Трофи маркет

Схема предохранителей и реле Лада Калина (2004-2013)

Схема и расположение предохранителей Лада Калина ВАЗ-1117, ВАЗ-1118 и ВАЗ-1119

Монтажный блок предохранителей Лада Калина расположен в салоне, с левой стороны,  под крышкой, где расположены переключатели управления световыми приборами. Если у вас что либо не работает по части электрики, то рекомендую сначала проверить все предохранители, отвечающие за ту или иную цепь питания, в большинстве случаев виной всему является сгоревший предохранитель, а уже потом искать проблему в самих узлах.  

Прилагаем фотографии блока предохранителей Лада Калина, которые устанавливались на Калину в последнее время:

Итак, рассмотрим какие предохранители и реле за что отвечают в нашей Калине.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями
F1 — блок управления иммобилизатором, выключатель аварийной сигнализации, комбинация приборов
F2 — стеклоподъемники
F3 — выключатель аварийной сигнализации
F4 — Стеклоочиститель
F5 — Отопитель, блок управления электроусилителем
F6 — Звуковой сигнал
F7 — Комбинация приборов, освещение салона
F8 — обогрев заднего стекла
F9 — Габаритные огни (правые)
F10 — Габаритные огни (левые)
F11 — Блок управления иммобилизатором
F12 — Ближний свет (правый)
F13 — Ближний свет (левый)
F27 — блок управления электроусилителем (большой красного цвета 50 A)
F28 — блок управления системой ABS ( в данном случае пустое место, так как ABS не установлено)
F14 — Дальний свет (правый)
F15 — Дальний свет (левый)
F16, F17 — Противотуманные фары
F18 — обогрев сидений
F19 — АБС
F20 — прикуриватель
F21 — Блокировка заднего хода
F22 — Блок управления электропакетом
F23, F24, F25 — резерв
F26 — АБС

Назначение установленных в блоке реле:
K1 — омыватель фар
K2 — включение цепи стеклоподъемников
K3 — включение стартера
K4 — дополнительное (реле зажигания)
K5 — указатели поворотов и аварийной сигнализации
K6 — омыватель и очиститель ветрового стекла
K7 — дальний свет
K8 — звуковой сигнал
K9 — передние противотуманные фары
K10 — обогрев заднего стекла
K11 — обогрев передних сидений
K12 — резервное

Обратите внимание, что все предохранители окрашены в различные цвета в зависимости от силы тока (А), на которую они рассчитаны — важно соблюдать эти значения во избежание короткого замыкания. Для замены используйте пинцеты, которые вставлены в монтажном блоке.

На Калинах устанавливались два типа монтажных блоков, рассмотрим каждый из них:

Монтажный блок 1118-3722010-00

Монтажный блок DELRHI

Блок предохранителей Калины

Проблемы с электрикой Калины встречаются также как и у любого другого автомобиля. Выяснять причины неисправностей принято с проверки предохранителей и реле.

Монтажный блок Калины

Монтажный блок реле и предохра­нителей располагается слева от рулевой колонки на панели прибо­ров. 

Перед заменой реле или предохраните­лей обязательно отсоедините минусовую клемму аккумулятора.

Основной блок предохранителей Лада Калина

Цепи системы управления двигателем защищены тремя плавкими предохранителями, которые располагаются под крышкой в облицовке туннеля пола. Чтобы снять крышку с центральной консоли нужно подцепить ее плоской отверткой.

Предохранители и диагностический разъем системы управления двигателем:

1. диагностический разъем;
2. предохранитель силовой цепи главного реле;
3. предохранитель силовой цепи реле электробензонасоса;
4. предохранитель цепи постоянного питания контроллера

Дополнительный монтажный блок Лада Калина

Блок реле системы управления расположен под консолью панели приборов, рядом с контроллером. Чтобы его достать следует снять правую накладку консоли панели приборов (возле левой ноги пассажира), а затем:

1. Отвернуть гайку крепления блока реле, используя торцевой ключ.
2. Потянуть за планку.
3. Вывести блок реле системы из под консоли.

Блок реле системы управления:

1. реле электровентилятора системы охлаждения;
2. реле электробензонасоса;
3. предохранитель (50 А) электровентилятора системы охлаждения;
4. главное реле

Внимание:

Похожие материалы

Предохранители и реле для Lada Kalina

Прежде чем начать замену какого-либо предохранителя нужно попытаться определить и обязательно устранить причину его перегорания. Дабы избежать сбоя каких-то элементов системы по управлению мотора, мы не рекомендуем ставить предохранитель с увеличенным номиналом или самодельный. Бывает, что нить предохранителя уцелеет, а вот ее соединение внутри нарушается. Визуально такую поломку увидеть невозможно – это в такой ситуации поможет сделать это омметр. Итак описание предохранителей…

Монтажный блок предохранителей и реле Lada Kalina находится слева панели управления наружным освещением. Добраться до него можно следующим образом:

1.  Тянем за выступ левой стороны приборной панели, открыва­ем крышку самого монтажного блока.

2. Вот сам блок.

Ниже схема расположения предохранителей Lada Kalina.

Назначение предохранителей Kalina в блоке салона авто:

Расшифровка реле и предохранителей в основном блоке Lada Kalina:

В скобках указаны отличия для монтажного блока, имеющего нумерацию на 31 предохранитель.

При замене предохранителей советуем руководствоваться обозначениями на крышке монтажного блока.

Предохранители и реле системы управления мотором

Цепи системы управления защищены тремя плавкими предохранителями, которые расположены под крышкой в облицовке тун­неля пола.

Чтобы добраться до него необходимо поддеть отверткой и открыть, сняв крышку с центральной консоли.

Ниже фото расположения предохранителей и ко­лодки диагностического разъема всей системы управления мотором в накладке туннеля пола

Расшифровка:

Реле от системы находятся в блоке, установленном под централь­ной консолью. В блок так же дополнитель­но встроен предохранитель электровентилятора для системы охлаждения мотора. Доп.реле и предохранитель находятся справа от приборной панели внизу. Чтобы добраться до них, нужно снять правую накладку консоли приборной панели:

Затем торцовым ключом открутить гайку от крепления блока реле и вынуть сам блок

Обозначение блока реле системы управления мотором:

Lada Kalina 11174, 11184 и 11194 евро 3 в комплектации «Люкс».

Схемы электрических соединений монтажного блока реле и предохранителей

Обозначение на схемах:

Жгут проводов системы зажигания

Расшифровка и описание схемы:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ — предохранители и реле для…:

LADA GRANTA

LADA KALINA 2

LADA LARGUS

LADA PRIORA

LADA VESTA

ВАЗ 2104, 2105

ВАЗ 2106

ВАЗ 2107, 21047 

ВАЗ 2108, 2109, 21099

ВАЗ 2110, 2111, 2112

ВАЗ 2113, 2114, 2115

ВАЗ 2121, 21213, 21214

где находится реле стартера, бензонасоса

Блок предохранителей Лада Калина, часто называемый также черным ящиком, блоком реле или монтажным блоком — то самое место, где находятся электроэлементы, ответственные за исправную работы всех электрических цепей транспортного средства. Расположены они по специальной схеме, позволяющей быстро определить за что отвечает нужный предохранитель и где он находится. Мы познакомимся со схемами для Lada Kalina обоих поколений и перечнем реле и предохранителей для каждого поколения.

Схема блока предохранителей Лада Калина

В автомобилях Калина старого и нового образца монтажный блок предохранителей находится со стороны левой ноги водителя, рядом с управлением внешними фарами. Чтобы туда добраться, открывают крышку, потянув сначала за левый угол снизу и освободив защелку. Далее, приступают к освобождению средней, а потом и правых точек запирания снизу. Когда открыты нижние, приступают к верхним, после чего можно снять крышку.

Установка крышки блока на место происходит в несколько ином порядке – начинают с правых крепежей, продолжают установкой верхние, а заканчивают нижними. Важно, чтобы все крепежные элементы точно попадали в металлические фиксаторы.

Значение силы тока предохранителя может отличаться в зависимости от комплектации, поэтому для некоторых номеров их два.

Перечень предохранителей представлен для люксовой комплектации варианта “Эра-ГЛОНАСС”. Стандартная по набору схожа с вариантом предшествующих версий Калины.

Предохранители расположены в специальном блоке, находящемся в моторном отсеке Лады. Как и в случае с предохранителями в салоне, существует разница между набором в версиях машины без комплекса “Эра-ГЛОНАСС” и с ним.

Перечень предохранителей на Lada Kalina в варианте с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС» выглядит так:

Подробнее о предохранителях Kalina можно узнать из видео.

Расположение реле Лада Калина

Реле безопасности расположены в том же блоке слева от ноги водителя, что и предохранители. Ниже указан перечень для основных комплектаций Калины. В случае с более дорогими «Норма» и «Люкс» необходимо учесть, что разница между ними минимальна, но она все же есть и часть реле в первой отсутствуют.

Владельцы Kalina с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС» найдут в своем монтажном блоке такие реле:

Где находится реле стартера

Оно расположилось в монтажном блоке вместе с предохранителями. Последний находится слева от колонки руля и положения водительских ног. Его крышку можно определить по нахождению на ней регуляторов направления света фар и приборной панели.

Расположение реле бензонасоса

Находится среди остальных электроэлементов подобного типа в монтажном блоке. Чтобы добраться до него, надо открыть крышку с помощью маленькой отвертки с плоским наконечником и найти элемент под номером К12.

Расположение реле вентилятора

Отвечает за охлаждение радиатора и его исправность необходимо проверять в случае обнаружения перегрева. В стандартной комплектации оно обозначено как К4, а в люксовой, также, — как К3. Добраться до него можно таким же способом, как и до других подобных элементов – открыв крышку блока предохранителей, расположенного по левой стороне от центральной консоли, и выведя его наружу посредством ключа-десятки.

Расположение реле поворотов

За поворот отвечает реле под номером К5, расположенное на схеме в ее верхней левой части. Элемент, как и другие реле, помещен в блок предохранителей, находящийся в салоне Лады Калины.

Расположение реле дворников

Реле стеклоочистителя имеет номер К3 для стандартных комплектаций Lada Kalina и находится среди других электроэлементов в специальном блоке, вместе с предохранителями электроцепей.

Заключение

Схема расположения предохранителей и реле Лады Калины позволяет быстро обнаружить нужный элемент, отвечающий за работу электрической цепи, связанной с нужной функцией. Чтобы прочитать подобную схему, нужно помнить, что предохранители обознаются буквой F, а реле – К. Каждому из них присвоен свой номер, дающий возможность быстро найти элемент, отвечающий за какую-то функцию, сравнив с надписями на крышке или сведениями из технического руководства.

Знание положения реле и предохранителей дает автовладельцу возможность быстро избавляться от многих поломок и проводить эффективную диагностику транспортного средства собственными силами.

Устройство блока предохранителей Лада Калина 2 поколения » Лада.Онлайн

Схема предохранителей и реле Лада Калина 2

Ремонт кожаных сидений авто своими руками: пошаговые инструкции

Кожаный салон – это всегда признак высокого стиля, презентабельности, солидности. Материал является обязательным атрибутом дорогостоящих иномарок, создает индивидуальный стиль транспортного средства. В ходе эксплуатации обивка постепенно теряет новизну, замазывается, появляются трещины, мелкие дефекты. Если вам понадобился ремонт кожи салона, не спешите обращаться в дорогостоящие мастерские.

С этой процедурой можно легко справиться в гаражных условиях, если знать правильную методику действий.

Преимущества и недостатки кожаного салона

Материал прекрасно переносит изменение температурных режимов, влажности, сохраняет свой привлекательный внешний вид под действием активной эксплуатации, но только при условии качественного ухода. С подобной обивки легко убирать влагу, песок, другие мелкие загрязнения. Недостатком является разрушение кожаного материала под воздействием прямых солнечных лучей. Покров теряет целостную структуру, появляются трещины, разрывы.

Настоятельно рекомендуется выполнить ремонт кожаного салона автомобиля, восстановив обивку на сиденьях, руле, различных панелях своими руками.

Цена процедуры обойдется только стоимостью необходимых материалов.

Подготовительный этап

Ремонт кожаных сидений авто следует начинать с подготовки инструмента и материалов. В этот список входит:

• Жидкая кожа – специальный состав для восстановительных работ. Продается в автомагазинах.
• Красящий состав. Бывает проблематично найти краску, соответствующую цвету сидений авто. Рекомендуем осмотреть ассортимент нескольких магазинов в вашем городе, районе.
• Реставрационный набор – небольшие ножницы, лопатки, пинцет, емкость для состава.
• Термический порошок (сухой клей).
• Обезжириватель.
• Пластиковая сетка. Она используется в качестве заплатки на большие дыры и трещины.
• Мелкозернистая наждачная бумага (модели 800-1000-2000). Позволяет удалить неровности на покрытии.
• Фен, мелкогабаритный утюг. При использовании утюга с металлическим днищем потребуется тефлоновая прокладка для защиты.

Этот список – минимальный набор, который поможет сделать ремонт кожаных сидений авто и других элементов своими руками.

Методика восстановления

Ремонт кожаных сидений авто любой марки своими руками включает несколько шагов. Для наглядности вы можете посмотреть видео из Интернет. Предварительно рекомендуется демонтировать сидение. Вы сможете подобраться к обрабатываемому участку с любой стороны.

Реставрация

Инструкция, как осуществляется процедура восстановления салона автомобиля своими руками, включает следующие шаги:

1. Подравняйте ножом или ножницами края отверстия. Этот пункт актуален, если, например, прожог от сигареты оставил дефекты по периметру отверстия. Дырка лишь незначительно увеличиться, но примет четкие очертания.
2. Используя обезжириватель, удалите все загрязнения с рабочей поверхности.
3. При необходимости обработайте поверхность наждачной бумагой.
4. Вырежьте из армированной сетки заплатку. Размеры должны превышать радиус отверстия на 10-15 миллиметров.
5. Установите заплатку равномерно, перекрывая место повреждения.

Окрашивание

Следующий этап – нанесение красящего состава. Непременно придерживайтесь следующей инструкции:

1. Выполните повторное обезжиривание созданной сетки.
2. Используя мелкий шпатель, нанесите на сеточку термический порошок, разровняв его равномерно по всей поверхности. За пределами заплатки порошок удаляется.
3. Выполните нагрев до 110-120 градусов Цельсия. Если используете утюг, убедитесь, что он не прижигает. Порошок выполняет роль клея, закрепляя заплатку на месте.
4. Избавьтесь от заусениц, других дефектов.
5. Нанесите жидкую кожу на проблемное место и высушите. Допускается нанесение нескольких тонких слоев.

Реставрация кожаных сидений. Видео

Метод с приданием фактуры

Сделать обрабатываемый дефект неотличимым от поверхности поможет двухкомпонентный состав для формирования текстуры Mould maker:

• Нанесите состав на стеклышко. Размешайте до получения однородной массы.
• С помощью шпателя и кисточки нанесите Mould maker на неповрежденный участок. Размеры «пятна» должны быть больше заплатки.
• Дождитесь высыхания (1-1,5 часа) или ускорьте процесс самостоятельно (фен, утюг).
• Осторожно снимите оттиск.
• Нанесите небольшое количество «геля» на дефектный участок. Приложите оттиск стороной, на которой сформирована фактура. Просушите участок.
• Удалите аккуратно оттиск. С помощью пульверизатора окрасьте нужным цветом проблемный участок.

Данный ремонт кожаного салона автомобиля качественный, но потребует наличия распылителя краски (пульверизатора), специфических умений, двухкомпонентного состава.

Дополнительные советы

Перед началом работ рекомендуем потренироваться. Используйте старые кожаные вещи: куртку или обувь. Также для оттачивания навыков постарайтесь начать ремонт с мест, которые максимально скрыты от глаз водителя и пассажиров. Допущенные ошибки при реставрации не будут бросаться в глаза. Только получив достаточный уровень навыков, займитесь обработкой дефектов на фронтальных частях сидений.

Не стоит беспокоиться, если краска после нанесения имеет отличный от оригинала цвет. После высыхания он изменится. Подбирать его рекомендуем на основе каталога от производителя. Буклет содержит все используемые оттенки с указание цифрового кода и состава с пропорциями. Ознакомьтесь, как сделать ремонт кожи салона автомобиля своими руками на разнообразных видео. В сети можно найти обзоры различных составов, а также пошаговые методики обработки отверстий, восстановления швов.

Вернуть шик сидениям и другим компонентам салона не представляет больших трудностей. Проявите аккуратность и терпение.

Самое главное – вам не придется оплачивать дорогостоящие услуги в автомастерской.

Восстанавливаем сидения в машине своими руками

Длительное интенсивное использование автомобиля неизбежно сказывается на его мощности, экономичности, состоянии кузова и салона.

Зачастую через какое-то время владельцам приходится обновлять обивку, менять внутреннюю набивку сидений, восстанавливать механизм наклона кресел. Это снижает дискомфорт, повышает уровень безопасности водителя, пассажиров. От качества выполненных работ и использованных материалов зависит комфорт, удобство салона.

Ремонтируем обшивку

Самым простым для ремонта дефектом являются потертости, царапины кожаных обивок. Устранить их поможет аэрозольная краска или полироль с наполнителем.

Для предотвращения нежелательных ситуаций лучше проверить данные средства сначала на незаметных участках.

Перед использованием следует очистить, обезжирить, а после просушить ремонтируемую поверхность.

В случае велюровых кресел для ремонта понадобятся нитки, иголки, выкройки из подобного материала. Можно использовать ремонтный комплект, который обязательно должен содержать волокна разного цвета.

В таком случае с помощью специальной кисти или распылителя подходящие волокна помещаются на ремонтируемую поверхность. После этого они покрываются специальной пленкой, а после проглаживаются утюгом.

При восстановлении пластиковых частей сидений все сколы, отверстия заполняются специальным составом, напоминающим по внешнему виду пластик. Далее поверхность нужно покрыть подходящей краской.

Иногда расходятся швы автомобильных обивок. В таких случаях нужно демонтировать сиденье, снять обивку, найти места с наиболее ослабленными участками. После этого поддеть иголкой, вытащить кончик нити, затянуть ее для предотвращения дальнейшего расхождения шва.

Если требуется полностью восстановить шов, то нужно действовать следующим образом:

• от конца старой нити отступить три стежка;
• собрать все слои обшивки в общую стопку;
• продеть через старое отверстие иглу, вставить в игольное ушко нить и продернуть ее сквозь все слои;
• продолжить шить, вставляя иголку в старые отверстия;
• продеть через образовавшуюся петлю нитку и затянуть узелок;
• таким способом сшить все разорванное до конца.

Смотрите также:

Меняем набивку

В качестве подкладочного материала для автомобильных сидений чаще всего используется поролон на тканевой основе. Подкладка крепится на каркас, а затем обтягивается обивкой.

Для замены набивки нужно:

1. Демонтировать кресло, разобрать его.
2. Чтобы снять футляр, понадобится разжимать зажимы, расположенные в разных точках внешнего каркаса.

Для обеспечения более жесткого сцепления всех элементов кресла и более прочной посадки чехла нужно осуществить определенные действия:

1. Во-первых, следует тщательно очистить каркас, отдельные части конструкции от остатков старого материала.
2. После этого обезжирить, просушить все поверхности.
3. Подобранный по размеру подкладочный материал поместить внутрь каркаса и надеть обивку, закрепив зажимы.

Смотрите также:

Восстанавливаем механизм наклона

При интенсивном режиме эксплуатации нередко изнашиваются подвижные узлы механизмов, которые отвечают за положение спинки автомобильного кресла.

Такой механизм наклона напрямую влияет на комфорт и здоровье водителя, поэтому его состояние нужно держать под контролем, периодически смазывая, очищая от пыли.

Если данное устройство все-таки выходит из строя, то нужно действовать следующим образом:

• снять облицовочную накладку в основании подушки сидения;
• отвернуть крепежные болты, вытянуть ось и демонтировать спинку;
• срезать сваркой верхнее звено шарниров у основания каркаса спинки, зафиксировать новый механизм внизу подушки;
• совместить новое верхнее звено со всеми крепежными отверстиями;
• с помощью оси соединить подушку и спинку автомобильного кресла;
• закрепить все узлы с помощью сварки.

Можно ли восстановить кожаные автомобильные кресла

Для реставрации автомобильных сидений из кожи можно использовать специальные ремонтные составы. Ими заполняют надрывы, дефекты. В результате не только заделываются отверстия, но и восстанавливается фактура кожи.

Для получения такого эффекта:

1. Требуется вначале на целую часть сидения нанести специальную жидкость, которая после высыхания повторяет фактуру кожаной обивки.
2. После этого полученная латка аккуратно снимается и помещается на предварительно заполненную полимерной массой точку повреждения.
3. На самом последнем этапе используется утюг, которым нужно прогладить область ремонта через специальную тефлоновую накладку.

Смотрите также:

Таким образом, придерживаясь проверенных технологий и используя качественные ремонтные составы и материалы, можно вполне успешно ремонтировать сидения своими силами.

[democracy]

[democracy]

Ремонт и восстановление сидений в авто своими руками

В процессе эксплуатации происходит износ не только технических деталей, но и самого салона автомобиля. Наиболее часто владельцам авто приходится сталкиваться с ремонтом обивки сидений или заменой чехлов. Давайте же разберемся, как реабилитировать сидения своими руками и сэкономить не только деньги, но и время.

Если ваши сидения из кожи, посмотрите наш материал по профессиональному ремонту кожаных сидений, в другом нашем материале.

Когда нужен ремонт сидений в автомобиле

Ситуации и причины по которым приходится реставрировать кресла в машине могут быть самыми разными — от физического износа устройства до серьезных повреждений конструкции вследствие аварий (ДТП). Следует помнить, что использование транспортного средства даже с испорченными сидениями чревато опасными последствиями. Состарившаяся обивка или продавленные кресла способны доставлять максимум неудобства и дискомфорт как пассажирам, так и самому водителю.

Кроме того, обветшалая обшивка автомобильных сидений выглядит крайне не эстетично. При помощи современных отделочных материалов реконструировать покрытие и вернуть ему прежний вид довольно просто.

Виды дефектов автокресел

Самыми распространенными проблема автосидений являются:

• стирание подлокотников, обивки и подушек;
• поломка прокладок и основания конструкции автомобильного кресла;
• повреждение специальных пружин;
• изменение цвета обшивки и ее растрескивание из-за перепадов температуры или ультрафиолетового излучения;
• механические изъяны, не связанные с эксплуатацией устройства — прожог, разрыв, поломки оснований или порезы вследствие неаккуратного обращения или воздействия внешних факторов.
• деформация конструкции сидений из-за срабатывания автомобильной системы безопасности в результате ДТП.

Выбор способа решения проблем сидений авто производят с учетом типа и характера повреждений. Инструменты и материалы также определяются в соответствии с ситуацией.

Перетяжка сидений транспортного средства

При смене обшивки салона автомобиля важно учитывать вид используемого покрытия и рабочих инструментов. От этого зависит сложность самого процесса и качество конечного результата. Чтобы после перетяжки сидений салон машины выглядел гармонично, цветовая гамма обивки должна быть точно подобрана под ее основной оттенок и не выбиваться из общей картины.

Секреты! Большинство материалов для перетяжки, вы можете приобрести в Китае на площадке Алиэкспресс! Например искусственная лошадиная кожа http://ali.pub/2jm5ix или кожа аллигатора http://ali.pub/2jm6ii

Материал и инструменты для смены обивки сидений своими руками

Выполняться обшивка для автомобильных сидений может из кожи, ткани, кожзама или алькантары. Последняя представляет собой материал с коротким ворсом, чем-то напоминающим натуральную замшу. Работать с алькантарой необходимо очень внимательно, учитывая направление волосков ткани при раскрое.

Для замены кожаных покрытий неплохой альтернативой натуральной поверхности может стать искусственная или синтетическая кожа. Устранять дефекты велюровой обивки или кожзама удобнее с помощью специальных составов, которые доступны в любом магазине автотехники.

Помимо материала покрытия необходимо иметь в наличии следующие инструменты:

• набор ручных игл;
• шило;
• мел или кусок сухого белого мыла;
• плотные шелковые нитки;
• клей;
• молотки;
• ключи и гайки с шайбами;
• холодную сварку;
• ремень для буксировки;
• плоскогубцы;
• ножовку;
• отвертки;
• машинный пылесос.

Также не стоит забывать и о поролоне для подкладки автокресел. Все это можно найти на просторах интернета, в том числе на любимом Али.

Пошаговая инструкция по самостоятельному ремонту кресел автомобиля

1. Демонтаж и разборка сидений на детали. Делать это желательно на столе, подписывая каждый снятый элемент и фрагмент конструкции. Чехлы и подушка также должны быть разъединены и промаркированы для удобства в дальнейшем пошиве обивки. Снимается футляр разжиманием металлических зажимов на спинке кресла направлением вверх.
2. Распарывание швов обшивки сидений. Для быстрого и удобного разрезания нитей рабочий участок следует немного натянуть, и по линии и строчки произвести надрез. При наличии проблемных мест можно воспользоваться бензином, чтобы поверхность немного размягчить.
3. Завершение полной разборки каркаса сиденья, обивки, спинки и подушки конструкции.
4. Подготовка к установке новых элементов кресла. По лекалам старых чехлов создаются свежие выкройки и эскизы, которые аккуратно переносятся на рабочую поверхность.
5. Сборка подготовленных составляющих сидений. Осуществлять скрепление деталей можно с помощью швейной иглы, клея или сварки. На данном этапе требуется максимальное внимание для правильного и точного склеивания швов футляра и соблюдения нарисованных контуров.
6. Ремонт спинки. Для фиксации конструкции используется специальный стенд на котором производятся все реставрационные работы.

Завершается ремонт сидений автомобиля своими руками соединением подушки со спинкой кресла и прикрепление шарниров винтами.

Секреты замены обивки на автокреслах

• Любая перетяжка автокресел должна сопровождаться усилением обивочного материала поролоном. Эта важный нюанс без которого невозможен качественный ремонт обивки сидений автомобиля. Обязательным условием для подушки является тканевая основа синтетической подложки и ее толщина, равная 5 мм.
• Небольшие потертости, царапины или порезы лучше заделывать с помощью небольших кусков обивки. Главное, чтобы качество и цвет полностью гармонировали с основной поверхностью.
• Материал сшивается по краю деталей, строго следуя проставленным меткам. Отклонение или нарушение контуров эскиза испортит не только материал, но и весь итог проделанной работы.
• Приклеивать поролон к обивочной ткани лучше клеем-спреем и до соединения элементов футляра. При этом важно, склеивать поролон противоположной его основанию стороной, а в случае с алькантарой располагать лоскуты материала ворсом в одном направлении.
• Отвороты изнаночного шва должны быть обработаны и разглажены. Для этого применяется молоток, с помощью которого легко отбить рубцы, и швейные иглы с нитками для закрепления отворотов.
• Заканчивать реставрацию автомобильных сидений всегда нужно отпариванием перетянутых деталей и их просушкой с помощью технического фена и горячего потока воздуха. Делать эту процедуру следует аккуратно, чтобы не сжечь поверхность.

Ремонт наклонного механизма кресла машины

Наклонный механизм представляет собой сложное техническое устройство, отвечающее за смену положения спинки автомобильных сидений. Устранение неисправности конструкции процесс довольно трудоемкий и производится в следующей последовательности:

• снятии облицовочной накладки у основания подушки и крепежных болтов;
• демонтажа спинки автокресла;
• срезании верхнего звена шарниров;
• фиксации болтами нового механизма;
• соединения спинки кресла с подушкой посредством оси;
• скрепления шарниров и спинки с помощью сварки.

При незначительных повреждениях наклонного механизма или его заедания достаточно обойтись смазыванием устройства.

Ремонт подогрева сидений авто

Данный тип конструкции предполагает наличие системы безопасности (воздушную подушку) и подключение к бортовому компьютеру. Вследствие этого, осуществлять ремонт, проверку электроники машины или настройку компьютера надежнее в сервисе, СТО. Самостоятельная же корректировка работы устройства без наличия нужной квалификации чревата ошибками в системе электронного обеспечение авто и функциональным сбоем машины.

Ремонт набивки сиденья

Основной подкладочный материал для автокресел — это поролон на тканевой основе. В редких случаях его можно заменить плотной ватой. Обивка крепится на основание или каркас конструкции сиденья и обивается кожей, замшей или каким-либо другим типом обивки. Проводится самостоятельный ремонт подкладки по тому же принципу, что и реставрация лицевого футляра.

Обратите внимание! Прежде чем использовать отделочное средство необходимо предварительно провести его тестирование на внутреннем или незаметном участке обшивки, чтобы увидеть возможную реакцию материалов на воздействие вещества. Особенно это актуально, если в ремонте применяется полироль с наполнителями или аэрозольные краски.

Чтобы добиться более прочного сцепления обивки с подкладкой и лучшей посадки чехла на каркас, следует тщательно очищать все элементы конструкции сиденья от старых материалов и их остатков, обезжиривать и просушивать обрабатываемых поверхностей.

Ремонт просиженного кресла. Видео:

Поясничный подпор автомобильного кресла

Поясничный упор позволяет водителю или пассажиру правильно держать осанку, равномерно распределяя вес тела и обеспечивая комфортное ощущение в сидячем положении. При отсутствии специального устройства из сетки, в качестве подпора можно использовать самодельную пластину из гибкого материала. Крепление осуществляется с помощью холодной сварки, длинного болта и клея.

Особенности ремонта кожаного сиденья машины

Для восстановления кожаного покрытия допускается применение кожзама или специальных смесей, например, жидкой кожи. Начинается самостоятельный ремонт кожаных кресел с обезжиривания и отшлифовки неровностей поверхности шкуркой. После чего на поврежденный участок накладывается пластиковая сеточка и само средство, которое после высыхая отлично эмитирует кожаную фактуру.

Восстановление кожи салона автомобиля своими руками

Для комфортабельного передвижения на автомобиле важно в каком состоянии находится его салон. В процессе использования автомобиля он теряет свой внешний вид: кожаные сидения и кресла изнашиваются. На них появляются дефекты:

• потертости,
• трещины,
• сколы,
• порезы,
• пятна,
• возможно и прожоги от сигарет.

Этапы восстановления кожи салона своими руками

Можно обратиться в профессиональную мастерскую, но сменить полностью обшивку сидений довольно дорого, а покраска салона займет 12-14 дней.
Самым бюджетным и быстрым решением станет самостоятельная реставрация, если повреждения незначительны. На покраску салона у вас уйдет 2-3 дня. Жителям Киева рекомендуем профессиональную мастерскую «Новая Мастерская».

Что надо знать перед покраской кожаного салона автомобиля?

Покраска салона — ответственная и серьезная работа. Но имея желание и уверенность в своих силах любой автовладелец справится с этой задачей.

Итак, мы решили восстановить кожу салона своими руками. Для этого нам понадобятся высококачественные материалы, такие как средства для покраски кожи AM Coatings и определенные знания технологии реставрации и покраски. Давайте разберемся.

Наборы для реставрации и покраски кожаного салона авто от AM Coatings отличаются легкостью нанесения, быстро сохнут, водостойкие, имеют сертификаты качества.

Что понадобится для реставрации кожи?

Покраска кожаных изделий, в том числе сидений, своими руками требуют наличия следующих материалов:

Подготовка сидений к реставрации

Покраску следует проводить в просторном, хорошо проветриваемом помещении.

Для начала следует аккуратно демонтировать сидения авто. После этого необходимо избавиться от пятен, если они есть:

• пятна от жира можно удалить с помощью средства для мытья посуды и губки. Губкой со средством протереть жирное пятно по направлению текстуры кожи;
• пятна от шариковой ручки, маркера, сока удаляют спиртом, или любым спиртосодержащим средством;
• от жвачки можно избавиться, если положить в кулек кусочки льда и приложить к загрязненному месту. Когда жвачка замерзнет ее можно аккуратно отковырнуть.

Полное обезжиривание кожаных сидений

Обезжирить кожу можно с помощью мыльного раствора, но в идеале, применяется специальный грунт для кожи. Он полностью обезжиривает поверхность, создает равномерный рельеф и обеспечивает максимальное поглощение краски кожей, что в свою очередь дает более насыщенный цвет. Грунтовку хорошо наносить марлей или тканью-фетром. После нанесения дать высохнуть 5-15 мин.

Мелкие реставрационные работы с кожаным покрытием

• потертости заусенцы, царапины — аккуратно обрезать оторванные края маникюрными ножницами и зачистить поврежденное место мелкой наждачкой. Поверхность выровнять жидкой кожей.
• мелкие разрывы и небольшие порезы следует аккуратно склеить специальным клеем для кожи. Когда склееваемый участок высохнет, наносим жидкую кожу.
• глубокие трещины, сколы также заполняем жидкой кожей. Наносить состав можно пальцем в перчатке или маленьким шпателем (его можно сделать самому, обрезав пластиковую карточку).
• на небольшие дырки и прожоги от сигарет следует наклеить латку, края обработать мелкой наждачкой и выровнять жидкой кожей. Через 15-25 мин. можно красить.

