Какие свечи лучше поставить на ваз-2114: 8 клапанов инжектор
В системе зажигания ВАЗ-2114 свечи стоят на лидирующем месте, ведь именно от них зависит, как пройдёт запуск двигателя, после поворота ключа зажигания. Поэтому именно к этой детали, как ни к какой другой, следует уделять куда больше внимание во время выбора. И в этой статье мы подробно расскажем вам, о конструкции свечи зажигания для ВАЗ-2114, а также как правильно подойти к её выбору.
Видео о выборе свечей зажигания на инжекторный двигатель
Особенности и конструкция свечи зажигания ВАЗ-2114
Свечи зажигания Bosch с белым нагаром снятые с ВАЗ-2114
Свечи зажигания для автомобилей ВАЗ, и ВАЗ-2114 в частности ничем друг от друга не отличаются, они точно также, получая сигнал в 24 Кв генерируют искру, поджигая тем самым топливо в камере сгорания. Однако основным и самым важным конструктивным элементом в каждой свече будет центральный электрод, потому как именно он будет обеспечивать воспламенение топлива на определённом этапе запуска.
Электрод должен быть выполнен из термоустойчивого, пластичного и стойкого к коррозии материала.
Обычно его изготавливают из всевозможных сплавов никеля, однако модели с ценником «подороже», с целью повышения КПД, могут иметь в своём составе палладий, медь, иридий, платину, серебро и даже золото. Всё это, как утверждают производители создано для облегчённого запуска и приобретением свечи отдельных свойств.
Когда менять свечи?
Если вы захотели поменять свечи зажигания, то к этому вопросу следует подходить крайне внимательно и тщательно, потому как именно от этого выбора зависит эффективность их работы, общий расход топлива и передаваемая мощность от двигателя к колёсам.
Многочисленные тесты показывают, то, что правильно подобранные свечи, для определённого типа двигателя, не только продлевают его общий ресурс, но и поднимают его показатели.
Пробой на изоляторе свечи
Мануал от ВАЗ-2114 гласит, что свечи зажигания должны меняться через каждые 30 000 километров пробега, потому как после этого износ электродов заводских свечей меняется и автомобиль ведёт себя совершенно по другому на дороге, ввиду увеличения расхода топлива и снижения мощности.
О состоянии свечи и системе зажигания можно с уверенностью сказать по её внешнему виду, в зависимости от состояния электрода (наличия нагара, сажи, цвета – прим.).
Визуальный осмотр свечей
Эта таблица поможет вам примерно узнать, каким бывает нагар:
Свечи с разным типом нагара
Какие лучше поставить свечи зажигания на ВАЗ-2114 (опрос)?
На сегодняшний день, выбор свечей зажигания очень велик, и выбрать те, которые нужно поставить не так-то просто. На большинстве форумов, владельцев автомобилей ВАЗ-2114 чаще всего советуют производителей: «NGK», «Finwhale» «Champion» «Brisk Premium» «Bosch Platinum», «DENSO».
Загрузка …
Помните, что самую лучшую искру и наибольшее количество тепла, даст та свеча, которая имеет самый тонкий электрод, размером 0,4-0,8 мм, и изготовлены они, как правило, из сплавов иридия, платины, палладия и золота.
Также, наилучшим образом сказывается положение с искрой, имеющей на своём корпусе напыление платины, серебра или золота. Для сравнения, «стоковая» свеча от «ДВРМ» имеет толщину в 2,5 мм, когда как на импортных аналогах она едва превышает 0,6-0,8 мм, поэтому говорить о какой-либо конкуренции тут и не стоит.
Видео о том, как не нарваться на поддельные свечи
Обращайте особое внимание на целостность упаковки, а также на стоимость товара, потому как подделки, которые на сегодняшний день встречаются довольно часто, могут продаваться по заниженной от средней рыночной цены. Поэтому всегда доставайте каждую свечу из индивидуальной коробки и осматривайте её более внимательно.
Производители свечей зажигания
Ниже, мы представим каждого производителя свечей зажигания в отдельности, для того, чтобы выбрать вам было легче.
Свечи А-17ДВРМ г. Энгельс – свечи именно этого производителя устанавливаются прямо с завода и имеют ресурс службы в 30 тысяч километров. В общем и целом они с лихвой отрабатывают свою стоимость, однако, судя по отзывам среди них иногда попадается брак, поэтому перед тем как их приобрести, лучше всего произвести их проверку.
Свечи, которые ставят прямо с завода.
Свечи Brisk, Чехия – свечи, пользующиеся большим спросом у автовладельцев, потому как зарекомендовали себя только с наилучшей стороны. Зазор у свечи BRISK SUPER FORTE LOR15YC-1 всего, 1,1 мм, поэтому они способны показать если не лучший, то достаточно хороший результат работы.
Надёжные свечи, отлично показавшие себя в эксплуатации.
Свечи DENSO – Японский бренд свечей зажигания не нуждается, в каком либо представлении, потому как качество этих продуктов всегда было на высоте. Многочисленные отзывы покупателей говорят сами за себя, отмечая среди прочих свечи DENSO W20TT и W20EPR-U11 идеально подходящих для ВАЗ-2114.
Оптимальное соотношение, цена-качество.
Свечи NGK – одна из самых популярных компаний, которой пользуются владельцы ВАЗ-2114. NGK № 13 BPR6ES-11 – именно та модель свечей, которая подходит на «четырнадцатую», и как говорят владельцы, успешно работает даже после 35 тысяч километров пробега.
Свечи зажигания
Перед тем как купить свечи попросите продавца проверить её на специальном стенде на наличие искры и отсутствии пробоев.
ТОП 10 лучших свечей зажигания для ВАЗ(Лада)
Самая распространенная разновидность – бензиновые автомобили, требуют полноценного технического обслуживания. Обычно простая деталь, вроде свечей зажигания не вызывает много вопросов. Однако, узел требует больше внимания, чем думает большинство автомобилистов. От корректности выбора зависит стабильность работы двигателя и продолжительность эксплуатации системы зажигания.
В 2020 году на рынке присутствует большое количество моделей и фирм, производящих, по их мнению лучшие свечи зажигания для ВАЗ и других моделей автомобилей. Но это не всегда так.
Какие свечи зажигания на ВАЗ лучше выбрать?
Существует обильное количество различных модификаций детали, что усложняет жизнь автомобилистам. Проблема заключается в том, что каждый мотор конструируется под определенный тип свечей. Если поставить не подходящую деталь может возникнуть ряд негативных последствий.
Пропуски воспламенения смеси ввиду слишком широкого зазора между электродами элемента.
Перебои в работе ДВС, вызванные слишком малой мощностью искры.
Мгновенный выход из строя устройства по причине слишком большого вылета электрода.
Также в зависимости от присутствующих несоответствий могут «всплыть» и другие неисправности, снижающие комфорт эксплуатации автомобиля.
На что обратить внимание при выборе.
Специалисты завода АвтоВАЗ рекомендуют подбирать свечи зажигания по ряду параметров.
Калильное число. Параметр характеризует скорость отвода тепла от рабочей части свечи. При этом электрод передает лишнее тепло юбке свечи своевременно, что обеспечивает стабильную работу детали. При слишком быстром отведении энергии на рабочей части детали образуется накипь, что препятствует нормальному пробою искры. Если отвод слишком медленный – тонкий электрод перегревается. Процесс провоцирует образование калильного зажигания. Это не дает двигателю нормально работать ввиду детонации смеси или ее раннего воспламенения. При нормальном тепловом режиме на свечах адекватно пробивается искра и не образуется чрезмерного нагара.
Искровой зазор. Некоторые пользователи знают, что для корректной работы двигателя нужно соблюдать искровой зазор на свечах зажигания. Рабочий зазор на свечах зажигания ВАЗ строго устанавливается производителем силовой установки и необходим ввиду того, что образованная электрическая дуга имеет определенную силу. При увеличении расстояния, искра теряет стабильность, что чревато пропусками зажигания. В обратном случае обеспечивается облегченный запуск мотора, но при прогазовках может не хватать силы тока электрической дуги. Обосновано это тем, что каждая катушка зажигания имеет определенный коэффициент трансформации, обычно равный 2000 единиц. Это значит, что во время пуска ДВС, элементы выдают до 14 кВт, а при нормальной работе уже 24. Следовательно, несоблюдение параметра может привести к серьезным нарушениям в работе мотора.
Вылет рабочей части электродов. Параметр критически важен для адекватной работы силовой установки. Свечи зажигания на ВАЗ инжектор 8 клапанов, также как и для карбюраторных моделей, имеют сильно выдвинутые вперед электроды. Это связано с тем, что конструктивно детали расположены в углу камеры сгорания, где нет адекватной вентиляции. Вылет рабочей части позволяет более качественно воспламенять смесь и стабилизировать работу мотора. Если свечи монтируются в много клапанный двигатель, где вставки располагаются по центру головки клапанов – рекомендуется устанавливать свечи с глубоко посаженным сердечником – это предотвратит повреждение электродов донцем поршня и обилие нагара на элементах конструкции.
Количество электродов. Изначально производители позиционируют указанный параметр как однозначный плюс. При «обгорании» одного электрода, свеча переходит на другой, что существенно увеличивает ее ресурс. Однако здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если смесь распыляется в цилиндре неравномерно (слабая вентиляция камеры сгорания), и в этот момент искра перескакивает на затененную часть (место, где остаются выхлопы), может произойти пропуск воспламенения, что приведет к нестабильной работе силовой установки. Дополнительно указанный факт увеличивает износ катализатора и моторного масла, что критично для автомобилей ВАЗ.
Изготовитель. Также важным параметром выступает производитель изделия. Пользователи рекомендуют покупать у проверенных брендов, давно работающих на рынке. Стоимость подобных свечей будет значительной, но при правильном подборе и эксплуатации они будут работать достаточно долго и без существенных претензий.
Придерживаясь указанных параметров, автолюбитель может купить достаточно качественный продукт, при этом сэкономив на частоте сервисного обслуживания и ремонта автомобиля.
Свечи зажигания ЛАДА: топ 10 вариантов
В рейтинге присутствует 10 модификаций свечей зажигания, без разделения на конкретные модели автомобиля.
10 место: ЗЗ А17 ДВРМ
Открывает список лучших предложений эффективная модель, пользующаяся спросом среди большого количества покупателей. Подобная распространенность обеспечивается стабильным качеством изделий. В оригинальной упаковке невозможно встретить бракованную деталь или свечу со сбитым зазором. Существенным преимуществом изделий выступает способность активно работать даже при падении напряжения до 6В в бортовой сети. Подобные свечи зажигания в ВАЗ 2107 встречаются часто, ввиду их умеренной стоимости.
Омрачает показатели скверная статистика – состоянием на 2020 год, 35% комплектов на рынке являются подделками, что заставляет автомобилистов тщательно выбирать изделия в магазинах.
Достоинства:
умеренная цена;
долговечные;
простая конструкция.
Недостатки:
обилие подделок.
9 место: ТЗ 17 ДВРМ
Следующий представитель рейтинга подразумевает наличие целых трех электродов на рабочей части устройства. Такие свечи зажигания на ВАЗ карбюратор или даже инжекторного типа ставят большое количество автомобилистов. Благодаря использованию передовых разработок в конструировании, производитель увеличил ресурс электрода.
Также здесь играет роль пиратских копий – их большое количество, что заставляет покупателей осторожничать на счет приобретения изделий.
Достоинства:
хорошая производительность;
длительный период эксплуатации;
широкое распространение.
Недостатки:
попадаются подделки.
8 место: DENSO W20EPR-U11
При желании купить свечи зажигания ВАЗ инжектор можно обратиться к восьмой позиции рейтинга. Свечи представляют собой компромисс между высоким качеством и умеренной стоимостью. Благодаря подобному симбиозу подобные свечи зажигания на ВАЗ 2106 отлично подойдут. Также указанная модель будет актуальна и для более современных версий. Здесь используется технология, позволяющая увеличить стабильность пробивания искры. Разработка значительно увеличивает ресурс детали, что помогает сэкономить на сервисном обслуживании автомобиля. Также это позволило снизить максимальный просад напряжения до 6,5 В, что меньше чем у Российских аналогов, но благодаря стабильности, свечи выигрывают позиции.
Достоинства:
стабильная работа при перепадах напряжения в бортовой сети;
длительный срок эксплуатации.
Недостатки:
7 место: BRISK LR15YCY-1
Следующий претендент на звание лучшего отличается увеличенным вылетом рабочей части. Указанные свечи зажигания на ВАЗ 2107 карбюратор подойдут идеально. Стандартный восьмиклапанник превосходно работает с моделью в комплекте.
По рабочим параметрам, модель представляет собой уверенный средняк и может быть использована даже на подержанных иномарках с аналогичными двигателями. Способность к работе на севшем аккумуляторе также проработана. Изделие способно воспламенить смесь даже при 6,2 В внутри сети, что значительно лучше показателей аналогов конкурентов. Единственным серьезным минусом покупатели считают достаточно высокую себестоимость.
Достоинства:
увеличенный ресурс;
достаточная универсальность;
зазор хорошо подходит под классические моторы.
Недостатки:
высокая стоимость;
сложно найти – мало распространены.
6 место: NGK BPR6 ES-11
Неплохо подойдут указанные свечи зажигания для Лады Гранты. Модель выделяется среди конкурентов производством во Франции. Европейское качество не пострадало даже при довольно успешной попытке удешевить продукцию. Дизайн и внешний вид детали оставляет желать лучшего. Здесь можно встретить неровно припаянный электрод или поврежденный логотип производителя.
С другой стороны, модели превосходно работают продолжительное время и не значительно реагируют на изношенность поршневой – свечи нормально реагируют даже на попадание масла на рабочую поверхность. Хорошая и стабильная искра пробивается даже на «закопченных» электродах.
Достоинства:
хорошая работоспособность на старых и новых моторах;
хорошее качество при умеренной цене.
Недостатки:
огромное количество подделок.
5 место: BOSCH WR7DPX
Открывает пятерку лидеров модель, производимая в Китае, но качество при этом не пострадало. Указанные свечи зажигания и Лада Х-ray идеально подойдут друг другу. Минимальная толщина электрода, дополненная высококачественным металлом, гарантирует стабильную работу при критических просадках аккумулятора, а усиленный изолятор быстро отводит лишнее тепло от места образования дуги. Указанные параметры гарантируют отличную производительность в высоко нагруженных двигателях, эксплуатируемых на постоянных перегревах и повышенных оборотах коленчатого вала.
Достоинства:
превосходная стабильность;
длительный срок эксплуатации;
мало подделок.
Недостатки:
высокая стоимость;
не подойдет для простых моторов.
4 место: Bosch Platinum WR7DP
Следующий представитель германского бренда будет корректным ответом на вопрос, какие свечи зажигания лучше для Лада последних поколений. Плазменная модификация с платиновым напылением способна стабильно работать до 60000 километров пробега, что недостижимо при эксплуатации стандартных разновидностей. Тонкий сердечник предельно подогнан к керамическому изолятору, что позволяет быстро отводить лишнее тепло от рабочей зоны и стабилизировать поведение двигателя на максимальных оборотах. Подобные параметры очень ценятся любителями быстрой езды и серьезных нагрузок.
Значительным преимуществом свечей является отменное качество производства и высокая степень защиты от подделок.
Достоинства:
оригинальная конструкция рабочей части свечи;
превосходное качество;
высокая стабильность.
Недостатки:
завышена стоимость.
3 место: Brisk Extra Dr15Tc-1
Современные автолюбители часто ставят указанные свечи зажигания на Лада Калина и аналогичные модели автомобилей. Уникальная конструкция рабочей части, с тремя электродами обеспечивает полное отсутствие пропусков зажигания даже на уставшем аккумуляторе или при использовании второсортного топлива.
Другим преимуществом конструкции является минимальное количество подделок. Свечи трудно подделать ввиду особенностей их изоляторов и электродов.
Достоинства:
терпимая цена;
мало копий;
достаточная стабильность.
Недостатки:
подходят не всем автомобилям.
2 место: Denso PK20PR-P8
Немного недотягивает до лидирующей позиции изделие, производимое на японских предприятиях. Фактор гарантирует превосходное качество исполнения и увеличенный период эксплуатации.
Платиновые напайки на обоих электродах обеспечивают стабильное проскакивание искры и устойчивость к коррозионному воздействию, механическому износу.
Достоинства:
оптимальное соотношение цены и долговечности;
достаточное распространение.
Недостатки:
придется долго выбирать в модельном ряду.
1 место: NGK B9Eg-3530
Однозначный лидер выделяется тем, что продукция бренда поставляется на конвейер завода. Следовательно, при вопросе, какие свечи зажигания лучше для ВАЗ, рекомендуется обратить внимание на продукцию бренда.
Никелевое напыление на электродах препятствует образованию накипи и гарантирует стабильную работу искры, что экономит топливо и уберегает катализаторы от преждевременного износа.
Достоинства:
отменное качество исполнения;
отсутствие подделок.
Недостатки:
не обнаружено.
Итог
Указанный рейтинг основан на предпочтениях автомобилистов и статистике продаж торговых точек. В список не вошли многие хорошие модификации по причине негативных отзывов или малого распространения на рынке.
Какие свечи выбрать для Ваз 2114-15. Brisk, Denso, NGK или другие
В одно из прошлый статей мы писали о замене свечей зажигания на ваз 2114. Сегодня мы хотели бы рассказать вам, какие свечи зажигания выбрать для 2114. Производителей свечей достаточно для того, чтобы сделать выбор в пользу одних или других.
Отечественные или импортные свечи зажигания
Среди наиболее популярных производителей свечей можно выделить несколько лидеров, которые пользуются повышенным спросом и зарекомендовали себя с лучшей стороны.
Свечи ДВРМ г Энгельс
Эти свечи устанавливаются заводом изготовителем с конвейера и за свои деньги отличный вариант. Однако по отзывам автолюбителей попадается брак. Поэтому при выборе этих свечей стоит перед установкой сразу проверить их.
АУ-17ДВРМ (1,0) инж. 16-кл — свечи для инжекторных 16 клапанных двигателей
Свечи Brisk Чехия
Неплохие по качеству свечи Бриск зарекомендовавшие себя с положительной стороны, пользуются повышенным спросом. У Brisk есть 10 серий свечей, отличающихся по своей конструкции и предназначенных для разных типов двигателей не только на автомобилях, но и на мото транспорте.
Свечи BRISK SUPER FORTE LOR15YC-1 для 8 клапанных
Свечи BRISK SUPER FORTE DOR15YC-1 для 16 клапанных
Зазор у обоих видов свечей 1,1
Свечи зажигания DENSO
Японское качество свечей не нуждается в представлении. Данные свечи устанавливаются заводами изготовителями на некоторые импортные автомобили. Судя по отзывам вполне неплохие свечи из более высокой ценовой категории, чем предыдущие. Однако стоит опасаться подделок, который сейчас представлено в изобилии.
Свечи DENSO W20TT — для 8 клапанных двигателей
Свечи DENSO W20EPR-U11 — для инжекторных 8 клапанных
Свечи NGK
Одна их ведущих компаний по производству свечей зажигания, накаливания и других автокомпонентов. Свечи отлично качества, которые устанавливаются на конвейерах таких производителей как Nissan, Mazda и других. Судя по отзывам автолюбителей, установленные свечи NGK на их автомобилях, работали в среднем 25-30 тыс км.
Свечи NGK № 13 BPR6ES-11 для инжекторных 8 клапанных. Стоимость 450-500 руб комплект
Перед установкой новых свечей зажигания следует проверить их работоспособность. Сделать это можно ли с помощью специального прибора, либо на стенде.
Как проверить искру на свече
Если у вас появилась нестабильная работа мотора, он начал «троить» вполне возможно, что пришла пора замены свечей зажигания, либо ПВН или требуется замена модуля зажигания. Итак, для начала проверим свечи зажигания, чаще всего причина именно в них.
Снимаем наконечники ПВН со свечей
Выкручиваем все 4 свечи (потребуется ключ на 21)
Одеваем наконечник на свечу и прислоняем ее к металлу (можно к корпусу блока двигателя)
Внимание! Свеча в этот момент под высоким напряжением, поэтому держать ее лучше пассатижами или чем то похожим
Начинаем крутить стартер и смотрим на свечу, если искра есть, значит свеча работает. Такие же действия проделываем с другими свечами.
Через сколько менять » НаДомкрат
В схеме зажигания ВАЗ 2114 свечи играют центральную роль. Фактически, именно свечи зажигания осуществляют выполнение управляющего сигнала, который поступает от ключа зажигания, при его повороте в положение запуск. Получив сигнал в 24 кВ, свечи генерируют искру и поджигают впрыснутое в камеру сгорания топливо. Поэтому водители транспортных средств уделяют им много внимания. Для того чтобы правильно выбрать СЗ надо знать особенности их конструкции.
Конструкция и особенности применения свечей зажигания для автомобилей ВАЗ
Устройство свечи зажигания для ВАЗ 2114
Свечи зажигания на ВАЗ 2114 в конструктивном плане ничем не отличаются от СЗ применяемых в системах зажигания других автомобилей. Основными элементами этого устройства являются:
корпус выполненный из металла, с внешней стороны на нем сделана шестигранная головка под свечной ключ и резьбовая часть, для закручивания в корпус ГБЦ, эта часть воспринимает 67 процентов тепла выделяемого при срабатывании свечи и отдает 91 процент этого тепла на корпус головки блока;
изолятор, сделанный из корундовой керамики с добавлением оксида алюминия, а также оксидов других редких металлов. Он вставлен в металлический корпус;
тепловой конус, часто его называют юбкой теплового конуса. Фактически это нижняя часть изолятора, она воспринимает 21 процент тепла выделяемого в момент искрообразования;
в верхней части изолятора крепится штекерная головка, внутри него контактный стержень, сопряженный с головкой, а в нижней части — центральный электрод;
на нижней части корпуса свечи имеется боковой электрод, который расположен над выступающей частью электрода центрального, образуя зазор для образования искры;
упорная часть корпуса — плоская, для лучшей герметичности при установке на нее размещают уплотнительную шайбу;
для образования прочности и герметичности соединений внутри конструкции имеются кольцевые уплотнители и теплопроводящий стеклогер-метик;
для борьбы с радиопомехами возникающими при искрообразовании между контактной головкой и центральным электродом может быть установлен помехоподавительный резистор.
Все составные элементы свечи на ВАЗ 2114 играют важную роль, однако особое внимание уделяется центральному электроду. Он должен обладать такими свойствами как — жаростойкость, высокая теплопроводность, пластичность и иметь высокую коррозийную эрозионную стойкость. Для этого его обычно изготавливают из различных никелевых сплавов. Однако в последние годы для улучшения КПД свечи и получения каких-либо уникальных свойств при ее работе этот электрод стали выпускать из таких металлов как медь, иридий, палладий, а также с платиновым наплавлением и с серебряным или золотым покрытием.
Как выбрать свечи зажигания для ВАЗ 2114
К вопросу выбора СЗ при необходимости их замены надо относиться серьезно. От того насколько эффективно они работают, зависит расход топлива и мощность двигателя. Решая, какие свечи зажигания лучше на ВАЗ 2114 водитель должен представлять, какую из задач они должны выполнять. Тестирования, которые проводились специалистами, говорят о том, что правильно подобранные для конкретного двигателя свечи могут не только улучшить его показатели, но и продлить ресурс. Недаром для форсированных двигателей спортивных машин изготавливаются специальные свечи с медными электродами, имеющими золотое покрытие.
В руководстве по эксплуатации ВАЗ 2114 указано через сколько менять свечи зажигания на ВАЗ 2114. Это 30 тысяч километров пробега машины. Конечно же, хорошие, настоящие заводские свечи могут прослужить и 50 и 70 тысяч километров. Но это не значит, что если с запуском и в процессе движения никаких проблем не возникает, значит свечи можно не менять. На самом деле, по мере износа электродов меняются характеристики работы ДВС и при внимательном контроле это легко обнаружить по изменившимся показателям в расходе топлива.
Специалисты и опытные водители настоятельно рекомендуют менять свечи не реже чем через 20 тысяч км пробега, а зимой так и вообще через 10 тысяч км. При этом надо постоянно контролировать работу СЗ и зазор между электродами. На выкрученной свечке сразу будет видно ее состояние по цвету нагара на электродах. Также требуется проверять сухость резьбового соединения. Наличие топлива или масла на нем говорит об отсутствии герметичности в системе.
Выбор СЗ в магазинах автозапчастей сегодня достаточно большой и, чтобы определиться какие свечи поставить на ВАЗ 2114, надо изучить технические характеристики всех предлагаемых моделей. На форумах и в автомобильных журналах рекомендуют для ВАЗ 2114 свечки зажигания с брендами «NGK», «Finwhale» «Champion» «Brisk Premium» «Bosch Platin». Так например, при прохождении тестовых испытаний эти комплекты при сравнении их с российскими А17ДМРВ из Энгельса показали на 5-6% лучшую мощность и на 3,5-4,5% лучший расход топлива. Несмотря на то, что иностранные свечные комплекты значительно дороже отечественных, за счет снижения расхода топлива они за полгода себя окупают.
Преимущества импортных свечек лучше всего наглядно увидеть при их проверке на специальном моторном стенде с фотографированием процесса искрообразования. Простая одноэлектродная свечка с никелевым электродом дает прерывистую разноцветную, беспорядочно летящую в разные стороны, искру. Свечки из импортных комплектов при искрообразовании создают сплошной конус белого огня.
По цвету искры автоэлектрики определяют КПД свечного комплекта. Если цвет красный — то значит искра слабая прерывистая. Синий или голубой цвет означает более интенсивную искру. Белый огонь — значит искра интенсивная и устойчивая. Именно такой огонь дает интенсивное воспламенение топливо-воздушной смеси при впрыскивании. А это означает наилучшее сгорание, повышение мощности двигателя и меньший расход топлива.
Искра свечей зажигания
Наилучшую искру дают свечки с наиболее тонкими электродами, толщиной 0,4-0,6 мм. Такие электроды изготавливаются из иридия, палладия или сплавов с платиной и золотом. Значительно улучшает «искру» напыление на центральный и боковой электрод серебра, золота или платины. Толщина электрода свечки А17 из Энгельса — 2,5 мм. Поэтому она и не выдерживает конкуренции с дорогими импортными свечными комплектами.
Определить подделку проще всего по продажной цене. Как правило, такую «продукцию» продают за половину реальной стоимости «оригинала». Это сразу должно насторожить покупателя. Также следует перед установкой проверять саму свечку. На подделках достаточно часто можно найти качающуюся штекерную головку.
Выбирая свечи для ВАЗ 2114 необходимо о том, что достаточно часто в нашей торговой сети встречается контрафактная продукция, то есть «самоделки» под известными и дорогими брендами. Если случайно установить такие свечки на машину, то хорошо, если на ней спокойно проедешь одну тысячу километров.
Какие свечи лучше на ВАЗ? Какие свечи поставить на ваз 2114
Автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 своими силами
Свечи на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 — принципиальный элемент системы зажигания, от которого зависит удачный пуск ДВС. Информация о том, как выбрать и какие свечи лучше поставить на Приору. Описание видов и маркировок отечественных и импортных изделий, инструкция о. В статье рассматриваются случаи, когда необходимо поменять свечи зажигания (СЗ), какие свечи поставить, также дается аннотация по их подмене на ВАЗ 2114 и 2115 .
В каких случаях требуется замена свечей?
Замена СЗ на ВАЗ 2115 и ВАЗ 214 выполняется через каждые 30 000 тысяч километров пробега. Если вовремя не поменять СЗ и продолжать эксплуатировать автомобиль, то резко увеличивается износ электродов, это влечет за собой падение мощности авто и перерасход топлива.
Определить состояние свечи и в целом системы зажигания можно исходя из внешнего вида электрода, по количеству и цвету нагара на нем. Нормальным считается нагар коричневого цвета.
При долгой эксплуатации меняются характеристики работы мотора. Если внимательно следить за работой ДВС, то по расходу топлива можно сделать выводы о состоянии СЗ. Какие свечи выбрать для Ваз 2114-15. Brisk, Denso,. Знающие люди рекомендуют менять свечи на ВАЗах через 20 тысяч километров, а зимой даже через 15 тысяч.
Судить о необходимости замены СЗ можно по их внешнему виду, точнее по количеству и цвету нагара, а также зазору между электродами.
Примеры разной степени нагара
Читайте так же
Кроме того, следует проверять сухость резьбы. Если на ней есть следы масла, это говорит о проблемах с герметичностью системы.
Подводя итоги, можно привести случаи, когда необходимо менять СЗ:
автомобиль плохо заводится;
повысился расход горючего;
двигатель начинает троить;
падает мощность мотора;
превышение рекомендуемого пробега для замены.
Какие свечи поставить?
Выбор свечей – ответственное дело. От их качества зависит срок службы двигателя, его мощность, расход топлива, успешный запуск.
Наибольшее внимание при выборе следует уделять центральному электроду, таким его показателям как: жаростойкость, теплопроводность и пластичность.
Лучшими изделиями являются свечи , в которых самый маленький зазор – 0,4 -0,8 мм, изготовленные из дорогих материалов: платины, иридия, палладия с покрытием из серебра или золота (автор видео — Avtosferaomsk).
Важно разбираться, какие выпускаются свечи для ВАЗ 2114. Выбирая новое изделие, нужно изучить его характеристики, чтобы выбрать, какие свечи лучше. На авторынке появилось большое количество производителей СЗ, но есть несколько лидеров, изделия которых пользуются наибольшим спросом. СЗ должны работать синхронно, поэтому покупать их надо одного производителя и из одинакового материала.
Из отечественных производителей можно назвать свечи ДВРМ, выпускаемые в городе Энгельс. Они устанавливаются на ВАЗы с завода. Качество изделий отвечает цене, но встречается брак, поэтому при покупке их нужно проверять на исправность. Выпускаются изделия А-17ДВРМ (1,0) для двигателей с инжектором 8 и А-17ДВРМ (1,0) — для 16 клапанов.
Что нужно знать когда подбираешь свечи зажигания? Советы специалиста.
Отечественные СЗ А-17ДВРМ
Из импортных изделий хорошие чешские свечи Brisk. Они пользуются спросом благодаря хорошему качеству. Выпускается 10 серий этих изделий, отличающихся конструкцией. Свечи зажигания на инжектор ВАЗ-2115 нормульные свечи езжу на бриске подойдут лучше. Какие свечи зажигания лучше поставить на Ладу Приору 16 клапанов?. Для начала рассмотрим основные параметры выбора:. Они имеют зазор 1,1, есть СЗ для 8 клапанных инжекторных двигателей — BRISK SUPER FORTE LOR15YC-1 и для 16 клапанных BRISK SUPER FORTE DOR15YC-1.
Японская продукция всегда отличается высоким качеством. Эти свечи устанавливаются на некоторые марки автомобилей непосредственно на заводе. Они имеют более высокую цену, но имеют и соответствующее качество. При покупке следует остерегаться подделок, так как их очень много. Для двигателей 8 клапанов с инжектором предназначены DENSO W20TT, для двигателей с 16 клапанами — DENSO W20EPR-U11.
Компания NGK является ведущим производителем СЗ. Они устанавливаются производителями на некоторые марки иномарок. Автолюбителя утверждаю, что свечи служат в среднем 25-30 тысяч километров. Для двигателей с инжектором 16 клапанов выпускаются свечи NGK № 13 BPR6ES-11.
Инструкция по замене своими руками
Замена свечей на ВАЗ 2114 и 2115 – процесс не сложный. Эту работу может выполнить любой автомобилист, руководствуясь пошаговой инструкцией, приведенной ниже.
Читайте так же
Инструменты и материалы
Для проведени
Свечи зажигания применяют в LADA (ВАЗ) 2114
Один из самых популярных отечественных автомобилей. Построен на платформе ВАЗ 2109. Спортивный внешний вид, хорошие технические показатели, отлично входит в поворот, прекрасно держит массу – это основные его характеристики.
Изначально модель представлена с 8 клапанным двигателем объемом 1,5 л. Десять лет назад появилось авто с мотором 16 клапанов 1,6 л и 77 лошадиных сил. Через два года производитель увеличил мощность до 89, в 2010 году до 98. Трансмиссия 5-ступенчатая, расход топлива по городу 7 л, по трассе – около 9 л на 100 км.
Работа мотора внутреннего сгорания зависит от воздушно-топливной смеси и ее воспламенения. За это отвечают дроссель, воздушный фильтр и свечи зажигания. Последние в процессе эксплуатации теряют свои полезные свойства и требуют замены на новые.
Какие свечи зажигания устанавливать в Ваз 2114
Двигатель
Стандартная свеча зажигания
Зазор, мм.
Инжекторный 8 клапанов
А-17ДВРМ
1,0
Инжекторный 16 клапанов
А-17ДВРМ
1,0
Для двигателей с инжектором 8 клапанов:
BRISK SUPER FORTE LOR15YC-1
DENSO W20TT
Для двигателей с инжектором 16 клапанов:
BRISK SUPER FORTE DOR15YC-1
DENSO W20EPR-U11
NGK № 13 BPR6ES-11
Когда менять свечи зажигания в Лада (ВАЗ) 2114
Замена свечей зажигания проводится не часто. Если авто работает без перебоев, то процедура выполняется планово. Завод-изготовитель рекомендует каждые 30 тыс. км устанавливать новые запчасти. Об этом сказано в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2114.
Хорошие заводские свечи способны прослужить и дольше до 60 тысяч км пробега. Но специалисты не рекомендуют так долго их использовать. Как показывает практика, целесообразно менять свечи зажигания каждые 20 тысяч км пробега, а зимой 10.
Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об их отключении.
Светодиодная индикация исправности концевых выключателей. Сервисные функции автосигнализации
Режим бесшумной охраны.
Бесшумное включение/выключение режима охраны.
Режим охраны с работающим двигателем.
Включение/выключение охраны без использования брелка.
Обход зоны дверей и задержка активации датчиков до выключения салонного света.
Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны.
Звуковой и вибро режимы работы брелка с ЖК дисплеем.
Дистанционное управление центральным замком.
Управление центральным замком от замка зажигания.
Двухшаговое отпирание замков дверей.
Двухимпульсное запирание замков дверей.
4 канала управления дополнительным оборудованием.
Контроль напряжения аккумулятора автомобиля.
Раздельная индикация температуры в салоне и под капотом автомобиля.
Возможность реализации функции «комфорт».
Функция вызова из автомобиля.
Световая сигнализация открытых дверей.
Режим турботаймера.
Дистанционное программирование функций и брелков.
Сервисный режим.
Функция поиска автомобиля.
Управление освещением салона автомобиля.
Защита от случайного нажатия кнопок брелков.
Программирование новых и удаление утерянных брелков из памяти системы.
Индикация текущего времени, будильник, таймер обратного отсчета.
Индикация разряда элемента питания основного брелка.
Возможность совместной работы с GSM модулями StarLine M20/M21 и StarLine M30/M31.
Функции запуска двигателя
Дистанционный запуск / продление работы / остановка двигателя.
Автоматический запуск двигателя по температуре, будильнику и периодический запуск каждые 2, 3, 4, 24 часа.
Дистанционный запуск двигателя на автомобилях с кнопкой «старт-стоп».
Выбор типа двигателя: бензин / дизель.
Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная.
Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или напряжению бортовой сети.
Автоматическая защита от перекрутки стартера при запуске двигателя.
Индикация оставшегося времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка.
Основные функции автосигнализации Starline A91
Охраняемые зоны автомобиля и способы их контроля
Защищенность сигнализации
Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования исключает интеллектуальный электронный взлом
Запоминание исходного состояния при отключении питания и возврат в то же состояние при восстановлении питания
Ограничение количества циклов тревоги от датчиков
Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны
Защитные и противоугонные функции
Самодиагностика и индикация режимов работы
Сервисные функции сигнализации
Функции запуска двигателя
Брелки управления сигнализацией Starline A91
Сигнализация выполняет заложенные в нее функции либо автоматически, либо по сигналам брелка при нажатии кнопок. Часть предусмотренных функций и некоторые параметры работы сигнализации могут изменяться путем программирования.
Starline A91 комплектуется 3-кнопочным брелком управления с обратной связью и жидкокристаллическим дисплеем и 2-кнопочным брелком управления с обратной связью без ЖК-дисплея.
При выполнении сигнализацией команд, переданных с любого брелка, изменении параметров и режимов работы сигнализации и срабатывании тревоги, информация о состоянии охранной системы передается на брелки с ЖК-дисплеями. При этом на экранах брелков отображается текущее состояние сигнализации, включаются звуковые и вибросигналы, работает подсветка.В брелке с ЖК-дисплеем использован оригинальный курсорный способ выбора некоторых команд
управления, при котором разным командам соответствует своя иконка, высвечиваемая на индикаторе брелка. Кроме этого, на ЖК-дисплей брелка выводится информация текущего времени, будильника, температуры двигателя и в салоне автомобиля.
Скачать инструкцию по установке и эксплуатации Starline A91 Dialog
Добавить комментарий
Команды брелков управления — starline91.ru
КОМАНДА
НАЖАТЬ КНОПКИ
УСЛОВИЯ
Основной брелок
Дополнит. брелок
Зажигание
Иконки
Охрана
Управление двигателем
Запуск или продление работы двигателя на 5 минут
1 + 3 последоват.
–
выкл.
любые кроме
не зависит
Остановка двигателя
2+3 последоват.
–
–
любые кроме
не зависит
Управление оборудованием
Управление доп. каналом №1
3 + 1 последоват.
–
не зависит
любые
не зависит
Управление доп. каналом №2
3 + 2 последоват.
–
не зависит
любые
не зависит
Управление доп. каналом №3
3+ 3 последоват.
–
не зависит
любые
не зависит
Сервисные функции
Запрос температуры в салоне
3 коротко
–
не зависит
любые
не зависит
Поиск автомобиля и проверка температуры двигателя
3 двойное
–
не зависит
любые
не зависит
Закрыть замки
1 коротко
1 коротко
вкл.
любые
выкл.
Открыть замки
2 коротко
2 коротко
вкл.
любые
выкл.
Активация курсорного выбора функций
3 длительно, до
короткого звукового сигнала
–
не зависит
любые
не зависит
Nothing found for Wp Content Uploads 2018 04 Starline_A91_New Pdf
Видео
3 067 просмотров
Watch this video on YouTube Watch this video on YouTube Watch this video on
Видео
547 просмотров
Ремонт бескамерной шины своими рукамиWatch this video on YouTube Ремонт шины своими рукамиWatch this
Технические характеристики сигнализации Старлайн а91 — starline91.ru
Технические характеристики Starline A91
Несущая частота радиосигналов управления ……. от 433,05 до 434,79 МГц
Количество радиоканалов управления ………………………………………… 128
Максимальный радиус действия основного брелка:
при передаче команд управления …………………………….. 800 м*
при приеме сигналов оповещения …………………………… 2000 м*
Максимальный радиус действия дополнительного брелка ………….. 15 м*
Тип датчика удара …………………………………………….. пьезоэлектрический
Рабочая температура ……………………………………………….. от — 50 до + 85 °С
Напряжение питания постоянного тока …………………………………… 9 — 18 В
Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны ……не более 25 мА
Максимально допустимый ток на выходах:
подключения сирены …………………………………………………………………. 2 А
подключения световых сигналов …………………………………………. 2 х 7,5 А
управления электроприводами замков дверей ………………………….. 15 А
включения зажигания …………………………………………………………………………. 25 А
включения АСС …………………………………………………………………………………….. 25 А
включения стартера ……………………………………………………………………………. 25 А
встроенной блокировки двигателя …………………………………………………… 15 А
внешней блокировки двигателя (черно-красный провод
дополнительных каналов управления ……………………………………. 200 мА
Питание брелка c ЖК дисплеем ……………………. 1,5 В (1 элемент типа «ААА»)
Питание дополнительного брелка ……………… 3 В (1 элемент типа «CR2450»)
Дальность действия брелков может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика, места нахождения автомобиля и пользователя, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения автомобильного аккумулятора и напряжения элемента питания брелка.
StarLine А91 разрешена к использованию на территории РФ и соответствует всем требованиям нормативных документов РФ.
Срок службы StarLine А91 составляет 5 лет при условии, что изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию, дизайн и комплектацию данного изделия незначительные изменения, не влекущие снижения его технических характеристик.
Сигналка Starline A91, ее комплектность и перечень функций
В век технического прогресса электронные виды защиты автомобилей прочно вошли в нашу жизнь. Мелкие воришки и профессиональные автоугонщики изобретают все новые методы и способы завладения чужим имуществом. А хозяева стараются защитить своих железных коней от любого посягательства. Автосигнализации в этом деле незаменимый помощник.
Взлом автомобиля злоумышленником
Данная статья не является инструкцией по выбору охранной системы авто, но кратко познакомит вас различными аспектами данного продукта. Для удобства, материал будет рассматриваться на примере сигналки для авто популярной в России марки Старлайн. Данные взяты из инструкции по эксплуатации Starline модели a91 dialog.
Устройство сигналки
Основные комплектующие:
Источник питания — обеспечивает работу всей системы. В качестве источника может выступать штатный аккумулятор. Дополнительной гарантией надежности является наличие автономного питания. Это поможет уберечь машину, если штатный аккумулятор отключили.
Блок управления — анализирует показания датчиков и посылает сигналы исполнительными устройствами.
Входные устройства — пульт ДУ и датчики. Пульт ДУ исполнен в виде брелока и осуществляет постановку и снятие с охраны. В комплектации StarLine модели a91 dialog предусмотрено 2 брелока. С жк-дисплеем и без дисплея. Вся информация об изменении параметров предается на брелок с жк-дисплеем. Датчики отмечают изменения физических параметров. Каких именно, зависит от вида датчика и его назначения. Основные виды: датчик объема, наклона, контактный и удара.
Исполнительные устройства – например, сирена и световой индикатор.
Функции
Установка сигнализации на легковой автомобиль
Принято различать четыре вида функций:
Охранные – препятствуют краже запчастей с машины и имущества в ней. Основаны на извещении о механическом воздействии на кузов, попытке снять колеса или проникнуть в салон авто. Обеспечиваются следующими действиями системы:
Блокировка стартера и зажигания;
Защита от буксировки;
Защита от открывания багажника и капота;
Защита от разбивания стекол и др.
Сервисные – облегчают эксплуатацию автомобиля. Набор функций зависит от типа сигналки и производителя, а перечень приводится в инструкции по эксплуатации. Например, производитель Старлайн предлагает сигнализации со следующими сервисами:
Оперативный сброс программируемых функций;
Автозапуск двигателя;
Дистанционное управление центральным замком;
Установка бесшумного режима охраны;
Двухимпульсное открывание замков дверей;
Установка таймера, будильника;
И др.
Полный перечень функций сигналки Стар Лайн a91, освещенный в инструкции, включает более 20 пунктов.
Сигнальные – призваны отпугнуть воров и привлечь внимание окружающих. Результат достигается включением сирены или световыми эффектами.
Противоугонные – исключают завладение автомобилем третьими лицами. Выражаются возможностью блокировки двигателя и защитой от перехвата кодов. Кодированный радиосигнал, с помощью которого осуществляется управление автомобилем, бывает фиксированным и динамическим. Именно динамический код максимально надежно обеспечивает защиту от угона. Установка системы с меняющимся кодом предпочтительней.
Противоугонные функции для Starline модели a91 dialog:
Блокировка двигателя сохраняется при демонтаже сигнализации;
Тревожное оповещение на брелок;
Персональный код экстренного отключения.
Данные функции доступны для всех новых моделей Стар лайн, а не только для а91. Для безопасности кода применяется оригинальный алгоритм кодировки и прыгающая частота, что делает Starline надежным защитником автомобиля.
Возможности
Сигналка управляется с брелока
Установка сигнализации открывает массу возможностей. Для владельцев наиболее полезны:
Автоматический запуск двигателя.
Запирание дверей при начале движения.
Автоматическое закрывание окон.
Управление замками дверей на расстоянии.
Возможность заглушить машину при аварии.
Выяснения причин срабатывания.
Для моделей Starline предусмотрены дополнительные возможности, которые существенно облегчают эксплуатацию. Например, управление освещением в автомобиле, дистанционное отключение датчиков, режим поиска и др.
Автоматический запуск двигателя
Автозапуск двигателя — распространенная и часто используемая опция. Поговорим о ней подробней.
Автозапуском достигается решение следующих задач: автоматическое прогревание в морозы, возможность завести машину на расстоянии, прогревание салона зимой.
Для Starline модели a91 dialog возможны следующие режимы:
Автозапуск по таймеру;
Автозапуск по температуре;
Автоматический запуск по будильнику.
При пользовании автоматическим запуском необходимо соблюдать меры предосторожности:
Парковать автомобиль на проветриваемых парковках;
Ставить на тормоз, который должен быть исправен;
Не передавать брелок детям и третьим лицам.
Монтаж
Добавим автомобилю еще одну опцию — охрану себя
Установить сигнализацию возможно самостоятельно или обратится к профессионалам. При самостоятельной установке необходимо ознакомится со схемой, прилагаемой к инструкции по эксплуатации. Обзавестись мультиметром, набором инструментов, дополнительной проводкой, элементарными знаниями о работе электроцепей в автомобиле. При профессиональной установке выбирайте проверенное сто или знакомого мастера. Некачественный монтаж, с нарушением рекомендаций производителя, скажется на надежности охраны.
Основные правила пользования
Чтобы избежать сбоев в работе, необходимо:
Внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, прислушаться к советам производителя и соблюдать требования техники безопасности;
Центральный блок располагать в местах, где он будет защищен от сильной вибрации во время движения, воздействия влаги, пыли;
Избегать скачков напряжения в электросети, например, при попытке «прикурить» авто;
Не допускать механических повреждений устройств сигнализации.
Как определится с выбором
Брелок с обратной связью и смартфон
Производитель. Сейчас на рынке много недорогих устройств произведенных в Китае. Низкая стоимость — единственное достоинство таких устройств. Они обычно ненадежны и быстро выходят из строя. Цена устройств европейского производства на порядок выше, но и качество у них соответствующее. Можно обратить внимание на модели, выпущенные компанией Стар Лайн. Производственные мощности находятся в Ленинградской области. Качество и надежность устройств проверены временем.
Иммобилайзер. Полезное электронное устройство. Его установка дает возможность блокировать электрические цепи запуска двигателя. StarLine модели a91 dialog предусматривает использование режима иммобилайзера.
Модели с автозапуском двигателя. О данной функции мы уже говорили выше. Действительно полезная опция, позволяющая экономить время на прогреве двигателя. Однако некоторые автомобили при автоматическом запуске отключают штатный иммобилайзер.
Марка Starline
Популярность отечественной марки обусловлена ее надежностью, простотой эксплуатации и установки. Компания постоянно выпускает новые модели, с усовершенствонными охранными и противоугонными системами, снабженные подробными инструкциями. Модели оснащены автозапуском. Новое поколение (а62/а91) сигналок имеет все необходимые опции и широкий набор функций.
Устройства нового поколения — это масса преимуществ:
Большой радиус действия брелоков;
Стабильная работа при радиопомехах;
Использование технологии dialog.
Технология dialog позволяет надежно защитить автомобиль от попыток взлома. Брелок и охранная система ведут постоянной диалог, с применением уникальной методики шифрования. Открыть машину с чужого брелока просто не возможно.
Модель a91 dialog снискала любовь автовладельцев благодаря наличию более 60 функций с программным обеспечением. Она оснащена автозапуском, при соблюдении правил эксплуатации будет служить долго и надежно. К комплекту прилагается инструкция, с которой необходимо ознакомится.
