Трофи маркет

Схема электропроводки ваз 2106: Схема ВАЗ-2106 | 2 Схемы – 403 — Доступ запрещён

04.12.2017 Автор:alexxlab

Схема ВАЗ-2106 | 2 Схемы

Автомобиль ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2008 год. В этом справочнике приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта шестёрки. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере. Всё электрооборудование авто условно можно разделить на следующие узлы:

система запуска мотора;
элементы заряда аккумулятора;
система зажигания топливной смеси;
элементы наружного и салонного освещения;
система датчиков на панели приборов;
элементы звукового оповещения;
блок предохранителей.

Схема электрооборудования ВАЗ-2106 (старая)

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106 / 21061 / 21063 / 21065 выпуска 1976 – 1987г.

1 – передние фонари;
2 – боковые указатели поворота;
3 – аккумуляторная батарея;
4 – реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
5 – реле включения ближнего света фар;
6 – реле включения дальнего света фар;
7 – стартер;
8 – генератор;
9 – наружные фары;
10 – внутренние фары;
11 – звуковые сигналы;
12 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
14 – катушка зажигания;
15 – распределитель зажигания;
16 – свечи зажигания;
17 – электромагнитный клапан карбюратора;
18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
19 – подкапотная лампа;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – датчик указателя давления масла;
22 – датчик сигнализатора недостаточного давления масл;
23 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
24 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
25 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
26 – рле включения звуковых сигналов;
27 – реле включения электродвигателя вентилятора;
28 – регулятор напряжения;
29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
30 – дополнительный блок предохранителей;
31 – основной блок предохранителей;
32 – рел-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
33 – выключатель сигнала торможения;
34 – штепсельная розетка для переносной лампы;
35 – электродвигатель отопителя;
36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя;
37 – часы;
38 – переключатель электродвигателя отопителя;
39 – лампа освещения вещевого ящика;
40 – прикуриватель;
41 – выключатель аварийной сигнализации;
42 – выключатель освещения приборов;
43 –лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
44 – трехрычажный переключатель;
45 – выключатель зажигания;
46 – выключатель заднего противотуманного фонаря*;
47 – выключатель наружного освещения;
48 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
49 – выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей;
50 – фонари сигнализации открытых передних дверей;
51 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
52 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;
53 – плафоны освещения салона;
54 – указатель уровня топлива с сигнализатором резерва;
55 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
56 – указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления;
57 – тахометр;
58 – лампа сигнализатора стояночного тормоза;
59 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
60 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
61 – лампа сигнализатора габаритного света;
62 – лампа сигнализатора указателей поворота;
63 – лампа сигнализатора дальнего света фар;
64 – спидометр;
65 – выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
66 – реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза;
67 – задние фонари;
68 – фонари освещения номерного знака;
69 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
70 – лампа освещения багажника;
71 – задний противотуманный фонарь*.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла;
б – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
в – трехрычажного переключателя.

Электросхема ВАЗ-2106 карбюратор — полный вид:

Схема электрооборудования ВАЗ-2106 (новая)

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106 / 21061 / 21063 / 21065 выпуска 1988 – 2001г.

1 — передние фонари;
2 — боковые указатели поворота;
3 — аккумуляторная батарея;
4 — реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
5 – реле включения ближнего света фар;
6 — реле включения дальнего света фар;
7 – стартер;
8 – генератор;
9 – наружные фары;
10 – внутренние фары;
11 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 – звуковой сигнал;
14 – катушка зажигания;
15 – распределитель зажигания;
16 – свечи зажигания;
17 — электромагнитный клапан карбюратора;
18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
19 – подкапотная лампа;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – датчик указателя давления масла;
22 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
23 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
24 — моторедуктор очистителя ветрового стекла;
25 – коммутатор*;
26 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
27 – реле включения электродвигателя вентилятора**;
28 – регулятор напряжения;
29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
30 – дополнительный блок предохранителей;
31 – основной блок предохранителей;
32 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
33 – реле включения обогрева заднего стекла***;
34 – выключатель стоп-сигнала;
35 – штепсельная розетка для переносной лампы****;
36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя;
37 – электродвигатель отопителя;
38 – переключатель электродвигателя отопителя;
39 – часы;
40 – лампа освещения вещевого ящика;
41 – прикуриватель;
42 – выключатель аварийной сигнализации;
43 – регулятор освещения приборов;
44 – лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости;
45 – трехрычажный переключатель;
46 – выключатель зажигания;
47 – выключатель обогрева заднего стекла***;
48 – выключатель заднего противотуманного фонаря;
49 – выключатель наружного освещения;
50 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
51 – моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей***;
52 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
53 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
54 – плафоны освещения салона;
55 – указатель уровня топлива с сигнализатором резерва;
56 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
57 – указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления;
58 – тахометр;
59 – лампа сигнализатора стояночного тормоза;
60 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
61 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
62 – контрольная лампа габаритного света;
63 – лампа сигнализатора указателей поворота;
64 – лампа сигнализатора дальнего света фар;
65 – спидометр VAZ-2106;
66 – выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
67 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери***;
68 – реле включения электростеклоподъемников передних дверей***;
69 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери***;
70 – задние фонари;
71 – фонари освещения номерного знака;
72 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
73 – колодки, подключаемые к элементу обогрева заднего стекла***;
74 – лампа освещения багажника;
75 – задний противотуманный фонарь.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – коммутатора;
б – датчика-распределителя зажигания;
в – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла;
г – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
д – трехрычажного переключателя.

* Устанавливается в случае применения на автомобиле бесконтактной системы зажигания. При этом должен устанавливаться датчик-распределитель зажигания типа 38.3706 и катушка зажигания типа 27.3705 или 027.3705.
** С 2000 г. не устанавливается и электродвигатель 12 включается непосредственно датчиком-выключателем 11. При этом вместо применявшегося ранее датчика температуры 11 типа ТМ-108 применяется датчик-выключатель 661.3710.
*** Устанавливается на части автомобилей.
**** С 2000 г. не устанавливается.

Электросхема ВАЗ-2106 карбюратор — полный вид:

Схема проводки ВАЗ 2106 (инжектор)

1 контроллер
2 электровентилятор системы охлаждения
3 колодка жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика
4 колодка жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика
5 указатель уровня топлива
6 колодка жгута уровня топлива к жгуту датчика уровня топлива
7 датчик кислорода
8 колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания
9 электробензонасос
10 датчик скорости
11 регулятор холостого хода
12 датчик положения дроссельной заслонки
13 датчик температуры охлаждающей жидкости
14 датчик массового расхода воздуха
15 колодка диагностики
16 датчик положения коленчатого вала
17 электромагнитный клапан продувки адсорбера
18 катушка зажигания
19 свечи зажигания
20 форсунки VAZ-2106
21 колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов
22 реле электровентилятора
23 предохранитель цепи питания контроллера
24 реле зажигания
25 предохранитель реле зажигания
26 предохранитель цепи питания электробензонасоса
27 реле электробензонасоса
28 колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок
29 колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания
30 колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания
31 выключатель зажигания
32 комбинация приборов
33 табло антитоксичной системы двигателя

Схема блока управления инжекторным двигателем

Схема электрических соединений системы управления инжекторным двигателем:

1. — Разъем контроллера.
2. — Сенсор массового расхода воздуха.
3. — Сенсор температуры охлаждающей жидкости.
4. — Сенсор положения коленчатого вала.
5. — Сенсор положения дроссельной заслонки.
6. — Сенсор концентрации кислорода.
7. — Сенсор скорости.
8. — Модуль зажигания.
9. — Электромагнитный клапан продувки адсорбера.
10. — Реле электровентилятора.
11. — Реле электробензонасоса.
12. — Основное реле.
13. — Предохранитель, защищающий силовую цепь реле электробензонасоса.
14. — Предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле.
15. — Плавкая вставка.
16 — Предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера.
17. — Диод.
18. — Регулятор холостого хода.
19. — Форсунки.
Х1. — Колодка диагностики.
Х2. — Колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля.

Схемы отдельных узлов шестёрки

Электросхема соединений генератора

1 — АКБ VAZ-2106;
2 — генераторная установка «шестерки»;
3 — регуляторное устройство, предназначенное для контроля рабочего параметра напряжения;
4 — замок;
5 — пластиковый модуль с предохранительными элементами;
6 — контрольный световой индикатор, определяющий заряд АКБ;
7 — реле, защищающее электролинию контрольного светового индикатора заряда батареи.

Электросхема стартера

1 — стартерное устройство автомобиля;
2 — АКБ;
3 — генераторная установка;
4 — замок зажигания.

Электросхемы контактной системы зажигания

1 — свечи зажигания;
2 — распределитель;
3 — выключатель зажигания;
4 — катушка;
5 — коммутатор;
6 — генератор;
7 — АКБ.

Электросхема управления клапаном карбюратора

1 — концевое переключательное устройство карбюраторного агрегата;
2 — непосредственно сам клапан двигателя;
3 — модуль, использующийся для управления карбюраторным узлом;
4 — катушка зажигания;
5 — коммутаторное устройство;
6 — переключатель зажигания, является замком.

Электросхема указателей поворотов и сигналки

1 — световые устройства поворотных огней, установленные в передних оптических приборах;
2 — АКБ VAZ-2106;
3 — генераторный узел авто;
4 — боковые поворотные огни, расположенные на передних крыльях;
5 — главный монтажный модуль с предохранительными элементами;
6 — вспомогательный управляющий блок с предохранительными устройствами;
7 — замок зажигания;
8 — устройство для отключения и активации световой сигналки, монтируется в салоне машины на центральной консоли;
9 — переключательное устройство для активации и отключения поворотных огней;
10 — прерывательное устройство, использующееся для мигания поворотных огней и световой сигналки;
11 — спидометр, оснащенный контрольным световым индикатором активации поворотных огней;
12 — световые устройства указателей поворотных огней в задней оптике.

Электросхема включения звука

1 — звуковые устройства, использующиеся для воспроизведения импульсов;
2 — реле активации звуковых импульсов, защищает электроцепь от перенапряжения;
3 — переключатель звуковых импульсов;
4 — монтажный модуль с предохранительными элементами;
5 — генераторная установка ВАЗ 2106;
6 — АКБ.

Схема включения элеткростеклоподъемников

1 — главный предохранительный модуль;
2 — реле, использующееся для защиты электролинии установленных дополнительно стеклоподъемников;
3 — переключательное устройство электростеклоподъемника, установленного на левой двери;
4 — аналогичное устройство, применяющееся для регулировки положения стекла в правой двери спереди;
5 — электродвигатель левого подъемника стекла;
6 — вспомогательный модуль с предохранительными элементами;
7 — замок зажигания.

Схема системы охлаждения двигателя

1 — генераторный узел, установлен под капотом;
2 — АКБ;
3 — переключатель зажигания или замок;
4 — главный модуль с предохранительными элементами;
5 — реле, защищающее электролинию системы активации электрического моторчика вентилятора охлаждения силового агрегата;
6 — контроллер активации вентилирующего устройства;
7 — непосредственно сам вентилятор;
8 — вспомогательный предохранительный модуль.

Схема предохранителей и реле ВАЗ2107

Электропроводка машины защищается с помощью плавких предохранителей, которые в основном устанавливаются в центральном и дополнительном блоке, расположенных в нижней части панели приборов по левую сторону рядом с рулевой колонкой. Цепь от аккумулятора к клеммам и проборам замыкается при включении зажигания автомобилем.

F1(16А) Клаксон, розетка для лампы, прикуриватель, лампы торможения, часы и освещения в салоне (плафоны)
F2(8A) Реле стеклоочистителя, электродвигатели отопителя и стеклоочистителя, омывателя лобового стекла
F3(8А) Дальний свет левой фары и лампа оповещения включённого дальнего света
F4(8А) Дальний свет правой фары
F5(8А) Предохранитель ближнего света левой фары
F6(8А) Ближний свет правой фары и задний противотуманная фара
F7(8А) Этот предохранитель в блоке ВАЗ 2106 отвечает за габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь), лампочка багажника, освещение номера правая лампочка, лампы освещения приборов и подсветка прикуривателя
F8(8А) Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь), освещение номера левая лампочка, подкапотная лампа и лампочка оповещения о габаритном свете
F9(8А) Указатель давления масла с лампой оповещения, указатель температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, лампа оповещения заряда аккумулятора, указатели поворота, сигнализатор открытия воздушной заслонки карбюратора, обогрев заднего стекла
F10(8А) Регулятор напряжения и обмотка возбуждения генератора
F11(8А) Резерв
F12(8 ) Резерв
F13(8А) Резерв
F14(16А) обогрев заднего стекла
F15(16А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F16(8А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации

Владельцам 2106 следует знать, что старая конструкция предохранителей уже давно изжила себя, так как при каждом срабатывании они перегреваются, что влияет на плотность соединения ячеек. Отсутствие плотного контакта между предохранителем и разъемами ведет к их обгоранию. Таким образом, необходима замена блоков плавких предохранителей. Чтобы в части электропроводки не возникали лишние проблемы, следует раз в полгода делать осмотр предохранительных устройств. При подгорании контактной части необходима замена предохранителей, чистка посадочных гнезд. Сегодня многие владельцы ВАЗ 2106 модернизируют классические блоки, меняя их на современные ножевые предохранители.

Модификации авто ВАЗ-2106

ВАЗ-21060. Модификация с условным индексом ВАЗ-21060 Ижевской сборки последних лет выпуска с инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором, который соответствует экологическому стандарту Euro-2

ВАЗ-21061. Модификация с двигателем ВАЗ-2103, некоторые автомобили с подобным индексом были оборудованы упрощенной системой охлаждения двигателя и не имели электрического вентилятора. Вместо этого на торец вала насоса охлаждающей жидкости была установлена крыльчатка. Уже российские автомобили комплектовались бамперами от ВАЗ-2105, некоторые экземпляры были оборудованы очистителями и омывателями фар головного освешения.

ВАЗ-21062. Экспортная, праворукая модификация базовой «шестёрки».

ВАЗ-21063. Автомобиль с двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электрическим вентилятором охлаждения двигателя. Выпуск данной модификации был завершен в 1994 году.

ВАЗ-21064. Экспортная, праворукая модификация, как и ВАЗ-21062, но за основу была взята модификация ВАЗ-21061

ВАЗ-21065. Модификация автомобиля с улучшенной комплектацией, которую выпускали с 1990 по 2001 год. В качестве силового агрегата был установлен двигатель объемом 1569 см3. К другим отличиям от базовой модели можно отнести более мощный генератор, 5-ступенчатую коробку передач, редуктор заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс. Были и другие изменения как в экстерьера так и в интерьере, в общем это была «люкс» версия седана ВАЗ-2106.

ВАЗ-21065-01. Тот же ВАЗ-21065 но с двигателем ВАЗ-2103

ВАЗ-21066. Экспортная, праворукая модификация автомобиля ВАЗ-21063.

ВАЗ-21068. Автомобиль, который был выпущен как носитель агрегатов периода доводки новых моторов ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069. Модификация ВАЗ-2106 изготовленная по заказу спецслужб. Оснащалась двухсекционным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-411, мощностью 120 л.с., ВАЗ-413 мощностью 140 л.с.

Дополнительные схемы на 2106

ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2106 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Автомобиль модели ВАЗ-2106 начали выпускать в 1976 году. От своего предшественника ВАЗ-2103 он отличался более мощным двигателем, объём которого составляет 1,6 л, модифицированным кузовом и салоном. На момент своего выхода в свет это был самый престижный и комфортабельный автомобиль. Ниже приведена качественная цветная схема электрооборудования отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2106. Как и в любой машине, у данной модели могут возникнуть неисправности в электроцепи, поэтому электрическая схема будет незаменима для выявления и устранения таких проблем. С её помощью можно выяснить, где именно произошла поломка в электроцепи и произвести соответствующий ёё ремонт. Выяснить какая не работает лампа на панели приборов или фара, какой датчик вышел из строя, устранить поломку генератора, произвести проверку предохранителей, и другие ремонтные действия вы можете на основе представленной информации.

Схема ВАЗ 2106

1 — боковые указатели поворота; 2 — подфарники ваз-2106; 3 — наружные фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; б — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ваз 2106; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора ваз 2106; 8 — реле включения звуковых сигналов; 9 — реле включения электродвигателя вентилятора ваз 2106; 10 — регулятор напряжения; 11 — катушка зажигания ваз 2106; 12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — свечи зажигания ваз 2106; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — подкапотная лампа; 21 — электромагнитный клапан карбюратора ваз 2106; 22 — генератор; 23 — стартер; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар; 28 — реле стеклоочистителя; 29 — дополнительный блок предохранителей; 30 — основной блок предохранителей; 31 — выключатель света заднего ходы; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — штепсельная розетка переносной лампы; 34 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель стоп-сигнала; 37 — реле обогрева заднего стекла*; 38 — резистор электродвигателя отопителя; 39 — лампа освещения вещевого ящика; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла*; 42 — выключатель зажигания ваз 2106; 43 — переключатель ближнего-дальнего света; 44 — переключатель указателей поворота; 45 — выключатель звукового сигнала; 46 — переключатель стеклоочистителя; 47 — выключатель смывателя ветрового стекла; 48 — выключатель (регулятор) освещения приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — переключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 53 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей; 54 — фонари сигнализации открытых передних дверей; 55 — выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — тахометр; 60 — контрольная лампа стояночного тормоза; 61 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 62 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр; 64 — контрольная лампа наружного освещения; 65 — контрольная лампа указателей поворота; 66 — контрольная лампа дальнего света фар; 67 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 71 — плафоны; 72 — элемент обогрева заднего стекла; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 75 — задние фонари; 76 — фонари освещения номерного знака.

Модификации

Схема включения элеткростеклоподьемников передних дверей

1 — основной блок предохранителей; 2 — реле включения электростеклоподъемников; 3 — переключатель стеклоподъемника левой двери; 4 — переключатель стеклоподъемника правой двери; 5 — моторедуктор электростеклоподъемника правой двери; 6 — моторедуктор электрического стеклоподъемника левой двери; 7 — дополнительный блок предохранителей; 8 — выключатель зажигания; А — к выводу «30» генератора; Б — к выключателю освещения приборов; В — условная нумерация штекеров в колодке моторедуктора.

Схема управления электромагнитным клапаном карбюратора

1 — выключатель зажигания; 2 — генератор; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутатор; 6 — блок управления; 7 — электромагнитный клапан карбюратора; 8 — концевой выключатель карбюратора.

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя

1 — генератор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — выключатель зажигания; 4 — основной блок предохранителей; 5 — реле включения электровентилятора, 6 — датчик включения электровентилятора; 7 — электровентилятор; 8 — дополнительный блок предохранителей

Предохранители и реле ВАЗ 2106

№1 защищает цепи звукового сигнала, часов, стоп-сигналы, прикуривателя, фонари сигнализации открытых передних дверей. Номинал предохранителя 16А.
№2 защищает цепи омывателя лобового стекла, стеклоочистителей (дворников), электродвигателя отопителя ВАЗ 2106. Номинал предохранителя 8А.
№3 левые фары дальнего света, а также контрольная лампа включения дальнего света в спидометре (синего цвета). Номинал предохранителя 8А.
№4 защищает правые фары дальнего света. Номинал предохранителя 8А.
№5 защищает от КЗ левые фары ближнего света. Номинал 8А.
№6 защищает цепь правых фар ближнего света. Номинал 8А.
№7 защищает цепь ламп освещения багажника, приборов, номерного знака, прикуривателя, левый передний фонарь габаритного света и правый задний фонарь габаритного света. Номинал 8А.
№8 защищает цепь контрольной лампы габаритного света, лампу освещения номерного знака, подкапотную лампу освещения двигателя, правый передний фонарь габаритного света и левый задний фонарь габаритного света. Номинал 8А.
№9 защищает цепь тахометра, обмотки реле обогрева заднего стекла, лампы заднего хода, освещения вещевого ящика, контрольной лампы заряда аккумулятора, включения стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, управления воздушной заслонкой карбюратора, указателей давления масла, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, поворота. Номинал 8А.
№10 защищает цепи зарядки аккумулятора, а именно цепь возбуждения генератора и реле-регулятора. Номинал 8А.
№11, 12,13 в базовой комплектации находятся в резерве и могут быть использованы для дополнительного оборудования. Номинал подбирается в зависимости от потребителя.
№ 14 служит для защиты цепи элемента обогрева заднего стекла, если такой установлен. Номинал 16А.
№ 15 электровентилятор охлаждения двигателя, если таков установлен в автомобиле. Номинал 16А
№16 защищает цепь указателей поворота и аварийной сигнализации. Номинал 8А.

Важно не только содержать в чистоте контактные группы, но и использовать предохранители тех номиналов, которые рекомендует производитель. Игнорирование этих требований грозит выходом из строя электрооборудования.

РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

Электрическая схема ВАЗ-2106 (выпуска 1976-1987 гг.) Классика

Руководство по ремонту и эксплуатации — Схемы электрооборудования ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Электрическая схема автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976-1987 гг.
Электрическая схема автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976-1987 гг.

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976-1987 гг.
1 – передние фонари;
2 – боковые указатели поворота;
3 – аккумуляторная батарея;
4 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
5 – реле включения ближнего света фар;
6 – реле включения дальнего света фар;
7 – стартер;
8 – генератор;
9 – наружные фары;
10 – внутренние фары;
11 – звуковые сигналы;
12 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
14 – катушка зажигания;
15 – распределитель зажигания;
16 – свечи зажигания;
17 – электромагнитный клапан карбюратора;
18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
19 – подкапотная лампа;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – датчик указателя давления масла;
22 – датчик контрольной лампы давления масла;
23 – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;
24 – электродвигатель стеклоочистителя;
25 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
26 – реле включения звуковых сигналов;
27 – реле включения электродвигателя вентилятора;
28 – регулятор напряжения;
29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
30 – дополнительный блок предохранителей;
31 – основной блок предохранителей;
32 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
33 – выключатель стоп-сигнала;
34 – штепсельная розетка для переносной лампы;
35 – электродвигатель отопителя;
36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя;
37 – часы;
38 – переключатель электродвигателя отопителя;
39 – лампа освещения вещевого ящика;
40 – прикуриватель;
41 – выключатель аварийной сигнализации;
42 – выключатель освещения приборов;
43 – лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
44 – трёхрычажный переключатель;
45 – выключатель зажигания;
46 – выключатель света заднего хода;
47 – выключатель наружного освещения;
48 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
49 – выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей;
50 – фонари сигнализации открытых передних дверей;
51 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
52 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
53 – плафоны освещения салона;
54 – указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;
55 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
56 – указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления;
57 – тахометр;
58 – контрольная лампа стояночного тормоза;
59 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
60 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
61 – контрольная лампа габаритного света;
62 – контрольная лампа указателей поворота;
63 – лампа сигнализатора дальнего света фар;
64 – спидометр;
65 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
66 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
67 – задние фонари;
68 – фонари освещения номерного знака;
69 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
70 – лампа освещения багажника;
71 – задний противотуманный фонарь*.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
а – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла;
б – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
в – трёхрычажного переключателя.

* Устанавливались на части выпускаемых автомобилей.

Цитата

Электропроводка ваз 2106 схема эл проводки • Сам автоэлектрик

Электропроводка ВАЗ 2106 устроена по принципу однопроводности, что означает ситуацию, когда все потребители тока запитаны на массу автомобиля. В данном случае она выполняет роль второго провода (минус). Соответственно, и все электрические компоненты выполнены и подключены под конкретную модель работы.

Сегодня поговорим о ВАЗ 06

Особенности электрической проводки моделей «классики»

Основными характеристиками, которыми обладает схема эл проводки ВАЗ 2106, являются следующие:

активация электрических цепей напрямую через замок зажигания;
соединение с АКБ с участием блока предохранителей;
токопроводящие корпуса ключевых узлов.

Цветная заводская схема (1900х1500) электрических компонентов

Таким образом, в случае выхода из строй какой-либо системы, искать неисправности целесообразно непосредственно с замка зажигания и контактной группы.

Роль этого узла заключается в следующем:

управляет системой зажигания автомобиля;
играет противоугонные, в том числе, охранные функции;
позволяет буксировку неисправного авто с включенной «аварийкой».

Причины ремонта замка зажигания

Замок зажигания «шестерки» имеет 4 режима с разной функциональностью:

Режим «0» позволяет питать только провода 30 и 30/1. Остальные функции отключены.
Режим «І» дает возможность работать ходовым огням, противотуманным фарам, приводу дворников, двигателю печки.
Режим «ІІ» — в этом случае электропроводка на ВАЗ 2106 активирует сигналы поворота, приборную панель и систему зажигания.
Положение «ІІІ» ключа дает питание клеммам 30/1 и 30-INT. Работает стартер автомобиля.

Подкапотная электрика вазовской шестерки

Замена замка зажигания своими руками может потребоваться по нескольким причинам:

Во-первых, такое реально в случае потери ключей.
Во-вторых, со временем личинка замка зажигания подвергается износу, и это влияет на запуск двигателя.
Кроме того, могут иметь место проблемы с группой контактной проводов, что может привести к короткому замыканию.

Совет: Между прочим, эту работу несложно провести самому, хотя цена за услуги автоэлектрика тоже не будет неподъемной. Для того, чтобы выполнить такие виды работ, приготовьте заранее шило и крестовидную отвертку (ну и новый замок зажигания, в случае необходимости).

На автомобилях семейства «классики» расположение замка — внизу и слева от рулевого колеса. Также посмотрите статью про восстановление отечественной классики.

А состоит он из следующих элементов и деталей:

корпус замка;
контактный диск;
запорный стержень;
валик и контактная втулка;
колодка.

Проверка работы трамблера

Как поменять замок

Демонтаж старого узла

Инструкция по самостоятельной замене замка зажигания будет выглядеть примерно таким образом:

отключаем аккумуляторную батарею;
откручиваем крепежные винты пластмассового кожуха под рулевой колонкой и снимаем его;
отключаем противоугонное устройство, для чего нужно вставить ключ на положение «0»;
проводка ВАЗ 2106 требует снятия замка – с этой целью вставляем шило в отверстие и отщелкиваем фиксатор;
после того, как вы сняли замок (см. видео), настоятельно рекомендуется помечать контактные провода, чтобы не перепутать их местами при обратном подключении;
ставим новый замок в обратной последовательности.

Вид со снятым замком

Замена контактной группы

Схема электропроводки ВАЗ 2106 выполнена таким образом, что при необходимости замены контактной группы это можно сделать без демонтажа замка зажигания. Однако если снять ее по силам, то вот поставить обратно почти наверняка не получится. По этой причине, нам понадобится выполнить все перечисленные операции.

Важно! После снятия замка, сдергиваем стопорное кольцо с его обратной стороны и устанавливаем новую контактную группу (как на фото).

Расшифровка и цвет проводов замка

Рекомендуется приобретать только качественные запасные части, и лучше это делать у проверенных автодилеров, поскольку на сегодняшний день в продаже имеется немало подделок. Отличительными свойствами оригинального замка зажигания будут такие характеристики:

корпус отлит бережно и с ровными краями;
верх замка завальцован ровно;
широкую голограмму невозможно сорвать без ее разрушения;
свободное движение ключа в личинке, без помех.

Замок – важный узел, поэтому к его выбору отнеситесь ответственно

Что такое бесконтактное зажигание и его преимущества

Еще одним интересным вариантом тюнинга классических моделей является установка бесконтактного типа зажигания. Определенно, от такого новшества машина только выигрывает – ровнее работает двигатель, пропадают провалы при разгоне автомобиля, гораздо легче происходит запуск мотора в холодную пору. Кроме того, есть экономия, связанная с расходом топлива.

Схема проводки на ВАЗ 2106 в этом случае является практически идентичной: главные отличия – это наличие импульсного датчика и отсутствие трамблера. Пока двигатель работает, датчиком создаются импульсы, поступающие на транзисторный коммутатор.

Уже с его помощью вырабатываются иные импульсы, характерные для первичной обмотки на катушке. С прерыванием вторичная обмотка производит ток высокого напряжения. С контакта распределителя происходит подача тока к свечам зажигания в требуемой последовательности.

Итак, вы приобретаете комплектацию бесконтактного зажигания на ВАЗовскую «классику», которое должно соответствовать по своим характеристикам двигателю автомобиля. Далее нам понадобится схема электропроводки на ВАЗ 2106.

В комплектации такого зажигания должны быть следующие запасные части:

блок коммутации;
катушка;
комплект высоковольтной проводки;
свечи зажигания – ДВРМ;
соединительные провода.

Этапы работ

Для успешной замены зажигания бесконтактным, важно придерживаться принципов соблюдения правильной технологии работ. Снимайте минус-клемму со своей АКБ. Всегда любые виды электроремонта нужно начинать с этого действия.

Вот здесь на помощь уже придет проводка на ВАЗ 2106:

От катушки зажигания отключаем провода и главный высоковольтный провод.
Извлекайте трамблера крышку.

Старайтесь не повредить другие провода

Бегунок следует ставить так, чтобы не сбивать его необходимые настройки.
Метка на блоке ставится там, где есть прорези внизу корпуса трамблера.
Откручивайте гайку и доставайте старый трамблер прежней, контактной системы зажигания.
Прежде, чем монтировать новую систему, откройте крышку обновленного трамблера и поставьте бегунок в то же положение, как и на старом трамблере. Можете ставить его в отверстие головки блока.
Сдвигайте метку по необходимому уровню и закручивайте гайки.

Теперь можно производить сборку, как подсказывает схема проводки ВАЗ 21063 – одевается крышка, подключаются высоковольтные провода. Можно приступать к демонтажу старой катушки зажигания (об этом говорилось выше).

Устанавливаем новую катушку и подводим к ней другой отвод высоковольтного провода.
Теперь на свои места ставим все высоковольтные провода. Контакт «К» понадобится нам для коричневых проводов новой катушки, в то время как синие провода будут идти к контакту «Б».
Нужно выбрать место для размещения коммутатора, чаще это делают в районе бачка омывателя. Он укрепляется на саморезах.

Замена проводки ВАЗ 2106 произведена, можно стягивать провода изолентой. Осталось произвести запуск двигателя и откорректировать работу системы зажигания.

Обратите внимание! Если мотор вашей «шестерки» стал работать прерывисто и с перебоями, а также это сопровождается потерей мощности, то причиной запросто могут стать пропуски зажигания.

Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, целостность проводки, в том числе высоковольтной, а также исправность других элементов системы зажигания. Свечи зажигания проверяются на отдельном стенде. В отдельных случаях – причиной может послужить неисправный генератор ВАЗ 2106 и проводка к нему.

В завершение

Как видите, ничего сложного в заботе с электрикой автомобиля нет. Важно лишь делать всю работу грамотно и аккуратно. Тем самым, вы продлите жизнь своему железному другу. Удачи на дорогах!

Электросхема ВАЗ 2106

Блок предохранителей ВАЗ 2106 представляет собой одно из самых простых устройств, от которого зависит работа электрооборудования транспортного средства. Для его нормального функционирования владельцам «шестерки» необходимо знать, за какое оборудование предохранители несут ответственность и как совершается их замена. В процессе эксплуатации «шестерки» часто возникают неисправности в электроцепи, которые сложно выявить, если отсутствует эл. схема электрооборудования авто. Схема проводки необходима для проведения ремонта осветительных ламп, системы сигнализации, замка зажигания, прочего оборудования. Без нее не обойтись в случаях, когда необходимо подключить дополнительные устройства.

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106 1 — фары; 2 — подфарники; 3 — боковые указатели поворота; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 6 — реле включения ближнего света фар; 7 — реле включения дальнего света фар; 8 — лампа освещения подкапотного пространства; 9 — электромагнитный клапан карбюратора; 10 — стартер; 11 — генератор; 12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 — звуковой сигнал; 14 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 15 — свечи зажигания; 16 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 17 — датчик указателя давления масла; 18 — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 21 — катушка зажигания; 22 — распределитель зажигания; 23 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 24 — реле включения электродвигателя вентилятора; 25 — регулятор напряжения; 26 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 27 — дополнительный блок предохранителей; 28 — основной блок предохранителей; 29 — выключатель света заднего хода; 30 — выключатель стоп-сигнала; 31 — штепсельная розетка для переносной лампы; 32 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 33 — переключатель электродвигателя отопителя; 34 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — лампа освещения вещевого ящика; 37 — часы; 38 — прикуриватель; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 41 — выключатель освещения приборов; 42 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 43 — переключатель света фар и указателей поворота; 44 — выключатель зажигания; 45 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 46 — выключатель наружного освещения; 47 — выключатели плафонов освещения салона, расположенные в стойках передних дверей; 48 — выключатели плафонов освещения салона, расположенные в стойках задних дверей; 49 — плафоны освещения салона; 50 — выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза; 51 — лампа освещения прибора; 52 — указатель уровня топлива с сигнализатором резерва; 53 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 54 — указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления; 55 — сигнализатор включения стояночного тормоза; 56 — сигнализатор заряда аккумуляторной батареи; 57 — сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 58 — тахометр; 59 — сигнализатор включения габаритного света; 60 — сигнализатор включения указателей поворота; 61 — сигнализатор включения дальнего света фар; 62 — спидометр; 63 — сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости; 64 — задние фонари; 65 — фонари освещения номерного знака; 66 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 67 — лампа освещения багажника; 68 — задний противотуманный фонарь; 69 — выключатель звукового сигнала; А — условная нумерация штекеров в колодках очистителя ветрового стекла и его реле; Б — нумерация штекеров в колодке реле-прерывателя 32 аварийной сигнализации и указателей поворота; В — нумерация штекеров в колодке выключателя 39 аварийной сигнализации

Вернуться к оглавлению

Конструкция проводки электрооборудования «шестерки»

Главная особенность, которой обладает схема ВАЗ 2106, заключается в том, что все выводы узлов и приборов со знаком «минус» напрямую соединены с «массой» корпуса авто. Благодаря своей конструкции электропроводка «шестерки» имеет следующее решение.

Узлы	Характеристики
Основные эл. цепи машины.	Они приводятся в действие через замок зажигания.
Электрооборудование, отвечающее за безопасность.	Оно соединено с аккумулятором через блок предохранителей напрямую.
Основные узлы авто.	Все они имеют токопроводящие корпуса.

Учитывая особенности, которой обладает эл. схема проводки «шестерки», важен следующий момент: замена любой детали должна проводиться после того, как с аккумуляторной батареи снята минусовая клемма. Если при ремонте вы коснетесь клемм и корпуса транспортного средства металлическими инструментами, то произойдет короткое замыкание. Специально для возможных внештатных ситуаций в авто ВАЗ 2106 независимо от положения ключа в замке зажигания под напряжением находится следующее электрооборудование:

эл. цепь клаксона;
лампы подсветки и стоп-сигналов;
аварийная сигнализация;
прикуриватель;
розетка.

Если вы сами обслуживаете свое транспортное средство, то периодически сталкиваетесь с проблемой отказа той или иной электрической системы. Разобраться в поломке вам поможет эл. схема проводки. Имея электросхему ВАЗ 2106, можно прозвонить цепь при помощи вольтметра, определить место поломки и совершить ремонт оборудования.

Поиск места поломки следует начать с замка зажигания. Этот многофункциональный прибор выполняет роль управляющего механизма зажигания, системы охраны авто и дает возможность буксировки машины при включенной аварийной сигнализации.

Вернуться к оглавлению

Блоки плавких предохранителей: конструкция и замена

Основное электрооборудование авто защищается блоками предохранителей. Устройство представляет собой две линейки плавких предохранителей, закрепленных двумя гайками к корпусу автомобиля. Месторасположение — под панелью приборов слева от руля. Схема предохранителей, помимо основного и дополнительного блока, включает рычаг привода замка на капоте авто.

Проводка «шестерки» устроена таким образом, что основной блок предохранителей обеспечивает безопасность всех эл. систем, а дополнительный — цепи на привод системы охлаждения, поворотных указателей, аварийной сигнализации. Такая схема проводки обеспечивает безопасность всем подключенным приборам и устройствам. Если сила тока в какой-либо из защищенных цепей перешагнет пороговое значение, предохранительная нить расплавится, а цепь разомкнется.

Владельцам ВАЗ 2106 следует знать, что старая конструкция предохранителей уже давно изжила себя, так как при каждом срабатывании они перегреваются, что влияет на плотность соединения ячеек. Отсутствие плотного контакта между предохранителем и разъемами ведет к их обгоранию. Таким образом, необходима замена блоков плавких предохранителей. Чтобы в части электропроводки не возникали лишние проблемы, следует раз в полгода делать осмотр предохранительных устройств. При подгорании контактной части необходима замена предохранителей, чистка посадочных гнезд.

Сегодня многие владельцы ВАЗ 2106 модернизируют классические блоки, меняя их на современные ножевые предохранители, которые обеспечивают:

более плотный контакт с посадочным гнездом;
при сработатывании — моментальный отвод тепла не допускает перегрева.

Ваша «шестерка» прослужит долгие годы, если вы обеспечите ей постоянное техническое обслуживание. Особенно это важно для проводки автомобиля ВАЗ 2106.

Схема автомобиля — Жигули 2106

Электросхемы оборудования на всем известную «шестёрку», то есть ВАЗ 2106 1976-2005 г.в. «Шестерка» отличается от ВАЗ-2103 более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 л, иной схемой электрооборудования и измененным оформлением кузова и салона. Так, передние сдвоенные фары получили пластмассовые «очки», изменена облицовка радиатора, стоят другие бамперы с пластмассовыми «клыкамии» и «уголками», задние фонари объединены с подсветкой номерного знака, пластмассовыми «прокладками» между решеткой радиатора и фарами. По сравнению с автомобилями «Москвич» эти 5-местные седаны, отличавшиеся лучшей динамикой и действительно комфортабельным интерьером, были верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей СССР. В конце 1970-х ВАЗ-2106 сразу приобрел славу «шикарного» и скоростного автомобиля, но дорогого и менее «практичного», чем прочие «Жигули«. Приличная для того времени динамика (максимальные 150 км/ч и 16 с до 100 км/ч), рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром и прекрасная звукоизоляция — было что ценить.

Электросхема оборудования на ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг.