Красим кожу сидений авто

Приступаем, непосредственно, к покраске.

1. Определяемся с цветом, оттенком. С краской AM Coatings можно выбрать любой нужный вам оттенок или даже полностью изменить цвет кожаного салона. Краску разных цветов можно смешивать, чтобы добиться нужного оттенка.
2. Покрасить кожу можно губкой, валиком, кистью, аэрографом, пульвелизатором или краскопультом. 
3. Наносить краску только на сухую поверхность. Если окрашивать вручную, то мазки стоит делать небольшие, 10-15 см, краску распределять равномерно. Работать только в перчатках. 
4. При автоматическом нанесении краски распыление производить с расстояния 20-30 см. 
5. Краска наносится в несколько слоев, но не больше 3-х. Каждый слой надо высушить в течении 30 мин., можно с применением фена в течении 5 мин. Для полного высыхания краски потребуется 24 часа. При интенсивном использовании окрашенной поверхности краска сохраняет свои свойства.

Обеспечиваем дополнительную защиту и эффект

Специальный эффект глянца или матовости можно придать с помощью лака для кожи. Принцип нанесения такого лака, такой же как и у краски. Покрытие лаком увеличит износостойкость сидений и защитит кожаное покрытие от влияния окружающей среды.

Средства для покраски и реставрации AM Coatings исползуются профессионалами. Обеспечивают 100% эластичности, не токсичны, без характерного запаха, долговечны.

AM Coatings — и кожаный салон Вашего автомобиля снова как новый!!!

Инструкция по быстрому ремонту кожаных сидений авто

Рассмотрим подробно инструкцию по быстрому ремонту кожаных сидений авто. Ремонт кожаных сидений авто собственными руками, поможет сэкономить время и средства. Нет необходимости сдавать автомобиль в сервис, когда есть подробная инструкция по восстановлению кожаной обивки.

Преимущества и недостатки кожаного салона.

На сегодняшний день обивка салона из кожи является самой удобной в эксплуатации. Она достаточно легко переносит различные факторы воздействия. С кожаной обивки легко убрать влагу, пыль и песок, в отличие от ее текстильных аналогов. Но, так же как и любой другой салон, она подвергается частому воздействия, в связи с которыми появляются небольшие изъяны в виде трещин, надрывов и различных повреждений. Каждый владелец автомобиля, согласится, что кожаный салон — не только отлично выглядит, но и является весьма практичным в использовании. Кожаный салон, с легкостью переносит активную эксплуатацию и при правильном уходе, способен служить своему владельцу, верой и правдой достаточно долгое время. В отличие от кожи, которая используется для создания стильной одежды, материал для салона авто, обладает рядом особенностей. Кожаный салон автомобиля, стойко переносит изменение температурного режима, спокойно реагирует на влажность. Обивка из кожи, требует грамотного ухода и специальных средств. Чуткий уход за обивкой, значительно увеличит срок эксплуатации и повысит ее устойчивость.
Но, несмотря на все достоинства кожаного салона автомобиля, он не терпелив к прямому воздействию солнечных лучей. Поэтому, в каждом салоне, со временем появляются незначительные трещины или более серьезные повреждения.
В кожаном салоне автомобиля, при сильном нагреве и под воздействием лучей солнца, разрушаются покровы, теряется структура и возникают трещины. Так же, на кожаный покров, неблагоприятно влияют химические средства для мытья. Не стоит мыть свой салон всем подряд, это может привести к уменьшению срока его использования. Необходимо, использовать для очистки салона специализированные средства.

Реставрация кожаного салона.

• Краска. Очень важно подбирать краску, в точности повторяющую цвет вашего салона. При правильном соответствии красок, восстановительные работы, останутся бесследными и красота салона восстановиться в большей мере.
• Пинцет.
• Сухой клей.
• Средство (для того, чтобы обезжирить поверхность).
• Ножницы или нож.
• Жидкая кожа (состав повторяющий кожный покров, при засыхании).
• Пластиковая сеточка. Подойдет сеть, с большой частотой ячеек.
• Тефлон (в виде прокладки).
• Миниатюрный распылитель (для нанесения краски).
• Охладители (в виде небольших подушек).

Постоянное использование автомобиля, подвергает износу отдельные его элементы. Салон автомобиля, является наиболее уязвимым местом, подверженном постоянному воздействия внешних факторов. Даже самая дорогая кожа, повергается потертостям, ожогам и износу.
Используя данный набор, вы с легкость произведете ремонт обивки, следуя нашей инструкции.

Восстановление поврежденных частей салона.

Для успешной реставрации, предоставляем подробную инструкцию. Следуя инструкции шаг за шагом, вы восстановите салону прежний вид. Рекомендуется, придерживаться инструкции и совершать посторонний действий. Итак, начнем!
Для начала, стоит очистить поверхность поражения и окружающую ее область.

Необходимо удалить все следы пыли и грязи, затем обезжириваем очищенную поверхность специальным средством. Средство, довольно часто можно встретить в продаже в лбом автомобильном магазине. Найти его, труда не составит. Все эти действия, помогут процедуре нанесения краски и предотвратят возможную неравномерность. Если поверхность очисть и обезжирить некачественно, возможно появление неблагоприятных разводов. Поэтому, стоит ответственно подойти к данному шагу!

Теперь необходимо устранить неровные края надрыва. Для это удаляем их ножницами.
Далее, стоит немного зачисть поверхность от различного рода неровностей. Не стоит пытаться сильно отшлифовать поверхность, это приведет к нарушению структуры кожи и скорейшему ее выводу из строя. Используйте мелкую шкурку.

Накладываем мелкую сеточку на поверхность прорыва. После этого заливаем поврежденную поверхность, жидким составом повторяющим кожаную поверхность. Мелкая сеть, не допустит попадания краски на поверхность самого сидения. Не стоит использовать сеть с маленькой частотой ячеек, она будет выглядеть не так естественно.

Засыпаем на поверхность сетки, сухой клей. Данный вид порошка, под воздействием температуры превратиться в клей.

Затем, на подготовленную поверхность, накладываем прокладку и разглаживаем ее с помощью небольшого утюга. Нагретую поверхность, стоит быстро охладить, для гладкости создаваемого покрова. Используем для этого, заранее подготовленный охладитель. После того, как поверхность остыла, удаляем прокладку. Для создания кожного покрова, необходимо залить выведенную поверхность жидкой кожей, которой после повторного нагрева и охлаждения — принимает структуру кожи.

Теперь, можно перейти к краске. После создания гладкой поверхности, с помощью распылителя, равномерно наносим краску на восстановленный участок. Необходимо, с помощью колера с точностью подогнать цвет, повторяющий ваш салон.

Таким образом, мы собственноручно восстановили поврежденный салон. Теперь нам известно как произвести реставрацию пораженных участков салона автомобиля. Для получения хорошего результата, необходимо подходить к каждому этапу восстановления ответственно. При качественном восстановлении и последующим своевременным уходом, обновленный салон прослужит вам еще долгое время. Для предотвращения возможных поражений, стоит начинать ухаживать за салон с первых дней его службы. Кожаный салон, не является самым дешевым способом обивки автомобиля, но он заслужил свое признание у авто владельцев. Удачный пример реставрации салона вашего автомобиля можно посмотреть на видео:

можно ли ставить, какие выбрать

Всем привет! Недавно столкнулся с достаточно интересной ситуацией, в результате чего решил поделиться с вами довольно полезной информацией. Я расскажу про светодиодные лампы в фары и о том, можно ли ставить подобное освещение в автомобиль.

Мне хотели выписать штраф, поскольку я якобы незаконно установил себе LED оптику на машину. В ПДД я разбираюсь неплохо, да и с ГИБДД неоднократно сталкивался по спорным вопросам. Мою вину они доказать не сумели. Потому и штраф мне не выписали. Хотя в 2017 году, когда жена была за рулем, ее заставили заплатить за якобы нарушение.

Я хочу, чтобы закон и справедливость всегда были на стороне невиновного человека. Ведь судебная практика неоднократно показывала, что даже при наличии всех оправдательных фактов и доказательств, все равно водителей обвиняли в том, чего они, по сути, не делали.

Чтобы и в вашем случае не последовало лишение прав, хочу рассказать о том, в каких случаях разрешено использовать светодиоды, почему установка может быть законной и как вообще выбирать подобные устройства.

Законность установки

Предположим, в вашем распоряжении оказалась Нива, Киа Рио, отечественная Лада Гранта, или даже японский Митсубиси ASX. Пока марка и модель не имеют принципиального значения.

Вы почитали отзывы и поняли, что светодиодные фары очень часто устанавливают другие водители, причем в большинстве случаев остаются довольными.

Такая оптика часто монтируется:

• в фары ближнего света;
• в головной свет дальнего свечения;
• в габариты;
• в противотуманные фары, то есть в ПТФ;
• в задние фонари и пр.

Скажу сразу, если более детально разобрать закон, то он не позволяет многим автомобилям использовать светодиоды. Предусматривается соответствующая ответственность и наказание в случае нарушений. Включая даже лишение прав.

Но давайте сначала о другом. Ведь нас волнует вопрос законности. А уже потом, как и куда ставить новенькие LED.

Светодиодные лампы могут оказаться в машине по нескольким причинам:

• их установили еще на заводе, то есть LED оптика является штатной для вашей машины;
• монтаж светодиодов предусмотрен в максимальной комплектации вашего авто, хотя у вас базовая или средняя версия оснащения;
• у вас обычные автомобильные фары, предназначенные для галогенок, производителем не предусмотрены светодиоды.

Первый сценарий нас не интересует. Здесь использование разрешено, никто никаких претензий на дороге предъявлять не будет.

Куда интереснее выглядит ситуации с двумя другими сценариями.

Законодательные нюансы

Сначала разберем простой случай, когда у вас обычная машина, а фары и отражатели ориентированы на эксплуатацию только галогенных фар. Но вы все равно решили купить где-то в Перми комплект светодиодной оптики, и установить ее.

Закон говорит нам о том, что такие действия считаются нарушением. Это прописано в пункте 3.1. Также есть 3 часть статьи 12.5 КоАП, которую зачастую инспекторы ДПС инкриминируют автомобилистам. Зачитывать весь текст не буду. Скажу лишь, что при оформлении правонарушения по такой статье вы можете лишиться прав на год, а также у вас конфискуют незаконно установленные приспособления.

Но вся соль заключается в том, что ваше правонарушение нужно еще доказать. Согласно закону, контролировать техническое состояние можно исключительно на стационарных постах. Это имеет право делать только сотрудник ГИБДД при наличии соответствующей квалификации и средств диагностики. А это говорит нам о том, что рядовые сотрудники ДПС технически и по своей квалификации не могут подтвердить факт наличия у вас именно LED оптики.

Вопрос в том, готовы ли вы постоянно отстаивать свои права, спорить с правоохранителями и рисковать. Лично я не вижу смысла ставить на машину светодиоды, если конструкцией автомобиля это не предусмотрено. Можно обойтись стандартными галогенками.

Другой вопрос, если в максимальной комплектации для вашей машины светодиоды предусмотрены законом. Пусть у вас и базовая версия, это все равно позволяет вам самостоятельно поставить соответствующие требованиям LED лампы.

Рекомендации по выбору

Надеюсь, с вопросом установки разобрались. Если вы и решите ставить в галогенные фары светодиодные лампы, это на сугубо ваш страх и риск.

Советую действовать в рамках закона, иначе вы устанете от постоянных разговоров с сотрудниками ДПС, штрафов и иных разбирательств.

Если же светодиоды вам ставить можно, остается только ответить на вопрос, какие лучше.

Я не могу точно сказать, продукцию какой фирмы лучше покупать. Из личного опыта опробовал лампы от Philips. Остался доволен, пользуюсь до сих пор. Но если хотите, ищите альтернативные решения. Еще многое зависит от того, какая вам нужна линза и цоколь.

Светодиоды классифицируют в зависимости от типа цоколя. Их разделяют на:

• h2;
• h4;
• h5;
• H7;
• H8;
• H9;
• h21;
• HB2;
• HB3;
• HB4.

Предлагаю рассмотреть основные позиции, разделив выбор LED на несколько категорий.

А именно:

• ближний свет;
• дальний;
• ближний/дальний;
• противотуманки;
• габариты.

Каждый из пунктов изучим отдельно.

Ближний свет

Для ближнего света фар применяют в основном цоколь H7. Немного реже используется Н11. Светодиоды располагаются в верхней части, поток свет отражается вниз от светоотражателя фар.

Для ближнего света рекомендуют использовать LED с:

• мощностью от 12 Вт;
• светопотоком от 1000 Лм;
• радиатором в конструкции.

При покупке светодиодов для таких целей нужно учитывать несколько важных нюансов. Чтобы монтаж LED не стал для вас неприятным сюрпризом.

Речь идет о таких подводных камнях:

• Светодиоды за счет размера радиатора иногда мешают надеть крышку-герметизатор сдачи автомобильных фар;
• конструкция фары не всегда соответствует конструкции светодиода, что делает световые границы недостаточно четкими;
• мощность по сравнению с галогенкой ниже в 3 раза, потому светодиоды не всегда могут защитить оптику от обледенения зимой (мало выделяется тепла).

Двигаемся дальше.

Дальний свет

Здесь применяется цоколь h2, который предъявляет больше требований по мощности. Цена на LED для дальних фар самая разнообразная. Но здесь качество тесно связано со стоимостью.

Касательно дальнего света, основанного на светодиодах, ходит много споров и разговоров. Причем большинство считает это не самым правильным решением.

Минимальные характеристики должны быть такими:

• мощность от 17-20 Вт;
• световой поток от 1500 Лм;
• наличие радиатора.

Недостатки аналогичные фарам ближнего света. Как показывает практика, дальний свет лучше оставить на основе галогена. Слишком большой риск получить не то, что вы хотели.

Ближний/дальний

Светодиоды на цоколе h5 отличаются тем, что в одной лампе соединяется пара мощных светодиодов. Ближний расположен вверху, а диод, отвечающий за дальний свет, внизу.

При выборе такой конструкции лучше отдавать предпочтение более компактным моделям. Фары машины изначально адаптированы под спиральные галогенки. Потому у диодов их размеры должны максимально соответствовать габаритам спиралей.

Требования по характеристикам такие:

• для дальнего свечения световой поток от 1500 Лм;
• для ближнего минимум 1000 Лм;
• полная мощность не менее 17 Вт с эффективностью 100 Лм на каждый Ватт;
• наличие активного или пассивного радиатора охлаждения.

Учтите, что производители зачастую указывают суммарную яркость. Слишком яркие покупать тоже не стоит, поскольку это скорее маркетинговый ход, чем реальная польза.

Противотуманки

Чаще всего автомобилисты меняют галогенки на светодиоды в ПТФ, используя цоколь Н11 и Н8. Они не выполняют первостепенную роль, потому к ним у сотрудников ДПС возникает минимум вопросов.

Но из-за неправильного подхода многие выбирают лампочки на 400-700 Лм. В итоге оказывается, что галогенки работали намного лучше.

Чтобы LED в ПТФ вас не разочаровали, выбирайте яркость минимум 900-1000 Лм. Менее мощные становятся бессмысленными и бесполезными.

Несколько лет назад начался массовый выпуск специальных диодов с желтым колпачком и регулировкой положения. Это позволяет сделать из них полноценную имитацию галогенки. С такой оптикой сотрудники ДПС придраться точно не смогут.

Габаритные огни

Здесь используется цоколь W5W T10. Также встречается маркировка Т10 Т5. Ассортимент огромен, что несколько запутывает автовладельцев.

Номинально мощность должна быть 5 W, а яркость от 50 Лм. Чрезмерно повышать эти параметры нет смысла. Чем мощнее светодиоды, тем быстрее они выходят из строя. Это обусловлено перегревом.

Большинство автомобилистов отдают предпочтение устройства на 1-2 Ватт и 50-100 Лм.

Ставить диоды или нет, это уже сугубо ваше личное решение. Я лишь хочу подсказать, когда это делать не стоит, а в каких ситуациях никаких реальных преград нет.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы!

как правильно установить светодиодные лампы ближнего и дальнего света

Заказ был сделан 17 апреля и 12 мая я получил на почте вот такой пакетик:

Пакет

В пакете находилась вот такая коробка:

На дне коробки указаны основные характеристики ламп:

А на боковой стенке – типы существующих ламп:

В коробочке, помимо ламп находится инструкция по установке ламп в фары:

Инструкция

Лампы лежат в мягкой подложке:

Характеристики ламп со страницы товара:

спецификация:
состояние: 100% Brand New
фирменное Наименование: Autoleader
свет Тип: h5/H7/h21/9006/9005
(пожалуйста, укажите тип перед ваш закупать, или товар будет отправлен в случайном порядке.)
модель: 583600
потребляемая Мощность: L/25 Вт, H/25 Вт
рабочее Напряжение: DC9-32V
световой Поток: 4000LM, H/4000LM
водонепроницаемый Ставка: IP65
Источник света Модель: CSP Chip
цветовая Температура: 6500 К
Тепловыделение Теории: Авиационного алюминия 6063
Срок эксплуатации: > 30000hrs
рабочая Температура:-40 ~ + 80 градусов
Модель автомобиля: Подходит для большинства Автомобилей
Угол обзора: 360 градусов
сертификаты: CE/RoHs

Габаритные размеры лампы полностью соответствуют описанию:

Разъём, стандартный для Н4, вынесен на шнуре:

Пассивный радиатор охлаждения ламп:

Каждая лампа имеет по шесть светодиодов ближнего света и по 6 светодиодов дальнего света:

У светодиодов ближнего света установлен отражатель, как и в галогенных лампах:

Это полностью повторяет конструкцию светодиодных ламп Philips X-tremeUltinon LED:

Сравните сами:

Правда у Philips драйвер вынесен на шнур, а не находится внутри радиатора, где он подвергается излишнему нагреву.

Почему выбрана такая конструкция? Дело в том, что фара сможет правильно работать, только если расположение и размер светодиодов полностью повторяет расположение и размер спиралей галогенной лампы:

А вот такая, казалось бы, похожая конструкция – правильно работать не будет:

Из-за четвертого светодиода, световой поток в фаре будет неправильным, так как длина линейки из четырёх светодиодов превышает длину обычной спирали.

Давайте вспомним, как работает фара с лампами h5.

Ближний свет:

Для предотвращения ослепления встречных водителей нить ближнего света располагают чуть впереди и выше фокальной точки, и экранируют специальным колпачком внутри колбы, используя только верхнюю половину отражателя.

Дальний свет:

Нить дальнего света расположена в фокусе и освещает всю поверхность отражателя.

И вот из-за таких особенностей конструкции фар с лампами Н4, многие огульно хают все светодиодные лампы, что они слепят, не пытаясь даже разобраться в вопросе.

Вот главный виновник такого мнения:

Такая лампа будет плохо освещать дорогу и слепить всех, если вы ещё не поняли почему – посмотрите ещё раз чуть выше, на конструкцию фары. Объяснений тут не потребуется.

В рассматриваемой лампе применены маленькие светодиоды, сделанные по технологии Chip-Scale Package (CSP), как и в лампах Philips. Конкретные марки светодиодов не указаны ни у одной из ламп.

На лампах указан рабочий диапазон напряжений от 9 до 32 вольт:

Приступим к разборке.

Отвернём два винта и снимем отражатели:

Пластины со светодиодами вынимаются вниз:

Термопаста присутствует в избытке.

Драйвер:

Подключим лампу и включим ближний свет:

Потребление холодной лампы на 12 вольтах составляет 1,519A:

На 14 вольтах, в среднем как в бортсети автомобиля – 1,260А:

Переключаем лампу на дальний свет:

Потребление на холодной лампе на 12 вольтах составляет 1,456А:

На 14 вольтах – 1,288А:

На 24 вольтах – 0,745А:

С прогревом – потребление начинает падать. На 14 вольтах – уже 1,099А:

Максимум мне удалось нагреть лампу, лежащую на столе до 100,2 градусов:

Причём, всё равно, ближний или дальний свет включен. Светодиоды и их количество – одинаковы.

Но в фаре лампа будет работать в более жестких условиях. Сымитировать их трудно, но я попытался хотя бы немного приблизится к ним и положил включённую лампу в закрытую пустую коробку из-под этих же ламп:

Где лампа проработала час. Температура, судя по всему, прекратила расти, так как ток перестал падать. При этом потребление лампы составило 0,701А при 14 вольтах:

Лампа при этом нагрелась до 106 градусов:

Учитывая высокую температуру, будет сложно сказать какой окажется реальный срок жизни этих ламп. И не в пассивном охлаждении дело. Активное – не лучше, учитывая в каких условиях эксплуатируется лампа, находящаяся в закрытом объёме, вентилятор там долго не проживет и умрет раньше лампы и охлаждение при этом станет намного хуже, чем пассивное.

Ну, что же, приступим к установке ламп в фары:

Пластина, крепящаяся к фаре, имеет байонетное крепление и легко снимается с лампы:

Добираемся к фаре:

Снимаем защитную крышку:

Отщёлкиваем крепёжную скобу и вынимаем лампу:

Галогенная лампа рядом со светодиодной:

Вставляем в фару крепёжную пластину со светодиодной лампы и крепим её скобой:

И вставляем в пластину саму лампу, и поворачиваем её:

Подключаем колодку питания:

Укладываем колодку сбоку и закрываем крышку фары:

Остаётся дождаться темноты.

Для начала в одной фаре я оставил галогенную лампу, а во второй – светодиодную. С наступлением темноты я измерил освещенность в самых ярких местах на стене. Фары находятся от стены на расстоянии примерно 2,5 метра.

Галогенная лампа.

Ближний свет – 308 Люкс:

Дальний свет – 669 Люкс:

Светодиодная лампа:

Ближний свет – 540 люкс:

Дальний свет – 1505 люкс:

Пришло время перейти к бимшотам. Все бимшоты сняты на зеркальную камеру, находящуюся в ручном режиме с одними и теми же настройками.

Ближний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:

Дальний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:

На автомобиле. Слева галогенная лампа, справа – светодиодная:

Устанавливаем вторую светодиодную лампу.

Ближний свет:

«Галки» опустились ниже, чем это было с галогенной лампой.

Дальний свет:

На автомобиле:

Ближний свет:

Хорошо видно световую границу слева, гаражи не освещены.

Дальний свет:

Гаражи появились.

Я сделал небольшое видео демонстрирующее работу фар, в том числе и во время небольшой поездки:

Изначально я рассчитывал использовать эти лампы для освещения гаража. Но теперь пока оставлю их в фарах. Мне интересно посмотреть, будет ли что видно при мокрой дороге при такой цветовой температуре. Хотя и с галогенками на мокрой дороге мне приходилось дополнительно включать противотуманки, чтобы разглядеть ямы и ухабы на бездорожье дорог. Освещение у меня откровенно слабое… Но как светят эти фары на мокрой дороге, я вряд ли увижу раньше октября. И в гараж поставить их будет никогда не поздно.

Спасибо за внимание.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

преимущества и недостатки LED фар, советы по выбору, рейтинг

Светодиоды довольно часто устанавливаются на машины в качестве головного источника освещения. Они стали популярны за счет высокой освещаемой способности и надежности. На профильном рынке представлен большой выбор продукции, в которой несложно запутаться. Для облегчения поиска составлен рейтинг популярных светодиодных ламп для автомобиля.

Почему выбирают светодиоды

Светодиодные лампы – этот мощные конструкции с широким потенциалом. Представляют собой полупроводниковые источники света автомобильного освещения. Их используют для электроподсветки внутри салона и для головной оптики.

Основные технические особенности автомобильного лед-освещения:

• Напряжение – на рынке встречается два типа оптики – 12Вт (для легкового авто) и 24Вт (для грузового авто).
• Светопоток/мощность – показатели находятся в тесной взаимосвязи. Чем ярче свет, тем сильнее мощность.
• Цветовая температура влияет оттенок белого цвета. Чем выше уровень цветотемпературы, тем холоднее будет освещение.
• Угол рассеивания находится в диапазоне 30–360 С.
• Пульсация света – показатель вибрации потока, он должен составлять не более 10–15%.
• Цоколь – приспособление, которое служит для закрепления и передачи электроэнергии. От типа зависит сфера назначения лампы.

Многие переходят на лед-освещение из-за низкого энергопотребления, уменьшенного расхода топлива и одновременно мощного светового потока. Это основные показатели в пользу светодиодных ламп для авто. Они содержат много мелких излучателей, которые позволяют максимально осветить дорогу. Кроме этого, оттенки белого максимально приближенный к естественному свету. Долгий срок работы, качество освещения и окупаемость – характеристики, которые располагают многих владельцев авто к покупке этих ламп.

Интересное видео по теме:

Плюсы и минусы светодиодных ламп

Led-фары завоевывают большую популярность, обходя галогеновые и стандартные лампы накаливания. Их главными преимуществами являются следующие моменты:

• равномерное и полное освещение участка дороги перед машиной без мерцаний;
• длительный период работы;
• мгновенное включение фар без задержки на розжиг;
• благодаря отсутствию нитей нагрева отсутствуют риски того, что во время осадков фара может лопнуть;
• надежность – не боятся вибраций, ударов, мелких повреждений, ускоряют работу стоп-сигналов;
• простота установки – для разных моделей ламп присутствуют цоколи стандартного типа;
• широкий выбор фар в разных цветовых вариациях;
• вырабатывают много света, улучшают дальнюю видимость и просматриваемость пространства перед машиной;
• в оптику устанавливается специальный драйвер, который стабилизирует ток в случае скачков напряжения.

Читайте также: ТОП производителей автомобильных ламп h37: выбираем лучшего.

Несмотря на ряд внушительных достоинств, светодиодный источник света имеет и недостатки:

• более высокая цена;
• из-за отсутствия нагрева в зимний период формируется наледь, а в осенний – жидкая грязь;
• при перегорании требуется замена блок-фары в сборе;
• ослепляют водителей встречного транспорта;
• со временем свет немного тускнеет.

В связи с популяризацией led-освещения возникает вопрос о правомерности установки на машину этих ламп. По закону не на все транспортные средства допускается установка светодиодов. Они должны быть предусмотрены конструкцией авто.

Обзор LED-ламп для авто

Рассмотрим основные типы ламп.

1. Сигнальные лампы/габариты. Для габаритов и стоп-сигналов не требуется большая мощность и яркость. Оптимальные показатели – 1–2Вт и 50–100Лм. Стандартный цоколь для передних сигнальных фар – W5W, для задних – Р21.
   
2. Противотуманные светодиодные фары. Светодиоды здесь играют важную роль. Они увеличивают видимость в условиях тумана, дождей, снегопада. Для противотуманных фар подойдут цоколи Н21, Н20, Н8. Оптимальные параметры: мощность – от 10Вт, яркость – 900Лм и выше. W5W/T10/T4W/P21W подойдут для поворотников и габаритов.
   
3. Освещение салона. Для освещения салона, багажника, подсветка бардачка и дверей применяются светодиоды типа С5W. Подходящая мощность – от 1Вт, световой поток – 30–160Лм. Важный момент – освещение в салоне должно быть качественным и комфортным, не напрягать зрение. Лампы ближнего света.
   
4. Для ближнего света. Подойдет светодиодные лампы с маркировкой Н7 и Н4. Чтобы добиться нужного направления, светодиод размещают в верхней части. Для ближнего света характерны такие параметры ламп: мощность – 12Вт и выше, светодиодный поток – 1000Лм и выше, наличие охлаждающего вентилятора или радиатора.
   
5. Лампы дальнего света. При выборе диодов уделяется внимание размеру фары. Для дальнего света характерны такие параметры: мощность – от 20Вт, а светодиодный поток – от 1500Вт. Стандартный цоколь для дальнего света – Н1 и Н4.

Рекомендуем видео по теме:

Рейтинг светодиодных ламп для фар

Лучшие светодиодные фары Н4:

• DXZ BRIGHTLUX – Led-фары с цоколем Н4 от производителя DXZ. Корпус произведен из алюминия, который защищает от попадания пыли и влаги. Главное достоинство – высокая степень освещения дороги. Мощность – 45Вт, яркость – 6000Лм, период работы – 50 тыс. часов.
• h5-SMART2 – комплект диодов для фар в совмещенном дальнем/ближнем свете. Преимущества – хорошая светотеневая граница, высокая степень яркости. Источник света – диоды Philips Z ES (10 LED), температура свечения – 5000К, 4300К, 3500К, светопоток – 2500Лм, мощность одной единицы – 25Вт.
• HLXG S1/N1 LED HEADLIGHT – светодиодные лампы для автомобиля с пассивной системой охлаждения (без вентиляторов). Используется в противотуманках и в фарах головного света. Мощность – 25Вт, цветовая температура – 6000К, световой поток – 4000Лм, период работы – 30 тыс. часов.
• Cyclon LED h5 H/L 5700K 4000Lm CSP type15 – диоды для фар головного света с активным охлаждением (радиатором). В упаковке идет одна лампа. Световой поток – 4000Лм, цветовая температура – 5700К, рабочее напряжение — 12–24 В.
• NIGHTEYE h5 – комплект светодиодов с пассивным охлаждением. Светопоток для ближнего света – 2000Лм, для дальнего – 4000Лм, цветовая температура – 6500К. Преимущества – хорошая светотеневая граница и высокий ресурс. Производитель предоставляет 3года гарантии.

Лучшие диодные лампы для фар Н7

• C6 HeadLight H7 12v COB – led-лампы от производителя HeadLight. Охлаждение происходит за счет радиатора (без вентилятора). Цветовая температура – 6000К, мощность – 30Вт, световой поток – 3200Лм, ресурс работы – 30тыс. часов.
• Epistar H7 COB 8000Lm 36Watt – светодиоды нового поколения СОВ от производителя Idial. Используются для ближнего и дальнего света. Особенность модели – съемная стеклянная колба. Мощность – 36Вт, цветовой поток – 4000Лм, цветовая температура – 6000К.
• AUXMART H7 – светодиодные фары от производителя AUXMART. Достоинства – высокие показатели надежности и рабочего ресурса. Охлаждение происходит с помощью вентилятора. Суммарная мощность – 80Вт, световой поток – 9800Лм.
• Philips X-treme Ultinon LED 6500K H7 12V 12985BWX2 – качественные светодиоды для авто типа Н7 от бренда Филипс. Охлаждение происходит с помощью радиатора. Длительный ресурс работы обеспечен благодаря технологии AirFlux. Температура света – 6000К, световой поток – 1760Лм, напряжение – 12В.
• KAIXEN EVOLUTION 50W Н7 – светодиодные фары от бренда KAIXEN. Имеют улучшенную систему активного охлаждения и показатели светового луча с отражателями. Цветовой поток – 6800Лм, общая мощность – 50Вт, цветовая температура – 6000К, гарантия – 1год.

Подделки и плохие модели

Китай любит копировать светодиодные лампы для авто известных брендов Osram, Cree, Philips. Часто в маркировке изделий для привлечения покупателя указывается завышенная мощность. Внешне подделка не отличается от оригинала, но эксплуатационные характеристики выдают товар низкого качества. Наиболее распространенные подделки – чипы от азиатских компаний LB и Latticebright. В отзывах пользователи указывали, что светодиоды для авто Arsen не очень качественные, они будут слепить встречные авто и освещать небо.

Читайте также: Как правильно выбрать автомобильную лампу H7 для ближнего света.

В заключение

Светодиодные лампы – популярный источник света для автомобильных конструкций. Характеризуются долгим сроком службы, небольшим энергопотреблением, ярким и равномерным светом, надежностью. В рейтинге участвовали лучшие модели для авто с отношением цена-качество — DXZ BRIGHTLUX h5, h5-SMART2, HLXG S1/N1 LED HEADLIGHT, NIGHTEYE h5, C6 HeadLight H7, AUXMART H7, Philips X-treme Ultinon LED, KAIXEN EVOLUTION.

Тест китайских светодиодных ламп в фары ближнего света

Автор:
03 апреля 2017 14:43

Интересный тест светодиодных ламп в автомобильной оптике различного типа. Итак, имеем модные и недешёвые светодиодные лампы с цоколем Н7 стоимостью $20.

Источник:

Приехали быстро упаковка целая, на вид аккуратно сделанные. Фото упаковки и самих ламп+инструкция.

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Led лампы для автомобиля: характеристики, преимущества, применение

Светодиодные лампы в последние годы стали одним из лучших вариантов для освещения не только в помещениях, но и в автомобилях. По мнению многих водителей, это отличная замена традиционным лампам накаливания. 

У Led лампы для автомобиля есть огромное количество особенностей, которые нужно учитывать при покупке. Чтобы не ошибиться в выборе предлагаем ознакомиться с основными достоинствами такого варианта освещения, установки, а также с описанием популярных моделей Led фар.

Led лампы для авто: преимущества и недостатки

Автомобильные Led лампы являются образцом качественного автомобильного освещения, которое можно устанавливать как на легковые, так и грузовые автомобили. Несмотря на то, что в состав комплектации современных авто нередко входит лампа накаливания, большинство водителей проводят замену на светодиодные.

