Трофи маркет

ремонт и можно ли ездить, если заделать и заклеить покрышку при боковом проколе

На дороге водителя встречает множество препятствий: ямы, ухабы, бытовой мусор. В такой ситуации легко получить боковой порез шины. Можно ли ездить с таким повреждением? Все зависит от характера повреждения — в большинстве случаев шина с боковым порезом подлежит немедленной замене или ремонту.

Ремонт боковых порезов шин

Можно ли заклеить боковой порез на шине? Прежде чем приступать к ремонту бокового пореза шины нужно оценить степень поломки. Если корд пострадал незначительно, то стоит обратиться к профессионалам и записаться на шиномонтаж. Необходимо учесть, что в авто мастерской должно присутствовать специальное высокотехнологичное оборудование, с помощью которого можно починить боковой прокол шины. Ремонт обойдется вам в 20-30% от стоимости нового колеса.

Ремонт бокового пореза шины производится в несколько этапов:

1. Демонтаж шины.
2. Вулканизация.
3. Наложение латки.
4. Проверка давления.
5. Балансировка колеса.

После процесса демонтажа, боковой порез обрабатывают кусачками и зачищают при помощи бормашины. Далее производится обработка специальным цементным составом. Сырая автомобильная резина или моторезина, нарезанная тонкими полосками, забивается в боковой порез и вулканизируется.

Далее на шину наносят разметку, обезжиривают и дополнительно зачищают бормашиной. Наносят специальный клей и накладывают кордовую заплатку. После высыхания клеевого состава проводят холодную вулканизацию. Края заплатки обрабатывают герметиком, шину монтируют на диск, проверяют давление и производят балансировку колеса. Шина готова к эксплуатации.

Боковой ремонт шин  может осуществляться и вторым способом, который во многом повторяет вышеупомянутый. Его основное отличие заключается в единственном этапе вулканизации.

Боковой порез обрабатывается с внутренней стороны с использованием специальной абразивной насадки. Получившаяся впадина пополняется кусочками сырой резины, на нее накладывается кордовая заплатка. Повреждение вулканизируется, сырая резина в выемке сливается с покрышкой. В отремонтированной шине проверяется давление, производится балансировка колеса.

Боковой порез шины. Как ремонтировать?

Многие шинные центры предлагают (и пишут отдельной строкой в своей рекламе) ремонт боковых порезов шин. При этом особое внимание уделяется тому, что ремонт бокового пореза – затея крайне ответственная и высокотехнологичная, а потому у нас (в смысле – у них, у тех, кто рекламируется) работают профессионалы экстра-класса и используются материалы всемирно известных производителей.

Вся эта чепуха тоннами вешается на уши автомобилистов, и те, увидев на своей шине боковой порез, сбиваются с ног в поисках шиномонтажа, на котором возьмутся эту проблему вылечить. Да еще и отзывы потом пишут в автофорумах: «такой хороший шиномонтаж, все отказались – а там сделали». Только вот как сделали и можно ли на этом ездить – никто обычно не задумывается. До тех пор, пока по «странному стечению обстоятельств» за два месяца не приходится трижды менять ступичный подшипник, причем, как не странно, именно на том колесе, где успешно отремонтирован боковой порез. Про более серьезные последствия и говорить не хочется.

Для ленивых и занятых: эта статья расшифровывает и объясняет следующую аксиому: боковой порез радиальной шины – это однозначно конец ее эксплуатации, независимо от формы, размера, конфигурации бокового пореза, наличия нобелевских премий, звезд героя соцтруда, грамот и медалей у мастера, а также от расположения звезд на небе, погоды за бортом и прочих немаловажных факторов, непосредственно влияющих на возможность использования шины с поврежденной силовой частью. И компромиссов тут никаких не бывает, ни на передней, ни на задней оси, равно как на ведущей и ведомой, такие шины эксплуатировать нельзя!

Как устроена радиальная шина?

Более подробно о внутренностях шин описано в статье о диагональных и радиальных шинах, но в контексте вопроса о фатальности бокового пореза нас интересует, прежде всего, каркас шины. А каркас в радиальной шине – это несколько слоев резины с вживленной металлической или текстильной нитью. Именно эта нить  (корд) определяет жесткость шины, стабильность пятна контакта с дорогой, сохранение формы накачанного колеса, и, как результат всего перечисленного, устойчивость автомобиля на дороге.

Основным признаком радиальной шины (а также отличием ее от диагональной) является то, что во всех слоях каркаса корд протянут строго перпендикулярно окружности колеса, от обода к ободу. Такое расположение нитей определяет и распределение нагрузки в каждой точке корда. Если Вы думаете, что на корд в области боковины давит только воздух, накачанный под давлением в шину, то Вы очень заблуждаетесь. На самом деле, в каждой точке корда, в каждый отдельно взятый момент времени действует множество разных сил, с разными векторами приложения.

Каждая нить корда является, по-сути, автономным носителем формы и жесткости шины, поскольку нигде по всей своей длине не пересекается с другими нитями (речь о боковинах шины, сверху проще – там есть брекер и протектор) – все нити в радиальной шине параллельны. И в этом как раз заключается основная проблема радиальной шины: при повреждении корда на боковой поверхности шины необходимую жесткость в этом месте полностью восстановить невозможно. А потому, как бы качественно не был отремонтирован боковой порез шины, такая покрышка уже в любом случае будет в этом месте иметь отличные от любой другой точки окружности характеристики.

Безусловно, для неспешного передвижения по хорошей (т.е. ровной) дороге, да еще и на 950-килограмовой «девятке» это не так уж страшно, но любое экстремальное действие водителя (резкое торможение, вхождение в поворот на высокой скорости и т.д.) уже может преподнести крайне неприятный сюрприз.

Другое дело – диагональная шина – там в разных слоях каркаса корд идет под углом и внахлест, а потому повреждение нескольких нитей в одном месте практически никак не влияет на способность сохранять форму и на распределение нагрузки в каждой точке шины. Поэтому боковины диагональных шин считаются вполне ремонтопригодными. Правда, это одно из немногих преимуществ диагональной шины перед радиальной, поэтому диагональные шины для легковых автомобилей – это уже давно забытое прошлое.

Как ремонтируют боковые порезы?

Как правило, технология ремонта боковых порезов включает в себя два этапа: вулканизация самого пореза и установка на внутреннюю поверхность шины в области пореза специальной латки, имеющей структуру, аналогичную каркасу шины (корд). Нужно понимать, что таким образом достигается только одна цель – восстанавливается жесткость боковой поверхности шины на «раздутие», да и то, исключительно с целью не допущения образования грыж. Именно с этой точки зрения мастера некоторых шинных центров считают, насколько велик боковой порез, определяя в зависимости от размера возможность восстановления этой жесткости.

Но, как уже говорилось, жесткость боковины на вертикальное «сжатие» (компрессию) восстановить в случае повреждения корда просто невозможно в условиях даже самого продвинутого шинного центра – ведь для этого нужно полностью заменить поврежденные нити по всей длине, как минимум одной боковины. Даже в заводских условиях такая процедура, если и возможна, то обойдется явно дороже производства новой шины.

Кроме того, сама латка, которую клеят на внутреннюю поверхность боковины при таком ремонте, намного больше, толще и, соответственно тяжелее, чем латки, которыми обычно лечат проколы в области протектора. Что это значит? Да то, что эта латка неизбежно создаст статический дисбаланс колеса, который грузиками выровнять невозможно. То есть колесо Вам отбалансируют в нули, но оно все равно будет «бить», разбивая подвеску автомобиля очень быстрыми темпами.

Подводим итоги: даже если ремонт бокового пореза выполнен безупречно – на этой шине ездить нельзя – это опасно для жизни и вредно для подвески. О возможности использования такой шины в качестве запасного колеса решайте сами, но при этом нужно понимать, что в случае временной установки такой запаски на автомобиль Вы будете сильно ограничены, как в скорости движения, так и в расстоянии.

Если вопрос запаски не актуален – вместо ремонта бокового пореза лучше рассматривать приобретение новой шины (или подержанной пары), тем более что качественный ремонт обойдется, как минимум в 25-30% стоимости новой покрышки.

Интернет-магазин Shina.su. Продажа только качественных шин, дисков и аккумуляторов!

Боковой порез покрышки – опасно ли это

Многих автолюбителей интересует несколько вопросов: можно ли продолжать эксплуатировать шину с порезом, пригодна ли она для езды после ремонта и что лучше выбрать – ремонт или покупку новой покрышки.

Боковые порезы на шинах встречаются очень часто. Возникают повреждения после попадания колеса в яму с острыми краями, во время езды по каменистому дорожному полотну. Автовладельцы снимают поврежденное колесо, устанавливают запасное и отправляются в ближайший автосервис, где специалисты восстановят повреждение. Обратиться можно в любой шиномонтаж ЮЗАО и узнать о последующих действиях.

Как происходит устранение бокового пореза

Важно помнить, что эксплуатация поврежденного колеса приведет к печальным последствиям. Также мастера рекомендуют исключить самостоятельные попытки по устранению пореза, так как к положительному результату это не приведет. Обратившись в автосервис, специалисты внимательно изучат поверхность и тип покрышки, замерят порез.

Диагональные шины можно отремонтировать, а вот радиональные невозможно. Поэтому после диагностики мастер озвучит результат. Если шины вашего авто диагональные, то выполняются следующие мероприятия:

• разбортовка покрышки;
• очищение и обезжиривание поврежденного участка;
• подготавливается сырая резина;
• происходит процесс вулканизации;
• размечается и очищается площадь под армированную заплатку;
• монтаж армированной заплатки;
• обработка герметиком, монтаж обновленного колеса и процесс балансировки.

Устранение бокового пореза на покрышке является сложным и трудоемким процессом. Поэтому добросовестно отнеситесь к выбору автосервиса: не каждый мастер грамотно выполнит все мероприятия. После выбора шиномонтаж ЮЗАО, поинтересуйтесь опытом работы сотрудников. Только профессиональные специалисты вернут покрышку к жизни.

Когда ремонт покрышки невозможен

Любой тип шины имеет сложную конструкцию, которая состоит из нескольких уровней. Верхний слой представляет собой сваренную резину. Тканевый и металлический корд включает нити, которые идут параллельно друг к другу по радиусу колеса. Когда происходит наезд на острые предметы или колесо попадает в яму, то происходит разрыв резины и нитей. Если мастер решил отремонтировать покрышку и знает, что это невозможно, то водитель обречен на неприятные ситуации. Поэтому важно знать примерные факторы, которые исключают процесс устранения повреждения:

• боковой порез располагается примерно на 4 см от края шины;
• длина продольного пореза превышает 35 мм. Если это шина с камерой, то при показателе 45 мм ремонт также невозможен;
• длина поперечного пореза превышает 25 мм, и 35 мм – шины с камерами;
• грузовые покрышки, где повреждено более 10 нитей корда, не подлежат ремонту.

Если мастер сказал, что устранить повреждение в вашем случае невозможно – что делать. Водителю необходимо приобрести новую покрышку: поездки на порезанном колесе приведут к аварийным ситуациям на дороге.

Как долго можно эксплуатировать отремонтированную покрышку

Даже при профессиональном проведении ремонта бокового пореза не рекомендуется очень долго ездить на такой шине. Дело в том, что отремонтированный участок имеет более высокую массу в отличие от целостной резины. Этот участок будет спускаться при повышенных нагрузках. Следует либо ездить при невысоких скоростях, либо в ближайшее время купить новую покрышку. Таким образом, ремонт возможен, но его результаты недолговечны, это лишь временная мера. Автовладельцам важно это помнить и подумать о личной и окружающей безопасности на дорогах.

Боковой порез шины — неизлечимое заболевание?

Боковой порез шины — неизлечимое заболевание?

Зачастую автомобилисты сталкиваются с различными экстренными ситуациями на дорогах. Можно и колесо пробить и диск погнуть. К одной из таких ситуаций относится боковой порез шины. От этой неприятности не застрахован никто. Так что же делать? И какая шиномонтажная мастерская сможет отремонтировать испорченное колесо?

Сразу же ответим на эти вопросы. И начнём с конца. Так какой же шиномонтаж возьмёт на себя обязательства ремонта бокового пореза шины? Отвечаем: очень плохой и недобросовестный. Ну, плохим он может и не быть, но честным его точно не назовёшь, ведь даже самый низкоквалифицированный мастер знает, что шина с боковым порезом неремонтоспособна и подлежит утилизации. А что же делать? Испорченную шину можно выбросить или приспособить её под клумбы на даче, предварительно покрасив. На самом деле вариантов может быть масса, но ездить на такой покрышке опасно для жизни.

Сразу стоит оговориться, что всё вышеперечисленное относится только к радиальным шинам, так как боковой порез диагональных шин вполне подлежит ремонту, но сейчас на рынке автомобильных покрышек практически все шины радиальные, а диагональные можно встретить разве что в газетных объявлениях о продаже поддержанных шин.

Что же такого в радиальных шинах, что ремонт бокового пореза становится невыполнимой задачей? Самое главное в радиальной шине – это её грамотно продуманная конструкция: несколько слоёв резины, в которых натянуты нити из металла или ткани. Эти нити составляют корд, который протянут перпендикулярно окружности шины. И от каждой нити зависит жёсткость и форма каркаса шины, так как ни одна нить не пересекается друг с другом, а идёт параллельно. Поэтому и получается, что там где рвётся какая-то часть корда, прежнюю форму и жёсткость покрышки в этом месте уже не восстановить.

«Ремонт» бокового пореза обычно осуществляется по одной и той же схеме: область пореза вулканизируют и с обратной стороны ставят специальную латку. Но дело в том, что такие действия не возымеют эффект, так как жёсткость боковины с порезом будет всё равно отличаться от всей шины. Поэтому, чтобы восстановить жёсткость необходимо заменить все нити на боковине с порезом. Такая процедура возможна только теоретически, на практике, если бы этим кто-нибудь и занимался, процесс замены нитей корда обошёлся бы дороже, чем изготовить новую шину.

И что же получается? А получается то, что даже если ремонт будет выполнен идеально, на такой шине ездить всё равно будет нельзя и жизнеопасно. Так, что если случилась такая беда как боковой порез шины, то это означает лишь одно – поход в магазин за новой покрышкой.

Почему появляются боковые порезы шин авто и как устранить дефект своими руками

Ремонт боковых порезов шин требует особых материалов и навыков. Учитывая состояние многих отечественных дорог, от подобных повреждений никто не застрахован, поэтому каждому автолюбителю рекомендуется иметь набор инструментов для ремонта.

Умение оперативно устранить неисправность может пригодиться в дороге, когда нет «запаски», а до ближайшего автосервиса как минимум несколько километров. Об этом пишут СМИ.

Покрышка имеет довольно сложное строение, предусматривающее сразу два укрепляющих каркаса – из тонкой металлопроволоки и сверхпрочных синтетических нитей. Несмотря на продуманную защиту, автошины часто рвутся, режутся, прокалываются.

Распространенные причины появления порезов на боковой поверхности шин:

• плохие дороги;
• умышленное нанесение вреда;
• наличие ослабленного участка, который при проезде по выпуклостям прорывается;
• зацепление за бордюр.

С ремонтом бокового пореза шины автомобилистам приходится сталкиваться реже, чем с другими повреждениями, так как получить их можно лишь в самых экстремальных условиях. Есть два варианта решения проблемы – ремонт или замена порезанной покрышки.

Решая, как поступить, учитывают такие моменты:

1. Ремонт бокового пореза шины делают своими руками. Это позволяет сэкономить на приобретении «обуви» для авто и на оплате шиномонтажных работ.
2. Ремонт бокового пореза/прокола шины позволяет решить проблему лишь на время. На отремонтированное колесо положиться нельзя, оно не может эксплуатироваться как полноценное.

Чтобы ремонтировать шины своими руками, производить варку шин, ставить заплатки или применять другие методы устранения повреждений, полезно знать устройство автопокрышек.

Различают два варианта шин:

1. Радиальные. В них каркас, повышающий жесткость шин, размещен под углом 90 градусов к окружности колеса. Такие покрышки хорошо держат авто на трассе, обеспечивают комфорт управления.
2. Диагональные. В таких шинах корд расположен по радиусу окружности. Сегодня такие покрышки производятся редко, так как производители переходят на радиальные аналоги.

Ремонт боковых порезов шин имеет смысл, если нет «запаски». Он применяется в плевых условиях как «скорая помощь». Когда повреждение устранено, автомобиль должен на умеренной скорости добраться до мастерской.

Боковые повреждения приводят к разрыву проволоки и нитей корда. Это приводит к значительной потере прочности колеса. Даже если заклеить боковой порез на поврежденной шине, нити останутся порванными. При наезде на препятствие, колесо может лопнуть. Но это полбеды, самое опасное то, что автомобиль теряет управление.

Ремонт бокового прокола бескамерной шины, в отличие от пореза, позволяет полностью восстановить колесо и использовать его еще долгое время.

Не всякий боковой порез шины можно отремонтировать своими руками. Значительные повреждения являются неремонтопригодными. И чтобы не оказаться в безвыходном положении, надо всегда иметь при себе запасное колесо.

Заделать боковой порез шины, если он:

• до 5 см и проходит вдоль нитей корда;
• протянулся поперек нитей и его длина не превышает 3 см.

На заметку!Если порез располагается слишком близко к краю – менее 4 см, шину не восстанавливают.

Ремонт боковых порезов грузовых шин требует соблюдения более строгих правил. Если повреждено больше десятка нитей ремонт покрышки не производится – она подлежит утилизации.

Ремонт бокового пореза на бескамерной шине – непростая задача, по сравнению с устранением прокола. Бока колес более уязвимы при высоких нагрузках из-за небольшой толщины. Чтобы надежно заделать порез, необходимо строго следовать технике ремонта, применяя предусмотренные материалы и приспособления.

надежный способ ремонта – варка боковых порезов шин посредством нагревательного элемента. Если в машине есть фен, можно провести вулканизацию в дорожных условиях, подключив его к аккумулятору.

Чтобы сделать своими силами ремонт порезов шины у легкового автомобиля, надо запастись:

• сырой резиной;
• мелкозернистой наждачкой;
• строительным феном;
• спиртом или бензином (они нужны для обезжиривания поверхностей).

Если нет строительного фена, можно заменить его старым тяжелым утюгом (такой вариант подойдет для домашнего ремонта).

Порядок варки (вулканизации) боковых порезов шин:

1. Демонтируйте колесо.
2. Придайте повреждению чашеобразную форму, стачивая его по краю мелкозернистым абразивом. Такая операция позволит максимально плотно и надежно наложить заплатку.
3. Протрите обрабатываемую поверхность ветошью, смоченной в бензине или спиртосодержащим препаратом.
4. Возьмите сырую резину и заполните ею чашеобразное углубление. Старайтесь, чтобы состав равномерно заполнил выемку.
5. Теперь переходите к процессу вулканизации бокового пореза шины. Нагревайте поверхность до тех пор, пока резина не приобретет матовую фактуру.
6. Проверьте колесо на утечку, поставьте его на место и проведите балансировку.

Чтобы заварить шину подручными средствами, придется потратить 1-2 часа.

Если порез незначительный, в дорожных условиях используют заплатки. Наборы для ремонтных работ продаются во всех автомагазинах. В составе набора: заплатки и специальный клей. Покупая его, сообщите параметры колес, чтобы приобрести заплатки из подходящего материала.

Порядок приклеивания заплатки:

1. Возьмите заплатку, у которой размеры будут больше пореза на 2-3 мм.
2. Резину возле повреждения зачистите наждачкой и обезжирьте спиртосодержащим составом или бензином.
3. Нанесите на порез клей и приложите к нему заплатку. Прижмите посильнее. Если ремонт производится дома, воспользуйтесь тисками. В дороге прижимайте заплату тяжелыми предметами. Груз не снимайте 1-2 часа.
4. Накачав колесо, проверьте его на утечку и поставьте на место.

Заплаты рекомендуется накладывать двухсторонние. Такой способ ремонта боковых порезов на резине подходит не во всех случаях. Иногда проще, а главное, безопаснее, не ремонтировать покрышку, а заменить ее новой.

На заметку!Если заклеить большой порез, армирующая заплатка может отвалиться при езде, особенно когда авто разовьет большую скорость. В результате случится масштабная авария.

Если порезана бескамерная шина, подойдет еще один метод. Для его реализации понадобится купить набор со жгутом, шилом и воротком.

Порядок ремонта жгутом мелких порезов:

1. Расширьте немного повреждение при помощи шила.
2. Прикрепите воронок к центру жгута, и засуньте его в колесо с внешней стороны так, чтобы на другой стороне получилась петля, превосходящая по своему диаметру повреждение.
3. Ножом обрежьте кусок жгута, который торчит с внешней стороны шины, и прикрутите колесо.

Этот вариант ремонта подходит, если повреждение незначительное, а заварить покрышку нет никакой возможности.

Многие водители предпочитают не заниматься ремонтом авто, а доверяют его специалистам автосервиса. Правда, нет гарантий, что там восстановят колесо. Если повреждение большое, ремонт может оказаться нецелесообразным.

Как ремонтируют порезы в автосервисе:

• снимут покрышку и осмотрят повреждение;
• если есть смысл ремонтировать колесо, обрезают порез кусачками по краю – это повышает качество варки колеса;
• бормашиной чистят резину и покрывают ее особым цементным раствором;
• режут сырую резину, вытягивают полосы и укладывают их в обработанное повреждение;
• с помощью профессионального оборудования производят сварку резины колеса;
• после вулканизации обработанный участок зачищают и делают разметку под заплату;
• зачищенное место обезжиривают, наносят цемент, и когда он подсохнет, приклеивают заплатку, затем ее края обрабатывают герметиком.

Когда покрышка отремонтирована, ее ставят на колесный диск, а затем балансируют колесо. Первое время на нем ездят на малой скорости.

Автолюбители часто спорят, можно ли ездить на шинах с заклеенными боковыми порезами. Важно понимать, что езда на заклеенном колесе – мера вынужденная и временная. Если и ехать на такой шине, то только до ближайшего СТО.

В чем недостатки ремонта порезов сбоку:

1. Колесо утрачивает баланс. После балансировки грузами не удается компенсировать дисбаланс, который затрудняет управление автомобилем.
2. Низкая надежность. На заплате под действием нагрузок возникают деформации, из-за которых возникает большой риск ее отклеивания.
3. Заклеенная шина понемногу спускает, поэтому требует периодической подачи воздуха.
4. Угроза аварии. Риски, которые несет заклеенная шина, несоразмерны экономии. Поэтому ремонт – вынужденная мера, требующая крайне осторожной езды.

На заметку!Если отремонтированное колесо поставить на переднюю ось, то при взрыве риск потерять управление возрастает. Рекомендуется ставить заклеенное колесо сзади.

Непрофессиональный ремонт порезов не восстанавливает колесо полностью. Это лишь временная мера, позволяющая добраться до СТО. Но умение заклеивать или заваривать колеса может пригодиться в пути каждому водителю.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Боковой порез шины: стоит ли ремонтировать?

Многие автосервисы, в перечень услуг которых входит выполнение всевозможных видов ремонта колесных шин, предлагают также устранение боковых порезов резины. При этом каждое предприятие утверждает, что подобный ремонт является весьма ответственным процессом, качественное выполнение которого под силу лишь их профессионалам. Надо сказать, что многие автовладельцы верят этой рекламе на слово и отдают свои поврежденные колеса специалистам на “лечение”, да еще и расхваливают их потом на различных форумах.

Однако никто не задумывается, можно ли ездить на такой отремонтированной резине. Вопросов не возникает до тех пор, пока по непонятной причине не придется трижды за несколько месяцев заменить вышедший из строя подшипник ступицы. Более того, деталь ломается как раз на том колесе, которое “обуто” в шину с устраненным боковым порезом, уже не говоря о более серьезных последствиях.

Объясняем для тех, кто не хочет читать статью до конца, либо не имеет на это времени: боковой порез радиальной шины означает однозначный конец ее эксплуатационного ресурса, вне зависимости от ее формы, размера, раскрученности производителя или степени самого повреждения, т. к. профиль покрышки – это ее силовая часть. И в данном случае нет места компромиссам, будь-то передняя ось или задняя, ведущая или ведомая.

Конструкция радиальной шины

Главным отличием радиальной шины от диагональной и соответственно, ее признаком является строго перпендикулярное расположение нитей корда, относительно окружности колеса, т. е. от обода к ободу. От такого расположения нитей зависит распределение нагрузки в каждой точке корда. Неопытные водители считают, что корд в области боковины покрышки воспринимает нагрузку исключительно от накачанного в колесо воздуха, но они заблуждаются. Ведь в каждый отдельно взятый момент времени на каждую точку корда воздействует множество различных сил с разными векторами приложения.

По большому счету, каждая нить представляет собой один из множества носителей формы шины и ее жесткости, поскольку она ни в одной точке не пересекается с другими аналогичными нитями (речь идет о боковинах шин) – каждая нить в радиальной шине расположена параллельно относительно таких же нитей. Данная особенность является как достоинством, так и главным недостатком радиальных шин, т. к. при повреждении корда боковины в том или ином месте шина утрачивает свою первоначальную жесткость, которую в полной мере восстановить невозможно. Из этого следует вывод: вне зависимости от качества ремонта бокового пореза поврежденной точки шины, ее характеристики будут в корне отличаться от любой другой точки по всей поверхности боковины.

Безусловно, ремонт бокового пореза приемлем для дальнейшей эксплуатации шины при неспешном стиле вождения, но любая мало-мальски экстремальная ситуация, сопровождающаяся резким поворотом или торможением чревата весьма неприятными сюрпризами.

Что касается диагональных покрышек, то в данном случае дело обстоит совсем по-другому. Ведь в разных слоях ее каркаса корд пролегает в диагональном порядке и внахлест, поэтому даже повреждение нескольких нитей при боковом порезе не оказывает особого влияния на способность к сохранению жесткости и формы. Следовательно, такая шина вполне пригодна к ремонту. Однако это одно из далеко немногих преимуществ диагональных шин, поэтому их применение в наше время уже не актуально.

Как осуществляется ремонт боковых порезов?

В большинстве своем технология устранения боковых порезов состоит из двух основных этапов, первый из которых заключается в вулканизации самого пореза и наложении латки с вживленным кордом, аналогично самой покрышке. В таких случаях следует понимать, что подобный ремонт способен восстановить устойчивость шины лишь к раздутию и образованию так называемой грыжи, но не более. Восстановление же всех характеристик покрышки не представляется возможным даже при использовании самого продвинутого оборудования. Можно предположить, что в заводских условиях осуществить такое все же возможно (с полной заменой всех поврежденных нитей), правда, стоимость такой процедуры будет гораздо выше, нежели приобретение новой покрышки.

Помимо всего прочего, наложенная на поврежденный участок латка значительно толще и обладает большим весом, в отличие от тех, которые устанавливаются на поврежденные участки протектора. А это означает лишь то, что их использование приводит к возникновению дисбаланса колеса, который не поддается устранению при помощи дополнительных грузиков. Действительно, хороший мастер сумеет отбалансировать колесо, но биение он не устранит.

Итак, итоги следующие: даже отремонтированное безупречным образом колесо с боковым порезом эксплуатировать нельзя, поскольку это как вредно для самой автомобильной подвески, так и опасно для жизни и здоровья водителя и пассажиров. О том, использовать ли отремонтированное колесо в качестве запаски, каждому водителю решать самостоятельно, но в таком случае нельзя забывать об ограничениях в скорости и длительности поездки.

Как заклеить боковой порез шины самостоятельно?

Заклеить боковой порез шины самостоятельно – оправдан ли риск?

Ремонт бокового пореза шины методом наклейки заплатки или самостоятельной варки пореза не приведет ни к чему хорошему. Некачественный ремонт создаст вам ненужный риск для жизни вместо экономии денег.

Боковой порез на шине – очень распространенная неполадка, и многие автовладельцы решают эту проблему простой заменой порезанной шины на новую. Конечно, такой способ решения проблемы является идеальным, если есть лишние деньги, так как новые шины стоят недешево. Желание сэкономить, то есть заклеить боковой порез на шине своими руками, — это крайность с другой стороны, так как невозможно в домашних условиях при отсутствии качественного оборудования и материалов произвести ремонт бокового пореза на высоком уровне.

Если вы задумались о том, можно ли заклеить боковой порез, то ответом будет – конечно же, да. Только хорошо произвести такой ремонт сможет опытный мастер в шиномонтажной мастерской. И тем, кто ищет в интернете, как заклеить боковой порез покрышки самостоятельно и можно ли заклеить боковой порез на шине своими руками, и покупает специальные шиномонтажные наборы для такого ремонта, мы хотим сказать: «Не нужно так рисковать!». Если ремонт пореза будет произведен плохо, то в самый неожиданный момент у вас может разорвать шину. Представьте, что случится, если при этом вы будете ехать на большой скорости в плотном автомобильном потоке! Поэтому лучше доверить это дело профессионалам.

Как ремонтируют боковые порезы в шиномонтаже

Мастера шиномонтажа используют для ремонта боковых порезов горячую и холодную вулканизацию шин. Под горячей вулканизацией понимается следующий процесс:

·         Место пореза очищают от загрязнений и обезжиривают;

·         Берется сырая резина (специальный каучуковый состав, имеющий пластичную структуру) и ей заполняется сам порез;

·         Заполненное сырой резиной место нагревается очень высокими температурами, при этом резина плавится и скрепляется с шиной.

Для того, чтобы ремонт бокового пореза стал еще более качественным, а также для придания утраченной при порезе жесткости шине на ее внутреннюю сторону прикрепляется кордовая латка методом холодной вулканизации. Под этим термином понимается использование специального химического клеящего состава. Для того, чтобы латка хорошенько приклеилась, необходимо выждать порядка 24-36 часов, и только после этого можно производить монтаж отремонтированной шины и дальнейшую ее эксплуатацию.

Если вы не располагаете лишними 1-2 сутками, то вы можете или поменять шину на новую, или же воспользоваться только горячей вулканизацией. При бережном обращении с шиной (не нарушать скоростной режим, не наезжать на твердые предметы, бордюры, не въезжать в ямы, поставить отремонтированную шину на ведомую ось) возможно будет сразу же ее эксплуатировать.

Стоит ли менять шину с небольшим отверстием?

Тупой вопрос…

Я получил квартиру сегодня вечером на Майор Тейлор ОТБ. Что бы ни стало причиной спуска, в моей задней шине образовался разрез длиной около 1/8 дюйма и шириной от почти нуля до 1/32 дюйма. Отверстие / срез проходит через шину.

Стоит ли покупать новую шину или ездить на шине с крошечным отверстием?

Ой, я не знала, что это ты получил одну из квартир.Если бы это был я, я бы купил новую шину, но я просто параноик.

Это протектор или боковина? В любом случае, с такой маленькой щелью, я, вероятно, просто загрузил бы ее и не слишком беспокоился.

Я добился большого успеха с «ботинками для шин» Park Tools в таких ситуациях, особенно там, где дыра находится в боковой стенке. Они прилипают к внутренней части шины и предотвращают выдувание камеры за край шины. Они есть у REI (среди других мест), и они позволят шине выжить на балансе ее жизни.Они отлично подходят для длительных поездок.

FWIW, у меня в шине появился осколок стекла, из-за которого примерно 3 месяца назад выскочила камера. С тех пор у меня не было никаких проблем за ~ 200 миль, которые я проехал на нем.

Также то, что в предыдущих двух говорилось о загрузке.

Вау, спасибо за все идеи.

Отверстие находится в мертвой точке протектора, а не на боковине.

Метод загрузки звучит хорошо — особенно с использованием заплатки на внутренней стороне шины, но копия на веб-сайте предупреждает вас, что поврежденная шина не так надежна, как новая.Мне нравится кататься на крутых спусках, поэтому я начинаю думать, что мне нужно просто купить новую шину. Текущий (на гибриде) пробегает 2500 миль.

С другой стороны, я ожидал, что сегодня вечером произойдет что-то плохое (например, прорыв). Я заметил, что на боковой стенке моего переднего колеса есть выпуклость. Бусинка может быть установлена ​​неправильно, так что это простое решение. Понятия не имею, как долго я на этом катаюсь.

дан, если вы собираетесь покупать новые шины, я добился большого успеха у RIBMO или Randonneurs. Я получил с ними только прищемки (моя вина).

Спасибо за рекомендацию, stefb.

+1 Я лично могу говорить только от имени Randonneurs, но я слышал не менее хорошие отзывы о RIBMO. Одна квартира за 3 года из-за нажатия кнопки.

Я действительно не знаю, каковы нагрузки на шину, но я думаю, что дыра там тоже меня задела бы … хотя задняя шина не так плоха, как передняя.

Я ездил на нескольких шинах с ботинками, потому что в то время я не мог позволить себе заменить шину (или это были дорогие шины, которые я не мог выбрасывать).

Хотя отремонтированная шина не так надежна, как неповрежденная шина, я бы не стал переживать по этому поводу. Однако, если вы беспокоитесь и заменить его не проблема, просто замените его.

У шины есть срок службы, но этого недостаточно, чтобы беспокоиться. Думаю, я собираюсь купить новую шину. Кто-нибудь хочет порекомендовать лучшее местное место для покупки RIBMO (на сайте, который я проверил, сказано, что аббревиатура означает Ride Bikes MOre Часто)?

Спасибо за вашу помощь.

Если вы не против рискнуть на спуске со скоростью 30 миль в час +, я бы продолжил ездить на нем и не тратил 30-60 долларов на новую шину.С другой стороны, вы определенно будете помнить об этом каждый раз, когда спускаетесь с холма … Я знаю, что буду.

, чтобы повторить то, что говорили почти все остальные: вам нужна новая шина, но вы можете отложить ее, если потребуется. в моей шине на грязной дюжине (две стороны треугольника, кажется, намного хуже, чем у вас), и я почувствовал, что на моих шинах осталось немного, поэтому я использовал долларовую купюру для загрузки Это. он длился около трех месяцев, и другой продержался примерно то же самое, катаясь практически каждый день.Вы не могли предсказать, когда выйдет из строя доллар, но я был счастлив получить дополнительные 5-6 месяцев на свои шины за 2 доллара.

и, кстати, я заменил шины на прошлой неделе. с рибмосом. купил их в Iron City, где есть бусины из проволоки примерно на 7 долларов меньше за шину, чем бусины из кевлара.

Толстые обычно такие шины, Дэн.

Дэн, вы смотрели на шину изнутри? Внутри видны корды, которые являются конструктивной частью шины.Если вы видите отверстие, но ни один из шнуров не перерезан, катайтесь по нему, даже не беспокойтесь об этом. В большинстве случаев острые предметы просто проходят между шнурами. Если шнур разрезан и вы видите, как торчит изношенный конец веревки, начните покупать новую шину.

@ stefb обеспечивают ли эти шины RIMBO достаточно хорошее сцепление с легким снегом и слякотью? Зимой я не любил кататься на своих Slicks.

У них нет большой тяги.Толстый носит их, и я верю, что REI тоже.

@Mr Marv

Я так не думаю. По сути, это слики с небольшой диагональной линией, пересекающей шину примерно через каждый дюйм или около того.

@TeamDecafWeekend

Что мне показалось хорошим для ботинок, так это резиновые полосы, которые идут за фарами и другими устройствами, которые крепятся к рулю или подседельному штырю.

Я ездила на большие расстояния в течение нескольких недель? с гораздо большими отверстиями и не было никаких проблем.Если при накачивании шины не возникает выпуклости, это, вероятно, почти не имеет значения.

Мистер Марв, я никогда не уничтожался. Я без проблем езжу на этих шинах в любых условиях. Вы можете найти их слишком скользкими по сравнению с тем, что есть сейчас, но я не обнаружил, что это так.

Еще раз спасибо за все предложения.

Я решил поменять шины на свой второй байк, который, как я забыл, висел в гараже последний год с хорошими шинами.Я использовал ботинок, описанный Пирсом — резиновую полоску, которая идет за фарами и другими устройствами, — в поврежденную шину и надел ее на свой второй велосипед. Итак, до свидания со стрессом, по крайней мере, пока я езжу на своем байке номер один.

Я также решил, что мне нужно получить образование по шинам, так как я выйду на рынок к концу лета.

Может быть, это странно, но за 4 года катания у меня было 3 велосипеда, и мне еще не пришлось менять шину. Время разобраться.

@ stefb Я катаюсь на толстых сликах и обычно не испытываю никаких проблем, кроме случайного попадания мокрой металлической поверхности под дождем.Зимой они дают мне нулевую тягу на снегу. Я думаю, что несколько шин для разных случаев могут сработать… или это может быть пустой тратой денег.

Я, наверное, делаю трудный путь, просто имея одну и ту же шину круглый год, ну да ладно.

, так что я изучил свои проблемы с шинами дальше, и боковина тонкая и изнашивается на моих Randonneurs на моем fixie. вот почему он там выпирает. так что поездка в толщину в порядке. Я собираюсь получить за этот байк 25 баллов вместо 28 (я думал, что это 25, но забыл, что в то время у меня было 28, потому что Крису было больше 25).У меня будет больше клиренса на крыльях.

Я не думаю, что что-нибудь даст сцепление с мокрым металлом — просто пройдите по нему осторожно.

Может быть, вы поскользнулись в снегу из-за того, что не в седле, как на фотографии?

То, как человек едет (или, если на то пошло, водит машину), имеет огромное влияние на скольжение на скользкой поверхности.

@ helen s После той фотографии я постригся.

, повторяя мнение Хелен, слики обеспечат вам наилучшее сцепление практически с любыми городскими условиями езды.Я сомневаюсь, что бугорки сильно помогут на снегу и могут усугубить ситуацию. Рисунок протектора предназначен для предотвращения аквапланирования, на которое велосипеды по сути не способны. возможно, подумайте о шипованных шинах, но они лучше подходят для довольно узкого набора обстоятельств.

RIBMO — довольно липкие шины. На них есть адекватный протектор. Я исследовал их сегодня, когда ставил на свой велосипед.

Я также обнаружил, что у моих Randonneurs боковина оторвалась от бортика.Я такого раньше не видел.

Это правда, что велосипед не способен к аквапланированию, но рисунок протектора на велосипедных шинах предназначен для помощи на рыхлых поверхностях, например на гравии.

Environment Wonderings: Защита гравийных шин от порезов — Cyclocross Magazine

В то время как райдеры с откидной планкой ездили по грунтовым, пожарным дорогам, гравию и многому другому еще задолго до рождения гравийного велосипеда, интерес к менее посещаемым дорогам породил все большее количество продуктов, предназначенных для гравия, включая шины. Это тем более верно, что бескамерные технологии прочно вошли во все виды езды по бездорожью.

Но специальное оборудование и новые способы крепления резины не являются безопасным средством против всех неудач, и даже самая лучшая установка шины может иметь проблемы, такие как порезанная боковина. Некоторые из нас здесь, в офисе Cyclocross Magazine , начали задаваться вопросом:

Как лучше всего не порезать шину при езде по гравию? Ответ: давление выше или ниже, или что-то еще?

«Защити шину» было мантрой Карла Декера, как он сказал во время нашего интервью, и это могло помочь ему выиграть гонку «Потерянные и найденные» в 2016 году.Но гонщики резали шины слева и справа, и было неясно, что высокое давление было ключом к предотвращению порезов шин от острых камней Сьерра-Невада, врезанных в огонь и гравийные дороги.

Итак, мы обратились за помощью к экспертам, производителям шин. Мы связались с рядом шинных компаний и получили ответ от Maxxis Tyres, Challenge Tyres, Panaracer и WTB. То, что мы узнали, было интересным, но определенно не выявило консенсуса.

мили до самого горизонта. Правильная установка оборудования имеет решающее значение для завершения работы.2016 Забег среди найденного гравия. © Журнал Cyclocross

Из чего сделана ваша шина?

«Гравий — действительно интересное затруднительное положение», — сказал Бобби Браун из Maxxis Tyres. «Резка шин обычно зависит не от давления, а от прочности каркаса и дополнительной защиты. Легкие оболочки с более высоким TPI более хрупкие и их легче разрезать. Но большинство покупателей хотят иметь самый легкий вес », — добавил он.

«Гонки по гравию, кажется, действительно требуют полной защиты от борта до борта, так как боковины могут порезаться при более низком давлении, а протектор подвергается воздействию бесчисленных камней с острыми краями», — добавил Браун.«Вы можете бегать с более жесткой резиной, которая сопротивляется порезам, но тогда вы теряете эффективность качения и комфорт при увеличении веса», — сказал он. «Давление не так важно, как конструкция шины», — сказал Браун, добавив:

«В общем, я бы посоветовал приобрести шину с достаточно прочным каркасом и подходящей защитой протектора и боковины для вашей местности, а затем использовать давление воздуха для точной настройки качества езды, управляемости и эффективности качения».

Новый 40c Maxxis Rambler имеет более агрессивный протектор для езды по смешанной местности.NAHBS 2016. © Cyclocross Magazine

Сотрудники Challenge Tyres также признают, что конструкция шин является ключевым фактором. «В шинах ручной работы вы можете использовать уксус для упрочнения очень тонкой части внешнего слоя протектора, предотвращая некоторые порезы, практически не влияя на гибкость протектора», — отметил Крис Клинтон, который продолжил, сказав, что «эластичность шины также важный. Шины с большим количеством нитей и более гибкие протекторы улучшают способность шины поглощать удары и изгибаться вокруг объекта по сравнению с отскакиванием от объекта. То же самое и на гравийных дорогах, и на дорогах с твердым покрытием, на которых могут быть трещины, швы и небольшие кусочки гравия ».

Это интересно тем, что, похоже, это противоположное мнение Maxxis относительно шин с более высоким и низким TPI.

Дробилка для гравия в нейлоновой форме от Challenge. © Журнал Cyclocross

Когда его спросили, спасет ли нас всех бескамерная технология, Браун отметил, что «[некоторые] некоторые говорят, что технология Tubeless Ready — это дополнительная защита, но, в конечном счете, это последняя защита от того, чтобы вы оказались на обочине дороги.”

Златовласка Воздух: не слишком высоко, не слишком низко

Brown из Maxxis сообщил нам, что они обнаружили, особенно когда речь идет о МТБ, следующее:

“более низкое давление подвергает порезам большую боковину. Тенденции к более широким ободам также приводят к тому, что боковины шин подвергаются ударам о камни, иногда до того, как боковые ручки коснутся. Это большая причина, по которой наши гравийные шины имеют либо защиту боковины с помощью вставок EXO, либо защиту от борта до борта с помощью нашего отбойного молотка Silkshield.”

Браун добавил, что «нижнее давление может [также] упасть на обод, сплющивая камеру или каркас шины, но более высокое давление не добавляет защиты от порезов. Однако при более низком давлении гравий будет подвергаться большей части боковины из-за выравнивания протектора », — прежде чем обратить внимание на то, что шина Maxxis« Mud Wrestler CX »также имеет боковины EXO, поскольку вы никогда не знаете, с чем столкнетесь в глубоком хватит грязи. Интересно и важно предостеречь.

обеспечивает дополнительную защиту.© Журнал Cyclocross

С другой стороны, Крис Клинтон из Challenge Tyres выступает за снижение давления во избежание порезов:

«Чтобы избежать резания шин в гонках и гонках с более каменистым / грубым гравием, мы в Challenge считаем, что лучшая тактика — это использовать достаточно низкое давление в шинах».

«Более высокое давление приводит к более жесткой шине, у которой больше шансов порезаться. Более твердая шина имеет тенденцию соскальзывать с камней или выталкивать камни из-под шины. Когда это происходит, высока вероятность того, что движение между двумя предметами может привести к тому, что шина порежется камнем.Более твердая шина также имеет тенденцию отскакивать от гравия, и приземление может произойти на вершине острого камня, что приведет к повреждению шины. Более высокое давление заставит шину бороться со скалой, и в этой битве камень всегда побеждает », — сказал Клинтон.

Клинтон объяснил, что «при понижении давления шина будет иметь тенденцию искажать и поглощать форму камня, когда она катится по гравию. Таким образом, меньше скольжение и подпрыгивание, а также меньшая вероятность порезов. Однако при слишком низком давлении можно зажать каркас шины между ободом и камнем, что также может вызвать повреждение шины », — предупредил он.

«Бюро находок» Робин Фарина использовал бескамерные 35-миллиметровые шины Panaracer Gravel King SK на ободах Stan NoTubes Avion. Бюро находок, 2016. © ️ Клиффорд Ли / Журнал Cyclocross

Panaracer явно предлагает подход Златовласки. Джефф Зелл из компании говорит, что все зависит от текущих условий. «На этот вопрос нет однозначного ответа, потому что существует так много видов гравия и камней. Если вы говорите о чем-то, что можно найти на кремневых холмах Канзаса, снижение давления и установка бескамерных шин имеют решающее значение.Если вы говорите о детских головах и круглых, больших камнях, которые я не могу быть острыми, тогда PSI немного выше, чтобы вы [не] хрустели ободом при сильном ударе. Для рыхлого мелкого гравия возможно немного больше, в зависимости, опять же, от формы гравия, общих дорожных условий и погоды. В целом, они подходят для гонок со скалистыми, резкими условиями, более низким PSI и бескамерными гонками ».

И Клейтон Вангбихлер из WTB озвучил то же самое, в зависимости от обстоятельств:

«Есть несколько способов подойти к этому, — сказал он, — но конечный результат… [я] на самом деле зависит от ситуации, задействованных шин и местности. Вы врезаетесь в острый или круглый камень. Насколько сильно вы накачиваете шины? Все эти и многие другие факторы необходимо принимать во внимание ».

Одна из новейших гравийных покрышек WTB, Riddler, имеет ширину 45 мм и должна хорошо зарекомендовать себя для езды по грубому гравию. © Клиффорд Ли / Журнал Cyclocross

Вангбихлер добавил, что «наиболее широко используемый способ взглянуть на это [заключается в том, что] повышенное давление будет способствовать отклонению камней и других объектов злонамеренного намерения.Повышенное давление также предотвратит сильное качение шины и, следовательно, сделает боковину менее открытой. [Другой] способ взглянуть на это [это] взять лист бумаги за один конец, а затем ударить по нему ножом для масла. Вероятно, он не проник, а вместо этого слился с ножом. Удерживайте бумагу туго с обоих концов, и нож, скорее всего, прорежет ее насквозь. Такой взгляд на это может побудить гонщиков снизить давление в шинах ».

Окончательный приговор

Клинтон из Challenge был в высшей степени прагматичным, отметив, что «оптимальное давление будет учитывать вес тела гонщика, гибкость шины, рельеф и уровень комфорта водителя», прежде чем добавить «даже при всей этой тонкой настройке. все еще немного удачи, поскольку мы говорим о поездке на тысячах маленьких бритвенных лезвий и зазубренных шариках.Более низкое давление в шинах обеспечит вам сильную позицию в битве между шинами и камнями. Подготовка к потенциальной квартире будет держать вас в покое ».

И Вангбихлер из WTB выразил это мнение. «Я предлагаю [ion] [это] отрегулировать давление в шинах в соответствии с личными качествами езды, которые вы ищете. Установите прочные шины, а затем используйте их при давлении, соответствующем текущей поездке. Шины, накачанные до надлежащего давления, улучшают управляемость и, следовательно, ускоряют езду.”

Ясно, что это еще только начало исследований и консенсуса в отношении того, как подойти к гонке по смешанной местности, особенно с острыми камнями. Возможно, гравийные гонки — это действительно Дикий Запад велосипедных гонок. Наш лучший совет? Используйте давление в шинах, которое позволит вам оставаться в вертикальном положении, а также приведет вас к финишу. И да, мы знаем, понимая, каким должно быть давление на вас на конкретном мероприятии? Это ясно, как грязь.

У вас есть собственная среда? Заполните форму ниже, и, возможно, мы ответим на ваш вопрос в Интернете или в одном из будущих печатных выпусков.

Что должен знать каждый велосипедист о плоских шинах

Что должен знать каждый велосипедист о плоских шинах

Спустившая шина на сегодняшний день является наиболее распространенной неожиданной механической проблемой, которая полностью выводит из строя велосипед. Почему мы терпим спущенные шины?

Почему? Из всех изобретений, появившихся в велосипедной индустрии, вероятно, ни одно не было столь же важным и полезным, как Dr.Пневматическая шина Джона Бойда Данлопа. У него такие огромные преимущества, что ни один заменитель не может конкурировать с ним.

Пневматическая шина распределяет нагрузку по ободу и может сплющиваться почти до самого обода без каких-либо повреждений. «Безвоздушные» шины / камеры из пеноматериала не могут сжиматься почти так сильно и концентрировать нагрузку.

Доктор Данлоп хорошо выглядит на велосипеде с пневматическими шинами

При хорошей технике вождения и правильном выборе оборудования большинство спущенных шин можно избежать.Кроме того, обычно можно отремонтировать спущенную шину за несколько минут. Эта статья покажет, как избежать проколов и как отремонтировать спущенную шину.

На этом сайте есть статьи по теме:

Внутренние трубы: выбор, типы клапанов, советы и рекомендации

Шины или шины, если вы предпочитаете

Инструменты и принадлежности для ремонта шин

Почему пневматический?

Пневматическая шина изготавливается из ткани, покрытой резиной. Шина заполнена сжатым воздухом, который натягивает ткань.

Поскольку пневматическая шина полая, ее можно сжать почти до самого обода без каких-либо повреждений. Весь воздух в шине служит пружиной, поэтому давление воздуха не сильно увеличивается, так как маленький сегмент внизу сжимается. Ткань распределяет нагрузку по ободу за пределы сегмента, соприкасающегося с дорожным покрытием.

Велосипедная шина сама по себе не является воздухонепроницаемой, поэтому в ней используется внутренняя камера, которая по сути представляет собой резиновый шар в форме пончика. На внутренней трубке есть клапан, позволяющий надуть ее.

У нас есть еще одна статья о камерах. В нем описываются варианты выбора камеры и три различных типа клапанов, которые обычно используются. Это хороший справочный материал для этой статьи.

(Бескамерные шины начинают появляться на велосипедах. Они требуют, чтобы обод был герметичным, что добавляет некоторые сложности — особенно на колесо со спицами. Бескамерные шины — тема для другой статьи).

Избегание

Многие спущенные шины можно избежать, а некоторых — нет.

Внимательно следите за опасностями на поверхности, чтобы объехать их, ослабить седло или перепрыгнуть через них велосипед. При езде в группе, проезжая мимо, указывайте на опасности, чтобы предупредить товарищей, едущих позади вас.

Некоторые люди особенно склонны к спущенным шинам, часто из-за плохого положения на дороге: езда по водостоку, а не по полосе движения.

Основные полосы движения на большинстве дорог очищены от стекла и другого опасного мусора из-за проезжающих автомобилей.От этого выигрывают велосипедисты, которые передвигаются по проезжей части с обычным движением.

Однако многие велосипедисты берутся за бордюр из-за робости и иррационального страха столкнуться с мотоциклом сзади. В районе у обочины собираются все осколки стекла, острые камни и прочий мусор. Если вы едете слишком близко к бордюру, вы значительно увеличиваете риск прокола шин.

Езда слишком близко к обочине также, как ни парадоксально, увеличивает риск быть сбитым автомобилем! Прячась в сточной канаве, вы уменьшаете свою видимость.Вы поощряете автомобилистов проехать, когда места слишком мало. Вы также уменьшаете пространство для маневрирования, и, возможно, вам некуда будет деваться, если требуется уклонение. Безопасное позиционирование на дороге преподается в учебном пособии Джона Аллена Bicycling Street Smarts — буклете или онлайн — и в учебных программах: CyclingSavvy, Лига американских велосипедистов Smart Cycling, Can-Bike (канадская), RoSPA (Королевское общество по предотвращению Несчастные случаи) Cycling Proficiency Scheme (UK) и другие.

Выбор и обслуживание оборудования для велосипедистов также могут снизить вероятность появления квартир, и они рассматриваются в разделе «Оборудование» далее в этой статье.

Знакомство с квартирой

Лучше понять, что шина становится мягкой, а не уже спущенной.

Мягкая шина немного замедляет вас, но вы можете не заметить ничего необычного до тех пор, пока обод не начнет опускаться до дна на неровностях дороги, а небольшие жесткие удары не подчеркнут мягкий ход. Или вы можете заметить, что велосипед «валяется» на поворотах. Стоп! Езда на шине с опущенным днищем может привести к повреждению шины, камеры и обода. Спущенная шина может соскользнуть с обода, что приведет к аварии.

Если вы время от времени бросаете быстрый взгляд на свои шины, вы можете заметить, что шина становится мягкой.

Если шина начинает казаться «бугристой», с «ухабом, бугром, бугром», каждый раз, когда колесо вращается, остановитесь! Шина повреждена и может лопнуть. Внутренняя камера, вероятно, еще в порядке. Сразу же спустите воздух, чтобы предотвратить выброс.

Шина может показаться хорошей, когда вы вернетесь домой и на следующее утро неожиданно спустит шину. Лига американских велосипедистов продвигает ABC Quick Check перед поездкой — воздух, тормоза, цепь / кассета / шатун, быстросъемные механизмы, проверьте это.Воздух в списке первым! Быстро зажав каждую шину, вы узнаете, мягкая ли она. Вечер — хорошее время для проверки: у вас больше шансов найти время на ремонт квартиры, чем утром. Если ваша поездка будет зависеть от времени, также хорошо иметь план Б — второй велосипед, готовый к поездке, запасной комплект колес или доступ к другому виду транспорта.

Если вы попали в квартиру во время поездки, чувствительной ко времени, наиболее практичным вариантом может быть надежная парковка велосипеда в пункте назначения и починить квартиру позже. Вы также можете вызвать диспетчера такси, чтобы получить микроавтобус или универсал, в котором есть место для вашего велосипеда. Альтернативные службы поездок Uber и Lyft также могут предложить возможность вызова фургона или универсала. Кроме того, большинство городских автобусных линий перевозят велосипеды.

Городская система проката велосипедов требует прогулки в начале и в конце большинства поездок, но вам нужно только дойти до следующего киоска, чтобы обменять велосипеды в случае какой-либо механической проблемы.

Инструменты и принадлежности

Наши рекомендации по инструментам и расходным материалам для ремонта квартиры перенесены в другую статью.Прочтите, пожалуйста, вместе с этой статьей, чтобы знать, какие инструменты использовать, и ознакомиться с ними.

Типы квартир

Спущенные шины можно разделить на четыре группы для всех шин и пятую группу, которая относится только к бескамерным шинам.

1. Медленная утечка занимает достаточно много времени, чтобы спуститься, и на велосипеде действительно можно ездить, но шину нужно будет накачивать чаще, чем следовало бы.Потеря воздуха из трубки в течение нескольких недель — это нормально. Если вы используете шины высокого давления, вам следует проверять давление не реже одного раза в неделю.

   Если вы отложите велосипед на зиму и вернетесь весной, шины, скорее всего, будут мягкими или плоскими, но это не обязательно означает, что с ними что-то не так: возможно, вам просто нужно их накачать. Тем не менее, рекомендуется повесить велосипед так, чтобы он не стоял на спущенных шинах в течение длительного времени. Они будут удерживать плоскую форму, что, возможно, затрудняет их равномерную посадку на ободах.

   Медленные утечки, на устранение которых уходит более часа или около того, часто можно устранить только заменой внутренней трубки, поскольку найти отверстие может быть невозможно.

2. Проколы возникают из-за того, что они наезжают на острые предметы, которые протыкают шину и пробивают камеру. Проколы могут быть нанесены осколками стекла, шипами, гвоздями, кусочками проволоки или другими небольшими острыми предметами.

   В результате типичного прокола в шине остается небольшое отверстие, что не имеет значения. Исправление проколов или замена внутренней трубки…но не забудьте снять остроконечный предмет с шины перед тем, как надеть ее обратно!

3. Порезы от защемления возникают в результате ударов по камням, бордюрам или острым краям ям на поверхности дороги. Когда шина достаточно сильно ударяется об острый край, она сжимается и достигает дна. Внутренняя труба может зажать между камнем и ободом. Надрезом обычно проделывают в трубке два небольших отверстия. Этот тип повреждений иногда называют «укусом змеи», потому что два отверстия выглядят как рана, нанесенная клыками змеи.

   Порезы защемления иногда портят шины, а также камеры, но обычно шина не повреждается.

   Удар, вызывающий защемление, может также вызвать вмятину или «пятну» на ободе.

4. Выбросы — это внезапные потери воздуха, обычно сопровождающиеся громким БАХ! Поскольку внутренняя камера представляет собой всего лишь резиновый баллон, если вы накачаете ее за пределы шины, она будет растягиваться все больше и больше, чем больше вы в нее попадете, пока не лопнет. Сама по себе камера не выдерживает большого давления: ее нужно удерживать внутри шины, чтобы набрать максимальное давление.Если шина не удерживает камеру со всех сторон, камера лопнет.
5. Отрыжка — это потеря воздуха бескамерной шиной, когда она теряет прилегание к ободу. Это происходит из-за резких приземлений или прохождения поворотов и более вероятно при низком давлении воздуха. Отрыжка может привести только к частичной потере воздуха, либо шина может внезапно полностью спуститься, как при лопании.

Снятие колеса

Предупреждение: грязная работа . Шины собирают пыль и грязь. Ободные тормоза, особенно зимой, соскребают черные частицы с влажных алюминиевых дисков.Для ремонта в дороге рекомендуется носить с собой пару легких садовых перчаток. (Вы также можете иметь при себе медицинские перчатки для более тонкой работы по наложению заплаток на внутренней камере. Также рекомендуется использовать черные колготки, шорты или брюки.)

Исправление внутренней трубы без снятия колеса с велосипеда может быть быстрее, если ступица имеет тормозной рычаг или внутреннюю шестерню ступицы. Затем вам нужно снять с обода только одну сторону шины. Самая трудная часть, если вы оставите колесо включенным, — это проскользнуть ненадутую трубку через колодки ободного тормоза, если вы не можете ослабить тормоз.

У нас есть статья с видео, показывающим, как обнажить камеру, не снимая колесо.

Если вы собираетесь заменить внутреннюю камеру, вы должны снять колесо.

• Дополнительный шаг : Отпустите тормоз, если у вашего велосипеда есть ручной тормоз. Если шина полностью спущена, она выскользнет между тормозными колодками.

  Качественные «шоссейные» велосипеды обычно имеют суппортные тормоза со специальным «быстросъемным» механизмом, позволяющим тормозным колодкам открываться достаточно широко, чтобы пройти через шину.На самом деле вам не нужна эта функция для удаления спущенной шины, но она полезна. На ручке тормоза будет кнопка или рычаг на суппорте (или подвеске троса), чтобы немного отпустить тормоз.

  Велосипеды с консольными тормозами, такие как большинство горных, гибридных и туристических велосипедов, обычно не имеют быстросъемных тормозов, поэтому вам, возможно, придется полностью отключить тормоз, отсоединив поперечный трос от одного из рычагов.

  Тормоза с прямым приводом отпускаются путем отцепления «лапши».«

  Многие тормозные рычаги для плоских рулей имеют регулировочную втулку с прорезями. Если он уже не установлен в самое свободное положение, вы можете потянуть за корпус троса, чтобы ослабить давление на регулирующий цилиндр, поверните регулировочный цилиндр, чтобы полностью ослабить его, выровняйте пазы и выверните трос через них. . Возможно, вам придется ослабить регулировку, прежде чем вы сможете отцепить поперечный трос или лапшу.

  В худшем случае вам, возможно, придется снять, заменить и отрегулировать тормозную колодку, и это обычно больше проблем, чем спускание и повторное накачивание шины!

  На видео ниже показано большинство способов отпускания тормоза.

• Оси с гайками или «болтами» используют гайки для крепления колеса к раме. Они используются на большинстве велосипедов со ступицей с внутренним зацеплением или односкоростной, а также на старых или менее дорогих велосипедах с переключателем передач. Чтобы снять колесо, вам нужно будет ослабить гайки на каждом конце оси. Обычно нет необходимости снимать гайки, просто ослабьте их и оставьте на оси. (Меньше работы и меньше риска потерять гайки / шайбы.)

  Для этого вам понадобится гаечный ключ.Для большинства задних осей используется размер 15 мм, для передних — 1/2 дюйма, 14 мм или 15 мм. Если у вас нет гаечного ключа подходящего размера, можно использовать разводной ключ. Поверните гайки против часовой стрелки, чтобы ослабить им.

  Не пытайтесь проделать эту работу плоскогубцами. Даже если вам удастся ослабить гайки с помощью плоскогубцев, вы не сможете затянуть гайки достаточно сильно, когда вставите колесо обратно. Кроме того, плоскогубцы могут повредить гайки, так что правильный гаечный ключ не поможет. дольше подходят!

  Часто между каждой гайкой и вилкой есть шайба, но одно из мест, где новые велосипеды срезают углы, — это то, что эти шайбы не используются.Если у вашего велосипеда есть шайбы оси, используйте их. Если шайбы имеют зубцы (зубцы), они должны прижиматься к вилкам. То же самое и с гайками, если они зубчатые.
• Оси с быстрым выпуском полые, и тонкий стержень, называемый «шпажкой», проходит через всю ось. Один конец шпажки имеет резьбу и на нее накручена гайка в форме желудя. Другой конец (обычно расположенный с левой стороны велосипеда) использует кулачковый механизм для фиксации колеса. Кулачок управляется ручкой, которую можно перевернуть, чтобы ослабить колесо.Вытяните ручку прямо из велосипеда и переверните. Это ослабит натяжение быстросъемной шпажки, но вам может потребоваться немного ослабить механизм, прежде чем вы действительно сможете вытащить колесо.

  Чтобы ослабить быстросъемный вертел, после того, как вы перевернули ручку, возьмитесь за гайку желудя одной рукой, а затем, если необходимо, поверните ручку против часовой стрелки другой рукой, пока она не ослабнет достаточно, чтобы можно было снять колесо. Для ремонта в дороге вы встанете слева от велосипеда, или зацепите седло за ветку дерева, или попросите друга держать велосипед в вертикальном положении. Не откручивайте гайку желудя полностью, потому что есть пара маленьких пружин, которые могут потеряться, если вы ее снимете.

  Если вы не совсем понимаете, как работает быстрое снятие, попросите кого-нибудь объяснить вам это, прежде чем пытаться снять колесо. Неправильное использование быстроразъемного соединения может привести к очень серьезным травмам!

  Некоторые велосипеды с быстросъемными колесами имеют противоугонные шампуры, и для снятия и замены колеса требуется специальный инструмент.

• Снять переднее колесо довольно просто: поднимите велосипед за руль, и колесо просто выпадет.

На видео ниже показано, как снять переднее быстросъемное колесо и заменить его: с помощью регулировочной гайки, затем рычага. Передняя вилка на видео не имеет фиксаторов («вкладок юриста»), поэтому регулировку быстрого снятия этого велосипеда нужно только проверить, а не переделывать полностью.

• Снятие заднего колеса немного сложнее, но обычно не слишком сложно, если вы будете делать это в правильной последовательности:
  • Шестерни переключения передач. Шестерни переключения передач выглядят так, как будто они были бы самыми трудными, но на самом деле это самый простой тип заднего колеса для снятия и повторной установки! Хитрость заключается в том, чтобы переключиться на самую маленькую (крайнюю) заднюю звездочку, прежде чем что-либо ослаблять.Это максимально уберет дрейлер с пути. (Неважно, где находится передний переключатель, но если цепь будет на самой большой передней звезде, хранение и транспортировка велосипеда будет проще.)

    После освобождения оси путем ослабления быстросъемных гаек или гаек оси:

    1. Встаньте слева от заднего колеса.
    2. Левой рукой поднимите велосипед за подседельную трубу.
    3. Правой рукой потяните верхнюю часть заднего переключателя назад так, чтобы упорный (верхний) шкив повернулся вниз и позади группы.
    4. При необходимости подтолкните колесо вперед правым коленом, и колесо выпадет.
    5. Положите велосипед на левый бок, чтобы на спусковой механизм не давил вес . .. это самая хрупкая часть велосипеда!

    На видео ниже показано, как снять и заменить быстроразъемное заднее колесо на велосипеде с переключателями передач.

  • Ступичные тормоза, такие как ножные тормоза «каботажные» или ручные «барабанные» или «роликовые» тормоза, встроенные в заднюю ступицу, будут иметь плоский металлический рычаг, называемый «реактивным рычагом», который будет прикрепляться под левой нижнее перо.Перед снятием колеса его необходимо отсоединить от нижнего перья. В большинстве случаев это означает откручивание болта, которым конец рычага крепится к металлическому ремню, или припайку нижнего перья.

    В случае барабанного или роликового тормоза с ручным приводом вам также потребуется отсоединить тормозной трос, что обычно можно сделать, отсоединив его от фитингов, к которым он прикреплен.

  • Внутренние шестерни
    • Индикаторные цепи Во многих ступицах Sturmey-Archer и более старых Sachs с внутренним зацеплением (чаще всего с 3 скоростями) используется небольшая цепь, прикрепленная к стержню, называемому «индикаторным шпинделем», который вставляется в конец оси. К этой цепи прикрепляется трос шестерни. Резьбовое соединение на конце троса нужно открутить от конца этой цепочки. Это потребует повторной регулировки шестерен при повторной установке колеса. Эта процедура описана в моей статье о Sturmey-Archer.
    • Коленчатые рычаги 3-скоростные втулки Shimano (и некоторые более старые 5-скоростные Sturmey-Archer) используют коленчатый рычаг для преобразования натяжения троса коробки передач в толкание свободно установленного толкателя, который вставляется в полую ось. Вам нужно будет отсоединить трос коленчатого рычага, который навинчивается на ось, чтобы вы могли ослабить коленчатый рычаг и гайку оси под ним.Вам не нужно снимать коленчатый рычаг Sturmey-Archer. Его следует отрегулировать так, чтобы трос был натянут в более плотном положении, выбранном левым рычагом переключения передач.

      Некоторые шатуны Shimano удерживаются на месте установочным винтом, и их необходимо снять, прежде чем можно будет повернуть гайку оси. Трехскоростной Shimano регулируется на средней передаче, так что буква «N» находится по центру окна рычага. Следите за тем, чтобы не потерять толкатель.

    • Кликбоксы Sachs / SRAM Многие ступицы SRAM с внутренним зацеплением используют кликбоксы, которые удерживаются на оси винтом с накатанной головкой.Как и коленчатый рычаг, он управляет толкателем или толкателями (иногда тяговыми штангами) внутри полой оси втулки. Настройка Clickbox обычно не требуется (или возможна). После снятия Clickbox с оси позаботьтесь о том, чтобы штанга (и) не выпала из оси и не потерялась.
    Для концентраторов Shimano Nexus
    • требуется, чтобы кабель был отсоединен от управляющего кольца шкива в сборе, который Shimano называет замком звезды. Эта процедура описана на моей странице механики Nexus. Некоторые втулки Sturmey-Archer и SRAM имеют аналогичный узел шкива.С помощью этих ступиц часто легче открыть одну сторону шины и залатать камеру на велосипеде, потому что этот тип ступицы сложнее всего снять.

Демонтаж шин

Прежде чем снимать шину, взгляните на нее, чтобы увидеть, очевидна ли причина спуска. Может быть, торчит гвоздь, или в боковой стенке есть дыра, или какая-то другая очевидная проблема. Чаще всего причина не очевидна снаружи, но быстрый взгляд иногда может сэкономить время.

Если шина не полностью спущена, спустите ее до конца, выпуская воздух через клапан. Отвинтите и снимите колпачок клапана. Тогда:

• С помощью клапана Шредера (толстого, такого же, как на автомобилях) нажмите на маленькую нажимную шпильку посередине. Вы можете сделать это ногтем, ручкой для покрышки или отверткой.
• С помощью клапана Presta (более тонкого типа) отвинтите маленькую гайку с накаткой вверху и нажмите на нее.
• С помощью клапана Вудса (толстый внизу и тонкий вверху) открутите металлическую гайку с накаткой вверху толстой части на один или два оборота. Не выкручивайте его полностью, иначе части клапана могут выскочить и потеряться.

Прижмите шину к земле, чтобы выпустить как можно больше воздуха.

Если вам нужно более подробное описание трех типов клапанов, вы найдете его в нашей статье о камерах.

Чтобы снять шину, вам нужно стянуть борт (который на самом деле представляет собой петлю из стали или кевларового кабеля со странным названием) с обода, по одной стороне за раз.Диаметр борта меньше внешнего диаметра обода. Пока шина находится по центру обода, она не может оторваться. Чтобы снять одну сторону шины, нужно вывести борт шины не по центру. Одна часть борта должна опускаться в углубление на дне обода, чтобы противоположная сторона борта могла выйти за край обода. Часто это можно сделать вручную, но обычно это намного проще, если вы используете рычаги для шин (рычаги для шин раньше назывались «утюгами для шин», но в настоящее время большинство из них сделаны из армированного волокном пластика.) Большинство рычагов шин имеют закругленный конец и загнутый конец.

Часто борт прилипает к ободу. Сдвиньте каждую полоску к противоположной стороне обода по всей длине, чтобы ее было легче удалить.

Рычаги для шин обычно поставляются в комплекте по три, потому что три — это больше всего, что вам когда-либо понадобится. Если обод очень узкий, шина не сможет погрузиться в нижнюю часть обода у клапана, поэтому вытяните шину рядом с клапаном, и она погрузится напротив клапана. Для сложной шины воткните закругленный конец одного рычага шины под борт, начиная с клапана, но не у него — это только усложняет ситуацию.

Вставьте рычаг так, чтобы одна из спиц совпадала. Подденьте одну сторону борта шины за край обода, затем зацепите конец рычага шины за ближайшую спицу. Вставьте другой рычаг шины на две спицы от первой и повторите процесс. Третий рычаг идет двумя спицами от любого из первых двух. Когда третий рычаг встанет на место, средний выпадет, и вы сможете повторить процедуру. Через некоторое количество раз шина ослабнет настолько, что вы можете просто провести рычагом шины по остальной части обода, чтобы вытащить всю сторону.

Это процедура для плотно прилегающих шин, особенно для узких шин. Большинство шин снимается с меньшими проблемами.

После того, как вы сняли одну сторону шины, потянитесь внутрь и вытащите камеру. Полностью снимите камеру, оставив другую сторону шины на месте.

Осмотр и ремонт

Следите за тем, в какую сторону обращена камера в шине, и накачивайте ее. Обычно вы можете найти отверстие по шипящему звуку, когда воздух выходит.Медленная утечка может не производить достаточно шума, чтобы ее можно было услышать, если вы не накачаете трубку достаточно, чтобы ее растянуть. Трубки обычно можно надуть до двойной или более толщины без риска их лопнуть, а по мере растяжения трубки отверстие также становится больше, что упрощает поиск. Ваши губы очень чувствительны к прикосновению, и, если вы поднесете к ним трубку, иногда вы можете почувствовать выходящий воздух. Смачивание губ может улучшить эту работу. В случае очень медленной утечки в крайнем случае можно погрузить надутую трубку в воду и поискать пузырьки.Не делайте этого, если в этом нет необходимости: трубка должна высохнуть, прежде чем вы сможете ее исправить.

Иногда клапан протекает, и с клапаном Шредера вы можете протереть слюну поверх клапана и посмотреть, расширяется ли она в пузырек.

Когда вы найдете отверстие, обратите внимание, где оно находится по отношению к отверстию клапана, а также на внутренней или внешней стороне трубки.

• Если отверстие находится на внешней стороне камеры, особенно внимательно проверьте внутреннюю часть шины в том месте, где камера была проколота. — это очень неприятно, если установить новую или исправленную трубку и забыть удалить заостренный предмет, который вызвал исходную проблему!
• Если вы обнаружите две дырки, расположенные одно над другим, у вас, вероятно, есть то, что обычно называют «укусом змеи», то есть защемление в результате защемления трубки между ободом и камнем или поломкой тротуара. Причиной такого отказа чаще всего является недостаточное давление в шинах.
• Если клапан Шредера протекает, замена сердечника клапана обычно решает проблему.
• Если отверстие находится на внутренней стороне трубки, проверьте внутреннюю часть обода. Хотя ободная лента должна защищать трубку от дефектов обода, иногда она размещается неправильно, а иногда концы спиц могут фактически проткнуть ленту. Заусенцы и другие острые края внутри обода могут легко проколоть трубы. Если в ободе имеются углубленные отверстия для спиц, лента обода должна выдерживать давление воздуха в шине.

Разрыв ободной ленты в отверстии для утопленной спицы и, как следствие, прокол

Проверка шин

Используйте отверстие для клапана в ободе, чтобы совместить камеру с шиной, чтобы найти причину проблемы.Обнаружение в шине постороннего предмета может помочь вам найти отверстие в камере, и наоборот.

Снятие шины с обода позволяет внимательно осмотреть ее изнутри. Шипы и осколки стекла могут скрываться, и их бывает трудно удалить. Я считаю, что проталкивание их через протектор с помощью острого инструмента часто бывает полезным.

Поищите не только торчащие острые предметы, но и сломанные корды или порезы в ткани шины. Если вы обнаружите такие порезы, длина которых превышает миллиметр или два, вам следует по возможности заменить шину.

В бескамерной шине герметик (или новая порция герметика) может заполнить отверстие и остановить выход воздуха. В противном случае вам может потребоваться загрузить шину, как описано ниже, и вы также должны иметь при себе камеру, чтобы удерживать воздух и удерживать багажник на месте.

Ремонт шин

Одна вещь, которую часто пытаются использовать, но которая не работает слишком хорошо, — это резиновые накладки для внутренних камер … они слишком эластичны.

Пыльник не нужно приклеивать: он останется на месте только благодаря давлению камеры на шину.

Даже самые лучшие ботинки следует рассматривать только как временный ремонт. Шина будет менее надежной, и вы будете чувствовать неровность каждый раз, когда шина вращается.

Патч

Для скорости и экономии вы можете залатать проколотую трубку, когда вернетесь домой. Ремонт внутренней трубы — очень старая, хорошо отработанная технология, и она довольно надежна, если все сделано правильно, но установка запасной камеры удобна в холодную или влажную погоду и быстрее, чем ремонт, если снятие и замена колеса выполняется легко.

Надежны только те заплатки, которые прикреплены к трубке специальным резиновым клеем. «Бесклеевая» заплатка может подойти для быстрого ремонта в дороге, но не стоит доверять ей в течение длительного времени.

В некоторых патч-наборах есть толстые заплатки и терка. Не используйте их на камерах велосипеда. Комплекты заплат, предназначенные для велосипедов, содержат тонкие заплатки с закругленными контурами и сужающимися краями, небольшой кусок наждачной бумаги и специальный резиновый клей. Вот как исправить внутреннюю трубку:

1. Выберите заплатку, соответствующую размеру отверстий.Пластырь должен нахлестываться на 1/2 дюйма (1 см) или более с каждой стороны отверстия.
2. Используйте наждачную бумагу, входящую в комплект заплат, чтобы отполировать поверхность трубки на участке немного больше, чем пластырь. Если у вас нет наждачной бумаги, вы можете отшлифовать пораженный участок внутренней трубы на чистом сухом асфальте — лучше всего с бетоном. Трубку нужно отполировать, чтобы она больше не блестела.

   Если есть линия формовки, идущая вдоль области, где будет наложена заплатка, вы должны полностью отшлифовать ее, иначе она обеспечит воздушный канал.Джобст Брандт предлагает носить с собой бритвенное лезвие Bic в наборе заплат, чтобы отрезать линии формы. [Я попробовал это и сделал отверстие в трубке — обратно наждачной бумагой. Джон Аллен]

   Пяткой руки можно слегка смести шлифовальную пыль, но не прикасайтесь к полированной поверхности мокрыми или жирными пальцами.

3. Нанесите немного резинового клея из набора для заплат, затем нанесите его тонким слоем самым чистым пальцем.

   Работайте быстро. Вам нужен тонкий, гладкий слой цемента; Если вы продолжите возиться с ним, когда он начнет сохнуть, вы рискуете сделать его комочком.Чем тоньше цемент, тем быстрее он высохнет.

4. Дайте цементу полностью высохнуть. По мере высыхания он станет менее блестящим.
5. Убедитесь, что цемент полностью высох! Вы можете проверить, постучав по нему суставом.
6. Снимите фольгу с пластыря и плотно прижмите пластырь к тюбику.
7. Плотно прижмите пластырь к трубке, начиная с одного края и двигаясь к противоположному, чтобы под ним не попал воздух. Готово!

Видео ниже иллюстрирует этот процесс.

Ошибка исправления обычно возникает в результате одной из четырех ошибок:

• Пробирка недостаточно полируется, или:
• не наносить цемент на всю поверхность, которую будет покрывать заплатка, или:
• накладывая пластырь до полного высыхания цемента.

Дополнительные технические подробности см. В комментариях Jobst Brandt.

Повторная установка шины

Если вы попытаетесь поддеть шину с помощью инструментов, вы, скорее всего, зажмете внутреннюю камеру между инструментом и ободом и проткнете ее.

Обычно полезно иметь в трубке немного воздуха: ровно столько, чтобы она была круглой, а не плоской. С трубками с клапаном Presta я обычно просто вдуваю воздух в трубку через рот.

Иногда помогает сначала растянуть новую трубку. Я делаю это, входя в него и поднимая руками.

Если вы исправили внутреннюю камеру, не снимая колесо с велосипеда, ознакомьтесь с нашей статьей, в которой показано, как его заменить, а также прочитайте приведенные ниже инструкции, которые включают несколько полезных советов.

Начните с установки клапана внутренней трубки через отверстие клапана.Возможно, вам придется поднять резиновую полосу обода над отверстием клапана и полностью надеть ее на шток клапана, чтобы шток клапана не пытался втянуть ее в отверстие клапана. Неплотно закрепить клапан с помощью колпачка клапана или стопорное кольцо, чтобы она не будет падать обратно через отверстие. Если клапан с резьбой для стопорного кольца, не затягивайте его вниз очень далеко, просто проденьте его достаточно далеко, что клапан не может выпасть из обода.

Так, чтобы камера свисала вниз вдоль одной стороны колеса, установите один край шины на обод так, чтобы камера свисала с открытой стороны. Обычно это довольно просто.

Затем вставьте камеру в шину. Лучше всего начать с клапана, проработать одну треть пути вокруг шины, затем вернуться к клапану и работать в противоположном направлении.

После того, как камера установлена, вы готовы установить вторую сторону шины. Это самая сложная часть всего процесса, а самая сложная часть — самый последний сегмент.

Если вы начнете с клапана, это не будет проблемой, когда вы попытаетесь поднять последний кусок борта шины за край обода.При очень узком ободе вам, возможно, придется начинать напротив клапана — только не заканчивайте прямо у клапана.

При установке второй стороны шины попытайтесь подтолкнуть ее к середине канала обода, где канал наиболее глубокий. Это даст вам больше слабины.

Убедитесь, что борт шины не попадает на основание клапана. Если это так, протолкните клапан почти назад через обод, чтобы поднять усиленную накладку в основании клапана, и протолкните шину вокруг него.

Для последних нескольких дюймов борта шины может потребоваться значительное усилие, чтобы вытолкнуть его за край обода. (Некоторые комбинации обода / покрышки проще, чем другие.) Если это вызывает у вас трудности, не поддавайтесь желанию прижать среднюю часть. Вместо этого работайте поочередно с каждого конца секции, которую вы пытаетесь поднять. Обычно это достигается при движении вперед и назад из стороны в сторону.

Большинство людей для этого держат колесо горизонтально открытой стороной вверх. Оберните пальцами шину, чтобы надавить на нижнюю часть обода, одновременно толкая шину большими пальцами или пятками рук.

Если вы просто не можете достать его вручную, проверьте следующее:

• Убедитесь, что борт шины нигде не сидит на камере или полосе обода.
• Убедитесь, что борт шины, с которым вы работаете, расположен как можно ближе к середине канала обода, насколько это возможно.
• Чем тоньше ободная лента, тем легче установить шину. Рассмотрите возможность замены ободной ленты.

Лента обода должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к нижней части обода. Слишком узкий, и он не покрывает то, что нужно. Слишком широкая, она поднимается вверх, как показано на фото ниже, что мешает правильной посадке шины. Шина будет слишком далеко в том месте, где она заезжает на ободную ленту, и слишком далеко в другом месте. Поездка будет ухабистой, и есть риск выброса.

Ободная лента слишком широкая

Некоторые комбинации шин и обода слишком плотно прилегают, и вам может потребоваться специальный инструмент. Лучшим инструментом для этого является подъемник «Kool Stop bead jack», потому что этот инструмент поднимает край шины, не заходя внутрь нее, поэтому вероятность повреждения камеры ниже, чем у обычного рычага шины.

Накачивание шины

У вас меньше шансов столкнуться с проблемами при посадке колеса, если колесо оторвано от земли перед стартом. Если шина полностью спущена и стоит на земле под весом велосипеда, то нижняя часть, вероятно, будет неправильно установлена.

Как правило, если на вашем велосипеде есть быстросъемные тормоза, лучше накачать шину перед тем, как снова поставить колесо на велосипед. Однако, если у вас нет быстросъемных тормозов, проще установить колесо перед накачкой шины.

Лучше всего начать с накачивания шины настолько, чтобы она приняла форму, может быть, 20-30 фунтов на квадратный дюйм, и проверить правильность посадки перед полным накачиванием. Проверьте посадку, вращая колесо и наблюдая за шиной.

Убедившись, что шина сидит правильно, накачайте ее до полного давления.

Насосная техника

Есть несколько типов инфляторов, но для накачивания шины во время езды обычно используется рамный насос или мини-насос.

Насосы старых моделей имеют шланг, который навинчивается на вентиль шины. Это плохо работает с клапаном Шредера, потому что при отвинчивании шланга выходит воздух. Более новые насосы имеют зажимную головку, которая лучше удерживает давление.

По мере того, как вы накачиваете шину все ближе и ближе к полному накачиванию, насос становится все труднее и труднее нажимать.Это особенно актуально для узких шин, которые необходимо накачивать до высокого давления.

Ваши руки сами по себе могут быть недостаточно сильными, чтобы выдержать необходимое давление в такой шине. Предполагая, что вы правша, может помочь зафиксировать левую руку за головку помпы. Если есть удобное дерево, я часто прислоняю насосную головку к дереву, чтобы моя левая рука не выполняла никаких действий. Если под рукой нет подходящего дерева или другого твердого предмета, или если я доливаю шину, не снимая колесо с велосипеда, я становлюсь на колено на правое колено и упираюсь левым запястьем во внутреннюю часть левого колена.

По мере того, как я приближаюсь к полному наполнению, и насосу становится все труднее толкать полный ход, я начинаю каждый гребок, освобождая правую руку, затем прижимаю правое запястье к груди для последней, тяжелой части гребка и использую свой назад, чтобы завершить обводку.

Очень важно, чтобы насос любого типа был доведен до конца хода при каждом такте, иначе вы потратите большую часть своих усилий. Воздух попадает в шину только тогда, когда давление в насосе выше, чем в шине.Вы можете почувствовать переход в нижней части хода насоса, когда его становится труднее толкать. Кроме того, насос также получит полное всасывание воздуха только в том случае, если вы потянете его до конца хода.

Будьте осторожны, не сгибайте и не перекручивайте шток клапана при использовании рамного насоса со встроенной головкой. Прикрепите насос к дереву или камню, чтобы удерживать шток клапана прямо, поэтому вы не рискуете сломать его или порвать внутреннюю трубку. Насос со шлангом позволяет избежать этой проблемы.

Установка шины

Большинство шин имеют «контрольную линию», встроенную в каждую боковину. Это узкий резиновый гребень, идущий по краю шины, сразу за ободом. Вращение колеса и наблюдение за контрольной линией помогут вам определить место, где сиденья могут быть отключены.

Установка выпуклой шины

Если выпуклость находится прямо у клапана, это обычно указывает на то, что шина сидит на упрочняющем пластыре у основания клапана.Полностью спустите давление в шине и большим пальцем вдавите клапан в шину, одновременно прижимая шину к шине, затем опустите клапан вниз перед накачиванием.

Установка шины, опускающейся внутрь

Если ваша шина в одном месте проваливается внутрь, а в другом не выпирает, обычно это признак необычно плотной посадки. Или, если велосипед долгое время сидел на полу с ненакаченной шиной, на нем образуется плоское пятно «памяти», и вам может потребоваться чрезмерное накачивание, чтобы заставить его сесть на обод.Это может затруднить установку шины, но это также означает, что вы можете избежать серьезного переполнения без риска сорвать шину с обода. В самом деле, лучший способ установить «погружающуюся» шину — это временно накачать ее до тех пор, пока она не «встанет» на место. Шина также может провалиться, потому что полоса обода немного приподнимает ее, поэтому проверьте полосу обода.

В некоторых случаях может быть полезно смазать боковую часть шины. Это можно сделать с мыльной водой, но я обычно использую для этого спрей-очиститель для окон, потому что он не оставляет мыльных следов на тормозной поверхности обода.

Плотная посадка более безопасна, потому что она удержит шину на месте, если она лопнет во время езды. Незакрепленная шина будет шлепаться, делая велосипед невозможно балансирующим, и может зацепиться за ободной тормоз, заблокировав колесо. Если это переднее колесо, это может привести к очень внезапной и серьезной аварии.

Повторная установка колеса

Повторная установка колеса — критическая задача, и если вы не сделаете это правильно, колесо может выпасть, что приведет к серьезной аварии. Это особенно важно для переднего колеса.Если он выпадет, вы, вероятно, приземлитесь лицом!

Быстросъемные колеса

Сотни людей ежегодно получают ужасные травмы в результате неправильного использования быстросъемных механизмов передних колес, но если вы понимаете их работу, они вполне безопасны и надежны.

Twist or Flip?

Быстроразъемная ручка может перемещаться двумя способами: она может вращаться, как барашковая гайка, или она может поворачиваться на 180 градусов наружу и назад, как шарнир.

Вращательное движение регулирует рабочий диапазон быстросъемного устройства.Возможно, вам придется придерживаться конической гайки на другом конце оси. Вы не можете получить достаточно тугое освобождение, повернув его.

Петлеобразное переворачивание — это фиксирующее движение. В «открытом» положении ручка быстрого разъединения изгибается в сторону от велосипеда. В «заблокированном» положении он поворачивается к байку. (Тем не менее, очень старые рычаги не изогнуты — но в этом случае плотное положение происходит с рычагом, направленным по часовой стрелке в его основании.) Никогда, никогда не ездите с рычагом в открытом положении или частично закрытым!

Если быстроразъемное соединение слишком ослаблено, поворот будет легким, но колесо не будет надежно удерживаться — переверните его назад, поверните регулировочную гайку еще по часовой стрелке, затем повторите попытку.На передних вилках многих новых велосипедов есть фиксирующие выступы, чтобы колесо не выпало, если быстроразъемное соединение ослабнет. Для этого потребуется открутить регулировочную гайку на несколько оборотов, прежде чем можно будет снять колесо. Вы должны ввернуть его обратно и отрегулировать при установке колеса.

Если ручка слишком сильно повернута, и вы не можете заставить ее повернуться настолько, чтобы она лежала ровно, ослабьте регулировку, повернув регулировочную гайку против часовой стрелки. Регулировка является правильной в диапазоне лишь небольшой доли оборота, поэтому вам, вероятно, придется повторить регулировку.

Для того, чтобы ручка легла ровно, требуется хороший сильный толчок. Вы почувствуете, как сопротивление рычага уменьшается в последний момент, прежде чем рычаг прижмется к земле; тогда он будет сильно упираться в стопор. Снижение сопротивления происходит, когда кулачок выходит из центра — он фактически немного ослабляется, когда достигает своего закрытого положения. Тогда вибрация скорее затянет его, чем ослабит.

Рекомендуется установить передний быстросъемный фиксатор так, чтобы ручка была направлена ​​назад, когда он закрыт.Это снижает вероятность того, что он за что-то зацепится. Переверните ручку в свободное положение, вместе поверните ручку и конусообразную гайку, чтобы выровнять ручку после регулировки, а затем снова затяните.

Гонщики обычно смотрят задним быстроразъемным рычагом вверх, рядом с подседельным штырем, поэтому контакт с передним колесом другого гонщика в рюкзаке не приведет к открытию рычага.

Обычно быстросъемная ручка находится на левой стороне велосипеда, не позволяя задней рукоятке мешать переключателю.

Колеса с гайкой или болтом

Велосипеды, в которых не используются быстросъемные втулки, обычно имеют оси с гайками и шайбами, которые прижимаются к концам вилки велосипеда. Жизненно важно, чтобы они были надежно затянуты гаечным ключом.

с внутренним зацеплением имеют выступы или ребристые стопорные шайбы, которые вставляются в прорези для дропаутов и предотвращают проворачивание оси. Обычно выступы должны быть обращены к открытым концам прорезей. Вам также придется повторно подключить и в некоторых случаях отрегулировать трос переключателя.

При повторной установке колеса цепь велосипеда без смещения с рельсов должна быть отрегулирована на минимальное провисание, чтобы она не упала и не заедала. Инструкции здесь. Если есть тормозной рычаг, прикрепите его свободно, отрегулируйте цепь, затем затяните реактивный рычаг. См. Совет здесь.

Новые велосипеды с переключателем передач в большинстве случаев имеют «вертикальные дропауты» для заднего колеса, поэтому колесо может двигаться только в одном месте. Регулировка вертикальных дропаутов не требуется.

Проверьте тормоза!

Не забудьте проверить тормоза после того, как вы переустановили колесо, особенно если вы отсоединили трос или использовали быстросъемный тормоз, чтобы облегчить снятие колеса.

Профилактика

Информация в начале этой статьи рассказывает, как ездить, чтобы избегать квартир. Выбор оборудования и техническое обслуживание могут помочь предотвратить их.

Давление

Шины обычно имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах или, по крайней мере, максимальное значение, указанное в боковой стенке. Эти значения являются очень приблизительными, и опытные велосипедисты редко обращают внимание на номинальное давление.

Основной причиной «укусов змей» квартир является недостаточная инфляция. Недокачанные шины также имеют повышенное сопротивление качению, из-за чего их труднее крутить педали.

Менее известна обратная сторона чрезмерного накачивания: это приводит к жесткой поездке, а также может вызвать плохое сцепление с неровностями (чрезмерно накачанные шины имеют тенденцию подпрыгивать, а шина, которая находится в воздухе, даже на мгновение, не имеет сцепления!)

Правильно накачанная шина будет иметь небольшую выпуклость в месте контакта с дорогой.Правильное давление в шине определяется весовой нагрузкой, шириной шины и, в некоторой степени, поверхностью катания.

Подробнее об оптимальном давлении в шинах см. Раздел «Давление» нашей статьи о шинах.

Безвоздушные шины

Покрышки из пенопласта или шинные вкладыши являются устаревшими уже более века, но сумасшедшие «изобретатели» продолжают пытаться вернуть их. Они тяжелые, медленные и жесткие. Они также могут вызвать повреждение колес из-за их плохой амортизации.

Схемы безвоздушных шин также использовались мошенниками, чтобы запугать ничего не подозревающих инвесторов.

обычно устанавливаются на велосипеды без док-станции, которые разбросаны по всему сообществу, чтобы снизить необходимость их сбора для обслуживания.

Выбор шин

Самые быстрые дорожные шины имеют тонкий протектор и боковины для снижения сопротивления качению. Шины с более глубоким протектором и более толстыми боковинами лучше сопротивляются ровному покрытию. Выбор за вами!

Покрышки

В некоторых регионах, особенно на юго-западе США, колючие семена «козлиной головы» (tribulus terrestris) настолько распространены, что такие прокладки, колючие трубки или герметик являются желательным вариантом.

Герметик

Доступна специальная жидкость, которую можно ввести во внутреннюю трубку через клапан вместе с воздухом, и которая распространяется по внутренней трубке во время езды на велосипеде.Жидкость затвердевает при выходе из внутренней трубки через небольшие проколы и закрывает их. Герметик — наверное, самое практичное решение для козьих голов. Их можно будет выбрать после поездки, и герметик будет продолжать работать. Однако он не закроет большие зазоры и может разбрызгиваться и создавать беспорядок. Он также может не работать, если шины работают под высоким давлением, и они высыхают, что требует ежегодной замены камеры. В Интернете есть подробное обсуждение использования герметика в шинах с камерами.

Герметик требуется для некоторых систем бескамерных велосипедных шин, и с ними беспорядок возникает всякий раз, когда шина должна быть заменена. Герметик может засорить клапан: съемный / заменяемый сердечник клапана облегчает решение этой проблемы. Клапаны Schrader работают лучше, чем Presta с герметиком, потому что отверстие больше. .

Кевлар ®

• Кевларовые борта используются в некоторых высокопроизводительных шинах.Замена обычного проволочного борта на кевлар ® позволяет сэкономить около 50 граммов на шину. Кевларовые шины имеют дополнительное преимущество в том, что они складываются, что делает их популярными в качестве запасных шин для туристических велосипедистов. Шины с кевларовым бортом несколько сложнее установить на обод, и они с большей вероятностью лопнут, чем шины с проволочным бортом. Лучше всего они работают на ободах с «крючковатым краем».
• Шины с кевларовым поясом имеют слой кевлара под поверхностью протектора, чтобы сделать шину более устойчивой к проколам, вызванным небольшими острыми предметами, такими как шипы и осколки стекла.Шины с кевларовым ремнем имеют немного более высокое сопротивление качению, цену и вес, чем соответствующие шины без ремня.

Трубки Thornproof

Thornproof трубы тяжелые и увеличивают сопротивление качению, поэтому они — плохой выбор для велосипедистов, которые не ездят в требующих их условиях.См. Также покрышки и герметик.

Шины Savers

Некоторые проколы вызваны осколками стекла или шипами, постепенно проникающими через протектор шины. Небольшой острый предмет может быть подхвачен шиной, а затем постепенно продвигается внутрь в течение нескольких оборотов шины. Острый предмет вбивается, как гвоздь в дерево, многократными ударами по мостовой. В ранее популярном устройстве, называемом «шиномонтажный станок» или «кремневый захватчик», использовался свободно изогнутый кусок проволоки (обычно сделанный из велосипедной спицы), чтобы постоянно чистить протектор шины в надежде удалить осколки стекла и тому подобное, прежде чем они смогут проникнуть внутрь. полностью до внутренней трубы.

Они имеют сомнительную ценность на практике, но могут быть полезны там, где преобладают козьи головы, и в отсталых районах, где одноразовые бутылки для напитков все еще разрешены, а осколки стекла являются серьезной проблемой.

Ссылки:

Наша страница о шинах

Британская английская версия! Наша страница о шинах

от Harris Cyclery

Наша страница о квартирах

Наша страница об инструментах для ремонта и обслуживания шин

Снятие внутренней трубки без снятия колеса

Наша страница о камерах

Системы калибровки шин

Вращение шины

Джобст Брандт о Presta vs.Клапаны Schraeder

Jobst Brandt о квартирах (перейти в рубрику «Квартиры» — несколько статей)

Отличная страница по предотвращению плоскостопия с помощью герметика в камерах

Страница немецкой Википедии о клапанах шин — красивые иллюстрации (на немецком языке)

Коммерческая страница на немецком языке о клапанах шин (на немецком языке)

Статьи Шелдона Брауна и других

Как отремонтировать боковую щель в велосипедной шине

Раскол в боковине велосипедной шины — распространенная проблема. Но исправить это несложно, вы сможете сохранить свою шину и сэкономить деньги, не покупая новую.

Имейте в виду, что мы не говорим здесь просто о ремонте камеры или замене спущенной шины. Это ремонт, который вы делаете, когда у вас есть полномасштабный раскол в боковой стенке велосипедной шины, который обычно возникает, когда острый край камня врезается в нее, создавая значительную трещину или разрыв, что часто приводит к выпиранию камеры.Иногда на велосипеде все еще можно ездить, но это непростая ситуация, и вы не можете рассчитывать на этом далеко.

Как отремонтировать прорезь в боковой стенке велосипедной шины

Роб Андерсон

Для начала ремонта предварительно очистите место раскола как внутри, так и снаружи. Осторожно протрите его влажной тканью, а также удалите любой мусор, который может там находиться, например, части листьев, песок и т. Д. Нам нужно, чтобы он был чистым, чтобы клей, который будет нанесен на более поздних этапах, мог правильно приклеиться.

Разрез на прилагаемой фотографии был вызван не камнем, а разбитой пивной бутылкой.

Зашивание щели в боковой стенке велосипедной шины

На следующем шаге вы почувствуете себя доктором или швеей. Возьмите прочную швейную иглу и примерно 12-18 дюймов зубной нити.

Используя схему «крест-накрест» и начиная с внутренней стороны шины, прострочите стежки через прорезь, стягивая резину боковины вместе, чтобы воспроизвести ее приблизительное исходное положение.

Перед тем как начать, завяжите узел на дальнем конце нити, подальше от иглы. Это то, что закрепит нить внутри шины. Оставьте лишний на конце (примерно 2-3 дюйма), который мы будем использовать, чтобы связать нить позже.

Убедитесь, что вы вводите иглу в боковину и из нее, где она цела и достаточно далеко от разреза, чтобы стежки удерживали стежки. Другими словами, если стежки расположены слишком близко к разрезу, поврежденная боковина может не удерживать стежки на месте.

Закончите швы, чтобы восстановить трещину

Закончив стежки, вы завяжете узел, используя два конца нити. Первый конец идет от узла на конце нити, которую вы сделали, когда мы только начали; другой конец — это просто то, что осталось от переднего конца, где была игла. Связывание важно, чтобы швы оставались на месте и нить не распуталась. Простой квадратный узел поможет; завяжите этот узел внутри шины и используйте ножницы или кусачки для ногтей, чтобы обрезать лишнюю длину.

Нанесите заплатку внутри шины

Следующим шагом является нанесение заплатки на автомобильную покрышку внутри велосипедной шины. Они доступны в магазинах автозапчастей и обычно называются «заплатой радиальной шины» или чем-то подобным. Опять же, это не нашивки, как на камере велосипеда. Они не растягиваются. Их цель — удерживать боковины вместе и обеспечивать дополнительный слой поддержки против высокого давления внутренней камеры, которое будет давить на боковую стенку велосипедной шины.

Нанесите радиальную заплату на шину в соответствии с инструкциями на упаковке. Обычно для этого нужно нанести слой резинового клея, а затем прижать его.

Покрасьте швы зубной нитью резиновым цементом

В качестве последнего шага возьмите резиновый клей и обильно закрасьте швы клеем. Это одновременно защитит швы от зацепления и повреждения во время езды, а также поможет нанести еще один слой клея, который помогает удерживать боковины вместе.

После того, как вы это сделаете (подождите пару часов, чтобы убедиться, что весь клей полностью высох внутри и снаружи), медленно накачайте шину. Боковина может расшириться и немного вздуться и, скорее всего, не будет такой, как была раньше. Однако ваши усилия продлят срок службы шины и позволят вам продолжать ездить на ней в течение некоторого времени. Однако проверяйте это пятно на шине перед каждой поездкой, так же как еще одна часть вашей пятиточечной проверки безопасности, которую вы всегда должны выполнять перед тем, как отправиться на велосипед.

Ремонт порванной боковины шины — Bike Carson

На прошлой неделе я обнаружил, что у меня есть порванная боковина на заднем колесе за несколько минут до того, как пришло время для обеда. У меня не было времени отремонтировать шину, поэтому я убедился, что у меня есть подходящие материалы, чтобы исправить проблему на трассе, если камера выйдет из строя. Я проехал без квартиры, поэтому решил отремонтировать боковину дома. Я слышал, как люди обсуждают этот процесс, который часто называют «загрузкой шины», но сам никогда не пробовал.Я решил практиковаться в контролируемой среде моего гаража.

Разорванная боковина с грыжей трубки

На картинке выше вы можете заметить, что боковина шины порвана, а камера торчит наружу. Это почти наверняка приведет к образованию квартиры, если ее не остановить. Существует быстрый и простой процесс загрузки шины, который позволит вам вернуться домой без спущенной шины (или другой спущенной шины, в зависимости от обстоятельств). Пыльник — это временное решение, и его следует использовать только до тех пор, пока вы не сможете заменить шину на неповрежденную.

Возможные материалы для временной заплатки

Большинство велосипедистов носят с собой запасную камеру, но немногие берут с собой материал, необходимый для загрузки шины. Я слышал, что люди используют клейкую ленту, долларовую банкноту или пластырь, сделанный из конверта Tyvek. Все три материала устойчивы к разрыву и удерживают камеру внутри шины. Одно из преимуществ долларовой банкноты заключается в том, что на нее можно что-то купить. Не особо возражаете, но он, безусловно, имеет большую выгоду, чем лента или образец пластикового волокна.На прошлой неделе я взял с собой в поездку долларовую купюру, но в эти выходные решил сделать патч Tyvek для своего набора инструментов. Именно для этой цели я хранил в гараже почтовый конверт. Не зная, какого размера она мне нужна, я просто использовал в качестве шаблона долларовую купюру.

Сложите временную заплатку и вставьте между трубкой и шиной

Сняв одну сторону шины с обода, я сложил заплатку на три части и продвинул ее между шиной и камерой.Казалось, это хорошо прикрывает слезу и дает ей возможность немного скользить. И, сложив его на три части, я был уверен, что это станет сильным препятствием. Я осторожно надел шину на обод, убедившись, что заплатка не соскользнет с этого места. Я думаю, что на этом этапе будет хорошим советом убедиться, что в трубку, которую вы вставляете, есть немного воздуха, чтобы он помогал пластырю удерживаться на месте, пока вы это делаете.

Полностью накачанная шина с временной заплаткой на месте

В конце я накачал шину, чтобы посмотреть, как она выглядит.Я даже надул его, чтобы проверить патч. Казалось, все работает идеально! К счастью, эта шина проработала много миль и ее все равно нужно было заменить. Этот разрыв на боковой стенке довольно неприятный, и я не расстроюсь, если его выбросишь. Мой патч Tyvek теперь в моем наборе, готов к следующему аварийному ремонту!

Одна интересная мысль по этому поводу заключается в том, что разрыв боковой стенки произошел со стороны заднего привода. Другой гонщик, который просмотрел 1-е фото в этом посте, сказал, что у него также есть порванные на задней ведущей стороне.Это совпадение или здесь действует какая-то деструктивная сила?

Нравится:

Нравится Загрузка …

Как исправить спущенную шину

Плоскости случаются. Если вы чувствуете и слышите этот роковой треск, не паникуйте. Даже если вы в пути и уже опаздываете на работу, мы вам поможем. Ознакомьтесь с нашим руководством, как починить квартиру с помощью трубы и вернуться на свой жизненный путь.

Что вам понадобится

• Новая трубка
• Рычаги для шин
• Ручной насос и / или CO2 с клапаном

Вам также могут понадобиться:

• Универсальный инструмент (для снятия оси на некоторых велосипедах)
• Патч-комплект (на случай, если вы получите другую квартиру)
• Деньги и сотовый телефон (на всякий случай)

Пошаговое руководство по замене трубки:

1. Остановитесь в безопасное место сбоку дороги или тропы. Снимите седельную сумку и велокомпьютер, если они у вас есть.
2. Shift! Если у вас есть задняя часть, установите самое маленькое кольцо на кассете. Это ослабит цепь и позволит легко снять и переустановить колесо. Если у вас ободные тормоза, раздвиньте тормозные колодки, сняв натяжение троса или перевернув рычаг. Если вы ремонтируете плоскую середину езды, а не дома, вы можете перевернуть велосипед вверх ногами, чтобы снять колесо (колеса). Если вас беспокоят царапины или потертости на ленте руля и седле, найдите травянистое место или катайтесь с тряпкой в ​​кармане джерси.Если вы едете на горном велосипеде с гидравлическими дисковыми тормозами, вы можете беспокоиться о попадании воздуха в тормозные магистрали. Обычно это проблема, только если вы храните велосипед в перевернутом виде в течение длительного времени.
3. Снимите колесо с велосипеда. Помните, каждый велосипед может быть разным. Мы рекомендуем потренироваться снимать с велосипеда переднее и заднее колесо, чтобы быть готовым, когда у вас спутается. Вообще говоря, заднее колесо всегда доставляет вам неприятности. Если вы установите самое маленькое кольцо на кассете, это упростит задачу.Затем снимите ось или ослабьте быстроразъемное соединение (но не снимайте гайку!), Потяните переключатель назад и в сторону и вытяните колесо прямо вверх и вытащите его из дропаутов.
4. Покачивайте шину вперед-назад, снимая борт с обода. Вставив шину в центр обода, будет легче снять шину. Кроме того, убедитесь, что весь воздух выходит из шины, нажав на конец клапана (Presta) или используя небольшой предмет, чтобы протолкнуть штифт внутри клапана (Schrader).
5. Используя «ложкообразный» конец рычага шины, потяните борт шины вверх и в сторону от обода колеса. Используйте крюк на конце рычага и зацепите его за спицу колеса.
6. Используя рычаг второй шины, вставьте «совок» конец под борт шины рядом с рычагом первой шины, который вы вставили. Толкая вперед или потянув на себя, полностью снимите одну сторону шины с обода. (Вы также можете сделать это с помощью всего одного рычага шины)
7. Это позволит вам легко получить доступ к камере. Вытащите камеру из шины.
8. Осмотрите шину снаружи на предмет дырок и разрывов. Осторожно проведите пальцами по внутренней стороне шины, чтобы проверить наличие острых предметов. Осмотрите обод и ободную ленту на предмет повреждений. Удалите все, что может вызвать вторую квартиру!
9. Слегка накачайте новую камеру, чтобы облегчить установку в шину. Вы можете сделать это с помощью ручного насоса или рта! Просто открутите конец клапана Presta на трубке, нажмите на конец, чтобы воздух мог поступать в трубку и… дуть!
10. Положив одну сторону шины на обод, вставьте клапан новой камеры в обод. Поместите камеру внутрь шины. Затем, продвигаясь обеими руками вниз от клапана, вставьте борт шины в обод.
11. Когда большая часть шины вставлена ​​в обод, последний кусочек иногда может быть немного неудобным.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если последний брус слишком тугой, начните с самого верха и руками засовывайте шину в центр обода. Точно так же, как вы делали вначале, чтобы ослабить борт обода, это создает дополнительную слабину в шине и облегчает посадку на обод. Пока вы покачиваете шину, толкайте ее вниз. Когда вы доберетесь до дна, вы сможете надеть эту шину голыми руками!