1 – передние фонари;
2 – боковые указатели поворота;
3 – аккумуляторная батарея;
4 – реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
5 – реле включения ближнего света фар;
6 – реле включения дальнего света фар;
7 – стартер;
8 – генератор;
9 – наружные фары;
10 – внутренние фары;
11 – звуковые сигналы;
12 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
14 – катушка зажигания;
15 – распределитель зажигания;
16 – свечи зажигания;
17 – электромагнитный клапан карбюратора;
18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
19 – подкапотная лампа;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – датчик указателя давления масла;
22 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
23 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
24 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
25 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
26 – реле включения звуковых сигналов;
27 – реле включения электродвигателя вентилятора;
28 – регулятор напряжения;
29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
30 – дополнительный блок предохранителей;
31 – основной блок предохранителей;
32 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
33 – выключатель сигнала торможения;
34 – штепсельная розетка для переносной лампы;
35 – электродвигатель отопителя;
36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя;
37 – часы;
38 – переключатель электродвигателя отопителя;
39 – лампа освещения вещевого ящика;
40 – прикуриватель;
41 – выключатель аварийной сигнализации;
42 – выключатель освещения приборов;
43 –лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
44 – трехрычажный переключатель;
45 – выключатель зажигания;
46 – выключатель заднего противотуманного фонаря*;
47 – выключатель наружного освещения;
48 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
49 – выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей;
50 – фонари сигнализации открытых передних дверей;
51 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
52 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;
53 – плафоны освещения салона;
54 – указатель уровня топлива с сигнализатором резерва;
55 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
56 – указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления;
57 – тахометр;
58 – лампа сигнализатора стояночного тормоза;
59 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
60 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
61 – лампа сигнализатора габаритного света;
62 – лампа сигнализатора указателей поворота;
63 – лампа сигнализатора дальнего света фар;
64 – спидометр;
65 – выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
66 – реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза;
67 – задние фонари;
68 – фонари освещения номерного знака;
69 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
70 – лампа освещения багажника;
71 – задний противотуманный фонарь

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065 1988–2001 гг.

1 — передние фонари;
2 — боковые указатели поворота;
3 — аккумуляторная батарея;
4 — реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
5 – реле включения ближнего света фар;
6 — реле включения дальнего света фар;
7 – стартер;
8 – генератор;
9 – наружные фары;
10 – внутренние фары;
11 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 – звуковой сигнал;
14 – катушка зажигания;
15 – распределитель зажигания;
16 – свечи зажигания;
17 — электромагнитный клапан карбюратора;
18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
19 – подкапотная лампа;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – датчик указателя давления масла;
22 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
23 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
24 — моторедуктор очистителя ветрового стекла;
25 – коммутатор*;
26 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
27 – реле включения электродвигателя вентилятора**;
28 – регулятор напряжения;
29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
30 – дополнительный блок предохранителей;
31 – основной блок предохранителей;
32 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
33 – реле включения обогрева заднего стекла***;
34 – выключатель стоп-сигнала;
35 – штепсельная розетка для переносной лампы****;
36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя;
37 – электродвигатель отопителя;
38 – переключатель электродвигателя отопителя; 39 – часы;
40 – лампа освещения вещевого ящика;
41 – прикуриватель;
42 – выключатель аварийной сигнализации;
43 – регулятор освещения приборов;
44 – лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости;
45 – трехрычажный переключатель;
46 – выключатель зажигания;
47 – выключатель обогрева заднего стекла***;
48 – выключатель заднего противотуманного фонаря;
49 – выключатель наружного освещения;
50 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
51 – моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей***;
52 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
53 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
54 – плафоны освещения салона;
55 – указатель уровня топлива с сигнализатором резерва;
56 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
57 – указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления;
58 – тахометр;
59 – лампа сигнализатора стояночного тормоза;
60 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
61 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
62 – контрольная лампа габаритного света;
63 – лампа сигнализатора указателей поворота;
64 – лампа сигнализатора дальнего света фар;
65 – спидометр;
66 – выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
67 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери***;
68 – реле включения электростеклоподъемников передних дверей***;
69 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери***;
70 – задние фонари;
71 – фонари освещения номерного знака;
72 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
73 – колодки, подключаемые к элементу обогрева заднего стекла***;
74 – лампа освещения багажника;
75 – задний противотуманный фонарь.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а – коммутатора;
б – датчика-распределителя зажигания;
в – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла;
г – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
д – трехрычажного переключателя.

Электрическая схема ВАЗ-2106 (выпуска 1988-2001 гг.) Классика

Руководство по ремонту и эксплуатации — Схемы электрооборудования ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Электрическая схема автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1988-2001 гг.
Электрическая схема автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1988-2001 гг.

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1988-2001 гг.
1 – передние фонари;
2 – боковые указатели поворота;
3 – аккумуляторная батарея;
4 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
5 – реле включения ближнего света фар;
6 – реле включения дальнего света фар;
7 – стартер;
8 – генератор;
9 – наружные фары;
10 – внутренние фары;
11 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
12 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 – звуковой сигнал;
14 – катушка зажигания;
15 – распределитель зажигания;
16 – свечи зажигания;
17 – электромагнитный клапан карбюратора;
18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
19 – подкапотная лампа;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – датчик указателя давления масла;
22 – датчик контрольной лампы давления масла;
23 – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;
24 – электродвигатель стеклоочистителя;
25 – коммутатор*;
26 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
27 – реле включения электродвигателя вентилятора**;
28 – регулятор напряжения;
29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
30 – дополнительный блок предохранителей;
31 – основной блок предохранителей;
32 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
33 – реле включения обогрева заднего стекла***;
34 – выключатель стоп-сигнала;
35 – штепсельная розетка для переносной лампы****;
36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя;
37 – электродвигатель отопителя;
38 – переключатель электродвигателя отопителя;
39 – часы;
40 – лампа освещения вещевого ящика;
41 – прикуриватель;
42 – выключатель аварийной сигнализации;
43 – регулятор освещения приборов;
44 – лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
45 – трёхрычажный переключатель;
46 – выключатель зажигания;
47 – выключатель обогрева заднего стекла***;
48 – выключатель заднего противотуманного фонаря;
49 – выключатель наружного освещения;
50 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
51 – моторедукторы электростеклоподъёмников передних дверей***;
52 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
53 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
54 – плафоны освещения салона;
55 – указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;
56 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
57 – указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления;
58 – тахометр;
59 – контрольная лампа стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
61 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
62 – контрольная лампа габаритного света;
63 – контрольная лампа указателей поворота;
64 – лампа сигнализатора дальнего света фар;
65 – спидометр;
66 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
67 – переключатель электростеклоподъёмника левой передней двери***;
68 – реле включения электростеклоподъёмников передних дверей***;
69 – переключатель электростеклоподъёмника правой передней двери***;
70 – задние фонари;
71 – фонари освещения номерного знака;
72 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
73 – колодки, подключаемые к элементу обогрева заднего стекла***;
74 – лампа освещения багажника;
75 – задний противотуманный фонарь.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
а – коммутатора;
б – датчика-распределителя зажигания;
в – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла;
г – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
д – трёхрычажного переключателя.

Цитата

Тарифы транспондер: Тарифы на проезд с транспондером ЗСД – Один транспондер для платных дорог

03.12.2017 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Тарифы на проезд с транспондером ЗСД

К транспортным средствам 1 класса относятся мотоциклы и легковые автомобили с 2 осями и высотой над передней осью ≤ 1,3 метра – эта величина замеряется сбоку автомобиля, по центру переднего колеса и представляет собой высоту от земли до верхнего края транспортного средства.

При движении c Севера на Юг / с Юга на Север

Точка въезда	Точка съезда
День / Ночь	КАД (Юг)	Автомобильная ул.	Краснопутиловская ул.	Благодатная ул.	наб. р. Екатерингофки	наб. Макарова	Приморский пр.	Богатырский пр.	КАД (Север)
Е-18 Скандинавия	250,80 125,40	327,70 163,90	288,60 144,30	275,80 137,90	242,20 121,10	206,90 103,50	158 79	140,60 70,30	78,40 39,20
Новое шоссе	250,80 125,40	327,70 163,90	288,60 144,30	275,80 137,90	242,20 121,10	206,90 103,50	158 79	140,60 70,30	78,40 39,20
КАД (Север)	222,80 111,40	258,80 129,50	219,60 109,90	206,90 103,50	173,30 86,70	137,90 69	89 44,50	71,70 35,80
Богатырский пр.	222,80 111,40	258,80 129,50	219,60 109,90	206,90 103,50	173,30 86,70	99,30 49,70	34,70 17,40
наб. Макарова	150,50 75,30	120,90 60,40	81,70 40,80	69 34,60	35,40 17,70
наб. р. Екатерингофки	96,60 48,30	73,70 36,90	40 20	33,60 16,80
Благодатная ул.	77,20 38,60	58,50 29,30	20 10
Автомобильная ул.	56,50 28,30

Точка въезда	Точка съезда
День / Ночь	Е-18 Скандинавия	Новое шоссе	КАД (Север)	Богатырский пр.	наб. Макарова	наб. р. Екатерингофки	Благодатная ул.	Автомобильная ул.
КАД (Юг)	250,80 125,40	250,80 125,40	222,80 111,40	222,80 111,40	150,50 75,30	96,60 48,30	77,20 38,60	56,50 28,30
Ленинский пр.	312,60 156,40	312,60 156,40	243,60 121,80	243,60 121,80	105,70 52,90	60,60 30,30	46,60 23,30
Автомобильная ул.	327,70 163,90	327,70 163,90	258,80 129,50	258,80 129,50	120,90 60,40	73,70 36,90	58,50 29,30
Благодатная ул.	275,80 137,90	275,80 137,90	206,90 103,50	206,90 103,50	69 34,60	33,60 16,80
наб. р. Екатерингофки	242,20 121,10	242,20 121,10	173,30 86,70	173,30 86,70	35,40 17,70
наб. Макарова	206,90 103,50	206,90 103,50	137,90 69	99,30 49,70
Приморский пр.	158 79	158 79	89 44,50	34,70 17,40
Богатырский пр.	140,60 70,30	140,60 70,30	71,70 35,80
КАД (Север)	78,40 39,20	78,40 39,20

При движении по маршруту «пр. Приморский- пр. Богатырский» с последующим заездом в течение 15 минут на ЗСД на пр. Богатырский в южном направлении, в отношении маршрута движения «пр. Приморский — пр. Богатырский» применяется скидка 100%

Транспондер для платных дорог – что это, выбор и использование.

Транспондер – это компактное электронное устройство для оплаты проезда на платных дорогах по специальным полосам. Крепится на внутренней стороне лобового стекла автомобиля. При проезде пункта оплаты на дороге бесконтактно считывается сигнал от транспондера, автоматически списывается плата за проезд с баланса транспондера и открывается выездной шлагбаум. Таким образом, возможен быстрый безостановочный проезд на пункте оплаты, не требующий действий от водителя транспортного средства.

Транспондер

Кроме того, проезд по транспондеру – это всегда самый выгодный способ оплатить дорогу. На всех платных дорогах тарифы устроены так, что оплата транспондером – самый дешевый или равноценный вариант оплаты по сравнению с другими способами – наличными или картой.

Таким образом, транспондер – это устройство, которое экономит ваше время и средства.

Если вы когда-либо ездили по платным дорогам, которых в последнее время становиться все больше, то наверняка обращали внимание на выделенные полосы для «проезда только по транспондеру».

Полосы для проезда по транспондеру

Принцип работы транспондера

Транспондер – приемопередающее устройство, которое принимает сигнал и посылает ответный сигнал.
Порядок работы транспондера при проезде пункта оплаты ,оборудованного соответствующим автоматикой, следующий:

При приближении автомобиля к пункту оплаты – сигнал от транспондера заблаговременно считывается, примерно за 20–30 метров до шлагбаума.
Если транспондер в автомобиле установлен правильно, а на его балансе достаточно средств для оплаты проезда по установленному тарифу, то происходит автоматическое списание денежных средств с баланса транспондера.
Выездной шлагбаум открывается, и вы можете ехать дальше без остановки.

Считывание сигнала транспондера при подъезде к пункту оплаты

Списание денежных средств с баланса транспондера и открытие шлагбаума

Важно! При проезде пункта оплаты для корректной работы автоматики необходимо соблюдать скоростной режим (до 20–30 км/ч) и дистанцию до впередиидущего транспортного средства (не менее 2–3 метров).

Какой транспондер выбрать – сравнение моделей. Единый транспондер для платных дорог

Ранее для проезда, например, по трассе М4 — нужен был именно транспондер T-Pass компании Автодор, а для проезда по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге – именно их транспондер. И нельзя было воспользовавшись транспондером для М4 оплатить проезд по ЗСД.

Но начиная с ноября 2017 года компании, которым принадлежат главные платные трассы России, договорились о возможности взаимной оплаты любым транспондером всех платных дорог, а не только принадлежащих конкретной организации. Это соглашение называется системой интероперабельности. Тем не менее для проезда по той же М4 все же лучше использовать транспондер, купленный именно для М4, так как стоимость проезда по нему будет ниже, чем по транспондеру для ЗСД.

Таким образом, следует выбирать транспондер в зависимости от того по каким платным дорогам вы собираетесь больше ездить.

В России на данный момент можно приобрести следующие транспондеры для наиболее выгодного проезда по соответствующим платным дорогам:

Транспондеры «Т-Pass» распространяет ООО «Автодор-Платные Дороги». Данные транспондеры наиболее выгодны при проезде по дорогам, принадлежащим государственной компании «Автодор»:
— Трасса М4 «Дон» которая проходит по маршруту Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на следующих участках дороги: 21–93 км, 93–211 км, 225–260 км, 287–321 км, 330–414 км, 414–464 км, 492–517 км, 544–633 км и 1091–1119 км.
— Трасса М11 по маршруту Москва – Санкт-Петербург на участке с 208 по 334 км
— Трасса М3 «Украина» на участке с 124 по 194 км
Транспондеры «15–58» распространяет компания «Объединенные Системы Сбора Платы» (ООО «ОССП»). Данные транспондеры наиболее выгодны при проезде по дороге, принадлежащей организации «Северо-Западная концессионная компания» (ООО «СЗКК»):
— Участок трассы М11 с 15 по 58 км по маршруту Москва – Шереметьево – Солнечногорск.
Транспондеры «ЗСД» распространяет «Магистраль северной столицы» (ООО «МСС»). Данные транспондеры наиболее выгодны для оплаты проезда по дороге компании АО «Западный скоростной диаметр» (АО «ЗСД»):
— Платная дорога «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в г. Санкт-Петербурге.
Транспондеры «Главная дорога» распространяет акционерное общество «Новое качество дорог» (АО «НКД»). Эти транспондеры наиболее выгодны для оплаты проезда по дороге компании Акционерное общество «Главная дорога» (АО «ГД»):
— Участок дороги М1 «Беларусь» или «Северный обход Одинцово».

Ниже представлена таблица сравнения тарифов и скидок на оплату проезда разными транспондерами разных платных трасс для легкового автомобиля днем.

Платные дороги	Тариф без транспондера	Тариф по транспондеру T-Pass (Автодор)	Тариф по транспондеру «15-58» (СЗКК)	Тариф по транспондеру ЗСД	Тариф по транспондеру Главная дорога (НКД)
М4 «Дон» (все платные участки)	890	637 Экономия 28,5%	712 Экономия 20%	712 Экономия 20%	712 Экономия 20%
М3 «Украина» на участке с 124 по 194 км	130	104 Экономия 20%	104 Экономия 20%	104 Экономия 20%	104 Экономия 20%
М11 на участке с 208 по 334 км (обход города Вышний Волочок)	360	180 Экономия 50%	288 Экономия 20%	288 Экономия 20%	288 Экономия 20%
М11 на участке с 15 по 58 км (Москва — Солнечногорск)	500	500 Экономия 0%	400 Экономия 20%	500 Экономия 0%	500 Экономия 0%
ЗСД (все платные участки)	500	425 Экономия 15%	425 Экономия 15%	270,30 Экономия 46%	425 Экономия 15%
М1 – Верхний обход Одинцово (все платные участки)	300	300 Экономия 0%	300 Экономия 0%	300 Экономия 0%	254 Экономия 15%

Где купить транспондер?

Определившись с тем, какой транспондер вам больше подходит – возникает вопрос где его взять. Для транспондеров разных организаций – разные возможности получения и разные условия. Рассмотрим этот вопрос отдельно по каждому транспондеру:

Транспондер T-Pass – можно приобрести в офисах продаж на трассе М4 «Дон», в Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. И также можно приобрести через официальный интернет-магазин, на АЗС и в «Mcafe».
Транспондер «15–58» — можно купить только в официальных пунктах продаж: на пункте взимания оплаты на 21 км трассы М11 и в дополнительном офисе ТЦ «Зеленопарк».
Транспондер «ЗСД» — возможно купить только в официальных офисах в Санкт-Петербурге по адресам: ул. Краснопутиловская, 21 и ул. Планерная, 18к2
Транспондер «Главная дорога» — можно получить в офисах продаж или на официальном сайте с доставкой.

Как оплатить транспондер?

Важно следить за состоянием баланса – в случае, если денежных средств на счете транспондера будет недостаточно – шлагбаум на контрольном пункте не откроется. В зависимости от выбранного транспондера – доступны различные способы пополнения баланса. Ниже приведена сравнительная таблица, дающая представление о возможных способах оплаты того или иного транспондера.

Способ пополнения баланса транспондера	«T-Pass»	«15–58»	«ЗСД»	«Главная дорога»
С банковской карты через Личный кабинет	+	+	+	+
С баланса телефона через Личный кабинет	—	—	+	+
С электронных кошельков через личный кабинет (Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney и другие)	+	—	+	+
Через Сбербанк Онлайн	+	+	+	+
В пунктах продаж	+	+	+	+
Через платежные терминалы (QIWI, Элекснет и другие)	+	—	—	+
Через СМС или USSD команды	+	—	+	+
На АЗС партнеров	+	—	+	—

Крепление транспондера

Для крепления транспондера следует выбрать место с внутренней стороны лобового стекла, примерно за зеркалом заднего вида. В других местах транспондер крепить не следует, так как в современных автомобилях часто используются дополнительные покрытия лобового стекла, которые могут мешать нормальному считыванию сигнала от транспондера, и только в этой области эти покрытия отсутствуют, специально для крепления устройства.

Место установки транспондера

Порядок установки транспондера на указанное место следующий:

Предварительно подготовить место крепления – стекло необходимо тщательно очистить, просушить и обезжирить.
Удалить защитную пленку с клейкой основы транспондера.
Расположите транспондер горизонтально в намеченном месте установки и плотно прижмите его клейкой стороной к ветровому стеклу на 10 секунд.

Как сэкономить с транспондером на платных дорогах

Диана Макарова

ездит на машине на юг

Четыре года подряд мы всей семьей ездим на машине на море — из Санкт-Петербурга в Геленджик.

Путь неблизкий — 2253 километра. Это трое суток в машине с остановками на ночлег. Чтобы не задерживаться в пробках, мы едем по платной дороге М-11 до Москвы, а затем — по М-4 до Новороссийска. В 2017 году проезд по платным дорогам обошелся нам в 4 тысячи. В августе 2019 года мы арендовали транспондер — устройство, которое автоматически платит за проезд, — и сэкономили 1174 Р.

В статье расскажу, что это за устройство, как им пользоваться и сколько получится сэкономить.

Что такое транспондер

Транспондер — это гаджет, с помощью которого можно оплатить проезд бесконтактно, проехав пункт оплаты практически без остановки. Причем оплата будет по специальному тарифу — обычно это на 20% дешевле, чем если рассчитываться наличными или банковской картой.

20%

удается сэкономить на платных дорогах с транспондером

Транспондер выглядит как небольшая коробочка, которая приклеивается на лобовое стекло. Важно прикрепить его на стекло за зеркалом заднего вида, чтобы данные с транспондера легко считывались, когда вы проезжаете пункты оплаты.

Заряжать транспондер или менять в нем батарейки не нужно — в устройстве уже установлена батарея, срок работы которой около 5 лет.

Так выглядит транспондер на лобовом стекле: белая коробочка с надписью «Автодор»

Какие бывают транспондеры

Транспондеры бывают четырех видов — T-Pass, «15-58 М-11», «Западный скоростной диаметр» и «Главная дорога». Каждый из них будет выгоден на определенной платной дороге.

Тарифы для всех видов транспондеров

Например, транспондер «15-58 М-11» даст скидку на проезд по трассе М-11 «Нева», а транспондер «Главная дорога» — на участках Северного обхода Одинцова, трассы М-11 и Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

Я пользовалась транспондером T-Pass, потому что он предоставлял скидку на нужных мне дорогах по пути к морю:

М-4 «Дон» — от 21 до 211 км;
М-11 «Нева» — от 258 до 334 км.

Еще транспондер T-Pass дает скидку на трассе М-3 «Украина» — от 124 до 194 км, — но в мой маршрут она не вошла.

Транспондер можно купить или арендовать. Мы с семьей ездим по платным дорогам раз в год, поэтому нам выгоднее арендовать. Но вот тем, кто постоянно ездит по платным дорогам, выгоднее все-таки купить транспондер.

Избранные статьи для автомобилистов

Как ездить без штрафов и не переплачивать за обслуживание машины — в рассылке для автолюбителей

Где купить транспондер

Транспондер T-Pass продает ООО «Автодор — платные дороги». Эта компания — дочка ГК «Российские автомобильные дороги». Организация следит за тем, чтобы все водители оплачивали проезд по платным участкам дорог. И она же продает транспондеры, чтобы водители охотнее выбирали платные участки.

Транспондеры продают в интернет-магазине «Автодора», на АЗС партнеров и даже в сети быстрого питания «Мгрилькафе». Если вы уже в пути поняли, что с транспондером вам выгоднее и проще, то загляните на карту «Автодора» — там обозначены заправки, где продают транспондер.

Где купить транспондер — информация «Автодора»

Где арендовать транспондер — информация «Автодора»

Когда я пишу эту статью, транспондер T-pass «Автодора» в их официальных офисах продаж стоит 1150 Р. В интернет-магазинах он стоит дороже: на «Беру» — 1349 Р, а в «Онлайн-трейде» — 1250 Р.

В интернет-магазинах транспондер стоит дороже, чем в официальных офисах продаж

Лучше покупать в «Автодоре»

Где арендовать транспондер

Арендовать транспондер можно только у представителей «Автодора» — либо в офисах компании, либо на трассах. Например, на 136 км и 168 км дороги М-3 «Украина» и на 89 км, 208 км, 545 км и 647 км дороги М-11 «Нева».

Вернуть устройство можно в любой пункт — необязательно возвращаться именно туда, где вы его брали. Я взяла свой транспондер в аренду на 545 км дороги М-11 «Нева», а вернула уже в пункте продаж Санкт-Петербурга.

Аренда транспондера стоит 2 Р в сутки, арендовать можно хоть на один день. Для аренды потребуется только паспорт. Залог оставлять не надо, но сразу же потребуется пополнить лицевой счет минимум на 500 Р.

2 Р

в сутки стоит аренда транспондера

С браком и поломками здесь тот же принцип, что и с любыми другими товарами: если вы выявили неисправность, то вправе вернуть устройство для замены или починки. Если уже в процессе возврата обнаружат какие-либо поломки, связанные с неправильной эксплуатацией устройства, то придется выкупить транспондер. У меня таких проблем не было: за 18 дней с устройством ничего не случилось.

Так выглядит акт приема-передачи транспондера. Специалист осмотрел устройство и написал, что никаких повреждений нет

В офисе отдельно продают держатели и специальный пакет, который блокирует сигнал, — этакая шапочка из фольги для транспондера

Как настроить и закрепить транспондер

Транспондер лучше крепить за зеркалом заднего вида, потому что в автомобилях часто используют дополнительное покрытие на лобовом стекле — оно может помешать считыванию сигнала. А за зеркалом такого покрытия нет.

Настраивать сам транспондер не придется — нужно только зарегистрировать личный кабинет на сайте «Автодора». С устройством во время этого процесса ничего делать не нужно.

Как крепить. Сначала я очистила и обезжирила стекло спиртовой салфеткой — она была в комплекте с транспондером. Затем сняла защитную пленку с клеевой основы устройства и плотно прижала его к ветровому стеклу на 10 секунд. В правилах было написано, что температура стекла должна быть выше +10…15 °C, но в тот день было заметно холоднее. Это не помешало транспондеру держаться как надо: за всю дорогу он не отклеился, а когда пришло время его снимать, я его еле отодрала.

Как зарегистрировать личный кабинет. Если вы арендовали транспондер в пункте продаж и обслуживания, то у вас персонифицированный транспондер, это важно учитывать при регистрации. Это значит, что система уже создала лицевой счет по вашим паспортным данным, а вы можете привязать еще несколько устройств к счету.

Неперсонифицированный транспондер можно купить в любом другом месте, кроме пунктов продаж и обслуживания «Автодора», например на «Озоне» или «Беру». Для активации неперсонифицированного транспондера не нужны паспортные данные, но у анонимного устройства есть минусы: счет нельзя пополнять банковской картой, в личном кабинете нет детализации поездок, а если ошибетесь при пополнении счета, деньги не вернут. Если понадобится, анонимное устройство можно персонифицировать в личном кабинете.

Как персонифицировать транспондер — инструкция «Автодора»

Я арендовала транспондер в официальном пункте продаж. В договор внесли мои паспортные данные, поэтому устройство сразу было персонифицированным. Чтобы создать личный кабинет, я зашла в раздел «Регистрация» на сайте «Автодора». Там ввела ФИО и подтвердила электронную почту. После этого система предложила мне привязать транспондер к счету — для этого нужно указать номер договора и паспортные данные.

Я создала учетную запись, но еще не привязала транспондер к своему счету

Привязать персонифицированный лицевой счет — значит указать данные договора, который вы получили при покупке или аренде транспондера

Данные нужно взять из договора и паспорта

Номер лицевого счета — это цифры до первой косой черты в номере договора

Если все данные ввели правильно, в личном кабинете будет видно, сколько денег на счете

Пополнить счет можно несколькими способами: наличными в любом центре обслуживания и продаж, в приложениях Тинькофф-банка, «Росбанка», «Уралсиба» или Сбербанка, на заправках «Лукойла» или картой в личном кабинете на сайте «Автодора». Последний способ мне показался наиболее удобным — я просто вводила данные карты и нужную сумму на сайте, подтверждала операцию и сразу же видела, что счет пополнен.

Если вы сдаете транспондер, а на счете остаются деньги, их можно вернуть. Для этого необходимо написать заявление в офисе продаж, где вы сдаете транспондер. Деньги придут в течение двух месяцев.

Что происходит на пункте оплаты

У въезда на платную дорогу установлены специальные пункты взимания платы с терминалами. В них можно расплатиться наличными или по карте. Водителям с транспондером нужно заранее перестроиться на полосу T-pass, снизить скорость до 30 км/ч и проехать практически без остановки. Полоса T-pass обычно зеленого или желтого цвета.

Когда машина проезжает через такой пункт, система определяет ее категорию в зависимости от высоты и числа осей. Чем больше категория, тем дороже проезд. Например, мой автомобиль Honda Stepwgn — минивэн, но относится к 1 категории, поэтому у меня минимальный тариф.

От категории зависит цена проезда. Обычно рядом со шлагбаумом стоит табло, где и высветится присвоенная вашему транспортному средству категория и сумма оплаты.

Тарифы для разных категорий на 21—62 км трассы М-4 «Дон»

Категория	Высота машины	Оси, шт.	Без транспондера	С транспондером
I — ТС с прицепом/без прицепа; Мотоциклы с прицепом/без прицепа	≤ 2 м	2+	70 Р	56 Р
II — грузовые и пассажирские ТС с прицепом/без прицепа	2—2,6 м	2+	100 Р	80 Р
III — грузовые и пассажирские ТС	≥2,6 м	2	140 Р	112 Р
IV — грузовые и пассажирские ТС	≥2,6 м	3+	270 Р	216 Р

I — ТС с прицепом/без прицепа;
Мотоциклы с прицепом/без прицепа

Высота машины

≤ 2 м

Без транспондера

70 Р

С транспондером

56 Р

II — грузовые и пассажирские ТС с прицепом/без прицепа

Высота машины

2—2,6 м

Без транспондера

100 Р

С транспондером

80 Р

III — грузовые и пассажирские ТС

Высота машины

≥2,6 м

Без транспондера

140 Р

С транспондером

112 Р

IV — грузовые и пассажирские ТС

Высота машины

≥2,6 м

Без транспондера

270 Р

С транспондером

216 Р

Сколько можно сэкономить с транспондером

По пути из Санкт-Петербурга до Геленджика я проехала 14 пунктов оплаты. На каждом из них заплатила как минимум на 20% меньше. Посчитаю, сколько сэкономила, в таблице.

Сэкономила с транспондером T-Pass — 1210 Р

	Пунктов оплаты	Обычная цена	Цена с транспондером	Экономия
Петербург — Геленджик	14	2140 Р	1558 Р	582 Р
Геленджик — Петербург	14	2370 Р	1742 Р	628 Р

Петербург — Геленджик

Пунктов оплаты

Обычная цена

2140 Р

Цена с транспондером

1558 Р

Геленджик — Петербург

Пунктов оплаты

Обычная цена

2370 Р

Цена с транспондером

1742 Р

Из суммы 1210 Р вычитаю 36 Р за аренду транспондера — получается 1174 Р.

Если проезжать пункты оплаты с транспондером, списывается сумма со скидкой 20%, как было у меня. Но можно сэкономить еще больше.

Ночной тариф. В моей таблице различаются суммы туда и обратно на одних и тех же участках. Дело в том, что по пути к морю некоторые участки мы проехали ночью, а это дешевле в два раза. Плюс 20% скидка по транспондеру.

Абонемент. Он работает так же, как, например, абонемент в спортзал: вы покупаете несколько услуг, которыми нужно воспользоваться за определенное время. Только здесь не тренировки, а количество поездок. Например, 5 поездок в течение месяца по 21—93 км трассы М-4 будут стоить 300 Р. Без абонемента, но с транспондером водитель потратит 480 Р днем и 240 Р ночью.

Тарифы на абонементы «Автодора»

Важно, что на цену абонемента не влияет, в какое время суток вы планируете проезжать пункт оплаты. Поэтому его выгодно покупать тем, кто часто ездит днем.

Программа лояльности. Подключиться к программе можно в личном кабинете — это могут сделать только те, кто уже купил персонифицированный транспондер T-pass.

Программа лояльности «Автодора»

Программа лояльности работает так: водитель копит бонусные баллы, а затем меняет их на скидку. Баллы начисляют за проезд по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Нева» с 58 по 149 км и с 208 по 646 км. За проезд каждого участка начислят 100 баллов. А если участок длиннее 100 км, то за каждые 50 км — еще по 100 баллов.

Для 3% скидки понадобится 500 баллов, для 5% — 1000 баллов, а для 10% — 4000 баллов. При приобретении скидки баллы списываются, но не перестают накапливаться.

Но есть исключения: 15—58 км автодороги Москва — Солнечногорск, Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Северный обход Одинцова и другие дороги, не входящие в состав «Автодора». По ним можно проехать, оплатив проезд со счета транспондера, но без скидки.

3300 Р

я заплатила за дорогу до моря и обратно

Путь до моря и обратно обошелся мне в 3300 Р.

Запомнить

Узнайте заранее, какие платные участки встречаются на вашем пути. От этого будет зависеть тип транспондера, который вам подходит.
Для длительных поездок раз в год выгоднее арендовать транспондер, а не покупать.
Пополняйте счет транспондера заранее, а не перед пунктом оплаты. На трассе могут быть проблемы с интернетом.
Не теряйте документы на транспондер — номер договора еще пригодится.

Тарифы на проезд по ЗСД с транспондером другого оператора

При движении c Севера на Юг / с Юга на Север

Точка въезда	Точка съезда
День / Ночь	КАД (Юг)	Автомобильная ул.	Краснопутиловская ул.	Благодатная ул.	наб. р. Екатерингофки	наб. Макарова	Приморский пр.	Богатырский пр.	КАД (Север)
Е-18 Скандинавия	250,80 125,40	327,70 163,90	288,60 144,30	275,80 137,90	242,20 121,10	206,90 103,50	158 79	140,60 70,30	78,40 39,20
Новое шоссе	250,80 125,40	327,70 163,90	288,60 144,30	275,80 137,90	242,20 121,10	206,90 103,50	158 79	140,60 70,30	78,40 39,20
КАД (Север)	222,80 111,40	258,80 129,50	219,60 109,90	206,90 103,50	173,30 86,70	137,90 69	89 44,50	71,70 35,80
Богатырский пр.	222,80 111,40	258,80 129,50	219,60 109,90	206,90 103,50	173,30 86,70	99,30 49,70	34,70 17,40
наб. Макарова	150,50 75,30	120,90 60,40	81,70 40,80	69 34,60	35,40 17,70
наб. р. Екатерингофки	96,60 48,30	73,70 36,90	40 20	33,60 16,80
Благодатная ул.	77,20 38,60	58,50 29,30	20 10
Автомобильная ул.	56,50 28,30

Точка въезда	Точка съезда
День / Ночь	Е-18 Скандинавия	Новое шоссе	КАД (Север)	Богатырский пр.	наб. Макарова	наб. р. Екатерингофки	Благодатная ул.	Автомобильная ул.
КАД (Юг)	250,80 125,40	250,80 125,40	222,80 111,40	222,80 111,40	150,50 75,30	96,60 48,30	77,20 38,60	56,50 28,30
Ленинский пр.	312,60 156,40	312,60 156,40	243,60 121,80	243,60 121,80	105,70 52,90	60,60 30,30	46,60 23,30
Автомобильная ул.	327,70 163,90	327,70 163,90	258,80 129,50	258,80 129,50	120,90 60,40	73,70 36,90	58,50 29,30
Благодатная ул.	275,80 137,90	275,80 137,90	206,90 103,50	206,90 103,50	69 34,60	33,60 16,80
наб. р. Екатерингофки	242,20 121,10	242,20 121,10	173,30 86,70	173,30 86,70	35,40 17,70
наб. Макарова	206,90 103,50	206,90 103,50	137,90 69	99,30 49,70
Приморский пр.	158 79	158 79	89 44,50	34,70 17,40
Богатырский пр.	140,60 70,30	140,60 70,30	71,70 35,80
КАД (Север)	78,40 39,20	78,40 39,20

Правила предоставления тарифных опций ЗСД

3.1. Пользователь, заключивший Договор оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда, вправе подключить Тарифную опции в любой день месяца. (пункт в редакции, введённой в действие с 10 марта 2020 года) 3.2. Подключение Пользователем Тарифной опции, возможно следующими способами: 3.2.1. через Личный кабинет в соответствии с настоящими Правилами предоставления тарифных опций и правилами пользования Личным кабинетом; 3.2.1.1. идентификация Пользователя осуществляется при авторизации Пользователя в Личном кабинете путем проставления Пользователем Электронной подписи; (пункт в редакции, введённой в действие с 10 марта 2020 года) 3.2.2. посредством Мобильного приложения в соответствии с настоящими Правилами предоставления тарифных опций и правилами пользования Мобильным приложением; 3.2.2.1. идентификация Пользователя осуществляется при авторизации Пользователя в Мобильном приложении путем проставления Пользователем Электронной подписи; (пункт в редакции, введённой в действие с 10 марта 2020 года) 3.2.3. путем обращения в Информационный центр, Call-центр по Телефонному номеру информационного центра, Телефону Call-центра. применение данного способа возможно только для Пользователей, являющихся физическими лицами; 3.2.3.1. идентификация Пользователя осуществляется специалистом Информационного центра, Call-центра, путем сопоставления данных о Пользователе, указанных в Договоре оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда, и данных, сообщенных Пользователем специалисту Информационного центра, Call-центра; (пункт в редакции, введённой в действие с 10 марта 2020 года) 3.2.4. путем личного обращения в Офис продаж Оператора; 3.2.4.1. идентификация Пользователя осуществляется Представителем оператора, при этом Пользователь, являющийся физическим лицом, обязан предъявить документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность, представитель Пользователя, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязан предъявить документ, подтверждающий его полномочия представлять Пользователя. 3.3. Подключение Тарифной опции возможно при условии, что Лицевой счет Пользователя на момент активации Тарифной опции (Тарифных опций) имеет положительный баланс в размере, равном или превышающем стоимость Тарифной опции, подключаемой (Тарифных опций подключаемых) Пользователем. 3.4. Тарифная опция подключается применительно к конкретному Транспондеру. Тарифная опция не может быть подключена применительно к Транспондеру, в отношении которого Пользователь направил Оператору заявление о временном прекращении действия (временной блокировке) Транспондера или заявление о прекращении действия (блокировке) Транспондера без права восстановления. 3.5. Применительно к одному Транспондеру Пользователь вправе подключить (за исключением случая, описанного в пункте 3.11 Правил предоставления тарифных опций): • одну Тарифную опцию; • две Тарифные опции, одна из которых предназначенных для транспортных средств, относящихся к 1 или 2 Категории (Классу) транспортных средств, а вторая — для транспортных средств, относящихся к 3 или 4 Категории (Классу) транспортных средств. (пункт в редакции, введённой в действие с 28 января 2020 года) 3.6. Возможные комбинации Тарифных опций, которые могут быть одновременно активированы по решению Пользователя применительно к одному Транспондеру: Тарифная опция «Легковой 10» или Тарифная опция «Легковой 25» или Тарифная опция «Легковой 50» или Тарифная опция «Легковой 100» и Тарифная опция «Грузовой 10» или Тарифная опция «Грузовой 100». (пункт в редакции, введённой в действие с 28 января 2020 года) 3.7 Активация вновь подключенной Пользователем Тарифной опции осуществляется в 00:00:00 суток, следующих за сутками подключения Пользователем Тарифной опции одним из способов, предусмотренных в пункте 3.2 Правил предоставления тарифных опций, но не ранее 00:00:00 «01» ноября 2017 года. С момента активации Тарифной опции обязательства Оператора по оказанию данной Дополнительной услуги признаются исполненными. 3.8. Активация ранее подключенной Пользователем Тарифной опции, действие которой было приостановлено в результате недостаточности денежных средств на Лицевом счете Пользователя для оплаты стоимости Тарифной опции, осуществляется в 00:00:00 суток, следующих за сутками, в течение которых Пользователь внес на свой Лицевой счет денежные средства в размере, равном или превышающем стоимость всех ранее подключенных Тарифных опций, или отключил часть ранее подключенных Тарифных опций, в результате чего сумма денежных средств на Лицевом счете Пользователя стала равной или превышающей стоимость оставшихся подключенных Пользователем Тарифных опций. 3.9. В случае если вид подключенной Пользователем Тарифной опции не соответствует Категории (Классу) транспортного средства, на котором установлен Транспондер, оплата Услуги осуществляется в соответствии с Базовым тарифом «Транспондер» без учета Тарифной опции. 3.9.1. В случае если вид подключенной Пользователем Тарифной опции («Легковой 100» или «Грузовой 100») не соответствует Категории (Классу) транспортного средства, на котором установлен Транспондер, и при этом в момент проезда транспортного средства, управляемого Пользователем, по Автомобильной дороге ЗСД, Лицевой счет Пользователя имеет нулевой или отрицательный баланс, Оператор оставляет за собой право временно приостановить действие такой Тарифной опции («Легковой 100» или «Грузовой 100») до момента полного погашения Пользователем образовавшейся задолженности и/или внесения Пользователем денежных средств на Лицевой счет в размере достаточном для оплаты Услуг, оказываемых Пользователю, управляющему транспортным средством, относящимся к 3 или 4 Категории (Классу), в случае если Пользователем подключена Тарифная опция «Легковой 100», либо транспортным средством, относящимся к 1 или 2 Категории (Классу), в случае если Пользователем подключена Тарифная опция «Грузовой 100». Совершение действий, указанных в настоящем пункте, не влечет изменение срока действия Тарифной опции. 3.10. Пользователь при подключении Тарифной опции вправе установить автоматическое продление срока действия Тарифной опции. 3.11. Пользователь вправе по своему выбору в любой момент времени в течение срока действия ранее подключенной Пользователем и активированной Тарифной опции «Легковой 10» или «Легковой 25» или «Легковой 50» и/или «Грузовой 10» подключить Тарифную опцию, предназначенную для транспортных средств такой же Категории (Класса), но с более дорогой стоимостью, чем ранее активированная (то есть Тарифную опцию «Легковой 25» или «Легковой 50» или «Легковой 100» и/или «Грузовой 100» соответственно). Подключение Пользователем новой Тарифной опции осуществляется одним из способов, предусмотренных в пункте 3.2 Правил предоставления тарифных опций. Активация новой подключенной Пользователем Тарифной опции осуществляется в 00:00:00 суток, следующих за сутками подключения Пользователем такой Тарифной опции, при условии достаточности денежных средств на Лицевом счете Пользователя для оплаты стоимости новой Тарифной опции, а в случае недостаточности денежных средств – в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному в пункте 3.8 Правил предоставления тарифных опций. Одновременно с активацией новой подключенной Пользователем Тарифной опции «Легковой 25» или «Легковой 50» или «Легковой 100» и/или «Грузовой 100», прекращается действие ранее подключенной Пользователем Тарифной опции, предназначенной для транспортных средств такой же Категории (Класса). При этом в соответствии с пунктами 2.2 и 3.7 Правил предоставления тарифных опций перерасчет стоимости Тарифных опций, действие которых прекращено, не осуществляется. (пункт в редакции, введённой в действие с 28 января 2020 года)

Правила проезда и способы оплаты

	Выделенные транспондерные полосы (безостановочные полосы), на которых производится оплата ТОЛЬКО транспондером, обозначаются зелёным цветом, изображение наносится белым или черным цветом. Выделенные транспондерные полосы (безостановочные полосы) располагаются в крайних левых и реверсивных полосах ПВП. Дополнительные безостановочные полосы размещаются левее негабаритной полосы и служат для организации проезда грузового транспорта, оснащенного ЭСРП.
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3	Полосы, на которых производится оплата с участием кассира-оператора, обозначаются знаками жёлтого цвета и располагаются в центральной части ПВП. Рис. 1 – используется для обозначения оплаты наличными; Рис. 2 – используется для обозначения оплаты наличными и транспондером; Рис. 3 — используется для обозначения оплаты наличными, транспондером и банковскими картами.
	Полосы, на которых производится оплата без участия кассира-оператора с использованием аппаратов приема платежей, обозначаются знаками желтого цвета и располагаются в центральной части ПВП. В случае наличия возможности оплаты наличными денежными средствами, а также оплаты транспондером в правом и левом нижних углах используются соответствующие пиктограммы
	Полосы для движения негабаритного транспорта (с присутствием кассира-оператора), располагаются в крайней правой полосе ПВП и обозначаются знаками желтого цвета, с белой горизонтальной полосой в нижней части знака, на которой указывается ширина полосы.
	Полосы, оборудованные аппаратами выдачи талонов, обозначаются знаками желтого цвета и располагаются в центральной части ПВП. В случае возможности оплаты проезда с использованием транспондера – в правом нижнем углу используется соответствующая пиктограмма.
	Реверсивные полосы, на которых производится оплата только транспондером и, в качестве средства информирования используются Призмадинамические установки, обозначаются знаками зелёного цвета или «кирпича» (знак 3.1 «Въезд запрещен» ГОСТ Р 52289-2004). Данные полосы располагаются левее оси дороги по направлению движения.

	Электронное табло, информирующее о том, открыта или закрыта полоса для движения. Знак в виде красного креста означает «Полоса закрыта»: данная полоса Пункта взимания платы не работает.
	Электронное табло, информирующее о том, открыта или закрыта полоса для движения. Знак в виде зеленой стрелки означает «Полоса открыта»: данная полоса Пункта взимания платы работает.

1. Открытая система взимания платы (реализована на платных участках автомобильных дорог М-3 «Украина» и М-4 «Дон», кроме участка км 414 – км 464).

I. Оказание услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог регулируется постановлением Правительства РФ от 19 января 2010 г. N 18.

ВАЖНО! В соответствии с п. 5 ст. 31.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (плата в Систему «Платон»), за проезд по платным участкам автомобильных дорог
НЕ ВЗИМАЕТСЯ!

II. Для оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог предусмотрены Пункты взимания платы (далее — ПВП), расположенные непосредственно на дороге. Существуют следующие виды систем взимания платы:

Плата за проезд взимается только при проезде через единственный ПВП, расположенный на въезде, выезде или на протяжении платного участка, при этом платный участок имеет свободные въезды и выезды на примыкающие дороги, не оборудованные ПВП. Таким образом, пользование отдельными частями платного участка без пересечения ПВП будет бесплатным.
Размер платы за проезд не зависит от фактически пройденного расстояния по платному участку и устанавливается Государственной компанией в соответствии с принятыми тарифами.

2. Закрытая системы взимания платы (реализована на платных участках автомобильной дороги М-11 «Нева« (Москва — Санкт-Петербург) и на участке 414-464 км автомобильной дороги М-4 «Дон»).

Закрытая система взимания платы предусматривает въезд на платный участок и выезд с него через соответствующие ПВП, при этом все въезды и выезды с платного участка оборудованы ПВП.
С помощью систем контроля на въездном и выездном ПВП фиксируется весь маршрут Пользователя, оплата за проезд производится на выездном ПВП с учетом имеющейся у оператора информации о месте въезда автомобиля на участок.
Таким образом, размер платы за проезд зависит от фактически пройденного расстояния по платному участку и устанавливается Государственной компанией в соответствии с принятыми тарифами.

3. Смешанная система взимания платы (на участке 414-464 км автомобильной дороги М-4 «Дон»).

Смешанная система взимания платы предусматривает въезд на платный участок и выезд с него через ПВП, находящиеся на въезде и выезде с платного участка.
Оплата за проезд производится на въездном ПВП, при наличии факта оплаты и условии нахождения автомобиля на данном платном участке не более 12 часов на выездном ПВП плата не взимается. В противном случае на выездном ПВП взимается плата в размере принятого Государственной компанией тарифа на данном участке.
Передвижение внутри такого платного участка — въезды и выезды с примыкающих дорог остаются свободными.

III. На платных участках применяется следующая классификация категорий транспортных средств*:

Пример транспортного средства	Критерий классификации
	Общая высота	Оси
Категория транспортного средства: №1 Легковые транспортные средства и мотоциклы	Высота ≤ 2 м	2 и более
Легковые автомобили, многофункциональные транспортные средства, мотоциклы, автомобили с прицепами высотой менее 2 м
Категория транспортного средства: №2 Средние транспортные средства	2 м < Высота < 2,60 м	2 и более
Автомобили с прицепами высотой от 2 м до 2,6 м
Категория транспортного средства: №3 Грузовые транспортные средства, автобусы с 2 осями	Высота ≥ 2.60 м	2 оси
Транспортные средства с 2 осями и высотой более 2,6 м
Категория транспортного средства: №4 Грузовые транспортные средства, автобусы с 3 и более осям	Высота ≥ 2,60 м	3 оси и более
Транспортные средства с 3 и более осями и высотой более 2,6 м, включая транспортные средства 2-ой категории с прицепами, высота которых превышает 2,6 м

Классификация транспортных средств необходима для определения размера платы за проезд. Классификация основывается на количестве осей и высоте транспортного средства пользователя.

Категория транспортного средства Пользователя и применимый размер платы за проезд определяется автоматически при проезде через ПВП. В случае несогласия Пользователя с автоматически определенной категорией его транспортного средства, определение Категории ТС по заявлению Пользователя может быть произведено вручную на Пункте взимания платы сотрудником Оператора с применением сертифицированных и поверенных измерительных инструментов.

*Примечания:

Аксессуары и багаж, перевозимые на крыше и задней двери транспортных средств 1-й и 2-й категорий, в расчет габаритной высоты не включаются.
Транспортное средство со специальными техническими устройствами типа климатической установки, закрепленным на крыше, классифицируется по наивысшей точке.
Транспортное средство 1-й категории, высота которого, с учетом перевозимого груза, превышает 2,6 метра, классифицируется по 2-й категории.
Транспортное средство 1-й и 2-й категорий с прицепом, высота которого, с учетом перевозимого груза, превышает 2,6 метра, классифицируется по 2-й категории (за исключением автовозов, эвакуаторов и других транспортных средств, перевозящих автомобили).
Транспортное средство с имеющимися на крыше снегом и/или ледяным покровом, влияющими на расчет габаритной высоты, классифицируется по наивысшей точке.
Транспортные средства 3-й и 4-й категорий с конструктивной возможностью подъема одной из задних осей для отрыва её от дорожного полотна классифицируются по количеству фактически установленных на транспортном средстве осей вне зависимости от положения оси.
Транспортные средства, двигающиеся на жесткой сцепке, классифицируются как одно транспортное средство по классификационным признакам наивысшего транспортного средства с учётом общего количества осей.
Транспортные средства, двигающиеся на гибкой сцепке (буксировочный трос), классифицируются как два независимых транспортных средства с раздельной оплатой.

IV. Пользователям платных дорог, осуществляющим оплату проезда с помощью транспондеров T-pass, для корректного списания средств необходимо:

Разместить транспондер T-pass за зеркалом заднего вида в легковом автомобиле или в нижней части лобового стекла над дворниками в грузовом автомобиле, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Убедиться, что денежных средств на лицевом счете достаточно для оплаты проезда. Время зачисления денежных средств должно быть не менее 30 минут до предполагаемого проезда.
Информацию по состоянию лицевого счета и детализацию проездов и оплат можно получить в Личном кабинете на сайте www.avtodor-tr.ru или в мобильном приложении «Автодор».
При наличии в автомобиле нескольких транспондеров, любой из них может быть считан при пересечении ПВП. Поэтому, если в транспортном средстве находятся устройства, которые не планируется использовать для оплаты проезда в данный момент, рекомендуется держать в специальном экранирующем пакете. Приобрести ZIP-пакет можно в любом Центре продаж или в Интернет-магазине.
В противном случае существует риск нежелательного списания средств с перевозимого транспондера (при положительном балансе), либо, если в транспортном средстве находится, в том числе, транспондер с недостаточным для оплаты проезда балансом и оборудование считает именно этот транспондер, шлагбаум не откроется, при том что на счете другого устройства будет достаточное для оплаты количество денежных средств.
ООО «Автодор — Платные Дороги» не несет ответственность за неправильное размещение транспондера в транспортном средстве Пользователя, либо за списание денежных средств с лицевого счета другого транспондера.

Сравнение вариантов оплаты проезда

Достоинства и недостатки	Транспондер Т-pass	Наличные денежные средства
Скидка до 40% на оплату проезда по платным участкам автомобильных дорог М-4 «Дон», М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) и М-3 «Украина» в зависимости от пройденных участков и протяженности маршрута
Дополнительная скидка на проезд до 10% при подключении к Программе лояльности Государственной компании «Автодор», Размер скидки зависит от интенсивности проездов и составляет от 3% до 10%)
Услуга «Один транспондер для платных дорог» с возможностью использования транспондера Т-pass на других платных дорогах (15-58 км автодороги Москва-Солнечногорск, «Западный скоростной диаметр» г. Санкт-Петербург, «Северный обход Одинцово» и других дорог, входящих в Соглашение об интероперабельности)
Абонементные программы для автомобилистов, часто пользующихся одними и теми же платными участками. Скидка на проезд при приобретении абонемента составляет до 75% от базовой стоимости в зависимости от участка и вида абонемента.
Безостановочный проезд по специальным «выделенным полосам» для проезда транспортных средств, оборудованных транспондером. При этом проезд ПВП по любой другой полосе также возможен.
Безналичный расчет при оплате проезда и использованию сервисов
Удобство оплаты проезда водителям транспортных средств с правым рулем.
Возможность получения выписки по счету, детализации проездов и пополнений
Привязка всех устройств к единому лицевому счету для централизованного пополнения
Возможность блокировки и восстановления лицевого счета при утрате/повреждении
Необходимость в остановке у кабины кассира Пункта взимания платы при оплате проезда
Большее время ожидания проезда через пункты взимания платы
Необходимость наличия денежных средств или банковской карты

— Преимущества — Недостатки

Icon Договор (447.3 КБ) о предоставлении права проезда и организации дорожного движения по платным участкам автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной, платным участкам автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск, и платным участкам автомобильной дороги М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) км 58 – км 97, км 97 – км 149, км 208 – км 258, км 258 – км 334, км 334 – км 543

Icon Приложение № 1 (466.7 КБ) Правила организации проезда и сбора платы за проезд транспортных средств по платным участкам автомобильных дорог М-3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной и М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск.

Icon Приложение № 2 (582.4 КБ) Правила организации проезда и сбора платы за проезд транспортных средств по платным участкам автомобильной дороги М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) км 58 — км 97 (Участок 1), км 97 — км 149 (Участок 2), км 208 — км 258 (Участок 4), км 258 — км 334 (Участок 5), км 334 — км 543 (Участок 6).

При проезде через ПВП платных участков автомобильных дорог М-4 «Дон» и М-3 «Украина» (кроме участка 414-464 км автомобильной дороги М-4 «Дон») необходимо:

— Подъезжая к ПВП соблюдать скоростной режим и движение по полосам, согласно установленным дорожным знакам;

— Выбрать полосу для проезда*, согласно предполагаемому виду оплаты из перечисленных ниже:

с помощью наличных денежных средств;
безналичным расчетом с помощью банковских карт VISA, MasterCard, МИР
безналичным расчетом с помощью систем бесконтактных платежей Visa PayWave, Mastercard PayPass, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay;
с помощью электронного средства регистрации проезда — транспондера

При выборе в качестве способа оплаты оплату наличными денежными средствами, банковской картой либо с помощью системы бесконтактных платежей необходимо:

Соблюдая дистанцию за впереди следующим ТС (не менее 5 м), подъехать и остановиться у кабины кассира для оплаты, произвести оплату согласно установленному тарифу, получить кассовый чек, сохранить чек об оплате до выезда с платного участка;
Дождаться открытия шлагбаума и разрешающего сигнала светофора, выехать с ПВП и продолжить движение по автомобильной дороге, соблюдая правила дорожного движения.

При выборе в качестве способа оплаты оплату с помощью транспондера необходимо:

Выбрать полосу для проезда — проезд по транспондеру возможен как по специальной «выделенной полосе», так и по любой другой открытой полосе, независимо от типа оплаты;
Убедиться, с помощью установленных над полосой знаков реверсивного движения, что выбранная Вами полоса открыта для въезда;

Далее, для проезда по «выделенной полосе» с безостановочным движением необходимо:

Соблюдая дистанцию за впереди следующим ТС (не менее 15 м), на скорости не более 20 км/ч осуществить проезд через шлюз, при этом прозвучит сигнал зуммера транспондера;
Убедившись в открытии шлагбаума и разрешающем сигнале светофора, выехать с ПВП и продолжить движение по автомобильной дороге, соблюдая правила дорожного движения.

Для проезда с транспондером по любой другой полосе необходимо:

Соблюдая дистанцию за впереди следующим ТС (не менее 5 м), подъехать и остановиться непосредственно перед выездным шлагбаумом и дождаться, пока прозвучит сигнал зуммера транспондера;
Дождаться открытия шлагбаума и разрешающего сигнала светофора, выехать с ПВП и продолжить движение по автомобильной дороге, соблюдая правила дорожного движения.

ВАЖНО!

В случае несрабатывания шлагбаума необходимо вызвать сотрудника ПВП кнопкой вызова, либо пригласить ближайшего к Вам сотрудника ПВП для разрешения возникшей проблемы.

ВНИМАНИЕ!

На платном участке км 414 – км 464 автомобильной дороги «Дон» в Липецкой области действует смешанная система взимания платы за проезд, при которой оплата производится на въездном ПВП, при этом чтобы выехать с участка на выездном ПВП необходимо предъявить полученный на въезде кассовый чек;
В случае оплаты с помощью транспондера денежные средства спишутся с лицевого счета на въездном ПВП, и на выездном шлагбаум откроется автоматически;
При нахождении на платном участке более 12 часов либо при непредъявлении на выездном ПВП чека, подтверждающего оплату по наличному/безналичному расчету на выездном ПВП взимается плата в размере принятого Государственной компанией тарифа на данном участке;
Алгоритм действий при проезде через ПВП данного участка аналогичен описанному выше.

Icon Ознакомиться (466.7 КБ) с правилами проезда и организации дорожного движения по платным участкам автомобильной дороги М-3 «Украина» (Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной), платным участкам автомобильной дороги М-4 «Дон» (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск).

На платных участках скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» действует закрытая система взимания платы, согласно которой въезд на платный участок осуществляется через полосу Пункта выдачи билетов (талонов), а выезд — через полосу Пункта взимания платы, при этом оплата за проезд происходит при выезде с платного участка.

Порядок проезда по платным участкам автомагистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург» при оплате наличными и банковской картой.

Для проезда по платным участкам автомагистрали при оплате наличными средствами, либо банковской картой необходимо:

1. Въехать на платный участок через открытую полосу для выдачи билетов.
2. Остановиться у терминала выдачи билетов и взять въездной билет.

В целях информирования пользователей о статусе полос Пунктов выдачи талонов / полос Пунктов взимания платы (открыто или закрыто) используются следующие графические обозначения, отображаемые на табло переменной информации на навесе полосы Пункта выдачи талонов / полосы Пункта взимания платы:

3. Обязательно сохранить билет до выезда с платного участка.

4. Для выезда с платного участка — въехать на полосу Пункта взимания платы с участием кассира-контролера.

5. Остановиться у кабины кассира-контролера полосы Пункта взимания платы.

6. Передать кассиру-контролеру въездной билет, который был получен при въезде на платный участок.

7. Внести плату за проезд в соответствии с установленным тарифом наличными средствами или банковской картой.

8. Получить от кассира-контролера чек об оплате в качестве подтверждения внесения платы за проезд.

9. После того, как загорится зеленый сигнал светофора и поднимется шлагбаум — выехать с платного участка.

Порядок проезда по платным участкам автомагистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург» при оплате с помощью Транспондера «T—pass»

Для проезда по платным участкам автомагистрали при оплате проезда с помощью Транспондера «T-pass» необходимо:

1. Заранее подключить услугу Интероперабельность в «Личном кабинете» на сайте avtodor-tr.ru или в мобильном приложении «Автодор». После этого оплата проезда транспондером T-pass будет доступна на всех платных участках дорог: М-1 «Северный обход Одинцова», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва — Санкт-Петербург», Западного скоростного диаметра в г. Санкт-Петербург.

2. Убедиться, что денежных средств на Лицевом счете достаточно для оплаты проезда.

3. Разместить транспондер T-pass за зеркалом заднего вида в легковом автомобиле или в нижней части лобового стекла над дворниками в грузовом автомобиле, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

При наличии нескольких транспондеров необходимо выбрать только один для оплаты проезда, убрав остальные устройства в фольгированный пакет во избежание двойного списания денежных средств!

4. Въехать на платный участок через открытую полосу безостановочного проезда, обозначенную знаком, снизив скорость до 20-30 км/ч.

5. Система заблаговременно распознает наличие транспондера T-pass в автомобиле, загорится зеленый сигнал светофора, шлагбаум откроется — можно продолжить движение.

6. Выезжать с платного участка необходимо также через полосу Пункта взимания платы для безостановочного проезда, снизив скорость до 20-30 км/ч.

7. Списание денежных средств с лицевого счета произойдет автоматически.

8. После того, как загорится зеленый сигнал светофора и шлагбаум поднимется, выехать с Пункта взимания платы.

Порядок действий если транспондер T—pass не сработал на полосе для безостановочного проезда:

Время зачисления денежных средств и активации услуги Интероперабельности должно быть не менее 30 минут до предполагаемого проезда.

Если все указанные выше условия соблюдены, необходимо выполнить следующие действия:

1. Въехать на платный участок через открытую полосу для выдачи билетов.

2. Остановиться у терминала выдачи билетов и взять билет.

3. Обязательно сохранить билет до выезда с платного участка.

4. Для выезда с платного у

Где на 2114 датчик холостого хода на: что такое РХХ и где он находится, признаки неисправности – где находится регулятор холостого хода и как его заменить
02.12.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет
где находится регулятор холостого хода и как его заменить
Движение любого автомобиля не всегда происходит при нажатой педали газа. Когда транспортное средство движется накатом, рукоять переключения передач находится в нейтральном положении. В это время расход топлива должен соответствовать минимальному уровню. За этим на транспортных средствах следят различные датчики. Датчик холостого хода ВАЗ 2114 успешно справляется с этой задачей.
НЕМНОГО О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ ДАТЧИКА
Основной задачей таких приборов является дозированная подача воздуха для образования рабочей смеси. Игла в виде конуса выполняет работу запорного устройства.
ДХХ
На фото иглу хорошо видно. При включении зажигания конус иголки полностью упирается в калибровочное отверстие и закрывает поступление воздушной смеси. Во время пуска двигателя привод дхх ступенчато открывает канал, и мотор получает нужное в данный момент количество воздуха. Величина открытия прибора зависит от прошивки электронного блока управления.

Регулятор холостого хода ВАЗ 2114 выполняет регулировку поступления воздушного потока, минуя дроссельный канал, а также производит регулировку частоты оборотов мотора в режимах холостого хода.
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДХХ ВАЗ 2114
Многие водители и механики, которые занимаются или занимались ремонтов этого прибора, знают, где находиться датчик, и отмечают его крайне неудобное расположение. РХХ ВАЗ 2114 уготовано место постоянной прописки на корпусе дроссельного устройства.
ДХХ(РХХ) расположен в дроссельном узле
Поэтому придётся смириться с некоторыми неудобствами во время работы с ним.
ЧТО МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ НА ПРОБЛЕМЫ С ДАТЧИКОМ
Почему-то разработчики не запрограммировали в блок управления работой мотора, функцию проверки и сообщений об ошибке при отказе этого прибора. Поэтому для определения проблем с рхх применимы только внешние проявления в поведении мотора машины. Можно наблюдать такое поведение силового агрегата:
- Появление плавающих оборотов мотора;
- Остановка мотора во время движения транспортного средства;
- Отказ работы двигателя при движении на нейтральной передаче.
Необходимо учитывать при диагностике и тот факт, что такие «симптомы» болезни принадлежат и некоторым другим датчикам силового агрегата.
Также иногда встречаются повышенные обороты на холостом ходу. В этом также может быть виновен этот прибор. Высокие обороты на холостом ходу могут быть вызваны «лишним» количеством рабочей смеси в том случае, когда конусная игла полностью не садится в своё гнездо. Причинами такого явления может стать образование нагара или попадание посторонних мелких частиц в поток воздуха. О том, какие обороты должны быть на холостом ходу ВАЗ 2114, можно узнать из инструкции по эксплуатации машины. Рекомендуется устанавливать обороты холостого хода равными 750-800 оборотов в минуту.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРКИ ПРИБОРА
Как уже отмечалось выше, на ощупь определить поломку этого прибора невозможно, нужна инструментальная проверка. Как понять, что пора менять рхх на машине? Для этого нужен простейший мультиметр, умелые руки и голова на плечах. Для выполнения такой процедуры необходимо отсоединить разъём с проводами от этого прибора. Во всех практических руководствах по ремонту такого оборудования, утверждается, что сопротивление его обмоток должно быть в диапазоне от 40 Ом до 80 Ом.
Чтобы убедиться в этом, переключают измерительный прибор в положение, при котором измеряют сопротивление. Предел измерений устанавливают в положение до 1 кОм. Нужно проверить обмотки А и В, а затем С и D.
На схеме видно расположение выводов в разъёме рхх. Если показания прибора сильно отличаются в ту или иную сторону, он неисправен и нужна замена датчика холостого хода ВАЗ2114. Если эти параметры в норме, то следует проверить выводы А и D, а также В и С. В этом случае показания должны быть равны нулю, или стремиться к бесконечности, в ином случае, это тоже неисправность прибора.
Убедиться в работоспособности можно и в отсутствие прибора. Нужно на снятом рхх пальцем «нежно» удерживать конус иголки, и включить зажигание. Она должна сдвинуться с места. Виновниками неисправностей могут быть проводка и сам блок управления.
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА ПРИБОРА
Если есть уверенность на все сто процентов в том, что рхх неисправен, его нужно заменить. Проблем в таких случаях практически не бывает. Поэтому меняем самостоятельно неисправный прибор. Перед этим его нужно приобрести. Его уже давно не относят к разряду дефицитных. В торговых сетях стоимость дхх примерно 450-550 рулей.
Если поручить такую работу механикам сервисов, то кроме стоимости прибора придётся заплатить стоимость за диагностику мотора, а также добавиться стоимость работ по снятию и установке прибора. Нечего пугаться трудностей, готовьте инструмент и приступайте к работе.
Для этих работ приготовьте, кроме нового датчика:
1. Ключ на «13»;
2. Жидкость, которой прочищают карбюраторы;
3. Ветошь или тряпки;
4. Крестообразную отвёртку.
Замена регулятора холостого хода ВАЗ 2114,производится в гараже или любой ровной площадке. Теперь расскажем более подробно о том, как поменять датчик холостого хода ВАЗ 2114. Это выполняют в таком порядке:
1. Открывают доступ в моторный отсек машины, для этого поднимают капот;
2. Отключают минусовую клемму аккумулятора;
3. Снимают установленную над мотором защитную пластмассовую крышку;
4. Немного отпускают стяжной хомут на воздушном патрубке и снимают его с корпуса воздушного фильтра;
5. Снова отпускают хомут, теперь уже на другом конце патрубка, отсоединяют его и отводят гофру в сторону;
6. Отсоединяют привод, который связывает педаль газа и дроссельный узел. Для этого нужно ослабить крепящий узел и отсоединить трос;
7. Ветошью или тряпками очищают дроссельную заслонку и всё вокруг неё;
8. Перед отвинчиванием гаек их предварительно нужно обрызгать жидкостью WD-40, это облегчит их отвинчивание;
9. Аккуратно отвинчивают гайки крепежа и снимают дроссельный узел в сборе;
10. Отключают разъём от прибора, нужно просто отсоединить его и отвести в сторону;
11. Теперь настала очередь крестообразной отвёртки. Она нужна для отвинчивания двух винтов крепления рхх к дроссельному узлу;
12. Далее происходит извлечение клапана из установочного гнезда;
13. Перед установкой нового изделия тщательно прочищают все каналы дроссельного узла и установочное место прибора. С этим хорошо справляется жидкость для очистки карбюраторов;
Установка производится в обратной последовательности.
Перед установкой нового изделия уплотнительную прокладку нужно смазать моторным маслом.
После того как замена датчика холостого хода будет произведена, его необходимо калибровать.
Замена датчика холостого хода на ВАЗ-2114 инжектор: видео о РХХ
Не редко владельцы ВАЗ-2114 сталкиваются с такой проблемой, как нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Причин тому достаточно много и диагностика может стать непростой задачей. Наиболее часто встречающаяся подобная «болячка» — это появление неисправности датчика (регулятора) холостого хода. Проверить его и заменить, тем самым решив насущную проблему, достаточно просто и это мероприятие вполне проводимо своими руками в условиях собственного гаража.
Подготовка к замене: выбор датчика и необходимый инструмент
Прежде чем приступить к замене датчика, необходимо провести некоторые подготовительные меры. В первую очередь, это покупка новой запчасти. На рынке можно найти достаточно много датчиков, подходящих к ВАЗ-2114, но существует два наиболее проверенных и доступных:

Датчик холостого хода
- датчик от К3ТА – маркировка: 2112-1148300-04;
- и прибор от ОМЕГА – маркировка: 2112-114830.
Важно! При выборе обратите внимание на показатель выхода штока иглы, он не должен превышать 23 мм.
Инструмента для замены понадобится немного. В большинстве случае хватает:
- пары крестовых отвёрток разных размеров;
- гаечного ключа размерностью «13»;
- любая ненужная тряпочка;
- смазкиWD-40;
- и очистителя для карбюраторов или инжекторов.
Важно! Используйте только чистый инструмент, который находится в нормальном состоянии. Иначе есть риск повредить грани креплений некоторых узлов, снимаемых при замене.
Замена РХХ своими руками (фото-отчёт)
Для проведения замены датчика холостого хода на ВАЗ-2114, необходимо обладать базовыми навыками авторемонта. Мероприятие проводится по следующему алгоритму действий:
1. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, предварительно поставив его на ровной площадке. Затем откройте крышку капота.
2. Обязательно отключите аккумулятор.
3. Снимите защитный чехол двигателя, представленный кожухом.
  Расположение блока дроссельной заслонки
  Снимаем защитный кожух двигателя
  Дроссельная заслонка с РХХ с снятой крышкой двигателя
4. Ослабьте хомут резиновой трубки, подключённой к патрубку воздухофильтра, и демонтируйте её.
5. Далее таким же образом отсоедините и сам патрубок воздушного фильтра, после отодвинув его в сторону.
  Отсоединяем патрубки воздухофильтра
6. Ослабьте крепёжный винт троса педали газа, идущего к дроссельной заслонке. А затем ненужной тряпочкой очистите всю область дроссельного узла от грязи.
  Демонтируем трос газа на БДЗ
7. Предварительно смазав WD-40 все крепления датчика холостого хода и дроссельного узла, открутите их.
  Отворачиваем винты крепления регулятора к дроссельному узлу
8. Отключите разъём датчика, путём снятия такового с его клемм.
  Отсоединяем разъём регулятора холостого хода
9. Извлеките датчик из посадочного места и почистите весь дроссельный узел (его каналы) очистителем для карбюраторов или инжекторов.
  Извлекаем датчик холостого хода из посадочного места
10. Установите новый датчик холостого хода. Последним шагом соберите всю конструкцию в обратном порядке, надёжно закручивая все крепления. Замена завершена.
Важно! После установки нового датчика холостого хода, заведите автомобиль и дайте ему поработать 5-10 минут, иногда подгазовывая. Его работа должна нормализоваться.
Замена датчика холостого хода на видео

Советы по замене
В заключении, не лишним будет ознакомиться с некоторыми рекомендациями от профессиональных авторемонтников, которые следует соблюдать в процессе замене:
1. Перед началом проведения всех манипуляций в обязательном порядке отключите аккумулятор.
2. Не экономьте время на смазывании креплений, иначе есть большой риск «слизать» их грани.
3. Все места соединений узлов тщательно очищайте от грязи.
4. Не деформируйте резиновые детали, снимаемые при ремонте. Это может вызвать нестабильную работу мотора.
5. Собирая всю конструкцию, затягивайте крепления достаточно сильно, но без фанатизма.
Диагностика неисправности: симптомы необходимой замены и проверка датчика

Вблизи
В общих чертах, датчик холостого хода на ВАЗ-2114 – это клапанный механизм, в структуре которого имеется запорная игла.
Последняя дозирует необходимое количество воздуха для нормального функционирования мотора на холостых оборотах, то есть тогда, когда основная дроссельная заслонка инжектора закрыта.
Работает датчик предельно просто: в моменты необходимости контроллер поднимает обороты на холостом ходу путём приоткрывания впускного отверстия поднятием запорной иглы. Также в механизме датчика имеется шаговый мотор, отвечающий за движение иглы.
Благодаря использованию такого элемента в топливной системе, автомобиль не глохнет на непрогретом двигателе и способен ехать сразу после «пробуждения».
Особенности работы датчика
Одной из особенностей определения неисправности датчика холостого хода на ВАЗ-2114 является то, что бортовой компьютер не способен распознать поломку в этом узле.

В разобранном виде
За редким исключением он выдаст некоторые ошибки (0505, 0506, 0507), но полагаться только на них не стоит, так как они могут свидетельствовать и о других неисправностях в топливной системе автомобиля.

Показания бортового компьютера
Вследствие такой специфики работы детали проще обратить внимания на некоторые признаки, проявляющиеся в работе автомобиля и способные помочь в диагностике, точнее это:
- частое самопроизвольное глушение мотора на холостом режиме работы;
- нестабильные (плавающие) холостые обороты;
- запуск мотора на «холодную» не сопровождается повышением оборотов;
- выключение передачи на холостом ходу сопровождается тем, что мотор глохнет.
Способы диагностики датчика

При появлении таких симптомов окончательно удостовериться в том, что неисправен именно датчик, можно парой проверенных способов:
- Первый. Снимите датчик и подключите его к системе. Включите зажигание, слегка прикоснитесь к игле, она должна как бы толкаться вперёд. Толчков нет – датчик неисправен.
- Второй – более надёжный. Приобретите специальный тестер для проверки напряжения и сопротивления в электрической цепи. Им необходимо проверить поступление напряжения на датчик, оно должно быть не менее 12 Вольт. Если напряжение поступает, но проблема всё-таки имеется, желательно проверить сам датчик на работу. Для этого к его парным клеммам (A-B и C-D) присоедините тестер и проверьте сопротивление, которое должно составлять около 53 Ом. Затем поменяйте пары на A-C и B-D – сопротивление должно быть бесконечно большим.
  Проверяем сопротивление на датчике холостого хода
Важно! При отклонении от норм датчик неисправен. Конечно, можно попробовать зачистить клеммы, контакты и проверить состояние электрической цепи, но зачастую это не даёт результата и требуется замена.
Выводы
В целом, замена датчика холостого хода на ВАЗ-2114 – достаточно простая задача. Соблюдая указанные выше рекомендации и советы, ремонтное мероприятие пройдёт быстро и без проблем. Удачи на дорогах!
Датчик холостого хода ВАЗ 2114: признаки неисправности — Авто-Мото24.ру
Новый РХХ
В тот момент, когда педаль газа отпущена, а машина находится на нейтральной передаче, поддержание оборотов двигателя осуществляется таким устройством как регулятор холостого хода (РХХ). При эксплуатации транспортного средства с этой деталью достаточно часто возникают проблемы, которые оказывают прямое влияние на работу силового агрегата. В этой статье рассмотрим признаки неисправности датчика холостого хода автомобиля ВАЗ 2114 благодаря которым вы сможете быстро и качественно устранить проблему в работе двигателя. Кроме этого узнаете конструкцию и принцип действия РХХ, а также методы его проверки.
Признаки неисправности
Стоит отметить, что ЭБУ, как правило, не сообщает о неисправности регулятора холостого хода, поэтому CHECK может не сигнализировать о проблемах с этой деталью. Необходимость ремонта (замены) РХХ можно определить по следующим признакам:
- Слишком высокие обороты холостого хода даже на прогретом двигателе;
- Слишком малые обороты, которые приводят к существенной вибрации мотора или полной его остановке;
- Невозможность запустить двигатель без нажатия на педаль газа;
- Отсутствие стабильности оборотов мотора. Обороты плавают;
- При разгоне и переключении передач, в момент отпускания педали газа обороты существенно возрастают и лишь через несколько секунд приходят к норме;
- При включении дополнительного оборудования (лампы, магнитола) двигатель глохнет.
Конструкция и принцип работы
На 14-ом ВАЗе применяется датчик холостого хода с электродвигателем шагового типа. Также в его конструкции имеется конусная игла, работающая в паре с пружиной. Данная игла обеспечивает дозировку поступающего воздуха в узел дроссельной заслонки.
1-калапан; 2-корпус; 3-обмотка статора; 4-винт ходовой; 5-контактный вывод обмотки статора; 6-подшипник; 7-корпус обмотки; 8-ротор; 9-пружина.
При включении зажигания автомобиля клапан (1) полностью выдвинут и перекрывает отверстие, находящееся в дроссельном канале. Далее регулятор проводит расчёт шагов, возвращая клапан в первоначальное положение.
Исходное положение клапана регулятора холостого хода на автомобилях семейства ВАЗ зависит от типа прошивки, установленной в ЭБУ. Оно составляет 50 шагов для прошивки Bosch и 120 шагов для прошивок типа ЯНВАРЬ 5.1.
С изменением количества шагов датчика, количество воздуха, проходящего через дроссельный канал, уменьшается или увеличивается. Вытянутый клапан характеризуется большим количеством шагов и меньшим объемом проходящего воздуха. Втянутый клапан соответственно наоборот.
Для автомобиля ВАЗ 2114 расстояние от головки клапана (штока) до фланца корпуса составляет не более 23 миллиметров. Это нужно учесть при покупке нового регулятора.
Следим, чтобы данное расстояние было не больше 23 мм.
То количество воздуха, которое прошло через дроссельный узел, проверяется датчиком массового расхода воздуха. Эту информацию обрабатывает ЭБУ и соответственно подает определенное количество топлива. Таким образом формируется топливная смесь, необходимая для работы двигателя. Также ЭБУ принимает сигналы с датчика положения коленвала про обороты мотора и соответственно передает управляющие сигналы на регулятор холостого хода. В такой способ силовой агрегат обеспечивается нужным количеством поступающего воздуха.
Завод изготовитель автомобиля ВАЗ 2114 рекомендует использовать РХХ группы «ОМЕГА» с артикулом 2112-114830. Заменяемым регулятором является 2112-1148300-04 «КЗТА», который также подойдет.
Следует обратить внимание на обозначение «04», так как регуляторы холостого хода на ВАЗ выпускаются с отметками 01, 02, 03 и 04. Желательно устанавливать датчик с такой же отметкой, которая была на старом. Взаимозаменяемыми являются датчики с отметками 01 на 03 и 02 на 04 (наоборот соответственно).
Проверка датчика
Для проверки исправности РХХ необходим тестер. Проделайте следующие шаги:
1. Отключите колодку проводов от разъема датчика. Колодка состоит из четырёх контактов ABCD. Последовательность этих контактов указана на самой колодке.
  Расположение обмоток РХХ ВАЗ 2114
2. Проверьте наличие напряжения, поступающего на датчик. Для этого включите зажигание и минусовую клемму вольтметра подключите на корпус двигателя. Плюсовую клемму подключите на контакт A, а потом на контакт D. В обоих случаях измерительный прибор должен показать напряжение около 12 вольт. Если этого не случилось, то имеет место обрыв цепи питания датчика.
3. Если питание приходит, то необходимо прозвонить обмотки регулятора. Для этого демонтируйте датчик с его места.
4. Переводим тестер в режим омметра. Клеммы измерительного прибора подключаем на контакты A-B датчика. При этом показания тестера должны быть в районе 53 Ом. То же самое проделываем на контакты C-D, где значения также должны составлять 53 Ом. Если это не так, то имеет место обрыв обмоток шагового двигателя.
  Проверка регулятора холостого хода ВАЗ 2114
5. Проверяем замыкание между обмотками. Для этого подключаем омметр на контакты A-C и B-D. При этом сопротивление должно быть бесконечным. Если это не так, то в датчике короткое замыкание двух обмоток.
Видео по теме:

На этом всё. Надеемся данный материал принес вам практическую пользу, а ваш ВАЗ 2114 снова в строю и надежно выполняет свою функцию.
4.8 / 5 ( 9 голосов )
Замена датчика холостого хода на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать!
Датчик холостого хода – это неправильное его название но многие так называют, на самом деле он обозначается как регулятор холостого хода (РХХ) так как холостой ход именно он регулирует, при выходе данного регулятора из строя, с холостым начинаются проблемы, в плоть до того, что автомобиль даже может у вас постоянно глохнуть когда резко сбрасывать газ будете при езде, поэтому данный регулятор играет далеко не последнюю роль в инжекторном автомобиле и благодаря нему, холостой ход у автомобиля есть и он ровный, без всяких перебоев.
Примечание!
Чтобы произвести замену данного датчика (Мы его и датчик и регулятор называть будем, хотя датчик как мы уже сказали ранее, это неверное его называние), запастись придётся минимальным набором инструментов, а именно: Одной крестообразной отвёрткой, ну и возможно что ещё накидная головка понадобиться с удлинителем (Это если вы дроссельный узел снимать с автомобиля собираетесь, когда он будет снят, намного легче с него регулятор будет снять и установить на его место новый, но вот только снимать дроссельный узел проблематично, но и на установленном узле заменять регулятор будет сложно, поэтому здесь уже сами решайте, что вам больше подходит), кроме того если вы снимать дроссельный узел соберётесь с автомобиля, то ещё охлаждающую жидкость сливать придётся, но хотя можно просто гайки отвернуть которые крепят узел к автомобилю (О том как это сделать читайте в статье: «Замена дроссельного узла на ВАЗ») и после этого его снять, но не отсоединяя шланги при этом от него, тем самым вы себе и доступ облегчите к датчику, ну и охлаждающую жидкость сливать не придётся!
Краткое содержание:
Где находится регулятор холостого хода?
На всех русских автомобилях, хоть это калина, хоть приора шестнадцати клапанная, регулятор везде стоит в одном и том же месте, но исключением являются автомобили с системой е-газ, на которых регулятор вообще отсутствует (Там сам дроссельный узел регулирует холостой ход), более подробно местонахождение регулятора смотрите на фото ниже, которое было сделано на автомобиле семейства Самара 2 и на котором в красный круг обведён дроссельный узел, а синей стрелкой показан тот самый регулятор который стоит на дроссельном узле и который вы заменять собираетесь, ко всему этому чтобы вы уж точно нашли регулятор холостого хода, зелёной стрелкой мы указали ещё один датчик который находиться прямо рядом с регулятором, поэтому если найдёте данный датчик, то и сам регулятор найти не составит никакого труда вам.
Когда нужно менять регулятор холостого хода?
На самом деле довольно долгое время регулятор может прослужить, потому что его изначально на заводе делают качественным и стараются чтобы он не вышел из строя в самый неподходящий момент, но как любая деталь и регулятор всё же когда то выходит из строя, в этом случае он может либо засориться (Его очистить можно, как это сделать мы вам ещё расскажем), либо с ним с самим проблемы будут, либо с проводкой которая подсоединяется к нему, а симптомы в этих случаях будут следующие, у вас может автомобиль начать глохнуть на холостом ходу, ещё когда газ отпускать будете, обороты могут в самом низу (К примеру на 1500) на некоторое время зависнуть и только потом упадут до требуемой отметки (На многих автомобилях, требуемая отметка является 850-900 оборотов частоты вращения коленвала), ещё проблемы с заведением автомобиля у вас могут так же появиться (Машина заводиться не будет или будет, но сразу после этого заглохнет) ну и всё на этом, это самые главные симптомы которые говорят о том, что регулятор пришёл в негодность.
Примечание!
Мы уже вас предупредили о том, что производитель русских автомобилей (В нашем случае АвтоВАЗ) пытается сделать регулятор долго живущей вещью, которая некогда не выйдет из строя, в связи с этим даже и check engine не загорается когда он придёт в негодность, поэтому если у вас начались проблемы с холостым ходом и при этом check не горит, то это скорее всего данный регулятор виноват и требует своей замены!
Как заменить регулятор холостого хода на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Снятие:
1) В этом ничего сложного нет, потому что регулятор крепиться всего лишь на двух винтах, отвернув которые, вы его сможете снять с дроссельного узла автомобиля, но прежде чем преступать к откручиванию винтов, клемму минус с аккумуляторной батареи скиньте (О том как это сделать, читайте в пункте 1, «вот в этой статье») и колодку проводов после чего (Указана красной стрелкой) от самого регулятора отсоедините (Указан синей стрелкой), отжав для этого защёлку которая колодку проводов к регулятору и крепит (Данная защёлка на самой колодке проводов присутствует).
2) Теперь когда бортовая сеть у автомобиля обесточена (Посредством отсоединения клеммы минус с АКБ), переходите к снятию самого регулятора, для этого отвёрткой два винта (Указаны стрелками) отверните которые его крепят и после чего, просто потянув за регулятор, выньте его из отверстия в дроссельном узле, но только всегда помните тот факт, что если винты вы не можете отвернуть (Что то мешает) тогда снимите сам дроссельный узел с автомобиля (Как это делается, мы уже в начали статьи объясняли) но шланги от него никакие при этом не отсоединяя, а когда он будет снят, поверните удобным для вас способом его и отверните два винта которые регулятор к узлу и крепят.
Примечание!
Не обязательно бежать сразу в автомагазин и покупать новый регулятор, всё можно восстановить если эта проблема вызвана не поломкой а загрязнением датчика (Просто датчики в основном из-за пыли начинают плохо работать, тем более пыли на таких датчиках как: “Датчик Массового Расхода Воздуха для примера его просто взяли и Регулятор Холостого Хода”, скапливается очень много после длительной эксплуатации автомобиля), для этого вам понадобиться какое ни будь средство для очистки карбюратора (Его в автомагазине можно найти) и тряпочка, как только вы этим запаслись, очистите сперва при помощи очистителя карбюратора иглу у регулятора холостого хода (Игла у регулятора, это кончик его можно сказать, возьмите в руки регулятор и вы сразу поймёте о чём идёт речь, но вот только при чистке будьте аккуратней, если жидкость попадёт во внутреннюю часть датчика, под корпус так сказать, то в скорем времени данный датчик у вас выйдет из строя, правда можно попробовать продуть датчик в такой ситуации ещё будет, чтобы выгнать всю жидкость который вы очищали датчик из датчика, но всё же просто будьте осторожны и старайтесь именно на кончик брызгать и во внутрь через щели смотрите чтобы ничего не попало в датчик), а уже потом саму поверхность тряпочкой протрите к которой регулятор крепиться, просто там тоже пыли обычно много скапливается, кроме этого ещё во внутрь тряпочкой залезьте (В само отверстие) и там тоже его от грязи протрите!
Установка:
Устанавливается датчик в обратном порядке снятию, но есть один нюанс, если вы датчик старый снова же ставите то обязательно проверьте на нём уплотнительное кольцо (Указано стрелкой), оно должно быть в хорошем состоянии и ни в коем случае трещин быть не должно или ещё как ни будь деформаций, в противном случае замените данное кольцо на новое и кстати когда будете устанавливать датчик (Новый или старый, не важно) ещё данное уплотнительное кольцо моторным маслом смажьте и только после чего устанавливайте датчик на своё место и закручивайте оба винта которые его крепят.
Примечание!
Чтобы проверить работоспособность регулятора холостого хода, нужно будет мульти-метром запастись и проверить сперва им сопротивление между парами контактов: A и B; C и D, в общём отсоедините в начале колодку проводов от регулятора и после чего по два контакта мульти-метром проверьте (Контакты которые нужно проверять, мы уже указали прямо чуть-чуть по выше), сопротивление должно быть находиться в пределах 40-80 Ом в противном случае регулятор неисправен, но если же сопротивление у вас окажется в норме, то в таком случае тем же самым мульти-метром проверьте сопротивление между контактами: B и C; A и D и прибор должен будет выдать бесконечность (Бесконечность у каждого прибора своя и узнается она очень легко, то есть когда вы включаете мульти-метр и к примеру на нём написана цифра 1 и после подсоединения контактов прибора к датчику показания не изменились, то это и значит бесконечность), кстати чтобы вы сразу понимали, все эти буквенные обозначения (A,B,C,D) написаны на корпусе самого датчика, приглядитесь и вы их найдёте они напротив контактов стоят!
Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процедуру замены данного регулятора на новый, вы можете в ролике который размещён чуть ниже:
http://www.youtube.com/watch?v=4Ln1XJet2E8
Примечание!
Обязательно ещё с одним роликом ознакомьтесь, в нём так же показывается процедура замены регулятора, но ещё в дополнение ко всему этому, объясняется как можно отличить поддельный регулятор холостого хода при покупке, от липового, надеемся вам этот ролик поможет и вы не ошибётесь в выборе нового регулятора холостого хода на свой автомобиль!
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/0m0746LzEy8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Датчик холостого хода ваз 2114: Замена, ремонт.
Устройство
ДХХ — небольшой электромоторчик расположенный под дросельной заслонкой. Приносит много неприятностей владельцам ваз 2114, диагностировать его неисправность сложно, ошибки его неисправности не выводятся на бортовой компьютер.
ремонт датчика холостого хода ваз 2114
Возможно появление следующих ошибок на БК, но не всегда они указывают на отказ именно этого датчика.
Датчик холостого хода еще называют «Регулятор холостого хода»(РХХ) так как именно он берет на себя функцию выставления количества холостых оборотов.
Код ошибки Что означает
0505 Ошибка ДХХ
0506 Низкие обороты холостого хода
0507 Повышенные обороты холостого хода
Неисправности РХХ
- Машина постоянно глохнет на холостых оборотах
- После перевода коробки в нейтральное положение двигаетль глохнет.
- При холодном пуске двигателя, обороты сразу стабилизируются на рабочем положении, без прогрева двигателя.
- На нейтралке обороты самопроизвольно поднимаются и убавляются
Есть вариант перепутать поломку ДРР с поломкой датчика положения дросельной заслонки.(О симптомах поломки читайте тут) . При отказе этого датчика БК сигнализирует о его поломке,в отличии от РХХ.
Чтобы точно убедиться в неисправности ДХХ, необходимо его прозвонить мультиметром.
Напряжение должно быть 12В, а сопротивление примерно 53 Ом.
Как это делать, более подробно смотрите в видео ниже

Дальше проще, если показания не совпали, датчик под замену. Некоторые даже умудряются чинить их, об в видео ниже.

Расположение и замена датчика холостого хода.
- Открываем капот и снимаем пластмассовую накладку с двигателя.
- Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора
- Снимите дроссельный узел, Некоторые счастливчики умудряются подлезть и снять датчик без снятия дросселя, попробуйте может и у вас получится.
- Отсоедините разъем от датчика.
- Выкручивайте 2 винта которые держат датчик
снять датчик холостого хода ваз 2114
- Аккуратно вытащите РХХ из его посадочного гнезда.
- Ставим новый датчик и собираем все на место.
На этом все, если проблема не решилась попробуйте воспользоваться инструкциями ниже.
Похожие записи
- Датчик давления масла ваз 2114
  Датчик давления масла ваз 2113-2114-2115 является очень важным элементом конструкции двигателя.Масло в любом двигателе внутреннего…
- Датчик воздуха ваз 2114
  Датчик массового расхода воздуха отвечает за соотношение рабочей смеси двигателя. Именно на показания этого датчика…
Как проверить датчик холостого хода ВАЗ-2114: признаки неисправности
Если холостой ход на автомобиле начал «плавать», а его работа в целом стала нестабильна, то в первую очередь следует проверять датчик холостого хода. В этой статье мы подробно расскажем Вам об этом, а также подскажем, как подойти к вопросу выбора данного датчика.
Видео с обзором основных неисправностей датчика холостого хода (+ замена)

Основные признаки неисправности
Среди всех неполадок двигателя, «плавающие»обороты холостого хода особенно заметны, и проявляются они в следующем:
- Двигатель глохнет в момент переключения скоростей.
- Обороты двигателя, то резко поднимаются, то опускаются вплоть до минимума.
- Обороты резко падают в момент остановки при работающем двигателе (в момент остановки на светофоре – прим.).
При наличии таких симптомов, как правило, неисправен датчик холостого хода. Однако перед тем как приступить к его ремонту, нужно понять, как он выглядит и где он находится.
Расположение датчика на двигателе
Датчик, регулирующий холостой ход на ВАЗ-2114, как правило, фиксируется при помощи двух болтов рядом с дроссельным узлом. Его легко узнать по наличию колодки питания и специфической форме.

Расположение датчика холостого хода
Теперь, когда мы разобрались о его местонахождении, можно приступить к диагностике и при необходимости к ремонту.
Диагностика неполадок
Сложность диагностики датчика холостого хода заключается в том, что его неполадки не покажет бортовой компьютер, а работоспособность можно проверить лишь в ручную. Чего нельзя сказать, о датчике положения дроссельной заслонки, потому как признаки неисправностей у них одинаковые, а выявить последнюю, может самый обычный бортовой компьютер.
Проверка цепи датчика
1. Перед тем как приступить к проверке датчика, позаботьтесь о том, что мультиметр исправен и готов к работе.
  Датчик холостого хода и его «провода» ниже датчика дроссельной заслонки. Датчик дроссельной заслонки отмечен стрелочкой. У датчика холостого хода снята колодка.
2. Далее, открываем капот, отключаем от датчика колодку питания.
Обратите внимание, что на автомобилях оборудованных двигателем с объёмом в 1,6 литра, необходимо демонтировать крепление дроссельного узла, и убрать его от самого ресивера примерно на пару сантиметров.
Берём мультиметр
1. Затем, на мультиметре выставляем режим проверки «вольтметра».
2. Чёрный щуп подключаем к «массе», а красный, фиксируем на выводах колодки А – D.
  Так выглядит расположение выводов на колодке питания РХХ.
3. При помощи помощника, включаем зажигание и смотрим параметры которые выдаёт мультиметр. Показания должны быть не менее 12 вольт. Если же напряжение ниже, значит проблемы есть в АКБ, а когда значений нет вовсе, то неполадку следует искать в проводах, либо блоке управления мотора.
Если после проверки было установлено, что цепь исправна, то можно приступать непосредственно к датчику.
Проверка датчика холостого хода
При проверке самого датчика, вы должны подключить датчик в режим проверки сопротивления следующим образом:
- Независимо от полярности, подключаем щупы сначала к выводам A и B, а затем C и D. Если датчик исправен, то значения должны составлять порядка 53 Ом.
  Значения в норме.
- Далее, подключаем их таким же образом, только к выходам A и C, B и D, тут значения должны показывать «бесконечность».
Если показания проверки были с отклонениями от нормы, то его можно попробовать очистить при помощи очистителя карбюратора, либо приобрести новый.
Какой датчик выбрать?
Для того, чтобы правильно подойти к выбору датчика холостого хода на ВАЗ-2114, вы должны знать, то, что последние две цифры на артикуле датчика имеют особое значение. Потому как, если артикул старого, заканчивался на «01», а на замену будет поставлен датчик с цифрами «04», то никакого толка от этого не будет, потому, как он просто-напросто не заработает должным образом.

Родной датчик и аналог
Взаимозаменяемыми считаются датчики с номера «01» на «02» и «03» на «04» соответственно.
Во время выбора этого устройства обращайте внимание также на контрафактные товары, потому как на современном рынке их скопилось достаточно.
Как поменять регулятор холостого хода (РХХ) самостоятельно » НаДомкрат
При не нажатой педали газа и нахождении рукоятки переключения скоростей в положении нейтрально, двигатель внутреннего сгорания работает на холостом ходу. Поскольку в таком положении дроссельная заслонка закрыта, для поддержания необходимых оборотов в пределах 800-900 об/мин к впускному коллектору подается требуемое количество воздуха через исполнительный механизм — регулятор холостого хода.
Датчика холостого хода на ВАЗ 2114
Назначение и признаки неисправности РХХ на ВАЗ 2114
В специальной литературе имеется несколько названий этого прибора. На двигателях оснащенных карбюраторами он называется электромагнитным клапаном. На инжекторных ДВС его называют регулятором или датчиком холостого хода. Также он имеет название клапан холостого хода.
На ВАЗ 2114 применяется РХХ с шаговым электродвигателем. Фактически он является приводом конусной иглы, которая, перемещаясь, регулирует подачу воздуха через дроссельный патрубок. Расположен регулятор на дроссельном узле и крепится к нему двумя винтами.
РХХ связан с ЭБУ и контроллер обеспечивает работоспособность ДВС в непрогретом состоянии, обеспечивая дополнительную подачу воздуха для обеднения смеси при закрытой дроссельной заслонке.
О проблемах в работе этого прибора может сообщить бортовой компьютер, установленный на машине. На дисплее БК в этом случае высвечиваются ошибки:
- 0505 — ошибка регулятора холостого хода;
- 0506 — низкие обороты холостого хода;
- 0507 — высокие обороты холостого хода.
Однако наиболее выразительными могут оказаться внешние признаки неисправности прибора:
- на малом газу обороты двигателя гуляют с большой амплитудой или движок самопроизвольно глохнет;
- во время движения, при установке рукоятки переключателя скоростей в нейтральное положение, двигатель выключается;
- сразу после запуска на холодном двигателе невозможно увеличить обороты;
- на неразогретом ДВС при включении дополнительного оборудования обороты заметно падают.
Обнаружив какой-нибудь из признаков неисправности датчика, до того как поменять датчик холостого хода на ВАЗ 2114, можно проверить его работоспособность достаточно простыми способами.
1. Самый простой — открутить два винта и снять РХХ, вытащив его из гнезда. Подключить разъем к клеммам датчика и легким прикосновением приложить палец к игле, ни в коем случае не нажимая на нее. При включении зажигания должны чувствоваться легкие толки кончиком иглы. Если они проявляются, значит РХХ исправен, если никаких толчков нет — значит прибор неисправен и требуется замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114.
2. Регулятор — это по сути электродвигатель и проверить в рабочем он состоянии или нет можно замерив сопротивление на его обмотках. Оно должно быть 53 ом. Если сопротивление не соответствует, тогда нужна на ВАЗ 2114 замена регулятора холостого хода.
Одной из причин неработоспособности РХХ может быть отсутствие сигнала от ЭБУ. В этом случае требуется проверить разъем и проводку.
Порядок замены РХХ на двигателе ВАЗ 2114
Перед тем как заменить регулятор холостого хода ВАЗ 2114 надо подготовить датчик, необходимый инструмент и материалы:
- в качестве прибора на замену можно купить РХХ с маркировкой 2112-1148300-04 «КЗТА» или «омега» 2112-114830. При выборе надо обязательно проверить выход штока иглы на расстояние не больше 23 мм;
- для работы нужна крестовая средняя отвертка, а также ключ на «13»;
- обязательно приготовить ветошь, WD-40 и карбюраторный очиститель.
Перед заменой прибора требуется:
- Установить автомобиль на ровной площадке и поставить его на ручной тормоз.
- Поднять крышку капота и зафиксировать ее в открытом положении.
- Отключить аккумулятор, при замене РХХ это не дежурное, а обязательное условие.
- Снять крышку, которая является защитным кожухом двигателя.
- Ослабив хомут, отсоединить резиновую трубку от патрубка воздушного фильтра, иначе она будет мешать при отсоединении самого патрубка.
- Открутить хомут крепящий патрубок ВФ, отсоединить и отодвинуть гофру патрубка в сторону.
- Ослабить крепежный винт и вытащить тросик идущий от педали газа к дроссельной заслонке.
- С помощью ветоши вычистить поверхность дроссельного узла и вокруг него.
- Смазать гайки крепления ДУ и винты крепления РХХ с помощью WD-40, для того чтобы они лучше откручивались.
- Открутить две гайки на «13» и снять дроссельный узел целиком.
- Отключить разъем РХХ, сняв его с клемм датчика.
- Если в местах крепления и прилегания РХХ к корпусу ДУ имеется грязь, то ее необходимо удалить, тщательно все протерев приготовленной ветошью.
- С помощью крестовой отвертки открутить два винта, которыми крепится РХХ к ДУ.
- Извлечь клапан из гнезда крепления.
- Дроссельный узел желательно промыть карбюраторным очистителем.
- Приготовленный для замены регулятор установить на дроссельный узел в том же положении, в котором стоял только что снятый прибор.
Резиновую прокладку, которая должна продаваться вместе с датчиком, предварительно смазать моторным маслом.
- Закрутить два винта и убедиться в плотном прилегании РХХ к корпусу ДУ.
- Установить дроссельный узел на место и убедиться в плотном закручивании крепежных гаек.
- Подсоединить разъем к клеммам клапана.
- Закрепить тросик к дроссельной заслонке и подсоединить патрубок ВФ и резиновую трубку, затянув хомуты.
- Установить защитный кожух на двигатель.
- После установки РХХ должен быть откалиброван. Для этого подсоединить клеммы аккумулятора и включить зажигание на десять секунд. Калибровку ЭБУ проделает самостоятельно. После этого РХХ готов к работе.
Замена РХХ на ВАЗ 2114 успешно выполнена
Бывают ситуации, когда по тем или иным причинам купить новый регулятор не представляется возможным. Тогда возникает необходимость отремонтировать старый прибор.
Замена РХХ на ВАЗ 2114
Первым делом надо попробовать отмыть «неисправный» датчик. Для этого его нужно снять, обмакнуть ватную палочку в карбюраторный очиститель и промыть контакты. После этого обильно смазать очистителем иглу, шток и пружину. Взять зубную щетку и хорошенько вычистить смазанные поверхности. Еще раз промыв РХХ, установить его на место. Бывает, что этого оказывается достаточно для того, чтобы обороты прекращали «плавать».
Более сложный способ ремонта прибора заключается в следующем:
- взять датчик и прочистить его внешнюю часть от грязи;
- вынуть три шпильки, которые фиксируют корпус регулятора;
- самым аккуратным образом снимается корпус, чтобы не повредить контакты;
- если после снятия корпуса обнаружен обрыв припоя, то необходимо припаять провод на место крепления и покрыть это место специальным лаком, это делается во избежание коррозии;
- если в корпусе РХХ обнаружены зазоры, надо с помощью герметика их устранить, чтобы избежать подсасывания воздуха через клапан.
В случае, если обнаружены износ иглы или проблемы с обмотками, то необходима замена этого датчика на новый РХХ.
Как убрать скол на лобовом стекле своими руками: 403 — Доступ запрещён – Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
01.12.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Ремонт лобового стекла своими силами
При движении за другим автомобилем на трассе легко получить удар небольшим камнем в лобовое стекло, кузов или оптику. В первую очередь — это сколы и трещины на ветровом стекле. В этой статье разберём основные виды повреждений, узнаем, какие дефекты под силу устранить самостоятельно, а с какими лучше обратиться на специализированную станцию техобслуживания.
Виды повреждений автомобильных стёкол
Лобовое стекло с уверенностью можно назвать самым уязвимым местом автомобиля. На его поверхности во время эксплуатации появляются разные дефекты. Их можно разделить на такие:
1. Царапина. Этот дефект возникает при контакте с острым предметом, твёрдость которого превышает прочность стекла. Глубина царапины не позволяет образоваться трещине. Неглубокие царапины возникают из-за частичек песка, который попадает на автомобиль.
2. Круглый скол «бычий глаз». Это самый распространённый дефект, скол имеет форму круга без образования трещин.
3. Трещина. Такой дефект самый опасный. Кроме ухудшения обзора, трещина имеет свойство разрастаться во время езды.
4. Комбинированные дефекты. Они сложные по своей структуре.
  
  Скол появляется от ударам небольшим камнем. Обычно он вылетает из-под колёс автомобиля, который движется впереди
  
  Твердые частицы, песок оседают на резину стеклоочистителя и становятся причиной царапин на лобовом
  
  Трещина на лобовом стекле ослабляет прочность кузова. Её необходимо устранить как можно быстрее
Дальше рассмотрим более подробно, как убрать некоторые дефекты с лобового своими руками. Узнаем, какие расходные материалы и специальные инструменты необходимы.
Помните, что дефекты на лобовом стекле не только ухудшают внешний вид вашего транспортного средства, но и могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Не откладывайте в долгий ящик ремонт ветрового стекла!
Устраняем царапины
Основной причиной появления мелких царапин на стекле является обычный песок. Он оседает на стекле, резинках стеклоочистителя, уплотнителях и на тряпке, которой протираете свой автомобиль. Частички песка постоянно царапают поверхность. Поэтому со временем видимость падает. Вернуть прозрачность лобовому стеклу поможет полировка. Не рекомендуется использовать шлифовку. Такую обработку самостоятельно провести качественно скорее всего, не удастся.
Для полировки лобового стекла можно использовать народные средства и профессиональные материалы. Перед началом устранения царапин, тщательно вымойте лобовое стекло. Протрите его сухой чистой тряпкой или специальной салфеткой для стёкол. Не используйте газету.
Паста ГОИ поможет избавиться от небольших дефектов на стекле
Для устранения мелких царапин подручными средствами используют зубную пасту или пасту ГОИ. Лучший эффект достигается при использовании пасты ГОИ. Небольшую порцию пасты наносят на чистый ватный тампон или кусочек войлока. Затем круговыми движениями втирают на проблемном месте.
Полировка лобового стекла помогает устранить мелкие, неглубокие царапины
Повторно нанесите пасту и втирайте по кругу в противоположную сторону. Для ускорения процесса можно использовать шлифовальную машинку с войлочной насадкой.
Для полировки лобового стекла в магазинах с автомобильными товарами предлагаются разного рода полироли. Перед использованием паст рекомендуем сделать пробную полировку на небольшом участке стекла. В состав полиролей входят разного рода реагенты и неизвестно, как они будут действовать на стеклянную поверхность.
После полировки тщательно помойте стекло.
Удалить более глубокие царапины сложно. В этом случае есть два варианта: надо смириться с таким положением вещей, либо поступить кардинально и заменить лобовое стекло.
Видео про полировку ветрового стекла
Как убрать скол
После несильного удара по лобовому на нём остаётся небольшой скол. Такой дефект чаще всего случается при движении по автостраде, где разрешена более высокая скорость. И даже маленький камушек из-под колёс автомобиля спереди может стать причиной повреждения. Как только вы обнаружили такого рода дефект, постарайтесь побыстрее примять меры для защиты места скола от загрязнения. В этом поможет обычный прозрачный скотч. Наклейте его снаружи на дефект. Такая защита в дальнейшем облегчит ремонт лобового стекла и сделает его менее заметным.
Не стоит затягивать с проведением ремонта. Скол, или как его называют специалисты «бычий глаз», с вероятностью в 80% может стать причиной образования трещины по всей поверхности.
Необходимые материалы и инструменты
Для проведения качественного ремонта лобового стекла необходимо приготовить следующий инструмент и материалы:
- инжектор для равномерной подачи фотополимера на место скола;
  Специальный мост размещается над центром скола, на который крепится инжектор для подачи клея-фотополимера
- аппликатор или мост для точной установки инжектора над сколом;
- небольшое зеркало;
- фотополимер для ремонта стеклянной поверхности;
  Клей-фотополимер чувствителен к ультрафиолету. Работать с ним лучше в тени
- защитная плёнка;
- ультрафиолетовая лампа для ускорения ремонта. Если лампы нет, то фотополимер затвердеет и на солнце, но для полной полимеризации понадобится 24 часа.
Для самостоятельного ремонта сколов и трещин выпускают специальные наборы:
- помпа для создания вакуума;
- инжектор или шприц для фотополимера;
- лезвие;
- клей.
  Если вы хотите избавиться от сколов и трещин своими руками, то обратите внимание на наборы для ремонта ветровых стёкол от фирм DoneDeal, HANDY-MAN.
Основные этапы ремонта
1. Ремонт проводите в тени. Клей чувствителен к ультрафиолету.
2. Перед началом ремонта очистите место дефекта с помощью большого количества воды и просушите потоком воздуха.
3. Установите аппликатор или мост для инжектора точно над центром дефекта. Контролируйте точность установки из салона автомобиля или с помощью небольшого зеркала.
4. Нанесите клей-фотополимер на скол с помощью инжектора.
5. Наклейте защитную плёнку. Она не даст фотополимеру растекаться по стеклу.
  Наносим защитную плёнку. Она не даст растекаться клею по поверхности
6. Осветите место ремонта лампой с ультрафиолетовым светом. Ультрафиолет помогает ускорить затвердевание фотополимера. Обычно достаточно от 2 до 4 минут.
7. Аккуратно удалите защитную плёнку и остатки клея с помощью острого тонкого лезвия.
8. Отполируйте место ремонта с помощью войлока.
Видео про устранение скола
Заделываем трещину
Каждому водителю необходимо знать, что любая трещина на ветровом стекле ослабляет жёсткость кузова. При попадании такого авто в аварию последствия будут намного печальнее, чем с транспортным средством, у которого стекло целое.
Что следует приготовить для самостоятельного ремонта
Трещины до 10 сантиметров поддаются ремонту своими руками. Для устранения дефекта необходим инструмент:
- малогабаритная дрель с тонким алмазным сверлом;
  Дрель малых габаритов — отличный помощник при устранении трещин на ветровом стекле
  Тонкое алмазное сверл применяется для сверления стекла
- клей-фотополимер;
- инжектор для клея-фотополимера;
- фонарик;
- ультрафиолетовая лампа.
Порядок проведения работ
1. Тщательно промыть трещину и хорошо высушить. Не используйте моющие средства, они ухудшают адгезию клея.
2. Определить размер трещины.
3. Снять напряжение в месте дефекта. Для этого необходимо сделать сквозные отверстия на краях трещины. Это остановить процесс распространения.
  Отверстия на краю дефекта помогают ослабить напряжение и останавливают трещину
4. Запустить фотополимер в трещину с помощью инжектора.
5. Осветить на 2-5 минут место дефекта ультрафиолетовым светом.
6. Отполировать стекло.
Видео: ремонт трещины на лобовом стекле
Когда лучше обратиться к специалистам
Если на ветровом стекле появился сложный дефект, к примеру, скол с расходящимися от него трещинами, то лучше воспользоваться услугами специалистов по ремонту автомобильных стёкол. Самому не устранить трещины более 20 см и сколы более 3 см в диаметре. Такие дефекты поручите мастерам, потому что их устранение требует специального оборудования и определённых навыков.
Стоимость ремонта лобового стекла зависит от состояния повреждения, протяжённости дефекта и используемых материалов. Но в любом случае такой ремонт обойдётся дешевле, чем замена лобового стекла.
Отремонтировать сколы и трещины можно как снаружи, так и изнутри. Прочность стекла восстанавливается полностью, прозрачность — до 90%. Устранённый дефект заметен только под определённым углом. Ремонт займёт от 30 минут до 3–4 часов. Статья и видео по теме помогут правильно оценить силы и принять верное решение. Удачного ремонта!
Ремонт сколов на лобовом стекле
Каждый автовладелец сталкивается с ремонтом сколов на лобовом стекле. В процессе эксплуатации автомобиля из-за встречного транспорта отлетают различные предметы. Камни, песок, остатки грязи или металлические шипы вызывают повреждения разной степени.
Виды дефектов на стекле
Если в результате попадания неизвестного предмета появился скол на переднем стекле, то необходимо как можно быстрее заклеить его скотчем или изолентой.
Это помогает защитить полость трещины от грязи и воды. После ремонта чистого скола дефект будет практически незаметен.
Основные типы сколов:
- звезда;
- бычий глаз;
- полумесяц;
- трещина;
- комбинированное повреждение.
Дефект в виде звезды определяется по сильному основному повреждению с отходящими лучами. Размер и глубина центральной выбоины зависит от скорости и величины отлетевшего предмета. Такое повреждение опасно увеличением длины лучей из-за резких перепадов температуры. Ремонт целесообразен, если размер не превышает 6-8 см в диаметре.
Бычий глаз определяется с помощью таких признаков, как удар в центральной части и дополнительный ореол по контуру. Повреждение не имеет трещин и заломов. Дефект пригоден для ремонта при диаметре, не превыщающем 3 см.
Полумесяц внешне напоминает предыдущий тип повреждения, однако имеет неправильную форму со смещенным центром. При параметрах не больше 2,5 см дефект ремонтируется без последствий.
Трещина появляется из-за резких перепадов температуры или надавливания тяжелым предметом. Избавиться от нее можно при общей длине не более 8-10 см.
Комбинированный дефект частично или полностью содержит в себе признаки всех перечисленных повреждений. Ремонт целесообразен при размере не более 4-6 см.
Подготовка к ремонту
Скол на лобовом стекле можно отремонтировать несколькими способами:
- собственными силами;
- на станции технического обслуживания.
Технология ремонта не требует особенных навыков, однако при несоблюдении времени выдержки и некоторых особенностей результат может огорчить автовладельца.
Для самостоятельного выполнения ремонта потребуется приобрести дорогостоящий набор, который включает в себя:
- клеящую жидкость;
- активатор;
- присоски;
- сверла;
- дозирующий инжектор;
- очиститель;
- стержень;
- шприц.
Состав набора зависит от компании-производителя и конечной стоимости. Качественным непрофессиональным средством считается набор от компании 3М.
Подготовка стекла:
1. Тщательно отмыть рабочую поверхность.
2. Обезжирить участок.
3. Удалить загрязнения в трещине с помощью шила или комплектного стрежня.
4. Обработать зону дефекта очистителем.
Пренебрегать удалением остатков грязи из трещины нельзя. Это существенно влияет на качество результата работы.
Необходимые инструменты и материалы
Комплект для ремонта сколов стекла содержит не полный набор приспособлений, которые потребуются в процессе проведения работы. Перед удалением повреждения нужно приготовить:
- чистую ткань;
- обезжириватель;
- ножницы;
- скотч;
- острое бритвенное лезвие или канцелярский нож;
- зажигалку;
- моющее средство для окон.
Выполняя ремонт своими руками, следует учитывать отсутствие ветра, осадков и постоянной температуры. Работы лучше проводить в закрытом гараже и солнечную погоду.
Самостоятельное проведение ремонта
На восстановление стекла от сколов потребуется не менее 2 часов свободного времени, а также чистое помещение с температурой воздуха от +15 °С.
Как убрать скол на лобовом стекле:
1. Рассверлить первый слой стекла в центре удара камня и по краям лучей скола.
2. Нанести очиститель.
3. Прикрепить мост, который идет в комплекте в наборе от 3M.
4. Установить дозатор на высверленную область.
5. Аккуратно заделать скол на лобовом стекле автомобиля с помощью добавления клея в инжектор.
6. Для лучшего затекания следует немного подогреть внутреннюю сторону детали с помощью круговых движений зажигалкой.
7. Выдержать 10-15 минут.
8. Перенести инжектор на все рассверленные лучи и поочередно заклеить их.
9. После заполнения скола составом убрать мост и проклеить область прозрачным скотчем.
Для полного застывания жидкого клея следует оставить автомобиль в теплом помещении или на солнце не менее чем на 30-60 минут.
После высыхания нужно выполнить шаги:
1. Аккуратно отделить скотч от стекла.
2. Бритвой или канцелярским ножом снять лишний клей и выровнять поверхность.
3. С помощью обезжиривающей жидкости смыть остатки клея.
4. Начисто протереть поверхность чистой тканью и средством для очистки стекол.
При полном соблюдении технологии скол будет еле различим при определенных углах. Прозрачный состав полностью заполняет дефект и застывает, убирая преломления. Отремонтированное стекло не теряет прочностных характеристик и используется без соблюдения мер предосторожности. Состав не темнеет со временем, не выцветает на солнце.
Если не засверлить лучи, а просто залить их составом, то возможно продолжение трещины из-за перепадов температуры в зимнее время.
Как защитить стекло от дефектов
Водители часто задаются вопросом, как защитить лобовое стекло от сколов. Проверенные варианты:
- бронирование;
- установка дефлектора капота;
- продуманное и безопасное вождение.
Нанесение специальной пленки на внешнюю сторону стекла может сохранить поверхность от появления сколов. Однако твердость материала недостаточна, чтобы противостоять щеткам стеклоочистителя и попаданию мелких песчинок. Постепенно пленка покрывается царапинами, существенно снижается светопропускаемость в темное время суток, сумерках, дождливую, снежную погоду.
Дефлектор капота изначально предназначен для защиты кромки от камней. Ветровой поток при высокой скорости теоретически откидывает летящий камень и защищает стекло. На практике все работает не так хорошо, а металлические крепежи сдирают краску капота до грунта.
Верное решение, которое предупредит появление сколов, — аккуратная езда и соблюдение дистанции между автомобилями. Для сохранения целостности стекла не нужно близко прижиматься к грузовым автомобилям на трассе и в городе. При движении по гравийным участкам следует выбирать безопасный скоростной режим.
Наборы для самостоятельного исправления сколов позволяют не посещать сервисы и существенно экономить. Одного комплекта хватает на заделывание около 20-30 небольших повреждений. При должной сноровке качество ничем не уступит профессиональному оборудованию.
Как отремонтировать скол на лобовом стекле?

Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!
В этой статье рассмотрим как отремонтировать скол на лобовом стекле.
Мелкое повреждение на лобовом стекле может перерасти в трещину в любое время. Обычно так случается, когда Вы меньше всего этого ожидаете. Когда стекло треснет, то возвратить ему прежний вид будет сложнее, дороже, а порой и невозможно. Скол на лобовом стекле нужно вовремя отремонтировать. До ремонта повреждения, его желательно, сразу закрыть липкой лентой. Это предотвратит попадание внутрь скола грязи и влаги.
Из чего состоит лобовое стекло?
Лобовые стёкла состоят из нескольких слоёв. Два тонких стекла склеиваются полимерным слоем. Внешние части стёкол закаляются. Полимерный центральный слой эластичный и служит демпфером, сокращая возможность повреждения стекла от небольших камней, летящих с дороги. Если всё же камень повреждает стекло, то повреждается внешнее стекло.
Виды сколов на лобовом стекле
Сколы и трещины два самых распространённых повреждения на лобовом стекле. Некоторые повреждения более сложные и имеют конфигурацию нескольких видов повреждений.
Существуют стандарты ROLAGS (Repair of Laminated Automotive Glass Standard — Стандарт ремонта автомобильных лобовых стёкол), которые определяют форму (по которой даны названия, описанные ниже) и ремонтопригодность, в зависимости от размеров повреждения.
Повреждение в виде «звезды». Имеет центральное повреждение, от которого отходит несколько трещин. Обычно имеет Х – образный вид. Такое повреждение подлежит ремонту, если не превышает 6–7 см в диаметре. Тещинки, отходящие от центра повреждения требуют засверливания, для остановки их распространения.Повреждение «Бычий глаз» имеет основной скол, окружённый второстепенным повреждением, не имеющим трещин. Такое повреждение считается пригодным для ремонта, если его размер не превышает 2.5 см.Повреждение «Полумесяц» определяется, как частичный, неполный «Бычий глаз». На английском называется Half moon (половина луны, полумесяц). Подлежит ремонту, если не превышает 2.5 сантиметра.Комбинированное повреждение, определяется как повреждение с множественными характеристиками. То есть имеет характеристики повреждений «Звезда», «Бычий глаз», а также различного размера трещины, идущие из эпицентра повреждения. Такое комбинированное повреждение считается ремонтопригодным, если его диаметр (исключая трещины) не превышает 4–5 см.
Лобовое стекло состоит из нескольких слоёв. Слои соединены между собой полимером. Если повреждён серединный слой стекла или стекло повреждено насквозь, то стекло нельзя отремонтировать, и требует замены.
Повреждения, имеющие углубления и отсутствующую часть стекла являются ремонтопригодными в случае, если диаметр углубления не превышает 3 мм.
Нельзя отремонтировать длинные трещины (по крайней мере, не рентабельно). Поэтому важно успеть отремонтировать скол до того, как он перерастёт в трещину.
Как ремонтируют сколы и другие повреждения на лобовом стекле?
Все виды повреждений лобового стекла ремонтируют одинаковым способом. Очищается и высушивается область повреждения. Далее выкачивается воздух из повреждения и под давлением впрыскивается полимер. Полимер, который впрыскивается в полость повреждения, прозрачен и имеет такой же индекс преломления, что и стекло. Таким образом, после правильно проведённого ремонта повреждение становится практически невидимым под любым углом.
Потом ремонтируемая область подсвечивается ультрафиолетовым светом в течение 5 минут, чтобы активировать полимер. Следующим шагом срезаются остатки полимера с поверхности стекла и ремонтируемый сегмент полируется.
Нужно, чтобы стекло перед ремонтом было чистым и сухим. Нельзя применять моющие средства или очистители стёкол перед ремонтом лобового стекла. Лучше использовать очиститель и обезжириватель, которые идут в ремонтном комплекте. Если стекло влажное, то можно использовать фен для его просушивания. При ремонте должна быть примерно комнатная температура.
Какое оборудование применяется для ремонта повреждений лобового стекла?
Существуют разные типы ремонтных комплектов. Большинство недорогих ремонтных комплектов являются упрощёнными версиями профессионального оборудования для ремонта сколов. Процедура ремонта с применением разных комплектов может различаться, но главный принцип один и тот же.
Профессиональные комплекты ориентированы на использование в специализированных мастерских. Их стоимость составляет от 500 американских долларов и выше. Они продаются в удобных кейсах, в которых располагаются все необходимые инструменты и расходные материалы для ремонта повреждений лобовых стёкол. Такие наборы включают в себя:
- держатель (мост) инжектора
- зеркальце для установки с обратной стороны стекла. Оно помогает контролировать установку приспособлений для ремонта и процесс ремонта
- портативную дрель на аккумуляторах. Она применяется для засверливания концов трещин, для остановки их распространения.
- Ультрафиолетовую лампу. Используется для быстрой активации полимера после впрыскивания.
- Набор полимеров для впрыскивания в полость повреждений.
- Обезжиривающие салфетки, клейкие ленты, полировальные составы для стекла и пр.
Профессиональные наборы позволяют ремонтировать любые ремонтопригодные повреждения, включая некоторые виды трещин.
Некоторые профессиональные наборы могут включать в себя несколько одинаковых приспособлений, для ремонта нескольких сколов одновременно.
Как уже было написано выше, большинство недорогих наборов для ремонта сколов лобовых стёкол представляют из себя упрощённые версии профессиональных комплектов. Они стоят значительно дешевле и не содержат некоторых инструментов и приспособлений, которые есть в профессиональных комплектах. Далее мы рассмотрим ремонт скола на лобовом стекле, при помощи недорогого ремонтного комплекта фирмы 3М.
Как отремонтировать скол на лобовом стекле своими руками?
Чтобы отремонтировать скол на лобовом стекле самому можно приобрести относительно недорогой комплект для ремонта сколов. В нашем примере приведён не самый дешёвый, но и не самый дорогой непрофессиональный комплект.
Фирма 3М предлагает специальный набор, разработанный для ремонта маленьких сколов, «звёздочек» и трещин на автомобильном стекле. Некоторые небольшие сколы можно отремонтировать так, что их практически не будет видно. Повреждения покрупнее можно остановить от дальнейшего распространения и сделать менее заметными.
Этим набором можно пользоваться в своём собственном гараже. Никакие специальные условия для этого не нужны.
Итак, рассмотрим процесс ремонта на примере небольшого скола шаг за шагом:
Чтобы начать процесс ремонта скола на лобовом стекле, нужно удалить все оставшиеся осколки стекла. В комплекте для этого есть специальный стержень. Также можно применить лезвие.
Нужно тщательно очистить само повреждение и поверхность стекла вокруг скола, чтобы обеспечить хорошее прилипание для присосок устройства, входящего в набор. Важно проконтролировать, чтобы в углублениях и трещинках повреждения не осталось никаких частичек и загрязнений.
Далее нужно собрать приспособление и установить его на стекло так, чтобы его центральная часть находилась над центром повреждения. Адаптер нужно располагать перпендикулярно поверхности.
Нужно ещё раз изнутри проверить расположение «моста», перед переходом к следующему шагу. Заметьте, что было подложено бумажное полотенце рядом с центральной частью устройства, чтобы предотвратить вытекание полимера на стекло.
Следующим шагом используется специальный инжектор входящий в набор, чтобы наполнить камеру специальным полимером.
Прикрутите инжектор к полости. Нужно впрыскивать полимер в полость повреждения и снова его откачать, чтобы убрать пузырьки воздуха. Далее, полимер снова нужно впрыснуть с давлением.
Далее нужно чтобы вся конструкция простояла минут 30, желательно под солнцем, после чего можно демонтировать приспособление.
Далее удаляются вытекшие остатки полимера. И ремонтная область протирается очистителем.
На фотографии можно увидеть, что скол стал незаметен.

Примечание:
- Не нужно ремонтировать лобовое стекло на солнце. Солнечные лучи ускорят затвердевание полимера до его растекания, что ухудшит качество ремонта. После впрыскивания и растекание в полости скола полимера, нужно применить ультрафиолетовую лампу или оставить область ремонта под солнцем.
- Некоторые комплекты содержат липкую плёнку и предполагают её нанесение на область ремонта, спустя некоторое время после впрыскивания полимера. При некоторых видах повреждения она помогает на начальном этапе затвердевания удержать полимер от вытекания.
- Небольшие трещины нужно остановить от дальнейшего распространения, просверлив в конце неё небольшое не сквозное отверстие.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Сколы и трещины на стеклах автомобиля — способы ремонта — журнал За рулем
Ремонт стекол — довольно специфичная работа. Ее целесообразность зависит от многих факторов, но в некоторых случаях она действительно эффективна.
Основной враг лобового стекла — скол, полученный, например, от прилетевшего камня или шипа. Кроме того, что он и сам раздражает взгляд, так еще и провоцирует появление трещин. Повезет, если они так и останутся в зародыше, но это уже мина замедленного действия. Достаточно неудачно преодолеть «лежачий полицейский» или поймать яму на скорости — и трещина пойдет от скола в непредсказуемом направлении. С одинаковой вероятностью она может направиться к ближайшему краю или, как назло, проложить свой путь через все стекло. Благо, профильные сервисы научились довольно успешно бороться со сколами и в некоторых случаях даже дают гарантию до полугода.
Материалы по теме
Целесообразность ремонта скола оценивает мастер. Существует большая классификация повреждений, и на ремонт некоторых из них сервисмен не даст никакой гарантии. Также свою роль играет размер скола, его возраст и происхождение стекла. Качество конкретного неоригинального элемента может сильно отличаться от заводского в худшую сторону, и это даст о себе знать в процессе ремонта скола. Возрастные повреждения накапливают внутри себя много грязи, которую практически невозможно вычистить полностью. Именно это определяет, насколько заметны будут следы скола после ремонта.
Технология ремонта скола напоминает пломбирование зуба. Скол засверливают на определенную глубину и заполняют его специальным полимером. Он застывает только под светом ультрафиолетовой лампы в течение 15–20 минут. Более подробно эту технологию рассмотрим на конкретном примере.
Довольно большой скол имеет приличную выбоину, и лучи будущих трещин уже видны. К сожалению, повреждение получено не вчера, поэтому внутри уже отложилась грязь. Мастер заливает в скол спирт из шприца и продувает полость.
Зеркальце на присоске нужно, чтобы хорошо видеть обратную сторону повреждения. В данном случае мастер дополняет базовую технологию ремонта предварительным заполнением скола полимером из обычного шприца, чтобы создать бóльшую площадь с ровной поверхностью. В противном случае в дальнейшем не получится качественно залить скол из-за приличной выбоины.
Скол запечатывают кусочком термопленки и высушивают полимер под ультрафиолетовой лампой в течение 20 минут. За это время накладка растворяется, и ее остатки убирают с поверхности стекла обычным лезвием.
Теперь начинается ремонт по базовой технологии, применимой к большинству повреждений. Мастер засверливает скол на определенную глубину. Зеркальце помогает ему видеть, как при этом ведут себя лучи трещин с обратной стороны.
Затем мастер устанавливает так называемый мост. Колба на одном из его концов располагается над просверленным отверстием.
Полимер заливают в колбу с помощью обычного шприца. Материал имеет несколько видов вязкости. Каждый мастер подбирает ее исходя из собственного опыта, в зависимости от конкретного повреждения.
Далее в колбу вкр
лучший способ заделать своими руками
Если у вас на лобовом стекле появился маленький скол, то прежде чем паниковать, езжайте домой и возьмите увеличительное стекло.
Внимательно посмотрите на ваш новый скол. Возможно, его можно просто починить вместо замены всего лобового стекла.
Конечно, не все сколы можно отремонтировать в домашних условиях. Но ниже мы расскажем лучший способ, чтобы заделать это небольшое повреждение своими руками.
Как исправить маленький скол
Заметьте, не сможете исправить длинные и глубокие трещины. Но практически любой скол, который попадает в стекло перпендикулярно поверхности или под небольшим углом, может быть отремонтирован.
Многие сколы будут почти полностью отремонтированы с помощью обычного клея. Но некоторые повреждения требуют полной замены лобового стекла.
Если лобовое стекло загрязнено, не используйте моющие средства или средства для мытья окон. Зажигалка или ацетон помогут высушить и очистить поверхность, но не используйте их в слишком больших количествах, они могут стекать по стеклу и отслаивать краску.
Используйте клей для ремонта лобового стекла
С однокомпонентным клеем и несложным шприцем для его нанесения вы сможете заделать небольшой скол на вашем лобовом стекле.
1. Начните с того, что снимите защитную пленку с одной стороны тюбика клея.
2. Расположите дозатор так, чтобы фитинг был как можно ближе к повреждению.
3. Преподнесите зажигалку. Снимите колпачок со шприца, удерживая его заостренным, чтобы клей не капнул. Прикрепите шприц к адаптеру.
4. Одной рукой плотно возьмите шприц, чтобы хорошо контролировать его, и нажмите на ручку шприца. Держите шприц в этом положении на протяжении 60 секунд. Это создает частичный вакуум в шприце и в трещине.
5. Пока вы держите этот вакуум, воздух в трещине поднимается вверх через клей в шприце, а клей ползет вниз к стеклу и стружке.
6. Теперь резко отпустите. Волна давления направит клей в трещину.
7. Сделайте это еще раз, чтобы трещина заполнилась клеем.
8. Затем уберите все. На вашем лобовом стекле появится тоненькая пленочка от клея. Вы можете отогнать его обратно бумажной салфеткой, смоченной в спирте, но каплю клея оставьте прямо на трещине. Дайте клею пару часов, чтобы он засох.
9. Когда капля полностью засохнет, используйте острый нож с одной кромкой и удалите выступающий клей.
Вот так в домашних условиях можно заделать маленький скол на лобовом стекле! Конечно, с большими повреждениями такой фокус уже не пройдет. Но в некоторых случаях все же можно обойтись без дорогостоящей замены лобового стекла.
( 61 оценка, среднее 2.67 из 5 )
Ремонт сколов на лобовом стекле автомобиля своими руками: инструкция
Думается, что нет никакой необходимости объяснять важность поддержания в хорошем состоянии лобового стекла автомобиля, через которое водитель получает максимальное количество информации в процессе движения. Даже малейшие царапины на стекле могут отвлекать внимание, искажать изображение, да и в целом мешать обзору водителю, что уж говорить о трещинах и других более серьезных повреждениях.
Замена лобового стекла автомобиля – дорогостоящая процедура, которую каждый водитель стремится максимально оттягивать, дожидаясь «критичного» момента, то есть, разбитого стекла. НО если предпринять действия по ремонту до появления самих трещин, можно существенно сэкономить и продлить период «жизни» лобового стекла автомобиля.
```
Оглавление: 
1. От чего образуют трещины на лобовом стекле
2. Как обнаружить скол на лобовом стекле автомобиля
3. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
- Инструменты для ремонта
- Где проводить ремонт сколов
- Процесс ремонта
```
От чего образуют трещины на лобовом стекле
Существует два сценария образования трещин: скоротечный и продолжительный.
При первом варианте трещины появляются сразу после физического контакта какого бы то ни было объекта со стеклом. Проще говоря, трещина образуется, когда в стекло «прилетает» камень, бутылка или другой твердый предмет. В такой ситуации необходимо менять стекло целиком.
Продолжительный вариант образования трещин предполагает их непосредственное «развитие» на лобовом стекле автомобиля. Появляются трещины из небольших сколов, которые образуются на каждом стекле. Такие сколы появляются после попадания в стекло песка, камней и прочего.
Поскольку стекло автомобиля является многослойным (триплекс), оно поддается ремонту, и есть возможность устранить скол до того как он трансформирует в трещину.
Как обнаружить скол на лобовом стекле автомобиля
Водитель должен тщательно следить за лобовым стеклом автомобиля, если он не желает допустить образования на нем трещин. Далеко не всегда сколы видны из салона автомобиля, и поэтому специалисты рекомендуют регулярно (не реже 1 раза в месяц) проверять лобовое стекло на их наличие.
Обратите внимание: Все же большую часть сколов на лобовом стекле можно увидеть из салона автомобиля. Особенно они заметны в темное время суток, когда вокруг автомобиля создано искусственное освещение. В такие моменты даже незначительные сколы сильно бликуют, преломляют свет и создают сложности при обзоре.
Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
Самостоятельный ремонт лобового стекла – это не самая простая процедура в обслуживании автомобиля, и к ней рекомендуется прибегать только в случае, если вы уверены в своих силах и имеете все необходимое оборудование. В иных ситуациях зачастую выгоднее обратиться в сервисный центр, где специалисты удалят сколы с лобового стекла.
Инструменты для ремонта
Первым делом следует определиться с тем, что потребуется для ремонта сколов на лобовом стекле. Список инструментов и расходных материалов солидный, но среди них нет ничего экзотического, и все необходимое можно приобрести в ближайшем хозяйственном и автомобильном магазинах.
Следующие инструменты потребуются для самостоятельного ремонта:
- Полимер для ремонта сколов на автомобильных стеклах. Это некоторое подобие клея, которым будет «заливаться» скол. Важно выбрать полимер такого же цвета, как и стекло автомобиля. Обращайте на это внимание, поскольку в продаже в автомобильном магазине часто представлены полимеры с синим, красным, зеленым оттенками и так далее, а также варианты с различным коэффициентом прозрачности. Еще один момент, на который стоит обратить внимание при выборе полимера, это время его застывания, чем оно меньше – тем лучше;
- Мост с инжектором. Это самый дорогостоящий предмет из тех, которые потребуются для ремонта стекла. Данный инструмент используется, чтобы максимально заполнять сколы на стекле полимером, и без него выполнить качественно ремонт не получится. Чаще всего такой инструмент изготавливается из металла, но в продаже можно найти и пластиковые «одноразовые» варианты;
- Насос или компрессор. Один из этих инструментов потребуется, чтобы продуть место скола;
- Скрайбер (плотницкая черта). Данный инструмент будет использован в процессе работы, чтобы подготовить дефект. При необходимости с его помощью можно расширить место повреждения;
- Зеркало и фонарь. Они потребуются, чтобы определить границы скола и наличие воздуха в полимере;
- Шприц. Потребуется для набора в него полимера и ввода в скол;
- Сухие и влажные салфетки.
Обратите внимание: Еще один инструмент, которым хорошо обзавестись перед началом работ, это ультрафиолетовая лампа. Она позволяет ускорить процесс затвердевания полимера.
Где проводить ремонт сколов
Проводить работы по ремонту сколов на лобовом стекле рекомендуется в гаражном боксе. Связано это с тем, что нужно минимизировать вероятность попадания грязи и влаги на ремонтируемый фрагмент в процессе работы. На улице есть вероятность, что в полимер попадет песок, пыльца, листья и прочее, а также не исключена вероятность дождя.
Процесс ремонта
Перед тем как приступать к работе, необходимо подготовить место скола. Если скол неудобной для ремонта формы, используйте скрайбер, чтобы его расширить и выровнять. Определить границы скола могут помочь зеркало и фонарь. Далее скол следует хорошенько очистить, для этого:
- Сначала при помощи влажных салфеток удалите из скола, а также с близлежащей площади стекла, пыль и грязь;
- Далее вытрите место сухими салфетками;
- Используйте компрессов или насос, чтобы продуть место скола. Также можно воспользоваться феном для сушки дефекта, если это требуется.
Важно: Использовать для протирки следует влажные салфетки, обработанные спиртом, но без специальных моющих средств. Лишняя «химия» может осесть на поверхности дефекта, в результате чего полимер хуже «схватится».
Когда скол будет подготовлен, переходите непосредственно к ремонту. Выполните следующие действия:
1. На место повреждения установите инжектор. Чаще всего это делается при помощи присосок, но, в зависимости от модели, способ установки может отличаться. Ознакомьтесь с инструкцией к прибору, чтобы установить его правильно;
2. Залейте в шприц выбранный полимер. Обратите внимание: Если вы приобрели двухкомпонентный полимер, то есть, он содержит два тюбика, прочитайте инструкцию к нему, чтобы правильно его смешать и наполнить шприц;
3. Далее через сосок инжектора заливайте полимер в скол на лобовом стекле автомобиля. Повторите операцию по закачке полимера два раза подряд;
4. Оставьте полимер до полного засыхания, на что может потребоваться вплоть до 24 часов. Обращаем ваше внимание, что ускорить данный процесс можно, если использовать ультрафиолетовую лампу;
5. Когда полимер полностью засохнет в сколе, необходимо удалить его оставшиеся излишки;
6. Заключительным шагом является полировка места ремонта или всего лобового стекла.
На этом процесс ремонта скола лобового стекла можно считать завершенным. Обращаем внимание, что если вы обнаружили скол на своем лобовом стекле, нужно в кратчайшие сроки приступить к его ремонту. При движении на стекло автомобиля оказывается значительное давление, которое может привести к образованию из скола трещины и необходимости замены лобового стекла целиком.
Загрузка…
Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле своими руками.
В дороге случается всякое. Довольно частая ситуация, когда на лобовом стекле появляются разного рода сколы и трещины. Для их появления есть немало причин: основная, это отскакивающие от колес встречных автомобилей камни, так как гравийных дорог у нас множество. Кроме того, причиной могут стать упавшие предметы, и даже действия хулиганов. И если вы нашли на лобовом стекле скол или трещину, не теряя времени, следует заняться заменой лобового стекла, или его ремонтом, потому что ездить с поврежденным лобовым стеклом не рекомендуется, и для этого существует несколько причин.
Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле.
1. Поврежденное лобовое стекло отвлекает водителя от дороги, затрудняет видимость.
2. Трещины, впоследствии, имеют свойство разрастаться, что приводит к будущему рассыпанию лобового стекла.
3. И самая основная причина это то, что поврежденное лобовое стекло является крупной помехой, если пришло время для технического осмотра автомобиля.
Если Вы вдруг обнаружили скол или небольшую трещину, необязательно сразу мчаться на авторынок и выбирать новое лобовое стекло, в некоторых случаях, его можно отремонтировать в автосервисе. Это обойдется вам гораздо дешевле, ведь мало его купить, установка тоже стоит немалые деньги. Кроме того, замененное лобовое стекло, это серьезный камень преткновения при продаже автомобиля. Покупателю не докажешь, по какой причине Вы его заменили, вдруг имело место авария?
Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле.
Если вы обнаружили на своем лобовом стекле небольшую трещину или скол, первым делом, заклейте поврежденную площадь специальной пленкой из винила, или обычным прозрачным скотчем. Это защитит поврежденное место от попадания грязи внутрь трещины, так как если в трещины попадет пыль или грязь, это серьезно увеличит расходы на ремонт. Бывает и такое, что в автосервисе и вовсе не восстанавливают лобовые стекла, в трещины которых попала грязь.
Если же сразу после образования повреждений ремонт сделать не получится, то не мойте стекло с химическими моющими средствами. Они не дадут клею как следует полимезироваться.
Ремонт поврежденного лобового стекла производится при помощи заливания специальных полимеров внутрь сколов и трещин. У этих полимеров очень хорошие оптические свойства , которые, в прозрачности, ничем не уступают обычному стеклу. Также, такие полимеры обладают хорошей противоударной устойчивостью.
Немаловажный фактор состоит и в том, чтобы выбрать подходящий автосервис для проведения работ. Ведь цены за работу, в каждой отдельно взятой автомастерской, могут существенно отличаться. Поэтому, перед началом ремонта, покажите «фронт работы» автомеханику, чтобы он сразу вам сказал, сколько Вам обойдется ремонт.
Если, на данный момент, финансовые проблемы не позволяют сразу приступить к ремонту лобового стекла, то можно попросить мастера, временно, просто засверлить трещину. Так, вы предотвратите дальнейшее разрастание трещины, к тому же, это недорогая операция. Этим, вы сможете сэкономить деньги, когда начнется уже серьезный ремонт.
Кстати, ремонт сколов и трещин своими руками вполне допустим, ведь не всегда автосервисы берутся за такую работу, им легче поменять лобовое стекло полностью. А если полностью следовать технологию ремонта, можно легко все сделать самому, благо нужные материалы продаются повсеместно.
По краям трещины высверливаются два отверстия, чтобы она не пошла дальше.
Оборудование и материалы для ремонта лобовых стекол.
Итак, давайте перечислим, что же необходимо для того, чтобы устранить скол или трещину на лобовом стекле своими руками.
- Клей-полимер для заделывания трещин. При покупке нужно помнить, что время его затвердевания должно быть маленьким. Что же до прозрачности, то у каждого изделия есть свой коэффициент прозрачности, и он должен соответствовать показателю стекла.
- Электродрель, которой можно снять напряжение со стекла. То есть просверлить отверстия по краям трещины, чтобы она не разрослась. Сверло обязательно нужно брать алмазное.
- Мост и инжектор. Ими клей вводится в трещину. Они идут одноразовые (пластмассовые), и многоразовые (металлические).
- Насос. Им удаляется воздух из поврежденного места.
- Скрайбер. Нужен для очищения места вокруг повреждения.
- Электрический фонарик, для уточнения границ трещины, и для обнаружения пузырьков в клее.
- Чтобы ускорить процесс высыхания полимера, пригодится ультрафиолетовая лампа.
Ну и для того, чтобы зачищать поверхности, приготовьте очищающую жидкость и салфетки.
Как убрать сколы и трещины на лобовом стекле?
Область работы нужно тщательнейшим образом промыть и просушить, потому что оставшаяся влага и грязь не дадут клею как следует заполнить повреждение. Хорошенько очистите трещину, при помощи лезвия удалите осколки и мелкий мусор. После этого продуйте компрессором или насосом поврежденное место, и можно приступать к работе. И постарайтесь, чтобы на стекло не попадали прямые солнечные лучи.
После подготовки поверхности, на трещину наносится клей-полимер.
Первым делом нужно «снять напряжение» с поврежденного места для того, чтобы в процессе работы трещина еще больше не разрослась. Для этого, по краям трещины, высверлите сквозное отверстие, на расстоянии 2мм в сторону удлинения. Затем, приложив немного усилий, доведите трещину до этих отверстий.
Установите мост с инжектором таким образом, чтобы гусак оказался прямо над нужным местом.
Потихоньку подавайте клей-полимер в трещину. Приобретайте клей про запас. Удалить лишний полимер легко, а вот если его не хватит, работа пойдет насмарку. После того, как трещина будет заполнена равномерно, можете убирать мост.
Полимер очень долго затвердевает даже на солнце. И чтобы ускорить процесс, используйте ультрафиолетовую лампу.
После того, как все затвердеет, можно переходить к шлифовке и полировке лобового стекла.
Если Вам интересно, каким же образом ремонтируются поврежденные лобовые стекла, вот подробное обучающее видео, о технологии их ремонта. Источник
Похожие статьи:
Рхх шевроле нива: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
30.11.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Датчик холостого хода Шевроле Нива
Любая поломка в автомобиле требует своевременного решения, поскольку может повлечь за собой более серьезные проблемы. Датчики в современном авто – одни из наиболее важных измерительных прибор.
Выход хотя бы одного из них, приводит к тому, что ЭБУ не в состоянии получить полную картину о ходе работы системы.
Принцип работы датчика холостого хода.
Датчик холостого хода, по-другому – регулятор (РХХ), позволяет выбрать оптимальную частоту вращения коленчатого вала в зависимости от заданных условий. При поломке данной детали нарушается ритм работы двигателя, поскольку в камеру сгорания не поступает достаточное количество воздуха, либо образуется слишком бедная смесь, в результате чего обороты двигателя начинают плавать, особенно это заметно на холостых оборотах.
Принцип работы заключается в следующем: датчик расхода воздушной смеси (ДМРВ) определяет, сколько воздуха поступило в камеру сгорания, после чего электроника рассчитывает, сколько нужно топлива подать на форсунки. Обороты двигателя считываются датчиком коленчатого вала (ДПКВ), и если этот показатель мал, РХХ увеличивает подачу воздуха, имитируя нажатие педали газа. Таким же образом система действует при запуске на холодную. РХХ увеличивает подачу воздуха, чтобы двигатель быстрее прогрелся до оптимальной температуры, либо можно было начать движение, не боясь заглохнуть.
Где находится датчик холостого хода на Шевроле Нива.
На Ниве 2123 регулятор холостого хода выполнен в виде маленького электропривода с пружиной и штоком, имеющим окончание в виде иглы, которые заключены в одном корпусе. Крепиться РХХ на корпусе дроссельного узла. Датчик начинает работу во время поворота ключа в замке зажигание. В этот момент шток упирается в специальное отверстие, чтобы считать необходимые шаги, после чего клапан уходит в изначальное положение.
Признаки неисправности.
Очень часто неисправность РХХ можно перепутать с проблемами, возникающими при выходе из строя датчика положения дроссельной заслонки. Разница лишь в том, что при поломке ДПДЗ на панели приборов загорается индикатор CHECK ENGINE. При неисправностях РХХ этот индикатор не загорается.
Кроме этого, неисправность регулятора можно определить, по нескольким основным признакам:
- При запуске двигателя обороты будут сильно плавать.
- Если включить фары или печку, обороты могут упасть ниже 500об/мин.
- При запуске двигателя после длительного простоя, он не переходит в режим прогрева, а работает на обычных или низких оборотах.
Если совпали один или более признаков – есть необходимость проверки регулятора. Рассмотрим основные способы проверки датчика на Ниве Шевроле:
Чтобы проверить его на работоспособность, можно измерить напряжение, идущее на регулятор. Этапы проверки:
1. Ставим автомобиль на ровную площадку и поднимаем рычаг стояночного тормоза.
2. Отключаем клеммы с регулятора.
3. Берем мельтиметр, и подключаем черный провод (минус) к корпусу двигателя, другой провод (+) замыкаем на разъемы A и D поочередно.
4. Поворачиваем ключ в замке зажигания и наблюдаем за мультиметров.
5. Нормальное напряжение должно быть 12 Вольт. Если оно гораздо меньше – проблемы с зарядом аккумуляторной батареи.
6. Если напряжение отсутствует полностью – в цепи, идущей к РХХ произошел обрыв. В этом случае необходимо проверить все провода, идущие к датчику и ЭБУ.
7. При проверке сопротивления необходимо тестировать выводы РХХ поочередно — А и B, C и D. Если он исправен, то сопротивление должно быть 53 Ома.
8. Если измерить сопротивления на выводах В и С, А и D, то показания будут выше критических значений.
9. Порядок замены регулятора холостого хода на Нива Шевроле.
Чтобы провести данную процедуру потребуется некоторый набор инструментов: головка на 13, крестовая отвертка и пассатижи. После чего приступаем к демонтажу:
- Устанавливаем авто на ровную поверхность и фиксируем стояночным тормозом.
- Снимаем минусовую клемму с АКБ.
- Откручиваем гайки на шпильках дросселя. При этом не рекомендуется отсоединять патрубки адсорбера и системы охлаждения.
- Снимаем клеммы с РХХ.
- При помощи крестовой отвертки выкручиваем винты, которыми крепится датчик.
- Достаем устройство из посадочного места.
На корпусе РХХ должно быть уплотнительное кольцо. Если его нет, то необходимо достать его из колодца.

Датчик является неремонтопригодным, но при его загрязнении можно попытаться очистить его при помощи специального средства для промывки карбюраторов. Это не решит проблемы полностью, но позволит хотя бы доехать до ближайшего автомагазина.
Настройка холостого хода на Ниве Шевроле
Регулятор холостого хода представляет собой специальное устройство, которое осуществляет регулировку подачи воздуха. Он сделан в виде конусовидного клапана, который приводится в действие электрическим двигателем. Приводиться в действие ЭБУ, которая определяет необходимый уровень открытия канала.
Регулятор холостого хода Нива Шевроле является неразборным, поэтому при наличии проблем с его работой подлежит полной замене. Демонтаж отличается определенной сложностью, поскольку для снятия регулятора необходимо так же отсоединить дроссельный узел.
Порядок работы по снятию устройства.
Для работ по снятию данного устройства необходимо запастись небольшим набором инструментов, состоящим из торцевого ключа на 13, отвертки и пассатижей.
1. Необходимо установить автомобиль на плоскую поверхность и зафиксировать его при помощи стояночного тормоза. Если есть сомнения устойчивости автомобиля нужно подставить противооткатные упоры.
2. После этого нужно отключить клеммы аккумулятора.
3. Откручиваем гайки крепления и шпильки, которыми крепиться ресивер к дроссельной заслонки. При этом нет необходимости отсоединять патрубки системы охлаждения и вентиляции картера.
4. Отключаем клеммы от проводов
5. При помощи крестовой отвертки выкручиваются венты на дроссельной заслонке
6. Когда крепления устройства выкручено, то можно достать его с посадочного места. Обычно, вместе с ним можно достать и уплотнительное кольцо. Но, в некоторых случаях оно может застрять в колодце заслонки.
7. В этом случае необходимо аккуратно демонтировать его.
Но иногда устройство может быть исправно, а проблемы в работе связаны с его засорением. В этом случае можно попробовать очистить его при помощи очистителя карбюратора. Обычно такой способ помогает оживить устройство, на котором нет видимых механических повреждений. Но данная мера не гарантирует 100% результата, а является лишь временной, которая позволяет добраться до ближайшей СТО или магазина с запчастями.
Проверка работы.
Холостой ход Шевроле Нива может быть неправильно отрегулирован, если у датчика повышенный ход между клапаном и опорной поверхностью. При измерении штангенциркулем данное расстояние не должно превышать 23 миллиметра.
Соблюдение данных параметров нужно для того, чтобы обеспечить правильный монтаж и не повредить корпус дросселя.
Перед установкой необходимо очистить посадочное место. Кроме этого можно смазать моторным маслом уплотнительное кольцо, чтобы было легче установить его на место.
Датчик дроссельной заслонки.
Так же на плавность работы двигателя на холостом ходу может повлиять датчик дроссельной заслонки Нива Шевроле. Этот компонент контролирует количество воздушной смеси, которая поступает в цилиндры. Основная задача этой детали сделать это количество оптимальным для качественного воспламенения.
Дроссельная заслонка Шевроле Нива регулируется специальным датчиком, который при необходимости закрывает его, образуя вакуум в системе впуска или открывает, пропуская воздушную смесь.
Если ДПДЗ неисправен, то проявляются сбои во время холостого хода. В этом случае нужно снять элемент и провести диагностику.
Снимаем деталь:
1.           Сперва необходимо отсоединить колодку проводов, чтобы обесточить датчик
2.           Чтобы проверить его работоспособностью нужно при помощи мультиметра измерить напряжение между первым и третьим разъёмом в колодке. При этом нужно перемещать положение заслонки из закрытого в открытое.
3.           Сам элемент крепиться при помощи 2 винтов, которые нужно выкрутить для замены
4.           После снятия элемента проверяем, не осталось ли в посадочном месте уплотнительного кольца. Нужно проверить его внешний вид и если с ним все в порядке установить его на место.
5.           Теперь можно устанавливать новую деталь и производить сборку в обратном порядке.
признаки неисправности, особенности замены регулятора, рхх, где находится и какой лучше
Автор: Марина Мельникова
Чтение статьи займёт: 2 минуты
Неисправность датчика холостого хода в Шевроле Ниве имеет выраженные признаки — силовой агрегат глохнет, обороты двигателя плавают после запуска или падают меньше 500 Об/мин. Такое поведение движка доставляет значительное неудобство водителю. Поэтому каждому автолюбителю знать, как диагностировать неисправность РХХ и сделать его замену при необходимости.
Виды и конструкции РХХ в Шеви Ниве
Датчик холостого хода, он же клапан или регулятор холостого хода (РХХ), это исполнительное устройство, отвечающее за подачу воздуха во впускной коллектор для поддержания холостых оборотов в заданных производителем пределах. Как правило, РХХ удерживает от 700 до 900 оборотов коленвала в минуту на холостом ходу. В режиме прогрева количеств оборотов больше.
На Шевроле Ниву устанавливаются РХХ с индексом 21203-1148300, подходящий и для других полноприводных моделей АвтоВАЗа (4х4 и «Надежды») с объемом двигателя от 1,7 до 1,8 л. Заводской РХХ оснащен шаговым двигателем, который соединяется с клапаном, ответственным за подачу воздуха. Наконечник клапана выполнен в виде металлического штока с иглой на конце. Для повышения надежности регулятор оснащается стальным наконечником, увеличивающим его ресурс и позволяющим применять на Ниве газобаллонное оборудование.
Аналоги от других производителей («Pekar», «Старвольт», TSN и др.) также имеют в индексе код 1148300, дополнительно добавляется последняя цифра, обозначающая конкретного производителя. Они также выполнены по схеме с шаговым двигателем и могут иметь незначительные отличия лишь во внешнем виде.
Кроме шаговых РХХ, встречаются регуляторы, выполненные по другой схеме:
1. Соленоидные РХХ, использующие соленоид, на который подается напряжение в 12 вольт, что втягивает сердечник и открывает байпасный канал. В открытый канал подается больше воздуха, а обороты коленчатого вала увеличиваются. При спадании напряжения канал закрывается, а обороты падают. Для поддержания нужной частоты оборотов импульсы подаются с большой частотой, что заставляет клапан вибрировать и удерживать обороты коленвала в заданном промежутке.
2. Роторные РХХ имеют аналогичный роторному принцип работы, но вместо сердечника в них применяется вращающийся ротор.
Внимание! Регуляторы холостого хода от других моделей General Motors или АвтоВАЗа, не имеющих полного привода, на Шевроле Ниву не подойдут. Тем более не подойдут датчики холостого хода для двигателей, не оснащенных инжектором.
Принцип работы регулятора и где он находится
Регулятор холостого хода Нивы интегрирован в дроссельную заслонку двигателя и прикреплен к корпусу дроссельного узла при помощи двух нарезных винтов.
Принцип работы регулятора следующий:
1. Как только производится запуск двигателя, электронный блок управления измеряет температуру силового агрегата и дает команду на поддержание стандартного числа оборотов коленчатого вала на холостом ходу, когда не включена передача и закрыта дроссельная заслонка.
2. РХХ Шевроле Нивы поддерживает нужное число оборотов с помощью шагового мотора, который устанавливает нужный диаметр канала путем выдвижения штока и увеличения или уменьшения диаметра байпасного канала. Если движок не прогрет, РХХ увеличивает обороты движка, если прогрет — удерживает их необходимое количество.
3. Как только дроссельная заслонка открывается, воздух во впускной коллектор начинает поступать через нее. Когда дроссельная заслонка закрывается, отключается передача, а мотор не глушится, воздух снова начинает поступать во впускной коллектор через регулятор холостого хода.
4. Одновременно РХХ играет роль регулятора нагрузки при включении потребителей энергии, например, печки или фар. Если нагрузка увеличивается, РХХ увеличивает обороты двигателя, тем самым компенсируя провал мощности.
Признаки неисправностей
Неисправность регулятора холостого хода Шеви Нивы имеет схожие признаки с поломкой датчика положения дроссельной заслонки. Поэтому при дальнейшей диагностике следует определить, что проблемы кроются именно в РХХ.
Признаки неисправности РХХ:
- нестабильная работа силового агрегата на холостом ходу вплоть до глушения мотора;
- троение движка;
- затрудненный запуск мотора, который облегчается при нажатии педали акселератора и добавлении газа;
- падение оборотов ниже отметки в 500 Об/мин при включении печки, фар, иных потребителей энергии;
- при холодном пуске не происходит увеличения оборотов двигателя.
Справка. Неисправность регулятора холостого хода Шевроле Нивы не имеет каких-либо специфических особенностей по сравнению с другими марками и моделями автомобилей.
Причины неисправностей
Так как сам по себе РХХ — довольно простое устройство, причин его неисправностей немного. К ним относятся:
- физический износ составляющих деталей, в первую очередь шагового двигателя и штока клапана;
- обрыв цепи электроснабжения клапана;
- перегорание обмотки шагового электродвигателя;
- разрушение уплотнительного кольца.
Справка. Также неправильная работа регулятора холостого хода может быть связана с загрязнением узла. Нагар может забивать байпасный канал и попадать внутрь датчика. В результате регулятор начинает заклиниваться при работе.
Особенности диагностики датчика холостого хода
Проверка исправности регулятора может производиться несколькими способами.
Визуальный осмотр. Для этого деталь снимают с дроссельного узла. При внешнем осмотре можно обнаружить повреждения корпуса регулятора, износ штока, другие повреждения или загрязнение детали. Однако внешне исправный РХХ также может работать неправильно, поэтому следует попробовать и другие способы.
Проведение диагностики. Так как регулятор не имеет обратной связи с электронным блоком управления, то ЭБУ не может диагностировать неполадки в работе устройства и известить водителя загоранием лампочки Check Engine. Однако при диагностировании можно считать коды ошибок, связанных с неполадками цепи снабжения регулятора холостого хода.
Для диагностики необходим сканер, подключаемый к разъему OBD II и перечень кодов ошибок:
- 0505 — неисправность цепи управления;
- 0506 — низкие обороты холостого хода;
- 0507 — высокие обороты холостого хода;
- 1509 — перегрузка цепи управления;
- 1513 — короткое замыкание на массу цепи управления;
- 1514 — короткое замыкание или обрыв цепи управления.
Еще один способ подразумевает измерение сопротивления в цепи с помощью мультиметра. В норме сопротивление обмотки шагового двигателя должно быть от 49 до 8 Ом (зависит от производителя). Если сопротивление больше этих цифр, то налицо обрыв цепи обмотки.
Дополнительный способ проверки работоспособности клапана потребует демонтажа дроссельного узла, но не отсоединения цепи питания. В этом случае работу РХХ можно наблюдать визуально — при включении (отключении) зажигания шток регулятора должен сдвигаться. Можно также положить палец на шток при зажигании — движение иглы подтвердит исправность датчика.
Как происходит замена датчика холостого хода в Ниве Шевроле
Замена регулятора холостого хода на Шевроле Ниве требуется в случае, если деталь вышла из строя. Устройство является неразборным и меняется полностью. При выборе нового РХХ следует обратить внимание на заводской индекс. Подойдут только РХХ, содержащие в индексе код 21203-1148300. Конкретную подходящую модель можно узнать в инструкции по пользованию автомобилем.
Чтобы поменять регулятор, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность и ставится на стояночный тормоз.
2. Перед заменой следует отключить минусовую клемму АКБ, тем самым обесточив электронный блок управления.
3. Затем снимается защитный кожух двигателя.
4. Ослабляется крепление и отсоединяется трос, идущий от педали акселератора к дроссельному узлу.
5. Откручиваются гайки крепления дроссельного узла, после чего он демонтируется целиком.
6. Отключается разъем регулятора холостого хода.
7. С помощью крестовой отвертки откручиваются винты крепления РХХ к дроссельному узлу.
8. Регулятор извлекается из гнезда крепления, в котором устанавливается новый РХХ.
9. Далее сборка производится в обратном порядке.
Важно! Одновременно с заменой датчика можно почистить дроссельный узел от накопившейся грязи и нагара.
После установки нового РХХ его требуется откалибровать. Калибровка производится путем поворота ключа зажигания на 5-10 секунд, при этом запускать двигатель не нужно. Регулирование нового регулятора происходит самостоятельно. После этого можно запустить движок и понаблюдать за холостыми оборотами двигателя.
Заключение
Датчик холостого хода — деталь, от которой зависит стабильность работы силового агрегата на нейтральной передаче. В том случае, если на холостых ходу наблюдаются провалы оборотов, причина может крыться в неполадках РХХ.
Регулятор холостого хода Шевроле Нива: неисправности, принцип работы, замена
Регулятор холостого хода Шевроле Нива отвечает за функционирование мотора при отключенной передаче и небольших оборотах. Во время работы двигателя на холостых оборотах блок контролирует подачу воздуха. Заслонкой служит конусная игла, которая двигается при помощи маленького шагового электродвигателя с присоединенным клапаном. Электронный блок подает сигнал на двигатель, затем перемещается клапан, меняя сечение воздушного канала. Во время работы двигателя в режиме холостого хода для нормальной работы в него должно поступать определенное количество воздуха.
Где расположен этот регулятор? Если смотреть на капот машины спереди, то можно увидеть, что этот регулятор находится слева вверху от двигателя. К нему подходит резиновая гофра (воздуховод) и куча трубок.
Главная задача регулятора холостого хода – увеличить или уменьшить воздушный поток, который проходит через байпас. Дополнительная функция данного устройства – перекрывать воздух в принудительном режиме холостого хода. Это сделать можно при следующих условиях:
- на любой передаче;
- при движении автомобиля накатом;
- обороты двигателя – 1800 в минуту.
Чтобы проверить данный прибор, необходимо взять тестер и выполнить такие действия:
- найти датчик, снять с него колодку проводов;
- проверить цепь регулятора и подходящее к нему напряжение;
- затем протестировать сам датчик.
Как определить, что поврежден датчик холостого хода? Признаки неработоспособности схожи с признаками поломки датчика дроссельной заслонки. В данной ситуации на приборной панели не горит лампочка, это отличие поломки.
Холодный двигатель с трудом заводится, нестабильно работает, иногда глохнет при движении накатом. РХХ ремонту не подлежит, необходима его замена.
Шевроле Нива: как поменять регулятор холостого хода
Читайте также: Почему не заводится Нива Шевроле и причины
Есть определенная последовательность действий при замене:
- отсоединяются все патрубки от блока дроссельной заслонки, откручивается и снимается сам блок;
- деталь, имеющая форму бочонка с фланцем, крепится двумя винтами. Они откручиваются, аккуратно вытаскивается сам регулятор вместе с прокладкой;
- необходимо измерить длину штока нового датчика от фланца. Она должна быть не больше 23 мм. В том случае, если длина штока больше, его необходимо втянуть, кратковременно подав на контакты D и С напряжение;
- место установки очищается от грязи, прокладка смазывается моторной смазкой, устанавливается новый блок;
- после замены узел дроссельной заслонки устанавливается обратно, подключаются патрубки, двигатель запускается для проверки.
Иногда причиной поломки регулятора является загрязнение. В этом случае нужно почистить его. Очистка проводится специальной жидкостью для карбюратора, которая продается в баллончиках с распылителем. На снятом датчике протрите контакты электрического разъема с помощью ватной палочки, которую нужно перед этим смочить в очистителе.

Замена регулятора холостого хода наНива Шевроле: признаки
Во время работы двигателя на холостом ходу, подача воздуха в мотор осуществляется при помощи регулятора холостого хода. Это устройство представляет собой двухполюсный шаговый электрический двигатель, с соединением из конусного клапана. И когда ЭБУ подаёт сигнал на регулятор, он перемещает клапан, ограничивая проход воздуха через канал.
Обратите внимание, что это устройство неразборное, и когда оно выходит из строя подлежит полной замене, также стоит отметить, что его демонтаж необходимо производить только после осмотра и снятия всего дроссельного узла.
Пошаговый порядок демонтажа регулятора холостого хода на Нива Шевроле
Для того, чтобы демонтировать регулятор холостого хода, вам потребуются некоторые инструменты, такие как головка на «13», крестообразную отвёртку и плоскогубцы.
1. Первым делом обеспечиваем автомобилю стоянку на ровной поверхности, ставим её на ручник и при необходимости устанавливаем противооткатные упоры.
2. Далее, открываем капот, отключаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
3. Следующим шагом будет, выкручивание гаек крепления и демонтажа шпилек с ресивера от дроссельной заслонки. Обратите внимание, что отсоединять патрубки адсорбера, охлаждающей жидкости и вентиляции картера нет необходимости.
  Демонтаж дроссельного узла вместе с РХХ.
  Демонтировать заслонку несложно, достаточно лишь открутить несколько гаек.
4. Затем отключаем разъём с проводами от РХХ.
5. Воспользовавшись крестовой отвёрткой, выкручиваем винты, которые фиксируют регулятор на дроссельной заслонке.
  Все болты указаны стрелками.
6. Когда два винта выкручены, и устройство ничего не держит, можно доставать его с посадочного места, и вместе с ним достаём резиновое уплотнительное кольцо. Обратите внимание, что если кольца не будет на корпусе РХХ, оно может остаться в «колодце» заслонки.
  Можно увидеть, что уплотнительное кольцо осталось в колодце.
  
  Аккуратно демонтируем и его.
Несмотря на то, что РХХ не является ремонтопригодным устройством, его можно попытаться очистить при помощи очистителя карбюратора, если на нём нет механических повреждений. Несмотря на то, что подобные манипуляции не способны полностью исправить положение, они обеспечат должную работу и позволят добраться до ближайшего магазина автозапчастей.
Проверка работы РХХ

Сравнение трёх регуляторов холостого хода
Перед тем как приступить к установке нового регулятора, воспользуйтесь штангенциркулем и замеряйте расстояние между опорной поверхностью и концом иглы клапана. Измеренное расстояние должно быть не более 23-х миллиметров.
Эти значения необходимо соблюдать для того, чтобы не повредить регулятор во время монтажа и, чтобы она не упиралась в корпус дроссельной заслонки.

Именно об этом расстоянии шла речь выше.
Чтобы не совершить ошибку во время покупки устройства, рекомендуется измерять это расстояние прямо в магазине.
Пошаговый порядок установки
1. Перед тем как приступить непосредственно к установке, очищаем посадочное место на заслонке и одеваем новое кольцо на регулятор.
2. При необходимости, кольцо можно смазать небольшим количеством моторного масла, для того, чтобы оно лучше село на место.
Далее, закручиваем фиксирующие болты, и производим установку в порядке обратном снятию.
Признаки неисправности регулятора холостого хода на Нива Шевроле

Нива 21213 вес: Технические характеристики Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4 – Технические характеристики и габариты НИВА 21213; 21214; 2131

29.11.2017 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Технические характеристики Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Более полные габаритные размеры для всех видов кузова

КРАТКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА LADA 4X4 (3 двери) 1.7 Л 8 КЛ. (83 Л.С.), 5МТ (2017 г)

КРАТКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА LADA 4X4 (5 дверей)

КРАТКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА LADA 4X4 Urban (3 двери)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-21213 и 21214

ВАЗ-21213 и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости. Все колеса – постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала. Кузов – несущий, цельнометаллический, сварной. Двигатель – четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение – переднее, продольное. На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л, на ВАЗ-21214 – двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива. (Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания). ВАЗ-21215 (поставляется на экспорт) оснащен дизельным двигателем XUD-9SD рабочим объемом 1,9 л концерна «Пежо-Ситроен».

На автомобилях ВАЗ-21214 установлена система снижения токсичности с трехкомпонентным нейтрализатором. Во избежание выхода из строя нейтрализатора и кислородного датчика запрещается эксплуатация этих автомобилей на этилированном бензине.

Параметры	ВАЗ-21213	ВАЗ-21214
Кузов	Цельнометаллический, несущий, двухобъемный
Число дверей	3
Количество мест (при сложенных задних сиденьях)	4-5 (2)
Снаряженная масса, кг	1210
Грузоподъемность, кг	400
Полная масса, кг	1610
Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой при статическом радиусе шин 315 мм (175/80R16)/ 322 мм (6,96-16), не менее, мм:
до поперечины передней подвески	221/228
до балки заднего моста	213/220
Полная масса буксируемого прицепа, кг:
не оборудованного тормозами	400
оборудованного тормозами	1490
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м	5,5
Максимальная скорость*, км/ч:
с водителем и пассажиром	137
с полной нагрузкой	135
Время разгона* с места до 100 км/ч, с:
с водителем и пассажиром	19
с полной нагрузкой	21
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, %	58
Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:
при использовании рабочей системы	40
при использовании одного из контуров рабочей системы	90

Расход топлива* на 100 км пути не более, л:
на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче	8,3	8,3
на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче	11,5	11,2
в городском цикле	10,3	10,2

Двигатель

Параметры	ВАЗ-21213	ВАЗ-21214**
Тип	Четырехтактный бензиновый	Четырехтактный бензиновый
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2	1-3-4-2
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	82х80	82х80
Рабочий объем, л	1,69	1,69
Степень сжатия	9,3	9,3
Номинальная мощность по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)	58,0 (78,9)	59,5 (80,9)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин ^–1	5200	5200
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) по ГОСТ 14846–81 (нетто)	127 (12,9)	127,5 (13,0)
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин ^–1	3000	4000
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин ^–1	750–800	820–880
Система питания	С карбюратором	Распределенный впрыск
Топливо	Бензин с октановым числом 92–95	Неэтилированный бензин с октановым числом 92–95
Зажигание	Бесконтактная	Микропроцессорная
Начальный угол опережения зажигания, градус	1±1°	Регулировке не подлежит

Трансмиссия

Сцепление	Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной
Привод выключения сцепления	Гидравлический
Коробка передач	Механическая; пять передач переднего хода, одна – заднего; все передачи переднего хода синхронизированы
Передаточные числа коробки передач:
	3,67
	2,1
	1,36
	1
	0,82
	3,53
Раздаточная коробка	Двухступенчатая; с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой
Передаточные числа раздаточной коробки:
повышенная передача	1, 2
пониженная передача	2, 135
Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке)	С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей
Передний и задний карданные валы (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам)	Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с пресс-масленками
Главная передача (переднего и заднего мостов)	Коническая, гипоидная
Передаточное число главной передачи	3,9
Привод передних колес	Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей
Привод задних колес	Полуосями, проходящими в балке заднего моста

Подвеска, ходовая часть

Передняя подвеска	Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Зависимая (жесткая балка), на четырех продольных и одном поперечном рычагах, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
Колеса:	Дисковые штампованные или из легких сплавов
Размер обода	127J-406 (5Jх16) или 51/2Jх16 (только для колес из легких сплавов)
Вылет, ЕТ (расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода), мм	58 или 48–58 (только для колес из легких сплавов)
Шины	Диагональные или радиальные
Размер шин	175-406 (6,95-16) – диагональные; 175/80R16 или 185/75R16 – радиальные

Рулевое управление

Рулевой механизм	Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
Передаточное число рулевого механизма	16,4 (14,5)
Рулевой привод	Трехзвенный: с одной средней и двумя боковыми разрезными тягами; с маятниковым рычагом

Тормозная система

Рабочая тормозная система	Гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная
Передний тормоз	Дисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой
Задний тормоз	Барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
Стояночный тормоз	С тросовым приводом на колодки заднего тормоза

Электрооборудование

Схема электрооборудования	Однопроводная; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» – кузовом и силовым агрегатом
Номинальное напряжение, В	12
Аккумулятор	Емкостью 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда
Генератор	Переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин ^-1
Стартер	Постоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода. Мощность 1,3 кВт

* Замеряется по специальной методике.
** Существуют различные модификации.

Отличительные технические параметры длиннобазовых автомобилей Нива
ВАЗ-2129, 2129-01, 2130, 2131, 21312, 2131-01, 21312-01

Видео

Технические характеристики и габариты НИВА 21213; 21214; 2131

ВАЗ-21213 и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости.

Все колеса – постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала.

Кузов – несущий, цельнометаллический, сварной.

Двигатель – четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение – переднее, продольное.

На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л, на ВАЗ-21214 – двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива. (Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания).

ВАЗ-21215 (поставляется на экспорт) оснащен дизельным двигателем XUD-9SD рабочим объемом 1,9 л концерна «Пежо-Ситроен».

Бензиновый двигатель с центральным впрыском и дизельный в России практически не встречаются и в настоящем руководстве не описаны.

На автомобилях ВАЗ-21214 установлена система снижения токсичности с трехкомпонентным нейтрализатором.

Во избежание выхода из строя нейтрализатора и кислородного датчика запрещается эксплуатация этих автомобилей на этилированном бензине.

Параметры	ВАЗ-21213	ВАЗ-21214
Кузов	Цельнометаллический, несущий, двухобъемный
Число дверей	3
Количество мест (при сложенных задних сиденьях)	4-5 (2)
Снаряженная масса, кг	1210
Грузоподъемность, кг	400
Полная масса, кг	1610
Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой при статическом радиусе шин 315 мм (175/80R16)/ 322 мм (6,96-16), не менее, мм:
до поперечины передней подвески	221/228
до балки заднего моста	213/220
Полная масса буксируемого прицепа, кг:
не оборудованного тормозами	400
оборудованного тормозами	1490
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м	5,5
Максимальная скорость*, км/ч:
с водителем и пассажиром	137
с полной нагрузкой	135
Время разгона* с места до 100 км/ч, с:
с водителем и пассажиром	19
с полной нагрузкой	21
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, %	58
Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:
при использовании рабочей системы	40
при использовании одного из контуров рабочей системы	90

Расход топлива* на 100 км пути не более, л:
на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче	8,3	8,3
на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче	11,5	11,2
в городском цикле	10,3	10,2

Двигатель

Параметры	ВАЗ-21213	ВАЗ-21214**
Тип	Четырехтактный бензиновый	Четырехтактный бензиновый
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2	1-3-4-2
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	82х80	82х80
Рабочий объем, л	1,69	1,69
Степень сжатия	9,3	9,3
Номинальная мощность по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)	58,0 (78,9)	59,5 (80,9)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин ^–1	5200	5200
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) по ГОСТ 14846–81 (нетто)	127 (12,9)	127,5 (13,0)
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин ^–1	3000	4000
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин ^–1	750–800	820–880
Система питания	С карбюратором	Распределенный впрыск
Топливо	Бензин с октановым числом 92–95	Неэтилированный бензин с октановым числом 92–95
Зажигание	Бесконтактная	Микропроцессорная
Начальный угол опережения зажигания, градус	1±1°	Регулировке не подлежит

Трансмиссия

Сцепление	Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной
Привод выключения сцепления	Гидравлический
Коробка передач	Механическая; пять передач переднего хода, одна – заднего; все передачи переднего хода синхронизированы
Передаточные числа коробки передач:
	3,67
	2,1
	1,36
	1
	0,82
	3,53
Раздаточная коробка	Двухступенчатая; с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой
Передаточные числа раздаточной коробки:
повышенная передача	1, 2
пониженная передача	2, 135
Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке)	С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей
Передний и задний карданные валы (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам)	Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с пресс-масленками
Главная передача (переднего и заднего мостов)	Коническая, гипоидная
Передаточное число главной передачи	3,9
Привод передних колес	Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей
Привод задних колес	Полуосями, проходящими в балке заднего моста

Подвеска, ходовая часть

Передняя подвеска	Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Зависимая (жесткая балка), на четырех продольных и одном поперечном рычагах, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
Колеса:	Дисковые штампованные или из легких сплавов
Размер обода	127J-406 (5Jх16) или 51/2Jх16 (только для колес из легких сплавов)
Вылет, ЕТ (расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода), мм	58 или 48–58 (только для колес из легких сплавов)
Шины	Диагональные или радиальные
Размер шин	175-406 (6,95-16) – диагональные; 175/80R16 или 185/75R16 – радиальные

Рулевое управление

Рулевой механизм	Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
Передаточное число рулевого механизма	16,4
Рулевой привод	Трехзвенный: с одной средней и двумя боковыми разрезными тягами; с маятниковым рычагом

Тормозная система

Рабочая тормозная система	Гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная
Передний тормоз	Дисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой
Задний тормоз	Барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
Стояночный тормоз	С тросовым приводом на колодки заднего тормоза

Электрооборудование

Схема электрооборудования	Однопроводная; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» – кузовом и силовым агрегатом
Номинальное напряжение, В	12
Аккумулятор	Емкостью 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда
Генератор	Переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин ^-1
Стартер	Постоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода. Мощность 1,3 кВт

Не надо забывать, что прогресс идет вперед и некоторые данные указанные в этой статье могли устареть, притерпеть изменения или стать просто неактуальными.

Дата: Вторник, 22 Марта 2016

ВАЗ-2121 технические характеристики

ВАЗ-21213 «НИВА»(4×4) 4WD — это 3-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. Количество мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 132 км/час. Время разгона до 100 км/ч составляет 23 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле — 13.4 л, на трассе — 7.8 л, в смешанном цикле — 9.8 л. При этом объем топливного бака составляет 42 л. Полного бака хватит примерно на: 313 км при езде по городу, 538 км при езде по трассе, 429 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 400 кг.


Годы выпуска	1993-2000
Тип кузова	универсал, 3-х дверный
Количество мест	5
Другое название	Нива
Колесная формула	Нива
Габариты ВАЗ-2121
Длина	3720 мм.
Ширина	1680 мм.
Высота	1640 мм.
Колесная база	2200 мм.
Колея передних колес	1430 мм.
Колея задних колес	1400 мм.
Дорожный просвет	220 мм.
Размер колес	175/80 R16
Объём багажника	265/980 л.
Снаряженная масса	1210 кг.
Допустимая масса	1610 кг.
Тип привода	4 х 4 с возможностью блокировки межосевого дифференциала
Двигатель ВАЗ-21213 1.7
Марка	21213
Система питания	карбюратор
Объём двигателя	1690 см.³
Мощность	79 л/с. при 5400 об/мин.
Максимальный крутящий момент	130 Н*м при 3400 об/мин.
Раположение распредвала	верхнее
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Диаметр цилиндра	80 мм.
Ход поршня	82 мм.
Степень сжатия	9,3
Марка бензина	АИ-92
Двигатель ВАЗ-21214 1.7 i
Марка	21214
Система питания	распределенный впрыск
Объём двигателя	1690 см.³
Мощность	81 л/с. при 5000 об/мин.
Максимальный крутящий момент	128 Н*м при 4000 об/мин.
Раположение распредвала	верхнее
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Диаметр цилиндра	80 мм.
Ход поршня	82 мм.
Степень сжатия	9,3
Марка бензина	АИ-95
Двигатель ВАЗ-21217 1.6
Марка	21217
Система питания	карбюратор
Объём двигателя	1569 см.³
Мощность	73 л/с. при 5400 об/мин.
Максимальный крутящий момент	114 Н*м при 3400 об/мин.
Раположение распредвала	верхнее
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Диаметр цилиндра	80 мм.
Ход поршня	79 мм.
Степень сжатия	8,5
Марка бензина	АИ-92
Трансмиссия ВАЗ-2121
Сцепление	сухого типа
Тип трансмиссии	5-МКПП
Раздаточная коробка	2-х ступенчатая
Тормоза передние/задние	Дисковые/барабанные
Рулевое управление	червячный редуктор
Тип передней подвески	винтовая пружина
Тип задней подвески	винтовая пружина
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость	137 км/ч
Время разгона до 100 км/ч.	137 км/ч
Расход топлива в городе/по трассе	19 с.
Объём топливного бака	43 л.
21214-41	модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры ЯЗТА, Евро 3.
21214-34	модификация без насоса гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.
21214-33	модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.
21214-32	модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, топливные трубки под быстрые разъемы,маховик под сцепление 215мм,Евро 3.
21214-31	модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.
21214-30	модификация без насоса гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

Конструктивные характеристики ВАЗ-21213, 21214

Нива ВАЗ-21213 и его модификации повышенной проходимости.

Все колеса — постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала

Кузов — несущий, цельнометаллический, сварной.

Двигатель — четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение — переднее, продольное.

На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л

На ВАЗ— 21214— двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива.

(Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания).

Бензиновый двигатель с центральным впрыском и дизельный в России практически не встречаются.

Идентификационный номер (VIN) автомобиля выбит на брызговике правого переднего крыла.

Дублирующий идентификационный номер (VIN) автомобиля выбит на полу багажного отсека справа.

Данные об автомобиле приведены в табличке, закрепленной на горизонтальной полке щита передка.

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров слева над масляным фильтром.

Технические характеристики автомобилей

Тормозная система

Рабочая тормозная система — гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная

Передний тормоз дисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой

Задний тормоз барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

Стояночный тормоз с тросовым приводом на колодки заднего тормоза

Электрооборудование

Схема электрооборудования — однопроводная; отрицательные выводы — источников питания и потребителей соединены с «массой» — кузовом и силовым агрегатом

Номинальное напряжение, В 12

Аккумуляторная батарея емкостью 55 А — ч при 20-часовом режиме разряда

Генератор переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин-1

Стартер постоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода.

Мощность 1,3 кВт

Параметры

ВАЗ-21213

ВАЗ-21214

кузов

Цельнометаллический,

несущий, двухобъемный

Число дверей

Количество мест (при сложенных задних сиденьях)

4-5 (2)

Снаряженная масса, кг

1210

Грузоподъемность, кг

400

Полная масса, кг

1610

дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой

при статическом радиусе шин 315 мм (175/80R16)/

322 мм(696-16), не менее, мм:

до поперечины передней подвески

до балки заднего моста

221/228

213/220

Полная масса буксируемого прицепа, кг

не оборудованного тормозами

оборудованного тормозами

400

1490

Наименьший радиус поворота

по следу наружного переднего колеса, м

5,5

Максимальная скорость, км/ч:

с водителем и пассажиром

с полной нагрузкой

137

135

Время разгона с места до 100 км/ч,

с водителем и пассажиром

с полной нагрузкой

Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем

с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, %

Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с

разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч

на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:

при использовании рабочей системы

при использовании одного из контуров рабочей системы —

Расход топлива* на 100 км пути не более, л:

на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче

на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче

в городском цикле

8,3

11,5

10,3

8,3

11,2

10,2

Двигатель
Параметр	ВАЗ-21213	ВАЗ-21214
Тип	Четырехтактный бензиновый	Четырехтактный бензиновый
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2	1-3-4-2
диаметр цилиндра и ход поршня, мм	82х80	82х80
Рабочий объем, л	1,69	1,69
Степень сжатия	9,3	9,3
Номинальная мощность по ГОСТ 14846—81 (нетто), кВт (л.с.)	58,0 (78,9)	59,5 (80,9)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1	5200	5200
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) по ГОСТ 14846—81	127 (12,9)	127,5 (13,0)
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин^-1	3000	4000
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин^-1	— 750—800	820—880
Система питания	С карбюратором	Распределенный впрыск
Топливо	Бензин с октановым числом 92—95	Неэтилированный бензин с октановым числом 92—95
Система зажигания	Бесконтактная	Микропроцессорная
Начальный угол опережения зажигания, градус	1±1	Регулировке не подлежит
Трансмиссия
Сцепление	Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной
Привод включения сцепления	Гидравлический
Коробка передач	Механическая. Пять передач переднего хода, одна заднего хода. Все передачи переднего хода синхронизированы
Передаточные числа коробки передач: 1-я передача 2-я передача 3-я передача 4-я передача 5-я передача задний ход	3,67 2,10 1,36 1,00 0,82 3,53
Раздаточная коробка	двухступенчатая; с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой
Передаточные числа раздаточной коробки: повышенная передача пониженная передача	1,2 2,135
Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке)	С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей
Передний и задний карданные валы (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам)	Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с пресс-масленками
Главная передача (переднего и заднего мостов)	Коническая, гипоидная
Передаточное число главной передачи	3,9
Привод передних колес	Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей
Привод задних колес	Полуосями, проходящими в балке заднего моста
Подвеска, ходовая часть
Передняя подвеска	Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Зависимая (жесткая балка), на четырех продольных и одном поперечном рычагах, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление
Рулевой механизм	Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
Передаточное число рулевого механизма	16,4
Рулевой привод	Трехзвенный: с одной средней и двумя боковыми разрезными тягами; с маятниковым рычагом

Двигатель ВАЗ-21213 технические характеристики


Индекс двигателя	21213
Производитель	АвтоВАЗ
Годы выпуска	1994 — …
Тип	бензиновый
Система питания	карбюратор СОЛЕКС
Тип двигателя	рядный
Рабочий объём	1690 см³ (1,7 л.)
Максимальная мощность	81 л.с. (61 кВт)
Максимальный крутящий момент	126 Нм при 3000 об/мин
Степень сжатия	9,3
Зажигание	трамблёр
Количество цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Материал ГБЦ	алюминевый сплав
Материал блока цилиндров	чугун
Впускной коллектор	дюралевый
Выпускной коллектор	литой, чугунный
Распредвалы	оригинальный профиль кулачков
Диаметр цилинров	82 мм.
Ход поршня	80 мм.
Поршни	оригинальные
Порядок работы цилинров	1-3-4-2
Число клапанов	8
Обороты холостого хода	750-800 мин^-1
Система подачи топлива	карбюратор
Цепь ГРМ	двухрядная цепь, от ВАЗ-2103 с башмаком натяжителя
Вес двигателя	117 кг.
Регулировка клапанов	гайки
Динамические характеристики
Объём масла	3,75 л.
Объём ОЖ	10,7 л.
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Помпа	с пластиковой крыльчаткой
Свечи	BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ
Зазор свечей	1,1 мм.
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр	с обратным клапаном
Маховик	21213 с посадочным диаметром 200 или 215 мм.
Болты крепления маховика	М12 х 1,25 мм., длина 26 мм.
Маслосъёмные колпачки	Производство Goetze впускные — светлые выпускные — тёмные
Компрессия	от 14 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Расход масла	0,7 л. на 1000 км.
Масло по вязкости	5W-30, 5W40, 10W-40 15W40
Марка масла рекомендуемая	Liqui Moly, Лукойл. Роснефть
Рабочая температура масла	95^o
Расход топлива
Расход топлива трасса	8,3 л. на 100 км.
Расход топлива смешанный	10,5 л. на 100 км.
Расход топлива город	11,5 л. на 100 км.
Марка бензина	АИ-92
Ресурс агрегата	заявленный — 80000 км. реальный — 150000 км.
Усилия затягивания резьбовых соединений
Свеча	31-39 Н^.м
Маховик	62-87 Н^.м
Болт сцепления	19-30 Н^.м
Крышка подшипника	коренной 68-84 Н^.м шатунный 43-53 Н^.м
Головка цилиндров — три стадии 20 Н^.м	69-85 Н^.м + 90^o + 90^o
Нормативы экологии	Евро-0
Двигатель ВАЗ-21213 устанавливали на:	Нива-21213 трехдверный кузов Лада-21313 пятидверный кузов Надежда-2120 минивэн

Вес двигателя ваз 21213

Характеристика двигателя ВАЗ

Основные элементы двигателя

Двигатели ВАЗ.

Выберите модель двигателя ВАЗ

Двигатель ВАЗ 21213-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 21213.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Количество цилиндров:	4
Рабочий объем цилиндров, л:	1,69
Степень сжатия:	9,3
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин,:	58 кВт.-(78,9 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм:	82
Ход поршня, мм:	80
Число клапанов:	8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин:	750-800
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин., Н*м:	127
Порядок работы цилиндров:	1-3-4-2
Октановое число бензина:	91-93
Система подачи топлива:	карбюратор
Свечи зажигания:	А17ДВР, BP6ES(NGK)
Вес, кг:	117

Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 21213 может применяться для установки на автомобили ВАЗ «Нива»: 2121, 21213, 21214, 2131; «Надежда» 2120 и их модификации.

Данный ДВС разрабатывался специально под автомобиль «Нива» ВАЗ-21213. По межцентровому расстоянию цилиндров в 95 мм., его можно отнести к группе ДВС устанавливаемых на заднеприводные автомобили. Располагались они в моторном отделении продольно оси автомобиля.

Блок цилиндра двигателя 21213-1002011 с межцентровым расстоянием — 95 мм и высотой 214,58-0,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока). Номинальный диаметр цилиндров составляет 82мм. Межремонтные размеры — 82,40 и 82,80. По отклонению диаметра цилиндра определены пять классов. Размер каждого класса отличается от предыдущего на 0,01мм. Классы обозначаются буквами ( А, В, С, D ). Маркировка блока цилиндров осуществляется на нижней поверхности блока (смотреть «Блок цилиндров»).

На двигателе установлен коленчатый вал 21213-1005015. По своим параметрам он соответствует коленчатому валу 2103 и обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Вал имеет дополнительные противовесы снижающие вибрацию. На каждой шатунной шейке имеется два маслоподводящих отверстия. Диаметры шеек вала увеличены на 0,02мм. При использовании стандартных вкладышей, это уменьшение зазоров оптимизирует толщину масляного слоя между шейкой вала и поверхностью вкладыша. В тоже время снижение зазоров улучшает динамические характеристики вала. Коленчатый вал 21213 рекомендован к установке вместо вала 2103.

Для двигателя разработана новая поршневая группа. Поршень 21213 оригинальной конструкции, на днище имеет специфическую овальную лунку. Для диаметров поршней определены классы соответствующие классам цилиндров. Отверстие под поршневой палец диаметром 22мм. В поршне отверстие под поршневой палец смещено на 1,2мм от оси поршня. Маркировка класса поршня по диаметру и по размеру отверстия пальца указываются на днище поршня. Поршневой палец, длиной 67мм, фиксируется в поршне стопорными кольцами. Вес поршня составляет 347гр. При изготовлении все поршни доводятся до одного веса.

Шатун 21213-1004045 имеет новую конструкцию. Длина шатуна составляет 136 мм. Размеры отверстий: под шатунную шейку — 47,8мм ; поршневой палец – 22мм. Для стяжки крышки шатуна использованы новые болты, обеспечивающие надежность и точность сборки.

Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом – 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания — 81х52 мм, объем 30 см3.

Для двигателя разработан новый распределительный вал 21213-1006010. Изменена форма кулачков, для увеличения хода впускного клапана. Применяются клапаны и клапанный механизм от двигателя 2101.

Привод распредвала – цепной. Цепь двухрядная втулочно-роликовая мод. 2103. Применяется новый удлиненный башмак натяжителя.

Изменения в системе питания — использование карбюратора 21073 типа «Солекс».

На двигателе ВАЗ 21213 установлена бесконтактная система зажигания. За создание управляющих импульсов для коммутатора отвечает датчик-распределитель зажигания 3810.3706. В системе зажигания применяется модель коммутатора — 3620.3734. Катушка зажигания — 27.3705.

Одним из самых известных автомобилей завода ВАЗ является внедорожник «Нива». Машина начала производиться в 1976 году и, пройдя через ряд модернизаций, продолжает оставаться на конвейере под обозначением 4х4 или 4х4 «Урбан».

Общие сведения

При создании автомобиля «Нива» конструкторы столкнулись с отсутствием мотора подходящей мощности. Имевшиеся двигатели с объемом 1,2-1,5 литра мало подходили для машины с приводом на все колеса. Положение спасло появление большего по объему мотора модели 2106. За счет максимально возможного увеличения диаметра цилиндров его литраж довели почти до 1,6 литра, а мощность достигала 80 сил. Именно этот мотор и стал основным силовым агрегатом «Нивы» на более чем 20 лет.

В середине 90-х «Нива» прошла модернизацию, в ходе которой в ее конструкцию был внесен ряд изменений. Поменялось оформление задней части машины, а также многие элементы интерьера внедорожника. В качестве базового силового агрегата стал применяться 1,7-литровый двигатель ВАЗ-21213. Изначально мотор разрабатывался для модернизированной машины седьмой модели, но проект внедорожника оказался более перспективным.

Основные отличия

Мотор использует в качестве основы блок от двигателя шестой модели. Но в нем установлены новые поршни, имеющие оригинальную конструкцию. Из-за этого потребовалось внедрить некоторые решения в компоновку головки блока и шатуны мотора. Ранние версии мотора оснащались карбюратором схемы «Солекс» (модель 21073), который помог сократить расход топлива и снизить количество вредных компонентов в выхлопных газах.

На момент выхода обновленной «Нивы» на рынок подобная система подачи топлива обеспечивала вполне приемлемые технические характеристики двигателя ВАЗ-21213. Мощность мотора выросла незначительно – всего до 79 сил, но гораздо важнее был полученный прирост крутящего момента, который составлял почти 125 Н/м. Благодаря этому «Нива» стала заметно лучше преодолевать сложные участки дорог. При этом двигатель использовал в качестве топлива самый распространенный сорт бензина – А92.

Блок двигателя

Основная корпусная деталь двигателя не претерпела значительных изменений и изготавливалась методом литья из чугуна. Такой материал позволял получить значительную жесткость и долговечность конструкции при приемлемых значениях веса. Масса полностью укомплектованного двигателя ВАЗ-21213 «Нива» не превышает 117 кг.

В блоке имеются четыре отверстия цилиндров с диаметром 82 мм, который является предельно допустимым для конструкции. Попытки дальнейшей расточки блоков, с целью дополнительного увеличения объема, успехов не принесли. Между цилиндрами имеются пролитые в теле блока каналы для охлаждающей жидкости, подающейся под давлением от помпы. Сама помпа размещена на специальном месте — на лобовой части двигателя — и имеет ременной привод через систему шкивов. Схему каналов системы охлаждения несколько изменили из-за увеличения диаметра цилиндров.

В нижней части блока выполнены пять выемок под сменные вкладыши опор коленчатого вала двигателя. Три опоры, размещенные в центральной части, имеют дополнительные приливы и служат ребрами жёсткости блока. Для предотвращения течи масла вал уплотнен с торцов сменными резиновыми сальниками. Нижняя часть мотора закрыта поддоном, в котором находится запас масла для системы смазки. В конструкции поддона имеется специальная выемка, в которой размещаются элементы привода колес передней оси.

Валы двигателя

Основной вал мотора позаимствован от силового агрегата третьей модели (с объемом 1,5 литра). Он имеет кривошипы с радиусом вращения 40 мм, что обеспечивает 80 мм ход поршней мотора. Для уменьшения вибраций и обеспечения более равномерной работы на валу имеются дополнительные грузы-противовесы. Они размещены на всех щеках вала и выполнены одной деталью с валом. Одним из отличий вала двигателя ВАЗ-21213 стало небольшое увеличение диаметров всех шеек вала (всего на 0.02 мм). Такое решение продиктовано стремлением уменьшить масляный зазор при работе мотора. Снижение зазора снижает усилие, необходимое для вращения, и немного улучшает общие характеристики мотора.

Внутри вала имеется специальный канал, по которому осуществляется подача масла под давлением к нагруженным элементам конструкции. При вращении вала масло проходит в каналах дополнительную очистку от крупных примесей за счет центробежной силы. Грязь откладывается в специальных отверстиях, закрытых винтовыми пробками. Очистка этих отверстий производится в ходе ремонта мотора.

На носке вала установлена шестерня привода системы распределения и шкив, который служит для привода ремня помпы и генератора. Между шестернями основного и распределительного валов установлена цепь двойной конструкции, состоящая из 116 звеньев. Для натяжения цепи имеется специальное устройство с увеличенной длиной рабочего элемента (башмака), которое изгибает одну из боковых ветвей и выбирает излишек длины. От этой же цепи осуществляется привод насоса системы смазки двигателя. Вал распределения имеет кулачки с измененным профилем, который позволил увеличить время открытия клапанов впуска.

Поршневая группа

Эти детали двигателя ВАЗ-21213 изготовлены из алюминия и не являются заимствованными. В донной части поршней имеется специальная выемка, выполняющая роль части камеры сгорания, а также две кольцевые выборки под тарелки клапанов. Герметичность пары поршень-цилиндр обеспечивают три кольца. На донной части каждого поршня обозначен класс детали, который отражает диаметр поршня и диаметр отверстия под установку пальца. Еще одним важным отличием поршней стал одинаковый вес, что значительно упрощает процедуру подбора новых деталей.

Шатуны двигателя 21213 имеют специальную конструкцию, благодаря которой увеличена прочность и ресурс детали. Крышки вставок шатунных подшипников крепятся болтами специальной конструкции, которая предотвращает снижение затяга в процессе работы.

Электрические компоненты

На двигателе ВАЗ-21213 устанавливается генератор, который одновременно служит механизмом натяжки ремня привода. Для этого он имеет подвижную опору, которая после установки натяга зажимается гайкой. Запуск мотора выполняется от электрического стартера, установленного в приливе на картере сцепления.

Зажигание включает специальный датчик, который подает импульсы зажигания и общую на все свечи катушку. Работой этих элементов управляет коммутационный блок.

Развитие мотора

Поскольку карбюратор двигателя ВАЗ-21213 не позволял дальнейшего улучшения экологических характеристик мотора, то его сменила система впрыска. Такой силовой агрегат получил обозначение 21214 и небольшую прибавку в мощности и в крутящем моменте. Еще одним направлением развития стал вариант 2130, который устанавливается на «Шевроле Нива». На сегодняшний день в серии остаются все три варианта моторов с инжектором – 21213, 21214 и 2130.

В ходе модернизации «Нивы» конструкторы предприняли ряд шагов, которые были призваны повысить привлекательность автомобиля для покупателей, особенно с учетом возросшей конкуренции со стороны импортной техники. С другой стороны, следовало сохранить на приемлемом уровне и ценовую политику, неприхотливость и проходимость – как раз эти составляющие и определяли успех этого автомобиля.

Одним из требований к новой «Ниве» стало улучшение динамических характеристик повышение экономичности. Поэтому для автомобиля на базе старого карбюраторного рядного мотора был разработан двигатель ВАЗ 21213 технические характеристики которого были на порядок лучше. Главным изменением было увеличение объема двигателя – это позволило увеличить мощность мотора и крутящий момент, при этом двигатель стал более надежным. Применение нового карбюратора позволило снизить расход топлива до почти европейского уровня.

Характеристики двигателя ВАЗ-21213

Тип	Рядный четырехцилиндровый бензиновый
Рабочий объем, см3	1690
Масса агрегата	117 кг
Кол-во клапанов на цилиндр	2
Формула работы цилиндров	1-3-4-2
Диаметр поршня, мм	82
Ход поршня, мм	80
Степень сжатия	9.4
Макс. мощность , л.с при об/мин	81/5200
Максимальный момент, Нм при об/мин	125/3000
Система питания	Карбюратор типа Solex
Топливо	Бензин, АИ-92
Марка масла	5W-30/40, 10W-40, 15W-40
Расход топлива	Городской режим – 11.6 л/100 кмСмешанный режим – 10.6 л/100 кмЗа городом – 8.3 л/100 км
Объем масла, л	3.75 л
Расход масла,	0.7 л/1000 км
Ресурс двигателя, км	80 000 (заводской)/150 000 (реальный)

Двигатель Ваз 21213

Отличия и общие черты с другими двигателями линейки ВАЗ

Несмотря на то, что двигатель ВАЗ 21213 создавался на базе мотора ВАЗ-2121, в нем имеется ряд отличий от предыдущей модели:

Полностью новая поршневая группа с поршнями оригинальной конструкции;
Шатуны и головка блока цилиндров имеют несколько другую конструкцию и габариты;
Используется бесконтактная система зажигания с коммутатором 3620.74 и датчиком-распределителем управляющих импульсов 3810.3706;
Новый распредвал. Его кулачки модифицированы для того, чтобы увеличить впускной ход клапанов;
Карбюратор «Солекс» 21073;
Новый башмак натяжителя удлиненной формы, который препятствуют спаданию цепи.
Установлена комбинированная система смазки, работающая как под давлением, так и разбрызгиванием.

ВАЗ 21213 | Технические характеристики автомобилей

Технические характеристики автомобилей

Параметры	ВАЗ-21213	ВАЗ-21214
Кузов	Цельнометаллический, несущий, двухобъемный
Число дверей	3
Количество мест (при сложенных задних сиденьях)	4-5 (2)
Снаряженная масса, кг	1210
Грузоподъемность, кг	400
Полная масса, кг	1610
Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой при статическом радиусе шин 315 мм (175/80r16)/ 322 мм (6,96-16), не менее, мм:
до поперечины передней подвески	221/228
до балки заднего моста	213/220
Полная масса буксируемого прицепа, кг:
не оборудованного тормозами	400
оборудованного тормозами	1490
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м	5,5
Максимальная скорость*, км/ч:
с водителем и пассажиром	137
с полной нагрузкой	135
Время разгона* с места до 100 км/ч, с:
с водителем и пассажиром	19
с полной нагрузкой	21
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, %	58
Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:
при использовании рабочей системы	40
при использовании одного из контуров рабочей системы	90

Расход топлива* на 100 км пути не более, л:
на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче	8,3	8,3
на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче	11,5	11,2
в городском цикле	10,3	10,2

Двигатель

Параметры	ВАЗ-21213	ВАЗ-21214**ґґґ
ґТип	Четырехтактный бензиновый	Четырехтактный бензиновыйґґґґ
ґЧисло и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в рядґґґґ
ґПорядок работы цилиндров	1-3-4-2	1-3-4-2ґґґґ
ґДиаметр цилиндра и ход поршня, мм	82х80	82х80ґґґґ
ґРабочий объем, л	1,69	1,69ґґґґ
ґСтепень сжатия	9,3	9,3ґґґґ
ґНоминальная мощность по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)	58,0 (78,9)	59,5 (80,9)ґґґґ
ґЧастота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин ^–1	5200	5200ґґґґ
ґМаксимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) по ГОСТ 14846–81 (нетто)	127 (12,9)	127,5 (13,0)ґґґґ
ґЧастота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин ^–1	3000	4000ґґґґ
ґМинимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин ^–1	750–800	820–880ґґґґ
ґСистема питания	С карбюратором	Распределенный впрыскґґґґ
ґТопливо	Бензин с октановым числом 92–95	Неэтилированный бензин с октановым числомґ92–95ґ
ґСистема зажигания	Бесконтактная	Микропроцессорнаяґґґґ
ґНачальный угол опережения зажигания, градус	11	Регулировке не подлежитґґґґ

Трансмиссия

ґСцепление	Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной
ґПривод выключения сцепления	Гидравлический
ґКоробка передач	Механическая; пять передач переднего хода, одна – заднего; все передачи переднего хода синхронизированы
ґПередаточные числа коробки передач:
	3,67
	2,1
	1,36
	1
	0,82
	3,53
ґРаздаточная коробка	Двухступенчатая; с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой
ґПередаточные числа раздаточной коробки:
повышенная передача	1, 2
пониженная передача	2, 135
ґПромежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке)	С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей
ґПередний и задний карданные валы (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам)	Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с пресс-масленками
ґГлавная передача (переднего и заднего мостов)	Коническая, гипоидная
ґПередаточное число главной передачи	3,9
ґПривод передних колес	Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей
ґПривод задних колес	Полуосями, проходящими в балке заднего моста

Подвеска, ходовая часть

ґПередняя подвеска	Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивостиґ ґ ґ ґґ
ґЗадняя подвеска	Зависимая (жесткая балка),ґна четырех продольных и одном поперечном рычагах, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторамиґґ ґ ґ
ґКолеса:	Дисковые штампованные или из легких сплавовґґ
ґРазмер обода	127j-406 (5jх16) или 51/2jх16 (только для колес из легких сплавов)ґґґ
ґВылет, ЕТ (расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода), мм	58 илиґ48–58 (только для колес из легких сплавов)ґ ґ
ґШины	Диагональные или радиальныеґґґґ
ґРазмер шин	175-406 (6,95-16) – диагональные; 175/80r16 или 185/75r16 – радиальные

Рулевое управление

Рулевой механизм	Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
Передаточное число рулевого механизма	16,4
Рулевой привод	Трехзвенный: с одной средней и двумя боковыми разрезными тягами; с маятниковым рычагом

Тормозная система

Рабочая тормозная система	Гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная
Передний тормоз	Дисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой
Задний тормоз	Барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
Стояночный тормоз	С тросовым приводом на колодки заднего тормоза

Электрооборудование

Схема электрооборудования	Однопроводная; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с массой – кузовом и силовым агрегатом
Номинальное напряжение, В	12
Аккумуляторная батарея	Емкостью 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда
Генератор	Переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин ^-1
Стартер	Постоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода. Мощность 1,3 кВт

* Замеряется по специальной методике.
** Существуют различные модификации.

Как не завалить экзамен в гаи город: ТОП-10 советов успешной сдачи на права – баллы, маршрут, ошибки при сдаче экзамена по вождению 2020
28.11.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Как сдать город в гаи с первого раза без ошибок
Многие начинающие водители задаются вопросом о том, как им сдать город в ГАИ с первого раза и без ошибок. Для этого следует предварительно ознакомиться с правилами и условиями экзамена.
Список советов для удачной сдачи города
Чтобы успешно сдать экзамен в городе, необходимо воспользоваться следующими советами:
1. Накануне необходимо раньше лечь спать. Следует хорошо выспаться, чтобы не быть рассеянным во время вождения и не пропустить указания инструктора.
2. Нельзя употреблять алкоголь и ряд лекарственных средств, в инструкциях к которым указан запрет на вождение автомобиля. Алкоголь и некоторые лекарственные препараты обнаруживается в крови даже на следующие сутки после употребления. Инструктор имеет право перед началом испытания направить экзаменуемого на медицинское освидетельствование, определяющее наличие запрещенных веществ в крови.
3. Если появилось плохое самочувствие перед экзаменом, то рекомендуется перенести его сдачу на другой день.
4. Во время вождения следует сохранять спокойствие, что даст больше шансов не совершить ошибку.
5. При возможности надо сдавать экзамен до вечерних часов, чтобы не попасть в пробку.
6. Узнать на каком автомобиле будет проходить сдача навыков езды в городе.
7. Если экзамен уже близко, но нет уверенности в его успешном исходе, следует взять еще несколько практических занятий в автошколе.
8. Если есть уверенность в себе, то лучше быть в начале очереди сдающих.
9. Сев в машину, нужно выполнить обязательные действия: настроить зеркала и сиденье, пристегнуться и поднять ручной тормоз.
10. Внимательно слушать указания инструктора и строго соблюдать их.
11. Использовать знания, полученные в теории и в процессе обучения.
12. Не давать взяток.
13. Не вестись на провокации, если инструктор будет повышать голос или требовать совершить действия, нарушающие ПДД.
14. Не расстраиваться, если 1 попытка оказалась неудачной. Нужно учесть все совершенные ошибки для не повторения их при следующей попытке.
Как подготовиться к практической части экзамена
Существуют следующие рекомендации по тому, как сдать вождение в городе и подготовиться к этой части испытания:
1. Выучить, знать и уметь использовать ПДД во время вождения автомобиля.
2. Следует надеть комфортную и не сковывающую движения одежду и обувь.
3. Заранее следует изучить возможный маршрут движения. Для этого надо пройти весь маршрут, замечая особенности дорожной разметки и записывая встречающиеся на пути дорожные знаки.
4. Брать с собой только важные вещи, помещающиеся в карманы, т.к. ручную кладь в ГАИ негде оставить.
Грубые нарушения ПДД, при которых направляют на пересдачу практического экзамена
Экзаменуемый во время сдачи экзамена по вождению в городе встретит: светофоры, перекрестки, знаки и иные препятствия, предусмотренные ПДД. Инструктор будет создавать провокационные ситуации, с целью проверить знания водителя. Если вовремя не сориентироваться в ситуации, то совершенные действия будут считаться грубой ошибкой и экзаменуемый будет направлен на пересдачу.
Допускается количество штрафных баллов равное 4, чтобы успешно справиться с этим этапом.
Нарушения ПДД, которые набирают 5 штрафных баллов
За совершение следующих ошибок при сдаче экзамена дается 5 баллов:
1. Движение на красный сигнал светофора.
2. Экзаменуемый создал препятствие, имеющее преимущество ТС.
3. Непредоставление возможности пешеходу перейти дорогу в разрешенном месте.
4. Выезд на встречную полосу.
5. Несоблюдение требований знаков приоритета.
6. Пересечение стоп-линии в оговоренных правилами ситуациях.
7. Экзаменуемый совершил ошибку выполняя маневры.
8. Превышение скоростного режима, равно как и слишком медленная езда.
9. При возникновении опасной ситуации экзаменуемый не предпринял никаких мер.
10. Несоблюдение правил опережения на пешеходном переходе.
11. Инструктор был вынужден вмешаться в процесс вождения.
12. Обгон ТС со включенными проблесковыми маячками.
13. Пренебрежение к указаниям экзаменатора.
Нарушения ПДД, которые набирают 3 штрафных балла
За совершение следующих ошибок дается 3 балла:
1. При отдалении от обочины указатель поворота не был включен.
2. Экзаменуемый забыл пристегнуть средство пассивной безопасности.
3. Нарушение условий перевоза пассажиров.
4. Во время движения использовалось средство связи.
5. Не использовался указатель поворота.
6. Неправильная остановка автомобиля и стоянка в запрещенном месте.
7. Движение не в соответствии с разметкой.
8. Не использовался сигнал аварийной остановки в требуемой этого ситуации.
9. Движение на дороге стало затруднено вследствие выезда ТС на перегруженный перекресток.
Как выбирают маршрут для сдачи практической части экзамена
Экзаменационный маршрут часто включает в себя центральные улицы города там, где усиленное движение транспорта. В маршруты не включаются пути, на которых запрещено вождение автомобиля в целях обучения.
Курс движения разрабатывается сотрудниками ГИБДД следующим образом:
1. Экзаменуемый во время движения по маршруту должен показать знание и умение использовать на практике ПДД.
2. Водитель должен продемонстрировать практические навыки вождения.
Часто маршрут состоит из выезда на круговое движение и посадки-высадки пассажиров на остановках общественного транспорта, что чаще всего вызывает трудности у экзаменуемых.
Инспектор ГИБДД на пути следования маршруту может давать задания, противоречащие ПДД, поэтому надо не поддаваться на провокацию, чтобы не совершить ошибку.
Вывод
Учитывая все рекомендации и советы, экзаменуемый в силах с 1 попытки успешно пройти тестирование. Необходимо быть спокойным и уверенным в своих силах, знаниях и навыках вождения.
Если 1 попытка оказалась неудачной, не нужно отчаиваться. Следует перечитать ПДД и учесть сделанные ошибки. По возможности взять дополнительные занятия в автошколе. Можно прибегнуть к помощи знакомых с опытом вождения.
Если экзамен с успехом сдан, то можно смело идти получать водительское удостоверение. Но это не значит, что экзаменуемый стал уверенным водителем. Нужно еще практиковаться как с инструктором, так и самостоятельно.
ПДД обновляются и дополняются, поэтому нужно регулярно их перечитывать.
Простой способ легко сдать вождение по городу – Блог умных водителей
Как сдать вождение по городу без проблем?
Вопрос в одной из соцсетей:
Никак не могу сдать город. Уже два раза пробовала, но из-за волнения никак не получается. Подскажите, что делать? Может мне проще купить права?
В социальных сетях и профильных форумах постоянно встречаются жалобы на трудности при сдаче вождения по городу. Все мы люди разные, поэтому для кого-то проблема сдать теоретический экзамен ПДД, кому-то преподносит трудности «площадка», для кого-то непреодолимой преградой является вождение в городе.

Давайте сразу отметём вариант покупки как самого вождения по городу, так и вообще покупки прав.
Хотя бы потому, что…
- … это незаконно
- … подготовиться и сдать экзамен ПДД, и вождение как на площадке, так и в городе вполне по силам любому, если у человека действительно есть соответствующее желание.
Кроме того, умный водитель не станет сознательно идти на нарушение Закона. И вовсе не из страха перед возможным наказанием «если поймают», а из понимания того, что Закон – есть Закон, и если мы хотим жить в правовом государстве, то разумно исполнять требования Закона.
Как я готовился к сдаче вождения
Надо сказать, что к моменту сдачи экзамена ПДД я уже вполне хорошо, грамотно и уверенно водил автомобиль. Однако, как у любого, даже хорошо знающего предмет человека, перед экзаменом присутствовало заметное волнение. А если есть волнение, то вероятность совершения какой-нибудь глупой ошибки многократно возрастает.
Поэтому я решил побороть волнение заранее, чтобы на вождение явиться отлично зная все подводные камни этого теста. Тем более, преподаватель на одном из последних экзаменов нас предупредил, что принимать вождение у нас будет «зверь, а не экзаменатор» и что «он тот, который всех валит»! Кроме того, сдавал я экзамен ПДД в 1995 году, во времена большого бардака и беспредела как в России, так и в ГИБДД. Поэтому перед экзаменом очень захотелось «подстелить себе соломку».
Как я «стелил себе соломку»?
1. Узнал у нашего преподавателя маршрут, по которому придётся ехать на экзамене. Благо экзаменаторы, себя особо не утруждая, принимают вождение по городу по одному и тому же пути.
  Есть и другие варианты.
  Во многих экзаменационных центрах ГИБДД схемы маршрутов вывешены на специальных стендах и доступны всем.
  Стенд со схемами маршрутов экзамена «Город» в коридоре ГИБДД
  В крайнем случае, можно узнать маршрут у тех, кто уже сдавал. Нужно накануне подойти к месту сдачи вождения и поспрашивать у тех, кто уже «приехал», о маршруте, о том где и на чём их завалил инструктор. Очень полезная информация.
2. В последнее воскресенье перед экзаменами я взял блокнот, ручку, сел на любимый велосипед и поехал к зданию ГИБДД. От него стал двигаться по маршруту сдачи экзамена по вождению так, как будто я еду за рулём автомобиля.
  Впрочем, пункты 2, 3, 4 можно проделать и пешком, или на автомобиле с родственником или другом. Если вы поедете на автомобиле, можете весь маршрут снять на видео, чтобы потом дома посмотреть и повторить.
3. Ехал я небольшими отрезками, поминутно останавливаясь, чтобы запомнить, записать и зарисовать расположение знаков, светофоров, разметки, мест перестроения перед поворотом или разворотом, места, где остановка запрещена и т.д. Заодно мысленно представляя, что в этом месте я должен буду сделать на экзамене.
4. После того, как я проехал и изучил маршрут первый раз, я сделал ещё несколько кругов, соблюдая все требования знаков, светофоров, разметки так, как будто я действительно управлял автомобилем.
Понятно, что после такой подготовки, я знал маршрут предстоящего экзамена во вождению что называется «вдоль и поперёк». А раз так, то и волнение куда-то ушло. Просто я уже знал, как всё должно произойти и что в каком месте дистанции меня ожидает. То есть практически исключил всякие случайности и сюрпризы.
Наступил день экзамена
Один из собеседников отвечает автору вопроса:
Может и можно как-то самому сдать «город», но вряд ли. Потому, что инспекторы стремятся вас завалить, докопаться до всякой ерунды. Ещё и ждать нужно начала экзамена часами, волноваться и ещё даже не иметь возможности просто перекусить!
Сдавать экзамен в ГИБДД мы пришли к 9 часам утра. Фойе и коридоры экзаменационного центра были забиты народом как бочка селёдкой. Кто-то собирался сдавать теорию, кто-то как мы практику, кто-то получать документы. В общем выглядело всё беспросветно и уныло. Многие сильно волновались, накручивая себя и нервируя окружающих. Ситуация стала ещё неприятнее, когда нам сказали, что наша группа на вождение в очереди третья. То есть несколько часов нам придётся торчать в душном помещении центра.
«Пешим по лётному»
Есть у военных лётчиков такой термин: «пешим по лётному», когда пилоты перед полётом на земле с модельками самолётов в руках имитируют полёт и все предстоящие действия в воздухе. Чтобы зря не торчать в душном помещении, я решил поступить как лётчики. Я пошел с первой группой, которая начинала в этот день сдавать вождение.
Сдавать, конечно же, я не стал. А вот про экзамен многое уточнил. Поспрашивал у ребят как ведёт себя инструктор, какое у него настроение, где и на чём валит. Заодно ещё раз прошёл весь маршрут пешком, повторив всё, что выучил накануне в воскресенье.
Тогда у нас не было сотовых телефонов. Сейчас стало проще. Можно договориться с кем-то из группы, чтобы вам позвонили, если что-то поменяется и вам нужно срочно вернуться.
Вернулся я в экзаменационный центр ГИБДД как раз вовремя, погулявшим на свежем воздухе, повторившим маршрут и, что самое важное, окончательно успокоившимся. Понятно, что вождение, как и весь экзамен ПДД я сдал, что называется, без сучка без задоринки, и вечером, уже как полноправный водитель, поехал в свою первую поездку за рулём собственного автомобиля.
В заключение хочу сказать следующее. К любым экзаменам нужно готовиться. А к подготовке, как к любому делу в принципе, стоит подходить творчески. Потому, что если предварительно хорошо подумать, подготовку к любому экзамену можно упростить и, даже, сделать интересной. Нужно только придумать как.
«Узелки» на память:
- Волнение побеждают знанием
- К экзамену готовься творчески
- Маршрут изучи заранее
На чем «валятся» на экзамене в ГАИ?
Слышали выражение «Предупрежден, значит вооружен»? Оно как нельзя лучше подходит для тех, кому предстоит экзамен в ГАИ. Если вы собираетесь сдавать на права – обязательно прочитайте эту статью. Ее написал один из лучших инструкторов Upstudy Артур Вылкост. Статья подробно рассказывает о самых распространенных ошибках на экзамене по городу в ГАИ. Она поможет вам не только избежать нелепых промахов, но и правильно настроиться на экзамен.
Экзамен в ГАИ – это не суд, а фильтр
Прежде чем привести конкретные примеры, давайте разберемся, зачем и кому вообще экзамен нужен.
Для «кандидата в водители», (а именно так называются экзаменуемые: они уже не ученики, но еще и не «водители») ответ очевиден — чтобы получить «Права».
Для экзаменатора же цель экзамена — ответить на вопрос: можно ли данному кандидату в водители доверить самостоятельное управление автомобилем, то есть в буквальном смысле слова возложить на него ответственность за его будущие действия на дороге. При этом экзаменатор может ответить на этот вопрос, только глядя со стороны на внешние действия экзаменуемого. Именно этими действиями (правильными или неправильными) и можно убедить экзаменатора в том, какой результат ему следует поставить — СДАЛ или НЕ СДАЛ.
Экзамен – это не суд, на котором выносится приговор, а фильтр. Через это фильтр не должны пройти те, кто не готов к самостоятельному вождению. При этом если даже не пройдёт и часть тех, кто объективно готов к самостоятельному управлению автомобилем, то это не будет являться проблемой, в отличие от ситуации, если этот фильтр пройдут те, кто не готов.
Экзамен в ГАИ – это игра, а дорога – нет!
Кандидату в водители лучше воспринимать экзамен как игру.
Со стороны экзаменуемого цель этой игры – не дать экзаменатору уличить его в нарушении Правил дорожного движения — вплоть до последней буквы, точки или запятой!
Со стороны экзаменатора – цель игры противоположна – уличить кандидата в нарушении каких-то пунктов Правил или норм безопасности на дороге.
С одной стороны, эта игра не должна выпустить на дорогу неподготовленных водителей, а с другой – выпустит на дорогу только тех, кто объективно может нести ответственность за свои действия.

Необходимо подчеркнуть, что экзамен здесь назван игрой, но дорога – не игра! Когда кандидат в водители получает права и становится водителем, все сразу же становится серьезно. Ответственность уже полностью на нём, и он должен это понимать.
В чем главная цель экзамена?
На экзамене в ГАИ не стоит цели куда-то доехать, а уж тем более куда-то успеть доехать.
Цель одна — продемонстрировать соблюдение Правил до последней точки и запятой, а также адекватность своего поведения на дороге. Конечно, все понимают (и экзаменатор в том числе), что на дорогах нет 100% строгого соблюдения правил, однако на экзамене надо такую езду продемонстрировать. Это является гарантией того, что человек, сдавший экзамен, может отвечать за свои действия на дороге, в том числе, даже если он не соблюдает ту или иную букву или пункт правил.
Главные ошибки при сдаче в ГАИ
Цель этой статьи — не пересказ методики приёма экзамена или оценки ошибок в штрафных баллах, методика известна.
Я постараюсь перечислить наиболее частые ошибки, которые приводят к не сдаче третьей части экзамена (вождение по городу), и частично коснусь их причин.
С более детальным разбором можно ознакомиться в книге Андрея Барбакадзе «Я учусь водить автомобиль. Подробное пошаговое руководство для сдающих на права».
Ошибки можно разделить на глупые и грубые. Примеры «глупых ошибок»:
Чаще всего «глупые ошибки» связаны с:
И то, и другое, и третье говорит о том, что человек объективно не готов к дороге. Экзаменатор это видит и может поставить несдачу по совокупности штрафных баллов за достаточно большое количество незначительных ошибок.
Другие несдачи могут возникнуть даже из-за одной ошибки, которая считается грубой (хотя на дороге такие действия часто встречаются).
Примеры грубых ошибок при сдаче экзамена в ГАИ:
В каких случаях экзаменатор сам жмет на тормоз
Отдельная разновидность «несдач» – когда экзаменатор нажимает на тормоз быстрее, чем это успевает сделать экзаменуемый. Такое может случиться в различных ситуациях:
Самый обидный способ завалить экзамен
Не очень частой, но сверхобидной несдачей является следующая. Сдающий всё сделал правильно во время экзаменационной поездки. В конце – правильно выбрал место для остановки и правильно там остановился. Ничего не забыл: выключил поворотник и передачу, поставил автомобиль на ручник. Получил отметку СДАЛ и подпись экзаменатора в экзаменационном листе. И – на радостях – открыл водительскую дверцу, не посмотрев назад! Не пропустив попутный транспорт! Если обходится без ДТП (а случалось на экзаменах и такое!), то ситуация легко исправляется: перед отметкой СДАЛ ставится частица НЕ. Обидно? Да. Жестоко? Нет. Гуманно! Такой кандидат в водители не только сам на всю жизнь запомнит, но родственникам, друзьям и всем своим пассажирам скажет: смотрите и, прежде чем открывать дверь, убедитесь в безопасности (ПДД 12.7)!
Шутки шутками, но на самом деле НЕсданный экзамен очень хорошо учит. В этом смысле он полезнее сданного. Говорю это на полном серьёзе.
Советы тем, кому предстоит экзамен в ГАИ
Во-первых, относитесь к экзамену как к игре. Это поможет справиться с волнением. Некоторое волнение во время сдачи – совершенно нормально, но для будущего водителя важно уметь с ним справиться. А дорога, повторюсь, не игра!
Во-вторых, воспринимайте экзамен, как испытание, которое требуется прежде всего именно вам, чтобы ответить на вопрос – готовы ли вы к дороге, можете ли вы взять на себя ответственность. Водительское удостоверение – это не столько права, сколько ответственность! И, пожалуйста, не пытайтесь обойти экзаменационное испытание взятками и разными некорректными путями. Те, кто пытается так делать, обманывают прежде всего самого себя.
Наконец, в-третьих: несданный экзамен лучше сданного. Он учит. Если не сдали — не расстраивайтесь, а проанализируйте ошибки. Как известно, «опыт — сын ошибок трудных» (А.С.Пушкин). Главное при несдаче – понять, почему так произошло. Если не поняли, обязательно спросите у экзаменатор или у своего инструктора по вождению.
Надеюсь, эта статья также поможет вам разобраться в этом. Желаю всем удачи на экзаменах, а главное — на дорогах!
Артур Вылкост

Дайте совет Как сдать город в ГАИ уже надоело
я сдал с 3 раза, и то только потому что кто то пожаловался на нашего что ему сдать можно тот кто дал взятку, вот и думай 2 человека сдают видимо потому что дали взятку….так вот я приехал 3 раз сдавать и где то через 2 часа к нему приехали на волге черной, из машины руки за спину в наручники и увезли вместо него принимал его типо заместитель, пацан короче ему сдали все, руки у него тряслись, на дорогу не смотрел, вообщем не сдал бы наверно только тот кто врезался в столб, он на даже подсказывал:))) мне например , когда я на каждом пешеходном переходе осатнавливался чтобы пропустить пешеходов он возмутилась типо какого хера:))) а когда мы подьезжали к пешеходному переходу уже к следующему то там стаяла дама с коляской, я естественно еще только подумал надо уже притормаживать как он мне ну ее то мы все же про пустим, при тормаживай:)))))) короче не сдашь ты в городе я сдавал и видел подловить даже профессионала как 2 пальца обасать
не правда! если умеешь ездить то легко! просто не болтай с инспектором и главное спокойствие просто забудь про инспектора и будь повнимательнее
Найти молодого ГАИшника и выйти за него замуж…
Они денег хотят! Это же ясно!!!
дать денег, без вариантов<br>если они захотят вас завалить — обязательно завалят<br>если вы не умеете водить по городу , тогда лучше нанять инструктора и с ним поездить много-много раз по тому маршруту , по которуму поедите при сдаче<br>кроме того, оценивайте с точки зрения ПДД что от вас просит гаишник. Он может попросить встать под знаком «остановка запрещена» , повернуть из ряда из которого поворот в нужную сторону запрещен итп итд. Как итог — не сдали.
Ну заплати — раз дешевле..:)
Дай денег!!<br>Рома-это правда!!В каждой группе сдающих именно 2-3 проплаченных человека,а остальные»в следующий раз…»
В автошколе учиться лучше надо. А так просто поспокойней будь. Делай все уверенно. И помни ПДД.
Как это не прискорбно звучит, но все решают деньги. Теорию можно выучить, а вот практику здать без взятки надо еще очень постараться. Я уверен, что если взять любого опытного водилу на экзамен, то засыпать можно всякого… было бы желание…
Всё очень просто просто. Садишься, едешь, останавливаешься и забираешь права. До вождения допускают только после сдачи билетов.
Для меня лотереей была площадка, но для многих город действительно оказался западнёй. Тут выходов всего два: либо упёрто сдавать (рано или поздно сдашь), либо просто предложить немного денег (если нервы дороже).
плати….ну или иди на прЫнцЫп и дерзай! то есть сдавай, пытайся, заваливай и снова в бой….<br>млин, лучше заплати….<br>сочувствую, ты просто нарвалась на нехороших челов….
Съешь валерьянку, настрой себя, что ты все знаешь и сдашь, ну а там уже не забывай переключать передачу и включать поворот и резко не тормози и все….Все будет здорово….поверь в себя!
Да сдача экзаменов в ГАИ это лотерея, меня завалили на площадке….но со второго раза я всё равно сдала, потому что принципиально не хотела платить, потому как знала, что водить я умею…главное уверенность в себе и не слушать гаишника, потому как чаще всего они делают всё чтобы человек не сдал, хотя бывают и исключения…Могу пожелать вам толькол терпения и не поддаваться на провокацию!УДАЧИ вам!
Всюду деньги, деньги, деньги! Всюду деньги, Господа!
Теорию сдала с первого, вождение — с третьего. Когда поняла, что получение прав — бизнес, взяла открепление от школы, взяла доп. накат, с «пассата» пересела на «шестерку», поменяла инструктора и сдала. Но чего мне это стоило: нервы, деньги, время. Теперь всем знакомым советую купить права и кататься с опытным инструктором, знакомым, но не родственником.
одень юбочку покороче<br>пока буш ехать он буит не на дорогу смотреть
я отучилась в авто-школе через неделю сдача экзамена но не уверена что сдам с первого раза хочу заплатить но не знаю кому… правила знаю хорошо и вожу хорошо. подскажите с кем можно разговаривать по этому поводу???
я бы тоже заплатила. но преподаватель в автошколе говорит, что это сейчас уже не прокатывает. Нужно как то самим сдавать. жаль
6 причин почему провал первого экзамена в ГИБДД это не конец света
Почему несдача экзаменов в ГИБДД- это еще не катастрофа
Отправляясь на свой первый экзамен в ГИБДД для получения прав, каждый новичок думает что он обязательно сдаст все этапы проверки знаний ПДД и навыков вождения с первого раза. Но к сожалению, в большинстве случаев новички пришедшие первый раз в Госавтоинспекцию проваливают свои первые в жизни испытания. В этот момент каждый новичок должен понимать, что провал экзамена в ГАИ еще не конец света. На самом деле в вашей первой неудачи в ГИБДД во время проведения экзаменов много позитива. Нужно только знать, что дает вам первый неудачный опыт сдачи экзаменов. Постараемся объяснить и успокоить тех водителей-новичков, которые думают, что они самые неудачливые и неумелые водители на свете.

Смотрите также: Как сдать на права

1. Каждая неудача на экзамене дает вам опыт
Как правило к моменту ваших первых экзаменов в ГИБДД ваши уроки по первоначальным навыкам вождения в автошколе завершены. Но вы должны знать, что это еще не означает что вы полностью готовы к любой ситуации на дороге и в целом к самостоятельному вождению. Заметьте, даже в том случае если вы полностью уверены в себе и считаете, что вы готовы.

Именно из-за отсутствия опыта вождения большинство новичков «заваливают» первые экзамены в городе. Ведь во время проведения экзаменов в условиях города рядом с вами сидит сотрудник ГИБДД, который строго контролируют все ваши действия и в случае даже малейшей ошибки с вашей стороны засчитывает вам штрафные баллы. Также в условиях города во время экзамена на права вы можете столкнуться с непредвиденными ситуациями на дороге, с которыми вы возможно еще не сталкивались во время поездок за рулем автомобиля с автоинструктором. Особенно если автоинструктор возил вас по определенным маршрутам, где чаще всего спокойное движение. Но во время экзамена в ГИБДД вас повезут по заранее утвержденным маршрутам (по какому именно вы узнаете только непосредственно, когда сядете за руль машины во время экзамена), которые проходят по оживленным местам в городе.

К сожалению, из-за отсутствия опыта вождения большинство новичков проваливают экзамен в городе по различным причинам. Дело в том, что дорога в городе всегда непредсказуема и даже опытному водителю тяжело спрогнозировать развитие той или иной ситуации. Так что если вы в первый же день не сдали экзамен ГИБДД в городе ни в коем случае не расстраивайтесь. Поверьте, если сейчас посадить за руль экзаменационной машины опытного водителя не каждый бы сдал экзамен с первого раза. Вы должны понять, что ваш неудачный опыт на самом деле поможет вам в будущем. Ведь вы должны учиться на своим ошибках, вопреки расхожему мнению что умный должен учиться на чужих ошибках. Помните, что водитель становится опытным только анализируя свои ошибки за рулем. Так что, даже если вы не сдадите второй раз и т.д., то с каждым разом шансов у вас будет больше, так как вряд ли вы во время экзамена уже повторите те же ошибки, которые совершали ранее. Чтобы не ругать себя, вы всегда должны помнить, что каждая неудача- это продолжение вашего обучения вождению. При таком настрое вы всегда будете рассматривать неудачу на экзамене, как очередной этап обучения, а не как что-то плохое и негативное. Это также поможет вам прийти на пересдачу в хорошем расположение духа, без боязни что-либо сделать неправильно. Помните, что ваш страх ошибиться обязательно приведет к глупым ошибкам.

2) Лучше несколько раз не сдать экзамены в ГИБДД, чем случайно сдать на права с первого раза
Так уж бывает, что некоторым новичкам везет на первых экзаменах в ГИБДД. В итоге водитель новичок в буквальном смысле случайно проходит все экзамены и получает водительские права. Или еще хуже если экзамены пройдены за взятку. В таком случае водитель новичок не приобретает опыт тяжелой сдачи экзаменов в ГИБДД, который возможно пригодился бы ему в будущем на дороге. Нет, мы конечно ничего не имеем против сдачи экзаменов на права с первого раза. Мы ведем речь о том, что если вы не можете сдать на права и уже несколько раз проваливали экзамены, то вы не должны опускать руки. Ваша задача перед каждым экзаменом проанализировать свои ошибки и постараться больше их не совершать.

Смотрите также: Повторные нарушения ПДД, за которые лишают прав

Также вовремя экзамена относитесь внимательно ко всем мелочам. Это позволит вам контролировать свои действия во время экзамена. Например, когда вы садитесь за руль экзаменационной машины всегда обращайте внимание как вы пристегивайтесь, как переключаете передачи и т.п. В некоторых случаях инспекторы ГИБДД закрывают глаза на многие мелкие ошибки новичков. Но вы не должны этого допускать. Помните, если вы будете пренебрегать даже малозначительными правилами, вы с большей долей вероятности обязательно совершите на дороге грубую ошибку, которая приведет к провалу экзамена.

3) Чем больше вы пересдаете экзамены в ГИБДД, тем больше получаете опыт

Если вы уже несколько раз не сдали экзамен в городе, то наверняка вы уже начали изучать ваши маршруты на экзамене. Да, скорее всего с автоинструктором в автошколе вы уже не раз проезжали по тем маршрутам где органы ГИБДД проводят экзамены. Но как вы уже поняли, это не помогло вам с первого раза сдать экзамен в городе. Многие в этом случае полагают, что автоинструкторы специально учат так чтобы новичок, не мог сдать экзамены долгое время. Но это не так (хотя в нашей стране встречаются такие инструкторы по вождению). На самом деле даже если вы наизусть заучили все маршруты, по которым проходит экзамен ГИБДД в городе, во время тестирования у вас будет ощущение как будто вы едите по дороге впервые. Это связано с тем что рядом с вами сидит инспектор Госавтоинспекции, который в любой момент может прекратить экзамен из-за ваших ошибок. В итоге большинство новичков водителей начинают паниковать во время экзамена и соответственно совершать очень глупые ошибки. В этот момент многие кандидаты в водители даже начинают думать, что они глупее всех в мире. Но это не так. Поверьте, подобные ощущения испытывали все водители, когда сдавали на права. Еще раз повторим, что даже если вы 5 раз подряд не смогли сдать экзамен в городе, то вы получили бесценный опыт вождения по маршрутам где проходит сдача экзаменов ГИБДД. В любом случае даже если вы завалили экзамен и в 6-й раз, вы приблизили вероятность того что вы успешно сдадите экзамен в следующий раз. Ведь получив опыт, в следующий раз вы скорее всего не совершите тех же ошибок, которые совершали ранее, а также будете себя чувствовать увереннее на уже хорошо знакомых маршрутах.

4) Чем больше попыток пересдачи экзаменов в ГИБДД, тем меньше нервов

Вы уже несколько раз провалили теоретический экзамен в ГИБДД? Или площадку? Или же вас уже выучили в ГАИ, так как вы несколько раз приходили на экзамен в городе и проваливали его? Не переживайте. Наверняка вы уже заметили, что приходить на пересдачу гораздо легче, чем это было в первый раз. Все дело в ваших нервах. Естественно на первом в жизни своем экзамене в ГИБДД вы сильно нервничали и возможно именно это стало причиной вашего провала. Это все естественно. Ведь когда нервничает человек, то его внимательность снижается, а мысли становятся не ясными. Так что если вы сильно нервничали на первом экзамене в ГИБДД, то скорее всего именно это стало причиной неудачи. Но не расстраивайтесь. Помните, что чем больше попыток пересдачи вам предоставится тем увереннее и спокойней вы будете на экзамене.

Поверьте, многим новичкам помогло спокойствие во время экзаменов в ГИБДД. Но к сожалению не многим новичкам свойственно спокойствие во время первой попытки сдачи экзаменов на права.

5) Чем больше опыта сдачи экзаменов, тем для вас безопаснее в будущем
Помните, что чем больше попыток пересдачи теории, площадки или города тем больше опыта вы получите и тем надежней запомните свои грубые ошибки. Это означает что возможно вы запомните многие ошибки навсегда, и соответственно не повторите их никогда на дороге после получения водительского удостоверения. Так что это явное преимущество тех, кто несколько раз пересдавал экзамены в ГИБДД перед теми, кто каким-то образом сдал экзамены с первого раза. Ведь даже если новичок действительно все хорошо выучил и хорошо научился управлять машиной что помогло сдать экзамен с первого раза, он рано или поздно может забыть какое-нибудь правило ПДД и совершить грубую ошибку. Шансов на то чтобы что-то подобное произошло с тем водителем который долгое время пересдавал экзамены в ГИБДД минимальны.

Так что как мы уже сказали лишняя пересдача это на самом деле положительный опыт для любого новичка.

6) Каждая пересдача экзамена в ГИБДД делает вас решительнее

Давайте представим, что вы провалили экзамен в первый раз. Конечно вы расстроены и очень сильно разочарованы. Но на самом деле в следующий раз вы на подсознательном уровне будете гораздо решительнее. Даже если ваш характер не располагает к решительности. Но в случае неудачи из-за особенностей человеческой психики, большинство неуверенных кандидатов в водители будут более решительными даже не замечая этого.

Смотрите также: Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД с 1 сентября 2016 года

Да, есть люди, которых неудача еще больше подстегнет к более решительным действиям. Но к сожалению, таких меньшинство. Но в любом случае на второй, третьей и т.д. пересдачи вы все равно будете смелее и решительнее, даже если ваш характер прямо противоположный. Так что пересдача экзаменов в ГИБДД- это сплошные плюсы без минусов. Ведь с каждой пересдачей вы волей не волей будете становиться уверенней. А чем больше уверенность, тем больше будет концентрации внимания во время экзаменов.
Как не волноваться на экзамене в ГИБДД
Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня часто спрашивают, как не волноваться на экзамене в ГИБДД. Поэтому я решила написать подробную статью о самых действенных методах борьбы с волнением.
Есть много разных способов перебороть волнение. Самое простое — принять успокоительное. Но я этого делать не советую, т.к. лекарство не только успокаивает, но и затормаживает нервную систему. А на экзамене нужно принимать решения быстро. Поэтому успокоительное — плохой помощник.
Я расскажу Вам о нескольких простых и эффективных психологических способах успокоиться.
1. Заранее продумайте всю последовательность действий на экзамене. Сели в машину, отрегулировали сиденье, зеркала, пристегнули ремень и т.д. Смоделируйте все упражнения на автодроме, проговорите последовательность действий, нарисуйте на бумаге.
Если Вас также волнует экзамен в городе, то продумайте последовательность действий при всех возможных ситуациях.
Например, поворот налево: включили поворотник, дождались разрешающего сигнала светофора, выехали на середину дороги, пропустили все встречные автомобили, покрутили руль и повернули.
Кроме того, нужно продумать, как осуществить поворот налево, если Вы едете не в крайней левой полосе, на 3-й передаче и т.п.
И так для всех упражнений.
Все спорные моменты тоже нужно продумать заранее.
Например, Вы опять-таки поворачиваете налево. Стоп-линию Вы проехали на моргающую стрелку, а когда подъехали к перекрестку, стрелка уже потухла. Что делать? Нужно завершить маневр.
Потратьте на такую подготовку минут 30, и тогда сдавать Вам будет проще.
2. Перед тем как садиться в машину вспомните ситуацию из жизни, когда Вы были уверены в себе. Когда все, что Вы задумали, осуществилось. Лучше такую ситуацию вспомнить заранее. Прочувствуйте уверенность в себе, в своих силах. Зарядите себя уверенностью.
3. Если не можете вспомнить, то придумайте.
Например, представьте, что Вы выступаете на сцене с зажигательной песней, зал ликует, аплодирует Вам, Вы на 100% уверены в себе.
Очень важно прочувствовать эту уверенность именно перед экзаменом. И лучше ощущать уверенность не одно мгновение, а хотя бы минуту, лучше 5. А еще лучше в течение всего экзамена. Потренируйтесь заранее. Это пригодится Вам не только на экзамене, но и в жизни.
4. Представьте себе процесс экзамена так, как я его сейчас опишу. Вы радостно и спокойно садитесь в машину, безупречно выполняете все упражнения, инспектор Вам улыбается, говорит, что Вы все выполнили прекрасно и можете забрать права в течение недели, Вы расписываетесь в бумажке и радостно выходите из машины.
Все получилось именно так, как Вы хотели. Вы сдали экзамен и теперь можете ездить на своей машине. Вы счастливы. Представьте самый благоприятный из возможных исходов, почувствуйте радость от того, что Вы сдали экзамен. Проживите эту ситуацию, прочувствуйте все детали. Позитивный настрой очень важен.
5. Не надо очень серьезно относиться к экзамену. Это самое обычное событие. Пришли, сели в машину, порулили, вышли. Просто за этим наблюдает еще один человек. И инспектора не надо бояться. Он такой же человек, как и Вы. Он покупает продукты, моется, выгуливает собаку — ничего особенного. И экзамен по отношению к Вам никакой угрозы не представляет. Ну не сдадите с первого раза — сдадите со второго.
6. Вы никогда не замечали, что если очень чего-то хочешь, то обычно все получается с большим трудом? А если не принимать близко к сердцу, то все выходит само по себе. Относитесь к экзамену проще.
Надеюсь, перечисленные упражнения помогут Вам при получении прав. Удачи на экзамене!
Что делать, если не сдал экзамены в ГИБДД с первого раза – PROFI.RU — За профи говорят дела
 
Хотелось написать «когда не сдал с первого раза», поскольку людей, которым бы удалось сразу сдать теорию, площадку и город, мы не знаем. Но теоретически это возможно, поэтому пусть будет «если». Читайте лайфхаки человека, который сдавал площадку два раза, а «город» — шесть! Наша коллега Юля Шевченко делится бесценным опытом.
Хотелось написать «когда не сдал с первого раза», поскольку людей, которым бы удалось сразу сдать теорию, площадку и город, мы не знаем. Но теоретически это возможно, поэтому пусть будет «если». Читайте лайфхаки человека, который сдавал площадку два раза, а «город» — шесть! Наша коллега Юля Шевченко делится бесценным опытом.
Выбираем автошколу
Дорога к заветным правам начинается с автошколы. Обычно её выбирают рядом с домом или работой. Мой совет: выбирайте автошколу как можно ближе к ГИБДД, где будете сдавать экзамен. Например, моя автошкола привязана к двум ГИБДД — Строгино и Аннино. Строгино поближе, поэтому экзамены я сдавала там. Но ездили мы вокруг «Войковской», недалеко от дома и работы. Конечно, это было полезно, я освоилась за рулём, приобрела навыки вождения. Но куда полезнее осваиваться на экзаменационном маршруте.
Дополнительный бонус — обучаться будете у инструкторов, которые знают все тонкости сдачи экзаменов, потому что общаются с инспекторами ГИБДД. Точно снабдят какими-нибудь лайфхаками.
А так мне пришлось брать 8 дополнительных занятий у инструкторов, которые специализируются именно на этом экзаменационном маршруте.
Второй важный момент: узнайте, сколько дней для сдачи экзаменов в ГИБДД готова предоставить автошкола. Например, в моём случае это было 1–2 раза в месяц. И если записаться не успеешь или не можешь в назначенный день, придётся ждать ещё месяц.
Таким образом, процесс получения прав затягивается ещё больше. Идите в автошколу, где сдают экзамены 1–2 раза в неделю.
Пока учитесь в автошколе
Не бойтесь менять инструкторов. Один не понравился, чувствуете, не совпадаете, не нравится — смело меняйте. От этого зависит не только то, как быстро вы сдадите все экзамены, но и как вас научат (или не научат) чувствовать автомобиль и оценивать дорожную ситуацию. А это гораздо важнее, чем «отстреляться» в ГИБДД и получить заветную корочку.
Менять автоинструкторов хорошо ещё и потому, что это возможность поездить на разных машинах. Хоть автошколы и берут деньги за подачу автомобиля на экзамен, вероятность того, что вы поедете на машине, на которой учились, стремится к нулю. По моим подсчётам, с момента поступления в автошколу до момента получения прав я ездила примерно на 10 марках автомобилей. И это непросто, скажу я вам. Попробуй почувствовать габариты универсала Škoda Octavia, когда до этого сидел только в Renault Logan.
С внутренними экзаменами автошколы, как правило, проблем не бывает. Могут потребоваться дополнительные занятия с инструктором за отдельную плату, если не сдал практическую часть, но рано или поздно все попадут на экзамен в ГИБДД.
Теория
На самом деле самая лёгкая часть экзамена в ГИБДД — даже удивительно, почему её заваливают.
Можно скачать программку на телефон и учить билеты, как только выпадет свободное время: в метро, во время обеденного перерыва, перед сном.
Удобно тренироваться на сайте ГИБДД, там есть и сам экзаменационный тест, и 40 самых сложных вопросов, можно тут же почитать теорию. Вообще экзаменационные тренажёры — отличная вещь. Как только начнёте проходить без ошибок три раза подряд, можете считать, что к теории в ГИБДД вы готовы.
Но неприятности случаются, и предположим, что она случилась с вами: перенервничали, ошиблись и не сдали. Не волнуйтесь, даже если вы в полном шоке от случившегося просто уйдёте домой, автошкола запишет вас на пересдачу экзамена через неделю.
Площадка
Следующий этап — автодром или, как говорят в народе, площадка. Часто её сдают в один день с теорией, иногда приходится ждать своей очереди несколько часов, поэтому захватите с собой воду и перекус: бутерброды, бананы, шоколадку.
Упражнения, которые нужно сдать, вы тренировали с инструктором автошколы. Расскажу об особенностях сдачи этого этапа.
Слушайте инспектора! Вы будете нервничать, это неизбежно, но постарайтесь сосредоточиться и не пропустить ценную информацию. Инспектор расскажет, куда и как двигаться, сколько раз можно заглохнуть и т.д. Потом вам дадут возможность подготовиться. Отрегулируйте под себя кресло и зеркала и не забудьте про ручник!
Затем инспектор подаст команду «начать» — включит камеру и запустит секундомер. Начать нужно в течение 30 секунд. На выполнение всех упражнений отводится 10 минут.
Советую ездить на минимальной скорости и останавливаться перед каждым манёвром. На автодроме могут встретиться ямы, в том числе рядом с линиями разметки, кроме того, некоторые площадки имеют небольшой уклон, так что постоянно контролируйте педаль тормоза.
Предположим, вы герой и сразу сдали обе части. Очень рекомендую остановиться и сдавать «город» через неделю. По моему опыту, к моменту, когда дело дойдёт до «города», нервы будут уже изрядно потрёпаны, и это непременно скажется на результате.
И в плане подготовки к экзаменам проще сначала сконцентрироваться на занятиях по площадке, а после успешной сдачи начать катать с инструктором экзаменационный маршрут.
Ну а если не сдали — велком через неделю.
«Город»
Самая нервотрёпная часть экзамена на права. Объективно она правда самая сложная. Но по некоторым пунктам можно подстелить соломку — сейчас расскажу.
Первый совет: подгадайте начало учёбы в автошколе так, чтобы экзамены в ГИБДД пришлись на лето. Я, например, впервые попала на экзамены 29 ноября, почти зима. И первые три попытки сдать «город» проходили зимой. Плюс ещё два раза я сдавала площадку. Своей очереди ждёшь на улице, рядом нет ни кафе, ни магазинов, ни даже просто лавочки (по крайней мере в Строгино). Ожидание занимает от часа до бесконечности. Однажды я прождала три часа! Три часа на холоде, голодная и нервная.
Поэтому идите в автошколу зимой, после Нового года. Пока отучитесь, сдадите внутренние экзамены, тут и апрель.
Одевайтесь теплее, чем по погоде. Обязательно удобная обувь. Попить-перекусить тоже не помешает, но не переусердствуйте. Я обычно брала с собой шоколадку, бутылку воды и кофе. В тёплое время захватите с собой маленький туристический складной стульчик — поверьте, все будут завидовать вашей смекалке. А ещё лучше, если с вами на экзамен приедет кто-то на машине. Там и посидеть можно, и погреться.
Первые три попытки сдать на права советую делать со своей автошколой. Во-первых, это серьёзный стресс. Приезжать нужно к 8 утра, непонятно, куда подходить, что делать. Куратор всё объяснит и покажет. Во-вторых, если автошкола может каждую неделю предоставить экзаменационный день, вы вполне сможете со всеми пересдачами уложиться в полтора месяца и получить права.
По статистике, большинство сдаёт «город» с третьего раза. Если не получилось, подавайте документы сами. Для этого нужно просто взять свою карточку и справку и отдать в специальное окошко, где вас запишут на ближайший экзамен (после третьей попытки что от автошколы, что от ГИБДД записывают через месяц, таковы правила). Я эти моменты уточняла у администраторов автошколы, они всё подскажут и расскажут.
Если остались вопросы — спрашивайте прямо в ГИБДД. Люди там на самом деле очень отзывчивые и сразу направят куда нужно.
На чём заваливаются в «городе»
- Поворотники. Включайте их всегда — даже если смещаетесь в сторону на полметра. Включайте поворотники, когда выезжаете откуда-нибудь задом, причём в ту сторону, куда собираетесь ехать. Водители обычно используют аварийку, но они уже сдали на права!
- Повороты. Всегда поворачивайте из самых крайних положений: если налево, то чуть ли не наезжая на разделительную линию, а если направо — то на бордюр. Повороты налево и развороты только в конце перекрёстка. Во время разворота ни в коем случае не наезжайте на пешеходный переход, это моментальная несдача. Следите за тем, чтобы во время разворота не заехать в зону остановки общественного транспорта.
- Сплошная линия. Не пересекайте сплошную — даже если проехать вам мешают припаркованные машины. Остановитесь и скажите, что будете ждать, пока приедет эвакуатор и расчистит проезд.
- Скорость. Не превышайте скорость ни на один километр!
- Знаки. Следите за запретами: «только прямо и направо», «кирпичи», одностороннее движение. Встречаются места, где разметка противоречит знакам — не забывайте про приоритет знаков.

Свечи на приоре как менять: Лада Приора — замена свечей зажигания — журнал За рулем – 403 — Доступ запрещён

27.11.2017 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Лада Приора — замена свечей зажигания — журнал За рулем

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора свечи зажигания заменяем через каждые 30 тыс. км пробега. Проделать эту операцию поможет приведенная ниже иллюстрированная пошаговая инструкция.

Завод-изготовитель рекомендует применять свечи зажигания АУ17ДВРМ, АУ15ДВРМ, Bosch FR7DCU, Brisk «SUPER» DR15YC-1 или DR17YC-1. Работу проводим на холодном двигателе.

л2558253245

На двигателе 21126, нажав на фиксатор клапана продувки адсорбера…

1

…снимаем клапан с кронштейна кожуха двигателя.

11

Потянув вверх, снимаем пластмассовый кожух двигателя.

111

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от катушки зажигания.

1111

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления катушки зажигания.

11111

Вынимаем катушку зажигания из свечного колодца.

111111

Высокой «свечной» головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем свечу зажигания…

0

…и вынимаем ее из свечного колодца.

Устанавливаем свечу в обратной последовательности. При вворачивании свечи необходимо вращать удлинитель с головкой рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров. Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть. Окончательно затягиваем свечу моментом 25–30 Н·м.

Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.

Аналогично заменяем остальные свечи зажигания.

Замена свечей зажигания Лада Приора 16 valve своими руками

Замена свечей — важная процедура, которая производится через каждые 30 тысяч км или в случае их неисправности. Причиной, по которой производится внеплановая замена свечей зажигания может стать нестабильная работа двигателя, перерасход топлива или плохой запуск мотора. Кроме того, свидетельством неисправных свечей может стать плохая приемистость или когда двигатель троит. Определить состояние свечи можно даже по внешним признакам, ниже я приведу таблицу по которой вы можете принять решение нужна ли вам замена свечей зажигания или нет.

Сегодня я расскажу о том, как заменить свечи на ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада Приора 16 valve)

Перед тем как приступить к замене, позаботьтесь о новых свечах, выберите один понравившийся вам из вариантов в автомагазине.

Замена свечей зажигания Лада Приора невозможен без специального торцевого ключа на «16» с удлинителем. В свечном ключе или головке должен быть магнит, для того чтобы можно было удерживать свечи на весу.

Как заменить свечи ВАЗ 2170, 2171, 2172 Лада Приора своими руками

Если все имеется, то можно приступать:

1. Первым делом снимите декоративный пластмассовый кожух.

2. Далее отключите клемму катушки зажигания.

3. Открутите крепежный болт катушки.

4. Используя плоскую отвертку, достаньте катушку зажигания.

5. Свеча расположена в углублении, в так называемом свечном колодце, поэтому, чтобы ее открутить потребуется удлинитель.

6. Будьте внимательны, заметив в свечном колодце следы масла, обязательно выясните его происхождение, возможно двигателю необходима немедленная замена прокладки ГБЦ.

7. Если это первая ваша замена свечей зажигания, то для того, чтобы выкрутить свечи потребуется усилие, в некоторых случаях сделать это простым свечным ключом просто невозможно. Для этого придется купить специальную свечную торцевую головку с воротком.

8. Итак, выкрутите свечу, будьте аккуратны чтобы случайно не разбить изолятор свечи, поскольку вынуть осколки будет довольно сложно, а если они, не дай Бог, попадут в цилиндр — то и вовсе понадобится разбирать головку блока.

9. Достаньте из колодца свечу, если у вас это не выходит — воспользуйтесь снятой катушкой зажигания, оденьте ее на хвостовик свечи и повторите попытку.

10. Свеча вынута, теперь можно посмотреть на ее состояние.

11. Сделайте заключение руководствуясь выше приведенной таблицей. Если же изолятор свечи чистый и не подпадает ни под одну из категорий — с вашим мотором все нормально.

12. Установите новую свечу в головку, затем установите на место.

13. Внимание! Закручивайте свечу без применения воротка, свеча зажигания должна закручиваться легко без каких-либо усилий. Сорвете резьбу в ГБЦ — потребуется ремонт, который стоит недешево, плюс создадите себе массу хлопот.

14. Делайте все аккуратно и не спешите. Когда свеча вкручена, воспользуйтесь воротком и произведите подтяжку свечей. Опять-таки помните о том, что все должно быть в меру, если переусердствовать можно сорвать резьбу.

15. Теперь осталось поставить на место катушку зажигания, закрутить крепежный болт и одеть разъем на место.

Повторите процедуру для всех остальных свечей зажигания.

Вот и все, теперь вы знаете, что замена свечей Лада Приора — процедура которую вполне можно сделать своими руками!

Источник

&nbsp

Замена свечей зажигания на приоре

Добро пожаловать!
Свеча зажигания – очень важная хоть и небольшая по размерам вещь, которая нужна для воспламенения топливо воздушной смеси в цилиндре двигателя автомобиля, более простыми словами, благодаря ним автомобиль едет и если их выкрутить то вы его уже больше не заведёте, потому что смесь которую они поджигают не будут воспламеняться в связи с чем и двигатель не заведётся.

Примечание!
Для того чтобы заменить свечи на приоре (А они находятся вообще в другим местах, в отличие от 8 клапанных двигателей), вам нужно будет запастись: Набором гаечных ключей, а так же самим свечным ключом который идёт специально для автомобиля и ко всему этому нужен будет щуп, которым вы будете проверять свечи на зазор который у них выставлен, вить если зазор у электродов свечи будет слишком мал (Бракованная свеча, но её можно сделать нормальной при помощи этого самого щупа) то вам нужно будет отрегулировать его и тем самым вернуть в правильный зазор, при котором двигатель будет работать нормально, уверенно и не глохнуть!

Краткое содержание:

Где находятся свечи зажигания?
Свеча зажигания в 16 клапанных двигателях в отличие от 8 клапанных находятся в кардинально другом месте, они всё так же продолжают быть ввёрнуты в головку блока цилиндров, но только в 16 клапанных автомобилях они сверху завёрнуты когда на 8 клапанных их прекрасно видно сбоку, для наглядности чуть ниже вы сможете поглядеть на фото, на котором указаны стрелками четыре модуля зажигания под которыми и находятся свечи.

Примечание!
Но такую картинку как выше, вы на своём автомобиле не увидите, так как двигатель 16 клапанного автомобиля закрывается всегда сверху так называемым экраном (Указан красной стрелкой), данный экран вам придётся снять и только после этого вы сможете добраться до модулей зажигания, а уже после модулей, до самих свечей! (О том как снять этот экран, вы узнаете чуть позже, по мере прочтения данной статьи)

Когда нужно менять свечи зажигания?
Свечи подлежат замене если двигатель у автомобиля начал троить, то есть при троение, двигатель будет дёргаться, а так же плохо будет набирать скорость и вообще будет ощутимо хуже ехать, кроме того при неисправности свечи двигатель будет ещё хуже запускаться.

Это всё признаки, а что насчёт рекомендациях которые даёт завод изготовителя спросите вы? Разберём это по подробней! Согласно рекомендации завода, если свечи самые обычные и их электроды состоят из меди или иттрия, тогда их нужно менять с периодичность в 30.000 тыс. км., потому что они быстро выгорают, но если вы используете свечи электроды которых покрыты платиной или иридиевым покрытием, то такие свечи гораздо меньше вам придётся менять где то каждые 60.000 тыс. км., а всё потому платина более устойчива к высоким температурам и кроме того она обладает устойчивостью к коррозии электродов свечи, где она и применяется!

Как заменить свечи зажигания на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Как ранее мы уже говорили, для того чтобы поменять свечу нужен будет специальный свечной ключ который идёт для 16 клапанных автомобилей, а специальный нужен лишь потому что он снаряжен магнитной вставкой которая будет удерживать свечу когда вы её выкрутите и будете вынимать из отверстия, соответственно без магнитной вставки свечу вам достать будет труднее!

Снятие:
1) В самом начале операции, снимите экран с двигателя чтобы он не мешал дальнейшей работе, так как он большую часть двигателя закрывает, а о том как его снять, читайте в статье называется которая: «Замена экрана двигателя автомобиля».

2) Затем от каждого модуля зажигания (Всего модулей четыре, каждый идёт по отдельности на каждую свечу зажигания, модули были ещё стрелками на втором фото сверху показаны) отсоедините колодки проводов (Для наглядности на фото ниже приведён только лишь один модуль зажигания, а его колодка указана красный стрелкой) которые к ним подсоединены, данные колодки держатся на фиксаторах отогнув которые, колодку можно будет отсоединить от модуля, а после этой операции возьмите в руки ключ и с его помощью выверните все гайки которые крепят модуль к двигателю автомобиля (Одна гайка, крепящая один модуль указана синей стрелкой).

Примечание!
Когда гайка крепления будет отвёрнута, выньте модуль который указан синей стрелкой, из отверстия в котором он находится и после этого отложите его в сторонку и проследите за тем чтобы на него не попадала вода, а иначе он может быстро выйти из строя при подключении!

3) Теперь когда все модули будут вывернуты и сняты, берите в руки специальный свечной ключ и с его помощью отверните все четыре свечи зажигания (Свечи располагаются глубоко в отверстиях из которые вы модули вынимали).

Примечание!
Когда вы будете уже вынимать свечу и если вдруг вам это не будет удаваться сделать, то возьмите в руки какой либо модуль зажигания и наденьте его на своё место (Модуль должен войти до упора в саму свечу зажигания и зафиксироваться на ней), так вот когда модуль зафиксируется на свече, потяните за него и тем самым вы снимите свечу зажигания с автомобиля!

Кой что ещё вам нужно знать, многие из ваш уже слышали а может и нет, то что какую либо неисправность с двигателем можно определить по свече зажигания, так вот предлагаю вам ознакомиться со статьёй под названием: «Диагностика свечей зажигания», в ней всё подробно расписано!

4) Ну и завершение снятию, добавим пару слов о свече, а именно когда вы снимите свечу и по внешнему виду определите то что с ней всё в порядке и она не нуждается в замене, тогда очистите саму свечу от грязи, воспользовавшись для этого специальный пескоструйный аппарат с мелкозернистым абразивным материалом, отмечу тот факт то что данный аппарат вряд ли у вас есть в гараже или дома, поэтому поездите по автосервисам и найдите где такой аппарат используют или просто заверните свечу обратно, не очищая её при этом ни чем.

Примечание!
Кстати свечу шкуркой, а так же металлической щёткой чистить нельзя, потому что вся пыль от неё будет лететь на электроды свечи и если пыль попадёт на центральный электрод, то она может запросто вызвать утечку искры, тем самым двигатель у вас будет иногда подтраивать!

Установка:
1. При установки свечи, помните тот факт то что она устанавливается в обратном порядке снятию, но если вы устанавливаете повторно ту же самую свечу, тогда при помощи специального щупа проверьте какой у вас зазор между электродами, он должен быть не менее и не более 1.00-1.15. (см. фото 1)

Примечание!
Если вдруг зазор будет другой, то в таком случае берите тот же специальный щуп и им этот зазор регулируйте, зазор регулируется только лишь сгибанием или распрямлением бокового электрода свечи, но учтите только бокового, центральный электрод (Он указан красной стрелкой на фото 2, но его на фото выше плохо видно, чтобы вы понимали, то он входит в саму свечу, а боковой электрод идёт от свечи и в ней он не как не находится) трогать не нужно, потому что если вы на него даже нечаянно попадёте то это может привести к тому что свеча выйдет из строя, поэтому будьте осторожны!

2. И ещё кой что вы должны знать, а именно то что свечу нужно сперва заворачивать рукой и только потом при помощи ключа её нужно затягивать, момент затяжки свечей 30.7-39.0 (3.1-4.0 кг).

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь более подробно о том как нужно менять свечи в автомобили, то в таком случае ознакомьтесь с поучительным видео-роликом который располагается чуть ниже и который даёт наглядное представление того, как свеча на автомобиле заменяется.

Как заменить свечи на приоре 16 клапанов

Замена свечей зажигания на приоре

Добро пожаловать!
Свеча зажигания — очень важная хоть и небольшая по размерам вещь, которая нужна для воспламенения топливо воздушной смеси в цилиндре двигателя автомобиля, более простыми словами, благодаря ним автомобиль едет и если их выкрутить то вы его уже больше не заведёте, потому что смесь которую они поджигают не будут воспламеняться в связи с чем и двигатель не заведётся.

Это всё признаки, а что насчёт рекомендациях которые даёт завод изготовителя спросите вы? Разберём это по подробней! Согласно рекомендации завода, если свечи самые обычные и их электроды состоят из меди или иттрия, тогда их нужно менять с периодичность в 30.000 тыс. км. потому что они быстро выгорают, но если вы используете свечи электроды которых покрыты платиной или иридиевым покрытием, то такие свечи гораздо меньше вам придётся менять где то каждые 60.000 тыс. км. а всё потому платина более устойчива к высоким температурам и кроме того она обладает устойчивостью к коррозии электродов свечи, где она и применяется!

Как заменить свечи зажигания на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Кой что ещё вам нужно знать, многие из ваш уже слышали а может и нет, то что какую либо неисправность с двигателем можно определить по свече зажигания, так вот предлагаю вам ознакомиться со статьёй под названием: «Диагностика свечей зажигания », в ней всё подробно расписано!

Как делается замена свечей зажигания на Лада Приора 16-клапанной

Оставим в стороне многочисленные споры автовладельцев о том, свечи какой марки нужно устанавливать на этот тип двигателя. Остановимся лишь на двух важных моментах:

Зазор между электродами свечи для этого типа двигателей должен составлять 1-1,1 мм. При меньшем зазоре длины искры может не хватить для воспламенения топлива, особенно при обедненной топливной смеси. Мотор в этом случае будет «троить».
Свечи зажигания, предназначенные для установки в Приору, отличаются диаметром резьбы. Например, свечи А17 ДВРМ выпускаются для восьмиклапанных двигателей, а АУ17 ДВРМ – для шестнадцатиклапанных и имеют уменьшенный диаметр резьбы.

А теперь о том, как делается замена свечей зажигания на авто Лада Приора 16-клапанной.

Прежде всего, в целях техник безопасности, снимите клеммы с аккумулятора.
Затем снимаем защитную пластмассовую декоративную крышку с мотора машины. Для этого в ее дальнем левом углу отсоединяем разъем электромагнитного клапана продувки адсорбера. Затем выкручиваем пробку с маслозаливной горловины двигателя. Теперь поддергиваем вверх и снимаем крышку. Одеваем пробку обратно на горловину. Стоит отметить, что на некоторых моделях семейства Лада Приора декоративная крышка фиксируется с помощью гаек.
Далее рекомендуется менять свечи зажигания по одной. Это снизит риск попадания в двигатель посторонних предметов и поможет не перепутать очередность подходящих проводов.
Откручиваем болт, фиксирующий высоковольтную катушку зажигания. Головка болта может быть как шестигранной (на десять), так и в виде звездочки. Поэтому могут пригодиться не совсем стандартные инструменты. Теперь снимаем с катушки клемм и вынимаем ее.
Откручиваем свечу зажигания свечным ключом с удлинителем. Делать это нужно с осторожностью, чтобы не разбить ее изолятор. Ведь достать осколки изолятора из колодца будет достаточно трудоемко. Если это случилось, то для чистки колодца можно воспользоваться кусочком пластилина. В случае прикипания резьбового соединения, стоит предварительно прогреть двигатель.
Осторожно вынимаем свечку. Если на свечном ключе отсутствует удерживатель, то для извлечения свечи можно воспользоваться освободившейся высоковольтной катушкой.

Новую свечку закручиваем точно по резьбе, без применения воротка («от руки»). Ведь повреждение резьбы в головке двигателя приведет к новым затратам. И только на конечном этапе «дожимаем» свечу с применением воротка.
Устанавливаем на место (с небольшим нажимом) высоковольтную катушку. Надеваем на нее клемму.

Теперь можно приступить к замене следующей свечке.

Диагностика двигателя по нагару на свече

По цвету нагара на свече можно диагностировать работу двигателя. Прежде всего, нужно удалить с электродов каталитический налет. Он, в отличие от нагара, легко стирается. Только после этого можно судить о цвете настоящего нагара.

Если он имеет светло-серый цвет, то двигатель работает нормально. Если же он имеет вид известняка, то моторное масло имеет плохо сгораемые частицы. В этом случае стоит задуматься о смене моторного масла или присадок в него. Ведь точно такой же налет есть на поршне и клапанах. При этом ухудшается теплоотведение от деталей мотора.

Нагар в виде черного бархата говорит об использовании переобогащенной (углекислым газом) смеси и повышенном расходе топлива. Возможные причины: загрязненный воздушный фильтр, проблема с применяемыми свечами зажигания, неправильная работа топливной системы автомобиля.

Смолянистый или светлый нагар свидетельствует о том, что необходима тщательная диагностика работы двигателя.

А вот красный цвет сигнализирует о том, что стоит задуматься о смене заправочной станции, так как это говорит о плохом качестве заливаемого топлива.

Масло в моторном колодце

Перед тем как выкрутить свечу зажигания – при помощи фонарика проверьте состояние колодцев головки двигателя. Если на его дне присутствует масло, то двигатель «забрасывает» в колодец моторное масло при повышенной нагрузке. В этом случае требуется замена прокладки блока цилиндров. Выполнить ее можно в автоцентре по гарантии.

Убрать подтеки моторного масла можно при помощи медицинского шприца. Грязь на дне колодца удобно удалять сжатым воздухом компрессора.

Замена свечей на Приоре 16-клапанной – несложная работа, справиться с которой под силу каждому владельцу автомобиля. Самое главное – это аккуратность ее выполнения.

Замена свечей зажигания Лада Приора 16 valve своими руками

Сегодня я расскажу о том, как заменить свечи на ВАЗ 2170. 2171, 2172 (Лада Приора 16 valve)

Замена свечей зажигания Лада Приора невозможен без специального торцевого ключа на «16» с удлинителем. В свечном ключе или головке должен быть магнит, для того чтобы можно было удерживать свечи на весу.

Как заменить свечи ВАЗ 2170, 2171, 2172 Лада Приора своими руками.

Если все имеется, то можно приступать:

1. Первым делом снимите декоративный пластмассовый кожух.

2. Далее отключите клемму катушки зажигания.

3. Открутите крепежный болт катушки.

4. Используя плоскую отвертку, достаньте катушку зажигания.

5. Свеча расположена в углублении, в так называемом свечном колодце, поэтому чтобы ее открутить потребуется удлинитель.

7. Если это первая ваша замена свечей зажигания. то для того чтобы выкрутить свечи потребуется некоторое усилие, в некоторых случаях сделать это простым свечным ключом просто невозможно. Для этого придется купить специальную свечную торцевую головку с воротком.

8. Итак, выкрутите свечу, будьте аккуратны чтобы случайно не разбить изолятор свечи, поскольку вынуть осколки будет довольно сложно, а если они не дай Бог попадут в цилиндр — то и вовсе понадобится разбирать головку блока.

10. Свеча вынута, теперь можно посмотреть на ее состояние.

12. Установите новую свечу в головку, затем установите на место.

13. Внимание! Закручивайте свечу без применения воротка, свеча зажигания должна закручиваться легко без каких-либо усилий. Сорвете резьбу в ГБЦ — потребуется ремонт, который стоит недешево, плюс создадите себе массу хлопот.

15. Теперь осталось поставить на место катушку зажигания, закрутить крепежный болт и одеть разъем на место.

Повторите процедуру для всех остальных свечей зажигания.

Вот и все, теперь вы знаете, что замена свечей Лада Приора — процедура которую вполне можно сделать своими руками !

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

Источники: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2170-priora/zamena-svechey-zazhiganiya-na-priore.html, http://ladaautos.ru/lada-priora/kak-delaetsya-zamena-svechej-zazhiganiya-na-lada-priora-16-klapannoj.html, http://vaz-remont.ru/zamena-svechej-zazhiganiya-lada-priora-16-valve-svoimi-rukami/

Замена свечей зажигания Lada Priora

В данной статье мы рассмотрим процедуру замены свечей зажигания на автомобиле Лада Приора своими руками. Замену нужно производить каждые 30 тысяч километров пробега или же в случае неисправности. Из-за неисправной свечи двигатель работает не ровно, троит, повышается расход топлива, и машина не тянет.

Рассматриваем, как заменить свечи зажигания на ВАЗ2170,2171,2172(Лада Приора 16 valve).Прежде чем приступить к процедуре по замене свечей на Приоре нужно запастись новыми свечами зажигания соответственно их нужно купить.

Для замены свечей зажигания на автомобиле Лада Приора нужен торцевой ключ на 16 удлинённый без него делать не чего. В свечном ключе должен быть магнит для удержания свечей в подвешенном состоянии.

Приступаем к замене свечей зажигания на автомобиле Приора своими руками.

Для начала нужно открыть капот. После снимаем кожух из пластмассы.

Отключаем клемму катушки зажигания.

Откручиваем болт для крепления катушки.

При помощи плоской отвёртки достаём катушку зажигания.

Свечи находятся в так называемом колодце, поэтому нам и пригодится удлинитель.

Внимательно посмотрите, нет ли в свечных колодцах следов масла, если есть нужно узнать причину откуда это масло, возможно, нужно поменять прокладку ГБЦ.

Если вы меняете свечи впервые на этом автомобиле для того чтобы открутить свечи зажигания понадобится некоторое усилие. Иногда просто ключом сделать это невозможно. Нужно воспользоваться специальной торцевой головкой и воротком.

Когда будете откручивать постарайтесь случайно не разбить изолятор свечи, так как потом осколки вытащить будет практически невозможно. А ещё хуже ели осколки попадут в цилиндр, тогда придётся разбирать головку блока.

Вытаскиваем из колодца свечу если сделать это не получается то используем снятую катушку зажигания одеваем её на свечу и пытаемся снова.

Ну, все свечу, мы вытащили, теперь смотрим на состояние свечи автомобиля Лада Приора.

Сравниваем по таблице, которая приведена выше. Если свеча чистая и не попадает не под одну из категорий, значит с вашим моторным маслом всё хорошо.

Устанавливаем новую свечу в головку, и ставим на место.

Важный момент закручивать свечу нужно без применения воротка свеча зажигания на автомобиле должна прикручиваться легко и без особо сильных усилий. Если сорвёте резьбу в ГБЦ, то потребуется недешёвый ремонт.

Самое главное делать всё аккуратно не спеша. Когда свеча вкручена, производим подтяжку, только помним, что подтягиваем в меру чтобы не сорвать резьбу.

Ставим катушку зажигания на место и вкручиваем болт крепления и подключаем разъём на место. Для всех остальных свечей автомобиля Приора производим аналогичную процедуру.

Ну, вот теперь мы знаем, как поменять свечи зажигания на автомобиле Лада Приора своими руками.

Самостоятельная замена свечей зажигания Лада Приора 16 valve

как заменить свечи на ВАЗ 2170

Менять свечи нужно немедленно при их выходе из строя. Плановое же обновление следует производить каждые 30 тысяч километров. Показателей, свидетельствующих о необходимости внеплановой замены свечей, можно назвать несколько, а именно: нестабильная работа двигателя, плохой его запуск, перерасход топлива, некачественная приемистость или троение двигателя.

Оценить состояние свечи можно исходя из внешних признаков. Для удобства далее будет приведена таблица, с помощью которой также можно будет понять, требуется ли вашему авто замена свечей зажигания .