Причиной этому являются преимущества Led ламп, а именно:

• Надёжная работа в течение длительного времени. Внутри такой лампы не имеются нити накаливания, которые имеют свойство перегреваться. Поэтому срок эксплуатации Led лампы в среднем составляет 10 000 часов;
• Быстрый и простой монтаж. Установка Led ламп в авто занимает всего несколько минут, так как в них встроены цоколи классического типа, с помощью которых их можно установить практически в любой машине;
• Универсальность использования. Led фара может использоваться не только на подсветке, габаритных огнях и поворотниках, но и на ближнем и дальнем свете;
• Разнообразие выбора. На рынке световых приборов, существует огромное количество вариаций и дизайна Led ламп. Каждый может выбрать для себя удобную форму и цветовую гамму;
• Многие задаются вопросом: «Запрещены или нет Led лампы для автомобиля и законно ли это». Устанавливать светодиодные лампы в автомобиле разрешено, в отличие от ксенона. Поэтому если на дороге вас останавливает сотрудник ГИБДД и проверяет автомобильное освещение, можете быть спокойны.

Стоит отметить, что многие водители не желают покупать такие лампы, поскольку они в двое дороже обычных. Однако, как показывает огромное количество исследований, характеристики Led ламп значительно выше, чем у аналогов.

Установка

В автомобили можно установить светодиодные лампы практически для любых функций. При этом, в большинстве случаев, используются лампы, светодиоды в которых рассчитаны на 12 вольт и цоколем W5W T10, идеально подходящие для фар любого современного автомобиля.

Рассмотрим несколько вариантов установки:

• Led лампы нового поколения для автомобиля, в отличие от предыдущих версий, имеют насыщенный яркий света. Поэтому их можно монтировать в фары ближнего и дальнего свет.
  Стоит отметить, что существуют светодиодные Led лампы для автомобилей, которые по своим техническим характеристикам приближены к ксенону;
• Светодиодные лампы обладают устойчивостью к высоким температурам, что очень важно при установке на габаритные огни. Кроме этого, дополнительную защиту обеспечивают стабилизаторы тока, предотвращающие разрушение кристаллов;
• Для салона автомобиля необходимо использовать лампы фистонного типа,
  
  которые могут быть 3 разновидностей:

1. Классические Led лампы, которые монтируются в разъем плафона. Если салон автомобиля достаточно компактный, то такой вариант освещения будет идеальным;
2. Лампы нестандартных габаритов. Как и предыдущий вариант, они монтируются в разъем плафона. Такие модели идеально подходят тем, кто хочет добиться максимальной яркости света;
3. Прямоугольные матрицы, имеющие разное количество диодов. Такие Led лампы обладают ярким освещением и крупными размерами. Поэтому установить в разъем плафона их не всегда удается.

При разработке салонного освещения, многие водители играют с цветовыми решениями. Несмотря на это, отзывы пользователей Led ламп для автомобиля показывают, что белый цвет диодов остаётся самым популярным.

Как правильно выбирать

При покупке светодиодных ламп нужно знать определенные параметры, которые подходят вашему автомобилю:

• Одним из них является напряжение. Если вы являетесь владельцем легкового автомобиля, то для него необходимо выбирать лампу 12 вольт, а для грузовых машин 24 вольт;
• Также рекомендуем приобрести специальный драйвер, который необходим для защиты от скачков напряжения;
• Кроме этого, многие опытные водители считают, что если планировать разработку автомобильную оптику самостоятельно, то предпочтение стоит отдать использование Led лампам.

Таким образом, можно получить качественный и надежный источник света, нагрев которого будет минимальным.

Если вы выбираете светодиодные Led лампы для автомобиля на ближний или дальний свет, то они должны быть устойчивы к высоким температурам (в среднем до 100 градусов по Цельсию). С таким исключительным свойством обладает любая Led фара.

Перед покупкой необходимо узнать размер отверстия в фаре. Он должен идеально подходить к цоколю лампы. Только в таком случае вы сможете ее установить.

Далее мы подробно разберем несколько популярных моделей Led лампы для автомобилей от бренда Philips, а также от компаний Osram и 4Drive.

Led лампы для автомобиля Osram

Osram в течение многих лет производит качественные лампы, которые могут придать современный стильный облик любому автомобилю.

Большинство моделей создается с декоративными целями, например, уникальная серия светодиодных ламп LEDambient CONNECT. С помощью установленного приложения водитель может менять цветовое освещение своих фар.

Кроме этого, при создании Led ламп нередко сочетаются ксенон со светодиодами (что абсолютно легально), например, как в коллекции LEDambient CONNECT. Таким образом, Osram создали не только стильную вариацию головного света, но и формулу премиального освещения.

Кроме этого, компания разработала качественные противотуманные фары LEDriving. Они придают не только стильный вид автомобилю, но и гарантируют яркий свет.

Поэтому если вы ищите не только качественные варианты Led фары, но и стильные дизайнерские решения, то посмотрите Led  лампы для автомобиля от Osram.

Led лампы для автомобиля 4Drive

Led лампы для автомобиля от 4Drive – это многофункциональные модели ламп, отличающиеся долгим сроком службы, который составляет более 5 лет.

Они особые преимущества:

• Яркость света, которая в 3 раза выше стандартных ламп накаливания;
• Простота установки. Такие лампы можно устанавливать самостоятельно в течение 5 минут;
• Led лампа 4Drive прослужит в 3 раза больше, чем у стандартных галогенных;
• Светодиоды не перегреваются, следовательно они достаточно быстро охлаждаются;
• LED лампы для автомобиля от 4Drive обеспечит водителю хорошую видимость в любую погоду.

К сожалению, 4Drive производит лампы только для головного освещения. Для габаритных огней и поворотников следует выбирать лампы другой фирмы.

Поэтому если вы желаете приобрести надежное качественное освещение, которые в течение 5 лет будут радовать качеством работы в любую погоду, то Led лампы нового поколения для автомобиля от 4Drive станет для вас находкой.

Led лампы для автомобиля Philips

Для начала хочу напомнить, что h2, h4, h5, H7, h21, HB4 и HB3 это название цоколей, которые используются в автомобильной промышленности. Подробно о цоколях для автомобильных ламп можно прочитать в статье на нашем сайте.

Led лампа H7

Led лампа для автомобилей H7 от компании Philips создана на основе светодиодов Luxeon ZES. Именно такое автомобильное освещение считается самым лучшим, так как Led лампы H7 гарантируют чёткую светотеневую границу в рефлекторной оптике. Лампа с таким цоколем используется, в основном, в головном свете, в фарах.

Кроме этого, Led лампа для автомобилей H7 от Philips обеспечивает высокую светоотдачу в 100 Люмен на Ватт, тогда как галоген обычной лампы накаливания всего 50. Также они устойчивы к сильным перепадам температур и вибрациям.

Led лампа h5

Установка светодиодной Led лампы для автомобилей h5 , по мнению производителя, является лучшим вариантом среди светодиодных моделей. Они имеют кристаллы, которые располагаются на местах нитей накаливания в традиционных вариантах. Лампы с цоколем h5 так же используются в фарах автомобиля.

Также h5 обладает высоким уровнем светоотдача, который составляет 1700 люмен на одну лампу, а нагрев лампы не будет превышать 120 градусов.

Led лампы для автомобиля h5 для интенсивного охлаждения имеет вертикальные ребра.

Кроме этого Philips заявляют, что Led фара h5 готова бесперебойно работать 10 000 часов.

Led лампа h2

LED лампы для автомобиля h2 были созданы с применением современных технологий в области автомобильного освещения. В них встроенные светодиодные чипы, благодаря которым размер ламп стал значительно меньше, качество фокусировки было улучшено, а КПД вырос в три раза.

Led лампу h2 можно использовать как для дальнего и ближнего света, так и в качестве противотуманного. Мощность светового излучения в 3 раза выше, чем у галогенных ламп.

Led лампы HB4 и HB3

Led лампа для автомобиля HB4 содержит сердечник, произведенные из медного листа. С его помощью был увеличен теплоотвод и качество защиты от перегрева. Кроме этого, Led фара имеет прочный корпус, который изготовлен по стандарту IP67. То есть производитель создал максимальную защиту от внешних факторов, а именно влаги пыли и так далее.

Как в модели h5, Led лампы для автомобиля HB3 имеют ребра, которые необходимы для эффективной работы системы охлаждения.

Led лампа h21

Led лампа для автомобиля h21 от компании Philips имеет уникальную систему охлаждения. Благодаря ей тепло равномерно распределяется по корпусу радиатора, а текстура повышает эффективность теплоотвода.

Светодиодная лампа представляет собой цельную конструкцию, благодаря чему защита от сильного перегрева, а также сильных вибраций.

Led лампа h4

В отличие от других моделей, Led лампа для автомобилей h4 обладает идеальной фокусировкой, которая важна при создании противотуманную освещения.

Также одной из его исключительных характеристик является потребление минимального количества энергии, а также устойчивость к высоким температурам.

Led лампы h4 для автомобилей можно использовать для ближнего и дальнего освещения.

LED лампы для линзованных фар H9 Round Light 12 CSP

Светодиодные лампы для линзованных фар головного света.

Особенности:

• Свечение по всей поверхности стержня в 360 град;
• Вакуумная технология теплоотведения;
• Тонкая световая часть, компактные корпус и драйвер — удобство при монтаже;
• 12 мощных CSP чипов.

Светодиодные лампы Round Light используют в своей работе технологию теплоотвода на основе вакуумной инфузии. В устройстве задействована полая трубка, наполненная специальной жидкостью. На одном конце трубки располагаются светодиоды, а на другом — радиатор. Во время работы светодиоды нагревают трубку и жидкость испаряется. Конденсируется она уже на другом конце в более холодном участке, эффективно отводя тепло на радиатор с вентилятором. Такая технология отводит тепло гораздо эффективнее, чем полнотелый медный стержень.

У большинства LED ламп светодиоды располагаются на противоположных сторонах корпуса. Такая компановка хорошо проявляет себя в рефлекторных фарах, где в формировании светового пучка участвуют боковые стороны отражателя. В линзах же пучок формируется всей поверхностью отражателя, и при установке таких ламп возникает темная зона перед машиной. Светодиодные лампы Round Light имеют 12 CSP чипов, расположенных по три штуки на четырех сторонах вокруг тонкой теплоотводной трубки. Это дает равномерное свечение вкруг, без темных зон. После установки лампы в линзу, ваша оптика сохранит штатное светораспределение в пучке.

LED чипы в лампе максимально приближены к точке фокусировки обычных штатных ламп. Потребляя меньше электроэнергии (20 Вт против 55 Вт галогенки) они производят в 2 раза более интенсивный световой поток — это 2700 Люмен с каждой лампы.

Устройство снабжено мощным, но компактным вентилятором, все диоды надежно закрепляются на медной плате, которая расположена на трубке. Корпус из прочного алюминия — легкий и стойкий к окислению.

Модель предназначена для линзованных фар ближнего и противотуманного света.

Обратите внимание, что эти лампы, в отличие от штатных галогенных, имеют универсальные цоколи и разъемы подключения. Это позволяет использовать их для замены ламп накала с цоколями h21, H8, H9, h26 (JP).

Инструкция по установке:

1. Выньте штатную лампочку и отсоедините проводку.
2. Для цоколей Н8, Н9, Н11, НВ3, НВ4. Вставьте лампу в фару и подключите штатную проводку.
3. Для цоколей: Н1, Н7. Отсоедините от светодиодной лампы цоколь, повернув и потянув его на себя. Установите цоколь LED лампы в фару и зафиксируйте его.
4. Подключите проводку светодиодной лампы к разъему.
5. Зафиксируйте контроллер и провода с помощью крепежа, который идет в комплекте.
6. Обязательно произведите регулировку фар (желательно на специальном стенде в сервисе).

Характеристики:

• Маркировка: H9
• Тип цоколя: PGJ19-5
• Размеры контроллера: 45 х 22 х 18 мм
• Рабочее напряжение: 10-30 Вольт
• Потребляемая мощность одной лампы: 20 Ватт
• Эквивалентный световой поток led лампы: 2700 люмен*
• Цветовая температура: 5000К
• Класс пыле- влагозащиты: IP65
• Вес одной лампы с блоком: 87 г
• Рабочая температура: от -45°С до +55°С
• Количество и тип светодиодов: 12 х CSP
• Материалы: медь, алюминий, пластик
• Срок службы: 10000 часов
• Гарантия: 1 год
• Производитель: КНР

Комплектация:

• 2 х Светодиодные лампы
• 2 х Контроллера
• Комплект креплений

Заказать LED лампы для линзованных фар H9 Round Light 12 CSP комплект — 2 шт в интернет-магазине Electro-kot очень просто — для этого достаточно нажать на кнопку в корзину, заполнить необходимые поля и выбрать удобный способ доставки.

Обратите внимание, что мы не гарантируем 100% совместимость ламп с вашим автомобилем. В редком случае лампы могут работать некорректно. Встроенная обманка не способна обойти все бортовые компьютеры. Это не является гарантийным событием и лампы можно вернуть в магазин как не подошедший товар. Также для обхода требовательного БК мы рекомендуем оснащать лампы специальной обманкой: Обманки для светодиодных ламп

Первые светодиодные лампы с линзой Stella H7

Пару лет назад в продаже начали появляться светодиодные лампы с линзами, светотеневые границы которых значительно отличались в лучшую сторону от всего того, что было ранее. Но такие лампы выпускались только в цоколе h5. В этом году появились первые линзованные лампы для цоколя H7, про них я и расскажу в этом обзоре. Кстати, эти же самые лампы выпускаются под цоколь h5, отличается только переходник.

Как обычно, начинаем с коробочки и комплектации. В данном случае у меня она немного расширенная, имеются переходники под цоколь H7 и под цоколь h5. Но независимо от типа цоколя, лампа имеет разъем подключения питания как у ламп h5. При покупке ламп H7, в комплект поставки включается провод-переходник под штекер H7. Также в комплект для обоих типов цоколей входят инструкция, наклейки на линзу (для любителей теплого света) и набор винтов. Обычно для одной лампы требуется только один винт, для настройки дальнего света у ламп h5. Два других винта, предназначенных для выставления угла по горизонтали или направления дальнего света вверх в большинстве случаев не понадобятся.

При подключении через провод-переходник, нам нужно задействовать светодиод ближнего света. Для этого используем крайний левый пин разъема h5 и верхний. Левый – это общий, верхний – это плюс. Для переходников используется провод 18AWG (0,823мм2), учитывая мощность лампы, провод выбран с большим запасом, что очень хорошо.

Ну и давайте покажу коробочку со всех сторон. Коробка из плотного картона с наполнителем, призванным обеспечить сохранность ламп вне зависимости от способа доставки.

Модель ламп называется G7, она использует принудительное воздушное охлаждение. Вентилятор, как обычно, расположен в тыльной части лампы. Лампа имеет значительно меньшие габариты, чем её предшественники G6 и G9. Однако размер радиатора остался прежним. Более того, радиаторы взаимозаменяемые.

На следующей фотографии показано как выглядит разобранная часть радиатора с вентилятором.
(Радиатор очень легко разбирается, а вот так выглядит используемый в лампах вентилятор, кто-то возможно подумает: «как же это так, что вентилятор на 6В, а лампа то на 12 и вообще в бортовой сети может быть около 15В». Дело в том, что вентилятор управляется от драйвера, который обеспечивает ему необходимое напряжение. Если быть точнее, то вентилятор не управляется, на него просто подается 6В)

Корпус лампы выполнен из алюминия, оба типа переходников также алюминиевые и крепятся на лампе при помощи винтов, идущих в комплекте. Переходник устанавливается на два уплотнительных кольца и дополнительно фиксируется винтом. Это пример самой надежной фиксации, когда используется съемный переходник под цоколь. Обычно в лампах используются либо только одно уплотнительное кольцо либо два, в лучшем случае. Пару раз попадалась фиксация винтом. Но чтобы было одновременно два уплотнительных кольца и винтовая фиксация, такое встречается наверно впервые.

Для того чтобы снять переходник нужно отсоединить провода питания вентилятора и открутить радиатор с вентилятором. Резьбовое соединение промазано термопастой. Таким образом, мы плавно переходим к разборке лампы.

Конструкция лампы G7 немного отличается от моделей G6 и G9. Теперь держатель линзы является единым целым с основной частью лампы. Отражатель лампы раньше был короткий, а теперь его продлили до линзы. Кстати на более новых версиях линзованных ламп, которые выходили после G6, G9 отражатель тоже увеличен и упирается в держатель линзы.

Источником света служат две светодиодные сборки из четырех кристаллов каждая. Сборки установлены с разных сторон печатной платы. Плата прикручена двумя винтами к основной части корпуса, сверху плату дополнительно прижимает алюминиевая пластина. Места контакта платы с корпусом открыты от маски и промазаны термопастой. Больше в лампе ничего нет, вся электроника расположена в драйвере.

Из лампы выходит провод питания, который соединяется с драйвером при помощи стандартного герметичного шести-пинового разъема. Драйвер опять внутри залит компаундом, так что про его устройство, к сожалению, рассказать не получится.

Замечание

Лампа имеет наружный диаметр 25,3мм, при этом отверстие в фаре не всегда может быть больше этого значения, стало быть, могут возникнуть трудности при установке. В остальном, лампа миниатюрная, и без проблем должна поместиться в любой блок фар, главное заранее убедиться, что отверстие для установки лампы больше чем 25,3мм.

Что касается установки лампы с цоколем h5, то тут опять дополнительная корректировка светового пучка на дальнем свете может не понадобиться. Так что винты, идущие в комплекте скорее всего не пригодятся.

На следующих фотографиях показаны габаритные размеры ламп. Длина лампы составляет 107,2мм, диаметр держателя линзы 25,3мм, диаметр радиатора 37,8мм.

Вес лампы с переходником H7 составляет 82,8 грамм.

Заявленные характеристики лампы

Потребляемая мощность: 55 Вт
Рабочее напряжение: 12 VDC
Световой поток: 6000/8000лм (ближний/дальний)
Цветовая температура: 5500 K
Материал корпуса: Алюминий 6063
Срок службы:> 30000 часов.
Рабочая температура:-40 ~ + 80

Замер потребления

Меня удивило, что для данных ламп указано рабочее напряжение 12В, ведь все аналоги могут работать до 30 или 32В. Я посмотрел эту модель ламп в других магазинах и везде сказано 12В. Продавец мне сказал, что лампа может работать в диапазоне до 30В, но это не желательно. Лампа рассчитана на работу с 12-и вольтовой бортовой сетью. Поэтому измерения потребляемой мощности я буду проводить в диапазоне от 5 до 16В. Замеры произведены после того, как стабилизировался потребляемый лампой ток, произошло это примерно за 15 минут. Потребление на ближнем свете составило 17,5Вт, при напряжении 14В, а на дальнем свете 22,82Вт при том же напряжении.
Потребление при остальных уровнях напряжения можно найти в следующей таблице и на графике.

Теперь замерим нагрев лампы при работе в режиме ближнего и дальнего света. Нагрев проводился при напряжении 14,2В в течение одного часа. Светодиод ближнего света нагрелся до 94,9 °С, а температура самой горячей точки драйвера составила 62 °С.

Лампа выходит на установившийся температурный режим примерно за 15 минут. Процесс нагрева лампы показан на следующем графике и соответствующей таблице.

В режиме дальнего света одновременно включены светодиод ближнего света и светодиод дальнего света. Видимо яркость светодиодов при таком режиме работы немного ограничивается, за счет чего удается добиться их равномерного нагрева. В этом режиме светодиод ближнего света нагревается до 93,6 °С, а светодиод дальнего света до 94,7 °С. Поскольку драйверу приходится теперь питать два светодиода, то его температура немного возрастает, а именно до значения 73°С. Такой драйвер при установке желательно закрепить на что-то металлическое для лучшего охлаждения.

Также предоставляю график и таблицу процесса нагрева.

Небольшой бонус

После проведения нагрева я отключил вентилятор и посмотрел, как нагревается лампа без вентилятора. Результат показан на картинке ниже. До максимума я разогревать светодиод не стал, т.к. температура уже начала стабилизироваться. Из полученных значений можно сделать вывод, что без вентилятора температура светодиода стабилизируется примерно на 125°С.

Замеры яркости

Как обычно, замер яркости буду проводить с расстояния 1 метр от источника света до измерительного прибора. Поскольку лампа предполагает возможность работы на дальнем свете, то замеры буду проводить в фаре с цоколем h5 и сравнивать яркость буду соответственно с лампой h5 Маяк.

В этот раз приведу только фотографии измеренных значений для светодиодной лампы, потому что для галогенной уже замерял не раз и значение всегда одно и то же. С учетом погрешности, освещенность, создаваемая галогенными лампами, составляет 14000-15000 Люкс на ближнем свете в самой яркой точке под линией стг и 3100-3600 Локс на дальнем свете.

Согласно измерениям лампа создает освещенность 7840 Люкс на ближнем свете. Это стандартное значение для подобного рода ламп. И 17000 Люкс на дальнем свете, а это уже немного выше среднего. Однако как лампа светит более наглядно будет видно дальше.

Полевые испытания

Посмотрим на светотеневую границу. Слева светодиодная лампа, справа галогенная. Видим, что светотеневая граница чёткая, но немного менее ровная, по сравнению с двумя предыдущими лампами такого типа, которые я тестировал. Также здесь более ярко выражена синяя полоса на линии стг. Поскольку лампа не влезла мою фару, то на следующей фотографии слева показана работа лампы без фары. Собственно такой и должна быть стг этой лампы, если стекло фары не рифленое и чистое. Применение данного типа ламп в фарах с рифленым стеклом недопустимо. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.

Направим свет вдаль. Ближняя зона перед транспортным средством у светодиодной лампы освещена значительно лучше, вдали провал в освещенности присутствует, но выражен не так сильно, как это было у большинства ламп. В целом, яркость обеих ламп находится на примерно одинаковом уровне. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.

Как я уже говорил в обзоре, в комплекте к лампам есть наклейки, которые нужны для изменения цветовой температуры. На следующих фотографиях показано, как изменится свет фары, если на линзу установить желтую наклейку. Как по мне, то такая наклейка пользы не приносит, получается насыщенный желто-зеленый оттенок. Лучше оставить лампы как есть и не пользоваться этими наклейками.

Ну и для полноты картины, конечно же, сравним светодиодную лампу с галогенной лампой h5. Сначала на ближнем свете.

И на затем на дальнем. Тут сразу ощущается немного более высокая яркость.

Вывод

Начну с хорошего. В лампе мне понравился уровень нагрева. Чуть меньше 95°С для 17,5Вт очень хороший показатель. Светотеневая граница не самая ровная, но четкая, для ламп H7 на данный момент это лучший вариант. Немного омрачает ситуацию момент, связанный с установкой. Диаметр верхней части лампы составляет 25,3мм, что усложняет установку таких ламп в некоторые типы фар. Если рассматривать лампу для применения в фарах под h5, то есть немного лучшие варианты, например те же линзованные лампы, обзоры на которые я делал ранее.

Скидочка

Купон для ламп G7: STELLAG7001

Действие заканчивается: 28.11.2019 23:59:59

На этом у меня всё.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Замена шкворней, игольчатых подшипников и

06.12.2018, Просмотров: 3416

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

Устанавливаем автомобиль на ручник, вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Теперь под нижний рычаг подкладываются деревянные бруски и автомобиль следует на них опустить, чтобы разгрузить подвеску. Первая и самая главная сложность это открутить болты на резьбовых втулках. Так как они откручиваются очень редко, они могут так закиснуть, что бывает их приходится только срезать. Но я ни разу с этим не сталкивался, поэтому заблаговременно, как только снимаю колесо, я их с одной и с другой поливаю WD-40.

Графитовая смазка пластичная — Автохимия и автокосметика AXIOM

В чем особенности графитовой смазки?
Особенности графитовой смазки определяются свойствами входящего в ее состав графитового порошка. Графит отличается тем, что его молекулы хорошо сцепляются с окисями металлов и слабо сцепляются между собой. Благодаря этому графит создает на поверхности скользкую пленку, которая выдерживает высокие нагрузки и при этом не стирается с поверхности металла. Причем даже если смазка под действием высоких нагрузок и температуры начнет распадаться, оставшийся на поверхности трущихся деталей графит продолжит выполнять свою функцию, выступая в роли сухой смазки. Таким образом, графитная смазка может выполнять роль как разделительной смазки, не давая деталям “прихватиться” друг к другу, так и роль фрикционной, значительно уменьшая силу трения между деталями. Благодаря тому, что графит хорошо держится на поверхности металла и обладает грязеотталкивающими свойствами, смазка также создает своего рода антикоррозионное покрытие, защищая поверхность от атмосферных воздействий. Графит имеет высокую электропроводность, поэтому графитовой смазкой можно защищать от коррозии клеммы аккумуляторов, не опасаясь, что сама смазка создаст высокое электрическое сопротивление.

Где можно применять графитовую смазку?
Графитовая смазка применяется в работающих на открытом воздухе высоконагруженных низкоскоростных механизмах, например, шестеренчатых передачах, тросах, резьбовых соединениях, ходовых винтах подъемников и домкратов, рессорах, седлах тягачей, для защиты клемм аккумуляторов. Также можно использовать для смазки оружия. Благодаря аэрозольной упаковке смазка обладает хорошей проникающей способностью, поэтому эффективна при обработке цепей и дверных петель гаражей.

Можно ли применять графитовую смазку в подшипниках качения и точных механизмах?
В подшипниках качения и точных механизмах применять графитовую смазку нельзя. Дело в том, что входящий в состав смазки графит грубого помола, да еще с механическими примесями, очень быстро изнашивает и повреждает трущиеся поверхности, имеющие высокую чистоту обработки.

Нужно ли очищать поверхности перед нанесением на них графитовой смазки?
Если нанести графитовую смазку на неочищенную поверхность, есть риск, что она не проникнет к поверхности металла и будет удалена вместе с загрязнением при механическом воздействии. Поэтому для того, чтобы графит надежно закрепился на смазываемых деталях, рекомендуется очищать поверхность перед нанесением на нее графитовой смазки.

Перейти к продукту →

Графитовая смазка: применение, ГОСТ, характеристики: состав, свойства, область применения

Графит считается довольно известным материалом, так как он применяется при изготовлении простого карандаша. В последнее время он применяется также при производстве различных смазок, которые характеризуются своими определенными эксплуатационными характеристиками. Смазка графитовая предназначена для решения самых различных задач. При этом в состав могут добавляться и другие присадки, за счет которых веществу придаются особые свойства. Рассмотрим особенности подобного предложения подробнее.

Состав графитовой смазки

Рассматривая состав графитной смазки следует уделить внимание тому, что она часто выпускается в виде пластичной густой массы. Продукт в жидком виде не получил широкого распространения, однако при необходимости можно приобрести специальный спрей, после нанесения которого образуется сухая графитовая смазка с требуемыми свойствами. Встречается в продаже и медно-графитовая смазка, которая используется для покрытия различных поверхностей.

Распространенная смазка с графитом обладает нижеприведенными свойствами:

1. В качестве основы применяется индустриальное масло. При этом выделяют минеральное и синтетическое масла, второе характеризуется более высокими эксплуатационными характеристиками. По составу используемая основа делиться на несколько основных категорий: мыльная, углеводородная.
2. В масло проводится добавление графита в виде порошка. Этот материал обладает определенными свойствами, которые и определяют возможность применения вещества в тех или иных условиях.

По большому счету графитовая смазка напоминает солидол, который обладает особыми свойствами. При этом для его изготовления могут применяться самые различные технологии, от чего зависит стоимость. Проводить производство вещества своими руками на сегодняшний день нет смысла, так как продукт, встречающийся в продаже, обходится в относительно небольшую стоимость.

Встречается просто огромное количество различных производителей, которые занимаются выпуском смазки. Наибольшее распространение получили:

1. Феликс. Под этим брендом выпускается высокотемпературный продукт, средство характеризуется общей областью применения.
2. Ойлрайт. В продаже можно встретить продукт в различных упаковках от 100 д 180 грамм. Эта графитовая смазка отечественного производителя обладает весьма привлекательными свойствами, может защитить материал от появления трещин или коррозии. Этот продукт характеризуется более низкой стоимостью, которая и определяет широкую область применения.
3. Агринол. Некоторые химические вещества предназначены для эксплуатации при низкой температуре окружающей среды. Кроме этого, подобный продукт характеризуется повышенной эффективностью в сложных эксплуатационных условиях. Средство характеризуется повышенной устойчивостью к смыванию, обладает высокой адгезией.
4. Юкойл. Этот бренд получил весьма широкое распространение, что связано с высоким качеством продукта. Качественная графитовая смазка предназначена для эксплуатации в сложных условиях. При своевременной обработке поверхности подобных веществом можно исключить вероятность появления довольно большого количества различных проблем.
5. VAG. Этот производитель весьма распространен, его продукция применяется в машиностроении и быту.

Довольно часто возникает вопрос о степени электропроводности смазывающего вещества. Проведенные исследования указывают на то, что графит не создает дополнительного сопротивления на контактах. За счет этого исключается вероятность их нагрева. Именно поэтому рассматриваемый продукт часто применяется с целью защиты контактов от воздействия коррозии. Защита контакта позволяет исключить вероятность возгорания проводки и ее сильного нагрева, а также расплавки контактов из-за воздействия высокой температуры.

Распространенным вопросом можно назвать то, какая смазка (графитовая или медная) лучше. Стоит учитывать, что оба продукта обладают схожими эксплуатационными характеристиками, но медные обладают более высокой стабильностью при кратковременном нагреве.

Проведенные исследования указывают на то, что свойства сохраняются при температуре до 1000 градусов Цельсия, нормальные эксплуатационные условия считаются при показателе 300 градусов Цельсия. Это определяет то, что медный вариант исполнения чаще всего используется при смазывании механизмов, которые связаны с различными тормозными системами. Однако у подобной смазки есть один существенный недостаток – она обходится намного дороже.

Свойства смазки

Следует учитывать тот момент, что свойства графитовой смазки стандартизированы. За счет этого исключается вероятность применения низкокачественного продукта. Графитная смазка имеет следующие характеристики:

1. На территории стран СНГ учитываются нормы, установленные в ГОСТ 3333-80.
2. Наиболее важным параметром можно назвать температурный интервал применения. В большинстве случаев температурный диапазон составляет -20 до 60 градусов Цельсия. также есть высокотемпературная смазка, которая получается при добавлении специальных компонентов.
3. Как и многие другие смазывающие вещества, рассматриваемое характеризуется плотностью. В зависимости от температуры эксплуатации показатель варьируется в пределе от 1,4 до 1,73 г/см³.
4. Рассматривая солидол и другие свойства следует уделить внимание тому, что в состав часто добавляется вода. В этом случае ее концентрация не должна превышать 3%.
5. Важные технические характеристики заключаются в пределах прочности на сдвиг и скорость деформации при определенной температуре эксплуатации.

Стоит учитывать, что высокая температура не становится причиной воспламенения подобного вещества. Исследования указывают на то, что вспышка происходит при достижении показателя 210 градусов Цельсия. Смазка графитная УССА также производится в соответствии с установленными стандартами в ГОСТ.

Скачать ГОСТ 3333-80

Одним из наиболее важных параметров является показатель теплопроводности. Это можно связать сразу с несколькими моментами:

1. Смазывающее вещество часто применяется также для охлаждения поверхности.
2. При повышении значение проводимости существенно снижается степень износа поверхности.

Некоторые токопроводящие варианты исполнения также получили весьма широкое распространение в самых различных сферах применения. Примером служит смазка медно-графитовая ditch witch 10 кг, которая может использоваться для снижения степени износа металлический и другой поверхности в суровых эксплуатационных условиях. Температура плавления в большинстве случаев доходит максимальных показателей, поэтому вероятность возгорания существенно снижается.

Основные свойства вещества прежде всего связаны с применением графита в качестве основной примеси. Его свойства следующие:

1. Не проводит тепло.
2. Не разрушается под воздействием тепла.
3. Не подвержено воздействию статической энергии.
4. На разрушается при воздействии влаги.

Приведенная выше информация определяет основные свойства вещества. Они следующие:

1. Химическая стойкость. Это свойство связано с тем, что при нанесении графитовой смазки она не оказывает воздействие на рабочую поверхность.
2. После нанесения графитовой смазки обеспечивается защита поверхности от воздействия влаги.
3. Большинство вариантов исполнения характеризуется высокой коллоидной стабильностью.
4. Взрывобезопасно.
5. Термическая стойкость.
6. Повышенная степень износостойкости.
7. При применении существенно снижается количество заеданий.
8. Не подвержено влиянию масла.
9. Графит хорошо прилегает к любым поверхностям. За счет этого существенно расширяется область применения.
10. Средство характеризуется повышенными адгезионными и антифрикционными свойствами.

Применение определенной технологии производства позволяет существенно снизить стоимость продукта. Эта причина также определяет его весьма широкое распространение. Однако не стоит забывать о том, что в продаже встречаются и другие смазки, характеризующиеся более высокими свойствами.

