• Как снять тонировку самому: 403 — Доступ запрещён – способы убрать старую пленку с автомобиля самому легко и быстро, а также снятие с заднего с обогревом

    Как снять пленку со стекла автомобиля: удаление тонировки

    Несколько лет назад водители старались “затемнить” своих железных коней, чтобы скрыть содержимое салона, быть практически невидимыми для окружающих и защитить глаза от яркого солнечного света. Сегодня “бум” на тонировку авто постепенно пошел на спад. Если покрытие успело испортиться или в нем уже нет надобности, то современному водителю следует знать, как снять пленку со стекла своими руками без обращения к специалистам из автосервисов.

    Затонированная машина

    Затонированная машина

    Так, основной проблемой, которая всплывает при удалении старой пленки, оказывается клей от тонировки. Даже при максимально аккуратном снятии данного материала существует большая вероятность того, что на стекле останется клеевой состав. Дело в том, что достаточно часто некоторые виды пленки сложно снять самому. Для этого необходимо знать, чем можно смыть следы адгезива. В этой статье мы поделимся ценными рекомендациями, которые помогут разобраться, как очистить стекло от тонировки и чем смыть клей без следов.

    Как очистить стекло от тонировки?

    Многие водители расценивают клей от тонировки на стеклах как катастрофу. Дело в том, что пленки отличаются высокой клейкостью. Потому очистка окон от материала своими руками оказывается практически непреодолимой задачей. Более того, автовладельцам приходится хорошенько постараться, чтобы избавиться от старой пленки, и при очистке не повредить стекло или даже саму машину.

    Главное при снятии солнцезащитной пленки со стекла автомобиля самому – точное следование всем тонкостям выполнения данного процесса. Самодеятельность и народные средства это прямой путь к повреждению транспортного средства. Так, мы предлагаем наметить предварительный план дальнейших действий, следуя которому можно понять, как убрать клей со стекла от пленочного покрытия легко и быстро.

    Простые способы удаления пленочного покрытия

    Простые способы удаления пленочного покрытия

    Чтобы удалить пленочное покрытие всего одним движением, достаточно придерживаться следующих правил:

    1. Предварительно подогреть пленку феном или парогенератором.
    2. Взяться за край и резким движением стянуть ее вниз.

    Впрочем, такой способ оказывается действенным далеко не всегда. Гораздо рациональнее устранять старое покрытие с автомобильного стекла постепенно, не делая резких рывков. Именно так получится справиться с задачей быстро и эффективно.

    Советы как снять пленку со стекла авто

    Рассмотрим несколько действенных методов, которые помогут без затруднений очистить тонировку со стекла вашего автомобиля:

    • Чтобы снять покрытие со стекла автомобиля, рекомендуется предварительно смочить его раствором мыла. Это позволит снять большую часть адгезива прямо вместе с пленкой, и вам не придется думать над тем, как его удалять.
    • Самым распространенным среди способов снятия солнцезащитной пленки можно считать применение фена с направленным потоком горячего воздуха. Для этих целей отлично подойдет и парогенератор. Стекло разогревается до температуры 60 градусов. Это приведет к тому, что тонировка будет постепенно отходить. Вместе с ней отойдет и клей, на котором она держалась. Если собираетесь удалить тонировку с боковых частей, рекомендуется приопустить окна. Когда они будут нагреваться феном, нужно аккуратно и медленно оттянуть пленку вниз. При выполнении такой процедуры будьте предельно осторожным, ведь феном можно повредить дверь авто.
    • Убирать клей от тонировки не сложно с помощью мыльного раствора. Для начала предельно аккуратно подденьте ножом краюшек пленки. Затем сделайте мыльный раствор и обильно полейте им саму пленку и промежуток между нею и стеклом. Буквально несколько минут, и покрытие можно снять. Так, при использовании острых предметов соблюдайте осторожность, чтобы не повредить авто.

    Устранение силиконового герметика

    Устранение силиконового герметика

    Для снятия остатков адгезионного слоя с тонировки подходит средство для мытья стекол Sodasan в форме спрея. При удалении материала с боковых стекол рекомендуется максимально аккуратно использовать распылитель, чтобы избежать попадания химических средств в окно.

    Порывшись в интернете, можно найти еще немало действенных инструкций, которые расскажут, чем оттереть клей от стекла и как удалить клей после тонировки. Выбор самого подходящего варианта зависит только от вас. Предварительно составьте план своих действий, чтобы упростить процесс и, тем самым, сократить время работы.

    С использованием спирта

    Многие автомобилисты полагают, что затемняющую пленку и оставшийся клеевой слой со стеклянной поверхности особенно легко оттирать спиртом. Так, чтобы снять клей от тонировки часто используют комбинированный подход. Для этого в пульверизатор помещается мыльный раствор достаточно высокой концентрации, после чего туда доливают немного нашатырного спирта.

    Растонировка с помощью спирта и мыльного раствора

    Растонировка с помощью спирта и мыльного раствора

    Такое средство будет более действенным, чем простая мыльная вода. Однако его рекомендуется использовать только в том случае, если клеевого состава на стеклах осталось немного.

    Очищайте клей после тонировки следующим образом:

    1. Мыльную смесь со спиртом разбрызгайте на нагретое стекло.
    2. При помощи мягкой губки, которую нужно разместить под тридцатиградусным углом, аккуратно удалите наслоение.
    3. По завершению процедуры протрите окно тряпкой, смоченной в мыльной жидкости.

    Снимаем тонировку обезжиривающим раствором

    Как оттереть клей со стекла правильно? Довольно популярным способом как убрать клей со стекла является использование обезжиривающего раствора. Обладатели некогда тонированных авто хвалят жидкость для снятия тонировки, ведь данный раствор легко сделать своими руками. К еще одному преимуществу относится низкая стоимость ингредиентов.

    Обезжиривание стекол авто перед растонировкой

    Обезжиривание стекол авто перед растонировкой

    Суть создания раствора проста. Лучше всего комбинировать небольшое количество моющих и чистящих средств с водой. Необходимо будет смешать их и подождать, пока образуется характерная пена. При этом подходит и дешевое средство: главное, чтобы оно было пенистым. Пенку необходимо нанести на окно и дождаться полного высыхания. После чего клей от тонировки размякнет и его можно будет без труда снять мочалкой. Как только процесс завершен – аккуратно протрите окно мягкой, не ворсистой ветошью.

    Растворители для снятия остатков клея

    Во многих инструкциях, описывающих, как убрать клей от тонировки, указано, что лучшим решением будет использование растворителей: ацетона, керосина или бензина. Пошаговая инструкция как оттереть клей от тонировки при помощи растворителей:

    • смочите ветошь в растворителе, для небольших клеевых следов достаточно будет нескольких капель;
    • протрите ею стекло автомобиля и подождите, пока оно высохнет;
    • удалите размягченный клей с окон.

    Использовать растворители для снятия застаревших загрязнений

    Использовать растворители для снятия застаревших загрязнений

    Основные плюсы такого способа: он бюджетен и легко снимает клей со стекла. Из недостатков стоит отметить довольно неприятный запах и огнеопасность.

    Если по каким-то причинам не хотите использовать растворители, то замените их на такое эффективное средство как “Domax”. Перед применением очень хорошо встряхните бутылку, распылите средство на место загрязнения и дайте ему подействовать. Затем тщательно смойте водой. Чтобы стереть потеки, следует использовать тряпки без ворса.

    Тряпка для протирки машины

    Тряпка для протирки машины

    Некоторые советчики рассказывают, что снять прилипший адгезив легко путем его соскобления со стекла при помощи ножа. Этот метод действительно работает, однако предварительно потребуется размягчить остатки клея водой с мылом.

    С помощью специальных средств

    Чтобы оттереть силиконовый герметик со стекла, некоторые торговые марки предлагают купить специальное средство для снятия тонировки. Важно, что такие смеси являются довольно эффективными и полностью безопасными для транспортного средства. По сути, пользуются ими точно так, как и растворителями. Важно, что работать с химией следует только в прочных непроницаемых перчатках. Представляем несколько специально предназначенных для этих целей средств.

    Спец вещества для очистки стекол машины

    Спец вещества для очистки стекол машины
    1. Антиклей. Позволяет удалять любой клей от тонировки. Просто нанесите его на клеевой след и подождите около пяти минут. После этого сотрите остатки мочалкой (допустимо пользоваться даже жесткой стороной).
    2. WD-40 и Антидождь. Эти средства также считаются универсальными, а приобрести их можно в любом магазине товаров для авто и даже на заправках. Стоят они весьма недорого, чем также привлекают потенциальных покупателей. Благодаря продуманному составу, они с легкостью могут удалить остатки клея. Для этого нужно просто нанести средство на клей и подождать его растворения. После этого с использованием мягкого шпателя удалите все излишки.
    3. Преобразователи ржавчины. Поставляются в формате суспензий или эссенций. Характеризуется повышенной химичностью и вредностью. Пользоваться им нужно с повышенной аккуратностью и в обязательном порядке надевать защитные перчатки. Само средство наносится на клей, после чего нужно подождать 10 минут до его растворения. Окно протираем ветошью.
    4. Profoam 2000. Это специальный очиститель, разработанный для удаления с автомобильных поверхностей пленок. Продается по невысокой стоимости и отличается простотой в использовании.
    5. Средства для чистки кузова и фар. Они также пригодны для удаления остатков клея. Позволят обеспечить не только чистоту стекол автомобиля, но и их целостность. Такие растворы с ПАВ не имеют неприятного резкого запаха.
    Выводы

    Снятие солнцезащитного покрытия и удаление клея от тонировки далеко не самый приятный процесс. Советуем доверять исключительно распространенным способам. Если клей не получается удалить с помощью популярных рекомендаций, то переходите на менее используемые методики.

    Как снять пленку со стекла автомобиля

    Как снять пленку со стекла автомобиля

    Когда решили действовать самостоятельно, необходимо выбрать правильный метод. Не стоит рисковать, если опасаетесь повредить стекло и не уверены, что справитесь сами. В этом случае следует обратиться за помощью к опытным мастерам, которые решат проблему без риска что-либо испортить.

    Рекомендуем к просмотру видео как снять клей после тонировки в домашних условиях:

    Как снять тонировку со стекла самостоятельно, в том числе с заднего

    17.08.2016 2 комментария

    Одним из обязательных условий, которые нужно выполнить перед тем, как тонировать автомобиль, это снятие старой плёнки, которая уже была нанесена на стёкла, а также тщательная очистка и мойка окон. А ещё иногда снять тонировку со стекла может понадобиться по требованию инспекторов дорожно-патрульной службы, в случае, если она у вас была нанесена с нарушениями требований ПДД.

    Содержание статьи:

    Иногда бывают ситуации при переезде границы, когда, непосредственно на контрольно-пропускном пункте, пограничники предлагают снять тонировку со стекла. А в случае отказа разворачивают машину обратно.

    Конечно, такие ситуации возможны, если у вас тонированы передние боковые окна и лобовое стекло. По закону, светопропускание передних боковых окон должно быть 70 %, а лобового — 75 %.
    Да, зеркальную плёнку нельзя использовать даже на заднем стекле и задних боковых. Если патрульный заподозрить, что с тонировкой у вас что-то не в порядке, он может предложить снять её на месте.

    Большинство качественных тонировочных плёнок американского производства, даже спустя несколько лет эксплуатации, снимаются очень легко. Но, если плёнка плохого качества, снять ее бывает трудно, она может отдираться кусками, оставляя на стекле клей.

    Иногда можно наблюдать, как люди, не имеющие опыта снятия тонировки, стараются содрать ее и отчистить клей с помощью газет, тряпок, растворителей или бензина. Они мучаются, тратя на это много времени и усилий.

    Как самостоятельно снять тонировку со стекла

    На самом деле, плёнка снимается намного проще и быстрее. Для этого нужны:

    • скребок, или лезвие от канцелярского ножа,
    • мыльная вода (хорошо подходит вода с небольшим количеством детского шампуня, на подобии «Кря-кря» или средство для мытья посуды, типа «Fairy»),
    • губка для мытья посуды.
    • Снимать дверные карты, как при нанесении плёнки, не надо.

    Сначала нужно поддеть край плёнки лезвием ножа и потянуть. Если это качественная «американка», такая плёнка снимается за секунду, иногда оставляя на стекле клеевой слой. Если вас остановили на дороге, то этого может хватить, чтобы не платить штраф.

    Как снять тонировку со стекла самостоятельно

    Как снять тонировку со стекла самостоятельно

    Но клей, все равно, нужно будет потом отчистить. Если этого не сделать, при опускании стекло будет цепляться за уплотнитель, заедать, издавая неприятные звуки.

    Как снять клей от тонировки

    Чтобы снять остатки клея со стекла, надо намочить губку и нанести на неё небольшое количество детского шампуня или жидкости для мытья посуды. Потом хорошо протереть стекло, обильно смачивая его водой с пеной. А после этого пройтись по всему стеклу скребком или лезвием.

    Счищать остатки плёнки или клея нужно, держа лезвие под острым углом к стеклу. Так оно не будет его царапать. Если снять тонировку со стекла не получается или плёнка снимается плохо, рвется на лоскуты, помогайте себе феном. Грейте плёнку и соскребайте её лезвием.

    Таким способом стекло отлично и быстро очищается от остатков плёнки и клея. После этого его нужно ещё раз вымыть и протереть насухо. Теперь уже можно использовать средства для мойки окон.

    Видео, как снять тонировку и отмыть клей с боковых стекол

    Как снять тонировку с заднего стекла с обогревом

     

    Сложнее снять плёнку с заднего стекла, на котором есть обогрев. Как снять тонировку не повредив обогрев стекла? Для этого понадобятся те же средства, которые были описаны выше, а также технический фен. Имейте в виду, что если у вас на заднем стекле тоже наклеена качественная плёнка, снять ее будет намного легче, чем сделать это с китайскими изделиями. И гарантия того, что вы не повредите обогрев, тоже выше.

    снять тонировку со стекла с обогревом

    снять тонировку со стекла с обогревом

    Чтобы снять тонировку со стекла с обогревом, нагрейте её феном, потом подденьте край лезвием и медленно тяните плёнку по линиям обогрева, продолжая использовать фен. Но, с высокой температурой не переусердствуйте!

    Обычно, хорошая плёнка снимается легко, оставляя обогрев в целости и сохранности. Остатки клея тоже нужно удалить, но для этого нежелательно использовать лезвие или скребок, потому что повредить обогрев очень легко.

    Как снять клей от пленки с заднего стекла

    Чтобы снять клей от тонировки с заднего стекла, можно использовать металлическую мочалку для мытья посуды. Мочалку нужно подобрать максимально мягкую, которую сможете найти, а металлическая стружка в ней должна быть самая мелкая.

    Если вы не найдете такой мочалки, можете воспользоваться обычно губкой для мытья посуды, которая с одной стороны мягкая, а с другой — жесткая. Намочите её, добавьте «Fairy» и начинайте оттирать клей жесткой стороной. Делать это нужно, двигаясь параллельно нитям обогрева. После этого протрите стекло насухо.

    Видео, как снять тонировку с заднего стекла с обогревом

    Можно ли восстановить обогрев стекла если его повредил

    Что делать, если вы всё-таки повредили нити обогрева? Можно ли восстановить обогрев стекла? В некоторых случаях это возможно. В продаже встречаются наборы для восстановления, например, американский Permatex.

    В него входит аппликатор, кисточка и флакон с раствором. Можно воспользоваться подобным набором, если разрыв нити небольшой. Но, мало кого результаты ремонта с использованием подобных средств удовлетворяют. Да и не все могут сделать это правильно и аккуратно. В таком случае можно рекомендовать только поменять стекло, установив новое, с заводским обогревом.

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    общие сведения, средства для снятия пленки, советы

    В жизни любого автомобилиста хотя бы раз возникала ситуация, связанная с тонировочной пленкой. Речь идет о том, как убрать тонировку со стекла. Это может быть вызвано самыми различными причинами. Чаще всего такая необходимость возникает вследствие выгорания старой плёнки, появления на ней царапин, отклеивания краев. Также бывают и другие случаи, например, когда выясняется, что тонировка чересчур тёмная или она противоречит действующим стандартам.

    Как содрать тонировку со стекла

    Общая информация

     

    Каждый опытный автомобилист знает, что снять со стекла тонировку самостоятельно не так уж и легко. Необходимо проявить немалую выдержку и потратить достаточно много времени на выполнение этой процедуры. Но если знать ряд тонкостей, то можно гораздо быстрее справиться с этой задачей. Самая распространенная ситуация, когда старая плёнка начинает отслаиваться от поверхности стекла по периметру. Естественно, не каждый владелец смирится с этим и захочет убрать плёнку.

    В принципе, если этот процесс начался естественным путём, иными словами, без воздействия внешних факторов, то трудностей с удалением возникнуть не должно. Однако так бывает не всегда. Владельцы, которые пытаются своими силами убрать тонировку, часто сталкиваются с проблемой — плёнка отрывается не полностью, а кусками, и по мере приближения к ее центру все труднее становится отдирать тонировку со стекла.

    Как растонировать стекла автомобиля

    Если пленка не слишком плотно прилегает к поверхности, то снять ее можно путем постепенного отслаивания краев при помощи захвата пальцев рук. Достаточно совершить резкое движение вниз, и очень скоро стекло полностью очищается от плёнки. Такой трюк демонстрируют многие автовладельцы даже в роликах, выкладывая их потом в интернет. После удачного завершения этой процедуры остатки клея без особого труда удаляются мыльным раствором или ветошью, смоченной в растворителе. В большинстве случаев этой информации оказывается достаточно, чтобы убрать тонировку, но так получается не всегда.

    Способы удаления

    К сожалению, в некоторых случаях у владельцев возникают трудности с удалением тонировочной плёнки. Это вынуждает их обращаться к различным источникам, чтобы из них узнать, как можно быстро и без лишних проблем очистить стекло от тонировочного материала. И довольно часто полученная информация помогает им без обращения к специалистам справиться с возникшей проблемой.

    Использование ножа

    Как ножом снять тонировкуЧаще всего именно к этому способу прибегают многие автовладельцы. Здесь потребуется самое обычное лезвие, которым не составит особого труда отскрести пленку с поверхности. Но трудности могут возникнуть при ее удалении с заднего стекла, где поверхность довольно большая. Если оценивать в общем этот метод, то его эффективность даже при аккуратном проведении процедуры всегда получается ниже, чем при использовании других известных способов.

    Чтобы успешно выполнить эту операцию, специалисты рекомендуют использовать лезвие, выполненное из мягкой стали. Дополнительно не помешает запастись набором инструмента для проведения подобной работы. Ведь лезвия остаются острыми довольно недолго. Саму процедуру по удалению тонировки с помощью ножа можно описать в виде следующих последовательных действий:

    • первым делом необходимо убрать уплотнители;
    • далее нужно аккуратно высвободить край пленки, чтобы можно было приступить непосредственно к процедуре по отрыванию плёнки;
    • подготовленное лезвие нужно приставить к поверхности обязательно под острым углом, а затем аккуратно поддеть им край, который был отклеен на предыдущем этапе.

    Описанные выше действия необходимо выполнять многократно, пока полностью вся пленка не будет снята с поверхности.

    Во время проведения этой процедуры тянуть край пленки нужно только на себя, причем это нужно делать с одновременным подрезанием клеящего состава. Это позволит избежать ситуации, когда материал удаляется не полностью, а в виде небольших лоскутков. Поэтому, чтобы качественно выполнить эту процедуру, придется запастись немалым терпением. Причем всё нужно делать таким образом, чтобы пленка нигде не порвалась.

    Для правильного выполнения этой операции достаточно соблюдать основные правила.

    • Тонировку допускается тянуть только в направлении площади, которая уже очищена.
    • Если не увеличивать угол отрыва во время процедуры, то клей останется на поверхности материала, что поможет исключить ущерб для автомобиля.

    Смывание тонировки

    Способы удаления тонировкиДля удаления старой тонировки достаточно одного лезвия. Но даже после успешного завершения процедуры на поверхности всё равно будет присутствовать клей. Его нельзя оставлять в таком виде. Этот состав должен быть обязательно удалён посредством смывания. Хотя сама процедура по удалению плёнки довольно успешно выполняется вручную, клеящий состав полностью удалить без химических средств не представляется возможным.

    И чаще всего для решения этой задачи автовладельцы прибегают к проверенным растворителям № 645 и 646. Но наносить эти составы непосредственно на плёнку нежелательно, несмотря на то, что они обеспечивают достаточно хороший результат.

    Следует знать, что тонировка на стекле фиксируется посредством клеящего состава, имеющего силиконовую основу. Его главная особенность заключается в том, что он легко поддается разрушению при контакте с уайт-спиритом или номерными типами растворителей. Поэтому наиболее эффективным решением, позволяющим легко оттереть клей, является использование смывок силиконового типа.

    Во время самой процедуры нет необходимости полностью отскребать плёнку, чтобы иметь возможность для удаления клеящего состава. Можно поступить иначе:

    • найти подходящую тряпочку, смочить ее в растворе и положить на поверхность;
    • примерно через 6 — 10 часов пленка сама отойдет от поверхности, благодаря чему даже не придется прилагать больших усилий для достижения необходимого результата.

    Как самостоятельно снять тонировкуАналогичным образом можно использовать и уайт-спирит, хотя в этом плане он является менее эффективным. Альтернативой ему является нашатырный спирт, который многие знают как гидрат аммония. При контакте с ним плёнка быстро смывается, после чего снять тонировку с заднего стекла уже не составит особого труда.

    Но здесь есть один важный момент, о котором должен знать каждый автовладелец. Он обусловлен испарением, которое происходит за довольно короткий промежуток времени. Учитывать этот фактор необходимо в первую очередь в тех случаях, когда нужно очистить большие поверхности от плёнки. Чтобы этот недостаток проявился в наименьшей степени, рекомендуется после нанесения накрыть раствор полиэтиленовой пленкой.

    Также хорошие результаты дают и более агрессивные составы. Самыми известными средствами для снятия тонировки являются изопропиловый спирт и ксилолы. Но они не только легко справляются с клеящими составами, но и растворяют пластик и эмаль. По этой причине перед их использованием необходимо позаботиться о защите резиновых и пластиковых элементов, расположенных поблизости с местом нанесения очищающих средств.

    Для большей безопасности имеет смысл полностью освободить всю поверхность от деталей перед удалением тонировки, чтобы обеспечить максимально полное очищение поверхности.

    Не следует ставить главной целью смыть с поверхности клеящий состав. Эту процедуру нужно проводить максимально аккуратно, чтобы избежать повреждений. По этой причине не желательно применять жесткие губки. Лучше всего вместо них использовать вафельное полотенце.

    При работе с химическими составами резиновые перчатки не способны обеспечить высокий уровень защиты рук, поскольку они легко могут раствориться. Поэтому перед началом работы необходимо проверить их состояние и, если того потребует ситуация, приобрести новые перчатки.

    Прогревание феном

    Прогревание тонировки феномЭту операцию рекомендуется проводить только при помощи профессиональных приборов, которые используются строителями. Хотя в принципе для этого сгодится и обычный бытовой фен, которым даже гораздо проще добиться нужного результата. Но здесь важно подобрать правильную температуру, стараясь избегать перегрева. В противном случае материал во время удаления пленки может просто лопнуть. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется выставлять режим минимального подогрева.

    Во время самой операции не следует слишком долго задерживаться в одной точке. Дело в том, что расположенные вблизи элементы могут пострадать в результате воздействия высоких температур. Особенно это актуально для краски на дверях машины, резиновых уплотнителей и прочих пластиковых элементов.

    После прогревания пленки необходимо переходить к следующему участку. Определить качество проведенной процедуры можно только после ее завершения, а проявится это в том, что плёнку будет легче соскрести с поверхности. Но это делать необходимо максимально быстро, чтобы поверхность не успела остыть.

    По этой причине рекомендуется прогревать поверхности отдельными фрагментами, и после обработки каждого сразу же приступать к снятию материала с поверхности. Лучше всего проводить эту операцию вместе с помощником. Если же такой возможности нет, то лучше всего прогревать не пленку, а непосредственно стеклянную поверхность.

    При помощи мыла и воды

    Способ снять тонировочную пленкуДовольно эффективным средством для удаления пленки является вода. Принцип ее действия связан с тем, что она используется в виде мыльного раствора. Для приготовления жидкости для снятия тонировки можно использовать любые средства, подойдёт даже самое дешевое мыло. Хотя в этом случае потребуется больше времени на обработку стеклянной поверхности.

    Для быстрого проведения операции рекомендуется вначале наклеить на поверхность газеты и затем смочить их. Это позволит избежать регулярного смачивания стекла. В этом случае вся площадь будет постоянно влажной, а это заметно облегчит процедуру по удалению клея со стекла.

    Очистка старой пленки

    Именно с удалением таких материалов возникают большие трудности, поскольку они держатся на поверхности гораздо крепче, чем пленки, наклеенные пару лет назад. Чтобы очистить поверхность от таких материалов, нет необходимости прибегать к специальным методам по очищению стекла. Можно обратиться к самому доступному способу — использование бытового фена. Хотя в этом случае придется проявить максимальную аккуратность во время работы. Не исключено, что всю работу придется делать поэтапно. За один раз полностью очистить стекло вряд ли получится.

    Также интересным представляется и другой весьма эффективный способ. Суть его заключается в том, что вначале стекло снимают с автомобиля, а затем переносят в ванну. В емкость наливают воду, постепенно повышая ее температуру до тех пор, пока пленка не начнёт отделяться без особых усилий.

    Советы по растонированию автостекол

    У многих автовладельцев возникают трудности, когда они задумываются над тем, как содрать тонировку со стекла. На самом же деле в этом нет ничего сложного.

    Как снять тонировку с боковой двери

    Для быстрого удаления пленки с заднего стекла правильнее всего использовать метод разогрева. Применять скребок или растворитель не рекомендуется из-за того, что они могут повредить нити накала системы обогрева заднего стекла. Причём во время самой процедуры необходимо соблюдать максимальную аккуратность и стараться, чтобы каждый участок поверхности прогревался равномерно.

    Другой важный момент заключается в том, что используемый для фиксации к поверхности плёнки состав имеет силиконовую основу, а это означает, что для ее удаления лучше всего подходят именно тёплые мыльные растворы. Использовать в качестве альтернативы им растворители не рекомендуется, иначе можно повредить обшивку салона, пластиковые элементы, а также нанести немалый ущерб здоровью водителя и пассажиров.

    Чем снять тонировкуПроблему по очистке стекла автомобиля от тонировочной пленки каждый владелец решает по-своему. Однако если это приходится делать впервые, то могут возникнуть определенные трудности. Особенно если тонировка старая и общеизвестные способы не позволяют это сделать качественно. В таких случаях имеет смысл не рисковать понапрасну, а узнать о наиболее эффективных способах, которые лучше всего подходят в каждом конкретном случае. В первую очередь так следует поступать тем владельцам, которые впервые оказались в подобной ситуации и не знают, чем отмыть тонировку со стекла.

    Главное, о чем нужно помнить — все нужно делать предельно аккуратно, поскольку выполнить такую процедуру быстро и без риска нанести повреждения самому стеклу и расположенным рядом элементам очень проблематично.

    Как снять тонировку со стекла самостоятельно в 2020 году

    После того, как инспектор ГИБДД в очередной раз выписал штраф за тонировку, водитель решает избавиться от пленки. Но как это сделать быстро, правильно и так, чтобы не повредить стекло автомобиля?

    Съемные и несъемные виды пленки

    Если возникла потребность снять тонировочное покрытие, независимо от того, по каким причинам, каждый автолюбитель хочет сделать это без следов. Мало сделать это аккуратно, иногда нужно знать секреты профессионалов.

    Мало кто захочет платить крупную сумму денег за то, чтобы в салоне сняли пленку. Важно учесть, что некоторые типы покрытий считаются многоразовыми и легко снимаются без помощи специальных устройств.

    Сюда можно отнести:

    Намного сложнее удалить со стекла атермальную, китайскую и жидкую тонировку. Это займет больше времени, и потребуются дополнительные инструменты. Некоторые водители, нарушающие допустимый порог тонирования, пользовались съемными покрытиями.

    Когда их останавливал инспектор ГИБДД, они успевали снять тонировку и полицейский уже ничего не мог предъявить. Разберемся, как снять те виды покрытий, которые плотно крепятся к стеклу, и избавиться от них за 30 секунд не получится.

    Как и чем нельзя сдирать

    Логично, что при удалении тонировочной пленки водитель желает устранить ее, но не повредить само стекло. Сделать это не всегда просто, особенно в случаях, когда тонировка держится «намертво».

    Стоит отметить, что лучше отказаться от грубого использования:

    • острых ножей;
    • лезвий;
    • наждачной бумаги;
    • болгарки со шлифовальным кругом.

    Все эти предметы могут настолько сильно повредить состояние стекла, что придется его полностью заменить. Лучше применить более безопасные методы.

    Чтобы не остался клей

    Некоторые пленки для тонирования до сих пор наносятся на клей. Растворы для этих целей могут быть очень плотными и даже после удаления тонировки портить внешний вид и ухудшать видимость.

    Удалять остатки клея важно сразу после снятия тонировочной пленки. Если этого не сделать, поверхность очень быстро покроется слоем пыли и грязи. Восстановить первозданную чистоту тогда будет сложнее.

    Процедура удаления фрагментов клея следующая:

    • необходимо приготовить мыльный раствор;
    • можно использовать натертое хозяйственное мыло или гель для посуды;
    • лучше готовить раствор в чуть теплой воде, так как после мытья в горячей стекла не будут блестеть;
    • с помощью мягкой губки места, где остался клей, нужно обильно смочить и оставить на 5-15 минут в зависимости от плотности состава;
    • после этого испачканные зоны можно потереть губкой;
    • если клей не отошел, можно воспользоваться лезвием;
    • оно должно быть острым, однако важно строго соблюсти угол наклона (30-40 градусов) и степень нажима, чтобы не повредить поверхность самого стекла;
    • движения должны быть последовательными;
    • очистку стоит проводить от края, где начинается клеевое покрытие.

    Устранить остатки клея после тонирования стекол можно с помощью специальных средств, предназначенных для этого. Некоторые применяют бензин или керосин. Если на автомобиль установлены заводские стекла с тонировкой, применять агрессивные химикаты на покрытие запрещается.

    После того, как остатки клея удалены, стекла стоит вымыть обычным способом и вытереть насухо. Когда для мытья применяются силиконовые приспособления (шпатели), сухая обработка стекол не требуется.

    Как удалить старую

    Есть легкие способы , чтобы самостоятельно снять тонировку. Однако для процедуры важно запастись терпением и временем. Чтобы не отрываться, необходимо заранее подготовить необходимые инструменты и материалы.

    Существует два основных метода снятия тонировочной пленки:

    • с помощью нагрева феном;
    • без фена, холодный способ.

    Стоит детальнее рассмотреть процесс удаления тонировки с транспортного средства своими руками без помощи профессионалов.

    Процедура с нагревом

    Для того чтобы снять тонировку «горячим способом», потребуется соблюдение следующих условий:

    • теплый гараж;
    • наличие бытового или строительного фена;
    • еще один помощник.

    Процедуру важно проводить очень аккуратно, так как фен – нагревательный прибор, который при неумелом использовании может навредить пластиковым и резиновым частям автомобиля.

    Если напарник неумело прогреет стекло, оно может даже треснуть. Именно поэтому не стоит заниматься снятием тонировочной пленки на морозе или даже просто в очень холодном помещении.

    Для снятия затемняющей пленки важно следовать следующей инструкции:

    • равномерно прогреть стекло и пленку, которую нужно будет удалять;
    • расположить фен можно как изнутри, так и снаружи;
    • после этого с помощью тонкого ножа или лезвия из мягкой стали необходимо поддеть край пленки;
    • удалить покрытие можно как резким рывком, так и плавно.

    Замечено, что лучшего результата можно достичь при плавном удалении покрытия. Феном постепенно прогревают участок за участком, поддерживая температуру в пределах 40-45 градусов.

