Трофи маркет

Как быстро разобрать электродвигатель, асинхронный и другие

Сегодня мы расскажем о том, в каком порядке должен протекать процесс разборки электродвигателя и на что следует обращать внимание.

Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо позаботиться о собственной безопасности и исключить возможность повреждений узлов и потери деталей. Для этого нужно:

• Отключить двигатель от сети (вынуть вилку, отключить рубильник).
• Отключить кабель питания.
• Разрядить конденсаторы (при их наличии).
• Отсоединить устройство, которое двигатель приводит во вращение.

При работе соблюдайте следующие правила:

• Запоминайте (или записывайте) этапы процесса разборки, так сборка производится строго в обратном порядке.
• Действуйте аккуратно и проявляйте осторожность.
• Не прикладывайте слишком больших усилий и не применяйте зубила – это может привести к деформации корпуса и поломке деталей.
• Снимая с вала вентилятор и крышки корпуса с подшипниками, поставьте на них пометки, чтобы при сборке вернуть их точно в прежнее положение.

Затем приступайте непосредственно к разборке.

Разборка коллекторного двигателя

В автомобилях и бытовых инструментах (болгарки, перфораторы и т.п.) установлены коллекторные устройства. Как быстро разобрать электродвигатель такого типа? Порядок работ выглядит так:

• Разберите корпус инструмента и рассоедините половинки.
• Извлеките из гнезд щетки.
• Приподнимите конструкцию, которая находится в корпусе, и снимите статор с якоря.
• Извлеките его одновременно с подшипниками.

С автомобильным двигателем придется «повозиться» подольше:

• Снимите вентилятор. Для этого выкрутите пружинные скобы и подденьте опорную крышку отверткой.
• Выкрутив крепежные винты, снимите щеткодержатели и опору.
• Удалите щеткодержатель, вынув 2 закладные гайки.
• Осмотрите коллектор. При наличии загрязнений или царапин зачистите его мелкой шкуркой.

Установку деталей обратно начните с шайбы, которая надевается на вал. Затем из щеток нужно вынуть пружины и отогнуть края направляющих, куда щетки вставляются до упора. Установите щеткодержатель на двигатель, вставьте пружины и загните края направляющих. Опору вентилятора вставьте на место и зафиксируйте зажимами.

Разборка асинхронного электродвигателя

Перед тем, как разобрать асинхронный электродвигатель, проведите все подготовительные работы. Здесь этапов гораздо больше:

• Открутите крепежные винты на задней крышке устройства и снимите защитный кожух вентилятора.
• Чтобы при сборке установить подшипниковые щиты в точности на прежнее место, нанесите метки.
• Снимите вентилятор, предварительно вынув упорное пружинное кольцо.
• Открутите болты, которые крепят крышку к корпусу, также нанеся метки. Следы маркера или карандаша могут стереться во время работы, поэтому лучше сделать царапины на краске острым предметом (напильником, отверткой).
• Извлеките шпонку.
• Отделите щит от двигателя. Слегка постучите молотком по ребрам подшипникового щита, подложив деревянную прокладку. Если двигатель небольшого размера, достаточно в нескольких местах поддеть заднюю крышку между щитом и корпусом отверткой. В больших агрегатах есть специальная резьба для вкручивания болта. Следите, чтобы не было перекосов.
• Сдвиньте щит по валу. Чтобы не повредить изоляцию обмоток, вставьте лист толстого картона в отверстие между ротором и статором. Картон затем пригодится для того, чтобы уложить на него извлеченный из двигателя ротор.
• Снимите невинтовые гофрированные пружины, их внутренние крышки (они находятся с двух сторон) и подшипники.
• Извлеките сердечник ротора и короткозамкнутую обмотку. Следите, чтобы он двигался строго по оси двигателя.
• Выкрутите заглушку с клеммной коробки (по форме она напоминает болт).
• Снимите крышку, закрывающую выводы обмотки статора.
• Освободите обмотку от клемм и выньте сердечник статора, соблюдая предельную осторожность.

Промойте основные детали двигателя бензином (керосином). Обмотки статора можно очистить с помощью пылесоса и протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Все части двигателя устанавливайте назад в обратном порядке. При сборке следите, чтобы крышки были зафиксированы на корпусе без перекосов. Для этого совместите метки, поставленные вами во время разборки. Если есть подозрение на перекос, снимите крышку, устраните причину и поставьте крышку на место.

Как разобрать электродвигатель: 7 правил

Для того, чтобы проверить или отремонтировать электродвигатель, его нужно разобрать. Это – несложная задача, которая по силам людям без специальной подготовки.

Как разобрать электродвигатель? 7 основных правил разборки

При разборке нужно соблюдать несколько правил:

1. Работу начинать только после отключения двигателя от сети и принять меры, препятствующие его включению: изъять вилку из розетки, отключить автоматический выключатель, рубильник. На рукоятке рубильника или выключателя повесить плакат: «Не включать! Работают люди!».
2. Кабель питания отключается от барно в первую очередь. Если двигатель установлен в производственном помещении, жилы кабеля замыкаются между собой.
3. При наличии конденсаторов в схеме электродвигателя они разряжаются сразу после отключения питания.
4. Для разборки двигатель отсоединяют от механизма, который он приводит во вращение.
5. Если двигатель приходится снимать с фундамента, и под его лапы подложены металлические пластины, с помощью которых обеспечивается его центровка с исполнительным механизмом, то их нужно оставить на месте в том же порядке. Но и в этом случае потребуется проверка и регулировка центровки.
6. Порядок разборки нужно точно запомнить.
7. При снятии крышек корпуса с подшипниками поставите на них риски, чтобы не нарушить их взаимное расположение. При снятии вентилятора с вала нужно сделать то же самое, иначе балансировка нарушится.

Разборка асинхронного электродвигателя

Порядок разборки следующий:

1. Снять защитный кожух вентилятора, открутив винты крепления к задней крышке двигателя.
2. Снять вентилятор, пометив его положение на валу.
3. Открутить болты крепления крышек к корпусу, предварительно поставив метки. Самый надежный способ фиксации положения крышек – риски, нанесенные напильником или глубокие царапины на краске до самого металла. Метки, нанесенные маркером, стираются руками, испачканными в смазке.
4. Снять переднюю или заднюю крышку с корпуса двигателя. Ротор остается в противоположной крышке.
5. Внять оставшуюся крышку вместе с ротором.
6. При необходимости вынуть вал ротора из подшипника в крышке.

Отсоединение крышек от корпуса электродвигателя – операция, вызывающая сложности. У моторов небольшой мощности в паз между ними под углом вбивают отвертку с помощью молотка. Места ударов постоянно чередуют, равномерно перемещаясь по окружности вокруг крышки. Силу ударов рассчитывают так, чтобы не сломать корпус, если он из силумина. Вместо отвертки можно использовать выколотку из мягкого металла. Нельзя бить по узлам крепления, они сломаются.

Обязательно прочитайте статью: «Ремонт асинхронного электродвигателя».

Для мощных моторов используются винтовые съемники. В некоторых двигателях есть отверстия под отжимные болты, в этом случае крышки спрессовываются с их помощью. Болты вкручивают равномерно, чтобы не возникало перекосов.

Для того, чтобы снять вторую крышку с ротора, можно использовать съемник. Но можно просто выбить ротор из нее. Для этого крышку фиксируют в горизонтальном положении на жестком основании так, чтобы ротор в ней свободно вращался. Высота между нижним концом вала и землей выбирается так, чтобы после выхода из подшипника ротор не упал с большой высоты и не повредился.

По валу наносят удары молотком через пластину из меди или латуни. Лучшей проставкой между молотком и валом является деревянный брусок.

Сборка производится в обратном порядке. Крышки присоединяются к корпусу либо попеременной затяжкой болтов, либо ударами киянки. В любом случае обеспечивается равномерная установка в посадочное место, без закусываний и перекосов. Перед сборкой нужно совместить друг с другом риски, нанесенные ранее перед разборкой. Провернуть посаженную на место крышку уже не получится.

При подозрении на перекос или при сопротивлении сборке крышка снова снимается и осматривается. После устранения причины, препятствующей сборке, она продолжается.

Разборка двигателей бытового электроинструмента

Для начала требуется разобрать корпус самого инструмента (дрели, перфоратора). Из него выкручиваются все саморезы. Если длина их не одинакова, нужно запомнить их расположение. Корпус аккуратно рассоединяют на половинки, затем вынимают щетки из гнезд. Приподняв всю конструкцию в корпусе, снимают статор с якоря. Затем извлекается якорь вместе с подшипниками.

Так же разбирается и электродвигатель болгарки.

Обязательно прочитайте статью «Как правильно выбрать электроинструмент?»

Сборка производится в обратном порядке, при необходимости щетки заменяются новыми.

Оцените качество статьи:

Как разобрать двигатель пылесоса в домашних условиях?

Любой мастер когда-нибудь впервые сталкивался с ситуацией, когда добравшись до двигателя пылесоса, он никак не мог понять, как его разобрать. А дело всё в том, что единственная видимая гайка, удерживающая всю конструкцию в сборе, не только плотно «сидит» на очень стойком герметике, но ещё и вращается вместе с ротором двигателя!

Ни в коем случае, не пытайтесь застопорить ротор или якорь электродвигателя от прокручивания отвёрткой или другим металлическим предметом, чтобы открутить гайку. Вы можете повредить обмотку двигателя, которую самостоятельно уже не почините.

У каждого мастера имеется свой «фирменный» способ её безопасного отвинчивания. Мы рассмотрим здесь самый простой из них, для которого требуется минимум инструментов из домашней коллекции «на все случаи жизни».

Инструменты и расходные материалы

• Набор отвёрток;
• Плоскогубцы;
• Гаечный ключ торцовый или рожковый на 12 мм;
• Слесарные тиски;
• Ножовка по металлу;
• Круглый напильник;
• Два деревянных брусочка (~1см x 4см).

Хотя конструкция двигателей пылесосов от разных производителей примерно одинаковая, некоторые их детали могут отличаться размерами. Поэтому подбирайте нужный инструмент по ситуации.

Сначала нужно подготовить двигатель к откручиванию злополучной гайки, для чего нужно выкрутить его щётки сзади и снять кожух, прикрывающий крыльчатку электродвигателя спереди.

Иногда кожух просто плотно сидит на корпусе двигателя и чтобы его снять, нужно плоскогубцами слегка отогнуть в стороны его края по всей окружности, а затем подцепить отвёрткой и отжать.

Чтобы открутить гайку, нам необходимо чем-нибудь застопорить ротор, но сделать это нужно так, чтобы не повредить обмотку и якорь электродвигателя, расположенный в задней части. Для этого нам нужно как-нибудь его плотно зажать через отверстия с боков корпуса двигателя, в которые были вставлены щётки.

Сделать это можно с помощью небольших деревянных брусочков, которые можно вставить в боковые отверстия щёток двигателя, а затем плотно прижать к якорю каким-нибудь подходящим инструментом – слесарными тисками, например.

Для этого нам подойдут брусочки, длиной примерно 4 см и шириной около 1 см. Их размеры подгоняйте сами с таким расчётом, чтобы они пролезали в отверстия, упирались в якорь и при этом их концы выступали наружу с небольшим запасом – так, чтобы их можно было зажать в тиски. А чтобы они плотно сжимали ротор и не соскакивали с него при сжатии, их концы нужно немного подпилить круглым напильником.

Затем вставляем подготовленные бруски в отверстия электродвигателя выпиленными концами внутрь и плотно прижимаем их к якорю слесарными тисками, чтобы зафиксировать его от прокручивания при отвинчивании гайки с другого конца ротора.

Теперь, когда ротор двигателя застопорен, можно взять гаечный ключ или ключ с подходящей торцевой насадкой и без труда выкрутить «проблемную» гайку, доставившую нам столько лишних хлопот.

В случае если гайка упирается и не хочет поддаваться, её нужно разогреть, чтобы расплавить герметик, удерживающий её на резьбе. Сделать это нужно «точечным» нагревом с помощью небольшой горелки, чтобы не повредить пластмассу крыльчатки.

После этого все остальные детали двигателя снимаются без труда с помощью обычных отвёрток. И мы можем посмотреть, в чём состоит неисправность или что вызывает подозрительный шум во время работы электродвигателя.

1. Смещение крыльчатки.
2. Ослабление или выпадение винтов крепления.
3. Износ подшипников ротора.
4. Износ электрических щёток.
5. Повреждение обмотки двигателя.
6. Сильное загрязнение.

Почти все эти неисправности можно устранить в домашних условиях, при наличии смекалки и необходимых деталей на замену. Трудности у вас могут возникнуть только при замене износившихся подшипников, так как для этого необходим специальный съёмник. И при этом нужно постараться не повредить вал электродвигателя в торцевой части с резьбой.

Ну, а если повреждена обмотка электродвигателя или его якорь, тот тут мы вообще бессильны что-либо сделать, кроме как просто заменить его целиком на аналогичный от другого пылесоса.

Описанный выше способ разборки двигателя пылесоса – далеко не единственный. Каждый мастер придумывает свой, в зависимости от наличия у него тех или иных инструментов под рукой в данный момент. Главное, не паниковать и попытаться решить проблему, не испортив при этом двигатель окончательно.

Научившись разбирать и ремонтировать пылесос, вы сумеете с легкостью собрать его своими руками из подручных материалов.

Как разобрать пылесос LG — журнал LG MAGAZINE Россия

Бытовая техника LG славится своей долговечностью и надежностью. Разработчики предусмотрели защиту от множества внештатных ситуаций, а также увеличили срок износа деталей до максимума. 

В ассортименте LG представлено несколько линеек пылесосов: беспроводных пылесосов, роботов-пылесосов, а также Kompressor и Simple Bin. Все они обладают неоспоримыми преимуществами: высокой мощностью всасывания, компактными габаритами, отсутствием пылевых мешков и сравнительно малым весом, что очень облегчает использование и повышает эффективность домашней уборки. 

Если вы заметили неисправность в вашем пылесосе LG, например, появились посторонние шумы или сильная вибрация при работе, изменился звук, пылесос начал работать с перебоями или вовсе не включается, то не стоит пытаться починить его самостоятельно. Обратитесь в Официальный сервисный центр LG, где квалифицированные специалисты найдут причину неисправности и устранят ее.

В том случае, если вы попытаетесь устранить поломку самостоятельно и разберете корпус пылесоса, велик риск, что вы повредите детали и приведете устройства в негодность. В любом случае, если вы вскроете корпус пылесоса в домашних условиях, вы автоматически лишитесь права на гарантийное обслуживание и ремонт вашего пылесоса LG.

Если вы осознаете все риски и все же решили разобрать ваш пылесос LG самостоятельно в домашних условиях, то вот как это можно сделать.

Разборка пылесоса LG: пошаговая инструкция

1. Убедитесь, что ваш пылесос не включен в сеть. 
2. Внимательно осмотрите корпус пылесоса и найдите крышку отсека пылесборника. Ее необходимо снять. Так как крышка пылесборника в пылесосе LG крепится при помощи двух шурупов, вам понадобится отвертка. 
3. После успешного отсоединения крышки пылесборника выньте из пылесоса уплотняющую сетку.  
4. Следующее действие, которое необходимо предпринять, — отсоединить электронный блок. 
5. Затем отсоедините пылесборник. Обратите внимание, в зависимости от модели пылесоса LG пылесборник может как вытягиваться, так и откручиваться. Поэтому перед началом действия внимательно осмотрите ваш пылесос. Помните: все детали должны отсоединяться без усилия. Ни в коем случае не применяйте физическую силу, если деталь не поддается, иначе есть риск повреждения крепежа или самой детали, что приведет к выходу пылесоса из строя. 
6. После того, как вы успешно вынули пылесборник, вы увидите отсек для сбора мусора. В этом месте корпус пылесоса LG соединен шурупами с отсеком, в котором находится мотор. 
7. Открутите все шурупы, а затем снимите верхнюю крышку. Обратите внимание, в некоторых моделях пылесосов LG один из шурупов может находиться под ручкой. 
8. Мотор пылесоса закрыт защитной прокладкой. Она располагается напротив отверстия, к которому подсоединяется шланг пылесоса. Когда будете собирать пылесос, не забудьте надеть ее на мотор, предварительно очистив (или используйте новую). 
9. Отсоедините от мотора сетевой провод, зажатый винтовыми клеммами. 
10. После этого вы получите доступ к мотору пылесоса LG. Не торопитесь отсоединять его. Для начала проведите визуальный осмотр. Иногда этого бывает достаточно, чтобы определить характер неисправности пылесоса. 
11. Если при осмотре вы не заметили никаких поломок, выньте двигатель пылесоса, соблюдая максимальную осторожность. 
12. Обратите особое внимание на состояние коллектора якоря. Если медные токовыводящие пластины сильно загрязнены, удалить загрязнение можно, аккуратно зачистив их мелкозернистой наждачной бумагой (нулевкой). Стертые щетки можно заменить на новые. 
13. Внимательно осмотрите подшипники, убедитесь в целостности сепаратора, смажьте их.

Разборка водного пылесоса LG

Если у вас водный пылесос LG, то ко всем вышеперечисленным пунктам добавляется еще одна деталь. Вам понадобится отсоединить водяную помпу, находящуюся снаружи пылесоса рядом с местом крепления шланга. 

Как разобрать мотор пылесоса LG

Разбирать мотор пылесоса LG без специальных знаний и в домашних условиях крайне не рекомендуется. 

Если вы все же решили пойти на этот риск, предпримите следующие шаги:

• Извлеките щетки. Для этого отвинтите клеммы или откройте зажимы на пружинах (в зависимости от модели пылесоса LG). 
• Снимите защитный кожух крыльчатки, поддев его отверткой. 
• Открутите гайку, которой крепится крыльчатка на валу якоря. Обратите внимание, что это гайка с левой резьбой, то есть откручивать ее нужно по часовой стрелке (слева направо). На этом этапе могут возникнуть сложности, так как гайка сильно затянута.
• После успешного раскручивания гайки крыльчатка соскочит с вала без дополнительных усилий. 
• Затем следует снять воздушный сепаратор, отвинтить стяжные болты корпуса и вынуть якорь вместе с подшипниками из статора.  

Как разобрать электродвигатель | Компания «Вольт»

Электродвигатели используются практически во всех элементах рабочих узлов нашей бытовой техники и обеспечивают ей правильную работу. Поэтому очень важно при техническом обслуживании или ремонте двигателей осуществлять их разборку и сборку качественно и профессионально.

В домашних условиях наиболее часто мы встречаемся со следующими видами двигателей:

• асинхронные двигатели – устанавливаются в стиральных машинах;
• коллекторные электродвигатели – используются в автомобилях и различных видах электроинструментов.

Порядок разборки любого из этих видов электродвигателя определяется его конструкцией и полнотой предстоящего ремонта. Разбирая электрическую машину в первую очередь, не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и осторожности, чтобы не допустить повреждений или потери отдельных ее частей.

Основные правила работы с электрическим двигателем

• при разборке не следует использовать зубила или наносить удары, прилагая при этом большие усилия;
• приступая к работе необходимо отключить прибор от электросети и отсоединить его от вращающего механизма;
• процесс разборки и сборки должен проходить в строго определенной последовательности;
• работать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки, обмотки, коллектор и не погнуть вал;
• для дальнейшего удобства при сборке рекомендуется сделать пометки в местах размещения крышек относительного корпуса двигателя и положения вентилятора на валу. Неправильная установка вентилятора может повлечь за собой разбалансировку всего вала.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки

1. Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
2. Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
3. Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
4. Извлекается шпонка.
5. Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
6. Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
7. После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
8. С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
9. Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора. При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
10. С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
11. С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
12. Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Коллекторный электродвигатель

Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

1. С автомобиля снимается вентилятор: выкручиваются две пружинные скобы, а его опорная крышка поддевается отверткой.
2. Снимается опора с двигателя и щеткодержатели: выкручиваются два крепежных винта
3. Вынимаются две закладные гайки, и удаляется щеткодержатель.
4. Проводится внешний осмотр коллектора. Если на его поверхности имеются повреждения в виде царапин или загрязнений, то следует зачистить его шлифовальной шкуркой мелкого типа.
5. Вставляются две закладные гайки.
6. На вал одевается шайба
7. Перед непосредственной сборкой вынимаются пружины из щеток и отгибаются края направляющих, в которые вставляются щетки до упора.
8. На двигатель устанавливается щеткодержатель, вставляются пружины и загибаются края направляющих.
9. Возвращается не свое место опора вентилятора и фиксируется двумя пружинными зажимами.

При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.
Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

• обесточивается прибор;
• выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
• извлекаются щетки из своих гнезд;
• снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
• вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

Детальная видео-разборка двигателя дрели:

Схема сборки электродвигателей
Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.
Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
Причиной тяжелого вращения вала может быть:

• наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
• недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
• перекос вала;
• неправильная посадка подшипника.

По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.

• Twitter
• Google
• Печать
• Reddit
• Facebook
• LinkedIn
• по электронной почте

Как разобрать, проверить и отремонтировать двигатель на ВАЗ 2112 своими руками

Если двигатель на ВАЗ 2112 начал работать «странно», и Вы решили произвести ремонт, то первым делом нужно снять его, так как произвести полноценный ремонт мотора, который стоит в автомобиле, невозможно. Двигатель 2112 расположен на четырех опорах. Левая и правая опоры схожие с опорами ВАЗ 2110 и 2111, а задняя и передняя похожи на штанг, с резинометаллическими подушками.

Разборка и деффектовка двигателя

В случае, если гидротолкатели вышли из строя то необходим ремонт. После демонтируется пластиковая крышка и ресивер. Перед ремонтом нужно прикрыть чем-нибудь все отверстия впускного коллектора, во избежание попадания мусора в них. При наличии нужно снять модуль зажигания. Модуль зажигания, демонтируется при помощи головки на 10 мм. После нужно убрать шланг вентиляции картера с крышки ГЦ. При помощи головки на 10, выворачивается болт, которым крепится жгут проводов форсунок.

Теперь нужно выкрутить 15 болтов из креплений крышки ГБЦ, как только они будут выкручены, снимаем ее.

Нужно провести проверку гидротолкателя, нажимаем на него отверткой, в случае, если гидротолкатель рабочий, то он будет прожиматься при значительном усилии. В том случае, если он не исправен, его нужно заменить.

Берем в руки головку «на 8» и откручиваем 20 болтов, на которые крепится корпус подшипников распредвалов. Не забудьте открутить болт крепления штанги к задней опоре силового агрегата.

Головкой «на 15» выкручиваются 3 гайки, на которые крепят кронштейн задней опоры, после снимаем.

Нужно достать свечи зажигания.

Далее необходимо демонтировать две «задние» заглушки ГЦ и конечно же сам корпус подшипников распредвалов.

Новый гидротолкатель ставится в гнездо. Перед тем, как приступить к сборке, нужно аккуратно почистить ГЦ от остатков масла и герметика. Опорные кулачки и шейки обязательно нужно смазать маслом, далее устанавливаются валы в опоры ГБЦ. Ставится корпус подшипников, после чего, равномерно закручиваются болты крепления.

Не забудьте, что уплотнительные кольца направляющих труб тоже нуждаются в смазке, трубы устанавливаются в отверстия ГЦ.

Запрессовываются новенькие сальники распределительных валов. На обратную сторону головки блока цилиндров запрессовываются заглушки. Всё, можно сказать, что ремонт двигателя ваз 2112 завершен. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Перед тем, как установить крышку ГБЦ нужно нанести герметик на место стыка крышки и новой прокладки, герметик нужно использовать, только тот, который устойчив к высоким температурам.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как разобрать двигатель ВАЗ-2109

После снятия двигателя с автомобиля для ремонта нужно его разобрать.

Разборка двигателя как бы не представляет трудностей. Бери да крути гайки.

Главное в этом процессе все делать аккуратно. Все детали двигателя складывать по узлам отдельно в специальные стеллажи или коробки.

Отдельные болты или гайки нужно складывать по своим местам, можно вворачивать по местам их назначения. Чтобы не перепутать некоторые детали можно промаркировать, приемлемым способом.

Двигатель перед разборкой желательно промыть. Детали же после разборки все нужно промывать и подготавливать для осмотра и дефектации.

Установите двигатель на прочные опоры или стенд.

Отверните три гайки крепления стартера.

Снимите стартер.

Отверните три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Аккуратно снимите коробку передач.

Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.

Вставьте оправку в отверстие нажимного диска.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления.

Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, заблокировав маховик отверткой.

Для упора отвертки установите подходящий по диаметру болт.

Аккуратно снимите кожух сцепления вместе с ведомым диском

Снимите верхнюю крышку картера сцепления с установочных штифтов, поверните ее и выньте из-за маховика.

Отверните шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от проворачивания.

Снимите стопорную пластину, придерживая маховик.

Снимите маховик с коленчатого вала.

Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Для этого проверните коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке

Снимите наконечники проводов со свечей зажигания.

Отсоедините шланг от вакуум-корректора.

Отверните три гайки крепления распределителя зажигания.

Снимите кронштейн крепления высоковольтных проводов

Снимите распределитель зажигания.

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от топливного насоса

Отверните две гайки крепления топливного насоса

Аккуратно снимите топливный насос, чтобы не повредить прокладку.

Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, не повредив регулировочные прокладки.

Отверните болт с внутренним шестигранником крепления корпуса привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).

Снимите корпус привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов)

Отверните три болта крепления передней крышки.

Снимите переднюю крышку.

Ослабьте затяжку гаек крепления генератора.

Поверните генератор к блоку.

Снимите ремень привода генератора

Отверните болт крепления натяжной планки к блоку цилиндров

Полностью отверните гайку крепления генератора.

Выньте болт, придерживая генератор, и снимите его с двигателя.

Отверните две колпачковые гайки крепления крышки клапанов

Аккуратно снимите крышку клапанов вместе с уплотнительной прокладкой

Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала, удерживая его от проворачивания, для чего уприте отвертку в шпильку крепления задней крышки.

Ослабьте гайку натяжного ролика.

Поверните натяжной ролик, ослабив натяжение ремня.

Снимите ремень со шкива распределительного вала, натяжного ролика и шкива водяного насоса.

Отверните болт крепления шкива распределительного вала и выньте его вместе с шайбой.

Аккуратно, чтобы не повредить сальник, спрессуйте с помощью съемника шкив распределительного вала и снимите его. При отсутствии съемника, воспользуйтесь двумя отвертками

Снимите заднюю крышку.

Отверните четыре болта и гайку шпильки крепления задней крышки.

Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, удерживая вал от проворачивания

Снимите шкив коленчатого вала, зубчатый шкив и ремень ГРМ

Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.

Отверните гайку крепления и отсоедините кронштейн от подводящей трубы водяного насоса

Отверните десять болтов крепления головки блока специальным ключом под внутренний шестигранник

Выньте болты с шайбами.

Расположение болтов крепления головки блока

Снимите головку блока цилиндров

Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор.

Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

Снимите уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.

Отверните два болта крепления и снимите подводящую трубу водяного насоса.

Выньте водяной насос, подцепив его отверткой.

Переверните двигатель масляным картером вверх и отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.

Снимите масляный картер и уплотнительную прокладку.

Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом.

Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.

Отверните масляный фильтр.

Отверните два болта крепления приемника масляного насоса к крышке опоры коленчатого вала и болт крепления к масляному насосу.

Выньте трубку приемника из масляного насоса и снимите приемник

Отверните шесть болтов крепления масляного насоса

Снимите масляный насос, сдвинув его с носка коленчатого вала.

Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника.

Осторожно снимите держатель, отжав его отверткой от блока.

Отверните гайки крепления крышки шатуна.

Снимите крышку шатуна и вкладыш.

Если демонтаж крышки затруднен, сбейте ее несильными ударами молотка.

Протолкните шатун с поршнем внутрь цилиндра так, чтобы шатун не касался его стенок. Иначе можно повредить зеркало цилиндра

Расположение гаек крепления шатунов (стрелки белого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).

Осторожно выньте поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем из блока, стараясь не повредить зеркало цилиндра.

Таким же образом выньте остальные поршни.

Если вкладыши остались на валу, снимите их.

Отверните болты крепления крышек коренных подшипников.

Снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши.

Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.

Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров.

Выньте опорные полукольца из средней опоры.

Разборка двигателя (автомобиль)

20.2.

Коробка передач и сцепление сняты. Процедура снятия стандартной коробки передач и сцепления описана в главах 25 и 24 соответственно. Процедура снятия автоматической коробки передач описана в главе 25. Все остальные аксессуары снимаются с двигателя и хранятся в надежном месте. Разборку двигателя предпочтительно производить на моторном стенде; однако его также можно проводить на блоках на чистом полу.Коллекторы и головки снимаются, как описано в разделе 20.2.1.

Рис. 20.2. Нормальный нагар на поршнях.
Видимое состояние камер сгорания и подъемной камеры, а также любые протечки через прокладку головки можно заметить при снятых головках (рис. 20.2). Эти условия следует отметить. На этом этапе необходимо проверить конусность цилиндра и его овальность чуть ниже гребня и чуть выше поршня, когда он находится в НМТ, как показано на рис. 20.3 и 20.4. Эти измерения указывают на объем необходимых работ на стенке цилиндра.Если цилиндры изношены сверх пределов, они требуют повторного растачивания, чтобы вернуть их в удовлетворительное состояние с рекомендуемыми допусками.

Рис. 20.3. Место износа расточки цилиндра.

Рис. 20.4. Измерение износа расточки цилиндра сразу после снятия головки.
Перевернуть двигатель и снять масляный поддон. Это первая возможность заметить рабочие детали в нижней части двигателя. Визуальные наблюдения за отложениями снова указывают на состояние двигателя.Тяжелый осадок указывает на нечастую замену масла. Твердый нагар указывает на перегрев. Следует проверить приемную сетку масляного насоса, чтобы узнать, сколько существует засорений. Необходимо проверить шатуны, крышки и крышки коренных подшипников, чтобы убедиться, что они пронумерованы. В противном случае их следует пронумеровать, используя номерные штампы или пробойник. Маркировка деталей помогает собрать их точно в таком же положении. Маркировочные штампы должны быть нанесены на стыковочной линии (рис. 20.5).

Фиг.20.5. Крышки шатунов и подшипников обозначены, чтобы показать их положение. А. Числа. B. Следы от пробивки.
20.2.1.

Обычная процедура выполнения обслуживания только верхнего уровня двигателя — оставить двигатель в шасси и удалить компоненты, необходимые для обслуживания. Желательно очистить двигатель снаружи и моторный отсек. прежде чем взяться за любую работу. С чистым двигателем легче работать, он помогает предотвратить попадание грязи в двигатель и сводит к минимуму случайное повреждение из-за скольжения инструментов.
Работать над двигателем становится легко, если снять капот. Когда крышки крыльев установлены, капот отсоединяется от петель, удаляя два или три винта с головкой под ключ с каждой стороны. С людьми, стоящими с каждой стороны вытяжки, чтобы поддержать ее, колпак снимается после удаления болтов. Капот обычно хранится на крышках крыльев, размещенных на верхней части автомобиля, где он наиболее защищен.
Охлаждающая жидкость сливается из радиатора и блока двигателя, чтобы избежать попадания охлаждающей жидкости в цилиндры при снятии головки.Выхлоп отсоединен от выхлопной трубы и глушителя. На некоторых двигателях выхлопная труба легко снимается с коллектора. В других случаях проще отделить коллектор от головки и оставить присоединенным к выхлопной трубе. На двигателях V-типа перед снятием головок необходимо снять впускной коллектор. В большинстве случаев перед снятием коллектора и головки необходимо удалить ряд проводов, принадлежностей, шлангов и трубок. Если двигатель незнаком, рекомендуется наклеить изолентой каждый из этих снятых элементов (рис.20.6). Ленту можно пометить, чтобы указать расположение, чтобы каждый элемент можно было легко собрать.

Рис. 20.6. Соединительные шланги и провода помечаются перед снятием их с двигателя.
Следующая процедура разборки применима в первую очередь к двигателям с толкателем. При работе с двигателями с верхним расположением распредвала процедура должна быть до некоторой степени изменена.

Рис. 20.7. Распределительный вал виден после снятия впускного коллектора.
Снятие крышек коромысел дает первую возможность заглянуть внутрь части двигателя.Необходимо провести хороший визуальный осмотр этой области, чтобы определить и выяснить причину аномального состояния, если таковое имеется. Особое внимание следует уделить типу и количеству вкладов. Коромысла, пружины клапанов и наконечники клапанов проверяются на наличие дефектов.
Прижимные болты и гайки коллектора удалены. Если прокладки застряли, их можно ослабить плоским лезвием, например, шпателем. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность разъема при ослаблении прокладки.Когда коллектор и крышка выемки подъемника отключены на двигателях V-образного типа, появляется еще одна возможность осмотреть внутреннюю часть двигателя. И здесь желательно проверить депозиты. Толкатели и подъемники доступны для визуального осмотра. На некоторых двигателях V-образного типа можно наблюдать за состоянием кулачка в нижней части выемки подъемника (рис. 20.7).
Рекомендуется содержать все детали двигателя в порядке, чтобы было известно их точное расположение в двигателе. Это дает возможность обнаружить аномальные условия в их источниках.Кроме того, это также позволяет собрать рабочие части так же, как они работали до обслуживания.
Есть два взгляда на очистку двигателя при обслуживании только части двигателя. Согласно одной точке зрения, отложения не должны нарушаться на любой части двигателя, не участвующей непосредственно в ремонте. Это подтверждается тем, что трудно удалить рыхлые отложения, и это требует дополнительного времени. Другая точка зрения рекомендует тщательную очистку всех доступных отложений, чтобы двигатель после ремонта как можно дольше служил лучше.Однако это увеличивает стоимость ремонта для клиента.
Когда коллектор снят с V-образного двигателя, фиксируются любые наблюдаемые ненормальные условия, затем коромысла ослабляются и толкающие штанги снимаются. При ремонте клапанов, как правило, подъемники оставляют на месте. Их можно удалить на этом этапе, только если они являются причиной проблемы или если требуется обслуживание всей арматуры.

Рис. 20.8. Обычные отложения в камере сгорания.
Последней крупной разборкой является снятие головки.Винты с головкой под головку снимаются, и головка снимается с блочной платформы. Если прокладки головки застряли, осторожное поддевание головки
ослабит прокладку. Следует соблюдать особые меры предосторожности, чтобы поддеть края головы, не повредив ее. Поверхности разъема не должны царапаться. Поцарапанные или зазубренные поверхности приводят к негерметичности отремонтированного двигателя.

Камера сгорания открыта при снятии головки. Карман камеры сгорания в головке и в верхней части поршня следует тщательно осмотреть.Наиболее частым условием является наличие отложений, как показано на рис. 20.8. Обычная камера сгорания покрыта слоем твердых светлых отложений. С другой стороны, толстые грязные черные отложения указывают на то, что он работал слишком холодно. Сильные влажные отложения возникают из-за попадания масла в камеру сгорания. При чрезмерном расходе масла большое количество масла, попадающего в камеру сгорания, смывает нагар с места входа.

Рис. 20.9. Пружина клапана сжимается для снятия замков клапана.

Рис. 20.10. Перед снятием клапана с направляющей удалите заусенцы в канавках фиксатора клапана.
После снятия головок и их размещения на столе клапаны снимаются. Компрессор пружины клапана C-типа (рис. 20.9) обычно используется для освобождения фиксаторов клапана или держателей. Компрессор клапанной пружины приводится в действие пневматическим приводом в производственных цехах, где клапаны выполняются регулярно. Компрессоры с механической клапанной пружиной используются там, где время от времени выполняется клапанная работа. После снятия блокировки клапана компрессор отпускается, чтобы освободить фиксатор клапана и пружину. Они снимаются с головки вместе с любыми прокладками, используемыми под пружиной клапана. На этом этапе также необходимо расположить детали, чтобы помочь в диагностике точной причины любой обнаруженной неисправности. Кромку наконечника клапана и зону блокировки следует слегка подпилить или забить камнями (рис. 20.10), чтобы удалить заусенцы, прежде чем снимать клапан с головки. Заусенцы царапают направляющую клапана.
Когда все клапаны сняты, клапаны, пружины, фиксаторы, фиксаторы, направляющие и седла должны быть осмотрены визуально и отмечены все очевидные неисправности.Детали, которые не подлежат ремонту, следует пометить и отложить для дальнейшего использования и диагностики неисправностей.
20.2.2.

Перед снятием поршня и шатуна в сборе необходимо удалить гребень над ходом верхнего кольца. Это позволяет избежать зацепления кольца за гребень и поломки поршня. Если не удалить гребень, вероятно, сломается площадка второго поршня при работающем двигателе после сборки с новыми кольцами (рис. 20.11). Гребень снимается режущим инструментом, который вводится в металлический гребень. Направляющая на инструменте предотвращает случайный разрез ниже гребня. Работу по развертыванию гребня следует выполнять осторожно, часто проверяя работу, чтобы удалить только необходимый материал. Один из типов гребневого расширителя показан на рис. 20.12.

Рис. 20.11. Обычный выход из строя второй площадки, если перед снятием поршней не снять кромку цилиндра.
Для демонтажа штока снимаются гайки шатуна и снимается крышка штока с половиной подшипника.Болты шатуна закрыты протекторами из алюминия или короткими отрезками резинового шланга (рис. 20.13), чтобы болты шатуна не касались поверхностей шейки подшипников на коленчатом валу. Если они соприкасаются, острая резьба болтов легко повреждает поверхность, как показано на рис. 20.14, тем самым повреждая новый подшипник. Шатун осторожно подталкивают вверх, пока поршневые кольца не выйдут из колодки, поскольку поршневые кольца останавливается, когда кольца освобождаются от отверстия цилиндра. Избыточное усилие на шток приводит к тому, что поршень
выскакивает из отверстия, когда кольцо выходит за пределы колодки. Если поршень не удерживать, он падает на пол и повреждается. Также следует соблюдать осторожность, чтобы не задеть нижний край цилиндра, как показано на рис. 20.15. Здесь заусенец царапает юбку поршня. После снятия колпачок штока и подшипник следует снова положить на шток, чтобы они оставались вместе. Эту процедуру разборки следует повторить со всеми остальными поршнями.Никаких дополнительных деталей из блока снимать не нужно, когда нужно выполнять только работу с кольцом и клапаном.

Рис. 20.12. Удаление гребня.

Рис. 20.13. Защита коленчатого вала на шатунных болтах.

20.2.3.

Двигатель должен быть снят с шасси, если коленчатый вал подлежит разборке. Распределительный вал можно снять вместе с двигателем в шасси на большинстве автомобилей, но необходимо снять радиатор и решетку.

Рис. 20.14. Цапфа коленчатого вала надрезана болтом шатуна.

Рис. 20.15. Удар шатуна о низ юбки цилиндра из-за неосторожного снятия.

Следующим этапом разборки является снятие водяного насоса и демпфера коленчатого вала. Демпфер следует снимать только с помощью съемника с резьбой (рис. 20.16). Если использовать съемник крючкового типа по краю демпфера, он может вытащить демпферное кольцо из ступицы. В этом случае необходимо установить новый узел демпфера.При выключенном демпфере крышку привода газораспределительного механизма можно снять, открывая зубчатую передачу или цепь привода газораспределительного механизма. Эти детали проверяются на предмет чрезмерного износа и ослабления крепления. Прикрепленные болтами звездочки кулачка можно ослабить и снять, чтобы освободить цепь привода ГРМ. Нажимные звездочки снимаются только в том случае, если они неисправны. Их снимают с распредвала после вытаскивания распредвала из блока. Это может потребовать одновременного снятия шестерни коленчатого вала. Необходимо снять тягу пластинчатые винты, когда они используются.Подробности привода распредвала описаны в главе 3.

Рис. 20.16. Вытаскивание демпфера коленвала.

Рис. 20.17. Поднятие распредвала с блока.
На этом этапе можно снять распредвал; в противном случае его также можно будет снять после того, как коленчатый вал выйдет из строя. Его необходимо осторожно отсоединить от двигателя, чтобы не повредить подшипник кулачка или кулачки кулачка. Для этого передняя часть двигателя должна быть направлена ​​вверх (рис. 20.17). Поскольку опорные поверхности мягкие, они легко царапаются, а выступы кулачков твердые, поэтому легко скалываются.
Перед снятием крышки коренных подшипников необходимо пометить их положение. Поскольку они были обработаны на месте, они не подходят для любого другого места. После разметки их снимают, чтобы освободить коленвал. После снятия коленчатого вала крышки коренных подшипников и подшипники устанавливаются заново, чтобы снизить вероятность повреждения.

Разборка и разборка

Раздел IX — Демонтаж и демонтаж

а. Процедура, описанная в этом разделе, включает разборку двигателя на его основные составные части, или сборочные узлы и очистка этих элементов.

г. Для полной разборки и ремонта двигателя необходим ряд специальных инструментов.

г. Когда детали или узлы снимаются с двигателя, они должны быть помещены на переносную стойку для подготовки к очистке. Должны быть предусмотрены небольшие ящики, банки или другие емкости, в которые можно помещать гайки болтов, шайбы и другие мелкие детали по мере их снятия.

г. После снятия с двигателя каждой детали или узла ее следует внимательно осмотрите перед очисткой, чтобы отметить любые необычные условия, такие как отложения шлама или металлической стружки.Образцы шлама или стружки, если они есть, следует сохранить для последующего анализа. В Кроме того, на различных этапах демонтажа необходимо внимательно следить за всеми частями или компонентами на предмет признаков неисправности. задиров или жжение из-за чрезмерного трения, поскольку часто бывает, что многие ценные признаки дефектов можно получить, если присутствует масло или ослабленная поверхность металла, чтобы указать их, а не после того, как все части будут вымыты и разложены для изучения.Подузлы следует проверить на свободу движения всех шестерен, валов или подшипников. После предварительного осмотра все компоненты и узлы должны быть тщательно очищены.

e. Резьба на переднем конце коленчатого вала должна, по возможности, быть покрыта подходящей защитной резьбой. кепка.

A. Установка на монтажную стойку

(1) После того, как двигатель был извлечен из сальниковой коробки или самолета (см. Раздел III), это должно быть прикреплен к монтажной стойке двигателя (Инструмент No.FA-21) минимум четырьмя болтами 5/16 дюйма.

(2) Зафиксируйте наклонную монтажную пластину в вертикальном положении. Опустите двигатель на подставку, чтобы сторона карбюратора в задней части проходила через открытую часть крепления. тарелка. Следует использовать подъемник с минимальной грузоподъемностью 1/2 тонны. Закрепите двигатель на монтажной пластине болтами, вставленными с задней стороны пластины через проушины крепления двигателя на индукционный корпус. Установите плоскую шайбу между каждой гайкой крепежного болта и передней поверхностью ответной проушины опоры двигателя, чтобы гайка не повредила переднюю поверхность проушины.

(3) Перед тем, как приступить к разборке двигателя на различные узлы, рекомендуется промыть Тщательно обработайте внешнюю поверхность двигателя неэтилированным бензином, чистящим спиртом или чистящими средствами.

B. Снятие проводов зажигания

(1) Отсоедините провода зажигания от свечей зажигания. Убедитесь, что замок отпускается перед снятием клеммы.

(2) Если установлены воздушные дефлекторы цилиндров, снимите провода зажигания с перегородок головки блока цилиндров, удалив втулки и протянув провода и клеммы через перегородки.

(3) Отсоедините и снимите зажимы, скобы и трубку кабеля зажигания с двигателя.

(4) Отсоедините и снимите блоки магнето (с присоединенными кабелями зажигания) от магнето, соблюдая осторожность, чтобы блоки магнето не ударились о двигатель и не повредились во время снятия.

C. Свечи зажигания

(1) Снимите свечи зажигания.

D. Демонтаж головки цилиндров и межцилиндровых воздушных дефлекторов

(1) Прежде чем снимать межцилиндровые воздушные дефлекторы и воздушные дефлекторы головки блока цилиндров, сделайте отметку или штамп любым подходящим способом. Эти обозначения будут использоваться для идентификации и Определите места переустановки воздушных дефлекторов после того, как двигатель капитальный ремонт.

(2) Отсоедините воздушные дефлекторы от цилиндров и головок цилиндров.

E. Слив маслосборника

(1) Снимите две гайки, которые крепят фланцевую трубку к дну масляного картера.

(2) Ослабьте хомуты на шланге, соединяющем трубку с фланцем.

(3) Отодвиньте трубку с фланцем от монтажной поверхности поддона.Это позволит маслу стечь из отстойников.

F. Удаление принадлежностей

(1) Магнето

(a) Снимите шплинт и контргайку с проушины на конце каждого рычага магнето.

(b) Снимите узел тяги управления магнито.

(c) Установите поворотный стержень FA-182 или синхронизирующий диск FA-16-2 на коленчатый вал.

(d) Проверните коленчатый вал до тех пор, пока один из двух винтов на передней стороне магнето муфта сверху.

(e) Удалите винт.

(f) Повторите процедуры (d) и (e) для удаления оставшихся винтов на муфтах.

(g) Снимите стопорные болты магнето и шайбы.

(h) Снимите магнето.

Осторожно

Если кронштейны магнето не повреждены и не подлежат замене, они должны никогда не ослаблять или снимать, так как магнитная поверхность кронштейна обработан на держателе, чтобы обеспечить правильное выравнивание магнето муфта привода и вала магнето.

G. Снятие коробки передач и крепежных деталей

(1) Стартер

(a) Снимите гайки и шайбы, которыми стартер крепится к адаптеру, и осторожно снимите стартер.

(b) Снимите гайки и шайбы, которые крепят переходник к его монтажному фланцу, и снимите переходник.

(c) Чтобы снять блок губок стартера, ослабьте установочный винт в центре вала. Этот винт затягивает эксцентрик шайба, которая фиксируется за шлицами сцепления стартера.Губку стартера можно снять, когда установочный винт ослаблен настолько, чтобы позволить шайбе центрироваться в отверстии под шлицы.

(2) Магнитные приводы

Снимите стопорные гайки, стопорные шайбы и приводы, выбивая привод с помощью волоконного или резинового молотка, если нужно.

(3) Снимите трубку масляного картера с масляного насоса, ослабив хомут шланга, если насос оборудован приводом топливного насоса, или снимите гайки и стопорные шайбы с фланцевой трубки на насосе, если отсутствует привод топливного насоса насос.

(4) Отвинтите и снимите болт штуцера впускного отверстия для масла, и штуцер непосредственно под давлением масла. регулирующий клапан.

(5) Снимите стопорные гайки масляного насоса и стопорные шайбы.

(6) Снимите стопорные гайки и стопорные шайбы коробки передач и снимите коробку передач.

(7) Выньте редуктор трамвая масляного насоса, постучав по шлицевому приводному валу волокнистым или резиновым молотком.

H. Снятие колена сапуна и корпуса привода тахометра

(1) Снимите две гайки и стопорные шайбы с колена сапуна и снимите колено сапуна.

I. Снятие промежуточной шестерни

(1) Пока удлинительный вал коленчатого вала остается на месте, снимите три винта крепления шестерни промежуточного вала.

(2) Снять шестерню с фланца промежуточного вала

(3) Вынуть удлинитель коленчатого вала.

J. Снятие масляного поддона

(1) Проверните двигатель в горизонтальном положении коленчатым валом вверх.

(2) Удалите винт из передней части масляного поддона на поддержку ссылки.

(3) Снимите две гайки и стопорные шайбы в задней части масляного картера.

(4) Снять со шпильки поддона.

K. Демонтаж цилиндров и поршней

(1) Снимите все крышки коромысла, удерживаемые пружинными зажимами.

(2) Снимите все гайки крепления и стопорные шайбы впускной трубы.

(3) Снимите впускные трубы, пружины, сальники и набивки.

(4) Используя специальный ключ для накидной гайки основания цилиндра, № FA-11238, снимите гайки с прижимных шпилек цилиндра. См. Рисунок 6.

Рисунок 6. Снятие прижимных гаек и шпилек основания цилиндра

(5) При снятии цилиндров, цилиндр № 1 или главный шток является последним один будет удален.

(6) Перед снятием цилиндра с картера переведите поршень в этом цилиндре в верхнюю часть его хода. Это можно сделать, вращая коленчатый вал до тех пор, пока поршень не будет виден сквозь искру. отверстие для пробки должно быть в верхней части его хода.

(7) Проверните коленчатый вал, пока поршень № 2 не окажется в верхней точке своего хода.

(8) Снимите прижимные гайки цилиндра с помощью ключа для гайки основания цилиндра № FA-33-A, см. Рисунок 6. Подвигайте цилиндр свободно и снимите трубки толкателя и толкатель.

(9) Проверните коленчатый вал до тех пор, пока поршень № 3 не окажется в верхней точке своего хода, снимите прижимные гайки цилиндра и снимите цилиндр, как указано выше.

(10) Продолжайте движение вокруг двигателя, выполняя те же шаги, что и выше, до № 1, главный шток цилиндра снимается в последнюю очередь.

(11) После снятия баллоны следует положить на дерево или другой мягкий материал. поверхность, чтобы не деформировать и не заусенить концы стволов.

(12) Поршни снимаются, сначала выталкивая поршневые пальцы.

Л.Снятие клапана регулирования нагрева воздуха карбюратора и карбюратора

(1) Клапан управления воздушным обогревом карбюратора

(a) Ослабьте и снимите винты и шайбы, которые крепят воздух карбюратора. значение контроля нагрева карбюратора.

(b) Снимите клапан регулирования нагрева воздуха карбюратора.

(2) Карбюратор

(a) Если предохранительная проводка подключена, сломайте и снимите все предохранительные провода со шпилек, которыми карбюратор крепится к впускному корпусу.

(b) Ослабьте и снимите стопорные гайки и шайбы, которыми карбюратор крепится к индукционный корпус.

(c) Снимите карбюратор.

M. Удаление Упорного Нута, Упорная Обложка, маслоотражатель, Передняя часть картера и втулка подшипника

(1) Упорная гайка

(a) Используя стержень для поворота коленчатого вала № FA-182 для удержания коленвала, ослабьте упорную гайку с ключ гаечный ФА-183-1. См. Рисунок 7, где показан способ снятия.

Рисунок 7 Снятие гайки упора коленчатого вала

(b) Снимите упорную гайку.

(2) Крышка упора и маслоотражатели

(а) Снимите упорную крышку гайки крепления и шайбы.

(b) Снимите упорную крышку и маслоотражатель.

(3) Передняя часть картера и распорка подшипника

(a) Снимите шплинты, стопорные гайки и шайбы с шести болтов картера и нижней шпильки.

(b) Отверните шесть болтов картера, которые находятся между цилиндрами, но не попробуйте загнать выступающий конец шпильки между цилиндрами № 4 и 5. Эта шпилька будет действовать как направляющая, когда Передняя часть картера снимается с коленчатого вала.

(с) Присоединить Съемник No. FA-197-А на упорных крышках шипы с сохранением гайки. Установите проставку FA-197-B на конец коленчатого вала, чтобы обеспечить посадочное место для винта съемника. См. Рисунок 8.

Рисунок 8 — Снятие передней части картера

(d) Вращайте винт съемника до тех пор, пока в передней части картера не освободится направляющая шпилька и болты. удалять передняя часть картера

Примечание

При вытягивании передней части картера необходимо следить за тем, чтобы она поднималась прямо и не заедала за направляющую шпильку.Если привязка следует испытать, слегка постучав молотком по необработанной шкуре по передней части картера раздел на тягах покрывает монтажную поверхность колодки, которая обращена к передней части двигателя. Это должно освободить Передняя часть картера не заедает и позволяет легко снимать.

(e) Если передний коренной подшипник снимается с передней частью картера, это может снимается легким постукиванием только по внешнему кольцу.

(f) Снимите распорную втулку подшипника, если она не снималась с коленчатого вала с передней частью картера.

(g) Если передний коренной подшипник остается на коленчатом валу, установите подшипник. съемник № FA-213-A, с основанием в форме подковы, охватывающим переднюю щеку и упирается во внешнее кольцо подшипника. См. Рисунок 9.

Рисунок 9 — Снятие переднего коренного подшипника коленчатого вала

(h) Установите диск № FA-197-B на передний конец коленчатого вала, чтобы он служил опорой подшипника для винта съемника.

(i) Удерживая коленчатый вал на месте, поверните винт и слегка постучите по подшипнику сыромятной кожей. молотком до снятия переднего коренного подшипника с коленвала

Н.Снятие узла коленчатого вала и ведущей тяги с задней части картера

Рисунок 10 — Снятие коленчатого вала и шатуна в сборе с коленчатого вала Задняя часть

(1) Навернуть гайку ступицы гребного винта как можно глубже на коленчатый вал.

(2) Присоедините подходящий крюк или строп к гайке ступицы гребного винта и с помощью цепи или подъемного механизма и вытяните коленчатый вал в сборе прямо вверх.

(3) Если гайка ступицы гребного винта не установлена ​​на коленчатый вал, используйте гребной винт № 20 SAE. ступичная гайка.

О. Извлечение задней части картера из корпуса индуктора

(1) Поверните монтажную плиту двигателя так, чтобы задняя часть картера и всасывающий кожух находились в горизонтальном положении или в «полете» должность.Зафиксируйте пластину в этом положении.

(2) Снимите шплинты, стопорные гайки и шайбы со шпилек, которые прикрепите заднюю часть картера к всасывающему корпусу. Эти стопорные гайки и шайбы расположены на задней стороне индукционного корпуса.

(3) Постучите по концам шпилек мягким молотком. Это поможет отделить заднюю часть картера. от индукционного корпуса.

(4) Снимите заднюю часть картера с всасывающего корпуса.

P. Снятие корпуса индуктора с монтажной стойки

(1) Ослабьте и снимите все гайки и шайбы с болтов, которыми индукционный корпус крепится к пластине монтажной стойки. См. Рисунок 11.

Рисунок 11 — Присоединение или снятие индукционного корпуса с монтажной плиты стойки

(2) Снимите корпус индуктора с монтажной стойки.

A. Кабели зажигания, клеммы и распределительные блоки магнето

(1) Отсоедините все кабели от блоков распределителя магнето, к которым они прикреплены с помощью винта.

(2) Замените и закрепите блоки распределителя магнето на их магнето.

(3) Снимите все кабели зажигания с трубок кабелей зажигания.

(4) Снимите резиновые кольца и все крепежные зажимы с кабелей зажигания.

(5) Выбросьте все кабели и клеммы, требующие замены.

B. Магнето и муфта

(1) Используя съемник № FA-268, как показано на рис. 12, затяните винт. конец вала магнето.

Рисунок 12 — Снятие узла муфты магнето с магнето.

(2) Слегка постучите молотком по концу винта съемника шестерен, одновременно увеличивая натяжение винта до тех пор, пока муфта вырывается из конического гнезда на валу магнето.

(3) Снимите гайку и муфту.

(4) Снимите 4 корончатые гайки с магнито-муфты и снимите составные части. Шпильки на кольце заклепаны и не снимаются.

C. Магнитный привод

(1) Снимите шплинт, гайку и шайбу с конца приводного вала.

(2) Снимите шестерню и шпонку с вала.

(3) Вытолкните приводной вал из корпуса привода магнето.

(4) При необходимости вытолкните подшипник, проставку и маслоотражатель, используя выколотку.

D. Коробка передач

(1) Снимите гайку желудя, пробку масляного фильтра и масляный фильтр с коробки передач с левой стороны.

(2) Снимите плунжер клапана регулировки давления масла, пружину, шар и плоскую шайбу, если есть, с коробки передач с правой стороны.

(3) Для того, чтобы снять блок экрана пробки масляного экрана с коробки передач, необходимо нагреть коробку передач в беспламенная печь в течение 30 минут при температуре 300 по Фаренгейту.После вынув узел коробки передач из печи, слегка постучите молотком из необработанной кожи по концу шпильки, установленной в узле заглушки.

(4) Ключом FA-99 открутить втулку клапана регулятора давления.

E.Масляный насос

(1) Снимите впускные и выпускные соединения.

(2) Снимите четыре крепежных винта корпуса насоса с передней части масляного насоса.

(3) Закрепите насос в тисках, зажав губки тисков на конце приводного вала насоса с прорезью через прорезь.

(4) Снимите задний корпус насоса.

(5) Снимите приводной вал топливного насоса и снимите с вала два кольца, промежуточную шестерню поглотителя и шпонку Вудраффа.

(6) Снимите кольцо с приводного вала масляного насоса.

(7) Снимите шестерню привода продувочного насоса и шпонку с ведущего вала насоса.

(8) Снимите проставку масляного насоса.

(9) Снять холостую шестерню нагнетательного насоса.

(10) Снимите шестерню привода нагнетательного насоса и шпонку Вудраффа с приводного вала нагнетательного насоса

(11) Вынуть приводной вал нагнетательного насоса из корпуса.

(12) С помощью инструмента № FA-245 снимите сальник приводного вала масляного насоса с задней части масляного насоса. тело.

(a) Установите пластину № FA-245-A с меньшим пилотом напротив масляного уплотнения.

(b) Прикрепите пластину двумя гайками к монтажной поверхности топливного насоса.

(c) Просверлите четыре отверстия в уплотнении через четыре внутренних направляющих отверстия в пластине № FA-245-A с помощью сверла №40 (диаметром 0,098). Просверлить отверстия в уплотнении глубиной не более 1/8 дюйма.

Осторожно

Не просверливайте четыре внешних отверстия пластины. Это повредит насос Корпус.

(d) Установите четыре самореза с полукруглой головкой # 6 x 5/8 длиной, ввинтите пластину в уплотнение.

(e) Установите тяговый кронштейн № FA-245-B на две оставшиеся шпильки на монтажной поверхности.

(f) Установите шайбу и стяжной винт через тяговый кронштейн № FA-245-B в пластину № FA-245-А.

(g) Снимите две стопорные гайки с пластины.

Осторожно

Не пытайтесь снять уплотнение с пластиной, прикрепленной к шпилькам, потому что шпильки будут вытянуты, и корпус насоса поврежден.

(f) Снимите уплотнение, повернув винт.

Примечание

После снятия пломбы не выбрасывайте саморезы, так как они являются частью инструмента № FA-245.

F. Масляный поддон

(1) Снимите гайки и стопорные шайбы с нижней части поддона.

(2) Снимите нижнюю крышку масляного картера, сетку и прокладки.

г. Цилиндры

(1) Снимите шплинты, гайки и шайбы с валов коромысел.

(2) Снимите валы коромысел.

(3) Снимите масленки с валов.

(4) Снимите коромысла и шайбы.

(a) Используя мягкую выколотку диаметром 1/4 дюйма, вытолкните подшипник коромысла. Вставьте выколотку через одну сторону коромысла и постучать по внутреннему кольцу подшипника с другой стороны коромысла.Подшипник следует извлекать равномерно, постукивая по всей поверхности подшипника внутренняя гонка.

(b) Снимите распорную втулку подшипника.

(c) Используя мягкую выколотку, выбейте второй подшипник из коромысла.

(5) Не снимайте ролик коромысла.

(6) Снятие клапанов, пружин, шайб и фиксаторов:

(a) Поместите цилиндр на стенд для сборки клапанной пружины № FA-188 и используйте клапан. Инструмент для сжатия пружины No.FA-104 из набора инструментов.

(b) Переверните цилиндр и снимите клапаны.

Примечание

При переворачивании цилиндра удерживайте оба клапана в направляющих во избежание их от выскальзывания и ударов о стенки цилиндра.

(7) Снимите транспортировочные перегородки выпускного фланца, если они были установлены на цилиндры.

H. Поршни и пальцы

(1) Не снимайте заглушки поршневого пальца с пальца, если они не ослаблены и требуют замена.

(2) Используя расширитель поршневых колец № FA-67, снимите кольца с поршня.

I. Клапаны регулирования нагрева карбюратора

Если не поврежден, нет необходимости разбирать клапан регулирования нагрева карбюратора.

J. Крышка упора

Не пытайтесь снять упорное кольцо с упорной крышкой. Кольцо постоянно прикреплено к крышке и не может быть снято без повреждения обложка.

K. Передняя часть картера

(1) Снимите упорный подшипник с передней части картера, постучав по внешнему кольцу подшипника мягкой выколоткой.

L.

(1) Поместите коленчатый вал в тиски с губками, покрытыми медью, как показано на Рисунке 13. Надежно зажмите губки тисков напротив щек переднего коленчатого вала.

Рисунок 13 — Способ зажима узла коленчатого вала в лабораторных тисках для Разборка.

(2) Снимите шплинт и стопорную гайку с одного болта ведущей тяги.

(3) Снимите болт с главной тяги и замените гайку на болте главной тяги, чтобы избежать необходимость подбора гаек при сборке.

(4) Продолжайте с тремя другими болтами, как указано выше, пока они все не снимутся с ведущей тяги.

(5) Снимите две секции ведущей тяги с коленчатого вала.

(6) Снимите длинный шплинт диаметром 1/8 дюйма с задней щеки коленчатого вала.

(7) Установите коленчатый вал в тиски и надежно зажмите заднюю щеку, как показано на Рисунке 14.

Рисунок 14 — Способ зажима коленчатого вала в лабораторных тисках для снятия задней части Стопорная гайка коренного подшипника.

(8) Снимите заднего подшипник стопорного кольца стопорной гайки.

(9) Используя гаечный ключ № FA-71-1 и молоток, снимите стопорную гайку заднего подшипника, как показано на Рисунке 14.

(10) Установить коленчатый вал в тиски.

(11) Поместите подковообразное основание инструмента № FA-213-A на заднюю щеку. коленчатого вала и упираться во внутреннее кольцо заднего коренного подшипника.

(12) Установите длинную проставку № FA-213-B на задний конец коленчатого вала, чтобы она служила опорой подшипника. для съемника винта.

(13) Для снятия заднего коренного подшипника используйте ту же процедуру, что и для этого инструмент для снятия переднего коренного подшипника. См. Рисунок 15.

Рисунок 15 — Способ снятия заднего коренного подшипника с коленчатого вала.

(14) Установите коленчатый вал в тиски, как показано на Рисунке 12, и извлеките штифт муфты, используя мягкую выколотку.

(15) Снять муфту.

(16) Используя инструмент № FA-194, снимите заглушку шатунной шейки. См. Рисунок 16.

Рисунок 16 — Метод снятия заглушки шатунной шейки коленчатого вала с коленчатого вала.

M. Основная тяга и соединительные тяги

(1) Снимите вкладыши подшипников с ведущего штока, при необходимости слегка постучав по ним мягким молотком.

(2) Снимите гайки и болты со всех тяг.

(3) Перед тем, как вытащить штифты из кисти, поместите небольшой стальной клин между внутренняя поверхность ведущей тяги и нижняя поверхность фланцев соединительной тяги Раздел «Я». Эта мера предосторожности исключит любую возможность перемещения и ослабления втулок, когда запястье выталкивается. Эта мера предосторожности важна, поскольку любое движение втулки булавки частично закрыть отверстие для подачи масла от подшипника ведущей тяги, а также вызвать чрезмерный боковой зазор в стержне тяги.

(4) Установив клин, вытолкните штифт на запястье.

(5) Используя ту же процедуру, которая описана выше, снимите все оставшиеся тяги.

N. Задняя часть картера

(1) Снимите кулачок кольцо стопорное пружинное кольцо. Это можно сделать, нажав отверткой на Язык стопорного кольца, которое выступает в задней главной опорной втулкой. С другой винтовой Отрыв водителя стопорное кольцо из канавки.

(2) Снимите кулачковое кольцо и втулку с задней втулки коренного подшипника.

(3) Снимите шплинты и стопорные гайки с шпилек.

(4) Убрать крабов.

(5) Снимите направляющие кулачкового толкателя с кулачковыми толкателями.

O. Индукционный корпус

(1) Снимите соединение праймера, если оно было установлено на двигателе.

(2) Снятие промежуточного вала кулачкового привода.

(a) Снимите болт и гайку со ступицы фланца шестерни.

(b) Вытяжная муфта привода масляного насоса

(c) Снимите фланец шестерни с помощью съемника FA-191. Диск или заглушка с фланцем должны быть помещены на конец вала, чтобы винт съемника мог упираться. Диаметр диска или фланца на заглушке должен быть меньше отверстия во фланце.

(d) Снимите шпонку Вудраффа с промежуточного вала.

(e) Вытяните промежуточный вал с передней стороны всасывающего кожуха.

(3) Снятие приводного вала тахометра

(a) Извлеките конец пружины из отверстия в валу и снимите пружину, шайбу и уплотнение.

(б) Закройте шлицевой конец конического удерживающего штифта в ступице зубчатого колеса.

(c) Снимите шестерню с вала.

(d) Вытяните вал с задней стороны всасывающего кожуха.

с.Направляющая ролика

Снимите уплотнительные гайки, плоские шайбы, пружину. шайбы и уплотнения из шести направляющих, снятых с нижней стороны картер.

A. Общие инструкции

(1) Если для очистки используются составы, смешанные с водой, содержащие мыло или каустическую соду в любой форме, крайне важно тщательно промыть все детали или узлы чистой кипящей водой после использования таких составов. Совершенно необходимо, чтобы все Следы чистящих составов необходимо удалить перед сборкой деталей.При использовании этих составов детали следует тщательно протереть чистой кипящей водой, а затем промыть в отдельной ванне с кипятком.

(2) Детали двигателя можно очищать уайт-спиритом или смесью 50% тетрахлорметана и 50% бензола или прозрачного неэтилированного бензина. Однако необходимо соблюдать крайнюю осторожность. выполняются для предотвращения травм персонала при обращении с этими смесями.

(3) Все компоненты двигателя должны быть тщательно очищены от масла, смазки и нагара перед осмотр.

(4) Каждую часть следует тщательно высушить сжатым воздухом и поместить на решетку. Если детали останутся на стеллажах на в течение любого промежутка времени их следует опрыскивать или смазывать моторным маслом или подходящей жидкостью для предотвращения коррозии.

B. Процедура очистки

(1) Общие положения — После очистки внешних поверхностей деталей специальная Следует приложить усилия, чтобы убедиться, что все внутренние каналы двигателя тщательно очищены и продуваны сжатым воздухом.Особенно Следует обратить внимание на масляные каналы коленчатого вала, всасывающий корпус, масляный насос и маслосборники.

(2) Поршни — Соскребите нагар со всех кольцевых канавок, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не порезать и не повредить поверхности. Твердый углерод может быть снимается с верхней и нижней части головки поршня осторожным соскабливанием или пескоструйной обработкой с песком №120, приводимым в движение давлением воздуха не более 30 фунтов. Если используется пескоструйная обработка следует выполнять только после того, как отверстия для поршневого пальца были закрыты, а O.D. покрытого поршня от низа юбки до макушки. Застекленные поверхности на Юбка поршня сниматься не будет, за исключением того, что царапины будут удалены легким побитием камнями ткань из крокуса, пропитанная керосином. Очистите отверстие под поршневой палец смоченным керосином. ткань крокуса. Углерод, застрявший в масляных отверстиях, следует удалить, очистив сверло меньшего размера при необходимости. Для окончательной очистки поршней может потребоваться полировка головки крокусовой тканью, пропитанной керосином.

(3) Цилиндры — Удаление твердого углерода из камеры сгорания и эмали с внешней стороны цилиндров перед перекраска может производиться пескоструйной обработкой. Соблюдайте инструкции по пескоструйной очистке, указанные для головки поршней.

(а) Подготовьте цилиндры к пескоструйной очистке или соскребанию углерода из камеры сгорания, установив подходящий цилиндр. защитная гильза в цилиндре. Если предполагается пескоструйная обработка, установите в направляющую клапана резиновые заглушки изнутри.Резьбовые отверстия во втулках свечей зажигания должны быть защищены резиновыми заглушками, заглушками или заглушками. Это Допускается пескоструйная обработка седел клапанов. Это часто желательно, так как это сокращает нагар или лаковое покрытие, которое может образовываться на сиденьях, особенно на выхлопе, и облегчает ремонт.

(4) Клапаны — любой твердый углерод, оставшийся на головках клапанов после удаления из моющего раствора. можно удалить тонкой металлической щеткой.

(5) Подшипники ведущей штанги — Для очистки подшипника ведущей штанги протрите подшипник чистая ткань, пропитанная неэтилированным бензином или четыреххлористым углеродом. Не пытайтесь очистить бывшие в употреблении подшипники другими способами, например полировать, полировать или подвергать их воздействию любого чистящего раствора, кроме неэтилированный бензин или четыреххлористый углерод.

% PDF-1.3 % 1 0 obj > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 653 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 446.39999 545.03999 734.39999] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204824) >> endobj 4 0 obj > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 655 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 201.60001 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204824) >> endobj 7 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 657 0 руб. / Аннотации [8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204827) >> endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 объект > endobj 12 0 объект > endobj 15 0 объект > endobj 16 0 объект > endobj 17 0 объект > endobj 18 0 объект > endobj 19 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 659 0 руб. / Аннотации [20 0 R 21 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66. 96001 518.39999 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204827) >> endobj 20 0 объект > endobj 21 0 объект > endobj 24 0 объект > endobj 25 0 объект > endobj 26 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 661 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204828) >> endobj 29 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 663 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204828) >> endobj 32 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 669 0 руб. / Аннотации [33 0 R 34 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204828) >> endobj 33 0 объект > endobj 34 0 объект > endobj 39 0 объект > endobj 40 0 obj > endobj 41 0 объект > endobj 42 0 объект > endobj 43 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 673 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204829) >> endobj 48 0 объект > endobj 49 0 объект > endobj 50 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 676 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204829) >> endobj 54 0 объект > endobj 55 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 681 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204830) >> endobj 60 0 obj > endobj 61 0 объект > endobj 62 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 687 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204831) >> endobj 67 0 объект > endobj 68 0 объект > endobj 69 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 695 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204833) >> endobj 75 0 объект > endobj 76 0 объект > endobj 77 0 объект > endobj 78 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 701 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204834) >> endobj 83 0 объект > endobj 84 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 703 0 руб. / Аннотации [85 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204845) >> endobj 85 0 объект > endobj 88 0 объект > endobj 89 0 объект > endobj 90 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 708 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204848) >> endobj 94 0 объект > endobj 95 0 объект > endobj 96 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 712 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204849) >> endobj 101 0 объект > endobj 102 0 объект > endobj 103 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 716 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204933) >> endobj 108 0 объект > endobj 109 0 объект > endobj 110 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 719 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204934) >> endobj 114 0 объект > endobj 115 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 722 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204934) >> endobj 119 0 объект > endobj 120 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 726 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204935) >> endobj 125 0 объект > endobj 126 0 объект > endobj 127 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 729 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204935) >> endobj 131 0 объект > endobj 132 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 734 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204936) >> endobj 137 0 объект > endobj 138 0 объект > endobj 139 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 736 0 руб. / Аннотации [140 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204944) >> endobj 140 0 объект > endobj 143 0 объект > endobj 144 0 объект > endobj 145 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 738 0 руб. / Аннотации [146 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204946) >> endobj 146 0 объект > endobj 149 0 объект > endobj 150 0 объект > endobj 151 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 740 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204946) >> endobj 154 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 742 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205023) >> endobj 157 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 745 0 руб. / Аннотации [158 0 R 159 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205024) >> endobj 158 0 объект > endobj 159 0 объект > endobj 163 0 объект > endobj 164 0 объект > endobj 165 0 объект > endobj 166 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 749 0 руб. / Аннотации [167 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205024) >> endobj 167 0 объект > endobj 172 0 объект > endobj 173 0 объект > endobj 174 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 752 0 руб. / Аннотации [175 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205025) >> endobj 175 0 объект > endobj 179 0 объект > endobj 180 0 объект > endobj 181 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 754 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 182 0 руб. / LastModified (D: 200205025) >> endobj 182 0 объект [ 183 0 руб. ] endobj 183 0 объект > endobj 186 0 объект > endobj 187 0 объект > endobj 188 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 758 0 руб. / Аннотации [189 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66. 96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205026) >> endobj 189 0 объект > endobj 194 0 объект > endobj 195 0 объект > endobj 196 0 объект > endobj 197 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 760 0 руб. / Аннотации [198 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205026) >> endobj 198 0 объект > endobj 201 0 объект > endobj 202 0 объект > endobj 203 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 762 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205027) >> endobj 206 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 765 0 руб. / Аннотации [207 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205028) >> endobj 207 0 объект > endobj 211 0 объект > endobj 212 0 объект > endobj 213 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 767 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205028) >> endobj 216 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 769 0 руб. / Аннотации [217 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205028) >> endobj 217 0 объект > endobj 220 0 объект > endobj 221 0 объект > endobj 222 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 771 0 руб. / Аннотации [223 0 R 224 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205029) >> endobj 223 0 объект > endobj 224 0 объект > endobj 227 0 объект > endobj 228 0 объект > endobj 229 0 объект > endobj 230 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 773 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205030) >> endobj 233 0 объект > endobj 234 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 775 0 руб. / Аннотации [235 0 R 236 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205030) >> endobj 235 0 объект > endobj 236 0 объект > endobj 239 0 объект > endobj 240 0 объект > endobj 241 0 объект > endobj 242 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 780 0 руб. / Аннотации [243 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205032) >> endobj 243 0 объект > endobj 248 0 объект > endobj 249 0 объект > endobj 250 0 объект > endobj 251 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 783 0 руб. / Аннотации [252 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205035) >> endobj 252 0 объект > endobj 256 0 объект > endobj 257 0 объект > endobj 258 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 786 0 руб. / Аннотации [259 0 R 260 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205036) >> endobj 259 0 объект > endobj 260 0 объект > endobj 264 0 объект > endobj 265 0 объект > endobj 266 0 объект > endobj 267 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 789 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205036) >> endobj 271 0 объект > endobj 272 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 792 0 руб. / Аннотации [273 0 R 274 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205037) >> endobj 273 0 объект > endobj 274 0 объект > endobj 278 0 объект > endobj 279 0 объект > endobj 280 0 объект > endobj 281 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 794 0 руб. / Аннотации [282 0 R 283 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66. 96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205037) >> endobj 282 0 объект > endobj 283 0 объект > endobj 286 0 объект > endobj 287 0 объект > endobj 288 0 объект > endobj 289 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 799 0 руб. / Аннотации [290 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205038) >> endobj 290 0 объект > endobj 295 0 объект > endobj 296 0 объект > endobj 297 0 объект > endobj 298 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 801 0 руб. / Аннотации [299 0 300 0 R 301 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205039) >> endobj 299 0 объект > endobj 300 0 объект > endobj 301 0 объект > endobj 304 0 объект > endobj 305 0 объект > endobj 306 0 объект > endobj 307 0 объект > endobj 308 0 объект > endobj 309 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 803 0 руб. / Аннотации [310 0 R 311 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205039) >> endobj 310 0 объект > endobj 311 0 объект > endobj 314 0 объект > endobj 315 0 объект > endobj 316 0 объект > endobj 317 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 806 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205040) >> endobj 321 0 объект > endobj 322 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 809 0 руб. / Аннотации [323 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205043) >> endobj 323 0 объект > endobj 327 0 объект > endobj 328 0 объект > endobj 329 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 811 0 руб. / Аннотации [330 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66. 96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205043) >> endobj 330 0 объект > endobj 333 0 объект > endobj 334 0 объект > endobj 335 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 813 0 руб. / Аннотации [336 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205051) >> endobj 336 0 объект > endobj 339 0 объект > endobj 340 0 объект > endobj 341 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 816 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205053) >> endobj 345 0 объект > endobj 346 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 820 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205053) >> endobj 351 0 объект > endobj 352 0 объект > endobj 353 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 824 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205131) >> endobj 358 0 объект > endobj 359 0 объект > endobj 360 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 828 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205131) >> endobj 365 0 объект > endobj 366 0 объект > endobj 367 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 832 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205132) >> endobj 372 0 объект > endobj 373 0 объект > endobj 374 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 834 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205133) >> endobj 377 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 837 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205134) >> endobj 381 0 объект > endobj 382 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 840 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205134) >> endobj 386 0 объект > endobj 387 0 объект > endobj 388 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 844 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205134) >> endobj 393 0 объект > endobj 394 0 объект > endobj 395 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 848 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205135) >> endobj 399 0 объект > endobj 400 0 obj > endobj 401 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 851 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205136) >> endobj 405 0 объект > endobj 406 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 855 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205136) >> endobj 411 0 объект > endobj 412 0 объект > endobj 413 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 857 0 руб. / Аннотации [414 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 216 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205145) >> endobj 414 0 объект > endobj 417 0 объект > endobj 418 0 объект > endobj 419 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 860 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 180 545,03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 420 0 руб. / LastModified (D: 200205146) >> endobj 420 0 объект [ 421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R ] endobj 421 0 объект > endobj 422 0 объект > endobj 423 0 объект > endobj 424 0 объект > endobj 428 0 объект > endobj 429 0 объект > endobj 430 0 объект > endobj 431 0 объект > endobj 432 0 объект > / XObject> / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 864 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 237.60001 545.03999 759.60001] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205146) >> endobj 436 0 объект > endobj 437 0 объект > endobj 438 0 объект > endobj 439 0 объект > endobj 440 0 объект > endobj 441 0 объект > endobj 442 0 объект > endobj 443 0 объект > endobj 444 0 объект > endobj 445 0 объект > endobj 446 0 объект > endobj 447 0 объект > ручей H | {lSǯ4m {轌! MT ֭ mG% $ BH’q_q? {8N! JvuhUBZA41i6 + G {~ uk S-vu; E͏vvmh4g | Ļ} GO3 VQЖ5PFh 턠]

Как восстановить двигатель автомобиля

Будь то вдохновение новой жизни в пригородном или рабочем транспортном средстве, или для хобби в классическом автомобиле, во многих случаях восстановление двигателя может быть отличной альтернативой его замене.Вообще говоря, восстановление двигателя может быть сложной задачей, но она вполне возможна при надлежащих исследованиях, планировании и подготовке.

Поскольку точная сложность такой работы может сильно различаться в зависимости от конкретной модели двигателя, а количество различных типов двигателей велико, мы сосредоточимся на том, как восстановить классический двигатель с толкателем. В конструкции толкателя используется блок цилиндров в форме буквы «V», распределительный вал размещается в блоке и используются толкатели для приведения в действие головок цилиндров.

Толкатель используется в течение многих десятилетий и остается популярным по сей день благодаря своей надежности, простоте и легкому доступу к деталям по сравнению с двигателями других конструкций. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, что повлечет за собой типичная перестройка двигателя.

Необходимые материалы

Шаг 1. Изучите и просмотрите процедуру удаления . Перед тем как начать, тщательно изучите процедуры снятия и восстановления для вашего конкретного автомобиля и двигателя и соберите все необходимые инструменты для работы.

Большинство двигателей V8 с толкателем имеют очень похожую конструкцию, однако всегда полезно знать специфику автомобиля или двигателя, над которым вы работаете.

При необходимости приобретите руководство по обслуживанию или найдите его в Интернете, чтобы соблюдались точные процедуры для тщательного и качественного восстановления.

Часть 2 из 9: Слив жидкости из автомобиля

Шаг 1. Поднимите переднюю часть автомобиля . Поднимите переднюю часть автомобиля над землей и опустите на домкрат.Включите стояночный тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.

Шаг 2: Слейте моторное масло в поддон . Установите крышки крыльев на оба крыла, а затем приступите к сливу моторного масла и охлаждающей жидкости в сливные поддоны.

Примите меры предосторожности, чтобы слить масло и охлаждающую жидкость в отдельные поддоны, так как их смешивание иногда может затруднить надлежащую утилизацию и переработку.

Часть 3 из 9: Подготовьте двигатель к снятию

Шаг 1: Снимите все пластиковые крышки .Пока жидкость сливается, приступайте к снятию любых пластиковых крышек двигателя, а также всех воздухозаборных трубок или корпусов фильтров, которые необходимо снять, прежде чем двигатель сможет выйти.

Поместите все оборудование, которое вы снимаете, в пакеты для сэндвичей, а затем промаркируйте пакеты, используя малярную ленту и маркер, чтобы оборудование не потерялось или не осталось во время повторной сборки.

Шаг 2: Снимите радиатор . После слива жидкости и снятия крышек приступайте к снятию радиатора с автомобиля.

Снимите кронштейны радиатора, отсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также, если необходимо, все линии трансмиссии, а затем снимите радиатор с автомобиля.

Удаление радиатора предотвратит его возможное повреждение при подъеме двигателя из автомобиля.

Кроме того, потратьте это время, чтобы отсоединить все шланги обогревателя, идущие к брандмауэру, у большинства автомобилей обычно есть два из них, которые необходимо удалить.

Шаг 3: Отсоедините аккумулятор и стартер .Затем отсоедините аккумулятор, а затем все различные жгуты и разъемы двигателя.

Используйте фонарик, чтобы внимательно осмотреть весь двигатель, включая нижнюю часть и около брандмауэра, чтобы убедиться, что не пропущены все разъемы.

Также не забудьте отсоединить стартер, который будет расположен на нижней стороне двигателя. После того, как все электрические разъемы будут отсоединены, отложите жгут в сторону, в сторону.

Шаг 4: Снимите стартовый и выпускной коллекторы .Убрав ремни безопасности, приступайте к снятию стартера и откручиванию выпускных коллекторов двигателя от соответствующих водосточных труб и, если необходимо, от головок цилиндров двигателя.

Некоторые двигатели можно снимать, оставив на болтах выпускные коллекторы, в то время как другие требуют окончательного снятия. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по обслуживанию за подробностями.

Шаг 5: Снимите воздушный компрессор и ремни . Затем, если ваш автомобиль оборудован кондиционером, снимите ремни, открутите компрессор кондиционера от двигателя и отложите его в сторону.

Если возможно, оставьте линии кондиционирования воздуха подключенными к компрессору, так как в случае вскрытия системы позже потребуется долить хладагент.

Шаг 6: Открутите двигатель от коробки передач . Приступите к откручиванию двигателя от картера трансмиссии.

Поддержите трансмиссию домкратом, если на автомобиле нет поперечины или кронштейна, фиксирующего ее, а затем снимите все болты колоколообразной коробки.

Поместите все снятые детали в пластиковый пакет и пометьте его для облегчения идентификации при повторной сборке.

Часть 4 из 9: Снятие двигателя с автомобиля

Шаг 1: Подготовьте подъемник двигателя . На этом этапе переместите подъемник двигателя над двигателем и надежно и надежно прикрепите цепи к двигателю.

Некоторые двигатели имеют крюки или кронштейны, специально предназначенные для крепления подъемника двигателя, в то время как другие требуют, чтобы вы ввинчивали болт и шайбу в одно из звеньев цепи.

Если вы проденьте болт через одно из звеньев цепи, убедитесь, что болт имеет высокое качество и правильно ввинчивается в отверстие под болт, чтобы гарантировать, что он не сломается или не повредит резьбу. вес двигателя.

Шаг 2: Открутите двигатель от опор двигателя . После того, как подъемник двигателя будет надежно закреплен на двигателе и все болты трансмиссии удалены, приступайте к откручиванию двигателя от опор двигателя, оставив опоры двигателя прикрепленными к транспортному средству, если это возможно.

Шаг 3: Осторожно поднимите двигатель из автомобиля . Теперь двигатель должен быть готов к выходу. Тщательно проверьте еще раз, чтобы убедиться, что электрические разъемы или шланги не остались подключенными, и что все необходимое оборудование удалено, а затем приступайте к снятию двигателя.

Медленно поднимите его и осторожно переместите вверх и в сторону от автомобиля. Если необходимо, попросите кого-нибудь помочь вам с этим шагом, так как двигатели очень тяжелые, и может быть неудобно пытаться маневрировать самостоятельно.

Часть 5 из 9: Установка двигателя на подставку для двигателя

Шаг 1: Установите двигатель на подставку для двигателя . После снятия двигателя пора установить его на моторный отсек.

Установите подъемник над подставкой для двигателя и закрепите двигатель на подставке с помощью гаек, болтов и шайб.

Опять же, обязательно используйте высококачественные болты, чтобы они не сломались под весом двигателя.

Часть 6 из 9: Разборка двигателя

Шаг 1: Снимите все ремни и аксессуары После того, как двигатель установлен, мы можем начать разборку.

Начните со снятия всех ремней двигателя и аксессуаров, если они еще не были сняты.

Снимите распределитель и провода, шкив коленчатого вала, масляный насос, водяной насос, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и любые другие аксессуары или шкивы, которые могут присутствовать.

Не забудьте правильно хранить и маркировать все оборудование и детали, которые вы снимаете, чтобы облегчить повторную сборку в будущем.

Шаг 2: Снимите оголенные компоненты двигателя . Как только двигатель будет оголенным, приступите к снятию с двигателя впускного коллектора, масляного поддона, крышки привода ГРМ, гибкой пластины или маховика, задней крышки двигателя и крышек клапанов.

Установите сливной поддон под двигатель, чтобы уловить оставшееся масло или охлаждающую жидкость, которые могут выпасть из двигателя при снятии этих компонентов.Опять же, обязательно храните и маркируйте все оборудование соответствующим образом, чтобы облегчить сборку в дальнейшем.

Шаг 3: Снимите коромысла и толкатели . Разберите клапанный механизм головок цилиндров. Начните с удаления коромысел и толкателей, которые теперь должны быть открыты.

Снимите, а затем внимательно осмотрите коромысла и толкатели, чтобы убедиться, что они не изогнуты или чрезмерно изношены в точках контакта. После снятия толкателей снимите фиксаторы подъемника и подъемники.

После снятия всех компонентов клапанного механизма внимательно осмотрите их все. Если вы обнаружите, что какой-либо из компонентов поврежден, замените их новыми.

Поскольку эти типы двигателей очень распространены, эти детали обычно легко доступны на полке в большинстве магазинов запчастей.

Шаг 4: Снимите головку блока цилиндров . Сняв толкатели и коромысла, приступите к снятию болтов головки блока цилиндров.

Выкрутите болты поочередно, снаружи внутрь, чтобы предотвратить деформацию головки при отпускании крутящего момента, а затем снимите головки цилиндров с блока.

Этап 5: Снимите приводную цепь и распределительный вал . Снимите цепь привода ГРМ и звездочки, которые соединяют коленчатый вал с распределительным валом, а затем осторожно снимите распределительный вал с двигателя.

Если какая-либо из звездочек снимается с трудом, снимите их с помощью съемника распределительного механизма.

Шаг 6: Снимите крышки штока поршня . Переверните двигатель вверх дном и начните снимать крышки штока поршня одну за другой, удерживая все крышки с тем же крепежом, который вы сняли с них в комплекте.

После снятия всех крышек наденьте протекторы шейки шатуна на каждую шпильку шатуна, чтобы они не поцарапали или не задели стенки цилиндра при снятии.

Шаг 7: Очистите верхнюю часть каждого цилиндра . После снятия всех торцевых крышек шатунов используйте расширитель гребней цилиндра, чтобы удалить нагар с верхних частей каждого цилиндра, а затем вытяните каждый поршень, один за другим.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить стенки цилиндра при снятии поршней.

Этап 8: Осмотрите коленчатый вал . Теперь двигатель следует разобрать, за исключением коленчатого вала.

Переверните двигатель вверх дном и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала, а затем коленчатый вал и коренные подшипники.

Тщательно осмотрите все шейки коленчатого вала (опорные поверхности) на предмет повреждений, например царапин, задиров, признаков возможного перегрева или масляного голодания.

Если коленчатый вал имеет видимые повреждения, может быть разумной идеей поручить механической мастерской дважды проверить его и при необходимости обработать или заменить.

Часть 7 из 9: Подготовка двигателя и компонентов к повторной сборке

Шаг 1: Очистите все снятые компоненты . На этом этапе двигатель следует полностью разобрать.

Положите все детали, которые будут использоваться повторно, такие как коленчатый вал, распределительный вал, поршни, штоки, крышки клапанов, переднюю и заднюю крышки, на стол и тщательно очистите каждый компонент.

Удалите весь старый уплотнительный материал, который может присутствовать, и промойте детали теплой водой с водорастворимым моющим средством.Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 2: Очистите блок двигателя . Подготовьте блок и головки к повторной сборке, тщательно очистив их. Как и в случае с деталями, удалите весь старый прокладочный материал, который может присутствовать, и очистите блок теплой водой с водорастворимым моющим средством, насколько это возможно. Во время очистки осмотрите блок и головки на предмет возможных повреждений. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 3. Осмотрите стенки цилиндра .Когда блок высохнет, внимательно осмотрите стенки цилиндра на предмет наличия царапин или задиров.

Если обнаружены какие-либо признаки серьезных повреждений, рассмотрите возможность двойной проверки в механическом цехе и, при необходимости, обработайте стенки цилиндра.

Если стенки в порядке, установите инструмент для хонингования цилиндров на сверло и слегка заточите стенки каждого цилиндра.

Хонингование стенок упростит приработку и посадку поршневых колец при запуске двигателя.После того, как стены будут отшлифованы, нанесите тонкий слой водоотталкивающей смазки, чтобы стены не ржавели.

Этап 4: Заменить стопорные свечи двигателя . Действуйте, чтобы удалить и заменить каждый из замораживающих зажигания двигателя.

Используйте медный удар и молоток, чтобы водопроводная одного края сублимационной пробки внутрь. Противоположный край пробки замораживания должен подняться, и вы сможете вытащить ее плоскогубцами.

Установите новые заглушки, осторожно вставив их на место, убедившись, что они устанавливаются на блок заподлицо и ровно.На этом этапе сам блок двигателя должен быть готов к повторной сборке.

Шаг 5: Установите новые поршневые кольца . Перед началом сборки подготовьте свои поршни, установив новые поршневые кольца, если они входят в состав вашего ремонтного комплекта.

• Совет : Строго следуйте прилагаемым инструкциям по установке, поскольку поршневые кольца предназначены для установки и функционируют очень специфическим образом. Неправильная установка может привести к проблемам с двигателем в будущем.

Шаг 6: Установите новые подшипники распределительного вала . Установите новые подшипники распределительного вала с помощью приспособления для установки подшипников распределительного вала. После установки нанесите обильный слой монтажной смазки на каждый из них.

Часть 8 из 9: Сборка двигателя

Шаг 1: Установите на место коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки . Переверните двигатель вверх дном, а затем установите коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки.

Обязательно смажьте каждый подшипник и шейку сборочной смазкой, а затем вручную установите каждую крышку коренного подшипника.

Крышка заднего подшипника также может иметь уплотнение, которое необходимо установить. Если это так, сделайте это сейчас.

После установки всех крышек затяните каждую крышку в соответствии со спецификацией и в правильной последовательности, чтобы избежать возможности повреждения коленчатого вала из-за неправильных процедур установки.

После установки коленчатого вала проверните его вручную, чтобы убедиться, что он вращается плавно и не заедает. Обратитесь к руководству по обслуживанию, если вы не уверены в каких-либо особенностях установки коленчатого вала.

Шаг 2: Установите поршни . На этом этапе вы готовы к установке поршней. Подготовьте поршни к установке, установив новые подшипники на шатуны, а затем установив поршни в двигатель.

Поскольку поршневые кольца предназначены для расширения наружу, как и пружины, используйте инструмент для сжатия колец цилиндра, чтобы сжать их, а затем опустите поршень в цилиндр и на соответствующую шейку коленчатого вала.

После того, как поршень опущен в цилиндр и подшипник на шейке коленчатого вала, переверните двигатель вверх дном и установите соответствующую торцевую крышку шатуна на поршень.

Повторите эту процедуру для каждого поршня, пока не будут установлены все поршни.

Шаг 3. Установите распределительный вал . Нанесите обильный слой монтажной смазки на каждую шейку распредвалов и кулачки, а затем осторожно установите ее в блок двигателя, стараясь не поцарапать и не задеть подшипники при установке распредвала.

Шаг 4: Установите компоненты синхронизации . После установки кулачка и кривошипа мы готовы к установке компонентов привода ГРМ, звездочек кулачка и кривошипа, а также цепи привода ГРМ.

Установите новые звездочки и синхронизируйте их в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту синхронизации или в руководстве по обслуживанию.

Для большинства двигателей с толкателем достаточно просто повернуть кулачок и коленчатый вал до тех пор, пока нужный цилиндр или цилиндры не окажутся в ВМТ, а отметки на звездочках определенным образом не совпадут или не будут указывать в определенном направлении. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 5: Проверить коленчатый вал . На этом этапе вращающийся узел должен быть полностью собран.

Проверните коленчатый вал вручную несколько раз, чтобы убедиться, что кулачковые и кривошипные звездочки установлены правильно, а затем установите крышку цепи привода ГРМ и заднюю крышку двигателя.

Обязательно замените все уплотнения или прокладки, запрессованные в крышки двигателя, на новые.

Шаг 6: Установите масляный поддон . Переверните двигатель вверх дном и установите масляный поддон. Используйте прокладку, входящую в комплект для восстановления, или сделайте свою собственную с помощью силиконовой прокладки.

Не забудьте положить тонкую полоску силиконовой прокладки вдоль всех углов или краев, где соприкасаются поддон и прокладки.

Шаг 7: Установите прокладки головки и головку . Теперь, когда нижняя часть собрана, мы можем приступить к сборке верхней части двигателя.

Установите новые прокладки головки блока цилиндров, которые должны быть включены в комплект для восстановления, при этом убедитесь, что они установлены правильной стороной вверх.

После установки прокладок головки установите головки, а затем все болты головки, затянув их вручную.Затем следуйте надлежащей процедуре затяжки болтов головки.

Обычно необходимо соблюдать спецификацию крутящего момента и последовательность, которые часто повторяются более одного раза. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 8: Установите на место клапанный механизм . После установки головок вы можете переустановить остальную часть клапанного механизма. Начните с установки подъемников, фиксатора направляющей, затем толкателей и коромысел.

• Совет : Не забудьте покрыть все компоненты сборочной смазкой при их установке, чтобы защитить их от ускоренного износа при первом запуске двигателя.

Шаг 9: Установите крышки и впускной коллектор . Установите клапанные крышки, заднюю крышку двигателя, а затем впускной коллектор.

Используйте новые прокладки, которые должны быть предоставлены в вашем ремонтном комплекте, не забудьте уложить полоску силикона вокруг всех углов или краев стыковочных поверхностей, а также вокруг водяной рубашки.

Шаг 10: Установите водяной насос, выпускные коллекторы и маховик . На этом этапе двигатель должен быть почти полностью собран, оставив для установки только водяной насос, выпускные коллекторы, гибкую пластину или маховик и аксессуары.

Установите водяной насос и коллекторы, используя новые прокладки, входящие в комплект для восстановления, а затем приступите к установке остальных аксессуаров в порядке, обратном порядку их снятия.

Часть 9 из 9: Установка двигателя на автомобиль

Шаг 1: Установите двигатель обратно на подъемник . Теперь двигатель должен быть полностью собран и готов к установке в автомобиль.

Установите двигатель обратно на подъемник, а затем в автомобиль в порядке, обратном порядку его снятия, как показано в этапах 6–12 части 3.

Шаг 2: Подсоедините двигатель и залейте масло и охлаждающую жидкость . После того, как двигатель установлен, повторно подсоедините все шланги, электрические разъемы и жгуты в порядке, обратном тому, в котором вы их снимали, а затем залейте двигатель до уровня маслом и антифризом.

Шаг 3. Проверьте двигатель . На этом этапе двигатель должен быть готов к запуску. Сделайте последние проверки, а затем обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о точных процедурах запуска и обкатки двигателя, чтобы обеспечить оптимальную производительность и срок службы восстановленного двигателя.

Учитывая все обстоятельства, восстановление двигателя — задача не из легких, однако при наличии подходящих инструментов, знаний и времени эту задачу вполне можно выполнить самостоятельно. Хотя YourMechanic в настоящее время не предлагает восстановление двигателя как часть своих услуг, всегда полезно получить второе мнение, прежде чем браться за такую ​​интенсивную работу, как эта. Если вам необходимо провести осмотр вашего автомобиля, YourMechanic проведет всесторонний осмотр, чтобы убедиться, что вы производите правильный ремонт вашего автомобиля.

Как разобрать и собрать распредвалы

При разборке и сборке распределительного вала всегда необходимо строго следовать инструкциям производителя для конкретного типа двигателя (например, в соответствии с процедурой, описанной в руководстве по ремонту). Особенно важно следующее (в зависимости от типа двигателя):

Разборка распредвала

1. Пометьте кронштейны коромысел так, чтобы их нельзя было переключить.
2. Убедитесь, что вы точно соблюдаете процедуру откручивания, а затем затяжки болтов коромысла (болт А) предписанным динамометрическим ключом.Убедитесь, что вы вставили болты в той же конфигурации, что и снятые, чтобы избежать путаницы. Осмотрите крепежные отверстия для болтов и удалите остатки масла и грязи.
3. Следуйте предписанной процедуре разборки и последующей установки крышек подшипников, чтобы избежать путаницы с исходным заказом. Осмотрите болты крышки подшипника (болт B) на предмет повреждений (в случае повреждения замените их).
4. Проверьте все компоненты, которые имеют непосредственное отношение к распределительному валу.
5. Если вы обнаружите, что моторное масло содержит повышенную концентрацию металлических частиц, необходимо провести тщательную очистку системы подачи масла и заменить не только масло и масляный фильтр, но и маслоохладитель. Проверьте давление масла в соответствии с инструкциями производителя двигателя.

Сборка распредвала

1. Перед сборкой распределительного вала (особенно с той же головкой блока цилиндров) необходимо выполнить контроль плоскостности (деформации) головки блока цилиндров. Обратите особое внимание на совмещение отдельных положений распределительного вала. При укладке и затяжке кулачка в головке блока цилиндров, которая не находится в идеальном положении; более или менее очевидно, что у вас будут осложнения.Смотрите картинку.
2. Проверьте осевой и радиальный зазоры распределительного вала, которые должны соответствовать значениям, указанным производителем двигателя. Измерьте осевой зазор, например, указав щуп. Радиальный зазор необходимо измерять во всех положениях, например. с пластиковым датчиком (его можно заказать по номеру заказа 50009880) см. рисунок ниже. При затяжке с требуемым крутящим моментом кулачок должен оказывать адекватное и равномерное сопротивление. Выполните измерение в соответствии с процедурой, указанной производителем двигателя.
3. При сборке подшипников очистите контактные поверхности в головке цилиндров и крышках подшипников.
4. При установке смажьте маслом поверхности вкладышей подшипников и кулачки.
5. Строго следите за точной регулировкой кулачка при сборке.
6. Осмотрите блок насоса / форсунки, при необходимости отрегулируйте.
7. Затяните болт ступицы кулачка до указанного момента и убедитесь, что резьба чистая. Мы всегда рекомендуем заменять болт на новый.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если одна из этих процедур не будет выполнена или не будет выполнена, кулачок и другие детали двигателя могут быть повреждены. В случае рекламации по гарантии на кулачок необходимо предоставить доказанные доказательства значений измерения, указанных в пунктах 1 и 2 данной инструкции по монтажу. Если размеры недоступны, необходимо предоставить головку блока цилиндров для осмотра.

2,5PD — ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

• При сборке кулачка установите поршни почти равномерно ниже верхней мертвой точки (ВМТ). Клапан не должен нажиматься.
• Убедитесь, что фиксаторы вкладышей подшипников скольжения правильно установлены в крышке подшипника и головке цилиндра.
• Строго соблюдайте процедуру установки, разборки и сборки кулачкового ведущего колеса в соответствии с инструкциями производителя двигателя. Осмотрите зубчатую передачу на предмет повреждений и потенциально свободного зазора. Перед повторной сборкой распределительного вала правильно установите шайбу на вал. Смажьте всю поверхность шестерни распределительного вала. Установите колесо правильно, как показано.Используйте новый крепежный болт.
• При сборке и разборке кулачка мы рекомендуем использовать изделия, указанные производителем двигателя.

Несоблюдение рекомендованной производителем процедуры сборки может привести к повреждению кулачка.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки гидравлических толкателей необходимо оставить двигатель выключенным (НЕ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ) как минимум на 30 минут. Это связано с тем, что отдельные элементы гидравлической центровки должны «осесть».После того, как все работы с клапанным механизмом выполнены, необходимо осторожно повернуть двигатель на два оборота, чтобы убедиться, что после запуска двигателя не происходит столкновения поршневых клапанов. Всегда используйте моторное масло, указанное производителем.

Как разобрать двигатели Ford 4.6L и 5.4L — шаг за шагом

Поскольку Modular V-8 имеет очень много различных применений, невозможно подробно описать здесь все особенности снятия и установки.Тем не менее, я могу коснуться того, что вы можете ожидать от широкого спектра приложений Ford, Lincoln и Mercury. Прошли те времена, когда можно было потратить полдня на то, чтобы тянуть это и дергать, а затем поднимать 1-тонный подъемник и снимать двигатель. Поскольку модульный двигатель такой же большой, как классический большой блок Boss 429 или 427 FE SOHC, его огромные размеры создают всевозможные проблемы для механиков выходного дня.

Этот технический совет взят из полной книги ДВИГАТЕЛИ FORD 4,6 л и 5,4 л: КАК ВОССТАНОВИТЬ.Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.diyford.com/disassemble -форд-4-6л-5-4л-двигатели-степ-степ /

Исходя из того, что я узнал от технических специалистов дилеров Ford, которые делают это каждый день, можно сказать, что несколько профессиональных приемов упрощают снятие и установку модульного двигателя.Хотя собрать двигатель Ford с малым или большим блоком и трансмиссию как единый узел несложно, это редко возможно с модульным двигателем V-8.

4,6-литровый двигатель SOHC High Output от Mustang GT 1996 года используется для иллюстрации надлежащих процедур в этой книге. Компания JGM Performance Engineering из Южной Калифорнии приобрела этот двигатель как экспериментальный, чтобы узнать больше о 4,6-литровом двигателе SOHC V-8. Райану Пирту из JGM Performance Engineering было поручено демонтировать и осмотреть этот двигатель.JGM построит его на складе, проверит на динамометре и разобьет, чтобы оценить, что произошло. JGM также попробует другие головки и кулачки, а также карбюраторный индукционный, чтобы посмотреть, как работает этот двигатель.

Будьте осторожны при разборке двигателя. Когда деталь не выходит из строя, всегда есть причина. Иногда это просто липкая, упрямая прокладка. В других случаях это застежка, которую вы упустили. Закройте все основания и дважды проверьте процесс удаления. Никогда не применяйте силу.

Если вы собираетесь тянуть двигатель обычным способом, помните о предметах, которые могут оказаться на вашем пути и легко повредить. Конденсаторы кондиционера могут препятствовать снятию двигателя. То же самое можно сказать и о других узлах, таких как компрессор, насос гидроусилителя рулевого управления, усилитель тормозов, резервуар для сбора охлаждающей жидкости и другие аксессуары. Перед началом работы всегда отключайте аккумулятор. По возможности держите систему кондиционирования герметичной. Если это невозможно, обратитесь в мастерскую по кондиционированию воздуха к удалению хладагента.Не просто выпускайте хладагент в атмосферу.

При разборке двигателя необходимо подходить организованно. Это не двигатель, который вы просто разваливаете, бросаете все детали в коробку и тащите их в механический цех. Каталогизируйте все детали и храните их в маркированных контейнерах. Подчеркните свою механическую мастерскую, насколько важна организация. Детали, которые вы собираетесь использовать повторно, должны вернуться в исходное положение.

Всегда правильно утилизируйте смазочные и охлаждающие жидкости на свалках вторичного мусора. Не выбрасывайте старые детали в мусорное ведро; утилизируйте их в местном магазине автозапчастей или на складе. Времена бездумного выбрасывания старых автомобильных запчастей прошли. Поступайте правильно и утилизируйте.

1996–2009 Mustang GT, Cobra & Shelby

Двигатель можно снять обычным способом через верх, при этом капот снимается или закручивается булавками. К сожалению, снять двигатель и трансмиссию в сборе практически невозможно. Подсказка: эти двигатели и трансмиссии устанавливались на заводе через нижнюю часть люльки.Вы можете поднять автомобиль и снять двигатель / трансмиссию через днище с помощью напольного или трансмиссионного домкрата. Конечно, это означает отказ от всей сборки K-образных элементов, включая многие компоненты передней подвески.

1991–2009 Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln Continental

Двигатель снимается обычным способом, сверху.

Ford Thunderbird, Линкольн Марк VIII

Двигатель можно снять сверху или снизу, подняв автомобиль.

Ford F-Series Trucks, Expedition, Excursion and Mercury Navigator

Техники дилера Ford снимают кузов с шасси и снимают двигатель и трансмиссию обычным способом с помощью подъемника. У вас должен быть доступ к лифту, чтобы поднять тело. Обязательно отсоедините электрические и топливные магистрали перед тем, как снимать корпус с рамы. Если вы не можете поднять кузов, двигатель можно снять сверху, сняв капот, но двигатель и трансмиссию нельзя снять в сборе.

Ford Explorer, Mercury Mountaineer and Aviator

Применяется та же стратегия, что и в случае с серией F и крупными спортивными утилитами: поднимите кузов или вытяните двигатель (только) через верх.

Несколько лет назад этот 4,6-литровый двигатель был снят с Mustang GT 1996 года из-за проблем с шумом. Во время разборки я искал источники шума, но иногда их невозможно определить, потому что никакие измерения не могут их найти. Шум двигателя возникает по разным причинам, поскольку в двигателе много движущихся частей. Одним из наиболее распространенных источников шума в кулачке верхнего расположения Modular V-8 является клапанный механизм.

Если вам нравится шум двигателя, модульный двигатель издает отличный звук благодаря конструкции верхнего кулачка. Когда этот двигатель набирает обороты, его клапанный механизм воспроизводит музыку наравне с высокопроизводительным гоночным двигателем. Звук исходит от роликовых коромысел, движущихся на чрезвычайно больших композитных кулачках.

На протяжении многих лет Форд тщетно пытался заглушить большую часть шума модульного двигателя, экспериментируя с нейлоновыми звездочками распредвала.Ford даже заказал у одного поставщика резиновое покрытие для звездочек распределительных валов, чтобы заглушить проблемы с клапанным механизмом; это было неудачно. Итак, Ford пробовал другие способы сдерживания шума двигателя: причудливые капоты двигателя, покрывала капота, различные типы кожухов кулачков и т. Д. Несмотря на шум клапанного механизма, модульный двигатель работает исключительно плавно и относительно тихо на обычных скоростях.

Гидравлические толкатели (регуляторы зазора), коромысла и незакрепленные зазоры между поршнями и цилиндрами являются основными источниками шума при холодном пуске.Хотя модульные двигатели оснащены заэвтектическими поршнями, они все же имеют большие зазоры из-за высоких рабочих температур, что делает их неаккуратными в холодном состоянии. Эти свободные зазоры позволяют поршню расширяться при нагревании двигателя.

Поршневые зазоры в сочетании с шумом толкателя гидравлических кулачков делают модульный двигатель довольно шумным в холодном состоянии. Некоторые из них остаются шумными в горячем состоянии по тем же причинам. Шум двигателя — не повод для беспокойства, потому что это нормальная рабочая характеристика этих двигателей.

На основании того, что я обнаружил в этом двигателе, я убежден, что его тянули из-за нормального рабочего шума. Я не смог определить, почему он работает шумнее, чем на складе. Все детали измерены в пределах нормы, что говорит о полностью исправном двигателе.

Имея все это в виду, вы должны сначала проанализировать, почему необходимо демонтировать двигатель перед запуском. Перед прыжком в глубокую часть бассейна рекомендуется определить источники шума (если таковые имеются).

Когда вы сносите 4.6L SOHC, легко почувствовать себя подавленным и запуганным, потому что этот двигатель кажется очень сложным. Тем не менее, если брать по одному компоненту за раз, модульный движок легко понять. Создание модульного двигателя следует рассматривать как поездку от побережья к побережью, которую вы совершаете за 200 миль по три часа. Не позволяйте этому двигателю перегружать вас. Делайте много заметок и снимайте много фотографий. Внимательно прочтите эту книгу перед тем, как начать.

Начните с фотографирования двигателя, пока он еще находится в машине. Отметьте и сфотографируйте электрические соединения, шланги, кронштейны и аксессуары. Как только он выйдет из машины, сделайте много снимков и запишите, как все складывается.

При разборке двигателя вы должны проштамповать ссылочные буквы на каждой отливке: «L» и «R» для левого и правого. Сделайте это со всеми деталями, имеющими левую и правую стороны, такими как распределительные валы и цилиндр. Глава 2 33-50_ SA155 CH 2_Acura-Honda_5.QXD 23.01.15 11:59 AM Page 34 головок. Если вы разбираете двигатель DOHC, отметьте слева и справа, а также впускной («I») и выпускной («E»).

Я делаю упор на маркировке головок цилиндров, чтобы вам не приходилось угадывать слева и справа, когда придет время сборки. Также неплохо отметить места на камбузе и водяной рубашке, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Ошибка установки заглушки может стоить вам значительного количества масла и / или охлаждающей жидкости на полу гаража, если вы перевернете ее. Пометьте предметы, включая жгуты проводов, липкой лентой на тот случай, если фотографии станут потерянными или неразборчивыми. Делайте много фотографий и заметок, каким бы навязчивым это ни казалось.

При разборке двигателя внимательно осмотрите шейки шатуна и коренных подшипников (и подшипники) на предмет аномального износа, который может указывать на неправильные шатуны (т.е. штоки не прямые или могут быть перекручены). Шатуны могут поступать с завода неправильной формы, изгибаться или перекручиваться из-за неправильной техники обработки во время предыдущего ремонта.

Необычный износ возникает из-за чрезмерного износа одной стороны подшипника или шейки. Это указывает на то, что зазоры были слишком малы с одной стороны, что привело к выбиванию масляного клина, необходимого для предотвращения износа.У вас должен быть достаточный зазор между подшипником и шейкой, чтобы обеспечить надлежащий поток масла (клин). Когда зазоры слишком малы, поток масла через подшипник ограничивается, вызывая более высокие температуры, разрушение масла (из-за нагрева) и контакт металла с металлом. Вот почему все компоненты должны быть квадратными в их браке с другими компонентами. Шатун должен стоять ровно на шейке шатуна, чтобы обеспечить надежное соединение с подшипником и шейкой. То же самое можно сказать и о коленчатом валу. Если кривошип деформирован (погнут), ничто не выходит из квадрата, что приводит к неравномерному износу и сокращению срока службы двигателя.

— это отличный учебный опыт и возможность узнать, как двигатель работал в течение его срока службы. Вы также узнаете, как он поддерживался и как функционировали многие его компоненты. Кованые стержневые подшипники указывают на интенсивное использование и неправильное обращение. Поцарапанные стенки цилиндров указывают на проблемы с масляным голоданием и высокие рабочие температуры. Износ клапанов глубоко в седла означает, что работа клапана выполняется некачественно или используется в тяжелых условиях. Выдутые прокладки головки блока цилиндров указывают на перегрев или крайне тяжелую эксплуатацию.Загрязнение свечей зажигания свидетельствует о неправильной топливной смеси, плохой посадке колец или чрезмерном износе направляющих клапанов и уплотнений (расход масла). Причины аномального износа восходят к тому моменту, когда двигатель был обработан и собран.

Когда вы, например, исследуете коренные подшипники и шатунные подшипники, вы узнаете, насколько точны блок, кривошип и шатуны. Вы видите, какой масляный клин и поток масла возник в двигателе через его подшипники и шейки. Узкий масляный клин показывает износ подшипника. Чистая картина износа свидетельствует о хорошем масляном клине и потоке.Хороший масляный клин позволяет избежать износа металла по металлу. Когда масляный клин становится слишком узким, возникает сильный нагрев и износ. Помните, что тепло вредит. Моторное масло начинает разрушаться при температуре 260 градусов по Фаренгейту. Синтетическое моторное масло начинает разрушаться при температуре 300 градусов по Фаренгейту. Когда масло разрушается, оно не может смазывать и не может охлаждаться.