При работе со смазывающим веществом следует соблюдать определенные правила и рекомендации. Примером можно назвать приведенную ниже информацию:

1. Вещество взрывобезопасно, воспламенение происходит при показателе 210 градусов Цельсия.
2. Если смазка была разлита по поверхности, то ее следует собрать и поместить в отдельную емкость. Не рекомендуется добавлять в емкость, которая использовалась ранее, так как некоторые загрязняющие вещества могут существенно снизить эксплуатационные характеристики.
3. При возникновении очага возгорания могут применяться основные средства пожаротушения. Примером можно назвать химическую пены, а также другие наиболее распространенные порошковые составы.

Большая часть товара может храниться на протяжении не более 5 лет. После этого основные эксплуатационные характеристики могут существенно снизиться, и графитовую смазку нельзя будет использовать.

Область применения

Встречается смазка рассматриваемого типа в самых различных областях, чаще всего при защите автомобильных конструкций. Область применения графитовой смазки следующая:

1. Механизмы рулевых колонок, шаровые, некоторые части гидравлической системы.
2. Различные элементы рессорной подвески, которые на момент эксплуатации прилегают друг к другу.
3. Довольно распространенным вопросом является то, можно ли смазывать подшипники графитной смазкой. Опорные подшипники не могут использоваться без смазывающего вещества, графитка встречается довольно часто.
4. Карданный вал можно назвать весьма распространенным механизмом, который также требует защиты от трения. Для него подходит графитная смазка п, которая встречается и в быту.
5. Шлицевые соединения валов. В подобном случае применяются графитовые смазки для автомобилей, которые поставляются в виде спрея. За счет применения в подобной форме существенно упрощается процесс нанесения вещества на поверхность.
6. Тросовые приводы также характеризуются тем, что на момент эксплуатации могут испытывать высокую нагрузку, приводящую к износу. Именно поэтому часто проводится смазывание поверхности при помощи специальных веществ.
7. Рассматривая назначение следует уделить внимание тому, что часто графитовая смазка используется для покрытия клемм аккумуляторов и некоторых других соединений, предназначенных для передачи электрического тока.
8. Слишком большая нагрузка может стать причиной повышения температуры металла. Графитовая смазка позволяет исключить вероятность прикипания гайки к резьбе при эксплуатации в тяжелых условиях.
9. Определенные свойства позволяют использовать его в случае длительного хранения различных деталей. Это позволяет исключить вероятность появления ржавчины.

Смазывать подшипники графитовой смазкой можно для того, чтобы исключить вероятность износа конструкции. Применяют графитовую смазку при обслуживании самых различных механизмов, которые характеризуются своими определенными свойствами. Некоторые машины не могут прослужить в течение длительного периода при использовании обычного смазывающего вещества. Применение в автомобиле возможно по причине особого состава и эксплуатационных свойств, чаще всего в продаже встречается спрей, который довольно просто нанести на поверхность.

Цепи, замки, дверные петли и другие изделия подобного типа весьма распространены в быту. Повышенная степень густоты позволяет применять этот продукт при его смешивании с различными растворителями. За счет этого можно придать графитовой смазке требуемую текучесть, за счет которой она проникает в различные труднодоступные места. После нанесения и недлительного применения растворитель начинает испаряться, а смазка остается на месте. Средство может применяться для обработки резины и лакокрасочных покрытий.

В производстве также можно встретить просто огромное количество различных механизмов, при обслуживании которых также используется смазка рассматриваемого типа. Примером можно назвать нижеприведенный список:

1. Запорная арматура.
2. Буровые установки или долот.
3. Рессоры строительных механизмов.
4. Закрытые, открытые и другие валы, шкивы и элементы зубчатых передач.
5. Подвеска ходовой части.
6. Тихоходные подшипники устройств конвейеров и промышленных механизмов.

Приведенная выше информация указывает на то, что область применения графитовой смазки весьма обширна. Именно поэтому ее можно встретить практически во всех специализированных магазинах.

Преимущества и недостатки

Сегодня смазывают рассматриваемым веществом самые различные механизмы. Это связано с достаточно большим количеством преимуществ. Примером можно назвать следующее:

1. Температурный интервал весьма обширный, он варьируется в пределе от -20 до 70 градусов Цельсия. Некоторые производители проводят выпуск продукции, которая рассчитана на повышенную нагрузку.
2. Также подобное вещество характеризуется хорошими водоотталкивающими свойствами. Примером является силиконовая смазка, электропроводность которой снижена.
3. Обеспечивается защита покрытия от воздействия повышенной влажности. Другими словами, смазки на основе графита исключают вероятность появления коррозии.

Применение современных технологий производства позволило существенно расширить эксплуатационные характеристики.

Есть и несколько существенных недостатков, которые должны учитываться. Примером можно назвать отсутствие возможности применения для защиты деталей, характеризующихся высокой точностью. Это связано с тем, что эксплуатация в этом случае становится причиной повышенного износа деталей. Также нельзя применять ее в случае работы устройства на высокой скорости.

Отличие Литола от рассматриваемого продукта несущественные. Именно поэтому многие решают его заменить при возможности. Примером можно назвать применения в автомобилях и многих других устройствах бытового предназначения.

В заключение отметим, что графитовая смазка является современным предложением на рынке. За счет добавления определенной примеси в состав существенно повышаются эксплуатационные характеристики в различных температурных режимах.

Какая смазка для закрытого и ступичного подшипника лучше

В процессе создания и эксплуатации любого сложного механизма мы постоянно сталкиваемся с проблемой трения. Быстрый износ деталей, излишний нагрев, резкое снижение энергетической эффективности являются следствием выхода из строя узлов. Для предотвращения этого нам приходится думать, какая смазка лучше подойдет для подшипников ступицы, генератора автомобиля и велосипеда.

Необходимость смазывать вращающиеся точки

Принципиально устройство направлено на уменьшение сопротивления движения двух поверхностей. В конструкциях без металлических шариков избавиться от соприкосновения можно введя в пространство смазывающий слой. Он может быть самым разным, от твердого до газообразного. Логичным шагом в конструировании стало создание механизмов, где функцию прослойки стали выполнять ролики. Но полностью исключить трение невозможно. Поэтому эти изделия также требуют использование специальных веществ.

Отсутствие или загрязнение покрытия приводит к быстрому износу: перегреву, деформации за счет стирания валов, и в конечном итоге, выходу из строя всего узла. У инженеров существует термин «заклинивание», при неправильной эксплуатации, после изменения геометрии, он перестает вращаться, и как следствие, наступает аварийная ситуация. Одним из ярких примеров является трагедия, произошедшая на Саяно Шушенской ГЭС, где из-за поломки опорного устройства пострадали несколько сотен человек.

Виды смазочного материала

Разнообразные задачи и условия работы постоянно ставят нас перед выбором, какая лучше смазка для подшипников скольжения. Для разных агрегатов, которые задействуют при низких и высоких нагрузках, при температурах от + 300 градусов до -50, в агрессивной среде разработаны разные вещества. На видео показаны все имеющиеся типы.

Масла

Давно замечено, что субстанция с таким названием имеет свойства облегчать скольжение. Первоначально для этого применялись выжимки из растений: льна, подсолнечника, оливы, продуктов переработки молока или животные жиры. В современной индустрии к этому подклассу относятся длинные молекулярные соединения углерода, производимые из нефти.

Они делятся на:

• • Минеральные. Пятьдесят лет назад весь автотранспорт обслуживался такими средствами.
• • Полусинтетические. В состав введены искусственно синтезированные добавки, заметно улучшающие характеристики.
• • Синтетические. Под конкретную задачу производится продукт со строго заданными параметрами.

Основной сферой службы являются устройства с возможностью смазывания из ванны картера или под давлением. Это двигатели внутреннего сгорания, коробки передач, редукторы. К этому подклассу можно причислить другие типы жидкостей, например, для обеспечения работы керамических втулок, используют воду или мыльную суспензию.

Пластичные

В условиях, когда нет возможности создать герметичную область, применяются вязкие материалы, которые за счет адгезии (прилипание) удерживаются на элементах качения. Выдавливание в процессе эксплуатирования и попадание загрязнений ограничивается специальными крышками.

Для этого подходят: «Солидол», «Литол», «Циатим», «Фиол», «Зимол», «Шрус». В их состав входят четыре основных компонента: масло, технологические присадки, красители и загуститель. Последний элемент определяет температурный режим работы. В зависимости от задач, он производится на основе: лития, кальция, бария или натрия. Одним из положительных свойств является водостойкость.  

Специализированные вещества обеспечивают эксплуатацию в критических условиях, при температурах от +150 до -50 градусов, при повышенной радиации, в агрессивных средах (морская вода, увеличенная кислотность).

Для узлов, подвергающихся экстремальным физическим воздействиям, применяют покрытие с присадками из графита; молибдена; порошковой меди, цинка, свинца.

Твердые

Для высоких нагрузок прилагают материи, имеющие чешуйчатую слоистую структуру. За счет множественного смещения слоев, резко снижается сопротивление. Самым распространенным становится графит. Также используется порошок дисульфида молибдена.

Газообразные

В результате движения между двумя поверхностями нагнетается воздушная подушка, препятствующая прямому соприкосновению. В итоге узел работает без трения даже при повышенных оборотах. значительным недостатком является неспособность выдерживать большие нагрузки и плохие характеристики при разгоне и остановке. Сфера применения очень специфичная.

Лучшие смазки

К подбору материала надо подходить со знанием дела, чтобы избежать перегрев элементов качения и возникновение избыточного трения. В конечном итоге это приводит к преждевременной потери детали. В зависимости от параметров эксплуатации (давление, скоростные режимы, импульсные нагрузки, среда использования) следует выбрать вещества, отвечающие требованиям. В большинстве случаев достаточно обычного автомобильного масла или для закрытых видов «Литола».

Общего назначения

Почти вся продукция, находящаяся в продаже, идет с заводским наполнителем. Большинство агрегатов рассчитаны с запасом прочности, поэтому стандартной порции бывает достаточно. Открытые модели сделаны для применения в обычной среде. Тип выбирается от особенностей употребления, при этом добавляется вещество, устойчивое к низкой или повышенной температуре.

Для высоконагруженных соединений

В таких узлах происходит сильное прижатие элементов друг к другу. За счет этого изделие чрезвычайно нагревается. Поэтому подбирается состав, который активно сопротивляется выдавливанию из точек касания, и не меняет вязкость при повышении температурного режима. Характерным представителем является «Циатим» и целая линейка графитовых смазок. Для обработки открытых видов используется «Нигрол», который имеет большой уровень характеристики по смачиванию. При соприкосновении металлических деталей пленка всегда остается между ними.

Такими суспензиями смазываются:

• • валы крупной сельхозтехники;
• • ступицы в автотранспорте;
• • железнодорожные каретки;
• • военная техника;
• • генераторы.

Процесс смазки закрытых и линейных подшипников

Циркуляция жидкости в картере осуществляется автоматически, поэтому все обслуживание сводится к регулярной замене. Периодичность прописана в паспорте технического средства. Но есть части, где требуется постоянное внимание. Для этого часто предусмотрены специальные отверстия для «шприцевания». Конусные и роликовые элементы качения ремонтируются при помощи частичного демонтажа. При уходе за электродвигателями бывает целесообразно снимать защитный кожух и поменять наполнитель, который продлит срок службы без замены детали.

Разборка подшипника

На видео мы показываем, как это сделать в домашних условиях. В зависимости от конструкции работа может потребовать разных операций. Существуют изделия, проникновение в которые ничем не ограничено. Здесь после промывки просто добавляется смазочный материал. Такая манипуляция проводится регулярно в ступицах автотранспорта, узлах сельхозтехники. Производители предусматривают проведение таких действий при обслуживании.

Демонтаж разъемных элементов

В данной операции трудность может составить только снятие обоймы с вала. Для этого используются специальные приспособления – съемники.

Как снять пыльник

Если «загудел» закрытый подшипник, то целесообразно попробовать починить его без замены на новую деталь. Для этого острым предметом (нож, шило) выщелкивается пластина из паза во внешней обойме. Операцию необходимо производить аккуратно во избежание изменения геометрии изделия. Иначе вам не удастся поставить ее на место, и она перестанет выполнять свои функции.

Промывка

Во время эксплуатации в рабочее пространство попадают загрязнения (пыль, песок, волокна и другие инородные тела). Сами элементы качения стираются и мелкие частички металла остаются внутри. Поэтому все это необходимо удалить. Обычно для этого хорошо подходит любой растворитель (сольвент, ксилол, керосин, уайт-спирит, бензин). Целью такой операции является полное устранение старого наполнения.

Сколько смазки закладывать в подшипник

Количество вещества должно гарантированно обеспечивать покрытие пленкой всех металлических поверхностей. При интенсивном движении происходит постоянное восстановление слоя между трущимися частями. Если в одном случае, лишний состав будет выдавлен из изделия, то при заполнении закрытых устройств, следует вносить 50 процентов от свободного объема. Иначе герметичность крышек в процессе работы будет повреждена и внешние загрязнения беспрепятственно попадут внутрь. Следует учитывать, что при нагревании размер увеличивается, это может привести к вытеканию.

Как правильно смазать подшипник закрытого типа без разборки

Наглядно весь процесс можно посмотреть на видео. Если узел не имеет внешних повреждений, и вы опасаетесь испортить защитные шайбы, то можно внести наполнитель не вскрывая. Для этого необходимо нагреть литол до жидкого состояния и поместить в него продукцию. Технологических зазоров достаточно, чтобы вещество проникло внутрь. Такая температура безопасна для всех компонентов. Минусом в этом способе является, что грязь так и останется внутри. Стоит учесть, что некоторые модели достаточно тугоплавкие, и доведение до нужной консистенции потребует достижения больших величин нагрева.

Какой должна быть смазка для роликовых механизмов

Если элемент качения работает в замкнутом пространстве (картере, двигателе, редукторе), то достаточно использовать масло. В ступицах автотранспорта, в сельскохозяйственной технике применяют разные формы «Литола».

В валах, подверженных перегреву, необходимо задействовать более тугоплавкие варианты, такие как: «Циатим», «Фиол», «Шрус». Последний продукт очень хорошо себя показал при экстремальных нагрузках за счет имеющегося в составе графита. Для машин, работающих в условиях крайнего севера разработаны специальные марки, например, «Зимол».

Не все виды одинаково достойны

Наполнитель для трущихся частей – это важный элемент для механизма. Если добавить некачественный или не предназначенный для данного случая, то результат может быть противоположный желаемому. Раньше широкое распространение имели такие вещества, как: «Солидол», «Пушечное сало», деготь. Применение в современных узлах чревато скорым выходом их из строя. Использование вязких продуктов при низких температурах не раз приводило к окончательной поломке редукторов и коробок передач на технике. И наоборот, жидкость, предназначенная для работы на севере, не подходит для жаркого климата.

Смазывание для закрытого элемента качения

Эти детали выпускают для электроинструментов, водяных насосов и автомобилей, где используются тихоходные конструкции с оборотами до пятнадцати тысяч. Они поставляются с завода, но при необходимости можно закладывать их самостоятельно, добавляя: «Циатим», «Консталин», «Литол».

По термостойкости, «Шрусы» и «Солидолы» самые слабые и работают при оборотах 3-5 тысяч. При разогреве имеют склонность к вытеканию, поэтому их не задействуют в скоростных машинах. Они защищают от влаги, так как обладают отталкивающим свойством.

Составы на основе натриевых солей («Консталин СК-УТС-1», «КВ-М») не могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности. При этом великолепно выдерживают высокие обороты и нагрев узла.

Какая смазка лучше для ступичных подшипников и натяжных роликов

Крепление колеса – это жизненно важный механизм, который необходимо периодически пополнять наполнителем. По правилам ТО место вращения колеса смазывается «Литолом», обеспечивающим отталкивание воды и устойчивое скольжение в разных температурных режимах. Таким же веществом обрабатываются и приборы натяжения ГРМ.

Генератор автомобиля

Многие водители знают характерный звук, появляющийся перед тем, как пропадает зарядка. Узлы поставляются с заводским смазывающим слоем. Но маленькие линейные размеры, интенсивная эксплуатация и агрессивная среда (влага, пыль, антиобледенительные реагенты на дорогах) негативно влияют на срок службы. Поэтому в этом изделии задействуют особые виды наполнителя, как: «Циатим 201» и «ОКБ-122-7». Они хорошо выдерживают перегрев, и достаточно стойкие к внешним воздействиям.

Как и чем лучше смазывать подшипники качения электродвигателя

Асинхронные трехфазные силовые установки – это целый пласт, имеющий применение во всех отраслях жизни. Очень длительные периоды использования и стандартные требования накладывают на механизмы ряд обязательств:

• • Повышенная надежность. Поэтому используются усиленные варианты с высоким классом обработки.
• • Весь период должен проходить без сложного обслуживания.

В работу обычно не требуется вмешательство. Но существуют ряд признаков, по которым можно понять, что пора закладывать наполнитель:

• • Если агрегат слишком сильно гудит.
• • При выключении продолжает долго вращаться без нагрузки.

В этих случаях необходима замена смазки в подшипниках электродвигателя.

Велосипед

Почти каждый человек сталкивался с необходимостью обслуживания «железного коня». Своевременное добавление «Литола» или «Циатима» в передние и задние вилки сильно облегчает нагрузки и позволяет пользоваться аппаратом не один сезон.

Спорттовары

Большую популярность у молодежи имеют роликовые коньки, лыжи и скейтборды. Элементы качения используются в достаточно жестких условиях, поэтому необходимо следить за их состоянием. Для обслуживания отлично подходят стандартный «Литол-24» и «МС 1000» (импортный аналог).

Для линейных подшипников

Основным требованием здесь является устойчивая связка с поверхностью. Для металлических направляющих применяются все виды пластичных препаратов, таких как: «Солидол», технический вазелин, «Циатим». Если полозья изготовлены из других материалов, то добавляются вещества, подходящие для них. Например, точки трения в маятниковой пиле обрабатываются мыльной водной суспензией.

Для опорных

В большинстве случаев подходит стандартный вариант. Должна быть густая консистенция, препятствующая вытеканию. В замкнутых изделиях задействуют жидкие типы.

Для керамических

Такие устройства появились недавно. Их отличает длительный срок работы и возможность эксплуатировать в экстремальных условиях. В бытовых проточных насосах их функционирование обеспечивается постоянным поступлением воды. В более сложных конструкциях применяются щелочные суспензии. В турбинах (при высоких оборотах) скользящий слой может быть газовым.

Для узлов скольжения

Целью является создание зазора между внешним и внутренним кольцами. В зависимости от устройства, это достигается принудительным или естественным введением самых разных веществ: масло, щелочных растворов, субстанций с большой вязкостью или газов.

Для качения

Для этих задач используются минеральные, полусинтетические, синтетические жидкости в чистом виде. Какую лучше смазку выбрать для опорных, керамических и роликовых подшипников зависит от конкретных условий и где будут употребляться эти узлы. Вы можете найти необходимый вариант в интернет-магазине торгово-производственной компании «МПласт». На специализированных форумах обсуждаются все разнообразные моменты по применению тех или иных веществ.

Можно ли смазывать ступицу колеса смазкой ШРУС-4 и чем это черевато?

Конечно можно. ШРУС меньше вымывается и более эффективен. Это та же графитовая смазка, только в более мелком виде, сделанная из пылеобразной фракции.

да легко… не один год даже шприцую авто шрусом…. прекрасно просто.. и почему раньше не делал?

Не запрещается, но срок службы подшипника несколько снизиться. В данном случае литол предпочтительнее.

нельзя, в шрусе нет качения шариков, там графит не страшен…

Можно, все будет нормально

Добрый, с чего это в шрусе нет качения шариков? ты хоть его раз видел в жизни то???

Читайте инструкции на банках. ШРУС для ступичных подшипников не годится .

у каждого узла свои особенности эксплуатации. в шрусе шарики постоянно скользят по канавкам, поэтому смазка должна обладать ещё и антизадирными свойствами. то есть они больше изнашиваются, но не закусываются. поэтому шрус нельзя забить литолом. я думаю что он (литол) просто выдавливается из точки контакта, возникает сухое трение, метал нагревается и закусывается. или сваривается. но это мои мысли. в подшипнике наоборот, требуется в первую очередь снизить износ. поэтому там используют смазки на литиевой основе. я использую импортную (castrol). по ссылке обширная статья про смазки. устал писать 🙂 http:// www. snr. com. ru/e/lubrications_1_2.htm убери пробелы

Э, шрус хрен отмоешь с одежки, если чо ((. Если стиральная машина хорошая — то мажь, работает шрус на качение совершенно нормально.

Смазки для ступичных подшипников: ТОП-5

Смазка для ступичных подшипников защищает их от износа и облегчает скольжение контактирующих поверхностей, чем способствует легкому вращению колеса, снижению нагрузки на двигатель и ходовую часть автомобиля.

Качественная смазка для ступичных подшипников должна отвечать ряду требований.

• Смазка не должна растекаться при высоких температурах. Летом в дневное время асфальт прогревается до +70 °C, а при увеличении нагрузок на подшипниковый узел температура может достигать +140 °C и более.
• При отрицательных температурах смазка не должна загустевать и застывать. В противном случае усилие на сдвиг увеличится, шарики или ролики в подшипниках перейдут в режим трения скольжения, что повлечет за собой усиление износа и образование задиров.

Таким образом, смазка в идеале должна сохранять свои рабочие характеристики при температурах от -40 °C (можно ниже) до +140 °С.

• Смазка для подшипников ступицы не должна смываться водой, которая попадает в узел с дорожного полотна. Вымывание смазки грозит распространением коррозии.
• Материал должен иметь оптимальную вязкость, чтобы под действием высоких скоростей, температур и нагрузок сохранять свою структуру, обеспечивать эффективное смазывание и отвод тепла.
• Смазка должна быть устойчивой к различным химическим веществам (реагентам, топливу, маслу), нейтральной к резинам и пластмассам – чтобы не разрушать сальники и пыльники.

В настоящее время для ступичных подшипников чаще всего используют литиевые и молибденовые смазки. Рассмотрим эти группы подробнее.

• Литиевые смазки

Наиболее распространенные и широко применяемые не только для обслуживания ступичных подшипников, но и других узлов автомобиля. Материалы на основе минеральных, синтетических и полусинтетических базовых масел, загущенных литиевым мылом или литиевым комплексом.

Литиевые смазки обладают высоким ресурсом и достаточно доступной ценой. Они работают при нагрузках до 2800 Н, защищают узлы от коррозии, не вымываются водой, имеют достаточно высокие противоизносные и противозадирные свойства.

Другие свойства этих смазок зависят от особенностей базового масла. Например, силиконовые литиевые смазки имеют низкий коэффициент трения и высокие диэлектрические свойства, устойчивы к агрессивным химикатам. Материалы на основе эфирных синтетических масел выдерживают очень высокие скорости (свыше 1300000 мм*об/мин), а также обладают шумоподавляющими способностями.

Смазки на базе полиальфаолефиновых (ПАО) масел имеют очень низкие температуры застывания, характеризуются малой коксуемостью, высокой термостабильностью, устойчивостью к окислению.

В комплексных литиевых смазках базовое масло загущено мылами литиевых солей уксусной, адипиновой, азелаиновой и других кислот. Они отличаются более широким диапазоном рабочих температур, большей устойчивостью к воздействию воды, высокой механической стабильностью и уменьшенным маслоотделением.

• Молибденовые смазки

Смазки с дисульфидом молибдена (MoS2) в качестве антифрикционной добавки. Так же, как и литиевые, они могут быть минеральными, синтетическими и полусинтетическими. 

Частицы дисульфида молибдена образуют на поверхностях деталей дополнительный смазочный слой, который защищает их от абразивного износа, задиров и коррозии.

В случае испарения базового масла смазывающую функцию берет на себя M_оS₂, и смазка начинает работать в качестве аварийной.

Молибденовые смазки обладают высокой несущей способностью и могут работать при очень больших нагрузках. Как правило, они закладываются на весь срок службы ступичного подшипника.

Минус молибденовых материалов в том, что при длительном воздействии воды в них образуются абразивные частицы, которые негативно влияют на состояние подшипников. Поэтому в случае нарушения их герметичности смазка нуждается в замене.

Чем не рекомендуется смазывать ступичные подшипники?

Для обслуживания ступичных подшипников подходят далеко не все смазки. К примеру, солидол при резком повышении температуры перестает защищать детали от износа. Графитовые смазки содержат абразивные компоненты, которые могут повреждать металлические поверхности. Натриевые и кальциевые смазки отлично снижают трение, но не защищают узлы от коррозии. Силиконовые смазки в достаточно тяжелых условиях эксплуатации ступичных подшипников быстро теряют свои свойства.

ШРУС-4 технически подходит для применения в ступичных подшипниках, однако специалисты рекомендуют использовать ее в более «грубых механизмах. Смазки с цинком и железом, хоть и разработаны для подшипников качения, больше подходят для узлов промышленного оборудования, чем для ступиц.

Консервационные смазки в целом удовлетворяют условиям эксплуатации ступичного узла, но плохо работают при высоких нагрузках.

Также не рекомендуется смешивать в подшипнике несколько видов смазок – неизвестно, к каким результатам это может привести.

Мы выбрали 5 наиболее популярных смазок для ступичных подшипников и представили их в виде рейтинга – на основании комплекса их свойств, стоимости и успешного опыта применения.

EFELE MG-213

EFELE MG-213

0.0

Отличная термостойкая пластичная смазка универсального назначения. Изготовлена на базе минерального масла, загущенного литиевым комплексным мылом. Диапазон рабочих температур от -30 до +160 °C.

EFELE MG-213 обладает механической стабильностью, повышенной несущей способностью, устойчива к смыванию водой. Смазка характеризуется высокими антикоррозионными и противоизносными свойствами, имеет длительный срок службы.

Помимо ступичных подшипников, данный материал актуален и в других узлах ходовой части автомобилей и специальной техники. В промышленности он применяется  для обслуживания деревообрабатывающего, полимерного и металлургического оборудования, подшипниках сушильных печей, вентиляторов и электродвигателей.

EFELE MG-213 – лучшая пластичная смазка для ступичных подшипников. При очень высоких эксплуатационных характеристиках ее стоимость ниже, чем у популярных аналогов. Подробнее об этом материале смотрите в видеообзоре.

Фасовки

• Шприц с дозатором 10 г, туба 400 г, ведра 5 и 18 кг

Molykote Multilub

Molykote Multilub

0.0

Пластичная минеральная смазка на основе литиевого мыла. Диапазон рабочих температур от -25 до +120 °C.

Molykote Multilub предотвращает коррозию, заедание, задиры и схватывание. Она не вымывается водой, имеет длительный срок службы, высокую несущую способность.

Данная смазка используется не только в ступичных подшипниках, но и узлах трения вентиляторов и электродвигателей, конвейерных систем и металлообрабатывающих станков. Подходит для зубчатых передач, шлицевых соединений и гибких валов в оболочках.

Molykote Multilub проигрывает EFELE MG-213 по стоимости, диапазону рабочих температур и доступности.

Фасовки

• Тюбик 100 г, туба 400 г, банка 1 кг, ведро 20 кг, бочка 180 кг

Fuchs Renolit LX EP 2

Fuchs Renolit LX EP 2

0.0

Пластичная смазка зеленого цвета на основе минерального масла и литиевого комплекса. Диапазон рабочих температур от — 30 до +150 °C.

Fuchs Renolit LX EP 2 обеспечивает защиту поверхностей от коррозии и износа, устойчива к механическому разрушению и окислению. Обладает повышенной несущей способностью и длительным сроком службы.

Смазка предназначена для обслуживания узлов трения ходовой части автомобилей и специальной техники, подходит для промышленного оборудования.

Fuchs Renolit LX EP 2 обладает стабильными характеристиками, однако проигрывает лидерам по термо-и водостойкости.

Фасовки

• Туба 400 г, ведра 5 и 18 кг, бочка 180 кг

Mobilgrease XHP 222

Mobilgrease XHP 222

0.0

Минеральная пластичная смазка на основе литиевого комплексного мыла. Диапазон рабочих температур от -25 до +150 °C.

Смазка Mobilgrease XHP 222 устойчива к воздействию воды, защищает подшипники от коррозии и износа, предотвращает задиры, при высоких температурах не разрушается и не окисляется.

Данный материал может применяться как в ходовой части автомобильной и специальной техники, так и в промышленном оборудовании, морском и сельскохозяйственном оборудовании.

По своим характеристикам Mobilgrease XHP 222 уступает смазке Molykote, а по цене намного превосходит российскую EFELE MG-213.

Фасовки

• Туба 390 г, ведро 18 кг, ведра 50 и 180 кг

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C 2

0.0

Минеральная пластичная смазка многоцелевого применения на основе литиевого комплекса. Диапазон рабочих температур от -15 до +150 °C.

Shell Gadus S3 V220C 2, помимо ступичных подшипников и других элементов ходовой части автомобилей, используется в нагруженных узлах литейного, вибрационного, горнодобывающего, дробильного оборудования и роликовых транспортерах.

Смазка устойчива к повышенным вибрационным нагрузкам, воздействию воды и высоких температур. Она хорошо удерживается на поверхностях, защищает их от износа и коррозии, а также обладает длительным сроком службы.

Среди всех представленных смазок Shell Gadus S3 V220C 2 обладает самой низкой морозостойкостью, что резко ограничивает область ее применения.

Фасовки

• Туба 400 г, ведро 18 кг, бочка 180 кг

Многие автопроизводители регламентируют ресурс смазки для подшипников ступицы 35-45 тысячами км пробега. Однако с учетом условий и интенсивности эксплуатации автомобиля этот срок может быть скорректирован в меньшую сторону.

При выборе смазки следует ориентироваться на тип подшипника, марку стали, из которой он изготовлен, рабочую нагрузку узла, скорость его вращения, частоту эксплуатации автомобиля и другие факторы.

Практика показывает, что для ступичных подшипников лучше всего подходят термостойкие смазки, которые наносятся в узлы в оптимальном количестве. Недостаток смазочного материала может привести к заклиниванию подшипника, а избыток – к выдавливанию смазки из узла.

Как смазать подшипник ступицы?

Смазывание ступичного подшипника – не самая сложная операция, которая при наличии определенного набора инструментов вполне доступна для каждого автовладельца.

Предварительно подготовьте смазку, ветошь, сальники, ступичные гайки, молоток, набор гаечных ключей, съемник (можно плоская отвертка), промывочную жидкость (бензин, ацетон) или специальный очиститель.

• Перед тем, как приступать к разборке узла, установите автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз и снимите нужное колесо.
• При помощи торцевой головки и удлиненного воротка ослабьте ступичную гайку, снимите тормозной суппорт и диск.
• Саму ступицу отсоедините от поворотного кулака. После этого полностью выкрутите гайку, которая фиксирует ступицу.
• При помощи молотка выбейте деталь из полуоси. Подшипник запрессован в обойму при помощи съемника или плоской отвертки. Если кольцо в обойме «закисло» и прикипело к посадочному месту, демонтируйте его с помощью специального средства типа EFELE UNI-M.
• После снятия подшипника удалите старую смазку, очистить обойму и посадочное место. Для этого потребуется бензин, дизельное топливо или специальный очиститель.
• Чистой ветошью вытрите поверхности насухо, а затем смажьте подшипник, обойму и посадочное место.
• Соберите узел, осуществляя вышеперечисленные действия в обратной последовательности.

Обслуживание автомобиля с тормозами барабанного типа выполняется без снятия ступицы, порядок действий при этом остается таким же.

Пластичные смазки для подшипников | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис

На современных автомобилях число точек смазки усилиями конструкторов сокращено до минимума. Но все равно без смазок никак не обойтись при ремонте.

Пластичная смазка состоит из масла, различных присадок, наполнителей, красителя и загустителя, то есть вязкого вещества, подобно губке, удерживающего в себе молекулы масла. В качестве загустителя чаще всего используются мыла, так называются металлические соли жирных кислот – мягкие полужидкие массы.

По названию металла, образовавшего соль, именуется и смазка: литиевая, натриевая, кальциевая, бариевая. Мыло определяет, прежде всего, водостойкость и термостойкость смазки. Литиевые, кальциевые и бариевые смазки – водостойкие, а натриевые не очень, но зато выдерживают более высокую температуру, не становясь жидкими и не вытекая из узлов. Загустителями современных смазок часто служат и различные вязкие полимеры. Масло в составе смазки может быть минеральным или синтетическим (силиконовым, например).

Смазки бывают универсальными и специальными. Универсальные или многоцелевые смазки (multipurpose), как следует из названия, пригодны для применения везде, где от них не требуется каких-то особых качеств. Специальные смазки применяются там, где приходится работать при особо высокой или низкой температуре, в агрессивных средах, при повышенных нагрузках и скоростях скольжения, в течение долгого времени без замены. Существуют специальные смазки, проводящие электрический ток, не боящиеся морской воды и радиации, нерастворимые в топливе или предназначенные только для защиты от коррозии. Особые свойства обеспечиваются составом смазок, так, высокотемпературные смазки, допускающие нагрев свыше 150°C, содержат только синтетические масла. Смазки для тяжелых нагрузок содержат наполнители: дисульфид молибдена (MoS₂), графит, тонкодисперсные порошки мягких металлов (цинк, медь, свинец), фторопласт (тефлон), вязкие полимеры.