Автоматический запуск с помощью сигналки A91
программирование и настройка сигнализации ❗, как настроить брелки и установить или отключить автозапуск
Программируемая опция
Одинарное нажатие на первую кнопку
Одинарное нажатие на вторую кнопку
Одинарное нажатие на третью кнопку
Длительное и короткое нажатие на первую клавишу
1 импульс
2 импульса
3 импульса
4 импульс
1
Продолжительность импульсов управления дверными замками
0,7 секунд на открытие и закрытие
3,6 секунд на открытие и закрытие
Двойной сигнал открытия дверных замков 0,7/0,7 с
Опция Комфорт с задержкой 30 секунд при закрытии/0,7 с на открытие
2
Автоматическое управление дверными замками
От педали тормоза или отключения системы зажигания
Активация от системы зажигания (10 с)/выкл
Только открытие замков от системы зажигания
Функция выключена
3
Обход салонного освещения и задержка включения контроллеров при активации режима защиты
60 секунд
Без задержки
30 секунд
45 секунд
4
Автоматическая активация охранной функции и алгоритм обработки импульсов дополнительного регулятора
С закрытием дверных замков
С закрытием дверных замков
Без закрытия дверных замков
Без закрытия дверных замков
Двухуровневый дополнительный контроллер
Два одноуровневых дополнительных регулятора
Двухуровневый дополнительный контроллер
Два одноуровневых дополнительных регулятора
5
Перевключение охранной функции в автоматическом режиме
С закрытием дверных замков
Без запирания дверных замков
Опция отключена
6
Алгоритм и продолжительность функционирования выхода на сирену
На сирену с продолжительностью 100 мс
На сирену с продолжительностью 50 мс
На рулевой гудок длительностью 50 мс
На рулевой гудок длительностью 20 мс
7
Световая индикация открытых дверей или неплотно запертых замков
10 секунд
20 секунд
30 секунд
Опция отключена
8
Алгоритм функционирования выходов блокировки при активации функции Антиограбление
При активации тормоза
При включении режима тревоги
Функция Антиограбление выключена
9
Алгоритм экстренной деактивации противоугонной системы
Без использования персонального пароля
Однозначный персональный код
Двухзначный персональный код
Трехзначный персональный код
10
Включение выходов на блокировку силового агрегата
Нормально замкнутая
Нормально разомкнутая
Нормально замкнутая совместно с цифровым реле
Нормально разомкнутая совместно с цифровым реле
11
Двухэтапное отключение блокировок мотора
Опция выключена
Функция включена
12
Алгоритм функционирования четвертого дополнительного канала (кабель в синей изоляции)
1-60 секунд при отключении режима защиты и системы зажигания
13 секунд при активации охранной функции
1-60 секунд при активации охранной функции
13 секунд при активации охранной функции
13
Алгоритм работы первого дополнительного канала (черно-желтый проводник)
0,7 секунд на открытие багажного отсека
1-60 секунд с отключением контроллера чувствительности
1-60 секунд без отключения контроллера чувствительности
Защелка, функция включается и отключается с помощью брелока
14
Алгоритм работы второго дополнительного канала (красно-желтый кабель)
0,7 секунд двухэтапное открытие дверных замков
1-60 секунд с отключением контроллера чувствительности
1-60 секунд без отключения контроллера чувствительности
Защелка, функция включается и отключается с помощью брелока
15
Алгоритм работы третьего дополнительного канала (бело-желтый проводник)
0,7 с
1-60 секунд с отключением контроллера чувствительности
1-60 секунд без отключения контроллера чувствительности
Защелка, функция включается и отключается с помощью брелока
Alligator shock sensor ps302 инструкция — Защита имущества
Автосигнализация аллигатор является удачной разработкой американской компании Saturn High-tech и по своих характеристикам и возможностям она способна удовлетворить потребности самых взыскательных потребителей. Данная сигнализация может быть установлена практически на любые марки автомобилей. Адоптирована она и под наиболее популярные модели производства автоВАЗа (Ваз 2106, ВАЗ2107, ВАЗ2109, ВАЗ2110, ВАЗ2112 и пр.).
Принципы монтажа автосигнализации alligator во многом схожи с принципами установки систем аналогичного назначения и при наличии терпения и минимальных технических навыков подобную работу вполне реально выполнить собственными силами.
Рекомендации по установке основных элементов
Центральный блок управления рекомендуется установить за или под приборной панелью (практически у любого автомобиля можно найти в этих местах достаточно свободного места). Крепят блок при помощи двух шурупов или пластиковыми растяжками.
Для сирены можно подыскать место в моторном отсеке, обращая внимание на то, чтобы к ней не было доступа со стороны днища автомобиля. Рядом с сиреной не должно находиться сильных источников тепла и подвижных деталей. Кроме того, с целью предохранения от попадания влаги, раструб сирены следует направить вниз. Для крепления сирены в комплект системы входит специальный кронштейн.
Концевой выключатель, предназначенный для обеспечения охраны капота автомобиля крепят на металлической поверхности кузова автомобиля, способной выполнять функцию «массы». Важно, чтобы к месту установки данного элемента в процессе эксплуатации не проникала вода. Кроме всего прочего необходимо проследить за тем, чтобы после закрытия капота оставался свободный ход штока выключателя не менее 6 мм. Установка концевого выключателя багажника (задней двери) выполняется с соблюдением этих же условий.
Светодиодный индикатор располагают таким образом, чтобы он был хорошо виден снаружи и, при этом не отвлекал водителя. В случае установки его на приборной панели, под него сверлится отверстие диаметром 7 мм.
Для датчика удара выбирают место на твердой поверхности переборки, разделяющей салон и моторный отсек. Датчик жестко крепят при помощи двух винтов или перетяжек. Необходимо также предусмотреть наличие свободного доступа к регулировочным резисторам датчика.
Для того, чтобы радиус действия системы был максимальным, ее приемопередающий модуль следует установить на лобовом стекле с максимальным превышением, при этом от боковых стоек и крыше он должен быть удален на расстояние не менее 5 см. Не забывайте, что современные лобовые стекла могут иметь специальное покрытие с экранирующим эффектом. В этом случае модуль следует разместить на заднем стекле.
Особенности подсоединения основных проводов
Нижний ряд 20-контактного разъема
-Желтый провод питания +12В на замке зажигания – подключается к проводу замка зажигания, на котором имеется напряжение +12В при положении ключа на «ВКЛ» и «ЗАПУСК» и на котором напряжение пропадает при постановке ключа в положение «ВЫКЛ» и «АСС».
-Фиолетовый провод (+) триггера двери – подсоединяется к общему контакту контактной группы электропривода (установлен в двери водителя). При этом тот провод, который замыкается на общий провод при закрытой двери, следует подключить к питанию +12В. Третий провод контактной группы необходимо заизолировать.
-Коричневый провод (-) триггера двери (используется, в случае если при открытии двери штатный концевой выключатель замыкается на «массу») – подсоединяется к одному из штатных концевых выключателей.
-Темно-зеленый провод (-) триггера капота/багажника – подключается к концевым выключателям капота/багажника из комплекта системы
-Зелено-желтый провод отрицательного выхода для блокировки стартера (требуется установка дополнительного реле) – подключается к контакту № 86 дополнительного реле. В свою очередь контакт №85 соединяют с проводом «запуск» от замка зажигания, выход на соленоид стартера обрезают, а его ответную часть соединяют с контактом №30 реле.
-Черный провод «масса» — необходимо подключить к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Верхний ряд 20-контактного разъема
-Два белых провода импульсного выхода на указатели поворота – подсоединяются к правому и левому указателю поворота.
-Белый провод с черной полосой (положительный выход управления сиреной) – подсоединяется к красному проводу сирены. Черный провод сирены подключается к «массе».
-Красный провод питания +12В основного блока (через предохранитель 15А) – подключается к плюсовой клемме аккумулятора.
-Красно-белый провод питания +12В основного блока (через предохранитель 5А) – подсоединяют к красному проводу.
-Сине-черный, сине-белый, сине-красный, зелено-черный, зелено-белый и зелено-красный провода предназначены для подсоединения к встроенным реле управления замками дверей.
Назначение прочих разъемов
4-хконтактный белый разъем – подключение датчика удара.
2-х контактный белый разъем – подключение светодиодного индикатора.
Все проложенные провода необходимо защитить при помощи спиральных трубок либо изолентой. По окончании монтажа надежно закрепите все провода при помощи пластиковых перетяжек.
Ниже приведена типовая схема подключения сигнализации аллигатор
1. Откройте дверь ключом (система сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота и т. д.)
2. Включите зажигание
3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите выключатель Valet. Режим тревоги отключится, СИД системы погаснет и Вы сможете завести автомобиль.
ВНИМАНИЕ: Обратите внимание, что при этом система не будет находиться в режиме Valet. Это значит, что если включена функция пассивной постановки на охрану, то после следующего выключения зажигания и закрывания всех дверей, капота и багажника автомобиля начнется 30 секундный отсчет перед пассивной постановкой на охрану.
Аварийное снятие системы с охраны с помощью персонального кода (функция № 8 выключена) В том случае, если включен кодированный режим снятия с охраны Вы можете запрограммировать свой персональный код отключения системы (см. раздел “Программируемые функции системы” в “Инструкции по установке”). Персональным кодом отключения системы может быть любое число от 2 до 9. Для снятия системы с охраны с использованием персонального кода:
1. Откройте дверь ключом (система сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота и т. д.)
2. Включите зажигание
3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное Вашему персональному коду (от 2 до 9), после чего сделайте паузу.
4. Если был введен правильный код режим тревоги отключится, СИД системы погаснет и Вы сможете завести автомобиль.
Страница 2
Основные функции кнопок передатчика
Передатчики, входящие в комплект системы, программируются на заводе-изготовителе следующим обра-
Дистанционная постановка на охра-
ну или дистанционное запирание
дверей в режиме Valet
Постановка на охрану с отключени-
ем зоны предупреждения датчиков
Постановка на охрану с отключени-
ем обеих зон датчиков
Бесшумная постановка на охрану
Бесшумная постановка на охрану с
отключением зоны предупреждения
Бесшумная постановка на охрану с
отключением обеих зон датчиков
Включение режима охраны автомо-
биля с работающим двигателем (ес-
ли включена функция № 21)
Включение «бесшумного» режима
Дистанционное снятие с охраны или дистанционное отпирание дверей в
Дистанционное снятие с охраны с
отпиранием всех дверей (если дан-
ная функция подключена)
Бесшумное снятие с охраны
Запирание дверей во время движе- ния автомобиля
Отпирание дверей во время движе- ния автомобиля
Выход канала 2 (дистанционное от- пирание замка багажника / управле- ние дополнительными устройства- ми)
Выход канала 3 (управление допол- нительными устройствами)
Дистанционное включение режима
Нажать и отпустить
Нажать последовательно в
течение 5 секунд
Нажать последовательно в
течение 5 секунд
Нажать и отпустить
Нажать последовательно в
течение 5 секунд
Нажать последовательно в
течение 5 секунд
Нажать и удерживать в тече- ние 3 секунд при включенном
Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.
Аlligator ps 302 охранные функции устройства
Одна из наиболее совершенных охранных систем, которая позволяет обеспечить высокий уровень безопасности авто –Aligator ps 302.Сигнализация превосходно справляется с защитой авто как в условиях города, так и в условиях дикой местности. Доступная цена и высокий уровень надежности сделали эту сигнализацию востребованной среди автолюбителей.
Охранные функции
Содержание
1 Охранные функции
2 Брелок от РS 320
3 Аligator shock sensor ps302 инструкция
4 Alligator ps 302 схема подключения и регулировки сенсора удара
Сигнализация работает на основании 6 независимых зон. Такая особенность позволяет обеспечить защиту авто в случае выходы из строя отдельных элементов охранной системы. В сигнализации предусмотрен особый двухступенчатый режим отключения и функция пассивной блокировки двигателя. Эта особенность позволяет задействовать в работу несколько охранных зон, что значительно повышает уровень безопасности авто.
При дополнительном подключении к CAN шине, пользователю предоставляется возможность подключения режима Slave.
В этом режиме возможна постановка и снятие авто с сигнализации при помощи оригинального брелока.
В стандартной комплектации устройства предусмотрен оригинальный брелок-управления. Дополнительно в комплект входит дополнительный брелок, который позволяет управлять системой при неисправности основного.
Брелок от РS 320
Одна из самых важных частей охранного устройства – брелок. Это обусловлено тем, что именно с этим элементом пользователь проводит все ключевые манипуляции. Во многом первое впечатление об охранном комплексе складывается именно на основе функциональных особенностей брелока.
Брелок в модели РS 320 довольно удобный. Изделие выполнено в форме капли, что повышает уровень его удобства. В этом изделии не присутствует стандартной для многих моделей антенны. На передней панели расположены две основные кнопки, которыми осуществляется контроль над всей системой. На боковой панели расположено несколько дополнительных кнопок, которые используются значительно реже.Все пользовательские действия Alligator sensor выполняются при помощи кнопок на брелоке.
Отдельно стоит отметить скорость реакции брелока на отправленные команды. Брелоки и основной блок работают на особой частоте что обеспечивает их превосходную связь на значительных расстояниях. Система работает на частоте 868 МГц . Такая особенность повышает дальность связи и обеспечивает устойчивость канала обмена данными.
Аligator shock sensor ps302 инструкция
Установить датчик удара предельно просто. Инструкция подключения описывает все особенности установки такого элемента, как датчик удара и настройку основных функций. Также инструкция содержит схему соединения контактов сигнализации с проводкой авто. Поэтому для того чтобы не повредить электронику транспортного средства нужно предварительно читать руководство.Работа на такой частоте за счет быстрого обмена закодированными данными значительно повышает скорость передачи информации и подключения сигнализации. Данные о состоянии авто надежно защищены при помощи системы BACS Dialog SST. Эта система препятствует перехвату информации код-граберрами и другими средствами интеллектуального взлома авто.
Датчик удара
Для установки сирены инструкция от производителя советует выбрать моторный отсек. Однако, схема размещения этого элемента не должна совпадать с положением сильно нагревающихся узлов. Так как влияние высоких температур спровоцирует то, что система быстро выйдет из строя.
Датчик удара Аligator shock sensor нельзя устанавливать в моторном отсеке. Это обусловлено тем что он не герметичен.
Лучше всего установить датчик удара между салоном и моторными отсеком внутри салона. Схема фиксации предельно простая. Он крепится при помощи нескольких винтов или перетяжки. Однако, при выборе любого метода установки нужно обеспечить свободный доступ к элементу для регулировки основных параметров.В первую очередь, необходимо выбрать место для установки центрального блока. Инструкциям акцентирует внимание на том, что он должен быть закреплен в труднодоступном для злоумышленников месте. Схема подключенияподразумеваетфиксациюосинового элемента при помощи шурупов или стяжек.
Alligator ps 302 схема подключения и регулировки сенсора удара
Датчик удара одна из наиболее важных частей охранной системы. Для правильной установки этого элемента необходима его правильная распиновка.
Датчик удара Alligator ps302 распиновка:
Схема регулировки этого элемента довольно простая, но ее необходимо придерживаться в обязательном порядке.
Схема регулировки:
Поворот регулировочного винта против часовой стрелки;
Поворот винта необходимо выполнять при помощи небольшой отвертки. Стоит обязательно учитывать, что максимальный уровень регулировки 270 градусов.
Закройте открывающиеся элементы авто;
Для проверки работы элемента необходимо закрыть капот, багажник, двери.
Подключите систему;
После подключения системы Аligator shock sensor необходимо подождать несколько секунд пока ее работа стабилизируется.
Проверьте правильность работы.
Для проверки правильности работы устройства необходимо ударить задний бампер. Правильно подключенный элемент издаст звуковой сигнал и система сработает.
Аligator shock sensor ps302 – одна из лучших охранных систем, которая позволит надежно защитить авто от злоумышленников.
Один 3-кнопочный программируемый передатчик и один 4-кнопочный программируемый передатчик со встроенным фонариком (возможность программирования 4 передатчиков)
Усовершенствованный динамический код с использованием микропроцессора Keeloq™ и с защитой от сканирова- ния и перехвата
Усовершенствованный режим Anti-HiJack
Программируемый 1- или 2-значный персональный код отключения системы
Кнопочный выключатель Valet
6-тональная сирена
Светодиодный индикатор 12 режимами
Раздельное управление правыми/левыми указателями поворотов с помощью встроенного реле
Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле
Управление замками дверей с помощью передатчика во время движения автомобиля
Блокировка стартера
Возможность подключения 2-х дополнительных цепей блокировки двигателя
2-зонный датчик удара с разъемным соединением и режимом предупреждения
Разъем для подключения дополнительного 2-зонного датчика
Выход 2-го канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами
Входы отрицательного и положительного триггеров дверей
Вход отрицательного триггера капота/багажника
Возможность управления внутрисалонным освещением автомобиля
Возможность реализации функции центрального замка
Возможность управления закрыванием окон автомобиля
Возможность подключения дополнительного пейджера
Возможность ручного или автоматического включения режима “Турбо”
Звуковые и световые сигналы подтверждения при постановке/снятии системы с охраны
Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
Функция бесшумного режима охраны
Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчиков
Постановка на охрану без помощи передатчика / Автоматическая повторная постановка на охрану
Усовершенствованный дистанционный режим “Паника”
Сервисный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме Valet
Быстрое отключение функции пассивной блокировки двигателя/пассивной постановки в режим охраны
Ограниченное время работы сирены в режиме тревоги / Отключение режима тревоги в 2 этапа
Память на 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
6 независимых зон охраны
Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны/триггера
Предупреждение о разряде батарейки брелка-передатчика
Восстановление фабричных настроек программируемых функций системы.
Программируемые функции
Пассивная постановка на охрану с запиранием или без запирания дверей
Автоматическое запирание дверей при включении зажигания
Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания
Автоматическая повторная постановка системы на охрану с запиранием или без запирания дверей
Автоматическое снятие системы с охраны при активизации выхода канала 2 системы.
Режим пассивной блокировки двигателя
Функция защиты от ложных срабатываний FAPC™
Режим отключения системы (с помощью выключателя Valet или с помощью персонального кода)
Отключение охраны в 2 этапа
Включение режима Anti-HiJack с помощью передатчика / при включении зажигания / при открывании дверей и включенном зажигании
Активное и безопасное глушение двигателя в режиме Anti-HiJack
Постановка на охрану с работающим двигателем (с мигающими / постоянно включенными указателями поворота)
Задержка включения режима охраны 3 или 45 секунд
Выбираемая длительность импульса управления замками дверей и режимом «Комфорт»
Режим работы выхода канала 2 системы: отпирание багажника, импульсный, постоянный, таймерный
Возможность перепрограммирования функций отдельных выходов и входов системы
Автомобильная охранная система с
дистанционным управлением
ALLIGATOR SM-3100
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Инструкция по эксплуатации Alligator S-275
Автомобильная охранная система с
дистанционным управлением
и 2-сторонней связью
ALLIGATOR S-275
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Стандартные функции системы:
• Трех кнопочный программируемый брелок-передатчик (возможность программирования 2 передатчиков)
• 4-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью (возможность программирования 2 передатчиков)
• Увеличенный радиус действия брелка-передатчика с 2-сторонней связью
• Индикация зон охраны при помощи светодиодных индикаторов в передатчике с 2-сторонней связью
• Функция звукового или вибрационного оповещения передатчиком с 2-сторонней связью
• Выбор режима работы передатчика с 2-сторонней связью («Полный»/Режим «пейджера»)
• Отслеживание любых изменений состояния системы передатчиком с 2-сторонней связью
• Автоматический режим проверки зоны действия передатчика с 2-сторонней связью после
постановки на охрану
• 10-канальный приемник
• Усовершенствованный динамический код с использованием
защитой от сканирования и перехвата
микропроцессора Keeloq™ и с
• Усовершенствованный режим Anti-HiJack
• Программируемый 2-цифровой персональный код отключения системы
• 6-тональная сирена
• Кнопочный выключатель Valet
• Яркий Синий светодиодный индикатор с 7 режимами
• Раздельное управление правыми/левыми указателями поворота с помощью встроенного реле
• Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле
• Блокировка стартера нормально разомкнутым реле
• Выход для дополнительной блокировки двигателя (требуется установка дополнительного реле)
• 2-уровневый датчик удара с разъемным соединением
• Разъем для подключения дополнительного 2-уровневого датчика
• Выход 2-го канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами
• Выход 3-го канала для управления дополнительными устройствами
• Входы отрицательного и положительного триггеров дверей
• Вход отрицательного триггера капота/багажника
• Возможность реализации функции центрального замка
• Возможность управления внутрисалонным освещением автомобиля
• Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция отпирания дверей в 2 этапа)
• Возможность управления закрыванием окон автомобиля
• Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
• Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчиков
• Автоматическая повторная постановка системы на охрану
• Функция вызова владельца автомобиля
• Усовершенствованный дистанционный режим «Паника»
• Сервисный режим Valet / Дистанционный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме Valet
• Быстрое отключение функции пассивной постановки в режим охраны/пассивной блокировки двигателя
• Отключение режима тревоги в 2 этапа
• Звуковые и световые сигналы подтверждения о предыдущих срабатываниях системы
• Память на 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
• 6 независимых зон охраны
• Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны/триггера • Предупреждение о разряде батарейки брелка-передатчика Программируемые функции
• Пассивная постановка на охрану / Пассивная постановка на охрану с запиранием дверей
Разработано много разных классификаций автомобилей по разнообразным характеристикам. Основными видами являются классификация по назначению, по типу двигателя, по числу колёс, и по степени приспособления к работе в различных дорожных условиях.
по способу преобразования тепловой энергии в механическую (внутреннего сгорания, с внешним подводом теплоты)
по способу осуществления рабочего цикла (четырёхтактные с наддувом и без наддува, двухтактные с наддувом и без наддува)
по способу воспламенения рабочей смеси (с искровым зажиганием, с воспламенением от сжатия, с воспламенением газового топлива от небольшой дозы дизельного топлива воспламеняющегося от сжатия, с форкамерно-факельным зажиганием)
По роду используемого топлива (лёгкие жидкие топлива нефтяного происхождения (бензин, керосин), тяжёлые жидкие топлива нефтяного происхождения (мазут, соляровое масло, дизельное топливо), газовое топливо (природный газ, сжиженный газ нефтяного происхождения, биогаз), альтернативные топлива (спирты, водород, органические масла))
по конструкции (поршневые тронковые, поршневые крейцкопфные, поршневые траверсные, поршневые барабанные, поршневые бесшатунные, роторно-поршневые, газотурбинные и др.)
по способу регулирования в зависимости от нагрузки (с количественным регулированием, с качественным регулированием, со смешанным регулированием)
по способу охлаждения (жидкостного и воздушного охлаждения)
Электродвигатели
Газотурбинные двигатели
Силовые агрегаты со свободно-поршневым генератором газа
По общему числу колёс и числу ведущих колёс[править | править код]
Условно обозначают колёсной формулой, где первая цифра — число колёс автомобиля, а вторая — число ведущих колёс, при этом каждое из сдвоенных ведущих колёс считается за одно колесо.
4х2 — двухосный автомобиль с одной ведущей осью (ГАЗ-53А, ЗИЛ-130)
4х4 — двухосный автомобиль с обеими ведущими осями (ВАЗ-2121)
6х4 — трёхосный автомобиль с двумя ведущими осями (КамАЗ-5320)
6х6 — трёхосный автомобиль со всеми ведущими осями (ЗИЛ-131)
8х8 — четырёхосный автомобиль со всеми ведущими осями (КамАЗ-63501, МАЗ-537)
16х16 — восьмиосный автомобиль со всеми ведущими осями (МЗКТ-79221)
18х18 — девятиосный спецавтомобиль со всеми ведущими осями (Liebherr LTM 11200-9.1)
24х24 — двенадцатиосный спецавтомобиль со всеми ведущими осями (Zoomlion ZACB01)
По числу осей[править | править код]
2-осные
3-осные
4-осные
6-осные
Грузовые[править | править код]
По грузоподъёмности
Особо малой грузоподъёмности — до 1 тонны
Малой грузоподъёмности — 1—2 тонны
Средней грузоподъёмности — 2—5 тонны
Большой грузоподъёмности — свыше 5 тонн
Особо большой грузоподъёмности — свыше предела, установленного дорожными габаритами и весовыми ограничениями
По виду перевозимого груза
По типу кузова
Пассажирские[править | править код]
Автобусы (вместимость свыше 9 человек)[править | править код]
По габаритной длине
Особо малый (до 5 м)
Малый (6 м — 7,6 м)
Средний (8 м — 9,5 м)
Большой (10,5 м — 13,0 м)
Особо большой (18,9 м и более)
По назначению
Городские
Пригородные
Перронные
Школьные
Местного сообщения (для сельских перевозок)
Междугородные
Туристические
Легковые (вместимость до 9 человек)[править | править код]
По типу кузова
По рабочему объёму цилиндров двигателя
Грузопассажирские[править | править код]
На базе легковых
На базе грузовых
Специальные[править | править код]
По степени приспособления к работе в различных дорожных условиях[править | править код]
Дорожный (обычной проходимости) — предназначенный для работы по дорогам общей сети
Повышенной проходимости — для систематической работы по неблагоустроенным дорогам и в отдельных случаях по бездорожью (вседорожники)
Вездеходы
Внедорожники
Виды автомобилей — Об автомобилях
В начале 20 века, когда началась эпоха автомобилей, окончательно сложились три основных вида машин или по другому виды автомобилей:
— транспортные, к ним относятся легковые, грузовые, автобусы;
— специальные;
— гоночные.
Легковой автомобиль.
К легковым автомобилям относятся авто, перевозящие до 8 пассажиров и массой машины менее 3,5 тонн. Еще интересное деление легковые автомобили получили в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя. Единицу измерения используют кубический сантиметр или литр. От названия «литр» пошли простонародные названия – малолитражка, микролитражка. Основное назначение легкого автомобиля это быть средством передвижения для широкого круга людей для передвижения пассажиров и небольших грузов. Этот вид автомобиля носит массовый характер. К большим легковым машинам относятся такие, как лимузины или джипы, в советское время это были правительственные чайки и ЗИЛы.
Виды кузовов автомобиля.
Для точного описание модели первой характеристикой является тип кузова машины
Отличительные особенности кузовов:
— седан. Кузов автомобиля имеет два ряда сидений, четыре двери, по две на сторону;
— лимузин. Наличие стеклянной перегородки между водителем и пассажирами, находящими сзади. Обычно в лимузине три ряда сидений, средние являются откидными.
— купе. Точный перевод названия вида с французского языка – обрезанный, укороченный. У кузова иметься только две двери, обычно задние сидения имеются, но они очень тесные, в основном предназначены для детей. Крыша купе более поката, чем у седана.
— универсал. Кузов наподобие седана, но с увеличенным багажным отсеком. Задняя стенка кузова практически вертикальная. Обычно задние сиденья имеет складную форму и могут превратить в салон в большой грузовой отсек.
— хэтчбек. Кузов что-то среднее между седаном и универсалом. Заднее стекло имеет наклонный вид.
-фургон. Кузов отличает наличие грузового отсека закрытого типа.
— кабриолет. В прошлом это название носила повозка, запряженная лошадьми и имеющая складываемую крышу (навес). Сегодня это автомобиль, двух или четырехместный у которого может механически убираться крыша в специальный отсек сзади.
— фаэтон. Отличие от кабриолета, то, что крыша имеет мягкую складную крышу.
— минивэн. Кузов имеет однообъемный, монолитный кузов, объединяющий в единый капот, салон и багажник. Обычно салон у таких автомобилей имеет три ряда сидений.
-пикап. Точный перевод с английского языка «поднимать». Машина с открытой грузовой платформой.
Грузовой автомобиль.
Грузовой автомобиль, это техническое средство, основной целью которых является перемещение грузов на расстояния.
Видов грузовых автомобилей огромно количество.
Виды грузовых автомобилей.
Тент, полуприцеп. Самый популярный вид грузовика, способен перевозить большое разнообразие грузов. Загрузка может осуществляться сбоку, сзади, сверху. Грузоподъемность до 25 тонн, объем полезного пространства грузового отсека может быть до 100 кубических метров.
Изотерм, рефрижератор. Данный автомобиль может груз в определенных термических условиях, в основном продукты питания. Рабочий диапазон поддержания температуры груза от +25 до -25 градусов Цельсия. Эксплуатация такого типа автомобиля дороже до 25%, чем обычного.
Контейнеровоз. Пригоден для транспортировки различных контейнеров. Грузоподъемность достигает 30 тонн.
Открытая бортовая. У автомобиля иметься борт, удерживающий груз на платформе. Предназначен для перевозки различных грузов, которые могут выдерживать воздействие погодных явлений.
Открытая платформа. Приспособлена для перевозки грузов, которые могут выдерживать воздействие погодных явлений.
Автоцистерна. Используется для перевозки жидких грузов. Объем перевозимой жидкости может достигать 40 кубических метров.
Автовоз. Дает возможность для перевозки несколько легковых автомобилей на специальной платформе.
Зерновоз. Приспособлен для перевозки зерна. Самосвал. Этот вид грузовика используется для транспортировки сыпучих грузов. Грузоподъемность может достигать до 22 тонн.
Лесовоз. Он предназначен для перевозки длиномерного груза, например труб или леса.
Для более экономически выгодного и быстрого перемещения груза необходимо правильно подобрать вид грузовика, его грузоподъемность и характеристики.
Автобусы.
Автомобиль пассажирский с количеством мест от девяти, считается автобусом. У автобуса обычно иметься две или более дверей для посадки и высадки пассажиров, большое количество рядов сидений. Есть разновидность автобусов одноэтажные и двухэтажные. Автобусы, курсирующие на дальние расстояние могут иметь уборную, большой грузовой отсек. Такой вид транспорта самый популярный для городского передвижения людей в городах и поселках. Существуют и длинные автобусы, состоящие из головной части ведущей и ведомой прицепа, эти две части соединяются гибким переходом.
Специальные автомобили.
К особому виду машин относятся седельные тягачи, полуприцепы автопоездов. Общая грузоподъемность автопоезда обычно в два раза выше грузоподъемности тягача, поэтому с помощью таких видов машин перемещают (тянут) огромной массы груза.
Гоночные.
Этот вид машин используют на различного рода соревнованиях. Такие автомобили обычно не перемещаются по дорогам общего назначения, а только на спортивных трассах. Такие автомобили обычно рассчитаны на одного или двух человек. Они значительно превосходят по техническим характеристикам автомобили общего назначения. Спортивные автомобили делятся по типу соревнований, для которых они предназначены. Выделяют несколько основных типов гоночных автомобилей:
— для гонок по кольцу, эта замкнутые трассы с множеством поворотов;
— картинги, это автомобили, не имеющие кузова, но имеющие двигатель от мотоцикла
— для ралли, соревнования на пересеченной местности или дороге с продолжительностью от 1 до 3 дней;
— для ралли-рейдов, такие соревнования проводятся также как и ралли, но продолжительностью до нескольких месяцев;
— для кроссов, соревнование кольцевой гонки по дорогам или пересеченной местности.
Разобравшись в видах и классификациях автомобилей, новую тему про виды двигателей автомобилей можно прочитать на новой странице.
Виды автомобилей — Всё об автомобилях
В начале 20 века, когда началась эпоха автомобилей, окончательно сложились три основных вида машин или по другому виды автомобилей:
транспортные, к ним относятся легковые, грузовые, автобусы;
специальные;
гоночные.
Легковой автомобиль.
К легковым автомобилям относятся авто, перевозящие до 8 пассажиров и массой машины менее 3,5 тонн. Еще интересное деление легковые автомобили получили в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя. Единицу измерения используют кубический сантиметр или литр. От названия «литр» пошли простонародные названия – малолитражка, микролитражка. Основное назначение легкого автомобиля это быть средством передвижения для широкого круга людей для передвижения пассажиров и небольших грузов. Этот вид автомобиля носит массовый характер. К большим легковым машинам относятся такие, как лимузины или джипы, в советское время это были правительственные чайки и ЗИЛы.
Видео YouTube
Виды кузовов автомобиля
Для точного описание модели первой характеристикой является тип кузова машины
Отличительные особенности кузовов:
— седан. Кузов автомобиля имеет два ряда сидений, четыре двери, по две на сторону;
— лимузин. Наличие стеклянной перегородки между водителем и пассажирами, находящими сзади. Обычно в лимузине три ряда сидений, средние являются откидными.
— купе. Точный перевод названия вида с французского языка – обрезанный, укороченный. У кузова иметься только две двери, обычно задние сидения имеются, но они очень тесные, в основном предназначены для детей. Крыш
Автомобиль — Википедия
Benz Velo — один из первых автомобилей. Cadillac модели 1959 года — один из символов автомобиля середины XX века.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый), Самодвижущийся экипаж[1] — моторное дорожное и вне дорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей или грузов.
Основное назначение автомобиля заключается в совершении транспортной работы[2]. Автомобильный транспорт в промышленно развитых странах занимает ведущее место по сравнению с другими видами транспорта по объёму перевозок пассажиров[3]. Современный автомобиль состоит из 15—20 тысяч деталей, из которых 150—300 являются наиболее важными и требующими наибольших затрат в эксплуатации[4]. Понятие включает легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, троллейбус, бронетранспортёр, но не включает сельскохозяйственный трактор и мотоцикл.
Механическое транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов. Этот термин охватывает троллейбусы, то есть нерельсовые транспортные средства, соединённые с электрическим проводом; он не охватывает такие транспортные средства, как сельскохозяйственные тракторы, использование которых для перевозки людей или грузов является лишь вспомогательной функцией.
— Ст. 1, Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 года)
Любое механическое самоходное транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов; этот термин не включает сельскохозяйственные тракторы.
— Ст. 1, Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) Женева, 1 июля 1970 года
Наземное транспортное средство, продвигаемое его собственными средствами, движущееся по крайней мере на четырёх колесах, не находящихся на одной линии, которые должны всегда быть в контакте с землей; управление должно быть обеспечено по крайней мере двумя из колёс, и движение — по крайней мере двумя из колес.
— Международный спортивный кодекс ФИА, ст. 13
Легковой автомобиль BMW 315
Грузовой автомобиль (грузовик) — КрАЗ-256Б
Легковой автомобиль — полной массой не более 3500 кг для перевозки пассажиров (от 1 до 8, не включая водителя) и багажа. Легковые автомобили выпускаются с закрытыми кузовами (седан, лимузин, купе, хетчбэк, универсал, фургон и микроавтобус) и с кузовами, верх которых убирается (кабриолет, родстер, ландо и фаэтон). Toyota Hulix Surf. Вид снизу
Грузовой автомобиль (грузовик) — автомобиль для перевозки грузов. На грузовых шасси выпускают также автомобили специализированного и специального назначения.
Автомобиль особо большой грузоподъёмности — автомобиль, автопоезд или другое автотранспортное средство, нагрузки на ось которого превышают 120 кН (12 тонн силы), а габарит по ширине — более 2,5 м.
Автомобиль повышенной проходимости — легковой или грузовой автомобиль с приводом более чем на одну ось (или с ведущей одной осью, но возможностью блокировки осевого дифференциала), приспособленный для передвижения вне дорог с твёрдым покрытием. Автомобили повышенной проходимости оснащают трансмиссиями с расширенным диапазоном передаточных чисел, а также шинами со специальным рисунком протектора, часто с централизованной регулировкой давления в шинах и прочими техническими особенностями.
Вседорожник — автомобиль, приспособленный для передвижения по дорогам всех типов, в том числе без твёрдого покрытия (грунтовым и полевым). Вседорожники обычно характеризуются приводом на все колёса, повышенным клиренсом.
Багги — лёгкий вседорожник. Обычно имеет открытую рамную конструкцию.
Пикап — грузо-пассажирская модификация на базе легкового автомобиля или внедорожника с открытой платформой с задним откидным бортом. Грузоподъёмность от 150 до 4500 кг.
Плавающий автомобиль (Машина-амфибия)
Летающий автомобиль
Спортивный автомобиль — автомобиль, имеющий высокие скоростные качества, повышенную мощность мотора и низкую посадку кузова.
Гоночный автомобиль — автомобиль, созданный специально для спортивных соревнований.
Рекордно-гоночный автомобиль — автомобиль, созданный специально для установления рекордов для автомобилей (обычно на специальной трассе, без конкурирующих автомобилей, исключительно по секундомеру).
Пожарный автомобиль
Автобус — автомобиль для перевозки более 8 пассажиров, не являющийся троллейбусом.
Троллейбус — автомобиль, предназначенный для перевозки более 8 пассажиров, с питанием электроэнергией от внешнего контактного провода.
Контейнеровоз
По типу двигателя:
Автомобили специального назначения (колёсные):
гражданского назначения
военного назначения
Автомобили специализированные (колёсные):
гражданского назначения
Несмотря на большое разнообразие производимых автомобилей, в их устройстве всегда можно выделить три основных части:
шасси (складывается из: трансмиссии, ходовой части и механизмов управления — рулевое управление и тормозная система),
кузов (служит для размещения людей или грузов) и
двигатель.
Плотность автомобилей на 1000 жителей
Производитель автомобилей — автозавод, компания, фирма, занимающаяся разработкой, изготовлением или сборкой автомобилей. В начале XX века Oldsmobile совершил революцию в автомобильной промышленности, впервые применив конвейерную сборку и дав старт мировой массовой автомобилизации.
Крупнейшие компании-производители (на 2012 год)[5]:
General Motors (США + Великобритания + Австралия + Германия) — 9,03 млн.
Volkswagen Group (Германия + Франция + Италия + Испания + Великобритания) — 8,16 млн.
Toyota (Япония) — 8 млн.
Hyundai Motor (Южная Корея) — 6,59 млн шт.
Ford (США) — 6,3 млн шт.
Renault-Nissan (Япония + Франция + Южная Корея + Румыния + Россия) — 6,16 млн шт.
Многие десятилетия мировым лидером автомобильного производства были США. С 1980-х годов новым лидером стала Япония, с 2009 года — Китай, который с 2010 года производит также больше автомобилей, чем все страны Евросоюза вместе взятые, а с 2009 года является крупнейшим рынком в мире. СССР занимал 5-е место в мире по автомобилестроению в целом (в том числе 3-е по грузовикам и 1-е по автобусам), Россия входит в число 15 крупнейших автопроизводителей.
Benz Velo — первый серийный четырехколёсный автомобиль, выпускался с 1894 по 1901 год, было выпущено около 1200 машин
Первые известные чертёжи автомобиля (с пружинным приводом) принадлежат Леонардо да Винчи (стр. 812R Codex Atlanticus), однако ни действующего экземпляра, ни сведений о его существовании до наших дней не дошло. В 2004 году эксперты Музея истории науки из Флоренции смогли восстановить по чертежам этот автомобиль, доказав тем самым правильность идеи Леонардо. В эпоху Возрождения и позже в ряде европейских стран «самодвижущиеся» тележки и экипажи с пружинным двигателем строились в единичных количествах для участия в маскарадах и парадах.
Ford Model T — автомобиль, выпускавшийся с 1908 по 1927 годы, был первым в мире автомобилем, выпускавшимся миллионными сериями, было выпущено чуть более 15 миллионов машин
В 1769 году французский изобретатель Кюньо испытал первый образец машины с паровым двигателем[6], известный как «малая телега Кюньо», а в 1770 году — «большую телегу Кюньо». Сам изобретатель назвал её «Огненная телега» — она предназначалась для буксировки артиллерийских орудий.
«Тележку Кюньо» считают предшественницей не только автомобиля, но и паровоза, поскольку она приводилась в движение силой пара. В XIX веке дилижансы на паровой тяге и рутьеры (паровые тягачи, то есть безрельсовые паровозы) для обычных дорог строились в Англии, Франции и применялись в ряде европейских стран, включая Россию, однако они были тяжёлыми, прожорливыми и неудобными, поэтому широкого распространения не получили.
В 1791 году русским изобретателем Иваном Кулибиным была изготовлена «самокатная повозка».
Были отдельные случаи построения легковых автомобилей как предметов роскоши. Так, в историю вошёл La Marquise (официальное название — De Dion-Bouton et Trepardoux), построенный в 1884 году и работавший на паровой тяге.
Появление лёгкого, компактного и достаточно мощного двигателя внутреннего сгорания открыло широкие возможности для развития автомобиля. В 1885 году немецкий изобретатель Готтлиб Даймлер, а в 1886 году его соотечественник Карл Бенц изготовили и запатентовали первые самодвижущиеся экипажи с бензиновыми двигателями. В 1895 году Бенц изготовил первый автобус с ДВС. В 1896 году Даймлер изготовил первое такси и грузовик. В последнем десятилетии XIX века в Германии, Франции и Англии зародилась автомобильная промышленность.
В первой четверти XX века широкое распространение получили электромобили и автомобили с паровой машиной. В 1900 году примерно половина автомобилей в США была на паровом ходу, в 1910-х в Нью-Йорке в такси работало до 70 тыс. электромобилей.
В том же 1900 году Фердинанд Порше сконструировал электромобиль с четырьмя ведущими колёсами, в которых располагались приводящие их в движение электродвигатели. Через два года голландская фирма Spyker выпустила гоночный автомобиль с полным приводом, оснащённый межосевым дифференциалом[7].
Первый гоночный автомобиль был оснащён двигателем мощностью 35 л. с. и был доставлен Эмилю Еллинеку от DMG 22 декабря 1900 года. Этот «Мерседес» был разработан Вильгельмом Майбахом, главным инженером DMG, и включал инновационные конструкторские решения: длинную колёсную базу, широкую колею и низкий центр тяжести, стальную раму, сотовый радиатор и рулевое колесо. Лёгкий и высокопроизводительный двигатель достигал 75 км/ч и мог набирать от 300 до 1000 оборотов в минуту. В нём было 4 цилиндра и соотношение каждого цилиндра на ход поршня составлял 116×140 мм. Объём — 5918 см³. Для каждой пары цилиндров стоял свой карбюратор, два распределительных вала и контролируемые впускные клапана, низковольтное магнето зажигания.
Братья Стэнли производили около 1000 автомобилей в год. В 1909 году братья открыли первую в Колорадо гостиницу люкс-класса и от железнодорожной станции до гостиницы гостей возил паровой автобус, что стало фактическим началом автомобильного туризма. Фирма Stanley выпускала автомобили на паровом ходу до 1927 года. Несмотря на ряд достоинств (хорошая тяга, многотопливность) паровые автомобили сошли со сцены к 1930-м годам из-за своей неэкономичности и сложностей при эксплуатации.
Немалый вклад в широкое распространение автомобильного транспорта внёс американский изобретатель и промышленник Генри Форд, с 1913 года внедривший конвейерную систему сборки автомобилей.
В 1923 году фирма Бенца изготовила первый грузовой автомобиль с двигателем Дизеля.
В России/СССР[править | править код]
В 1780-е годы над проектом автомобиля (в определённом смысле этого слова, скорее — веломобиля, с педальным приводом) работал известный русский изобретатель Иван Кулибин. В 1791 году им была изготовлена повозка-самокатка, в которой он применил маховое колесо, тормоз, коробку скоростей, подшипники качения и т. д.
В России автомобили появились в конце XIX века (первый иностранный автомобиль в России появился в 1891 году, его привёз из Франции на пароходе издатель и редактор газеты «Одесский листок» В. В. Навроцкий). Первый русский автомобиль был создан Яковлевым и Фрезе в 1896 году и показан на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Впоследствии в России малыми сериями выпускался целый ряд легковых и грузовых автомобилей, большинство из которых представляли собой лицензионные варианты заграничных конструкций, собиравшихся частично или полностью из иностранных запчастей. Например, «Руссо-Балт» собрал 10 автомобилей в 1910 и 140 — в 1914. Тем не менее, полностью самостоятельного массового производства автотранспорта в России до революции так и не началось: его становление практически целиком пришлось на период советской власти.
АМО-Ф-15 — первый советский грузовой автомобиль, выпускавшийся серийно заводом в Москве АМО.
Массовая автомобилизация на территории современной России началась сравнительно поздно — по сути, с введением в строй Горьковского (Нижегородского) автозавода в 1932 году, впервые начавшего крупносерийный (проектная мощность — до 300 000 автомобилей в год) выпуск легковых (ГАЗ-А) и грузовых (ГАЗ-АА) моделей по лицензии американской фирмы Ford, предназначенных для работы в народном хозяйстве. Первые же легковые автомобили массового выпуска, предназначенные для индивидуального пользования, были запущены в серию лишь после завершения индустриализации страны, непосредственно перед Великой Отечественной войной (КИМ-10).
В послевоенные годы появление массовых количеств личных автомобилей стало свершившимся фактом благодаря большому количеству трофейных и репарационных легковых автомобилей, ввезённых из Германии и главным образом попавших в личное пользование среднего и старшего командного состава РККА, советской и партийной номенклатуры, высших слоёв технической и творческой интеллигенции. А уже в 1946 году был начат выпуск массовой малолитражки, предназначенной для продажи населению — «Москвича». К этому же времени относится и появление первой самобытной конструкции советского легкового автомобиля — «Победы» ГАЗ-М-20. Эти машины отечественного производства быстро потеснили «трофейный» автопарк, выпускаясь в масштабах порядка десятков тысяч в год, чего уже в 1950-х годах не хватало для покрытия возрастающего по мере послевоенного восстановления народного хозяйства страны спроса со стороны населения — эта ситуация в той или иной степени сохранялась в течение всего советского периода. В середине 1950-х годов их сменили на конвейере более совершённые разработки — Москвич-402 и «Волга», широко поставлявшиеся на экспорт. На рубеже 1950-х и 1960-х была предпринята первая попытка создания доступного «народного» автомобиля, которым должен был стать «Запорожец» ЗАЗ-965 — впрочем, данный проект может считаться успешным лишь отчасти из-за ряда связанных с ним технических и технологических проблем. Первыми по-настоящему массовыми личными автомобилями в СССР стали «Жигули», начиная с модели ВАЗ-2101, выпускавшиеся в количествах более полумиллиона автомобилей в год.
В период после 1945 года СССР стал видным мировым производителем легковых машин и одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей и автобусов. В 1950-х — первой половине 1970-х годов советская автомобильная промышленность практически полностью покрывала разнообразные потребности народного хозяйства, сведя закупки автотранспорта за рубежом к минимуму, постепенно решалась и задача насыщения внутреннего рынка легковых автомобилей личного пользования. Советские легковые и грузовые автомобили в больших количествах поставлялись во многие страны и практически все регионы мира, включая Западную Европу и Северную Америку. Тем не менее, в силу целого ряда неудачных управленческих решений, а также — системных проблем, характерных как для отрасли, так и для экономики страны в целом, начиная с середины 1970-х годов отечественная автомобильная промышленность постепенно стала скатываться к состоянию перманентного кризиса. За 1970-е годы ни на одном из советских автомобилестроительных заводов не произошло полноценной смены поколений выпускаемых моделей, при том, что за рубежом именно на этот период пришлось весьма активное развитие данной отрасли промышленности. Отмечавшееся в 1980-е годы некоторое оживление сменилось очередным упадком в 1990-х, окончательно закрепившим технологическое отставание от зарубежных производителей на 10-20 и более лет, причём попытки создания в этой области новых, не связанных преемственностью с основанными в советскую эпоху, предприятий, ведущих производство собственных уникальных моделей по полному циклу, успехом так и не увенчались.
В настоящее время автомобилестроительная промышленность России представлена главным образом предприятиями, находящимися под контролем транснациональных корпораций, и либо занимается сборкой иностранных моделей из поставляющихся из-за рубежа комплектующих, либо выпускает собственные устаревшие модели со всё более широким замещением узлов и агрегатов импортными аналогами, при очень ограниченном объёме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в данной области.
В литературе встречается ошибочное мнение, что автомобиль с ДВС в России был впервые построен в 1882−1887 г.г. — первое упоминание об этом появилось в журнале «За рулём» в № 20 за 1929 год (статья «Курьёзы из истории автомобиля» с авторскими инициалами «Н. К.»)[8][9]
Самая высокая скорость в мире — 1229,88 км/ч на наземном транспортном средстве — реактивном автомобиле Thrust SSC — была показана англичанином Энди Грином 15 октября 1997 года. А средняя скорость по двум заездам составила 1226,522 км/ч. Экипаж Грина приводился в движение двумя реактивными двигателями «Роллс-Ройс» общей мощностью 110 тыс. л. с.
Самую высокую скорость, которую развила на автомобиле женщина, равна 843,323 км/ч. Её показала в декабре 1976 года американка Китти Хамблтон на трёхколёсном автомобиле S.М. Мотивейтор мощностью 48 тыc. л. c. По сумме двух заездов в двух направлениях её официальный рекорд равен 825,126 км/ч.
Мировой рекорд скорости установил британский суперкар Keating TKR с 7-литровым мотором мощностью 1500 л. с. — автомобиль разогнался до 416 км/ч. В 2010 году Bugatti Veyron опять заняла нишу самого быстрого серийного автомобиля, создав Bugatti Veyron Super Sport, увеличив мощность до 1200 сил. В передаче Top Gear Джеймс Мэй разогнался на Bugatti Veyron Super Sport более чем на 407 км/ч. А тестовый пилот Bugatti показал среднюю скорость в 431 км/ч, проехав в одном направлении со скоростью 427 км/ч и 434 км/ч в обратном.
Широкую известность приобрели конкурсы легковых, а затем и грузовых машин «автомобиль года» сначала европейский, а затем японский и североамериканский, а также всемирный и международный легковых (англ.) и грузовых машин, на которых победы попеременно одерживали автомобили разных классов, производителей и стран.
Также среди легковых машин был проведён конкурс «автомобиль века», где победу одержал Ford T, давший старт мировой массовой автомобилизации.
Автомобиль не раз становился главным или второстепенным героем художественных фильмов и мультиков (Тачки, Дуэль, Максимальное ускорение, Кристина). В некоторых фильмах он является неотъемлемым помощником главного героя (Фильмы о Джеймсе Бонде, Такси, Бэтмен, Назад в будущее, Смертельные гонки 2000, Безумный Макс). В фильме Квентина Тарантино «Доказательство смерти» маньяк использует автомобиль в качестве орудия убийства. Одним из самых удачных приключенческих фильмов был двухсерийный фильм «Плата за страх», в котором главную роль играл Ив Монтан.