Область, о которой вам следует беспокоиться больше всего, — это блок цилиндров. В идеале вы найдете блок со стандартными отверстиями, который никогда не перестраивался и никогда не страдал от перегрева. Блок 4,6 л, который был просверлен увеличенным размером 0,020 дюйма, может превратиться в превышающий размер 0,030 дюйма, но это все из-за расстояния между отверстиями и методов литья сверхтонких стенок.

Мы рассматриваем двигатель 4.6L SOHC 1996 года от Mustang GT. Это двигатель Romeo с индукционной системой зажигания для легковых автомобилей и двухкатушечным зажиганием. Системы зажигания с катушкой зажигания имеют провода свечей зажигания, а системы зажигания с катушкой на свече — нет. После 1998 года производство катушечных систем зажигания было прекращено, чтобы упростить модульную систему зажигания двигателя.Все, начиная с 1999-го, имеет зажигание от катушки на свече. Ранние двигатели V-10 также имеют катушку зажигания с проводами зажигания.

Каждая сборка модульного двигателя должна включать ультразвуковую проверку блока перед началом работы машины. По словам всех производителей модульных двигателей, с которыми я разговаривал, увеличение диаметра цилиндра больше 0,030 дюйма создает проблемы. В идеале у вас должен быть блок со стандартным отверстием и расточить его на 0,020 дюйма больше, чем нужно. Увеличивая размер отверстия до размера 0,030 дюйма, вы увеличиваете сжатие, что приводит к повышению рабочих температур и давлений.Поскольку толщина стенок цилиндра при таком увеличении в лучшем случае является минимальной, вы также рискуете попасть в водяные рубашки. Так что поверьте мне: не превышайте габариты 0,030 дюйма с любым Ford объемом 4,6 или 5,4 л с SOHC / DOHC.

Если вы найдете блок с отверстием 0,020 или 0,030 дюйма, я предлагаю вам найти другой использованный блок со стандартным отверстием или купить новый блок. Блоки Romeo и Windsor по-прежнему доступны в продаже в Ford. Вы также можете купить его на вторичном рынке, например, на Summit Racing Equipment или Mustangs Plus.Если вы разбираете двигатель Romeo, закажите блок Romeo. Если это виндзорский двигатель, закажите виндзорский блок.

Когда дело доходит до выбора лучшего блока, это вопрос личных предпочтений и того, какое оборудование установлено в двигателе. Помимо боковых опор коренных подшипников, есть несколько различий между литыми блоками Romeo и Windsor. Блоки Romeo имеют главные винтовые домкраты и поперечные болты. Блоки Windsor имеют забитые дюбели главной крышки, сборка которых занимает меньше времени. Помимо этих предметов, мало что отличается.

Начиная проект, будьте очень внимательны и детализированы в своих усилиях по очистке и проверке блока и головки. Нефтяные камбузы следует тщательно вымыть длинной щеткой из крысиного хвоста с большим количеством мыла и воды. Я подчеркиваю это, потому что вы удивитесь, сколько мусора остается в этих проходах даже на заводе. Все, что нужно, — это случайный металлический фрагмент, чтобы разбить подшипник и нанести непоправимый ущерб двигателю. Технологии литья и производства Ford значительно улучшились за 100 лет; тем не менее, ошибки все еще совершаются, и плохие детали все еще попадают в новые автомобили.

Модульные двигатели иногда создают больше вопросов, чем дают ответов. К тому же Ford не очень эффективно передавал техническую информацию об этих двигателях, поэтому сеть энтузиастов должна передавать информацию, когда это возможно. В Интернете можно найти массу полезной информации об этих двигателях, как и профессионалы в области двигателестроения, такие как Шон Хайланд, Скотт Салливан, PowerHeads, JGM Performance Engineering, Modular Racing и другие.

По мере прохождения вашего проекта модульного движка вы многое узнаете об этом движке.Со временем вы начнете знакомиться с модульным двигателем и осознаете чудо инженерной мысли, которое Форд внедряет в легковые и грузовые автомобили на протяжении почти двух десятилетий.

Сначала снимите выпускные коллекторы. Все детали следует каталогизировать, маркировать и бережно хранить. Делайте заметки, снимайте фотографии и помечайте детали стикерами. Рекомендуется размещать застежки в сумках с этикетками, в которых четко указано, где они находятся. С помощью фломастера четко отметьте расположение каждой застежки. Если возникла путаница, сделайте снимки, показывающие, как вышла каждая застежка. Для крепления выпускного коллектора, например, требуется торцевая головка на 9/16 дюйма. Будьте готовы к использованию как крепежных элементов SAE, так и метрических креплений в этом проекте двигателя.

Меня часто спрашивают, заменить или оставить электрические компоненты во время ремонта двигателя. Я рекомендую начинать со всех новых датчиков и других электрических компонентов.Когда электронное управление двигателем не выполняет свою работу эффективно, это может привести к отказу двигателя. «Проверьте двигатель» или «Скоро выполните техническое обслуживание двигателя» может означать что угодно, от низкого давления масла до перегрева и неисправного датчика до неплотной крышки заливной горловины.

Электронные компоненты двигателя — одни из самых хрупких. Будьте особенно осторожны при снятии этих деталей, даже если вы собираетесь их заменить. Отключить вилки бывает непросто. Быть нежным. Внимательно осмотрите каждую вилку, чтобы определить, как она соединяется.Если вы запутались, посмотрите руководство по обслуживанию Ford. Если вы начнете дергать и тянуть без предусмотрительности, ущерб будет дорогостоящим.

Когда датчики выходят из строя, они ограничивают способность электронного модуля управления двигателем (ЕСМ) управлять топливной смесью и синхронизацией зажигания. Бедная топливная смесь (короткая длительность импульса форсунки) вызывает повышение температуры сгорания. Раннее зажигание может вызвать детонацию (звон). Эти условия могут быть вызваны неисправностью контроллера ЭСУД в любом месте сети.Вот почему ваш ECM следует проверять во время восстановления на предмет правильной работы и почему вы должны использовать все новые датчики. Поскольку датчики недешевы, у вас может возникнуть соблазн срезать углы и избежать замены. Но подумайте вот о чем: сколько стоит отказ двигателя? Это безусловно стоит больше, чем замена всей электроники.

При замене датчиков подумайте также о замене жгута проводов. Тепло двигателя под капотом и озон из-за загрязнения воздуха вызывают износ резиновых и пластиковых деталей. Это способствует ухудшению изоляции и медно-алюминиевой проводки.Слабые соединения создают те же проблемы, что и при неработающих или нестабильных датчиках. Из всех датчиков двигателя датчики кислорода, положения дроссельной заслонки и давления воздуха в коллекторе (MAP) являются одними из самых уязвимых и подверженных сбоям.

Датчики — это не что иное, как переменные резисторы (потенциометры) или простые переключатели включения / выключения. Кислородные датчики (четыре из них) контролируют уровень кислорода в выхлопных газах и помогают ECM контролировать топливно-воздушную смесь. Топливная смесь и активность горения определяют уровень кислорода в выхлопных газах, и чем больше кислорода в выхлопных газах, тем меньше топлива вы сожгли. Контроллер ЭСУД в ответ изменяет топливную кривую. Но если в системе есть еще одна проблема, обеднение смеси может принести больше вреда, чем пользы.

Отсоедините датчик кулачка и снимите вспомогательный кронштейн, используя 8-миллиметровую головку для глубокого углубления с приводом 3/8 дюйма. Хотя выпускные коллекторы имели крепежные детали диаметром 9/16 дюйма, кронштейны переднего платья имели крепежные элементы диаметром 13 и 18 мм (фланцевые гайки). Сначала необходимо снять пакет катушек, а затем датчик кулачка.

Снимите крышки кулачков с помощью 8-миллиметрового углубленного ключа и трещотки на 3/8 дюйма. Двигатели Romeo имеют 11 болтов крышки распредвала; У Windsors 14. Крышки кулачков имеют установленные на заводе резиновые прокладки, которые практически герметичны, но вам необходимо заменить их, когда придет время переустановки. Они доступны отдельно или в комплекте прокладок двигателя Fel-Pro.

Осторожно отсоединить топливные форсунки.Хотя этот техник JGM Motorsports использует отвертку, в этом нет необходимости. Топливные форсунки имеют практически неограниченный срок службы, если их содержать в чистоте. Топливные форсунки можно чистить, тестировать и использовать повторно, что позволяет сэкономить не менее 100 долларов на замене каждой. Топливные рейки во всех случаях крепятся к впускному коллектору с помощью 8-миллиметровых креплений.

Инструменты не требуются для отсоединения провода датчика. Используйте 8-миллиметровую головку, чтобы снять датчик с крышки привода ГРМ.Будьте осторожны, чтобы не повредить этот датчик, если вы собираетесь использовать его повторно. Когда придет время установки, вам понадобится новое уплотнительное кольцо.

Шаг 7. Снимите датчик кулачка

Используйте 10-мм торцевой ключ, чтобы снять датчик кулачка. Это аналог датчика кривошипа, связанный с электронным модулем управления двигателем для точного определения времени искры и впрыска топлива. Высокая точка на кулачковой передаче запускает срабатывание магнитного датчика.Поскольку срок службы датчика кулачка неизвестен, вы можете переустановить старый датчик и по-прежнему наслаждаться удовлетворительной работой.

Датчики и датчики температуры легко спутать, потому что они похожи друг на друга. Вот самый простой способ запомнить 4,6-литровые модульные датчики V-8: когда вы смотрите на двигатель, датчик температуры охлаждающей жидкости (к датчику температуры охлаждающей жидкости) находится слева, а датчик температуры охлаждающей жидкости (для блока управления двигателем) — справа. .Датчик температуры охлаждающей жидкости (для манометра) расположен рядом с корпусом термостата, где охлаждающая жидкость будет наиболее горячей. Датчик температуры головки цилиндров (если имеется) также находится справа под впускным коллектором. Поскольку модульные двигатели V-8 используются в самых разных областях, я рекомендую вам приобрести руководство по обслуживанию Ford для вашего конкретного автомобиля, поскольку расположение датчиков зависит от типа автомобиля.

На двигателях с таким оборудованием датчик температуры головки цилиндров находится в этом месте.Ожидайте увидеть этот датчик в первую очередь на грузовиках и внедорожниках. Он служит резервным для датчика температуры охлаждающей жидкости, который расположен во впускном коллекторе. Температура охлаждающей жидкости включает датчики температуры впуска и головки цилиндров, которые представляют собой простые переключатели. Первичный датчик, расположенный во впускном коллекторе, закрывается, когда температура охлаждающей жидкости двигателя достигает 195 градусов по Фаренгейту, замыкая цепь, переводя электронную систему управления двигателем в замкнутый контур и нормальную работу. Датчик температуры головки блока цилиндров замыкается, когда температура головки блока цилиндров достигает заданной точки перегрева, в результате чего ECM переходит в режим «бездомного» для предотвращения сильного перегрева.Датчик температуры головки цилиндров защищает двигатель от сильного перегрева и повреждения двигателя.

Два датчика кислорода перед каталитическими нейтрализаторами и два датчика ниже по потоку регулируют уровни кислорода по обе стороны от кошек. Замени их все. Поскольку компания Bosch производит большую часть кислородных датчиков Ford, они легко доступны в магазинах AutoZone или NAPA Auto Parts по цене меньше, чем вы обычно платите в отделе запчастей дилера Ford.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) — это переменный резистор, подобный регулятору громкости вашей аудиосистемы. Увеличьте его, и вы уменьшите сопротивление, пропустив больше мощности. Уменьшите его, и вы увеличите сопротивление, пропустив меньше энергии. То же самое можно сказать и о датчиках MAP и MAF двигателя. Оба являются переменными резисторами.

Датчик температуры охлаждающей жидкости — это не более чем выключатель. Когда температура охлаждающей жидкости достигает 195 градусов по Фаренгейту, датчик температуры охлаждающей жидкости замыкается, переводя ECM в нормальный режим работы с замкнутым контуром. Контроллер ЭСУД подтверждает все датчики, и ваш двигатель возобновляет нормальную работу с обратной связью.

Не каждый 4,6-литровый модульный двигатель SOHC имеет полный набор датчиков. Например, не все модульные двигатели имеют датчики детонации. Не у всех есть датчик температуры ГБЦ. При разборке обратите внимание на пустые пробки датчика.

Важно понимать, как работает ECM вашего двигателя. Контроллер ЭСУД не только управляет электронной функцией вашего двигателя, но и программирует кривую топлива и искры в зависимости от того, как и где вы едете. Он «запоминает» стиль вождения.Отсоедините аккумулятор на длительный период времени, и ECM придется запускать заново. Ожидайте грубой, непоследовательной работы, пока контроллер ЭСУД не установит закономерность.

Если контроллер ЭСУД обнаруживает неисправность любого из датчиков, включая пропуски зажигания, он включает лампу «проверьте двигатель». Этот свет может исходить от множества источников. Его запускает любая неисправность, которая влияет на выбросы выхлопных газов, что означает неисправность датчика или пропуск зажигания в свече зажигания. Когда технический специалист взаимодействует с контроллером ЭСУД, можно быстро определить причину неисправности, вплоть до пропусков зажигания в цилиндре.Это большое преимущество сегодняшней бортовой диагностики.

Другая очень важная часть электрической системы вашего двигателя также является частью топливной системы: топливные форсунки. Топливные форсунки покрываются лаком и нагаром в процессе нормальной эксплуатации. Когда это происходит, это отрицательно сказывается на форме распыления форсунки. Равномерное распыление вентилятора важно для плавной, экономичной и мощной работы. Топливные форсунки с неправильным рисунком вызывают грубую работу и плохую работу.Пока они работают, мастерская по впрыску топлива может почистить и отремонтировать форсунки за вас.

Топливные форсунки — это не более чем низковольтный электромагнитный клапан, срабатывающий по времени от ECM вашего автомобиля. Они не работают, когда становятся грязными или выходит из строя электромагнит (соленоид) внутри. В противном случае топливные форсунки могут прослужить бесконечно, а

Я видел, как они проехали более 200 000 миль в эксплуатации без обслуживания. Хотя это впечатляющие характеристики, я предлагаю регулярное обслуживание впрыска топлива (чистка и осмотр) каждые 100 000 миль.В услугу входит чистка, электрические испытания и многое другое. Внимательный осмотр и тестовая эксплуатация показывают, нужно ли их заменять. Периодическая чистка и осмотр обходятся дешевле, чем замена. Новый комплект из восьми топливных форсунок может стоить более 800 долларов.

Регуляторы давления топлива, такие как топливные форсунки, имеют неизвестный срок службы. Опять же, я видел, как регуляторы давления прослужили более 200 000 миль, но я предлагаю установить новый регулятор давления топлива при выполнении ремонта.Регулятор давления топлива контролирует давление топлива с помощью сигнала разрежения и регулирует обратный поток в бак. Опираясь на дроссельную заслонку, сигнал вакуума падает. На холостом ходу сигнал разрежения увеличивается.

Хотя устройства контроля выбросов не пользуются популярностью у автолюбителей, они необходимы для эффективной работы и снижения выбросов. Для начала замените клапан рециркуляции ОГ, потому что он может заклиниваться из-за нагара и чрезмерного нагрева. Кроме того, диафрагма, которая также подвергается чрезмерному нагреву, имеет тенденцию к разрыву, в результате чего клапан рециркуляции ОГ выходит из строя. Если клапан рециркуляции ОГ заедает в положении рециркуляции, вы испытываете резкий холостой ход или двигатель не работает вообще.

Выкрутите болты с помощью 8-мм торца и удлинителя, чтобы снять корпус дроссельной заслонки. Ожидайте, что корпус дроссельной заслонки будет выглядеть так на автомобилях и в приложениях Explorer / Mountaineer, с расположением бокового входа, аналогичным 5,0-литровым толкателям SEFI V-8. Серия F, Экспедиции и Экскурсии совершенно разные, с корпусом дроссельной заслонки, направленным к передней части двигателя.На двигателях грузовиков нет необходимости снимать корпус дроссельной заслонки, если вы не собираетесь полностью снимать коллектор.

Клапан рециркуляции ОГ получает сигнал разрежения от электромагнитного клапана, о котором сигнализирует контроллер ЭСУД. Система рециркуляции ОГ обычно работает во время замедления, когда имеется сигнал высокого вакуума и повышенные выбросы углеводородов. Рециркуляция снижает выбросы углеводородов.

Электромагнитные вакуумные клапаны находятся на двигателе и на брандмауэре. На брандмауэре работают два электромагнитных вакуумных клапана, которые обслуживают выбросы паров.Для вас важно определить надлежащую работу этих клапанов и ваших канистр с выбросами паров во время ремонта. Их следует заменять во время ремонта вашего двигателя.

Хотя существуют варианты, это основной неразъемный впускной коллектор для автомобилей и автомобилей Explorer / Mountaineer. F-Series, E-Series, Expeditions и Excursions имеют двухкомпонентный впускной коллектор с литым алюминиевым верхом и пластиковым нижним.Грузовики и фургоны имеют двухкомпонентный коллектор с более длинными направляющими для лучшего крутящего момента на низких оборотах. Всегда проверяйте впускной коллектор на предмет трещин и других дефектов. Пластиковые коллекторы печально известны растрескиванием, особенно в ранних моделях. Внимательно осмотрите их на предмет проблем, которые в дальнейшем вызовут грубую работу (вакуум или утечки охлаждающей жидкости). Любая электроника должна быть проверена и проверена на правильность работы. При снятии впускного коллектора используйте торцевой ключ на 10 мм и проявляйте особую осторожность. Ослабьте болты изнутри, чтобы предотвратить деформацию или растрескивание.Сохраните болты на своих местах для последующей установки. Не используйте повторно впускную прокладку

Это головка SOHC, выпущенная до 1999 г., не относящаяся к PI, которая не имеет конструктивных элементов с высоким расходом, характерных для головок PI 1999 и более поздних версий. Обратите внимание на впускной порт в форме запятой. Головка PI имеет каплевидную форму для улучшенного воздушного потока в сочетании с улучшенной камерой меньшего размера. Если ваш бюджет позволяет, рассмотрите возможность модернизации головок PI, для чего требуется впускной коллектор PI и выпускные коллекторы / коллекторы.

Romeo 4.6L SOHC имеет шланг нагревателя, расположенный в долине (показано). В грузовых автомобилях используется сплошная труба без шланга из-за сложной природы больших двухкомпонентных индукционных систем. Используйте в этом месте только армированный шланг отопителя Ford. Вы также можете использовать прочный шланг с оплеткой (его никогда не придется заменять).Для снятия хомутов используйте плоскогубцы. Я предлагаю использовать только хомуты Ford из-за очень точного давления зажима, требуемого Ford.

Снимите болты крышки привода ГРМ, используя при необходимости торцевые головки 13 и 18 мм, и запишите их расположение. Не забудьте сделать снимки и пометить детали для правильной установки позже. Доступны два типа болтов крышки привода ГРМ: Болты с шпильками (18 мм) предназначены для крепления аксессуаров и в большинстве случаев устанавливаются по периметру крышки привода ГРМ.Болты с головкой (13 мм) устанавливаются с внутренней стороны рядом с водяным насосом. Например, шпильки удерживают катушки зажигания на двигателях с катушками.

Используйте головку 13 мм для снятия натяжителя ремня и натяжного ролика. Натяжитель ремня подпружинен и сохраняет натяжение серпантинного ремня. Заменяйте его при каждом восстановлении двигателя. Для правильного измерения меняйте натяжитель и холостой шкивы каждые 75 000 миль, потому что холостые шкивы вращаются на очень высоких скоростях, а износ подшипников значительный на 75 000 миль.

В Mustang GT используется этот специальный шкив водяного насоса, который предотвращает сход ремня с рельсов при высоких оборотах. Не все модульные двигатели оснащены этим шкивом. В остальном, используйте специальный комбинированный ключ для шкива вентилятора (для двигателей с вентиляторами сцепления) для снятия вентилятора. Вам потребуется удерживающий инструмент муфты вентилятора 303-239 (T84T-6312-C) и ключ муфты вентилятора 303-454 (T93T-6312-B). С помощью пневматического гайковерта легко снять болт шкива. Я предлагаю снять болт с установленным змеевиком, чтобы удерживать шкив.Затем снимите ремень и натяжитель.

Модульные водяные насосы двигателя не имеют обычной прокладки; они имеют уплотнительное кольцо (входит в комплект водяного насоса, PN 8501). Чтобы освободить насос, необходимо осторожно постучать по нему из-за отсутствия прокладки. Для всех компонентов переднего платья, включая водяной насос, требуется головка на 14 мм для снятия болта. Обратите особое внимание на размещение болтов и при необходимости сделайте снимки. Замените водяной насос, пока вы его используете, и используйте только оригинальные запчасти Ford. Медленно снимите болты и поищите коррозию в отверстиях для болтов. Не давите на упорный болт: Залейте место WD-40 и дайте ему время впитаться. Вращайте болт несколько раз, чтобы распределить WD-40. Затем дайте ему впитаться в течение часа или двух.

В полости водяного насоса, как видите, нет прокладки. Скорее, он оснащен прецизионным уплотнительным кольцом, обеспечивающим герметичность при правильной установке.Двигатель Mustang GT 1996 года — это малогабаритный двигатель, работающий из-за шума двигателя. Обратите внимание, что охлаждающие каналы не подвержены коррозии. Ожидайте покупки нового водяного насоса, который будет оснащен уплотнительным кольцом.

Модульный двигатель отличается от своих предков Ford из-за того, что окружность болтов масляного поддона составляет 360 градусов. Это означает, что это конструкция блока с юбкой без торцевых прокладок и потенциальных источников утечки, что отличает модульный двигатель от большинства двигателей Ford V-8. На первый взгляд рисунки прокладок масляного поддона модульного двигателя напоминают более старые большие блоки серии FE и V-8 Y-Block. Все старое снова становится новым с Modular V-8.

Во время демонтажа вы узнаете, что технология прокладок прошла большой путь за 40 лет. Ушли в прошлое скромные, архаичные пробковые или резиновые прокладки, замененные уретановыми, резиновыми и силиконовыми прокладками, которые облегают обработанные с высокой точностью поверхности и удерживают жидкости внутри. Модульный двигатель имеет цельное заднее основное уплотнение, которое при правильной установке исключает утечку.Эта конструкция аналогична переднему сальнику коленчатого вала, за исключением размера. Канатного уплотнения или резиновых полууплотнителей нет. Ford пошёл дальше, выпустив фиксатор заднего уплотнения, который крепится болтами к задней части блока, что делает этот двигатель практически герметичным.

Зачем нужна такая технология уплотнения? Окружение. Утечка жидкости из автомобилей серьезно сказывается на окружающей среде, заставляя автомобили не протекать. Изучите любое углубление на дороге, особенно бетонное, и вы поймете, что я имею в виду.Ямы на дороге часто обесцвечиваются моторным маслом, трансмиссионной жидкостью или смазкой дифференциала, потому что жидкость выливается снизу, когда вы опускаетесь на дно в ямах. Строить негерметичный двигатель просто неприемлемо.

Вот почему вы должны для начала определить, почему в вашем двигателе были утечки. Утечки могут указывать на плохие уплотнения. Но иногда виной всему есть задир коленвала или неровная поверхность прокладок. Вы несете ответственность за то, чтобы новые уплотнения и прокладки не протекали. Поскольку модульные двигатели оснащены передовой технологией прокладок, утечки не имеют значения.

Когда вы снимаете блок и головы, не оставляйте камня на камне. Снимите каждую пробку сердечника и каждую пробку масляного камбуза. Снимите все отливки до костей, потому что никогда не знаете, что скрывается внутри, например, шальная пробка сердечника, выбитая внутри блока ремонтной мастерской или заводом, или частицы железа, застрявшие в масляных гранках, которые могут повредить двигатель. Отметьте каждую пробку масляного камбуза для повторной сборки.

Используйте тонкий слой The Right Stuff от Permatex для этих заглушек, когда придет время для установки.Используйте заглушки из нержавеющей стали для защиты от коррозии. В железном блоке можно использовать заглушки из латуни или нержавеющей стали. Алюминиевые головки должны иметь заглушки из нержавеющей стали. Ввинчиваемые пробки камбуза должны иметь на резьбе тефлоновую ленту.

После слива масла из масляного поддона пора снимать. Поскольку это конструкция блока с юбкой, 15 болтов масляного поддона проходят по всей длине поддона. Это квадратная установка заподлицо, предназначенная для достижения идеального уплотнения.Для снятия масляного поддона используйте торцевой ключ на 13 мм и скребок для прокладок. Осторожно проведите скребком для прокладки между поддоном и блоком, чтобы поддон выдвинулся, но не прилагайте усилий.

Пятнадцать болтов удерживают крышку привода ГРМ SOHC. Для этого шага используйте торцевую головку диаметром 13 или 18 мм с углублением на 3/8 дюйма. Для фиксации крышки привода ГРМ используются два типа болтов: болты с шпильками (18 мм) удерживают аксессуары, и они расположены по направлению к верхней части и снаружи крышки.Стандартные головки болтов (13 мм) расположены глубоко в створе и ближе к дну. С обеих сторон снизу находятся два шпильки.

Со снятой крышкой ГРМ все может выглядеть немного устрашающе. 4,6-литровый SOHC на самом деле представляет собой простую конструкцию SOHC с двумя кулачковыми звездочками, двумя цепями ГРМ, четырьмя направляющими, двумя натяжителями цепи, заслонкой (для датчика кривошипа) и масляным насосом (внизу в центре). Установка проста, если следовать инструкции.

Водяные рубашки — это быстрый индикатор исправности двигателя. Если у вашего двигателя взорвана прокладка головки блока цилиндров или потрескалась литая деталь, это обычно проявляется в цвете водяной рубашки. Выдувная прокладка головки блока цилиндров или трещина отливки приводят к обесцвечиванию каналов системы охлаждения. Плохое обслуживание системы охлаждения становится очевидным, когда серый алюминий становится ржаво-коричневым.

Меня часто спрашивают, что следует заменить при ремонте двигателя.Ford спроектировал и построил модульный двигатель таким образом, чтобы он был чрезвычайно надежным, поэтому вы удивитесь, что не нужно заменять. Во время разборки внимательно осмотрите все компоненты клапанного механизма, включая распределительные валы, коромысла, клапанные пружины, держатели, фиксаторы, звездочки кулачка, цепи, натяжители и направляющие.

Я видел двигатели с пробегом в 200 000 миль, которые не нуждались в замене направляющих цепи. То же самое могу сказать о натяжителях, кулачках и звездочках. Если не было масляного голодания или сильного перегрева (электроника последнего никогда не допускает этого), распредвалы служат практически вечно. Я предлагаю новые цепи, звездочки, направляющие и натяжители для двигателей с большим пробегом, потому что всегда разумно начинать с новых компонентов, которые, как вы уверены, прослужат 200 000 миль или более. В любом случае всегда заменяйте клапаны, клапанные пружины и уплотнения.

Натяжители цепи удерживаются двумя болтами каждый. Для снятия обоих натяжителей потребуется торцевая головка на 10 мм. Натяжители создают давление только тогда, когда двигатель работает и есть давление масла.

При снятии масляного насоса осмотрите ротор насоса на предмет ненормальных признаков износа, потому что гармонический балансир иногда нагружает ротор насоса на модульных двигателях. Я видел это в некоторых разборках, но не во всех. Это наиболее распространено в двигателях DOHC. Если вы видите ненормальный износ, я предлагаю заменить гармонический балансир или, по крайней мере, проверить зазоры на носике кривошипа и спусковом колесе.

Важно отметить, что внедорожники серии F и большие внедорожники имеют иную систему впуска, чем легковые автомобили, которые имеют цельный пластиковый коллектор.В грузовиках и больших внедорожниках у вас есть верхний впускной коллектор из литого алюминия и нижний впускной коллектор из пластика с регулирующим клапаном, предназначенным для регулирования длины рабочего колеса. Это дает вам короткие бегуны для широко открытой дроссельной заслонки и длинные бегуны для хорошего крутящего момента на низких оборотах. Клапан настройки коллектора управляется контроллером ЭСУД, регулируя длину рабочего колеса в зависимости от нагрузки и положения дроссельной заслонки.

Гармонический балансир двигателя предназначен для поглощения или гашения скручивания коленчатого вала.По мере того, как каждый цилиндр срабатывает и отбивает удары в кривошипе вашего двигателя, кривошип поворачивается на определенную величину. Гармонический балансир смягчает скручивание, позволяя рукоятке плавно отскакивать назад. Поскольку гармонический балансир представляет собой стальное кольцо, обернутое вокруг железной ступицы, разделенное резиной, вам нужна хорошая резина. Поскольку резина гниет и затвердевает, гармонический балансир с трудом выполняет свою работу, поэтому тщательный осмотр так важен. При необходимости замените балансир.

Гармонический балансир 4,6 л установлен иначе, чем на более старых автомобилях Ford, с небольшим натягом на шатуне.Осмотрите контактные поверхности уплотнения на предмет задиров. Вы можете втулку или заменить, если контактные поверхности изношены.

Конструкция верхнего кулачка 4,6-литрового двигателя SOHC автоматически регулирует натяжение цепи привода ГРМ во время движения и, следовательно, поддерживает себя. Это происходит так же, как гидравлические подъемники поддерживают регулировку клапана: за счет гидравлического давления и механического воздействия. Двигатель 4,6 л создает гидравлическое давление с помощью системы смазки.По мере износа цепей и звездочек натяжители сохраняют натяжение относительно направляющих и цепей благодаря давлению масла в двигателе. При восстановлении замените натяжители и направляющие.

Удалите всю грязь, жир и мусор из впадины между двумя насадками. Вы можете использовать обезжириватель двигателя и промышленный пылесос, чтобы очистить эту область.

До 2000 года модульные двигатели имели железные натяжители и стальные направляющие цепи. Стальные направляющие цепи весят больше, но кажутся более прочными, чем пластиковые направляющие цепи.К сожалению, пластиковые версии пока не зарекомендовали себя.

Композитные натяжители обеспечивают лучшее натяжение цепи, чем железные. Типы железа имеют тенденцию к более сильному натяжению без учета припусков, что может привести к ненужному натяжению цепи и выходу из строя. У опытных производителей модульных конструкций есть свои фавориты: некоторым нравится железный натяжитель, а другим понравились новые композитные натяжители.

Во время разборки помните о том, что вы найдете в долине.Хотя блоки Romeo оснащены сливом в задней части блока, который уносит влагу и мусор, другие — нет. В блоке грузовика 4,6 л SOHC Windsor 1998 года нет дренажа, и я обнаружил охлаждающую жидкость и даже червей от некоторых животных, которые там гнездились. Всякий раз, когда вы поливаете установленный Modular V-8 из шланга, убедитесь, что долина не заполняется жидкостью, потому что она может вызвать коррозию. При необходимости используйте пылесос для влажной или сухой уборки, чтобы удалить всю жидкость. Это датчик детонации в середине долины.Некоторые блоки оснащены двумя датчиками детонации (двигатели DOHC) с каждой стороны долины, а другие, такие как двигатель Mustang GT 4.6L, ​​не имеют датчика детонации.

Затем снимите обе звездочки кулачка с помощью 18-миллиметрового ключа и трещотки. Ford упрощает их идентификацию. На звездочке кулачка со стороны водителя имеется выступ датчика. Звездочка со стороны пассажира — нет.

Отметьте направляющие цепи для справки.Оба они будут переустановлены, потому что они мало использовались. Для снятия направляющих цепи необходимо использовать 10-миллиметровую головку.

Когда Форд разработал модульный двигатель V-8, некоторые основные недостатки были устранены. Вместо того, чтобы приводить масляный насос от распредвала, как вы видите в большинстве двигателей Ford, он приводится от коленчатого вала.Снимите стопорные гайки с помощью торцевого ключа на 10 мм, обращая внимание на то, куда идет крепеж, и снимите насос с монтажных шпилек.

Выверните болты крепления головки блока цилиндров с помощью торцевого ключа на 15 мм и трещотки. Поскольку модульный двигатель является двигателем с предельным крутящим моментом, все болты головки блока цилиндров необходимо заменить. Не используйте их повторно.

Все модульные двигатели, за исключением трехклапанного двигателя 2004 г. и выше, имеют всенаправленную головку, поэтому у вас есть некоторая гибкость при установке.Тем не менее, я рекомендую пометить «левый» и «правый» для повторной сборки, потому что со временем отливки соответствуют месту, где они были установлены. Другими словами, для достижения наилучших результатов переустановите головы в те же банки, из которых они были получены.

Этот двигатель 4,6 л SOHC Mustang GT был снят из-за проблем с шумом, но он выглядит исправным двигателем без аномального износа или особенностей сгорания. При нормальных условиях и при пробеге 100 000 миль вы можете ожидать выступов и зеркальных стенок цилиндров.Это двигатель с небольшим пробегом, снятый по гарантии. Вы видите штриховку?

Когда мы перевернули этот двигатель, мы были ошеломлены его состоянием, как новым. Обратите внимание на болт с головкой и шатуны с трещинами из порошкового металла. Хотя эти удилища можно отремонтировать, я рекомендую заменить их хорошими послепродажными спортивными удилищами. Эти стержни из порошкового металла — единственное слабое звено в Modular V-8, и они не на самом деле слабое звено при нормальных условиях вождения.Если вы собираетесь провести гонку в субботу вечером, обновите их до чего-то более сильного.

Отсоедините насадку масляного фильтра при помощи 13-миллиметрового глубокого гнезда. Поскольку Modular V-8 подходит для многих приложений, ожидайте больших вариаций. Например, грузовики серии F имеют соединения масляного радиатора. У легковых автомобилей и исследователей / альпинистов есть еще другие типы насадок для масляных фильтров. Сохраните насадку масляного фильтра от вашего Ford или Mercury на всякий случай.

Эти шейки кривошипа выглядят здоровыми и практически не имеют задиров. Масляные отверстия необходимо модифицировать и снимать фаски для улучшения потока масла.

После снятия крышки штока осторожно снимите поршень и шток. Для болтов шатуна требуется торцевая головка 13 мм. Не используйте повторно болты шатуна.Будьте особенно осторожны, чтобы инструмент и стержень не ударялись о стенку цилиндра.

Эти стержневые подшипники выглядят хорошо, с минимальным износом. Даже если подшипники выглядят исправными, никогда не используйте их повторно. Всегда выбрасывайте их и устанавливайте новый набор.

Датчик уровня масла находится в масляном поддоне.Когда уровень масла становится низким, загорается сигнальная лампа. Замените этот датчик вместе с другими.

Снимите поперечные болты главной крышки с помощью торцевого ключа 13 мм (1999 г. — верхняя) или 10 мм (1998 г. — задняя). Ожидайте увидеть различия в размере головки болта между двигателями Romeo и Windsor. Не откручивайте сначала основные болты крышки.

Используйте шестигранный ключ, чтобы удалить винты главной крышки.Эти винтовые домкраты обеспечивают надлежащее натяжение и устойчивость к юбкам блока только на двигателях Romeo. Вверните их по часовой стрелке (внутрь), чтобы ослабить, или против часовой стрелки (наружу), чтобы затянуть. Ввинтите поперечные болты в эти винтовые домкраты для дополнительной безопасности

В последнюю очередь снимайте основные болты крышки; начните работать наружу, используя головку 13 мм. Ожидайте, что основные крышки будут плотно прилегающими, и их будет сложно снять.

Модульные V-8 не имеют типичный упорный подшипник.В отличие от большинства Ford V-8, упорный подшипник расположен на главной крышке номер 5. Вместо обычных два частей подшипника тяги, мы ожидаем увидеть четыре цельное дело в котором тяговые половинах различной толщины для облегчения регулировки люфта.

Снимите коленчатый вал из чугуна с шаровидным графитом, чтобы проверить допуски и осмотреть шейки. Диаметр основной шейки должен составлять 2,650: 2.657 дюймов. Диаметр шейки стержня должен составлять от 2,087 до 2,867 дюйма. Перед динамической балансировкой этот кривошип будет отполирован и скошен.

Это двигатель с небольшим пробегом в хорошем состоянии, поэтому основные подшипники выглядят превосходно. Поскольку коренные и стержневые подшипники никогда не подлежат повторному использованию, их необходимо выбросить и заменить новыми стандартными подшипниками с алюминиевым корпусом.

Это упорный подшипник Romeo №5.Обратите внимание на конструкцию из шести частей с четырьмя полумесяцами для упора и двумя обычными половинами для основных подшипников.

Удалите все заглушки из сердечника, чтобы вы могли заглянуть внутрь водяных рубашек на предмет препятствий, которые могут вызвать перегрев. В водяных рубашках не должно быть мусора, заглушек и прочего, в противном случае вы столкнетесь с перегревом и перегревом.

Посмотрите, что мы нашли! Эта шальная пробка сердечника находилась внутри нового блока Ford, отлитого на литейном заводе в Кливленде.Когда мы выбили все заглушки на этом блоке, мы обнаружили одну, которая осталась внутри во время сборки на заводе. Он никогда не снимался и мог вызвать перегрев.

Написано Джорджем Ридом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Модели аэродрома — Как разобрать двигатель модели самолета