Современные универсальные смазки по своим свойствам не уступают многим специальным и вполне могут применяться вместо них. Вот основные марки универсальных автомобильных смазок российского производства*, их свойства и область применения:

Литол-24. Основная и самая распространенная в отечественной автомобильной практике универсальная смазка. Состоит из индустриального минерального масла, загущенного литиевым мылом. Темно-желтая или вишневого цвета мазь, очень водостойкая, выдерживает нагрев до 120°C, может долго работать без замены. Применяется в подшипниках колес и всех прочих узлах трения, но кроме шарниров равных угловых скоростей (ШРУС).

Лита, Фиол-1, Фиол-2, Фиол-2У, Униол, Северол, Зимол.  Все эти смазки подобны по составу, свойствам и области применения Литолу-24. Северол и Зимол, как следует из названий, более морозостойки, то есть не сильно густеют на морозе. Фиол-2У содержит дисульфид молибдена, она черного цвета и применяется в игольчатых подшипниках карданных шарниров.

ШРУС-4. Смазка, специально предназначенная для шариковых шарниров равных угловых скоростей, где велики удельные нагрузки со скольжением и вероятность задира поверхностей. Состоит из литиевого мыла с минеральным маслом, противозадирные свойства обеспечивает дисульфид молибдена, которого в смазке много – 10% по массе. Он же придает смазке радикально черный цвет. Имеет большое число зарубежных аналогов, также предназначенных прежде всего для ШРУС. Термостойкость – до 120°C. Может применяться в подшипниках качения, для смазки резьбы, шлицев сцепления, червячных, цепных и зубчатых передач, винтов домкратов.

ШРБ-4. Бариевая смазка, созданная специально для шаровых шарниров подвески и шарниров рулевых тяг, работающих в окружении воды, грязи и дорожных реагентов. Вязкая, очень липкая, волокнистая масса желтого цвета, при разлипании тянется между пальцами длинными нитями. Исключительно водостойка, держит нагрев до 130°C, хорошо удерживается на деталях, защищает от коррозии, инертна к резине. Правда, у сегодняшних автомобилей все шарниры, как правило, неразборные и смазывать их не надо. Остаются: подшипники, колесные болты, оси педалей, выводы аккумуляторной батареи.

№158 («Номер 158»). Литиево-калиевая смазка на основе вязкого авиационного масла МС-20. Закладывается в игольчатые подшипники карданных шарниров на заводе на весь срок их службы. Мягкая мазь, содержит канифоль и эффективную антиокислительную присадку – фталоцианин меди, благодаря которой имеет ярко-синий цвет и ядовита. Будьте осторожны! Применять «сто пятьдесят восьмую» лучше в герметично закрытых узлах: подшипниках электромоторов (стартера), редукторах стеклоочистителей, разумеется, в тех же карданных шарнирах. Рабочая температура – до 100°C.

Графитная смазка УСсА. Состоит из солидола – кальциевого мыла с минеральным маслом и молотого графита. Блестящая, черная, рыхлая масса. Предназначена для грубых механизмов, работающих на открытом воздухе: рессор, цепных передач мотоциклов прежних лет выпуска, винтов домкратов, лебедок, колесных болтов, сцепных устройств. Стоит недорого, водостойка, долго сохраняется на деталях. Не годится для подшипников качения, горячих узлов и точных механизмов, поскольку частицы графита в ней довольно крупные и подшипнику придется их перемалывать, а солидол-основа плавится и распадается уже при 70°C.

МС-1000, МС-Вымпел.  Металлоплакирующие универсальные литиевые смазки. По виду тёмно-серая плотная паста с металлическим блеском. Содержат дисульфид молибдена, микропорошки цинка и других металлов, благодаря чему обладают высокими антизадирными и противоизносными свойствами. Создают металлоплакирующий эффект, то есть образование на трущихся поверхностях тонкой металлической (цинковой или иной) пленки, выглаживающей микронеровности и обеспечивающей низкие потери на трение и минимальный износ. Очень водостойки. Выдерживают температуру до 150°C. Подходят для всех узлов, особенно с высокими нагрузками, в том числе ШРУС.

ЦИАТИМ-201. Авиационная (давно не существующий Центральный институт авиационных топлив и масел) литиевая смазка на основе вазелинового приборного масла. Создана, прежде всего, для работы в авиационных узлах при низкой температуре за бортом. Но давно и широко применяется не только в авиации, но и в промышленности и на автотранспорте. Желтая мягкая мазь. Водостойкая, температурный диапазон – от –60 до +90°C. Неприменима для высоконагруженных узлов, подшипников колес, ходовых резьб и т.п., поскольку масло слишком «легкое».

Смазки типа ЯНЗ-2 и 1-13, как и различные кальциевые смазки – солидолы, считаются устаревшими, упоминание о них можно встретить в инструкциях к старым машинам, и в продаже их также еще можно найти, но в узлах современных автомобилей применять их не рекомендуется. Все они могут быть заменены более совершенными Литолом, Фиолами, МС-1000.

Разумеется, у этих смазок не счесть аналогов иностранного производства. Большинство «магазинных» смазок относится к универсальным. Но при их покупке обращайте внимание на указанную на упаковке область применения или хотя бы на допустимую рабочую температуру.

Смазки выпускаются в банках, тюбиках и специальных круглых картонных тубах, рассчитанных на шприц-нагнетатель.

Срок хранения смазок составляет около пяти-семи лет, в том числе в нераспечатанной емкости. Это не означает, что ровно по окончании срока смазку следует выбросить, все-таки смазка – это не ветчина! Просто свойства постепенно ухудшаются, и закладывать ее после истечения этого срока, скажем, в ответственные узлы нецелесообразно. Признаками старения смазки можно считать ее расслоение на масло и загуститель, а также трещины на поверхности смазки в банке, похожие на трещины на дне пересохшего озера.

Смазки не следует смешивать. При обслуживании узлов трения необходимо обеспечить чистоту и исключить попадание грязи в узел и в банку со смазкой. В частности, накладывать смазку в узел следует специальной чистой лопаточкой или отверткой, но не той, которой только что отворачивали грязные винты. И уж никак не пальцем руки, наверняка измазанной грязью от разборки узла. Внимание! Не заполняйте смазкой весь объем подшипника, достаточно трети или половины. Излишек все равно вытечет, особенно если подшипник высокооборотный.

Сегодня выпускаются и пластичные смазки в аэрозольных баллонах. Пользоваться ими очень просто: жидкая смазка вылетает из баллона под давлением, быстро проникая в самые узкие места между деталями. Через некоторое время растворитель из смазки испаряется, и она становится по-настоящему пластичной. Удобно, поскольку не надо разбирать соединение.

Специальные смазки

Силиконовая смазка. Белая масса, приготовленная на силиконовом (кремнийорганическом) масле, обычно с синтетическим загустителем. Главное преимущество – смазка не вызывает растворения или разбухания обычной, немаслостойкой резины, инертна к пластмассам и прочим синтетическим материалам, менее вредна для кожи рук, чем препараты на минеральных маслах. Непригодна для тяжелонагруженных подшипников колес и подобных.

Технический вазелин. Мягкая полупрозрачная мазь, белая или с желтоватым оттенком. Дешевая и очень легкоплавкая (+45°C), поэтому применяется только как консервационная, для защиты выводов аккумуляторной батареи, да и там может быть заменена любой «настоящей» смазкой. Для любых подшипников непригодна, поскольку наверняка расплавится и вытечет!

Медная смазка. Смесь синтетического или минерального масла с тонкой медной пудрой в виде чешуек. Цвет – соответствующий: яркая розово-золотистая медь. Применяется для резьб, втулок и соединений, работающих при высоких температурах и давлениях, небольших перемещениях и там, где вероятна коррозия. Частицы меди при трении деталей втираются в их поверхности, выглаживая их, увеличивая площадь контакта и уменьшая трение. Обеспечивает защиту от пригорания, «прихватов», задиров, увеличивает токо- и теплопроводность. Может быть использована для крепежных и шлицевых соединений, стыков системы выпуска, резьбы свечей зажигания, колесных болтов, тросов, рессор, клемм аккумулятора, деталей подвески и тормозов. Но в подшипниках качения эту смазку лучше не применять, так как чешуйки меди в ней довольно крупные.

Пушечная смазка ПВК, иногда называемая пушечным салом. Коричневая или темно-желтая вязкая мазь, предназначенная для долговременного противостояния коррозии при хранении. Применяется для защиты армейской техники, стоящей под открытым небом, откуда и появилось это грозное название. Содержит петролатум (похожее на очень вязкое повидло вещество) и ингибиторы коррозии. Для смазки узлов трения, и подшипников в том числе, смазка ПВК совсем непригодна!

Смазка для подшипников: применение, характеристики, виды

Самым распространенным узлом, который применяется при создании различных механизмов, можно назвать подшипники. Они встречаются в самом различном промышленном оборудовании, к примеру, легковых или грузовых автомобилях, спортивном инвентаре и бытовых приборах. Основными преимуществами можно назвать простоту устройства и невысокую стоимость, а также широкую область применения. Не стоит забывать о том, что на момент эксплуатации рассматриваемый узел подвержен серьезному воздействию: высокая скорость, воздействие низкой или высокой температуры. Эти и многие другие моменты становятся причиной, по которой подшипник быстро выходит из строя.

Их предназначение заключается в существенном снижении степени износа на момент вращения. От качества изделия зависит КПД и многие другие характеристики. Как показывает практика, смазка для подшипников позволяет существенно продлить эксплуатационный срок и повысить характеристики устройства. При этом в продаже встречается просто огромное количество различных смазывающих веществ, все характеризуются своими определенными свойствами, о которых далее поговорим подробнее.

Зачем нужна смазка подшипников

Несмотря на совершенствование технологии производства различных деталей исключить вероятность износа практически невозможно. Это связано с тем, что трение становится причиной повышения температуры материала, за счет чего происходит изменение основных характеристик. Смазывающее вещество изначально применялось для исключения вероятности повышенного износа из-за возникающего трения. Однако впоследствии за счет добавления различных присадок были выявлены и другие привлекательные свойства подобного вещества. При рассмотрении того какая смазка для подшипников требуется, стоит уделить внимание нескольким основным функциям подобного материала:

1. Существенно снижается показатель трения. Именно оно становится причиной повышенного износа материала, а также нагрева поверхности. Имеет значение также то, сколько смазки добавляется в зону трения. За счет снижения показателя трения существенно повышается КПД.
2. Снижается вероятность попадания загрязнения в зону контакта. Это связано с тем, что смазывающее вещество для подшипников характеризуется повышенной вязкостью.
3. При изготовлении подшипников могут применяться самые различные металлы, в том числе сталь с повышенной коррозионной стойкостью. Однако, для удешевления изделия часто используются недорогие сплавы, характеризующиеся сниженной защитой от воздействия влажности. Именно поэтому смазка исключает вероятность появления коррозии на поверхности, которая становится причиной увеличения трения.
4. Существенно повышается скольжение, за счет которого увеличивается КПД. На момент эксплуатации детали основные элементы скользят относительно друг друга, этот момент также становится причиной существенного повышения ресурса работы.
5. Смазка позволяет проводить равномерное распределение тепла, которое вырабатывается на момент трения. За счет этого появляется возможность длительной эксплуатации всего механизма.
6. При серьезном повышении температуры смазка отвечает за отведение тепла. Именно поэтому исключается вероятность повышения пластичности металла, за счет чего происходит деформация и повышенный износ.

Приведенная выше информация указывает на то, что у рассматриваемого вещества есть довольно большое количество функций, которые и определяют широкую область применения. При этом в инструкции по эксплуатации многих механизмов встречается информация о том, что приводить в действие без добавления смазывающего вещества практически не допускается. Рекомендуемое количество смазывающего вещества также регламентировано, так как избыток может привести к негативным последствиям.

Основные характеристики смазок

Смазывающие вещества могут обладать самыми различными характеристиками, которые должны учитываться. Выбор смазки для подшипников проводится с учетом следующих характеристик:

1. Устойчивость к воздействию высоких температур. На момент эксплуатации подшипников происходит естественный нагрев материала и смазки. Смазывающее вещество должно сохранять свои характеристики при нагреве до определенной температуры. Большинство вариантов исполнения способно выдерживать нагрев до 120 градусов Цельсия. Чем больше температура, которая должна выдерживаться, тем более качественная смазка.
2. Не стоит забывать о том, что устройство может эксплуатироваться при низкой температуре. Как показывает практика, критическое значение составляет -40 градусов Цельсия. Некоторые варианты исполнения смазки могут сильно загустевать при воздействии низкой температуры, что приводит к затруднению вращения основной части.
3. Вещество не должно терять свои основные свойства на момент контакта с водой.
4. Состав вещества должен обеспечить коррозионную защиту поверхности. За счет этого существенно увеличивается эксплуатационный срок, так как коррозия является частой серьезного износа изделия.
5. Консистенция остается неизменной при длительном применении.
6. Вещество должно характеризоваться химически устойчивым составом. При производстве учитывается тот момент, что при эксплуатации механизма вещество может попадать на резину и другие подобные материалы. Именно поэтому уделяется внимание тому, чтобы вещество не оказывало негативного воздействия, то есть было химически неагрессивным составом.

Стоит учитывать также тот момент, что консистентная смазка может существенно отличаться в зависимости от предназначения. Примером назовем добавление водостойкой или высокотемпературной смазки, которые весьма распространены при условии тяжелых эксплуатационных условий.

Литиевая смазка создана на основе литиевого состава, добавление определенных присадок позволяет получить термостойкий вариант исполнения. При выборе подходящей смазки для конкретных эксплуатационных условий подробно изучается информация, указываемая производителем.

Виды смазок для подшипников

При выборе смазывающего вещества в первую очередь уделяется внимание показателю вязкости, так как она определяет допустимую скорость работы устройства и некоторые другие моменты. Принятая система стандартизации определяет выделение следующих основных классов:

1. GA – смазывающее вещество, предназначенное для малонагруженных подшипников, которые эксплуатируются в диапазоне от 20 до 70 градусов Цельсия. Этот класс наиболее распространен в области машиностроения.
2. GB – класс, связанный с эксплуатацией при средних нагрузках. Температурный режим существенно расширен, составляет 40-120 градусов Цельсия. Применяется для смазывания нагруженных подшипников большинства автомобилей.
3. GC – вариант исполнения, который часто применяется для обслуживания грузовых автомобилей, а также некоторой спортивной техники. За счет добавления особых веществ в состав повышается эксплуатационная температура до 160 градусов Цельсия.

Довольно большое распространение получила высокотемпературная смазка для подшипников. Она обеспечивает требуемую степень смазки даже при существенном увеличении температуры, так как сохраняет свои свойства.

Рассматривая основные виды смазок для подшипников также уделим внимание нескольким распространенным группам:

1. Литийсодержащие. Этот вариант исполнения считается одним из самых популярных, так как соотношение цены и качества находится на самом высоком уровне. Самым распространенным предложением можно назвать Литол 24. Подобное вещество характеризуется тем, что не обеспечивает требуемую защиту поверхности от воздействия повышенной влажности.
2. Высокоскоростная смазка также пользуется весьма высокой популярностью. Основные свойства достигаются за счет добавления в состав различных порошков. Смазка красного цвета часто добавляется в подшипники, которые устанавливаются в механизмах, работающих на высокой скорости. Основными добавками зачастую становятся никелевые и медные порошки. Кроме этого, некоторые производители проводят добавление меди и натрия. Медная смазка характеризуется довольно большим количеством особенностей, которые должны учитываться перед непосредственным выбором вещества.
3. На основе полимочевины. Подобная специальная смазка характеризуется тем, что в состав включается особое стабилизирующее вещество – кальций сульфат. Этот вариант исполнения практически во всех случаях входит в топ смазок для подшипников.
4. Молибден также часто применяется в качестве основы при изготовлении смазок для подшипников. Этот вариант исполнения характеризуется тем, что способен выдерживать серьезное температурное воздействие. Часто низкотемпературная смазка для подшипников относится к этой группе, однако она характеризуется одним существенным недостатком – при контакте с водой проходит химическая реакция, в результате которой образуется серная кислота, за счет чего эксплуатационный срок существенно снижается.
5. Перфторполиэфирные считаются самым совершенным, но и дорогим предложением на рынке. В большинстве случаев подобная смазка применяется при обслуживании спортивных автомобилей, которые эксплуатируются в сверх тяжелых условиях. Некоторые немецкие и японские автопроизводители применяют это веществ при сборке автомобилей премиального класса. Из-за высокой стоимости применение в быту нецелесообразно.

При этом она может быть зеленая или фиолетовая, цвет может изменяться в зависимости от состава вещества, а также типа применяемых красителей при изготовлении. Как правило, окрашивание проводится для того, чтобы контролировать степень смазывания поверхности.

Классификация также проводится по тому, в каком агрегатном состоянии вещество поступает в продажу. Среди особенностей отметим следующие:

1. Чаще всего продается смазка в виде жировой консистенции, которую достаточно просто нанести на поверхность. Как правило, она достаточно густая, поэтому на момент эксплуатации подшипника не вытекает.
2. В последнее время довольно большое распространение получил спрей. Это можно связать с тем, что наносить вещество достаточно просто. После распыления аэрозольная смазка загустевает, после чего приобретает требуемые эксплуатационные характеристики.

Приведенная выше информация указывает на то, что есть просто огромное количество различных вариантов исполнения смазки, выбор проводится в зависимости от того, какие эксплуатационные характеристики следует обеспечить. Кроме этого, при выборе довольно много внимания уделяется стоимости, так как она варьируется в достаточно широком диапазоне.

Масла

Для смазывания поверхности подшипников довольно часто применяются различные масла. Они могут обладать самыми различными свойствами. Классификация проводится следующим образом:

1. Минеральные вещества получили весьма широкое распространение. Их стоимость относительно невысокая, однако и эксплуатационные характеристики снижены. Производством минеральных масел занимаются самые различные компании.
2. Современное предложение представлено синтетическими смазками. Самым распространенным предложением можно назвать продукт компании Манол. За счет добавления определенных веществ эксплуатационные характеристики существенно повышаются.

Однако масла не предназначены для подобной эксплуатации. Это связано с тем, что вязкость существенно ниже, при вращении подшипника вещество просто вытекает, толщина прослойки, которая защищает от трения, существенно снижается.

Пластичные смазки

Весьма широкое распространение получили пластичные смазки. Их особенность заключается в том, что может менять свою форму при оказании механического воздействия. Примером является синяя смазка, которая сегодня часто применяется в машиностроительной области. Название продукта различных производителей может существенно отличаться, все зависит от установленных стандартов. Среди особенностей выбора пластичного варианта исполнения вещества отметим следующее:

1. В продаже весьма распространена именно силиконовая смазка, которая обладает привлекательными эксплуатационными характеристиками. При рассмотрении того, как проводится смазка подшипников силиконовым веществом отметим, что в большинстве случаев оно вносится через боковую сторону.
2. Как ранее было отмечено, полимочевинная смазка для подшипников является популярным предложением, которое применяется при обслуживании самых различных автомобилей. Она характеризуется относительно невысокой стоимостью, а также привлекательными свойствами, которые и определяют популярность.
3. При необходимости рабочую поверхность можно смазать медной основой. В состав достаточно часто добавляется медный порошок, который существенно повышает устойчивость вещества к воздействию высокой температуры.

Пластичные варианты исполнения на 70-90% состоят из базового масла. Кроме этого, в состав добавляется загуститель, к примеру, мыло и твердые углероды. За счет подобного состава при отсутствии движения смазка находится в твердом состоянии, но при вращении подшипника начинает обладать свойствами жидкого.

При изготовлении в качестве основы применяются различные материалы, которые и определяют основные эксплуатационные свойства.

Сегодня пластичная смазка весьма распространена, так как после добавления может прослужить в течение длительного периода. Кроме этого, современные технологии производства позволили существенно снизить стоимость продукта. Именно поэтому многие рассматривают возможность приобретения подобного варианта исполнения смазывающего вещества.

Твердые смазочные материалы

Могут применяться и твердые вещества, которые также позволяют провести защиту рабочей поверхности подшипников. К особенностям твердых материалов можно отнести следующее:

1. Они просты в применении.
2. Проводится добавление вещества в зону работы.
3. Твердая смазка может храниться в течение длительного периода.

Твердые смазочные материалы после применения образуют своеобразный защитный слой на поверхности, за счет которого снижается износ и трение. Используются они исключительно в том случае, когда жидкие вещества и масла не подходят по причине своих эксплуатационных свойств. Довольно широкое распространение в металлургии.

Часто в качестве основы применяется дисульфил молибдена. Это вещество характеризуется тем, что обладает низким коэффициентом трения в вакууме и при обычных условиях эксплуатации. Материал может применяться при температуре до 400 градусов Цельсия.

Графитовые составы весьма распространены. Они характеризуются повышенной температурной устойчивостью, так как выдерживают воздействие температуры до 2000 градусов Цельсия. Возникающие пары при эксплуатации существенно повышают смазывающие вещества. Однако в сухой среде, к примеру, в вакууме этот продукт характеризуется ограниченным применением, так как не обладает требующими свойствами для снижения степени трения и нагрева.

Весьма широкое распространение получили порошки мягких сплавов, к примеру, меди, серебра, цинка, золота или свинца. Они характеризуются сниженным коэффициентом трения даже в вакууме. Вещество способно выдерживать воздействие температуры до 1000 градусов Цельсия.

В целом можно сказать, что твердые смазочные вещества весьма обширны в применении. Они встречаются в машиностроительной области и в быту, а также промышленности. В качестве основы могут использоваться самые различные порошки.

Газовые

В последнее время часто встречаются газовые составы, которые наносятся на поверхность в виде спрея. Принцип действия характеризуется следующими особенностями:

1. Изначально состав хранится в газообразном состоянии. Для этого подходит специальный баллон с распылителем, за счет которого и осуществляется распыление вещества по поверхности.
2. На момент нанесения газ контактирует с воздухом и обрабатываемой поверхностью, после чего становится вязким.

За счет применения распылителя есть возможность провести равномерное покрытие всей поверхности. Кроме этого, подобная форма хранения более эффективна, так как основной состав не теряет свои свойства на протяжении длительного срока.

Некоторые газовые варианты исполнения способны разделять трущиеся элементы механизма газовой прослойкой, которая может быть представлена неоном, азотом или водородом. Данный вид весьма распространен в механизмах турбин, оборудовании ядерных установок. Выделяют три разновидности подобной смазки:

1. Газостатические группа характеризуется тем, что основное вещество распространяется по поверхности благодаря газу. Подается она под давлением около 0,3 МПа. Чаще всего применяется эта группа при обслуживании механических генераторов ультразвука, различных центрифуг и другого подобного оборудования.
2. Газодинамическая обеспечивает требуемые условия эксплуатации за счет сформированного давления, которое возникает при движении поверхностей относительно друг друга. Чаще всего применяется в случае эксплуатации на высокой скорости. Примером можно назвать ротационные насосы и компрессоры.
3. Газостатодинамическая объединяет в себе свойства обоих вариантов исполнения. Именно поэтому она считается универсальным предложением, но из-за сложностей, возникающих при производстве, не сильно распространена.

Газовые смазки редко встречаются в быту. Это связано с их высокой стоимостью и отсутствием возможности применения без специального оборудования.

Смазка в зависимости от типа подшипников

Применяемая смазка для высокоскоростных подшипников обеспечивает длительный эксплуатационный срок изделия. Рекомендациями по выбору выглядят следующим образом:

1. Для начала учитываются условия эксплуатации. Как ранее было отмечено, во многом эксплуатационные характеристики зависят от температуры окружающей среды и других моментов.
2. Продается смазка для подшипников скольжения в самых различных видах. Наибольшее распространение получила жидкая смазка, так как она проста в применении и обладает весьма привлекательными свойствами. В последнее время стали использовать газообразные смазки по причине простоты нанесения и возможности равномерного распределения.
3. Вязкость и другие параметры указываются производителем в инструкции по эксплуатации.

Кроме этого, классификация проводится по тому, какие именно подшипники могут смазываться. В продаже можно встретить отдельный продукт для игольчатых подшипников и для скоростных шариковых, закрытых и керамических подшипников. При производстве подобного товара уделяется внимание тому, при каких условиях будет эксплуатироваться узел. К примеру, керамические варианты исполнения рассчитаны на воздействие весьма высокой температуры, однако они не рассчитаны на ударную нагрузку. Для высоких оборотов также выпускают отдельную группу смазок.

Смазка подшипников ступицы

Часто можно встретить ситуацию, когда подшипник фиксируется на ступице, к примеру, автомобиля. Подобный механизм рассчитан на воздействие достаточно высокой нагрузки, изделие может совершать просто огромное количество оборотов в течение недлительного периода. именно поэтому смазка для ступичных подшипников должна быть рассчитана на сложные эксплуатационные условия. Среди особенностей выбора смазки для подшипников ступицы отметим следующие моменты:

1. В продаже есть специальные варианты исполнения, рассчитанные на эксплуатацию в подобных условиях
2. Добавление смазывающего вещества проводится исключительно на момент замены узла. Именно поэтому оно должно сохранять свои свойства на протяжении длительного периода.

Подшипник ступицы не может эксплуатироваться без применения смазки. Слишком сильный нагрев становится причиной деформации основных элементов изделия, после чего трение станет критическим.

В случае автомобильной ступицы подобная ситуация становится причиной критического нагрева, температура передается ступице, и она может лопнуть. Именно поэтому применение подходящей смазки позволяет существенно повысить безопасность управления транспортным средством.

Смазка подшипников качения

Весьма широкое распространение получили именно подшипники качения. Именно поэтому многие производители выпускают смазку для подшипников качения. Она может быть следующей:

1. Маслом, пластичным веществом или твердым составом.
2. При выборе учитываются эксплуатационные условия узла.

В последнее время предпочтение отдают маслам, так как они отлично справляются с отведением тепла от подвижных элементов. Однако в условиях высокой вероятности утечки вещества с зоны контакта стали использовать именно пластичные варианты исполнения. Они более долговечны и могут прослужить в течение длительного периода. Масло для смазки подшипников качения во многом напоминает масла моторного типа, однако отличая есть, и они не существенные.

Подшипники электродвигателя

В последнее время достаточно большое распространение получили электрические двигатели. Они также характеризуются тем, что имеют вал, который вращается на большой скорости и может передавать серьезное усилие. Для фиксации вала и снижения степени трения проводится установка подшипников. В этом случае лучшая смазка для подшипников должна обеспечивать:

1. Частоту в зоне трения. Даже незначительные элементы способны в несколько раз повысить степень износа соприкасающихся поверхностей.
2. Защиту от воздействия песка и пыли, повышенной влажности. Подобное сочетание существенно снижает срок эксплуатации.

Стоит учитывать тот момент, что для каждого типа электрического двигателя предназначено определенное масло. При этом его следует периодически заменять, к примеру, высокотемпературная обновляется каждые 3 недели при условии постоянной эксплуатации агрегата на максимальной нагрузке.

Подшипники велосипеда и роликовых коньков

Некоторые бытовые механизмы и изделия, которые весьма распространены, также имеют узлы с подшипниками. Примером можно назвать велосипеды. Специалисты не рекомендуют экономить на приобретении смазывающего вещества, приобретать исключительно высокоскоростные варианты исполнения.

Тип узла во многом определяет периодичность проводимого обслуживания. В рассматриваемом случае требуется бесцветное вещество, которое не будет заметно при эксплуатации. Для роликовых коньков также подходит подобный вариант исполнения, так как подшипники в обоих случаях отличаются несущественно.

Производством смазки для подшипников занимаются самые различные компании. Во многом от популярности бренда зависят эксплуатационные характеристики продукта.

Специалисты рекомендуют приобретать исключительно продукцию известных брендов, так как их заявленные характеристики в большинстве случаев соответствуют реальным.

Схемы электрооборудования Уаз-3163 Патриот с двигателем ЗМЗ-409

Электрооборудование автомобилей Уаз-3163 Патриот выполнено в основном по однопроводной схеме. Отрицательные выходы потребителей соединены с кузовом и двигателем автомобиля, которые выполняют функции второго провода. Номинальное напряжение в бортовой сети автомобиля 12 вольт. Схемы электрооборудования Уаз-3163 Патриот разных годов выпуска представлены ниже. 

Схемы электрооборудования Уаз-3163 Патриот с двигателем ЗМЗ-409 выпуска 2005, 2007, 2013, 2014 года.

Выключатели наружного освещения и противотуманного света, переключатель режимов работы электровентилятора отопителя расположены на консоли под панелью приборов. Выключатели фар, указателей поворота, стеклоочистителя и стеклоомывателя объединены в блок подрулевых переключателей. Электрические потребители большой мощности включаются через электромагнитные реле.

Электрические цепи системы управления двигателем выполнены по многопроводной схеме и соединены с массой автомобиля только через электронный блок управления. Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком.

Схемы электрооборудования Уаз-3163 Патриот имеют следующие обозначения цвета проводов :

Б — белый; Г — голубой; Ж — желтый; З — зеленый; К — красный; Кч — коричневый; О — оранжевый; Р — розовый; С — серый; Ф — фиолетовый; Ч — черный; СБ — серый с белой полосой; СК — серый с красной полосой; СГ — серый с голубой полосой; ГК -голубой с красной полосой; КчБ — коричневый с белой полосой; ОГ — оранжевый с белой полосой; БГ — белый с голубой полосой; ЗЖ — зеленый с желтой полосой; ЗК — зеленый с красной полосой; ЗЧ — зеленый с черной полосой; РГ — розовый с голубой полосой; РЧ — розовый с черной полосой; ФБ — фиолетовый с белой полосой.

Схемы электрооборудования Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409 выпуска до 2007 года.

Схемы электрооборудования Уаз-3163 Патриот с двигателем ЗМЗ-409 выпуска после 2007 года.

Схема электрооборудования Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409 в комплектации Лимитед, выпуска 2013 года.

Схема электрооборудования Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409 в комплектации Лимитед с предпусковым подогревателем, выпуска 2014 года.

Особенности эксплуатации электрооборудования Уаз Патриот.

— Любые работы с электрооборудованием должны проводится только при отключенной аккумуляторной батарее.
— Отсоединять или подсоединять аккумуляторную батарею можно только при выключенном зажигании.

— При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на массу провода, проверять исправность цепей «на искру», так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования.

— Запрещается применять предохранители не предусмотренные конструкцией автомобиля или рассчитанные на больший ток, и проволоку вместо предохранителей.

— При замене предохранителей запрещается использовать металлические инструменты, это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.

— Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею при работающем двигателе во избежание выхода из строя регулятора напряжения и элементов электронной системы управления двигателем.

— Чтобы исключить выход из строя диодов выпрямительного блока генератора, запрещается на автомобиле проверять их мегомметром или контрольной лампой, с напряжением питания более 12 Вольт, без отсоединения проводов от генератора.

— Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением можно только на генераторе снятом с автомобиля, при отсоединенных от выпрямительного блока выводах обмотки статора.

— При проведении электросварочных работ непосредственно на автомобиле необходимо отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи, выводов генератора и блока управления двигателем.
— Не желательно прокладывать провода низкого напряжения в одном жгуте с высоковольтными проводами.

— При подзарядке аккумуляторной батареи с помощью отдельного выносного зарядного устройства непосредственно на автомобиле, обязательно отсоедините провода от обоих клемм аккумулятора.

Похожие статьи:

• Жгуты проводов и их установка на Уаз Патриот выпуска с 2005 года, с двигателем ЗМЗ-409 и блоком Микас-7.2.
• Жгуты проводов и их установка на Уаз Патриот выпуска с 2007 года, с двигателем ЗМЗ-409 и блоком Микас-11.
• Модули управления светотехникой МУС 142.3769-01, 144.3769, 145.3769, 344.3769, 345.3769, характеристики, назначение контактов.
• Блоки переключателей 56.3769 и 57.3769 на Уаз Патриот для управления раздаточной коробкой, обогревом сидений, отопителем, характеристики, назначение контактов.
• Жгуты проводов Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго выпуска с 2008 года, с двигателем ЗМЗ-409 и блоком Микас-11 или Bosch ME.17.9.7.
• Схемы, состав и основные функции электропакета для Уаз Патриот, система блокировки замков дверей с дистанционным управлением и функцией сигнализации.

Электросхема проводки УАЗ Патриот 

Внедорожник УАЗ Патриот получил широкую популярность среди населения РФ и не только. Ведь основным предназначением внедорожника УАЗ Патриот является преодоление различного рода препятствий и эксплуатация не только по дорогам, но и по бездорожью. В связи с таковыми показателями данный автомобиль обязан быть надежным, комфортным и обладать отличными техническими параметрами. Сегодня уделим внимание электрической части внедорожника, от которой собственно зависит не только передвижение транспортного средства, но и его старт.

Характеристика

Схема электрического оборудования внедорожника основывается на однопроводном принципе. Плюсовая клемма от АКБ соединяется с каждым электропотребителем, а минусовая клемма от аккумулятора прикручена к корпусу автомобиля. После включения зажигания, происходит подача питания только для основных потребителей. Все иные электропотребители питаются от АКБ напрямую через кнопку включения.

Электрооборудование внедорожника соответствует стандарту Евро-3, а также электрическая схема оснащена предохранителями и реле, располагающиеся в монтажном блоке. Для Ульяновского Патриота монтажный блок преимущественно изготавливается в Словении. Особенность такового блока из-за рубежа основано на том, что он не подлежит ремонту, так как является неразборным. Поэтому конструкторы Ульяновского завода с 2012 года начали укомплектовывать свои творения разборными монтажными блоками.

Полезная информация! Начиная с 2012 года на Ульяновском автомобильном заводе, было налажено производство дизельных двигателей для внедорожника УАЗ Патриот. Таким образом, в 2012 году сошел с конвейера завода первый внедорожник модели Патриот с турбодизельным двигателем. Согласно экологическим стандартам, и стандартам электропроводки, данный двигатель соответствовал классу Евро-4, что до нынешнего времени является большим плюсом.

Внедорожник УАЗ Патриот с 2012 года также оснащается полезной опцией под названием «Зимний пакет». В этот пакет входят следующие полезные эл. функции:

• подогрев лобового стекла;
• дополнительная эл. печка, с помощью которой осуществляется обогрев задней части салона;
• подогрев задних сидений.

Такое дополнение позволило сделать внедорожник УАЗ Патриот еще комфортабельнее и популярнее.

Электросхема оборудования внедорожника УАЗ Патриот до 2007 г.в.

Электропроводка

Проводка эл. кабелей представляет собой жгуты, которые разветвляются от монтажных блоков и поступают непосредственно к оборудованию. Обязательными элементами электросхемы автомобиля являются предохранители, выполняющие защитную функцию.

Если возникла поломка в монтажном блоке, то отечественные модели данного изделия подлежат ремонту. Для этого необходимо разобрать блок и найти неисправность. Зачастую неисправность заключается в подгорании дорожек на печатной плате. Чтобы разобраться в принципе построения печатной платы, понадобится электрическая схема. Такая схема изображена на фото.

Проводка выполняет важную роль, осуществляя замыкание цепи постоянного тока, тем самым обеспечивая питание каждого эл. прибора автомобиля.

Электросхема оборудования внедорожника УАЗ Патриот с 2007 г.в.

Начиная с 2007 года, производители отечественного внедорожника пришли к единому мнению о необходимости перехода с экологического стандарта Евро-2 на Евро-3 для бензиновых двигателей. В результате перехода с одного стандарта на другой в 2007 году и получила некоторые видоизменения электросхема. Такая эл. схема показана на рисунке выше, которая представляет собой инжекторную систему впрыска топлива. Отличается электросхема Патриот с 2007 года выпуска от схемы более раннего производства автомобиля тем, что в системе отсутствовал блок управления инжекторной системой.

На основании представленной информации следует подвести итог и отметить, что электросистема любого автомобиля является не только важной составляющей, но и достаточно сложной. Поэтому при выходе из строя любого агрегата автовладельцы спешат посетить автоэлектрика, так как это быстро и эффективно, чем разбираться в поломке, чем разбираться в поломке самостоятельно. Хотя большинство поломок связанных с эл. системой автомобиля можно устранить самостоятельно, разобравшись лишь в электросхеме транспортного средства.

Вы можете проверить свой КБМ, и если нужно уменьшить его!

Электрическая Схема Патриот — tokzamer.ru

Помимо этого я еще и позвонил на горячую линию завода, описав в общих чертах проблему и попросив выслать электросхему. Схемы электрооборудования Уаз Патриот разных годов выпуска представлены ниже.


И вот уже на этом первом шаге меня постиг просто мега-фейл. Оба этих пути предполагают довольно приличные объёмы работ — надо вскрывать пол и т.

Выключатели наружного освещения и противотуманного света, переключатель режимов работы электровентилятора отопителя расположены на консоли под панелью приборов.
Как читать электрические схемы. Урок №6

С помощью тестера или лампочки можно определить вышедший из строя дефектный участок и произвести замену поврежденного кабеля.

Так увеличить, блин, проблема чтоли?

Мораль простая — при любом ремонте нужно десять раз подумать, а уже потом что-то делать. Поэтому конструкторы Ульяновского завода с года начали укомплектовывать свои творения разборными монтажными блоками.

Посидел минут 5 в салоне, переводя дух и не веря ещё в происходящее в голове каша полная, нихрена не понимаю, как так могло получиться … На автопилоте собираю всё в транспортное состояние, готовлюсь к выезду… Вот они, первые километры в сторону дома!

Нет, не значит.

Как читать электрические схемы автомобиля

О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости

Именно поэтому, будем честными, Патриота часто берут те, кому не хватает денег на TLC. Стараюсь, чтобы мой бортовик приносил ещё и пользу моим читателям! Иногда автовладельцы сталкиваются с проблемой невозможности запуска двигателя из-за разряженной АКБ.

Сейчас, к сожалению, нет ни сил, ни времени на это. Провод подсветки, выходя из МУС, идёт напрямую к этим кнопкам по дороге, конечно же, заглядывая в приборку и прочие подсвечиваемые места Гугление и копание форумов добавляло в ситуацию запутанности, так как, судя по всему, на более новых машинах стеклоподъёмники управляются через отдельный блок.

Часть I … — Электрика? Номинальное напряжение в бортовой сети автомобиля 12 вольт.

Электросхема оборудования внедорожника УАЗ Патриот с г. Именно поэтому, чтобы АвтоВАЗ выживал, его приходится то государственными деньгами подкармливать, то варягов звать на царствование.

Кто с вами после этого будет иметь дело?! Распечатать и бросить в гараж чем не вариант?

А вы так лажаетесь!

Особенности эксплуатации электрооборудования Уаз Патриот. Длинно и нудно статья и так большая получилась расписывать не стану что да как было в сервисе, напишу главное: 1.
2-х скоростное включение вентиляторов

УАЗ Patriot 2011, 128 л. с. — поломка

Однако выдёргивание предохранителя стеклоподъёмников — влияет.

Так и не дождавшись полезной информации а она, на самом деле, была, но я её прошляпил, поясню в конце , снова взялся за дело.

Как определить наличие напряжения в электропроводке авто: Для проверки вам понадобится контрольная лампочка, к ней необходимо припаять два провода. Электрическая схема УАЗ Патриот. Хорошее видео о том как правильно читать схемы систем питания автомобиля и правильно находить контакты контактных колодках.

Жук вместо предохранителя установлен. Похожие статьи:. Если случится такое, что источник освещения не загорится, то причину неисправности нужно искать на участке между тестируемой точкой и последним местом, где напряжение было. Просто в запарке, видимо, коротнуло, а я не заметил.

Для Ульяновского Патриота монтажный блок преимущественно изготавливается в Словении. Наиболее частые причины отказа электрической части автомобиля: механические повреждения электропроводки обрыв цепи, замыкания, износ клемм и прочее ; отказ датчиков и узлов вследствие попадания влаги, процессов коррозии; неисправность узлов контроля и блоков управления; выход из строя осветительного оборудования, предохранителей, реле; сбои в работе электронных блоков; проблемы в работе стартера, генератора, коррозия клемм аккумуляторной батареи.

Схема электрическая уаз патриот

Ну, что же, с ЦЭшкой теперь выяснить причину неисправности уже проще! В этот пакет входят следующие полезные эл. Причин разряда может быть несколько, поэтому кроме измерения напряжения нужно также визуально осмотреть корпус устройства и наличие в нем электролита. Мы что, должны были ещё одну ночь на трассе ночевать, не зная, приедут за нами вообще или нет?! Схема мало того, что не соответствует году выпуска моего авто, так ещё и дурацкая сама по себе — например, если в одном жгуте присутствует несколько проводов одного цвета, но разного назначения — они никак не промаркированы, и понять некоторые моменты в ней, не прилагая фантазии, просто невозможно.

Поэтому конструкторы Ульяновского завода с года начали укомплектовывать свои творения разборными монтажными блоками. В конце концов, потолок ведь разобрать куда проще пола. Так, автомобили до года выпуска комплектовались словенскими монтажными блоками реле и предохранителей. Похожие статьи:.

Провод подсветки, выходя из МУС, идёт напрямую к этим кнопкам по дороге, конечно же, заглядывая в приборку и прочие подсвечиваемые места Гугление и копание форумов добавляло в ситуацию запутанности, так как, судя по всему, на более новых машинах стеклоподъёмники управляются через отдельный блок. Еще раз загнали машину в боксы, вроде через пол часа устранили. Я объяснил по-человечески, что в Красноярске нам надо быть не позже утра понедельника!
Уаз патриот распиновка и подключение розетки фаркопа ДЗК

Комментарии и отзывы

Отрицательные выходы потребителей соединены с кузовом и двигателем автомобиля, которые выполняют функции второго провода.

Одной из проблем, которые случаются в работе проводки, является нарушение целостности, то есть обрыв или повреждение кабеля. Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком. В интернете, при описании похожих случаев, когда электрика ведёт себя непонятно, одно из самых часто звучащих предположений — проблемы с массой.

В модельном ряду УАЗ Патриот представлены автомобили с двигателями, выполненными по стандартам Евро 2 до года , Евро 3 выпуск с по год и Евро 4 после года.

Во-вторых, создавать паутину невероятного размера из жил не вижу особого смысла, она кстати также плохо воспринимается. В общем, не выдерживаю и кладу трубку, чтобы этой юной леди не нахамить… В этот же день созваниваюсь с автосервисом Викинг-Моторс и договариваюсь на гарантийное обслуживание. У меня где-то китайская ЦЭшка мультиметр в машине валялась, щас поищу… Знакомый извлекает из недр багажника заветный прибор, подкидывает пару пачек сигарет и, пожелав мне удачи, уезжает торопился за светло добраться до дома.

Смотрите также: Прокладка кабеля нормативы

Характеристика

В форуме она выложена в виде страниц, которые я снова склеил в одну большую картинку: Полноразмерную схему, если кому нужно, можно взять вот здесь. Уже далеко за полночь были дома, я снял стресс бутылочкой, закусив что под руку попало, принял душ и рухнул спать благо я был в отпуске и завтра не на работу … С утра разбудил звонок на сотовый: — Евгений Валерьевич? Одной из проблем, которые случаются в работе проводки, является нарушение целостности, то есть обрыв или повреждение кабеля. Похожие статьи:.

Чтобы разобраться в принципе построения печатной платы, понадобится электрическая схема. Помимо этого я еще и позвонил на горячую линию завода, описав в общих чертах проблему и попросив выслать электросхему. Так и не дождавшись полезной информации а она, на самом деле, была, но я её прошляпил, поясню в конце , снова взялся за дело. Электрические цепи системы управления двигателем выполнены по многопроводной схеме и соединены с массой автомобиля только через электронный блок управления.

УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

Я объяснил по-человечески, что в Красноярске нам надо быть не позже утра понедельника! Номинальное напряжение в бортовой сети автомобиля 12 вольт. Мы ждём звонка от эвакуатора, в запасе еще порядка 5 часов, а я пока привожу ПАТРика в первозданный вид, чтобы в у гарантийщиков не было вопросов.

С годом тоже всё печально, а вот с понятностью самой схемы — куда лучше. Там внутри сухо, поэтому состояние всех контактов вполне нормальное.
Общее устройство электрооборудования автомобиля

Документация по электронным системам а/м УАЗ ⋆ CHIPTUNER.RU

УАЗ с ЭСУД Bosch MЕ17.9.7	Параметры блока управления (контроллера) МЕ17.9.7/Евро‑3
	Коды ошибок блока управления (контроллера) МЕ17.9.7/Евро‑3
	Методика регулировки выключателей педали тормоза и сцепления
	Проверка регулировки выключателей педалей
	Иммобилайзер SMARTRA‑3
	Методика адаптации педали ускорения
	Структура паспортных данных ME17.9.7
	Схема эл. функциональная УАЗ-31595 (ЗМЗ 40904.10)
	Схема эл. функциональная УАЗ-3163 (ЗМЗ 40904.10)
	Комплектация и ЭСУД УАЗ на ME17
	Распиновка панели приборов 591.3801–12 УАЗ Патриот ЗМЗ 51432 с 2012 г.
	Методика диагностики нейтрализатора
УАЗ с ЭСУД Микас 11	Коды ошибок блока управления (контроллера) Микас-11/Евро‑3
	Схема эл. функциональная УАЗ-3163 (Евро‑2) с ЭСУД Микас-11
	Схема эл. функциональная УАЗ-220695 (Евро‑3) с ЭСУД Микас-11
УАЗ с ЭСУД Микас 10.3	Параметры блока управления Микас 10.3/Евро‑3
	Коды ошибок блока управления Микас 10.3/Евро‑3
	Структура паспортных данных Микас 10.3/Евро‑3
	Схема эл. функциональная УАЗ-4213 (ЗМЗ 4216.10)
УАЗ с ЭСУД VS9.2	Параметры блока управления (контроллера) VS9.2
	Коды ошибок блока управления VS9.2
	Схема эл. функциональная УАЗ-315195 (Евро‑3) с ЭСУД VS9.2
УАЗ с ЭСУД Bosch EDC16C39	Коды ошибок блока управления Bosch EDC16C39
	Коды ошибок блока управления Bosch EDC16C39 c дизелем IVECO F1A
	ECU Bosch EDC16C39‑6.h2 УАЗ Патриот (Хантер) с двигателем ЗМЗ 514.32 CR Euro 4
	Схема эл. функциональная УАЗ-31631 Bosch EDC16C39
Двигате

Схемы, состав и основные функции электропакета для Уаз Патриот

Система электроблокировки замков с дистанционным управлением на Уаз Патриот с помощью блока управления электропакета позволяет осуществлять блокировку замков дверей с включением или без включения режима охраны с пульта дистанционного управления, разблокировку замков дверей и выключение режима охраны, поиск автомобиля на неосвещенной стоянке, дистанционное включение тревожной сигнализации и другие функции. 

Электропакет или система электроблокировки замков дверей с дистанционным управлением на Уаз Патриот включает в себя :

— В автомобилях Уаз Патриот с бензиновым двигателем ЗМЗ-40904 экологического класса Евро-3 : блок управления электропакета, два ключа с пультом дистанционного управления (ПДУ) и один ключ без ПДУ.

— В автомобилях Уаз Патриот с дизельным двигателями IVECO F1A экологического класса Евро-3 : блок управления электропакета и два ключа с пультом дистанционного управления.

— В автомобилях Уаз Патриот с бензиновым двигателем ЗМЗ-40905 экологического класса Евро-4 и дизельным двигателями ЗМЗ-51432 CRS экологического класса Евро-4 : блок управления электропакета, два ключа с пультом дистанционного управления и один ключ без ПДУ.

Ключи автомобилей Уаз Патриот с двигателями ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-51432 CRS имеют встроенные транспондеры электронной противоугонной системы : ключи с пультом — не съемные транспондеры, ключ без пульта — съемный. Описание электронной противоугонной системы Уаз Патриот, ее работа и регистрация ключей рассмотрены в отдельном материале.

Схема электрическая функциональная электропакета 3163-6512020 для Уаз Патриот, УАЗ-3163.

Схема функционального назначения контактов и распиновка разъемов блока управления электропакета 3163-6512021 для Уаз Патриот и Уаз Пикап.

— УАЗ-3163 и УАЗ-23632 с двигателем ЗМЗ-409 в комплектации Classic.
— УАЗ-31638 и УАЗ-23638 с двигателем ЗМЗ-51432 CRS в комплектации Comfort.
— УАЗ-3163 с двигателем ЗМЗ-409 и УАЗ-31638 с двигателем ЗМЗ-51432 CRS в комплектации Limited.

Схема соединений и назначение контактов блока управления электропакетом 3163-6512021 на Уаз Патриот и Уаз Пикап с двигателями ЗМЗ-409 и ЗМЗ-51432 CRS.

Обозначение выводов и схема подключения блока управления электропакетом 3163-6512020 на Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго, устройство пульта дистанционного управления 3163-6512070.

Функции пульта дистанционного управления системы электроблокировки замков дверей с дистанционным управлением на Уаз Патриот.

С помощью пульта дистанционного управления, при отсутствии помех, можно управлять системой электроблокировки всех дверей спереди, с левой и правой сторон автомобиля на расстоянии около 10 метров, сзади — на расстоянии около 6 метров. Во избежание кражи, пользоваться дистанционным управлением желательно в непосредственной близости от автомобиля.

Блок управления электропакета системы электроблокировки позволяет обучать до четырех пультов дистанционного управления. Все ПДУ при работе с системой электроблокировки равнозначны по своим функциональным возможностям. При обучении ПДУ, обучающий и обучаемые пульты должны быть отделены от общей связки обученных и необученных ПДУ и ключей зажигания с транспондерами.

Не следует подвергать ПДУ воздействию повышенного электромагнитного излучения. Во избежание выхода из строя, не желательно подвергать ПДУ контакту с моющими средствами, топливом, маслами, смазками и водой.

Коды неисправностей электропакета 3163-6512020 для Уаз Патриот.

Блок управления электропакетом регистрирует, сохраняет и отображает по запросу диагностического тестера, имеющего соответствующее программное обеспечение, обнаруженные неисправности системы электроблокировки.

ХХХХ — Тестер не идентифицирует ошибку, если код не совпадает с указанными ниже.
9001 — Высокое напряжение при срабатывании моторедукторов дверей.
9002 — Недостаточный ток (обрыв цепи) при срабатывании моторедукторов.
9003 — Перегрузка по току при срабатывании моторедукторов дверей.
9004 — Недостаточный ток (обрыв цепи) при срабатывании указателей поворотов.
9005 — Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов.
9006 — Перегрев моторедукторов дверей.
9007 — Низкое напряжение бортовой сети.
9008 — Неисправность в цепи звукового сигнала.
9015 — Несанкционированный сброс микросхемы приемника.
9016 — Сброс контроллера.
9017 — Ошибка записи/чтения внутреннего EEPROM.
9018 — Рассинхронизация счетчика пульта дистанционного управления.

Похожие статьи:

• Модули управления светотехникой МУС 142.3769-01, 144.3769, 145.3769, 344.3769, 345.3769, характеристики, назначение контактов.
• Схемы системы управления двигателем Уаз Патриот с блоками МИКАС-7.2, МИКАС-11, BOSCH ME17.9.7, BOSCH EDC16C39, М1.5.4.У АВТРОН.
• Блоки переключателей 56.3769 и 57.3769 на Уаз Патриот для управления раздаточной коробкой, обогревом сидений, отопителем, характеристики, назначение контактов.
• Схемы электрооборудования Уаз-3163 Патриот с двигателем ЗМЗ-409 выпуска 2005, 2007, 2013, 2014 года.
• Жгуты проводов Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго выпуска с 2008 года, с двигателем ЗМЗ-409 и блоком Микас-11 или Bosch ME.17.9.7.
• Жгуты проводов и их установка на Уаз Патриот выпуска с 2007 года, с двигателем ЗМЗ-409 и блоком Микас-11.

Ремонт УАЗ 3163 (Патриот) : Схемы электрооборудования

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту УАЗ 3163 (Патриот) 2005+ г.в.
3. Схемы электрооборудования

Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2)

Схема 2. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска до 2007 г.

Схема 3. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска с 2007 г.

Схема 4. Схема соединений монтажного блока

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется схемы электрооборудования УАЗ Патриот 3163, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему. 

Подробное описание такого агрегата, как схемы электрооборудования УАЗ Патриот 3163 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобил 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи 1.4. Органы управления и приборы 1.5 Отопление и вентиляция 1.6. Ремни безопасности 1.7. Сиденья 1.8. Двери 1.9 Зеркала

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2. Что нужно иметь в автомобиле 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4 Обкатка автомобиля 2.5 Подготовка автомобиля к выезду 2.6 Особенности вождения автомобиля в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях 2.7 Заправка автомобиля бензином 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4 Перебои в работе двигателя 3.5 Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания 3.6. Автомобиль движется рывками 3.7 Автомобиль плохо разгоняется 3.8 Двигатель заглох во время движения 3.9. Упало давление масла 3.10. Перегрев двигателя 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Техническое обслуживание (ТО-2)

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.10. Гидронатяжители цепей 5.12. Замена деталей уплотнения двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Cистема смазки двигателя 5.17. Система охлаждения двигателя 5.18. Система выпуска отработавших газов 5.19. Система питания 5.20. Система улавливания паров топлива 5.21. Привод дроссельной заслонки

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка 10.12. Очиститель стекла двери задка 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.14. Прикуриватель 10.15. Комбинация приборов 10.16. Иммобилизатор 10.17. Замена датчиков и выключателей 10.19. Автомобильная аудиосистема

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка облицовки радиатора 11.4. Снятие и установка бамперов 11.5. Снятие и установка молдингов 11.6. Снятие и установка подкрылков 11.7 Снятие и установка передних крыльев 11.8. Капот 11.9. Боковые двери 11.10. Дверь задка 11.11. Сиденья 11.12. Ремни безопасности 11.13. Зеркала заднего вида 11.14. Арматура салона 11.15. Панель приборов 11.16. Отопитель 11.17. Стеклоочиститель 11.21. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 12.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 12.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 13.2 Схема 2. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска до 2007 г. 13.3 Схема 3. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска с 2007 г. 13.4 Схема 4. Схема соединений монтажного блока

Ремонт УАЗ 3163 (Патриот) : Электрооборудование

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту УАЗ 3163 (Патриот) 2005+ г.в.
3. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование
Особенности конструкции Аккумуляторная батарея   Особенности конструкции   Уход за аккумуляторной батареей   Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее   Проверка степени заряженности аккумуляторной батареи   Снятие и установка аккумуляторной батареи   Зарядка аккумулято…

10.1 Особенности конструкции
Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой». Функцию второго провода выполняет кузов автомобиля. Электрические цепи системы управления двигателем выполнены по многопроводной схеме и соединены…

10.2. Аккумуляторная батарея
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.3. Монтажные блоки
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.4. Генератор
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.5. Стартер
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.6. Выключатель (замок) зажигания
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.7. Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.8. Система зажигания
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.10. Очиститель ветрового стекла
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.11. Бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.12. Очиститель стекла двери задка
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.14. Прикуриватель
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.15. Комбинация приборов
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.16. Иммобилизатор
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.17. Замена датчиков и выключателей
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

10.19. Автомобильная аудиосистема
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

↓ Комментарии ↓

 

---

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобил 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи 1.4. Органы управления и приборы 1.5 Отопление и вентиляция 1.6. Ремни безопасности 1.7. Сиденья 1.8. Двери 1.9 Зеркала

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2. Что нужно иметь в автомобиле 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4 Обкатка автомобиля 2.5 Подготовка автомобиля к выезду 2.6 Особенности вождения автомобиля в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях 2.7 Заправка автомобиля бензином 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4 Перебои в работе двигателя 3.5 Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания 3.6. Автомобиль движется рывками 3.7 Автомобиль плохо разгоняется 3.8 Двигатель заглох во время движения 3.9. Упало давление масла 3.10. Перегрев двигателя 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Техническое обслуживание (ТО-2)

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.10. Гидронатяжители цепей 5.12. Замена деталей уплотнения двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Cистема смазки двигателя 5.17. Система охлаждения двигателя 5.18. Система выпуска отработавших газов 5.19. Система питания 5.20. Система улавливания паров топлива 5.21. Привод дроссельной заслонки

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка 10.12. Очиститель стекла двери задка 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.14. Прикуриватель 10.15. Комбинация приборов 10.16. Иммобилизатор 10.17. Замена датчиков и выключателей 10.19. Автомобильная аудиосистема

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка облицовки радиатора 11.4. Снятие и установка бамперов 11.5. Снятие и установка молдингов 11.6. Снятие и установка подкрылков 11.7 Снятие и установка передних крыльев 11.8. Капот 11.9. Боковые двери 11.10. Дверь задка 11.11. Сиденья 11.12. Ремни безопасности 11.13. Зеркала заднего вида 11.14. Арматура салона 11.15. Панель приборов 11.16. Отопитель 11.17. Стеклоочиститель 11.21. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 12.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 12.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 13.2 Схема 2. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска до 2007 г. 13.3 Схема 3. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска с 2007 г. 13.4 Схема 4. Схема соединений монтажного блока

Как убрать сколы на автомобиле

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим, как убрать ско­лы на авто­мо­би­ле сво­и­ми рука­ми.

Мно­же­ство ско­лов от кам­ней выгля­дят ужас­но, осо­бен­но на авто­мо­би­лях тём­но­го цве­та. Ещё хуже то, что ско­лы нару­ша­ют защит­ное лако­кра­соч­ное покры­тие и спо­соб­ству­ют появ­ле­нию ржав­чи­ны в этих местах. Через неко­то­рое вре­мя ржав­чи­на может уве­ли­чить­ся в глу­би­ну и в диа­мет­ре и её будет слож­но убрать (см. ста­тью об устра­не­нии кор­ро­зии), поэто­му ско­лы луч­ше все­го ремон­ти­ро­вать как мож­но быст­рее с момен­та их появ­ле­ния.

Содер­жа­ние:

Почему появляются сколы на автомобиле?

Ско­лы появ­ля­ют­ся из-за летя­щих при дви­же­нии кам­ней, кото­рые выле­та­ют из-под колёс дру­гих машин. Чем боль­шую дистан­цию Вы дер­жи­те от дру­гих авто­мо­би­лей, тем мень­ше ско­лов будет воз­ни­кать.

Кам­ни не выле­та­ют из-под колёс дру­гих машин как пули, они про­сто немно­го под­ни­ма­ют­ся вверх и не име­ют боль­шо­го уско­ре­ния. Всю силу уда­ру, из-за кото­ро­го воз­ни­ка­ет скол, при­да­ёт ско­рость Ваше­го авто­мо­би­ля. Таким обра­зом, чем быст­рее Вы еде­те и чем мень­ше дистан­ция, тем боль­ше веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния ско­лов крас­ки.

Виды сколов и устройство лакокрасочного покрытия

У совре­мен­ных авто­мо­би­лей крас­ка может быть само­сто­я­тель­ным защит­ным покры­ти­ем (акри­ло­вая крас­ка без лака) или крас­ка, покры­тая лаком (база+лак). Если быть более точ­ным, то сна­ча­ла на металл нане­сён грунт, а потом база (тон­кий слой, при­да­ю­щий цвет) и лак (самый тол­стый слой, даю­щий защи­ту).

Ско­лы могут быть трёх типов – повре­жде­ние толь­ко лака (если крас­ка покры­та лаком), повре­жде­ние лака и крас­ки до грун­та и повре­жде­ние всех сло­ёв до метал­ла.

 Что требуется для ремонта сколов?

• В зави­си­мо­сти от вида ско­лов и типа крас­ки могут потре­бо­вать­ся раз­ные мате­ри­а­лы и ком­по­нен­ты. Это может быть как кор­рек­тор царапин/сколов (для ско­лов очень малень­ко­го раз­ме­ра), так и фла­кон с крас­кой, подо­бран­ной по коду, грунт по метал­лу и лак в таком же фла­коне (для кра­сок, покры­тых лаком). Так­же может исполь­зо­вать­ся крас­ка с аэро­золь­но­го бал­лон­чи­ка, что име­ет опре­де­лён­ные осо­бен­но­сти, кото­рые мы рас­смот­рим ниже.

Рисо­валь­ные кисточ­ки с ост­рым кон­чи­ком луч­ше под­хо­дят для запол­не­ния ско­лов крас­кой, чем кисточ­ка, при­креп­лён­ная к проб­ке фла­ко­на.

• Кисточ­ки, постав­ля­е­мые с фла­ко­ном для крас­ки, исполь­зу­е­мой для под­кра­ши­ва­ния, обыч­но изго­тав­ли­ва­ют­ся из пла­сти­ка. Они не впи­ты­ва­ют и не удер­жи­ва­ют нор­маль­но крас­ку и «захва­ты­ва­ют» боль­шую пло­щадь при нане­се­нии крас­ки, поэто­му неудоб­ны при ремон­те малень­ких ско­лов. Луч­ше купить малень­кую кисточ­ку для рисо­ва­ния с нату­раль­ной щети­ной и тон­ким кон­чи­ком. Это облег­чит зада­чу закрас­ки ско­лов, так как даёт луч­ший кон­троль. Кон­чик кисточ­ки дол­жен иметь фор­му в виде V, что­бы удер­жи­вать кап­лю крас­ки. Кисточ­ки мож­но купить раз­ных раз­ме­ров от самой малень­кой, до 5 мм. Они при­го­дят­ся для запол­не­ния крас­кой ско­лов раз­но­го раз­ме­ра.

Шли­фо­валь­ная бума­га P600/P800, накле­ен­ная на сти­ра­тель­ную резин­ку каран­да­ша для удоб­ства обра­бот­ки кра­ёв ско­ла боль­шо­го раз­ме­ра.

• Для под­го­тов­ки ско­лов сред­не­го и боль­шо­го раз­ме­ра к ремон­ту и для сгла­жи­ва­ния крас­ки, кото­рой запол­нен скол, нуж­но при­го­то­вить шли­фо­валь­ную бума­гу P600/P800, P2000. На сти­ра­тель­ную резин­ку, нахо­дя­щу­ю­ся на кон­це каран­да­ша мож­но при­кле­ить суперк­ле­ем шли­фо­валь­ную бума­гу P600 или P800 (мож­но выре­зать или сде­лать при помо­щи дыро­ко­ла). Таким мини шли­фо­валь­ным бло­ком будет удоб­но сгла­дить края у ско­лов сред­не­го и боль­шо­го раз­ме­ра и, при необ­хо­ди­мо­сти, счи­стить ржав­чи­ну внут­ри ско­ла. Для вырав­ни­ва­ния высох­шей крас­ки после запол­не­ния ско­ла мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу P2000, обёр­ну­тую вокруг школь­но­го ласти­ка.
• Абра­зив­ная поли­ро­валь­ная пас­та для вос­ста­нов­ле­ния блес­ка, в слу­чае, если реши­ли при­ме­нить вырав­ни­ва­ние излиш­ков крас­ки шли­фо­ва­ни­ем.

 Как убрать сколы на автомобиле?

• Вни­ма­тель­но осмот­ри­те кузов авто­мо­би­ля и най­ди­те места, где есть ско­лы. Боль­шин­ство ско­лов обыч­но нахо­дят­ся на перед­ней части авто­мо­би­ля, рядом с фара­ми и решёт­кой ради­а­то­ра. Так­же ско­лы могут быть на зер­ка­лах и ниж­ней части две­рей.
• Если ско­лы очень малень­кие, то мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный каран­даш (кор­рек­тор) похо­же­го цве­та. Ско­лы сред­не­го и боль­шо­го раз­ме­ра не полу­чит­ся отре­мон­ти­ро­вать кор­рек­то­ром, для это­го тре­бу­ет­ся крас­ка.
• Перед нача­лом ремон­та ско­лов отмой­те и высу­ши­те поверх­ность кузо­ва.
• Для боль­ших ско­лов исполь­зуй­те шли­фо­валь­ную бума­гу P600 или P800, что­бы сгла­дить его края и вычи­стить полость (для удоб­ства исполь­зуй­те ластик на каран­да­ше с при­кле­ен­ной шли­фо­валь­ной бума­гой). Ско­шен­ные края ско­ла поз­во­лят более плав­но и надёж­но рас­течь­ся крас­ке. Полу­чит­ся плав­ный пере­ход от ста­рой крас­ки к новой и гра­ни­ца ско­ла будет менее замет­ной после высы­ха­ния крас­ки. Мож­но немно­го «захва­тить» область вокруг ско­ла. Если внут­ри остал­ся грунт, нуж­но поста­рать­ся не счи­стить его.

• Если на машине несколь­ко ско­лов, а опы­та их ремон­та нет, то для нача­ла ремон­та луч­ше выбрать скол в наи­ме­нее замет­ном месте.
• Если скол про­хо­дит сквозь все слои покры­тий до метал­ла, то перед крас­кой нуж­но нане­сти грунт и дать ему высох­нуть. Он помо­жет уве­ли­чить адге­зию, и крас­ка будет дер­жать­ся надёж­нее.

• Крас­ку перед при­ме­не­ни­ем нуж­но хоро­шо пере­ме­шать, так как это может вли­ять на её цвет. Поме­сти­те неболь­шое коли­че­ство крас­ки в какую-нибудь тару, отку­да будет удоб­нее её взять кисточ­кой или зубочисткой/спичкой.
• Если тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­ще­го воз­ду­ха низ­кая, то нуж­но исполь­зо­вать фен, что­бы нагреть поверх­ность. Крас­ка долж­на лег­ко рас­те­кать­ся внут­ри ско­ла. Полость ско­ла мож­но запол­нить поэтап­но, раз за разом. Что­бы уско­рить высы­ха­ние крас­ки меж­ду сло­я­ми так­же исполь­зуй­те фен.

• Крас­ку внутрь ско­ла нуж­но нано­сить от цен­тра к кра­ям. Оку­ни­те самый кон­чик кисточ­ки или зубо­чист­ки в крас­ку так, что­бы на кон­чи­ке сфор­ми­ро­ва­лась малень­кая кап­ля. Поме­сти­те эту кап­лю в центр ско­ла. Боль­шие ско­лы нуж­но запол­нять поэтап­но. Сна­ча­ла нане­сти один слой, подо­ждать не менее 30 минут, потом нане­сти вто­рой слой. Таким обра­зом, нуж­но запол­нить всю полость ско­ла и так, что­бы она была выше уров­ня всей при­ле­га­ю­щей плос­ко­сти. Крас­ка немно­го ося­дет после высы­ха­ния, поэто­му её нуж­но нано­сить боль­ше, чем нуж­но.
• Излиш­ки крас­ки после высы­ха­ния необ­хо­ди­мо шли­фо­вать с водой шли­фо­валь­ной бума­гой P2000, обя­за­тель­но с твёр­дым бло­ком (мож­но для это­го исполь­зо­вать ластик). Про­сто шли­фо­валь­ной бума­гой не полу­чить­ся выров­нять крас­ку до уров­ня всей поверх­но­сти.

• При шли­фо­ва­нии будет понят­но, на одном ли уровне нахо­дит­ся отре­мон­ти­ро­ван­ный скол. Для это­го нуж­но, что­бы вода высох­ла после шли­фо­ва­ния. Поверх­ность долж­на быть рав­но­мер­но мато­вой. Если оста­лось углуб­ле­ние, то крас­ку или лак мож­но доба­вить и после пол­но­го высы­ха­ния отшли­фо­вать.

• Если Вы вырав­ни­ва­ли ско­лы шли­фо­ва­ни­ем, то для вос­ста­нов­ле­ния блес­ка крас­ки нуж­но исполь­зо­вать поли­ро­валь­ную пас­ту со спе­ци­аль­ным поли­ро­валь­ным кру­гом, либо поли­ро­валь­ную сал­фет­ку. Може­те про­чи­тать подроб­ную ста­тью “поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми”.

• Неко­то­рые цве­та более замет­ны после ремон­та ско­лов, чем дру­гие. На машине крас­но­го, чёр­но­го, бело­го, сине­го, зелё­но­го цве­та доста­точ­но лег­ко сде­лать ско­лы неза­мет­ны­ми. Свет­лые «метал­ли­ки» и «пер­ла­мут­ры» гораз­до более замет­ны после ремон­та.

Ремонт сколов с применением лака

• Лак при­ме­ня­ет­ся, когда ремон­ти­ру­ет­ся скол на машине, покры­той крас­кой с лаком. Лак при­да­ёт основ­ную защи­ту поверх­но­сти.

• Если пла­ни­ру­е­те нано­сить лак, то, запол­няя скол крас­кой, нуж­но оста­вить место для лака.

• Каж­дый слой лака дол­жен про­сох­нуть не менее 30 минут перед нане­се­ни­ем после­ду­ю­ще­го.
• Неко­то­рые крас­ки, кото­рые про­да­ют­ся для ремон­та ско­лов, могут быть сме­ша­ны с лаком, тогда нано­сить лак поверх не тре­бу­ет­ся.

Ремонт сколов краской из аэрозольного баллончика

Если исполь­зу­е­те крас­ку с бал­лон­чи­ка, то тща­тель­но взбол­тай­те её и рас­пы­ли­те в неболь­шую ёмкость. Далее намок­ни­те зубо­чист­ку или кисточ­ку в крас­ку и рас­пре­де­ли­те крас­ку внут­ри ско­ла, начи­ная с сере­ди­ны. Повто­ри­те нане­се­ние крас­ки с про­ме­жут­ка­ми для суш­ки. В ито­ге, крас­ка долж­на быть чуть выше общей поверх­но­сти, так как она после пол­но­го высы­ха­ния ося­дет. Мож­но на этом эта­пе закон­чить, либо про­дол­жить вырав­ни­ва­ние нане­сён­ной крас­ки шли­фо­ва­ни­ем. Это луч­ше делать через 1–2 дня, в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны крас­ки и тем­пе­ра­тур­ных усло­вий.

Как защитить автомобиль от сколов?

Один из мето­дов защи­ты от ско­лов – исполь­зо­ва­ние защит­ной плён­ки (такой, как 3M VentureShield) на местах, наи­бо­лее под­вер­жен­ных ско­лам. Она про­зрач­ная и доста­точ­но тол­стая и мяг­кая, что­бы отра­зить уда­ры кам­ней, но со вре­ме­нем жел­те­ет.

Дру­гой спо­соб защи­ты капо­та от ско­лов – спе­ци­аль­ная пла­сти­ко­вая наклад­ка. Её недо­ста­ток заклю­ча­ет­ся в том, что неко­то­рые кам­ни, кото­рые попа­да­ют по ней, могут, как на трам­плине, под­ни­мать­ся и попа­дать по кры­ше.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

130 фото способов ремонта автомобильного покрытия

Цельное и не поврежденное лакокрасочное покрытие авто повышает его эстетический внешний вид, и защищает металлические или сплавные элементы кузова.

Появившиеся царапины и глубокие сколы лаки и краски приводят к поражению оголенных участков коррозией, что негативно сказывается на привлекательности автомобиля.

Рассматривая фото сколов на авто до обработки и после восстановления, можно визуально оценить возможности косметических работ.

До того, как самостоятельно пытаться исправить огрехи лакокрасочного покрытия следует тщательно изучить информацию, касающуюся устранению сколов и восстановления целостности покрытия.

Содержимое обзора:

Откуда на лакокрасочном покрытии берутся сколы

Появляющиеся сколы на авто становятся причинами интенсивной эксплуатации автомобиля, езды по некачественному дорожному покрытию.

Эти кузовные повреждения лакокрасочного покрытия могут появляться после незначительных ДТП и приводят к негативным последствиям, к основным из которых можно отнести следующие:

• снижение уровня блеска защитного лакокрасочного покрытия и потеря внешнего вида автомобиля;
• под воздействием вибрации происходит увеличение трещин, что расширяет зону требуемого ремонта;
• большие сколы приводят к запуску процесса окисления металла и коррозийному поражению металла.

Распространение коррозийного повреждения приводит к истончению металла и значительному изменение геометрии кузова.

Вследствие таких изменений автотранспортное средство может терять или снижать свои ходовые характеристики, что связано с безопасностью езды и повышением расхода топлива.

На каких частях кузова чаще всего появляются сколы

В процессе движения автомобиля возрастает риск повреждения целостности лакокрасочного покрытия и расширению существующих царапин.

Полноценная покраска автотранспорта является достаточно дорого процедурой, поэтому многое автолюбители предпочитаю менее затратные мероприятия и ремонт сколов на авто.

В зоне риска, по степени повреждения ЛКП являются капот и багажник, незначительные ДТП могут привести к повреждению покрытия на крыльях.

Ремонт сколов лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля своими руками

Кузов автомобиля – деталь, требующая ухода и бережного обращения. Неаккуратная езда, низкое качество дорог и другие факторы часто выступают причинами дефектов на лакокрасочном покрытии автомобиля. Появление небольших сколов на лакокрасочном покрытии требует ремонта, потому что портит вид машины и становится причиной дальнейших повреждений. По этому водителям бывает нужна информация о том, как убрать сколы на кузове автомобиля.

Причины появления и последствия сколов

Ни один автовладелец не застрахован от повреждения лакокрасочного покрытия. Кроме неаккуратной езды сколы на автомобиле появляются по следующим причинам:

• неблагоприятные погодные условия — град, перепады температуры;
• дорога, посыпанная щебнем;
• насекомые, врезающиеся в машину на полной скорости;
• неаккуратность окружающих, физические повреждения;
• неправильная мойка автомобиля.

Автовладелец не замечает образование мелких сколов краски. Только внимательное обследование кузова после поездки и очистка авто от грязи помогает найти возможные дефекты. При   их обнаружении желательно отремонтировать кузов как можно быстрее. Оставлять незначительные повреждения без внимания чревато последствиями.

Микроповреждения нарушают целостность лакокрасочного покрытия и становятся причиной для его дальнейшей коррозии, а увеличение площади дефекта сделает ремонт дорогостоящим. При ожидании ситуация усугубится уже началом ржавления кузова. Поврежденная краска не сможет препятствовать окислению металла. В этом случае кузову машины потребуется длительный и затратный профессиональный ремонт.

Виды сколов и устройство лакокрасочного покрытия

Лакокрасочное покрытие автомобиля состоит из грунта, краски и прозрачного лака, служащего дополнительной защитой. Некоторые краски уже имеют в своем составе лак, поэтому не требуют нанесения дополнительной защиты. По глубине сколы на машине делятся на повреждения:

• лака;
• лака и краски;
• лака, краски и грунта.

По типу дефекты лакокрасочного покрытия делятся на:

• следы полировки;
• «паутинки» — незначительные повреждения верхнего слоя;
• отметины от воды – малые, но видимые дефекты на слое лака;
• отдельные небольшие царапины;
• глубокие царапины;

Ремонт требуется при возникновении повреждений каждого слоя, а не только царапин, дошедших до грунта. Мелкие сколы заделать значительно легче.

Как убрать сколы на кузове автомобиле

Перед тем, как приступить непосредственно к ремонту, необходимо найти все сколы на кузове и оценить ущерб. Для этого следует тщательно осмотреть автомобиль, особенно в районе переднего бампера, передних фар и радиатора.

Чтобы правильно отреставрировать авто, следует оценить общее состояние, определить, поврежден ли грунт. Если повреждения не слишком серьезные, имеет смысл приступать к ремонту своими руками с помощью специализированных средств.  Существуют следующие способы восстановления лкп:

• восстановление лака при помощи полироли;
• восстановление краски при помощи кисточки;
• использование аэрозольного баллончика;
• ремонт сколов лакокрасочного покрытия автомобиля с применением лака.

Перед началом нанесения покрытий требуется тщательно очистить поверхность от коррозии. Место повреждения следует отмыть от грязи. При помощи шлифовальной бумаги для сглаживания поверхности создайте основу для нанесения покрытия.

Категорически запрещается использовать преобразователь ржавчины. При его применении на месте коррозии проявится пятно даже после покраски.

Далее происходит нанесение основного реставрирующего покрытия. Есть разные способы нанесения, поэтому рассмотрим их более подробно ниже.

Последним этапом является шлифование и полировка поверхности. Шлифовка производится при помощи бумаги P2000 с использованием жесткой основы, а полировка – при помощи полировальной пасты и салфетки. Для оценки полученного результата удобнее всего использовать воду и следить за тем, чтобы она равномерно растекалась по поверхности.

Полироль, антицарапин, полировочные пасты

Этот способ реставрации применяется, чтобы убрать мелкие сколы на машине. Неглубокие повреждения покрываются специальной пастой, антицарапином, после сушки. Это помогает остановить дальнейшую коррозию и сделать сколы менее заметными. Основными преимуществами выступают простота исполнения и надежность покрытия. Среди минусов можно отметить длительность работы.

Некоторые автовладельцы предпочитают периодически обрабатывать полиролью весь кузов. Это позволяет на ранних этапах избавиться от малозаметных дефектов, предотвратить дальнейшую коррозию и обновить внешний вид машины, придав ей блеска как после покраски.

Покрытие сколов полировальной пастой будет заметно, если:

• при повреждениях большой площади оттенок меняется на матовый;
• при царапинах большой глубины покрытие не даст эффективного результата.

Карандаши

Этот способ относится к реставрации условно. Карандаши чаще всего используются как временное устранение сколов. Это самый простой способ ремонта сколов на кузове автомобиля своими руками. Продаются три типа реставрационных карандашей:

• восковой;
• гель корректор;
• красящий карандаш.

Восковой карандаш – применяется для удаления сколов любой глубины. По виду и способу нанесения он напоминает губную помаду. В составе веществ таких карандашей имеется ингибитор коррозии, поэтому он является надежной, но недолговечной защитой. Для временного ремонта замажьте карандашом поверхность, не очищая ее от коррозии.

Гель корректор – возможность обойтись без полироли для реставрации лакокрасочного покрытия. Жидкость в таком карандаше имеет большую вязкость и долго застывает. После реставрации дефекта таким карандашом поверхность визуально не отличается от других участков.

Красящий карандаш – флакон с краской, готовой к применению. Он хорошо подходит, чтобы замазать небольшие сколы на машине или легкое повреждение. Особенно чувствителен к коррозии. После использования поверхность рекомендуется покрывать лаком и полировать.

Аэрозольные баллончики

Оптимальное средство для устранения больших по площади сколов. Производится после шлифовки и очистки места повреждения от старого слоя ЛКП. При правильном подборе цвета подкрашенные места не отличаются от остального кузова.

Краска из баллончика держится дольше, чем из карандаша благодаря равномерному нанесению. Дополнительное преимущество — это возможности закрашивать труднодоступные места.

Кроме краски в баллончиках имеется автогрунтовка, необходимая для покраски мелких, но глубоких сколов. Также существует акриловая краска, не требующая нанесения лакового покрытия.

Ремонт сколов с применением лака

Лак – верхний защитный слой покрытия. При серьезных повреждениях вскрытия полиролью недостаточно. После локального ремонта скола требуется нанесение лака.

Покрытие поверхности лаком осуществляется после полного засыхания краски. Лак наносится в несколько тонких слоев до того, как поверхность поврежденного места будет немного выступать за уровень внешней части лкп. После этого неровность исправляют, выравнивая поверхность при помощи шлифовки.

Если скол добрался до металла и стал причиной коррозии

Запущенные дефекты становятся причиной коррозии. Если повреждение добралось до металла, требуется срочный ремонт скола на кузове автомобиля.

Чтобы удалить такое изъян, следует зачистить поверхность вокруг него крупнозернистой наждачной бумагой. Для того, чтобы краска лучше легла, границы реставрируемой зоны должны быть пологими. После очистки поверхности следует обработать ее грунтовкой и подождать засыхания слоя.

Желательно заделать скол краской, имеющей в составе лак, так как при покрытии им поверх покрасочного слоя место устранения дефекта будет заметно.

Инструменты для устранения сколов

Для устранения дефектов на кузове в автомагазинах продаются специальные наборы. Они включают в себя грунтовку, краску и лак, а также кисточки для нанесения покрытий. Набор для ремонта сколов на кузове располагает большим ассортиментом цветов и позволяет заделать практически любые дефекты и царапины.



При обнаружении незначительных повреждений на кузове машины не стоит оставлять их без внимания. Аккуратное обращение с машиной, а также своевременно проведенный ремонт позволит сохранить лакокрасочное покрытие машины в исправном состоянии более 10 лет.

как убрать сколы на кузове автомобиля!

Каждый автомобилист мечтает получить качественную защиту для своего железного любимца. Как убрать сколы на кузове автомобиля своими руками? Такой вопрос его тоже интересует. При использовании машины часто встречается некачественное покрытие на дороге, жидкий битум, гравий.

Кусочки камней часто прилетают из-под колес попутных и встречных машин и оставляют следы на стеклах и лакокрасочном покрытии. Сколы на авто остаются и после аварий. Их нужно каким-то образом ликвидировать для придания транспортному средству прежнего презентабельного вида. Как убрать сколы на машине? Необходимо разобраться.

Причины и последствия появления сколов

Сколы на автомобиле, вышедшем из ворот завода, неминуемо появляются. Это утверждение особенно относится к дорогам нашей страны.

Любой попавшийся на большой скорости камешек может отколоть кусочек краски.

Иногда капот автомобиля напоминает решето. Внешний его вид теряется, такую машину нельзя продать за хорошую цену.

Машина с нарушениями покрытия теряет презентабельный вид

Но самое главное — кузов становится подверженным разным неприятностям, в том числе и коррозии металла. Если посмотреть на структуру корпуса, можно заметить несколько защитных слоев. Этот пирог состоит из следующих слоев:

• кузовной стали;
• фосфатного;
• грунтовочного;
• базовой эмали;
• автомобильного лака;
• полировочного состава.

Как убрать сколы на кузове? Сначала нужно внимательно осмотреть место повреждения.

Если поражены только 2 — 3 слоя защиты, это просто царапина.

Если глубина достигает грунтовки или самого металла, это очень плохо.

Структура автомобильного покрытия и дефекты

Способы ремонта могут отличаться при глубоких сколах и мелких царапинах.

В первом случае нужно немедленно начинать борьбу, иначе в отверстия попадет вода и начнется коррозия.

Чем больше пройдет времени между получением повреждения и его удалением, тем дороже выйдет приведение покрытия автомобиля в нормальное состояние.

Ремонт повреждений на кузове

Итак, что необходимо знать, начиная ремонт сколов на автомобиле? Как правильно сделать его? Мероприятие производится следующими основными методами:

• реконструкция сколов на автомобиле своими руками может осуществляться полировкой поврежденного участка кузова;
• удаление единичных сколов кузова автомобиля дешевле выполнять с использованием ремонтных тюбиков краски и лака;
• убирать повреждения с большой площади можно после общей грунтовки всей панели.

После нанесения общего слоя грунтовки необходимо обработать и отполировать весь подкрашенный элемент кузова. В некоторых случаях лучше поменять эту деталь полностью.

От мелких поверхностных царапин спасет простая полировка со специальной пастой

Как устранить сколы? Если они очень мелкие, можно воспользоваться специальным карандашом. Он создан на основе полироли или воска, обладает подкрашивающим эффектом. Удалять царапину, которую еще называют паутинкой, нужно начинать с обработки поверхности вокруг нее. Чистым бензином или растворителем убирается вся грязь с поверхности повреждения и рядом с ним.

Можно обработать царапину и полиролью с абразивными составами.

После высыхания состава требуется провести по царапине карандашом. Заделанный участок должен хорошо просохнуть.

Неглубокие сколы или сеть трещинок можно заполнитьспециальным карандашом после предваоительной очистки поверхности обезжиривающим составом

Как закрашиваются сколы своими руками? Широкие повреждения до металла нужно маскировать родной краской. В автомагазинах приобретается для этих целей специальный ремонтный комплект, в который входит флакон с эмалью. Для работы нужно приготовить:

• тонкую кисточку или заточенную спичку;
• обезжириватель;
• антикоррозийный грунт;
• эмаль;
• лак.

Сначала место повреждения тщательно обрабатывается обезжиривателем, в качестве которого можно использовать уайт-спирит. После его высыхания накладывается грунт On-Rust. Он позволит эмали крепко схватиться с кузовом.

Грунт должен хорошо высохнуть, после чего спичкой или тонкой кисточкой наносятся слои краски, затем лака.

Каждый из них обязательно просушивается. Последняя операция — шлифовка шкуркой с очень мелким зерном и полировка специальными пастами. Все работы по удалению сколов на кузове автомобиля рекомендуется проводить в закрытом помещении во избежание попадания пыли на ремонтируемую поверхность.

Даже самый мелкий ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками не обходится без обновления пластиковых деталей. В этих случаях место повреждения обезжиривается, закрашивается и полируется таким же образом, что и на металле. Как закрасить сколы на машине цвета металлик? Вновь нанесенный состав обычно бывает ярче старого покрытия. В этом случае можно покрыть ремонтируемое место акриловым лаком.

Если после высыхания цвет новой краски ярче покрытия, нанесите акриловый лак

А как производится подкраска сколов на автомобиле в холодное зимнее время? Этот вопрос может возникнуть у многих владельцев авто. В эту пору невозможно выполнить все операции по окраске. Поэтому можно лишь посоветовать покрыть повреждение составом «Мовиль». Он законсервирует скол или царапину до наступления тепла. Летом его можно просто смыть соляркой или уайт-спиритом.

Для защиты капота и других частей кузова многие применяют специальную пленку, которая продается в автомагазинах.

Она за счет своей полной прозрачности не меняет цвета машины. Легче, быстрее и дешевле поменять только пленку, чем ремонтировать лакокрасочный слой и проводить полноценное устранение сколов.

Другие способы ремонта ЛКП

Как заделать мелкие сколы краски? Иногда бывает достаточно просто отполировать часть кузова, чтобы отремонтировать испорченное покрытие. Это относится к удалению самых мелких царапин, глубина которых не дошла до грунта и металла.

Восстановление покрытия происходит в 2 приема. Сначала место шлифуется с применением шкурки с очень мелким зерном. Затем производится полировка сколов краски пастой. Делать это нужно аккуратно.

Не требуется ничего закрашивать. Купить все эти приспособления можно в любое время. Для этого стоит только зайти в автомобильный магазин. Подробнее о работах смотрите в этом видео:

Заделывать проблемные места без покраски можно и с помощью тормозной жидкости. Ее наносят на кусок ветоши и растирают на месте появления повреждений. Жидкость данного вида имеет свойство разъедать лак, вследствие чего он обволакивает царапины. Свой автомобиль можно отремонтировать и таким способом.

Ремонт сколов ЛКП авто своими руками с помощью карандаша некоторые владельцы машин считают пустой тратой денег. Дело в том, что в его состав входит некая прозрачная жидкость. Она напоминает автомобильный лак. После нанесения на поверхность царапины она в течение 2 суток должна кристаллизоваться на солнце.

Покраска сколов на автомобиле, доходящих до металла, может производиться с помощью пульверизатора или баллончика с краской.

Возможные ошибки и их устранение

При ремонте могут возникать ошибки.

Они проявятся в виде:

• опыла;
• оседания пыли;
• неравномерности высыхания красочного слоя;
• выступающих пузырьков воздуха;
• возникновения корочки на краске;
• появления рисок и бороздок;
• матового эффекта;
• потеков и пятен;
• жировых пятен;
• непрокрашенных участков.

Опылом называется нанесение краски на предыдущий слой, который еще не просох. Устранить его можно только шлифованием. Оседание пыли бывает при ремонте на открытом воздухе. Избавиться от нее можно после полного высыхания места ремонта путем шлифования верхнего лакового слоя.

Воздушные пузырьки способны появиться под воздействием быстродействующего растворителя или в результате просушки феном.

Убрать их можно шлифовкой. Корочка возникает при густой краске. Устраняется ошибка шлифовкой места ремонта и полировкой. Борозды и риски — это результат использования крупнозернистого материала для обработки. Если слой лакокрасочного покрытия достаточно толстый, можно попробовать отполировать его.

некоторые проблемы можно решить только шлифовкой и последующей полировкой

Матовый эффект возникает при работе в условиях повышенной влажности. Устранить дефект можно только шлифовкой и последующей полировкой. Потеки происходят в том случае, если пришлось подкрашивать слишком жидким веществом.

При работе с краскопультом он поднесен слишком близко к поверхности кузова. Для устранения нужно просто удалить всю краску с места ремонта и нанести новую.

Жировые пятна — следствие того, что поверхность не была обработана специальным составом. Исправить эту ошибку можно только повторным перекрашиванием. Таким же способом устраняется непрокрас.

Заключение по теме

Даже профессиональные водители с большим стажем не гарантированы от совершения ошибок за рулем. Эти недочеты приводят к появлению на деталях кузова повреждений различного характера. Если они мелкие, то заделка сколов возможна своими руками.

Достаточно просто обработать места повреждения обезжиривателем и подкрасить сколы эмалью и лаком, затем отполировать это место.

Закрашенный участок сначала нужно хорошенько просушить, затем отшлифовать и в последнюю очередь отполировать. Покрасочный раствор можно купить в автомагазине. Он часто входит в состав ремонтного набора.Подробнее о том, как убрать «жуков» с авто смотрите в этом видео:

Не обращать особого внимания на мелкие повреждения на капоте и на других частях автомобиля — вариант неправильный. Это может привести к коррозии металла и к более дорогому ремонту. Лучше сразу устранить мелкие недостатки.

При правильной работе подкрашенный участок будет практически незаметным со стороны. Автомобиль снова приобретет презентабельный внешний вид.

Иногда после проведенного ремонта на красочном слое появляется вздутие. Оно считается свидетельством неправильной покраски. Под красочный слой попадает мелкий пузырек воздуха, который разрывает покрытие. На месте вздутия обязательно образуется очаг коррозии.

Потратьте усилия на ремонт покрытия и ваше авто засияет как новое!

Бороться с такими очагами нужно немедленно. Нужно вскрыть пузырек родной краски. Затем с места вздутия она удаляется полностью. Оставшийся красочный слой должен крепко держаться. Участок покрывается грунтом и обрабатывается эмалью. Наносить ее лучше в несколько слоев, затем отшлифовать неровности и отполировать.

Похожие статьи

 

Как быстро удалить мелкие сколы на кузове автомобиля

Во время постоянного пользования автомобилем, есть шанс появления маленьких проблемных участков лакокрасочного покрытия. К данным проблемам относятся маленькие царапины, сколы небольшого размера. Они появляются благодаря внешнему воздействию. В случае если человека беспокоят данные проблемы, если он хочет, чтобы его автомобиль выглядел идеально. Данная статья написана специально для него.

Основные проблемные места

На всех автомобилях хоть на легковушке, хоть на большом внедорожнике, самым проблемным местом является бампер спереди, а также часть капота. Маленькие камни, грязь, которые летят машину с других, едущих навстречу машин, попадают в основном на эти части машины.

Если машина человека постоянно ездит по плохим дорогам, на которых большое количество гравия и маленьких камней, повреждение можно найти на порогах, и иногда даже на дверях. Но, как всегда, все зависит от того, насколько человек заботится о своей машине.

Например, если человеку приходится часто выезжать в природные зоны, повреждения могут появиться на крыльях автомобиля. Эти повреждения появляются потому, что на природе большое количество веток, которые царапают машину в данных местах.

Как удалить сколы на автомобиле

Чтобы лишить автомобиль данных проблем, не обязательно обращаться к мастеру.

• во-первых, это обойдется в большую сумму;
• во-вторых, заберёт достаточно большое количество времени.

Если иметь небольшой набор инструментов и косметических средств, данную работу можно выполнить самостоятельно не хуже мастера.

Что потребуется для удаления сколов

1. Мелкозернистая шлифовальная бумага. Наилучшим вариантом будет взять 2 вариации данного инструмента с зернистостью 1500 единиц и 2.000.
2. Полировочные пасты, которые следует выбирать подороже потому, что эффект данные пасты дают гораздо лучше, чем более дешевые.
3. Реставрационный карандаш его следует выбирать под цвет кузова машины.

После того как данные материалы, инструменты будут у человека в руках, он может начинать выполнять работу.

Работа, которую следует проделать

Начинается все с того, что следует вымыть места повреждения, пользуясь растворителем или моющим средством. Затем следует высушить это место. После этого следует оценить степень повреждения. В случае если царапина или скол неглубокие и не прошли до металла это хорошо. Но если все же краска снята до металла, придется выполнить достаточно сложную работу.

В случае если царапина не доходит до металла, следует использовать полировочную пасту и втирать круговыми движениями на месте скола. Следует не давить и следить чтобы покрытие не было перегретым.

Важно. Нужно использовать два вида полировочной пасты: мелко абразивную и финишную.

Если все же так случилось, что краска снята до метала, сперва следует почистить железо от коррозии. Как только следов ржавчины нет, место нужно покрыть нитрошпатлевкой. Когда она высохнет, используется шлифовальная бумага и с водой затирается место круговыми движениями.

Важно.Следует для начала использовать бумагу с зернистостью 1500, а затем с 2000 единиц.

После проделанной работы, применяем реставрационный карандаш. Потом следует проделать работу, описанную в первом варианте скола.
Таким образом, применяя данные советы можно не только вернуть машине ее изначальный вид, но и сэкономить деньги на ремонте у мастера.

Как удалить сколы на кузове автомобиля

На автомобиле очень часто появляются царапины и сколы — это может произойти из-за ряда разных причин. Камни, вылетающие из-под колёс вашего авто либо любого транспортного средства, проезжающего мимо, кусты и ветки деревьев, которые можно задеть, машину могут поцарапать на стоянке неаккуратные автолюбители, или хулиган, проходя, проведёт гвоздём, а также в случае дорожно-транспортного происшествия. Любое повреждение лакокрасочного покрытия нужно удалять вовремя. Иначе может появиться ржавчина, что повлечёт за собой коррозию металла.

Способы удаления сколов на автомобиле

Есть несколько способов, как убрать сколы на машине. Покрытие состоит из нескольких слоёв, которые включают в себя грунт, автомобильную эмаль и покрытие из лака. Глубина повреждения может задеть как верхний слой, так и распространиться до грунтового покрытия. Как убрать сколы на кузове автомобиля? Устранение этих повреждений осуществляется по-разному. Самое первое, что нужно сделать при любом способе — это помыть машину с помощью специального автомобильного шампуня, чтобы удалить с его поверхности всю грязь и пыль.

Когда повреждён на кузове только верхний слой лака, удалить неисправность можно своими руками с помощью полировки дефектного участка. Истончается только защитный слой на глубину повреждения, а дефект будет невозможно заметить. Для того чтобы быстро замаскировать царапину, можно воспользоваться корректором с воском или гелем. Когда повреждения серьёзные, но не задевают грунт, заделать их можно с помощью окрашивания детали, на которой обнаружен дефект. Если повреждения затронули металл, их можно откорректировать с помощью обезжиривателя, грунтовки и краски. В качестве обезжиривателя можно использовать уайт-спирит, бензин или даже средство для мытья посуды. Но лучше такие повреждения убирать в профессиональном автомобильном сервисе, чтобы работы выполнял мастер.

Мелкие царапины и сколы

Перед обработкой неглубоких повреждений очистите поверхность абразивной пастой

Как заделать сколы на машине своими руками? Для того чтобы удалить небольшие и не сильно углублённые царапины и сколы самостоятельно, потребуются полировочные пасты разных видов, губки, тряпки из микрофибры. Для выполнения работ необходимо тщательно помыть обрабатываемую поверхность, потом на губку наносим сначала крупнозернистую абразивную пасту и втираем в повреждённое место, поверхность становится чуть более матовой, повреждение на ней пропадёт, остатки пасты убираем сухой тряпкой. С помощью полироля своими руками добиваемся блеска. Полировку можно проводить специальной полировочной машинкой или вручную с помощью тряпки из микрофибры. Таким способом часто пользоваться нельзя, так как он может повредить слой лака через несколько раз. Также можно воспользоваться корректорами, которые содержат воск или гель. Восковый карандаш позволяет заделать скол, а излишки воска удаляют с помощью салфетки из микрофибры. Карандаш с воском нужно будет использовать после каждого посещения автомойки. Корректор с гелем выглядит как фломастер или тюбик. Он наполнен краской из акрила, которая собой заполняет царапины и затвердевает и становится незаметной. Если повреждение на кузове глубокое, необходимо аккуратно провести операцию несколько раз. Гель хорошо затвердевает и становится более прочным. Есть вероятность того, что покрытие неплотно прилегает к сколу и образуется ржавчина и коррозия. Использование корректоров для обработки кузова не составляет никакой сложности.

Устранение сколов и царапин средней тяжести

Когда не повреждён слой грунта, для устранения царапин и сколов используют покраску автомобиля. Дефекты быстро можно удалить своими руками при помощи маркера с автоэмалью. Сложно гарантировать цвет, чтобы он максимально был приближен к оттенку исходного тона, который изменился за время эксплуатации. Для проведения подбора краски существуют палитры, которые есть практически во всех магазинах, торгующих автокрасками. В автосалон необходимо взять любую деталь автомобиля, она будет использоваться как образец для подбора оттенка эмали. Очень часто берут с собой крышку от бензобака, её прикладывают к палитре и это помогает в выборе оттенка краски. Также можно подобрать цвет с помощью компьютерной программы, которая практически со стопроцентной точностью подберёт тон краски. После подбора цвета вы можете покрасить кузов самостоятельно или оставить на окраску в салоне.

Устранение глубоких повреждений до металла

Чтобы заделать повреждения на кузове, которые уже дошли до металла, займёт больше времени и потребует больше усилий. Работы по удалению сколов на автомобиле нужно проводить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Необходимо очистить место скола от всех загрязнений и ржавчины, с использованием наждачной бумаги, потом проводим обезжиривание очищенного участка. Деталь нужно выровнять, место скола зашпаклевать и выровнять поверхность. На металл обязательно наносим слой антикоррозийного грунта, особенно если работы проводим осенью и зимой, и даём высохнуть. Если пытаться высушить автомобиль искусственным способом, покрытие может вздуться. Грунт покрываем несколькими слоями краски. В конце наносим слой лака. Но лучше для проведения таких работ обратиться в автомастерскую и доверить работу профессионалам. Это обойдётся дороже, чем выполнять работы своими руками, но вы сможете получить более качественный результат.

Профилактика против появления мелких повреждений на кузове автомобиля

Если заранее выполнить работы по защите кузова автомобиля от внешних повреждений, то в дальнейшем восстановление покрытия обойдётся дешевле. Есть несколько вариантов защиты:

1. Полироль, который образует защитную плёнку поверх слоя краски. Они бывают тефлоновые, срок защиты три месяца. Эпоксидные полироли защищают до 12 месяцев. Нанополирование даёт результат в течение 36 месяцев.
2. Жидкое стекло (силикатный клей). Очень хорошо ложится на лакокрасочное покрытие и служит защитой примерно 36–38 месяцев, нанести его можно вручную и потом произвести полировку мягкой тканью.
3. Жидкий чехол, самый дешёвый способ, получается как будто резиновая плёнка, которую со временем легко снять.
4. Защитная плёнка наносится на аккуратно и тщательно очищенную поверхность, которая обработана специальным раствором. Она держится несколько лет, на неё можно нанести рисунок и это обойдётся дешевле, чем аэрография.
5. Чехол из ткани. Устанавливается только на капот, делается на заказ для определённого автомобиля.

Придерживаясь перечисленных рекомендаций, вы надёжно защитите кузов своего авто от различного рода повреждений.

Напишите нам, если статья оказалась полезной.

Ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками

Содер­жа­ние:

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим, как убрать сколы на авто­мо­биле сво­ими руками.

Мно­же­ство ско­лов от кам­ней выгля­дят ужасно, осо­бенно на авто­мо­би­лях тём­ного цвета. Ещё хуже то, что сколы нару­шают защит­ное лако­кра­соч­ное покры­тие и спо­соб­ствуют появ­ле­нию ржав­чины в этих местах. Через неко­то­рое время ржав­чина может уве­ли­читься в глу­бину и в диа­метре и её будет сложно убрать (см. ста­тью об устра­не­нии кор­ро­зии), поэтому сколы лучше всего ремон­ти­ро­вать как можно быст­рее с момента их появ­ле­ния.

Почему появляются сколы на автомобиле?

Сколы появ­ля­ются из-за летя­щих при дви­же­нии кам­ней, кото­рые выле­тают из-под колёс дру­гих машин. Чем боль­шую дистан­цию Вы дер­жите от дру­гих авто­мо­би­лей, тем меньше ско­лов будет воз­ни­кать.

Камни не выле­тают из-под колёс дру­гих машин как пули, они про­сто немного под­ни­ма­ются вверх и не имеют боль­шого уско­ре­ния. Всю силу удару, из-за кото­рого воз­ни­кает скол, при­даёт ско­ро­сть Вашего авто­мо­биля. Таким обра­зом, чем быст­рее Вы едете и чем меньше дистан­ция, тем больше веро­ят­но­сть воз­ник­но­ве­ния ско­лов краски.

Виды сколов и устройство лакокрасочного покрытия

У совре­мен­ных авто­мо­би­лей краска может быть само­сто­я­тель­ным защит­ным покры­тием (акри­ло­вая краска без лака) или краска, покры­тая лаком (база+лак). Если быть более точ­ным, то сна­чала на металл нане­сён грунт, а потом база (тон­кий слой, при­да­ю­щий цвет) и лак (самый тол­стый слой, даю­щий защиту).

Сколы могут быть трёх типов – повре­жде­ние только лака (если краска покрыта лаком), повре­жде­ние лака и краски до грунта и повре­жде­ние всех слоёв до металла.

Что требуется для ремонта сколов?

• В зави­си­мо­сти от вида ско­лов и типа краски могут потре­бо­ваться раз­ные мате­ри­алы и ком­по­ненты. Это может быть как кор­рек­тор царапин/сколов (для ско­лов очень малень­кого раз­мера), так и фла­кон с крас­кой, подо­бран­ной по коду, грунт по металлу и лак в таком же фла­коне (для кра­сок, покры­тых лаком). Также может исполь­зо­ваться краска с аэро­золь­ного бал­лон­чика, что имеет опре­де­лён­ные осо­бен­но­сти, кото­рые мы рас­смот­рим ниже.

Рисо­валь­ные кисточки с ост­рым кон­чи­ком лучше под­хо­дят для запол­не­ния ско­лов крас­кой, чем кисточка, при­креп­лён­ная к пробке фла­кона.

• Кисточки, постав­ля­е­мые с фла­ко­ном для краски, исполь­зу­е­мой для под­кра­ши­ва­ния, обычно изго­тав­ли­ва­ются из пла­стика. Они не впи­ты­вают и не удер­жи­вают нор­мально краску и «захва­ты­вают» боль­шую пло­щадь при нане­се­нии краски, поэтому неудобны при ремонте малень­ких ско­лов. Лучше купить малень­кую кисточку для рисо­ва­ния с нату­раль­ной щети­ной и тон­ким кон­чи­ком. Это облег­чит задачу закраски ско­лов, так как даёт луч­ший кон­троль. Кон­чик кисточки дол­жен иметь форму в виде V, чтобы удер­жи­вать каплю краски. Кисточки можно купить раз­ных раз­ме­ров от самой малень­кой, до 5 мм. Они при­го­дятся для запол­не­ния крас­кой ско­лов раз­ного раз­мера.

Шли­фо­валь­ная бумага P600 / P800 , накле­ен­ная на сти­ра­тель­ную резинку каран­даша для удоб­ства обра­ботки краёв скола боль­шого раз­мера.

• Для под­го­товки ско­лов сред­него и боль­шого раз­мера к ремонту и для сгла­жи­ва­ния краски, кото­рой запол­нен скол, нужно при­го­то­вить шли­фо­валь­ную бумагу P600 / P800 , P2000 . На сти­ра­тель­ную резинку, нахо­дя­щу­юся на конце каран­даша можно при­кле­ить суперк­леем шли­фо­валь­ную бумагу P600 или P800 (можно выре­зать или сде­лать при помощи дыро­кола). Таким мини шли­фо­валь­ным бло­ком будет удобно сгла­дить края у ско­лов сред­него и боль­шого раз­мера и, при необ­хо­ди­мо­сти, счи­стить ржав­чину внутри скола. Для вырав­ни­ва­ния высох­шей краски после запол­не­ния скола можно исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бумагу P2000 , обёр­ну­тую вокруг школь­ного ластика.
• Абра­зив­ная поли­ро­валь­ная паста для вос­ста­нов­ле­ния блеска, в слу­чае, если решили при­ме­нить вырав­ни­ва­ние излиш­ков краски шли­фо­ва­нием.

Как убрать сколы на автомобиле?

• Вни­ма­тельно осмот­рите кузов авто­мо­биля и най­дите места, где есть сколы. Боль­шин­ство ско­лов обычно нахо­дятся на перед­ней части авто­мо­биля, рядом с фарами и решёт­кой ради­а­тора. Также сколы могут быть на зер­ка­лах и ниж­ней части две­рей.
• Если сколы очень малень­кие, то можно исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный каран­даш (кор­рек­тор) похо­жего цвета. Сколы сред­него и боль­шого раз­мера не полу­чится отре­мон­ти­ро­вать кор­рек­то­ром, для этого тре­бу­ется краска.
• Перед нача­лом ремонта ско­лов отмойте и высу­шите поверх­но­сть кузова.
• Для боль­ших ско­лов исполь­зуйте шли­фо­валь­ную бумагу P600 или P800 , чтобы сгла­дить его края и вычи­стить поло­сть (для удоб­ства исполь­зуйте ластик на каран­даше с при­кле­ен­ной шли­фо­валь­ной бума­гой). Ско­шен­ные края скола поз­во­лят более плавно и надёжно рас­течься краске. Полу­чится плав­ный пере­ход от ста­рой краски к новой и гра­ница скола будет менее замет­ной после высы­ха­ния краски. Можно немного «захва­тить» область вокруг скола. Если внутри остался грунт, нужно поста­раться не счи­стить его.

• Если на машине несколько ско­лов, а опыта их ремонта нет, то для начала ремонта лучше выбрать скол в наи­менее замет­ном месте.
• Если скол про­хо­дит сквозь все слои покры­тий до металла, то перед крас­кой нужно нане­сти грунт и дать ему высох­нуть. Он помо­жет уве­ли­чить адге­зию, и краска будет дер­жаться надёж­нее.

• Краску перед при­ме­не­нием нужно хорошо пере­ме­шать, так как это может вли­ять на её цвет. Поме­стите неболь­шое коли­че­ство краски в какую-нибудь тару, откуда будет удоб­нее её взять кисточ­кой или зубочисткой/спичкой.
• Если тем­пе­ра­тура окру­жа­ю­щего воз­духа низ­кая, то нужно исполь­зо­вать фен, чтобы нагреть поверх­но­сть. Краска должна легко рас­те­каться внутри скола. Поло­сть скола можно запол­нить поэтапно, раз за разом. Чтобы уско­рить высы­ха­ние краски между сло­ями также исполь­зуйте фен.

• Краску внутрь скола нужно нано­сить от цен­тра к краям. Оку­ните самый кон­чик кисточки или зубо­чистки в краску так, чтобы на кон­чике сфор­ми­ро­ва­лась малень­кая капля. Поме­стите эту каплю в центр скола. Боль­шие сколы нужно запол­нять поэтапно. Сна­чала нане­сти один слой, подо­ждать не менее 30 минут, потом нане­сти вто­рой слой. Таким обра­зом, нужно запол­нить всю поло­сть скола и так, чтобы она была выше уровня всей при­ле­га­ю­щей плос­ко­сти. Краска немного ося­дет после высы­ха­ния, поэтому её нужно нано­сить больше, чем нужно.
• Излишки краски после высы­ха­ния необ­хо­димо шли­фо­вать с водой шли­фо­валь­ной бума­гой P2000 , обя­за­тельно с твёр­дым бло­ком (можно для этого исполь­зо­вать ластик). Про­сто шли­фо­валь­ной бума­гой не полу­читься выров­нять краску до уровня всей поверх­но­сти.

• При шли­фо­ва­нии будет понятно, на одном ли уровне нахо­дится отре­мон­ти­ро­ван­ный скол. Для этого нужно, чтобы вода высохла после шли­фо­ва­ния. Поверх­но­сть должна быть рав­но­мерно мато­вой. Если оста­лось углуб­ле­ние, то краску или лак можно доба­вить и после пол­ного высы­ха­ния отшли­фо­вать.

• Если Вы вырав­ни­вали сколы шли­фо­ва­нием, то для вос­ста­нов­ле­ния блеска краски нужно исполь­зо­вать поли­ро­валь­ную пасту со спе­ци­аль­ным поли­ро­валь­ным кру­гом, либо поли­ро­валь­ную сал­фетку. Можете про­чи­тать подроб­ную ста­тью “поли­ровка кузова сво­ими руками”.

• Неко­то­рые цвета более заметны после ремонта ско­лов, чем дру­гие. На машине крас­ного, чёр­ного, белого, синего, зелё­ного цвета доста­точно легко сде­лать сколы неза­мет­ными. Свет­лые «метал­лики» и «пер­ла­мутры» гораздо более заметны после ремонта.

Ремонт сколов с применением лака

• Лак при­ме­ня­ется, когда ремон­ти­ру­ется скол на машине, покры­той крас­кой с лаком. Лак при­даёт основ­ную защиту поверх­но­сти.

• Если пла­ни­ру­ете нано­сить лак, то, запол­няя скол крас­кой, нужно оста­вить место для лака.

• Каж­дый слой лака дол­жен про­сох­нуть не менее 30 минут перед нане­се­нием после­ду­ю­щего.
• Неко­то­рые краски, кото­рые про­да­ются для ремонта ско­лов, могут быть сме­шаны с лаком, тогда нано­сить лак поверх не тре­бу­ется.

Ремонт сколов краской из аэрозольного баллончика

Если исполь­зу­ете краску с бал­лон­чика, то тща­тельно взбол­тайте её и рас­пы­лите в неболь­шую ёмко­сть. Далее намок­ните зубо­чистку или кисточку в краску и рас­пре­де­лите краску внутри скола, начи­ная с сере­дины. Повто­рите нане­се­ние краски с про­ме­жут­ками для сушки. В итоге, краска должна быть чуть выше общей поверх­но­сти, так как она после пол­ного высы­ха­ния ося­дет. Можно на этом этапе закон­чить, либо про­дол­жить вырав­ни­ва­ние нане­сён­ной краски шли­фо­ва­нием. Это лучше делать через 1–2 дня, в зави­си­мо­сти от тол­щины краски и тем­пе­ра­тур­ных усло­вий.

Как защитить автомобиль от сколов?

Один из мето­дов защиты от ско­лов – исполь­зо­ва­ние защит­ной плёнки (такой, как 3M VentureShield) на местах, наи­бо­лее под­вер­жен­ных ско­лам. Она про­зрач­ная и доста­точно тол­стая и мяг­кая, чтобы отра­зить удары кам­ней, но со вре­ме­нем жел­теет.

Дру­гой спо­соб защиты капота от ско­лов – спе­ци­аль­ная пла­сти­ко­вая накладка. Её недо­ста­ток заклю­ча­ется в том, что неко­то­рые камни, кото­рые попа­дают по ней, могут, как на трам­плине, под­ни­маться и попа­дать по крыше.

Сколы или царапины на авто — как устранить?

С течением времени, при эксплуатации, практически в любых условиях, на автомобиле появляются мелкие дефекты кузова или бамперов в виде царапин и сколов. Данные повреждения краски являются не только недостатками с эстетической точки зрения, но и представляют практическую опасность для кузова автомобиля. Поэтому, желательно как можно быстрее устранить появившиеся сколы. Это убережет кузов автомобиля от пагубного воздействия коррозии. Иногда, даже небольшой скол, который практически незаметен окружающим, но зная о нем, Вам он постоянно «режет» глаз, причиняя постоянный дискомфорт. Возможно ли самостоятельно устранить сколы на авто? Да, возможно, и это не требует высокой квалификации или больших финансовых затрат.

Конечно, существует самый простой вариант — обратиться к специалистам. Однако, такая, вроде бы простая операция может стоить довольно дорого, или же качество будет, как говорится, еще хуже чем было, то есть еще заметнее. Такое тоже часто бывает и потом приходится платить повторно и больше, для исправления того что Вам наделали. Выбор за вами — если есть деньги и нет желания возится то лучше не экономить, а сразу обратиться в приличную фирму. Далее статья для тех, кто хочет и может сделать мелкий ремонт своего авто самостоятельно.

При большом количестве повреждений не имеет смысла производить точечный кузовной ремонт. Ведь в таком случае ваш капот или бампер покроется пятнами или точками с немного иным цветом, а сам процесс точечного ремонта будет довольно долгим и трудоемким. В таком случае лучше покрасить полностью всю кузовную деталь. Процесс покраски достаточно сложен, но и его можно выполнить самостоятельно. Однако, будет ли это качественнее и дешевле — решать Вам. Так как для этого уже понадобятся специальные инструменты, материалы и навыки.

Если сколы небольшие и их не очень много и нет коррозии металла — это как раз то, что можно довольно просто устранить самостоятельно.

Для защиты кузова автомобиля от воздействий окружающей среды производителями используется многослойная защита, представляющая собой сочетание нескольких различных материалов. Упроченная структура подобного покрытия показана на рисунке. В современных автомобилях железо предварительно подвергается дополнительной защите — оцинковке. Толщина и качество может быть разное.

Поэтому, приступая к ремонту, можно выделить как минимум два вида мелких повреждений лакокрасочного покрытия авто:

• затронувшие железо;
• не достигшие железа.

Дело в том, что в каждом из этих случаев восстановление ЛКП правильно производить по-разному. Если повреждение затронуло только лак и краску, например неглубокая царапина, для его устранения достаточно обработать участок полиролью. В том случае, если нарушение ЛКП оказалось более глубоким, поврежденным железо, ремонт будет немного сложнее.

Существует несколько различных подходов, касающихся того, как правильно закрасить сколы на машине, причем у каждого из них есть свои сторонники и противники. Но в любом случае на место повреждения наносится краска, которая над ним образует своеобразный купол, и его необходимо обработать полиролью для выведения на общий уровень имеющегося ЛКП. Это сделает отремонтированное место менее заметным. На заметность наиболее влияет точность подбора краски.

Рассмотрим наиболее распространенные способы устранения сколов и царапин:

1. Полироль, антицарапин, полировочные пасты.

Способны убрать царапины сколы на машине, которые задевают только лаковую поверхность автомобиля и не доходят до краски. Эти средства зачастую имеют абразивные вещества в своем составе, благодаря которым затирается верхний слой лака и поверхность, выравниваясь, снова становится якобы гладкой и блестящей.

Полироли подбирают в зависимости от величины царапины. Но увлекаться этими средствами не стоит, поскольку можно снять слой лака полностью.

2. Восковый карандаш, цветообагащенная полироль

Позволяют производить удаление царапин с авто, которые задевают не только лак, но и слой краски. Эти средства заполняют поврежденную поверхность, тем самым защищая ее от коррозии.

Кроме плюсов, эти средства имеют весомый недостаток: после длительного воздействия воды они смываются, а также если у вас не стандартный цвет автомобиля (черный, белый или красный), а, к примеру, – салатовый с эффектом металлик, то царапина все равно будет видна.

3. Реставрационный карандаш

Устраняет самые серьезные царапины и сколы на машине, которые дошли до металла или грунта. Реставрационный карандаш представляет собой тубу с автомобильной краской и кисточкой.

Цвета, обычно, подбираются по коду цвета автомобиля. Карандаш для удаления царапин является самым надежным средством из тех, что мы рассмотрели, поскольку краска не смывается и защищает автомобиль от коррозии. Единственный нюанс – это средство в некоторых конкретных случаях сложно подобрать, так как не все кодированные краски автомобилей есть в карандашах. В таких случаях цвета подбираются наглядно по каталогу с реальными выкрасками.

4. Краска

Если скол совсем небольшой, возьмите спичку или зубочистку и нанесите каплю краски на вымытое и сухое место скола. Когда краска немного застынет, можно разровнять ее с помощью небольшой кисточки. Краска подбирается по номеру авто у колористов или по детали автомобиля (например лючек бензобака). Со временем краска немного вігорает, поєтому способ подбора по детале авто более предпочтителен.
Так же необходимо немного лака и отвердителя к нему, В нужных пропорциях смешиваем краску с лаком и отвердителем. Подкрашиваете с небольшим запасом. После высыхания, как минимум, сутки, полируется профессиональной полиролью 3М, Можно перед полировкой подравнять наждачкой двухтысячной.

5. Если скол добрался до металла и стал причиной коррозии

В данном случае ремонт скола будет более сложным и долгим, так как необходимо убрать начавшиеся процессы коррозии и распространения ржавчины. Для этого нужно воспользоваться традиционным кузовным ремонтом, который удалит ржавчину и позволит локально закрасить деталь без видимых отличий от остального кузова.

Для устранения подобного скола вам потребуется наждачная бумага зернистостью 600, 800 и 1000, возможно, шпаклевка, грунтовка и краска, а также инструменты для их нанесения, растворитель для обезжиривания. Процесс работы в данном случае выглядит следующим образом:

• Вначале необходимо произвести зачистку локального места скола на автомобиле, с учетом возможного распространения коррозии под краской.
• Ржавчину необходимо вычестить до металла, затем поверхность промыть и обезжирить. Места, где было произведено удаление коррозии желательно обработать грунтовкой. Можно использовать акриловый двухкомпонентный грунт из баллончика. Его потребуется для данных работ несколько капель. Тонкой кисточкой либо заточенной спичкой наноится на металл. Через 10-15 минут необходимо нанести второй слой. После этого ждут около 2 часов до полного высыхания грунта либо ускоряют его путем прогрева.
• При необходимости нанесите шпаклевку, дайте ей высохнуть и с помощью 600 и 800 наждачной бумаги приведите поверхность в соответствие с требованиями.
• Снова обезжирьте поверхность и, при необходимости, нанесите грунтовку, которую затем нужно замыть с помощью 1000 наждачной бумаги и воды.
• После этого происходит окончательное обезжиривание и покраска кузовной детали или места скола.

Краска наносится с помощью маркера или кисточки — данная операция требует некоторой внимательности. Не желательно накладывать краску толстым слоем, лучше несколько раз, но тонко и аккуратно. Работать лучше всего в гараже или в тени, а не «на прямых солнечных лучах». Если участок достаточно большой, применяется распылитель или балончик. Во время покраски таким способом будьте внимательны, чтобы не зацепить распылением другие места вашего автомобиля. Для этого можно ипользовать малярный скотч и старые газеты. После полного высушивания краски можно провести полировку.
Многие также наносят автомобильный лак, считая, что такой шаг улучшит визуальное качество покраски машины. Однако, под лаком, любая разница в краске становится более заметной, потому применять лак желательно только при идеально подобраной краске, или не использовать его при небольшом локальном ремонте.

6. Специальные наборы для устранения сколов, например, по технологии Dr. ColorChip

По технологии Dr.ColorChip краски, используемые при локальном ремонте, отличаются по своему составу от традиционных ремонтных комплектов, подбираемых по цветовому коду автомобиля. Формула материалов Dr. ColorChip обеспечивает возможность быстрого высыхания краски, без использования камер и других сушек. Для удаления излишков краски используются раствор Dr. Colorchip Sealac, который наносится на салфетку и полируется вручную до полного удаления лишней краски, затем разводы от раствора SealAct стираются полотенцем из микрофибры.

Все необходимое идет в комплекте. Довольно быстро и просто — цена вопроса — узнавайте в интернете. Отзывы — различные, часто не попадают в цвет. Если выберете этот вариант, почитайте дополнительно по форумах.

Естественно, от всех перечисленных выше, методов и средств для удаления сколов и царапин, не стоит ожидать полностью идеального результата. Но если сравнивать соотношение цены-качества и трудозатрат, то это довольно эффективные методы и подходят в большинстве случаев.

dsychuk › Блог › Ремонт сколов и царапин на кузове автомобиля своими руками.

Определение кода краски.
Код краски, которой окрашен Ваш автомобиль, зафиксирован на табличке c данными автомобиля, которая расположена нa полу в задней чacти бaгaжникa cлeвa (могут быть вариации в зависимости от модели). Так же код краски можно найти при помощи оригинальной программы поиска запчастей ETKA по VIN — коду.

Ниже приведена таблица с кодами красок, используемых на Шкода.

Пошаговая инструкция: подкрашивание сколов на автомобиле

При езде на автомобиле, на поверхности кузова появляются небольшие царапины и сколы. Они портят внешний вид транспортного средства, и являются очагом появления коррозии. Ну а ржавчина разрушает кузовное покрытие автомобиля. Чтобы решить проблемы, нужно знать, как подкрасить сколы на машине самому.

Подготовка к локальной покраске

Мелкие сколы и царапины, устранить самостоятельно достаточно просто. Однако перед проведением восстановления лакокрасочного покрытия на небольших участках, нужно провести подготовку:

• Отогнать автомобиль в отапливаемое и хорошо освещенное помещение.
• Вымыть и обезжирить обрабатываемую поверхность. При этом, в качестве обезжиривателя нельзя использовать бензин, так как он может повредить лакокрасочное покрытие кузова. Для нанесения используют безволокнистую ткань.
• После обезжиривания на небольшие дефекты наносятся красящие составы (их применяют для покраски сколов) или используют специальный карандаш для удаления царапин, ну а вокруг крупных повреждений производят шлифовку, место обрабатывают грунтовкой. В некоторых случаях, используют шпатлевку для выравнивания небольших вмятин.

По завершению подготовительных работ, приступают непосредственно к восстановлению краски на автомобиле.

Мелкие повреждения достаточно легко удалить своими руками в домашних условиях.

Варианты закраски

При закрашивании сколов на автомобиле, нужно определить характер повреждения. Если это неглубокие дефекты, то можно воспользоваться полировочным средством, либо карандашом. После обработки поверхности, места повреждений практически незаметны. Если сколы имеют углубление, то процесс восстановления осуществляют следующим образом:

• На подготовленную поверхность наносят грунтовочный материал.
• На высохшую грунтовку наносят краску, идентичную той, которой окрашен кузов транспортного средства.
• После окрашивания накладывают небольшой слой лака, он скрывает художественные дефекты, и делает подкрашенную область практически незаметной. Ну а обработка участка слоем воска, придаст ему глянцевый блеск.

Чтобы верно подобрать оттенок краски, обращаются к услугам колориста. Однако код оттенка можно узнать из технической документации к автомобилю.

Много сколов на одной детали

Если на одной детали образовалось много сколов, точечная покраска не поможет решить проблему. Нанесенное кисточкой красящее вещество, будет достаточно заметным. Для более эффективного ремонта, выполняют локальную покраску кузова.

Деталь демонтируют, моют и обежиривают. После высыхания, ее полностью шлифуют полировальной машинкой (сначала используют крупнозернистые диски, после их меняют на мелкое зерно). Некоторые участки обрабатывают наждачной бумагой. На поверхность наносят кислотную грунтовку. После ее высыхания наносят акриловый грунтовочный материал. Если деталь имела повреждения, поверх акрила необходимо нанести эпоксидную грунтовку, она придает поверхности механическую прочность.

После высыхания грунтовки, деталь можно покрасить. Окрашенную часть кузова, после высыхания краски, наносят лак. В завершение работ по восстановлению ЛКП место ремонта полируют.

Если корпусную деталь нельзя демонтировать, целые участки кузова автомобиля оклеивают газетой и малярным скотчем.

Мало сколов без коррозии

Если часть автомобиля покрыта небольшим количеством мелких сколов, и нет следов появления коррозии, то можно подкрасить сколы на ЛКП авто своими руками. Это не займет много времени и сил.

Подкраску сколов выполняют мягкой художественной кистью, после наносят лак или эмаль. Так избавляются от неглубоких повреждений. Если же сколы имеют углубления, тогда, алгоритм восстановления выглядит следующим образом:

• Подготавливают поверхность к проведению работ.
• Наносят грунтовку на скол, дают ей высохнуть. Шлифуют.
• Красят восстановленное место, наносят лак.

Только влажной шлифовкой можно идеально выровнять обрабатываемую поверхность. Для этого участок сбрызгивают водой.

Скол стал причиной появления ржавчины

Если долгое время не обращать на повреждения ЛКП, возникает коррозия металла. Убрать карандашом ржавчину с кузова нельзя. При появлении коррозии, потребуется ее удалить, и только после этого, приступать к устранению сколов. Алгоритм выполняемых работ выглядит следующим образом:

• Поврежденный участок зачищается до металла. Это касается как больших повреждений, так и малых.
• Место, пораженное ржавчиной, обрабатывается нейтрализатором коррозии и обезжиривается.
• На поверхность наносят грунтовку, шлифуют, покрывают лакокрасочным покрытием, и полируют.

При наличии вмятин, их нужно устранить. Для этого используют специальные вытягивающие приспособления и автомобильную шпатлевку.

Цвет автомобиля металлик или перламутр

Чтобы закрашенное место не было заметным, нужно правильно подобрать цвет. Для этого, нужно знать, как определить оттенок:

• Первый способ заключается в изучении документации автомобиля. В техническом паспорте транспортного средства, указывается код покраски, по нему можно отыскать красящий материал нужного оттенка.
• Если документация к авто недоступна, нужно демонтировать крышку бензобака и отправиться в магазин. Там по цвету подбирают нужную краску.
• Альтернативным вариантом станет использование услуг колориста. Специалист по специальным шаблонам подберет точный оттенок цвета.

Покраска поверхности автомобиля производится из краскопульта, либо баллончика. Краску наносят на высушенную обезжиренную поверхность в сухом закрытом помещении. Если при окрашивании на обрабатываемый участок попадет пыль или влага, покраска будет испорчена. После подкрашивания кузовов, с типом цвета металлик или перламутр, выполняют полировку, которая практически полностью маскирует восстанавливаемый участок.

Как довести поверхность до идеала

Подкрашенные участки после высыхания заметны невооруженным глазом. Чтобы исправить этот дефект, их нужно отполировать. Данная операция выполняется с помощью шлифовальной машинки и специального молочка.

Способы полировки кузова автомобиля после покраски имеют ряд нюансов:

1. Шлифовка выполняется размоченной в воде наждачной бумагой с зернистостью Р1000.
2. Следующий шаг – использование шкурки с более мелким абразивом Р2000.
3. На месте полировки образуется матовая и гладкая поверхность. Для придания блеска полируют шлифовальной машинкой с крупноабразивной пастой.
4. Результат закрепляют среднеаброзивной полиролью.
5. В завершение работы, поверхность обрабатывают полировальным молочком и мягким шлифовальником.

Мелкие повреждения ЛКП кузова автомобиля не вызывают у многих автомобилистов беспокойства, однако они являются причиной возникновения более серьезных проблем. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, мелкие сколы и царапины нужно удалять оперативно. Крупные повреждения устранимы в домашних условиях, благодаря чему, можно существенно сэкономить.

Как и чем самостоятельно закрасить сколы на машине?

Даже при аккуратном вождении на поверхности автомобиля часто появляются царапины и другие повреждения. Происходит это по причине попадания камешков или других предметов во время езды.

Некоторые автомобилисты халатно относятся к таким дефектам, что в дальнейшем выливается в серьезные финансовые вложения по устранению коррозии. Как сделать ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками? Как подкрасить сколы на кузове и сделать локальную реконструкцию при более серьезных повреждениях?

Сколы на капоте автомобиля

Не значительные дефекты

Ремонт сколов советуют делать в специализированных салонах. Но специалисты обрабатывают всю часть транспорта, что, конечно же, отражается на стоимости процедуры. Поэтому водители стараются научиться, как правильно закрашивать царапины самостоятельно.

Если требуется сделать ремонт кузова автомобиля своими руками, то перед этим рекомендуют разобраться в деталях. Нужно понять, как подкрашивать сколы на авто, чтобы это было не заметно и профессионально.

Если царапины на кузове транспорта не значительны, то лучше воспользоваться специальным маркером-карандашом или полировочным средством. При минимальных повреждениях достаточно нанести средство на поверхность и тщательно втереть. Маркер закрасит дефекты на авто в несколько миллиметров.

Карандаш для удаления царапин на авто Fix it pro

Как закрасить сколы на транспорте, если они не поверхностные? Делается это следующим образом:

• Поврежденную область необходимо тщательно вымыть и обезжирить специальным средством для автомобиля.
• Затем нанести грунтовочный материал и дать ему высохнуть.
• Следующим этапом является нанесение краски, которая подойдет по цвету кузова машины.

Сегодня продаются небольшие флаконы с красящим веществом. Подкраска сколов будет довольно легкой, так как имеется специальная кисточка, которой обрабатывается поврежденная область.

Флакон с красящим веществом

Найти маркировку краски можно в техпаспорте на транспорт. В автосалонах помогут подобрать цвет, если вы самостоятельно не сможете определить оттенок краски. Для этого производят спектр цвета. Иногда необходимый номер не получается найти. В таком случае используйте наиболее близкий оттенок и постарайтесь сделать легкую растушевку, чтобы она не бросалась в глаза. Частичная подкраска не займет много времени и финансов.

В Интернете размещено много полезных видео о том, как убрать сколы на капоте и других частях, а также проводить более серьезную покраску сколов на автомобиле своими руками. При этом не обязательно тратиться на дорогостоящие средства. После полученной информации не должно оставаться вопросов относительно того, как подкрашивать сколы на авто.

Глубокие вмятины

Как правильно закрасить сколы на машине, если есть элементы ржавчины и вмятины? Такая реставрация авто потребует больших усилий и специальных приборов. Ремонт сколов на машине своими руками проводится следующим образом:

• Кузов тщательно моется и просушивается.
• Затем необходимо удалить ржавчину с помощью надфиля или ножа. В конце используют преобразователь ржавчины (специальное химическое вещество).
• После чего обрабатывают место вмятины и царапины с помощью шлифовальной машинки. Причем вначале используется крупнозерновой абразив, а затем более мелкий. Удаляя таким образом повреждения на авто своими руками, важно не переусердствовать, чтобы бороздки не были слишком глубокими. Иначе они будут заметны под лакокрасочным покрытием.

Обрабатываем место вмятины или царапины с помощью шлифовальной машинки

• Необходимо сдуть мелкую пыль и обработать обезжиривателем.
• Развести грунтовку в соответствии с инструкцией и нанести на поверхность. Дать высохнуть.
• Затем красить необходимой краской, а сверху лаком.

Подобное удаление сколов на кузове транспорта обычно приводит к хорошему результату. Хотя бывают некоторые проблемы:

• борозды из-за сильного нажима шлифовальной машинки;
• «апельсиновая» корка – слишком вязкий состав краски;
• потеки – жидкоразведенное красящее вещество или лак.

Подкраска сколов проводится в закрытом помещении, чтобы не было пыли и взвесей в воздухе. Важно помнить, что повышенная влажность приводит к появлению матовости на следующий день после того, как сделана закраска царапин на машине. Этот дефект исправляют с помощью шлифовки и полировки.

Локальная покраска автомобиля

Удаление сколов на кузове иногда осложнено глубокими вмятинами. В таком случае первым делом нужно выровнять поверхность транспорта. Для этого используют специальные вытягивающие приспособления. Иногда дефекты действительно очень глубокие. Обычно применяют специальную шпаклевку, которая забивается в полученное отверстие. Только потом возможна шлифовка и подкраска.

Покраска сколов на автомобиле своими руками требует выполнения рекомендаций относительно красящих и обрабатывающих средств. Важно придерживаться пропорций при разведении жидкостей.

«

Отличная статья 0