    Напарник снимает пленку. На иллюстрации можно увидеть, как происходит снятие пленки со стекла с помощью прогревания бытовым феном.

    Ни в коем случае не стоит разогревать стекло до высоких температур. Это может привести не только к повреждению стекла, но и к расплавлению пленки. После этого удалить ее обычным способом будет крайне сложно.

    Если остался клей, необходимо провести процедуру по удалению этих фрагментов. Можно использовать растворитель для красок или ацетон. Такие действия нельзя проводить в непроветриваемых помещениях и вблизи открытого огня.

    Не стоит спешить, так как ради быстроты можно пожертвовать конечным качеством стекол на автомобиле.

    Способ без нагрева

    Удаление тонировочной пленки без использования фена займет больше времени. В то же время, если у человека отсутствует какой-либо опыт в этом деле, холодный метод более безопасен.

    Для снятия тонирующей пленки потребуются такие материалы и инструменты:

    • пульверизатор;
    • мягкое лезвие или нож по гипсокартону;
    • вода;
    • моющее средство для посуды;
    • сухие салфетки из бумаги или микрофибры.

    Для снятия тонировочного покрытия холодным методом, необходимо следовать следующей инструкции:

    • вначале следует подготовить мыльный раствор из расчета колпачок средства на литр воды;
    • удаление тонировки обычно начинается с передних стекол автомобиля;
    • для работы будет удобнее, если опустить его наполовину;
    • подготовленный раствор необходимо распылить на верхнюю часть окна, в особенности на кромки;
    • необходимо дать немного времени, чтобы клеящий состав смягчился, и край пленки отошел;
    • после этого с помощью ножа важно отделить край пленки и аккуратно потянуть за него;
    • после этого важно снова смочить место сцепки пленки и стекла;
    • обрабатывать поверхность важно как можно чаще – это облегчит снятие пленки;
    • после того, как одна сторона тонировочной пленки полностью отделилась, можно постараться потянуть с обеих сторон, чтобы снять одним полотном;
    • дойдя до середины окна, стекло следует полностью поднять и удалить остатки.

    На иллюстрации видно, как проводится процедура:

    Как правило, современные тонировочные пленки снимаются просто. Они изготавливаются из качественных материалов, и не рвутся при удалении.

    Старые или китайские пленники обычно очень тонкие и разрываются. Удалить их холодным способом и без химикатов практически невозможно.

    Видео: Как удалить, снять очень старую тонировку.

    Устранение с заднего стекла

    Бытует мнение, что снятие тонировки с заднего стекла можно доверять только профессионалам.

    Это связано с тем, что:

    • стекло зачастую снабжено обогревателем, который при самостоятельном удалении тонировочной пленки можно легко повредить. Если это допустить, может последовать дорогостоящий ремонт;
    • обогревательные элементы на заднем стекле устанавливаются с целью предотвращения образования ледяного налета. Они представляют собой тончайшие электропроводные линии.

    Тонировочную пленку снять с заднего стекла, чтобы не повредить нити обогрева вполне возможно. Только для этого следует учесть некоторые правила.

    Чтобы не повредить обогревательные контакты важно:

    • снимать тонировочную пленку с заднего стекла только с помощью обогрева;
    • не срывать покрытие резким рывком;
    • не зачищать остатки клея абразивными материалами и не касаться тканью элементов.

    Не стоит удалять тонировочное покрытие в спешке. Инспектор ГИБДД не имеет права требовать снять пленку немедленно.

    Тонирование заднего стекла каждый имеет право выполнять по своему усмотрению, поэтому предъявлять обвинение в несоответствующей степени светопроницаемости этого окна он не имеет права.

    Видео: Как снять тонировку с заднего стекла, не повредив обогрев. Тонировка.

    Удаление пленки с фар

    Тонирование фар проводится разными способами.

    Именно от того, как проведена эта процедура, зависит способ удаления покрытия:

    • если фары покрыты тонирующим лаком, то он легко удаляется с помощью растворителя;
    • если этот метод не помог, придется провести полировку несколькими насадками.

    Важно учитывать, что как после растворителя, так и после полировки, фары могут потускнеть. Чтобы не столкнуться с такой неприятностью, можно попробовать выбранный метод на каком-то малозаметном участке.

    Стоит учесть, что поверхность некоторых фар очень деликатная. Даже протирка ее растворителем может привести к тому, что она побелеет.

    Если тонер был нанесен на заводе, никакие растворители и даже специальные средства не помогут его снять. Нужна профессиональная чистка.

    Если фара была затонирована с помощью обычной пленки, процедура ничем не отличается от обычного удаления. Единственное исключение – фару не следует нагревать с помощью фена, чтобы не повредить внутренние электрические элементы.

    Видео: Как снять тонировку с фар.

    Как очистить зимой

    Зимой очистку от тонировочной пленки стоит проводить в хорошо отапливаемых гаражах. Не должно быть контраста по температурам, чтобы стекло не лопнуло при нагревании.

    Механизм очистки стекол от тонировочной пленки такой же:

    • стекло равномерно разогревается до температуры в 40 градусов;
    • с помощью лезвия или ножа край пленки поддевается;
    • полученный фрагмент стоит потянуть на себя;
    • полностью удалить покрытие;
    • зачистить остатки клея.

    Как показывает практика, равномерно прогреть всю поверхность стекла не удается. Поэтому рекомендуется выполнять эту работу частями.

    Видео: Как снять тонировку пылесосом.

    Как снять «китайку»

    Когда обшивка стекол выполнена китайским материалом, с удалением покрытия могут быть проблемы. На снятие пленки уйдет намного больше времени.

    Процедура без нагревания невыполнима:

    1. Вначале необходимо подготовить мыльный раствор.
    2. Нанести его на место стыка пленки и стекла.
    3. Бережно прогреть феном этот участок.
    4. Снова смочить. Важно не допустить засыхания состава под воздействием фена.
    5. Когда удастся отделить небольшой кусочек пленки, процедуру необходимо продолжать.

    Так постепенно удастся полностью снять тонировку, изготовленную в Китае. Важно проводить манипуляции медленно, так как резкий рывок приведет к разрыву пленки и останется больше следов клея на стекле.

    Полезные советы

    Тюнинг автомобиля – постоянный процесс.

    Когда водитель решил заменить или просто удалить полностью тонировку автомобильных стекол, ему помогут следующие практические рекомендации:

    • снимать тонировочную пленку только в спокойной обстановке без спешки;
    • не применять абразивные методы;
    • с осторожностью пользоваться ножами и лезвиями;
    • позволить клею смягчиться и только потом начинать отделение пленки;
    • прогревать феном не до высоких температур во избежание расплавления пленки и трещины на стекле;
    • вначале применять мыльные растворы и только в крайнем случае химические растворители;
    • с осторожностью проводить удаление пленки на заднем стекле или же доверить это профессионалам.

    Если следовать этим простым рекомендациям, можно уберечь свой автомобиль от неприятных повреждений. Снять тонировочную пленку без участия специалистов – вполне реально.

    Для этого необходимо выделить несколько часов свободного времени, запастись терпением и некоторыми подручными материалами. После процедуры автомобильные стекла будут в первозданном виде.

    Видео: Как убрать клей от тонировки быстро и просто. Своими руками.

    Внимание!

    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

    Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

    1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
    2. Позвоните на горячую линию:

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

  • Нива шевроле бензин какой: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Всё про расход топлива на 100 км у Нивы Шевроле

    Фото 1Наилучшими характеристиками обладает двигатель Opel объемом 1,8 литра. При мощности 125 лошадиных сил на 100 километров пробега он расходует:

    • 12,7 литров в городе;
    • 8,4 литра на трассе;
    • 10,3 литра в смешанном цикле.

    Двигатели объемом 1,7 литра производства АвтоВАЗа отличаются большим расходом при меньшей мощности. 82-сильный мотор евро-5 потребляет:

    • 14,1 литров в городе;
    • 8,8 литра на трассе;
    • 11,2 литра в смешанном цикле.

    Устаревшая модель мотора 1,7 л без вспомогательных устройств, соответствующая экологическому стандарту евро-2, расходует немного меньше — 10,8 л/100 км в смешанном цикле.

    Как ни странно, за экологичность приходится платить большим расходом топлива. Но АвтоВАЗ больше не ставит «опелевские» моторы, которые одновременно сохраняют и кошелек владельца.

    Расход на сжиженном газе

    Установка газобаллонного оборудования позволяет неплохо сэкономить. Разумеется, расход на газе растет на 10-20%.

    Фото 2

    Не стоит верить установщикам и надеяться на то, что потребление топлива останется на прежнем уровне. Однако возросший расход компенсируется вдвое меньшей ценой пропана.

    В результате стоимость 100 км пробега снижается на 30-40%. 

    И чем менее экономичен ваш двигатель, тем выгоднее ставить на него газобаллонное оборудование.

    Но нельзя забывать о недостатках ГБО:

    • Дополнительные затраты на установку и обслуживание газобаллонного оборудования.
    • Уменьшение полезного объема багажника.
    • Незначительное увеличение массы машины.

    Что касается пробега, то тут ситуация неоднозначная. Нива Шевроле на полном баке бензина проедет больше, чем на баллоне пропана. Зато при заправке обоих видов топлива вы получите дополнительные 300 км до следующей дозаправки.

    Почему Шеви Нива расходует больше топлива?

    Фото 3Технические характеристики, заявленные производителем, не вполне соответствуют реальным. Это касается не только Нивы Шевроле, а любого авто.

    Экономичность двигателя, указанная в официальной документации, достижима лишь полностью исправным автомобилем на хорошей дороге при спокойном стиле вождения.

    При этом должен использоваться высококачественный бензин и даже отсутствовать встречный ветер. Поэтому фактический расход всегда выше заявленного.

    Даже при идеальном техническом состоянии включенный кондиционер и агрессивная манера вождения могут добавить от 1 до 3-4 литров на 100 километров.

    Зимой потребление топлива увеличивается на 10-20% в зависимости от протяженности пробега. Если вы греете машину 10 минут перед поездкой поездкой на пару километров, расход может вырасти до 20 литров.

    Также на экономичность машины влияют следующие факторы:

    • Состояние дорожного покрытия. На разбитом асфальте, проселке, в грязи, снегу или песке машине нужно больше горючего.
    • Состояние двигателя, зажигания и топливной системы. Слабая компрессия, забитый инжектор и другие проблемы ухудшают экономичность двигателя.
    • Неправильные углы развала-схождения, недостаточное давление в шинах. Эти факторы увеличивают сопротивления качению, в результате чего расходуется больше горючего.

    Важно: О завышенном расходе можно говорить, если машина при спокойном стиле вождения с отключенным кондиционером потребляет горючего хотя бы на 15% больше нормы. В этом случае нужно проверять состояние форсунок, зажигания или цилиндров ДВС.

    Увеличенный расход бензина возникает и при неисправностях системы охлаждения.

    Как уменьшить расход?

    Фото 4

    Не надейтесь сделать ваш автомобиль более экономичным, чем это прописано в технической документации.

    Как бы вы не старались, он не будет «есть» меньше 8 литров на шоссе.

    Однако при комплексном подходе к проблеме можно приблизить параметры к заводским. Для этого нужно:

    • заливать качественный бензин;
    • держать автомобиль в хорошем техническом состоянии;
    • придерживаться спокойного стиля вождения.

    Все три направления заслуживают подробного рассмотрения.

    Бензин

    Нередко АЗС пытаются заработать на водителях, заливая в бак некачественное топливо. Это влечет такие последствия:

    • Большое количество примесей или низкое октановое число бензина снижает КПД двигателя.
    • Парафин и другие загрязнения, встречающиеся в низкосортном бензине, засоряют форсунки, фильтры, дроссель и топливный насос.

    Поэтому нужно заправляться только на проверенных АЗС. Это поможет сэкономить топливо и продлить ресурс двигателя.

    Важно: Не стоит заливать «моющий бензин» — безопаснее и эффективнее промыть  форсунки и топливную систему специальными жидкостями. Правда, для этого придется разобрать дроссель и снять форсунки.

    Разнообразные присадки, снижающие расход горючего, очищающие форсунки и увеличивающие октановое число бензина в лучшем случае не нанесут вреда. В худшем — они засорят жиклеры и оставят нагар на свечах зажигания.

    Техническое состояние автомобиля

    Любые неисправности двигателя, зажигания или топливной системы отражаются на расходе бензина. Прежде всего нужно выделить:

    • Состояние свечей и высоковольтных проводов. Нагар электродах или пробой изоляции ухудшает искру. В результате топливо сгорает не полностью или слишком медленно.
    • Загрязненные форсунки. Налет в жиклерах или неисправный электромагнитный клапан препятствует созданию оптимальной концентрации топливо-воздушной смеси.
    • Дроссель. Проблемы с открытием и закрытием заслонки меняют состав смеси в камерах сгорания. Это ухудшает тягу и КПД мотора.
    • Состояние фильтров. Забитый воздушный фильтр не позволяет доставить достаточное количество кислорода в камеры сгорания. Фото 5
      Неисправные топливные фильтры вызывают перебои в работе мотора, что негативно сказывается на расходе.
    • Давление в шинах, состояние ступичных подшипников и трансмиссии, углы установки колес. От этих параметров зависит сопротивление качения. Полуспущенные колеса или неправильный развал-схождение могут увеличить расход бензина на 10-20%.
    • Термостат. Клапан, застывший в открытом положении, не позволяет двигателю прогреться до рабочей температуры. В холодное время года это увеличивает потребление топлива на 25%, в теплое перерасход будет немного ниже.
    • Катализатор. Исправная деталь не сильно отражается на экономичности. Но со временем соты катализатора забиваются и затрудняют прохождение выхлопных газов. Это снижает КПД двигателя и даже может привести к проблемам с его запуском. Решить проблему можно двумя способами: правильным — заменить деталь, бюджетным и неэкологичным — вырезать катализатор и вварить на его место кусок трубы.

    Стиль вождения

    Резкие разгоны с агрессивным торможением ухудшают экономичность на треть и более. Следует помнить — энергия, потраченная на разгон, зависит от массы автомобиля и квадрата скорости. Поэтому «резкий» стиль вождения увеличивает расход топлива на десятки, а иногда и на сотни процентов.

    На трассе нужно ехать на пятой передаче и не быстрее, чем 80-90 км/час. Иначе слишком много энергии будет расходоваться на преодоление сопротивления воздуха. Багажник на крыше добавит до 5% к расходу горючего на шоссе.

    При движении старайтесь тормозить двигателем, это сохранит не только колодки, но и бензин.

    Разгон должен быть плавным. На следующую передачу следует переключаться, когда двигатель набирает 2500-3000 оборотов в минуту.

    Соблюдение всех перечисленных советов позволит сэкономить как минимум 10-30% топлива.

    Интересное видео о проверке расхода топлива на Шниве

    Заправочные объёмы ГСМ Chevrolet Niva

    Chevrolet Niva – полноприводное легковое авто российского производства. Выпускается с 2002 года, модернизировано в 2009. Нива Шевроле комплектуется лишь с одним вариантом силовой установки – бензиновый атмосферный мотор объемом 1,7 л. При этом агрегат соответствует экологическим стандартам Euro-4, развивает 80 л.с. Синхронизирован с пятиступенчатой механической коробкой передач. Расход бензина по городу 14,1 л, на трассе 8,8 л.

    жидкости и марки масел, которые подходят Шевроле Ниве

    Количество масел и сколько жидкости заливать Chevrolet Niva

    Место заправки/смазки

    Объем заправки, литров

    Наименование масла/жидкости

    Топливный бак58Бензин АИ — 95
    Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) двигателей:

    ВАЗ-2123 1,7 л

     

     

    3.75

    Тип: Супер

    Тип масла SAE: 5W30; 5W40; 10W30; 10w40; 15w40; 20w40, по API: SG, SH, SJ, по ASEA: A2

    Система охлаждения двигателей:

    ВАЗ-2123 1,7 л

    8Антифриз на основе этиленгликоля с комплексом ингибиторов коррозии и пеногасителем
    Коробка передач1,6По SAE: 75W-90; 80W-85; 80W-90, по API GL-4
    Раздаточная коробка0,79Раздаточная коробка.
    Рулевой механизмПо SAE: 80W-90; 85W-90, по API: GL-5
    Пер. и зад. мост.1,15 и 1,3
    Гидроусилитель руля1,7Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S VW52137
    Тормозная сиситема0,5Тип DOT-4 SAEJ1703, FMSS116.
    Сцепление0,15

    Сколько и что заправлять в Шевроле Нива

    Система смазки двигателя

    Моторное масло необходимо менять каждые 10 тысяч км. При этом устанавливается и другой фильтр. Для новых авто замена смазки  проводится после обкатки – 2500 км. Требования к жидкости:

    Топливная система

    Объем топливного бака – 58 л. Завод-изготовитель рекомендует применять неэтилированный бензин: не хуже АИ-95.

    Трансмиссия

    Периодичность замены для механической коробки передач – 60 тысяч км. Вязкость рекомендуемой смазки — SAE: 75W-90; 80W-85; 80W-90, по API GL-4. Обьем заправки – 1,6 л. Постоянно контролируется уровень смазки. При необходимости добавляется.

    Тормозная система

    Применяется тормозная жидкость тип DOT-4 SAEJ1703, FMSS116. Замена проводится один раз в 2 года. Обьем – 0,5 л.

    Система охлаждения

    Периодичность замены – 60 тысяч км пробега или один раз в два года. Применяется антифриз на основе этиленгликоля с комплексом ингибиторов коррозии и пеногасителем. Обьем заправки – 8 л.

    ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

    жидкости и марки масел, которые подходят Шевроле Ниве Загрузка…

    951

    Расход топлива — актуальная проблема для вадельцев Шевроле Нива

    Расход топлива для многих владельцев внедорожников – важный вопрос. Его объем зависит не только от кубатуры двигателя, но и от конструктивных особенностей трансмиссии, стиля вождения или условий эксплуатации.

    Обычно завод-изготовитель указывает средний расход топлива, но эти значения применимы для «идеальных» условий.

    Шевроле Нива не отличается от «одноклассников» экономичностью, но при правильной эксплуатации потребляет горючее в умеренных количествах.

    Чтобы уметь сравнивать этот показатель и делать правильные выводы, нужно знать значения нормы и возможные причины перерасхода топлива.

    Расход топлива

    Нормальный расход топлива 2123

    Отечественный внедорожник разрабатывался на базе классической Нивы 2121, которая колесила по дорогам бывшего СССР. Тогда бензин был дешевый и экономичность была непервостепенной целью.

    Инженеры стремились создать проходимый и ремонтопригодный автомобиль.

    При выпуске современной Шевроле Нивы были внесены существенные изменения в систему подачи топлива и воздуха. Автомобиль получил электронный блок управления. Это обеспечило более «умеренный аппетит» внедорожника. При смешанном цикле уходило 10,2 л горючего.

    Это минимальные значения, на практике расход немного больше:

    • смешанный цикл – 12 л;
    • на трассе – 9-10 л;
    • в черте города – до 13-14 л.

    Эксперты считают, что расход топлива для двигателя 1,7 немного завышен. Это связано с тем, что автомобиль полноприводный: на нем постоянно работают два редуктора. Для прокручивания их шестерен силовой агрегат прилагает дополнительные усилия. Однако плюсов здесь больше, чем минусов: это дает максимум проходимости при незначительном перерасходе в 5-10%.

    Установлено, что при заправке 92 и 95 бензином расход разный. При высоком октановом числе аппетиты авто более умеренные. Однако, по мнению критиков, АИ-92 подделывается реже.

    Расход топлива

    Что влияет на расход топлива?

    Экономичность – непостоянная величина, которая зависит от нескольких факторов. Повышенное потребление горючего может быть из-за нарушения эксплуатации автомобиля или вследствие поломок различного характера.

    Расход топлива на Шевроле Нива может меняться в зависимости от следующих условий:

    1. Время года – зимой расход всегда выше. При смешанном цикле эта величина может доходить до 13 литров, а в сильные морозы больше. Такой аппетит объясняется повышением вязкости масла в редукторах, раздатке и коробке передач.
    2. Качество бензина – второсортное горючее не задерживается долго в баке и тратится быстрее. Если заправляться на сомнительных станциях, есть риск преждевременного износа двигателя.
    3. Стиль вождения – размеренная езда более экономична, чем резкие разгоны и торможения. Чем меньше вы «балуетесь» с педалью газа, тем лучше.
    4. Давление в шинах – на спущенных колесах горючего тратится больше. Этот же показатель влияет на скоростной режим. Поэтому регулярно проверяйте давление в баллонах.
    5. Экспедиционный багажник – груз на крыше это +5% к расходу топлива. Но если выбрать современную модель аэродинамической формы, это значение будет меньше.
    6. Выбор режима раздаточной коробки – много бензина тратится при включенной межосевой блокировке. Для исключения таких случаев регулярно проверяйте положение рычага.
    7. Неисправности – выход из строя датчика кислорода, массового расхода воздуха, забитые форсунки или воздушный фильтр, подсос воздуха воздуховоды и т.д. Эти причины можно устранить самостоятельно или в сервисе.

    В интернете мошенники предлагают уменьшение расхода бензина до 50% установкой «магнитиков» на топливопроводы, включением специальных датчиков в прикуриватель и т.д. Не стоит спешить верить в такие обещания, лучше лишний раз подумать, включив логику.

    Расход топлива

    Как уменьшить расход топлива?

    Можно снизить потребление горючего до значений, которые установил завод-изготовитель или на 0,5-1 л ниже нормы.

    Этого можно добиться следующими способами:

    1. Правильный выбор режима – при плавном разгоне и торможении и езде на средних оборотах у вас никогда не будет перерасхода топлива. Включайте передачу в зависимости от типа дорожного покрытия.
    2. Заливайте только качественный бензин – на проверенных заправках, которые подтвердили свою репутацию. Не гонитесь за дешевкой, помните: «скупой платит дважды».
    3. Регулярно проводите диагностику и своевременно обслуживайте автомобиль. Это исключит поломки и предотвратит проблемы в системе питания. Если нужно, периодически посещайте диагноста.
    4. Измените прошивку – на моделях после рестайлинга можно удалить катализатор и сменить программное обеспечение. Это прибавит мощности и снизит «аппетит» на 10%.

    Некоторые «умельцы» снимают один из карданов, что обеспечивает экономию до 1,5 л со 100 км. Но при штатной эксплуатации второй редуктор быстрее изнашивается и вскоре потребует ремонта.

    Расход топлива

    Есть ли альтернатива?

    Для экономии горючего некоторые предлагают переоборудоваться на газ. По этому вопросу ведется много споров, однако, если вы соглашаетесь на такую переделку – вам стоит учитывать мнение критиков:

    • отремонтировать двигатель можно не в каждом сервисе – для обслуживания вам придется посещать специализированную мастерскую;
    • расход газа выше – по сравнению с бензином горючего требуется в 1,5 раза больше;
    • прогорание прокладки ГБЦ – стандартный ресурс в 150 тыс. км можно смело поделить наполовину;
    • газ отнимает мощность, а у Нивы ее и так не хватает;
    • снижается проходимость – если газовый баллон устанавливается за задним редуктором, он заметно уменьшает клиренс.

    Расход топлива

    Практика показывает, что ГБО для Нивы – не лучший вариант. Для повышения проходимости некоторые пытаются размещать баллон в багажнике, но емкость займет весь его объем.

    Добавляет сложностей повышенный износ двигателя и снижение эксплуатационных характеристик автомобиля.

    Все-таки лучший вариант для Шевроле Нива – это качественный бензин и правильный уход.

    Технические характеристики Шевроле Нива — двигатель 1.7, расход топлива, размеры кузова

    Автоблог avtonam.ru Контакты Menu Menu
    • Главная
    • Авто
        • audiAudi
        • bmwBMW
        • cadillacCadillac
        • chevroletChevrolet
        • citroenCitroen
        • fordFord
        • geelyGeely
        • hondaHonda
        • hyundaiHyundai
        • infinitiInfiniti
        • jaguarJaguar
        • kiaKia
        • ladaLada
        • land-roverLand Rover
        • lexusLexus
        • mazdaMazda
        • mercedesMercedes
        • mitsubishiMitsubishi
        • mitsubishi

    технические характеристики, сколько реально расходует бензина, как снизить расход по трассе и по городу, уменьшение

    Водители, которые на собственном опыте узнали, как оптимизировать расход топлива на Нива Шевроле на 100 км, могут сэкономить приличную сумму. Если поездки на автомобиле происходят часто, впереди намечается длительное путешествие, то эта информация окажется полезной для любого автомобилиста. Причины увеличения расхода топлива и пути решения проблемы будут рассмотрены в статье.

    Технические характеристики

    Нива Шевроле выпускается с 2002 года. В основе модели — двигатель ВАЗ-2123, объем 1.7. Имеется независимая 2-рычажная  передняя подвеска. Сзади располагается неразрезной мост. Поскольку это внедорожник, он оснащен полным приводом. Раздаточная коробка распределяет момент между передней и задней осями в равных пропорциях – 50/50.

    Повышению проходимости способствует понижающий ряд, наличие механизма межосевой блокировки и хорошо исполненная геометрия кузова. Машина с комфортом передвигается, как в условиях бездорожья, так и на шоссе в городе.

    Для модификации на ВАЗовском двигателе характерны следующие параметры:

    • бензиновый двигатель;
    • ход поршня – 80 мм;
    • количество клапанов – 8.

    Средний показатель расхода бензина составляет 10 л на 100 км. Особенность – в условиях городской трассы отмечается увеличение потребления до 13,2–14,2 л.

    Расход топлива Нива Шевроле на 100 км по паспорту

    Для Niva Chevrolet согласно документации характерен следующий расход бензина на 100 км пути:

    • город (дорога, шоссе) – 14,1 л;
    • трасса – 8,8 л;
    • средний показатель – 10,2 л.

    Указанная характеристика справедлива для двигателя с экологическим стандартом Евро-5, объемом 1,7. Для модификации 1,8 с аналогичным евростандартом отмечается снижение потребления.

    Расходуется бензин в следующих количествах:

    • город – 12,7 л;
    • трасса – 10,4 л;
    • средний показатель – 8 л.

    Если владелец замечает увеличение потребления или недоволен показателями приборов, то нужно выяснить причину, затем обратиться в сто.

    Что влияет на расход топлива

    Расход топлива увеличивается и уменьшается в зависимости от стиля вождения. Также на этот параметр влияет выбранная дорога (пересеченная местность, городская трасса, скоростное шоссе). Показатели потребления возрастают пропорционально весу машины. Для Нивы Шевроле этот показатель равен 1,5 тоннам при компактности кузова. В рестайлинговой модели расход удалось снизить до 1,4 л.

    Динамические характеристики также оказывают влияние на расход топлива. Экономить бензин помогает инжектор.

    Какой реальный расход по городу и по трассе

    Если полностью загрузить багажник или добавить прицеп, то расход вырастет до 2 л на 100 км (с учетом, что в салоне находятся водитель и 1 пассажир).

    Низкая динамика появляется, если уменьшить потребление бензина. В этом случае разгон до «сотки» займет 19 секунд. Максимальный показатель скорости составит 140 км/ч.

    Расходоваться горючее будет экономнее, если менять режимы движения. По трассе около 10 л, тогда как спокойная городская езда потребует уже 12-13. Если выбирать смешанные режимы, то можно добиться показателей в 11 л/100 км. Особенность: в этом случае возрастает потребление масла.

    Причины повышенного расхода топлива

    Причины, увеличивающие расход топлива Нива Шевроле, различные. Высокие показатели по количеству топлива определяются типом машины. Поскольку она относится к классу полноприводных внедорожников, для обеспечения всех заявленных функций требуется больше бензина. Много энергии расходуют узлы трансмиссии, без которых не будет мощности на прохождение бездорожья.

    Необходимыми условиями для поддержания звания внедорожника с полным приводом, выступают его неотключаемость и наличие блокируемых дифференциалов. Если бы у машины был задействован только передний или задний привод, то расход по бензину уменьшился. Проведенный специалистами технический тест  показал, что при условии отключения (изъятия) переднего кардана из целостной конструкции, расход топлива составит 14,2 литра. В штатном режиме при условии исправности всех остальных узлов — 14,8 л/100 км.

    Следующая причина – массивность автомобиля, компактность в сочетание с весом металла увеличивает нагрузку на конструкцию и отдельные узлы. Небольшое давление в шинах (1-1,5 бар для езды по смешанной местности и в условиях отсутствия дорог при рекомендуемых показателях в 1,9) также способствует ускорению потребления бензина.

    Холодное время года – осень и зима требуют дополнительного прогревания. Увеличивается частота подключения систем поддержания комфортной температуры внутри салона. Эти функции требуют задействовать определенное количество топлива. Специалисты сделали вывод о том, что расходуется энергия трансмиссией в большом количестве именно по причине трения качения в шинах.

    Как уменьшить расход бензина

    О том, как снизить расход бензина, владелец начинает задумываться, когда видит расхождение между настоящими показателями и привычным объемом за определенный период. В 90% случаев добиться заметного сокращения не получится, но добиться положительного эффекта можно.

    Опытные владельцы Нивы Шевроле рекомендуют воспользоваться одним из следующих методов:

    • приобрести автомобильную химию – специальные присадки;
    • установить «магнитики»;
    • перейти на использование синтетического масла (например, 5W40) – этот метод является радикальным. Производители и работники СТО его не рекомендуют.

    Вариант для сокращения финансовых затрат – переход на другой тип топлива. Если применяется бензин, то рекомендуемым является марка АИ-92. Также в качестве топлива может использоваться газ. Стоимость 100 км сокращается в финансовом выражении на 30-40%.

    Совет. Дополнительный метод сокращения расхода – правильная настройка трансмиссии. В 90% случаев проводится балансировка карданов, но ощутимых изменений эта процедура не принесет.

    Автомобиль  и двигатель имеют определенные особенности конструкции. Они в большей степени влияют на высокое потребление топлива, чем другие причины. Уменьшит показатели в этом случае можно заменой автоматической коробки передач на механическую.

    Привод на одной оси и подключаемый полный привод гораздо экономичнее, чем полноприводная трансмиссия. Требуется отказаться от применения турбонаддува.  Модные элементы внешнего тюнинга также негативно отражаются на показателях затрат топлива. Известно, что аэродинамические характеристики на автомобиле не улучшатся.

    Рекомендация по снижению затрат на топливо – правильно подобрать рисунок на шинах (протектор). Он должен быть гладким – без явных перепадов по глубине. Важно перед поездкой внимательно  следить за уровнем давления в шинах.

    Перегруженность машины также негативно влияет на ее «аппетит». В этом случае избавиться от проблемы просто – не превышать заявленные параметры по количеству багажа. Устранить излишнее потребление поможет своевременное обследование узлов автомобиля. Проходить техническое обслуживание рекомендуется на регулярной основе. Специалисты сразу увидят, какой узел проблемный.

    Следить нужно и за тем, чтобы двигатель работал без перебоев. Все детали должны быть смазаны. Технические жидкости рекомендуется заменять регулярно (паспорт машины указывает нормативы). В этом случае не только ожидаемый, но и реальный расход заметно сократиться. В ряде случаев снизить показатели поможет отключение постоянного привода. Наблюдается незначительное уменьшение показателей.

    Если  обладатель Нивы Шевроле захочет снизить потребление бензина, то рекомендуется сэкономить на прогреве двигателя (особенно часто эту процедуру проводят в зимнее время или после продолжительных осадков). Применение современных моторных масел способствует тому, что прогревание проводится непосредственно во время движения.

    Рекомендуется у карбюраторных версий  машин этой марки модернизировать насос. В этой детали находится две трубки (длинная и короткая). Ту, которая больше, можно немного согнуть. Направить ее в первую камеру. В результате модернизации каждая из струй топлива будут бить в одну точку, что способствует снижению потребления бензина.

    Если ускоритель с одной трубкой, то используется ремонтный набор от карбюраторов 2108. В результате изменений  динамические характеристики не пострадают. Для инжекторных версий машины можно приобрести современный бортовой компьютер. Простые рекомендации: спокойный стиль вождения, движение по тахометру, переключение стилей вождения плавное.