В настоящее время выпускается множество печатных изданий, главной тематикой которых является автомобиль. Первый российский журнал об автомобилях — «За рулём», вышел в апреле 1928 года.
Транспорт занимает 1-е место по вкладу в загрязнение атмосферы, — на него приходится 17 % глобального выброса парниковых газов. Ряд ведущих климатологов высказались за повсеместный запрет на использование на дорогах любых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания начиная с 2030 года.[10] Это необходимо для избежания наихудших последствий глобального потепления. Электромобиль выбрасывает парниковых газов на 44-56 % меньше, если считать только эмиссию при езде. Учёт выбросов СО2 при производстве батарей снижает этот выигрыш до 31-46 %.[11] Значительную роль играет источник энергии для производства дополнительного электричества, при использовании угля или нефти выигрыш будет равен нулю.[12]
В дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) ежегодно гибнут около 1,2 млн человек и получают травмы 20-50 млн человек. Ежегодные потери от ДТП оцениваются в 500 млрд долларов и более. ДТП занимают 9-е место в общем рейтинге причин смерти и 1-е место для возрастной группы 19-29 лет[13]. В России с 2000 года в ДТП погибло полмиллиона человек.
Массовое автопользование является одной из причин исчезновения видов. За время существования среднего автомобиля связанная с ним «потеря потенциала среды обитания» может составлять более 50 000 м².[14]
Массовая автомобилизация является фактором социальной изоляции, формирует экофобную структуру расселения, способствуя разрастанию городских агломераций[en]. В условиях города частный автомобиль как транспортное средство означает крайне неразумное использование энергии и пространства. Реальным мотивом для его использования часто становятся не рациональные соображения, а «удовольствие от вождения», то есть смесь спортивных эмоций с радостью от повседневного социального самоутверждения. С точки зрения интересов общества для удовольствий такого рода гораздо лучше подходят не улицы, а личные и клубные пространства.[15] Господствующая логика автомобилизации требует устранения «препятствий» для движения, таких как пешеходы, светофоры, велосипедисты, различные формы уличного общественного транспорта, например, трамваи или троллейбусы. Результатами являются упадок уличной жизни, деградация городской среды и социальное отчуждение. Даже на сравнительно тихих улицах периодическое появление машин, движущихся с большой скоростью, создаёт впечатление опасности и прекращает игры детей на улице. Это приводит к сокращению контактов взрослых жителей улицы (особенно принадлежащих к разным поколениям), поскольку такие контакты часто возникают на почве присмотра за детьми.
Социальные контакты между жителями улиц Бристоля в зависимости от уровня автомобильного движения по данным Hart, J., Parkhurst, G. (2011)
По мнению многих социологов, потеря повседневной пешеходной доступности объектов ведёт к быстрому разрушению местных сообществ.[16] Основным средством снижения воздействия автомобильного движения на жизнь в городах является сокращение количества самого автотранспорта. Примером успеха может служить Копенгаген, где с 1962 года проводилась политика уменьшения возможностей парковки на 2-3 % в год параллельно с увеличением предложения общественного транспорта, удобств для велосипедистов и инвестициями в качество общественных пространств.[17]
Ежегодно 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля, девиз которого — «Город как пространство для людей, пространство для жизни».
↑ Автомобиль // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.
↑ Малкин, 2007, с. 5.
↑ Малкин, 2007, с. 3.
↑ Власов, 2007, с. 4.
↑ GM вновь стал крупнейшим автопроизводителем в мире
↑ Гоголев Л. Д. Автомобили-солдаты: Очерки об истории развития автомобиля и военном применении автомобилей. — М.: Патриот, 1990. — С. 5. — 191 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-7030-0226-5.
↑ Самый полный привод Архивировано 11 января 2009 года. Авторевю № 22, 2002
↑ Н. К. Курьёзы из истории автомобиля // За рулём : журнал. — Акционерное общество Огонёк, 1929. — № 20. — С. 25−26.
↑ Скоренко Т. Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II. — М.: Альпина нон-фикшн, 2017. — С. 467—474. — 533 с. — ISBN 978-5-91671-786-0.
↑ Moore’s law for carbon would defeat global warming The Guardian, 23 March 2017
↑ Moro A; Helmers E (2017). «A new hybrid method for reducing the gap between WTW and LCA in the carbon footprint assessment of electric vehicles» [1] Int J Life Cycle Assess (2017) 22: 4. 22: 4-14 (англ.)
↑ «Cleaner Cars from Cradle to Grave (2015)» [2], p. 7 Table 1
↑ Вред от автомобиля: общество и экология — РИА Новости, 22.09.2009
↑ Ball, Jeffrey. Six Products, Six Carbon Footprints, Wall Street Journal (9 марта 2009). Архивировано 6 декабря 2010 года. Дата обращения 10 января 2011.
↑ Борис Родоман. Автомобильный тупик России и мира
↑ Duany, Andres; Plater-Zyberk, Elizabeth; Speck, Jeff. Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream (англ.). — New York: Farrar Straus & Giroux,, 2001. — ISBN 9780865476066.
↑ Hart, J., Parkhurst, G., (2011) (PDF) (англ.)
↑ Kamit Savay. Kamit Savay: Из истории США: Первое в истории ДТП, зарегистрированное с участием автомобиля (причем это был электромобиль), произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке: Генри Уэлс на своём транспортном средстве столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. (неопр.). Kamit Savay (3 мая 2013). Дата обращения 23 сентября 2017.
↑ АвтоКиров (рус.), Nadasuge.ru. Архивировано 24 сентября 2017 года. Дата обращения 23 сентября 2017.
↑ Автоистория. Кто и когда первым угнал автомобиль. (неопр.). autohis.ru. Дата обращения 23 сентября 2017.
↑ Самый старый автомобиль в мире продан за 4,6 миллиона долларов (рус.), TUT.BY. Дата обращения 23 сентября 2017.
↑ АВТОМОБИЛИСТ — Какой самый старый автомобиль в мире? (неопр.). www.avtoprofy.ru. Дата обращения 23 сентября 2017.
Малкин В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 431 с. — ISBN 978-5-222-12045-3.
Власов В. М., Жанказиев С. В., Круглов С. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М: Академия, 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-7695-4564-1.
Афанасьев Л. Л. Автомобильные перевозки. — М: Транспорт, 1965. — 351 с.
Основные типы кузовов современных легковых автомобилей:
Седан
Седан – тип закрытого кузова легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона и без подъёмной двери в задней стенке.
Тип кузова Седан
Хэтчбек
Хэтчбек – тип закрытого кузова легкового автомобиля с дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.
Тип кузова Хетчбек
Универсал
Универсал – тип закрытого кузова легкового автомобиля с дверью в задней стенке, багажником, объединенным с салоном, и крышей багажника продленной до заднего габарита.
Тип кузова Универсал
Лифтбэк
Лифтбэк – тип закрытого кузова легкового автомобиля, являющийся промежуточным между седаном, универсалом и хетчбеком. От хетчбэка он отличается большей длиной заднего свеса: у лифтбэка он по длине такой же, как у седана. Задняя часть крыши при этом может быть как покатой, так и (реже) ступенчатой, напоминающей седан.
Тип кузова Лифтбэк
Купе
Купе — тип закрытого кузова легкового автомобиля с двумя дверьми, одним или двумя рядами сидений и структурно отделенным багажником, без двери в задней стенке. Объём заднего пассажирского отделения обычно не превышает 0,93 м³.
Тип кузова Купе
Кабриолет
Кабриолет — тип кузова легкового автомобиля с откидывающимся мягким или жестким верхом и двумя дверьми. Число мест более двух.
Тип кузова Кабриолет
Родстер
Родстер — тип кузова двухместного спортивного легкового автомобиля без крыши или с жесткой крышей.
Тип кузова Родстер
Тарга
Тарга — тип кузова легкового автомобиля, являющийся разновидностью спортивного 2-местного родстера с жёстко закреплённым ветровым стеклом, дугой безопасности (roll bar) сзади сидений, съёмной крышей и задним стеклом.
Тип кузова Тарга
Лимузин
Лимузин — тип закрытого кузова легкового автомобиля, с жёсткой, обычно оснащённой подъёмным стеклом, перегородкой между отделением водителя и остальным салоном. Кузов удлинен в разной степени по сравнению с обычным седаном.
Тип кузова Лимузин
Стретч
Стретч — тип закрытого кузова легкового автомобиля, выполненного посредством физической врезки в кузов дополнительной секции, расположенной между передними и задними дверьми, что способствует удлинению салона.
Тип кузова Стретч
Внедорожник
Внедорожник — тип закрытого кузова автомобиля, обладающий повышенной проходимостью и увеличенным просветом.
Тип кузова Внедорожник
Кроссовер
Кроссовер — тип закрытого кузова автомобиля, сочетающий в себе свойства внедорожника и универсала или хетчбека.
Тик кузова Кроссовер
Пикап
Пикап — тип кузова коммерческого двухместного автомобиля с открытой грузовой платформой.
Тип кузова Пикап
Фургон
Фургон — тип закрытого кузова коммерческого двухместного автомобиля с закрытой грузовой платформой (багажное отделение с дверью на задней стенке).
Тип кузова Фургон
Минивэн
Минивэн — тип закрытого кузова легкового автомобиля, совмещенный с багажным отделением, обычно — с тремя рядами сидений. Увеличенный внутренний объем салона. Максимальная вместимость салона – 8 пассажиров.
Тип кузова Минивен
Микроавтобус
Микроавтобус – тип закрытого кузова коммерческого автомобиля, являющимся автобусом малого класса с числом мест от 8 до 16 и непредусмотренными стоячими местами.
Тип кузова Микроавтобус
Автобус
Автобус — тип закрытого кузова коммерческого транспортного средства длиной не менее 5,5 метров. Используется для перевозки от 7 пассажиров.
Тип кузова Автобус
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Какие бывают авто — классификация легковых автомобилей
Чтобы разобраться в многообразии видов и типов авто, которые бегают по нашим дорогам, нужно ознакомиться с материалом, который мы сейчас вам дадим. К счастью, классификация легковых автомобилей совсем не сложна. Поэтому, максимально четко и емко разберем по косточкам все, или почти все, существующие современные авто
Классификация легковых автомобилейэто разделение их на классы по каким-либо отдельным специфическим признакам.
Деление происходит по признаку:
назначение машины;
размер кузова; его тип;
рабочий объем и тип двигателя;
т.д.
Наиболее часто используемой, особенно в сегменте легковых автомобилей, является «европейская классификация». В основу которой положены габариты транспортного средства.
Деление по европейским классам
Класс
Описание
Примеры
A
мини-автомобили
Daewoo Matiz, Kia Picanto, Smart, Ока
B
маленькие автомобили
Hyundai Accent, Volkswagen Polo, Renault Logan, Lada Kalina
C
«средние» автомобили
Ford Focus, Toyota Corolla, Volkswagen Golf
D
семейные машины
Skoda Octavia, Ford Mondeo, Audi A4
E
машины бизнес-класса
Mercedes-Benz E-klasse, Audi A6, BMW 5-er
F
люксовые автомобили
Mercedes-Benz S-klasse, Audi A8, Porsche Panamera
Классификация по типу кузова:
Однообъёмник – кузов, состоящий из объединенных в одно целое пассажирского отсека и отсека для двигателя и багажа.
Двухобъёмник – кузов, состоящий из 2-х отсеков: один для двигателя или багажа, второй – для размещения пассажиров и багажа (двигателя).
Трёхобъёмник – кузов, состоящий из 3-х отсеков: один для двигателя или багажа, второй – для размещения пассажиров, третий – для багажа (двигателя).
Салон – пассажирский отсек кузова.
Типы кузовов легковых автомобилей
Седан«Стандартный трехобъемник» — самый распространенный тип кузова с четырьмя боковыми дверьми (бывает с шестью, но очень редко).
Багажное отделение структурно отделено от салона. Седан считается самым комфортным и престижным после лимузина. Французы и итальянцы иногда называют этот тип кузова «berlina», англичане-британцы — «saloon».
Хэтчбэк(от англ. hatch-back — «задний люк»). «Практичные авто» с тремя или пятью дверьми, одна из которых является «задней».
По сути, это среднее между седаном и универсалом (еще не универсал, но уже не седан) с нечетным числом дверей (с учетом крышки багажного отсека).
Хэтчбэки — вторые по распространенности после седанов — широкая задняя дверь позволяет перевозить достаточно крупные предметы. Можно было бы отнести к хэтчбэкам множество разных автомобилей, однако обычно термин применяют к компактным машинам эконом-класса, в том числе и к гибридным.
ФастбэкКузов автомобиля с двумя или четырьмя дверьми и очень плавно скашивающейся назад крышей. Изолированный от салона багажник.
УниверсалПод общей крышей объединены пассажирский салон и грузовой (багажный) отсек с задней, почти вертикальной дверью.
Универсал относится к грузопассажирским автомобилям. Как правило, в классических универсалах все сиденья, кроме водительского, имеют возможность складываться.
Другие названия кузова универсал — «комби», «wagon» и «туринг» (название моделей с кузовом универсал фирмы БМВ).
Однообъемный кузов, сочетающий в себе черты легкового автомобиля и микроавтобуса. Кузов повыше универсала, в пассажирском салоне обычно три ряда сидений, при этом компоновка минивэнов может быть самой различной.
КроссоверТермин «crossover» суть пересечение типов или «мутирование» (например, изменяемый кузов, превращающий 6-местный универсал в 4-местный седан).
Но чаще понятие связывают с многофункциональным автомобилем (в США: «многофункциональный путешественник», multi-activity cruiser, например пикап Spor Trac). К представителям можно отнести Audi SteppenWolf, Volvo CrossCountry, Porsche Cayenne, Nissan Murano, Lexus RX/LX, Infiniti FX, Cadillac SRX и другие.
Очевидно, что стремление совместить качества внедорожников/универсалов с комфортом новейших седанов — одно из направлений автопроизводителей.
Внедорожник, SUV(off-road; Sport utility vehicle) — автомобиль повышенной проходимости, с большим дорожным просветом. В большинстве случаев оснащен полным приводом (4WD). Обычно кузов имеет заднюю дверь.
Иногда такие автомобили называют «джип», что на самом деле является названием американской автомобильной марки (Jeep), долгое время производившей внедорожники для армии США.
Пикап(от англ. «pick up», «подбирать») — тип кузова грузопассажирских автомобилей с открытой платформой.
Кабина может быть как одноместная, так и многоместная, особенно у американских и японских моделей. Автомобили с таким типом кузова обычно полноприводные.
Кабриолет(франц. «cabriolet») — первоначально легкий двухколесный одноконный экипаж; начиная с 1930-х — прогулочный открытый кузов с убирающимся верхом («convertible»).
Форма кузова — любая, за исключением автомобилей с люками в крыше или съемной жесткой крышей. В ранних кабриолетах заднее сидение могло быть откидным. Термин скорее центрально-европейский и сильно пересекается с «родстером»; итал. производители предпочитают «Barchetta».
Купе (coupe)(франц. «couper») — Закрытый кузов спортивного типа с 2-мя боковыми дверьми (двух- или трехобъемник).
Термин близок, но не вполне эквивалент «двухдверному седану». Такой тип близок спортивным машинам — стремительного, динамичного вида. В отличие от трехдверного хэтчбэка, в свою очередь, у купе салон разделен с багажником. Главное для купе — стильный вид и удовольствие от процесса езды.
Лимузин(нем., limousine) — представительский автомобиль с перегородкой (подъемным стеклом) между первым и остальными сиденьями.
Однако в Германии исторически под «лимузином» часто понимают и тип кузова «седан» (когда появились седаны, их поначалу иногда называли «лимузинами с самоуправлением»).
Родстер(roadster) — кузов открытых автомобилей полу-спортивного типа на двоих (редко, с детскими местами сзади). Крыша складывается в отделение за сиденьем или в багажник.
Из-за многообразия моделей термин имеет сильные пересечения с «кабрио» и «convertible» — и иногда их сложно разделить, тем более, что сейчас множество моделей отклоняются от раннего смысла «родстеров». Так, фирма Mercedes-Benz отличает кабриолеты от родстеров тем, что складывающийся верх у первых мягкий, у вторых — жесткий складной.
Как видим, несмотря на то, что на дорогах бегает огромное количество самых разных автомобилей, все их можно определить, зная, чем один класс или тип отличается от другого. Отметим, что самой распространенной и общепринятой сейчас является европейское деление на классы всех легковых машин.
Знание, что такое классификация легковых автомобилей пригодится и тогда, когда вы решите покупать себе машину. По крайней мере не запутаетесь в терминах. Удачи на дорогах!
Классификация автомобильных средств
01.07.2019
Автомобиль уже давно перестал быть роскошью – сейчас это необходимое средство передвижения и один из способов сделать жизнь проще и комфортнее. Тем не менее, мировой автопром непрестанно пытается выйти за рамки существующих стандартов, а автовладельцы стремятся подчеркнуть свой социальный статус, приобретая авто более высокого класса.
В настоящее время нет единой классификации автомобилей. В разных странах применяются различные критерии оценки престижа машины, и, зачастую, для того, чтобы выбрать подходящее авто, необходимо учитывать самые различные параметры.
В этой статье мы расскажем о различных критериях, по которым классифицируются автомобили, а также дадим несколько советов по применению этой полезной информации на практике.
Виды классификации авто
Автомобили – достаточно сложные агрегаты, поэтому классифицировать их только по одному критерию попросту невозможно. В настоящее время существует несколько вариантов объединения авто в группы по различным параметрам: по конструкции кузова, по типу кузова, по назначению, так же по типу условий работы, по колесным формулам, по количеству осей, по составу, по типу двигателя, по принадлежности, по типу шасси. При этом самой популярной и распространенной для жителей России считается Европейская классификация автомобилей – именно на нее ориентируется большинство автолюбителей при покупке авто.
Европейская классификация
Классификация Европейской экономической комиссии и Классификация Euro NCAP – достаточно сложные для восприятия обычного обывателя. Существующая Европейская классификация – упрощенный вариант двух вышеупомянутых. В основу разделения авто на классы заложены такие показатели, как габаритные размеры и тип кузова. Ниже в таблице мы представим основную информацию по всем классам:
Обозначение
Класс
Габариты
Вид классификации
Длина, м
Ширина, м
A
Особо малый
До 3,6
До 1,6
По габаритным
размерам
B
Малый
3,6 – 3,9
1,5 – 1,7
C
Малый средний
3,9 – 4,4
1,6 – 1,75
D
Средний
4,4 – 4,7
1,7 – 1,8
E
Высший средний
Более 4,6
Более 1,7
F
Высший
Более 4,6
Более 1,7
S
Спортивные автомобили
—
По типу кузова
M
Минивэны
J
Кроссоверы, внедорожники
—
Пикапы
«А» класс.
Сюда относятся небольшие авто, чаще всего 3-дверные, реже 5-дверные хэтчбэки. Эти автомобили компактные, маневренные (что особенно важно в больших городах), экономичные.
Основной их недостаток – малая вместительность (не более 4 человек, при этом багажник тоже маленький), поэтому для большой семьи они не подойдут. Особых скоростных достижений и мощности от них ожидать не приходится. Самые известные представители этого класса – Renault Twingo, Daewoo Tico, Citroen C2, Ford Ka, VW Lupo, Hyundai Atos, ВАЗ Ока, Daewoo Matiz
Цены – от 4.000 до 8.000 долларов.
«В» класс.
Немного больше по габаритам, чем авто класс «А». Это 3- или 5-дверные хэтчбэки или небольшие седаны. Уровень комфорта здесь несколько выше, чем в предыдущей группе, однако все же комплектация далеко не премиум-класса. В подавляющем большинстве – это переднеприводные двухосники. Примеры – Ford Fusion, Volkswagen Polo, Hyundai Getz, Peugeot 206, Fiat Punto, SEAT Cordoba, Таврия.
Цены самые разные – от 4 до 25 тысяч долларов США.
«С» класс.
Другое название – «Гольф-класс» – по имени самого яркого представителя группы – популярного Volkswagen Golf. Европейцы уже не один год отдают предпочтение автомобилям этого класса. Почему? Все просто: они экономичны, габариты авто позволяют перевозить 5 человек в салоне (включая водителя), достаточно мощные и выносливые для недалеких путешествий и ежедневных городских поездок. В числе авто «С» класса встречаются как хэтчбэки, так и седаны и универсалы. Яркие представители: Audi A3, Ford Escort, Форд Focus, Opel Astra, Subaru Impreza, Suzuki Baleno, Toyota Corolla.
Цены в среднем – 10-25 тысяч долларов.
«D» класс.
Красивый дизайн, внутренний комфорт, просторный салон, вместительный багажник – все это характеристики авто этого класса. В этой группе есть и седаны, и хэтчбэки, и универсалы. Внутри класса все автомобили делятся на семейные (Citroen C5, Opel Vectra, Nissan Primera) и элитные (Audi A4, BMW серии 3, Jaguar X-type, Opel Insignia, Volvo S60, Mercedes W-205).
Цены на авто этого класса зависят от типа (семейный или элитный автомобиль) и колеблются в пределах 9.000-25.000 долларов.
«Е» класс.
Эти автомобили известны нам как авто бизнес-класса. Просторный салон, вместительный багажный отсек, высокий уровень комфорта (причем даже в базовой комплектации), независимая подвеска – все это позволяет совершать длительные поездки и при этом наслаждаться удобством и безопасностью авто. Представители «Е» класса – Mercedes E-Class, Audi А6, BMW серии 5, Toyota Camry, SAAB 9-5, Volvo S80/V70.
Средняя цена – от 20 до 90 тысяч долларов.
«F» класс.
Это автомобили класса «Люкс». Уровень комфорта в салоне превосходит все ожидания, материалы для отделки выбираются самые дорогие и качественные, динамика движения, мощность, скорость – все на высоте. Пример авто этого класса – Jaguar XJ8, Mercedes-Benz S500/S600B, MW 7-Series, Audi A8, Rolls-Royce Phantom. Чаще всего люди, способные позволить себе приобрести такой автомобиль, пользуются услугами личного водителя – цены на авто «F» класса стартуют от 60.000 долларов.
«S» класс.
Кабриолеты, родстеры. Эти агрегаты не предназначены для семейных поездок за город с большим количеством чемоданов. Чаще всего в них 2 места, реже – 4. Жесткая подвеска и низкая посадка, высокие показатели скорости, мощность – все это позиционирует эти автомобили как спортивные. Основная отличительная черта – откидной верх. Ярчайшие представители – Mercedes-Benz SLK, Audi TT Coupe, Porsche 911.
Цены на такие авто космические – старт от 150.000 долларов.
«М» класс.
Это минивэны – до 9 посадочных мест (включая водителя), вместительный салон и багажный отсек, капот не очень ярко выражен. Прекрасно подходят для большой семьи, а также для людей, которые любят путешествовать. Передние двери распашные, задние могут быть как распашными, так и раздвижными. Самые популярные минивэны – Ford Windstar, Hyundai H-1, Volkswagen Sharan, Mitsubishi Space Gear, Opel Zafira, Volkswagen Caravelle/Multivan.
Цены – от 5.000 до 15.000 долларов США.
«J» класс.
Сюда относятся внедорожники, кроссоверы, паркетники. Выносливая подвеска, высокий дорожный просвет, отличные показатели проходимости – все это делает авто «J» класса весьма популярными у потребителей из России. Салон вмещает от 4 до 9 человек. Есть варианты как с 3 так и с 5 дверями. Примеры – Infiniti FX, Mercedes Gelandewagen, Lexus RX300, Hummer h2, Nissan Murano.
Цены в среднем – от 8.000 до 25.000 долларов.
Пикапы.
Эти авто имеют особую конструкцию – пассажирский салон конструктивно отделен от багажного отделения. При этом сам багажник может быть как открытым, так и закрытым. Применяются такие авто для перевозки малогабаритных грузов. Примеры – Fiat Strada, Ниссан Навара, Ford Ranger, Dodge Ram, Mitsubishi L200, Nissan Titan, Volkswagen Amarok.
Средние цены – от 15.000 тысяч долларов.
Классификация по конструкции кузова
Посмотрите на авто сбоку. Сколько видимых изолированных отсеков вы можете выделить? Выделяют четыре типа:
однообъемник (самый известный представитель этой группы – УАЗ-452 (в народе – «буханка»). Это старые автомобили скорой помощи или милиции. Также сюда можно отнести некоторые модели минивэнов, например VW Sharan).
полутораобъемник (хэтчбэки с неявно выраженным укороченным капотом).
двухобъемник (стандартный универсал или хэтчбэк).
трехобъемник (любой седан – ярко выраженный капот, багажник и непосредственно сам салон).
По типу кузова
По типу кузова все авто можно условно разделить на открытые и закрытые. Наиболее привычная и знакомая для нас классификация закрытых:
седан (трехобъемный автомобиль с 4 дверями). Здесь наблюдается четкое разделение «капот –салон – багажник».
хэтчбэки (полутора- или двухобъемное авто). В хэтчбэке может быть 3 или 5 дверей, одна из которых – задняя. Это нечто среднее между стандартным седаном и универсалом.
универсалы (двухобъемник с 5 дверями – багажный отсек и салон объединены, но могут разделяться съемной шторкой или сеткой). Характерная особенность – объемный багажник.
минивэны (нечто среднее между универсалом и микроавтобусом – вместительный легковой автомобиль с большим багажником и наличием от 5 до 8 посадочных мест). Минивэны относят как к одно-, так и к двухобъемным авто (в зависимости от конструкции передней части).
купе (двух- или трехобъемники). Отличительная особенность – наличие только 2 боковых дверей, при этом в двухобъемных вариантах присутствует третья дверь – задняя. Чаще всего купе – это спортивные автомобили.
лимузины (дорогие авто премиум-класса). Передние сиденья отделены от пассажирского салона. Главная особенность – удлиненная колесная база, которая обеспечивает вместительный салон.
кроссоверы (вместительный «семейный» автомобиль). По параметрам проходимости приближен к внедорожникам, а по вместимости не уступает минивэнам или универсалам.
внедорожники (название говорит само за себя – это машина для тех, кто любит поездки по бездорожью). Внедорожники легко преодолевают любые препятствия за счет колесной формулы 4х4 и большого дорожного просвета.
микроавтобусы – количество пассажирских мест – от 8 и выше. Есть как небольшие по габаритам 2-осные варианты, так и более объемные трехосники.
Также здесь выделяют еще несколько не очень популярных вариантов:
таун-кар (авто с высокой крышей – Lincoln Town Car)
хард-топ (чаще всего это седаны, в которых жесткость кузова снижена за счет удаления таких конструктивных элементов, как рамы боковых стекол и центральной стенки – яркий пример этой категории – Chevrolet Impala 1966-67 г.в.)
комби (авто с задней дверцей – это может быть и седан, и хэтчбэк, и универсал. Этот термин используется в основном в Германии, Австрии, Швейцарии)
фастбэк (авто с покатой крышей, плавно переходящей в багажник – Ford Mustang Fastback 1964 г.в.)
лифтбэк (по сути это хэтчбэк – при открытии багажника поднимается и заднее стекло, но его отличительная особенность – удлиненный багажный отсек. Пример – Лада Гранта).
Открытые:
кабриолет (не нуждается в описании)
родстер (по сути это тот же кабриолет, только не четырехместный, а двухместный), фаэтон (оборудован 5-6 местами, имеет складную крышу, без боковых подъемных стекол)
ландо (здесь откидная крыша есть только над пассажирами, а вот над водителем она стационарная)
брогам (противоположность ландо – складная крыша только над передними креслами, а над пассажирскими – стационарная)
тарга (спортивное авто, напоминающее тип родстер, только лобовое стекло в нем ниже уровня глаз водителя, а в некоторых моделях и вовсе отсутствует).
По назначению
Современные автомобили выполняют множество функций – перевозку пассажиров и грузов, производство тяжелых строительных работ. По назначению весь транспорт можно разделить на следующие группы:
легковые (вместимость – до 8 человек, небольшие габариты).
грузовые (название говорит само за себя – эти машины предназначены для перевозки грузов, поэтому в них есть максимум 3 пассажирских места). Размеры этих автомобилей в разы превышают габариты легковых.
спецтранспорт (дорожная и сельскохозяйственная техника, краны, экскаваторы, авто спецслужб, гоночные машины и пр.).
По типу условий работы
По степени приспособленности к работе в различных дорожных условиях выделяют следующие группы автомобилей:
Дорожные. Это легковые, грузовые машины, автобусы, которые не отличаются высокой проходимостью и могут работать только в благоприятных дорожных условиях.
Вседорожники. Это авто, характеризующиеся повышенными показателями проходимости в условиях неблагоустроенных дорог или по бездорожью.
Вездеходы. Машины, предназначенные для передвижения по местности, где полностью отсутствуют дороги – леса, болота, снежные завалы, карьеры и т.д. Сюда относятся гусеничные тракторы, квадрациклы, снегоходы.
Амфибии. Судя по названию легко понять, что эти машины могут передвигаться как по суше, так и по воде. Чаще всего амфибии можно увидеть в военных автопарках. Представитель автомобилей-амфибий – американская марка Watercar.
По колесным формулам
Колесная формула говорит о количестве колес в автомобиле (первая цифра), а также показывает, сколько из них являются ведущими (вторая цифра). В этой классификации выделяют следующие группы:
4х2 – четыре колеса, два ведущих (передний или задний привод).
4х4 – четыре колеса, четыре ведущих (полный привод).
6х4 – шесть колес, четыре ведущих.
li6х6 – шесть колес, шесть ведущих (полный привод).
с прицепом (это может быть грузовой прицеп, прицепной «дом на колесах»).
автопоезда с прицепом или полуприцепом (в народе эти сцепки известны под названием «фура»). Фуры представлены в двух вариантах: тягач с полуприцепом, тягач с полуприцепом и прицепом (или прицепами).
По типу двигателя
Известно, что любой автомобиль работает благодаря двигателю, который, в свою очередь, работает на определённом виде топлива. По типу используемого топлива выделяют следующие группы авто:
бензиновые (в качестве топлива используется бензин различных марок). Нередко авто с бензиновым двигателем оборудуют дополнительной газовой установкой для работы на природном газе.
дизельные (в качестве топлива используется дизельное топливо – «солярка»).
гибридные (автомобили, оборудованные двумя типами двигателей – двигателем внутреннего сгорания (дизель или бензин) и электромотором). Помимо привычной заправки, гибриды время от времени нужно «подзаряжать» на электрозаправках.
электрические (электродвигатели обычно устанавливают на «городских» малолитражках – электромобилях).
По принадлежности
Естественно, далеко все авто, которые ездят по улицам города, находятся в частной собственности их водителей. По принадлежности выделяют:
личный автотранспорт (легковушки, грузовики, спецтехника, находящаяся в собственности водителя)
служебный автотранспорт (легковые автомобили, которые числятся на балансе компании и используются в служебных целях).
коммерческий транспорт (авто, числящиеся на балансе предприятия и используемые для продвижения бизнеса). Чаще всего на таких автомобилях можно увидеть рекламу компании.
военный транспорт.
специально-исследовательский транспорт.
По типу шасси
Не все машины передвигаются на колесах. По типу шасси выделяют:
колесные авто (в качестве движителя используются колеса)
гусеничный транспорт (в качестве движителя используются гусеничные ленты)
специальные (снегоходы – на передней части расположены две лыжи, сзади – одна широкая гусеничная лента, воздушная подушка и т.д.).
Классификация автомобилей в Японии
Кроме того, свои собственные классификации есть практически в каждой стране. Мы же расскажем о Японской классификации, так как именно японские авто в последнее время пользуются особой популярностью у отечественных покупателей:
Мини – небольшие автомобили, габариты которых меньше, чем у известной Daewoo Matiz (объем двигателя до 0,6 литра, длина до 3300 см, ширина до 1400 см).
Малые – сюда входят автомобили, подходящие под классы от «А» до «D» Европейской классификации, габаритные размеры: длина до 4700 см, ширина до 1700 см, объем двигателя до 2,0 л.
Стандартные – к этому классу относятся все остальные автомобили.
Вывод
Мы постарались максимально сжато, но при этом емко описать самые популярные классификации авто. Возможно, эта информация пригодится кому-то при выборе автомобиля. При этом не забывайте, что главный параметр, который должен быть соблюден в машине любого класса – это безопасность для водителя и пассажиров. Это нужно учитывать не только новичкам, но и профессиональным водителям.
Наша компания вот уже более 10 лет доставляет различные виды грузов из Японии. В настоящее время мы предлагаем услуги по покупке автомобилей с аукционов Японии – более подробно об этом виде нашей деятельности вы можете узнать здесь (https://jplife.ru/uslugi/polnaya-poshlina/), а полный перечень услуг доступен по ссылке.
По любым вопросам, касающимся сотрудничества с нами, вы можете обращаться по телефону 8 (951) 000-23-33. Другие наши координаты (адреса, телефоны, эл.почта) вы найдете здесь.
Тормозная система – основа безопасности любого автомобиля. Она обеспечивает остановку машины на месте тогда, когда об этом укажет водитель нажатием на педаль. Если тормозная система становится неисправной, то это может привести дорожной аварии и даже к жертвам. Поэтому за ее исправностью, несомненно, нужно следить. Тормозную силу машины создают колесо и дорога. Для того чтобы авто исправно могло останавливаться в него встраивают как рабочую, запасную, так и стояночную тормозные системы. Далее поговорим подробнее о данных видах тормозной системы.
Содержание статьи
Виды тормозных систем
Как и говорилось выше, тормоза могут быть нескольких видов. Сейчас поговорим о некоторых особенностях этих видов:
Рабочая тормозная система дает авто вовремя остановиться, в целом она контролирует торможение машины.
Запасная тормозная система входит в игру в случае поломки рабочей тормозной системы. Она устанавливается в каждой машине, выполняя точно такие же задачи, что и рабочая тормозная система.
Стояночная – помогает автомобилю долгий промежуток времени оставаться на одном месте неподвижно.
Тормозная система обеспечивает безопасность для любого вида машины. На легковых машинах и грузовиках устанавливают разные тормозные системы, ведь устойчивость и способность остановиться у этих машин совершенно разные.
Зачем машине нужна тормозная система?
Тормоза – это, опять-таки, обеспечение безопасного движение вашего авто. Если в момент остановки машина не может затормозить, то вы будете двигаться дальше. В таких ситуациях скорость автомобиля может быть разной, а отсюда – автомобильные аварии. Основа работы тормозной системы – трение колес о дорогу. Поэтому обычно тормоза устанавливаются именно в колесе. Тормоза состоят из подвижной и статичной частей. Когда водитель нажимает на педаль, то происходит усиление в тормозном механизме, тогда увеличивает давление жидкости в тормозах, и они срабатывают, начинается трение колес об асфальт и машина останавливается. Помните об этих моментах и всегда следите за исправностью ваших деталей машины.
Тормозная система
Работа тормозной системы непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому обслуживание тормозной системы автомобиля залог правильной эксплуатации транспортного средства.
Ремонт систем и узлов автомобиля всегда сопровождается планированием ремонта, который зависит от различных факторов. Тем более если вы хотите, чтобы ваш ремонт был экономически целесообразен, нужно понимать, что разборка стоит денег, поэтому важно заменить все узлы и детали системы, ресурс которых на подходе. В данный момент мы рассматриваем тормозную систему, поэтому при замене тормозных колодок мы обращаем внимание на тормозные диски.
Сроки замены тормозных дисков или протачивание тормозных дисков
Обычно, износ тормозных дисков сопоставим по времени с износом двух пар колодок, это если говорить образно, учитывая, что эксплуатация автомобиля имела постоянный характер. Если характер движения меняется, в процессе эксплуатации появляются элементы интенсивной езды, может наступить преждевременный износ дисков.
Некоторые умудряются «убить» тормозные диски при спокойной езде. Для этого достаточно попасть в лужу после интенсивного торможения. В этом случае вода и влага попадет на чугунный диск, соответственно перепад температур сделает свое дело, на рабочих поверхностях диска со временем появятся элементы коробления, что в итоге будет передаваться на рулевое колесо и педаль тормоза.
Материалы изготовления тормозных дисков
Самым распространенным материалом для изготовления тормозных дисков является чугун. У чугунных тормозных дисков есть свои недостатки: на чугун сильно влияют какие-либо перепады температур, что приводит к изменению внутренней структуры чугуна и характеристик материала (твердость).
На рынке есть альтернативные варианты, такие как тормозные диски из композитных или керамических материалов, но их стоимость существенно выше.
Как узнать, что надо менять тормозные диски?
Во время замены тормозных колодок нужно внимательно осмотреть поверхность тормозного диска на наличие повреждений и трещин. Следует визуально и если требуется приборным методом измерить толщину тормозного диска, которая должна быть не меньше 50 % от номинала. Выход износа тормозного диска за допустимые параметры является показанием к их замене.
Чтобы узнать, нужно ли менять тормозные диски, следует обратить внимание на лишние вибрации на рулевом колесе и педали тормоза. Если при торможении возникает какая-либо вибрация, проведите эксперимент – отпустите педаль тормоза, если вибрация уйдет, меняйте тормозные диски. Есть некая альтернатива замене дисков (в определенных случаях) – протачивание тормозных дисков.
Протачивание тормозных дисков: за и против
Если на поверхности тормозного диска образовалась выработка в виде местного коробления, альтернативой к замене тормозных дисков будет протачивание тормозных дисков. Протачивание тормозных дисков проводится при не сильном износе диска по толщине. Это объясняется тем, что слишком тонкий тормозной диск очень плохо переносит тепловую нагрузку, что может привести к полному его разрушению. Поэтому перед тем, как протачивать тормозные диски проводят замеры толщины диска, степени коррозии и величины биения тормозного диска.
Что лучше проточить или заменить тормозной диск
Конечно стоимость проточки тормозных дисков ниже, чем стоимость замены тормозных дисков. Главное, чтобы толщина диска позволяла проводить операцию по расточке. При этом, чтобы избежать тормозного дисбаланса, следует протачивать оба тормозных диска и не забудьте заменить тормозные колодки. Старые тормозные колодки будут негативно влиять на проточенные тормозные диски.
Проточка передних тормозных дисков с заменой колодок будет варьироваться от 30 до 50 долларов.
Стоимость оригинальных тормозных дисков от 60 до 120 долларов.
Чтобы определится, что лучше покупать новые тормозные диски или проточить оригинальные тормозные диски, следует понимать, что заводские тормозные диски намного надежнее. Поэтому лучше искать оригинальные запчасти, а если финансы не позволяют, лучше проточить заводские тормозные диски.
Устройство тормозной системы
Назначение тормозной системы
Тормозная система предназначена для снижения скорости движения и полной остановки (экстренной) автомобиля, а также для удержания на месте неподвижно стоящего автомобиля.
Процесс торможения движущегося автомобиля заключается в создании искусственного сопротивления этому движению. Обычно уменьшение скорости автомобиля вплоть до полной его остановки осуществляется путем создания тормозных сил в контакте колес с дорогой, направленных в сторону, противоположную движению. Тормозные силы необходимы и для удерживания автомобиля на месте.
Тормозная силасоздается путем торможения колеса специальным, обычно фрикционным, устройством — тормозным механизмом. Наиболее высокая эффективность торможения требуется в экстренных случаях. Именно на это должна быть рассчитана тормозная система, хотя они составляют не более 1—3% от общего числа использования тормозной системы.
Устройство тормозной системы делится на:
Рабочая тормозная система позволяет водителю снижать скорость движения автомобиля и останавливать его при обычном режиме эксплуатации.
Запасная тормозная система позволяет водителю уменьшать скорость движения автомобиля и останавливать его при неисправности рабочей тормозной системы. С целью упрощения конструкции отдельная (автономная) запасная система практически не применяется. Обычно ее роль выполняют оставшиеся исправные части (контуры привода) рабочей тормозной системы или специальным образом спроектированная стояночная тормозная система. Часто на больших автомобилях для повышения надежности используют одновременно оба указанных технических решения.
Стояночная тормозная система позволяет удерживать автомобиль в неподвижном состоянии на наклонной поверхности и при отсутствии водителя.
Вспомогательная тормозная система предназначена для длительного поддержания постоянной скорости, в основном на затяжных спусках. Используемые в остальных тормозных системах фрикционные тормозные механизмы при длительной работе перегреваются и резко снижают эффективность торможения. Поэтому на некоторых типах автомобилей (автобусы, грузовые автомобили большой грузоподъемности) для поддержания безопасной скорости на длительных спусках применяют вспомогательные механизмы, так называемые тормоза-замедлители.
Автоматическая тормозная система — оборудование, автоматически затормаживающее прицеп при его случайном отделении от тягача.
Содержание:
1.Привод тормозной системы
1.1 Системы тормозов
1.2 Приводы тормозных механизмов
1.3 Механический привод тормозов
1.4 Гидропривод тормозов
1.5 Пневмопривод тормозов
1.6 Усилители тормозных приводов
1.7 Двухконтурные тормозные приводы
1.8 Многоконтурные тормозные приводы
1.9 Приборы тормозного пневмопривода
1.10 Двухсекционный тормозной кран
1.11 Кнопочный тормозной кран
1.12 Двухпроводный привод
1.13 Защитные устройства пневматических приводов
1.14 Механизмы пневматических тормозных приводов
2. Тормозная система и ее обслуживание
2.1 Как подобрать тормозную жидкость
2.2 Какой ресурс тормозных колодок?
2.3 Как работает АБС
2.4 Устройство антиблокировочной системы
2.5 Стояночная тормозная система
2.6 Как менять тормозные колодки самому
Тормозная система легкого автомобиля и её составные части: стояночная тормозная система и главная тормозная система
Тормозная система легковых автомобилей разработана для контроля скорости, в частности замедления либо полной остановки в различных дорожных ситуациях, а с помощью стояночного тормоза зафиксировать транспортное средство на паркинге на необходимое для водителя время. Т.к. машина является средством повышенной опасности, то эта система напрямую влияет на безопасность водителя, пассажиров и пешеходов. Производители уделяют большое внимание различным тормозным системам, работают над их наибольшей эффективностью, а грамотные автовладельцы, которые занимаются тюнингом своего железного коня, начинают в первую очередь с работы над тормозами, меняют штатные тормозные диски, суппорта, вакуумные усилители на более производительные.
Производители гибридных и электрических автомобилей закладывают в них максимальное использование энергии, которая выделяется при торможении, тем самым восполняя запасы энергии батареи и использование её для движения. Водители также применяют методику торможения силовым агрегатом для снижения скорости без использования педали тормоза.
Стояночная тормозная система легковых автомобилей
Предназначение ручного, или стояночного тормоза — это удержание авто на стоянке, даже под определённым уклоном. По-простому, чтобы он не уехал самостоятельно после парковки. Также его называют парковочным тормозом, опытные водители часто называют просто ручником. В экстренной ситуации, при поломке основной системы торможения ручник допустимо использовать для уменьшения скорости и остановки транспорта. Стояночный тормоз приводится в действие посредством рукоятки усилием руки водителя, иногда ногой с помощью специальной педали (ножной стояночный тормоз). Чтобы обеспечить эффективную работу парковочного тормоза оптимально располагать его тормозные элементы на наиболее нагруженной оси либо нескольких осях при необходимости. В основном это задняя ось транспортного средства. Тип привода — механический, рукояткой водитель натягивает тросик, он притягивает колодки к барабану либо диску посредством тягового механизма. Также встречается электропривод, от водителя требуется только нажать на соответствующую кнопку.
Типы тормозных систем у разных моделей легковых автомобилей
Попробуем разобраться какие типы тормозных систем эксплуатируются на легковых автомобилях. Существуют следующие разновидности тормозных систем легковых автомобилей: рабочая (она же основная), запасная, парковочная (стояночная), вспомогательная (ABS), исключающая блокировку колёс машины при торможении, уменьшая тормозной путь и увеличивая управляемость во время снижения скорости.
Далее разберем подробнее устройство различных тормозных систем легкового автомобиля. В основе лежат механизмы торможения и их приводы. Сам тормозной механизм нужен для создания определенного усилия, которое приводит к замедлению либо остановке машины. Он расположен на ступице колеса, при повышении давления в замкнутой системе колесные цилиндры прижимают колодки к стенкам барабанов либо поверхности дисков, под действием силы трения скорость движения снижается, это получается за счёт того, что одна часть неподвижна (тормозные колодки), а другая часть совершает вращательные движения (тормозной барабан либо диск).
Применяются различные типы приводов тормозной системы на разных легковых автомобилях:
Механический: работает за счёт тросов и рычагов, в основном используется для парковочного тормоза.
Гидравлический: работает за счёт колебания давления тормозной жидкости в герметичном контуре.
Пневматический: для перемещения колодок используется воздух.
В большинстве транспортных средств почти всегда, кроме ручника, применяется гидравлический привод систем торможения.
Гидропривод состоит из:
Главного тормозного цилиндра.
Колесных (рабочих) тормозных цилиндров.
Вакуумного усилителя.
Некоторые авто оснащены блокомABS.
Регулятора давления задних тормозов (для машин без ABS).
Рабочих контуров.
Назначение главного тормозного цилиндра — преобразовать усилие, приложенное к тормозной педали, в давление жидкости в тормозных контурах.
Вакуумный усилитель позволяет создать большее давление при меньшем усилии при нажатии на педаль тормоза. Это делает вождение более комфортным.
Регулятор давления предотвращает движение юзом, обеспечивает равномерное торможение передней и задней оси путем уравнивания давления в заднем контуре.
Контуры— это трубки, доставляющие тормозную жидкость ко всем колесным тормозным цилиндрам, что обеспечивает прижимание колодок.
Во многих автомобилях совместно с гидравлической системой работают вспомогательные электронные:
Антиблокировочная система, ABS. Предотвращает блокировку колёс во время снижения скорости, делая машину более контролируемой и управляемой.
Система курсовой устойчивости, ESC. Это система динамической стабилизации, она не даёт автомобилю отклонится от заданной траектории при резком маневрировании.
Усилитель экстренного торможения, BAS. Уменьшает время срабатывания тормозов при экстренном торможении, сокращая тормозной путь.
Система, распределяющая тормозные усилия, EBD. Распределяет усилие на каждое из колес в зависимости от скорости его движения.
Рассмотрим особенности компоновки тормозных систем современных легковых автомобилей:
Поосевая компоновка самая простая. Один контур в ней отвечает за передние колёса, другой — за задние. Достоинство состоит в исключении движения в сторону при одном рабочем контуре. Недостаток: если повреждается передний контур, эффективность торможения снижается не менее, чем на 65%.
Диагональная компоновка. В ней один контур отвечает за правое переднее и левое заднее колеса, второй —левое переднее и правое заднее колеса. Преимущество такого контура в равномерном распределении тормозящего усилия. Но при повреждении любого из контуров эффективность торможения падает на 50%.
Полная компоновка. В ней один контур отвечает за четыре колеса, другой —за передние. При такой компоновке система торможения передних колес всегда остается в работоспособном состоянии, что обеспечивает возможность безопасной остановки.
Ремонт элементов тормозной системы легкого автомобиля
Ремонт заключается в замене в случае необходимости манжет тормозных цилиндров, либо полной их замене при серьезных поломках. Для доступа к ним требуется снять колесо, тормозной барабан (для системы барабанного типа), оценить работоспособность цилиндра.
Перед снятием колеса обязательно установите под другие колёса противооткаты, чтобы исключить самопроизвольный ход транспортного средства и возможную травму
При проверке один человек должен выжимать педаль тормоза, второй смотрит, как двигаются шток цилиндра, если не полностью выходит значит, неисправен сам цилиндр, либо завоздушена система. При отсутствии воздуха необходима замена цилиндра, если на нём потёки тормозной жидкости, необходимо заменить манжеты. При выходе из строя главного тормозного цилиндра во время нажатия на тормоз не нагнетается необходимое давление в контурах. В таком случае используем ремонтный комплект либо заменяем новым. Прийти в негодность могут выйти блоки электронных помощников ABS, ESC,BAS,EBD – проверяем их работу специальным сканером, при подозрениях производим замену.
Особенности технического обслуживания тормозной системы легкого автомобиля
Периодически во время эксплуатации требуется контролировать работоспособность тормозной системы.Для этого используют стенд для проверки тормозной системы разных моделей легковых автомобилей. Он дает возможность произвести полную диагностику тормозной системы. Проверке подвергаются все элементы тормозной системы и с большой точностью можно определить проблемный участок, т.к. параметры замеряют большое количество датчиков.
Проверить и оценить работоспособность тормозной системы возможно по карте проверки тормозной системы автомобиля. Она включает следующие операции:
Осматриваем и проверяем герметичность контуров, оцениваем состояние шлангов, аппаратов тормозной системы.
При выявлении проблем производим устранение потёков подтяжкой либо заменой элементов.
Проверяем надёжность крепления всех элементов, если необходимо — подтягиваем.
Определяем количество тормозной жидкости, если он ниже минимальной отметки — доливаем.
Проверяем ход педали тормоза, если показатель отличается от нормы для данной модели авто — производим регулировку.
К расходникам относятся тормозные колодки, их периодически нужно менять. Их замена производится быстро и без затруднений. Тормозные диски служат долго, единственное, при резком изменении температуры их «ведёт», вследствие чего при торможении можно ощутить биение на руле. Тормозные барабаны эксплуатируются подолгу и меняются в редких случаях. Периодически необходимо смазывать направляющие тормозных суппортов, для предотвращения их заклинивания.
Давление в контурах тормозной системы легкого автомобиля
Часто автолюбители не знают, какое давление является нормальным в тормозной системе автомобиля. Оно во всех участках одинаково и наибольшее значение составляет 180 бар. В спортивных машинах из-за больших нагрузок система возможно давление до 200 бар. Это давление создаётся в момент максимального нажатия на педаль тормоза, в обычных ситуациях давление не переходит отметку в 100 бар. Создать такое давление позволяет вакуумный усилитель.
Типичные неисправности тормозной системы легкого автомобиля
Распространенная проблема с тормозной системой— попадание воздуха в замкнутый контур, вследствие этого ухудшается торможение. Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, поэтому моментально поглощает воздух, проникший в систему. Т.к. воздух намного больше сжимается, чем жидкость, то при нажатии не может создаться необходимое давление, соответственно колодки будут слабее прижиматься к диску либо барабану. Чтобы этого не случилось, нужно периодически обновлять либо производить полную замену тормозной жидкости. Для этого на тормозных цилиндрах предусмотрены приспособления, при частичном откручивании которых вытекает жидкость, по ее виду можно оценить насколько много в ней воздуха. Данную процедуру удобнее выполнять вдвоём, один человек давит на педаль тормоза, создавая давление, второй частично откручивает приспособление и оценивает состояние вытекающей жидкости. Тормозная система прокачивается до полного выхода воздуха.
При прокачивании нужно пополнять ёмкость с жидкостью, так при её нехватке в магистраль попадёт дополнительный воздух
Кроме автомобилей тормозной системой оборудованы и прицепы с полной массой свыше 750 кг. Прицепы для легковых автомобилей, оснащенные тормозной системой, подойдут для перевозки тяжёлых и объёмных грузов стройматериалов, квадроциклов, снегоходов, мотоциклов. Обычно в них применяется«инерционная тормозная система», работающая за счёт силы инерции. Обслуживание такой системы не доставляет больших хлопот, следует периодически регулировать тормозные колодки, шприцевать тормоз наката.
Автомобильные тормозные системы, виды, устройство, как работают
Тормозная система необходима для быстрого изменения скорости или полной остановки автомобиля и удержания его на месте при стоянке.
Для этого на автомобиле есть такие виды тормозных систем, как — рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная система (тормоз-замедлитель).
Рабочая тормозная система всегда используется при любой скорости автомобиля для полной остановки или для снижения скорости. Рабочая тормозная система начинает работать при нажатии на педаль тормоза. Эта система самая эффективная при сравнении с другими видами.
Запасная тормозная система применяется при неисправности основной системы. Запасная тормозная система бывает в виде автономной системы или её функции выполняет часть исправной рабочей тормозной системы.
Стояночная тормозная система необходима для удержания автомобиля определенное время на одном месте. Стояночная система полностью исключает движение автомобиля самопроизвольно.
Вспомогательная тормозная система применяется на автомобилях с повышенной массой. Вспомогательная система используется для торможения на спусках. Часто бывает, что на автомобилях роль вспомогательной системы выполняет двигатель, где выпускной трубопровод перекрывается заслонкой.
Тормозная система — это важное средство автомобиля для обеспечения активной безопасности. На автомобилях применяются разные системы и устройства, повышающие эффективность системы при торможении — это антиблокировочная система, усилитель экстренного торможения, усилитель тормозов.
Тормозная система включает в себя тормозной привод и тормозной механизм.
Тормозной механизм блокирует вращение колес и как результат появление тормозной силы, которая останавливает транспортное средство. Тормозные механизмы находятся на задних и передних колесах.
По идее — все тормозные механизмы логично называть колодочными. И уже в свою очередь, их можно разделить по трению — дисковые и барабанные. Тормозные механизмы основной системы монтируются в колесе, а механизм стояночной системы находится за раздаточной коробкой или коробкой передач.
О барабанных и дисковых тормозных механизмах
Тормозной механизм обычно состоит из двух частей, из вращающейся и неподвижной. Вращающаяся часть барабанного механизма — это тормозной барабан, а неподвижная часть – тормозные колодки.
Барабанные тормозные механизмы обычно стоят на задних колесах. В процессе износа зазор между барабаном и колодкой увеличивается и для его устранения есть механические регуляторы.
На автомобилях тормозные механизмы могут иметь разные сочетания:
два дисковых передних, два барабанных задних;
четыре дисковых;
четыре барабанных.
В тормозном дисковом механизме — диск вращается, а две колодки стоят неподвижно, они установлены внутри суппорта. В суппорте стоят рабочие цилиндры, они при торможении прижимают к диску тормозные колодки, а сам суппорт хорошо закреплен на кронштейне. Для улучшения отвода тепла из рабочей зоны часто применяют вентилируемые диски.
В автомобильных тормозных системах нашли применение вот эти типы тормозных приводов:
гидравлический;
пневматический;
комбинированный.
механический;
Гидравлический привод получил самое широкое распространение в рабочей тормозной системе автомобиля. В него входят:
главный тормозной цилиндр;
тормозная педаль;
колесные цилиндры;
усилитель тормозов
шланги и трубопроводы (рабочие контура).
При усилии на тормозную педаль водителем, та передает усилие от ноги на главный тормозной цилиндр. Усилитель тормозов дополнительно создает усилие, облегчая тем самым жизнь водителя. Широкое применение на машинах приобрел вакуумный усилитель тормозов.
Главный тормозной цилиндр нагнетает тормозную жидкость к тормозным цилиндрам. Обычно над главным цилиндром стоит расширительный бачок, в нем содержится тормозная жидкость.
Колесный цилиндр прижимает тормозные колодки к тормозному барабану или диску.
Рабочий контур сейчас представляет из себя основной и вспомогательный. Например, вся система исправна, то значит работают оба, но при неисправности одного из них — другой будет работать.
Широко распространены три основные компоновки разделения рабочих контуров:
2 + 2 подключенных параллельно — задние + передние;
2 + 2 подключенных диагонально — правый передний + левый задний и так далее;
4 + 2 в один контур подключены два передних, а в другой тормозные механизмы всех колес.
Схема компоновки гидропривода: 1 — главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем; 2 — регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах; 3-4 — рабочие контуры.
Прогресс не стоит на месте и сейчас в состав гидравлического тормозного привода добавляются разные электронные компоненты:
усилитель экстренного торможения
антиблокировочная система тормозов;
антипробуксовочная система;
система распределения тормозных усилий;
электронная блокировка дифференциала.
Пневматический привод применяется в тормозной системе большегрузных автомобилей.
Комбинированный тормозной привод — это комбинация разных типов привода.
Механический привод применяется в стояночной тормозной системе. Он включает в себя систему тяг и тросов, с помощью которых объединяет систему в одно целое, обычно на задние колеса имеет привод. Рычаг тормоза соединен при помощи тонкого троса с тормозными механизмами, где есть устройство, которое приводит в действие основные или стояночные колодки.
Есть автомобили, где стояночная система работает от ножной педали. Сейчас всё чаще стали применять в стояночной системе электропривод, который получил название — электромеханический стояночный тормоз.
Итак, как работает гидравлическая тормозная система
Осталось рассмотреть работу тормозной системы, что мы сделаем на примере гидравлической системы.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, то передается нагрузка к усилителю и тот создает усилие на главном тормозном цилиндре. А в свою очередь поршень главного тормозного цилиндра через трубопроводы нагнетает жидкость к колесным цилиндрам. Поршни колесных цилиндров от давления жидкости передвигают тормозные колодки к дискам или барабанам и происходит торможение автомобиля.
Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, то педаль от действия возвратной пружины возвращается в начальное положение. Также, в свое положение возвращается и поршень главного тормозного цилиндра, а пружины отводят колодки от барабанов или дисков. Тормозная жидкость возвращается обратно в главный тормозной цилиндр и падает давление в системе.
Видео: принцип работы тормозной системы.
Вот на этом пожалуй и завершу свою не маленькую статью. Всем удачи на дорогах!
Загрузка…
Назначение и общее устройство тормозов автомобиля
Тормоза предназначены для уменьшения скорости движения и быстрой остановки автомобиля, а также для удержания его на месте.
В каждом автомобиле имеются два действующих независимо друг от друга тормоза — ножной и ручной. Ножной тормоз предназначен для торможения автомобиля в движении и потому является основным рабочим тормозом. Ручной тормоз служит главным образом для затормаживания автомобиля на стоянке, для удержания его на подъемах и спусках, а также для торможения автомобиля в случае неисправности ножного тормоза.
Ножные тормоза на всех автомобилях устанавливаются в колесах и устроены примерно одинаково. Колесный тормоз состоит из двух колодок 3, установленных шарнирно на пальцах 6, закрепленных на неподвижном тормозном диске 8. Колодки расположены внутри тормозного барабана 7, соединенного со ступицей колеса. Тормозной диск жестко соединен с поворотным кулаком переднего моста, а у задних мостов — с фланцами их кожухов. Между свободными концами колодок помещен разжимной кулак 9. Когда тормозная педаль не нажата, колодки, стянутые между собой пружиной 4, не касаются тормозного барабана и колесо свободно вращается.
При нажатии на тормозную педаль разжимной кулак поворачивается, преодолевая усилие пружины 4, раздвигает колодки и прижимает их к тормозному барабану с большой силой. В результате трения, возникающего между фрикционными накладками 1 колодок и барабаном, вращение колеса прекращается и автомобиль останавливается.
Привод колесных тормозов бывает:
Гидравлический привод тормозов обеспечивает большую плавность торможения автомобиля и одновременность работы тормозов всех колес. Тормоза с гидравлическим приводом применяются преимущественно на легковых и грузовых автомобилях небольшой грузоподъемности. Это объясняется тем, что с увеличением грузоподъемности автомобиля возрастает и усилие, которое водитель должен прикладывать к тормозной педали, чтобы затормозить автомобиль; управление такими тормозами значительно затрудняется.
Интенсивность торможения автомобиля, оборудованного тормозами с пневматическим приводом, зависит не от силы нажатия на тормозную педаль, а от величины ее перемещения. Тормоза с пневматическим приводом легки в управлении и устанавливаются на автомобилях большой грузоподъемности.
Широкое распространение пневматического привода тормозов на большегрузных автомобилях и тягачах объясняется еще и тем, что обеспечивается управление тормозами прицепа. Тормозная система прицепа присоединяется при помощи шланга к тормозной системе автомобиля-тягача и работает с нею как одно целое.
Пневмогидравлический привод тормозов сочетает в себе преимущества гидравлического и пневматического приводов: большую плавность торможения, легкость управления тормозом и возможность управления тормозами буксируемого прицепа.
Тормозная система: описание,виды,устройство,фото,видео,принцип работы | АВТОМАШИНЫ
Для эффективного управления движением любого механического средства – регулированием скорости на том или ином участке пути, замедлением её при выполнении маневров, наконец, для остановки в нужном месте – и в том числе экстренной – на всех грузовых и легковых автомобилях должна быть установлена соответствующая классу машины тормозная система. Для удержания машины на месте во время продолжительной стоянки, особенно на склоне, предусмотрен стояночный тормоз.
Для безопасной эксплуатации транспортного средства эта система должна быть надежна, как никакая другая. Не случайно в перечне неисправностей, при которых запрещено использование транспортного средства (приложение к Правилам дорожного движения РФ), неисправности тормозных систем вынесены на первое место.
Содержание статьи
ВИДЫ И УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
В современных автомобилях используют устройства тормозов двух видов – дисковые и барабанные. Название устройств видов тормозных систем пошло от используемого главного элемента, воспринимающего тормозное усилие, выполненного в виде диска или в виде барабана.
Барабанные тормоза насчитывают более ста лет, в настоящее время считаются устаревшими, обычно применяются в устройстве заднего моста автомобиля. Устройство задних барабанных тормозов достаточно простое и надежное. Ступица колеса жестко соединена с тормозным барабаном, который и воспринимает тормозящее усилие от двух тормозных колодок со специальными накладками. Пара колодок и гидравлический привод, называемый еще колесным цилиндром, смонтированы на тормозном щите, являющимся силовой деталью заднего моста. Устройство барабана таково, что удачно закрывает весь механизм от грязи и пыли, поэтому задний механизм торможения менее восприимчив к воздействию окружающей среды.
При нажатии педали тормоза давление гидравлической жидкости передается в рабочую полость колесного цилиндра и выталкивает из него два симметричных штока, прижимающих колодки к внутренней поверхности тормозного барабана. В старых моделях барабан изготавливался из специальных сортов чугуна, современные барабаны отливаются из алюминиевых сплавов с чугунными вставками, что значительно улучшает отведение тепла от трущихся поверхностей.
В конструкции барабанного механизма предусмотрено крепление троса стояночного тормоза. При выжимании рычага на определенную величину, легко контролируемую по количеству щелчков храповика фиксатора, трос натягивается и через специальный рычаг механизма тормоза с усилием прижимает колодки заднего тормоза к барабану, тем самым фиксируя колеса машины.
Преимущества устройства барабанных систем:
общая рабочая поверхность колодок составляет не менее 400 см2для легкового автомобиля класса «В», что в разы больше суммарной поверхности накладок дисковых систем;
при меньшей эффективности, значительно большее останавливающее действие;
устройство привода позволяет легко подключить трос ручного стояночного тормоза, тогда как для дисковых систем это сделать значительно сложнее;
накладки на колодках изнашиваются медленнее.
Важно! Контролировать, насколько выработана и изношена рабочая поверхность барабана, в силу специфики устройства достаточно сложно, поэтому следует с каждой регулировкой системы демонтировать барабан и замерять остаточную толщину стенки.
Усилие торможения может достаточно изменить траекторию движения автомобиля, поэтому в системе управления торможением первым всегда подключается привод задних колес, с небольшим опозданием подключается привод колодок передних колес. Благодаря такой последовательности обеспечивается стабильность курса движения машины без бокового заноса или разворота.
Принцип работы тормозной системы
Принцип работы тормозной системы рассмотрен на примере гидравлической рабочей системы.
При нажатии на педаль тормоза нагрузка передается к усилителю, который создает дополнительное усилие на главном тормозном цилиндре. Поршень главного тормозного цилиндра нагнетает жидкость через трубопроводы к колесным цилиндрам. При этом увеличивается давление жидкости в тормозном приводе. Поршни колесных цилиндров перемещают тормозные колодки к дискам (барабанам).
При дальнейшем нажатии на педаль увеличивается давление жидкости и происходит срабатывание тормозных механизмов, которое приводит к замедлению вращения колес и поялению тормозных сил в точке контакта шин с дорогой. Чем больше приложена сила к тормозной педали, тем быстрее и эффективнее осуществляется торможение колес. Давление жидкости при торможении может достигать 10-15 МПа.
При окончании торможения (отпускании тормозной педали), педаль под воздействием возвратной пружины перемещается в исходное положение. В исходное положение перемещается поршень главного тормозного цилиндра. Пружинные элементы отводят колодки от дисков (барабанов). Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам вытесняется в главный тормозной цилиндр. Давление в системе падает.
Эффективность тормозной системы значительно повышается за счет применения систем активной безопасности автомобиля.
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Механизмы тормозов используются для создания противодействующего вращению колёс механического момента. В основном на всех авто применяются фрикционные механизмы, работающие на трении соприкасающихся материалов. Они устанавливаются на колесе и делятся по конструкции на дисковые и барабанные типы.
Дисковые механизмы могут быть с подвижным или статичным суппортом. Подвижный суппорт способствует равномерному износу трущихся накладок и, кроме того, обеспечивает постоянный зазор до поверхности диска вне зависимости от выработки накладок. Он крепится на подвеске с помощью кронштейна и имеет пазы для установки рабочих цилиндров. Диск, соединённый со ступицей колеса, имеет гладкую поверхность и отверстия для быстрого воздушного охлаждения.
Колодки с тормозящими накладками в нормальном положении прижаты к суппорту возвратными пружинами. Под давлением штока поршня исполнительных цилиндров колодки отжимаются к поверхности диска, происходит его торможение. Для индикации выработки накладок в колодках имеется датчик износа, который сигнализирует на приборную доску о критической выработке фрикционного поверхностного слоя колодок.
Барабанные механизмы имеют полукруглые колодки в виде полумесяца с фрикционными накладками с наружной стороны, нижние концы которых закреплены на неподвижной оси, а верхние концы могут раздвигаться под давлением поршней исполнительных цилиндров тормозов. Прижатые в нормальном положении друг к другу стяжными пружинами полукруглые колодки под давлением поршней раздвигаются и распирают внутреннюю поверхность вращающегося барабана. Трение поверхностей колодок и барабана приводит к торможению колеса. Для компенсации выработки трущейся поверхности имеется механизм самоподвода колодок к барабану.
По отношению к тормозам барабанного типа дисковые механизмы имеют следующие преимущества:
температурные изменения материала не влияют на состояние поверхности, и тормозной момент не зависит от нагрева диска;
эффективное воздушное охлаждение за счёт использования отверстий на диске и высокая температурная стойкость материала;
меньший тормозной путь за счёт активного действия всей поверхности колодок;
меньше вес и габариты;
высокая чувствительность системы торможения;
оперативность срабатывания;
лёгкость замены колодок, не требуется обточка и подгонка накладок при замене колодок;
до 70% инерции движения автомобиля могут гаситься на передних тормозных дисках.
О тормозных приводах
В автомобильных тормозных системах нашли применение вот эти типы тормозных приводов:
гидравлический;
пневматический;
комбинированный.
механический;
Гидравлический привод получил самое широкое распространение в рабочей тормозной системе автомобиля. В него входят:
главный тормозной цилиндр;
тормозная педаль;
колесные цилиндры;
усилитель тормозов
шланги и трубопроводы (рабочие контура).
При усилии на тормозную педаль водителем, та передает усилие от ноги на главный тормозной цилиндр. Усилитель тормозов дополнительно создает усилие, облегчая тем самым жизнь водителя. Широкое применение на машинах приобрел вакуумный усилитель тормозов.
Главный тормозной цилиндр нагнетает тормозную жидкость к тормозным цилиндрам. Обычно над главным цилиндром стоит расширительный бачок, в нем содержится тормозная жидкость.
Колесный цилиндр прижимает тормозные колодки к тормозному барабану или диску.
Рабочий контур сейчас представляет из себя основной и вспомогательный. Например, вся система исправна, то значит работают оба, но при неисправности одного из них — другой будет работать.
Широко распространены три основные компоновки разделения рабочих контуров:
2 + 2 подключенных параллельно — задние + передние;
2 + 2 подключенных диагонально — правый передний + левый задний и так далее;
4 + 2 в один контур подключены два передних, а в другой тормозные механизмы всех колес.
Прогресс не стоит на месте и сейчас в состав гидравлического тормозного привода добавляются разные электронные компоненты:
усилитель экстренного торможения
антиблокировочная система тормозов;
антипробуксовочная система;
система распределения тормозных усилий;
электронная блокировка дифференциала.
Пневматический привод применяется в тормозной системе большегрузных автомобилей.
Комбинированный тормозной привод — это комбинация разных типов привода.
Механический привод применяется в стояночной тормозной системе. Он включает в себя систему тяг и тросов, с помощью которых объединяет систему в одно целое, обычно на задние колеса имеет привод. Рычаг тормоза соединен при помощи тонкого троса с тормозными механизмами, где есть устройство, которое приводит в действие основные или стояночные колодки.
Есть автомобили, где стояночная система работает от ножной педали. Сейчас всё чаще стали применять в стояночной системе электропривод, который получил название — электромеханический стояночный тормоз.
Итак, как работает гидравлическая тормозная система
Осталось рассмотреть работу тормозной системы, что мы сделаем на примере гидравлической системы.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, то передается нагрузка к усилителю и тот создает усилие на главном тормозном цилиндре. А в свою очередь поршень главного тормозного цилиндра через трубопроводы нагнетает жидкость к колесным цилиндрам. Поршни колесных цилиндров от давления жидкости передвигают тормозные колодки к дискам или барабанам и происходит торможение автомобиля.
Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, то педаль от действия возвратной пружины возвращается в начальное положение. Также, в свое положение возвращается и поршень главного тормозного цилиндра, а пружины отводят колодки от барабанов или дисков. Тормозная жидкость возвращается обратно в главный тормозной цилиндр и падает давление в системе.
УХОД ЗА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ АВТОМОБИЛЯ
Как один из наиболее важных узлов, тормозная система автомобиля требует постоянного внимания и ухода. Здесь буквально любая неисправность может привести к непредсказуемым последствиям на дороге.
Некоторые диагнозы можно поставить, исходя из характера поведения тормозной педали. Так увеличенный ход или «мягкая» педаль свидетельствуют, скорее всего, о попадании воздуха в систему гидропривода в результате утечки тормозной жидкости. Поэтому необходимо периодически контролировать уровень жидкости в бачке.
Её повышенный расход может быть следствием повреждения гидрошлангов и трубок, а также обыкновенного испарения со временем. Это приводит к попаданию в систему воздуха и отказу тормозов.
Пришедшие в негодность детали необходимо заменить, а систему придется прокачивать, выпуская воздух из каждого рабочего цилиндра на колесах и доливая жидкость. Процесс длительный и нудный.
Уход автомобиля при торможении в сторону говорит о возможном выходе из строя одного из рабочих цилиндров или чрезмерном износе накладок на каком-то определенном колесе. При загрязнении тормозных механизмов может возникать характерный шум при нажатии на педаль.
Все эти неисправности легко устраняются самостоятельно или обращением в сервисный центр. А чтобы свести к минимуму вышеописанные неприятности, берегите тормоза, чаще используйте торможение двигателем, особенно на крутых и затяжных спусках. Продолжительное по времени включение основной рабочей системы ведет к перегреву деталей и служит причиной различных поломок
Калькулятор перевода лошадиных сил в киловатты и обратно
Измерять мощность Двигателей Внутреннего Сгорания (ДВС) принято в лошадиных силах. Однако проведенные исследования в представленной сфере показали, что более точным параметром измерения мощности ДВС являются единицы измерения
системы СИ
, а именно — киловатты
В некоторых случаях, например при проектировании различных агрегатов или подбора аналогов существующим механизмам, возникает необходимость конвертировать киловатты в лошадиные силы и обратно. Для этих расчетов, воспользуйтесь нашим калькулятором, позволяющим точно определить нужные параметры.
Согласно акту № БГ-3-21/177 от 09.04.2003 г., на территории РФ принят за образец вариант — метрический (75кгс*м/с), с переводным коэффициентом в 1 кВт = 1,35962 л.с. Соответственно при попытке подсчета разнообразными способами, показатель будет отличаться.
Если речь идет о мощности ДВС автомобиля — это метрика, область промышленности либо энергетики — электроаналог. Английский стандарт применяется в США и Великобритании.
Калькулятор перевода Киловатты( КЛВ) — лошадиные силы (Л.С)
1 кВт =1,3596 л.с.
1 л.с. равна 0,7355 кВт
Данный калькулятор поможет вам автоматически рассчитать точное количество КЛВ и Л.С у вашего автомобиля.
В Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства( СБКТС) имеется графа, обязательная для заполнения у автомобилей и мотоциклов:
— максимальная мощность, кВт
Если вы знаете сколько у вас Л.С вам достаточно внести цифру в графу Л.С и калькулятор автоматически рассчитает, сколько КЛВ у вашего автомобиля.
Лошади́ная си́ла (русское обозначение: л. с.; английское: hp; немецкое: PS; французское: CV) — внесистемная единица мощности.
В настоящее время в России формально лошадиная сила выведена из употребления, однако до сих пор применяется для расчёта транспортного налога и ОСАГО. В России и во многих других странах она всё ещё очень широко распространена в среде, где используются двигатели внутреннего сгорания (автомобили, мотоциклы, тракторная техника, мотокосы, триммеры).
Ватт (русское обозначение: Вт, международное: W) — единица измерения мощности, а также теплового потока, потока звуковой энергии, мощности постоянного электрического тока, активной, реактивной и полной мощности переменного электрического тока, потока излучения и потока энергии ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ)[1]. Единица названа в честь шотландско-ирландского изобретателя-механика Джеймса Уатта (Ватта), создателя универсальной паровой машины. Получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства( СБКТС) Наша компания поможет Вам получить Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства за разумные деньги в минимальные сроки. Все Интересующие Вас вопросы вы можете задать +79162273572(whatsapp, Viber)
Калькулятор перевода кВт в л.с.
Ленточный многопил HR1000 (прежнее название MultiHead) – станок, который используется в производстве тарной дощечки и тонких заготовок. По статистике компании Wood-Mizer станок HR1000 является самым надежным и беспроблемным оборудованием, выпускаемым фирмой, так как за всю историю его производства на эти станки получено минимальное количество рекламаций.
Станок HR1000 может быть оборудован пилящими головами в количестве от 1 до 6. Подробнее о конструкции и параметрах HR1000 читайте, нажимая на значки помощи . Или на этой странице.
Благодаря высокой скорости пиления, которая может достигать 38 м/мин, станок HR1000 обладает огромным потенциалом по производительности. Важно организовать поставку бруса для станка HR1000 в достаточном количестве.
Введите параметры своего производства, перемещая ползунки до необходимого значения:
Правило в этом отношении простое: чем более тонкие заготовки нужно напилить, тем больше пилящих голов необходимо, чтобы обеспечить требуемую производительность. Максимальное значение 38 м/мин. Выбирая значение, учитывайте:
— Породу древесины: мягкие породы пилятся быстрее, а твердые, медленнее. Например, для заготовок шириной 100 мм скорость подачи составит 34 м/мин, если это сосна, и 20 м/мин – если дуб.
— Ширину заготовки: чем шире брус, тем медленнее нужно его пилить. Это справедливо для всех пород древесины. На практике, скорость подачи заготовки шириной 100 мм примерно на 50% выше, чем скорость подачи заготовки шириной 300 мм.
— Загрузка материала и съем готовой доски: когда станок работает на скорости подачи 30м/мин, нужно иметь запас готового бруса для переработки, и соответственно, нужна механизация загрузки этого объема материала.
— При ручной загрузке материала и ручном съеме готовой продукции скорость подачи материала варьируется в пределах 10-15 м/мин. Если у Вас есть достаточно заготовок, и Вы обеспечили быстрый и эффективный способ загрузки/съема, Вы легко сможете работать на станке HR1000 при скоростях подачи материала близких к максимальной, пусть даже Вы пилите широкие дубовые брусья.
Рекомендуется использовать параметр, как минимум, 10%.
Остановы оборудования (простой станка) вызваны 4 главными причинами:
1. Нехватка материала для распиловки — отрегулируйте скорость подачи заготовок таким образом, чтобы соблюдался баланс между работой HR1000 и подачей материала.
2. «Узкие места» в очистке / штабелировании напиленных на станке HR1000 досок – выберите такую скорость подачи заготовок, при которой подсобный рабочий успевает складывать штабель из продукции, выходящей со станка HR1000.
3. Замена пил – делайте это во время обычного перерыва.
4. Механические поломки. Станок HR1000 от фирмы Wood-Mizer – надежное оборудование, и механические неполадки в нем – это редкость. Однако, другое оборудование, встроенное в производственную линию, может ломаться. Если это влияет на подачу материала к станку HR1000 или на съем продукции со станка, то потенциально это влечет останов оборудования и снижение производительности.
Калькулятор Мощность | Преобразование единиц мощности
В физике мощность — это величина, с которой энергия используется, переносится или преобразовывается. В СИ единицей мощности принято считать Ватт (символ «W», в честь Джеймса Ватта, который является разработчиком парового двигателя в восемнадцатом веке). Один Ватт равен 1 Джоулю в секунду (Дж/с). Также мощность может измеряться и в других величинах, например, таких, как лошадиная сила (л.с.), метрическая лошадиная сила, эрг в секунду (Эрг/с) и фут-фунт в минуту. Термин «мощность» отличается от энергии, так как это величина, с которой энергия изменяется и расходуется.
Конвертер единиц мощности
Переводим из
Переводим в
Основные единицы
Гигаватт
ГВт
Лошадиная сила
л.с.
Джоуль в секунду
Дж/сек
Киловатт
кВт
Ватт
Вт
Британская тепловая единица
БТЕ/ч
Другие единицы
Аттоджоуль в секунду
aJ/s
Аттоватт
aW
BTU/Hour (thermochemical)
BTU/h
BTU/Minute (international)
BTU/min
BTU/Minute (thermochemical)
BTU/min
BTU/Second (international)
BTU/s
BTU/Second (thermochemical)
BTU/s
Калорий в час
cal/h
Калорий в час (thermochemical)
cal/h
Калорий в минуту
cal/min
Калорий в минуту
cal/min
Calorie/Second (international)
cal/s
Calorie/Second (thermochemical)
cal/s
Сантиджоуль в секунду
cJ/s
Сантиватт
cW
Дециджоуль в секунду
dJ/s
Дециватт
dW
Декаджоуль в секунду
daJ/s
Декаватт
daW
Эрг в секунду
erg/s
Эксаджоуль в секунду
EJ/s
Эксаватт
EW
Фемтождоуль в секунду
fJ/s
Фемтоватт
fW
Гигаджоуль в секунду
GJ/s
Гектоджоуль в секунду
hJ/s
Гектоватт
hW
Horsepower
hp
Horsepower (boiler)
hp
Horsepower (electric)
hp
Horsepower (UK)
hp
Horsepower (water)
hp
Joule/Hour
J/h
Джоуль в минуту
J/min
Килокалорий час (thermochemical)
kcal/h
Килокалорий час (international)
kcal/h
Килокалорий в минуту (international)
kcal/min
Килокалорий в минуту (thermochemical)
kcal/min
Килокалорий в секунду (thermochemical)
kcal/s
Килокалорий в секунду (international)
kcal/s
Килоджоуль в час
kJ/h
Килоджоуль в минуту
kJ/min
Килоджоуль в секунду
kJ/s
MBH
MBTU/Hour
MBTU/h
Мегаджоуль в секунду
MJ/s
Мегаватт
MW
Микроджоуль в секунду
µJ/s
Микроватт
µW
Миллиджоуль в секунду
mJ/s
Милливат
mW
Наноджоуль в секунду
nJ/s
Нановатт
nW
Пентаджоуль в секунду
PJ/s
Петоватт
PW
Pferdest
ps
Пикоджоуль в секунду
pJ/s
Пиковатт
pW
Терраджоуль в секунду
TJ/s
Терраватт
TW
Ton (refrigeration)
t
Основные единицы
Гигаватт
ГВт
Лошадиная сила
л.с.
Джоуль в секунду
Дж/сек
Киловатт
кВт
Ватт
Вт
Британская тепловая единица
БТЕ/ч
Другие единицы
Аттоджоуль в секунду
aJ/s
Аттоватт
aW
BTU/Hour (thermochemical)
BTU/h
BTU/Minute (international)
BTU/min
BTU/Minute (thermochemical)
BTU/min
BTU/Second (international)
BTU/s
BTU/Second (thermochemical)
BTU/s
Калорий в час
cal/h
Калорий в час (thermochemical)
cal/h
Калорий в минуту
cal/min
Калорий в минуту
cal/min
Calorie/Second (international)
cal/s
Calorie/Second (thermochemical)
cal/s
Сантиджоуль в секунду
cJ/s
Сантиватт
cW
Дециджоуль в секунду
dJ/s
Дециватт
dW
Декаджоуль в секунду
daJ/s
Декаватт
daW
Эрг в секунду
erg/s
Эксаджоуль в секунду
EJ/s
Эксаватт
EW
Фемтождоуль в секунду
fJ/s
Фемтоватт
fW
Гигаджоуль в секунду
GJ/s
Гектоджоуль в секунду
hJ/s
Гектоватт
hW
Horsepower
hp
Horsepower (boiler)
hp
Horsepower (electric)
hp
Horsepower (UK)
hp
Horsepower (water)
hp
Joule/Hour
J/h
Джоуль в минуту
J/min
Килокалорий час (thermochemical)
kcal/h
Килокалорий час (international)
kcal/h
Килокалорий в минуту (international)
kcal/min
Килокалорий в минуту (thermochemical)
kcal/min
Килокалорий в секунду (thermochemical)
kcal/s
Килокалорий в секунду (international)
kcal/s
Килоджоуль в час
kJ/h
Килоджоуль в минуту
kJ/min
Килоджоуль в секунду
kJ/s
MBH
MBTU/Hour
MBTU/h
Мегаджоуль в секунду
MJ/s
Мегаватт
MW
Микроджоуль в секунду
µJ/s
Микроватт
µW
Миллиджоуль в секунду
mJ/s
Милливат
mW
Наноджоуль в секунду
nJ/s
Нановатт
nW
Пентаджоуль в секунду
PJ/s
Петоватт
PW
Pferdest
ps
Пикоджоуль в секунду
pJ/s
Пиковатт
pW
Терраджоуль в секунду
TJ/s
Терраватт
TW
Ton (refrigeration)
t
Результат конвертации:
Перевести киловатты в лошадиные силы онлайн
Понятие «лошадиная сила» известна всем автолюбителям очень давно. Ранее весь тяжелый труд выполняли с помощью лошадей. Позже была создана первая паровая машина, которая их заменила, а для определения ее мощности прибегали к сравнению с количеством лошадей. Сейчас лошадиная сила, как единица постепенно вытесняется новой величиной системы измерения СИ — ваттом или киловаттом.
С недавних пор в большинстве европейских странах, в том числе и России, мощность автотранспорта принято обозначать не привычных на лошадиных силах, а единицах — киловаттах.
В связи с этим, очень часто требуется узнать количество киловатт, которое соответствует определенному значению лошадиных сил и наоборот.
Как правильно перевести кВт в л/с?
Для перевода из кВт в л/с и обратно можно воспользоваться калькулятором:
Перевод из кВт в Л/с и обратно
кВт
Л/с
Одна лошадиная сила в нашей стране, как и Европе, составляет 0,735 кВт или наоборот — 1 кВт будет равен 1,36 л/с (для расчета в целых числах многие используют значение 1,4).
Например, для автомобиля с мощностью в 70 лошадиных сил, мощность в киловаттах составит 51 (70 л/с равно 70/1,36 или 51 кВт).
Откуда появилось значение 0,735 кВт?
Как принято издавна, все значения ученые получали в ходе экспериментов. Так и со значением в 735 Вт.
Было взято за основу, что одна лошадь сможет утянуть тяжесть общей весовой нагрузкой в 75 кг при определенной скорости в 1 м/с. Одна лошадь как уже сложилось считается за 1 л/с. При переводе в ватты и киловатты можно не сложно получить следующее, что 735Вт будет равно 1 л/с.
Если округлить до целых значений, то получим, что 1л/с равно 0,74кВт.
Сейчас во всех паспортных документах на автомобиль, а именно в свидетельствах о регистрации указывается, как правило, сразу два значение — в киловаттах и соответствующее ему значение в лошадиных силах. Это в свою очередь удобно и не требует дополнительных переводов.
Итак,
для того чтобы перевести из величины — л/с перевести в величину — кВт, нужно значение л/с разделить на 1,36 (автомобиль с мощностью 170 л/с соответствует 125 кВт).
И наоборот, если нужен перевод из кВт в л/с, то необходимо значение кВт умножить на 1,4 (автотранспорт с мощностью 88 кВт соответствует 120 л/с).
Добро пожаловать! Датчик положения колевала – работает по принципу датчика холла которая применяется в трамблёрах, в карбюраторных системах впрыска, по сути они практически по работоспособность и не отличаются, просто в карбюраторном автомобиле всё делает датчик, трамблёр, коммутатор, катушка зажигания и так далее, а в инжекторе чисто датчик и ЭБУ за работой двигателя следят, кстати благодаря этому датчику, ЭБУ понимает в какой именно момент нужно воспламенять топливо-воздушную смесь, за счёт чего двигатель нормально работает без перебоев (Т.е., он за систему зажигания отвечает и если вдруг датчик выйдет из строя, то машина будет ехать либо с перебоями, либо вообще заглохнет).
Примечание! Чтобы заменить датчик положения коленчатого вала, нужно: Минимум времени, вороток с накидной головкой (Если его нет, то накидной ключ Вам будет в помощь), а так же специальный прибор, под названием мульти-метр с функцией омметра!
Краткое содержание:
Где находится датчик положения коленвала? Не важно какой двигатель у Вас установлен, 8 клапанный, 16 клапанный, движок от ВАЗ 2114, от Калины, всё равно на всех них датчик положения коленвала (Сокращённо ДПКВ) располагается в одном и том же месте (Указан красной стрелкой), рядом с ним находится масляный фильтр ещё (Чтобы Вам легче искалось, он указан синей стрелкой), сам же датчик к крышке масляного насоса болтом прикручен (На крышке выступ кронштейн есть, но это только на ПП так, на заднем же приводе данный датчик на крышки привода распредвала установлен) а его основная часть на шкив коленвала смотрит, за счёт шкива и за счёт датчика двигатель то и работает, если Вам интересен принцип работы ДПКВ по подробней, то в этом случае изучите статью: «Интересная информация про датчик положения коленчатого вала», в этой статье всё подробно расписано.
Когда нужно менять датчик положения коленвала? Машина не заводится, самая частая проблема которая появляется после выхода из строя данного датчика, поэтому рекомендуем всегда новый датчик в запасе возить, а то мало ли что произойдёт с ним и потом Вы будете стоять на дороге и ждать пока Вам новый датчик не привезут, но кроме этого, если датчик ещё будет работать но будет сильно загрязнён (Он же со временем загрязняется, потому что стоит в самом низу движка), то машина то заводится всё же будет, но плохая работа на холостом ходу двигателю обеспечена, а так же потеря мощности мотора, рывки, значительное увеличение расхода топлива и сильный дым из выхлопной трубы, все эти симптомы указывают на неисправность датчика (Или на его сильную загрязнённость), но сразу бежать в автомагазин и покупать этот датчик не нужно, Вам стоит снять старый и при помощи омметра его проверить (Проверка делается очень легко и не займёт у Вам больше минуты), первым делом датчик снимается конечно же, потом берётся прибор и его выводы подключаются к разъёму датчика (см. фото ниже) после подключения, прибор должен будет выдать сопротивление от 500 и до 700 Ом, если прибор наоборот мало покажет, то значит в обмотки датчика произошло межвитковое замыкание и он подлежит замене, а если прибор слишком много покажет или вообще бесконечность выдаст как это на фото ниже показано, то в контактах которые находятся внутри датчика нарушился контакт или произошёл обрыв в катушки, в этом случае датчик тоже подлежит замене.
Примечание! Если так оказалось что с датчиком всё в порядке а симптомы которые указали мы выше присутствуют, тогда попытайтесь очистить датчик от грязи, очищать его можно как тряпкой, так и другими специальными средствами (Некоторые люди WD-40 его очищают, она хорошо удаляет въевшуюся грязь, но только если грязь поверхностная будет, то и обычной тряпочки хватит).
Как заменить датчик положения колевала на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание! Новый датчик покупайте только после того как старый снимите, потому что обязательно на маркировку взглянуть нужно будет и сверяясь по ней, покупать уже новый датчик, не в коем случае не берите датчик от совершенно другого движка (ВАЗ 2114 например), они все разные, у них идёт разная длинна и кстати, учитывайте тот факт что новый датчик должен быть точно такой же длинны которой обладает у Вас и старый датчик и после установки, у кончика датчика и зубьев у маховика коленвала должно расстояние быть в пределах 1±0,2 мм (Вить если впритык датчик к зубьям встанет, то при запуски движка они его просто на просто размолотят, а если далеко, т.е., датчик короткий, то просто не будет сигнала и автомобиль так же не заведётся)!
1. Снимается датчик легко, точно так же и ставится, чтобы его снять достаточно будет просто колодку с проводами отсоединить от него (см. маленькое фото, там она за счёт фиксатора держится, его отогнуть придётся) и после этого выкрутить болт крепления (см. большое фото), когда операция будет проделана, выньте датчик и обязательно зачистите поверхность от пыли и грязи на которой стоит он сам и всё, можете устанавливать новый, либо же очищенный от пыли и грязи датчик, на своё законное место.
Дополнительный видео-ролик: Подробно посмотрите процесс замены датчика, на видео-ролике, потому что когда это видишь всё наглядно, гораздо лучше всё запоминается и появляется гарантия того, что работу Вы без ошибок произведёте.
Датчик коленвала Лада Приора 8 и 16 клапанов: где находится, неисправности
Датчик коленвала отвечает за равномерный впрыск горючего и подачу импульса с целью воспламенения горючей смеси. Иными словами можно сказать, что с его помощью контроллер определяет, когда и в какой цилиндр нужно подать топливо.
Где расположен ДПКВ
Коленчатый вал двигателя имеет зубчатый задающий диск, он совмещается с приводом генератора. На расстоянии приблизительно в 1 мм от верха его зубчика, на крышке насоса масла, прикреплен датчик коленвала Лады Приора.
Читайте также: Где находится блок предохранителей на Ладе Приора
У задающего диска всего 58 зубцов, с отступом в 6 градусов, а также промежуток в два недостающих зубца – таким способом делается синхронизация. Для того чтобы поставить коленвал на точку 114 градусов до крайней верхней точки 1 и 4 цилиндров, объединяют середину, первого после промежутка зубца, с осью ДПКВ.
Проводка коленчатого вала защищена от посторонних вмешательств своеобразным экраном, который замкнут на массе авто.
Некорректная работа цепи может спровоцировать остановку мотора, фиксирование в памяти контроллера кодов ошибки и активацию сигнализатора.
Проверяются цепи датчика коленвала после того, как зажигание отключено и колодки отсоединены от контроллера и самого датчика. При исправной цепи ДПКВ, качественной установке, но сохранении кода ошибки, которая говорит о некорректной работе детали – ДПКВ нужно менять.
Читайте также: Где находится и неисправности датчика давления масла Лада Приора
Замена датчика коленвала
Рассмотрим подробнее процесс снятия детали:
необходимо выключить зажигание;
колодка проводов должна быть отсоединена;
гаечным ключом на 10 отворачиваем болт, что крепит датчик к крышке наноса масла;
достаем неисправный датчик.
После того как неисправная деталь извлечена, устанавливаем новую:
установить новый датчик;
заворачиваем болт и затягиваем его до полной фиксации;
подсоединяем проводку к самой детали.
Выявляем признаки неисправности
Если датчик положения коленчатого вала полностью вышел из строя он не позволит нормально завести машину. В остальных случаях некорректная работа детали выявляется по таким действиям:
Мотор запускается с перебоями, не стабильно.
Работа двигателя будет нестабильна.
Мощность мотора значительно снижена.
Если нагрузку увеличивают, появляется детонация.
Проверить датчик коленвала можно при помощи проверки сопротивления изоляции. Если цифры на омметре разнятся от показаний 550-570 Ом, значит, ДПКВ вышел из строя. В случае когда ошибка ДПКВ не аннулировалась, следовательно, необходимо почистить деталь от грязи и проверить целостность проводки и соединения. Отремонтировать ДПКВ не получится, его можно лишь заменить.
Для советских моделей автомобиля достать необходимую деталь для ее замены не слишком сложно. К примеру, ДПКВ Приора можно приобрести в ближайшем автомагазине, а инструкцию по его замене легко отыскать в Интернете. Если данную работу вы не рискнете делать самостоятельно, то на ближайшей СТО вам выполнят ее в кратчайшие сроки и за небольшие деньги.
Автомобили с автоматической
системой управления двигателем в большинстве своем работают с установленным и
важным датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ) для обеспечения синхронизации
механического движения поршней с системой зажигания и топливоподачей.
Рассмотрим на примере как
работает датчик коленвала ВАЗ 2110, а также 2105, 2107, 2108, 2109, 21099, 2111,
2117, 2112, 2113, Приора, Нива, Шевроле Нива, Калина 1117, 2114, 2115.
Что такое датчик положения коленвала на вазе
Датчик положения коленчатого вала индукционного типа устанавливается рядом со специальным диском, расположенным совместно с приводным шкивом коленчатого вала. Специальный диск называют реперным или задающим. Вместе с ним обеспечивает угловую синхронизацию работы блока управления. Пропуск двух зубьев из 60 на диске позволяет системе определить ВМТ 1-ого или 4-ого цилиндра. 19-й зуб после пропуска должен смотреть на стержень ДПКВ, а метка на распредвале должна стоять против загнутого кронштейна отражателя. Зазор между датчиком и вершиной зуба диска находится в пределах 0,8-1,0 мм. Сопротивление обмотки датчика 880-900 Ом. Для снижения уровня помех проводник датчика коленчатого вала экранирован.
После включения зажигания
управляющая программа блока находится в режиме ожидания сигнала импульсов
синхронизации с датчика положения коленчатого вала. При вращении коленвала
сигнал синхроимпульсов поступает мгновенно в блок управления, который, в
соответствии с их частотой коммутирует на «массу» электрическую цепь форсунок и
каналы катушки зажигания.
Алгоритм программы блока
управления работает по принципу считывания проходящих мимо магнитного
сердечника ДПКВ 58-ми зубьев с пропуском двух. Пропуск двух зубьев является
опорной меткой для определения поршня первого (четвертого) цилиндра в положении
верхней мертвой точке, с которой блок анализирует и распределяет по рабочим
тактам двигателя коммутационные сигналы, управляющие открытием форсунок и
искрой на свечах зажигания.
Блок управления выявляет кратковременный сбой в системе синхронизации и пытается пересинхронизировать процесс управления. В случае невозможности восстановления режима синхронизации (отсутствие контакта на разъеме ДПКВ, обрыв кабеля, механические повреждения или излом задающего диска) система выдает на панель приборов сигнал об ошибке, зажигая аварийную лампу Check Engine. Двигатель при этом заглохнет и запустить его будет невозможно.
Датчик положения коленчатого
вала является надежным устройством и редко выходит из строя, но иногда
встречаются неисправности, связанные с невнимательным или халатным отношением
специалистов, обслуживающих двигатель.
Например, на ВАЗ-2112 установлен двигатель 21124 (16 клапанов где кабель ДПКВ находится очень близко к выпускному коллектору) и проблема возникает обычно после ремонта, когда фишка на кабеле не закреплена на скобе. Соприкасаясь с горячей трубой кабель плавится, разрушая схему соединения и автомобиль глохнет.
Другим примером может оказаться некачественно изготовленный задающий диск, резиновая муфта которого может проворачиваться по внутреннему соединению.
Электронный блок управления,
получая единственный сигнал от ДПКВ, определяет положение относительно коленчатого
вала в каждый момент времени, рассчитывая частоту его вращения и угловую
скорость.
На основе синусоидальных
сигналов, выданных датчиком положения коленчатого вала, решается широкий круг
задач:
Определение
в данный момент времени положения поршня первого (или четвертого) цилиндра.
Управление
моментом впрыска топлива и длительностью открытого состояния форсунок.
Управление
системой зажигания.
Управление
системой изменения фаз газораспределения;
Управление
системой абсорбирования паров топлива;
Обеспечение
работы других дополнительных систем, связанных с частотой вращения вала двигателя
(например, электроусилитель руля).
Таким образом, ДПКВ обеспечивает функционирование силового агрегата, с высокой точностью определяя работу его двух основных систем — зажигания и впрыска топлива.
Прежде, чем приобретать ДПКВ для его замены, необходимо уточнить о типе устройства, установленного на двигателе.
Типы датчиков коленвала
Индуктивный (магнитный) ДПКВ
В основе устройства лежит намагниченный
сердечник, помещенный в катушку. В состоянии покоя магнитное поле постоянно и в
его обмотке отсутствует ЭДС самоиндукции. Когда перед магнитным сердечником проходит
вершина металлического зуба задающего диска магнитное поле вокруг сердечника изменяется,
что приводит к индукции тока в обмотке. При вращении диска на выходе возникает
переменный ток, при этом частота тока изменяется в зависимости от частоты
вращения вала. Работа основана на эффекте электромагнитной индукции.
Особенностью этого датчика
является его не сложная конструкция, работающая без подачи дополнительного
питания.
Датчик на основе эффекта Холла
Тип этих датчиков работает на
микросхеме, помещенный в корпус с магнитопроводом, а задающий диск создает
движущееся магнитное поле намагниченными зубьями.
Датчик обеспечивает высокую
точность выдачи сигналов во всех заданных режимах вращения коленвала. Датчик,
работающий на основе эффекта Холла требует подключения постоянного напряжения.