12. Если шина все еще немного натянута, снова возьмитесь за рычаги шины и переверните ее, чтобы протолкнуть шину обратно на обод. Перед тем как проветриться, рекомендуется оттянуть край шины назад, чтобы убедиться, что ни одна камера не застряла под бортом.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Осторожно! Используя рычаг для шин, можно проколоть новую камеру! Вставьте рычаг шины под край туго натянутого участка шины. Оказавшись там, вы должны почувствовать край обода с помощью «совка» на рычаге. Перемещайте рычаг вперед и назад по краю обода. Если ваш рычаг скользит легко, все готово! Если кажется, что рычаг шины застрял или прилип к ободу, ваш рычаг находится на камере.Снимите рычаг и пальцами протолкните камеру внутрь шины. Ух! Вы только что сохранили свою новенькую трубку!

13. Используя выбранное вами устройство для накачивания, снова введите воздух в трубку. Мы предлагаем опробовать свой CO2 перед тем, как использовать его на дороге или тропе. Иногда эти клапаны могут быть непростыми, и гораздо лучше потратить CO2 дома, чем тратить его, когда он действительно нужен.
14. Перед тем, как снова поставить колесо на велосипед, убедитесь, что борт шины правильно вошел в обод.Вы можете проверить это, посмотрев на линию на шине возле обода. Если эта линия снова уходит в обод, ваша шина не засеяна должным образом. Возможно, ему понадобится еще немного воздуха, чтобы осесть на своем счастливом месте. (Если у вас нет другого углекислого газа или ваша накачивающая способность исчерпана, вы можете добраться домой на своей шине, даже если она не засеяна должным образом. Однако не забудьте починить ее, как только вернетесь домой. Если вы продолжаете кататься на шине, которая не засеяна должным образом, вы рискуете порезать более тонкую боковину шины на ободе. )
15. Установите колесо на место. Если у вас есть передняя квартира, это довольно просто. Если вы ремонтируете заднюю квартиру, это обычно то место, где люди застревают. Не беспокойтесь! Просто помните, что вы уже перешли на самое маленькое кольцо на своей кассете, так что именно туда и должна идти ваша цепь. Также помните, что ваша кассета проходит между цепями. Затем просто переместите переключатель в сторону, чтобы ваше колесо могло войти в задние дропауты. Замените ось / затяните быстросъемную шпажку, и все готово!
16. Если у вас ободные тормоза, не забудьте снова затянуть трос, когда ваше колесо вставлено.Затем просто крутите его и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что все работает так, как должно. Хорошая работа!

7 знаков для замены велосипедных шин.

Шины — это расходный материал, с которым мы чаще всего сталкиваемся при регулярной езде. Будь то длительный износ или катание через разбитую стеклянную бутылку какого-то идиота, небрежно выброшенную на обочину дороги, шины необходимо постоянно проверять и заменять.

Когда вы начнете набирать километры каждую неделю, вы будете поражены, насколько быстро ваши шины изнашиваются или полностью выходят из строя.Предотвращение катастрофической поломки во время долгой поездки «спиной» может сэкономить массу разочарований и избавить от ходьбы. Прочтите несколько советов при проверке шин и выборе времени замены.

Вы можете найти новые шины в South Shore Cyclery.

Когда вы меняете шины, обязательно утилизируйте старые шины и камеры. Многие магазины предлагают эту услугу как бесплатную, так и дешевую при покупке шин. Это убережет их от захоронения и даст вашей старой резине новую жизнь для использования, например, для резиновых поверхностей для детских площадок.

СОВЕТ: Единственная часть дорожного велосипеда, которая действительно соприкасается с землей, — это кусок резины размером с большой палец. Чрезвычайно важно при езде в группе или спуске на высокой скорости знать об этом и быть уверенным, что ваши шины в хорошем состоянии.

1. Изношенный протектор

Легко заметить. На шинах МТБ или общего назначения отсутствие остатков протектора является хорошим показателем того, что они готовы к замене.

2. Плоскость по центру шины

Шоссейные шины не имеют заметного рисунка протектора, но один из способов заметить износ — это образование плоской поверхности по центральной линии и прямоугольника на боковых стенках. Это ускоряет использование шины на стационарном тренажере. Как только появится этот «гребень», вы можете заметить, что у вас будет больше проколов, будет сложнее поддерживать максимальную скорость, и поворот станет непредсказуемым. Если изношенная шина влияет на характеристики велосипеда, пора ее заменить.

3. Резина с трещинами

На самом деле больше для велосипеда, который пять лет хранился под домом без седла. С возрастом резина становится хрупкой и может быть опасной, если ее не заменить. Если появляются трещины (часто они начинаются на боковинах), выбросьте шину и купите новую.

4. Постоянная квартира

На шоссейном велосипеде хороший показатель — резкое увеличение квартир. Если вы внезапно почувствуете увеличение проколов, проверьте шины на предмет износа, дырок или даже убедитесь, что они правильно сидят.

5. Вырезы и отверстия

Обочина дороги забита разным барахлом и мусором, особенно после дождя. Даже если прокол не получится сразу, вы заметите постоянное накопление мелких порезов и порезов. Рекомендуется проверить, не пробиты ли какие-либо из этих отверстий в каркасе, и если да, возможно, вам потребуется заменить шину. Трубка, накачанная до 100 фунтов на квадратный дюйм, протиснется через любое доступное отверстие, что обычно заканчивается проколом.

Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, — это порез или разрыв боковой стенки возле борта шины. Это может привести к взрыву, и любую шину с поврежденным каркасом (особенно возле борта) следует немедленно выбросить.

6. Притерта к корпусу

Как упоминалось ранее, отсутствие заметного рисунка протектора на многих дорожных шинах может затруднить определение износа. Пройдя через плоское пятно, упомянутое выше, вы можете износиться до нейлоновых нитей (TPI), которые усиливают и формируют кожух.Если вы видите белые волокна, выбросьте шину и купите новую, прежде чем пораниться!

СОВЕТ: Многие шины имеют «индикаторы износа». Это может быть канавка или небольшая ямка на протекторе. Как только это исчезнет, ​​пришло время для новой шины. Некоторые бренды используют резину другого цвета для обозначения степени износа.

7. Пузыри или деформации

Я отправился на прогулку без происшествий в вонючий жаркий летний день и не знал, что есть проблема, до следующего дня, когда в 3 милях оттуда была обычная неровность… шишка …. шишка. При осмотре шина, казалось, расплавилась, истончилась, а камера была близка к тому, чтобы взорваться через кожух! При езде в экстремальные погодные условия проверяйте шины на предмет менее серьезных проблем .

Замок зажигания ВАЗ 2106: схема подключения проводов

На автомобиле ВАЗ 2106 замок зажигания является главным элементом управления системой бортового электрооборудования. Только при полной технической исправности замка обеспечивается правильная работа системы зажигания.

К сожалению, замок зажигания ВАЗ 2106 не может похвастаться долговременной бесперебойной работой и достаточно часто автолюбители сталкиваются с тем, что он выходит из строя.

Поэтому им приходится разбираться в том, что такое замок зажигания ВАЗ 2106 схема подключения проводов, снимать его, ремонтировать то, что вышло из строя, а затем монтировать его обратно, попутно вспоминая схему подключения всех проводов.

Наша статья поможет разобраться в вопросах электронного зажигания ВАЗ 2106. После ее прочтения многие смогут самостоятельно отремонтировать замок на ВАЗ 2106 и больше не будут испытывать проблем с его демонтажем и установкой. Также она пригодится тем, кто не помнит какая схема подключения каждого кабеля на устройстве.

Основная информация

Основными элементами замков зажигания на ВАЗ 2106 считается система включения зажигания и цепь управления стартером. Напряжение подаётся на заданную цепь при определённом положении ключа.

Конструкция электронного зажигания на ВАЗ состоит из двух элементов:

• Электрическая часть представляет собой клемму проводов, фиксирующуюся в нижней части замка стопорным зажимом. Благодаря данному элементу происходит правильное распределение напряжения на бортовую электронику автомобиля.

Механическая часть установлена непосредственно в самом замке зажигания. Она отвечает в машине за блокировку руля, включение электроники и пуск стартера.

Стоит отметить, что на автомобиле ВАЗ 2106, поломки в равной степени могут быть связаны как с механическими элементами детали, так и с электроникой.

В ходе использования транспортного средства неисправности бесконтактного зажигания бывают разные, поэтому нужно понимать, с чем они могут быть связаны и знать схему подключения проводов.

Какие поломки могут быть в замке зажигания?

Как уже указывалось выше, практика показывает, что поломки свойственны обеим частям замка и нередко требуется замена той или иной половины. Иногда могут выйти из строя катушки зажигания ВАЗ 2106

При обслуживании данных элементов нужно знать, что такое схема бесконтактного зажигания, а уже после этого необходимо отключить минусовую клемму на аккумуляторе, за исключением, если проверяется наличие напряжения на потребителях.

1. Поломка механической части

Наиболее частой неисправностью механической части бзс является тугой поворот ключа, если проблему подсоединения не решить вовремя, то ключ заклинит в замке, либо сломается. В результате придётся менять замок целиком, а такая замена потребует больших затрат.

Фабричные замки зажигания от автомобилей ВАЗ 2106 очень редко ломаются таким образом, такая неисправность характерна китайским запчастям, ведь стоимость аналога на порядок ниже. Аналоги не подлежат ремонту, в отличие от запчастей автозавода ЛАДА.

Если автолюбитель сталкивается с подобной проблемой, то в дальнейшем как правило уже приобретает оригинальную запчасть от «АвтоВАЗа», более не доверяя китайским производителям деталей.

1. Поломки электронной части

Нередко неисправности замка зажигания ВАЗ 2106 связаны с электронной частью устройства и им также требуется замена. В этом случае важно помнить, что схема подключения играет огромную роль, а путать провода местами не стоит.

Основные причины неисправности клеммы зажигания:

• Окисление контактов.
• Частичное или полное сгорание проводов.

Плавление пластиковой части клеммы.

Данные причины вызваны плохим контактом клеммы на ВАЗ 2106, либо тем, что происходит длительный пуск стартера.

В данном случае необходимо поменять только электронный блок, который можно приобрести отдельно в магазинах автозапчастей.

При замене необходимо запомнить или зарисовать цвета каждого кабеля на подключении к замку, чтобы схема была под рукой, либо просто сфотографировать клемму на телефон. Каждый контакт имеет определенный номер. Так что, подключение можно осуществить по схеме, указанной на упаковочной коробке производителя. Если схемы нет или она утеряна, то читаем дальше.

Схема подключения

Электронный блок замка имеет следующие контакты:

15 – к контакту подключается двойной голубой провод с черной полосой.

30 – розовый провод. Отвечает за включение стартера.

30/1 – коричневый провод.

50 – пурпурный или красный. Цвет зависит от года выпуска автомобиля. Дополнительная цепь для пуска стартера.

INT- чёрный провод с двумя контактами, отвечает за подачу напряжения с плюсовой клеммы на замок зажигание.

Схема зажигания достаточно простая, а распиновка проводов многими запоминается с первого раза.

Замена замка зажигания

Данную процедуру можно выполнить самостоятельно, если иметь хотя бы базовые навыки работы с инструментами, и обязательно соблюдая технику безопасности при ремонте авто. Замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 не слишком сложен, а схема подключения всех проводов просто и понятна. Поэтому самостоятельная замена, без обращения в сервисный центр, выполняется многими автолюбителями.

Для ремонта, отключения и подключения понадобятся:

• плюсовая отвертка;
• шлицевая отвертка;
• тонкое шило или небольшой гвоздик.

До начала ремонта обязательно отсоединить минусовую клемму аккумулятора!

Многие знают, что напряжение в 12В не страшно для человека и не боятся получить электрошок. Они при этом забывают, что электричество может воздействовать не только на руку, но и на детали авто. Если при попытке снять замок случайно замкнуться провода, это может привести к выходу из строя некоторых электронных блоков машины.

Для замены нужно взять крупную крестовую и маленькую торцевую отвертки. В первую очередь демонтируется пластиковый кожух руля. Вначале снимается нижняя планка, затем верхняя. После того как кожух снят, все элементы замка становятся доступными и их можно снять.

Вторым шагом нужно отсоединить провода от механической половины устройства, предварительно запомнив положение клемм, потому что распиновка проводов в данном случае важна. Об этом говорилось выше.

После того, как открутили маленькой отверткой болты крепления самого замка, необходимо повернуть ключ от машины в положение «ноль». Теперь устройство должно выйти из крепления легко и без особых усилий.

Следующим этапом отцепляем все провода, которые подходят к замку зажигания. У тех, кто подсуетился, схема перерисована или сфотографирована, остальные же могут распечатать памятку с данной статьи. Это поможет им подключить деталь без особых проблем.

Потом ищем небольшую плоскую щель слева от детали на кронштейне и с усилием втыкаем туда шило, чтобы вдавить фиксатор.

Теперь можно вытащить замок зажигания из кронштейна, поддевая его другой отверткой.

Установка и подключение нового замка происходит в обратной последовательности. Главное правильно подключить все контакты, вспомнив схему подключения, иначе можно сжечь провода.

Не забывайте про то, что минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена во время замены.

Подключение, Схема, Как снять, Распиновка

С замком зажигания на «шестёрке» может возникать масса проблем. Это и окисление проводов, заклинивание личинок и многое другое. Чтобы с этим бороться, нужно знать, как снимается и подключается замок зажигания ВАЗ-2106. В принципе, тут нет ничего сложного, сейчас вы сами в этом убедитесь.

Оглавление

Подключение
Схема
Как снять
Как поменять
Установка
Распиновка
Неисправности

Подключение

Снимаем выключатель зажигания.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо.

Вынимаем контактную часть из корпуса выключателя.

Собираем и устанавливаем выключатель в обратной последовательности, учитывая, что…

…пазы в корпусе выключателя и выступы контактной части имеют разную ширину, поэтому контактная часть устанавливается в выключатель только в одном положении.

Чтобы при сборке не гадать, ориентируйтесь по выводам «15» и «30», которые должны быть напротив запорного стержня замка.

Коммутация клемм выключателя зажигания

Положение ключа	Контакты под напряжением	Включаемые цепи
0 (Выключено)	30 и 30/1	—
I (Зажигание)	30-INT	Наружное освещение. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар
	30/1-15	Обмотка возбуждения генератора. Система зажигания. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Указатели поворота. Контрольные приборы. Отопитель. Обогрев заднего стекла. Свет заднего хода
II (Стартер)	30-INT	См. положение I
	30/1-15	См. положение I
	30-50	Стартер
III (Стоянка)	30-INT	См. положение I

Схема

Строение замка

Запорный стержень
Корпус
Валик
Контактный диск
Контактная втулка
Колодка
Выступ контактной части.

Механизм замка соединяется с множеством проводов. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля. Во время поворота ключа зажигания происходит замыкание электроцепи от клеммы » — » аккумулятора к катушке зажигания.

В следствии ток проходит по проводам к замку зажигания, через его контакты направляется к индукционной катушке, после чего возвращается обратно на клемму «+». Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания. Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля.

Замок зажигания, как и все запчасти, со временем требует ремонта или замены. И с этим вполне сможет справиться любой автолюбитель, обладая минимальным запасом необходимых знаний.

Как снять

На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

Отключить аккумуляторную батарею

Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.

Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.

Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.

Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.

После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Как поменять

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода. Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах. После этого собираем кожух рулевой колонки.

Установка

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз 2106 нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту.

На автомобиле замок зажигания расположен со стороны водителя, закреплен с левой стороны руля на кронштейне рулевого механизма, под панелью приборов.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда.

На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания ваз 2106 завершены.

На моделях ваз 2108 и выше, к замку подключен пакетник с проводами, то есть ничего не надо маркировать и полностью исключается возможность перепутать провода при установке нового выключателя. Ну а на моделях ваз 2107 и ниже, такого нет, каждый провод подключен отдельно, поэтому снимая каждый провод, его необходимо маркеровать, чтобы при дальнейшей установке не перепутать.

Для замены контактной групы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установе новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый.

Распиновка

Здесь показана распиновка замка зажигания ВАЗ 2106, которая поможет корректному использованию функционала этого элемента энергосистемы транспортного средства.

Нумерация позиции ЗЗ	Наименование контактов изделия	Задействованные цепи энергосистемы
«0» – выкл.	30 и 30/1	Цепи системы зажигания задействованы в аварийном режиме
«I» – зажигание	30-INT     30/1-15	Кормовой и фронтальный свет оптической системы, очиститель и омывательный элемент лобового стекла, отопительный компонент системы охлаждения БСЗ (бортовая система зажигания), инициация генераторного блока, приборные датчики контрольного щитка, сигналы звукового и светового типа «поворотников»
«II» – стартер	30-INT 30/1-15       30-50	Кормовой и фронтальный свет оптической системы, очиститель и омывательный элемент лобового стекла, отопительный компонент системы охлаждения транспортного средства   Стартерная цепь
«III» – стояночная позиция	30-INT 30/1	Кормовой и фронтальный свет оптической системы, очиститель и омывательный элемент лобового стекла, отопительный компонент системы охлаждения

На всякий случай, распиновка на колодке следующая: 15 — голубой с черным (двойной) 30/1 — коричневый 50 — красный 30 — розовый INT — черный (двойной)

Неисправности

Нередко после длительной эксплуатации неустойчивая работа включателя зажигания объясняется подгоранием контактов либо ослаблением контактных стоек в опорной пластине. В такой ситуации можно попробовать очистить контакты при помощи обычного надфиля (лучше алмазного) с последующей промывкой спиртом или бензином. Наждачную бумагу использовать не рекомендуется, так как ее зерна легко внедряются в мягкий материал пластин и толку от такой зачистки не будет.

Что касается «гуляющих» стоек, то их можно закрепить при помощи кусочков пластмассы с окончательным закреплением при помощи эпоксидного клея. Если стойки слегка деформировались (такой дефект характерен для ранних моделей) то им придают первоначальную форму при помощи маленьких плоскогубцев.

Следующая группа неисправностей замков зажигания ВАЗ связана с выработкой кулачков пластмассового валика. В этом случае восстановить исходную форму рабочих выступов можно при помощи обычного паяльника, нанеся на нужные места слой полистирола. Главное, чтобы выполненная наплавка получилась однородной и не имела пузырьков и раковин. Окончательный профиль придают надфилем.

Кстати, перед тем как «грешить» на замок как таковой, нелишним будет проверить состояние контактов в местах подключения проводов, причем идущих не только к включателю замка, но и прерывателю и катушке – довольно часто решение проблемы прячется именно здесь.

После окончания работ по восстановлению замка зажигания следует проверить, насколько стала работоспособной контактная группа. Для этой цели следует, проворачивая валик вручную, одновременно, при помощи омметра, замерить во всех положениях надежность соединения контактов. Для наглядности можно воспользоваться несложным приспособлением в виде лампочки и батарейки, в этом случае наличие контакта подтверждается устойчивым свечением лампочки.

Необходимо сказать, что надежность выключателей зажигания на более поздних изделиях ВАЗовского концерна (ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 и пр.), также далека от совершенства, к тому же ремонтировать их, как правило, не удается и приходился сразу менять. Однако в любом случае, прежде чем идти на такой шаг следует, предварительно, проверить действительно ли замок отказал. Проще всего подобную процедуру проделать, замеряя сопротивление на контактной колодке замка, устанавливая ключ поочередно во все три рабочих положения. Для исправного замка эти сопротивления практически равны нулю.

При желании можно проверить и исправность подсветки, для чего на контакты 2 и 6 колодки бортового жгута требуется подать напряжение от источника 12В. Если лампа не загорелась, то она неисправна либо имеется обрыв в цепи ее питания.

инструкция как правильно поменять и подключить с фото и видео

Запуск мотора машины осуществляется при помощи замка зажигания (далее — ЗЗ). Но это устройство периодически изнашивается и нуждается в замене. Знание схемы подключения проводов замка зажигания ВАЗ 2106 поможет осуществить смену механизма без услуг специалистов.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Строение и принцип работы замка зажигания ВАЗ 2106

Электрическая модель нового замка зажигания на классике включает в себя следующие устройства:

1. Запорная консоль, представленная в виде стержня. Это устройство в ЗЗ автомобиля предназначено для блокирования руля, когда ключа нет в отверстии замка.
2. Корпус устройства. Представляет собой защитный компонент, который предназначен для закрытия всех составных элементов конструкции.
3. Вал. Используется с целью вращения диска с контактами системы и втулкой. Предназначен для создания контакта между диском и втулкой.
4. Контактный диск. Одна из двух основных частей контактного узла. На нем расположены пластины, по которым проходит ток в момент запуска двигателя поворотом ключа в замке.
5. Втулка. Основной элемент личинки.
6. Колодка с электрическими проводами, подключенными в определенном порядке. Контактная группа колодки подсоединяется к системе зажигания машины. Она предназначается для передачи образованного контакта к трамблеру посредством катушки.
7. Контактный выступ. Является, по сути, проводником для передачи тока от устройства к стартеру.

Непосредственно к механизму устройства подключается множество электроцепей. Они идут от аккумуляторной батареи и подсоединяются ко всем электроприборам ВАЗ 2106. При проворачивании ключа в замке контакты электропроводки замыкаются от минусовой клеммы батареи к катушке. В результате этого напряжение проходит по кабелям на ЗЗ, а через его контактную группу поступает на индукционную катушку. Затем ток подается обратно на положительную клемму батареи.

При прохождении тока через катушку в ней происходит выработка высоковольтного напряжения, требуемого для образования искры на свечах зажигания. Передача напряжения осуществляется по высоковольтным кабелям. Соответственно, ключ выполняет замыкание контактных элементов электроцепи, способствуя запуску силового агрегата машины.

Как снять замок зажигания?

Если требуется поменять изделие, надо выполнить демонтаж, а также установку и соединение выводов проводки. Подробная инструкция представлена в этом разделе.

Пользователь Сандро рассказал об особенностях снятия и замены ЗЗ на классических моделях ВАЗ.

Что понадобится?

Для снятия и ликвидации проблем в работе устройства потребуется следующее:

• отвертка со шлицевым наконечником;
• шило либо тонкий длинный гвоздь, его сечение должно составить не более 2 мм, а шляпка должна быть широкой;
• мультиметр или плюсовая отвертка, потребуется для проверки электроцепи.

Алгоритм действий

Менять замок надо начинать с процедуры демонтажа:

1. Перед выполнением задачи производится процедура отключения электричества в сети машины. В моторном отсеке от аккумулятора отсоединяется отрицательная клемма. Это делается для предотвращения замыкания контактов на электроцепях, в противном случае можно спровоцировать поломку электроприборов машины.
2. Если будете заменять устройство самостоятельно, то нужно установить ключ в технологическое отверстие изделия и провернуть на 90 градусов. Это требуется для того, чтобы замок был настроен на положение 0. Данное действие выполняется для входа штифта в секретную составляющую ЗЗ, которая предназначена для блокировки руля от поворота. Иначе демонтаж осуществить не получится.
3. Выполняется демонтаж защитного кожуха, расположенного вокруг рулевой колонки. Для снятия автовладелец выкручивает по очереди пять болтов, которые фиксируют верхнюю часть защитного пластика к нижней.
4. Осторожно производится демонтаж пластмассового кожуха. Сначала снимается верхняя часть, затем нижняя.
5. Теперь надо выкрутить болты, фиксирующие замок к авто. Они находятся под пластиковой облицовкой, в нижней части устройства. Болта два, один из них расположен справа, второй — с левой стороны.
6. После этого от контактной группы устройства отключаются электроцепи.
7. Когда провода будут отсоединены, обратите внимание на кронштейн, который установлен с левой стороны от изделия. На нем располагается плоская щель, туда надо вставить шило или подготовленный гвоздь. Инструмент нужно вдавить силой, чтобы сработал фиксатор.
8. Затем изделие извлекается из кронштейна, для этого надо воспользоваться отверткой с плоским лезвием. Подробно процедура снятия показана на фото.

При отключении замка зажигания на ВАЗ 2106 рекомендуем пометить все контакты, чтобы упростить дальнейшую процедуру подключения.

Как установить замок зажигания?

Выполняя монтаж устройства, важно правильно подключить и подсоединить все контактные компоненты изделия. Перед подключением производится установка замка.

Что понадобится?

Чтобы подключать и соединять все компоненты устройства, потребуется тот же инструмент, который применялся для отключения. Процедура будет выполняться практически в обратной последовательности.

Распиновка (схема) замка зажигания ВАЗ 2106

Чтобы правильно выполнить схему подключения проводов замка зажигания ВАЗ 2106, требуется разобраться с распиновкой устройства:

1. Положение 0 — контактные элементы под номерами 30 и 30/1. Компоненты предназначены для отключения системы питания. Когда ключ попадает в это положение, система активирует аварийный режим функционирования.
2. Режим I — контактные компоненты 30/1-15, а также 30-INT. Используются для активации осветительных приборов как наружных, так и внутренних, а также ряда других устройств. Имеется в виду система стеклоочистки, электродвигатель омывателя, генераторное устройство, вентилятор печки, приборы контрольного щитка, поворотные огни, система зажигания, звуковые приборы.
3. Положение II. Это контактные элементы 30/1-15, 30-INT, а также 30-50. При повороте ключа в такое положение все приборы, включенные в режиме I, остаются активированными. Исключением является генераторная установка, контрольная панель и система зажигания. Производится активация стартерной цепи, что приводит к пуску силовой установки.
4. Положение III. Это стояночный режим, при нем активируются только контактные компоненты 30-INT, а также 30/1. Стартерная электроцепь отключается. Включенными остаются только осветительная система, стеклоочистители, электродвигатель омывательной системы и охладительный узел.

Отдельно следует рассказать о классификации по цветам:

• 30 — розовый контакт;
• INT — контакт черного цвета, предназначен для подсоединения габаритных огней и внешнего освещения;
• 30/1 — коричневый контакт;
• 50 — красный контакт, применяется для запуска стартерного устройства;
• 15 — контактный элемент синего цвета, имеет черную полосу.

Канал Ремонт и обслуживание авто рассказал о нюансах подключения замка зажигания и представил наглядную схему изделия.

Пошаговые этапы

Алгоритм установки устройства:

1. Ключ вставляется в отверстие на замке и проворачивается в режим 0.
2. Нажимается фиксатор, а затем устройство монтируется в кронштейн.
3. Следующим этапом будет подсоединение электроцепей. Если автомобиль оборудован фишкой, то процедура подключения не вызовет сложностей. Но при ее отсутствии подсоединение электроцепей будет выполняться по очереди. Для этого клеммный разъем монтируется так, чтобы один из контактов двойного вида был установлен справа и располагался вертикально. К верхней составляющей группе подключается черный кабель.
4. Затем работа производится по часовому направлению движения. После подключения черного контакта подсоединяется розовая электроцепь, затем синяя, коричневая и красная. На задней стороне разъема рядом с клеммами располагаются цифры, которые соответствуют конкретной электроцепи. Нижняя часть должна остаться нетронутой.
5. Когда контактные элементы будут подключены, производится монтаж пластикового кожуха на колонке. Верхняя и нижняя пластиковые составляющие фиксируются друг к другу посредством болтов.

Проверка работоспособности

Диагностика правильности выполненных работ производится так:

1. К аккумуляторной батарее подсоединяются клеммы.
2. Ключ вставляется в ЗЗ в режим 0. Если все контактные компоненты подсоединены верно, то ни одна система авто активирована не будет.
3. Затем ключ выставляется в режим I. При таком положении питание поступает на СУД, генераторную установку, оптику и датчики контрольного щитка. Также производится включение системы омыва лобового стекла и дворников, сигнальных лампочек и электростеклоподъемников, если они установлены в авто. Надо проверить работу каждого узла.
4. На следующем этапе диагностики ключ переводится в положение II. Производится подача электричества на все описанные выше системы, но также активируется стартерное устройство.

Если замок зажигания на ВАЗ 2106 подключен верно, то запорный стержень блокировочного механизма будет выдвигаться и отключаться при переводе ключа из 0 в I.

Видео «Особенности подключения контактов ЗЗ»

Канал Avtoclub_22 рассказал о нюансах подсоединения контактных элементов на замке классической «шестерки».

Подключение замок зажигания ваз 2106

Схема Подключения Замка Зажигания Ваз 2106

Не забывайте про то, что минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена во время замены. После того как проведены все работы можно подключать минусовую клемму к АКБ и проверять работоспособность механизма.

Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания.

Механизм замка соединяется с множеством проводов.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА на ВАЗ 2106

После того как кожух снят, все элементы замка становятся доступными и их можно снять.

Схема подключения проводов при этом должна остаться прежней. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Плавление пластиковой части клеммы.

Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя.

Механическая часть

Напряжение подаётся на заданную цепь при определённом положении ключа. Цвет зависит от года выпуска автомобиля. Как правило, такая неполадка приводит к облому ключа зажигания, что, в свою очередь, требует дополнительных растрат на приобретение новой детали.

Разблокировка Берем шило и вставляем его в отверстие, поджимая им фиксатор. Если схемы нет или она утеряна, то читаем дальше.

Они при этом забывают, что электричество может воздействовать не только на руку, но и на детали авто. Прочтёте за 6 мин.

Часто подобная неисправность заканчивается обломом ключа зажигания и, как правило, заменой замка зажигания ВАЗ Механическая часть Зачастую отказ замка зажигания по механической части провоцируют: тугое проворачивание ключа зажигания; заклинивание в одном из положений.

Снятие неисправного устройства

Вынимаем замок Отсоединяем провода от клемм.

С помощью отвертки откручиваем 5 винтов кожуха подрулевых переключателей.

Механическая часть установлена непосредственно в самом замке зажигания. Поочередно переведите провода с прежней детали, правильно выбрав контакты. Конструкция электронного зажигания на ВАЗ состоит из двух элементов: Электрическая часть представляет собой клемму проводов, фиксирующуюся в нижней части замка стопорным зажимом. В этом случае важно помнить, что схема подключения играет огромную роль, а путать провода местами не стоит.

Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля. Поставьте кожух рулевой колонки на место и скрепите две его части.

Замена контактной группы и установка замка зажигания

Для упрощения подсоединения проводов перенесите маркировку см. Данная схема так-же подойдет для других автомобилей классического типа Только при полной технической исправности замка обеспечивается правильная работа системы зажигания. Это приводит к быстрым поломкам. Вид со снятым замком Замена контактной группы Схема электропроводки ВАЗ выполнена таким образом, что при необходимости замены контактной группы это можно сделать без демонтажа замка зажигания.

Как снять замок Обязательно снимите минусовую клемму с АКБ. Снимаем кожух колонки руля.

Потом ищем небольшую плоскую щель слева от детали на кронштейне и с усилием втыкаем туда шило, чтобы вдавить фиксатор. И с этим вполне сможет справиться любой автолюбитель, обладая минимальным запасом необходимых знаний.
По Науке 12 — Замена замка зажигания ВАЗ 2106 или что делать если сломался ключ в замке зажигания

Как снять замок

Некоторые автолюбители этого не делают, объясняя это низким напряжением цепи. И сделать это нужно максимально правильно.

На автомобиле ВАЗ замок зажигания является главным элементом управления системой бортового электрооборудования. Откручиваем для этого пять винтов, соединяющих верх и низ кожуха. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля.

С помощью отвертки откручиваем 5 винтов кожуха подрулевых переключателей. Далее найти плоскую щель на кронштейне слева от устройства, воткнуть туда шило и с силой вдавить им фиксатор. Обратите внимание, мешать может и противоугонка.

Где необходимо крепить провода Самое сложное в установке выключателя — это подключение замка зажигания к проводке. Он имеет сердцевинную механическую часть и торцевую электрочасть, на которой располагаются контакты. Замена узла зажигания При отсутствии шила для демонтажа устройства можно использовать длинный тонкий гвоздь сечением 1, мм с широкой шляпкой либо отвертку для откручивания маленьких шурупов из корпуса мобильных телефонов.

Читайте также: Смета электромонтажных работ

Каждая из них на колодке обладает собственным номером, поэтому очень удобно записать цвет провода и номер клеммы, дабы ничего не перепутать. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом.

Откручиваем два винта, на которых замок зажигания крепится к корпусу. Замок зажигания, как и все запчасти, со временем требует ремонта или замены.

Такую колодку можно подсоединить и с закрытыми глазами. Далее необходимо снять пластиковый кожух рулевой колонки. Инструменты Перед тем как приступить к работе, не забудьте об элементарных правилах безопасности — отключите аккумуляторную батарею снимите минусовую клемму.

После этого убрать обе части кожуха в сторону. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. Дополнительная цепь для пуска стартера.
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ И КОНТАКТНАЯ ГРУППА ВАЗ 2101 — 07

tokzamer. ru

Подключение, Схема, Как снять, Распиновка

С замком зажигания на «шестёрке» может возникать масса проблем. Это и окисление проводов, заклинивание личинок и многое другое. Чтобы с этим бороться, нужно знать, как снимается и подключается замок зажигания ВАЗ-2106. В принципе, тут нет ничего сложного, сейчас вы сами в этом убедитесь.

Оглавление

Подключение
Схема
Как снять
Как поменять
Установка
Распиновка
Неисправности

Подключение

Снимаем выключатель зажигания.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо.

Вынимаем контактную часть из корпуса выключателя.

Собираем и устанавливаем выключатель в обратной последовательности, учитывая, что…

…пазы в корпусе выключателя и выступы контактной части имеют разную ширину, поэтому контактная часть устанавливается в выключатель только в одном положении.

Чтобы при сборке не гадать, ориентируйтесь по выводам «15» и «30», которые должны быть напротив запорного стержня замка.

Коммутация клемм выключателя зажигания

Положение ключа	Контакты под напряжением	Включаемые цепи
0 (Выключено)	30 и 30/1	—
I (Зажигание)	30-INT	Наружное освещение. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар
	30/1-15	Обмотка возбуждения генератора. Система зажигания. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Указатели поворота. Контрольные приборы. Отопитель. Обогрев заднего стекла. Свет заднего хода
II (Стартер)	30-INT	См. положение I
	30/1-15	См. положение I
	30-50	Стартер
III (Стоянка)	30-INT	См. положение I

Схема

Строение замка

Запорный стержень
Корпус
Валик
Контактный диск
Контактная втулка
Колодка
Выступ контактной части.

Механизм замка соединяется с множеством проводов. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля. Во время поворота ключа зажигания происходит замыкание электроцепи от клеммы » — » аккумулятора к катушке зажигания.

В следствии ток проходит по проводам к замку зажигания, через его контакты направляется к индукционной катушке, после чего возвращается обратно на клемму «+». Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания. Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля.

Замок зажигания, как и все запчасти, со временем требует ремонта или замены. И с этим вполне сможет справиться любой автолюбитель, обладая минимальным запасом необходимых знаний.

Как снять

На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

Отключить аккумуляторную батарею

Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.

Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.

Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.

Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.

После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Как поменять

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода. Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах. После этого собираем кожух рулевой колонки.

Установка

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз 2106 нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту.

На автомобиле замок зажигания расположен со стороны водителя, закреплен с левой стороны руля на кронштейне рулевого механизма, под панелью приборов.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда.

На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания ваз 2106 завершены.

На моделях ваз 2108 и выше, к замку подключен пакетник с проводами, то есть ничего не надо маркировать и полностью исключается возможность перепутать провода при установке нового выключателя. Ну а на моделях ваз 2107 и ниже, такого нет, каждый провод подключен отдельно, поэтому снимая каждый провод, его необходимо маркеровать, чтобы при дальнейшей установке не перепутать.

Для замены контактной групы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установе новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый.

Распиновка

Здесь показана распиновка замка зажигания ВАЗ 2106, которая поможет корректному использованию функционала этого элемента энергосистемы транспортного средства.

Нумерация позиции ЗЗ	Наименование контактов изделия	Задействованные цепи энергосистемы
«0» – выкл.	30 и 30/1	Цепи системы зажигания задействованы в аварийном режиме
«I» – зажигание	30-INT     30/1-15	Кормовой и фронтальный свет оптической системы, очиститель и омывательный элемент лобового стекла, отопительный компонент системы охлаждения БСЗ (бортовая система зажигания), инициация генераторного блока, приборные датчики контрольного щитка, сигналы звукового и светового типа «поворотников»
«II» – стартер	30-INT 30/1-15       30-50	Кормовой и фронтальный свет оптической системы, очиститель и омывательный элемент лобового стекла, отопительный компонент системы охлаждения транспортного средства   Стартерная цепь
«III» – стояночная позиция	30-INT 30/1	Кормовой и фронтальный свет оптической системы, очиститель и омывательный элемент лобового стекла, отопительный компонент системы охлаждения

На всякий случай, распиновка на колодке следующая: 15 — голубой с черным (двойной) 30/1 — коричневый 50 — красный 30 — розовый INT — черный (двойной)

Неисправности

Нередко после длительной эксплуатации неустойчивая работа включателя зажигания объясняется подгоранием контактов либо ослаблением контактных стоек в опорной пластине. В такой ситуации можно попробовать очистить контакты при помощи обычного надфиля (лучше алмазного) с последующей промывкой спиртом или бензином. Наждачную бумагу использовать не рекомендуется, так как ее зерна легко внедряются в мягкий материал пластин и толку от такой зачистки не будет.

Что касается «гуляющих» стоек, то их можно закрепить при помощи кусочков пластмассы с окончательным закреплением при помощи эпоксидного клея. Если стойки слегка деформировались (такой дефект характерен для ранних моделей) то им придают первоначальную форму при помощи маленьких плоскогубцев.

Следующая группа неисправностей замков зажигания ВАЗ связана с выработкой кулачков пластмассового валика. В этом случае восстановить исходную форму рабочих выступов можно при помощи обычного паяльника, нанеся на нужные места слой полистирола. Главное, чтобы выполненная наплавка получилась однородной и не имела пузырьков и раковин. Окончательный профиль придают надфилем.

Кстати, перед тем как «грешить» на замок как таковой, нелишним будет проверить состояние контактов в местах подключения проводов, причем идущих не только к включателю замка, но и прерывателю и катушке – довольно часто решение проблемы прячется именно здесь.

После окончания работ по восстановлению замка зажигания следует проверить, насколько стала работоспособной контактная группа. Для этой цели следует, проворачивая валик вручную, одновременно, при помощи омметра, замерить во всех положениях надежность соединения контактов. Для наглядности можно воспользоваться несложным приспособлением в виде лампочки и батарейки, в этом случае наличие контакта подтверждается устойчивым свечением лампочки.

Необходимо сказать, что надежность выключателей зажигания на более поздних изделиях ВАЗовского концерна (ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 и пр.), также далека от совершенства, к тому же ремонтировать их, как правило, не удается и приходился сразу менять. Однако в любом случае, прежде чем идти на такой шаг следует, предварительно, проверить действительно ли замок отказал. Проще всего подобную процедуру проделать, замеряя сопротивление на контактной колодке замка, устанавливая ключ поочередно во все три рабочих положения. Для исправного замка эти сопротивления практически равны нулю.

При желании можно проверить и исправность подсветки, для чего на контакты 2 и 6 колодки бортового жгута требуется подать напряжение от источника 12В. Если лампа не загорелась, то она неисправна либо имеется обрыв в цепи ее питания.

vz06-up.ru

Установка замка зажигания ваз 2106 своими руками с фото

Как любая машина, ВАЗ 2106 имеет сильные и слабые стороны, которые знакомы многим автолюбителям. Интенсивная эксплуатация, плохие дороги, суровый климат делают свое дело медленно, но верно. Как говорится, ничто не вечно — детали изнашиваются, так или иначе их приходится менять. Многие владельцы автомобилей предпочитают делать посильный ремонт своими руками. И все слышали о периодической поломке небольшой, но очень важной детали — замке зажигания. Если ваш замок неисправен, то вам не помешает приобрести такой полезный навык, как установка замка зажигания ВАЗ 2106.

Жигули

Недаром говорится: новое – это хорошо забытое старое. ВАЗ 2106 — прекрасно знакомая всем «шестерка» — входит в число самых массовых и популярных автомобилей отечественного производства еще со времен Советского Союза. За все время выпуска этой модели всего было произведено и собрано на разных заводах свыше 4,3 миллионов штук автомобилей. Настоящая рабочая лошадка, недаром у нее до сих пор немало почитателей. До сих пор бойкие «шестерки» в большом количестве бороздят автомобильные просторы стран СНГ и ближнего, а также дальнего, зарубежья. Конечно, и на старуху бывает проруха.

Структура и назначение замка зажигания

Выключатель (замок) зажигания на всех моделях «классики», в том числе и на «шестерке», абсолютно аналогичен по своему устройству и конструкции. Рассмотрим его устройство и принцип работы.

Устройство выключателя (замка) зажигания:

Строение замка

1. Запорный стержень
2. Корпус
3. Валик
4. Контактный диск
5. Контактная втулка
6. Колодка
7. Выступ контактной части.

Механизм замка соединяется с множеством проводов. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля. Во время поворота ключа зажигания происходит замыкание электроцепи от клеммы » — » аккумулятора к катушке зажигания.

В следствии ток проходит по проводам к замку зажигания, через его контакты направляется к индукционной катушке, после чего возвращается обратно на клемму «+». Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания. Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля.

Замок зажигания, как и все запчасти, со временем требует ремонта или замены. И с этим вполне сможет справиться любой автолюбитель, обладая минимальным запасом необходимых знаний.

Снимаем старый замок зажигания

Прежде чем установить новый замок, необходимо освободить для него место, отсоединив старый.

Инструменты и меры предосторожности

Для этого нам понадобится простой набор инструментов: отвертка и шило.

Инструменты

Перед тем как приступить к работе, не забудьте об элементарных правилах безопасности – отключите аккумуляторную батарею (снимите минусовую клемму).

Отключаем аккумулятор

Демонтируем замок зажигания

После подготовки безопасного рабочего места смело приступаем к делу.

С помощью отвертки откручиваем 5 винтов кожуха подрулевых переключателей. После этого снимаем верхний и нижний элементы кожуха. Откручиваем два винта, на которых замок зажигания крепится к корпусу.

Снимаем кожух

Вставляем ключ зажигания в замок и проворачиваем его в положение «отключено» (0), чтобы разблокировать противоугонную систему. Чтобы достать замок из его посадочного места, находим в его левой стороне небольшое круглое отверстие.

Разблокировка

Берем шило и вставляем его в отверстие, поджимая им фиксатор. При этом вынимаем замок зажигания, подавая его рукой на себя.

Вынимаем замок

Отсоединяем провода от клемм. Если моток проводов заканчивается фишкой, то это значительно упрощает задачу. Это значит, что вам не придется маркировать провода или запоминать схему их подключения к клеммам замка для дальнейшего подключения. Итак, просто отсоединяем фишку с проводами.

Устанавливаем новый замок

Замок зажигания отсоединен. Теперь мы можем приступить к подключению нового.

Подключаем контактную группу проводов

Если вам посчастливилось стать обладателем фишки, замыкающей провода, то просто подключаем её к новому замку.

Подключение фишки

Если же фишки нет, то подключаем каждый провод по отдельности. Берем в руки клеммную колодку нового замка зажигания так, чтобы единственная находящаяся на нем двойная клемма была справа и находилась в вертикальном положении. Верхнему отделению двойной клеммы соответствует двойной черный провод.

Распиновка проводки по цветам

Далее двигаемся против часовой стрелки. Следующим подключается – розовый провод, за ним – двойной голубой, потом коричневый, и последний — красный. Кроме того, разобраться в расположении проводов на клеммной колодке вы можете с помощью цифирных отметок, которой помечена сама колодка. Возле каждой клеммы имеется обозначение, рассмотрим соответствие клемм цветам проводов:

• 1NT – черный двойной провод
• 30 –провод розового цвета
• 15 – двойной голубой провод
• 30/1 –провод коричневого цвета
• 50 –провод красного цвета.

Нижняя часть двойной клеммы осталась пустой – так и должно быть. Контакты подключены.

Задняя часть замка

Устанавливаем замок на место и завершаем работу

Теперь настало время зафиксировать новый замок в его исходной позиции – слева от руля.

Итак, вставляем в замок ключ и фиксируем его в положении «0». Затем берем замок и вставляем его в исходное положение, «утапливая» при этом пальцами боковой фиксатор. Теперь замок на месте, соответственно мы можем закручивать крепежные винты и устанавливать декоративный защитный кожух.

Проверяем работу нового замка

Работа по установке окончена. Теперь следует убедиться в том, что все в автомобиле работает как исправно. Сначала подключаем аккумулятор. При корректной работе системы во время установки ключа в положение «0» все системы должны быть отключены. В положении «I» подается питание на систему управления двигателем, генератор, фары, сигнальные лампы, омыватели и очистители стекол, стеклоподъемники и контрольные приборы.

В положении «II» напряжение подается на те же системы, а также, кроме того, происходит запуск стартера. При правильной работе замка запорный стержень противоугонного механизма будет выдвигаться, и убираться при перемещении ключа из позиции «0» (отключено) в позицию «I» и обратно.

Как видите, ничего сверхъестественного – замок зажигания можно заменить самостоятельно, не обращаясь за помощью в автосервисную мастерскую. Главное – немного терпения, знаний, и вы освоите несложный ремонт автомобиля. И «шестерочка» будет еще долго радовать вас своей верной службой. Удачи на дорогах!

Выключатели зажигания на автомобили ВАЗ моделей 2101-07

autolocked.ru

Как подключить замок зажигания на ВАЗ-2106: схема

Начнем с того, что в состав замка зажигания входят механическая и электрическая части. Первая выполнена в теле устройства, а вторая часть сделана отдельно из клеммной колодки. При использовании отказы связаны одинаково с обеими частями замка зажигания, где на клеммную колодку приходится немного больше неполадок в процентном отношении.

Отметим, что любые работы с электрической частью должны быть выполнены при условии, что минусовая клемма снята. Особенно это важно, если надо выполнить проверку работы потребителя. Рассмотрим подробнее отказы по механической и электрической части.

Механическая часть

Зачастую отказ замка зажигания по механической части провоцируют:

• тугое проворачивание ключа зажигания;
• заклинивание в одном из положений. Как правило, такая неполадка приводит к облому ключа зажигания, что, в свою очередь, требует дополнительных растрат на приобретение новой детали.

В основном данные проблемы возникают из-за плохой сборки замка зажигания от недобросовестных производителей. Дабы изделие не приходилось часто менять, нужно установить надежную и долговечную деталь.

Электрическая часть

Даже если механическая часть замка зажигания полностью исправна, клеммная колодка все равно нередко выходит из строя. Заменить можно ее всегда, так как подобная запчасть продается в любом магазине для машин.

Клеммная часть зачастую сгорает сама либо же перегорают ее контакты, которые соединяют определенные цепи электропитания. Бывает также, что плавится центральная пластиковая вставка, которая размыкает и замыкает некоторые контакты при разном положении ключа зажигания. Провоцирует этот перегрев долгое удержание ключа в положении «стартер», когда водитель на протяжении длительного времени не может завести мотор своего транспортного средства.

В таких случаях необходимо покупать новую клеммную колодку, а не замок зажигания.

Очень важно, чтобы подключение при этом оставалось неизменным. Если вы в первый раз заменяете, нужно посмотреть на низ замка зажигания и там зарисовать цвета проводом и клеммы, на которые они подключены. Каждая из них на колодке обладает собственным номером, поэтому очень удобно записать цвет провода и номер клеммы, дабы ничего не перепутать.

Как подсоединить провода: схема

Для соединения с проводами у клеммной колодки есть такие выводы:

• «15»;
• «30»;
• «30/1»;
• «50»;
• «INT».

Читайте также: Как поменять рулевую колонку на ВАЗ-2106

На клемму «15» нужно устанавливать кабель голубого цвета, причем обязательно двойной. На «30/1» – коричневый вариант, на «30» – розовый, на «50» – красный или пурпурный, на клемму «INT» – черный и обязательно двойной. Клеммы «30» и «50» несут ответственность за пуск стартера, которые при отказе замка можно соединить для запуска мотора, чтобы успешно добраться до станции технического обслуживания или магазина автозапчастей.

Как правило, в коробке для клеммной колодки предлагается инструкция, в которой четко объяснено, как подключать кабели. Следуя точно всем правилам, можно самостоятельно выполнить эту работу, минуя обращение в технический сервис. Тем, кому сложно разобраться в инструкции, придется все же обратиться к мастерам, дабы не навредить собственному авто, поскольку при одном неправильном действии можно вывести из строя те или иные элементы зажигательной системы.

ladaautos.ru

Замок зажигания ВАЗ 2106: схема подключения проводов

На автомобиле ВАЗ 2106 замок зажигания является главным элементом управления системой бортового электрооборудования. Только при полной технической исправности замка обеспечивается правильная работа системы зажигания.

К сожалению, замок зажигания ВАЗ 2106 не может похвастаться долговременной бесперебойной работой и достаточно часто автолюбители сталкиваются с тем, что он выходит из строя.

Поэтому им приходится разбираться в том, что такое замок зажигания ВАЗ 2106 схема подключения проводов, снимать его, ремонтировать то, что вышло из строя, а затем монтировать его обратно, попутно вспоминая схему подключения всех проводов.

Наша статья поможет разобраться в вопросах электронного зажигания ВАЗ 2106. После ее прочтения многие смогут самостоятельно отремонтировать замок на ВАЗ 2106 и больше не будут испытывать проблем с его демонтажем и установкой. Также она пригодится тем, кто не помнит какая схема подключения каждого кабеля на устройстве.

Основная информация

Основными элементами замков зажигания на ВАЗ 2106 считается система включения зажигания и цепь управления стартером. Напряжение подаётся на заданную цепь при определённом положении ключа.

Конструкция электронного зажигания на ВАЗ состоит из двух элементов:

• Электрическая часть представляет собой клемму проводов, фиксирующуюся в нижней части замка стопорным зажимом. Благодаря данному элементу происходит правильное распределение напряжения на бортовую электронику автомобиля.

Механическая часть установлена непосредственно в самом замке зажигания. Она отвечает в машине за блокировку руля, включение электроники и пуск стартера.

Стоит отметить, что на автомобиле ВАЗ 2106, поломки в равной степени могут быть связаны как с механическими элементами детали, так и с электроникой.

В ходе использования транспортного средства неисправности бесконтактного зажигания бывают разные, поэтому нужно понимать, с чем они могут быть связаны и знать схему подключения проводов.

Какие поломки могут быть в замке зажигания?

Как уже указывалось выше, практика показывает, что поломки свойственны обеим частям замка и нередко требуется замена той или иной половины. Иногда могут выйти из строя катушки зажигания ВАЗ 2106

При обслуживании данных элементов нужно знать, что такое схема бесконтактного зажигания, а уже после этого необходимо отключить минусовую клемму на аккумуляторе, за исключением, если проверяется наличие напряжения на потребителях.

1. Поломка механической части

Наиболее частой неисправностью механической части бзс является тугой поворот ключа, если проблему подсоединения не решить вовремя, то ключ заклинит в замке, либо сломается. В результате придётся менять замок целиком, а такая замена потребует больших затрат.

Фабричные замки зажигания от автомобилей ВАЗ 2106 очень редко ломаются таким образом, такая неисправность характерна китайским запчастям, ведь стоимость аналога на порядок ниже. Аналоги не подлежат ремонту, в отличие от запчастей автозавода ЛАДА.

Если автолюбитель сталкивается с подобной проблемой, то в дальнейшем как правило уже приобретает оригинальную запчасть от «АвтоВАЗа», более не доверяя китайским производителям деталей.

1. Поломки электронной части

Нередко неисправности замка зажигания ВАЗ 2106 связаны с электронной частью устройства и им также требуется замена. В этом случае важно помнить, что схема подключения играет огромную роль, а путать провода местами не стоит.

Основные причины неисправности клеммы зажигания:

• Окисление контактов.
• Частичное или полное сгорание проводов.

Плавление пластиковой части клеммы.

Данные причины вызваны плохим контактом клеммы на ВАЗ 2106, либо тем, что происходит длительный пуск стартера.

В данном случае необходимо поменять только электронный блок, который можно приобрести отдельно в магазинах автозапчастей.

При замене необходимо запомнить или зарисовать цвета каждого кабеля на подключении к замку, чтобы схема была под рукой, либо просто сфотографировать клемму на телефон. Каждый контакт имеет определенный номер. Так что, подключение можно осуществить по схеме, указанной на упаковочной коробке производителя. Если схемы нет или она утеряна, то читаем дальше.

Схема подключения

Электронный блок замка имеет следующие контакты:

15 – к контакту подключается двойной голубой провод с черной полосой.

30 – розовый провод. Отвечает за включение стартера.

30/1 – коричневый провод.

50 – пурпурный или красный. Цвет зависит от года выпуска автомобиля. Дополнительная цепь для пуска стартера.

INT- чёрный провод с двумя контактами, отвечает за подачу напряжения с плюсовой клеммы на замок зажигание.

Схема зажигания достаточно простая, а распиновка проводов многими запоминается с первого раза.

Замена замка зажигания

Данную процедуру можно выполнить самостоятельно, если иметь хотя бы базовые навыки работы с инструментами, и обязательно соблюдая технику безопасности при ремонте авто. Замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 не слишком сложен, а схема подключения всех проводов просто и понятна. Поэтому самостоятельная замена, без обращения в сервисный центр, выполняется многими автолюбителями.

Для ремонта, отключения и подключения понадобятся:

• плюсовая отвертка;
• шлицевая отвертка;
• тонкое шило или небольшой гвоздик.

До начала ремонта обязательно отсоединить минусовую клемму аккумулятора!

Многие знают, что напряжение в 12В не страшно для человека и не боятся получить электрошок. Они при этом забывают, что электричество может воздействовать не только на руку, но и на детали авто. Если при попытке снять замок случайно замкнуться провода, это может привести к выходу из строя некоторых электронных блоков машины.

Для замены нужно взять крупную крестовую и маленькую торцевую отвертки. В первую очередь демонтируется пластиковый кожух руля. Вначале снимается нижняя планка, затем верхняя. После того как кожух снят, все элементы замка становятся доступными и их можно снять.

Вторым шагом нужно отсоединить провода от механической половины устройства, предварительно запомнив положение клемм, потому что распиновка проводов в данном случае важна. Об этом говорилось выше.

После того, как открутили маленькой отверткой болты крепления самого замка, необходимо повернуть ключ от машины в положение «ноль». Теперь устройство должно выйти из крепления легко и без особых усилий.

Следующим этапом отцепляем все провода, которые подходят к замку зажигания. У тех, кто подсуетился, схема перерисована или сфотографирована, остальные же могут распечатать памятку с данной статьи. Это поможет им подключить деталь без особых проблем.

Потом ищем небольшую плоскую щель слева от детали на кронштейне и с усилием втыкаем туда шило, чтобы вдавить фиксатор.

Теперь можно вытащить замок зажигания из кронштейна, поддевая его другой отверткой.

Установка и подключение нового замка происходит в обратной последовательности. Главное правильно подключить все контакты, вспомнив схему подключения, иначе можно сжечь провода.

Не забывайте про то, что минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена во время замены.

cars-bazar.ru

Установка замка зажигания 2110 в ваз 2106 — Лада 2106, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

Всем известно, что на классике стоит зз с левой стороны и это ужасно неудобно, на сайте сообщества есть множество решений и самое простое-установка замка 2110 с подсветкой. Вот я и прикупил замок 2110 в сборе, а также для подсветки замка конденсатор с диодом, для плавного погашения подсветки салона и замка зажигания, салон тухнет секунды 3 , а подсветка ключа 10 за счет диода.Демонтируем старый замок, скидываем клеммы и по цветам соединяем с замком 2110)
Распиновка замка зажигания
— Чёрный с чёрным
— Красный с красным
— Голубой с черно-голубым (двойной)
— Розовый с розовым(коричневый)
Остается свободным коричневый провод — это постоянный плюс.
Коричневый провод, его крепим на крайний контакт 1-провод голубого цвета( когда вставлен ключ, контакты замкнуты, можно магнитолу подключить, но я свет подключил через него)замок крепим как можно ближе к биноклю. Инфы много в общем) скоро будет продолжение с калинокожухом и калинопереключателями)
видео работы подсветки

Цена вопроса: 600 ₽

www.drive2.ru

Замок зажигания ВАЗ 2106: замена своими руками

Узел для системы зажигания авто

Иногда при эксплуатации отечественного автомобиля ВАЗ возникает такая ситуация: садишься в машину, вставляешь ключ в замок зажигания, проворачиваешь ключ до позиции I, а лампочки индикаторов на приборном табло не загораются. Если не замечаешь этого и пытаешься завести мотор, стартер не крутит и даже не щелкает. Опытные водители в таких случаях сразу проверяют исправность замка.

Замок зажигания ВАЗ классики состоит из двух частей: механической (секретки), в которую вставляется ключ, и контактной группы, к которой подключаются провода. Механическая часть неразделима с корпусом, и в случае выхода ее из строя необходимо менять замок. Контактная группа съемная, она вставляется в заднюю часть устройства и крепится при помощи пружинного кольца. Благодаря простоте конструкции замок зажигания автомобиля ВАЗ 2106 ломается крайне редко, почти так же редко, как двигатель или коробка переключения передач.

Существует всего лишь одна неисправность, из-за которой может потребоваться замена замка зажигания ВАЗ классики в сборе — поломка в механизме секретной части. Выполнить операцию по замене устройства можно своими руками даже в чистом поле за 10 минут.

Снятие неисправного устройства

Для снятия замка зажигания ВАЗ 2106 необходимы следующие инструменты:

• плюсовая отвертка;
• шлицевая отвертка;
• шило.

Замена узла зажигания

При отсутствии шила для демонтажа устройства можно использовать длинный тонкий гвоздь сечением 1,5-2 мм с широкой шляпкой либо отвертку для откручивания маленьких шурупов из корпуса мобильных телефонов.

Перед осуществлением основной процедуры необходимо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Несмотря на то, что ток напряжением в 12 вольт практически безвреден для здоровья взрослого человека, при снятии устройства можно нечаянно замкнуть провода, что, в свою очередь, может привести к выходу из строя важного электрического оборудования автомобиля.

Пошаговая инструкция:

1. Для начала вставить ключ в выключатель зажигания и повернуть его на 90 градусов, в положение «0». Это нужно для того, чтобы штифт, удерживающий рулевой вал от проворачивания, немного вошел в секретную часть и не мешал демонтажу.
2. Далее необходимо снять пластиковый кожух рулевой колонки. Для этого последовательно открутить 5 винтов, соединяющих между собой нижнюю и верхнюю части кожуха.
3. Затем аккуратно приподнять верхнюю часть кожуха рулевой колонки и вытянуть ее вверх. После этого убрать обе части кожуха в сторону.
4. Далее найти и открутить винты, крепящие само устройство. Их два, они расположены снизу выключателя, справа и слева.
5. Затем отцепить провода от контактов выключателя зажигания.
6. Далее найти плоскую щель на кронштейне слева от устройства, воткнуть туда шило и с силой вдавить им фиксатор.
7. После этого можно вынимать устройство из кронштейна, поддев его шлицевой отверткой.

Если, несмотря на все приложенные усилия, выключатель «отказывается» вылезать из кронштейна, значит, фиксатор не дожат до конца. Нужно нажать на фиксатор шилом, а затем немного поводить ключом влево и вправо, не проворачивая его. Фиксатор сожмется до конца, и останется только вытащить выключатель.

Замена контактной группы и установка замка зажигания

Часто причина неисправности замка зажигания заключается в подгорании контактной группы. Замена контактной группы осуществляется очень легко. Достаточно снять при помощи шлицевой отвертки пружинное кольцо, и контактная группа вывалится сама. После этого нужно вставить новую деталь в корпус устройства таким образом, чтобы паз контактной группы точно наделся на шток секретной части, и закрепить ее в корпусе устройства пружинным кольцом. После этого можно устанавливать выключатель зажигания на место.

Алгоритм установки:

1. Сначала нужно вставить ключ в замок и провернуть его в положение «0».
2. Нажать на фиксатор и вставить выключатель в кронштейн.
3. Затем следует правильно подключить провода.
4. Установить кожух на рулевую колонку, скрепить верхнюю и нижнюю части кожуха винтами.

Где необходимо крепить провода

Самое сложное в установке выключателя — это подключение замка зажигания к проводке. Везет тем владельцам ВАЗ 2106, у которых провода к выключателю подключаются через специальную колодку. Такую колодку можно подсоединить и с закрытыми глазами.

Если в вашей машине нет специальной колодки, правильно подсоединить провода к выключателю поможет цветная схема подключения электропроводки.

Цвету стрелок, изображенных на схеме, соответствует цвет проводов. Следует учитывать, что в проводке старых машин вместо розового провода может быть оранжевый. Удачи в ремонте!

expertvaz.ru

Замена замка зажигания ВАЗ 2106 — Лада 2106, 1.3 л., 1987 года на DRIVE2

В этом году в зимние праздники на наш регион обрушились крепкие морозы, от чего мы меньше ездить не стали, а скорее наоборот. Дабы не мерзнуть на остановках в надежде, что не во всех еще маршрутках замерло дизельное топливо, автомобиль стал эксплуатироваться чаще обычного. Ведь надо к новогоднему столу успеть навестить много магазинов и друзей…

Это был обычный январский день. Ничего не предвещало беды, машинка в течение дня заводилась без проблем с десяток раз, пока под вечер предательски не замер замок зажигания. В течение 40 минут безрезультатных попыток сдвинуть замок с места был заблокирован руль, хорошенько подморожены конечности и сильно подпорчены нервы. В итоге машина осталась ночевать на парковке у магазина, а я направился на изучение вопроса на форумы.

Вероятные причины происшествия — замерзание секреток в неестественной позе или же смерть от старости, ведь замок, как оказалось потом, «Мэйд ин Хангэри» и ему лет точно больше, чем мне.

На следующий день без колебаний был куплен новый замок и на основе мнения Сообщества выработан план действий. Мой друг [drive2.ru/users/ury-b/] с радостью согласился помочь победить подлый замок.

Процесс замены замка на самом деле очень прост. Не более чем минут за 15-20 можно заменить самому, если бы не одно НО. Зачем менять работающий замок? Не зачем. А для того, чтобы заменить неисправный замок на классике на новый, надо чтобы старый… подожди, подожди… РАБОТАЛ! Абсурд, но кого это останавливало? Задача минимум — повернуть ключ в положение «0», тем самым разблокировать руль и получить возможность вытащить замок из посадочного места.

Итак, были проведены следующие мероприятия:
1. Старый друг Феликс (ну а вдруг). Не помог, действуем дальше.
2. Старая подруга Вэдэшка. Не помогла, но запахов было много.

Старые друзья миллионов

3. Зажигалкой нагреваем ключ зажигания, чтобы тот «растолстел» и нажал нужные секретки. Не нажал.
4. Еще пару раз нагреваем ключ зажигания, чтобы он, в свою очередь, нагрел личинку. Да да, идея с замерзшим замком нас пока еще не оставила и мы изо всех сил сдерживаем себя, дабы не перейти к вандализму. Похоже, что надо переходить, т.к. не помогло.
5. Вандализм: начало. Уже устали поворачивать подлый ключ, перешли на монтажки. Без изменений.
6. Поджарить личинку. Зажигалка (форсунка) была направлена прямо на объект издевательств, но результата не последовало. Закралась мысль, что это таки не мороз виновен во всех бедах, а что-то еще.
7. Вандализм: продолжение. Задача «немного» изувечить личинку куском старой отвертки и молотком. Нехитрым движением отвертка была слегка забита в личинку.

Извини, замок, по-другому уже никак

8. При помощи разводного ключа, который как раз пришелся к месту, «выломать» замок в нужном направлении «0». Подручные средства оказались не самыми удобными и пригодными для данных целей, поэтому при повороте ключа отвертка здорово «играла» и толку от этого было не много. Хотя стоит отметить, что какие-то поползновения в нужную сторону были и личинка характерно трещала.

Кулибины в деле

9. Молотком забить отвертку по самое «не могу» и снова попробовать сорвать замок. Безрезультатно. Уже практически иссякли надежды отделаться малой кровью, как мелькнула идея…
10. Вытащить отвертку из замка, вставить ключ зажигания, решительно зажать его монтажками и повернуть «как в последний раз»… ЩЁЛК! Замок в положении «0», руль разблокирован. Все, не дышать! Аккуратно нажимаем фиксатор и вытаскиваем пациента без особых увечий.

Нам удалось!

Но это еще не конец истории, далее нужно правильно подключить провода к нужным клеммам. Проблема в том, что на новом замке немного изменены маркировка и количество этих самых клемм.

Принято решение подключить провода максимально похожим способом, как это было на предшественнике. Глупое решение. Ключа даже не было в зажигании, когда при подключении массы на АКБ начал крутить стартер. Подсознание подсказывало: что-то здесь не так…

Благо рядом стояла такая же шестерка моего друга с уже новым замком, где мы и подсмотрели правильное подключение. К слову, было отмечено, что при установке того замка точно так же крутил стартер при подключении массы. Кулибины такие кулибины.

После правильного подключения всех клемм, зажигание и стартер работают в штатном режиме, а новый замок радует плавностью хода.

Блестит, как новенький чайник

Так что нет повода для грусти, нужно браться и делать.
Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Замена замка зажигания или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Замок зажигания (выключатель зажигания) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, а если проще сказать на народной Классике, меняют обычно в двух случаях. Первый, это выход из строя секрета замка. В этом случае, ключ проворачивается с трудом, подклинивает и может просто отказываться проворачиваться. Средства в виде ВД-40 или тормозной жидкости дают как правило, временный результат. Поэтому замена замка зажигания неизбежна. Второй повод для замены — подгорание контактной группы (фото 1). Если подгорели контакты на фишке, то завести автомобиль будет довольно сложно, можно два, три, четыре раза поворачивать ключ в положение «старт» и так не услышать звук работы стартера. Для проверки, можно взять «контрольку», один конец ее подключить к минусовой клемме на аккумуляторе, а второй подключить к малой клемме на втягивающем реле или к разъемной фишке 50 провода. Чтобы долго не объяснять смотрим фотографию 1А. Далее просим помощника повернуть ключ до упора, в это время контрольная лампа должна загореться, если этого не произошло, то можно сделать вывод, что нет команды с замка зажигания — контактной группы. Это конечно не повод менять весь замок, можно попробовать заменить только контактную группу. Но, довольно много автовладельцев решают менять все в сборе, оправдывая свое решение такими доводами как — Так проще и не хочу замарачиваться! и Боязнь купить некачественную запчасть (читаем контактную группу) и из-за этого, через короткий промежуток времени вновь столкнуться с проблемой запуска двигателя своего железного друга. И это правда, купить хорошую контактную группу на Жигули, довольно сложно — выбор большой, цены колеблются от 5 до 25 гривен за штуку и как всегда у всех в продаже, только фирменные детали )))! Но, даже если Вы решили менять только контактную группу, то статью Вам все равно придется прочитать полностью, так как для ее замены придется все равно снимать замок зажигания…

И как обычно. Инструмент: крестовая отвертка, тонкое шило или маленькая отвертка. Да, это весь «спец» инструмент, который понадобиться Вам при замене замка зажигания или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика.

Выбор производителя замка зажигания (выключателя зажигания). Я могу посоветовать купить замок зажигания производства ДААЗ (Россия). Проверено и надежно, жалоб нет, да и найти его в отличие от «Автоарматуры» (на Лоске я так и не нашел замок этого производителя), проще. По контактной группе, здесь еще хуже из-за огромного количества подделок. Так что, идем на рынок, спрашиваем контактную группу российского производства и проверяем ее магнитом (для большинства самый доступный способ не быть обманутым), хорошая контактная группа не должна магнититься. Больше советовать или критиковать других производителей не буду. Главное в этом деле, не гнаться за дешевизной. А, выбор как всегда за Вами.

Теперь самое интересное. Описание замены замка зажигания (выключателя зажигания) или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. Обязательно, снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

2. Поворачиваем ключ в горизонтальное положение, положение «0» (фото 2).

3. Откручиваем 5 крепежных винтов пластмассового кожуха рулевой колонки (фото 3).

4. Далее, находим два винта крепления замка зажигания и откручиваем их, в моем случае винта снизу уже не было, просто кто-то его потерял или упростил конструкцию)). Смотрим фотографии 4 и 5.

5. Тонким шилом или отверткой нажимаем фиксатор и вытягиваем замок на себя (фото 6 и 7).
6. Дальше, отключаем провода или фишку с проводами от замка. Если у Вас стоит такая же фишка как и на фотографии, то могу точно сказать, что это облегчит Вам дальнейшую работу. Почему? Читаем пункт 9 и смотрим фото 10. Вам этого делать не придется))).

7. Если Вы меняете замок зажигания, то можете подключать провода и собирать все в обратной последовательности. Если же, решили заменить контактную группу, то дальше для Вас.
8. Отверткой поддеваем стопорное кольцо (фото 8) и вынимаем контактную группу. Новую деталь устанавливаем так, чтобы совпали паз на контактной группе и шток на секрете замка зажигания (фото 9).

9. После этого, остается только правильно подключить провода к замку зажигания. Схема подключения замка зажигания ВАЗ 2101-2107 — 50 — красный (запуск стартера), 15 — синий с чёрной полоской (зажигание, печка, остальные приборы при включении зажигания), 30/1 — коричневый , INT — чёрный (питание на габариты и фары), 30 — розовый. Фотография 10.

Вполне возможно, что при попытке заменить контактную группу замка зажигания Вы столкнетесь с не большой проблемой — новая, купленная Вами заранее контактная группа будет иметь 6 контактов, а на Вашем замке этих контактов будет 7. Вроде как получается, что один провод лишний))). Поздравляю, Вы владелец автомобиля Ваз 2105-2107 с замком зажигания на 7 контактов, которые устанавливались на автомобиля до 1986 года. В принципе, самый правильный вариант в Вашем случае это купить контактную группу с 7 контактами. На авторынке их еще можно найти. Но, если такой возможности нет, то остается только одно — соединить два провода вместе (15/1+15/2) и подключить их на клемму 15. И лишний провод исчезнет)).

Все, после остается поставить замок зажигания на место. Подключить клемму к аккумулятору, запустить двигатель и проверить все ли работает.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

www.avtorem.info

Почти полное вживление замка зажигания ВАЗ 2110 — Лада 2106, 1.6 л., 1979 года на DRIVE2

Меня всегда до бешенства удивлял замок зажигания классики. Когда ключ в среднем положении то все выключено, абсолютно все даже габариты, но когда поворачиваешь ключ и вытаскиваеш его то руль запирается зато вся электрика назад включается. Почему нельзя так чтоб и руль заперт и электрика выкл. непонимал я этого. И мучало меня это до того момента пока недавно друг купил ваз 2110. Ключ вынимаеш и красота, печка не грет), дворники встали и свет потух, одни габариты маячат) Правда там всем этим рулит комп, но…
Как раз в это время мой замок начал еще и залипать при включении стартера, вобщем довел уже, и купил я себе замок зажигания с 10, их оказалось у нас много разновидностей но я взял себе нового образца, с подсветкой светодиодом. Почитав куда что, изучив схему подключения своего и 2110 начал мудрить. Сначала хотел втулить новый замок на место старого, но с 10 замок намного толще и пришлось бы пилить и растачивать отверстие, вобщем сделал как все, поставил на рулевой вал с правой стороны. Кожух не менял а просто в старом выпилил под замок дыру, знаю что это не красиво но думаю что такой вид на время. Пока нового ничего, такого чуда даже на драйве валом. Но вот подключение замка я немного доработал, за идею подключения микропереключателя спасибо shurup05. Возможность оставлять включенными только габариты, после вынимания ключа он реализовал с помощью 3-х позиционной кнопки включения габаритов. Меня это немного смутило и я пошел дальше.

мой вариант подключения

нужная часть схемы 2106

стало понятным что один из черных проводов с замка идет на моргалку дальним, а с нее на 2 предохнанитель. Второй черный идет на кнопку включения габаритов, и при ее включении дает «+» на габариты и на подрулевой переключатель света («бело-черный» и «зеленый» соответственно). И вот теперь мне дошло, что двойной черный надо розделить. Тот из них что идет на предохранитель и моргалку мы оставляем через реле (все так же и тухнет при вынимании ключа, кроме габаритов), а тот что шел на кнопку включения габаритов, соединил с коричневым (при вытаскивании ключа габариты не гаснут но если забыть ближний или дальний то он тоже не гаснет). Тут помогает второе реле (К2) оно подключено паралельно реле (К1) и при вытаскивании ключа рассоединяет зеленый провод идущий с кнопки габарит на подрулевой переключатель света (теперь при вытаскивании ключа габариты не гаснут, а забытый включенный свет будет гаснуть, ну и печка и все что включено через 2 предохранитель тоже). Синий с микропереключателя на масу (куда угодно), зеленый это управляющийся микропереключателем «-» релюшек. Можно наоборот — не принцыпиально! С контактов 2 и 6 (подсветка замка светодиодом) провода я подключил как и освещение салона к самопальному блоку гаснем плавно
вроде бы все 🙂 если что забыл допишу! всем ни гвоздя ни жезла!

критиковать или одобрять, решать ВАМ!

www.drive2.ru

Лада 2106 ВАЗ 2106 «gucciPRADO» › Бортжурнал › Установка Переключателей Шнива в 2106, замок зажигания от 2110+кожух.

Всем привет!
Я наверное не первый человек который устанавливает данный девайс.но скажу что для человека который мало понимает в электрике(это я о себе) сделать это не легко, т.е нужно помучаться.

Купил я у одного хорошего человека данные переключатели, в комплекте было.
1. Кожух подрулевой с Калины.
2. Переключатели с Шевроле Нива.
3. И еще в подарок новый держатель для подрулевых калина.
4. Замок зажигания с ваз 2110 + подсветка.

Первым делом я разобрал руль, снял его и начал устанавливать зажигание.
Установить зажигание не составило труда помимо подсветки приборов и подсветки самого замка. Там шел один только провод и поставить его можно было или на то или на то. Решением было такое действие : от провода подсветки приборов добавлен провод на подсветку замка и воуля все работает. Все остальное делал по цветам, завелась с первого раза. замок принял положение «повисим чуток».

После этого я разобрал старые переключатели и снял их. Так как проводка в машине не родная проблем было до боли много…То цвет по схеме не подошел, то контакта нету. В итоге я сделал сам себе проводку и подписал каждый провод что за что отвечает.

Выкинул провода от старых переключателей и начал кидать новые провода.
Смотрел подобные схемы для подключения, но подключал так как видел все у себя, потому что цветов по схеме вообще не было.

Первым делом подключил левую сторону, врать не буду, делал методом тыка, но пытался делать по этой схеме

Тут конечно промучался догло…ну все таки установил!

За этим в ход пошла установка и регулировка самого кожуха. Так как у меня торпеда e30, установить кожух думал будет проблематично, но вродь бы стал нормально!

Совет тем кто собирается установить данный девайс, покупайте сигареты, пиво, нервы и вперед!

Сегодня занимаюсь установкой сигнализации CONVOY SX6, описывать врядле буду потому что много ))
Цена вопроса : 370 грн. + клемы 10 грн.

www.drive2.ru

Установка замка зажигания ваз 2106 своими руками с фото

Как любая машина, ВАЗ 2106 имеет сильные и слабые стороны, которые знакомы многим автолюбителям. Интенсивная эксплуатация, плохие дороги, суровый климат делают свое дело медленно, но верно. Как говорится, ничто не вечно — детали изнашиваются, так или иначе их приходится менять. Многие владельцы автомобилей предпочитают делать посильный ремонт своими руками. И все слышали о периодической поломке небольшой, но очень важной детали — замке зажигания. Если ваш замок неисправен, то вам не помешает приобрести такой полезный навык, как установка замка зажигания ВАЗ 2106.

Жигули

Недаром говорится: новое – это хорошо забытое старое. ВАЗ 2106 — прекрасно знакомая всем «шестерка» — входит в число самых массовых и популярных автомобилей отечественного производства еще со времен Советского Союза. За все время выпуска этой модели всего было произведено и собрано на разных заводах свыше 4,3 миллионов штук автомобилей. Настоящая рабочая лошадка, недаром у нее до сих пор немало почитателей. До сих пор бойкие «шестерки» в большом количестве бороздят автомобильные просторы стран СНГ и ближнего, а также дальнего, зарубежья. Конечно, и на старуху бывает проруха.

Структура и назначение замка зажигания

Выключатель (замок) зажигания на всех моделях «классики», в том числе и на «шестерке», абсолютно аналогичен по своему устройству и конструкции. Рассмотрим его устройство и принцип работы.

Устройство выключателя (замка) зажигания:

Строение замка

1. Запорный стержень
2. Корпус
3. Валик
4. Контактный диск
5. Контактная втулка
6. Колодка
7. Выступ контактной части.

Механизм замка соединяется с множеством проводов. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля. Во время поворота ключа зажигания происходит замыкание электроцепи от клеммы » — » аккумулятора к катушке зажигания.

В следствии ток проходит по проводам к замку зажигания, через его контакты направляется к индукционной катушке, после чего возвращается обратно на клемму «+». Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания. Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля.

Замок зажигания, как и все запчасти, со временем требует ремонта или замены. И с этим вполне сможет справиться любой автолюбитель, обладая минимальным запасом необходимых знаний.

Снимаем старый замок зажигания

Прежде чем установить новый замок, необходимо освободить для него место, отсоединив старый.

Инструменты и меры предосторожности

Для этого нам понадобится простой набор инструментов: отвертка и шило.

Инструменты

Перед тем как приступить к работе, не забудьте об элементарных правилах безопасности – отключите аккумуляторную батарею (снимите минусовую клемму).

Отключаем аккумулятор

Демонтируем замок зажигания

После подготовки безопасного рабочего места смело приступаем к делу.

С помощью отвертки откручиваем 5 винтов кожуха подрулевых переключателей. После этого снимаем верхний и нижний элементы кожуха. Откручиваем два винта, на которых замок зажигания крепится к корпусу.

Снимаем кожух

Вставляем ключ зажигания в замок и проворачиваем его в положение «отключено» (0), чтобы разблокировать противоугонную систему. Чтобы достать замок из его посадочного места, находим в его левой стороне небольшое круглое отверстие.

Разблокировка

Берем шило и вставляем его в отверстие, поджимая им фиксатор. При этом вынимаем замок зажигания, подавая его рукой на себя.

Вынимаем замок

Отсоединяем провода от клемм. Если моток проводов заканчивается фишкой, то это значительно упрощает задачу. Это значит, что вам не придется маркировать провода или запоминать схему их подключения к клеммам замка для дальнейшего подключения. Итак, просто отсоединяем фишку с проводами.

Устанавливаем новый замок

Замок зажигания отсоединен. Теперь мы можем приступить к подключению нового.

Подключаем контактную группу проводов

Если вам посчастливилось стать обладателем фишки, замыкающей провода, то просто подключаем её к новому замку.

Подключение фишки

Если же фишки нет, то подключаем каждый провод по отдельности. Берем в руки клеммную колодку нового замка зажигания так, чтобы единственная находящаяся на нем двойная клемма была справа и находилась в вертикальном положении. Верхнему отделению двойной клеммы соответствует двойной черный провод.

Распиновка проводки по цветам

Далее двигаемся против часовой стрелки. Следующим подключается – розовый провод, за ним – двойной голубой, потом коричневый, и последний — красный. Кроме того, разобраться в расположении проводов на клеммной колодке вы можете с помощью цифирных отметок, которой помечена сама колодка. Возле каждой клеммы имеется обозначение, рассмотрим соответствие клемм цветам проводов:

• 1NT – черный двойной провод
• 30 –провод розового цвета
• 15 – двойной голубой провод
• 30/1 –провод коричневого цвета
• 50 –провод красного цвета.

Нижняя часть двойной клеммы осталась пустой – так и должно быть. Контакты подключены.

Задняя часть замка

Устанавливаем замок на место и завершаем работу

Теперь настало время зафиксировать новый замок в его исходной позиции – слева от руля.

Итак, вставляем в замок ключ и фиксируем его в положении «0». Затем берем замок и вставляем его в исходное положение, «утапливая» при этом пальцами боковой фиксатор. Теперь замок на месте, соответственно мы можем закручивать крепежные винты и устанавливать декоративный защитный кожух.

Проверяем работу нового замка

Работа по установке окончена. Теперь следует убедиться в том, что все в автомобиле работает как исправно. Сначала подключаем аккумулятор. При корректной работе системы во время установки ключа в положение «0» все системы должны быть отключены. В положении «I» подается питание на систему управления двигателем, генератор, фары, сигнальные лампы, омыватели и очистители стекол, стеклоподъемники и контрольные приборы.

В положении «II» напряжение подается на те же системы, а также, кроме того, происходит запуск стартера. При правильной работе замка запорный стержень противоугонного механизма будет выдвигаться, и убираться при перемещении ключа из позиции «0» (отключено) в позицию «I» и обратно.

Как видите, ничего сверхъестественного – замок зажигания можно заменить самостоятельно, не обращаясь за помощью в автосервисную мастерскую. Главное – немного терпения, знаний, и вы освоите несложный ремонт автомобиля. И «шестерочка» будет еще долго радовать вас своей верной службой. Удачи на дорогах!

Выключатели зажигания на автомобили ВАЗ моделей 2101-07

Система зажигания 2101, 2102, 2103, 2106, 2121

На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 применяется контактная (батарейная) система зажигания. Контактная — так как работа всей системы зависит от размыкания контактов ее прерывателя. Она проста, имеет минимум элементов, довольно неприхотлива (при периодическом обслуживании). Ниже приведена ее схема.

Схема контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121

Элементы контактной системы зажигания

1. Генератор.

Выдает электрический ток определенного напряжения в систему зажигания при работе двигателя.

2. Аккумуляторная батарея.

Снабжает генератор электрическим током, обеспечивает пуск двигателя.

3. Четырех-штекерная соединительная колодка (для ВАЗ 2103, 2106, 2121).

Устанавливается в разрыв провода от АКБ к генератору.

4. Катушка зажигания.

Катушка зажигания Б117-А неразборная, расположена в переднем левом углу подкапотного пространства. Генерирует ток высокого напряжения из тока низкого напряжения. Имеет две обмотки — высокого и низкого напряжения.

5. Прерыватель — распределитель зажигания (трамблер).

Прерыватель распределитель Р-125В или 30.3706. Прерыватель механически  размыкает цепь тока низкого напряжения (12 В), что служит сигналом для катушки зажигания генерировать ток высокого напряжения.

Распределитель зажигания — «бегунок» поочередно распределяет ток высокого напряжения по высоковольтным проводам идущим к свечам зажигания в соответствии с порядком работы двигателя.

6. Замок зажигания.

Замыкает электрическую цепь системы зажигания, тем самым давая возможность току низкого напряжения попасть с генератора на катушку.

7. Высоковольтные провода (бронепровода).

Передают электрический ток высокого напряжения от распределителя к свечам зажигания.

8. Свечи зажигания.

Выдают электрическую искру в момент наступления такта сжатия в определенном цилиндре двигателя.

9. Конденсатор.

Конденсатор нормализует искрение между контактами прерывателя.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 также имеется контактная система зажигания. Принцип действия у нее такой же, но схема соединений несколько иная. Самостоятельно ее можно поменять на бесконтактную, заменив штатные элементы иными.

Еще статьи по системе зажигания карбюраторного двигателя автомобиля

— Черный нагар на свечах зажигания, причины

— Свечи зажигания NGK на «классику» ВАЗ

— Применяемость свечей зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ

— Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Неисправности контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Схема электрооборудования ВАЗ 2105

На этой странице размещена цветная схема электрооборудования ВАЗ 2105. В верхней части изображения справа указаны цвета проводов, снизу — обозначения элементов.

Приведенная ниже схема проводки ВАЗ 2105 включает в себя схемы замка зажигания, генератора, стартера, предохранителей, зарядки и сигналов.

Для увеличения изображения — нажмите на картинку. Вы также можете скачать схему, нажав на картинку и выбрав сохранить изображение на компьютер.

Электрическая схема ваз 2105

Обозначения элементов:

1. блок-фары
2. боковой повторитель указателя поворота
3. аккумулятор
4. реле лампы для контроля зарядки аккумулятора
5. электропневмоклапан
6. микропереключатель карбюратора
7. генератор
8. очиститель стекол фар
9. звуковой сигнал
10. стартер
11. лампа-сигнализатор ВМТ двигателя
12. подкапотная лампа
13. датчик контрольной лампы давления масла
14. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
15. датчик уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов
16. свечи
17. двигатель насоса, приводящего омыватель лобового стекла
18. крышка распределителя
19. распределитель
20. катушка зажигания
21. электродвигатель насоса, обслуживающего омыватели фар
22. электронный блок управления
23. диагностическая колодка (устанавливается на часть автомобилей)
24. реле стеклоочистителя лобового стекла
25. реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
26. электродвигатель стеклоочистителя
27. выключатель стоп-сигнала
28. электромотор отопителя (печки)
29. добавочное сопротивление
30. патрон переносной лампы
31. выключатель света заднего хода
32. выключатель контрольной лампы ручного тормоза
33. блок реле и предохранителей
34. реле ближнего света фар
35. реле дальнего света фар
36. реле звукового сигнала
37. реле стеклоочистителей и омывателей фар
38. реле обогрева заднего стекла
39. лампа освещения вещевого ящика
40. прикуриватель
41. выключатели плафона освещения
42. плафон освещения салона
43. выключатель обогрева заднего стекла
44. выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
45. блок контрольных ламп
46. контрольная лампа заднего противотуманного света
47. контрольная лампа ручного тормоза
48. контрольная лампа, сигнализирующая о падении уровня тормозной жидкости
49. рычаг включения стеклоочистителя и омывателя лобового стекла
50. реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза
51. выключатель звуковых сигналов
52. выключатель наружного освещения
53. рычаг-переключатель указателей поворота
54. рычаг-переключатель света фар
55. замок зажигания
56. выключатель освещения приборов
57. выключатель задних противотуманных фонарей
58. комбинация приборов
59. контрольная лампа, сигнализирующая о недостаточном давлении масла
60. контрольная лампа резерва топлива
61. указатель уровня топлива
62. контрольная лампа зарядки аккумулятора
63. указатель температуры воды
64. лампы освещения приборов
65. вольтметр
66. спидометр
67. контрольная лампа включения внешнего освещения
68. контрольная лампа указателей поворота
69. контрольная лампа дальнего света фар
70. трехпозиционный выключатель вентилятора отопителя (печки)
71. обогреватель заднего стекла
72. датчик указателей уровня и резерва топлива
73. блок задних фонарей
74. фонари освещения номерного знака

Замок зажигания ВАЗ-2106: проверка, снятие и установка

При включении зажигания на «шестерку» может возникнуть масса проблем. Это окисление проводов, заклинивание личинок и многое другое. Чтобы разобраться с этим, нужно знать, как снимать и подсоединять ключ зажигания ВАЗ-2106. В принципе ничего сложного нет, сейчас вы убедитесь в этом сами.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить непосредственно к снятию выключателя зажигания, необходимо выполнить ряд действий.Первым делом нужно отключить «минусовую» батарею. Таким образом, все электрические системы будут обесточены, и можно смело приступать к работе. После этого желательно снять кожухи на рулевой колонке. Сделать это несложно — достаточно иметь отвертку и приложить немного усилий.

После того, как кожух был разобран, желательно очистить поверхность замка от различного рода загрязнений. Если присмотреться, можно найти обвязку обвязки.Его необходимо отключить от контактов замка зажигания ВАЗ. Все работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить проводку. Что касается прибора, нам понадобится только плоская и крестовая отвертка, а также мультиметр для проверки работоспособности устройства. А теперь можно переходить непосредственно к снятию устройства.

Замок зажигания ВАЗ-2106: разборка

После всех подготовительных работ можно переходить к самой ответственной части. Для этого нам нужно вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в положение «0».Далее нам нужно разблокировать руль: противоугонное устройство включено, следовательно, нужно вместе с ключом повернуть руль влево и вправо, после чего он выключится.

Берем крестовую отвертку и откручиваем крепеж к кронштейну. Есть два винта: один с одной стороны замка, другой — с другой. После того, как открутите винты, мы увидим фиксатор замка в скобе. Для получения устройства нужно сбросить замок и вытащить ключ зажигания ВАЗ-2106 рукой.На этом работу можно считать завершенной. Далее нам нужно разобраться с электрической схемой, найти и устранить неисправности в проводке, ведь именно там они чаще всего возникают. Для этого воспользуемся заранее подготовленным мультиметром.

Схема и проверка замка

В первую очередь нужно разобраться в проводке. В принципе, ничего особенно сложного здесь нет. Когда ключ находится в первом положении, активируется контакт с именем 30-INT. Он отвечает за освещение, дворники, омыватели.Также в этом положении активируется контакт 30 / 1-15. Подогреватель, обогрев заднего стекла, повороты включаются от цепей, обмотка генератора находится под напряжением и т. Д. Клапан карбюратора и система зажигания также готовы к работе.

Что касается маркировки, то ее видно на проводке. Он также схематично изображен в замке. Для проверки контактной группы необходимо использовать омметр. Стилус устройства подключается к выводам контактов зажигания. Таким образом, коммутация проверена.Если все в порядке, то в положениях ключа 1, 2, 3 сопротивление на омметре не должно быть выше нуля. Если что-то не так, оно растет. Также стоит отметить, что при возникновении проблем необходимо заменить контактную группу. Вот схема замка зажигания ВАЗ-2106, и как уже отмечалось выше, ничего сложного здесь нет.

Замена замка зажигания ВАЗ-2106

Если неисправность скрыта в контактной группе, то ее необходимо заменить.

Это можно сделать следующим образом.В корпусе замка зажигания есть специальный паз. С помощью отвертки мы делаем это и вытащить стопорное кольцо. После этого без каких-либо усилий мы можем извлечь группу контактов. Если на нем есть видимые дефекты, то сразу выбрасывают. Если есть загрязнения, то их можно очистить, а потом еще раз проверить работоспособность. Также есть возможность очистить контакты, которые окисляются во время работы.

Разберемся, как установить новую контактную группу. Для этого нам нужно совместить паз на корпусе замка зажигания с выступом на контактной группе.При этом необходимо совместить бороздки и выступы на концах деталей. После этого переключатель устанавливается в кронштейн, затем подключаются провода. К клемме «15» подключаем синий провод с черными полосами, к «30/1» — коричневый, «30» — розовый, INT — черный, а к «50» — соответственно красный провод.

Вывод

Разобрались, как подключить замок зажигания ВАЗ-2106. Что хочу сказать автолюбителям, так это то, что при заклинивании не обязательно сразу снимать устройство.Например, если это произошло зимой, то вполне вероятно, что причиной стала влага, задержавшаяся в личинках. Решается эта проблема с помощью жидкости ВД-40 или прогрева прядки бытовым феном и др. Приборами.

В дополнительном обслуживании выключатель зажигания ВАЗ-2106 не нуждается, но периодически все же необходимо проверять состояние контактов, а также устранять загрязнения. Это поспособствует тому, что он прослужит вам долго и хорошо. Но если беда и случилась, то вы знаете, как сделать тест и поменять блокировку.

инструкций для владельцев. Порядок установки электронного зажигания

Отечественные модели Lada из классической серии — это простой и надежный в эксплуатации автомобиль, в котором немаловажную роль играет правильная установка зажигания на ВАЗ 2106 и аналогичных сериях. Любой автовладелец такой машины способен выполнить эту работу, для которой необходимо приобрести специализированный инструмент, а некоторые опытные специалисты способны сделать это и без них.

Список специализированных инструментов и симптомов

Установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками можно с помощью следующих инструментов:

• гаечный ключ рожковый диаметром 13 мм;
• специальный ключ для снятия свечей зажигания;
• вольтметр или контрольная лампа на 12 вольт;
• автомобильный стробоскоп.

Характерный симптом того, что на ВАЗ 2106 необходимо установить зажигание по меткам на шкиве коленчатого вала, — это резкая детонация мотора и пропадание мощности. Проблемы очевидны при движении со скоростью сорок километров в час (на 3 передаче) и резкой попытке увеличить обороты педалью газа. Проявление такой неисправности, а также посторонний металлический звук из двигателя при резкой повторной газификации укажут на необходимость регулировки угла зажигания, и сделать этот ремонт своими руками сможет любой автовладелец.

Этапы работы со стробоскопом

За установку зажигания на ВАЗ 2106 со стробоскопом в официальных дилерских центрах нужно будет заплатить от 1000 до 1500 руб. Если вы хотите сэкономить эту сумму, все работы можно проделать самостоятельно, для чего необходимо выполнить следующие действия:

Важно! При этом нужно учитывать, что угол опережения выставляется исходя из того, каким бензином заправляется машина, в случае с 92-м он выставляется на самой большой отметке, в случае с 76-м выбираем между двумя маленькими , обозначающие 5 и 10 градусов вперед.

Продемонстрировать правильное зажигание можно без использования стробоскопа, что потребует использования контрольной 12-вольтовой лампы.

Самонастройка без строба

• Загоняем машину в помещение, даем двигателю остыть вниз, и откручиваем свечу зажигания от ГБЦ первого цилиндра, затыкаем отверстие пальцем, проверяем коленвал до начала степени сжатия (когда палец начинает как бы выталкиваться наружу).
• Продолжаем вращать коленвал до совмещения метки на его шкиве до появления царапин на передней крышке, ориентируясь на тип бензина, на котором эксплуатируется автомобиль.
• После выставления меток необходимо снять крышку с распределителя и с риском разметить положение ползуна на роторе (напротив контакта высоковольтного провода первого цилиндра), после чего необходимо гайку крепления отвернуть гаечным ключом на 13 мм.
• Подключаем контрольную лампу на 12 вольт (к корпусу трамблера и внутри к низковольтному кабелю).Включаем зажигание из салона, не проворачивая двигатель стартером, и при правильно выставленном угле контрольная лампа не должна загореться. Если он загорелся, нужно будет повернуть корпус ротора распределителя до тех пор, пока он не потухнет и затем затягиваем гайку крепления.
• Затем выключаем зажигание двигателя ключом, ввинчиваем свечу зажигания, надеваем крышку распределителя и заводим двигатель, проверяя его работу.

Важно! При правильной установке угла опережения зажигания двигатель автомобиля должен работать плавно, без провалов оборотов при нажатии на педаль газа, и уверенно держать свои обороты холостого хода, которые вполне могут потребоваться отрегулировать на карбюраторе автомобиля после правильного его зажигания. набор.

Проблемы с зажиганием в автомобилях ВАЗ 2106 могут возникнуть и из-за сбитых при ремонте меток системы газораспределения двигателя. Предлагаем посмотреть видео установки зажигания и выполнения соответствующих настроек для ВАЗ 2106:

Несмотря на то, что «классический» ВАЗ 2106 давно снят с производства, немалое количество этих машин используется на российских просторах. Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели «Жигулей» усовершенствовать ее любыми способами.Один из эффективных вариантов — замена штатной системы зажигания на бесконтактную систему зажигания (сокращенно БСЗ), в которой электроника отвечает за искрообразование. Процедура замены довольно проста и доступна любому желающему улучшить характеристики двигателя своей «шестерки».

Что такое БСЗ и как он работает?

Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно понять принцип работы системы, которая состоит из следующих элементов:

1. Главный распределитель зажигания (иначе — трамблер).Внутри него фотоэлектрический датчик Холла, вакуумный привод для регулировки угла опережения и так называемый слайдер с подвижным контактом.
2. Катушка, вырабатывающая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
3. Электронный блок — выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль элемента крепления.
4. Свечи зажигания, подключенные высоковольтными проводами к распределителю.
5. Провода для соединения элементов между собой.

Для справки. В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 внутри трамблера была установлена ​​контактная группа вместо датчика Холла, а выключателя вообще не было.

Первый контакт катушки подключен через реле замка зажигания к генератору, а второй — к блоку управления. Также от него к распределителю идет высоковольтный провод большого сечения. Из распределителя выходят 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания.Система работает по следующему алгоритму:

1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичную обмотку катушки подается напряжение 12 В, которое вызывает электромагнитное поле.
2. Когда коленчатый вал вращается и один из поршней достигает верхней мертвой точки (ВМТ), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на коммутатор, и переключатель на короткое время разрывает соединение между катушкой и источником напряжения — генератором или аккумулятором.
3. При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки генерируется импульс напряжением от 20 до 24 кВ, который передается по проводу большого сечения на ползун распределителя.
4. Скользящий контакт ползуна направляет импульс на свечу зажигания в том месте, где поршень оставался в ВМТ. Между его контактами проскакивает мощная искра, воспламеняя смесь топлива и воздуха в камере сгорания.
5. Вал распределителя приводится в движение зубчатой ​​передачей, соединенной с коленчатым валом.Когда следующий поршень движется в ВМТ, вал поворачивается, и подвижный контакт подключается к другой свече зажигания, и датчик Холла посылает следующий сигнал, и цикл искрения повторяется.

Ссылка. В старых системах цепь разрывалась механически с помощью кулачка на валу распределителя, прижимающего контактную группу.

Преимущества бесконтактных систем

Для несведущего автомобилиста главным аргументом в пользу БСЗ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не выпускает автомобили с системой зажигания с контактным кулачком.Иностранные бренды отказались от него в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механическое зажигание просуществовало до 90-х годов. Причины отказа понятны:

• на контактах постоянно проскальзывала искра, отчего они горели и требовали частой чистки;
• контактная группа изнашивалась достаточно быстро, в среднем хватало на 15-20 тыс. Км пробега, после чего элемент пришлось менять;
• дал о себе знать износ подшипника, на котором располагались контакты, что вызвало нестабильную работу силового агрегата;
• Натянуты пружины противовесов.

Все вышеперечисленные неисправности проявлялись по очереди, не давая покоя владельцу «классических» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции мощность свечи зажигания постоянно уменьшалась, производительность двигателя ухудшалась, а расход топлива увеличивался. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, они отличаются долговечностью и стабильным искрообразованием. Увеличилась и мощность искры, так как напряжение выходного импульса увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.

Примечание. Первоначально слабым местом бытовых бесконтактных систем считался выключатель, который быстро выходит из строя и не подлежит ремонту. Но позже его доработали и надежность БСЗ повысили.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестерка» оснащалась двигателями трех типов (объемом 1,3, 1,5 и 1,6 л), то комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией распределителя. В двигателе 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Комплект электронного зажигания такой:

Распределитель
• с каталожным номером 38.3706-01 на силовой агрегат 1,3 л. или 38.37061 — для двигателей объемом 1,5 и 1,6 л;
• катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
• Электронный блок управления, маркировка — 36.3734 или 3620.3734;
• соединительные провода.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект для «классических» Жигулей, не путайте его с продукцией, предназначенной для ВАЗ 2121 Нива, трамблеры очень похожи внешне.А вот деталь «Нивовская» отличается техническими характеристиками и маркируется так: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.

Из производителей, реализующих свои комплекты зажигания на территории РФ, наибольшей популярностью у автомобилистов пользуются запчасти СОАТЭ из Старого Оскола. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, устанавливаемые на классические вазы с электроникой, в комплект поставки не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы полностью оценить результаты замены, рекомендуется также установить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных узлов в автомобилях ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:

Подготовка к замене БСЗ

Работа по снятию старого зажигания и установке нового не требует специальных инструментов, приспособлений или приспособлений.Нет необходимости в смотровой канаве, и всю операцию можно проводить на открытом воздухе при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь таких инструментов: рожковый ключ

• на 13 мм для откручивания гайки крепления распределителя;
• при помощи ключей 10 и 8 мм катушка снимается;
• отвертка плоская и крестовая;
• плоскогубцы;
• электрическая или ручная дрель со сверлом под диаметр крепежных винтов переключателя.

Совет. Для удобства выполнения работ возьмите напрокат или у знакомого вам известен гаечный ключ с длинной ручкой, который надевается на храповую гайку и используется для вращения коленчатого вала вручную.

Для начала выполните несколько этапов предварительной разборки:

1. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму АКБ.
2. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и крышки распределителя.
3. Выкручиваем свечи.
4. Опустите отвертку в отверстие для свечи зажигания цилиндра 1 и поверните коленчатый вал, пока поршень в нем не достигнет ВМТ. В этом случае метка на шкиве вала будет стоять напротив самой длинной метки на блоке цилиндров.

Совет. Если вы не нашли ключ для гайки храповика, коленвал можно провернуть, повернув вывешенное заднее колесо автомобиля. Не забудьте закрепить машину средствами предотвращения отката, снять с ручного тормоза и включить 4-ю или 5-ю передачу.

Сопоставив оценки и подготовив новые детали, можно переходить к основному этапу работы.

Порядок установки электронного зажигания

Первым делом необходимо демонтировать старую систему, выполняя операции в следующей последовательности:

1. Отсоедините высоковольтный провод от катушки, снимите крышку распределителя и отметьте положение ползунка. .Для удобства направление можно обозначить мелом на крышке клапанов двигателя.
2. Отсоедините провода и вакуумную трубку карбюратора от распределителя. Открутите гайку крепления гаечным ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
3. Откручиваем гайки контактов высоковольтной катушки и снимаем провода, запомнив, куда были подключены провода от замка зажигания и тахометра.
4. Снимите змеевик и отложите его в сторону.

Совет.Между распределителем и сиденьем есть прокладка на блоке цилиндров, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.

После разборки приступите к установке БСЗ, соблюдая следующую процедуру:

1. Переместите прокладку со старого распределителя на новый и снимите с него крышку. Поворачивая ползунок в желаемом направлении, которое вы отметили мелом, вставьте вал распределителя в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой.Слишком сильно затягивать не стоит, так как еще придется регулировать зажигание и снова отпустить гайку.
2. Вкрутите свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Установите на место крышку распределителя и подключите высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбитые на верхней части крышки).
3. Заменить старую катушку на новую. Если контакты на нем противоположные, то сначала ослабьте зажим крепления, поверните корпус на 180 ° и установите деталь на автомобиль.
4. Установите выключатель недалеко от катушки. Сняв бачок омывателя, предварительно просверлите 2 отверстия в лонжероне кузова и прикрутите блок саморезами. Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бака, чтобы в случае протечки он не был затоплен водой.
5. Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, распределитель и катушку согласно (прилагается к комплекту БСЗ). Разобраться несложно: разъем от переключателя подключается к блоку распределителя, а провода — к контактам «В» и «К» катушки высокого напряжения.Не забываем о проводах, ранее подключенных к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть подключены к новому элементу таким же образом.
6. Наденьте вакуумную трубку от карбюратора на штуцер диафрагмы распределителя. На этом установка бесконтактной системы закончена.

Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже проделаны отверстия, предназначенные для крепления переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по направлению движения автомобиля).

Инструкция по установке на фотографиях

Рейкер должен находиться в этом положении перед снятием трамблера Крышка трамблера снимается путем освобождения двух защелок Ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от трамблера Высоковольтный с катушки снимается провод и откручиваются провода, ведущие к выключателю зажигания и тахометру. Таким образом, с блока цилиндров снимается трамблер. Провода к новой катушке подключаются так же, как и к старой.Переключатель размещен в свободном месте над бачком омывателя. Не перепутайте провода при подключении нового трамблера

Видео об установке электронной системы на «классику»

Запуск двигателя и установка зажигания

Если в процессе замены элементов вы не сделали переместите метки, но проводка была подключена правильно, то сразу «шестерка» запустится. Дайте ему прогреться минуту-две, манипулируя педалью акселератора, а затем переходите к настройке зажигания.Выполняется двумя способами:

• самый распространенный метод — «на слух»;
• с помощью специального прибора — стробоскопа.

Совет. Если двигатель автомобиля не заводится и не подает признаков жизни при вращении стартера, то следует проверить правильность подключения высоковольтных проводов. Причина вторая: при установке вы повернули крышку распределителя на 180 °, из-за чего бегунок стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

Зажигание регулируется «на слух» следующим образом:

1. При работающем двигателе ослабьте гайку распределителя.
2. Медленно поверните назад и против часовой стрелки для наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
3. Уловив положение чистой работы двигателя, окончательно затяните гайку распределителя.

При помощи стробоскопа угол опережения зажигания устанавливается по-другому. Если вам удалось раздобыть это устройство или взять его где-то на время, то подключите его к клеммам аккумулятора и высоковольтному проводу первого цилиндра.Запустите двигатель и осторожно подведите мигающую лампу к отметкам на блоке. Стробоскоп поможет вам увидеть положение опасностей, выбитых на шкив при работающем двигателе. Теперь вы можете ослабить гайку распределителя и повернуть корпус, чтобы совместить эту метку с последней, самой короткой меткой.

Отремонтировать карбюратор несложно, если знать все тонкости процедуры:

После настройки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте поехать на ней в разных режимах.Если при резком нажатии на педаль газа слышен стук поршневых пальцев, то перед вами детонация, вызванная слишком ранним зажиганием. Ослабьте распределитель и поверните его по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.

Совет. После установки БСЗ часто случается, что обороты холостого хода двигателя увеличиваются за счет лучшего искрообразования. Скорость снижается до значения 850-900 об / мин винтом количества топлива. В карбюраторах Ozone это большой пропеллер, расположенный справа (по ходу движения) внизу агрегата.В карбюраторах Solex это пластиковая ручка, выступающая сзади и упирающаяся в ось демпфера. Нельзя прикасаться к «качественному» винту без знания дела!