    Как не нужно снижать расход топлива

    Снижать потребление и расход не рекомендуется самостоятельно, если нет соответствующих знаний и опыта. Также не нужно производить радикальных изменений (переход с бензина на газ), когда в этом нет явной необходимости.

    Производить технические замены или изменения в конструкции – здесь все действия должны быть согласованы со специалистами в мастерской или СТО. Также они подскажут, сколько составит экономия топлива при выборе той или иной версии. Внесение в прошивку изменений самостоятельно может нанести вред или снизить показатели незначительно.

    Отзывы владельцев

    Определиться с тем, следует ли вносить изменения для того чтобы каждый километр стал дешевле, помогут отзывы владельцев.

    Станислав (Нижний Новгород): «Автомобиль имеет двигатель 1,7 л согласно ттх. Сегодня пользуюсь уже обновленной моделью выпуска 2018 года. В целом могу сказать, что машиной доволен. Пробег составляет 13500 км, соответственно первое техническое обслуживание успешно пройдено. Если не включать обогрев и кондиционер в городских условиях, то по моим наблюдениям уходит около 8-9 л на 100 км. У предыдущей модели показатель был значительно выше – порядка 12-13 л».

    Заключение

    Производители и специалисты станций технического обслуживания сходятся во мнении, что снижение потребления топлива положительно отражается на состоянии важных узлов. Нужно своевременно проходить ТО, заправляться качественным бензин и следить за общими показателями приборов. Аккуратное вождение также способствует экономичному использованию топлива.

  • Зимние шины российского производства тесты: Большой тест зимних шин: выбор «За рулем»! — журнал За рулем – Зимние шины 185/65 R15 — тест 11 моделей — журнал За рулем

    6 лучших зимних шин российского производства — Про шины

    По результатам испытаний зимней резины мы выбрали для вас 5 шипованных покрышек и 2 липучки, произведенные в России. 

    Лучшие шипованные шины российского производства 2016

    Nokian Hakkapeliitta 8 — чемпион чемпионов, самый частый победитель тестов шин. Приятно, что легковые покрышки производят во Всеволожске. Нокиан — лучшие на льду, снегу и заснеженных дорогах.

    О Pirelli Ice Zero эксперты Авторевю пишут: «на льду шины с фигурными шипами наступают на пятки лидерам теста». Покрышки Пирелли в России производят на заводах в Кирове и Воронеже. Сильные стороны Пирелли: проходимость, сцепные свойства на снегу и льду.

    «Для любых зимних дорог, понравятся в дальних поездках», говорят испытатели «За рулём» о шинах Michelin X-Ice North 3, произведённые в Давыдово Московской области. Из плюсов: мало шумят, мягкие, отлично ведут себя на укатанном снегу.

    Cordiant Snow Cross — середнячки в тестах шин, зато самые доступные из это рейтинга, а «варят» их в холдинге «Кордиант», в состав которого входят заводы в Омске и Ярославле. Довольно тихие, хорошие сцепные свойства на снегу, хорошая разгонная динамика.

    Лучшие нешипованные шины российского производства 2016

    Чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке, в России происходят и фрикционные покрышки.

    О Nokian Hakkapeliitta R2 эксперты Авторевю написали: «безусловно лучшие в своем классе». Плюсы: отличные характеристики на снегу, комфортные, лёгкие.

    Nokian Nordman RS — сбалансированные, в том числе, и по цене, шины.

    По результатам тестов фрикционных покрышек 205/55 R16 2017-го года

    Nordman RS2 в середнячках зимних тестов, особенно хороши на льду, с отличной курсовой устойчивостью на асфальте.

    Pirelli Ice Zero FR, сделанные в России, хорошо тормозят на снегу, ещё один плюс — курсовая устойчивость.


    P.S. Обязательно поделись статьёй, поддержи российского производителя!

    Тесты шин 2011 — 2020 гг.

    Тест летних шин 255/55 R18 2020

    В очередном тесте эксперты полноприводного подразделения Auto Bild Allrad сравнили десять моделей летних шин в разных ценовых сегментах

    Теги: Auto Bild, Allrad, тест шин, тест летних шин, Michelin Pilot Sport 4 SUV, Barum Bravuris 5HM, Cooper Zeon 4XS Sport, Dunlop Sport Maxx RT 2 SUV, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, Lexani LX-Thirty, Maxxis Victra Sport VS5 SUV, Nokian Powerproof SUV, Pire
    Сравнительный тест летних шин 255/55 R19 на электромобиле Audi e-tron

    «Агрегатоносителем» этого супертеста летних покрышек размерности 255/55 R19 стал электромобиль Audi e-tron 55 quattro — впервые в истории шинных тестов Авторевю мы откатали всю программу, не потратив ни капли бензина или солярки! Однако результаты, само собой, будут релевантны и для владельцев обычных больших кроссоверов

    Теги: Авторевю, тест шин, тест летних шин, Michelin Pilot Sport 4 SUV, Pirelli Scorpion Verde, Nokian Hakka Black 2 SUV, Continental PremiumContact 6, Hankook Ventus S1 evo3, Kumho Crugen HP91, Nexen N’Fera RU1, CST Adreno H/P Sport, Tristar Sportpower SUV, Nan
    Большой тест летних шин 245/45 R18 2020

    В начале каждого сезона эксперты немецкого автомобильного издания Auto Bild публикуют большой тест летних шин

    Теги: Auto Bild, тест шин, тест летних шин, Michelin Pilot Sport 4, Nokian Powerproof, Bridgestone Potenza S001, Continental PremiumContact 6, Kumho Ecsta PS71, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, Nexen N´Fera Sport, Vredestein Ultrac Vorti, Apollo Aspire XP, Hanko
    Тест летних шин 225/50 R17 2020

    В ходе одного из крупнейших испытаний шин экспертная группа Auto Zeitung протестировала 20 летних моделей в размере 225/50 R 17

    Теги: Auto Zeitung, тест шин, тест летних шин, Achilles ATR Sport 2, Apollo Aspire XP, Bridgestone Turanza T005, Continental PremiumContact 6, Dunlop Sport BluResponse, Falken Ziex ZE914 EcoRun, Firestone Roadhawk, Giti GitiPremium h2, Goodride SA37, Hankook Ve
    Тест летних шин 215/55 R17 2020

    Многие крупные автопроизводители имеют собственные бренды второй линии

    Теги: ACE, ARBÖ, GTÜ, тест шин, тест летних шин, Apollo Aspire XP, Avon ZV7, Firestone Roadhawk, Fulda SportControl 2, Hankook Ventus Prime3 K125, Kleber Dynaxer HP4, Maxxis Premitra HP5, Sava Intensa UHP 2, Toyo Proxes Sport
    Тест летних шин 225/40 R18 2020

    На этот раз немецкий автомобильный клуб ADAC протестировал UHP-шины для автомобилей среднего класса в размере 225/40 R18

    Теги: ADAC, тест шин, тест летних шин, Bridgestone Potenza S001, Continental PremiumContact 6, Cooper Zeon CS Sport, Falken Azenis FK510, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, Hankook Ventus S1 evo3 K127, Kumho Ecsta PS71, Maxxis Victra Sport 5, Michelin Pilot Sport
    Тест летних шин для кроссоверов и микроавтобусов 235/55 R17 2020

    На этот раз детальному тесту немецких специалистов ADAC подверглись 12 летних шин для среднеразмерных кроссоверов и микроавтобусов

    Теги: ADAC, тест шин, тест летних шин, Bridgestone Turanza T005, Continental EcoContact 6, Esa+Tecar Spirit Pro, Hankook Ventus Prime3 K125, Kleber Dynaxer HP3, Kumho Ecsta HS51, Laufenn S FIT EQ (LK01), Maxxis Premitra HP5, Michelin Primacy 4, Pirelli Cinturat
    20 лучших летних шин 245/45 R18 2020

    Традиционно, в начале года, экспертная группа немецкого автомобильного издания Auto Bild опубликовала итоги квалификационного раунда летних шин

    Теги: Auto Bild, тест шин, тест летних шин, Michelin Pilot Sport 4, Nokian Powerproof, Bridgestone Potenza S001, Continental PremiumContact 6, Kumho Ecsta PS71, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, Nexen N´Fera Sport, Vredestein Ultrac Vorti, Apollo Aspire XP, Hanko

    Cамый авторитетный тест зимней резины

    К материалам про выбор резины очень часто можно увидеть такой комментарий: «Неважно, какая резина стоит — в советское время вообще только на летней ездили. И ничего! Так что главное — не шины, а голова на плечах». В принципе, посыл верный, поскольку беспечный ездок может «убраться» абсолютно на любой, даже самой титулованной резине. Но есть маленький нюанс: хорошие покрышки здорово облегчают управление, так что сама вероятность возникновения аварийной ситуации снижается многократно.

    Испытания на льду и снегу осуществлялись на открытом воздухе и в помещении, где благодаря контролю над температурой и влажностью, можно устранить влияние погоды. Таким же образом определялась и динамика разгона на обледенелой и заснеженной поверхностях

    Вот пример. Чтобы остановиться на ледовом «зеркале» со скорости 50 км/ч, шипованным шинам Continental ContiIceContact требуется 30 метров, а китайским Sunny SN3860 — на 20 метров больше! Тут уже никакая осторожность не поможет: нужно ездить либо вдвое медленнее (можете представить себе машину, которая по городу плетётся со скоростью 25 км/ч?), либо обладать даром предвидения, чтобы знать, когда на пешеходный переход внезапно выскочит мальчишка-школьник или когда на светофоре загорится красный сигнал. Понятно, что оба условия невыполнимы, тогда как покупка более-менее приличной резины — вещь абсолютно реальная.

    Управляемость оценивалась двумя способами: сначала определялось время круга, и, чтобы показать хороший результат, шинам требовалось сочетание быстрого разгона, высокого бокового сцепления и эффективного торможения, а после этого пилоты давали свои субъективные комментарии. Также отдельные субъективные оценки выставлялись за курсовую устойчивость

    Другой пример — время прохождения ледовой трассы. «Я не гонщик», скажете вы? Тот факт, что испытатель на рекордных «шиповках» Nokian Hakkapeliitta 8 тратит на упражнение 48,1 секунды, а на вышеупомянутых Sunny —  71,6 секунды, означает, что водителю приходится ехать гораздо медленнее, чтобы не допускать заносов. А это — постоянное напряжение и общая неуверенность на дороге. Зима и так сплошной стресс для человеческого организма, а тут ещё переживаний добавит банальная дорога на работу…

    Уровень шума оценивался несколькими пилотами и в передней, и в задней части салона. В тесте на сопротивление качению автомобиль катился со скорости 80 до 50 км/ч по ровной поверхности без воздействия ветра и с выключенным двигателем. Испытания проводились при двух различных температурах

    Напоследок — ещё одно замечание. Шинная индустрия развивается фантастически быстро, так что покрышки, которые были безусловными лидерами тестов несколько сезонов назад, сегодня могут безнадёжно отставать от современных конкурентов. Nokian Nordman 4. Легендарная, некогда любимая раллистами четвёртая Хакка (Nokian Hakkapeliitta 4), ныне выпускаемая под бюджетным суббрендом Nordman, неожиданно заняла предпоследнее место! Поэтому тому факту, что каждое новое поколение резины стоит дороже предыдущего, удивляться не нужно — это доплата за прогресс.

    Эксперты Test World шины всегда покупают сами, в обычных магазинах, иначе производители могут выставить улучшенную версию покрышек. В тех случаях, когда новинка не успела добраться до розничной сети, испытателям приходится проводить контрольные тесты, чтобы определить, существуют ли различия между обычной и присланной производителем шинами

    На каком основании мы сделали все эти выводы? На основании тестов компании Test World: эти финские ребята, испытывающие покрышки на полигоне за Полярным кругом, в вопросе тестирования резины считаются подлинными авторитетами, а их шинные тесты публикуют ведущие мировые автоиздания. В этом году на растерзание финнам попались 25 моделей зимних шин — 13 шипованных и 12 нешипованных — размерности 205/55 R16. Сразу отметим, что шины премиум-брендов заняли первые строчки итоговых протоколов. Но! Здорово удивили недорогие шины, часть которых смогла показать очень хорошие результаты.

    Фрикционные шины

    1-2 места: 8,2 балла. Goodyear UltraGrip Ice 2

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Страна производства: Польша

    Благодаря сбалансированным характеристикам, Goodyear показали хорошие результаты абсолютно во всех дисциплинах. У модели UltraGrip Ice 2 высокие показатели на снегу и льду, а также мокром асфальте — похоже, инженерам Goodyear пришлось потрудиться, чтобы достичь такой комбинации. Вдобавок модель отличает низкий уровень шума, поэтому — заслуженное первое место.

    1-2 места: 8,2 балла. Nokian Hakkapeliitta R2

    Индексы нагрузки и скорости: 94R
    Страна производства: Финляндия

    Создатели модели Hakkapeliitta R2 решили сделать ставку на лучшее сцепление на снегу и льду: на этих покрытиях Nokian не только оказались самыми эффективными шинами, но и смогли обойти (в частности, по торможению на скользкой поверхности) некоторые шипованные шины. Но без недостатков тоже не обошлось: финская резина слаба на мокром асфальте. Отсюда вывод: невозможно быть лучшим во всех областях.

    3-4 места: 7,8 балла. Continental ContiVikingContact 6

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Страна производства: Германия

    Новинка от Continental сразу попала на подиум, лишь немного уступив двум лучшим шинам. У Continental хорошие показатели на снегу, но они отстают от других на мокром асфальте — в критических ситуациях реакции могут быть слишком замедленными и неточными. Зато эксперты отметили хорошее поведение на сухом покрытии, низкий уровень шума и низкое сопротивление качению.

    3-4 места: 7,8 балла. Michelin X-ice Xi3

    Индексы нагрузки и скорости: 94H
    Страна производства: Испания

    Michelin оказались одними из лучших нешипованных покрышек на снегу и льду. Однако на асфальте резина от французских шинников выступила несколько слабее других, хотя — независимо от ситуации — X-ice Xi3 обеспечивают безопасное вождение без неприятных сюрпризов. Шумят шины несильно, но сопротивление качению оказалось высоким.

    5 место: 7,7 балла. Maxxis SP02 ArcticTrekker

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Страна производства: Китай

    Именно шины Maxxis впервые опровергли, что покрышки из Китая обязательно будут плохими. Не став лучшими на скользком покрытии, во всех упражнениях SP02 ArcticTrekker продемонстрировали очень ровные результаты. И никаких неприятных сюрпризов! При этом Maxxis обошли многие другие нешипованные шины на снегу и мокрой дороге. Сопротивление качению и уровень шума на среднем уровне. В целом, это очень достойная резина по привлекательной цене.

    6 место: 7,3 балла. Bridgestone Blizzak WS70

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Страна производства: Япония

    Ещё недавно Bridgestone были одними из лидеров среди нешипованных покрышек, но сейчас Blizzak WS70 — лишь середнячок. У них эффективное торможение на снегу и льду, но поперечное сцепление на среднем уровне. Но больше всего насторожили пилотов резкие заносы на мокром асфальте. Уровень шума низкий, сопротивление качению высокое.

    7-8 места: 7,2 балла. Pirelli Winter IceControl

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Страна производства: Китай

    На снегу Pirelli оказались на уровне некоторых шипованных соперников: быстрый разгон, эффективное торможение. При этом результаты на льду только средние. У Pirelli также не слишком хорошая курсовая устойчивость, но притом весьма низкий уровень шума.

    7-8 места: 7,2 балла. Sailun Ice Blazer WSL2

    Индексы нагрузки и скорости: 91H
    Страна производства: Китай

    Ещё одни дешёвые китайские шины, которые смогли обставить продукцию куда более известных брендов. Результаты на льду средние, но на снегу Sailun оказались одними из лучших. На мокром асфальте тоже, хотя эксперты отметили некоторую нервозность на пределе сцепления, причём на обоих покрытиях. Сопротивление качению низкое, а уровень шума высокий.

    9 место: 6,8 балла. Dunlop SP Ice Sport

    Индексы нагрузки и скорости: 91T
    Страна производства: Германия

    Фрикционные Dunlop удивили слабым сцеплением на льду, хотя шипованная модель этой марки стала одним из лидеров этого упражнения! Причем эксперты жаловались и на торможение, и на разгон, и на управляемость… На снегу поведение лучше, а на мокром асфальте Dunlop очень хороши. Курсовая устойчивость неплоха, но шумит SP Ice Sport громче остальных.

    10 место: 6,7 балла. Vredestein Nord-Trac 2

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Страна производства: Нидерланды

    На льду Vredestein  оказались немного лучше, чем Dunlop, но, когда дело коснулось разгона, эксперты отметили слабое сцепление. У нешипованной модели Nord-Trac 2 хорошие показатели на мокром асфальте, но курсовая устойчивость не из лучших.

    11-12 места: 7,1 балла. Kumho I*ZEN KW31

    Индексы нагрузки и скорости: 91R
    Страна производства: Южная Корея

    Kumho достойно ведут себя только на мокром асфальте, чего явно недостаточно для условий суровой зимы. На льду I*ZEN KW31 слишком долго разгоняются, на снегу демонстрируют лишь средние результаты… Плюс громкий шум, посредственная курсовая устойчивость и высокое сопротивление качению.

    12 место: 7,1 балла. Sunny SnowMaster SN3830

    Индексы нагрузки и скорости: 91H
    Страна производства: Китай

    Шины Sunny, ставшие худшими среди фрикционных моделей, подойдут для зимних условий Центральной Европы, но не для северной зимы. У них отвратительные результаты на снегу и льду, хотя SnowMaster SN3830 неплохо чувствует себя на мокрой дороге.

    *Как пользоваться таблицей? В ней экспертами расставлены отметки, которые разделены на 5 категорий («лёд», «снег», «мокрый асфальт» и т.д.). Итоговая оценка получена не простым суммированием ― баллы за каждое упражнение перед сложением умножаются на коэффициент весомости (второй столбец). Поясним на примере: Goodyear за торможение на льду заработал 8 баллов ― этот результат умножаем на 15%, за ускорение на льду получил 7 баллов ― этот показатель умножаем на 10%… Результаты такого умножения по каждому упражнению суммируем и получаем ту самую итоговую оценку.

    Шипованные шины

    1 место: 8,8 балла. Nokian Hakkapeliitta 8

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 190
    Страна производства: Финляндия

    Шипованные Nokian получили отличные оценки по всем дисциплинам. В сложных зимних условиях шины демонстрируют крайне эффективное торможение и высокий уровень безопасности. Правда, в упражнениях на торможение на мокрой дороге и курсовую устойчивость Hakkapeliitta 8 немного отстала от лидеров, однако этот промах не помешал финской резине стать лучшей.

    2-3 места: 8,6 балла. Continental ContiIceContact

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 130
    Страна производства: Германия

    На льду шины Continental показали себя превосходно: и в плане эффективности торможения, и в плане управляемости. Вот только на снегу ContiIceContact оказался лишь немного слабее, чем Nokian Hakkapeliitta 8. Из-за этого — только второе место. А ещё покрышки из Германии (несмотря на меньшее количество шипов) довольно громко шумят.

    2-3 места: 8,6 балла. Pirelli Ice Zero

    Индексы нагрузки и скорости: 91T
    Количество шипов: 130
    Страна производства: Германия

    Pirelli также не преподнесут неприятных сюрпризов на зимних — притом любого качества — дорогах: эти «шиповки» отличает очень хорошая устойчивость на неровной дороге. Главный же недостаток модели Ice Zero — это относительно длинный путь на мокрой поверхности. Кроме этого, шуметь покрышки итальянской марки могли бы потише.

    4 место: 8,4 балла. Goodyear UltraGrip Ice Arctic

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 130
    Страна производства: Польша

    Модель UltraGrip Ice Arctic от Goodyear следует признать очень сбалансированными зимними шинами для любых условий — явными недостатками по части поведения на мокром и сухом асфальте покрышки не обладают, плюс, отличные результаты на снежном и ледяном покрытиях. Впрочем, в «чисто зимних» дисциплинах Goodyear немного проигрывают соперникам.

    5 место: 8,3 балла. Gislaved Nord*Frost 100

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 95
    Страна производства: Германия

    Gislaved заработали массу хороших оценок, особенно на снегу. На льду Nord*Frost 100 немного уступают лидерам, но зато модель хороша на мокром асфальте. К недостаткам причислим относительно длинный тормозной путь на сухом асфальте и высокое сопротивление качению.

    6 место: 8,1 балла. Hankook Winter i*Pike RS W419

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 170
    Страна производства: Южная Корея

    На льду Hankook требуется немного большее расстояние, чтобы остановить автомобиль, чем лучшим шинам, но на снегу наступает сатисфакция: в большинстве снежных испытаний  Winter i*Pike RS W419 выступили хорошо. Хотя испытатели отметили, что на снегу Hankook ведут себя немного нервно. На мокром асфальте Hankook получили высокие оценки за предсказуемость и лёгкость управления.

    7 место: 8,0 балла. Dunlop Ice Touch

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 130
    Страна производства: Польша

    На льду Dunlop не смогли похвастаться уверенным сцеплением, поэтому машину часто заносило. Однако на мокром асфальте шины Ice Touch оказались одними из лучших, но тесты на сухом покрытии опять обернулись внезапными заносами.

    8 место: 7,9 балла. Michelin X-Ice North 3

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 95
    Страна производства: Россия

    В тестах на снегу Michelin выступили ровно, но на льду показатели несколько хуже, чем продемонстрировали лидеры, хотя неприятных сюрпризов X-Ice North 3 не преподнесут. На сухом и мокром асфальте Michelin — явные лидеры, и притом самые тихие среди шипованных покрышек.

    9 место: 7,7 балла. Bridgestone Blizzak Spike-01

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 130
    Страна производства: Япония

    В большинстве снежных дисциплин Bridgestone заработали 9 баллов из 10, так что эти покрышки особенно эффективны именно на снегу. На льду Blizzak Spike-01 хорошо тормозят, но остальные тесты на скользкой поверхности модель прошла средне. Курсовая устойчивость также оставляет желать лучшего… Слабым утешением будут только отличные показатели на сухом асфальте.

    10 место: 7,5 балла. Vredestein Arctrac

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 130
    Страна производства: Нидерланды

    У Vredestein только средние результаты на льду. На снегу модель Arctrac очень эффективно тормозит, но по части управляемости ее поведение не вселяет уверенности. На мокром асфальте также только оценка «удовлетворительно». В довершение эксперты отметили недостаточно хорошую курсовую устойчивость.

    11-12 места: 7,1 балла. Jinyu YW53

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 114
    Страна производства: Китай

    Дешёвые Jinyu из Китая обеспечивают очень слабое сцепление на льду! На снегу, правда, ситуация немного лучше, но пилоты считают, что зимние шины должны вести себя гораздо более уверенно. На мокром асфальте результаты неплохие, но курсовая устойчивость недостаточно хороша. Плюс, шумят YW53 громче, чем большинство шипованных соперников.

    12 место: 7,1 балла. Nokian Nordman 4

    Индексы нагрузки и скорости: 94T
    Количество шипов: 130
    Страна производства: Россия

    Увы, но шины Nordman российского производства на льду оказались даже хуже китайских Jinyu, так что рекомендовать их мы не можем. В тестах на снегу результаты заметно лучше, хотя водители-испытатели снова не чувствовали полной уверенности за рулём. Дополняют перечень недостатков Nordman 4 низкие результаты на мокром асфальте.

    13 место: 5,9 балла. Sunny SN3860

    Индексы нагрузки и скорости: 91H
    Количество шипов: 130
    Страна производства: Китай

    Шины Sunny уверенно обосновались на последней строчке зачётной таблицы. По многим своим характеристикам «шиповки» из Поднебесной напоминают нешипованные шины для среднеевропейской зимы: SN3860 отличились высоким сцеплением и хорошей управляемостью на асфальте, но отвратительно выступили на снегу и льду. Для условий северной зимы китайские покрышки трудно признать хорошим выбором.

    *Как пользоваться таблицей? В ней экспертами расставлены отметки, которые разделены на 5 категорий («лёд», «снег», «мокрый асфальт» и т.д.). Итоговая оценка получена не простым суммированием ― баллы за каждое упражнение перед сложением умножаются на коэффициент весомости (второй столбец). Поясним на примере: Nokian за торможение на льду заработал 10 баллов ― этот результат умножаем на 15%, за ускорение на льду получил 10 баллов ― этот показатель умножаем на 10%… Результаты такого умножения по каждому упражнению суммируем и получаем ту самую итоговую оценку.

    Алексей Кованов
    Фото Test World и компаний-производителей

    Хотите поделиться советами финских экспертов по выбору зимней резины? Воспользуйтесь специальными кнопками соцсетей внизу!

    Лучшие зимние шины российского производства, обзор марок и моделей

    Ни для кого не секрет, что шина премиум-качества на российских просторах ранее никогда не изготавливалась. Большинство шинных заводов ориентировалось на выпуск покрышек для грузового, сельскохозяйственного и коммерческого транспорта. Вся легковая шина – только бюджетная, рассчитанная на автомобили, производимые заводами ГАЗ, УАЗ и АвтоВАЗ.

    В нулевых годах ситуация стала меняться в лучшую сторону, так как в то время, под патронажем ведущих мировых шинных компаний заработали новые шинные заводы. Да и некоторые старые предприятия стали выпускать авторезину под именитыми брендами.

    Так что сегодня лучшие зимние легковые шины – российского производства. Именно о них и пойдёт речь.

    Экскурс по производителям

    Страной-производителем люди интересуются не только когда покупают продукты, но и приобретая шину, и поначалу, увидев на Нокиан или Мишлен надпись «made in Russia», относились скептически.

    Однако прошедшие годы показали, что та же Nokian, независимо от географии, по-прежнему остаётся лучшей по ходовым характеристикам, что регулярно подтверждают испытания, производимые независимым и очень уважаемым изданием «За рулём». И не только.

    В этом рейтинге каждая вторая шина как раз российского производства.

    Michelin

    Французская компания Euronext ML владеет множеством заводов по всему миру – и не только в Европе, но и Южной Америке, Индии, и даже в Африке. Кроме бренда MICHELIN ей принадлежат и такие марки, как Kleber, BFGoodrich, Tigar.

    Покрышки под маркой Мишлен и БФ-Гудрич выпускают на построенном в Подмосковье заводе (п. Давыдово). Оттуда они идут в качестве шин первой комплектации на российские предприятия по сборке автомобилей Форд, Пежо, Тойота.

    В продаже шины под этими марками можно увидеть в основном до 17-дюймового размера. Колёса на джипы, большие внедорожники и автомобили представительского класса обычно идут из Европы.

    На Давыдовском заводе имеется цех ошиповки, в котором шипуют не только свою, но и произведённую в Европе резину.

    В большинстве стран шина Michelin считается одной из самых долговечных — правда, Россия в их число не входит. Виной тому качество дорог, на которых на мягкой мишленовской резине довольно быстро появляются вздутия.

    Continental

    Обсуждая лучшие зимние шины российского производства, никак невозможно обойти вниманием модели от немецкой компании Continental AG. Она так же имеет заводы по всей Европе, Америке, ЮАР, а также создала собственное производство в Калуге.

    Кроме бренда Континенталь, эта компания владеет такими известными брендами, ориентированными на бюджетный сегмент, как Matador, Barum и Gislaved.

    Шину этих марок сегодня так же выпускают в России. Закономерность та же — низкопрофильные модели и большой радиус идут из Германии или Чехии, на местном предприятии делают только маленькие и средние размеры.

    Viatti Brina Nordico

    Континенталь также имеет долю акций и в Нижнекамском шинном заводе, который, кроме собственных моделей под брендом «Кама», выпускает сегодня и новинку совместного производства.

    В зимнем варианте это Viatti Brina Nordico, которая и показана на фото сверху. Производитель позиционирует её как премиум-шину, однако, несмотря на характерный континенталевский рисунок протектора, она уступает в характеристиках даже многим бюджетным вариантам.

    Yokohama

    Рейтинг зимних шин российского производства, осуществляемого по иностранным технологиям, продолжает Yokohama. Японская компания с одноимённым названием так же имеет огромную производственную сеть.

    Она располагается по большей части в Юго-Восточной Азии – на Филиппинах, во Вьетнаме, Китае, Таиланде, есть так же завод в США.

    Yokohama Ice Guard IG35+

    А с 2005 года производство налажено у нас под Липецком, для чего там с нуля был построен завод. Из зимних моделей на нём производится всего одна шипованная — Yokohama Ice Guard IG35+.

    Правда, нельзя сказать, что это лучшие российские шины для зимы. При тестировании они обычно уступают по показателям всем тем моделям, которые упоминались выше.

    Pirelli

    Ещё одна иностранная фирма, развернувшая в России бурную деятельность – это Pirelli & C. Компания итальянская, но на сегодняшний день принадлежит китайской корпорации ChemChina.

    Совместно с корпорацией «Ростехнологии» она собиралась строить завод по производству шин в Тольятти. Но видимо новое строительство показалось обременительным, потому что этот завод так и не возведён до сих пор.

    Pirelli Winter Ice Zero

    Зато Pirelli & C выкупила два готовых российских завода – в Воронеже и Кирове. После определённых финансовых вливаний и модернизации, на их мощностях сейчас выпускают всю линейку шин Pirelli — кроме больших радиусов.

    Nokian

    Обзор российских зимних шин совместного производства продолжает шина под финским брендом Nokian, линейки Hakkapeliitta (премиум) и Nordman (эконом). Авторезина под этими марками с 2004 года выпускается на Всеволожском заводе (Ленинградской обл.), построенном финским концерном Nokian Tyres.

    По всем тестам лучшие отечественные зимние шины — Nokian

    По мнению большинства экспертов, лучшие отечественные шины для зимы – Nokian Hakkapeliitta. В отличие от остальных заморских брендов, их производят на российском заводе и больших размерах, а не только до 17 радиуса.

    Львиная доля этой продукции расходится на внутреннем рынке, но немало уходит и за рубеж, в основном в страны Скандинавии и Канаду.

    Cordiant

    Какие российские зимние шины лучше выбрать, решать вам. Однако все представленные выше модели назвать отечественными можно лишь с натяжкой, ведь принадлежность бренда определяется не географией, а страной, его создавшей.

    А вот истинно российским, и при этом очень достойно соперничающим с «иностранками» и «полукровками», является Cordiant. Эти покрышки как раз-таки лучше всего адаптированы к не очень комфортным, а порой и откровенно сложным дорожным условиям, в которых приходится их эксплуатировать.

    Модель CORDIANT SNOW CROSS занимает достойное место в рейтинге зимних шин

    История бренда началась в 2005-м, с лёгкой руки действующей тогда компании «СИБУР — Русские шины». Она объединила два действующих завода – ярославский и омский, и создала в том же Омске ещё один.

    С 2012-го она стала именоваться акционерным обществом «Кордиант», а ещё через несколько лет его продукция под одноименным брендом стала безоговорочным лидером продаж, и не только среди шин российского производства. Причиной тому – оптимальный баланс цены и качества.

    Ответы на злободневные вопросы

    В завершение обзора мы хотели бы ответить на вопросы, наиболее часто задаваемые нашими читателями. Надеемся, наша публикация поможет вам разобраться в море информации.

    Извечный вопрос – какие шины лучше?

    На чём ездить зимой

    Рассмотрим еще, какие шины можно использовать зимой в России. Возникает этот вопрос из-за того, что в новой редакции технического регламента ТР ТС 018/2011, действующей с 2018 года, появились положения, касающиеся соблюдения сезонности покрышек.

    В частности, в документе говорится о том, что в летние месяцы, с июля по август, нельзя ездить на шипованной шине. Заметьте, использован термин «шипованной», а не «зимней».

    То есть если летом вы будете ездить на липучке, никому, кроме вас самих, от этого плохо не будет, и никто не предъявит к вам претензий.

    Автовладелец и сам не заинтересован «убивать» мягкую и эластичную фрикционную шину в летнюю жару. В составе липучек всегда присутствует натуральный каучук, в летней резине он синтетический – именно поэтому зимние шины всегда дороже летних, даже если у них нет шипов.

