 91 размера по сравнению с WinterContact SI 38.
При сравнении этих двух моделей мы заметили, что VikingContact 7 имеет совершенно новый рисунок протектора, лишенный центральной канавки, характерной для WinterContact SI. Это создает более унифицированный протектор, улучшающий сцепление на снегу и сцепление со скользкой поверхностью. С другой стороны, отсутствие центральной канавки немного влияет на устойчивость на скоростях шоссе. Но кого это волнует? Зимнее вождение в любом случае означает снижение скорости. Что касается уровня шума, эта шина Continental выгодно отличается от Pirelli Ice Zero FR.
Благодаря хорошей общей производительности, большому количеству доступных размеров и разумной цене, VikingContact 7 стал самым приятным сюрпризом в этом году в нашей книге.
91 размер от 15 до 20 дюймов
Соотношение сторон: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
Ширина: 145-275 мм
Рейтинг скорости: T, H
XL (доп. Нагрузка): есть в наличии
Шина Run Flat: есть в наличии
Протектор: направленный
Шипованные: нет
Страна-производитель: Словения
Наш рейтинг
Торможение на льду: очень хорошее
Сцепление на снегу: очень хорошее
Характеристики на сухом покрытии: очень хорошо
4.Toyo Observe GSi-6 LS | Оценка: 88%
Фото: Жан-Франсуа Гуай
Новый Toyo Observe GSi-6 доступен в колоссальном 121 размере, легко превосходя Observe GSi-5 и Garit (101). Он более жесткий и имеет рейтинги скорости H / V по сравнению с рейтингами S / T / H его предшественника. Чтобы обеспечить соответствие Observe GSi-6 всем типам транспортных средств, Toyo разработала три разные модели — GSi-6 (легковые автомобили), GSi-6 HP (внедорожники) и GSi-6 LS (пикапы). Их протектор практически идентичен; только несколько незначительных изменений были внесены в зависимости от приложения.
Цена
является разумной для японской шины с высоким качеством, хотя GSi-6 немного дороже, чем модели Continental, Bridgestone, Pirelli и Yokohama из этой десятки лучших. Во время наших тестов она показала одни из лучших характеристик на лед, снег и мокрое или сухое покрытие. По сравнению со старым GSi-5, мы обнаружили, что он тише и плавнее на ухабистой дороге.
121 размер от 14 до 22 дюймов
Соотношение сторон: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75
Ширина: 175-315 мм
Рейтинг скорости: H, V
XL (доп. Нагрузка): есть в наличии
Спущенная шина: нет
Протектор: направленный
Шипованные: нет
Страна-производитель: Япония
Наш рейтинг
Торможение на льду: очень хорошее
Сцепление на снегу: очень хорошее
Характеристики на сухом покрытии: очень хорошо
3.Nokian Hakkapeliitta 9 Внедорожник | Оценка: 90%
Фото: Жан-Франсуа Гуай
Внедорожник Hakkapeliitta 9 мог бы финишировать первым в равной степени с кроссовером Hakkapeliitta R3, но в конечном итоге мы поставили его на третье место после нового Bridgestone WS90, который дешевле. Это, без сомнения, лучшая зимняя шина на рынке, она захватывает снег, как никакая другая, и выплевывает его в спешке. Hakkapeliitta 9 хорошо ведет себя на скользкой поверхности с тормозным путем, сравнимым с тормозным путем лучших ледовых шин.Вариант с заводскими шипами, похоже, увеличивает тягу в десять раз.
С другой стороны, езда менее комфортна и громче, чем у обычных ледовых шин из-за жесткой конструкции и более рельефного протектора. Имейте в виду, что все размеры шин Hakka относятся к модели XL. Следовательно, внедорожники Hakkapeliitta R3 и Bridgestone WS90 лучше подходят для повседневного использования легковых автомобилей и небольших внедорожников.
48 размеров от 14 до 20 дюймов
Соотношение сторон: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65
Ширина: 175-275 мм
Рейтинг скорости: T
XL (доп. Нагрузка): все
Шина Run Flat: есть в наличии
Протектор: направленный
Шипы: да (заводская)
Страна-производитель: Россия
Наш рейтинг
Торможение на льду: Отличное
Сцепление на снегу: Отличное
Характеристики на сухом асфальте: Хорошо
2.
Bridgestone Blizzak WS90 | Оценка: 91%
Фото: Жан-Франсуа Гуай
Новая WS90 блестяще заменяет WS80 в верхней части линейки Blizzak, что впечатляет, учитывая, что последняя является одной из лучших зимних шин всех времен. Дизайн протектора аналогичен, но блоки имеют немного более рельефную форму для лучшей работы на снегу и более быстрого отвода воды. Компаунд стал немного жестче, чем раньше, что повысит его долговечность, но при этом он обеспечивает исключительное сцепление на льду и мокром асфальте.Эта новая конструкция также улучшает управляемость на сухом асфальте.
Чем WS90 больше всего отличается от Nokian Hakka R3, так и Hakka 9 ценой. С другой стороны, он не предлагает вариант Run-Flat, хотя есть вариант XL. Если вам нужна зимняя шина от Bridgestone, не работающая без пробега, вам нужно обратиться к Blizzak LM-25 RFT, которая дороже и доступна в ограниченных размерах.
53 размера от 15-20 дюймов
Соотношение сторон: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
Ширина: 175-245 мм
Рейтинг скорости: T, H
XL (доп. Нагрузка): есть в наличии
Спущенная шина: нет
Протектор: направленный
Шипованные: нет
Страна-производитель: Япония
Наш рейтинг
Торможение на льду: Отличное
Сцепление на снегу: очень хорошее
Характеристики на сухом покрытии: очень хорошо
1.Nokian Hakkapeliitta R3 Внедорожник | Оценка: 92%
Фото: Жан-Франсуа Гуай
Nokian Hakkapeliitta R3 SUV — наша зимняя шина с самым высоким рейтингом на 2020-2021 годы. В то время как протектор менее заедает, чем Hakkapeliitta 9, на глубоком снегу, R3 преобладает с более коротким тормозным путем на льду, а также лучшей управляемостью и более контролируемыми остановками на мокром или сухом асфальте. Уровень шума соответствует моделям Continental и Pirelli, которые являются лидерами в этом отделе.
В целом, Hakkapeliitta R3 SUV — лучшая и самая приятная зимняя шина от Nokian в повседневных условиях вождения. В линейку входят несколько размеров XL, а также модели Run-Flat.
73 размера от 14 до 21 дюйма
Соотношение сторон: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
Ширина: 165-285 мм
Рейтинг скорости: Q, R, T
XL (доп. Нагрузка): есть в наличии
Шина Run Flat: есть в наличии
Протектор: направленный
Шипованные: нет
Страна-производитель: Россия
Наша оценка
Торможение на льду: Отличное
Сцепление на снегу: Отличное
Характеристики на сухом покрытии: очень хорошо
В нашу десятку едва не попали Firestone Winterforce 2, Dunlop WinterMaxx SJ8, GT Radial Ice Pro SUV 3, Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 3 и Hercules Avalanche RT.
10 лучших зимних шин на 2020 год
Езда на всесезонных шинах зимой может быть прекрасной, если вы живете в более умеренном климате с очень малым количеством снега, но для тех, кто чаще видит много неприятного снега и льда, иметь комплект зимней резины просто необходимо.
Зимняя погода приносит с собой дороги, покрытые снегом и слякотью, что вызывает кошмары, когда транспортные средства теряют контроль и не могут удерживать сцепление с дорогой. Зимние шины имеют особые конструктивные особенности, обеспечивающие исключительные характеристики на снегу.Предлагаемая сила захвата позволяет легковым автомобилям и внедорожникам преодолевать препятствия.
Возникает вопрос, какие зимние шины лучше всего подходят для вашего автомобиля?
Вот наш взгляд на 10 лучших зимних шин 2020 года. Наш список основан не только на нашем собственном опыте, но и на отзывах и комментариях других владельцев шин. Все десять моделей шин — отличный выбор.
1. Bridgestone Blizzak WS80
Обладая новейшими технологиями для зимних шин, такими как состав протектора NanoPro Tech Multicell и 3-D зигзагообразные ламели, Blizzak WS80 является одной из самых эффективных зимних шин Bridgestone.Сцепление на покрытых льдом дорогах исключительное среди всех марок.
Модель Bridgestone Blizzak WS80 разработана с острыми краями на протекторе, которые позволяют ей углубляться в снег. Шина обладает исключительной способностью работать на сухой и мокрой дороге, обеспечивая отличную управляемость и устойчивость.
Основные характеристики
Состав Nano-Pro Tech, улучшающий сцепление на мокрой и заснеженной дороге
Канавки отводят воду от следов шины
Трехмерные ламели, образующие острые кромки для улучшения сцепления
Плюсы
Отличное сцепление на на сухих и мокрых дорогах
Исключительные характеристики в снежных условиях
Чрезвычайно комфортное вождение
Минусы
Срок службы протектора можно увеличить
Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор
2.Nokian WR G3
Для владельцев седанов и минивэнов WRG3 от Nokian — отличный выбор в качестве всесезонных шин. Nokian WR G3 противостоит эффектам аквапланирования, что позволяет улучшить характеристики на мокрой и слякотной поверхности. Шина имеет рисунок протектора, который позволяет ей сохранять сцепление даже при прохождении острых углов.
Эта модель содержит уникальное криогенное соединение канолы и криосилан в диоксиде кремния, чтобы обеспечить отличное сцепление со снегом и льдом.
Основные характеристики
Дизайн протектора для снижения эффекта аквапланирования
Состав с добавлением кремнезема, повышающий сцепление на снегу
Индикатор безопасности вождения, показывающий оставшийся срок службы протектора
Плюсы
Отличная управляемость на слякоти и снегу
Впечатляющая способность преодолевать повороты на сухой и мокрой дороге
Минусы
Шины создают значительный шум
Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор
3.Michelin X-Ice Xi3
Линейка Michelin X-Ice хорошо известна своими высококачественными зимними шинами, и Xi3 занимает первое место в списке. Состав протектора Flex Ice на основе диоксида кремния обеспечивает дополнительную гибкость при очень низких температурах, а ламели Cross-Z обеспечивают улучшенное сцепление на снегу и льду.
Michelin X-Ice Xi3 отличается привлекательным рисунком протектора с индикаторами, которые информируют водителя об оставшейся глубине протектора шины, после чего сцепление на снегу значительно снижается.Умные конструктивные особенности в сочетании с технологией GreenX, повышающей топливную эффективность шины, делают ее одной из лучших зимних шин, доступных в 2020 году.
Основные характеристики
Гарантия от 30 000 до 40 000 миль в зависимости от рейтинга скорости
Silica- резиновая смесь на основе протектора улучшенная управляемость на сухой и мокрой дороге
Поперечные ламели Z для увеличения сцепления зимой
Плюсы
Превосходное сцепление на снегу и льду
Стабильная езда с хорошим сцеплением на сухой поверхности
Комфортное вождение
Минусы
Проходимость на поворотах на мокрой дороге средняя
Щелкните здесь для полного обзора
4.
Goodyear Eagle Ultra Grip Ice WRT
Goodyear входит в десятку лучших со своей шиной Ultra Grip Ice WRT (Winter Reactive Technology). Эта модель обеспечивает отличное сцепление с глубоким снегом и в то же время комфортную езду.
Goodyear Eagle позволяет вашему автомобилю ускоряться, тормозить и поворачивать, не опасаясь скольжения или неспособности сохранять сцепление с дорогой на слякоти или снегу. Направленный рисунок протектора с соответствующими канавками отводит воду от следа шины, увеличивая сцепление с дорогой на мокрой поверхности.
Основные характеристики
Зимняя реактивная технология для повышения производительности на снегу
Канавки отводят воду для увеличения сцепления на мокрой дороге
Технология 3D Treadlock, которая увеличивает сцепление на поворотах
Плюсы
Отличное сцепление на снегу и льду
Стабильное вождение опыт движения как на сухой, так и на мокрой дороге
Минусы
Пользователи сообщают, что шины становятся шумными при использовании
Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор
5.
Dunlop SP Winter Sport 3D
Если вы водите высокопроизводительное купе или седан, SP Winter Sport 3D от Dunlop — один из лучших в своем классе. Резиновая смесь протектора из реактивного диоксида кремния для улучшения характеристик в холодных условиях и трехмерные ламели для увеличения сцепления делают эту шину рассчитанной на работу в тяжелых условиях, обеспечивая при этом отличные ходовые качества на сухой, мокрой и зимней дороге.
Dunlop SP Winter Sport 3D — это шина, достойная считаться лучшей зимней шиной, доступной в 2020 году.Заявление основано на том, насколько хорошо шина работает в слякоти и даже в плотно утрамбованном снегу, когда большинство шин страдают от снижения тяги.
Основные характеристики
Протектор, пропитанный реактивным кремнеземом, который обеспечивает сцепление в зимнюю погоду
Протектор, разработанный для снижения угрозы аквапланирования
Технология бесшовных лент, не позволяющая шине терять форму при движении на большие расстояния
Плюсы
Отличная устойчивость при движении по улицам и шоссе
Высочайшие характеристики на снегу
Обеспечивает комфортное вождение
Минусы
Прохождение поворотов на мокрой дороге можно улучшить
Долговечность шин составляет проблема
Щелкните здесь для полного обзора
6.
Hankook I * Cept Evo W310
Hankook I * Cept Evo — это надежная шина с простым, но привлекательным рисунком протектора, который обеспечивает стабильное и комфортное вождение как на сухой, так и на мокрой дороге.
Hankook I * Cept Evo обеспечивает очень хорошие ходовые качества зимой. Его управляемость и сцепление на снегу являются исключительными среди зимних шин, отчасти благодаря уникальным канавкам протектора Polar Bear Claw, которые обеспечивают дополнительное сцепление на снегу и льду.
Основные характеристики
Асимметричный рисунок протектора, обеспечивающий отличное сцепление с сухими и мокрыми дорогами
Ребристая конструкция улучшает тормозные способности на всех поверхностях
Канавки созданы, чтобы оказывать влияние на укус на снегу и сухом покрытии
Чрезвычайно комфортное вождение
Минусы
Плохое прохождение поворотов на мокрой дороге
Торможение — проблема на слякоти и мокрой дороге
Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор
7.
General Altimax Arctic
General Altimax Arctic обеспечивает потрясающую отдачу от вложенных средств, отличное сцепление на всех поверхностях и превосходное управление даже в самых суровых погодных условиях.
Altimax Arctic от General уже несколько лет неизменно считается одной из самых продаваемых зимних шин. Созданная для самых тяжелых зимних погодных условий, эта модель имеет всепогодный двойной состав протектора и ламели высокой плотности, а также дополнительную конструкцию с шипами.Это впечатляющая шина, которая войдет в десятку лучших зимних шин, доступных в 2020 году.
Основные характеристики
Состав с двойным протектором, увеличивающий сцепление с мокрой дорогой
Дизайн с центральными ребрами, повышающий устойчивость на шоссе
Лямки, улучшающие ускорение и торможение на дороге снежные поверхности
Плюсы
Впечатляющие прохождения поворотов и устойчивость на снежных покрытиях
Отличное торможение и ускорение даже на плотном снегу
Отличное соотношение цены и качества
Минусы
Производительность на сухой дороге можно улучшить
Щелкните здесь для полного обзора
8.
Michelin Pilot Alpin PA4
Компания Michelin построила Pilot Alpin PA4, чтобы обеспечить исключительное сцепление с дорогой зимой, чтобы ездить с летними шинами, как при движении по сухому или мокрому асфальту, и эта шина делает именно это. Обогащенный подсолнечным маслом гелио резиновый состав протектора в сочетании с ламелями переменной толщины обеспечивает PA4 выдающиеся общие характеристики.
Michelin Pilot Alpin PA4 — это немного дорогая шина, идеально подходящая для тюнинговых и роскошных автомобилей, которым необходимо добиться высочайших характеристик, чтобы хорошо работать на льду и слякоти.Шины были разработаны с использованием технологии Michelin StabiliGrip, которая улучшает ускорение, торможение и управляемость.
Основные характеристики
Резина Helio улучшает сцепление на снегу
Экономичный расход топлива
Асимметричный рисунок протектора с канавками, предназначенный для обеспечения сцепления на мокрой дороге
Плюсы
Отличная управляемость даже на плотном снегу
Шина позволяет впечатляющее ускорение и торможение
Комфортное вождение
Минусы
Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор
9.
Continental ExtremeWinterContact
Для водителей пикапов, кроссоверов, минивэнов и внедорожников ExtremeWinterContact от Continental может многое предложить. Эта шина не только обеспечивает надежное сцепление с глубоким снегом и льдом, но также обеспечивает более тихую и комфортную езду.
Цена Continental ExtremeWinterContact ниже, чем у большинства других предложений, составляющих лучшие зимние шины, доступные в 2018 году. Шина обеспечивает точное рулевое управление в сухих и влажных условиях, при этом имея привлекательный рисунок протектора.
Основные характеристики
Резина протектора с ламелями для улучшения сцепления на снегу
Боковые канавки улучшают характеристики на сухой дороге
Окантовка обеспечивает отличное сцепление на снежных поверхностях
Плюсы
Отличные характеристики в слякоти и снегу
Превосходная способность преодолевать повороты на сухой и мокрой дороге
Комфортное вождение
Минусы
Долговечность протектора — проблема
Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор
10.
Nokian Hakkapeliitta R2
Новейшая зимняя шина Nokian, Hakkapeliitta R2, обеспечивает впечатляющие характеристики на снегу и льду, при этом сохраняя экономию топлива за счет рисунка протектора с низким сопротивлением качению. Nokian Hakkapeliitta R2 была специально разработана с использованием уникального состава протектора на основе диоксида кремния, который позволяет этой шине сцепляться с поверхностью.
Торможение и ускорение на зимних дорогах — одни из лучших, которые вы найдете, независимо от модели. Шина обеспечивает стабильность при прохождении скоростных поворотов и даже при длительных поездках по шоссе, что делает ее идеальной шиной для зимнего сезона.
Основные характеристики
Низкое сопротивление качению; Топливная эффективность
Частицы, проникающие в состав протектора, обеспечивают превосходное сцепление на снегу
Конструкция когтей, позволяющая впиваться в поверхность для обеспечения тяги
Плюсы
Превосходные характеристики в снежных условиях
Отличная устойчивость на сухой дороге
Комфортный и тихое вождение
Минусы
Долговечность шин может быть улучшена
Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор
Зачем покупать зимние снежные шины?
Зимняя погода приводит к тому, что дороги покрываются снегом или слякотью. Дорога может стать опасной для движения, а обычные шины не могут сохранять сцепление и сцепление с дорогой на снегу. Это приводит к тому, что водители теряют управляемость.
Лучшие зимние шины, доступные в этом году, специально разработаны с использованием технологий и новейшего дизайна, например, с зазубринами и канавками, которые увеличивают сцепление с поверхностью снега. Эти характеристики позволяют автомобилям, оснащенным зимними шинами, безопасно передвигаться по заснеженным дорогам, что делает их идеальными шинами для водителей, которым приходится ездить в зимнюю погоду.
При температуре ниже 7 ° Цельсия надевайте эти шины!
Невозможно недооценить вопрос безопасности и минимизации рисков для себя и других автомобилистов во время вождения. Зимние шины в основном предназначены для работы в условиях высоких температур, льда и снега, которые делают вождение опасным.
Уникальный дизайн говорит сам за себя
Зимние шины специально разработаны с превосходным рисунком протектора и ламелями для дополнительного сцепления и сцепления на заснеженных трассах.
Открытый однонаправленный рисунок протектора — вот что отличает зимние шины от других и обеспечивает плавное вождение. Для достижения лучших результатов покупатели во всем мире предпочитают шипованные или шипованные шины.
И затем уникальный материал шин
Зимние шины с более высоким содержанием натурального каучука, усиленного специальными материалами с высоким содержанием кремнезема, обеспечивают гораздо лучшее сцепление с поверхностью протектора. Мягкая, податливая и гибкая текстура делает его идеальным выбором для езды в холодные снежные зимы.
Предупреждение: когда вы решите заменить всесезонные шины на зимние, вам необходимо заменить все 4 шины одновременно. Замена только передней или задней пары часто приводит к неравномерному износу.
Часто задаваемые вопросы о зимних шинах
Нужны ли внедорожникам зимние шины?
Многие водители внедорожников считают, что им не нужны зимние шины, так как их автомобили неуязвимы к заносу и скольжению на снегу — это просто неправда. Зимние шины для них не менее важны, потому что в суровых зимних условиях всесезонные шины не могут сцепляться с покрытыми льдом поверхностями, что приводит к ухудшению тяги и маневренности.В целом это приводит к увеличению времени торможения и плохому управлению автомобилем.
Когда мне следует надевать зимние шины?
Вам следует подумать об установке зимних шин, когда средняя температура в вашем районе упадет до 7 градусов Цельсия или ниже, независимо от месяца или сезона. При понижении температуры резина всесезонных шин начинает затвердевать, что снижает ее эффективность в обеспечении сцепления — и именно здесь зимние шины созданы, чтобы сиять.
Сколько лет служат зимние шины?
Хотя многие производители заявляют, что их шины могут выдерживать до шести сезонов, все зависит от вашего пробега или дороги, по которой вы едете.Например, если вы часто едете по замерзшему дорожному покрытию, ваши шины изнашиваются довольно быстро по сравнению с ездой по снегу. Точно так же, если вы преодолеете большое расстояние — будь то по льду или снегу — вы испытаете повышенный износ протектора.
Можно ли ездить на зимних шинах круглый год?
Поскольку зимние шины специально разработаны для езды по снегу, льду или слякоти, они не подходят для езды круглый год. Резина зимних шин более подвержена износу летом, что приводит к более быстрому износу протектора.Кроме того, сцепление на сухой дороге и маневренность вашего автомобиля ухудшаются в более теплых условиях из-за их мягкого состава.
Как быстро я могу ехать с зимними шинами?
Зимние шины предназначены для обеспечения оптимальной работы до предельной скорости, указанной производителем — эта информация обычно нанесена на саму шину. Превышение этого значения может сделать ваш автомобиль склонным к заносу и скольжению по снегу или другим зимним покрытиям.
Зимние шины шумнее?
Зимние шины значительно более шумные по сравнению с всесезонными шинами из-за требований к составу и характеристикам. Например, у них есть более широкое пространство между протекторами для лучшего сцепления на снегу, более мягкий состав резины, созданный для сохранения липкости шины при отрицательных температурах и т. Д. В совокупности эти характеристики обеспечивают отличное сцепление с дорогой зимой, но они также делают шину немного шумной. .
5 лучших зимних шин для езды по снегу и льду (2020)
Зимние шины необходимы некоторым водителям, но не всем.
Мы исследовали десятки моделей, чтобы сузить пятерку лучших зимних шин на рынке.
Мы оцениваем каждую зимнюю шину на основе отраслевых стандартов тестирования, отзывов покупателей и доступности.
Раскрытие информации аффилированным лицом: Компания Automoblog и ее партнеры могут получить компенсацию при покупке указанных ниже продуктов.
Может быть сложно решить, какие шины купить, особенно когда приходит время заменить стандартные шины на зимние. В этой статье мы рассмотрим лучшие зимние шины на рынке, основанные на тяговых характеристиках, цене, погодных технологиях и многом другом. Мы также обсуждаем основы зимних шин, сколько они обычно стоят и каким водителям следует покупать эти специальные шины.
Если ваши стандартные шины изношены и также нуждаются в замене, вы можете ознакомиться с нашим всесезонным гидом для покупателей, в котором указаны 10 лучших шин и брендов на рынке. Чтобы начать сравнение лучших зимних шин, посетите сайт TireRack.com.
5 лучших зимних шин
Чтобы сузить пятерку лучших зимних шин, доступных в настоящее время, наша группа по анализу рассмотрела доступность, шипованные и нешипованные шины и общие характеристики.
Мы включили данные исследования зимних шин без шипов для снега и льда Tire Rack, чтобы лучше понять, как эти шины ведут себя в зимних условиях. В ходе исследования было проверено, как четыре зимние шины работают на разных поверхностях — на скоростной автомагистрали, шоссе и окружных дорогах — на седане BMW F30 328i 2014 года.
1. Мишлен X-Ice Xi3
Michelin X-Ice Xi3 — нешипованная зимняя шина для любых низкотемпературных дорожных условий — сухой, мокрой, снежной, ледяной, слякотной. В исследовании зимних шин Tire Rack эта модель показала лучшие результаты в тестах на влажных поворотах, чем три другие модели шин, и заняла второе место в сухих тестах.У него также был второй по величине результат по управляемости на снегу и сцеплению с дорогой. Хотя это более старая модель, Michelin X-Ice Xi3 проходит испытания и испытания. Он доступен в различных размерах, чтобы соответствовать легковым автомобилям, легким грузовикам и внедорожникам.
Шины
Michelin часто бывают дорогими, и модель Michelin X-Ice Xi3 не исключение. Однако на эту модель Michelin предоставляется гарантия на срок службы протектора 40 000 миль, что в конечном итоге компенсирует затраты.
2. Бриджстоун Близзак WS90
В исследовании зимних шин Tire Rack Bridgestone Blizzak WS80 показал лучшие тормозные способности в условиях вождения в сухую и влажную зиму.На обеих поверхностях эта модель Bridgestone остановилась на целых три-четыре фута раньше, чем модель, занявшая второе место. Его обновление, Bridgestone Blizzak WS90, только улучшает эту проверенную временем производительность.
Bridgestone использует Nano Pro-Tech ^® для создания своих шин на молекулярном уровне. По словам производителя шин, Bridgestone Blizzak WS90 содержит специально разработанные молекулы резины, которые легче связываются с частицами кремнезема, что является ключевым элементом сцепления с мокрой дорогой. Это нововведение в сочетании с дизайном протектора и комфортом Blizzak WS90 делает ее одной из лучших зимних шин в отрасли.
3. Dunlop Winter Maxx WM02
Еще одна зимняя шина, получившая высокие оценки, Dunlop Winter Maxx WM02 не тестировалась в рамках исследования зимних шин Tire Rack. Однако его предшественник WM01 показал себя хорошо. Обе модели имеют асимметричный рисунок протектора и обеспечивают отличное сцепление с дорогой на снегу и на льду.
Имейте в виду, что модель сталкивалась с некоторыми жалобами покупателей на торможение на льду и ускорение на глубоком снегу. Шина хорошо работает в движении, но запуск и остановка могут стать проблемой.
4. General AltiMAX Arctic
Шипованная зимняя шина General AltiMAX Arctic выпускается в нескольких размерах. Шина хорошо работает в большинстве зимних условий, обеспечивая надежное сцепление на мокрой и сухой дороге, сцепление на снегу и общий комфорт. В этом семействе шин General используется направленный рисунок протектора для оптимизации их характеристик как на мокрой, так и на сухой дороге.
General AltiMAX Arctic обычно более доступны по цене, чем шины Michelin или Bridgestone, и многие клиенты сообщают, что они хорошо переносят суровые погодные условия в зимнее время года.
5. Continental WinterContact SI
Нешипованная зимняя шина Continental Winter Contact Snow & Ice (SI) использует технологию PolarPlus ^TM для сохранения гибкости резины и сцепления с дорогой при низких температурах. Эта модель Continental также является самой доступной в нашем списке лучших зимних шин.
Во многих отзывах покупателей упоминается маневренность шины и отличная тормозная способность. Тем не менее, водители также отметили, что Continental WinterContract SI лучше работает на мокрой и сухой поверхности, чем на снегу.
Что такое зимняя шина?
Зимние шины, иногда называемые зимними шинами, предназначены для сцепления и безопасного движения по снегу, льду и другим суровым зимним условиям. В их состав входят различные резиновые смеси, обеспечивающие максимальную гибкость даже при минусовых температурах.
На зимних шинах может быть изображена горная снежинка с тремя вершинами (3PMSF). Согласно Tire Rack, это «означает, что шина соответствует требуемым критериям производительности при испытаниях на снегу, чтобы считаться пригодной для эксплуатации в тяжелых условиях снега.Однако Tire Rack также отмечает, что тестирование 3PMSF охватывает только «сцепление шины с ускорением на снегу средней плотности» и не включает способность шины тормозить и поворачивать в зимних условиях.
Благодаря современным технологическим инновациям зимние шины могут без проблем переходить с мокрой дороги на сухую. Однако зимние шины нельзя использовать круглый год. Обычно зимнюю резину следует надевать в конце ноября и снимать примерно в феврале или марте.
Studded vs.Зимние шины без шипов
В последние годы шипованные шины ушли на второй план, поскольку многие штаты запретили их использование. В некоторых штатах все еще разрешены шипованные шины, но с резиновыми шипами, а не с металлическими. Хотя шипованные шины могут «врезаться» в снег, они плохо работают в любых других зимних погодных условиях и, как правило, повреждают дороги.
Вместо этого в зимних шинах
без шипов используются более глубокий рисунок протектора, более острые края шин и гибкие резиновые материалы для движения по снегу и льду.
Нужны зимние шины?
Водителям, которые регулярно ездят по заснеженным, обледенелым или холодным дорожным условиям, следует подумать о покупке зимних шин. Как следует из названия, зимние шины предназначены не только для снега. Часто материал не зимних шин не выдерживает более низких температур.
Водители, которые предпочитают не снимать всесезонные шины в зимние месяцы, могут столкнуться с так называемым температурным переходом стекла. Резина обычно начинает вести себя по-другому при температуре около 45 градусов по Фаренгейту и ниже.Холодная резина начинает твердеть и трескаться, как стекло, вместо обычной мягкой и гибкой структуры. Это состояние может серьезно повлиять на сцепление шины с дорогой и общие характеристики.
Итак, если вы живете в районе, где температура регулярно опускается ниже 45 градусов, зимние шины, вероятно, станут хорошей инвестицией.
Зимние шины также важны для безопасности дорожного движения. Неправильная тяга и жесткость шин могут привести к серьезным авариям в ненастную погоду. По данным Федерального управления шоссейных дорог, около 21% ежегодных автомобильных аварий вызваны плохой погодой.
Сколько стоят зимние шины?
По данным Edmunds.com, зимние шины стоят от 150 до почти 190 долларов за шину. Хотя это может быть дороже, чем у многих других типов шин, имейте в виду, что вы можете хранить и использовать один и тот же комплект зимних шин в течение двух-трех лет, поэтому вам не нужно платить за их замену каждую зиму.
Вот сколько стоит каждая из лучших зимних шин на стойке для шин:
Michelin X-Ice Xi3: 124,41 доллара (215 / 60R16)
Bridgestone Blizzak WS80: 149 долларов.69 (215 / 60R16)
Dunlop Winter Maxx WM02: 124,99 долл. США (225 / 60R17)
Шина General AltiMAX Arctic: 113,99 долл. США (215 / 65R17)
Continental WinterContact SI: 105,11 долл. США (205 / 50R17)
Как и неспециализированные шины, стоимость зимних шин зависит от их размера, производителя и транспортного средства, которым вы управляете.
Наши главные рекомендации для шин
Шины — часть впечатлений от вождения, которую часто недооценивают.Качественные шины могут изменить управляемость вашего автомобиля, снизить расход топлива и повысить его общие характеристики безопасности. Перед покупкой нового набора шин лучше сравнить несколько разных моделей шин. Мы рекомендуем шины Michelin и Goodyear.
Michelin: лучшие шины в целом
Michelin производит не только превосходные зимние шины, но и высоко оцененные модели практически для всех категорий шин. В нашем обзоре лучших шин в отрасли за 2021 год мы определили, что Michelin предлагает лучшие модели на рынке.Хотя шины Michelin, как правило, дороже, их качество и эксплуатационные характеристики делают их достойным финансовым вложением.
Сравните модели шин Michelin на сайте TireRack.com.
Goodyear: лучшее для прочности
Еще один бренд шин высшего уровня, Goodyear, может похвастаться одними из самых прочных шин в отрасли, особенно когда речь идет о моделях повышенной проходимости и грязи. Хотя шины Goodyear имеют более высокую цену, строгие стандарты тестирования компании должны успокоить большинство водителей — качество Goodyear поддерживается отраслью и покупателями.
Сравните модели шин Goodyear на сайте TireRack.com.
Мы протестировали новые шины, которые появятся к следующей зиме | Car News
Уже новая зимняя резина? Лето еще не наступило! И все же производители шин уже сейчас готовятся поставлять свои новенькие зимние продукты, некоторые в ограниченном количестве, различным дистрибьюторам.
Дело в том, что некоторые автомобилисты заказывают новую машину за несколько месяцев вперед и одновременно хотят новые зимние шины. Нередко эти покупатели получают свой автомобиль в августе или сентябре.Для таких людей важно знать, что будет доступно в то время, чтобы обеспечить разработку зимних шин с использованием новейших технологий.
И, конечно же, нет лучшего времени, чем февраль или март, для журналистов, специализирующихся в данной области, чтобы оценить новые зимние шины. Так было с грядущими новыми зимними шинами от Toyo, Continental и Michelin, которые были представлены для всей Северной Америки на специальных презентациях в заснеженном Квебеке.
См. Наше Руководство по лучшим зимним шинам для автомобилей в Канаде на 2019-2020 гг.
См. Наше Руководство по лучшим зимним шинам для внедорожников и пикапов в Канаде на 2019-2020 гг.
См. Наше Руководство по лучшим всесезонным и Летние шины для автомобилей в Канаде на 2019-2020 годы
См. Наш путеводитель по лучшим всесезонным и летним шинам для внедорожников и пикапов в Канаде на 2019-2020 годы
Новые Toyo Observe GSi-6 и GSi-6 LS
Японский производитель шин Toyo выбрал предприятие PMG Technologies в Бленвилле, Квебек, к северу от Монреаля, для запуска новых версий своего Observe GSi-6 HP, представленного на канадском рынке в прошлом году.
GSi-6 HP был разработан в основном для спортивных автомобилей, что объясняет появление Observe GSi-6 и GSi-6 LS, которые больше предназначены для обычных легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов, а также для обычных пикапов. .
Новая зимняя шина Toyo Observe GSi-6 для легковых автомобилей.
Если вы знакомы с продукцией Toyo, вы, возможно, уже знаете, что этот производитель разработал специальную технику для замены шипов, которая называется Microbit, своего рода порошок, сделанный из измельченной скорлупы орехов, который входит в резину протектора.
Нам удалось протестировать новый Toyo Observe GSi-6 на различных автомобилях, включая полноприводные внедорожники Mercedes-Benz и Chevrolet Blazer, а также переднеприводные внедорожники Chevrolet Cruze.
Полноприводные внедорожники Mercedes-Benz и Chevrolet Blazer и переднеприводный автомобиль Chevrolet Cruze, обутый в шины Toyo.
Toyo Observe GSi-6 на Chevrolet Cruze.
Мы смогли протестировать эти новые шины как на льду, так и на сухом асфальте, а также на заснеженных дорогах и заснеженных проселочных дорогах за рулем обычных автомобилей с передним или полным приводом и полноразмерных пикапов.
Усовершенствования, внесенные в эту линейку шин, были очевидны: новый Observe имеет аналогичный рисунок протектора с четырьмя окружными канавками для отвода как можно большего количества воды или слякоти, смещенные боковые блоки с выемками, которые действуют как когти в снегу, и 3D ламели высокой плотности, которые производитель называет Multi Wave.
Для LS-версии Observe GSi-6 компания Toyo спланировала поездки по заснеженной тропе за рулем пикапа GMC.
Toyo Observe GSi-6 LS на пикапе GMC.
Observe GSi-6 и GSi-LS будут доступны следующей осенью с колесными дисками от 14 до 22 дюймов.
Новая зимняя шина от Continental специально для Канады
Через несколько дней после презентации Toyo настала очередь немецкого производителя Continental представить новую зимнюю шину IceContact XTRM, разработанную специально для канадских зим. Мероприятие проходило в условиях полноценной зимы (снег и сильные порывы ветра) на автодроме ICAR в Мирабеле.
Кстати, этот новый продукт был разработан при участии Groupe Touchette (крупнейшего дистрибьютора шин в Канаде, работающего под разными знаменами). Это может только помочь обеспечить соответствие шины требованиям, диктуемым конкретными дорожными условиями.
Новый Continental IceContact XTRM, специально разработанный для канадских зим, доступен со специально установленными шипами.
Continental IceContact XTRM будет доступен в двух версиях: с резиной на льду и с шипами.Если вы выберете последнее, этот продукт Continental будет предлагать удивительные особенности, включая алюминиевые шипы TriStud с шипами 11 мм, удержание которых (с помощью специального клея) в протекторе теперь в четыре раза выше, чем у традиционных шипованных шин.