Видео о настройке бесконтактного зажигания

Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой без совмещения меток, то представленное видео поможет вам правильно установить зажигание на новое:

Работа автомобиля с электроникой Система разительно отличается от езды на старом зажигании.Мотор работает более плавно и стабильно, а очистка стеклоочистителей осталась в прошлом. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает иметь в наличии датчик Холла на случай поломки штатного. Эта деталь не подлежит ремонту, хотя выходит из строя редко.

Если правильно выставить момент зажигания и зазоры контактов прерывателей, то в будущем это окажет существенное влияние на работу двигателя. Установка момента зажигания на автомобиль ВАЗ 2106 или угла опережения производится стробоскопом.Если такие действия не выполнить правильно, то у транспортного средства не будет полной мощности, что приведет к увеличению расхода бензина, перебоям в работе двигателя, если он на холостом ходу, перегреву автомобиля … Это можно отнести к косвенные признаки неправильной настройки угла опережения. Если зажигание было установлено ранее, то при остановке двигателя произойдет детонация, что неминуемо приведет к выходу из строя такого механизма, как двигатель. Для корректировки угла опережения зажигания вам потребуются специальные инструменты в виде ключа на «13», контрольной лампы на 12В или вольтметра.Соответствующее продвижение может быть установлено для первого и четвертого цилиндров. Перейдем к рассмотрению порядка установки цилиндра.

Если брать во внимание такой элемент, как крышка газораспределительного механизма, то в самом верху есть три литых метки в виде короткой, средней и длинной. Именно они определяют зажигание (заранее):

• «Короткая этикетка». Угол 10 градусов.
• «Средняя оценка». Угол 5 градусов.
• Длинная этикетка. Угол 0 градусов.

Метка ВМТ выбита на ободе шкива, и на ступице делается прилив. Установка угла опережения зажигания производится следующим образом:

Если это не так, то необходимо:

После этого стоит переходить к установке момента зажигания.

1. Возьмите контрольную лампу и подключите провод к клемме катушки зажигания, которая соединена с низковольтным проводом трамблером, а вторую закинуть на массу.
2. Включить зажигание.
3. Поворачивая распределитель по часовой стрелке, не допускайте горения лампы. Если это будет достигнуто, то дальнейших шагов предпринимать не стоит.
4. После этого трамблер поворачивают против часовой стрелки до возгорания лампы. Затем стоит зафиксировать положение распределителя и затянуть гайку его крепления.
5. Выключите зажигание и установите на место крышку распределителя.

После этого стоит проверить угол опережения зажигания.Эти действия выполняются во время движения автомобиля. Зачем его разгонять до скоростного режима 45 км / ч и включать четвертую передачу, а потом резко нажимать педаль газа до упора. Через короткий промежуток времени после нажатия на педаль акселератора происходит детонация, которая впоследствии исчезает. Если такое действие произойдет, то во время разгона транспортного средства это не займет много времени. Это объясняет раннюю стадию возгорания. Если детонация не произошла, значит, зажигание «запоздалое».Если это произошло, то стоит повернуть вентиль на деление «0,5-1» по часовой стрелке. А если поздно, надо делать в обратном положении. После завершения регулировки стоит обозначить краской положение средней отметки шкалы на корпусе клапана.

Для того, чтобы правильно выставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 своими руками вам потребуется:

Ключ рожковый на «13»;

Свечной ключ;

Лампа 12 Вольт с двумя проводами («контрольная»).

Зажигание устанавливается в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра.

1. Снимите колпачок и открутите свечу от первого цилиндра.

2. Отрегулируйте верхнюю мертвую точку (для установки ВМТ необходимо совместить метки на ободе шкива и на ступице шкива)

3. Опережение зажигания на ВАЗ 2106 на крышке ГРМ выставлено метками, есть четыре метки:

Шкив коленчатого вала — 1

Корткая (угол подъема 10 градусов) — 2;

Средний (угол подъема 5 градусов) — 3;

Long (угол опережения 0 градусов) — 4.

Выбрана марка на каком бензине вы ездите:

Бензин А95, А92 — средняя оценка;

Бензин А76 — длинная марка.

4. Снимите крышку распределителя зажигания.

5. Отвинтите гайку крепления распределителя, затем поднимите распределитель вверх.

6. Поворачивая ось ротора, выровняйте ее параллельно двигателю автомобиля.

После всего вышеперечисленного начинаем регулировку на ВАЗ 2106:

1.Поверните ключ и включите зажигание.

2. Берем лампочку на 12 Вольт с двумя «контрольными» проводами, один конец провода подключаем к низковольтному проводу распределителя зажигания, другой конец провода подключаем к «массе».

3. После подключения «управления» медленно, по часовой стрелке повернуть распределитель до тех пор, пока не погаснет лампочка (если после включения исправный лампочка погасла, регулировать нечего).

4. Когда лампочка погасла, поворачиваем распределитель обратно (против часовой стрелки), пока не загорится лампочка, в момент загорается «регулятор» фиксируем положение распределителя и затягиваем гайкой.

5. Выключите зажигание и установите на место крышку трамблера.

После того, как вы отрегулировали зажигание на ВАЗ 2106, приступаем перед проверкой:

1. Если все сделали правильно, то запускаем двигатель и разгоняем «шестерку» на третьей передаче до 50 км / ч, после разгона включаем четвертую передачу и резко нажимаем педаль газа, двигатель должен детонировать на 2 -3 секунды (начинают хорошо стучать «пальцами») а потом исчезают.

2. Если детонация началась и зажигание не пропало «раньше» (снова повернуть трамблер примерно на полдела по часовой стрелке).

3.Если при резком нажатии на педаль детонация вообще не возникает, то зажигание происходит «позже» (повернуть трамблер примерно на полдела против часовой стрелки).

Видео как установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками:

Влияет на динамику автомобиля, расход топлива, легкость запуска двигателя и его ресурс. Ниже описан порядок настройки зажигания для автомобиля ВАЗ-2106 с контактной системой зажигания, в т.ч. при использовании в качестве дополнительных устройств транзисторной или тиристорной системы зажигания.Подобные приемы действительны не только для ВАЗ-2106, но и для всех автомобилей с контактной системой зажигания , необходимо только уточнить в «Руководстве по эксплуатации» значения настроек для конкретного двигателя.

Фактическая регулировка сводится к трем этапам: установка значения угла замкнутого состояния контактов (УЗСК) в зависимости от величины зазора в контактах распределителя-прерывателя (трамблера), установка угла опережения зажигания. (УОЗ), проверка и корректировка результатов, полученных во время движения.

Шаг 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы значение УЗСК не критично.

Для регулировки снимите крышку распределителя. Если классическая система зажигания , то перед регулировкой рекомендую почистить контакты трамблера напильником, удалив образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, чтобы контакты прилегали друг к другу всей своей плоскостью.При необходимости отрегулируйте, осторожно согнув фиксированный контакт.

Далее нужно провернуть коленвал в такое положение, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвинтить винт крепления контактной группы на несущей пластине, вставка толстого зонда 0,4 мм между контактами и выберите такое положение контактной группы, так что зонд движется с небольшим усилием. Зафиксируйте найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверьте зазор, попытавшись установить более тонкий (менее 0.35 мм) и более толстый (более 0,45 мм) стилус между контактами. Более толстый стилус не должен входить в зазор между контактами, а более тонкий должен двигаться без усилий.

Для вращения коленчатого вала используется специальный ключ. Если у вас под рукой нет такого ключа, то медленно проверните коленчатый вал, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер сложно, так как сложно добиться необходимой точности угла поворота.

Получившийся зазор между контактами трамблера дает желаемое значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) С заданной точностью, как правило, только у новых трамблеров, когда еще нет разработки контактов.Поэтому рекомендуется проверять произведенную регулировку путем измерения самого угла, который должен составлять 55 ± 3 °.

Самый простой и точный способ сделать это — использовать электронный тахометр с функцией измерения УЗСК или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались те, которые включали в себя функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирают трамблер, подключают тахометр, заводят двигатель. Тахометр переведен в режим измерения УЗСК.Если значение УЗСК выходит за пределы, рекомендованные заводом, то регулировку зазора повторяют.

Второй способ — непосредственно измерить угол. Для этого вытаскиваем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем к массе автомобиля (этого нельзя делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подключаем 12 Лампочка V или описана в конце к проводу, идущему от трамблера к катушке зажигания. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть, когда они замкнуты.Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампа может не загореться при разомкнутых контактах из-за ограничения тока через контакты распределителя в этих системах. В этом случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он покажет напряжение около 12 В, при замкнутых — 0 В. Вращайте коленчатый вал двигателя по часовой стрелке до замыкания контактов (лампочка не погаснет или вольтметр покажет 0 В). Мы замечаем положение ползунка, отмечая его, например, на корпусе трамблера.Продолжаем вращать коленвал до размыкания контактов (загорать лампочку, стрелку вольтметра переключаем на 12 В). Обратите внимание на результирующее положение ползунка распределителя. Замеряем угол между полученными позициями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности вдоль корпуса распределителя, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле
(360pd) / l,

где p = 3,14 — число Пифагора,
d = 70 мм — диаметр корпуса распределителя,
l, мм — измеренная длина дуги по корпусу распределителя между метками.При правильной установке УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33 ± 2 мм.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания

Рис 1. Расположение меток для установки угла опережения зажигания. Вид двигателя спереди.

Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-м цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в 1-м цилиндре на 0 ± 1 °, а на двигателе ВАЗ-2101 — на 2 ± 1 ° (расположение меток — см. Рис.1).

Эту операцию можно выполнить несколькими способами: с помощью стробоскопа, с помощью лампочки, «искрой» и «на слух».

Метод 1. Регулировка с помощью стробоскопа
Это самый быстрый способ регулировки. Нужен любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет запитан от бортовой сети 12 В, а сигнал на снятие будет сниматься с датчика, поставленного на высоковольтный провод первого цилиндра. Остальные конструкции показали мне либо нестабильную работу, либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Подключаем стробоскоп к электросети автомобиля. Снимаем и заглушаем шланг вакуумного корректора с распределителя. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он стабильно держал обороты холостого хода … Откручиваем болт крепления корпуса распределителя. Направляем свет от стробоскопа на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус распределителя, добиваемся такого положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, располагалось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см.рис.1). В найденном положении фиксируем корпус трамблера, затягивая фиксирующий его болт.

При регулировке важно, чтобы двигатель работал на холостом ходу. При более высоких оборотах включается центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Читайте также: Советы по ремонту Жигулей

Попутно с настройкой зажигания можно оценить и другие параметры работы распределителя-прерывателя. При увеличении скорости УОЗ должен увеличиваться в результате срабатывания центробежного регулятора.Если при средних оборотах коленчатого вала снять с распределителя шланг вакуум-корректора, то УОЗ должно уменьшиться, а при износе — увеличиться. Также вы можете оценить стабильность положения метки в разных режимах. Если метка «гуляет», то, скорее всего, произошла выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с помощью лампочки
Этот метод можно назвать классическим, так как он описан практически во всей автомобильной литературе.Вам понадобится лампочка на 12 В с подключенными к ней двумя проводами (варианты — вольтметр или щуп, описанные ниже) и специальная. ключ для вращения коленвала (желательно).

Используйте ключ, чтобы повернуть коленчатый вал так, чтобы метка на шкиве располагалась заранее определенным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. Рис. 1), и в то же время ползунок распределителя стоял напротив высокого провод напряжения 1-го цилиндра (цилиндры отсчитываются от передней части двигателя).Если особо нет. ключом, вы можете включить 4-ю передачу и толкать автомобиль, пока коленчатый вал не окажется в нужном положении. Подключаем один из проводов лампочки к проводу от трамблера к катушке зажигания, а второй подключаем к массе автомобиля. Вытаскиваем центральный провод из крышки трамблера и прислоняем его к земле. Ослабляем болт крепления корпуса распределителя. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус распределителя по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка (контакты распределителя замкнуты).Затем медленно вращайте в другом направлении, пока не загорится лампа (контакты разомкнуты). В этом положении фиксируем корпус распределителя болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, напряжение на контактах распределителя недостаточно для зажигания лампочки. В этом случае нужно использовать вольтметр или диодный щуп.

Метод 3. Регулировка искры
Момент размыкания контактов при использовании методики 2 способа можно определить без использования лампочки или вольтметра, помня, что в момент размыкания контактов система зажигания просто выдает искра.

Поворачиваем коленчатый вал так, чтобы метка на шкиве располагалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. Рис.1), при этом ползун распределителя стоял напротив высоковольтного провода 1-й цилиндр (количество цилиндров отсчитывается от передней части двигателя). Снимаем центральный провод с крышки трамблера и размещаем на расстоянии примерно 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт крепления корпуса распределителя.Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке на 10-20 градусов. Затем медленно вращайте в другом направлении, пока не подскочит искра. В этом положении фиксируем корпус распределителя болтом.

Способ 4. Регулировка «на слух»
Самый неточный метод, к которому имеет смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеперечисленных способов применить нельзя.

Запускаем двигатель и откручиваем болт крепления картера трамблера. Поворачивая корпус, мы находим его положение так, когда обороты двигателя становятся максимальными.Через несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус распределителя.

Скорее всего, при такой настройке вы получите очень существенную ошибку, но можно как-то попасть в цивилизованные условия, где можно будет все настроить нормально.
Этап 4. Проверка результатов при движении

Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, на ровном горизонтальном участке дороги наберите скорость 40-50 км / ч и, включив 4-ю передачу, резко нажмите на педаль газа.На короткое время (1-2 секунды) должны быть слышны характерные стуки («звон»), и машина должна уверенно начать набирать скорость. Если детонация не слышна, то поверните распределитель против часовой стрелки на одно деление по шкале в основании корпуса. Если детонация слышна дольше, то поверните корпус распределителя на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите небольшую детонацию, которая исчезнет через 1-2 секунды.

Если при проверке регулировки во время движения необходимо было существенно изменить положение распределителя по сравнению с тем, что было найдено на этапе 2, то это указывает на проблему.Причина может быть в значительном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе распределительных систем (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тамблера, люфт подшипника распределителя).

Рис. 2. Электрическая схема диодного зонда

Для работ по регулировке зажигания и многих электрических диагностик имеет смысл изготовить простой диодный щуп, схема которого приведена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа AL307, номинал резистор R1 около 2 кОм.Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе без него можно обойтись. Всю схему в корпус удобно поместить от простой шариковой ручки. Сделайте отверстие в колпачке, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстие, через которое выходил пишущий элемент стержня, закрепите острый щуп. В качестве зонда можно использовать толстую иглу, а можно закрепить эпоксидным клеем. На боковой стороне корпуса нужно проделать отверстие для вывода провода, заканчивающееся зажимом «крокодил» для подключения цепи к кузову автомобиля.

Регулировка зажигания ВАЗ 2106

назначение, устройство, функционирование, ремонт и замена

Замок зажигания ВАЗ 2106 — довольно простой механизм. В его схему входят всего четыре основных элемента: корпус, контактная группа, противоугонная система и сам замок. Все эти элементы тесно связаны друг с другом, но в случае выхода из строя какого-либо из них их можно заменить отдельно.

Устройство

Каждый из вышеперечисленных элементов имеет отдельную структуру.Если рассматривать замок зажигания более подробно, то можно отметить такие детали как: консоль замка, корпус, вал, диск с контактами, втулка, колодка, вырез контактной группы.

Блокировка консоли, отвечает за блокировку руля, при отсутствии ключа зажигания в замке. Корпус является защитным элементом и закрывает всю схему конструкции замка. Вал отвечает за вращение диска с контактами относительно втулки и контактирует между ними.Блок и группа контактов, в свою очередь, подключаются к общей системе зажигания автомобиля, и через катушку зажигания передают полученный контакт распределителю.

Замена устройства

Перед тем, как заменить замок зажигания, стоит определить, подлежит ли он ремонту. Иногда замена просто нецелесообразна, так как неисправность может быть незначительной, и при замене отдельного элемента она будет устранена. Но, если все-таки замена необходима, то давайте разберемся, как это сделать правильно.

Прежде чем начать, обязательно подготовьте инструмент для металлообработки, напильник с острым наконечником и мультиметр. В первую очередь необходимо демонтировать защитный кожух с замка. Затем, чтобы снять замок зажигания, отверните его крепеж и установите ключ в положение «0», чтобы отключить замок.

Далее, схема разборки замка включает извлечение запирающего элемента через специальное отверстие. Делается это с помощью заранее приготовленного файла. Теперь зажигание легко снимается с панели.

При подключении нового устройства необходимо соблюдать особую схему, поэтому перед отключением от детали контакты следует пометить маркером. Подключение нового замка осуществляется строго по распиновке, указанной на его ободке.

Распиновка зажигания ВАЗ 2106 расшифровывается так:

• Значение «0» — контакты 30 и 30/1 отключают систему питания, переводя ее в аварийный режим работы.
Значение
• «I» — контакты 30 / 1-15 и 30-INT, включают системы освещения (переднее и внутреннее), стеклоочиститель, двигатель омывателя, вентилятор отопителя и кондиционера, блок генератора, датчики приборной панели, указатели поворота и звуковой сигнал. сигналов, а также самой системы зажигания.
• Значение «II» — контакты 30 / 1-15, 30-INT и 30-50, оставляет включенными предыдущие элементы, за исключением системы зажигания, блока генератора и приборной панели. Также включается цепь стартера и двигатель начинает работать.
• Значение «III» — контакты 30-INT и 30/1, считается стояночным, останавливает работу цепи стартера, покидает рабочее освещение, очистители, двигатель омывателя и систему охлаждения.

После подключения цепи замка проверить его работу во всех режимах с помощью мультиметра.Для этого отсоедините клемму АКБ, а мультиметром установите между контактом и плюсом АКБ. Поверните ключ зажигания так, чтобы он активировал проверяемый контакт. Если на панели мультиметра появляется индикатор исправности, значит, схема соблюдается правильно. Эта процедура должна выполняться для всех четырех контактных позиций.

Заключение

При замене этого элемента следует быть очень осторожным, так как при неправильном подключении перестанет работать вся цепь зажигания и двигатель не запустится.Также при перепутывании контактов можно спровоцировать повышенное напряжение на одном из их узлов, что непременно приведет к его мгновенному выходу из строя.

Следует отметить, что такая схема подключения замка зажигания подходит не только для «шестерки», но и для всего модельного ряда ВАЗ «Классик». Это довольно удобно, так как при выборе новой детали у вас не возникнет особых проблем.

На автомобиле ВАЗ 2106 замок зажигания является основным элементом системы управления бортовым электрооборудованием.Только при полной технической исправности замка обеспечивается правильная работа системы зажигания.

К сожалению, замок зажигания ВАЗ 2106 не может похвастаться длительной бесперебойной работой и довольно часто автомобилисты сталкиваются с тем, что он выходит из строя.

Следовательно, они должны разобраться, что такое замок зажигания ВАЗ 2106, схема подключения, снять его, отремонтировать вышедшее из строя, а затем смонтировать обратно, вспомнив при этом схему подключения всех проводов.

Наша статья поможет разобраться в вопросах электронного зажигания ВАЗ-2106. Прочитав его, многие смогут самостоятельно отремонтировать замок на ВАЗ-2106 и больше не будут иметь проблем с его разборкой и установкой. Также он пригодится тем, кто не помнит, какая схема подключения каждого кабеля на устройстве.

основная информация

Основными элементами замков зажигания на ВАЗ 2106 являются система включения зажигания и цепь управления стартером.Напряжение прикладывается к данной цепи в определенной ключевой позиции.

Конструкция электронного зажигания на ВАЗ состоит из двух элементов:

• Электрическая часть представляет собой клемму для провода, которая фиксируется в нижней части замка с помощью фиксирующего зажима. Благодаря этому элементу происходит правильное распределение напряжения на бортовой электронике автомобиля.

Механическая часть устанавливается непосредственно в замок зажигания. Она отвечает в машине за блокировку руля, включение электроники и запуск стартера.

Стоит отметить, что на автомобиле ВАЗ 2106 поломки в равной степени могут быть связаны как с механическими элементами детали, так и с электроникой.

При использовании автомобиля неисправности бесконтактного зажигания бывают разные, поэтому нужно понимать, с чем они могут быть связаны, и знать схему подключения.

Какие поломки могут быть в замке зажигания?

Как было сказано выше, практика показывает, что повреждения характерны для обеих частей замка и часто требуют замены той или иной половины.Иногда может выйти из строя катушка зажигания ВАЗ 2106

При обслуживании этих элементов нужно знать, что такое схема бесконтактного зажигания, и после этого необходимо отключить минусовую клемму на АКБ, кроме случаев проверки наличия напряжения на потребителях.

1. Механическая поломка

Самая частая неисправность механической части БЗС — это крутой поворот ключа, если вовремя не решить проблему с подключением, ключ заклинит в замке, либо он сломается.В результате вам придется менять весь замок, а такая замена потребует больших затрат.

Заводские замки зажигания от автомобилей ВАЗ-2106 очень редко ломаются таким способом, такая проблема характерна для китайских запчастей, ведь стоимость аналога намного ниже. Аналоги ремонту не подлежат, в отличие от запчастей автозавода LADA.

Если автомобилист сталкивается с подобной проблемой, то в дальнейшем, как правило, он уже приобретает оригинальную запчасть у АвтоВАЗа, уже не доверяя китайским производителям запчастей.

1. Электронная поломка

Часто неисправность замка зажигания ВАЗ 2106 связана с электронной частью устройства и их тоже необходимо заменить. При этом важно помнить, что схема подключения играет огромную роль, и не стоит путать провода в некоторых местах.

Основные причины выхода из строя вывода зажигания:

• Контактное окисление.
• Частичное или полное сгорание проводов.

Плавление пластмассовой части клеммы.

Эти причины вызваны плохим контактом клемм на ВАЗ 2106, либо тем, что идет длительный запуск стартера.

В этом случае нужно менять только электронный блок, который можно приобрести отдельно в магазинах автозапчастей.

При замене нужно запомнить или зарисовать цвета каждого кабеля на подключении к замку, чтобы схема была под рукой, либо просто сфотографировать терминал на телефоне.У каждого контакта есть определенный номер. Итак, подключение можно произвести по схеме, указанной на упаковке производителя. Если схемы нет или она потеряна, то читайте дальше.

Схема подключения

Электронный блок замка имеет следующие контакты:

15 — к контакту подключается двойной синий провод с черной полосой.

30 — провод розовый. Отвечает за включение стартера.

30/1 — коричневый провод.

50 фиолетовый или красный. Цвет зависит от года выпуска машины. Дополнительная цепь для запуска стартера.

INT — черный провод с двумя контактами, отвечает за подачу напряжения с плюсовой клеммы на замок зажигания.

Схема зажигания довольно простая, а распиновка проводов многим запоминается с первого раза.

Замена замка зажигания

Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, если у вас есть хотя бы базовые навыки работы с инструментами, и в обязательном порядке.Замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 не слишком сложен, а схема подключения всех проводов проста и понятна. Поэтому самостоятельную замену, без обращения в сервисный центр, выполняют многие автомобилисты.

Для ремонта, отключения и подключения потребуется:

• плюс отвертка;
Отвертка шлицевая
• ;
• тонкое шило или маленькое розовое.

Перед ремонтом обязательно отсоединить минусовой полюс аккумуляторной батареи!

Многие знают, что напряжение 12В для человека не страшно и не боятся получить удар током.При этом забывают, что электричество может влиять не только на руку, но и на детали автомобиля. Если случайно замкнуть провода при попытке снять фиксатор, это может привести к выходу из строя некоторых электронных компонентов машины.

Для замены потребуется взять большую крестовую отвертку и маленькую торцевую отвертку. Первым был демонтирован пластиковый кожух руля. Сначала снимается нижняя планка, затем верхняя планка. После снятия крышки все элементы замка становятся доступными и их можно снять.

Второй шаг — отсоединить провода от механической половины устройства, предварительно запомнив положение клемм, т.к. распиновка проводов в этом случае важна. Об этом говорилось выше.

Открутив болты крепления самого замка небольшой отверткой, необходимо повернуть ключ автомобиля в «нулевое» положение. Теперь устройство должно легко и без усилий выходить из крепления.

На следующем этапе отсоединяются все провода, подходящие к замку зажигания.Для тех, кто присоединяется, схема перерисовывается или фотографируется, а остальные могут распечатать памятку из этой статьи. Это поможет им без проблем соединить деталь.

Затем ищем небольшую плоскую прорезь слева от детали на кронштейне и с усилием втыкаем туда шило, чтобы вдавить фиксатор.

Теперь вы можете вытащить замок зажигания из кронштейна, поддев его другой отверткой.

Установите и подсоедините новый замок в обратном порядке. Главное правильно соединить все контакты, запомнив схему подключения, иначе можно обжечь провода.

Не забывайте, что при замене необходимо отсоединить минусовой полюс АКБ.

Классический автомобиль СССР, почти живая легенда, продукт труда инженеров Волжского автозавода, легковой автомобиль малого класса шестой итерации, одно время удивлял и восхищал ВАЗ 2106. Конечно, нет. Последним поводом для удивления советского человека стала неопытность автомобилей относительно высокого класса, однако, несмотря на мелкие технические недочеты, «шестерка» была блестящей технической работой.Особенно выделялась электрическая часть автомобильного оборудования.

Устройство электрооборудования ВАЗ шестой модели

Если посмотреть на принципиальную схему электрооборудования ВАЗ 2106 в полном виде, сразу можно заметить работоспособность подключения по однопроводному принципу. То есть все оборудование подключается к источнику тока последовательно от его «плюса», а кузов автомобиля или «масса» берет на себя роль «минуса». Это стало возможным благодаря его большой массе, большой вместимости.Корпус стал своеобразным проводником, связанным с «минусом» аккумулятора. Такой подход повысил уровень безопасности при эксплуатации электрооборудования, а также значительно сэкономил на электропроводке, ведь теперь ее нужно вдвое меньше.

Сейчас это никого не удивит, но так было не всегда. Да, ВАЗ 2106 был не первым в мире автомобилем с такой схемой электрооборудования, но он был первым по-настоящему массовым в СССР. В качестве источника тока для работы электрооборудования ВАЗ используется аккумуляторная батарея и генератор переменного тока.Ток от аккумулятора (аккумулятора) используется при запуске двигателя для проворачивания коленчатого вала и для создания искры в свечах зажигания. Ток от генератора преобразуется выпрямительной системой в ток, приемлемый для транспортного средства, и подается в систему потребителями во время работы двигателя, а также в аккумулятор для компенсации потерь при запуске двигателя.

К сожалению, эта схема снимает часть полезной нагрузки с коленчатого вала, снижая выходную мощность.Однако где-то нужно брать электричество, правда? Ведь аккумулятор в силу ряда чисто физических причин (медленная зарядка, нестабильная сила тока, огромная диспропорция между емкостью, массой и габаритами и так далее) не в состоянии обеспечить током всех потребителей.

Электрооборудование системы ВАЗ 2106

Схема электрооборудования ВАЗ шестой модели включает в себя ряд систем, обеспечивающих работу потребителей в различных частях автомобиля.Это:

• система зажигания;
• система управления освещением;
• система работы прикуривателя;
• система запуска двигателя;
• система управления электромагнитным клапаном карбюратора;
• очиститель и омыватель ветрового стекла;
Система обогрева
• ;
• звуковая система;
• часть системы охлаждения двигателя;
• система индикаторов и датчиков состояния.

Система зажигания включает в себя генератор, выпрямительный блок, систему распределения тока, свечи зажигания, предохранители и ряд поддерживающих элементов.Система снимает низкое напряжение с щеток генератора, преобразует его в трансформаторах в ток высокого напряжения и в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя подает его на свечу зажигания. Преобразованный ток должен иметь достаточно энергии, чтобы создать электрический ток внутри цилиндра двигателя и воспламенить рабочую смесь.

Органы управления включают в себя все фары, такие как передние и противотуманные фары, лампы внутреннего освещения, лампы освещения багажника, а также установленные дополнительные элементы освещения.Это также включает сигналы поворота, стоп-сигналы, габаритные огни и другие. В целом эти устройства являются важной частью обеспечения соблюдения правил дорожного движения, поэтому они постоянно получают питание от аккумулятора, затем от генератора и отключаются в последнюю очередь. То же касается и системы звуковых сигналов, которые более четко информируют других участников дорожного движения об изменении ситуации на дороге.

Система запуска двигателя включает аккумулятор и ряд элементов, обеспечивающих большой ток для запуска всех потребителей и прокрутки вала двигателя до пусковой скорости.Когда коленчатый вал достигает этой частоты, включается генератор — теперь он питает всех потребителей и заряжает аккумулятор.

Для удовлетворительной работы системы подачи топлива на высоких оборотах в карбюраторе ВАЗ 2106 предусмотрен электромагнитный клапан. Он регулирует работу двигателя на холостом ходу и рабочий ход. Для управления им и синхронизации его работы с двигателем в схеме электрооборудования предусмотрена собственная отдельная система. Рекомендуется скачать схему электрооборудования ВАЗ 2106 и ознакомиться с его работой.

Система управления вентилятором системы охлаждения двигателя обеспечивает стабильный нормальный тепловой режим двигателя внутреннего сгорания, увеличивает ресурс самой дорогой части автомобиля. Индикаторы состояния автомобиля связаны с датчиками, установленными в критических местах ВАЗ 2106. Индикаторы снимают показания, преобразовывая физические величины в аналоговый или цифровой сигнал, который обрабатывается и поступает на индикаторы. Из последних, в свою очередь, можно считать необходимую информацию.

ВАЗ-2106 имеет несколько систем электрооборудования, призванных облегчить жизнь водителю и повысить комфорт вождения. К ним относятся дворники, обогреватель, обогреватель стекол, прикуриватель и другие. Некоторые из них полезны, другие созданы по принципу «чтобы было». Какое использование зависит от владельца, но сам факт наличия выбора радует.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2106 очень разветвленная и описать ее в одной статье не представляется возможным.Если есть желание или есть необходимость углубить и расширить знания о самом популярном автомобиле Союза, настоятельно рекомендуется ознакомиться со специальной специализированной литературой или хотя бы с фото схемы электрооборудования.

В любом автомобиле замок зажигания является одним из основных компонентов системы, так как именно с его помощью запускается двигатель. В случае поломки двигатель не заведет двигатель, поэтому о причинах и признаках неисправности устройства должен знать каждый автовладелец.Из-за чего может выйти из строя замок зажигания ВАЗ 2106 и как его заменить самостоятельно? Ищите ответы на эти вопросы ниже.

Какие неисправности могут возникнуть в работе зажигания?

Какая схема подключения Электропроводка, как снять, как подключить, заменить и отремонтировать механизм в гараже? Для начала предлагаем разобраться в основных поломках, которые могут произойти с устройством. Сам ZZ состоит из механических и контактных частей.Ключ вставляется в механическую часть устройства, а все необходимые контакты и провода располагаются в контактной группе.

Одной из основных причин выхода из строя шестерни ZZ является заклинивание устройства при попытке угона автомобиля. Если ZZ заклинило, то двигатель конечно не будет.

Кроме того, одной из самых частых причин считается поломка контактной группы. Как показывает практика, этот компонент может выйти из строя из-за короткого замыкания или закисления контактов, а также проблема может заключаться в повреждении изоляции.Основными признаками неработоспособности ZZ является невозможность запуска двигателя, а также отказ от работы сразу нескольких потребителей энергии, которые, как может показаться на первый взгляд, не связаны между собой.

Способы устранения поломок

Перед заменой, ремонтом и установкой нового предлагаем подробнее узнать о нескольких способах решения проблемы:

1. Снятие и замена устройства на новый. Многие автовладельцы меняют свои ZZ из-за того, что не хотят заниматься самостоятельным ремонтом и тратить на это свое время и силы.Иногда такой подход действительно целесообразен, если проблема серьезная.
2. Разберите устройство и определите вышедшие из строя элементы, затем замените их. Как правило, причина неисправности кроется в проблемах в работе контактной группы. Перед тем, как подключать новую группу, нужно учесть распиновку контактов по цвету, это важно соблюдать.

Если менять ZZ, то учтите, что поменять еще и личинку в замке двери, как и в замке багажного отделения, нужно будет.В противном случае ключом нельзя будет открыть багажник и двери (автор ролика — канал Region 4253).

Как поменять и подключить прибор своими руками?

Перед заменой прибора подготовьте шило и две отвертки — крестообразный и плоский. Если шила нет, можно использовать гвоздь, ширина его должна быть 2 мм, а длина — максимально большой. Также нужно позаботиться о том, чтобы в бортовой сети не было напряжения. 12 вольт, хоть и не вредно для человека, но замыкание также может спровоцировать отказ других потребителей энергии.Поэтому перед тем, как сменить и как забрать новый ZZ, нужно будет отключить от блока питания.

Итак, как произвести замену механизма — подробная инструкция с фото ниже:

1. Установите ключ в ZZ и поверните его на 90 градусов, чтобы он был установлен в положение 0. Это необходимо сделать, потому что в этом случае штифт, которым крепится рулевой шкив от поворота превратится в секрет. Другими словами, это не позволит булавке помешать вашим дальнейшим действиям.
2. Далее необходимо будет демонтировать пластиковую защитную крышку на руле, так как за ней скрывается само устройство и все разъемы. Для выполнения этой задачи вам потребуется открутить пять саморезов — с их помощью нижняя часть накладки крепится к верхней.
3. Когда болты будут откручены и сняты, необходимо будет приподнять верхнюю часть накладок и снять ее. После этого оба компонента защиты убираются в сторону.
4. После выполнения этих действий вам необходимо будет открутить винты, которыми крепится замок зажигания. Сами болтов два; они расположены слева и справа от устройства. Когда болты открутятся, потребуется отсоединить провода, подключенные к контактной группе.
5. На следующем шаге вам нужно будет посмотреть на левую сторону устройства — здесь вы увидите небольшой слот. В эту прорезь нужно будет вставить шило или гвоздь, а потом вдавить само крепление.
6. Сделав это, необходимо снять устройство с гнезда, при этом его нужно будет подтолкнуть отверткой. Когда замок зажигания находится у вас в руках, вы можете либо заменить устройство, либо отремонтировать его, в зависимости от необходимости. Если вы не знаете, как поставить замок обратно, то в этом нет ничего сложного — процедура выполняется аналогично, только в обратном порядке.
   Для установки нужно вставить ключ в новый ЗЗ, после чего установить его в положение 0.После этого зажимается нижний фиксатор, это позволит установить устройство в сиденье. Все необходимые провода подключаются в соответствии со схемой распиновки, проверяется работоспособность установленного узла.

Фотогалерея «Замена зажигания»

Основная особенность проводки ВАЗ 2106 электро в том, что она однопроводная. Поэтому интересно посмотреть на проводку, которая выполняет 2 роли: плюс и минус. Также важно знать, что все электрическое оборудование в автомобиле предназначено для определенного рабочего процесса.

Что касается самого автомобиля, то многие уже знакомы с функционалом ВАЗ 2106, пространством под капотом и в багажнике. Этот автомобиль можно кастомизировать, как только пользователю будет удобно. Но даже такая известная машина, как ВАЗ 2106, снова может чем-то удивить.

Элементы электропроводки, как и любой другой элемент, отвечающий за функционирование автомобиля, в полной мере имеет свои характеристики, а схема подключения в свою очередь:

• активирует электрическую цепь с помощью замка зажигания ВАЗ 2106;
• подключается к аккумулятору через блок предохранителей;
• проводит электрический ток в ключевых узлах.

Исходя из всего вышесказанного, все неисправности нужно начинать искать с замка зажигания, ведь большая часть ответственности лежит на нем. Сам ключевой узел не только отвечает за управление всей системой зажигания в автомобиле, но и выполняет охранную функцию. Также он позволяет буксировать автомобили.

Каковы причины ремонта замка зажигания?

Замок зажигания такого классического автомобиля, как ВАЗ 2106, имеет 4 режима работы, которые отличаются выполнением электрических функций.

1. Нулевой режим практически ни за что не отвечает, только питает некоторые провода.
2. Первый режим позволяет управлять не только ходовыми огнями, но и противотуманными фарами, щетками стеклоочистителей и поддерживает работу обогрева автомобиля.
3. Второй режим отвечает за работу поворотников, приборной панели и системы зажигания.
4. Третья позиция обеспечивает питание клемм.

Замена замка зажигания может потребоваться один раз почти каждому водителю.Это можно объяснить тем, что некоторые водители теряют ключи от зажигания, а как завести машину без ключей?

Ну а если говорить о классическом автомобиле, то, скорее всего, водитель ВАЗ 2106 уже разобрался с физическим износом некоторых деталей, в данном случае речь идет о личинке замка. Если провода в замке зажигания уже выглядят как-то подозрительно, то в таком случае проводку следует заменить как можно скорее, чтобы не доводить ситуацию до короткого замыкания.

Как поменять ключ зажигания

Для замены замка зажигания необходимо выполнить следующие действия:

• отсоединить аккумулятор;
• откручиваем все винты кожуха под рулем и снимаем его;
• перевести ключевой узел в положение «0»;
• вставить шило в отверстие для снятия фиксатора;
• пометить контактные провода, чтобы в дальнейшем их не путать;
• установите новый замок и выполните команду снова, но наоборот.

Удобно, что схема подключения сделана так, что для смены всей контактной группы вообще не нужно снимать замок зажигания. Но в любом случае не обязательно фактически «сдирать» все одной рукой, потому что обратно установить все, что было снято ранее, не получится.

Что касается закупки запчастей, то в данном случае это нужно делать у проверенных поставщиков, так как подделок на рынке сейчас достаточно. В ВАЗ 2106 применены только качественные комплектующие.Необходимо помнить, что корпус оригинального замка зажигания сделан аккуратно, ровно по краям и сверху, и голограмма аккуратно не оторвется.

Отличительная черта подделки — плавное и точное движение ключа в замке, в подделках его обычно не так-то просто подать.

Преимущества бесконтактного зажигания

Электросхему можно охарактеризовать иначе. Бесконтактное зажигание — популярный вид тюнинга классических моделей автомобилей, и ВАЗ 2106 не исключение.Минусов у такого розжига нет. Главное преимущество — экономия бензина, двигатель работает максимально чисто, а запуск зимой более плавный, автомобиль становится комфортнее. Но главное преимущество — это плавная работа двигателя.

Важно знать, что чем плавнее механизм, двигатель ВАЗ, тем дальше можно проехать на этой машине. А если знать, за что отвечают схемы, то ремонт основных деталей можно сделать самостоятельно.

Схема подключения ВАЗ 2106 такая же, за исключением некоторых элементов.Датчик импульсный, он создает колебания, которые поступают на транзисторный ключ. Благодаря этой подаче появляются другие импульсы, которые попадают в систему.

не так сложна, как кажется. В машине много других сложных сюрпризов, но это уж точно не схема подключения. Нужно знать и понимать, насколько важно понимать, что такое электросхема ВАЗ и на что она влияет, и есть ли какие-то сходства с другими моделями, например, ВАЗ 21063.И независимо от того, сколько лет машине, какого года или века он выпускает, информация об автомобиле всегда будет актуальной.

Схема ВАЗ может быть идентична другим своим моделям, а также другим элементам и механизмам, например схеме двигателя. Удобно, что запчасти к таким машинам продаются на каждом авторынке, это касается всего электрооборудования. В классических автомобилях очень легко запомнить, что такое электрическая схема, ведь ее аналоги довольно распространены, поэтому во всей «классике» элементы проводки могут быть идентичными.Не бойтесь таких машин, здесь простому русскому человеку все элементы понятны. Поэтому многие не покупают новые автомобили, а проводят тюнинг старых агрегатов и активно ими пользуются много лет.

Электрические схемы LADA Samara. Схема электрооборудования Особенности электрической сети

Электрооборудование всего семейства LADA Самары, а также Самары-2 имеет в целом идентичную схему, отличаясь лишь нюансами.Это касается как автомобилей с карбюраторным, так и инжекторным двигателями. ECM инжекторных двигателей не подключается к общей проводке, поэтому не зависит от него.

На всех схемах ниже изображена система зажигания карбюратора, но бояться этого не стоит: на инжекторных машинах просто нет «карбюраторных» элементов, а ЭСУД подключается отдельно своим подключением к АКБ и никак не связан с главной цепью автомобиля.

Данная электрическая схема

Электрощит с «высоким щитком»

Электросхема с «низким щитком»

Схема электрооборудования с «европанелью»

0 0

а скажите — монтажные блоки старого и нового образцов идентичны по соединению, т.е. взаимозаменяемы?

0 0

Все оговорки не делают никаких оговорок в отношении варианта монтажного блока, поэтому весьма вероятно, что они взаимозаменяемы.Но могут быть мелкие некритические несоответствия, которые, скорее всего, не повлияют на работу.

0 0

0 0

есть схема электрооборудования Самары с малым вывозом — карбюраторная панель с самовсасыванием (два электроклапана в картере — хх внизу и еще 1 забытый как название.), Есть лампа отдельно в ряд где кнопка аварийки, дополнительные задние габариты и обогрев стёкол — ДВИГАТЕЛЬ чек, есть адсорбер и есть по ходу лямбда в выпуске коллектора после коллектора, но точно для этого не знаю и нужна схема!

Представляем электрооборудование для ВАЗ 2110 1996+ г.в. Для более активных водителей предлагается 16-клапанная версия с бензиновым двигателем с рабочим объемом 1.На базе этого двигателя было разработано 5 литров. мощностью 94 л.с., с двухвальной головкой блока цилиндров, что обеспечивает повышенные характеристики по мощности (69 кВт) и крутящему моменту (130 Нм), что позволяет автомобилю иметь улучшенные динамические качества. Автомобиль, оснащенный таким мотором, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км / ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Эти модификации на дорогах встречаются все чаще, как и 2-литровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 CTi — достаточно экономичные, выразительные и дорогие.Тем не менее, двигатель Opel X20XEV с двухвальной 16-клапанной головкой блока цилиндров и системой точечного впрыска позволяет разгоняться до 205 км / ч. С ним сткилометровый барьер преодолевается всего за 9,5 с. Еще есть боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0 V16 со специальным трубчатым каркасом безопасности, встроенным в кузов. Его максимальная скорость составляет 220 км / ч, а время разгона до 100 км / ч занимает всего 7 с! Но делают индивидуально, только по заказу спортсменов, а стоит — как раллийные иномарки: дорого (22 тысячи долларов).Надо сказать, что некоторые отечественные тюнинговые компании создают (даже без использования дорогих импортных комплектующих) вполне успешные по скорости или, наоборот, комфортные версии «десятки», динамика, управляемость которых значительно улучшается при движении.

Есть полноприводные версии «десятки» спортивной или вездеходной ориентации, но они либо экспериментальные, либо мелкосерийные, а потому дорогие.

Электрическая схема системы генератора

1 — аккумуляторная батарея;
2 — генератор;
3 — монтажный блок;
4 — выключатель зажигания;
5 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

Подключение стартера — контур

1 — аккумуляторная батарея;
2 — генератор;
3 — стартер;
4 — выключатель зажигания

Схема системы зажигания на ВАЗ 2110

Основная особенность проводки ВАЗ 2106 электро в том, что она однопроводная.Поэтому интересно посмотреть на проводку, которая выполняет 2 роли: плюс и минус. Также важно знать, что все электрическое оборудование в машине предназначено для определенного рабочего процесса.

Что касается самого автомобиля, то многие уже знакомы с функционалом автомобиля ВАЗ 2106, пространством как под капотом, так и в багажнике. Этот автомобиль можно кастомизировать, как только пользователю будет удобно. Но даже такая всем известная машина, как ВАЗ 2106, может снова вас чем-то удивить.

Элементы проводки, как и любой другой элемент, отвечающий за работу автомобиля, в полной мере обладает собственными характеристиками, а схема подключения в свою очередь:

• активирует электрические цепи с помощью замка зажигания ВАЗ 2106;
• подключается к АКБ через блок предохранителей;
• проводит электрический ток ключевых узлов.

Исходя из вышесказанного, все неисправности следует искать от зажигания, ведь большая часть ответственности лежит на нем.Сам ключевой блок не только отвечает за управление всей системой зажигания в автомобиле, но и выполняет функцию безопасности. Это также позволяет буксировать автомобиль.

По каким причинам необходимо ремонтировать выключатель зажигания

Выключатель зажигания такого классического автомобиля, как ВАЗ 2106, имеет 4 режима работы, различающиеся выполнением электрических функций.

1. Zero mode практически ни за что не отвечает, просто питает некоторые провода.
2. Первый режим позволяет работать не только с ходовыми огнями, но и с противотуманными фарами, щетками стеклоочистителей и поддерживает нагрев машины.
3. Второй режим отвечает за работу поворотников, панели приборов и системы зажигания.
4. Третья позиция питает клеммы.

Практически каждому водителю может потребоваться один раз заменить замок зажигания. Это можно объяснить тем, что некоторые водители теряют ключи зажигания, но как завести машину без ключей?

Ну а если говорить о классическом автомобиле, то, скорее всего, водитель ВАЗ 2106 уже имел дело с физическим износом некоторых деталей, в данном случае речь идет о личинке замка.Если провода в замке зажигания уже выглядят как-то подозрительно, то в этом случае проводку следует заменить как можно скорее, чтобы не привести к короткому замыканию.

Как поменять замок зажигания

Для замены замка зажигания необходимо выполнить следующие действия:

• отсоединить аккумулятор;
• откручиваем все винты кожуха под рулем и снимаем его;
• переместите ключевой узел в положение «0»;
• вставить шило в отверстие для снятия фиксатора;
• промаркировать контактные провода, чтобы в дальнейшем они не перепутались;
• установите новый замок и снова следуйте инструкциям, но наоборот.

Удобно, что схема подключения сделана так, что для смены всей контактной группы не нужно снимать замок зажигания. Но в любом случае вам не обязательно «сдирать» все одной рукой, потому что вы не сможете переустановить все, что сняли ранее.

Что касается закупки запчастей, то в этом случае это нужно делать у проверенных поставщиков, ведь подделок на рынке сейчас достаточно. ВАЗ 2106 применяется только с качественными комплектующими.Необходимо помнить, что корпус оригинального выключателя зажигания сделан аккуратно, даже по краям и сверху, и голограмму аккуратно порвать нельзя.

Отличительной особенностью подделки будет плавное и точное движение ключа в замке; в подделках это обычно не так просто.

Преимущества бесконтактного зажигания

Электросхему можно охарактеризовать иначе. Бесконтактное зажигание — популярный вид тюнинга для классических моделей автомобилей, и ВАЗ 2106 не исключение.У такого типа зажигания нет недостатков. Главное преимущество — экономия бензина, двигатель работает максимально чисто, а зима начинается более плавно, ускорение автомобиля становится более комфортным. Но главным плюсом все же остается плавность работы двигателя.

Важно знать, что чем плавнее будет работать механизм, двигатель ВАЗа, тем дальше можно выехать на этой машине. А если знать, за что отвечают схемы, то ремонт основных деталей можно произвести своими руками.

Схема подключения ВАЗ 2106 такая же, за исключением некоторых элементов. Датчик здесь импульсный, он создает колебания, которые попадают в транзисторный ключ. Из-за этого питания в системе появляются другие импульсы.

Схема ВАЗ 2106 не такая сложная, как кажется. В машине есть масса других сложных сюрпризов, но это уж точно не электрическая схема. Необходимо знать и понимать, насколько важно понимать, что такое электросхема ВАЗ и на что она влияет, и есть ли какие-то сходства с другими моделями, например, ВАЗ 21063.И независимо от того, сколько лет машине, какого года или века выпуска, информация об автомобиле всегда будет актуальной.

Схема подключения ВАЗ может быть идентичной другим его моделям, а также другим элементам и механизмам, например, схеме двигателя. Удобно, что запчасти к таким автомобилям продаются на каждом авторынке, это касается всего электрооборудования. В классических автомобилях очень легко запомнить, что из себя представляет электрическая схема, ведь ее аналоги достаточно распространены, поэтому во всей «классике» элементы электропроводки могут быть идентичными.Не бойтесь таких машин, здесь все элементы понятны простому русскому человеку. Поэтому многие не покупают новые автомобили, а проводят тюнинг старых агрегатов и активно ими пользуются уже много лет.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2105

Напряжение аккумулятора подается большинству потребителей через выключатель зажигания. Независимо от положения ключа в замке зажигания Цепь питания звукового сигнала, прикуривателя, стоп-сигнала, внутреннего освещения, выключателя аварийной сигнализации и патрона переносной лампы всегда остается включенным.Все плюсы запитаны по одному проводу, а корпус автомобиля — второй провод, соединяющий потребителей с источником питания. Автомобиль ВАЗ-2105 — это модернизация автомобиля ВАЗ-21011.

Схема электрооборудования:

1. Фара. 2. Боковые указатели поворота. 3. Аккумулятор. 4. Реле запуска стартера. 5. Пневматический клапан системы холостого хода карбюратора. 6. Датчик верхней мертвой точки поршня в первом цилиндре. 7. Стартер. 8. Микровыключатель карбюратора. 9. Электродвигатели дворников.10. Генератор. 11. Звуковые сигналы. 12. Свечи зажигания. 13. Лампа подкапотного пространства. 14. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. 15. Датчик контрольной лампы давления масла. 16. Распределитель зажигания. 17. Электродвигатель омывателя лобового стекла. 18. Катушка зажигания. 19. Датчик недостаточного количества тормозной жидкости. 20. Электродвигатель омывателя фар. 21. Блок управления — пневмоклапан. 22. Блочная диагностика. 23. Реле стеклоочистителя. 24. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.25. Электродвигатель стеклоочистителя. 26. Патрон для переносной лампы. 27. Выключатель стоп-сигнала. 28. Электродвигатель отопителя ВАЗ 2105. 29. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя. 30. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. 31. Выключатель фонарей заднего хода. 32. Монтажный блок ВАЗ 2105. 33. Реле включения ближнего света фар. 34. Реле дальнего света фар. 35. Перемычка на месте реле включения звуковых сигналов. 36. Реле включения омывателя и очистителей фар.37. Реле включения обогрева заднего стекла. 38. Лампа бардачка. 39. Прикуриватель. 40. Выключатели освещения в дверных полках. 41. Внутренний свет для кузова. 42. Выключатель аварийной сигнализации. 43. Выключатель указателей поворота. 44. Выключатель фар. 45. Выключатель звукового сигнала. 46. ​​Выключатель омывателя и стеклоочистителя лобового стекла. 47. Блок контрольных ламп. 48. Выключатель зажигания. 49. Выключатель-регулятор осветительных приборов. 50. Обогрев заднего стекла. 51. Датчик указателя уровня и резерва топлива.52 Обогрев заднего стекла с сигнальной лампой. 53. Выключатель электродвигателя отопителя. 54. Спидометр. 55. Лампа освещения приборов. 56. Контрольная лампа дальнего света фар. 57. Контрольная лампа. 58. Контрольная лампа внешнего освещения. 59. Контрольная лампа стояночного тормоза. 60. Контрольная лампа включения заднего противотуманного света. 61. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. 62. Вольтметр. 63. Комбинация приборов. 64. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. 65. Индикатор уровня и запаса топлива.66. Контрольная лампа давления масла. 67. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 68. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. 69. Выключатель наружного освещения. 70. Выключатель противотуманных фар в задних фонарях. 71. Задние фонари. 72. Подсветка номерного знака. 73. Реле зажигания ваз 2105.

Чтобы автомобиль работал максимально эффективно и надежно, необходима слаженная работа всех его систем. Одна из ведущих ролей в этом вопросе — электромонтаж.

Сегодня мы поговорим о схеме подключения, которая применяется на автомобилях ВАЗ 2110, рассмотрим основные узлы, рассмотрим разницу между инжекторным и карбюраторным вариантами.

Основные принципы

Вне зависимости от типа используемого двигателя основа проводки, применяемой в ВАЗ 2110, одинакова. Найти схему легко, но не так-то просто разобраться.

Рассмотрим основные принципы электромонтажа.

1. Все оборудование и устройства, работающие от электричества в автомобиле ВАЗ 2110, основаны на однопроводном подключении. Конструкторы ВАЗа специально предусмотрели так, чтобы провода определенного цвета каждый отвечал за свои функции.Поэтому определенное оборудование подключается с помощью проводов своего цвета. Это позволяет самостоятельно разбираться в проводке, легче проводить ремонтные работы и не тратиться на автосервисы.
2. Минус на ВАЗ 2110, то есть масса непосредственно кузова автомобиля.
3. Плюсовой провод аккумулятора на десятке всегда идет только красным. Поэтому при ремонте старайтесь не менять цвет провода, чтобы не запутаться.
4. Для каждой системы, подключенной к электрику, она оснащена отдельным отдельным жгутом проводов.
ВАЗ 2110
5. сконструирован таким образом, что при включении АКБ вся электрика, электрооборудование находится под напряжением. С этим связана самая распространенная рекомендация, которую вы неоднократно встречали в наших материалах, где мы описывали ремонт или замену тех или иных компонентов — отключение отрицательной клеммы от аккумулятора.
6. Не забывайте о существовании так называемой бесконтактной системы. Эта система требуется для создания качественной искры, которая просто необходима для обеспечения горения топливовоздушной смеси.Чтобы бесконтактная система работала, нельзя обойтись без высоковольтных систем.

Карбюраторные модели

Первые версии модели ВАЗ 2110, которые начал выпускать отечественный завод, оснащались исключительно карбюраторными двигателями. Лишь спустя некоторое время появились более современные инъекционные версии. Они объективно лучше. Но это не отменяет того факта, что у многих десятков карбюратор под капотом.

Есть ли существенные различия в электропроводке карбюратора и инжектора? Вы можете сказать нет.Карбюраторные системы используются практически так же, как и на более современной версии.

Также вы не столкнетесь с серьезными проблемами в виде электропроводки, если вдруг захотите заменить карбюраторный двигатель на инжекторный или оборудовать машину дополнительным электрооборудованием. В моторном отсеке вы даже найдете одинаковые пробки.

Единственный нюанс перехода с карбюратора на инжектор — это необходимость установки дополнительной проводки от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Инжектор

Кроме проводки, которая идентична для карбюратора и инжектора, последняя дополнительно оснащена предохранителями, датчиками.

На практике из-за большого количества регуляторов, обеспечивающих электронный блок управления двигателем впрыскивающего типа с 8 или 16 клапанами (на карбюраторе его нет), система оказывается более сложной. Чтобы отремонтировать его, нужно внимательно разобраться во всех компонентах и ​​их расположении.

Электропроводка разделена на салонную и моторную.Предлагаем вам ознакомиться со схемой подключения при взгляде сверху, а также понять, что означает элемент на этой схеме.

поиск и устранение неисправностей

Поиск любой неисправности проводки всегда начинается с контактов.

Для проверки состояния контактов необходимо внимательно осмотреть провода, входящие в системный жгут. Делается это разными методами. А именно:

• Проверка визуальной целостности;
• Проверка прибора сопротивлениями;
• Проверка надежности, целостности контактов и т. Д.

Обратите особое внимание на высотные провода. На них лежит большая ответственность за обеспечение работоспособности всего нестабильного оборудования. Но в то же время они находятся в довольно неблагоприятной среде.Поэтому проблема с электропроводкой становится частой причиной выхода из строя устройства.

Существует несколько основных признаков неисправности высоковольтных проводов:

• При работе магнитолы шумы, которые ранее не были слышны;
• При езде машина периодически дергается;
• Повышенный расход топлива;
• Двигатель начинает задыхаться на малых оборотах;
• Значительно возрастает токсичность выхлопных газов.

Профилактические мероприятия

Если вы заметили или подозреваете, что есть какие-либо проблемы с проводкой, используйте мультиметр, чтобы проверить сопротивление высокого напряжения.Делается это следующим образом:

• В левое отверстие вставлен черный провод;
• Красный провод установлен посередине;
• Мультиметр включается в положение синей двадцатки;
• Датчики близко друг к другу;
• Если мультиметр показывает, что сопротивление равно нулю, то с высоковольтными приборами все нормально;
• Если стрелка указывает на 1, значит сопротивление выше нормы. Это указывает на то, что поврежденный провод необходимо заменить.

Золотые правила

Есть два основных правила, связанных с проверкой и заменой высоковольтных проводов электросхемы вашего ВАЗ 2110. Обязательно на них полагайтесь.

1. Различные провода могут иметь разное сопротивление. Это связано с разницей в длине. Поэтому примите во внимание подсказки из инструкции по эксплуатации, где указаны нормальные значения сопротивления того или иного высокого напряжения.
2. Под капотом всегда наблюдается агрессивная среда, которая может привести к выходу из строя одного из высокого напряжения.Но если один провод дает повышенное сопротивление, все равно нужно все менять. Потому что со временем выйдут из строя и другие, если один из них уже пострадал.

Прежде чем пытаться поменять или отремонтировать проводку своими руками, обязательно отсоедините отрицательную клемму от АКБ. Невероятно важное правило, которое нельзя забывать.

Примеры установки Архив — МПСЗ SECU-3 / Система зажигания и впрыска топлива

Система зажигания микропроцессорная СЕКУ-3 для Таврии

Решил установить на свою Таврию SECU-3T.Причина была в плохой работе распределителя и, конечно же, в моем собственном желании улучшить работу двигателя. У меня фирменный двигатель 1,1, карбюратор «Солекс» от восьмой модели.

Вообще-то владельцам «Таврии» особенно повезло с установкой SECU, ведь на большинстве этих автомобилей уже есть фирменные места для датчиков CKP. Они полностью два: Датчик положения и датчик Точки отсчета. Они расположены на колоколе сцепления. На картинке установлен один датчик, отверстие для другого заглушено заглушкой.Перед этими отверстиями находится зубчатый маховик, который должен воздействовать на датчики, а SECU, в свою очередь, будет их считать (зубья).

Следующее, что нужно определить, если есть пинг для датчика контрольной точки на маховике. Сам маховик выглядит следующим образом:

На картинке легко увидеть штифт на маховике. Вы можете узнать, есть ли штифт на маховике, не снимая коробку. Для этого нужно надеть левое переднее колесо на домкрат, снять пластмассовые заглушки с раструба сцепления и повернуть колесный набор на шестерню, следя за отверстиями для датчиков.В одном вы видите зубы, а в другом вам нужно будет найти булавку. Его легко упустить, потому что он всего один.

Мне повезло, что у меня значок! Но, к сожалению, у меня нет нарезанной резьбы для крепления датчика, но это поправимо. Резьба может быть обрезана или датчики могут быть закреплены на существующем отверстии с помощью пластины, как на следующем рисунке

У меня не было регуляторов шаровых головок для датчиков, но маленькие винты клемм вполне подойдут, я использовал именно их.Датчики являются собственностью Таврии.

Я начал с установки датчика Точка отсчета датчика + Position. Я везде использовал пайку контактов.

Для датчиков я использовал провода от стереомикрофона караоке, вот такой:

Подходит не только по сечению, но и по качеству плетения и, что самое главное, по прочности.

Припаяйте клеммы датчиков к проводу и к контактам розетки основного блока.

Очень важно использовать экранированные провода для всех датчиков, чтобы избежать шума и ошибок соответственно.

Потом разобрался с основным слотом.

Зеленый провод на картинке — грязная земля, к нему подключены все экраны проводов. На этой картинке там только 3 экранов, подключенных к зеленой проволоке (от датчика опорной точки, датчик положения и дистрибьютор), в настоящее время существует 5 из них (также CTS и КС). Так что постарайтесь предвидеть, что все можно разместить на этом проводе. Желтый провод — чистая земля — ​​для заземления датчиков. К нему подключается земля от КС и КТС.

Завел агрегат с одного трамблера, фирменной катушки и запальника. Я решил сделать это, чтобы избежать удаления существующей системы и попробовать новую.

Вывод зажигания IGN_OUT1 подключить к шестому контакту трамблера, остальные провода оставить без изменений. Таким образом, теперь SECU управляет зажиганием.

Основные подключения выполнены! Пора начинать настройку и проверку.

Подключите устройство к машине и ПК. Менеджер запуска, количество зубьев маховика 114, количество зубцов до верхней мертвой точки 57, длительность импульса запуска распределителя 38 зубцов.Не забудьте про галочку «Объединить все каналы зажигания в одну розетку», ведь у нас разводка запальника с одной катушкой и одним трамблером.

Нажимаем «сохранить», все — можно начинать. Двигатель заводится с первого раза. Я проверил вкладку CheckEngine — ошибок синхронизации нет, значит датчики правильно установлены и настроены.

На радость сделал датчик MAP и решил установить две двойные выходные катушки с двумя распределителями, чтобы избавиться от воспламенителя.Распределители поставил на проприетарное место, у каждого по одному креплению.

Другой розетки для второго трамблера у меня не было, поэтому припаял напрямую.

Катушки скрепил подручными средствами и соединил по схеме.

В диспетчере убрал галочку с мультиплексора сигналов зажигания и изменил длительность запуска запальника с 38 на 76, таким образом, теперь запальники будут срабатывать в два раза реже за цикл.

Когда я попытался завести двигатель, у меня ничего не вышло.Оказалось, что мне нужно перевернуть катушки или переключить свечи зажигания. Двигатель завелся!

Основная работа была проделана, затем я установил CTS.

Я установил CTS внутри тройника, для этого приварил к нему пластину и нарезал винт. Затем подключил его к блоку экранированным проводом.

Показов:

Динамика отличная, мощность выше, шум двигателя стал стабильнее и слабее.

В основном только плюсы.Расход не измерял, думаю, может быть меньше, но незначительно.

Что касается карт угла задержки зажигания, то я попробовал несколько из них и выбрал одну взятую из mikas, доступную для скачивания здесь, набор кривых TavrMik dad = 3.

Ну вот что мне понадобилось для установки SECU-3T в Таврии:

— Блок SECU с датчиком MAP

— два датчика CKP для Таврии. Оба одинаковые.

— CTS 19.3828

— еще один запальник и две двойные выходные катушки от Волги.

Также планирую дополнительно установить КС и блок регулирования скорости вентилятора охлаждения.

Газ 24 Волга запчасти: купить автозапчасти на волга газ 24 в интернет-магазине Автоклассика

Волга ГАЗ-24-история (также произносится как Волга, Волга) — автомобиль производства Горьковского автомобильного завода (ГАЗ, Горьковский автозавод) с. 1968–1985 годы как поколение марки «Волга». В значительной степени переработанная версия (практически новый автомобиль в доработанном старом кузове) — ГАЗ-24-10 — выпускалась с 1985 по 1992 год.На западноевропейском рынке он продавался как Scaldia-Volga M24 и M24D.

ГАЗ-24 Волга — довольно известный и широко распространенный советский легковой автомобиль. Производство велось с 1967 по 1985 год. За это время автомобиль претерпел множество изменений, из-за которых появилось множество модификаций, а также несколько автомобилей в виде кабриолетов и пикапов.

Сегодня владельцам этих русских классических автомобилей важно позаботиться о своевременном ремонте, восстановлении и замене старых комплектующих.Купить запчасти на Волгу ГАЗ-24 можно прямо сейчас, ведь в интернет-магазине Автоклассика самые выгодные предложения и объявления о продаже автозапчастей для ретро-автомобилей.

В каталог запчастей ГАЗ-24 Волга включены все запчасти, которые разделены на следующие категории:

• Кузов;
• Ходовая часть;
• Трансмиссия;
• Электрооборудование;
• Двигатель;
• Рулевые механизмы;
• Принадлежности;
• Материалы для интерьера.

Благодаря каталогу вы можете увидеть наличие, а также графическую схему конфигурации данного агрегата. Запчасти можно выбрать как новые, оригинальные или б / у. Для облегчения выбора на сайте предусмотрена возможность поиска по названию или номеру детали. Если возникнут проблемы, можно обратиться за помощью к офис-менеджеру. Также здесь можно заказать редкие детали.

Лучшие предложения и доступная цена автозапчастей на Волга ГАЗ-24 на avtoclassika.com

Оригинальные запчасти на ГАЗ-24 продаются с доставкой в ​​любую точку мира.У нас вы можете приобрести запчасти в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге (СПБ), других городах России.

Оплатить товар можно любым удобным способом:

• VISA, Master Card
• Privat 24.
• Western Union.
• MoneyGram.
• Paypal

Все товары высокого качества. Гарантия 1 месяц. В течение этого времени любой покупатель имеет право вернуть товар с полной оплатой.

схема подключения, устройство и возможные неисправности

Использовал тахометр ВАЗ-2106 для проверки частоты вращения коленчатого вала двигателя.Индикатор находится на приборной панели справа от спидометра. Автомобиль шестой модели с инжекторными двигателями «АвтоВАЗ» не производил, только в последние годы выпуска небольшая партия сошла с конвейера «ИЖ-Авто». Поэтому тахометр использовался только с системами зажигания, совместимыми с карбюраторным впрыском.

Особенности тахометра

Многие автомобилисты тахометром не пользуются — он не так важен, как спидометр (который используется для контроля скорости, чтобы не нарушать правила дорожного движения и не заработать штраф).С помощью тахометра измеряется скорость двигателя — и это иногда полезно для новичков, которые еще не научились «чувствовать» двигатель.

При проведении тюнинга красивые устройства, улучшающие внешний вид приборной панели. На шестерки были установлены двигатели с четырьмя цилиндрами. У них одна особенность — на каждый оборот распределительного вала (трамблера) происходит четыре замыкания контактной группы прерывателя. С его помощью создается импульс, необходимый для образования искры.В бесконтактной системе механический прерыватель управляется датчиком Холла.

Схема включения тахометра

Схема тахометра ВАЗ-2106 зависит от того, какая система зажигания используется на автомобиле. В случае контактной системы соединения выполняются следующим образом:

1. Левый выход тахометра (красный) подключается к плюсу выключателя зажигания. Это блок питания устройства — он идет только при включенном зажигании.
2. Средний провод (белый с черной полосой) подключается к кузову (кузову) автомобиля.
3. Правый выход тахометра сигнальный, окрашен в коричневый цвет. Он подключается к выводу «К» катушки зажигания и контактной группе трамблера.

Подключение тахометра к элементам электронной системы зажигания очень похоже:

1. Красный провод подключается к замку зажигания. Питание подается, как и в предыдущем варианте, только при включенном зажигании.
2. Минусовой провод (белый с черной полосой) подключается к кузову автомобиля.
3. Управляющий провод (коричневый) подключается к клемме катушки «K» и контакту «1» электронного переключателя.

В обоих случаях к тахометру прилагается кабель питания лампы накаливания, который необходим для освещения шкалы.

Характеристики тахометра

В целом подключение тахометра ВАЗ-2106 не вызовет затруднений — у него всего три основных провода, остальные — вспомогательные. Модель устройства ТХ-193 может использоваться как в автомобилях ВАЗ-2106, так и в аналогичных моделях.Его можно использовать для измерения скорости любого двигателя, в котором установлено электронное или контактное зажигание.

С помощью тахометра количество импульсов в первичной цепи зажигания. На четырехцилиндровых четырехтактных двигателях на один оборот топаточного вала происходит 4 замыкания и размыкание контактной группы. Другими словами, каждый оборот инициирует формирование 4 импульсов. Но на каждый оборот коленчатого вала вырабатывается всего два импульса. Следовательно, существует прямая зависимость между скоростью вращения ротора трамблера и коленчатого вала.

Провода для подключения тахометра

В конструкции прибора есть не только указатель скорости, но и лампа давления масла.

Перед тем, как подключить тахометр к ВАЗ-2106, необходимо ознакомиться с назначением всех проводов:

1. Белый — предназначен для подключения к той части проводки, на которую поступает напряжение для осветительных приборов.
2. С помощью красного провода и предохранителя устройство запитывается. И напряжение на нем приходит только при включении зажигания.
3. Белый с черной полосой — привязка к массе автомобиля.
4. Коричневый — сигнальный провод, на который поступают импульсы напряжения с катушки.
5. Черный — предназначен для подключения электромагнитного реле индикатора зарядного тока. Реле установлено в моторном отсеке с правой стороны.
6. Серый провод с черной полосой подключается к датчику давления масла на блоке двигателя.

При установке необходимо соблюдать цвета. По привычке можно воспринимать черный провод как минус (на самом деле, в большинстве случаев так и есть).В этом случае тахометр работать не будет.

Если тахометр не работает

Последовательность действий при обнаружении поломки тахометра (при полном выходе из строя):

1. Проверить цепь подключения к клемме катушки зажигания «К». Если есть поломка, устраните ее. Все работы необходимо проводить при снятом аккумуляторе.
2. Проверить цепь питания устройства, убедиться в исправности предохранителя.
3. На инжекторных двигателях может выйти из строя цепь, соединяющая модуль зажигания и блок управления.
4. При использовании силиконовых высоковольтных проводов иногда возникает необходимость замены резистора, установленного на плате тахометра ВАЗ-2106.

Но это поломка, которая приводит к полному выходу устройства из строя. Он намного чаще работает с перерывами.

Перебои в работе

Часто бывает, что стрелка начинает срабатывать. Если автомобиль инжекторный, поиск неисправности заключается в подключении диагностического сканера и проверке систем двигателя.

В остальных случаях потребуются такие манипуляции:

1. Проверить проводку, уровень напряжения.Обязательно проверьте, нет ли обрывов цепей и следов окисления.
2. Убедиться, что соединение с «массой» качественное.
3. При плохих контактах в трамблере или пробое конденсатора дергается стрелка тахометра ВАЗ-2106. Если конденсатор вышел из строя, просто замените его.
4. Провести диагностику системы зажигания, устранить дефекты.
5. Если неисправности возникли после полной (или частичной) разборки, замены, потребуется регулировка. Для этого с помощью микротумблера на тыльной стороне установите «ноль».
6. В том случае, если стрелка начинает дергаться только при работе двигателя на высоких оборотах, потребуется замена переключателя.

Как почистить сиденья автомобиля своими руками?

Автомобильные чехлы и кресла — это пылесборники. Кроме того, на них часто падают кусочки пищи, разливаются напитки.

Сохранение чистоты в автомобиле столь же важно, как и мытье кузова. Каждый водитель хочет ехать в чистом салоне, а не беспокоиться, что о нем подумают родственники или друзья, когда увидят пятна на обивке.

Почистить чехлы в автомобиле можно и самостоятельно в домашних условиях, благодаря разнообразным методам и специальным чистящим средства, разработанных для машины.

Кожа

Кожа — прихотливый в уходе материал. Она бывает искусственной или натуральной, но оба вида дорогие. Не запускайте уборку сидений, чтобы не пришлось покупать новую обивку.

Лучший вариант для чистки кожаных изделий – чистящие продукты, предназначенные для этого материала. Они продаются наборами. Два лучших — это Wolfgang Leather Care и Pinnacle Contours.

Включите печку. Когда кожа теплая избавиться от пятен проще. Дайте ей поработать в течение 5 минут.

Пропылесосьте обивку. Это необходимо, чтобы удалить крупные частицы грязи. Действуйте осторожно, чтобы не повредить материал, и особое внимание уделите швам.

Как почистить сиденья в машине — лучшие чистящие средства:

1. Если пятно старое, нанесите кондиционер для кожи, средство для удаления пятен и вотрите его хорошо в обивку. Дайте ему подействовать около 30 секунд и вытрите пятновыводитель.
2. Смешайте небольшое количество моющего для посуды или стружку хозяйственного мыла с водой. Взбейте пену и втирайте ее в кожаные сиденья. Не используйте очень много воды. Уберите мыльную пену, используя чистую ткань, смоченную в воде.

После чистки автомобильных сидений следует их высушить. Делают это естественным путем — открывают двери и позволяют влаге испариться, но предварительно можно протереть обивку сухой тряпочкой из микрофибры.

Затем следует нанести кондиционер с нейтральным pH. Он пополнит масла, которые сделают кожу гладкой, мягкой и бархатистой.

Покупайте только качественные средства, они дорогие. Дешевые кожаные кондиционеры могут быть на основе нефти, которые, как правило, цепляются за кожу и могут переноситься на одежду. Они также могут оставлять жирную пленку на сиденьях.

Использование кондиционера с нейтральной кислотой на основе воды гарантирует, что кожаная обивка и одежда будут в хорошем состоянии.

Нанесите средство на ткань и протрите кожу. Вытрите лишнее количество и дайте ему впитаться в течение 15–20 минут, прежде чем использовать автомобиль.

Очистка кожаных сидений каждые 3–4 месяца может помочь защитить интерьер автомобиля от негативного воздействия окружающей среды.

Винил

Ухаживать за таким покрытием значительно легче, чем за тканевым. Пролитые напитки, соусы и прочие жидкости не впитываются в обивку.

Как почистить автомобильные сиденья:

1. Подойдет обычный очиститель для стекол. Распылите его на проблемный участок и протрите мягкой тканью. Старайтесь не разбрызгивать слишком много средства для чистки, могут остаться разводы, которые трудно удалить сухой материей.
2. Используйте пищевую соду. Для чистки винилового покрытия можно смешать небольшое количество соды и воды, чтобы получилась паста, нанести ее на испачканный участок. Оставить на некоторое время и смыть средство с автокресла.
3. Для чистки швов используйте зубную щетку. На обивке сидений имеются швы, в которые попадает грязь и пыль. Мусор из них легко удаляется зубной щеткой.
4. Для регулярной чистки сидений можно использовать мыло и моющее средство для мытья посуды. Обивку обрабатывают мыльным раствором, затем протирают насухо.

Устранив любые загрязнения с автокресел необходимо перейти на чистку ковриков и всего салона. Затем следует проветрить машину, чтобы сиденья не пропитывались другими ароматами.

Ткань

Очистить сидения из обычной плотной ткани сложнее всего. Вода очень быстро просачивается внутрь, в результате чего может появиться затхлый запах. Это значит, что внутри началось развитие грибка и появилась плесень.

Старайтесь использовать воды по минимуму и сразу протирать сухой тряпкой. Лучше пользоваться чехлами. Постирать чехлы проще, чем обивку сидений.

Как же почистить сиденья автомобиля своими руками:

1. Используйте самодельный универсальный очиститель. Не нужно тратить много денег на бытовую химию, чтобы помыть обивку. Сделайте собственный очиститель с натуральными ингредиентами. Смешайте воду с моющим для посуды в соотношении 1:1. Перелейте жидкость в распылитель и держа бутылку на расстоянии 10 см, распылите на ткань. Протрите грязные места щеткой, вытрите сухой тряпкой и оставьте сушиться. Не распыляйте жидкость сразу по всей обивке. Распределите ткань на несколько участков и обрабатывайте поочередно.
2. Используйте смесь мыла, буры и горячей воды. Чтобы сделать еще один натуральный, не каустический очиститель, натрите мыло — 6 ст. л. Добавьте 2 ст. л. буры в ведро. Медленно налейте 2 стакана кипящей воды. Также можете добавить 10 капель эфирного масла лаванды для аромата, если хотите. Чистка сидений автомобиля: дайте раствору остыть, а затем взбейте его в пену. Нанесите средство на тканевые поверхности. Можно почистить хорошо щеткой. Затем сиденье вытрите сухой тряпкой.
3. Возьмите паровой очиститель. Паровые очистители можно взять напрокат во многих магазинах. Они глубоко очищают обивку и бороться с пятнами. Такая химчистка сидений стоит недорого, но действует эффективно.
4. Чтобы удалить волосы или шерсть животных, купите в магазине липкий валик и пройдитесь им по тканевой обивке. Периодически снимайте верхний липкий слой, чтобы хорошенько собрать всю шерсть и прочистить сиденья.

Если на сиденьях чехлы, их можно снять и постирать самому. Стирка чехлов осуществляется вручную, если в них есть плотные вставки. Также можно поместить их в машинку, если они мягкие и без вставок.

Как стирать автомобильные чехлы? В этом нет ничего сложного, главное, соблюдать рекомендации производителя.

Как постирать автомобильные чехлы в машинке:

1. Поместите изделия в барабан, закройте дверцу. Насыпьте стиральный порошок или гель, он лучше выполаскивается. Установите ручной режим и температуру 30 градусов.
2. Стирать можно вручную. Замочить чехол в мыльном растворе на 2–3 часа. Пройтись по поверхности щеткой.

Сушить чехлы необходимо на свежем воздухе в тени. Под прямыми солнечными лучами могут появиться выгоревшие пятна.

Различные загрязнения

Если появились пятна крови, кофе или жирные следы нужно знать, чем их отмыть. Для чистки автомобильных сидений есть множество народных средств, проверенных временем и владельцами машин.

Сделать химчистку можно самостоятельно, главное, правильно это выполнить.

Химчистка сидений при разных видах пятен:

1. Жирные следы или губную помаду можно убрать с помощью ацетона. Но сначала попробуйте применить средство на незаметном участке ткани. Ацетон смешивают с водой в равном соотношении, окунают в этот состав ткань и протирают загрязненный участок.
2. Избавляясь от жирных следов, попробуйте посыпать пятно солью или кукурузной мукой. Эти средства можно использовать для сидений из светлого материала. Порошок оставляют на ночь, утром пропылесосить сиденья. Если есть чехлы, то снимать их не обязательно, но нужно посмотреть, не протек ли жирный соус на саму обивку.
3. Если случайно пролили кофе, разбавьте очиститель для стекла водой, распылите на пятно, подождите 5 минут и протрите чистым полотенцем.
4. Пятно от кофе осталось, протрите обивку жидкостью для мытья посуды и смойте теплой водой.
5. От пятен рвоты вымойте обивку немедленно, иначе неприятный запах еще долго будет беспокоить. Сначала необходимо вытереть пятно тряпкой и промыть холодной водой. Затем насыпьте на испачканное место соду и оставьте на несколько часов. Удалите порошок, если запах остался попробуйте нанести небольшое количество эфирного масла.
6. Пятна крови тяжелее всего отмывать. Нельзя использовать горячую воду или мыло, это только усугубит ситуацию. Смочите тряпку в холодной воде и промокните загрязнение и так до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Если не получается вывести загрязнения самостоятельно, всегда можно обратится к профессионалам. Химчистки работают ежедневно, поэтому не тяните с этим. Химическая чистка наверняка удалит загрязнение, не повредит материал.

Лучшее средство для чистки обивки сидений подобрать не трудно. Только ориентироваться нужно на материал и под него уже подбирать чистящее средство.

Как очистить тканевые сиденья автомобиля от пятен своими руками

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Сиденья каждого автомобиля время от времени требуется стирать. Для того чтобы сделать это быстро и не повредить обивку требуется знать чем чистить кресла машины. В этой статье мы расскажем вам как выбирать средство для чистки сидений автомобиля, и как им правильно пользоваться.

Выбираем средства для очистки салона автомобиля

Для того чтобы качественно очистить обивку кресел автомобиля потребуются специальные приспособления и средства. Прежде всего у вас в наличии должны присутствовать щетки, салфетки из микрофибры, кусок ткани из хлопка. А также могут понадобиться кисти, для очистки в труднодоступных местах. Желательно еще иметь в своем арсенале пылесос для авто и фен для просушивания салона.

Какие основные моменты следует учитывать

Материалы, применяемые в обивке салона автомашины, обладают хорошей износостойкостью и долговечны. Однако, если не ухаживать за обивкой салона ни один материал не сможет продержаться длительное время. Дети постоянно пачкают салон автомобиля едой. Все то что ваши дети ели в дороге легко найти на сиденьях и полу. Также грязь в автомобиль постоянно попадает с улицы. При этом страдают не только автомобильные коврики, но и различные другие поверхности салона. Поддерживать чистоту в салоне автомобиля требуется регулярно, если, конечно, хочется иметь привлекательный и ухоженный салон.

Какие действия требуется сделать для начала

Вымыть автомобиль снаружи, после чего очистить потолок и пол автомобиля. Удалить пыль и грязь с панели приборов и пройтись пылесосом по сиденьям авто. Приобретите все моющие и чистящие препараты, согласно объему и типу загрязнений салона. Также нужно учитывать тип ткани обивки, при приобретении чистящих средств.

Под рукой должны быть все необходимые инструменты и необходимая химия. Приобрести нужные препараты можно в отделе обычной бытовой химии, или же в автомагазине. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом, прежде чем покупать химические средства. В следствии неверно подобранных химических препаратов есть риск повредить ткань обивки.

Чем чистить салон автомобиля

Для того чтобы очистить сидения в машине потребуются:

• мягкая губка;
• различные щетки;
• салфетка из микрофибры;
• кусок ткани из хлопка;
• пылесос для автомобиля;
• мощный фен;
• кисти.

Универсальные чистящие средства: стиральный порошок, пятновыводитель на кислородной основе и обыкновенное хозяйственное мыло.

Обивка салона

В случае если в обивке салона вашего автомобиля присутствует велюр или ткань, понадобятся подходящие чистящие препараты аэрозольного типа. Равномерно распылите препараты по всем тканевым поверхностям и тщательно вотрите салфеткой из микрофибры. Затем дайте средству впитаться несколько минут. После чего почистите поверхность с помощью губки или щетки, уделяя особое внимание пятнам. Для очистки велюровой обивки используйте щетку с мягкой щетиной, а для тканевой обивки – с жесткой щетиной. Остатки чистящего средство можно убрать слегка влажной хлопковой тканью. После чего просушите салон автомобиля.

Как почистить сидения автомобиля — от пятен, грязи и пыли

Чистка сидений в автомобиле — это процедура не самая сложная, если у вас в наличии имеются подходящие средства. Также, провести полную химчистку можно на любой мойке, но удовольствие это будет соответствовать классу авто — чем он выше, тем дороже чистка.

Прежде, чем приступать к чистке сидений, в салоне следует прибраться — убрать весь мусор, хорошенько пропылесосить. А дальше нужно действовать в зависимости от типа обивки сидений.

Если сидения покрыты кожей или кожзаменителем, то нужно пользоваться специальными средствами, поскольку простое использование мыла и воды приведет к тому, что на коже появятся трещины, она начнет стягиваться, на ней образуется налет.

Чистка может быть мокрой и сухой. При мокрой чистке гелеобразное средство наносится на губку, а потом втирается в поверхность, ему дают некоторое время впитаться в покрытие, а затем смывают влажной тряпкой.

Одна важная деталь — для кожи и заменителя нужно использовать кондиционер, который не даст покрытию трескаться и стягиваться.

Если вы спешите и нет времени для сушки салона, то используют сухую чистку, когда специальное средство втирается в кожу и потом не стирается тряпкой. Средство полностью растворяет всю грязь, остатки которой можно убрать с помощью сухой салфетки или пылесоса. Такая уборка займет от силы 2-3 часа.

Если обивка тканевая, то можно использовать как средства автомобильной химии, так и обыкновенные стиральные порошки и отбеливатели, типа «Vanish». Его нужно добавить в воду, обильно смочить мягкую губку, чтобы было много пены, потом этой пеной и очищается обивка. Остатки все также смываются влажными салфетками. Правда, очень много времени займет сушка салона, так что планируйте такие мероприятия на выходных, когда автомобиль вам не нужен.

Для велюровых поверхностей, впрочем как и для тканевых, очень хорошо подходит «Силикагель».

Он очень хорошо растворяет любые пятна на обивке. Его просто наносите на загрязненный участок, даете некоторое время постоять, и вытираете сухими салфетками.

Хороший способ защитить обивку сидений от пятен — это покупка самых простых тканевых чехлов. Их преимущества в том, что стоят они очень дешево, служат хорошо, и их в любой момент можно перестирать в обыкновенной стиральной машинке со всей остальной одеждой. При этом вы еще сэкономите на специальных чистящих средствах, поскольку можно использовать самый дешевый стиральный порошок.

Сложнее всего поддаются очистке сидения, оббитые ворсистыми тканями, поскольку между ворсинок скрывается много разной пыли и грязи, которой вы, к тому же, и дышите. Очень хорошо в данном случае зарекомендовали себя паровые пылесосы и парогенераторы. Сперва сидения можно пропылесосить, затем нанести гель и смыть его через некоторое время, а потом пройтись парогенератором.

Как видим, очистить сидения автомобиля не так уж и сложно, было бы желание и время.

Если ваши сиденья очень сильно загрязнились, советуем посмотреть это видео, в котором вы узнаете как почистить сиденья в автомобиле своими руками без затрат. Можно сказать народный рецепт.

Поделиться в социальных сетях

чем помыть сидения в машине, как почистить обивку

Чистый интерьер автомобиля, без неприятных запахов, волос, микробов и клещей, делает путешествие приятным и безопасным, а машина выглядит чистой и привлекательной. Но к сожалению, автомобильная обивка сидений постоянно подвергается воздействию всех видов грязи, а также сохраняет запах сигарет. Профессиональная очистка в мастерской стоит недешево, поэтому полезно знать, как почистить сиденья автомобиля своими руками.

Причины загрязнений и методы очистки

Неухоженная обивка сидений очень быстро приходит в плохое состояние. Она теряет свой цвет, на ней могут появиться царапины и трещины на коже. Это оказывает огромное влияние на внешний вид автомобиля, настроение владельца и стоимость автомобиля во время продажи.

В настоящее время используются три вида обивки для передних и задних сидений. Самой дешёвой является тканевая обивка, далее — велюровая обивка (замша) и кожаная. В последнем случае чаще всего используется, экологическая кожа, в которой цена является определяющим фактором качества.

Обивка на сиденьях загрязняется от одежды. Летом пот впитывается в обивку. Употребление еды в салоне автомобиля также сопряжено с риском загрязнения, так как хуже всего удаляются пятна от молока и молочных напитков. Они также являются источником очень неприятного запаха. Подголовники пачкаются от волос и от пота.

На тканевой и велюровой обивке остаётся много шерсти от домашних животных, если они перевозятся в машине. Кроме того, отсутствие ковриков вызывает (особенно осенью и зимой) отложение влаги, что может быть причиной испарения в салоне, и, как следствие, появление белых пятен на обивке.

Масляные пятна на сиденьях часто появляются после посещения автомобилем мастерской. Механику достаточно посидеть на сиденье водителя в грязном костюме, чтобы запачкать его моторным маслом или смазкой. Сиденья также страдают от солнца и ультрафиолетового излучения, что в первую очередь вызывает потерю первоначального цвета. Материал обивки также является средой обитания клещей.

Кожаная обивка тоже изнашивается и требует должного ухода. Она намного более устойчива к грязи, с неё легко удалить пятна или шерсть. Однако если есть повреждение верхнего защитного слоя, кожа потеряет цвет, на ней появятся пятна.

Технология процесса

Прежде чем отмыть обивку, нужно позаботиться о том месте, где можно высушить машину. Зимой частицы воды замерзают и разрывают обивку, летом во время дождливой погоды долгосрочное воздействие влаги вызовет появление плесени в автомобиле. Поэтому необходимым условием является сухой гараж или солнечная погода.

Первоначально нужно провести вакуумную очистку сидений, которой поддаётся как материал, так и кожа. Лучшим средством для чистки сидений автомобиля своими руками является мощный бытовой пылесос. Автомобильный пылесос (аккумулятор или питание от прикуривателя) может быть полезен в лучшем случае для удаления мелкого мусора на регулярной основе, например, крошек от бутерброда быстрого питания.

Стиральный пылесос — это инструмент, используемый для мытья обивки в авторемонтных мастерских. Преимуществом такого устройства является его высокая эффективность, работа протекает быстро, и вся операция намного дешевле, чем при использовании пены в распылителе. Конечно, можно использовать домашний пылесос вместо профессионального устройства.

Чтобы пропылесосить сиденья, подголовники и подлокотники, понадобится узкое сопло. Остальное можно очистить маленькой щёткой. К сожалению, даже самый лучший пылесос не удалит весь мусор из выемки сидений. Здесь можно использовать старую зубную щётку. Для чистки укромных уголков на кожаных креслах щётка должна иметь мягкую щетину. Пылесос должен идеально удалить мусор из кожаных сидений. Но он, конечно, не может справиться с шерстью на тканевой обивке. Оптимальными средствами для чистки сидений автомобиля из ткани являются:

• специальная щётка для волос;
• самоклеющаяся плёнка для чистки одежды;
• силиконовая щётка.

Кожаная обивка после пылесоса чистится с использованием специального средства, предназначенного для кожи. После мытья и сушки кожаная обивка должна быть покрыта средством для ухода за кожей. Эта мера призвана защитить кожу, а также обеспечить её мягкость.

Химчистка сидений и обращение к специалистам

Химчистка сидений на автомойке может стоить достаточно дорого. Поэтому можно сделать чистку своими руками. Чистить сиденья автомобиля из ткани и кожи следует специальными косметическими средствами, которые можно приобрести в магазинах для автолюбителей.

На все время химчистки нужно заглушить автомобиль и вытащить ключ из замка зажигания. Затем необходимо произвести первичную сухую уборку. Убирается крупный и мелкий мусор, и тщательно проводится обработка пылесосом. В тех местах, куда он не достаёт, можно использовать воздушный компрессор, чтобы выдуть мусор и пыль из всех щелей. Моющее средство сначала следует наносить на грязную область и использовать в соответствии с инструкциями. Затем процедуру нужно повторить, но уже на весь элемент:

• подголовник;
• подлокотник;
• спинка сиденья;
• нижняя часть.

На рынке существует большое предложение различных средств для химической очистки обивки сидений. В продаже можно найти:

• жидкие распылители;
• пенные очистители;
• пятновыводители.

Кроме того, в продаже можно найти средства для конкретных видов обивки. Можно использовать концентрированный агент (пятновыводители), но заранее нужно проверить, не обесцвечивает ли он ткань.

Проверенный метод заключается в использовании бензинового пятновыводителя. Так называемый экстракционный растворитель имеет сильный запах, но через довольно короткое время он полностью испаряется, а пятна могут быть стёрты без следа. Однако при использовании такого средства необходимо быть осторожным с клееными элементами — этот агент может ослабить клей.

Постирать постоянные пятна на сиденьях автомобиля можно и без специальных средств. Пятна от масла и маргарина можно посыпать тальком, подождать полчаса, а затем пройтись пылесосом. Жирные пятна удаляются жидкостью для мытья посуды. Помыть сидения в машине можно с помощью воды с добавлением небольшого количества уксуса. Таким образом устраняются пятна от чая и кофе.

Помощь профессионалов

К сожалению, подавляющее большинство пятен (от жира, масла, молока и молочных напитков) почти невозможно удалить самостоятельно. Что ещё хуже, многие дешёвые ресурсы и их неточное использование могут усугубить ущерб. Часто бывает, что домашние методы удаления небольшого пятна заканчиваются значительными расширениями его размеров.

Во многих случаях необходима профессиональная чистка сидений, которая удалит пятна и загрязнения, а также паразитов. Кроме того, профессиональная стирка удаляет запах сигарет изнутри автомобиля, поэтому стоит использовать её сразу после покупки подержанного автомобиля.

Профессиональные пылесосы для уборки обивки имеют коммуникационные компании и полицейские, которые удаляют несколько различных видов загрязнения. Профессиональный пылесос, однако, стоит очень дорого и для него требуется использование профессиональных химикатов, которые также не дешёвы. Поэтому наиболее выгодным является использование предложений компаний, в которые можно обратиться для того, чтобы почистить обивку сидений автомобиля.

Всесторонняя стирка с сушкой и дополнительными услугами занимает около трёх часов. Многие компании предлагают услуги вместе с поездкой к клиенту.

Самостоятельно сложно отремонтировать повреждённую ткань обивки. Единственное простое, дешёвое и эффективное решение — снимать старые чехлы для сидений и менять их на новые. А также невозможно самостоятельно восстановить повреждённую кожаную обивку. Однако существуют эффективные и разумно недорогие методы для ремонта. В специализированных компаниях, например, используется окраска, которой предшествует тщательная очистка и увлажнение поверхности, подлежащей ремонту. Она позволяет отремонтировать целые элементы или небольшой урон кожаной обивке.

Как почистить сиденья автомобиля своими руками: подготовка

Профессионалы за несколько часов сделают салон идеальным, однако чистка сидений автомобиля своими руками — вариант поэкономней. Доступными методами можно самому очистить кресла от пятен и провести полную дезинфекцию. Чтобы осуществить процедуру в домашних условиях, необходимо подготовить инвентарь и моющую продукцию. В автомобильном магазине можно найти все необходимое, чтобы сделать химчистку дома самостоятельно. При выборе средств стоит обратить внимание на материал обивки сидений.

Самостоятельная химчистка автосидений поможет сэкономить деньги, но нужно быть готовым к сложной и опасной работе. Чтобы полноценно отмыть сиденья, необходимо применять химические вещества.

Подготовка

Химчистка сидений автомобиля самостоятельно проводится на свежем воздухе или в большом помещении, если есть такая возможность. Чтобы процедура была безопасной, необходимо правильно подготовиться. Изначально нужно пробежаться по салону, снимая все аксессуары. Затем снять и постирать чехлы, если они из ткани. Стирка может проводиться вручную или в машинке. Чтобы почистить сиденья в машине, понадобится:

• Пылесос. Можно использовать специальный для авто или бытовой.
• Губки — 2—3 шт.
• Таз с горячей водой и ведро.
• Специальная щетка, в зависимости от обивочной ткани.
• Средство для чистки.

Все работы проводятся обязательно в резиновых перчатках. Среди компонентов моющих средств большое количество абразивных частиц, способных повредить кожу. Для очистки автокресла можно подобрать домашний очиститель из подручных продуктов. Хозяйственное мыло поможет избавиться от пятен на кресле. Но для полноценной химчистки нужны промышленные очистители.

Как проводить чистку в зависимости от ткани?

Сиденья автомобиля пачкаются очень часто. Поэтому при выборе метода и средства стоит обратить внимание на тип и интенсивность загрязнений. Но прежде чем стирать салон, необходимо оценить материал обивки. На этикетках промышленных средств указаны типы ткани, для которых они предназначены. Поэтому перед применением нужно детально изучать инструкцию.

Тканевая обивка

Наиболее распространенный вариант, поэтому подобрать правильное средство не составляет труда. Для тканевой обивки кресел подходят все варианты. Помыть автомобильные сиденья можно с помощью жидкости для мытья посуды или хозяйственного мыла. Чтобы приготовить раствор, нужно добавить горячей воды. Для качественной очистки готовят концентрированное средство: на 2 литры воды — 200 мл моющего для посуды или 10 ложек стружки мыла. Очистка проводится поэтапно:

1. Вспенить раствор и губкой нанести на кресла.
2. С помощью щетки натереть поверхность и оставить на 15—20 минут.
3. Снять остатки пены губкой.
4. Очистить поверхность с помощью увлаженной салфетки.

Чтобы в салоне не оставалось мыльного запаха, в чистую воду для полоскания добавить несколько капель эфирного масла лаванды или жасмина.

Виниловая поверхность

Для очистки салона авто не стоит подбирать специальную продукцию с абразивными компонентами. Лучшее средство для винила — моющая жидкость для стекол. Ее необходимо нанести на поверхность и с помощью салфетки потереть. После чего промыть салон мыльным раствором. В труднодоступных местах целесообразно использовать маленькую щетку, подойдет даже зубная.

Если на виниловой поверхности образовались сложные загрязнения, их стоит обрабатывать отдельно. Для этого подойдут специальные средства или народные рецепты. Бережно удаляет пятна с винила содовая кашица. Ее наносят губкой и оставляют на 10 минут, затем снимают с помощью тряпки с мыльным раствором. Что касается масляных средств, то они не предназначены для винила. После засыхания материал твердеет и трескается.

Кожаный салон

Автомобильные кресла из натуральной кожи пользуются большой популярностью, они прибавляют автомобилю стиля. Но чистить нужно осторожно, подбирая специальные средства. В противном случае кожа затвердеет и есть вероятность появления трещин и разводов. Уход за кожаными сидениями и, в частности, химчистка имеют ряд правил, которые стоит соблюдать, чтобы не испортить салон. А именно:

• Используются специальные средства, в их состав входят специальные масла, которые питают кожу.
• Смывать моющие вещества не стоит, после процедуры достаточно протереть поверхность влажной салфеткой.
• По окончании чистки салон обрабатывается кондиционером. После этого кожа становится более эластичной.

Велюровая обивка

Такой вид ткани очень популярен среди автовладельцев. Выглядит он красиво, но, благодаря ворсовой структуре, собирает в себя большое количество пыли. Чтобы очистить велюровые сиденья, необходимо подобрать специальное средство без абразивных компонентов. Кроме того, стоит отказаться от жестких щеток и больших усилий, в противном случае может пострадать ворс, и велюр становится некрасивым. Процедура очистки проходит по схеме:

1. Салон пылесосится на максимальной мощности с помощью специальной насадки.
2. На сиденья мягкой салфеткой или губкой наносится мыльное средство.
3. Через 10 минут салон промывается чистой водой.

Как делать чистку пароочистителем?

Такой метод используется, если обнаружены сложные загрязнения. Особенно страдает нижняя часть заднего сиденья. Пароочиститель на рынке недавно, но уже пользуется большой популярностью. Очистка с его помощью помогает проникнуть в глубокие слои ткани и вывести оттуда застаревшую грязь. Устройство распыливает горячую мыльную воду в виде пара, а затем втягивает ее вместе с грязью.

Очищение при помощи пылесоса

Сначала удлиняется максимально шнур, чтобы было легче проникнуть в труднодоступные места. Лучше всего применять специальный автомобильный пылесос, но есть такого нет, подойдет обычный. Главное — выбрать максимальную мощность. Процедуру необходимо проводить регулярно и обязательно перед химической чисткой. Это поможет убрать пыль, даже если ее не видно.

Как и чем помыть сиденья автомобиля

Как превратить свою машину в сияющий чистотой автомобиль, который привлекает внимание не только внешним блеском полировки, но и уютным салоном? Для этого недостаточно помыть автотранспортное средство снаружи. Чтобы достичь идеального порядка, необходимо как следует потрудиться: удалить грязь и пыль с кузова машины, затем обработать потолок, пол, внутреннюю сторону стекол, приборную панель, а также сиденья автомобиля. В этой статье мы поделимся с вами секретами чистки сидений машины своими силами.

Чистка кресел в салоне авто

Что нужно знать, чтобы самостоятельно почистить обивку

Самостоятельная чистка обивки пассажирских и водительских мест вполне по силам тем, кто умеет обращаться с моющими средствами и щетками. Этот способ позволяет сэкономить средства, поскольку услуги химчистки на автомойке не каждому по карману. К тому же, планируя чистку салона автомобиля своими силами, вы не зависите от очередей и занятости специалистов и можете выполнить ее в любое удобное для вас время.

Чтобы сделать все правильно, следует заблаговременно подготовить инструменты и моющие средства. Ваш выбор будет зависеть от материала, из которого изготовлена обивка сидений, и степени ее загрязненности.

Видео о чистке кресел в салоне:

Если вы используете чехлы для сидений из плотного материала, то загрязнение обивки будет минимальным: вам придется только удалить излишки пыли и грязи с нее, а сами чехлы постирать.

• Подсобные инструменты могут включать в себя различные губки, щетки (большие и маленькие), салфетки из микрофибры, плотные хлопковые полотенца, моющий пылесос или парогенератор, кисточки, фен для просушки обивки и пр.
• Моющие средства можно приобрести в специализированных автомагазинах или воспользоваться обычным стиральным порошком, пятновыводителем и хозяйственным мылом. Средство, которым вы будете мыть обивку сидений автомобиля, должно подходить к типу материала, иначе могут возникнуть осложнения в виде пятен, разводов, чрезмерного распушивания или «облысения» ворса, растрескивания кожи и т.д.

Важно правильно подобрать средство для обивки

Загрязнения на обивке могут быть самыми разными: пятна от кофе, чая, сока, молока, маслянистые разводы, обычная грязь, кровь, остатки пищи, следы от карандашей и красок и пр. Помыть сиденья автомобиля от пыли и грязи можно обычным мыльным раствором, а вот для удаления различных пятен придется обратиться за спецсредствами в автомагазин. В инструкции к фабричному чистящему средству обычно указано, какие пятна оно способно удалять, поэтому следует внимательно изучить упаковку и покупать только тот товар, который отвечает вашим требованиям.

Полезные советы

Перед началом мытья обивки необходимо сделать уборку в салоне автомобиля: собрать крупный мусор, пропылесосить пол и сиденья. Передний ряд можно вытащить наружу — так будет удобнее обрабатывать моющими средствами обивку передних и задних сидений. После того как автомобиль будет подготовлен, можно приступать к влажной чистке с учетом особенностей обивочного материала.

• Искусственная кожа. Загрязнения с поверхности такой обивки легко удаляются мыльным раствором. Используйте салфетки из микрофибры, которыми удобно протирать сиденья и смывать с них моющее средство. Также с этой задачей неплохо справляются плотные хлопковые полотенца. Помытую обивку нужно насухо вытереть после чистки. Если на ней есть трудноудаляемые пятна, следует воспользоваться специальными чистящими средствами для искусственной кожи. Специалисты рекомендуют очиститель Turtle Wax, который прекрасно справляется с различными пятнами на материале светлых оттенков.

  Автомобильная искусственная кожа

• Натуральная кожа. Чтобы обойтись без неприятных сюрпризов, сиденья из натуральной кожи следует мыть средствами, специально предназначенными для этого материала. От обычного мыльного раствора кожа может покрыться разводами и растрескаться. Для более качественной чистки можно приобрести средство, рассчитанное на определенный вид кожи либо использовать универсальный очиститель для всех типов. Как правило, средства для чистки кожаной обивки выпускаются в виде крема. Этот крем следует нанести на салфетку из микрофибры и аккуратно втереть в кожу круговыми движениями до впитывания. Затем следует дать средству высохнуть — обычно на это требуется несколько часов. Чтобы кожа выглядела привлекательно, после чистки нужно использовать оттеночный крем, придающий цвету насыщенность.

  Кожаные кресла

• Если в вашей машине для обивки сидений используется велюр или ткань, приобретите соответствующие чистящие средства аэрозольного типа. Их содержимое распыляется на поверхность материала и втирается в него при помощи микрофибровой салфетки. Спустя несколько минут, когда средство впитается в ткань, необходимо обработать поверхность щеткой или губкой, особенно в местах, где есть пятна. Велюровая обивка чистится мягкой щеткой, а тканевая — жесткой. Излишки моющего средства можно удалить плотным хлопковым полотенцем, смоченным в воде и хорошо отжатым. Затем нужно дать машине просохнуть — с этой целью ее оставляют на сутки в теплом и сухом помещении. Сложные пятна на белой или бежевой ткани можно отчистить при помощи пятновыводителя Vanish, однако следует соблюдать меру, иначе можно получить результат в виде пятна более светлого оттенка на месте загрязнения.

  Велюровые чехлы

• Чтобы помыть пластиковые детали сидений автомобиля, можно использовать мыльный раствор или специальные чистящие средства в виде аэрозоля, предназначенные для пластика. Аэрозоль распыляется на пластик и затем протирается мягкой тряпочкой. Так можно быстро и легко удалить различные загрязнения, включая застаревшие. Пластиковые элементы пачкаются в машине довольно быстро, поэтому их можно ежедневно протирать влажными салфетками.

Видео о чистке обивки с помощью Turtle Wax:

Регулярная уборка салона автомобиля позволит избежать сильных загрязнений и сохранить обивку в чистоте. Если вы не хотите каждый раз тратить свое время и деньги на отмывание сложновыводимых пятен, используйте чехлы из плотного материала — вымыть и просушить их будет гораздо проще, чем обивку. В более сложных случаях смена чехлов обойдется вам дешевле, чем перетяжка обивки на всех сиденьях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

Как почистить сиденья автомобиля своими руками

Многие опытные водители не знают, как почистить сиденья автомобиля своими руками. Кресла сами по себе являются пылесборником, что требует особенного внимания к себе. Однако, любая поездка на автомойку или в химчистку — это довольно дорогое удовольствие. Рассмотрим самые простые варианты самостоятельной чистки.

Выбор средства

Чистка сидений вопрос щепетильный, к выбору средства следует подходить с максимальным вниманием, так как далеко не все средства эффективно избавляют от грязи и следов. В идеале очистителей должно быть несколько. Обязательно в наборе присутствуют щетки, салфетки с микрофибровыми свойствами и кисти. Для полной очистки можно приобрести портативный пылесос или фен для сушки, если позволяет бюджет.

Помимо основных элементов, следует внимательно выбирать химию для чистки сидений автомобиля. В магазинах огромный спектр различных растворов, порошков и гелей. Главный фактор при покупке – материал поверхности.

При неправильном выборе существует вероятность не только не очистить сиденья, но и разрушить качество поверхности. Могут появиться непоправимые дефекты.

Чистка тканевой и велюровой обивки

Сиденья из подобных материалов быстрее всего становятся грязными и труднее всего отмываются. Зачастую, чехлы из ткани или велюра попросту отправляют в стирку. Отличным средством для чистки сидений автомобиля из ткани является порошок Vanish. Помимо этого, Ваниш справляется с ролью универсального раствора для удаления следов от кофе или чая. Однако есть одно “но” – следует внимательно следить за количеством порошка при очищении салона из светлого материала. Иначе существует риск осветления. Если возникли вопросы по использованию средства – сзади есть инструкция, в которой указано, как очистить сиденье автомобиля от пятен.

Велюровые сиденья чистятся исключительно при помощи качественного аэрозоля. Раствор отлично справляется с пятнами от шоколада, кофе и множества других элементов:

1. Аэрозоль распыляется на сидении, с помощью салфеток втирается круговыми движениями.
2. Нужно оставить средство впитываться (не более 5 минут) и тщательно протереть сиденья жесткой щеткой.
3. В завершении чистки, салон вытирается мокрым полотенцем или тряпкой, что позволит убрать оставшийся конденсат.

Если есть возможность – внутреннюю часть салона можно просушить феном или пылесосом, если нет – просто оставить сохнуть с открытыми дверьми.

Если нет возможности приобрести профессиональные очистители – можно использовать самодельные средства. Также свежие пятна на велюровых сидениях можно протереть простым очистителем стекол.

Чистка кожаных сидений

В первую очередь, при уходе за кожаным салоном следует его прогреть – для этого достаточно включить печь. Далее нужно протереть обивку, чтобы избавиться от крупной грязи. Внимательно следует ухаживать за швами, они легко повреждаются. Старые пятна выводятся только с помощью специальных средств, которые необходимо тщательно втирать в кожу. Оставить на 30-40 секунд и вытереть тряпкой.

По окончании чистки салон сушится стандартным методом – открытием дверей. Для более быстрого испарения влаги можно вытереть салон салфетками с микрофибровыми свойствами. Далее наносится кондиционер. Важно использовать только нейтральный pH состав, чтобы восполнить масла и поддерживать эксплуатационные свойства. Средство необходимо оставить на протяжении 5 минут, после чего конденсат вытирается салфеткой. После этого кондиционер должен выветриться.

Для кожаного салона рекомендуется приобретать исключительно профессиональные средства, но они стоят дорого. Некачественный спрей вызывает эффект “ожирения” материала и оставляет царапины.

Чистить салон данным способом следует раз в 120 дней, в ином случае есть вероятность запустить салон и чистка уже не поможет.

Средства для чистки своими руками

Действенное средство для очистки салона из ткани или велюра: потребуется пол-литра газированной воды, в неё добавить 2 чайные ложки уксуса и немного мыльного раствора. Все элементы смешать, доведя до однородной массы. Саморучное вещество втирать в очаги загрязнения (примерно на 10 минут), потом высушить. Если грязь осталась – повторить процедуру, с вероятностью в 99% разводы и пятна удалятся. Многие автолюбители считают, что данный раствор — это лучшее средство для чистки сидений автомобиля своими руками.

Средство для чистки кожаных сидений автомобиля в домашних условиях легко приготовить при помощи смеси моющего и простого мыла. Добавить элементы в теплую воду, взбить до пены и тщательно втирать на поверхность салона. Большое количество воды повредит коже, поэтому не стоит увлекаться. Мыльный раствор удаляется при помощи мокрой ткани.

Заключение

Содержать автомобиль в чистоте важно не только внешне, но и внутри. Тщательная чистка внутренней части не только поможет содержать салон в чистоте, но и продлит жизнь. Очистительные вещества рекомендуется приобретать качественные. Если нет возможности – есть ряд “народных” средств, которые помогут очистить салон.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как разобрать карбюратор автомобиля ВАЗ-2109

Снятие карбюратора рассмотрено в статье – «Как собирать и дефектировать карбюратор ВАЗ-2109»

Рекомендуется промыть карбюратор ацетоном или специальным очистителем карбюратора и продуть сжатым воздухом.

Если после этого осталась грязь в жиклерах и каналах или не устранены заедания воздушной и дроссельных заслонок, необходима полная разборка карбюратора.

Вид карбюратора слева

Вид карбюратора справа

1 – электромагнитный клапан

2 – уплотнительное кольцо

3 – топливный жиклер холостого хода

1 — эмульсионная трубка

2 — главный воздушный жиклер

Не отворачивайте без крайней необходимости винты крепления воздушной и дроссельных заслонок и не снимайте заслонки – их смещение может привести к заеданию.

Не вынимайте запрессованные в корпус латунные трубки.

Выверните электромагнитный клапан. Извлеките топливный жиклер из корпуса клапана.

Отверните пять винтов крепления крышки карбюратора и снимите ее

С помощью тонкой отвертки или проволоки вытолкните ось поплавков.

Выньте ось и снимите поплавки.

Аккуратно снимите прокладку крышки карбюратора

Выверните игольчатый клапан

Отверните четыре винта крепления крышки пускового устройства.

Снимите крышку с диафрагмой.

Аккуратно отсоедините диафрагму от крышки и выньте пружину диафрагмы

Отверните пробку топливного фильтра

Выньте пробку с вставленным в нее фильтром.

Если нужно снять рычаг привода воздушной заслонки, аккуратно отверните ось, вынув при этом стопорный шарик с пружиной из-под рычага, и снимите рычаг.

Осторожно подденьте отверткой распылители ускорительного насоса и выньте их.

Отверните четыре винта крепления крышки ускорительного насоса и снимите ее.

Снимите диафрагму и пружину ускорительного насоса.

Отверните три винта крепления крышки экономайзера мощностных режимов.

Снимите крышку экономайзера, пружину и диафрагму.

Извлеките пластмассовую одноразовую заглушку (если она установлена) и выверните регулировочный винт качества (состава) смеси.

Извлечь заглушку можно с помощью штопора.

Выверните две эмульсионные трубки, конструктивно объединенные с главными воздушными жиклерами

Выньте эмульсионные трубки

Выверните главные топливные жиклеры, установленные в колодцах эмульсионных трубок.

Переверните корпус карбюратора и вытряхните главные топливные жиклеры.

Если главные топливные жиклеры не удается вытряхнуть, достаньте их тонкой заостренной палочкой.

Отверните винт крепления провода, аккуратно отжав лапки его наконечника, снимите провод с хвостовика датчика–винта регулировки количества смеси и выверните регулировочный винт количества смеси

После разборки нужно промыть и продефектировать детали карбюратора.

Если жиклеры и другие детали имеют повреждения нужно их заменить из ремонтного комплекта.

При этом нужно учитывать тарировочные данные карбюратора.

Закручивать электромагнитный клапан холостого хода нужно от руки не сильно, от пережатия может не работать клапан холостого хода!

Разбор, чистка и установка карбюратора мотоцикла

Демонтаж карбюратора

Обычно карбюратор фиксируется двумя болтами или круглым зажимом на впускном коллекторе. Вам необходимо первоначально отключить подачу топлива и слить жидкость из камеры (у некоторых моделей карбюраторов для этих целей на нижней части поплавковой камеры есть небольшой винт со шлангом).

Начало разборки

Снимите поплавковую камеру. Первые манипуляции по разбору карбюратора мотоцикла начинаются именно с камеры при условии, что все зажимы уже сняты.

Повернув карбюратор вверх ногами, вы увидите 4 болта, удерживающие поплавковую камеру (на некоторых моделях может быть 3 болта или зажим для проводов). Как только винты будут откручены, потребуется резкий толчок плоской отверткой, чтобы отделить камеру от прокладки.

Демонтаж поплавков

После того как вы извлекли поплавковую камеру, вы увидите жиклер холостого хода, поплавки, основной жиклер и переливную трубку. Поплавки очень тонкие и требуют аккуратности от мастера, их необходимо извлечь в первую очередь.

Поплавки бывают пластмассовыми или латунными. После длительной эксплуатации они могут протекать, поэтому необходимо тщательно осмотреть их на наличие механических повреждений после изъятия. Также стоит убедиться, что в них не осталось бензина. Поплавок должен свободно вращаться на крепежном штифте (обычно устанавливаются на карбюраторы марок Mikuni и Keihin). Извлекать эту острую деталь необходимо крайне осторожно. Алюминиевая вставка, удерживающая ее, может повредиться. Придерживая одну сторону, аккуратно вытолкните штифт наружу.

Демонтаж и чистка жиклеров

Большинство классических мотоциклетных карбюраторов имеют два жиклера. Жиклер холостого хода направляет поток топлива до первой трети открытия дроссельной заслонки, основной жиклер – на оставшийся процесс.

Из-за своего небольшого размера основной жиклер часто засоряется, ограничивая поток топлива при открытии дроссельной заслонки, что ухудшает качество топливно-воздушной смеси. Проблему можно исправить тщательной прочисткой жиклера или его полной заменой.

Воздушный регулировочный винт

Из корпуса карбюратора также необходимо извлечь воздушный или топливный регулировочный винт. Для определения типа винта достаточно просто посмотреть на его местоположение. Если он находится со стороны воздушного фильтра, то это, соответственно, винт регулировки воздуха; если со стороны двигателя, то это винт подачи топлива.

Следите за положением винта

Клиновидный винт влияет на плотность смеси при открытии дроссельной заслонки на одну треть и переходе к работе основного жиклера. Перед демонтажем необходимо проверить положение винта. При сборке он должен быть закручен ровно настолько же поворотов, как при разборке.

Очистка и сборка

Чистим и проверяем

После полной разборки карбюратора необходимо тщательно очистить и проверить все детали. Все отверстия в корпусе должны быть промыты с помощью специального очистителя и продуты сжатым воздухом. При этом важно следить за защитой глаз, так как частички грязи и жидкости могут навредить слизистой оболочке.

Сборка

Сборка карбюратора – это обратный поэтапный процесс разборки. Прежде чем монтировать поплавковую камеру на место, необходимо проверить высоту установки поплавка. От настройки и верной установки зависит качество топливовоздушной смеси и состояние двигателя мотоцикла. Высоту можно регулировать, слегка согнув небольшой металлический язычок, оказывающий давление на игольчатый клапан. Сильный загиб хвостика к клапану приведет к остановке подачи топлива. В руководстве по ремонту и эксплуатации указана оптимальная высота от прокладки до конца поплавка.

Защита деталей карбюратора

Перед окончательной сборкой каждую деталь необходимо обработать защитным водоотталкивающим средством WD-40 либо его эквивалентом. Если карбюратор не планируется в ближайшее время устанавливать на мотоцикл, например во время ремонта, то его в разобранном или собранном виде стоит поместить в пластиковые пакеты или контейнеры для хранения.

Регулировка

После капитального ремонта часто возникает необходимость точной настройки регулировочного воздушного винта. Когда карбюратор установлен на транспортное средство, нужно запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры. Только после этого можно проводить дополнительную настройку и вносить корректировки. Регулировка должна проходить на шаге в четверть оборота. Если обороты увеличились, то настройки проведены верно, если же уменьшились, то стоит вернуть настройки в исходное положение.

Снятие и разборка карбюратора К 125Л — ЭнергоТехСтрой, Челябинск

Разбор и сборка пускового двигателя П-23У

Для приготовления горючей смеси на пусковом двигателе применяется карбюратор К 125Л с дистанционным управлением, предназначенный для работы с однорежимным регулятором частоты вращения. Схема карбюратора показана на рис. 107.

Рис. 107. Схема карбюратора К 125Л

1 — поршень насоса-ускорителя; 2 — крышка поплавковой камеры; 3 — распылитель насоса-ускорителя; 4 — заслонка воздушная; 5 — малый диффузор с распылителем; 6 — пробка фасонная; 7 — главный воздушный жиклер; 8 — воздушный жиклер холостого хода; 9 — сетка-фильтр; 10 — клапан; 11 — поплавок; 12 — жиклер главный; 13 — топливный жиклер холостого хода; 14 — трубка эмульсионная; 15 —винт холостого хода; 16 — заслонка дроссельная; 17 — корпус смесительной камеры; 18 — диффузор; 19 — клапан нагнетательный; 20 — клапан обратный; 21 — корпус поплавковой камеры

Снятие карбюратора

Закройте краник бензинового бачка и отсоедините трубку подвода бензина 1 (рис. 108) от карбюратора.

Рис. 108. Установка карбюратора

Отсоедините тросик управления 2 от кронштейна и рычага воздушной заслонки, тросик управления 3 от кронштейна и рычага 5 ограничения хода дроссельной заслонки карбюратора. Отсоедините от рычага 6 дроссельной заслонки тягу регулятора 9, не изменяя ее длины. Снимите с карбюратора воздухоочиститель, ослабив хомут 4, отверните две гайки крепления 7 и снимите щиток карбюратора и карбюратор с фланцевой прокладкой 8 со шпилек всасывающего коллектора.

Разборка карбюратора

Отверните шесть винтов 31 (рис. 109) и снимите крышку 32 поплавковой камеры в сборе.

Рис. 109. Карбюратор K125Л схематично

Снимите прокладку 19 крышки. Для промывки и очистки сетки фильтра 22 выверните пробки 21 и 23. Для промывки и продувки клапана подачи горючего снимите поплавок 20, вынув ось 26 поплавка, выньте иглу 25 и выверните клапан 24. Для промывки и продувки каналов и жиклеров карбюратора выверните:воздушный жиклер холостого хода 29, распылитель насоса-ускорителя 28, пробку 14, главный жиклер 15, две пробки 4 и 5, топливный жиклер холостого хода 6 и главный воздушный жиклер 7, винт холостого хода 1, фасонную пробку 18; выньте: эмульсионную трубку 16, замок клапана 9, нагнетательный клапан 10.

Отверните гайку 35, снимите рычаг 36 привода насоса-ускорителя, отсоедините серьгу 33 от штока 34 и выньте привод насоса-ускорителя в сборе 8. Выньте стопорное кольцо 11 и шарик 12 обратного клапана.

Отверните два винта 3 и снимите смесительную камеру 2 с фланцевой прокладкой.

Технические требования на карбюратор

1. 1. Уровень топлива в поплавковой камере при избыточном давлении 19,6 кПа (0,2 кгс/см²) для бензина плотностью 720…750 кг/м³ должен быть в пределах 18,5…21,5 мм от верхней плоскости поплавковой камеры, что соответствует справочному размеру Т=39 мм от нижней поверхности поплавка до плоскости крышки поплавковой камеры. Проверьте размер Т на крышке поплавковой камеры, установленной поплавком вверх. Регулируйте подгибкой язычка К. После этого установите ход иглы клапана в пределах 1,2… 1,5 мм подгибкой язычка М. Ход иглы определяется зазором между иглой 25 и язычком К в положении поплавка, приподнятом вверх до упора язычка М в кронштейн 27.


2. 2. Поплавок должен быть герметичным. При погружении поплавка в горячую воду с температурой 333… 343 К (60 … 70 °С) не должно выходить пузырьков воздуха.


3. 3. Допускается индивидуальная подгонка следующих деталей и сборочных единиц:
   • дроссельной заслонки — для обеспечения зазора по окружности между стенкой корпуса смесительной камеры и заслонкой в закрытом положении не более 0,06 мм;
   • воздушной заслонки — для обеспечения зазора в закрытом положении не более 0,2 мм.


4. 4. Пружина 30 рычага воздушной заслонки должна обеспечивать надежное и полное ее открытие до упора.


5. 5. Фланцевые прокладки карбюратора:19 — между крышкой и корпусом поплавковой камеры, 17 — между корпусом поплавковой камеры и корпусом смесительной камеры не должны иметь разрывов и смятий.

Разборка карбюратора ВАЗ 2108-2109-21099 » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Карбюратор (вид слева):
1 — воздушная заслонка
2 — пусковое устройство
3 — регулировочный датчик–винт количества смеси
4 — ускорительный насос
5 — электромагнитный клапан
6 — крышка карбюратора

Карбюратор (вид справа):
1 — первая камера
2 — вторая камера
3 — распылитель ускорительного насоса
4 — пробка фильтра карбюратора
5 — рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры
6 — рычаг привода дроссельных заслонок
7 — сектор привода дроссельных заслонок
8 — рычаг привода воздушной заслонки

Рекомендуется промыть карбюратор ацетоном или специальным очистителем карбюратора и продуть сжатым воздухом. Если после этого осталась грязь в жиклерах и каналах или не устранены заедания воздушной и дроссельных заслонок, необходима полная разборка карбюратора.

Предупреждение

Разборка карбюратора ВАЗ 2108 Не отворачивайте без крайней необходимости винты крепления воздушной и дроссельных заслонок и не снимайте заслонки – их смещение может привести к заеданию. Не вынимайте запрессованные в корпус латунные трубки.

1 – электромагнитный клапан
2 – уплотнительное кольцо
3 – топливный жиклер холостого хода

1 — эмульсионная трубка
2 — главный воздушный жиклер

Разборка карбюратора

1. Выверните электромагнитный клапан. Извлеките топливный жиклер из корпуса клапана.

2. Отверните пять винтов крепления крышки карбюратора и снимите ее.

3. С помощью тонкой отвертки или проволоки вытолкните ось поплавков.

4. Выньте ось и снимите поплавки.

5. Аккуратно снимите прокладку крышки карбюратора.

6. Выверните игольчатый клапан.

7. Отверните четыре винта крепления крышки пускового устройства.

8. Снимите крышку с диафрагмой.

9. Аккуратно отсоедините диафрагму от крышки и выньте пружину диафрагмы.

10. Отверните пробку топливного фильтра.

11. Выньте пробку с вставленным в нее фильтром.

12. Если нужно снять рычаг привода воздушной заслонки, аккуратно отверните ось, вынув при этом стопорный шарик с пружиной из-под рычага, и снимите рычаг.

13. Осторожно подденьте отверткой распылители ускорительного насоса и выньте их

14. Отверните четыре винта крепления крышки ускорительного насоса и снимите ее.

15. Снимите диафрагму и пружину ускорительного насоса.

16. Отверните три винта крепления крышки экономайзера мощностных режимов.

17. Снимите крышку экономайзера, пружину и диафрагму.

18. Извлеките пластмассовую одноразовую заглушку (если она установлена) и выверните регулировочный винт качества (состава) смеси. Извлечь заглушку можно с помощью штопора.

19. Выверните две эмульсионные трубки, конструктивно объединенные с главными воздушными жиклерами.

20. Выньте эмульсионные трубки.

21. Выверните главные топливные жиклеры, установленные в колодцах эмульсионных трубок.

22. Переверните корпус карбюратора и вытряхните главные топливные жиклеры (см. примечание).

23. Отверните винт крепления провода, аккуратно отжав лапки его наконечника, снимите провод с хвостовика датчика–винта регулировки количества смеси и выверните регулировочный винт количества смеси.

Обсудить разборку карбюратора на нашем форуме

Разборка, Сборка, Проверка Неисправности, Крышка, Пружина, Игольчатый Клапан, Жиклеры и Распылители

Все модели карбюраторов работают по одному принципу. Независимо, отечественный или зарубежный карбюратор в вашем автомобиле,  работать он будет по принципу Вентури и никак иначе.   Для того, чтобы диагностировать неисправности карбюратора, нужно досконально знать  его устройство.

Устройство карбюратора

Главным элементом карбюратора является смесительная камера, в ней воздух, движущийся к впускному коллектору от фильтра, образует разряжение в распылителях.  Вследствие этого горючее в камере превращается в топливную смесь, смешиваясь с воздухом. Чем выше обороты двигателя, тем большее количество воздуха пройдёт через смесительную камеру. Таким простейшим принципом работы  карбюратор не может обеспечить стабильное качество топливной смеси при резких повышениях оборотов двигателя, поэтому вкупе с карбюратором используются разные системы, регулирующие поступление бензина в смесительную камеру.

Когда происходит резкое нажатие на газ, топливная система оказывается переобеднённой топливом, так как «трубка Вентури» не может так быстро обеспечить карбюратор необходимым количеством топлива. Такая смесь обладает высокой горючестью, и вместо плавного горения происходит взрыв. Огромное количество тепловой энергии  не в состоянии преобразоваться в крутящий момент ищет выход через цилиндры или картер. Из-за этого происходит перегрев поршней, они деформируются и разрушаются. Очень страдают при этом и клапана, но самое главное, происходит постепенное снижение компрессии двигателя.

Во избежание таких негативных последствий карбюраторы уже давно оснащают ускорительными насосами, которые впрыскивают бензин в камеру, когда это необходимо. Таким образом, ликвидируется проблема переобеднения топливной смеси.

Для уверенного запуска холодного двигателя в карбюраторе используется специальное пусковое устройство. Принцип его работы состоит в уменьшении поступления воздуха в смесительную камеру. Смесь получается переобогащённой, и исчезают проблемы при запуске «на холодную».

Для стабильной работы двигателя на холостом ходу на карбюраторе устанавливается система холостого хода. При почти закрытой дроссельной заслонке образование смеси проходит немного по другой схеме, чем обычно. Воздух с топливом, поступая по внутренним канальцам карбюратора, перемешиваются внутри коллектора. Установленный экономайзер отключает подачу топлива, если холостые обороты превышают 2500.

Система регулировки уровня топлива состоит из игольчатого клапана и поплавка. При достижении нужного уровня в камере поплавок поднимается, перекрывая подачу топлива игольчатым клапаном.

Дозирующая система состоит из жиклеров, распылителя, каналов и эмульсионной трубки. Если карбюратор двухкамерный, то и дозирующих систем в нём две. При использовании такого карбюратора можно добиться увеличения мощности двигателя и избежать детонации при больших нагрузках.

Основные неисправности карбюратора

• Провал — при нажатии на педаль газа ускорение происходит только через пару секунд;
• Рывок — тот же провал, только менее продолжительный по времени;
• Подёргивание — несколько последовательных рывков;
• Раскачивание — несколько провалов за короткий промежуток времени;
• Вялый разгон – медленное ускорение.

Данные проблемы выявляются в процессе движения. Существуют неисправности, которые можно выявить при запуске двигателя:

• Полная невозможность запустить двигатель;
• Холодный двигатель запускается не с первого раза;
• Тяжело завести горячий двигатель;
• На холостом ходу обороты «плавают»;
• Расход топлива резко увеличивается.

Очень часто нестабильная работа карбюратора связана с износом двигателя. Картерные газы засоряют жиклеры и оседают на деталях карбюратора.

При невозможности запуска двигателя. Причина кроется либо в отсутствии бензина в камере, либо в резком изменении пропорций состава топливной смеси. Заглянув в смесительные камеры и нажав на привод дроссельных заслонок, можно увидеть, поступает ли топливная смесь. Если  она не поступает, стоит проверить работу топливного насоса. При исправном насосе нужно проверить весь цикл поступления бензина из бака. Часто проблема в пережатом шланге или забитом топливном фильтре.

Если бензин есть,  а двигатель не запускается – проблема в составе топливной смеси. Данная неисправность может возникнуть из-за заедания оси дроссельной заслонки или неисправности пускового устройства карбюратора. Низкий уровень топлива в поплавочной камере и подсос воздуха из шлангов  и трубопроводов карбюратора  могут привести  к  обеднению топливной смеси. Диагностика в этом случае заключается в тщательном осмотре всех соединений карбюратора.

Если плавают обороты холостого хода, это может быть связано с засорением карбюратора, неправильной регулировкой холостого хода, и кучей других причин.  Может понадобиться демонтаж карбюратора и его полная переборка и регулировка. Ремонт карбюратора в этом случае нужно начинать с визуального осмотра. Если с этим всё в порядке, нужно начинать с самого простого – регулировки поплавковых механизмов, так как  большинство проблем с карбюратором связано именно с повышенным или пониженным уровнем топлива в поплавочной камере, за что как раз и отвечает поплавковый механизм.

Наиболее сложно найти причину повышения расхода топлива при нормальной работе карбюратора. Сначала стоит проверить тормозную систему на предмет подклинивания колёс. Установка жиклеров большего диаметра тоже может привести к повышению расхода топлива. Чаще всего проблемы с расходом топлива связаны с засором карбюратора.  Для проверки и устранения засора понадобится демонтаж и полная разборка карбюратора.

Все провалы и рывки автомобиля связаны с засорами, неправильной регулировкой поплавков и перебоями подачи топлива.

Ремонт карбюратора своими руками

Ремонт карбюратора начинается со снятия узла с автомобиля. Для снятия карбюратора следует демонтировать корпус воздушного фильтра и отсоединить все патрубки, шланги и провода. Разбирать карбюратор следует с использованием таких инструментов как:

• Гаечные ключи;
• Отвёртки;
• Набор отвёрток для жиклеров.

Специальные отвёртки для жиклеров нужны для того, чтобы не повредить резьбу  и каналы.

Алгоритм проведения работ:

1. Разборка карбюратора начинается со снятия сетчатого фильтра. Для этого требуется вывернуть пробку и достать его;
2. Отсоединяется тяга рычагов на осях дроссельной и воздушной заслонки;
3. Снимается верхняя крышка карбюратора и прокладка;
4. Достаются поплавки;
5. Достаётся игольчатый клапан и демпфирующая пружина;
6. Выкручиваются жиклеры;
7. Достаются эмульсионные трубки;
8. Выкручиваются распылители и нагнетательный клапан;
9. Достаются остальные клапаны.

Когда разборка карбюратора  закончена, все детали нужно промыть специальной жидкостью или в бензине. Если бензин не сможет отмыть смолистые отложения, можно использовать растворитель. Жиклеры ни в коем случае нельзя чистить с использованием абразивов. Визуально проверить нарушение калибровки жиклера не получится, а это приведёт к  повышению расхода топлива и снижению мощности автомобиля. После промывки все детали нужно обдуть сжатым воздухом.

Сборка карбюратора проходит в обратном порядке. Необходимо будет:

1. Проверить все уплотнительные прокладки карбюратора, при необходимости заменить их новыми;
2. Убедится в герметичности клапана дополнительной системы. Проверяемый узел не должен заедать в своей направляющей;
3. Осмотреть зазор между приводной планкой и регулировочными гайками штока;
4. При установке новых жиклеров следует подбирать их строго по техническим параметрам данного карбюратора;
5. Все пробки каналов карбюратора должны быть оснащены прокладками;
6. Проверить герметичность поплавков карбюратора. При нарушении герметичности их можно попробовать запаять;
7. Нажимая на поплавок нужно добиться его правильного положения.

Промывка карбюратора с использованием специализированных составов

Раньше для промывки карбюратора автолюбители использовали только бензин. Особо продвинутые ещё замачивали детали в растворителе, что могло загубить карбюратор. Сейчас  есть множество специальных очистителей для карбюраторов. Настоятельно рекомендуется использовать именно их. Данное средство поможет очистить все труднодоступные каналы карбюратора.

Процесс промывки:

1. Выкрутив жиклеры, достав распылители и ускорительный насос, положите половинки карбюратора с распылителями и жиклерами в ванночку, наполненную бензином. Залив каналы специальным средством, оставьте детали на 6-7 часов;
2. По прошествии необходимого времени достаньте детали из ванночки и с помощью зубной щётки очистите корпус;
3. Обдуйте все детали сжатым воздухом;
4. Используя очиститель, промойте каналы, жиклеры, трубки и распылители несколько раз;
5. Распылители можно чистить с помощью тонкой проволоки;
6. Не забудьте высушить сжатым воздухом каналы и заслонку дросселя.

Собирая карбюратор, не забудьте осмотреть все прокладки и поменять их, если они растрескались. При  закручивании жиклеров постарайтесь их не перепутать местами. Соберите карбюратор и установите его на автомобиль, подключив все трубки, тяги и провода.

Процесс ремонта карбюратора – достаточно трудоёмкий. Чтобы как можно реже с ним сталкиваться, постарайтесь заправляться только качественным топливом.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Автомобильная астма, или Как правильно чистить карбюратор и дроссель

Времена, когда количество карбюраторных автомобилей превалировало над инжекторными, канули в Лету. Сегодня, например, в той же Москве кажется, что автомобили с карбюраторными двигателями — это диковинка. Но если выехать за ее пределы, то станет ясно, что популярность карбюраторной вазовской классики никуда не делась. На вторичке старые модели до сих пор уходят прекрасно.

Несмотря на разницу в обоих механизмах, каждый из них нуждается в своевременном уходе. Одна из основных проблем, как карбюраторных, так и инжекторных двигателей, — загрязнение. По своей сути, что тот, что другой механизм выполняет одну роль — готовит топливо-воздушную смесь. Поэтому инородные частицы неизбежно будут попадать внутрь и оседать на стенках, что может серьезно сказаться в итоге как на расходе топлива, так и на мощности двигателя. Инородные частицы могут попадать внутрь двумя путями — с некачественным топливом или сквозь плохой или старый воздушный фильтр. Поэтому крайне важно обслуживать такой двигатель как следует и раз в семь-восемь тысяч километров менять воздушный фильтр. Также рекомендуем не забывать проверять топливный фильтр, ну и заправляться в проверенных местах.

Что делать, если дроссель или карбюратор все же загрязнился?

Поможет только его очистка. Есть, в общем, три варианта.

1. Разобрать-почистить-собрать

Это «дедовский» способ. Заключается в том, чтобы снять механизм, разобрать его и вручную очистить от отложений с помощью чистящих средств и игл. Иногда некоторые части нужно замачивать в чистящих составах вроде керосина и солярки. Метод действенный, но крайне длительный и требует хорошего знания матчасти, особенно если работы проводятся впервые.

2. Добавить очиститель в бензин

Этот вариант — «ленивый» или автоматический. Не нужно ничего разбирать. Даже капот не придется открывать. Очищает в этом случае жидкость, которую нужно залить в бензобак. В качестве профилактики производители рекомендуют использовать его раз в 10–15 тыс. км.

3. Чистка специальным аэрозолем

Наверное, самый популярный и эффективный метод. В этом случае для очистки применяется специальный состав, который находится в баллоне под давлением. Поскольку загрязнения, скапливающиеся что на карбюраторе, что на инжекторе, имеют один тип, так называемые очистители карбюратора подходят для чистки инжекторов в том числе. В состав такого очистителя карбюратора, или карбклинера, входят дистилляты нефти и функциональные добавки, которые помогают очистить стенки от нагара. Способ не требует полной разборки механизма — достаточно снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр и при помощи длинного носика, как, например, у астрохимовского препарата, прочистить подвижные части агрегата, а также его стенки.

Чтобы очистка была максимально эффективной, важно, чтобы очиститель карбюратора давал мощную струю, которая, к слову, способствует очистке за счет механического воздействия на загрязнения. Вышеупомянутый очиститель от ASTROhim обладает достаточно сильным напором. Также он быстро испаряется с поверхности и не оставляет жирных следов. Насчет состава можно не беспокоиться — очиститель без проблем справляется с нагаром, смолами и ненужным маслом, в этом плане он может быть хорошей альтернативой дорогостоящим импортным аналогам. К тому же он есть на многих СТО и в магазинах.

Важно помнить!

При работе с аэрозольными очистителями не забывайте, что в их состав входят высоколетучие соединения. Поэтому делайте это в хорошо проветриваемом помещении и не пользуйтесь источниками открытого огня.

Когда чистить?

Эксперты рекомендуют поверхностно очищать карбюратор раз в 10–15 тыс. км. Очистку с полным разбором желательно делать раз в 20–30 тыс. км. А также важно каждый день прислушиваться к работе двигателя и следить за расходом топлива и динамикой разгона.

Как разобрать карбюратор на бензопиле

Карбюратор – это неотъемлемый элемент бензопилы, функция которого заключается в смешивании топливной смеси с воздухом и дальнейшей подаче готового горючего двигателю инструмента. Несмотря на высокую надежность современных карбюраторов, они нередко подвергаются различным поломкам, что влечет за собой полную остановку двигателя бензопилы. Давайте рассмотрим конструкцию этого важного узла и способы самостоятельного устранения его неисправностей.

Устройство карбюратора бензопилы – просто и доступно

Как и в случае с другими узлами бензопил, прежде, чем ремонтировать карбюратор, следует детально изучить его конструкцию. Это поможет определить истинную поломку и быстро устранить ее. Конструкция карбюратора бензопилы состоит из таких элементов:

• Трубка – оборудуется поперечной заслонкой, регулирующей попадание воздуха внутрь системы;
• Диффузор – расположен рядом с входным отверстием подачи топлива. При сужении диффузора скорость подачи воздуха в систему увеличивается;
• Топливная игла – служит для распределения топлива;
• Поплавковая камера – регулирует уровень топлива в точке входа в канал.

Для лучшего понимания конструкции узла потребуется схема карбюратора бензопила. Она наглядно демонстрирует расположение и способ подключения основных элементов узла.

Принцип работы карбюратора бензопилы достаточно прост. Игла разбрызгивает топливо в поплавковую камеру, после чего горючее смешивается с воздухом. Далее готовая смесь попадает в цилиндр мотора. Чем больше горючего подается к двигателю, тем выше количество оборотом мотора.

Независимо от производителя и модели бензопилы, каждый из современных инструментов оборудуется карбюраторами, обладающими практически идентичной конструкцией и работающими по одному, и тому же принципу. Основные различия кроются в материалах запчастей и их расположении в устройстве карбюратора.

Регулировка карбюратора бензопилы – когда требуется процедура?

• Мотор вообще не заводится, или глохнет сразу же после того, как завелся – причиной этому может служить дефицит горючего в паре с переизбытком воздуха;
• Повышенное потребления топлива – в таком случае стремительно увеличивается количество выхлопных газов. Причину в данной ситуации следует искать в увеличении количества топлива и снижении количества воздуха;

Также существует ряд механических причин, которые приводят к необходимости регулировки карбюратора. К ним относится:

• Сильная вибрация – она приводит к повреждению защитного колпака, результатом чего станет потеря фиксации всех трех регулировочных винтов;
• Износ поршневой части мотора – в такой ситуации регулировка карбюратора лишь на время продлит работу инструмента. Для полного устранения неисправности придется полностью заменить поршневую группу;
• Образование засоров – они появляются в результате использования некачественного бензина, повреждения фильтра или окалины. В таких случаях потребуется демонтировать, разбирать и производить чистку карбюратора.

В любом из перечисленных случаев лучше не затягивать с процедурой регулировки или промывки узла. В противном случае это приведет к поломке других, не менее важных элементов бензопилы.

Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле?

Прежде, чем регулировать карбюратор на бензопиле, потребуется изучить значение трех винтов, необходимых для настройки. Данные винты имеют определенные маркировки и названия:

• Винт «L» необходим для регулировки низких оборотов;
• Винт «H» требуется при настройке мотора для работы на высоких оборотах;
• Винт «T» нужен для регулировки холостого хода.

Стоит отметить, что некоторые бензопилы оборудованы всего одним винтом «T», поэтому регулировка карбюраторов таких моделей выполняется посредством манипуляций только с этим винтом.

Сколько бы винтов ни было на бензопиле, наиболее оптимальными для ее работы являются заводские настройки карбюратора. Сами же винты изначально применяются в целях настройки бензопилы для работы в определенных погодных условиях.

Настройку карбюраторов бензопил с тремя винтами следует выполнять при помощи винтов «L» и «H». Для повышения оборотов их следует поворачивать по часовой стрелке. С целью понижения оборотов винты поворачиваются против нее. Для регулировки карбюратора потребуется специальная отвертка для регулировки – она не будет соскальзывать с винтов и повреждать резьбу на их «шляпках».

Процесс регулировки карбюратора состоит из двух этапов: начального и основного. Алгоритм действий при регулировке выглядит следующим образом:

1. Во время первого этапа винты «L» и «H» необходимо закрутить по часовой стрелке до самого конца;
2. После этого данные винты нужно повернуть на 1,5 оборота в обратном направлении;
3. На втором этапе нужно завести бензопилу и оставить ее на 10 минут для полного прогрева;
4. Затем начните поворачивать винт «T» до того момента, когда мотор бензопилы начнет стабильно работать, а цепь на шине не будет вращаться.

Как проверить карбюратор бензопилы?

После регулировки нужно проверить ускорение, максимальное количество оборотов и работу двигателя на холостом ходу. В процессе проверки первого параметра следует резко нажать на курок газа. Если при этом мотор не начал набирать обороты, значит, нужно повернуть винт «L» против часовой стрелки. При этом один поворот не должен превышать 1/8 от полного круга винта.

Для измерения максимальных оборотов потребуется задействовать винт «H». С целью увеличения максимального числа оборотов винт поворачивается по часовой стрелке. Для снижения показателя винт нужно повернуть в обратном направлении. При этом следует помнить, что максимальное число оборотов не должно превышать 15 тыс.

Для финальной проверки бензопилы при работе на холостом ходу нужно завести инструмент и положить ее на ровное место. Дайте мотору прогреться и обратите внимание на следующие элементы бензопилы:

• Цепь – не должна двигаться;
• Мотор – при нажатии на курок газа он должен уверенно набирать обороты вплоть до достижения установленного максимального предела.

Важная подсказка – если карбюратор настроен правильно, то звук мотора бензопилы будет сильно напоминать звук при работе 4-тактного двигателя.

В аналогичном порядке выполняется регулировка и проверка карбюратора китайской бензопилы. Разница состоит только в том, что процесс настройки таких инструментов может отнять гораздо больше времени – в среднем, около часа. Кроме того следует помнить, что регулировка китайских бензопил требуется гораздо чаще – нередко ее нужно производить сразу же после обкатки нового инструмента.

Как снять карбюратор с бензопилы?

Прежде, чем почистить карбюратор или выполнить его ремонт, данный элемент бензопилы потребуется демонтировать и отключить от других узлов. Для этого необходимо соблюдать определенный порядок действий. Алгоритм демонтажа выглядит следующим образом:

• Вначале снимите верхнюю крышку, открутив 3 болта по ее периметру;
• Снимите фильтр, имеющий форму поролоновой прокладки;
• Отключите шланг подачи топлива;
• Снимите тягу привода;
• Отсоедините наконечник троса;
• Аккуратно снимите и полностью вытащите шланг подачи топлива.

Каждое из действий старайтесь выполнять как можно аккуратнее. В противном случае появится риск повреждения важных элементов бензопилы.

Как почистить карбюратор на бензопиле?

Промывать карбюратор бензопилы требуется в тех случаях, когда для заправки инструмента применяется некачественное топливо, или инструмент используется при крайне низких температурах. В процессе работы нужно стараться не повредить и не потерять мелкие детали узла. Чистка карбюратора выполняется в таком порядке:

1. Открутите винты, удерживающие корпус карбюратора;
2. Откройте крышку, извлеките мелкие детали узла и разложите их на полотенце;
3. Тщательно обработайте стенки корпуса и все имеющиеся детали сжатым воздухом из баллончика;
4. Если нагар на деталях остался, то протрите их тряпкой, смоченной обезжиривателем;
5. Просушите корпус и детали;
6. Соберите и установите карбюратор на бензопилу.

Каждая современная бензопила, независимо от ее предназначения и конструктивных особенностей, комплектуется топливной системой. В ее основу вложен карбюратор, главная функция которого заключается в перемешивании топливной смеси с предварительно очищенным воздухом. Любая неисправность карбюратора приводит к потере мощности и другим проблемам с садовым бензоинструментом. Решить их можно самостоятельно – для этого нужно изучить конструкцию топливного узла, особенности его регулировки и методы самостоятельного ремонта.

Карбюратор любой новейшей бензопилы представляет собой неотъемлемую часть двигателя, которая непрерывно регулирует количество воздуха, необходимого для постоянного смешивания с горючим, и подает готовую смесь в цилиндр ДВС.

В большинстве современных бензопил встроенные карбюраторы изначально обладают схожим устройством и почти одинаковым принципом действия. Определенные отличия есть только в топливных узлах китайских моделей.

К основным элементам карбюраторов всех бензопил относятся:

• поплавковая камера – небольшой отсек, главная задача которого заключается в поддержании оптимального количества заправленного топлива;
• распылитель – важный механизм, который изначально отвечает за впрыск горючего внутрь всасываемого потока воздуха;
• диффузор – находится рядом с входным штатным отверстием, через которое воздух поступает в моторный отсек бензопилы. Главная функция диффузора заключается в принудительном ускорении всасывания воздушных масс;
• трубка – требуется для подачи воздуха небольшими объемами – порциями, размеры которых зависят от потребностей топливной системы.

Принцип работы карбюратора бензопилы также достаточно прост. При запущенной бензопиле срабатывает дроссельная заслонка двигателя, которая в открытом состоянии пропускает воздух по заводской резиновой трубке. С постепенным открытием штатной заслонки и соединенной с ней трубки активизируется поплавок, расположенный в камере с заправленным топливом. Непрерывно проходя через штатный диффузор, воздух интенсивно смешивается с горючим. После этого используемая готовая воздушно-топливная смесь через заводской впускной канал распыляется в рабочий цилиндр штатного двигателя.

Во время распыления горючего давление внутри поплавковой камеры бензопилы практически идентичное атмосферному. В то же время давление в заводской трубке с воздухом – разреженное. Благодаря разнице в этих показателях воздух непрерывно всасывается трубкой. С повышением оборотов мотора ему требуется больше горючего. Соответственно, трубка должна всасывать больше воздуха. Таким образом, именно от карбюратора во многом зависит возможность двигателя интенсивно набирать обороты, требуемые для распиловки крупной древесины.

Чтобы самостоятельная настройка карбюратора бензопилы принесла желаемый результат, нужно провести подготовительные работы. В первую очередь оператор должен убедиться в исправности двигателя. Для этого обязательно нужно снять верхнюю крышку защитного пластикового корпуса и внимательно осмотреть ЦПГ двигателя на наличие заусенцев, трещин и других дефектов. Если они образовались, то поверхность узла потребуется отшлифовать. При этом важно не повредить защитное хромированное или никасиловое покрытие цилиндра.

Далее нужно осмотреть свечу зажигания. В случае образования на ней толстого слоя высохшего нагара, деталь потребуется выкрутить и тщательно очистить. Для этого свечу нужно нагреть и аккуратно соскрести с ее наконечника остатки засохшего масла.

В конце потребуется осмотреть детали всей топливной системы бензопилы. Засорение в трубках, скопившийся мусор в топливном и воздушном фильтрах, нестабильная работа диффузора – все это приводит к потере двигателем необходимых оборотов. В результате оператор не получает точной информации о работе мотора и не может установить правильные настройки. Чтобы не допустить этого, нужно промыть детали карбюратора, фильтра и трубки. После того, как они полностью высохнут, их можно установить на изначальное место.

Для самостоятельной настройки штатного карбюратора владельцу бензопилы потребуется крестовая или плоская отвертка , а также ручной тахометр.

Чтобы регулировать карбюратор бензопилы , в базовом устройстве ее карбюратора предусмотрены подпружиненные регулировочные винты .

В зависимости от бренда-производителя цепной пилы, маркировка ее регулировочных винтов может меняться. Тем не менее, чтобы изначально правильно настроить карбюратор на бензопиле , можно всегда действовать по одному и тому же алгоритму:

1. Вначале оператор должен найти в инструкции по эксплуатации пилы точные углы постепенного поворота регулировочных подпружиненных винтов. Сразу после этого на используемой пиле с заглушенным мотором их нужно повернуть согласно с указаниями в руководстве. Если не выполнить этого, оператор рискует сломать двигатель инструмента;
2. Далее используемую в хозяйстве бензопилу потребуется неподвижно установить на ровную устойчивую поверхность. При этом шина и заводская цепь должны быть изначально направлены в сторону от оператора;
3. Затем нужно завести ДВС пилы и дать ему не менее 10 минут для прогрева;
4. После этого нужно найти правильное положение винта L. Для этого оператор должен медленно поворачивать его по ходу и против часовой стрелки до тех пор, пока мотор не станет работать тихо и без провалов;
5. Если в результате этого цепь начала вращаться, значит необходимо найти то положение винта T, при котором цепь остановится на месте:
6. Далее к цилиндру ДВС потребуется подключить тахометр. Затем нужно начать поворачивание винта H. Как только показатели на тахометре совпадут с указаниями в инструкции пилы, винт можно отпустить.

Чтобы проверить работу карбюратора и двигателя бензопилы, нужно снова завести мотор и медленно нажать на рычаг газа. Если ДВС плавно набирает обороты, значит регулировка была выполнена правильно. Если этого не происходит, то потребуется повернуть винт L на 1/8 оборота против хода стрелки часов и снова провести проверку мотора.

Задуматься об очистке топливного узла бензоинструмента нужно в таких случаях:

• при затруднительном запуске двигателя;
• при нестабильной работе ДВС на кратковременном холостом ходу;
• в случае появления провалов при плавном нажатии на штатный курок газа;
• при значительном повышении расходов заправляемого топлива.

Чаще всего для промывки встроенного карбюратора бензопилы используются жидкости, которые есть практически в каждом гараже:

• керосин;
• дизельное топливо;
• чистый бензин;
• растворитель.

Современные садоводы, использующие мощные профессиональные пилы, используют более эффективные и щадящие средства:

• Mannol Vergaser Reiniger – очиститель, поступающий в продажу в виде аэрозоля. Он быстро и легко расщепляет даже самые старые образования смол, нагара, маслянистого налета и других видов загрязнений;
• Hi-Gear – этот очиститель выделяется высокими свойствами растворения. Ему под силу выведение старых засохших пятен, маслянистой корки и первых признаков ржавчины без вреда для деталей топливной системы;
• Jet 100 Ultra – высокотехнологичный спрей, предназначенный для быстрой очистки карбюратора бензопилы. Показывает высокую скорость растворения наиболее старых маслянистых пятен.

Чистка карбюратора на бензопиле выполняется в такой последовательности:

1. Вначале нужно очистить внешнюю часть двигателя пилы, а также демонтировать и тщательно промыть корпус заводского воздушного фильтра;
2. Далее можно переходить к разборке бензоинструмента. Для этого нужно снять корпус фильтра, а также открутить крепления, удерживающие карбюратор вместе с двигателем;
3. Затем потребуется аккуратно отсоединить от карбюратора тросики тяги и газа. Имеющиеся в конструкции пружины нужно снять так, чтобы не растянуть их;
4. После этого нужно осторожно стянуть с заводских штуцеров топливного узла шланги для подачи горючего;
5. Чтобы почистить карбюратор на бензопиле , нужно снять его с фирменных крепежных шпилек. При этом важно сохранить целостность прокладки, установленной между цилиндром ДВС и топливным узлом;
6. На следующем этапе потребуется очистить внешние стенки карбюратора. Для этого их можно обработать жидким очистителем или бензином. При этом нужно постараться, чтобы пыль и мусор не попали внутрь узла или цилиндра мотора;
7. Далее потребуется открутить винты крепления диафрагмы карбюратора, снять ее крышку и промыть внутреннюю полость аэрозольным очистителем;
8. После этого нужно демонтировать топливный фильтр предварительной тонкой очистки, а также разобрать ту часть узла, к которой подведено горючее. Все внутренние детали карбюратора необходимо тщательно промыть аэрозольным очистителем. Если первая очистка не принесла результата, то промывку следует повторить.

После окончательного высыхания всех внутренних деталей штатного карбюратора нужно собрать топливный узел в обратной последовательности, и установить его на место в конструкции хозяйственной бензопилы.

Чаще всего стандартной причиной этой распространенной поломки служит образование засора в топливном поролоновом фильтре или трубках, отвечающих за стабильную подачу горючего в заводской металлический цилиндр двигателя. От этих засорений регулярно страдает каждый третий китайский бензоинструмент. Это связано с низким качеством встроенных фильтров и трубок, которыми комплектуются недорогие китайские бензопилы.

Ремонт неисправности сводится к снятию и промывке загрязненных деталей.

Для этого нужно:

1. Снять крышку пластикового корпуса пилы;
2. Очистить пространство под ним и приступить к демонтажу шлангов и фильтров. Трубки крепятся к выходным штуцерам при помощи хомутов. Чтобы отсоединить шланги, не повредив их, нужно ослабить и снять хомуты. После этого трубки потребуется продуть сжатым воздухом и промыть чистым бензином;
3. Для демонтажа фильтра нужно предварительно снять его с заводского корпуса. После этого элемент потребуется поместить в емкость с чистым бензином. Спустя сутки фильтр можно извлечь и дать ему время на высыхание;
4. После промывки все детали нужно аккуратно установить и закрепить на штатном месте в карбюраторе.

Эта схема очистки поможет тщательно промыть наиболее уязвимые элементы топливной системы без необходимости разборки всего карбюратора.

Основная причина этой неисправности – неправильно выставленная дистанция между элементами зажигания бензоинструмента. Из-за этого горючее, которое попадает в штатный цилиндр ДВС, не успевает полностью сгорать в нем. В результате появляется звук, похожий на взрыв. Чтобы эффективно решить проблему, нужно выставить зажигание бензоинструмента, придерживаясь указаний в руководстве пользования.

Нередко такого рода неисправности карбюратора бензопилы становятся результатом попадания в цилиндр обедненной или слишком обогащенной кислородом топливной смеси. Чтобы устранить поломку, нужно отрегулировать работу дроссельной металлической заслонки и штатных жиклеров топливного узла.

Дачное строительство и ремонт не обходятся без применения бензопилы, как и уход за садом. Из-за неисправности инструмента может встать вся работа, поэтому так важно уметь самостоятельно его разбирать, находить неполадки и устранять их. При достаточном опыте и сноровке возможна даже регулировка карбюратора бензопилы – процедура сложная, а точнее говоря, ювелирная. Как провести процедуры по регулировке, мы и предлагаем вам сегодня разобрать.

Устройство карбюратора бензопилы

Ни одно ремонтное мероприятие не обходится без знаний основ устройства механизма. Разбираясь в составных элементах и принципе работы, проще определить причину поломки.

Любая неисправность в карбюраторе грозит остановкой двигателя

Карбюратор – одна из главных функциональных частей двигателя, которая служит для подготовки и подачи топливной смеси, состоящей из определенных пропорций горючего и воздуха. Как только пропорции нарушаются – двигатель начинает «барахлить», а то и вовсе перестает работать.

Добиться правильной работы карбюратора можно, изучив его «начинку»:

• Трубка с поперечной заслонкой для регулировки потока воздуха.
• Диффузор – сужение для увеличения скорости потока воздуха, находится около входного отверстия подачи топлива.
• Распылитель, из которого поступает топливо (топливная игла на схеме).
• Поплавковая камера, регулирующая уровень топлива при входе в канал.

Вот как это выглядит на схеме:

На схеме отображено взаимодействие топлива и потока воздуха

Принцип работы: струя воздуха в диффузоре распыляет топливо, создавая смесь, поступающую в цилиндр. Чем больше количество поступающего топлива, тем выше обороты двигателя. Карбюраторы различных моделей работают по одной и той же схеме.

Когда вообще необходима регулировка?

Конкретно регулировка карбюратора бензопилы требуется в редких случаях, чаще возникают проблемы, связанные с поступлением топлива или износом деталей. Но иногда «симптомы» указывают на то, что необходимо именно отрегулировать механизм. Вот некоторые признаки:

• После того, как двигатель завелся, он тут же глохнет. Как вариант – вообще не заводится. Причина кроется в переизбытке воздуха и дефиците топлива.
• Увеличение расхода топлива, и как следствие – большое количество выхлопных газов. Это происходит из-за обратного процесса – перенасыщения смеси топливом.

Причины сбоя регулировки могут быть и механическими:

• Вследствие сильной вибрации повреждается защитный колпак, в результате все три болта теряют установленную фиксацию.
• Из-за износа поршневой части двигателя. В данном случае настройка карбюратора бензопилы выручит лишь на время, лучше заменить изношенную деталь.
• По причине засора, который возникает из-за некачественного топлива, окалины или повреждения фильтра. Карбюратор требует полной разборки, промывки и регулировки.

Если бензопила внезапно перестала работать, для выяснения причин необходимо ее разобрать

Пошаговая инструкция по разборке

Устройство карбюратора моделей разных марок практически одинаковое, поэтому возьмем для примера бензопилу Partner. Каждый элемент аккуратно снимаем и укладываем по порядку, чтобы затем было легче собрать.

Карбюраторы бензопил разных производителей если и отличаются, то не принципиально

Верхняя крышка снимается путем откручивания трех болтов. Вслед за ней – поролон, составная часть воздушного фильтра.

Стрелками указаны болты, которые необходимо отвинтить, чтобы снять крышку

Затем удаляем топливный шланг, за ним – тягу привода.

Верхняя стрелка указывает на топливный шланг, нижняя – на тягу привода

Далее следует снять наконечник тросика.

Стрелкой показан наконечник тросика, который необходимо снять

Слева со штуцера стягиваем бензиновый шланг.

Так же аккуратно снимаем бензиновый шланг, на который указывает стрелка

Карбюратор окончательно отсоединяем, он готов к регулировке. Его механизм достаточно сложен, поэтому, если требуется дальнейшая разборка карбюратора, следует снимать элементы очень аккуратно – они маленькие, поэтому могут потеряться.

Карбюратор состоит из множества мелких деталей, которые при разборке следует раскладывать по порядку

Особенности настройки и регулировки

Чтобы узнать, как отрегулировать карбюратор на бензопиле, следует научиться различать три винта (у некоторых моделей всего один).

Винты L и H похожи только с виду, на самом деле они разные

Каждый винт имеет свое буквенное обозначение:

• «L» служит для настройки низких оборотов;
• «H» необходим для регулировки верхних оборотов;
• «Т» нужен, чтобы отрегулировать холостой ход (у моделей с одним винтом присутствует только он).

Заводская регулировка является оптимальной, а с помощью винтов настраивают работу двигателя в особых ситуациях (работа, связанная с разными климатическими условиями).

На схеме видны выходы винтов регулировки карбюратора при закрытой крышке

Для настройки бензопилы используют специальный инструмент

Настройку выполняют только винтами L и Н. Чтобы повысить обороты, их поворачивают по часовой стрелке. Чтобы понизить – против часовой стрелки. Последовательность использования винтов: L – Н – Т.

Если возникают сомнения по поводу регулировки, лучше обратиться к специалисту, так как неправильная настройка способна вывести двигатель из строя.

Восстановление карбюратора: (10 шагов)

Это учебное пособие, содержащее десятиэтапный процесс восстановления карбюратора небольшого двигателя, который мог стать грязным или забитым, что привело к сбою работы двигателя. Для успешного выполнения этой задачи с указанными направлениями предполагается, что вы (читатель / нынешний механик) будете обладать достаточными знаниями об инструментах и ​​идеях, представленных на этих этапах.Перед тем, как начать этот проект, я бы посетил ваш местный хозяйственный магазин и купил комплект для восстановления карбюратора (убедитесь, что у него есть серийный номер двигателя, а также его марка и модель), а также возьму очиститель карбюратора, если у вас его еще нет. Всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение при работе с различными инструментами и химикатами. Удачи и хорошего ремонта.

1. Определите расположение карбюратора на двигателе и снимите болты, которыми карбюратор крепится к блоку двигателя.При снятии карбюратора снимите также тросы дроссельной заслонки и воздушной заслонки. (При этом важно либо пометить, либо хотя бы отметить, где прикреплены тросы дроссельной заслонки и дроссельной заслонки.) Помимо этих элементов, важно осторожно снять шланг подачи газа.

2. После того, как карбюратор полностью отсоединен, поместите его в поддон или другое рабочее место, которое поможет поймать пружины или другие мелкие детали, которые могут оторваться при разборке. В этот момент я всегда беру немного средства для чистки карбюратора и старую зубную щетку и очищаю карбюратор снаружи.Часто наблюдается большое скопление жира и грязи, которые могут мешать движущимся частям при работающем двигателе.

3. Как показано на диаграмме выше, на внешней стороне карбюратора будут (обычно три) винта. Один, не показанный выше, — это винт холостого хода, который удерживает дроссельную заслонку в минимально закрытом положении, чтобы гарантировать, что двигатель не заглохнет. Два других винта действуют как клапаны на впускных отверстиях для топлива для высокого и низкого положения дроссельной заслонки. Обратите внимание на положение этих винтов при извлечении, чтобы гарантировать, что при повторной установке после очистки «клапаны» открыты на такое же количество.

4. Снимите чашу в нижней части карбюратора, а также винты, упомянутые в шаге выше. Внутри чаши вы увидите устройство, называемое поплавком, которое действует как клапан для газа, поступающего в карбюратор из бензобака. Снимите штифт, который позволяет этой детали шарнирно закрепить, и отложите ее вместе с иглой в сторону (эту иглу следует заменить на новую из набора для восстановления).

5. На этом этапе я хотел бы удалить все существующие уплотнения карбюратора.Однако перед тем, как это сделать, всегда рекомендуется проверить, чтобы детали в комплекте для восстановления полностью соответствовали существующим компонентам. Такие элементы, как прокладка блока цилиндров, прокладка воздухоочистителя, уплотнительные кольца стакана, игла стакана и любые другие заменяемые компоненты, должны полностью совпадать по размеру, форме и толщине. (Все это в пределах разумного.)

6. Начните чистку внутренних частей карбюратора с помощью очистителя карбюратора и старой тряпки. Крайне важно удалить все оставшиеся куски прокладки или другие посторонние предметы, чтобы убедиться, что новые прокладки и уплотнения будут правильно сидеть.

7. Одна из основных причин выхода из строя карбюратора заключается в жиклерах и портах. При использовании очистителя карбюратора убедитесь, что через форсунки и порты проходит постоянный поток, чтобы смыть любые посторонние частицы, которые вызовут ограниченный поток топлива, вызывая остановку или отказ от запуска.

8. После того, как весь карбюратор будет очищен и промыт, пора приступить к повторной сборке. Обычно я начинаю с иглы и поплавка чаши.При восстановлении обязательно используйте новые уплотнения и прокладки, входящие в комплект для восстановления. Если вы оказались в ситуации, когда повторно используете уплотнение или прокладку, я предпочитаю покрыть и натереть тонким слоем моторного масла перед тем, как надеть карбюратор. При установке таких компонентов, как чаша, важно работать медленно и следить за тем, чтобы при затяжке болтов они не были чрезмерно затянуты (используйте характеристики крутящего момента, если таковые имеются). При установке винтов клапана обязательно затяните, а затем верните исходную заводскую резьбу (измеренную при разборке)

9. Теперь, когда карбюратор полностью собран, очищен и готов к работе, установите весь блок обратно на блок цилиндров.Не забудьте повторно подсоединить тросы дроссельной заслонки и дроссельной заслонки, прежде чем затягивать их, так как карбюратор должен быть свободен для снятия / повторного закрепления тросов многих моделей. Я люблю подождать, чтобы снова подключить топливопровод до последнего, на тот случай, если вам по какой-либо причине понадобится отсоединить карбюратор. После того, как все компоненты карбюратора будут переустановлены, взгляните на воздушный короб. Всегда рекомендуется полностью очищать, а иногда и заменять воздушный фильтр. (Хороший тест — поднести фильтр к источнику света, например, солнцу или лампочке, и посмотреть, не проходит ли свет.Если его нет или он очень слабый, пора заменить фильтр.)

10. Последний шаг — долгожданное открытие. ЗАПУСК МОТОРА. При этом важно убедиться, что все газовые клапаны находятся в положении «включено» и что заслонка включена. После запуска двигателя может потребоваться внести незначительные изменения в винты холостого хода и жиклера высокого / низкого давления. Важно понимать, что эффективность и общие характеристики вашего карбюратора значительно улучшатся.Регулировки, такие как установка кулачка и основные регулировочные винты (высокий / низкий), должны производиться только после того, как двигатель прогрет до рабочей температуры. После этих нескольких незначительных корректировок все готово. Ваш недавно отремонтированный карбюратор должен быть готов к долгой работе.

Снятие карбюратора для очистки

Со временем грязь неизбежно попадает через топливо фильтр из карбюратор , а химические вещества в бензине оставляют остатки, которые в конечном итоге могут забивать его части.

Износ движущихся частей — в частности игольчатые клапаны . Jet иглы изнашиваются и перестают плавно регулировать поток топлива. Жиклер холостого хода неподвижного жиклера карбюратор , который очень мал, может заблокироваться.

Резина диафрагмы используемые в некоторых карбюраторах трескаются и гибнут. Прокладки и уплотнения стать негерметичным. В плавать высота может измениться, вызывая наводнение .

Зачистите, прочистите и проверяйте карбюратор время от времени или в любое время, когда вы подозреваете неисправность.

Посмотрите, сможете ли вы найти специальный комплект деталей для обслуживания карбюратора.

В комплект обычно входят все прокладки, любые шайбы или зажимы, которые необходимо заменить, новая поплавковая игла. клапан а иногда и новые самолеты.

Часто имеется базовый комплект для обслуживания или полный комплект для капитального ремонта — посетите ближайший гараж или магазин аксессуаров. В противном случае позвоните и узнайте у ближайшего специалиста по карбюраторам тип вашего автомобиля.

Обязательно получите именно тот комплект. Размеры жиклеров и игл различаются от машины к машине — даже для одного и того же карбюратора.

Если вы не заменяете никакие другие детали, всегда заменяйте прокладку между карбюратором и впускным патрубком. многообразие , а также любые шплинты, зажимы или стопорные шайбы .

Однако сервисный комплект не может устранить износ вокруг дроссельной заслонки. шпиндель . Износится корпус карбюратора из легкого сплава, а не шпиндель. В конечном итоге воздух просачивается внутрь, нарушая смесь. Проверьте износ, покачивая шпиндель, когда двигатель работает на холостом ходу. Если двигатель Обратите внимание на изменения, есть утечка. Единственное практическое решение — замена карбюратора.

Карбюратор — тонкий механизм, настройки которого нарушаются при разборке. В нем много мелких деталей, которые легко потерять или потерять.

Приготовьте бумагу и карандаш, чтобы записать количество оборотов, необходимое для удаления регулировочного винта. Это сэкономит время при последующей повторной настройке карбюратора (см. Подготовка к регулировке карбюратора ).

Также изготавливаем чертежи любой сложности связь или специальный заказ шайб или уплотнений, при правильной сборке которых могут возникнуть проблемы. Отметьте что-либо с помощью скользящей регулировки, чтобы вы могли точно увидеть, как это было изначально.

Также отметьте все кажущиеся симметричными части (например, SU приборная панель ), чтобы вы не переставляли их задом наперед — это может повлиять на их работу.

Некоторые прокладки почти симметричны, за исключением одного или двух отверстий. Будьте уверены, что они правильные.

Некоторые клапаны и соединения трубок имеют внутри шарики или пружины, которые могут выпасть или потеряться. Разобрать карбюратор на листе чистой бумаги.Когда вы откручиваете клапан, наклоните карбюратор вверх и обратите внимание, не выпадет ли что-нибудь и откуда.

Работайте в чистом месте, не допускайте попадания пыли и пуха в карбюратор. Даже крохотное пятнышко может вызвать неприятности. Для чистки используйте бензин. Удалит всю грязь, которая имеет значение . Не обращайте внимания на обесцвечивание.

Снимите форсунки (если возможно), чтобы очистить их. Они изготовлены из латуни, которую легко повредить: используйте отвертку, подходит слот точно.

Не протыкайте их булавкой или проволокой.Продуть их ногой насос если у тебя есть.

Как отремонтировать карбюратор

Вам не нужно быть опытным механиком, чтобы восстановить карбюратор. Если ваш автомобиль медленно заводится, колеблется или глохнет, двигатель переполняется или потребляет слишком много бензина, возможно, пришло время запачкать руки и восстановить карбюратор вашего автомобиля [источник: AA1car]. Выполните следующие простые шаги, чтобы сэкономить много денег и вернуть машину в рабочее состояние.

Что вам понадобится:

Объявление

• Ремонт карбюратора
• Набор ключей
• Отвертка
• Очки защитные
• Перчатки
• Очиститель карбюратора
• Вода
• Полотенца

Вот что делать:

1. Снимите карбюратор и поместите его на рабочий стол.Убедитесь, что ваша рабочая комната хорошо проветривается; карбюраторы могут выделять пары, которые вызывают у вас головокружение или что-то еще хуже.
2. Прочтите инструкции, содержащиеся в вашем комплекте для ремонта карбюратора. Комплекты можно купить в Интернете или в магазинах автозапчастей. Есть много разных типов карбюраторов для разных автомобилей. Обязательно купите комплект, подходящий для карбюратора вашего автомобиля.
3. Отцепить ускорительный насос и снять крышку. Разберите карбюратор, разобрав воздушную заслонку и сняв все шланги и винты [источник: Sieman].Будьте особенно внимательны при разборке карбюратора, чтобы вы могли снова собрать все вместе, когда закончите.
4. Протрите все детали карбюратора очистителем карбюратора. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки, чтобы избежать травм.
5. Промойте все детали в воде и дайте им полностью высохнуть. Влажные детали не позволят карбюратору работать должным образом, поэтому перед переходом к следующему шагу убедитесь, что все детали полностью высохли.
6. Соберите карбюратор, следуя инструкциям из комплекта.Подсоедините насос к корпусу карбюратора и подсоедините все шланги и тросы воздушной заслонки. Используйте гаечный ключ и отвертку, но не прилагайте чрезмерных усилий [источник: Sieman].
7. Заменить карбюратор и запустить двигатель.

Как чистить карбюратор

Карбюраторы для газонокосилок, карбюраторы для снегоуборочных машин и другие карбюраторы для малых двигателей имеют общие функции; здесь бензин и воздух смешиваются, прежде чем газ продолжит проходить через двигатель.Содержание карбюратора в чистоте помогает вашей машине работать должным образом, предотвращает коррозию и избавляет от необходимости дорогостоящей замены.

Воздухозаборник может высушить газ в карбюраторе, что приведет к образованию липкого вещества, которое прилипает к стенкам карбюратора и со временем накапливается. Нечастое использование двигателя также может привести к сгущению бензина, что снижает способность мелких деталей карбюратора двигаться правильно. Соединения, прикрепленные к дроссельной заслонке и пластинам воздушной заслонки карбюратора, также могут застрять при загрязнении. Наконец, если карбюратор испускает запах скипидара или химический запах, отличный от запаха бензина, скорее всего, его необходимо очистить.

Тем не менее, важно использовать неагрессивное чистящее средство, которое не повреждает и не разрушает пластмассовые или резиновые детали на карбюраторе. Не используйте уксус, потому что уксусная кислота делает металл подверженным ржавчине. Кроме того, никогда не следует использовать отбеливатель, поскольку гипохлорит натрия (отбеливатель) вызывает коррозию металлов, таких как сталь и алюминий, и ухудшает прорезиненные уплотнения.

Более безопасный вариант для агрессивных химикатов, Simple Green Pro HD Heavy-Duty Cleaner является биоразлагаемым * и некоррозионным, безопасным для очистки алюминия, нержавеющей стали и других металлов. Формула профессионального уровня, безопасная для двигателя, удаляет стойкую смазку, масло, дорожную сажу и другие автомобильные жидкости, что делает ее идеальной для очистки карбюратора.

Инструкции по очистке карбюратора:

Перед чисткой карбюратора ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Всегда следуйте полным инструкциям производителя по очистке и техническому обслуживанию.Перед чисткой убедитесь, что карбюратор остыл на ощупь.

1. Разбавить очиститель. В большом контейнере смешайте 1 часть Simple Green Pro HD Heavy-Duty Cleaner с 3 частями воды.
2. Очистить воздушный фильтр. Перед очисткой карбюратора проверьте воздушный фильтр, чтобы убедиться, что воздух, поступающий в карбюратор, чистый и не забитый, что может привести к выбросу черного дыма из выхлопной трубы. Отключите подачу топлива и отсоедините провод свечи зажигания, если он есть.Снимите корпус и барашковую гайку, крепящую фильтр, и снимите внешний элемент. Для удаления мусора используйте баллончик со сжатым воздухом.
3. Снимите карбюратор. Снимите любую защитную пластину или экран, а также рычаги и шланги, используя плоскогубцы и отвертку, если это необходимо. Снимите все крышки или зажимы, удерживающие карбюратор на месте, и снимите зажим для шланга, который соединяет его с топливопроводом. Снимите карбюратор и с помощью сжатого воздуха сдуйте излишки грязи с внешнего корпуса.(Примечание: если эта процедура незнакома, перед очисткой проконсультируйтесь со специалистом.)
4. Снять поплавок карбюратора. Удалите болт, удерживающий поплавок карбюратора (чашеобразный контейнер) на месте, соблюдая осторожность, чтобы не пролить оставшийся газ внутри поплавка (надежно утилизируйте его). Это обычная причина скопления лака на карбюраторах. Также удалите штифт, на котором поворачивается поплавок, и отложите его в безопасном месте. Теперь вытащите поплавок из корпуса.
5. Снимите остальные съемные компоненты. Обратите внимание на расположение и размещение любых других компонентов карбюратора, которые вы снимаете, чтобы обеспечить доступ для очистки.
6. Замочите и протрите компоненты. Погрузите поплавок карбюратора и другие компоненты в большую емкость с раствором Simple Green Pro HD и тщательно замочите на 10 минут. Используйте латунную щетку для чистки всех металлических деталей и жесткую нейлоновую щетку для чистки пластиковых деталей. Убедитесь, что крошечные вентиляционные отверстия очищены. Также очистите мелкие детали в чистящем растворе.
7. Прополоскать и высушить. Промойте все детали карбюратора в ведре с чистой водой и дайте им полностью высохнуть на воздухе. Для небольших отверстий и вентиляционных отверстий используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить лишнюю влагу.
8. Соберите и замените. Осторожно соберите карбюратор и установите его на двигатель. Заново соедините все шланги, зажимы и провода.

& ast; Биоразлагаемая формула: эта формула разлагается на элементы, встречающиеся в природе, в течение шести месяцев после сброса в обычную канализацию или септическую систему.

Как очистить карбюратор двухтактного двигателя: eReplacementParts.com

Прочтите эту статью, чтобы узнать, как профессионально чистить карбюратор и давать советы. Узнайте, почему вы можете захотеть очистить карбюратор вашего инструмента с комплектом для восстановления или без него.

Правильная чистка карбюратора двухтактного двигателя означает полную разборку и повторную сборку блока. Ниже мы объясняем шаги по разборке и повторной сборке примера карбюратора двухтактного двигателя, а также объясняем, как правильно чистить карбюратор, пока он еще разобран. Посмотрите из этой статьи видео для профессиональной демонстрации процедуры! Этапы разборки карбюратора
Эта демонстрация разборки, очистки и восстановления карбюратора проводится на карбюраторе от двухтактного триммера Ryobi.Действия по прочистке карбюратора будут аналогичны этим.

Совет! Карбюраторы имеют много мелких деталей. Держите детали карбюратора в порядке в порядке их снятия (например, рядами), чтобы сделать повторную сборку быстрой и точной. Нижняя сторона карбюратора
1. Снимите нижнюю пластину.

Отвинтите два винта, которыми нижняя крышка крепится к корпусу карбюратора.На некоторых моделях карбюраторов нижняя пластина держится четырьмя винтами.

[В начало]
2. Снимите диафрагму и прокладку диафрагмы — при необходимости отделите их.

Диафрагма карбюратора легко снимется после снятия нижней пластины.

Прокладка диафрагмы часто прилипает к диафрагме при ее снятии с корпуса карбюратора. Если диафрагма и прокладка диафрагмы слиплись, их необходимо аккуратно отделить друг от друга, чтобы потом очистить. [В начало]
3. Снимите механизм игольчатого клапана.

Механизм игольчатого клапана состоит из трех частей: иглы, рычага и пружины.

Это будет видно в корпусе карбюратора после снятия диафрагмы.

Механизм игольчатого клапана удерживается на месте стопорным винтом.

Отвинтите стопорный винт игольчатого клапана, чтобы освободить механизм от корпуса карбюратора.

Убедитесь, что удерживает подпружиненный механизм на месте , когда вы откручиваете винт. Это предотвратит перелет деталей клапана через верстак. [В начало]
Сторона лампы праймера карбюратора
Не забывайте держать детали карбюратора в порядке на ходу. Это хорошее место при разборке, чтобы начать новый ряд деталей. 4. Снимите грушу заправочного насоса и ее удерживающую пластину.

Груша праймера удерживается на основании праймера с помощью удерживающей пластины.Два винта прикрепляют удерживающую пластину груши праймера к основанию праймера.

Снимите два винта, которые крепят пластину, удерживающую грушу праймера к основанию праймера. [Вернуться к началу] 5. Вытолкните грушу праймера из удерживающей пластины.

[Вернуться к началу] 6. Снимите основание праймера и пластинчатый клапан карбюратора.

Удаление крепежных винтов основания праймера освобождает основание праймера от корпуса карбюратора.

Отложите основу грунтовки для очистки. Найдите тонкий пластинчатый клапан между основанием праймера и корпусом карбюратора.

Осторожно обращайтесь с пластинчатым клапаном. Важно для работы карбюратора и очень деликатно.

Если такая хрупкая деталь, как эта, повреждена на карбюраторе, не имеющем комплекта для восстановления, скорее всего, придется заменить весь карбюратор. После выполнения этих действий все мелкие детали карбюратора удалены из корпуса карбюратора и готовы к очистке. [Вернуться к началу] Как очистить карбюратор
Для этой детали вам понадобится:

• противень
• канистра очистителя карбюратора
• полотенце, а
  
• сжатый воздух (при наличии)
  

1. Очистите внешнюю часть детали.

2. Очистите внутреннюю часть детали.

3. Просушите деталь.

4. Будьте осторожны с чувствительными частями. Начните с корпуса карбюратора и не бойтесь наносить на него много очистителя.

Воспользуйтесь отверстиями в корпусе карбюратора, чтобы очистить пути прохождения топлива.

При этом обращайте внимание на выходное отверстие диафрагмы от себя! Тщательно просушите корпус карбюратора сжатым воздухом (если есть сжатый воздух) и положите на полотенце, чтобы продолжить сушку.

Перейдите к другим прочным частям карбюратора.

Внутренние отверстия в основании груши капсюля требуют очистки так же, как и отверстия корпуса карбюратора. [Вернуться к началу] Очистка деликатных компонентов карбюратора Есть несколько частей карбюратора, которые требуют особого внимания при их очистке, в том числе , пластинчатый клапан , сетчатый фильтр на корпусе карбюратора (см. Ниже), и диафрагма карбюратора .

• Тонкую деталь пластинчатого клапана , которая проходит между корпусом карбюратора и основанием праймера , необходимо чистить и обращаться с ней осторожно.

Используйте как можно меньше карбюраторной жидкости и распыляйте ее при низком давлении, чтобы не повредить деталь.

Быстро высушите пластинчатый клапан на чистом полотенце, аккуратно опрыскав его очистителем.

• Многие конструкции карбюраторов включают в себя небольшой сетчатый фильтр на корпусе карбюратора.

Этот фильтр легко повредить при снятии. Когда фильтры на замену недоступны, лучше всего оставить его на месте.

• Диафрагма карбюратора — еще одна деталь, которая часто бывает слишком хрупкой для тщательной очистки.

Диафрагма нашего демонстрационного карбюратора Ryobi изготовлена ​​из тонкой резины. Поскольку комплекты для восстановления недоступны, чтобы заменить его, если он был поврежден во время очистки, его следует очищать только в случае крайней необходимости.[Вернуться к началу] Этапы сборки карбюратора
Большинство шагов по сборке карбюратора не требуют пояснений, поскольку вы просто заменяете компоненты в порядке, обратном их снятию. Замена механизма игольчатого клапана — самый сложный шаг при повторной сборке карбюратора двухтактного двигателя Ryobi, который мы используем для демонстрации в этой статье. Вот шаги для замены механизма игольчатого клапана: 1.Установите иглу на рычаг.

Рычаг игольчатого клапана этого карбюратора имеет вилку. Верх иглы входит в раздвоенную часть рычага, как показано на рисунке ниже.

[Вернуться к началу] 2. Замените пружину игольчатого клапана.

Просто вставьте пружину обратно в паз в корпусе карбюратора.

[Вернуться к началу] 3.Опустите иглу в жиклер клапана.

Рычаг игольчатого клапана будет опираться на верхнюю часть пружины, когда игла опущена в нужное положение.

[Вернуться к началу] 4. Установите на место стопорный винт игольчатого клапана.

Удерживайте механизм игольчатого клапана пальцем, как только он встанет на место.

Верните стопорный винт клапана, удерживая механизм вниз.

Остальная часть сборки карбюратора должна быть довольно простой, если позаботиться о том, чтобы детали были организованы во время разборки. Посмотрите видеодемонстрацию этой процедуры из этой статьи , чтобы получить подробные инструкции по повторной сборке! [Вернуться к началу] Карбюраторы Ryobi и техническое обслуживание по очистке
Владение газовым инструментом Ryobi обычно является хорошей причиной для очистки карбюратора без помощи ремонтного комплекта. Это связано с тем, что комплекты для восстановления карбюратора недоступны для большинства двухтактных инструментов Ryobi. В комплекты для восстановления карбюратора входят запасные части для многих небольших, недорогих, легко изнашиваемых деталей карбюратора.При использовании в традиционной очистке и восстановлении карбюратора эти комплекты заставляют старый карбюратор работать как новый без особых усилий со стороны владельца инструмента. Кроме того, наличие запасных частей карбюратора снижает нагрузку на человека, выполняющего восстановление, потому что хрупкие детали, которые могут быть случайно повреждены во время восстановления, можно легко найти и переустановить. Поддержание срока службы карбюратора требует особой осторожности, когда комплекты для восстановления карбюратора недоступны. , как в случае с инструментами Ryobi.Когда мелкие детали карбюратора не могут быть заменены недорого, лучший способ сохранить рабочие характеристики карбюратора — это разобрать и тщательно очистить каждую деталь. .
Комплекты для восстановления карбюратора могут иногда становиться недоступными для инструментов любой марки, но мы решили выполнить эту статью и демонстрации видео на карбюраторе Ryobi, поскольку для них обычно недоступны комплекты для восстановления. [Вернуться к началу] Заключение
Если вы хотите проверить наличие комплектов для восстановления карбюратора для вашего газового инструмента, введите номер модели вашего инструмента в поле поиска вверху этой страницы.На странице запчастей вашего инструмента будут перечислены доступные комплекты для восстановления, перечисленные на странице запчастей, чуть ниже его разбивочной диаграммы! Вы также можете выполнить поиск комплектов для ремонта карбюратора, посетив нашу страницу «Мелкие детали двигателя» на сайте eReplacementParts. com. [Вернуться к началу] О чем мы.

Разборка и очистка карбюратора Mikuni Round Slide

Как очистить карбюратор на грязном велосипеде и восстановить утраченную производительность

При работе с топливной системой помните, что бензин чрезвычайно огнеопасен, и следует проявлять особую осторожность, чтобы не быть поблизости и не создавать искр или пламя при работе с топливной системой.

Как разобрать и очистить карбюратор велосипеда-грязи

Если вы уверены, что карбюратор не работает должным образом, приведенные ниже шаги подробно описывают, что вам нужно знать, чтобы правильно отремонтировать карбюратор на большинстве популярных мотоциклов для бездорожья, и хотя большинство регулировок карбюратора или детали, нуждающиеся в очистке, могут Чтобы получить доступ без снятия карбюратора с мотоцикла, просто ослабив зажимы впускного башмака и повернув карбюратор для доступа к поплавковой чаше, следующие шаги подробно описывают процедуры полной разборки и очистки карбюратора.

• Начиная с обслуживания карбюратора, важно знать, что при работе с впускным трактом настоятельно рекомендуется предварительно мыть мотоцикл для грязи.
• На чистом мотоцикле вам нужно будет снять карбюратор с мотоцикла, и если вы не торопитесь с этим, никогда не помешает снять сиденье, бензобак и подрамник (если он съемный), чтобы позволить неограниченный доступ к карбюратору, так как это также позволит проверить трос и прокладку проводов под топливным баком, чтобы убедиться, что они не трятся, но обязательно ознакомьтесь со статьей о том, как убедиться, что дроссельная заслонка закрывается должным образом.

• При использовании Carburetor Accessible первым шагом к разборке карбюратора будет снятие верхней части карбюратора и ее снятие с основного корпуса на 2 такта или тросы от шкивов (или рычажного механизма) при 4-тактном движении. На 2-тактном ходу это будет возможно, либо открутив верхнюю часть, либо удалив 2 винта, которые позволят снять верхнюю часть вместе с пружиной, ползунком и иглой в сборе. На 4-тактном двигателе может быть пластиковая крышка, закрывающая точки крепления кабеля или рычажного механизма.В таком случае его необходимо удалить, чтобы обеспечить надлежащую разборку / повторную сборку и регулировку тросов дроссельной заслонки
• После снятия верхней части карбюратора на 2-тактном двигателе или снятия тросов с 4-тактного двигателя убедитесь, что вентиляционный и переливной шланги свободны, затем отсоедините топливопровод, ослабьте зажим (-ы) впуска к карбюратору и снимите карбюратор от мотоцикла.
• Затем вы захотите слить топливо из поплавковой чаши, чтобы предотвратить беспорядок во время разборки, и если вы читаете это, у вас, вероятно, проблемы с карбюратором или вы беспокоитесь о загрязненном топливе, поэтому вы хотите убедиться, что топливо, находящееся в поплавковой чаше, слито в чистую стеклянную емкость для проверки.

Лучший способ слить топливо — это либо открутить отстойник на дне поплавковой чаши карбюратора, либо ослабить сливной винт на поплавковой чаше, либо перевернуть карбюратор вверх дном, чтобы топливо вылилось из переливных трубок.

Примечание: Если в топливе присутствует вода, вода будет видна под топливом в сосуде, так как топливо и вода в сосуде будут четко разделены, если дать возможность осесть в течение некоторого времени. несколько минут.

• После слива топлива найдите чистую рабочую зону, отвертку Phillips №2, набор отверток Torx, маленькое плоское лезвие и банку с очистителем для карбюратора, и давайте сразу перейдем к тому, как очистить карбюратор грязного велосипеда. .

Хотя между 2-тактными и 4-тактными карбюраторами существуют огромные различия, следующие советы предназначены лишь для того, чтобы охватить основы восстановления карбюратора на 2- или 4-тактном мотоцикле. Если вам нужна дополнительная информация, относящаяся к мотоциклу, над которым вы работаете, обязательно возьмите руководство по обслуживанию OEM, относящееся к мотоциклу, который обслуживается, для получения конкретных сведений о разборке, повторной сборке и регулировке карбюратора.

1. В чистой рабочей зоне начните с удаления всех вентиляционных и переливных трубок, замены их, если они выглядят испачканными, потрескавшимися, разбитыми, твердыми или обгоревшими, а также обратите внимание на прокладку шлангов, а также положение любых кронштейны, которые могут быть прикреплены к карбюратору.

2. Теперь снимите все внешние датчики или соленоиды, а также механизм воздушной заслонки, вывинтив узел плунжера из корпуса карбюратора и подняв его.
3. Затем вам нужно навинтить воздушный винт на 2 хода или винт низкоскоростного топлива на 4 хода, пока он не будет слегка посажен, внимательно следя за поворотами, затем выверните винт и пружину, обращая особое внимание на любых маленьких тонких плоских шайб или уплотнительных колец под или над пружиной.
4. Теперь открутите винты, крепящие поплавок, и приступим к осмотру внутренних частей карбюратора.

   Примечание: Если кажется, что поплавковая чаша застряла, сначала снимите отстойник, затем, используя отвертку, слегка постучите по поплавковой чаше сбоку. Вы обнаружите, что это будет часто и легко разрывать соединение прокладки чаши, не повреждая прокладку.

5. Со снятой чашей поплавка снимите шарнирный штифт поплавка, поплавок и иглу, осмотрев все эти детали на предмет повреждений, обращая особое внимание на поплавок и витоновый наконечник иглы на предмет повреждений.Поврежденный поплавок может либо поглотить вес и утонуть, либо, если он полый, эти поплавки иногда наполняются топливом, вызывая его опускание. Кроме того, обратите пристальное внимание на витоновый наконечник впускной иглы для топлива, так как в них иногда может образовываться точечная коррозия, но в любом случае часто возникает состояние затопления, которое можно исправить только путем замены поплавка или иглы и седла, поскольку ни одна из этих частей не подлежит ремонту.
6. Затем снимите пластиковую перегородку (если есть), затем снимите главный жиклер (в центре), затем снимите пилотный жиклер (может быть в отверстии, для доступа к которому потребуется тонкая отвертка с плоским лезвием)

   Эти жиклеры — звезды показать, поэтому убедитесь, что отверстия в этих жиклерах чистые, используя очиститель карбюратора и сжатый воздух, чтобы вы могли видеть дневной свет через их отверстия
   Примечание: Если у вас возникли проблемы с очисткой центра пилотного жиклера, потяните за провод от металлической щетки и используйте ее очень осторожно, чтобы очистить проход, только не становитесь слишком агрессивными, иначе вы можете повлиять на струю, что приведет к чрезмерно богатой топливной смеси.

7. После полной разборки карбюратора используйте аэрозольный очиститель карбюратора (можно приобрести в любом магазине автозапчастей) со сжатым воздухом.

На что следует обратить внимание при восстановлении карбюратора мотоцикла

• При использовании сжатого воздуха и химикатов настоятельно рекомендуется использовать средства защиты глаз и ушей.
• В идеале вы должны заменить все прокладки и уплотнительные кольца в карбюраторе при разборке.
• Во время чистки обязательно используйте соломинку, прилагаемую к очистителю карбюратора, чтобы протолкнуть растворитель через все каналы карбюратора, при этом ищите поток очистителя на другом конце канала, всегда следуя сжатому воздуху, пока он абсолютно уверен, что отрывок понятен.
• В случае появления пятен на топливе, обесцвечивания поплавковой чаши или других дефектов во внутренних частях карбюратора, очень важно удалить все это, пропитав карбюратор специальным средством для замачивания, предназначенным для этой цели и доступным в магазинах автозапчастей. или используйте что-нибудь, например скотчбрайт, очиститель карбюратора и ваш палец, иначе карбюратор будет подвержен проблемам со струей жидкости в будущем.
• При повторной сборке, если вы не уверены в правильной высоте поплавка (и поплавок не впитал топливо), после того, как поплавок установлен с установленной иглой и шарнирным штифтом, вы заметите, когда держите карбюратор вверх ногами со снятой чашей поплавка, чтобы поплавок имел горизонтальную линию на поплавке на линии шва или формовки.При необходимости отрегулируйте выступ поплавка, чтобы эта линия была параллельна поверхности, на которой уплотняется поплавок.

После того, как вы узнаете, как восстановить карбюратор, вы, вероятно, захотите сохранить производительность, которую обеспечивает карбюратор, который нигде не забит, и это не сложно, если вы выполняете обслуживание воздушного фильтра и следите за тем, чтобы впускной тракт герметичен и не позволяет нефильтрованному воздуху попадать во впускное отверстие, что может привести к повреждению двигателя или проблемам с карбюратором в будущем.

Прокачка тормозов Шевроле Лачетти Chevrole Lachetti (Дэу Дженра)

(показано левостороннее рулевое управление, правостороннее аналогично)

1. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы сравнять давление в вакуумном усилителе с атмосферным.


увеличить         обозначения

Важно: Если вы предполагаете, что в главном цилиндре может быть воздух, следует его прокачать перед прокачкой колесного цилиндра или суппорта.

2. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью. Во время проведения прокачки главный цилиндр должен быть заполнен жидкостью не меньше, чем наполовину.


увеличить         обозначения

3. Отсоедините трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес от главного цилиндра.
4. Заполняйте главный цилиндр жидкостью до тех пор, пока она не начнет выливаться через штуцер шлангов тормозных механизмов передних колес.
5. Подключите трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес к главному цилиндру.


Затянуть

Затяните соединения трубок моментом 16 Н•м (12 фунт-футов).

6. Ослабьте крепление трубок переднего контура к главному цилиндру, чтобы удалить воздух из цилиндра.
7. Затяните крепление трубки (см. шаг 5) и плавно отпустите педаль тормоза. Подождите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.
8. Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока из главного цилиндра не выйдет весь воздух.


увеличить         обозначения Примечание: Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, т.к. это может привести к его повреждению.
9. После того, как через передний штуцер весь воздух будет удален, повторите ту же процедуру для заднего штуцера.


увеличить         обозначения
Важно: На автомобилях, оборудованных АБС, прокачка проводится в следующем порядке: правое заднее колесо, левое заднее, левое переднее и правое переднее. Для прокачки тормозной системы на автомобилях, оборудованных АБС,


10. Наденьте на штуцер прозрачную трубку. Опустите трубку в прозрачный сосуд и погрузите ее в жидкость.


увеличить         обозначения

11. Мягко выжмите педаль тормоза один раз и удерживайте ее в этом положении.
12. Снимите защитный колпачок со штуцера и ослабьте его крепление, чтобы выпустить воздух из цилиндра.
13. Затяните штуцер прокачки.

Затяните штуцер прокачки моментом 8 Н•м (71 фунт-дюйм).



14. Плавно отпустите педаль тормоза. Выждите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.
Важно: При резком нажатии педали тормоза перемещение плавающего поршня в главном цилиндре происходит таким образом, что прокачка становится невозможной.
15. Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Для полного удаления воздуха из системы процедуру, возможно, придется повторить 10 или более раз.
16. Установите на место защитные колпачки переднего штуцера.


увеличить         обозначения

17. Продолжайте прокачку переднего контура в необходимой последовательности, начиная с шага 12.
18. Проверьте педаль тормоза на мягкость. Повторите процедуру прокачки сначала, чтобы устранить данный дефект.
19. Установите на место защитный колпачок штуцера.

увеличить         обозначения

Прокачка тормозной системы под давлением

Примечание: Для прокачки под давлением необходимо использовать оборудование мембранного типа. Нагнетаемый сжатый воздух должен отделяться от тормозной жидкости резиновой мембраной, чтобы предотвратить попадание в систему гидропривода воздуха, воды, масла и других посторонних веществ. Загрязнение тормозной жидкости может привести к выходу из строя деталей системы и снижению эффективности торможения.
1. Разъедините электрический разъем главного цилиндра.
2. Снимите крышку бачка тормозной жидкости.


увеличить         обозначения

3. Подключите штуцер с переходником к бачку тормозной жидкости.
4. На автомобилях, оборудованных АБС, необходимо снять штуцера прокачки гидравлического модулятора.
5. Подайте на шаровой клапан штуцера прокачки давление 140-172 кПа (20-25 фунтов/кв.дюйм)
6. Подсоедините шланг к переходнику. Откройте клапан.
7. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Важно: Прокачка проводится в следующем порядке: правое заднее колесо, левое переднее, левое заднее и правое переднее.
8. Наденьте сливной шланг на штуцер. Свободный конец шланга опустите в чистый сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
9. Отверните на пол-оборота/три четверти оборота штуцер прокачки и сливайте жидкость до тех пор, пока не прекратится выход воздуха.

Примечание: После прокачки в бачке тормозной жидкости может наблюдаться повышенное давление. При снятии шланга или крышки переходника следует накрыть крышку и место соединения ветошью.

10. Проверьте педаль тормоза на мягкость. Повторите процедуру прокачки сначала, чтобы устранить данный дефект.

Прокачка тормозной системы в ручную

Прокачать тормозную систему можно в ручную и под давлением. На данной странице рассмотрим прокачку тормозной системы вручную на примере автомобиля Шевроле Лачетти

 

(показано левостороннее рулевое управление, правостороннее аналогично)

 

1. 1. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы сравнять давление в вакуумном усилителе с атмосферным.

 

---

Важно: Если вы предполагаете, что в главном цилиндре может быть воздух, следует его прокачать перед прокачкой колесного цилиндра или суппорта.

 

1. 1. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью. Во время проведения прокачки главный цилиндр должен быть заполнен жидкостью не меньше, чем наполовину.

---

1. 1. Отсоедините трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес от главного цилиндра.
   2. Заполняйте главный цилиндр жидкостью до тех пор, пока она не начнет выливаться через штуцер шлангов тормозных механизмов передних колес.
   3. Подключите трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес к главному цилиндру.

Затянуть

Затяните соединения трубок моментом 16 Н•м (12 фунт-футов).

 

---

 

1. 1. Мягко выжмите педаль тормоза один раз и удерживайте ее в этом положении.

 

---

1. 1. Ослабьте крепление трубок переднего контура к главному цилиндру, чтобы удалить воздух из цилиндра.
   2. Затяните крепление трубки (см. шаг 5) и плавно отпустите педаль тормоза. Подождите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.
   3. Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока из главного цилиндра не выйдет весь воздух.

 

---

Примечание: Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, т.к. это может привести к его повреждению.

 

1. 1. После того, как через передний штуцер весь воздух будет удален, повторите ту же процедуру для заднего штуцера.

 

---

Важно: На автомобилях, оборудованных АБС, прокачка проводится в следующем порядке: правое заднее колесо, левое заднее, левое переднее и правое переднее. Для прокачки тормозной системы на автомобилях, оборудованных АБС, см. процедуру в «Антиблокировочная тормозная система».

 

1. 1. Наденьте на штуцер прозрачную трубку. Опустите трубку в прозрачный сосуд и погрузите ее в жидкость.

 

---

1. 1. Мягко выжмите педаль тормоза один раз и удерживайте ее в этом положении.
   2. Снимите защитный колпачок со штуцера и ослабьте его крепление, чтобы выпустить воздух из цилиндра.
   3. Затяните штуцер прокачки.

 

Затянуть

Затяните штуцер прокачки моментом 8 Н•м (71 фунт-дюйм).

 

1. 1. Плавно отпустите педаль тормоза. Выждите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.

 

Важно: При резком нажатии педали тормоза перемещение плавающего поршня в главном цилиндре происходит таким образом, что прокачка становится невозможной.

 

1. 1. Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Для полного удаления воздуха из системы процедуру, возможно, придется повторить 10 или более раз.
   2. Установите на место защитные колпачки переднего штуцера.

 

---

1. Продолжайте прокачку переднего контура в необходимой последовательности.
2. Проверьте педаль тормоза на мягкость. Повторите процедуру прокачки сначала, чтобы устранить данный дефект.
3. Установите на место защитный колпачок штуцера.

 

---

[Решено] Как прокачать тормоза на шевроле лачетти?

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:

• Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
• Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
• Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Последовательность прокачки АБС

1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
3. После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
4. Открываем на один оборот штуцер.
5. Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
8. Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Последовательность работы для передних колес:

1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
4. Нажимаем на тормозную педаль и удерживаем в таком положении.
5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

1. Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
3. После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
4. Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
5. Выключаем зажигание.
6. Подсоединяем отсоединенный разъем бачка тормозной жидкости (ТЖ).

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Замена тормозной жидкости Лачетти очень необходимая процедура. Тем более произвести замену тормозной жидкости самостоятельно не представляет особой трудности.

Также стоит отметить, что гидравлический привод тормозов и гидравлический привод сцепления на Шевроле Лачетти питаются из одного бачка, поэтому при замене жидкости в гидравлическом приводе тормозов желательно сменить тормозную жидкость и в приводе выключения сцепления.

Рабочая тормозная система Шевроле Лачетти двухконтурная, диагональная. Каждый из тормозных контуров Лачетти включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенных на автомобиле по диагонали. При выходе из строя одного из контуров, второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, но обеспечит остановку автомобиля.

Пошаговая замена тормозной жидкости Лачетти

Для работы Вам понадобится помощник, накидной ключ «на 10 мм», а также:

— резиновая груша или шприц;
— прозрачная виниловая трубка с внутренним диаметром 4—5 мм, подходит от капельницы;
— емкость для слива отработанной тормозной жидкости;
— свежая тормозная жидкость DOT4. В тормозной системе Лачетти залито 0,5 литра жидкости. Но Вы покупайте не менее 1 литра для замены;
— смотровая яма или эстакада (желательно).

1. Откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра Шевроле Лачетти и отбираем шприцем или резиновой грушей всю старую тормозную жидкость

2. Заливаем в бачок свежую жидкость до верхней кромки.

Важно:
Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости, следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки «min».

3. На заднем правом колесе находим штуцер для прокачки, очищаем его от грязи и одеваем на него прозрачную трубку. Желательно нанести на него WD-40, а то эти штуцера имеют свойства «прикипать». Второй конец трубки опускаем в ёмкость для отработанной жидкости.

На заднем правом колесе находим штуцер для прокачки

4. Помощник не спеша нажимает на педаль тормоза (примерно 5 нажатий с интервалом 1-2 секунды) и удерживает педаль в нажатом положении. Вы в этот момент откручиваете штуцер на 3/4 оборота. Из штуцера по трубке должна начать сливаться жидкость до тех пор, пока педаль тормоза не дойдет до пола. После этого закручивайте штуцер. Помощник не должен отпускать педаль, пока Вы не закрутите штуцер!

Примечание! Бывает так, что при откручивании штуцера, жидкость не идёт по трубке. Особенно если Вы просрочили срок замены тормозной жидкости. Это означает, что забилось внутреннее отверстие штуцера. Необходимо выкрутить штуцер полностью и прочистить отверстие. Затем завернуть штуцер на место и продолжить прокачивание тормозной системы.

Проделываете данную последовательность снова, пока из трубки не начнет выходить свежая жидкость (Вы её определите по цвету).

5. Затем эту процедуру проводим в последовательности — левый задний, правый передний, левый передний. И внимательно следим за уровнем тормозной жидкости!

Скажу пару слов про последовательность прокачивания суппортов. Кто прокачивает по диагонали, кто от дальнего к ближнему… Я думаю, что разницы особой нет. Я пробовал и так и так. Результат всегда одинаковый. Поэтому делаю так, как мне удобно и как привык по-старинке — правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

Поэтому решайте сами в какой последовательности это делать.

Вот прокачка последнего суппорта

После того, как из всех штуцеров будет выходить свежая и чистая тормозная жидкость, доливаем её до уровня в бачок, закрываем крышку бачка и делаем пробную поездку, обращая внимание на работу тормозов. После поездки сделайте контрольный замер уровня в бачке.

Вот видео про замену тормозной жидкости

Возможные проблемы с суппортами и их решения описаны в этой статье.

Также желательно сразу сменить жидкость в гидроприводе сцепления, так как на Лачетти гидропривод тормозов и гидропривод сцепления питаются из одного бачка!

Какие жидкости применяются в Шевроле Лачетти изложено в статье Жидкости Лачетти

Вот и всё. Берегите себя и удачи на дорогах!

По теме:

Chevrolet Lacetti. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДАХ ТОРМОЗОВ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 30 тыс. км пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что, помимо появления коррозии деталей тормозной сис­темы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможе­ниях. Поэтому рекомендуем заменять тор­мозную жидкость каждый год.

Перед заменой тормозной жидкости про­верьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода тор­мозов», с. 71) и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключ для трубопро­водов «на 10», тормозная жидкость, ре­зиновый или прозрачный шланг, про­зрачный сосуд.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую кана­ву, эстакаду или подъемник (не потребуется снимать колеса).

Применяйте тормозную жидкость DOT-4. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

— задний правый;

— передний левый;

— задний левый;

— передний правый.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте слитую из системы жид­кость повторно: она загрязнена, насыщена

воздухом и влагой. Всегда доливайте в си­стему только новую жидкость той марки, ко­торая была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впиты­вает влагу из окружающего воздуха), поэто­му ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите природу! Не сливайте использо­ванную тормозную жидкость в почву или ка­нализационную систему. О расположении в вашем районе пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей можно узнать в местных органах власти.

1. Отверните пробку бачка главного тор­мозного цилиндра.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жид­кость до нижней кромки наливной горловины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Затормозите автомобиль стояночным тор­мозом и установите под задние колеса про­тивооткатные упоры («башмаки»).

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воз­духа и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов задних…

4. …и передних колес.

5. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормоз­ного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрач­ный сосуд.

6. Помощник должен резко нажать на пе­даль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удержи­вать педаль нажатой.

7. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет выте­кать, заверните клапан выпуска воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, что­бы не допустить попадания воздуха в гид­ропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

Chevrolet Lacetti Прокачка воздуха из тормозов гидроприводов тормозной системы Шевроле Лачетти

Chevrolet Lacetti > Техническое обслуживание > Прокачка гидроприводов тормозной системы Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti Прокачка гидроприводов тормозной системы

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».
Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: — тормозной механизм правого заднего колеса; — тормозной механизм левого переднего колеса; — тормозной механизм левого заднего колеса; — тормозной механизм правого переднего колеса.
При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость (см. Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления).
Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса…

…и снимаем с него защитный колпачок.

Накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Прокачиваем, как описано выше…

…тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 10».
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. Тормозная система).

Прокачка гидроприводов тормозной системы Шевроле Лачетти

Прокачка тормозов Chevrolet Lacetti

 

Когда нужно прокачивать тормоза Chevrolet Lacetti?

Как понять, что в тормозной системе Chevrolet Lacetti есть воздух?

Какую тормозную жидкость залить в систему Chevrolet Lacetti?

Можно ли прокачивать тормозную систему Chevrolet Lacetti, если она оборудована ABS и ESP?

Каков порядок прокачки тормозов Chevrolet Lacetti?

Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы Chevrolet Lacetti.

Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов Chevrolet Lacetti?

---

 

---

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Chevrolet Lacetti?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Chevrolet Lacetti с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Chevrolet Lacetti.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

---

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Chevrolet Lacetti ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Chevrolet Lacetti становится неестественно мягкой, «ватной».

---

---

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Chevrolet Lacetti?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1.  DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Chevrolet Lacetti недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

---

 

 

---

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Chevrolet Lacetti, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Chevrolet Lacetti с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

---

 

 

---

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Chevrolet Lacetti?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Chevrolet Lacetti требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

---

 

---

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Chevrolet Lacetti.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Chevrolet Lacetti после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Chevrolet Lacetti, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Chevrolet Lacetti, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Chevrolet Lacetti, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

---

---

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Chevrolet Lacetti?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Chevrolet Lacetti на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

---

 

 

Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления Chevrolet Lacetti

Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления «Шевроле Лачетти» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 30 тыс. км пробега или через два года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Внимание! При эксплуатации автомобиля с прицепом и частых поездках по горным дорогам тормозную жидкость необходимо заменять через каждые 15 000 км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

01

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Заливаем в бачок новую жидкость.

Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Замена жидкости гидропривода тормозной системы

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

• тормозной механизм правого заднего колеса
• тормозной механизм левого переднего колеса
• тормозной механизм левого заднего колеса
• тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

02

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

03

Накидным ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, част

Замена тормозной жидкости Лачетти

Замена тормозной жидкости Лачетти очень необходимая процедура. Тем более произвести замену тормозной жидкости самостоятельно не представляет особой трудности.

Также стоит отметить, что гидравлический привод тормозов и гидравлический привод сцепления на Шевроле Лачетти питаются из одного бачка, поэтому при замене жидкости в гидравлическом приводе тормозов желательно сменить тормозную жидкость и в приводе выключения сцепления.

Рабочая тормозная система Шевроле Лачетти двухконтурная, диагональная. Каждый из тормозных контуров Лачетти включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенных на автомобиле по диагонали. При выходе из строя одного из контуров, второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, но обеспечит остановку автомобиля.

Зачем менять тормозную жидкость

Тормозную жидкость советуют менять каждые 2-3 года, в зависимости от возраста автомобиля и состояния тормозной системы в целом. Т.е. чем старше авто — тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Также, если жидкость поменяла цвет преждевременно, тогда её обязательно нужно сменить, не дожидаясь определенного срока.

Самым главным ответом на вопрос — зачем менять тормозную жидкость, является то, что тормозная жидкость гигроскопична. Проще говоря, она впитывает в себя влагу. А это очень и очень плохо по двум основным причинам.

Во-первых, это приводит к повышенной коррозии элементов тормозной системы.

Во-вторых, резко снижается температура кипения тормозной жидкости. На ёмкости с тормозной жидкостью можно прочитать следующее:

Видно, что только за один год температура кипения снижается на 30-40%!

Думаю, дальнейшие доводы в пользу регулярной замены тормозной жидкости приводить не имеет смысла.

Пошаговая замена тормозной жидкости Лачетти

Для работы Вам понадобится помощник, накидной ключ «на 10 мм», а также:

—    резиновая груша или шприц;
—    прозрачная виниловая трубка с внутренним диаметром 4—5 мм, подходит от капельницы;
—    емкость для слива отработанной тормозной жидкости;
—    свежая тормозная жидкость DOT4. В тормозной системе Лачетти залито 0,5 литра жидкости. Но Вы покупайте не менее 1 литра для замены;
—    смотровая яма или эстакада (желательно).

1. Откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра Шевроле Лачетти и отбираем шприцем или резиновой грушей всю старую тормозную жидкость

2. Заливаем в бачок свежую жидкость до верхней кромки.

Важно:
Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости, следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки «min».

3. На заднем правом колесе находим штуцер для прокачки, очищаем его от грязи и одеваем на него прозрачную трубку. Желательно нанести на него WD-40, а то эти штуцера имеют свойства «прикипать». Второй конец трубки опускаем в ёмкость для отработанной жидкости.

На заднем правом колесе находим штуцер для прокачки

4. Помощник не спеша нажимает на педаль тормоза (примерно 5 нажатий с интервалом 1-2 секунды) и удерживает педаль в нажатом положении. Вы в этот момент откручиваете штуцер на 3/4 оборота. Из штуцера по трубке должна начать сливаться жидкость до тех пор, пока педаль тормоза не дойдет до пола. После этого закручивайте штуцер. Помощник не должен отпускать педаль, пока Вы не закрутите штуцер!

Примечание! Бывает так, что при откручивании штуцера, жидкость не идёт по трубке. Особенно если Вы просрочили срок замены тормозной жидкости. Это означает, что забилось внутреннее отверстие штуцера. Необходимо выкрутить штуцер полностью и прочистить отверстие. Затем завернуть штуцер на место и продолжить прокачивание тормозной системы.

Проделываете данную последовательность снова, пока из трубки не начнет выходить свежая жидкость (Вы её определите по цвету).

5. Затем эту процедуру проводим в последовательности — левый задний, правый передний, левый передний. И внимательно следим за уровнем тормозной жидкости!

Скажу пару слов про последовательность прокачивания суппортов. Кто прокачивает по диагонали, кто от дальнего к ближнему… Я думаю, что разницы особой нет. Я пробовал и так и так. Результат всегда одинаковый. Поэтому делаю так, как мне удобно и как привык по-старинке — правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

Поэтому решайте сами в какой последовательности это делать.

Вот прокачка последнего суппорта

После того, как из всех штуцеров будет выходить свежая и чистая тормозная жидкость, доливаем её до уровня в бачок, закрываем крышку бачка и делаем пробную поездку, обращая внимание на работу тормозов. После поездки сделайте контрольный замер уровня в бачке.

Вот видео про замену тормозной жидкости

Возможные проблемы с суппортами и их решения описаны в этой статье.

Также желательно сразу сменить жидкость в гидроприводе сцепления, так как на Лачетти гидропривод тормозов и гидропривод сцепления питаются из одного бачка!

Какие жидкости применяются в Шевроле Лачетти изложено в статье Жидкости Лачетти

Вот и всё. Берегите себя и удачи на дорогах!

По теме:

12+