    Лучшие шины для российских дорог в зимнее время — шипованные

    Что касается того, какие шины разрешены зимой. В регламенте говорится, что с декабря по февраль автомобиль нельзя эксплуатировать, если на все четыре колеса не установлена зимняя резина. Напомним ещё раз, что причислять к этой категории всесезонку не следует. Это всего лишь тип протектора, который чаще всего бывает летним.

    Какие именно шины лучше на зиму: шипованные или фрикционные, в документе не уточняется — главное, чтобы резина была зимняя. Решение по её выбору принимает автовладелец, в зависимости от типа машины и условий её эксплуатации.

    Примечание: Никаких скидок на географическое положение региона не делается — спрос с водителей будет одинаковым и на Севере, и в южных местностях.

    Сколько лет ездить на шине

    Ещё один, часто задаваемый вопрос: «Сколько лет можно эксплуатировать зимние шины?». Почему-то многие думают, что этот срок составляет пять лет.

    Поэтому попутно интересуются, можно ли покупать шины прошлого года выпуска, думая, что если они, к примеру, 2 года полежат на складе, то вместо 5 лет им останется ездить всего 3 года. Внесём ясность и в эту ситуацию.

    Как расшифровать дату изготовления шины: 01 неделя 2013 года

    Производитель ставит на колесе дату выпуска шины для того, чтобы от неё отсчитывать предписанный ГОСТом гарантийный срок. По российским стандартам на легковую шину даётся 5 лет гарантии, на грузовую – 10 лет.

    В Европе 10-летний срок определен для любой шины, поэтому на покрышки совместного производства может распространяться и европейский стандарт. Нокиан, например, точно даёт 10 лет.

    По истечении гарантийного срока завод перестаёт принимать претензии на производственный брак. Но это совсем не значит, что через 5 лет на покрышках нельзя уже ездить. Можно или невозможно, определяет сам автовладелец, исходя из степени износа шин и вида имеющихся на них механических повреждений.

    По каким критериям бракуется шина, описано в том же регламенте.

    За рулём 2019: Тест зимних шипованных шин размера 205/55 R16

    По материалам: сайт «За рулем»

    Свой второй тест сезона 2019/2020 издание «За рулем» посвятило зимним шипованным шинам. В нём «подопытные» модели несколько подросли, и акцент испытателей сместился с размера 195/65 R15, в котором ещё год назад верховодила продукция одного из финских брендов, на 205/55 R16, сумевший вывести в топ уже другие «имена и лица». Впрочем, обо всём по порядку.

    Список протестированных зимних моделей с шипами:

    • Continental IceContact 3 — новинка сезона
    • Gislaved Nord*Frost 200
    • Hankook Winter i*Pike RS2 W429
    • Michelin X-Ice North 4
    • Nokian Hakkapeliitta 9
    • Nokian Nordman 7
    • Roadstone WinGuard WinSpike
    • Sailun Ice Blazer WST3
    • Toyo Observe Ice-Freezer
    • Tunga Nordway 2
    • Viatti Brina Nordico
    • Yokohama iceGuard iG65

    Как всегда, в состав участниц теста вошли шины различных ценовых категорий. Однако, самое интересное – разница в количестве шипов между моделями: от 250 у наиболее «зубатой» Michelin X-Ice North 4 до буквально «лысой» на её фоне Viatti Brina Nordico с 92 шипами – отличие в 2,5 раза!

    При это модели Continental, Nokian и Hankook разработчики снабдили арсеналом из 190 шипов, что в какой-то степени вселяло надежду в испытателей, что исход теста будет не таким, каким он явно вырисовывался на старте.

    Испытания проводились на недавно построенном в финском Заполярье полигоне Hankook под названием Technotrac. В качестве тестового автомобиля использовался VW Golf, а результаты фиксировались при помощи комплекса VBOX Racelogic.

    Результаты теста

    Тест издания За рулём зимних шипованных шин размера 205/55 R16, 2019 год. Сводная таблица результатов, места с 6 по 1. Для увеличения нажмите.
    Отличный выбор

    Ну что же… Чуда не случилось. Чистая математика. Количественное преимущество в шипах вывело представленные в 2018 году шины Michelin X-Ice North 4 на первое место в тесте За Рулём (929 баллов). Шины Мишлен здесь показали себя однозначными лидерами в уровне сцепных свойств на льду и на снегу, без крена в сторону асфальта, где их результаты оказались лишь на уровне покрышек медиум-сегмента. Тем не менее, для победы в тесте шипованных шин, рассчитанных на эксплуатацию прежде всего в суровых погодных условиях, этого было достаточно. Поздравляем.

    С существенным отставанием от лидера, но с серебряной медалью теста закончили соревнования шины Continental IceContact 3 (912 баллов), вышедшие на рынок в 2019 году. Эксперты назвали их наиболее сбалансированными и универсальными из всех участниц.

    Continental IceContact 3

    Третье место — Nokian Hakkapeliitta 9 (907 баллов). Бывший победитель прошлогоднего теста За рулём для зимних шин размера 195/65 R15 сдаёт свои позиции не только в этом тесте, но и в общем рейтинге шипованных шин сезона 2019/2020. Тем не менее, третье место и право называться городской (с оглядкой на показатели на асфальте и топливную экономичность) шиной она себе выгрызла. «Зубами». В количестве 190 штук.

    Четвёртый общий результат у покрышек Hankook Winter i*Pike RS2 W429 (905 баллов), которые тоже по сравнению с предыдущим годом несколько сдали свои позиции, но право называться отличными шинами при этом не утратили. В числе её преимуществ – высокий уровень безопасности на зимних покрытиях (на уровне премиальных Conti и Nokian), а также способность оптимизировать расход топлива.

    Этот квартет из «отличных» шиповок тестеры рекомендуют водителям с любым опытом и стилем вождения.

    Хорошо, когда хорошо

    С 860-ю баллами и пятой строчкой в общем рейтинге пересекли финишную черту шины Yokohama iceGUARD iG65. На фоне очень достойных результатов на асфальте их показатели на льду и снегу были на среднем уровне. Комфорт и того хуже – сравним с показателями бюджетной продукции, отмечает технический специалист Shina Guide, что, впрочем, совсем не помешало тест-группе назвать модель от Yokohama универсальной.

    Yokohama iceGUARD iG65

    На шестой строчке рейтинга оказались шины Nokian Nordman 7, которые уступили Yokohama всего лишь три балла (857 баллов). Примечательно, что в «белых» тестах они чувствовали себя даже более уверенно, чем старшая модель того же производителя Hakkapeliitta 9, но на асфальте могли составить конкуренцию только шинам эконом-сегмента. Плюс в карму за низкое сопротивление качению.

    Тест зимних шипованных шин За рулём 2019 год, размер 205/55 R16. Сводная таблица результатов, места с 12 по 7. Для увеличения нажмите.

    Шины Gislaved Nord*Frost 200, в активе которых накопилось 853 балла, заняли седьмое место в итоговом рейтинге шипованных шин. Они цепко держатся за асфальт и вполне приемлемо работают на льду и снегу. Ездовой комфорт на среднем уровне.

    Все «хорошие» шины рекомендуется использовать любителям езды без куража.

    Не без посредственностей

    К данной категории испытатели За рулём причислили одну-единственную зимнюю шипованную модель Toyo Observe Ice-Freezer (803 балла) со скромными результатами как в «белых» тестах, так и на асфальте, средним уровнем комфорта и довольно таки неважной способностью экономить топливо. Восьмое место.

    Toyo Observe Ice-Freezer
    Им слабо

    С заметным отрывом даже от посредственных Toyo на девятой строчке разместились шиповки Viatti Brina Nordico (771 балл). Как было сказано ранее, назвать их шиповками по нынешним временам уже язык не поворачивается: их 92 шипа на фоне 190-250 шипов у других моделей выглядят как явное недоразумение.

    В целом шины Viatti обозначены как «плохие», но в сегменте бюджетной авторезины (из тех немногих моделей, что представлены в тесте) они оказались лучшими. По словам испытателей «За Рулём», на льду и снегу они самодостаточны, но на «чёрном» асфальте крайне слабы. Посоветовать их можно разве что жителям какой-нибудь глубинки, которые асфальт видели только по телевизору.

    Roadstone WinGuard WinSpike

    На десятом месте шины Roadstone WinGuard WinSpike с накопленными к финишу 755 баллами. Их главная черта – скромность. Скромность в каждой тестовой дисциплине. Поэтому на них ездить можно только с большой долей аккуратности, без резких манёвров и фанатизма, а на скользких поверхностях – только с постоянно включенными электронными системами контроля.

    Всё плохо

    Аутсайдеры теста — Tunga Nordway 2 и Sailun Ice Blazer WST3 набрали практически одинаковое количество баллов (723 и 722). В их случае пугает огромнейший разрыв в результатах с шиповками в жёлтой майке лидера.

    Tunga отличилась своей «сбалансированностью», показав худшие результаты одновременно на снегу, асфальте, в сопротивлении качению и комфортности хода. А продукция Sailun просто провалила ледовые дисциплины и продемонстрировала слабые сцепные свойства на снегу.

    Sailun Ice Blazer WST3

    Обе модели будут уместны только при неспешном передвижении по обязательно расчищенным асфальтированным дорогам. На скользкой поверхности они просто опасны, даже при использовании электронных помощников. Для начинающих водителей категорически не рекомендуются.

    Напоследок

    В целом рейтинг зимних шипованных шин За Рулём 2019 можно было составить уже исходя из состава участниц теста. Были небольшие сомнения по поводу лидера, но в тестах шипованных шин, именно шипы и «вывозят». Против двух с половиной сотен трудно что-то противопоставить.

    Однако, не смотря на победу в этом тесте За рулём, шины Michelin X-Ice North 4 так и не смогли отвоевать звание «Лучшие зимние шипованные шины сезона 2019/2020 по результатам сравнительных тестов». По сумме достижений в тестах сезона оно ушло в зачёт новинки — модели Continental Ice Contact 3.

    Самой выгодной покупкой из всех представленных в тесте моделей станет Hankook W429, которая и стоит недорого, и смогла набрать достаточно баллов, чтобы войти в группу «отличных» шин. Выгода от её покупки, по подсчётам испытателей, составит 19%.

    Интересно, что от третьего места продукцию южнокорейского бренда отделили всего два балла, и бронза теста ушла наиболее переоцененным и самым дорогим покрышкам Nokian Hakkapeliitta 9, за которые придётся выложить на 19% больше справедливой цены.

    Больше тестов: в этом сезоне, помимо тестов шипованных и нешипованных шин от журнала За Рулём, уже доступны свежие тесты зимних шин 2019 года от других изданий.

    zr-logo

    Похожие новости:

  • Стеклоткань и эпоксидная смола как пользоваться: Стеклоткань и эпоксидная смола, основные принципы работы – 403 — Доступ запрещён

    Как работать с эпоксидной смолой? Пошаговая инструкция.

    Эпоксидная смола — универсальный материал, пригодный для выполнения огромного спектра работ, от судостроения до отливки скульптур, поэтому каждый вид работ с ней подразумевает свои приёмы и нюансы, которые мы стараемся подробно описывать в нашем Справочнике. В данной статье будут описаны действия и приёмы, обшие для всех видов работы с эпоксидной смолой — те шаги, без которых обойтись нельзя, что бы Вы ни делали.

    Работа с эпоксидной смолой: подготовка формы для заливки столешницы  — Удостоверьтесь, что условия окружающей среды (температура, влажность) пригодны для работы со смолой. Требования к условиям можно прочитать в статье о выборе отвердителя. Чем холоднее в помещении, тем более высокая вязкость у смолы и тем труднее с ней работать.
      — Подготовьте поверхность, на которую вы будете наносить смолу: она должна быть сухой и чистой (подробно о подготовке поверхности в этой и этой статьях). Допустимо обработать растворителем для обезжиривания, но непременно потом его удалить и дать высохнуть остаткам. 
      — Отмерьте необходимое количество смолы. Лучше использовать ёмкость, которую не жалко. Ёмкость должна быть чистой и сухой. Учтите, что после добавления отвердителя объём смеси вырастет на 10-50%, в зависимости от используемого отвердителя (здесь подробнее о выборе отвердителя). Отмерять смолу и отвердитель принято по массе, однако современные отвердители допускают колебания концентрации, поэтому для простоты их в быту отмеряют по объёму.
      — При необходимости внесите добавки. Это может быть наполнитель (аэросил, микросфера, древесная пыль и т.д.), если нужно сделать смесь более густой (например, для шпатлевания), колер для придания смоле цвета или пластификатор для эластичности (подробнее о пластификаторах).
      — Медленно (по капле или тонкой струйкой) добавьте отвердитель, постоянно помешивая смесь. Количество отвердителя определяется тем, какой именно отвердитель вы выбрали: ПЭПА добавляется в соотношении 1 к 10 частям смолы, Этал-45М — 1 к 2 частям смолы. Будьте осторожны с соблюдением пропорции: если отвердителя добавить слишком много, реакция может протекать излишне быстро, если слишком мало — не вся смола полимеризуется и останутся «липкие» участки, что крайне нежелательно и снижает прочность изделия. Отвердитель ТЭТА наиболее чувствителен к колебаниям концентрации. Тщательно перемешайте смесь в течение 2-4 минут.
      — Учитывайте также, что при слишком быстром вливании отвердителя в смолу вероятна мгновенная реакция с «закипанием» и отверждением смолы. То же касается больших объёмов смолы при работе с ПЭПА и ТЭТА без соответствующего опыта: замешав за 1 раз 10 и более килограмм смолы Вы, вероятнее всего, не сможете проконтролировать скорость химической реакции и смола отвердеет прямо в ёмкости, где была перемешана. Замешивайте по 1-3-5 кг за один раз или используйте современные отвердители (в первую очередь Этал-45М).
    — После замешивания смолу нельзя надолго оставлять в ёмкости. Последствия аналогичны предыдущему пункту: будучи оставленной в ограниченном объёме, а не распределённой по площади, смола может перегреться, известны даже случаи возгорания.

    После приготовления смеси у вас будет около 40 минут, в течение которых смола имеет удобную для работы консистенцию. Далее она становится слишком густой из-за начинающегося отверждения (желатинизации).
      — В зависимости от цели использования (склейка, пропитка, формовка) нанесите или вылейте смолу. При склеивании обеспечьте не только хороший контакт, но и прижатие (с помощью струбцины, груза или саморезов). Обязательно пользуйтесь защитными средствами (в первую очередь — перчатками): попадание смеси на кожу может приводить к химическим ожогам и аллергическим реакциям. Не допускайте в рабочую зону маленьких детей и домашних животных!
      — Инструмент и ёмкость из-под смолы очистите (ацетон хорошо растворяет незастывшую смолу) или утилизируйте.
      — Изделие оставьте до полной полимеризации. В среднем она занимает 24 часа. 

    Назад в справочник 
    В раздел «Эпоксидные смолы» 
    В раздел «Руководства» 

    Эпоксидная смола для автомобиля – где применять и как пользоваться

    Современные композитные материалы находят широкое применение в ремонте авто. Например, существует так называемое стекловолокно, позволяющее упрочнять детали, испытывающие сильную нагрузку, а также идеально подходящее для комбинирования с другими материалами. Эпоксидная смола для автомобиля – как раз то средство, которое дополняет основу из стеклопластика, пропитывает ее и помогает восстановить важные элементы и узлы.

    Заплатка на бамперЗаплатка на бампер

    Стекловолокно и эпоксидная смола

    Стеклоткань или стекловолокно – уникальный многокомпонентный материал. Он не является монолитным, а состоит из множества волокон. Стекловолокно очень жесткое, прочное, при этом легкое и эластичное. В автомобильной отрасли не менее часто применяется и стеклопластик – сочетание стекловолокна и эпоксидки. Данный материал не утяжеляет системы машины и значительно превосходит по свойствам металл и обычный пластик.

    Использование стеклоткани для починки кузоваИспользование стеклоткани для починки кузова

    Металл подвержен коррозии и отличается значительной массой, пластмасса недостаточно надежная, поэтому многие детали кузова сейчас делают только из стеклопластика. Эпоксидка и стеклоткань будут незаменимы при ремонте бензобаков, капота, крыльев автомобиля и иных деталей.

    к содержанию ↑

    Технология производства стекловолокна

    Выпуск стекловолокна на основе эпоксидки протекает одно- или двухфазно. Согласно одноэтапному производства берут стеклянную массу, из нее вытягивают стекловолокна. Также есть вторая технология, которая предполагает формирование стеклянных шариков с последующим получением волокон и параллельным введением эпоксидной смолы в состав. Вторая технология более сложна, но позволяет получить материал с более высокими качественными характеристиками.

    к содержанию ↑

    Преимущества стекловолокна

    Достоинства данного материала в автомобильном ремонте несомненны. Кроме легкости и невероятной прочности, есть и иные плюсы:

    • влагостойкость;
    • низкая теплопроводность;
    • простота работы с ним;
    • стойкость к влиянию агрессивных факторов и атмосферного воздействия;
    • умеренная цена ремонта авто;
    • долгий срок службы отремонтированной детали;
    • высокая скорость монтажа.

    Применение стекловолокна упрощает ремонт машиныПрименение стекловолокна упрощает ремонт машины

    к содержанию ↑

    Особенности матрицы для стекловолокна

    Чтобы получить изделия из стекловолокна, соединяют стеклоткань с эпоксидной смолой, после чего масса застывает в той форме, которая нужна пользователю. В заводских условиях так делают бамперы, иные детали кузова, части сабвуферов, а также отливают различные формы для авто.

    Самостоятельно тоже можно изготовить матрицу. Для этого потребуются такие материалы и инструменты:

    • пенопласт (пенополистирол) с гладкой поверхностью;
    • кисточки для смолы;
    • пинцет с длинными «ножками»;
    • небольшой резиновый валик;
    • ножницы, нож канцелярский;
    • эпоксидка;
    • закрепитель с дозатором;
    • стеклоткань;
    • тонкая стекловуаль;
    • гелькоут.

    Из пенопласта делают макет той детали, с которой будет выполняться матрица. Гладкость пенопласта должна быть достаточной, иначе готовую матрицу будет сложно извлечь из макета. Но перед заливкой лучше нанести на стенки макета специальный воск, который наверняка предотвратит эту проблему. Если деталь сложная, имеет изгибы, узлы, форму лучше сделать разъемной, с перегородками.

    Матрица для изготовления спойлераМатрица для изготовления спойлера

    Для создания стекловолоконной матрицы предпринимают такие действия:

    1. Для сохранения матрицей идеальной формы основание покрывают тонкой стекловуалью, которая не даст более толстым волокнам выступать наружу.
    2. Удаляют образовавшиеся воздушные пузырьки, чтобы вуаль как можно плотнее прилегала к макету. Для этого применяют нож для надрезания пузырьков, пинцет для разравнивания поверхности.
    3. Укладывают стеклоткань с плотностью 600 г/кв. м, наносят слой эпоксидной смолы, предварительно разводя ее с отвердителем. Еще раз удаляют воздух.
    4. Дожидаются полного высыхания матрицы. После шпаклюют, шлифуют ее мелкой наждачкой, затем полируют.
    5. Наносят гелькоут для защиты матрицы, окончательного выравнивания поверхности. Вместо этого материала можно применять специальную финишную шпаклевку.
    6. Смазывают матрицу парафином, паркетной полиролью, чтобы изготовленная деталь легко вынималась.

    Если эпоксидная смола отсутствует, можно взять смолу полиэфирную. Результат тоже будет отличным, хотя прочность такого стеклопластика считается несколько более низкой. Поскольку работа не требует наличия дорогостоящих материалов, инструментов, ремонтировать авто и готовить детали реально самостоятельно в любом гараже. Итоговая прочность будет такой высокой, что порезать деталь можно только болгаркой.

    Самостоятельное изготовление матрицы из стекловолокнаСамостоятельное изготовление матрицы из стекловолокна

    к содержанию ↑

    Тонкости работы с химическими составами

    Существует ряд полиролей и мастик на основе эпоксидной смолы, которые можно применять для защиты готового лакокрасочного покрытия. Ниже описаны самые популярные.

    Эпоксидная защитная полироль

    Подобные полироли выпускаются многими марками – Wurth, Cilajet и прочими. Производители позиционируют средства так, что они способны защитить финальные покрытия на 1,5 года и более. Пользователи отмечают более короткий срок защиты – 6-12 месяцев, а иногда и меньше. Этот срок может еще сократиться при нарушении технологии нанесения эпоксидной смолы.

    Самые важные моменты, которые нельзя нарушать:

    • сушку полиролей делать в течение суток, не менее;
    • температура при сушке должна составлять +15…+25 градусов;
    • попадание солнечных лучей исключается;
    • поверхность должна быть ровной, без царапин;
    • без проведения предварительной абразивной обработки наносят полироли только на кузова авто младше года;
    • основание хорошо обезжиривают или протирают средствами для удаления силикона.

    Результат нарушения технологии будет заметен не сразу, а позже, когда покрытие начнет портиться раньше времени. Напротив, при соблюдении методики оно прослужит достаточно долго. Эпоксидные полироли наносят при помощи салфеток, входящих в комплект. Ими удобно растирать средство, получая ровный слой, причем сделать это надо быстро – за 5-15 минут (как указано производителем). Это связано с малым временем до полимеризации эпоксидки, которое еще сократится при высокой температуре окружающей среды.

    Защитная полироль для лакокрасочного покрытияЗащитная полироль для лакокрасочного покрытия

    к содержанию ↑

    Эпоксидный антикор

    Под антикором понимают более прочные, долговечные эпоксидные составы, чем обычные полироли с той же смолой. Чаще средствами с добавлением воска, битума обрабатывают днище машины, тогда как в составы для колесных арок вводят каучук в виде гранул. Стальные же полируют антикорами с цинковой пастой или алюминиевой пудрой, что надежно защитит их от коррозии.

    Есть ли смысл применять такие средства? Только, если они имеют высокую морозостойкость. При стандартной стойкости к температурным перепадам компоненты антикора начинают терять эластичность и расслаиваются, поэтому после зимней эксплуатации машины могут возникнуть проблемы.

    Двухкомпонентное средство для антикоррозийной обработки днищаДвухкомпонентное средство для антикоррозийной обработки днища

    к содержанию ↑

    Способы изготовления деталей из стеклопластика

    Метод приклеивания стеклоткани на макет – самый известный. Но есть и иные технологии создания деталей на основе стекловолокна. Вот основные:

    • расплавление;
    • намотка;
    • распыление.

    Метод расплавления подразумевает плавку пропитанных смолой заготовок с матрицей. Их располагают в камере, прогревают, затем они застывают по форме макета. Способ распыления предполагает введение стеклонитей в жидкую эпоксидку и напыление на стенки формы. Он легкий, быстрый, но слой может получиться слишком толстым, к тому же не таким прочным, как при использовании стеклоткани.

    Методика намотки применяется для создания круглой детали – цилиндра, рамы, трубки. Смачивают стекловолокно эпоксидной смолой, отжимают его, наматывают на макет. Готовая деталь будет очень прочной. Указанные методы применяются для изготовления многих изделий для авто – разных накладок, крышек. Таким же образом выполняют тюнинг машины стеклонитями, делают из данного материала цельные бамперы. Заплатками из стеклопластика на основе стекловолокна и эпоксидной смолы можнозаклеить радиатор, убрать дыры и выбоины, трещины и сколы.

    к содержанию ↑

    Технология ремонта с эпоксидкой

    Стеклоткань нужна для упрочнения поврежденного участка кузова или внутренних узлов авто. При необходимости в эпоксидку можно добавить и вещества, обеспечивающие еще большую надежность соединения – алюминий или сталь (в форме порошка), тальк, опилки. Также в продаже есть пластификаторы (масла и прочие) которые вводят в эпоксидку для улучшения ее свойств. Пластификатор помогает смоле длительно не подвергаться отслаиванию и растрескиванию, потому он желателен для применения.

    к содержанию ↑

    Подготовительные работы

    Для подготовки изделия чистят от любых поверхностных и глубоких загрязнений. Убирают краску, коррозию, грязь путем протирания растворами, мытья, шлифования. Вокруг места повреждения нужно обработать поверхность на 6 см, не меньше. Если немного осадить зону ремонта внутрь, накладка почти не будет выделяться на основном фоне. Перед работой участок обезжиривают. При необходимости наносят полироль, антикор или делают цинкование. Потом производят грунтование.

    По форме дефекта готовят накладки из стекломатериала. Их надо 3-4 штуки, что зависит от толщины стекловолокна. Первая должна быть по краям на 2 см больше, чем дефект, последняя больше на 6 см, промежуточные – на 3-4 см.

    Подготовка кузова под наклейку стекловолокнаПодготовка кузова под наклейку стекловолокна

    к содержанию ↑

    Установка стекловолоконных накладок

    Вначале на обработанное основание наносят слой разведенной отвердителем эпоксидки. Далее порядок работ будет таким:

    • прикладывают самый маленький кусок стеклоткани, прокатывают его роликом для удаления воздуха;
    • если воздух все же проник под материал, последний аккуратно прокалывают;
    • наносят еще один слой смолы, наслаивают следующий кусочек среднего размера;
    • при необходимости, выполняют еще один промежуточный слой или прикладывают самую большую «заплатку», попеременно смачивая эпоксидной смолой.

    Кусочки стекловолокна можно сразу пропитывать смолой и прикладывать на положенное место. Главное, чтобы каждый следующий слой на несколько миллиметров перекрывал предыдущий. После окончательного застывания смолы по поверхности проходят напильником, потом ее шкурят. Оставшиеся ямки можно замазать автошпаклевкой. На дырки большого размера вначале ставят твердую заплатку – из металла, фанеры. Это поможет исключить повреждение стекловолокна. Предварительно материал смазывают воском или парафином, чтобы по завершении работы его можно было убрать.

    Установка заплатки из стекловолокнаУстановка заплатки из стекловолокна

    к содержанию ↑

    Техника безопасности

    Нельзя допускать попадание эпоксидки на кожу, глаза, что может вызвать аллергию или токсическое поражение, воспаление. Для этого надевают перчатки, очки. Работать нужно в респираторе, ведь мелкие частички стекловолокна тоже вредны для органов дыхания, как и испарения смолы. В помещении важно установить хорошую вытяжку или тщательно проветривать его через окно. При попадании смолы на кожу ее хорошо промывают с мылом, наносят питательный крем. Соблюдение таких мер поможет сделать работу качественно и безопасно для здоровья.

    Нанесение стеклоткани и стеклоленты | UA-Marine

    Нанесение стеклоткани и стеклоленты

    Существует два метода нанесения на поверхность стекловолоконного материала для армирования и абразивной защиты. Как правило, она наносится после выравнивания и формовки поверхности, перед нанесением финишного покрытия. Ткань наносится в несколько слоёв, например в виде ламината или в комбинации с другими материалами для создания композитных деталей.

    Метод «влажного» нанесения предполагает нанесение ткани на поверхность, покрытую эпоксидной смолой, пока она не застыла. «Сухой» метод заключается в нанесении ткани на сухую поверхность с последующей пропиткой её эпоксидной смолой. «Влажный» метод рекомендован во всех возможных случаях.

    Метод «влажного» нанесения
    Работая с небольшими партиями смолы, можно работать в комфортном темпе на довольно больших площадях.
    1. Подготовьте поверхность так же, как и перед склеиванием.

    2. Отмерьте и отрежьте ткань нужного размера. Разворачивайте ткань осторожно, так, чтобы её можно было аккуратно свернуть назад.

    3. Нанесите толстый слой эпоксидной смолы на поверхность.

    4. Разверните стеклоткань на влажный слой эпоксидной смолы. Поверхностное натяжение удержит на месте большую часть ткани. (Если ткань наносится на вертикальную поверхность или на потолок, можно подождать, пока смола станет немного липкой). Разгладьте морщины. Для этого приподнимите край ткани и рукой в перчатке или шпателем разровняйте ее от центра к краям. Вырезая складку на ткани, плоско приложите её к изогнутой поверхности или углу, сделайте надрез острыми ножницами и временно наложите края друг на друга.

    5. Добавьте дополнительное количество эпоксидной смолы на сухие участки ткани (те, которые выглядят белыми) с помощью поролонового валика.

    6. Соберите излишки смолы с помощью скребка, длинными перемещениями внахлест, с одинаковым усилием. Цель – удалить лишнюю смолу, в которой ткань будет «плавать», но избегать чрезмерных усилий, которые могут привести к сухим точкам на ткани. Излишки смолы выглядят как глянцевые пятна, в то время как правильно пропитанная стеклоткань выглядит равномерно прозрачной с лёгкой текстурой ткани. Последующие слои эпоксидной смолы заполнят волокна стеклоткани.

    Уберите избыточное количество эпоксидной смолы до того, как она превратится в гель

    7. Последующие слои стеклоткани могут наноситься немедленно, таким же образом, как предыдущие.

    8. Отрежьте лишнюю и нахлёстывающуюся ткань после того, как смола достигнет стадии начального отверждения.

    Пока смола полностью не застыла, ткань будет легко резаться острым канцелярским ножом. При необходимости срежьте нахлестывающуюся ткань следующим образом:

    Обрежьте лишнюю ткань после того, как эпоксидная смола превратится в гель, но до полного застывания.

    a) Поместите металлический прямоугольник сверху, между двумя нахлёстывающимися краями.

    b) Прорежьте оба слоя ткани острым ножом, следите за тем, чтобы прорез не был слишком глубоким.

    Обрежьте нахлёстывающуюся ткань после того, как эпоксидная смола перейдет в состояние геля.

    c) Уберите верхний обрезок, поднимите противоположный край для того, чтобы убрать нахлёстывающийся обрезок .

    Снимите верхний обрезок, приподнимите противоположный край и уберите нахлёстывающийся обрезок.

    d) Повторно пропитайте нижнюю часть поднятого края стеклоткани эпоксидной смолой и выровняйте поверхность.

    В результате вы получите практически идеальное соединение, избежав нахлёста стеклоткани. Тем не менее, соединение внахлест прочнее, чем встык, поэтому, если внешний вид не имеет большого значения, мы рекомендуем оставить нахлёст и выровнять поверхность в месте соединения. Как вариант, используйте ткань WEST SYSTEM 743 с зауженными кромками, что позволит вам не делать соединение встык. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Wessex Resins & Adhesives Limited или местным дистрибьютором.

    Все оставшиеся неровности и переходы между тканью и поверхностью могут быть выровнены с помощью смеси эпоксидной смолы и наполнителя (если поверхность в дальнейшем будет окрашиваться). Если Вы выравниваете поверхность после нанесения последнего слоя стеклоткани, поверх шпатлёвки необходимо нанести несколько слоев эпоксидной смолы.
    Нанесите слой эпоксидной смолы, чтобы заполнить текстуру волокон стеклоткани до того, как смола, которой пропитывалась ткань, застынет на отлип. Соблюдайте инструкции по нанесению покрытия из эпоксидной смолы, описанные в следующем разделе. Для того, чтобы полностью скрыть текстуру ткани и обеспечить небольшую плёнку, которая защитит волокна ткани при шлифовке, может понадобиться два-три слоя эпоксидной смолы.


    Для заполнения текстуры ткани, нанесите эпоксидную смолу до того, как пропиточный слой смолы застынет на отлип.

    Метод «сухого» нанесения

    1. Подготовьте поверхность для склейки.

    2. Разверните ткань на поверхности и обрежьте её на 30 мм больше во все стороны. Если площадь поверхности больше, чем размер ткани, положите её внахлёст приблизительно 50 мм. На наклонных или вертикальных поверхностях зафиксируйте ткань с помощью липкой ленты или скрепок.

    3. Подготовьте небольшое количество эпоксидной смолы (три-четыре хода насоса для смолы и отвердителя).

    4. Работая на горизонтальной поверхности, вылейте небольшое количество смеси смолы/отвердителя по центру ткани; при работе на вертикальной поверхности нужно пропитывать ткань с помощью валика или кисти.