Кроме того, эти устанавливаемые на заводе шипы расположены между двумя небольшими резервуарами в протекторе, чтобы предотвратить нарастание льда вокруг них.
Новый Continental IceContact XTRM опробовал тестовый Volkswagen.
Мы смогли протестировать эти шины в обеих версиях на предмет ускорения, прохождения поворотов и торможения на различных переднеприводных автомобилях и больших полноприводных внедорожниках.Самый показательный тест был на небольшой трассе, где мы могли ездить на седанах Passat с IceContact XTRM с шипами и без них; Это помогло подтвердить, что модели без шипов обеспечивают сцепление, близкое к таковому у версий с шипами на обледенелой и заснеженной дороге.
Один из наиболее убедительных тестов был проведен с IceContact с шипами и без них на конкретной трассе в ICAR в разгар шторма.
Первоначально Continental XTRM будет доступен в 46 размерах для колес диаметром от 15 до 22 дюймов, начиная со следующей осени, а вторая версия появится позже зимой 2021 года с 45 дополнительными размерами.На него будет распространяться 72-месячная ограниченная гарантия и помощь на дороге, включая услуги буксировки до 250 км.
Нам даже дали возможность прокатиться на этой Subaru, специально подготовленной для ралли, но с шинами IceContact!
Michelin перезапускает свою шину X-Ice
Что касается Michelin, французский шинный гигант перезапускает свою легендарную шину X-Ice, история которой насчитывает около девяти лет. В то время как нынешнее поколение этой шины известно как X-Ice 3, канадским автомобилистам теперь будет предлагаться X-Ice…Снег.
Техник держит старый X-Ice 3 (слева на фото) рядом с новым X-Ice Snow (справа на фото).
Michelin X-Ice Snow производится в Новой Шотландии, о чем свидетельствует небольшой кленовый лист, напечатанный на его стороне.
Компания Michelin полностью изменила дизайн своей продукции (произведенной в Канаде на заводах в Новой Шотландии), особенно протектора. Теперь его можно узнать по дизайну, который включает более широкие V-образные канавки, чем в прошлом, в более гибкой резине, содержащей диоксид кремния.Эта резина скрывает миллионы микропузырьков, которые открываются по мере износа шины, чтобы всасывать воду с поверхности льда и сцепляться со снегом.
Эта шина также имеет щелевидные прорези, достаточно глубокие, чтобы она могла врезаться в снег при износе до 4/32 дюйма — это близко к допустимому пределу в 2/32 дюйма!
Мишлен вкратце показал нам шипованную версию X-Ice Snow, X-Ice North.
На своей презентации в испытательном центре Mécaglisse в Квебеке компания Michelin даже представила шипованную версию X-Ice North с примерно 250 шипами, установленными в стратегических точках протектора.
На этом мероприятии небольшая группа журналистов смогла оценить возможности X-Ice Snow … посреди точно рассчитанной метели!
Несколько автомобилей с передним приводом, которые использовались для сравнительных испытаний нового X-Ice Snow в Мекаглиссе.
Мишлен попросил местных инструкторов направить журналистов, управляющих обычными автомобилями с изношенными шинами X-Ice Snow с глубиной канавки до 4/32 дюйма (они были уменьшены механически). Для сравнения, некоторые автомобили были оснащены очень качественными конкурентоспособными шинами, у которых также был уменьшен протектор.
Вы не удивитесь, если я скажу вам, насколько лучше новый Michelin работает на льду и снегу.
Внедорожники Ford Escape также использовались для презентации X-Ice Snow.
Мы также смогли протестировать совершенно новый X-Ice Snows по лесным тропам, покрытым толстым слоем свежего снега, опять же с некоторыми автомобилями, оснащенными высококачественными зимними шинами для сравнения.
К сожалению, версии с северными шипами еще не были доступны для наших тест-драйвов.
Последним испытанием был переход по тропе, покрытой сильным снегом, посреди метели.
Первоначально X-Ice Snow будет доступен этой осенью в 82 размерах с ободами от 14 до 22 дюймов с рейтингами скорости T и H, а зимой 2021 года будет добавлен 41 дополнительный размер. X-Ice North также будет предлагается для колес от 14 до 22 дюймов, но только в 30 размерах, по крайней мере, на начальном этапе.
Goodyear также представила свою новейшую новинку
Американский гигант Goodyear анонсировал собственный набор новых продуктов для холодного сезона 2020-2021 годов, в частности выпустив совершенно новый WinterCommand Ultra в 23 размерах для колесных дисков от 15 до 18 дюймов. Позже будет объявлено о 30 дополнительных размерах колес от 18 до 20 дюймов.
Goodyear предложит нам новую зимнюю шину для следующего холодного сезона WinterCommand Ultra.
Goodyear, конечно, постаралась похвалить свои собственные новые технологии и улучшенные характеристики, такие как рисунок протектора V-Tred и более гибкая криоадаптивная резина.
Несколько других шин должны быть представлены в ближайшие недели. У нас будет специальный отчет обо всех этих новых функциях в начале следующей осени в рамках нашего ежегодного всеобъемлющего руководства.
MICHELIN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ЗИМНУЮ ШИНУ X-ICE SNOW :: Michelin North America, Inc.
Шина X-Ice нового поколения обеспечивает улучшенные характеристики на снегу и льду, зима за зимой
Компания Michelin представила шину MICHELIN ^® X-Ice ^® SNOW — новое поколение своих превосходных зимних шин
разработан для максимальной мобильности и безопасности, зима за зимой — на специальной демонстрации на прошлой неделе.
Новая зимняя шина X-Ice SNOW для легковых автомобилей и внедорожников была разработана, протестирована и испытана в испытательных центрах Michelin для северных стран в самых суровых постоянных экстремальных зимних условиях вождения.Примечательно, что 85% объема производства шин X-Ice SNOW в Северной Америке, производимого Michelin, будет производиться в Новой Шотландии, Канада.
Испытания показали, что новая шина MICHELIN X-Ice SNOW отличается улучшенными характеристиками на снегу и улучшенными тормозными характеристиками по сравнению со своей предшественницей ¹, останавливается на льду почти на 3 метра (10 футов) короче, чем у ведущего конкурента ², и служит до на один зимний сезон больше, чем в среднем у шин ведущих конкурентов. ³
«Новая шина MICHELIN X-Ice SNOW создана для того, чтобы водителю было спокойно при вождении в экстремальных зимних условиях», — говорит Сильвен Куниберти, директор по маркетингу Michelin. «У нас есть исключительная зимняя шина с новым рисунком протектора и инновационными технологиями, результатом которых стали улучшенные характеристики на снегу ¹ и лидерство в торможении на льду ⁴. MICHELIN X-Ice SNOW обеспечивает водителям и пассажирам длительные зимние характеристики и продолжает оставаться лидером отрасли, поскольку носит ^3,4, при этом на него распространяется эксклюзивная ограниченная гарантия на протектор ».
Новая шина MICHELIN X-Ice SNOW обеспечивает необходимое сцепление для преодоления экстремальных зимних условий благодаря инновациям, поддерживающим ключевые характеристики зимней шины:
· V-образный рисунок протектора нового поколения : обеспечивает 100% использование пятна контакта для оптимального сцепления на снегу и льду и для исключительных характеристик на слякоти ⁵.Сохраняет форму даже в ношении, обеспечивая сцепление в зимних условиях.
· Состав протектора FLEX-ICE 2. 0 ™: — уникальная резиновая смесь для использования в широком диапазоне зимних температур с компаундом на основе диоксида кремния для сохранения гибкости в суровых холодных климатических условиях.
· Технологии MICHELIN EverGrip ™: инновационная смесь протектора с жестким полимером для улучшенного сцепления на снегу и льду в течение всего срока службы. . ¹
· Два типа перекрывающихся трехмерных ламелей на всю глубину: для усиленного воздействия когтей на снегу и льду и для долговечных кромок.
Шина MICHELIN X-Ice SNOW заменяет линейки шин Michelin X-Ice ^® Xi3 ^™ и Latitude X-Ice ^® Xi2 ^™ и будет доступна осенью 2020 года в 82 размерах с рейтингами скорости T и H для легковые автомобили, внедорожники и внедорожники с диаметром обода от 14 до 22 дюймов.Еще 41 размер будет представлен с осени 2021 года.
Подробнее https://michelinmedia. com/x-ice-snow/
1 Новая, при пробеге 10000 км и при износе до 4 мм и 2 мм глубины протектора шина MICHELIN® X-Ice® SNOW обеспечивает в среднем более короткий тормозной путь на снегу и льду, чем ее предшественница, на основе снега сторонних производителей. испытание на торможение (от 35 км / ч до 5 км / ч) и испытание на торможение на льду (от 30 до 5 км / ч) в декабре 2019 г. и январе 2020 г .: (1) на Volkswagen® Golf 1.5 TSI, сравнивающая шину MICHELIN® X-Ice® SNOW с шиной MICHELIN® X-ICE® Xi3 с размером шин 205 / 55R16 94H XL, и (2) на Volkswagen® Tiguan сравнение шины MICHELIN® X-Ice® SNOW SUV с MICHELIN® Latitude® X-Ice® Xi2 с размером шин 235 / 55R19 105H XL. 2 На основе сторонних испытаний на торможение на льду (от 30 км / ч до 5 км / ч) в декабре 2019 г. и январе 2020 г. на автомобиле Volkswagen® Tiguan при сравнении шины MICHELIN® X-Ice® SNOW SUV с шиной NOKIAN® Hakkappeliitta Внедорожник R3 с размером шин 235 / 55R19 105H XL.Шины были подвергнуты механической полировке, затем 8000 км были выполнены в реальных условиях эксплуатации в Северной Финляндии, пока не были изношены до глубины протектора 4 мм перед испытанием. 3 На основе испытаний на долговечность, проведенных сторонними организациями в Северной Финляндии в период с октября 2019 г. по январь 2020 г., на Volkswagen® Golf 1.5 TSI, сравнивающем шину MICHELIN® X-Ice® SNOW с шиной BRIDGESTONE® Blizzak WS-90, CONTINENTAL® Viking Contact 7, NOKIAN® Hakkappeliitta R3, GOODYEAR® UltraGrip Ice 2, Pirelli® Ice Zero FR с размером шин 205 / 55R16 94H XL. По оценке Desrosiers Automotive Consultants, 12 000 километров пробега за зиму оцениваются из среднегодовых километров пробега одного автомобиля в Канаде.Зимний сезон определяется как шесть месяцев. 4 На основе сторонних испытаний на торможение на льду Volkswagen® Tiguan (от 30 км / ч до 5 км / ч) в декабре 2019 г. и январе 2020 г., сравнивая: (1) внедорожник MICHELIN® X-Ice® SNOW сравнение шин с BRIDGESTONE® Blizzak DM-V2, CONTINENTAL® Viking Contact 7, NOKIAN® Hakkappeliitta R3 SUV, GOODYEAR® UltraGrip Ice WRT SUV и TOYO® Observe GSI5 с размером шин 235 / 55R19 105H XL и (2) на Volkswagen® Golf 1. 5 TSI, сравнивающая шину MICHELIN® X-Ice® SNOW с шинами BRIDGESTONE Blizzak WS-90 и Blizzak Ice, CONTINENTAL® Viking Contact 7, NOKIAN® Hakkappeliitta R3, GOODYEAR® UltraGrip Ice 2 и PIRELLI® Ice-Zero FR в размере шин 205 / 55R16 94H XL.Все шины были подвергнуты механической полировке, затем 8000 км были выполнены при реальном использовании в Северной Финляндии до износа до глубины протектора 4 мм перед испытанием. 5 Основано на: (1) испытании на продольное ускорение при внутреннем аквапланировании, проведенном во Франции в марте 2019 года на Volkswagen® Golf 7, сравнивающем шину MICHELIN® X-Ice® SNOW с шиной MICHELIN® X-Ice® Xi3 в размере 205 / 55R16 94H XL и далее: (2) тест внутренней кривой аквапланирования, проведенный в Японии в феврале 2019 года на AUDI® A4, сравнивая шину MICHELIN® X-Ice® SNOW с шиной MICHELIN® X-Ice® Xi3 в размере 205 / 55R16 94H XL.
Лучшие зимние шины для безопасного вождения по снегу
Брэд Фик Автомобиль и водитель
Если вы живете в регионе, где зимой часто бывает большое количество льда, снега и слякоти, или путешествуете по местам, которые страдают от такой погоды, мы настоятельно рекомендуем вам приобрести комплект зимних шин. Вы можете подумать, что ваши всесезонные шины покрывают вас, но, вопреки их названию, всесезонные шины далеко не идеальны в зимних условиях.
В зимних шинах, с другой стороны, используются специальные резиновые смеси и рисунок протектора, который разработан для обеспечения максимального сцепления при низких температурах и на обледенелой поверхности.
• Протекторы зимних шин имеют специально спроектированные канавки, каналы и режущие кромки, предназначенные для вхождения в снег и отталкивания воды от пятна контакта шины.
• Зимние шины бывают разных форм и размеров, подходящих для всех транспортных средств: есть зимние шины для легковых автомобилей, высокопроизводительные зимние шины, зимние шины для внедорожников и даже зимние шины для грузовиков.Если вы не можете найти зимнюю шину, подходящую для вашего автомобиля из нашего списка рекомендаций, попробуйте использовать инструмент выбора Tire Rack. Кроме того, цена на шины хотя бы частично зависит от требуемого размера; больше часто означает дороже. В целях безопасности устанавливайте зимние шины только в комплекте по четыре штуки. И мы считаем удобным устанавливать зимние шины на отдельные стальные или легкосплавные диски, чтобы их всегда можно было прикрутить. Таким образом, вам не придется менять их каждую осень и весну в шинном магазине.
Реклама — продолжить чтение ниже
Бриджстоун Близзак WS80
За прошедшие годы многие из наших длительных тестовых автомобилей были оснащены зимними шинами, и многие из них были Blizzak. WS80 демонстрирует отличное торможение, это, пожалуй, самый важный показатель, который вы можете измерить для зимних шин. Близзаки немного дороже, чем большинство, но они того стоят в ненастную погоду. Кроме того, с выпуском WS90 вы можете ожидать, что со временем цены на более старые варианты Blizzak немного снизятся.
Dunlop Winter Maxx WM02
WM02 — это второе поколение шин Winter Maxx от Dunlop. Как и в предыдущей модели WM01, в Dunlop используется асимметричный рисунок протектора, который должен способствовать бесшумной работе. Winter Maxx обычно немного доступнее, чем некоторые другие шины в этом списке. Нельзя сказать, что они более низкого качества; WM01 предыдущего поколения почти соответствовал тормозным характеристикам лучших шин в нашем последнем тесте зимних шин.
Континенталь ВикингКонтакт 7
Viking Contact 7 — это совершенно новое предложение от Continental, которое на сегодняшний день может быть одним из лучших. Специальная резиновая смесь, содержащая масло канолы, помогает шинам оставаться более гибкими в условиях сильного холода, а также является более экологически чистой в производстве. Рисунок протектора состоит из бесчисленных режущих кромок и ламелей для максимального сцепления на снегу.
Мишлен X-Ice Xi3
Michelin X-Ice — еще одна линейка зимних шин, которая присутствует на рынке уже долгое время.Это по-прежнему отличный вариант и одна из самых универсальных зимних шин с точки зрения торможения, ускорения и управляемости. Цена X-Ice отличная, но вместе с тем отличное качество; воспринимайте это как дополнительную страховку для вашего автомобиля этой зимой.
Nokian Hakkapeliitta R3
С 1932 года компания Nokian является пионером в мире зимних шин. Фактически, финский производитель изобрел зимнюю шину.В Hakkapeliitta R3, топовой зимней шине Nokian, используется очень агрессивный рисунок протектора и кремнеземистая смесь, обеспечивающая сцепление с глубоким снегом и льдом. Мы еще не тестировали R3 на одном из наших автомобилей с длительным сроком службы, но если он чем-то похож на своего предшественника — победителя нашего последнего теста зимних шин, то мы уверены, что он станет надежным зимним спутником.
Бриджстоун Близзак WS90
Новинка 2019 года, Blizzak WS90 представляет собой эволюцию модели WS80 предыдущего поколения.WS90 улучшает старую шину с обновленным рисунком протектора и компаундом, увеличенным сроком службы и большим количеством доступных размеров, чем когда-либо прежде (доступны даже два 19-дюймовых размера). Основываясь на нашем раннем опыте работы с WS90, мы очень рады установить эту зиму на один из наших долгосрочных автомобилей, чтобы увидеть, как он будет работать в морозных окрестностях Мичигана.
Pirelli Winter Соттозеро 3
Sottozero 3 — отличный выбор для людей, которые время от времени имеют дело со снегом и льдом, но хотели бы сохранить наилучшую управляемость в сухих условиях.Он представляет соблазнительную комбинацию повышенной компетентности в зимнюю погоду и развлечений для энтузиастов. В то время как Sottozero 3 немного уступает по сцеплению и торможению на глубоком снегу, Pirelli восполняет этот недостаток ловким сцеплением на сухом асфальте, которое почти не уступает летним шинам. В недавнем тесте мы измерили поперечное сцепление Porsche 911 на уровне 0,95 г, что недалеко от показателей, которые он производит со стандартными летними шинами.
Cooper Discoverer Истинный Север
Помимо вдохновляющего на исследования названия, Discoverer True North — отличный вариант зимних шин для легковых автомобилей и внедорожников. Купер утверждает, что в True North самое высокое содержание кремния среди всех зимних шин Cooper, что дает им отличную способность копаться в обледеневших поверхностях. К этому моменту наш многолетний гибрид Chrysler Pacifica смог преодолеть перевал Доннер в Калифорнии в разгар зимы (без сцепления шин) с небольшими усилиями.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Реклама — продолжить чтение ниже
Лучшие зимние и снежные шины, которые вы можете купить
Каждый профессиональный водитель скажет вам, что машина хороша ровно настолько, насколько хороши ее шины. Вы можете сделать все возможное, чтобы получить автомобиль с лучшей управляемостью и самой интеллектуальной системой полного привода на рынке, но если вы не можете снизить мощность с надлежащим тяговым усилием, все эти миллионы долларов на НИОКР стоят ровно ноль.
Зимние шины — это впечатляющие инженерные достижения: вода, слякоть, снег и соль контролируются и откачиваются снизу через замысловатые каналы между протекторами, в то время как мягкий резиновый состав формируется и удерживает поверхность дороги, несмотря на низкие температуры. Вот почему зимние шины выглядят намного более экстремально по дизайну, чем летние или всесезонные шины. Там, где почти скользкая поверхность летней шины просто акваплан, протектор зимней шины сметает и выкачивает воду, при этом крепко держась, чтобы вы двигались в правильном направлении.Это правильные инструменты для работы; для автомобилей, которые справляются с зимней погодой, это — самое необходимое обновление .
Примечание. Цены на шины могут варьироваться в зависимости от размера шины, и в некоторых случаях для определенных автомобилей доступны только шины определенного размера.
Руководство по покупке: лучшие зимние шины
Рынок зимних шин огромен, и выбор правильных шин для вашего автомобиля может показаться самой сложной частью, но на самом деле это может быть довольно просто.Вуди Роджерс, специалист по информации о шинах в The Tire Rack, объясняет: «Подумайте о наихудших условиях, с которыми вы столкнетесь, и о том, как часто это будет происходить. Расставьте приоритеты в своих потребностях и желаниях, включая сцепление со снегом и льдом, управляемость на чистой дороге и удовольствие от вождения ».
Нет необходимости тратить сотни долларов на сверхвысокие характеристики шин, если все, что вы делаете, — это поездка на семейном седане или грузовике. Точно так же, если вы хотите покататься на зимнем автокроссе или у вас мощный спортивный автомобиль, специально разработанная резина может быть тем, что вам нужно.
Стандартные зимние шины
Это шины, которые нужны большинству покупателей: они подходят для поездок на работу, езды по городу и езды по асфальтированным и вспаханным дорогам.
Лучшая универсальная зимняя шина: Bridgestone Blizzak WS90
Когда дело доходит до баланса цены и производительности, о Blizzak ходят легенды. Уникальный гидрофильный состав NanoPro-Tech Multicell отводит воду от дороги, а микроскопические кусочки резины, смешанные с резиной, впиваются в ледяную поверхность.
Купить сейчас: $ 88 +
Самые экологически чистые шины: Yokohama BluEarth Winter V905
Мало того, что Yokohama BluEarth Winter V905 находится ближе к концу диапазона характеристик, но и его смесь с высоким содержанием кремнезема и оранжевым маслом делают его экологически ответственным. Поверхностный рисунок протектора помогает отводить воду и смывать с нее во влажных условиях. Но протектор, который вы не видите — протектор между блоками — работает для сцепления со снегом, а также сохраняет жесткость блока, несмотря на более мягкий состав резины.
Купить сейчас: $ 161 +
Самая универсальная линейка шин: Continental VikingContact 7
Continental VikingContact 7 выпускается в огромном разнообразии размеров, от колес для 15-дюймовых дисков до резиновых колес для 20-дюймовых колес. Это означает, что эта шина подходит для всех, от компактных автомобилей до гигантских кроссоверов.
Купить сейчас: $ 93 +
Лучшая долговечная шина: Michelin X-Ice Xi3
Michelin X-Ice Xi3 — нешипованные зимние и ледовые шины третьего поколения известного бренда шин; Согласно Tire Rack, это также самая износостойкая зимняя шина на дороге.Низкое сопротивление качению означает, что это не сильно повлияет на экономию топлива вашего автомобиля.
Купить сейчас: $ 99 +

Шины для грузовиков

Грузовики, как правило, предназначены для оптимизации тягового усилия и будут работать с более агрессивной резиной специальной конструкции.

Лучшая универсальная грузовая шина: Bridgestone Blizzak DM-V2
Подобно тому, как стандартная шина Blizzak — фантастическая универсальная шина для купе и седанов, DM-V2 несет эту репутацию во вселенную грузовиков.Тот же гидрофильный, многоячеистый состав и агрессивная конструкция ламелей откачивают слякоть и удерживают снег для лучшего сцепления на льду, но с размером, предназначенным для пикапов, кроссоверов и внедорожников.
Купить сейчас: $ 134 +
Лучшая зимняя шина для грузовиков: Michelin Latitude X-Ice Xi2
Резиновая смесь зимнего протектора X-tra-Ice на основе диоксида кремния от Michelin дает X-Ice более широкий температурный диапазон для работы. Резиновая смесь остается жесткой при более высоких температурах для лучшего сцепления в сухих или влажных условиях, но все еще достаточно мягкая при низких температурах чтобы обеспечить сцепление с дорогой на снегу и льду, независимо от того, управляете ли вы компактным кроссовером или легким грузовиком.
Купить сейчас: $ 155 +
Лучшая шина для грузовиков: Pirelli Scorpion Winter
Pirelli Scorpion Winter — это, прежде всего, отличная шина для холодной погоды. Его основная цель — высокие характеристики на снегу и льду, благодаря резиновой набивке, новой смеси полимеров и большему количеству диоксида кремния, чем у его предшественников, для улучшения сцепления зимой. У него может не быть шипов, но он должен быть у вас спиной, даже если вы окажетесь в зимних условиях, которые действительно выходят из-под контроля.
Купить сейчас: $ 138 +
Лучшая бюджетная шина для грузовиков: Firestone Winterforce 2 UV
Устройство Winterstone UV
Firestone создано, чтобы помочь всем, от минивэнов и кроссоверов до массивных внедорожников и грузовиков с кузовом на раме, справляться с отстоем и снегом. То же самое и с другими шинами, конечно, — но этот Firestone делает это по цене, которая невысока для вашего кошелька.
Купить сейчас: $ 94 +

Зимние шины
Спортивные автомобили определенно могут справиться с зимними условиями, если у вас остроумные навыки и вы стараетесь очищать свой риад от соли как можно чаще.
Шина с лучшими зимними характеристиками: Michelin Pilot Alpin PA4
Тот факт, что небо не голубое, а дорожные условия не идеальны для мощных автомобилей, не означает, что ваш спортивный автомобиль должен оставаться скрытым всю зиму. Alpin PA4 — это зимний эквивалент замечательных летних шин Michelin Sport Cup 2. Они созданы для того, чтобы дать спортивным автомобилям высшего класса необходимое сцепление с дорогой, даже когда температура падает, а дороги ужасны.
Купить сейчас: $ 232 +
Лучшая бюджетная шина: Pirelli Winter Sottozero 3
Если вы ищете чистую производительность, но не видите необходимости тратить слишком много денег, Pirelli Winter Sottozero 3 — это ваша шина. Третье поколение этой итальянской зимней шины обеспечивает отличное сцепление с дорогой для быстрой езды в холодную погоду, позволяя вам получать удовольствие в течение всего года, не тратя слишком много на свои шины.
Купить сейчас: $ 129 +
Лучшая шина для внедорожников: Michelin Pilot Alpin 5 SUV
Теперь, когда производители строят все больше и больше внедорожников и кроссоверов, ориентированных на уличные характеристики, а общественность покупает их, растет спрос на специализированные зимние шины, способные не отставать от быстрых гонщиков.Внедорожник Michelin Pilot Alpin 5 сочетает в себе лучшие характеристики зимних шин, а также отвечает требованиям, предъявляемым внедорожником или грузовиком к своим шинам.
Купить сейчас: $ 243 +

Рекомендации по покупке зимних шин
Понимание дизайна зимних шин
Не все шины одинаковы, и то же самое касается подмножества зимних шин. К основным категориям зимних шин относятся Ice and Snow , Studdable и Performance .Далее все становится более конкретным в зависимости от типа транспортного средства: легковые автомобили, грузовики и внедорожники.
Нешипованные шины имеют невероятно сложную конструкцию протектора, специально предназначенную для откачки стоячей воды от протектора. Кроме того, эти конструкции также захватывают и удерживают укладывающийся снег и лед с помощью сверхмягкой резины и замысловатого многослойного рисунка блоков протектора, чтобы — возможно, парадоксально — обеспечить сцепление на больше, чем на .
Шины с шипами, по сравнению со своими нешипованными собратьями, менее экстремальны в отношении протектора, но приспособлены для установки металлических шипов.Шипованные шины значительно улучшают сцепление с дорогой на льду, но, как отмечает Роджерс, «они приносят компромисс в виде шумного движения по чистой дороге, повреждения голых дорожных покрытий и не приносят никакой пользы при движении по снегу. Многие штаты ограничивают или запрещают использование шипованных шин ». Поэтому очень часто шипованные шины никогда не раскрывают своего полного потенциала.
Зимние шины Performance ориентированы больше на управляемость на чистой дороге, чем на реальном снегу и льду. Даже если вы никогда не увидите снега или льда, зимние шины по-прежнему рекомендуются для холодной погоды и низких температур из-за их более мягкой резиновой смеси, которая удерживает поверхность дороги, несмотря на гораздо более низкие температуры.Такой подход позволяет водителю больше использовать возможности своего спортивного автомобиля.
Зимняя шина Термины, которые необходимо знать:
Блоки протектора — Блоки протектора относятся к большим участкам резины, которые придают рисунку шины общий дизайн. В зависимости от того, как они расположены и расположены под углом, это может повлиять на эффективность шин по откачке воды и сцеплению с дорожным покрытием.
Трубопроводы — Изобретено Джоном Ф.В 1923 году ламелирование — это процесс прорезания тонких канавок на блоках протектора шины для увеличения сцепления во влажных и зимних условиях. Эта тактика делает резиновые блоки протектора более податливыми и гибкими, а также лучше захватывают снег, холодный асфальт и откачивают воду, уменьшая аквапланирование. (Вы также видели ламели на подошве лодочных ботинок Sperry.)
Состав — Состав шины относится к смеси ингредиентов в резине самой шины.Современные зимние шины имеют более высокое содержание диоксида кремния, чем, скажем, всесезонные или летние шины, потому что они позволяют зимним шинам оставаться мягче при более низких температурах, оставаться податливыми и лучше сцепляться с дорогой.
Совет для профессионалов: Ищите символ «Снежинка с тремя пиками» (3PMSF). Символ 3PMSF подтверждает, что шина соответствует минимальным требованиям по ускорению и сцеплению на снегу в условиях, которые служба погоды считает суровыми. На всех специальных зимних шинах будет указан символНо имейте в виду, что небольшое, но постоянно растущее количество всесезонных шин также имеет эту отметку.
Выбор редакции: лучшие предложения сегодня
Наше место всегда Pan
Наше место skimresources.com
$ 22 ВЫКЛ С КОДОМ GEARPATROL15 (15%)
Любимая сковорода Интернета имеет модульную конструкцию, которая включает в себя съемную деревянную лопатку, куполообразную крышку и поддон для пароварки.В этой штуке можно приготовить все, что угодно, от соусов до омлетов. Эта сделка предназначена исключительно для читателей Gear Patrol.
ЧИТАЙТЕ О ПРОДАЖЕ ВСЕГДА
Tempo Studio
$ 214 ВЫКЛ С КОДОМ GEARPATROL214 (11%)
Скучаете в тренажерный зал? Мы получили эксклюзивную скидку от Tempo, одной из наших любимых новых систем домашних тренировок. Tempo Studio поставляется со всеми необходимыми весами и дает мгновенную обратную связь с подсказками на основе искусственного интеллекта, которые адаптируются к вам и вашим потребностям в фитнесе.
ПОДРОБНЕЕ О TEMPO
Обувь Nike Challenger OG
Nike skimresources.com
Одеяло-рубашка Outerknown
$ 44 Скидка (30%)
Ультраэкологичная одежда
Outerknown незаменима для всех, кто хочет верить в то, что они носят, и при этом быть более удобными, чем когда-либо.Эта рубашка-одеяло — действительно лучшее, что вы можете найти в своем любимом пледе.
ПРОЧИТАЙТЕ О СТИЛЬНЫХ РЕЛИЗАХ МЫ ЛЮБИМ ЭТУ НЕДЕЛЮ
Кресло для отдыха AllModern Emmett
skimresources.com
$ 34 OFF (10%)
В Wayfair проходит огромная распродажа ко Дню президента. Вы можете найти предложения по товарам практически любой категории в сети сайтов Wayfair, включая AllModern, где вы можете найти такие стулья для чтения.
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ СПРАВЕДЛИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Матрас Allswell
skimresources.com
$ 56 ВЫКЛ W / CODE PREZ21 (15%)
Это наш выбор для лучшего бюджетного матраса, который вы можете купить в Интернете. Гибридный матрас имеет среднюю жесткость — твердую середину между слишком мягким и слишком твердым. Индивидуально обернутые катушки облегчают передачу движений, а их размещение по периметру матраса повышает устойчивость.
ЧИТАТЬ О ЛУЧШИХ МАТРАСАХ, КОТОРЫЕ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Twelve South HiRise для MacBook
skimresources.com
$ 25 Скидка (31%)
Теперь, когда работа из дома стала нормой, вам нужно обзавестись аксессуарами, чтобы облегчить жизнь. Любите ли вы использовать второй монитор, хотите отдельную клавиатуру или просто предпочитаете лучший угол обзора, подставка для ноутбука может существенно изменить впечатления от WFH.
ЧИТАЙТЕ О НАШИХ ЛЮБИМЫХ ПРОДУКТАХ WFH
Костровая яма Solo Stove
Соло плита skimresources.com
$ 90 ВЫКЛ (26%)
Это одна из лучших костровых ям, которые вы можете купить; он идеально подходит для разведения костров дома или для кемпинга на машине. Благодаря технологии воздушного потока, он производит намного меньше дыма, чем огонь, к которому вы привыкли, не позволяя вам вдыхать вредный воздух и пахнуть пепельницей, когда вы выходите из огня.
ПРОЧИТАЙТЕ О ЛУЧШЕЙ НОВОЙ НАРУЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Будильник Loftie
skimresources.com
СКИДКА 25 $ С КОДОМ DIGITALDETOX (15%)
Этот новый будильник снабжен многими вещами, которые нам нравятся в том, чтобы иметь телефон рядом с кроватью — белым шумом, медитацией и, конечно же, будильником — но дает нам возможность убрать его из поля зрения и из виду. ум, пока мы спим.
ЧИТАЙТЕ О НАШИХ ЛЮБИМЫХ ДОМАШНИХ РЕЛИЗАХ
Худи с утеплителем Patagonia Nano Puff
Патагония
$ 100 Скидка (40%)
Patagonia известна своим совершенством, и это видно с помощью Nano Puff. Синтетический утеплитель сохраняет тепло даже в мокром состоянии, а ткань рипстоп предотвращает разрывы и ссадины.
ПРОЧИТАЙТЕ О ЛУЧШЕМ СИНТЕТИЧЕСКОМ ПУХУ 2021 года
Adidas Stan Smith Vegan Обувь
адидас Adidas.com
Стул для клуба кочевников из нор
skimresources.com
$ 99 Скидка (10%)
Burrow — один из лучших брендов, продающих товары напрямую потребителю, особенно в домашних условиях. Нам нравится простота его диванов и кресел, в том числе этого, который легко перемещать и имеет встроенное зарядное устройство USB.
ЧИТАЙТЕ О ЛУЧШИХ ТОВАРАХ ДЛЯ ДОМА 2020 ГОДА
Футболка из мериносовой ткани Taylor Stitch x Tracksmith
skimresources.com
$ 20 Скидка (26%)
Taylor Stitch объединилась с уже работающим брендом Tracksmith, чтобы создать коллекцию снаряжения, сочетающую в себе выносливые силуэты Тейлора Стича и внимание Tracksmith к техническим деталям. Футболка из шерсти мериноса — прекрасный пример спортивной рубашки, которая отлично подходит для походов, но при этом остается популярной каждый день в году.
ПРОЧИТАЙТЕ О НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ НОВОЙ ФИТНЕСС-ЭЛЕМЕНТЕ
Apple AirPods Pro
$ 50 Скидка (20%)
Это почти соответствует самой низкой цене, которую мы видели на премиальные AirPods от Apple.Конкуренция в этой категории наушников сейчас жесткая, но быстрое сопряжение и встроенная интеграция с устройствами Apple по-прежнему делает AirPods Pro непобедимыми.
ПРОЧИТАЙТЕ НАШ ОБЗОР AIRPODS PRO
Jaybird Vista
Jaybird skimresources.com
$ 30 Скидка (17%)
Эти беспроводные наушники возобновят вашу любовь ко всему фитнесу. Длительное время автономной работы и множество вариантов подгонки делают их идеальными для комфортного отдыха во время эпических тренировок, отправляетесь ли вы на пробежку или поднимаетесь в тренажерный зал.
ПРОЧИТАЙТЕ О НАШИХ ЛЮБИМЫХ ШЕСТЕРНЯХ
Рюкзак Topo Designs Original
avantlink.com
$ 50 Скидка (33%)
Topo Designs старается взять традиционный дизайн на открытом воздухе и усовершенствовать его современными элементами, чтобы изготавливать снаряжение и одежду, которые выглядят великолепно и усердно работают. Daypack — это вневременная вещь, в которой есть все необходимые современные обновления, в том числе прочная ткань Cordura 1000D и 15-дюймовый чехол для ноутбука.
ПРОЧИТАЙТЕ О ЛУЧШИХ УПАКОВОЧНЫХ КУБКАХ
Дафл Patagonia Black Hole — 55L
Патагония skimresources.com
$ 42 Скидка (30%)
Дафл Black Hole от Patagonia — один из лучших пакетов в мире, поэтому всякий раз, когда он поступает в продажу, мы не упускаем шанс купить его. Итерация объемом 55 литров — это универсальный размер, готовый к выходным или длительной поездке.
ЧИТАЙТЕ О НАШИХ ЛЮБИМЫХ СУМКАХ 2020 ГОДА
Nike React Infinity Run Flyknit
Nike linksynergy.com
$ 64 Скидка (40%)
Nike React может похвастаться запатентованной пеной, которая обеспечивает высокий уровень амортизации и возврата энергии. Сэкономьте более 60 долларов на самом важном для новогоднего фитнеса.
ПРОЧИТАТЬ О ШЕСТЕРЕНКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ КУПИТЬ
Courant CATCH: 2
skimresources.com
$ 45 Скидка (30%)
Это красивое кожаное беспроводное зарядное устройство заряжает два устройства без мертвых зон благодаря 5-катушечной матрице Courant. Это отлично подходит для гостиной, офиса или любого общего пространства, где одновременно необходимо заряжать несколько устройств.
ПРОЧИТАЙТЕ ОБ ОШИБКАХ, КОТОРЫЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПРИ ЗАРЯДКЕ
Samsung 32-дюймовый телевизор Frame QLED HDR Smart TV
$ 50 Скидка (8%)
Это искусство? Это телевизор? И то, и другое.Frame TV от Samsung можно использовать как настенное искусство, когда он выключен, убирая болезненные ощущения от телевизора из эстетики вашего дома. Ультратонкие, эти телевизоры гармонично сочетаются с другой мебелью и декором, но при этом предоставляют все, что вам нужно от QLED Smart TV.
ЧИТАЙТЕ О ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ SUPER BOWL
TurboTax Desktop Premier 2020 Fed + E-File & State
TurboTax skimresources.com
$ 15 Скидка (16%)
Налоговый сезон приближается.Вы, вероятно, наблюдали за своими W-2 или 1099 в последние несколько недель, отказываясь от идеи нырнуть в них. TurboTax может немного упростить вам задачу, гарантируя, что вы получите как можно больше прибыли.
ПРОЧИТАЙТЕ О ВЫБОРЕ НАЛОГОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Внешнеизвестный Paz Cord Trucker
$ 90 Скидка (40%)
Вельвет и шерпа в одной куртке — подарок текстурных богов.Куртка дальнобойщика Outerknown твердо остается в категории «предметы первой необходимости».
ПРОЧИТАЙТЕ О ЛУЧШИХ БРЮКАХ ИЗ КОРДЮРО
Дезинфицирующее средство PhoneSoap 3 UV
skimresources.com
СКИДКА 20 $ ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ (25%)
Чтобы заключить сделку, вы должны купить два, но в этом случае удвоение является идеальным вариантом. Он не только дезинфицирует ваш телефон без жидкости и тепла, но и заряжает ваш телефон, пока он это делает.Это делает его идеальным для вашей прикроватной тумбочки, домашнего стола или кухонной стойки.
ЧИТАТЬ О ЛУЧШИХ ПРОДУКТАХ WFH 2020 ГОДА
Пуловер J.Crew из микрофлиса на молнии до половины
Дж. Крю skimresources.com
$ 88 ВЫКЛ. В МАГАЗИНЕ КОДА (64%)
Микро-флис легкий и универсальный, что делает этот пуловер отличным вариантом для укладки в зимний период, для дополнения кроя, когда он снова нагревается, или даже для дневной работы дома.
ПРОЧИТАЙТЕ О ЛУЧШИХ СПОРТАХ, ЧТОБЫ КУПИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС
UA Спортивная маска
СКИДКА 10 $ ПРИ ПОКУПКЕ 2 МАСКИ (33%)
Если вы много тренируетесь, вам понадобится более одной маски.
Как на ниве снять задний барабан: Как снять задний тормозной барабан Ваз 2121 Нива 2131 – 403 — Доступ запрещён
28.06.2018 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Снятие и установка тормозного барабана Ваз (Lada) 2121 (4×4) Нива
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу выполняйте на автомобиле с выве6 шенными задними колесами (на подъемнике или на автомобиле, установленном с помо6 щью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.

1. Включите I передачу и установите противооткатные упоры под передние колеса.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо.

4. Снимите защитный колпак ступицы.

5. Выверните два болта крепления тормозного барабана к полуоси.
6. Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка через выколотку.

Рис. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – рабочий цилиндр; 2 – верхняя стяжная пружина; 3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – внутренняя пластина; 6 – оболочка заднего троса; 7 – нижняя стяжная пружина колодок; 8 – передняя тормозная колодка; 9 – опорная пластина колодок; 10 – заклепки; 11 – маслоотражатель; 12 – направляющие пластины колодок; 13 – задний трос стояночного тормоза; 14 – пружина заднего троса; 15 – наконечник заднего троса; 16 – задняя тормозная колодка; 17 – опорная стойка колодки; 18 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 19 – резиновые подушки; 20 – распорная планка колодок; 21 – палец разжимного рычага.

Рис. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце.

7. Снимите тормозной барабан.
8. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитной смазкой и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
При необходимости откачайте жидкость.
9. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана
о колодки. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза,чтобы подвести колодки к барабану.
Поделиться в социальных сетях:
Снятие и установка тормозного барабана Шевроле Нива
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей порверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
1. Для удобства работы снимите декоративный колпак. Однако при замене барабана колпак можно не снимать.
1. Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.
1. Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.
1. Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок…
1. …или спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана.
1. Снимите тормозной барабан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
1. Проверьте легкость вращения колеса.
Допускается легкое задевание барабана о колодки. На стоящем на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Поделиться в социальных сетях:
Как Снять Прикипевший Тормозной Барабан На Ниве ~ SIS26.RU
Как убрать липкий тормозной барабан? 3 метода
С неизбежным изменением вопрос состоит в том, как взлетать прикрепленный тормозной барабан часто становится жизненно важным. И вам даже не придется грешить на российский автопром — барабаны для иномарок заварены. Конечно, это на какое-то время катается и так далее. Все это замедляет работу машины без охоты, звуки временами кажутся просто пугающими, но вы можете согласиться с этим, если не понимаете, насколько опасно шутить с тормозами.
Кто-то скажет, что это замечательно, скажем, меняйте пэды чаще, вы не скоро запомните барабан. И он будет прав! Но позже, но это нужно помнить. Чем дольше работает запасная часть, тем больше вероятность, что она будет похожа на автомобиль. Поэтому метод, описанный в каждом руководстве (завинчивание отверстий и толкание барабана), запоминается только безнадежными оптимистами.
Как убрать заклинивший тормозной барабан, например, используя кувалду, может быть, один из владельцев автомобилей знает. Но в таком примитивном бизнесе есть аспекты, которые следует учитывать. И иногда все это не может преодолеть упрямый барабан — вы разрушите мост быстрее, чем выбьете его. Однако наши люди не сдаются и придумывают пути в таких ситуациях.
Чаще всего это помогает. Но нужно учитывать некоторые тонкости: блокировка машины. Возможно, они просто подтягивают его к этому утешению. В то же время, не принимая во внимание, что кувалда — вялая вещь, а хулиган не мерен. Время от времени эта комбинация работает настолько хорошо, что гнездо не выдерживает. Поэтому поддержка нужна. Лучший способ использовать его со стальной козой. многие в гараже прячутся где-то в углу.
Читайте также

Замена уплотнений штока клапана начинается с удаления всех лишних деталей с двери, что необходимо для охлаждения двигателя и слива масла в поддон. Когда двигатель остынет, можно начать снимать крышку клапана. При снятии крышки ГРМ не разрушайте прокл…

Обновленный Ferrari F12 стал громче, быстрее и злее, но все же это лучшее выражение производительности V12?V12 спереди, мощность сзади.В широком, плохо определенном диапазоне «современный» Ferrari F12 Berlinetta стоит на самом высоком уровне в моей к…

С машиной у меня был набор тормозных колодок, не очень горячий, конечно, LPR, но у меня не было желания продавать их и получать расширительный клапан, другими словами ферродо. Я решил поменять его сам, как обычно, большую часть работы над машиной. Фо…

панель Приборы ВАЗ-2109: низкий и высокий. Установка панели приборов ВАЗ-2109Приборная панель, смонтированная на автомобилях ВАЗа девятого семейства, выполнена из высокотехнологичного энергопоглощающего пластика толщиной 3 мм. Следует отметить, что в…

Если вы едете на мотоцикле и вам нужно избежать какого-либо удара, вам просто нужно идти вперед и назвать это хорошим днем, потому что когда вы на двух колесах, любая авария может быть довольно неприятной.К счастью, этот всадник получил медицинскую п…

Великий Opel Insignia тест-драйвОсновная критика, которая идет с Opel, связана с эргономикой автомобиля, который нельзя назвать успешным при любом желании. Центральная консоль автомобиля — приборная панель Боинга, но не автомобиль. Разнообразие кнопо…
Как убрать застрявший задний зад тормозной барабан в NIVA
Вдруг кому-нить нужна)

Просто и быстро удалите липкое тормозной барабан на поле !!!
Так что с газовой горелкой это легко удалить заклинивший тормозной барабан и даже не поразить его края!
При отсутствии прогулочных и рубящих бревен. Просто не поддерживайте их с машиной, но опустите ее там. Для обеспечения безопасности было бы также неплохо поставить упоры под колеса: если машина покатится, она, конечно, не уйдет далеко, но обеспечит дополнительный ремонт (и спасет, и, не дай Бог, травмы).
Перед тем, как взять кувалду, было бы целесообразно пройтись по ступице с помощью стальной щетки. Соль и грязь из цемента оборачиваются вдоль обода на хорошем уровне бетона. После очистки центрирующий ремень обрабатывается чем-то вроде WD-40. Не нужно бить в одном месте изо всех сил — во-первых, есть возможность наклонить, как это называется, изгиб барабана, и его будет еще сложнее снять, а во-вторых, конечно, уничтожить что не должно быть изменено. Однако нужно аккуратно постучать по кругу, при этом отшелушивая не металл, а полосу, которая будет выступать в роли прокладки.
Если барабан стал для вас слишком упрямым, вам придется принять конструктивные меры. Учитывая, что они связаны с самой высокой степенью угрозы, блокировка машины должна быть надежной и проверена пару раз.
Следующие действия:
Читайте также

Не запускается. Как способствовать неудачеНет смысла говорить, сколько плохих минут (разочарованные встречи, не заработанные деньги и т. Д.) Совести машин, которые «не хотят» запускаться в решающий момент. Тебе нужно идти, торопиться, волноваться — и…

Компактный кроссовер брод Kuga был впервые представлен публике на Парижском автосалоне в 2006 году. В 2011 году в Лос-Анджелесе автомобиль дебютировал на втором месте.Компактный кроссовер Ford Kuga был впервые представлен публике в 2006 году на автос…

При неправильно отрегулированном уровне топлива в плавающей камере карбюратора возможно, что двигатель автомобиля может вообще не запуститься (как холодный, так и горячий), или он может запускаться и останавливаться, и могут произойти потери мощности…

Как установить пневматическую подвеску на Fiat Ducato их РукиЗачем ставить пневматическую подвеску на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen JumperПневматическая подвеска для Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper повышает производительность автомоб…

С 23 февраля 2019 года по 19 января 2020 года в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, будет проходить выставка «Выигрышные номера: первая, самая быстрая, самая известная». На этой выставке будут представлены десять высококла…

Какой карбюратор лучше всего ставить на ниву 21213Спустя более пятидесяти лет российский автопром продолжает твердо удерживать свои любимые позиции на автомобильном рынке. Семейство ВАЗ имеет очень разумную цену и вполне стандартно в обслуживании.Был…
Садитесь за руль, заводите автомобиль, включите вторую или третью передачу и отпустите сцепление. Поднятая часть оси начнет двигаться, барабан, соответственно тоже;
Размотайте двигатель в некоторых местах до 3000 об / мин;
Резко нажмите на тормоза;
Еще 10 секунд вы заправляете газом;
Заглушите двигатель и выньте барабан.
Ситуация непреодолимой силы развивается, если барабан не так сильно застрял, но вместе с этим тормозной цилиндр полностью заклинило. Здесь не помогут ни тормозной газ, ни кувалда. Приходится брать сверло и сверлить отверстия (маленькие, 2-3 мм) на стыке барабана и оси вала. В него наливают тормозную жидкость — и снова наступает очередь кувалды.
Post Views: 9
You may also like
Как Снять Задний Барабан На Ниве ~ AUTOINTERLINE.RU
Общество ›Chevrolet Niva› Блог ›Как убрать задний тормоз барабаны?
Привет всем, теперь я пожелал заменить задний тормозные колодки. Но барабан не удался. Как правильно их удалить?
Комментарии 39
Спасибо за совет по подвешиванию и разогреву барабана. Хотелось бы добавить, что на пятках есть небольшой люфт, поэтому крутое колесо движется взад и вперед чуть позже. Спасибо еще раз, сегодня слушал полдня
По периметру через дерево чаша еще немного разболтана
1. ВД-40, 15 минут, ВД-40, 15 минут.
2. Попробуйте трюк с подвеской и ускорением, торможением. Это не так плотно (если все смазано маслом, то пятка движется где-то около 0,5 мм.)
3. Стук по дереву, но для двоих удобнее, потому что не хватает рук. Положите кусок дерева на барабан, наденьте проводку сверху и бейте по нему — получается более равномерно, чем с куском дерева.
Все работало с этой техникой :)).
Как снять прицепной задний тормозной барабан на NIVA
Вдруг нить пригодится)

Снимаем жареный тормозной барабан ВАЗ 2123 / сумасшедший русский сервисный автомобиль
В этом видео я покажу, как взлетать пол-гнилой барабан. Специальные съемники не могли справиться с этим.
В конце концов вы установите задний конец головы и забейте установку. На станции меня сбили барабаны с пилингом
учил «горький» опыт на предыдущих 10, выгнали стежок из салона с первым, что он снял барабаны. замазал сиденье графитом. таких вопросов больше не возникает! ! ! а также в свою очередь откручиваем все гайки тормозной трубки, включая блок ABS. Разрешается смазывать гайку / трубку контактного тормоза.
Чтобы снять барабаны, попробуйте собрать смесь необходимого уксуса в шприц и аккуратно проследить точку контакта между барабаном и валом вала через иглу. концентрированная эссенция будет поглощать коррозию.
Попытка сбить зажимной барабан кувалдой и металлической прокладкой деформирует алюминиевый край и даже разрушится. На старуху 2121, от этого метода мои барабаны грызли. Серый, как советовали, и осторожно постукивая по деревянному блоку по кругу. Прежде всего, в области застрял до половины оси симптомов, а затем по краю вдоль защиты колеса из-под машины. Вы кладете на место, а затем ставите на сопряженный барабан — полуоси, графитовую смазку. Снова будет легче.
Расположите металлическое пространство правильно, тогда края останутся нетронутыми.
Я стучал в барабаны по дереву. Сначала постучите по колесу, затем обведите и спуститесь вниз. Есть еще пуллеры с 3-мя ножками и центром отдыха — их цена 350-500р, размер можно выбрать только правильно
Съёмник — дерьмо полное, если он крепко закреплен, это не поможет
Post Views: 12
You may also like
Как снять тормозной барабан Niva Chevrolet
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры).
Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.
Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Снимите заднее колесо.
Для удобства работы снимите декоративный колпак. При замене барабана колпак можно не снимать.
Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).
Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.
Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.
Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или…
Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана
Снимите тормозной барабан.
При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
Установите барабан в порядке, обратном снятию.
Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.
Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
При необходимости откачайте жидкость.
Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.
На стоящем, на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.
Как снять задний барабан на ниве 21214
Снятие тормозного барабана заднего колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для его замены в случае механического повреждения, износа стальной накладки, либо при выполнение ремонта задних тормозов — замены колодок, цилиндров; а так же при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Для выполнения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
Установите автомобиль на домкрат и снимите колесо с ремонтируемой стороны. После чего очистите от грязи поверхность тормозного барабана и обратную сторону тормозного щитка.
Далее аккуратно молотком обстукиваем головки болтов крепления барабана к полуоси.
Теперь торцовой головкой на двенадцать откручиваем два болта крепления барабана к полуоси. Обратите внимание, что болты крепления имеют заниженную головку, поэтому для их откручивания рекомендуется использовать головку, в которой грани начинаются сразу от торца.
Для снятия барабана накручиваем в отверстия крепления другие более длинные болты. По мере вкручивания они будут упираться в полуось и спрессовывать барабан.
В случае если данный способ демонтажа не подходит, барабан можно сбить, нанося удары с внутренней стороны по краям всей окружности через деревянную проставку.
На этом ремонтные работы по снятию завершены. Выполните необходимый ремонт или замену. Обратите внимание, что в процессе эксплуатации на рабочей поверхности образуется кромка, которую необходимо сточить либо напильником, работая аккуратно, чтобы не задеть рабочую поверхность, либо проточить на токарном станке, при условие что конечная толщина не будет меньше предельно допустимой для эксплуатации. Барабан меняется на новый во всех случаях обнаружения трещин и других механических дефектов корпуса, при глубоких царапинах и задирах на рабочей поверхности.
На этом ремонтные работы по снятию тормозного барабана на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Установку проводим в обратной последовательности.
Всем привет, сегодня хотел было заменить задние тормозные колодки. Но не смог снять барабан. Как их грамотно снять?
Комментарии 39
Спасибо за совет с вывешиванием и про гр е ван ем барабана. От себя хочу добавить что на шпильках есть небольшой люфт поэтому крутиколесо вперед и назад потом почти само соскакивает. Еще раз спасибо а то полдня сегодня простукивал
По периметру через дерев чашку все равно свобод чуток
Лучше просуммируй:
1. ВД-40, 15 минут, ВД-40, 15 минут.
2. Попробовать фокус с вывешиванием и разгоном, торможением. Не так уж и плотно он стоит. (Если все промазать, то где-то 0,5 мм на шпильках двигается.)
3. Стучать через монтажку+деревяшку, но это удобнее вдвоем, т.к. рук не хватает. Деревяшку на барабан, сверху монтажку положить и по ней бить — так получается более равномерно чем с деревяшкой.
По этой методики всё получилось :)).
Монтажку торцом упираеш в край бабана и молотком бьеш по монтажке. Мне на станции сбивали так барабаны с отслоишимися колодками
Как снять прикипевший тормозной барабан? 3 метода
При неизбежной смене – вопрос, как снять прикипевший тормозной барабан, становится животрепещущим нередко. И даже не нужно грешить лишь на российский автопром – привариваются барабаны на иномарках. Конечно, это, какое-то время поездить и так то. Оттормаживает авто при всем этом без охоты, звуки время от времени возникают просто пугающие, однако с этим вы могли бы смириться, если б не понимание, как небезопасно шутить с тормозами.
Кто-либо въедчивый произнесет, дескать, меняй почаще колодки, нескоро вспомнишь про барабан. И будет прав! Но пусть позднее, но вспомнить придется. Чем подольше профункционирует запчасть, тем не просто возможность, что она сроднится с машиной намертво. Так что описанный в каждом руководстве метод (вкручивание болтов в надлежащие отверстия и выталкивание ими барабана) вспоминают только безвыходные оптимисты.
Как снять прикипевший тормозной барабан, к примеру, с помощью ударов кувалдой знает, пожалуй, любой из автовладельце. Но и в таком примитивном деле бывают свои аспекты, которые стоит учесть. А иногда все это не способна одолеть упорный барабан – быстрее мост погнешь, чем его выбьешь. Однако наш люд не сдается и выдумывает способы и в таких ситуациях.
Смотрите:
Чаще всего она помогает. Но встречаются некая тонкость, о в которой требуется некие запамятывают: фиксация авто. Наверное просто поддомкрачивают его на этом успокаиваются. Одновременно, не беря во внимание, что кувалда – вещь томная, а силушки молодецкой не меряно. Время от времени это сочетание срабатывает так очень, что домкрат не выдерживает. Потому нужна вспомогательная опора. Идеальнее всего как нее использовать стального «козла». у многих в гараже он скрывается где-нибудь в углу.
Как Снять прикипевший задний тормозной барабан на НИВЕ
Вдруг кому нить понадобится)
Просто и стремительно снимаем прикипевший тормозной барабан на Ниве.
Вот так при наличии газовой горелки можно просто снять прикипевший тормозной барабан и даже не поколоть его края!
За неимением пойдет и спил бревна. Только нужно не подпирать им машину, а опустить ее туда. Для гарантии безопасности хорошо бы также под колеса подсунуть стопоры: если авто покатится, оно, непременно, далековато не убежит, но дополнительным ремонтом (а экономию и, не дай боже, травмами) обеспечит.
До того, как взять в руки кувалду, уместно будет пройтись вокруг ступицы стальной щеткой. Намотанные по ободу соли и грязюка цементируют на хорошем уровне бетонного раствора. После очищения центрирующий поясок обрабатывается кое-чем вроде WD-40. Не нужно со всей силы лупить в одно место – во-1-х есть вариант перекосить как еще его называют погнуть барабан, и снять его будет еще сложнее, а во-2-х, конечно разрушить то, что не предполагалось поменять. Необходимо очень, однако аккуратненько обстукивать по окружности, при этом лупить не по металлу, а по бруску, который будет выступать в роли прокладки.
Смотрите:
Если барабан для вас достался очень уж упорный, придется прибегать к конструктивным мерам. Беря во внимание, что они связаны с высочайшей степенью угрозы, фиксация машины обязана быть надежной и пару раз испытанной.
Садитесь за руль, заводите автомобиль, включаете вторую-третью передачу и отпускаете сцепление. Приподнятая часть оси начнет двигаться, барабан, соответственно, тоже;
Раскручиваете движок кое-где до 3000 оборотов;
Несколько раз резко жмете тормоза;
Еще секунд 10 газуете;
Глушите мотор и идете снимать барабан.
Форсмажорная ситуация складывается, если не столько прикипел барабан, однако вкупе вместе с ним заклинило напрочь тормозной цилиндр. Здесь не поможет ни газ с тормозом, ни кувалда. Придется брать дрель и сверлить дырки (маленькие, в 2-3 мм) на стыке барабана и полуоси. Там льется тормозная жидкость – и и снова приходит очередь кувалды.
У любителей повозиться с личным стальным жеребцом, знающих, как снять прикипевший тормозной барабан и как это бывает проблематично, в загашнике конечно найтись самодельные съемники. Умельцы ваяют их из рессор соблюдая принцип приспособления, которым демонтируют полуоси. Если у вас есть таковой знакомый – возьмите взаем данное приспособление, оно существенно упрощает процесс.
Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»
на Ваш сайт.
Как снять тормозной барабан на ниве шевроле
как снять задний барабан тормоза на шевроле нива

Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние.
Советы по снятию задних барабанов на ваз 2114

При этом после установки барабан не должен иметь свободного перемещения на ступице. Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана. Далее снимаем прижимные пружинки при помощи пассатижей, нажимаем и поворачиваем:
Нива Шевроле руководство по ремонту. Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе…
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры. С помощью него ослабляется тросик стояночного тормоза.
При помощи головки на 12 откручиваем крепления барабана: После того, как барабан снят, он внимательно осматривается на наличие повреждений.
Очистить наружную поверхность тормозного барабана и проверить на очевидные признаки износа или повреждения, наличие трещин вокруг отверстий под болты крепления колеса.
При необходимости заменить барабан.
Детали и расходники:
Проверить внутреннюю часть тормозного барабана. Незначительная выработка барабана от действия колодок является нормальным явлением.
Измерить внутреннюю рабочую поверхность барабана в нескольких местах. Сравнить результаты полученных измерений. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры. Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана. На стоящем, на земле автомобиле 2—3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.
Инструменты:
Тормозной барабан необходимо очистить от грязи и убедиться в его свободном вращении. Рукоятка механизма ручного привода стояночной тормозной системы должна быть при этом в опущенном положении.
Вывернуть два фиксатора 2 см. Тормозные механизмы задних колес , крепящих барабан к ступице заднего колеса, и, используя в качестве съемников два болта с резьбой М8 длиной 1,5—2 см, ввернуть их в отверстия А и снять тормозной барабан. Предупреждение При сильной коррозии фланца барабана и ступицы это соединение необходимо смочить керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время. Во избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза категорически запрещено бить молотком по ободу барабана или вводить отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.
При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана.
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры. Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз автомобиль расторможен. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
Как отремонтировать задний тормоз Нива Шевроле
Для удобства работы снимите декоративный колпак. Основным компонентом, периодически нуждающимся в замене являются тормозные колодки. Производитель авто рекомендует проверять колодки через пробега. Но не стоит забывать, что в первую очередь эти параметры зависят от стиля езды и условий эксплуатации автомобиля.
На дорогах с плохим покрытием, как правило, более часто приходиться сбрасывать скорость, что приводит к более быстрому износу колодок. В основном страдает внешняя накладка, которая стирается гораздо быстрее. Чтобы контролировать ее состояния, на барабане предусмотрено специальное окошко, через которое можно увидеть уровень износа.
Автомобиль может эксплуатироваться, если толщина накладки составляет более 2 миллиметров. В противном случае необходимо производить замену всех накладок на задней оси. Меняются все 4, причем в данном случае не имеет значения уровень износа остальных.
Советы по снятию задних барабанов на ваз 2114
Так как колодки теперь у нас сжаты, новый тормозной барабан должен одеться легко. Перед установкой сбиваем накопившеюся грязь на посадочном месте щёткой с металлической щетиной, затем смазываем медной смазкой.
Ставим барабан и собираем в обратном порядке. Так как мы спускали немного тормозную жидкость, нам необходимо выполнить прокачку тормозов, если вы не трогали цилиндрики, то делать вам этого не нужно.
Прокачивать, вернее убирать воздух из системы будем при помощи специального прибора вакууматора.
Нива Шевроле замена задних тормозных колодок, цилиндров и барабанов. Видео и фото инструкция
На плановом ремонте у нас находится автомобиль Нива Шевроле (Chevrolet Niva), 2005 года выпуска, пробег 137 тыс.км., на которой необходимо выполнить замену задних тормозных колодок, барабанов и цилиндров. Покажем как это можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
На заднем левом колесе похоже сорвало колодку, при торможении идёт скрежет, при включении задней передачи идёт заклинивание колеса с последующем срывом. Поэтому решено сразу поднять и с обоих сторон поменять колодки, барабаны и цилиндрики. После этого вакуумом прокачаем тормоза.
При помощи головки на 12 откручиваем крепления барабана:
Затем вкручиваем два болта:
У нас правда из этого ничего не вышло, вся резьба осталась на болтах, очень сильно закисло, поэтому на помощь приходит молоток, так как барабан нам в итоге всё равно придётся менять. Такая ситуация возникает, когда при замене крепёжные изделия не промазываются медной смазкой, я считаю что на этом экономить не нужно!
Предварительно замачиваем всё в WD-40, затем наносим хлёсткие удары молотком по внутренней стороне барабана:
После каждого удара немного крутим колесо и снова продолжаем. Далее снимаем прижимные пружинки при помощи пассатижей, нажимаем и поворачиваем:
Нижнею пружину отводим руками, отсоединяем трос ручника и снимаем старые тормозные накладки. Сзади откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра, при помощи головки на 10:
Ключом на 10, ослабляем и затем откручиваем штуцер. Будьте готовы, польётся тормозная жидкость. Ставим и прикручиваем новый тормозной цилиндр. Все болты крепления смазываем медной смазкой, чтобы в дальнейшем у нас не было проблем с откручиванием.
Собираем новые тормозные колодки, они у нас фирмы TRIALLI, номер в каталоге запчастей GF-232, одеваем трос ручного тормоза и заводим их на место.
Одеваем нижнею пружинку, делать это удобно при помощи небольшого металлического крючка. Ослабляем трос ручного тормоза, для этого держимся за четырёхгранник пассатижами, откручивая гайку (обычно там есть контргайка, в нашем случае её не было):
Ослабляем для того чтобы наши новые тормозные колодки прижались к цилиндрику. Так как колодки теперь у нас сжаты, новый тормозной барабан должен одеться легко. Барабан мы ставим фирмы TRIALLI, его номер TF-078. Перед установкой сбиваем накопившеюся грязь на посадочном месте щёткой с металлической щетиной, затем смазываем медной смазкой. Ставим барабан и собираем в обратном порядке.
Так как мы спускали немного тормозную жидкость, нам необходимо выполнить прокачку тормозов, если вы не трогали цилиндрики, то делать вам этого не нужно. Прокачивать, вернее убирать воздух из системы будем при помощи специального прибора вакууматора. В ролике вы можете увидеть как проходит этот процесс.
Видео замена задних тормозных колодок, барабанов и цилиндров в Нива Шевроле:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки, барабаны и цилиндры в Нива Шевроле:
как снять задний барабан тормоза на шевроле нива
как снять задний барабан тормоза на шевроле нива
Снятие тормозного барабана Ваз 2131 НИВА -Replacing the rear brake pads Lada Niva(с коментариями)

После завершения работ необходимо несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы система установила необходимые зазоры и отрегулировала положение тормозных колодок.
Нива Шевроле руководство по ремонту. Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса. Тормозной барабан снимают…
Выверните два болта на фото виден один крепления тормозного барабана к полуоси. Производитель авто рекомендует проверять колодки через пробега. Установка новых колодок и сборка осуществляется в обратной последовательности.
Если результаты отличаются друг от друга, значит, барабан имеет овальную форму. Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Выверните два болта на фото виден один крепления тормозного барабана к полуоси.
Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка. Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана.
При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа. Установите барабан в порядке, обратном снятию.
Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток. Возможность менять расходные детали и самостоятельно производить диагностику повышает безопасность водителя и пассажиров, делает безопасной поездку.
Как снять тормозной барабан.(способ№2)
В Шевроле Нива на задней оси установлены тормоза барабанного типа. Основным компонентом, периодически нуждающимся в замене являются тормозные колодки. Производитель авто рекомендует проверять колодки через пробега.
Но не стоит забывать, что в первую очередь эти параметры зависят от стиля езды и условий эксплуатации автомобиля. На дорогах с плохим покрытием, как правило, более часто приходиться сбрасывать скорость, что приводит к более быстрому износу колодок. В основном страдает внешняя накладка, которая стирается гораздо быстрее.
Чтобы контролировать ее состояния, на барабане предусмотрено специальное окошко, через которое можно увидеть уровень износа.
Свяжитесь с нами
Автомобиль может эксплуатироваться, если толщина накладки составляет более 2 миллиметров. В противном случае необходимо производить замену всех накладок на задней оси. Меняются все 4, причем в данном случае не имеет значения уровень износа остальных.
Если производить замену тормозных накладок частично, это приведет к ухудшению ходовых качеств автомобиля, неполадкам а работе тормозной системы. При торможении будет происходить уход автомобиля в сторону от траектории движения.
Как снять тормозной барабан на ниве.
Для замены тормозных колодок на ниве необходимо установить автомобиль на ровную поверхность. После этого под передние колеса необходимо поставить упоры, чтобы исключить скатывание.
Это позволит отвести тормозные колодки от тормозного барабана, в результате чего барабан легко снимется со ступицы.
Соблюдая осторожность очистить внутреннюю поверхность тормозного барабана от тормозной пыли и грязи. Очистить наружную поверхность тормозного барабана и проверить на очевидные признаки износа или повреждения, наличие трещин вокруг отверстий под болты крепления колеса.
Детали и расходники:
При необходимости заменить барабан. Проверить внутреннюю часть тормозного барабана.
Незначительная выработка барабана от действия колодок является нормальным явлением. Измерить внутреннюю рабочую поверхность барабана в нескольких местах. Сравнить результаты полученных измерений.
Если результаты отличаются друг от друга, значит, барабан имеет овальную форму. Если измеренный максимальный размер внутреннего диаметра барабана находится в допустимых пределах, то его необходимо перешлифовать.
Снятие тормозного барабана нива шевроле
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры).
Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.
Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Снимите заднее колесо.
Для удобства работы снимите декоративный колпак. При замене барабана колпак можно не снимать.
Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).
Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.
Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.
Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или.
Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана
Снимите тормозной барабан.
При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
Установите барабан в порядке, обратном снятию.
Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.
Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
При необходимости откачайте жидкость.
Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.
На стоящем, на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.
Общества › Шевроле Niva › Блог › Как снять задние тормозные барабаны?
Всем привет, сейчас желал было поменять задние тормозные колодки. Как досадно бы это не звучало не сумел снять барабан. Как их грамотно снять?
Спасибо за совет с вывешиванием и про гр е ван ем барабана. От себя хочу добавить что на шпильках есть небольшой люфт поэтому крутиколесо вперед и назад потом почти само соскакивает. Еще раз спасибо а то полдня сегодня простукивал
По периметру через дерев чашку все равно свобод чуток
Лучше просуммируй:
1. ВД-40, 15 минут, ВД-40, 15 минут.
2. Попробовать фокус с вывешиванием и разгоном, торможением. Не так уж и плотно он стоит. (Если все промазать, то где-то 0,5 мм на шпильках двигается.)
3. Стучать через монтажкудеревяшку, но это удобнее вдвоем, т.к. рук не хватает. Деревяшку на барабан, сверху монтажку положить и по ней бить — так получается более равномерно чем с деревяшкой.
По этой методики всё получилось :)).
Монтажку торцом упираеш в край бабана и молотком бьеш по монтажке. Мне на станции сбивали так барабаны с отслоишимися колодками
Снимаем закисший тормозной барабан ВАЗ 2123 / Russian crazy service car
В этом видео я показываю как снять закисший на полуоси барабан. Специальные съемники с этим не справились.
наученный «горьким» опытом на предыдущей 10-ке, пригнав с салона шниву самым первым делом снял барабаны. намазал посадочные места графиткой. такие вопросы больше не возникают! ! ! и также отпустил по очереди все гайки на тормозных трубках включая блок АБС. дал возможность смазать тормозухой соприкосновение гайкатубка.
Как снять тормозной барабан на ниве шевроле.
что бы снять барабаны попробуй набрать уксусной эсенции в шприц и аккуратненько через иголку пропитать место контакта барабана и полуоси. концентрированная эсенция сожрет коррозию.
см тут www.autoprospect.ru/chevr…anizmy-zadnikh-koles.html
Пробовать сбить прилипший барабан кувалдой и металлической проставкой приводит к деформации алюминиевого края и даже к выкрашиванию. На старушке 2121 от такого метода у меня барабаны были как обглоданные. Грей как советуют и легонько обстукивай через деревянный брусок по кругу. Первым делом в район залипа к полуоси простучи и после по краю вдоль защиты колеса из под авто. На место будешь ставить, то нанести на сопряжение барабан — полуось, графитной смазки. В очередной раз легче будет.
Правильно ставить металлическую проставку надо тогда края целые останутся.
Давным давно снимал барабаны постукивая через деревяшку. Сначала со стороны колеса простучать, потом по кругу и должен слезть.есть еще съемники с 3 лапками и центр упирать — цена их 350-500р, размер только правильно выбрать
съемник — хрень полная, если прикипел сильно, то не поможет
Home
Автогараж
Как Снять Задний Тормозной Барабан Нива Шевроле
На плановом ремонте у нас находится автомобиль Нива Chevrolet (Шевроле Niva), 2005 года выпуска, пробег 137 тыс.км., на в которой требуется нужно выполнить смену тормозных колодок задних колес, барабанов и цилиндров. Покажем как это выполняют своими силами, не прибегая к помощи профессионалов.
На заднем левом колесе похоже сорвало колодку, во время торможения идёт скрежет, при включении задней передачи идёт заклинивание колеса с следующем срывом. Потому решено сходу поднять и с обоих сторон поменять колодки, барабаны и цилиндрики. Позже вакуумом прокачаем тормоза.
С помощью головки на 12 откручиваем крепления барабана:
Потом вкручиваем два болта:
У нас правда из этого ничего не вышло, вся резьба осталась на болтах, кардинально закисло, потому вам поможет молоток, потому что барабан нам в конечном итоге всё равно придётся поменять. Такая ситуация появляется, когда при подмене крепёжные изделия не промазываются медной смазкой, я считаю что на этом деле сберегать вы не будете!
Читайте так же
За ранее замачиваем всё в WD-40, потом наносим хлёсткие удары молотком по внутренней стороне барабана:
После каждого удара малость крутим колесо и снова продолжаем. Дальше снимаем прижимающие пружинки с помощью пассатижей, жмем и поворачиваем:
Нижнею пружину отводим руками, отсоединяем трос ручника и снимаем старенькые тормозные накладки. Сзади откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра, с помощью головки на 10:
Ключом на 10, ослабляем и потом откручиваем штуцер. Готовьтесь, польётся тормозная жидкость. Ставим и прикручиваем новый тормозной цилиндр. Нашему клиенту остается болты крепления смазываем медной смазкой, чтоб потом у нас не заморочек с откручиванием.
Легко и быстро снимаем прикипевший тормозной барабан на Ниве.
Читайте так же
Собираем новые тормозные колодки, они у нас конторы TRIALLI, номер в каталоге запчастей GF-232, одеваем трос ручного тормоза и заводим их к району.
Одеваем нижнею пружинку, делать это комфортно при наличии маленького железного крючка. Ослабляем трос ручного тормоза, для этой цели держимся за четырёхгранник пассатижами, откручивая гайку (обычно там бывают контргайка, в представленном случае её не иметь):
Ослабляем для возможности наши новые тормозные колодки прижались к цилиндрику. Потому что колодки сейчас у нас сжаты, новый тормозной барабан должен одеться просто. Барабан мы ставим компании TRIALLI, его номер TF-078. Перед установкой сбиваем накопившеюся грязюка на месте посадки щёткой с железной щетиной, потом смазываем медной смазкой. Ставим барабан и собираем в оборотном порядке.
Потому что мы спускали мало тормозную жидкость, нам нужно выполнить прокачку тормозов, если вы не трогали цилиндрики, то делать для вас этого не надо. Прокачивать, точнее убирать воздух из бухгалтерской системы встречаться используя специального устройства вакууматора. В ролике можно узреть как проходит Данный процесс.
Видео смена тормозных колодок задних колес, барабанов и цилиндров в Нива Chevrolet:
Запасное видео как сменять задние тормозные колодки, барабаны и цилиндры в Нива Chevrolet:

« Предыдущая 1 … 409 410 411 412 413 … 516 Следующая »

Двигатель:	Значение:
1,6 л и 2,0 л.	2 атм. при холостых оборотах; 2,7-4,5 атм. на 2000 об/м.
1,8 л.	1,3 атм. при холостых оборотах; 3,5-4,5 атм. на 2000 об/м.
3,0 л.	1,8 атм. при холостых оборотах; 4,0 атм. на 2000 об/м.
4,2 л.	2,0 атм. при холостых оборотах; 3,5 атм. на 3500 об/м.
TDI 1,9 л. и 2,5 л.	0,8 атм. на холостых оборотах; 2,0 атм. на 2000 об/м.

Признак	Неисправность	Вероятная причина	Способы устранения
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка»	Насос не качает, масляное голодание	Недостаточный уровень масла	Долить масло подходящего сорта.
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка»	Насос не качает, масляное голодание	Редукционный клапан не закрывается из-за загрязнения	Промыть систему смазки специальным средством
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка»	Насос не качает, масляное голодание	Сломалась пружина редукционного клапана	Заменить редукционный клапан
Индикатор горит 10-20 сек после запуска, потом гаснет	Затруднена прокачка масла	Забился масляный фильтр	Заменить масялный фильтр
Повысился уровень масла, появилась пена, эмульсия	Изменение плотности масла	В картер попадает антифриз	Ремонт системы охлаждения
Чувствуется запах топлива из маслозаливного отверстия	Изменение плотности масла	В картер попадает горючее из камеры сгорания	Ремонт двигателя, замена поршневых колец.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™ PRO 3 Дальняя связь с процессорным блоком (до 2000 м) Персональный код для снятия системы с охраны при утере брелока (PIN 1-код) и/или при утере ключа (PIN 2-код)	Двухшаговое отключение охраны Режим охраны автомобиля с работающим двигателем Функция «Свободные руки» для автоматической постановки/снятия с охраны при удалении/приближении владельца к автомобилю Режим ПАНИКА или JackStop™
АВТОЗАПУСК
Возможность реализации функции автоматического запуска двигателя на автомобилях с АКПП или МКПП, в т.ч. оснащенных кнопкой Start/Stop Работа системы запуска как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями	Программирование времени автоматического запуска двигателя (с точностью до минуты) Автоматический запуск двигателя каждые 2, 4 или 8 часов, в заранее заданное время каждые 24 часа, с учетом температуры, напряжения бортовой сети или по команде внешнего устройства
БРЕЛОК
Многофункциональный 4-кнопочный брелок-коммуникатор с жидкокристаллическим дисплеем Вибрационный вызов Автоматическая подсветка дисплея Индикация разряда батареи брелока Индикация температуры в салоне автомобиля (при опросе) Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля (при опросе) Индикация текущего времени	Функция будильника Функция парковочного таймера Индикация времени работы двигателя в режимах автоматического запуска, Pit-Stop и ТУРБО Режим энергосбережения Battery Save Mode Экономичное питание (один элемент ААА) Запуск двигателя по команде с брелока
ВОЗМОЖНОСТИ CAN
Подключение к шине CAN и K-line автомобиля для чтения и передачи данных Управление вторым автомобилем Работа в режиме SLAVE (управление с помощью штатного брелока автомобиля)