Оптические датчики
В основу заложено физическое явление фотоэффекта. Конструктивно он представляет собой источник света с приемником (фотодиодом). Вращаясь между источником и приемником перфорированный диск периодически закрывает и открывает путь источнику света, в результате фотодиод выдает импульсный ток, поступающий в виде аналогового сигнала в блок управления (система имеет ограниченное применение и ранее устанавливалась в трамблеры инжекторных автомобилей, например, Матиз).
Немного о задающих дисках
Задающие диски для индуктивных
датчиков изготавливаются из стали, иногда заодно со шкивом коленвала (например,
автомобиль Опель).
Диски для датчиков Холла
изготавливаются из пластика, а в их зубьях запрессованы постоянные магниты.
Как проверить датчик коленвала ВАЗ
Вазовский датчик коленвала индуктивного типа
проверяется мультиметром на предмет обрывов внутри катушки и заданного
сопротивления, величина которого находится в диапазоне 600-900 Ом. Обязательной
так же является проверка проводки ДПКВ.
Проверка может быть
осуществлена измерением индуктивности, для этого необходимо иметь три прибора:
вольтметр, трансформатор и измеритель индуктивности. Метод не сложный, но
громоздкий и эффективнее купить новый датчик с целью проверки работоспособности
двигателя.
Проверку ДПКВ также осуществить
стартерной прокруткой, наблюдая за показаниями тахометра. Диодной контролькой
можно проверить наличие импульсов на разъеме форсунок.
Где находится датчик коленвала ВАЗ 2110
Блоки двигателей 1117, 21124,
21126, 2111, 2170 независимо 16 клапанные или 8 кл, конструктивно одинаковые и
различны только головками блока. 16 клапанные имеют два распредвала и по ширине
превосходят почти в два раза 8 клапанные головки.
ВАЗ-2110, эксплуатируется как с 8 кл. двигателями, так и 16 кл., но расположение ДПКВ неизменно и крепится в нижней части двигателя.
Замена датчика коленвала
Лада Калина, Веста, Гранта, 21214 или классическое авто 2107 – принцип замены ДПКВ одинаковый. Достаточно открутить удерживающий болт с кронштейна, отключить разъем со жгута проводов и снять датчик.
Признаки неисправности ДПКВ
Неисправность в датчике положения коленчатого вала приводит к подергиваниям автомобиля на разных режимах, к провалам и тяжелому запуску двигателя. Эти неисправности могут возникать и по другим многочисленным причинам, выявить которые возможно диагностическими приборами. Но основные признаки неисправности ДПКВ на инжекторном автомобиле — это продолжительный запуск двигателя или отсутствие запуска.
Замена фишки и распиновка ДПКВ ВАЗ 2110
С течением времени происходит износ проводов, идущих на фишку ДПКВ. Расположен в нижней части двигателя и недалеко от переднего колеса, в результате на ДПКВ и его фишку попадает и оседает грязь, снег, масло, химические агрессивные среды в виде соли, что ведет к медленному окислению проводов на фишке и в последствии к их обрыву. Так как провода от фишки совмещены в единый жгут, то при его замене предусмотрена ремонтная фишка с выступающими двумя проводами длиной 15 см. Удалив поврежденную фишку, устанавливают новую на «скрутку». Точки скрутки изолируют использованием термоусадки или изоленты.
Из приведенной ниже схемы видно, что распиновка их не сложная и два провода непосредственно соединяются с контактами входа сигнала в блоке управления, проходя по всей длине жгута. Полярность соединения сигнальных проводов датчика с блоком управления должна соблюдаться. При обратной полярности система синхронизации работать не будет. Для восстановления работы ДПКВ необходимо просто поменять местами провода и проверить работоспособность, запустив двигатель.
Осциллограмма ДПКВ ВАЗ
Для точной диагностики работы ДПКВ применяется осциллограф. Подключив щупы осциллографа на экране монитора отобразится осциллограмма работы ДПКВ, на которой можно четко различить точку пропуска зубьев и измерить величину сигнала в вольтах по максимальной амплитуде 58-ми зубьев, расположенных между точками пропуска.
Можно ли завести машину без датчика коленвала
Датчик коленвала является
главным звеном в цепи управления двигателем. Синхронизируя механическое
движение валов и определяя относительное положение поршней посредством ДПКВ
блок управления в нужный момент времени производит коммутацию, включая
топливные форсунки и катушку зажигания. Без датчика коленчатого вала запуск
двигателя не возможен.
Приора ошибка датчика коленвала
ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), он же датчик ВМТ (датчик верхней мертвой точки) — единственный датчик системы управления двигателем, при поломке которого двигатель точно не заведется. Этот датчик не имеет механических подвижных частей, поэтому из строя выходит достаточно редко. Чаще всего в его отказе виновата разрушенная коррозией проводка.
Признаки неисправности датчика коленвала
Полностью неисправный ДПКВ не даст запустить двигатель. В других случаях неисправности датчика можно выявить по:
плохому запуску двигателя;
неустойчивой работе мотора;
снижению мощности двигателя;
детонации при увеличении нагрузки.
Замена датчика коленвала
Где находится датчик коленвала. На всех автомобилях LADA ДПКВ крепится к картеру двигателя (к нижней его части) при помощи одного болта. На схеме он под номером 2.
Чтобы поменять датчик коленвала следует отсоединить от него колодку с проводами и вывернуть болт крепления (ключ «на 10»). На двигателях Renault-Nissan (например, h5M) предварительно придется снять (отвести в сторону) защитный кожух.
Установка ДПКВ осуществляется в обратной последовательности. Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленвала. Зазор должен быть 1±0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.
Как проверить ДПКВ мультиметром
Установить мультиметр в режим омметра и подключить щупы к контактам ДПКВ. Сопротивление должно быть в пределах 550-750 Ом.
Установить мультиметр в режим вольтметра (с пределом измерения до 200 мВ). Подключить щупы к контактам датчика и несколько раз поднести к сердечнику датчика стальной предмет. При исправном датчике прибор должен зафиксировать скачки напряжения. Более точно проверить ДПКВ можно не снимая его с двигателя. Вращаем шкив коленвала и следим за показаниями вольтметра. У исправного ДПКВ напряжение на выводах достигает 0,3 В.
Если ДПКВ оказался исправным, а ошибка (например, p0335) в системе управления двигателем не исчезла, значит следует очистить датчик от грязи и проверить целостность провода и качества соединений в цепи.
Напомним, система управления двигателем включает в себя ряд других датчиков, о которых мы рассказывали ранее.
В современном автомобиле работой бензинового либо дизельного двигателя управляет электроника. Контроллер готовит топливную смесь и регулирует искрообразование на электродах свечей зажигания, полагаясь на показания нескольких измерителей, размещенных в ключевых точках, – воздушном и выпускном тракте, дроссельной заслонке и так далее. Но что произойдет, если один такой элемент выйдет из строя? В данном случае предлагается рассмотреть признаки неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ) и способы его проверки в гаражных условиях.
Как работает датчик?
Чтобы научиться выявлять неполадки указанного прибора, нужно представлять его конструкцию и понимать принцип работы. Устройство датчика несложное и включает следующие элементы:
многовитковая катушка;
магнитный сердечник;
выводы катушки припаяны к контактам разъема;
неразборный пластмассовый корпус с отверстием для крепления.
Измеритель устанавливается в непосредственной близости от зубчатого шкива, прикрепленного к коленчатому валу со стороны шестерен газораспределительного механизма. Посредством проводников датчик соединяется с главным электронным блоком, управляющим работой мотора.
Магнитный сердечник выведен наружу через торцевую часть пластикового корпуса и максимально приближен к зубьям вращающегося шкива. Просвет между деталями не превышает 1 мм.
Принцип действия прибора основан на явлении электромагнитной индукции. Когда в непосредственной близости от сердечника проходит значительная масса металла, катушка вырабатывает кратковременный электрический импульс. Зубцы крутящегося шкива вызывают череду таких импульсов, передающихся по проводам контроллеру. Благодаря этому электронный блок всегда «знает» положение коленвала, определяет верхние мертвые точки всех поршней и вовремя подает команду форсункам на впрыск топлива.
Отсюда возникло второе название прибора – датчик оборотов коленчатого вала. Надо понимать, что импульсы вырабатываются только при динамическом воздействии металлической массы, то есть, когда шкив вращается. Если коленвал остановился, ток в цепи элемента не возникает.
Примечание. По сигналам датчика контроллер не только своевременно направляет топливную смесь в цилиндры, но и дает команду системе зажигания вырабатывать искру, когда один из поршней выполняет такт сжатия и приближается к своей верхней точке.
Признаки неполадок датчика
Измеритель оборотов коленчатого вала считается довольно надежным устройством, исправно функционирующим от 100 тыс. км и более. Нередки случаи, когда элемент отрабатывает весь срок службы автомобиля. Неисправность датчика коленвала может возникнуть по таким причинам:
Внутренний обрыв либо замыкание обмотки катушки возникает из-за длительного воздействия вибрации, передающейся от двигателя. Подобная поломка встречается весьма редко.
Обрыв электрической цепи между прибором и контроллером. Причины – та же вибрация, оплавление проводников от контакта с горячими частями мотора либо случайное повреждение автолюбителем.
Механическое разрушение корпуса случается в процессе ремонта, выполняемого в подкапотном пространстве. Например, удар сорвавшимся гаечным ключом.
Нарушение контакта в разъеме от окисления или разбалтывания.
Загрязнение рабочей поверхности, взаимодействующей с зубчатым шкивом.
Последний пункт списка требует отдельного пояснения. Общеизвестно, что электромагнитное поле проникает сквозь диэлектрические материалы, в том числе пыль и грязь. Но в месте расположения датчика к традиционным загрязнителям добавляются мелкие металлические частицы и стружка, летящая с шестерен. Попадая на торец сердечника, они экранируют магнитное поле, отчего электрический импульс постепенно ослабляется.
Справка. Загрязнение сердечника мельчайшими металлическими частицами характерно для изношенных силовых агрегатов с протекающими коренными сальниками. Смесь моторное масло + грязь + стружка толстым налетом покрывает находящиеся рядом детали, в том числе измеритель положения коленчатого вала.
Как хозяин автомобиля может определить симптомы неисправности датчика:
Когда элемент полностью выходит из строя, двигатель глохнет и при последующих попытках запуска не подает признаков «жизни», поскольку контроллер не «видит» положение коленчатого вала. Аналогичный результат дает обрыв электрической цепи.
Нестабильная работа на холостом ходу. Обороты мотора «скачут», наблюдается вибрация силового агрегата.
Потеря мощности силового агрегата, провалы в процессе разгона.
Увеличение расхода бензина либо солярки.
Как странно это ни звучит, но первый признак – самый благоприятный. Реанимировать «мертвый» мотор куда проще – достаточно проверить цепь или поменять сам датчик. При ненадежном контакте и прочих мелких неприятностях двигатель не отказывает, но ведет себя нестабильно. Проблема заключается в том, что при поломках других датчиков и неполадках системы зажигания силовой агрегат ведет себя таким же образом и выявить реальную неисправность гораздо сложнее.
Когда неисправен датчик расхода воздуха, положения дроссельной заслонки или лямбда – зонд, блок управления переходит на аварийный режим работы, подавая топливо по усредненным показателям. Отсюда нестабильная работа и повышенный расход. Такие же признаки наблюдаются при неполадках в цепи измерителя оборотов коленчатого вала.
Способы проверки в гаражных условиях
Когда двигатель вашего автомобиля резко «умер», необходимо снять датчик и произвести диагностику, описанную ниже. Если же мотор продолжает работать с признаками нестабильности, выполните такие манипуляции:
Хорошенько очистите корпус прибора ветошью, смоченной органическим растворителем, – уайт-спиритом, скипидаром либо другим обезжиривателем. Особое внимание уделите торцу, обращенному в сторону зубчатого шкива.
Убедитесь в надежности крепления. Из-за открутившегося винта датчик может отодвинуться от металлических зубьев, в результате зазор увеличится, а вырабатываемый импульс ослабеет.
Прочистите контакты разъема от окисления.
Осмотрите проводку на предмет оплавления либо перелома.
Если перечисленные действия не дают результата, производится демонтаж и проверка датчика коленвала мультиметром в 2 этапа. На первом измеряется сопротивление между клеммами прибора, что позволяет убедиться в целостности индукционной обмотки. Почистите контакты, включите омметр и проверьте сопротивление между ними. Нормальные показания лежат в диапазоне 500–700 Ом, при замыкании витков получите нулевое или пониженное значение, при обрыве – бесконечность.
На втором этапе испытывается работоспособность элемента согласно пошаговой инструкции:
Переведите мультиметр в режим измерения напряжения, максимальный порог – 200 милливольт.
Надежно прикрепите провода к контактам колодки датчика (например, зажимами типа «крокодил»).
Возьмите любой металлический инструмент – гаечный ключ, большую отвертку или что-то подобное. Резко прикладывайте и отрывайте его от магнитного сердечника элемента, придерживая корпус рукой. Вольтметр должен показать скачки напряжения.
Совет. Если с датчиком коленчатого вала все в порядке, прозвоните проводку омметром. Возможно, причина кроется там.
Дальнейшие действия такие: поломанный измеритель оборотов коленвала меняется на новый, ремонту деталь не подлежит. Исправный датчик устанавливается обратно с соблюдением зазора, поиск неисправности продолжается в другом месте.
Несколько слов о том, как проверить датчик коленвала в пути, когда нет мультиметра и других диагностических приборов. Понадобится 2 провода и светодиодная лампочка от любого автомобильного светильника (например, салонного). Для удобства открутите элемент и подсоедините лампу к разъему, затем подносите к магниту гаечный ключ, как описывалось выше. Исправный датчик заставит светодиод вспыхивать.
Обзоры. Автоновости. Тест-драйвы
Main Menu
Home
Советы
Ошибка P0335 Приора
Ошибка P0335 Приора
Что означает код P0335 в автомобиле ВАЗ Приора
Если в блок управления двигателем не поступают или поступают некорректные данные от датчика положения коленчатого вала то в память модуля автомобиля Приора записывается «P0335 – ошибка датчика положения коленвала». Это приведет к тому, что на панели приборов загорится индикатор «Check Engine» и двигатель перейдет в аварийный режим работы.
Причины ошибки P0335 Приора?
Среди множества причин ошибки, наиболее частые:
обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов;
плохие контакты;
неисправность датчика положения коленчатого вала;
поврежденная сигнальная пластина ;
растянутый ремень ГРМ или цепь;
неисправность PCM.
Каковы симптомы кода ошибки P0335?
При ошибке P0335 ее симптомы могут быть самыми разнообразными Индикатор «Check Engine» не загорится, пока ошибка не повторится более одного раза. Автомобили марки ВАЗ Приора, при наличии этой ошибки, могут вообще не завестись, в других случаях двигатель теряет мощность и начинает «троить». Машина может внезапно глохнуть. Может вырасти расход топлива.
Самой распространенной причиной является датчик положения коленчатого вала, но перед его заменой нужно проверить все связанные системы, поэтому не следует игнорировать такие вещи, как проводка, приводной ремень или цепь.
Этот код ошибки может сигнализировать о серьезных механических сбоях или проблемах в электрике двигателя. В случаях, если имеются проблемы с управляемостью, на машине не стоит ехать, пока она не будет отремонтирована. В любом случае, для того чтобы избежать серьезных поломок сначала нужно выполнить диагностику неисправности и найти причину.
Чаще всего для устранения ошибки необходимо:
заменить датчик положения коленчатого вала ВАЗ Приора;
отремонтировать проводку или разъемы;
заменить блок управления двигателем автомобиля Приора;
заменить ремень ГРМ или цепь.
Снятие и установка датчика положения коленчатого вала Лада Приора
Руководство по ремонту и замене деталей в системе зажигания лада 2170, порядок сборки и разборки зажигания автомобиля лада 2172, инструкции по снятию и установке катушек лада приора. Диагностика схем электрооборудования ваз 2170 приора. Инструкции по ремонту электрооборудования генератора, стартера ваз 2171 приора. Эксплуатация противоугонной системы, аккумулятора, световой сигнализации. Схема автомобиля.
Датчик положения коленчатого вала лада приора индуктивного типа, предназначен для измерения частоты вращения и положения коленчатого вала. Датчик установлен на крышке масляного насоса напротив задающего диска на шкиве привода генератора. Задающий диск представляет собой зубчатое колесо с 58 равноудаленными (6°) впадинами. При таком шаге на диске помещается 60 зубьев, два зуба срезаны для создания импульса синхронизации («опорного» импульса), который необходим для согласования работы контроллера с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах. При вращении коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Установочный зазор между сердечником датчика ваз 2172 и зубом диска должен находиться в пределах (1±0,2) мм. ЭБУ по сигналам датчика выдает импульсы на форсунки. Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи ваз 2171.
2. Отожмите фиксатор…
3. …и отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала ваз 2170.
4. Выверните болт крепления…
5. …и выньте датчик из кронштейна его крепления.
6. Замерьте сопротивление датчика лада приора. Сопротивление исправного датчика должно быть 500–700 Ом. Если показания тестера значительно ниже, то, вероятно, в обмотке межвитковое замыкание, а если, наоборот, высокое или тестер показывает бесконечность (см. фото), то в контактах внутри датчика нарушен контакт или произошел обрыв в обмотке индукционной катушки. И в первом и во втором случае датчик подлежит замене.
7. Установите датчик ваз 2170 priora в порядке, обратном снятию.
Замена и регулировка переднего ступичного подшипника нива
Содержание статьи:
Симптомы и последствия Звук вышедшего из строя подшипника передней ступицы 2121 часто практически не отличим от дорожного шума, особенно зимой при движении в шипованной резине по асфальту. Однако по мере износа узла он начинает усиливаться и сопровождает водителя уже непрерывно. Дополнительным звонком служит нагрев колеса в направлении от центра без характерного запаха тормозных колодок.
При первых подозрениях на конкретную неисправность нужно заняться ее поиском, а затем поменять деталь, в противном случае, нарушается не только акустический комфорт, но и возникает вероятность полного разрушения подшипника, появления выработки на ступице с ее последующей заменой и в самой запущенной ситуации – перекос и клин колеса, что позволит запросто «сделать уши» с подачи короткой базы и уникальной настройки подвески нивы 21213 и 21214.
Диагностика
В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения. Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот. Кроме того, при повороте слышны звуки перекатывания или треск. Что потом? Необходимо самостоятельно поменять ступичный подшипник, ведь о регулировке уже речи нет.
а
Замена
Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:
Вывесить и открутить колесо;
Посредством зубила сбить колпак со ступицы;
• С помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;
• Аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;
• Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).
Снятие ступицы
Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.
Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.
После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,
не забывая избавиться от стопорной пластины.
Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.
Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.
Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры
Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.
При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.
Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.
Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.
Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.
Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.
Замена ступичного подшипника
Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).
Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.
Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.
Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом. Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов. Сборка – в обратной последовательности с применением подходящих по размеру отрезков трубы для запрессовки подшипников, сальников и пр.
Регулировка
Восстановив конструкцию до момента возврата суппортов с колодками на свое место, на поворотном кулаке размещается фиксатор индикатора часового типа. Индикатор располагается таким образом, чтобы его ножка упиралась в регулировочную гайку.
Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.
В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.
Есть ли альтернатива постоянному ремонту?
Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто. Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).
В отличие от стандартного:
Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода.
Отсутствует вероятность проворота;
Износ посадочных мест минимален;
Имеет увеличенный срок службы.
Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.
Видео инструкция
Замена подшипника передней ступицы на «Ниве» — Рамблер/авто
Ступица «Нивы» заметно отличается от аналогичных деталей других моделей машин этого типа. А все благодаря полному приводу, который обязывает передние колеса иметь прямую связь с трансмиссией, чтобы передавать вращение. Поэтому прежде чем переходить к замене ступичного подшипника, неплохо бы знать, как эта деталь устроена.
Ступица соединяет колесо и вал, и имеет довольно сложное строение, поскольку ее задача — передавать вращение от одного узла машины к другому. При этом она постоянно подвергается жесткой эксплуатации, особенно во время экстремального вождения, при временном или постоянном полном приводе. Поэтому ремонт этих частей автомобиля необходим довольно часто.
Есть два подшипника на «Ниве», приводящие ступицу во вращение. Находятся они на валу и имеют коническую форму. Это общее для всех ВАЗовских машин решение, хотя на машинах других изготовителей авто тоже встречаются подобные варианты конструкции. Она позволяет регулировать люфт, что очень важно, поскольку узел постоянно испытывает высокие нагрузки и быстро изнашивается.
Если разболтанность колеса спровоцирована износом подшипников, иногда достаточно подтянуть гайку ступицы. Подтягивая ее, мы сильнее прижимаем обоймы подшипника друг к другу, зажимая ролики. Слишком сильно затянутый подшипник не дает колесу крутиться, поэтому минимальный люфт присутствовать должен. Если колесо перестает вращаться, достаточно ослабить эту гайку.
Интересно! Если люфт регулировать гайкой не получается, на обоймах и роликах видны царапины, ступица гудит и перегревается — это первые основания для замены подшипников.
Подготовительные работы (материалы, инструменты)
Однако сколько ни зажимай подшипники, рано или поздно они выходят из строя, что требует их замены. Этот процесс на всех транспортных средствах подобного типа проходит одинаково. Прежде чем менять передние ступичные подшипники, надо машину хорошо отмыть, особое внимание уделяя передней подвеске. С особой тщательностью надо вымыть тот автомобиль, который часто использовался на бездорожье.
Что касается материалов и инструментов, которые понадобятся при работе, то вполне можно обойтись стандартным гаражным набором. Правда, стоит заранее проверить, есть ли у вас приспособление, с помощью которого выпрессовуются пальцы шарниров.
Снятие механизма передней ступицы
Чтобы демонтировать с «Нивы» ступичный подшипник, понадобится выполнить такие действия:Подвесить переднюю часть автомобиля домкратом и зафиксировать ее в этом положении. Снять колесо, затем тормозные колодки и суппорт. Раскрутить и выпрессовать палец бобышки поворотного рычага. Открутить болты крепления шаровых шарниров. Открутить гайку. Снять ступицу вместе с шарнирами. Когда узел будет полностью снят, подшипники можно осмотреть и заменить, если в этом есть необходимость.
Обратите внимание! Неважно, с какой целью был разобран узел и какие работы будут проводиться при этом, но сальники надо заменить в обязательном порядке.
Внутреннюю и внешнюю обойму подшипников, а также их ролики надо промыть в керосине. Только после этого можно визуально оценить состояние каждого элемента детали. Если осмотр не показал никаких существенных дефектов и детали в целом выглядят удовлетворительно, достаточно их смазать и заменить сальники.
Интересно! Новый подшипник можно вставить в старую обойму. Новая выпрессовывается на специальной насадке. Но в любом случае подшипники надо менять парой.
Замена подшипников ступицы переднего колеса
Чтобы заменить подшипники на машине, саму машину надо выставить на смотровую яму или подъемник. Затем вывешивается передняя часть и снимается колесо. Теперь стал доступен суппорт, который надо отсоединить с направляющей колодок, подвязать их к верхнему рычагу проволокой.
Отвернув регулировочную гайку, конусную втулку вынимаем и расконтриваем гайки переднего и заднего креплений: отгибаем края стопортной пластины зубилом. После этого необходимо накидным ключом 19 отвернуть гайки переднего и заднего крепления рычага. Теперь можно снять стопорную пластину и рычаг, который надо отвести от поворотного кулака.
Следующим шагом будет отсоединение от кулака тормозных шлангов и крепления нижних и верхних шаровых опор. Теперь можно разъединить тормозной диск со ступицей и кулаком. Если детали отсоединяются не очень охотно, поворотный кулак надо зажать в тиски, а ступицу выбить выколоткой. Важно чтобы последняя была изготовлена из мягкого металла.
Затем вынимаются болты, которыми рычаг крепится к поворотному кулаку, а гайку наворачивают на шпильку, чтобы разъединить тормозной диск со ступицей. Отвернув гайку до конца, можно вынуть шпильку. Эту процедуру надо проделать с остальными шпильками. Теперь тормозной диск легко отсоединится от ступицы.
На следующем этапе надо сбить грязезащитное кольцо. Для этого ключом на 10 открутить болт, которым крепится защитный кожух, снять его. Чтобы снять подшипники ступицы и сальники, надо зажать в тиски поворотный кулак, поддеть сальник отверткой и вынуть его. После этого внутреннее кольцо наружного подшипника с роликами и сепаратором становится доступным. Вынимаем его и проделываем точно такую же процедуру с внутренним подшипником. Теперь можно выбить бородком наружные кольца каждого из них. Снятие деталей закончено.
Прежде чем установить новые надо очистить поворотный кулак от старой смазки и нанести новую (примерно по 40 г). Сборка узла проходит в обратном порядке. Чтобы спрессовать подшипники и сальники используют отрезок трубы подходящего диаметра. После установки грязезащитного кольца, его надо вдавить в проточку поворотного кулака в нескольких местах.
Теперь к тормозному диску присоединяем ступицу, шпильки запрессовываются все той же выколоткой из мягкого металла. При этом важно, чтобы фрезерованная поверхность головок шпилек была направлена на цилиндрическую поверхность тормозного диска. На болты крепления рычага надо навернуть гайки, чтобы они не выпадали. Последний штрих установки — вставить в приводы шлицы ступицы хвостик наружного шарнира и монтировать поворотный кулак. Теперь осталось лишь отрегулировать зазор в подшипниках.
Обратите внимание! Некоторые специалисты предлагают заменить этот узел машины на аналогичный от модели 2121, утверждая, что она более надежная. На самом деле, при легкости монтажа правильно отрегулировать его практически нереально: у них разный наклон оси и некоторые размеры. Также не стоит соглашаться на токарную обработку ступицы от других моделей автомобилей — это увеличивает опасность езды.
Регулировка подшипника передней ступицы
Оптимальный зазор в подшипниках — не более 0,15 мм. Чтобы отрегулировать его, понадобится молоток, ключ на 27 и для болтов. Регулировка происходит в таком порядке:
Автомобиль надо установить на опоры и снять колесо. После снятия декоративного колпака, придерживая ступицу воротком от проворачивания, расконтрить и отвернуть гайку. Новую гайку с крутящим моментом 19,6 Н/м надо затянуть, проворачивая саму ступицу в обоих направлениях на 90° примерно два раза. Это поможет подшипникам стать на место. Гайку ослабляют, а потом опять затягивают моментом 6,8 Н/м. Регулировочную гайку надо отпустить где-то на 25°, а гайку ступицы застопорить. В колпак ступицы добавляется смазка, а сам он запрессовывается легкими ударами молотка по окружности. Повторить действия в обратном порядке, установив узел на место.
Установить величину зазора легче всего с помощью специального индикатора. В противном случае он проверяется вручную: колесо вывешивают в вертикальной плоскости и раскачивают. Если в этом положении люфт есть, а при выжатом тормозе его нет, зазор надо регулировать.
Интересно! Если зазор слишком велик, на определенном диапазоне скоростей в подшипниках передних колес ощущается вибрация, которая передается на рулевое колесо. Это способствует быстрому изнашиванию подшипников и шин, которые стираются неравномерно. Если зазора нет вообще, тугое вращение ступицы также снижает ресурс узла.
Регулируя зазор, всегда производите замену гаек на новые, поскольку прежние редко удается хорошо законтрить. Если нет новой, лучше взять гайку с другой машины. Всегда проверяйте, насколько легко вращается колесо. Также прокатитесь около километра без использования тормозов и проверьте, насколько нагреваются ступицы.
Заменить и отрегулировать ступичный подшипник на «Ниве» сравнительно просто, если знать последовательность работ. Важно одновременно заменять и другой парный подшипник. Особое внимание надо уделить регулировке зазора, поскольку он влияет на износ других деталей машины.
Снятие и установка подшипников ступицы Нива 2121, Нива 2131
Ремонт передней подвески, особенности ремонта: сборки и разборки передней подвески нива 2121, порядок снятия и установки ступицы своими руками нива 2131, ваз 2121. Ремонт ходовой части автомобиля нива 2121, Эксплуатация передней и задней подвески. Проверка ходовой.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля ваз 2121 и снимаем колесо. Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма нива 2131)…
…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).
Вынимаем конусную втулку.
Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.
Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. Снятие переднего тормозного шланга). Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов нива 2121 (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры ваз 2121).
Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.
Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.
При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…
…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.
Теперь можно вынуть болты крепления рычага нива 2131 к поворотному кулаку.
Для разъединения ступицы ваз 2121 и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…
…и выбиваем шпильку.
Отвернув гайку, вынимаем шпильку.
Аналогично демонтируем другие шпильки.
Разъединяем ступицу и тормозной диск.
Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…
…и снимаем кожух.
Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.
Поддеваем отверткой сальник…
…и вынимаем его.
Извлекаем кольцо.
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника ваз 2131 с сепаратором и роликами.
Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.
…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака ваз 2131.
Соединив тормозной диск нива 2131 со ступицей,…
…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.
Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…
…наворачиваем на них гайки.
Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы нива 2121,…
…монтируем поворотный кулак.
По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках ваз 2131 (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).
Замена подшипника передней ступицы Нива 21214
Разрушение подшипник передней ступицы Нива Шевроле считается хронической болезнью. Особо это выражено в моделях Нива из-за эксплуатации в тяжелых условиях. Самостоятельно поменять передний ступичный подпишник на ниву вполне доступно автовладельцам. И делать это нужно незамедлительно, иначе поездка чревата ДТП с переворачиванием.
Признаки повреждения подшипника
Первичным маркером появления проблемы на ступичный подшипник нива – характерный звук, шум, который тяжело отличить от звука езды по асфальту. Поэтому нужно внимательно проверять состояние колеса на характерные признаки:
колесо нагрелось и отсутствует запах колодок;
сильные вибрации в рулевой колонке и кузове от передних колес;
увод авто в сторону на больших скоростях от прямого курса;
тяжелый контроль руля на бездорожье;
хорошо слышный хруст при проворачивании колеса (слышен даже при выключенном двигателе, если автомобиль прокатить вручную).
Даже один из этих признаков – причина к замене подшипника передней ступицы Нивы 21214. Полное разрушение элемента на скорости очень часто провоцирует переворачивание авто. Это происходит из-за короткой базы моделей 21213, 21214 и особенностей подвески.
Без специального стенда диагностировать проблему переднего подшипника вполне реально. Вывешенное на домкрате колесо нужно взять с двух сторон и покачать. Сломанная деталь даст значительный люфт. Также будут слышны звуки перекатывания и треск. Это однозначная причина замена ступичного подшипника в Ниве 21214 и 21213.
Замена ступичного подпишника Нива Шевроле своими руками потребует смотровой ямы или подъемника. Как поменять передний ступичный подшипник разберем наглядно. Нужно вывесить переднюю часть машины, чтобы организовать полный доступ к узлам. Дальнейший демонтаж после снятия колеса происходит исключительно в строгой последовательности.
Передняя ступица Нива 2121 схема:
Снять направляющую колодку и суппорт. Зафиксировать чем-либо под днищем авто, чтобы полностью не демонтировать тормоз.
Снимаем пыльник.
Снять гайку ступичного подшипника Нива Шевроле и вынуть конусную втулку.
С помощью зубила отогнуть стопор гайки фиксации рычага переднего кулака.
Повторить процедуру на заднем крепеже.
Снять обе гайки и пластину стопора (понадобится ключ на 19).
Отклонить рычаг в сторону от кулака и отсоединить тормозные шланги.
Снять крепления и весь кулак.
Разъединить ступичное основание (диском тормоза) от кулака.
Замена подшипника ступицы переднего колеса нива такая же как и на заднем
Снимаем ступицу на ниве:
Вытащить сальник с помощью отвертки.
Достать нижнее кольцо, внутренний сектор внешнего подшипника и сепаратор
Снимается сам подшипник ступицы
Разворачиваем ступицу
Повторить процедуру со вторым подшипником.
Внешнее кольцо второго элемента извлекается аналогично.
Далее извлекается разрушенный элемент, полностью убирается отработанная смазка. Полость под новую деталь обрабатывается новым составом, смазываем хорошим слоем. Обмазываем сам подшипник, промазать внутренние места. После чего ставим подшипник ступицы на Ниву в обратной последовательности. Для запрессовки деталей стоит подобрать подходящий по диаметру отрез трубы. Замена ступичного подшипника Нива Шевроле завершена.
Регулировка подшипника
Регулировка ступичного подшипника заключается в том, что раскачиваем колесо. Колесо играет на подшипнике. Подтягиваем не сильно, если есть небольшой лифт то подтягиваем дальше, пока это лифт не пропадет. После колеса пробиваем кувалдочкой, либо можно прокатится на автомобиле. После чего опять появляется лифт, убираем так же. Остается маленький лифт. Кирним гайку и поставим все как было. День покатались, опять регулируем.
Полезное видео
После сборки тщательно следует отрегулировать зазоры в подшипниках. Специалисты рекомендуют по возможности заменить на двурядную модификацию. Придется растачивать ступицу для установки, но срок службы узла увеличивается в разы. Ремонт передней ступицы Нива Шерволе достаточно прост, если следовать схеме.
Замена ступичного подшипника Нива Шевроле: передней ступицы и полуоси
Ступичные подшипники Нива Шевроле подвергаются большой нагрузке во время эксплуатации. Поэтому необходимо следить за их состоянием и вовремя менять детали. Иначе растет риск столкновения из-за заклинившего подшипника.
Признаки неисправности
Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:
Вибрация передних колес, которая может отдаваться в рулевое колесо или ощущаться в салоне.
Стук или потрескивания в передней части машины при движении;
Нагрев передних колес в районе оси.
При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.
Отдельно стоит упомянуть две проблемы, которые возникают во время эксплуатации Нивы Шевроле:
1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.
Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.
Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.
2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.
Как поменять подшипник ступицы на Ниве Шевроле своими руками?
Для ремонта потребуются:
Мощный торцевой ключ на 30.
Съемник для пальца рулевой тяги.
Оправка для выпрессовки подшипника либо отрезок трубы подходящего диаметра.
Набор накидных ключей или головок с трещоткой.
Баллонный ключ.
Молоток.
Круглогубцы.
Домкрат.
Противооткатные упоры.
Тиски.
Монтировка.
Динамометрический ключ.
Доски или деревянный брусок.
Процесс замены делится на пять этапов:
Отсоединение узла в сборе (тормозного диска, ступицы и поворотного кулака) от стойки ШРУСа.
Выпрессовка старых подшипников.
Установка новых деталей.
Сборка узла и установка его на место.
Затяжка регулировочной гайки.
Работы выполняются на ровной площадке. Наличие смотровой ямы не обязательно.
Чтобы поменять подшипники, необходимо выполнить следующие действия:
Установить автомобиль на площадке и подставить противооткатные упоры под задние колеса.
Поддомкратить колесо.
Открутить болты крепления колесного диска.
Соорудить под лонжероном импровизированную опору из колеса с уложенными на него досками или бруском и опустить домкрат так, чтобы машина легла на нее.
Поддомкратить нижний рычаг, сжимая пружину подвески.
Повернуть руль вправо или влево (в зависимости от стороны, с которой выполняется замена ).
Открутить и снять скобу, суппорт и тормозные колодки.
Подвесить суппорт так, чтобы он не нагружал своим весом тормозной шланг.
Выкрутить руль в противоположную сторону.
Снять датчик ABS.
Расшплинтовать и открутить гайку рулевой тяги.
Снять палец с помощью съемника.
Внимание! Без съемника для снятия пальца тяги можно отсоединить ее другим способом. Для этого придется демонтировать сошку рулевого механизма от поворотного кулака.
Открутить гайку ступицы.
Демонтировать болты крепления шаровых опор.
Аккуратно снять ступицу вместе с поворотным кулаком, шаровыми опорами и тормозным диском.
Демонтировать защитный экран суппорта.
Снять тормозной диск.
Открутить рулевую сошку.
Зажать в тисках поворотный кулак.
Удалить сальники монтировкой или мощной отверткой.
Для работы понадобится индикатор и динамометрический ключ.
Для подготовки к регулировке ступичного подшипника необходимо проделать следующие операции:
Закрепить индикатор, уперев его ножку в ступице возле регулировочной гайки.
Надеть на шпильки накидные ключи и закрепить их гайками.
Провернуть ступицу и переместить ее в осевом направлении. (В качестве ручек используются прикрученные накидные ключи).
Замерить величину осевого перемещения (зазора) ступицы, ориентируясь по показаниям индикатора.
Если ход превышает 0,15 мм, отрегулировать люфт.
Регулировка выполняется следующим образом:
Расправить поясок гайки.
Открутить ее накидным ключом.
Установить новую гайку и затянуть с усилием 2 кгс*м.
Важно: во время затяжки необходимо проворачивать ступицу в разные стороны.
Отпустить гайку и снова затянуть с моментом 0,7 кгс*м.
Ослабить затяжку, провернув ключ на 20-25 градусов против часовой стрелки.
Проверить люфт ступицы.
Убедиться, что показатели индикатора соответствуют норме (0,02-0,08 мм).
Застопорить гайку, вдавив ее край в потай внешнего ШРУСа.
Можно отрегулировать люфт ступицы без применения динамометрического ключа. Для этого необходимо:
Потуже затянуть гайку.
Провернуть колесо на несколько оборотов.
Проверить люфт.
При необходимости немного ослабить или подтянуть гайку.
Продолжать, пока свободный ход ступицы не будет в пределах 0,02-0,08 мм.
Застопорить поясок гайки.
Видеоинструкция по регулировке ступичного подшипника
На Шеви Ниву можно установить нерегулируемые подшипники ИВЕКО. Для этого нужно купить соответствующие ступицы или переделать старые. Для переделки понадобится координатно-расточной станок. Кроме расточки посадочного отверстия придется изготовить дистанционные кольца. Чертежи деталей приведены по ссылке.
Внимание! Переделка имеет смысл только при наличии токарных навыков и свободного доступа к станку. В противном случае проще и дешевле купить готовые ступицы под нерегулируемые подшипники.
Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле сильно отличается. Однако там тоже используются подшипники, которые нуждаются в периодической замене. Меняют их либо в сборе с полуосями, либо отдельно. Второй вариант значительно дешевле, но требует хороших слесарных навыков и наличия горелки для нагрева металла.
Для работы понадобится:
Домкрат, баллонный ключ, зубило, молоток.
Стандартный комплект отверток и ключей.
Съемник полуоси.
Газовая (бензиновая) горелка или муфельная печь.
Ремкомплект, включающий подшипник, сальник и стопортное кольцо.
Труба диаметром 40-45 мм, длина которой превышает размер полуоси.
Замена подшипников выполняется следующим образом:
Сборка выполняется в последовательности, обратной разборке. Подшипник не нуждается в регулировке.
Наглядный процесс замены подшипника полуоси Нивы Шевроле
Как разобрать переднюю ступицу на ниве
Симптомы и последствия Звук вышедшего из строя подшипника передней ступицы 2121 часто практически не отличим от дорожного шума, особенно зимой при движении в шипованной резине по асфальту. Однако по мере износа узла он начинает усиливаться и сопровождает водителя уже непрерывно. Дополнительным звонком служит нагрев колеса в направлении от центра без характерного запаха тормозных колодок.
При первых подозрениях на конкретную неисправность нужно заняться ее поиском, а затем поменять деталь, в противном случае, нарушается не только акустический комфорт, но и возникает вероятность полного разрушения подшипника, появления выработки на ступице с ее последующей заменой и в самой запущенной ситуации – перекос и клин колеса, что позволит запросто «сделать уши» с подачи короткой базы и уникальной настройки подвески нивы 21213 и 21214.
Диагностика
В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения. Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот. Кроме того, при повороте слышны звуки перекатывания или треск. Что потом? Необходимо самостоятельно поменять ступичный подшипник, ведь о регулировке уже речи нет.
Замена
Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:
Вывесить и открутить колесо; Посредством зубила сбить колпак со ступицы;
• С помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;
• Аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;
• Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).
Снятие ступицы
Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.
Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.
После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,
не забывая избавиться от стопорной пластины.
Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.
Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.
Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры
Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.
При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.
Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.
Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.
Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.
Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.
Замена ступичного подшипника
Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).
Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.
Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.
Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом. Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов. Сборка – в обратной последовательности с применением подходящих по размеру отрезков трубы для запрессовки подшипников, сальников и пр.
Регулировка
Восстановив конструкцию до момента возврата суппортов с колодками на свое место, на поворотном кулаке размещается фиксатор индикатора часового типа. Индикатор располагается таким образом, чтобы его ножка упиралась в регулировочную гайку.
Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.
В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.
Есть ли альтернатива постоянному ремонту?
Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто. Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).
В отличие от стандартного:
Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода. Отсутствует вероятность проворота; Износ посадочных мест минимален; Имеет увеличенный срок службы.
Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.
Видео инструкция
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. тут)
…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. тут)
Вынимаем конусную втулку.
Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.
…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.
Соединив тормозной диск со ступицей,…
…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.
Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…
…наворачиваем на них гайки.
Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы.
…монтируем поворотный кулак.
По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках (см. тут)
Видео
Ступица Нива переднего колеса непривычно отличается от всех остальных моделей «жигулёвской» линейки. Полный привод обязывает вносить конструкционные изменения, ведь передние колёса также обязаны иметь механизм передачи вращения от трансмиссии. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту, необходимо изучить устройство узла и освоить алгоритм выполнения ремонтных работ.
Устройство и особенности cтупицы переднего колеса Нива Шевроле
Постоянный или временный полный привод, вождение в экстремальных условиях, а также более жесткая амортизация подвески вынуждают периодически обращаться к такой процедуре, как ремонт подшипников. Ступица является несущей конструкцией, соединяющей колесо и вал. Необходимость передачи вращения усложнила ее строение, но подход к устройству узла подшипников и их конструкции остался прежним.
За вращение ступицы на валу поворотного кулака отвечают два конических (или конусных) роликовых подшипника. Подобное решение встречается во всех ВАЗовских моделях и автомашинах других производителей. Особенность его заключается в возможности регулирования люфта. Этот узел колеса испытывает значительные нагрузки и, конечно, изнашивается. В ходе эксплуатации можно заметить, что постепенно увеличивается люфт, то есть появляется осевое колебание колеса.
Если виновником являются подшипники, то люфт устраняется подтягиванием гайки ступицы. Чем сильнее мы затягиваем гайку, тем сильнее наружная и внутренняя обойма подшипника прижимаются друг другу и зажимают ролики. В итоге гайку закрутить можно до такой степени, что колесо перестанет крутиться. Если её ослабить, то колесо закрутится снова. Минимально допустимый люфт должен присутствовать, ведь это зазор для теплового расширения деталей.
Подшипник не вечен, и в какой-то момент перестанет отвечать на попытки регулирования осевого люфта. Одна из последних реинкарнаций Нивы в образе Шевроле активно распространяется на авторынке. Облик новый, а проблемы всё те же.
Нива Шевроле — замена подшипника ступицы своими руками
Учитывая, что ступица переднего колеса Нива Шевроле по устройству не отличается от прежних моделей, процесс их ремонта будет выглядеть одинаково. Прежде чем приступить к ремонту ходовой части автомобиля Нива любой из модификаций, обязательно посетите автомойку, где под хорошим давлением следует вымыть переднюю подвеску. Этот совет касается всех автомобилей, но для внедорожника он наиболее актуален. Обычного гаражного комплекта инструментов вполне достаточно для начала работ, но ещё пригодится специальное приспособление для выпрессовки пальцев шарниров. Работы выполняются в следующей последовательности:
передняя часть автомобиля подвешивается домкратом и фиксируется;
снимается колесо, тормозные колодки с суппортом;
раскручивается и выпрессовывается палец бобышки поворотного рычага;
откручиваются болты крепления шаровых шарниров;
откручивается гайка и ступица снимается вместе с шарнирами.
Когда узел оказывается в руках, то подшипники становятся доступными для проверки и ремонта. Независимо от того, будет производиться замена подшипника или нет, сальники меняются обязательно. После того, как внутренняя обойма и ролики подшипников извлечены, они вместе с внешней обоймой в ступице промываются керосином. После промывки можно оценить состояние подшипников.
Отсутствие возможности регулирования люфта подшипников гайкой, появление царапин на роликах и обоймах, перегрев и гул в ступице — это безусловные признаки необходимости покупки новых подшипников. Если на Шевроле Нива подшипник ступицы, как внутренний, так и наружный в удовлетворительном состоянии, то достаточно заменить смазку и сальник. Выпрессовываются наружные обоймы подшипников специальной насадкой. Для того, чтобы вставить новый подшипник можно использовать старую обойму. Подшипники всегда меняются парой.
Любители тюнинга автомобилей готовы изменить их устройство до неузнаваемости. Попал в поле зрения народных умельцев и передний ступичный узел Нива Шевроле. В Интернете на автофорумах можно встретить «профессиональные» предложения заменить подшипник ступичным механизмом с поворотным кулаком от модели 2121, мотивируя такое решение более прочной конструкцией «старушки». Этого делать нельзя!
Поворотный кулак и ступица без проблем станут на место, но правильно отрегулировать развал колёс уже не удастся. Кулаки имеют определённые отличия в размерах и углах наклона оси. Ещё большей нелепостью звучат призывы приступить к токарной обработке ступицы и вала для установки нерегулируемых подшипников от автомобиля «Ивеко». Подшипники сами по себе возможно и хороши, но внесение таких изменений в конструкцию ходовой части недопустимо, так как это может стать причиной аварии, а возможно, даже гибели людей.
Течение времени приближает тот момент, когда возникнет неизбежная необходимость переобувать автомобиль в зимнюю авторезину. Особенно остро этот вопрос стоит для северных широт и территорий, где чистка дорог скорее условность, чем правило.
Кто-то достанет покрышки, бережно хранимые с прошлой зимы, а кому-то придётся выбирать для своего транспортного средства новые шины. И именно таким автовладельцам посвящён наш обзор новинок зимних шин сезона 2019-2020.
В нём представлены более новых 40 моделей зимних шин, принадлежащих к различным ценовым сегментам и предназначенных для установки на транспортные средства различных классов. Выбор достаточно велик, однако, основным правилом, которого следует придерживаться при выборе любых зимних шин, остаётся неизменным: они должны максимально соответствовать погодным условиям региона вашего проживания.
Что нас ждет в сезоне 2019/2020
Этот зимний сезон обещает быть ярким в плане независимых (и не очень) тестов шин.
В борьбу за увеличение количества и качества шипов, разгоревшуюся прошлой зимой, в 2019-2020 годах включатся ещё два бренда — Kumho и Pirelli. Вкупе с выпуском другими производителями обновлений своих зимних линеек стоит рассчитывать на горячее противостояние и перемену мест в турнирных таблицах в борьбе за головы и кошельки автомобилистов.
Примечательно, что в этом году сразу несколько брендов представили новые модели зимней резины для коммерческого транспорта, что в этом консервативном сегменте случается весьма нечасто.
Bridgestone
Презентация зимних нешипованных шин Bridgestone Blizzak WS90 для легковых автомобилей и минивэнов состоялась в Северной Америке весной этого года. В качестве основного конкурента модели указываются шины Michelin X-Ice Xi3.
Однако автомобилистам за пределами Канады и США рассчитывать на эту модель пока что рано, поскольку производитель ещё не решил вопрос об их выходе на другие рынки. К сожалению для местных автомобилистов, у наибольшего производителя шин в мире в фокусе внимания сейчас североамериканский рынок.
Bridgestone Blizzak WS90
Вторая новая шина в 2019 году от Bridgestone предназначена для внедорожников. Bridgestone Blizzak LM005 относится уже к европейскому типу, что, впрочем, не мешает производителю обещать, что в самых сложных условиях она гарантирует «исключительные безопасность и контроль». Этому способствует направленный рисунок протектора и уникальная резиновая смесь, созданная с применением технологии Nano Pro-Tech.
Bridgestone Blizzak LM005
Эта новинка зимнего сезона 2019/2020 заменит не только не успевшую постареть Blizzak LM001 Evo, подарившую Bridgestone места в середине итоговых таблиц тестов, но и три другие модели: LM001, LM80 и LM80 Evo.
Фрикционная разработка для автомобилей классов CUV и SUV, получившая название Bridgestone Blizzak DM-V3, сменит в популярной зимней линейке бренда шины Blizzak DM-V2, выпускаемые с 2014 года, но мало где засветившиеся. 37 размеров модели будут доступны в Японии с 1 сентября 2019 года.
Continental
Вечные обладательницы второго места в независимых тестах, шиповки Continental IceContact 2, наконец-то передадут эстафету своей преемнице IceContact 3. Как ни странно, но на снегу третье поколение равнозначно модели-предшественнице, однако в сцеплении на льду превосходит её на 10%, в управляемости на сухой поверхности на 9% и на 7% в устойчивости к аквапланированию.
Такой апгрейд явно можно связать с надеждами производителя перестать быть вечным «номером два» в тестах шипованных шин. А проигрывать с завидным постоянством номеру 20 в рейтинге шинных производителей — обидно вдвойне.
Шины IceContact 3 рассчитаны на установку на легковые транспортные средства и внедорожники. В типоразмерах с большими диаметрами они будут доступны с обрезиненными шипами ContiFlex, во всех остальных случаях (14-16 дюймов) – со стандартными алюминиевыми шипами.
Для лёгких грузовиков в ассортименте на 2019 — 2020 годы у немецкого концерна появятся сразу две зимние новинки: шипованная Continental VanContact Ice и фрикционная Continental VanContact Viking. Первая предназначена для замены Continental Vanco Ice Contact. Её гордость – шипы противоскольжения, которые специально для неё создала финская компания Tikka. Какая ирония.
Вторая, которая в модельном ряду заменит Continental VancoViking Contact 2, изготавливается из резиновой смеси Nordic Matrix с включением рапсового масла, улучшающего сцепление на мокрой дороге и снегу.
Dunlop (Sumitomo)
Шипованные шины Dunlop SP Winter Ice 03 были созданы в конструкторско-техническом центре Sumitomo Rubber Industries, расположенном в Японии. Они предназначены для замены модели Dunlop SP Winter Ice 02, в сравнении с которой получили ряд улучшений. Особенно ощутимы различия в эффективности торможения на льду и управляемости на снегу. Кроме того, их рисунок протектора был оптимизирован для снижения уровня шума.
Dunlop SP Winter Ice 03 и Grandtrek Ice 03
Подготовила компания Sumitomo к зимнему сезону и резину для внедорожников Dunlop Grandtrek Ice 03. При усиленной внутренней конструкции внешне они выглядят как легковые SP Winter Ice 03. Шины с тройкой в названии получили шипы с конструкцией Anti-Tilt, которые благодаря двум острым зубцам и скошенному сердечнику эффективнее проникают в лёд.
Dunlop SP Winter Sport 500
Фрикционная модель Dunlop SP Winter Sport 500 с направленным рисунком протектора появилась в турецком ассортименте SRI этой зимой. Она предназначена для эксплуатации в мягких зимних условиях, в которых благодаря эффективному отводу воды обеспечивает короткий тормозной путь и стабильное управление на мокрых и заснеженных дорогах.
Goodyear
Goodyear Ultra Grip Cargo
Компания Goodyear обновила свою линейку зимних покрышек UltraGrip. Причём для двух из трёх презентованных в этом году году моделей по настоящему новой оказалась лишь одна – легкогрузовая Goodyear UltraGrip Cargo. Она, как и все коммерческие покрышки призвана обеспечивать безопасность и низкую стоимость перевозки грузов, поэтому характеризуется стабильностью сцепления и эффективным торможением на зимних дорогах, приятным бонусом к которым идёт длительный ресурс эксплуатации.
Две шины с припиской «Plus» в конце — легковые UltraGrip Performance+ и UltraGrip 9+, появились в ассортиментном предложении бренда благодаря излюбленной шинными производителями формуле: обкатанный рисунок протектора, в данном случае от UltraGrip Performance Gen-01 и UltraGrip 9 соответственно, плюс «усовершенствованная» резиновая смесь.
Якобы новые зимние шины 2019-2020 от Goodyear: UltraGrip Performance+ и UltraGrip 9+
В общем не удивляйтесь, если глядя на легковые новинки зимних шин сезона 2019/2020 от компании Goodyear, вам покажется, что вы смотрите на что-то до боли знакомое.
Это уже не кажется чем-то удивительным после того, как в прошлом сезоне, Goodyear буквально воскресила из мёртвых модель, снятую с производства ещё в 2014-м и назвала её новинкой, о чем мы делали подробный обзор в нашем материале.
Такие фокусы с оживлением и косметические «новинки» флагманских линеек Goodyear для зимних и летних условий эксплуатации (ну как здесь не вспомнить про Eagle F1 Asymmetric 5 появившуюся с тем же рисунком что и Asymmetric 3) явно свидетельствуют о некоем застое у производителя.
В число значимых для прибыльного рынка Северной Америки вошли шины Kelly Winter Access дочерней марки Goodyear. Благодаря направленному дизайну они призваны улучшать управляемость не только на снегу, но и на льду.
Goodyear WinterCommand
Размерная линейка новых шин Goodyear WinterCommand, так же представленных в США, охватывает не только легковые автомобили и внедорожники, но и лёгкие грузовики. Чтобы они идеально сочетались со всеми типами транспортных средств инженеры снабдили их сразу тремя вариантами рисунка протектора.
Kumho
В борьбу за количество шипов противоскольжения, разгоревшуюся в прошлом зимнем сезоне, вступила компания Kumho. Теперь зимние шины WinterCraft ice Wi31 в двух типоразмерах она выпускает с двумя сотнями шипов вместо 150-ти, и они носят название Kumho WinterCraft ice Wi31+.
Чувствуется стремление южнокорейского производителя урвать хоть кусочек успеха у чрезвычайно «зубатых» соперниц от Michelin, Continental и Nokian.
Nexen
С кодом паттерна Wh31 компания Nexen выводит на рынок легковые шины европейского типа Nexen Winguard Snow’G 3. Рисунок протектора этой новинки зимних шин 2019/2020, которая заменит Winguard Snow’G Wh3, вряд ли можно назвать уникальным: он является практически полной копией ряда моделей других производителей.
Слева направо: Continental WinterContact TS 850, Pirelli Cinturato Winter, Continental WinterContact TS 860, Bridgestone Blizzak LM005 и Nexen Winguard Snow’G3
Посудите сами, глядя на вездесущий рисунок-«ёлочку», не запутаться где какая шина автомобилисту, покупающему шины раз в несколько лет, будет крайне сложно. Налицо «кризис жанра».
Nokian
Финны из Nokian выкатили очередное детище своего относительно нового «пруф»-семейства. Модель Nokian WR Snowproof ориентирована на зимние погодные условия Центральной Европы, поэтому наиболее оптимальным её использование будет на мокром асфальте и покрытых слякотью дорогах. Благодаря «снежным когтям» не подведёт и на снегу. И эта модель, говорит технический специалист Shina Guide, может показать весьма любопытные результаты в тестах сезона.
Nokian WR Snowproof
Шины Nokian Hakkapeliitta LT3 были созданы для транспортных средств, испытывающих большие нагрузки на оси и колёса. Их ключевые особенности – высокая устойчивость к порезам и «арктические» шипы из стойкой к коррозии нержавеющей стали.
Старые и новые шипы зимней шины линейки Hakkapeliitta LT
Pirelli
Pirelli Ice Zero 2 – это заявка итальянского бренда в китайских руках на первенство в тестах шипованных шин в разгоревшейся гонке за количество шипов и попытку все таки одолеть финнов. Основная особенность этих покрышек – банально увеличенное количество шипов, которые гарантируют в первую очередь более уверенное поведение на обледенелых дорогах и утрамбованном снегу.
Помимо этого, производителем отмечается 20-процентное повышение акустического комфорта. Впрочем, после подмены шин Ice Zero FR на тесте «За Рулём» 2018 года это слабый аргумент на фоне потраченного доверия к бренду, выстраивавшегося Pirelli по крупицам выпуском фирменных календарей, кроссовок и чемоданов.
Pirelli Ice Zero 2 и Scorpion Ice Zero 2
Вторая новинка бренда – Pirelli Scorpion Ice Zero 2 – «кровная родственница» легковой модели Ice Zero 2. При полной идентичности дизайна внутренняя структура модели рассчитана на работу с более высокими нагрузками, которые типичны для внедорожников. Примечательно, что эта новинка зимних шин сезона 2019 2020 стала первой шиповкой, одобренной для заводской комплектации премиальных SUV-ов Ламборгини Урус.
Pirelli PZero Winter
Пополнение случилось и в флагманской линейке компании Pirelli – PZero. Новые зимние фрикционки Pirelli P Zero Winter призваны сглаживать владельцам спорткаров сезонный переход, то есть они должны при тех же ощущениях от вождения, которые обеспечивают летние покрышки PZero гарантировать высокий уровень контроля и безопасности в условиях европейской зимы. Хотелось бы верить.
Radar
Radar Dimax Alpine
Сингапурская Omni United выпустила новые зимние шины европейского типа Radar Dimax Alpine, которые подходят для эксплуатации на легковых транспортных средствах, кроссоверах и внедорожниках. Они рассчитаны на мягкие условия, поэтому каких-либо сверхъестественных свойств на льду от них сильно ожидать не стоит.
Radar Dimax Ice и Radar Dimax Ice Lock
Для самых суровых погодных условий зимнего периода компания Omni United будет выпускать шины Radar Dimax Ice и Radar Dimax Ice Lock. Они имеют одинаковый рисунок протектора. Основное отличие — наличие шипов.
Rotalla
В рамках выставки Autopromotec 2019 состоялась презентация нешипованных зимних шин Rotalla Setula W Race S130. Разработчики китайской Enjoy Tyre снабдили их направленным дизайном со множеством зигзагообразных ламелей, ускоряющим очистку пятна контакта и улучшающим устойчивость на снегу и мокрой дорожной поверхности.
Rotalla Setula W Race S130 и Setula W Race VS450
Коммерческие нешипованные шины Rotalla Setula W Race VS450 так же относятся к европейскому типу. Их рисунок протектора с широкими рёбрами и глубокими окружными канавками призван улучшать управляемость на мокрой дороге.
Toyo
Фрикционная шина скандинавского типа Toyo Observe GSi-6, вышедшая в 2019 году, предназначена для замены шин Observe Garit KX и Observe Garit GSi5 (в зависимости от рынка). Зимняя новинка получила оптимизированный рисунок протектора и усовершенствованную резиновую смесь, что повысило её сцепные свойства на льду, снегу и мокрой поверхности в холодную погоду.
Высокопроизводительные Toyo Observe GSi-6
Шины Toyo Observe GSi-6 – это базовая версия новой нешипованной модели бренда, которая имеет ещё две модификации: Toyo Observe GSi-6 HP для более мощных легковых автомобилей и Toyo Observe GSi-6 LS, рассчитанную на использование владельцами SUV-ов.
Toyo Observe S944
Модель 2013 года Toyo Observe S943 из европейского ассортимента японского бренда наконец-то будет заменена на Toyo Observe S944. По заявлениям производителя, они характеризуются высокой степенью безопасности на мокром асфальте, что обусловлено применением запатентованной платформенной технологии Nano Balance. К сожалению, к началу сезона эта новинка доступна не будет, и к дилерам попадёт лишь в начале 2020 года.
Triangle
Легковые шины Triangle SnowLink PL02 китайский производитель смело и самоуверенно определил в разряд UHP. И чтобы повысить их эффективность на зимних дорогах при любых погодных условиях (и здесь сразу оговоримся, что речь идёт исключительно о странах с мягким климатом) снабдил их асимметричным рисунком протектора, гарантирующим отличный «держак» на мокрых и заснеженных дорогах.
Triangle SnowLink PL02
Westlake
В обновленное предложение китайской ZC Rubber для европейского рынка вошли две новые модели под брендом Westlake для легковых автомобилей — шипованная IceMaster Spike Z-506 и фрикционная ZuperSnow Z-507. Первая за счёт «зубов» будет плотно контактировать со льдом, в то время как вторая призвана укрощать в первую очередь мокрую дорожную поверхность и снег, обеспечивая при этом ездовой комфорт и экономию топлива.
Новые зимние шины Westlake: IceMaster Spike Z-506 и ZuperSnow Z-507
Yokohama
Дополняет новинки зимних шин 2019 2020 годов канадского рынка – нешипуемая «скандинавка» Yokohama iceGUARD iG53. Её типоразмерный ряд охватывает ряд популярных автомобилей, таких как BMW X1, Ford Fiesta, Toyota Corolla, Kia Rio, Kia Soul, Hyundai Accent и Hyundai Elantra.
Японские производители сосредоточились на североамериканском рынке и появится ли модель в продаже на других континентах на данный момент информации нет.
Yokohama iceGUARD iG53
Three-A
Долговечные бюджетные шины для легковых автомобилей Three-A Winter Pro (они же Rapid Winter Pro) и покрышки для внедорожников и коммерческих транспортных средств Three-A Winter Challenger предназначены для европейского рынка.
Three-A Winter Challenger
GT Radial
Giti Tire выпустила на рынок GT Radial Maxmiler Ice — свою первую зимнюю шипованную модель для лёгких грузовиков, рассчитанную на эксплуатацию в экстремальных погодных условиях. Она доступна всего лишь в четырёх типоразмерах, однако и этого достаточно, чтобы охватить большую часть пре популярных коммерческих автомобилей, включая, к примеру, Ford Transit и Mercedes Sprinter.
GT Radial Maxmiler Ice
Paxaro
Польская Handlopex, которая занимается дистрибьюцией в Европе бюджетных шин бренда Paxaro, производимых на мощностях компании Continental, объявила о выходе новых зимних шин европейского типа Paxaro Inverno. Они предназначены для «экипировки» легковых автомобилей и кроссоверов.
Paxaro Inverno
Eurorepar
Принадлежащая PSA Group торгово-сервисная сеть Eurorepar представила первые зимние шины своего частного бренда. Новинка под названием Eurorepar Reliance Winter получила два типа рисунка протектора – направленный и асимметричный. Первый заимствован у шин Hankook W442 Winter i*Cept RS, а второй – у модели Hankook W310 Winter i*Cept evo.
Eurorepar Reliance Winter — новые шины PSA Group
Evergreen
Новые зимние шины 2019 года Evergreen IceTour i5 от китайской Sailun подлежат ошиповке. В модельном ряду они однозначно сменят IceTour i3, но в чём ключевые отличия покрышек нового поколения производитель пока что умалчивает.
Evergreen IceTour i5
Бренды на передышке
Некоторые производители к сезону 2019/2020 взяли передышку, не представив никаких заметных новинок. При этом одни удовлетворенно пожинают плоды прошлогодних усилий своих шин в тестах, другие же, не в состоянии создать что-либо стоящее, лишь копят силы и пытаются отыграться при помощи разного рода маркетинговых ходов и приёмов, порой не только сомнительных, но и явно мошеннических.
К категории «отдыхающих» можно отнести Michelin, бурно фонтанировавшую весь 2018 год десятками клонов одних и тех же бюджетных моделей, а также представившую своих зимних флагманов — Michelin Alpin 6 и рекордно шипастую X-Ice North 4.
Аналогично ей южнокорейская Hankook продолжает греться в лучах славы своей молодой тёмной лошадки — шипованных шин Hankook Winter i*Pike RS2 W429. Но и здесь не обошлось без скандалов.
Помимо множества полузабытых и покрывшихся пылью дочерних брендов, в этом сезоне на лавке запасных отдыхала компания, состоящая из Lassa, Cooper, Apollo и Maxxis. Об их прошлогодних успехах мы рассказывали в материале о новинках 2018 года.
Карты в руках испытателей
Яркие новинки зимних шин позволят нам в независимых тестах 2019-2020 гг. увидеть растущее соперничество шинных производителей на фоне кризиса жанра с рисунками протектора. В этом сезоне всё внимание на шипы.
В опасной борьбе на льду за первые места будут сражаться шиповки Nokian Hakkapeliitta 9, Michelin X-Ice North 4 и свежие модели этого года: Continental IceContact 3 и Pirelli Ice Zero 2.
В суровых снежных условиях скандинавской зимы прошлогодняя новинка VikingContact 7 будет отстаивать своё чемпионское звание. Номер два в этих условиях Goodyear UltraGrip Ice 2 и модель постарается сделать всё, чтобы не ухудшить свои позиции. А вот Pirelli IceZero FR, подменённая производителем в прошлом году в тесте «За Рулем» на некую модифицированную версию, очевидно провалится в продажах, вне зависимости от присланного на тест образца.
В стане европеек безапелляционное лидерство второй год подряд остаётся за Continental WinterContact TS 860. Конкуренцию ей пытается составить группа из нескольких моделей, но более-менее успешной остаётся лишь Goodyear UltraGrip 9.
До тех пор, пока не пришла осень и череда публикаций зимних тестов нового сезона, остаются актуальными собранные нами воедино результаты всех тестов шин европейского и скандинавского типа, а так же шипованной резины 2018 года.
Современные легковые автомобили являются сложным техническим продуктом, нуждающимся в высокотехнологичных шинах, способных гарантировать эффективные тяговые показатели, надежное сцепление, короткий тормозной путь, высокий уровень безопасности и удовольствие от вождения, особенно, если это касается зимнего периода эксплуатации. Производители автошин ведут постоянные работы по улучшению характеристик своей продукции. Новые модели находятся на острие технологического прогресса и соответствуют самым высоким требованиям современных автомобилей. Именно это является основной причиной для выбора новинок зимних шин. В данной статье вы познакомитесь с актуальными новинками зимнего сезона 2019-2020 для легковых автомобилей, что существенно сократит время выбора.
Michelin
Французский производитель автомобильных шин Michelin представила в этом сезоне новинку X-Ice North 4 SUV, разработанную для премиальных кроссоверов и внедорожников. Она относится к линейке нордических шин X-Ice North последнего четвертого поколения, представленных в прошлом году в варианте для легковых автомобилей.
Новинка гарантирует исключительный контроль на зимних дорогах. Она опережает основных конкурентов по количеству шипов. Так, для размера 265/60 R18 шина имеет более 300 шипов, что в два раза больше по сравнению с автошиной предыдущего поколения. Измерения авторитетных финских экспертов из Test World доказали высокую эффективность шины на льду — самый короткий тормозной путь среди конкурентов!
К зимнему сезону 2019-2020 года четвертое поколение кроссоверной шины будет доступно в 29 типоразмерах для колес с посадочным диаметром от 17 до 22 дюймов.
Continental
Немецкая компания Continental в зимнем сезоне 2019 делает ставку на новую шипованную модель IceContact 3. Согласно заявлениям производителя новинка должна совершить революцию на рынке зимних покрышек для легковых автомобилей и кроссоверов. К основным преимуществам шины относятся: невероятное сцепление на льду, улучшенная управляемость на снегу и в условиях слякоти, максимальный уровень эксплуатационных характеристик на протяжении всего срока службы.
Преимущества шины Continental IceContact 3 основаны на трех технологических инновациях. За улучшения сцепления на льду в новинке отвечает новая интеллектуальная концепция TwinStud. Значительному улучшению управляемости на снегу и в условиях слякоти удалось достичь благодаря новому протектору Nordic, отформованному из специальной резиновой смеси. Сохранения максимальных характеристик на протяжении всего срока эксплуатации удалось добиться благодаря использованию новой технологии крепления шипов. Помимо прочего в новинке диаметром 17 и более дюймов использованы обрезиненные шипы революционной технологии ContiFlexStud, гарантирующие более низкий уровень шума и уникальный комфорт.
Шина Continental IceContact 3 доступна в широком диапазоне типоразмеров для колес с посадочным диаметром от 14 до 21 дюйма.
Goodyear
Ассортиментный портфель американского производителя шин, компании Goodyear, пополнился двумя шинами для легковых автомобилей. Автошины Goodyear UltraGrip Performance+ адресованы владельцам мощных высокопроизводительных автомобилей, шины Goodyear UltraGrip 9+ разработаны для оснащения компактных городских авто.
В арсенале шины Goodyear UltraGrip Performance+ использованы две технологические инновации. Технология Traction Protect основана на использовании в компаунде протектора нового сорта каучука, благодаря которому шины меньше деформируются и быстрее восстанавливают исходную форму. Это позволило существенно сократить тормозной путь. Технология Winter Grip подразумевает наличие в компаунде специальных наполнителей, улучшающих эластичность протектора при низких температурах и повышающих сцепление на снегу и льду.
Шина Goodyear UltraGrip Performance+ уже доступна для покупки в широком спектре типоразмеров с посадочным диаметром от 15 до 18 дюймов.
К основным преимуществам шины Goodyear UltraGrip 9+ относятся: увеличенный ресурс по пробегу и улучшенное сцепление на снегу и льду. Продления срока эксплуатации удалось достичь благодаря инновационной технологии Mileage Plus. Превосходного сцепления на заснеженной и ледяной дорогах в широком спектре зимних температур добились уникальным составом резиновой смеси Winter Grip.
Автошина Goodyear UltraGrip 9+ доступна в широком ассортименте типоразмеров с посадочным диаметром 14-16 дюймов.
Nokian
Финская компания Nokian Tyres, представила в 2019 году две премиальные новинки. Нешипованная шина Nokian WR Snowproof адресована владельцам легковых автомобилей, передвигающихся в регионах с теплыми зимами. Модель Hakkapeliitta LT3 относится к сегменту нордических шипованных шин, предназначенных для легких грузовиков и пикапов, испытывающих большие нагрузки на колеса и оси.
Автошина Nokian WR Snowproof объединила в себе последние технологические и инженерные достижения для полного контроля, безопасности и сбалансированного вождения в любых условиях. Компаунд протектора Alpine Grip Compound был специально разработан для эффективного сцепления в широком диапазоне зимних температур. Инженерные инновации объединяет единая концепция Alpine Sense Grip, благодаря которой протектор шины адаптируется к дорожным условиям и обеспечивает необходимое сцепление и контроль над автомобилем в широком диапазоне режимов езды.
Автошина Nokian WR Snowproof будет доступна в 55 типоразмерах для колес с посадочным диаметром от 14 до 20 дюймов.
В арсенале шины Nokian Hakkapeliitta LT3 обновленная технология ошиповки Arctic stud concept, объединившая в себе абсолютно новую форму шипа, изготовленного из нержавеющей стали. Агрессивный дизайн протектора с функциональными зонами улучшает устойчивость, управляемость и сцепление в поворотах. Боковина шины усилена крепкими синтетическими арамидными волокнами Aramid Sidewalls, обеспечивающими устойчивость к повреждениям. Разработанная специально для эксплуатации, в условиях больших нагрузок, резиновая смесь Arctic Grip, обеспечивает оптимальный расход топлива, устойчивость к порезам и длительный срок службы шин.
Ассортимент типоразмеров шины Nokian Hakkapeliitta LT3, представлен 16 модификациями: от 16 до 20 дюймов с индексом скорости Q (до 160 км/ч).
Pirelli
Итальянская компания Pirelli презентовала новые зимние шипованные шины для легковых автомобилей Ice Zero 2 и их модификацию для кроссоверов с Scorpion Ice Zero 2. Они пришли на смену высокоэффективных нордических шин Ice Zero первого поколения.
Итальянские специалисты сделали акцент на увеличенное количество шипов. По сравнению с первой генерацией Ice Zero оно было увеличено со 130 до 190 штук (в типоразмере 205/55 R16). Помимо этого, была существенно усовершенствована конструкция шипа, посадочная лунка и новая матрица расположения шипов. Это обеспечило превосходные характеристики производительности на снегу и льду, комфорт при управлении автомобилем и низкий уровень шума. Новый V-образный дизайн протектора с латеральными дугообразными канавками оперативно отводит воду и снежную кашу из пятна контакта с дорогой, предотвращая аквапланирование. Самоблокирующиеся 3D-ламели повышают жесткость плечевых блоков для улучшения управляемости.
Автошина шине Pirelli Scorpion Ice Zero 2 отличается усиленным каркасом, позволяющим справляться с типичными для тяжелых полноприводных автомобилей нагрузками. Постоянная площадь пятна контакта при высоких скоростях под большой нагрузкой гарантируется уникальной технологией брекера, а усовершенствованная форма профиля шины способствует равномерному распределению нагрузки в пятне контакта и повышению величины пробега.
Линейка шин Pirelli Ice Zero 2 и Scorpion Ice Zero 2 доступна в размерах с посадочным диаметром от 16 до 22 дюймов.
Bridgestone
Ассортиментная линейка японского производителя, автомобильных шин Bridgestone, пополнилась нешипованной шиной для легковых автомобилей Blizzak LM005, и фрикционной шиной для внедорожников и кроссоверов Blizzak DM-V3.
Автошина Bridgestone Blizzak LM005 отличается направленным дизайном протектора с увеличенным количеством 3D-ламелей в плечевых зонах и увеличенной сетью канавок в центральной части беговой дорожки. Это гарантировало эффективное сцепление на снегу, льду, мокрых дорогах и обеспечило жесткость плечевых блоков при торможении. Компаунд протектора Nano Pro-Tech, с увеличенным количеством силики, обеспечивает оптимальную эластичность шины в широком спектре зимних температур.
В 2019 году шина Bridgestone Blizzak LM005 представлена в 116 типоразмерах для колес с посадочным диаметром от 14 до 22 дюймов.
Автошина Bridgestone Blizzak DM-V3 отличается уникальным дизайном протектора с многочисленными канавками, ламелями и блоками, улучшающими кромочный эффект и увеличивающими пятно контакта шины с дорогой в различных зимних условиях. Четыре продольных канала оперативно отводят воду и снежную кашу через сеть вспомогательных канавок, обеспечивая высокий уровень безопасности на мокрой дороге. Увеличение жесткости протектора сократило проскальзывание шины, сократив износ, увеличив срок службы протектора. Резиновая смесь протектора Active Foam Rubber 2 работает как губка, впитывая остаточную воду, неотведенную канавками, с поверхности дороги.
Автошина Bridgestone Blizzak DM-V3 доступна в 37 типоразмерах: от 175/80R15 90Q до 275/40R20 106Q.
Toyo
Еще один японский производитель автомобильных шин, компания Toyo, в зимнем сезоне 2019-2020 делает ставку на новую нешипованную модель Observe GSi-6 HP. Она характеризуется улучшенным сцеплением на очищенных и мокрых дорогах.
V-образный протектор шины отформован из резиновой смеси с увеличенным количеством силики и порошком из бамбукового угля, замешанной по технологии Nano Balance. Она сохраняет рабочие харатеристики шины при сверхнизких температурах. Еще одним фирменным компонентом резиновой смеси стал порошок из бамбукового угля, который абсорбирует тонкую водяную пленку, образующуюся при трении шины об лед, предотвращая проскальзывание. Технология Microbit подразумевает наличие в резине протектора измельченной скорлупы грецкого ореха, работающей как микрошипы.
Направленный V-образный рисунок протектора, отформованный по технологии Toyo Tread Design, обладает четырьмя глубокими продольными и коническими поперечными канавками. Это увеличивает скорость отвода воды, слякоти и снежной каши из пятна контакта для улучшения сцепления, оптимизации характеристик торможения и разгона и уменьшения риска аквапланирования. Непрерывное центральное ребро обеспечивает курсовую устойчивость, а его уникальный зубчатый дизайн улучшает тягу на глубоком и рыхлом снегу и слякоти.
Новая нешипованная автошина Toyo Observe GSi-6 HP доступна в 31 типоразмере с посадочным диаметром от 16 до 19 дюймов.
Dunlop
Японская компания Sumitomo Rubber Industries, владеющая брендом Dunlop, выпустила новые зимние шипованные шины Dunlop SP Winter Ice 03 и Grandtrek Ice 03 для легковых автомобилей и кроссоверов соответственно.
Третье поколение шипованных шин имеет направленный протектор с большим количеством трехмерных ламелей. Такой дизайн обеспечил эффективную тягу и хорошую курсовую устойчивость на снегу и льду. Строение диагональных канавок River Grooves, повторяющих речные изгибы, было оптимизировано для обеспечения оперативного отвода воды, снежной каши и грязи.
Конструкция направленного шипа Anti-Tilt отличается скошенным сердечником и двумя острыми зубцами. Острые зубцы обеспечивают лучший контакт с ледяной поверхностью дороги за счет улучшенного проникающего эффекта, а скошенный сердечник сократил негативное воздействие шипов на дорожное покрытие. Оптимизированное строение фланца с увеличенной площадью лапки предотвращает наклон шипа под нагрузкой, что предотвращает его потерю.
Шины отличаются усиленной конструкцией каркаса, смоделированной специально для тяжелых автомобилей с высоким центром тяжести. Она обеспечивает увеличенную грузоподъемность и выносливость шины в экстремальных условиях эксплуатации, гарантируя высокий уровень безопасности и стабильности.
Автошины Dunlop SP Winter Ice 03 будут доступны в 26 размерах с посадочными диаметрами от 14 до 20 дюймов, а их кроссоверная модификация Grandtrek Ice 03 — в 27 типоразмерах с посадочным диаметром 16- 20 дюймов.
Triangle
Новые зимние нешипованные шины Triangle SnowLink PL02 от китайского производителя предназначены широкой линейке легковых автомобилей. Модель относится к линейке высокопроизводительных шин UHP, гарантирующих оптимальный баланс характеристик на зимних дорогах.
Новинка имеет асимметричный рисунок протектора, объединивший в себе технологии, направленные на обеспечение оптимальных тягово-сцепных характеристик и высокого уровня безопасности на зимних дорогах. Разнонаправленная геометрическая форма блоков центральной части беговой дорожки обеспечивает сцепление в любом направлении движения. Массивные плечевые блоки гарантируют надежное сцепление в поворотах.
Сеть самоблокирующихся ламелей разной направленности улучшает сцепление, сохраняя при этом жесткость протектора для точной управляемости. Три продольных канала увеличенной ширины оперативно отводят воду из пятна контакта, предотвращая аквапланирование. Многослойная конструкция каркаса, с использованием современных армирующих элементов, обеспечивает высокий уровень курсовой устойчивости и надежно защищает шину от повреждений.
Размерная линейка шины Triangle SnowLink PL02 представлена 16 модификациями: от 17 до 20 дюймов с индексами скорости H (210 км/час), V (240 км/ч) и W (270 км/час).
Лучшие зимние шины европейки 2019/2020 по результатам тестов
Фото: Ed Boutilier / muskokablog.com
Ежегодно к старту зимнего и летнего сезонов независимые тестирующие организации и профильные издания проводят сравнительные исследования эксплуатационных характеристик шин, которые призваны облегчить муки выбора владельцам автомобилей. Им остаётся только правильно воспользоваться предоставленной информацией.
Усилия команды Shina Guide так же направлены на повышение безопасности дорожного движения, в связи с чем дважды в год мы определяем лучшие шины сезона, основываясь исключительно на результатах многочисленных тестов.
Рассмотрев в двух предыдущих публикациях лучшие зимние шипованные и фрикционные шины скандинавского типа сезона 2019/2020, мы завершаем этот цикл статей определением лучших шин-европеек, ориентированных на использование в мягких погодных условиях.
Много тестов, мало новинок
Именно шинам для мягких европейских зим в 2019 году испытатели уделили очень много внимания, проведя 17 тестов с их участием.
В общей сложности было протестировано 98 моделей от 60 шинных брендов, в числе которых отметились далеко не все новинки сезона, по поводу чего хочется выразить сожаление: нам бы очень хотелось посмотреть на успехи, к примеру Goodyear UltraGrip 9+, Dunlop SP Winter Sport 500, Toyo Observe S944, Nexen Winguard Snow’G 3 и Pirelli P Zero Winter.
Впрочем, и без этих новых моделей, рейтинг лучших шин к сезону 2019/2020 заметно поменялся. Подвижки произошли даже на его вершине.
В наш сегодняшний обзор лучших зимних шин европейского типа включены модели, в арсенале которых имеются места с первого по третье с соответствующими медалями. Преимущественно это шины класса премиум, поэтому для автовладельцев с далеко не безграничным бюджетом мы решили несколько расширить варианты для выбора и включили в обзор модели, которые проявили волю к победе, максимально близко подобравшись к пьедесталу почёта.
Победитель
Компания Goodyear, обновив в 2019 году свой ассортиментный ряд, не прогадала: шины UltraGrip Performance Plus в качестве апгрейда модели UltraGrip Performance Gen-1 принесли производителю дивиденды в виде наград во всех без исключения тестах, в которых новинка принимала участие.
Goodyear UG Performance+
С таким прицельным попаданием в топы тестов модели удалось заполучить в свой актив звание «лучшие зимние шины европейского типа сезона 2019/2020», подвинув таким образом на шинном Олимпе продукцию концерна Continental.
Группа лидеров
А что же предшественница нового чемпиона? Модель Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 осталась в группе лидеров, немного улучшив свои достижения по сравнению с предыдущим годом, даже с учётом восьмого места в общем зачёте теста Teknikens Värld (третье в подгруппе), которое было разделено с шиповкой Michelin X-Ice North 4. Согласитесь, приятное соседство с учётом того, что XIN4 – одна из топовых моделей шипованной авторезины.
При этом версия модели для городских внедорожников — Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 – не смогла надлежащим образом использовать свой единственный шанс. Четвертое место.
Шины Continental WinterContact TS 860, до этого удерживавшие звание лидера последние два зимних сезона (2017/2018 и 2018/2019), немного «просели» под натиском мощной новинки Goodyear. На счету TS 860 чистая победа в самом большом тесте сезона Auto Bild, испытаниях L’Argus для премиальных моделей, а также первое место в тесте польского журнала Motor.
Continental WinterContact TS 860
Кроме того, они были лучшими фрикционками европейского типа в смешанном тесте Teknikens Värld. Подчеркнём, что в нём принимали участие также скандинавки и шиповки, поэтому пятое (из 18) место WinterContact TS 860 следует воспринимать как очень высокое достижение. То, что модель немецкого концерна хороша — отрицать нельзя, однако в виду наличия непризовых мест мы, к сожалению, уже не можем назвать её лидером сезона, как это было год и два назад.
Параллельно с тем асимметричная S-модификация Continental WinterContact TS 860, в которой применяется система аварийной защиты Self Supporting Runflat (SSR), в тесте Auto Bild Sportscars была только четвёртой.
Continental WinterContact TS 860S
А вот предназначенные для высокопроизводительных легковых автомобилей шины WinterContact TS 850 с припиской «P» не стали подводить немецкий бренд и показали в целом достойные результаты. Они возглавили рейтинг издания Sport Auto и забрали бронзу теста Auto Bild Allrad.
Мастерски точное попадание в цель продемонстрировали шины Dunlop Winter Response 2, повторившие свой прошлогодний успех в тестах ADAC. В размере 185/65 R15 для компактных автомобилей они убедили испытателей в своей крайней надёжности на снегу, мокрой дороге и сухом асфальте, а следовательно и в том, что достойны исключительно первого места. Приятным бонусом для автовладельцев, решивших обратить своё внимание на эти покрышки, станет их высокая топливная экономичность.
Dunlop Winter Response 2
Продукция Bridgestone зачастую не претендует не то что на медали, но даже и на места в верхней части турнирных таблиц, однако ещё одной новинке зимы 2019-2020 Bridgestone Blizzak LM005 удалось нарушить эту странную традицию. Она буквально выстрелила, завоевав золото теста венгерского Autonavigator и две серебряные награды от немецких тест-групп Auto Bild Allrad и AMS.
Bridgestone Blizzak LM005
По результатам большого теста Auto Bild модель Blizzak LM005 была оценена на «Образцово», хотя и заняла только пятое место. Однако компании Bridgestone это вовсе не помешало сообщить всем, что она стала абсолютным победителем среди производителей в зимнем сезоне 2019/2020 по результатам всех тестов Auto Bild.
А теперь поговорим о шинах, результаты которых многих читателей заставят изменить своё мнение не только об их качестве, но и производителе в целом, целеустремлённо подбирающемся к топовой десятке компаний по объёмам продаж. Речь идёт об индийской Apollo.
Её покрышки Apollo Aspire XP Winter в размере 215/60 R17 от тест-группы Auto Bild Allrad получили статус лучшие зимние шины, а эксперты Auto Bild выразили свой полный восторг вердиктом «Образцово». Кроме того, они присвоили данной зимней фрикционной модели европейского типа звание «Эко-Мастера», тем самым зафиксировав её высокую топливную экономичность.
Apollo Aspire XP Winter
Продукция одноимённого бренда – не единственная причина для гордости компании Apollo, говорит технический специалист Shina Guide, её шины Vredestein Wintrac Pro всё в том же большом тесте Auto Bild так же получили комплименты от испытателей, что совпало с восхищением тестеров других профильных изданий Германии, которые определяли лучшие зимние спортивные шины сезона 2019 — 2020.
Vredestein Wintrac Pro
Но вернемся к старым и известным брендам. Присутствующая на рынке пятый год модель Goodyear UltraGrip 9 даже вопреки обновлению ассортимента бренда к зиме 2020 года всё ещё вызывает интерес испытателей. В прошлом году в популярном размере 205/55 R16 она собрала хороший «урожай» из медалей различного достоинства, куда вошло золото теста ADAC.
В 2019-м в том же размере шины UltraGrip 9 смогли обосновать свои претензии на право входить в группу лидеров, правда на этот раз эксперты ADAC, решившие испытать покрышки меньшего диаметра, остались не сильно ими довольны.
Модель Kleber Krisalp HP3, являющаяся полным аналогом шин BFGoodrich g-Force Winter 2, пробилась в финал и попыталась на равных тягаться с покрышками первого эшелона в тесте Auto Bild. Пусть это получилось не очень хорошо, но шина похвалы достойна, с чем согласятся испытатели ADAC, поставившие Krisalp HP3 на вторую ступень пьедестала почёта своего теста зимних шин для компактных легковых автомобилей.
Kleber Krisalp HP3
Нежданно-негаданно в нашем импровизированном рейтинге лучших зимних шин-европеек оказалась модель Uniroyal MS Plus 77, которая в размере 255/35 R19 стала серебряным призёром теста Auto Bild Sportscars. В размере поменьше – 225/45 R17 – она была только десятой (из 20), но экспертную группу Auto Bild её эксплуатационные свойства полностью удовлетворили, за что модель получила вердикт «Хорошо».
Uniroyal MS Plus 77
А вот тестеров Автоцентра шины MS Plus 77 в размере 205/55 R16 не впечатлили, и с этой противоречивостью владельцам автомобилей придётся справляться самим, выбирая какому из изданий выдать больший кредит доверия.
Шины Michelin Alpin 6, доступные в розничной сети более года, только в 2019 году начали активно принимать участие в тестах. И, стоит отметить, вполне достойно: в их активе четыре бронзовые медали плюс пятое место из 18 (второе среди покрышек европейского типа) в смешанном тесте Teknikens Värld, которое они разделили с шипованными шинами Gislaved Nord*Frost 200.
«Альпийские» шины Michelin предыдущего, пятого поколения не выбыли из состязаний, как могло показаться. По результатам всестороннего тестирования, в котором приняли участие 13 моделей различных ценовых категорий от 210 до 600 евро за комплект, их настоятельно рекомендовали испытатели немецкого издания Auto Zeitung.
Из продукции марки Michelin также в тестах зимнего сезона 2019 года отметились шины Pilot Alpin PA4 в размере 255/35 R19. Эксперты Auto Bild Sportscars оценили их на «Хорошо», но поставили их только четвёртую (из 11) строчку рейтинга.
Одна из модификаций Michelin Pilot Alpin PA4
Модель Dunlop Winter Sport 5, в 2018 году занимавшая в большом тесте немецкого Auto Bild первое место, в этом году гулко ударилась о землю, скатившись сразу на 16-ю позицию. В целом же ей удалось сохранить показатели уровня предыдущего года, так же, как и модификации для внедорожников Dunlop Winter Sport 5 SUV.
Теперь поговорим о шинах одного итальянского бренда, который сейчас более чем на 45% принадлежит китайской национальной химической корпорации ChemChina. Из попавших в поле зрения тестеров двух моделей Pirelli лучше себя проявила Cinturato Winter, которая, можно сказать, выросла над собой по сравнению с нестабильными показателями в тестах предыдущих лет.
Pirelli Cinturato Winter
При этом шины Pirelli Winter Sottozero 3 были интересны большему числу экспертов. В подавляющем большинстве в своих мнениях они были единодушны – свойства на троечку. Исключение – тест Auto Zeitung, принёсший модели вердикт «Настоятельно рекомендуется» при пятом месте в общем зачёте. Тем не менее, модели Winter Sottozero 3 – не место в группе лидеров, в лучшем случае её уровень – лавка запасных.
Лавка запасных
Помимо Pirelli Winter Sottozero 3 на лавку запасных мы «усадили» модели, которые за неимением призовых мест всеми способами пытались привлечь к себе внимание и хотя бы раз подбирались вплотную к пьедесталу почёта.
Выпускаемая с 2015 года зимняя модель Hankook Winter i*Cept RS2 W452 всё больше и больше напоминает сбитого лётчика. Уверенно её рекомендовать с посадочным диаметром 17 дюймов готовы только немцы из Auto Bild. В меньших размерах её безопасность на зимних дорогах тестеры оценивают не выше, как удовлетворительную.
Компанию шинам Hankook W452 на лавке запасных составила родственная модель Hankook Winter i*Cept evo2 W320. Не дотягивая до того, чтобы называться лучшей, она во всех тестах спортивных шин сезона серьёзно заставила с собой считаться.
Шины Toyo Snowprox S954 дебютировали в тестах 2017 года, причём очень неудачно. Вполне возможно, что именно этим объясняется их отсутствие в сравнительных испытаниях 2018 года, который по ощущениям обнулил былые промахи модели, и в 2019-м она наконец-то получила должное внимание со стороны экспертов, на которых, впрочем, её возвращение не произвело ожидаемого wow-эффекта. Модель даже не прошла отборочного этапа большого теста Auto Bild.
Debica Frigo HP2 – одна из немногих представительниц эконом-сегмента, которая с завидной регулярностью пробивается в финальную часть соревнований большого теста немецкого журнала Auto Bild, вот только в 2019-м модель едва не заняла последнее место, от чего её спасла так же «рекомендуемая условно» продукция бренда Kumho.
На первый взгляд кажется, что всё плохо, но если детально разобрать сам тест, то окажется, что в эксплуатационных свойствах на снегу шины Frigo HP2 дадут фору многим, в том числе и некоторым премиальным моделям.
Хвалёное немецкое качество не обошло стороной и шины Fulda Kristall Control HP2. Они хоть и проигрывают себе прошлогодним, но тестеры различных стран по-прежнему склонны считать их вполне достойным и безопасным вариантом для использования в мягких зимних погодных условиях.
Шины в Gislaved Euro*Frost 6 в наш рейтинг лучших зимних шин европейского типа сезона 2019/2020 попали исключительно благодаря невнятному тесту Автоцентра, о котором мы уже неоднократно упоминали выше. По версии ADAC – они настоящие середнячки, а если смотреть на них в разрезе испытаний Auto Bild, то до среднего уровня они не совсем дотягивают: шины не попали в финал из-за длинного тормозного пути на мокрой дороге, «не дожив» даже до замеров эффективности торможения на снегу.
Шины Nokian WR D4…. Если не брать в расчёт мнение экспертной группы французского L’Argus, хотя почему не брать – среди премиальных покрышек они всё равно последние, то показания WR D4 будут также нестабильны и хаотичны, как и в предыдущие годы. При этом в виду отсутствия призовых мест наблюдается их движение в сторону «выхода».
Недоразумения тестов
Следующие три модели выделяются своей противоречивостью в результатах. Все они получили по призовому месту, но их результаты в других тестах заставляют сильно сомневаться в праве занимать даже лавку запасных.
А начнём мы с новинки сезона от одного из самых северных шинных производителей – Nokian. Его модель WR Snowproof, созданная для укрепления позиций бренда в Центральной Европе, возглавила тест украинского Автоцентра, что случилось благодаря крайне интересной формуле подсчёта, в которой наибольший удельный вес имели почему-то оценки на льду.
Примечательно, что тест-группы других изданий четырёхлетние усилия Nokian по созданию новой модели оценили не столько высоко: в промежутке от «удовлетворительно» до «хорошо». Глядя на такой разброс результатов Nokian WR Snowproof в тестах, мы обозначили данную фрикционную зимнюю модель-европейку как самое большое разочарование зимнего сезона 2019/2020.
Второй «залётный» золотой призёр тестов сезона – шина Barum Polaris 5, которая возглавила турнирную таблицу теста, проведенного чешским автоклубом Autoklub CR в коллаборации со словацким изданием Autozurnal. В нём принимали участие исключительно шины эконом-сегмента, а эксплуатационные свойства Polaris 5 использовалась в качестве референса. При подведении итогов оказалось, что, как ни крути, для чехов эта модель останется не только местным символом традиции, но и качества.
Если из-за крайне северной формулы подсчёта (весомость характеристик шины ан льду – 40%) оставить за скобками результаты шины в двух тестах Автоцентра, то в качестве противовеса остаются показатели модели в испытаниях издания Autonavigator – седьмое место из 20. При этом этап отбора в большом тесте Auto Bild у шин Barum Polaris 5 преодолеть не получилось.
Очень неожиданно в 2019 году испытатели различных изданий переключились с модели Kumho WinterCraft WP51 на шины Kumho WinterCraft WP71, которые, пользуясь случаем, в тесте бюджетной зимней авторезины от автомобильного клуба Чешской Республики заняли второе место. В остальном их достижения довольно шатки, особенно если в числе конкуренток присутствуют модели класса премиум, как в тестах Auto Bild и Auto Bild Sportscars.
Для Kormoran Snow, продукции третьей линии концерна Michelin, бронза в тесте чешского автоклуба – настоящий праздник. Но не только для неё, также для моделей Riken Snow и Orium/Strial/Tigar/Taurus Winter, которые являются настоящими клонами этой бюджетной зимней шины.
Лучшие зимние коммерческие шины 2019 года
Что касается зимних шин для лёгких грузовиков и автобусов, то трио призёров единственного теста сезона, проведенного силами ADAC, выглядит следующим образом: Continental VanContact Winter, Pirelli Carrier Winter и Michelin Agilis Alpin.
Без индийской Apollo не обошлось и здесь. Её шины Vredestein Comtrac 2 Winter заняли четвёртую строчку рейтинга, оставив позади ещё 11 участниц.
Заключение
Победа модели-европейки Goodyear UltraGrip Performance Plus лишила компанию Continental возможности сделать в этом зимнем сезоне хет-трик в отношении звания лучших шин во всех трёх категориях. Стоило инженерам Continental разработать шипованную модель, которая показала нос финнам, как новый фронт был открыт американцами. Как видим сменился век, а немцам по прежнему не удается воевать сразу на нескольких фронтах одновременно.
Так или иначе, в 2020 году теперь уже бренду Goodyear предстоит отстаивать титул лучшие зимние шины.
Два издания (украинское и чешское) провели тесты, результаты которых прямо противоречат общей картине. Обусловлено это особой манерой подбора состава участниц и специальной (иногда даже крайне странной, учитывая предназначение шин) формулой подсчёта итоговых баллов, здорово меняющей итоговый рейтинг.
В числе лучших зимних шин европейского типа 2019-2020 пока что преобладают премиальные модели, но продукция медиум-класса уже кое в чём уверенно наступает им на пятки — сказывается очень высокая конкуренция в сегменте, что с каждым годом становится всё более очевидным.
Если вам нужны лучшие зимние нешипованные шины со сбалансированными характеристиками на снегу и асфальте, то, вне всяких сомнений, придётся раскошелиться. Однако, если акцент ставится на мокрый асфальт, то здесь уже есть более доступные варианты. Главное при выборе точно определиться с нужными в каждом конкретном случае характеристиками.
Понравилась статья? Поддержите автора и написание новых материалов через краудфандиновую программу Shina Guide.
Похожие новости:
Обзор зимних шин 2019-2020: новинки от лидеров шинной промышленности
Умное изречение о том, что санки надо готовить летом, в полной мере подходит для зимней шины. Именно сейчас крупные торговые организации распродают летнюю резину со скидками, освобождая место для зимнего ассортимента, который начинает завозиться на склады. Рассматривать, чем порадуют потребителя лидеры шинного производства, нужно уже сейчас, когда новый комплект для своего любимого железного коня можно купить по самой низкой цене. Чтобы сориентировать своего читателя в выборе, предлагаем обзор зимних шин 2019-2020.
Производители шин – извечные соперники
Знакомимся с новинками
В прошлом году, предшествующем началу зимнего сезона 2018-2019, на рынок было выброшено очень много моделей для легкового транспорта. Каждая из них обычно находится в продаже 4-5 лет, после чего или слегка усовершенствуется, или, если она не оправдала надежд создателей, заменяется на новую.
Автолюбители с настороженностью относятся к свежеиспечённым моделям, которые к тому же не всегда сразу появляются на нашем рынке. Чаще всего новинки — особенно премиальные, продаются не слишком хорошо по двум причинам.
Во-первых, любая новая модель всегда дороже предыдущей, а во-вторых, о её достоинствах, кроме тех, что обещает производитель или продавец, ничего не известно – нет отзывов от пользователей.
Зато к следующему сезону информации хоть отбавляй. Причём, в течение своей первой зимы новинка не всегда зарекомендует себя с лучшей стороны. Нередки случаи, подтверждённые независимыми тестами, когда она уступают по многим характеристиками своей предшественнице.
Поэтому не факт, что новое будет непременно лучше старого — хотя, ходовые качества колёс во многом определяются возможностями автомобиля. Тем не менее, интерес к новинкам всегда высок. При их создании используются новые технологии, и очень хочется убедиться, что они действительно такие эффективные, как о них рассказывает производитель.
Michelin
Эта компания — один из самых старейших производителей шин. Мишлену принадлежат патенты по созданию особых конструкций протектора, позволяющих повысить скоростные качества и безопасность покрышек, а так же на шины с усиленной боковиной (Zero Pressure Technology), на которых при повреждении можно с невысокой скоростью доехать до ближайшей мастерской без установки запаски или докатки.
Ассортимент для зимы 2019-2020 Michelin пополнил четырьмя новинками:
Новые модели
Полезная информация
X-Ice North 4
Это шипованные шины, с направленным рисунком протектора, глубоким профилем, новой формой ламелей и вдвое большим количеством шипов, чем у предыдущей модели.
Благодаря добавленным в резиносмесь эластомерам, градус её стеклования понизился аж до -65 градусов. В этом диапазоне резина полностью сохраняет свои рабочие характеристики.
Alpin 6
В отличие от предыдущей модели, эта предназначена для эксплуатации в условиях мягких европейских зим. Её протектор сконструирован по технологии EverGrip, которая подразумевает изменение рисунка по мере его истирания.
Самопроизвольная стабилизация изношенной части протектора, а так же многослойность резиносмеси, обеспечивают безопасность эксплуатации в целом, и высокую сцепляемость шины с дорогой в частности.
Pilot Alpin 5 SUV
Приставка SUV говорит о том, что шина предназначена для кроссоверов и более тяжёлых внедорожников. Эта модель объединила в себе новые наработки Michelin (Total Performance) по увеличению сцепных свойств покрышек в зимних условиях с высокими скоростными характеристиками.
Добавление в резиносмесь масла подсолнечника позволило стабилизировать работу шины при экстремально низких температурах, а ламели StabiliGrip (с функцией самоблокировки) обеспечивают точность рулевого управления при высокой скорости автомобиля.
Agilis CrossClimate
Протектор этой модели очень похож на Alpin 6, но ламелей в ней гораздо меньше. Это всесезонка, которая не может эксплуатироваться при более низких чем -5 градусов температурах, а потому называться зимней не может.
Ездить на ней круглый год можно только там, где в течение календарной зимы снег практически не выпадает. Зато V-образный направленный протектор идеально подходит для отвода жидкой грязи и снежной каши. Но в остальной эта модель демонстрирует характеристики, присущие летней резине.
Continental
По производству шин компания Continental AG из Германии занимает первое место в Европе и четвёртое – во всём мире. Поэтому её новинки никак нельзя обойти вниманием, тем более что именно они зачастую возглавляют рейтинг шипованных зимних шин – и не только 2019-2020.
Этот производитель представил две новинки для легкового транспорта:
Фрикционную шину VikingContact 7 с протектором скандинавского типа.
VikingContact 7
Нешипуемую шину (липучку) WinterContact TS860S с протектором, больше подходящим для европейских зим.
WinterContact TS860S
В чём принципиальные отличия этих моделей друг от друга? Зима на севере и зима на юге – это совершенно разные понятия, так как температуры и их перепады, и а так же количество осадков совершенно разные. Шины, предназначенные для тех или иных условий эксплуатации, отличаются не только рисунком протектора, но и составом резиновой смеси, а так же отличается и структура боковин.
В условиях стабильно низких температур наиболее важно, чтобы резина могла сохранять эластичность. Если она затвердеет, ламели попросту перестанут работать, а они для нешипуемой шины являются главным элементом, за счёт которого обеспечивается её сцепление с асфальтом.
Покрышки для скандинавской зимы изготавливаются из самой мягкой резины. При нулевой (или близко к тому) температуре она будет слишком быстро изнашиваться. Поэтому, если вы живёте и ездите, к примеру, в Надыме, брать нужно однозначно VikingContact 7, а для эксплуатации в Краснодаре или Таганроге желательно использовать WinterContact TS860S.
Кстати, она идеально подойдёт для спортивных автомобилей, потому что отлично сцепляется с дорогой за счёт увеличенных плечевых зон. В одном из тестов, проводимых немецким журналом Auto Bild среди нешипуемой шины, именно эта модель заняла высшую ступень пьедестала.
Турнирная таблица испытаний фрикционной шины
На заметку: Любую модель, предназначенную для еврозимы, можно визуально отличить по направленному стреловидному протектору.
К выходу на рынок, к сезону 2019-2020 готовится ещё две модели: шипованная Continental VanContact Ice, и липучка Continental VanContact Viking. Как только они появятся на прилавках наших магазинов, мы непременно дадим их подробные характеристики.
Goodyear
Американская компания Goodyear Tire, которая имеет в России своё представительство, предлагает к новому зимнему сезону три новинки:
Фрикционные покрышки UltraGrip Performance+ созданы с применением сразу двух собственных технологий: Traction Protect предусматривает применение новой резиносмеси, позволяющей шине в короткие сроки после удара восстановить форму профиля, и Winter Grip Technology, с помощью которой удалось повысить эластичность резины и её сцепление со скользкой поверхностью. В этом году появятся только некоторые типоразмеры, а полная линейка размеров будет завозиться к нам не раньше, чем через год.
UltraGrip Performance+
Новинка под названием Goodyear UltraGrip 9+ тоже является нешипуемой. Она позиционируется производителем как одна из самых устойчивых к износу, так как применяемая при изготовлении технология Mileage Plus максимально защищает протектор от расслоения, а резину – от появления микротрещин. До наступления всеобщей осенне-зимней переобувки, которая в северных районах начинается уже в сентябре, дилеры обещают завезти в страну все типоразмеры.
UltraGrip 9+
Микроавтобусы и прочие виды коммерческого легкогрузового транспорта тоже не остались без внимания. Для них предлагается шина с усиленными боковинами UltraGrip Cargo. Ей производитель обеспечил лучшее торможение на снегу и максимальную устойчивость к износу. Здесь линейка размеров невелика, так как шина предназначена только для определённого типа машин (уже присутствует в продаже). При желании, её можно ошиповать, для чего в протекторе предусмотрены специальные отверстия.
Goodyear UltraGrip Cargo
Шипованных новинок к этой зиме не предлагается, так как всего год назад на рынок вышла модель UltraGrip 600, которой предстоит «работать» на шинном рынке ещё несколько сезонов.
UltraGrip 600
Nokian
Финская компания Nokian Tyres стала для российского потребителя практически родной, так как большинство шин, попадающих на отечественный рынок, изготавливается на мощностях ООО «Нокиан Шина» (г. Всеволожск), работающем на правах дочернего предприятия уже без малого 15 лет. Правда, новинки обычно сначала выпускаются в Финляндии, участвуют больших и малых тестах, нередко получая звание «лучшие зимние шины» — и только потом их производство передаётся в филиалы.
В этом году представлена всего одна принципиально новая модель: фрикционная Hakkapeliitta R3, предлагаемая в двух версиях – для легковых машин и для кроссоверов и внедорожников.
Hakkapeliitta R3
Как всегда, у Нокиан не обошлось без инноваций. По технологии Arctic Sense Grip протектор новой модели снабжен ламелями разной конфигурации, благодаря которым шина получила способность приспосабливаться к разным погодным условиям.
Привычных шипов у неё нет. Их заменяют, так называемые, снежные когти (Snow Claws) – расположенные между блоками протектора треугольные канавки с изогнутыми гранями, часть из которых находится в плечевых зонах.
В производстве шин для тяжёлых автомобилей категории SUV, применена концепция Aramid Sidewall. Для усиления боковин здесь использованы волокна арамида – синтетического полиамида, отличающегося отменной термостабильностью и прочностью, который обеспечивает шине высокую устойчивость к боковым порезам и ударам.
Это интересно: Именно компания Nokian чуть более восьмидесяти лет назад придумала зимнюю шину, как таковую. И первая модель, предназначенная для легкового транспорта, уже тогда, в 1936 году, называлась Hakkapeliitta.
Bridgestone
В сезоне зима 2018-2019 японской компанией Bridgestone было представлено две модели: липучка Blizzak Ice, и шипованная Ice Cruiser 7000S, которые по большому счёту всё ещё остаются новинками.
Blizzak Ice
Ice Cruiser 7000S
Blizzak DM-V3
Однако к новому сезону производитель начал выпуск ещё одной модели, которая в принципе, уже есть в продаже. Это нешипуемая шина для машин категории SUV — Blizzak DM-V3, полный ассортимент которой охватывает достаточно большой диапазон от 15 до 20 диаметра. В их производстве используется технология Active Foam Rubber 2, уже опробованная до этого на другой модели Blizzak VRX2. Она позволила значительно укоротить тормозной путь на скользкой дороге, и почти на 25% увеличить износостойкость протектора.
Hankook
Наш рейтинг зимних шин 2019 продолжают модели от корейской компании Hankook, выведенные на рынок не так давно и уже успевшие поучаствовать в тестовых соревнованиях. По традиции это одна фрикционная шина, и одна шипованная.
Нешипуемая модель Winter i*cept X RW10 предназначена для быстро увеличивающегося сегмента городских кроссоверов. У неё V-образный направленный протектор с широкими плечевыми зонами, которые обеспечивают отменную управляемость и тягово-сцепные свойства на мокрой или слякотной дороге. Большое количество ламелей и кромки Grip Claw гарантируют устойчивость на обледенелом дорожном покрытии даже при скоростной езде.
Winter i*cept X RW10
В производстве шипуемой модели Winter i*Pike RS2 W429 используется новая резиносмесь, которая обеспечивает этой, по сути, бюджетной шине ходовые качества, сравнимые с премиальными моделями таких флагманов шинного производства, как Нокиан и Континенталь. Причём, такими достоинствами обладает не только данная модель, но и большинство других.
Winter i*Pike RS2 W429
На заметку: Во всех тест-драйвах шины от Hankook занимают достойные места, а в отдельных дисциплинах и вовсе становятся первыми. Чтобы не быть голословными, представляем ниже тестовую таблицу одного из таких соревнований, где обсуждаемая нами модель стала лидером по времени прохождения извилистой обледенелой трассы.
Тестовая таблица
Отличные ходовые качества этой резины невозможно подвергнуть сомнению. А если учесть, что она ещё и стоит недорого по сравнению с премиальной шиной, появляется ещё один повод обратить внимание именно на этого производителя.
Toyo
Ассортимент моделей на шинном рынке пополнят и две модели от японского производителя Toyo: шипованная Observe Ice-Freezer, и фрикционная Snowprox S954 SUV.
Ice-Freezer разработана на замену предыдущей модели Observe G3-ice. Протектор у этой шины направленный, с двумя рядами сдвоенных блоков, позволивших увеличить пятно контакта с дорогой, и оптимально распределить шипы с более широкими, чем раньше фланцами, препятствующими их выпадению из гнезда. Разнонаправленные ламели обеспечивают маневренность и сцепляемость покрышек с дорогой, чему способствуют и зацепы Snow Blade, расположенные в плечевых зонах.
Observe Ice-Freezer
Липучка Snowprox S954 SUV разработана для тяжёлых внедорожников. Специально для неё был придуман новый состав резиносмеси с содержанием высокодисперсных полимеров и силики, который, сокращая тепловыделение, повышает сцепляемость с мокрой поверхностью и увеличивает сопротивление качению.
Toyo Observe S944
В испытательных соревнованиях зимние шины Toyo обычно никогда не лидируют, но и не плетутся в хвосте. Это та самая золотая серединка, в которой качество в полной мере соответствует той цене, которую за них приходится платить.
Заключение
В своём обзоре мы не стали упоминать модели китайского и российского производства, так как искать среди них лучшие шипованные шины, и уж тем более липучку, точно не приходится. В тестах, ежегодно проводимых различными изданиями и автоклубами, они традиционно занимают аутсайдерские позиции, и зачастую совершенно не справляются с поставленными задачами. Исключением является только бюджетная шина Nordman, которая выпускается в России под эгидой Nokian. Она занимает хоть и не первые места, но вполне достойные.
Нокиан и Континенталь впереди планеты всей, но Ханкук не отстаёт
А вообще, если сравнивать шины (во всяком случае, зимние) азиатского происхождения с европейскими, любой тест показывает преимущество последних. О совсем новых моделях ничего пока сказать невозможно – им ещё только предстоят подобные соревнования в сентябре-октябре. Но по результатам заездов прошлых сезонов было видно, что только корейская шина Hankook смогла дать достойный отпор представителям шинного семейства из Европы, что мы и видим на представленном выше фрагменте турнирной таблицы.
ТОП-15 зимних нешипованных шин для кроссоверов и внедорожников 2019-2020
Результатом голосования клиентов и посетителей нашего сайта стал очередной ТОП-15 зимних шин сезона 2019-2020. В этой статье расскажем о нешипованных шинах для кроссоверов и внедорожников.
1 место MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV
Шина MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV открывает рейтинг нешипованных шин для кроссоверов и внедорожников. За нее отдал свои голоса 451 участник. Протектор шины «заточен» под точное высокоскоростное вождение в регионах с умеренными климатическими условиями. Он отличается направленным дизайном с множеством водоотводных каналов. Шина омологирована для современных кроссоверов BMW, Mercedes и Porsche.
Более подробно о модели Pilot Alpin 5 SUV
2 место Yokohama iceGUARD Studless G075
На второй строчке с 433 голосами расположилась шина Yokohama iceGUARD Studless G075. Она объединила в себе передовые технологии зимних шин линейки iceGUARD и шин для внедорожников и кроссоверов Geolandar. Протектор образован развитым центральным ребром, продольными зигзагообразными канавками, тройными 3D-ламелями и диагональными микроламелями. В состав компаунда был включен белый гель — фирменный водопоглощающий компонент.
Более подробно о модели iceGUARD Studless G075
3 место Nokian Hakkapeliitta R3 SUV
Замыкает тройку лидеров шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV (408 голосов). За нее проголосовало 408 участников. В ее основе лежит уникальная концепция Arctic Sense Grip, объединившая функциональные ламели, новую резиновую смесь с микрошипами Cryo Crystal 3 и адаптивные блоки в плечевых зонах протектора. Кроме того, шина имеет боковины Aramid Sidewall, усиленные арамидным волокном.
Более подробно о модели Hakkapeliitta R3 SUV
4 место MICHELIN Latitude Alpin 2
Четвертую строчку итогового рейтинга с 377 голосами заняла шина MICHELIN Latitude Alpin 2. Она адресована владельцам современных высокоскоростных кроссоверов. Шина отличается V-образным протектором с продольным сплошным ребром, мостиками между блоками и самоблокирующимися ламелями Stabiligrip. Протектор выполнен из резиновой смеси Heliocompound 3G, подразумевающей наличие кремния и подсолнечного масла.
Более подробно о модели Latitude Alpin 2
5 место Bridgestone Blizzak DM-V2
Bridgestone Blizzak DM-V2 заняла пятое место по количеству голосов. За нее проголосовал 351 участник. К технологическим особенностям шины относится новый состав резиновой смеси Multi-Cell Compound, а инженерные инновации представлены новым направленным дизайном протектора с 3D-ламелями, оптимизированной формой и схемой размещения блоков, дополнительными углублениями в плечевых шашках.
Более подробно о модели Blizzak DM-V2
6 место BFGoodrich Winter T/A KSI
На шестой позиции расположились шины BFGoodrich Winter T/A KSI. За них проголосовало 347 человек. Направленный V-образный дизайн протектора объединил в себе комплекс решений: высокая плотность самоблокирующихся ламелей, сеть широких канавок, блоки с пилообразными кромками и сплошное продольное ребро. Уникальный состав резиновой смеси с силикой обеспечивает высокий уровень сцепных свойств в широком спектре зимних температур.
Более подробно о модели Winter T/A KSI
7 место MICHELIN Latitude X-Ice 2
На седьмом месте по итогам подсчета голосов оказалась шина MICHELIN Latitude X-Ice 2. В ее копилке 304 голоса. В арсенале модели уникальный направленный V-образный рисунок протектора, Z-образные ламели, инновационная резиновая смесь Flex-Ice с содержанием кремния, оптимизированный каркас, заостренное строение блоков и упоры между ними. Высокая экономичность шины подтверждается наличием маркировки X-Green.
Более подробно о модели Latitude X-Ice 2
8 место Nokian Hakkapeliitta R2 SUV
Восьмую строчку итогового рейтинга занимает шина Nokian Hakkapeliitta R2 SUV (299 голосов). В основе шины лежит запатентованная концепция Cryo Crystal, подразумевающая наличие в резиновой смеси протектора микрочастиц, напоминающих по форме кристаллы. В протектор интегрировали сплошное центральное ребро Center Rib, ламели-насосы Pumpsipe, усилители ламелей, когти против слякоти Gripclaws и зубцы между шашек.
Более подробно о модели Hakkapeliitta R2 SUV
9 место Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1
Шины UltraGrip Performance SUV Gen-1 заняли девятую строчку итогового рейтинга, по результатам подсчета голосов (267). Она относится к шинам фрикционного типа европейского класса. V-образный протектор шины изготовлен с использованием фирменных ламелей 3D-BIS, сетью канавок и оптимизированным строением блоков с увеличенным количеством сцепных граней. Протектор имеет индикатор оптимальных характеристик.
Более подробно о модели UltraGrip Performance SUV Gen-1
10 место Pirelli Scorpion Winter
Шина Pirelli Scorpion Winter заняла десятую строчку итогового рейтинга. За нее проголосовало 240 участников. Она создавалась с учетом эксплуатации на автомобилях с антиблокировочной и антипробуксовочной системами. Протектор шины отличается двумя глубокими продольными каналами, модульной геометрией центральных блоков, оптимизированным расположением и направленностью ламелей.
Более подробно о модели Scorpion Winter
11 место Nokian Nordman RS2 SUV
221 голос участники отдали за шину Nokian Nordman RS2 SUV, которая заняла 11 строчку итогового рейтинга нешипованных шин. Она отличается ярко-выраженным направленным протектором с жестким центральным ребром, активаторами ламелей SipeActivators, ламелями-насосами PumpSipes и зубцами между шашечными блоками BrakeBooster. В строении каркаса использован двойной слой текстильного корда.
Более подробно о модели Nordman RS2 SUV
12 место Yokohama Geolandar I/T-S G073
193 голоса и 12 место рейтинга у шины Yokohama Geolandar I/T-S G073. В строении шины использованы инновационные трехмерные технологии в сочетании с двухслойным строением протектора. Архитектура протектора смоделирована блоками со скошенными стенками с двумя разными типами ламелей и сплошным центральным ребром с 3D дизайном. Протектор отформован из абсорбирующей резиновой смеси с частицами кремния, углерода и впитывающих пузырьков.
Более подробно о модели Geolandar I/T-S G073
13 место BFGoodrich G-Force Winter 2 SUV
13 место заняла шина BFGoodrich G-Force Winter 2. За нее проголосовало 167 человека. V-образный направленный дизайн протектора шины отформован из резиновой смеси Helio Compound 3G. Он выполнен с использованием многочисленных, пересекающихся в центральной части, канавок, направленных ламелей в центральной части и зигзагообразных ламелей в плечевых зонах.
Более подробно о модели G-Force Winter 2 SUV
14 место Kormoran SUV Snow
14 позицию заняла шина Kormoran SUV Snow. Она получила 120 голосов. Шина предназначена для современных городских кроссоверов и внедорожников. Она отличается направленным рисунком протектора с блоками, объединенными в пять продольных ребер, развитой сетью канавок и большим количеством разнонаправленных ламелей. Протектор отформован из высокоэластичной резиновой смеси.
Более подробно о модели SUV Snow
15 место Matador MP92 Sibir Snow SUV
Замыкает ТОП-15 зимних нешипованных шин для легковых автомобилей шина Matador MP92 Sibir Snow SUV (97 голосов). Она адресована владельцам тяжелых автомобилей с высоким центром тяжести, передвигающимся в северных регионах с суровыми зимами. Современный асимметричный рисунок протектора отличается оптимизированной архитектурой блоков разной геометрической формы, развитой сетью канавок и разнонаправленными самоблокирующимися ламелями.
Более подробно о модели MP92 Sibir Snow SUV
Итоговый рейтинг ТОП-15 зимних нешипованных шин для кроссоверов и внедорожников:
Зимние шины: новинки сезона 2019/20
По прогнозам синоптиков, второй месяц осени в нынешнем году обещает быть относительно теплым и дождливым. Тем не менее поторопиться с выбором зимних шин к предстоящему сезону все же стоит: в наших широтах, как показывает практика, бабье лето в любой момент может смениться ночными и утренними заморозками, а снегопады начинаются, как всегда, неожиданно. Журнал «Движок» выяснил, какие новинки в зимнем сегменте подготовили ведущие мировые производители покрышек.
Bridgestone
Слева направо: Bridgestone Blizzak DM–V2, Bridgestone Blizzak Ice и Bridgestone Blizzak Spike‑02
Компания Bridgestone в текущем сезоне расширяет размерные линейки ставших весьма популярными в России моделей зимних шин. В частности, фрикционные покрышки Blizzak Ice, пришедшие на смену модели Blizzak VRX, доступны российским покупателям в 57 типоразмерах для колес посадочным диаметром от 13 до 19 дюймов.
Шипованные шины Blizzak Spike-02, которые отличаются от моделей прежних поколений усиленным шипом с овальной твердосплавной вставкой, предлагаются на выбор в 78 типоразмерах в диапазоне от 13 до 21 дюйма. Размерный ряд фрикционных покрышек Blizzak DM-V2, адресованных владельцам кроссоверов, составляет 72 типоразмера (от 15 до 22 дюймов).
В сегменте шин для мягкой зимы Bridgestone предлагает в России фрикционную модель Blizzak LM005, призванную обеспечивать высокие сцепные свойства и минимальный тормозной путь на мокром асфальте и на снегу. Покрышки доступны в нашей стране в в 93 типоразмерах в диапазоне от 14 до 21 дюйма.
Continental
Continental IceContact 3
Главной новинкой от концерна Continental в сезоне 2019/20 станет модель IceContact 3 — шипованная шина, разработанная для так называемых «скандинавских» зим (читай: для суровых морозов, гололеда и резких суточных перепадов температур).
В новых покрышках применена новая концепция ошиповки TwinStud, позволяющая оснащать одну шину шипами двух разных форм. Один шип работает на улучшение сцепных свойств покрышки при торможении и ускорении, второй — при прохождении поворотов. При этом производитель заявляет, что потеря шипов при эксплуатации шин «практически исключена» благодаря особой технологии вулканизации шипов в покрышке при производстве.
Как утверждают в Continental, в сравнении с шинами прежнего поколения новые IceContact 3 обеспечивают оснащенному ими автомобилю улучшенную управляемость в зимних условиях, более высокое сопротивление аквапланированию, а также лучшую эффективность сцепления на льду.
Первоначально покрышки IceContact 3 станут продаваться в 77 типоразмерах для колес посадочным диаметром от 14 до 21 дюйма. В размерности от 17 дюймов и более шины доступны с технологией ContiFlexStud, предусматривающей применение обрезиненных шипов, за счет которых, как заявляет производитель, улучшаются сцепные свойства на льду, снижается уровень шума и меньше разрушается асфальтовое покрытие.
Dunlop
Dunlop SP Winter ICE 03 и Dunlop Grandtrek ICE 03
Аккурат к началу очередного сезона компания Dunlop запустила в России продажи новых шипованных шин: на рынок вышли модели SP Winter ICE 03 и Grandtrek ICE 03. Первая предназначена для легковых автомобилей, вторая — для внедорожников и кроссоверов.
Шины, как заявляет производитель, разработаны специально для рынков России и стран СНГ с учетом климатических особенностей данных регионов. Главные особенности обеих новинок — шипы Anti-Tilt с сердечником с двойным зубцами, особое расположение шипов, рассчитанное на компьютере по специальной математической модели, направленный рисунок протектора с канавками River Grooves, которые препятствуют аквапланированию, а также оптимальный баланс износостойкости, жесткости и эластичности покрышек.
Новые шины создавались силами специалистов Центра исследования и разработок Dunlop в Германии и конструкторско-технического центра в японском Кобе. Производство новинки налажено на новом заводе SAT в Анкаре.
На первых порах покрышки Dunlop SP Winter ICE 03 будут доступны в 26 типоразмерах для колес посадочным диаметром от 14 до 20 дюймов, модель Grandtrek ICE 03 — в 25 типоразмерах (16–20 дюймов). Обе новинки имеют индекс скорости T (190 км/ч) и уже поступили в продажу в России.
Goodyear
Компания Goodyear обновила к новому сезону семейство шин UltraGrip. В обновленную линейку вошли фрикционные модели UltraGrip Performance+ (предназначенные для спортивных автомобилей) и UltraGrip 9+ (для компактных городских авто).
Покрышки UltraGrip Performance+ (на фото справа) изготовлены с применением новой смеси, способной сохранять эластичность при низких температурах и за счет этого улучшать сцепные свойства шин на заснеженном и обледенелом покрытии (технология Winter Grip). Добавление в состав нового сорта каучука позволило добиться меньшей деформации шин на неровностях и при прохождении поворотов и быстрого восстановления исходной формы.
Шины UltraGrip 9+ разработаны с прицелом на повышение сцепных свойств на неровных дорогах в зимних условиях. Покрышки изготавливаются по технологии Mileage Plus, за счет которой снижается риск возникновения трещин и отслоения частей протектора в сложных условиях. Кроме того, в конструкции шин применена технология Winter Grip, «позаимствованная» у «старшей» модели Performance+.
Новинки от Goodyear уже поступили в продажу в России.
Michelin
Главная новинка от компании Michelin в России в зимнем сезоне 2019/20 — анонсированная еще минувшей весной шипованная шина X-Ice North 4 SUV для внедорожников и кроссоверов. Новинка создавалась с прицелом на эксплуатацию на заснеженных дорогах, покрытых льдом, а также на укатанном или подтаявшем снегу.
Особенность шины (как и ее «легковой» модификации, представленной в прошлом сезоне) — рекордное количество шипов: более трехсот. Для оптимального размещения шипов в покрышках использовался специальный математический алгоритм, благодаря которому производитель добился баланса высокого сцепления с дорогой и сниженного уровня шума. Новинка доступна в 29 типоразмерах — от 17 до 22 дюймов.
Линейка типоразмеров «легковых» покрышек X-Ice North 4 в наступающем сезоне будет расширена: модель предлагается в России в 58 размерах для колес посадочным диаметров от 15 до 20 дюймов. Также расширился размерный ряд фрикционных шин X-Ice 3 для легковых автомобилей и небольших кроссоверов — до 58 типоразмеров вместо прежних 53 (посадочный диаметр — от 14 до 20 дюймов).
Модель для «мягких» зим — Alpin 6 — выпускается в нынешнем году в доработанной версии. Шестое поколение шины доступно в 24 типоразмерах с посадочным диаметром от 15 до 17 дюймов.
Nokian
Nokian Hakkapeliitta 9 и Nokian Hakkapeliitta LT3
В линейке зимних покрышек марки Nokian главная новинка 2019 года – модель Hakkapeliitta LT3: шипованная шина, предназначенная для крупных внедорожников, пикапов, а также легкого коммерческого транспорта. Как отмечает производитель, новинка разрабатывалась с прицелом на эксплуатацию в условиях суровой зимы.
От моделей прежнего поколения шина Hakkapeliitta LT3 отличается улучшенными «зимними» характеристиками, надежной конструкцией, топливной эффективностью, шипами особой формы и конструкции, а также и увеличенной глубиной рисунка протектора. Шипы для новой покрышки изготовлены из нержавеющей стали – за счет этого, как заявляют в Nokian Tyres, шипы меньше подвергаются коррозии, что положительно влияет на срок службы шин в условиях повышенных нагрузок. Конструкция шипов также полностью изменена по сравнению с прежней моделью.
Шины Nokian Hakkapeliitta LT3 уже доступны для потребителей. Модель представлена в 16 типоразмерах с посадочным дисаметром от 16 до 20 дюймов; индекс скорости – Q (160 км/ч). Основными рынками для новинки должны стать страны Северной Европы, Северной Америки, Центральной Европы и Россия.
К сезону 2019-2020 компания Nokian Tyres расширила также размерный ряд шипованных шин Hakkapeliitta 9 / 9 SUV и фрикционных Hakakpeliitta R3 / R3 SUV. Модель Hakkapeliitta 9 стала доступна теперь в типоразмере 275/40 R18 103T XL, Hakkapeliitta 9 SUV – в размерах 285/45 R21 113T XL, 315/35 R21 111T XL, 285/40 R22 110T XL. Шины Hakkapeliitta R3 можно купить отныне в типоразмерах 255/40 R18 99T XL, 275/40 R18 103T XL, 215/50 R18 92R, 275/40 R19 101T, 275/35 R19 100T XL; модель Hakkapeliitta R3 SUV стала доступна в версиях размерностью 245/70 R17 110R, 235/50 R20 104T XL, 275/60 R20 115R, 285/45 R21 113T XL, 315/35 R21 111T XL, 285/45 R22 114T XL, 285/40 R22 110T XL.
Покрышки в новых типоразмерах подходят, в частности, для кроссоверов Audi Q8 и BMW X7. Цены на шины семейства Hakkapeliitta стали ниже, чем в прошлом сезоне.
Pirelli
Компания Pirelli выпустила к предстоящему сезону новую шипованную модель Ice Zero 2 и ее версию Scorpion Ice Zero 2 (на фото справа), предназначенную для внедорожников и кроссоверов. Обе новинки получили облегченные шипы трапециевидной формы с твердотельной вставкой в виде «скобы». Новая же схема их расположения, как заявляет производитель, позволила, во-первых, добиться максимальной эффективности каждого отдельного шипа, а во-вторых, – снизить уровень шума до уровня, близкого к фрикционным покрышкам.
Итальянские инженеры поработали также над конструкцией отверстий для шипов. В частности, они оптимизировали жесткость резиновой смеси в области шипа и улучшили за счёт этого его крепление. Кроме того, в протекторе появились своего рода «контейнеры» для снега по обеим сторонам каждого шипа: благодаря им на корпусах шипов не образуется тонкая корка льда, мешающая, как правило, их нормальной работе
Шины Ice Zero 2 и Scorpion Ice Zero 2 отличаются от покрышек прежнего поколения улучшенными показателями сцепления и торможения на льду, а также оптимальным балансом характеристик на снегу, в том числе глубоком. Повышен также уровень сцепления оп мокром асфальте – за счет специальным V-образных канавок в протекторе, призванных отводить воду из пятна контакта.
Покрышки Pirelli Ice Zero 2 доступны в 31 типоразмере для колес посадочным диаметром от 16 до 22 дюймов. Модель Scorpion Ice Zero 2 представлена в 45 типоразмерах с посадочным диаметром 17-22 дюйма.
В наступающем сезоне актуальной остается также фрикционная шина Ice Zero FR, адресованная владельцам городских автомобилей, премиальных седанов и кроссоверов. Покрышки доступны в версии RunFlat. Модель представлена в 54 типоразмерах для колес посадочным диаметром от 14 до 20 дюймов.
Подробный тест-рейтинг зимних шин 2019-2020 года в различных ценовых сегментах
При приближении зимнего периода времени, многие автолюбители живут в надежде на «бабье лето», но, к сожалению, приход холодов неизбежен, причем зачастую зима наступает крайне неожиданно, застигая многих врасплох. Именно поэтому и стоит заранее заботиться о приобретении зимней «обувки» для автомобиля, дабы обезопасить не только себя, но и других участников дорожного движения…
Но как же выбрать наиболее оптимальные шипованные покрышки для «железного коня» из того разнообразия вариантов, представленных на рынке? Ведь автовладельцам следует учитывать огромное количество факторов, по крайней мере, гораздо больше, нежели при выборе шин на лето, а делать это без определенных навыков – крайне нелегко. Чтобы облегчить «страдания» многих автолюбителей, и были организованы реальные дорожные испытания, проведенные в условиях, близких к боевым, в которых приняли участие сразу двенадцать комплектов «зубастых» покрышек размерностью 205/55 R16, представляющих различные страны-производители и выступающих в различных ценовых сегментах.
Участники тестов:
В топ-группу попали одни из самых передовых шин, причем среди них – и новинка сезона, а именно немецкий Continental IceContact 3, имеющий шипы с алюминиевым корпусом. Оставшиеся же два варианта – новинки прошлого года: первый – покрышки Nokian Hakkapeliitta 9, сваренные в Финляндии; второй – Michelin X-Ice North 4, производство которых ведется в России. Примечательно, что шиповки Continental и Nokian могут похвастать «гвоздиками» сразу двух типов, в то время как отличительной чертой Michelin является наличие двухсот пятидесяти шипов.
Самый многочисленный сегмент – это шипованные покрышки среднеценового диапазона, на которые приходится порядка половины продаж всех шин. Сюда попали сразу пять комплектов «обувки»: Nordman 7 и Yokohama iceGUARD iG65, имеющие финские и японские корни соответственно, но изготавливающиеся в России; Gislaved Nord*Frost 200 родом из Германии; южнокорейские Hankook Winter i*Pike RS2; достаточное свежие Toyo Observe Ice-Freezer японского происхождения, но малазийской «сварки».
Бюджетные «игроки», доля которых на российском рынке уже перевалила за четверть, но на тесты попало лишь несколько комплектов таких шиповок: южнокорейские Roadstone WinGuard WinSpike; российские Viatti Brina Nordico и Tunga Nordway 2; а так же китайские Sailun Ice Blazer WST3.
Примечательно, что согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза, покрышки типоразмером 205/55 R16 могут иметь не более 119 шипов (то есть – до 60 «гвоздиков» на один погонный метр), и с ходу данным правилам отвечают только Roadstone и Viatti, обладающие 98 и 92 шипами соответственно. Остальные же шинники пошли другим (более сложным) путём – воспользовались пунктом Технического регламента, согласно которому можно использовать и большее количество «коготков», если будет доказано, что они изнашивают дорожное покрытие в допустимых пределах.
Стоит отметить, что «белые» (то есть на зимних покрытиях) тесты шипованных покрышек проводились на одном из заполярных полигонов при морозе до 25 градусов, а носителем «обувки» выступал популярный на российском рынке (и не только) автомобиль «гольф»-класса.
Испытания на льду
Ни для кого не секрет, что лед является одним из наиболее скольких и коварных покрытий, на котором, как правило, и разворачивается основная битва шиповок. Ну а первыми испытаниями, которым подверглись все «подопытные», стали разгон на время с места до 30 км/ч и последующее торможение (величина тормозного пути) с 30 до 5 км/ч.
В данном случае результат оказался крайне ожидаемым – лучше остальных проявили себя шины Michelin c 250-ю шипами, на которых для ускорения до нужной скорости автомобилю потребовалось всего 6.9 секунды, а на замедление – 17.1 метра. Худшие показатели – у китайского Sailun, уступившего лидеру почти в два с половиной раза, – 16.1 секунды и 39.6 метра соответственно. Чего-чего, а столь внушительной разницы в тестах на продольное сцепление – точно никто не ожидал!
Следующее упражнение – прохождение ледового круга на время (где на первый план выходит поперечное сцепление). Интересно, но здесь наибольшее количество «коготков» не помогло Michelin удержаться на первой позиции – они довольствовались лишь «серебром» (19.4 секунды), в то время как «золото» за держание «вбок» завоевали Continental и Gislaved (19.1 секунды), показавшие лучшее время. Явный аутсайдер – Toyo с результатом 21.7 секунды (то есть отставание от лучших – 15%).
Не менее важна при езде по льду – управляемость, причем с выключенной ESP. Пальма первенства в данной дисциплине досталась Michelin, на которых автомобиль отличился самым надежным поведением, четкими реакциями и отличной информативностью. Более того – данные покрышки позволяли ехать стабильно быстро на грани срыва, поскольку если и начинали скользить, то плавно и предсказуемо.
По сравнению с лидером шиповки Continental, Hankook и Nokian чем-то особенным не впечатлили, однако и явных недостатков в поведении у них не нашлось.
При этом Sailun, Tunga и Roadstone если и проявили себя, то только с отрицательной стороны – на них машина огорчила непредсказуемыми срывами в долгое скольжение и непонятными реакциями на манипуляции «баранкой», отчего на лед на них – лучше не соваться!
Испытания в снегу
Следующий цикл «белых» тестов – снег. И здесь в первую очередь проводились разгон на время с места до 40 км/ч и торможение с 40 до 5 км/ч, причем для каждого замера использовался свежий участок снежного плато.
В разгоне возглавили пьедестал почета шины Continental с результатом 5.4 секунды, но опередив Michelin всего на 0.1 секунды. Среди худших на этот раз затесались Roadstone и Tunga, на которых ускорение занимало 6.3 секунды (то есть на 17% дольше лидера).
В торможении Michelin смогли вернуть себе звание фаворита, замедлившись за 14.4 метра, хотя и опередив ближайших преследователей в лице Gislaved и Continental всего на 0.1 и 0.2 метра соответственно. Хуже остальных проявили себя покрышки Tunga, однако их отставание от «золотого медалиста» оказалось достаточно несущественным – 15.9 метра.
После сравнения сцепных свойств на снегу наступила пора оценки управляемости на этом же покрытии, причем сразу в двух режимах – сдержанном и активном (во втором случае машина запускалась боком).
В обоих вариантах наилучшей управляемостью отличились шиповки Michelin, а все благодаря точным реакциям на манипуляции рулем и педалью газа, предсказуемому поведению и плавным и понятным скольжениям. Полная противоположность – Tunga, которые продемонстрировали значительные задержки в реакциях, а зачастую еще и полную потерю контроля над автомобилем.
Еще одно немаловажное упражнение – «переставка», то есть резкая смена полосы движения. И здесь всех позади себя оставили шины Michelin за счет безупречного поведения и отменных реакций, в то время как Roadstone и Sailun создавали немалые проблемы – в обоих случаях приходилось поворачивать руль на слишком большой угол из-за чересчур серьезных задержек. На простой дороге подобное может быть чревато различными последствиями!
На очереди – оценка курсовой устойчивости и поведения машины при плавном маневрировании на скорости 100 км/ч. Здесь у экспертов не возникло ни каких вопросов сразу к четверым подопытным – Continental, Hankook, Toyo и Yokohama. А вот Tunga – вновь аутсайдеры: данные шиповки показали недостаточно информативный руль и задумчивые реакции. Более того – на бюджетных российских покрышках автомобиль уходил в занос даже при плавном маневрировании, что на высокой скорости может привести к серьезному ДТП.
Ну и последнее «белое» испытание – «гребные» свойства в глубоком снегу, то есть проходимость. Увереннее остальных на снежной целине проявили себя Continental, Hankook, Nokian и Nordman – за ними и уверенный старт, и предсказуемое маневрирование, и беспроблемное движение задним ходом. А вот на шинах Tunga в снег лучше не соваться – никаких усилий не хватило, чтобы сдвинуть автомобиль, остановившийся в снегу, с места.
Подводя итоги ледовых и снежных испытаний, можно сделать очевидный вывод – покрышки Michelin, по совокупности результатов, тут недосягаемы. Конечно, ожидаемо, что они отлично проявили себя на льду – как-никак сказалось рекордное количество шипов, однако и их протектор отлично справляется со своей работой, о чем свидетельствуют одни из лучших результатов в упражнениях на снегу. «Серебро» досталось Continental, причем с весьма ощутимым отставанием от лидера. Замкнули «пьедестал почета» южнокорейские Hankook, которые смогли переиграть Nokian. Следом за ними расположились Norman, Yokohama, Gislaved и Toyo. А вот «бюджетная группа», как и предполагалось, замкнула «белый» рейтинг в следующей последовательности – Viatti, Roadstone, Tunga и Sailun.
Тесты на асфальте
Зачастую бывает так, что в зимний период времени автовладельцы вынуждены больше ездить не по льду или снегу, а по открытому асфальту, что особенно актуально для жителей крупных городов. Поэтому не меньшую роль играют и так называемые «черные» тесты шипованных покрышек, которые в нашем случае проводились уже на одном из российских полигонов в весеннее время, когда температура воздуха не поднималась выше +8 градусов по Цельсию.
Первые из асфальтовых испытаний – это замеры топливной экономичности, совмещенные с оценкой курсовой устойчивости на скорости 130 км/ч.
Больше других порадовали шины Gislaved и Nokian благодаря хорошим реакциям, надежному поведению и понятной информативности, в то время как Roadstone и Tunga огорчили низкой информативностью, задержками в реакциях, вынуждающими поворачивать руль на значительные углы, и неприятным запаздывающим подруливанием задней оси, приводящим к заносу (то есть на аутсайдерах – быстро ездить опасно).
Что до топливной экономичности, то здесь наименее «прожорливыми» оказались Nokian, Nordman и Hankook, причем как на городских (60 км/ч), так и на шоссейных (90 км/ч) скоростях. А вот на покрышках Tunga автомобилю требовалась больше всего горючего в обоих случаях.
Последний этап комбинированного заезда – оценка акустического комфорта и плавности хода, причем проводилась она не на ровном асфальте, а на покрытии со всевозможными изъянами, встречающимися в реальной жизни: выбоины, трещины, вспученный швы и т.д.
Наименьшим уровнем шума отличились шиповки Hankook, в то время как шины Nokian приятно удивили действительно «премиальной» плавностью хода, поскольку они словно ограждали седоков от всех недочетов дороги. Покрышки Continental, Hankook, Michelin и Toyo не вызвали к себе каких-либо серьезных нареканий, однако и восхищения не получили, а вот Tunga и здесь плелась в арьергарде – она оказалась самой некомфортной, причем во всех аспектах без исключения.
Завершает асфальтовые упражнения торможение на мокром и сухом покрытии, но с разных скоростей: в первом случае – с 60 до 5 км/ч, а во втором – с 80 до 5 км/ч (дабы исключить вмешательство ABS).
На мокром асфальте быстрее всего автомобиль останавливался на шиповках Continental – на них тормозной путь составил всего 19.3 метра. Лишь десяток сантиметров уступили лидеру Gislaved и Nokian.
На сухом покрытии «золотыми медалистами» стали покрышки Yokohama – на них автомобиль «укатился» всего на 33.5 метра. А вот Continental тут заняли вторую строчку с минимальным отставанием в 0.1 метра.
Аутсайдер же в обеих дисциплинах один и тот же – Tunga: на мокром асфальте их тормозной путь составил 22.6 метра, а на сухом – 37.1 метра.
Лучшими в асфальтовых дисциплинах оказались Continental, Gislaved и Nokian – все они продемонстрировали одинаковые результаты по совокупности всех упражнений. Четвертую позицию застолбили за собой Yokohama, которые сместили шины Michelin в «сегмент среднеценовых продуктов». Ну а дальше расположились следующие шиповки – Hankook, Toyo, Sailun и Roadstone. Примечательно, но Nordman в данном случае «скатились» в «бюджетную зону», опередив лишь Viatti и Tunga.
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
Безоговорочную лидирующую позицию заняли покрышки Michelin X-Ice North 4 – по итогам испытаний именно они были признаны лучшими зимними щиповками, которые действительно блестяще проявили себя на снегу и льду. Да и в остальных дисциплинах они хоть и не отличились выдающимися результатами, но стабильно держались на верхнем уровне среднеценовых шин.
Как бы то удивительно не звучало, но наиболее сбалансированными по всем показателям шиповками оказались Continental. Именно они похвастали самыми стабильными результатами и в «белых», и в черных испытаниях без явного отклонения в одну из плоскостей. Поэтому IceContact 3 – универсальные по назначению покрышки.
Замкнули «пьедестал почета» шины Nokian Hakkapeliitta 9, которые на асфальте проявили себя лучше, нежели на снегу или льду, отчего и получили право называться «городскими». Да и показатели топливной экономичности у них на высоте!
Лишь немного уступили «бронзовому медалисту» шипованные покрышки Hankook Winter i*Pike RS2 – они не просто стали лидерами среднеценового сегмента, но и завоевали звание «Отличные шины». По экономичности – это одни из лучших покрышек, а на льду и снегу они практически сопоставимы с Continental и Nokian.
Стоит отметить, что все вышеперечисленные варианты можно отнести к группе «Отличных шин», которые по совокупности своих качеств подойдут любым водителям, вплоть до любителей активной езды.
На пятой позиции, став лучшими среди «Хороших шин», расположились шиповки Yokohama iceGUARD iG65. К данным покрышкам можно применить термин «универсальные», поскольку они отличились достойными показателями на асфальте и средними на льду и снегу, однако по части комфорта они сопоставимы скорее с представителями бюджетной зоны.
Замкнули «ТОП-6» шины Nordman 7 – они крайне уверенно проявили себя на «белых» покрытиях, однако на асфальте «скатились» примерно до уровня бюджетной продукции, тем самым располагая только для размеренной езды. Правда, это – лидеры в плане экономичности!
Седьмое место общего зачета застолбили за собой покрышки Gislaved Nord*Frost 200 – они неплохо продемонстрировали себя на снегу и льду, нормально цеплялись за асфальт и при этом еще и не огорчили уровнем комфорта. Вот только в плане экономичности у них – весьма скромные достижения.
Все так называемые «хорошисты» вполне себе оправдают ожидания большинства водителей, которые предпочитают ездить неспешно, без драйверских замашек.
Интересно, но «Посредственными шинами» стали только Toyo Observe Ice-Freezer, которые не смогли показать выдающиеся результаты ни на снегу и льду, ни на асфальте. Кроме того, они отличились лишь средним уровнем комфорта, а экономичность у них – и вовсе чуть ниже среднего.
Пара представителей бюджетного сегмента логично расположилась в зоне «Слабых шин», даже не навязав серьезной конкуренции своим среднеценовым коллегам. Здесь «лидирующая» позиция (но всего лишь девятое место в общем зачете) досталось Viatti Brina Nordico – если на зимних покрытиях показатели у них самодостаточные, то на асфальте действительно слабые. Правда, по части комфорта и экономичности они даже смогли показать сопоставимые результаты со «Средними шинами». Про отечественный продукт можно сказать так – они очень даже неплохо подойдут для жителей глубинок, редко выбирающихся на асфальт. На десятой строчке расположились шины Roadstone WinGuard WinSpike, отличившиеся (если можно так сказать) скромными показателями во всех дисциплинах без исключения. Вообще, такие шиповки позволяют ездить аккуратно и неспешно и по «белым», и по «черным» дорогам, но без фанатизма, и лучше всего с постоянно работающими электронными ассистентами.
Последние два места – это зона «Плохих шин», куда попали Tunga Nordway 2 и Sailun Ice Blazer WST3, занявшиеся одиннадцатую и двенадцатую строчки соответственно. При этом у первых – худшие объективные и субъективные результаты на снегу и асфальте, а также в плане комфорта и экономичности, а у вторых – полный провал на льду и крайне скромные показатели на снегу. Правда, Sailun при этом смогли на асфальте слегка превзойти Nordman, а по экономичности – Gislaved.
«Плохие шины» если и стоит покупать, то только тем автолюбителям, которые передвигаются исключительно в спокойном темпе по твердым дорогам, очищенным от снега и льда, поскольку на скользких покрытиях такие шины могут быть непредсказуемыми даже на автомобилях, оснащенных всем спектром электронных ограничителей. А вот водителям-новичкам приобретать их вообще категорически не рекомендуется!
Если брать во внимание именно экономическую сторону покупки тех или иных шипованных покрышек, то в бюджетной категории наиболее выгодными являются Viatti Brina Nordico, в то время как стоимость Roadstone WinGuard WinSpike и Tunga Nordway 2 явно немного завышена на фоне их способностей. При этом ценник Sailun Ice Blazer WST3 вполне себе справедлив – он также невысок, как и возможности шиповок.
Тем, кто желает обуть своего «железного коня» в более-менее нормальные шины среднеценового сегмента, стоит обратить внимание на Hankook Winter i*Pike RS2, поскольку их можно назвать вообще самыми выгодными в общем зачете. Удастся немного сэкономить и при приобретении Gislaved Nord*Frost 200, Nordman 7 и Yokohama iceGUARD iG65, в то время как стоимость Toyo Observe Ice-Freezer хоть и совсем немного, но выше справедливой.
Ну а если есть возможность брать шипованные покрышки из «топовых» вариантов, то здесь наиболее оптимальным вариантом являются Michelin X-Ice North 4, цена которых выглядит крайне разумной, особенно на фоне их достойных результатов. За остальных же «топов» придется переплачивать: за Continental IceContact 3 – чуть-чуть, а за Nokian Hakkapeliitta – вполне ощутимо.
Как снять тонировку? 4 простых способа удаления плёнки самостоятельно
Содержание статьи
Достоинства тонировки изначально были оценены многими российскими водителями – это снижение температуры в салоне и эффекта слепящих лучей солнца, и затенение, и сокращение негативного воздействия ультрафиолета. Злоумышленникам сложнее рассмотреть, что водитель оставил в салоне.
Тем не менее, требования к светопропускным способностям передних стёкол с последними поправками к ПДД ужесточились, следовательно, многие водители вынуждены избавляться от старой плёнки и менять её на более светлую. Также причина удаление тонировки может заключаться в том, что с годами она испортилась.
Если вы хотите узнать, что такое антигравий в баллончиках и как им пользоваться, обязательно прочитайте статью нашего эксперта.
Чтобы сэкономить собственные средства, стоит узнать, как снять тонировку самостоятельно, и насколько поддаются удалению разные виды тонировок.
Зачем снимать тонировку
Способ удаления тонировочного покрытия напрямую зависит от причины его удаления. Избавиться от старой плёнки намного сложнее, чем от свеженаклеенной. Среди наиболее распространённых причин стоит выделить следующие.
Образование заметных дефектов, отслаивание, выгорание, деформация цвета или появление пузырьков – основные причины, которые заставят водителя избавиться от старого покрытия, поскольку прямое функциональное значение тоже теряется. Пузыри чаще всего появляются из-за использования некачественного клея или плохо выполненных работ. Цвет, в свою очередь, меняется за счёт отсутствия металлических красителей в тонировке.
После покупки машины и эксплуатации её некоторое время водитель может обнаружить, что изначальная тонировка слишком тёмная и ему с ней некомфортно. Также слишком тёмная тонировка может стать причиной штрафа, поскольку светопропускная способность лобового стекла не должна быть ниже 75 %. Для остальных стёкол минимально допустимый нижний предел – 70 %. Ширина светозащитной полосы лобового стекла не должна превышать 15 см. За нарушение упомянутых требований водитель вынужден будет оплатить штраф, если его остановят сотрудники ГИБДД.
Избавляться от тонировки стоит при появлении трещин и сколов на стекле, в противном случае они распространятся дальше (читайте о том, как проводится ремонт трещины на лобовом стекле автомобиля).
Какую плёнку можно снять
Так как снять тонировку со стекла самостоятельно бывает достаточно сложно, стоит заранее знать, какие виды плёнок удалять легко, а с какими придётся повозиться. Помните, что некоторые разновидности тонировочного покрытия удалению не поддаются:
силиконовая тонировка и гелевое покрытие относятся к категории многоразовых, и снять их можно без особых усилий и без специальных приспособлений;
жидкая, китайская и атермальная тонировка могут вызывать определённые сложности, но с помощью дополнительных инструментов и настойчивости избавиться от них можно;
тонировка по заводским технологиям с окрашиванием всей толщины стекла автомобиля не поддаётся удалению или осветлению;
снять не удастся также тонировку с напылением адгезионного состава, частицы которого проникают слишком глубоко в слои триплекса.
Общие рекомендации
Чтобы иметь возможность снять тонировку стёкол с минимальными временными затратами и максимально качественным результатом, стоит брать во внимание следующие рекомендации:
Если вы выбрали метод снятия, предполагающий воздействие высоких температур, а работать приходится в зимнее время года, предварительно оставьте авто в отапливаемом гараже. Существует риск появления трещин на стекле, если разница между температурами будет слишком высокой. Придерживайтесь постепенного повышения температуры и не спешите.
Поток тёплого воздуха не стоит долго направлять на пластиковые детали машины, в противном случае они могут деформироваться.
Следите за тем, чтобы плёнка не расплавлялась, для этого не нужно её чрезмерно нагревать. Расплавленную плёнку не удалить без использования острых предметов, которые, в свою очередь, могут повредить стекло.
При выборе между отпаривателем, бытовым и промышленным феном отдавайте предпочтение последнему варианту, особенно, если речь идёт о старом тонировочном покрытии.
Если вы решили снять тонировку с машины с использованием мыльного раствора, защитите тканью нижнюю часть стекла для впитывания излишков.
Следите за тем, чтобы растворитель или ацетон не попадали на обшивку дверных карт.
Будьте предельно аккуратны при работе с острыми предметами, направлять лезвие к поверхности покрытия следует под острым углом.
Воздержитесь от использования абразивных материалов.
Отделяйте плёнку только после того, как клей смягчится.
При работе с задним стеклом будьте предельно осторожны, а если не уверены в своей аккуратности, доверьте дело специалистам.
Всегда пробуйте удалить тонировку сначала мыльными растворами, используйте химические растворители только в крайних случаях.
Способы снятия тонировки
Пришло время рассмотреть более детально, как снять тонировку со стекла легко и быстро разными способами.
Механическое снятие
Снять тонировку самостоятельно можно механическим способом, он наиболее распространённый среди водителей, но работает только на свежем покрытии. Порядок действий здесь будет следующий:
Слегка опустите стекло и подденьте край плёнки лезвием или канцелярским ножом.
Тяните плёнку вниз, как только сможете ухватиться за поддетый край. Движения должны быть медленными, контролируйте отделение покрытия, не делайте резких движений.
Продолжайте тянуть до тех пор, пока не отойдёт весь кусок. Если плёнка рвётся, используйте острый предмет снова и тяните заново.
Удаление тонировки нагревом
Если покрытие несвежее, придётся применять дополнительное оборудование, так как снять старую тонировку намного сложнее. Для нагрева можно воспользоваться парогенератором, бытовым или промышленным феном. Достаточно опасно использовать промышленный фен, который может чрезмерно нагреть плёнку и она расплавится. От всех декоративных элементов стоит избавиться заранее.
С парогенератором работать более удобно и легко, поскольку на сопло горячий пар поступает под давлением, благодаря чему удаляется и плёнка, и клей. Безопасность использования данного оборудования также под вопросом, поскольку высокие температуры могут не только испортить стекло, но также навредить вашему здоровью. Во время работы обязательно следите за тем, чтобы горячий воздух не был направлен на пластиковые и резиновые элементы салона, в противном случае они будут безвозвратно деформированы.
Что касается поэтапного выполнения работ, процесс выглядит следующим образом.
Тщательно прогрейте плёнку, чтобы добиться лёгкого отставания покрытия от стекла. Клей не должен оставаться на поверхности, но даже если и остаётся, то это не проблема. Позже вы сможете его удалить.
Придерживайтесь единого температурного режима без перепадов, в противном случае стекло может треснуть. Поверхность стоит прогреть до 40 градусов по Цельсию– плёнка не начнёт плавиться, а клей станет достаточно мягким.
Подденьте края плёнки с помощью острого предмета и медленно тяните, пока не снимите полностью.
Удаление мыльным раствором
Если промышленного фена или парогенератора под рукой нет, можно воспользоваться мыльным раствором из жидкости для мытья посуды. Такой состав необходим, чтобы удобно было поддевать те участки с плёнкой, которые пересохли. Также приготовьте тряпку, лезвие и губку. После этого можно приступать к самому процессу.
Разведите в литре воды 25 — 40 мл моющего средства или жидкого мыла.
Перелейте жидкость в бутылку с пульверизатором и разбрызгивайте мыльный состав на внутренние края плёнки.
После того как края начнут отлипать от стекла, подденьте их лезвием под острым углом. Продолжайте тянуть за плёнку и периодически смачивайте свободные края.
Данный метод не только долгий, но также оставляет клей на поверхности стёкол. Для его удаления нанесите на стекло моющее средство и пройдитесь резиновым скребком.
Для более тщательного удаления клея можно воспользоваться ацетоном или растворителем.
На завершающем этапе насухо протрите стёкла чистой салфеткой из микрофибры.
Использование аммиака
Аммиак способен удалить тонировку в любом виде – свежую, старую, потрескавшуюся, сухую. Обязательно используйте респиратор во время работы.
Удаление плёнки включает следующие этапы:
используйте мыльный раствор для предварительного смачивания поверхности стекла;
нанесите аммиак и приложите к нему полиэтиленовый пакет для мусора;
поверх пакета также нанесите аммиак из пульверизатора;
к внутренней поверхности стекла приложите такой же по размеру полиэтиленовый пакет и ждите, пока аммиак не вступит в реакцию с солнечным теплом и плёнка не начнет деформироваться;
на завершающем этапе просто избавьтесь от пакетов и плёнки;
после удаления клея протрите поверхность сухой салфеткой.
Снятие плёнки с задних стёкол с подогревом
Намного проще удалять тонировочное покрытие с боковых стёкол, нежели снятие тонировки с заднего. Если оно с подогревом, дела обстоят ещё сложнее. Рассмотренные далее нюансы позволят провести работы без ущерба для декоративных панелей, салонной обшивки и системы обогрева.
Поскольку подогрев задних стёкол представлен специальными тонкими нитями, резких движений при снятии тонировки лучше избегать, чтобы их не повредить.
Используя щелочной или мыльный раствор, обязательно включите подогрев стёкол. Если этого не сделать, процедура займёт у вас около 2 дней. Именно столько нужно жидкости, чтобы проникнуть за плёнку.
Если температура окружающей среды выше 0 градусов по Цельсию, допустимо использование фена.
Использование аммиака также безопасно для системы обогрева стёкол.
Так как снять тонировку с заднего стекла, не повредив обогрев, достаточно сложно, то стоит довериться специалистам, если вы делаете это впервые.
Удаление тонировки с фар
Поскольку нанесение тонировки на фары может осуществляться несколькими способами, то и метод удаления также будет другим в каждом случае.
Принципы снятия тонировки с фар следующие:
использование растворителя допустимо, если покрытие представлено тонирующим лаком;
полировка несколькими насадками подходит, если эффективность предыдущего способа вас разочаровала;
обязательно протестируйте выбранный метод на небольшом участке, поскольку вместе со снятием тонировки фары могут потускнеть;
если речь идёт о заводской тонировке, никакие ваши старания не принесут плодов – единственным выходом станет профессиональная чистка;
используйте описанные выше методы снятия тонировки, если речь идёт о классической плёнке, но избегайте применения фена.
Снятие старой тонировки
Старая тонировка отличается от новой более высоким уровнем сцепления со стеклом. Механический способ разочарует вас, поскольку придётся отскребать мелкие кусочки. В идеале стоит снять стёкло и подержать его в горячей ванне. Альтернативный вариант – использование комплексного подхода, который предполагает применение мыльного раствора, а затем фена.
Напоследок стоит отметить, что остатки клея после снятия тонировочного покрытия – нормальное явление. Избавиться от липкого слоя можно водой, бензином, растворителями, спиртом, аммиаком или универсальной смазкой WD-40.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Как самостоятельно снять тонировочную пленку со стекла автомобиля? 
Тонировка автомобильного стекла представляет собой достаточно сложный технологический процесс, в ходе которого они затемняются особой пленкой, наносят слой напыления, или устанавливают цветные стекла.
Немало автовладельцев задается вопросом, как проще всего снять старую тонировку с автомобильного стекла без затрат времени и сил.
Необходимость устранения тонировки. Процесс снятия тонировочной пленки с автомобильных стекол — довольно трудоемкий и ответственный, степень ответственности при подходе к которому должна быть не меньше, чем при ее поклейке. Поэтому выбранный способ снятия будет целиком зависеть от того, для какой цели выполняется это действие, так как только что наклеенную пленку на порядок проще снимать, чем наклеенную давно. Основными причинами, по которой пленку следует убирать, становятся следующие:
Было замечено отслоение пленки, ее выгорание, смена цвета либо какие-нибудь дефекты другого рода. В этом случае, нет смысла далее держать ее на стеклах, по причине утраты приемлемого внешнего вида, а также не выполнения предназначенной ей функции. Измениться цвет может в результате наличия в составе неметаллических красителей, а пузыри возникают по причине того, что она плохо прилипает к поверхности или клей низкого качества;
Если после приобретения автомобиля выяснилось, что пленка в большей степени затемненная, чем требуется, то она тоже должна быть заменена, так как не соответствует установленным стандартам. В актуальной версии ПДД говорится, что тонировка стекол может быть выполнена только при соответствии параметрам безопасности. Это означает, что через лобовое стекло должно проходить не менее 75% всего падающего света. Для других стекол этот параметр составляет не менее 70%. Помимо этого, вверху на нем должна быть специальная полоса, функцией которой становится защита от света, а ширина — не более 15 см. При остановке работниками ГИБДД и обнаружении любого из этих нарушений — водителю будет грозить штраф.
Последней причиной снятия тонировки может стать наличие трещины на лобовом стекле, во избежание ее увеличения.
Варианты снятия. Лучшим вариантом снятия пленки будет обращение в автосервис. Но цена на такую услугу увеличилась, так что проще сделать все собственными руками. Снять пленку самому можно следующими способами:
Применение генератора пара.
Для снятия старой тонировки вначале стоит применять промышленный либо бытовой фен, или же генератор пара. При использовании промышленного фена стоит выполнять работу с повышенной степенью осторожности, чтобы стекло не лопнуло от нагрева, а сама пленка не расплавилась. Соблюдение данных мер предосторожности следует обеспечить по той причине, что снять ее после обработки уже не выйдет.
Если такого инструмента, как фен, под рукой не оказалось, можно воспользоваться вторым способом, без нагрева. Здесь наибольшей ошибкой становится мысль, что при отслаивании краев пленки ее будет намного проще убрать, чем в предыдущем случае. Наиболее простым способом будет потянуть за торчащие края пленки, что будет означать пересыхание. Для устранения этого следует взять губку и средство для мытья посуды, чтобы убирать появляющиеся потеки.
Последним способом становится возможность убрать тонировку при помощи аммиака. Он наносится на пленку после обработки мыльной водой, после чего укрывается полиэтиленом. Следует дождаться, пока солнечные лучи разогреют полиэтилен, что даст возможность легко снять пленку со стекла.
Итог. Приведенные методы будут оптимальными для удаления старой тонировочной пленки, уже не выполняющей свою функцию.
Видео дня. Москвичей просят жаловаться на грязь в салонах такси
Читайте также
Как самостоятельно снять тонировку со стекла: 5 способов
Процесс тонирования автомобильных окон – это сложные технологические работы, требующие определенного мастерства и специализированного оборудования. Затемненные стекла создают определенные удобства и комфорт, но возникают ситуации, когда эту тонировочный слой необходимо удалить. И прежде чем его снять, стоит ознакомиться с рекомендациями, как самостоятельно снять тонировку быстро, легко и качественно.
Зачем нужно снимать тонировку со стекла авто
Затемненные окна – это, несомненно, удобно. В салоне не будет так жарко в теплую погоду, солнечные лучи не будут слепить водителя и пассажиров. К тому же это и определенная защита от любопытных глаз. Однако, существуют определенные причины, когда удаления тонировки не избежать.
Защитное покрытие стекол со временем изнашивается, на нем появляются царапины и другие более крупные дефекты.
Часто автовладельцы замечают, что под пленкой образуются пузырьки. Причиной является не соблюдение технологии нанесения пленки на стеклянную поверхность.
После приобретения автомобиля с тонированными стеклами владелец отмечает, что ему некомфортно ездить со слишком затемненными окнами или же его, наоборот, не устраивает повышенная светопропускная способность, и он хочет установить более темную пленку.
Снятие тонировки может быть обусловлено требованиями ГИБДД. Согласно требованиям, светопропускная способность стеклянной поверхности при нанесении пленки не должна быть менее 75%.
Дабы не платить значительные штрафы каждый раз, когда вас останавливает сотрудник ГИБДД, лучше удалить тонировочный слой.
Способы удаления тонировочной пленки с автомобиля
Сразу оговоримся, что эту работу можно доверить работнику автосервиса. Но, если вы хотите сэкономить и любите повозиться со своим автомобилем, можно снять тонировку со стекла самостоятельно. Существует четыре эффективных способа, как снять плёнку:
Путем нагрева поверхности феном либо парогенератором.
Используя мыльную воду.
Механический способ.
С применением аммиака.
Снимаем тонировку при помощи нагрева
Термическое удаление применимо в теплую погоду, например, летом или, когда работы проводятся в отапливаемом гараже. Для снятия старой тонировки с лобового или бокового стекла необходимо приготовить бытовой фен или парогенератор. Фен, используемый в строительных целях, применять надо очень аккуратно, так как при слишком высоких температурах велика вероятность, что стеклянная поверхность может лопнуть, или плёнка расплавится и потечет по стеклу. Удалить ее в этом случае будет намного сложнее.
Как показывает практика, парогенератором работать удобнее и быстрее, пленка не только быстро отстает от стекол, но и сразу же удаляется клеевой слой. Но при использовании парогенератора также стоит учесть технику безопасности. Этот прибор генерирует и подает пар под высоким давлением, работать необходимо предельно аккуратно, чтобы не обжечься. При работе с феном и парогенератором надо следить, чтобы горячий воздух не был долго направлен на пластиковые и резиновые элементы салона, которые под воздействием горячего воздуха могут деформироваться.
Удобнее эту процедуру проводить с напарником: один нагревает при помощи фена поверхность, а другой начинает демонтировать пленочный слой.
Порядок действий, как снять плёнку нагреванием:
Нагревание поверхности. Необходимо включить прибор и направить теплый воздух на пленку. При температуре +40 градусов тонировка начнет отходить от стекла.
Удаление покрытия. Острым предметом, например, лезвием, необходимо поддеть край, затем аккуратно потянуть материал.
Если после удаления покрытия на стеклянной поверхности остался клеевой слой. Клей удаляется теплым мыльным раствором либо растворителем.
Снятие пленки мыльным раствором
Для того, чтобы правильно снять тонировку, понадобиться 30-40 мл любого жидкого моющего средства, его растворяют в литре теплой воды. Полученный раствор переливают в разбрызгиватель.
Как правильно снять тонировку:
Побрызгать мыльным составом на края покрытия.
Как только края начнут отлипать, продолжать разбрызгивать воду на внутренний липкий слой пленки. Если край не отлипает, его можно слегка поддеть лезвием.
Медленно и очень аккуратно начинать стягивать пленку и при этом постоянно смачивать ее водой.
Когда покрытие будет полностью удалено, приступают к удалению клеевого слоя. Стекло смачивают все тем же мыльным составом и скребком снимают остатки клея. Если мыльный раствор не эффективен, и сгустки клея все же присутствуют, их можно удалить растворителем или ацетоном.
В автомагазинах продаются специальные средства для удаления тонировки, используя их, вы быстро проделаете всю операцию.
Снятие тонировки аммиаком
Один из самых эффективных способов растонирования – использование аммиачного раствора, причем этот вариант подойдет даже для удаления старого покрытия и покрытия с заднего стекла, где есть нити обогрева.
Понадобится: аммиак, мыльный раствор, распылитель, черные полиэтиленовые пакеты и респиратор.
Порядок работ:
Разбрызгайте на поверхность стекла мыльный состав.
Смочите поверхность аммиаком.
Укройте тонировку полиэтиленом и сверху снова обрызгайте аммиаком, оставьте на некоторое время. Под действием солнечных лучей и аммиачного раствора покрытие начнет отставать от стекла.
Если пленка стала морщиться, ее можно снимать.
Клей удаляется мыльным раствором или любым растворителем.
Удаление пленки механическим воздействием
Если тонировочное покрытие нестарое, его можно попробовать удалить, используя лезвие или острый тонкий нож. После того, как сняты уплотнители, край пленочного материала поддевают лезвием и одновременно тянут на себя. Эти действия необходимо выполнять до тех пор, пока пленка не будет полностью удалена. Тут потребуется терпение, быстрые действия могут спровоцировать разрыв плёнки.
После удаления пленочного покрытия на стеклах остаются остатки клея, их убирают мыльным составом или растворителем. Тереть и применять силу не стоит, достаточно смочить тряпку в растворителе и оставить ее на поверхности стекла, через время клей растворяется, а вам останется лишь помыть стекло и вытереть мягкой ветошью насухо.
Еще один способ, как снять китайскую пленку, не используя никаких средств и приборов. Для этого необходимо демонтировать стекло, опустить его в ванну и налить очень горячую воду. Пленка сама отстанет от стекол.
Снятие тонировочного покрытия со стекла с нитями обогрева
Технологический процесс удаления тонировочного покрытия с заднего стекла, где есть нити обогрева, отличается своими особенностями. При неаккуратных действиях можно повредить элементы нагрева. Чтобы удалить покрытия с заднего стекла, понадобится щелочной мыльный раствор, в данном случае можно не использовать фен, а просто включить обогрев стекла. Скоблить стеклянную поверхность, чтобы побыстрее снять пленку, нельзя, во-первых, так можно поцарапать само окно, во-вторых, можно повредить нити нагрева.
Удаление тонировочной пленки с фар
Самостоятельно снять пленочный слой с фар можно такими же способами, как и с окон. Если же тонировочный слой был нанесен лакокрасочными материалами, алгоритм действий несколько другой. Необходимо произвести шлифование поверхности фар. Для этого применяется шлифовальная машинка или наждачная бумага с абразивным слоем сначала 2000, затем 3000. Фары шлифуются до полного удаления тонировки. Перед началом работ надо проклеить стыки фар и прилегающих поверхностей малярным скотчем.
Прочитав инструкцию и полезные советы, вы сможете выбрать для себя подходящий вариант снятия тонировки. Главное, заранее приготовить нужные инструменты и средства, запастись терпением и аккуратно выполнить всю работу.
Также есть видео о том, как правильно снять тонировку.
Легкое снятие тонировки на автомобиле
Тонировка — распространенный способ доработки автомобиля, преследующий собой цель не только улучшить внешний вид, но и получить ряд иных преимуществ — меньший нагрев салона, защиту внутреннего пространство от посторонних глаз и т.д. Однако нередко бывают случаи, когда тонирующую плёнку приходится снимать, и процедура эта обладает рядом особенностей и сложностей, особенно если стёкла обрабатываются самостоятельно.
Содержание:
1 Когда возникает необходимость снятия тонировки с автомобиля
2 Как и чем не надо снимать тонировку со стёкол машины
3 Пошаговая инструкция по самостоятельным работам с плёнкой
4 Нюансы работы своими руками
5 Быстрое снятие остатков клея с поверхности стекла авто
Когда возникает необходимость снятия тонировки с автомобиля
Существует ряд причин, при которых может потребоваться снятие тонирующей плёнки с автомобиля. К ним можно отнести:
Механические повреждения нанесённой плёнки (появление царапин, разрывов, пузырей, если выгорела).
Несоответствие тонировки действующим нормативам по светопропусканию.
Желание избавиться от старой тонирующей плёнки при покупке подержанного автомобиля.
Как видим, причин для проведения процедуры бывает довольно много, но основной из них является чаще всего желание избавиться от тонировки, которая не подпадает под действующие нормы законодательства. Подтолкнуть к этому могут проблемы с сотрудниками ГИБДД, которые обязывают автовладельца снять «незаконную завесу» со стёкол.
Нередко демонтаж требуется поле неудачных экспериментов по наклеиванию
Как и чем не надо снимать тонировку со стёкол машины
Большое число автомобилистов совершают серьёзную ошибку, пытаясь удалить тонировочную плёнку подручными средствами, не представляя особенностей данной процедуры. На практике здесь таится весомая опасность повредить стекло автомобиля и оказаться перед безрадостной перспективой его замены. Особенно неприятно это при попытке содрать тонирующую плёнку с лобового.
В первую очередь, нельзя снимать тонировку с применением механических твёрдых предметов — ножа, ножниц и т.д. Подобные попытки приведут к появлению царапин на поверхности стекла, которые могут быть как явно видимы, так и различимы под определённым углом зрения.
Еще одной ошибкой автомобилистов является попытка использования агрессивных химических жидкостей, например, ацетона и ему подобных. Дело в том, что попытки растворить клеевую основу плёнки приводят к разрушению самого тонирующего слоя и его гораздо более плотному прилипанию к стеклу, создаётся эффект, будто тонировка прикипела. Кроме того, химические составы могут легко повредить лакокрасочное покрытие кузова, а также оконные уплотнители, которые могут полностью разрушиться в результате подобных экспериментов.
Иногда у автолюбителя возникает обманчивое впечатление, что плёнка снимется легко и быстро, и для этого достаточно лишь поддеть её край. Подобный подход обманчив и приводит к тому, что на стекле остаются куски и высохший клей, удалить который весьма проблематично.
Пошаговая инструкция по самостоятельным работам с плёнкой
Существует два эффективных и правильных метода снятия тонирующей плёнки — с нагревом стекла авто и без него, и оба из них имеют свои достоинства и недостатки.
Нагрев рекомендуется выполнять с помощью строительного фена. Бытовой при таких нагрузках легко сжечь, да и мощность его не всегда достаточная, а после снятия остаются следы клея
Как проводят удаление с нагревом
Удаление плёнки с нагревом выполняется следующим образом:
Процедура выполняется в тёплое время года либо в отапливаемом гараже-боксе, что защищает от появления трещин на стекле в результате резких температурных перепадов.
Посредством строительного фена стекло автомобиля прогревается примерно до 40–50 градусов по Цельсию.
Во время прогрева помощник аккуратно снимает тонировочную плёнку, поддевая её с краёв. Выполняется процедура крайне осторожно во избежание появления разрывов.
Во время прогрева следует не допускать попадание горячего воздуха на пластиковые элементы внутренней отделки салона и уплотнители.
В случае отсутствия строительного фена его функцию можно «возложить» на обычный бытовой фен, однако в таком случае следует производить прогрев и снятие плёнки единовременно на одном и том же участке. Недостатком метода выступает то, что выполнить процедуру в одиночку практически невозможно, требуется помощь ещё одного человека.
Видео: Лёгкий способ убрать тонировку
Как правильно отклеить без фена
Методика удаления плёнки без предварительного нагрева лишена вышеозначенного недостатка и вполне может быть выполнена без посторонней помощи. Тем не менее она также довольно трудоёмка и требует соблюдения определённого алгоритма.
Китайскую плёнку такой способ возьмёт на раз-два, а вот качественную «американку» лучше прогревать феном.
Автомобиль следует вымыть, уделив внимание чистоте стёкол во избежание наличия на их поверхности механических частиц (пыли и грязи).
Края плёнки аккуратно поддеваются предметом с тонким концом, желательно не сильно заострённым. Именно поддеваются, а не обрезаются прямо на стекле.
При наличии достаточной длины куска отслоившейся плёнки необходимо медленно тянуть за него с равномерным усилием, добиваясь отслаивания плёнки без её разрывов.
Только терпение и аккуратность помогут снять тонировку сплошным куском, без разрывов
Поверхность стекла после удаления плёнки обрабатывается с использованием моющих средств бытового назначения, обладающих высоким уровнем моющих свойств (концентрированный мыльный раствор, составы типа Fairy и т.д.).
После нанесения состава необходимо подождать около 10–15 минут для того, чтобы раствор впитался в остатки клея, которые сохранились после удаления плёнки.
С использованием скребка из мягкого материала (в магазинах автозапчастей продаются специальные скребки из силиконовой резины) клей аккуратно снимается со всей поверхности стекла.
Металлический скребок — угроза стеклу! Используйте только инструменты с мягкой поверхностью
В случае, если клеевые пятна не удаётся удалить полностью, можно использовать ватный тампон, смоченный бытовым растворителем или ацетоном. Пользоваться им следует аккуратно, не допуская попадания состава на уплотнители и иные детали дверей и салона автомобиля. Имеет смысл заранее прикрыть панели салона и уплотнители ветошью или тканью.
После завершения удаления клеевого состава поверхность стекла очищается с использованием жидкости для чистки стекол (чтобы смыть следы, можно использовать как специализированные автомобильные составы, так и обычную бытовую жидкость).
Как снять с заднего стекла, чтобы не повредить нити обогрева
Важно помнить, что особые меры предосторожности следует применять при снятии тонировки с заднего стекла автомобиля. Потребность в этой процедуре возникает не так часто ввиду того, что требования к его светопропусканию при наличии обоих зеркал заднего вида не столь жёсткие. Тем не менее нужно помнить, что на заднем стекле имеются нити системы электрообогрева, которые легко повредить при снятии тонирующей плёнки. Кроме того, сложнее защитить салон от попадания чистящих средств, что также может вызвать дополнительные трудности. В связи с этим, чтобы отклеить старую тонировку, рекомендуется использовать «горячий» метод снятия, поскольку он создаёт меньшую нагрузку на стекло и расположенные на нём элементы, такие, как вышеупомянутые нити обогрева.
Видео о том, как тонировка сзади снимается без следов:
Нюансы работы своими руками
Во время снятия тонировки возможны различные осложнения, о которых следует знать заранее. Первым и самым распространённым является разрыв плёнки при снятии, когда мастер пытается её резко отодрать или неаккуратен в принципе. В таком случае следует немедленно прекратить демонтаж плёнки и, подцепив конец оторванного участка, продолжить снятие одновременно основной и оторванной частей.
Следует помнить, что эффективность снятия плёнки зависит и от некоторых её характеристик. Помимо толщины особенности существуют и при снятии атермальной и зеркальной плёнок. Первая отличается наличием поглощающего ультрафиолет слоя, который препятствует нагреву салона при стоянке на солнце. Такую плёнку рекомендуется удалять без использования нагрева, поскольку высокая температура может приводить к разрушению защитного слоя и появлению «шагрени» на поверхности, из-за которой снять покрытие будет значительно сложнее.
Чаще всего те, кто закатывает автомомбиль атермалкой, могут позволить себе воспользоваться и услугами по снятию
Зеркальная тонировочная плёнка в снятии, напротив, гораздо проще. Связано это с тем, что в состав покрытия включен тончайший слой из металлических оксидов, обеспечивающих зеркальный эффект. Данные вещества увеличивают прочность, а потому демонтаж такой плёнки чаще всего происходит без разрывов. После может остаться лишь немного опыления, которое легко отмыть или убрать с помощью банальных составов.
Быстрое снятие остатков клея с поверхности стекла авто
Ранее мы уже описали, как относительно просто можно удалить клеевой состав после снятия плёнки. Тем не менее бывают случаи, когда клей оставляет разводы, справиться с которыми не так просто. В таком случае помимо непосредственного использования растворителей или ацетона можно использовать пропитанную ими ткань, которая накладывается на участок и удерживается в течение 5–10 минут. Как правило, этого достаточно для растворения клея и впоследствии его остатки легко удаляются обычными моющими средствами.
Как видим, снятие тонировочной плёнки — процедура относительно несложная, но довольно специфичная и требующая наличия определённых знаний. На деле же теория помогает не всегда, и для уверенной работы имеет смысл опробовать указанные рецепты на одном из стёкол боковой двери. Только после того как вы усвоите навыки, имеет смысл приступать к снятию плёнки на заднем стекле и иных ответственных участках остекления. Тогда можно быть уверенным в итоговом качестве проделанной работы.
источник
Как снять тонировку со стекла самостоятельно + видео-урок
В последнее время, в связи с ужесточением наказания за излишнюю тонировку автомобиля, многие водители интересуются, как снять тонировку со стекла самостоятельно. По большому счету, самостоятельное снятие тонировочной пленки – процедура не очень сложная и, придерживаясь наших советов, ее по силам выполнить самому даже неопытному автомобилисту.
Самостоятельно снять тонировку со стекла автомобиля можно несколькими способами. Наиболее распространенные из них перечислены ниже:
При помощи парогенератора или промышленного фена.
«На сухую», помогая себе лезвием.
С помощью мыльного раствора и лезвия.
Рассказывать обо всех этих способах растонирования мы не видим смысла, поэтому остановимся лишь на последнем, как на наиболее оптимальном.
Предлагаем посмотреть видео в конце статьи, в котором подробно показано, как можно относительно легко снять старую тонировку со стекла автомобиля самостоятельно.
Ранее мы публиковали инструкцию по самостоятельной тонировке автомобиля, но после введения запрета на тонирование передних стекол, приобрел актуальность другой вопрос – как снять тонировку своими руками? И так, давайте по порядку.
Как снять тонировку самостоятельно без фена
Для того, чтобы самостоятельно снять тонировку вам понадобятся:
распылитель для воды,
лезвие от строительного ножа или специальный скребок с лезвием,
вода,
средство для мытья посуды,
сухие салфетки.
Дальше следуйте в таком порядке:
Смешайте в распылителе воду с небольшим количеством средства для мытья посуды (примерно 30 грамм на 1 литр воды), получив таким образом мыльный раствор.
После этого опустите переднее стекло примерно на половину и распылите на переход между верхней частью стекла и тонировочной пленкой приготовленный мыльный раствор.
Подождите одну-две минуты, а затем лезвием осторожно, стараясь не поцарапать стекло, отделите край тонировочной пленки от стекла, чтобы за него можно было ухватиться рукой.
Не жалейте мыльный раствор, постоянно распыляйте его на стекло – так будет легче самому (смотрите видео).
После того как край пленки будет отделен, возьмитесь за него руками и плавно потяните вниз, стараясь снять материал целиком одним полотном. Чем медленнее вы будете снимать тонировку, тем меньше клея останется не стекле. При этом не забывайте периодически распылять мыльный раствор.
Дойдя до низа стекла, поднимите его полностью и снимите оставшуюся тонировку.
Как правило, качественная тонировочная пленка снимается без каких-либо особых проблем. Если же у вас очень старая тонировка или некачественная китайская пленка, то без помощи фена снять самому ее вряд ли удастся.
После того как вы полностью снимите тонировочную пленку, нужно будет при помощи лезвия от строительного ножа удалить со стекла остатки клея. Для этого стекло нужно хорошенько смочить мыльным раствором. Теперь остатки клея можно аккуратно удалять. Лезвие нужно держать под углом 30-40 градусов относительно стекла, движения должны быть ровными сверху вниз или снизу вверх, со средним усилием, чтобы не поцарапать стекло (смотрите на видео ниже).
И в завершение нашей “спецоперации”, стекла необходимо хорошо помыть и насухо вытереть при помощи салфетки.
Вот и все, теперь вы знаете, как снять тонировку самостоятельно. Снятие тонировки с двух передних стекол в среднем занимает от 30 до 60 минут времени (как пойдет), зато экономит вам деньги на посещении СТО и штрафах ГАИ.
Ни в коем случае не советуем вам самостоятельно снимать тонировку с заднего стекла – 99,9% вероятность того, что вы нарушите цепь обогрева. Такую операцию лучше доверить профессионалам, а не мучаться самому!
Как самостоятельно снять тонировку с передних стекол автомобиля
Как снять тонировку — обзор самых простых и эффективных способов удаления пленки и смывки напыления (видео + 110 фото)
Независимо от того, стала ли тонировка поводом для общения с инспектором ДПС или езда с затемненные окнами невозможна по другим причинам, многие пробуют самостоятельно снимать пленку со стекол.
Коллекция лайфхаков на эту тему поможет разобраться в нюансах и избежать ошибок, ведущих к дополнительным затратам финансов и времени.
Содержимое обзора:
Стандарты прозрачности автомобильных стекол
Параметры тонировки в РФ регулирует ГОСТ под номером 5727-88. Для боковых стекол допускается затемнение не более 30%. Такую тонировку можно сделать в сервисах или самостоятельно используя метод напыления или пленочное покрытие.
Также можно затемнить верхний 14 см отрезок лобового стекла. При наличии двух зеркал заднего вида требования к прозрачности тыльного стекла не предъявляются.
При поездках за рубеж имеет смысл навести справки об аналогичных предписаниях в других странах.
Тонировка напылением
Независимо от того, как и где проводилась тонировка, самостоятельно, в кустарной мастерской или на известном автомобильном заводе, снять ее без порчи стекла невозможно.
Вместо того, чтобы экспериментировать с щелочами, кислотами и другими химикатами, лучше заменить стекла. Старых комплект можно реализовать на рынке, или оставить на будущее.
Виды пленочной тонировки
Перед тем, как снять тонировку со стекла, необходимо разобраться, каким методом она наносилась. На каждом виде пленок обозначается уровень светопропускаемости в процентах.
Пленки — цветные, зеркальные, перфорированные или с рисунками — имеют клейкий слой, удаление которого позволяет полностью восстановить прозрачность стекла.
Наиболее удобно в использовании силиконовое съемное затемнение, которое плотно ложится на мокрое стекло без клея, удерживаясь на нем за счет статического притяжения.
Холодный способ удаления пленки
Этот метод используется для удаления любого пленочного материала: нужно найти край полотна, зацепить его тонким лезвием ножа или бритвой, и осторожно, чтобы не повредить поверхность стекла, снять наружный слой.
Как снять тонировку стекол самостоятельно двумя способами
Тонировка стекол является одной из причин возникновения аварийной ситуации на дороге – именно так считают представители ГИБДД. Тонировать передние и боковые стекла автомобиля запрещено, поскольку из-за этого снижается видимость автомобилиста, и его контроль над ситуацией на дороге. В правилах дорожного движения прописаны штрафы, к которым приводит эксплуатация транспортного средства с тонированными стеклами. Чтобы их избежать, необходимо снять тонировку, если она имеется на машине, и лучше это сделать в гараже, нежели после остановки сотрудниками ГИБДД. В рамках данного материала мы расскажем, как снять тонировку самостоятельно, чтобы данная процедура никоим образом не сказалась на стекле.
Разрешенная тонировка: миф или реальность
По состоянию на февраль 2016 года законом установлено, что владелец автомобиля может наклеивать тонировку только в том случае, если после ее нанесения светопропускание лобового стекла находится на уровне в 75%, а боковых стекол на уровне в 70%. Что касается задних стекол, их разрешено тонировать «наглухо», то есть до полной непрозрачности, но только при наличии зеркал заднего вида с обеих сторон автомобиля.
В правилах имеется исключение, и водитель автомобиля имеет право нанести на лобовое стекло светозащитную полосу, ширина которой не будет превышать 15 сантиметров. Данное исключение введено, чтобы водители могли подобным образом оградить себя от попадания в глаза прямых солнечных лучей.
Учитывая, что в законе указано необходимое светопропускание в 70% и 75% для боковых и переднего стекол, может создаться впечатление, что водители имеют право нанести слабую тонировку, но это не так. Дело в том, что с завода автомобиль поставляется со стеклами, светопропускание которых находится на уровне в 80-85%. Учитывая, что в процессе эксплуатации на них оседает пыль, грязь и различные элементы дорожного покрытия, поглощение ими света увеличивается, и даже без тонировки не всегда стекло автомобиля соответствует правилам дорожного движения.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что любое затемнение стекла при помощи сторонней пленки приведет к тому, что светопропускание опустится ниже требуемых правилами дорожного движения норм. Соответственно, разрешенной тонировки просто не существует.
Как снять тонировку самостоятельно со стекол автомобиля
Избавиться от тонировки автомобиля предлагают специалисты автомобильных сервисов. Стоимость подобной услуги находится на высоком уровне, и она явно не соответствует тому времени, которое необходимо затратить на удаление пленки. Именно поэтому большинство водителей задумываются над вопросом, как снять тонировку самостоятельно, чтобы на стекле не осталось никаких разводов, следов клея и частей пленки. Сделать это довольно просто, и снять тонировку можно при нагреве или «на холодную».
Как снять тонировку без нагрева
Чтобы снять тонировку самостоятельно без нагрева, потребуется: острый нож, обычное моющее средство для посуды или жидкое мыло, ацетон (растворитель) или средство для мытья окон, чистые тряпки, скребок.
Процесс удаления пленки следующий:
Острым ножом максимально аккуратно, чтобы не поцарапать стекло, подцепите за верхний край наклеенную тонировку и медленно начните ее стягивать вниз;
Через каждые 5-10 сантиметров обильно поливайте стекло обычным моющим средством. Чтобы чистящее средство охватывало максимальную зону, рекомендуется использовать пульверизатор;
Когда пленка будет полностью снята, возьмите скребок и удалите с его помощью оставшиеся пятна клея, которые должны легко отходить за счет обработки их моющим средством;
Если на стекле остались пятна клея или куски пленки, которые не удается удалить при помощи скребка и моющего средства, возьмите чистящее средство на основе ацетона (средство для мытья окон) или любой растворитель. Нанесите его на поверхность стекла, на которой остаются клеевые отпечатки и частицы пленки, и начните оттирать при помощи чистой ветоши;
После того как весь клей будет удален, насухо протрите стекло автомобиля.
Внимание: При самостоятельном удалении тонировки важно избежать попадания чистящего средства, воды, ацетона и любой другой жидкости под обшивку двери. Рекомендуем до начала работы прикрыть щели на двери, иначе попавшая в них жидкость может привести к развитию коррозии элементов и замыканию проводки. Так же рекомендуется оградить от моющих средств резиновые уплотнители.
Как снять тонировку с нагретого стекла
Способ удаления тонировки с нагретого стекла более простой с точки зрения скорости исполнения задачи, но его сложнее выполнить в гаражных условиях. Чтобы убрать тонировку с нагретого стекла потребуется: доставить автомобиль в теплый гараж, обзавестись феном (строительным или бытовым), найти помощника.
Процесс удаления тонировки с нагретого стекла проходит по следующему сценарию:
Включите фен и начните с его помощью нагревать пленку с того края, с которого вы планируете приступить к ее удалению;
Попросите товарища зацепить край пленки при помощи любого острого инструмента и отслоить ее от стекла;
Далее необходимо, чтобы один человек поддерживал температуру примерно в 40 градусов по Цельсию на том участке, удаление которого ведется, а второй в этот момент должен стягивать пленку со стекла. Важно, чтобы температура не поднималась выше 40 градусов, иначе тонировка начнет плавиться, и ее будет сложно удалить со стекла.
Обратите внимание, чтобы в процессе работы теплая струя фена не касалась резиновых и пластиковых деталей салона, которые могут повредиться от воздействия повышенной температуры.
После того как пленка будет полностью удалена со стекла, необходимо отмыть его от остатков клея при помощи специального моющего средства с ацетоном. В том случае, если остатки клея с легкостью удаляются без воздействия ацетона, достаточно зачистить стекло чистой тряпкой.
Как снять тонировку не повредив обогрев стекла
Заднее стекло автомобиля часто снабжается обогревателем, который должен препятствовать образованию наледи. Он представляет собой череду линий из электропроводного материала, нанесенных прямо на стекло. При снятии тонировки с заднего стекла важно не повредить наклеенные проводники. Чтобы избежать ремонта обогрева заднего стекла, необходимо соблюдать следующие правила при удалении тонировки:
Используйте только способ снятия тонировочной пленки с помощью подогрева;
Не делайте резких движений и снимайте пленку предельно аккуратно;
При зачистке стекла от остатков клея, не переусердствуйте и старайтесь касаться ветошью только тех зон, где не располагают проводники обогревателя.
Снять тонировку самостоятельно довольно просто, если выполнять данное действие в гараже при наличии необходимых инструментов, а не на посту ГИБДД. Удалив тонировку в спешке, после потребуется приложить немало усилий, чтобы зачистить остатки клея и пленки.
Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования исключает интеллектуальный электронный взлом
Benz Velo — один из первых автомобилей. 
Cadillac модели 1959 года — один из символов автомобиля середины XX века. 
Toyota Hulix Surf. Вид снизу
Контейнеровоз
Плотность автомобилей на 1000 жителей
Benz Velo — первый серийный четырехколёсный автомобиль, выпускался с 1894 по 1901 год, было выпущено около 1200 машин
Ford Model T — автомобиль, выпускавшийся с 1908 по 1927 годы, был первым в мире автомобилем, выпускавшимся миллионными сериями, было выпущено чуть более 15 миллионов машин
Социальные контакты между жителями улиц Бристоля в зависимости от уровня автомобильного движения по данным Hart, J., Parkhurst, G. (2011)
+79162273572 (whatsapp, Viber)
. Или на этой странице.
Датчик коленвала отвечает за равномерный впрыск горючего и подачу импульса с целью воспламенения горючей смеси. Иными словами можно сказать, что с его помощью контроллер определяет, когда и в какой цилиндр нужно подать топливо.
У задающего диска всего 58 зубцов, с отступом в 6 градусов, а также промежуток в два недостающих зубца – таким способом делается синхронизация. Для того чтобы поставить коленвал на точку 114 градусов до крайней верхней точки 1 и 4 цилиндров, объединяют середину, первого после промежутка зубца, с осью ДПКВ.
Если датчик положения коленчатого вала полностью вышел из строя он не позволит нормально завести машину. В остальных случаях некорректная работа детали выявляется по таким действиям:
Отсюда возникло второе название прибора – датчик оборотов коленчатого вала. Надо понимать, что импульсы вырабатываются только при динамическом воздействии металлической массы, то есть, когда шкив вращается. Если коленвал остановился, ток в цепи элемента не возникает.
На втором этапе испытывается работоспособность элемента согласно пошаговой инструкции:
Самой распространенной причиной является датчик положения коленчатого вала, но перед его заменой нужно проверить все связанные системы, поэтому не следует игнорировать такие вещи, как проводка, приводной ремень или цепь.
Разрушение подшипник передней ступицы Нива Шевроле считается хронической болезнью. Особо это выражено в моделях Нива из-за эксплуатации в тяжелых условиях. Самостоятельно поменять передний ступичный подпишник на ниву вполне доступно автовладельцам. И делать это нужно незамедлительно, иначе поездка чревата ДТП с переворачиванием.
Полость под новую деталь обрабатывается новым составом, смазываем хорошим слоем. Обмазываем сам подшипник, промазать внутренние места. 
После чего ставим подшипник ступицы на Ниву в обратной последовательности. 
Для запрессовки деталей стоит подобрать подходящий по диаметру отрез трубы. Замена ступичного подшипника Нива Шевроле завершена.
Колесо играет на подшипнике. Подтягиваем не сильно, если есть небольшой лифт то подтягиваем дальше, пока это лифт не пропадет. 
После колеса пробиваем кувалдочкой, либо можно прокатится на автомобиле. После чего опять появляется лифт, убираем так же. Остается маленький лифт. Кирним гайку и поставим все как было. День покатались, опять регулируем.
Ступичные подшипники Нива Шевроле подвергаются большой нагрузке во время эксплуатации. Поэтому необходимо следить за их состоянием и вовремя менять детали. Иначе растет риск столкновения из-за заклинившего подшипника.
Фото: Альберт Дэхон
Bridgestone Blizzak WS90
Bridgestone Blizzak LM005
Dunlop SP Winter Ice 03 и Grandtrek Ice 03
Dunlop SP Winter Sport 500
Goodyear Ultra Grip Cargo
Якобы новые зимние шины 2019-2020 от Goodyear: UltraGrip Performance+ и UltraGrip 9+
Goodyear WinterCommand
Слева направо: Continental WinterContact TS 850, Pirelli Cinturato Winter, Continental WinterContact TS 860, Bridgestone Blizzak LM005 и Nexen Winguard Snow’G3
Nokian WR Snowproof
Старые и новые шипы зимней шины линейки Hakkapeliitta LT
Pirelli PZero Winter
Radar Dimax Alpine
Radar Dimax Ice и Radar Dimax Ice Lock
Rotalla Setula W Race S130 и Setula W Race VS450
Высокопроизводительные Toyo Observe GSi-6
Toyo Observe S944
Triangle SnowLink PL02
Новые зимние шины Westlake: IceMaster Spike Z-506 и ZuperSnow Z-507
Yokohama iceGUARD iG53
Three-A Winter Challenger
GT Radial Maxmiler Ice
Paxaro Inverno
Eurorepar Reliance Winter — новые шины PSA Group
Evergreen IceTour i5
Фото: Ed Boutilier / muskokablog.com
Goodyear UG Performance+
Continental WinterContact TS 860
Continental WinterContact TS 860S
Dunlop Winter Response 2
Bridgestone Blizzak LM005
Apollo Aspire XP Winter
Vredestein Wintrac Pro
Kleber Krisalp HP3
Uniroyal MS Plus 77
Одна из модификаций Michelin Pilot Alpin PA4
Pirelli Cinturato Winter
Загрузка…
Тонировка стекол является одной из причин возникновения аварийной ситуации на дороге – именно так считают представители ГИБДД. Тонировать передние и боковые стекла автомобиля запрещено, поскольку из-за этого снижается видимость автомобилиста, и его контроль над ситуацией на дороге. В правилах дорожного движения прописаны штрафы, к которым приводит эксплуатация транспортного средства с тонированными стеклами. Чтобы их избежать, необходимо снять тонировку, если она имеется на машине, и лучше это сделать в гараже, нежели после остановки сотрудниками ГИБДД. В рамках данного материала мы расскажем, как снять тонировку самостоятельно, чтобы данная процедура никоим образом не сказалась на стекле.
По состоянию на февраль 2016 года законом установлено, что владелец автомобиля может наклеивать тонировку только в том случае, если после ее нанесения светопропускание лобового стекла находится на уровне в 75%, а боковых стекол на уровне в 70%. Что касается задних стекол, их разрешено тонировать «наглухо», то есть до полной непрозрачности, но только при наличии зеркал заднего вида с обеих сторон автомобиля.
Избавиться от тонировки автомобиля предлагают специалисты автомобильных сервисов. Стоимость подобной услуги находится на высоком уровне, и она явно не соответствует тому времени, которое необходимо затратить на удаление пленки. Именно поэтому большинство водителей задумываются над вопросом, как снять тонировку самостоятельно, чтобы на стекле не осталось никаких разводов, следов клея и частей пленки. Сделать это довольно просто, и снять тонировку можно при нагреве или «на холодную».
Острым ножом максимально аккуратно, чтобы не поцарапать стекло, подцепите за верхний край наклеенную тонировку и медленно начните ее стягивать вниз;
Заднее стекло автомобиля часто снабжается обогревателем, который должен препятствовать образованию наледи. Он представляет собой череду линий из электропроводного материала, нанесенных прямо на стекло. При снятии тонировки с заднего стекла важно не повредить наклеенные проводники. Чтобы избежать ремонта обогрева заднего стекла, необходимо соблюдать следующие правила при удалении тонировки:
Загрузка…