    5. Распределите эпоксидную смолу по всей поверхности ткани с помощью пластикового скребка 808, осторожно перемещая ее на сухие участки. Как только ткань станет прозрачной, это будет означать, что ткань впитала достаточное количество эпоксидной смолы. При нанесении ткани на пористую поверхность, убедитесь в том, что количество эпоксидной смолы достаточно для того, чтобы пропитать как ткань, так и поверхность под ней.
    Постарайтесь свести к минимуму работу со скребком, так как излишняя работа на влажной смоле приводит к появлению пузырьков воздуха. Этот особенно важно, если требуется прозрачное покрытие.

    Распределите эпоксидную смолу с помощью пластикового скребка.

    6. Продолжайте добавлять и распределять небольшие порции эпоксидного материала по направлению от центра к краям, распрямляя складки. Проверьте поверхность на предмет наличия сухих участков (особенно на пористых поверхностях) и повторно пропитайте такие участки перед тем, как перейти к следующему этапу. Обрезая складки на ткани, положите её плоско на изогнутую поверхность или на угол и сделайте надрез острыми ножницами, временно наложите края друг на друга.

    7. См. этапы 5, 6, 7, 8 и 9 выше (метод влажного нанесения).

    Какие материалы нельзя склеить с помощью эпоксидных смол?

    Эпоксидная смола зарекомендовала себя как прочный и практически универсальный клеевой состав. Действительно, с её помощью можно склеить не только дерево, но также металлические детали и изделия из различных типов пластика. Однако существуют некоторые исключения. Одно из самых известных, пожалуй, полиэтилен. Это свойство полиэтиленовой плёнки даже используется при работе с эпоксидными смолами — тонкий слой полиэтилена, уложенный в форму поможет извлечь отливку и не испачкать форму эпоксидной смолой.

    Помимо полиэтилена склеиванию эпоксидной смолой не подлежат многие другие материалы. Сразу оговоримся, что способность или неспособность взаимодействовать с тем или иным материалом, как правило, характеристика марки продукта, и путём подбора подходящей смолы в ряде случаев проблему можно было бы преодолеть, другое дело, что не все такие составы доступны сегодня на территории России. Так что наш список носит справочный характер, и в каждом конкретном случае, если возникают сомнения, перед началом работы лучше самостоятельно протестировать на небольшом участке имеющийся состав, чтобы убедиться, подходит или не подходит он для работы с имеющимся материалом.

    Чаще всего проблемы склейки встречаются при работе с изделиями из полимеров. Как и в случае полиэтилена, со сложностями можно столкнуться пытаясь склеить следующие материалы:

      – Полипропилен

      – Полибутилентерефталат (PBT)

      – Оксид полиэтилена

      – Поликарбонат (PC), редко

      – Полиарилат, редко

      – Нейлон

      – Полиуретан

      – Тефлон

      – Полистирол

      – Оргстекло

    При затруднениях в работе с пластиком причина, как правило, в его физико-химических особенностях, в частности, в таком показателе, как поверхностная энергия. Наличие этой энергии определяет такие процессы, как, например, фазовое превращение. Необходима поверхностная энергия и для осуществления адгезии — при адгезии поверхности к чем-либо этот показатель для неё снижается. Для многих пластиков, имеющих инертную и непористую поверхность, значения поверхностной энергии довольно низкие. Не удивительно, что при попытке склеить такие полимеры возникают трудности. Это касается не только эпоксидной смолы, но и различных красок и покрытий, которые также не удерживаются на пластиках с низкой поверхностной энергией. Наиболее проблемными в этом плане являются полипропилен и полиэтилен.

    Не всегда хорошие результаты получаются также и при работе с такими материалами как:

      – Оцинкованная сталь

      – Свинец, никель

    Эти проблемы не связаны с описанными для полимеров особенностями поверхности и, как правило, решаются с помощью тщательной очистки и подготовки материала к работе.

    Назад в справочник 
    В раздел «Нормативы и свойства» 

    Выклеиваем детали из стеклоткани. — Паркфлаер

    Друзья. Хочу с вами поделиться как я выклеиваю детали из стеклоткани. И дать несколько советов.
    Скорее всего я больше судомоделист, чем авиамоделист. Поэтому все фото готовых изделий будут судомодельные.  Из стеклоткани можно выклеить впринципе любые детали на вашу модель.
    В выклейке деталей есть небольшие хитрости, возможно вы их знаете, но я расскажу о них.
        Приготовление правильной эпоксидной смолы. Когда вы приготовили эпоксидную смолу и смешали ее с отвердителем, вы задаетесь вопросом, а засохнет ли она. Она может и не засохнуть так как у нее были не соблюдены пропорции в приготовлении, и чтобы не загубить материалы и труды нужно проверить ее на прочность. Как же это сделать? Нужно капнуть маленькую капельку смолы на фольгу, после этого надо нагреть ее на зажигалке пока эпоксидная смола не закипит. После того, как смола закипела, нужно подождать несколько минут когда она остынет, и попробовать ее. Если она резинистая то ваше изделие тоже будет резинистым( это плохой результат). Нужно чтоб смола была твердая и крепкая! Если вы размешали ее, но после проверки она получилась у вас резинистая, то надо добавить в разведенную смолу немного отвердителя или наоборот смолы. Таким образом каждый раз проверяя мы получим правильную смолу. Я использую вот такую. Смола чаше всего остается эластичной, потому что смола имеет свойство впитывать влагу и перед использованием ее иногда надо прогреть. Также могу порекомендовать харьковскую и Держинскую смолу проблем с ними не было

        Подготовка стеклоткани. Перед началом работы нам нужно определить слоистость волокон, а именно чтобы они тянулись в доль.Вначале нам нужно отрезать стеклоткань по размерам детали, которую мы будем выклеивать. Нарезанные куски нам нужно будет отжечь (чтобы парафин, который покрывает стеклоткань, выгорел). Хорошо если у вас окажется строительный фен, которым можно равномерно и качественно обжечь стеклоткань. Но у меня фена нету, и пришлось импровизировать. В подвале я нашел старую советскую электропечь и с ее помощью  я смог отжечь стеклоткань от парафина. Зачем нужно отжигать стеклоткань, если без отжига можно выклеить деталь? Стеклоткань нужно отжигать чтобы весь парафин выпарился из нее. И когда мы будем пропитывать стеклоткань эпоксидной смолой она хорошо пропитается и станет намного крепче. Для склейки частей деталей нужна эпоксидная смола гуще. Для этого в готовую смолу подсыпаем и тут же перемешиваем полисорб, пока опоксидка не станет по вязкости как сметана. Если у вас есть готовая матрица, то хорошо ее бы заформовать в вакуумном мешке. Но не у каждого будет компрессор чтоб откачать воздух. Как сделал я.  Взял целофановый пакет и с помощью иголок сделал в нем большое число дырочек . После уложения в матрицу стеклоткани взял этот пакет и прикатал к стеклоткани,а ее к матрице. После этого положил параллон на матрицу(чтобы впитал лишнюю эпоксидную смолу), по толщине не больше 15 мм. Я покупал специальный вакумный мешок, который не набирает воздух. После помещения в вакумный мешок нашей матрица, тщательно запаковываем, и с помощью пылесоса откачиваем воздух. 
        Подготовка болванки или матрицы к выклейке. Чтобы получилась качественная деталь нужно и чтоб болванка или матрица была хорошо подготовлена. Нужно осмотреть их и выявить недостатки и устранить их. Нам нужно сделать так, чтоб готовое изделие с легкостью отошло от болванки или матрицы, для этого их нужно смазать разделительным слоем. Сейчас появилось много разделительных паст, но я делаю по старинке, использую мыло. Чтоб сделать из мыла разделительную пасту, нам нужно мыло накрошить в стаканчик, после этого добавить немного воды и все это хорошо перемешать,
    чтобы получилась однородная ( без комочков) мыльная пена, именно ею нужно смазать нашу болванку или матрицу. Желательно делать минимум 3 слоя и после каждого слоя ждать до высыхания(2-3 часа). Не в коем случае НЕЛЬЗЯ использовать жидкое мыло, оно не высыхает, поэтому оно и жидкое. Еще можно использовать как разделительный слот пену для бритья. Таким же мыльным раствором полезно смазать руки пред работой со смолой. После работы руки легко отмываются тёплой водой.
       .
        Помните, что стеклоткань и эпоксидная смола опасные материалы и при работе с ними нужно соблюдать правила безопасности. Надевать респератор и по возможности перчатки и очки.

    Формовка деталей из стеклопластика на основе эпоксидной смолы

    Одной из сфер применения стеклоткани является создание стеклопластиковых конструкций. Стеклопластик — материал в котором стеклоткань является армирующей составляющей, погружённой в наполнитель, например в эпоксидную смолу. Получить стеклопластиковые конструкции можно в домашних условиях путём ручной формовки. Метод ручной формовки слишком трудоёмок для серийного производства, но с одной формы можно изготовить несколько штучных изделий и даже небольшую серию.

    Для этого понадобится форма. В зависимости от особенностей конструкции форма может быть предназначена для формовки детали внутри неё или, наоборот, на её наружной поверхности. Форму можно изготовить из гипса или из такого же стеклопластика. В качестве формы можно также использовать другую готовую деталь, а иногда форма становится частью готовой конструкции (например, при изготовлении стеклопластикового корпуса судна на фанерной основе). Если форма не должна стать частью готовой детали, то, чтобы не повредить форму, перед началом работы её покрывают материалом, с которым эпоксидная смола не взаимодействует, это может быть воск, пищевая плёнка или малярный скотч.

    Перед началом формовки необходимо подготовить и сложить по порядку использования раскроенные куски стеклоткани. На прилегающий к форме слой и на наружный слой лучше брать более пластичную тонкую стеклоткань. Если форма имеет очень сложную форму, допустимо формовать один слой из нескольких кусков стеклоткани. Когда стеклоткань раскроена, можно приступать к формовке. На форму наносят покровный слой эпоксидной смолы. Слой должен быть не более 0,4 мм в толщину, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Когда слой начал застывать, на него укладывают первый лист стеклоткани. Укладывать надо постепенно, не торопясь, тогда он ровно прижимается к форме. Уложенный слой обрабатывается эпоксидной смолой. При этом состав нужно наносить короткими ударами кистью, а не мазками. Стеклоткань нужно тщательно укатать валиком, убрать из-под неё пузыри. Не дожидаясь высыхания слоя, на него накладывают следующий холст и повторяют процедуру. Однако за один день не рекомендуется наносить больше трёх слоёв. Когда нанесён третий слой, его также обрабатывают эпоксидной смолой, укатывают и оставляют изделие до следующего дня. При работе с формами с вертикальной поверхностью в смолу можно добавлять загуститель, чтобы не было подтёков, а на лицевые части детали наносить последний слой смолы колерованным составом, чтоб замаскировать стеклоткань.

    Когда работа над деталью подходит к завершению, её оставляют до полного застывания. К снятию изделия с формы следует приступать через сутки, однако поместив форму с изделием в сушильную камеру можно ускорить процесс застывания. Готовое изделие осматривают на предмет пузырей, и, если они есть, разрезают из бритвой, неровности шлифуются, края обрезаются и заделываются. Обработанное изделие готово к использованию.

    Назад в справочник 
    В раздел «Стеклоткани и композиты» 

  • Схема поворотников ваз 2101: Схема включения указателей поворотов (поворотников) на ВАЗ-2101, 21011 и 21013 – 403 — Доступ запрещён

    Установка Аварийной сигнализации на ВАЗ 2101

    Для начала снимаем торпеду, так как конструкторы ВАЗ, в свое время сэкономили на проводах и многих, по длине, просто хватает только на то, чтобы подключить штатный элемент. Для этого производим следующие действия:

    1. Выверните винты крепления и снимите облицовочный кожух вала рулевого управления, накладки стоек ветрового стекла.

    2. Снимите комбинацию приборов.

    3. Отсоединяя провода от лампы освещения вещевого ящика, отверните винты крепления боковины вещевого ящика к панели приборов, винты крепящие днище вещевого ящика и снимите его.

    4. Выверните четыре винта нижнего крепления панели приборов к поперечине передка. Через проемы вещевого ящика и комбинации приборов отверните четыре гайки верхнего крепления панели к передку.

    5. Снимите ручки с рычагов управления отопителем, для чего в месте соединения ручки с рычагом отогните плоским тонким инструментом у верхней ручки нижнюю часть, а у нижней – верхнюю.

    6. Отсоедините провода от выключателей подсветки приборов, габаритов и отопителя.

    7. Выверните два винта крепления рычагов управления отопителем.

    8. Снимите панель приборов.

    Установка панели приборов проводится в обратном порядке.

    Схема прерывателя поворотников на ВАЗ 2101 и их модификаций имеет следующий вид:

    Обозначения на схеме:

    1. Передние указатели поворота.

    2. Повторители указателей поворота на передних крыльях.

    3. АКБ.

    4. Генератор.

    5. Замок зажигания.

    6. Колодка предохранителей.

    7. Реле прерыватель указателей поворота.

    8. Индикаторная лампа в комбинации приборов.

    9. Подрулевой переключатель поворотников.

    10. Указатели поворота в задних фонарях.

    В качестве схемы для подключения используем схему от ВАЗ 2106 с шестиконтактной кнопкой, включения аварийной сигнализации. Мы немного изменим эту схему, общий вид останется тот же, но мы будем использовать другие узловые точки. (Это делается для упрощения монтажа и никак не влияет на работоспособность) Эта схема имеет следующий вид:

    Обозначения на схеме:

    1. Передние указатели поворота.

    2. Повторители указателей поворота на передних крыльях.

    3. АКБ.

    4. Генератор.

    5. Замок зажигания.

    6. Колодка предохранителей.

    7. Дополнительная колодка предохранителей.

    8. Реле прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота. *

    9. Индикаторная лампа в комбинации приборов.

    10. Кнопка включения аварийной сигнализации. *

    11. Указатели поворота в задних фонарях.

    Нумеровка контактов реле по схеме (слева — направо) 4-2-1-3

    Нумеровка контактов кнопки по схеме (сверху — вниз) 4-2-8-1-7-3

    Порядок выполнения работы:

    Можно использовать и старое реле, подключив его так как на схеме 2106, но в оригинальном реле 2101 используются устаревшие технологии и оно очень чувствительно к изменению нагрузки, поэтому ниже описывается процесс с заменой реле.

    Снимаем старое реле указателей поворота, для чего отвинчиваем гайку его крепления к панели передка, и отсоединяем от него три провода. (цвета проводов должны соответствовать цветам на схеме 2101)

    Чтобы не потерять гайку – сразу ставим на это место новое реле и слегка навинчиваем гайку. (не затягиваем)

    Надеюсь, что вы уже определились с тем, куда вы будете устанавливать кнопку включения аварийной сигнализации… Если нет, то определяйтесь скорее, потому что мы начинаем прокладывать провода и тянуть нам их туда, где будет кнопка включения аварийки. У меня кнопка размещена в консоли для приемника от ВАЗ 2107 на месте потенциометра, но как вариант, я думал установить кнопку в заглушку для радио в торпеде. (справа от руля)

    Реле:

    Контакт реле 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «L», старого реле и с контактом 7 кнопки аварийки.

    Контакт реле 1 соединяем с контактом 4 кнопки аварийки.

    Контакт реле 3 соединяем с проводом, снятым с контакта «Р», старого реле

    Провод с контакта 4 крепим на массу (корпус а/м). Оптимальное место – под гайку крепления реле.

    Кстати, после того, как все, вышесказанное, уже выполнено, можно затянуть гайку крепления реле. (не переусердствуйте, крепление пластмассовое, можно и расколоть)

    Кнопка:

    Контакт кнопки 4 уже должен быть соединен с контактом 1 реле.

    Контакт кнопки 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «+», старого реле.

    Контакт кнопки 7 уже должен быть соединен с контактом 2 реле.

    Контакты кнопки 1 и 3 соединяем с подрулевым переключателем указателей поворота, порядок подключения неважен.

    Места в колодке выглядят следующим образом (в необходимой нам колодке 8 контактов):

    Контакт кнопки 8 соединяем с плюсом, который не зависит от положения ключа в замке зажигания. Можно использовать плюс от прикуривателя. Если плюс берется от АКБ или от генератора, то желательно защитить эту цепь предохранителем на 8А.

    Вот и весь монтаж.

    После этого стягиваем полученную косу проводов хомутиками и закрепляем провода, чтобы они не болтались и не перетирались. Можно прихватить новые проводники изолентой к уже имеющимся косам.

    Устанавливаем обратно панель приборов, восстанавливаем подключения выключателей отопителя, габаритов и освещения комбинации приборов.

    Теперь у вас есть аварийная сигнализация, пользуемся и радуемся…

    Спасибо за статью, RavenDark. vaz2101.spb.ru

    Дополнение

    Вообще вот самая нормальная схема аварийки на копейку

    примечание: реле лучше использовать 05, а не 06 как на схеме. с 05 реле лампа на приборке мигает в такт с поворотниками и можно контролировать сколько раз мигнул в пробке «спасибо». а 06 мигает вместе с кнопкой аварийки.

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    Электрооборудование автомобиля защищено десятью плавкими предохранителями, установленными под панелью приборов с левой стороны рулевой колонки. Цепь заряда аккумуляторной батареи, цепи зажигания и пуска двигателя не защищены предохранителями.

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    А
    Назначение
    1
    16
    Плафоны
    Звуковые сигналы
    Штепсельная розетка
    Прикуриватель
    Лампы стоп-сигнала
    2
    8
    Стеклоочиститель и реле стеклоочистителя
    Электродвигатель отопителя
    Электродвигатель омывателя ветрового стекла (ВАЗ-21011, 21013)
    3
    8
    Левая фара (дальний свет)
    Контрольная лампа включения дальнего свет
    4
    8
    Правая фара (дальний свет)
    5
    8
    Левая фара (ближний свет)
    6
    8
    Правая фара (ближний свет)
    7
    8
    Левый передний фонарь (габаритный свет)
    Левая фара (габаритный свет; ВАЗ-21011, 21013)
    Контрольная лампа габаритного света
    Правый задний фонарь (габаритный свет)
    Лампа освещения багажника
    Лампа фонаря освещения номерного знака
    Фонарь освещения номерного знака (ВАЗ-2101)
    Лампа освещения комбинации приборов
    8
    8
    Правый передний фонарь (габаритный свет)
    Правая фара (габаритный свет; ВАЗ-21011, 2101)
    Лампа фонаря освещения номерного знака
    Лампа освещения прикуривателя
    Левый задний фонарь (габаритный свет)
    Подкапотная лампа
    9
    8
    Контрольная лампа давления масла
    Указатель температуры охлаждающей жидкости
    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
    Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости
    Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа
    Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
    Фонарь заднего хода
    Лампа вещевого ящика
    10
    8
    Регулятор напряжения
    Обмотка возбуждения генератора

    Реле в подкапотном пространстве

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    Реле
    1
    Реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (РС-702)
    2
    Реле включения дальнего света фар (ВАЗ-21011 и BA3-21013)
    3
    Реле включения ближнего света фар (ВАЗ-21011 и BA3-21013)

     

    1) Реле РС-702 служит для включения контрольной лампы на щитке приборов, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи.

    2) Фары. На автомобилях 2101 и 2102, а также на 21011 выпуска до 1980 г. фары включаются переключателем, расположенным на рулевой колонке, при включенном выключателе наружного освещения. На автомобилях 21011 выпуска с 1980 г. и на 21013 фары включаются этими же выключателями, но через вспомогательные реле.

    Реле указателей поворота и аварийной сигнализации

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    Реле указателей поворота и аварийной сигнализации (РС-491) расположено на щите передка под комбинацией приборов

     

    Реле стеклоочистителя

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    Реле (РС-514) находится на левой водительской стойке под торпедо за утеплителем.

     

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2102.

    Для увеличения изображения кликните по схеме.

    1. Фары;

    2. Подфарники;

    3. Боковые указатели поворота;

    4. Аккумуляторная батарея;

    5. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;

    6. Генератор;

    7. Стартер;

    8. Подкапотная лампа;

    9. Свечи зажигания;

    10. Датчик контрольной лампы давления масла;

    11. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;

    12. Звуковые сигналы;

    13. Распределитель зажигания;

    14. Электродвигатель стеклоочистителя;

    15. Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;

    16. Катушка зажигания;

    17. Регулятор напряжения;

    18. Выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя ветрового стекла;

    19. Электродвигатель отопителя;

    20. Лампа освещения вещевого ящика;

    21. Добавочный резистор электродвигателя отопителя;

    22. Штепсельная розетка для переносной лампы;

    23. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;

    24. Выключатель сигнала торможения;

    25. Реле-прерыватель указателей поворота;

    26. Выключатель света заднего хода;

    27. Блок предохранителей;

    28. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;

    29. Реле стеклоочистителя;

    30. Переключатель электродвигателя отопителя;

    31. Прикуриватель;

    32. Выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;

    33. Выключатели плафонов, расположенный в стойках передних дверей;

    34. Плафоны;

    35. Выключатель зажигания;

    36. Комбинация приборов;

    37. Указатель температуры охлаждающей жидкости;

    38. Контрольная лампа дальнего света фар;

    39. Контрольная лампа наружнего освещения;

    40. Контрольная лампа указателей поворота;

    41. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;

    42. Контрольная лампа давления масла;

    43. Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости;

    44. Указатель уровня топлива; 45. Контрольная лампа резерва топлива; 46. Лампа освещения комбинации приборов; 47. Выключатель звукового сигнала;

    48. Переключатель света фар;

    49. Переключатель указателей поворота;

    50. Выключатель наружнего освещения;

    51. Выключатель освещения приборов;

    52. Переключатель стеклоочистителя;

    53. Датчик указателя уровня и резерва топлива;

    54. Лампа освещения багажника;

    55. Задние фонари;

    56. Фонарь освещения номерного знака;

    57. Фонарь света заднего хода;

    58. Штепсельные колодки Заднего пучка проводов автомобиля ВАЗ-2102;

    59. Плафон освещения задней части салона автомобиля ВАЗ-2102.

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    Электрооборудование автомобиля защищено десятью плавкими предохранителями, установленными под панелью приборов с левой стороны рулевой колонки. Цепь заряда аккумуляторной батареи, цепи зажигания и пуска двигателя не защищены предохранителями.

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    А
    Назначение
    1
    16
    Плафоны
    Звуковые сигналы
    Штепсельная розетка
    Прикуриватель
    Лампы стоп-сигнала
    2
    8
    Стеклоочиститель и реле стеклоочистителя
    Электродвигатель отопителя
    Электродвигатель омывателя ветрового стекла (ВАЗ-21011, 21013)
    3
    8
    Левая фара (дальний свет)
    Контрольная лампа включения дальнего свет
    4
    8
    Правая фара (дальний свет)
    5
    8
    Левая фара (ближний свет)
    6
    8
    Правая фара (ближний свет)
    7
    8
    Левый передний фонарь (габаритный свет)
    Левая фара (габаритный свет; ВАЗ-21011, 21013)
    Контрольная лампа габаритного света
    Правый задний фонарь (габаритный свет)
    Лампа освещения багажника
    Лампа фонаря освещения номерного знака
    Фонарь освещения номерного знака (ВАЗ-2101)
    Лампа освещения комбинации приборов
    8
    8
    Правый передний фонарь (габаритный свет)
    Правая фара (габаритный свет; ВАЗ-21011, 2101)
    Лампа фонаря освещения номерного знака
    Лампа освещения прикуривателя
    Левый задний фонарь (габаритный свет)
    Подкапотная лампа
    9
    8
    Контрольная лампа давления масла
    Указатель температуры охлаждающей жидкости
    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
    Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости
    Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа
    Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
    Фонарь заднего хода
    Лампа вещевого ящика
    10
    8
    Регулятор напряжения
    Обмотка возбуждения генератора

    Реле в подкапотном пространстве

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    Реле
    1
    Реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (РС-702)
    2
    Реле включения дальнего света фар (ВАЗ-21011 и BA3-21013)
    3
    Реле включения ближнего света фар (ВАЗ-21011 и BA3-21013)

     

    1) Реле РС-702 служит для включения контрольной лампы на щитке приборов, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи.

    2) Фары. На автомобилях 2101 и 2102, а также на 21011 выпуска до 1980 г. фары включаются переключателем, расположенным на рулевой колонке, при включенном выключателе наружного освещения. На автомобилях 21011 выпуска с 1980 г. и на 21013 фары включаются этими же выключателями, но через вспомогательные реле.

    Реле указателей поворота и аварийной сигнализации

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    Реле указателей поворота и аварийной сигнализации (РС-491) расположено на щите передка под комбинацией приборов

     

    Реле стеклоочистителя

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102

    Реле (РС-514) находится на левой водительской стойке под торпедо за утеплителем.

     

  • Прокачка сцепления на шевроле ниве: 403 — Доступ запрещён – Как прокачать сцепление на шеви нива одному

    Как прокачать сцепление Нива Шевролет

    Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух.

    Удалите его прокачкой привода. Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

    Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

    Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

    1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

    2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки.

    Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

    3. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

    Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

    4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

    5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

    6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

    Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «min». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

    7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

    8. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

    Проверьте работу сцепления.

    Нива: прокачка гидропривода сцепления — Ремонт и тюнинг Шевроле

    23.07.2015 Chevrolet Niva 2008 / Трансмиссия

    Руководство по прокачке гидропривода сцепления


    Привод сцепления:
    1 – главный цилиндр; 2 – шланг соединительный главного цилиндра и бачка; 3 – скоба крепления бачка; 4 — бачок гидропривода сцепления; 5 – хомут крепления шланга; 6 – шланг привода сцепления; 7 – прокладка; 8 – рабочий цилиндр сцепления; 9 – опора вилки; 10 – вилка выключения сцепления; 11 – чехол вилки; 12 – пластина упорная; 13 – кронштейн рабочего цилиндра; 14 – штуцер прокачки; 15 – педаль сцепления; 16 – скоба; 17 – трубка привода сцепления.

    Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

    Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

    Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

    1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

    2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

    3. Нажмите на педаль сцепления 4-5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2-3 с.

    4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

    5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

    6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «min». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

    7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

    8. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

    Прокачка гидропривода сцепления, замена рабочей жидкости Chevrolet Niva | Ремонт авто


    Контроллируем цвет жидкости и пузырьки воздуха В процессе надо проверять уровень жидкости в бачке. Если потребуется, её доливают.

    4.4.5 Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления

    После прокачки следует долить в бачок жидкости до пометки MAX. Проверка состояния сцепления Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

    Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется: При прогретом двигателекоторый работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.

    Работу проводите с помощником на смотровой канаве. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления. Залейте или долейте жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

    Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. Нажмите на педаль сцепления 4—5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

    Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

    нива шевроле замена тормозной жидкости в сцеплении

    На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов. Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра.

    Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Удалите его прокачкой привода. Кроме того, прокачка сцепления на Шеви Нива выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

    Прокачка гидропривода сцепления и замена жидкости автомобиля Niva Chevrolet

    Залейте или долейте жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Проверка состояния сцепления Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

    Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется: При прогретом двигателекоторый работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу.

    В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.

    Chevrolet Niva & | Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления & | Шевроле Нива

    При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Детали и расходники: Кроме того, прокачка сцепления на Шеви Нива выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией. Залейте или долейте жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

    Как прокачать сцепление на ниве нового образца

    Прокачку сцепления стоит производить тогда, когда сцепление не полностью включается.

    Основы прокачки сцепления на видео ниже:

    Прокачка сцепления на Шевроле Нива

    Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

      Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.

    Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали

    Проверка состояния сцепления

    Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

    Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

    • При прогретом двигателе, который работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.
    • При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на высоких оборотах, а автомобиль при этом будет разгоняться не динамично, то значит, что сцепление пробуксовывает. Тут потребуется его ремонт.

    Как определить необходимость прокачки сцепления

    Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

    Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в результате замены как самой жидкости, так и деталей системы.

    Чтобы выполнить такую работу самостоятельно, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет удобно с помощником. Делать прокачку следует на смотровой яме или эстакаде.

    Полезные рекомендации

    Не следует постоянно держать ногу на педали сцепления при движении авто.

    В таком случае диск будет пробуксовывать и быстрее изнашиваться. И также и выжимной подшипник будет работать в нагрузку, в результате чего его ресурс сократится. По этой же самой причине не следует долго держать выжатой педаль сцепления. Это может происходить, например, в пробке.

    Выводы

    Зная эти моменты, вы можете самостоятельно определить качество работы сцепления, а также при необходимости прокачать его.

    Инструменты:

    • Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
    • Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
    • Емкость для тормозной жидкости

    Детали и расходники:

    • Тормозная жидкость
    • Шланг для прокачки
    • Ветошь

    Примечание:

    По рекомендации завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через 2 года.

    Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

    Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

    Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

    1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

    2. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

    3. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

    4. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

    Примечание:

    Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

    5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

    6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

    7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

    Примечание:

    Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момента полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке, и в систему попадет воздух. В этом случае придется прокачивать гидропривод. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

    8. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

    9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

    Предупреждения

    Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у залитой прежде жидкости.

    Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

    Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Фото деталей и расходников
    • Качественных фото ремонта

    Всем привет, так получилось, что в руки мне попал рцс от урбана, брал ради эксперимента, всё бы ничего, но вот до меня, никак не доходит, как эта чудо система прокачивается? Может кто уже в курсе?)))
    Для тех кто не знает, на урбане, полностью заменён гидропривод сцепления, стоит Valeo (ГЦС+РЦС), шланг на быстросъемах. Из особенностей, он сделан из пластика, причем целиком, корпус, поршень, шток, всё пластик, на ощупь сделан добротно. Обещают, ещё более мягкую педаль сцепления и увеличенный ресурс…
    Вот артикулы:
    ГЦС 21214-1602610-00
    РЦС 21214-1602510-00 (есть в продаже).
    Трубка пластиковая 21214-1602692-00 (уже появилась в продаже), так же в каталоге есть второй номер 21214-1602602-10.

    Всё началось с сравнения, да он короче по длине, уже для меня плюс, но как, как он прокачивается?, это для меня загадка, пока не увижу трубку, не пойму, увы в продаже трубки пока нигде нет, если только у дилеров.

    Как правильно прокачать сцепление на Шевроле Нива

    Прокачка сцепления, несколько способов.

    Как прокачать сцепление замена жидкости в системе сцепления

    Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ, НИВА, Chevrolet Niva. Прокачка сцепления. Подробно в HD

    Chevrolet Niva (шнива). проблема со сцеплением!

    КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!

    Как прокачать сцепление

    НиваПрёт — Настройка Сцепления

    Как прокачать сцепление

    Прокачка гидравлического сцепления

    Прокачка сцепления

    Также смотрите:

    • Как промыть акпп Шевроле Круз
    • Нива Шевроле парковочный радар
    • Грузоподъемность Шевроле сильверадо
    • Ресурс коробки на Ниве Шевроле
    • Аксессуары для Chevrolet trailblazer 2014
    • Как укоротить рычаг кпп на Шевроле Лачетти
    • Задний тормоз Шевроле эпика
    • Шевроле Ланос ручник замерз
    • Chevrolet tracker россия
    • Шевроле орландо 7 мест характеристики
    • Шевроле Ланос хетчбек
    • Свист на холодном двигателе Шевроле Лачетти
    • Заряженный Chevrolet cruze
    • Домкрат хай джек для нивы Шевроле
    • Шевроле Нива переделка заднего дивана
    Главная » Популярное » Как правильно прокачать сцепление на Шевроле Нива

    Регулировка сцепления Шевроле Нива

    В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

    • увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
    • Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
    • Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

    Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

    Порядок проведения регулировки

    1. Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
    2. Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.Коробка передач
    3. Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
    4. Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
    5. Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

    Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

    Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

    Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.

    Коробка со сцеплением

    Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.

    Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.

    Новое сцепление

    Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.

    При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

    Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

    Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

    Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

    Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

    Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

    Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

    С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

    Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4, запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).

    Замена главного цилиндра

    Замена Цилиндра

    Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

    Процедура предусматривает:

    1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
    2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
    3. Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

    Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

    Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

  • Как поменять лампочку на калине: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Подбор и замена ламп Лада Калина 1

    Несколько лет назад правительство утвердило закон, согласно которому в дневное время суток необходимо передвигаться на автомобиле либо с включенным ближним светом фар, либо с ДХО (дневными ходовыми огнями).