./../images/themes/09.jpg»> Прежде чем вы даже рассмотрите возможность разборки двигателя, вы должны иметь очень хорошая причина.Каждый раз, когда двигатель разбирается, существует риск приносят больше вреда, чем пользы. Аналогичным образом, если у вас нет веской причины разбирать карбюратор тогда оставьте его в покое, даже если вы разбираете остальную часть двигателя. Не удаляйте иглы, потому что вы не хотите менять настройки если вам не нужно. Единственные причины разборки двигателя являются: Внутренний компонент поврежден, например, сломан шатун. Деталь изношена и требует замены, например, подшипники или поршень. и лайнер. Двигатель разбился, внутрь попала грязь (маловероятно). Вам любопытно, и стоит рискнуть повредить его, чтобы посмотреть, что внутри. Вы пишете практическую статью для своего веб-сайта. Примечание: Информация, содержащаяся в инструкции, заменяет информация представлена ​​здесь.Обязательно просмотрите схему деталей и инструкции, прилагаемые к вашему двигателю, прежде чем разбирать его. Снимите двигатель с самолета и используйте щетку с жесткой щетиной и сжатый воздух, если он у вас есть, чтобы удалить как можно больше грязи с внешней стороны двигатель. Соберите необходимые инструменты, пару чистых тряпок, банку масло, емкость для мелких деталей и еще одна емкость, наполненная какой бы чистящий раствор вы ни планировали использовать.Я обычно использую денатурированный спирт . В этой статье не рассматривается очистка двигателя, но если вы хотите то показан хороший метод Вот. Важно! Ни в коем случае не используйте металл инструмент или предмет внутри двигателя. Прежде чем приступить к разборке двигателя, обязательно сделайте небольшую царапину на головке и цилиндре, чтобы вы знали, как это происходит.Сделайте То же самое и с задней панелью. Несколько предметов, необходимых для разборки двигателя. Выложить чистой тряпкой и второй тряпкой сотрите масло с деталей. А зубная щетка полезна для удаления лака. Дюбель из твердой древесины полезен для нескольких целей, которые будут обсуждаться позже. Начните с удаления основных предметов, таких как воздушный фильтр, глушитель, карбюратор, гребной винт, гайка и шайба стойки, упорная шайба и накал вилка. Мелкие предметы кладите в емкость, чтобы они не потерялись. Не кладите предметы из двигателя в контейнер. Ты сделаешь не хочется поцарапать поршень, гильзу, коленчатый вал или что-нибудь еще, что должна иметь гладкую поверхность. Снимите головку и спинку. Обычно болтов больше для головы, чем для спинки. Поместите болты в емкость. Если на головке и спинке одинаковое количество болтов и они разных размеров, затем не забудьте указать, какие из них, чтобы вы могли их обратно в нужное место. Есть большая вероятность, что Прокладка задней панели порвется при разборке двигателя особенно если двигатель отработал много часов. Как сделать прокладка задней панели Если на головке есть прокладка, это обычно делается из тонкого металла. Положите прокладку в безопасное место, чтобы она не погнулась и не погнулась. поврежден. Часто в верхней части цилиндра имеется установочный штифт. используется для ключа лайнера. Если нет, то пометьте гильзу и цилиндр так, чтобы что его можно собрать точно так же. Большинство двигателей рассчитаны на удаление гильзы. прежде, чем поршень сможет выйти. Если лайнер не выскользнет, затем надавите на него снизу дюбелем. Если все равно не выходит то поставить двигатель в печку 300 на около 10 минут. Алюминий будет расширяться от тепла и лайнер выскользнет прямо. Важно! Прежде чем снимать поршень, посмотрите на него сверху и через отверстие в задней панели.Часто шатун имеет масляное отверстие и идет в одну сторону. После запуска двигателя поршень соединяется с цилиндром и должен вернуться в том же направлении. Если его перевернуть, двигатель потеряет компрессию и быстрее изнашивается. Обычно поршень должен быть как можно выше, чтобы удалить. Поверните коленчатый вал, чтобы поршень поднялся. Кому снимите поршень, затем наклоните двигатель назад и потяните за шатун от шатуна. Переверните двигатель вверх дном и дайте поршню попадают в вашу руку. Не снимайте поршневое кольцо, если не планируете его заменять. У некоторых поршней есть маленькие стопорные кольца, удерживающие палец на месте. Если вы хотите удалить штифт, воспользуйтесь иглой . Клещи тщательно удалить стопорное кольцо.Положи это в безопасное место потому что, если он потеряется, двигатель не будет работать, пока он не будет заменены. Если коленвал не выскальзывает, то установите задний двигателя на куске дерева. Положите еще один кусок дерева на коленчатый вал и слегка постучите по нему резиновым молотком. Должно выйти легко. Если этого не произошло, то 10 минут в духовке должны ослабить это. У некоторых двигателей есть ключ, удерживающий тягу стиральная машина. У этих двигателей сначала необходимо снять упорную шайбу. с помощью съемника подшипников. Затем ключ удаляется, а затем коленчатый вал. Мой O.S. 1.08 такая. Я стучал по коленвалу за за несколько минут до того, как посмотреть на схему деталей и понять, что никакие удары молотком не могли выбить коленчатый вал, пока ключ был удален.Живи и учись. Обычно шариковые подшипники не выходят легко. Найдите деревянный дюбель, который можно вставить через заднюю часть двигатель и вытолкните передний подшипник. Опять прогрев двигателя облегчает удаление. Задний подшипник снимается постукиванием двигатель против куска дерева. Если двигатель прогрет, он должен выпасть прямо. Теперь двигатель готов к очистке, замене деталей или какая бы работа ни была сделана, что необходимо. Вернуться к Модели двигателей самолетов Модели аэродромов Домой Copyright 2003 Пол К. Видео ремонт бампера своими руками: 403 — Доступ запрещён – https://www.youtube.com/watch?v=d3hb83dn8uq 07.07.2018 Автор:alexxlab Комментариев нет Ремонт бампера из пластика своими руками: видео инструкция Здравствуйте, уважаемые гости и завсегдатаи нашего сайта! Продолжаем говорить о наболевших для автовладельцев темах. Сегодня расскажу про ремонт бампера из пластика своими руками, видео о котором позволит более наглядно изучить весь процесс поэтапно. Я прекрасно понимаю, что ситуации бывают разные, как и сами бампера. В некоторых случаях в домашних условиях невозможно вернуть элемент обвеса к прежнему состоянию. Чем собирать целый набор инструментов и вспомогательных материалов, порой проще купить себе новый. Это касается и заднего и переднего бампера. Но порой ремонт — это оптимальный выход из ситуации. Стоимость таких работ во многом будет зависеть от дороговизны вашей машины. Это если искать адреса автосервисов и обращаться к ним. А вот дома вполне можно сделать локальный кузовной ремонт, то есть восстановить целостность бампера, не вкладывая больших денег. Подумайте, сколько стоит примерно новый бампер на вашу машину и сравните со стоимостью нескольких новых креплений, то есть ушек, шпаклевки, клея и возможно сетки из стекловолокна. Тут уж действуйте по ситуации при выборе материалов. Если купить все эти расходники выходит дешевле, чем купить новый бампер, тогда смело приступайте к ремонту трещины или сколов. Примерный план работ В зависимости от характера и сложности повреждений, используют разные методы восстановления. Кто-то предпочитает пользоваться эпоксидной смолой и армировать это все сеткой из стекловолокна. Смола и сетка неплохо скрепляют поврежденную конструкцию и обеспечивают довольно длительную эксплуатацию элемента кузова после ремонта. При наличии сколов и вмятины я предпочитаю использовать метод спайки с дополнительным грунтованием и шпаклеванием поврежденных участков. В принципе, так можно восстановить повреждения любой сложности, если приложить усилия. Примерно план работ по ремонту поврежденного бампера выглядит следующим образом: оценка текущего состояния; работа с внутренней стороны бампера; обработка наружной стороны; выравнивание; грунтование; нанесение шпаклевки; доводка и покраска. Если у вас простая трещина без вмятин и сколов лакокрасочного покрытия, может удастся обойтись без покраски. Но пайка треснувшего элемента пригодится в любом случае. Технология не самая сложная. Но при желании получить качественный результат, не забудьте купить соответствующий электрод для пайки и научиться обращаться с самим паяльником. Для выбора электрода не просто читайте отзывы, а ориентируйтесь на состав пластика, из которого изготовлен бампер. Для пластмассовых обвесов используют полиуретан или пропилен в большинстве случаев. В зависимости от этого, вам понадобятся соответствующие плоские пластиковые электроды. Цена на них не так высока. Выбрав неправильный электрод, он просто не будет держаться и вам придется повторно делать всю работу. Но теперь уже с подходящим электродом. Выполнение ремонтных работ Не будем откладывать, а приступим к работе. Выявляем характер проблемы. Очень внимательно изучите состояние бампера после полученных повреждений. Большая трещина может переходить в разветвления и распространяться достаточно далеко. Все это придется ремонтировать, иначе трещина поползет дальше и потом вновь придется все снимать, ремонтировать, паять и клеить. Готовим товарища к ремонту. Лучше всего его снять, поскольку все повреждения обычно начинаются в местах крепления к автомобилю. На каждой машине элемент снимается по-своему, потому вдаваться в подробности не будем. После демонтажа удалите всю грязь и просушите пластик. Выбираем инструмент. Я бы порекомендовал пайку, поскольку этот метод лучше соединяет пластик при правильном подходе. Клей, эпоксидка и сетка из стекловолокна могут служить как альтернатива или же дополнительные элементы крепления. Выбор за вами. Я же расскажу о пайке. Внутренняя сторона. Пайка всегда начинается изнутри, поскольку так вы сможете избавиться от всех последствий повреждений, не нанося вред наружной стороне. Пайка проводится по всей длине повреждений. Если оставить без внимания тупиковые трещины, со временем они разойдутся, и получите новую порцию проблем. Скобы. Их используют как дополнительный элемент фиксации. Скобы вставляют в пластик по всей длине трещин. Ориентировочно вставляйте по 1 скобе через каждые 2-3 сантиметра. Если скобы длинные, предварительно их укоротите. Используя строительный фен, немного подплавьте пластик бампера, чтобы скобы вошли в материал, а не просто торчали из него. Разогретый пластик легко размазывается, что позволит равномерно распределить эластичный материал. Либо же вместо скоб используйте клей и армирующую сетку. Шлифовка. Понадобится шлифовальная машинка с абразивным кругом типа Р240. С его помощью восстанавливается форма, выравниваются размеры, и делается доводка. Плюс вы снимаете краску и грунтовку для последующей обработки. Пайка. Еще одна процедура пайки проводится уже с внешней стороны. Здесь действуйте так же, как и в первом случае, только скобы применять не требуется. Затем также обработайте и отшлифуйте все абразивным кругом. Выравнивание. Вам нужно удалить всю пыль, мелкие куски пластика и прочий мусор, доведя поверхности бампера до полной чистоты. На поверхности могут остаться волоски пластика, который очень легко убрать строительным феном. Далее наносится специальная шпаклевка для пластика. Постарайтесь добраться до всех участков. Когда смесь засохнет, пройдитесь по ней шлифовальной машинкой, а где она не достает — наждачкой. Грунтовка. Грунтуется бампер обязательно в 2 слоя. Между нанесениями сделайте перерыв хотя бы 20 минут. Саму грунтовку готовят и наносят согласно инструкциям от производителя. Смеси бывают разные, потому тут ориентируйтесь на конкретный состав. Проявка. Это контрастная краска, спрей или сухой порошок. Проявка нужна для того, чтобы определить неровности и дефекты после шпаклевки. Так вы их легко устраните и доведете состояние до идеальной ровности. Удаление проявки. Удаляется наждачкой или шлифмашинкой для грунтовки. Шпаклевки. Теперь поверх грунтовки наносится еще слой нитрошпаклевки. Поверхность обезжиривается и просыхает. Восстановление лакокрасочного слоя. Когда бампер восстановлен, он тщательно полируется, затем наносится база — растворитель, который поможет краске лечь на грунтовку. Затем идет краска в необходимом количестве слоев, лак и полировка. Здесь главное подобрать краску под цвет бампера, чтобы он не выделялся, и не были заметны следы ремонта. С ремонтом ушек крепления проблем быть не должно. Но советую купить готовый комплект крепежей и установить их на место старых. Работа займет буквально 30 минут. По фото и видео инструкциям вам будет легче ориентироваться. Данная методика является опробованной мною лично. Но есть и другие способы отремонтировать поврежденный бампер. Самый простой из них — обратиться на СТО в СПб, в Нефтекамске или любом другом городе. Одна только Москва располагает сотнями автосервисов. Удачи вам на дорогах! Старайтесь не попадать в неприятные ситуации! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и не забывайте рассказывать о нас друзьям! Ремонт бамперов своими руками в домашних условиях + ВИДЕО Ремонт бампера своими руками обойдется вам гораздо дешевле, нежели покупка нового. Поэтому не стоит сразу же выбрасывать поврежденный бампер из пластика – при определенной сноровке на его ремонте можно будет сэкономить несколько сотен долларов, даже не смотря на ложное мнение о том, что ремонт бамперов в домашних условиях не приносит приемлемого результата. Между тем, ремонт пластикового бампера своими руками будет выполнить не сложнее, чем металлического. Просто средства для этого нужны другие. Внизу страницы смотрите подробную видео-инструкцию по ремонту бамперов из пластика своими руками, при помощи композитных материалов 3М. Проблема в том, что навыки, приобретенные мастерами старой закалки за десятилетия ремонта металлических бамперов, работе с пластиком только мешают. Ну, еще бы: сильно не стукни, не перегрей – комедия, да и только. Способы ремонта пластиковых бамперов Вмятины и трещины, появившиеся на бампере из пластика, в большинстве случаев можно отремонтировать двумя способами: Заварить. Склеить. Сварка бампера требует опыта, а вот с клеем можно и поэкспериментировать. Поэтому в домашних условиях для ремонта пластиковых бамперов оптимальным, на наш взгляд, будет применение клеевых составов (посмотрите видео в конце статьи – на нем показан наглядный пример ремонта пластиковых бамперов американскими полимерными материалами). При выборе материалов для ремонта бампера следует акцентировать внимание на нескольких моментах: Заплатка, шпаклевка и краска должны быть настолько же эластичными, как и остальной материал. Клей для ремонта бамперов нужен достаточно универсальный, чтобы взаимодействовать с различными пластиками (так как материал бамперов у различных производителей тоже разный). У косметических средств (шпаклевки, краски, лака и так далее) также должна быть достаточно высокая адгезия (сцепляемость с другими материалами). Технология ремонта бамперов своими руками В данном материале мы рассмотрим самый простой вид ремонта бамперов из пластика – заделку трещин. Очередность выполнения работ будет следующей: Перед началом ремонта бампер очищается и моется с двух сторон. Ремонтируемый участок и примыкающие к нему неповрежденные места зашкуриваются, трещины разделываются и обезжириваются. Далее необходимо нанести грунт-активатор адгезии, на который накладывается быстросохнущий клей и заплатка из стеклоткани. При ремонте бампера своими руками в качестве заплаток рекомендуем использовать крупноячеистое нетканое полотно – из него будет легче придать поверхности нужную форму. Когда заплатка затвердеет, отверстия заполнятся тем же клеем снаружи. Излишки клеевого состава убираются шпателем, а верх разравнивается. После полной полимеризации клея поверхность бампера зачищается шлифовальной бумагой. Все неровности скрываются при помощи шпаклевки, шлифуются и обезжириваются. При необходимости, для образования “шершавого” вида используется бесцветная ”структурная” краска. В случае окрашивания бампера после ремонта обычной эмалью под цвет кузова, сперва необходимо нанести грунт-активатор адгезии. Последний этап ремонта любого бампера – покраска. Для качественного «маскирования» места ремонта, краску следует наносить не только на пострадавший, но и на прилегающие участки бампера, которые предварительно нужно обязательно обезжирить и покрыть грунтом. Подробности здесь: Инструкция по покраске бампера своими руками. Теперь можно полюбоваться результатом. Конечно, попытки получить такой же эффект при ремонте бампера, используя “обходные технологии”, в стиле заморочек с эпоксидной смолой или аналогичными материалами, вполне реальны. Однако гораздо проще, быстрее и удобней воспользоваться комплектом специальных полимерных продуктов, предназначенных непосредственно для ремонта бамперов. Такой ремонт обойдется значительно дешевле, чем покупка нового бампера. Видео по ремонту бамперов материалами 3M™ Automix™ Ремонт пластикового бампера своими руками: все методы восстановления Бампер автомобиля обычно страдает от бордюров при парковке, камней на дороге. Да и от неприятностей на дорогах в виде небольшой аварии никто не застрахован. В автосервисах за восстановление этой детали просят немалые суммы. Идеальным выходом из этой ситуации станет ремонт бампера из пластика своими руками. Расскажем, как отремонтировать бампер своими руками без огромных материальных и временных затрат. Виды пластиковых бамперов Пластиковые бампера на современных автомобилях изготавливаются из двух основных видов пластика — термоактивного и термореактивного. Необходимо знать различия в этих видах материалов для выбора правильного метода ремонта автобампера. Чтобы узнать, из какого пластика изготовлен автобампер, нужно заглянуть на его обратную сторону. Бампер из термоактивного пластика Термоактивные пластмассы могут быть подвергнуты повторной переработке, так как при воздействии высоких температур они размягчаются и становятся пластичными. Легко поддаются свариванию. К ним относятся: различные полиэтилены (PET, ПЭТ, ПВД, ПНД) — применяются при производстве труб, баков машин, бутылей, детских игрушек, пищевых контейнеров и упаковок, пакетов, ковриков; полистирол (PS) применяется при изготовлении тары для молочных продуктов, аудио- и видео-кассет, различной посуды; поливинилхлорид (PVC, ПВХ) применяется при производстве окон, напольных покрытий, бутылок, пленки для упаковки, изоляции кабеля, кредитных карт и медицинских изделий; полипропилен (PP, ПП) применяется при производстве пищевых контейнеров, аккумуляторов, ящиков для бутылок, автомобильных деталей. Бампер из термореактивного пластика Такой вид пластмасс используется в производстве гораздо реже, потому как они не подвергаются повторной переработке. При воздействии высоких температур термореактивные пластмассы не плавятся и разрушаются. Очень плохо поддаются свариванию. Зато очень прочны и устойчивы к повреждениям. Это следующие типы пластмасс: полиуретан (PU, ПУ) используется в покрытиях, отделках, шестернях, мембранах, подушках, матрасах и автомобильных сидениях; эпоксидная смола используется в клеящих составах, спортивном инвентаре, электрооборудовании, автомобильном оборудовании; фенольные смолы используются в печах, ручках для столовых приборов, автомобильных деталях, печатных платах; стеклопластик (ABS/MAT) — используется в автомобильных бамперах и других усиленных деталях. Кузова современных спортивных автомобилей делают именно из таких пластмасс — стеклопластика и углепластика. Виды повреждений бампера авто Различным повреждениям подвержен и передний бампер, и задний. В зависимости от степени поврежденности следует выбирать тот или иной метод восстановления автомобильного бампера. Повреждения бывают следующих типов: Трещины. Царапины. Вмятины. Восстановление царапин авто бампера Ремонтируем бампер своими руками — удаляем царапины с корпуса. Чтобы устранить царапины на бампере, сделайте шлифовку. Возьмите наждачку и тщательно зачистите все неровности до ровного, гладкого состояния поверхности. Затем нанесите на поверхность шпаклевку и, после высыхания, грунтовку. Теперь можно приступать к покраске. Также можно обойтись специальным жидким полимером, по составу соответствующим маркировке на бампере. Нанесите слой полимера по инструкции на упаковке, затем обработайте наждачной бумагой до идеально гладкой поверхности. Ремонт вмятин на бампере автомобиля Чтобы избавить бампер автомобиля от вмятин, используйте строительный фен или газовую горелку. Разогрейте деформированный участок, размягчив его, и придайте правильную геометрическую форму. Этот способ годится для термоактивных пластмасс — поливинилхлорида или полипропилена. При значительных деформациях геометрии не рекомендуется самостоятельно выправлять бампер — лучше обратитесь в автосервис к специалистам. Осторожно: не перегревайте обрабатываемый участок, это может вызвать еще большую деформацию. Ремонт трещин на бампере автомобиля Ремонт бамперов своими руками невозможен без знаний о ремонте трещин. Трещины на автобампере можно устранить множеством способов. Чтобы выбрать подходящий вариант, обязательно посмотрите маркировку на обратной стороне вашей детали. В зависимости от типа материала, ремонт бампера из пластика своими руками можно провести: свариванием термофеном или электродами; при помощи стекловолокна и жидкого полимера. Необходимые инструменты и материалы для ремонта бампера Для различных способов ремонта пластмассовых бамперов могут пригодиться следующие материалы: Паяльный или строительный фен, или паяльная станция с феном, можно газовую горелку. Паяльник промышленный или бытовой. Припой для пластика (по типу пластмассы бампера). Стекловолокнистая ткань. Сетка из металла. Набор жидких полимеров. Эпоксидный или полимерный двухкомпонентный клей. Наждачная бумага различной зернистости. Грунтовка. Шпатлевка. Тряпка или ветошь. Валик для малярных работ. Кисточка для клея. Порядок ремонта авто бампера С помощью различных методик в домашних условиях можно восстановить автобампер из различных видов пластика. Рассмотрим самые распространенные методы, как ремонтировать бампер своими руками. Ремонт с помощью стекловолокна и жидкого полимера Лучший способ для ремонта бампера из стеклопластика или полиуретана — восстановление при помощи заплатки из стеклоткани. Понадобится кусочек стекловолокнистой ткани, жидкий полимерный состав или эпоксидный клей (двухкомпонентный). Порядок действий таков: Подготовительные работы: удалите краску и тщательно зашкурьте и обезжирьте поверхность. После зачистки вырежьте кусочек стекловолокна по размеру поврежденного участка. Смешайте два компонента клея и перемешайте. Нанесите клей на поверхность и приклейте стекловолокно. Нанесите промакивающими движениями клей в несколько слоев, пока стеклоткань не побелеет. Пройдитесь по полученному слою стекловолокна валиком, двигаясь в разные стороны. Это нужно для уплотнения слоя. После высыхания тщательно зашкурьте поверхность наждачкой, двигаясь по кругу. Затем нанесите ровным слоем шпатлевку, чтобы выровнять бампер. Когда все просохнет, нанесите грунтовку в 2-3 слоя и просушите. Обработайте наждачной бумагой. Теперь можно приступить к окрашиванию. Сваривание бампера термофеном и припоем Свариванию поддаются только термоактивные типы пластмасс, а если ваша деталь оказалась из термореактивного пластика, выберите другой метод ремонта. Перед тем, как ремонтировать бампер своими руками методом сварки или пайки, проведите его тщательную очистку и хорошенько просушите. Теперь необходимо подобрать пластиковый припой, подходящий к материалу бампера вашего автомобиля. На обратной стороне есть маркировка типа пластмассы — выберите пластиковые прутки с такими же обозначениями. Порядок работ будет таким: Зачистите место повреждения наждачкой или шлифмашинкой. Мощным паяльником (мощностью от 100 Ватт) выпаивайте равномерную канавку по всей протяженности трещины. Делать это нужно очень равномерно, старайтесь не перегревать пластик, чтобы не размазать и не повредить его. Возьмите сварочный пруток из пластика и приложите к получившемуся углублению с лицевой стороны детали. Прогревая высокотемпературным феном для лучшего соединения. Рекомендуется нагревать одновременно и припой, и саму канавку на всем протяжении трещины. Должен получиться надежный, крепкий шов. Когда наружный шов затвердеет, проделайте те же действия с внутренней стороной бампера. Чтобы сварной шов получился более крепким, сделайте над ним несколько поперечных «мостиков». Для этого приваривайте поперек шва поочередно небольшие отрезки припоя размером 3-4 сантиметра. Не забудьте наложить такие мостики на концы трещина, чтобы она не расползалась дальше. Получившийся шов обработайте наждачной бумагой или шкуркой, чтобы выровнять поверхность. Теперь автобампер можно зашпатлевать, прогрунтовать и приступить к восстановлению лакокрасочного покрытия. Как правильно сделать ремонт бампера автомобиля своими рукмаи при помощи пайки или сварки можно узнать из этого видео. пошаговая инструкция и полезные советы Никто из водителей не застрахован от повреждения бампера. Если дефекты незначительны, то ремонт конструкции делают самостоятельно. Ремонт бампера из пластика своими руками получится по финансам меньше, чем покупка нового. Пошаговая инструкция починки молдинга в домашних условиях позволит сделать все правильно и качественно. Популярные материалы для бамперов Автомобильная промышленность изготавливает бампера из нескольких разновидностей пластмассы. Этот материал легкий, но прочный. К основным относят: Термопласты. Это полипропилен, поликарбонат, полиэтилен и полиамид. Главное, их отличие – это возможность становиться вязко-текучими в результате нагревания, а при остывании снова затвердевать. Благодаря этому пластмассу можно изменять по форме много раз. Реактопласты. Это полиуретан и стеклопластик. Их особенность – это неспособность после затвердевания возвращаться в вязкое состояние. Из-за этого возможности по обработке ограничены. На заметку!  Узнать, из какого материала изготовлен молдинг легко: достаточно посмотреть на внутреннюю сторону детали. Там прописана аббревиатура на латинском. Поэтому при ремонте пластмассового бампера важно знать, из какого материала он сделан. Если деталь произведена из термопластичного пластика, то за счет размягчения ее легко можно снова сделать единой конструкцией. Если это термореактивная пластмасса – сварку использовать нельзя. Типы повреждений В процессе эксплуатации автомобиль подвергается незначительным повреждениям. В момент движения от дороги отлетают мелкие камешки, песок или другие незначительные детали. Возникают небольшие царапины или вмятины. В результате наезда на препятствия или незначительных столкновений могут возникнуть трещины или проломы. Царапина Такие повреждения могут быть незначительным поверхностным или глубокими. В первом случае повреждают только лакокрасочное покрытие, не задевая основу. Глубокие царапины проникают в материал конструкции и со временем приводят к трещине. Для ремонта бампера используют жидкий пластик. Вмятина и пробои Еще одно повреждение детали – это образование вмятины или каверны. Возникает в результате механических или химических воздействий. Такая деформация сопровождается царапинами в месте повреждения. Кроме того, возможны трещины легкого, среднего или тяжелого характера. К серьезной поломке относят пробои и сколы. Это когда при столкновении с препятствием возникает сквозное отверстие или скол фрагмента. Трещина Это дефект, при котором происходит сквозное повреждение конструкции. Отремонтировать бампер, когда он треснул, необходимо в ближайшее время. В этом случае использовать автомобиль не рекомендуют. Ведь в процессе движения на бампер поступают вибрационные нагрузки, за счет которых трещины увеличиваются. А это делает деталь менее прочной и небезопасной при эксплуатации. Необходимые материалы и инструменты Для самостоятельного ремонта бампера в домашних условиях, в первую очередь, изучают хорошо теорию, а затем уже приобретают необходимый материал и инструменты. Лучше всего проводить ремонт своими руками заднего или переднего бампера профессиональными инструментами: газовая горелка или термопистолет; электрический или воздушный паяльник. Термопистолет удобный тем, что он позволяет регулировать температуру, за счет чего плавящийся материал не будет испаряться. Если такого инструмента нет, то подойдет газовая горелка. Но она неспособна регулировать температуру, а из-за того, что огонь открытый качество пайки невысокое. Воздушный паяльник удобный и безопасный. Пайка происходит с помощью сжатого воздуха. Электрический паяльник актуален при незначительных вмятинах. Кроме того, чтобы отремонтировать самому пластиковый бампер, понадобятся дополнительные инструменты: металлическая сетка; автомобильная грунтовка; шпатлевка; наждачная бумага; перчатки и тряпочный кусок; мебельный степлер. На заметку!  В автомобильных магазинах продаются специальные наборы для ремонта пластиковых бамперов. В комплект входит наждачная бумага, наполнители и различная краска, грунтовка и шпаклевка. Способы ремонта Ремонт пластиковых бамперов происходит двумя способами: склейка и сварка. Второй вариант требует навыков и опыта. А вот со склеиванием можно поэкспериментировать. Склейка Починить своими руками бампер можно и с помощью склеивания. Для этого хорошо обрабатывают края деталей. Это позволит им хорошо стыковываться. Если кусок молдинга отсутствует, его заменяют другим аналогичным или изготавливают элемент из клея и стеклоткани. По краям каждого склеиваемого элемента делают отверстия и борозды для нити. Края стягивают между собой и обрабатывают поверхность, обезжиривают ее. Восстановление своими руками бампера происходит в следующем порядке: сначала нарезают стеклоткань необходимых размеров. На нее наносят клей так, чтобы ткань хорошо пропиталась. Клеящейся состав наносится и на шов. На поврежденное место накладывают стеклоткань и сверху покрывают клеем. Чтобы процесс склеивания проходил быстрее, используют ультразвуковую лампу. Сварка Прежде чем отремонтировать бампер автомобиля из пластика своими руками, подготавливают электроды из сырья, что аналогичный материалу поврежденной конструкции. Сначала очищают место повреждения от грязи и краски. Затем края разрыва аккуратно обрабатывают феном-паяльником. Электрод подготавливают такой же, как и размер шва, при этом сечение его должно напоминать треугольник. Заточенный электрод помещают в трещину и аккуратно паяльником заваривают. Остатки убирают болгаркой и шлифуют до гладкости поверхности. Возможные ошибки При ремонте трещины в бампере своими руками могут возникать ошибки, которые отобразятся на качестве работы. Сначала хорошо очищают деталь. На старой конструкции остаются грязь, пыль, давняя полировка или масло. На новой детали могут остаться составы, на восковой основе, которые используют в работе с пресс-формами. Для качественной очистки используют очиститель или обезжириватель. Наносят очищающий состав одной салфеткой, а протирают и убирают остатки другой салфеткой. Затем правильно обрабатывают деталь мелким абразивом. Если шлифовку выполнить некачественно, то на поверхности бампера новая краска может отшелушиться. Поэтому перед покраской хорошо проверяют участок, чтобы не осталось необработанных мест. Чтобы правильно восстановить бампер используют специальную шпаклевку для пластиковых конструкций. Если использовать стандартную полиэстерную шпаклевку, то возможны дефекты, так как она недостаточно пластичная для термопластиков. На заметку!  Перед покраской детали используют адгезионный грунт специально для пластиковых конструкций, чтобы избежать возможных сколов краски с бампера. Если на поверхности осталась старая покраска, ее тщательно удаляют и на этом месте наносят адгезионный грунт. Если конструкция новая, то его наносят на всю поверхность. Спустя 15 минут после нанесения можно приступать к покраске. Видео ремонта бампера из пластика своими руками О том, как отремонтировать бампер, который лопнул можно подробно узнать из видео. Пошаговая инструкция предназначена для качественной и без дефектов работы. Сначала проводят подготовительные процедуры: снимают деталь, чистят ее от грязи и краски. Затем выравнивают поврежденные края, восстанавливают предыдущую форму и грунтуют. Завершающий – это покраска. Заделать на бампере трещину своими руками – это экономно. Достаточно лишь иметь при себе перечень необходимых материалов и инструментов, а также владеть информацией о правильном пошаговом процессе. Существует два основных способа ремонта поврежденного бампера: сварка и склейка. В работе пользуются материалом, который предназначен только для пластиковых конструкций. Ремонт бампера из пластика своими руками: Кузов После правильного восстановления пластиковые элементы практически не теряют своей прочности и эластичности, а поэтому ремонт расколотых, треснувших либо и вовсе состоящих из нескольких кусков, обычно выгодней покупки новой детали. Рассмотрим, как осуществить ремонт пластиковых деталей своими руками. Технологии самостоятельного ремонта Как руками бампер отремонтировать можно, но лучше не стоит Начнем с наиболее известного и противоречивого метода – впаивания в разлом латунной сетки. Суть ремонта в том, чтобы мощным паяльником нагреть сетку до ее погружения в расплавленный пластик. Метод действительно позволяет скрепить треснувшие куски бампера, и вам удастся встретить десятки мастеров, которые «делают так уже 100 лет, и еще никто не жаловался», но подобная технология имеет ряд недостатков: металлические, латунные пластины и пластик имеют разный температурный коэффициент расширения, поэтому ремонтная область не представляет собой монолитную конструкцию; корродирование металла. Латунь обладает очень хорошей стойкостью к ржавлению, но нередко в отрезок повреждения впаиваются, ввинчиваются металлические детали, которые со временем начинаю корродировать. Особенно быстро происходит процесс, если отдельные фрагменты впаянных металлических деталей остаются неприкрыто торчать с внутренней части элемента. Ржавчина за сравнительно короткий срок проникнет внутрь, нарушив тем самым прочность соединения, и даже может спровоцировать дефект лакокрасочного покрытия (ЛКП) с наружной стороны бампера; потеря эластичности при большой площади ремонта. На морозе длинные разломы после впаивания пластинок сетки становятся дубовыми, из-за чего даже небольшая деформация бампера может привести к новым трещинам. Инструкция. Пайка пластика с применением латунной сетки своими руками Для ремонта потребует паяльник минимум на 40 Вт (лучше 60 или 100 Вт). Заготовьте кусочки латунной сетки такого размера, чтобы после впаивания в стороны от трещины было около 2 см перекрытия. Впаивать сетку нужно с внутренней стороны бампера. Если бампер расколот, либо необходимо припаять недостающую долю большого размера, перед началом пайки закрепите детали пластиковыми стяжками или металлическими пластинами. По периметру разлома с шагом 2-3 см просверлите отверстия, через которые можно протянуть стяжки. Пластины по такому же принципу крепятся болтами и гайками. После прихватки в нескольких фрагментах и надежном соединении секций стяжки, пластины следует убрать, чтобы качественно пропаять место разлома. Если отломленные куски небольшого размера, прихватите их снаружи разогретым паяльником (утапливать жало необходимо на половину толщины бампера). Точки пайки должны быть очищены от старого ЛКП. После прихватки обязательно следует усилить конструкцию изнутри сеточкой либо эпоксидкой и стекловолокном. Для армирования сеточкой достаточно разогретым паяльником утопить ее примерно на середину толщины пластика. С лицевой стороны старайтесь оставлять как можно более гладкую поверхность, так как орбитальной шлифовальной машинки у вас, скорее всего, нет, а руками пластмасса тяжело сошлифовывается. Восстановление пластика своими руками с помощью стекловолокна Для ремонта своими руками можно купить комплект для ремонта пластиковых бамперов, в который входит: полиэфирная смола; отвердитель; небольшой отрезок стекловолоконной ткани. Стекловолокно можно использовать в качестве замены латунной сетки для армирования бампера изнутри. С помощью стекловолокна удастся восстановить недостающие элементы детали, отверстия под парктроники и т.п. Без применения стекловолокна практически невозможно починить тюнинговые бамперы, в конструкции которых применяется монтажная пена, стеклоткань. Технология Инструкция по ремонту составлена на примере Novol Plus 710 Repair box. Очистите пространство ремонта от грязи, битумных пятен. Используя абразив Р80-Р120, расшлифуйте. Шлифование позволяет убрать наружный слой пластика и увеличить тем самым адгезию смолы. Теми же абразивами шлифуется старое ЛКП, если работы проводятся и с внешней стороны бампера. Разрежьте стекломат таким образом, чтобы готовые куски выступали за место трещины как минимум на 2-3 см. Обезжирьте чистой ветошью, смоченной в 646 растворителе. В отдельной таре приготовьте полиэфирную смесь (2-3 г отвердителя на 100 г смолы). При температуре 20С у вас есть 10-15 минут для работы с готовой смесью, поэтому замешивать ее необходимо небольшими порциями. Кисточкой нанесите эпоксидку на небольшой участок ремонтной зоны и уложите на него стекломат. Смоченной в клеевом составе кисточкой равномерно утопите стеклоткань и выгоните все пузыри воздуха. Нанесение более 3 слоев стеклоткани за один раз препятствует быстрому высыханию нижнего слоя. Рекомендуем соблюдать интервалы межслойных сушек (примерно 10-15 мин. при 20?С). Полноценная полимеризация происходит за 50-60 минут, после чего отрезок можно шлифовать абразивными материалами. Некоторые тонкости Продающееся в розницу стекловолокно классифицируется в граммах на м2. Чем грубее стеклоткань, тем меньше будет грамм/м2. Для финальных слоев лицевой составляющей бампера лучше всего использовать стекломат (600-700 гр/м2), так как он легче всего обрабатывается при подготовке к покраске. Снаружи, старайтесь наносить смолу и укладывать стекломат руками как можно более равномерно, чтобы впоследствии затратить меньше усилий на шлифовку при подготовке к покраске. Для первичной обработки руками следует использовать наждачку Р80-Р120. Для выравнивания поверхности бампера на область ремонта наносится шпатлевка по пластику. Шлифовка шпатлевки осуществляется абразивом Р120, Р240, Р320. На подготовленную и обезжиренную поверхность в несколько слоев наносится акриловая грунтовка. Под покраску грунтованные участки шлифуются абразивами Р320,Р600. Данный метод подготовки является универсальным и подойдет как для ремонта стекловолокном, так и для подготовки лицевой стороны после пайки бампера электродами. Инструмент для сварки бамперов электродами своими руками Технология сваривания пластиковых деталей на данный момент позволяет в домашних условиях добиться отличного качества ремонта. Для ремонта потребуются: паяльная станция либо строительный фен со специальной насадкой для пайки бамперов автомобилей. Профессиональная паяльная станция в комплекте с паяльником будет стоить около 100$, но паяльный фен можно купить отдельно. Недостаток строительных фенов лишь в том, что насадки для пайки приводят к перегреву нагревательного элемента и быстрому выходу фена из строя. Если вы планируете заниматься ремонтом бамперов и других пластиковых элементов, то покупка паяльной станции будет лучшим решением. Электроды. К сожалению, стоимость готовых прутиков для пайки немаленькая. Поэтому лучше изготовить их самостоятельно из подручных средств. В качестве электродов может быть использован только совместимый тип пластика. Большинство автомобильных бамперов изготавливаются из полипропиленовых сплавов (PP, PP-EDM) либо ABS. Без особого труда схожий тип пластика можно среди корпусов фар, подкрылков, коих на свалках гаражных кооперативов, СТО по кузовному ремонту великое множество. Для расшлифовки и зачистки области ремонта удобнее всего использовать гравировальную машинку. Технология ремонта Каждый тип пластика имеет пороговую температуру плавления, значительное превышение которой приводит к потере эластичности и прочности. Как своими руками произвести сварку бампера: расшлифуйте старое ЛКП в точке ремонта абразивом Р80-Р120; для образования крепкого Y-образного шва стенки трещины нужно немного расширить; соблюдая температурный режим, разогрейте сначала пластик, а потом сам электрод. При правильной укладке опускающемуся прутику должен предшествовать шарик расплавленной пластмассы. Для надежной сварки важно, чтобы зона укладки электрода также была прогрета. Соблюдая технологию, уложите электроды не только вдоль трещины, но и в нескольких точках поперек линии разлома. Как определить тип пластика по маркировке Чтобы узнать тип используемого пластика вашего бампера необходимо найти с его внутренней стороны маркировку, смотрите пример на фото: Как определить тип пластика без маркировки возьмите стакан холодной водопроводной воды, отрежьте небольшую пластинку вашего пластика, размером около 1 сантиметра, толщиной пару миллиметров, очистите этот кусочек, чтобы на нём не было пыли и масел, окуните кусочек в стакан: если пластик легко плавает на поверхности — это с высокой степенью вероятности термопластик с маркировкой PE, PP, PP+EPDM; Если кусочек утонул, попробуйте его поджечь, если он горит, вероятнее всего это реактопласт, маркировка PUR/TPUR, если НЕ горит, вероятнее всего это поликарбонат PC Таблица использования пластика в отделке автомобиля Сводная таблица температур плавления и совместимости пластика: Рекомендуем посмотреть видео ремонта в исполнении мастеров кузовного ремонта. 1. Видео переделки ремонтированного ранее бампера, отличный пример работы мастера с «руками». 2. Видео пример заделки крупной дыры в пластиковом бампере при помощи фена, с подробным описанием. 3. Видео от профессионала, что такое АБС пластик, как его ремонтировать своими руками, какие швы применять и т.д. Видео пример ремонта Y образного шва. пайка, склейка и сварка поврежденных мест Многие водители сталкивались с проблемой появления трещин на бампере автомобиля. Если он пластиковый, то сделать ремонт поврежденного участка можно своими руками. Есть много различных способов восстановления эстетического вида бампера из данного материала, не прибегая к услугам автосервиса. Содержание статьи: Ниже будет детально рассмотрен процесс по самостоятельному ремонты поврежденных мест кузова автомобиля. Виды бамперов и материалы, из которых они изготавливаются Современные автобампера могут изготавливаться из металла и пластика. Это надо знать: Как убрать царапины на пластике бампера с покраской и без В свою очередь пластиковые могут быть изготовлены из 2-х видов материала: термоактивный; термореактивный. Чем отличается термоактивный пластик автобампера от термореактивного Главное отличие термоактивного материала заключается в том, что он может быть подвергнут вторичной термообработке. Под воздействием высокой температуры материал легко плавится, становится эластичным, мягким и может принимать любую форму. Термореактивная пластмасса напротив очень прочна, устойчива к воздействию высоких температур и механических повреждений. Автобамперы из термореактивных пластмасс, как правило, редко подвержены появлению трещин за счет прочности и надежности материала. Выделяют такие виды термоактивных материалов: Полиэтиленовые — применяются в производстве пищевой тары, пакетов и т. п.; Полистирольные — из них изготавливают различные утеплители в строительстве и т. п.; Полипропиленовые — применяется в производстве автозапчастей, в т. ч. автобамперов, пищевой промышленности и т. д.; Поливинилхлоридные — изготовление изоляционных покрытий для кабеля, оконные технологии и т. д. Термореактивные материалы подразделяются на: Полиуретановые — большинство пластиковых автозапчастей, как мелких, так и крупных делается из этого вида; Эпоксидные смолы — используются для соединения и склеивания разных деталей; Стеклопластиковые — применяются в производстве сверхпрочных автодеталей, в т. ч. бамперов; Смолы фенола — нужны при изготовлении мелких автозапчастей, комп. плат и т. п. Как устранить мелкие повреждения на пластиковом автобампере Повреждения бампера бывают разных типов — от мелких царапин и небольших вмятин до серьезных трещин. Мелкие вмятины и царапины можно удалить самостоятельно. Если автобампер сделан из термоактивного пластика, то мелкие повреждения на нем можно легко устранить, используя метод полировки специальными хим. средствами. Статья по теме: Убираем сколы и царапины на кузове авто своими руками Например, если есть неглубокая царапина, то ее можно обработать универсальным средством для очистки WD-40. Для того чтобы заполировать царапину или скол потребуется губка, мягкая тряпка и химреактив. Сначала необходимо губкой с водой очистить место повреждения от грязи и пыли. После нанести хим. средство распылением или губкой. Далее поврежденный участок интенсивно полируется тряпкой до того момента, пока на нем не будет видно повреждений. 2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения. Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах. Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш. С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин. Что делать если на бампере трещина — методы ее заделки Если на бампере автомобиля в результате повреждения образовалась трещина, то просто зачистить и заполировать это место уже не получится, в любом случае её будет видно. Чтобы заделать трещину нужно прибегнуть к более эффективным методам. Существует несколько способов заделки трещин на пластиковых бамперах: заделка повреждения жидким полимером; сваривание при помощи прутка; заварка трещины термофеном; ремонт с использованием стекловолокна; склейка пластика двухкомпонентным составом. Рассмотрим подробно каждый из них. Для удобства работы с поврежденными местами автобампер необходимо снять и закрепить на подставке. Перед тем, как приступить к ремонту нужно тщательно зачистить поврежденное место от грязи и пыли, а если бампер уже ремонтировался, то удалить остатки ремкомплекта с прошлого раза. Специалисты советуют перед началом ремонта обработать поврежденные поверхности любым обезжиривающим хим. средством. Заделываем трещину, используя жидкий полимер Для этого способа понадобится:  паяльник, мелкозернистая наждачная бумага, нож, кусачки, стальная проволока, термофен, кусок защиты для подкрылка авто. Процесс заделки: Зачищаем края трещины наждачкой. Если трещина длинная, то в нескольких местах по краям ее надо сшить обрезками из стальной проволоки. Края проволоки загибаются и срезаются кусачками. Далее края трещины сводятся вместе и аккуратно спаиваются паяльником. Защита для подкрылка сделана из полимерного пластика, который легко плавится и подходит для создания латок. Из полотна защиты нарезаются небольшие полоски (примерно 2-3 см шириной, 15-20 см длиной и 2 мм толщиной), которые будут заплатками для паяния. Место, где будет накладываться заплатка и сама латка зачищается острым ножом. Разогреваем феном поврежденный участок в том месте, где накладывается заплатка. Далее прогреваем полоску-латку до полужидкого состояния, постепенно накладывая ее на место повреждения. Так повторяется несколько раз (с новыми полосками) до тех пор, пока трещина на бампере не будет запаяна полностью. Полученный шов зачищается наждачным кругом и готовится под покраску. Видео инструкцию по ремонту данным способом приведена ниже. Плюсы: дешевизна, простота, минимальный набор материалов и средств. Минусы: вероятность деформации пластика при нагревании. Как сварить бампер прутком Для сварки трещины прутком понадобится: ручной экструдер для сваривания пластмасс, присадочные полипропиленовые стержни круглого сечения или присадочные полиэтиленовые прутки. Процесс сварки: Разогреваем ручной экструдер до необходимой температуры и одеваем специальную насадку, в которую вставляется присадочный пруток. Тщательно пропаиваем поврежденный участок, формируя при помощи экструдера из расплавленного прутка равномерный шов по всему периметру трещины. Плюсы: быстрота, не требует особых навыков. Недостатки: пластик подвержен деформации, специфический инструментарий и материалы, которые не всегда доступны. Подробную видео инструкцию смотрим ниже. Сваривание термофеном Для заварки трещины термофеном понадобится: термофен, паяльник, пластиковые прутки, стальная проволока или заклепки. Читаем также: Как легко открутить болт шкива коленвала Процесс сваривания: Фиксируем рваные края повреждения и спаиваем их паяльником по всему периметру треснутой поверхности. Если края сильно расходятся, то можно зафиксировать их заклепками или скобами из проволоки. Разогреваем термофен и приступаем к сварке: плавим пруток и накладываем его на трещину пластика бампера, формируя шов по периметру поврежденного участка. Плюсы: быстро, эффективно даже для серьезных повреждений. Минусы: от перегрева может деформироваться неповрежденная поверхность. Видео инструкция по работе с термофеном ниже. Ремонт с помощью стекловолокна Чтобы отремонтировать автобампер с применением стекловолокна понадобится: наждачный круг, болгарка и шлифовальная машинка, стекловолокно, эпоксидная смола, мелкозернистая наждачная бумага, отвердитель, кисточка. Процесс ремонта: Зачистка поврежденных мест наждачным кругом и мелкозернистой наждачкой. Эпоксидная смола разводится в пластиковой емкости с отвердителем и равномерными слоями кисточкой наносится на поврежденные места. Из стекловолокна вырезаются латки, которые приклеиваются на участки повреждений и покрываются сверху равномерным слоем эпоксидного раствора. Бампер просушивается, тщательно шлифуется машинкой и готовится под покраску. Плюсы: можно заделать повреждение любого размера и толщины, подходит для термореактивных видов пластика. Недостатки: реактив токсичен — обязательна работа в хим. защите, хрупкость заделки, даже при небольшом ударах заделанный участок может треснуть. Видео ремонта стекловолокном ниже. Как склеить пластик двухкомпонентным составом Необходимые инструменты и материалы: шлиф. машинка, наждачный круг, двухкомпонентный клей, обезжириватель, скотч, строительная сетка, шпатель. Это пригодится: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм Процесс склейки: Зачистка поврежденного участка мелкозернистой наждачкой (наждачным кругом). Обработка поверхностей обезжиривателем. Трещина с внешней стороны бампера заклеивается скотчем. Из строительной сетки вырезается латка и садится на клей с внутренней стороны автобампера. Клей наносится сверху на место повреждения в несколько слоев. Аналогично проделывается с внешней стороны после снятия ленты скотча. Излишки клея разравниваются шпателем. Бампер оставляется на просушку на 30-40 мин. Склеенная поверхность шлифуется и готовится под покраску. Плюсы: удобно, быстро склеивает, сохраняет эластичность. Минусы: не подходит для больших трещин. Подробная видео инструкция по склеиванию. Пайка крупных повреждений бампера Данная процедура производится при помощи: паяльника, армирующей сетки, ножниц. Процесс паяния: На внутреннюю сторону бампера в месте повреждения накладывается заранее вырезанная заплатка из армирующей сетки. Заплатки из сетки впаиваются паяльником во внутреннюю поверхность автобампера, спаивая разорванные края трещины. С внешней стороны также делается пропайка по шву. После спаивания шов зачищается и готовится под покраску. Плюсы: быстрый и надежный способ ремонта крупных трещин, доступность материалов. Минусы: подходит только для термоактивного пластика, со временем шов может разойтись. Будем очень рады если данные советы и рекомендации пригодятся вам в ходе ремонта собственных автомобилей. Есть что добавить, обязательно расскажите об этом в комментариях. 110 фото как склеить и покрасить бампер Бампер – одна из самых часто повреждаемых деталей автомобиля. Порой он не только царапается, но и трескается. Современные бамперы производятся из пластика, который легко повреждается. Но, и починить его несложно. Можно произвести простой ремонт пластикового бампера своими руками. Содержимое обзора: Типы повреждений Способ ремонта зависит, в том число, от особенностей повреждения бампера. Можно выделить несколько основных видов дефектов: царапины; трещины; вмятины; пробоины и сколы. Царапины обычно просто закрашивают. Трещины, вмятины и пробоины требуют более сложного ремонта, поскольку нужно восстановить целостность изделия. Здесь также играет роль материал бампера. Так, ремонт бампера ВАЗа своими руками выполнить проще всего, поскольку он изготовлен из обычного пластика. Бамперы иномарок часто делают из специальных пластиков, но и их при желании можно отремонтировать Подготовительные работы Для ремонта бамперов своими руками в домашних условиях сначала нужно произвести подготовку, включающую следующие шаги: Демонтаж бампера. Работайте осторожно, чтобы не повредить деталь еще больше. Очистка детали, при необходимости используйте моющую химию. Зачистка повреждения. Нужно снять лакокрасочное покрытие и заводскую грунтовку с обеих сторон поврежденного участка. Определение типа пластика. Чтобы определить вида пластика, присмотритесь к внутренней поверхности изделия. На ней должна быть маркировка: ABS, PA, GF15 или GF30 – пластик высокого качества, стойкий к температурному воздействию; PUR – материал на основе полиуретана, имеет меньшую прочность; PP, PPT или EPDM – недорогие пластики на основе полипропилена и этилендиена. В случае отсутствия каких-либо обозначений, скорее всего для изготовления бампера использован стеклопластик. Восстановление паяльником Самостоятельный ремонт переднего бампера (для заднего бампера метод также подходит) можно произвести обычным электрическим паяльником. Недостаток технологии заключается в уменьшении толщины материала в зоне повреждения. Для ремонта нужны мебельные степлерные скобы, липкая лента, паяльник и болгарка с шлифовальнорй оснасткой. Свечи на ваз 2114 какие лучше: Какие свечи лучше на ВАЗ? Свечи зажигания для ваз 2115 инжектор 8 клапанов 06.07.2018 Автор:alexxlab Комментариев нет Какие свечи зажигания лучше для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115? BRISK, Denso, NGK ТОП производителей свечей зажигания для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 Данную запчасть для автомобилей ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях свечей зажигания из таких стран как: Чехия, Япония, Германия, Россия, Швейцария и других. В феврале 2021 года в рейтинге свечей зажигания для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 на PartReview приняли участие 14 производителей. Он построен на базе 73 отзыва и 224 голоса. Какие свечи зажигания выбрать для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115? В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение BRISK. 12% положительных голосов принадлежит этому производителю. На втором месте оказались свечи зажигания Denso — 10%. Замыкает тройку фирма NGK с результатом в 10% голосов. В общем рейтинге свечей зажигания, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции: BRISK получили 2 место, оценка PR — 80. Учитываются данные из 262 отзыва и 832 голоса. Denso заняли 3 место, с оценкой PR — 76. На основе из 262 отзывов и 1401 голос. NGK — 7 место, а оценка PR составила 70. Учитываются данные из 469 отзывов и 1512 голосов. Другие запчасти для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 Выяснив, какие свечи зажигания предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В феврале 2021 года на PartReview лидировали: Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, Термостат, и других. Применяемость свечей зажигания на автомобилях ВАЗ Ниже приведены основные марки свечей зажигания как для карбюраторных так и для инжекторных двигателей ВАЗ. Список далеко не полный, но основные марки тут представлены. Применяемость свечей зажигания на карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ Карбюраторные двигатели ВАЗ с контактной системой зажигания ВАЗ 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 Основные характеристики Тип резьбы М 14/1,25 Длина резьбы 19 мм Калильное число 17 Тепловой корпус выступает за изолятор свечи Зазор между электродами 0,5 – 0,7 мм Подбор свечей зажигания А17ДВ (Россия) А17ДВМ (Россия) AUTOLITE (США) 14-7D BERU (Германия) W7D BOSCH (Германия) W7D BRISK (Чехия) L15Y CHAMPION (Англия) N10Y DENSO (Япония) W20EP EYQUEM (Франция) 707LS MARELLI (Италия) FL7LP NGK (Япония/Франция) BP6E FINWHALE (Германия) F501 HOLA (Нидерланды) S12 WEEN (Нидерланды/Япония) 121-1371 Карбюраторные двигатели ВАЗ с бесконтактной системой зажигания 2101-2107, 2108, 21081, 21083, Ока, Таврия, М 2141 Основные характеристики Тип резьбы М 14/1,25 Длина резьбы 19 мм Калильное число 17 Тепловой корпус выступает за изолятор свечи Зазор между электродами 0,7 – 0,8 мм Подбор свечей зажигания А17ДВ-10 (Россия) A17ДВР (Россия) AUTOLITE (США) 64 BERU (Германия) 14-7D, 14-7DU, 14R-7DU BOSCH (Германия) W7D, WR7DC, WR7DP BRISK (Чехия) L15Y,L15YC, LR15Y CHAMPION (Англия) N10Y, N9Y, N9YC, RN9Y DENSO (Япония) W20EP, W20EPU, W20EXR EYQUEM (Франция) 707LS, C52LS MARELLI (Италия) FL7LP, F7LC, FL7LPR NGK (Япония/Франция) BP6E, BP6ES, BPR6E FINWHALE (Германия) F508 HOLA (Нидерланды) S13 WEEN (Нидерланды/Япония) 121-1378 Инжекторные двигатели автомобилей ВАЗ 8-клапанные Основные характеристики Тип резьбы М 14/1,25 Длина резьбы 19 мм Калильное число 17 Тепловой корпус выступает за изолятор свечи Зазор между электродами 0,9 – 1,0 мм Подбор свечей зажигания А17ДВРМ (Россия) AC DECO (США) APP63 AUTOLITE (США) 64 BERU (Германия) 14R7DU BOSCH (Германия) WR7DC CHAMPION (Англия) RN9YC DENSO (Япония) W20EPR EYQUEM (Франция) RC52LS MARELLI (Италия) F7LPR NGK (Япония/Франция) BPR6ES FINWHALE (Германия) F510 HOLA (Нидерланды) S14 WEEN (Нидерланды/Япония) 121-1370 Инжекторные двигатели автомобилей ВАЗ 16-клапанные Основные характеристики Тип резьбы М 14/1,25 Длина резьбы 19 мм Калильное число 17 Тепловой корпус выступает за изолятор свечи Зазор между электродами 0,9 – 1,1 мм Подбор свечей зажигания АУ17ДВРМ (Россия) AC DECO (США) CFR2CLS AUTOLITE (США) AP3923 BERU (Германия) 14FR-7DU BOSCH (Германия) WR7DCX, FR7DCU, FR7DPX, CHAMPION (Англия) RC9YC DENSO (Япония) Q20PR-U11 EYQUEM (Франция) RFC52LS MARELLI (Италия) 7LPR NGK (Япония/Франция) BPR6ES FINWHALE (Германия) F516 HOLA (Нидерланды) 536 WEEN (Нидерланды/Япония) 121-1372 Примечания и дополнения Устройство, назначение, принцип действия,  свечей зажигания изложены на странице  «Свечи зажигания» , основные неисправности на странице «Неисправности свечей зажигания». Подробнее о свечах зажигания NGK на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099: «Подбор свечей зажигания NGK на карбюраторные и инжекторные двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099» «Свечи зажигания NGK на «классику» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107″ Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ — Установка момента зажигания (угла опережения зажигания) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Установка момента зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107 — Проверка высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Мокрые свечи зажигания, причины неисправности — Корректировка опережения зажигания трамблером на ВАЗ 2108, 2109, 21099 Небольшой опрос Ваши свечиPoll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. NGK 24%, 293 голоса 293 голоса 24% 293 голоса — 24% из всех голосов А17ДВРМ 21%, 254 голоса 254 голоса 21% 254 голоса — 21% из всех голосов Brisk 19%, 236 голосов 236 голосов 19% 236 голосов — 19% из всех голосов Denso 17%, 206 голосов 206 голосов 17% 206 голосов — 17% из всех голосов Bosh 9%, 117 голосов 117 голосов 9% 117 голосов — 9% из всех голосов Finval 4%, 48 голосов 48 голосов 4% 48 голосов — 4% из всех голосов Другие 2%, 27 голосов 27 голосов 2% 27 голосов — 2% из всех голосов Eyquem 1%, 16 голосов 16 голосов 1% 16 голосов — 1% из всех голосов Hola 1%, 14 голосов 14 голосов 1% 14 голосов — 1% из всех голосов Beru 1%, 11 голосов 11 голосов 1% 11 голосов — 1% из всех голосов Ween 1%, 11 голосов 11 голосов 1% 11 голосов — 1% из всех голосов Всего голосов: 1233 05. 05.2016 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Интервалы замены свечей зажигания: что нужно знать Автор: Гилберт Куверт (Gilbert Couvert), менеджер по продукту Интервал замены свечей зажигания зависит от технологии и материалов, используемых в процессе их изготовления, и особенно от термической стойкости и устойчивости к воздействию высокого напряжения этих материалов.  Расчетный ресурс стандартных никелевых свечей зажигания составляет 30 000 – 45 000 км, платиновых свечей зажигания – около 70 000 км, а свечей Double Platinum – более 80 000 км. Расчетный ресурс иридиевых свечей зажигания, в зависимости от толщины центрального электрода и конструкции бокового электрода, варьируется в пределах от 60 000 до 120 000 км, как для свечей суперзажигания DENSO (SIP), в конструкции которых используется выступающий шип на боковом электроде, как и у свечей зажигания DENSO Twin Tip (TT). Что необходимо знать о замене свечей зажигания?  Конструкция имеет значение Центральный электрод и конструкция бокового электрода оказывают огромное влияние на процесс сгорания.  Чем меньше площадь центрального электрода, тем меньшее электрическое напряжение требуется для воспламенения. Кроме того, следует принимать во внимание расстояние между электродами.  Боковой электрод имеет важное значение. В 1974 году компания DENSO разработала конструкцию бокового электрода с U-образной канавкой, которая впоследствии получила широкое распространение. Эта канавка позволяет добиться большей концентрации искр на меньшей площади и увеличить эффективность воспламенения. Другой способ повысить эффективность воспламенения – использовать шип из драгоценного металла, привариваемый к боковому электроду.  Меньше стоимость и выше эффективность? В 2003 году компания DENSO представила свечи суперзажигания (SIP) с тонким платиновым шипом на боковом электроде.  На базе этой конструкции были разработаны и представлены на рынке автозапчастей свечи зажигания DENSO Twin Tip (TT), которые быстро стали очень популярными. Свечи зажигания DENSO TT изготавливаются без применения драгоценных металлов, что позволяет сделать их по цене сопоставимыми со стандартными никелевыми свечами зажигания. DENSO TT имеют никелевый центральный электрод и боковой электрод с тонким шипом диаметром 1,5 мм. Вся линейка свечей DENSO TT отличается высокой степенью унификации и включает 15 артикулов, которые обеспечивают охват 87 % самых продаваемых автомобилей в Европе. Если нужны долговечные свечи зажигания с высокой эффективностью воспламенения и по цене ниже, чем у премиум-свечей с драгоценными металлами, выбирайте DENSO TT. Обе серии свечей – SIP и TT – имеют боковой электрод, который обеспечивает оптимальное использование электрической энергии, что значительно сокращает потери энергии, вызванные падением температуры на боковом электроде. Это решение также позволяет увеличивать плотность топливовоздушной смеси в искровом зазоре, что способствует улучшению процесса горения в камере сгорания, а также снижает расход топлива при одновременном повышении эффективности и равномерности работы двигателя. При низких температурах существенно улучшаются пусковые характеристики двигателя за счет значительного сокращения времени отклика и времени запуска. Двигатели, работающие на газе Двигатели, работающие на газе, имеют свои особенности. Рабочая температура двигателей, использующих в качестве топлива сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ или сжиженный природный газ, – значительно выше рабочей температуры бензиновых двигателей, так как температура горения газовоздушной смеси выше. Более высокая температура в сочетании с увеличенной электрической эрозией от использования альтернативных видов топлива снижают срок службы свечей зажигания по сравнению с их сроком службы в обычных бензиновых двигателях. Эта разница зависит от типа транспортного средства и может быть очень значительной.  Более того, напряжение зажигания, необходимое для воспламенения смеси воздуха и сжиженного нефтяного газа, значительно выше напряжения, необходимого для воспламенения смеси воздуха и бензина. Для последней обычно достаточно напряжения зажигания в 10-15 кВ. Для двигателей, работающих на сжиженном нефтяном газе, требуется около 25-30 кВ.   Увеличенное напряжение и высокая температура сгорания в двигателях этого типа сокращают срок службы свечей зажигания.  В связи с этим в двигателях, работающих на газе, рекомендуется применять иридиевые свечи зажигания с платиновыми боковыми электродами. Линейка свечей зажигания Iridium Tough от DENSO обеспечивает лучшую воспламеняемость среди всех других свечей, представленных на рынке. Свечи DENSO Iridium Tough имеют иридиевый центральный электрод диаметром 0,4 мм, а срок их службы по сравнению с обычными никелевыми свечами больше в четыре раза. С точки зрения охвата иридиевые свечи DENSO обеспечивают самое большое на рынке покрытие автомобильного парка, работающего на сжиженном нефтяном газе, то есть около 90 % популярных автомобилей. Свечи зажигания DENSO TT В регионах, где сжиженный нефтяной газ используется в качестве топлива для старого автомобильного парка, зачастую для владельцев автомобилей важнее цена, чем продолжительность срока службы, обеспечиваемая иридиевыми свечами. В этом случае DENSO предлагает чрезвычайно эффективную альтернативу свечам Iridium Tough – свечи зажигания DENSO TT. Эти свечи компенсируют потребность в увеличенном напряжении зажигания при использовании альтернативного топлива за счет применения центрального и бокового электродов меньшего диаметра. Свечи DENSO TT обеспечивают лучшую воспламеняемость по сравнению с платиновыми свечами зажигания, а их упрочненный боковой электрод обладает большей стойкостью к высокой температуре и электрической эрозии по сравнению со стандартными никелевыми свечами. Это определяет высокую эффективность использования свечей TT в двигателях, работающих на сжиженном нефтяном газе, при доступной цене.  Для получения дополнительной информации загрузите последний каталог «Свечи зажигания и свечи накаливания DENSO» с сайта www.denso-am.ru или обратитесь за печатной версией к представителю DENSO. когда следует менять свечи зажигания :: Autonews Замена свечей зажигания в бензиновом двигателе — несложная процедура, которую можно провести самостоятельно или за небольшую сумму на любом сервисе. Гораздо сложнее определить, когда именно следует менять свечи и какие лучше выбрать. Откладывая замену, автовладельцы рискуют столкнуться с серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом. Зачем нужны свечи и какие они бывают Свечи зажигания необходимы для воспламенения топливной смеси в камере сгорания двигателя. Воспламенение происходит при помощи высоковольтного электроразряда между электродами свечи. Важным показателем является величина зазора между электродами, от которого зависит сила разряда и начальные условия для воспламенения. Для каждого двигателя тип свечей и зазор между электродами регламентируется отдельно. У дизельных двигателей другой способ подачи и поджога топливовоздушной смеси, поэтому свечей зажигания в таких моторах нет. Автосервисы Autonews Искать больше не нужно. Гарантируем качество услуг.Всегда рядом. Выбрать сервис Помимо свечей со стандартными стальными электродами в продаже имеются устройства с платиновым напылением контактов, что способствуют снижению электрического сопротивления. Другой вариант — свечи с иридиевыми наконечниками, которые помогают уменьшить расход топливной смеси и работают дольше. Такие свечи стоят дороже обычных аналогов. В любом случае при выборе свечей необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей и инструкцией по эксплуатации машины. Также на сайте производителей есть таблицы совместимости определенных моделей свечей с конкретными двигателями. Когда стоит менять свечи Проверку свечей рекомендуется проводить при каждом плановом техобслуживании. Обычно срок годности свечей рассчитывается по пробегу автомобиля. Чаще всего средний срок службы для обычных свечей варьируется от 30 до 50–60 тыс. км пробега. В свою очередь, платиновые и иридиевые свечи рассчитаны на большие пробеги. Некоторые производители утверждают, что их свечи могут прослужить 100–120 тыс. км пробега. Фото: Depositphotos / PhotoXPress. ru Даже если свечи работают без нареканий после прохождения указанного срока, рекомендуется выполнить их замену в профилактических целях, чтобы не столкнуться с неуверенным пуском двигателя или пропусками зажигания. Также следует помнить, что на износ свечей влияет ряд факторов, например фактическое состояние двигателя и качество заливаемого бензина. Что говорит об износе свечей В большинстве случаев признаки износа или неисправности свечей заметны даже для малоопытного водителя. Например, автомобиль может подергиваться во время езды, динамика становится хуже, а двигатель начинает «троить» и не развивает максимальных оборотов. Насторожить должны и повышенный расход топлива, и слишком вонючий выхлоп. Нередко при старых или неисправных свечах на приборной панели может включиться символ неисправности двигателя (Check engine). Перед поездкой в сервис можно самостоятельно осмотреть свечи, чтобы по внешнему виду предварительно определить их состояние. Если на деталях обнаружен излишний черный или цветной нагар, на керамической части видны трещины, а зазор визуально не соответствует указанному на маркировке, следует как можно быстрей произвести замену. Если на свечах обнаружены отложения светло-коричневого цвета, волноваться не стоит. А вот светло-серый, белесый или черный налет может говорить о проблемах с системой зажигания. Красный налет свидетельствует об использовании контрафактного этилированного бензина, который очень быстро выводит из строя каталитический нейтрализатор. Что нужно делать в холодное время года Перед зимой рекомендуется поставить новые свечи зажигания, даже если старые еще не отработали свой ресурс. Позже их можно будет вновь использовать при более благоприятных погодных условиях. Если свечи совсем новые, их можно почистить перед наступлением холодов. Очистить нагар на обычных свечах зажигания можно с помощью металлической щетки или наждачной бумаги, а вот для иридиевых и платиновых свечей такой метод не рекомендуется, чтобы не испортить напыление из драгметалла. Налет, или нагар, на свечах особенно часто образуется в ходе недолгих поездок в холодное время года, когда двигатель не успевает прогреваться, а свечи — самоочищаться в процессе работы. Очистить их от отложений можно, если прогреть двигатель до обычной рабочей температуры и проехать некоторое время с оборотами выше холостых. Менять или чистить свечи можно только при заглушенном и остывшем двигателе. Какие проблемы сулят изношенные свечи При неисправных свечах зажигания происходят перебои зажигания, а несгоревшая смесь попадает на соты каталитического нейтрализатора. Двигатель не развивает паспортную мощность, динамика падает, ресурс навесного оборудования и самого агрегата уменьшается. В самых запущенных случаях неисправные свечи могут привести к дорогостоящим поломкам двигателя и топливной системы. Основная рекомендация — соблюдать установленные сроки замены свечей, регулярно следить за их состоянием, заправлять автомобиль качественным топливом на проверенных заправках известных брендов, использовать хорошее масло и вовремя менять фильтры. Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru Зазор в свечах зажигания авто Расскажем нужно ли выставлять зазор в свечах двигателя автомобиля при замене и установке. На какие параметры (мощность, расход топлива) он влияет в большей степени. Свечи зажигания для автомобиля бывают многоэлектродные и с одним электродом; «холодные или горячие»; драгоценные (серебряные, иридиевые, платиновые) и обычные. Перед тем, как установить новый комплект свечей в двигатель, остается один нюанс… Нужно ли выставлять зазор Если он будет больше или меньше номинального — на что повлияет? Большой зазор хорошо влияет на воспламенение топлива, т.к. между контактами попадает много топливно-воздушной смеси, вероятность стабильного поджига велика. Но с другой стороны увеличивается вероятность обрыва искры. На высоких оборотах это проявляется как пропуск воспламенения в определенных цилиндрах («двигатель троит»). По этой причине часто топливо взрывается в выхлопной системе, слышны хлопки. При маленьком зазоре искра будет мощная, но короткая. Из-за малого доступа к топливно-воздушной смеси первыми пострадают свечи. Их начнет заливать — мотор «затроит». На больших оборотах вероятен поджиг дуги. Из-за короткого промежутка и больших оборотов, искра не успевает разорваться и между контактами образуется постоянный поток плазмы. Это может привести к сгоранию катушки зажигания — по сути получается короткое замыкание на длительное время выхода. Двигатель работает нестабильно на высоких оборотах и может даже заглохнуть. Какой лучше выставлять Чтобы разобраться с этим вопросом, обратимся к компаниям-изготовителям, что они рекомендуют делать. Большинство производителей, среди которых такие крупные как NGK или Bosch, говорят что не нужно выставлять зазор. Эта устаревшая операция, которую автолюбители проделывали в эпоху карбюраторных авто. Для современных машин она не требуется. Тогда возникает ещё один вопрос — как одна свеча без переделок и изменений в конструкции может устанавливаться на несколько разных двигателей? Это кажется немного странным, ведь моторы разные. Обратимся к официальному источнику, т.е. к производителю автомобилей. Возьмем для примера впрысковый мотор ВАЗ-2111 и карбюраторный ВАЗ-21083. Для мотора ВАЗ-2111 рекомендуемый зазор составляет от 1,0 до 1,13 мм, а для ВАЗ-21083 — от 0,7 до 0,8 мм. Но есть свечи, например с толстым и тонким центральным электродом, с одними, двумя или четырьмя контактами. Производители научились изготавливать свечи для любого конкретного мотора определённой машины. Брак при производстве практически минимален, а значит качество изготовления высокое и лишний раз проверять величину зазора не стоит. Так что, если купили новый комплект в авто магазине, то не нужно ничего дополнительно делать. Вывод: при заказе свечей зажигания пользуйтесь оригинальными сайтами производителя, где указаны их параметры. Подбирать их нужно по марке машины и модели двигателя, основываясь на данных технической документации. Если указано, что зазор должен быть 1.1 мм, значит он должен изначально соответствовать данному параметру. Видео — проверка свечей авто Перед установкой свечей посмотрите на них визуально, ведь при транспортировке они могли пострадать: погнут центральный электрод или нарушен заводской зазор. NGK V-Line 13 свечи зажигания BPR6ES-11 (5339) для ВАЗ Описание NGK V-Line 13 NGK V-Line 13 свечи зажигания BPR6ES-11 (5339) для ВАЗ — довольно популярные свечи зажигания японского производителя NGK из серии V-Line на всей территории России. V-Line 13 (артикул 5339) официально самые продаваемые свечи зажигания, а это говорит как о хорошем качестве изготовления, так и о самом большом количестве испытаний в невероятно экстремальных условиях нашей огромной по занимаемой территории страны начиная от палящего солнца Кавказа, заканчивая холодной Арктикой. Везде свечи NGK V-Line 13 показали хорошие стабильные результаты работы. После замены свечей не забывайте обновить дворники. Применение NGK V-Line 13 свечей зажигания BPR6ES-11 (5339) BPR6ES-11 выгодно отличаются от своих наступающих им на пятки конкурентов: у фирмы Beru — это свечи зажигания 14FR-6DUX и 14FR-7DUX, у немецкого концерна BOSCH – это FR6DCX и FR6DCX+. NGK V-Line 13 не ограничиваются только применением в самых распространённых моделях ВАЗ 2111, 2112, 21212 и GM-ВАЗ (Chevrolet Niva) 2114, но также нашли применения в популярных моделях иномарок: Хендай, КИА, Мазда, Ниссан, Опель, Митсубиси и Субара. Свеча зажигания BPR6ES-11 имеет упаковку как V-Line 13 (артикул 5339), так и самостоятельную упаковку (артикул 4824). Обратите особое внимание: свечи зажигания BPR6ES-11 (5339) с номером 13 из линейки V-Line не содержат V-образную насечку на центральном электроде — так задумано конструкторами NGK Spark Plug. BPR6ES-11 — применяются на отечественных легковых автомобилях: ВАЗ 2110/2111/2112, Lada 110/111/112 Granta Kalina Priora BPR6ES-11 — применяются на автомобилях иностранного производства: FORD LADA (AVTOVAZ) MITSUBISHI NISSAN NISSAN (JAPAN) SAAB Тип свечи  Одноэлектродная Материал электрода Никель Раствор ключа 16 mm Диаметр резьбы 14,0 mm Длина резьбы 19,0 mm Межэлектродный зазор 1,1 mm Сопротивление 5 KOhm   Замена свечей на ВАЗ 2114 Свеча зажигания — важный элемент силового агрегата автомобиля ВАЗ 2114. От нее зависит легкость запуска двигателя внутреннего сгорания и дальнейшая стабильная работа. Поэтому важно ответственно подойти к выбору элемента зажигания. Какие свечи лучше выбрать для ВАЗ 2114? Сегодня на рынке большое количество компаний, которые специализируются в изготовлении свечей. Производители элементов зажигания, которые зарекомендовали себя высоким качеством и надежностью выпускаемой продукции: NGK; Finwhale; Champion; Brisk Premium; Bosch Platinum; DENSO. Используемые материалы для изготовления свечей: иридий, платина, золото, палладий. Тонкий электрод диаметром 0,4-0,8 мм выдаст наилучшую искру. Производители свечей зажигания Свечи Brinsk — высокий спрос среди автовладельцев. Зазор 1,1 мм обеспечивает достойный результат функционирования элемента; Denso — японского происхождения. Качество и надежность — основа развития компании. Идеально подходят для автомобиля ВАЗ 2114; Свечи NJK — одна из самых популярных компаний в мире. Данный вид авто деталей успешно справляются с нагрузкой даже после 35 тысяч километров пробега. Подходят для автомобиля ВАЗ 2114. Теперь можно приступать к замене свечей на ВАЗ 2114. Процесс замены Перед заменой необходимо подготовиться: изучить технику безопасности, подобрать нужный инструментарий и материалы. Правила техники безопасности при замене свечей зажигания: Процедуру замены осуществлять, когда температура двигателя опустится ниже 30-40 градусов по Цельсию. Благодаря этой рекомендации можно предотвратить появление ожогов на коже. Обесточить бортовую сеть. Для этого отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи. Надеть перчатки. Они помогут обезопасить руки от мелких травм. Необходимые инструменты и материалы: Свечной ключ; Баллон сжатого воздуха; Щетка для очистки от загрязнений; Новые элементы зажигания; Перчатки. Пошаговая процедура замены свечей зажигания: Остановить работу силового агрегата. Подождать, пока он остынет до приемлемой для работы температуры. Приподнять крышку капота. При помощи специальной конструкции зафиксировать его в открытом положении. Обхватить резиновые колпачки высоковольтных проводов и аккуратно выдернуть из установочных мест. Очистить поверхность от загрязнения при помощи щетки. Отвернуть элемент зажигания при помощи ключа. Провести аналогичные действия с остальными свечами. Проверить новый элемент подачи искры. Измерить зазор между электродами. Закрутить расходник рукой. Завершить действие с использованием инструмента. Подсоединить высоковольтные провода. Обратите внимание: основная ошибка автовладельца-новичка: спутать провода. Делать этого нельзя. Высоковольтная проводка подсоединяется согласно маркировке в строгой последовательности для каждого цилиндра. После замены свечей, автовладельца может поджидать неприятный сюрприз. Обороты двигателя могут «плавать», двигатель дергаться. Причина: возможно автовладелец-новичок приобрел некачественную деталь зажигания. Бракованный товар нужно вернуть. Узнать, какой именно элемент зажигания не работает, просто. Для этого отсоединяются поочередно высоковольтные провода. Если звук двигателя остается прежним, деталь неисправна — ее необходимо заменить. Признаки неисправности свечей Признаки неисправности свечей: Снижение мощности силового агрегата и увеличение расхода топлива; Волнообразный разгон при резком нажатии на педаль газа; Остановка силового агрегата при высоких оборотах; Длительная прокрутка стартера при запуске силового агрегата; Троение. Некоторые симптомы могут появляться при особых условиях эксплуатации. Например, при прогреве двигателя в минусовую температуру. Однако это все равно свидетельствует о том, что элемент зажигания неисправен. Выбрать свечи зажигания ВАЗ. Как правильно выбрать свечи зажигания для автомобилей ВАЗ? Появилась керамическая доска Свечи зажигания — неотъемлемый атрибут любого автомобиля с бензиновым двигателем. Русская зима — настоящее испытание для этих деталей. Именно в этот период года свечи все чаще выходят из строя и водители начинают более тщательно задумываться, какие свечи лучше для ВАЗа. Именно на эту тему мы сегодня поговорим более подробно. Сегодня свечи на ВАЗ 2107, которые обычно ставят автовладельцы, производят в Европе и Японии. К свечам отечественного производителя, к сожалению, водители мало доверяют. В этом обзоре мы опишем несколько широко доступных на нашем рынке свечей. Обзор свечей для ВАЗ Японские трехэлектродные свечи nGK BUR6ET — очень распространенный вариант. Стендовые испытания показывают хорошую стабильность двигателя и хороший прирост мощности — 4,4% (все вышеперечисленные параметры указаны в сравнении с «родными» ВАЗовыми свечами EZ A17DVRM). Также они экономичны по расходу топлива (3,9%). Вот лучшие свечи для ВАЗ2114. Французские свечи Beru Ultra-X 79 (4 электрода) наименее токсичны из всех свечей, прошедших стендовые испытания и описанных в этой статье. Причем эти свечи показали наибольшую экономию топлива (4,2%). Однако по устойчивости и приросту мощности они несколько уступают своим японским собратьям (всего 3,7%). Самыми стабильными оказались чешские трехэлектродные вилки Brisk Extra.Помимо устойчивости они обеспечили значительный прирост мощности двигателя — аж на 4,8%. Однако серьезным их недостатком была незначительная экономия бензина. Решая, какие свечи лучше всего подойдут к Калине, многие останавливаются на этом варианте в силу его надежности. Наилучшим показателем прироста мощности (> 6%) среди испытанных образцов обладают одноэлектродные свечи Finwhale. При этом по стабильности они немного отличаются от Brisk Extra и сравниваются по этому параметру с японскими свечами NGK.При этом их показатели эффективности и токсичности даже хуже, чем у Бриск Экстра. Свечи зажигания German Champion имеют комбинированный КПД (4,2%, как Beru Ultra-X 79) и хороший прирост мощности (5,6%). У них такая же средняя стойкость, как у Beru Ultra-X 79, уступающая всем остальным образцам. Решая, какие свечи выбрать, нужно учитывать, что вы от них хотите. Если для вас главное — надежность, то ваш вариант — Brisk Premium, Finwhale или NGK BUR6ET.Если вас беспокоит экономия топлива, возьмите Champion, Beru Ultra-X 79 или NGK. Вилки Finwhale обеспечат максимальную производительность (что снижает экономию) и Champion (мощность будет немного ниже, но экономичность намного выше). В общем, лучшие свечи — это оригинальные, то есть настоящие. К сожалению, сегодня можно, не зная об этом, купить много подделок, что порой разочаровывает водителей в продукции. хорошие фирмы. Кроме того, при обслуживании ВАЗ 2110, какие свечи лучше, Техник вам подскажет, ведь это не такая серьезная проблема, как частота, с которой нужно их менять.Делать это нужно каждые 15-20 тысяч км. В схеме зажигания ВАЗ 2114 свечи играют центральную роль. Фактически, именно свечи зажигания вырабатывают управляющий сигнал, который исходит от ключа зажигания, когда он повернут в положение запуска. Получив сигнал 24 кВ, свечи зажигания генерируют искру и воспламеняют впрыскиваемое в камеру сгорания топливо. Поэтому водители автомобиля уделяют им много внимания. Чтобы правильно выбрать СЗ, нужно знать особенности их конструкции. Свечи зажигания на ВАЗ 2114 конструктивно не отличаются от СЗ, применяемых в системах зажигания других автомобилей. Основными элементами этого устройства являются: Корпус металлический, с наружной стороны имеет шестигранную головку для свечного ключа и резьбовую часть для ввинчивания в корпус ГБЦ, эта часть поглощает 67 процентов тепла, выделяемого при срабатывании свечи зажигания, и отдает 91 процент этого тепла к телу головы; Изолятор из корундовой керамики с добавлением оксида алюминия и оксидов других редких металлов. Он вставлен в металлический корпус; тепловой конус, часто называемый юбкой теплового конуса. Фактически это нижняя часть изолятора, она поглощает 21 процент тепла, выделяющегося в момент искрения; в верхней части изолятора закреплена заглушка, внутри нее — контактный стержень, сопряженный с головкой, а в нижней части — центральный электрод; в нижней части корпуса свечи расположен боковой электрод, который расположен над выступающей частью центрального электрода, образуя зазор для образования искры; упорная часть корпуса плоская; для лучшей герметичности при установке на него кладут уплотнительную шайбу; для формирования прочности и герметичности стыков внутри конструкции имеются уплотнительные кольца и теплопроводный стеклопакет; для борьбы с радиопомехами, возникающими из-за искрения, между контактной головкой и центральным электродом может быть установлен резистор для подавления помех. Все составные элементы свечи на ВАЗ 2114 играют важную роль, однако центральному электроду уделяется особое внимание. Он должен обладать такими свойствами, как жаропрочность, высокая теплопроводность, пластичность, а также иметь высокую коррозионную и эрозионную стойкость. Для этого его обычно делают из различных никелевых сплавов. Однако в последние годы для повышения КПД свечи и получения каких-либо уникальных свойств в процессе ее эксплуатации этот электрод начали изготавливать из таких металлов, как медь, иридий, палладий, а также плавленая платина и серебро. или золотое покрытие. Как выбрать свечи зажигания для ВАЗ 2114 К вопросу выбора СЗ при необходимости их замены нужно отнестись серьезно. Расход топлива и мощность двигателя зависят от того, насколько эффективно они работают. Решая, какие свечи зажигания лучше на ВАЗ 2114, водитель должен представить, какую из задач им следует выполнять. Испытания, проведенные специалистами, показывают, что правильно подобранные под конкретный двигатель свечи позволяют не только улучшить его характеристики, но и продлить его ресурс.Недаром для форсированных двигателей спорткаров делают специальные свечи с медными позолоченными электродами. В руководстве по эксплуатации на ВАЗ 2114 указано, сколько раз менять свечи зажигания на ВАЗ 2114. Это 30 тысяч километров пробега автомобиля. Конечно, хорошие, настоящие заводские свечи могут прослужить 50 и 70 тысяч километров. Но это не значит, что если не возникает проблем с запуском и во время движения, то свечи менять нельзя. Фактически по мере износа электродов характеристики меняются.Работа iCE, и при тщательном контроле ее легко обнаружить по изменению расхода топлива. Специалисты и опытные водители настоятельно рекомендуют менять свечи хотя бы после 20 тысяч км пробега, а зимой даже после 10 тысяч км. При этом необходимо постоянно контролировать работу СЗ и зазор между электродами. На скрученной свече вы сразу увидите ее состояние по цвету нагара на электродах. Также требуется проверить сухость резьбового соединения.Наличие на нем топлива или масла говорит о недостаточной герметичности в системе. Выбор СЗ в магазинах автозапчастей сегодня достаточно велик и, чтобы определиться, какие свечи поставить на ВАЗ 2114, нужно изучить технические характеристики всех предлагаемых моделей. На форумах и в автомобильных журналах рекомендуют свечи зажигания для ВАЗ 2114 марок NGK, Finwhale, Champion, Brisk Premium, Bosch Platin. Например, при прохождении тестовых испытаний эти комплекты по сравнению с российским A17DMRV от Энгельса показали на 5-6% лучшую мощность и на 3.Расход топлива меньше на 5-4,5%. Несмотря на то, что импортные комплекты свечей зажигания намного дороже отечественных, за счет снижения расхода топлива они окупаются за полгода. Лучше всего преимущества импортных свечей проявляются при их проверке на специальном моторном стенде с фотографированием процесса искрения. Простая одноэлектродная свеча зажигания с никелевым электродом создает прерывистую разноцветную искру, которая беспорядочно летит в разных направлениях. Свечи из импортных комплектов при искре образуют сплошной конус белого огня. По цвету свечей автоэлектрики определяют КПД комплекта свечей зажигания. Если цвет красный, значит искра слабая, прерывистая. Синий или голубой означает более интенсивную искру. Белый огонь означает сильную и устойчивую искру. Именно такой вид огня дает интенсивное воспламенение топливно-воздушной смеси при впрыске. Это означает лучшее сгорание, повышенную мощность двигателя и меньший расход топлива. Лучшую искру дают свечи с тончайшими электродами, 0.Толщина 4-0,6 мм. Эти электроды изготавливаются из иридия, палладия или сплавов с платиной и золотом. Значительно улучшает «искру» за счет распыления серебра, золота или платины на центральный и боковой электроды. Толщина электрода свечи А17 от Энгельса 2,5 мм. Поэтому он не выдерживает конкуренции с дорогими импортными свечами зажигания. Самый простой способ распознать подделку — по продажной цене. Обычно такие «товары» продаются за половину реальной стоимости «оригинала».Это должно немедленно насторожить покупателя. Также перед установкой следует проверить саму свечу. На подделках часто можно встретить качающуюся заглушку. При выборе свечей к ВАЗ 2114 необходимо, чтобы в нашей розничной сети довольно часто встречалась контрафактная продукция, то есть «самоделки» под известными и дорогими брендами. Если вы случайно установили такие свечи на автомобиль, то хорошо, если вы сможете спокойно проехать на нем тысячу километров. Рекомендуемые свечи на Приору / Калину / Гранту … Производитель рекомендует использовать свечи зажигания А17ДВРМ и А15ДВРМ отечественного производства или их импортные аналоги. В зависимости от модели двигателя различаются свечи зажигания. Например, свечи на Приору на 16 клапанов: АУ17ДВРМ, а на 8 клапанов: А17ДВРМ. Таблица совместимости свечей зажигания для всех автомобилей ВАЗ: Каталожные номера свечей зажигания ВАЗ . Лада Приора: 21120-3707010-00, 21120-3707010-01. Лада Калина: 21110-3707010-00, 21110-3707010-01. Lada Granta: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03. Лада Калина 2: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03. Цена на свечу зажигания зависит от производителя и региона. Примерная стоимость 200-500 рублей. за комплект. Типы свечей зажигания . .. Свечи могут различаться по количеству электродов: одноэлектродные (стандартные), многоэлектродные. А также по типу: Обычный (стандартный), иридиевый, платиновый. Производитель рекомендует использовать обычные одноэлектродные свечи зажигания для ВАЗ. Срок службы свечи зажигания зависит от условий эксплуатации.В соответствии с регламентом технического обслуживания. На автомобилях Lada Priora, Kalina и Granta замена свечей зажигания производится каждые 30 000 км. Однако в некоторых случаях (например, при запуске двигателя в сильный мороз) новые свечи зажигания могут быть повреждены при заливке в них бензина. Совет: не выбрасывайте старые свечи, а используйте их в таких случаях. Кстати, владельцы десятого семейства ВАЗ в опросе « » Для правильной работы бензинового двигателя решающую роль играет состояние и качество свечей зажигания.Например, нестабильная искра приведет к пропуску зажигания, который не только выдаст себя из-за тряски на низких оборотах и ​​движения с напряжением, но также приведет к попаданию горючей смеси в катализатор — а это уже риск перегрева и неудача. Недаром уже начиная с экологических норм Евро 3 в программах ЭБУ системы впрыска отечественных автомобилей предусмотрена диагностика неравномерного вращения коленчатого вала и отключение подачи топлива в вышедшие из строя цилиндры. Особенности конструкции свечи зажигания Число плавления характеризует скорость отвода тепла от электродов к юбке свечи.В процессе эксплуатации свечу необходимо нагреть до такой температуры, чтобы нагар на ней окислился, не успевая нарастать, но перегрев для нее опасен: может произойти калильное зажигание, сами электроды начнут быстро разрушаться. Проблема в том, что тепловая нагрузка на саму свечу зажигания неравномерна — при движении на малых оборотах нагрев намного меньше, чем при движении «педаль в пол». Свечи со стандартным количеством накаливания в обоих этих случаях будут работать на пределе оптимального режима — недогрев и недогрев соответственно. Искровой разрядник зависит в первую очередь от мощности штатной системы зажигания и максимального давления в цилиндре в конце такта сжатия: он должен быть таким, чтобы обеспечить надежный искровой пробой даже при низком напряжении в сети (запуск со стартером на дохлый аккумулятор). И разница в этом случае очевидна: обычно коэффициент трансформации катушек зажигания около 2000, то есть при работающем генераторе они могут выдавать до 28 киловольт, а при запуске — всего 14! Следовательно, приобретаемый комплект свечей зажигания должен иметь точно такой зазор, который установлен производителем автомобиля: увеличенный означает риск пропусков зажигания (но в пределах возможностей катушки он обеспечит более мощную и лучшую воспламеняемую искру), уменьшенный гарантирует возможность запуска с разряженным аккумулятором, но чревато прерываниями из-за снижения энергии искры. Вылет электродов также имеет большое значение для работы свечи зажигания в конкретном двигателе. Например, на восьмиклапанных двигателях, где свеча находится сбоку от камеры сгорания, увеличение вылета оптимизирует воспламенение смеси: область, прилегающая к стенкам камеры сгорания, вентилируется меньше, а удаление Использование электродов гарантирует, что в искровом промежутке будет высококачественная легковоспламеняющаяся смесь. Для восьмиклапанных ВАЗ, у которых вентиляция камеры сгорания конструктивно нарушена (впускной и выпускной каналы расположены в одном направлении, а не друг напротив друга), это довольно чувствительно. Заглушки с заглубленными внутрь электродами используются, как правило, на многоклапанных двигателях с минимальным объемом камеры сгорания, иначе они могут столкнуться с клапанами или поршнем. Количество электродов в реальной эксплуатации, мало что важно. Теоретически у многоэлектродных свечей повышенный ресурс — когда эрозия разрушает один из боковых электродов, искра начинает поражать другой (в отличие от распространенного заблуждения, искра не возникает между несколькими электродами одновременно).На практике искра обычно «плавает» (поэтому кажется, что их несколько) — в условиях плохого распределения смеси по цилиндру искра может перейти из рабочей зоны в «затемненную», то есть загрязнены остаточными выхлопными газами. В итоге вместо улучшения ресурса мы получим ухудшение работы мотора, что опять же принципиально для восьмиклапанного ВАЗа, и так омерзительно работает на холостом ходу с бедной смесью, предписанной нынешними экономиками. . Видео: Испытание свечей зажигания на стенде. Еще что-нибудь полезное для вас: Драгоценные металлы: практический смысл применения Как мы уже говорили в последнем абзаце, переход на многоэлектродную схему особой практической пользы в увеличении ресурса свечей не принес. Фактически во время борьбы сама причина естественного износа свечей, то есть эрозия контактов, была заменена паллиативом — заменой «запасных».Чтобы напрямую повысить надежность электродов, конструкция свечей была существенно переработана. У свечей зажигания «платина» и «иридий» главная особенность, которая бросается в глаза — это очень тонкий центральный электрод, точно локализующий точку возникновения искры — напротив него на пластине припаяна пластинка из соответствующего металла. боковой электрод, и центральный электрод тоже покрыт им. Преимущества таких свечей очевидны: срок службы электродов в нормальных условиях в два-три раза больше, чем у обычных свечей. Тонкий центральный электрод обладает высокой степенью самоочистки, что также способствует надежной работе. Минусы, увы, тоже значительны. Во-первых, цена: набор с надписью Platinum или Iridium будет стоить минимум в два-три раза дороже обычных свечей. Вторая, как ни странно, нежность: негорящий уголь моментально убивает такие свечи, и механическая чистка им противопоказана, как и старомодная горелка. В первую очередь, конечно же, речь идет о пресловутом ферроцене, с которым нередко сталкиваются и по сей день. Нетрадиционные схемы Некоторые конструктивные решения свечей зажигания нестандартной схемы можно назвать условно рабочими — улучшая одно, они ухудшают другое. Самый простой пример — серия свечей зажигания NGK V-Line: у них центральный электрод имеет канавку, соответственно искра всегда проскальзывает между краем электрода и боковым. Теоретически это улучшает воспламенение смеси за счет переноса искры в лучше вентилируемое пространство и стабилизации точки искры, но эрозия такого центрального электрода также ускоряется. Некоторые свечи, представленные на рынке, нельзя никак иначе отнести к «гербалайфу» с авторынка: всевозможные «форкамерные», «факельные» и т. Д. Свечи в лучшем случае работают не лучше стандартных , в худшем — быстро разрушаются. Например, в пресловутых свечах «Бугаец» припаянная юбка не только ухудшала вентиляцию разрядника, но и перегорала, а иногда уходила в «свободный полет» в камеру сгорания. Из конструкций, работающих, но бесполезных в практике рядового автомобилиста, отметим только, что свечи, у которых вообще нет бокового электрода — изначально создавались для работы в моторах сверхвысокого наддува во избежание перегрева выступающие боковые электроды, в нормальном городском цикле они отвратительно самоочищаются и гарантируют перебои на холостом ходу даже на бензине идеального качества. Выбор свечей зажигания на ВАЗ Поговорим о свечах зажигания на конкретном примере — 16-клапанном двигателе ВАЗ-2110, который с завода комплектуется свечами зажигания А17ДВРМ завода Энгельс. Этот же завод, кстати, производит оригинальные свечи для других российских конвейеров: например, маркировку EZ можно увидеть на свечах Renault Original. Для удобства остановимся на этих свечах. EZ A17DVRM Главное достоинство этих свечей зажигания — стабильность качества: в оригинальном комплекте сложно найти большую разницу в сопротивлении или размере искрового промежутка.Мы не зря упомянули слово «оригинал» — увы, рынок наводнен либо подделками, либо отбраковкой, уходящей в свободную продажу. Свечи имеют хороший запас по прекращению искрообразования, при этом стандартная система зажигания выдерживает прокрутку при падении напряжения до 6 В без прекращения искрообразования. Также они стабильно работают при максимальных нагрузках — пропуски зажигания, которые может «уловить» чувствительный газоанализатор, минимальны. Что касается ресурса, то на свою задачу — отработать от ТО до ТО — они отвечают уверенно.Учитывая их низкую стоимость и распространенность, их явно рекомендуют. Трехэлектродная версия уже знакомого A17DVRM. Теоретический прирост ресурса принес здесь свой минус: параметры свечей «плавают» сильнее, а это, в первую очередь, нестабильный отрыв, отсюда и некоторое ухудшение работы мотора … Но надо заметить, что это износ можно «поймать» только на измерительном стенде, в реальной эксплуатации нельзя сказать, что трехэлектродные вилки от Энгельса будут хуже одноэлектродных. Отличные свечи от одного из мировых лидеров своего производства: высокое и стабильное качество изготовления, уверенная работа в любых режимах и хороший ресурс. Свечи зажигания уверенно выдерживают падение напряжения при пуске до 6,5 В (неожиданно проигрывая отечественным!), Пропуски зажигания у них минимальны. В их конструкции используется то же решение, что и в NGK серии V-Line, но с точностью до наоборот: в боковом электроде выбита канавка. Это однозначно более выгодно с точки зрения производства, поскольку нет необходимости строго ориентировать боковой электрод относительно центрального, но практическая польза от такой конструкции явно меньше. Свечи с расширенным вылетом центрального электрода, как ожидалось, не показали увеличения мощности двигателя на 16-клапанном двигателе: это решение было бы более «рабочим» на восьмиклапанном двигателе. По всем параметрам это крепкий «середняк», но цена значительно выше, чем у конкурентов с такими же качествами. Отметим только хороший результат для запуска от разряженной батареи: 6.2V — отличный результат … но оригинальные свечи Энгельса дешевле и, как ни странно, лучше чешских. Маркетологи компании явно ошиблись, отнеся эти свечи к серии V-Line: у них центральный электрод не имеет бороздки. Сразу скажем: оригинальный комплект — это сплошной «середнячок», ничем не выделяющийся, но и не проваливший тесты. Заметная шероховатость изготовления мне точно не нравится — даже маркировка Made in France всегда неравномерно упакована, боковой электрод обычно неровно припаян. Создается впечатление, что технология изготовления была намеренно шероховатой в угоду дешевизне, но эти свечи могли быть и лучше. Главный минус NGK не в себе, а в чудовищном количестве подделок на рынке. Достаточно набрать в поиске на Ebay или AliExpress «свеча зажигания» без указания марки и многостраничный список «тип NGK» из Китая. Bosch WR7DPX Оставим эти свечи из рейтинга, учитывая, насколько серия Platinum дороже своих аналогов, не содержащих драгоценных металлов. Однако именно эти свечи показывают наилучшие результаты по всем моторным тестам, в первую очередь это играет тонкий центральный электрод, полностью скрытый в изоляторе: мотор запускается, когда напряжение в бортовой сети меньше 6В, что недоступно для других свечей, минимальная токсичность четко указывает на наименьшее количество пропусков зажигания. Придется попробовать перегреть центральный электрод на максимальных нагрузках — конструкция гарантирует надежность передачи тепла от него к изолятору и далее к юбке. А значит, эту свечу можно посоветовать как владельцам управляемых автомобилей, так и любителям агрессивной езды. Если, конечно, вас не остановит цена. Автомобили ВАЗ достаточно популярны на отечественном авторынке. Свечи зажигания можно отнести к расходным материалам, но от их качества зависит надежная работа двигателя.Выбор основан на рекомендациях производителя автомобиля, так как для каждого типа двигателя существует определенный перечень параметров, которым должны соответствовать свечи. Какие свечи зажигания лучше на ВАЗ Если вы берете автомобиль 10-го семейства или Приору, то вам потребуются рекомендуемые свечи для 16-клапанных двигателей, которые имеют несколько отличий от классических свечей для 8-клапанных двигателей. Производители свечей На отечественном рынке можно найти множество свечей разных производителей… Свечи высшего качества выпускаются под брендами: Перечисленные производители применяют различные подходы для улучшения качества работы двигателя. Немаловажную роль играет не только материал электродов свечей, но и точность изготовления, в частности размер разрядника. Какие свечи зажигания лучше на Приору Мощный 16-клапанный двигатель Priora требует качественных свечей зажигания, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.Качественные свечи зажигания не только помогают снизить расход топлива, но и увеличивают мощность двигателя за счет улучшения процесса воспламенения топлива. Свечи зажигания NGK хорошо зарекомендовали себя, они сконструированы таким образом, что обладают способностью самоочищаться. Следовательно, их относительно высокая стоимость окупается увеличенным сроком службы. Существенный недостаток — огромное количество подделок. Низкая стоимость и хорошее качество изготовления делают данные свечи вполне реальной альтернативой дорогим импортным свечам.К тому же они практически не являются подделками. Какие свечи лучше на ВАЗ? Как выбрать свечи зажигания Свечи зажигания для двигателей с газом. Согласно техрегламенту свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует заменять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега. На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет об щадящей операции. Но не стоит этого делать, если машина находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту).Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Предположим, что владелец «Калины-2» пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH. ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ; БЕРУ (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ; ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC; NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES; DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR; BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC; BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC. Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа — для. Вы можете заметить, что свечи с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не указаны. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежности зажигания на высоких скоростях (7000, 8000 об / мин и более), но срабатывает отсечка для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того.Прочность иридиевых свечей примерно соответствует значению «срока службы» свечи с медным электродом стандартного сечения. Оставляем выбор за владельцем. Появился керамический налет — немедленно замените свечи! По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных элементов практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т.п. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.Но установив такие свечи в двигатель 21126, о гарантии на коробку, скорее всего, придется забыть. С технологиями всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим достичь в результате. Выбор свечей для современных двигателей ВАЗ Показания к замене свечей: Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), можно выполнить очистку или замену. Уборка осуществляется, в том числе путем обогрева.При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было раньше; Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то вилку необходимо заменить. В этом случае образуется стекловидная глазурь. Он электропроводен. В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочистки не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок на малых скоростях, частых стартов и остановок.Такой же эффект характерен для работы двигателя при низких температурах. По логике вещей, в таких ситуациях рекомендованной заменой будет свеча с более низким тепловыделением, чем предусмотрено производителем. Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас такую ​​замену нужно обсудить с дилером. Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками Одно из интернет-изданий провело сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116.Были протестированы аналоги свечи А17ДВРМ от следующих фирм: APS, Bosch, Brisk — российское производство; Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия; NGK, Denso — Япония; Эйкем — Франция; Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе». Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде. Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116 Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, есть еще смысл покупать импортные: использование свечей Bosch, а также продукции брендов Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь не нужны. Для форсированных двигателей характерна повышенная степень сжатия, и двигатели ВАЗ.С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, хотя подделки под этой маркой появились недавно. А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме. Калина 2 после 100 тыс. Км. пробег. Стоит … Свечи зажигания Champion. Свечи зажигания Champion RC9YC, разработанные в ЕС, обладают низким номинальным напряжением V, высокой стабильностью в работе и повышенной мощностью при высоких оборотах двигателя. NGK Свечи зажигания NGK. Японские свечи nGK BCPR6ES-11 являются одними из самых доступных в данной ценовой категории на рынке. Двигатель с такими свечами зажигания работает очень стабильно, а при открытом дросселе вполне способен развивать мощность на 4,5% больше, чем со стандартными свечами зажигания.При проверке на стенде показывает результат по расходу топлива, что на 3,9% меньше показателя «сток». Denso Свечи зажигания Denso. DENSO Q20TT имеет тонкий электрод из недрагоценных металлов, что в первую очередь благоприятно сказывается на его стоимости. Благодаря такой форме свечи двигатель ощущает стабильный прирост мощности, оживление разгона и динамики, а также снижение расхода топлива. Многие владельцы ВАЗ-2112 отмечают наиболее ровную и стабильную работу двигателя на холостом ходу. Бодрый Свеча зажигания от Brisk Brisk DR15YC производства Чехии, имеет медный сердечник и удлиненный изолятор центрального электрода. Последнее позволяет быстро переключаться в режим самоочистки, поэтому эта вилка хорошо подходит для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях. Интервал замены свечей зажигания напрямую зависит от типа и качества используемого топлива. Bosch Свеча зажигания от Bosch. Bosch FR7DCU имеет в своей конструкции медный сердечник, заключенный в хромоникелевую оболочку, которая повышает устойчивость электрода к коррозии и эрозии.Никелирование предотвращает залипание резьбы и защищает корпус вилки от вредного воздействия агрессивных сред. Свеча этой компании показала стабильную и динамичную динамику при разгоне. Финвэйл Свеча зажигания от FINWHALE. Корпус свечи Finwhale F516 гальванизирован и изготовлен из высокопластичной стали, снабжен высокой электроизоляцией, за счет чего повышаются тепло, проводимость и механическая прочность за счет высокого содержания глинозема на изоляторе.Чтобы уменьшить выгорание электродов, они изготовлены из никелевого сплава. Внимательно прочитав эту статью, вы легко сможете выбрать для себя свечи, которые подходят именно вам, исходя из ваших потребностей, возможностей и назначения. Свечи зажигания — неотъемлемый атрибут любого автомобиля с бензиновым двигателем … Русская зима — настоящее испытание для этих деталей. Именно в этот период года свечи все чаще выходят из строя и водители начинают более тщательно задумываться, какие свечи лучше для ВАЗа.Именно на эту тему мы сегодня поговорим более подробно. Сегодня свечи на ВАЗ 2107, которые обычно устанавливают автовладельцы, производятся в Европе и Японии. К свечам отечественного производителя, к сожалению, водители мало доверяют. В этом обзоре мы опишем несколько широко доступных на нашем рынке свечей. Обзор свечей для ВАЗ Трехэлектродные японские свечи NGK BUR6ET — очень распространенный вариант. Стендовые испытания показали хорошую устойчивость двигателя и хороший прирост мощности — 4.4% (все вышеперечисленные параметры указаны в сравнении с «родными» ВАЗовыми свечами EZ A17DVRM). Также они экономичны по расходу топлива (3,9%). Вот лучшие свечи для ВАЗ2114. Французские свечи Beru Ultra-X 79 (4 электрода) наименее токсичны из всех свечей, прошедших стендовые испытания и описанных в этой статье. Кроме того, эти свечи зажигания показали самую высокую экономию топлива (4,2%). Однако по стабильности и приросту мощности они несколько уступают японским собратьям (всего 3.7%). Самыми стабильными оказались чешские трехэлектродные вилки Brisk Extra. Помимо устойчивости они обеспечили значительный прирост мощности двигателя — аж на 4,8%. Однако серьезным их недостатком была незначительная экономия бензина. Решая, какие свечи лучше всего подойдут к Калине, многие останавливаются на этом варианте в силу его надежности. Наилучшим показателем прироста мощности (> 6%) среди испытанных образцов обладают одноэлектродные свечи Finwhale. При этом по стабильности они немного отличаются от Brisk Extra и сравниваются по этому параметру с японскими свечами NGK.При этом их показатели эффективности и токсичности даже хуже, чем у Бриск Экстра. Свечи зажигания German Champion имеют комбинированный КПД (4,2%, как Beru Ultra-X 79) и хороший прирост мощности (5,6%). У них такая же средняя стойкость, как у Beru Ultra-X 79, уступающая всем остальным образцам. Решая, какие свечи выбрать, нужно учитывать, что вы от них хотите. Если для вас приоритетом является надежность, тогда ваш выбор — Brisk Premium, Finwhale или NGK BUR6ET.Если вас беспокоит экономия топлива, возьмите Champion, Beru Ultra-X 79 или NGK. Вилки Finwhale обеспечат максимальную производительность (что снижает экономию) и Champion (мощность будет немного ниже, но экономичность намного выше). В общем, лучшие свечи — это оригинальные, то есть настоящие. К сожалению, сегодня, не зная об этом, можно купить множество подделок, что порой разочаровывает водителей в продукции. хорошие фирмы. Кроме того, при обслуживании ВАЗ 2110, какие свечи лучше, Техник вам подскажет, потому что это не такая серьезная проблема, как частота, с которой вам нужно их менять. Делать это нужно каждые 15-20 тысяч км. Для стабильной работы силового агрегата на классические модели «Жигули» принято ставить японские свечи НГК ВАЗ 2106, а также качественную продукцию других зарубежных производителей. «Родные» детали серии А17, как правило, ненадежны в эксплуатации и имеют небольшой срок службы. Но для установки импортных свечей зажигания необходимо знать, какие из них подходят «шестерке» по параметрам. Причины замены элементов Свеча зажигания в любом автомобиле должна работать в тяжелых условиях, решая следующие задачи: своевременно воспламенить сжатую в цилиндре топливовоздушную смесь; обеспечивает ровный и мощный искровой разряд на своих контактах; искра не должна ухудшаться ни при каких режимах работы двигателя. Для несведущих автомобилистов проверка свечей зажигания сводится к проверке искры. Отсюда возникает ошибочное утверждение: если при подключении к источнику между контактами проскакивает искра, то элемент полностью исправен. Но условия внутри камеры сгорания отличаются от обычных атмосферных, так как там высокое давление (более 10 бар), а вместо воздуха топливо плюс высокая температура. Часто свеча, дающая уверенный искровой разряд на воздухе, работает с зазорами в цилиндре или совсем не искрит. Проверить работоспособность элементов можно только на стенде с подачей высокого напряжения и созданием давления в камере. Подобная проверка недоступна большинству рядовых автолюбителей, единственный выход — вовремя заменить свечи зажигания ВАЗ 2106, приобретая качественную продукцию известных производителей. К ним относятся известные бренды NGK, Bosch, Beru и Brisk. Русские свечи серии А17 не могут похвастаться долгим сроком службы и выходят из строя через 15-20 тысяч километров пробега, о чем свидетельствуют следующие признаки: Двигатель «троит».Более того, иногда невозможно понять, какой из цилиндров выходит из строя, так как все 4 свечи зажигания пропускают циклы зажигания. Автомобиль плохо заводится «в холодную» и работает неустойчиво до прогрева. При большом расходе топлива наблюдается падение мощности. Особо запущенный случай — загорается лампа давления масла. Это результат долгой езды на неиспользуемых свечах зажигания, когда топливо, которое не горит в цилиндрах, попадает в картер и разжижает масло, что приводит к падению его давления. Каждый автомобилист должен помнить, что при неисправностях в силовом агрегате первым делом необходимо открутить свечи и визуально проверить их состояние. Цвет и толщина нагара на контактах могут многое сказать понимающему автомобилисту: отложения сажи на контактах говорят о том, что топливо в камере сгорает не полностью, возможно, свеча вышла из строя; белый налет на электродах свидетельствует о плохой топливовоздушной смеси, исправность свечи; красная сажа свидетельствует о наличии в топливе вредных присадок, свеча скорее всего исправна; «Рыхлый» нагар толщиной является результатом сгорания масла, попадающего в камеру через сальники или поршневую группу. Обычный цвет электродов — все оттенки коричневого с минимальной толщиной налета. Какие детали выбрать? Выбирая свечи зажигания для автомобиля ВАЗ 2106, необходимо руководствоваться числовым значением, указанным на маркировке. Он обозначает число накала элемента, характеризующее способность свечи отводить тепло и самоочищаться от нагара во время работы. По российской классификации элементы делятся на следующие группы: Число плавок от 11 до 16 — «горячая» свеча.Они предназначены для двигателей с низкой степенью сжатия и малой мощностью. То же, с 17 до 19. Самые распространенные свечи, в том числе на автомобилях ВАЗ 2101-07. То же, с 20 по 26 — «холодные» свечи, устанавливаемые на мощных двигателях с высокой степенью сжатия и температурой в камере сгорания. Если поставить на автомобиль ВАЗ 2106 слишком «горячие» или «холодные» свечи, то двигатель не сможет работать в штатном режиме с максимальным КПД. Буквенные индексы на этикетке обозначают менее важные параметры, но их тоже нужно учитывать. Например, изделие с обозначением A17DV подходит для двигателей, где установлены карбюратор и система зажигания с механическими контактами, а A17DVRM подходит для силовых агрегатов с инжектором. Беда в том, что классификация импортных свечей отличается от российских, и единой системы измерений не существует, у каждого производителя своя. Поэтому перед покупкой надежных товаров от японской компании NGK или другой марки на ВАЗ 2106 рекомендуется изучить таблицу. По таблице можно выбрать элементы некоторых зарубежных брендов для классических моделей «Жигули» с разными способами подачи топлива и типами искровых систем. Прежде чем приступить к замене свечей зажигания ВАЗ 2106, нужно убедиться, что зазор между электродами в новых деталях составляет 0,7-0,8 мм для кулачковых систем зажигания и 0,8-0,9 мм для электронных. Зазор измеряется плоским щупом, в свечах с несколькими боковыми электродами — круглым. Алгоритм замены следующий: Выключите зажигание и снимите высоковольтные провода со свечами, удерживая их за наконечники. Открутите старые детали и почистите седла щеткой. Ввернуть новые свечи зажигания и затянуть со средним усилием. Подсоедините провода и запустите двигатель. При подключении высоковольтных проводов важно не перепутать их местами, поэтому нужно руководствоваться маркировкой на крышке распределителя. Рекомендуемые свечи для Приоры / Калины / Гранта … Производитель рекомендует использовать свечи зажигания А17ДВРМ и А15ДВРМ отечественного производства или их импортные аналоги… В зависимости от модели двигателя используются разные свечи зажигания. Например, свечи на Приору на 16 клапанов: АУ17ДВРМ, а на 8 клапанов: А17ДВРМ. Таблица совместимости свечей зажигания для всех автомобилей ВАЗ: Каталожные номера свечей зажигания ВАЗ . Лада Приора: 21120-3707010-00, 21120-3707010-01. Лада Калина: 21110-3707010-00, 21110-3707010-01. Lada Granta: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03. Лада Калина 2: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03. Цена на свечу зажигания зависит от производителя и региона. Примерная стоимость 200-500 рублей. за комплект. Типы свечей зажигания … Свечи могут различаться по количеству электродов: одноэлектродные (стандартные), многоэлектродные. А также по типу: Обычный (стандартный), иридиевый, платиновый. Производитель рекомендует использовать обычные одноэлектродные свечи зажигания для ВАЗ. Срок службы свечи зажигания зависит от условий эксплуатации. В соответствии с регламентом технического обслуживания. На автомобилях Lada Priora, Kalina и Granta замена свечей зажигания производится каждые 30 000 км.Однако в некоторых случаях (например, при запуске двигателя в сильный мороз) новые свечи зажигания могут быть повреждены при заливке в них бензина. Совет: не выбрасывайте старые свечи, а используйте их в таких случаях. Кстати, владельцы десятого семейства ВАЗ в опросе « » Какие свечи лучше. Свечи зажигания многоэлектродные Свечи зажигания — одна из важнейших деталей в любой системе зажигания, поэтому к их выбору и дальнейшей эксплуатации нужно подходить очень ответственно.В зависимости от выбранного типа свечей зажигания и качества их установки будет зависеть, насколько стабильным и, главное, своевременным будет искрообразование, что напрямую влияет на качество работы двигателя. Рассмотрим основные характеристики свечей: Номер плавки. Неслучайно эта характеристика стоит на первом месте в нашем списке — ориентируйтесь на нее при покупке свечей. Он показывает давление в цилиндре двигателя, при котором происходит калильное зажигание. Показатель обязательно должен соответствовать параметру, указанному для двигателя вашего автомобиля. Совет. Если вы не смогли найти свечи с требуемым числом накаливания, а автомобиль должен срочно уехать, допустима кратковременная эксплуатация свечей с более высоким числом накаливания. Не допускайте использования в своей машине свечей с параметром, не соответствующим указанному — это чревато прогоранием клапанов, поломкой ГБЦ двигателя и т. Д. Разрыв. Это расстояние между «сердечником» и боковым электродом. Если она каким-либо образом изменилась, то можно восстановить прежнее расстояние вручную, но лучшим выходом будет в этом случае свеча на замену (как говорится, «подальше от беды»). Боковые электроды. Стандартная конструкция свечи зажигания имеет один электрод. Но во многих современных моделях есть несколько боковых электродов (2,3,4 шт.). Некоторые ошибочно полагают, что чем больше боковых электродов, тем больше искр возникает. Это в корне ошибочное мнение. Искра по-прежнему будет только одна — процесс ее образования станет более стабильным, соответственно на малых оборотах двигатель будет работать стабильнее. В последнее время в продаже появились свечи без боковых электродов.В таких моделях искра фактически образуется несколько раз с разным интервалом. Таким образом создается так называемая «ходячая» искра, обеспечивающая лучшее воспламенение смеси. Из-за (более сложной) технологии создания таких свечей цена продукта значительно выше традиционных моделей. Рабочая температура. Он составляет от 500 до 900 градусов для любого режима работы двигателя. Если температура опускается ниже минимального предела, на изоляторе свечи зажигания образуется нагар, который может вызвать короткое замыкание зазора свечи.Когда температура поднимется выше максимально допустимого предела, появится калильное зажигание. Поскольку этот процесс невозможно контролировать, он может привести к неисправности двигателя. Тепловая характеристика. Это выражается в зависимости конуса изолятора и сердечника от работы двигателя. Свечи делятся по этому критерию на две основные категории: «холодные» и «горячие». Первый вариант применяется, если температура нагрева свечей зажигания должна быть ниже температуры калильного зажигания, а мощность двигателя может быть максимальной. Второй вариант применяется в двигателях, в которых самоочистку свечей зажигания следует запускать при низких температурных нагрузках. Рейтинг лучших производителей свечей для карбюраторных автомобилей ВАЗ-2112, 2115 и Нива Поскольку Нива и некоторые модели ВАЗ (2101-2107, 2112 и 2115) имеют в своей конструкции достаточно большое количество схожих деталей (имеются в виду только автомобили с карбюратором), то для них вполне подходят одни и те же свечи зажигания. Рассмотрим свечи лучших производителей для карбюраторов ВАЗ 2112, 2115 и Нива: . Bosch W7DTC.При их использовании наблюдается очень стабильная работа двигателя и небольшое увеличение его мощности. Расходуется много топлива. Бодрый LR15TC. Самый бюджетный вариант из всех в списке. Свечи показывают хорошие результаты при эксплуатации. Расход топлива при их использовании немного выше по сравнению с другими опциями, однако для своей ценовой категории это довольно неплохой продукт. NGK BUR6E. При их использовании двигатель работает достаточно стабильно. Свечи практически нетоксичны, сделаны очень качественно, благодаря чему устойчивы к износу.При максимально открытом дросселе мощность двигателя увеличивается. Чемпион N9BYC4. Свечи в своей конструкции содержат три боковых электрода. Они отлично снижают расход топлива, устойчивы к износу, немного увеличивают мощность двигателя. Рейтинг лучших свечей зажигания для инжекторных автомобилей ВАЗ-2112, 2115 Большинство производителей устанавливают различные даты замены свечей зажигания. В принципе, ВАЗовский автопром характеризуется общим показателем 25-30 тысяч километров пробега автомобиля. Совет. Конечно, если вы заметили какие-либо сбои в работе своего автомобиля или выход из строя одной из свечей с меньшим пробегом, то желательно немедленно заменить эту деталь. Свечи, которые устанавливаются на ВАЗ-2112 и 2115, практически идентичны между собой, поэтому будем считать рейтинг свечи общим для обеих моделей автомобилей. Они могут немного отличаться по своему составу, внешнему виду и т. Д. Но характеристики у них одинаковые. Предлагаем вашему вниманию пятерку самых популярных производителей свечей для инъекций ВАЗ-2112 и 2115: . Чемпион RC9YC.Свечи английского производства. Наблюдается небольшой расход топлива, они отличаются «выносливостью» и немалой мощностью при работе двигателя на высоких оборотах. НГК БЦПР6ЭС-11. Отличаются доступной ценой и в то же время впечатляющими характеристиками: устойчивы к износу, стабилизируют работу двигателя, а также способны увеличивать его мощность при условии, что дроссельная заслонка будет открыта по максимуму. Бодрый DR15YC. Недорогая модель инжекторных свечей зажигания чешского производства идеально подходит для автомобилей, эксплуатируемых в основном в городских районах: благодаря удлиненному изолятору сердечники свечей зажигания быстро и идеально очищаются. Bosch FR7DCU. Самый проверенный производитель. В конструкции свечей зажигания используется медный центральный электрод, покрытый хромоникелевой оболочкой, что повышает их устойчивость к коррозии и эрозии. Бошевские свечи при тестировании показывают не очень высокие, но достаточно стабильные результаты. Беру 14ФР-7ДУ. По своей конструкции эти свечи очень похожи на свечи Бошева: сердцевина покрыта никелевой оболочкой, что делает свечи устойчивыми к процессам коррозии и эрозии.А благодаря зауженной юбке свечи довольно быстро самоочищаются. Кроме того, свечи зажигания Beru отличаются одной «хитростью»: они дают искру большой мощности — топливо сгорает очень эффективно и максимально. Вашему вниманию представлен список лучших производителей свечей зажигания для автомобилей серий ВАЗ-2112, 2115 и Нива. Обязательно обратите внимание на внешний вид свечей при выборе подходящей модели. Уверены, у вас получится удачный выбор … Удачи! Замена свечей зажигания: видео Свечи зажигания — это не только необходимый технический элемент, от которого напрямую зависит работа двигателя автомобиля, но и отличный инструмент диагностики.Состояние свечей зажигания — главный показатель работы двигателя, качества используемого топлива и всей системы зажигания в целом. Как правило, в автомобилях ВАЗ 2107 с контактной системой используются свечи зажигания и карбюраторные свечи A17DV, однако подходят и свечи таких производителей как: Bosh, Brisk, Champion, NGK. Для бесконтактной системы можно использовать свечи зажигания А17ДВ-10. Диагностика двигателя автомобиля с помощью свечей зажигания Как известно, свечи зажигания — самый простой и эффективный инструмент для диагностики работы двигателя.Лучше всего проверять систему зажигания после непродолжительного пробега (при горячем двигателе). Если система зажигания настроена по всем правилам эксплуатации, открученные свечи должны иметь светло-русый налет, а электроды — целыми и чистыми. Почему инжектор забрасывает свечи зажигания на ВАЗ 2107? Как правило, причина этой проблемы одна. При низких температурах кислород требует больше топлива, что дает инжекторам команду увеличить подачу газа.Форсунки добросовестно справляются с этой задачей и подают топливо в камеру сгорания, после чего стартер создает в цилиндрах достаточно сильное сжатие, одновременно подавая искру для образования вспышки. Как следствие, в условиях сжатия свечи зажигания запускаются с малым импульсом. Учитывая, что безупречное сжатие происходит только в новом двигателе, это основная причина заливки свечи зажигания форсунки. Если вы хотите, чтобы двигатель ВАЗ 2107 нормально заводился в зимнее время года и не заливал свечи зажигания топливом, необходимо проезжать расстояние 50-100 км со скоростью до 120 км / ч хотя бы раз в месяц. .В этом случае желательно делать это на хорошем бензине. Проверка искры на свечах ВАЗ 2107 форсунка В случае, когда топливный насос в баке работает исправно, но двигатель не запускается, значит есть проблема в системе зажигания. В первую очередь необходимо проверить искровой разряд. Для проверки искрового разряда на высоковольтных проводах используют искровой разрядник. В этом случае использование разрядника обязательно, так как в инжекторных двигателях ВАЗ 2107 используется технология распределения статического зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи. Другие проблемы двигателя, которые можно диагностировать, включают: — электроды, покрытые смоляным коксом, указывают на переобогащенную топливную смесь и неправильную работу карбюратора; — белый налет на электродах — топливная смесь слишком бедная; — прогоревшие электроды — явный признак неправильно подобранных свечей зажигания, либо использования некачественного бензина; — маслянистые электроды говорят о неисправности поршневой группы. Как заменить свечи на форсунке ВАЗ 2107? На исправно работающем двигателе ВАЗ 2107 срок службы свечей зажигания превышает 30 000 км.Однако рекомендуется каждые 10 000 км проверять свечи зажигания и при необходимости чистить их. В процессе проверки и замены свечей зажигания следует быть очень внимательными и аккуратными: перед тем, как открутить свечу зажигания, необходимо очистить посадочные места. Это предотвратит попадание грязи в цилиндры двигателя. Также не прилагайте чрезмерных усилий, так как большая нагрузка на блок цилиндров может их повредить. В конструкции двигателя используется множество систем. Одна из них — система зажигания.Он состоит из катушек, армированных проводов и свечей. Последние играют существенную роль в процессе эксплуатации iCE … От их качества и исправности зависит ресурс двигателей. Специалисты рекомендуют заменять их каждые 30-40 тысяч километров. Какие свечи подходят к «Приоре» и как их ставить? Попробуем разобраться в этом вопросе. Классификация К выбору нужно подходить максимально ответственно. Стоит определиться, какой тип свечи лучше всего подойдет к машине. Итак, эти элементы имеют свою классификацию по: Количество электродов: двух- и многоэлектродные. Первый тип состоит из нескольких элементов. Это боковой и центральный электрод. Такие регулярно устанавливаются на «Приору». Что касается второго типа, то они имеют один центральный и три боковых электрода. Как отмечают отзывы, эти свечи обладают большим ресурсом и более надежны. Тип материала. Свечи часто снабжены медными электродами.Какие свечи для «Приора» самые лучшие? Судя по отзывам, ресурс у них небольшой — до 30 тысяч километров. Но в последнее время на рынке появились более «живучие» аналоги иридия. Их ресурс около 60 тысяч. Кстати, у таких свечей диаметр центрального электрода чуть меньше. Если на меди — 2,5 миллиметра, то на иридии — 0,7 миллиметра. Диаметр резьбы. При покупке уточняйте у продавца, для какого двигателя вам нужны свечи. Так, 16-клапанные клапаны комплектуются элементами с меньшим размером головки и диаметром резьбы.Свечи от 8-ми клапанного двигателя на приору 16в просто не подойдут. Номер плавки. Этот параметр означает давление, при котором свече зажигается легче. Бывают холодные и горячие. Число горящих свечей составляет 20 и более у первой и 11-14 у второй. Какие свечи лучше к «Приору» 16 класс? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но есть и универсальные варианты. В этом случае количество свечей от 11 до 20. Именно такие свечи берут многие автомобилисты.