    лампа ближнего света птф на Лада Калина 1лампа ближнего света птф на Лада Калина 1

    В результате, автомобильные лампы ближнего света, стали перегорать значительно чаще. Лада Калина первого поколения тому не исключение.

    Те, кто не пожелал ездить с ближним светом фар, устанавливают дневных ходовые огни. В Калине 1 в отличии от второго поколения модели нет ДХО, поэтому приходится ездить с ближним светом фар.

    Из нашей инструкции вы узнаете как заменить лампы в передней блок фаре, а так же причины по которым эти лампы могут не работать.

    Какие лампы устанавливаются в передней блок фаре Лада Калина 1

    • Лампа ближнего света — H7 12v/55w
    • Лампа дальнего света — h2 12v/55w
    • Лампа габаритов — w5w 12v/5w
    • Лампа указателя поворотов — PY21W 12v/21w

    Чаще всего перегорают лампы ближнего света и передних габаритов, так как при включенном ближнем свете габариты так же работают.

    Какие лампы ближнего света выбрать на Калину

    лампа H7лампа H7

    Как мы уже указали выше, в ближнем свете устанавливаются лампы H7. С этим типом цоколя сегодня предлагается большое количество ламп самого разного качества. Устанавливать советуем только качественные и проверенные лампы, которые уже зарекомендовали себя.

    • PHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISION (4-хкратный ресурс) цена лампы от 400 руб (лампа устанавливается с завода)
    • PHILIPS H7-12-55 +30% Vision цена лампы от 300 руб (с увеличенной яркостью)
    • PHILIPS H7-12-55 +130% X-TREME VISION 3700К цена набора от 1500 (считаются одними из самых ярких галогенных ламп)
    • OSRAM H7-12-55 Ultra Life (3-хкратный ресурс) цена от 400 руб (так же как и филипс иногда устанавливалась с завода)
    • OSRAM H7-12-55 +30% Super цена лампы от 300 руб (лампа с увеличенной на 30% яркостью аналогично philips)
    • OSRAM H7-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED цена комплекта от 1500 руб (На 110% больше света чем у обычной лампы)
    • BOSCH H7-12-55 Pure Light цена лампы от 250 руб
    • МАЯК H7-12- 55 цена за лампу от 90 руб (недорогой китайский аналог)
    • GE H7-12-55 (PX26d) (General Electric) цена за лампу от 180 руб

    Если вы хотите, чтобы лампы ближнего света служили максимально долго, следует остановиться на лампах

    PHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISIONPHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISION

    1. PHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISION
    2. OSRAM H7-12-55 Ultra Life

    OSRAM H7-12-55 Ultra LifeOSRAM H7-12-55 Ultra Life

    Эти лампы с увеличенным сроком службы, поэтому служат дольше обычных ламп или ламп с увеличенной яркостью. Однако отметим, что некоторым владельцам света на автомобиле с этими лампами не хватает.

    Если мало света, можно установить лампы с увеличенной яркостью +30% или +110, +130% — но надо быть готовым к тому, что перегорают они быстрее простых ламп. Использовать их в качестве дхо не рекомендуем.

    PHILIPS H7-12-55 +130% X-TREME VISION 3700КPHILIPS H7-12-55 +130% X-TREME VISION 3700К

    1. OSRAM H7-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED
    2. PHILIPS H7-12-55 +130% X-TREME VISION 3700К

    При установке подобных ламп, лучше установить ходовые огни и ездить днем на них, чтобы не «жечь» дорогие лампы с увеличенной яркостью.

    Почему не горит лампа ближнего света фар на Калине?

    Если вы заметили, что перестала работать лампа ближнего света фар на Калине, причин может быть несколько. Для устранения следует поочередно проверить каждую из причин.

    • Перегорела лампа
    • Плохой контакт колодки лампы
    • Сгорел предохранитель

    Предохранители Лада КалинаПредохранители Лада Калина
    Первым делом проверьте предохранитель фары на которой не горит лампа. На каждую фару идет свой отдельный предохранитель. В Калине это F12 и F13. Вытащите предохранитель и проверьте его визуально, если целый, значит проблема в колодке, либо самой лампе.

    Замена лампы ближнего света Лада Калина

    Чуть ниже мы расположили инструкцию по замене ламп ближнего света на снятой фаре и приложили подробные фотографии. Если вам нужно понять, как происходит замена на самой машине, посмотрите видео!

    Видео по замене лампы ближнего света

    Снимаем резиновый пыльникСнимаем резиновый пыльник

    Открываем капот и снимаем резиновый пыльник фары с лампы ближнего света фар

    Снимаем колодкуСнимаем колодку

    Снимаем колодку с лампы и убираем ее в сторону

    Снимаем защелку лампыСнимаем защелку лампы

    Нажимаем на пружинный фиксатор, слегка отводим его в сторону и поднимаем наверх.

    Производим замену лампыПроизводим замену лампы

    Вытаскиваем старую лампу, устанавливаем новую и производим сборку в обратной последовательности

    Замена лампы дальнего света

    Снимаем резиновый пыльник с лампы дальнего света

    Снимаем колодку с лампыСнимаем колодку с лампы

    Отсоединяем колодку проводов от лампы

    Отжимаем пружинный фиксаторОтжимаем пружинный фиксатор

    Отжимаем металлический фиксатор лампы и вынимаем лампу.

    Меняем лампуМеняем лампу

    Устанавливаем новую лампу и производим сборку

    Замена габаритной лампы

    Лампа габаритного света на Калине 1 располагается там же где и лампа ближнего света.

    Вытаскиваем патрон с лампойВытаскиваем патрон с лампой

    Аккуратно берем патрон двумя пальцами и вытаскиваем его из посадочного места

    Замена лампы габаритов лада КалинаЗамена лампы габаритов лада Калина

    Вынимаем старую лампу из патрона и устанавливаем новую

    Замена лампы указателя поворота

    Поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки на пол оборота и вытаскиваем его

    Нажимаем на лампу в патроне и поворачиваем против часовой стрелки на пол оборота, вынимаем и устанавливаем новую

    Замена лампы указателя поворотаЗамена лампы указателя поворота

    На этом замена ламп в передней блок фаре закончена.

    Лампа PY21WЛампа PY21W

    При замене ламп ближнего и дальнего света фар не трогайте лампы за колбы. А если дотронулись, колбу лампы необходимо протереть спиртом.

    особенности замены в Ладе, фото и видео

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    При движении в дневное время ничто не мешает хорошему обзору водителя, но в условиях недостаточной видимости: при дожде, тумане, метели, а также в темное время суток – комфортное передвижение целиком и полностью зависит от состояния фар, поэтому необходимо всегда поддерживать их в рабочем состоянии. Мы рассмотрим такой вид работ как замена лампочки ближнего света в Ладе Калина, так как машин этой модели у нас много, и не все автомобилисты знают, как правильно провести данный вид работ.

    На фото: не забывайте перед каждой поездкой осматривать фары на предмет их целостности

    На фото: не забывайте перед каждой поездкой осматривать фары на предмет их целостности

    Как выбрать лампочку

    Многие автовладельцы жалуются, что часто перегорают лампочки ближнего света в Ладе Калина, причин может быть много, но чаще всего причина отказа в источниках света, поэтому мы расскажем, как выбрать качественный вариант:

    ПроизводительЛучше выбирать те бренды, о которых хорошо отзываются автовладельцы и специалисты, конечно, их цена будет намного выше, чем у бюджетных решений, но и надежность будет на совсем другом уровне.

    Не рекомендуем ставить лампы «Маяк», это самый дешевый вариант китайского производства, который не отличается качеством и может стать причиной неисправностей в системе

    МодификацияПроизводитель устанавливает на машины галогеновые лампы ближнего света типа Н7 с мощностью 55 Ватт, именно такие и нужно ставить. Использование вариантов с большей мощностью может стать причиной перегрева проводки машины и, как следствие, возникновения замыканий или даже оплавления разъемов. Изделия с увеличенным сроком эксплуатации имеют маркировку Long Life
    ХарактеристикиПомните, что варианты с увеличенной светоотдачей имеют меньший срок службы, чем обычные лампы. Поэтому решайте сами, что для вас важнее – яркость освещения или долговечность.

    Как вариант можно рассмотреть светодиодные элементы для установки в противотуманные фары в Ладу Калину, они при высокой яркости имеют огромный срок службы, но их стоимость высока

    Срок эксплуатацииКонечно, точных цифр не указано нигде, но помните, что замена лампочек ближнего света на Калине, да и в других автомобилях, должна производиться раз в 1-2 года, даже если элементы рабочие. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации со временем светоотдача неизбежно падает

    Важно!
    Если лампочки перегорают часто, то измерьте напряжение на генераторе, не исключено, что оно избыточное.

    Качественные лампы, соответствующие по характеристикам рекомендациям автопроизводителя – залог высокого качества света и длительной работы системы

    Качественные лампы, соответствующие по характеристикам рекомендациям автопроизводителя – залог высокого качества света и длительной работы системы

    Как производятся работы

    Разберемся,как заменить лампочку ближнего света на Калине своими руками, процесс довольно прост и по большому счету не требует никаких специальных приспособлений, нужны лишь руки. Но все-таки инструмент может понадобиться на этапе подготовки.

    Подготовка

    Важно обеспечить комфортные и безопасные условия труда, поэтому помните следующее:

    • Работы выполняются где угодно – хоть во дворе возле дома, но желательно все-таки заехать в гараж. Там можно не опасаться атмосферных осадков и при необходимости найти тот или иной инструмент.
    • В первую очередь открывается капот и с аккумулятора снимается клемма. Мы напоминаем об этом в каждом обзоре. Поэтому возьмите в привычку при работах с электрикой обесточивать систему для предотвращения замыканий и поражения электрическим током.
    • Дальнейшая подготовка зависит от того, какой двигатель установлен в вашей машине, необходимо обеспечить доступ в задней части корпуса фар, и для этого слева нужно отсоединить расширительный бачок, а справа варианты могут быть разными. Поэтому ориентируйтесь по ситуации и решайте сами. Что нужно снять, а что трогать не стоит.
    Без удобного доступа работы проводить гораздо сложнее

    Без удобного доступа работы проводить гораздо сложнее

    Процесс замены

    Замена лампочки ближнего света на Калине происходит следующим образом:

    • В первую очередь необходимо снять резиновую заглушку, которая защищает внутреннее пространство фары от попадания влаги и грязи, это также очень важно, поэтому не повредите данный элемент. Все очень просто: возьмитесь за один из трех выступов и потяните в направлении от корпуса, элемент сойдет довольно легко. Заглушка расположена за фарой ближнего света с задней стороны

      Заглушка расположена за фарой ближнего света с задней стороны

    • Далее необходимо снять два контакта и отодвинуть их в сторону, делать это проще, пока лампочка ближнего света на Калине еще зафиксирована. Важно снимать элементы аккуратно, чтобы не повредить изоляцию и не порвать провода, иначе вам придется выполнять еще и ремонтные работы.
    • После того, как провода отсоединены, можно приступать к следующему этапу – освобождению фиксатора, который прижимает цоколь к отражателю и держит элемент в определенном положении. Для этого необходимо вывести зажим из зацепления с двух сторон, слегка нажимая на него и отодвигая по направлению от цоколя.
    Защелка при определенной практике освобождается очень легко и очень быстро

    Защелка при определенной практике освобождается очень легко и очень быстро

    • Защелка откидывается, и лампочка ближнего света в Ладе Калина беспрепятственно вынимается, советуем осмотреть состояние контактов, если они оплавлены или почернели, значит, выход из строя ламп обусловлен неисправностями в системе.

    Важно!
    Когда будете распаковывать новую лампу, помните о том, что ее стеклянную часть ни в коем случае нельзя трогать руками, так как жир с кожи послужит причиной перегрева отдельных участков, их почернения, что в конечном итоге значительно снизит ресурс изделия. Если вы все-таки дотронулись, то необходимо протереть поверхность спиртовым раствором.

    • Инструкция по сборке имеет обратную последовательность в сравнении с процессом разборки, главное – поставить лампочку правильно, в чем помогут вырезы на цоколе.
    Трогать стеклянную часть ни в коем случае нельзя, поэтому беритесь за патрон и контакты

    Трогать стеклянную часть ни в коем случае нельзя, поэтому беритесь за патрон и контакты

    Вывод

    Как вы смогли убедиться, данный процесс по силам даже начинающему автомобилисту, поэтому не стоит ехать в автосервис и платить деньги, гораздо проще сделать все самому. Видео в этой статье покажет работу наглядно и поможет вам разобраться еще лучше.

    Замена лампы габаритов на Калине (фото и видео)

    Подробности
    Категория: Ремонт
    Опубликовано 15.01.2016

    Представляем вашему вниманию подробную фото и видеоинструкцию, как поменять лампу габарита на Лада Калина своими руками.

    Какие лампы в габаритах Лада Калина?

    В габаритах Калины стоят стандартные безцокольные лампы типа А12-5-2 (W5W). При желании, взамен них можно установить светодиодные лампы.

    Замена лампы габаритов на Калине — фото

    Перед заменой лампы габарита нужно обязательно выключить их, а также желательно отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

    Замена лампы габаритов производится при открытом капоте.

    Чтобы получить доступ к сгоревшей лампе, снимаем защитный кожух фары напротив секции дальнего света.

    Вот этот патрон желтого цвета внизу фары нам и нужно снять.

    Эта процедура осложнена тем, что патрон габаритов на Калине находится в очень неудобном месте, залезть туда пальцами проблематично. Да и усилие, чтобы снять патрон, часто требуется большое.

    Многие советуют для снятия патрона габаритов использовать плоскогубцы или иной инструмент. Мы делать этого не рекомендуем, так как пластиковый патрон легко сломать, а найти новый — сложно.

    Чтобы облегчить доступ к патрону габаритов, отсоединяем фишку от лампы дальнего света (коричневая, находится выше патрона габаритов).

    Теперь доступ стал лучше.

    Просовываем руку и аккуратно вытягиваем патрон габаритов на себя. Часто патрон требует больших усилий. Если он не поддается, можно немного покрутить его влево вправо, а потом аккуратно вытянуть, плавно увеличивая усилие.

    После того, как мы вытащили патрон, выдергиваем из него сгоревшую лампу.

    Вместо нее вставляем новую лампу габаритов.

    Затем вставляем патрон обратно на место, до щелчка.

    Не забываем воткнуть на место фишку лампы дальнего света.

    После этого желательно включить габариты и проверить, все ли работает.

    Если лампа работает, закрываем кожух фары и капот.

    Замена лампы габаритов на Калине — видео

    Замена ламп ближнего света Калина (+видео)

    Подробности
    Категория: Ремонт
    Опубликовано 18.10.2014

    Перегоревшая лампа ближнего света – довольно часто встречающееся явление, ведь ближним светом мы пользуемся чаще всего. Рассмотрим как сделать такую операцию, как замена ламп ближнего света Калина своими руками.

    На автомобиле Лада Калина установлены лампы ближнего света с цоколем H7. Чтобы заменить лампу, для начало нужно снять сгоревшую.

    Для этого:

    Снимаем резиновую заглушку на корпусе фары

    Запоминаем, к какому разъему какого цвета провод подключен, отсоединяем оба

     

     

    Далее само сложное – отсоединить пружинный фиксатор, удерживающий лампу. Для этого аккуратно нажимаем на его выступающую часть, чтобы вывести его из зацепления.

    После этого аккуратно отводим на себя фиксатор и лампу, придерживая их. Тут нужно быть аккуратным – если фиксатор резко выскочит из креплений, он может упасть внутрь фары, и чтобы извлечь его придется снимать всю фару.


    Вынимаем сгоревшую лампу, фиксатор должен остаться висеть на корпусе фары.

    Далее нужно поставить новую лампу.

    Внимание! Новую лампу нужно держать только за цоколь, не допускайте контакта лампы с пальцами, иначе она быстро выйдет из строя.

    • Устанавливаем лампу в посадочное место, выступ на цоколе при этом должен совпасть с пазом на фаре. Если выступ попал в паз, то лампочка не должна проворачиваться руками, а быть зафиксированной

    • Аккуратно прижимаем фиксатор к лампе, при этом центральная часть цоколя должна остаться между усиками фиксатора.

    • Нажимаем на фиксатор, пока он не защелкнется в креплениях.

    • Проверяем надежность фиксации лампы, присоединяем на место оба провода и плотно закрываем крышку блок-фары.

    Не забудьте после этого включить ближний свет и проверить работоспособность лампы.

  • Трос стояночного тормоза газель: Трос стояночного тормоза ручника ГАЗ-3302 передний L=1390мм АВТОПАРТНЕР 3302-3508068 Газ – Трос ручного тормоза газель в России

    Трос стояночного тормоза ручника ГАЗ-3302 передний L=1390мм АВТОПАРТНЕР 3302-3508068 Газ

    Уровень цен: ОПТ

    Выбрать пункт выдачи заказов на карте

    Запрошенный номер

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена (Опт / Розница)

    На нашем складе

    Фото Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ (передний) 33023508068 Газ

    Москва

    Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ (передний)

    3 шт.

    292 ₽ / 337 ₽

    Надёжный поставщик

    Москва

    Трос руч.тормоза ГАЗель центр.

    54 шт.

    244 ₽ / 281 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302/передний/L=1390/Автопартнер/

    2 шт.

    281 ₽ / 324 ₽

    Еще 10 предложений из 42 

    от 2 дн

    от 221 ₽

    Аналоги для номера

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена (Опт / Розница)

    На нашем складе

    Москва

    Трос ручного тормоза 3302 пер «Автопартнер»

    61 шт.

    261 ₽ / 301 ₽

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза Г-3302 (передний) г. Димитровград (5 шт)

    18 шт.

    291 ₽ / 335 ₽

    Другие предложения

    Нижний Новгород

    Трос ручного тормоза 3302 пер «Автопартнер»

    1 шт.

    237 ₽ / 273 ₽

    Еще 10 предложений из 56 

    от 2 дн

    от 242 ₽

    Брянск

    Трос ручного тормоза Газель 3302 передний 3302-3508068 АВТОПАРТНЕР

    20 шт.

    252 ₽ / 291 ₽

    Орел

    Трос ручного тормоза Газель 3302 передний 3302-3508068 АВТОПАРТНЕР

    20 шт.

    252 ₽ / 291 ₽

    Смоленск

    Трос ручного тормоза Газель 3302 передний 3302-3508068 АВТОПАРТНЕР

    20 шт.

    252 ₽ / 291 ₽

    Еще 2 предложения 

    от 3 дн

    от 256 ₽

    На нашем складе

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза Г-3302 (передний) «Лысковский ЭТЗ» (упак-10шт)

    153 шт.

    479 ₽ / 552 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза для автомобиля газель центральный Лысково

    18 шт.

    685 ₽ / 789 ₽

    Другие предложения

    Воронеж

    1 шт.

    442 ₽ / 509 ₽

    Еще 10 предложений из 38 

    от 2 дн

    от 444 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 передний ЛЭТЗ

    1 шт.

    505 ₽ / 582 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 передний ЛЭТЗ

    1 шт.

    545 ₽ / 628 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 передний ЛЭТЗ

    6 шт.

    546 ₽ / 629 ₽

    Еще 10 предложений из 11 

    от 3 дн

    от 553 ₽

    Москва

    Трос тормоза стояночного переднего ГАЗ

    27 шт.

    190 ₽ / 219 ₽

    Санкт-Петербург

    Трос ручного тормоза центральный 3302,2705 ГАЗ

    1 шт.

    204 ₽ / 235 ₽

    Фото Трос ручного тормоза центральный 3302,2705 ГАЗ 3302350806802 Газ

    Нижний Новгород

    Трос ручника Г-3302 центральный

    9 шт.

    249 ₽ / 287 ₽

    Череповец

    Трос ручного тормоза ГАЗель центральный (3302-3508068-02)

    2 шт.

    299 ₽ / 345 ₽

    Еще 10 предложений из 14 

    от 3 дн

    от 403 ₽

    Санкт-Петербург

    Трос стояночного тормоза Г-ЛЬ передн. Автотрос

    3 шт.

    476 ₽ / 548 ₽

    Москва

    Трос ручн.тормоза передний

    25 шт.

    1 105 ₽ / 1 272 ₽

    Москва

    Трос ручн.тормоза передний

    25 шт.

    1 312 ₽ / 1 511 ₽

    Москва

    Трос ручника Газель центральный

    25 шт.

    824 ₽ / 949 ₽

    Фото Трос ручника Газель центральный 3302350806804 Газ

    Москва

    Трос ручника Газель центральный

    25 шт.

    987 ₽ / 1 136 ₽

    Москва

    Трос центрального тормоза Г-3302-3221 Riginal

    50 шт.

    223 ₽ / 257 ₽

    Москва

    Трос центрального тормоза Г-3302-3221 Riginal

    45 шт.

    241 ₽ / 278 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза центральный

    30 шт.

    254 ₽ / 293 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 4 дн

    от 257 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза Г-3302-3221 (к-т 3 шт) Riginal.

    100 шт.

    650 ₽ / 749 ₽

    Фото Трос ручного тормоза Г-3302-3221 (к-т 3 шт) Riginal. RG33023508800 Riginal

    Москва

    Трос ручного тормоза Г-3302-3221 (к-т 3 шт) Riginal.

    90 шт.

    702 ₽ / 808 ₽

    Москва

    Комплект тросов стояночного тормоза

    30 шт.

    714 ₽ / 822 ₽

    Еще 10 предложений из 11 

    от 3 дн

    от 717 ₽

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза передний Газель

    5 шт.

    246 ₽ / 284 ₽

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза передний Газель

    20 шт.

    267 ₽ / 308 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ центр. Димитровград

    10 шт.

    278 ₽ / 320 ₽

    Еще 10 предложений из 19 

    от 3 дн

    от 286 ₽

    Москва

    Трос ручника Г-3302 центральный

    9 шт.

    318 ₽ / 366 ₽

    Новороссийск

    ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА ГАЗ-3302 ПТИМАШ ПЕРЕДНИЙ ДЛ. БАЗА

    7 шт.

    342 ₽ / 394 ₽

    Нижний Новгород

    Трос ручника Г-3302 центральный

    9 шт.

    456 ₽ / 525 ₽

    Еще 10 предложений из 12 

    от 3 дн

    от 493 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза Г/3302 передний

    10 шт.

    278 ₽ / 320 ₽

    Ульяновск

    Трос привода ручного тормоза передний ГАЗель ДААЗ 3302-3508068

    4 шт.

    340 ₽ / 392 ₽

    Нижний Новгород

    Трос ручного тормоза Г/3302 передний

    10 шт.

    401 ₽ / 462 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 4 дн

    от 423 ₽

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза передний Газель

    20 шт.

    298 ₽ / 343 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза (пер.) ВМ1378

    1 шт.

    323 ₽ / 372 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза (пер.) ВМ1378

    1 шт.

    328 ₽ / 378 ₽

    Москва

    Трос привода ручн.тормоза.передн.Газель ASP

    78 шт.

    380 ₽ / 438 ₽

    Пермь

    Трос ручного тормоза ГАЗель (передний) «ASP»

    2 шт.

    390 ₽ / 449 ₽

    Москва

    Трос привода ручн.тормоза.передн.Газель ASP

    78 шт.

    392 ₽ / 452 ₽

    Еще 7 предложений 

    от 4 дн

    от 418 ₽

    Показать еще 

    Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
    Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

    Троса ручного тормоза Газель комплект на машину в фирм. упаковке шт ГАЗ 3302-3508800 Газ

    Уровень цен: ОПТ

    Выбрать пункт выдачи заказов на карте

    Запрошенный номер

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена

    Надёжный поставщик

    Фото Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302/к-т/3шт/Riginal/ 33023508800 Газ

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302/к-т/3шт/Riginal/

    6 шт.

    841 ₽

    Нижний Новгород

    GAZ/Трос ручного тормоза комплект-3шт. ГАЗель G-part

    18 шт.

    1 006 ₽

    Другие предложения

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302/к-т/3шт/Riginal/

    6 шт.

    779 ₽

    Еще 10 предложений из 29 

    от 2 дн

    от 792 ₽

    Аналоги для номера

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена

    На нашем складе

    Москва

    Трос ручного тормоза 3302 (к-т) (ГАЗ)

    1 250 ₽

    Другие предложения

    Москва

    Трос руч.тормоза ГАЗель (к-т 3 шт)

    28 шт.

    1 124 ₽

    Москва

    ТРОС РУЧН.ТОРМ. ГАЗЕЛЬ (3 ШТ.) (ГАЗ)

    1 137 ₽

    Еще 10 предложений из 43 

    от 3 дн

    от 1 140 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза Г-3302-3221 (к-т 3 шт) Riginal.

    100 шт.

    650 ₽

    Фото Трос ручного тормоза Г-3302-3221 (к-т 3 шт) Riginal. RG33023508800 Riginal

    Москва

    Трос ручного тормоза Г-3302-3221 (к-т 3 шт) Riginal.

    90 шт.

    702 ₽

    Москва

    Комплект тросов стояночного тормоза

    30 шт.

    714 ₽

    Еще 10 предложений из 11 

    от 3 дн

    от 717 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза Г-3302-3221 (кт) удлиненная база Riginal.

    20 шт.

    700 ₽

    Фото Трос ручного тормоза Г-3302-3221 (кт) удлиненная база Riginal. RG3302350880010 Riginal

    Москва

    Трос ручного тормоза Г-3302-3221 (кт) удлиненная база Riginal.

    18 шт.

    756 ₽

    Москва

    Комплект тросов стояночного тормоза

    20 шт.

    770 ₽

    Еще 4 предложения 

    от 2 дн

    от 772 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза (комплект) ГАЗ-3302

    12 шт.

    802 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза (комплект) ГАЗ-3302

    12 шт.

    866 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза (комплект) ГАЗ-3302

    12 шт.

    938 ₽

    Санкт-Петербург

    Трос привода ручного тормоза (комплект) ГАЗ-3302

    1 шт.

    912 ₽

    Саранск

    Троса ручного тормоза 3302,2705 (комплект на машину 2 шт.) «G-PART» ГАЗ

    2 шт.

    1 062 ₽

    Самара

    Трос руч.тормоза ГАЗель (к-т 3 шт) (в упак. g-PART) 69800

    1 шт.

    1 264 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 8 дн

    от 1 675 ₽

    Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
    Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

    Трос стояночного тормоза ручника газ-3302 задний лысково 3302350818002 Газ

    Уровень цен: ОПТ

    Выбрать пункт выдачи заказов на карте

    Запрошенный номер

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена (Опт / Розница)

    Надёжный поставщик

    Фото Трос ручного тормоза задний 3302350818002 Газ

    Москва

    Трос ручного тормоза задний

    6 шт.

    595 ₽ / 685 ₽

    Другие предложения

    Москва

    Трос ручного тормоза ГАЗ 3302 задний

    3 шт.

    280 ₽ / 323 ₽

    Тверь

    Трос ручного тормоза 3302,2705,Газель NEXT боковой,задн.

    293 ₽ / 338 ₽

    Еще 10 предложений из 14 

    от 3 дн

    от 346 ₽

    Аналоги для номера

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена (Опт / Розница)

    На нашем складе

    Москва

    Трос ручного тормоза 3302 задн «Автопартнер»

    276 шт.

    234 ₽ / 270 ₽

    Уфа

    Трос ручн. тормоза /Г-3302/ задн.

    163 шт.

    248 ₽ / 286 ₽

    Другие предложения

    Москва

    Трос ручного тормоза 3302 задн «Автопартнер»

    344 шт.

    217 ₽ / 250 ₽

    Еще 10 предложений из 54 

    от 2 дн

    от 223 ₽

    На нашем складе

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) г. Димитровград (10 шт)

    41 шт.

    261 ₽ / 301 ₽

    Другие предложения

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) г. Димитровград (10 шт)

    45 шт.

    242 ₽ / 279 ₽

    Ульяновск

    Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) г. Димитровград (10 шт)

    12 шт.

    244 ₽ / 281 ₽

    Еще 8 предложений 

    от 3 дн

    от 278 ₽

    На нашем складе

    Фото Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ задний (ДААЗ) Автопартнёр 33023508180 Газ

    Москва

    Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ задний (ДААЗ) Автопартнёр

    4 шт.

    241 ₽ / 278 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ (задний)

    2 шт.

    262 ₽ / 302 ₽

    Другие предложения

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза задний Газель

    10 шт.

    198 ₽ / 228 ₽

    Еще 10 предложений из 43 

    от 2 дн

    от 203 ₽

    Москва

    ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (АВТОТРОС)

    229 ₽ / 264 ₽

    Фото ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (АВТОТРОС) 3302350818001 Газ

    Москва

    ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (АВТОТРОС)

    247 ₽ / 285 ₽

    Красноярск

    ТРОС РУЧН,ТОРМ,ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (АВТОТРОС)

    1 шт.

    309 ₽ / 356 ₽

    На нашем складе

    Москва

    Трос ручного тормоза для автомобиля газель боковой Дмитровград

    248 шт.

    306 ₽ / 353 ₽

    Другие предложения

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302/задний/L=1282мм/ДААЗ/

    1 шт.

    222 ₽ / 256 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302/задний/L=1282мм/ДААЗ/

    1 шт.

    240 ₽ / 277 ₽

    Еще 5 предложений 

    от 2 дн

    от 249 ₽

    На нашем складе

    Фото Трос ручного тормоза ГАЗ 3302 Газель AT8180302RB AT

    Уфа

    Трос ручного тормоза ГАЗ 3302 Газель

    6 шт.

    307 ₽ / 354 ₽

    Другие предложения

    Уфа

    Трос ручного тормоза ГАЗ 3302 Газель

    6 шт.

    284 ₽ / 327 ₽

    Новосибирск

    Трос ручн.торм.задний ГАЗ 3302 AT

    6 шт.

    331 ₽ / 381 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 10 дн

    от 349 ₽

    На нашем складе

    Москва

    Трос ручного тормоза для автомобиля газель боковой Лысково

    54 шт.

    609 ₽ / 701 ₽

    Другие предложения

    Самара

    3302-3508180-02 Трос привода стояночного тормоза ЗАДНИЙ

    300 шт.

    410 ₽ / 472 ₽

    Нижний Новгород

    Трос ручного тормоза боковой 3302 (ЛЭТЗ)

    144 шт.

    419 ₽ / 483 ₽

    Еще 10 предложений из 32 

    от 2 дн

    от 422 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 задний 1282мм ЛЭТЗ

    7 шт.

    456 ₽ / 525 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 задний 1282мм ЛЭТЗ

    99 шт.

    456 ₽ / 525 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 задний 1282мм ЛЭТЗ

    183 шт.

    481 ₽ / 554 ₽

    Еще 10 предложений из 14 

    от 3 дн

    от 486 ₽

    Нижний Новгород

    Трос ручного тормоза (задний) Г-3302

    4 шт.

    207 ₽ / 239 ₽

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза задний Газель

    5 шт.

    220 ₽ / 254 ₽

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза задний Газель

    20 шт.

    241 ₽ / 278 ₽

    Еще 10 предложений из 13 

    от 3 дн

    от 261 ₽

    Саратов

    Трос ручного тормоза 3302 задний Трос-Авто

    32 шт.

    328 ₽ / 378 ₽

    Москва

    ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (ЛЫСКОВО)

    64 шт.

    512 ₽ / 590 ₽

    Москва

    ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (ЛЫСКОВО)

    58 шт.

    553 ₽ / 637 ₽

    Ульяновск

    Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) «Лысковский ЭТЗ» (упак-10шт)

    7 шт.

    434 ₽ / 500 ₽

    Тула

    ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ГАЗ-3302 ЗАДНИЙ

    43 шт.

    462 ₽ / 532 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза Газель, задний 3302-3508180-02

    40 шт.

    509 ₽ / 586 ₽

    Еще 9 предложений 

    от 3 дн

    от 520 ₽

    Липецк

    Трос ручного тормоза 3302 задний БелМаг

    1 шт.

    241 ₽ / 278 ₽

    Брянск

    Трос ручного тормоза боковой 3302, 2705 G-Part ГАЗ 3302-3508180

    6 шт.

    290 ₽ / 334 ₽

    Орел

    Трос ручного тормоза боковой 3302, 2705 G-Part ГАЗ 3302-3508180

    6 шт.

    290 ₽ / 334 ₽

    Смоленск

    Трос ручного тормоза боковой 3302, 2705 G-Part ГАЗ 3302-3508180

    6 шт.

    290 ₽ / 334 ₽

    Еще 2 предложения 

    от 3 дн

    от 305 ₽

    Москва

    Трос сцепления ГАЗ

    199 шт.

    378 ₽ / 436 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза задний (3302-3508180-02)

    50 шт.

    432 ₽ / 498 ₽

    Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
    Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

    Трос ручного тормоза Газель-Next передний удлиненная база уп. G-PART ГАЗ A21R323508068 Газ

    Уровень цен: ОПТ

    Выбрать пункт выдачи заказов на карте

    Запрошенный номер

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена

    На нашем складе

    Москва

    Трос стояночного тормоза передний (удлиненный L=2070 мм) Газель-NEXT G-PART

    6 шт.

    576 ₽

    Другие предложения

    Нижний Новгород

    А21R32-3508068 Трос привода ручного тормоза передний ГАЗ-3302 NEXТудл.база

    10 шт.

    375 ₽

    Нижний Новгород

    А21R32-3508068 Трос привода ручного тормоза передний ГАЗ-3302 NEXТудл.база

    20 шт.

    495 ₽

    Еще 10 предложений из 17 

    от 2 дн

    от 529 ₽

    Аналоги для номера

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена

    На нашем складе

    Уфа

    Трос ручн. тормоза /Г-3302 NEXT/ перед. удлин.

    6 шт.

    477 ₽

    Другие предложения

    Нижний Новгород

    А21R32-3508068 трос ручника Автопартнер Газель NEXT передний (длин. база)

    20 шт.

    422 ₽

    Стерлитамак

    Трос ручн. тормоза /Г-3302 NEXT/ перед. удлин.

    6 шт.

    441 ₽

    Еще 10 предложений из 15 

    от 2 дн

    от 441 ₽

    Москва

    трос ручника Автопартнер Газель NEXT передний (длин. база)

    12 шт.

    399 ₽

    Тула

    трос ручника Автопартнер Газель NEXT передний (длин. база)

    12 шт.

    411 ₽

    Воронеж

    трос ручника Автопартнер Газель NEXT передний (длин. база)

    12 шт.

    415 ₽

    Еще 2 предложения 

    от 3 дн

    от 431 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗель Next центральный удлин.база АВТОПАРТНЕР

    2 шт.

    482 ₽

    Москва

    А21R32-3508068-01 Трос стояночного тормоза ГАЗель Next центральный удлин.база АВТОПАРТНЕР

    2 шт.

    482 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗель Next центральный удлин.база АВТОПАРТНЕР

    2 шт.

    521 ₽

    Еще 10 предложений из 11 

    от 2 дн

    от 523 ₽

    На нашем складе

    Москва

    Трос стояночного тормоза для автомобиля газель next центральный (удлиненная база)

    70 шт.

    570 ₽

    Другие предложения

    Москва

    Трос стояночного тормоза для автомобиля газель next центральный (удлиненная база)

    77 шт.

    528 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ГАЗель Next центральный удлиненная база (ОАО ГАЗ)

    11 шт.

    554 ₽

    Еще 7 предложений 

    от 3 дн

    от 601 ₽

    Санкт-Петербург

    Трос стояночного тормоза Г-ЛЬ-NEXT (дл/базн) передн. Автотрос

    5 шт.

    496 ₽

    Москва

    (Н) ГАЗЕЛЬ ТРОС РУЧН.ТОРМОЗА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УДЛ. ЛЫСКОВО ОАО «АвтоКом» (ГАЗ)

    600 ₽

    Ярославль

    А21R32-3508068-02 Трос ручного тормоза центральный ГАЗель Next (удлиненная база), автобус, ЦМФГАЗ

    15 шт.

    615 ₽

    Еще 5 предложений 

    от 3 дн

    от 622 ₽

    Москва

    ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УДЛИНЕН (ГАЗ) NEXT

    1 шт.

    1 043 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT длин.база *

    4 шт.

    273 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT длин.база *

    4 шт.

    295 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT длин.база

    4 шт.

    314 ₽

    Еще 4 предложения 

    от 3 дн

    от 314 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT длин.база *

    3 шт.

    275 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT длин.база *

    3 шт.

    297 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT длин.база

    3 шт.

    316 ₽

    Еще 3 предложения 

    от 3 дн

    от 316 ₽

    Москва

    Трос центрального тормоза Г-2123 Next (удлиненная база) Riginal

    100 шт.

    374 ₽

    Москва

    Трос центрального тормоза Г-2123 Next (удлиненная база) Riginal

    90 шт.

    404 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза центральный

    30 шт.

    412 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 4 дн

    от 432 ₽

    Нижний Новгород

    А21R32-3508068 Трос привода ручного тормоза передний ГАЗ-3302 NEXТудл.база

    5 шт.

    416 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза ГАЗель «NEXT» (удл. база) передний

    20 шт.

    557 ₽

    Новороссийск

    ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА ГАЗЕЛЬ NEXT длин. база ПТИМАШ

    16 шт.

    565 ₽

    Еще 7 предложений 

    от 3 дн

    от 608 ₽

    Тверь

    Трос ручного тормоза Газель NEXT центральный удлиненная база

    9 шт.

    888 ₽

    Самара

    Трос ручника 3302 Next (удлин.) центральн.часть

    9 шт.

    896 ₽

    Нижний Новгород

    ГЗТК/Колодки тормозные Газель Соболь задние ЛАВС

    4 шт.

    944 ₽

    Нижний Новгород

    ГЗТК/Колодки тормозные Газель Соболь задние ЛАВС

    4 шт.

    1 019 ₽

    Нижний Новгород

    ГЗТК/Колодки тормозные Газель Соболь задние ЛАВС

    4 шт.

    1 160 ₽

    Москва

    А21R323508068 Трос привода ручного тормоза передний ГАЗ NEXT длин.база А21R323508068

    17 шт.

    433 ₽

    Нижний Новгород

    6 шт.

    814 ₽

    Нижний Новгород

    трос привода ручного тормоза Г-NEXT/Некст (передний удлин.) арт.A21R32.3508068 (ЛЭТЗ)

    1 шт.

    834 ₽

    Новосибирск

    Трос ручного тормоза газель дв удлиненная база мм а

    30 шт.

    881 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 4 дн

    от 905 ₽

    Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
    Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

  • Габаритные размеры ваз 21093: Габариты ВАЗ 2109, 5 дв. хэтчбек – Технические характеристики ВАЗ 2109 21093 1.5 MT, 5 дв. хэтчбек, 72 л.с. (1988-2006 гг. выпуска)

    ВАЗ 21093 технические характеристики

    ВАЗ 20109 — самая массовая модель первого поколения переднеприводных машин АвтоВАЗа. Периодически на рынке появлялись ее различные модификации. Одной из них стал вариант 21093. Для модификации ВАЗ 21093 технические характеристики были весьма неплохи для обоих вариантов двигателя: карбюраторного и инжекторного.


    Вернуться к оглавлению

    Место 21093 в линейке моделей АвтоВАЗа

    Прототипом для ВАЗ 21093 выступил переднеприводный хэтчбек ВАЗ 2109 «Спутник», с карбюраторным двигателем объемом 1,3 л, выпускавшийся в Тольятти с 1987 года. Мощность его двигателя составляла 64 лошадиные силы. Внешне 21093 «Самара», появившийся в 1990 году, мало чем отличался от 2109. Габариты, дизайн, оформление — все было почти как у девятки. Основные отличия были спрятаны под капотом.

    Модификация 21093 получила новый двигатель. Конструкторы Волжского автозавода увеличили диаметр цилиндров с 78 до 82 мм при прежнем ходе поршня, составляющем 71 мм. Это дало увеличение рабочего объема с 1288 см кубических до 1499. У автомобиля выросла мощность, улучшились эксплуатационные характеристики (скорость и разгонная динамика), немного уменьшился расход топлива. В целом автомобиль ВАЗ 21093 приобрел заметную живость.

    ВАЗ 21093 «Самара» выпускался в Тольятти до 2004 года, уступив место на конвейере модели 2114, пятидверному переднеприводному хэтчбеку из семейства «Самара-2».


    Вернуться к оглавлению

    Кузов и салон ВАЗ 21093

    За годы выпуска модификации 21093 произошли некоторые изменения в дизайне при сохранении размеров кузова. Кузов девяносто третьей — пятидверный хэтчбек, обновились его передняя часть и радиатор, появилось короткое крыло. Габаритные и внутренние размеры моделей 2109 и 21093 совпадают до миллиметра. Салон авто 21093 пятиместный, но троим крупным мужчинам сзади поместиться трудно. Задний ряд сидений складывается, увеличивая объем багажника почти вдвое (с 330 л до 640 л).

    Основные размеры авто «Лада 21093».

    Параметр.Величина.
    Длина.4006 мм.
    Ширина.1650 мм.
    Высота.1402 мм.
    Передняя колея.1400 мм.
    Задняя колея.1370 мм.
    Колесная база.2460 мм.
    Дорожный просвет.160 мм.
    Размер шин.175/70R13, 165/70R13.

    Комплектация люкс имела улучшенную приборную панель с тахометром и бортовым компьютером, была возможность установки электрических стеклоподъемников и противоугонной системы. Для обивки салона и сидений предлагалось несколько вариантов: от самого непритязательного серого текстиля до цветных материалов более высокого качества. Салон девяносто третьей был удобным и практичным как для ежедневных поездок на работу, так и для относительно дальних путешествий с детьми.

    В отношении кузова и салона ВАЗ 21093 тюнинг вполне возможен. Опытные автомобилисты часто проводят тюнинг своими руками.


    Вернуться к оглавлению

    Варианты двигателя девяносто третьей

    Существует два варианта двигателя для модели 21093:

    • карбюраторный ВАЗ 21083;
    • инжекторный ВАЗ 2111.

    Оба двигателя рядные, четырехцилиндровые, восьмиклапанные и имеют рабочий объем 1499 см кубических. Расположены моторы спереди поперечно. Диаметр цилиндра и ход поршня у них совпадают, а степень сжатия составляет 9,9. Двигатели потребляют бензин: карбюраторный — АИ-93, инжекторный — АИ-95. Емкость топливного бака одинакова — 43 л.

    Двигатель ВАЗ 21083 на модели ВАЗ 21093 карбюратор развивает предельную мощность в 70 лошадиных сил при 5600 об/мин, а крутящий момент составляет 104 Нм при 3400 об/мин. Максимальная скорость — 154 км/ч, мотор разгоняет машину до 100 км/ч за 13,4 с. Расход топлива ВАЗ 21093 на 100 км в городе — 8 л, за городом — 5,7 л, в смешанном цикле — 6,8 л. Снаряженная масса при этом составляет 915 кг.

    В 1994 году вышла версия ВАЗ 21093 инжектор, получившая обозначение ВАЗ 21093i. Технические характеристики ВАЗ 21093i изменились в лучшую сторону. Мощность двигателя возросла до 78 лошадиных сил при 5400 об/мин, крутящий момент составил 116 Нм при 3000 об/мин. Время разгона до 100 км снизилось до 13 с. Теперь о том, сколько ест автомобиль. Расход топлива в городе приравнивается к 9 л на 100 км, за городом — к 5,9 л, в смешанном цикле — к 7,2 л. Снаряженная масса при этом составляет 945 кг.


    Вернуться к оглавлению

    Трансмиссия и ходовая автомобиля ВАЗ 21093

    Трансмиссия на ВАЗ 21093 конструктивно выполнена одним агрегатом, включающим сцепление и механическую коробку переключения передач (МКПП). Коробка объединена с дифференциалом, сцепление однодисковое. Кожух сцепления соединен с маховиком болтами. Для обеспечения контакта с нажимным диском служат шесть упругих пластин. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Шестерни первичного вала зацеплены с ведомыми шестернями постоянно. Вторичный вал имеет два синхронизатора.

    Привод колес автомобиля включает два шарнира равных угловых скоростей (ШРУС): пруткового вала слева и трубчатого справа. Передняя подвеска автомобиля независимая, амортизаторы гидравлические, пружины цилиндрические. Задняя подвеска торсионно-рычажная, независимая, с конструкцией на продольных рычагах.

    Тормозная система на автомобиле модели 21093 использует дисковые передние и барабанные задние тормоза. Имеет место диагональное взаимодействие контуров. Один контур включает правое переднее и левое заднее колесо, другой — два оставшихся. В гидропривод системы включены вакуумный усилитель и регулятор давления задних тормозов.


    Вернуться к оглавлению

    Иностранные родственники ВАЗ 21093

    Волжский автомобильный завод не является единственным местом, где выпускались машины модели 21093. Отметим два такого рода проекта:

    • ВАЗ 21093 в Финляндии;
    • ВАЗ 21093 на Украине.

    С 1996 года модернизированный ВАЗ 21093 собирали в Финляндии по проекту EuroLada, машины выпускали под именем Lada Samara Baltic GL (21093-22). Был проведен своеобразный тюнинг ВАЗ 21093. Финские автомобили ВАЗ 21093 отличались бамперами, окрашенными в цвет кузова, встроенными противотуманными фарами, имели подушку безопасности в рулевом колесе, литые колесные диски и каталитический нейтрализатор. У них был сниженный со 160 мм до 140 мм дорожный просвет, чуть меньшая колея и увеличенная до 1030 кг снаряженная масса. В 1998 году проект закрыли.

    С 1999 года девятку собирали из машинокомплектов на Луцком автомобильном заводе (Украина). Через пять лет производство было передано Запорожскому автомобильному заводу (ЗАЗ). На ЗАЗе было организовано полномасштабное производство модели 21093. Завод самостоятельно производит машину из панелей и агрегатов. Планировалась и штамповка кузовных панелей. Часть машин оснащают двигателями 1,3 л производства Мелитопольского моторного завода.

    На ЗАЗе кузова сваривали из панелей российского производства, красили их грунтом и эмалью. Для этого на заводе имелись малярный цех, базовый сборочный конвейер и испытательный стенд. По мнению украинских инженеров, окраска кузова по качеству превосходила Тольяттинскую. Проект сборки ВАЗ 21093 на Украине продержался более 10 лет. Последняя девяносто третья была выпущена в 2012 году.

    Всего ВАЗ 21093 выпускался 25 лет (с 1987 по 2012 год), сохраняя стабильными многие технические характеристики.

    технические характеристики и устройство :: SYL.ru

    ВАЗ-2109 — отечественная «Самара-Спутник», один из автомобилей бывшего Союза, чей выпуск начался еще в 1987 году. Потом, через 4 года, в 1991, на смену ему пришел ВАЗ-21093, технические характеристики которого уже включали более мощный 1,5 л двигатель. В те годы купить «девятку» (как ее называли в народе) или 93 модель считалось большим шиком. И хоть Союза уже давно нет, но 2109 по-прежнему пользуется спросом, несмотря на новомодные фишки «Приоры», «Калины». Чем же вызвана такая популярность?

    ваз 21093 технические характеристики

    Для того чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, чем выделялась «Самара». Ведь двигателем в 1,5 л в тот момент уже никого нельзя было удивить. Более ранние модели тоже имели такие возможности. Как пишут, автомобиль ВАЗ-21093 имел передний привод, доставшийся от матери — «девятки», 5-ступенчатую механику и всего 6 литров по трассе. Вроде бы ничего особенного, но если сесть в салон: передние стеклоподъемники, коррекция фар, впоследствии появление тахометра, а некоторые счастливые автовладельцы могли похвастаться и центральным замком.

    ваз 21093 инжектор технические характеристики

    Обратим внимание, что на панели 2109 действительно отсутствует тахометр. Даже став иномаркой (речь о 2109 Baltic), она не обзавелась тахометром. Фото панели для Baltic можно увидеть в данной статье.

    «Спутник»

    Те, кто помнят советские цены, особенно кто имел такой автомобиль, согласятся, что 6 литров на 100 км для семьи в 3-4 человека были вполне приемлемым финансовым грузом. Зато такой «Спутник» позволял устраивать туристические вылазки на большие расстояния.

    ваз 21093 технические характеристики карбюратор

    3адние сидения для двух детей в семье, объемный багажник, низкий расход топлива плюс некоторые примочки, которыми не могли похвастаться владельцы более ранних «Жигулей» — получается ВАЗ-21093. Технические характеристики машины посмотрим ниже, но у всего автопрома тех времен не было более комфортабельного, пригодного как для города, так и загородных дорог автомобиля. «Нивы», «четверки», «двойки» не в счет, потому как при складывании задних сидений мы получали полугрузовой вариант, который по объемам превосходил названные модели. Можно упомянуть 8 модель, тот же «Спутник», но не стоит забывать, что «девятка» имеет пять дверей против трех для 2108.

    Появление инжектора

    С развитием производства очень скоро после старта модели 2109 на АвтоВАЗе появился ВАЗ-21099 седан, который шел уже с инжекторным двигателем. Однако большая популярность хэтчбека заставила вазовцев пересмотреть планы по поводу 2109. В 1991 году, через год после старта 99 модели, появился ВАЗ-21093 инжектор, технические характеристики которого стали нормой для всех будущих девяток. Как писали в пресс-релизах тех времен, эта модель более подходит для семейного человека, имеет менее экспрессивный облик, чем у 2108. Впрочем, с появлением модели 99, которая получила инжектор раньше 93, звезда «Спутника» на АвтоВАЗе очень скоро закатилась. Модель поддерживалась Украиной, но с 2011 года производство прекращено. Интересно заметить, что в Украине автомобиль оставил свое первоначальное название, несмотря на то, что собирался на том же заводе, где Запорожцы, Таврии и последующие марки.

    Ошибочные мнения

    Существует несколько мнений по поводу спецификации модели ВАЗ-21093. Технические характеристики: инжектор, 1,5 л двигатель, передний привод, 5 дверей и т. д. В то же время в иной справочной литературе могут быть указаны другие данные, которые включают те же характеристики, за исключением объема двигателя 1,6 л. Но по заводской спецификации все 99, а затем и 93 модели имели только 1,5-литровый движок. Да, там было почти 1600 без нескольких единиц, но спецификация их все равно относит к классу 1,5. Партия с литровым движком, которая выпускалась на базе той же «матери», к 93 отношения не имеет, потому что ее назвали 21091.

    Инжектор или карбюратор?

    Надо заметить, что 93 модель выпускалась в 2 этапа. И основная деталь ранних машин (до 1994 г.) отличается от последующих автомобилей ВАЗ-21093. Технические характеристики карбюраторных машин похожи на 2109 и 2108. Начиная с 1994, а потом и с 1997 года характеристики 93 модели стали в точности повторять 99 (за исключением кузова): 1,5 л двигатель, передний привод, механическая коробка на 5 ступеней, система подачи топлива от 99 и т. д. Именно из-за появления инжектора 93 получил новые крылья, а 99 стал длиннее предыдущих.

    Совместное предприятие

    Нельзя не упомянуть термин, который часто использовался в те годы. Данные буквы (СП) применялись и на заводе в Тольятти. Так появилась Carlotta — модификация бельгийцев, и 9-ка Baltic — совместное производство с Финляндией. По официальным данным, модифицировалась модель прообраз 93 — 2109, но в те же годы можно было найти и «Карлотту 93» — модифицированную модель, собранную на базе ВАЗ-21093.

    ваз 21093 технические характеристики инжектор 1 5

    Вот так выглядела «Карлотта». Отличительной особенностью, по которой ее узнавали даже в плотном потоке машин, являются сдвоенные фары. Причем не муляж, как делали некоторые русские умельцы на плоских фарах «Спутника», а именно 2 пары фар, включающихся по отдельности, как на шестерке.

    автомобиль ваз 21093

    А вот так выглядит панель у европейской «Лады» (фото выше): другой руль, другая подсветка, другой внешний вид, но основные черты оформления панели у девятого «Спутника» все-таки остаются неизменными.

    Технические характеристики

    Настало время посмотреть на характеристики нашего ВАЗ-21093. Технические характеристики, тип кузова, габаритные размеры и другая информация представлены ниже.

    ваз 21093 технические характеристики

    Если не считать детали, которые указаны несколькими абзацами выше, то устройство ВАЗ-21093 (принципиальные, электрические и прочие схемы) с большой долей точности повторяло ВАЗ-21099, за исключением того, что это был один из первых хэтчбеков в Советском Союзе.

    И еще немного отдельно о Baltic

    Строго говоря, этот автомобиль не является совместным производством. «Лада-Baltic» — совершено отдельная линейка, которая собиралась в Финляндии — европейской стране — для европейского потребителя. ВАЗу пришлось пойти на соглашение после того, как начали снижаться продажи экспортных автомобилей. Качество нашего транспорта далеко не всегда отличалось стабильностью, и проект Baltic родился как раз в момент одного из таких случаев.

    устройство ваз 21093

    Старым в машине остался разве что внешний вид. В то же время по дизайну иностранца тоже можно отличить. Во-первых, совершенно другие цвета, во-вторых, окраска бамперов, порогов и окантовок стекол в общий тон автомобиля (так выглядели авто класса люкс). В-третьих, именно с этих моделей в Союзе появилась идея использовать цвета металлик. Все цветовые решения этой «Лады» шли из линейки металликов. Можно сказать, в-четвертых, чисто черного цвета в Европе представлено не было. Такие цвета выпускались только для отечественного потребителя. Также интересно заметить, что финны пошли дальше России. В интернете встречаются фотографии машин, выпущенных Финляндией, с другими кузовами.

    Заключение

    Одной из моделей уходящего века можно смело называть модель ВАЗ-21093. Технические характеристики свои она во многом получила от смежных моделей: 09 и 099, но тем не менее это был быстрый, экономный, юркий автомобиль с хорошим по тем временам объемом багажника, который пользуется своей целиком заслуженной славой и по сей день.

    Общие данные и технические характеристики автомобиля ВАЗ-2109

    ВАЗ–2109 — легковой переднеприводный автомобиль с поперечным расположением силового агрегата, предназначенный для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием.

    Кузов цельнометаллический несущий пятидверный, типа хэтчбек.

    Пятая дверь расположена в задней части кузова и предназначена для погрузки багажа.

    Для перевозки крупногабаритных и длинномерных грузов заднее сиденье можно сложить, увеличив тем самым объем багажного отделения.

    Двигатели — четырехцилиндровые карбюраторные, рабочим объемом 1,1, 1,3 и 1,5 л. С 1993 года часть автомобилей оснащают различными системами впрыска топлива.

    Благодаря переднеприводной компоновке у автомобиля улучшенные по сравнению с заднеприводными моделями ВАЗ характеристики управляемости, особенно на скользкой дороге и при прохождении поворотов.

    Вид снизу автомобиля ВАЗ-2109

    Возможна комплектация гидрокорректором фар, передними сиденьями с электроподогревом, электрическими стеклоподъемниками, бортовым компьютером и каталитическим нейтрализатором отработавших газов в системе выпуска.

    Технические характеристики

    Показатель

    ВАЗ–2109

    ВАЗ–21091

    ВАЗ–21093

    Общие данные

    Число мест

     5

    Число мест при сложенном заднем сиденье

     2

    Полезная масса, кг

     425

    Масса перевозимого груза, кг:

    при одном пассажире

     275

    при четырех пассажирах

     50

    Снаряженная масса автомобиля, кг

    945

    Радиус поворота по следу

    внешнего колеса, м

     

    5,2

    Максимальная скорость, км/ч

    148

    140

    156

    Время разгона с места с водителем

    и пассажиром до 100 км/ч, c

    16

    17

     13

    Тормозной путь автомобиля с полной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, м, не более:

    — при использовании рабочей тормозной системы – 38;

    — при аварийном срабатывании (только одного из контуров) – 85.

    Двигатель

    Модель

    2108

    21081

    21083

    Тип

    Четырехтактный бензиновый карбюраторный

    Число и расположение цилиндров

    4 в ряд

    Диаметр цилиндра x ход поршня, мм

    76×71

    76×60,6

    82×71

    Рабочий объем, л

    1,3

    1,1

    1,5

    Степень сжатия

    9,9

    9,0

    9,9

    Номинальная мощность при частоте вращения

    коленчатого вала 5550 мин –1

    (у двигателя мод. 21081 при 5500 мин –1)

    по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)

    46,6 (63,4)

    39,9 (54,3)

    51,5 (70,0)

    Максимальный крутящий момент

    по ГОСТ 14846–81 (нетто) и

    по ISO1585–82, Н·м (кгс·м)

    94,8 (9,66)

    77,9 (7,94)

    106,4 (10,85)

    Частота вращения коленчатого вала

    при максимальном крутящем моменте, мин –1

    3400

    3600

    3400

    Порядок работы цилиндров

    1–3–4–2

    Трансмиссия

    Сцепление — однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной

    Привод выключения сцепления — тросовый беззазорный

    Коробка передач механическая, 4- или 5-ступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.

    Главная передача цилиндрическая, косозубая.

    Дифференциал конический, двухсателлитный

    Передаточные числа

    (четырехступенчатая коробка передач имеет такие же передаточные числа, но без пятой передачи):

    Модель авто

    ВАЗ–2109

    ВАЗ–21091

    ВАЗ–21093

    1-я передача

     

    3,636

     

    2-я передача

     

    1,95

     

    3-я передача

     

    1,357

     

    4-я передача

     

    0,941

     

    5-я передача

     

    0,784

     

    задний ход

     

    3,53

     

    главная передача

    3,9

    4,13

    3,7 или 3,9

    Привод передних колес наружный и внутренний шарниры равных угловых скоростей, соединенные валами

    Ходовая часть

    Передняя подвеска

    независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, с витыми цилиндрическими пружинами,

    нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости (Мак Ферсон)

    Задняя подвеска

    с витыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой

    Колеса

    дисковые, штампованные

    Размер обода

    4 ½ –13, или 4 ½ –13h3 (для бескамерных шин), или 5J–13h3 (для бескамерных шин)

    Шины

    радиальные, камерные или бескамерные

    Размер шин

    165/70 R13 (165/70 SR13 — импортные), 175/70 R13, 185/70 R13

    Рулевое управление:

    Тип рулевого управления — травмобезопасный

    Рулевой механизм — шестерня-рейка

    Рулевой — две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровыми шарнирами со стороны поворотных рычагов

    Тех.характеристики ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)

    Показатель

    ВАЗ–2109

    ВАЗ–21091

    ВАЗ–21093

    Общие данные

    Число мест

    5

    Число мест при сложенном заднем сиденье

    2

    Полезная масса, кг

    425

    Масса перевозимого груза, кг:

    при одном пассажире

    275

    при четырех пассажирах

    50

    Снаряженная масса автомобиля, кг

    945

    Габаритные размеры автомобиля со снаряженной массой при статическом радиусе шин 260 мм

    Радиус поворота по следу внешнего колеса, м

    5,2

    156

    Максимальная скорость, км/ч

    148

    140

    13

    Время разгона с места с водителем и пассажиром до 100 км/ч, c

    16

    17

    Тормозной путь автомобиля с полной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, м, не более:

    при использовании рабочей тормозной системы

    38

    при аварийном срабатывании (только одного из контуров)

    85

    Двигатель

    Модель

    2108

    21081

    21083

    Тип

    Четырехтактный бензиновый карбюраторный

    Число и расположение цилиндров

    4 в ряд

    Диаметр цилиндра x ход поршня, мм

    76×71

    76×60,6

    82×71

    Рабочий объем, л

    1,3

    1,1

    1,5

    Степень сжатия

    9,9

    9,0

    9,9

    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5550 мин–1(у двигателя мод. 21081 при 5500 мин–1.) по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)

    46,6 (63,4)

    39,9 (54,3)

    51,5 (70,0)

    Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846–81 (нетто) и по ISO1585–82, Н·м (кгс·м)

    94,8 (9,66)

    77,9 (7,94)

    106,4 (10,85)

    Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин–1

    3400

    3600

    3400

    Порядок работы цилиндров

    1–3–4–2

    Трансмиссия

    Сцепление

    однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной

    Привод выключения сцепления

    тросовый беззазорный

    Коробка передач

    механическая, 4- или 5-ступенчатая, с синхронизаторами
    на всех передачах переднего хода. Главная передача цилиндрическая, косозубая. Дифференциал конический, двухсателлитный

    Передаточные числа (четырехступенчатая коробка передач имеет такие же передаточные числа, но без пятой передачи):

    1-я передача

    3,636

    2-я передача

    1,95

    3-я передача

    1,357

    4-я передача

    0,941

    5-я передача

    0,784

    задний ход

    3,53

    главная передача

    3,9

    4,13

    3,7 или 3,9

    Передний привод

    наружный и внутренний шарниры равных угловых скоростей, соединенные валами

    Ходовая часть

    Передняя подвеска

    независимая, с телескопическими гидравлическими
    амортизаторными стойками, с витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками
    и стабилизатором поперечной устойчивости (Мак Ферсон)

    Задняя подвеска

    с витыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой

    Колеса

    дисковые, штампованные

    Размер обода

    4 1/2–13, или 4 1/2–13h3 (для бескамерных шин), или 5J–13h3 (для бескамерных шин)

    Шины

    радиальные, камерные или бескамерные

    Размер шин

    165/70 R13 (165/70 SR13 — импортные), 175/70 R13, 185/70 R13

    Рулевое управление

    Тип рулевого управления

    травмобезопасный

    Рулевой механизм

    шестерня—рейка

    Рулевой привод

    две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровыми шарнирами со стороны поворотных рычагов

    Тормоза

    Рабочая Тормоза:

    передний тормозной механизм

    дисковый, с подвижным суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками

    задний тормозной механизм

    барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

    Тормозной привод

    гидравлический, двухконтурный, с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем и регулятором давления

    Электрооборудование

    Схема электрооборудования

    однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединен с “массой”. Номинальное напряжение 12 В

    Аккумуляторная батарея

    6СТ–55А емкостью 55 А·ч

    Генератор

    37.3701 переменного тока, с встроенным выпрямителем
    и электронным регулятором напряжения

    Стартер

    29.3708 дистанционного управления, с электромагнитным включением и муфтой свободного хода

    Кузов

    Модель

    2109, 21093

    Тип

    пятидверный, хэтчбек

    Технические характеристики ВАЗ-21093 «Самара» ‘1990–2004

    1990–2004 1994–2004
    основные
    расположение руля слева
    количество дверей 5
    количество мест
    всего 5
    из них неполноценных 0 5
    конструкция несущий кузов
    геометрия
    габариты
    длина 4 006 мм
    ширина 1 620 мм 1 650 мм
    высота 1 402 мм
    колёсная база 2 460 мм
    колея
    передняя 1 400 мм
    задняя 1 370 мм
    дорожный просвет
    стандарт 160 мм
    масса
    снаряженная 915 кг
    полная 1 340 кг
    двигатель
    название ВАЗ ВАЗ-2111
    тип Поршневой
    расположение спереди, поперечно
    система питания карбюратор инжектор
    цилиндры/клапаны l4/2
    объем 1 499 см³ 1 596 см³
    мощность
    мощность 68 л.с. 81 л.с.
    в диапазоне от 5 600 об/мин 5 200 об/мин
    в диапазоне до 5 200 об/мин
    крутящий момент
    крутящий момент 106 Нм 120 Нм
    в диапазоне от 3 400 об/мин 2 700 об/мин
    в диапазоне до 2 700 об/мин
    степень сжатия 9,9
    топливо АИ-93 АИ-92
    турбонаддув нет
    охлаждение жидкостное
    Газораспределительный механизм SOHC
    трансмиссия
    привод передний
    коробка передач МКПП 5
    сцепление Однодисковое, сухое
    подвеска и рулевое управление
    передняя подвеска
    тип упругого элемента пружинная
    тип направляющего аппарата независимая свечная с качающейся свечой (McPherson)
    задняя подвеска
    тип упругого элемента торсионная
    тип направляющего аппарата полузависимая
    тип рулевого управления реечного типа, без усилителя
    тип передней подвески (уст.) Независамая, МакФерсон
    электрика
    напряжение бортовой сети 12 V
    динамические характеристики
    максимальная скорость 156 км/ч 148 км/ч
    разгон до 100 км/ч 13,5 сек 16 сек
    ограничитель скорости нет
    эксплуатационные характеристики
    объем топливного бака 43 л
    объём багажника 330–640 л 330–998 л
    расход топлива
    Неустановленный метод
    в городе 8,7 л/100км 9,9 л/100км
    смешанный режим 7,6 л/100км
    Система «старт-стоп» нет
    разворот
    диаметр 11 м
    тормозная система
    ABS нет
    передние тормоза
    описание дисковые
    тип дисковые
    задние тормоза
    описание барабанные
    тип барабанные
    колёса и диски
    передние ?J × 13
    ???/?? R13
    ?J × 13
    175/70 R13
    задние ?J × 13
    ???/?? R13
    ?J × 13
    175/70 R13
    место производства Тольятти АО «АвтоВАЗ», Южное шоссе, 36, г. Тольятти, Самарская обл., Россия

    Размеры геометрии днища ВАЗ 2108, 2109

    Проверка контрольных размеров геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 производится путем измерения расстояния между определенными точками.