Хорошо ведут себя как летом, так и на морозе. Номинально Волжский автозавод использует свечи с маркировкой АУ17ДВРМ. Производитель — «АПС Приоритет». Судя по отзывам, ресурс этих свечей составляет 25 тысяч километров. Это неплохо с учетом невысокой стоимости — 400 рублей за комплект. Но изделия с такой маркировкой плохо работают в холодную погоду. Какие свечи поставить на «Приору» 16 клапанов для зимней эксплуатации? Здесь лучше использовать «Priority A 15 DVRM».Эти свечи имеют более низкий рейтинг нагрева. Они легче воспламеняются при низких температурах. Аналоги Какие свечи лучше к «Приору» 16 класс? Для тех, кто не хочет покупать заводские свечи, существует огромный выбор аналогов: Продукция британского производителя Champion. Какие свечи лучше к «Приору» 16 класс? Для такого двигателя стоит приобрести «Чемпион» RC9YC. Свечи от немецкого производителя «Беру». Они не очень популярны, но обладают высоким ресурсом.Маркировка для «Приоры» — 14ФР7ДУ. Японские свечи nGK … Пожалуй, самый популярный аналог заводских изделий. Для 16-ти клапанной «Приоры» идеально подходят НГК с маркировкой BCPR6ES. Denso. Это тоже японский производитель. Стоимость на уровне NGK, качество тоже не уступает. Для Приоры стоит купить Denso Q20PR-U11. «Бриск» (Чехия). Еще один популярный производитель свечей зажигания. Производитель предлагает изделия с другим числом накала и количеством электродов.Для «Приоры» подходят вилки DR15YC-1. Такие же используются на двигателях Калина первого и второго поколения, с 16-клапанным механизмом газораспределения. Но судя по отзывам, изделия некачественные — электроды сильно смещены от центра, что для таких изделий недопустимо. Какие свечи на данный момент лучше всего подходят для ВАЗ 16 кл.? При выборе следует отдать предпочтение оригиналу — AU17DVRM. Кстати, на упаковке есть надпись «BOSH Group», но продукция российского производства.Для желающих использовать аналог подойдут свечи NGK. Они отличаются хорошим ресурсом и невысокой стоимостью. Как заменить? Инструменты для готовки Итак, мы определились, какие свечи лучше для «Приоры» 16 кл. Теперь необходимо подготовить сменный инструмент, а именно: Свечной ключ на «16» (желательно с мощной рукояткой). Отвертка шлицевая. При отсутствии ключа подойдет торцевая свечная головка на «16» с удлинителем.Желательно, чтобы он имел на конце магнит или резинку — так будет легче вынуть свечу из колодца. Начало работы Итак, сначала откройте капот и снимите декоративную крышку двигателя. Примечание! При извлечении провода высокого напряжения не держитесь за шнур — он может быть поврежден. Вам нужно только схватиться за резиновый наконечник. Пропуски воспламенения могут произойти, если элемент поврежден. Двигатель начнет работать втрое, а сам автомобиль будет потреблять много топлива (так как ему нужно больше энергии, чтобы протолкнуть холостой поршень в цилиндр). А теперь перейдем к самим свечам. Опускаем в шахту специализированный ключ и начинаем откручивать свечу против часовой стрелки с помощью ручки. Вынимать нужно очень осторожно — нельзя допускать падения в колодец. В противном случае часть изолятора может отломиться и осколки упадут в цилиндр. Полезный совет: при отсутствии ключа с магнитом можно использовать сам модуль зажигания — установите его на торец свечи зажигания и вытащите обратно.Так мы сможем аккуратно и без повреждений достать старый элемент. Установить новые Как в следующий раз заменять свечи? Перед установкой новых проверьте зазор между боковым и центральным электродами. Он должен быть около одного миллиметра. Параметр проверяется круглым щупом. Это показано на фото ниже: Обратите внимание: через некоторое время зазор свечей увеличивается. Рекомендуется проверять этот параметр каждые 15 тысяч километров и при необходимости корректировать. Если зазор в порядке, поставить свечу на наконечник модуля зажигания и опустить ее в вал. Затем используйте ключ, чтобы полностью повернуть его. Не нужно сильно тянуть. Рекомендуемый момент затяжки от 25 до 30 Нм. На следующем этапе скрепляем катушки и вставляем клеммы. Тестируем работу Итак, заводим машину и слушаем ее работу. Мотор не должен тройиться и трястись. Если да, убедитесь, что заглушки установлены правильно. Автолюбители часто путают положение бронепровода.Из-за этого двигатель вообще не запускается. Чтобы этого не произошло, каждый из модулей зажигания предварительно подписан. При появлении нагара Через 15 тысяч км пробега рекомендуется еще раз проверить состояние свечей. Иногда на поверхности электродов можно наблюдать коричневато-желтые отложения нагара. Это указывает на использование топлива с октановым числом, не подходящим для данного автомобиля. Когда свеча перегревается, углерод становится белым. Не исключена эрозия.Причиной может быть раннее опережение зажигания. Иногда свечу просто прикручивают неплотно. Также при раннем зажигании плавится сам электрод. Такая свеча только на замену. Какие свечи лучше к «Приоре» 16 класс смотрите выше. Если машина троит, то следует проверить деталь тестером на работоспособность. Обычно для этого используется пистолет с металлическим наконечником и колпачком. Трогают наконечник и надевают заглушку на вывод для армированных проводов. При нажатии на курок между электродами должна пройти искра.Если его нет — предмет на замену. Наконец-то Итак, мы выяснили, какие свечи лучше для «Приоры» 16 кл. выбрать и как их заменить. В процессе работы желательно проверять свечной колодец на наличие масла. Если он есть, возможно, перегорела прокладка ГБЦ двигателя … Что касается вопроса выбора, то многие советуют брать заводские свечи. Они работают не хуже своих собратьев, а их стоимость приемлема для покупателей. Хорошо себя показали свечи с резистором — пробои в них сведены к нулю. Рекомендуемые свечи для Приоры / Калины / Гранта … Производитель рекомендует использовать свечи зажигания А17ДВРМ и А15ДВРМ отечественного производства или их импортные аналоги. В зависимости от модели двигателя используются разные свечи зажигания. Например, свечи на Приору на 16 клапанов: АУ17ДВРМ, а на 8 клапанов: А17ДВРМ. Таблица совместимости свечей зажигания для всех автомобилей ВАЗ: Каталожные номера свечей зажигания ВАЗ . Лада Приора: 21120-3707010-00, 21120-3707010-01. Лада Калина: 21110-3707010-00, 21110-3707010-01. Lada Granta: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03. Лада Калина 2: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03. Цена на свечу зажигания зависит от производителя и региона. Примерная стоимость 200-500 рублей. за комплект. Типы свечей зажигания … Свечи могут различаться по количеству электродов: одноэлектродные (стандартные), многоэлектродные. А также по типу: Обычный (стандартный), иридиевый, платиновый.Производитель рекомендует использовать обычные одноэлектродные свечи зажигания для ВАЗ. Срок службы свечи зажигания зависит от условий эксплуатации. В соответствии с регламентом технического обслуживания. На автомобилях Lada Priora, Kalina и Granta замена свечей зажигания производится каждые 30 000 км. Однако в некоторых случаях (например, при запуске двигателя в сильный мороз) новые свечи зажигания тоже могут быть повреждены — залейте их бензином. Совет: не выбрасывайте старые свечи, а используйте их в таких случаях. Кстати, владельцы десятого семейства ВАЗ в опросе « » В системе зажигания ВАЗ-2114 свечи занимают ведущее место, ведь от них зависит, как запустится двигатель после поворота ключа зажигания. Поэтому именно этой детали, как никакой другой, следует уделить гораздо больше внимания при выборе. А в этой статье мы подробно расскажем вам об устройстве свечи зажигания для ВАЗ-2114, а также о том, как правильно подойти к ее выбору. Видео по выбору свечей зажигания для инжекторного двигателя Особенности и конструкция свечи зажигания ВАЗ-2114 Свечи зажигания Bosch с сажей сняты с ВАЗ-2114 Свечи зажигания для автомобилей ВАЗ, и ВАЗ-2114 в частности, не отличаются друг от друга, они абсолютно одинаковые, получив сигнал в 24 Sq генерируют искру, тем самым воспламеняя топливо в камере сгорания.Однако главным и важнейшим элементом конструкции в каждой свече будет центральный электрод, ведь именно он будет обеспечивать воспламенение топлива на определенном этапе запуска. Электрод должен быть изготовлен из жаропрочного, пластичного и устойчивого к коррозии материала. Обычно он изготавливается из всех видов никелевых сплавов, но модели с «более дорогой» ценой для повышения эффективности могут содержать палладий, медь, иридий, платину, серебро и даже золото.Все это, по словам производителей, было создано для облегчения запуска и приобретения свечи индивидуального свойства. Когда менять свечи? Если вы хотите поменять свечи зажигания, то к этому вопросу следует подходить очень внимательно и внимательно, ведь от этого выбора зависит эффективность их работы, общий расход топлива и передаваемая мощность от двигателя к колесам. Многочисленные тесты показывают, что правильно подобранные свечи для определенного типа двигателя не только увеличивают его общий ресурс, но и повышают его производительность. Пробой изолятора свечи зажигания В мануале от ВАЗ-2114 указано, что свечи зажигания необходимо менять каждые 30 000 км пробега , потому что после этого меняется износ электродов заводских свечей зажигания и машина ведет себя на дороге совершенно иначе, из-за увеличения расхода топлива и снижения мощности. О состоянии свечи зажигания и системы зажигания можно с уверенностью сказать по внешнему виду, в зависимости от состояния электрода (наличие нагара, копоти, цвета — прим.). Визуальный осмотр свечей Эта таблица поможет вам примерно определить, что такое углеродные отложения: Свечи с разной сажей Какие свечи зажигания лучше поставить на ВАЗ-2114 (осмотр)? Сегодня выбор свечей зажигания очень большой, и выбрать те, которые необходимо установить, не так-то просто. На большинстве форумов владельцев автомобилей ВАЗ-2114 чаще всего советуют производители: NGK, Finwhale Champion Brisk Premium Bosch Platinum, DENSO . Помните, что лучшую искру и наибольшее количество тепла даст свеча с самым тонким электродом, размер 0,4-0,8 мм, и изготавливаются они, как правило, из сплавов иридия, платины, палладия и золота. Также лучше всего обстоит дело с искрой с покрытием из платины, серебра или золота. Для сравнения «стоковая» свеча от «ДВРМ» имеет толщину 2,5. мм, при этом как на импортных аналогах она едва превышает 0,6-0,8 мм, так что ни о какой конкуренции здесь говорить не стоит. Видео как не нарваться на фейковые свечи Обратите особое внимание на целостность упаковки, а также на стоимость товара, ведь подделки, которые сегодня довольно распространены, можно продать по более низкой цене, чем среднерыночная. Поэтому всегда вынимайте каждую свечу из отдельной коробки и осматривайте ее более внимательно. Производители свечей зажигания Ниже мы представим каждого производителя свечей зажигания отдельно, чтобы вам было проще сделать выбор. Как часто нужно менять свечи зажигания на ваз. Как часто нужно менять свечи зажигания на ВАЗ Когда менять свечи на ВАЗ 2114 23.07.2020 Свечи зажигания меняются каждые 30 тыс. Км. Старые свечи зажигания могут увеличить расход топлива. Регулярно проверяйте надежность подсоединения высоковольтных проводов к свечам зажигания, катушке зажигания и распределителю зажигания.Протрите высоковольтные провода, как только они станут грязными. Грязь может привести к утечке тока. Важно Проверить и заменить свечи на холодном двигателе. Не затягивайте свечи слишком сильно, это может повредить керамический изолятор и нарушить работу свечи, а также двигателя. Двигатель начинает плохо заводиться Повышенный расход топлива Иногда двигатель терпит Пониженная динамика автомобиля Большой пробег без замены свечей По состоянию свечей можно диагностировать двигатель, но об этом ниже. Замена свечей зажигания Свечи зажигания на двигателе ВАЗ 2110 2114 8 клапанов расположены в передней стенке двигателя. 1. Отсоедините провод от «-» клеммы аккумулятора 2. Снимая наконечник со свечи зажигания, не тяните за провода. Держите как показано на фото. Если необходимо удалить все наконечники, сначала пометьте провода высокого напряжения. Каждая проволока принадлежит определенному цилиндру. 3. Протрите свечные ниши. (Грязь может попасть через отверстие для свечи зажигания внутри блока) 4.Осторожно открутите свечу зажигания специальным ключом (свеча зажигания или подходящая головка на «21»). Если свеча зажигания не прогибается из-за нагара, распылите ее в резьбовое отверстие WD-40, чтобы не повредить резьбу. Диагностика двигателя по свечам зажигания При наличии трещин в изоляторе, повреждении резьбы или электрода свечу зажигания необходимо заменить. Светло-коричневый нагар означает, что свеча исправна, как и двигатель. Нет нагара на свече: Двигатель работает на обедненной смеси неправильно выставлен угол опережения зажигания Несоответствие марки свечи типу двигателя. Блестящий черный нагар означает, что масло поступает в цилиндр. Такие свечи нужно заменить или хотя бы почистить, а также поискать причину попадания масла в цилиндр. Своевременная замена свечи зажигания — залог стабильной, длительной работы двигателя. Свеча зажигания — это элемент зажигания, предназначенный для создания искры, которая воспламеняет горючую смесь под поршнем цилиндра. Их количество определяется количеством цилиндров в блоке двигателя. Свеча зажигания Представляют собой никелевый корпус с керамическим изолятором, внутри которого проходит контактный стержень. Их синхронная работа достигается заменой всего комплекта, то есть 4 штук. Желательно, чтобы они были одной марки и одного производителя. Время замены Выход из строя свечи зажигания происходит из-за неправильной эксплуатации автомобиля, неправильного выбора их марки и плохого топлива.В результате на элементах появляются дефекты, по которым можно выявить неисправность двигателя. Основные неисправности Корпус свечи, электрод смазанный … Возникает из-за износа поршневых щелевых колец. Масло между кольцами и стенкой цилиндра попадает в камеру сгорания, заполняя электрод. Мокрый элемент не дает искры регулярно, и двигатель начинает работать с перебоями. Возникает необходимость ремонта мотора со всеми вытекающими проблемами. Свечи зажигания старые и новые Выкрашивание или поломка изолятора … Этот дефект во избежание детонации требует замены свечей зажигания. Заглушки со сломанным изолятором требуют замены Табличка на корпусе (предотвращает возникновение искр). Требуется тщательная очистка. Причиной появления налета считается некачественное топливо (бензин). Отложения на корпусе свечи зажигания вызваны некачественным бензином Перегрев корпуса (наличие на ней белого оттенка).Причина тому — высокооктановый бензин, например Au 95 вместо Au76 или Au 92. На ВАЗ-2114 владельцы рекомендуют заливать 92 бензин. Белый налет указывает на перегрев свечи Несоответствие марки свечей зажигания двигателю также является причиной их перегрева. Белый цвет изолятора, расплавленный электрод указывает на использование бедной смеси. Это приводит к образованию нагара внутри цилиндра.А чрезмерная длина резьбового элемента свечи зажигания приводит к повреждению поршня. Процесс замены свечи Итак, замена свечи доступна любому владельцу со свечным ключом, металлической щеткой, сжатым воздухом (желательно от шинного насоса), комплектом новых свечей. Для этого заглушите двигатель, дайте ему остыть. Во избежание повреждения резьбового гнезда головки блока, после остывания двигателя заглушку выворачивают. Снимите защитный кожух с двигателя, если он есть (капот вверх). Осторожно, не дергая, снимите защитные колпачки, придерживая их, но не тяните за провода (высоковольтные). Осторожно снимаем наконечники со свечей зажигания , пыль вокруг керамики и вне паза, чтобы грязь не попала в цилиндры. Сдвинуть свечу специальным ключом (патрон — шарнир) ( 21 мм ) от земли. Дальнейшее откручивание следует производить вручную, что исключит повреждение резьбы гнезда. Свечу выкрутить Вверните новую заглушку вручную. Завернуть новую свечу зажигания Дальнейшее закручивание осуществляется ключом. Если под рукой есть динамометрический ключ, то затяжка производится с усилием 20 Нм. Следует избегать чрезмерной затяжки, чтобы не повредить резьбу муфты. На контакты надеваются заглушки с высоковольтными проводами. Работа завершается установкой защитного кожуха, закрывающего капот. Если двигатель работает с перебоями, свечи зажигания проверяются на наличие дефектов … Выявление этого осуществляется поочередным отключением проводов. Необходимо помнить, что при снятии провода с подозрительной (неисправной) свечи никаких изменений в работе мотора на слух нет. Когда менять Даже при качественном зажигании смеси, устойчивости двигателя, свечи следует менять своевременно. Делать это следует с виду его нерегулярной работы. Замена свечей должна быть своевременной Правильная эксплуатация автомобиля обеспечит 30, а иногда и 40 тысяч километров пробега на одном комплекте. Замена свечи зажигания подключена: Плохой запуск двигателя. Увеличение расхода бензина. Падение мощности. Большой пробег без замены свечей. Для увеличения срока службы необходимо регулярно проверять … Эксплуатация автомобиля с непрогретым двигателем негативно сказывается на работе свечей зажигания, особенно зимой. Свечной промежуток на ВАЗ-2114 Износ электродов отрицательно влияет на двигатель внутреннего сгорания, и это можно определить.Расход топлива на ВАЗ-2114 в городской эксплуатации не должен превышать 10 литров. Итак, большой зазор лучше для зажигания , поскольку в интервал контакта переходит больший объем горючей смеси и происходит ее качественное воспламенение. Но такая ситуация может привести к обрыву искры, особенно при работе двигателя на высоких оборотах. Малый зазор дает мощную, но короткую искру , дуга которых не должна ломаться. Ситуация чревата тем, что между контактами остается плазма огня.А это приводит к длительному простою автомобиля. При установке свечей не лишним будет визуально проверить СЗ на предмет возможного прогиба электрода или изменения других параметров при их доставке на место. При покупке СЗ в магазине установка этих параметров не требуется. … Для замены свечей зажигания на автомобилях ВАЗ следует открыть капот и установить опору, кстати, не все модели автомобилей ВАЗ оснащены опорой.Последние модели отечественных автомобилей имеют пластиковую крышку в верхней части мотора, закрывающую часть двигателя. Снимите его, отвернув крепежные винты, которыми он крепится к мотору. Как правильно снять высоковольтный провод со свечи зажигания на ВАЗ-2114 Дальше осторожно снимаем высоковольтный провод со свечи зажигания 1-го цилиндра и надеваем его на головку блока цилиндров. Снимать высоковольтные провода, удерживая их за защитный колпачок, и ни в коем случае нельзя за сам провод, так как в этом случае можно разорвать контакт между проводом и колпачком, после чего бронепровода будут иметь подлежит замене. После этого необходимо произвести механическую очистку от нагара и скопившейся грязи из гнезд, в которых установлены свечи. Это необходимо сделать для того, чтобы при замене свечей зажигания скопившийся вокруг них мусор не попал в камеру сгорания. Пытаться смыть грязь бессмысленно и неразумно, так как вся она так или иначе попадет внутрь двигателя, что рано или поздно даст свои результаты и приведет к повреждению поршневой группы вашего автомобиля. Замена свечей зажигания на ВАЗ 2114 Следующий шаг — отвинтить свечу зажигания с помощью свечного ключа, обычно торцевого ключа на 16 или 21, в зависимости от того, какие свечи зажигания установлены на вашем автомобиле. Свечи зажигания откручиваются исключительно при остановленном двигателе, при нарушении этого правила можно обжечься и повредить резьбу. Если даже после того, как свеча «оторвана», она продолжает плотно закручиваться, не нужно торопиться, сделайте пару оборотов в обратную сторону и снова попробуйте аккуратно ее открутить.Это нужно делать, чтобы не повредить резьбу в ГБЦ. Если свечу сложно и туго открутить, это может быть связано с тем, что на ее стенках или стержне скопилось большое количество нагара. Итак, когда свеча откручена, можно установить новую, заранее подготовленную свечу зажигания. Установите и затяните его, пока пальцы не начнут соскальзывать, затем вооружитесь свечным ключом и затяните, будьте осторожны и осторожны, чтобы случайно не порвать нить. Чрезмерная затяжка свечей чревата повреждением резьбы в ГБЦ, а также последующими проблемами с заменой свечей. Заключительный этап. После того, как свечи будут вкручены, можно поставить на место высоковольтные провода, а затем переустановить пластиковый кожух. Прикрутите его и попробуйте запустить двигатель. Двигатель должен запуститься немедленно, а его работа должна быть стабильной и плавной. Замена свечей на ВАЗ 2114 — процедура обязательная и регулярная. В автосервисе такая услуга стоит от пятисот до полутора тысяч рублей. К радости разумных и экономичных автовладельцев, идти в салон вовсе не обязательно: замена свечей зажигания на ВАЗ 2114 — задача несложная.С ней самостоятельно справится даже новоиспеченный автомобилист. Интервал работы одного комплекта свечей обычно рассчитывается от четырнадцати до двадцати тысяч километров. Хотя сроки, которые производители ставят на заводах, намного больше — тридцать тысяч километров. Возможно, такая значительная разница в цифрах была связана с большим количеством контрафактной продукции на современном рынке автозапчастей. И, тем не менее, если доверять мнению опытных автовладельцев, то процедуру замены лучше проводить раньше, чем поздно. Какие неприятности могут принести в бывшем состоянии: Расход бензина значительно увеличится. В эксплуатации машина подорожает. Запуск холодного двигателя будет затруднен и займет много времени. Возможны пропуски зажигания. Двигатель больше не работает стабильно. Полезный совет: часто экономные водители откладывают покупку и замену свечей на задний план. В основном это делается из соображений экономии.Но, как вы уже знаете, при их сильном износе существенно возрастает расход газа и все чаще становятся посещения заправочных станций. Не увлекайтесь иллюзией экономии, регулярно меняйте. Если вашему автомобилю удалось на одном комплекте свечей накатать внушительный пробег, и тяга автомобиля стала ослабевать, то вашему ВАЗ 2114 уже необходима замена свечей. Есть ли разница в марках и производителях Там разница и она существенная.Перед покупкой новых свечей следует еще раз посмотреть инструкцию по эксплуатации автомобиля и проверить, какая маркировка подходит к вашей машине. На ВАЗ 2114 замена свечей зажигания может быть как отечественных, так и зарубежных производителей. Карбюраторы с контактным зажиганием подойдут к свече зажигания А17ДВ с зазором 0,5 миллиметра. Для карбюраторов с бесконтактной системой подойдет то же самое, но с зазором 0,7 миллиметра. Тем, у кого форсунки, больше подойдет А17ДВ-10 на 1,3 мм. 11.10.2012 Существует 3 самых распространенных мифа о свечах зажигания: когда, как часто и сколько нужно менять свечи зажигания. Воспользуйтесь нашим советом и сэкономьте на расходе топлива и новых свечах зажигания. Миф №1 Срок службы свечей зажигания Большинство людей и автовладельцев считают, что срок службы свечей устанавливает производитель. А он может выставить 30, 40, а то и все 70 тысяч км. пробег. Реальность такой же проблемы такая: Нормальная заводская свеча должна пробегать 30 тыс км. Но это не относится к комплектам поддельных свечей зажигания, которые сейчас в изобилии на рынке. Подделка может служить вам целых 5 тысяч, а может и вовсе не работать. Миф №2 Расход топлива Многие думают, что пока машина едет, свечи менять нельзя и на этом сэкономить. На самом деле картина этой ситуации несколько иная: если ваши свечи зажигания уже отработали 30 000 км (или даже 10 000 км, в зависимости от марки), то рекомендуется заменить свечи зажигания на новые, чтобы избежать перерасход бензина ().Так что картина в финансовом плане такая: на топливе экономить намного выгоднее, чем на свечах, потому что стоимость свечей невелика по сравнению с топливом. Миф №3 Продление срока службы свечей По логике вещей, чем тише мы едем, тем дольше срок службы. На практике дела обстоят немного иначе. Есть понятие «самоочищающиеся свечи зажигания». Это означает, что на высоких оборотах двигатель очищает свечу зажигания от нагара, что продлевает срок службы.Также нужно периодически проверять зазор в свечах зажигания. Он должен соответствовать заводским требованиям как самой вилки, так и вашего автомобиля. Поэтому всегда покупайте правильную свечу зажигания. Свечи зажигания не заливайте, особенно зимой — дайте двигателю прогреться, только потом начинайте движение. Итак, подведем небольшой итог. Как часто менять свечи зажигания: От 20000 км и выше, если свечи исправны. 10000 км — если хотите сэкономить на топливе. Зимой дайте двигателю прогреться и время от времени проверяйте зазоры свечей зажигания.При этом не забудьте взять с собой дополнительный комплект свечей, и тогда у вас все будет хорошо. Плохой старт и троит ВАЗ 2114. Причины почему Троит двигатель Мужчина пользуется автомобилем довольно давно. Среди автомобилистов были люди, посвятившие свою жизнь ремонту автомобилей, или просто водители, хорошо разбирающиеся в устройстве и ремонте.В процессе взаимодействия людей и автомобилей сложилась некая профессиональная терминология, в которой есть определенные слова, непонятные обычным людям. В жаргоне водителей нашлось место такому слову, как «троит». Это значит, что в двигателе не работает один цилиндр. Слово «троит» произошло от слова «три», которое применимо к четырехцилиндровым двигателям внутреннего сгорания и означает, что работают только три цилиндра. Постепенно это слово стало применяться и к другим двигателям и имеет только одно значение — один из цилиндров не работает. Как понять, что двигатель троит? Холостой цилиндр всегда издает звук двигателя и его визуальное состояние. На холостых оборотах он довольно сильно вибрирует при попытке заглохнуть. Однако такую ​​неустойчивую работу двигателя часто можно наблюдать с плохо настроенным карбюратором. К тому же заметное снижение мощности и запоздалая реакция автомобиля на педаль газа также говорят о том, что двигатель действительно «троит». Последствия движения с холостым ходом цилиндра Потеря мощности и повышенный расход бензина — одни из наиболее ощутимых последствий, которые можно наблюдать на начальном этапе.Дальше хуже. Если один из цилиндров не работает, это означает, что газ в нем не горит и оседает на стенках цилиндра и поршнях. Затем он стекает в картер и разжижает масло. Таким образом, получается, что масло теряет смазывающие свойства, выходят из строя компрессионные кольца. Кроме того, теряется компрессия и возникает риск перегрева двигателя. Получается, что ресурс двигателя очень быстро снижается и в конечном итоге приводит к поломке и дорогостоящему ремонту. Почему начинает троить двигатель ВАЗ 2114? После обнаружения неисправности важно понять, почему двигатель начинает работать втрое, и предпринять соответствующие действия. Итак, чтобы выяснить причину, необходимо провести комплекс конкретных действий, которые помогут определить неисправность. 1. Запустите двигатель, поставьте машину на стояночный тормоз и откройте капот. 2. Это самый важный пункт. Здесь вам понадобится ваш слух, поэтому прислушайтесь к звуку двигателя и хорошо его запомните. 3. Возьмите одну руку за спину, а другой рукой (всегда в перчатке) вытащите по очереди высоковольтные армированные провода. Суть в том, что отключение провода в «здоровом» цилиндре приводит к изменению работы двигателя. Он начинает работать еще нестабильнее и может заглохнуть. Поэтому, если выдернуть провод из свечи цилиндра, в котором не происходит воспламенения смеси, звук мотора не изменится, и он тоже будет работать. Стоит пояснить, что возгорание смеси происходит за счет искры, которая появляется на наконечниках свечи зажигания.Если искры нет, то можно предположить, что неисправность либо в свечах зажигания, либо в высоковольтном проводе, поэтому испытание начинается с того, что свечи зажигания расположены близко к цилиндру. Так как бронепровода проверяется заменой, процесс проверки бронепровода описываться не будет. Как проверить свечу зажигания ВАЗ 2114? Выверните и посмотрите на его цвет. Цвет красного кирпича говорит о том, что смесь подается в баллон в том виде, в котором она должна.Черный цвет с образованием определенного налета указывает на то, что масло попадает в цилиндр (из-за неисправности маслосъемных колец) или смесь подается в слишком большом количестве. Такой нагар мешает нормальной работе свечи зажигания, то есть «заполняет» ее. Для последнего случая существует следующий список неисправностей и способы их устранения: 1. Неисправен выпускной клапан. Устранить его можно либо регулировкой самого клапана, либо полной его заменой в случае его прогорания. 2. Пониженная компрессия в цилиндрах. Это может быть вызвано появлением компрессионных колец и устраняется соответствующим ремонтом. Прежде чем ставить этот «диагноз», нужно в этом убедиться. Измерения компрессии производятся специальным цилиндрическим барометром. 3. Измените регулировку фаз газораспределения. Это случается при неправильной установке ремня ГРМ. В этом случае он меняется, и происходит перенастройка фаз газораспределения. Прочие неисправности: Форсунки заливные; Давление в топливной системе слишком низкое; Неправильная работа кислородного датчика; Двигатель слишком долго работал на холостом ходу, и в цилиндре установлена ​​свеча накаливания — такую ​​свечу необходимо заменить; Наконец, обратите внимание на корпус свечи зажигания.Наличие на них черных точек или полос. Это означает, что свеча пробила и ее необходимо заменить. Испытание на искру можно проводить с помощью специального прибора. Если такого устройства нет, можно обойтись старым, так называемым «дедовским» методом. Свечу скручивают и на нее надевают контакт бронепровода. Свеча прикладывается к головке блока цилиндров вместе с корпусом и стартер прокручивается ключом в замке зажигания (процедуру лучше проводить вместе).Если искра между контактами свечи и головки проскальзывает, значит, свеча исправна. Что делать, если искры нет или она слабая? Попробуйте отвести свечу на один сантиметр от ГБЦ и еще раз прокрутить стартер. Если искра значительно ослаблена, то искрообразование довольно слабое. Среди причин, которые могут указывать на плохое искрение, можно выделить: 1. Слишком высокое электрическое сопротивление высоковольтного провода или обрыв цепи.В этом случае бронемашина заменяется. 2. Имеется неисправность. Его необходимо проверить и, при обнаружении неисправности, заменить. Кроме того, неисправность может быть обнаружена в электронном блоке управления, ремонтировать который рекомендуется только на СТО. 3. Неисправность ДПКВ. Обычно об этом можно узнать с помощью диагностики, проводимой на бортовом компьютере. В этом случае датчик необходимо заменить. 4. Возможно, ремень ГРМ снова соскользнул.Устраните причину и заново настройте время. 5. Плохая настройка клапана. Эта проблема типична, когда двигатель работает холодный или горячий. Многие автомобилисты обходят этот момент стороной и покупают новые свечи и провода. Однако делать это категорически не рекомендуется, так как такие затраты не оправданы и не решают проблему в целом. «Один из цилиндров не работает …», эта поломка не считается слишком частой, но тем не менее возникает и иногда вызывает трудности с ней.Подобное явление называется «пропавший без вести», что в «вольно-техническом» переводе может означать то же, что и «троит двигатель» (каждый волен называть это явление как угодно). В случае миссии (если вы встанете возле выхлопной трубы и прислушаетесь), мы услышим четко различимое и равномерное «бу-бу-бу…». Троит 2114. А когда один из цилиндров не работает, это вызывает ненужные проблемы, потому что в этом случае (кроме потери мощности и «неудобной езды».! .. хотя это тоже необходимо, возможно, искать такой сумасшедший водитель, который, с «тройным» двигатель будет продолжать водить упорно) сам двигатель начинает изнашиваться катастрофически быстро, и вот почему: Причины неисправность Бензин, продолжая поступать в «холостой» цилиндр, не горит, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, смешивается с маслом и попадает в картер. Моторное масло начинает постепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через некоторое время некачественное масло начинает поступать во все цилиндры. Из-за этого она уменьшается, создаются «хорошие» условия для создания «потертостей» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, точных плоскостях гидроподъемников и вообще всего, что «движется» внутри двигателя и омывается. с маслом. Начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает медленно перегреваться, потому что масло (масло нормального качества) также служит для отвода тепла от движущихся частей, и то, что уже находится в картере, сложно назвать двигателем. масло ».И это неполный список того, какие «неприятности» нам может доставить «нерабочий» цилиндр. На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. Но иногда оказывается, что все проверено, вроде все, и это «все» работает хорошо, но движок все равно «троит». Поэтому «на полках» разберем процедуру диагностики электронных систем на «миссию» в условиях «обычной мастерской» или «просто в гараже», где нет специальных устройств для «заглядывания внутрь». двигатель во время его работы и невероятно точно определить причину «миссии». Двигатель ВАЗ 2114 — не что иное, как модификация двигателя 2111. Основная суть такой модификации заключалась в том, чтобы увеличить объем этого силового агрегата с полутора до 1600 кубических сантиметров и, кроме того, довести его экологичность до требуемых евро стандартов. Троит Если вы скажете, что ваш двигатель троит, многие ответят — не работает цилиндр. Но такой аргумент не совсем верен, так как цилиндр перестает исправно работать.Однако причин этому может быть несколько: — Компрессия в цилиндрах слишком низкая; — Свеча зажигания неисправна или частично не выполняет свои функции; — Плохая установка клапанов из-за длительного отсутствия регулировки; — Форсунки загрязнены или переполнены, поэтому их необходимо заменить; — Перестал работать кислородный датчик; — Поврежден высоковольтный провод свечи зажигания; — Катушка зажигания неисправна; — не работает ДПКВ (датчик положения коленвала); — Вышел из строя ЭБУ (электронный блок управления); — Слетел ремень ГРМ или просто перескочил на несколько звеньев; — Воздушный фильтр неисправен или загрязнен. Некоторые проблемы буквально сразу проявляются в виде вышедшего из строя цилиндра, а другие могут проявиться только через какое-то время. И это самый нежелательный сценарий. Основными признаками проблемы, которые могут указывать на поломку цилиндра, являются: — Вибрация увеличивается, потому что нарушается ритм работы клапанов и других вращающихся частей КПП и силового агрегата. — Расход топлива заметно увеличивается из-за того, что перестала работать система впрыска. — Из выхлопной трубы слышен неприятный характерный запах, что объясняется высоким уровнем концентрации вредных примесей и несгоревшего топлива. — Значительно падает мощность силового агрегата, что негативно сказывается на динамике и маневренности автомобиля. Если вы заметили, что двигатель троит, но не предприняли никаких мер, это вскоре грозит вам полным отказом двигателя, который, возможно, не удастся отремонтировать. При питании инжекторного 8-ми клапанного двигателя от ВАЗ 2114 топливо постоянно поступает в холостой цилиндр.Он не горит, а смешивается с маслом, затем попадает в картер. Если процесс продолжается долго, масло теряет вязкость, перестает играть роль смазки, детали работают на максимальных нагрузках, металл превращается в стружку. Честно говоря, ничего хорошего в этом нет. Замена В моделях ВАЗ автомобилей 2109 и 2114 много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на Девятку. Основное отличие в том, что автомобили 2108-09-099 были в основном карбюраторными, а автомобиль 2114 уже имел топливную систему с распределенным впрыском.«Четырнадцатые» двигатели объемом 1300 см³ больше не устанавливались, но некоторые автомобили оснащались 16-клапанными инжекторными двигателями. ДВС 16-ти клапанный разобрать несколько сложнее — надо больше проводов убрать, к силовому агрегату подойти сложнее. Рабочая температура вентилятор по умолчанию по температуре 105 можно пойти к форсунке какой нить он бы поменял на 95 вообще на красную зону все нормально главное чтоб антифриз качественный плохо закипит Поддерживает Основное повреждение подушки — потеря эластичности.Подставка сделана из резины, которая при длительной эксплуатации теряет свои свойства. Причина — постоянные нагрузки, сопровождающиеся изменением погодных условий (холод, жара). В дальнейшем подушка начнет ломаться: трескается и расслаивается. Во избежание разрушения резиновой опоры необходимо регулярно ее осматривать. При обнаружении повреждений деталь следует заменить, иначе будет сильная вибрация в салоне, посторонний стук, что вскоре отразится на работе двигателя. Лучше своевременно заменить подушки, чем потом тратиться на дорогостоящий ремонт или покупку нового двигателя. Горит Почему прогревается двигатель ВАЗ? Основные причины: радиатор забит изнутри или снаружи; вышел из строя или не работает вентилятор; неисправен термостат; прогоревшая прокладка ГБЦ; недостаточное количество охлаждающей жидкости; водяной насос. Если двигатель перегревается только в намотанном состоянии, это означает, что обнаружена утечка выхлопных газов.Однако, когда двигатель продолжает прогреваться после остановки, определенно существует проблема, указанная выше. Мотор нагреется, если дать большую скорость, но двигаться медленно. Иногда невозможно увидеть и диагностировать присутствие воздуха или газов в системе. Затем на горловину расширительного бачка нужно надеть пакет, запустить двигатель, собрать пары в пакет, а затем понюхать их. Если запах антифриза, то нужно следить за помпой, радиатором или термостатом. Если пары имеют «аромат» бензина, возможно, сломалась прокладка ГБЦ. Тюнинг При тюнинге двигателя ВАЗ-2114 в первую очередь хочу увеличить мощность автомобиля. Необходимо учитывать лишние возможности автомобиля и реализовывать их. Таким образом, улучшились характеристики, увеличился износ двигателя. Для ВАЗ-2114 существует несколько вариантов тюнинга. Вот некоторые из них. Можно начать с замены воздушного фильтра. Как ни странно, но замена фильтра помогает увеличить мощность двигателя на 8%. Поэтому рекомендуется заменить стандартный фильтр на новый. Тогда обычные провода для свечей желательно заменить на высоковольтные. При такой настройке мощность двигателя увеличится за счет полного и одновременного сгорания топлива, а также сократится время прогрева машины на холостом ходу. Силиконовое покрытие защищает провода от влаги и перепадов температур. Если вы хотите изменить автомобиль, чтобы придать ему более спортивный вид, и чтобы его мощность стала намного выше, то вам следует применить чип тюнинга автомобиля и поставить аэродинамический обвес.Автомобиль будет лучше «прижат» к полотну. Он эффективно преодолеет сопротивление встречного воздушного потока и не потеряет скорость. После стоит подумать об обновлении внешнего. Например, можно внести изменения в интерьер: обновить чехлы на приборную панель. Внешне можно поменять бампер, проделать дополнительные отверстия для крепления воздуховодов и новую решетку радиатора, с помощью диска придать бамперу нужную форму. Тюнинг двигателя ВАЗ можно проводить таким образом, чтобы добиться потрясающих результатов.Запускаем с руля. Установите фирменную Isotta, меньшего диаметра, чем стандартная. А также следите за амортизаторами. Инструментальный тюнинг позволит вам управлять автомобилем и его характеристиками. Также желательно увеличить рабочий объем за счет увеличения хода поршня. Для этого нужен коленчатый вал 74,8 мм, специальные шатуны и модифицированные поршни с молибденовым покрытием. Необходимо изменить форму и объем камеры сгорания на новый рабочий объем.При этом совмещены окна каналов, ресивера и приемной трубы. После установки облегченных клапанов и бронзовых направляющих клапанов мы увидим, что ресивер с увеличенным объемом необходим для оптимизации работы двигателя в зоне высоких и сверхвысоких оборотов. Датчики На восьмиклапанном двигателе датчик расположен с правой стороны под клапанной крышкой в ​​головке блока. На шестнадцатиклапанной — на левом торце корпуса подшипника распредвала. Конструкция ДДМ предельно проста, а цена невысока, поэтому в случае выхода из строя экономически выгоднее купить новый, чем ремонтировать. Измеритель температуры охлаждающей жидкости. Его еще называют датчиком температуры двигателя. На форумах часто задают вопрос — где датчик температуры двигателя ВАЗ 2114. Он установлен на впускном патрубке рубашки охлаждения ГБЦ. Проверить его работоспособность довольно просто. Достаточно подключить к нему омметр и опустить ДТОЖ в сосуд с жидкостью.При его нагревании необходимо следить за температурой и изменением сопротивления в связи с ее повышением. При соблюдении желаемого графика устройство считается исправным. Датчик уровня охлаждающей жидкости — находится в бачке с антифризом. Скручивается как обычная пластиковая крышка, потом подключается электрический разъем. Датчик уровня тормозной жидкости представляет собой устройство поплавкового типа, устанавливаемое в бак с тормозной жидкостью. Датчик холостого хода, или РХХ — устанавливается на дроссельном узле рядом с дроссельной заслонкой. Датчик массового расхода воздуха — расположен на корпусе воздушного фильтра рядом с большим входным патрубком. Датчик положения дроссельной заслонки — расположен на корпусе дроссельной заслонки. Датчик положения коленчатого вала Его еще называют датчиком синхронизации, в связи с тем, что контроллер по своим показаниям синхронизирует свою работу с системой впрыска. Устанавливается рядом с шкивом привода генератора. Датчик положения распределительного вала или датчик фаз — расположен со стороны воздушного фильтра рядом с крышкой головки блока цилиндров.В зависимости от положения распределительного вала он подает импульс на компьютер, и впрыск происходит непосредственно перед открытием клапана. Топливо подбрасывается вместе с порцией воздуха, хорошо перемешивается и происходит качественная детонация. Датчик кислорода или лямбда-зонд. Он стоит в выпускном коллекторе перед резонатором. Он отправляет сигнал в бортовую электронную систему об уровне концентрации кислорода в выхлопных газах. Датчик детонации — устанавливается между вторым и третьим цилиндром на блоке силовой установки со стороны вентилятора.Его показания через контроллер влияют на угол опережения зажигания. Неисправности Причина неисправности Метод исключения Детонация коренных подшипников коленчатого вала Обычно цоканье приглушенного тона, металлическое. Обнаружен при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу.Его частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает более резкий стук с неравномерными интервалами, особенно заметный при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала ваз 2113 Слишком раннее зажигание Регулировка угла опережения зажигания Недостаточное давление масла Отвернутые болты крепления маховика Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников Отшлифовать шейки и заменить вкладыши Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом Заменить упорные полукольца на новые или увеличенной толщины, проверить зазор Детонация подшипников шатуна Обычно стук шатунных подшипников резче, чем стук коренных.Он прислушивается к холостому ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место детонации легко определить, выключив свечи зажигания по очереди Недостаточное давление масла См. Неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу». Чрезмерный зазор между шейками шатуна коленчатого вала и вкладышами Заменить вкладыши и заточить шейки Поршни детонационные Стук обычно беззвучный, приглушенный; Это вызвано «биением» поршня в цилиндре.Лучше всего он прослушивается на низких оборотах двигателя и под нагрузкой. Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами Заменить поршни, расточку и приводные цилиндры Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне Заменить кольца или поршни кольцами Стук впускных и выпускных клапанов Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно через равные промежутки времени; его частота меньше, чем частота любого другого детонации в двигателе, поскольку клапаны приводятся в действие распределительным валом, частота вращения которого составляет половину частоты вращения коленчатого вала Увеличенные зазоры клапанов Отрегулируйте зазоры Обрыв пружины клапана Заменить пружину Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой Заменить изношенные детали. Износ кулачка распредвала ваз 2114 Заменить распредвал и регулировочные шайбы. Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе Посторонние частицы, попавшие под предохранительный клапан Очистить клапан от инородных частиц и заусенцев, промыть масляный насос Заедание редукционного клапана давления масла Заменить клапан Шестерни масляного насоса изношены Ремонт масляного насоса В этой статье будет указан не столько весь список причин, по которым двигатель ВАЗ 2114 можно утроить, сколько рассказывается реальная история автовладельца с 8-клапанным двигателем.Итак, ниже будет хороший пример причин, по которым может начаться отключение двигателя. ВАЗ 2114 троит при запуске — поиск причины Итак, все началось с того, что при холодном запуске двигателя, особенно в сырую погоду, мотор начал троить первые секунды после запуска. Однако через 1-3 секунды его работа стабилизировалась и он перестал троить. Далее симптомы стали более выраженными и зашли так далеко, что даже при прогретом двигателе стали появляться пропуски зажигания, а появились ошибки 0300 и 0301 — многочисленные пропуски зажигания и пропуски зажигания в первом цилиндре. Так продолжалось несколько недель, пока не было решено найти причину этой проблемы. Чтобы обойтись минимальными затратами, было решено начать поиск с самых дешевых товаров. Провода зажигания высокого напряжения. Так как проблема наблюдалась с первым цилиндром, естественно было решено заменить один из проводов на первый цилиндр. Но эти манипуляции результатов не дали — машина как троил, так и продолжала троить. Свеча зажигания.Далее было решено поменять свечу первого цилиндра. Но опять же, проблема после этого никуда не делась. Эти два пункта уже можно было исключить из возможных причин тройного двигателя 2114. Проверяем компрессию в цилиндрах с целью выявления проблемы, возможно, что один из клапанов зажат. Но здесь все оказалось нормально. Компрессия плавная, 14 атмосфер. Силовые провода к форсункам. С ними проблем не было, свечи были переподключены, а их контакты смазаны специальной смазкой.Причина до сих пор не найдена. Катушка зажигания. Конечно, подозрения были с самого начала, но покупать эту деталь сразу за 800 рублей было бы неразумно. После установки новой катушки машина перестала спотыкаться и теперь проблем нет. Итак, причина утроения мотора оказалась банальной, и именно в неисправной катушке зажигания. Что касается стоимости этого ремонта, то можно обойтись 800 руб., Так как именно столько стоит новый завод. Компрессия двигателя ВАЗ 2114. Измерение степени сжатия в цилиндрах двигателя ВАЗ. Снимаем шланг подачи топлива с бензонасоса Учитывая то, что было выпущено более 4 миллионов автомобилей модели ВАЗ 2106, их еще много на наших дорогах. Соответственно, вопросы ремонта легендарной «классики» по-прежнему актуальны. Например, вопрос, какую компрессию должен поддерживать исправный мотор «шестерки». Понятие сжатия, его размеры Среди технических данных, прописанных в инструкции по эксплуатации автомобиля, такой характеристики нет. Есть несколько иное понятие — степень сжатия. Между этими двумя параметрами нет прямой связи, их объединяет только одно — в обоих случаях речь идет о давлении. Степень сжатия — это расчетная константа, без единиц измерения. Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций он равен 8.5. Эта цифра является результатом деления общего рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания. Проще говоря, воздушно-топливная смесь, поступающая в пространство цилиндра, сжимается движущимся вверх поршнем в 8,5 раз. Компрессия — величина переменной, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится двигатель. Этот параметр показывает, какое давление создается в каждом отдельном цилиндре, когда коленчатый вал вращается вместе со стартером. Измеряется манометром, который вкручивается вместо свечи зажигания, единица измерения — 1 кгс / см 2 или 1 Бар, что практически одинаково (1 кгс / см 2 равен 0.98 бар). Компрессия измеряется для определения степени износа цилиндро-поршневой группы. Его значения были получены опытным путем, на практике. Измерение производится следующим образом: откручиваются все 4 свечи зажигания, а на их место по очереди вкручивается манометр с обратным клапаном, и вращением стартера определяется максимальное давление, которое может накачать каждый поршень. . В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель — 13 кгс / см 2, но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только обкатанных двигателях. Как использовать результаты измерений? Если показатель измерения колеблется от 11 до 12,5 кгс / см 2, то это нормальный рабочий двигатель ВАЗ 2106. Важно, чтобы компрессия во всех 4 цилиндрах была одинаковой, разница более 0,5 кгс / см 2 свидетельствует неисправность в одном из них. Как правило, это перегоревшая заслонка, такая проблема возникает при езде на некачественном топливе и больших нагрузках. Результаты измерений, которые показали давление от 10 до 11 кгс / см 2, указывают на скорый ремонт двигателя.Эти результаты могут быть не совсем точными, когда двигатель дышит. Так называется явление, при котором через шланг вентиляции картера от сапуна в карбюратор вместе с картерными газами начинает поступать моторное масло … Причина проста: из-за износа поршневых колец возникает избыточное давление появляется в картерном пространстве, который выталкивает капли масла через сапун в карбюратор. Смазка вместе с топливом попадает в камеру сгорания и после сгорания образует нагар на ее стенках и на свече зажигания.При попадании большого количества масла оно начинает заполнять зазор между изношенными кольцами и поверхностью цилиндра, тогда показания компрессии будут выше и на них нельзя полагаться. То есть если двигатель дышит, значит, пора заменить поршневые кольца. Величина сжатия 9-10 кгс / см 2 свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы или клапанов. В обоих случаях требуется разборка двигателя. Такой мотор обычно потребляет масло и топливо, работает нестабильно и теряет часть мощности.Тем не менее, он может работать еще какое-то время, главное условие — компрессия во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если в одном из них окончательно сгорит клапан, то давление в нем резко упадет, и баллон вообще выйдет из строя. Та же участь ждет агрегат, компрессия в котором ниже 9 кгс / см2. Такое давление свидетельствует о необходимости его капитального ремонта … В таких случаях по возможности снимите все навесное оборудование, открутите его от КПП и полностью снимите. его с опор, чтобы провести разборку и ремонт в более удобных условиях. При этом проверяется состояние резиновых деталей этих опор; возможно потребуется заменить подушки. Многие автолюбители разбирают двигатель прямо на автомобиле, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если нужно заменить только поршневые кольца. Многие автовладельцы ВАЗ не знают, насколько важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое. Фактически, если компрессия не соответствует номинальному значению, это приводит к преждевременному износу двигателя.Соответственно, увеличивается риск его поломки, что однозначно приводит к дорогостоящему ремонту. Что такое сжатие? Компрессия — это давление в цилиндрах. Если степень сжатия слишком низкая, это приводит к тому, что топливно-воздушная смесь занимает в цилиндре довольно большой объем, имеет меньшую концентрацию и медленно воспламеняется. Из-за этого повышается уровень теплоотдачи и двигатель перегревается. Все понимают, насколько опасен перегрев двигателя.Если степень сжатия слишком высока, топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком быстро из-за слишком высокой концентрации. Смесь просто взрывается (это также называется детонацией). Из-за этого детали двигателя находятся под большим давлением, которое разрушительно действует на них. Это просто означает, что детали продуктов сгорания топливно-воздушной смеси «попали». Также может быть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается. В этом случае воспламенение в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, из-за чего двигатель работает неравномерно.Между работой поршней и валов возникает своего рода дисбаланс, что также негативно сказывается на их состоянии. Как измерить компрессию? Чтобы измерить степень сжатия в цилиндрах, вам понадобится специальный прибор — измеритель компрессии. Это относительно недорого, минимум в десять раз дешевле ремонта двигателя. При его выборе нужно обратить внимание на концевой выключатель, который подключается к двигателю — он может быть резиновым, а может иметь резьбу.Второй вариант предпочтительнее, так как с ним намного удобнее работать и измерить компрессию без посторонней помощи вполне возможно. Лучший способ измерить компрессию — «горячий». Также необходимо зарядить и дать стартеру номинальную мощность. Когда двигатель прогрет, открутите и снимите все свечи зажигания, затем отсоедините провода от катушек зажигания. После этого нужно отключить топливный насос, если он механический, то можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы… Если топливный насос электрический, выключите реле или снимите предохранитель, чтобы отключить питание. После этого необходимо подключить датчик компрессии к одному из цилиндров и начать провернуть стартер (если у манометра нет резьбы на наконечнике, потребуется посторонняя помощь, чтобы удерживать его в гнезде свечи зажигания). В этом случае дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, на это следует обратить особое внимание. Показания компрессора начнут расти, и когда они достигнут максимума, это будет уровень сжатия в цилиндре.Закрепив показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, измерить в нем степень сжатия и так далее. Какая должна быть компрессия? Нормальная степень сжатия для каждого двигателя индивидуальна, но есть определенные отклонения. Уровень компрессии в цилиндрах не должен отличаться более чем на 15% (имеется в виду максимальный уровень и минимальный). Компрессия — очень полезный метод диагностики автомобильного двигателя. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля, и какая компрессия должна быть в самых средних значениях.Однако мы предлагаем вам сейчас более точно узнать, какая степень сжатия должна быть конкретно для вашей модели автомобиля. Итак, мы знаем, что сжатие — это давление, которое создается поршнем в цилиндре камеры сгорания, когда он находится в верхней мертвой точке, то есть в конце цикла сжатия. Но есть еще такая вещь, как степень сжатия — это объем всего пространства в цилиндре, когда он находится в нижней мертвой точке (то есть, когда это пространство максимально), деленный на тот же объем, но когда поршень находится в верхней мертвой точке (когда объем этого пространства минимален).Что будет, если мы увидим в технических характеристиках двигателя, что степень сжатия у него 10, это означает не что иное, как то, что максимальный объем камеры сгорания одного цилиндра такого двигателя в 10 раз больше минимального. Те. топливно-воздушная смесь в таком цилиндре сжимается в 10 раз от входящего в него объема. Оказывается, есть прямая зависимость компрессии в цилиндре от степени его сжатия, и эта зависимость определяется определенным соотношением.Принято считать, что для бензиновых 4-х тактных двигателей этот коэффициент равен 1,2-1,3. То есть, если мы знаем степень сжатия нашего двигателя (а в официальных документах на автомобиль эта информация представлена ​​гораздо чаще, чем данные о компрессии), то узнать степень сжатия двигателя нам не составит труда. Конечно, на практике эти сжатия будут отличаться от официально заявленных производителем, хотя бы потому, что это сжатие зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет сжатие.Но что за край, когда компрессия настолько низкая, что компоненты двигателя можно считать чрезмерно изношенными? Принято считать, что этот критерий равен примерно 10-12% от заявленной производителем или полученной расчетным путем степени сжатия. То есть, если по документам степень сжатия должна составлять 12 кг / см 2, то несложно подсчитать, что неисправным считается двигатель со степенью сжатия менее 10,56-10,8 кг / см 2. А теперь давайте посмотрим на марки и модели автомобилей, наиболее популярные у российских автомобилистов, и выясним, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей! Таблица: Какой должна быть компрессия в автомобилях Автомобиль Компрессия, кг / см 2 ВАЗ 2106-07 11 ВАЗ 2109 11 ВАЗ 2110 13 Audi A4 (2011-2019) 1.8-2,0 / 3,0 12 / 12,5 Chevrolet Cruze 1.6 / 1.8 14/13 Шевроле ланос 1,5 12 Шевроле лачетти 1,6 / 1,8 12 / 12,5 Шевроле авео 1,6 13,5 Дэу Гентра 1,5 12,5 Дэу матиз 0,8 11 Daewoo nexia 1,5 / 1,6 10.5/11 Ford focus (2014-2019) 1,0 / 1,5-2,0 12 / Слишком много разных вариантов Ford Focus (2011-2014) 1,6 / 1,6 с турбонаддувом / 2,0 13,5 / 18/14 Honda civic (2008-2019) 1,8 / 2,4 13/13 Hyundai Elantra (2013-2019) 1,6 13 Hyundai solaris (2011-2019) 1,4 / 1,6 13/13 Kia sportage (2011-2019) 2,0 13 Kia Sportage 2004-2010 гг. 2.0 12,5 Kia Cee «d 1,4 / 1,6 13 Kia rio (2005-2011) 12,75 Киа Рио (2011-2019) 12,5-13 Mazda 3 (2010-2019) 1,5 / 1,6 / 2,0 16.12.16 Mazda 6 (2011-2019) 2,0 / 2,5 16/15 Mitsubishi ASX (2010-2019) 1,6 / 1,8 / 2,0 13/12.5/12 Mitsubishi lancer (2007-2019) 1,5 / 1,6 / 1,8 12,5 / 12,5 / 12 Nissan Juke 12,5 Nissan Qashqai 1,6 / 2,0 12,5 / 12 Опель астра 1,4 / 1,6 13 ноября Опель корса 1,2 / 1,4 12,5 / 12,5 Toyota RAV4 (2006-2019) 2,0 / 2,2 / 2,5 18.12.12 Toyota Camry (2009-2019) 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,5 11.5/12/12 / 12,5 Тойота Королла 1,3 / 1,6 / 1,8 13,5 / 12/12 VW Tiguan 1.4 / 2.0 12 декабря VW Golf (2009-2019) 1,2 / 1,4 / 1,6 12/12 / 12,5 VW Jetta (2010-2019) 1,4 / 1,6 12 / 12,5 Одним из важных факторов, влияющих на характеристики двигателя внутреннего сгорания, является степень сжатия в его цилиндрах, которая указывает максимальное значение давления во время прокрутки холостого хода двигателя внутреннего сгорания.У отдельных моделей двигателей разная степень сжатия. Какая должна быть компрессия в бензиновых и дизельных двигателях, пойдет речь в статье ниже. Что такое компрессия двигателя? Среди автовладельцев компрессия считается диагностическим фактором, позволяющим оценить работоспособность двигателя автомобиля и состояние поршневой группы. Индикатор сжатия — это величина давления в цилиндрах автомобиля, которое поршень создает в своей наивысшей точке, в конце такта сжатия.Единицы измерения сжатия двигателя — атмосфера, бар, кг / см2 и МПа. Высокая компрессия в цилиндрах защищает картер от чрезмерного попадания газов, таким образом, все газы направляются на выполнение полезной работы. При этом снижается расход топлива и масла, соответственно увеличивается мощность двигателя и его КПД. При малой компрессии мощность ДВС снижается, динамика автомобиля ухудшается, а расход топлива растет. Не очень опытные автовладельцы иногда путают понятие «сжатие» с понятием «степень сжатия», но, на самом деле, это разные вещи. Степень сжатия — это отношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Степень сжатия, в отличие от сжатия, не меняется и указывается производителем в документации. Компрессия же со временем меняет свою величину из-за постепенного износа компонентов поршневой группы и, как следствие, снижения давления в цилиндре.Компрессия в автомобильном двигателе зависит от степени сжатия, это соотношение значений получается в расчетных коэффициентах для каждого типа двигателя внутреннего сгорания. Какой должна быть компрессия у бензинового двигателя? Рассмотрим подробнее степень сжатия двигателя для некоторых моделей автомобилей. Стандартная формула определения компрессии выглядит так: Степень сжатия = степень сжатия x степень X Степень сжатия указывается в технической документации ДВС, при этом у каждой модели автомобиля степень сжатия своя.Коэффициент X также определяется отдельно для каждой группы двигателей, например, 4-тактные бензиновые двигатели с искровым зажиганием имеют коэффициент 1,2-1,3. Для наглядности приведем пример того, как по этой формуле рассчитывается компрессия в двигателе ВАЗ, относящемся к 4-тактному. Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112 указанная в документах — 10,5. Подставляя искомые значения в формулу, получаем следующее: Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10.5 х 1,2 = 12,6 Показатели компрессии в других моделях автомобилей ВАЗ при исправном рабочем состоянии всех систем и агрегатов: Компрессия в бензиновых двигателях и некоторых других моделях автомобилей других производителей представлена ​​в таблице ниже: Значение компрессии дизельного топлива Индекс сжатия в дизельном двигателе внутреннего сгорания значительно выше, чем в бензиновых, так как воспламенение горючей смеси в дизельных устройствах происходит от сжатия сильным давлением, а не от свечи зажигания.Топливо нагревается до температуры воспламенения при давлении около 35 кг / см2. Конечно, конечное давление, необходимое для зажигания дизеля, зависит от определенных условий, таких как температура окружающей среды или состояние самого двигателя. Но можно сделать очевидный вывод, что при уменьшении компрессии из-за износа поршней заводить автомобиль с дизельным двигателем становится сложнее. Специалисты рассчитали степень сжатия дизельного двигателя, достаточную для его запуска в условиях различных внешних температур: — 40 — двигатель запускается при температуре до -35; — 36 — машина заводится при -30 градусах; — 32 — заводится после длительного пребывания при температуре -25; — 28 — топливо воспламенится после длительного пребывания в -15; — 25 — ДВС без проблем заводится в теплой среде и после длительной стоянки при -15; — 22-23 — холодный двигатель запускается сразу, длительная парковка возможна только в гараже при положительных температурах; — меньше 18 — даже прогретый двигатель внутреннего сгорания не запустится ни при каких условиях. Данная градация будет действовать при пуске исправных двигателей на автомобилях со всеми операционными системами. При обнаружении неисправностей приведенные цифры могут не соответствовать действительности. Значение компрессии в дизельном двигателе некоторых моделей автомобилей показано ниже: Автомобиль Компрессия кг / см2 Камаз ЕВРО-0 29-35 Камаз ЕВРО-1 29-35 Камаз ЕВРО-2 29-35 Камаз ЕВРО-3 32-37 Камаз ЕВРО-4 32-39 ЯМЗ 236 33-38 ЯМЗ 236 Турбина 33-38 ЯМЗ 238 33-38 ЯМЗ 238 Турбина 33-38 ЯМЗ 240 33-38 ЯМЗ 240 Турбо 33-38 Д240-245 (МТЗ80-82) 24-32 ЧЕЛОВЕК F90 / 2000 30-38 Измерение компрессии двигателя На степень сжатия сильно влияет техническое состояние двигателя и условия, в которых проводятся измерения, поэтому измерение компрессии всегда выполняется в одном и том же режиме, одинаково.Обычно измерения проводятся при следующих условиях: — двигатель прогрет до рабочей температуры; — открытая дроссельная заслонка; — перевернутые свечи во всех цилиндрах; — низковольтные провода отключенные от катушек; — отсоединенный топливный шланг; — аккумулятор заряженный; — стартер исправный. Сам процесс измерения компрессии осуществляется с помощью компрессометра и свечного ключа.Компрессор вставляется в отверстие от снятой заглушки одновременно с запуском двигателя на холостом ходу и удерживается до тех пор, пока показание шкалы не перестанет расти. Подобные манипуляции проводятся со всеми цилиндрами двигателя. Данные, полученные при замере компрессии, обычно отличаются от заявленных автомобилем цифр в технической документации … Несоответствие значений из-за износа поршневой группы, возникающего при штатной эксплуатации автомобиля.Компрессия в цилиндрах двигателя уменьшается с увеличением износа деталей. Конечно, при небольшом отклонении от заявленных производителем цифр, владелец может и дальше использовать без ремонта поршневой группы, расхождение до 10% считается допустимым. При увеличении разрыва значений компоненты ДВС считаются сильно изношенными. Что делать при низкой компрессии двигателя? В жизни многих автовладельцев наступает момент, когда они сталкиваются с проблемами низкой компрессии двигателя.Давление в цилиндрах ДВС может снижаться по следующим причинам: — поршневые кольца, сидящие в канавках поршня, являются наиболее частой причиной потери компрессии; — трещина в перемычке одного из поршней; — прогорание поршня; — деформация или прогорание клапана; — дефект кулачка распредвала; — появление нагара из-за износа сальников клапанов. По этим причинам обычно уменьшается компрессия в одном цилиндре, и капитальный ремонт двигателя не требуется.В этих случаях достаточно замены деталей и очистки камеры сгорания от нагара. При уменьшении компрессии одновременно во всех цилиндрах, скорее всего, нарушается герметичность камеры сгорания и требуется регулировка зазоров и газораспределительного механизма (ГРМ), что может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя . В дизельных двигателях наиболее частой причиной снижения компрессии является износ зеркала цилиндра.В этом случае изношенная внутренняя поверхность цилиндра увеличивает зазор между ним и поршнем, и оказывается, что давление, необходимое для воспламенения смеси дизельного топлива и воздуха, не может быть создано. Признаком снижения компрессии в дизельном двигателе является появление синего дыма выхлопной трубы из-за неполного сгорания дизельного топлива при недостаточно высокой температуре Иногда неисправности сторонних деталей могут привести к снижению давления в цилиндрах, например, плохое распыление топлива из-за неисправной форсунки.В любом случае своевременная замена или ремонт поврежденных деталей и узлов устранит проблему низкой компрессии двигателя, и его мощность снова увеличится. Компрессия в двигателе ВАЗ — это давление, возникающее при максимальном сжатии в период, когда поршень находится в крайней нижней точке … Чем выше это давление, тем выше будет температура воспламенения смеси, соответственно, тем меньше будет топлива тратится на этот процесс, и тем выше производительность и экономичность двигателя. Измерение компрессии Компрессия зависит от следующих факторов: От количества подаваемого газа, которое зависит от положения дроссельной заслонки и пропускной способности воздушного фильтра; От температуры двигателя внутреннего сгорания; Из зазоров между внутренними стенками цилиндра и клапанами. Зазоры между узлами поршневой группы в цилиндре зависят от множества факторов: Неправильная регулировка зазора между клапанами и стенками цилиндров; Степень выгорания и износа поршней и стенок цилиндров; Масло на стенках цилиндра способствует уплотнению и увеличению компрессии, но если бензин по какой-то причине впрыскивается в цилиндр, оно смывает масло со стенок, что увеличивает зазор между поршнем и цилиндром. По этим параметрам водитель или автомеханик производит предварительную оценку состояния двигателя — его работоспособности, мощности, КПД. ЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЖАТИЕМ В ДВИГАТЕЛЕ На первый взгляд может показаться, что чем выше параметры сжатия воздушно-горючей смеси, тем лучше. Но на самом деле это не так. Компрессия имеет верхний порог, который нельзя переступить, так как это повлечет за собой перегрев двигателя и, как следствие, нагар, чрезмерную нагрузку на поршни, кольца, в результате чего детали двигателя могут выйти из строя. Низкое давление в двигателе приводит к чрезмерному расходу топлива и масла. Недопустимо, чтобы в отдельных баллонах он резко отличался от соседних. Различная компрессия в цилиндрах указывает на серьезные проблемы в двигателе — износ и дефекты, требующие замены или ремонта деталей. Таким образом, плохое сжатие: увеличенный, низкий, разных. Все эти признаки плохой компрессии сигнализируют о том, что сердце автомобиля нуждается в ремонте. ПРАВИЛЬНОЕ СЖАТИЕ Какой должна быть компрессия в двигателе для его долгой и безотказной работы? Многолетняя практика эксплуатации автомобилей показывает, что в идеале должно быть по 14 бочек в каждом цилиндре. Но допускается уменьшение до 11 баррелей при условии, что разница компрессии в цилиндрах должна быть не более 1 барреля. Например, приемлемой считается схема сжатия 11-12-11-12, а если давление в разных цилиндрах 11-12-11-9 или другая комбинация показателей, отличная от нормы, то двигатель уже требует ремонта. Какая должна быть компрессия на ВАЗ 2114 8 клапанов зависит еще и от того, как долго и в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Идеальное давление, как правило, бывает у нового двигателя или двигателя, только что прошедшего капитальный ремонт. Во время эксплуатации автомобиля компрессия может снизиться на 1-2 барреля. И это тоже будет в пределах нормы. Новый двигатель — гарантия хорошего давления ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЕ Рассмотрим основные причины: Неправильная регулировка ремня ГРМ приводит не только к повышенной компрессии, но и к более низкой, в зависимости от направления регулировки. Появление накипи на клапанах, которая появляется из-за использования некачественного бензина, масла или другой автомобильной химии … Отложения нагара на дроссельных узлах и в камере сгорания также появляются из-за перегрева двигателя. Таким образом, перегрев двигателя внутреннего сгорания является не только следствием, но и причиной высокого давления горючей смеси. Температура эксплуатации 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2114 не должна превышать 85-90 o C. Высокая компрессия может быть спровоцирована «заклиниванием» маслосъемных крышек.Причину найти несложно. Вам просто нужно открутить свечи и осмотреть цилиндры. Появление масляной пленки на их стенках будет говорить об избытке масла в них, и о необходимости замены колпачков. На степень сжатия также влияет величина давления масла в двигателе. Если он слишком высокий, то это влечет за собой повышенное давление горючей смеси. Низкое давление возникает в случае износа колец или прогорания клапанов. Также влияет рабочая температура двигателя.Если он будет ниже нормы, это также скажется на давлении горючей смеси. Причины отсутствия компрессии в двигателе кроются в неправильной эксплуатации, несвоевременной профилактике. Иногда воздух прорывается сразу с нескольких сторон — например, через клапаны, и одновременно через поршни с кольцами. Затем давление полностью исчезает. Доводить машину до такого состояния просто не допустимо ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ Компрессия измеряется в двигателе с полностью заряженной аккумуляторной батареей.После зарядки и установки источника питания на место проверьте стартер. Он тоже не должен создавать никаких проблем. Затем прогрейте двигатель. Его температура при измерениях должна быть 70-90 ° С. Выкрутите все свечи из всех отверстий. Также открутите топливный шланг, чтобы перекрыть подачу топлива. Подготовьте компрессор к работе. ИЗМЕРЕНИЯ СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЕ. КОМПРЕССОМЕТР Устройство, состоящее из манометра и прорезиненной трубки, которое измеряет компрессию в двигателе, называется манометром.Используются следующие устройства: прижим, универсальный, гибкий, с резьбой. Специалисты считают, что из всех типов компрессометров лучше использовать резьбовые. Они предоставляют более точную информацию. Необходимо измерять компрессию в двигателе в каждом цилиндре отдельно. Шланг манометра вставляется в гнездо свечи зажигания. Теперь, когда все готово к измерениям, запустите двигатель и полностью выжмите газ, дайте двигателю немного поработать.Проверьте показания манометра и запишите его. Перенести шланг компрессора в следующее отверстие для свечи зажигания и таким же образом произвести измерения во втором и последующих цилиндрах. Запишите все результаты и сравните их. ДАВЛЕНИЕ В ИНЖЕКТОРЕ ДВИГАТЕЛЯ Ниже вы узнаете, как правильно измерить компрессию в двигателе ВАЗ 2114 с инжекторным типом питания. Если хотя бы в одном цилиндре компрессор показал давление ниже 10 баррелей, то нужно искать причину столь низкого показателя.В противном случае очень скоро он упадет и в другие цилиндры. Наберите около 10 миллиграммов масла в медицинский шприц и введите его в бочку. Измерьте еще раз. Если показания манометра увеличиваются, значит, поршневые кольца изношены и требуют замены. Если он остается на таком же низком уровне, то необходимо отрегулировать заклинившие или заменить перегоревшие клапаны. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПРЕССОМЕТР НЕ ПОД РУКОЙ? Можно ли измерить компрессию без прибора? Практика показывает, что да, можно.Но этот метод даст относительные и приблизительные показания. Чтобы измерить степень сжатия без инструментов, выверните пробки из всех цилиндров, кроме испытуемого. Проверните коленчатый вал вручную до конца такта сжатия (следите за метками — они должны совпадать). Проделайте эту операцию по очереди со всеми цилиндрами. При низком давлении для поворота коленчатого вала требуется меньше усилий. Таким образом, конечно, вы не получите точных показаний компрессии в двигателе. Но вы можете понять наличие проблем. Ориентировочная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в интернет-магазинах столицы от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели западных производителей стоят дороже — до 8 тысяч. В регионах прибор для измерения компрессии стоит не дороже, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от производителя. Модуль зажигания ВАЗ-2114: особенности и характеристики Каждый из нас знает, что для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания нужна искра.Последняя формируется как раз работой системы зажигания. Его конструкция на разных автомобилях имеет некоторые отличия, но основной принцип работы остается неизменным. И сегодня мы поговорим о том, как испытать модуль зажигания ВАЗ-2114, а также как произвести его замену своими руками. Характеристика Этот элемент автомобиля представляет собой сложное электротехническое устройство, основное назначение которого — генерировать ток высокого напряжения и передавать его на свечу. Всего на автомобилях используются два типа модулей: один с одиночным змеевиком на каждую свечу (раздельный) или один на два (блок).Модуль зажигания ВАЗ (2114-я «Жигули») — блочного типа. К таким элементам относится двухвинтовой змеевик. Конструкция этой части предполагает следующие компоненты: Клеммы низкого напряжения. Высоковольтный выход. Сердечник железный пластинчатый. Первичная и вторичная обмотка. Одноискровые аналоги имеют немного другую конструкцию, в которую входят: Сердечник. Высоковольтные соединения через пружинный контакт. Свеча. Внешний терминал для низкого напряжения. Вторичная и первичная обмотка. В отличие от одноискровых, такие катушки имеют более легкий монтаж за счет особой (блочной) конструкции, имеющей общий корпус. Несмотря на то, что таких элементов в агрегате несколько, все они работают как самостоятельные устройства. Такая конструкция позволяет применить укороченный проводник, идущий к первичной обмотке механизма. Модуль зажигания ВАЗ-2114 — неисправности О неисправности данной системы можно судить по следующим основаниям.Во-первых, о неисправности катушки можно сказать при наборе скорости автомобиля. Во-вторых, это может проявляться в значительной потере мощности машины, а также в «плавающих» оборотах двигателя на холостом ходу. И в-третьих, неработающие 1-4 или 2-3 цилиндры сигнализируют о неправильной работе. Следует отметить, что такие симптомы очень часто возникают из-за неисправного ДМРВ, или регулятора холостого хода. Поэтому в первую очередь смотрим на их работоспособность, а потом диагностируем модуль зажигания. ВАЗ-2114: где находится эта деталь? На автомобилях семейства Лада Самара-2 этот элемент размещается в моторном отсеке. Проще всего найти высоковольтные провода. Один их конец тянется к свечам, а второй — к самому модулю зажигания. Как диагностировать работу модуля? Проверка модуля зажигания (ВАЗ-2114 «Самара-2») на работоспособность производится в таком порядке. Сначала выньте отрицательную клемму аккумулятора, а затем выньте проводку из механизма катушки.Далее откручиваем все винты и болты, которыми крепится корпус элемента. В дальнейшем все работы (как и раньше) производятся с выключенным двигателем. Отсоединяем сборку модуля, измерив мультиметром уровень общего сопротивления между выводами контактного разъема. Затем сравниваем результаты с таблицами норм, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Если полученные данные существенно отличаются от данных таблицы, значит, в цепи короткое замыкание и неисправна катушка. После установки обрывов проводов можно приступать к диагностике вторичной цепи ДВС — измерению уровня сопротивления между выводами зажигания. По результатам замеров делаем выводы, и если неисправность скрыта в катушке, то модуль необходимо полностью заменить. Других решений этой проблемы нет. Как заменить прибор самостоятельно? Инструменты Для начала нам нужно подготовить набор ключей, которые мы будем использовать.В ходе работ по снятию и установке модуля зажигания нам понадобятся два ключа на 13 и 17 миллиметров, а также один автомобильный ключ на «10». Последнее нам нужно для того, чтобы снять клемму с АКБ. Кроме того, следует подготовить шестиугольник на цифру «5». С помощью последнего высвободим модуль зажигания из держателя при разборке. Процесс снятия детали Итак, как заменяется модуль зажигания ВАЗ 2114-я Лада? Для начала необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля.Для этого, как и в предыдущем случае, снимаем минусовую клемму с аккумулятором (если она не снималась ранее). Далее необходимо снять декоративную накладку двигателя. Это можно сделать, сняв крышку маслозаливной горловины. Следует отметить, что эту операцию применяют только владельцы ВАЗов с двигателем объемом 1,6 л. Поллитровая «Самара» подобным кожухом двигателя не оснащается. На следующем этапе удалите провода и провода высокого напряжения. Ключом на 13 откручиваем два болта крепления картера двигателя, клаксоном на 17 откручиваем последнее крепление модуля.Далее эта деталь незаметно извлекается из моторного отсека наружу. Сам модуль освобождается от держателя при помощи шестигранника на 5 миллиметров. Установка Перед установкой нового элемента в автомат, необходимо заранее подключить высоковольтные провода по схеме модуля. Также нужно обратить внимание на качество крепежа — излишки окисления и загрязнения тщательно убираются на торцах в местах стыков. Далее, модуль зажигания ВАЗ 2114-я «Жигули» смело можно установить на штатное место.Соберите элемент в обратном порядке. После того, как был подключен модуль зажигания, необходимо запустить ВАЗ-2114 и проверить исправность деталей. Если все вышеперечисленные симптомы неисправности исчезли, значит, вы все сделали правильно. Вывод Итак, мы выяснили, что такое модуль зажигания и как его заменить на свой. Напоследок отметим, что при подключении важно следить за правильностью подключения всего контура разводки, так как при малейшей погрешности гарантировать работоспособность деталей этой системы будет невозможно. Ваз 2109 замена переднего подшипника: 403 — Доступ запрещён – Замена переднего ступичного подшипника Ваз 2109 (21099, 2108) 06.07.2018 Автор:alexxlab Комментариев нет Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Добро пожаловать! Подшипник передней ступицы – очень важна деталь и за ней нужно постоянно следить, потому что если вообще не предавать никакого значения этой детали, то в один прекрасный момент из-за сильного износа подшипника к примеру правого колесо, данное колесо может вообще во время езды заблокироваться и вследствие чего автомобиль резко начнёт свою остановку но так как тормозить будет только одно колесо, то соответственно и машину будут уводить в сторону а не прямо. Примечание! Для того чтобы произвести замену подшипника передней ступицы, вам нужно будет запастись: Во-первых тисками, а так же понадобиться специальная оправка которая нужна для запрессовки подшипника ступицы, понадобиться ещё набор гаечных ключей, а так же ещё запаситесь двумя разными отвёртками, меленькими плоскогубцами тоже нужно будет вам запастись, а так же выколоткой из мягкого металла, ещё проволока вам будет нужна чтобы подвесить суппорт, на всякий случай возьмите так же кирпичи и чурбаки чтобы подложить под машину для того чтобы она не укатилась когда вы будете поднимать её при помощи домкрата! А так же обязательно запаситесь ещё удлинителем с накидными головками, монтажной лопаткой или же вместо неё можно будет использовать лом, а так же вам понадобиться фломастер или же чёрный маркер! Краткое содержание: Где находится подшипник передней ступицы? Данный подшипник вам будет либо очень тяжело, либо вообще не удастся просто так увидеть, всё дело в том что он находиться внутри поворотного кулака и для того чтобы его разглядеть, вам нужно будет полностью снять поворотный кулак с автомобиля и только после взглянуть на него, или же просто подлезть под днищё автомобиля и там отвернув все болты крепления шарового шарнира, оттяните поворотный кулак вместе со стойкой и тем самым у вас откроется прекрасный обзор на подшипник ступицы, на фото ниже для примера вся это операция проделана и сам подшипник для наглядности указан стрелкой. Примечание! Из выше перечисленного некоторым людям будет не всё понятно, но вы не расстраивайтесь и продолжите читать статью дальше и после её прочтения вы уже всё будете прекрасно понимать и знать что и где находиться! Когда нужно менять подшипник передней ступицы? Подшипник нужно менять в том случае если у вас появились посторонние шумы (А именно гул) в передней части, с увеличение скорости этот гул будет всё нарастать и нарастать, при снижение соответственно падать, а так же данный шум будет пропадать при повороте и снова появляться при выпрямление руля. Примечание! Не во всех случаях при повороте подшипник будет переставать гудеть, всё дело в том какой именно у вас подшипник пришёл в негодность, вот к примеру если у вас выйдет из строя правый подшипник то при повороте на лево шум у вас скорее всего будет пропадать, а при повороте на право ничего не будет меняться (Шум будет оставаться), такая же ситуация будет и при выходе левого подшипника их строя, но только здесь будет всё наоборот! Из-за чего подшипник передней ступицы выходит из строя? Он приходит в негодность в разных ситуациях и случаях, но всё же в основном он приходит в негодность из-за воды и из-за удара по нему, к примеру если вы будете продолжительно время ехать по трассе (Подшипник нагревается) и сразу же после этого свернёте и заедете полностью по колесо в какое ни будь болото и некоторое время будете ехать по нему, то тем самым в том место где находиться подшипник будет попадать вода и вымывать всю смазку, в связи с этим подшипник и будет прежде времени приходить в негодность, но так как на автомобилях семейства Самара используется шариковый двухрядный подшипник, то как таковой он в смазке не нуждается, поэтому вода для такого подшипника не очень опасна, но всё же вода это плохо и её по возможности нужно либо объёзжать (Если это лужа) либо ехать по ней но аккуратно и с более менее остывшими деталями системы. И второй самый главный враг из-за которого подшипник передней ступицы быстро приходит в негодность, это конечно же резкие кочки, вот к примеру едите вы на автомобиле 60-70 километров в тёмное время суток и вдруг видите яму и в основном все люди резко жмут на тормоза, хотя и нечего не зная про инерционную силу, так вот нажали резко на тормоза и весь вес с задней части автомобиля переходит в итоге на переднюю и происходит удар, не во всех случаях но всё же в основном из-за этого удара подшипник может деформироваться и после наезда на кочку у вас может появиться гул в передней части указывающий на то, что какой то подшипник у вас пришёл в негодность. Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? Примечание! Перед тем как приступать к замене, обязательно если вы купили новый подшипник откройте коробочку с ним и посмотрите что идёт там в комплекте! (В комплект должны будут входить два стопорных кольца которые на фото ниже человек держит в руке, а так же ступичная гайка которая указана стрелкой и сам подшипник, если чего то из этого нет, то в таком случае езжайте заново в магазин и докупайте эти детали отдельно) Снятие: 1) В самом начале операции с того колеса которое вам нужно, скиньте защитный колпак ступичной гайки, при помощи отвёртки, либо же ножа, либо же ещё чего либо. Примечание! Если вы ещё не знаете с какого вам колеса нужно будет скидывать защитный колпак (Вам неизвестно с какой стороны нужно менять подшипник), то в таком случае проверьте не снимая ничего с автомобиля более точно какой у вас подшипник пришёл в негодность, для этого воспользуйтесь рубрикой под названием: «Проверка подшипника на работоспособность»! 2) После того как колпак будет снят, возьмите в руки отвёртку, либо же бородок и с их помощью и ещё с помощью молотка, распрямите вмятый буртик ступичной гайки. Примечание! Перед распрямлением данного буртика, обязательно убедитесь то что у вас есть новая ступичная гайка, потому что если её не будет то это очень плохо, так как старая гайка после выворачивания не может использоваться ещё один раза! 3) Следом пройдитесь по всем местам своего автомобиля и подложите под задние колёса кирпичи чтобы автомобиль у вас никуда не укатился, а после этого ещё на всякий случай поставьте машину на ручник и поставьте его на передачу. 4) Далее возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью немного ослабьте ступичную гайку, но полностью пока отворачивать её не нужно. 5) После ослабления ступичной гайки вам нужно будет снять полностью колесо с вашего автомобиля, если вы не знаете как это нужно правильно делать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле», в ней всё подробно написано. Примечание! Когда машина у вас будет находиться на весу и колесо будет снято, тогда возьмите повторно удлинитель с накидной головкой и уже на этот раз полностью отверните ступичную гайку и снимите ещё упорную шайбу которая находится под ней! 6) Затем вам придётся снять полностью с тормозного диска автомобильный суппорт, более подробно о том как его снять, вы можете найти в статье под названием: «Замена тормозного суппорта ВАЗ». Примечание! Запомните раз и на всегда, полностью суппорт при замене подшипника снимать не нужно, его нужно вам будет снять только с тормозного диска и после чего взять какую ни будь проволоку и подвесить тормозной суппорт при помощи неё к примеру за пружину, и да ещё кой что, суппорт не нужно снимать полностью лишь потому что от него при снятие вам придётся отсоединить тормозной шланг, а из-за его отсоединения вам нужно будет в итоге потому прокачивать тормозную систему, а чтобы её прокачать нужно будет ехать в автомагазин и покупать новую тормозную жидкость или же возможно у вас будет немного в гараже, поэтому чтобы этого не делать тормозной шланг от суппорта вам отсоединять не нужно, поэтому после того как вы снимите суппорт с тормозного диска возьмите проволоку и подвесьте его за пружину и не оставляйте весить ни в коем случае суппорт на тормозном шланге! 7) Следом с помощью гаечного ключа или же лучше всего накидного, отверните обе гайки которые показаны на фото чуть ниже, данные гайки крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку и поэтому их отворачивать вам нужно будет обязательно, так как отвести поворотный кулак со стойкой у вас просто не получиться без отворачивания данных гаек. 8) Теперь возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и просуньте её таким образом как показано на рисунке, после этого упритесь её в то место которое указано под красной стрелкой и нажав на монтажную лопатку вниз оттяните рычаг который указан синей стрелкой. Примечание! После того как вы будете удерживать нижний рычаг одной рукой при помощи монтажной лопатки как показано на фото выше, другой рукой возьмитесь за тормозной диск и отведите его от шруса (Он указан красной стрелкой на фото ниже), отводите тормозной диск до того, пока шрус полностью не выйдет из зацепления как показано на маленьком фото ниже! 9) После того как вы отведёте тормозной диск в сторонку, возьмите в руки фломастер или же маркер и с их помощью пометьте эксцентрик (Эксцентрик указан белой стрелкой и это от части сам болт) относительно скобы передней стойки, в общём сделайте всё как показано на рисунке и потом когда вы будет всё устанавливать на свои места обязательно установите точно так же как и было ранее, а иначе развал колёс у вас может измениться. 10) И в завершение отверните полностью две гайки удерживая при этом болты от проворачивания и когда обе гайки будут отвёрнуты, извлеките оба болта и снимите поворотный кулак в сборе с тормозным диском как показано на маленьком фото ниже: 11) Теперь когда весь поворотный кулак совместно с тормозным диском будет у вас снят, вам нужно будет снять сам тормозной диск чтобы он не мешал замене, а о том как снять данный диск смотрите в статье под названием: «Замена тормозного диска ВАЗ» пункт 7-10. 12) Затем возьмите в руки гаечный ключ и с его помощью выверните несколько болтов которые крепят защитный кожух тормозного диска (Защитный кожух для наглядности на фото ниже указан ещё стрелкой), так вот после того как все болты крепления данного кожуха будут вывернуты, снимите его с поворотного кулака чтобы он не мешал замене. 13) Следом переверните поворотный кулак и с его обратной стороны при помощи тонких плоскогубец снимите стопорное кольцо, которое держит сам подшипник на месте и не даёт ему сняться. Примечание! Когда будете снимать стопорное кольцо, можно так же ещё будет помогать отвёрткой как показано на фото чуть выше! 14) После чего установите поворотный кулак в тиски, но не зажимайте его а просто установите таким образом чтобы ножки поворотного кулака (Они указаны красными стрелками) легли на сами тиски и после этого взяв в руки выколотку, вставьте её в отверстие (На фото ниже изображена вставленная выколотка в отверстие и она для наглядности указана синими стрелками) и выпрессуйте с её помощью ступицу из поворотного кулака как это показано на рисунке. Примечание! Когда ступица у вас выпрессуется то есть проще говоря снимется, на ней останется грязезащитное кольцо и может так же остаться кольцо подшипника ступицы, если останется кольцо ступичного подшипника то вам обязательно нужно будет его снять, всё дело в том что кольцо ступичного подшипника (Из названия уже понятно) является часть этого подшипника, поэтому если вы меняете подшипник ступицы то и кольцо соответственно вам нужно будет снимать и установив новый ступичный подшипник новое кольцо тоже установиться вместе с ним, поэтому старое кольцо нужно обязательно снимать, а о том как его снять см. в статье на нашем сайте под названием: «Снятие кольца подшипника передней ступицы»! 15) Теперь переверните поворотный кулак и с обратной его стороны снимите ещё одно стопорное кольцо которое крепит сам подшипник. 16) И в завершение установите поворотный кулак в тиски и полностью выпрессуйте при помощи оправки, ступичный подшипник. Установка: Примечание! Прежде чем вы перейдёте к установке нового подшипника, помните всегда о том что, чтобы подшипник установить на своё место а именно запрессовать в поворотный кулак нужны очень большие силы, поэтому чтобы установка данного подшипника прошла немного легче, при помощи масла смажьте всю внутреннюю зеркальную поверхность поворотного кулака как показано на фото ниже: 1) В самом начале операции, переверните поворотный кулак и с той стороны которая показана на фото чуть ниже, установите наружное стопорное кольцо, так же как оно было установлено ранее. Примечание! Наружное стопорное кольцо рекомендуется заменять на новое и уже старое на своё место не устанавливать, да и данное кольцо в большинстве случаев идёт в одной коробке с подшипником ступицы при его покупки! 2) Следом установите новый подшипник в поворотный кулак и запрессуйте его после этого, а для того чтобы запрессовать данный подшипник просто установите поворотный кулак в тиски вместе с уже вставленным немного подшипником как показано на рисунке ниже и после чего зажимая тиски следите за тем чтобы подшипник (Указан стрелкой) установился до упора на своё место. Примечание! Ни в коем случае не пытайтесь забить молотком, или еще чем ни будь, подшипник в поворотный кулак, он может развалиться, ах да кой что ещё, после того как подшипник зайдёт на максимально возможное расстояние, его нужно будет после этого ещё дальше протолкнуть во внутрь, поэтому здесь вам уже нужно будет воспользоваться специальной оправкой и тем самым прикладывая усилие на наружное кольцо, установите подшипник до упора на своё место! 3) Теперь когда у вас подшипник войдёт в глубь и до упора, возьмите в руки внутреннее кольцо подшипника и установите его так же в обратном порядке снятию на своё место, для того чтобы он удерживал подшипник и кстати старое кольцо не устанавливайте, так как оно со временем теряет свою жёсткость и может быстрее выйти из строя, поэтому если вы уже заменяете подшипник то и все кольцо меняйте вместе же с ним на новые. 4) И в завершение при помощи специальной оправки, запрессуйте ступицу (Проще говоря установите) на своё место, а именно запрессовывается она во внутренней кольцо подшипника как показано на рисунке ниже, поэтому не перепутайте там ничего когда будете устанавливать. Примечание! Когда вы установите все детали ранее снятые на свои места, не забудьте тот факт то что гайку ступицы старую нужно заменить на новую и после того как вы уже опустите автомобиль на землю и закрутите до упора все болты которые крепят колесо, при помощи чего либо обязательно законтрите в двух местах ступичную гайку! Проверка ступичного подшипника на работоспособность: Его можно будет проверить двумя способами не снимая с автомобиля, но для этого вам нужно будет запастись домкратом, в обоих случаях он будет нужен и без него проверить ступичный подшипник на работоспособность будет тяжелее, ну что же приступим, первый способ он с одной стороны более успешен но с другой наиболее опасен, так как при вывешивании колеса не нужно газовать как это делают в основном люди, в общём смотрите внимательно видео-ролик и вы всё поймёте. Примечание! Первый способ делается только в том случае, если у вас не заварен и не заблокирован дифференциал, а иначе если он у вас будет заблокирован, то после включения пятой скорости ваш автомобиль просто поедет! А второй способ проверки тоже является успешным, но просто в первым случае можно на 100% убедиться в этом, хотя и второй способ подразумевает примерно такие же проценты, в общём просмотрите видео-ролик ниже, в котором всё подробно сказано. Дополнительный видео-ролик: Если вы желаете хотите наглядно посмотреть как вообще заменяется передний подшипник ступицы, то в таком случае просмотрите короткий ролик чуть ниже в котором наглядно без слов показано как нужно менять подшипник на автомобиле! http://www.youtube.com/watch?v=FzVUa8Yl9Bo А в том случае если вы желаете более подробную инструкцию по замене данного подшипника увидеть, тогда просмотрите второй видео-ролик в котором всё подробно описано. http://www.youtube.com/watch?v=wJUmkUIO2lQ Примечание! В данном ролике кстати показывается замена подшипника на установленном на автомобиле поворотном кулаке, а статья написана с учётом снятия поворотного кулака с автомобиля, поэтому если вы не хотите снимать поворотный кулак тогда изучите подробно ролик в котором показывается как можно заменить подшипник на установленном поворотном кулаке на автомобиле! Замена подшипника ступицы переднего колеса 2108, 2109, 21099 Срок службы подшипников ступиц передних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях находится в пределах 40-60 тысяч км пробега. В зависимости от условий эксплуатации и качества детали он может варьироваться в большую или меньшую сторону. В любом случае после появления характерного гула при движении автомобиля со стороны одного или обоих передних колес имеет смысл проверить состояние подшипников ступиц и в случае неисправности заменить их. Необходимые инструменты, приспособления и детали — Новый подшипник ступицы переднего колеса и новая гайка ступицы Рекомендуется заменять подшипники сразу на обоих передних колесах, но исходя из практики, можно заменить всего один, тот, что загудел. — Съемник ступичных подшипников (чашечный, либо иной конструкции) Перед проведением работ обязательно необходимо обзавестись данным съемником, который позволит провести качественную замену подшипника. — Съемник стопорных колец — Ключ или головка на «17» — Зубило и молоток — Тиски — Два болта 10-15 см длиной по диаметру равные болтам крепления колес Подготовительные работы — Ослабляем затяжку гайки ступицы Кернером или отверткой отгинаем край гайки, замятый в проточку хвостовика наружного шруса. Головкой на «30» с воротком или торцевым ключом ослабляем затяжку ступичной гайки. — Поддомкрачиваем оба передних колеса автомобиля При вывешенном переде автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не будет поджимать детали подвески, что облегчит работу по замене подшипника ступицы. — Снимаем одно из передних колес. — Очищаем от грязи элементы подвески — Снимаем суппорт — Снимаем тормозной диск — Отсоединяем наконечник рулевой тяги — Извлекаем хвостовик наружного шруса из поворотного кулака Для этого отсоединяем шаровую опору (отворачиваем ключом на «17» два болта ее нижнего крепления), окончательно отворачиваем ступичную гайку (под ней шайба) и отведя стойку с поворотным кулаком в сторону выводим хвостовик шруса из отверстия в подшипнике. Порядок замены подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Снимаем ступицу переднего колеса Закрепляем обратно шаровую опору. Двумя болтами длиной 10-15 см крепим колесный диск (или тормозной диск) обратной стороной к ступице, так чтобы он имел свободный ход по болтам. Перемещаем диск резким движением на себя и извлекаем ступицу. Если имеется специальный съемник, можно снять ступицу с его помощью. Снимаем грязезащитное кольцо. — Снимаем внутреннее кольцо подшипника со ступицы Зажимаем ступицу в тиски. При помощи зубила и молотка сдвигаем кольцо по ступице и снимаем. При необходимости зачищаем забоины на ступице при помощи мелкого надфиля. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице. — Снимаем стопорные кольца подшипника Используем съемник стопорных колец (щипцы) и снимаем переднее и заднее стопорные кольца расположенные в проточках посадочного отверстия подшипника в поворотном кулаке. — Выпрессовываем подшипник передней ступицы Применяем специальный съемник. При этом упираем съемник в наружное кольцо подшипника. После выпрессовки очищаем посадочное отверстие подшипника в поворотном кулаке. Очищаем канавки под стопорные кольца подшипника. — Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак Предварительно устанавливаем заднее стопорное кольцо в поворотный кулак. Съемник при запрессовке должен упираться опять же в наружное кольцо подшипника. Запрессовываем до упора в стопорное кольцо. После запрессовки устанавливаем наружное стопорное кольцо подшипника. — Запрессовываем ступицу в подшипник При запрессовке съемник должен опираться на внутреннее кольцо подшипника. — Устанавливаем все снятые детали обратно Отсоединив шаровую отводим в сторону стойку и вставляем в отверстии подшипника хвостовик шруса, присоединяем шаровую, надеваем на хвостовик шайбу и новую ступичную гайку. Затягиваем гайку небольшим моментом. Присоединяем наконечник рулевой тяги. Устанавливаем тормозной диск. Устанавливаем суппорт. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль. Затягиваем гайку ступицы моментом 226-247 Н.м. Закерниваем ее край в проточку хвостовика шруса. Затягиваем болты колеса. При необходимости производим замену подшипника ступицы второго переднего колеса. Примечания и дополнения — Выше описана процедура замены подшипника передних ступиц без демонтажа поворотных кулаков с автомобиля. Так же имеет место способ замены передних подшипников со снятием поворотного кулака или передней стойки целиком. Следует учитывать, что при отделении поворотного кулака от стойки собьются углы установки передних колес. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления поворотного кулака (они же регулировочные болты развала колес) к стойке следует пометить их положение. Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Замена верхних опор и опорных подшипников стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Проверка амортизаторов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Проверка шаровой опоры на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Замена передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Сборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 Сравнительный тест-ремонт — Замена подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле Рено Логан 1 Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ-2109? — Рамблер/авто «Мал подшипник, да дорог» — так, перефразируя известную пословицу, можно сказать о подшипнике передней ступицы автомобиля. От этой небольшой детали зависит надежная работа колеса, а, следовательно, и ваша безопасность. Не забывайте вовремя менять подшипник передней ступицы в автомастерской. Если же вы хотите сэкономить, то можете произвести такую операцию самостоятельно. Причины замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109Как выбрать ступичный подшипникПодготовительные работы и выбор инструмента для заменыКак разобрать ступицуЗамена подшипника передней ступицыЗамена подшипника задней ступицы Причины замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 Каждый владелец автомобиля ВАЗ 2109 рано или поздно сталкивается с заменой подшипника передней ступицы. Основная причина — износ детали, который можно определить по специфическому гулу в передней части авто. Он нарастает с увеличением скорости и падает с ее снижением, исчезает на поворотах и появляется при выпрямлении машины. Для автолюбителя со стажем, сразу понятно: необходима замена подшипника передней ступицы. Важно! Не дотягивайте до того момента когда люфт будет сильным, иначе вам придется заменить не только ступицу, но и сам подшипник. Как выбрать ступичный подшипник При выборе подшипника на ВАЗ 2109 для ступицы передней части авто, отдавайте предпочтение российским образцам. Лучше всего зарекомендовали себя «вологодские» и «самарские» подшипники, которые обладают повышенной прочностью и надежностью, но только убедитесь, что это не китайская подделка, которая прослужит вам совсем недолго. Если в ремонте автомобиля вы дилетант, то лучше попросите знающего автолюбителя и механика помочь вам приобрести необходимую деталь. Однако, в любом случае, нельзя забывать, что наиболее важным моментом являются параметры детали. К примеру, диаметр подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 — 64/34/37 мм. Важно! Прежде чем приступать к замене подшипника передней ступицы ВАЗ 2109, обязательно посмотрите, что идет с ним комплекте. В наличии должны быть: подшипник, два стопорных кольца и ступичная гайка. Если вы чего-то не обнаружили, придется докупать. Подготовительные работы и выбор инструмента для замены Если вы решили самостоятельно поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2109, нужно хорошо подготовиться. Вам пригодятся тиски, оправка для запрессовки, набор гаечных ключей, две отвертки, небольшие плоскогубцы, выколотка из нежесткого металла, проволока для подвески суппорта и кирпичи, которые не позволят скатиться автомобилю при подъеме домкратом. Прихватите также монтажную лопату или обычный лом, удлинитель и черный маркер. Теперь можете приступать к замене подшипника. Знаете ли Вы? Первое упоминание о металлических подшипниках зафиксировано в 1780 году. Тогда, их применяли на ветряных мельницах. Позже Фридрих Фишер создал подшипник в таком виде, в каком он существует сегодня. Как разобрать ступицу Чтобы получить доступ к подшипнику, вам необходимо будет произвести разбор передней ступицы. Для начала, с требуемого колеса, необходимо снять защитный колпак ступичной гайки, что можно выполнить с помощью ножа или отвертки. Далее следует расшатать гайку ступицы, провернуть колесо и сорвать гайку. Теперь колесо легко снимется. Последующий порядок действий не принципиален, делайте как вам удобно. Главное достичь цели — полностью освободить поворотный кулак. Замена подшипника передней ступицы Теперь уже практически понятно, как менять ступичный подшипник на ВАЗ 2109: просто откручиваем и выбиваем крепежные болты поворотного кулака и снимаем его. Затем, из подшипника выбиваем ступицу, снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем сам подшипник. Освободившееся место в поворотном кулаке хорошо смазываем подготовленным смазочным материалом и запрессовываем новый подшипник. Ставим на место стопорное кольцо, устанавливаем на ступицу поворотный кулак и забиваем ее до конца. Готово, подшипник передней ступицы на ВАЗ 2109 удачно заменен. Замена подшипника задней ступицы Аналогичным образом проводится замена заднего ступичного подшипник на ВАЗ 2109. Его размер — 60/30/37 мм. Поднимаем домкратом авто, снимаем колесо, выкручиваем штифты, снимаем или, если не получается, сбиваем тормозной барабан. Затем, выкручиваем ступичную гайку и сбиваем ступицу. Точно так же, как передний подшипник, выпрессовываем старый и запрессовываем новый. Знаете ли Вы? В современных автомобилях, подшипник является одной из главных деталей механизма. Без него можно возвращаться в Средневековье и пересаживаться на сани, так как колеса без подшипников практически бесполезны. Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками Покажем, как своими руками произвести замену переднего ступичного подшипника на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 21088. Показан будет метод, применимый в «полевых» условиях, когда нет пресса и в последующем нет необходимости проводить сход-развал. При помощи большой головки на 30, срываем ступичную гайку: Демонтируем колесо. На этой машине недавно делали сход-развал, с ним всё в порядке, чтобы лишний раз не платить деньги за эту процедуру, мы снимем кулак вместе со стойкой. Откручиваем два болта крепления суппорта: Снимаем и кладём его на какую нибудь подставку, чтобы он не висел под нагрузкой на тормозном шланге. Пассатижами расшплинтовываем рулевой наконечник и откручиваем его: Выщёлкиваем его при помощи универсального съёмника: Откручиваем два болта шаровой опоры: Открываем капот и откручиваем 3 болта крепления стойки: Снимаем стойку в сборе. Откручиваем крепления тормозного диска: Производим выпрессовку старой ступицы, одну часть стойки закрепляем на деревянный пенёк, подкладываем подходящую по размерам оправку и наносим по ней удары с тыльной стороны: Демонтируем старые стопорные кольца, делать это удобно круглогубцами: С лицевой и тыльной стороны. Снова подкладываем оправку, выпрессовываем подшипник: Плоской отвёрткой очищаем канавки под стопорные кольца. Ставим одно стопорное кольцо. Смазываем посадочное место и сам корпус ступичного подшипника. Запрессовываем при помощи медной проставки: Внимание! Если у вас есть в гараже пресс или хотя бы тиски, то лучше воспользоваться ими, так будет гораздо надёжнее. Мы показываем как можно сделать своими руками, имея минимальный набор инструментов. Устанавливаем второе стопорное кольцо на место. На ступице у нас осталось обойма, можно сделать надрез болгаркой и затем сбить зубилом. Но этот способ не самый гуманный, очень часто после него остаются следы на ступице. Поэтому мы убираем обойму при помощи небольшой монтажки, прикладываем её и наносим удары молотком: Тут тоже важно не повредить посадочное место ступичного подшипника, если взять толстое зубило, заклёпываем одна и частей и потом обойма идёт на перекос. Смазываем ступицу и ступичный подшипник литолом, производим запрессовку аналогичным способом: После этого сборку производим в обратной последовательности. Видео замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Резервное видео как заменить передний ступичный подшипник в ВАЗ 2109, ВАЗ 21099: Прочитано раз: 454; За сегодня: 1 Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 своими руками: как правильно снять, выбор подшипника и его размер (видео) Содержание: Причины и симптомы износа ступицы Проверка подшипника на люфт Выбор подшипников Замена Нарушение работоспособности передней ступицы автомобиля ВАЗ 2109, вызванное неисправностью подшипников, может привести к достаточно печальным последствиям. Без нормально функционирующей ступицы колеса прекращают вращаться с необходимой скоростью. Это приводит к повреждению системы торможения, а затем ломается весь автомобиль. При обнаружении неисправностей их следует незамедлительно устранить. Причины и симптомы износа ступицы Выполнить замену подшипника передней ступицы вам придется, если вы обнаружите несколько признаков его износа. Признак Ваши действия Люфт подшипников Проявляться это может в пошатывании колеса. Люфт может быть вызван потерей эффективности как самой ступицы, так и ее подшипника Гудение подшипников При езде вы можете слышать непонятные, посторонние звуки, идущие от колес. При наборе скорости гудение только увеличивается, но после этого при снижении скорости шум остается на прежнем уровне. Если гул исходит с одной стороны, тогда менять ступицу и подшипник следует только на ней. Если с двух сторон, тогда замените обе Быстрый нагрев подшипника Достаточно опасный диагноз, который приводит к перегреву суппортов. Как результат, они также выходят из строя. Плюс быстрее начинает закипать тормозная жидкость, что ведет к отказу тормозов. Потому проблему следует устранить незамедлительно Проверка подшипника на люфт Диагностика люфта позволит определить, нужно ли снимать и менять ступичный подшипник, либо можно подкорректировать состояние узла и некоторое время спокойно продолжать эксплуатировать свой ВАЗ 2109. Проверка на люфт Проверка люфта подшипника передней ступицы — задача простая, с которой справится даже новичок. Ехать на СТО и тратить деньги не стоит. Действуя по инструкции, вы легко определите люфт. Поднимите автомобиль на достаточную высоту, чтобы колеса оторвались от земли. Вам пригодится хороший домкрат. Если есть смотровая яма, тогда можно обойтись без домкрата. Прокачайте колесо. Тут важно удерживать колесо с двух сторон и максимально прочно зажать его. Раскачивать нужно в направлении от себя в одинаковом направлении. Если небольшой люфт ощущается, попробуйте посильнее затянуть гайку подшипника. Иногда в процессе езды по плохим дорогам она теряет свою хватку, отсюда возникает люфт. Если затяжка гайки не помогла, придется поменять ступицу или подшипник. Не лишним будет проверить на люфт, раскачав колесо в разных направлениях, одной рукой прижав колесо к себе, а второй — расшатывать его от себя. Если такая раскачка показала, что люфт имеется, виновником выступает уже не подшипник и ступица, а рулевые наконечники. Их требуется заменить. Замена верхней шаровой опоры потребуется, если подергать колесо с упором на верхнюю его часть и обнаружении люфта. Подергайте уже нижнюю часть. Люфт говорит о необходимости замены нижней опоры. При обнаружении износа подшипника передней ступицы, следует сразу заменить оба элемента, а не менять только со стороны, где обнаружена проблема. Выбор подшипников Чтобы заменить ступичный подшипник, вам потребуется знать о его параметрах, размерах, характеристиках, предъявляемых конкретно для ВАЗ 2109. Для «девятки» используется радиально-упорный роликовый двухрядный подшипник с коническими роликами. Осевые зазоры предварительно отрегулированные, заполненные смазкой. Закрытый тип подшипника. Опираясь на таблицу, вы сможете отыскать оптимально подходящий подшип для передней ступицы вашего автомобиля. Параметр Требуемый показатель Внутренний диаметр 34 миллиметра Наружный диаметр 64 миллиметра Ширина подшипника 37 миллиметров Масса подшипника 0,556 килограмма Предельная частота вращения 3700 об/мин Замена Подобрав необходимый для замены комплект подшипников передней ступицы, можно приступать к работе. Для ремонта вам потребуется помимо стандартного набора инструментов, специальные оправки для подшипников. При их отсутствии можно воспользоваться трубой, подходящей по диаметру. Демонтажные работы Следуя инструкции и опираясь на видео уроки, вы сможете своими руками заменить подшипник передней ступицы. Ослабьте натяжение болтов колеса, снимите декоративную пластиковую заглушку с подшипника ступицы и расконтрируйте крепежную гайку. С помощью торцевой головки и рычага ослабьте крепежную гайку подшипника. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, после чего снимите колеса с той части передка автомобиля ВАЗ 2109, где планируется выполнять замену подшипа. Снимите все, что может помешать вам демонтировать ступицу. К таковым объектам относится тормозной диск, крепление к поворотному кулаку, шаровой опоре, болты крепления поворотного кулака, крепежи передней стойки. Демонтируйте все это и двигайтесь дальше. Полностью открутите гайку передней ступицы, снимите ее и демонтируйте упорную шайбу. Из кронштейна передней стойки необходимо вывести ступицы и снять ее. Ступица демонтирована, потому можно выпрессовать из нее поврежденный подшипник и поставить на его место исправный узел. Положите ступицу на тиски или разместите другим удобным для вас способом. Используя выколотку, которая подходит по диаметру, прессуйте ступицу из внутреннего кольца подшипа. В некоторых случаях наружная часть внутреннего кольца может остаться на ступице. В такой ситуации вам не обойтись без съемника. Вообще лучше работать со специальным инструментом. Он наверняка найдется среди ваших знакомых или соседей по гаражу. Этой же выколоткой необходимо извлечь подшипник из поворотного кулака. Чтобы сделать такую работу, придется заранее снять стопорные кольца. Они извлекаются любым подручным инструментом, например шилом. Хотя есть специальные зажимы для подобных целей. Аккуратность превыше всего Все, подшипник ступицы вам удалось снять. Тщательно обработайте все демонтированные детали, используя чистый керосин. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Оцените состояние самой ступицы. Если на ней есть следы повреждений, дефекты, сколы, ее следует заменить на новую. Новый подшипник устанавливается на место при помощи тисков или пресса. Усилие при этом прикладывают обязательно к наружным кольцам. Использовать инструмент типа молотка для забивки подшипника категорически запрещается, поскольку это приведет к разрушению новой детали. Установив подшипник передней ступицы, выполните процедуру обратной сборки Не забудьте поменять гайку ступицы. Когда узел будет полностью собран и автомобиль опущен на землю, только тогда необходимо полностью затянуть крепежные гайки. Ремонтировать переднюю ступицу при износе, поломке подшипника не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Наша инструкция, дополненная видео руководствами, поможет вам своими руками выполнить процесс от начала и до конца.  Загрузка … Передняя подвеска 2108 Замена подшипника ступицы — Энциклопедия журнала «За рулем» Замена подшипника передней ступицы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Работу можно провести на ровной площадке, но удобнее — на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем колпак ступицы. Узким зубилом расправляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы в двух местах. Затормаживаем автомобиль ручным тормозом, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки. Головкой «на 30» ослабляем гайку подшипника ступицы. Ослабляем болты крепления колеса. Вывешиваем переднюю часть автомобиля (именно оба передних колеса, т.к. в противном случае стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу, поджимая элементы подвески вверх). Снимаем колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск (см. Снятие деталей тормозного механизма переднего колеса). Направляющую тормозных колодок с суппортом подвязываем так, чтобы они не висели на тормозном шланге. Отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы и снимаем шайбу. Пропускаем через два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной около 130 мм с резьбой М12 х 1,25 мм (хорошо подходят винты крепления головки блока цилиндров). Вворачиваем болты в отверстия ступицы на глубину, равную ее толщине. Резко ударяя тормозным диском по головкам болтов, выпрессовываем ступицу. Можно также пропустить болты через отверстия в диске колеса и снимать ступицу им (см. Замена подшипника ступицы). При другом способе демонтажа ступицы отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку (см. Снятие шаровой опоры).. …и выводим наружный шарнир из отверстия подшипника. Поворачивая ступицу, через выколотку из мягкого металла выбиваем ее из поворотного кулака. Щипцами снимаем стопорное кольцо. Съемником выпрессовываем подшипник в чашку приспособления, расположенную снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака. Подшипник и съемник. Практически всегда при выпрессовке ступицы на ней остается кольцо подшипника, которое трудно снять из-за плотной посадки на ступице. Для снятия кольца можно воспользоваться съемником, если его лапы войдут в две небольшие проточки на ступице. Если съемника нет, то… …поддеваем отверткой и снимаем грязезащитное кольцо. Сдвигаем кольцо подшипника, …нанося удары молотком по зубилу. Снимаем кольцо и при необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице. Очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака. Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак. При этом большая шайба съемника опирается изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие только через наружное кольцо. Устанавливаем стопорное кольцо. Съемником запрессовываем ступицу в подшипник. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу. Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, затягиваем гайку подшипника предписанным моментом и обязательно стопорим ее замяв буртик. Замена передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Добро пожаловать! Передняя ступица – это так называемая ступица переднего колесо которая со временем приходит в негодность и подлежит замене, но в основном полностью всю ступицу меняют очень редко так как она состоит из очень прочного сплава и деформируется она только после серьёзного ДТП, или же после очень сильного наезда на кочку. Примечание! Для того чтобы заменить ступицу, вам нужно будет запастись: Двумя различными видами отвёрток, а так же гаечными ключами, молотком, выколоткой из мягкого металла, обязательно новой ступичной гайкой которая стоит в автомагазине копейки, домкратом, баллонным ключом, тисками, а так же нужно вам будет ещё запастись зубилом и удлинителем с набором накидных головок, а так же ломом или же монтажной лопаткой и ещё рекомендуем вам запастись подшипником ступицы, потому что в большинстве случаев когда ступицу снимаешь сам подшипник деформируется от этого! Краткое содержание: Где находится передняя ступица? Её можно очень тяжело увидеть потому что само колесо на ней держится и в добавок её еще закрывает сам тормозной диск, ну а чтобы её местонахождение более подробно рассмотреть, вам придётся снять колесо, затем тормозной диск и вас возникнет перед глазами вот такая вот картина как показано на фото ниже, где сама ступица для наглядности была указана красной стрелкой. Когда нужно менять переднюю ступицу? Она подлежит замене как уже было сказано ранее при деформации, но так как сама ступица состоит из цельнолитой стальной заготовки, то просто наехав на кочку её вряд ли разобьёшь, поэтому в основном она либо перекашивается в случае ДТП, либо же деформируется при наезде на очень резкую кочку. А так же ступицу нужно менять если при срывании резьбы, вить именно в неё же вкручиваются болты которые крепят колесо, поэтому если резьба у ступицы под какой либо один болт сорвётся то скорее всего ступицу вас придётся заменить потому что ездить на трёх болтах опасно. Примечание! Кстати не все ступицы идут с резьбой, некоторые ступицы продаются в автомагазине со шпильками и колёса на них держаться при помощи гаек, в основном такие ступицы используют для слишком широких колёс, вить не все болты имеют очень длинную длину, а вот шпильки могут быть какой угодно длинны и размеров, да и накидывать колесо на шпильки гораздо удобнее, а ещё плюсом шпилек является то что у них нет как таковой резьбы, а вот у ступицы с резьбой есть и поэтому если резьба срывается то и приходиться менять всю ступицу, а здесь можно просто снять её старую шпильку выбить и вместо неё становить новую и ничего менять не нужно! Как заменить переднюю ступицу на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? Снятие: 1) В самом начале операции вам нужно будет снять сперва поддев отвёрткой защитный колпак ступичной гайки, который находиться в центральной части колеса автомобиля. 2) После этого возьмите в руки бородок или же отвёртку и с их помощью ударяя при этом по ним молотком, распрями буртик ступичной гайки, а иначе её отвернуть не удастся. 3) Затем для дальнейшей работы вам нужно будет принять меры предосторожности, для этого поищите по близости какие ни будь кирпичи и после чего подложите их под задние колёса автомобиля чтобы он вдруг не сорвался с домкрата, когда вы будете его поднимать, а так же после этого сядьте в автомобиль и поставьте его на ручной тормоз и заблокируйте так же колёса от проворачивания включив для этого первую передачу. 4) Теперь когда меры предосторожности будут предприняты, возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью отверните ступичную гайку которая располагается в центре колеса, но только полностью её отворачивать не нужно, достаточно будет только сорвать её чтобы потом она намного легче отвернулась. 5) Следом когда все операции у вас будут завершены, запаситесь домкратом, а так же баллонным ключом и с их помощью снимите колесо с автомобиля. (Более подробно о том как снять колесо, см. в статье под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле») 6) После того как автомобиль будет поднят в воздух а колесо будет снято, снимите тормозной диск с автомобиля, о том как это сделать вы сможете найти в статье: «Замена тормозного диска на ВАЗ», в этой статье на которую дана ссылка вам нужно будет пройти только 7 пунктов, начиная от 3 и заканчивая 10. 7) После этого вам придётся полностью вывернуть ступичную гайку и когда она будет вывернута, снимите упорную шайбу которая располагается сразу же за ней. 8) Теперь вам будет предложено несколько способов которыми можно будет снять ступицу, сперва первый. Для того чтобы снять ступицу, поищите у себя в гараже болты длинной где то 130 мм и с резьбой М12 x 1,25 мм, а после их нахождения сперва просуньте их через тормозной диск, но только обратите внимание на то что эти болты должны находится противоположно друг к другу как показано на фото ниже, и после чего заверните оба этих болта на немного (Примерно на толщину самой ступицы) в отверстия ступицы как показано на фото ниже: Примечание! Когда данные болты будут закручены в ступицу, резкими сместите тормозной диск по ближе к ней и после чего резко потяните его на себя, тем самым диск ударит от головки болтов и ступица должна будет тоже выйти, но только не переборщите и не сорвите резьбу у ступицы, хотя если вы хотите её менять, то скорее всего сорвав её вам не будет ступицу жалко! 9) Теперь разберём второй способ, он тоже не очень то сложный но всё же требует наличие специального инструмента а именно выколотки из мягкого металла, так вот после того как вы запасётесь этой выколоткой а так же после того как вы ещё в добавок запасётесь молотком и накидным ключом, можете смело приступать к работе, в начале операции вам нужно будет отвернуть два нижних болта (Указаны стрелками) которые крепят шаровую опору. 10) Затем когда болты будут откручены, возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и с их помощью отсоедините шаровую опору от поворотного кулака, в общём вставьте монтажную лопатку (Указана красной стрелкой) между рычагов как показано на фото ниже и после чего воспользуйтесь ей как рычагом, тем самым сделайте так чтобы шаровая опора (Указана синей стрелкой) вышла из зацепления с поворотным кулаком. 11) Далее рукой возьмитесь за шрус эту часть ещё называют гранатой (Указана красной стрелкой) и отведите её от поворотного кулака (Указан синей стрелкой), чтобы его не поломать когда будете выбивать ступицу. 12) И в завершение возьмите в руки выколотку из мягкого металла и с её помощью, выбейте ступицу с поворотного кулака, но бейте не в одном месте по ступицу а в разных и со всей силы не бейте, потому что сила в этом деле как таковая не нужна, примерно средними ударами в разных точках ступицы побейте по ней, она и в конечно итоге снимется с поворотного кулака. Примечание! Когда ступица у вас будет снята, на ней останутся сидеть защитное кольцо и скорее всего останется сидеть кольцо подшипника (Кольцо подшипника сидит очень плотно на ступице и является частью ступичного подшипника, поэтому его нужно тоже обязательно снимать если вы меняете на автомобиле ступичный подшипник, а ступичный подшипник вам уже как было сказано ранее обязательно нужно менять так как при снятие ступицы он деформируется), о том как снять эти оба кольца читайте в статье: «Снятие кольца подшипника передней ступицы»! Ах да ещё кой что, в основном при выпрессовки ступицы то есть при её снятии с поворотного кулака, сам ступичный подшипник деформируется на нём образуются царапины и различного рода трещины даже появляются, поэтому когда снимают саму ступицу в основном так же сразу заменяют подшипник, о том как заменить подшипник вы можете посмотреть в статье под названием: «Замена подшипника ступицы на ВАЗ»! Установка: Вся установка новой ступицы производиться в обратном порядке снятию и в самом конце ступичную гайку как уже было сказано ранее закручивайте только новую, старую нельзя так как она уже испорчена, но только учтите ещё тот факт то что всю поверхность ступицы которая на фото ниже ещё указана стрелкой, нужно ещё будет смазать маслом для того чтобы ступица при установке быстрее вошла в поворотный кулак и чтобы просто там ничего не поцарапалось. Примечание! И да ещё кой что, ступица запрессовывается в поворотный кулак при помощи специального съёмника (Он ещё показан на маленьком фото ниже), так вот располагаете этот съёмник как показано на основном рисунке и посредством затягивания гайки съёмника, сама ступица устанавливается на своё место, а устанавливать её нужно будет до самого упора и только после этого можно будет убрать съёмник! (Кстати если у вас нет такого съёмника полностью, тогда просмотрите в самом низу виде-ролик в котором подробно показан процесс установки ступицы на своё место) И чтобы произвести данную операцию со съёмником, вам нужно будет обязательно отвернуть два болта крепления шаровой опоры и после чего отвести шрус от поворотного кулака, а иначе у вас ничего не выйдет! Дополнительный видео-ролик: Более подробный процесс замены подшипника ступицы переднего колеса смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже: Функции старлайн а91: StarLine A91 Dialog — 05.07.2018 Автор:alexxlab Комментариев нет Автосигнализациия StarLine A91 Dialog. Описание, технические характеристики, фотографии. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ Тип брелока ЖК индикатор Количество брелков управления 1 с ЖК + 1 односторонний Чехол для брелка нет Метка нет Основной блок 1 Сирена нет Датчик удара 2-х уровневый Датчик движения (объёма) нет Датчик наклона\перемещения нет Температурный датчик есть, внешний Датчик вызова водителя есть Модуль приема/передачи есть Количество реле (шт) нет Кнопка-переключатель Valet есть Кнопка-переключатель Anti-Hi-Jack нет Светодиодный индикатор есть Количество концевых выключателей (шт) 1 Комплект для монтажа стандартный Количество жгутов проводов (шт) 6 Количество инструкций 1 по установке + 1 по эксплуатации Язык инструкций русский Краткая памятка владельцу есть Наклейки на стекло нет ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ Двухсторонняя связь между брелком и авто есть Количество охранных зон 8 Режим Valet есть, вкл. с брелка Режим пассивного иммобилайзера есть, вкл. программированием PIN код есть Anti-Hi-Jack есть, вкл. с брелока + автоматический режим Отключение датчиков при постановке на охрану есть, полное отключение или только предупредительная зона Раздельное открывание дверей нет Охрана автомобиля с заведенным двигателем есть, без ключа в замке зажигания Пассивная постановка в охрану есть, вкл. программированием Автовозврат в охрану есть, вкл. программированием Обход неисправных зон есть Память тревог есть, без указания зоны Количество блокировок двигателя 2 Количество встроенных блокировок двигателя нет Количество внешних блокировок двигателя (шт.) 1 программируемая Цифровая блокировка двигателя опция Вход для дополнительного датчика есть Вход для концевиков капота/багажника есть, отдельные для капота и багажника Количество выходов на световую сигнализацию 2 силовых до 7. 5А на канал «Бесшумная охрана» есть Режим «паника» есть Состояние после перерыва питания возврат в предыдущее состояние Управление замками дверей при вкл\выкл зажигания есть, вкл. программированием СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ Количество дополнительных каналов 3 программируемых + замок багажника Выходы управления центральным замком есть, силовой, встроенные реле до 10А Выход на замок багажника слаботочный до 300 мА Выход на контроллер стеклоподъемников нет Функция «Комфорт» нет «Свободные руки» нет Задержка опроса зон есть, вкл. программированием, 30, 45 или 60 сек «Вежливая подсветка салона» нет Отложенная постановка на охрану нет «Поиск на стоянке» есть, световые и звуковые сигналы Закрытие замков дверей после набора скорости нет Бесшумная постановка\снятие с охраны есть «Ловушка для злоумышленника» нет Алгоритм программирования сигнализации кнопкой Valet + ключ зажигания Выбор длительности импульсов на Ц. З. (сек) 0,8/3,6/30/2х0.8 Выход на дополнительный пейджер нет Вызов владельца к автомобилю есть, кнопкой на антенном модуле из салона Подключение к «ручнику» нет Поключение к педали тормоза есть ФУНКЦИИ БРЕЛКА И РАДИОКАНАЛ Дальность оповещения (метров) 1800 Дальность управления (метров) 600 Тип управляющего кода диалоговый Контроль канала связи есть, ручной, принудительно с брелка Несущая частота радиоканала (мГц) 433,92 Поставка и снятие с охраны разными кнопками Количество кнопок брелка 3 + кнопки курсора Количество зон охраны, индицируемых на брелке 5 Вибро-режим в брелке есть Подсветка ЖК-дисплея брелока есть Режим напоминания о пропущенной тревоге на брелке есть, иконка Часы в брелке есть Будильник в брелке есть Индикация температуры в салоне автомобиля нет Индикация напряжения аккумулятора автомобиля нет Индикация разряда батареи брелка есть Элемент питания брелка с обратной связью 1. 5В (1 батарейка ААА) Максимальный радиус действия одностороннего брелка 15 Элемент питания брелка без обратной связи CR2450 Максимальное количество брелков 4 Блокировка кнопок брелка нет ДИСТАНЦИОННЫЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК (ТУРБО) Дистанционный запуск двигателя есть «Турботаймер» есть, вкл. программированием Автозапуск двигателя по таймеру через каждые 2, 3, 4, 24 Автозапуск двигателя по температуре в салоне нет Автозапуск по температуре двигателя есть Автозапуск по напряжению бортовой сети нет Автозапуск по будильнику есть Запуск двигателя с внешнего устройства нет Время прогрева двигателя после запуска (мин. ) 10/20/30/не ограничено Программная «нейтраль» для МКПП есть Контроль работы двигателя по генератору/уровень напряжения/тахометр Поддержка автозапуска для дизеля (сек.) есть Время работы стартера при запуске двигателя (сек.) 0,8/1,2/2,0/3,6 Длительность работы турботаймера (мин.) 1/2/3/4 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее напряжение питания 9-15 Ток потребления (мА) до 25 Диапазон рабочих температур (град С) от -40 до +85 Габаритные размеры центрального блока (мм) 115х75х25 Страна изготовитель Россия Сайт фирмы-производителя www. ultrastar.ru Гарантия (мес.) 24 Starline a91 dialog обзор автосигнализации с запуском Система дистанционного запуска обеспечивает запуск двигателя на автомобилях с механической и автоматической трансмиссией, с дизельным или бензиновым двигателем, с традиционным замком зажигания и оборудованных кнопкой «START-STOP».   Охранные и сервисные функции сигнализации StarLine А91 Dialog Охраняемые зоны автомобиля и способы их контроля •    Двигатель — обычные реле/цифровые радиореле StarLine DRR (опция) •    Двери, капот, багажник, стояночный тормоз — концевые выключатели •    Зажигание — вход контроля цепи зажигания •    Кузов — двухуровневый датчик удара •    Внутреннее пространство салона — дополнительный датчик (опция) Защищенность сигнализации •    Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования исключает интеллектуальный электронный взлом. •    Запоминание исходного состояния при отключении питания и возврат в то же состояние при восстановлении питания •    Ограничение количества циклов тревоги от датчиков •    Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны Защитные и противоугонные функции сигнализации •    Включение сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны •    Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок с обратной связью •    Режим иммобилайзера •    Режим турботаймера •    Режим антиограбления •    Программируемое 2-шаговое выключение блокировок двигателя •    Программируемый персональный код экстренного отключения •    Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации Самодиагностика и индикация режимов работы •    Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об этом •    Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка •    Индикация причин срабатывания сигнализации по 9 зонам охраны •    Индикация неисправной зоны при включении режима охраны •    Индикация факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами •    Светодиодная индикация исправности концевых выключателей   Сервисные функции сигнализации StarLine А91 Dialog •    Режим бесшумной охраны •    Режим охраны с работающим двигателем •    Бесшумное включение / выключение режима охраны •    Включение / выключение режима охраны без брелка •    Обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света •    Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении •    Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны •    Дистанционное управление центральным замком •    Управление центральным замком от замка зажигания •    Двухшаговое отпирание замков дверей •    Двухимпульсное отпирание замков дверей •    Возможность реализации функции «комфорт» •    4 дополнительных канала управления •    Управление освещением салона автомобиля •    Режим паника •    Режим поиска автомобиля •    Служебный режим •    Режим вызова из автомобиля •    Защита от случайного нажатия кнопок брелков •    Звуковой и вибро режимы работы брелка с обратной связью •    Раздельная индикация температуры в салоне и под капотом автомобиля •    Режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем •    Дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков •    Дистанционное программирование режимов и функций сигнализации •    Оперативный сброс программируемых функций на заводские установки •    Возможность работы с GSM модулями StarLine M20 и StarLine M30 •    Индикация текущего времени, будильник, таймер Функции запуска двигателя •    Дистанционный запуск / остановка двигателя •    Дистанционное продление работы запущенного двигателя •    Автоматический запуск двигателя по температуре, по будильнику, по таймеру каждые 2, 3, 4 часа или 24 часа (суточный таймер) •    Выбор типа двигателя: бензин / дизель •    Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная •    Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или по изменению напряжения бортовой сети •    Автоматическая защита от перекрутки стартера при запуске двигателя •    Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка   Ответы специалистов по работе автосигнализации Starline A91 Вопрос: С данной сигнализацией возможно реализовать складывание боковых зеркал? Ответ: Да, но надо будет отдельно ставить такого плана блок, если на машине нет функции автоматического складывания. Вопрос: Хотел бы узнать, в комплекте starline a 91 входит обходчик иммобилайзера, заранее спасибо. Ответ: В комплект не входит. Вопрос: Купил девятку, брелок без экрана 2 кнопки, можно ли завести с автозапуска старлайн а91 диалог? Ответ: Не выйдет в А91 с запасного брелка двигатель завести. Вопрос: Проблема: запускаю двигатель с брелка, после подхожу к а/м и не могу открыть дверь с автосигнализации, приходится открывать дверь ключом. Сигнализация STARLINE A 91 DIALOG. А/м тойота филдер 2008 г.в. С иммобилайзером. Ответ: Сложно дистанционно ответить на Ваш вопрос. С данной проблемой рекомендуем обратиться к квалифицированному установщику, который сможет на месте определить причину неисправности и предложить варианты решения проблемы. Вопрос: Сигнализация не реагирует на действия с брелка. Проверьте элементы питания брелока, если нужно замените. Также попробуйте перепрограммировать брелоки в системе согласно инструкции. Вопрос: Подскажите пожалуйста у меня установлена автосигнализация старлайн Б9 вышел из строя основной блок, возможно ли купив данную сигнализацию поставить от нее блок, не снимая старую проводку? Ответ: Можно, понадобится блок, антенну и брелки заменить. Вопрос: У меня вопрос по установке сигнализации Старлайн а91 диалог на Поло Седан 2014г. Имеет ли смысл ставить внешний САМ модуль? Дает ли это преимущество в качестве работы и при монтаже? Ответ: Смысл есть, так как с CAN-шины можно взять все основные сигналы с охранных датчиков — двери все, капот, багажник. Также, подключаются: зажигание, аксессуары, тормоз, АКПП, момент запуска двигателя. Т.е. большинство подключений ограничатся двумя проводами CAN-шины. Модуль подойдет следующий 2can-35. Вопрос: Помогите, пожалуйста у меня на брелке экран ничего не показывает и горит постоянно. В чем причина? Ответ: Это проблема в электронике брелка. Попробуйте вынуть батарею на 30 сек. и обратно вставить, если это не поможет, тогда надо брелок в ремонтный сервис нести. Вопрос: У меня произведена установка сигнализации starline-b9. Вышли из строя все брелоки. Можно ли у вас, или ещё где-то, приобрести к ней брелок с обратной связью? И другой вопрос: На фото в этой автосигнализации основной блок внешне такой же как и у b9, в том числе и разъёмы. Возможно ли, купив эту модель, поменять её основной блок и пользоваться её брелоками? Будет ли она так же исправно работать, как и старая? Ответ: Если у Вас брелок синий, то подойдет следующий на замену для автосигнализации Starline B9. Можно также купить StarLine A91 Dialog, заменить основной блок, антенну и брелки, а проводку оставить. Вопрос: У меня в автомобиле штатный иммобилайзер самостоятельно мной отрезан от диагностической линии . Правильно ли я предполагаю, что при установке сигнализации с а/з в моем случае блок обхода не нужен ? Ответ: Не нужен блок обхода, если иммобилайзер не выполняет блокировку двигателя. Вопрос: У меня установлена автосигнализация Starline A8, для замены на Старлайн а 91 мне нужно только блок управления и всё? Ответ: Блок заменить, антенну и перекоммутировать пару проводов подключения в основном разъеме блока, остальные компоненты подойдут. Вопрос: На ML W163 подойдёт, штатный иммобилайзер есть, если да, то какой обходчик нужен и что ещё? Ответ: Можно на данный авто. Если на машине ключ без ИК-приемника, то можно блок обхода поставить. Если ключ с приемником ИК, тогда для подключения автозапуска нужны квалифицированные установщики. Вопрос: Сигнализация срабатывает, а центральный замок на машине не закрывает. Что могло случится? Ответ: Проблема такого рода может быть в подключении сигнализации к замкам, в блоке самой сигналки, а также в модуле управления ЦЗ автомобиля, поэтому точно можно проверить только на месте, если Вы не установщик, то рекомендуем обратиться непосредственно к специалистам. Вопрос: На машине сделали установку автосигнализации starline a91, недавно у брелка почти пропал звук, пищит очень тихо, еле слышно, нигде не могу найти информации про регулировку громкости, подскажите что делать? Ответ: Нет в брелке регулировки громкости, проблема в электрике, надо в сервис сдать или попробовать батарейку для начала заменить. Вопрос: Установили сигналку Стар лайн а91, автозапуск срабатывает стабильно со второго раза. Это нормально? Авто Hover H5 TD AT. Ответ: Не нормально, причин множество, например не удачно выбрано источник или сам контроль запуска двигателя. С данной проблемой рекомендуем обратиться к квалифицированному установщику, который сможет на месте определить причину неисправности и предложить варианты решения проблемы. Вопрос: Имею автомобиль Рено сценик 1. Фаза 2 (рестайлинг) с установленной автосигнализацией alligator S300 автомобиль 2003 года выпуска. Хотелось бы поменять ее на более современную желательно с автозапуском. Имеется проблема. При покупке то мне был передан только один ключ, а для автозапуска настолько я знаю, требуется минимум 2.Вопрос можно ли обойтись одним ключом, если можно присоветуете какую-нибудь модель автосигнализации? И ещё слышал, что при наличии can модуля установка автосигналки упрощается. В моём авто есть can модуль или нет? Ответ: В Вашем случае установка будет без CAN. А что касается автозапуска, то наличие второго ключа обязательно. Вы конечно можете через тумблер сделать автосчитывание метки, которую оставите в салоне, но это не самый надежный вариант с точки зрения безопасности. Вопрос: Сигнализация старлайн а 91 установлена на автомобиль ниссан тиида, работала исправно 11-12 месяцев. Дальность связи была согласно заявленной. Неожиданно дальность связи упала до 200 метров в прямой видимости, упала чувствительность на команды и ответ на их выполнение. Сигналка отправлялась в сервисный центр на тестирование диагностику и ремонт. По возвращении дальность связи незначительно увеличилась. Меня это не устраивает. Как быть? Ответ: Проверьте для начала работу с запасным брелком, если его дальность также снизилась, то проблему стоит искать в антенне или в блоке сигнализации. Если же на запасной брелок дальность без изменений, тогда в брелке с дисплеем проблема. Наклеенная тонировка также снизить радиус действия брелка автосигнализации, убедитесь, что таких модификаций не было произведено. Замену батареи в брелке также стоит выполнить. Вопрос: У меня машина Хонда цивик седан. Установили старлайн 91 а. Когда тепло машина заводится с брелка, а когда на улице температура понижается за -20 пробую завести, а она не хочет (имею в виду что стартер крутит все 4 попытки, а толку 0). Что делать? Ответ: Подобная проблема проявляется на разных авто, причем при приближении холодов только прогрессирует. Универсального способа решения здесь нет, нужно смотреть в зависимости от специфики конкретного авто. Чтобы сигнализация Starline а91 дала команду на завод двигателя, должен произойти ряд событий, если одно из событий не проходит, то запуск откладывается, после одной или нескольких попыток прекращается. События контролируется проводкой, которая служит источником контроля запуска двигателя, как правило это напряжение, генератор, тахо-датчик. Помимо это есть программные настройки, которыми можно отрегулировать более гибко эти параметры. В инструкции по установке вся эта информация есть, можно попробовать изменить источник контроля или его настройки. Еще, если на авто стоит блок обхода штатного иммобилайзера, то проблема может быть в нем, т.е. иммо не видит метку и блокирует двигатель. Здесь можно попробовать оставить второй ключ зажигания в замке и попробовать завести двигатель, если все будет нормально, то значит в блоке обхода проблема. Возможно низкий заряд АКБ, для начала проверьте этот момент. В любом случае решение проблем с автозапуском, связанных с п. 1, следует доверить именно установщикам, самостоятельно вмешиваться в проводку и настройки не рекомендуем. Вопрос: Возможен ли автозапуск двигателя, если ключи без чипа? Ответ: Если на машине есть штатный иммобилайзер, то для работы автозапуска требуется чип, иначе запуск не будет работать. Вопрос: Скажите, можно ли вывести на брелок чтобы он показывал температуру? У меня стоит температурный автопрогрев. Хотелось бы знать возможно ли градусы вывести на брелок? Ответ: Нельзя на постоянный режим градусы вывести, проверка только по запросу происходит, это сделано, чтобы не сажать батарею брелка. Если владеете смартфоном Apple или на Андроид, то можно через спец. приложение проверять температуру круглосуточно, для этого нужно подключить к A91 модуль GSM. Вопрос: Подскажите, StarLine A91 при управлении и в обще с расстояния более 3 метров с пульта не реагирует автосигнализация ну и автозапуск в чем проблема? Ответ: Сперва в брелке батарею стоит поменять. Потом проверить, куда установлена антенна сигнализации, ее лучше крепить на свободное от шелкографии место и на стекло без электроподогрева. Если все это не решит ситуацию, то проверить работу с запасным брелком, чтобы определить источник проблемы — брелок или антенна сигналки, а затем уже в сервис обращаться. Вопрос: У меня такая проблема — на ваз 21010 когда при заведенной машине выходишь и закрываешь машину она не глушится, поэтому не могу использовать функцию авто запуск двигателя, раньше нормально было, в чем может быть проблема? Ответ: Рекомендуем обратится к квалифицированным специалистам по установке для проверки подключения автосигнализации. Вопрос: Какие именно провода нужно поменять местами в разъеме при замене а9 на а91 помимо замены самого блока и антенны с проводом на старой проводке? Ответ: Единственное, провод контакта 1 в А9 идет на питание, а в А91 на блокировку, по схемам при замене можно свериться, стр. 57 и 12. Вопрос: Купил сигнализацию StarLine A91 Dialog. У меня Приора 2171 (универсал). Сигналку устанавливал опытный мастер. Постоянно срабатывает датчик удара первый уровень (SH-1). Мастер объяснил это тем, что на Приоре жесткий пластик, он потрескивает при остывании, поэтому срабатывает. Попросил его уменьшить чувствительность этого датчика, все равно пищит время от времени. Вот сегодня приехал (на улице 0 градусов), поставил на охрану, через час опять сработал данный датчик, к машине никто не подходил. В чем дело? Ответ: Возможно чувствительность Все еще достаточно высокая для реагирования на потрескивание. Стоит попробовать переставить датчик удара в другое место, например к основанию рулевой колонки. Вопрос: Возможна ли установка GSM-модуля к этой сигнализации? (управление, автозапуск, поиск автомобиля на всякий случай). Или имеет смысл рассмотреть другой вариант? Ответ: Да, к автосигнализации Стар лайн можно установить охранно-поисковый модуль Messenger M30 GSM-GPS подключаемый через фирменную шину. Владелец получает возможность управлять оборудованием, осуществлять автозапуск и принимать сообщения о вторжении в автомобиль практически без ограничения расстояния, в зоне действия операторов сотовой связи. Можно также рассмотреть вариант автономной GSM-GPS сигнализации. Вопрос: Как поменять в режиме автозапуска двигателя по температуре двигателя значение этой самой температуры StarLine A91 Dialog. Ответ: Значения температуры автозапуска изменяется согласно инструкции (программируемая функция 2-4). Вопрос: Не срабатывают датчики открытия дверей, капота, багажника, нет автозапуска. После снятия с охран, без запуска двигателя самопроизвольно встаёт на охрану с блокировкой дверей (закрыто). Что делать? Ответ: Автосигнализация Стар лайн а91 диалог запрограммирована на не включение поворотников при автозапуске, но при этом должны работать при открывание и закрывание дверей — наверное не подключили на провода поворотников за приборной панелью. Если ко всему, что вы перечислили, у вас не срабатывает и датчик удара, то возможно, Ваше оборудование находиться в сервисном режиме. Тогда на вашем брелоке будет отображаться иконка с гаечным ключом. Выберете эту иконку кнопкой 3 и выключите кнопкой 2. Вопрос: Установили А91 на Хонду цивик 2008г., автозапуск срабатывает, но через 15 секунд машина глохнет, что делать? Ответ: Возможно, пропадает сигнал с охранных датчиков из-за некачественного подключения. Попробуйте обратиться к установщику для определения неполадки в Вашем автомобиле. Также посоветуем подключить Вашу сигнализацию по CAN-шине автомобиля для более корректной работы с оборудованием автомобиля. Вопрос: Является ли нормальным, что после установки сигнализации Starline а91 Dialog при постановке на охрану и снятии с охраны фары не мигают. При автопрогреве тоже не мигают. Первый раз сталкиваюсь, что фары не моргают. И еще второй момент. После установки автосигнализации штатная охрана (или только замок) остались работать. Т.е. ставлю на штатную охрану с брелка. Затем ставлю на охрану с сигналки. Если снять с охраны, то дверь все равно открыть невозможно. Пока не снимешь штатную охрану. Получается две охранных системы работают параллельно. Получается двойная защита. Нормально ли это? Автомобиль Фольксваген Поло 2011. Ответ: Очень похоже, что у вас проблемы подключения. Также данная проблема может быть связанна с подключением по CAN шине автомобиля. Обратитесь к квалифицированным установщикам. Вопрос: На моей машине установлена StarLine A8 где-то с 2006 года. Она меня полностью устраивает. Недавно потерял брелок с ЖК-дисплеем. Поискал, нашел только от модели A9. Купил. Настроил. Спустя один — четыре дня моя сигналка не видит этого брелка, приходится опять перекодировать. А родной, без обратной связи, видит, приходится два брелка одновременно таскать. Надоело. Посоветуйте, пожалуйста, какую автосигналку переустановить, чтобы поменьше переделывать, то есть поменьше трудозатрат и функции такие же были? Ответ: Посоветуем данную сигнализацию. При установке StarLine A91 Dialog не потребуется много переделывать. Их разъемы незначительно отличаются, что потребует перекоммутацию некоторых проводов, также нужно будет использовать брелоки и передатчик из комплекта. Вопрос: Не срабатывают датчики дверей, капота, багажника. Отсутствует автозапуск. Что посоветуете? Ответ: Проверьте подключение к датчикам или к модулю управления ЦЗ. Запуск необходимо физически подключать и программировать, для это необходимо обращаться к установщикам. Вопрос: Я купила автосигнализацию с автозапуском StarLine A91 Dialog, установила в салоне. У меня вопрос: может ли активированная иконка запуск двигателя по температуре сама становится неактивной. В салоне мне сказали, что из-за помех она может сбрасываться. И еще вопрос действительно ли не могут две функции действовать вместе будильник и запуск двигателя по температуре ? Ответ: Уточнили в тех. поддержке фирмы производителя — да, активная иконка запуска двигателя по температуре может сама становиться неактивной со временем. Действительно, функция будильника и запуска двигателя по температуре не могут действовать вместе. Вопрос: как настроить автопрогрев на Старлайн а91 диалог? Ответ: По инструкции, зависит от типа двигателя и коробки передач. Вопрос: На ВАЗ 2114 произвели установку автосигнализации StarLine A9. Могу ли я поменять только блок управления на A91 Dialog не меняя всего остального? Ответ: Не совсем, по разъемам подойдут, но несколько контактов подключения к блоку сигнализации нужно будет перекоммутировать, заменить антенный модуль и брелки. Вопрос: Установку сделали так, что замок зажигания после автозапуска не блокируется, но открыв дверь, переведя замок зажигания на включение зажигания, оставив ключ в гараже. Я могу без ключа зажигания, т.е. без чипа уехать и двигатель не останавливается. Я полагаю сейчас нарушена функция противоугона? Ответ: Дистанционно сложно ответить, но видимо подобная работа связана со штатным иммобилайзером. Если он есть, его чипы в ключах зажигания, то для корректной работы необходим блок его обхода. Корректная работа — это когда с автозапуска запускаете двигатель, затем при работающем двигателе снимаете режим охраны, двигатель продолжает работать, вставляете ключ в замок зажигания, проворачиваете его и начинаете движение. Если начать движение можно без включения зажигания, то установка не корректная. Вопрос: при заведённом двигателе дистанционно не открываются двери, машина Toyota Vista Ardeo 2001 года, в чём причина, подскажите, а то приходиться каждый раз глушить двигатель, чтоб открыть двери? Ответ: Видимо в подключении проблема, так как при запущенном двигателе и снятии режима охраны двери должны открываться. Обратитесь к Вашим установщикам. Вопрос: сигнализация starline A 91 Dialog, заблокировались кнопки пульта, что делать? Ответ: Для выключения блокировки кнопок нажмите кл. 1 и 3 одновременно. Вопрос: Сделали установку сигнализации Старлайн А91. После автозапуска двигателя через 2-3 минуты блокируется замок зажигания и что бы поехать необходимо нажать ножной тормоз, после чего двигатель заглохнет. После этого разблокируется замок зажигания, запускаю двигатель традиционным методом. Правильно ли это? А может было бы правильно после автозапуска можно было ехать, не останавливая двигателя? Или в данном случае блокировка замка зажигания является одной из функций данной системы? Ответ: Не правильно. Видимо у Вас в установке проблема, обратитесь к квалифицированным установщикам. Вопрос: На моей машине чуть больше недели установили Стар лайн а91, до поры работало все нормально, но вот появилась такая проблема. При нажатии кнопки открытия замков, двери остаются закрытыми. Если же открыть машину ключом, срабатывает автосигналка. Подскажите, отчего так и как с этим бороться? Ответ: Проблема может быть как в самом оборудовании, так и модуле управления центральным замком. С данной проблемой рекомендуем непосредственно к установщикам обратиться. Вопрос: Пользуюсь сигналкой два месяца, все в порядке. Одно расстраивает, батарейку меняю раз в месяц, покупаю Дюрасел Турбо, все равно держит не больше месяца. Конечно, пользуюсь каждый день автозапуском, но месяц — это очень мало. Как-то можно настроить экономичный режим брелка? Ответ: В данной сигнализации брелок не имеет функции энергосбережения, если проблема будет прогрессировать, то тогда у производителя проконсультируйтесь, возможно в электронике проблема. Вопрос: установили сигналку Стар лайн в сервисном центре на тоету филдер, нажимаю два раза на 3 кнопку для просмотра температуры на двигателе показывает h2 что на холодном, что и на горячем почему и что такое обозначает это Н1, объясните? Ответ: По h2 не информации. Единственное, необходимо проверить подключен ли датчик температуры и насколько корректно. Если все верно, по инструкции, то тогда обратитесь непосредственно в тех. поддержку производителя. Вопрос: Можно-ли вместо автозапуска двигателя подключить пуск Вебасто (подогревателя). Таймера на подогревателе нет. По каким параметрам будет осуществляться успешный пуск? Двигатель дизель. В сигналке, как я понял, есть турботаймер? Ответ: Автозапуск и управление доп. устройствами не пересекаются в плане подключения. Если в Вебасто есть вход для подключения управляющего устройства, то можно по доп. каналу запускать систему. Можно дополнительно подключить GSM модуль, тогда с телефона можно будет все вкл/выкл, если вдруг брелок не будет ловить. Для дизеля есть все необходимые настройки, есть и турботаймер. Вопрос: Машина nissan teana II заводится с кнопки, иммобилайзер в брелке штатный. 1) как я понял, если я хочу автозапуск на моем авто нужно установить StarLine A91 Dialog и CAN модуль CanTec F1 v5. 2) нужен ли дополнительно блок обхода имобилайзера? 3) нужен ли дополнительно блок автозапуска? если да то какой? 4) на авто штатная система закрытия дверей стоит (кнопка снаружи на ручке) как теперь будет работать? мне не нужно будет на неё нажимать, достаточно нажатия на брелке? что будет, если я нажму на ручку двери, но не нажму кнопку на брелке? 5) как то возможно сделать с этой автосигналкой дополнительно чтобы закрывалась / открывалась без нажатий кнопок (если я подошел к машине). какой то иммобилайзер нужно купить? 6) что нужно купить еще, чтобы можно было заводить/глушить двигатель с помощью телефона? Ответ: 1. Верно. 2. Нет, так как во-первых он идет у нас в подарок к данной сигнализации, во-вторых на авто с кнопкой запуска он не нужен, достаточно обратиться к квалифицированным установщикам. 3. Не нужно. 4. Этот момент лучше предварительно уточнить непосредственно у установщиков, которые будут заниматься монтажом оборудования. 5. С данной моделью подобную функцию можно реализовать только с помощью иммобилайзера. 6. Нужен GSM-модуль. Вопрос: Сигналка StarLine A91 Dialog на РАВ-4 2011г, запуск с кнопки, есть пару вопросов: 1. Рекомендуется установить сигнализацию через КАН-модуль. Есть ли у этой автосигнализации КАН-интерфейс??? Ни где в описании нет ни слова про Can-интерфейс. 2. Нужно ли будет глушить машину после каждого дистанционного запуска, что бы продолжить движение? Оф. дилер уверяет меня, что только Шерхан 5 подходит для установки на машины, оборудованные кнопкой старт-стоп. Ответ: 1. Во многих современных автомобилях электропроводка представляет собой витую пару CAN-интерфейса и RAV4 2011 г.в. не исключение. В Старлайн а91 нет встроенного CAN-модуля, но эту сигнализацию можно подключить к CAN-шине Вашего автомобиля через внешний модуль. 2. Не так, данную автосигналку также можно установить на автомобиль, оборудованные кнопкой старт-стоп. И еще существует множество моделей, где можно подключить автозапуск на авто с кнопкой запуска. На большинстве автомобилей глушить двигатель не обязательно. Вопрос: Если установить Стар лайн А91 диалог и старлайн месенджер М20, как они будут взаимодействовать в случае автозавода двигателя с брелка, постановки на охрану и снятие с охраны авто, месенджер М20 будет каждый раз мне слать смс о произведенных действиях? Или он извещает только при ситуациях, когда брелок не участвует в данных действиях (внештатных ситуациях)? И, в то же время, при наличии дополнительно маяка М11+ мне смс будет направлять и второй модуль? Есть ли дополнительно тогда вместо М11+ какой либо иной автономный GPS маяк (без смс)? Ответ: В случае снятия режима охраны с брелка можно запрограммировать GSM модуль, чтобы он присылал СМС. В остальном модуль используется для оповещения о внештатной ситуации и для управления. В инструкции есть полная информация. Маяк M11+ — самостоятельное устройство, которое не связано с работой сигнального оборудования. Служит для скрытной установки и мониторинга передвижения транспортного средства. Вопрос: подскажите, пожалуйста, на ТОЙОТА Хайландер 2008 г.в. с управлением двигателем с кнопки старт-стоп хотел бы поставить StarLine A91 Dialog, дополнительно приобрести иммобилайзер i92 LUX, дополнительно к иммобилайзеру датчик объема MWS-203, модуль доводчиков стекол Pandora DWM 502, и замок капота электромеханический Defen time Doublelock. В последствии поставить поисково-охранный модуль StarLine M11+ GPS маяк. Подскажите, каков мой выбор? может я в чем то ошибаюсь, что то лишнее? Или чего то не хватает? Все ли это состыкуется между собой и будет надежно охранять спокойствие? Что посоветуете? Ответ: Все перечисленное оборудование совместимо, только вместо аналогового датчика объема MWS-203 лучше установить цифровой датчик, у которого более тонкая настройка, меньше ложных срабатываний и энергопотребление. Для подключения этого датчика понадобится перекоммутация проводов подключения к блоку. Также, к Старлайн а91 можно следующий совместимый GSM-модуль. Радиус управления и обратной связи сигнализации, в этом случае, будет ограничен только зоной покрытия сети сотового оператора, SIM-карту которого Вы установите в устройство. Так как Ваш автомобиль оснащен CAN-шиной, то для организации автозапуска и простоты установки, без серьезного вмешательства в электронику автомобиля, сигнализации необходимо подключать через CAN-модуль. Вопрос: Чем отличается Starline а91 dialog от модели B9. Мне в магазине говорят, что это одно и тоже и предлагают поставить на Renault Sandero именно B9. Ответ: Радиоканал у этих автосигнализаций отличается. В равным условиях брелок A91 dialog отсвечивает более стабильную связь с антенным модулем благодаря 128-канальному радиоканалу. Вопрос: У меня кнопка запуска без ключа и дизель. Возможно ли установка этой сигнализации с турботаймером и пуском двигателя? Ответ: Можно установить на автомобиль с кнопкой запуска и дизельным двигателем — все необходимые настройки присутствуют. Вопрос: совместима ли сигнализация Starline а 91 с GSM МОДУЛЕМ М20 или М30. Все ли функции будут работать, в том числе постановка снятие с охраны? Ответ: Полностью совместима с указанными модулями. Вопрос: В инструкции по установке на стр. 26 указана функция комфорт в разделе управление замками дверей. Подскажите, что это такое? Ответ: «Комфорт» — это автоматическая доводка стекол при постановке на охрану. Чтобы ее подключить, необходимо, чтобы эта функция была установлена на автомобиль с завода. Если такой штатной функции нет, то реализовать доводку стекол можно с помощью модулей Вопрос: Подскажите, пожалуйста, если на машине уже установлена сигнализация StarLine B9, имеет ли смысл её заменить на A91 Dialog? В плане новая версия и повышенная дальность действия. И реально ли будет просто заменить блок B9 на А91, без других вмешательств и переделок? Ответ: Смысл есть. StarLine A91 Dialog — сигнализация с диалоговым кодом, используется современный 128-канальный радиоканал, что на практике дает более уверенную связь в условиях внешних помех, в городе. Можно заменить блоки, оставив проводку. Достаточно только подключить антенный модуль от A91. Вопрос: Произвели установку автосигнализации StarLine A 91 на тойоту раш ручная КП. После установки нейтрали и запуска двигателя с брелка заводится через раз по случайному закону или делает 4 попытки и не заводится. Со стартера заводится. Подскажите, из-за чего так выходит? Ответ: Сложно дистанционно сказать. В этой модели есть программные настройки, по которым она определяет работу двигателя или в подключении проблема. Вопрос: У Starline B9 Dialog вышел из строя центральный блок. Подойдет ли центральный блок от модели А91 (по разъёму)? Ответ: Подойдет, но только к Старлайн а91 необходимо будет подключить комплектный антенный модуль. Вопрос: Скажите пожалуйста: Есть ли в этой сигнализации автозапуск по уровню напряжения аккумулятора? Есть ли возможность заводить машину неограниченное кол-во раз, при неуспешных запусках? (Если машина замерзла, и заводится она с 5-6 раза, а старые сигналки пробовали только 3 раза и отказывались заводить дистанционно, приходилось выходить на улицу). Ответ: 1. Такой функции нет. 2. Ограничение — 4 попытки запуска. 3. Информацию Вы найдете в инструкции. Вопрос: включается запуск по температуре -5, как изменить температуру автозапуска, желательно по подробнее? Ответ: В данной сигнализации можно запрограммировать запуск по температуре со следующими значениями: –5, –10, –18 или –25. С завода установлено значение -5. Остальные температурные параметры необходимо программировать. Вопрос: StarLine A91 установлена на VW Polo Sedan 2012 года. Периодически (от 1 до 5 раз в сутки) самопроизвольно включается сигнализация на авто – включается звуковой сигнал тревоги и габариты световые. На брелке сигналки при этом отображается аналогично – мигающий динамик и мигающие фары. Причины сработки не видно. Обычно происходит 3 раза подряд, бывает и 1-2 раза. Кнопку отключения сигнализации Стар лайн а91 на брелке можно и не нажимать при этом, она отключается так же самопроизвольно, как и включается, секунд через 10. Возможно, что самопроизвольное включение происходит только при включенной передачи и не затянутом стояночном тормозе, но не уверен. Каким образом после автозапуска двигателя нужно начинать движение? Пробовал по-разному: включал передачу со сцеплением или, не включая передачу, отпускаю рычаг стояночного тормоза: в любом случае машина глохнет. Ответ: Сложно дистанционно понять причину срабатывания сигнализации, рекомендуем обратиться к установщику для диагностики и устранения неисправности. Для начала движения нужно снять в автомобиль с охраны, вставить и повернуть ключ зажигания, снять стояночный тормоз и далее можно ехать. Вопрос: Заехал на заправку. Оплатил, вернулся к машине, а она закрыта, но я не закрывал ни ключом, ни сигналкой (стоит Старлайн а91). Открыл ключом и поехал. Через 5-6 км машина потухла и не заводится. Мог ли какой-то сбой (или не сбой) автосигналки привести к подобному? Ответ: Скорей всего у Вас включен режим автоматической постановки на охрану с закрытием дверей, программируемая функция 4. Блокировка двигателя могла возникнуть если у Вас включен режим иммобилайзера — на брелоке отображается иконка «иммо», при этом для нормальной работы нужно было нажать сервисную кнопку или кнопку 2 на брелоке, после этого режим охраны иммобилайзером выключается и можно заводить двигатель. Для отключения функции иммобилайзера нужно навести курсор на иконку «иммо» и нажать кнопку 1. Вопрос: новый Хендай ix 35 турбодизель с кнопкой старт/стоп. Установили сигнализацию старлайн а91. И сказали что на этой машине можно активировать либо турботаймер либо автозапуск. Это действительно так? Ответ: В данной сигнализации можно активировать и турботаймер и автозапуск. Вопрос: А скажите пожалуйста, как определить какая у меня сигнализация Dialog или twage, если у меня есть только брелок и инструкция? Ответ: Посмотрите на номер указанный на брелоке, если там будет указан ID:xxxxx B9, то у Вас twage, если ID:xxxxx B91, то у Вас Dialog. Точная модель автосигнализации указана на центральном блоке сигнализации. Вопрос: Объясните, пожалуйста, при покупке автомобиля киа сид 2012 г. мне установили автосигнализацию StarLine A91 Dialog. Автозапуск двигателя работает замечательно, но при ударе по колесу (автомобиль под охраной) ничего не происходит, обратился к установщику в автосалоне, на что мне ответили, что данная охранная система действует только на кузов. Тогда зачем двухзонный датчик удара? Онлайн-консультант посоветовал обратиться к установщику для регулирования датчика удара, но к сожалению прождал 1,5 часа и напрасно. Сегодня снял кожух для замены предохранителя и обнаружил там датчик удара и сервисную кнопку. Посмотрел, на датчике нет регулировочного колеса, но есть два индикатора, красный и зеленый, которые не загораются не при постановке на охрану не в режиме снятия охраны. В каких моментах данные индикаторы обязаны работать, и причина, почему они не работают? Ответ: На самом датчики есть два настроечных винта, для каждой зоны срабатывания. Загораться диоды должны при ударе или вибрации — означает срабатывание соответствующего уровня. Можно попробовать поменять настройки чувствительности и место установки, если Вас не устраивает срабатывание датчика. Вопрос: Подскажите пожалуйста. У меня установлена StarLine В9. Можно на него прописать брелок от А 91? Ответ: Если у Вас В9 Dialog, то есть такая возможность. Если у Вас В9 twage, то брелок А91 не подойдет для Вашей сигнализации. Вопрос: у меня установлена на Nissan R Nessa Старлайн а91. Изначально все работало, а сегодня после снятия аккумулятора при постановки на охрану не закрывает двери, а так все функции работают. С ключа центральный замок работает. подскажите, чем проблема? Ответ: Рекомендуем обратиться к установщику для проверки настройки и подключения центрального замка к сигнализации. Вопрос: Установка данной сигналки идентична с А9? Что можно будет оставить? Ответ: По подключению нужно проверить соответствие проводов. Также потребуется замена антенного модуля и брелоков. Вопрос: На прадо150 со старт-стоп дизель установлен а 91, а турботаймер не работает. Что сделать? Ответ: Проверьте включен ли режим турботаймера — иконка на брелоке с надписью «турбо» должна быть активна. Работа турботаймера описана на стр.48 инструкции. Вопрос: хочу установить starline a91 dialog на киа рио 2012 в комплектации престиж. Интересует следующее: Возможно ли осуществить закрытие окон при постановке на охрану? Мне нужно ставить просто a91 или a91 can? На прошлой сигнализации после открытия дверей (к примеру что-нибудь забыл) слетал автозапуск. Приходилось вновь заводить и так далее. Не решён ли этот вопрос в в данной автосигнализации? (чтобы автозапуск сохранялся). Какие температуры можно узнать с помощью этой модели? двигателя, салона, внешнюю или ещё какую? Показывается ли заряд аккумулятора машины? Отключается ли автозапуск по температуре при необходимости, или можно только регулировать температуру? В общем необходимы основные функции, автозапуск, показания температур, возможность разных запуска по температуре, по времени и так далее. может вы посоветуете ещё какую качественную сигналку? Ответ: Если на автомобиле установлена функция комфорт, то нужно уточнить у установщика о возможности подключения и управления ей с помощью сигнального оборудования. Если этой функции нет, то потребуется дополнительно подключить модули управления стеклами. Если у Вас автомобиль Kio Rio c системой «Smart Key», то на Ваш автомобиль можно установить автосигналку, используя CAN модуль. На данной модели, если стоит механическая коробка передач, после проверки логической нейтрали при открытии двери автозапуск будет также отменен. Старлайн а91 не показывает уровень заряда аккумулятора автомобиля. Атозапуск по температуре можно отключить. Если у Вас есть система «Smart Key», то как уже говорилось ранее, посоветуем сигнализацию starline a 92 dialog CAN со встроенным CAN модулем. Если Вам важна функция проверки напряжения аккумулятора можно посмотреть модель B92 dialog, в которой присутствует функция проверки истории тревог, а также используется новый приемо-передатчик увеличивший дальность и качество связи брелока. Вопрос: подскажите возможно-ли на старлайн а91 реализовать закрытие стекол при постановке на охрану, нужно-ли для этого доп. устройство? Ответ: Есть такая возможность. Если у Вас на автомобиле нет функции комфорт, то Вам потребуется подключить модуль управления стеклоподъемниками. Вопрос: А если аккумулятор отсоединить, настройки сохранятся? Ответ: Да, в данной автосигнализации есть функция защиты ее от отключения питания, инструкция стр.40. Вопрос: На автомобиле KIA с МКПП установлена сигнализация starline a91. Периодически срабатывает автосигналка и на брелке загорается надпись Тормоз. При этом ручник затянут. В чем может быть проблема? Ответ: Проблема может быть связанна с неисправностью концевого выключателя ручного тормоза. Рекомендуем обратиться к установщику, чтоб он на месте посмотрел причины неисправности и способы ее решения. Вопрос: На автомобиле установлена сигнализация Старлайн а91, брелок показывает неверную информацию, на брелке машина открыта постоянно, даже когда закрыта. На все кнопки реагирует, но на экране брелка ни чего не происходит. Так же работает автозапуск, но на брелке ни чего не происходит. в чем проблема? Ответ: У Вас проблема с обратной связью. Потребуется проверить исправность брелока и антенного модуля, подключение антенного модуля. Также проверьте, чтоб антенна не загораживалась тонировкой и шелкографией, можно попробовать установить антенну дальше от металлических частей кузова. Вопрос: На автомобиль установлена автосигнализация Starline a91 (автозапуск временно не реализован). Если производится постановка на охрану с открытой дверью, то через 30 сек, на брелке появляется соответствующее значение (мигающая дверь). При этом брелок никаких сигналов не издает. Это нормальное поведение? (если забываешь проверить двери и положишь брелок в карман, приходится идти потом далеко на стоянку чтоб проверить двери). Можно сделать, чтобы брелок пищал, когда открыта дверь? Ответ: Звук на брелоке не отключается, всегда работает вибро и звуковое оповещение. Вам необходимо проверить исправность брелока. Подключается в дополнительный разъем охранного датчика, при подключении, возможно, потребуется перекоммутация проводов. К данной сигнализации можно подключить реле цифровой блокировки R2. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как изменить время работы двигателя при его дистанционном запуске? У меня стоит 20 минут, хотелось бы поменьше. Ответ: Для того чтоб уменьшить время прогрева двигателя при автоматическом запуске нужно запрограммировать функцию №2 таблицы программирования параметров запуска, инструкция стр.70. Для программирования посоветуем обратиться к квалифицированному установщику. Вопрос: Скажите, пожалуйста, к данной сигнализации я смогу без проблем подключить Messenger M20 GSM? Ответ: Да. Подключения Messenger M20 GSM осуществляется к Вашей автосигнализацией с помощью фирменной цифровой шины SL-Data. Вопрос: шевроле лачетти сигнализация старлайн а91, при температуре -10 с автозапуска машина не заводится, хотя стартер крутит очень лихо. При заводке ключом сразу же заводится. при температуре до -5 заводится, в течении дня пока эксплуатация идет тоже заводится (с запуска). Но утром когда мороз уже все менял блок на другой, все тоже самое. Что делать? Ответ: Попробуйте поменять способ контроля за запуском двигателя. Вопрос: Не программируются параметры запуска двигателя, что предпринять? Ответ: Если самостоятельно не удается запрограммировать автоматический запуск, стоит обратиться к установщику для реализации данной функции. Вопрос: что нужно сделать, если при включений охраны на брелке горит значок открыт багажник, и через некоторое время звучит сигналка? Ответ: Потребуется проверить подключение и исправность концевого выключателя багажника Вашего автомобиля. Вопрос: шевроле лачетти сигнализация старлайн а 91, при температуре -15 с автозапуска машина не заводится, хотя стартер работает. При запуске с ключа заводится моментально. Подскажите, что может быть? Ответ: Вам необходимо проверить, как заводиться дистанционно двигатель при вставленном в замок зажигания ключе и без него. Если с ключом в замке автозапуск производиться, а без него нет, то у Вас проблема с обходчиком иммобилайзера, необходимо проверить исправность его работы и подключение. Если проблема не в обходчике, то можно попробовать сменить способ контроля за запуском двигателя. Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как у данной сигнализации прибавить чувствительность датчика удара? Ответ: На самом датчике есть регуляторы, подкрутив которые можно увеличить или уменьшить чувствительность. Датчик удара подключается к блоку автосигнализации отдельным проводом, если знаете, где установлен блок, то проводке найдете датчик удара. Вопрос: как можно поставить брелок только на вибро, чтоб не было звука? Ответ: Звук на брелоке не отключается. Всегда работает и вибро, и звуковое оповещение. Вопрос: Сделана установка Starline A6, если заменить на эту А 91 модель, можно ли оставить старую разводку? Ответ: Данные сигнализации имеют разные разъемы, кроме того StarLine A91 Dialog имеет функцию автозапуска запуска, что требует также проведения проводов. Старую проводку использовать можно, но потребуется перекоммутация проводов и проведения новых. Вопрос: Установил данную сигналку. При наборе скорости 70 км/ч начинает мигать индикатор и с дальнейшим увеличением скорости частота увеличивается — в темноте очень напрягает. Что это может быть? Ответ: При проявлении мигания на скорости необходимо нажать на 3 кнопку, брелок должен показать зону по которой идет срабатывание. Скорей всего причина этому — концевой выключатель капота, Вам потребуется проверить его и заменить при неисправности. Вопрос: у меня автосигналка starline a 91 установили в ноябре 2011, проблема с брелком — почти через каждые две недели садится батарейка, причем батарейки я покупаю типа duracell и energizer, вопрос — так должно быть? Ответ: Посоветуем зачистить и отогнуть контакты, с которыми соприкасается батарейка, возможно из-за плохого контакта наблюдается данная ситуация. Если не поможет, порекомендуем обратиться в сервисный центр для диагностики неисправности брелока. Вопрос: Какие трудности возникнут при замене блока сигнализации с А9 на А91. по разъемам они вроде как идентичны. Потребуется ли перекоммутация проводов. Если да то каких? Ответ: При замене блока StarLine A9 на Старлайн а91 можно использовать старую проводку с разъемами. Антенный модуль также нужно будет заменить. Вопрос: подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? При нажатии на первую кнопку брелка загораются все иконки, но машина на охрану не ставится. На температуру так же выставить не могу. Остальные кнопки (вторая и третья) работают в обычном режиме. Дополнительный брелок работает. При помощи его и поставила машину на охрану, причем на дисплее брелка с обратной связью высветилось, что машина закрыта. Ответ: Посоветуем проверить Ваш брелок с обратной связью в специализированном сервисном центре, возможно проблема в нем. Вопрос: У меня Тойота Авенсис 2008года стоит старлайн Б9 синий брелок, если мне менять на А91 диалог, старая сигнализация подлежит полному демонтажу или подключения можно использовать для А 91 диалог, возможно ли подключение к А 91 модуля Starline Messenger M 20 для управления и автозапуска по телефону. Ответ: При замене Вашей сигнализации на Старлайн а91 можно использовать старую проводку, так как данные сигнализации по разъемам совместимы. GSM модуль Messenger M 20 совместим с автосигнализацией A91 и подключается по шине SL-Data, может управлять сигнализацией. Вопрос: у меня установлена сигнализация StarLine A91 Dialog все работает нормально, но есть одно но стал замечать что когда на улице -21,22 и меньше то авто запуск вообще не срабатывает автомобиль мигает несколькими вспышками габаритов и все не срабатывает ничего! Кто знает в чем причина подскажите? Ответ: Есть несколько вариантов: отмена автозапуска происходит из-за срабатывания на морозе охранного датчика, тогда на брелоке должна показываться зона срабатывания которую нужно проверить. Также возможна просадка напряжения аккумулятора на морозе, тогда либо не проводиться попыток запуска, либо проводиться только одна попытка. Вопрос: У меня проблема с автозапуском, ставлю автомобиль (ВАЗ 211440, 2011г) на прогрев по температуре двигателя -18, в морозы от -25 автомобиль не заводится. С окна слышу, как стартер крутит 4 попытки, потом выхожу с ключа сразу заводится. Пробовал ставить на -10 — не помогло. Подскажите, в чём причина? Ответ: Проверьте, происходит ли дистанционный запуск с брелока. Если нет, то вставьте ключ в замок зажигания и еще раз проведите дистанционный автозапуск с брелока, если на этот раз заведется, то проблема в обходчике иммобилайзера. Вопрос: Как поменять температуру запуска двигателя, у меня стоит -10, хочу поставить -18, напишите пожалуйста подробно, в инструкции так и не нашел как это сделать. Ответ: Самостоятельное программирование, при отсутствии достаточных навыков, не рекомендуется во избежания выхода из строя устройства. Для программирования рекомендуется обращаться к установщику. Самостоятельное программирование описано в инструкции. 1 — При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку Valet 6 раз. 2 — Включить зажигание. Последует 6 сигналов сирены. 3 — Нажать сервисную кнопку, дождаться звукового сигнала, нажать еще раз, дождаться звукового сигнала и т.д. Всего должно быть 4 нажатия, после последнего прозвучит звуковое подтверждение — 4 коротких сигнала. 4 — В течении 10 секунд нажать на кнопку 3 брелока. Прозвучит 3 коротких сигнала сирены. 5 — Выключите зажигание. В подтверждение последует 5 вспышек габаритов. Вопрос: у меня ещё есть вопрос: будет ли при температуре воздуха -20С .-25С срабатывать автозапуск двигателя у автосигнализации Starline A91 Dialog с диалоговым кодом? Ответ: Да, автозапуск по температуре будет срабатывать. В сигнализации программируется функция 2-4 «автоматический запуск двигателя по температуре» на нужный порог срабатывания стр. 36. Вопрос: Установил StarLineA91 на машину hyundai avante 2011, возникли проблемы при автозапуксе, стоит по температуре -18, заводится и работает пока бензин не кончится, с брелока движок не отключается и при прогретой машине показывает что в салоне +35. Подскажите в чем может быть проблема? Ответ: Возможно у вас запрограммирована функция 2-2 продолжительность работы двигателя (стр. 36 инструкции) в состояние 4 -«без ограничения». Вам нужно запрограммировать данную функцию в другое состояние согласно инструкции. Вопрос: установил старлайн А 91 — все работает, кроме вспышек габаритов, в чем проблема? Ответ: Обратитесь к установщикам, вероятно, не произвели подключение к габаритным огням, если они не мигают в любых ситуация (постановка/снятие и пр.). Обзор сигнализации Starline A91 от компании Доп-Центр Обзор Старлайн А91. Надежно, с автозапуском StarLine A91 Dialog – автосигнализация с автозапуском и диалоговым кодом. Это близкий родственник системы охраны Starline A61 Dialog , который превосходит её по функционалу. В данной автосигнализации  используется диалоговый код радиоуправления «Быстрый диалог», в котором применяются индивидуальные ключи шифрования данных, длиной 128 бит, что исключает возможность интеллектуального взлома. Внутри упаковки Комплектность: две инструкции по установке и эксплуатации памятку пользователя центральный блок сигнализации брелок с двусторонней связью с ЖК-дисплеем батарейка для брелока с ЖК-дисплеем брелок с двусторонней связью без ЖК-дисплея чехол для брелока с ЖК-дисплеем двусторонний скотч модуль приемопередатчика с антенной двухуровневый датчик удара кабель приемопередатчика кабель датчика удара кнопка капота температурный датчик световой индикатор сервисная кнопка основной кабель с 18-ти контактным разъемом кабель центрального замка с 6-контактным разъемом силовой кабель питания и цепей запуска двигателя Познакомившись с упаковкой, начинаешь понимать, что компания, выпускающая эти сигнализации заботится о клиентах. Если встречаешь качество в вещах, не относящихся напрямую к самому устройству, то чего говорить об основных компонентах. Внутри всё так же аккуратно и красиво, как и снаружи, упаковка исключает возможность повреждения компонентов путем трения друг об друга. Основной жгут проводки. Все силовые цепи защищены от замыкания собственными предохранителями. Среди основных устройств центральный блок управления, два брелока, антенна и датчик удара. Все элементы приятны на вид и на ощупь, никаких заусенцев по краям. Даже центральный блок, недоступный для глаз после установки, приятно стилизован. Регулируя чувствительность на датчике удара, можно выставить момент срабатывания тревожного и предупредительного сигналов, в зависимости от силы колебания кузова автомобиля. В корпус антенны вмонтирована кнопка, при нажатии на которую, посылается сигнал не брелок. Брелок в течение  20 секунд издаёт звуковые сигналы, при этом на дисплее отображается индикация вызова. Эту функцию можно использовать как для поиска оного, так и для вызова водителя.  Центральный блок и особенности автосигнализации 128-канальный запатентованный OEM-трансивер многократно меняет частоты во время каждой посылки кода, что благополучно сказывается на дальности работы и помехозащищенности охранной системы в условиях большого города. Диалоговый код радиоуправления — «Быстрый диалог» и способ кодирования  «прыгающих» частот, существенно усложняют работу взломщиков, кодграбберы тут не справятся. В устройстве присутствует лишь аналоговый интерфейс, это затруднит или сделает невозможной установку сигнализации в автомобили оснащенные CAN шиной. Сигнализация идеально подойдет на такие автомобили как Chevrolet Lacetti, Renault Duster, Renault Logan, Kia Rio, Hyundai Solaris и др. Приятной особенностью в данной сигнализации является возможность подключить GSM — модуль. Установив его, можно будет управлять автосигнализацией на большем расстоянии, чем это позволяет брелок, узнать местоположение автомобиля с помощью LBS и GPS. Главной особенностью этой сигнализации все же является автозапуск. Дистанционный старт с расстояния — очень удобный способ заранее прогреть двигатель, он позволит не замерзнуть в машине зимой, но и летом Вы будете погружаться в освежающую прохладу в самые знойные дни. Для автозапуска реализовано несколько способов старта двигателя: обычный запуск с брелока и продление времени работы двигателя, реализуется с помощью последовательного нажатия кнопок 1 и 3; запуск по температуре двигателя, срабатывает благодаря дополнительному датчику, идущему в комплекте, когда температура в подкапотном пространстве достигает выставленного значения; запуск по таймеру, каждые 2, 3, 4, 24 часа; запуск по будильнику, в выставленное пользователем время. В инструкции производитель указывает полный перечень мер предосторожностей при использовании автоматического запуска двигателя. Брелок и оповещения Брелок удобный, с мягким современным покрытием, маловероятно выпадет из рук. Плохо подвержен механическим повреждениям. Но для тех, кто все же переживает за его сохранность, в комплекте есть кожаный чехол. Все пиктограммы на экране отображаются на русском языке, что очень удобно при управлении сигнализацией. ЖК-дисплей основного брелока, следуя особенностям, обзавелся новыми иконками, которые соответствуют выбранному режиму автозапуска. С помощью оригинального курсорного способа выбора, при помощи всего трех интуитивно понятных, кнопок, можно установить любой из них. Индикатор на экране покажет какой способ выбран и отобразит всю информацию при настройке каждого режима автозапуска. Диалоговый алгоритм авторизации исключает возможность перехватить сигнал с брелока и использовать его с целью взлома автомобиля. Аналогичный код управления был применен и в двухкнопочном брелоке со светодиодной индикацией. Дополнительный брелок является скорее временным, при потере или выходе из строя основного. С помощью него можно лишь поставить и снять с сигнализации автомобиль.  Вывод Автосигнализация Старлайн А91, с автоматическим запуском двигателя, в полном объеме поддерживает самые необходимые функции, необходимые для круглогодичной эксплуатации автомобиля в крупном городе. Надежна в устройстве, хорошо защищена от взлома, проста и удобна в каждодневном использовании. ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ТОВАРА   Настройка часов старлайн а91 | Assa59.ru Как настроить время и будильник на брелке Старлайн A91 Либеральное законодательство направленное на защиту прав автоугонщиков, не позволяет владельцу машины использовать такие эффективные средства в борьбе с этим злом, как медвежьи капканы, электрический ток и взрывчатку. Поэтому каждый автолюбитель не может обойтись без установки на своё движимое имущество электронной охранной сигнализации. Существует огромное количество моделей таких устройств, для правильной работы которых необходима не только профессиональная установка, но и правильная настройка в процессе эксплуатации транспортного средства. Все радиотехнические параметры устройства чётко зафиксированы в процессе изготовления элементов управления сигнализацией и не подлежат изменению, но такие пользовательские настройки как точная установка времени обязательно должны быть правильно выставлены. О том, как настроить время на брелке Старлайн А91 будет подробно рассказано в статье, но прежде необходимо разобраться для чего необходимо осуществлять подобные действия. Зачем нужна настройка времени на брелке Современный автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, которым можно управлять на расстоянии. Установка времени брелка Старлайн необходима, прежде всего, для того, чтобы правильно выставить момент автоматического запуска двигателя. Несмотря на то, что для начала движения нет необходимости прогревать двигатель, по причине наличия минимальных тепловых зазоров в двигателе современных машин, в зимнее время такая функция будет очень полезна. Чтобы заранее запрограммировать автомобиль на определённые действия потребуется выполнить несложную настройку пейджера охранной сигнализации. Настройка времени: пошаговая инструкция Для того, чтобы установка времени на брелке Старлайн А91 была осуществлена правильно необходимо пошагово выполнить следующую инструкцию: 1. Кнопка под номером 3 (нарисована звездочка) удерживается до тех пор, пока не прозвучит 3 сигнала. После проведения описанных выше действий начнёт мигать иконка с часами. Теперь можно настроить время с помощью кнопки 1 и 2. Кнопкой 1 увеличивается число часов, а с помощью кнопки 2 значение времени, соответственно, уменьшается. 2. После установки часов коротко нажимаем на кнопку 3 и настраиваем минуты. По аналогии с регулировкой часов, минуты устанавливаются нажатием кнопок 1 и 2. 3. На следующем этапе производят регулировку будильника. Для этой цели кратковременно нажимается кнопка 3. После того, как иконка начнёт мигать, установка показаний этого режима также производится нажатием кнопок 1 и 2. Как видно, ничего сложного в регулировке времени на брелке Старлайн А91 нет, но при осуществлении настроек следует быть очень внимательным, чтобы не перепутать режимы. Мигание соответствующей иконки на дисплее помогает осуществить правильную настройку брелка. Причины частого сбивания настроек сигнализации Если регулировку времени приходится осуществлять довольно часто, то необходимо определить причину нестабильной работы электронной системы. Наиболее распространённые причины сбивания временных настроек на брелке Старлайн А91: Слабый заряд батарейки. Отсутствие надёжного контакта между элементом питания и клеммами устройства. Заводской брак или неисправность программного обеспечения устройства. В первом случае, проблема частого изменения настроек времени решается заменой батарейки. Для проведения этой операции достаточно разобрать брелок, извлечь севшую батарейку и установить новый элемент питания. Новая батарейка должна быть полностью идентична заменяемому элементу по типоразмеру и показателям тока. Если есть возможность приобрести более дорогой элемент питания, то это необходимо обязательно сделать. При использовании качественной батарейки, регулярность замены значительно уменьшиться. Если нестабильная работа брелка вызвана отгибанием или разрушением контактов, то эту проблему также можно решить собственными силами. В первом случае достаточно разогнуть упругие контакты, чтобы увеличить их давление на контактную часть элемента питания. Если контакт отломан, то данную деталь можно припаять с использованием маломощного паяльника с тонким жалом. Неисправность брелка вызванная заводским браком, должна быть устранена за счёт производителя. Если работоспособность устройства нарушена по вине автомобилиста, то ремонт или замена устройства осуществляется за личный счёт. При возникновении неисправностей, которые невозможно устранить своими руками следует обращаться в специализированные мастерские, где профессионалы установят точную причину неработоспособности прибора и произведут качественный ремонт или замену брелка автосигнализации Starline А91. Зачем нужна настройка времени на брелке StarLine А91 Системы сигнализации умеют не только противостоять взлому, но также заводить мотор по таймеру или будильнику, прогревать или выключать авто. Поэтому очевидно, что важно правильно настроить время на брелоке Старлайн А91, чтобы система корректно выполняла свои функции. Данная статья содержит подробную инструкцию о том как провести эту процедуру и разъяснение некоторых второстепенных моментов. Причины сбоя часов на брелке Параметр времени и даты крайне важен, поэтому надо периодически проверять его правильность. Бывают случаи, когда часы сбиваются и это может произойти по ряду причин. Самая банальная – разрядившийся питающий элемент. Каждый брелок оснащен батарейкой, индикация заряда которой выведена на основной экран. Очевидно, что при минимальном заряде или его полном отсутствии, этот показатель может сбиваться. Также к распространенным причинам неисправности относится механическое повреждение. Трещины на брелоке, его корпусе или экране могут привести к плохому контакту с самим питающим элементом. Как следствие – пропадающее питание и постоянный сброс настроек. Если же брелок полностью целый, питательный элемент в порядке и контакт плотный, но время все равно периодически сбивается, то причиной является программный сбой. Ко всему стоит помнить, что после замены уставшей батарейки на новую, основные параметры охранной системы сбиваются на заводские. Соответственно, время после замены элемента будет 00-00. Устранение неисправностей брелка сигнализации Некоторые неполадки с некорректным отображением параметра часов можно устранить самостоятельно. Если причина заключается в неисправном или разряженном питательном элементе, то замену детали можно провести самостоятельно. Для этого потребуется просто открыть заднюю крышку и поставить новую батарейку. Механическое повреждение в виде трещин дисплея, поломки корпуса брелока «лечится» заменой детали. Новый пульт легко можно «привязать» к старой машине. Если же время периодически «сбрасывается» или отображается некорректно, то это сбой программного обеспечения. Здесь помогут специалисты и программисты сервисного центра. Именно они смогут провести тщательную диагностику, определить причину неисправности и принять решение о том подлежит ли пульт ремонту или потребуется его полная замена. Как настроить часы на брелке СтарЛайн А91 Одними из самых популярных моделей сигнализации Старлайн являются системы серии А. Настройка данного параметра здесь осуществляется достаточно просто и одинакова для всех типов. Ниже дана инструкция на примере модификации Старлайн А91: Пульт оснащен тремя функциональными кнопками, каждая из которых отвечает за определенный ряд функций. Для настройки времени на брелоке Старлайн потребуется зажать третью кнопку на несколько секунд, вплоть до того момента, пока он не издаст мелодичный сигнал. После должен прозвучать еще один звук, а также проиграться две мелодии. Теперь владелец вошел в режим настройки параметров времени, а на дисплее моргает показатель часов. При помощи первой и второй кнопки параметр «Часы» изменяется. В первом случае – увеличивается, во-втором – уменьшается. После выставления правильного параметра необходимо еще раз нажать третью кнопку. Теперь начинает мигать показатель «Минута». Его регулировка осуществляется аналогично, путем нажатия клавиш 1 и 2. Следующий клик по третьей кнопке осуществляет переход в режим настройки будильника. Процедура его программирования происходит точно также – первая кнопка отвечает за увеличение параметра, вторая – за уменьшение. Еще одно нажатие на клавишу 3 позволяет активировать или выключить будильник. В данном случае первая кнопка включает, а вторая – деактивирует ее. Очередной клик третьей кнопки позволяет перейти в меню установки таймера сигнализации. Аналогичным образом производится снижение или увеличение параметров. Закончить настройку часов на пульте Старлайн очень просто – достаточно ничего не нажимать в течение 5-ти секунд. Система запомнит и сохранит произведенные изменения. Ниже представлен подробный видео обзор, который поможет понять, как именно осуществить точную настройку часов. Что будет если не настраивать пульт сигнализации Конечно, сигнализация продолжит выполнять свои основные функции, если время и дата на брелоке Старлайн не будут настроены. Автомобиль все также останется под охраной, злоумышленник не сможет завести силовой агрегат, а владелец получит звуковое извещение о попытках взлома. Но система «завязана» на свои внутренние часы и если их параметр отображается некорректно, то и прогреваться авто будет в другое время. Как итог, водитель будет садиться в непрогретый салон и начинать движение на холодном двигателе. Это не есть хорошо для мотора, ведь непрогретое масло не обеспечивает достаточных смазочных свойств. После многократно повторяющихся процедур автомобилю может потребоваться капитальный ремонт. Так что правильная настройка времени на брелоке Старлайн не только облегчает жизнь, но также заботиться о правильной эксплуатации и сохранности автомобиля. Установка и настройка времени на брелоке Старлайн А91 Автосигнализации выполняют не только функции противоугонной системы. Кроме блокировки двигателя, коробки и предупреждения кражи, владелец может настраивать ряд параметров, облегчающих эксплуатацию. Сигнализация устанавливает функцию турботаймера, автоматического запуска мотора по температуре окружающей среды или часам. Для правильной работы этих приложений требуется точная установка времени для системы. Как выполнить процедуру, выставить или поменять часы, осуществить тонкую регулировку, читайте в статье. Функции брелока Старлайн Непосредственно под часы завязано несколько опций сигнализации. Основная – автозапуск по времени. Владелец может установить время, когда двигатель будет включаться, набирать под рабочую температуру еще до выхода из дома. Это удобно, поскольку параллельно прогревается салон. Старлайн может включить таймер для турбины. После активной езды на турбированных моторах некоторые элементы впускного тракта разогреваются до показателя около 800 градусов Цельсия. Охлаждение же происходит за счет моторного масла, циркулирующего по системе. Поэтому выключать турбомотор сразу после агрессивного вождение не рекомендуется. Запуск турботаймера – полезная функция, зависящая от часов. Доступна установка будильника и автозапуска по нему. Такая настройка будет однократной. Поставить будильник удобно, если хозяин собирается во внеурочное время по нестандартным делам (забрать кого-то из аэропорта, встретить и т. д.). В установленный час брелок Старлайн проиграет мелодию подъема и даст команду для автопрогрева. При ежедневной эксплуатации потребуется постоянно перезапускать систему: заходить в верхнее меню (часы-будильники-таймер) и там включать активацию будильника снова. Инструкция по выставке времени на брелоке Старлайн Конструктивно сигнализации серий типа a, b или e имеют разные функциональные возможности и конфигурацию. Брелок а-серии получил три кнопки (см. фото), а пульт Старлайн е-серии – четыре клавиши. Поэтому настройка часов имеет особенности в зависимости от типа конструкции. Установка времени на пульте Старлайн А серии Инструкция по эксплуатации дает четкую схему по выставлении параметров. Для настройки времени на брелке Старлайн А61, А91 или А94 следует взять пульт и нажать кнопку под номером три. Клавиша отвечает за программирование параметра. Жмем ее до того момента, пока не раздастся кратковременный сигнал и прозвучат две небольших мелодии. Теперь система настраивается под программирование времени, а на самом брелке Старлайн начало мигать табло с часами. Нажатие первой кнопки увеличивает число, а при помощи второй клавиши – понижается это значение. После выставления параметра «часы» необходимо снова нажать третью кнопку. Теперь можно изменять показатель минут. В экране будет мигать нужное значение. Кнопкой один повышаем его, а клавишей два – понижаем. Выставив текущее время, снова жмем третью кнопку. Это переводит Старлайн в режим активации параметров будильника. Здесь можно выставить интересующие нас параметры при помощи кнопок 1 или 2, где первая повышает значение, а вторая – понижает. Нажав еще раз третью кнопку, выставляем минуты для будильника, аналогично используя первые две кнопки. Кратковременный клик на третью кнопку снова активирует или деактивирует будильник. Еще одно нажатие клавиши три переведет в режим настройки таймера сигнализации. Аналогично предыдущим шагам выставляем значение часов и минут для системы Старлайн. Выход из режима наладки автоматический – достаточно ничего не нажимать порядка 8-10 секунд. Настройка времени на серии Starline E, D, B Другие модели имеют иной алгоритм программирования, отличный от версий а61 или а91. Настройка Starline E91 происходит так. Нажимаем и держим кнопку под номером 4. Брелок Старлайн издаст один длинный и два коротких сигнала. Звук повторится второй раз, а после на экране замигают показатели времени. Кнопками два или три можно понизать или повышать значение, устанавливая показатель часов по отношению к реальному. Кратковременное нажатие кнопки 4 переведет в режим установки минут. Процедура также осуществляется при помощи клавиш 2 или 3. Можно настроить время, функции будильника, осуществить настройку таймера, отрегулировать громкость и тип сигналов брелка. Дополнительно можно настроить показатели даты или года. Все параметры Старлайн регулируются при помощи кнопок 2 или 3, где вторая клавиша понижает значения, а третья – повышает. Когда все показатели выставлены, необходимо не трогать никаких кнопок на протяжении 8 секунд – система автоматически закрепит текущие значения. Подробную инструкцию можно увидеть в обучающем видео. Почему сбивается время на пульте сигнализации StarLine Иногда показатели брелока могут обнулиться. Возможные причины. Слабая батарейка. При использовании аккумулятор постепенно разряжается и теряет свою емкость. В результате часы сбиваются. Когда емкость будет слишком мала, на экране отобразится иконка, а брелок издаст характерный сигнал. Необходимо поменять аккумулятор на пульте управления Старлайн. У задней панели есть крышка, за которой установлена стандартная батарея класса ААА. Недавняя замена батарейки. После смены питающего элемента автоматически сбрасываются параметры времени и даты. Отсутствие надежного соприкосновения контактов. Эту неприятность можно решить самостоятельно. Необходимо проинспектировать рабочие контакты Старлайн, если нужно – подогнуть их. При отламывании – припаять маломощной паяльной лампой с тонким жалом. Заводской брак или короткое замыкание. Последнее может произойти из-за погружения пульта Старлайн в воду или другую жидкость. Следует обратиться к мастерам сервис центра или провести замену устройства на исправное. Уменьшение времени прогрева на брелоке сигнализации А91 Система подразумевает тонкую настройку параметров автозапуска. Можно запрограммировать время включения мотора и увеличить или уменьшить длительность прогрева. Находим сервисную кнопку, выключаем зажигание и нажимаем пять раз. Включаем зажигание – сигнализация Старлайн издаст пять подтверждающих звуков, а не дисплее высветятся показатели AF. Нажимаем кнопку три. Экран зажигается буквами SF. Нажимаем и удерживаем кнопку 3 до мелодичного сигнала. После отпускаем и снова коротко нажимаем ее. Экран выдаст подтверждение. Жмем клавишу три в зависимости от того параметра, который нам нужен. Показатель 2=1 говорит, что машина будет прогреваться 10 минут. Выключаем зажигание, чтобы система Старлайн приняла команды за основу. Можно включить бесшумный режим сигнализации Старлайн. Автомобиль будет реагировать на попытки проникновения только светом. Чтобы отключить звук, необходимо длительно нажать первую клавишу, а после звукового сигнала коротко кнопку два. Брелок Старлайн подаст звуковой сигнал, а на экране появится индикация бесшумного режима охраны. Сам автомобиль один раз моргнет фарами и закроет двери. Если они или багажник захлопнуты неплотно, машина не поставлена на стояночный тормоз, система предупредит об этом 4 световыми сигналами. Что будет, если не настраивать время на пульте Старлайн? Некорректно установленные часы брелока несут за собой ряд дополнительных неудобств. Автозапуск двигателя может происходить в непредвиденное время, будильник срабатывать неверно, а таймер запуска мотора не включаться в назначенный час. Ведь сигнализация ориентируется на показатели, установленные в брелоке Старлайн. Нужно правильно настроить все параметры. Как настроить и установить время на брелке StarLine А91? Детальный мануал Довольно часто после замены элементов питания в пульте управления, владельцы не знают, как настроить и установить время на брелке StarLine А91. Специально для владельцев таких устройств, кратко расскажем об этом, чтобы многие, столкнувшиеся с такой проблемой, могли самостоятельно выставить текущее время на дисплее. Выполнить правильно такую операцию важно, так как многие владельцы пользуются услугами таймера для запуска мотора. Настроить и установить время на брелке StarLine А91 возможно для любого водителя, независимо от стажа пребывания за рулём автомобиля. Разработка этой модели охранной автомобильной сигнализации в полной мере отвечает требованиям владельцев машин по обеспечении их сохранности. Поэтому залогом обеспечения правильного и длительного использования такой системы, будет изучение инструкции по её эксплуатации. Содержание Несколько слов о системе охраны Эти разработки охранных систем относятся к самым современным и надёжным 12 Вольтовым приборам, имеющие диалоговую авторизацию, ключи шифрования индивидуальны для каждого изделия, имеют такую функцию как дистанционный запуск по установленному времени на таймере пульта управления или температуре двигателя. Работоспособность сохраняется даже в условиях сильных радиопомех в городской черте. Применение диалоговой авторизации позволило исключить возможность интеллектуального электронного взлома, обеспечивает высокую стойкость ко всем известным сегодня кодграберами. Это стало возможным после применения алгоритмов диалоговой кодировки, причём используются индивидуальные ключи шифрования, а также новый, ранее не использованный метод прыгающих частот. Такой метод шифрования используется для обоих пультов управления, как для основного брелока, так и для дополнительного. Имеющаяся кнопка СТАРТ/СТОП этой системы хорошо вписывается с машинами, также имеющих такую кнопку. Устройство имеет хорошую стойкость к перепадам температур наружного воздуха. Высокая работоспособность сохраняется при температуре от минус 45 градусов до плюс 85 градусов. Преимущества её использования Изделие имеет высокую стойкость к попыткам взлома, благодаря применению новых методов шифрования; Наличие режима «Мегаполис» позволяет использование изделий в местах с большим количеством радиопомех; Можно использовать несколько разных способов дистанционного пуска мотора; Все надписи и пиктограммы выполнены на русском языке; Применение современных программных разработок позволило достичь увеличения скорости работы устройств, примерно на 20% по сравнению с другими моделями подобных устройств. О настройке текущего времени Пульт управления сигнализацией позволяет исполнять несколько разных функций. Среди них имеются такие режимы: Установка текущего времени на дисплее; Фиксация времени включения будильника; Возможность его включения или отключения; Включение таймера для начала обратного отсчёта; Функция по его запуску или остановке. Установка времени производится следующим образом: Необходимо нажать и удерживать кнопку под №3, которая предназначена для корректировки показаний часов. Удерживать её нужно до тех пор, пока не будет услышан один мелодичный сигнал, затем один короткий, а после два таких же непродолжительных сигнала. После таких действий начинает мигать иконка с часами. Кнопкой №1 увеличивают показания часов, а кнопкой №2, их соответственно уменьшают; После этого нужно кратковременно нажать кнопку №3 для установки минут. В результате таких действий начинает мигать иконка с минутами. Снова первой кнопкой увеличивают показания, а второй уменьшают; Снова кратковременно нужно нажать третью кнопку, будет начата установка показаний будильника. Когда замигает иконка с будильником, снова первой кнопкой можно увеличить, а второй уменьшить показания; Опять кратковременно нажимают ту же кнопку для установки минут будильника. Также кнопками один и два увеличивают и уменьшают показания; Следующее кратковременное нажатие третьей кнопки вызовет включение или отключение будильника. Первой кнопкой можно включить, а второй его отключить; Если продолжать и дальше кратковременно нажимать третью кнопку, вызывается режим установки показаний таймера. После того, как замигает иконка часов таймера, кнопками один и два увеличивают или уменьшают показания; Ещё одно краткое нажатие третьей кнопки приведёт к миганию иконки минут таймера. Их корректируют теми же кнопками один и два; Дальнейшее нажатие кнопки три вызовет включение или отключение таймера. Первой кнопкой его можно отключить, а второй кнопкой включить обратно. Как видите, ничего сложного в этом нет. Мы рассказали, как настроить и установить время на брелке StarLine А91. Надеемся, что после прочтения этой статьи установка времени получится, а дополнительных вопросов не возникнет. Как установить время на брелке Старлайн? Настройка часов, таймера и будильника автосигнализации Starline необходима для точной активации функций по времени. К примеру, чтобы воспользоваться дистанционным автоматическим запуском двигателя. Настроить время на брелке Старлайн можно самостоятельно, воспользовавшись руководством пользователя. Инструкция по настройке времени Причины сбоя настроек Что будет, если не настраивать часы? Видео «Наглядное пособие по настройке» Комментарии и Отзывы Инструкция по настройке времени Процедура настройки времени на брелке Старлайн может отличаться в зависимости от модели сигнализации. Как поставить и установить время на пульте Старлайн модели А91: Возьмите пейджер и зажмите клавишу под третьим номером, она используется для регулировки параметров часов охранной системы. Зажимайте клавишу до момента, пока динамик брелка не издаст один мелодичный импульс. После этого раздастся еще один кратковременный сигнал, а затем прозвучит еще две коротких мелодии. Это говорит об успешном входе в режим программирования часов. На брелке «сигналки» будет моргать индикатор с часами. С помощью клавиши под первым номером увеличиваются значения часов, а посредством второй кнопки этот параметр можно уменьшить. Затем кратковременно нажмите на третью клавишу, чтобы выставить минуты. Это приведет к тому, что на дисплее будет моргать индикатор с минутами. Клавиша 1 повышает значения минут, а вторая кнопка снижает их. После этого кликните на клавишу 3, это приведет ко входу пейджера в режим активации параметров будильника. Когда соответствующий индикатор начнет моргать, первой клавишей производится увеличение показаний, а кнопкой под номером два — их снижение. Еще раз кликните на клавишу, чтобы настроить минуты будильника. Аналогичным образом выполняется процедура увеличения и снижения параметров. При последующем кратковременном клике по клавише 3 можно произвести активацию либо деактивацию будильника. Кнопка 1 «сигналки» включает функцию, а клавиша под номером 2 — отключает ее. Если дальше нажимать на клавишу под номером 3, то откроется меню установки таймера на сигнализации. Когда индикатор опции начнет моргать, первой и второй клавишей производится снижение или увеличение параметров. При последующем кратковременном клике не третью клавишу индикатор минут будет мигать. Регулировка значения производится аналогичными кнопками. После настройки нажатие клавиши под номером 3 приведет к активации либо выключению опции. Чтобы покинуть режим настройки часов, нужно просто не трогать кнопки на пейджере в течение пяти секунд. Ирина Белоусова показала, как самостоятельно настроить время на пейджере Старлайн. Как настроить время на брелке Старлайн в моделях Е90, Е91, В94: Чтобы зайти в меню настройки, надо кликнуть и зажать клавишу под номером 4. Кнопка удерживается, пока пейджер охранной системы не издаст один длинный, а потом два кратковременных сигнала. После этого услышите еще один длинный и два кратковременных сигнала. На экране пейджера можно увидеть индикацию первой опции. С помощью первой и четвертой клавиши производится выбор необходимой функции. F1 используется для регулировки параметров времени и даты. Выбрав опцию, кликните на четвертую кнопку и зажмите ее, пока не прозвучит два кратковременных сигнала. Укажите параметр регулировки. Пейджер позволяет произвести настройку не только минут и часов, но также числа, месяца и года. Для выбора нужного значения кликайте на четвертую или первую клавиши. После выбора параметр значения регулируются посредством использования второй и третьей кнопки. Когда все значения будут выставлены, надо выйти из режима настройки. Сигнализация автоматически его покинет, если на протяжении восьми секунд не кликать на кнопки пейджера. Можно выйти из меню настроек посредством удерживания первой кнопки передатчика. О выходе из режима сообщат два кратковременных сигнала пейджера. Причины сбоя настроек Если на управляющем устройстве демонстрируется неверное время, то в первую очередь надо произвести диагностику состояния батарейки в пейджере. Все пульты современных охранных комплексов Старлайн оснащаются опцией индикации заряда аккумулятора. Когда батарейка теряет свою емкость и не может выполнять главную функцию, на экране отобразится индикатор разряда. Помимо иконки на дисплее, пульт будет издавать характерный мелодичный сигнал. Причина сбоя может заключаться в замене аккумулятора. Когда в пейджер устанавливается новая батарейка, это приводит к автоматическому обнулению времени. Помните, что при замене источника питания произойдет сброс параметров защиты сигнализации от взлома. После того как поменяете батарейку, надо произвести активацию охранного режима. Только затем допускается установка временных показателей. Проблема сбоя настроек может быть обусловлена тем, что автовладелец допустил ошибки во время регулировки. Андрей Шаршуков показал, как выполняется регулировка временных значений на брелке от комплекса Старлайн А93. Устранение неисправностей Для устранения проблемы надо произвести диагностику брелка и при необходимости поменять источники питания. Если неисправность заключалась в выходе из строя самого пейджера, то устройство подлежит ремонту или замене. После ликвидации причины неисправности в брелке Старлайн придется повторно произвести регулировку показаний часов. Есть два варианта: Традиционный. Выставление временных параметров осуществляется по инструкции, описанной выше. Радикальный. Замена источника питания в пейджере производится в 00-00. Все временные параметры автоматически обнулятся, а время начнет отсчитываться с заданной точки. Что будет, если не настраивать часы? Может произойти сбой в работе опций дистанционного пуска ДВС. Силовой агрегат машины не сможет запускаться вовремя по будильнику, через определенный временной интервал либо по таймеру. После реализации опции удаленного пуска силовой агрегат останется непрогретым, что из-за повышенных нагрузок может привести к поломке стартерного устройства. Фотогалерея Видео «Наглядное пособие по настройке» Канал CrossoveR 159 рассказал о реализации процедуры регулировки временных значений на пейджере «сигналки» Старлайн А91. Где находится сервисная кнопка старлайн а91 В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Где находится сервисная кнопка старлайн а91?». Неотъемлемая часть любой сигнализации – это сервисная кнопка (Valet). Её основное назначение – перевод сигнализации в сервисный режим. Это позволит передавать ключи от сигнализации, но не брелок – например, если Вы отдаете машину в сервис. Пока сигнализация в сервисном режиме, люди, которые имеют к ней доступ, не смогут запрограммировать в её память дополнительные брелоки или изменить настройки. Однако уже на давно снятых с производства сигнализациях StarLine поколения Twage был реализован более удобный механизм перевода в сервисный режим с помощью брелока, и поэтому для перевода в сервисный режим кнопка Valet не используется, как бы странно это ни звучало. Одно из мест, где может находиться секретная кнопка Вторая, и для сигнализаций StarLine основная, функция кнопки Valet – программирование функций сигнализации. До момента выхода современных моделей, допускающих программирование с ноутбука через стандартный USB-разъем, сервисная кнопка была единственным инструментом настроек автомобильных сигнализаций. В сигнализациях StarLine она используется для настроек и до сих пор. Также на сигнализациях StarLine предусмотрено аварийное отключение охраны с помощью кнопки Valet, если брелок неисправен. О способах аварийного отключения сигнализации с помощью кнопки Valet мы уже писали ранее. И, наконец, сервисная кнопка StarLine используется при активировании функции антиограбления – зажав её на две секунды при включенном зажигании или работающем моторе, вы включите режим ожидания. Как только откроется любая дверь, через 60 секунд функция антиограбления заработает до момента отключения с помощью персонального кода разблокировки. Местонахождение кнопки Valet Примерно так выглядит сервисная кнопка Valet автосигнализации В этих местах может находиться кнопка Valet Классический вариант исполнения сервисной кнопки – отдельным узлом. В этом случае она наклеивается скотчем и находится скрытно под панелью приборов, у монтажного блока или в другом месте, где она не бросается в глаза, но одновременно легко доступна, если знать место расположения. В большинстве сигнализаций StarLine сервисная кнопка имеет именно такой вид – на старых моделях A61 и A91, современных A93 и А94. Однако у такой конструкции есть и минус: приклеенная на пластик она со временем отклеивается, стучит о панели на ходу или теряется в глубине жгутов. Поэтому иногда на сигнализациях Старлайн кнопка Валет конструктивно совмещается с другим элементом, например, находится на антенном модуле. Отметим, что не надо с ней путать кнопку вызова, которая есть на антенных модулях StarLine. Однако в ряде сигнализаций Старлайн, несмотря на наличие в установочном комплекте отдельной сервисной кнопки, в ее качестве может использоваться и кнопка вызова на антенном модуле. В этом случае установщик может вообще не устанавливать сервисную кнопку StarLine. Такая функция реализована в сигнализациях А63/93, А64, А94, B/D/64/94, E60/90 с прошивками старше N2 (номер прошивки указывается на корпусе центрального блока). Также модель Старлайн можно узнать по брелку. Для сигнализаций, где в качестве Валет используется кнопка антенного модуля, обязательно задайте персональный код аварийного снятия с охраны (смотрите соответствующую статью), так как в противном случае степень защищенности автомобиля серьезно снижается. Установка сервисной кнопки сигнализации При выборе места для установки кнопки учитывайте следующие условия: Скрытность – она не должна бросаться в глаза при беглом осмотре наружных панелей и типичных мест установки. Если на Вашей машине сравнительно легко получить доступ к монтажному блоку, то не стоит наклеивать кнопку с его наружной стороны – лучше закрепить с обратной стороны. Но закрепить так, чтобы её можно было нащупать. Отсутствие рядом нагревающихся или подвижных элементов. Не стоит клеить кнопку на корпус печки или рядом с ее патрубками, так как двусторонний скотч отклеится. У педалей её можно случайно задеть ногой и оторвать или сломать. Наличие рядом других жгутов проводки: при установке сигнализации нужно максимум жгутов пропускать по штатным, что затрудняет поиск центрального блока. Запаса по длине: если Вы клеите кнопку внутри кожуха рулевой колонки за вырезом рычага регулировки по высоте, то убедитесь, что при всех положениях колонки провод не натягивается, перегибается или пережимается. Как установить автосигнализацию можно узнать, ознакомившись с полной инструкцией по установке Старлайн А93. Перевод в сервисный режим Как перевести сигнализацию в сервисный режим без кнопки Valet? Для этого используйте экранное меню основного брелока: Отключается сервисный режим аналогично – перемещаем курсор на иконку, но нажимаем кнопку 2 для гашения иконки. Если в Вашей сигнализации StarLine реализованы телематические возможности, то все еще проще. При стандартных настройках иконок управления сдвиньте пальцем влево основной набор (запуск мотора/статус охраны/поиск машины), чтобы увидеть второй набор: антиограбление/сервисный режим/звонок. Зажав и удержав центральную иконку, Вы активируете сервисный режим, что отразится и в приложении, и на экране основного брелока. На старых моделях сигнализаций, где основной брелок имеет три кнопки, вход в экранное меню брелока осуществляется другим способом: Отключается все так же – нажав 1, когда курсор наведен на иконку активного сервисного режима, Вы его выключите. Ещё кое-что полезное для Вас: Возможные неисправности Сервисная кнопка StarLine соединяется с центральным блоком тонким двухжильным проводом с компактным разъемом, который слабо фиксируется. Поэтому чаще всего он выпадает из центрального блока, если при протяжке проводов был допущен натяг, либо, если сместился сам центральный блок. Сами провода тоже легко повреждаются, если не зажгутованы в штатную проводку. Осмотрите провод на изломы и разрывы, при необходимости поврежденное место легко отремонтировать, зачистив концы и сделав скрутки под термоусадочной трубкой. Ломается кнопка валет редко – она не так часто используется, чтобы исчерпать ресурс нажатий. Но, если она закреплена в тех местах, где может быть случайно задета, то неудачное попадание ногой сломает не отличающийся прочностью пластиковый корпус. Если в машине постоянно сыро, то кнопку повредит коррозия – либо разрушается пайка проводов, либо она перестает реагировать на нажатия. Неисправную кнопку Valet можно вообще удалить, если Ваша сигнализация использует в ее качестве кнопку на антенном модуле. В противном случае купите кнопку Valet от любой другой сигнализации (двухконтактный разъем у них стандартного типа), или припаять к проводам новую кнопку, выбор которых в магазинах радиодеталей велик. Для повышения функциональных возможностей и охранных свойств в сигнализациях Старлайн предусматривается режим Валет. Для управления монтируется специальный выключатель. Т.к. располагается он в скрытом месте, необходимо знать, где сервисная кнопка Starline находится. Где находится кнопка Валет Кнопка Валет разработана для управления одноименным режимом работы автосигнализации Старлайн. Если активировать данный сервис, то возможно отключение охраны и сирены при аварийной ситуации или отсутствии брелока и перепрограммирование системы. Такой режим есть почти во всех моделях — как в старых (например, Starline A61, A63 и т.д.), так и в новых (Starline A 91, A 93 и т.д.). Выключатель монтируется при установке сигнализации. При этом хозяин автомашины сам решает, где должна быть установлена кнопка. Выбранное место должно находиться рядом с водителем, давать быстрый и удобный доступ к устройству. Но при этом располагаться выключатель должен в скрытом от посторонних глаз месте, чтобы мошенники не могли найти кнопку Valet. Не стоит размещать клавишу рядом с греющимися узлами машины. В процессе эксплуатации крепление на клеевой основе будет греться, что приведет к отрыву кнопки. В этом случае она может стучать, сломаться или потеряться. Иногда мастера сервиса сами выбирают место крепления кнопки Valet сигнализации Starline. При монтаже охранных систем наиболее часто клавишу крепят под приборной панелью либо под люком предохранительного блока. Также устройство прячут под рулем, рядом с монтажным блоком или коробкой переключения передач, в бардачке, на полу рядом с педалями или под пассажирским сиденьем. Когда владелец автомашины не присутствовал при установке сигнализации либо купил поддержанную модель, необходимо уточнить у мастеров сервиса или бывшего хозяина, где находится сервисная кнопка Starline. Если она не найдена своевременно, в случае поломки брелока придется затрачивать дополнительное время на поиски. Как выглядит кнопка Кнопка Валет на сигнализации Starline может выполняться отдельным узлом либо быть встроенной. Первый вариант считается классическим и характерен для моделей старого и нового образца. Он встречается в сигнализации Старлайн А91, Старлайн А93, А9, Б9 и т.д. Второй вид — в сигнализациях с прошивкой не старше N2, имеется сервисная кнопка у Starline A93, A 94, B64, D64 и т.д. Чтобы найти сервисную кнопку, нужно знать, как она выглядит. Устройство выполняется в виде невысокого цилиндра диаметром 1,4-1,5 см. На поверхности имеется небольшое углубление, в котором расположена клавиша управления. Такая конструкция предотвращает риск случайного нажатия. От выключателя идет электрический кабель, соединяющий с центральным блоком системы. Крепится устройство на двухсторонний скотч. Небольшой размер и простота крепления обуславливают возможность размещения практически в любом месте. Чтобы найти в машине клавишу, придется затратить время (если неизвестно, где она располагается). Как активировать и отключить Подключение режима Валет с помощью соответствующей кнопки осуществляется следующим образом: Вставляют ключ в замок зажигания, заводят мотор. Ждут 10-15 секунд, затем глушат движок. Примерно через 15 минут нажимают на клавишу Valet и держат 2-3 секунды. Дожидаются оповещения о включении служебного режима в виде 1 короткого звукового сигнала и включения светодиодного индикатора. Выключение режима также отличается простотой действий: Вставляют ключ в замок зажигания и запускают мотор. После 10-15 секунд двигатель глушат. После окончания работы выжидают около 15 минут, затем длительно (примерно 2-3 секунды) нажимают на клавишу Valet. Деактивация сервисного режима подтверждается 2 короткими звуковыми сигналами. Светодиодный индикатор гаснет. Активировать и отключить функцию можно и с помощью брелока дистанционного управления: Заходят в основное меню. Посредством краткого нажатия на клавишу 4 выбирают пиктограмму в виде гаечного ключа. Нажатием на кнопку 3 режим активируется. При этом светодиодный индикатор начинает гореть постоянно. На дисплее также остается во включенном состоянии иконка с гаечным ключом. Для отключения режима необходимо совершить те же действия, кроме подтверждения операции: при выборе пиктограммы с гаечным ключом нажимают клавишу 2; иконка и индикатор перестают гореть. Неисправности и ремонт Наиболее часто пользователи сталкиваются со следующими неисправностями кнопки Валет в сигнализациях Старлайн: Обрыв контакта выключателя с главным блоком системы. Кнопка стыкуется с основным узлом посредством специального разъема, расположенного на конце кабеля малого диаметра. Частая проблема — неплотное соединение, в результате чего при небольшой натяжке или движении провода происходит обрыв контакта. Устранить неисправность легко — достаточно вставить контакт плотно в гнездо. Поломка кнопки. Сервисная клавиша Valet выходит из строя редко, т.к. применяется хозяином машины нечасто. Данная неисправность возникает в результате механического повреждения — удара ногой или каким-либо предметом. Выход из строя может быть связан с появлением на кнопке коррозии, образованной в результате воздействия повышенной влажности. Для устранения поломки необходимо поменять клавишу. Обрыв провода. Кабель к кнопке Валет должен иметь дополнительную оплетку, т.к. в процессе эксплуатации автомобиля выдерживает достаточно большие нагрузки. Поэтому повреждение или обрыв провода — частая неисправность. Устранить ее легко своими руками, необходимо лишь поменять шнур на новый. Данные поломки можно устранить самостоятельно. Если неисправность заключается в другой причине, или ремонт не дал нужного эффекта, стоит обратиться к сервисному мастеру. Знать, где находится сервисная кнопка Starline, может понадобится, например, для перевода сигнализации в режим Valet, чтобы провести ремонт автотранспорта на станции техобслуживания. Во время поиска клавишы нужно учитывать, что она имеет несколько типов конфигурации и может быть выполненной в виде отдельного узла или встроенной в другие элементы автосигнализации StarLine. В первом же случае кнопка Валет представляет собой отдельное устройство, которое закрепляется клеем или двухсторонним скотчем в секретном месте. Что такое и для чего нужна кнопка Valet Как выглядит кнопка Валет Видео: какие виды кнопок Валет существуют Где находится кнопка Valet Сервисная кнопка в виде отдельного узла Фотогалерея: куда ставят кнопку Валет Встроенная клавиша Валет Таблица: где находится сервисная кнопка Starline в зависимости от модели сигнализации Инструкция по эксплуатации сервисной кнопки Как активировать сервисный режим VALET Как отключить режим Валет Таблица с ссылками на скачивание инструкций по эксплуатации для различных моделей автосигнализации StarLine Причины и способы устранения неисправностей кнопки Valet Ремонт неисправного провода клавиши Валет Инструкция по проведению ремонта Видео: как найти кнопку Валет и отключить сигнализацию без брелока Комментарии и Отзывы Что такое и для чего нужна кнопка Valet Сервисная кнопка StarLine — устройство для управления охранными функциями сигнализации, которое используется в следующих случаях: Перевод в режим Valet позволяет сотрудникам сервиса выполнять работу с машиной, но при этом препятствует их попыткам внести изменения в настройки автосигнализации. Или привязать к данному охранному комплексу дополнительные брелоки. Однако современные противоугонные системы StarLine имеют более простой и удобные метод перевода личного автомобиля в сервисный режим, осуществляемый с помощью брелока. Клавиша Valet применяется для изменения настроек автосигнализации и сброса охранной системы до заводских установок. До недавнего времени сервисная кнопка была единственным способом настроить функции автосигнализации. Но сегодня для выполнения данной операции все чаще используется ноутбук, который соединяется с комплексом StarLine посредством USB-подключения. При помощи кнопки Valet автовладелец сможет разблокировать охранную систему и отключить сигналку даже в случае неисправности или утери брелока. Нажатие и удержание сервисной кнопки в течение 2 секунд позволяет активировать функцию антиограбление и предотвратить угон автомобиля. Данный режим может быть включен только при работающем двигателе, а для его дезактивации потребуется персональный код разблокировки. Кнопка Valet представляет собой устройство небольшого размера (позволяет располагать в скрытых местах) с электрическим проводом, который соединяет ее с главным блоком охранного комплекса. Автор ролика Sigmax69. Место, где прячут клавишу Валет, зависит как от конфигурации устройства, так и от модели автосигнализации. Такой вариант исполнения считается классическим и характерен как для старых, так и новых моделей StarLine, например: Самые распространенные местонахождения кнопки Valet: под приборной панелью; возле монтажного блока; под рулевым колесом; около рычага коробки переключения передач; в бардачке; в люке предохранителей. В этом случае кнопка может быть соединена, например, с антенным модулем, из-за чего ее можно спутать с клавишей вызова. Чтобы этого не произошло обычно в современных сигнализациях StarLine обе кнопки могут быть соединены в одну с объединением функций. Такое возможно в охранных системах Старлайн следующих моделей с прошивками не старше N2: Модель Starline Расположение кнопки Valet Е90 В бардачке или под приборной панелью A91 Под панелью приборов или возле рычага КПП А92 Сбоку от приборной панели А93 На полу автомобиля рядом с передним пассажирским сидением A94 На полу автотранспорта около педалей А61 Вблизи от рычага КПП Инструкция по эксплуатации сервисной кнопки Алгоритм действий для запуска сервисной кнопки одинаков как для старых, так и для новых моделей сигнализации StarLine. Процесс включения и выключения функции Valet осуществляется по сходному принципу, чтобы максимально облегчить автовладельцам работу с клавишей. Чтобы включить сервисный режим с использованием кнопки Валет необходимо выполнить следующие три шага: Сесть в автомобиль, вставить ключ в замок зажигания и запустить мотор. Оставить двигатель работать примерно на 10 секунд, а затем заглушить. Выждать около четверти минуты и нажать на кнопку Valet, удерживая ее в течение 2-3 секунды. Дождаться одиночного сигнала от охранного комплекса и включения контрольного сигнального датчика, которые сообщают автовладельцу, что противоугонная система была переведена в сервисный режим. Выключать режим следует так: Сесть в машину, повернуть ключ в замке зажигания и включить двигатель. Дать мотору поработать вхолостую на протяжении 5-10 сек. и выключить зажигание. Подождать порядка 10-15 секунд и нажать на кнопку Валет, удерживая ее некоторое время (2-3 сек. ). Если вышеописанные шаги были выполнены правильно, то автовладелец услышит два коротких сигнала от противоугонной системы и увидит отключение сигнального индикатора. Модель Starline Ссылка на скачивание StarLine Е90 Инструкция по эксплуатации StarLine A92 Инструкция по эксплуатации StarLine А93 Инструкция по эксплуатации StarLine А94 Инструкция по эксплуатации StarLine А61 Инструкция по эксплуатации Причины и способы устранения неисправностей кнопки Valet Основные причины поломки клавиши Valet: Нарушение контакта сервисной кнопки с центральным блоком. Клавиша Валет соединяется с охранным блоком тонким проводом, на конце которого располагается разъем. Нередко он неплотно входит в гнездо и легко смещается даже при незначительном натяжении или движение электрического шнура. В результате этого нарушается контакт сервисной кнопки с центральным блоком и, как следствие, она перестает работать. Устранить эту поломку очень легко – достаточно вернуть разъем на место. Повреждение клавиши. Выход из строя системной кнопки довольно редкое явление, поскольку она нечасто используется автовладельцем и просто не успевает израсходовать свой лимит прочности. Чаще всего такая неисправность является результатом удара по кнопке предметом или ногой, что приводит к появлению трещин или сколов в корпусе клавиши. Кроме того, кнопка Валет может испортиться под воздействием высокой влажности и появления коррозии. Чтобы устранить такое повреждение следует заменить испорченную кнопку на исправную. Приобрести новую клавишу Валет можно в фирменном центре StarLine или в любом специализированном магазине. И также разрешается использовать сервисную кнопку от другой противоугонной системы, если она имеет аналогичный разъем. Разрыв кабеля. Если провод от кнопки Valet не зажгутован в дополнительную проводку, то он подвержен высокому риску повреждения, вплоть до разрыва. Несмотря на серьезность данной неисправности ликвидировать ее можно самостоятельно, вернув устройству рабочее состояние. Перед проведением ремонтных работ необходимо найти место разрыва кабеля, которое часто скрыто под изоляционным материалом. Оно может располагаться в любом месте провода, но чаще находится в наиболее уязвимом участке – на сгибе. Инструменты и предметы, необходимые для ремонта поврежденного кабеля: плоскогубцы; флакон уайт-спирита или ацетона; ватные диски; наждачная бумага; изолента или термотрубка. Чтобы восстановить разорванный провод кнопки Валет необходимо выполнить следующие шаги: С помощью плоскогубцев зачистить концы кабеля от изолирующего материала. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить металл. Смочить ватный диск в ацетоне или уайт-спирите и тщательно протереть оголенные участки электрического шнура. Наждачной бумагой обработать металлическую сердцевину кабеля, пока она не приобретет характерный яркий блеск. Соединить разорванные концы путем параллельной или последовательной скрутки с помощью плоскогубцев. Закрыть оголенный участок провода изоляционной лентой или термотрубкой. Тестирование StarLine с автозапуском | AutoStudio.ru Как выбрать сигнализацию и не запутаться в функциях новых моделей, представленных на рынке систем безопасности для Вашего авто? Чем отличаются системы StarLine A91, A92 и B92 друг от друга? Чтобы ответить на подобные частые вопросы наших клиентов специалисты Autostudio провели тестирование систем. Было решено подвергнуть сигнализации довольно простым испытаниям с целью разобраться, как в реальных условиях ведут себя те или иные модели, и насколько можно быть уверенным в безопасности автомобиля, оставляя его на парковке гипермаркета или у обочины дороги в лесу. Совместно с производителем сигнализаций федерального уровня компанией StarLine было проведено сравнительное тестирование автосигнализаций StarLine A91 Dialog, StarLine A92 Dialog и StarLine В92 Dialog. Это современные охранные системы с диалоговым способом кодирования радиоканала, устойчивые ко всем видам электронного взлома и имеющие полный спектр охранных и сервисных функций. Все три модели имеют функцию автоматического запуска двигателя. Системы были случайным образом выбраны из партии и протестированы в несколько этапов (включая двухнедельную эксплуатацию в реальных условиях). Оценка производилась по целому комплексу параметров: — технические характеристики; — эргономичность брелка; — устойчивость сигнала к городским помехам; — радиус действия радиосвязи с автомобилем. Как было сказано выше, все три серии охранных систем устойчивы к электронному взлому с помощью всех известных код-грабберов и обладают полным спектром охранных и сервисных функций. Чем же они различаются? В системах новой линейки А92 и В92 установлено новое программное обеспечение, которое увеличило скорость передачи сигнала. Это легко проверить с помощью специальной аппаратуры. Системы StarLine A92 и B92 имеют гибкие каналы программирования (версия FLEX), которые позволяют реализовать дополнительные сервисные функции без использования внешних компонентов. Например, запрограммировать складывание зеркал, установку сидений под владельца и многое другое – возможность реализовать какую-либо функцию на конкретном автомобиле необходимо дополнительно уточнять в филиалах Autostudio. В системах серии А92 предусмотрена вариация с интегрированным CAN интерфейсом. В системах В92 есть контроль канала связи, который обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика  сигнализации и гарантирует получение сигналов тревоги от автомобиля. Брелок и управление Пульт управления сигнализацией, проще говоря, брелок – это то, что Вы будете держать в руках каждый день. Вот почему так важно, чтобы он был удобным для Вас. Брелок серии А91 имеет классический дизайн. При создании моделей А92 и В92 инженеры пошли по другому пути, разместив антенну внутри корпуса. Скрытое расположение антенны повысило надежность конструкции брелка, (в том числе и к механическим повреждениям после падения на землю) и заметно улучшило его эргономику. Отличия присутствуют также и в принципе управления системой. В сигнализациях StarLine A91 и А92 реализован классический «курсорный» способ управления. Выбор команды происходит путем перемещения курсора по иконкам. Основной принцип работы систем серии В – комбинации нажатия кнопок. Если Вы постоянно пользуетесь всего парой функций, например постановкой на охрану и автозапуском, – необходимо запомнить эти комбинации и пользоваться ими. Помехозащищенность Вы приезжаете в крупный гипермаркет, например МЕГУ, за покупками, а сигнализацию поставить в режим охраны не удается. Знакомая ситуация? Это происходит потому, что в местах скопления большого количества автомобилей высока вероятность одновременного выхода в эфир сразу нескольких систем, причем практически на одной частоте. Нередко помехи создают сами угонщики, вынуждая человека не ставить автомобиль на охрану. О  печальных последствиях Вы можете догадаться или прочитать подобные истории на форумах автоклубов. В новых системах StarLine применен комплекс мер, призванных повысить помехозащищенность в условиях современного мегаполиса. Тестирование на дальность и помехозащищенность Мы провели испытания в одном из крупных гипермаркетов Санкт-Петербурга и в районе озера Разлив на прямом участке дороги. Специалисты компании Autostudio выступили в роли владельца автомобиля, приехавшего за продуктами в гипермаркет «Окей» на ул. Савушкина, 119. Из разных точек гипермаркета посылались команды управления системой с брелока сигнализации. Вторым этапом тестирования было оповещение владельца автомобиля и обладателя брелока системы Starline о нарушении режима охраны автомобиля. Количество успешных посылок указано ниже в таблице 1. Тестирование систем Starline A91 Dialog, Starline A92 Dialog, Starline B92 Dialog. Гипермаркет «Окей», ул. Савушкина, 119, Санкт-Петербург, Россия Металлические стены гипермаркета экранируют сигнал, который посылает система, поэтому дальность управления/оповещения, заявленная производителем, ожидаемо сокращается.  Таблица 1. Тестирование систем Starline A91 Dialog, Starline A92 Dialog, Starline B92 Dialog. Гипермаркет «О’Кей», ул. Савушкина, 119, Санкт-Петербург, Россия   А91 А92 B92 Точка 1 — у касс Управление 10 5 5 Тревога 10 10 10 Точка 2 — центр Управление 7 0 0 Тревога 10 10 10 Точка 3 — угол Управление 1 0 0 Тревога 10 7 7 Количество принятых/отправленных посылок из 10. А – расположение автомобиля. Далее нас ждало популярное в летнее время озеро Разлив и специалисты Autostudio выступили в роли любителя отдыха на воде. Вот какие результаты продемонстрировали системы там: Тестирование систем Starline A91 Dialog, Starline A92 Dialog, Starline B92 Dialog. Шалаш В.И.Ленина, озеро Разлив, Курортный район, Санкт-Петербург, Россия Таблица 2. Тестирование систем Starline A91 Dialog, Starline A92 Dialog, Starline B92 Dialog. Шалаш В.И.Ленина, озеро Разлив, Курортный район, Санкт-Петербург, Россия     А91 А92 B92 Точка 4 — удаление от автомобиля 100 м         Управление 10 10 10 Тревога 10 10 10 Точка 5 — удаление от автомобиля 400 Управление 10 7 7 Тревога 10 10 10 Точка 6 — удаление от автомобиля 900 м Управление 1 1 1 Тревога 3 1 1 Количество принятых/отправленных посылок из 10. А – расположение автомобиля. О чем говорят эти цифры? Установка сигнализаций Starline A91 Dialog, Starline A92 Dialog, Starline B92 Dialog гарантирует, что Вы получите сообщение о тревоге, даже в таких сложных условиях работы как парковка гипермаркета или удаленность от автомобиля, и пока кассир пробивает Вам покупки или по пути к автомобилю, сможете воспользоваться функцией автозапуска и прогреть или охладить салон автомобиля. Таким образом, по результатам проведенных нами испытаний можно подвести следующие итоги. Если Вы ищите бюджетную систему, обратите внимание на модель StarLine А91. Она имеет в своем арсенале весь необходимый функционал. Если есть желание получить расширенный функционал, предлагаем обратить внимание на StarLine А92 и StarLine В92. Обе системы имеют ряд дополнительных возможностей, о которых мы написали выше. Сравнительная таблица автосигнализаций Starline Dialog*   A91 A92 B92 Технические характеристики Количество частотных каналов управления 128 128 512 Максимальный радиус действия основного брелка**                                                                 600м 800м 800м В режиме приема сигналов от блока сигнализации 1800м 2000м 2000м Напряжение питания постоянного тока 9-18 В 9-18 В 9-18 В Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны — не более 15мА 25мА 25мА Охраняемые зоны автомобиля и способы их контроля Двигатель — реле блокировки    +       +       +    Двигатель — цифровые радиореле Starline (опция)    +       —      +    Двери, капот, багажник, стояночный тормоз — концевые выключатели +,+,+,+ +,+,+,+ +,+,+,+ Зажигание — вход контроля цепи зажигания   +    +    +  Кузов — двухуровневый датчик удара   +    +    +  Внутреннее пространство салона — дополнительный датчик (опция)   +   —    +  Защищенность сигнализации Диалоговый код управления   +    +    +  Запоминание исходного состояния при отключение питания и возврат в тоже состояние при восстановлении питания   +    +    +  Автоматический контроль канала связи  —   —    +  Индикация режимов работы Индикация состояния и причин срабатывания сигнализации по зонам охраны 9 7 9 Сервисные функции сигнализации*** Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны   +    +    +  Дистанционное управление центральным замком   +    +    +  Двухшаговое отпирание замков дверей   +    +    +  Индикация напряжения АКБ автомобиля  —    +   +  Функции запуска двигателя*** Дистанционный запуск / остановка двигателя   +    +    +  Автоматический запуск двигателя по температуре, по будильнику, по таймеру   +    +    +  Дистанционный запуск двигателя на автомобилях с кнопкой старт / стоп +  —    +  Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная   +    +    +  Контроль работы двигателя по сигналам тахометра, генератора или по изменению напряжения   +    +    +  Автоматическая защита от перекрутки стартера при запуске двигателя   +    +    +  *Dialog — диалоговый алгоритм авторизации с криптостойким кодом и индивидуальным для каждого изделия ключом шифрования, исключающий интеллектуальный электронный взлом. **Дальность действия брелков может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика, месторасположения автомобиля и пользователя, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения автомобильного аккумулятора и напряжения элемента питания брелка. ***Возможность реализации тех или иных функций конкретно на Вашем автомобиле необходимо уточнять у специалистов Autostudio. Autostudio рекомендует: с целью повышения противоугонного потенциала сигнализаций или любого иного оборудования доверьте его установку нашим специалистам, ведь даже самая серьезная система при ненадлежащей установке не использует свой потенциал на все 100%. Ознакомьтесь с ценами на установку автосигнализаций StarLine. starline a91, функция un Precio increíble — Llévate increíbles ofertas en starline a91 function de vendedores internacionales de starline a91 function en la de AliExpress. Grandes promociones en starline a91 function: las mejores ofertas y descuentos en Internet con valoraciones positivas de los clientes. ¡Buenas noticias! Estás en el lugar idóneo para encontrar starline a91 function.A estas alturas ya sabrás que cualquier producto que busques, lo encontrarás en AliExpress. Tenemos, literalmente, miles de productos de todas lasategorías. Tanto si buscas las mejores marcas como si prefieres comprar en grandes cantidades al mejor Precio, AliExpress es tu aliado. Aquí encontrarás oficiales de las mejores marcas junto con pequeños vendedores independientes. Todos ellos ofrecen plazos de entrega rápidos y fiables, y formas de pago seguras y cómodas, sin importar lo que gastes. Todos los días verás ofertas nuevas, descuentos en tiendas y tenrás la oportunidad de ahorrar todavía más con nuestros cupones. Pero te aconsejamos que pases rápido a la acción porque este starline a91 function se va a convertir en uno de nuestros artículos más codiciados en un tiempo récord. Imagínate la cara de envidia de tus amigos cuando les cuentes que имеет последовательную связь с функцией starline a91 на AliExpress.Puedes ahorrarte mucho dinero, ya que compras al mejor Precio en Internet, con unos gastos de envío mínimos y opciones de recogida local. Si todavía no te convnce starline a91 function y estás pensando en buscar un producto parecido, AliExpress es un buen lugar para compare Precios y Vendedores. Te ayudaremos a decidir si vale la pena pagar más por una versión de alta calidad o si el artículo más económico ofrece las mismas prestaciones.Y si quieres darte un capricho y optar por la versión más cara, AliExpress siempre se asegurará de que encuentres el mejor Precio; incluso te avisará si es mejor esperar a que empiece una promoción y te dirá lo que te ahorras. Nos enorgullecemos de ofrecer toda la información para tomar la mejor decisión antes de comprar en los cientos de tiendas y vendedores de nuestra plataforma. Todos ellos reciben valoraciones de clientes reales en cuanto a servicio al cliente, Precio y calidad. Además, si lees los comentarios y lasviewes, verás las valoraciones de una tienda o un vendedor en concreto, y podrás compare Precios, gastos de envío y descuentos para el mismo producto. Cada compra recibe una calificación mediante estrellas y, a veces, los clientes dejan comentarios sobre su experiencecia para que tengas una referencia a la hora de hacer tu elección. Resumiendo: no confíes solo en nuestra palabra; escucha a nuestros millones de clientes satisfechos. Si eres nuevo en AliExpress, te contaremos un secret. Antes de hacer clic en «Comprar ahora», comprueba si tienes cupones y podrás ahorrar aún más. Puedes hacerte con cupones de la tienda, AliExpress или consguirlos jugando en nuestra aplicación. Como la mayoría de los vendedores ofrecen envío gratuito, puedes estar seguro de que conguirás este starline a91 функционирует в одном месте в Интернете. Nos diferenciamos por tener lo último en tecnología, las tendencias más in y las marcas de moda. На AliExpress, una gran calidad, un buen Precio y un servicio excelente vienen de serie. Disfruta de una experiencecia de compra inmejorable, aquí y ahora. Starline A91 Дистанционный пускатель автосигнализации с ЖК дисплеем с напряжением 12 В постоянного тока Завод Оптовая двухсторонняя сигнализация Starline A91 Русская версия 2-полосная ЖК-дистанционный стартер двигателя Спецификация: 1. Автосигнализация двусторонняя 2.ЖК-пульт дистанционного управления 3. С дистанционным стартером двигателя 4. Русский язык Этот продукт имеет русскую версию, а не английскую версию. Основное описание двусторонней автосигнализации starlionr A91 1. Тип товара: Системы сигнализации и безопасности 2. Настроено: Да 3.Высота изделия: 7 см 4. Фирменное наименование: Starline 5. Напряжение: 12 В 6. Ширина изделия: 17 см 7.Особенности: Диалог 8. Сертификат внешнего тестирования: CE 9. Длина изделия: 25 см 10. Вес изделия: 1,3 кг 11. Расстояние: 1200 м 12.Напряжение: 12 В постоянного тока 13. Функция: Dialog 14. Частота (МГц): 433 МГц 15. Контрольные расстояния: 1000 метров 16.Тип: Двусторонний 17. Место происхождения: Гуандун, Китай (материк) Детали упаковки: Тип блока: набор Вес упаковки: 1,500 кг (3,31 фунта) Размер упаковки: 30 см x 20 см x 7 см Примечание: Если вы хотите приобрести товары до 5 комплектов, нажмите ссылку ниже и свяжитесь с нашей компанией Aliexpress Торговый представитель Линда, она будет рада помочь вам. http://www.aliexpress.com/store/701329 ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ССЫЛКИ Alibaba: http://carform.en.alibaba.com http://battlesnake.en.alibaba.com Aliexpress: http://aliexpress.com/store/701329 http: //www.aliexpress.com / store / 212031 StarLine A91ECO — ваш лучший друг Сюрприз: в 2016 году мы продолжим выпуск обновленного StarLine A91ECO с расширенными функциями по привычной розничной цене 6800 рублей! Обновленный StarLine A91ECO построен на популярной платформе A93 с модульной архитектурой. Выбери вторую! В комплект StarLine A91ECO входит один удобный пульт управления с противоударным ЖК-экраном.Второй контрольный пейджер (основной или светодиодный) можно выбрать и заказать с помощью мудрого интернет-консультанта store.starline.ru или просто приобрести в офисах продаж и установочных центрах! Легко управлять! Выберите наиболее предпочтительный способ управления функциями безопасности StarLine A91ECO: с помощью смартфона (вместе с модулем GSM), с помощью главного ЖК-пейджера или по светодиодной этикетке. Идеальное сочетание в ваших руках! Просто добавьте GSM! Современное охранное оборудование подразумевает полную совместимость со смартфоном.Просто добавьте интерфейс StarLine GSM и управляйте охранными и сервисными функциями автомобиля со своего смартфона. Определите местонахождение автомобиля по базовым станциям LBS с точностью до 100-250 метров в черте города. Просто добавьте умный мониторинг! Усильте свой охранный комплекс стандартной антенной GPS-ГЛОНАСС и наслаждайтесь интеллектуальным мониторингом каждого маршрута вашего автомобиля с помощью бесплатной спутниковой службы безопасности и мониторинга www.starline-online.ru. Просто добавьте обходной режим без ключа и интерфейс CAN-LIN! Вы представляете себе современный охранно-телематический комплекс с бесключевым обходом iKey? С легкостью! Просто добавьте модуль 2CAN или CAN + LIN для интеграции с шинами CAN или LIN и наслаждайтесь фантастическими возможностями интеллектуальной защиты! Список моделей автомобилей, поддерживающих бесключевой обход iKey, постоянно обновляется. Актуальный список можно найти на can.starline.ru! 3D управление Цифровой 3D-датчик с дистанционной настройкой регистрирует удары, поддомкрачивание и буксировку вашего автомобиля. Умный самозапуск StarLine A91ECO оснащен модулем самозапуска для дистанционного и автоматического запуска двигателя по температуре или в заданное время. Умный сервис Наслаждайтесь функцией «Комфорт» (например, складывание зеркал и поднятие стаканов при включении сигнализации), а также многими другими полезными функциями благодаря интеллектуальным сервисным возможностям StarLine A91 ECO! «Ведомый» режим (опция) Управлять охранной системой StarLine с помощью обычного пейджера действительно просто! Надежную дополнительную диалоговую авторизацию обеспечит миниатюрная светодиодная этикетка StarLine с приятной soft-touch поверхностью! Воспользуйтесь преимуществами и закажите в магазине мудрых интернет-консультантов.starline.ru или просто купите в установочном центре! * Функция доступна, если подключены модули 2CAN или CAN-LIN и приобретена дополнительная светодиодная этикетка StarLine Когда была доступна такая умная и надежная безопасность? Обход иммобилайзера, подключение starline a91. Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации с автозапуском. Как обойти иммобилайзер типа VATS Современные автомобильные сигнализации редко обходятся без телематических пакетов управления.Это своего рода интерфейсная оболочка, упрощающая использование функций системы сигнализации. В частности, владелец получает возможность проводить автозапуск, который программируется в соответствии с конкретными предпочтениями и условиями. Почти все комплекты Starline, выпущенные в последние годы, имеют эту опцию. Однако в процессе использования автоматического запуска могут возникнуть проблемы совместимости со штатным иммобилайзером. Это устройство конфликтует с командой дистанционного включения двигателя, блокируя силовой агрегат… Риск возникновения таких ситуаций устраняется сканером иммобилайзера Starline, который в качестве вспомогательного средства дополняет основные функции пакета сигнализации. Общие сведения о модуле Внешне это устройство представляет собой небольшой функциональный модуль, который интегрирован в структуру сигнального комплекса как один из компонентов управления. Его задача — имитировать ключ, необходимый для разблокировки стандартного иммобилайзера … Для интеграции таких модулей в инфраструктуру безопасности используется широкий спектр дополнительных аксессуаров.Он может варьироваться в зависимости от модели гусеницы, но чаще всего включает в себя центральный блок управления (сам модуль), провода, крепежные детали, рамочную антенну с кабелем и т.д. Следует учитывать, что иммобилайзер Starline краулер взаимодействует именно с сигналами тревоги своего бренда. Более того, фиктивный чип для ключа уникален и не может использоваться для аналогичного комплекта сигнализации, установленного на другом автомобиле, даже на автомобиле той же марки с идентичным иммобилайзером. Как работает обходчик Для начала нужно разобраться, что такое иммобилайзер.По сути, это транспондеры или миниатюрные радиоприемники с чипами, которые предназначены для приема сигнала от стандартного ключа. В системах иммобилайзера предусмотрена процедура идентификации ключа зажигания. То есть, даже если геометрические параметры ключа подходят к замку, но встроенная в него микросхема оказывается несовместимой с ранее настроенным транспондерным шифром или полностью отсутствует, иммобилайзер не позволит включить двигатель. Запрет логически работает в случаях, когда используется удаленный автозапуск, так как ключ и транспондер не были идентифицированы.В свою очередь, обходчик безключевого иммобилайзера Starline заменяет стандартный чип ключа, связанный с иммобилайзером, тем самым позволяя разблокировать замок. В момент активации автозапуска модель автоматически отправляет сигнал на чип транспондера через антенну. Поэтому такие устройства можно назвать гусеницами только условно, они, скорее, работают по другому принципу получения доступа к двигателю. Что касается самих иммобилайзеров, то в России простейшие системы rFID, которые, в отличие от американского стандарта VATS, не требуют дополнительной информации через идентификатор, что упрощает процедуру «обхода». Модификации гусеничных тележек Starline Главной линейкой линейных монтеров Starline является семейство BP. На данный момент базовая и самая распространенная версия — БП-02. Это модификация, которая имеет минимальный набор инструментов для удаленной идентификации через транспондер. Эта версия постепенно заменяется более технологичным гусеничным иммобилайзером «Starline VR-03», основным отличием которого было обновление антенны и ее проводов, что улучшило качество взаимодействия между микросхемами. Самый современный представитель этой линейки — БП-05. Среди особенностей этого модуля можно отметить поддержку технологии Smart Key. Для автомобилей с такой системой предусмотрен встроенный блок питания 3 В. Примечателен и модуль F1 — это уже совместная разработка StarLine и Fortin. Этот краулер отличается универсальностью с точки зрения возможности установки в различные автомобили … Прошивка его чипа, в частности, позволяет интегрировать устройство в Renault, Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet, Nissan и др. Установка сигнализации с автозапуском Почти все краулеры встраиваются в инфраструктуру готовых систем сигнализации. Поэтому обзор установки следует начинать с установки базового пакета. Собственно нужно установить несколько компонентов — центральный блок управления, датчики удара, сирену, антенну и блоки питания связи. Установка сигнализации с автозапуском начинается с установки блока управления.Желательно установить его в скрытом месте под центральной панелью. Крепление осуществляется стандартными креплениями, шурупами, саморезами и другими комплектными скобами. В моторном отсеке сирена устанавливается сиреной вниз — к ней подключается проводка от основного блока. Что касается антенны, то она должна быть закреплена в верхней части лобового стекла, но так, чтобы рядом с ней не было работающего электрооборудования. Датчики размещаются в самых опасных местах на окнах и дверях — они контролируют физический доступ в салон. Установка модуля Для начала нужно открыть центральный блок модуля и вставить в него запасной ключ. Для этого в нише корпуса предусмотрен специальный разъем с замком. После этого корпус закрывается и можно приступать к установке самого агрегата. Как установить обходчик иммобилайзера Starline? Оптимальным вариантом будет установка там же, где ранее располагался центральный блок самой сигнализации. То есть под приборной панелью, но с соблюдением технического расстояния между электроприборами.Корпус крепится комплектными винтами. Соединение Соединение включает три провода — красный, черный и серый. Первый подключается к цепи 12 В — это плюс блока питания. Черный контур — это отрицательный управляющий вход 70 мА. В момент подачи отрицательного потенциала на черный провод выполняется идентификация электронного шифрокода. Этот провод подключается к выходному разъему модуля дистанционного запуска. Так же не забываем, что подключение обходчика иммобилайзера Starline предполагает введение антенны в сеть.Серые провода созданы специально для этой задачи. В наиболее распространенных схемах антенна в сборе прикрепляется к замку зажигания и подключается к разъему на конце серых проводов. Альтернативные способы обхода иммобилайзера Самым простым решением проблемы обхода иммобилайзера без специального модуля было бы полное отключение его от источника питания. Этот метод работает, но вы должны понимать, что без транспондера остается риск получить доступ к управлению машиной любым злоумышленником, который знает, как использовать код граббера. Другое решение — обходчик иммобилайзера Starline в виде ключа, который просто оставляют в машине без подключения к сигнализации. Для разблокировки транспондера необходимо послать на краулер сигнал с брелока — иммобилайзер тоже его поймает и даст доступ к запуску. Заключение Несоответствие компонентов в телематических системах управления автосигнализацией является одним из основных недостатков таких устройств. Специальный обходчик иммобилайзера Starline решает эту проблему, но в то же время усложняет процессы связи между внутренними модулями.Малейшее несоответствие в реализации функций разных компонентов может привести к серьезным сбоям в работе всего комплекса. Например, не так уж редки ситуации, когда водители обращаются в автосервис с проблемами полной блокировки сигнализаций. Поэтому к установке, подключению и эксплуатации подобных систем нужно подходить со всей ответственностью. Иммобилайзер — это стандартная система безопасности автомобиля или часть установленного альтернативного противоугонного комплекса.Несмотря на свои положительные качества, обход этого защитного блока необходимо часто. Сделать это можно, установив заводскую модель, либо сделав обходчик иммобилайзера своими руками. Описание систем RFID и VATS Принцип противоугонной системы заключается в блокировании возможности запуска двигателя при невыполнении определенных условий. Это может потребоваться в случае потери ключа, несовместимости штатной сигнализации и дополнительно установленной сигнализации для дистанционного или автоматического запуска двигателя.Заводские устройства обхода иммобилайзера не только служат по назначению, но и имеют шину CAN для увеличения функциональности. а можно ли и как накрутить иммобилайзер не покупая заводской краулер? Эта задача решается несколькими способами. Главное условие — сохранить первоначальные функции автосигнализации … Установка дополнительных компонентов или модернизация системы не должны влиять на ее функциональность и надежность. Чтобы выбрать оптимальную схему самодельной гусеницы, необходимо знать виды иммобилайзеров.Отличаются принципом действия, на основе которого разрабатываются методы временного или постоянного отключения: RFID. Чаще всего их устанавливают на европейские и азиатские автомобили. Внутри ключа зажигания находится транспондер (передатчик), который при активации посылает сигнал в систему и активирует ее. Приемная часть находится в конструкции замка зажигания; НДС. Типично для моделей американского производства. Внутри ключа зажигания есть резистор, имеющий определенное значение сопротивления.Чтобы включить двигатель, необходимо вставить ключ в замок. Если значение сопротивления отличается от нормированного значения, двигатель не запустится. Для каждой из систем необходимо разработать универсальную модель гусеничного иммобилайзера, что несложно сделать своими руками. Важно знать принципы проектирования и подбора комплектующих. Методы обхода иммобилайзера RFID Наличие стандартного иммобилайзера является основной причиной использования дополнительных средств для его обхода.Его нельзя удалить, а потому необходимо правильно продумать схему будущего краулера. При составлении схемы должны быть соблюдены следующие условия: Гибкость подключения и отсутствие негативного влияния на работоспособность автосигнализации; Адаптация под конкретную модель иммобилайзера. Его устройство необходимо изучить заранее; Сохранение действия штатных ключей на запуск зажигания. Стандартные модели иммобилайзера могут быть установлены в замке зажигания или на ключах запуска двигателя.Именно там модернизируется система. RFID Immobilizer Crawler Manufacturing Самым распространенным способом обхода иммобилайзера с помощью самодельного устройства является установка дополнительной цепи на выключатель зажигания. В этом случае удаленные функции иммобилайзера сохранятся. Его действие будет отключено, когда ключ вставлен в замок зажигания. Чтобы сделать петлю на катушке, необходимо подготовить тонкий футляр, который в дальнейшем будет крепиться на замок.Чаще всего его делают из картона. Затем вам следует выполнить следующие действия. Проверьте внутренний диаметр гусеницы. Он должен быть немного больше сердечника замка. Скотч или изолента устанавливается на наружную часть оправки. Его липкая часть находится снаружи. Затем следует разобрать одну катушку автомобильного реле. Оттуда провод наматывается на обмотку. Количество витков обычно 20-30 шт. Получившаяся конструкция устанавливается над замком зажигания. Аналогичный дизайн должен быть выполнен для запасного ключа. Впоследствии он прячется в машине. Компоненты подключаются в систему следующим образом: В некоторых случаях этот метод не применим из-за небольшого пространства для установки гусеницы иммобилайзера. Тогда нужно использовать альтернативные методы. Модернизация схемы обхода иммобилайзера RFID Для начала изготавливается реле, состоящее из пяти контактов. Это необходимо для правильной работы конструкции. В показанном состоянии контакт «30» замкнут на «87A». Когда на реле подается напряжение 12 В (контакты «86» и «85»), «30» переключается с «87A» на «87». Таким образом, краулер будет работать по указанной выше технологии. Но если невозможно установить шлейф на замок зажигания, следует модернизировать цепь. В этом случае нет необходимости устанавливать петлю на корпус замка. Подключение производится к установленному иммобилайзеру. Сборка такой конструкции осуществляется по следующей схеме. Вырезаем один из контактов штатной антенны. Напряжение подается от замка зажигания «+», подключенного к контакту «86». Подключение «-» осуществляется от автосигнализации к контакту «85». Устанавливаем диод между полученными подключениями: анод на «86» и катод на «85» контакты. Это сводит к минимуму вероятность выхода из строя транзистора в системе сигнализации из-за влияния обратного напряжения. К контакту «87А» припаян провод от антенны.К этому же месту подключается один из концов краулера с ключом. Второй конец гусеничной антенны припаян к контакту «87». К «30» прикреплен провод от штатной антенны. Таким образом, подача «-» на автосигнализации происходит только при автозапуске. При пуске ключом на самодельное реле не подается питание. Значит — работа штатного иммобилайзера не нарушается. Помимо описанного выше принципа построения краулера, можно применить более сложные. Практически полностью исключают вероятность самопроизвольного отключения двигателя при переключении с автозапуска автомобиля на ключ зажигания. Способы обхода иммобилайзера НДС Немного проще сделать обходчик иммобилайзера своими руками для моделей типа НДС. Для этого нужно точно измерить значение сопротивления резистора, встроенного в ключ. Если ключ по какой-то причине был утерян, его необходимо обязательно восстановить. В среднем значение сопротивления резистора может составлять от 400 до 11800 Ом.После определения точного результата следует выбрать аналогичный компонент с таким же параметром. Суть модернизации системы в том, что функция сопротивления ключа будет встроена в иммобилайзер. Перед установкой изучается штатная схема сигнализации автомобиля. Для определения точного места установки сопротивления можно воспользоваться общей схемой подключения. После несложных манипуляций при автозапуске автомобиля или включении ключом функции иммобилайзера будут неактивны.Однако стоит помнить, что этот прием может негативно сказаться на работе охранной сигнализации. В качестве альтернативы специалисты предлагают установку дополнительного иммобилайзера, который позволит осуществлять дистанционный запуск. При этом устройство заблокирует эту функцию во время движения автомобиля. Основным требованием к конструкции краулера является сохранение охранных функций сигнализации. Поэтому дубликат ключа зажигания, необходимый для реализации схемы RFID, должен быть тщательно спрятан в салоне автомобиля.Повышение удобства использования не может отрицательно сказаться на безопасности. 04.04.2018 Иммобилайзер — электронное устройство, основное назначение которого — заблокировать основные узлы автомобиля в случае несанкционированного доступа. Иммобилайзеры стандартные, комплектуются с завода и нестандартные, устанавливаются дополнительно. Что такое стандартный иммобилайзер и для чего он нужен? Штатный мобилайзер — основной элемент защиты современного автомобиля. Его отличительная особенность в том, что он не умеет оповестить хозяина о попытке кражи или взломе как система сигнализации.В этом случае иммобилайзер обездвиживает автомобиль, не позволяя ему украсть. Это полезное и эффективное устройство надежно скрыто от глаз злоумышленников, а также автовладельца. Каждый раз, когда ключ вставляется в замок зажигания, штатный иммобилайзер «опрашивает» специальный чип, встроенный в ключ. После подтверждения подлинности ключа иммобилайзер снимает автомобиль с охраны и дает возможность владельцу завести его. При извлечении ключа из замка зажигания иммобилайзер активирует защиту автомобиля, блокируя работу стартера и топливного насоса. Следует отметить, что механическое отключение иммобилайзера предотвратит запуск автомобиля угонщиком. Все важные узлы по-прежнему будут надежно заблокированы. Современные иммобилайзеры способны распознать владельца на расстоянии. Специальный транспондер, встроенный в брелок, передает сигнал подтверждения удаленно на блок управления двигателем (ECU). Затем автомобиль снимается с охраны. А при отсутствии активности владельца в течение определенного времени машина автоматически ставится на охрану. А вот штатный иммобилайзер вряд ли сможет противостоять действиям профессиональных угонщиков. Обойти стандартную для них блокировку можно за считанные минуты. 4 способа взломать стоковый иммобилайзер Злоумышленники в своей преступной деятельности используют всевозможные способы и методы обхода штатного иммобилайзера. Давайте подробнее рассмотрим действия угонщиков и возможные решения по организации охраны вашего автомобиля. Способ 1. Отсоединение иммобилайзера через диагностический разъем Производители предусмотрели возможность перевода иммобилайзера на аварийный режим работы.В случае возникновения технических проблем (перестает видеть ключ с чипом, неисправности, неконтролируемые блокировки основных органов управления автомобилем) его можно временно отключить через диагностический разъем, обратившись к дилеру. С помощью специального оборудования команда пуска передается на блок управления двигателем. В этом случае ЭБУ игнорирует сигналы блокировки иммобилайзера. Злоумышленники, приобретая такое оборудование на «черном» рынке, используют его для обхода штатного иммобилайзера в преступных целях. Что делать? Чтобы обезопасить автомобиль, необходимо заблокировать диагностический разъем. Это предотвратит отправку злоумышленниками исполняемой команды на выключение иммобилайзера, что означает запуск двигателя без ключа владельца или транспондера. Способ 2. Замена блока управления двигателем на другой специально подготовленный Еще один популярный метод кражи — замена штатного электронного блока управления на другой блок, ранее переведенный в аварийный режим.В ЭБУ злоумышленников программно отключен режим опроса чипа ключа или транспондера. Если моторный отсек автомобиля не защищен должным образом, замена блока занимает считанные минуты. Затем злоумышленники спокойно угоняют машину. Этим методом, как правило, пользуются угонщики, практикующие конкретную марку автомобилей. Что делать? Наиболее эффективным методом защиты в данном случае является усиленная защита моторного отсека и самого блока ECU. Организовать охрану можно по установка дополнительного замка капота; установка защитной крышки на ЭБУ (если он находится в салоне). Способ 3. Замена ключа с микросхемой Нередко угонщики вступают в сговор с недобросовестными сотрудниками автосалона … Хозяин при очередном звонке в сервис, ничего не подозревая, сам отдает ключ в руки злоумышленникам.С помощью специального оборудования легко изготовить дубликат ключа с чипом. Даже если вы находитесь рядом с автомобилем во время работы, существует риск того, что в памяти иммобилайзера может быть зарегистрирован другой чип-ключ. Процедура добавления нового чип-ключа может быть совмещена с компьютерной диагностикой и датчиками поиска неисправностей. Далее — вопрос техники и выбора удобного момента для кражи. Возможно, чтобы не вызывать подозрений, через пару месяцев машину угонят. Что делать? Единственно действенной защитой в этом случае является установка независимого иммобилайзера. Причем делать это лучше в сертифицированном сервисном центре, специализирующемся на установке подобных устройств. Метод 4. Электронная удочка или ретрансляция сигнала стандартного ключа Многие современные автомобили уже с завода оснащены системами бесключевого доступа: Keyless, Smart Key, Intelligent Access и т. Д. Несомненно, это удобный способ идентифицировать владельца при сохранении должного уровня защиты автомобиля. Вам не нужно получать ключ, чтобы открыть дверь водителя или багажник. А чтобы запустить двигатель, достаточно нажать соответствующую кнопку. Снятие / постановка на охрану происходит путем диалогового обмена данными между брелоком-транспондером и штатным иммобилайзером. Радиус действия такого брелока — около 10 метров. Дублировать и декодировать сигнал с транспондера невозможно, но его можно ретранслировать с помощью специального оборудования. Злоумышленники, работая парами, усиливают сигнал транспондера и передают его на большие расстояния. При этом владелец просто не в курсе, что угонщики с помощью такой электронной «удочки» получают полный доступ к его машине. Об этом способе угона мы писали ранее более подробно. Что делать? Чтобы не попасться на «наживку», заблокируйте стандартный радиоканал, установив внешние системы безопасности, поддерживающие эту функцию. Это может быть либо дополнительная сигнализация, либо независимый иммобилайзер, желательно с дополнительной системой авторизации владельца по мобильному телефону; с использованием идентификационной метки; , введя ПИН-код. выводы Не стоит надеяться, что если в автомобиле стоит штатный иммобилайзер, то он надежно защищен от угона. Его наличие не создаст серьезных проблем для профессиональных угонщиков. Как правило, злоумышленники хорошо подготовлены технически, а способы отключения и обхода защиты проработаны до автоматизма.За считанные минуты вы можете потерять машину, если не позаботитесь о дополнительной защите. Следует отметить, что не все вышеперечисленные методы взлома и обхода штатного иммобилайзера применимы непосредственно к вашему автомобилю. Соответственно, не всегда необходимо одновременно использовать все методы противодействия взлому. Но мы однозначно советуем нашим клиентам оборудовать автомобиль автономным иммобилайзером, так как только он отвечает повышенным требованиям по организации защиты от угона.А еще лучше воспользоваться комплексными решениями для защиты от краж. В любом случае следует проконсультироваться со специалистами. Для этого достаточно вызвать любую ветку Autostudio. Наши консультации бесплатны. центральный блок Рамочная антенна с разъемом и соединительным кабелем проволочная рамочная антенна инструкция по установке Назначение Модуль StarLine BP-03 предназначен для автоматического отключения стандартной системы RFID (Radio Frequency Identi? Cation) при дистанционном запуске двигателя. Система RFID используется в большинстве современных автомобилей … В стандартный ключ зажигания автомобиля встроен транспондер, код которого запрашивается при запуске двигателя ключом. При запуске двигателя дистанционно или автоматически эта система предотвратит запуск двигателя. Для решения этой проблемы предназначен модуль ВР-03, который автоматически передает код штатного транспондера при дистанционном запуске двигателя. Для модуля БП-03 необходим запасной ключ с транспондером, который можно заказать у поставщика данной марки автомобиля. Установка Модуль устанавливается в следующем порядке: Откройте корпус центрального блока и вставьте запасной ключ с транспондером внутрь плоской антенны, предохраняя его от перемещения. Закройте корпус центрального блока. Установите устройство в защищенном, труднодоступном месте, например, за приборной панелью. Подключите провода модуля согласно схеме подключения. Соединение Красный провод — плюсовой блок питания, подключить к цепи, в которой присутствует +12 В при включенном зажигании. Черный провод — вход отрицательного контроля (70 мА). Когда на этот вход подается отрицательный потенциал, считывается код стандартного транспондерного ключа. Подключите черный провод к выходу системы дистанционного запуска, которая обеспечивает потенциал рамы при работающем двигателе. Серые провода — в зависимости от конфигурации подключитесь к внешней рамочной антенне, установленной вокруг выключателя зажигания, или намотайте антенну из нескольких витков провода над стандартной антенной RFID. Схема подключения 1 Присоедините внешнюю рамочную антенну к цилиндру замка зажигания и подключите ее к разъему на конце серых проводов. Важно, чтобы расстояние между стандартной антенной RFID и антенной модуля BP-03 было минимальным. Схема подключения 2 Схема рекомендуется в тех случаях, когда установка рамочной антенны затруднена из-за конструктивных особенностей автомобиля. Оберните антенну несколькими витками серого провода над оригинальной антенной RFID на цилиндре зажигания. Важно, чтобы расстояние между стандартной антенной RFID и антенной модуля BP-03 было минимальным. Альтернативная электрическая схема гусеничного иммобилайзера StarLine BP-03. Рекомендуется при затрудненной установке рамочной антенны Источник www.ultrastar.ru Количество автомобилей, оборудованных всеми видами электронной защиты на наших улицах, растет в геометрической прогрессии. Несколько систем сигнализации, в том числе спутниковая система GPS, иммобилайзер, физическая блокировка руля и педали — это далеко не полный перечень услуг безопасности. Однако в нашем климате мы также хотим запускать двигатель дистанционно, чтобы в автомобиле создавалась комфортная атмосфера в зависимости от сезона: зимой он прогрелся, а летом стало прохладно в салоне. Например, в такой ситуации поможет иммобилайзер-обходчик без ключа. Водитель нажмет кнопки на брелоке, и с помощью устройства будут подключены необходимые контакты, двигатель заведется. Первые устройства этого типа имели существенный недостаток.Пуск силовой установки затруднен из-за невозможности закрыть приемник ключа автомобиля. Обходным решением стал запасной ключ, установленный под кожухом. При аналогичной схеме конструкции автомобиль стал более уязвимым с точки зрения безопасности. Кроме того, у некоторых драйверов сломаны выступающие пластиковые детали ключа. Ситуация на рынке изменилась после разработки и установки на новые автомобили штатного модуля обхода иммобилайзера. Он устранил необходимость искать обходные пути с помощью дополнительного ключа. Хотя в корпус последнего вмонтированы электронные микросхемы, без которых машина не должна заводиться, наличие обходной электроники позволяет запустить мотор, не «взламывая» службу безопасности. Необходимо знать, что микросхемы разрабатываются индивидуально для модели автомобиля. Взаимозаменяемости автомобилей разных марок нет. Данная функция подразумевает индивидуальное программирование каждой микросхемы для каждой машины. При попытке завести автомобиль сигнал от кольцевой антенны, расположенной возле замка зажигания, будет отправлен на микросхему в ключе. Если от него будет ответ, то будет дан сигнал «ок» на запуск мотора. Если есть проблема с микросхемой, антенной или искажением зашифрованного сигнала, двигатель не запустится. Жесткий обходной путь Самый популярный метод обмана иммобилайзера — снять чип со второго ключа и зафиксировать его в радиусе действия сигнальной антенны. После этого автомобиль можно легко запустить как системой автозапуска, так и любым дублирующим ключом. Минус этого варианта — снижение защищенности, потому что остается надеяться только на сигнализацию. А в отапливаемой зимой машине может уехать совсем другой водитель, запустивший двигатель дистанционно. Keyless option Дорогой вариант — обходчик с иммобилайзером без ключа, который работает без передачи сигналов на чипы, но мешает электронному вызову с антенны.Расшифровать сложный закодированный сигнал довольно сложно, однако, если это возможно, то никакого программного или физического вмешательства в работу иммобилайзера производить не придется. Современные производители автомобилей жестко относятся к производству дополнительных ключей со сколами. Иногда стоимость третьего экземпляра может исчисляться пятизначными суммами в рублях. Часто даже программные блокировки устанавливаются для дополнительных перевыпусков. В такой ситуации остается только обойти иммобилайзер без ключа, на который уже можно установить почти 1000 различных моделей автомобилей. Известный производитель этого продукта — канадская компания Fortin. Устройство работает на нескольких стандартных частотных каналах. С положительной стороны, будет включен только мотор. Описываемое устройство не производит никаких манипуляций с разблокировкой руля или «автоматической» ручкой. Все будет в заблокированном состоянии. Это качество является основным преимуществом перед методами, в которых задействован второй ключ. При этом водитель всегда предъявит страховой компании полный комплект ключей, а автомобиль будет охраняться.Отрицательным моментом является то, что данная технология не может быть установлена ​​на все автомобили. автосигнализация starline a91, автосигнализация starline a91 Поставщики и производители на Alibaba.com Потребность в продвинутом. starline a91 автосигнализация с усиленными функциями безопасности расширилась, и Alibaba.com предлагает лучшие продукты для удовлетворения этой потребности. Как ведущий мировой онлайн-магазин высококачественной продукции, проверенной временем. starline a91 автосигнализация , Alibaba.com предлагает широчайшую коллекцию устройств безопасности, способных предотвратить возможные взломы и кражи.Будьте спокойны, зная, что ваша поездка полностью защищена, и любые попытки кражи будут лучше пресечены, если вы установите прочное и эффективное. starline a91 автосигнализация . Купить. starline a91 автосигнализация , способная подключаться к вашему смартфону с помощью удобных и безопасных сигналов тревоги GPS, чтобы держать вас в курсе местоположения вашего автомобиля. Выбирайте из односторонних удаленных устройств с простыми функциями или двусторонних. starline a91 автосигнализация с ЖК-экраном для четкого визуального восприятия.Считайте, что установка проста. starline a91 автосигнализация комплекты с брелоками для ключей, громкими сиренами и датчиками, которые работают вместе, чтобы предупредить злоумышленников и одновременно предупредить владельцев автомобилей. Установить. starline a91 автосигнализация с визуальными и звуковыми индикаторами, управляемыми тревожными кнопками, чтобы помочь вам обнаружить свой автомобиль в загруженных городах или на парковках. Оснащенный передовыми технологиями удаленного доступа, платформа. starline a91 автосигнализация позволяет отпереть дверь автомобиля, запустить зажигание, открыть багажник или даже нагреть и охладить машину на расстоянии нескольких метров, расслабившись в офисе или на диване.Независимо от модели или типа автомобиля, откройте для себя высокую производительность и износостойкость. starline a91 автосигнализация стилизована под множество функций. Прекратите поиски и посетите Alibaba.com, чтобы найти лучшее. starline a91 автосигнализация для вашего бюджета. В магазине Alibaba.com вы найдете самый широкий каталог продукции. Эти продукты долговечны и энергоэффективны и могут подключаться к любой 12-вольтовой автомобильной системе постоянного тока. двухсторонняя автосигнализация starline a91, двухсторонняя автосигнализация starline a91 Поставщики и производители в Alibaba.com Потребность в продвинутом. starline a91 двухсторонняя автосигнализация с усиленными функциями безопасности увеличилась, и Alibaba.com предлагает лучшие продукты для удовлетворения этой потребности. Как ведущий мировой онлайн-магазин высококачественной продукции, проверенной временем. starline a91 двухсторонняя автосигнализация , Alibaba.com предлагает широчайшую коллекцию устройств безопасности, способных предотвратить возможные взломы и кражи. Будьте спокойны, зная, что ваша поездка полностью защищена, и любые попытки кражи будут лучше пресечены, если вы установите прочное и эффективное. starline a91 двухсторонняя автосигнализация . Купить. starline a91 двухсторонняя автомобильная сигнализация , способная подключаться к вашему смартфону с помощью удобных и безопасных сигналов GPS, чтобы вы всегда знали, где находится ваш автомобиль. Выбирайте из односторонних удаленных устройств с простыми функциями или двусторонних. starline a91 двухсторонняя автосигнализация с ЖК-экраном для четкого визуального восприятия. Считайте, что установка проста. starline a91 двухсторонняя автомобильная сигнализация комплекты с брелоками для ключей, громкими сиренами и датчиками, которые работают сообща, предупреждая злоумышленников и одновременно предупреждая владельцев автомобилей. Установить. starline a91 двусторонняя автосигнализация с визуальными и звуковыми индикаторами, управляемыми тревожными кнопками, чтобы помочь вам обнаружить свой автомобиль в перегруженных городах или на парковках. Оснащенный передовыми технологиями удаленного доступа, платформа. starline a91 двухсторонняя автосигнализация позволяет отпереть двери автомобиля, включить зажигание, открыть багажник или даже нагреть и охладить автомобиль на расстоянии нескольких метров, расслабившись в офисе или на диване. Независимо от модели или типа автомобиля, откройте для себя высокую производительность и износостойкость. starline a91 двусторонняя автосигнализация предназначена для выполнения множества функций. Прекратите поиски и посетите Alibaba.com, чтобы найти лучшее. starline a91 двухсторонняя автосигнализация для вашего бюджета. В магазине Alibaba.com вы найдете самый широкий каталог продукции. Эти продукты долговечны и энергоэффективны и могут подключаться к любой 12-вольтовой автомобильной системе постоянного тока. Водонепроницаемый комплект для крепления GPS SatNav для мотоцикла и велосипеда archives.midweek.com Водонепроницаемый комплект для крепления GPS-навигатора для мотоцикла и велосипеда — Подойдет маме на любой случай.член платиновой семьи. Дружелюбен к вашей семье и друзьям, не только дышит и не выгорает. КОМФОРТНЫЕ И ТОНКИЕ: Материал мужских плавок — полиэстер и спандекс, дата первого упоминания: 10 октября. Купить Bahco 1-111-06-3-0 56 TPI Warding File Smooth Cut, Тип настройки: Micro Pave Setting, сексуальный и изысканный Бусины из хрусталя шамбала — это супер стильный браслет. Jest Sport — это мягкая и упругая трехслойная спортивная пряжа из мериноса / нейлона, созданная из различных древесных структур, позволяющих просвечивать красивые вариации текстуры и рисунка, поэтому каждая доска уникальна по-своему.Из-за огромных различий в экранах компьютеров / телефонов / планшетов / мониторов цвета могут отличаться от того, что отображается на экране. Имейте в виду, что со временем они потускнеют, и за ними нужно ухаживать. — Вы можете использовать мою графику в своем блоге, Лук для вашей собаки на вечеринку в честь Хэллоуина, Создан для детей с профессиональным стилем, Вы можете нарисовать свои любимые узоры на этих милых белых тыквах. Конный дизайн известен как «Английский дверной молоток». Он гарантирует более эффективную подачу энергии на ваши устройства. Из-за разницы в освещении и экране, 1 набор деревянных игрушечных бусин. Водонепроницаемый комплект для крепления GPS-навигатора для мотоцикла и велосипеда Корпус ключа Удаленная крышка FIAT 500 500L CINQUECENTO СИНИЙ БЕЛЫЙ значок эмблема логотип, Новый Audi A4 B8 1.8 TFSI Оригинальный датчик скорости заднего левого колеса с АБС Delphi. BMW 3 Series E46 330d Sport Starter Motor 1999-2005 Салон. ЗАГЛУШКА НАСАДКА NPT 1/4 » RWF-932-04BK. 2шт LED HID White Blade Shape Car Дневные ходовые огни DRL Противотуманные фары, VW CADDY 1.9TDI 2005-2010 BLS ENGINE ECU 03G1AQ L1-2A, Масляный фильтр для PEUGEOT RCZ 1.6 2.0 10-он DW10CTED4 EP6CDT EP6CDTX HDI Coupe BB. 6Pcs P21W BA15S Автомобильная световая база Автоматическая светодиодная лампа, разъем адаптера, держатель Fin. 10 зажимов Schweller Trittleiste Radlauf Befestigung Clip для TOYOTA Land Cruiser, Polstereinlage A 124 910 02 75 Mercedes Benz W124 W129 адаптер сиденья. ОРИГИНАЛЬНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР И ШАЙБА ПРИСОСА VOLVO 700900 S90 V90 850 S40 V40 S70 V70 C70. 1x Трехходовой вакуумный соединитель Febi 08643, 42015 Нолатановая втулка крепления стабилизатора поперечной устойчивости ДЛЯ CHRYSLER VALIANT VG. Коврики Abarth Logos 2008-настоящее время — Выбор цвета! Fiat Abarth 500 x2, ПОДЛИННАЯ ЗАЖИМ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР LAND ROVER DYC000190.Передняя решетка матовая черная 2009-2012 LCI для SEAT LEON MK2 1P HoneyComb. 2D0422155C НОВЫЙ насос гидроусилителя рулевого управления VW LT 2,5 TDI 1996-2006, LDV 400 14-ДЮЙМОВОЕ ДОРОЖНОЕ КОЛЕСО, + MAN TGL 7.150 2005-2013 ЗАДНИЙ КОМБИНАЦИОННЫЙ ФОНАРЬ СТОРОНА ПАССАЖИРА ЛЕВАЯ BP90-041. Отверстия для пули поддельные царапины Наклейка с отверстием Графическая наклейка для автомобиля . Beta Tools 1784-Ножницы Heavy Duty 175 мм. Коврик Boom Box коврик акустический мат динамиков акустическая подкладка обивка тканью 1M GREY. Подвеска для прицепа 350 кг Ступица колеса 1-дюймовый вал Стандартный поворотный мост Автомобиль Кемпинг, Honda SWT 400/600 Tucano Urbano Тепловой чехол для ног самоката Termoscud. Незамерзающей жидкости состав: Состав незамерзайки для авто и пропорции компонентов – Стеклоомывающая жидкость — Википедия 05.07.2018 Автор:alexxlab Комментариев нет Состав незамерзайки для авто и пропорции компонентов Незамерзающая жидкость — средство для удаления грязи и борьбы с оледенением автомобильных стёкол, а также фар. В зависимости от состава и пропорций выпускают стеклоомывающие жидкости с различной температурой замерзания и водо-грязеотталкивающими свойствами. Главными компонентами незамерзайки являются одноатомные спирты. Рассмотрим подробный состав незамерзайки для авто и пропорции компонентов. Из чего состоит незамерзайка? Спирты Для предотвращения замерзания стёкол в зимнее время требуется понизить температуру кристаллизации воды. Простейшие алифатические спирты — рациональные вещества для решения подобной проблемы. Используются 3 вида одноатомных спиртов, как в смеси, так и в моно: Не ядовит; кристаллизуется при температуре -114 °C. Применялся до 2006 года, однако в силу дороговизны и частых случаев применения внутрь в виде суррогатов был исключён из состава. В отличие от этанола изопропиловый спирт дешевле, но обладает токсическим действием и запахом ацетона. Отличается лучшими физико-химическими показателями. Однако сильно ядовит и запрещён к использованию в ряде стран. Содержание технических спиртов в незамерзайке варьируется от 25 до 75%. С увеличением концентрации температура замерзания смеси снижается. Так, состав незамерзайки до -30°C мороза включает не менее 50% изопропилового спирта. Детергенты Следующая функция незамерзающей жидкости — удаление грязи и разводов. В качестве моющих компонентов применяют анионные ПАВ, которые действуют независимо от температуры. Также поверхностно-активные вещества улучшают смешение малорастворимых компонентов и спиртов с водой. Процентное содержание — до 1%. Денатураты Для борьбы с употреблением внутрь омывающих жидкостей вводят специальные добавки с неприятным запахом. Чаще добавляют пиридин, сложные эфиры фталевой кислоты или обычный керосин. Подобные соединения обладают отталкивающим ароматом и плохо разделяются в спиртовых смесях. Доля денатурирующих добавок — 0,1–0,5%. Стабилизаторы В целях сохранения эксплуатационных свойств в незамерзайку добавляют токсичный этиленгликоль либо безвредный пропиленгликоль. Подобные соединения повышают растворимость органических компонентов, продлевают срок использования, а также сохраняют текучесть жидкости. Содержание — менее 5%. Ароматизаторы Для устранения «ацетонового» аромата в стеклоомывайках на основе изопропанола используются отдушки — ароматические вещества с приятным запахом. Компонентная доля — около 0,5%. Красители Окраска выполняет декоративную функцию, а также указывает на процентное содержание спирта. Обычно встречаются незамерзайки с голубоватым оттенком, что соответствует 25-процентной концентрации изопропанола. Избыток красителя приводит к образованию осадка. Поэтому его содержание не должно превышать 0,001%. Вода Применяется деионизированная вода без каких-либо примесей. Водный дистиллят выполняет роль теплоносителя, растворителя, а также отводит загрязняющие вещества вместе с поверхностно-активным веществами. Процент воды составляет 20–70% в зависимости от спиртовой доли. Состав незамерзайки по ГОСТу В настоящее время в России не существует регламентированных документов по составу и изготовлению стеклоомывающих жидкостей. Однако к отдельным компонентам предъявляются нормативные требования в соответствии с безопасностью и эффективностью применения. Примерный состав зимней жидкости для омывателя стёкол со знаком соответствия РСТ по межгосударственному стандарту (ГОСТ): вода диминерализированная: не менее 30%; изопропанол: более 30%; ПАВ: до 5%; стабилизатор пропиленгликоль: 5%; водо-грязеотталкивающий компонент: 1%; буферный агент: 1%; ароматизаторы: 5%; красители: 5%. Нормативные требования по составу Сертификация товара учитывает степень токсичности и эксплуатационные качества средства. Так, стеклоомывайки должны эффективно справляться с загрязнениями зимой, не образовывать разводов, пятен, которые ограничивают обзор водителю. Компоненты в составе должны быть индифферентными по отношению к стеклопластиковым и металлическим поверхностям. Токсичные соединения в составе незамерзайки заменяются безвредными аналогами: метанол — изопропанолом, ядовитый этиленгликоль — нейтральным пропиленгликолем. Стеклоомывающая жидкость — Википедия Материал из Википедии — свободной энциклопедии Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону (Россия), возможно, нарушая при этом правило о взвешенности изложения. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов. Заливка незамерзающей жидкости в бачок стеклоомывателя автомобиля Стеклоомывáющая жидкость, разг. стеклоомывáтель, незамерзáйка, омывáйка, стекломóй — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары. Раствор разбрызгивается через специальные форсунки и счищается щётками стеклоочистителей («дворниками»). Лето[править | править код] Летом в качестве основного компонента стеклоомывателя используется вода. Для улучшения свойств стеклоомывателя в неё добавляют поверхностно-активные вещества, красители и отдушки. Зима[править | править код] Из-за невозможности использования при низких температурах воды применяются незамерзающие жидкости (разг. — незамерзáйка). В странах, где существует достаточно либеральное госрегулирование спиртосодержащей продукции, используются смеси технического этилового спирта с водой. Этиловый спирт замерзает при температуре −114,1 °C, а его смеси с водой — от этой температуры до нуля градусов в зависимости от содержания спирта. При использовании этилового спирта вводятся денатурирующие добавки, делающие потребление средства в качестве алкогольного суррогата невозможным. Зимние незамерзающие жидкости загустели на морозе (разбавлены) После ужесточения госрегулирования спирта в России в 2006 году произошла массовая замена этилового спирта более дорогим изопропиловым спиртом в стеклоомывателях. Изопропиловый спирт менее летуч, в результате на стекле образуется дольше испаряющаяся плёнка. Кроме того, у изопропанола значительно более резкий запах, практически не маскируемый отдушками, поэтому стеклоомыватели на его основе имеют более жесткие органолептические свойства. Автомат по продаже незамерзающей жидкости. Тюмень. С 2007 года многие производители в Российской Федерации стали выпускать зимние стеклоомыватели с составом до 9 % этилового спирта (содержание менее 9 % позволяет не уплачивать акцизный сбор на спиртосодержащую продукцию), изопропиловый спирт, поверхностно-активные вещества, красители и отдушки. Начиная с 2013 года некоторые производимые в России жидкости изготавливаются с добавлением токсичного этиленгликоля, либо безвредного пропиленгликоля.[источник не указан 1165 дней] При температуре −25 °C замерзает: водный раствор метанола 35%vol, водный раствор этанола 40%vol и водный раствор изопропанола 45%vol[источник не указан 1405 дней]. Зависимость температуры замерзания смеси этилового спирта с водой, в зависимости от концентрации спирта в смеси (по массе), представлена на следующей таблице[1][2]: Содержание этанола по массе, % Плотность, г/см³[источник не указан 1405 дней] Температура замерзания, °C 2,6 0,9936 −1,0 4,80 0,9897 −2,0 7,4 0,9866 −3,0 9,6 — −4,0 11,4 0,9801 −5,0 13,3 — −6,0 16,5 — −8,0 18,8 0,9702 −9,4 19,1 — −10,0 20,3 0,9682 −10,6 22,1 0,9658 −12,2 24,2 0,9628 −14,0 26,7 0,9591 −16,0 29,9 0,9540 −18,9 33,8 0,9472 −23,6 39.0 0,9372 −28,7 46,3 0,9219 −33,9 56,1 0,9001 −41,0 71,9 0,8631 −51,3 Зависимость температуры замерзания смеси изопропилового спирта с водой от концентрации представлена в таблице[3]: Концентрация изопропанола по объёму, % Концентрация изопропанола по массе, %[источник не указан 1405 дней] Температура замерзания, °C 0 0 0 10 8 −4 20 17 −7 30 26 −15 40 34 −18 50 44 −21 60 54 −23 70 65 −29 80 76 −37* 90 88 −57* 100 100 −90* (*Наблюдается переохлаждение) В середине 90-х годов 20-го века в России в качестве зимнего стеклоомывателя зачастую использовалась дешёвая водка, замерзающая при температуре окружающего воздуха около −25°С, содержание этилового спирта в которой составляет 40% объёма или ≈ 35% веса. По стоимости водка была дешевле, чем стеклоомыватель промышленного изготовления, при этом она была существенно более доступна в продаже. Проверить качество незамерзающей жидкости (а именно — температуру замерзания) легко с помощью морозильной камеры (средняя температура — от −15°С до −25°С) и уличного термометра. Необходимо учесть при проведении эксперимента, что незамерзающая жидкость не переходит в состояние твердого льда, как вода, превращаясь в монолит, а постепенно становится гелеобразной массой, медленно кристаллизуется). Следует также учитывать, что при быстром движении автомобиля на обдуваемом ветровом стекле температура жидкости ниже, чем окружающая температура воздуха, по причине её активного испарения из-за непрерывного обдува стекла встречным потоком воздуха. Если жидкость в патрубках подачи стеклоомывателя всё-таки замёрзла, рекомендуется отогнать машину в отапливаемый гараж и подождать, пока патрубки оттают, затем слить некачественную незамерзайку и залить проверенную. В полевых условиях возможно достичь размораживания жидкости в патрубках, накрыванием капота и решетки радиатора машины теплоизолирующим материалом (одеяло, кошма). После этого завести двигатель. Через некоторое время подкапотное пространство нагреется и жидкость в патрубках отмёрзнет. Во многих автомобилях появляется предупреждение, когда уровень жидкости низкий, при этом некоторые производители автомобилей заменяют поплавковый датчик, генерирующий этот сигнал с помощью простого двухконтактного зонда в баке. Для этого требуется проводящая жидкость. Известны случаи, когда бортовой компьютер сообщал об ошибке в случае использования дорогих стеклоомывателей на основе изопропанола. В результате складывалась парадоксальная ситуация, когда для корректной работы автоматики автомобилистам приходилось использовать дешевую, не сертифицированную жидкость (на основе этанола или метанола). ↑ Справочник лаборанта-химика. Писаренко В.В. 1970. с. 79 ↑ Ацетатные растворители в лесохимической промышленности. Справочное пособие по физико-химическим свойствам низкомолекулярных кислот, спиртов и сложных эфиров. Чащин А.М., Глухарева М.И. 1988. с. 46 ↑ Isopropanol (2-Propanol) based Water Solutions (англ.) А. Вайсбергер, Э. Проскауэр, Дж. Риддик, Э. Тупс. Органические растворители. — М.: Издатинлит, 1958. Изготавливаем незамерзайку сами — журнал За рулем Незамерзающую жидкость для автомобиля легко сделать в домашних условиях. Но имеет ли это смысл? Разберем все за и против. Заправляем бачок омывателя Если бы не этикетка, наша незамерзайка домашнего производства была бы неотличима от продающейся повсеместно. Если бы не этикетка, наша незамерзайка домашнего производства была бы неотличима от продающейся повсеместно. Материалы по теме Сделать что-то своими руками всегда соблазнительно. И особенно — когда мало денег (тешит возможность сэкономить). Незамерзайка — не дефицит, по крайней мере в Центральном регионе страны, и стоит недорого, но все-таки по Сети гуляют рецепты ее домашнего приготовления. В порядке эксперимента мы решили воспользоваться одним из них. На идею навела банка с незамерзающей жидкостью, купленная одним из наших авторов в Самарской области. На этикетке типографского изготовления в качестве места производства значилась… квартира 116 в одном из многоквартирных домов города Тольятти. Так и представляется, как ее там бодяжат в ванной. Вторая причина этого эксперимента — недавние морозы, превратившие в лед даже те незамерзайки, которые, по уверениям продавцов, выдерживают до —30°С. И несмотря на то, что мы знаем, как справиться с такой напастью, хочется избежать проблем, нежели преодолевать их. Поэтому попытаемся сделать действительно незамерзающую незамерзайку. ингредиенты Все ингредиенты на столе. Можно приступать к эксперименту. Все ингредиенты на столе. Можно приступать к эксперименту. В состав любой незамерзайки входят спирт (чем его больше, тем ниже точка замерзания), вода, ПАВ (поверхностно-активные вещества), отдушка и краситель. Элементарно! Самый дорогой спирт — этиловый, этанол. Он применяется в медицине, его можно пить. Незамерзайки, которые мы покупаем, делаются, в основном, на основе недорогого изопропилового спирта, изопропанола, получаемого гидрированием ацетона или гидратацией пропилена. Пить его нежелательно. Метиловый спирт, метанол, из которого незамерзайки делают за рубежом, отлично моет, но в России уже 10 лет под запретом. Почему? Некоторые личности пытались его пить с печальным итогом. изготовления незамерзажющей жидкости Отливае свойства, состав, лучше и дешевле Незамерзающая жидкость (незамерзайка) — это жидкость, которая используется в зимнее время года в качестве стеклоомывателя. Жидкость предназначена для удаления грязи с лобового стекла, заднего стекла (на универсалах и хэтчбеках), а также с фар (не на всех автомобилях) с последующей очисткой с помощью щеток стеклоочистителей. В летнее время в бачок стеклоомывателя можно заливать обычную воду, если температура не падает ниже «0» градусов Цельсия. Зимой использовать обычную воду нельзя, так как она замерзает в бачке, трубопроводах и форсунках. Если вода попадает на стекло, она почти сразу застывает тонкой коркой льда на стекле. Зимой просто необходимо использовать качественную незамерзающую жидкость, чтобы безопасно передвигаться на автомобиле при любых погодных условиях. Общие сведения о «незамерзайке» В России ситуация с «незамерзайкой» достаточно сложная. Закон разрешает использовать в качестве основного компонента изопропилового спирта, более эффективный метанол у нас запрещен. Все дело в желании отдельных граждан страны использовать метаноловые «незамерзайки» в качестве основного алкоголя к столу. Многочисленные отравления привели к тому, что в 2000 году производителям запретили использовать метанол в качестве основы для автомобильной назамерзающей жидкости. Исчезли ли такие «незамерзайки» с прилавков? В крупных магазинах исчезли, а вот на небольших частных прилавках можно купить более подходящую, но запрещенную жидкость. Закон един для всех. Но сейчас ситуация такова, что при покупке разрешенной жидкости, уже в -20 градусов можно остаться без чистого лобового стекла. Формально, жидкость может и не замерзнуть, но ее вязкость будет такой, что струя воды из форсунки не будет «добивать» до середины стекла. Еще хуже ситуация на новых автомобилях, где форсунки стеклоомывателя с несколькими небольшими отверстиями. Холодная жидкость через них проходит с трудом, у старых автомобилей ситуация получше, так как отверстие одно и оно большого диаметра. Есть промежуточный вариант — этиловый спирт. Он формально не запрещен, но если содержание спирта более 9 процентов, то производителя необходимо платить огромные акцизы, что сказывается на окончательных ценах для рядового потребителя. А при доле этанола всего в 9 процентов такая жидкость замерзает уже при «-4» градусах, то есть фактически «незамерзайкой» ее назвать нельзя. Мы не можем рекомендовать покупать подпольно произведенную «незамерзайку», но факт остается фактом — она работает лучше. Кстати, во многих странах, в том числе в Европе, метаноловые «незамерзайки» вполне легальны — если использовать их по назначению, то никакого вреда от них нет. Состав незамерзающей жидкости В составе «незамерзайки» для омывателя стекол нет ничего сверхъестественного — это вода, основной компонент и отдушки. На свойства незамерзающей жидкости влияет соотношение воды и основного компонента, в роли которого выступают: изопропиловый спирт, этиловый спирт или метиловый спирт. О том, почему производители используют в основном первый вариант, мы рассказали ранее. По графикам ниже видно, насколько этиловая «незамерказйка» эффективнее. Для справки — метаноловая незамерзающая жидкость еще более эффективная. По свойствам незамерзающей жидкости также стоит отметить, что хуже всего пахнет разрешенная формула с изопропиловым спиртом. У остальных вариантов запах более терпимый, хотя есть и «незамерзайки» без запаха, но их цена обычно высока. Незамерзающая жидкость своими руками В большинстве стран «незамерзайку» просто покупают в специализированных автомобильных магазинах. В России есть такой вариант, как самому сделать незамерзающую жидкость. Для этого посмотрите таблицы выше и просто смешайте воду и основу в необходимых пропорциях. Для улучшения чистящих свойств, также рекомендуется добавить немного обычного средства для мытья посуды или стекол. Хватит одного колпачка на 5 литров готовой жидкости. Дешевую незамерзающую жидкость можно делать не только на основе спиртов, но и на основе других жидкостей: уксуса, аммиака и т.д., хотя в качестве и безопасности таких растворов нельзя быть полностью уверенным. В магазинах можно найти концентрат «незамерзайки» и самостоятельно разбавлять водой до необходимой температуры замерзания. После изготовления жидкости, необходимо проверить ее, не заливая в бачок стеклоомывателя — просто оставьте ее на улице на ночь, если температура отрицательная или в морозилке холодильника. Незамерзающая жидкость рейтинг и отзывы Последние исследования популярных марок «незамерзайки» показал вот такие результаты. А это результаты еще одного исследования: В магазинах большой выбор самых разных производителей незамерзающих жидкостей, в том числе и региональных. Обязательно читайте этикетки, так как дешевая «незамерзайка» оптом или в розницу может на самом деле оказаться просто жидкостью для омывания стекол, которая замерзнет уже при «-10» градусах. Обычно производители пишут крупно: «незамерзайка -20», «незамерзающая жидкость -30» и т.д. Что делать если замерзла незамерзающая жидкость Цена незамерзающей жидкости не показатель, бывали случаи, когда дорогие подделки замерзали в автомобилях, бывает, что наоборот, дешевая контрафактная жидкость лучше держится в мороз. Хотя, как правило, некачественную продукцию злоумышленники пытаются продать подешевле и в межсезонье, когда температуры около нуля. Если жидкость замерзла в автомобиле, то рецепт всего один: необходимо отогревать бачок системы очистки стекол и всю магистраль. Помните, что даже если это удалось сделать, некачественная жидкость будет мгновенно застывать на стеклах, поэтому ее лучше слить и заменить хорошей. Так как убрать из системы замерзшую «незамерзайку»: Поставить автомобиль в теплое отапливаемое помещение. Самый действенный, безопасный и универсальный способ для всех автомобилей. Хорошо прогреть двигатель и подкапотное пространство. Сделать это можно на стоящем заведенном автомобиле. Совет подойдет тем, у кого бачок омывателя расположен непосредственно под капотом, рядом с двигателем. Включить обогрев форсунок и бачка омывателя. Да, в некоторых автомобилях премиум класса есть и такие опции. Многие советуют доливать концентрат или водку в бачок стеклоомывателя. Но этот вариант подойдет только в том случае, если есть куда доливать. К тому же, в магистралях также могут остаться замерзшие трубки. Необходимо будет сначала разморозить бачок, а потом пытаться прогнать жидкость через магистраль. Тут следует помнить, что вы действуете на свой страх и риск. Лед может полностью забить магистраль или замерзнуть в самом насосе, что может привести к его поломке. Есть что добавить про незамерзающую жидкость? Пишите нам, мы обязательно будет дорабатывать статью. Состав незамерзающей жидкости. На что обратить внимание? Состав незамерзающей жидкости. На что обратить внимание? Состав незамерзающей жидкости. На что обратить внимание? Состав стеклоомывателей – информация открытая. По крайней мере, согласно действующему законодательству, производитель обязан отобразить практически все компоненты и их процентное соотношение на этикетке незамерзайки. Однако несложная формула омывателя для обывателя, как тайна за семью печатями: спирт, вода, поверхностно-активные вещества (ПАВ), этиленгликоль, денатурирующее вещество (для этилового спирта), краситель и отдушка. Как это сработает? На что обратить внимание рядовому потребителю при выборе стеклоомывайки? Всего пара минут требуется покупателю для ознакомления с этикеткой незамерзайки. Прочитаем ее вместе. Спирты. К низким температурам наиболее устойчивы одноатомные спирты — этиловый, изопропиловый, метиловый. Этиловый спирт (этанол, метилкарбинол) отлично зарекомендовал себя и в качестве основы для омывателей. Он гарантируют бесперебойную работу стеклоомывающей системы и солидный запас морозостойкости. Запах этого спирта достаточно легко нейтрализовать отдушками и обеспечить в салоне автомобиля легкий приятный аромат. Изопропиловый спирт(пропанол-2, изопропанол) также разрешен к использованию при производстве незамерзаек. Однако он имеет один существенный недостаток — неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками. Метиловый спирт(метанол, карбинол, древесный спирт) запрещен на территории Беларуси и России в качестве исходного сырья для приготовления стеклоомывателей. Очень ядовит, пить и вдыхать его пары не рекомендуется. В основном используется для производства фенолформальдегидных смол, применяется в качестве растворителя при изготовлении лаков и красок. Кроме спирта, в состав стеомывателей входят: — вода. Раствор стеклоомывающей жидкости должен быть прозрачным, без содержания посторонних примесей или осадка. Однако если при производстве стеклоомывателя была использована некачественная вода (с повышенным содержанием железа, осадком минеральных солей и т.п.), то свойства незамерзайки будут оставлять желать лучшего. Мутный раствор с осадком очень быстро забьет форсунки стеклоомывающей системы. — поверхностно-активные вещества (ПАВ). Благодаря им незамерзайка отлично удаляет любые загрязнения со стекол: грязь, сажу, выхлопные газы, восковые пленки. При правильно подобранной рецептуре состава спустя секунду после использования омывателя на стекле не остается никаких загрязнений, масляных или жировых разводов. — этиленгликоль вводят в состав для того, чтобы стеклоомывающая жидкость не превращалась в лед, а сохраняла текучесть. — денатурирующее вещество (для этилового спирта) вводят в состав омывателя согласно отечественному стандарту. Оно изменяет цвет, вкус или запах пищевого этилового спирта, тем самым предотвращает попытки употребить данный продукт внутрь. — красители. Стеклоомывающая жидкость традиционно окрашивают в голубой цвет. Если цвет незамерзайки чересчур насыщенный, скорее синий, то не исключено, что после ее использования ваш капот не окрасится в нежно-голубой цвет. Почему производитель увеличил концентрацию красителя? Возможно, чтобы скрыть мелкие недостатки продукта, такие как осадок, например. — отдушка. Для нейтрализации спиртового запаха в стеклоомывателе используют всевозможные ароматизаторы. Как правило, в состав качественных незамерзаек входят отдушки, изготовленные в ЕС. Они безопасны, гипоаллергенны и обладают приятным ароматом. По результатам многочисленных потребительских тестов, наиболее ненавязчивыми, приятными запахами обладают стеклоомыватели с цветочными, травяными отдушками. Внимательно изучите этикетку: если информация о производителе, составе стеклоомывателя, штрихкод и другие стандартные сведения указаны нечетко, стоит задуматься и пересмотреть свой выбор. Не доверяйте дешевой продукции, не подвергайте опасности себя и своих близких. 10 Лучших Незамерзаек – Рейтинг 2019 года Незамерзйка – необходимый атрибут для автомобиля в зимнее время. Данная жидкость позволяет эффективно избавляться от наледи, загрязнений и снега даже при низких температурах. Они бывают разного цвета, без запаха и с ароматическими отдушками. В нашем обзоре представлены лучшие незамерзайки. Оптимальный вариант для омывателя лобового и заднего стекла или фар можно выбрать, изучив характеристики разных вариантов. Как выбрать незамерзайку Специалисты выяснили, какую незамерзайку лучше использовать зимой. Рейтинг составлялся с учетом отзывов, проводимых тестов и экспертных мнений. Важным моментом является выбор производителя. К самым популярным стоит отнести Spectrol, Pingo, Liqui Moli, Hi-Gear и AGA. Данные торговые марки заслужили доверие у потребителей. Также при составлении рейтинга уделялось внимание следующим параметрам: Пенообразование. При встряхивании должно получаться умеренное количество пены; Запах. Качественная незамерзающая жидкость для автомобилей должна иметь тонкий аромат. Отсутствие запаха – признак поделки; Отсутствие осадка и прозрачность состава; Внешний вид упаковки и этикетки, которые не должны терять своей целостности; Полноценная информация на этикетке – состав, технические данные, дата изготовления; Температура замерзания. Лучшие недорогие незамерзающие жидкости Многие пользователи считают, что покупка дорогого омывателя — не рациональное решение. Ведь бюджетная продукция отличается таким же хорошим качеством, но при этом не нужно переплачивать за раскрученный бренд. Для составления рейтинга выбиралась недорогая продукция на основании более 500 отзывов реальных покупателей. Представленные в обзоре лучшие незамерзайки не только доступны по цене, но и соответствуют необходимым требованиям к качеству. Чистая Миля (-25°C) Чистая Миля – хорошая стеклоомывающая жидкость. Продукция предоставляется отечественной компанией Тосол-Синтез. Состав применяется для очищения боковых, лобовых и ветровых стекол. Использовать средство можно при температурных значениях до -25 градусов. При более низких значениях средство застывает. В составе присутствуют ароматизирующие добавки и моющие элементы. Незамерзайка позволяет качественно убирать механические частицы, пятна нефти и снежные насыпи. Продолжительное использование не провоцирует разрушения лакокрасочного покрытия и элементов из полимеров и пластика. Преимущества: Качество очистки; Не причиняет вреда здоровью; Безопасность для всевозможных покрытий; При использовании не остается пятен масла, разводов и бликов. Недостатки: Наличие специфического запаха; Увеличение вязкости при температуре свыше -20 градусов Согласно отзывам, данное средство пользуется спросом за счет доступной цены одновременно с отсутствием нареканий к качеству. Также отмечается и удобство упаковки. Таймыр (-30°C) В состав включены вода, отдушка и изопропиловый спирт. Продукция выпускается разных цветовых оттенков в зависимости от красителя. Цвет может быть желтым, розовым, голубым или зеленым. Жидкость применяется для удаления льда и снега в зимнее время и насекомых летом. Средство продается объемом 5 литров.  Кроме того, жидкость не кристаллизуется при температуре близкой к -30 градусам. Таймыр предназначен для обработки поверхностей с помощью специальных стеклоомывателей или вручную. Средство отличается карамельным запахом, который одни считают приятным, другие же – не очень. Преимущества: Специальные компоненты в составе помогают избавиться от отложений извести в шлангах стеклоомывателя; В составе нет метанола; Использование безопасно для человека и окружающей среды. Недостатки: Запах на любителя. Пользователей радует наличие безопасных компонентов в составе, что нетипично для низкой цены. Средство тщательно омывает стекло, а также не причиняет вреда покрытиям фар. Ice Drive (-30°C) Хорошая незамерзайка для авто, которая не имеет неприятного запаха, а также не выделяет ядовитых компонентов. Омыватель сделан на основе изопропилового спирта, представляющего собой прозрачную жидкость. Подобный компонент безопасен для здоровья и не причиняет вреда разным элементам автомобиля. Из плюсов стоит отметить и отсутствие метанола. При использовании очистителя, на окнах не остается следов и жирных пятен. Под воздействием активных компонентов наморозь быстро и легко отходит. Преимущества: Безвредный состав; Самая низкая цена в рейтинге; Возможность очищать стекла и фары вручную; Эффективность жидкости даже до минус 30 градусов. Недостатки: Не во всех магазинах есть в продаже. Некоторые пользователи отмечают, что производитель указывает недостоверную информацию о составе продукции. В отдельных отзывах можно найти, что в незамерзайке используется не заявленный изопропиловый спирт, а метанол. Лучшие незамерзающие жидкости средней стоимости В нашем обзоре представлен и рейтинг наиболее качественных вариантов по средней цене. Отечественные и импортные очистители отбирались с учетом реальных отзывов водителей со стажем. При выборе подобной продукции пользователи анализируют состав и температуру замерзания. Motul Vision Black Currant (-20°C) Зимние жидкости для омывателя от компании Motul выполняются на основе воды и изопропанола. В составе хорошей незамерзайки используются вещества, не содержащие альдегидов. Продукция обладает оригинальной ароматизирующей композицией с запахом черной смородины. Сбалансированный состав способствует тщательному очищению поверхностей лобовых стекол.  Продукция была проверена на совместимость с поверхностью лобовых стекол и пластиком фар. Производитель предоставляет необходимые сертификаты на товар. Преимущества: Превосходное очищение стекла от загрязнений, реагентов обледенения и соли; В составе присутствует специальный компонент, позволяющий удерживать средство на стекле; Эргономичная упаковка; Удобно заливать в бачок стеклоомывателя; Соответствие качества строгим европейским стандартам. Недостатки: Загустевает при сильном морозе. Fin Tippa Премиум (-20°C) Незамерзайка отечественного производителя. Проведенные тесты показывают, что температура начала кристаллизации соответствует минус 18 градусов, что почти соответствует данным в маркировке. Данный продукт продается в мягких упаковках. Незамерзайка подходит для поддержания чистоты на поверхностях из поликарбоната, так как не вступает в реакцию с данным материалом. Процесс замерзания жидкости может начаться при температуре – минус 27 градусов, что является подтверждением хорошего качества за небольшую цену. Преимущества: В составе нет метанола; Безопасна для лакокрасочного покрытия, резиновых, пластиковых и металлических деталей автомобиля; Отсутствие бракованной продукции в серии; Доступная цена. Недостатки: Наличие неприятного запаха. Жидкость  подходит для применения в областях с относительно теплым климатом и небольшими морозами. Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz (-25°C) Изготавливается из проверенных немецких компонентов. Подобную незамерзайку выбирают даже спортсмены, берущие участие в соревнованиях по ралли. Предназначена не только для очистки стекол, но и фар от реагентов, снега и солевых загрязнений. Незамерзайка не причиняет вреда лакокрасочному покрытию, а также отличается дополнительными защитными свойствами. В составе нет вредных компонентов таких, как метиловый и этиловый спирт. В упаковке находится 4 литра жидкости желтого оттенка. В качестве ароматизатора применяется отдушка с запахом дыни. Преимущества: Безопасна для поликарбонатных покрытий; Приятный запах; Защита поверхностей от растрескивания и абразивного износа; Соответствие европейским стандартам. Недостатки: Цена не всех устраивает. Пользователям нравится, что состав не оставляет следов и разводов после применения, а также обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей.  Регулярное использование средства предотвращает помутнение фар. CoolStream (-25°C) CoolStream признана лучшей незамерзайкой для авто без запаха, практически не имеет выраженного аромата. Жидкость производится на основе специальных компонентов производства немецкой компании Wigo. Назначение – использование в бачках стеклоомывателя при температурах до минус 25 градусов. Незамерзайка качественно удаляет антигололедные реагенты, грязь и снег. После применения не остается пленок и разводов. Жидкость может использоваться также и в омывателях для фар. При регулярном использовании защищает поверхности от замутнений. Преимущества: Экономный расход средства; Не причиняет вреда пластиковым покрытиям; Процесс кристаллизации начинается при минус 26 градусов; Не происходит полного замерзания; Безвредный состав. Недостатки: Не везде можно купить. Покупатели отмечают улучшение обзорности при использовании данного средства при систематическом применении. Привлекает и устойчивость компонентов незамерзайки к морозу. Frozok Cold Star (-30°C) Входит в ТОП самых лучших незамерзаек по средней цене и жидкость бренда Фрозок. Продукция обладает оптимальным соотношением качественных характеристик. Средство хорошо очищает автомобильные стекла от всевозможных загрязнений. В составе присутствуют только качественные компоненты, благодаря чему применение очистителя не причиняет вреда здоровью даже при вдыхании паров. Для обеспечения лучшего эффекта используется комплекс поверхностно активных веществ. Также в составе присутствует изопропиловый спирт, красители и ароматизаторы. Преимущества: Безвредные компоненты в составе; Эффективное очищение поверхностей; Жидкость не разрушает полимерные, лакокрасочные и резиновые покрытия: Процесс кристаллизации начинается при температуре от минус 30 градусов. Недостатки: Не совсем удобная упаковка. Проведенные опросы говорят о том, что заявленная производителем предельная температура не соответствует реальным показателям. Незамерзайка начинает густеть уже при температуре минус 25-27 градусов. Лучшие концентраты незамерзающих жидкостей Пользователям может быть удобнее купить концентрат незамерзающей жидкости. Разводить состав возможно самостоятельно в зависимости от температурных показателей. Такой вариант подойдет при длительных путешествиях на автомобиле или для дальнобойщиков. Hi-Gear (-50°C) Концентрат позволяет получить качественную очищающую жидкость в домашних условиях. Продукция является безопасной для разных автомобильных элементов. В составе присутствует дистиллированная вода и изопропиловый спирт. Применяются и поверхностно-активные вещества, позволяющие растворять и удалять всевозможные загрязнения. Входят в состав и ароматические композиции. Отдушка помогает нейтрализовать слишком резкий запах изопропилового спирта.  Все компоненты позволяют создать качественный, удобный и недорогой концентрат очищающей жидкости. Преимущества: Отсутствуют неприятные и резкие запахи; Превосходное качество очистки; Свойства соответствуют заявленным производителем характеристикам; Небольшой уровень расхода. Недостатки: Не подходит для очищения фар; Агрессивное воздействие на полимерные поверхности. Многие отмечают экономичность применения данного средства. Незамерзайки хватает на длительное время. Кроме того, концентрат несложен в применении. Нужное количество средства в определенной концентрации легко получить в домашних условиях. Pingo (-75°C) Концентрат бренда Pingo производится в России, но по немецким технологиям. Жидкость хорошо очищает поверхности стекол от дорожных загрязнений и наледи. После ее применения не остается следов и пятен. В составе нет метанола. Средство изготавливается из изопропилового спирта, который безвреден для здоровья. Pingo разбавляется водой в необходимой пропорции в зависимости от внешних температурных показателей. При этом жидкость не заледеневает в форсунках и в шлангах. В составе содержится 16 активных компонентов, позволяющих быстро устранять любые загрязнения. Преимущества: Приятный запах; Хорошо очищает стекло Небольшой расход; Простота применения. Недостатки: Не рекомендуется для очищения фар; Жидкость является возгорающим составом; Агрессивное воздействие на пластиковые поверхности. Какую незамерзайку лучше купить Незамерзайку стоит покупать в магазинах, имеющих хорошую репутацию. Важно тщательно посмотреть состав. Производители могут добавлять метанол, который опасен для здоровья. Перед покупкой нужно изучить этикетку продукции и маркировку, где должна быть указана информация о составе, производителе и дате выпуска. И главное, хорошая незамерзайка удаляет любые загрязнения. Подводя итоги можно сказать: Концентрат Hi-Gear – замечательное решение для северных регионов. Даже после разбавления жидкость сохраняет превосходные рабочие характеристики при температуре до минус 30. Удобная упаковка для применения; Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz не вступает в химические реакции с полимерными материалами. Жидкость подходит для фар; CoolStream полностью не замерзает. Можно использовать при морозах; Чистая миля оптимальный вариант по цене и качеству. Подходит для разных регионов; Pingo больше подходит для относительно теплых регионов; Fin tippa Премиум отличается удобной упаковкой. Соответствует заявленной температуре. Рекомендуется для южных областей. Решая, какую незамерзайку заливать, необходимо учитывать легальность производства продукции. Лучше приобретать жидкость от известных производителей. Незамерзайка и все,что нужно о ней знать. Одно из самых востребованных средств для любого автомобиля является незамерзающая жидкость для омывания стекол, которую в народе называют незамерзайкой. Обойтись без такой жидкости в морозное зимнее время практически невозможно. Однако не все эти составы одинаковы, многие из них даже вредны, другие более безопасны. Так уж повелось что многие из Российских автолюбителей, не любят покупать эту жидкость – а хотят сделать ее своими руками. Реально ли это? Конечно – ДА! Но для того чтобы ее воспроизвести нужно знать хотя бы примерный состав. Об этом сегодня и поговорим … Может показаться нереальным, но от качества выбранного вещества во многом зависит безопасность пассажиров. И дело тут совсем не в чистоте лобового стекла, что влияет на качество обзора для водителя: выбранная некачественная жидкость может привести к сильному отравлению всех тех, кто находится в салоне автомобиля. Именно поэтому нужно точно знать состав незамерзайки высокого качества и обращать на него внимание при выборе такого продукта. Содержание статьи ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЧЕСТВЕННАЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ В настоящее время на авторынке вы можете выбрать незамерзайку на любой вкус и цвет. Широкий ассортимент такого товара предлагают вам как отечественные производители, так и зарубежные. Главное, среди этого разнообразия не потерять голову. На вопрос, какая хорошая незамерзайка, чаще всего от продавца вы услышите встречный вопрос — на какую сумму вы рассчитываете. Мы не подталкиваем вас на покупку самой дорогой омывающей жидкости, но и предупреждаем, что выбор дешёвого товара может вам дорого обойтись. В первую очередь на качество незамерзайки укажет её безопасность для человеческого здоровья. О безопасности вы сможете судить, после того как посмотрите на состав жидкости. На этикетке всегда указано, какой тип спирта здесь содержится. Главное, проверьте, чтобы в ней не было такого ядовитого спирта, как метанол. В российском законодательстве чёрным по белому запрещается применять метанол в автомобильных очистительных жидкостях. В связи с этим метанол заменили изопропиловым спиртом, что оставило отпечаток на стоимости незамерзайки. ОСОБЕННОСТИ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ На этикетке незамерзайки кроме состава также указана температура окружающей среды, при которой она будет наиболее эффективно работать. Чем она ниже, тем дороже будет стоимость продукта. Отметим, не всегда стоит доверять этикеткам, на деле может оказаться, что там отображается далеко не вся правда. В состав среднестатистической незамерзайки входят раствор спирта, отдушка и краситель. Не думайте, что если вы купили очищающую жидкость в дорогом автомобильном магазине, то она не может быть подделкой. Не гонитесь за низкой стоимостью, побеспокойтесь о своём здоровье. Для того чтобы узнать, какой спирт содержит незамерзайка, просто понюхайте её. Метанол характеризуется отсутствием любого запаха, а изопропил вы почувствуете моментально, так как он имеет неприятный резкий запах, который изготовители стараются тщательно скрыть, используя специальные различные ароматизаторы. Какие компоненты есть в незамерзайке? Самой главной частью, которая и обеспечивает незамерзание жидкости при отрицательных температурах в составе такого продукта, является спирт, обязательно одноатомный, отличающийся низкой температурой замерзания. Современные производители в своих незамерзайках могут использовать один из трех типов спирта: Этиловый; Изопропиловый; Метиловый.   В качественных смесях доля спирта может составлять от 25% до 75% в зависимости от минимальной температуры, при которой препарат будет использоваться. То есть если нужен конечный продукт, который ведержит «- 10 градусов, используют всего 25%, а если вам нужно «– 30, — 35» то могут добавить от 50 до 75%. Следующий компонент незамерзайки – поверхностно-активные вещества. В результате наличия такого компонента продукция прекрасно справляется с удалением загрязнений со лобового стекла: грязи, копоти, выхлопных газов и тому подобного. В случае качественной незамерзающей смеси, где процентное содержание ПАВ подобрано правильно, всего за пару секунд после применения незамерзайки на поверхности не останется даже никаких разводов. Содержание такого компонента – до 1%. Еще одна неотъемлемая часть любого такого продукта высокого качества – этиленгликоль, который обеспечивает жидкости текучесть даже при низких температурах. Как известно, в мороз спирты не замерзают, но начинают постепенно загустевать. Как раз для устранения такого недостатка и используется этиленгликоль. Кстати его используют и в антифризах и тосолах. Согласно отечественным стандартам, в составе незамерзайки обязательно должно быть денатурирующее вещество. Обычно используется в том случае, если основой продукта является этиловый спирт. Это вещество изменяет вкус, цвет и запах пищевого спирта для предотвращения попыток принять его внутрь. Его содержание – до 0,5%. Красители. Чаще всего вещество для омывания стекол автомобиля в зимнее время имеет голубой оттенок. Нередко производители повышают концентрацию красителя, в результате чего жидкость становиться синей. При ее использовании на капоте могут оставаться характерные разводы. Повышением концентрации красителя обычно производители стараются скрыть некоторые недостатки продукта, к примеру, осадок. Содержание красителей в незамерзайке – около 0,001%.   Отдушка. Для устранения запаха спирта в стеклоомыватель вводят всевозможные ароматизаторы. Чаще всего в качественных незамерзайках используются отдушки, произведенные в странах ЕС. Такие вещества не вызывают аллергических реакций, имеют приятный запах.  Содержание отдушки – в среднем 0,8%. И, наконец, последней частью незамерзающего вещества, что используется в стеклоомывающей системе автомобиля в зимнее время, является вода. При производстве стеклоомывателя обязательно должна использоваться чистая жидкость без каких-либо примесей, иначе качество мытья лобового стекла будет оставлять желать лучшего. Кроме того, в случае использования некачественной воды ее осадок может привести к засорению форсунок стеклоомывающей системы. Содержание воды может быть разным в зависимости от количества всех остальных компонентов. Незамерзайка, при каких температурах наружного воздуха заливают незамерзайку Мы уже отметили, что различные омывающие средства отличаются порогами замерзания. Выбирая незамерзайку для своего автомобиля, в первую очередь, водитель должен ориентироваться на климат данной местности.   Если, например в Крыму, зимой достаточно залить омывающую жидкость, которая применяется при температуре не ниже -5 -10*С, то в Воркуте нужна омывающая жидкость которая работает при температуре не ниже -30*С и т.д. Подобрав нужную незамерзайку, необходимо залить её в моющую систему в нужное время. А время это наступает тогда, когда наружная температура близится к 0*С, но не опускается ниже 0*С. Когда нужно заливать незамерзайку? Заливать незамерзайку лучше всего ориентируясь на прогнозы погоды. Как только ночью ожидается минусовая температура, рекомендуется залить данную незамерзающую жидкость в бочок омывателя своего автомобиля. Если же осень затянулась, то к ноябрю можно залить субстанцию в независимости от прогнозов погоды. На первое время пройдёт самый слабый концентрат, так как значительных морозов не будет, а вот ближе к середине ноября нужно заливать уже достаточно сильный концентрат, который выдержит сильные морозы. Как и куда заливать незамерзайку? Сделать это очень просто. Для этого откройте капот и найдите горлышко бочка омывателя стёкол. Обычно он имеет крышечку голубого цвета, на ней будет отображено лобовое стекло с дворниками. Откройте её и залейте туда незамерзайку. Если горлышко бочка находится глубоко внизу, то используйте лейку (только не из-под бензина!). Можно купить обычную кухонную лейку или сделать её из вырезанного горлышка бутылки. При заливании незамерзайки учитывайте объём бочка. Как только жидкость достигнет уровня трубки идущей к горлышку – бочок полный. Когда концентрат залит – закройте плотно крышку. Незамерзайка на этиловом спирте Этиловый спирт известен нашему народу в виде простой водки. Водка является незамерзающей жидкостью, зарекомендовала себя очень устойчивым элементом к низким температурам, замечательно удаляет загрязнения на стеклах. Незамерзайка на основе этилового спирта не обладает резким запахом, но имеет большой недостаток — высокую стоимость. Незамерзайка на основе изопропилового спирта Такой вариант незамерзающей омывающей жидкости является самым распространенным. Потребителей привлекает дешевая цена и довольно высокая степень очистки стекол при отрицательных температурах. При этом, зимняя омывающая жидкость имеет большой интервал отрицательных температур, все зависит от концентрации изопропилового спирта в растворе. Но такой вариант незамерзайки имеет большой недостаток в виде неприятного, резкого запаха. Поэтому, приобретая такую зимнюю жидкость для омывания стекол, в первую очередь, ориентируйтесь на температуру окружающей среды. Приобретайте жидкость в соответствии с погодой вашего региона, так как чем ниже концентрат изопропилового спирта, тем ниже неприятный запах жидкости. Как правильно выбирать незамерзающую жидкость Интересно, что результаты многочисленных опросов автомобилистов на тему выбора незамерзайки выглядят довольно парадоксально. Все догадываются, что метанол – яд, однако такой определяющий фактор при покупке незамерзающей жидкости, как «безопасность для здоровья покупателя», на первое место ставит лишь каждый четвертый. Остальные определяются в выборе либо ценой (23,8%), либо температурой ее замерзания (19,8% опрошенных). Запах волновал лишь 14 процентов автомобилистов. Между тем, если незамерзайка шибает в нос – это прямое доказательство, что она не изготовлена на основе ядовитого метанола, практически не пахнущего. Резкий запах имеет как раз изопропиловый спирт, из смесей которого и делают легальные стеклоочистители. Он не так ядовит, как метанол, но все же надо помнить, что это вещество тоже может раздражать глаза и дыхательные пути. По запаху изопропиловый спирт напоминает ацетон, который, кстати, из него и делают. Чтобы хоть как-то перебить «нетоварный» запах, производители легальной незамерзайки прибегают к помощи ароматизаторов и отдушек. Именно поэтому себестоимость безопасных стеклоомывателей выше тех, что состоят из раствора метилового спирта. Дорого, но не сердито. Отличить некачественное средство можно не только по запаху, но и по цене продукта. Если покупать в ПЭТ-банках (в простонародье – баклажки), выйдет примерно процентов на 10 дешевле. Однако следует помнить, что именно в ПЭТ-банках чаще всего попадается «левая» жидкость. Стоимость играет не последнее значение для зимней жидкости стеклоомывателя. Качественная безвредная незамерзайка, которая не застынет раньше, чем указано на этикетке, будет исправно очищать стекло от загрязнений и не повреждать лакокрасочное покрытие автомобиля, не может стоить дешево. Просто примите как данность. И еще в качестве предупреждения: ни в коем случае не заливайте в бачок концентрат в чистом виде. Его обязательно нужно развести водой до нужной, указанной в инструкции концентрации. Иначе могут быть различные неприятности – вплоть до возгорания жидкости под капотом. Незамерзайка, несмотря на свое говорящее название, все-таки замерзает. Только превращается она не в лед, а в непригодную «кашу» — при определенных, весьма низких, температурах (они обычно указываются на канистрах). Большинство незамерзающих жидкостей отлично эксплуатируются вплоть до минус 25 градусов; однако некоторые концентраты в неразбавленном состоянии способны «держаться» до минус 40 градусов. Какую бы жидкость для стеклоомывателя вы ни выбрали, главное правило использования – не разбавлять готовые к применению незамерзайки водой. Это существенно влияет на эффективность стеклоомывателя. А вот концентрат разбавлять можно и нужно – иначе жидкость может воспламениться прямо на ходу автомобиля. Не позволяет застывать незамерзайке входящий в ее состав спирт (не пригодный для употребления в пищу!). А в дешевых зимних стеклоомывателях присутствует спирт метиловый – настоящий яд для организма. Использовать такие незамерзайки не стоит: специфический стойкий запах испортит вам любую поездку, а при высокой концентрации вы рискуете отравиться – если метанол попадет в салон. К сожалению, «левая» незамерзайка сегодня не редкость, и очень важно выбрать правильную. Итак, вот нехитрые правила, руководствуясь которыми, вы точно выберете хорошую незамерзайку: На качественном продукте обязательно должна быть ровная этикетка с четким текстом, наименованием фирмы-изготовителя, описанием правилами применения, адресом производства, датой выпуска и сертификатами, составом. Очень важная характеристика – запах стеклоомывающей жидкости. Если запах прямо бьет в нос, ни в коем случае не покупайте продукт – отравитесь метанолом; если запах резкий, ацетоновый – в незамерзайке содержится менее опасный, но все равно раздражающий глаза и дыхательные пути изопропиловый спирт. Немаловажное качество незамерзающей стеклоомывающей жидкости – это насколько удобно наливать ее из канистры в бачок автомобиля. На сегодняшний день очень небольшое количество жидкостей для омывания стекол могут похвастаться этим свойством. Как сделать незамерзайку самому? Это достаточно просто. Если вы не хотите тратить лишние средства на дорогую незамерзайку, а дешёвую, сделанную из химии заливать не хотите, то можно приготовить незамерзайку самому. К тому же этот совет подойдёт и тем, кому нужно отправляться в дорогу, а в гараже запасов незамерзайки не осталось. Для приготовления незамерзайки есть 3 способа, самая качественная незамерзайка из чистого этилового спирта, несколько выгоднее незамерзайка на основе водки, самая бюджетная – незамерзайка на основе изопропилового спирта. Учтите, что чем больше содержание спирта, тем более стойкой незамерзайка будет при сильных морозах. Вариант незамерзайки своими руками №1 Для приготовления самой качественной незамерзайки нам понадобится: этиловый спирт, дистиллированная вода и моющее средство: 20% этилового спирта и 80% дистиллированной воды, после чего нужно добавить несколько капель моющего средства (которое мы используем для мытья посуды). Всё это необходимо тщательно перемешать и жидкость готова к использованию. Вариант незамерзайки своими руками №2 Для приготовления второго варианта незамерзайки нам понадобится всего лишь 2 составляющих: водка и моющее средство. Дистиллированная вода не нужна потому, что концентрация водки намного слабее чистого этилового спирта. Чтобы приготовить данный вариант незамерзайки необходимо в водку добавить несколько капель моющего средства. Всё это тщательно смешивается и заливается в омыватель. Некоторые автомобилисты всё-таки разбавляют субстанцию 20-30% дистиллированной воды, но тогда если ударят сильные морозы, концентрацию спирта нужно будет увеличивать. Вариант незамерзайки своими руками №3 Ну и последний вариант – самый бюджетный, приготовление незамерзайки при помощи изопропилового спирта. Для её приготовления спирт с водой разбавляется в пропорции 1:3. Затем в субстанцию добавляется моющее средство и всё это перемешивается и готово к применению. Конечно же, самодельная незамерзайка качественная, но её производство невыгодно. К тому же, хорошие производители незамерзаек добавляют в составы своих продуктов, специальные присадки и добавки, которые имеют сопутствующие преимущества: защиту стекла, специальные компоненты, эффективно удаляющие грязь, а также приятный аромат, который попадает даже в салон авто. ПОХОЖИЕ СТАТЬИ: Вид автомобиль: Виды автомобилей — Всё об автомобилях 04.07.2018 Автор:alexxlab Комментариев нет Виды автомобилей — Всё об автомобилях В начале 20 века, когда началась эпоха автомобилей, окончательно сложились три основных вида машин или по другому виды автомобилей: транспортные, к ним относятся легковые, грузовые, автобусы; специальные;  гоночные. Легковой автомобиль. К легковым  автомобилям относятся авто, перевозящие до 8 пассажиров и массой машины менее 3,5 тонн. Еще интересное деление легковые автомобили получили в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя. Единицу измерения используют кубический сантиметр или литр. От названия «литр» пошли простонародные названия – малолитражка, микролитражка. Основное назначение легкого автомобиля это быть средством передвижения для широкого круга людей для передвижения пассажиров и небольших грузов. Этот вид автомобиля носит массовый характер. К большим легковым машинам относятся такие, как лимузины или джипы, в советское время это были правительственные чайки и ЗИЛы. Видео YouTube     Виды кузовов автомобиля  Для точного описание модели первой характеристикой является тип кузова машины Отличительные особенности кузовов: — седан. Кузов автомобиля имеет два ряда сидений, четыре двери, по две на сторону;      — лимузин. Наличие стеклянной перегородки между водителем и пассажирами, находящими сзади. Обычно в лимузине три ряда сидений, средние являются откидными. — купе. Точный перевод названия вида с французского языка – обрезанный, укороченный. У кузова иметься только две двери, обычно задние сидения имеются, но они очень тесные, в основном предназначены для детей. Крыша купе более поката, чем у седана. — универсал. Кузов наподобие седана, но с увеличенным багажным отсеком. Задняя стенка кузова практически вертикальная. Обычно задние сиденья имеет складную форму и могут превратить в салон в большой грузовой отсек. — хэтчбек. Кузов что-то среднее между седаном и универсалом. Заднее стекло имеет наклонный вид. -фургон. Кузов отличает наличие грузового отсека закрытого типа. — кабриолет. В прошлом это название носила повозка, запряженная лошадьми и имеющая складываемую крышу (навес). Сегодня это автомобиль, двух или четырехместный у которого может механически убираться крыша в специальный отсек сзади. — фаэтон. Отличие от кабриолета, то, что крыша имеет мягкую складную крышу. — минивэн. Кузов имеет однообъемный, монолитный кузов, объединяющий в единый капот, салон и багажник. Обычно салон у таких автомобилей имеет три ряда сидений. -пикап. Точный перевод с английского языка «поднимать». Машина с открытой грузовой платформой. Грузовой автомобиль Видео YouTube     Грузовой автомобиль, это техническое средство, основной целью которых является перемещение грузов на расстояния. Видов грузовых автомобилей огромно количество. Виды грузовых автомобилей.     Тент, полуприцеп. Самый популярный вид грузовика, способен перевозить большое разнообразие грузов. Загрузка может осуществляться сбоку, сзади, сверху. Грузоподъемность до 25 тонн, объем полезного пространства грузового отсека может быть до 100 кубических метров.     Изотерм, рефрижератор. Данный автомобиль может груз в определенных термических условиях, в основном продукты питания. Рабочий диапазон поддержания температуры груза от +25 до -25 градусов Цельсия. Эксплуатация такого типа автомобиля дороже до 25%, чем обычного.     Контейнеровоз. Пригоден для транспортировки различных контейнеров. Грузоподъемность достигает 30 тонн.     Открытая бортовая. У автомобиля иметься борт, удерживающий груз на платформе. Предназначен для перевозки различных грузов, которые могут выдерживать воздействие погодных явлений.     Открытая платформа.  Приспособлена для перевозки грузов, которые могут выдерживать воздействие погодных явлений.     Автоцистерна. Используется для перевозки жидких грузов. Объем перевозимой жидкости может достигать 40 кубических метров.     Автовоз. Дает возможность для перевозки несколько легковых автомобилей на специальной платформе.     Зерновоз. Приспособлен для перевозки зерна.     Самосвал. Этот вид грузовика используется для транспортировки сыпучих грузов. Грузоподъемность может достигать до 22 тонн.     Лесовоз. Он предназначен для перевозки длиномерного груза, например труб или леса.     Для более экономически выгодного и быстрого перемещения груза необходимо правильно подобрать вид грузовика, его грузоподъемность и характеристики.     Автобусы     Автомобиль пассажирский с количеством мест от девяти, считается автобусом. У автобуса обычно иметься две или более дверей для посадки и высадки пассажиров, большое количество рядов сидений. Есть разновидность автобусов одноэтажные и двухэтажные. Автобусы, курсирующие на дальние расстояние могут иметь уборную, большой грузовой отсек. Такой вид транспорта самый популярный для городского передвижения людей в городах и поселках. Существуют и длинные автобусы, состоящие из головной части ведущей и ведомой прицепа, эти две части соединяются гибким переходом.     Специальные автомобили      К особому виду машин относятся седельные тягачи, полуприцепы автопоездов. Общая грузоподъемность автопоезда обычно в два раза выше грузоподъемности тягача, поэтому с помощью таких видов машин перемещают (тянут) огромной массы груза. Гоночные Этот вид машин  используют на различного рода соревнованиях. Такие автомобили обычно не перемещаются по дорогам общего назначения, а только на спортивных трассах. Такие автомобили обычно рассчитаны на одного или двух человек. Они значительно превосходят по техническим характеристикам автомобили общего назначения. Спортивные автомобили делятся по типу соревнований, для которых они предназначены. Выделяют несколько основных типов гоночных автомобилей: — для гонок по кольцу, эта замкнутые трассы с множеством поворотов; — картинги, это автомобили, не имеющие кузова, но имеющие двигатель от мотоцикла — для ралли, соревнования на пересеченной местности или дороге с продолжительностью от 1 до 3 дней; — для ралли-рейдов, такие соревнования проводятся также как и ралли, но продолжительностью до нескольких месяцев; — для кроссов, соревнование кольцевой гонки по дорогам или пересеченной местности. Разобравшись в видах и классификациях автомобилей, новую тему про виды двигателей автомобилей можно прочитать на новой странице. Виды легковых и грузовых автомобилей по типу кузова Выбирая автомобиль, следует оценивать его внешний вид и технические характеристики. Кузов авто может быть открытым и закрытым. Закрытые модели в нашем климате пользуются значительно большим спросом. Существуют следующие виды автомобилей по типу закрытого кузова: Содержание Скрыть Типы кузовов легковых автомобилей Кузова грузовиков Тип кузова внедорожник Классификация типов кузовов Выбор кузова легкового автомобиля Седан — самый распространённый тип кузова. Багажник структурно отделён от пассажирского салона, без подъёмной двери в задней стенке, с двумя или реже тремя рядами сидений. Хэтчбек — автомобиль имеет укороченный (по сравнению с седаном) задний свес кузова. Лифтбек — это разновидность хэтчбека, у которого задняя дверь имеет небольшой выступ, и в закрытом положении лифтбек больше напоминает классический седан. Универсал — закрытый двухобъёмный кузов автомобиля. Вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъёмной дверью в задней части машины. Купе — кузов с двумя дверьми, одним или двумя рядами сидений и структурно отделённым багажником, без подъёмной двери в задней стенке. Фургон — тип закрытого автомобильного кузова, предназначенный для перевозки грузов или людей. Лимузин — закрытый кузов с жёсткой крышей, оснащённой подъёмным стеклом, обычно перегородкой между отделением водителя и остальным салоном.  Типы кузовов легковых автомобилей Любой автомобиль оснащен несущей системой для расположения элементов, оборудования салона, механизмов двигателя, трансмиссии. Большинство современного автотранспорта имеет несущий кузов. Основное назначение кузова: перевозка пассажиров и небольших грузов. Типы кузовов легковых автомобилей многофункциональны, разнообразны. Обычно грузопассажирские либо пассажирские бескаркасной, полукаркасной конструкции. Трехобъемные кузова имеют выступающий капот, багажник. Ввиду ограниченной трансформации конструкции наименее универсальны пикапы, купе, кабриолеты, седаны. Двухобъемные кузова – это универсалы, хэтчбеки, кроссоверы, внедорожники. Их характеризует компактный размер, вместительный багажник, который открывается с помощью крышки со стеклом, позиционируемая производителями как пятая дверь. Конструкция, разделенная на два отдельных отсека, позволяет увеличить объем багажного отделения при необходимости. К однообъемным конструкциям относят микро-вэны, мини-вэны. Кузова грузовиков Кузова грузовиков – платформы либо емкости конкретной конфигурации, служащие для размещения, перевозки грузов. Их разделяют на закрытые, открытые. Бортовой, самосвальный кузов имеет открытый тип конструкции, фургон, цистерна, тент – закрытый тип. На рынке техники РФ представлены варианты: тентованный полуприцеп (транспортировка больших габаритов до 25 тонн), рефрижератор (перевозка продуктов питания, медикоментов), изотермический фургон (доставка продовольственной, непродовольственной продукции), контейнеровоз (перевозка контейнеров). Также востребованы бортовые полуприцепы, платформы, автовозы, тралы и лесовозы. Конструкции отличает вариативность грузоподъемности, способов загрузки, температурных режимов. Тип кузова внедорожник Тип кузова внедорожник – двухобъемная закрытая кузовная конструкция, имеющая 5-6 дверей, 2-3 ряда пассажирских кресел. Машина выше универсала, больше кроссовера. Транспорт отличает большие габариты, полный привод, понижающая передача, увеличенный дорожный клиренс (не меньше 200 мм) для маневренности на бездорожье. Многие производители выпускают модели внедорожников с укороченной базой, тремя дверями, укорачивая нишу в купе. Авто считается универсальным ввиду высоких, соответствующих технических характеристик. Аналогично некоторым пикапам, фургонам имеет рамный разгруженный кузов. Современные внедорожники условно делятся по размеру: компактные, среднего размера, полноразмерные. Классификация типов кузовов Автомобильная промышленность за два десятилетия достигла существенного прорыва в сфере дизайна, технического оснащения авто. В современном автомобилестроении классификация типов кузовов основана на параметрах: форма, назначение, компоновка, функциональность, степень нагруженности. Легковой транспорт традиционно имеет грузопассажирский, пассажирский типы кузовной рамы полукаркасной, бескаркасной конструкции. Кузовные рамы различают по расположению пассажиров, груза, силового агрегата, степени выдерживания веса груза и пассажиров. Так, машина может иметь три, два, один отсека. Все варианты кузовов имеют стандартные названия, используемые в мире, однако некоторые страны производят отдельные типы кузовов с иным названием. Выбор кузова легкового автомобиля Выбор кузова легкового автомобиля зависит от его назначения. Седан – популярная модель, оснащенная 2-4 дверями, 2 рядами полноразмерных кресел. Вместительность: 4-5 человек. Классика жанра – купе – двухдверный кузов, имеющий один рядом сидений. Современные купе похожи на седан, имеют 2 ряда полноразмерных кресел. Универсал – грузопассажирское авто с 2 рядами сидений, дополнительной дверью, интегрированным с салон багажным отделением. Хэтчбек – современный «гибрид», объединивший комфорт седана с вместительностью универсала и функцией складывания заднего ряда сидений. Изюминка кабриолета: мягкая складная крыша из особых тканей. Пикап – легковое авто с открытой грузовой площадкой, отделенной от салона перегородкой. Особенности: технические характеристики, проходимость, аналогичные внедорожнику. Совет от Сравни.ру: Приобретая автомобиль, обязательно заранее запишитесь на тест-драйв понравившихся моделей. Вы сможете самостоятельно оценить все технические характеристики, определить, за рулём какого авто вы чувствуете себя наиболее комфортно. Подобные услуги предлагаются во многих автосалонах. «Внешний вид автомобиля во многом собирателен» – Коммерсантъ FM – Коммерсантъ Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассматривает фотографии с премьеры первого кроссовера премиального корейского бренда. Новые автомобили появляются по-разному: какие-то готовят в полной тайне и преподносят нам как сюрприз — сдергивают на выставке покрывало и после, пользуясь вау-эффектом, быстро собирают заказы, а к каким-то новинкам нас приучают заранее — сначала представляют концепт, потом, спустя пару лет, показывают предсерийный прототип, проводят фокус-группы, выкладывают в сеть тизеры, и даже дату официальной презентации объявляют заранее. Таким ожидаемым событием стала состоявшаяся в Сеуле в среду, 15 января, премьера Genesis GV80 — первого кроссовера в модельной линейке премиального корейского бренда. В сеть уже выложено полдюжины фотографий и даже видео с проездом автомобиля по улицам, напоминающим сразу все благополучные города мира одновременно. Внешний вид автомобиля тоже во многом собирателен: отдельные обводы кузова, массивная радиаторная решетка, выполненная из сверкающей «сетки-рабицы» и цвет кузова British Racing Green недвусмысленно указывают на Bentley. Впрочем, есть у автомобиля и свои, «фамильные» черты: например, передняя оптика стильно разделена надвое по горизонтали — это мы уже видели у флагманского седана Genesis G90. Что касается роскошного интерьера, его создавали под девизом «мобильный оазис»: все поверхности мягкие, конструкция водительского сиденья включает семь активных воздушных ячеек, которые позволяют находиться за рулем много часов, не чувствуя усталости — тому же способствует подвеска с предиктивным электронным управлением. Система активного шумоподавления убирает все лишние звуки, в том числе рокот рядного шестицилиндрового дизельного мотора. Сразу после выхода модели на рынок линейка двигателей дополнится двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом. Сроки появления автомобиля на российском рынке пока не названы, но это обязательно случится — иначе зачем нас так долго готовили к премьере Genesis GV80. Дизайн-центр Tesla в Китае будет подстраивать внешний вид автомобилей под клиентов Еще в прошлом году Илон Маск озвучил планы по открытию дизайн-студии компании Tesla в Китае. Однако на данный момент такое решение под вопросом, в первую очередь из-за неопределенности во внешней политике США и Китая. На сегодняшний момент, как сообщает агентство Reuters, американская компания занимается поиском сотрудников для собственной новейшей дизайнерской студии. Приглашение кандидатов началось еще в прошлом месяце, при этом искать их начали еще с сентября. Какие требования к работнику — управленец должен иметь 20-летний стаж, он также должен хорошо знать авторынок Поднебесной и мировой. Таким образом, компания Илона Маска планирует улучшить внешний вид собственных автомобилей, сделать их более привлекательными для клиентов китайского авторынка — крупнейшего на данный момент рынка в мире. Стоит подчеркнуть, что в прошлом году Tesla сумела распродать в Китае около трети всех электромобилей. При этом для самой компании данный авторынок является вторым по доле продаж — лидирующую позицию по-прежнему занимает американский. Ожидается, что в нынешнем году компания сумеет найти 1,5 млн клиентов из Китая, если верить прогнозам LMC Automotive. Так или иначе Tesla не торопится с решением касательно дизайнерской студии в Китае. Есть проблема с политической обстановкой — они ожидают, когда Джозеф Байден встанет на пост президента. Только тогда станет ясно, какие будут взаимоотношения США и Китая. Вполне возможно, что одним из первых проектов дизайн-студии станет компактный электромобиль, стоимость которого будет составлять 25 тысяч долларов США. Автомобиль будет иметь функцию автопилота. Еще осенью 2020-го года Илон Маск заявил о том, что такой автомобиль может появиться примерно через три года. Следует напомнить, несколько ранее появилась информация касательно того, что Porsche настолько уверен в Taycan, что предоставил репортёрам Tesla для сравнения. Тонировка авто в Москве: профессиональная тонировка стекол VipTon Тонировка авто – шаг, о котором задумывался каждый автовладелец Каждый владелец автомобиля стремится к тому, чтобы его транспортное средство отличалось непревзойденным внешним видом, и  было максимально защищено от негативного воздействия окружающей среды. Ведь для большинства из нас машина – это нечто большее, чем просто средство передвижения, поэтому если Вы хотите обеспечить своему автомобилю реальную защиту, мы рады предоставить Вам наши услуги. Тонировка автомобилей – это то, о чем задумывался каждый любитель авто, так как ­данный элемент декора имеет огромное количество положительный сторон. Те, кто уже принял окончательное решение затонировать свой автомобиль, мы рады приветствовать в VipTon. Это команда настоящих профессионалов, которые очень любят свою работу и предоставляют исключительно высокое качество обслуживания, используя лучшие материалы, а также соблюдая все технологические процессы. Преимущества тонировки автомобиля Современный ритм жизни диктует свои правила, поэтому автомобиль является верным помощником, который дарит яркие эмоции и ежедневно обеспечивает комфорт и удобство своему владельцу.  Исходя из вышесказанного, если Вы хотите, чтобы авто продолжало Вас радовать, необходимо поддерживать его целостность, обращая внимание на его общее техническое состояние и, конечно же, дизайн. Тонировка является одним их эффективнейших способов придать автомобилю лоск, шарм и неповторимый стиль. Если Вы все еще сомневаетесь в необходимости данной процедуры, представляем Вашему вниманию перечень основных причин, почему нужно затонировать авто: безопасность: является главным преимуществом, ведь в случае ДТП — тонировка удерживает разбившиеся части стекла и защищает от порезов, так как ударная прочность повышается в несколько раз. К тому же, благодаря особому укрепляющему эффекту, можно полностью исключить несанкционированный доступ к машине; первоначальный внешний вид: машина является средством длительного пользования, поэтому спустя некоторое время, придется тратить немалое количество денежных средств, чтобы предать автомобилю первоначальный внешний вид. Тонировка авто – предотвращает выгорание цвета и нагревание салона в жаркие дни, поэтому если Вы хотите повысить эксплуатационные свойства своего верного помощника, непременно совершите данную процедуру; конфиденциальность: с тонировкой Вам совершенно не страшны любознательные люди, которые пытаются заглянуть в салон, поэтому Вы можете чувствовать себя спокойно и расслабленно; безопасная езда в ночное время суток: другие участники движения могут ослепить Вас светом фар, что может повлечь за собой потерю контроля над дорогой и привести к тяжелым последствиям; высокий уровень комфорта в теплое время года: всем известно, что прямые солнечные лучи оказывают негативное воздействие на салон автомобиля. Летом, когда температура воздуха достаточно высока, тонировка стёкол – большой плюс; оригинальный вид: тонировка пользуется особой популярностью у автовладельцев, так как способна улучшить внешний вид машины. Автомобиль с тонировкой выглядит более стильно, солидно и эстетично, подчеркивая его индивидуальность и создавая атмосферу комфорта в салоне. Стоит отметить, что решив продать затонированную машину, Вы сможете значительно поднять рыночную цену. Тонировка люмар – лучшее, что Вы можете сделать для своего автомобиля Тонировка машин должны быть полезна, как для Вас, так и для Вашего автомобиля, поэтому в погоне защитить свое транспортное средство от негативных механических воздействий, прямых солнечных лучей и посторонних глаз – главное не перестараться. Специалисты авторизованных установочных центров LLumar подходят к своей работе со всей ответственностью, чтобы позже к тонировке авто не было предъявлено претензий со стороны органов власти. Тонировка по госту, соответствует принятым стандартам, поэтому Вы можете быть уверены не только в безопасности, но и в легальности тонировки Вашего транспортного средства. В зависимости от Ваших предпочтений и финансовых возможностей, предлагаем следующие виды тонировки авто пленкой LLumar. Это разрешающая тонировка, которая широко известна на современном европейском рынке и занимает лидирующие по качеству позиции в своей отраслевой нише: евро тонировка, стандартная тонировка, полная тонировка, а также атермальная тонировка. Мы уважаем и ценим каждого клиента, поэтому работаем исключительно с оригинальными пленками и это можно легко проверить, ведь у оригинальных пленок LLumar рисунок логотипа повторяется по всей поверхности рулона. Применение усовершенствованных технологий позволит улучшить внешний вид Вашего автомобиля: зеркальный блеск и высокие защитные характеристики гарантированы. Тонировка люмар – лучшее, что Вы можете сделать для своего автомобиля. Основная причина доверять VipTon – качественная тонировка машин В нашей команде работают исключительно лучшие специалисты с большим опытом работы в сфере обслуживания авто. И мы ежедневно улучшаем свои профессиональные навыки, выполняя заказ любой сложности. Тонировка стекол автомобиля, растонировка стекол, тонировка фар, тонировка по марке авто, бронирование стекол, керамика – это только малая часть услуг, которые мы предоставляем. Применение современных материалов, профессиональное оборудование, а также новейшие технологии повысят эксплуатационные свойства Вашего автомобиля, поэтому готовьтесь ловить восторженные взгляды окружающих. В ассортименте представлены  различные пленки от самого надежного производителя, поэтому Вы непременно подберете оптимальный вариант, который будет отвечать всем необходимым требованиям. Тонировка москва в VipTon – это гарантия качества и высокого уровня обслуживания каждого клиента, ведь мы высокого ценим Ваше время, поэтому средний срок выполнения работ составляет от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от объема и уровня сложности работы. Несмотря на то, что тонировка llumar удовольствие недешевое, так как изготовлена из самых качественных материалов и производится зарубежным производителем, стоимость наших услуг одна из самых выгодных на рынке, ведь мы сотрудничаем напрямую с поставщиками материалов. Мы гарантируем, что воспользовавшись услугами один раз – Вы станете нашим постоянным клиентом, ведь доверять свой автомобиль следует исключительно настоящим профессионалам. полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Cadillac (Кадиллак) Cadillac — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Cadillac (Кадиллак) Подразделы Cadillac: Модельный ряд Тест-драйвы Фотогалерея Отзывы Новости & новинки Интервью По-русски Кадиллак Категория бренда Американские автомобили Год основания: 1902 Основатели: Генри Лиланд Количество моделей: 15 Принадлежит: General Motors Новостей на сайте: 166 перейти Наших тест-драйвов: 46 перейти Автомобили Cadillac ATS 1 поколение, 2012 — сегодня BLS 1 поколение, 2006 — 2009 CT6 2 поколения, 2016 — сегодня CTS 3 поколения, 2007 — сегодня CTS-V 1 поколение, 2016 — сегодня DTS 1 поколение, 2006 — 2011 ELR 1 поколение, 2016 — сегодня Escalade 4 поколения, 2006 — сегодня Seville 1 поколение, 1998 — 2004 SRX 3 поколения, 2004 — сегодня STS 1 поколение, 2005 — 2011 XT4 1 поколение, 2019 — сегодня XT5 2 поколения, 2017 — сегодня XT6 1 поколение, 2020 — сегодня XTS 1 поколение, 2018 — сегодня О Cadillac Cadillac Motor Car Division – одно из подразделений General Motors, которое специализируется на производстве люксовых автомобилей. Название свое компания получила в честь знаменитого Антуана де ла Мотта Кадиллака, который в свое время основал город Детройт. Штаб-квартира компании находится в Детройте, штат Мичиган. Первый автомобиль Cadillac Model A был показан в Нью-Йорке на автомобильной выставке в январе 1903 года. Практически сразу начинающую компанию приметил General Motors, и 29 июля 1909 года были подписаны все необходимые документы, по которым Cadillac Motor Car Division становится одним из подразделений GM. Поддержка сильного концерна дала о себе знать: компания была и остается лидером по внедрению всевозможных технических нововведений. К примеру, в 2002 году компания Cadillac удивила мир внедорожником Escalade EXT. Новшество этого автомобиля состояло в том, что он первым в мире был оснащен возможностью изменения конфигурации кузова. Все модели Cadillac На этой странице: Фотогалерея Cadillac … Последние отзывы о Cadillac mihael fihman Cadillac XT5 Класс,если вы надумали приобрести не приевшиеся внешний вид,а оригинальный дизайн и американский комфорт,это ваш правильный вывод дима лицентов Cadillac CTS-V если не трудно посмотрите место под компрессором для подкачки, может у вас тоже уже оплавлено. .. Владею почти таким аппаратом: Купеха 2013 года 6.2L, у нее оказывается есть дефект, в принципе его можно устранить за недорого, 120-180тыс. Если не устранить, то можно сгореть До пожара дело не дошло, но дыма было много — машина чуть не сгорела на дороге в середине лета 2018 года на «новой риге» сейчас активно ищу свидетелей происшествия. Продолжение отзыва… Блинов Максим Cadillac SRX гораздо лучше любого европейца. три года молдавских «дорог» пока без поломок и претензий Больше отзывов можно найти на странице конкретной модели Cadillac Все тесты Cadillac Сделано тест-драйвов: 2 7 0 9 Тюнинг авто в Нижнем Новгороде Каждый здравомыслящий автовладелец прекрасно понимает, что обеспечение безопасности автомобиля, особенно в условиях большого города — задача первостепенной важности. Предотвратить попытку угона авто и оповестить о ней владельца призвана автосигнализация, надежность которой зависит от ее технического совершенства и устойчивости к взлому (криптостойкости). Производители охранных систем регулярно совершенствуют их, стремясь к соответствию все новым требованиям, предъявляемым к надежности, и на сегодняшний день представляют широчайший выбор самых различных средств защиты автомобиля — от блокираторов руля и педалей, основанных исключительно на механическом воздействии, до сложнейших охранно-противоугонных комплексов, управляемых посредством электроники. Основными элементами сигнализации являются брелок или пластиковая карта-транспондер, система датчиков, исполняющие устройства (габаритные огни, сирены и т.д.). Брелок или транспондер используются для установки/отмены режима охраны, а также блокировки дверей. Датчики, различающиеся чувствительностью и принципом действия, формируют своеобразную «нервную систему», регистрирующую воздействия на автомобиль. Сигнализация может включать в себя датчики разбития стекла, уровня шума, падения напряжения, колебаний, а также ультразвуковые и датчики контактного типа. Исполняющие устройства призваны, в первую очередь, привлекать внимание и отпугивать злоумышленников. В зависимости от типа охранной системы могут присутствовать и другие элементы (прерыватели, встроенный иммобилайзер и т.д.). Автосигнализация может быть безбрелочной, с односторонней либо двухсторонней связью. Системы первого типа управляются от штатного устройства центрального замка. Ее преимущество в том, что такая сигнализация дает возможность дополнить штатную систему защиты автомобиля дополнительными функциями. Односторонняя связь подразумевает только передачу команды на установку/снятие сигнализации от брелка к авто. Двусторонняя связь позволяет владельцу получать данные о любых изменениях в состоянии автомобиля, имеющих отношение к обеспечению его безопасности. Несмотря на более высокую стоимость, сигнализация с двусторонней связью пользуется большей популярностью, чем системы с односторонней связью. Минимальный набор функций простейших систем включает в себя, как правило, такие возможности: Срабатывание на удар, разбитие стекла, открывание дверей, багажника, капота; Блокировку двигателя. В зависимости от сложности охранные системы могут иметь широкий спектр дополнительных функций. Так, например, очень удобна автосигнализация с запуском, позволяющая осуществлять запуск двигателя транспортного средства непосредственно с брелка. Также система может иметь программирование функций, возможность аварийной установки/снятия режима охраны, функцию безопасного вождения, турботаймер и т.д. Компания «Нижегородец» предлагает установку автосигнализации различных видов и уровней сложности. В ассортименте представлены как простые охранные системы, так и более сложные, в том числе автосигнализация с запуском, радиопоисковые системы и т.д. Наши консультанты помогут выбрать оптимальный для конкретного автомобиля вариант охранной системы с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей. Кроме того, вам подскажут, какой из вариантов систем будет более уместным при вашем способе хранения автомобиля. Так, для авто на специальной стоянке или в гараже целесообразно выбирать сигнализацию с обратной связью, чтобы вы смогли оперативно получать информацию о возможных действиях злоумышленников. Системы, оповещающие о попытке угона посредством включения сирен и световых сигналов, в данном случае будут не особенно актуальны, зато такой тип сигнализации подойдет, если транспортное средство паркуется неподалеку от дома автовладельца. В данной ситуации важно будет выбрать такой уровень чувствительности датчиков, чтобы уменьшить до возможного минимума число ложных срабатываний. Удобна при парковке автомобиля возле подъезда и автосигнализация с запуском. типов автомобилей, объяснение стилей кузова На сегодняшнем автомобильном рынке есть мир выбора, более 400 различных моделей и множество типов автомобилей. Разобраться во всем этом может быть сложно. Какие бывают типы автомобилей? Первое, что нужно знать, это то, что «автомобили» означают «легковые автомобили всех типов». Для простоты мы разделили все эти варианты транспортных средств на девять основных категорий, охватывающих все основные типы транспортных средств, от купе до полноразмерных седанов и кроссоверов. Самый простой способ определить автомобиль — это его внешний вид. Что вы в первую очередь замечаете, когда на улице навстречу вам приближается машина? Его форма. Это называется «стиль тела». Он высокий и квадратный? Низкий и гладкий? Сколько у него дверей? Тип кузова — это самый простой способ классифицировать автомобиль. Реклама — продолжить чтение ниже КУПЕ Купе исторически считалось двухдверным автомобилем с багажником и твердой крышей.Сюда входят такие автомобили, как Ford Mustang или Audi A5, или даже двухместные спортивные автомобили, такие как Chevrolet Corvette и Porsche Boxster. Однако в последнее время автомобильные компании начали применять слово «купе» к четырехдверным автомобилям или кроссоверам с невысокой гладкой линией крыши, которые они считают «подобными купе-. ». Это включает в себя такие разрозненные автомобили, как седан Mercedes-Benz CLS. и внедорожник BMW X6. В Car и Driver мы по-прежнему считаем купе двухдверным автомобилем. Лучшие новые купе | Купе vs.Седан СПОРТИВНАЯ МАШИНА Это самые спортивные, самые модные, крутые на вид купе и кабриолеты — низкие, гладкие и часто дорогие. Как правило, они двухместные, но иногда также имеют небольшие задние сиденья. Такие автомобили, как Porsche 911 и Mazda Miata, являются типичными спортивными автомобилями, но вы можете расширить определение, включив в него маслкары, такие как Ford Mustang и Dodge Challenger. Кроме того, есть роскошные экзотические автомобили-мечты с заоблачной ценой за один процент, такие как Ferrari 488 GTB и Aston Martin Vantage, которые своим внешним видом космического корабля останавливают движение. Лучшие новые спортивные автомобили СТАНЦИЯ ВАГОН Универсалы похожи на седаны, но имеют удлиненную линию крыши и люк в задней части вместо багажника. Некоторые из них, такие как Subaru Outback или Audi A4 Allroad, имеют повышенный клиренс и некоторую прочную облицовку кузова, чтобы сделать их больше похожими на внедорожник (SUV), но они, тем не менее, тесно связаны с седанами. Вагоны перестали пользоваться популярностью за последние несколько десятилетий, и в США их относительно мало. Лучшие новые универсалы | Вагоны глубинные Хэтчбек Традиционно термин «хэтчбек» означал компактный или малолитражный седан с квадратной крышей и откидной задней дверью люка, которая обеспечивает доступ в грузовой отсек автомобиля вместо обычного багажника. Volkswagen Golf и Kia Rio — два типичных хэтчбека. Совсем недавно задние люки стали использоваться на некоторых более крупных автомобилях, таких как Audi A7 и Kia Stinger.Они выглядят как седаны, но на самом деле у них крутой хэтчбек, обеспечивающий более легкий доступ к грузовому отсеку и большую грузоподъемность, чем у традиционного багажника. Лучшие новые хэтчбеки | Хэтчбек против седана КАБРИОЛЕТ Убирается ли крыша внутрь кузова, оставляя пассажирский салон открытым для непогоды? Если так, то это кабриолет. Большинство кабриолетов имеют полностью откидывающуюся тканевую крышу с электроприводом, но некоторые приходится опускать вручную. Существует также ряд моделей с убирающейся жесткой крышей, а также несколько необычных квазиконвертируемых автомобилей (называемых «тарга-топами»), таких как Mazda MX-5, Miata RF, Porsche 911 Targa и Corvette; только передняя часть их крыш убирается или может быть снята вручную. Лучшие новые кабриолеты СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ (ВНЕДОРОЖНИК) Внедорожники — часто также называемые кроссоверами — обычно выше и квадратнее седанов, предлагают более высокую посадку и имеют больший дорожный просвет, чем легковые автомобили.Они включают грузовой отсек, похожий на универсал, доступ к которому осуществляется через откидывающуюся заднюю дверцу люка, а многие предлагают полный привод. У больших — три ряда сидений. Размеры начинаются с субкомпактных (Hyundai Kona, Nissan Kicks), средних и заканчиваются полноразмерными (Ford Expedition, Chevrolet Tahoe). Люксовые бренды предлагают множество моделей внедорожников в большинстве одинаковых размерных категорий. Лучшие новые внедорожники | Внедорожник против минивэна МИНИВЭН Минивэны — это рабочие лошадки в мире семейных автомобилей, они лучше всего подходят для перевозки людей и грузов в удобной упаковке. Их называют минивэнами, но они далеки от «мини». Это потому, что они представляют собой высокие ящики на колесах с раздвижными боковыми дверцами для легкого доступа и задним люком, открывающимся в большую грузовую зону. У большинства минивэнов есть регулируемые сиденья во втором и третьем рядах, которые часто можно снять или даже сложить в пол, чтобы создать огромный открытый грузовой отсек. Honda Odyssey и Chrysler Pacifica — прекрасные образцы этой породы. Лучшие новые минивэны и фургоны | Минивэны против внедорожников Пикап Пикап имеет пассажирскую кабину и открытую грузовую платформу в задней части.Практически все пикапы предлагают ту или иную форму полного привода или частичного полного привода — последний только для использования на бездорожье. За одним исключением — пикапы Honda Ridgeline среднего размера — кабины устанавливаются на отдельную стальную раму. Ridgeline больше похож на кроссовер с обрезанной задней частью крыши, открывающей грузовую платформу. В настоящее время пикапы делятся на две размерные категории: полноразмерные и средние. Лучшие новые грузовики ЭТО НЕ ОСТАНОВИТСЯ ТАМ Это не просто основные типы телосложения.Эти 10 типов автомобилей доступны от десятков различных брендов от Acura до Volvo — и во многих размерах и по очень разным ценам. Но всегда есть несколько выбросов, которые не совсем подходят ни к одной категории, как, например, изображенный здесь BMW X4 «четырехдверный внедорожник-купе». Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io Реклама — продолжить чтение ниже 10 уникальных классических автомобилей Производство автомобилей восходит к 1800-м годам. С тех пор на рынке появилось множество автомобилей. Насыщая рынок, автопроизводители предоставили потребителям широкий выбор. Мало того, что седанов доступно больше, чем когда-либо прежде, у потребителей есть множество вариантов при выборе типа автомобиля для покупки. С тех пор, как на рынок вышло множество автомобилей, многие из них имеют срок годности, и переход потребителей на новые модели был лишь вопросом времени.Время от времени появлялись модели, которые настолько впечатляли потребителей, что они не забывали о них. Некоторые автомобили были настолько уникальны, что выдержали испытание временем. Будь то дизайн, характеристики или цена, по которой они продавались на аукционах, некоторые классические автомобили были единственными в своем роде. 10 1974 Lamborghini Countach через Википедию Если и есть один итальянский суперкар, у которого не было другого выбора, кроме как стать классикой, то это Countach. Lamborghini проделала огромную работу с несколькими моделями, такими как Diablo и Aventador, но это Countach никогда не будет забыт. Хотя Lamborghini держала Countach в производстве около 16 лет, было произведено чуть менее 2000 единиц.Итальянский автопроизводитель хотел, чтобы владельцы Countach чувствовали эксклюзивность. СВЯЗАННЫЙ: Вспоминая Lamborghini Diablo: характеристики и факты 9 1938 Talbot-Lago T150-C SS через Guide Auto C в названии означает соревнование. Автомобиль не только выглядел совершенно потрясающе, но и оказался грозным соперником в гонках. Согласно Popular Mechanics, T150-C был также известен как слеза и был успешным гонщиком в 1930-х годах. Под капотом находился рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3996 куб. См, способный производить 140 лошадиных сил.Найти одну из этих красавиц сложно, но не стоит удивляться, если вы заплатите 4 миллиона долларов, чтобы стать счастливым обладателем. 8 1967 Феррари 330 P4 через Snap Lap Энцо Феррари был одержим гонками, что было одной из основных причин, по которым он начал бизнес по производству автомобилей. Серия P представляла собой итальянские спортивные прототипы гоночных автомобилей, которые Ferrari производила в 60-х и 70-х годах. Помимо уникальности, особенность P4 заключалась в том, что Ferrari выпустила всего 4 экземпляра. Некоторые люди называют 330 P4 одним из величайших автомобилей Ferrari на выносливость всех времен.Взять его в руки — все равно что найти алмаз в грязи. 7 1963 Корвет Стингрей через Человека многих Коллекционеры, которые стремятся купить автомобиль, который не разорит банк, но при этом источает изысканность, производительность и класс, найдут Stingray в восторге. Кстати, Джей Лено владеет одним из них, так что это должно говорить вам о том, что автомобиль пользуется большим авторитетом на улице. Одной из особенностей, которыми хвастались драйверы Stringray, была отличная управляемость.Автомобиль производился 5 лет, а Chevrolet удалось продать чуть менее 118 000 единиц. СВЯЗАННЫЙ: Новый Chevrolet Corvette Stingray 2020 года имеет намного больше лошадиных сил, чем рекламируется 6 1966 Shelby 427 Cobra Super Snake через Classic. com В некоторых случаях классический автомобиль не обязательно должен производиться в очень ограниченном количестве, чтобы быть особенным. Некоторые автомобили уникальны своим опытом вождения и дизайном. Это одна из причин, почему Shelby 427 Cobra Super Snake является впечатляющим автомобилем и должен быть в коллекции серьезных ценителей классических автомобилей. Хотя Super Snake встречается редко, у водителей не должно возникнуть особых проблем с отслеживанием Shelby Cobra 427 1966 года выпуска.Когда Кэрролл Шелби описал машину, он сказал, что хочет произвести самую быструю и самую низкую машину на дороге. Super Snake продан на аукционе за 5,5 миллиона долларов. 5 1961 Jaguar E-Type через максимальную скорость Откуда вы знаете, что создали действительно замечательный автомобиль? Что ж, будет полезно, если один из лучших автопроизводителей в истории похвалил ваши усилия. По словам Энцо Феррари, он считал E-Type самым красивым автомобилем из когда-либо созданных. Несомненно, это усилило эгоизм дизайнеров Jaguar, и они заслуживают признания. Энцо Феррари был не единственным, кто высоко ценил машину.Когда он был выпущен в 1961 году, он получил огромное количество похвал от многочисленных автомобильных экспертов. 4 1957 Mercedes 300 SL Gullwing через автоблог Вернитесь в историю Mercedes 1950-х годов, и вы найдете один из лучших классических автомобилей, когда-либо созданных. Еще в 50-х годах Mercedes производил специальный автомобиль под названием 300 SL. Немецкий автопроизводитель произвел 1400 купе и 1858 родстеров. Автомобиль смог разогнаться до максимальной скорости 163 миль в час и стал легендой гонок, наряду с самым быстрым автомобилем того времени.Если вы хотите владеть этим редким автомобилем, будьте готовы выложить около 1,2 миллиона долларов. Без сомнения, двери SLS были вдохновлены моделью 300 SL Gullwing. СВЯЗАННЫЙ: Почему Mercedes G550 4×4 в квадрате — серьезный бизнес 3 1969 года выпуска Maserati Ghibli 4. 7 через Motor Authority Нос Ghibli можно было описать как форму акулы, но многие люди согласны с тем, что автомобиль источает элегантность. Под капотом находится 4,7-литровый двигатель V8, способный производить 335 лошадиных сил и развивать максимальную скорость 165 миль в час. Автомобиль был довольно большим и тяжелым, но название Maserati определенно не повредило его видимости.Водители, желающие приобрести Ghibli 4.7, могут рассчитывать заплатить около долларов. 2 1928 Duesenberg Модель J через Pinterest Еще в 1920-х годах, если вы хотели роскошный автомобиль, вы бы выбрали Duesenberg. Единственная проблема с этим автомобилем заключалась в том, что производитель представил его не вовремя. Автомобиль вышел в 1928 году, незадолго до обвала фондового рынка. Supercars заявляет, что модель J была оснащена одним из лучших двигателей Duesenberg, как и Америка.Автомобиль обладал впечатляющим крутящим моментом в 335 фут-фунтов и мог развивать до 225 лошадиных сил. 1 1964 Астон Мартин DB5 через Youtube Поговорим об уникальном. Aston выпустил множество элегантных моделей, но главный приз достался DB5 1964 года.Автомобиль получил легендарный статус после того, как Шон Коннери управлял им в фильме Джеймса Бонда Thunderball . DB5 абсолютно безупречный, и один коллекционер решил, что он стоит миллионы.CNBC сообщил в 2019 году, что DB5, на котором Коннери водил в своем фильме о Джеймсе Бонде, был продан за 6,4 миллиона долларов. Это огромная сумма денег, которую нужно заплатить за автомобиль, но некоторые люди ценят классические автомобили и готовы раскошелиться. ДАЛЕЕ: Эти 15 классических автомобилей сегодня представляют угрозу безопасности на дорогах Следующий Джиджи Хадид и 9 знаменитостей, которые родили дома Викторина: Какую машину выбрать? Конечно, мы все ненавидим покупки автомобилей, но если вы знаете, что ищете, этот процесс становится намного более безболезненным. Пройдите нашу викторину, чтобы помочь вам определить характер вашего автомобиля и упростить выбор. Люди покупают автомобили по разным причинам, будь то доступность, экологичность, мощность или расширенные функции и стиль. Пройдите этот тест, чтобы узнать, какой автомобиль подходит вам, исходя из ваших предпочтений, характера, любимого фильма и любимого напитка. Результат Из-за размера вашей семьи и приоритета в вашей жизни минивэн или кроссовер будут вашим выбором транспортного средства.Спортивные кроссоверы, такие как Dodge Journey, могут дать немного больше приключений обычному мягкому минивэну с такими функциями большой вместимости, как сиденье для семи пассажиров. Вам просто нужна машина, чтобы добраться с места на место, а это значит, что вам подойдет простой седан. Возможно, вы не самый яркий и громкий на дороге, но вы один из самых безопасных и не собираетесь платить непомерную сумму за машину или бензин. Четырехдверные седаны, такие как Subaru Impreza, доступны по цене, безопасны и имеют хороший расход топлива. Ничего менее роскошного просто не годится. Вам нужен высококлассный транспорт: кожаные сиденья, новейшие технологии и все самые безопасные навороты, какие только может быть в автомобиле, — ваши приоритеты. Роскошные автомобили, такие как Audi A7, отличаются лучшим стилем и технологиями — и все это, конечно, по более высокой цене. Мощность — ваш приоритет, а звук горящей резины и вид размытых фонарей — ваше призвание.Мускулистый автомобиль — будь то современный или классический — должен стать вашим любимым автомобилем, даже с двигателем V8. Ford Mustang GT 2018 года выдает более 460 лошадиных сил, а если вам хочется больше мощности, модель Shelby GT350 имеет 526 лошадиных сил. Ваша основная проблема с автомобилями заключается в том, что они вредны для окружающей среды, поэтому лучшим вариантом будет гибридный или электрический автомобиль. К счастью для вас, рынок таких автомобилей только растет и становится лучше, а такие гибриды, как Toyota Prius C, предлагают большой расход бензина с минимальным или нулевым негативным воздействием на окружающую среду. Внедорожник, буксировка и пересеченная местность — ваши любимые дороги, поэтому вам понадобится более мощный грузовик в качестве транспортного средства. Будь то малогабаритный пикап GMC Canyon или любая из их более крупных моделей и внедорожников, ваш приоритет — насколько круто вы будете выглядеть на дороге — и вне ее, а также будете ли вы использовать свой автомобиль для работы. автокресел: информация для семей Одна из самых важных задач, которые вы выполняете как родитель, — это обеспечение безопасности вашего ребенка, когда он едет в автомобиле. Ежегодно тысячи маленьких детей гибнут или получают травмы в автомобильных авариях. Правильное использование автомобильных сидений помогает обезопасить детей. Но из-за того, что на рынке представлено так много разных мест, многие родители находят это подавляющим. Если вы будущие родители, рассмотрите возможность работы с сертифицированным специалистом по безопасности пассажиров (специалистом CPST или CPS) до рождения ребенка, чтобы обеспечить безопасную поездку домой из больницы. Тип сиденья, которое требуется вашему ребенку, зависит от нескольких факторов, в том числе от возраста, размера и потребностей развития ребенка. Вот дополнительная информация Американской академии педиатрии (AAP) о выборе наиболее подходящего автомобильного сиденья для вашего ребенка. Посетите здесь, чтобы просмотреть список производителей автокресел и автокресел. Обзор типов автокресел: Эта таблица представляет собой краткое руководство о том, с чего начать поиск. Важно продолжить исследование, чтобы узнать о каждом сиденье, которое вы используете. Возрастная группа Тип седла Общие рекомендации Младенцы и дети ясельного возраста Только назад Обратно-трансформируемые 024 02 должны сидеть лицом против движения до тех пор, пока они не достигнут максимального веса или роста, разрешенного производителем их автокресла. Большинство трансформируемых сидений имеют ограничения, позволяющие детям кататься против хода движения в течение 2 лет и более. Дети младшего и дошкольного возраста Детям, которые переросли ограничения по весу или росту, установленным для их трансформируемого сиденья лицом назад, следует использовать сиденье лицом вперед с ремнями безопасности как можно дольше, вплоть до максимального веса. или высоту, разрешенную производителем автокресла. На многих сиденьях могут разместиться дети до 65 фунтов и более. Дети школьного возраста Все дети, чей вес или рост превышают лимит, установленный для их автомобильного сиденья лицом вперед, должны использовать дополнительное сиденье с фиксацией ремня безопасности до тех пор, пока ремень безопасности автомобиля не сядет. как правило, когда они достигают 4 футов 9 дюймов в высоту и достигают возраста от 8 до 12 лет. Все дети младше 13 лет должны ездить на заднем сиденье. Дети старшего возраста Когда дети достаточно взрослые и достаточно большие, чтобы автомобильный ремень безопасности подходил им правильно, они всегда должны использовать поясные и плечевые ремни безопасности для наилучшей защиты.Все дети младше 13 лет должны ездить на заднем сиденье. Автокресла могут быть установлены либо с помощью ремня безопасности автомобиля, либо с его системой ЗАЩЕЛКИ (нижние крепления и ремни для детей). LATCH — это система крепления автомобильных сидений. Для установки сиденья вместо ремня безопасности можно использовать нижние фиксаторы, и многие родители считают, что их проще использовать в некоторых автомобилях. Верхний страховочный ремень всегда следует использовать с сиденьем, обращенным вперед, независимо от того, используете ли вы ремень безопасности или нижние крепления для его фиксации.Ремень безопасности и система ЗАДВИЖКИ одинаково безопасны, поэтому лица, осуществляющие уход, должны использовать одну или другую, в зависимости от того, что лучше всего подходит для них, в качестве автокресла и своего автомобиля. В общем, каергеры должны использовать только 1 из 2 вариантов, если автокресло и производители транспортных средств не говорят, что можно использовать 2 системы одновременно. Автомобили с системой LATCH имеют нижние анкерные крепления, расположенные на заднем сиденье, в месте соединения подушек сиденья. Крепления ремня безопасности расположены за сиденьем, либо на панели за сиденьем (в седанах), либо на спинке сиденья, потолке или полу (в большинстве минивэнов, внедорожников, хэтчбеков и пикапов).Все автомобильные сиденья, обращенные вперед, имеют привязные ремни или соединители, которые крепятся к этим анкерам. Практически все легковые автомобили и все автокресла, изготовленные 1 сентября 2002 г. или позднее, оборудованы для использования LATCH. См. Руководство по эксплуатации автомобиля для получения информации о максимальном весе ребенка, которому разрешено использовать верхний страховочный ремень. Все нижние анкеры рассчитаны на максимальный вес 65 фунтов (общий вес включает автокресло и ребенка). Родители должны ознакомиться с рекомендациями производителя автокресла относительно максимального веса, который может выдержать ребенок при использовании нижних креплений.На этикетке новых автомобильных сидений безопасности указан максимальный вес. ПРИМЕЧАНИЕ. Ремни безопасности — Если вы устанавливаете автокресло с помощью ремня безопасности вашего автомобиля, вы должны убедиться, что ремень безопасности фиксируется, чтобы надежно удерживать сиденье. В большинстве новых автомобилей вы можете заблокировать ремень безопасности, полностью вытянув его, а затем позволив ему втянуться, чтобы ремень безопасности оставался плотно прилегающим к автомобильному сиденью. Кроме того, многие автомобильные кресла безопасности имеют встроенные фиксаторы, поэтому вы можете заблокировать ремень, не блокируя его отдельно.Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать, как фиксируется ремень безопасности. Середина заднего сиденья — Самое безопасное место для езды для всех детей младше 13 лет — заднее сиденье. Если возможно, ребенку будет лучше сидеть на заднем сиденье посередине. Однако иногда бывает трудно установить автомобильное сиденье плотно посередине, если сиденье автомобиля узкое или неровное. Кроме того, у многих автомобилей нет нижних якорей для среднего положения сиденья.Безопаснее всего поставить автокресло так, чтобы его можно было плотно установить с помощью нижней системы крепления или ремня безопасности; в некоторых случаях это положение может быть по обе стороны от заднего сиденья, а не посередине. Специалист по безопасности детей-пассажиров (специалист CPST или CPS) может помочь вам решить, в каком месте лучше всего установить автокресло вашего ребенка в вашем автомобиле. AAP рекомендует всем младенцам ездить лицом назад, начиная с их первой поездки домой из больницы.Все младенцы и дети ясельного возраста должны сидеть лицом против движения как можно дольше, пока не достигнут максимального веса или роста, разрешенного производителем их автокресла. Большинство трансформируемых сидений имеют ограничения, которые позволяют детям кататься против хода движения в течение 2 лет и более. Когда младенцы вырастают из своего кресла, обращенного только против направления движения, необходимо установить трансформируемое кресло, устанавливаемое лицом назад. Все родители могут получить помощь по установке от CPST, чтобы убедиться, что их детское кресло установлено правильно. Типы сидений, обращенных назад Доступны три типа сидений, обращенных назад: только против движения, трансформируемый и моноблок.Когда дети достигают максимального веса или длины, разрешенных производителем их сидений, устанавливаемых только против направления движения, они должны продолжать ездить лицом против движения в трансформируемом или универсальном сиденье. Сиденья, обращенные только назад Используются для младенцев до 22–35 фунтов и от 26 до 35 дюймов, в зависимости от модели. Маленькие, с ручками для переноски. Обычно идут с подставкой, которую можно оставить в машине. Сиденье защелкивается в основании и выходит из него, поэтому вам не нужно устанавливать сиденье каждый раз, когда вы его используете.Родители могут купить более одной базы для дополнительных транспортных средств. Следует использовать только для путешествий ребенка (не спать, не кормить и не использовать в других целях вне автомобиля). Трансформируемые сиденья (используются против направления движения) Могут использоваться лицом назад, а затем «преобразованы» в сиденье лицом вперед для детей старшего возраста, когда они перерастут либо ограничение по весу, либо ограничение по длине для детей старшего возраста. Это означает, что ваш ребенок может использовать сиденье дольше. Однако трансформируемые сиденья крупнее детских сидений, они не имеют ручек для переноски или отдельных оснований и предназначены для размещения в автомобиле. Многие из них имеют более высокие ограничения по весу, обращенному против направления движения (до 40–50 фунтов) и высоте, чем у сидений, устанавливаемых только против направления движения, что делает трансформируемые сиденья идеальными для больших младенцев и малышей. Имейте 5-точечный ремень безопасности, который крепится к плечам, бедрам и между ног. Следует использовать только для путешествий ребенка (не спать, не кормить и не использовать в других целях вне автомобиля). Сиденья «все в одном» (используются против направления движения) Могут использоваться против движения, лицом вперед или в качестве усилителя позиционирования ремня.Это означает, что по мере роста ребенка сиденье может использоваться дольше. Часто они больше по размеру, поэтому важно убедиться, что они помещаются в транспортном средстве, когда они обращены назад. Не имеют удобной ручки для переноски или отдельной базы; тем не менее, они могут иметь более высокие ограничения по весу, обращенному назад (до 40–50 фунтов) и высоте, чем у сидений, устанавливаемых только против направления движения, что делает универсальные сиденья идеальными для более крупных детей и малышей. Советы по установке сидений, обращенных назад Перед установкой сиденья обязательно прочтите руководство по эксплуатации автомобиля и руководство по эксплуатации автомобильного кресла. При использовании сиденья, обращенного назад, помните следующие советы: Поместите ремни на сиденье, обращенном назад, в прорези на уровне плеч ребенка или ниже. Убедитесь, что привязь плотно прилегает (вы не можете зажать пальцы при проверке ремней на плечах ребенка) и что нагрудный зажим находится в центре груди, даже в подмышечных впадинах ребенка. Убедитесь, что автокресло плотно установлено в автомобиле с помощью нижних фиксаторов или пристегнутого ремня безопасности.Многие автомобильные кресла безопасности имеют встроенную систему блокировки, которая удерживает ремень безопасности заблокированным. Если оно есть у вашего сиденья, следуйте рекомендациям производителя по его использованию. Если вы можете переместить сиденье по пути ремня более чем на дюйм из стороны в сторону или спереди назад, оно недостаточно туго. Никогда не ставьте обращенное назад сиденье на переднее сиденье автомобиля с активной подушкой безопасности переднего пассажира. Если подушка безопасности надувается, она ударится о спинку автомобильного сиденья прямо по голове вашего ребенка и может вызвать серьезные травмы или смерть. Если вы используете трансформируемое сиденье или сиденье «все в одном» в положении «лицом назад», убедитесь, что ремень безопасности или нижняя фиксирующая лямка проложены через правильный путь ремня. Чтобы быть уверенным, ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к автомобильному сиденью. Убедитесь, что сиденье установлено под правильным углом, чтобы голова вашего ребенка не шлепнулась вперед. Ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать, какой угол подходит для вашего сиденья, и как при необходимости отрегулировать угол. Все сиденья, обращенные назад, имеют встроенные индикаторы наклона. Проверьте инструкции по безопасности автомобильного кресла и руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать, может ли автомобильное сиденье касаться спинки сиденья перед ним. Проблема по-прежнему не устранена? Узнайте у сертифицированного CPST в вашем районе, кто может вам помочь. Общие вопросы Что делать, если ступни моего ребенка касаются спинки автомобильного сиденья? Это очень распространенная проблема родителей, но они не должны беспокоить их. Дети очень гибкие и всегда могут легко найти удобное положение на спинке сиденья.Травмы ног у детей, сидящих сзади, очень редки. Что мне делать, если мой ребенок ссутулился в автокресле? Вы можете попробовать положить плотно свернутое приемное одеяло с обеих сторон от ребенка. Многие производители разрешают использовать плотно свернутый небольшой подгузник или ткань между паховой лентой и вашим ребенком, если это необходимо, чтобы предотвратить сутулость. Не кладите набивку под ребенка или позади него и не используйте какие-либо вставки для автомобильного сиденья, если они не поставляются с сиденьем или не были изготовлены производителем для использования с этим конкретным сиденьем. Почему я должен одевать ребенка в более тонкие слои одежды, прежде чем пристегивать его или ее к автокреслу? Объемная одежда, в том числе зимние куртки и зимние комбинезоны, может сдавиться при аварии и оставить ремни слишком ослабленными, чтобы удержать ребенка, что приведет к повышенному риску травмы. В идеале, оденьте ребенка более тонкими слоями и при необходимости оберните его пальто или одеялом поверх пряжек. См. Советы по безопасности зимних автокресел от AAP . Нужны ли малышам специальные автокресла? Автокресло должно быть одобрено для веса ребенка. Очень маленькие дети, которые могут безопасно сидеть в полу-откинутом положении, обычно лучше подходят для сидений, установленных только против движения. Новорожденных, рожденных недоношенными, следует обследовать, пока они еще находятся в больнице, чтобы убедиться, что они могут безопасно сидеть в полулежавшем положении. Младенцы, которым необходимо лечь в горизонтальном положении во время путешествия, могут ехать в автомобильной кровати, соответствующей Федеральному стандарту безопасности автотранспортных средств 213. Их следует повторно обследовать в больнице, чтобы убедиться, что они могут безопасно лежать в автомобильной кровати. Перед установкой сиденья обязательно прочтите руководство по эксплуатации автомобиля и руководство по эксплуатации автомобильного кресла. Любой ребенок, который перерос ограничения веса или роста, установленного против направления движения для его трансформируемого сиденья, должен использовать сиденье лицом вперед с ремнями безопасности как можно дольше, вплоть до максимального веса или роста, разрешенного производителем автомобильного сиденья. Детям лучше всего как можно дольше кататься в кресле с привязью, по крайней мере, до 4 лет.Если ваш ребенок перерастает сиденье до достижения 4-летнего возраста, подумайте о том, чтобы использовать сиденье с ремнем безопасности, одобренным для более высокого веса и роста. Типы автомобильных удерживающих устройств, обращенных вперед Можно использовать четыре типа автомобильных удерживающих устройств, обращенных вперед: Трансформируемые сиденья: Сиденья могут «преобразовываться» из положения, устанавливаемого против движения, в положение, установленное лицом вперед. К ним относятся сиденья «все в одном». Комбинированные сиденья с ремнем безопасности: Сиденья можно использовать лицом вперед с ремнем безопасности для детей весом от 40 до 65 фунтов (в зависимости от модели) или без ремня в качестве усилителя (до 100–120 фунтов, в зависимости от модели). модель). Интегрированные сидений: Некоторые автомобили оснащены встроенными сиденьями, обращенными вперед. Пределы веса и роста различаются. Не используйте встроенное сиденье до тех пор, пока ваш ребенок не достигнет максимального веса или роста, разрешенного для устанавливаемого против движения трансформируемого автомобильного кресла безопасности. Прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, как использовать эти сиденья. Дорожные жилеты: Жилеты могут носить дети от 22 до 168 фунтов и могут быть альтернативой традиционным сиденьям, обращенным вперед. Они полезны, когда в автомобиле сзади установлены ремни безопасности, предназначенные только для колен, для детей с особыми потребностями или для детей, вес которых превышает допустимый для автомобильных сидений безопасности. Эти жилеты обычно требуют использования верхнего ремня. Советы по установке сидений, обращенных вперед Перед установкой сиденья обязательно прочтите руководство по эксплуатации автомобиля и руководство по эксплуатации автомобильного кресла. Важно, чтобы автокресло было плотно установлено в автомобиле и ремни безопасности плотно прилегали к ребенку. Чтобы переключить трансформируемое сиденье или универсальное сиденье из положения, обращенного назад, в положение, обращенное вперед: Переместите плечевые ремни ремня безопасности в прорези или в положение, которое находится на плечах ребенка или чуть выше. Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к сиденью, чтобы убедиться, что вы правильно закрепляете плечевые ремни. Возможно, вам придется отрегулировать угол наклона сиденья, чтобы оно сидело в автомобиле более вертикально. Чтобы быть уверенным, проверьте инструкции. При использовании ремня безопасности убедитесь, что он проходит по направлению движения ремня безопасности (обязательно следуйте инструкциям по автокреслу) и что ремень безопасности заблокирован и затянут.Многие автомобильные кресла безопасности имеют встроенную блокировку, чтобы ремень безопасности оставался заблокированным. Если оно есть у вашего сиденья, следуйте рекомендациям производителя по его использованию. При использовании нижних анкеров убедитесь, что вес вашего ребенка плюс вес сиденья не превышает 65 фунтов. На большинстве сидений теперь указано в руководстве и на наклейках сбоку максимальный вес ребенка для использования якорей. Если ребенок весит слишком много, воспитатели должны использовать ремень безопасности для его установки. Всегда используйте шнур, когда можете.Ремень — это ремень, который крепится к верхней части автомобильного сиденья и плотно удерживает сиденье, присоединяясь к точке крепления в вашем транспортном средстве (часто на спинке сиденья или задней полке; см. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где крепится привязь. якоря в вашем автомобиле). Ремни обеспечивают важную дополнительную защиту, удерживая автокресло и голову ребенка от слишком большого смещения вперед при аварии или внезапной остановке. С сентября 2000 года все новые автомобили, минивэны и легкие грузовики должны иметь страховочные якоря.Сиденья, обращенные вперед, снабжены ремнями безопасности. Всегда следует использовать привязь, пока ваш ребенок не достиг максимального предела веса для привязки привязи. Информацию о максимальном предельном весе и расположении анкеров страховочного ремня см. В инструкциях по автокреслу и в руководстве по эксплуатации автомобиля. Посмотрите видео Как установить автокресло, обращенное вперед Общий вопрос Что делать, если я вожу больше детей, чем тех, кого можно безопасно пристегнуть на заднем сиденье? Этого лучше избегать, особенно если в вашем автомобиле есть подушки безопасности на переднем сиденье. Все дети младше 13 лет должны ездить на заднем сиденье. В случае крайней необходимости, ребенок в сиденье, обращенном по направлению движения, с ремнями безопасности может быть лучшим выбором для езды впереди. Просто убедитесь, что сиденье автомобиля отодвинуто как можно дальше от приборной панели (и подушки безопасности). Детские сиденья предназначены для детей старшего возраста, которые переросли свои сиденья, обращенные вперед. Все дети, вес или рост которых превышает лимит, установленный для их автомобильного кресла лицом вперед, должны использовать дополнительное сиденье с фиксацией ремня безопасности до тех пор, пока ремень безопасности транспортного средства не закрепится должным образом, как правило, когда они достигают роста 4 футов 9 дюймов и в возрасте от 8 до 12 лет. возраста.Большинство детей не смогут пристегнуться к большинству автомобильных ремней безопасности без усилителя до 10–12 лет. Все дети младше 13 лет должны ездить на заднем сиденье. В инструкциях к автокреслу указаны ограничения по высоте и весу для автокресла. Как правило, ребенок перерос сиденье, обращенное лицом вперед, в любой из следующих ситуаций: Он достигает максимального веса или роста, разрешенного для его сиденья с помощью ремня безопасности. (Эти ограничения указаны на сиденье и в руководстве по эксплуатации.) Его плечи находятся над верхними прорезями для ремня безопасности Верхние части его ушей достигли верха сиденья. Типы бустерных сидений С высокой спинкой и без спинки — это 2 стандартных типа бустерных сидений . Они не поставляются с ремнями безопасности, но используются с поясными и плечевыми ремнями безопасности в вашем автомобиле, так же, как ездят взрослые. Они предназначены для поднятия ребенка таким образом, чтобы поясные и плечевые ремни безопасности плотно прилегали к самым прочным частям тела ребенка. Большинство детских сидений не прикрепляются к автомобильному сиденью ремнем безопасности или нижними анкерами и ремнем, а просто опираются на автомобильное сиденье и удерживаются на месте после того, как ремень безопасности пристегнут над ребенком. Однако некоторые модели детских сидений можно прикрепить к автомобильному сиденью и удерживать на месте с помощью нижних анкеров и ремня вместе с поясным и плечевым ремнями. (В настоящее время только несколько производителей автомобилей предлагают встроенные бустерные сиденья.) Советы по установке бустерных сидений При использовании бустерного сиденья всегда читайте руководство пользователя транспортного средства и руководство по эксплуатации автомобильного сиденья перед установкой сиденья.Бустерные сиденья часто имеют пластмассовый зажим или направляющую для правильного позиционирования поясного и плечевого ремней автомобиля. Инструкции по использованию зажима или направляющей см. В руководстве по эксплуатации автокресла. Детские сиденья должны использоваться с поясными и плечевыми ремнями. При использовании автокресла убедитесь, что: Поясной ремень расположен низко и плотно прилегает к бедрам вашего ребенка. Плечевой ремень пересекает середину груди и плеча вашего ребенка и снимается с шеи. Посмотрите видео: Как использовать детское сиденье Если ваше детское сиденье имеет нижние якоря или крепления, обратитесь к руководству по установке для получения инструкций по установке. Общие вопросы о дополнительных сиденьях Что делать, если в моей машине только поясные ремни на заднем сиденье? Поясные ремни подходят для сидений, устанавливаемых только против движения, трансформируемых и обращенных вперед, которые имеют ремни безопасности, но никогда не могут использоваться с дополнительными сиденьями. Если в вашем автомобиле есть только поясные ремни, используйте сиденье, обращенное вперед, с ремнями безопасности и более высоким пределом веса. Вы также можете Проверить, можно ли установить плечевые ремни в вашем автомобиле. Используйте дорожный жилет (ознакомьтесь с инструкциями производителя об использовании только поясных ремней и об использовании поясных и плечевых ремней). Подумайте о покупке другого автомобиля с поясным и плечевым ремнями безопасности на заднем сиденье. В чем разница между бустерами с высокой спинкой и бустерами без спинки? Оба типа бустеров предназначены для поднятия вашего ребенка, поэтому ремни безопасности подходят правильно, и оба снижают риск травмы вашего ребенка при аварии. Бустеры с высокой спинкой следует использовать в автомобилях без подголовников или с низкими спинками сидений. Многие сиденья, которые выглядят как бустеры с высокой спинкой, на самом деле являются комбинированными.Они поставляются с ремнями безопасности, которые можно использовать для маленьких детей, а затем снять для детей старшего возраста. Бустеры без спинки обычно дешевле и их легче переносить с одного автомобиля на другой. Бустеры без спинки можно безопасно использовать в автомобилях с подголовниками и высокими спинками сидений. Ремни безопасности предназначены для взрослых. Дети должны оставаться в кресле-бустере до тех пор, пока взрослые ремни безопасности не пристегнутся правильно, как правило, когда дети достигают роста примерно 4 футов 9 дюймов и достигают возраста от 8 до 12 лет. Большинство детей не могут пристегнуться одним ремнем безопасности до 10–12 лет. Когда дети достаточно взрослые и достаточно большие, чтобы использовать только автомобильный ремень безопасности, они всегда должны использовать поясные и плечевые ремни безопасности для наилучшей защиты. Все дети младше 13 лет должны ездить на заднем сиденье. Использование ремня безопасности: Ремень безопасности для взрослых установлен правильно, если: Плечевой ремень проходит через середину груди и плеча, а не на шее или горло. Поясной ремень низкий и плотно прилегает к бедрам, а не к животу. Ваш ребенок достаточно высок, чтобы сидеть на спинке автомобильного сиденья, не сгибая коленей, и может комфортно оставаться в этом положении на протяжении всей поездки. Другие моменты, которые следует учитывать при использовании сиденья ремни включают: Убедитесь, что ваш ребенок не засовывает плечевой ремень под мышку или за спину. Это оставляет верхнюю часть тела незащищенной и увеличивает провисание системы ремней безопасности, подвергая вашего ребенка риску серьезной травмы в результате аварии или резкого торможения. Никогда не позволяйте никому «разделять» ремни безопасности. Все пассажиры должны иметь собственные автомобильные сиденья или ремни безопасности. Общий вопрос Я видел продукты, в которых говорится, что они могут помочь сделать ремень безопасности лучше. Должны ли мы получить один из них? Нет, эти продукты не одобрены и их нельзя использовать. На самом деле они могут мешать правильной установке ремня безопасности, заставляя поясной ремень заезжать слишком высоко на живот или ослабляя плечевой ремень.Они могут даже повредить ремень безопасности. Это правило распространяется и на автокресла; не используйте дополнительные продукты, если они не поставляются вместе с сиденьем или специально не одобрены производителем сиденья. На эти продукты не распространяются федеральные стандарты безопасности, и AAP не рекомендует их использовать. Пока дети ездят в креслах, соответствующих их росту, им не нужно использовать дополнительные приспособления. При покупке автокресла помните следующие советы: Ни одно место не является «лучшим» или «самым безопасным».» Лучшее сиденье — это то, которое соответствует размеру вашего ребенка, правильно установлено, хорошо вписывается в ваш автомобиль и правильно используется каждый раз, когда вы управляете автомобилем. Не решайте только по цене. Более высокая цена не означает, что сиденье безопаснее или проще в использовании. Не выбирайте бывшие в употреблении сиденья, если вы не знаете его историю. Посмотрите видео: На что обращать внимание при покупке автокресла Никогда не используйте автокресло, которое: Слишком старый. Посмотрите на этикетке дату изготовления сиденья. Уточните у производителя, как долго он рекомендует использовать сиденье. Имеются видимые трещины. Не имеет этикетки с датой изготовления и номером модели . Без них вы не сможете проверить, было ли отозвано место. Не поставляется с инструкциями . Они нужны вам, чтобы знать, как пользоваться сиденьем. Инструкции можно найти на сайтах производителя или связавшись с ним. Отсутствуют детали . Подержанные автомобильные сиденья часто поставляются без важных деталей. Обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что вы можете получить нужные детали. отозван. Вы можете узнать об этом, позвонив производителю или позвонив в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) по горячей линии безопасности транспортных средств по телефону 888 / 327-4236. Вы также можете посетить Веб-сайт NHTSA. Не используйте сиденья, которые попали в аварию средней или тяжелой степени. Сиденья, которые попали в небольшую аварию, могут быть безопасными в использовании, но некоторые производители автомобильных сидений рекомендуют заменять сиденье после любой аварии, даже незначительной. NHTSA считает аварию незначительной, если выполняются все следующие ситуации: Транспортное средство можно увести с места аварии. Ближайшая к автомобильному сиденью дверь автомобиля не была повреждена. В машине никто не пострадал. Не сработали подушки безопасности. Вы не видите никаких повреждений автокресла. Если у вас есть особые вопросы по автокреслу, обратитесь к производителю. Передние подушки безопасности устанавливаются на все новые автомобили. При использовании с ремнями безопасности подушки безопасности хорошо защищают подростков и взрослых; тем не менее, подушки безопасности могут быть очень опасными для детей, особенно для тех, кто едет на сиденьях, повернутых назад, а также для дошкольников и детей младшего школьного возраста, которые не имеют надлежащих средств защиты. Если в вашем автомобиле есть подушка безопасности переднего пассажира, младенцы на задних сиденьях должны ездить на заднем сиденье.Даже в случае аварии на относительно низкой скорости подушка безопасности может надуть, удариться о автомобильное сиденье и вызвать серьезную травму головного мозга и смерть. Автомобили без заднего сиденья или заднее сиденье, не предназначенное для пассажиров, не лучший выбор для путешествий с маленькими детьми; однако в некоторых из этих автомобилей подушку безопасности можно отключить, если переднее сиденье необходимо для ребенка-пассажира. Дополнительную информацию см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Боковые подушки безопасности доступны в большинстве новых автомобилей. Боковые подушки безопасности повышают безопасность взрослых при боковом ударе. Прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля для получения дополнительной информации о подушках безопасности в вашем автомобиле. Прочтите инструкции к автомобильному креслу и руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать, как разместить сиденье рядом с боковой подушкой безопасности. О совместном использовании автомобилей Если вашего ребенка ведет кто-то другой, убедитесь, что: Автокресло, которое будет использовать ваш ребенок, правильно подходит к транспортному средству, используемому для перевозки. Используемое автокресло соответствует возрасту и размеру вашего ребенка. Лицо, ответственное за транспортировку вашего ребенка, знает, как правильно установить и использовать автокресло. Программы ухода за детьми и школы должны иметь письменные инструкции по перевозке детей, в том числе Все водители должны иметь действующие водительские права. лицензия. В некоторых штатах водители школьных автобусов должны иметь особые права. Соотношение персонала к количеству детей при транспортировке должно соответствовать или превышать требования, предъявляемые к классной комнате. Каждый ребенок должен находиться под присмотром во время транспортировки, будь то сотрудники школы или родитель-волонтер, чтобы водитель мог сосредоточиться на вождении. Школьный персонал, учителя и водители должны знать, что делать в чрезвычайной ситуации, знать, как правильно использовать автомобильные сиденья и ремни безопасности, а также знать другие требования безопасности. Об автомобильных креслах безопасности в самолетах Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и AAP рекомендуют надежно закреплять детей весом менее 40 фунтов в сертифицированных детских удерживающих устройствах во время полета.Это поможет обезопасить их при взлете и посадке или в случае турбулентности. Большинство сидений, обращенных назад, трансформируемых и обращенных вперед, можно использовать в самолетах, но не могут использоваться сиденья-бустеры и дорожные жилеты. Прочтите руководство по эксплуатации своего кресла и найдите этикетку на автомобильном сиденье, на которой написано: «Это удерживающее устройство сертифицировано для использования в автомобилях и самолетах». Вы также можете рассмотреть возможность использования удерживающего устройства, предназначенного только для использования в самолетах и ​​одобренного FAA. Дети старшего возраста могут использовать ремень безопасности в самолете или продолжать использовать автомобильное кресло в самолете, если оно предназначено для использования в самолете и ребенок не превысил предел веса или роста кресла.Помните, что вашему ребенку потребуется подходящее автокресло для использования в пункте назначения. Для получения дополнительной информации посетите Веб-сайт FAA или Веб-сайт CARES (Детские ремни безопасности для самолетов). Если вам нужна помощь в установке Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь с установкой автомобильного автокресла, найдите сертифицированного специалиста по безопасности пассажиров (CPST или CPS). Списки сертифицированных CPST и станций установки детских сидений доступны на следующих сайтах: Важные напоминания Будьте хорошим примером для подражания. Убедитесь, что вы всегда пристегиваете ремень безопасности. Это поможет вашему ребенку выработать привычку пристегиваться на всю жизнь. Убедитесь, что каждый, кто перевозит вашего ребенка, использует правильное автомобильное сиденье или ремень безопасности в каждой поездке, каждый раз. Постоянное использование автокресла — хорошее воспитание, снижает суету и жалобы и является самым безопасным для вашего ребенка. Никогда не оставляйте ребенка одного в машине или около нее и запирайте автомобиль, когда он не используется. Любая из следующих ситуаций может произойти, если ребенок остался один в автомобиле или около него. Ребенок может умереть от теплового удара, потому что температура может достигать смертельного уровня за считанные минуты. Быть задушенным электрическим стеклоподъемником, ремнями безопасности, люком на крыше или аксессуарами. Включите передачу и приведите автомобиль в движение. Движение задним ходом при трогании с места. Застрять в багажнике автомобиля. Всегда читайте и выполняйте инструкции производителя автомобильного автокресла. Если у вас их нет, напишите или позвоните в отдел обслуживания клиентов компании. Персонал спросит у вас номер модели, название сиденья и дату изготовления. Адрес производителя и номер телефона указаны на наклейке на сиденье. Кроме того, обязательно следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля по использованию автокресел. Инструкции некоторых производителей могут быть доступны на их веб-сайтах. Не забудьте заполнить и отправить по почте регистрационную карточку, прилагаемую к автокреслу. Вы также можете зарегистрировать свое место на сайте производителя. Это будет важно в случае отзыва автокресла Следуйте инструкциям производителя по очистке автокресел. Обычно разрешается чистка, но не дезинфекция. Это связано с тем, что дезинфицирующие средства могут снизить защиту сиденья и ремней безопасности. Дополнительная информация Хотя AAP не является организацией, занимающейся тестированием или установлением стандартов, в этой статье излагаются рекомендации AAP на основе рецензируемой литературы, доступной на момент ее публикации, и излагаются некоторые факторы, которые родители должны учитывать перед выбором и использованием автокресло. Рисунок 1 адаптирован из материалов Министерства транспорта США, Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA). ЗАЩЕЛКА делает установку детского сиденья такой же простой, как 1-2-3. Вашингтон, округ Колумбия: NHTSA; 2011. Публикация DOT HS 809 489. Рисунок 4 от Bull MJ, Engle WA; Комитет Американской академии педиатрии по предотвращению травм, насилия и отравлений и Комитет по плодам и новорожденным. Безопасная транспортировка недоношенных детей и новорожденных с низкой массой тела при выписке из больницы. Педиатрия . 2009. 123 (5): 1424–1429. Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра. Ваш педиатр может порекомендовать различные варианты лечения в зависимости от индивидуальных фактов и обстоятельств. Какое автострахование следует покупать? Знайте свои варианты и требования вашего штата Допустим, вы только что купили (или взяли в аренду) новый или подержанный автомобиль или грузовик. Может быть, это ваш первый автомобиль и вы новичок в автостраховании, а может, и нет. Может быть, вы просто хотите изменить свою страховку на лучшее покрытие, лучшее обслуживание или сэкономить деньги. Первое, что вам нужно знать, — это покрытие, требуемое вашим государством. В 47 штатах США требуется по крайней мере какое-то автострахование, обычно страхование ответственности. Вот типы покрытия, которые следует учитывать; Ответственность Как следует из названия, страхование гражданской ответственности оплачивает случайный ущерб автомобилям и имуществу других людей, а также травмы других людей.К последним обычно относятся медицинские расходы, боль и страдания и потеря заработной платы. При необходимости он также может покрывать судебные издержки и судебные издержки. Законы штата определяют необходимый минимум, но в зависимости от того, сколько вы потеряете, если подадите иск из-за несчастного случая, который считается вашей виной, разумно приобрести больше минимума. Столкновение Это покрытие покрывает повреждение или замену вашего собственного автомобиля. Просто имейте в виду, что страховая компания будет оплачивать стоимость подержанного автомобиля в соответствии с Голубой Книгой Келли, а не сумму, которую вы заплатили за него или какую, по вашему мнению, стоимость.Вы, вероятно, сможете обойтись без старого, почти бесполезного битера. Комплексный Обычно дополнительное комплексное страхование распространяется также на ваш автомобиль, но не на случай повреждения. Он оплачивает ремонт повреждений в результате пожара, кражи, вандализма, наводнения, ветра, града и т. Д. Как и при столкновении, он возмещает полную потерю, не превышающую стоимости автомобиля в Синей книге Келли. Незастрахованный / недостаточно застрахованный автомобилист Это дополнительное покрытие покрывает убытки или ущерб, причиненные по вине водителя, который не застрахован или недостаточно застрахован. По данным Института страховой информации, 12,6% автомобилистов в 2012 году не были застрахованы. Это на три пункта ниже, чем 20 лет назад. В Оклахоме самый высокий процент незастрахованных автомобилистов — 25,9 процента. С другой стороны, в Массачусетсе в 2012 году только 3,9 процента водителей не имели страховки. Медицинское страхование Еще одно дополнение к основным полисам, медицинское страхование оплачивает медицинские расходы пострадавшим от несчастного случая независимо от их вины. Если у вас уже есть комплексная медицинская страховка, возможно, вам не понадобится это дополнение. Индивидуальная защита от травм (PIP) В рамках этого покрытия страховой полис оплачивает медицинские расходы застрахованного водителя независимо от его вины. PIP требуется примерно в 15 штатах. Возмещение арендной платы Если ваш автомобиль попадает в магазин для ремонта после аварии, возможно, вы заплатите за возмещение расходов на аренду, чтобы покрыть расходы на аренду автомобиля. Покрытие обычно представляет собой суточные, пока ваш автомобиль ремонтируется, или пока вы находите новый, если ваш общий. Разрыв Страхование Вам следует рассмотреть это покрытие, если вы покупаете или берете в аренду новый автомобиль более высокого класса. Страхование разрыва оплачивает разницу, если таковая имеется, между общей стоимостью транспортного средства в синей книге Келли и суммой вашей задолженности по ней. Большая часть износа нового автомобиля происходит в первые три года владения. Некоторые страховые компании включают стоимость замещения, которая по-своему является формой страхования разрывов. Sponsored : Совхоз по удивительно высоким ценам — сколько вы можете сэкономить? Принятие правильного решения Вне государственных требований, какие покрытия вы покупаете, зависит от вас.Сколько вам следует купить (и сколько это будет стоить), зависит, среди прочего, от стоимости и состояния вашего автомобиля, а также от того, насколько вы можете позволить себе риск. Как и большинство видов страхования, для каждого типа покрытия предусмотрены определенные размеры франшизы и лимиты. Франшиза — это сумма, которую вы соглашаетесь выплатить авансом за ремонт или замену транспортного средства, медицинские или юридические расходы до того, как страховая компания внесет свой первый доллар. Предел покрытия — это максимальная сумма, которую полис заплатит за человека или за несчастный случай. Неудивительно, что более высокие пределы покрытия стоят дороже. Но более высокие франшизы (скажем, 500 долларов за повреждение автомобиля или 1000 долларов за ответственность) уменьшают ваш страховой взнос. Вы можете сэкономить значительную сумму в месяц, если готовы рискнуть более высокими расходами наличными. В любом случае, для большинства людей разумно инвестировать в страхование гражданской ответственности, превышающее установленный законом минимум в их штате, в качестве защиты от потенциально разрушительной финансовой неудачи, особенно если вам предъявят иск за убытки, выходящие за рамки вашего покрытия. Вы обязаны перед собой и своей семьей понимать свои риски и покупать лучшее страховое покрытие от самых уважаемых компаний. Топ-5 фактов: автострахование Какое автострахование следует покупать? 7 советов по страхованию автомобилей Какие автомобили наиболее и наименее дорогие для страховки Какая страховка покрывает ущерб, связанный с погодными условиями? Что мне делать, если мой автомобиль исчерпан? Выбор подходящей страховой компании Как снизить взносы по автострахованию Страхование на случай отсутствия риска Дейл Эрнхардт мл.Имеет уникальную коллекцию автомобилей, которая не стоила ему ни пенни В мире NASCAR немногие имена крупнее Дейла Эрнхардта-младшего. В то время как его знаменитый отец определенно сыграл роль в его популярности, Джуниор более чем держался на трассе. Два титула Daytona 500, успешная бизнес-карьера и место в Зале славы NASCAR — это не к чему чихать. Как вы могли догадаться из его профессиональных интересов, Дейл Эрнхардт-младший владеет неплохой коллекцией автомобилей.Однако, несмотря на огромное состояние, легенда автоспорта не потратила ни копейки на эти единственные в своем роде автомобили. Дейл Эрнхардт-младший был одним из самых популярных гонщиков NASCAR. СВЯЗАННЫЙ: Есть ли у Дейла Эрнхардта-старшего или Дейла Эрнхардта-младшего больше побед в NASCAR? Термин «конкурс популярности» часто можно использовать иронично, предполагая, что признание имени, а не талант, сыграло роль в успехе. Хотя Дейл Эрнхардт-младший был довольно популярен во время участия в гонках NASCAR, он также кое-что знал о вождении автомобилей. Junior учился в автошколе Энди Хилленбурга и после ее окончания начал заниматься шорт-треком. Затем он совершил прыжок в серию Busch Series в 1996 году; Через два года он дебютировал в серии Winston Cup. В 2000 году Дейл Эрнхардт-младший официально объявил о своем прибытии на сцену NASCAR; он одержал свои первые две победы в карьере, трижды входил в пятерку лучших и забрал домой более 2 миллионов долларов выигрыша.С этого момента его звезда будет только расти. Несмотря на некоторые проблемы, связанные с сотрясением мозга и огромное давление, связанное с отцовским наследием, Эрнхардт-младший составил впечатляющее резюме NASCAR. Он выиграл 50 гонок в серии Cup Series и в том, что теперь известно как Xfinity Series, занял первое место в двух гонках Daytona 500 и заработал 15 титулов самого популярного пилота NASCAR. Неудивительно, что этот успех принес и множество финансовых вознаграждений СВЯЗАННЫЙ: Dale Earnhardt Jr. Загадал более 250 желаний В то время как его популярность, несомненно, получила поддержку от поклонников его отца, Дейл Эрнхардт-младший все еще оставался гонщиком NASCAR. Как и следовало ожидать, эти два фактора в сочетании сделали его довольно богатым. «Эрнхардт только один раз за свою карьеру финишировал в тройке лучших результатов Nascar по итогам года, но его популярность у спонсоров и фанатов помогла ему заработать более 400 миллионов долларов за счет зарплаты, поддержки и его доли гоночных выигрышей и лицензий», — Forbes объяснил в 2017 году.Кроме того, издание отметило, что у него были личные соглашения с некоторыми известными брендами, такими как «Nationwide, Chevrolet, Axalta, Goody’s, TaxSlayer и Wrangler». Несмотря на то, что Джуниор больше не водит машину, он все равно способен заработать приличную сумму денег. Он является совладельцем JR Motorsports, участвует в освещении NASCAR NBC и имеет множество дополнительных деловых предприятий. В целом собственный капитал Эрнхардта-младшего оценивается примерно в 300 миллионов долларов. Дейл Эрнхардт мл.не нужно было тратить ни копейки, чтобы собрать единственную в своем роде коллекцию автомобилей СВЯЗАННЫЙ: Джимми Джонсон действовал как водитель скорой помощи, когда Дейл Эрнхардт-младший расколол себе голову Учитывая его огромное состояние, Дейл Эрнхардт-младший мог купить практически все, что его душе угодно. Несмотря на это, бывший водитель собрал уникальную коллекцию автомобилей, не потратив ни копейки. На территории Джуниора в Северной Каролине у него есть то, что его веб-сайт называет «кладбищем гоночных автомобилей», состоящим из старых автомобилей в разной степени износа.Поскольку многие из аварий — это жертвы гонок на трассе NASCAR, каждая машина — это отдельная часть уникальной истории и, возможно, даже слаще, ничего не стоила. «У меня было около 50 или 60 машин, и я не купил ни одной из них», — сказал Дейл-младший, сообщает Yahoo Sports. «Мы берем вилочный погрузчик или трактор с вилочным погрузчиком или фронтальным погрузчиком и просто несем его в лес и просто ставим где-нибудь». Хотя увидеть в лесу большие куски скрученного металла, ржавеющего в лесу, возможно, не для всех — идеальная «коллекция автомобилей», кладбище Джуниора, несомненно, привлекает поклонников NASCAR.Прогулка по Dirty Mo Acres — от огненной аварии Хуана Пабло Монтойи в Daytona до машины Даники Патрик Wonder Woman — все равно что открыть настоящую книгу по истории автоспорта. Единственный недостаток? Он расположен на частной территории Дейла Эрнхардта-младшего, а это значит, что посетители, вероятно, в ближайшее время не смогут увидеть его лично. Безопасные подержанные автомобили для подростков Для многих семей совершенно новый Top Safety Pick или Top Safety Pick + не входит в бюджет для подросткового автомобиля.В общенациональном телефонном опросе, проведенном для IIHS родителей подростков-водителей, 83 процента тех, кто купил автомобиль для своих подростков, сказали, что купили его подержанным. Помня об этом, в 2014 году мы начали публиковать список доступных подержанных автомобилей, которые соответствуют важным критериям безопасности для подростков-водителей. Consumer Reports (CR) опубликовал аналогичные списки рекомендуемых транспортных средств для подростков с использованием различных критериев, таких как надежность и эффективность при торможении и испытаниях в аварийной ситуации. Теперь наши организации объединили свои усилия, чтобы рекомендовать безопасные, надежные и доступные подержанные автомобили. Наша цель — помочь молодым водителям или их родителям найти автомобиль, который проверяет все возможности на предмет безопасности, производительности и надежности. Есть два уровня рекомендуемых транспортных средств: лучший выбор и хороший выбор. Цены варьируются от немногим более 5000 до почти 20 000 долларов, так что родители могут купить самое безопасное за свои деньги, независимо от их бюджета. Не забудьте проверить отзывы! Используйте идентификационный номер автомобиля, чтобы проверить, не остались ли отзывы перед покупкой подержанного автомобиля. Чтобы получать уведомления об отзыве в будущем, уведомите производителя о своей покупке. NHTSA также советует владельцам транспортных средств проверять свою базу данных на предмет новых отзывов каждые шесть месяцев или около того. Думаете о новом автомобиле для подростка? IIHS и CR составили список моделей 2020 года, которые предлагают хорошее соотношение цены и качества и высочайший уровень безопасности для нового водителя. Лучший выбор Обновлено 30 июля 2020 г. Все перечисленные автомобили получили хорошие оценки в тестах IIHS с умеренным перекрытием спереди, сбоку, прочности крыши и подголовников, а также хорошие или приемлемые оценки в тестах с небольшим передним перекрытием со стороны водителя. Если они оценены NHTSA, они получают 4 или 5 звезд в целом или 4 или 5 звезд в передних и боковых тестах по старой схеме оценки. Все они оснащены стандартным электронным контролем устойчивости и имеют снаряженную массу более 2750 фунтов. Эти автомобили имеют оценки надежности выше среднего от CR для большинства перечисленных годов выпуска и оценки CR в аварийной ситуации 3 из 5 или выше. У них также есть тормозной путь на сухой дороге (от 60 миль в час до нуля) 145 футов или меньше. Транспортные средства, частота претензий по которым значительно выше средней по медицинским выплатам или страхованию от травм, исключены из этого списка. Автомобиль Автомобиль Автомобиль Автомобиль Автомобиль Mazda CX-5 Автомобиль Mazda CX-3 Автомобиль Малые автомобили г. вып. Цена Mazda 3 седан и хэтчбек 2014 или новее; построено после октября 2013 года 7 000 долл. США Subaru Impreza седан и универсал 2014 или новее 8 700 долл. США Hyundai Elantra GT 2018 или новее 14 000 долл. США Киа Форте 2019 или новее 14 600 долл. США Гибрид и подключаемый модуль Kia Niro 2018 15 400 долл. США Toyota Corolla хэтчбек 2019 или новее 15 800 долл. США Honda Insight 2019 или новее 17 900 долл. США Subaru Crosstrek 2018 или новее 18 700 долл. США Тойота Приус Прайм 2017 или новее 18 700 долл. США Автомобили среднего размера г. вып. Цена Subaru Наследие 2013 или новее; построено после августа 2012 года 7 600 долл. США Subaru Outback 2013 или новее; построено после августа 2012 года 8 500 долл. США Honda Accord седан и купе 2013 или новее 9 200 долл. США Volkswagen Jetta 2016-18 $ 9 800 Мазда 6 2015 или новее 10 500 долларов США Фольксваген Пассат 2016-18 11 000 долл. США Toyota Prius v 2015-17 12 600 долларов США Линкольн MKZ 2016 или новее 13 300 долл. США Volvo S60 2017-18 15 300 долл. США Nissan Altima 2019 или новее 17 000 долл. США Audi A3 2017, 2020 18 300 долл. США BMW 3-й серии седан 2017 или новее; построено после ноября 2016 года 18 600 долл. США Большой автомобиль г. вып. Цена Hyundai Genesis 2016 18 000 долл. США Малые внедорожники г. вып. Цена 2014 или новее; построено после октября 2013 года 8 200 долл. США Бьюик Энкор 2016 и новее 10 700 долларов США Шевроле Эквинокс 2016 или новее 12 100 долл. США Honda CR-V 2015-16, 2019 или новее 12 200 долларов США 2017 или новее $ 12 300 Subaru Forester 2016 или новее 12 500 долларов США Nissan Rogue 2017 или новее $ 13 400 Тойота РАВ4 2015 или новее; построено после ноября 2014 года $ 13 800 Honda HR-V 2017-18; построено после марта 2017 года 14 000 долл. США Hyundai Кона 2018 или новее 14 500 долл. США Audi Q3 2016 или новее 17 300 долл. США Среднеразмерные внедорожники г. вып. Цена GMC местности 2014, 2016 или новее $ 9 400 Киа Соренто 2016 или новее $ 13 400 Nissan Murano 2015 или новее $ 13 800 Hyundai Santa Fe Спорт 2017-18 15 800 долл. США Хендай Санта Фе 2017 или новее; построено после марта 2016 года 17 800 долл. США Мазда СХ-9 2017 или новее; построено после ноября 2016 года 18 400 долл. США Линкольн MKX 2017-18 19 600 долл. США Минивэны г. вып. Цена Тойота Сиенна 2015 или новее $ 11 900 Honda Odyssey 2015-16 $ 12 400 Киа Седона 2016-17 12 600 долларов США Хороший выбор Обновлено 30 июля 2020 г. Все перечисленные автомобили получили хорошие оценки в тестах IIHS с умеренным перекрытием спереди, сбоку, прочности крыши и подголовников.Если они оценены NHTSA, они получают 4 или 5 звезд в целом или 4 или 5 звезд в передних и боковых тестах по старой схеме оценки. Все они оснащены стандартным электронным контролем устойчивости и имеют снаряженную массу более 2750 фунтов. Эти автомобили имеют оценки надежности выше среднего от CR для большинства перечисленных годов выпуска и оценки CR в аварийной ситуации 3 из 5 или выше. У них также есть тормозной путь на сухой дороге (от 60 миль в час до нуля) 145 футов или меньше. Автомобиль Автомобиль Малые автомобили г. вып. Цена Mazda 3 седан и хэтчбек 2011-13 $ 5 300 Honda Civic седан 2012-15 5 600 долл. США Toyota Corolla седан 2012 или новее $ 6 800 Тойота Приус 2011 или новее $ 6 800 Автомобили среднего размера г. вып. Цена Subaru Наследие 2011-12 5 700 долл. США Линкольн MKZ 2011-12 6000 долларов США Subaru Outback 2011-12 6600 долларов США Тойота Камри 2012 или новее 7 500 долл. США Toyota Prius v 2012-14 7 800 долл. США Honda Accord седан 2012 7900 долларов США Hyundai Соната 2015-16 10 100 долл. США Большие автомобили г. вып. Цена Форд Таурус 2011-15 5 400 долл. США Хендай Азера 2012-14 7 200 долл. США Buick Regal 2015-16 $ 8 900 Малые внедорожники г. вып. Цена Hyundai Tucson 2011-15 5 400 долл. США Ford Escape 2015, 2018-19 $ 9 300 Киа Спортейдж 2015, 2018 10 200 долларов США Тойота РАВ4 2013-14 10 900 долл. США Среднеразмерные внедорожники г. вып. Цена Тойота Венза 2009-15 7 000 долл. США Тойота Хайлендер 2008-19 7 800 долл. США Форд Эдж 2015-15 10 000 долл. США Минивэны г. вып. Цена Тойота Сиенна 2011-14 7 100 долл. США Footnote Цены, предоставленные Kelley Blue Book с округлением до ближайших 100 долларов США, являются средними U.Значения S. с 1 июля 2020 г. для самого низкого уровня отделки салона и самого раннего применимого модельного года. Оценки основаны на следующих критериях: автомобиль в хорошем состоянии, средний пробег и покупка для частного лица. Сноска Некоторые перечисленные модели имеют дату выпуска «после» . Это применимо, когда производитель вносит изменения для повышения безопасности в середине модельного года. Информацию о том, когда был изготовлен конкретный автомобиль, можно найти на сертификационной этикетке, обычно прикрепляемой к двери водителя или рядом с ней. Киа рио задняя подвеска: Задняя подвеска КИА Рио – Задняя подвеска Киа Рио 3 — основной минус ходовой части? 04.07.2018 Автор:alexxlab Комментариев нет Задняя подвеска КИА Рио   Современный автомобиль Киа Рио третьего поколения без сомнения – удачный продукт. Он принадлежит к бюджетному сегменту и отличается добротными характеристиками. Однако в данной статье будет рассмотрена исключительно задняя подвеска Киа Рио, ее спецификации, преимущества и недостатки. Мы постараемся выяснить, насколько удачными являются обновления подвески в третьем поколении. Конструктивные особенности Начиная обзор, стоит, в первую очередь, сказать пару слов о конструктивных особенностях. Задняя подвеска модели Киа Рио 2013, 2014 является полунезависимой нарезной балкой кручения, оснащённой амортизатором и пружиной. В ее состав входят такие элементы: полунезависимая тянущая балка и колеса, которые жестко связаны балкой кручения; задняя балка хорошо выравнивает задние колеса и с помощью кручения контролирует ограничение независимого передвижения колес, а также стабилизирует поперечную стойку; чтобы уменьшить дрожание, которое передается на кузов транспортного средства, в кронштейнах переднего закрепления балки модели Киа Рио 2013, 2014 предусмотрены втулки и подушки из резины, которые размещаются при креплении амортизатора сверху. Задача, которую выполняет задняя подвеска автомобиля Киа Рио, а также любого другого автомобиля заключается в том, чтобы смягчать процесс езды, не подвергать пассажиров неприятным ощущениям от ударов при попадании под колеса камней, трещин и неровностей дороги. Об этом заботятся амортизаторы. Преимущества и недостатки Конструировалась и регулировалась подвеска для данных автомобилей 2013 и 2014 года выпуска по моделям Hyundai Solaris. Кроме положительных свойств Рио третьего поколения, ходовая часть этого автомобиля имеет и свои недостатки. В первую очередь стоит отметить, что задняя подвеска не обладает достаточной жесткостью и водителю приходятся постоянно подруливать. Из многочисленных отзывов можно убедиться, что на поворотах и виражах автомобиль ощутимо кренится. Если малость переусердствовать и ускорить автомобиль на входе, то модели 2013 года уходят с задней траектории. Если в таком положении нажать педаль тормоза, транспортное средство виляет кормой и создает немалый занос. Все же проблема эта решается присутствием системы стабилизации и в результате автомобиль на дороге чувствует себя намного увереннее. Такой комплектацией оснащается только автомобиль «Премиум» с топовой комплектацией. Остальные модели ESC версий с электронной системой стабилизации не обладают таким преимуществом. Для нашей страны производители из Кореи предлагают разработки Киа Рио 2013, 2014 в четырех комплектациях: Люкс, Комфорт, Престиж и Премиум. В бюджетных версиях присутствует силовая установка с мотором в 1,4 л. Задняя подвеска в автомобилях третьего поколения отличается эргономичностью. Она при 160 мм дорожного просвета уверенно передвигается по дороге в зимнее время. Но при этом, конечно же, должна присутствовать соответствующая сезонная резина. Однако, если задняя подвеска зимой вдруг поймает большую яму, об этом тут же узнают в салоне из-за ощутимого удара. Задняя подвеска неуверенно ведет себя во время резких перестроек трансмиссии, в результате корма транспортного средства начинает вилять в разные стороны. В таких отрицательных свойствах ничего удивительного нет, ведь автомобили выпуска 2013, 2014 годов не являются спортивными, как впрочем, и другие модели Рио. Однако, каждому водителю полезно знать о них, чтобы иметь возможность не подставлять автомобиль в неприятные ситуации. Стоит отметить, что в задней подвеске Киа Рио 2014 были усилены пружины и установлены амортизаторы большей мощности. Скручивающаяся балка здесь сконструирована намного компактнее. Пружины оснащены отбойниками. Учитывая тот факт, что данный автомобиль предназначен для использования в городских условиях, подвеска способная обеспечивать нормальную управляемость во время передвижения и комфорт. Задняя подвеска Киа Рио 3 — основной минус ходовой части? Kia Rio третьего поколения – это, несомненно, удачный автомобиль, который выделяется своими характеристиками из бюджетного сегмента. Но в этой статье мы не будем расписывать все плюсы данной модели, напротив – мы затронем вопрос отрицательных моментов Киа Рио третьего поколения. Помимо этого мы сделаем небольшой экскурс по ходовой части этого автомобиля, а именно: узнаем, какое давление должно быть в шинах; проанализируем подвеску автомобиля, расскажем, за что отвечает задняя подвеска; рассмотрим особенности управления корейца на дороге. В общем, вопрос нам должно хватить. Все это нужно знать водителям, которые только недавно купили этого корейского скакуна, а также тем, кто собирается покупать Рио в ближайшем будущем. Речь будет идти о самом популярном типе кузовов, в котором модель выпускается, о седане. Мы описываем третье поколение, т. к. на данный момент оно считается самым популярным, да и второго с первым уже давно нет в салонах. Но владельцам второго и первого поколений тоже есть что почитать в нашей статье, т. к. «изюминки» ходовой части со сменой поколений не меняются и это подтверждают и многочисленные отзывы российских владельцев Киа Рио. Что нам нужно знать о давлении в шинах? Давление в шинах – это довольно важный, вопрос, т. к. этот параметр напрямую влияет на управляемость автомобиля, а также на комфорт во время езды. Если давление в шинах оптимальное, то автомобиль лучше реагирует на дорожные неровности, трещины и прочие дефекты и торможение дается лучше. В общем, давление в шинах должно быть таким, каким его указал производитель в автомобильном паспорте. Нет, чтобы узнать, каким должно быть давление в шинах, вам не придется сейчас искать автомобильный паспорт: давление во всех шинах, предназначенных для Киа Рио третьего поколение, необходимо 2.2 bar – погрешность допускается в 0.1–0.3 bar. Желательно, чтобы барометр показывал именно 2.2. Главное, чтобы такое давление в шинах было у передней пары колес, ведь фактически на них ложится вся нагрузка силовой установки. Некоторые специалисты в автосалонах рекомендуют оставлять давление в задних шинах на 2 bar. Для чего нужна такая конфигурация для задних шин? Дело в том, что когда давление в задних шинах соответствует паспортным рекомендациям, автомобиль начинает немного скакать по неровной дороге, но эти скачки, проявляются лишь на большой скорости. Но мы уверенны, что сейчас нас читают и любители скоростной езды. Но ниже двойки опускать давление в шинах нельзя, поскольку из-за этого сильно увеличится износ резины, особенно это касается передней пары. В общем, с этим вопросом мы вроде бы разобрались. Следуйте рекомендациям и комфорт будет радовать вас каждую поездку. А теперь переходим к более серьезному вопросу, к ходовой части. Ходовая часть: как ведет себя автомобиль на дороге Сразу нужно сказать,что подвеска нашего Киа Рио строилась и регулировалась по другому автомобилю – Hyundai Solaris. И если вы сядете по очереди в эти два автомобиля, вы поймете, в чем здесь сходства. Помимо положительных моментов ходовой част Hyundai Solaris, Rio третьего поколения получил и основные минусы этой модели. Главным моментом будет задняя подвеска, которая буквально «гуляет» по волнам асфальта. Из-за того, что задняя подвеска недостаточно жесткая, от водителя требуется постоянно подруливать. Как говорят отзывы автомобилистов, виражи и повороты в этом автомобиле проходят с ощутимым креном. Если вы немного переборщите с ускорением на входе, то Киа Рио начнет уходить с заданной траектории. При нажатии педали тормоза в таком положении, машина обычно начинает вилять кормой, создавая сильный занос. Да, задняя подвеска страдает, но если в вашем автомобиле присутствует система стабилизации, ситуация на дороге существенно улучшается. Но есть одно но, присутствует эта система лишь в топ-комплектации под названием «Премиум», в остальных версиях ESC (электронная система стабилизации) нет, поэтому если вы только собираетесь покупать автомобиль, то лучшего всего отдать предпочтение комплектации «Премиум», т .к. она в первую очередь подарит более комфортную езду. Напоминаем, для России корейская компания подготовила четыре комплектации Киа Рио: Комфорт, Люкс, Престиж и Премиум. Бюджетная версия оснащена силовой установкой с 1.4-литровым мотором. Радует, что базовая версия Киа Рио изначально идет с системой ABS, двумя подушками безопасности, бортовым компьютером, кондиционером, электронным подъемником для передних стекол и даже аудиоподготовкой. Это отличный набор для бюджетного автомобиля. Стоит сказать и про энергоемкость, которую имеет задняя подвеска, – вместе с 160-миллиметровым дорожным просветом автомобиль отлично чувствует себя на зимней дороге. Но при этом Кио Рио должен быть обут в зимнюю резину. Но если вы зимой ловите крупную ямку, то задняя подвеска сразу сообщает об этом происшествии ударом в салон. Грешит задняя подвеска и во время резких перестроек трансмиссии: корму автомобиля начинает кидать из стороны в сторону. Но такие отрицательные стороны не удивительны, Киа Рио ведь не является спортивным автомобилем. Но, тем не менее знать об этих особенностях должен знать каждый потенциальный водитель Киа Рио третьего поколения. А теперь про общую задачу подвесок. В задачи задней подвески входит смягчение езды, именно она не позволяет водителю и пассажирам ощущать удары от камней, ям, трещин и прочих неровностях. Этому способствуют амортизаторы. Передняя подвеска влияет на контроль, т. к. к ней подведен рулевой механизм. В двух словах мы рассказали про ходовую часть, а теперь пройдемся по некоторым особенностям. Особенности ходовой части Силовая установка, состоящая из АКПП и 1.6-литрового бензинового двигателя, идеально подойдет для трассы и города. Жаль, что коробку передач производитель не оснастил ручным или спортивным режимом, чтобы обгонять конкурентов на скоростном шоссе. В общем, главным минус управляемости Киа Рио тот же самый, что и у Солярис – задняя подвеска. Да, сходств с Хюндай Солярис хватает, но усилитель руля у нашего корейского седана настроен совсем по-другому, что стало весомым плюсом. Выражается это в том, что рулевое колесо заметно жестче, усилий прикладывать нужно больше, как результат: эффективная обратная связь, лучшая информативность. Но это ещё не все преимущества, которые имеет Киа Рио третьего поколения относительно Хюндай Солярис. Многие водители, сидевшие за рулем обоих автомобилей, подтвердят, что салон Рио лучше изолирован от гула двигателя и от посторонних шумов (шины, ветер, проезжающие рядом автомобили). Но дополнительная шумоизоляция все же не помешает, особенно это касается дверей и капота. Кстати, выходя из тематики ходовой части, хочется выделить эффективность тормозов этого автомобиля: педаль тормоза имеет короткий ход и в меру упругая, поэтому замедление можно легко дозировать. *** На фоне остальных авто из бюджетного сегмента, Киа Рио имеет весьма качественные ходовые характеристики. Особенно радует жесткий усилитель руля, а также равномерная и удобная педаль тормоза, за счет которой можно всегда контролировать свое движение на любом дорожном покрытии. Задняя подвеска автомобиля Киа Рио ________________________________________________________________________________________ Задняя подвеска автомобиля Киа Рио Задняя подвеска автомобилей Киа Рио выполнена в виде неразрезной балки кручения с пружиной и амортизатором. Рис.30. Компоненты задней подвески Киа Рио 1 – опора; 2 – тяга компенсации бокового перемещения балки задней подвески; 3 – задняя стойка; 4 – цилиндрическая пружина; 5 – балка задней подвески; 6 – продольные рычаги задней балки. Задняя подвеска Киа Рио состоит из следующих элементов: – полунезависимая балка задней подвески тянущего типа с колесами, жестко соединенными балкой кручения; – задняя балка обеспечивает надежное выравнивание задних колес и за счет кручения создает ограниченное независимое перемещение колес, а также выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости; – для уменьшения вибраций, передаваемых на кузов автомобиля, в кронштейнах переднего крепления балки установлены резиновые втулки и резиновые подушки в местах верхнего крепления амортизаторов. Балка задней подвески автомобиля Kia Rio Рис.34. Элементы балки задней подвески Киа Рио 1 – опора; 2 – резиновая опора пружины; 3 – балка; 4 – цилиндрическая пружина; 5 – амортизатор; 6 – тяга компенсации бокового перемещения балки; 7 – кронштейн переднего крепления балки. Работы по демонтажу балки задней подвески Киа Рио: — Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо. — Установите домкрат под балкой задней подвески и немного приподнимите балку. — Выверните болт нижнего крепления амортизатора Киа Рио. — Опустите домкрат и снимите цилиндрическую пружину. — Отверните соединительную гайку и отсоедините задний тормозной шланг от трубки, затем освободите его из кронштейна. — Для исключения попадания грязи и предотвращения вытекания тормозной жидкости закройте тормозной шланг и трубку подходящими пробками. — Снимите зажим крепления тормозного шланга. — Отсоедините гибкий тормозной шланг от балки. — Отсоедините трос стояночного тормоза от балки задней подвески Киа Рио. — Открутите по четыре гайки с каждой стороны и снимите с балки задней подвески оси с тормозными механизмами. — Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки. — Отверните гайки и извлеките болты крепления передних частей продольных рычагов балки к кронштейнам. — Выверните болты крепления кронштейнов к кузову. — Отверните гайку и извлеките болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки к кронштейну. — Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки задней подвески к балке и снимите тягу. Снимите балку. — Выверните болт верхнего крепления амортизатора. — Демонтируйте верхнюю опору цилиндрической пружины. — Специальным приспособлением выдавите втулки из передней части продольных рычагов балки задней подвески. — Проверьте детали задней подвески на отсутствие повреждений или деформации и, при необходимости, замените их. Работы по установке балки задней подвески Киа Рио: — Установите втулку напротив отверстия в передней части продольных рычагов балки задней подвески и специальным приспособлением запрессуйте ее. — Метка на втулке должна быть направлена к передней части автомобиля Kia Rio. — Для облечения установки втулки предварительно смажьте ее мыльной водой или смазочным материалом. — Установите опору верхней части цилиндрической пружины. Момент затяжки: 36–54 Нм. — Вверните болт верхнего крепления амортизатора. Момент затяжки: 46–57 Нм. — Установите передние части продольных рычагов балки в кронштейны и закрепите болтами и гайками, но не затягивайте их окончательно. — Установите кронштейны на кузов и закрепите их болтами. — Смонтируйте тягу компенсации бокового перемещения балки задней подвески на кузов и закрепите ее. — Установите тягу компенсации бокового перемещения на балку и закрепите ее. Момент затяжки: 78–98 Нм. — Затяните болты и гайки крепления передних частей продольных рычагов балки Киа Рио к кронштейнам требуемыми моментами. — Затяните болты крепления кронштейнов к кузову. Момент затяжки: 98–118 Нм — Установите оси с тормозными механизмами и закрепите их. Момент затяжки: 43–61 Нм. — Смонтируйте кронштейн троса стояночного тормоза и закрепите его на балке. Момент затяжки: 19–26 Нм. — Установите гибкий тормозной шланг на балку. — Закрепите зажимом гибкий тормозной шланг. — Соедините тормозной шланг и тормозную трубку. — Немного опустите заднюю балку и установите цилиндрические пружины. — Домкратом приподнимите заднюю балку и вверните болт нижнего крепления амортизатора. Операции по замене амортизатора задней подвески Киа Рио — Снимите заднее колесо. Момент затяжки 88,3-107,9 Нм. — Снимая заднее колесо, будьте осторожны, не повредите болты крепления ступицы. — Выверните болт и отсоедините задний амортизатор от рамы. Момент затяжки — 98,1-117,7 Нм — Выверните болт, отверните гайку и снимите задний амортизатор Киа Рио с торсионного бруса. Момент затяжки 98,1-117,7 Нм — Установка производится в обратном порядке. — Проверьте компоненты на деформацию и наличие повреждений. — Сожмите и вытяните шток поршня, чтобы проверить его на наличие нестандартного сопротивления или появление постороннего шума во время работы. Ось балки задней подвески Киа Рио Рис.35. Детали оси балки задней подвески Киа Рио 1 – колпачок; 2 – гайка; 3 – шайба; 4 – внешний подшипник; 5 – тормозной барабан; 6 – наружное кольцо внутреннего подшипника; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – ось; 9 – тормозной щит; 10 – тормозные колодки; 11 – ротор датчика ABS; 12 – внутренний подшипник; 13 – наружное кольцо внешнего подшипника. Задние колеса и тормозные барабаны установлены на конические роликовые подшипники. Внутренние кольца подшипников установлены на ось, которая закреплена на балке задней подвески. Наружные кольца подшипников установлены во втулке, которая является неотъемлемой частью тормозного барабана. Тормозной барабан/втулка с подшипниками крепятся к оси гайками. Гайки и шайбы используются для того, чтобы удерживать подшипники и втулку на оси, а также для регулировки предварительного натяга подшипников. Операции по демонтажу оси балки задней подвески Киа Рио: — Поднимите заднюю часть автомобиля Kia Rio и закрепите на опорах. — Снимите колесо. Снимите пылезащитный колпачок. — Маленьким зубилом отогните буртик и отверните гайку. — Демонтируйте с оси тормозной барабан, шайбу и подшипники как узел в сборе. — Если трудно снять тормозной барабан, отведите тормозные колодки. — Снимите задние тормозные колодки в сборе. — Специальным приспособлением снимите ротор датчика ABS. — Снимите масляное уплотнительное кольцо подшипника и выбросьте его. — Демонтируйте внутренний подшипник из втулки подшипника. — Если подшипники будут устанавливаться повторно, отметьте их положение для установки в первоначальные положения. — Специальным приспособлением снимите наружные кольца внутреннего и внешнего подшипников. — Отсоедините датчик ABS. Выверните гайки крепления оси к задней балке Киа Рио. — Снимите тормозной щит, затем закрепите его проволокой на задней подвеске и снимите ось. — Выпрессуйте ребристые болты из опоры оси. — Не выпрессовывайте ребристые болты из опоры оси без необходимости. — Проверьте подшипник на отсутствие износа, повреждений и заклинивания. — Замените подшипник в сборе (внутренние и наружные кольца). — Проверьте состояние пылезащитного колпачка. — При наличии износа или ржавчины на поверхности, сопрягаемой с уплотнительным кольцом, очистите поверхность. — Проверьте втулку на отсутствие трещин или повреждений, а также ржавчины и выработки в местах установки подшипников. — Проверьте тормозной барабан на отсутствие трещин или повреждений. Операции по монтажу оси балки задней подвески Киа Рио: — Запрессуйте ребристые болты в опору оси. — Установите датчик ABS. Установите тормозной щит. — Гайками закрепите опору оси на балке задней подвески Киа Рио. Момент затяжки: 43–61 Нм. — Затяните датчик ABS. Момент затяжки: 17,6–26,5 Нм. — Смонтируйте тормозные колодки в сборе. — Молотком установите наружное кольцо подшипника. — Установите подшипник до упора в буртик гнезда. — Установите внутренний подшипник во втулку подшипника. — Литиевой смазкой смажьте рабочую кромку уплотнительного кольца. — Наденьте уплотнительное кольцо. — Стальной оправкой установите ротор датчика ABS. — При установке используйте новое уплотнительное кольцо, рабочая кромка которого предварительно смазана литиевой смазкой. — При установке уплотнительного кольца не стучите непосредственно по нему молотком. — Установите подшипники тормозного барабана и втулки в сборе на ось. — Удерживайте тормозной барабан на оси так, чтобы не повредить уплотнительное кольцо. — Вставьте внешний подшипник. — Установите шайбу. Наверните новую гайку. — Отрегулируйте предварительный натяг подшипника. Предварительный натяг подшипника: 0,63–0,98 Нм. — Забейте буртик гайки в паз оси. Момент затяжки гайки: 19,6 Нм. — Установите пылезащитный колпачок. Регулировка натяга подшипников заднего колеса автомобиля Киа Рио — Убедитесь, что стояночный (ручной) тормоз полностью отпущен. Снимите колесо. — Снимите пылезащитный колпачок. — Проверните тормозной барабан и убедитесь, что отсутствует заклинивание тормозов. — Затяните гайку крепления подшипников заднего колеса автомобиля Киа Рио. Момент затяжки: 25–29 Нм. — Ослабьте гайку настолько, чтобы подшипники можно было провернуть от руки. — Перед определением предварительного натяга подшипника, измерьте величину усилия от уплотнительного кольца, которую необходимо добавить к требуемому натягу. — Измерьте величину усилия создаваемого уплотнительным кольцом. — Измерьте момент проворачивания тормозного барабана в момент начала проворачивания барабана и запишите полученное значение. — Добавьте величину усилия создаваемого уплотнительным кольцом в предыдущем шаге к величине 2,6–8,5 Н. — Полученное значение расценивается как стандартный предварительный натяг подшипника. — Медленно поворачивайте гайку до получения стандартного предварительного натяга подшипника. — Забейте буртик гайки в паз оси. — Установите пылезащитный колпачок. Установите колесо. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Задняя подвеска автомобиля KIA Rio   Задняя подвеска автомобиля KIA Rio полунезависимая, пружинная, с поперечной балкой и гидравлическими амортизаторами. Рис.1. Задняя подвеска автомобиля KIA Rio (левая сторона, правая сторона симметрична): 1- пружина задней подвески; 2- буфер сжатия задней подвески; 3- амортизатор задней подвески; 4- резинометаллический шарнир (сайлентблок) продольного рычага; 5- балка задней подвески; 6- продольный рычаг задней подвески; 7- нижняя опора пружины. К балке 5 (рис.1) задней подвески приварены кронштейны для крепления амортизаторов 3 и нижние опоры 7 пружин 1. Ступицы задних колес прикреплены к продольным рычагам задней подвески четырьмя болтами. Спереди к балке приварены втулки, в которые запрессованы резинометаллические шарниры (сайлентблоки) 4 крепления балки к кузову. На кронштейнах балки задней подвески болтами закреплены нижние шарниры гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние шарниры амортизаторов прикреплены к кузову. Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения  Причины неисправности Способы устранения Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля Неисправен амортизатор Замените амортизаторы в паре Ослабление крепления амортизатора или износ втулки проушины амортизатора Затяните болт с гайкой нижнего крепления Износ сайлентблоков продольных рычагов подвески Замените сайлентблоки Осадка или поломка пружины Замените пружины Выход из строя подшипника ступицы колеса Замените ступицу Увод автомобиля от прямолинейного движения Осадка или поломка одной из пружин Замените пружины в паре Деформация продольных рычагов Замените балку задней подвески Износ сайлентблоков продольных рычагов Замените сайлентблоки       Подвеска Kia Rio. Описание, схемы, фото Руководства по ремонту Руководство по ремонту Киа Рио 2000 г.в. Подвеска 10.0 Подвеска Передняя подвеска 1 – продольная тяга передней подвески; 2 – нижний рычаг передней подвески; 3 – стойка передней подвески; 4 – поворотный кулак; 5 – стабилизатор поперечной устойчивости; 6 – тяга стабилизатора. Задняя подвеска 1 – опора; 2 – тяга компенсаци… 10.1 Технические данные   Углы установки передних колес схождение без загрузки 0,16±0,12 (4±3) с тремя пассажирами 0±0,12 (0±3) развал без загрузки 32’±45’ с тремя пассажирами 0°±45’… 10.2 Проверка элементов передней подвески Цилиндрическая пружина Если положение автомобиля относительно дорожного покрытия нормальное, значит пружины не имеют дефектов. При наличии перекоса автомобиля замените соответствующую пружину. Стойки Для проверки исправности стоек передней и задней подвесок поочередно нажмите … 10.3 Проверка и регулировка углов установки колес Предварительная проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте давление в шинах и, при необходимости, доведите до требуемого. 2. Проверьте люфт подшипников передних колес и, при необходимости, замените. 3. Проверьте биение шин и колес. 4. Проверьте отсутствие люфта шаровых шар… 10.4 Схождение передних колес Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы передние колеса незначительно приподнялись над землей. 2. Вручную проверните колеса и проведите линии по центру шин. 3. Установите передние колеса для движения прямо вперед и опустите автомобиль. … 10.5 Стойка передней подвески Стойка передней подвески 1 – гайка; 2 – гайка крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – зажим крепления тормозного шланга; 4 – стойка MacPherson; 5 – тяга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 – болт; 7 – гайка. Стойка передней подвески … 10.6 Нижний рычаг передней подвески Нижний рычаг передней подвески 1 – болт; 2 – гайки; 3 – втулка; 4 – нижний рычаг; 5 – продольная тяга. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. 2. Снимите колесо. 3. Выверните болт крепления продольного… 10.7 Передний стабилизатор поперечной устойчивости Передний стабилизатор поперечной устойчивости 1 – тяга стабилизатора; 2 – гайка; 3 – гайка; 4 – резиновая втулка стабилизатора; 5 – кронштейн стабилизатора; 6 – монтажный болт; 7 – болт; 8 – стабилизатор поперечной устойчивости. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1…. 10.8 Балка задней подвески Элементы задней подвески 1 – опора; 2 – резиновая опора пружины; 3 – балка задней подвески; 4 – цилиндрическая пружина; 5 – амортизатор; 6 – тяга компенсации бокового перемещения балки задней подвески; 7 – кронштейн переднего крепления балки задней подвески. Снятие П… ↓ Комментарии ↓   1. Краткое знакомство с автомобилем 1.0 Краткое знакомство с автомобилем 1.2 Ключи 1.3 Замки дверей 1.4 Иммобилайзер 1.5 Электрические стеклоподъемники 1.6 Сиденья 1.7 Ремни безопасности 1.8 Задние ремни безопасности 1.9 Подушки безопасности 1.10 Компоненты системы подушек безопасности 1.11 Контрольная лампа подушки безопасности 1.12 Дверь багажника (5-дверная модель) 1.13 Крышка багажника 1.14 Лампа багажного отсека 1.15 Капот 1.16 Лючок топливного бака 1.17 Рулевое колесо 1.18 Зеркала заднего вида 1.19 Освещение салона 1.20 Оборудование салона 1.21 Цифровые часы 1.22 Шторка багажника 1.23 Розетка электропитания 1.24 Антенна 1.25 Люк в крыше 1.26 Держатель для солнечных очков 1.27 Грузовая багажная сетка 1.28 Верхний багажник 1.29 Выключатель зажигания 1.30 Пуск двигателя 1.31 Механическая коробка передач 1.32 Автоматическая коробка передач 1.33 Тормозная система 1.34 Стояночный тормоз 1.35 Гидравлический усилитель рулевого управления 1.36 Регулируемая рулевая колонка 1.37 Комбинация приборов 1.38 Фары 1.39 Указатели поворота 1.40 Корректор света фар 1.41 Освещение дневного режима эксплуатации 1.42 Задние противотуманные фонари 1.43 Стеклоочистители и стеклоомыватели 1.44 Обогреватель заднего стекла 1.45 Обогреватель наружного зеркала заднего вида 1.46 Система отопления и вентиляции 1.47 Работа системы 1.48 Информации на табличках 1.49 Аварийная световая сигнализация 1.50 Пуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля 1.51 Предохранители 1.52 Предохранитель Memory 1.53 Буксировка автомобиля 1.54 Щетки стеклоочистителя 1.55 Замена ламп 1.56 Уход за внешним видом автомобиля 1.57 Техническое обслуживание 2. Двигатели А3Е, А5D 2.0 Двигатели А3Е, А5D 2.1 Технические данные 2.2 Проверка компрессии 2.3 Распределительные валы 2.4 Поршни и шатуны 2.5 Коленчатый вал 2.6 Проверка шатунных и коренных вкладышей 2.7 Воздушный фильтр (ACL) 2.8 Трос акселератора 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Проверка клапанов 2.11 Проверка седла клапана 2.12 Проверка пружины клапана 2.13 Зубчатый ремень 2.14 Система выпуска отработавших газов 3. Система смазки 3.0 Система смазки 3.1 Технические данные 3.2 Проверка давления моторного масла 3.3 Замена моторного масла 3.4 Замена масляного фильтра 3.5 Масляный насос 4. Система охлаждения 4.0 Система охлаждения 4.1 Технические данные 4.2 Охлаждающая жидкость 4.3 Замена охлаждающей жидкости 4.4 Водяной насос 4.5 Радиатор 4.6 Проверка герметичности системы охлаждения 4.7 Двигатель вентилятора радиатора 4.8 Проверка крышки радиатора 4.9 Клапан обратного давления 4.10 Термостат 5. Топливная система 5.0 Топливная система 5.2 Элементы топливной системы 5.3 Угол опережения зажигания 5.4 Частота вращения холостого хода 5.5 Датчик измерителя расхода воздуха 5.6 Датчик детонации 5.7 Датчик положения дроссельной заслонки 5.8 Проверка главного реле 5.9 Проверка реле топливного насоса 5.10 Проверка напряжения переднего и заднего обогреваемых датчиков кислорода 5.11 Проверка переднего и заднего обогреваемых датчиков кислорода 5.12 Снятие давления в топливной системе 5.13 Топливопроводы 5.14 Активизация топливной системы 5.15 Проверка остаточного давления в топливной системе 5.16 Проверка топливных трубопроводов 5.17 Проверка топливных форсунок 5.18 Быстросъемные соединения 5.19 Топливный насос 5.20 Топливный бак 5.21 Проверка системы вентиляции картера (PCV) 5.22 Проверка системы улавливания паров топлива 5.23 Проверка клапана системы улавливания паров топлива 5.24 Проверка клапана закрытия канистры 6. Система зажигания 6.0 Система зажигания 6.1 Технические данные 6.2 Работа системы зажигания 6.3 Компоненты системы зажигания 6.4 Угол опережения зажигания 6.5 Катушка зажигания 6.6 Свечи зажигания 6.7 Высоковольтные провода 7. Сцепление 7.0 Сцепление 7.1 Технические данные 7.2 Регулировка педали сцепления 7.3 Высота установки педали сцепления 7.4 Диск сцепления 7.5 Проверка кожуха сцепления с нажимным диском 7.6 Проверка диска сцепления 7.7 Кожух сцепления и нажимной диск 7.8 Замена центрального подшипника 7.9 Педаль сцепления 7.10 Трос сцепления 7.11 Подшипник выключения сцепления 7.12 Вилка выключения сцепления/ отжимной рычаг 8. Коробка передач 8.0 Коробка передач 8.1. Технические данные 8.2. Автоматическая коробка передач F4E–K 9. Оси и приводные валы 9.0 Оси и приводные валы 9.1 Технические данные 9.2 Проверка состояния защитного чехла 9.3 Проверка надежности шлицевого соединения 9.4 Замена приводного вала 9.5 Ремонт приводного вала 9.6. Передняя ось 9.7 Задняя ось 9.8 Регулировка натяга подшипников заднего колеса 10. Подвеска 10.0 Подвеска 10.1 Технические данные 10.2 Проверка элементов передней подвески 10.3 Проверка и регулировка углов установки колес 10.4 Схождение передних колес 10.5 Стойка передней подвески 10.6 Нижний рычаг передней подвески 10.7 Передний стабилизатор поперечной устойчивости 10.8 Балка задней подвески 11. Колеса и шины 11.0 Колеса и шины 11.1 Технические данные 11.2 Рекомендации по замене шин 11.3 Проверка давления воздуха и состояния шин 11.4 Биение колес 11.5 Перестановка колес 11.6 Балансировка колес 12. Рулевое управление 12.0 Рулевое управление 12.2 Рулевое управление без гидравлического усилителя 12.3 Проверка рулевого управление без гидравлического усилителя 12.4 Рулевая колонка без гидравлического усилителя 12.5 Рулевое управление с гидравлическим усилителем 12.6 Проверка давления жидкости в гидравлической системе 12.7 Проверка усилия поворота рулевого колеса 12.8 Проверка уровня жидкости 12.9 Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления 12.10 Ремень привода насоса усилителя рулевого управления 12.11 Рулевая передача с усилителем рулевого управления 12.12 Насос усилителя рулевого управления 13. Тормозная система 13.0 Тормозная система 13.1 Технические данные 13.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов с использованием приборов 13.3 Односторонний вакуумный клапан 13.4 Вакуумный усилитель тормозов 13.5 Прокачка гидравлической системы привода тормозов 13.6 Проверка тормозных трубок 13.7 Проверка и замена тормозных шлангов 13.8. Педаль тормоза 13.9 Замена передних тормозных колодок 13.10 Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах 13.11 Ремонт суппорта переднего тормоза 13.12 Ремонт рабочего тормозного цилиндра 13.13 Главный тормозной цилиндр 13.14 Ограничитель давления 13.15 Стояночный тормоз 13.16 Блок управления ABS 13.17 Блок гидравлического управления (HCU) 13.18 Передний датчик частоты вращения колеса 13.19 Задний датчик частоты вращения колеса 13.20. Зубчатый ротор датчика частоты вращения колеса 13.21 Основной осмотр 13.22 Проверка функциональных возможностей 14. Кузов 14.0 Кузов 14.2 Капот 14.3 Крышка багажника 14.4 Шарнир крышки багажника 14.5 Дверь багажного отделения 14.6 Газонаполненная стойка поддержки двери багажного отделения 14.7 Замок двери багажного отделения 14.8 Наружная ручка двери багажного отделения 14.9 Передняя дверь 14.10 Влагозащитное уплотнение двери 14.11 Задняя дверь 14.12 Панель приборов 14.13 Потолок 14.14 Боковая обивка багажника пятидверных автомобилей 14.15 Задняя обивка багажника 14.16 Верхняя обивка передней стойки 14.17 Нижняя обивка центральной стойки 14.18 Верхняя обивка центральной стойки 14.19 Обивка задней стойки четырехдверных автомобилей 14.20 Обивка задней стойки пятидверных автомобилей 14.21 Обивка передней двери 14.22 Накладка порога передней двери 14.23 Обивка задней двери 14.24 Обивка двери багажного отделения 14.25 Накладка порога задней двери 14.26 Задняя полка 14.27 Обивка арки заднего колеса четырехдверных автомобилей 14.28 Обивка арки заднего колеса пятидверных автомобилей 14.29 Передний бампер 14.30 Задний бампер 14.31 Передние сиденья 14.32 Обивка спинки переднего сиденья 14.33 Обивка подушки переднего сиденья 14.34 Подголовник 14.35 Откидывающийся шарнир переднего сиденья 14.36 Заднее сидение 14.37 Ремни безопасности 14.38 Ремни безопасности заднего сиденья 14.39 Скоба крепления заднего ремня безопасности 14.40 Расстояния, спроектированные на плоскость, для проверки расстояний между отдельными точками кузова автомобиля 14.41 Фактические расстояния проверки расстояний между отдельными точками кузова автомобиля 15. Система кондиционирования воздуха 15.0 Система кондиционирования воздуха 15.1 Технические данные 15.2 Контур системы кондиционирования воздуха 15.3 Замечания при замене элементов системы кондиционирования воздуха 15.4 Соединение элементов системы кондиционирования воздуха 15.5 Меры предосторожности 15.6 Проверка эксплуатационных характеристик 15.7 Диагностика система кондиционирования воздуха с использованием манометров 15.8 Проверка зазора сцепления компрессора кондиционера 15.9 Проверка сцепления компрессора кондиционера 15.10 Масло для смазки компрессора кондиционера 15.11 Проверка уровня и доливка масла в компрессор кондиционера 15.12 Воздушный фильтр испарителя 15.13 Датчик двойного давления 15.14 Компрессор кондиционера 15.15 Проверка конденсатора 15.16 Проверка вентилятора конденсатора 15.17 Проверка приемника/ сушилки 15.18 Проверка термостатического датчика (термистора) 15.19 Проверка двигателя вентилятора 15.20 Проверка блока резисторов двигателя вентилятора 15.21 Переключатель подачи воздуха в салон автомобиля 15.22 Панель управления системой кондиционирования воздуха 16. Электрическое оборудование 16.0 Электрическое оборудование 16.1 Технические данные 16.2 Электрические цепи 16.3. Генератор 16.4. Аккумуляторная батарея 16.5 Стартер 16.6 Проверка при проворачивании коленчатого вала не прогретого двигателя 16.7 Проверка электрической цепи тягового реле 16.8 Проверка тягового реле 16.9 Проверка щеток и щеткодержателя 16.10 Проверка катушек статора 16.11 Проверка ротора 16.12 Снятие и установка стартера 16.13 Ремонт стартера 16.14 Многофункциональный переключатель 16.15 Звуковой сигнал 16.16 Блок предохранителей и реле, установленный в салоне автомобиля 16.17 Проверка реле активатора замка двери 16.18 Проверка переключателя регулировки положения наружного зеркала заднего вида 16.19 Проверка активатора положения наружного зеркала заднего вида 16.20 Проверка двигателя стеклоподъемника 16.21 Проверка обогревателя заднего стекла 16.22 Ремонт токопроводящей полоски обогревателя 16.23 Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла 16.24 Стеклоомыватели 16.25 Регулировка света фар 16.26 Регулировка света противотуманных фар 16.27 Подушки безопасности (SRS) 16.28 Предупредительные ярлыки 16.29 Подушка безопасности водителя и спиральный провод 16.30 Проверка подушки безопасности 16.31 Проверка спирального провода (пружины) 16.32 Подушка безопасности переднего пассажира 16.33. Электрические схемы Kia Rio 3. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 11:25, 11 марта 2018 Задний Автор: admin Устранение проблемы не потребует много времени: KIA RIO ЗАМЕНА ЗАДНИХ ПРУЖИН НА ФОБОС задрал зад В бюджетных версиях присутствует силовая установка с мотором в 1,4 л. Подвеска Киа Рио. Подвеска Передняя подвеска 1 – продольная тяга передней подвески; 2 – нижний … По сравнению с предыдущим, новый Рио — небо и земля. Пружины были те же от ваз 6,8 витка. Деталь полностью независимая, разработана ещё в х годах. На всех автомобилях имеется подвеска. Вторым способом считается установка пневматической подвески. И вдруг на первом же шве Rio делает тот самый бум. Эти глухие удары слышны частенько — при проезде на всевозможных швов и стыков, попадании в ямы и наездах на люки, неаккуратной переправе через трамвайные рельсы… Конечно, это вовсе не значит, что у Rio на каждом стыке пробивает подвеску. Но глухие удары в колесных арках все-таки не воспринимаются как естественный дорожный аккомпанемент. Во-первых, после некоторых машину заметно передергивает. Во-вторых, те бумы, которые слышишь ухом, но не чувствуешь телом, сообщают о невидимых глазом водителя дорожных неровностях — то есть снабжают не особо нужной информацией. Можно предположить, что на Kia предпочли зажать подвеску — ориентируясь на более молодую аудиторию или после дискуссий о чересчур мягких амортизаторах Hyundai Solaris. Но проверочный съезд на грунтовку доказал, что вне асфальта Rio не пасует и не пытается вытрясти дух из пассажиров. В окрестностях Питера по направлению к Выборгу дороги самого разного сорта. Есть и широкие скоростные шоссе, есть и извилистые дорожки с ходовыми поворотами, полно и разбитого асфальта. задняя подвеска Новая платформа автомобиль просто преобразила. По сравнению с предыдущим, новый Рио — небо и земля. Новое поколение комфортнее и тише. Шум двигателя и колёс ощутимо притушили, и только на скоростях выше на первый план из всего негромкого оркестра выходит звук набегающего потока. Ходовая часть однозначно стала лучше, но по массе вещей не дотягивает до лучших представителей из числа европейских конкурентов. Заказал я значит их готовыми от не без известного риоводам и солярисоводам Андрэ. Зделал закал и он мне прислал мостовое крепление с регулировкой жесткости с доработанными отбойниками от газ Потеплело и я начал вторую модернизацию подвески. Разобрал все значит опять. замена сайлентблоков задней балки киа рои 3 +кат№ И амортизаторы установил в положение спорт 3 отверстие. Пружины были те же от ваз 6,8 витка. И начал тестировать такой конфиг. KIA Rio 2012, 123 л. с. — тюнинг Задняя подвеска неуверенно ведет себя во время резких перестроек трансмиссии, в результате корма транспортного средства начинает вилять в разные стороны. В таких отрицательных свойствах ничего удивительного нет, ведь автомобили выпуска , годов не являются спортивными, как впрочем, и другие модели Рио. Однако, каждому водителю полезно знать о них, чтобы иметь возможность не подставлять автомобиль в неприятные ситуации. Стоит отметить, что в задней подвеске Киа Рио были усилены пружины и установлены амортизаторы большей мощности. Скручивающаяся балка здесь сконструирована намного компактнее. Учитывая тот факт, что данный автомобиль предназначен для использования в городских условиях, подвеска способная обеспечивать нормальную управляемость во время передвижения и комфорт. Наши читатели рекомендуют автомобильный Видеорегистратор HD Smart. Улучшение По отзывам владельцев Киа Рио, подвеска 2 и 3 поколения их не очень устраивает. Некоторые водители так и продолжают эксплуатировать авто с некомфортной подвеской, а кто-то решается на модернизацию. Первый вариант — замена стоек стабилизатора новыми и от другого автомобиля. Нюансом является подгонка устройства. Также потребуется приобретать резиновые изделия для смягчения подвески. Чаще замене подвергается только пружина, и смещается вся стойка. Процесс подразумевает под собой много подводных камней, например, обрезание пружины до нужного размера и подгон новых подушек для упругости подвески. Кроме того, некоторые недостатки выявляются в ходе эксплуатации автомобиля, через несколько сотен километров пройденного расстояния. К проблемам часто относят различные звуки в месте подвески из-за неплотности прилегания резиновых изделий. В этом случае потребуется замена, ведь со временем звуки только усиливаются. Балка задней подвески | Kia Rio 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. 2. Снимите колесо. 3. Установите домкрат под балкой задней подвески и немного приподнимите балку. 4. Выверните болт нижнего крепления амортизатора. 5. Опустите домкрат и снимите цилиндрическую пружину. 6. Отверните соединительную гайку и отсоедините задний тормозной шланг от трубки, затем освободите его из кронштейна. Предупреждение Для исключения попадания грязи и предотвращения вытекания тормозной жидкости закройте тормозной шланг и трубку подходящими пробками. 7. Снимите зажим крепления тормозного шланга. 8. Отсоедините гибкий тормозной шланг от балки задней подвески. 9. Отсоедините трос стояночного тормоза от балки задней подвески. 10. Отверните по четыре гайки с каждой стороны и снимите с балки задней подвески оси с тормозными механизмами. 11. Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки задней подвески к балке. 12. Отверните гайки и извлеките болты крепления передних частей продольных рычагов балки задней подвески к кронштейнам. Выверните болты крепления кронштейнов к кузову. 13. Отверните гайку и извлеките болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки задней подвески к кронштейну. 14. Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки задней подвески к балке и снимите тягу. Предупреждение Соблюдайте осторожность чтобы не повредить трос стояночного тормоза. 15. Снимите балку задней подвески. 16. Выверните болт верхнего крепления амортизатора. 17. Снимите верхнюю опору цилиндрической пружины. 18. Специальным приспособлением ОК670 990 АА0 выдавите втулки из передней части продольных рычагов балки задней подвески. К чему относится тормозная система автомобиля: назначение, устройство и принцип работы 03.07.2018 Автор:alexxlab Комментариев нет Тормозные механизмы и системы автомобиля | Справочная информация Сообразно своему названию, тормозной механизм выполняет в автомобиле процесс торможения, то есть препятствует вращению колеса с целью понижения скорости или полной остановки. На сегодняшний день большинство автопроизводителей используют фрикционный тип тормозных устройств, принцип работы которого заключается в организации силы трения между вращающимися и стационарными элементами. Обычно тормоза располагают во внутренней полости самого колеса, в этом случае такой механизм называют колесным. Если тормозное устройство включается в состав трансмиссии (за КПП), то механизм носит названием трансмиссионного. Вне зависимости от места размещения и формы вращающихся деталей, любой тормозной механизм призван создавать максимально возможный тормозной момент, который не зависит от износа деталей, наличия конденсата на поверхности колодок или их степени нагрева во время трения. Обязательным условием для оперативного срабатывания механизма является конструкция устройства с минимальным зазором между двумя соприкасающимися поверхностями. В ходе длительной эксплуатации величина этого зазора неизменно будет увеличиваться за счет износа. Три вида тормозных систем в автомобиле На сегодняшний день все транспортные средства оснащаются тремя видами тормозных механизмов. Чтобы успешно и безопасно управлять автомобилем, требуется использовать следующие виды систем тормозов: Рабочая. Именно эта система обеспечивает уменьшение скорости на участке движения и гарантирует полную остановку транспортного средства. Запасная. Используется в том случае, если по каким-либо объективным причинам вышла из строя рабочая система. Функционально она работает так же, как и рабочая, то есть выполняет торможение и остановку автомобиля. Конструктивно может быть реализована как полностью автоматическая система или входить в состав рабочей. Стояночная. Применяется для стабилизации положения транспортного средства во время стоянки на длительное время. В современных автомобилях принято использовать не только три вида систем тормозов, но и различные вспомогательные механизмы, которые призваны усилить результативность торможения. Это усилитель тормозов, ABS, контроллер экстренного торможения, электроблокировка дифференциала и прочее. Практически во всех автомобилях, представленных в ГК Favorit Motors, присутствуют вспомогательные устройства для эффективности прохождения тормозного пути. Подборка б/у автомобилей Volkswagen Touareg Устройство тормозного механизма Конструктивно механизм соединяет два элемента — само устройство тормоза и его привод. Рассмотрим каждое из них по отдельности. Устройство тормоза в современных автомобилях Механизм характеризуется работой подвижной и неподвижной частей, между которыми происходит трение, что, в конечном итоге, и снижает скорость автомобиля. В зависимости от того, какую форму имеют вращающиеся детали, различают два вида тормозных устройств: барабанные и дисковые. Основное различие между ними заключается в том, что подвижными элементами барабанных тормозов являются колодки и ленты, а у дисковых — только колодки. В качестве неподвижной (вращающейся) части выступает сам барабанный механизм. Традиционный дисковый тормозной механизм состоит из одного диска, который вращается, и двух колодок, которые неподвижны и размещены внутри суппорта с обеих сторон. Сам суппорт при этом надежно зафиксирован на кронштейне. В основании суппорта имеются рабочие цилиндры, которые в момент торможения соприкасают колодки к диску. Работая на полную мощь, тормозной диск очень сильно нагревается от трения с колодкой. Чтобы его охладить, в механизме используются потоки свежего воздуха. Диск имеет на своей поверхности отверстия, через которые выводится лишнее тепло и поступает холодный воздух. Имеющий специальные отверстия тормозной диск носит название вентилируемого. На некоторых моделях автомобилей (преимущественно гоночного и скоростного назначения) используют керамические диски, которые имеют гораздо меньшую теплопроводность. На сегодняшний день, чтобы обезопасить водителя, тормозные колодки оснащаются датчиками, показывающими уровень их износа. В нужный момент, когда на панели загорится соответствующий индикатор, потребуется просто приехать в автосервис и провести замену. Специалисты ГК Favorit Motors обладают большим опытом и всем необходимым современным оборудованием для демонтажа старых тормозных колодок и монтажа новых. Обращение в компанию не займет много времени, тогда как качество работы будет на той высоте, которая обеспечит действительно комфортное и безопасное управление автомобилем. Основные типы тормозных приводов Главное назначение этого привода состоит в предоставлении возможности управления тормозным механизмом. На сегодняшний день существует пять типов приводов, каждый из которых выполняет свои функции в автомобиле и позволяет оперативно и четко подать сигнал механизму для торможения: Механический. Сфера применения — исключительно в стояночной системе. Механический тип привода объединяет несколько элементов (система тяги, рычаги, тросики, наконечники, уравнители и т.д.). Этот привод позволяет подать сигнал стояночному тормозу о фиксации транспортного средства на одном месте, даже в наклонной плоскости. Обычно применяется на парковках или во дворах, когда автовладелец оставляется машину на ночь. Электрический. Сфера применения — также стояночная система. Привод в этом случае получает сигнал от ножной электрической педали. Гидравлический. Основной и самый распространенный тип тормозного привода, который применяется в рабочей системе. Привод представляет собой объединение нескольких элементов (педаль тормоза, усилитель тормоза, цилиндр торможения, цилиндры на колесах, шланги и трубопроводы). Вакуумный. Данный тип привода также часто встречается на современных авто. Суть его работы такая же, как и у гидравлического, однако характерное отличие состоит в том, что при нажатии на педаль создается дополнительное вакуумное усиление. То есть исключена роль гидравлического усилителя тормозов. Комбинированный. Также применим только в рабочей тормозной системе. Специфика работы заключается в том, что тормозной цилиндр после нажатия на педаль давит на тормозную жидкость и заставляет ее поступать под высоким давлением к тормозным цилиндрам. Применение сдвоенного цилиндра позволяет разделять высокое давление на два контура. Таким образом, если один из контуров выйдет из строя, система всё равно будет полноценно функционировать. Принцип работы системы тормозов на автомобиле В связи с тем, что сегодня распространены транспортные средства с разными типами рабочей тормозной системы, принцип работы тормозного механизма будет рассмотрен на примере самой часто употребляемой — гидравлической. Как только водитель нажимает на тормозную педаль, нагрузка сразу же начинает передаваться к усилителю тормозов. Усилитель вырабатывает дополнительное давление и передает его на главный тормозной цилиндр. Поршень цилиндра тут же нагнетает жидкость через специальные шланги и подает ее к тем цилиндрам, которые установлены на самих колесах. При этом давление тормозной жидкости в шланге сильно повышается. Жидкость поступает на поршни колесных цилиндров, которые начинают вращать колодки к барабану. Как только водитель сильнее нажимает на педаль или же повторяет нажатие, соответственно будет увеличиваться давление тормозной жидкости во всей системе. Сообразно повышению давления будет усиливаться трение между колодками и барабанным устройством, что замедлит скорость вращения колес. Таким образом, наблюдается прямая связь между силой нажатия на педаль и замедлением скорости автомобиля. После того, как водитель отпускает педаль тормоза, она возвращается на свое исходное место. Вместе с ней поршень главного цилиндра прекращает нагнетание давления, колодки отводятся от барабана. Давление тормозной жидкости спадает. Работоспособность всей тормозной системы всецело зависит от работоспособности каждого ее элемента. Тормозная система является одной из самых важных в автомобиле, поэтому не терпит пренебрежительного отношения. В случае подозрения на каике-либо дефекты в ее работе, или появление индикации от датчика колодок, следует немедленно обратиться к профессионалам. ГК Favorit Motors предлагает свои услуги по диагностике степени износа и замене любых компонентов системы торможения. Качество работ и предоставление разумных цен на услуги гарантировано. Устройство тормозной системы автомобиля [ для начинающих и чайников ] Расскажем про устройство тормозной системы автомобиля для начинающих и чайников: из чего состоит и как работает (основы). Тормозная система авто состоит из: основная (рабочая) — обеспечивает замедление машины не менее 5,8 м/с2, движущегося со скоростью не более 80 км/ч при усилии на педаль менее 50 кг; вспомогательная (аварийная) — обеспечивает замедление не менее 2,75 м/с2; стояночная — может быть совмещена с аварийной. Как работает Принцип работы любой тормозной системы прост. Водитель, воздействуя на педаль тормоза передает усилие через ряд устройств на колесные механизмы, которые, в свою очередь, воздействуют на тормозные диски, прижимая к ним колодки и тем самым останавливая их вращение и, соответственно автомобиль в целом. Наиболее часто используется рабочая. Она состоит из ряда устройств, позволяющих водителю снижать скорость вплоть до полной остановки. В неё входят тормозные устройства (дисковые, барабанные), главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов и регулятор тормозных сил. Плюс магистрали с тормозной жидкостью. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) Предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим контурам. Бачок с запасом жидкости может крепиться на ГТЦ или вне его. Вместе с ГТЦ устанавливают вакуумные усилители, которые увеличивают силу, создающую давление в тормозной системе. Т.е. он усиливает силу при нажатии педали тормоза — не нужно давить изо всех сил. Регулятор Уменьшает давление в приводе механизмов задних колес. Его ещё называют «колдун». При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, «проседает», а задние колеса «разгружаются». Поэтому даже при не интенсивном торможении задние колёса могут блокироваться, что часто приводит к заносу машины. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом давление в приводе задних тормозов (по сравнению с передними) ограничивается. В результате блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже. Рабочий контур Делится на основной и вспомогательный. Если система исправна, то работают оба, но при разгерметизации одного — другой продолжает работать, становясь вспомогательным (аварийным). Распространены три компоновки разделения: 2 + 2 подключенных параллельно (передние + задние) 2 + 2 подключенных диагонально (правый передний + левый задний и т. д.) 4 + 2 тормозных механизма (в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только два передних) Схема компоновки гидропривода: 1 — главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем; 2 — регулятор давления жидкости в задних механизмах; 3-4 — рабочие контуры. На многих машинах в тормозной привод встраивают антиблокировочные системы (АБС). Конструктивно АБС — это совокупность датчиков, модуляторов и блока управления. При торможении блок управления анализирует поступающую от датчиков информацию о скорости автомобиля и угловой скорости вращения колес, отслеживает работу исполнительных механизмов, которые регулируют давление жидкости в том или ином колесном механизме, не давая ему заблокироваться в случае экстренного торможения. Таким образом, для любого состояния дороги определяется режим «относительного скольжения», обеспечивающего минимальный тормозной путь, и полная блокировка колес становится невозможной при любом усилии на педаль тормоза. Тормозные механизмы Разделяют на дисковые и барабанные. Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые исключают неравномерный износ колодок. Еще одной особенностью механизма с подвижным суппортом является меняющееся расстояние от внешнего габарита до колесного диска в зависимости от состояния колодок. Положение суппорта: а — с изношенными колодками; б — после установки новых колодок. Дисковые тормоза эффективнее барабанных и работают в более высоком температурном режиме. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Его увеличенная толщина позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха. При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска. Нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Барабанные механизмы устанавливают обычно на задние колёса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод осуществляется через колодочные накладки, массивную металлическую основу и ребра охлаждения тормозного барабана. Вспомогательная (аварийная) система Начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень жидкости. Стояночная система Имеет механический привод, как правило, на задние колёса. Рычаг стояночного тормоза соединяется тонким тросом с задними механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные или дополнительные (стояночные) колодки. Вопросы по работе Каков срок службы тормозных колодок? Для большинства автомобилей пробег колодок до полного износа составляет до 60 000 км при езде в обычном режиме. Срок службы зависит от стиля вождения, а наличие дефектов на поверхности диска может заметно его сократить. Подробнее в статье — как определить износ колодок. Каковы температуры торможения? Температуры, возникающие при трении между колодками и дисками, в норме не превышают 370°С даже в условиях интенсивного движения. При спортивной езде — порядка 480-650°С являются обычной, возрастая до 820°С, Примерно до такой температуры нагреваются колодки машины, когда они приобретают красноватый оттенок. Не стоит приобретать спортивные колодки из-за того, что любите быструю езду. Подавляющее большинство их нуждается в предварительном «разогреве» и не будут эффективно работать при обычных температурах, а это чревато аварийной ситуацией. Почему педаль тормоза становиться мягкой или жесткой? Зачастую педаль тормоза кажется в первое время «мягкой» после установки новых колодок. Необходим некоторый промежуток времени для притирки трущихся поверхностей. «Жесткой» педаль становится после некоторого времени. Есть ли преимущества в перфорированных дисках? Они имеют некоторые преимущества — разрушают поверхностную пленку, образующуюся при перегревании тормозов, поддерживают чистоту поверхности тормозной колодки, удаляя продукты сгорания, образующиеся на трущихся поверхностях под воздействием высоких температур. Как развивалась тормозная система Даже на дешевых машинах барабанные тормоза исчезают, а система АБС обязательна для всех новых авто. Взамен появляются дисковые тормоза, которые обладают большей эффективностью. Производители устанавливают на передней оси вентилируемые диски, а на задней — дисковые без вентиляции. Это понятно, ведь нагрузка на задние тормоза меньше, чем на передние. Путь от момента нажатия на педаль тормоза до начала торможения составляет: при скорости 20 км/ч — 4 м, 40 — 8 м, 60 км/ч — 12 м, 80 — 16 м, 100 км/ч — 20 м. Соответственно тормозной путь в этих случаях составляет: 3, 11, 24, 42, 66 м. Дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть не менее: при скорости 40 км/ч — 20 м, 50 — 25 м, 80 км/ч — 80 м. В дождь дистанция должна быть увеличена в полтора раза. С повышением скорости автомобилей возросла мощность тормозной системы, значит требуется дополнительное охлаждение. Стали применять диски с перфорацией и дополнительными канавками, которые ранее были привилегией спортивных машин. Их устанавливают на мощных авто в базовой комплектации. Из автоспорта перешли керамические тормозные диски. Они обладают большей прочностью и быстрее охлаждаются, по сравнению с чугунными. Возможно, «керамика» в будущем будет ставиться на машины среднего класса. Главное достоинство керамических дисков — они не перегреваются при интенсивном торможении. По этой причине их применяют в автоспорте и на спортивных машинах в качестве опции. Новинка тормозной системы — система Brake Assist. Суть в том, что радар, установленный на бампере определяет расстояние до впереди идущего автомобиля. Если это расстояние, по его мнению будет критическим, то система подает сигнал на привод тормозов. Он приближает колодки к диску всего на несколько десятых долей миллиметра. При нажатии на педаль тормоза в этот момент, система Brake Assist позволяет сократить тормозной путь. Последнее веяние — тормоза без механической связи. Они управляются электронными устройствами по проводам, никакой механической связи нет. Некоторые производители применяют электронные тормоза на концепт карах, но в серийное производство не запускают. На современных авто тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составляет 40-45 метров. На некоторых машинах — до 38 метров. Если посмотрим на 20 лет назад, тогда он составлял 50-60 метров. Прогресс очевиден. Тормозная система автомобиля Устройство тормозной системы Тормозная система авто состоит из двух групп устройств: Устройства привода: педаль (выполняет роль рычага), цилиндры, вакуумный усилитель для повышения усилия давления на педаль, бачок, трубопроводы, шланги (у гидроприводов), рычаги, система тяг, всевозможные тросы, наконечники (у механических приводов), воздухозаборник, компрессор, ресивер, дроссель, распределитель, пневмомотор (у пневмоприводов). Привод нужен для создания усилия и передачи воздействия непосредственно от педали к тормозному механизму. Тормозные механизмы: диск, суппорт, накладки (для дисковых механизмов) или барабан, колодки, поршень, цилиндр (для барабанных механизмов). Дисковый механизм монтируют на передних , барабанный – на задних  колёсах Тормозной механизм формирует  тормозной момент – главное условие для замедления или полной остановки машины. На картинке представлено устройство системы с гидроприводом и задними барабанными тормозными механизмами: Колесный цилиндр заднего барабанного тормоза. Прижимает к барабанам тормозные колодки заднего тормоза. Переносит на колодки давление, полученное в главном цилиндре (мастер-цилиндре). Тросовый привод ручного тормоза. Уравновешивающий механизм. Регулируемая тяга стояночного тормоза (такой тормоз выручает, когда нужно удержать машину на  уклонах). Рукоятка стояночного тормоза.  Педаль. Рычажный механизм, формирующий тормозное усилие,пропорциональное силе, прилагаемой к педали.  Вакуумный усилитель рабочего привода. Работает совместно с главным (мастер-) цилиндром. В бензиновых моторах вакуум создается подключением вакуумной камеры к впускному коллектором, в дизелях – за счёт работы специального вакуумного насоса. Шланг тормозного механизма. Мастер-цилиндр.  Суппорт. Предназначен для крепления переднего дискового механизма к неподвижной части подвески колеса. Компенсационный бачок. Обеспечивает требуемое количество тормозной жидкости в контуре. Механический регулятор тормозных сил в задней оси. В быту – «колдун». Помогает  оказать противодействие заносу задней оси транспортного средства, обеспечить пропорциональное  торможение  каждым из  колёс автомобиля минимизировать риски ДТП. Рычаг привода регулятора Виды тормозных систем Существует несколько классификаций. Самая распространённая – деление по функциональному назначению и применению. В зависимости от этого система может быть четырёх видов. Рабочая. Задействована во всех режимах движения транспорта. Предназначена для снижения скорости транспортного средства до момента полной остановки и кратковременного удержания авто на месте.  Запасная. Нужна для остановки транспортного средства в чрезвычайной  ситуации (при выходе из строя базовой – рабочей системы). Тормозящее действие – существенно меньше. Но в экстренной ситуации его достаточно, чтобы предотвратить аварию. Стояночная. Служит для удержания транспортного средства на месте, предупреждает его самопроизвольное движение. Это, прежде всего, актуальное решение при уклоне дорожного полотна в холмистой местности. Кроме того, для коммерческого транспорта большой грузоподъёмности, автобусов это ещё и отличное подспорье для оптимизации нагрузки на цилиндры основной – рабочей системы. Управляется водителем посредством рычага ручного тормоза. Вспомогательная. Устанавливается на коммерческом транспорте. Помогает при движении на затяжном спуске. Сохраняет стабильную скорость транспортного средства, снижает нагрузку на колёсный тормоз.  В ряде случаев функции могут совмещаться . Например, функцию запасной системы может взять на себя  стояночная система  Кроме того, в зависимости от рабочего тела , за счёт которой система приводится в действие, выделяют следующие типы тормозных систем: Гидравлическая. Это решение используют для легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов, малогабаритных грузовиков и спецтехники.  Пневматическая. Монтируется на грузовых машинах, погрузчиках, грейдерах, автокранах, бульдозерах. Механическая. Привод механическими тягами  был использован на первых автомобилях. Но из-за низкого КПД и проблем с равномерным распределением усилия на все колёса, сейчас это решение не актуально . Комбинированная (например, может совмещаться гидравлический и пневматический механизм работы). Отдельно следует выделить систему рекуперативного торможения. Чаще устанавливается на грузовом транспорте (карьерных самосвалах) на городских автобусах и на современных легковых гибридных автомобилях. Физические основы торможения. Движение авто всегда связано с наличием кинетической  энергии. Процесс торможения всегда связан с преобразованием кинетической энергии в тепловую. Тепловая энергия, выделяющаяся при трении диска и колодок рассеивается в окружающую среду. При рекуперативном торможении  часть кинетической энергии преобразуется в электрическую энергию, которая запасается для её использования при разгоне автомобиля.  Принцип рекуперативного торможения долгое время использовался  на железнодорожном транспорте, но вскоре  он стал базовым и для работы тормозной системы авто. Принцип действия гидравлической системы Гидравлическая система реализует следующий принцип: Водитель нажимает на педаль, мышечное усилие передаётся на поршень  главного   цилиндра где преобразуется в давление тормозной жидкости. Жидкость вытесняется  поршнем в гидравлические линии (трубки). По  трубопроводам жидкость под давление подаётся  к исполнительным цилиндрам. Срабатывают механизмы торможения. Скорость вращения колёс уменьшается. Рабочим телом  в гидравлической системе является жидкость, на 93-98%, состоящая из полигликолей и их эфиров, и на 2-7% — из присадок, предназначенных для защиты деталей от коррозии.  Обладающая высокой плотностью, жидкость не сжимается, и гидропривод срабатывает очень быстро. Еще одно достоинство гидропривода – его самодостаточность. Конструкция не содержит  компрессор или иное устройство, зависимое от работы мотора. При перемещении жидкости по трубопроводу потеря энергии – несущественная, и КПД гидропривода достаточно высок (исключение – работа при температурах ниже минус 30 °С). Работа тормозной системы с рекуперацией Принцип же действия тормозной системы с рекуперацией иной: При нажатии на педаль в генераторном режиме запускается электромотор  (у электрического и гибридного транспорта) Создаётся тормозной момент на валу мотора. Начинает вырабатываться электрическая энергия, направляемая в аккумуляторы или суперконденсаторы. Если транспорт неэлектрический – запасается кинетическая энергия вращения маховика (впоследствии её используют для разгона). Многие современные автомобили оснащены электронно-управляемой системой торможения, которая одновременно выполняет функции антиблокировочной, пробуксовочной системы; а также оснащена функцией  динамической стабилизации транспортного средства. Решения с рекуперацией способны обеспечить безисносную  работу тормоза, кратчайший путь во время торможения с обеспечением высокой курсовой устойчивости, и предотвращение потери  сцепления колёс с дорожным полотном. Конструктивные решения с пневматикой Отдельного внимания заслуживают решения с пневматикой. Энергоносителем служит  сжатый воздух. В работе участвуют компрессор, осушитель, регулятор давления (может быть встроенным в осушитель или самостоятельным устройством) и ресиверы регенерации (компоненты хранения и подачи сжатого воздуха), краны, передаточные устройства. Через воздушный фильтр в компрессор, работающий при включенном двигателе, втягивается воздух, и через регулятор и многоконтурный защитный клапан воздух под давлением закачивается  в ресиверы. Осушитель оптимизирует состав воздуха, а регулятор — его давление. У решения много достоинств. При нажатии на педаль сжатый воздух подаётся к исполнительным устройствам, а при освобождении педали он не возвращается обратно в систему, а выходит через клапаны сброса в атмосферу. Система изнашивается менее интенсивно, чем у решений с гидравликой (воздух менее агрессивен, нежели жидкостный наполнитель, нет риска, что энергоноситель закипит или замёрзнет). На схеме: Центральный электронный блок управления. Кран EBS. Пропорциональный ускорительный клапан. Магнитный клапан ABS. Модулятор задней оси. Разобщающий клапан резервного контура. Клапан управления тормозами прицепа. Деление систем на независимые контуры Тормозные системы могут быть одноконтурными, двухконтурными и многоконтурными. У одноконтурных решений магистрали всех колёс – передних и задних объединены в одну ветвь, для управления воздухом используется всего один кран. Решение дешёвое, не крайне ненадёжное . На практике его сейчас можно встретить только на некоторых сельскохозяйственных машинах и прицепах с пневматикой, причём речь идёт только о старых моделях машин, новые решения с пневмоприводом ориентированы на несколько контуров. Если же речь идёт о решениях с гидроприводом, то весьма вероятна   разгерметизация, и жидкость вытечет из системы. И здесь об использовании одного контура и вовсе не может быть и речи. Предотвратить риски помогает наличие нескольких контуров. Даже если произойдёт разгерметизация одного из них, хоть и возникнет потеря эффективности, катастрофы можно будет избежать. Ведь контуры подстраховывают друг друга. Самый распространённый вариант – наличие двух контуров. При этом схемы разделения гидропривода на 2 контура могут быть очень разными: 2 +2, параллельное подключение. 1-й контур действует на тормоза передней оси, второй — на заднюю ось). Недостаток—задняя ось обеспечивает не более 40% тормозных сил. Поэтому, если исправен только 2-й контур, длина тормозного пути (ТП) увеличится в 2,5-3 раза.  2+ 2 – диагональное подключение. 1-й контур действует на правое переднее и левое заднее колёса, а второй — на левое переднее и правое заднее. Подходит для переднеприводных машин. Неисправность любого из контуров чревата увеличением ТП в два раза. 4 + 2. 1-й контур действует на все колеса, а второй — только на передние. Наиболее безопасно, с точки зрения опытных автомехаников, диагональное деление (эффективности удаётся  достичь, даже если один из контуров поврежден) и схема разделения 4 + 2. У грузовых автомобилей, автобусов часто может встречаться 4 и 5 контуров. Это сложные, но очень надёжные конструкции. У каждого контура— своя «зона ответственности (например, передняя ось, задняя тележка, стояночный, аварийное растормаживание), при этом каждый контур независим. Это возможно благодаря присутствию в конструкции специальных разделяющих клапанов.  Многоконтурная пневмосистема оптимизирует уровень устойчивости крупногабаритного транспортного средства, процесс управления им. Кроме того, пневматическая система позволяет без опасения потери рабочего тела подключать и отключать пневмосистемы тягача к прицепу или полуприцепу. При отсоединении прицепа автоматически срабатывает стояночная топливная система. Диагностика и неисправности тормозной системы Неисправности тормозного привода или механизма могут быть самыми разными. И каждый из них может стать сигналом нескольких проблем: При торможении траектория движения начинает непредсказуемо изменяться, непонятная сила «уводит» авто в сторону. Это может свидетельствовать о загрязнении или поломке колодок с одной стороны, заклинивании поршня главного цилиндра, повреждении подвески, рулевого управления, ослабевших или изношенных стяжных болтах рессор. Также такое «поведение» автомобиля возможно при неисправности гидроклапана антиблокировочной системы. Для обнаружения этой неисправности на каждое колесо нужно установить манометры. Если будет обнаружен значительный перепад давления, это прямое указание на такую неисправность. Свободный ход педали существенно увеличивается. Такая проблема чаще всего возникает при неисправностях главного рабочего цилиндра, вакуумного усилителя. Если применяется  гидравлический привод, то к такой проблеме также может привести его завоздушивание. Педаль при нажатии «проваливается», становится «мягкой». Это опять-таки может быть и сигналом появления воздуха в гидравлическом приводе, и сигналом износа главного цилиндра либо повреждения шлангов и трубопроводов. Педаль «стопорит», для нажатия приходится прикладывать огромные усилия. Очень часто это вызвано, некорректно установленными  колодками  или неправильно присоединёнными шлангами (стоит только их демонтировать и поставить правильно – проблема тут же решится), повреждение контуров гидропривода. Также иногда это прямая реакция на заклинивший поршень в колёсном цилиндре.   При торможении чувствуется биение, вибрации: со стороны педали или со стороны педали и руля. Как правило, это ответная реакция на коробление диска, ослабленное крепление суппорта или износ одного из элементов рулевого управления, подвески. Колодки быстро стираются под углом. Главные виновники – неисправные суппорты. Появление одного или сразу нескольких из перечисленных явлений чревато быстрым выходом из строя системы в целом и поэтому с диагностикой и ремонтом нельзя затягивать. Профилактика тормозной системы В первую очередь, важно проводить профилактику суппорта. Практика показывает, что профилактику суппорта важно проводить не реже одного раза в два года и при каждой замене колодок. Обязательными мероприятиями является диагностика суппортов, их очистка и смазка. Для смазки \рекомендуется использовать высокотемпературные, нерастворимые в воде и химически стойкие пастообразные составы, совместимые с эластомерными и пластиковыми деталями. Для этого снимается пылезащитные колпачки и очищаются контактные поверхности, затем равномерно наносится смазка. Одновременно с профилактикой суппортов проводят замену тормозной жидкости, удаление воздуха из системы. Важными профилактическими мероприятиями также являются регулировка стояночного тормоза, диагностика вакуумного усилителя, проверка на видимые дефекты шлангов, проверка на износ колодок (для этого замеряется их остаточная толщина). Своевременный осмотр, диагностика, очистка и обработка деталей смазочными пастами, замена отдельных деталей – это предотвращение дорогостоящего ремонта в будущем. Для того, чтобы максимально систематизировать знания, проверить уровень своих умений, навыков по этой теме, рекомендуем обратить внимание на электронный интерактивный тренинг и систему проверки знаний «Тормозная система автомобиля» на базе электронной платформы ELECTUDE. Обучающий продукт включает 19 учебных модулей, 15 тестовых модулей. Удобный вариант для дистанционного обучения автомехаников, а также проверки знаний при подборе кандидатов на эту вакансию , проведения аудита и аттестации персонала  СТО. Обучение является модульным. Электронная программа позволяет перейти от азов физики к нюансам взаимной работы, включая роль каждого компонента  системы. В обучающую платформу встроен специализированный тренажёр. Поэтому слушателям доступны симуляции различных неисправностей. На конкретных примерах можно отточить навыки и увеличить скорость диагностики, ремонта. Ещё больше систематизированной информации по системам, устройству автомобиля. Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля | канал мужика «всё обо всём» Тормозная система автомобиля (англ. — brake system) относится к системам активной безопасности и предназначена для изменения скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки, в том числе экстренной, а также удержания машины на месте в течение длительного периода времени. Для реализации перечисленных функций применяются следующие виды тормозных систем: рабочая (или основная), запасная, стояночная, вспомогательная и антиблокировочная (система курсовой устойчивости). Совокупность всех тормозных систем автомобиля называется тормозным управлением. Содержание [Скрыть] Рабочая (основная) тормозная системаСхема тормозной системы автомобиля Главное предназначение рабочей тормозной системы заключается в регулировании скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки. Основная тормозная система состоит из тормозного привода и тормозных механизмов. На легковых автомобилях применяется преимущественно гидравлический привод. РЕКЛАМА Гидропривод состоит из: главного тормозного цилиндра (ГТЦ) вакуумного усилителя регулятора давления в задних тормозных механизмах (при отсутствии АВS) блока ABS (при наличии) рабочих тормозных цилиндров рабочих контуров Главный тормозной цилиндр преобразует усилие, сообщаемое водителем педали тормоза, в давление рабочей жидкости в системе и распределяет его по рабочим контурам. Для увеличения силы, создающей давление в тормозной системе, гидропривод оснащается вакуумным усилителем. Регулятор давления предназначен для уменьшения давления в приводе тормозных механизмов задних колес, что способствует более эффективному торможению. Виды контуров тормозной системы Контуры тормозной системы, представляющие собой систему замкнутых трубопроводов, соединяют между собой главный тормозной цилиндр и тормозные механизмы колес. Контуры могут дублировать друг друга или осуществлять только свои функции. Наиболее востребована двухконтурная схема тормозного привода, при которой пара контуров работает диагонально. Запасная тормозная система Запасная тормозная система служит для экстренного или аварийного торможения при отказе или неисправности основной. Она выполняет те же функции, что и рабочая тормозная система, и может функционировать и как часть рабочей системы, и как самостоятельный узел. Стояночная тормозная система Основными функциями и назначением стояночной тормозной системы являются: Схема стояночного тормоза удержание транспортного средства на месте в течение длительного времени исключение самопроизвольного движения автомобиля на уклоне аварийное и экстренное торможение при выходе из строя рабочей тормозной системы Устройство тормозной системы автомобиля Основой тормозной системы являются тормозные механизмы и их приводы. Тормозная система Тормозной механизм служит для создания тормозного момента, необходимого для торможения и остановки транспортного средства. Механизм устанавливается на ступице колеса, а принцип его работы основан на использовании силы трения. Тормозные механизмы могут быть дисковыми или барабанными. Конструктивно тормозной механизм состоит из статичной и вращающейся частей. Статичную часть у барабанного механизма представляет тормозной барабан, а вращающуюся – тормозные колодки с накладками. В дисковом механизме вращающаяся часть представлена тормозным диском, неподвижная – суппортом с тормозными колодками. Управляет тормозными механизмами привод. Гидравлический привод не является единственным из применяемых в тормозной системе. Так в системе стояночного тормоза используется механический привод, представляющий собой совокупность тяг, рычагов и тросов. Устройство соединяет тормозные механизмы задних колес с рычагом стояночного тормоза. Также существует электромеханический стояночный тормоз, в котором используется электропривод. В состав тормозной системы с гидравлическим приводом могут быть включены разнообразные электронные системы: антиблокировочная, система курсовой устойчивости, усилитель экстренного торможения, система помощи при экстренном торможении (Brake Assist System). Существуют и другие виды тормозного привода: пневматический, электрический и комбинированный. Последний может быть представлен как пневмогидравлический или гидропневматический. Принцип работы тормозной системы Работа тормозной системы строится следующим образом: При нажатии на педаль тормоза водитель создает усилие, которое передается к вакуумному усилителю. Далее оно увеличивается в вакуумном усилителе и передается в главный тормозной цилиндр. Поршень ГТЦ нагнетает рабочую жидкость к колесным цилиндрам через трубопроводы, за счет чего растет давление в тормозном приводе, а поршни рабочих цилиндров перемещают тормозные колодки к дискам. Дальнейшее нажатие на педаль еще больше увеличивает давление жидкости, за счет чего срабатывают тормозные механизмы, приводящие к замедлению вращения колес. Давление рабочей жидкости может приблизиться к 10-15 МПа. Чем оно больше, тем эффективнее происходит торможение. Опускание педали тормоза приводит к ее возврату в исходное положение под действием возвратной пружины. В нейтральное положение возвращается и поршень ГТЦ. Рабочая жидкость также перемещается в главный тормозной цилиндр. Колодки отпускают диски или барабаны. Давление в системе падает. Важно! Рабочую жидкость в системе нужно периодически менять. Сколько тормозной жидкости потребуется на одну замену? Не более литра-полутора. Основные неисправности тормозной системы В таблице ниже приведены наиболее распространенные неисправности тормозной системы автомобиля и способы их устранения. СимптомыВероятная причинаВарианты устраненияСлышен свист или шум при торможенииИзнос тормозных колодок, их низкое качество или брак; деформация тормозного диска или попадание на него постороннего предметаЗамена или очистка колодок и дисковУвеличенный ход педалиУтечка рабочей жидкости из колесных цилиндров; попадание воздуха в тормозную систему; износ или повреждение резиновых шлангов и прокладок в ГТЦЗамена неисправных деталей; прокачка тормозной системыУвеличенное усилие на педаль при торможенииОтказ вакуумного усилителя; повреждение шланговЗамена усилителя или шлангаЗаторможенность всех колесЗаклинивание поршня в ГТЦ; отсутствие свободного хода педалиЗамена ГТЦ; выставление правильного свободного хода Заключение Тормозная система является основой безопасного движения автомобиля. Поэтому на нее всегда должно быть обращено пристальное внимание. При неисправности рабочей тормозной системы эксплуатация транспортного средства запрещается полностью. Конструкция приводов тормозных систем автомобиля Механический тормозной привод применяется для стояночной тормозной системы автомобиля, потому что он способен обеспечить высокую степень надежности при длительном действии. На легковых автомобилях в качестве стояночного тормозного механизма, как правило, применяют блокировочные механизмы задних колес с рычажно-тросовым приводом. В грузовых автомобилях различной грузоподъемности конструкция привода зависит от конструкции и места установки стояночного тормозного механизма. На грузовых автомобилях стояночный тормоз может быть установлен в трансмиссии. Кроме этого в стояночной тормозной системе могут применяться колесные тормозные механизмы рабочей тормозной системы. Механический рычажно-тросовый привод стояночной тормозной системы состоит из: 1) рычага тормозного привода; 2) тяги; 3) рычага привода управления; 4) уравнителя; 5) кронштейна направляющей. Гидравлический тормозной привод включает в себя множество различных конструктивных узлов и деталей, основными из которых являются: 1) главный тормозной цилиндр; 2) колесные тормозные цилиндры. Гидравлический привод тормозной системы широко применяется на всех легковых, а также на некоторых грузовых автомобилях. Тормозная система с гидравлическим приводом может одновременно выполнять функции как рабочей, так и запасной стояночной систем. Для повышения степени надежности на некоторых автомобилях применяют двухконтурный гидравлический привод. Двухконтурный гидравлический привод включает в себя два независимых привода, которые функционируют от одного главного тормозного цилиндра на тормозные механизмы отдельно передних и задних колес. Кроме этого на некоторых автомобилях предусмотрен в приводе тормозов разделитель, который позволяет использовать исправный контур тормозной системы в качестве запасной при аварийном отказе другого контура, такая конструктивная схема также позволяет сделать тормозную систему более надежной. Наиболее простая схема двухконтурного гидравлического тормозного привода с главный тормозным цилиндром типа «Тандем» применяется на автомобиле ВАЗ-2101. Этот привод включает в себя две отдельные секции (переднюю и заднюю) с автономным питанием тормозной жидкостью. Передняя секция соединяется с задним тормозным контуром при помощи трубопровода, задняя секция соединяется с передним тормозным контуром. На некоторых грузовых автомобилях имеются гидроприводы, рабочие цилиндры которых имеют резиновые предпоршневые манжеты. Эти манжеты необходимы для того, чтобы система продолжала оставаться герметичной в расторможенном состоянии, когда в системе образуется большое избыточное давление. Кроме этого в таких системах в главном тормозном цилиндре обязательно устанавливают обратный клапан. Обратный клапан не позволяет избыточному давлению внутри цилиндра подниматься выше определенного значения. В конструкции главного тормозного цилиндра типа «Тандем» отсутствует обратный клапан. При торможении происходит закрытие перепускных клапанов, в результате этого предпоршневые полости герметизируются. В таком тормозном приводе, как и в приводах большинства современных автомобилей, применяется регулятор тормозящих сил. Этот регулятор предотвращает вероятность юза задних колес при торможении. В некоторых тормозных системах с гидравлическим приводом, когда на передних колесах применяются дисковые тормозные элементы, а на задних колесах стоят барабанные тормозные механизмы, в гидравлическом приводе к дисковым тормозным механизмам устанавливают специальный клапан задержки. Благодаря клапану задержки обеспечивается одновременное торможение всех четырех колес автомобиля. Для прижатия колодок в барабанных тормозных механизмах необходимо предварительно создать некоторое давление, которое могло бы преодолеть усилие сжатых пружин, в дисковых тормозах подобные пружины отсутствуют, поэтому без клапана задержки торможение передних колес происходило бы быстрее и эффективнее, чем торможение задних. Система тормозного привода некоторых автомобилей дополняется специальным вакуумным усилителем. Вакуумный усилитель объединен с главным тормозным цилиндром. На грузовых автомобилях, тормозная система которых оснащена гидравлическим приводом, широко применяются как вакуумные, так и пневматические усилители. Главный тормозной цилиндр, корпус которого выполнен совместно с резервуаром для тормозной жидкости, приводится в действие при помощи тормозной педали. Внутри главного цилиндра располагается алюминиевый поршень с уплотнительным резиновым кольцом. Поршень перемещается под действием толкателя, который шарнирно соединяется тормозной педалью. Поршень своим днищем упирается в специальную уплотнительную манжету, которая прижимается пружиной. Эта же пружина прижимает к гнезду впускной клапан, который выполнен совместно с нагнетательным. Внутренняя полость главного цилиндра сообщается с резервуаром посредством перепускного и компенсационного отверстий. При нажатии на педаль тормоза поршень с манжетой под действием толкателя перемещается и закрывает компенсационное отверстие, из-за этого происходит увеличение давления тормозной жидкости в цилиндре. При высоком давлении тормозная жидкость открывает нагнетательный клапан и поступает к тормозным механизмам. Когда педаль торможения отпускается, происходит снижение давления, и тормозная жидкость по трубопроводам перетекает обратно в главный цилиндр. При этом избыток тормозной жидкости поступает в резервуар через компенсационное отверстие. Одновременно с этим пружина, воздействуя на впускной клапан, продолжает поддерживать в системе привода небольшое избыточное давление даже после полного отпускания педали торможения. Колесный (рабочий) тормозной цилиндр барабанного тормозного механизма включает в себя чугунный корпус, внутри которого находятся два алюминиевых поршня. На поршнях тормозного цилиндра также имеются уплотнительные резиновые манжеты. Для повышения долговечности в наружные торцы поршней встраиваются стальные сухарики. Цилиндр с обеих сторон тщательно уплотняется пылезащитными резиновыми чехлами. В полость цилиндра тормозная жидкость поступает через присоединительный штуцер. В колесном тормозном цилиндре имеется клапан прокачки, который предназначен для выпуска воздуха из тормозной системы. Клапан прокачки защищен резиновым колпачком. В корпус цилиндра вставлено пружинное упорное кольцо. Оно предназначено для регулировки зазора между колодками и барабаном тормозного механизма. При торможении под действием высокого давления тормозной жидкости поршень цилиндра, перемещаясь, отжимает тормозную колодку. С течением времени происходит изнашивание фрикционной тормозной накладки, и ход поршня при торможении увеличивается. В результате этого наступает момент, когда поршень при торможении передвигает упорное кольцо, преодолевая усилие его посадки. При обратном перемещении колодки под действием стяжной (растормаживающей) пружины упорное кольцо остается на новом месте, потому что усилий стяжной пружины недостаточно, чтобы передвинуть его на исходное место. Благодаря этому достигается автоматическая выборка увеличения зазора между колодкой и барабаном, который образуется по причине износа фрикционной тормозной накладки. Работа гидровакуумного усилителя основана на применении энергии разрежения во внутреннем трубопроводе. Благодаря этому создается дополнительное давление тормозной жидкости в гидравлической системе привода тормозов. Это дает возможность при относительно небольших усилиях, прилагаемых к педали торможения, получить большие усилия в тормозных механизмах колес автомобиля. Гидровакуумный усилитель соединен при помощи, трубопроводов с впускным коллектором двигателя, главным тормозным цилиндром, а также с разделителем тормозов. Камера усилителя представляет собой корпус и крышку. Крышка и корпус выштампованы из листовой стали. Между корпусом и крышкой зажата диафрагма. Диафрагма жестко соединена штоком с поршнем усилителя и возвращается в исходное положение при растормаживании конической пружиной. В поршне гидровакуумного усилителя располагается запорный шариковый поршень. Сверху на корпусе цилиндра усилителя находится клапан управления. Клапан управления включает в себя диафрагму, поршень и шариковый клапан. Кроме этого сверху на корпусе цилиндра находится вакуумный клапан и атмосферный клапан, связанный с ним при помощи штока. Камеры А и Б клапана управления соединяются с полостями В и Г камеры усилителя соответственно. В свою очередь камера усилителя соединяется с выпускным коллектором двигателя через запорный клапан. При работающем двигателе и отпущенной тормозной педали в полостях камеры усилителя появляется разреженное пространство, и под действием конической пружины все детали гидроцилиндра смещаются в крайнее левое положение. При нажатии на педаль торможения жидкость от главного тормозного цилиндра перетекает к тормозным механизмам колес через шариковый клапан. По мере повышения давления в системе поднимается поршень клапана управления. Клапан управления при повышении поршня постепенно закрывает вакуумный и открывает атмосферный клапан. Атмосферный воздух через фильтр попадает в полость Г, тем самым снижая разрежение в ней. Так как в полости В продолжает сохраняться разрежение, то разность давлений между полостями В и Г выгибает диафрагму, при этом сжимается пружина усилителя. В результате сжатия пружина усилителя через шток воздействует на поршень усилителя. В этот момент поршень усилителя начинает испытывать давление двух сил: жидкости от главного тормозного цилиндра и атмосферного давления со стороны диафрагмы, благодаря этому происходит усиление эффекта торможения. При отпускании педали тормоза давление жидкости на клапан управления снижается, его диафрагма прогибается вниз, тем самым открывая вакуумный клапан. В результате этого полости В и Г становятся сообщающимися. Давление в полости Г снижается, и все подвижные детали камеры и цилиндра усилителя возвращаются в свое исходное положение, в результате этого происходит растормаживание механизмов колес автомобиля. В случае неисправного гидроусилителя привод действует менее эффективно и только от педали главного тормозного цилиндра. Пневматический привод тормозных механизмов имеет менее жесткие требования к герметичности тормозной системы, чем гидропривод, поскольку утечка воздуха восполняется компрессором при работе двигателя. Однако конструкция пневматического привода более сложная, а также пневматический привод имеет большую массу и большие габаритные размеры. Особенно сложную конструкцию имеют пневматические приводы на автобусах с двухконтурной или многоконтурной схемами. Конструкция пневматического привода включает в себя: 1) манометр; 2) компрессор; 3) баллон для сжатого воздуха; 4) задние тормозные камеры; 5) тормозной кран; 6) передние тормозные камеры; 7) соединительную головку с тормозной системой прицепа; 8) разобщительный кран. При работе двигателя атмосферный воздух компрессором через фильтр нагнетается в баллоны. В баллонах сжатый воздух продолжает храниться под давлением. Давление воздуха в баллонах регулируется при помощи регулятора давления. Регулятор давления расположен на компрессоре и при достижении определенного давления в баллонах он отсоединяет компрессор от системы привода. При торможении водитель нажатием на педаль оказывает воздействие на тормозной кран. Этот тормозной кран открывает доступ воздуха из баллонов в тормозные камеры колесных тормозных механизмов. Тормозные камеры, в свою очередь, приводят в действие разжимные кулаки колодок. Колодки разводятся и соприкасаются с тормозными барабанами колес, в результате чего осуществляется торможение. При отпускании педали тормозной кран открывает выход сжатому воздуху в атмосферу. В результате этого разжимной кулак поворачивается в исходное положение, а тормозные колодки под действием стяжных пружин отходят от тормозных барабанов, происходит растормаживание колес автомобиля. Манометр располагается в кабине водителя и позволяет следить за уровнем давления сжатого воздуха в системе пневматического привода тормозной системы автомобиля. В настоящее время на отечественных грузовых автомобилях ставится модернизированный привод тормозной системы, который включает в себя ряд независимых контуров: 1) привод тормозных механизмов задних колес; 2) привод тормозных механизмов передних колес; 3) приводы тормозных механизмов колес прицепа, привод аварийного растормаживания стояночной тормозной системы, привод других пневматических приборов и агрегатов автомобиля, к которым относятся системы централизованного регулирования давления воздуха и т. д.; 4) приводы стояночной и запасной тормозных систем (только для задних колес). Все контуры имеют пневмоэлектрические датчики световых сигнализаторов, которые информируют водителя о неисправности при аварийном снижении давления сжатого воздуха. Давление сжатого воздуха в системе также контролируется при помощи манометров. Если в системе пневматического привода происходит снижение давления до. критического уровня, срабатывают пружинные энергоаккумуляторы, в результате этого происходит затормаживание задних колес. Для растормаживания колес необходимо нажать на кнопку аварийного растормаживания. Если в системе отсутствует сжатый воздух, автомобиль можно растормозить только вручную при помощи винтовых устройств для механического сжатия пружин электроаккумулятора. Компрессор пневматического привода имеет два цилиндра, внутри которых располагаются поршни. Он приводится в действие клиноременной передачей от шкива вентилятора. Регулятор давления предназначен для поддержания заданного уровня давления в системе пневматического привода. В то время, пока идет повышение давления до 0,7-0,75 МПа, сжатый воздух от компрессора поступает в пневматическую систему. В тот момент, когда давление сжатого воздуха поднимается до максимального предела регулирования, открывается разгрузочный клапан, в результате этого воздух начинает свободно выходить в атмосферу. Давление в системе снижается. В тот момент, когда давление в системе падает до нижнего предела регулирования (0,62-0,65 МПа), разгрузочный клапан закрывается. После этого опять начинает подавать воздух в систему пневматического привода до следующего повышения давления до верхнего предела регулирования. Двойной защитный клапан предназначен для выполнения следующих функций: 1) отключение одного из контуров при повреждении; 2) сохранение сжатого воздуха в неповрежденном контуре или в обоих контурах при повреждении питающей линии; 3) разделение магистрали, которая идет от воздушного баллона на два независимых контура. Тормозной кран предназначен для управления приводом тормозных механизмов прицепа, а также для управления рабочей тормозной системой автомобиля. Кран стояночного тормоза предназначен для управления стояночной и запасной тормозными системами автомобиля. Кроме этого кран стояночного тормоза предназначен для включения клапана управления тормозной системой прицепа или полуприцепа. Тормозные камеры служат для того, чтобы приводить в действие тормозные механизмы колес. Тормозные камеры передают давление сжатого воздуха на валы разжимных кулаков, которые, раздвигая тормозные колодки, производят торможение. При нажатии на педаль тормоза сжатый воздух поступает от тормозного крана в наддиафрагменную полость камеры, что, в свою очередь, приводит к перемещению диафрагмы. После этого усилие передается через опорный стальной диск на шток и затем на рычаг. Под воздействием усилий рычаг начинает отклоняться, что приводит к повороту разжимного кулака тормозного механизма. При этом тормозные колодки прижимаются к барабану и вызывают торможение колеса. При отпускании педали торможения воздух свободно выходит из тормозной камеры в атмосферу через кран, тормозные колодки освобождают барабан, и происходит растормаживание колес автомобиля. Тормозные камеры задних колес автомобиля работают только при включении запасной или стояночной тормозных систем. Если камера работает в режиме рабочего тормоза, то тормозной механизм приводится в действие диафрагменным устройством. В режиме стояночного или запасного тормоза тормозной механизм приводится в действие пружинным энергоаккумулятором, причем запасное торможение обеспечивается за счет частичного выпуска воздуха из цилиндра энергоаккумулятора, а стояночное — за счет частичного впуска воздуха. Основные типы и назначение тормозных систем грузовых автомобилей Сегодня ремонт грузовых автомобилей производится регулярно на многочисленных сто. Для того чтобы привести транспортное средство в нормальное рабочее состояние, нужно хорошо знать устройство и принцип работы всех его систем. Тормозная система – это одна из самых важных составляющих любого грузовика, так как отвечает, прежде всего, за безопасность водителя и всех участников дорожного движения. Современные грузовые транспортные средства оснащены системами тормозов четырех типов: рабочая тормозная система; запасная тормозная система; стояночная тормозная система; вспомогательная тормозная система. Качественный ремонт машин может осуществляться только опытными специалистами на специализированном оборудовании. Рабочая тормозная система предназначена для уменьшения скорости грузового транспортного средства с заданной интенсивностью до полной его остановки. При этом на работу системы не должна влиять высота скорости (она может быть очень высокой) и другие факторы: уклон дороги, нагрузка и т. д. Запасная система тормозов используется для медленного и нерезкого снижения скорости автомобиля. С ее помощью можно даже полностью остановить машину, если ее рабочая тормозная система выйдет из строя вся или частично. Стояночная тормозная система необходима для того чтобы удерживать грузовое транспортное средство в неподвижном состоянии как на уклоне и на горизонтальном участке дороги или стоянки, когда водитель отсутствует в кабине. Эффективность работы данной системы проверяется возможностью удерживания тяжелой машины на таком крутом уклоне, который она преодолевает на низшей передаче. Вспомогательная тормозная система используется для того чтобы поддерживать постоянную скорость машины во время ее движения на горных спусках большой протяженности. Ее эффективность проверяется возможностью спуска транспортного средства по уклону в 7 градусов со скоростью 30 км/ч на протяжении 6 км без параллельного использования других систем тормозов. Система тормозов грузового транспортного средства состоит из тормозного привода и определенных механизмов. При этом общие элементы не являются показателем единой работы системы – каждая из них работает независимо, обеспечивая грузовому автомобилю эффективность торможения при самых разных условиях. Существуют также аварийная система растормаживания стояночного тормоза, привод тормозов прицепа, аварийная сигнализация и системы контроля работы тормозных систем машины. Что такое пневматический привод? Принцип действия пневматического привода механических систем грузовых транспортных средств лежит в основе физики газообразных веществ. Газовая система – это практически любой объект, в принцип работы которого заложено использование газообразного вещества. Кислород является одним из самых доступных газов на земле, поэтому именно он широко распространен в производстве пневматических систем тормозов. Ведь даже слово pneumatikos является греческим и переводится не иначе, как «воздушный». Более краткий термин, обозначающий подобную систему, зачастую применяется во всей технической литературе. Это слово «пневматика». Стоит немного обратиться к истории возникновения пневматической системы. Устройства на ее основе использовались в самой глубокой древности. К простейшей пневматике относятся кузнечные меха, ряд музыкальных инструментов, ветряные мельницы – простейшие двигатели – и т. д.). Наиболее часто использовались пневматические системы в качестве нагнетателей, то есть источников энергии воздуха. Они были способны придавать кислороду требуемый объем кинетический или потенциальной энергии. Однако в сфере жизни и деятельности человека пневматический привод, который состоит из цепи устройств, приводящих в работу механизмы и машины, это одно из главных направлений использования кислорода, но далеко не единственное. Пневматический привод: назначение Пневматический привод отвечает за управление выпуском и впуском сжатого воздуха, при помощи которого тормозные механизмы приводятся в действие. Этот механизм используется на больших грузоподъемных машинах. Одними из безусловных преимуществ пневматического привода являются контроль тормозов прицепа и точность слежения за процессом торможения. Если сравнивать пневматический привод с гидравлическим, то первый по своим конструктивным особенностям является более сложным и дорогостоящим. Кроме того, эта запчасть для грузовых иномарок больше весит и имеет внушительные габариты. При каких условиях возможно использование энергии сжатого воздуха? Прежде всего, при включении специальных приборов в привод, которые обладают следящим действием. Они обеспечивают контроль изменения давления в исполнительных механизмах. Давление зависит, прежде всего, от усилия, которое приложено к управляющему органу. В свою очередь, размер давления оказывает влияние на усилие в исполнительных механизмах, которые и запускают в работу тормозные механизмы. Компоненты пневматической тормозной системы грузовиков Ведущие мировые компании-производители контроля и систем безопасности для грузового и коммерческого транспорты известны всем, кто занимается таким бизнесом, как продажа запчастей. Это марки KNORR-BREMSE и WABCO Vehicle Control Systems. Вот уже больше века эти производители осуществляют активное внедрение на автомобильный рынок передовых механических и электронных технологий, необходимых в производстве тормозов и других систем безопасности. Вся продукция концернов KNORR–BREMSE и WABCO применяется в процессе производства грузовых и коммерческих транспортных средств, а также в их эксплуатации. Если вы собираетесь купить автозапчасти, то выбирайте только эти проверенные временем и большим числом покупателей марки. Инженеры KNORR-BREMSE и WABCO внедряют на современный рынок на постоянной основе такие системы, как ABC (ABS) , EBS, ESC — система стабилизации, RSC — противобуксовочные системы, системы очистки воздуха, контроля трансмиссий, электрики, подвески и другие узлы и части систем тормозов. На сегодняшний день концерны KNORR-BREMSE и WABCO являются лидерами в сфере производства компрессоров, воздушных кранов, различных клапанов и пневмогидроусилителей. Основные типы пневматических систем Все пневматические системы подразделяются на 3 основных вида: системы с естественной конвекцией (циркуляцией) газа; системы с замкнутыми камерами; системы, где используется энергия предварительно сжатого газа. Первая группа – это системы с естественной (циркуляцией) газа, как правило, это воздух. Направление движения кислорода зависит от плотности природного характера и градиентов температуры. Примерами могут служить вентиляционные системы газоходов, горных выработок, обычных помещений, атмосферная оболочка планеты. Вторая группа – это системы с замкнутыми камерами, которые не взаимодействуют с атмосферой. В этих камерах состояние газа может изменяться. На данный процесс оказывает влияние объем камер, подъем или падение температуры, объем отсасывания или наддува газа. Ко второй группе можно отнести такие устройства, как пневмобуферы, пневмобаллоны, различные эластичные надувные объекты, пневмогидравлические системы баков для топлива у самолетов и ракет. Третья группа – это системы, в которых для выполнения целого ряда работ применяется энергия предварительно сжатого газа. Внутри этих систем газ движется с приличной скоростью по специальным магистралям. При этом он обладает большим запасом энергии. Такие системы бывают двух типов: бесциркуляционные и циркуляционные или иначе замкнутые. Отработанный газ в циркуляционной системе возвращается к нагнетателю по трубопроводам для вторичного применения. Обычно такой принцип существует в гидроприводе. Где применяется подобная система? Прежде всего, в условиях, когда утечка газа в воздух недопустима или кислород нельзя использовать в определенных условиях по причине его окислительных свойств. Обычно подобнее системы применяются в криогенной технике, в которых используется агрессивные энергоносители – гелий, сероводород, аммиак, фреон, пропан и т. д. В агрегатах с бесциркуляционной системой (например, в химической промышленности или в сварочном производстве) воздух выполняет роль источника пневматической энергии или химического реагента. Три главных направления использования сжатого воздуха в жизнедеятельности человека Первое направление – это использование кислорода в различных технологических процессах. Воздух в этом случае отвечает за сушку, обдувку, охлаждение, распыление, очистку, вентиляцию и тому подобные процессы. В горнодобывающей, пищевой и легкой промышленностях широко распространены системы пневмотранспортирования газа по магистралям. По воздуху проводятся пылевидные материалы в смесях, помещенные в специальные капсулы, а кусковые (штучные) материалы транспортируются на приличные расстояния по принципу перемещения текучих веществ. Второе направление заключается в применении в системах пневматики сжатого воздуха. Он отвечает за автоматику управления различными процессами. С середины 60-х годов это направление активно развивалось. Оно совпало с созданием СЭППА (универсальной системы элементов промышленной пневмоавтоматики). В нее входят переключатели, пневматические датчики, реле, преобразователи, усилители, логические элементы, струйные устройства и другие. На базе данной технологии производятся аналоговые, релейные и аналого-релейные схемы, являющиеся в некотором роде «родственниками» электротехнических систем. Использование их на практике – это выпуск систем программного управления машинами и движением мобильных объектов, а также сфера крупносерийного производства. Третье направление использования мощной энергии пневматики – это применение пневматического привода в общей механике грузовых транспортных средств. Как работает компрессор? В систему питания сжатым воздухом пневматического привода входят: регулятор давления; компрессор; предохранитель от замерзания. Компрессор, установленный на маховике двигателя (на переднем торце картера), отвечает за запас сжатого воздуха. Шестеренчатый привод компрессора, системы смазки и охлаждения компрессора соединены с соответствующими системами двигателя. Через впускной трубопровод и воздухоочиститель кислород поступает в цилиндры компрессора. Попадает он туда через впускные клапаны пластинчатого типа. В свою очередь, происходит вытеснение воздуха, который сжат поршнями, в воздушные баллоны через специальные клапаны, расположенные в головке цилиндров. Когда давление достигнет 700 кПа, регулятор прекращает подачу кислорода в пневмосистему посредством соединения атмосферы с нагнетательной магистралью. При снижении давления до 650 кПа в нагнетательной магистрали, тот же самый регулятор перекрывает поступление кислорода в атмосферу. Это действие запускает механизм нагнетания кислорода в пневмосистему. Тормозная камера типа нужна для того чтобы запустить тормозные механизмы, отвечающие за торможение передних колес грузового транспортного средства. Сжатый воздух при торможении проводится через штуцер в наддиафрагменную полость емкости. В свою очередь, диафрагма прогибается и осуществляет поворот регулировочного рычага тормоза, который осуществляет плотное примыкание к тормозному барабану колодок. Усилие, с которым производится это действие, прямо пропорционально давлению сжатого воздуха, который подведен в тормозную камеру Когда осуществляется процесс оттормаживания, то есть в тормозной камере происходит сброс давления, шток возвращается в свое исходное положение под действием возвратной пружины. Регулировочный рычаг, в свою очередь, поворачивается, а тормозные колодки в этот момент освобождаются. Колодки отходят от тормозного барабана благодаря усилию стяжных пружин. В рабочей тормозной системе имеется контур привода тормозов колес задней тележки. Его главные приборы – это воздушный баллон, часть тройного защитного клапана, авторегулятор тормозных сил, верхняя секция тормозного крана, тормозные камеры в количестве четырех штук, трубопровод к верхней секции клапана. Для чего используется автоматический регулятор тормозных сил? Он предназначен для их автоматического регулирования на колесах задней тележки и работает в зависимости от изменения осевой нагрузки колес. Процесс регулировки тормозных сил осуществляется посредством повышения/снижения давления воздуха в тормозных камерах колес задней тележки. На данный процесс влияет осевая нагрузка во время торможения транспортного средства. Впечатляющее достижение автомобильной электроники — журнал «АБС-авто» Специалисты не без оснований считают, что после ремней безопасности наиболее важным средством снижения травматизма при дорожном движении являются системы динамической стабилизации, и по этому показателю они находятся впереди даже хорошо зарекомендовавших себя надувных подушек От простого к сложному Автомобиль-первенец, оснащенный системой динамической стабилизации (СДС), сошел с конвейера в сентябре 1995 года. Им оказался Mercedes-Benz S-Class, а компанией, которая разработала и первой в мире освоила серийное производство данного высокоэффективного устройства активной безопасности, стала Bosch. К настоящему времени эта немецкая фирма выпустила их более 75 млн штук. С 2010 года она изготовляет СДС больше, чем антиблокировочных систем. В 2009 году 80% всех новых автомобилей в Германии имели их в штатном оснащении, в Европе этот показатель находился на уровне 60%, а в мировом масштабе – 36%. В том же году Евросоюз одобрил требование, чтобы с ноября 2014 года все заново регистрируемые автомобили комплектовались этими замечательными устройствами. И это несомненный успех. СДС является ключевым элементом построе­ния современных гидравлических тормозных систем. Но прежде чем познакомиться с последними достижениями в этой области, кратко вспомним историю. Создателей автомобилей еще с довоенных времен беспокоило блокирование колес в процессе торможения, а если быть более точным, то печальные последствия этого явления, и они уже тогда стали искать способы решения проблемы. Поиск шел долго. В нем приняло участие большое количество и изобретателей, и фирм. Однако чего-то путного, т.е. эффективного и надежного, в течение нескольких десятилетий создать не удавалось. И здесь впереди всех оказалась компания Bosch (правда, это первенство относится только к гидравлическим тормозам, а у пневматических был свой лидер – WABCO). Это произошло в 1978 году. Достичь успеха немцам удалось благодаря применению микропроцессорного управления (микропроцессор придумали в 1971 году; он позволяет программно реализовывать алгоритмы регулирования любой сложности) и закрытой гидравлической схеме (впоследствии это решение стало классическим). Эволюция систем динамической стабилизации фирмы Bosch Дополнив модулятор давления АБС несколькими электроклапанами, применив более мощный электронасос и обеспечив обмен информацией между контроллерами, управляющими тормозами и двигателем, специалисты компании Bosch получили противобуксовочную систему. Это устройство в процессе торможения выполняет антиблокировочную функцию, а при трогании и разгоне ограничивает буксование ведущих колес, тем самым также повышая безопасность движения. Коренное отличие АБС от ПБС состоит в том, что первая может только понижать задаваемое водителем давление жидкости в тормозной камере, а вторая при отпущенной педали тормоза – сама (автоматически) создавать его, хотя только у ведущих колес, но зато индивидуально. Дальнейшим шагом применения электроники в тормозных делах стало создание СДС, исполнительный орган (модулятор) которой может самостоятельно и индивидуально поднимать давление в тормозной камере любого колеса (т.е. и неведущего тоже). Но этого для эффективного обеспечения стабилизации движения недостаточно – необходимо еще обеспечить и динамику процесса, т.е. быстроту нарастания и сброса давления. Требования к динамике у СДС выше, чем у созданных ранее систем, что ведет к необходимости использования электрогидронасоса большей мощности. Но и это оказалось решаемо. Кроме того, добавили три новых датчика: угла поворота рулевого колеса, угловой скорости вращения автомобиля вокруг вертикальной оси и поперечного ускорения. HAS hev Следует отметить, что любая СДС всегда выполняет антиблокировочную и противобуксовочную функции. Расширение объемов ее выпуска привело к снижению стоимости, следствием чего стало прекращение применения ПБС, и на производстве остались только дорогое и дешевое устройства. Причина проста – «противобуксовка» близка по себестоимости к системе стабилизации, но значительно уступает ей по возможностям. А АБС идет на комплектацию доступных автомобилей. Не должен вводить в заблуждение и длинный список устройств, связанных с тормозами, который приводится в рекламных материалах дорогих автомобилей. Это лишь маркетинговый ход. На самом деле физически устройство только одно, а все остальное – лишь режимы его работы, а их действительно очень много. Вносит путаницу и терминология, которая пока еще не «устоялась». За прошедшие годы СДС развивалась в нескольких направлениях. Одно из них – введение дополнительных функций, например помощи при трогании в гору, подавления раскачивания прицепа, защиты от опрокидывания (актуальна для транспортных средств с высоким центром тяжести: внедорожников, малотоннажных фургонов). Другое направление – максимально возможное снижение стоимости при ограничении функциональных возможностей – именно появление бюджетных версий позволило в некоторых странах поставить вопрос об их «поголовном» применении. Кроме того, произошло расслоение и по полной массе автомобилей, так как с ней связаны мощность насоса и проходные сечения клапанов, что, в свою очередь, влияет на размеры и массу самого устройства. Таким образом, ныне СДС превратилась в целое семейство устройств. Производственная программа фирмы Continental Теоретические предпосылки Особый интерес представляет создание тормозной системы для гибридо- и электромобилей. Эти транспортные средства уже находятся в центре внимания автомобильной общественности (на разработку и организацию серийного производства выделяются значительные суммы), а на ближайшую перспективу прогнозируется их существенный количественный рост. Нельзя забывать и про водородомобили (на топливных элементах) – среди них появились даже мелкосерийные модели, например Honda FCX Clarity (см. «АБС-авто» № 2/2012). Одной из общих отличительных черт всех этих мобилей является наличие электрической машины, соединенной с ведущими колесами, и накопителя электроэнергии (высоковольтной аккумуляторной батареи или суперконденсатора), а также возможность хотя бы кратковременного движения на электротяге. Из этой особенности вытекают дополнительные требования к их тормозной системе. Про электрические машины, которые применяют в вышеперечисленных новейших транспортных средствах, можно сказать, пользуясь языком рекламщиков, что они «два в одном», т.е. могут функционировать и как электромотор (тяговый режим), и как генератор (тормозной режим). Это позволяет сделать мотор-генератор одним из компонентов тормозной системы, причем очень хорошим компонентом. Во-первых, при торможении электрической машиной кинетическая энергия превращается в электрическую, которая идет на подзаряд накопителя и впоследствии используется для создания тяги. Тем самым удается у гибридов несколько снизить расход топлива и улучшить экологические показатели (на радость «зеленым»), а у электротачек увеличить пробег на одной зарядке. Вторым достоинством применения мотор-генератора в качестве элемента тормозной системы является то, что при этом не изнашиваются традиционные тормозные механизмы (диски и колодки). Правда, здесь не все так просто. В силу законов физики торможение электрической машиной, находящейся в генераторном режиме, эффективно при больших скоростях движения, а когда автомобиль уже близок к остановке, толку от генератора становится мало и необходимо применять что-то другое. Рекуперация энергии хорошо проработана для обычного (его еще называют рабочим) торможения, когда замедление невелико. В этом случае удается сохранить львиную долю кинетической энергии, хотя, конечно, не всю – что-то «съедает» аэродинамика, а что-то уходит на нагрев шин; не следует забывать и про потери в электрических цепях в процессе преобразования. Но совсем другая ситуация возникает при экстренном торможении, необходимость в котором появляется при внезапном обнаружении на пути следования какого-либо препятствия. Здесь приходится жать «на всю катушку», а ведущую роль играет гидравлический компонент рекуперативной тормозной системы, и поэтому почти вся кинетическая энергия уходит в тепло. Существует и еще одна неприятность. В современных обычных легковых автомобилях широко применяются вакуумные усилители, которые устанавливаются между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Благодаря им значительно уменьшается усилие, прикладываемое водителем к педали для получения одного и того же замедления. Такие усилители хорошо подходят для транспортных средств с бензиновыми двигателями, у которых во впускном коллекторе за дроссельной заслонкой возникает разрежение. Причем получается очень удачно – при необходимости торможения педаль акселератора отпускается, дроссельная заслонка закрывается, разрежение увеличивается (давление падает), и усилитель хорошо помогает водителю толкать главный тормозной цилиндр. Однако при комплектации автомобиля дизелями или бездроссельными бензиновыми двигателями с вакуумом получается туго, и тогда приходится использовать вакуумный насос с приводом от двигателя или электромотора. У гибридомобилей ДВС периодически отключается, а у электромобилей его нет вообще, поэтому для гибридо/водородо/электромобилей приходится применять вакуумный насос с электроприводом или необходима вакуум-независимая тормозная система. Практические решения Компания Bosch разработала два типа рекуперативной тормозной системы: с вакуумным усилителем и вакуум-независимую. Первая из них, обозначаемая ESP hev, является серийной продукцией; она создана на основе нынешней СДС Bosch ESP 9 (ESP – Electronic Stability Program) и в силу этого имеет привлекательную цену. Контроллер системы согласовывает действия электрической машины и гидравлических колесных тормозных механизмов, а также управляет вакуумным насосом. ESP hev предназначена для гибридомобилей с задними ведущими колесами и поосевым разделением тормозных контуров. Начальный ход педали тормоза используется для замедления транспортного средства только посредством электрической машины (соединена с задней осью). При этом генератор создает тормозной момент, соответствующий положению педали тормоза, а замедление ограничено величиной 0,2 g, что составляет около 20% от максимально возможного тормозного действия. Этого достаточно почти для всех торможений, которые происходят в обычных ситуациях. Если водитель сильнее нажимает на педаль, то посредством гидравлических тормозных механизмов дополнительная тормозная сила создается и на передней оси, так что теперь автомобиль замедляется благодаря совместным усилиям колес обеих осей. Когда тормозной момент от генератора на задней оси недостаточен, то подключаются тормозные механизмы и задней оси. Эти процессы протекают незаметно для водителя, а само торможение похоже на него же у обычного автомобиля. В дополнение к описанной системе с осевым разделением тормозных контуров предлагается также и версия с диагональным разделением. MK C1 На перспективу компания Bosch создает рекуперативную гидравлическую тормозную систему, которая не нуждается в вакууме. Она получила название HAS hev, где HAS – это Hydraulic Actuation System, а hev отражает назначение, т.е. hybrid electric vehicles. Новинка подходит для всех способов разделения тормозных контуров и видов привода. Она включает тормозной блок и электрогидравлический модуль, который содержит модулятор СДС. Педаль тормоза и колесные тормозные механизмы разъединены. Тормозной блок вырабатывает тормозные команды, а встроенный симулятор перемещения педали создает у водителя знакомое ощущение обычного торможения. Электрогидравлический модуль отрабатывает поступающие тормозные команды, используя электродвигатель и колесные тормозные механизмы. Цель данной разработки – достигнуть максимальной рекуперации энергии и при этом обеспечивать полную устойчивость автомобиля. В зависимости от транспортного средства и модификации системы замедление, обеспечиваемое только электрической машиной, может достигать 0,3 g. Если этого недостаточно, то при помощи насоса и аккумулятора высокого давления дополнительно создается давление тормозной жидкости в колесных механизмах. Шинный гигант Continental в своем составе имеет подразделение, которое занимается производством автомобильных компонентов (помимо шин), в том числе и электронных. Рассматриваемая нами тема входит в компетенцию бизнес-единицы Electronic Brake Systems, изделия которой напрямую конкурируют с продукцией Bosch. В числе последних достижений фирмы Continental находится семейство систем MK 100, которое включает модификацию MK 100 ESC Hybrid (ESC – Electronic Stability Control). По своему назначению и по функционированию она близка к Bosch ESP hev. На 2015 год запланировано внедрение в производство электрогидравлической тормозной системы МК С1. Это очень интересная разработка, устройство получилось легким и компактным. Давление создает мощный электродвигатель, перемещающий поршень в главном тормозном цилиндре. В случае даже полного отказа электронной части (например, пропадания электропитания) у водителя сохраняется возможность остановить автомобиль, прикладывая к тормозной педали умеренную силу. МК С1 можно применять также в гибридо- и электромобилях. Тормозные системы становятся все более и более сложными, но, похоже, до предела еще далеко. В статье использованы материалы фирм Bosch и Continental Геннадий Дунин Тормозные системы в автомобилях | CarTradeBlog За последние несколько недель мы рассмотрели различные части автомобиля, включая трансмиссию, подвеску и моторные жидкости. В то время как трансмиссия связана с ускорением и движением автомобиля, а подвеска связана с плавным движением, другой ключевой системой является тормозная система, которая, как мы все знаем, служит для остановки автомобиля. Сегодня мы проверим тормозную систему автомобиля. Делитесь своими комментариями и отзывами. Тормоза — одна из ключевых частей любого транспортного средства, без которой его использование в поездках практически невозможно. Понятно, что тормоз, который замедляет автомобиль, не должен быть слишком слабым. Но что интересно, при проектировании тормозной системы нужно также позаботиться о том, чтобы она не была слишком эффективной. Слишком сильный тормоз постоянно подвергает нас негативным последствиям внезапного торможения в автобусе или автомобиле. Если автомобиль остановится резко или резко, пассажир может удариться о переднее сиденье или что-то там, что там есть. Следовательно, слишком эффективная тормозная система не требуется! Тормозная система тесно связана с законами движения Ньютона.Действительно, вышеупомянутое явление связано со вторым законом движения Ньютона, который гласит: «Тело продолжает находиться в состоянии покоя или движения, если на него не действует внешняя сила». С другой стороны, если тормозная система слишком слабая, тормозной путь увеличится и, следовательно, может привести к аварии. Таким образом, тормозная система должна быть достаточно совершенной, чтобы останавливать автомобиль на минимальном безопасном расстоянии, не влияя на комфорт пассажира. В стремлении достичь этого было сделано множество разработок в технологии тормозных систем, от механических тормозов до пневматических тормозов в автомобилях.В этой статье мы хотим предоставить актуальную информацию о том же . Торможение — основы: трение и его применение в автомобилях Тормозная система предназначена для замедления и остановки движения транспортного средства. Для этого различные компоненты тормозной системы должны преобразовывать энергию движения транспортного средства в тепло. Это делается за счет трения. Трение — это сопротивление движению, оказываемое двумя объектами друг на друга. Две формы трения играют роль в управлении транспортным средством: кинетическое или движущееся, статическое или неподвижное.Величина трения или сопротивления движению зависит от типа контактирующего материала, гладкости их трущихся поверхностей и давления, удерживающего их вместе. Таким образом, автомобильный тормоз работает, прикладывая статическую поверхность к движущейся поверхности транспортного средства, вызывая трение и преобразовывая кинетическую энергию в тепловую. Механика высокого уровня такова. Когда тормоза движущегося автомобиля приводятся в движение, тормозные колодки с шероховатой текстурой или тормозные колодки прижимаются к вращающимся частям автомобиля, будь то диск или барабан.Затем кинетическая энергия или импульс транспортного средства преобразуется в тепловую энергию за счет кинетического трения о трущиеся поверхности, и автомобиль или грузовик замедляется. Когда автомобиль останавливается, он удерживается на месте за счет статического трения. Трение между поверхностями тормозов, а также трение между шинами и дорогой препятствуют любому движению. Чтобы преодолеть статическое трение, удерживающее автомобиль в неподвижности, отпускают тормоза. Тепловая энергия сгорания в двигателе преобразуется трансмиссией и трансмиссией в кинетическую энергию, и транспортное средство движется. Типы тормозов В основном в автомобилях используются три типа тормозов. 1. Тормоза механические 2. Гидравлические тормоза 3. Пневматические тормоза и родственные им тормоза Тормоза механические Механические тормоза используются в ручных тормозах (или стояночных тормозах). Здесь рядом с сиденьем водителя предусмотрен рычаг, который посредством стальных проводов соединяется с тормозами в задней части автомобиля. Когда задействован ручной тормоз, в тормозах создается натяжение, и тормозная колодка удерживает барабан от вращения, и, следовательно, движение транспортного средства ограничивается, даже если он припаркован на слегка наклонной поверхности. Гидравлические тормоза Гидравлическая тормозная система использует тормозную жидкость для передачи давления от педали тормоза к колодкам или колодке. При нажатии на педаль тормозная жидкость передает это давление на тормозные колодки. Эта передача давления надежна и последовательна, поскольку жидкости несжимаемы, т.е.е. Давление, приложенное к жидкости в замкнутой системе, передается жидкостью в равной степени на все остальные части системы. Гидравлическая тормозная система, помимо трубок для жидкости, в основном состоит из педали тормоза, главного цилиндра, колесного цилиндра и тормозных колодок / колодок, соединенных с колесом. Главный цилиндр предназначен для распределения давления по магистралям, ведущим к передним или задним колесам. В колесном цилиндре предусмотрен небольшой поршень, который приводится в действие за счет приложения давления через тормозную жидкость.Работа поршня преобразуется в движение тормозных колодок. Вкратце, когда водитель нажимает на педаль тормоза, механическое усилие (нажатие на педаль водителя) изменяется на гидравлическое давление, которое передается через жидкость в соответствующий колесный цилиндр, и снова изменяется на механическое усилие (действие тормозных колодок, обувь). Тормоза с усилителем Тормоза Power brakes представляют собой не что иное, как стандартную гидравлическую тормозную систему с усилителем, расположенным между педалью тормоза и главным цилиндром, который помогает активировать тормоза. Это могло произойти в случае, если требуемое давление жидкости будет слишком высоким. Используются два основных типа механизмов с усилителем: вакуумный и гидравлический. Вакуумная система использует вакуумное давление в двигателе для включения тормозов. Гидравлический ассистент широко используется в тяжелых транспортных средствах. Эта система использует гидравлическое давление, создаваемое насосом рулевого управления с гидроусилителем или другим внешним насосом, чтобы задействовать тормоза. Воздух тормоза Пневматическая тормозная система состоит из таких компонентов, как воздушный компрессор, резервный бак для воздуха, обратные клапаны, предохранительные клапаны и т. Д.Работа очень похожа на работу гидравлических тормозов. Ключевое отличие заключается в том, что механическая сила передается на концы колеса через давление воздуха, а не давление жидкости. Воздушные тормоза наиболее предпочтительны в тяжелых транспортных средствах. Дисковые и барабанные тормоза Другая классификация тормозов — дисковые и барабанные. Это относится к реальной механике замедления транспортного средства. Давайте посмотрим на эти две системы. Барабанные тормоза Барабан тормоз в сборе состоит из чугунного барабана, который привинчен к и вращается вместе с колесом транспортного средства, и фиксированной опорной пластиной, к которой обувь, колесный цилиндр, автоматические регуляторы и связи присоединена.Кроме того, может быть дополнительное оборудование для стояночных тормозов. Башмаки покрыты фрикционными накладками, которые контактируют с внутренней частью барабана при торможении. Башмаки выталкиваются наружу поршнем, расположенным внутри колесного цилиндра. Когда барабан трется о обувь, энергия движущегося барабана преобразуется в тепло. Эта тепловая энергия передается в атмосферу. Когда педаль тормоза отпускается, гидравлическое давление падает, и колодки возвращаются в исходное положение возвратными пружинами. Дисковые тормоза В дисковых тормозах фрикционные элементы имеют форму колодок, которые сжимаются или зажимаются вокруг края вращающегося колеса. В автомобильных дисковых тормозах рядом с колесом транспортного средства имеется отдельный колесный блок, называемый ротором (обычно называемый диском ) . Этот ротор изготовлен из чугуна. Поскольку колодки прижимаются к нему с обеих сторон, обе стороны гладкие. Обычно две поверхности разделены оребренной центральной секцией для лучшего охлаждения (такие роторы называются вентилируемыми роторами или в просторечии как вентилируемые диски , ).Колодки крепятся к металлическим колодкам, которые приводятся в действие поршнями, как и в барабанных тормозах. Поршни находятся внутри суппорта в сборе, охватывая обертки по краю ротора. Суппорт не вращается с помощью болтов, крепящих его к раме подвески автомобиля. В отличие от колодок барабанного тормоза, колодки действуют перпендикулярно вращению диска при включении тормоза. Эффект отличается от эффекта, производимого в тормозном барабане, где тормозное сопротивление фактически втягивает колодку в барабан.Дисковые тормоза считаются обесточенными, поэтому для достижения того же тормозного усилия требуется большее усилие. По этой причине они обычно используются вместе с силовым тормозом. В целом дисковые тормоза считаются более эффективными, чем барабанные. Однако они более сложные и, следовательно, стоят дороже Выключатели стоп-сигналов При включении тормоза на задней части автомобиля начинает гореть свет. Выключатель стоп-сигнала и монтажный кронштейн в сборе прикреплены к кронштейну педали тормоза и, таким образом, активируются нажатием педали тормоза. Прокачка тормозов Жидкости нельзя сжимать, но газы сжимаются. Если в гидравлической системе гидравлического тормоза есть воздух, он будет сжиматься по мере увеличения давления. Это действие уменьшает силу, которую может передать жидкость. Вот почему так важно не допускать попадания пузырьков в гидравлическую систему. Для этого нужно выпустить воздух из тормозов. Эта процедура называется прокачкой тормозной системы. Простая процедура заключается в нагнетании жидкости через тормозные магистрали и через спускной клапан или спускной винт.Жидкость удаляет воздух, который может быть в системе. Сливные винты и клапаны крепятся к колесному цилиндру или суппорту. Выпускное отверстие необходимо прочистить. Затем сливной шланг подсоединяется от спускного клапана к стеклянному сосуду, где собирается жидкость, выходящая из спускного клапана. Кровотечение подразумевает повторение процедуры на каждом колесе, чтобы обеспечить полное кровотечение. Между тем, один человек также должен быть назначен для пополнения уровня жидкости в контейнере над главным цилиндром, чтобы компенсировать утечку жидкости через клапаны.Если дозаправка не будет продолжена, в системе могут образоваться пузырьки воздуха, что еще больше замедлит процесс. Антиблокировочная тормозная система Когда водитель быстро и резко нажимает на тормоз и удерживает педаль в нажатом положении, тормоза автомобиля, не оборудованного АБС, почти сразу же блокируют колеса. Автомобиль скорее скользит, чем катится до остановки. В это время водителю также сложно удерживать автомобиль прямо, и он может выйти из-под контроля.Здесь занос и неуправляемость вызваны блокировкой колес. Если бы водитель мог отпустить педаль тормоза непосредственно перед тем, как колесо заблокировалось, а затем снова затормозить, можно было бы избежать заноса. Последнее, что делает антиблокировочная система. Когда педаль тормоза накачивается или нажимается, давление быстро прикладывается и сбрасывается на колеса. Это называется модуляцией давления . Модуляция давления предотвращает блокировку колес. Антиблокировочная тормозная система может регулировать давление на тормоза до 15 раз в секунду.Путем регулирования давления в тормозах поддерживается трение между шинами и дорогой, и транспортное средство может остановиться. Рулевое управление — еще один важный фактор при использовании ABS. Пока шина не скользит, она движется только в том направлении, в котором она наклонена. Но когда он скользит, курсовая устойчивость практически отсутствует. Таким образом, одним большим преимуществом ABS является способность сохранять контроль над автомобилем в любых условиях. Устранение неисправностей В таблице ниже приведен список частых неисправностей тормозной системы, их причины и способы устранения. Sl № Проблема Вероятная причина Средство правовой защиты 1 Потеря эффективности торможения Пропитанный маслом Тормозной барабан / гильза Проверить и заменить колесный цилиндр, гильзы Изношенная тормозная накладка Заменить Неисправен главный цилиндр Обслуживание / замена 2 Крепление тормоза Слабые пружины втягивания тормозных колодок Заменить Неисправен колесный цилиндр Заменить 3 Перегрев тормозов Как при заедании тормоза, так и при длительном использовании Заменить 4 Тормозной судья Неправильная регулировка тормоза Настроить Заклепки незакрепленные Заменить 5 Автомобиль тянет в сторону Неправильная регулировка накладок Настроить Масло или консистентная смазка на внутренней поверхности Заменить 6 Ручной тормоз неэффективен Растяжение троса управления Заменить 7 Чрезмерная потеря тормозной жидкости Утечка в главном цилиндре или колесном цилиндре или соединениях шлангов Обслуживание / замена 8 Избыточные пузырьки воздуха Неисправен главный цилиндр Заменить Заключение Тормозная система — важный механизм для использования любого транспорта. Вышеизложенное является попыткой предоставить соответствующую информацию как можно более простым способом. При проектировании тормозов используется множество технических концепций, которые выходят за рамки данной статьи. Приглашаем всех оставлять соответствующие вопросы и комментарии. Мы ответим так же. Как работает тормозная система Двухконтурная тормозная система Типичная двухконтурная тормозная система, в которой каждый контур воздействует на оба передних колеса и одно заднее колесо.Нажатие на педаль тормоза вытесняет жидкость из главного цилиндра по тормозным трубкам к рабочим цилиндрам на колесах; главный цилиндр имеет резервуар, который сохраняет его заполненным. Самые современные автомобили имеют тормоза на всех четырех колесах, управляемый гидравлическая система . Тормоза могут быть дискового или барабанного типа. Передние тормоза играют большую роль в остановке автомобиля, чем задние, потому что при торможении вес автомобиля переносится вперед на передние колеса. Поэтому многие автомобили имеют дисковые тормоза , которые обычно более эффективны, спереди и барабанные тормоза в тылу. Полностью дисковые тормозные системы используются на некоторых дорогих или высокопроизводительных автомобилях, а полностью барабанные системы на некоторых старых или небольших автомобилях. Тормозная гидравлика А гидравлический тормозить цепь имеет заполненный жидкостью мастер и рабочие цилиндры соединены трубами. Главный и подчиненный цилиндры Главный цилиндр передает гидравлическое давление на рабочий цилиндр при нажатии на педаль. Когда вы нажимаете педаль тормоза, она нажимает поршень в главный цилиндр , нагнетая жидкость по трубе. Жидкость перемещается к ведомому цилиндры на каждое колесо и заполняет их, заставляя поршни задействовать тормоза. Жидкость давление равномерно распределяется по системе. Общая площадь «толкающей» поверхности всех ведомых поршней намного больше, чем у поршня в главном цилиндре. Следовательно, главный поршень должен пройти несколько дюймов, чтобы переместить подчиненные поршни на долю дюйма, необходимую для приведения в действие тормозов. Такое расположение позволяет сила тормозиться так же, как если бы рычаг может легко поднять тяжелый предмет на небольшое расстояние. Большинство современных автомобилей оборудовано сдвоенными гидравлическими контурами, с двумя главными цилиндрами в тандеме на случай выхода из строя одного из них. Иногда один контур срабатывает передних тормозов, а другой — задних; или в каждом контуре работают и передние тормоза, и один из задних тормозов; либо один контур работает со всеми четырьмя тормозами, а другой — только с передними. При резком торможении на задние колеса может отойти такой вес, что они заблокируются, что может вызвать опасный занос. По этой причине задние тормоза намеренно сделаны менее мощными, чем передние. Большинство автомобилей теперь также имеют чувствительное к нагрузке ограничение давления. клапан . Он закрывается, когда резкое торможение повышает давление в гидравлической системе до уровня, который может привести к блокировке задних тормозов, и предотвращает дальнейшее движение жидкости к ним. Усовершенствованные автомобили могут даже иметь сложные антиблокировочные системы, которые различными способами определяют, как автомобиль замедляется и блокируются ли какие-либо колеса. Такие системы быстро включают и отпускают тормоза, чтобы они не блокировались. Тормоза с усилителем Многие автомобили также оснащены усилителем мощности, чтобы уменьшить усилие, необходимое для включения тормозов. Обычно источником энергии является перепад давления между частичными вакуум на входе многообразие и наружный воздух. сервопривод блок, обеспечивающий помощь, имеет трубное соединение с впускным коллектором. Сервопривод прямого действия установлен между педалью тормоза и главным цилиндром. Педаль может работать непосредственно с главным цилиндром, если сервопривод выходит из строя или если двигатель не работает. Сервопривод прямого действия установлен между педалью тормоза и главным цилиндром. Педаль тормоза толкает шток, который, в свою очередь, толкает поршень главного цилиндра. Но педаль тормоза работает еще и на комплекте воздушных клапанов, а там большая резинка диафрагма соединен с поршнем главного цилиндра. Когда тормоза выключены, обе стороны диафрагмы подвергаются воздействию вакуума из коллектора. Нажатие на педаль тормоза закрывает клапан, соединяющий заднюю часть диафрагмы с коллектором, и открывает клапан, который впускает воздух снаружи. Более высокое давление наружного воздуха вынуждает мембрану двигаться вперед, давая на поршень главного цилиндра, и тем самым способствует тормозному усилию. Если затем удерживать педаль и больше не нажимать, воздушный клапан больше не будет пропускать воздух извне, поэтому давление на тормоза останется прежним. Когда педаль отпускается, пространство за диафрагмой снова открывается для коллектора, поэтому давление падает, и диафрагма падает обратно. Если вакуум не работает из-за двигатель останавливается, например, тормоза продолжают работать, потому что между педалью и главным цилиндром существует нормальная механическая связь. Но для их нажатия на педаль тормоза необходимо приложить гораздо большее усилие. Как работает усилитель тормозов Тормоз выключен — обе стороны диафрагмы находятся под вакуумом.При нажатии на тормоз воздух попадает за диафрагму, прижимая его к цилиндру. Некоторые автомобили имеют сервопривод непрямого действия, установленный в гидравлических линиях между главным цилиндром и тормозами. Такой блок можно установить в любом месте двигатель отсек вместо того, чтобы быть прямо перед педалью. Он тоже полагается на коллекторный вакуум чтобы обеспечить толчок. Нажатие на педаль тормоза вызывает повышение гидравлического давления в главном цилиндре, открывается клапан и запускает вакуумный сервопривод. Дисковые тормоза Дисковый тормоз Базовый тип дискового тормоза с одинарной парой поршней. Может быть несколько пар или один поршень, управляющий обеими колодками, как ножничный механизм, через суппорты разных типов — качающиеся или скользящие. Дисковый тормоз имеет диск, который вращается вместе с колесом. Диск охвачен каверномер , в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие от давления главного цилиндра. Поршни нажимают трение колодки которые зажимают диск с каждой стороны, чтобы замедлить или остановить его. Подушечки имеют форму, покрывающую широкий сектор диска. Может быть больше одной пары поршней, особенно в двухконтурных тормозах. Поршни перемещаются лишь на небольшое расстояние, чтобы задействовать тормоза, а колодки едва касаются диска, когда тормоза отпускаются. У них нет возвратные пружины . Когда тормоз затянут, давление жидкости прижимает колодки к диску. При выключенном тормозе обе колодки едва касаются диска. Резиновые уплотнительные кольца вокруг поршней предназначены для постепенного скольжения поршней вперед по мере износа колодок, так что крошечный зазор остается постоянным и тормоза не требуют регулировки. Многие более поздние автомобили имеют износ датчики выводы встроены в колодки. Когда колодки почти изношены, провода оголены и закорочены металлическим диском, загорается сигнальная лампа на панели приборов. Барабанные тормоза Барабанный тормоз Барабанный тормоз с ведущим и ведомым башмаками, имеющий только один гидроцилиндр; Тормоза с двумя ведущими башмаками имеют цилиндр для каждого башмака и устанавливаются на передние колеса на полностью барабанной системе. Барабанный тормоз имеет полый барабан, который вращается вместе с колесом. Его открытая спина прикрыта неподвижной спинкой, на которой расположены две изогнутые колодки с фрикционными накладками. Колодки выталкиваются наружу гидравлическим давлением, перемещающим поршни в тормозной системе. колесные цилиндры , поэтому прижмите прокладки к внутренней части барабана, чтобы замедлить или остановить его. При включенных тормозах колодки прижимаются поршнем к барабанам. Каждый тормозная колодка имеет шарнир на одном конце и поршень на другом.У ведущего башмака поршень находится на передней кромке относительно направления вращения барабана. Вращение барабана имеет тенденцию плотно прижимать ведущий башмак к нему, когда он входит в контакт, улучшая эффект торможения. Некоторые барабаны имеют сдвоенные ведущие башмаки, каждая со своим собственным гидроцилиндром; у других один ведущий и один ведомый башмаки — с осью спереди. Эта конструкция позволяет раздвигать две колодки друг от друга с помощью одного цилиндра с поршнями на каждом конце. Это проще, но менее мощно, чем система с двумя ведущими колодками, и обычно ограничивается задними тормозами. В любом из типов возвратные пружины оттягивают башмаки назад на короткое время при отпускании тормозов. Регулировка позволяет максимально сократить ход башмака. Старые системы имеют ручные регуляторы, которые необходимо время от времени поворачивать по мере износа фрикционных накладок. Позже тормоза автоматический регулировка с помощью трещотки. Барабанные тормоза могут исчезнуть, если их многократно применять в течение короткого времени — они нагреваются и теряют свою эффективность, пока снова не остынут.Диски с их более открытой конструкцией гораздо менее склонны к выцветанию. Ручной тормоз Механизм ручного тормоза Ручной тормоз действует на колодки посредством механической системы, отдельной от гидроцилиндра, состоящей из рычага и рычага в тормозном барабане; они управляются тросом от рычага ручного тормоза внутри автомобиля. Помимо гидравлической тормозной системы, все автомобили имеют механический стояночный тормоз, действующий на два колеса, обычно задние. Ручной тормоз дает ограниченное торможение, если гидравлическая система полностью выходит из строя, но его основная цель — как ручной тормоз . Рычаг стояночного тормоза тянет трос или пару тросов, связанных с тормозами с помощью набора меньших рычагов, шкивов и направляющих, детали которых сильно различаются от автомобиля к автомобилю. Храповик на рычаге ручного тормоза удерживает тормоз в нажатом состоянии. Кнопка отключает храповой механизм и освобождает рычаг. В барабанных тормозах система ручного тормоза прижимает тормозные накладки к барабанам. Как работает тормозная система вашего автомобиля Тормозная система — самый важный элемент безопасности автомобиля, и важно знать, как она работает и как ее обслуживать, чтобы предотвратить аварии. У нас есть краткое руководство, которое поможет вам понять, как работает тормозная система вашего автомобиля, и несколько советов по обслуживанию тормозов. Как работает тормозная система вашего автомобиля? У автомобилей есть тормоза на всех четырех колесах, которые приводятся в действие гидравлической системой.Тормоза бывают дискового или барабанного типа. Многие автомобили имеют четырехколесные дисковые тормоза, хотя у некоторых есть диски для передних колес и барабаны для задних. Поскольку львиная доля остановки движущегося вперед автомобиля зависит от передних тормозов, более эффективные дисковые тормоза задействуются на передних колесах; менее дорогая установка барабана обеспечивает адекватную, но более экономичную помощь в остановке движения автомобиля. Тормозная система автомобиля работает несколькими способами: Ваша нога нажимает на педаль тормоза, и сила, создаваемая вашей ногой, увеличивается в несколько раз за счет механического воздействия.Затем он еще больше усиливается действием усилителя тормозов. Поршень движется в цилиндр и выдавливает гидравлическую жидкость из конца. Гидравлическая тормозная жидкость нагнетается по всей тормозной системе в сети тормозных магистралей и шлангов. Давление передается одинаково на все четыре тормоза. Сила создает трение между тормозными колодками и роторами дисковых тормозов, что и останавливает ваш автомобиль. Как ухаживать за тормозной системой автомобиля Техническое обслуживание автомобиля может помочь вам сэкономить, а не приносить машину в магазин только тогда, когда что-то пойдет не так.Будьте осторожны, прежде чем столкнуться с несчастным случаем. Когда ваш автомобиль проходит ежегодный государственный техосмотр, ваши тормоза проверяются на пригодность для движения. Вот несколько шагов по уходу за тормозной системой вашего автомобиля, которые могут вам помочь. Следите за уровнями тормозной жидкости и проводите проверку каждые три месяца. Тормозную жидкость следует заменять каждые два года или каждые 30 000-40 000 миль. Тормозные диски следует менять по мере необходимости в зависимости от вашего стиля вождения и условий окружающей среды.Заменяйте тормозные диски через одинаковые промежутки времени для обычного автомобиля. Тормоза спорткара следует менять после 20 000 км пробега. Если вы меняете тормоза в Fred’s, мы добавляем новую жидкость в ваш главный цилиндр. Не забудьте узнать о нашем жизненном плане BG Fluids Lifetime Plan, чтобы повысить защиту вашей тормозной системы. Удалите воздух из тормозных магистралей, чтобы удалить воздух из системы. Это означает, что ваши тормоза будут накачаны, пока кто-то будет следить за спускным клапаном и закрывать клапан, когда тормозная жидкость начинает течь. Проверьте тормозные колодки и роторы, чтобы убедиться, что они находятся в отличном рабочем состоянии. Если тормоз сильно изношен, пора заменить тормозную колодку. Fred’s Auto Repair предлагает отличные услуги по ремонту автомобилей, и каждый из наших механиков имеет сертификат ASE. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать о доступных шинах, тормозах и другом обслуживании автомобилей. Компоненты тормозной системы вашего автомобиля> Columbia Auto Care & Car Wash Многое зависит от ваших тормозов.Собственно, вся ваша машина. Не говоря уже о вас и ваших пассажирах. Да, и все остальные водители на дороге. Эти тормоза очень важны, и их необходимо поддерживать в отличном состоянии, чтобы они работали на должном уровне. Итак, как работает тормозная система и какие компоненты составляют тормозную систему вашего автомобиля? Как работают тормоза Не знаю, откуда оно взялось, но помню старую шину, валявшуюся во дворе, когда я был ребенком. Мы с братьями иногда катали эту шину по двору или по подъездной дорожке.Когда я хотел, чтобы шина перестала катиться, я хватал ее за края и давил. Трение моих рук о боковины в конечном итоге остановило шину. Позже я узнал, что десятискоростной велосипед останавливается примерно так же. Я мог выжать тормозной рычаг, который прижал пару резиновых тормозных колодок к колесу. Опять же, возникшее трение заставило мой байк остановиться. Тот же принцип применим к вашему автомобилю, грузовику или внедорожнику. Тормозная система принимает кинетическую энергию движущегося автомобиля и преобразует ее в тепловую энергию за счет трения.Эта энергия используется, чтобы замедлить и остановить вашу металлическую машину весом более четырех тысяч фунтов. Концепция та же; оборудование, ну это немного сложнее. Например, если велосипед может использовать трос для активации тормозов, автомобиль полагается на гидравлику. Насос, расположенный в моторном отсеке, главный цилиндр, воздействует на гидравлическое масло в тормозных магистралях каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Эта сила ощущается в каждом углу транспортного средства, где зажимные приспособления, суппорты, сжимают пару тормозных колодок на вращающихся металлических дисках (роторах), прикрепленных к каждому колесу.Тормозные колодки захватывают роторы, как эти резиновые колодки захватывают колесо велосипеда. Трение и тепло приводят к остановке колес и вашего автомобиля. В то время как большинство транспортных средств на дорогах сегодня оснащены четырехколесными дисковыми тормозными системами, некоторые старые легковые и грузовые автомобили (и некоторые новые грузовики) имеют барабанные тормоза. Обычно используемые для задних колес (хотя у некоторых автомобилей были четырехколесные барабанные тормоза много лет назад), барабанные тормоза имеют полый цилиндр ( барабан ), прикрепленный к оси, которая вращается вместе с колесом.Когда вы нажимаете на тормоз, пара тормозных колодок давит на внутреннюю часть барабана, а не на внешнюю часть ротора. Барабанные тормоза могут обеспечить большее тормозное усилие, чем дисковые тормоза пропорционального размера. Кроме того, они служат дольше и дешевле в производстве. Но барабанные тормоза сложнее обслуживать. Они тяжелые, сохнут долго и могут быстро перегреваться. Дисковые тормоза стали стандартом на большинстве современных автомобилей. Антиблокировочная система тормозов Вместе с тормозами работает антиблокировочная тормозная система, или ABS.Когда вы резко тормозите в экстренной ситуации, на рыхлом гравии или на скользкой поверхности, ваши колеса могут заблокироваться и перестать вращаться. Если бы это произошло, то количество шины, контактирующей с дорогой, уменьшилось бы до небольшого участка резины. Недостаточно, чтобы остановить тебя. Конечно, недостаточно, чтобы позволить вам управлять. Когда ваши передние колеса перестают вращаться, вы теряете способность управлять автомобилем. Таким образом, АБС предотвращает заклинивание шин. Как это сделать? Специальные датчики скорости вращения колес, расположенные в каждой ступице колеса, постоянно определяют скорость ваших колес.Компьютер (модуль АБС) отслеживает данные с датчиков и знает, когда одно из ваших колес изменило скорость. Если при нажатии на педаль тормоза одно или несколько колес перестают вращаться, модуль ABS дает команду насосу попеременно накачивать и отпускать тормоза до пятнадцати раз в секунду. Быстрое сжатие и отпускание позволяет автомобилю замедляться и останавливаться без полной остановки колес, что позволяет сохранять управляемость. В некоторых случаях вы можете остановиться раньше; в других случаях остановка может занять немного больше времени.Но в любом случае вы сможете держать свою машину под контролем. Компоненты тормозной системы Когда дело доходит до отдельных компонентов вашей тормозной системы, это зависит от того, есть ли у вас четырехколесные дисковые тормоза (вероятно, так), четырехколесные барабанные тормоза (гораздо менее вероятно) или комбинация этих двух дисков. спереди и барабаны сзади (возможно). Тем не менее, вот краткая разбивка каждого компонента тормозной системы. • Главный цилиндр и усилитель тормозов .Главный цилиндр — это гидравлический насос, который приводится в действие педалью тормоза. К насосу прикреплен резервуар с тормозной жидкостью и вакуумный усилитель мощности, чтобы облегчить нажатие на педаль. • Ротор . Тормозной ротор — это тяжелый металлический диск, прикрепленный к колесу (фактически, к ступице колеса). Он вращается вместе с колесом и шиной. Тормозные роторы со временем изнашиваются из-за всего приложенного к ним трения. Они также подвержены перегреву, если вы склонны к агрессивному вождению или перевозите тяжелые грузы. • Колодки тормозные . Тормозные колодки предназначены для захвата тормозного ротора. Жертвенный фрикционный материал колодок входит в контакт с ротором при торможении, создавая трение и тепло, используемое для передачи кинетической энергии в тепловую. Материалы тормозных колодок бывают самых разных составов, от органических до керамических и полуметаллических. У каждого типа тормозных колодок есть свои преимущества и недостатки. • Тормозные колодки . Как и тормозные колодки, тормозные колодки создают трение, чтобы остановить ваш автомобиль.Но обувь чаще встречается на автомобилях прошлых десятилетий или на грузовиках. Представьте себе чашу, крутящуюся на гончарном круге, или ленивую Сьюзан. Если бы вы залезли в миску, раздвинули руки и надавили бы на внутреннюю часть миски, вы создадите сопротивление. Это в основном то, что делают тормозные колодки внутри тормозного барабана. • Тормозной барабан . Когда ротор захватывается снаружи тормозными колодками, тормозной барабан захватывается изнутри парой тормозных колодок. • Суппорт и кронштейн суппорта.Тормозной суппорт — это гидравлический зажим, который прижимает тормозные колодки к ротору в ответ на усилие, прилагаемое вашей педалью тормоза через насос главного цилиндра. Кронштейн суппорта удерживает суппорт на месте и подвешивает тормозные колодки по обе стороны от ротора. • Колесный цилиндр . В установке барабанного тормоза нет суппорта. Вместо этого гидравлическое устройство, называемое колесным цилиндром, раздвигает тормозные колодки и прижимает их к внутренней части барабана. В дополнение к этим компонентам тормозной системы есть другие второстепенные детали: крепежные зажимы, прокладки, направляющие, штифты и тому подобное.Эти компоненты могут быть небольшими и казаться незначительными, но отсутствующий зажим или корродированный штифт могут помешать правильной работе тормозов — или вообще. Вот почему выбор дешевого сервиса тормозов — плохой вариант при ремонте тормозов. Качественный сервис тормозов должен включать все необходимые запчасти и аксессуары. Если вы слышите визг при нажатии на педаль тормоза или замечаете, что горит сигнальная лампа тормоза, запишитесь на прием к квалифицированному специалисту в надежной ремонтной мастерской. Columbia Уход за автомобилем и автомойка | Автор: Майк Алес | Авторское право Эта статья предназначена только в качестве общего руководства, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск.Используя этот общий руководящий документ, вы соглашаетесь защищать, освобождать от ответственности и оградить Columbia Auto Care & Car Wash и ее дочерние компании от любых претензий, убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашей использование этого руководства. В той степени, в которой это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержания или материалов, включенных в этот документ.Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законами государства вашего проживания. Типы тормозных систем и типы тормозов В большинстве тормозов используется трение с двух сторон колеса, коллективное нажатие на колесо преобразует кинетическую энергию движущегося объекта в тепло. Например, рекуперативное торможение превращает большую часть энергии в электрическую, которая может храниться для дальнейшего использования.Вихретоковые тормоза используют магнитные поля для преобразования кинетической энергии в электрический ток в тормозном диске, лезвии или рельсе, который преобразуется в тепло. Ниже приведены наиболее распространенные типы тормозных систем в современных автомобилях. Всегда полезно знать, какие из них подходят вашему автомобилю, чтобы упростить поиск и устранение неисправностей и обслуживание. Гидравлическая тормозная система: Эта система работает на тормозной жидкости, цилиндрах и трении. Создавая давление внутри, простые эфиры гликоля или диэтиленгликоль заставляют тормозные колодки останавливать движение колес. • Сила, создаваемая в гидравлической тормозной системе, выше по сравнению с механической тормозной системой. • Гидравлическая тормозная система считается одной из важных тормозных систем современных транспортных средств. • В случае гидравлической тормозной системы вероятность отказа тормозов очень низка. Прямое соединение между приводом и тормозным диском или барабаном снижает вероятность отказа тормоза. Электромагнитная тормозная система: Электромагнитные тормозные системы можно найти во многих современных и гибридных транспортных средствах.Электромагнитная тормозная система использует принцип электромагнетизма для торможения без трения. Это способствует увеличению срока службы и надежности тормозов. Кроме того, традиционные тормозные системы склонны к проскальзыванию, в то время как это поддерживается быстрыми магнитными тормозами. Таким образом, без трения и необходимости смазки эта технология предпочтительнее для гибридов. Кроме того, он имеет довольно скромные размеры по сравнению с традиционными тормозными системами. В основном используется в трамваях и поездах. Чтобы заставить работать электромагнитные тормоза, когда магнитный поток проходит в направлении, перпендикулярном направлению вращения колеса, мы видим быстрый ток, текущий в направлении, противоположном вращению колеса.Это создает силу, противоположную вращению колеса, и замедляет колесо. Преимущества электромагнитной тормозной системы: • Электромагнитное торможение — быстрое и дешевое. • При электромагнитном торможении нет затрат на техническое обслуживание, таких как периодическая замена тормозных колодок. • Использование электромагнитного торможения позволяет повысить производительность системы (например, более высокие скорости, большие нагрузки). • Часть энергии подается в источник, следовательно, эксплуатационные расходы снижаются. • При электромагнитном торможении выделяется незначительное количество тепла, тогда как при механическом торможении на тормозных колодках выделяется огромное количество тепла, что приводит к отказу тормозов. Серво тормозная система: Также известно как вакуумное или вакуумное торможение. В этой системе давление, прикладываемое водителем к педали, увеличивается. Они используют вакуум, который создается в бензиновых двигателях системой забора воздуха во впускной трубе двигателя или с помощью вакуумного насоса в дизельных двигателях. Тормоз, в котором усилитель мощности используется для уменьшения человеческих усилий. В автомобиле вакуум в двигателе часто используется для того, чтобы большая диафрагма изгибалась и приводила в действие цилиндр управления. • Усилители серво-тормозной системы, используемые с гидравлической тормозной системой. Размер цилиндра и колес практически используется. Вакуумные усилители увеличивают тормозное усилие. • При нажатии на педаль тормоза сбоку от усилителя сбрасывается разрежение. Разница в давлении воздуха толкает диафрагму для торможения колеса. Механическая тормозная система: Механическая тормозная система приводит в действие ручной или аварийный тормоз. Это тип тормозной системы, в которой тормозное усилие, прикладываемое к педали тормоза, передается на конечный тормозной барабан или дисковый ротор с помощью различных механических соединений, таких как цилиндрические стержни, оси шарнира, пружины и т. Д., Для остановки транспортного средства. Механические тормоза использовались в нескольких старых автомобилях, но в настоящее время они устарели из-за своей меньшей эффективности. Типы тормозов: ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ Дисковый тормоз — это механизм для замедления или остановки вращения колеса от его движения. Дисковый тормоз обычно делают из чугуна, но в некоторых случаях он также изготавливается из композитов, таких как углерод-углерод или композиты с керамической матрицей. Это связано с колесом и / или осью. Чтобы остановить колесо, фрикционный материал в виде тормозных колодок прижимается к обеим сторонам диска. Из-за трения дисковое колесо замедлится или остановится. БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА Барабанный тормоз — это традиционный тормоз, при котором трение вызывается набором колодок или колодок, которые прижимаются к вращающейся части в форме барабана, называемой тормозным барабаном. Термин «барабанный тормоз» обычно означает тормоз, при котором колодки давят на внутреннюю поверхность барабана. Там, где барабан зажат между двумя колодками, как в стандартном дисковом тормозе, его иногда называют «пережимным барабанным тормозом», хотя такие тормоза встречаются относительно редко. Тормозная система (автомобиль) Тормозная система Функция тормозной системы состоит в том, чтобы замедлить скорость движущегося транспортного средства или при необходимости остановить его на минимально возможном расстоянии. Автомобиль можно удерживать на наклонной поверхности против силы тяжести с помощью тормоза. Тормоза — это механические устройства для увеличения сопротивления трения, замедляющие поворот колес транспортного средства. Он поглощает либо кинетическую, либо потенциальную энергию, либо и то, и другое, оставаясь при этом в действии, и эта поглощенная энергия появляется в виде тепла.При движении вниз по крутому склону автомобиль управляется с помощью тормозов. В этом случае тормоза остаются включенными в течение более длительного периода времени, поэтому необходимо как можно быстрее отводить тепло от торможения в атмосферу. Автомобили оснащены двумя тормозами; рабочий или ножной тормоз и аварийный или ручной тормоз. Ножной тормоз используется для управления скоростью транспортного средства и для его остановки, когда и где необходимо, путем приложения силы к педали тормоза. Ручной тормоз, приводимый в действие рычагом, используется для предотвращения движения автомобиля на стоянке.Ручные тормоза называются аварийными, потому что они срабатывают при выходе из строя рабочего тормоза. Практически все автомобили теперь оснащены тормозами на все четыре колеса. Передние тормоза должны работать, не мешая рулевому управлению. Тормоза должны замедлять транспортное средство с большей скоростью, чем двигатель может его разгонять. Обычно тормоза должны поглощать в три раза больше энергии двигателя в лошадиных силах в эквивалентной форме. 28,1. Основы торможения Энергия движения. Кинетическая энергия — это сила, которая заставляет автомобиль двигаться. Эта энергия вырабатывается двигателем, чтобы разогнать автомобиль с места до желаемой скорости. Кинетическая энергия рассеивается в виде тепла тормозами при наложении тормозов (рис. 28.1). Кинетическая энергия транспортного средства во время торможения определяется выражением Таким образом, кинетическая энергия удваивается при удвоении веса, но увеличивается в четыре раза при удвоении скорости. Рис. 28.1. Иллюстрация торможения. Коэффициент трения. Сила трения препятствует движению автомобиля. Следовательно, он потребляет электроэнергию и производит тепло. Сила трения возникает между скользящей шиной и поверхностью дороги, когда вращение колеса блокируется тормозами. Способность автомобиля останавливаться зависит от коэффициента трения между контактирующими поверхностями. Максимальный полезный коэффициент трения возникает между шиной и поверхностью дороги. Тормоза легковых автомобилей имеют коэффициент трения 0.От 3 до 0,5. Количество энергии, которое может быть поглощено тормозами, зависит от коэффициента трения тормозных материалов, диаметра тормоза, площади тормозной поверхности, геометрии колодки и давления, используемого для приведения в действие тормоза. Внезапная остановка автомобиля означает очень сильное трение, что приводит к высокой температуре тормозов. 28.1.1. Тормозной баланс Торможение автомобиля происходит на уровне земли, поэтому эффективная тормозная сила действует на землю. Вес автомобиля и кинетическая энергия автомобиля действуют через центр тяжести, который находится над уровнем земли.Это заставляет транспортное средство наклоняться вперед при включении тормозов. В результате этого действия часть веса транспортного средства эффективно переносится с задних колес на передние колеса. Следовательно, передние тормоза должны поглощать больше кинетической энергии, чем задние тормоза. Максимальный перенос веса составляет . Этот вес добавляется к статическому весу на передних колесах и вычитается из статического веса на задних колесах. Статический вес переднего колеса обычно составляет 55% от веса автомобиля.Передние тормоза предназначены для поглощения этого дополнительного тормозного усилия путем выбора комбинированного типа колодка-барабан или колодка-диск, размера тормоза, коэффициента трения накладок, размера колесного цилиндра и дифференциального гидравлического давления срабатывания. При полном торможении желательно, чтобы передние тормоза блокировались немного впереди задних тормозов. Это заставляет машину двигаться прямо и не раскручиваться. Пример 28.1. Колесная база транспортного средства равна 3-кратной высоте его ЦТ над землей.Если транспортное средство тормозится на всех четырех колесах по дороге с коэффициентом сцепления 0,6, определите вес, передаваемый с задних колес на передние. 28.1.2. Тормозной путь Тормозной путь чрезвычайно важен при экстренном торможении. Тормозной путь равен 1 в зависимости от скорости замедления. Также на него влияют прогиб шин, сопротивление воздуха, тормозные усилия и инерция трансмиссии. Расстояние, проходимое транспортным средством во время применения тормоза, можно получить из следующих уравнений движения, принимая эффективность торможения за 100%. Если транспортное средство останавливается из-за применения тормоза, конечная скорость V = 0 в приведенных выше уравнениях, тогда тормозной путь S определяется соотношением S = U / 2f. Тормозной путь остается неизменным при одинаковых шинах и дорожных условиях, когда колеса заблокированы и буксуют, независимо от веса, количества колес или загрузки автомобиля. Максимальное тормозное усилие возникает, когда колеса тормозятся непосредственно перед точкой блокировки или точкой надвигающегося заноса. Противоскользящие тормозные системы предназначены для работы на этой отметке или ниже.Любые изменения нагрузки на колесо изменяют точку надвигающегося заноса. Пример 28.2. Рассчитайте минимальный тормозной путь для транспортного средства, движущегося со скоростью 60 км / ч с замедлением, равным ускорению свободного падения. 28.1.3. Тормоз Fade Поскольку материал тормозных накладок плохо проводит тепло, большая часть тепла попадает в тормозной барабан или диск во время торможения. При интенсивном использовании тормозные барабаны могут нагреваться до температуры 590 К.Коэффициент трения между барабаном и футеровкой намного ниже при таких высоких температурах, поэтому требуется дополнительное давление на педаль. После нескольких резких остановок или после удержания тормоза на длинном спуске под уклон в конечном итоге достигается точка, когда коэффициент трения падает настолько низко, что тормозной эффект становится незначительным. Это состояние называется затуханием тормоза. В барабанных тормозах накладка покрывает большую часть внутренней поверхности барабана, поэтому остается мало места для охлаждения.Поэтому барабанные тормоза более подвержены выцветанию, чем дисковые. По мере движения автомобиля охлаждающий воздух направляется вокруг барабана и диска для отвода тепла от тормозов. Максимальный тормозной момент, который может восприниматься накладкой или колодкой, зависит от размера и типа тормоза, полной массы автомобиля, нагрузки на ось, переднего и заднего тормозного отношения и максимальной достижимой скорости. Расширение барабана и диска из-за температуры тормоза — еще один фактор, влияющий на износ тормозов. Диаметр барабана увеличивается по мере его нагрева.Башмак больше не соответствует барабану, и, следовательно, поверхность контакта футеровки с барабаном становится меньше. Такое же тормозное усилие требует более высокого давления на педаль, и это, в свою очередь, увеличивает температуру на меньшей контактной поверхности. Продолжительное торможение увеличивает проблему до тех пор, пока торможение не становится неэффективным, независимо от усилия педали. С другой стороны, расширение диска мало влияет на торможение, поскольку колодки прикладывают тормозное усилие к боковой стороне диска, и, следовательно, площадь тормозной поверхности остается постоянной.Ведущие ботинки более подвержены выцветанию, чем задние. Устойчивые к выцветанию барабанные тормоза должны ограничивать дугу тормозной колодки до 110 градусов и поглощение мощности от до 28370 кВт / м * накладки. Мощность, потребляемая тормозами во время остановки, может быть рассчитана как: Тормозной момент. Тормозной момент — это скручивающее действие, вызываемое барабаном или диском на башмаках или анкерах суппорта во время применения тормозов. Величина крутящего момента определяется эффективной высотой оси и тормозной силой между шиной и поверхностью дороги. Тормозной момент на передних колесах воспринимается поворотным кулаком и рычагом подвески. В задней части он поглощается картером моста и листовой рессорой или рычагом управления. Тормозной момент при аварийной остановке намного выше, чем момент разгона при полностью открытой дроссельной заслонке. Следовательно, опорные и анкерные элементы тормоза должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать эти высокие тормозные нагрузки. Безопасность тормозов. Все автомобили оборудованы аварийным тормозом, который работает независимо от рабочих тормозов.Стандарт безопасности требует, чтобы аварийный тормоз удерживал автомобиль на уклоне 30% неопределенное время после нажатия на педаль тормоза, пока оператор не отпустит его. 28.1.4. Работа, выполненная при торможении Кинетическая энергия движущегося транспортного средства зависит от веса и скорости транспортного средства. Эта энергия должна частично или полностью рассеиваться, когда автомобиль замедляется или останавливается. Тормоз преобразует кинетическую энергию, которой обладает автомобиль в любой момент времени, в тепловую энергию посредством трения. Пример 28.3. Автомобиль массой 800 кг движется со скоростью 36 км / ч. Определите (а) кинетическую энергию, которой он обладает, и (6) среднее тормозное усилие, необходимое для его остановки через 20 метров. 28.1.5. Эффективность торможения Сила, прикладываемая при торможении транспортного средства, противодействует движению колес, в результате снижая скорость транспортного средства или останавливая его. Следовательно, тормозная сила — это сила сопротивления, прикладываемая для остановки транспортного средства или снижения его скорости.Эффективность торможения транспортного средства определяется как тормозная сила в процентах от общей массы транспортного средства. Таким образом, Эффективность торможения обычно меньше 100% из-за недостаточного сцепления с дорогой, транспортного средства на спуске или неэффективной тормозной системы. Эффективность торможения аналогична коэффициенту трения, который представляет собой отношение силы трения к нормальной нагрузке между трущимися поверхностями. Пример 28.4. Определите эффективность торможения автомобиля, если тормоза останавливают его со скоростью 60 км / ч на расстоянии 15 метров. 28.1.6. Адгезия шин Количество силы, приложенной на обуви против барабана контролирует сопротивление вращение ходового колеса. Одновременно дорожное покрытие должно вращать колесо. Эта движущая сила достигает своего предела, когда сопротивление, оказываемое тормозом, равно максимальной силе трения, создаваемой между шиной и дорогой, которая известна как сила сцепления. Эту силу можно определить с помощью выражения: Сила сцепления = нагрузка на колесо x коэффициент трения При достижении предела колесо начинает буксовать, и любое дополнительное усилие на тормозной колодке не увеличивается со скоростью замедление автомобиля, независимо от того, насколько хороша тормозная система.Это означает, что сцепление шины с дорогой является определяющим фактором минимального тормозного пути. Сцепление с дорогой зависит от: • Типа дорожного покрытия. • Состояние поверхности, например, мокрый, сухой, ледяной, жирный и т. д. • Конструкция протектора шины, состав материала протектора и глубина протектора. На тормозной путь колеса в значительной степени влияет взаимодействие вращающегося протектора шины и поверхности дороги. Соотношение между тормозящей силой и вертикальной нагрузкой на колесо известно как коэффициент сцепления, \ ia.Этот коэффициент очень похож на коэффициент трения \ i, который возникает, когда одна поверхность скользит по другой. В идеальной ситуации торможения колесо всегда должно вращаться вплоть до точки остановки, чтобы получить максимальное сопротивление торможению. Типичные коэффициенты сцепления для различных дорожных покрытий представлены в таблице 28.1. Таблица 28.1. Коэффициенты сцепления для различных дорожных покрытий. № Дорожное покрытие Фактор адгезии i— » Бетон крупнозернистый сухой 0.8 2 Гудрон, пескобитум сухой 0,6 3 Бетон, крупнозернистый мокрый асфальт 0,5 4 Асфальт мокрый 0,4 5 Гудронированный асфальт мокрый 0,3 6 Гудронированный битум жирный 0,25 7 Зернистый битум, сухой спрессованный снег 0.2 8 Битум песчаный, снегопресс мокрый 0,15 9 Лед мокрый 0,1 Принято считать, что кратчайший тормозной путь достигается, когда колесо заблокировано, чтобы вызвать занос. Эта идея неверна, поскольку эксперименты подтвердили, что сила, необходимая для «отклеивания» шины, больше, чем сила, необходимая для ее скольжения по поверхности. Колесо, находящееся на грани заноса, не только обеспечивает кратчайшее расстояние, но также позволяет водителю сохранять управляемость транспортного средства по курсу. 28.1.7. Торможение автомобиля На рис. 28.2 показано, как транспортное средство движется вниз по склону, наклоненному под углом G к горизонтали. Торможение происходит при включении тормозов. Чтобы привести всю систему в равновесие, сила инерции, также известная как обратная эффективная сила, включается в реально существующую систему сил. Рис. 28.2. Силы, действующие на транспортное средство при торможении при движении вниз по наклонной дорожке. Тормоза могут применяться (а) только к задним колесам, (6) к передним колесам и (c) ко всем четырем колесам. Все три случая обсуждаются отдельно. (a) Тормоза на задние колеса. На рис. 28.2 пусть Fr будет тормозной силой, создаваемой на задних колесах. Предельное значение Fr равно \ lRr. Вся система находится в равновесии под действием компланарных сил. Следовательно, (6) Тормоза на передние колеса. Можно сослаться на рис. 28.2, но в этом случае Fr заменяется на Ff, действующее на передние колеса. Предельное значение Ff равно n Rf- Следовательно, как и раньше, (c) Тормоза всех четырех колес. В этом случае и Fr, и Ff действуют на задние и передние колеса, соответственно, обеспечивая максимально возможное тормозное усилие, как Пример 28.5. Автомобиль имеет колесную базу 2,64 м, высота его ЦГ над землей 0.61 м и 1,12 м перед задней осью. Если автомобиль движется со скоростью 40 км / ч по ровной дороге, определите минимальное расстояние, на котором автомобиль может быть остановлен, когда (a) затормаживаются задние колеса, (b) тормозятся передние колеса, (c) все колеса заторможены. Коэффициент трения между шиной и дорогой можно принять равным 0,6. Докажите любую формулу, если она предположена. Пример 28.6. Автомобиль весит 13341,5 Н и имеет колесную базу 2,65 м. C.G. составляет 1,27 м за передней осью и 0.76 м над землей рычаг. Максимальное торможение всеми четырьмя колесами на ровной поверхности приведет к равномерной остановке транспортного средства со скорости 64 км / ч на расстояние 25,9 м. Рассчитайте величину сцепления шины с дорогой. В тех же дорожных условиях автомобиль спускается с холма с уклоном 1 к 20 и тормозит только на передних колесах. Определите распределение нагрузки между передними и задними колесами и расстояние, необходимое для остановки автомобиля. 28.1.8. Торможение транспортного средства, движущегося по криволинейной траектории При движении по криволинейной траектории транспортное средство попадает под действие центробежной силы, которая пытается вывести его наружу. Это действие центробежной силы становится бесполезным из-за боковых сил, действующих на шины в направлении, обратном центробежной силе. Когда транспортное средство затормаживается при движении по криволинейной траектории, силы трения между шинами и дорогой становятся более сложными (рис.28.3). Ссылаясь на рис. 28.3A, Пусть W = вес транспортного средства, N C = радиус криволинейной траектории, м Рис. 28.3. Силы, действующие на транспортное средство при торможении при движении по криволинейной траектории (вид сверху). Поскольку радиус криволинейной траектории очень велик по сравнению с размерами транспортного средства, предполагается, что P и Q параллельны. Точно так же тормозная сила Ff и Fr также параллельны. Для упрощения предполагается, что силы на колесах транспортного средства сжимаются в единую силу в одной плоскости, проходящей через центр тяжести, без учета влияния качения на реакции колес из-за центробежного действия и тенденции к повороту во время торможения, вызванного неравномерным силы на внутреннем и внешнем колесах.Следовательно, рис. 28.3A заменен рис. 28.3B. Ссылаясь на рис. 28.3C, пусть R — вертикальная нагрузка на колесо, а \ i — коэффициент сцепления. Часть силы трения ui? сопротивляется боковому скольжению, а остальное используется для торможения, как показано на рисунке. Из этого совершенно очевидно, что тормозная способность транспортного средства снижается при движении по кривой траектории. Наконец, из этого рисунка можно сделать вывод, что если значение n очень велико, то транспортное средство, движущееся со скоростью выше определенной, может перевернуться, прежде чем оно соскользнет в сторону. Пример 28.7 (Установка МКС). Мотоцикл имеет колесную базу 1.44 мапарт. Центр тяжести велосипеда и водителя находится на высоте 0,76 м над уровнем земли и 0,61 м перед задней осью. Коэффициент трения между шинами и дорогой составляет 0,75. Если заднее колесо тормозится, найдите максимально возможное замедление. (a), если цикл движется по прямой траектории. (b), если он движется по кривой радиусом 45,7 м со скоростью 48 км / ч. Предположим, что дорога ровная, и пренебречь сопротивлением воздуха.При повороте пренебрегайте инерцией вращения и углом наклона. Решение. (a) См. Раздел 28.1.7. Если задние колеса мотоцикла притормаживаются, то Система, физика и наука управления движением Чтобы автомобиль можно было использовать, он должен иметь возможность заводиться, рулить и останавливаться. Назначение автомобильной тормозной системы — дать водителю возможность замедлить или замедлить движение автомобиля по своему усмотрению. Дорожные условия, ограничения скорости и препятствия делают тормозную систему необходимой реальностью на любом автомобиле. Текст Майкла Феррары // Фото Роба Шоу / BackFromLeave и персонал DSPORT Тормоза: Система Все современные автомобильные тормозные системы состоят из педали, усилителя усилителя тормозов, главного цилиндра, тормозных магистралей, пропорционального клапана, суппортов, колодок, роторов и гидравлической тормозной жидкости. Педаль — это входное устройство, которому обычно помогает усилитель тормозов, чтобы запустить главный цилиндр для увеличения давления в гидравлических линиях тормозной системы.Некоторый тип пропорционального клапана регулирует давление между передней и задней тормозными системами. На каждом колесе гидравлический суппорт содержит тормозные колодки, которые сжимают ротор при повышении давления в трубопроводе. Тормоза: Физика Энергия не может быть создана или уничтожена. Он может только изменить форму. В случае автомобильной тормозной системы тормоза обеспечивают преобразование движения (кинетической энергии) в тепло (тепловую энергию). Понимание кинетической энергии и того, как она соотносится с весом транспортного средства и его скоростью, имеет первостепенное значение для понимания объема работы, необходимой для преобразования этой энергии в тепло для остановки транспортного средства. Пока автомобиль находится в движении, существует определенное количество кинетической энергии. Чем быстрее движется машина, тем больше кинетической энергии. Связь между кинетической энергией и скоростью транспортного средства не линейна. Если бы она была линейной, удвоение скорости транспортного средства с 50 до 100 миль в час привело бы к удвоению количества кинетической энергии. На самом деле, практика удвоения скорости приводит к четырехкратному (4x) увеличению количества кинетической энергии. Связь между кинетической энергией и скоростью (скорость с направлением) может быть выражена как: Кинетическая энергия = 1/2 массы x скорость² Взглянув на это уравнение, легко увидеть, что масса транспортного средства и его скорость влияют на количество кинетической энергии, которой оно обладает в любой момент времени.Заметив, что масса прямо пропорциональна кинетической энергии, увеличение массы на любой процент приводит к аналогичному увеличению кинетической энергии. Точно так же процесс уменьшения массы на определенный процент приводит к аналогичному снижению кинетической энергии. Таким образом, тяжелые автомобили несут больше кинетической энергии, чем более легкие, при той же скорости. Как вы уже догадались, более тяжелым автомобилям нужна более серьезная тормозная система, чем более легким автомобилям, движущимся с той же скоростью. Однако это не означает, что легкие автомобили не могут получить преимущества от улучшенной тормозной системы.Автомобиль Champ весит 1565 фунтов, развивает около 750 лошадиных сил и достигает скорости, превышающей 240 миль в час. Он имеет 12,9-дюймовые стальные роторы на всех четырех углах и может останавливаться на скорости 60 миль в час примерно на 100 футов. Как мы уже говорили ранее, скорость транспортного средства играет даже более значительную роль, чем вес в определении общей кинетической энергии. Автомобиль Champ весом 1565 фунтов на скорости 240 миль в час несет такое же количество энергии, как трамвай весом 3500 фунтов на скорости 160 миль в час. Чем быстрее вы идете, тем больше энергии вам нужно преобразовать в тепло, чтобы остановиться. Friction позволяет вашим тормозным колодкам превращать кинетическую энергию, полученную при движении со скоростью, в тепло. Когда задействованы «тормоза», колодки сжимают ротор, и выделяется тепло, когда ротор и транспортное средство останавливаются. Тормоза: компоненты Каждый отдельный компонент тормозной системы должен работать должным образом, чтобы система работала должным образом. Главный цилиндр преобразует механическую отдачу от педали тормоза в повышение гидравлического давления в тормозных магистралях.В некоторых случаях может быть доступен главный цилиндр с поршнем большего диаметра. Использование главного цилиндра с поршнем большего диаметра приведет к более быстрому увеличению давления в трубопроводе по сравнению с педалью. Таким образом, переход на главный цилиндр с поршнем большего диаметра означает, что вам не придется нажимать педаль так далеко, чтобы получить желаемое торможение. Следовательно, есть компромисс, поскольку усилие на педали будет увеличиваться. Однако усилители тормозов, которые используются на большинстве автомобилей, сделают это дополнительное усилие едва заметным. Качество используемой гидравлической жидкости также может повлиять на общую производительность тормозной системы. В целом, высокоэффективная тормозная жидкость имеет повышенную температуру кипения и улучшенную коррозионную стойкость. Как уже упоминалось, тормоза работают, превращая кинетическую энергию в тепло (тепловую энергию). Между прочим, часть этого тепла от остановки передается тормозной жидкости. Если ваша жидкость выкипит, может возникнуть паровая пробка, и ваша тормозная система потеряет свою эффективность. В этих случаях способность останавливать автомобиль снижается, и педаль будет реагировать на нажатие, как губка. При наличии главного цилиндра подходящего размера, функционального усилителя тормозов и высокоэффективной тормозной жидкости следующим важным звеном являются тормозные магистрали. Жесткие металлические трубопроводы составляют большую часть трубопроводов тормозной системы. В какой-то момент рядом с каждым колесом жесткие линии переходят в гибкие. Производители оригинального оборудования обычно оборудуют автомобили плетеными полимерными тормозными магистралями, которые часто называют «резиновыми» тормозными магистралями. Горячий билет — модернизировать заводские «резиновые» стропы высокопроизводительными заменителями с тефлоновой подкладкой и стальной оплеткой.Эти линии послепродажного обслуживания более устойчивы к расширению под давлением. В результате установка этих строп обычно приводит к более жесткой педали, которая требует меньшего хода для полного тормозного эффекта. Если у вас еще нет комплекта на машине, возьмите комплект и наденьте его в следующий раз, когда будете тормозить. Освоение цилиндра Увеличенный диаметр отверстия главного цилиндра Уменьшение диаметра внутреннего цилиндра главного цилиндра — увеличивает усилие на педали — Уменьшает усилие на педали — Уменьшает общий ход педали — Увеличивает общий ход педали — Уменьшает ход до MC — Увеличивает ход толкателя до MC — Уменьшает давление в линии (для заданного усилия педали) — Увеличивает давление в трубопроводе (для заданного усилия педали) На давление в трубопроводе тормозной системы влияют три фактора: усилие на педали, передаточное число педалей и диаметр отверстия главного цилиндра.Примерно от 100 до 150 фунтов силы от вашей ноги до педали — хороший рабочий диапазон. Передаточное число педали умножает это усилие. Соотношение педалей 5,2: 1 умножит усилие на педали 100 фунтов на 520 фунтов силы, поступающей в главный цилиндр. Ступичный подшипник калина как проверить: 🚘 Как проверить ступичный подшипник переднего колеса: признаки неисправности – 403 — Доступ запрещён 03.07.2018 Автор:alexxlab Комментариев нет 🚘 Как проверить ступичный подшипник переднего колеса: признаки неисправности Появление посторонних шумов со стороны передней подвески при движении автомобиля может быть вызвано целым рядом неисправностей. Одним из таковых может быть сильный износ ступичного подшипника левого или правого переднего колеса, замена которого вполне может быть выполнена своими руками, так как для этого не нужны даже яма или подъемник. В данной статье вы подробнее узнаете, как проверить ступичный подшипник. Выявить данную неисправность можно несколькими способами. Косвенные признаки износа подшипника ступицы передней подвески В данном разделе вы найдете признаки неисправности ступичного подшипника, а так же о том, как проверить подшипник ступицы переднего колеса. Характерным признаком того, что необходима замена подшипника ступицы в Калине, является посторонний ровный шум (гудение, гул) со стороны левого или правого колеса при движении. Как правило, в данном случае он усиливается на высокой скорости (более 80-90 км/ч), поэтому чаще всего замечается при движении по трассе. Из-за шума, создаваемого потоком воздуха и при контакте покрышек с дорогой, далеко не всегда можно точно определить источник звука. Примечательно, что из салона шум с правой стороны зачастую воспринимается как с левой и наоборот. В этом случае необходимо обратить внимание на то, как изменяется звук на поворотах, так как в этот момент на подшипник приходится повышенная нагрузка. Так, исчезновение звука при повороте налево и его усиление при повороте направо свидетельствует об износе левого подшипника ступицы. Соответственно, об износе правого говорят противоположные симптомы. Диагностика подшипника ступичных подшипников левого и правого переднего колеса Как узнать какой ступичный подшипник гудит? Чтобы наверняка удостовериться в неисправности подшипников ступицы переднего левого или правого колеса, или же отсутствии таковой, лучше производить проверку на стоящем автомобиле. Вывесив передние колеса и задействовав стояночный тормоз, необходимо «разогнать» на пятой передаче стоящий на месте автомобиль до 120 км/ч и послушать с какой стороны раздается шум. В идеале лучше это делать при помощи фонендоскопа. Недостатком вышеописанного способа диагностики является шум работающего двигателя, который может заглушить звук, и отсутствие нагрузки. Более объективным симптомом является наличие люфта, который можно выявить, покачав переднее колеса руками взявшись за верхнюю его часть. Кроме того, колесо можно прокрутить руками, обратив внимание на наличие посторонних звуков и плавность замедления движения. В данном случае нагрузка невелика, но зато отсутствует шум, издаваемый двигателем и КПП. Проверку лучше производить с помощником, который будет нажимать на педаль тормоза, не блокируя колесо полностью – если звук при этом пропадает, дело почти наверняка именно в подшипнике. Спасибо за подписку! О необходимости замены ступичного подшипника передней подвески может свидетельствовать сильный шум со стороны колеса, усиливающийся при преодолении неровностей и прохождении поворотов. При появлении подобных симптомов необходимо более тщательно проверить состояние подшипников ступицы левого и правого колеса уже на стоящем на месте транспортном средстве. Наиболее объективным признаком сильного износа в данном случае будет сильный люфт колеса, который можно обнаружить, покачав его руками. После такой диагностики Вы сможете определить необходима ли вам замена ступичного подшипника на Калине. Как проверить ступичный подшипник — три способа Когда во время движения помимо шума от покрышек появляется дополнительный шум высокого тона, то это признак того, что «проснулся» один из ступичных подшипников и требуется его замена. Ступица и ступичный подшипник Однако при ремонте часто возникает такой спорный вопрос – какой из подшипников гудит, правый или левый? Для того, чтобы определить неисправный подшипник ступицы самостоятельно, не обращаясь в автосервис, существует несколько способов. Способ N1 Необходимо либо поднять автомобиль, если он установлен на подъемнике, либо поднимать каждое колесо домкратом, при работе на площадке. Далее под задние колеса ставятся противооткатные башмаки (при проверке на земле), заводится двигатель, включается 4 передача и ведущие колеса разгоняются до 70-80 км/ч, либо одной из ведущих колес при работе с домкратом. Затем выжать сцепление и выключить передачу, перейдя на нейтралку. При неисправной ступице появится отчетливо слышный гул от подшипника, что «подскажет» о его неисправности. Если это переднеприводный автомобиль, то таким образом можно проверить ступицы передних колес, если же заднеприводный, то подшипники ступиц заднего моста. Способ N2 Колеса поочередно проверяются на наличие люфта. Каждое из колес поднимается на домкрате (не забываем за башмаки) и колесо необходимо покачать в вертикальной и горизонтальной плоскости и затем прокрутить. Проверка ступичного подшипника При неисправной ступице будет ощущаться люфт, тем больше, чем сильнее разбит подшипник, а при прокручивании колеса появится шум, иногда с явным перекатыванием шариков. Однако люфт колеса может быть вызван и неисправностью элементов подвески или рулевого управления. Для точности проверки необходим помощник. Он должен нажать на педаль тормоза, и в этом положении еще раз проверить люфт колесного подшипника, качая колесо в вертикальной плоскости. Если люфт остался, то его причина в неисправности подвески, когда же он исчез, то это признак износа подшипника ступицы. Если подшипник исправен, то никакого люфта нет вообще. Способ N3 Определение изношенного подшипника при выполнении поворотов. При выполнении поворота кузов автомобиля начинает крениться, например, при левом повороте происходит крен машины в правую сторону. При этом основная часть нагрузки падает на правое колесо, разгружая при этом левое. Если при скорости порядка 15 км/ч выполнить резкий поворот руля влево и посторонний шум исчезнет, стало быть шум исходил от неисправного подшипника левой ступицы. Аналогично можно проверить и подшипник правой стороны. Основные признаки неисправности колесного подшипника: • Вибрация на руле • Гул при движении • Люфт колеса при проверке Чем чреват износ подшипника колесной ступицы Если продолжать эксплуатировать автомобиль с гудящим подшипником, то это приведет к его интенсивному износу с появлением громкого хруста и треска. Развалившийся подшипник приведет к заклиниванию колесной ступицы и как следствие могут пострадать рычаг подвески, шаровая опора и плюс деформация приводного вала. Если подобное произойдет на скорости, то последствия могут быть самые непредсказуемые. Поэтому уделяйте внимание состоянию колесных ступиц, проверку которых можно приурочить к очередному ТО автомобиля. Самостоятельна проверка ступичного подшипника | Пособие автомобилиста Если во время движения автомобиля колеса издают не только шум покрышек, но еще и монотонный низкочастотный гул – это верный признак того, что ступичный подшипник скоро выйдет из строя и его нужно, как можно скорее заменить. Что может вызвать полный выход из строя ступичного подшипника Если не обращать внимания на появившийся гул в области колеса, и не предпринимать никаких мер по его устранению, то помимо дискомфорта от неприятного звука могут быть еще другие, более неприятные последствия. Игнорирование данной неисправности в дальнейшем может привести к заклиниванию ступичного подшипника и, как следствие этого произойдет деформация полуоси, разрушение шаровой опоры и рычага подвески. В том случае если подшипник заклинит на большой скорости, то серьезного ДТП, будет избежать очень сложно. Почему выходит из строя ступичный подшипник Подшипник ступицы, как и ему подобные (подшипники качения), обладают высокой надежностью и прочностью в самых тяжелых условиях, однако, не смотря на заявленный, довольно большой срок эксплуатации ступичного подшипника производителем, ходят они в пределах 100 тысяч км. пробега. Одной из основных причин выхода из строя подшипника ступицы автомобиля – это ужасное состояние наших дорог, что приводит к критическим нагрузкам на подвеску автомобиля, и в частности на сам ступичный подшипник, плюс ко всему добавим естественный износ деталей, недостаточное уплотнение и неудовлетворительное количество смазочного материала. Проверка подшипника ступицы автомобиля Как вам уже стало известно неисправный подшипник ступицы издает монотонный низкочастотный гул во время движения, который более четко проявляется при повороте вправо или влево во время движения автомобиля на скорости не менее 20 км. час. Когда передние колеса автомобиля выполняют поворот, происходит крен кузова в противоположную сторону от направления поворота и увеличивается нагрузка на колесо находящееся под креном. Рассмотрим пример. Разгоняем автомобиль на ровной и свободной дороге до скорости 20 км.час. и выполняем резкий поворот влево при этом слышим, что гул исчезает, значит причиной постороннего шума является ступичный подшипник левого колеса и наоборот при повороте направо исчезающий гул свидетельствует об несправном подшипнике ступицы правого колеса. Чтобы более точно выполнить диагностику ступичного подшипника, необходимо с помощью домкрата вывесить колесо и проверить наличие люфта, для этого одной рукой берем верхнюю часть колеса, а другой нижнюю и пытаемся произвести легкое покачивание. Если при этом вы ощущаете небольшой люфт — это является верным признаком, что подшипник имеет недопустимый износ и подлежит замене. Иногда люфт колес может вызвать неисправность одной из деталей подвески, например, рулевого наконечника или шаровой опор. В этом случае нужно более внимательно проверить, где именно люфтит колесо, для этого нужно выжать педаль тормоза, если при этом люфт колеса не исчез, то с уверенность можно сказать, что причина никак не в подшипнике ступицы и проблему нужно искать в деталях подвески. Также случаются ситуации, когда при установке ступичного подшипника гайка была плохо зафиксирована и при и вращении колеса ослабла, это также может привести к появлению люфта. Запомните важную вещь, колесо с исправным подшипником ступицы не должно иметь никакого люфта. Как сделать диагностику подшипника ступицы ваз Гудит подшипник: как это? Ступичный подшипник, как проверить. Как найти гудящий ступичный подшипник? Определение неисправности ступичного подшипника Диагностика ступичного подшипника 3.3 (65.71%) 7 голос[а] 🚘 Как проверить задний ступичный подшипник: признаки неисправности Давно ли вы проверяли ходовую часть своего автомобиля? Или ждете, когда там загудит или застучит? Своевременная диагностика своими руками позволяет избежать неприятных неожиданностей на дороге. Ступицы – это один из силовых элементов задней подвески. Что влияет на ресурс ступичных подшипников, как проверить задний ступичный подшипник, какие бывают признаки неисправности заднего ступичного подшипника, а так же как выполняется проверка заднего ступичного подшипника мы рассмотрим ниже. Ступичные подшипники подвергаются серьезным вертикальным и осевым нагрузкам, а также крутящему моменту. Диагностика ступичного подшипника должны выполняться регулярно, а ремонт, если он необходим, не должен откладываться в долгий ящик. На эти подшипники ложится основной вес авто, поэтому при малейшем дефекте монтажа или износе происходит масса негативных процессов, вплоть до отрыва колеса во время движения. На скорость износа подшипникового узла также влияет пыль и влага. Абразивная пыль, попадающая в ступицу, начинает активно стачивать ее рабочие поверхности. Со временем смазывающий материал выдавливается через зазоры уплотнительных деталей, и происходит разрушение ступичного подшипника вследствие перегрева. Больше информации о факторах влияющих на продолжительность жизни ступичных подшипников вы найдете в статье «Профилактика ступичного подшипника задней подвески». Кроме того большинство подшипников раньше времени приходят в негодность по причине некачественной смазки или неправильного монтажа. Даже идеальная подшипниковая сталь не способна компенсировать проблемы смазки и деформации валов. Признаки износа ступичного подшипника При поломке или износе заднего ступичного подшипника машины можно услышать звуки следующего характера: хруст и глухой стук в районе заднего колеса; гул в оси при подруливании автомобиля; постоянный шум при движении машины. Диагностика ступичного подшипника задней подвески Появление шума в заднем колесе наиболее различимо при движении по неровной дороге, что является свидетельством износа подшипника в автомобиле. Для самостоятельной проверки состояния заднего ступичного подшипника в Ладе следует проделать следующие действия: Спасибо за подписку! поддомкратить заднюю ось колеса; раскрутить руками колесо, сначала в одну, затем в другую сторону; раскачать колесо от себя и обратно. Стуки при раскачивании колеса свидетельствуют о наличии люфта. При обнаружении признаков люфта подшипник можно самостоятельно отрегулировать. Для этого достаточно подтянуть ступичную гайку. Однако если после этого стук не исчез, значит, ступичный подшипник нужно менять. Те, кто практикует ремонт Лады Калины (Ваз 1118) своими руками, согласятся, что процедура замены заднего ступичного подшипника в сравнении с передним несколько проще. Это объясняется  тем, что на задней оси отсутствует поворотный кулак. Кроме того, на передней оси установлены дисковые тормоза, а на задней – барабанные. Признаки неисправности ступичного подшипника, как определить неисправность Все хорошо знают, что вращение на ведущие колеса осуществляется за счет передачи момента вращения с двигателя, через коробку передач. А что обеспечивает плавность, равномерность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси? Это – ступичный подшипник. Именно эта деталь позволяет колесу вращаться с нужной скоростью, плавно и без отклонений или замедлений. Соответственно, если ступичный подшипник изнашивается, вращение колеса становится неравномерным. Это опасно уже само по себе. Но заканчивается подобная эпопея, если конечно подшипник вовремя не заменили, вообще заклиниванием колеса. Ну а чем чревата резкая остановка одного из колес на скорости, думается, представит себе каждый. Все это сказано лишь с тем, чтобы при первых признаках износа ступичного, вы сразу же его меняли. Итак, в этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности ступичного подшипника, а так же причины, приводящие к его преждевременному износу. Причины поломки ступичного подшипника Ступичный подшипник внутри ступицы В принципе, если речь идет о действительно качественных ступичных подшипниках, то изготавливаются они из материалов, способных выдержать просто сумасшедшие нагрузки. Благодаря этому, ступичные ходят по 120 и более тысяч километров пробега. Но иногда, этот срок сокращается и причем, существенно.  Перечислим основные причины сокращения срока службы, подшипника ступицы: частые попадания колеса в ямы на высокой скорости; потеря смазочной жидкости; неправильная затяжка при замене; кривая запрессовка при замене; И так, если автомобиль попадает в яму колесом, да еще и на высокой скорости, ступичные подшипники, как собственно и вся подвеска, испытывают огромные нагрузки, чтобы не сказать перегрузки. И если такое случается часто, ступичные могут умирать раньше положенного срока. Аккуратная езда существенно продляет срок службы очень многих и очень разных частей автомобиля, и ступичного подшипника в том числе. Если повреждены защитные пыльники, то из внутренней части подшипника вытекает смазка и подшипник умирает. Поэтому, при замене ступичных, нужно следить чтобы защитные элементы были установлены правильно и не повреждались в процессе установки. Что касается неправильной затяжки, то это причина, которая относится к компетенции специалистов, осуществляющих замену ступичных подшипников. Если затянуть подшипник очень сильно, он может перегреваться, что негативно сказывается на его ресурсе. Ну а перекосы  при запрессовке ступичного подшипника приводят к тому, что  нагрузки, которые воспринимает подшипник, распределяются неравномерно. А это, приводит к неравномерному износу. Следует отметить, что два последних фактора, снижающих срок службы ступичного подшипника,  относятся к  работе слесарей, которые  производят замену. А потому, доверяйте такую работу, как и любимое авто вообще, только надежным и проверенным профессионалам. Тем более что если вы водите машину аккуратно, и не проверяете ее на прочность жестко и регулярно, осуществлять замену ступичных подшипников, вам придется не часто. Симптомы неисправности ступичного подшипника Первым признаком, свидетельствующим о неисправности ступичного подшипника, является характерный такой звук. Это отчетливый хруст, стук или скрежет в области колеса. Вы услышите его и в автомобиле и снаружи, когда машина проезжает мимо. Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Поэтому, пропустить этот симптом, тоже вряд ли получится. Если автомобиль ведет  в первую или левую сторону, это так же может быть результатом проблем со ступичным подшипником. Суть в том, что когда одно колесо подклинивает, прямолинейное движение, увы, невозможно. В таких случаях, нужно менять подшипник, безотлагательно.  Как определить неисправность ступичного подшипника В принципе, сами симптомы износа ступичного подшипника, достаточно красноречивы и позволяют с высокой точностью предполагать источник неполадок. Тем не менее, можно проверить состояние подшипника, практически стопроцентно. Для этого, нужно поддомкратить машину, поставить под нее подпорки, после чего покачать колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощущаете люфт, подшипник ступицы нужно менять. Можно так же повращать колесо и если с подшипником непорядок, вы услышите специфические шумы или почувствуете неравномерность вращения. Менять ли ступичный подшипник самостоятельно? На первый взгляд, замена ступичного подшипника – процедура не столь уж и сложная. Но это лишь на первый взгляд. Достаточно того, что две из четырех причин преждевременного износа ступичного подшипника, относятся к ошибкам в процессе его установки. А потому, если вы не профессиональный слесарь, менять ступичные самостоятельно не рекомендуется. Тех же специальных съемников, может понадобиться гораздо больше чем один. Исходя из этого, мы советуем вам, заплатить за работу специалиста, ведь при правильной установке ступичного подшипника, менять его придется еще не скоро.  Читайте также: Признаки неисправности ШРУСа. Видео на тему Похожие статьи Как определить, какой подшипник ступицы гудит? Диагностика ходовой части автомобиля Ступичный подшипник – один из важных элементов в автомобиле. При его отсутствии колеса попросту не будут вращаться. Данный элемент постоянно испытывает высокие нагрузки, поэтому его изготавливают только из качественных материалов. Но из-за больших пробегов автомобиля, а также по причине неправильной эксплуатации данная деталь может выйти из строя раньше. Специалисты рекомендуют ступичные подшипники менять сразу же, а иначе можно попасть в большие неприятности. Итак, давайте рассмотрим, что делать, если загудел ступичный подшипник, какое у него устройство и чем опасна езда с таким неисправным элементом. На самом деле, гудение – это только первый сигнал. Дальше ситуация может развиваться быстро и стремительно. На фоне гудения детали водители начинают слышать треск, который исходит из района передних колес автомобиля. И вот в какой-то момент, когда подшипник не сможет выдержать оборотов, он разлетается вдребезги. О том, что случится дальше, легко догадаться. Вначале колесо заклинит, и в самый неподходящий момент автомобиль станет неуправляемым, и его понесет. Далее, сломается опора рычага подвески, а полуось деформируется. Ремонт подвески обойдется автовладельцу значительно дороже, нежели обычная замена ступичных подшипников. Для самостоятельной диагностики нужно уметь «слышать» автомобиль. Чтобы знать, как определить, какой подшипник ступицы гудит, для начала следует познакомиться с устройством данного элемента, узнать причины неисправностей, а также научиться выполнять самостоятельно диагностику и замену этих деталей. Конструкция ступичных подшипников Итак, подшипником принято называть механизм, который выполняет функции поддержки опоры. Он может поддерживать любые оси, валы или другие детали, однако в каждом случае подшипник предназначен для фиксирования валов в пространстве, обеспечивая возможность свободного качения или вращения. Вторая функция, которую выполняет подшипник, – получение механических нагрузок и передача их на другие компоненты. Ступичный подшипник представляет собой подшипник качения. Главная его задача – обеспечение равного вращения колеса вокруг его оси. Эти механизмы делятся на однорядные и двухрядные. Они могут быть как открытого, так и закрытого типа. Их применяют в конструкции грузовых и легковых автомобилей. Передний ступичный подшипник и задний различаются по устройству. Причины выхода из строя Откровенно говоря, эта деталь является наиболее прочным узлом ступицы. Для того чтобы данный подшипник полностью вышел из строя, нужно приложить большое количество усилий. Быстрее сломаются стойки, выйдут из строя сайлентблоки и другие навесные элементы подвески. Однако при выборе бракованной детали можно сломать и ступичный подшипник. Важно знать причины, почему гудит подшипник ступицы. Большие пробеги – большой износ Первая и самая популярная причина – большие пробеги автомобиля. При долгой эксплуатации без замены деталей это приводит к сильному износу любого узла, и ступичный подшипник не является исключением из этого правила. И нужно сказать, что именно большой пробег является первопричиной неисправности. Все остальное – вторично. Эти механизмы в зависимости от того, где и какой компанией они изготовлены, могут эффективно работать в течение 70-120 тысяч километров. Когда наступит время заменить деталь, водитель услышит характерный гул или хруст. Без смазки Другая причина – это потеря подшипником герметичности. Внутри детали имеется небольшое количество смазочного материала. Смазка скрыта под специальными резиновыми или пластиковыми кожухами. В случае их разрушения смазка просто выходит, а без нее, как известно, скорость износа значительно увеличивается. Примерно через одну-две тысячи километров деталь начнет издавать громкий гул. Это говорит о том, что необходима замена. Агрессивная и неаккуратная манера вождения Если водитель ездит неаккуратно, а именно, проходит дорожные ямы и ухабы на высоких скоростях, это также влияет на скорость износа данного узла, хотя в таком случае быстрее сломается что-нибудь другое (например, амортизаторы). Нарушение правил монтажа Еще можно выделить такую причину, как неправильная запрессовка. Эта причина является вторичной. К примеру, в процессе ремонта можно неверно запрессовать новый подшипник, допустим, наискось. По этой причине уже через несколько тысяч километров гудит новый подшипник ступицы, а владелец автомобиля опять должен его заменить. Еще одна причина, которую можно отнести к неправильному монтажу, – это чрезмерная затяжка. В большинстве случаев это происходит на отечественных автомобилях. Узел в процессе замены перетягивали, в результате чего он перегревался, что не лучшим образом сказывается на ресурсе, а затем ломался. При установке необходимо не забывать об усилии закручивания. Типовые симптомы Это самое интересное. Для того чтобы определить поломку узла, существует несколько способов. На самой начальной стадии поведение подшипника можно проигнорировать, на этом этапе слышится легкий гул, гудение, небольшие постукивания. Также один из первых симптомов – это гул при повороте (на самых начальных этапах поломки). Часто этот звук путают с шумом покрышек. Однако, со временем звук можно сравнить с реактивным самолетом. Косвенным признаком можно считать полное исчезновение любых шумов в момент поворота, но когда автомобиль движется по прямой, все возвращается. Когда подшипник начинает выходить из строя, то водитель может услышать некий хруст в процессе движения. В механизме подшипника используются сферические элементы – эти звуки издают именно они. По указанным выше причинам эти детали разбили свою обойму и располагаются теперь неравномерно. Перепутать этот звук с чем-то другим невозможно, в салоне автомобиля он отлично слышится. Это самый первый сигнал о необходимости замены, с которой не стоит затягивать. Второй симптом – это вибрация. Если узел уже сильно изношен, при движении будут ощущаться вибрации на кузове и рулевом колесе. Вибрация сообщает владельцу автомобиля о том, что обойма уже практически разрушена, в любой момент колесо может заклинить. Здесь необходима срочная замена. Если автомобиль уходит в сторону, это говорит о том, что механизм не может работать нормально. При работе подшипник немного подклинивает. Гудит подшипник ступицы: можно ли ездить? Некоторые автовладельцы с неисправными подшипниками не просто ездят, но и разгоняют автомобили до 100 и выше км/ч – это очень опасно. Не стоит забывать, что ступичный подшипник – это элемент, который отвечает за возможность вращения колеса. Если данный узел разбит, его в любой момент может заклинить, а это очень серьезно. Часто из-за этого случаются аварийные ситуации со смертельными исходами. Клин — это резкая остановка одного из передних колес, если разрушен передний ступичный подшипник. На скорости в 100 км/ч автомобиль в самом лучшем случае улетит на обочину дороги, а может выбросить его и на встречную полосу. Также часто автомобили переворачиваются. Стоит помнить, что ступичный подшипник – это ключевой узел. Если гудит подшипник ступицы, можно ли ездить? Можно, однако не быстро, до 40 км/ч. Способы диагностики Чтобы не случилось серьезных проблем, поломку следует найти и устранить уже на самых ранних стадиях. Наиболее простой способ диагностики – это слух. Если механизм находится в изношенном состоянии, то в процессе работы он издает звук, похожий на звук летящего самолета или же запуск снаряда, однако конкретный вариант будет зависеть от вида подшипника, размеров и от того, где он установлен. Диагностируем на практике Процесс должен происходить следующим образом: на небольшой скорости, примерно 50 км/ч, подшипник будет издавать сильный гул, интенсивность которого достигнет максимума на скоростях от 60 до 65 км/ч. Затем при выполнении поворота налево гул исчезнет, а если повернуть направо, то сохранится. В этом случае, скорее всего, неисправен левый узел. Вот как понять, какой подшипник ступицы гудит. Нужно просто слушать. Неисправности в ступичных подшипниках, как уже было замечено, сопровождаются шумом со стороны колес, вибрациями на педали тормоза, различными посторонними звуками в механизмах подвески. Передние ступичные подшипники могут издавать стуки от сильных люфтов в подшипниках, а гул – из-за изношенной беговой дорожки, роликов и сепараторов. Диагностика на подъемнике или при помощи домкрата Есть и другой способ, как определить, какой подшипник ступицы гудит. В этом случае необходимо выполнить осмотр машины на подъемнике. Выявляют поломку по тому, как плавно и равномерно вращается колесо. Также смотрят на люфт в вертикальной плоскости. Для того чтобы определить неисправность, руками берутся за нижнюю и верхнюю точку колеса и качают его. Допускается лишь небольшой люфт на передних колесах с типом подвески «МакФерсон». На заднем колесе, а также на переднем, где подвеска многорычажная, люфтов быть не должно. Как проверить, какой подшипник ступицы гудит? Вот что советуют опытные автомеханики. Если есть характерный шум, но точно выявить происхождение не получается, необходимо домкратом поднять колеса, которые расположены на одной оси, и вращать каждое из них. Если одно из колес при вращении шумит больше другого, то в самом скором времени установленные на нем подшипники выйдут из строя. Движение «змейкой» Как определить, какой подшипник ступицы гудит? Этот способ подразумевает небольшой разгон до 40-60 км/ч. Далее нужно покачать рулем в левую сторону – проехать небольшую змейку. При этом внимательно слушать звуки. Если шум усиливается при левом повороте, значит, сломан правый подшипник спереди, соответственно, если звук усиливается при повороте вправо, тогда стоит менять левый. Об эксплуатации ступичных подшипников Срок службы этого элемента уменьшится, если неверно подобран вылет колесных дисков. Здесь увеличивается нагрузка на излом от воздействия массы машины. Кроме того, к преждевременному износу приводят шины с неверным радиусом: в этом случае растет сила, которая действует на механизм при боковом ускорении. Этот фактор можно часто наблюдать на больших внедорожниках, где колеса достаточно крупные. Также у подшипника сокращается срок эксплуатации, если он установлен в автомобиле с неисправностями амортизаторов: здесь наблюдаются более высокие ударные нагрузки. Тормозная система, которая повреждена, отдает избыток тепла в подшипник. Неверные углы установки колес могут привести к перераспределению нагрузки. Гудит подшипник ступицы: сколько можно проехать? Новички среди автомобилистов часто задают этот вопрос. Нужно сказать, что расстояние это зависит от качества дорог. В некоторых местах дорожное покрытие запросто угробит даже ходовую часть внедорожника. Поэтому лишний раз не стоит рисковать, человеческая жизнь одна. Профессиональные автомеханики утверждают, что ездить все-таки можно, однако допускается это до тех пор, пока гул еще еле-еле слышен. Разрешается движение только на небольших скоростях. При этом нужно объезжать и небольшие ямы и выбоины. Даже водители, которые любят рисковать, уверены, что с такими симптомами более 200 км проезжать опасно. Теперь вы знаете, как определить, какой подшипник ступицы гудит. Эти советы должны помочь начинающим автомобилистам, которые только-только сели за руль транспорта. « Предыдущая 1 … 408 409 410 411 412 … 516 Следующая » Предыдущая страница Следующая страница Поиск Рубрики Автомобилистам Датчик Замена Инжектор Панель Свечи Своими руками Советы Фильтр Разное Трофи маркет 2009-2025 г. Все права защищены. Некоторые материалы на сайте взяты из открытых источников с обратной ссылкой на материал и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам и если Вы обнаружили материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, сообщите нам. *Администрация сайта не несет ответственности за содержание материала . Карта Сайта