    Делается это при помощи специальной телескопической линейки. При покупке подержанного автомобиля реккомендуется загнать его на яму, эстакаду или подъемник и проверить хотя бы несколько размеров по контрольным точкам. Так можно сразу выявить скрытые глазу деффекты.

    Контрольные размеры геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    замеры днища 2108, 2109, 21099

    Контрольные размеры между точками

    1. Центры передних болтов креплений растяжек передней подвески («крабов»).
    2. Центры передней и левой опор («подушек») двигателя автомобиля.
    3. Центры шарниров рычагов передней подвески.
    4. Точки крепления задней опоры («подушки») двигателя.
    5. Болты крепления рулевого механизма («рейки»).
    6. Болт крепления рулевой рейки — левая опора двигателя.
    7. Шток правого и левого амортизатора передних стоек.
    8. Шток амортизатора передней стойки, шток амортизатора задней стойки.
    9. Болты крепления задней балки.
    10. Штоки правого и левого амортизаторов задних стоек.

    Примечания и дополнения

    — Телескопическую линейку для проверки геометрии кузова можно приобрести в магазине, можно изготовить самому из подручных материалов.

    Еще статьи по кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Кузовные зазоры и линейные размеры проемов кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109

    — Восстановление и обработка арок передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена порогов на автомобиле ВАЗ 2108 (21081, 21083)

    ВАЗ 2109 Девятка технические характеристики


    Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2109 девятка

    Максимальная скорость: 160 км/ч
    Время разгона до 100 км/ч: 13 c
    Расход топлива на 100км по городу: 10 л
    Расход топлива на 100км по трассе: 5.7 л
    Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 7.3 л
    Объем бензобака: 43 л
    Снаряженная масса автомобиля: 945 кг
    Допустимая полная масса: 1370 кг
    Размер шин: 165/70 SR13

    Характеристики двигателя

    Расположение: спереди, поперечно
    Объем двигателя: 1500 см3
    Мощность двигателя: 78 л.с.
    Количество оборотов: 5400
    Крутящий момент: 115/3000 н*м
    Система питания: Распределенный впрыск
    Турбонаддув: нет
    Газораспределительный механизм: OHC
    Расположение цилиндров: Рядный
    Количество цилиндров: 4
    Диаметр цилиндра: 82 мм
    Ход поршня: 71 мм
    Степень сжатия: 9.9
    Количество клапанов на цилиндр: 2
    Рекомендуемое топливо: АИ-95

    Тормозная система

    Передние тормоза: Дисковые
    Задние тормоза: Барабанные

    Рулевое управление

    Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
    Усилитель руля: нет

    Трансмиссия

    Привод: Передний
    Количество передач: механическая коробка — 5
    Передаточное отношение главной пары: 3.9

    Подвеска

    Передняя подвеска: Амортизационная стойка
    Задняя подвеска: Винтовая пружина

    Кузов

    Тип кузова: хэтчбек
    Количество дверей: 5
    Количество мест: 5
    Длина машины: 4006 мм
    Ширина машины: 1650 мм
    Высота машины: 1402 мм
    Колесная база: 2460 мм
    Колея передняя: 1400 мм
    Колея задняя: 1370 мм
    Дорожный просвет (клиренс): 160 мм
    Объем багажника максимальный: 1000 л
    Объем багажника минимальный: 270 л

    Производство

    Год выпуска: с 1987 по 2006

    Размеры ВАЗ 2109 девятка

  • Как разобрать двигатель: Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности – Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция

    Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

    Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

    Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров.  Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

    Содержание статьи

    Разборка и сборка силового агрегата

    Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

    Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

    В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

    Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

    1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
    2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
    3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
    4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
    5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

    Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.

    Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

    Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

    6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

    7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
    Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

    8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

    9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

    10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

    Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.

    Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

    11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

    12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

    Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

    Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

    Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

    Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

    Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.

    Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

    Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.

    Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

    Читайте также

    Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция

    Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:


    Порядок разборки двигателя автомобиля - инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка.

      Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:

    1. Снимаем его с автомобиля.

    2. Отсоединяем сцепление.

    3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

    4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.

    5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.

    6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.

    7. Порядок разборки двигателя автомобиля  — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.

    8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.

    9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.

    10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.

    11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

    12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.

    13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.

    14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.

    15. Для того чтобы снять генераторные кронштейны и опору двигателя, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответствующих крепежных элементов.

    16. Поршневые кольца снимаем специальным съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию выполняем очень аккуратно. Затем с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют специальные выемки, благодаря им кольца удобно вытаскиваются. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец предварительно выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, внимательно осматриваем их. Поврежденные или изношенные вкладыши меняем на новые. Если они не повреждены или не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим только на той части вкладышей, которая не работает.

    17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.

    18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.

    19. Отсоединяем колодку вместе с проводами от датчика масляного уровня в картере двигателя. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. После ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На некоторых марках ВАЗа дополнительно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, после чего отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.

    20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.

    21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.

    22. Зубчатый шкив с вала снимаем путем откручивания соответствующего болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его фиксируем отверткой. Затем двумя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник вала.

    23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. При необходимости изношенные детали заменяем.

    Порядок разборки двигателя автомобиля — делайте все по пунктам и не запутаетесь в последовательности при разборке двигателя.

    Смотрим видео как разобрать двигатель

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

    Разборка и сборка двигателя 2108 — Энциклопедия журнала «За рулем»

    Разборка и сборка двигателя

    Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна
    1 – оправка;
    2 – регулировочная гайка;
    3 – поршень;
    4 – поршневой палец;
    5 – направляющая втулка;
    6 – шатун;
    7 – винт.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


    После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров) , верхнюю крышку картера сцепления, маховик (см. Замена заднего сальника коленчатого вала) и масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

    Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Снимаем трубу и прокладку. Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала. Снимаем держатель и прокладку. Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ). Снимаем крышку шатуна. Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки. Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна… …и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра. Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

    Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
    Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.
    Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня…

    …два компрессионных кольца… …и одно маслосъемное. Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

    На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

    Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец. Снимаем поршень с шатуна.

    На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

    Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

    Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.

    Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна. Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала. Снимаем крышки. Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника. Вынимаем коленчатый вал. Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца. Вынимаем из опор в блоке цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

    Собираем двигатель в обратной последовательности.
    В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

    В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

    Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

    Метки на крышках коренных подшипников Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

    Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

    Класс цилиндра, обозначаемый буквами A, B, C, D, E клеймится на нижней плоскости блока цилиндров. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня маркируются на его днище.

    При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок).
    Размер А вычисляем по формуле:

    А = 0,5 x (D – B – C + Е) мм,
    где D — диаметр поршня,
    В — длина пальца,
    С — расстояние между бобышками,
    Е — ширина головки шатуна.
    Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить.
    Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
    Нагретый шатун зажимаем в тиски.

    Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, т.к. после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.

    Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
    Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом:
    замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
    замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
    замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
    Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо располагаем меткой вверх.
    При установке маслосъемного кольца замок расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
    Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

    При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

    Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр…

    …сжимаем регулируемой оправкой поршневые кольца. Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, вталкиваем его в цилиндр.

    Устанавливаем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем гайки крепления крышки предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Аналогично устанавливаем другие поршни.

    При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.

    Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

    Разборка механизмов двигателя | ТО и ТР автомобиля

    Снятие корпусных деталей двигателя

    После снятия внешних агрегатов можно приступать к разборке двигателя. Прежде всего для предохранения от повреждения бензинового двигателя нужно снять свечи зажигания, вывернув их из отверстий головок цилиндров, а отверстия закрыть специальными пробками. На инжекторном двигателе необходимо снять накопитель топлива и форсунки, на дизеле — снять форсунки с помощью инерционного универсального съемника.

    Демонтаж форсунки с помощью инерционного универсального съемника

    Рис. Демонтаж форсунки с помощью инерционного универсального съемника:
    1 — рукоятка; 2 — стержень; 3 — груз; 4 — переходник; 5 — форсунка

    При снятии выпускного газового трубопровода необходимо отвернуть гайки крепления и снять его с прокладками. Если прокладки пригорели к плоскости головки, их следует осторожно отделить с помощью отвертки. Эту операцию повторить со вторым газовым трубопроводом (в случае его установки). Выпускной газовый трубопровод при отсутствии необходимости его отсоединения можно демонтировать в сборе с головкой цилиндров.

    Для снятия впускного газового трубопровода нужно отвернуть торцовым ключом гайки его крепления к головкам цилиндров и, слегка постукивая деревянным молотком, отсоединить газовый трубопровод вручную.

    Для снятия крышки головки цилиндров необходимо отвернуть гайки крепления крышки и снять ее вместе с прокладкой.

    При снятии оси коромысел, штанг и толкателей (на V-образных двигателях) следует отвернуть торцовым ключом по четыре болта крепления осей коромысел у каждой головки цилиндров, снять оси в сборе с коромыслами и стойками, вынуть штанги толкателей и толкатели клапанов из гнезда блока цилиндров с помощью металлического стержня, конец которого согнут под прямым углом.

    Для снятия коромысел и стоек требуется расшплинтовать один конец оси и снять с нее первую плоскую шайбу, пружинную распорную шайбу, вторую плоскую шайбу, первое коромысло, стойку коромысла, второе коромысло, распорную пружину, затем снять все остальные коромысла, стойки и распорные пружины.

    На некоторых двигателях применяют гидравлические толкатели клапанов. Гидрокомпенсаторы установлены в головке с небольшим натягом, но легко снимаются без применения специального инструмента.

    При снятии шкива коленчатого вала нужно, отогнув стопорную шайбу с грани храповика, отвернуть торцовым ключом храповик, застопорив коленчатый вал при помощи деревянной оправки, подкладываемой под кривошип вала. Для снятия шкива коленчатого вала применяют трехзахватный универсальный съемник. После снятия шкива следует вынуть шпонку из паза коленчатого вала.

    Снятие шкива коленчатого вала трехзахватным съемником

    Рис. Снятие шкива коленчатого вала трехзахватным съемником

    Для снятия крышки распределительных шестерен требуется отвернуть торцовым ключом болты крепления крышки и снять ее. Затем, слегка постукивая деревянным молотком, необходимо снять прокладку крышки, осторожно отделяя ее от плоскости блока цилиндров.

    На двигателях с верхним расположением кулачкового вала (или кулачковых валов) перед снятием вала с двигателя нужно снять крышку привода механизма газораспределения, ослабить крепление натяжного ролика (натяжного устройства) и снять цепь или зубчатый ремень привода распределительного вала. Снимать головку цилиндров с двигателя можно, не снимая распределительный вал.

    При снятии головни цилиндров нужно отвернуть угловым торцовым ключом болты крепления и снять головку цилиндров, а затем прокладку. Если прокладка пригорела, нужно осторожно отделить ее отверткой. На заднем торце головки крепятся ушки для подъема двигателя. При ремонте головки ушки можно не снимать.

    В головке цилиндров запрессованы направляющие втулки и вставные седла клапанов. На каждой головке цилиндров расположены впускные и выпускные клапаны для каждого ряда цилиндров. При снятии головки с двигателя следует скребком очистить камеры сгорания от нагара, не снимая клапанов. При ремонте головок цилиндров необходимо снимать клапаны. Для снятия клапанов следует головку 3 установить на верстак и, сжав пружины 4 с помощью съемника 1, вынуть клапаны из направляющих втулок.

    Снятие клапанов

    Рис. Снятие клапанов:
    1 — съемник; 2 — клапан; 3 — головка цилиндров; 4 — пружина клапана; 5 — сухарь

    При сняти масляного картера и приемника масляного насоса необходимо выполнить следующие работы:

    • повернуть двигатель па стенде и установить его картером сцепления вниз;
    • отвернуть болты крепления и снять щиток и крышку картера сцепления;
    • отвернуть торцовым ключом болты крепления масляного картера и снять его с двигателя вручную;
    • снять прокладку картера, осторожно отделяя ее отверткой от плоскости блока цилиндров;
    • отвернуть болты крепления перегородки картера и снять ее;
    • отвернуть болты крепления приемника масляного насоса и снять его с прокладкой.

    При снятии поршней с шатунами требуется отвернуть гайки болтов, предварительно расшплинтовав их (в случае установки шплинтов). На крышках и шатунах следует проверить наличие клейма. При отсутствии клейма необходимо выполнить клеймение шатунов и крышек в соответствии с номерами цилиндров.

    Затем нужно снять крышки с шатунов, слегка постукивая по крышкам деревянным молотком, повернуть на стенде двигатель на 90″ и вынуть поочередно поршни с шатуном в сборе из цилиндров. Установить крышки шатунов на свои места и закрепить гайками, завернув их вручную.

    При снятии поршней с шатунами в сборе следует снимать крышки шатунов попарно (1-го и 5-го, 2-го и 6-го, 3-го и 7-го и 4-го и 8-го цилиндров), при этом поворачивая коленчатый вал с помощью воротка за зубчатый венец маховика.

    При снятии коленчатого вала необходимо выполнить следующее:

    • отвернуть торцовым ключом болты крепления крышек коренных подшипников и вынуть их;
    • проверить наличие клейма на крышках. При его отсутствии выполнить клеймение керном;
    • снять крышки вместе с вкладышами, а заднюю крышку вместе с резиновыми и деревянными уплотнителями;
    • снять с коленчатого вала маслоотражатель;
    • вынуть из двигателя коленчатый вал с распределительной шестерней, маховиком и сцеплением в сборе;
    • снять вкладыши коренных подшипников и уложить их по порядку номеров;
    • вынуть манжету заднего коренного подшипника;
    • крышки коренных подшипников установить на место.

    Демонтаж коленчатого вала

    Рис. Демонтаж коленчатого вала

    Снятие шестерни привода механизма газораспределения с коленчатого вала с помощью съемника

    Рис. Снятие шестерни привода механизма газораспределения с коленчатого вала с помощью съемника

    При снятии сцепления с маховика необходимо отвернуть торцовым ключом болты крепления кожуха нажимного диска сцепления, снять нажимной диск в сборе, а затем ведомый диск в сборе. Отворачивая болты, нужно по-следовательно поворачивать коленчатый вал.

    Снятие шестерни привода механизма газораспределения с коленчатого вала проводят вручную или с помощью съемника.

    Для снятия маховика нужно расшплинтовать гайки крепления маховика, отвернуть их угловым торцовым ключом и вынуть болты из отверстия фланца коленчатого вала. Маховик прикреплен к фланцу коленчатого вала несимметрично расположенными болтами (как правило, один болт смещен).

    Выпрессовывание переднего подшипника первичного вала коробки передач при помощи съемника

    Рис. Выпрессовывание переднего подшипника первичного вала коробки передач при помощи съемника:
    а — винтового; б — ударного: 1 — захваты; 2 — держатель захватов; 3 — упор; 4 — груз; 5 — направляющий вал; 6 — рукоятка; 7 — подшипник; 8 — коленчатый вал

    Снятие шестерни распределительного вала на прессе

    Рис. Снятие шестерни распределительного вала на прессе

    При необходимости замены переднего подшипника первичного вала коробки передач его следует выпрессовать перед снятием маховика с вала с помощью винтового съемника или, сняв маховик, выпрессовать с помощью ударного съемника. Захваты 1, установленные на торцы колец подшипника, раздвигают резьбовым упором 3. В помент удара груза 4 в упор 3 вала 5 подшипник 7 выпрессовывается из маховика.

    Для снятия распределительного вала (на V-образных двигателях) необходимо снять крышку головки цилиндров и оси коромысел с коромыслами в сборе, вынуть штанги и толкатели, снять крышку распределительных шестерен и отвернуть через отверстия в шестерне два болта, крепящих фланец распределительного вала.

    При демонтаже распределительного вала следует обращать особое внимание на то, чтобы вершины кулачков не задели подшипники и не повредили их поверхности. Вал вынимают в сборе с распределительной шестерней и фланцем.

    Для снятия шестерни с вала следует отогнуть замочную шайбу, отвернуть гайку крепления шестерни, снять ее и вынуть валик с пружиной, снять замочную шайбу. Далее распределительный вал нужно установить на пресс и нажатием на его ручку отсоединить шестерню, а затем снять с вала упорный фланец и распорное кольцо.

    Снятие шестерни с распределительного вала, а также напрессовку шестерни на распределительный вал можно осуществить с помощью специального приспособления.

    Снятие шестерни с распределительного вала и напрессовка шестерни на распределительный вал при помощи приспособления

    Рис. Снятие шестерни с распределительного вала (а) и напрессовка шестерни на распределительный вал (б) при помощи приспособления

    Шатунно-поршневая группа

    При разборке шатунно-поршневой группы рекомендуется шатун в сборе с поршнем закрепить в тисках, снять с помощью приспособления поршневые кольца, вынуть круглогубцами стопорные кольца поршневого пальца. При снятии маслосъемного кольца необходимо с помощью приспособления снять кольцевые диски, затем вручную вынуть расширители. Для выпрессовки поршневого пальца следует нагреть поршень в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С, выпрессовать поршневой палец с помощью оправки и отсоединить поршень от шатуна. Затем необходимо проверить состояние поршневого пальца, поршня и втулок верхней головки шатуна.

    Блок цилиндров

    Для разборки блока цилиндров со вставными гильзами цилиндров нужно двигатель, установленный на стенде, повернуть картером вниз, установить поочередно на гильзы цилиндров съемник и снять их. Затем следует снять с гильз у плотни тельные кольца и отправить блок на мойку. Для очистки масляных каналов блока требуется вывернуть торцовые пробки продольной масляной магистрали блока и смазочных каналов толкателей.

    Снятие поршневого кольца с поршня с помощью приспособления

    Рис. Снятие поршневого кольца с поршня с помощью приспособления

    Снятие стопорного кольца поршневого пальца

    Рис. Снятие стопорного кольца поршневого пальца

    Приспособление для запрессовывания гильзы в блок цилиндров и выпрессовывания гильзы из блока

    Рис. Приспособление для запрессовывания гильзы в блок цилиндров и выпрессовывания гильзы из блока:
    1 — рукоятка; 2 — гайка; 3 — нажимная тарелка; 4 — направляющая шпилька; 5 — блок цилиндров; 6 — гильза; 7 — шток; 8 — стакан; 9 — шайба

    Проверка герметичности системы охлаждения блока цилиндров при необходимости проводится водой под давлением 0,3 МПа. При испытании следует обратить особое внимание на отсутствие течи через уплотнения в зазоре между нижней частью гильзы и блоком цилиндров.

    Все детали с поверхностями трения в отверстиях блока, кроме втулок направляющих толкателей, можно заменять (гильзы цилиндров, вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, втулки опор распределительного вала). Очистка наружной поверхности гильзы обеспечивает сохранность посадочных поясов гильзы без нарушения их размеров.

    Картер сцепления

    Для обеспечения точного совпадения оси коробки передач с осью коленчатого вала отверстие картера сцепления окончательно обрабатывают в сборе с блоком цилиндров, поэтому снимать его с блока без необходимости не следует.

    Для снятия картера сцепления нужно выполнить следующие работы:

    • снять со стенда при помощи подъемного устройства блок цилиндров с картером сцепления, освободив его от прижимных кронштейнов стенда;
    • установить блок на подставки или верстак;
    • отвернуть накидным ключом болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров и снять картер сцепления в сборе с деталями привода сцепления.

    Как разобрать электродвигатель? Сборка и разборка асинхронного и коллекторного электродвигателя

    Электродвигатели используются практически во всех элементах рабочих узлов нашей бытовой техники и обеспечивают ей правильную работу. Поэтому очень важно при техническом обслуживании или ремонте двигателей осуществлять их разборку и сборку качественно и профессионально. В домашних условиях наиболее часто мы встречаемся со следующими видами двигателей:

    Порядок разборки любого из этих видов электродвигателя определяется его конструкцией и полнотой предстоящего ремонта. Разбирая электрическую машину в первую очередь, не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и осторожности, чтобы не допустить повреждений или потери отдельных ее частей.

    Основные правила работы с электрическим двигателем

    • при разборке не следует использовать зубила или наносить удары, прилагая при этом большие усилия;
    • приступая к работе необходимо отключить прибор от электросети и отсоединить его от вращающего механизма;
    • процесс разборки и сборки должен проходить в строго определенной последовательности;
    • работать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки, обмотки, коллектор и не погнуть вал;
    • для дальнейшего удобства при сборке рекомендуется сделать пометки в местах размещения крышек относительного корпуса двигателя и положения вентилятора на валу. Неправильная установка вентилятора может повлечь за собой разбалансировку всего вала.

    Последовательность разборки электродвигателя

    Асинхронный двигатель

    Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

    Этапы разборки:

    1. Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
    2. Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
    3. Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
    4. Извлекается шпонка.
    5. Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
    6. Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
    7. После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
    8. С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
    9. Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора. При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
    10. С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
    11. С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
    12. Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

    Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
    После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

    Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

    Коллекторный электродвигатель

    Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
    В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

    1. С автомобиля снимается вентилятор: выкручиваются две пружинные скобы, а его опорная крышка поддевается отверткой.
    2. Снимается опора с двигателя и щеткодержатели: выкручиваются два крепежных винта
    3. Вынимаются две закладные гайки, и удаляется щеткодержатель.
    4. Проводится внешний осмотр коллектора. Если на его поверхности имеются повреждения в виде царапин или загрязнений, то следует зачистить его шлифовальной шкуркой мелкого типа.
    5. Вставляются две закладные гайки.
    6. На вал одевается шайба
    7. Перед непосредственной сборкой вынимаются пружины из щеток и отгибаются края направляющих, в которые вставляются щетки до упора.
    8. На двигатель устанавливается щеткодержатель, вставляются пружины и загибаются края направляющих.
    9. Возвращается не свое место опора вентилятора и фиксируется двумя пружинными зажимами.

    При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.
    Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

    • обесточивается прибор;
    • выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
    • извлекаются щетки из своих гнезд;
    • снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
    • вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

    Детальная видео-разборка двигателя дрели:

    Схема сборки электродвигателей
    Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
    На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.
    Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
    Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
    Причиной тяжелого вращения вала может быть:

    • наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
    • недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
    • перекос вала;
    • неправильная посадка подшипника.

    По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
    Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.

    Как разобрать двигатель автомобиля | engine-repairing.ru

    Фото двигателя без крышкиФото двигателя без крышки

    Так выглядит двигатель без крышки

    Если вас интересует вопрос о том, как разобрать двигатель, значит, вы столкнулись с проблемами ДВС вашего авто. Разбор ДВС – это крайняя мера, которая необходима только в случае, когда капитальный ремонт неизбежен. Процесс это сложный и связан он с большими трудозатратами. Кроме этого без определенных навыков, умений и знаний справиться с такой задачей просто невозможно. Именно поэтому разборка двигателя – это задача для настоящих профессионалов.

    Вопрос о том, как разобрать двигатель автомобиля (дизель) тоже достаточно распространен. Оговоримся сразу, что существенных различий в ДВС бензинового и дизельного типа нет. Разбираются они примерно по одной и той же схеме. Разница ведь только в особенностях подачи и переработки топлива.

    Фото двигателяФото двигателя

    Так выглядит снятый двигатель внутреннего сгорания среднестатистического авто

    В любом случае, помните, что ремонт двигателя автомобиля – это сложный технологический процесс. Помимо опыта и знаний, для грамотного ремонта ДВС потребуется и серьезный набор инструментов, и специальное помещение со съемниками, стендами и рабочими столами. Самое правильное решение – это доверить подобную работу профессионалам.

    Как разобрать дизельный двигатель

    На самом деле, разобрать дизельный двигатель – это тоже самое, как разобрать бензиновый двигатель. Большой разницы в этих процессах нет. Следующая таблица поможет вам составить представление о процессе разбора ДВС, работающего на дизеле, бензине или газу.

    Дизельный двигатель в разобранном видеДизельный двигатель в разобранном виде
    ПроцедураПроцессы
    Подготовка двигателяСнятие ДВС, промывка, слив масла и отсоединение навесного оборудования
    Снятие крышки двигателяДемонтаж роликов, натяжителей, ремней, цепей, помп и т.д. Снятие крышки двигателя
    Работа с ГБЦДемонтаж ГБЦ, масляного картера и маслоприемника
    Работа с поршневойСнятие крышки шатуна, выемка шатуна, снятие поршней и маховика
    Работа с зубчатым шкивомСнятие прокладки и держателей заднего сальника, демонтаж масляного насоса и прокладки
    Работа с коленваломСнятие крышки подшипников, демонтаж коленвала и т.д.
    Выемка коленвала с двигателяВыемка коленвала с двигателя

    Выемка коленвала с двигателя

    На деле разбор дизельного двигателя – процесс такой же сложный, как и работа с бензиновым двигателем. Различия в этом случае только в устройстве навесного оборудования и топливной рампе. Для того, чтобы узнать, как быстро разобрать двигатель, обратитесь к обучающим материалам.

    Процесс разбора двигателя

    Помните, что при самостоятельной работе, процесс разбора двигателя может занять длительное время. Кроме этого, если вы никогда не сталкивались с подобными задачами, велика вероятность возникновения затруднений.

    Также в процессе разбора двигателя может понадобиться большое количество специфических инструментов:

    – особенные ключи и головки,

    – съемники,

    – воротки и т.д.

    Не каждый набор инструментов сможет удовлетворить потребности начинающего мастера-моториста. Особо сложными являются процедуры снятия коленвала и распредвала, поскольку они должны быть выставлены в определенное положение.

    Распредвал и поршневая группаРаспредвал и поршневая группа

    Распредвал и поршневая группа

    В любом случае, перед разбором вам необходима бесплатная диагностика двигателя. Поскольку всегда есть вероятность того, что неисправности ДВС достаточно серьезны для самостоятельного устранения. Обратитесь к специалистам нашей компании за консультацией и вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы.

    Обратите внимание, что мы настоятельно рекомендуем отказаться от самостоятельного ремонта ДВС, если вы не имеете должного опыта!

    Возможно Вам так же будет интересно:

    Как разобрать электродвигатель своими руками

    Для того, чтобы отремонтировать или проверить электродвигатель, простому обывателю необязательно иметь специальную подготовку, данные действия можно провести самостоятельно, разобрав агрегат.

    Данная статья повествует о способе сборки и разборки электродвигателей, которые пользуются наибольшей популярностью у потребителей, независимо от их видов.

    Содержание статьи

    Порядок разборки электродвигателя

     

    Начать разборку агрегата следует после того, как он будет отключен от электрической сети, т. е. необходимо вытянуть из розетки вилку и снять провода. При наличии конденсаторов в схеме управления электродвигателя, следует произвести разрядку их выводов.

    Удары и перекосы должны отсутствовать при разборке, необходимо соблюдать определённую последовательность. Осуществлять разборку электродвигателя необходимо после того, как он был отсоединён от вращающего механизма. Следует соблюдать аккуратность при разборке агрегата, чтобы исключить повреждение коллектора, щёток, обмоток и прочих составляющих электродвигателя.

    Прежде, чем разбирать агрегат, нужно осуществить пометку мест расположения крышек относительно корпуса с помощью рисков, а при отсутствии шпонки пометить положение вентилятора относительно вала, иначе, вал может быть разбалансирован.

    Способ разборки асинхронного электродвигателя

    1. Сначала, необходимо осуществить открутку винтов и снятие защитного кожуха вентилятора (1).
    2. После этого, на данном агрегате следует осуществить соответствующие пометки.
    3. Далее, произвести снятие вентилятора, держащегося на двух или одном болтах (2).
    4. Теперь, освободить заднюю и переднюю крышку от всех имеющихся болтов (3 и 5).
    5. Для того, чтобы снять заднюю крышку, где происходит вращение вала в подшипнике, необходимо придерживаться определённых правил, поскольку, этот этап является наиболее трудоёмким. Если электродвигатель компактных, то данное действие можно произвести с помощью отвёртки, подковырнув ею крышку со всех сторон.
    6. Если двигатель имеет средние размеры, то снятие крышки производиться с помощью молотка, т. е. нужно поочерёдно ударить им по крышке через металлический стержень, во избежании перекосов. Для того, чтобы крышка снималась легче, можно её нагреть. Пресс или винтовой съёмник понадобятся в случае спрессовки крышек электродвигателей, которые применяются в промышленности и обладают большей мощностью.
    7. При наличии специальных отверстий под отжимные болты, крышку снимают, производя равномерное их выворачивание в отжимные отверстия, следя за тем, чтобы подшипниковые щиты не перекашивались.
    8. После снятия задней крышки агрегата, аккуратно вытаскивается ротор из статора передней крышки.

    Разборка синхронных электродвигателей постоянного или переменного тока осуществляется без особого труда. Здесь нужно лишь правильно осуществить разборку корпуса, в котором установлен агрегат.

    Как разобрать электродвигатель перфоратора или дрели

    Поломка электродвигателей в электроинструментах является весьма распространённым явлением. Для самостоятельного проведения ремонтных работ, простому обывателю следует осуществить замену графитовых щёток и очистку коллектора мотора. Для этих целей, без разборки неработающего или плохо работающего инструмента не обойтись.

    Этапы разборки:

    • Отключить агрегат от электропитания;
    • Вывернуть имеющиеся болты или винты, и произвести снятие одной половины пластмассового корпуса, в которой отсутствует сам агрегат;
    • Для замены щёток, нужно открутить болты, с помощью которых крепится щёткодержатель, и вынимается прижимная пружина;
    • Для извлечения коллектора, сначала снимаются щётки, а после производится открутка болтов, которые фиксируют подшипник;
    • Далее, агрегат необходимо приподнять и произвести вывод якоря из обмотки статора.

    Порядок разборки автомобильного электродвигателя

    Различные виды коллекторных двигателей требуют различных подходов к осуществлению их разборки. Самые простые агрегаты снабжены обычными магнитами вместо обмотки. В следствии чего, подача напряжения поступает только лишь на коллектор, и что бы его разобрать, нужно просто осуществить разборку корпуса.

    Более мощные электродвигатели могут быть разных конструкций и их следует разбирать согласно прилагаемой инструкции к автомобилю.

    Порядок сборки электродвигателей

    Для сборки агрегата нужно соблюдать обратный порядок, и чтобы ничего не напутать и не забыть, советую фотографировать каждый этап разборки.

    Сборка асинхронного электродвигателя куда проще:

    • Первым делом, нужно вставить ротор с передним щитком;
    • Далее, прикручивается передняя крышка к корпусу с помощью болтов.
    • Затем, осуществляется упор вала к стене через доску и аккуратная забивка задней крышки, в случае с мощными двигателями. Во избежании всевозможных трещин крышки электродвигателя, выполненной из хрупкого металла или силумина, рекомендуется применение обратной изоляционной стороны отвёртки или ручного молотка. Производить удары необходимо строго по меткам во избежании различных перекосов.

    Если следовать вышеперечисленным правилам, любой обыватель сможет разобрать электродвигатель своими руками.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: