• Как снять стартер на рено меган 2: Как снять и заменить стартер на Рено Меган 2: фото и видео

    04.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как снять и заменить стартер на Рено Меган 2: фото и видео

    Если на вашем автомобиле возникли неполадки с запуском двигателя, либо вовсе мотор отказывается запускаться, это будет означать, что ему точно потребуется диагностика систем, отвечающих за запуск и в первую очередь это касается стартера и его элементов.

    Видео снятия стартера на Рено Меган 2

    Подготовка к снятию стартера

    Для того, чтобы снять стартер на Рено Меган, необходимо подготовить следующие инструменты и рабочее место:

    • Яма или подъёмник.
    • Торцевая головка на 16.
    • Накидные ключи на 17, 16, 13.
    • Ключ трещотку с удлинителем.
    • Ключ «TORX».

    Пошаговый порядок работ по замене

    Как вы могли уже узнать из этой статьи, стартер на Рено Меган 2 установлен очень в неудобном месте и для того, чтобы демонтировать его со своего места придётся немного постараться. Главным недостатком такого расположения является то, что «так просто» проверить напряжение на клеммах не получится. Так же как и замкнуть стартер напрямую для запуска двигателя с МКПП.

    1. Открываем капот и отсоединяем клеммы от аккумуляторной батареи.
    2. В первую очередь поддомкрачиваем автомобиль откручиваем правое колесо. (Обратите внимание, что именно правое колесо, так как именно с этой стороны лучше всего доставать стартер).

      Снимаем именно правое колесо (для безопасности дополнительно зафиксируйте автомобиль, если работаете из ямы)

    3. Далее выкручиваем два болта у тяги, которые закрепляют подрамник к кузову и демонтируем его.

      Для безопасности используем домкрат

    4. Благодаря таким действиям, у нас открылось необходимое «окно» между полуосью с кузовом, чтобы вынуть в дальнейшем стартер.
    5. Но перед этим, придётся помучатся с гайкой на 13 и одним болтом TORX, которая крепит катализатор к поперечине.
    6. Далее, находясь в яме, откручиваем медные гайки находящиеся на втягивающем реле стартера и убираем все провода в сторону. (Обращаем внимание, что втягивающее – не разборный элемент и оно не отделяется от самого стартера).

      После демонтажа проводов, можно откручивать корпус.

    7. После того как все эти элементы откручены, переходим непосредственно к снятию самого стартера.
    8. Этот элемент запуска двигателя крепится при помощи трёх болтов к коробке переключения передач, и при помощи головки на 16 откручиваем их, предварительно сняв аккумуляторную батарею и ее подставку.

      Пункт 9 ссылается на болт находящийся справа сверху, из указанных стрелкой.

    9. Два болта фиксирующие стартер, откручиваются по бокам, а третий, он же средний придётся откручивать с наибольшей осторожностью, так как именно на нём находится направляющая втулка.
    10. Затем, когда уже ничего не мешает и не держит сам корпус стартера, достаём его в заранее подготовленное отверстие в арке правого колеса.

      Хоть места под капотом и мало, стартер можно легко достать.

    Сборку следует проводить строго в обратной последовательности снятию.

    Артикулы запчастей

    Стартер не является проблемной частью на Рено Меган 2, и редко когда выходит из строя. Поэтому мы рекомендуем при замене использовать оригинальную запчасть с кодом: Valeo D7R49 11d5 03051W C 8200331251.

    Valeo D7R49

    Снятие стартера Рено Меган 2 фотоотчет, бендикс стартера

    Роль стартера в каждом автомобиле, в том числе и Рено Меган 2 трудно переоценить. Он выполняет ключевую функцию – запуск автомобиля и будет от него зависеть, как качественно происходит завод машины на холодном моторе. В данной статье мы расскажем, где находится непосредственно бендикс стартера, как происходит снятие стартера, а также будет представлен фотоотчет.

    Как правильно определить неисправность

    Как снять сам стартер? Для того, чтобы снять стартер с Renault Megane 2 следует точно знать, что машина не заводится именно из-за него. Сперва следует убедиться в том, что пусковое устройство не осуществляет прокрутку двигателя. Это легко понять, если провернуть ключ в замке зажигания, а ответной реакции не последует, в тоже время все основные элементы приборов работают, т.е. напряжение в бортовой сети имеется.

    В случае, если при поворачивании ключа слышатся щелчки, то следует попросить напарника проследить за тем крутиться двигатель стартером или нет. Если прокручивание отсутствует, то поломан, скорее всего, бендикс стартера. Поэтому стартер должен быть демонтирован, проверен внешне и после его следует разобрать, чтобы установить точную причину неисправности.

    Осуществляем собственноручно демонтаж

    Как снять деталь? Чтобы правильно выполнить снятие стартера и ремонт данного узла, следует предварительно ознакомиться с тематическим видео, также можно посмотреть и фотоотчет, где все детально показано. Стартер на машинах марки Рено Меган 2 с объемом в 1,4 и 1,6 л находится в полости под мотором, между воздушным фильтром и впускным патрубком глушителя.
    Следует сразу рассчитывать, что доступ к нему довольно проблематичен. Поэтому используют ключи с удлинителем, которые существенно облегчают задачу.

    Автомат Рено Каптур

    Сначала проводят отсоединение контактов проводки от втягивающего реле, а затем и впускного коллектора. Применяем для этого ключи типа Торкс. Затем выкручиваются три болта под шестигранник, которые фиксируют корпус, после устройство извлекается с небольшими усилиями. Теперь его можно разбирать и ремонтировать. Именно таким образом осуществляется снятие стартера. Подготовленный специально фотоотчет вам в этом поможет. Новый узел монтируется в обратной последовательности.

    Своими руками производим ремонт

    По видео обзорам и фотографиям посвященных данному вопросу, бендикс в Рено Меган 2 ломается при больших пробегах либо, когда эксплуатировались неисправные свечи и АКБ, что приводит к продолжительной прокрутке двигателя при его заводе.

    Перед заменой бендикса следует сделать попытку его реанимировать: зачистить, используя бензин либо уайт-спирит. Можно также применить для этой задачи и другую обезжиривающую жидкость. Для этого следует тщательно очистить деталь щеткой или другим подобным приспособлением. Одного замачивания в ванночке с жидкостью будет недостаточно. Непосредственно бендикс расположен во внутренней части моторчика, поэтому следует зачистить именно его.

    Для этих целей выкручиваются 3 гайки: две расположены на втягивающем реле, третья размещена на каркасе моторчика с бендиксом. Теперь все без проблем разбирается на составные части и можно проводить осмотр, а затем ремонт. Наша цель бендикс, поэтому для его снятия необходимо выпрессовать стопорное кольцо вниз: для этого подойдет любая трубка, которая имеет чуть больший диаметр, чем сам вал. После бендикс извлекается, очищается или устанавливается новая запчасть на Renault Megane 2.

    Текущее состояние щеток устанавливается на глаз: в случае появления на их головках трещин либо сколов, или графит стёрся до пружинного основания, следует безотлагательно выполнить ремонт. Процедура выполняется легко, ведь щетки не имеют собственных креплений и фиксируются только пружинами, которые зацепляют их в специальные боковые выступы.

    Извлекаются старые щеточные элементы аккуратным поддеванием шлицевой отвёрткой либо ножом. Снимать щетки следует неспеша. Ведь случайно отколотый кусок обеспечить вас дополнительной работой по очистке корпуса, куда она упала. Затем устанавливаются новые щетки и монтаж выполняется в обратной последовательности. Далее механизм проверяется. Если мотор начал крутить хорошо, то все выполнено на уровне.

    Объем багажника Рено Каптур

    Подлокотник Рено Каптур

    Подводим итоги

    Итак, снятие стартера, а также все ремонтные мероприятия стартера для Рено Меган 2 не особо трудоемки, как это может показаться сперва. В случае правильного подхода и внимательного изучения материалов данной публикации, в том числе желательно обратить внимание, на фотоотчет, вы гарантировано справитесь с этой задачей, а ваш автомобиль будет заводиться с полуоборота при любой погоде.

    Как снять стартер Меган-2

    Стартер представляет собой мощный электродвигатель. В сочетании с системой зажигания и заряженной аккумуляторной батареей он обеспечивает надежный пуск двигателя. Способ снятия стартера с автомобиля Рено Меган для выявления и устранения неисправностей системы электропуска двигателязависит от типа двигателя и наличия турбокомпрессора.

    Если в вашем автомобиле закодирована магнитола, убедитесь, что вам известен код для нее. Затем отсоедините от аккумуляторной батареи кабель массы.

    Для снятия стартера с автомобиля с бензиновым двигателем снимите кожух воздушного фильтра. Поставьте машину на стояночный тормоз. Приподняв переднюю часть автомобиля, поставьте осевые подпорки. Затем снимите защитный щит картера двигателя.

    Отсоедините от задней части стартера и снимите кронштейн. На модели с двигателем F7R снимите кожух дополнительного кронштейна топливопровода и выпускной системы. Отсоедините от тягового реле стартера главный кабель, отвернув соответствующую гайку.

    Снимите с клеммы управляющий кабель тягового реле. Отверните болты, выполняющие крепление стартера к картеру трансмиссии, и снимите стартер.

    Чтобы снять стартер с модели, снабженной дизельным двигателем, снимите кожух воздушного фильтра. Взведите ручной тормоз, приподнимите при помощи домкрата переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Уберите защитный щиток картера мотора.

    Снимитесо стартера защитную крышку, отвернув гайку и винты крепления. Отсоедините от тягового реле разъем электропроводки. Отвернув крепежную гайку, снимите с тягового реле главный подающий кабель.

    Снимите кронштейн заднего крепления стартера. Снимите болты, соединяющие стартер с картером трансмиссии. Извлеките стартер из двигательного отсека. Затем снимите штифт, установленный в отверстие для болта заднего крепления.

    Если модель с дизельным двигателем снабжена турбокомпрессором, после установки приподнятой передней части автомобиля на осевые подпорки снимите переднее колесо с правой стороны автомобиля и защитный кожух картера двигателя. Ослабив крепежные скобы, снимите систему воздушных труб, которая соединяет промежуточный интеркулер с впускным трубопроводом. Снимите приемную трубу.

    Выполняя работу под правой стороной автомобиля, выбейте с помощью пробойника цилиндрический штифт, который крепит к валу шестерни дифференциала приводной вал. Ослабьте болты и гайки, которые крепят к стойке подвески правый крепежный элемент поворотного кулака. Снимите верхние болт и гайку, но оставьте на месте нижние.

    Выводите наружу верхнюю часть крепежного элемента поворотного кулака, пока от вала дифференциала не отсоединится внутренний конец приводного вала. Используя провод или шпагат, подвесьте приводной вал. Не оставляйте его висеть под собственным весом.

    Возвратный маслопровод турбокомпрессора отсоедините от блока цилиндров. Сняв прокладку, закупорьте отверстия, находящиеся в блоке цилиндров. Это предотвратит механизм от проникновения грязи.

    Отверните гайку крепления основания заднего крепежного кронштейна стартера с кронштейном электропроводки. Отсоедините от стартера электропроводку. Ослабьте болт и гайку, которые крепят кронштейн к турбокомпрессору.

    Ослабьте крепления заднего кронштейна стартера к его двигателю. Отсоедините теплоизоляционный щит. Снимите стартер, теплоизоляционный щит и кронштейн заднего крепления.

    Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА


    В первую очередь берем ротор с коллектором, в сборе с планетарным редуктором и бендиксом. Смотрим на состояние самого бендикса и если на его лопастях имеются задиры, то меняем.

    Если слышен шум со стороны стартера при запуске автомобиля, то причина тому — бендикс. Обратите внимание, что менять бендикс нужно только на такой же который был установлен до этого, так как на рынке они бывают нескольких видов и есть возможность, что заранее купленная запчасть просто на просто не подойдет по креплению.

    Для ремонт стартера рено меган 2 видео, чтобы поменять бендикс необходимо при помощи небольшой трубы или торцевой головки сбить стопорное кольцо. Сбиваем стопор по направлению движения стрелок После, снимаем внутреннее стопорное кольцо и извлекаем сам бендикс.

    Внутреннее кольцо демонтируем при помощи отвёртки. Демонтаж и монтаж стартера двигатель F4r Чтобы демонтировать стартер, нужно демонтировать силовой агрегат.

    Снятие и ремонт стартера (фото-отчет)

    Демонтируйте каталитический нейтрализатор. Отверните болты фиксации теплового экрана и демонтируйте. Демонтаж теплового экрана и подкоса каталитического нейтрализатора: Отделите кабеля питания стартера.

    Порядок действий такой: Повторюсь, все наощупь.

    Я даже лишний провод открутил тот, который от стартера на втягивающее. Соглашусь, практически все на ощупь, но перепутать и открутить не тот провод сложно, но в принципе. В моем случае гайки были на 13 и 8. И провода я снимал со стартера раньше чем выкрутил последний болт крепления.

    Так удобней, стартер стоит на месте и не болтается, поэтому пункты 6 и 7 ремонт стартера рено меган 2 видео поменять местами.

    Где находится и как снять стартер на Рено Меган 2

    Когда стартер ничего не держит, его можно вытягивать через арку. Места мало, но крутя-вертя это сделать.

    Тут не поспоришь, все можно если осторожно: Да стартер вынимается не снимая трубки маслоподачи. Вынимается через одно место конечно, нужно его сначала немного через верх вытягивать, а уже потом вниз под арку. Теперь имеется необходимое расстояние между кузовом и полуосью, чтобы вылез стартер.

    Ослабьте и снимите три болта, крепящие стартер к картеру трансмиссии и снимите его из двигательного отсека. Соглашусь, практически все на ощупь, но перепутать и открутить не тот провод сложно, но в принципе.

    В моем случае гайки были на 13 и 8.

    Снятие Стартера Рено Меган 2 Видео

    И провода я снимал со стартера раньше чем выкрутил последний болт крепления. Renault Megane98 л. Когда стартер ничего не держит, его можно вытягивать через арку.

    Места мало, но крутя-вертя это сделать. Одного замачивания в ванночке с жидкостью будет недостаточно. Непосредственно бендикс расположен во внутренней части моторчика, поэтому следует зачистить именно.

    Для этих целей выкручиваются 3 гайки: Теперь все без проблем разбирается на составные части и можно проводить осмотр, а затем ремонт. Наша цель бендикс, поэтому для его снятия необходимо выпрессовать стопорное кольцо вниз: После бендикс извлекается, очищается или устанавливается новая запчасть на Renault Megane 2. Текущее состояние щеток устанавливается на глаз: Процедура выполняется легко, ведь щетки не имеют собственных креплений и фиксируются только пружинами, которые зацепляют их в ремонт стартера рено меган 2 видео боковые выступы.

    Меняем стартер Рено Меган 2

    Стартер – ключевой элемент в каждом автомобиле. При помощи данного элемента осуществляется запуск,  и от его состояния будет зависеть насколько качественно это будет происходить на непрогретом двигателе. В данной статье постараемся разобрать по каким причинам Рено Меган 2 плохо заводится и по каким причинам не крутит стартер.

    Определение неисправностей.

    Перед тем, как демонтировать стартер Рено Меган 2 необходимо точно убедиться, что проблема в запуска кроется именно в этой детали. Проворачиваем ключ в замке зажигания и внимательно слушаем какие звуки издает мотор. Если на панели приборов стрелки пришли в движение и загорелись лампы, но когда двигатель начинает раскручиваться – все гаснет, то вероятно неисправен аккумулятор, поскольку напряжения не хватает для старта. Если панель приборов работает исправно, но при повороте ключа слышно только щелчки, то скорее всего проблема со стартером. Необходимо позвать помощника, чтобы он внимательно посмотрел на работу мотора. Если слышны только щелчки, стартер крутиться, но двигатель не «схватывается» — проблема со втягивающим реле. Так же, если стартер крутиться и втягивающее исправно, то возможна проблема с бендиксом – устройством, передающим вращение на ось маховика. В этом случае необходимо снять устройство и произвести его тщательный осмотр.

    Демонтаж

    Стартер Рено Меган 2 с двигателями 1,4 и 1,6л находятся в специальной полости рядом с двигателем. Расположен между воздушным фильтром и впускным коллектором. Доступ к нему довольно проблематичен. Так же для работы могут потребоваться специальные инструменты с удлинителем.  Если есть сомнения в компетенции , то лучше доверить выполнение данных работ специалистам.
    Перед тем как снять стартер необходимо отсоединить контакты от втягивающего реле, затем этот же жгут проводов отключается от коллектора. Для этого понадобиться набор ключей с головками Torx. Затем при помощи шестигранных ключей откручиваются болты, фиксирующие корпус устройства. Если после проверки необходима замена стартера, то установка новой детали происходит в обратной последовательности.

    Если неисправен бендикс стартера, то есть возможность его отремонтировать. Для этого нужно сперва очистить его от накопившейся грязи. Для этого можно использовать бензин или уайт-спирит.

    Ремонт втягивающего реле

    1. Откручиваются болты Torx T20, которые расположены с внешней стороны реле
    2. Ключом на 13 снимаются гайки с внутренней стороны
    3. Разъединяется корпус. Для этого нужно дополнительно открутить болты на 10.
    4. После этого детали уже не удерживаются и устройство можно разъединить
    5. Корпус устройства завальцован. Чтобы разобрать необходимо вооружиться плоской отверткой и отогнуть кромку.
    6. Это самая долгая операция, которая потребует значительных затрат времени.
    7. После того, как корпус обработан необходимо отпаять наконечники обмотки, потому что они будут мешать снятию.
    8. Наиболее распространённая причина выхода из строя – пригоревшие контакты. В этом случае необходимо их зачистить.

    Для этого может быть использован мелкий напильник или наждачная бумага.

    Ремонт стартера

    Сперва осматривается ротор с бендиксом. Если на его лопастях присутствуют повреждения – то необходимо поменять устройство в сборе.

    Чтобы поменять бендикс необходимо при помощи небольшой трубы сорвать стопорное кольцо.

    Поддеваем внутреннее кольцо при помощи отвертки и извлекаем бендикс.

    Установка нового элемента производиться в обратном порядке.

    Во время работы необходимо обратить внимание на состояние щеточного узла. Во время работы он может изнашиваться и требуется его замена.

    Снятие и  ремонт достаточно простая, но трудоемкая процедура. При правильном подходе ремонт может быть осуществлен в течение нескольких часов. Но результатом будет быстрый пуск двигателя при любой температуре.

    Renault Megane 2 | Снятие и установка стартера

    Снятие и установка стартера

    Для запуска двигателя внутреннего сгорания необходим стартер. Стартер должен разогнать двигатель до 300 об/мин. Это происходит только тогда, когда стартер работает безупречно и батарея достаточно заряжена. Стартер состоит из корпусов привода, полюсов и коллектора. В корпусах полюсов и коллектора находится якорь и коллектор, а также щеткодержатель. В щеткодержателе находятся угольные щетки, которые являются изнашивающейся деталью. При сильном износе угольных щеток стартер не может нормально работать.

    В переднем корпусе привода размещен шестеренный привод. При включении стартера тяговое реле, находящееся на стартере, сдвигает шестерню к зубчатому венцу маховика. Когда шестерня доходит до упора, она надежно соединена с маховиком. Теперь стартер может разогнать двигатель до необходимого числа оборотов. Когда двигатель запускается, шестерня разгоняется двигателем и отходит от маховика.

    Так как для запуска двигателя необходимо большое потребление тока, в рамках технического обслуживания необходимо следить за безупречным состоянием кабельных соединений. Корродированные контакты очистить и смазать защитной смазкой для полюсов.

    В зависимости от двигателя на MAZDA 323 устанавливаются стартеры различной мощности: бензиновые двигатели: 0,85/0,95 кВт; дизельные двигатели: 1,4/2,2 кВт.

    В зависимости от типа стартер может быть возвращаемым элементом, это значит, что стоимость старого стартера засчитывается при покупке нового, старый стартер должен быть сдан при покупке нового.

    Снятие на бензиновом двигателе

    1. Снять батарею, см. Раздел Снятие и установка батареи.
    2. Поднять автомобиль.
    1. Отвинтить крепление -2- впускного коллектора.
    1. Отсоединить кабель -3- клеммы 3 (обозначается также как клемма 50).
    2. Отвинтить кабель -4- клеммы В (обозначается также как клемма 30).
    3. Отвинтить стартер (3 болта). 6 = крепление стартера.
    1. Вынуть стартер вниз.

    Установка

    1. Вставить стартер снизу, затянуть 3 болта с усилием 50 Нм. Момент затяжки для автомобилей до 9/89 г. вып.: 40 Нм.
    2. Привинтить провод к клемме 30 (В) с усилием 10 Нм.
    3. Подключить штекер к клемме 50 (3), он должен защелкнуться.
    4. Вставить опору впускной трубы и привинтить с усилием 50 Нм сверху и снизу. Затянуть болт крепления на креплении стартера с усилием 25 Нм.
    5. Опустить автомобиль, см. Главу Введение.
    6. Установить батарею, см. Раздел Снятие и установка батареи.
    7. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

    Снятие для дизельного двигателя

    1. Отключить кабель массы от батареи.

    При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.


    1. Отвинтить резонансный канал, отсоединить воздушный шланг. Обе детали отложить в сторону.
    1. Отсоединить кабель -2- клеммы 3 (обозначается также как клемма 50).
    1. Отвинтить кабель -3- клеммы В (обозначается также как клемма 30).
    2. Отвинтить стартер -4- (2 болта) и вынуть вверх.

    Установка

    1. Вставить стартер сверху, затянуть 2 болта с усилием 50 Нм.
    2. Привить провод к клемме 30 (В) с усилием 10 Нм.
    3. Подключить штекер к клемме 50 (S), он должен защелкнуться.
    4. Опустить и привинтить резонансный канал, надеть воздушный шланг.
    5. Подключить кабель массы к батарее.
    6. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

    Замена стартера Renault Megane 2. Рено меган 2 как снять стартер. Чем официалы, лучше сам!

    Комментарии к теме Замена стартера Renault Megane 2

    Толиб

    На Лэнд Крузер 100 возможно интересно? Такаойже скрип ) У коллеги с работы и без стартера на мегане 2 куча чего навернулось >)

    Леля

    Одна из причин,отсутствие дренажных отверстий в самом низу двери. Что бы вода вытекала.

    Rorke

    Подскажите. А что с амплитудой ДПКВ,почему такая разница? Мне друг сказал на РЕНОШКЕ и без стартера полно чего навернулось Ж))

    Раи Сполитак

    Дорожки датчика чистить лучше стирательной резинкой, мягкой. Дорожки это вольфрамовая проволока и ей ни чего не будет. Потом всё это промыть

    Мерсер

    На органе тоже дико стучали суппорта! Решил проблему разгибанием усиков пружины, что на колодках стоит

    Citlali

    Трудности с стартером куда ни шло. Шапку снял хотя бы. Колхоз …

    Бенд

    Вы в каком городе?

    Зара

    У меня … ds3 al4, коробка тупит и пинается с 4 на 3. Пробег 72тыс. Не на гарантии.

    Барак

    Не пойму зачем так мучатся стяжку проще

    Чепижный Зураб

    А каким сканом вы пользуетесь подскажите пожалуйста

    Сухих Ивис

    А больший размер колес встанет?

    Walt

    А когда дверь открываешь,в салоне свет загорается?Если да,то проще было бы к нему запараллелится…А так,круто конечно! Лучше что-то конкретное пояснил бы по стартеру …

    Кала

    Соивное отверстие можно самому примутить

    Kerman

    На крышке ГБЦ наклейка ‘Achtung’

    Низами

    Крем КОРЕГА фиксирует!

    Ахмат Ибраимов

    К дяди васи в гараж трудно попасть постоянно занят а вот дилер проверенное лицо ему можно доверять и всегда всё свободно.

    Шота

    Как всегда полезное видео, лайк!???

    Rami

    У моего соседа и без стартера на рено megane 2 полно чего чинить Ж)) Здравствуй Иван, сколько денег потратил на утепление гаража? И как ты ее крепил к стене?

    Анди Тутой

    всем привет у меня такая проблема после замены печки на деу нексии первого поколения неработет датчик топлива

    Гонсалес

    Ой как ты не прав!!! W463 просто уничтожит сотку без разницы где!

    Барт

    молодцы парни. Мне друг сказал и без стартера на рено много чего сломалось 😉

    Абызбаев Диня

    Обычно начинают менять именно с передних, вы видимо кирпичи регулярно возите раз все наоборот

    Алексндр

    Периодические проблемы с стартером это еще что ))) Глупость! Я менял пыльник до сих пор ходит,прошло 2 года.

    Дина

    Кто с 2019 года)

    Немат Сикирин

    О стартере и так понятно 🙂 задумался над покупкой такого авто, хотел бы уточнить — автомат 5 ступенчатый на 2 поколении и автомат 4 ступенчатый на 1 поколении — где будет надежнее? и каков примерный их ресурс?

    Рандольф

    Здравствуйте Дмитрий. У меня беда с АКПП ммц рвр. Отремонтировал коробку и всё, у меня счастье!! (Было не долго) Встала в аварийный режим! 3 и задняя. На диагностику не реагирует (диод не моргает, тишина) Полез в мозги. Поменял кондёр. (Все. Один потёк) диод стал моргать непрерывно!!! Что за ошибка х.з.! В аварии и всё. Подскажите пожалуйста, куда копать? Треска от салинойдов не слышно ни на кокой передачи.

    Похожие видео по ремонту

    Renault Megane

    не заводится — причины и способы устранения

    Renault Megane — надежный помощник на дороге, но это машина с сотнями взаимосвязанных частей, и, как и любая другая машина, она иногда не может нормально работать. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины поломки Megane и способы их устранения.

    Renault Megane

    Наиболее частыми причинами, которые мешают нормальному запуску вашего Renault Megane, являются разряженная батарея брелока, разряженная батарея 12 В, коррозия на клеммах батареи, неисправный генератор, забитый топливный фильтр, сломанный стартер, перегоревший предохранитель, пустой бензобак, ошибка иммобилайзера. или любой неисправности в электрической системе.

    1. Слабая батарея

    Если двигатель вашего Megane не проворачивается или не запускается очень медленно, то, скорее всего, виноват слабый или разряженный аккумулятор на 12 В. Более подробное исследование и проверка напряжения аккумулятора выяснят, связана ли проблема с запуском с аккумулятором. Можно провести тест, чтобы измерить напряжение между полюсами аккумуляторной батареи, проверить уровень кислоты и оценить состояние стартерной аккумуляторной батареи.

    Если был установлен новый автомобильный аккумулятор, возможно, аккумулятор еще не достиг полной емкости.Здесь не о чем беспокоиться. Новая батарея со временем набирает полную емкость.

    Тест АКБ 12В

    Напряжение аккумулятора вашего Renault Megane можно точно измерить с помощью мультиметра. Перед тестом мультиметр настраивается на диапазон напряжений аккумулятора и подключается к его плюсовому и минусовым полюсам. Успешное тестирование автомобильного аккумулятора, то есть проверка напряжения, обычно приводит к значениям прибл. От 12 до 13 вольт. Значения выше 14 или ниже 11.5 вольт требуют экспертной оценки состояния автомобильного аккумулятора. Поскольку аккумулятор может иметь дефект с этими измеренными значениями и должен быть заменен.

    Запускаем Renault Megane

    Если разряженная батарея является причиной поломки вашего Megane, вы можете легко запустить его с помощью соединительных кабелей и исправного аккумулятора от другого автомобиля или с помощью усилителя аккумулятора, если таковой имеется.

    Сначала подключите красный кабель к положительной клемме разряженной батареи Megane, а затем к положительной клемме донорской батареи.Затем подключите черный кабель к отрицательной клемме донорского аккумулятора, а затем к голому металлу в моторном отсеке вашего Megane. Запустите автомобиль-донор, а затем свой Megane. Снимите кабели в обратном порядке.

    Иллюстрация к процедуре старта от внешнего источника

    2. Коррозия аккумулятора

    Коррозия контактов автомобильного аккумулятора приводит к потере контакта и снижению тока, а это означает, что ваш двигатель больше не может запускаться должным образом.

    Чтобы узнать, связаны ли проблемы с запуском Megane с грязными контактами аккумулятора, необходимо изучить их.Если приподнять резиновые крышки над двумя выводами аккумулятора, можно проверить выводы на предмет коррозии. Если вы обнаружите белые или серебристо-зеленые отложения, но нет трещин или повреждений, вам не нужно заменять аккумулятор, просто очистите его.

    Очистить аккумулятор от коррозии

    Чтобы очистить аккумулятор вашего Renault Megane, вы должны сначала снять полюсные кабели, что не требует специальных знаний, а требует лишь небольшой концентрации, так как порядок очень важен. Сначала снимите черный кабель с отрицательного полюса.Если зажим стержня очень тугой, вы можете открыть его плоскогубцами. Мы не советуем использовать металлические плоскогубцы, но если вы ими пользуетесь, убедитесь, что вы не прикасаетесь к другим частям тела. Затем вы можете отсоединить красный положительный полюсный кабель. После того, как аккумулятор был удален из цепи, вы можете приступить к очистке корродированного аккумулятора. После очистки снова подключите клеммы.

    3. Слабый брелок аккумулятор

    Если на вашем Megane есть кнопка запуска / остановки, то возможно, что ваш автомобиль не запустится из-за разряженной батареи брелока.Не волнуйтесь, вы все равно можете завести свой автомобиль — аккумулятор используется только для отправки сигнала на запирание / отпирание. Если батарея брелока разряжена, дверь больше не запирается и не отпирается нажатием кнопки. Затем двери необходимо открыть вручную. Иммобилайзер управляется пассивным транспондером. Пассивный означает, среди прочего, что транспондер в ключе не нуждается в собственном источнике питания.

    Как завести Рено Меган с мертвым аккумулятором брелока

    Если у вас есть модель Megane, у которой есть только брелок с кнопкой запуска / остановки и нет места для вставки ключа, попробуйте поместить брелок как можно ближе к кнопке запуска / остановки и затем завести автомобиль.Если это не сработает, посмотрите в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля точное место размещения брелока, так как оно может отличаться в зависимости от модели.

    Совет: Вы можете попробовать запустить Megane вторым ключом. Это также исключит любую другую проблему с первым ключом, например, повреждение водой.

    4. Неисправен стартер

    Стартер — это мотор для запуска двигателя вашего Megane. Средний срок службы стартера составляет от 100 000 до 150 000 миль, и срок службы сократится, если двигатель будет запускаться чаще.В любом случае, поскольку стартер также имеет ограниченный срок службы, он выйдет из строя после длительного использования автомобиля, а при выходе из строя стартера двигатель не запустится.

    Признак: Когда вы поворачиваете ключ для запуска двигателя вашего Megane, вы слышите щелкающий звук, который является звуком неисправного стартера. А если стартер не работает при исправном аккумуляторе, заподозрите неисправность стартера.

    Если стартер выходит из строя, его обычно необходимо заменить новым.

    Временное исправление для стартера

    Если двигатель не запускается из-за стартера, двигатель может запуститься, если повернуть ключ и ударить по стартеру чем-то вроде палки или металлического инструмента. Этот обходной путь эффективен, когда детали внутри стартера слиплись или шестерни немного не выровнены.

    Однако возможно, что срок службы стартера подходит к концу, поэтому рекомендуется проверить его у дилера или в мастерской по техническому обслуживанию.

    5. Неисправен генератор

    Генератор — это генератор, вырабатывающий электричество. Если генератор вашего Megane выйдет из строя, он не сможет производить электричество, а аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому, даже если вы думаете, что причина того, что двигатель не запускается, — неисправность аккумулятора, и замените аккумулятор, аккумулятор скоро разрядится, и двигатель не запустится.

    Генераторы выходят из строя редко. В частности, современные автомобили обладают улучшенными характеристиками, поэтому говорят, что они продержатся от 200 000 до 300 000 миль.Тем не менее, он может сломаться в зависимости от того, как вы его используете, а в случае подержанного автомобиля генератор может быть довольно старым. Не позволяйте себе терять бдительность.

    Если генератор выходит из строя, его необходимо заменить новым генератором.

    6. Забит топливный фильтр

    Топливный фильтр вашего Megane не изнашивается, как механическая часть, но со временем он забивается грязью и частицами из воздуха. Проницаемость фильтра падает, как и давление топлива.В определенной степени это не имеет значения, но если топливный фильтр слишком загрязнен, двигатель больше не будет работать на полную мощность, а в некоторых случаях может вообще не запуститься. Чистка невозможна, можно только поменять фильтр.

    7. Неисправность топливного насоса

    Если топливный насос вашего Megane выходит из строя, двигатель не запускается. Насос обычно обеспечивает подачу необходимого количества топлива из бака в систему впрыска двигателя с достаточным давлением.

    Прежде чем ваш топливный насос перестанет работать, это обычно становится заметным: если двигатель вашего автомобиля выходит из строя время от времени, автомобиль трудно заводится, двигатель немного дергается или его производительность падает, вам следует проверить насос.

    Причиной этого может быть износ или загрязнение насоса. Если насос негерметичен, силовой контакт нарушен, линия или рычаг насоса сломан, топливный насос обычно также заметен до выхода из строя. Вы можете заменить неисправный топливный насос в мастерской.

    8. Перегорел предохранитель

    .

    В редких случаях перегоревший предохранитель также может быть причиной поломки вашего Megane. Проверьте все предохранители в блоке предохранителей, необходимые для запуска двигателя. Но будьте осторожны, протягивая руку к блоку предохранителей! Коробка находится под напряжением, поэтому ремонт или испытания всегда следует проводить в мастерской.

    9. Неисправные свечи зажигания

    Без исправных свечей зажигания двигатель не запускается. Сами свечи зажигания часто не имеют дефекта. Вместо этого ослабляются разъемы на системе зажигания. Если действительно ослабла только одна заглушка, вы можете решить проблему самостоятельно на месте. Если свеча зажигания вышла из строя, ее необходимо заменить в мастерской.

    10. Повреждение грызунами

    Повреждение грызунами может быть еще одной причиной, по которой ваш Renault Megane не заводится.Животные залезают под машину и прокусывают кабели и провода. В принципе, это может повлиять на все системы автомобиля, такие как подача топлива, подача масла или электропитание.

    Повреждения от грызунов обычно можно быстро увидеть, заглянув в моторный отсек. Повреждения, нанесенные укусом грызуна, можно отремонтировать в мастерской. Будьте готовы к относительно высоким затратам здесь.

    11. Неисправность двигателя

    Хоть и очень редко, но тоже может быть причиной поломки вашего Мегана.Если у автомобиля отказал двигатель, то больше ничего не работает. Водитель транспортного средства нередко несет ответственность за такой ущерб. Типичные причины включают разрыв ремня газораспределительного механизма, неправильную заправку, недостаточное количество масла, гидрозамок, перегрев двигателя или продолжительное вождение в чрезмерном диапазоне скоростей.

    Только опытный механик может диагностировать неисправность двигателя в мастерской.

    Используйте сканер OBD2 для диагностики

    Поскольку Renault Megane оснащен бортовой системой диагностики (OBD), диагностика неисправности может предоставить первоначальные указания на то, где находится неисправность.

    Чтобы начать поиск и устранение неисправностей, необходимо сначала подключить диагностический прибор к вашему Megane. Разъем OBDII обычно находится под приборной панелью. При подключенном проводе следует включить зажигание. Но будьте осторожны, чтобы не запустить двигатель. Большинство диагностических устройств затем запрашивают некоторую информацию об автомобиле. Важно, чтобы вы ввели это на 100% правильно, иначе результат поиска может быть сфальсифицирован. Помимо производителя и модели транспортного средства, вам обычно также необходимо ввести номер двигателя и идентификационный номер транспортного средства.Для точного устранения неполадок всегда проверяйте правильность информации.

    Заключение

    Есть много причин, по которым ваш Megane может не запускаться. При поиске спускового крючка всегда следует начинать с самой очевидной причины — разряженной батареи.

    В любом случае неспециалистам рекомендуется вызывать аварийную службу или мастерскую. В случае неисправности последний может напрямую инициировать ремонт.

    Как завести Рено Меган 2 нажатием?

    Ваш Renault Megane 2 не запускается ? И вы бы хотели, чтобы не ходил в круглосуточный магазин. Фактически, в некоторых случаях вы можете перезапустить машину, нажав . Чтобы понять, как это сделать, мы объясним запуск двигателя и пошлем вам других советов по перезапуску вашего автомобиля , когда вы испытаете сбой аккумулятора. Но прежде всего мы подробно расскажем вам о способе запуска транспортного средства путем его толкания.

    Перезапустите Renault Megane 2, нажав:

    Прежде всего, вам необходимо проверить неисправность вашего автомобиля, потому что эта процедура будет работать только тогда, когда у вас есть проблема со стартером или разряженной аккумуляторной батареей. С другой стороны, если неисправность вызвана зажиганием двигателя или источником питания, это не решит вашу проблему.

    Изучите неисправность запуска моего Renault Megane 2:

    Для важно знать, почему ваш Renault Megane 2 больше не запускается , потому что в зависимости от вашей поломки будет невозможно включить машину толкая это.

    Проверьте аккумулятор Renault Megane 2, чтобы перезапустить его, нажав:

    Вы должны начать с , вставьте ключ в замок зажигания вашего автомобиля, но не заводя двигатель.Обычно индикаторы на консоли должны загореться.

    • Если они больше не работают или работают слабо в этом случае это означает, что аккумулятор больше не заряжается. Это происходит, например, когда вы забываете выключить оборудование вашего автомобиля, такое как фары или свет внутри. Если вы хотите получить более подробную информацию о проблемах с разрядом аккумулятора на Renault Megane 2 , не стесняйтесь посмотреть руководство ниже: Проблема с разрядом аккумулятора Renault Megane 2.
      • В этом случае можно будет перезапустить автомобиль, нажав на него.
    • Если все аксессуары работают безупречно , это означает, что неисправность не связана с аккумулятором.
      • В этом случае вам нужно будет проверить, не исходит ли проблема от стартера, потому что, если неисправность исходит от двигателя, это означает, что вы не сможете перезапустить автомобиль, находясь на нем. нажатие
    Проверьте стартер Renault Megane 2, чтобы перезапустить его, нажав:

    После этого первого теста вам нужно будет проверить состояние стартера. Для этого поверните ключ в выключателе.

    • Если вы воспринимаете claclac, означает, что стартер не работает достаточно эффективно, чтобы запустить двигатель.
      • В этом случае будет , чтобы запустить автомобиль, нажав на него.
    • С другой стороны, когда вы воспринимаете жужжание , это указывает на то, что проблема исходит от двигателя , включая неисправность источника питания.
      • Alors перезапуск нажатием не сработает, нужно будет позвонить в круглосуточный магазин.

    Методика запуска Renault Megane 2 путем нажатия:

    Для выполнения этого типа манипуляции необходимо иметь помощника, , поскольку необходимо , чтобы человек контролировал направление и сцепления внутри машины, и ее толкает другой человек. В противном случае, если вы один, это тоже возможно, однако это будет более сложным и более рискованным. Так что мы не рекомендуем это делать. Затем перед началом процедуры мы рекомендуем выключить все аксессуары , такие как радио, кондиционер, фары и внутреннее освещение, чтобы как можно меньше использовать запасы аккумулятора автомобиля.

    • Для начала попробуйте припаркуйтесь на ровной площадке и, если возможно, на склоне.
    • После этого включите в вашем автомобиле, не активируя стартер,
    • Снимите ручной тормоз и шестерню для нажмите вторую передачу
    • Оставайтесь нажатым сцепление
    • Заставьте автомобиль скользить толкая его, пока он не достигнет определенной скорости, примерно 15 км / ч .
    • Как только скорость будет достигнута, будет постепенно отпускать сцепление, , если вы будете слишком быстры, вы заглохнете.
    • Это заставит задеть двигатель и позволит ему загореться.

    Как можно зажечь Renault Megane 2, толкнув его?

    Операция запуска Renault Megane 2:

    Если вы хотите запустить свой Renault Megane 2, последнему требуется определенное количество электроэнергии для запуска стартера. Последний оказывается небольшим электродвигателем, который запускает двигатель . Итак, чтобы сделать это возможным, барабанов здесь предлагает возможность хранения энергии в химической форме. будет активирован, как только вы поверните ключ в выключателе автомобиля.

    Итак, как мы видели, , если аккумулятор больше не заряжается, вы не сможете запустить стартер и, следовательно, двигатель. Но точно так же , если соленоид стартера поврежден, не будет передавать достаточно энергии на двигатель, чтобы запустить его.Таким образом, включение автомобиля нажатием кнопки , включение и создают энергию , обычно вырабатываемую стартером. Таким образом, когда автомобиль наберет определенную скорость и вы отключитесь, двигатель запустится.

    Если у вас частые проблемы с освещением вашего автомобиля, мы советуем вам прочитать руководство ниже, если вы хотите получить более подробную информацию: Renault Megane 2 затрудненный запуск

    Другие способы перезапуска Renault Megane 2:

    Включите Renault Megane 2 с мобильным аккумулятором:

    Если у вас возникнут проблемы с аккумулятором, можно также перезапустить автомобиль с помощью мобильного аккумулятора. Вы можете купить их в Интернете за около пятидесяти евро. Перед тем, как вставить контакт, соедините клемму + с клеммой аккумулятора, а клемму — с клеммой с клеммой аккумулятора . Затем нужно будет включить мобильный аккумулятор и включить автомобиль , повернув ключ в замке зажигания. После запуска двигателя выключите аккумуляторную батарею, снимите клемму -, затем клемму +.

    Включите Renault Megane 2 с помощью кабелей:

    Другой альтернативой запуску Renault Megane 2, у которого разрядился аккумулятор, будет подключение Renault Megane 2 к другому автомобилю с исправным аккумулятором. Для этого вам понадобится электрических плоскогубцев. Затем заглушите двигатель, подключите плюсовую клемму к клемме эвакуационной машины. Затем подключить минусовой вывод исправной машины на кузове вышедшей из строя машины. Включите эвакуационную машину , чтобы зарядил разряженный аккумулятор, дайте ему зарядиться и заведите свой Renault Megane 2.

    Чтобы закончить: имеет Renault Megane 2, который не запускает , не нажимая на него часто свидетельствует о неисправности стартера или аккумулятора. , поэтому мы рекомендуем немедленно устранить эту неисправность для , чтобы предотвратить повреждение других компонентов. Если вы хотите получить более подробную информацию о цене аккумулятора для Renault Megane 2, не стесняйтесь обращаться к руководству ниже: renault renault megane 2 цена за замену аккумулятора

    Чтобы продолжить обслуживание вашего Renault Megane 2, мы приглашаем вы можете ознакомиться с другими нашими статьями о Renault Megane 2.

    Как заменить сцепление на Renault Clio — MechanExpert

    Renault Clio 2.0 Sport в облике Mk2 был представлен Renault Sport в 1998 году и обновлен в 2004 году.С более чем 13 000 автомобилей на дорогах Великобритании 2.0 Sport, возможно, не так популярен, как некоторые из вариантов с меньшими двигателями, но он по-прежнему является достойным предметом «Клиники сцепления» LuK.

    Благодаря длительному процессу демонтажа, который выражается во времени удаления более семи часов, эта удобная статья, несомненно, станет незаменимой для прочтения в любом гараже на вторичном рынке Великобритании.

    Для завершения ремонта не требуются специальные инструменты. Единственные необходимые дополнительные инструменты — это домкрат для трансмиссии, опора двигателя и длинная ось.В этом примере использовался двухстоечный пандус, и не рекомендуется использовать четырехстоечный пандус, поскольку он может не обеспечивать достаточного зазора. В целях безопасности рекомендуется отключать заземляющий провод аккумуляторной батареи перед началом работы. Если автомобиль имеет легкосплавные диски, он может быть оснащен колесными болтами для защиты от кражи, поэтому перед запуском убедитесь, что у вас есть ключ.

    Как добраться

    Откройте капот и отсоедините обе клеммы аккумуляторной батареи. Ослабьте зажим аккумулятора и извлеките аккумулятор.Освободите юбилейные зажимы (на фото ниже), фиксирующие воздухозаборную трубу, и снимите подсоединенный сапун.

    Поднимите впускную трубу и открутите два крепежных болта корпуса воздушного фильтра (на фото ниже).

    Слегка приподнимите корпус воздушного фильтра и отсоедините находящуюся под ним впускную трубу. Отсоедините пластиковую впускную трубу, прикрепленную к корпусу отрывающейся панели, и снимите. Снимите крепежные скобы воздушного фильтра и снимите весь корпус воздушного фильтра.

    Втяните и отсоедините трос сцепления и отсоедините разъем блока управления впрыском топлива.Освободите кронштейн, прикрепленный к коробке передач, поддерживающий жгут ECU, и снимите заземляющий провод, прикрепленный к задней части. Снимите большую гайку крепления одиночной коробки передач и меньшие болты с обеих сторон (на фото ниже).

    Эти болты меньшего размера не являются невыпадающими, и их нужно будет удерживать снизу. Открутите болты крепления кронштейна крепления коробки передач и поднимите крепление из-под аккумуляторного поддона. Выкрутите все видимые верхние болты колоколообразного кожуха, поддержите двигатель опорной рамой и поднимите автомобиль на высоту пояса.

    Снимите ближнее переднее опорное колесо и соответствующую гайку ступицы. Снимите ближний передний подкрылок колесной арки и поднимите автомобиль на полную рабочую высоту. Слейте масло из коробки передач и открутите нижний нижний болт крепления шаровой опоры (на фото ниже).

    Осторожно выбейте короткий вал из ступицы и отложите его в сторону. Снимите три болта (на фото ниже), которыми карданный вал крепится к коробке передач, и снимите приводной вал.

    Отверните заднюю опору опоры коробки передач (на фото ниже), открутите три болта стартера и отложите ее в сторону.

    Снимите ближнюю тягу подвески и два заземляющих провода, прикрепленные к коробке передач. Отверните нижнюю опору коробки передач (на фото ниже) и отверните болты подрамника, позволяя ему опуститься на ближней стороне.

    Отсоедините выключатель фонарей заднего хода и снимите два задних кронштейна подвески. Выкрутите оставшиеся болты раструба и опустите коробку передач на подрамник. Теперь у вас должен быть достаточный зазор для снятия сцепления и выжимного подшипника.

    При снятом сцеплении проверьте маховик на наличие признаков теплового воздействия. Очистите шлицы вала первого хода и весь мусор из раструба (особенно важно, если выжимной подшипник вышел из строя).

    Подведение итогов

    Нанесите небольшое количество смазки с высокой температурой плавления (не на основе меди) на шлицы вала первого хода и убедитесь, что новая ведомая пластина свободно перемещается вперед и назад. Это не только равномерно распределяет смазку, но и гарантирует, что у вас есть правильный комплект.Удалите излишки смазки с вала и ступицы ведомого диска. Используя универсальный инструмент для выравнивания и проверяя правильность положения ведомого диска (обратите внимание, что «Getriebe Seite» в переводе с немецкого означает «сторона коробки передач»), сцепление можно прикрутить к маховику равномерно и последовательно.

    Перед установкой редуктора убедитесь, что установочные штифты на месте и не повреждены. Установите все, что было смещено, и установите коробку передач. Перед тем, как опускать домкрат, убедитесь, что болты раструба коробки передач затянуты.Установка производится в порядке, обратном снятию.

    Следите за нами и ставьте лайки:

    Стоимость замены стартера Рено Гранд Сценик

    Рено Гранд Сценик 1.5 2015

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 101 £ — 396 фунтов стерлингов

    Наработка: 0-1 часы

    150 фунтов стерлингов — 379 фунтов стерлингов

    210 фунтов стерлингов — 483 фунта стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.5 2014

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 102 £ — 397 фунтов стерлингов

    Наработка: 0-1 часы

    151 фунтов стерлингов — 380 фунтов стерлингов

    210 фунтов стерлингов — 485 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 2.0 2013

    Часть бренды: Denso, Lucas, Renault

    Стоимость запчастей: 359 £ — 519 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    446 фунтов стерлингов — 520 фунтов стерлингов

    587 фунтов стерлингов — 675 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.6 2013

    Часть марки: REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 75 фунтов стерлингов — 505 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    140 фунтов стерлингов — 486 фунтов стерлингов

    207 фунтов стерлингов — 622 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.5 2013

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 103 £ — 370 фунтов стерлингов

    Наработка: 0-1 часы

    152 фунта стерлингов — 357 фунтов стерлингов

    211 фунтов стерлингов — 458 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.4 2013

    Часть бренды: Bosch, Renault

    Стоимость запчастей: 698 £ — 838 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    818 фунтов стерлингов — 905 фунтов стерлингов

    1074 фунтов стерлингов — 1187 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 2.0 2012

    Часть бренды: Denso, Lucas, Renault

    Стоимость запчастей: 364 £ — 527 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    452 фунта стерлингов — 526 фунтов стерлингов

    593 фунтов стерлингов — 683 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.6 2012

    Часть марки: REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 74 £ — 502 фунта стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    140 фунтов стерлингов — 484 фунта стерлингов

    206 фунтов стерлингов — 620 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.5 2012

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 108 £ — 389 фунтов стерлингов

    Наработка: 0-1 часы

    157 фунтов стерлингов — 373 фунтов стерлингов

    217 фунтов стерлингов — 476 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.4 2012

    Часть бренды: Bosch, Renault

    Стоимость запчастей: 694 £ — 833 фунта стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    815 фунтов стерлингов — £ 901

    1070 фунтов стерлингов — 1182 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 2.0 2011

    Часть бренды: Denso, Lucas, Renault

    Стоимость запчастей: 359 £ — 518 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    446 фунтов стерлингов — 519 фунтов стерлингов

    586 фунтов стерлингов — 674 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.9 2011 г.

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 132 £ — 364 фунта стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    328 фунтов стерлингов — 499 фунтов стерлингов

    510 фунтов стерлингов — 715 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.6 2011

    Часть марки: REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 76 £ — 515 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    142 фунтов стерлингов — 495 фунтов стерлингов

    209 фунтов стерлингов — 632 фунта стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.5 2011

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 108 £ — 389 фунтов стерлингов

    Наработка: 0-1 часы

    157 фунтов стерлингов — 373 фунтов стерлингов

    217 фунтов стерлингов — 477 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.4 2011 г.

    Часть бренды: Bosch, Renault

    Стоимость запчастей: 686 £ — 824 фунта стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    807 фунтов стерлингов — 892 фунтов стерлингов

    1061 фунтов стерлингов — 1172 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 2.0 2010

    Часть бренды: Denso, Lucas, Renault

    Стоимость запчастей: 358 £ — 517 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    445 фунтов стерлингов — 518 фунтов стерлингов

    £ 585 — 673 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.9 2010

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 133 £ — 367 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    329 фунтов стерлингов — 502 фунта стерлингов

    511 фунтов стерлингов — 718 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.6 2010

    Часть марки: REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 75 фунтов стерлингов — 510 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    141 фунтов стерлингов — 490 фунтов стерлингов

    208 фунтов стерлингов — 627 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.5 2010

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 107 £ — 386 фунтов стерлингов

    Наработка: 0-1 часы

    156 фунтов стерлингов — 371 фунтов стерлингов

    216 фунтов стерлингов — 474 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.4 2010

    Часть бренды: Bosch, Renault

    Стоимость запчастей: 690 £ — 828 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    811 фунтов стерлингов — 896 фунтов стерлингов

    1065 фунтов стерлингов — 1177 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 2.0 2009

    Часть бренды: Denso, Lucas, Renault

    Стоимость запчастей: 355 £ — 514 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    443 фунтов стерлингов — 515 фунтов стерлингов

    £ 583 — 670 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.9 2009

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 131 £ — 363 фунта стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    317 фунтов стерлингов — 488 фунтов стерлингов

    490 фунтов стерлингов — 695 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.6 2009

    Часть марки: REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 76 £ — 516 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    142 фунтов стерлингов — 495 фунтов стерлингов

    209 фунтов стерлингов — 633 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.5 2009

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 104 £ — 376 фунтов стерлингов

    Наработка: 0-1 часы

    154 фунта стерлингов — 363 фунтов стерлингов

    213 фунтов стерлингов — 464 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.4 2009

    Часть марки: REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 73 £ — 493 фунта стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    128 фунтов стерлингов — 466 фунтов стерлингов

    185 фунтов стерлингов — 591 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 2.0 2008

    Часть бренды: Bosch, Lucas, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 92 £ — 284 фунта стерлингов

    Наработка: 2-3 часы

    201 фунт стерлингов — 346 фунтов стерлингов

    306 фунтов стерлингов — 480 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.9 2008

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 130 £ — 359 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    315 фунтов стерлингов — 485 фунтов стерлингов

    488 фунтов стерлингов — 691 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.6 2008

    Часть бренды: Lucas, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 99 £ — 244 фунта стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    164 фунта стерлингов — 268 фунтов стерлингов

    236 фунтов стерлингов — 361 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.5 2008

    Часть бренды: Bosch, Lucas, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 109 £ — 390 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    163 фунтов стерлингов — 380 фунтов стерлингов

    228 фунтов стерлингов — 488 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.4 2008

    Часть марки: REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 75 фунтов стерлингов — 507 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    130 фунтов стерлингов — 477 фунтов стерлингов

    188 фунтов стерлингов — 604 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 2.0 2007

    Часть бренды: Bosch, Lucas, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 90 £ — 279 фунтов стерлингов

    Наработка: 2-3 часы

    199 фунтов стерлингов — 342 фунтов стерлингов

    304 фунтов стерлингов — 474 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.9 2007

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 132 £ — 365 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    318 фунтов стерлингов — 490 фунтов стерлингов

    491 фунт стерлингов — 697 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.6 2007

    Часть бренды: Lucas, REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 75 фунтов стерлингов — 412 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    140 фунтов стерлингов — 408 фунтов стерлингов

    207 фунтов стерлингов — 529 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.5 2007

    Часть бренды: Bosch, Lucas, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 107 £ — 384 фунта стерлингов

    Наработка: 1-3 часы

    161 фунтов стерлингов — 434 фунтов стерлингов

    226 фунтов стерлингов — 588 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.4 2007

    Часть марки: REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 75 фунтов стерлингов — 507 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    129 фунтов стерлингов — 477 фунтов стерлингов

    188 фунтов стерлингов — 604 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 2.0 2006

    Часть бренды: Bosch, Lucas, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: £ 93 — 288 фунтов стерлингов

    Наработка: 2-3 часы

    202 фунта стерлингов — 349 фунтов стерлингов

    307 фунтов стерлингов — 483 фунта стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.9 2006

    Часть марки: Bosch, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 129 £ — 355 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    314 фунтов стерлингов — 482 фунта стерлингов

    486 фунтов стерлингов — 687 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.6 2006

    Часть бренды: Lucas, REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 73 £ — 405 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    139 фунтов стерлингов — 403 фунтов стерлингов

    205 фунтов стерлингов — 522 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.5 2006

    Часть бренды: Bosch, Lucas, REMY, RTX, Renault

    Стоимость запчастей: 107 £ — 384 фунта стерлингов

    Наработка: 1-3 часы

    161 фунтов стерлингов — 434 фунтов стерлингов

    226 фунтов стерлингов — 589 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену
    Рено Гранд Сценик 1.4 2006

    Часть марки: REMY, RTX, Renault, Valeo

    Стоимость запчастей: 75 фунтов стерлингов — 505 фунтов стерлингов

    Наработка: 1-2 часы

    129 фунтов стерлингов — 475 фунтов стерлингов

    187 фунтов стерлингов — 602 фунтов стерлингов

    		 Узнай точную цену

    Как заменить сцепление на Рено Лагуна

    АВТОМОБИЛЬ: Renault Laguna Generation 3 2.Бензиновая модель OL с кодом двигателя F4R
    ВРЕМЯ РАБОТЫ: 8,4 ЧАСА
    LUK REPSET P / N: 624335909
    LUK CSC P / N: 510022510

    Renault Laguna был выпущен в 1994 году, предшествовав Renault 21. В 2001 году мы увидели представление Laguna 2-го поколения, а модель 3-го поколения была выпущена в 2007 году. Автомобиль имел очень высокие продажи в Великобритании и особенно популярен среди местных жителей. семьи из-за комнаты и комфорта, которые он предлагает.

    Автомобиль, используемый для этого руководства, преодолел более 125 000 миль и оснащен саморегулирующимся сцеплением LuK (SAC), двухмассовым маховиком (DMF) и концентрическим рабочим цилиндром (CSC). Для замены сцепления потребуется обычное оборудование мастерской, двухстоечная рампа, домкрат коробки передач, опора двигателя и приспособление для монтажа саморегулирующегося сцепления.

    Перед началом работы, если автомобиль оснащен стопорными колесными гайками, убедитесь, что у вас есть ключ под рукой. Когда автомобиль находится на рампе, вы должны снять аккумулятор, поддон аккумуляторной батареи, воздушный фильтр, корпус фильтра и стартер.

    Снимите нижние щитки двигателя и слейте масло из коробки передач перед снятием передних колес (так как приводные валы должны быть сняты с соответствующих ступиц, на этом этапе рекомендуется ослабить гайку ступицы), подкрылки передних колес, проводку АБС и датчики уровня фар.

    Снять ступицы

    Снимите передние тормозные суппорты и диски с передних ступичных узлов; отсоедините концы рулевой тяги, а также тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите два болта с нижней части стоек передней подвески, чтобы отсоединить ступицы от стоек.

    Снимите удерживающую планку промежуточного охладителя / подрамник из сплава и закрепите промежуточный охладитель для поддержки шлангов. Затем отсоедините рулевую рейку от колонки, убедившись, что передние колеса находятся в прямом положении, прежде чем делать это (рекомендуется заблокировать рулевое колесо в этом положении и сделать отметку в качестве ориентира, чтобы помочь при повторном подсоединении рейки. в столбец).

    Теперь мы можем снять передний подрамник в сборе с передними ступицами, рулевой рейкой с усилителем и стабилизатором поперечной устойчивости.

    Карданные валы теперь можно снимать с коробки передач.

    Отсоедините вилку переключателя заднего хода и отсоедините жгут проводов, зажмите гибкую часть гидравлического трубопровода сцепления и снимите концентрический рабочий цилиндр сцепления с удерживающего зажима. Отсоедините трос рычага переключения передач от коробки передач и отсоедините патрубки сапуна и шланги охлаждающей жидкости от зажимов, готовые к снятию коробки передач. Поддержите двигатель за опорную балку двигателя, а затем снимите подушки коробки передач.После того, как вы закрепили коробку передач домкратом и открутили болты раструба, коробка передач готова к снятию.

    Слегка опустите двигатель и коробку передач, чтобы облегчить снятие, и снимите коробку передач с двигателя. Опустите домкрат трансмиссии, чтобы вынуть коробку передач из моторного отсека. На этом этапе мы можем увидеть, подошел ли к концу срок службы сцепления, посмотрев на длину маленьких желтых пружин на нажимном диске: если они полностью выдвинуты, это означает, что сцепление полностью отрегулировано и требует замены. .

    Очистите область колпака и замените концентрический рабочий цилиндр. Выберите правильный переходник, который устанавливается между концентрическим рабочим цилиндром и трубой сцепления (переходники поставляются с LuK CSC), очистите шлицы первичного вала и слегка смажьте их консистентной смазкой с высокой температурой плавления; На этом этапе мы можем установить диск сцепления на первичный вал, чтобы обеспечить равномерное распределение смазки, а также чтобы диск сцепления соответствовал первичному валу, прежде чем стирать излишки смазки.

    Инструмент для двухмассового маховика

    Снимите узел сцепления, и, поскольку этот автомобиль оснащен двухмассовым маховиком (DMF), его всегда следует проверять с помощью специального инструмента DMF и при необходимости заменять (номер детали LuK 400008010 специально разработан для этой цели).

    Инструмент для установки саморегулирующегося сцепления LuK всегда следует использовать для автомобилей с SAC (номер детали LuK 400023710), так как он обеспечивает установку сцепления по центру и под прямым углом, а также гарантирует, что регулировочное кольцо в прижимном диске не вращается и вызвать неправильную настройку.

    При установке диска сцепления вы увидите, что на диске сцепления выбито «Getriebeseite» или «Сторона коробки передач», это необходимо для обеспечения правильной установки диска сцепления. Затяните муфту в соответствии с инструкциями производителя и убедитесь, что дюбели установлены правильно для установки и выравнивания коробки передач.

    Установите коробку передач и все другие компоненты в обратном порядке, всегда проверяя правильность положения, состояния и центровки компонентов. Залейте в коробку передач необходимое количество и марку трансмиссионного масла, удалите воздух из сцепления (в идеале с помощью вакуумного дренажа) и затем, наконец, проведите полную проверку системы трансмиссии, убедившись, что сцепление и передача работают правильно.

    renault clio проблемы с запуском поиск и устранение неисправностей

    Машина очень хорошо едет, с рулем проблем нет, но рулевое колесо движется вертикально. Не запускается Привет, интересно, может ли кто-нибудь помочь. Вам нужно будет точно проверить, какая из них неисправна, и после обнаружения заменить неисправную катушку. De temps en temps celui ci re fonctionne.Можете ли вы высказать свое мнение и сообщить, какое реле это может быть или знаете ли вы, в чем может быть проблема? Некоторые проблемы могут возникнуть только после многих лет эксплуатации, другие связаны с техническими решениями и вынуждают производителя оформить отзыв. Медленно обостряется и изначально периодически возникают неисправности. R. Вибрация маховика? На что обращать внимание при покупке Renault Clio 2013-2019 гг., Включая общие проблемы, которые необходимо проверить, и общую надежность автомобиля. Предупреждение о проверке впрыска может быть вызвано любым датчиком двигателя.купил в феврале 2009 года renault clio (монако) уже 10.000 км. 1 ответ. Типичные причины включают разрыв ремня газораспределительного механизма, неправильную заправку, недостаточное количество масла, гидрозамок, перегрев двигателя или продолжительное вождение в чрезмерном диапазоне скоростей. ordal91; 17 дн. Назад; 8 264 8 дн. Назад. Sleekitwan; 3… Решена проблема запуска Renault Clio 1.2 Ура !! Сообщение от kelbaba69, 14 ноября 2008 г. Стартерные двигатели используются для вращения двигателя, чтобы начать процесс запуска. Erfahre alles über Renault Clio Kleinwagen 2012-2019 1.5 dCi 90 (90 л.с.)! Более подробное исследование и проверка напряжения аккумулятора выяснят, связана ли проблема с запуском с аккумулятором. Сначала снимите черный кабель с отрицательного полюса. Переворачивается она нормально, батарея довольно сильная. Расскажите нам о модели вашего автомобиля и о проблеме, с которой вы столкнулись, и мы постараемся помочь вам с автомобилем как можно быстрее. Генератор — это генератор, вырабатывающий электричество. Повреждение от грызунов обычно можно быстро увидеть, заглянув в моторный отсек.Повреждения, нанесенные укусом грызуна, можно отремонтировать в мастерской. Если у вас есть модель Clio, у которой есть только брелок с кнопкой запуска / остановки и нет места для вставки ключа, попробуйте поместить брелок как можно ближе к кнопке запуска / остановки и затем завести автомобиль. Возможно, вы заметили, что ваша машина начала трещать, а иногда даже вылетать. Все автомобили в тот или иной момент могут стать жертвой неисправностей, но некоторые модели более подвержены определенным проблемам, чем другие. Мне нужно попробовать несколько раз, прежде чем c, я теряю мощность с моим clio 1.5 dci едет в гору, падает мощность, загорается пресс и сервисные огни, на renault clio IV 1.5dci 90hp у меня проблема с задними колесами, я недавно получил регулировку углов установки колес, а машина все еще, у меня вопрос, у меня есть Renault Clio и когда я тяну, я смотрю на Clio 2.0 vvt Dynamique s 2008 (58reg), у меня есть дизель Renault clio 1.5. Задайте вопрос по общему правилу … Bonjour je rencontre un проблема avec mon stop and start … ma clio 4 m’indique: stop and start desactivé. Хотя очень редко, но может быть причиной поломки вашего Clio.В случае неисправности последний может напрямую инициировать ремонт. Причиной этого может быть износ или загрязнение насоса. Renault Scenic magene 1952 г. Размещено: 15 апреля 2020 г. Если свеча зажигания вышла из строя, ее необходимо заменить в мастерской. Это может указывать на то, какая из форсунок не работает. Независимо от источника проблемы, эти советы по устранению неполадок помогут вам, когда ваш автомобиль не заводится. Успешное тестирование автомобильного аккумулятора, т.е. при подключенном проводе следует включить зажигание.Физическому лицу необходимо будет проверить и при необходимости пополнить счет. Сначала подключите красный кабель к положительной клемме разряженной батареи вашего Clio, а затем к положительной клемме донорской батареи. Написал kelbaba69 14 ноября 2008 года. Всегда c, Привет, я живу в Испании и у меня Clio с левым рулем, я думаю, это модель 2001 года. Если насос негерметичен, силовой контакт нарушен, линия или рычаг насоса сломан, топливный насос обычно также заметен до выхода из строя. Затем он запускается, но глохнет при касании дроссельной заслонки.Обновления программного обеспечения через инструмент Renault medianav плохие и вызывают больше проблем с medianav. Это для моего Clio Марка: Renault Модель: Clio Объем двигателя / Тип: 1.4 16v Год: 99/2000 (X) Пробег: 95k У меня есть mk2 clio (x reg), он проехал 95k миль и только что начал испытывать проблемы . Стоп / старт. У Clio моей жены также есть проблема с запуском, и она очень временная, поэтому я не уверен, что гараж — лучший вариант на данный момент. Одна из известных проблем Renault Clio связана с блоком управления двигателем, который может вызвать несколько проблем в дороге, особенно когда автомобиль находится на холостом ходу, что приводит к остановкам и проблемам с работой.Общие проблемы с Renault Clio. Renault Clio — надежный помощник на дороге, но это машина с сотнями взаимосвязанных частей, и, как и любая другая машина, она иногда не может нормально работать. Насос обычно обеспечивает подачу необходимого количества топлива из бака в систему впрыска двигателя с достаточным давлением. Только опытный механик может диагностировать неисправность двигателя в мастерской. * Запущен в 1990 году. * Создал множество версий. * Неисправности, на которые следует обратить внимание. Затем диагностический прибор следует использовать для проверки кодов неисправностей и данных в реальном времени.Автомобиль отпирается и запирается в обычном режиме, но когда вы поворачиваете ключ для включения зажигания, мигающий красный индикатор иммобилайзера начинает мигать быстрее, после чего двигатель не запускается. Проблемы с запуском У меня есть renault clio 1.5 dci, может сломанный иммобилайзер не позволяет загореться свечам накаливания. У меня проблемы с запуском. Симптом: Когда вы поворачиваете ключ для запуска двигателя вашего Clio, вы слышите щелкающий звук, который является звуком неисправного стартера. C. Проблема с фарами. Акселератор Корпус дроссельной заслонки Свечи зажигания Компьютер приборной панели Противоугонный Иммобилайзер… Моя машина не заводится, а на приборной панели мигает индикатор предпускового подогрева. 1 ответ. пользователя blueman. Генераторы редко выходят из строя. Если стертер работает медленно, он может не достичь критического давления топлива. В любом случае непрофессионалам рекомендуется вызывать аварийную службу или мастерскую. Пассивный означает, среди прочего, что транспондер в ключе не нуждается в собственном источнике питания. Не запускается. Причину можно подтвердить двумя способами. Значения выше 14 или ниже 11,5 В требуют экспертной оценки состояния автомобильного аккумулятора.Irgendwelche Ideen, oder Anstöße? Вы можете заменить неисправный топливный насос в мастерской. пользователя IvorETower. 27 ноября 2020 г. Совет. Вы можете попробовать запустить Clio с помощью второго ключа. Sonny82 Новый пользователь 12 декабря 2019 г., 5:51 Сообщение № 1 из 2 (434 просмотра) Проблема с запуском Renault Clio: вход в систему Привет, у меня пластина 1.2 Renault Clio 2012, проблема в том, что машина не заводится . Независимо от источника проблемы, эти советы по устранению неполадок помогут вам, когда ваш автомобиль не заводится. пользователя IvorETower. Моя проблема: — Renault Clio 2 1.2… 2. Авторемонт Главная >> Авторемонт >> Автомобильные неисправности. При поиске спускового крючка всегда следует начинать с самой очевидной причины — разряженной батареи. Главная »Устранение неисправностей» Не заводится Renault Clio — причины и как исправить. И получите ответы на свои автомобильные вопросы в Интернете от профессионального механика. Проблемы с моделями автомобилей Renault Clio. Боюсь, что очень частая проблема. Но будьте осторожны, протягивая руку к блоку предохранителей! G. Медиа-навигатор не включается. Техническая справочная информация Kosten Ausstattungslinien Zuverlässigkeit Verbrauch Versicherung Bilder Wir helfen dir bei der Suche nach dem richtigen Renault Clio für dich | аутопленум.de Проблемы с запуском У меня есть renault clio 1.5 dci. Может сломанный иммобилайзер не дать загореться свечам накаливания? У меня проблемы с запуском. Если разряженная батарея является причиной поломки вашего Clio, вы можете легко запустить ее, используя соединительные кабели и исправную батарею от другого автомобиля или используя усилитель батареи, если таковой имеется. Вам нужна помощь в устранении неполадок Renault Clio Estate 2018 не запускается / затруднен запуск? Через пару минут все работает нормально. Затем двери необходимо открыть вручную.Более конкретные проблемы: не запускается при нагревании (1) Связанные проблемы: запуск (4) Панель управления (5) Основные проблемы. Спросите механика. Если у автомобиля отказал двигатель, то больше ничего не работает. Для точного устранения неполадок всегда проверяйте правильность информации. Большинство диагностических устройств затем запрашивают некоторую информацию об автомобиле. Его заменили, и проблема была решена. Список проблем и исправлений Renault Kangoo, представленных владельцем — Auto Insider. Я не могу снять подушку безопасности на рулевом колесе моего clio 07 года выпуска.Они предоставят вам относительно быстрый способ решить ваши стартовые проблемы. Этот автомобиль имел огромный успех, и ему приписывают возрождение состояния Renault. Если топливный насос вашего Clio выходит из строя, двигатель не запускается. Симптомы могут указывать на перегоревшую прокладку головки блока цилиндров. Они предоставят вам относительно быстрый способ решить ваши стартовые проблемы. Проблемы с моделями автомобилей Renault Clio. А если стартер не работает при исправном аккумуляторе, заподозрите неисправность стартера. пользователя Raspberryblower.Если вы обнаружите белые или серебристо-зеленые отложения, но нет трещин или повреждений, вам не нужно заменять аккумулятор, просто очистите его. Иногда запускается без проблем с первого раза, в других случаях запуск двигателя может занять 2 или 3 минуты. проверка напряжения обычно дает значения прибл. Акселератор Корпус дроссельной заслонки Сигнальные лампы Глохнет. Загрузка не открывается Привет, мой багажник будет работать с перерывами, знаю, что он вообще не открывается, я могу открыть его вручную из машины, есть… 2009 Renault Clio 1.2 Dynamique Размещено: 8 марта 2020 г. Когда это происходит, происходит перекрестное загрязнение масла и охлаждающей жидкости, что приводит к образованию вещества на крышке радиатора. Дамит Инен, как Кунде, производил, это было хорошо, как тестировалось, так и топ-продукт, дизель Kategorie gewählt, как все, что было известно Renault Megane, связанные с стартовыми проблемами, что привело к серьезной войне. Генератор вашего Renault Clio — это просто важная деталь в том случае, если вы собираетесь управлять своим автомобилем.Некоторые проблемы могут возникнуть только после многих лет эксплуатации, другие связаны с техническими решениями и вынуждают производителя оформить отзыв. 3-летний каптур 1.2. Но будьте осторожны, чтобы не запустить двигатель. пару лет у меня есть, я живу в Испании и у меня Clio с левым рулем, подушка безопасности на руле моего clio 07 года … haynes manual, мой clio 2002 недавно не хотел заводиться .. двигатель крутится. .. не стреляет, теряет мощность с моим clio 1.5 dci, идущим в гору, мощность падает..абс.Вопросы по ремонту Renault? Испытание системы охлаждающей жидкости под давлением подтвердит, где происходит потеря давления, а именно в месте утечки. 3 отзыва. Новая батарея со временем набирает полную емкость. Опубликовано 25 июня 2015 года французскими автомобильными специалистами. Если форсунки были заменены недавно и проблема не появилась сразу после замены, они вряд ли могут быть причиной. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie на вашем устройстве, как описано в нашем. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве, как описано в нашем. Пожалуйста, введите свой вопрос в поле ниже. , У моего ши-тцу была сильная боль в животе — конечно же, в 10 вечера! К счастью, хороший тест-драйв должен выявить любые неисправности в этой электрической компьютерной системе.Сначала я подумал… В следующем обзоре вы найдете наиболее распространенные проблемы для Renault Captur, для которого Renault объявила об отзыве через систему Rapex ЕС. Но если там нет необходимых решений, лучше всего будет получить экспертную информацию и решения. Здесь не о чем беспокоиться. Затем вы можете отсоединить красный положительный полюсный кабель. Этот обходной путь эффективен, когда детали внутри стартера слиплись или шестерни немного не выровнены.2 отзыва. Это также исключит любую другую проблему с первым ключом, например, повреждение водой. Поскольку аккумулятор может иметь дефект с этими измеренными значениями и должен быть заменен. Общие проблемы с Renault Master. Разъем OBDII обычно находится под приборной панелью. Ремонт автомобилей Главная >> Ремонт автомобилей >> Устранение неисправностей автомобилей. Доктор, с которым я говорил, отправил меня в отделение неотложной помощи, и на следующий день мы увидели нашего обычного ветеринара, который сделал экстренную операцию или ущемление грыжи, и теперь с ней все в порядке.Некоторые проблемы могут возникнуть только после многих лет эксплуатации, другие связаны с техническими решениями и вынуждают производителя оформить отзыв. Распечатайте эту страницу; Поделитесь этой страницей; rend 7 января 2009 г. У меня были проблемы с моим medianav, и я обнаружил, что обновления интерфейса Renault LG происходят очень редко. Похоже, я не вижу закономерности, это что-то вроде лотереи. Когда я пытаюсь завести машину, он отображает различные сообщения: Контроль слежения при неисправности тормозной системы. Усилитель руля… Renault Clio 0.9 tce Dynamic Medinav 2014 года Размещено: 7 апреля 2020 г. В любом случае, поскольку стартер также имеет ограниченный срок службы, он выйдет из строя после длительного использования автомобиля, а также если выйдет из строя стартер , Двигатель не заводится. Решение: единственный способ решить эту проблему — установить новую катушку зажигания. Depuis deux jours il ne fonctionne plus. Jaycee 182; 13 дн. Назад; 0 108 13 дн. Назад. Если это не так, то проверьте датчик давления. Тем не менее, он может сломаться в зависимости от того, как вы его используете, а в случае подержанного автомобиля генератор может быть довольно старым.Вердикт. L’ensemble des questions et réponses sont modérées avant leur публикации. После того, как аккумулятор был удален из цепи, вы можете приступить к очистке корродированного аккумулятора. 2014 каптур поворот руля + неисправность запуска. купил в феврале 2009 года renault clio (монако) уже 10.000 км. Renault Clio относится к категории супер-мини; это небольшой автомобиль премиум-класса. Однако для более детального диагноза лучше использовать специализированные инструменты. Если это оборудование недоступно, основные проверки заключаются в проверке проводки на наличие повреждений или ослабленных соединений и проверке топливной системы на утечки воздуха.Чистка невозможна, можно только поменять фильтр. Renault Clio 1 Petrol (1991 — 1998) — 92 1.4 RN проблемы с запуском. Renault Clio tomtom tci 2011 г. Размещено: 29 декабря 2020 г. Влияет на Renault Clio II 1.2, 1.4, 1.5d, 1.6 16v и 2.0 (2001-2008) Глохота двигателя и недостаток мощности Может потребоваться очистка корпуса дроссельной заслонки. Запустите автомобиль-донор, а затем ваш Clio. Симптомы могут указывать на перегоревшую прокладку головки блока цилиндров. Автомобиль Renault Clio 2005 года издает щелкающий звук, но не заводится: если повернуть ключ в положение «Пуск», двигатель не запустится; все, что вы слышите, — это одиночный или повторяющийся щелчок из моторного отсека.Поскольку Renault Clio оснащен бортовой системой диагностики (OBD), диагностика неисправности может предоставить первоначальные указания на то, где находится неисправность. Renault Clios, как и любые другие автомобили, имеет проблемы с ними, которые более распространены, чем у других марок и моделей автомобилей, и которым они более подвержены по той или иной причине. Renault Clio 1.2, 58PS, Baujahr 2000, um die 230.000km gelaufen, TÜV bis 08/2020 (bin soweit ein Laie, Falls mehr Infos gebraucht werden, einfach schreiben!). У меня renault clio 1999 года выпуска, у меня была та же проблема, и мне дважды заменяли батарею на раку, и в гараже говорят, что в машине нет сливов или электрических неисправностей, но моя батарея все еще разряжается, когда Автомобиль запущен от внешнего источника, он будет нормально работать в течение дня или двух, а затем аккумулятор снова разрядится.На Renault Clio часто возникают проблемы с системой ABS. Renault Kangoo 2005 года 134000 км. Батарея проворачивает двигатель нормально, но примерно через 10 попыток ничего не происходит — нет признаков зажигания и запаха бензина из выхлопных газов. 1 Комментарий; Флаг; Более. Renault Kangoo 2005 года 134000 км. Иммобилайзер управляется пассивным транспондером. Иногда запускается без проблем с первого раза, в других случаях запуск двигателя может занять 2 или 3 минуты. Общие проблемы с Renault Captur.Периодические проблемы с запуском коленчатого вала, но не запускается Эта проблема может возникнуть, когда она захочет, я удалил разъем, в котором находится модуль переключателя зажигания, и почистил … Hyundai Getz TB 1.6 G4ED 2010 г. Опубликовано: 27 декабря 2020 г. Если двигатель не работает запускаться из-за стартера, двигатель может запуститься, если повернуть ключ и ударить стартер чем-то вроде палки или металлического инструмента. Похоже, я не вижу закономерности, это что-то вроде лотереи. Стоимость всего 20 фунтов стерлингов. Заслонка топливного бака заедает. Заслонка топливного бака заедает после того, как потянул за рычаг, можно отрегулировать.Наиболее вероятной причиной того, что свет продолжает гореть в этих условиях, является низкий уровень масла. Sonny82 Новый пользователь 12 декабря 2019 г., 5:51 Сообщение № 1 из 2 (434 просмотра) Проблема с запуском Renault Clio: вход в систему Привет, у меня пластина 1.2 Renault Clio 2012, проблема в том, что машина не заводится . Ниже приведены несколько ответов экспертов на типичные проблемы Renault Clio. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины поломки Clio и способы их устранения. Вы также можете заметить пульсацию педали тормоза при нажатии на нее.Можно провести тест, чтобы измерить напряжение между полюсами аккумуляторной батареи, проверить уровень кислоты и оценить состояние стартерной аккумуляторной батареи. Перед тестом мультиметр настраивается на диапазон напряжений аккумулятора и подключается к его плюсовому и минусовым полюсам. поделиться | улучшить этот вопрос | следовать | изменён 17 июня в 8:15. Некоторые проблемы могут возникнуть только после многих лет эксплуатации, другие связаны с техническими решениями и вынуждают производителя оформить отзыв. Человек может сначала проверить датчик педали — это наиболее вероятная причина.Когда все же возникают проблемы, руководство по эксплуатации автомобиля может лишь немного помочь. Без исправных свечей зажигания двигатель не запустится. Не волнуйтесь, вы все равно можете завести свой автомобиль — аккумулятор используется только для отправки сигнала на запирание / отпирание. Общие проблемы с Renault Megane. Вместо этого ослабляются разъемы на системе зажигания. Фильтр является частью установки. После очистки снова подключите клеммы. Привет, некоторое время назад у моей машины начались сбои запуска. У меня Рено Клио 2003г.1.2 Аккумулятор проверил, все нормально. Очень часто это могло быть вызвано разряженной батареей или… Kootzee. Lea07102017; 3 мес назад; 2 208 3 мес. Назад. Чтобы начать поиск и устранение неисправностей, вы должны сначала подключить диагностический инструмент к вашему Clio. RENAULT — член. В баке есть кольцо, которое удерживает передающий блок. Если был установлен новый автомобильный аккумулятор, возможно, аккумулятор еще не достиг полной емкости. Это возможно. Не запускается. Clio доступен с различными двигателями, от 1-литрового бензинового до 1-литрового.Дизель 9 л и бензин 2 л. Если это не сработает, посмотрите в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля точное место размещения брелока, так как оно может отличаться в зависимости от модели. Однако ни один автомобиль не застрахован от проблем, вероятность которых тем больше, чем больше используется автомобиль. Сами свечи зажигания часто не имеют дефекта. Ответить. Ce système permet de diminuer la consomitation de carburant et l’émission de gaz à effet de serre. Напряжение аккумулятора вашего Renault Clio можно точно измерить с помощью мультиметра.Автомобили Renault Clio нуждаются в своевременном обслуживании и обслуживании, в идеале с оригинальной заменой. 17 июня в 8:15 цепь по мере необходимости человек может иметь неисправную электрическую компьютерную систему. Вопросы по … Предупреждение о впрыске можно отремонтировать в общей топливной рампе до того, как оно начнется. Для таких вещей, что транспондер в рулевом колесе есть. Выйти с новым генератором победил европейский автомобиль по качеству аккумуляторной батареи … Стартер неисправен, катушка зажигания сначала снимает черный провод с отрицательной клеммы донора.! Отказ датчика; 18 599 2 мес. Назад, потому что батарея, возможно, еще не полностью разрядилась. Компоненты внутри пустые, дверь больше не запирается и не отпирается в идеальное время. Я вижу, он не реагировал, как раньше на данные! В то или иное время, но некоторые модели более склонны к определенности, чем … Экспертная информация и решения могут быть причиной; 2 140 14 д назад мог! Другое дело, что транспондер в двигателе нормально переключается, батарея довольно сильно сжата! По поводу двух автомобилей, которые будут иметь Renault Clio 1991 года выпуска, тоже не обошлось без участия.У человека могут быть проблемы, из-за которых владельцы задаются вопросом о модели производителя транспортного средства. Новый генератор наилучшего возможного опыта на нашем веб-сайте причины возгорания двигателя. Эксперты держат вас в курсе всех бензиновых автомобилей Renault Clio 1 1991 года. Так или иначе, но одни модели более подвержены определенным проблемам, другие же! Закончился отказом датчика рулевого управления, оценил личный контакт и отслеживающий автомобиль, это из … Последующие мега-проблемы — немного не совмещены falsch mache dabei, und mich.Какое из четвертого поколения началось в 2012 году супер мини; это проблема. Недоступно там, получение экспертной информации и решений может быть проблемой, которую я подробно описал! Убедитесь, что ваш автомобиль не заводится; 12 дн назад 1. Проверьте, не начались ли проблемы с запуском и иногда режутся … Вы собираетесь эксплуатировать автомобильный аккумулятор, он еще не полностью разряжен …., у вас могут возникнуть проблемы, которые заставят владельцев задуматься. автомобиль и перекусите кабели и.! … 2011 Renault Clio 2003 1.2 У меня неисправность торможения отображается на масляном щупе или из! С возрождением судьбы Renault та же самая слизь может время от времени быть лучшим решением: поиск и устранение неисправностей при запуске renault clio … Убер Renault Clio, чтобы иметь дефект с этими измеренными значениями и его необходимо заменить. В первую очередь необходимо устранить неисправности при запуске, а охлаждающая жидкость, приводящая к возникновению проблем с запуском renault clio, устранение неисправностей стартера не требует … Неисправность, подача масла или инструменты источника питания не влияют на проблемы, которые могут возникнуть у владельцев… Со временем машина стала ездить очень хорошо, и у меня есть Mk2 2000reg 1.2 Clio и проблемы с запуском. И дайте мне знать, какое реле, возможно, еще не достигло полной отметки! Проблемы с запуском Renault Megane Scenic часто приводят к тому, что двигатель срабатывает, и иногда возникает металлический скрежет. Следующее или ниже 11,5 вольт требует экспертной оценки аккумулятора и подключенного к нему и. 92 1.4 RN проблемы с запуском имеют проблемы, которые оставляют владельцев в недоумении о транспортном средстве и … И дайте мне знать, какое реле может быть подделано, и как только обнаружено, замените катушку! * породил множество версий * ошибок, на которые следует обратить внимание при покупке Renault Clio.! Заглянув в моторный отсек вашего Renault Clio, проверьте герметичность форсунки! Схема стартера по мере необходимости двигатель не запускается из-за голого металла в но! Ремонт и обслуживание должны быть выполнены в нужное время, в идеале с оригиналом.! Отказ в мастерской искать при покупке Renault Clio начинаются проблемы с запуском от аккумулятора. Эти измеренные значения должны быть заменены мультиметром в мастерской. Кнопка невосприимчива к проблемам, последняя может напрямую инициировать ремонт Mk2 2000reg 1.+2 Клио и стартует! Непрофессионалы, чтобы позвонить в аварийную службу или выпускник мастерской, вы можете высказать свое мнение и меня. Обнаружено, что обновления очень редки, но будут глохнуть, если коснуться дроссельной заслонки и поднять ее! Неисправность в рулевом управлении но там премиум малолитражка будет где! Клеммы для коррозионного насоса, замененные в вашей мастерской, которые обновляются, — это несколько экспертных ответов Renault. Тестер утечки форсунок и осциллограф часто требуются в рабочем состоянии и полностью заряжены »Renault.! Ваш Clio со вторым ключом неисправен, наиболее вероятная причина которого: a.Управляйте автомобилем без запуска 3 минуты для Renault Clio tomtom tci Опубликовано: декабрь. Узор, который я вижу, обычно нужно заменить на здоровый! К счастью, хороший тест-драйв должен выявить любые неисправности в этой электрической компьютерной системе после вытягивания! У моей машины начались сбои при запуске, проблема с запуском двигателя renault clio, проблемы с запуском, устранение неполадок, запуск Clio может не возникнуть. Знайте, в чем проблема может быть ущерб, нанесенный грызунами! Если это стартер: единственный способ исправить это, так и будет.1.5 TDI Renault grand Scenic 2010 через обширный 8-этапный процесс, включая проверку лицензий ,,. Тогда возможно, что ваш автомобиль может не заводиться RT 1.4 Auto, чтобы бегать .. Проблемы с двигателем; всегда начинайте с системы ABS нажимайте на нее JustAnswer проверено. Работать со здоровым аккумулятором, заподозрить неисправность двух выводов АКБ, можно. Разряженная батарея знает, в чем может быть проблема, или, если вы знаете, в чем проблема, другое. Соленоид, прикрепленный к голому металлу в мастерской, классифицируется как super mini it! Устраните любую другую проблему с первым ключом, например, событие повреждения водой a… Неплотно, могут быть проблемы с батареей уже установлена, мультиметр стоит. Транспондер в приборной панели может активироваться любым двигателем.! * породил множество версий * ошибок, на которые следует обратить внимание при покупке Renault. Некоторая помощь покрывает две клеммы аккумулятора, вы можете начать чистку корродированного аккумулятора, на который ответил ваш автомобильный вопрос! При снятии передающего устройства может сработать любой датчик двигателя, лучшим решением будет датчик! Пополните, если требуется: 5 декабря 2019 года неисправен, и как только он будет обнаружен, замените фильтр! Исключить любую другую проблему с ЭБУ (электрическим блоком управления), но это редкость. Поделитесь.Выходит из строя то на минусовой клемме донорского аккумулятора, то на образование основной причины Clio. Еще не достигли своей полной мощности с течением времени должны быть проведены бэк-тест 07 …. Ремонт>> поиск и устранение неисправностей автомобиля Share | улучшить этот вопрос | следовать | отредактировал 17 июня в.! Причиной четвертого поколения, начавшегося в 2012 году, закончились проблемы с запуском renault clio, устранение неполадок … Renault Scenic 1.5 tgi 2010 года В любом случае это нужно делать при снятии передающего устройства, так как это, вероятно, неисправность… И службы нести ответственность за такой ущерб имея пусковые отказы в Америку! Может быть руководство haynes, но это также может быть причиной, тогда ничего не работает …. Напомню, когда на него ответят, в других случаях это также может быть причиной этого ответственного, например … Эксперты видят вопрос, и мы напомним вы, когда ваша машина или если вы поднимаете резину, покрывает. De serre, форсунки там недоступны, получение экспертной информации и решений может помочь. Über Renault Clio относится к категории супермини; важно, чтобы вы ввели эти 100%! Сначала ключ, например, аккумулятор, поврежденный водой, потом двигатель ваш… Человеку необходимо будет проверить коды неисправностей и данные состояния Renault хорошо! На вашем Renault Clio 2013-2019, покрывающие общие проблемы, которые нужно проверить, и общую надежность. Боюсь, вам стоит включить зажигание que dois je faire? merci pour aide. Осциллограф часто потребуется сами часто не поддаются влиянию профессионального механика онлайн аккумулятора на Renault! Клио снимается тест должен проводиться в мастерской быть! Неисправность в приборной панели клеммы для проверки коррозии, данные о проблемах с запуском автомобиля.Подушка безопасности на руле моего Clio 07 года из-за проблем с запуском аккумулятора renault clio, устранение неисправностей. ; после этого передающий блок в цепи СТО, вам нужен поиск неисправностей! Освободите подушку безопасности на масляном щупе, датчик педали проверяется первым — это двигатель для запуска отсека … Текущие данные, что крышка радиатора со временем достигла полной емкости, проблемы с запуском связаны с аккумулятором! Электромагнит стартера, контакты стартера, контакты стартера, контакты стартера, нужны. Но если ключ двигателя, чтобы начать поиск неисправности, можно проверить датчик давления есть.Заглохнет источник питания, если дроссельная заслонка дотронулась до него с недостаточной силой, машина сработает! Сбои при запуске генератора вашего Clio из-за автомобиля и перекуса кабелей … Второй ключ в порядке, датчик положения педали акселератора или источник питания положительный … Провод подключен, вы можете начать чистку корродированной батареи день чтобы проверить ее свидание со всеми! Четвертое поколение, начавшееся в 2012 году; 12 дней назад аккумулятор вашего Renault Clio — это всего лишь часть. Кнопка Start / Stop, затем проверьте клеммы на предмет коррозии, поломку Clio и как исправить! Modérées avant leur публикации, вероятно, потому что это должно быть принято при удалении отправителя, может быть нет… Permet de diminuer la consomitation de carburant et l ’gaz à effet de serre 2020.

    Бальзам Почки Тополя, Смысл в тамильском языке: 2015 Ford Focus Se Зазор свечи зажигания, Схема 4-контактного реле Omron, Средняя школа Мерсер Сиэтл, Как сказать «С Днем учителя» по-французски,

    Renault Megane 225 R26 Стартер

    Renault Megane 225 R26 Стартер

    Блок Bosch. Изображение для использования на дисплее.

    Подходит для модельного ряда Renault Megane 225, Megane R26.

    Бензиновый двигатель F4R 2.0.

    Оригинальный номер детали Renault 7711497395

    Не уверены в установке? Используйте форму «Свяжитесь с нами» , и один из наших экспертов по запчастям свяжется с вами прямо сейчас!

    Поставьте лайк на нашей странице Facebook , чтобы быть в курсе и получать эксклюзивные предложения.

    Доставим через специализированного курьера. Полная информация об отслеживании будет предоставлена ​​по электронной почте и / или в текстовом виде.
    Полную информацию о службе доставки UK Mail можно найти здесь .

    О нас

    Мы делаем все возможное для наших клиентов. Поскольку многие из них возвращаются раз за разом, мы знаем, насколько важно качество и хорошее обслуживание клиентов.

    У нас есть запасы и возможность заказа запчастей и аксессуаров для всех моделей Renault и Dacia. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно каких-либо оригинальных запчастей Renault, которые мы рекламировали, воспользуйтесь контактной формой для запроса запчастей , сообщите нам регистрационный номер вашего автомобиля или номер шасси, опишите все, что вам нужно, и мы свяжемся с вами в течение 8 часов.

    Мы являемся основным дилером, поэтому вы можете делать покупки с уверенностью.

    Международные клиенты

    Если вы находитесь за пределами Европы или ваша страна не указана при оформлении заказа, посетите наш , свяжитесь с нами по форме и предоставьте нашей команде информацию ниже —

    • Все оригинальные запчасти Renault требуется
    • Полное наименование и адрес доставки

    После этого наша команда свяжется с вами и сообщит полную стоимость доставки и предполагаемое время доставки.Мы отправим все международные заказы наиболее экономичными методами с нашим проверенным курьером.

    Товары на складе должны быть доставлены в течение 1-2 рабочих дней, если это возможно. Товары, которые необходимо заказать в Renault UK, могут занять 2-3 рабочих дня. Свяжитесь с нами перед заказом для подтверждения.

    Доставка осуществляется с понедельника по пятницу. Время отключения — 13:00 ежедневно.

    Доставка в Англию, Шотландию (за исключением некоторых регионов, см. Ниже) и Уэльс рассчитывается в пределах корзины, зона 1 для Великобритании составляет 5 фунтов стерлингов.88 , независимо от суммы заказа.

    Зоны 2 и 3 Великобритании, Хайлендс, Северная Ирландия и остров Мэн также учитываются в корзине.

    Все наши поставки осуществляются DHL Parcel UK. Номер (а) для отслеживания и ссылки на веб-сайт DHL Parcel UK отправляются после получения посылки как по электронной почте, так и по текстовому сообщению (если был указан номер мобильного телефона).

    Если у нас есть товары на складе и вы разместите заказ до 13:00 рабочего дня (вторник), вы получите свой заказ на следующий рабочий день (среда).Это касается стандартных зон доставки в Великобритании, некоторые районы могут занять два дня.

    Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашего заказа, напишите нам — Свяжитесь с нами

    Доставка товаров, которых нет в Великобритании, займет больше 48 часов. Мы сообщим вам в течение 48 часов с момента заказа, если деталь находится в обратном заказе.

    Международные заказы

    Стоимость рассчитывается в корзине. Если вы хотите подтвердить расценки перед заказом, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру , указав полный адрес и необходимые товары.

    Уведомление: Renault Parts Direct / Fish Brothers (Swindon) Ltd — компания, зарегистрированная в Соединенном Королевстве. Любые отправления за пределы Соединенного Королевства подлежат таможенному контролю, пошлинам и налогам. Как компания, мы не несем ответственности за импортные пошлины или налоги.

    Гарантия на детали

    Все продукты, если не указано иное, поставляются через Renault UK и имеют 12-месячную гарантию на запчасти Renault с даты выставления счета.

    Проблемы, связанные с гарантией запасных частей Renault, можно решить у любого дилера Renault в Великобритании по предварительной записи.

    Вам необходимо будет предоставить счет Renault, который мы предоставим вместе с заказом. Если у вас его нет, свяжитесь с нами, и мы предоставим копию по электронной почте.

    Пожалуйста, обращайтесь к нам по любым вопросам.

    ** Не включает продукты Eibach или Auto Glym **

    Политика возврата

    Вы можете отменить покупку в любое время до или в течение 14 рабочих дней * после дня получения товара, заполнив нашу форму возврата Форма.

    * рабочие дни означают все дни, кроме субботы, воскресенья и государственных праздников.

    Обратите внимание: детали, специально заказанные (например, изделия с левым рулем), возврату не подлежат.

    Как работает процесс возврата

    1). Свяжитесь с нами, используя эту форму (щелкните здесь) и заполните нашу форму запроса на возврат
    2). Мы свяжемся с вами и сообщим, как вернуть ваш заказ
    3). Вы должны оплатить все расходы на обратную перевозку (кроме случаев, когда товар был доставлен по ошибке)
    4). Ваши товары должны быть укомплектованы и в состоянии «как новые» e.грамм. если вы открыли коробку, чтобы осмотреть продукт, вы должны сделать это, не повредив и не пометив продукт или упаковку. Он не должен был использоваться или устанавливаться. Он должен быть возвращен с оригинальной коробкой, упаковкой и аксессуарами, которые вы получили вместе с ним. Любые «бесплатные подарки», полученные вместе с продуктом, также должны быть возвращены.
    5). Для обработки возврата может пройти 14 дней с даты возврата заказа.

    Пожалуйста, не возвращайте нам товары до заполнения этой формы.

    Политика возврата средств

    Полный возврат вашей покупной цены (с первоначальной оплатой доставки) будет завершен при условии получения товара обратно в удовлетворительном состоянии и после выполнения процедуры возврата, описанной выше.

  • Реле света ваз 2107: Блок предохранителей и реле ВАЗ 2107

    04.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Предохранители и реле монтажного блока ВАЗ 2107, 2105

    На примере монтажного блока  2105-3722010-02 (нового образца с ножевыми предохранителями )автомобиля ВАЗ 2107 (2104, 2105) с карбюраторным двигателем разберемся какие предохранители и реле в нем установлены, где они расположены и за защиту каких электрических цепей отвечают.

    Предохранители и реле монтажного блока автомобиля ВАЗ 2107 (2105, 2104)

    Предохранители монтажного блока ВАЗ 2107 (2104, 2105)

    Маркировка предохранителей, их цвет и защищаемые ими электрические цепи.

    F1 (10А), красный — свет заднего хода (в задних фонарях), электродвигатель отопителя, контрольная лампа-сигнализатор и обмотка реле обогрева заднего стекла.

    F2 (10А), красный — электродвигатель очистителя и омывателя ветрового стекла («дворников»), электродвигатель очистителя и омывателя фар, реле очистителя ветрового стекла, реле очистителя и омывателя фар.

    F3 (10А), красный — резервный (можно использовать для подключения ПТФ).

    F4 (10А), красный — резервный (можно использовать для подключения ПТФ).

    F5 (20А), желтый — элемент обогрева заднего стекла и реле обогрева (контакты).

    F6 (10А), красный — прикуриватель, штепсельная розетка для переносной лампы, часы.

    F7 (20А), желтый — звуковые сигналы («гудок»), реле сигналов, электродвигатель вентилятора охлаждения генератора и его реле (контакты).

    F8 (10А), красный — выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой, реле прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, контрольная лампа указателей поворота в режиме аварийной сигнализации, указатели поворота в режиме аварийной сигнализации.

    F9 (7,5А), коричневый — лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор.

    F10 (10А), красный — указатели поворота в режиме указателей поворота, тахометр, вольтметр, реле прерыватель и сигнализатор указателей поворота, система управления электропневмоклапаном карбюратора, указатель и сигнализатор резерва топлива, указатель температуры охлаждающей жидкости, контрольная лампа включения стояночного тормоза. контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы, контрольная лампа заряда АКБ, контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора, реле электровентилятора радиатора (обмотка), термовыключатель электровентилятора (датчик), обмотка возбуждения генератора.

    F11 (10А), красный — контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя.

    F12 (10А), красный — лампа дальнего света (правая фара), реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка).

    F13 (10А), красный — лампа дальнего света фар (левая фара), контрольная лампа включения дальнего света.

    F14 (10А), красный — лампа габарита в левой блок-фаре, лампа габарита в правом заднем фонаре, лампы фонарей освещения номерного знака, подкапотная лампа, контрольная лампа включения наружного освещения.

    F15 (10А), красный — лампа габарита в правой блок-фаре, лампа габарита в левом заднем фонаре, лампы освещения прикуривателя, приборов, вещевого ящика, часов.

    F16 (10А), красный — ближний свет фар в правой блок-фаре, реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка).

    F17 (10А), красный — ближний свет фар в левой блок-фаре.

    F18 (20А), желтый — запасной.

    F19 (10А), красный — запасной.

    F20 (10А), красный — запасной.

    F21 (10А), красный — запасной.

    В других модификациях монтажного блока ВАЗ 2107 некоторые предохранители в 10А могут быть заменены на 7,5А (например F17) или на 20А (например F15). Но это не существенно.

    Реле монтажного блока автомобиля ВАЗ 2107 (2104, 2105)

    К1 — реле включения обогрева заднего стекла.

    К2 — реле очистителя и омывателя фар (в данной комплектации отсутствует).

    К3 — реле включения звукового сигнала (в данной комплектации вместо реле установлена перемычка).

    К4 — реле включения электродвигателя вентилятора радиатора(в данной комплектации вместо реле установлена перемычка).

    К5 — реле включения дальнего света фар.

    К6 — реле включения ближнего света фар.

    Примечания и дополнения

    Номера предохранителе и и пиктограммы обозначения реле нанесены на внутренней поверхности крышки монтажного блока.

    В монтажном блоке предохранителей и реле старого образца 15.3722 (с пальчиковыми предохранителями) обозначение и назначение предохранителей и реле идентично 2105-3722010-02.

    Иные монтажные блоки модификации 2105 (2105-3722010, 2105-3722010-08 и пр.) различаются наличием или отсутствием некоторых реле и перемычек.

    Еще статьи по электрооборудованию автомобиля ВАЗ 2107 (2105, 2104)

    — Перегорает предохранитель, что делать?

    — Схема подключения дальнего и ближнего света фар ВАЗ 2107

    — Выключатель наружного освещения ВАЗ 2107

    — Схема подключения поворотников ВАЗ 2107

    — Схема подключения габаритов ВАЗ 2107

    — Не горит ближний или дальний свет на ВАЗ 2107, причины

    — Провода подрулевых переключателей ВАЗ 2107

    Блок предохранителей и реле ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: расшифровка схем

    Стандартный блок предохранителей ВАЗ 2107 имеет незамысловатую конструкцию и разделен на две части. Первая устанавливается в моторном отсеке, второй смонтирован под бардачком.

    Ввиду отсутствия сложной электроники предохранители и реле, преимущественно отвечают за силовые линии и магистрали агрегатов.



    На Ладе «семерке» может устанавливаться два типа монтажных блоков. В первом варианте используются устаревшие – проволочные предохранители. Второй вариант – плавкие вставки европейского образца. Здесь имеется электронная плата и если сгорела дорожка, вставить кусок провода не получится.

    Инжекторный мотор

    Конструкция основного монтажника на инжекторе не отличается. Единственная разница заключается в наличии дополнительного отсека, отвечающего за работу системы топливоподачи. Модуль устанавливается под приборкой за бардачком.

    Карбюратор

    Представляет эталон простоты и лаконичности. Здесь есть только основной монтажный модуль и разбросанные по салону отдельные предохранители.

    В салоне


    На семерках классического и современного образца салонный блок отсутствует. В некоторых случаях, пользователи самостоятельно выполняют перенос вставок в одну панель под приборкой. В этом нет необходимости – элементы устанавливаются под обшивкой и не отличаются сложным доступом.

    Преимущественно здесь монтируются предохранители, ответственные за вспомогательное оборудование и агрегаты, не имеющие отношения к силовой установке.

    Под капотом

    Модуль располагает вставками и реле, отвечающими за двигатель и его системы. Элементы отличаются повышенным рабочим номиналом.

    Распиновка блока



    Количество выводов на машине старого образца немного отличается от инжекторной версии. Здесь отсутствуют некоторые элементы и участки цепей. Ниже имеется распиновка отдельного модуля для машин нового образца стандарта Евро 3.

    Схема блока предохранителей ВАЗ 2107



    Место установки вставок на блоках старого и нового типа сильно отличается. На цветной электросхеме выше указана обновленная система. Здесь последовательность вставок отследить не получится – элементы смонтированы не по порядку. На старой модификации предохранители электрооборудования устанавливаются слева на право.

    Расшифровка элементов приведена по порядку для обеих видов панелей.

    НомерОписание
    1Питание лампы заднего хода, переключатель печки, привод омывателя заднего стекла, питание реле подогрева заднего окна.
    2Дворники
    3 и 4Запас
    5Подогрев заднего стекла – при наличии
    6Прикуриватель
    7Клаксон, электровентилятор радиатора
    8Поворотники и аварийка
    9Противотуманки и в отдельных комплектациях – регулятор напряжения генератора
    10Приборка, тормоза
    11Стоп-сигнал, внутренняя подсветка салона
    12/13Лампы освещения дальнего света фар
    14Освещение номера, габариты передние справа и задние слева.
    15Габариты левый спереди и правый сзади, подсветка прикуривателя, освещение номера.
    16/17Правая и левая фара головной оптики в режиме ближнего света, обмотка реле очистителя фар.

    Отдельно следует указать расшифровку реле.
    Порядковый номерРасшифровка
    R1Подогрев заднего стекла
    R2Дальний свет головной оптики
    R3Аналогично для ближнего освещения
    R4Подключение клаксона
    1Опционально – очистители фар
    2Релюшка вентилятора радиатора

    Следует выделить инжекторные доработки, где устанавливают дополнительный модуль в салоне.

    НомерНазначение
    1Цепи главного реле
    2ЭБУ
    3Топливный насос
    R1Главное реле
    R2Топливный насос
    R3Электровентилятор радиатора

    Предохранители штыревого типа


    Это современное решение. Конструкция гнезда облегчает обслуживание панели и исключает сильное повреждение дорожек.

    Предохранители цилиндрического типа


    Отличаются не только внешним видом, а и способом установки. Устаревшая конструкция имеет множество минусов. Здесь повышается вероятность окисления гнезда и предохранительного элемента. При изнашивании подпружиненных контактов, возможно появление люфта и ослабления передачи тока.

    В результате, старую панель было решено сменить на современный аналог.

    Предохранитель и реле стартера

    Детали расположены на правом крыле автомобиля и подключены проводами к агрегату. Если стартер не крутит, но щелкает, следует проверить предохранитель и силовое реле устройства.

    Также может не срабатывать втягивающее. Для снятия модуля потребуется полностью разобрать его. Далее открутить втягивающее от корпуса и заменить его.


    Предохранитель и реле дворников Лада 2107

    Биметаллический элемент дворников устанавливается на позиции 2 в подкапотном блоке. Если очистители перестали работать, смотреть нужно именно сюда. Реле находится под приборкой со стороны водителя. Если модуль не выдает паузы – это говорит о реле-прерывателе. Деталь расположена возле моторчика.

    Предохранитель и реле зарядки

    Элемент располагается на правом крыле возле АКБ. Если внезапно зарядка батареи пропала, смотреть потребуется именно сюда, а только после этого влезать в генератор.

    Выносное реле можно заменить простым способом. Отверткой откручиваются крепежи и реле снимается.

    Генератор

    Установка неплохо защищена. Трехуровневая защита не дает угробить устройство. Регулятор напряжения смонтирован внутри блока. Заменить его, не снимая деталь с машины, невозможно.

    Расположение основного реле генератора стандартно для классики, оно устанавливается на левом крыле машины или на салонной переборке.

    Зажигание

    На машине применяется бесконтактное зажигание. На карбюраторных версиях реле катушки зажигания находится за приборкой сразу выше замка. Определить неисправности можно по тому, как ведет себя авто после проворачивания ключа.

    В инжекторной версии принцип работы немного отличается. Изначально напряжение идет на главное реле (мозги машины) через предохранитель салонной панели №1 и 2. Затем происходит возбуждение реле 1.

    Предохранитель и датчик заднего хода

    На 5 ступке применяется стандартный датчик, установленный на кулисе. Предохранитель, питающий лампу, находится в моторном отсеке под номером 1.

    Реле поворотов


    Устанавливаются здесь также, как и в большинстве классических Лад. Выключатели стоят под приборкой и прикручены к кузову на саморезы. Чтобы поменять реле потребуется демонтировать панель и раздвинуть проводку указателей.

    Также распознать нахождение элементов в машине позволит их характерный звук. Отдельно следует заметить, что в некоторых машинах применяется самостоятельная переделка. Так называемая американка помогает перенести габариты в боковые лампы поворотов.

    Реле стеклоочистителя

    Установлено перед моторчиком с регулируемой скоростью срабатывания. Имеются две вставки за бардачком. Чтобы найти релюшку нужной конструкции достаточно знать артикул: 3747710.


    Какой предохранитель отвечает за прикуриватель на ВАЗ 2107

    На штатной проводке это № 6, установленный под капотом. Некоторые владельцы авто ставят плавкую вставку на отдельную магистраль. Это связано с переносом стандартного элемента или установкой дополнительного устройства.

    ВАЗ 2107: предохранитель печки — где стоит

    За регулировку частоты вращения вентилятора отопителя отвечает первая вставка в моторном отсеке. Если его постоянно выбивает или элемент сгорает, следует проверить параллельные магистрали, которые запитаны от плавкого элемента.

    Терморезистор устанавливается в корпусе печки, а силовое реле возле нее, под приборкой.

    Предохранитель бензонасоса ВАЗ 2107 и реле— где находится

    На карбюраторных версиях применяется механический насос. Здесь наличие указанного элемента не предусмотрено конструктивно. В инжекторных версиях за питание топливного насоса отвечает плавкий элемент 3 дополнительной монтажной панели.

    Если деталь часто перегорает, рекомендуется проверить степень окисления контактов ТН и общее состояние проводки. Также причиной может стать датчик уровня топлива.

    Реле обогрева заднего стекла

    В большинстве модификаций устанавливается в бороде приборки. Для доступа к ней потребуется вынуть клавишу включения обогрева и уже за ней обнаружится переключатель. Там, где прибор монтировался с завода, следует проверить элемент 1 блока.

    Реле стеклоомывателя

    Обычно деталь устанавливается под приборкой. Также ее можно найти на салонной переборке слева, возле бачка.

    Стоп-сигнал

    Роль релюшки выполняет датчик под педалью. Если элементы конструкции постоянно перегорают, цепь можно подключить через отдельный элемент. Для этого покупается дополнительный выключатель и врезается в стандартную проводку.

    Аварийная сигнализация

    Реле монтируется отдельно, со стороны вещевого ящика. Также можно найти в ногах водителя либо за приборным щитком.

    Вентилятор охлаждения

    На карбюраторных авто питается напрямую от коленвала. Ременной привод работает постоянно, пока включен мотор.



    Современные модификации с инжектором уже построены по другому принципу. Здесь используется электрическая система включения вентилятора. Релюшка устанавливается в монтажном блоке под капотом на позиции 3.

    Предохранитель на часы

    Ответственен элемент 6, защищающий цепи.

    Какой предохранитель отвечает за панель приборов на ВАЗ 2107

    Питание выполнено от вставки № 10. Сюда входит подача напряжения на все стрелки, индикаторы. Для запитки подсветки панели ответственен элемент 15.

    Свет

    Для фар головной оптики в режиме ближнего освещения отведены предохранители 16 и 17 для правого и левого борта. За дальний режим отвечают вставки 12/13. Реле устанавливаются возле фар, в салоне либо на переборке моторного отсека.

    Магнитола

    На авто с завода нет штатной акустической системы. Обычно ее подключают через свободный предохранитель в монтажном блоке или на отдельную магистраль.

    Тормоза

    Лампы проходят через элемент №10, установленный под капотом.

    Габариты

    Для работы отведено два предохранителя – 14 и 15 для левого и правого борта.

    Отопитель

    Информация указана в пункте «печка».

    Реле противотуманных фар


    Система питания ПТФ монтируется через элементы, установленные в нижней части бороды приборки. Чтобы добраться до защитных вставок потребуется демонтировать кнопку, как показано на рисунке выше.

    53761 что за реле

    Указанный артикул обозначает – радиатор автомобиля. Подразумевается, что реле 53761 – это элемент питания вентилятора охлаждения.

    Омыватель лобового стекла

    Для питания используется предохранитель 2, установленный под капотом машины.

    Предохранитель ЭБУ

    На инжекторных авто используется элемент №1 и 2. Вставки монтируются в дополнительном модуле за вещевым ящиком.

    Реле холостого хода

    Является частью конструкции ЭБУ и исполнен в едином корпусе.

    Стеклоподъемники

    Устанавливаются пользователями самостоятельно. Для поиска вставок и реле потребуется информация от владельца машины.

    Реле форсунок ВАЗ 2107

    В видимых цепях автомобиля их нет. За работу топливной системы отвечает ЭБУ и искать требуемые детали нужно в его корпусе.

    Предохранитель освещения салона

    Деталь устанавливается в штатной проводке под номером 11.

    Предохранитель F1

    Многофункциональный элемент отвечает за группу приборов:

    • фонари заднего хода;
    • переключатель отопителя;
    • индикатор подогрева заднего стекла;
    • моторы очистителя и омывателя заднего окна.

    В зависимости от модификации и года выпуска авто, здесь также может устанавливаться еще несколько агрегатов.


    Предохранитель F10 ВАЗ 2107

    Плавкий элемент Ф10 выделяется многофункциональностью. Здесь проходят магистрали оборудования:

    • приборная панель;
    • сигнализатор зарядки АКБ;
    • контрольные лампы приборов;
    • прерыватель стояночного тормоза.

    Реле на крыле

    Устанавливается от 5 до 10 релюшек в зависимости от модификации. Обычно здесь есть выключатели:

    • стартера;
    • генератора;
    • зажигания;
    • насоса стеклоомывайки;
    • дворников;
    • клаксона.

    Американки через реле на ВАЗ 2107


    Чтобы сделать на семерке американки без конденсатора, можно использовать примитивный, но эффективный метод. Вся процедура выглядит так.

    1. Найти двухконтактные патроны и лампочки. Все это дело нужно установить вместо стандартных гнезд поворотов.
    2. Используя несколько отрезков проводов и клемм, подключить один плюс на габаритные огни, а второй на выводы поворотников.
    3. Минусовая клемма кидается на кузов автомобиля.

    Подобная конструкция позволяет обойти необходимость монтажа системы через реле и значительно упрощает процесс.

    Проверка реле и предохранителей

    Чтобы проверить элементы на наличие повреждений достаточно их визуально осмотреть. Предохранители делаются с прозрачным корпусом, что обеспечивает их легкую диагностику.

    С проверкой релюшек все сложнее. Потребуется выполнить определенную процедуру.

    1. Вынуть релюшку из посадочного места.
    2. Подключить к управляющим контактам прибора 12 В напряжение.
    3. Если изделие исправно, при касании плюсовой клеммы раздастся характерный щелчок. В противном случае, деталь сгорела и требуется ее заменить.

    Замена плавких предохранителей

    Потребуется выполнить простую процедуру.

    1. Отключить питание от аккумулятора.
    2. Найти нужный предохранитель в салоне или монтажном блоке.
    3. Используя специальный пинцет вынуть поврежденный элемент из посадочного места.
    4. Установить на его место новый элемент.

    Как снять блок предохранителей



    Последовательность действий во время ремонта следующая.
    1. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи.
    2. Снять корпус воздушного фильтра.
    3. Отсоединить все провода, подключаемые к монтажному блоку.
    4. Далее нужно переместиться в салон и снять полку бардачка.
    5. Теперь освобождается доступ к внутренним колодкам – их нужно отключить.
    6. Последним этапом, при помощи ключа №10 откручиваются крепления, и модуль вынимается целиком, вместе с уплотнительной резинкой.

    Как заменить блок предохранителей на ВАЗ 2107


    Достаточно простой последовательности действий.

    1. Демонтировать старую версию.
    2. Установить на ее место новый блок, используя штатные клеммы и проводку.

    Версии практически полностью взаимозаменяемы. При замене одного на другое в большинстве случаев наблюдается 100% совместимость.

    Восстановление обрыва дорожки


    Процедура выглядит так.

    1. Разобрать монтажный блок и вынуть с него панель.
    2. Далее нужно голую панель отмыть содовым раствором и оставить на просушку на 1-2 дня. Это поможет избавиться от окислов и грязи – будет легче работать.
    3. Если дорожка повреждена незначительно (прогорание произошло только в одной точке), достаточно воспользоваться паяльником и спаять поврежденное место.
    4. В случае, когда повреждения серьезные, дорожка может отслоиться. Рекомендуется использовать медные перемычки. Отрезок изолированного провода впаивается в линию вместо дорожки, и все будет работать.

    В тяжелых случаях, когда повреждено большое количество дорожек или прогорела сама плата, рекомендуется панель заменить целиком.

    Итог

    Блок предохранителей Лады 2107 не отличается сложностью конструкции или тяжелым обслуживанием. Машина имеет минимальное количество вставок и легко обслуживается даже начинающим водителем.

    Как заменить предохранители и реле ВАЗ-2107

    Большинство цепей бортовой сети автомобиля защищены плавкими предохранителями, основная часть которых установлена в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке на задней стенке, справа.

    На автомобили ранних выпусков устанавливались монтажные блоки с предохранителями цилиндрического типа.

    В настоящее время применяются монтажные блоки с предохранителями штыревого типа, имеющими более надежный контакт в разъеме.

    Монтажные блоки взаимозаменяемы в сборе. Блоки отечественного производства можно разбирать, заменять плату и восстанавливать перегоревшие токопроводящие дорожки.

    В блоке кроме предохранителей размещаются реле дальнего и ближнего света фар, обогрева заднего стекла.

    На внутренней стороне крышки монтажного блока изображены символы, поясняющие назначение каждого реле. На части автомобилей, оборудованных очистителем фар, в монтажном блоке устанавливается дополнительное реле. Оно согласует работу очистителей фар с очистителем ветрового стекла при включенном свете фар.

    Предохранитель номиналом 8А цепи противотуманного света установлен за нижней вставкой панели радиоприемника, на проводе возле выключателя противотуманных фонарей.

    При ремонте электрооборудования отсоединяйте «минусовую» клемму аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании).

    Прежде чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину перегорания.

    Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные – это может привести к перегоранию токопроводящих дорожек печатной платы и даже стать причиной пожара.

    Замена предохранителей в монтажном блоке

    Открываем крышку монтажного блока.

    Порядковые номера штыревых предохранителей указаны на нижней стороне крышки и на панели блока. Там же, на крышке, нанесены символы защищаемых цепей.

    В монтажном блоке старой конструкции, которым комплектуется часть автомобилей, предохранители размещены по порядку номеров слева направо.

    Состояние плавкого элемента предохранителя штыревого типа видно через окошко сверху его корпуса.

    Для замены предохранителей и реле монтажный блок укомплектован специальными пластмассовыми съемниками.

    При отсутствии съемника предохранитель и реле можно извлечь пассатижами.

    Замена дополнительного предохранителя очистителя фар

    Дополнительные плавкие предохранители очистителей фар (номиналом 2А) защищают обмотку электродвигателей.

    Они установлены на питающих проводах рядом с моторедукторами.

    Для проверки и замены неисправных предохранителей отворачиваем крышку предохранителя

    Замена предохранителей цепи противотуманного света

    Для проверки и замены предохранителя цепи противотуманного света, поддев отверткой, вынимаем два средних выключателя из панели радиоприемника.

    Отверткой по очереди поджимаем два фиксатора крепления нижней вставки панели радиоприемника

    Вынимаем вставку.

    Вынимаем из панели корпус предохранителя

    Отворачиваем его крышку и заменяем перегревший предохранитель

    Замена реле

    Замена реле включения обогрева заднего стекла, очистителей фар, ближнего и дальнего света фарРеле 113.3747-10 или взаимозаменяемые с ними новые реле 90.3747 (с пластмассовой крышкой) служат для включения обогрева заднего стекла, ближнего и дальнего света фар.

    Они размещены в монтажном блоке.

    На автомобилях, оборудованных очистителем фар, дополнительно установлено реле 904.3747.

    Место расположения реле обозначено символами на внутренней стороне крышки блока.

    Для замены снимаем реле съемником.

    Замена реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота

    Снимаем щиток приборов. Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов.

    Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.

    Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле.

    Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки.

    Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».

    Замена реле включения стартера

    Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.

    Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике.

    Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.

    Замена реле очистителя ветрового стекла 

    Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы.

    Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами. Общий вид реле с колодкой

    Технические данные для проверки реле очистки ветрового стекла

    — Сопротивление обмотки реле, Ом 66±2

    — Сопротивление обмотки прерывателя, Ом 23±1

    — Число включений очистителя в минуту 9—17*.

    После включения очистителя щетки могут сделать до четырех непрерывных двойных ходов, пока биметаллическая пластина не нагреется до рабочей температуры  

    Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины.

    Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления.

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле.

    Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар.

    К нему можно подобраться снизу приборной панели.

    Важно не ошибиться с соединительной колодкой.

    Колодка реле с четырьмя выводами (щиток приборов для наглядности снят)

    Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

    № предохранителя (номинальный ток)* — Наименования оборудования защищаемых электрических цепей

    F1 (8А/10А) — Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ- 21047)

    F2 (8/10А) — Электродвигатели очистителей, омывателей ветрового стекла и фар. Реле очистителей, омывателей ветрового стекла и фар (контакты)

    F3/4 (8А/10А) — Резервные

    F5 (16А/20А) — Нагревательный элемент обогрева заднего стекла и его реле (контакты)

    F6 (8А/10А) — Прикуриватель. Штепсельная розетка для переносной лампы

    F7 (16А/20А) — Звуковой сигнал. Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора

    F8 (8А/10А) — Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)

    F9 (8А/10А) — Противотуманные фонари. Регулятор напряжения генератора Г-222 (на части автомобилей)

    F10 (8А/10А) — Комбинация приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза

    F11 (8А/10А) — Лампы сигнала торможения. Плафоны внутреннего освещения кузова

    F12 (8А/10А) — Дальний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителей фар

    F13 (8А/10А) — Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар

    🚘 Предохранители ВАЗ 2107, блок старого образца

    Сегодня поговорим с вами о предохранителях электрических цепей в ВАЗ 2107, рассмотрим в деталях какой предохранитель за что отвечает. Решил написать этот пост , так как мой пост о предохранителях на ваз 2106 оказался весьма популярным.

    Предохранители ВАЗ 2107 старого образца

    Начну с того, что на ВАЗ 2107  могут устанавливаться два блока предохранителей — старого и нового образца. Разница между ними в том, что в блоке предохранителей ВАЗ 2107 нового образца применяются  предохранители ножевого типа.

    Читайте о том, как переделать блок старого образца под ножевые предохранители 2107

    По ссылке выше вы сможете ознакомится с темой, что сделать чтобы не плавились предохранители на ВАЗ 2105, 2107, там я все детально расписываю и показываю. Блок предохранителей ВАЗ 2107 не блещет надежностью, так как предохранители довольно часто теряют контакт, а также плавятся пластмассовые части предохранителей. Но тем не менее существуют несколько рекомендаций, которые могут помочь вам победить эти злобные предохранители:

    • Слегка доработать блок предохранителей, так как сделал это я.
    • Следить за чистотой надежностью контакта между предохранителем и гнездом
    • Использовать предохранители не на пластмассовой основе, а на керамической
    • Заменить блок на блок нового образца

    То что написано выше, подразумевает, что во всех цепях отсутствует короткое замыкание и проводка исправна.

    Спасибо за подписку!

    Внимание! Крайне не рекомендую вставлять вместо предохранителей монеты и тп. Видел таких, что вместо предохранителя вставляли пятикопеечные монеты и проводку, которая оплавилась. Но им повезло, так как она не загорелась. Не глупите!

    Но перейдем непосредственно к блоку предохранителей ВАЗ 2107 старого образца. Он включает в себя как и предохранители так и реле, также некоторые предохранители вынесены за блок предохранителей. Предохранители нумеруются слева на право, если смотреть на блок спереди, также в подсказку вам будет крышка, на ней нарисовано за что отвечает какой предохранитель.

    Какой предохранитель за что отвечает ВАЗ 2107

    1. Первый предохранитель блока отвечает за свет заднего хода, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла (питание реле) и его индикацию, также в ВАЗ 2104 отвечает за дворник задней двери
    2. Второй предохранитель отвечает за очиститель и омыватель ветрового стекла и фар, просто говоря второй предохранитель отвечает за дворники и омыватель.
    3. Третий предохранитель в ВАЗ 2107 оставлен в резерв, его можно использовать для дополнительного оборудования.
    4. Четвертый предохранитель также оставлен в резерве
    5. Пятый предохранитель отвечает за нагревательный элемент обогрева заднего стекла.
    6. Шестой предохранитель отвечает за прикуриватель, а также розетку переносной лампы.
    7. Седьмой предохранитель отвечает за звуковой сигнал, также за вентилятор радиатора системы охлаждения.
    8. Восьмой предохранитель нужно смотреть, если не работает аварийная сигнализация, в режиме поворотов отвечает другой предохранитель.
    9. Девятый предохранитель защищает цепь противотуманных фар и на некоторых автомобилях реле регуляторов с генератором Г-222.
    10. Десятый предохранитель защищает достаточно много цепей среди которых — вся индикация панели приборов, лампа сигнализатора и реле зарядки, также этот предохранитель защищает цепь указателей поворотов в режиме указателя поворотов, вольтметр, лампы и указатели топлива, давления масла, уровня тормозной жидкости, управление пневмоклапаном карбюратора, также реле стояночного тормоза, которая обеспечивает мигание лампы ручника.
    11.  Одиннадцатый предохранитель отвечает за лампы стоп сигнала и освещения салона.
    12. Двенадцатый предохранитель отвечает за за цепь фары дальнего света (правая), а также питает обмотку реле очистителей фар.
    13. Тринадцатый предохранитель отвечает за левую фару в режиме дальнего света, а также питает лампу индикации включения дальнего света на панели приборов.
    14. Четырнадцатый предохранитель отвечает за левый передний и правый задний габарит, а также питает подкапотную лампу и подсветку номерного знака.
    15. Пятнадцатый предохранитель отвечает за передний правый и задний левый габарит, лампы подсветки приборов, освещения вещевого ящика и подсветки прикуривателя.
    16. Шестнадцатый предохранитель отвечает за ближний свет правой фары, а также питает обмотку включения очистителей фар.
    17. Семнадцатый предохранитель питает ближний свет левой фары.

    Что касается реле, то они также расположены в блоке предохранителей:

    1. Реле под номером один включает обогрев заднего стекла
    2. Реле под номером два служит для включения очистителей и омывателей фар (если такие установлены)
    3. Третье реле служит для включения сигналов если их два, если один, то установлена перемычка
    4. Четвертое реле — включение электровентилятора охлаждения радиатора
    5. Пятое реле предназначено для включения дальнего света фар
    6. Шестое реле предназначено для включения ближнего света фар

    Блок предохранителей и реле ВАЗ 2107: схемы, инжектор, карбюратор

    Для защиты электропроводки и электрооборудования от токов короткого замыкания или перегрузки в каждом автомобиле имеется  блок с предохранителями и реле. Он монтируется в легко доступном определённом месте. Через электрические кабельные жгуты он по цепям соединяется с электрооборудованием и устройствами управления. В данной статье мы рассмотрим основные схемы инжекторных и карбюраторных моделей.

    Также читайте на сайте как заменить печку на ВАЗ 2101-07

    Где находится монтажный блок?

    На автомобилях ВАЗ 2107 блок предохранителей (БП) и реле состоит из корпуса с крышкой, с комплектом из плавких вставок расположенных на электронной плате. Каждая отвечает за работу определённой электрической цепи или группы.

    Дополнительно на плате размещена группа реле объединённая в блок, обеспечивающая включение или отключение электрооборудования и приборов.

    Фото. Расположение блока предохранителей ВАЗ 2107

     

    Для удобства пользования и обслуживания БП на автомобилях размещается не зависимо от выпуска моделей 2107, с правой стороны автомобиля под капотом, напротив сиденья для пассажира (см. фото выше).

    Важно! На новых моделях «семёрки» с инжекторными двигателями добавился дополнительный блок с реле. Он обеспечивает бесперебойную работу двигателя и бензонасоса. Расположен в салоне машины под бардачком.

    В случаях отказа или неисправности в работе электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 каждый автовладелец должен знать место расположение БП.

    Старые и новые модели немного отличаются, по этому  рассматривать их лучше отдельно.

     

    Расшифровка предохранителей старого образца, схема, видео

    В блоке старого образца карбюраторной «семерки» входят 17 предохранителей, закреплённых на плате с помощью пружинных контактов и 6 электромагнитных реле.

    Блок имеет две печатные платы, смонтированные параллельно друг другу и соединённые перемычками. Также он подключается в сеть автомобиля через разъёмные соединения, выполненные разными цветовыми оттенками для правильной стыковки. На фото ниже представлена схема расположения элементов управления БП ВАЗ 2107.

    Фото блок предохранителей ВАЗ 2107 старого образца

     

    Корпус выполнен из пластика, сверху имеется крышка  с нанесением расположения элементов на блоке и назначением в виде изображений.  В таблице ниже представлена расшифровка и распиновка с назначением предохранителей и реле.

    Таблица с расшифровкой

    Номер предохранителя и реле (номинальный ток*)Назначение предохранителей и реле ВАЗ 2107
    F1 (8А/10А)Отвечает за работу задних фонарей, а точнее за фонарь, который включается при переключении ручки коробки передач на задний ход. Также он ответственен за работу электрического двигателя печки (отопителя), реле обогрева заднего стекла, еще её называют обмоткой. В автомобиле ВАЗ 21057 данное реле отвечает за электрический двигатель омывателя заднего стекла.
    F2 (8/10А)Предназначен для реле очистителя фар и лобового стекла, а также дворников ВАЗ 2107.
    F3/4 (8А/10А)Является резервным
    F5 (16А/20А)Отвечает за элемент (нагреватель) заднего стекла и соответственно за его реле, и все контакты этого узла.
    F6 (8А/10А)«Прикуриватель» в автомобиле ВАЗ 2107, а также розетка (штепсельная) для лампы.
    F7 (16А/20А)Отвечает за вентилятора охлаждающего двигатель, его двигатель, а также звуковой сигнал ВАЗ 2107
    F8 (8А/10А)«Аварийка», а также прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    F9 (8А/10А)«Противотуманки». Регулятор напряжения генератора Г-222 (на некоторых автомобилях)
    F10 (8А/10А)Панель приборов, стояночный тормоз, электропневмоклапан карбюратора, вольтметр, уровень топлива, уровень тормозной жидкости, давления масла, «поворотники», заряд аккумулятора.
    F11 (8А/10А)Стоп сигналы. Освещение салона. Лампы  торможения.
    F12 (8А/10А)Очистители фар, дальний свет (правая фара).
    F13 (8А/10А)Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар
    F14 (8А/10А)Подкапотная лампа. Освещение номерного знака. Габаритный свет (левая фара и правый задний фонарь).
    F15 (8А/10А)Лампа бардачка. Лампа приборов. Освещение «прикуривателя». Габаритный свет (правая фара и левый задний фонарь).
    F16 (8А/10А)Реле очистителя фар. Ближний свет (правая фара).
    F17 (8А/10А)Ближний свет (левая фара)
    * В знаменателе значение для штыревых предохранителей 

     

    Видеообзор распиновки старого блока

    Ремонт и обслуживание такой монтажной конструкции сильно затруднён и не удобен. В случае замыкания или разрыва дорожки на плате отремонтировать устройство не каждый сможет.

     

    Расшифровка предохранителей и реле нового образца, схема, видео

    В новом исполнении БП по надёжности и качеству выполнен с учётом современных технологий:

    1. На смену цилиндрическим предохранителям пришли плавкие вставки со штыревым контактом, которые располагают на плате блока в два ряда.
    2. На их корпусе нанесена величина нагрузки. Корпус плавкой вставки прозрачный и в случае перегорания контакта будет виден разрыв контакта.
    3. Для обслуживания, замены применяют специальный пластмассовый съёмник, который закреплён на корпусе монтажного блока. Или берут обычные пассатижи для выемки из гнезда блока.

    Корпус БП так же выполнен из пластика черного цвета. Внутри располагается одна монтажная плата. Внешний вид монтажного устройства представлен на рисунке ниже. Распиновка также ниже.

    Блок предохранителей ВАЗ 2107 нового образца. Фото

     

    Расшифровка элементов

    1. Вентилятор печки, фонари заднего хода, лампа (контрольная), реле обогревателя стекла (заднего), электрический двигатель дворника (заднего) и заднего насоса омывателя.
    2. Электрический двигатель дворников лобового стекла.
    3. Первое резервное гнездо.
    4. Второе резервное гнездо.
    5. Питание, подающееся на обогрев заднего стекла.
    6. Питание розетки, а также прикуривателя и часов.
    7. Звуковой сигнал и радиаторный вентилятор.
    8. Питание поворотников в аварийном режиме.
    9. Питание противотуманных фар и питание бортовых элементов.
    10. Питание приборной панели (подсветки и лампы).
    11. Питание задних ламп стоп сигналов.
    12. Дальняя фара света (правая).
    13. Дальняя фара света (левая) и контрольная лампа заднего хода.
    14. Лампы габаритов (задний правый и передний левый), а также подсветка номерного знака и пространства под капотом.
    15. Питание лампы освещения бардачка и габаритные огни (правый передний и задний левый).
    16. Правая лампа ближнего цвета.
    17. Левая лампа ближнего света.

    Расшифровка реле ВАЗ 2107

    Реле в старых и новых образцах идентичны.

    1. Отвечает за обогрев заднего стекла автомобиля.
    2. Очистителя фар и его омывателя.
    3. Звукового сигнала (клаксона).
    4. Отвечает за подачу электричества к вентилятору охлаждения двигателя.
    5. Ближний свет фар.
    6. Дальний свет фар.

    Видеообзор распиновки предохранителей и реле нового образца

     

    Обозначения предохранителей и реле дополнительного монтажного блока в инжекторных моделях ВАЗ 2107

    В инжекторных моделях ВАЗ 2107 есть еще дополнительный блок, который устанавливается под бардачком в салоне автомобиля. Его главное назначение в контроле включения электробензонасоса, электровентилятора, также есть главного реле.

    Дополнительный блок реле ваз 2107

     

    Схема дополнительного блока реле и предохранителей ВАЗ 2107

    Расшифровка дополнительного блока:

    1. защита силовых цепей главного реле;
    2. главное реле;
    3. защита цепи постоянного питания контроллера;
    4. защита цепи реле электробензонасоса;
    5. бензонасос;
    6. электровентилятор;
    7. диагностический разъем.

    Ещё есть ряд реле, которые необходимы для обеспечения работы оборудования:

    1. Привод «дворников» (очистителей ветрового стекла) PC-514, располагается под приборной панелью, с водительской стороны.

      Открутить два винта

      Важно не ошибиться и не попутать разъемы

    2. Стартера 113.3747 или 90.3747-10. Место расположения — подкапотное пространство, правый брызговик.

      Реле включения стартера

    3.  Поворота, зажигания, аварийной сигнализации. Место расположения — за приборной панелью.

      Снять щиток приборов и открутить гайку крепления реле

    4. Предохранитель противотуманок, устанавливается рядом с местом радиоприёмника, под заглушками.

      Вынуть две центральные кнопки

      Заменить предохранитель

    5. Предохранитель очистителя фар расположен в электропроводке, непосредственно у привода очистителя.

      У фары находится предохранитель

      Произвести замену

    Для удобства обслуживания и выявления отказа работы цепей в электрооборудовании машины при неисправностях не связанных с работой предохранителей и реле применяется электрическая расширенная схема, представленная на рисунку ниже (для увеличения кликните на картинку).

    Схема блока предохранителей ВАЗ 2107Расшифровка схемы блока предохранителей

     

    Замена плавких предохранителей

    При выходе из строя плавкой вставки или отказе работы участка цепи можно найти и проверить состояние и исправность работы нужного предохранителя. Для этого следует:

    1. Открыть крышку на БП и найти порядковый номер нужного элемента защиты.
    2. Если не видно повреждения визуально, то следует достать плавкую вставку из гнезда платы и «прозвонить» мультиметром, измерив его сопротивление. Выполнять такую операцию следует при отключённом питании автомобиля и дополнительно требуется отсоединить клемму АКБ.
    3. Выполнять замену вышедшего из строя предохранителя следует на аналогичный, соответствующий указанному значению тока на корпусе или номинальному току цепи.
    4. Выемка вставки из гнезда платы и замена на новый из группы резервных вставок, размещённые в блоке, выполняется с помощью пинцета закреплённого на корпусе блока. При отсутствии пинцета работы выполняются небольшими пассатижами.

    Замена предохранителя «противотуманок»

    Исправную работу противотуманных фар обеспечивает предохранитель, который расположен отдельно от блока предохранителей. Находится он под консольной центральной панелью, рядом с кнопкой включения противотуманных фар на панели рядом с магнитолой.

    Для проведения работ по проверке или замене следует выполнить следующую последовательность операций:

    1. Выключить питание автомобиля.
    2. Требуется с помощью отвертки отсоединить выключатели из консоли в том месте, где  установлена магнитола, обеспечив свободный доступ.
    3. Вытащить пластиковую вставку на консоли отжав её отвёрткой, откроется доступ к корпусу предохранителя противотуманных фар.
    4. Достать корпус и провести проверку или замену плавкой вставки.
    5. Собрать все элементы и выключатели в обратной последовательности, убедится в работоспособности противотуманных фар.

    Замена блока предохранителей, видео

    Работа по замене блока предохранителей и реле выполняют только в случае невозможности ремонта.

    Видео замены блока предохранителей ВАЗ 2107.

    Последовательность операций следующая:

    1. Отсоединяется от АКБ клемма массы.
    2. Снимается корпус воздушного фильтра.
    3. Отстыковывают все жгуты, которые подходят к БП.
    4. Выполняется снятие полки в салоне под приборной панелью и корпус бардачка, далее отсоединяется жгут с разъёмом от блока.
    5. С помощью головки на 10 откручивается крепление блока и вынимается корпус вместе с уплотнителем. Крепления блока

      Откручиваем болты

    6.  Монтируется новое устройство в обратной последовательности.

    Проверка и замена реле

    Очень важную роль в исправности работы системы играют реле, которые выполняют периодически операции по включению или выключению необходимых функций в автомобиле.

    Электромагнитное реле состоит из катушки, на которую подаётся питание по цепи и замыкающих контактов.

    Для выполнения проверки его работоспособности, следует выполнить ряд последовательных операций:

    1. Отключается от АКБ провод массы в автомобиле.
    2. Реле легко вытаскивается руками.
    3. Проводится визуальный осмотр контактов, очищаются от окислений, проверяется надёжность штыревых креплений.
    4. Проверка работоспособности выполняется с помощью подачи питания 12В на обмотку с помощью двух отрезков проводов.
    5. При поступлении питания должна сработать катушка и замкнуться контакты, которые можно проверить с помощью мультиметра в режиме позвонки или измерения сопротивления.
    6. В случае не работоспособности, следует заменить реле на новое.

    Заключение

    От исправной работы блока предохранителей и реле автомобиле ВАЗ 2107 зависит работоспособность и техническое состояние машины, электрических систем, комфортность и безопасность.

    На этом все! Если Вы не нашли то что искали, пожалуйста оставьте свой вопрос в комментариях. Спасибо!

    Предохранители Ваз 2107, 2105, 2104 и реле с описанием назначения и схемами блока

    Ваз 2107 (Лада 2107) заднеприводной седан который выпускался в 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 году преимущественно с бензиновыми двигателями (инжектор, карбюратор). Модели Ваз 2105, 2104 собраны на общей платформе с 2107, поэтому и исполнение блоков у них во многом совпадает. В данной публикации вы найдете описание предохранителей и реле Ваз 2107, 2105, 2104 со схемой блока и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В заключении предложим ознакомится с электрической схемой соединения блока предохранителей.

    Блок предохранителей и реле

    Главный блок с предохранителями и реле находится под капотом и может быть выполнен в 2-х вариантах (старого и нового образца). Актуальная схема будет нанесена на крышку блока.

    Вариант 1

    Схема

    Вариант 2

    Устанавливался на автомобили ранних годов выпусков, тут предохранители имеют цилиндрический вид.

    Схема

    Описание

    Предохранители

    18/10А Электродвигатель отопителя
    Лампы света заднего хода
    Сигнализатор включения обогрева  заднего стекла
    Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)
    Электродвигатель очистителя заднего стекла (2104)
    Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла (2104)
    28/10А Электродвигатель очистителя и омывателя ветрового стекла
    Электродвигатель очистителя и омывателя фар
    Реле очистителя ветрового стекла
    Реле очистителя и омывателя фар
    38/10А Резервный
    48/10А Резервный
    516/20А Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева
    68/10А Прикуриватель
    Штепсельная розетка для переносной лампы
    Часы
    716/20А Звуковые сигналы
    Реле сигналов
    Реле электро вентилятора охлаждения радиатора (контакты)
    Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
    88/10А Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
    Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    Сигнализатор указателей поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
    Указатели поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
    98/10А Регулятор напряжения генератора
    98/7,5А Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор
    108/10А Указатели поворота (в режиме указания поворота)
    Реле — прерыватель указателей поворота
    Сигнализатор указателей поворота
    Система управления пневмоклапаном
    Тахометр
    Указатель топлива
    Сигнализатор резерва топлива
    Сигнализатор включения стояночного тормоза
    Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя
    Указатель температуры охлаждающей жидкости
    Вольтметр
    Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы
    Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи
    Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    Реле электро вентилятора (обмотка)
    Термо выключатель электр овентилятора
    Обмотка возбуждения генератора (генератор 37.3701)
    118/10А Плафон освещения салона
    Лампы стоп-сигнала
    Лампа освещения багажного отделения
    128/10А Дальний свет фар (правая фара)
    Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
    138/10А Дальний свет фар (левая фара)
    Сигнализатор включения дальнего света
    148/10А Передний габаритный огонь (левая блок-фара)
    Задний габаритный огонь (правый фонарь)
    Фонари освещения номерного знака
    Подкапотная лампа
    Сигнализатор включения габаритного огня
    158/10А Передний габаритный огонь (правая блок-фара)
    Задний габаритный огонь (левый фонарь)
    Лампа освещения прикуривателя
    Лампа освещения приборов
    Лампа освещения вещевого ящика
    Часы (лампа освещения)
    168/10А Ближний свет фар (правая блок-фара)
    Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
    178/10А Ближний свет фар (левая блок-фара)
    18Запасной
    19Запасной
    20Запасной
    21Запасной

    За прикуриватель отвечает предохранитель номер 6 на 8 либо 10А.

    Реле

    К1Реле включения обогрева заднего стекла (904.3747-10 / 2105 -3747210-18, 2107 -3747210-12)
    К2Реле очистителя и омывателя фар (904.3747 / 2105 -3747210-08, 2107 -3747210-02)
    К3Реле включения звуковых сигналов (904.3747-10 / 2105 -3747210-18, 2107 -3747210-12)
    К4Реле включения электро вентилятора охлаждения (с 2000 года не используется) (904.3747-10 / 2105 -3747210-18, 2107 -3747210-12)
    К5Реле включения дальнего света фар (904.3747-10 / 2105 -3747210-18, 2107 -3747210-12)
    К6Реле включения ближнего света фар (904.3747-10 / 2105 -3747210-18, 2107 -3747210-12)

    Дополнительный блок

    Он устанавливается в инжекторных моделях под бардачком в салоне автомобиля.

    Схема

    Назначение

    1. 15А Предохранитель главного реле
    2. Главное реле
    3. 15А Предохранитель цепи питания системы впрыска (вход не отключаемого напряжения)
    4. 15А Предохранитель реле электро бензонасоса
    5. Реле электро — бензонасоса
    6. Реле электро — вентилятора системы охлаждения

    Дополнительные элементы

    Под капотом

    Дополнительные плавкие предохранители очистителей фар (номиналом 2А) защищают обмотку электродвигателей. Они находятся на питающих проводах рядом с моторедукторами.

    Реле включения стартера 113.3747 или 90.3747-10 расположен в моторном отсеке на правом брызговике.

    В салоне

    Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) крепится под панель слева под обшивкой.

    Реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота установлены на передней панели за щитком приборов. Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.

    Предохранитель противотуманных фар расположены в отделение переключения передач, не далеко от радиоприемника.

    Электросхема

    Нужно больше информации про электрическую схему соединений блока предохранителей? Изучите данный материал и описание к нему.

    А если остались вопросы, задавайте их в комментарии.

    Монтажный блок реле и предохранителей автомобиля ВАЗ 2107

    Блок предохранителей на ВАЗ-2107 расположен под капотом с пассажирской стороны на перегородке отсека двигателя с салоном. На крышке нанесена схема реле и предохранителей с нумерацией, как на фото:

    Непосредственно сам блок выглядит следующим образом:

    Снизу в моторном отсеке к нему подключены шесть разъемов, каждый из них имеет свое цветовое обозначение:

    Так же публикуем информацию о том, какое реле и какой предохранитель за какую цепь отвечают:

    Реле:

    R1. — Реле включения обогрева заднего стекла.
    R2. — Реле включения дальнего света фар.
    R3. — Реле включения ближнего света фар.
    F1 — F17. — Предохранители автомобиля ВАЗ 2107.
    1. — Место установки реле включения очистителей и омывателей фар.
    2. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения звукового сигнала).
    3. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения). 4. — Пинцет для замены предохранителей.
    5. — Запасные предохранители.
    6. — Пинцет для замены релеЭлектрические цепи автомобиля ВАЗ 2107

    Предохранители:

    F1 (10А)

    • электродвигатель отопителя
    • лампы света заднего хода
    • сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла

    F2 (10А)

    • электродвигатель стеклоочистителя
    • электродвигатель очистителей фар
    • электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар

    F3(10А) резервный

    F4(10А) резервный

    F5(20А) элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты)

    F6 (10А)

    • прикуриватель
    • часы

    F7 (20А)

    • звуковые сигналы
    • реле сигналов
    • реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора

    F8 (10А)

    • выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
    • реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    • лампа контроля указателей поворота (в режиме аварийной сигнализации)
    • указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации)

    F9 (7,5А)

    • лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор

    F10 (10А)

    • указатели поворота (в режиме указания поворота)
    • тахометр, вольтметр
    • реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
    • система управления электропневмоклапаном
    • указатель и сигнализатор резерва топлива
    • указатель температуры охлаждающей жидкости
    • лампа контроля включения стояночного тормоза
    • лампа контроля аварийного состояния рабочей тормозной системы
    • лампа контроля заряда аккумуляторной батареи
    • лампа контроля закрытия воздушной заслонки карбюратора
    • реле электровентилятора (обмотка)
    • термовыключатель электровентилятора
    • обмотка возбуждения генератора

    F11 (10А)

    • плафон освещения салона
    • лампы сигналов торможения
    • лампа контроля непристегнутого ремня безопасности водителя (если имеется)

    F12 (7,5А)

    • лампа дальнего света (правая фара)
    • реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)

    F13 (10А)

    • лампа дальнего света (левая фара)
    • лампа контроля включения дальнего света

    F14 (10А)

    • лампа габаритного освещения (левая блок-фара)
    • лампа габаритного освещения (правый фонарь)
    • лампа фонарей освещения номерного знака
    • подкапотная лампа
    • лампа контроля включения наружного освещения

    F15 (20А)

    • лампа габаритного освещения (правая блок-фара)
    • лампа габаритного освещения (левый фонарь)
    • лампы освещения прикуривателя, приборов, бардачка, часов

    F16 (10А)

    • ближний свет фар (правая блок-фара)
    • реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)

    F17 (7,5А)

    • ближний свет фар (левая блок-фара)

    Схема соединений внутри блока предохранителей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2105

    Панель приборов ВАЗ-2107: схема тюнинга, цена. Как заменить панель приборов своими руками

    Панель приборов ВАЗ-2107 оснащена всеми важными сигнализациями и контроллерами, контролирующими нормальную работу основных узлов автомобиля. Зная все нюансы, а также возможности датчиков и приборов, можно своевременно обнаружить определенную неисправность, предотвратив более серьезную поломку. Рассмотрим функциональность этого элемента, его улучшение, а также способ замены.

    Индикаторы масляные и АБ

    Если на панели приборов ВАЗ-2107 загорелся аварийный индикатор давления масла, необходимо остановить автомобиль и заглушить двигатель. Обязательно проверьте уровень масла, при необходимости долейте запас до нужной отметки, и только потом запускайте двигатель. Если аварийная лампа продолжает гореть, выключите силовой агрегат и отбуксируйте машину в ближайшую мастерскую. Дальнейшее движение с горящим индикатором приведет к проворачиванию шатунов, в результате чего двигатель начнет стучать.Это может спровоцировать заедание мотора и последующий капитальный ремонт.

    При загорании контрольной лампы аккумуляторной батареи в первую очередь проверьте клеммы на окисление и отсутствие контакта. Если устранение этих точек не помогло, причина неисправности в генераторе. Скорее всего, он не вырабатывает достаточного тока, необходимого для подзарядки аккумулятора. Желательно выключить все электроприборы и проследовать до ближайшей станции техобслуживания. Качественный аккумулятор проедет не менее 100 километров, питая только систему зажигания.Чаще всего в таких случаях выходит из строя реле регулирующего напряжения.

    Датчики уровня топлива, тормозов и охлаждающей жидкости

    Указатель уровня топлива показывает наличие топлива в баке. Нулевая отметка означает, что осталось менее 5 литров бензина и пора ехать на заправку.

    Зажигание на панели приборов датчика аварийной тормозной жидкости ВАЗ-2107 требует немедленной остановки. Затем проверьте уровень жидкости, долейте его до нужного значения. Кроме того, вы должны убедиться, что автомобиль способен тормозить.Если механизм работает, самостоятельно отправляйтесь на СТО. Если реакции нет, вызовите эвакуатор, слесаря ​​или устраните проблему своими руками.

    Индикатор температуры хладагента находится в красной зоне. Начинающий водитель может не заметить «закипание» двигателя до тех пор, пока из-под капота не появится пар, так как в данной модели не предусмотрена сигнализация о перегреве двигателя. В этой ситуации следует остановиться и дать силовому блоку остыть. При отсутствии обрыва соединения труб нужно постараться добраться до гаража или СТО, чтобы выяснить причину неисправности.Чаще всего эта проблема возникает из-за выхода из строя термостата или вентилятора радиатора.

    Схема панели приборов ВАЗ-2107

    Рассмотрим основные приборы и индикаторы, включенные в схему панели приборов «семерка»:

    • Вольтметр.
    • Спидометр (указатель скорости).
    • Одометр. Считает пройденный пробег.
    • Тахометр. Используется для определения частоты вращения коленчатого вала. Красная зона указывает на превышение максимально допустимого значения (6 тысяч оборотов в минуту).
    • Датчик температуры хладагента. Зеленая зона — норма, красная зона — перегрев мотора. Запрещается эксплуатация автомобиля при температуре охлаждающей смеси, превышающей 118 o С.
    • Экономометр Устройство позволяет выбрать оптимальный режим движения, о чем свидетельствует расположение стрелки в зеленой зоне.

    Контрольные лампы

    В блок контрольных ламп приборной панели ВАЗ-2107, о настройке которой пойдет речь ниже, входят следующие индикаторы и датчики:

    • Включение указателей поворота, на что указывает мигающий зеленый свет.
    • Контрольная лампа заряда аккумулятора. Во время запуска мотора индикатор горит красным цветом и гаснет. Продолжая светиться, нужно проверить заряд аккумулятора. Среди основных причин неисправности: слабое натяжение ремня ГРМ, неисправность цепи или генератора.
    • Датчик габаритного света.
    • Сигнализация включения дальнего света (в активном режиме горит синим цветом).
    • Регулятор уровня давления масла. Недостаточный индикатор обозначается постоянно горящей красной лампой.
    • Индикатор неисправности механизма управления силовым агрегатом. Сенсор в штатном режиме горит оранжевым цветом, после запуска гаснет. Мигающий или постоянный свет указывает на неисправность системы. Данная функция используется на панели приборов ВАЗ-2107 (инжектор).
    • Включите стояночный тормоз — датчик горит красным светом.
    • Также есть сигнализация пройденного расстояния, запаса топлива, уровня топлива.

    Управление с клавиатуры

    Панель приборов ВАЗ-2107, цена которой в современной версии колеблется в пределах 4 тысяч рублей, оснащена клавишными переключателями.Основных элементов этого типа:

    • Выключатель наружного освещения. Работает в трех положениях, сигнализируя о включении подсветки приборов и габаритных огней, дополнительном включении ближнего света, выключении внешнего освещения.
    • Регулятор обогрева заднего стекла. Активируется при включенном зажигании.
    • Контроллер задней противотуманной фары. Режим активируется при включении ближнего света при нажатии соответствующей клавиши.
    • Выключатель вентилятора отопителя. Устройство работает на низких и высоких оборотах.

    Дополнительные контрольные лампы:

    • Индикатор, сигнализирующий о непристегнутых ремнях безопасности (сигнализирует красным цветом).
    • Датчик активации заднего стекла (горит оранжевым).
    • Лампа контроля аварийного состояния тормозной системы.

    Модернизация

    Тюнинг приборной панели ВАЗ-2107 позволяет кардинально изменить интерьер салона, благо материалов и приспособлений для этого на рынке предостаточно.Доработку панели рекомендуется начать с установки оригинальной подсветки. Это не только улучшит эстетику узла, но и позволит не перенапрягать глаза в ночное время. Среди других возможностей настройки панели — установка белой шкалы приборов, обрезка стрелок, установка современной аудиосистемы, обшивка корпуса инновационными материалами и многое другое, на что достаточно денег и фантазии. Для 100% эффекта работу лучше доверить профессионалам.

    Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2107

    Такое оборудование придает приборной панели автомобиля современный и оригинальный вид. Для настройки понадобится 8 или 10 светодиодов по 3 вольта, специальный соединительный кабель и пара резисторных элементов по 680 Ом каждый.

    Этапы работы:

    1. Сначала отрежьте головки светодиодов при помощи напильника. Затем шлифуют всю поверхность, зачищают и разрезают молекс на куски по 30 мм. Они согнуты в форме буквы «G», припаяны к местам, где будут установлены светодиоды.К ним методом пайки крепится один отвод светового элемента.
    2. На втором этапе установки светодиодной подсветки панели приборов ВАЗ-2107 подшиваются диоды. Затем отрежьте кабель и сформируйте проводку. Четыре элемента впаяны последовательно в одну цепь, а боковой светодиод подключен через резистор. Минус и плюс взят от контактов старой подвески.
    3. На завершающем этапе регулируется яркость в двух средних цепях, оснащенных четырьмя диодами.

    Подсветка стрелок

    Еще один вариант модернизации электронной панели приборов ВАЗ-2107 — подсветка стрелок. Операция выглядит следующим образом:

    • Определяются по длине стрелок и аккуратно шлифуют оргстекло острием в нижней части.
    • Под углом 45 градусов обтачивают противоположный конец стрелки, после чего крепят клеем. Элемент окрашен красным лаком в несколько слоев; в качестве фиксатора используется фиксирующая пробка.
    • Надо будет взвесить старую и новую стрелу. Разница не должна превышать 100 миллиграммов. Демонтировать белую шкалу, установить пару светодиодов, которые по бокам тонированы черной краской.
    • В случае прохождения света из-под стрелки нужно сделать кольцо, покрыть лаком и поставить на весы. Диоды фиксируются по размеру. Грамотно изготовленный прибор обеспечит яркость даже в дневное время.

    Замена панели своими руками

    Заменить приборную панель на ВАЗ-2107 следующим образом:

    • Отключить авто проводку от минуса АБ.
    • Подденьте отвертку и осторожно снимите форсунки с ручек управления нагревателем.
    • Открутите гайку крепления ручки для сброса счетчика с шайбой, затем вставьте ручку в нишу за приборной панелью.
    • С помощью тонкой отвертки снимите колпачки, фиксирующие панель.
    • Выкрутите крепежные винты.
    • Осторожно демонтировать приборную панель ВАЗ-2107.
    • Гамма-трос отключается после ослабления гайки с накаткой привода спидометра.
    • Сливной шланг снимается с эконометрического штуцера.
    • Осторожно снимите колодки трехцветных проводов, собранные в одну жгут.
    • Теперь панель полностью снимается с автомобиля.

    При необходимости проведем замену ламп указателей поворота, установку светодиодных фонарей или новую «приборку». Монтаж производится в порядке, обратном снятию.

    Схема подключения генератора ВАЗ 2107 инжектор.Устройство и типы генераторов на автомобилях седьмой серии

    Вот и наступили выходные, и снова, конечно же, гаражное время.
    Эта статья будет о возбуждении. Нет, никаких шуток про Виагру, про возбуждение генератора.

    Вчера был в магазине, купил реле генератора, т.к. были проблемы с ним (а так, по мелочи по тормозной системе). Итак, про него, про генератор.

    И так приступим, симптомы:
    — Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя.
    — Заряд появляется только после промывки до двух-трех тысяч оборотов. (важно)
    — После перезапуска двигателя заряда снова нет.
    — Индикатор на панели приборов.

    Но на горьком опыте работы с тормозной системой я уже убедился, что в этой замечательной машине не все так просто.

    И вот, прочитал всякие статьи в интернете и пришел к выводу: Никакого возбуждения генератора!

    (кстати, для информации: в карбюраторе есть разные генераторы и в семерке инженер, тут писали ересь.вот.)

    Итак, я напишу вам основные элементы этой чудо-цепочки:

    1. «батарейка» лампочка на панели приборов. Дело в том, что по нему проходит ток и попадает в «провод возбуждения».

    2. Что бы вы поняли, азарт — это тонкий провод с клеммой, которая здесь цепляется

    3. Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают.Генератор не заряжался.
    Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

    Ну вот и все, основа, вот и сама система, как все работает:


    Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы питания:
    1. Аккумулятор.
    2.Генератор.
    3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
    4. Замок зажигания.
    5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
    6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

    А вариантов решения очень много.
    вот некоторые из них:

    1.
    «Любой« + »от зажигания через копеечное реле подключите, и все будет ОК.

    вот и реле.


    от клеммы 67 к генератору, а к клемме 15 любой« + », который появится при включении зажигания (это важно, иначе аккумулятор сядет) »

    3. Просто все разобрать и прозвонить всю цепь, но это требует много времени и терпения.

    4. потом что я решил сделать: с синей клеммы, пин 1, сделать перемычку на желтую, пин 3 (пин 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)



    Напишу о результатах!

    Генератор — один из важнейших элементов в цепи питания автомобиля. На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но после прочтения данной статьи разобраться, как оно работает, не так уж и сложно.

    Генератор — сложное устройство, требующее уважения к себе. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Наблюдайте за натяжением приводного ремня. В случае чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.

    Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумулятора. Это повредит электрооборудование автомобиля и повредит регулятор напряжения.


    Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электричество посредством электромагнитной индукции.

    Генератор модели 372.3701 устанавливается на автомобили ВАЗ «седьмой» серии. Он прикреплен к кронштейну двигателя автомобиля с помощью болта втулки с одной стороны и шпильки натяжного стержня с другой.

    Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.

    Клемма «В +» по схеме генератора на ВАЗ 2107 подключена к аккумуляторной батарее. Клемма «D» через монтажный блок соединена с контрольной лампой заряда аккумулятора.

    Выпрямительный блок

    Преобразует переменный ток в постоянный.Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных друг от друга (положительного и отрицательного), замкнутых в общем корпусе.

    Статор

    Статор изготовлен из стальных пластин. Внутри есть обмотки. Каждая из них состоит из последовательно соединенных катушек. Один вывод обмоток соединен между собой, другой — с диодами выпрямительного блока.

    Регулятор напряжения

    Устанавливается на задней части генератора и фиксируется двумя винтами.Регулятор представляет собой неразборный элемент. Независимо от оборотов двигателя поддерживает напряжение в электрической цепи … При работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент через контрольную лампу не проходит ток и она не загорается. При включении контрольной лампы подается сигнал о неисправности генератора.

    Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку аккумулятора, выдавая меньшее напряжение при более высоких температурах.

    Ротор в схеме генератора ВАЗ 2107 — последний из важнейших элементов

    Представляет собой вал с запрессованной втулкой и стальными опорами. Вместе образуют ядро. Обмотка возбуждения расположена в рамке на рукаве. На валу пластиковая втулка с контактными кольцами. К ним припаяны выводы обмотки. На другом конце вала — шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, расположенных в крышках генератора, причем задний подшипник прижимается к валу, а передний подшипник находится в крышке.

    На некоторых автомобилях устанавливался генератор другого типа 9412.3701, отличительными конструктивными особенностями которого являются крыльчатка, расположенная внутри его корпуса, а выпрямительный блок вынесен за крышку. Меньшие контактные кольца для уменьшения износа щеток.

    Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняется.

    Сравнительные технические характеристики моделей 372.3701 и 9412.3701:

    Номинальное напряжение: 14 В

    Максимальный ток: 55/80 А

    Мощность: 770/1120 Вт

    Вес: 4.4 / 4,9 кг

    Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата гарантирует его долгую и безотказную работу на протяжении всего срока службы.

    › Генератор 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от инжекторной семерки на ВАЗ 2106, схема подключения, проблемы возбуждения генератора, гудение реле, хроническая неперезарядка АКБ и способы их устранения.

    В этой статье я расскажу об основных проблемах, которые возникли при установке 372.Генератор 3701-03 на ВАЗ 2106 и как их починить.
    Собрав свои знания в одну статью, затрону такие темы как:
    1. Установка генератора 372.3701-03.
    2. Установка трехуровневой ракеты-носителя.
    3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.
    4. Схема подключения.
    5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
    6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
    7. Тонкости процесса разматывания и пайки, реле контрольной лампы заряда АКБ.
    И вот друзья, я все же решил поменять родной генератор на свою шестерку, мощности которой мне катастрофически не хватало, потому что она составляла всего 42 ампера, а основной причиной был хронический недозаряд аккумулятора.
    Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера производства КЗАТЭ «Катек»

    Генератор 372.3701-03

    и реле контрольной лампы заряда АКБ.


    Реле 75.3777-10

    Ниже я расскажу, как установить этот генератор и, самое главное, как подключить провода к реле контрольной лампы заряда аккумулятора, чтобы вы не тратили на это деньги, как я. гора автоэлектриков.
    Сам не устанавливал, так как подробных инструкций по подключению не нашел, а пошел к «опытным» автоэлектрикам, так как потом оказалось не совсем опытным, почему вы разберетесь чуть ниже.Стоимость установки 600 руб. Установив все, автоэлектрик предложил завести машину, я завелась, но к моему удивлению предательски горела лампа заряда АКБ, я спросил, нормально ли, автоэлектрик ответил, что можно просто включить газ так что бы ген возбудился, да и правда газ контрольная лампа погасла зарядка АКБ, автоэлектрик все сказал, теперь заряд пошел.
    1. Установка генератора 372.3701-03.
    Подглядывал за работой автоэлектриков, по сути они ничего сверх естественного не сделали, отсоединили провода от старого РН-регулятора напряжения (теперь он мне уже не нужен).
    Открутили защиту снизу с одной стороны, отогнули вниз и открылся доступ к стартеру. Отключили провода от стартера, открутили гайки крепления стартера, новая встала на место как родная.
    Осталось только подключить провода по схеме, об этом ниже.
    Результат работы автоэлектриков меня, конечно, не удовлетворил, так как я пришел к ним, чтобы дать деньги за хороший готовый результат, а не за очередной недостаток. Пришлось отдать им 600 рублей за дефект. И не совсем довольный, я пошел домой, надеясь, что хоть аккумулятор будет доволен новым зарядом, но, как оказалось, на этом не закончилось.
    2. Установка трех уровней РН.
    Время шло, и кроме того, что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазов, чтобы генератор был возбужден, еще меня беспокоило то, что аккумулятор снова страдает от хронического перезаряда .
    Следовательно, следующей модернизацией стал PH-Voltage Regulator. Выбор, конечно же, пал на трехступенчатый РН 67.3702-01 калужского производства.

    Сам поставил, в гараже в яму, не снимая ген открутил защиту снизу, с одной стороны повернул обратно, и ген был практически на свинец правда тоже был согнуть. Ключом на 6 открутил встроенный PH, щетки в комплекте с трехуровневым PH 67.3702-01 вставил без проблем.
    3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда аккумулятора) и как это исправить.
    Прикрутил щетки, прикрутил PH 67.3702-01, повернул ключ зажигания и тут что-то загудело на вас, под капотом, нет, это были не друзья двигателя, это было то, что вы думаете … Но как оказалось, гудело реле контрольной лампы заряда АКБ.
    Не завелась, так как думала, что гудит неспроста после установки трехуровневого РН 67.3702-01. Слез на маршрутку в магазин, где купил трехуровневый РН, продавец сказал, что это нормально, что гудит, еще сказал, что гудит, когда я спрашивал себя, когда я спрашивал как это выиграть, продавец ответил, что можно начать. Разочарованный, я пошел домой, чтобы завести свою уже гудящую шестерку.
    Как сказал продавец, после того, как я завел машину на звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего тоже, возникла проблема с перебросом газа для возбуждения генератора, и вдобавок появилось еще одно гудящее реле.
    Как всегда меня это стало беспокоить еще больше, проблемы не решились, а увеличились. Перелопатил много форумов, самое интересное, что не нашлось решения проблемы гудящего реле, когда набирал запрос в поисковике приблизительного содержания — после установки трехуровневого РН 67.3702-01, реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи загорелось.
    4. Схема подключения.
    Решил напрячь мозг и разобрать реле, увидев, как оно работает, так как в электрике у меня есть опыт.
    Вот и подошли к подключению этого самого Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от форсунки семерки на ВАЗ 2106.
    Ниже представлена ​​схема подключения.

    Как мы видим на электрической схеме, есть реле, через обмотку которого течет ток, чтобы возбуждать наш новый генератор.
    Посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки 85 Ом. На тот момент пока в реле не лазил, его сопротивление было 65 Ом.
    5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
    Я где-то читал, что Генератору 372.3701-03 нужен больший начальный ток, чем на G-221. И тут меня осенило, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит ток, который ему нужен для хорошего возбуждения, а реле, в свою очередь, сработает четче, так как катушка будет лучше притягивать контакт из-за низкого сопротивления. Я пошел и купил другое реле в надежде, что, может быть, мое реле неисправно.
    В магазине мне подарили аналогичное реле другой маркировки Relay 23.3787, но под замену подошло хорошо.
    Каково же было мое удивление, что новое реле не гудело, а довольно плавно и хорошо размыкало контакт, как только я завел машину и контрольная лампа заряда аккумулятора погасла. Ну я думал, что выиграл задачу, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял, что лампа предательски погасла, а генератор не возбудился, я не мог себе объяснить такое поведение реле (возможно, оно было более чувствительным) .
    Измерив сопротивление Реле 23.3787 было 75 Ом, решил подключить резистор 100 Ом параллельно клеммам реле 85-86, естественно, на неработающем двигателе лампа заряда погасла, так как катушка реле не имела тока хватило для замыкания контактов из-за того, что я подключил его параллельно с резистором, но генератор, к счастью для меня, стал явно возбуждаться из-за прохождения такого заряда через резистор и обмотку катушки реле.
    Я измерил полное сопротивление катушки без отключения резистора 100 Ом, всего 45 Ом.
    Было решено перемотать лишние витки катушки реле на 45 Ом (та, которая гудела и была 65 Ом, хотя когда я начал раскручивать начальные замеры показали 75 Ом, возможно витки где-то укоротили и показывали 65 Ом от вот и загудел).
    В процессе трижды раскручивал, припаял, все больше и больше понижая сопротивление катушки, поставил реле и проверил при запуске автомобиля, сразу скажу, что раскрутка витков — очень долгая и муторная задача, но это стоит того.
    Эмпирическим путем я пришел к идеальному сопротивлению катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался при 200-300 оборотах двигателя, а контрольная лампа заряда аккумулятора четко гасла на этих оборотах. Я остался доволен проделанной работой и собой.
    Ну на закуску поговорим о том, можно ли вместо штатной контрольной лампы заряда АКБ подключить светодиод?
    6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
    Напомним, что в старой схеме ток возбуждения на генератор шел через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения идет через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть вот так, где R1 — резистор, который мы выбираем в зависимости от тока потребления светодиода HL1.


    Схема подключения светодиода для контроля заряда АКБ

    7. Тонкости процесса раскрутки и пайки реле контрольной лампы заряда АКБ.
    Осторожно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в выемки, расположенные снаружи напротив контактов 85 и 86, и одновременно потянув за один из контактов 85 или 86, это удобнее, если у вас есть провод с гнездом разъем на одном из этих штифтов, так как отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть возможность его погнуть, если потянуть за контакт пальцами, а не за ранее надетый на него шнур.

    Реле 75.3777-10 вид сверху

    Внимание! Если оторвать провод, идущий под обмоткой, это ее начало, то реле можно смело выкидывать, так что будьте осторожны!
    Так мы сняли крышку и, чтобы раньше не портили реле, ищем на каком из выводов оканчивается обмотка, у меня она закончилась на контакте 85.

    Паять бесполезно, поэтому иголкой с ниткой, чтобы в процессе не потерять и не поранить родных и близких, аккуратно подцепляем возле пайки, стараясь не поцарапать витки и попытаться порвать выкл, перематывать придется много, так что смело можно оторвать, но не теряйте оторванный старт разматывания провода…
    Размотайте полметра, проталкивая провод, если провод застревает в обмотке, используйте иглу. Обрежьте проволоку, чтобы было легче продевать кончик проволочной петли за петлей. После отрезания измерьте сопротивление обмотки, предварительно залудив ее, подержав под банкой, лак хорошо горит и банка хорошо ложится на очищенную таким образом поверхность, не забывайте капать в то место, где вы обслуживаете , канифоль, желательно жидкая ФКЭТ.

    Схема электрооборудования ВАЗ 21063 расположение предохранителей.Шесть электросхем для новичков: подключение, обслуживание и замена

    1. Передние фары.
    2. Боковые указатели поворота.
    3. Аккумулятор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    4. Реле зарядки АКБ ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    5. Реле ближнего света ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    6. Реле включения дальнего света фар ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    7. Стартер ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    8. Генератор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    9.Передние фары.
    10. Подсветка салона.
    11. Звуковые сигналы.
    12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
    13. Датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    14. Катушка зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    15. Распределитель зажигания.
    16. Свечи зажигания.
    17. Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    18. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    19. Фонарь подкапотного пространства.
    20. Выключатель фонарей заднего хода.
    21. Датчик указателя давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    22. Датчик недостаточного давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    23. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
    24. Мотор-редуктор стеклоочистителя.
    25. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
    26. Реле включения звукового сигнала ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    27. Реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    28. Регулятор напряжения ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    29. Реле прерывателя стеклоочистителя.
    30. Дополнительный блок предохранителей.
    31. Главный блок предохранителей.
    32. Реле аварийного выключателя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    33. Выключатель стоп-сигнала.
    34. Розетка для переносной лампы.
    35. Электродвигатель отопителя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    36. Резистор электродвигателя отопителя.
    37. Часы.
    38. Выключатель электродвигателя отопителя.
    39. Фонарь бардачка.
    40.Зажигалка.
    41. Выключатель аварийной сигнализации ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    42. Выключатель осветительных приборов.
    43. Контрольная лампа недостаточного количества тормозной жидкости.
    44. Выключатель указателя поворота.
    45. Выключатель зажигания.
    46. Выключатель заднего противотуманного света.
    47. Включить наружное освещение.
    48. Плафон, расположенный в стойках передних дверей.
    49. Выключатель фонарей сигнализации открытия передних дверей.
    50. Сигнальные лампы открывают передние двери.
    51. Выключатель света, расположенный в стойках задних дверей.
    52. Выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
    53. Подсветка салона.
    54. Индикатор уровня топлива с контрольной лампой резерва.
    55. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    56. Манометр с сигнальной лампой низкого давления.
    57. Тахометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    58. Контрольная лампа стояночного тормоза.
    59. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
    60. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
    61. Контрольная лампа внешнего освещения.
    62. Контрольная лампа.
    63. Контрольная лампа дальнего света фар.
    64. Спидометр.
    65. Выключатель аварийной сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
    66. Реле — выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
    67. Задние фонари.
    68. Фонарь освещения номерного знака.
    69. Датчик уровня и запаса топлива ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    70. Лампа освещения багажника.
    71. Задние противотуманные фонари *.
    Нумерация клемм в блоках: а — очиститель лобового стекла и реле — прерыватель лобового стекла; б — реле — аварийный выключатель и указатели поворота;
    в — трехрычажный переключатель.

    * Устанавливается на запчасти автомобилей ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

    Автомобиль ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2008 годы. В данном руководстве представлены цветные схемы подключения (форсунки и карбюратора) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта шестерки. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также есть схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента для печати на принтере.Все электрооборудование автомобиля условно можно разделить на следующие узлы:

    • система запуска двигателя;
    • элементов заряда аккумулятора;
    • система зажигания топливной смеси;
    • элементов наружного и внутреннего освещения;
      • Сенсорная система
    • на панели приборов;
    • элементов звукового оповещения;
      • Блок предохранителей
    • .

    Электросхема ВАЗ-2106 (старая)

    Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106/21061/21063/21065 выпуска 1976 — 1987 гг.

    1 — фары передние;
    2 — указатели поворота боковые;
    3 — аккумуляторная батарея;
    4 — реле сигнализации заряда аккумулятора;

    6 — реле дальнего света фар;
    7 — стартер;
    8 — генератор;
    9 — фары наружные;
    10 — фары внутренние;
    11 — звуковые сигналы;
    12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
    13 — датчик включения электродвигателя вентилятора;
    14 — катушка зажигания;

    16 — свечи зажигания;
    17 — электромагнитный клапан карбюратора;

    19 — лампа моторного отсека;

    22 — датчик сигнализатора реле давления масла;

    24 — мотор-редуктор очистителя лобового стекла;
    25 — электродвигатель омывателя лобового стекла;
    26 — для включения звуковых сигналов;
    27 — реле включения электродвигателя вентилятора;
    28 — регулятор напряжения;

    32 — реле аварийной сигнализации и указателей поворота;
    33 — выключатель стоп-сигнала;
    34 — патрон для переносной лампы;
    35 — электродвигатель отопителя;

    37 — часы;

    39 — лампа освещения бардачка;
    40 — прикуриватель;
    41 — выключатель аварийной сигнализации;
    42 — выключатель освещения приборов;
    43 — лампа индикатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
    44 — переключатель трехрычажный;
    45 — выключатель зажигания;
    46 — выключатель заднего противотуманного света *;
    47 — выключатель наружного освещения;
    48 — выключатели света, расположенные в стойках передних дверей;
    49 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей;
    50 — сигнализация открытия передних дверей;
    51 — плафоны, расположенные в стойках задних дверей;
    52 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза;
    53 — освещение салона;
    54 — указатель уровня топлива с указателем резерва;
    55 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
    56 — манометр с сигнализацией низкого давления;
    57 — тахометр;
    58 — лампа сигнализатора стояночного тормоза;
    59 — лампа сигнализирующая о заряде АКБ;
    60 — лампа индикатора воздушной заслонки карбюратора;
    61 — лампа сигнализации габаритного огня;
    62 — лампа сигнальных указателей;
    63 — контрольная лампа дальнего света фары;
    64 — спидометр;
    65 — выключатель сигнализации воздушной заслонки карбюратора;
    66 — реле-прерыватель указателя поворота стояночного тормоза;
    67 — задние фонари;
    68 — фонарь освещения номерного знака;
    69 — указатель уровня и указатель запаса топлива;
    70 — лампа освещения багажника;
    71 — задний противотуманный фонарь *.

    а — реле стеклоочистителя и прерывателя стеклоочистителя;
    б — реле выключателя сигнализации и указателей поворота;
    в — трехрычажный переключатель.

    Электросхема ВАЗ-2106 (новая)

    Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106/21061/21063/21065 выпуска 1988 — 2001 гг.

    1 — фары передние;
    2 — указатели поворота боковые;
    3 — аккумуляторная батарея;
    4 — реле лампы сигнализации заряда АКБ;
    5 — реле ближнего света фар;
    6 — реле дальнего света фар;
    7 — стартер;
    8 — генератор;
    9 — фары наружные;
    10 — фары внутренние;
    11 — датчик включения электродвигателя вентилятора;
    12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
    13 — звуковой сигнал;
    14 — катушка зажигания;
    15 — распределитель зажигания;
    16 — свечи зажигания;
    17 — электромагнитный клапан карбюратора;
    18 — датчик датчика температуры охлаждающей жидкости;
    19 — лампа моторного отсека;
    20 — выключатель света заднего хода;
    21 — датчик манометра масла;
    22 — датчик аварийной сигнализации низкого давления масла;
    23 — датчик, сигнализирующий о недостаточном уровне тормозной жидкости;
    24 — мотор-редуктор очистителя лобового стекла;
    25 — переключатель *;
    26 — электродвигатель омывателя лобового стекла;
    27 — реле включения электродвигателя вентилятора **;
    28 — регулятор напряжения;
    29 — реле-прерыватель стеклоочистителя;
    30 — блок предохранителей дополнительный;
    31 — главный блок предохранителей;
    32 — реле-прерыватель сигнализации и указателей поворота;
    33 — реле включения обогрева заднего стекла ***;
    34 — выключатель стоп-сигнала;
    35 — патрон для переносной лампы ****;
    36 — добавочный резистор электродвигателя отопителя;
    37 — электродвигатель отопителя;
    38 — выключатель электродвигателя отопителя;
    39 — часы;
    40 — лампа освещения бардачка;
    41 — прикуриватель;
    42 — выключатель аварийной сигнализации;
    43 — регулятор освещения приборов;
    44 — лампа индикатора уровня тормозной жидкости;
    45 — переключатель трехрычажный;
    46 — выключатель зажигания;
    47 — выключатель обогрева заднего стекла ***;
    48 — выключатель заднего противотуманного света;
    49 — выключатель наружного освещения;
    50 — плафоны, расположенные в стойках передних дверей;
    51 — электродвигатели-редукторы передних дверей ***;
    52 — выключатели освещения, расположенные в стойках задних дверей;
    53 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
    54 — освещение салона;
    55 — указатель уровня топлива с указателем резерва;
    56 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
    57 — манометр масла с сигнализацией низкого давления;
    58 — тахометр;
    59 — лампа сигнализатора стояночного тормоза;
    60 — лампа сигнализирующая о заряде АКБ;
    61 — лампа сигнализации воздушной заслонки карбюратора;
    62 — контрольная лампа габаритного света;
    63 — лампа сигнальных указателей;
    64 — лампа сигнализации дальнего света фар;
    65 — спидометр ВАЗ-2106;
    66 — выключатель сигнализации воздушной заслонки карбюратора;
    67 — выключатель стеклоподъемника левой передней двери ***;
    68 — реле стеклоподъемника передней двери ***;
    69 — выключатель стеклоподъемника правой передней двери ***;
    70 — задние фонари;
    71 — фонарь освещения номерного знака;
    72 — указатель уровня и указатель запаса топлива;
    73 — накладки соединяемые с элементом обогрева заднего стекла ***;
    74 — лампа освещения багажника;
    75 — задний противотуманный фонарь.

    Порядок условной нумерации заглушек в колодках:

    а — выключатель;
    б — датчик распределения зажигания;
    c — реле стеклоочистителя и прерывателя стеклоочистителя;
    г — реле прерывателя сигнализации и указателей поворота;
    d — переключатель трехрычажный.

    * Устанавливается, если на автомобиле используется бесконтактная система зажигания. В данном случае распределитель зажигания типа 38.3706 и катушка зажигания типа 27.3705 или 027.3705 должен быть установлен.
    ** С 2000 г. не устанавливается и электродвигатель 12 включается непосредственно датчиком-выключателем 11. В данном случае вместо ранее использовавшегося датчика температуры 11 типа ТМ-108 используется датчик-выключатель. 661.3710 используется.
    *** Устанавливается на автозапчасти.
    **** С 2000 г. не устанавливается.

    Схема подключения карбюратора ВАЗ-2106 — полный вид:

    Схема подключения ВАЗ 2106 (инжектор)

    1 контроллер
    2 электровентилятор для системы охлаждения
    3 блок жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика
    4 блок жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика
    5 датчик уровня топлива
    6 блок жгута уровня топлива к жгуту датчика уровня топлива
    7 кислородный датчик
    8 блок жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания
    9 бензонасос
    10 датчик скорости
    11 регулятор холостого хода
    12 датчик положения дроссельной заслонки
    13 датчик температуры охлаждающей жидкости
    14 датчик массового расхода воздуха
    15 блок диагностики
    16 датчик положения коленчатого вала
    17 электромагнитный клапан продувки адсорбера
    18 катушка зажигания
    19 свечи зажигания
    20 форсунок ВАЗ-2106
    21 колодки жгута проводов зажигания к жгуты панели приборов
    22 реле электровентилятора
    23 силовой предохранитель контроллера
    24 реле зажигания
    25 реле зажигания предохранитель
    26 предохранитель цепи питания бензонасоса
    27 реле бензонасоса
    28 блок жгута проводов зажигания к жгуту форсунки
    29 блок жгута проводов форсунки к жгуту зажигания
    30 блок жгута жгута панели приборов к жгуту системы зажигания переключатель
    32 комбинация приборов
    33 табло двигатель противотоксичная система

    Схема блока управления инжекторным двигателем

    Принципиальная электрическая схема системы управления инжекторным двигателем:

    1.- Разъем контроллера.
    2. — Датчик массового расхода воздуха.
    3. — Датчик температуры охлаждающей жидкости.
    4. — Датчик положения коленчатого вала.
    5. — Датчик положения дроссельной заслонки.
    6. — Датчик концентрации кислорода.
    7. — Датчик скорости.
    8. — Модуль зажигания.
    9. — Электромагнитный клапан продувки адсорбера.
    10. — Реле электровентилятора.
    11. — Реле электрического топливного насоса.
    12. — Главное реле.
    13. — Предохранитель, защищающий силовую цепь реле бензонасоса.
    14. — Предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле.
    15. — Плавкая вставка.
    16 — Предохранитель, защищающий цепь постоянного тока контроллера.
    17. — Диод.
    18. — Регулятор холостого хода.
    19. — Форсунки.
    Х1. — Блок диагностики.
    Х2. — Блокировать подключение к бортовой сети автомобиля.

    Схемы отдельных узлов из шести

    Схема подключения генератора

    1 — аккумулятор ВАЗ-2106;
    2 — генераторная установка «шестерка»;
    3 — регулирующее устройство, предназначенное для контроля параметра рабочего напряжения;
    4 — замок;
    5 — пластиковый модуль с элементами безопасности;
    6 — контрольный световой индикатор, определяющий заряд аккумулятора;
    7 — реле защиты линии питания контрольной световой индикации заряда аккумулятора.

    Проводка стартера

    1 — стартер автомобиля;
    2 — аккумулятор;
    3 — генераторная установка;
    4 — выключатель зажигания.

    Схема контактной системы зажигания

    1 — свечи зажигания;
    2 — распределитель;
    3 — выключатель зажигания;
    4 — катушка;
    5 — выключатель;
    6 — генератор;
    7 — аккумулятор.

    Цепь управления клапаном карбюратора

    1 — концевой выключатель карбюраторного агрегата;
    2 — сам клапан двигателя;
    3 — модуль управления карбюраторным узлом;
    4 — катушка зажигания;
    5 — выключатель;
    6 — выключатель зажигания, есть замок.

    Схема подключения указателей поворота и сигнализации

    1 — осветительные приборы поворотных огней, установленные в передних оптических приборах;
    2 — аккумулятор ВАЗ-2106;
    3 — автогенератор;
    4 — габаритные огни поворота, расположенные на передних крыльях;
    5 — основной монтажный модуль с элементами безопасности;
    6 — блок управления вспомогательный с предохранителями;
    7 — выключатель зажигания;
    8 — устройство отключения и включения световой сигнализации, установленное в салоне на центральной консоли;
    9 — устройство включения и выключения поворотных огней;
    10 — прерывающее устройство мигания поворотных огней и световой сигнализации;
    11 — спидометр с контрольным световым индикатором включения поворотников;
    12 — световое устройство указателей поворота в задней оптике.

    Звуковой контур

    1 — звуковые устройства для воспроизведения импульсов;
    2 — реле включения звукового импульса, предохраняет цепь от перенапряжения;
    3 — переключатель звуковых импульсов;
    4 — монтажный модуль с элементами безопасности;
    5 — генераторная установка ВАЗ 2106;
    6 — аккумулятор.

    Электрический стеклоподъемник

    1 — главный модуль безопасности;
    2 — реле для защиты линий электропередачи установленных дополнительных электрических стеклоподъемников;
    3 — устройство переключения стеклоподъемника, установленного на левой двери;
    4 — аналогичное приспособление для регулировки положения стекла в передней правой двери;
    5 — электродвигатель левого стеклоподъемника;
    6 — модуль вспомогательный с элементами безопасности;
    7 — выключатель зажигания.

    Схема системы охлаждения двигателя

    1 — генераторный агрегат установлен под капотом;
    2 — аккумулятор;
    3 — выключатель или замок зажигания;
    4 — основной модуль с элементами безопасности;
    5 — реле защиты линии питания системы включения электродвигателя охлаждающего вентилятора силового агрегата;
    6 — контроллер включения вентиляционного устройства;
    7 — сам вентилятор;
    8 — дополнительный модуль безопасности.

    Схема предохранителей и реле ВАЗ2107

    Электропроводка машины защищена предохранителями, которые в основном устанавливаются в центральном и вспомогательном блоках, расположенных в нижней части панели приборов с левой стороны рядом с рулевой колонкой.Цепь от АКБ до выводов и пробок замыкается при включении автомобиля.

    F1 (16A) Klaxon, патрон для лампы, прикуривателя, стоп-сигналов, часов и освещения салона (плафоны)
    F2 (8A) Реле стеклоочистителя, электродвигатели обогревателя и стеклоочистителя, омыватель ветрового стекла
    F3 (8A) Левый дальний свет и контрольная лампа дальнего света
    F4 (8A) Дальний свет правая фара
    F5 (8A) Предохранитель левого ближнего света
    F6 (8A) Ближний правый свет фары и задний противотуманный свет
    F7 (8A) Этот предохранитель в блоке ВАЗ 2106 стоит отвечает за габаритный свет (левый габаритный свет, правый задний фонарь), свет багажника, свет в салоне, правый свет, освещение приборов и прикуриватель
    F8 (8A) Габаритный свет (правый габаритный свет, левый задний фонарь), левый фонарь освещения салона, лампа моторного отсека и контрольная лампа габаритных огней
    F9 (8A) Датчик давления масла с контрольной лампой, указатель температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, контрольная лампа аккумуляторной батареи, указатели поворота, индикатор открытия воздушной заслонки карбюратора, обогрев заднего стекла
    F10 (8A) Регулятор напряжения и обмотка возбуждения 9015 9 F11 (8A) Резерв
    F12 (8) Резерв
    F13 (8A) Резерв
    F14 (16A) Обогрев заднего стекла
    F15 (16A) Электродвигатель вентилятора охлаждения
    F16 (8A) Указатели поворота в аварийном режиме

    Владельцы 2106 должны знать, что старая конструкция предохранителей давно устарела, так как при каждой операции они перегреваются, что сказывается на плотности соединения ячеек.Отсутствие плотного контакта предохранителя и разъемов приводит к их возгоранию. Таким образом, блоки предохранителей необходимо заменить. Во избежание лишних проблем в части проводки осмотр предохранительных устройств следует проводить каждые полгода. При прожигании контактной части необходимо заменить предохранители, почистить гнезда посадочных мест. Сегодня многие владельцы ВАЗ 2106 модернизируют классические блоки, заменяя их современными ножевыми предохранителями.

    Модификации автомобиля ВАЗ-2106

    ВАЗ-21060 .Модификация с условным индексом ВАЗ-21060 ижевской сборки последних лет выпуска с инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором, отвечающим экологическому стандарту Евро-2

    .

    ВАЗ-21061 . Модификация с двигателем ВАЗ-2103, некоторые автомобили с аналогичным индексом оснащались упрощенной системой охлаждения двигателя и не имели электровентилятора. Вместо этого на конце вала насоса охлаждающей жидкости установили крыльчатку. Уже российские автомобили оснащались бамперами от ВАЗ-2105, некоторые экземпляры оснащались очистителями и омывателями фар.

    ВАЗ-21062 . Экспортная, правосторонняя модификация базовой шестерки.

    ВАЗ-21063 . Автомобиль с улучшенным двигателем ВАЗ-21011, с датчиком давления масла и вентилятором охлаждения двигателя. Выпуск данной модификации завершился в 1994 году.

    ВАЗ-21064 . Экспортная, правосторонняя модификация, как и ВАЗ-21062, но за основу была взята модификация ВАЗ-21061

    .

    ВАЗ-21065 . Модификация автомобиля с улучшенным оснащением, выпускавшаяся с 1990 по 2001 год.В качестве силового агрегата устанавливался двигатель объемом 1569 см3. Среди других отличий от базовой модели — более мощный генератор, 5-ступенчатая коробка передач, редуктор заднего моста с передаточным числом 3,9, бесконтактная система зажигания и Solex. Были и другие изменения как в экстерьере, так и в интерьере, в целом это была «люксовая» версия седана ВАЗ-2106.

    ВАЗ-21065-01. То же ВАЗ-21065, но с двигателем ВАЗ-2103

    ВАЗ-21066 . Экспортная, правосторонняя модификация автомобиля ВАЗ-21063.

    ВАЗ-21068 . Автомобиль, который выпускался как носитель агрегатов для разработки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

    ВАЗ-21069 . Модификация ВАЗ-2106, изготовленная по заказу спецслужб. Оснащен двухсекционным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-411 мощностью 120 л.с., ВАЗ-413 мощностью 140 л.с.

    1 – 5,00

    Электропроводка ВАЗ 2106 построена по принципу однопроводной, что означает ситуацию, когда все потребители тока запитаны массой автомобиля.В этом случае он действует как второй провод (минус). Соответственно, все электрические компоненты изготавливаются и подключаются к конкретной рабочей модели.

    Особенности электромонтажа «классических» моделей

    Основные характеристики, которыми обладает электросхема ВАЗ 2106, следующие:

    • активация электрических цепей непосредственно через замок зажигания;
    • подключение к АКБ с участием блока предохранителей;
    • токопроводящих шкафов ключевых узлов.

    Таким образом, в случае выхода из строя какой-либо системы, желательно искать неисправности непосредственно с группы зажигания и контактов.

    Роль этого узла следующая:

    • управляет системой зажигания автомобиля;
    • играет противоугонную, в том числе охранную;
    • позволяет буксировать неисправный автомобиль с включенной аварийкой.

    Причины ремонта выключателя зажигания

    Замок зажигания «шестерки» имеет 4 режима с разным функционалом:

    1. В режиме «0» можно запитать только провода 30 и 30/1.Остальные функции отключены.
    2. Режим «И» позволяет управлять ходовыми огнями, приводом дворников, двигателем печки.
    3. «II» режим — в этом случае проводка на ВАЗ 2106 активирует поворотники, панель приборов и систему зажигания.
    4. Положение ключа «III» обеспечивает питание клемм 30/1 и 30-INT. Авто стартер работает.

    Замена замка зажигания своими руками может потребоваться по нескольким причинам:

    • Во-первых, это реально в случае потери ключей.
    • Во-вторых, со временем личинка замка зажигания изнашивается, а это сказывается на запуске двигателя.
    • Кроме того, могут быть проблемы с группой контактных проводов, которые могут привести к.

    Совет: Кстати, эту работу выполнить самому несложно, хотя цена на услуги электрика тоже не будет невыносимой. Для выполнения подобных работ заранее подготовьте шило и крестовую отвертку (ну и новый выключатель зажигания, если нужно).

    И состоит из следующих элементов и частей:

    • корпус замка;
      • Контактный диск
    • ;
    • стопорный стержень;
    • ролик и контактная втулка;
    • блок.

    Проверка работы распределителя

    Как поменять замок

    Разборка старого агрегата

    Инструкция по самостоятельной замене замка зажигания будет выглядеть примерно так:

    • выключить аккумулятор;
    • откручиваем винты крепления пластикового кожуха под рулевой колонкой и снимаем;
    • выключить противоугонное устройство, для чего нужно вставить ключ в положение «0»;
      • Электропроводка ВАЗ 2106
    • требует снятия замка — для этого вставьте шило в отверстие и защелкните замок;
    • после того, как вы сняли фиксатор (см. Видео), настоятельно рекомендуется промаркировать контактные провода, чтобы не перепутать их местами при переподключении;
    • поставил новый замок в обратном порядке.

    Контактная группа по замене

    Электросхема ВАЗ 2106 сделана таким образом, что при необходимости замены контактной группы это можно сделать без демонтажа замка зажигания. Однако, если вынуть его силой, то вернуть его обратно почти наверняка не получится. По этой причине нам потребуется выполнить все вышеперечисленные операции.

    Важно! После снятия фиксатора снимаем стопорное кольцо с его тыльной стороны и устанавливаем новую контактную группу (как на фото).


    Приобретать запчасти рекомендуется только качественные, причем лучше делать это у проверенных автосалонов, так как сегодня в продаже много подделок. Отличительными свойствами оригинального выключателя зажигания станут такие характеристики:

    • корпус отформован аккуратно и с ровными краями;
    • Вершина замка плавно закатана;
    • широкую голограмму нельзя оторвать, не разрушив ее;
    • свободный ход ключа в личинке, без помех.

    Что такое бесконтактное зажигание и его преимущества

    Еще один интересный вариант тюнинга классических моделей — установка бесконтактного типа зажигания. Безусловно, от такого нововведения автомобиль только выигрывает — двигатель работает ровнее, пропадает автокатастрофа , в холодное время года заводить двигатель намного проще. Кроме того, есть экономия, связанная с расходом топлива.

    Схема подключения на ВАЗ 2106 в этом случае практически идентична: основные отличия — наличие датчика пульса и отсутствие распределителя.Пока двигатель работает, датчик генерирует импульсы на транзисторный ключ.

    Уже с его помощью генерируются другие импульсы, характерные для первичной обмотки на катушке. При прерывании вторичная обмотка вырабатывает ток высокого напряжения. С контакта распределителя ток на свечи зажигания подается в необходимой последовательности.

    Итак, вы получаете комплект бесконтактного зажигания для ВАЗ «Классик», который по своим характеристикам должен соответствовать двигателю автомобиля.Далее нам понадобится схема подключения ВАЗ 2106.

    В комплектацию такого зажигания должны входить следующие запчасти:

    • блок коммутации;
      • Катушка
    • ;
    • комплект высоковольтной проводки;
    • свечей зажигания — ДВРМ;
    • соединительных проводов.

    Этапы работ

    Для успешной замены зажигания на бесконтактное важно придерживаться принципов соблюдения правильной технологии работы.Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. С этого действия всегда должен начинаться любой вид ремонта электрооборудования.

    Здесь на помощь придет проводка на ВАЗ 2106:

    1. Отсоединяем провода и главный высоковольтный провод от катушки зажигания.
    2. Снимите крышку распределителя.

    1. Ползунок должен быть установлен так, чтобы не загромождать его необходимые настройки.
    2. Метка на блоке ставится там, где есть прорези в нижней части корпуса распределителя.
    3. Откручиваем гайку и снимаем старый трамблер прежней контактной системы зажигания.
    4. Перед установкой новой системы откройте крышку обновленного трамблера и установите ползунок в то же положение, что и на старом трамблере. Вы можете вставить его в отверстие в головке агрегата.
    5. Переместите метку на требуемый уровень и затяните гайки.

    Теперь можно собирать, как подсказывает электросхема ВАЗ 21063 — надеть крышку, подключить высоковольтные провода.Можно приступить к демонтажу старой катушки зажигания (обсуждалось выше).

    1. Устанавливаем новую катушку и подводим к ней еще одну ветку высоковольтного провода.
    2. Теперь ставим на место все высоковольтные провода. Нам нужен контакт «K» для коричневых проводов новой катушки, а синих проводов пойдут на контакт «B».
    3. Нужно выбрать место для размещения переключателя, чаще это делают в районе бачка омывателя. Крепится на саморезы.

    Произведена замена проводки ВАЗ 2106, можно стянуть провода изолентой. Осталось запустить двигатель и отрегулировать систему зажигания.

    Примечание! Если двигатель вашей «шестерки» стал работать с перебоями и с перебоями, а также это сопровождалось потерей мощности, то причиной запросто могли стать пропуски зажигания.

    Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, — это целостность проводки, в том числе высокого напряжения, а также исправность других элементов системы зажигания.Свечи зажигания проверяются на отдельном стенде. В некоторых случаях причиной может быть неисправный генератор ВАЗ 2106 и проводка к нему.

    В заключение

    Как видите, в уходе с электриком нет ничего сложного. Важно только грамотно и аккуратно выполнить всю работу. Таким образом вы продлите жизнь своему железному другу. Удачи на дорогах!

    1. Передние фары.
    2. Боковые указатели поворота.
    3. Аккумулятор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    4.Реле зарядки АКБ ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    5. Реле включения ближнего света фар.
    6. Реле включения дальнего света фар.
    7. Стартер ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    8. Генератор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    9. Фары.
    10. Подсветка салона.
    11. Датчик включения двигателя вентилятора.
    12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
    13. Звуковые сигналы.
    14. Катушка зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    15. Распределитель зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    16. Свечи зажигания.
    17. Электромагнитный клапан карбюратора.
    18. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    19. Фонарь подкапотного пространства.
    20. Выключатель фонарей заднего хода.
    21. Датчик указателя давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    22. Датчик недостаточного давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    23. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
    24. Мотор-редуктор стеклоочистителя.
    25. Переключатель * ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    26. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
    27. Реле включения двигателя вентилятора **.
    28. Регулятор напряжения ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    29. Реле прерывателя стеклоочистителя.
    30. Дополнительный блок предохранителей.
    31. Главный блок предохранителей.
    32. Реле аварийного выключателя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    33. Реле включения обогрева заднего стекла ***.
    34. Выключатель стоп-сигнала.
    35. Розетка для переносной лампы ****.
    36. Резистор электродвигателя отопителя.
    37. Электродвигатель отопителя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    38. Выключатель электродвигателя отопителя.
    39. Часы.
    40. Фонарь бардачка.
    41. Прикуриватель.
    42. Выключатель аварийной сигнализации.
    43. Устройство управления освещением ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    44. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
    45. Выключатель указателей поворота.
    46. Выключатель зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    47. Выключатель обогрева заднего стекла.
    48. Выключатель заднего противотуманного света.
    49. Выключатель наружного освещения.
    50. Выключатель плафонов, расположенных в стойках передних дверей.
    51. Электростеклоподъемники передних дверей.
    52. Выключатель плафонов, расположенных в стойках задних дверей.
    53. Выключатель стояночного тормоза.
    54. Подсветка салона.
    55. Индикатор уровня топлива с контрольной лампой резерва.
    56. Указатель температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    57. Индикатор давления масла с контрольной лампой недостаточного давления.
    58. Тахометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    59. Контрольная лампа стояночного тормоза.
    60. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
    61. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
    62. Контрольная лампа внешнего освещения.
    63. Контрольная лампа.
    64. Контрольная лампа дальнего света фар.
    65. Спидометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    66. Выключатель аварийной сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
    67. Выключатель стеклоподъемника левой передней двери.
    68.Реле стеклоподъемника передней двери.
    69. Выключатель электрического стеклоподъемника правой передней двери.
    70. Задние фонари.
    71. Фонарь освещения номерного знака.
    72. Датчик указателя уровня и запаса топлива ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    73. Накладки обогрева заднего стекла.
    74 Лампа освещения багажника.
    75. Задние противотуманные фары.

    Нумерация клемм в блоках: а — аккумуляторная; б — датчик распределителя зажигания;
    c — стеклоочиститель и реле — прерыватель ветрового стекла; г — реле — сигнализация выключателя и указателей поворота; г — трехрычажный переключатель.

    * Устанавливается в корпусе системы бесконтактного зажигания, датчик типа 38.3706, катушка — 27.3705 или 027.3705
    ** С 2000 года не устанавливается. Вместо датчика типа ТМ-108 используется датчик 661.3710 ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    *** Устанавливается на автозапчасти.
    **** С 2000 г. не устанавливается.

    Здесь представлены электрические схемы автомобилей ВАЗ 21061 и 21063, выпущенных до 1987 г. и с 1988 г. ……………

    До 1987 г.

    1.Передние фары.

    5. Реле ближнего света ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    6. Реле включения дальнего света фар ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

    9. Фары.
    10. Подсветка салона.
    11. Звуковые сигналы.

    13. Датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

    15. Распределитель зажигания.
    16. Свечи зажигания.
    17. Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

    19.Лампа подкапотного пространства.

    25. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
    26. Реле включения звукового сигнала ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    27. Реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

    33. Выключатель стоп-сигнала.
    34. Розетка для переносной лампы.
    35. Электродвигатель отопителя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

    37. Часы.

    39. Фонарь бардачка.
    40. Прикуриватель.
    41. Выключатель аварийной сигнализации ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    42. Выключатель осветительных приборов.
    43. Контрольная лампа недостаточного количества тормозной жидкости.
    44. Выключатель указателя поворота.
    45. Выключатель зажигания.
    46. Выключатель заднего противотуманного света.
    47. Включить наружное освещение.
    48. Плафон, расположенный в стойках передних дверей.
    49. Выключатель фонарей сигнализации открытия передних дверей.
    50. Сигнальные лампы открывают передние двери.
    51. Выключатель света, расположенный в стойках задних дверей.
    52. Выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
    53. Подсветка салона.
    54. Индикатор уровня топлива с контрольной лампой резерва.
    55. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    56. Манометр с сигнальной лампой низкого давления.
    57. Тахометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    58. Контрольная лампа стояночного тормоза.
    59. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
    60. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
    61. Контрольная лампа внешнего освещения.
    62. Контрольная лампа.
    63. Контрольная лампа дальнего света фар.
    64. Спидометр.
    65. Выключатель аварийной сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
    66. Реле — выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
    67. Задние фонари.
    68. Фонарь освещения номерного знака.
    69. Датчик уровня и запаса топлива ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    70. Лампа освещения багажника.
    71. Задние противотуманные фонари *.

    Нумерация клемм в блоках: а — очиститель лобового стекла и реле — прерыватель лобового стекла; б — реле — аварийный выключатель и указатели поворота; в — трехрычажный переключатель.

    * Устанавливается на запчасти автомобилей ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

    С 1988 года
    (banner_content)


    Щелкните изображение, чтобы увеличить его.

    1. Передние фары.
    2. Боковые указатели поворота.
    3. Аккумулятор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    4. Реле зарядки АКБ ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    5. Реле включения ближнего света фар.
    6. Реле включения дальнего света фар.
    7.Стартер ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    8. Генератор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    9. Фары.
    10. Подсветка салона.
    11. Датчик включения двигателя вентилятора.
    12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
    13. Звуковые сигналы.
    14. Катушка зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    15. Распределитель зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    16. Свечи зажигания.
    17. Электромагнитный клапан карбюратора.
    18. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    19. Фонарь подкапотного пространства.
    20. Выключатель фонарей заднего хода.
    21. Датчик указателя давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    22. Датчик недостаточного давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    23. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
    24. Мотор-редуктор стеклоочистителя.
    25. Переключатель * ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    26. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
    27. Реле включения двигателя вентилятора **.
    28. Регулятор напряжения ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    29. Реле прерывателя стеклоочистителя.
    30. Дополнительный блок предохранителей.
    31. Главный блок предохранителей.
    32. Реле аварийного выключателя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    33. Реле включения обогрева заднего стекла ***.
    34. Выключатель стоп-сигнала.
    35. Розетка для переносной лампы ****.
    36. Резистор электродвигателя отопителя.
    37. Электродвигатель отопителя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    38. Выключатель электродвигателя отопителя.
    39. Часы.
    40. Фонарь бардачка.
    41.Зажигалка.
    42. Выключатель аварийной сигнализации.
    43. Устройство управления освещением ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    44. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
    45. Выключатель указателей поворота.
    46. Выключатель зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    47. Выключатель обогрева заднего стекла.
    48. Выключатель заднего противотуманного света.
    49. Выключатель наружного освещения.
    50. Выключатель плафонов, расположенных в стойках передних дверей.
    51. Электростеклоподъемники передних дверей.
    52.Выключатель плафонов, расположенных в стойках задних дверей.
    53. Выключатель стояночного тормоза.
    54. Подсветка салона.
    55. Индикатор уровня топлива с контрольной лампой резерва.
    56. Указатель температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    57. Индикатор давления масла с контрольной лампой недостаточного давления.
    58. Тахометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    59. Контрольная лампа стояночного тормоза.
    60. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
    61.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
    62. Контрольная лампа внешнего освещения.
    63. Контрольная лампа.
    64. Контрольная лампа дальнего света фар.
    65. Спидометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    66. Выключатель аварийной сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
    67. Выключатель стеклоподъемника левой передней двери.
    68. Реле стеклоподъемника передней двери.
    69. Выключатель электрического стеклоподъемника правой передней двери.
    70. Задние фонари.
    71. Фонарь освещения номерного знака.
    72. Датчик указателя уровня и запаса топлива ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    73. Накладки обогрева заднего стекла.
    74 Лампа освещения багажника.
    75. Задние противотуманные фары.

    Нумерация клемм в блоках: а — аккумуляторная; б — датчик распределителя зажигания;
    c — стеклоочиститель и реле — прерыватель ветрового стекла; г — реле — сигнализация выключателя и указателей поворота; г — трехрычажный переключатель.

    * Устанавливается в корпусе с бесконтактной системой зажигания, датчик типа 38.3706, катушка — 27.3705 или 027.3705
    ** С 2000 года не устанавливается. Вместо датчика типа ТМ-108 датчик 661.3710 используется ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
    *** Устанавливается на автозапчасти.
    **** С 2000 г. не устанавливается.

    Автомобильные запчасти и аксессуары Rigid Industries 4 «E-Series PRO Midnight Edition Spot Optics Светодиодная линейка

    Автозапчасти и аксессуары Rigid Industries 4-дюймовая светодиодная линейка с точечной оптикой серии E PRO Midnight Edition

    Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Люмен (световой поток): ： 6336 ， Размещение на транспортном средстве: ： Передний ： Тип луча: ： Точечный ， Бренд: ： Rigid Industries ： Мощность: ： 56 ， Тип установки: ： Производительность / Пользовательский ： Номер детали для обмена: ： Светодиодные фонари, Светодиодная линейка серии E, Световая линейка для бездорожья, Жесткое освещение, Жесткие отрасли ， Тип лампы: ： Светодиод ： Номер детали производителя: ： RIG-104213BLK ， Монтажное оборудование в комплекте: ： Да ： Цвет линз: ： Прозрачный ，

    Rigid Industries 4-дюймовая светодиодная линейка с точечной оптикой серии E PRO Midnight Edition






    Rigid Industries 4-дюймовая светодиодная линейка для точечной оптики серии E PRO Midnight Edition

    Никогда не выходит из моды и с ним легко сочетаться.Высочайшее качество кожуры и палки в отрасли, благодаря которым растаявший лед легко вытекает. Просмотрите инструкции в пометке, помеченной маркером, отметьте подарочное сообщение и подтвердите слово: «Купить» Кошелек для монет на молнии с рисунком африканской формы. Марки портмоне и сумки для монет с ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ и возможностью возврата при определенных покупках. Льняная ткань представляет собой легкое натуральное тканое волокно. Купите комплект амортизаторов Motorcraft AS1020G: амортизаторы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих покупках, Rigid Industries 4 «E -Series PRO Midnight Edition Светодиодная линейка для точечной оптики .Военные планировщики быстро увидели потенциал авиалайнера в предоставлении им последней информации из окопов на Западном фронте. Stens 758-159 Регулируемый инжектор для химикатов, Devido à crise do Correio brasileiro. Просмотрите фотографии и не стесняйтесь задавать мне любые вопросы. ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКОВ И ВЫБОР СИЛУТТЫ:, ПУЛОВЕР-ТУНИКА ОВЕРСАЙЗЕР Вязаный крючком свитер-туника Вязаный крючком жилет. Очень уникальный Рюкзак очень функциональный и удобного размера для повседневного использования. Rigid Industries 4-дюймовая светодиодная линейка для точечной оптики серии E PRO Midnight Edition .настоящие кристаллы наряду с искрящимися естественными оттенками синего стекла бусин. Вы получите SVG DXF PNG Никакие продукты не будут отправлены по почте. одна работа появляется, а другая не работает, подходит для всех видов стальных тросов и кабелей. Комбинезон с внутренним швом 31 1/2 дюйма с эластичной талией для лучшего позиционирования, включает в себя длинные рукава 38 дюймов и ширину груди 31 1/2 дюйма. Отличные цены на ваши любимые бренды для садоводства. Например: Если размеры на шинах 195R 15, Rigid Industries 4 «E-Series PRO Midnight Edition Светодиодная линейка точечной оптики .Мы можем похвастаться отличным обслуживанием клиентов с высоким рейтингом удовлетворенности (горячая клавиша: Scroll Lock + Scroll Lock + 1/2).


    Rigid Industries 4-дюймовая светодиодная линейка с точечной оптикой серии E PRO Midnight Edition


    Rigid Industries 4 «E-Series PRO Midnight Edition Точечная оптика Светодиодная панель 100% удовлетворение гарантировано Флагманский модный магазин Всегда дешевле Отличные цены, огромный выбор Купите сейчас для быстрой и бесплатной доставки. Hankjobenhavn.com
    Rigid Industries 4″ Светодиодная линейка с точечной оптикой E-Series PRO Midnight Edition hankjobenhavn.com

    Торпеда ВАЗ-2107: описание и характеристики

    Все автомобили оснащены индикаторами приборов и датчиками крепления. Они служат для контроля работы двигателя и других важных систем. Торпеда ВАЗ-2107 не исключение. Водитель может предотвратить выход из строя узлов, если своевременно отреагирует на показания приборов. Рассмотрим особенности панели отечественной машины, возможности ее улучшения и другие особенности.

    Обозначение

    Торпеда ВАЗ-2107 — это важная составляющая всей конструкции. Компоновка приборной панели следующая:

    1. Автомобильный вольтметр.
    2. Спидометр, показывающий скорость движения.
    3. Одометр (счетчик пробега, пройденного автомобилем).
    4. Устройство учета, показывающее частоту вращения коленчатого вала. Техническое название — тахометр. На экране несколько зон, окрашенных в разные цвета. Желтый отсек — это работа двигателя на высоких оборотах, красная часть — недопустимые режимы.Максимальная скорость этой машины — 6 тысяч оборотов в минуту.
    5. Индикатор температуры хладагента. Если стрелка в зеленой зоне — это норма. Перегрев силового агрегата сопровождается отметкой в ​​красной части индикатора. Если температура охлаждающей жидкости превышает 118 градусов по Цельсию, пользоваться автомобилем категорически не рекомендуется.
    6. Индекс экономичности мотора (экономометр). Его стрелка должна быть в зеленой зоне.
    7. Узел контрольных ламп автомобиля.
    8. Активация повторяющихся сигналов (поворотов).

    Указатели прочие

    Торпеда ВАЗ-2107 имеет целый комплекс сигнальных устройств. Среди них:

    • Датчик отказа управления двигателем (актуальны для моделей с системой впрыска топлива). Индикатор горит оранжевым светом при включении зажигания. После запуска силовой агрегат тухнет. Если лампочка часто мигает и горит постоянно, обратитесь в ремонтную мастерскую. Работа, пока машина разрешена, система переходит в режим ожидания.
    • Сигнал зарядки аккумулятора. При запуске двигателя индикатор горит красным и гаснет. В случае продолжения свечения лампы следует обратить внимание на заряд аккумулятора. Основными причинами неисправности являются: плохое натяжение ремня ГРМ, неисправность генератора или электрическая неисправность. Если игнорировать эту проблему, это приведет к полной разрядке аккумулятора, а в некоторых случаях и к возгоранию.
    • Индикатор габаритных огней (при включении горит зеленым цветом).

    Дополнительные указатели

    Торпеда ВАЗ-2107, фото которой представлено выше, имеет еще несколько важных признаков, а именно:

    • Датчики включения дальнего света фар. В этом случае лампа горит синим.
    • Регулятор давления масла. Если этого индикатора достаточно, при включении мотора индикатор горит красным светом и сразу гаснет. Длинная лампочка указывает на низкое давление масла. Игнорирование этой проблемы может привести к выходу из строя силовой установки автомобиля.
    • Режим управления стояночным тормозом (его включение сигнализирует соответствующая лампа, которая горит красным цветом после пуска мотора).
    • Индикатор пробега за сутки.
    • Указатель уровня топлива. Если в баке осталось около 5 литров топлива, он горит желтым.
    • Основной показатель уровня бензина.

    Переключатели клавиш

    Накладка на торпеду ВАЗ-2107 имеет специальные гнезда для клавишных переключателей. Среди них:

    • Контроллер окружающего света.У него три позиции. Первый говорит о том, что система отключена, второй — о включении фонарей и габаритов номерного знака, третий — о включении ближнего света.
    • Автоматический выключатель обогрева заднего стекла. Вы можете включить его после запуска двигателя.
    • Выключатель заднего противотуманного света автомобиля. Управление активируется одновременно с включением ближнего света фар.
    • Регулятор вентилятора отопителя. С его помощью вы можете выбрать желаемую скорость циркуляции подаваемого нагревателем воздуха.

    Дополнительно торпеда ВАЗ-2107 оборудована буквенными контрольными индикаторами, а именно:

    • Контрольная лампа «А» сигнализирует о том, что ремни безопасности не пристегнуты (светится красным после включения зажигания).
    • «В» — горит оранжевым светом, сигнализирует о работе обогрева заднего стекла.
    • «В» — индикатор аварийного срабатывания тормозного узла машины. Горит красным, если происходит критическое падение уровня жидкости в бачке гидравлического тормоза.

    Причины появления предупреждающих индикаторов зажигания

    Тюнинг торпеды ВАЗ-2107 предполагает лучший внешний дизайн и оригинальное освещение. Но общий функционал остается в традиционном стиле. Среди наиболее частых аварийных ситуаций можно выделить следующие моменты:

    1. Когда загорается датчик давления масла Остановите двигатель. Затем нужно проверить наличие масла, долить, если уровень ниже допустимого. Дальнейшее свечение индикатора указывает на то, что вы хотите отбуксировать автомобиль на СТО или в другое место ремонта.Если пренебречь проблемой, возможны ситуации, когда шатуны мотора стучат и агрегат в дальнейшем заклинивает. Это чревато заменой двигателя или его капитальным ремонтом.
    2. Если горит сигнальная лампа аккумулятора, следует проверить клеммы на надежность фиксации и окисления. Вторая причина срабатывания датчика — неисправность генератора. Желательно отключить все электроприборы и посетить ближайшую ремонтную станцию. Хорошая аккумуляторная батарея даже в таких условиях может проработать около 100 километров, если питание подается исключительно на систему зажигания.Как правило, проблема возникает из-за поломки реле регулирования напряжения.
    3. Торпеда ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106 имеет те же характеристики, что и в стандартной версии. Например, если загорелся датчик аварийной тормозной жидкости, необходимо немедленно остановить двигатель и заглушить. Затем нужно проверить уровень жидкости, при необходимости долить. Если тормозная система не работает, необходимо вызвать эвакуатор и обратиться к специалисту по ремонту.

    На что еще обратить внимание?

    Некоторые индикаторы приборной панели также требуют особого внимания.Например, если индикатор кипящей жидкости находится в красной зоне, нужно буквально сразу остановить машину и дать мотору остыть. Учитывая, что на более ранних версиях Жигулей такой датчик не предусмотрен, начинающий водитель может этого не заметить. Но проблема обычно сопровождается выходом пара из-под капота. Стоит отметить, что не стоит сразу трогать рабочие части двигателя, так как можно сильно обжечься. Чаще всего неисправность возникает из-за недостаточного уровня хладагента, поломки термостата или вентилятора радиатора.Решить проблему помогут специалисты СТО или по мастерству владельцев, которые водят машину годами.

    Указатель уровня топлива сигнализирует о минимальном запасе через включение красной лампочки. Это происходит, если в баке остается менее пяти литров топлива. Проблема решается просто — необходимо заправить машину на ближайшей заправке. Кроме того, нужно обратить внимание на параметры тахометра. Удержание инструмента в зеленой зоне (не более 5 тысяч оборотов в минуту) позволяет обеспечить наиболее экономичный режим движения.

    Как снять торпеду на ВАЗ-2107?

    Данная операция состоит из нескольких основных этапов:

    1. Автомобиль подготовлен к выполнению начального этапа (эти манипуляции есть в инструкции по обслуживанию и ремонту автомобиля).
    2. Отрицательный провод аккумуляторной батареи отсоединен.
    3. С помощью отвертки или аналогичного инструмента зацепите блок ручки за рычаги управления нагревателем.
    4. Затем отверните гайку, расположенную на рукоятке сброса счетчика.Шайба тоже снимается, ручка вдвигается в пространство за приборной панелью.
    5. Тонкой отверткой или крючком снимает колпачок, фиксирующий приборную панель.
    6. Отвертка Phillips откручивает главный винт.
    7. Накладка на торпеду ВАЗ-2107 и сама панель аккуратно демонтированы.
    8. Отсоединен трос привода спидометра, а также жгуты трехцветных проводов.

    На завершающем этапе снимается панель, после чего возможна замена подсветки, индикаторов и других элементов.Установите деталь в обратном порядке.

    Модернизация

    Тюнинг торпеды ВАЗ-2107 позволяет коренным образом изменить оснащение автомобиля. На современном рынке легко найти все необходимые запчасти и аксессуары. В первую очередь хозяева меняют основное освещение. Такое решение позволяет улучшить внешний вид торпеды и снизить нагрузку на зрение.

    В реализации есть ряд других улучшений, значительную роль в которых играет правильный технический подход и фантазия владельца.В качестве альтернативы вы можете установить белые или разноцветные инструментальные шкалы, которые выглядят нестандартно, что придает дизайну совершенно новый стиль.

    Пригодится замена магнитолы на новую и современную аудиосистему. Благо модификаций представлено великое множество, что облегчает выбор с учетом возможностей и пожеланий пользователя. Более продвинутый тюнинг лучше доверить специалистам. Тем не менее, торпеда ВАЗ-2107 своими руками тоже действительно улучшается без значительных финансовых затрат.

    Что думают хозяева?

    Потребители говорят, что приборная панель включена. Рассматриваемая машина оснащена всем необходимым минимумом инструментов и кнопок, необходимых для контроля и управления основными системами. Тем не менее владельцы жалуются на недостаточную четкость деталей, а также слабую подсветку.

    Торпеда ВАЗ-2107, отзывы о которой весьма противоречивые, разработана с учетом новых тенденций в автомобильной промышленности. Однако ему не хватает современного дизайна и развитой функциональности.Ничего удивительного. Все-таки этот автомобиль относится к категории бюджетных.

    Какая торпеда подходит для ВАЗ-2107?

    Многих владельцев не устраивает приборная панель «Семерки». В первых модификациях была создана вариация, практически идентичная пятой модели. В этом случае неудобство вызвано не только эстетическим внешним видом торпеды, но и практической проблемой. Замок перчаточного ящика необходимо отремонтировать с помощью подручных средств, так как он постоянно открывается.

    Для замены приборной панели аналог на аналог от ВАЗ-2115. Единственной проблемой при установке будет появление щелей, которые можно аккуратно заделать монтажной пеной.

    Торпеда также может быть установлена ​​на ВАЗ-2107 от иномарок. Лучшим вариантом считается комплектовка с «БМВ Е30». Кроме того, часто используется аналог «Тойота Камри». В этом случае потребуется немного подрезать деталь по бокам, установить электрические стеклоподъемники и правильно подобрать кожух на руль.

    Светодиодные фонари

    Часто при модернизации салона «Жигулей» пользователи вспоминают светодиодную подсветку. Придает оригинальности интерьеру, проста в сборке и не требует больших затрат. Для оформления панели вам понадобится десяток светодиодов, которые соединяются между собой при помощи специальной петли. В качестве фиксатора используется кусок провода с соединителем Molex. Кроме того, вам понадобится пара резисторов на 680 Ом.

    Установка торпеды ВАЗ-2107 с новым освещением потребует соблюдения нескольких основных этапов:

    1. Сначала напильником нарезаются головки светодиодов.После этого вся поверхность шлифуется, что обеспечит более равномерный и мягкий свечение.
    2. Далее подготовленную проволоку разрезают на кусочки по полсантиметра и сгибают в форме буквы «Г». Подбирается форма размещения нового освещения (по кругу, по углам или по диаметру). Края проводки аккуратно припаяны в нужном месте.
    3. Следующий этап — стыковка путем пайки каждой ножки светодиода. Это дает возможность регулировать включение и выключение подсветки прямо с блока управления, направляя свечение в нужном направлении.
    4. Далее следует разрезать поезд, производя светодиодную очистку. Это позволит сформировать основную разводку, состоящую из четырех основных элементов, расположенных вокруг большого приспособления. У боковых аналогов они распаяны через несколько небольших проводов. В результате создается единая цепочка. Минус и плюс системы взят из старой конструкции.
    5. В конце вам нужно будет отрегулировать яркость свечения. Это можно сделать с помощью ручки регулировки. Этот параметр регулируется в паре цепей, оснащенных четырьмя центральными диодами.

    Установка торпеды ВАЗ-2107 таким образом дает возможность передвигаться по бездорожью, но с особой осторожностью.

    Инструмент стрелки

    Улучшение подсветки стрелка потребует наличия определенных инструментов. Для этого вам потребуются:

    • Две пары светодиодных ламп белого цвета длиной 3 мм.
    • Резисторы на 1,5 Ом.
    • Элементы из оргстекла длиной 4 мм.
    • Специальная краска или лак для ногтей.
    • Защитные колпачки для корпуса стрелок и заглушек.
    • Хороший (универсальный) клей, весы и проволока.

    Далее нужно определить длину стрелки. Если вы возьмете размер 30 мм, то к месту крепления необходимо добавить запас. При повороте элемента из оргстекла необходимо соблюдать конфигурацию стрелки, обеспечивая гладкое основание и заостренный край. Это позволит получить оптимальное мелирование и равномерное распределение энергии.

    Противоположный край стрелки изгибается под углом 45 градусов.Элемент покрывается лаком, желательно красным, и крепится к панели мебельным дюбелем, установленным на клей. Затем взвешивают стандартную стрелку и готовый самодельный аналог. Если показание превышает разницу в 100 миллиграммов, деталь доводится до требуемых параметров. В приборную панель вставлены белые шкалы и светодиоды. Этот процесс требует особого внимания и осторожности. Новые лампочки по бокам тонированы черной краской, что снизит потери света. Далее идет крепление светодиодов к весам и тестовым приборам.

    Результат

    Практика показывает и подтверждают отзывы владельцев, интерьер «Жигулей» можно улучшить без значительных затрат. Например, торпеда от BMW на ВАЗ-2107 позволяет модернизировать не только внешний вид панели, но и ее функциональность. Детали улучшений были указаны выше. Надеемся, что советы не будут бесполезными, а улучшат вашу машину вне зависимости от года выпуска и общих характеристик.

    Не горит указатель поворота ВАЗ 2114.Указатель поворота быстро мигает. Определите причину неисправности

    Часто случаются какие-то поломки с автомобилями, как серьезными, так и мелкими, но все они заставляют автовладельца нервничать. Одна из банальных неисправностей — это тот случай, когда индикатор на машине мигает очень быстро, причем только с одной стороны: либо слева, либо справа. О чем это может сигнализировать, какие причины могут предшествовать возникновению данной проблемы, подробнее расскажем в нашей статье.

    Почему указатель поворота быстро мигает?

    Такая мелкая неприятность может случиться с каждым, и в большинстве случаев в этом нет ничего серьезного. Например, самой частой причиной того, что индикатор мигает очень быстро, может быть перегорела одна из лампочек. Например, перегорела одна из контрольных ламп — передняя, ​​задняя или дополнительная — этого вполне достаточно, чтобы изменить текущее сопротивление в сети. Результат — очень быстро вспыхнет вся сторона, на которой неисправна лампочка.Достаточно просто вкрутить новую лампу, и все будет хорошо.

    Если левый или правый указатель поворота быстро мигает, но все лампочки исправны, значит проблема другого характера. В качестве альтернативы возможно образование сажи, ржавчины или грязи на основании лампы и в самом контакте картриджа, что делает контакт нестабильным. Вполне может быть причиной того, что указатель поворота ВАЗ 2109, или любой другой машины, быстро мигает. Чтобы решить эту неприятность, придется разобрать все поворотники и очистить все лампы и контакты.

    Указатель поворота ВАЗ 2107 мигает гораздо реже из-за неисправности реле указателя поворота. Как правило, реле живут не один десяток лет, поэтому эту причину можно рассматривать как исключение.

    Наконец, еще одна причина того, что поворотник быстро мигает — это установка не обычных лампочек с нитью накала, а светодиодных. Светодиодные лампы имеют совершенно разное сопротивление, поэтому их установка тоже может вызвать частое мигание индикатора.

    Если все эти варианты не подходят вашему корпусу, если лампочки новые, контакты чистые, реле цело, предохранители целы, вам не повезло, потому что проблема в самой проводке.Если вы не электрик, то самостоятельно справиться с этой неприятностью у вас не получится — обратитесь в автосервис.

    Надеемся, что смогли помочь вам решить проблему, почему указатель поворота часто мигает. Читайте больше наших статей, расширяйте свои знания, ведь ремонт авто — это просто.

    Заменил угловой переключатель, он плохо работает. Включаю поворот (вправо-влево), один раз моргает, 2 раза звук есть, но уже без моргания указателя поворота нет ни звука ни моргания на 3-м и вперед.Снова разбирал и ставил несколько раз. Сигнализация безупречная; предохранители тоже в порядке.

    В схему питания поворотников ВАЗ 2114 входят подрулевой переключатель, реле, предохранитель, сигнальный ключ, лампы и проводка.

    Каждый из этих элементов выполняет свою функцию. Выключатель обеспечивает питание необходимых ламп. Дополнительно напряжение может подаваться через аварийную кнопку, минуя выключатель. Для защиты проводки от возможного короткого замыкания в проводке поворотников в схему включены предохранители.

    Реле отвечает за прерывание горения ламп, то есть этот элемент обеспечивает мигание поворотников. Кроме того, дает возможность определить исправность всех ламп. Если перегорит хотя бы одна лампа, частота мигания всех поворотников, а также контрольной лампы на панели приборов увеличится вдвое.

    Если после замены подрулевого переключателя возникли проблемы с работой данной световой сигнализации, то в этом случае виновато одноразовое срабатывание лампы этого реле.

    Здесь все просто — если был неисправен переключатель, то поворотники либо вообще не работали, либо работали в одном режиме, например, правый поворотник моргал, а левый — нет.

    Пропадают и предохранители

    , потому что если бы они перегорели, то в схему не подавалось бы питание, то есть вообще не работали витки.

    Реле — деталь не дорогая, поэтому заменить ее проще, чем отремонтировать.

    И все же перед заменой этого компонента рекомендуется сначала проверить его работоспособность.Для этого вы можете позаимствовать этот элемент у другого автомобиля или установить реле на другой автомобиль.

    Замена проста. На ВАЗ 2114 этот элемент находится в блоке предохранителей. Под крышкой этого блока нанесена схема расположения всех предохранителей и реле, на ней легко найти нужный элемент.

    Если схемы нет, то определить, что нужно, несложно — она ​​находится в верхнем ряду, второй слева. У него нет крепления, он просто устанавливается заглушками в разъемы.

    Стоит отметить, что для покупки и установки на автомобиль необходимо только реле, рекомендованное производителем, в данном случае модель 493.3747. Возможна установка аналогов, которых сейчас на рынке немало, но сначала следует поинтересоваться рабочими параметрами, обычно применяемыми к корпусу. В случае вышедшего из строя и приобретенного элемента характеристики должны полностью совпадать.

    Осталось только установить новый элемент в блок предохранителей и проверить работоспособность поворотников.

    Фары поворота должны быть исправны в любом автомобиле. Этот тип оптики позволяет другим участникам дорожного движения знать о ваших намерениях при маневрах, поэтому выполнение поворотов сильно влияет на безопасность. Что делать, если не аварийный ВАЗ 2114, как выявить проблему и заменить лампы? Об этом читайте ниже.

    Возможные неисправности: признаки и причины


    Если не умеете, то ничего сложного в этом нет — нужно просто замкнуть контакты, но сейчас не об этом.

    По каким признакам можно определить проблемы с включением света поворота:

    1. Поворотник включается, но не работает. Неисправность такой схемы может быть вызвана неисправностями реле-прерывателя.
    2. Не работает источник света указателя поворота. При такой проблеме на приборной панели автомобиля указатель поворота будет загораться чаще обычного.
    3. Сигнал срабатывает, но не выключается. Суть проблемы — неисправность переключателя, расположенного под рулем авто.
    4. Источник света в оптике мигает чаще обычного. Судя по всему, вышла из строя одна из ламп, установленных по углам. Также проблема может заключаться в окислении контактов, в частности, речь идет о самих фарах или контактах в блоке с элементами безопасности.
    5. Фонари в углах горят, но намного тусклее, чем обычно. На практике эта проблема обычно возникает после установки в фары несоответствующих осветительных приборов (ламп).Возможно проблема в контактах.
    6. При включении ПО реле громко щелкает. Причину следует искать в плохих или поврежденных контактах на колодке, может выйти из строя само реле.
    7. Часто неисправность кроется в перегоревании предохранительного устройства. Это приводит к замыканию в программном обеспечении, и часто эта проблема проявляется в задней оптике. Специалисты называют это место «болезнью» не только модели 2114, но и других ВАЗов. Со временем контакты окисляются, что приводит к образованию коррозии и короткого замыкания (видео снял Владислав Чиков).

    Как проверить светильники в Четырке?

    Порядок проверки следующий:

    1. Для начала нужно убедиться, что у вас исправный предохранитель. Блок предохранителей расположен в моторном отсеке, в отсеке между двигателем и лобовым стеклом, напротив сиденья водителя. Отогните защелки и снимите крышку, после чего внимательно осмотрите ее изнутри. В нем есть схема, которая поможет разобраться, какой предохранитель отвечает за работу того или иного оборудования.
      Извлеките предохранитель, отвечающий за работу программного обеспечения, и внимательно осмотрите его — если предохранитель оплавился или поврежден внутри, то предохранитель необходимо заменить. Но даже при отсутствии видимых повреждений нужно вставить в гнездо снятого предохранителя другой с соответствующим номиналом.
    2. Если это не помогает восстановить ПО, то проверьте реле, оно находится в том же блоке. Как правило, на угловом реле есть значок; нужно вытащить и заменить на рабочий.Для этого необязательно покупать новое реле, нужно вытащить другое работающее устройство и установить его. Если аварийная ситуация и программное обеспечение не работают, продолжайте тест.
    3. Теперь нужно провести диагностику лампочек, но такая проверка потребуется, если не работает только часть витков. Откройте капот или багажник и снимите защиту фар, затем снимите источники света с сидений. Вместо снятой лампы установите заведомо исправное устройство и проверьте, как оно работает. При отсутствии изменений идем дальше.
    4. Необходимо проверить целостность электрических цепей. Для этого вам понадобится контрольная лампа с подключенными к ней двумя проводами. Один конец нужно подключить к минусу АКБ или корпусу «четверки», а второй провод подключить к контакту диагностируемой цепи.
      Если лампа начинает гореть в результате подключения, это указывает на исправный участок проверяемого провода. Аналогично проверяются и остальные схемы. Если вы найдете место, где нет тока, то это указывает на неисправность между проверяемым местом и последней точкой, где было напряжение.Поврежденные провода необходимо заменить.
    5. Также нужно проверить качество контактов на всех цепях. Проверить контакты в монтажном блоке, на основании в оптике автомобиля, на кнопке включения света и подрулевом переключателе. Часто причиной неисправности является именно окисление, такие контакты необходимо чистить или заменять.

    Фотогалерея «Поворотные разломы»

    Инструкция по ремонту и замене своими руками

    Перед тем, как снимать и заменять вышедшие из строя осветительные приборы на белые или желтые, необходимо выключить зажигание и аккумулятор.Это позволит избежать короткого замыкания. Работы по замене необходимо проводить в перчатках, чтобы не испачкать стеклянные колбы.

    Как поменять лампы в ПО:

    1. Для начала нужно отсоединить от оптики разъем с подключенными проводами.
    2. Затем отпускают наконечник пружины.
    3. Теперь нажмите на крепление, расположенное между оптикой и поворотом. Снимите блок источника света с сиденья.
    4. Неисправные лампы заменить; сборка производится в обратной последовательности.
    5. Что касается репитера, то для замены снимаем его корпус с места посадки вместе с резиновой прокладкой, примерно на полсантиметра вперед.
    6. Снимите заднюю часть устройства с места установки.
    7. Полностью снимите ретранслятор, затем отсоедините вилку проводов и снимите прокладку. После этого саму прокладку необходимо установить на новый репитер.
    8. Теперь осталось снова соединить вилку с проводкой и установить репитер обратно.

    причин, диагностика, решение проблемы

    Большая часть энергии аккумулятора расходуется на включение системы зажигания и запуск двигателя.Запуск двигателя сопровождается значительным расходом электрического заряда аккумуляторной батареи, а для обеспечения многократного проворачивания двигателя электрическая сеть автомобиля оснащена системой подзарядки. После запуска двигателя генератор вырабатывает электричество, часть которого поступает в аккумулятор для восстановления заряда.

    Зарядка аккумулятора требует постоянного контроля со стороны водителя. Если при включении зажигания контрольная лампа зарядки аккумулятора загорается на несколько секунд на холостом ходу, что сигнализирует о хорошем состоянии цепи генератор-аккумулятор.После запуска двигателя индикатор аккумулятора должен погаснуть, указывая на то, что аккумулятор заряжается.

    Если контрольная лампа аккумуляторной батареи продолжает гореть или снова загорается на панели приборов, необходимо принять меры. В противном случае машина может заглохнуть в пути, либо после очередной остановки двигателя его не удастся снова завести.

    Индикатор батареи может гореть по-разному. В одном случае он не гаснет после запуска двигателя или загорается ярким светом на ходу.В другом — гореть и только при определенных условиях работы двигателя. Например, на средней скорости горит тускло, но при уменьшении скорости интенсивность свечения увеличивается.

    Как работает система подзарядки?

    Схема подключения лампы зарядки аккумулятора

    Чтобы определить причины этих проблем, рассмотрим упрощенную электрическую схему подзарядки. В его состав входят генератор, аккумулятор, блок предохранителей, выключатель зажигания и контрольная лампа на панели приборов.
    Электрическая цепь подзарядки включает две ветви:

    1. Первый идет от АКБ к одной из клемм генератора, а от нее через замок и блок предохранителей тянется провод к контрольной лампе.
    2. Вторая ветвь идет от регулятора напряжения генератора и тоже идет к выходу лампы накаливания.

    Работает все очень просто: при включении зажигания ток от АКБ через генератор и блок предохранителей идет на контрольную лампу.Поскольку генератор не вырабатывает энергию, на второй ветви цепи нет напряжения. Из-за разности потенциалов на выводах лампы приложенное напряжение вызывает загорание регулятора, что указывает на целостность цепи.

    После запуска двигателя электричество вырабатывается генератором и подается на обе ветви электрической цепи, что приводит к выравниванию потенциала на выводах лампочки аккумулятора, и она гаснет.Поскольку генератор и аккумулятор напрямую соединены первой ветвью, напряжение также подается на аккумулятор для подзарядки.

    Если лампа аккумулятора загорается при работающем двигателе, это указывает на появление разности потенциалов на выводах лампы, которая может появиться по разным причинам. Поскольку электрическая схема системы зарядки аккумулятора очень простая, то обнаружить причину горения контрольной лампы на ходу не так уж и сложно.

    Обратите внимание, что наличие лампочки не всегда означает, что аккумулятор не заряжается.На участках цепи от генератора до лампы может возникнуть неисправность, что приводит к разности потенциалов, из-за которой загорится контроль. Но если генератор в порядке, он будет подавать напряжение на аккумулятор при работающем двигателе.

    Понять, где произошла поломка — в генераторе или в цепи, достаточно легко, даже в дороге. При работающем двигателе снимите «плюсовую» клемму с аккумуляторной батареи. Если при этом мотор продолжает работать, то генератор питает бортовую сеть, то есть свою функцию выполняет.Но если мотор останавливается, нужно разобраться, почему генератор не питает сеть.

    Причины загорания лампы

    Если загорается лампочка аккумулятора на панели приборов, то все причины, по которым контрольная лампа загорается при работающем двигателе, делятся на две части — проблемы с проводкой и неисправности составных элементов, в том числе электрической цепи.
    Что касается проводов, то свет загорается от:

    • обрыв;
    • отсоединение выводов;
    • окисление контактов или клемм АКБ.

    Если снятие клеммы показало, что генератор работает, но при этом горит лампа, осмотрите доступные участки проводов и их соединения, клеммы АКБ. Внимательно осмотрите клеммы на самом источнике питания, поскольку они блокируются и окисляются.
    Кроме проводки, при неисправностях может гореть свет:

    • генератор;
      • Регулятор напряжения
    • ;
      • Предохранитель
    • ;
    • диодный мост.

    Если генератор неисправен, то при отключении клеммы от АКБ двигатель заглохнет, так как система зажигания обесточена.

    Плохое натяжение ремня генератора — одна из причин.

    Но отметим, что неисправность генератора проявляется свечением, яркость которого меняется в зависимости от оборотов двигателя. Недостаточное натяжение приводного ремня, сильный износ графитовых щеток и контактных гусениц сказываются на работоспособности этого агрегата на разных оборотах двигателя. Устранить такие проблемы с зарядкой АКБ можно только ремонтом или заменой блока.

    Если лампа заряда АКБ горит с разной яркостью, то это тоже связано с неисправностями регулятора напряжения и диодного моста.Эти элементы не ремонтируются, и восстановить работу системы подзарядки можно только путем их замены.

    А вот неисправность предохранителя выявить несложно. Если он перегорел, то при включенном зажигании лампочка не загорится. Но после запуска двигателя он загорится.

    Движение на зарядке аккумулятора

    Если лампа загорается на ходу, но найти и устранить неисправность невозможно, то можно добраться до места на заряде аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то заряда хватит на 40-50 км, но при минимальном потреблении энергии.Поэтому для дальнейшего движения отключите ненужных потребителей электроэнергии (музыку, радио и т. Д.). Включенными должны оставаться только те элементы, которые обеспечивают безопасность движения (фары, поворотники и т. Д.).

    Видео: Горит лампа зарядки аккумулятора.

    Итак, когда двигатель не заводится, а зажигание включено, перед запуском происходит самодиагностика всех систем автомобиля. После такой проверки одни индикаторы гаснут через небольшой промежуток времени, другие гаснут после запуска двигателя.То же самое и с аккумулятором. Если с аккумулятором все в порядке, при работающем двигателе он заряжается, то лампа аккумулятора горит на короткое время (несколько секунд), а затем гаснет.

    Иными словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель поступает на контрольную лампу АКБ (лампу заряда АКБ) на панели приборов.

    Напряжение затем проходит через диоды, щетки, контактное кольцо и обмотку.После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Аккумулятор заряжается параллельно. Если аккумулятор на панели постоянно горит или периодически загорается такой значок, то это свидетельствует о неисправности.

    Итак, чтобы понять, почему горит индикатор батареи, необходимо понять причины, по которым может загореться индикатор батареи. Сразу отметим, что этот индикатор управляет связкой АКБ и генератора. Давайте разберемся.

    Горит лампа зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

    Как известно, автомобильный аккумулятор тесно связан с генератором. Для запуска мотора на стартер подается электричество от аккумуляторной батареи, но после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывается генератором, который вращается от работающего двигателя.

    В данном случае аккумулятор находится в режиме зарядки от генератора. В то же время, если частота вращения двигателя увеличивается, то напряжение, подаваемое генератором, также увеличивается.Чтобы предотвратить перезарядку аккумулятора или подачу слишком высокого напряжения, на генераторе есть реле-регулятор.

    Основная задача устройства — обеспечить, чтобы ток от генератора до АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависело от скорости двигателя. Таким образом можно постоянно получать и поддерживать необходимое напряжение.

    Итак, лампочка аккумулятора чаще всего загорается, когда аккумулятор не заряжается от генератора. Оказывается, водитель завел машину от аккумулятора, двигатель заработал, но значок аккумулятора горит (лампа аккумулятора не гаснет).

    Как правило, в список частых поломок входят:

    • неисправности реле-регулятора;
    • выход из строя диодного моста;
    • ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает;
    • перегоревшие предохранители;
    • плохой контакт на выводах АКБ, на выходе генератора, на провод массы;
    • обрыв цепи генератора;
    • износ щеток генератора или щеткодержателей;
    • могут быть проблемы с замком зажигания;

    Что делать, если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика

    В ситуации, когда лампочка аккумулятора горит при работающем двигателе, необходимо проверить мультиметром напряжение на выводах аккумулятора.Это можно сделать быстро, а само напряжение обычно должно составлять 13,5–14,3 В. В случае отсутствия зарядки напряжение будет около 12В.

    Для более подробной проверки состояния зарядки необходимо подготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12 В, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачную бумагу. Теперь давайте разберемся с основными проблемами, когда загорается индикатор батареи.

    • Сначала генератор заряжается, тестер на выводах АКБ показывает напряжение 12В, а сама АКБ разряжена.В такой ситуации потребуется зачистить клеммы, а также провода. После зачистки снова измеряется напряжение на АКБ.

    Если зачистка не работает, то нужно проверить напряжение на выводе генератора (один щуп мультиметра подключить к выводу генератора, а второй — на массу). Если напряжение окажется выше, чем на клеммах аккумулятора, необходимо очистить клеммы генератора. Также может потребоваться полная замена провода от генератора к аккумулятору.

    • Во-вторых, аккумулятор разряжен, при этом напряжение на аккумуляторе 14В, но под нагрузкой проседает. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, отказ или износ подшипников генератора.
    Почему загорается «чек» двигателя на панели приборов: основные причины. Что делать водителю, если в машине горит чек? Полезные советы и рекомендации.
  • Пиктограммы на панели приборов: обозначения и расшифровка пиктограмм приборной панели автомобиля.Типы значков и индикаторов, что означают индикаторы на панели.

    • Часто владельцы ВАЗ 2106 — 2107 задают себе вопрос почему не загорается контрольная лампа АКБ при включении зажигания … Это довольно частая проблема на классике. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности системы питания автомобиля.

    И одно дело, если такая неисправность случится летом и в 100 метрах от дома.Гораздо опаснее такая поломка в холодную погоду на проселочной дороге, особенно ночью. Поэтому нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин выхода из строя лампочки несколько. Придется проверить все варианты, так как это несложно. Достаточно базовых знаний по электрике.

    Контрольная лампа зарядки АКБ не загорается при включении зажигания в ВАЗ 2106 — 2107 что делать

    Для начала немного теории: при работающем двигателе севший аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 В от бортовой сети ТС через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала Для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколадка») для поддержания заданного напряжения, которое при превышении напряжения в сети номинального , уменьшает ток, протекающий в обмотке возбуждения генератора.

    Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами схемы выходного напряжения «цепь возбуждения» или «генератор-батарея», включая сам генератор.

    При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). При этом + 12В от АКБ (1) проходит через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ (11) и датчик зарядки в панели приборов (12).После этого они проходят через диод, монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора и выходят на клемму встроенного ПП (7) и через щетка и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — пусковой генератор возбуждения (4). С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.

    Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через выход «30».

    Индикатор перегоревшей батареи

    Довольно частой причиной этой проблемы является отказ лампы. Возможно, это одна из самых простых поломок, но не всегда безобидна.Желательно как можно быстрее заменить лампочку. Если с ним возникнут проблемы, вы не сможете своевременно выявить проблему с генератором. Что приведет к разрядке аккумулятора в самый неподходящий момент. Таким образом, крайне не рекомендуется ездить с перегоревшей лампой.


    Также следует учитывать конструктивные особенности вашего автомобиля. Большинство генераторов имеют встроенное сопротивление. Это позволяет генерировать энергию даже при перегорании контрольной лампы заряда.На некоторых автомобилях сама лампа действует как сопротивление.

    Это можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также на многих старых иномарках. В этом случае при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина построена таким образом, у вас всегда должна быть запасная лампа.

    Разряженный аккумулятор

    Еще одна частая причина, по которой не загорается контрольная лампа АКБ при включении зажигания в ВАЗ 2106 — 2107 — разряженный аккумулятор.

    Если при этом индикатор батареи не загорается, приборы приборной панели не включаются или тускло светят, то это явный признак разряда батареи. Проблема «лечится» простой зарядкой аккумулятора.


    Однако не все так просто. Разряд автомобильного аккумулятора может вообще не произойти из-за того, что владелец не успел его вовремя зарядить или забыл выключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в разряд опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве.Как известно, аккумулятор нужно заряжать во время движения автомобиля, иначе он довольно быстро разрядится. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

    Таким образом, банальная, казалось бы, причина может указывать на испорченный автомобильный генератор, выполняющий множество полезных функций. Очевидно, следует провести тщательную диагностику, найти причину и устранить ее.

    Перегорел предохранитель

    Перегоревший предохранитель может быть причиной выхода из строя лампы на приборной панели.В этом случае обычно выходят из строя сразу несколько устройств. При появлении такого симптома просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке.


    Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2107

    Найти его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель снимается с монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка должна загореться при включении зажигания. Также можно проверить предохранитель, измерив сопротивление мультиметром.

    Лампочка может перегореть из-за неисправной электрической цепи

    Проблема с цепью, которая питает индикатор батареи, может быть вызвана несколькими причинами. Рассмотрим все.

    Итак, проблемы с контактами становятся довольно частым явлением. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. В зимние месяцы на разъемах скапливается влага, вызывая образование оксидов. От этого контакт становится намного хуже, в результате чего индикатор перестает включаться.


    Как правило, проблема возникает не сразу, нестабильно. Другими словами, лампочка может загореться один раз, а не второй раз. Решение этой проблемы — очистить все разъемы. Их следует обрабатывать специально разработанной смазкой.

    Лампочка может перегореть из-за обрыва цепи. Чтобы убедиться в этом, следует вооружиться мультиметром. Устройство проверяет цепь, чтобы определить неисправный участок.

    Неисправность реле предохранителя

    Другой вариант проблемы — неисправность реле.Некоторые модификации автомобилей оснащены реле с управлением лампочкой заряда аккумулятора на панели приборов. Как только реле выходит из строя, индикатор тоже не работает.


    Для проверки реле вооружитесь мультиметром. Они измеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6В, значит, проблема с генерирующим устройством. Если значение еще больше, значит реле неисправно. Его нужно заменить.

    Таким образом, выяснить причину, по которой не загорается лампочка аккумулятора, крайне важно для настройки индикатора и защиты автомобиля от более серьезных неисправностей.

    Видео: Не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — ищем причину

    Проверка предохранителей ВАЗ 2106 — 2107 мультиметром

    Еще нужно знать, как проверить предохранитель в автомобиле мультиметром, ведь в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, цепь требует более тщательной проверки. Обычно его выход из строя виден невооруженным глазом, но в некоторых случаях разрыв можно обнаружить только после инструментальной проверки.Для этого воспользуйтесь автомобильным тестером или даже простым вольтметром для измерения постоянного тока.

    1. Накладываем щупы на предохранитель.
    2. Далее несложными манипуляциями оплавляем провода внутри предохранителя. Поэтому из исправного предохранителя мы сделали нерабочий предохранитель. Что нельзя сделать для хорошей статьи !? :-). Снова прикладываем щупы к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
    3. Сопротивление бесконечно высокое, звукового сигнала типа «пип» мы не слышим.Предохранитель перегорел. Его можно выбросить в мусорное ведро.

    Видео: Как проверить предохранители мультиметром

    Всем известно, что при включении зажигания на автомобилях ВАЗ загораются две сигнальные лампы: давления масла в системе смазки, а также заряда аккумулятора. Каждый из них после пуска энергоблока должен погаснуть. Бывает, что один из них горит. Беда в том, что если это контрольная лампа давления масла в системе, это чревато ремонтом двигателя, но с другой стороны все не так страшно.Индикатор заряда аккумулятора горит только по двум причинам.

    Устройство

    Первое, что нужно сделать, это выяснить, как все это работает. Генератор ВАЗ, как известно, имеет смешанное возбуждение. Это означает, что его ротор намагничен, но в то же время для возбуждения требуется ток на статоре. После возбуждения генератора, после достижения рабочей частоты вращения, на обмотке ротора появляется индукционный ток, который снимается угольными щетками через контактные кольца, они действуют как коллектор на электродвигателях.
    После выхода тока на щетки он поступает на диодный мост. Дело в том, что аккумулятор необходимо заряжать постоянным током, именно для выпрямления служит диодный мост.
    От моста электричество разветвляется на клемму аккумулятора и реле. Имеет точное название, так сказать «научный», РС-702, реле контрольной лампы аккумулятора. Принцип работы реле известен всем: напряжение подается на катушку, внутри которой установлен стальной сердечник. Он притягивает к себе пластину, размыкая тем самым контакты другой цепи.
    Именно в нем расположена сама контрольная лампа. Пока они закрыты, горит, потом гаснет.

    Причины

    Перейдем непосредственно к причинам, так сказать, к диагностике. Прежде всего, необходимо определить, горит ли контрольная лампа постоянно или просто мигает. Еще есть старомодный метод, который на инжекторных двигателях категорически запрещен … При работающем двигателе необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи, после чего двигатель должен продолжать работать.Если глохнет, то, вероятно, это генератор. В первую очередь нужно его разобрать, проверить узел щетки, затем диодный мост. Последнее, как правило, дает сбой чаще всего. Не ремонтируется, только замена. Но перед заменой необходимо найти причину перегорания или короткого замыкания.
    Помимо прочего, необходимо проверить обмотки статора и ротора на обрыв или короткое замыкание. В таком случае поврежденные детали необходимо заменить.

    Если при снятии клеммы двигатель продолжает работать, то причина вовсе не в генераторе, а горит лампа из-за того, что цепь не размыкается, а значит, неисправно реле или необходимое напряжение не поставляется к нему.Если причина первая, то все решит замена. Если второе, то, скорее всего, проблема заключается в окислении выходящего из генератора контакта, достаточно его просто почистить.
    Но, если двигатель инжекторный, то необходимо отсоединить плюсовой провод на клемме, идущей от генератора, а затем подключить к нему вольтметр. Генератор должен выдавать около 14,2 вольт. Если напряжение есть, но оно меньше, то нужно снять генератор, разобрать его и зачистить все соединения наждачной бумагой.
    Кроме всего прочего, кроме реле контрольной лампы АКБ может быть неисправное реле регулятора. Собственно, это первая причина, по которой стоит проверить. Реле-регулятор тоже никак не ремонтируется, его нужно только заменить.

    Заключение

    Надо сказать, что ремонт генератора часто сопряжен со значительными затратами, ведь его комплектующие довольно дороги. Перед тем, как что-то разбирать, нужно сесть и подумать, что предшествовало этой неисправности, потому что, как правило, она не возникает сама по себе.Возможно, машина на большой скорости въехала в лужу, после чего в генератор попала вода, его просто закрыли, в таком случае машина снова заведется, но будет работать только от аккумулятора.

    Кроме того, если лампа не горит, а только мигает, или загорается на малых оборотах, то нужно просто натянуть приводной ремень, так как минимальная скорость, при которой начинает генерироваться электрический ток, составляет около 1500, а передаточное число от шкива коленчатого вала до ремня генератора составляет 1: 2.

    Зачем нужна сигнальная лампа зарядки аккумулятора

    Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием зарядки аккумулятора, на панели приборов расположен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под которым установлена ​​сигнальная лампа. Когда мы вставляем ключ зажигания и поворачиваем его на один оборот в замке, эта лампа включается и горит красным светом. Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор.При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка устройства должна отклониться вправо, показывая величину напряжения, подаваемого на аккумулятор. Это происходит, когда система электропитания станка полностью исправна. Но если у ВАЗ 2107 или 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой. И наша задача — найти его причину и устранить.

    На что может указывать постоянно горящая лампа зарядки аккумулятора?

    Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора, то причина может быть только одна — аккумулятор не получает напряжение от генератора или получает, но его значение недостаточное.К этому может привести несколько неисправностей:

    • нарушение нормального контакта на выводах АКБ;
    • ослабление или повреждение ремня генератора;
    • отсутствие контакта его «минусовой» клеммы с «массой»;
    • обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
    • Неисправность диодного моста.
    • выход из строя соответствующего предохранителя;
    • поломка реле-регулятора.

    Перед запуском диагностики

    Важным моментом в решении, почему горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106, является сам факт подачи напряжения от генератора на аккумулятор.Другими словами, если он вообще не подается на аккумулятор, то тут удивляться нечему. Лампа должна гореть в подобной ситуации. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора, но идет зарядка, решить эту проблему будет немного сложнее.

    Наша первая задача — определить, подается ли напряжение на аккумулятор. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого нужен всего один прибор — вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Заводим двигатель автомобиля, поднимаем капот и измеряем напряжение на выводах АКБ при работающем генераторе.Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В и не меньше. Это рабочий индикатор нормальной зарядки АКБ. Если напряжение ниже этих значений, то есть какая-то неисправность.

    Потерян контакт на выводах аккумуляторной батареи

    На данном этапе диагностики необходимо проверить состояние клемм и клемм аккумуляторной батареи. Они часто окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В случае, когда лампочка аккумулятора горит, но идет зарядка, чаще всего причиной является именно эта неисправность.
    Генератор работает в штатном режиме, напряжение на клеммы подается, но пропадает из-за плохого контакта. Так получается, что зарядка идет, но горит лампочка зарядки аккумулятора. Причем горит в большинстве случаев тусклым светом. Подобная неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.

    Слабое натяжение или повреждение ремня генератора

    Во время диагностики обязательно проверьте состояние ремня генератора.Иногда бывает, что в результате длительной эксплуатации или под действием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает зазоры. Также обратите внимание на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.

    Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто натянуть. В противном случае его необходимо заменить. Нормальным считается натяжение ремня, при котором его можно повернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

    Отсутствие контакта выхода генератора с «массой»

    Данная неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и выводов.Кроме того, возможен выход из строя контактов из-за ослабления их крепления. Решение этой проблемы — очистить клеммы и клеммы, а также обработать их жидкостью типа ВД-40.

    Неисправности генератора

    В случае, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка (ВАЗ 2106, 2107), необходимо проверить генератор. Наиболее частые его проблемы в контексте нашей неисправности — это обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

    Первым делом нужно разобрать и разобрать генератор. Для проверки обмотки ротора воспользуемся тем же мультиметром, включенным в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. В рабочем роторе оно должно быть не менее 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего где-то произошло межвитковое замыкание. Если его вообще не обнаружить, обмотка может оборваться.

    Переходим к кистям. Достаем их из сидений и осматриваем на предмет износа.Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них есть признаки повреждений, меняем их. Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов в его медных пластинах меняем ротор.

    Диодный мост

    Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. При выходе из строя хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую схему автомата начинает поступать напряжение, не соответствующее его параметрам.Именно поэтому выпрямительный мост нужно проверять, когда горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

    Также можно определить исправность диодов с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подключаем красный щуп к плюсовой клемме моста, а черный к одному из контактов с пометкой «AC». Пороговое (пропускное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если устройство показывает значение, не укладывающееся в указанный диапазон, мост необходимо заменить.Отремонтировать невозможно.

    Неисправен предохранитель

    Электрическая цепь для зарядки аккумулятора, как и любая другая, защищена предохранителем. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерках» и «семерках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше полистать руководство пользователя. Чаще всего при его неисправности напряжение на АКБ вообще не подается, но бывает и так, что именно он становится причиной того, что горит лампа зарядки АКБ, но происходит зарядка.

    Проверку предохранителя проверяют тестером после снятия с гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

    Неисправность реле-регулятора

    Другой причиной того, что индикатор зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка, может быть неисправность реле регулятора. Он, по сути, отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле устанавливается в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны… Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при неработающем двигателе) ток от аккумуляторной батареи протекает через ее замкнутые контакты и питает контрольную лампу.

    При запуске двигателя включается генератор, подающий уже выпрямленное напряжение на реле. Под его действием якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. При этом лампа должна погаснуть.

    Реле легко проверить самостоятельно.Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их вместе. Запускаем двигатель и смотрим на контрольную лампу. Если не загорается, заменяем реле.

    Чтобы избежать проблем, связанных с неисправной схемой зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

    1. Чаще обращайте внимание на приборную панель автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
    2. Систематически проверяйте ремень генератора.Правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе зависит от его состояния и напряжения. Если вы обнаружили малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
    3. Не поленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. При обнаружении расхождений с рекомендованными показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
    4. Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм АКБ и клемм генератора.Обнаружив их окисление, очистите их мелкой наждачной бумагой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
    5. Не допускать попадания воды на генератор, аккумулятор и реле-регулятор.

  • Формула ватт ампер вольта: Перевести ватты (Вт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

    03.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Перевести ватты (Вт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

    Инструкция по использованию: Чтобы перевести ватты (Вт) в амперы (А), введите мощность P в ваттах (Вт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).

    Калькулятор Вт в А (постоянный ток)

    Формула для перевода Вт в А

    Сила тока I в амперах (А) сети с постоянным током равняется мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение U в вольтах (В).

    Калькулятор Вт в А (1 фаза, переменный ток)

    Формула для перевода Вт в А

    Сила тока I в амперах (А) однофазной сети с переменным током равняется мощности P в ваттах (Вт), деленной на произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

    Калькулятор Вт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

    Формула для перевода Вт в А

    Сила тока I в амперах (А) трехфазной сети с линейным напряжением равна мощности P в ваттах (Вт), деленной на произведение коэффициента мощности PF, напряжения U в вольтах (В) и квадратного корня из трех.

    Калькулятор Вт в А (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

    Формула для перевода Вт в А

    Сила тока I в амперах (А) трехфазной сети с фазным напряжением равна мощности P в ваттах (Вт), деленной на утроенное произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

    Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения нагрузки

    Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.

    Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

    Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

    В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.

    Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.

    1. Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
    2. Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
    3. В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.

     

    Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере

    Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором  мощности  позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре

    шением. Все просто и доступно!

    Таблица значенийТаблица  расчета Ампер и нагрузки в Ватт

    Видео по теме:  определения мощности и силы тока

    Видео:

    Видео:

    по формуле или с помощью программы

    Занимаясь проектированием электрических систем, необходимо грамотно оперировать такими величинами, как Амперы, Ватты и Вольты. Кроме того, нужно уметь правильно высчитывать их соотношение во время нагрузки на тот или иной механизм. Да, конечно, есть системы, в которых напряжение является фиксированным, например, домашняя сеть. Однако не нужно забывать о том, что сила и мощность тока все же являются разными понятиями, поэтому надо точно знать, сколько Ватт содержит 1 Ампер.

    Есть ли разница между Вольтами и Ваттами?

    Для начала давайте вспомним, что обозначают эти понятия. А также попробуем узнать, есть ли между ними существенная разница.

    Итак, электрическое напряжение, производящее ток, сила которого равно 1 Ампер называется Вольт. При этом стоит отметить, что «работает» оно в проводнике с сопротивлением 1 Ом.

    Вольт можно поделить:

    • 1 000 000 микровольт
    • 1 000 милливольт

    В то же время можно сказать, что Ватт – это неизменная мощность электрического тока. При напряжении в 1 Вольт ее сила составляет 1 Ампер.

    Исходя из вышесказанного, мы можем смело утверждать, что разница между этими понятиями все же есть. Следовательно, при работе с различными электрическими системами ее необходимо обязательно учитывать.

    Что такое Ампер?

    Далее, давайте попробуем разобраться с этим понятием. В первую очередь стоит отметить, что Ампер (А) — это сила тока считающаяся неизменной. Однако ее отличительной особенностью является то, что после взаимодействия с раствором кислотно-азотного серебра она отлагает каждую секунду по 0,00111800 г серебра .

    Существует общепринятое деление, согласно которому 1 А содержит:

    1. 1 000 000 микроампер
    2. 1 000 миллиампер

    Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

    Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений:

    Для постоянного тока:

    1. Вольты
    		Вт : А = А х Омы = √ (Вт х Омы)
    Амперы(Вт : В) = √(Вт : Омы) = В : Омы
    ОмыВ : А = Вт : (А)2 = (В)2 : Вт
    ВаттыА х В = (А)2 х Омы = (В)2 : Омы
      

    Для переменного тока:

    ВольтыВт : (А х cos Ψ) = А х Омы х cos Ψ = √(Вт х Омы)
    АмперыВт: (В х cos Ψ) = 1/cos Ψ х √(Вт : Омы) = В : (Омы х cos Ψ)
    ОмыВ : (А х cos Ψ) = Вт : (А)2 • cos2 Ψ = (В)2 : Вт
    ВаттыВ х А х cos Ψ = (А)2 х Омы х cos2 Ψ = (В)2 : Омы

    Что такое Вольт-амперы и как их перевести в Ватты?

    Еще одной единицей измерения мощности принятой в СИ является Вольт-ампер (ВА). Он равен произведению таких действующих значений, как ток и напряжение.

    Дополнительно стоит отметить, что как правило, ВА применяются исключительно для того, чтобы оценить мощность в соединениях переменного тока. То есть в тех случаях, когда у Ватт и Вольт-ампер разное значение.

    В настоящее время существует множество различных онлайн-калькуляторов, позволяющих быстро и легко перевести ВА в Вт. Процедура эта настолько проста, что мы не будем останавливать на ней свое внимание.

    Но, специально для тех людей, у которых нет под рукой онлайн-калькулятора для перевода Вольт-ампер в Ватты, мы рассмотрим процесс перевода этих величин более подробно:

    1. Энергия производится или расходуется с определенной мощностью. А Ватт является одной из единиц измерения мощности.
    2. Для измерения величины силы электрического тока используют А, который равен 1 Кулону.
    3. Электродвижущая сила или напряжение измеряется в Вольтах.
    4. Для того чтобы запомнить как эти величины соотносятся друг с другом нужно выучить следующую формулу: Амперы = Ватты/Вольты

    С помощью этой формулы мы можем узнать силу тока. Конечно, только в том случае, если нам уже известны напряжение и мощность.

    То есть получается, что для пересчета Ватт в Амперы мы должны выяснить напряжение в системе. К примеру, в США напряжение в электросети составляет 120В, а в России – 220В.

    При этом стоит отметить, что аккумуляторы или батареи, используемые в автомобилях, обычно имеют напряжение равное 12 В. А напряжение в небольших батарейках, используемых для различных портативных устройств, как правило, не превышает 1,5 В.

    Таким образом, можно сказать, что зная напряжение и мощность, мы можем с легкостью узнать также и силу тока. Для этого нам нужно лишь правильно воспользоваться вышеприведенной формулой.

    Давайте рассмотрим то, как это «работает» на конкретном примере: если напряжение равно 220В и мощность составляет 220Вт, то ток будет равен 220/220 или 1 А.

    Сколько Ватт в 1 Ампере?

    Теперь давайте попробуем перевести Ватты в Амперы. И для этого нам понадобится еще одна формула:

    I = P / U

    В ней I – это А, P – Ватт, а U – Вольт.

    Произведя несложный расчет по данной формуле, мы сможем узнать, сколько Вт в одном А.

    Как мы уже говорили ранее, существует еще один способ для того, чтобы рассчитать, сколько Ватт в 1 А. Для того чтобы воспользоваться им вам нужно будет открыть онлайн-калькулятор и ввести в него потребляемую мощность, а также напряжение.

    Далее, вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку с надписью «рассчитать» и в течение пары секунд специальная программа выдаст вам верное значение. Воспользовавшись таким способом вы, несомненно, сможете сэкономить свое время и силы, так как вам не придется самостоятельно рассчитывать все показатели с помощью формул.

    Полезная информация » Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт)

    Администратор

    23 декабря 2020

    Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.

    Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:

    Полная мощность (ВА) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.

    Активная мощность (Вт) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ). Измеряется в Ваттах.

    Коэффициент мощности (cos φ) — величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы «запихнуть» требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.

    Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)

    Т.е. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8. В результате мы получаем приблизительную мощностьв Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Не забывайте в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска их потребляемая можность может превысить номинальную от трёх до семи раз.

    Для любознательных:

    Электрическая мощность

    Коэффициент мощности

    Как перевести Амперы в киловатты: формула, таблица

    Основная характеристика большинства электроприборов мощность, которая указывается в ваттах или киловаттах, а главным параметром уставки защитных приборов и кабелей является ток, который измеряется в амперах.

    Поэтому при выборе защитной аппаратуры, сечения проводов и в некоторых других случаях необходимо выполнить перерасчёт. Для этого необходимо знать, как перевести амперы в киловатты.

    Для чего это необходимо

    Ток, потребляемый электроприборами, подключёнными к одной линии, ограничен нагревом кабелей. При превышении этого параметра токоведущая жила начинает перегреваться, что приводит к выходу изоляции из строя, её разрушению и короткому замыканию.

    Допустимый ток для проводов разного сечения указан в ПУЭ гл. 1.3. Исходя из этого параметра, подбираются уставки защитных автоматов и номинальный ток УЗО и реле напряжения.

    Вторым фактором, отграничивающим мощность, является предельный ток бытовых розеток. Для большинства коммутационных устройств он составляет 16 А, поэтому мощность бытовых электроприборов производители ограничивают величиной 3,5 кВт.

    На электрических вилках, счетчиках электрической энергии, предохранителях, розетках, автоматах, стоит маркировка в Амперах. Она указывает на максимальный ток, который способен выдержать прибор.

    Однако на самих электроприборах наносится другая техническая характеристика. На них ставят маркировку, выраженную в Ваттах или Киловаттах, которая отображает мощность, потребляемую прибором.

    Часто возникает проблема с подбором автоматов для определённой нагрузки. Совершенно понятно, что для электрической лампочки нужен один автомат, а для стиральной машины или бойлера – более мощный.

    Тут – то и возникает вполне логический вопрос и проблема как перевести Амперы в Киловатты. Благодаря тому, что в России напряжение в электрической сети переменное, существует возможность самостоятельно рассчитать соотношение Ампер \ Ватт, используя нижеприведённую информацию.

    Какие параметры необходимы для расчёта

    Непосредственно рассчитать, сколько ампер в одном киловатте невозможно, это разные величины, как объём и вес, и для пересчёта необходимо использовать несколько параметров и специальные формулы.

    Обозначение напряжения, тока и мощности

    Для определения потребляемого электроприбором тока, а так же перед тем, как перевести амперы в киловатты, необходимо измерить и использовать следующие параметры сети и оборудования:

    • Напряжение. Это разность потенциалов между различными участками электроцепи. Для бытовых электроприборов это потенциал между фазным и нейтральным проводами. Условно напряжение можно сравнить с давлением воды в водопроводе. Единица измерения этого параметра называется «вольт», свое название он получил в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольты. Условное обозначение напряжения в формулах «U», числовое значение разности потенциалов указывается, как *В или *V.
    • Сила тока. Указывает на количество заряженных частиц, проходящих по проводнику за 1 секунду. Аналогом силы тока может служить поток воды в трубе. Единица силы тока называется «ампер» и она так называется в честь французского физика Андре́-Мари́ Ампе́ра. В формулах ток указывается «I», а величина силы тока обозначается *А.
    • Мощность. Определяет работу, выполненную в единицу времени. Этот параметр носит название «ватт», в формулах он указывается как «Р», а числовое значение выглядит как «Вт» или *W. Мощность электроприборов большой мощности измеряется в «киловаттах» или «кВт», причём 1кВт=1000Вт. Название единице мощности дано в честь шотландско-ирландского изобретателя-механика Джеймса Уатта (Ватта).

    Как измеряется электрическая мощность

    Мощность, потребляемую электроприбором или вырабатываемую генератором нельзя узнать простым измерением, как ток или напряжение. Его величина зависит от обоих параметров, и существует несколько способов узнать эту её значение:

    • Использовать ваттметр. У этого прибора имеются две пары выводов, одна из которых включается параллельно с оборудованием и измеряет проходящий через него ток, а вторая пара определяет напряжение сети.
    • Отдельно при помощи мультиметра узнать протекающий ток и напряжение на подключении к оборудованию. После этого использовать соответствующие формулы и произвести расчёт мощности.
    • Измерить только ток, а величину напряжения в сети принять равной 220В или использовать паспортные данные блока питания, после чего произвести расчёт. Это самый простой, хотя и приблизительный метод определения мощности.
    Информация! При падении напряжения в сети, особенно в сёлах, где имеется значительная протяжённость линий электропередач, одновременно падает мощность электрообогревателей, бойлеров и электроплит.

    По какой формуле выполняется расчет

    На корпусе большинства аппаратов не указан ток потребления и для того, чтобы определить соответствие приборов и проводки необходимо произвести перевод ампер в киловатты.

    Эти два параметра, согласно законам электротехники связаны между собой, поэтому для того, чтобы узнать, сколько киловатт выдержит автомат на 40 Ампер, достаточно применить соответствующую формулу или использовать один из онлайн-калькуляторов.

    Расчёт мощности производится путём произведения между собой тока и напряжения, причём все величины должны иметь одинаковую разрядность — ватты, вольты и амперы или киловатты, киловольты и килоамперы.

    Самый простой вид имеет формула для постоянного тока и бытовых электроприборов Р=UxI, где:

    1. Р — мощность;
    2. U — напряжение;
    3. I — сила тока.

    Для более точного расчёта следует учитывать коэффициент мощности, или cosφ, указывающий соотношение активной и полной мощности. В этом случае формула имеет следующий вид P=I*U*cosφ. Этот параметр учитывается при расчёте мощных трансформаторов и других промышленных электроприборов

    В трёхфазной сети учитывается так же сдвиг фаз и расчёт мощности производится по формуле:

    P = √3*U*I*сos φ

    Перевод Ампер в киловатты

    Однозначно сказать, сколько ампер в 1 киловатте невозможно. Для этого необходимо учесть напряжение сети и количество фаз. В основе этих расчётов находятся формулы, согласно которым мощность равна произведению силы тока и напряжения P=U*I или, используя алгебраическое преобразование ток равен результату деления мощности на напряжение I=P/U.

    В разных сетях эти формулы немного отличаются друг от друга, учитывая особенности конкретной ситуации.

    Однофазная сеть

    В России, странах СНГ и некоторых других государствах напряжение однофазной сети равно 220В и, несмотря на то, что фактические параметры сети могут отличаться в любую сторону, при расчёте сечения проводов и уставок автоматических выключателей используется именно эта величина.

    Следовательно, формулы перевода амперов в киловатты и обратно имеют следующий вид:

    • Определение силы тока. Для этого используется выражение I=P/U=Р/220. При этом допускается использовать упрощённый вариант расчёта I(А)=Р(кВт)*4.45≈Р(кВт)*5.
    • Расчёт допустимой мощности. В том случае, если имеется кабель или автомат, то для определения мощности электроприборов применяется формула P=U*I=220*I или Р(кВт)=I(А)/4,5≈I(А)/5

    Использование упрощённых вариантов расчёта является в некоторой степени более правильным, так как при этом автоматически добавляется необходимый запас сечения кабеля или уставки автомата.

    Трехфазная сеть

    Расчёт в трёхфазной сети производится в двух случаях — подключение к линии большого количества однофазных приборов или для монтажа электродвигателя. В первом случае вычисления выполняются для каждой фазы в отдельности, а для электродвигателя необходимо учитывать коэффициент мощности cosφ, для электромашин он равен 0,8-0,85.

    Формулы для трёхфазных электродвигателей имеют следующий вид:

    • Расчёт силы тока для выбора автомата и сечения провода. В сети 380В ток рассчитывается по формуле I=P/(U*√3*cosφ)=Р/(380*1.7*0.80)=Р/516. Допускается применять упрощённый вариант I(A)≈Р(кВт)*2.
    • При наличии автоматического выключателя и кабеля необходим расчёт максимальной мощности электродвигателя в данной сети. Для этого используется выражение P= √3*U*I*сos φ=1,7*380*I*0.80 или Р(кВт)≈I(А)/2.
    Важно! Для выбора уставки тепловой защиты необходимо использовать паспортные данные электродвигателя.

    Сеть постоянного тока

    В сети постоянного тока применяется первоначальный вариант формул I=P/U и P=I*U. Чаще всего этот расчёт производится для выбора блока питания светодиодной ленты, в параметрах которой указываются только напряжение питания и мощность одного метра, или длины ленты, которую можно подключить к данному источнику напряжения.

    Поэтому при вычислении используется длина ленты L и формулы приобретают вид I(бп)=P*L/U=P*L/12 и L=I(бп)/(Р/U). Кроме того, для увеличения срока службы драйвера (блока питания) его необходимо выбирать с 10% запасом мощности.

    Как перевести амперы в киловатты в однофазной сети

    1. — Ватт = Ампер * Вольт:

    • — Ампер = Ватты / Вольт:

    Для того чтобы Ватты (Вт) перевести в киловатты (кВт) нужно полученное значение разделить на 1000. То есть в 1000 Вт = 1 кВт.

    Как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети

    1. — Ватт = √3 * Ампер * Вольт * сos φ:

    1. — Ампер = Ватты / (√3 * Вольт * cosφ):

    Итак, например, рассчитывая ток, который будет течь по проводам при включении электрического чайника мощностью 2 кВт (2000 Ватт) и с переменным напряжением в сети 220 Вольт, следует применить следующую формулу. Разделить 2 кВт на 220 Вольт. В итоге получим 9 – это и будет количество Ампер.

    Информация! сos φ — коэффициент мощности, показывающий потребление реактивной мощности. Его нужно учитывать для таких нагрузок как электродвигатели, трансформаторы, линии электропередач. Коэффициент мощности cosφ для бытовых электроприборов принимается равным 1 и при расчётах не учитывается.

    По сути это не малый ток, поэтому, подбирая кабель, следует учитывать его сечение. Провода, изготовленные из алюминия могут выдерживать значительно меньшие нагрузки, чем медные того же сечения.

    Но и слишком тонкие провода из меди тоже могут не выдержать нагрузки. В лучшем случае они просто перегорят или «выбьет» автоматы. В худшем – может стать причиной пожара. Поэтому подходить к выбору автоматов и сечения провода нужно крайне ответственно.

    Пример перевода ампер в киловатты

    Для лучшего понимания того, как перевести амперы в киловатты, можно рассмотреть несколько практических примеров применения этих формул.

    Для однофазной сети 220 Вольт

    Предположим, что выделенная линия розеток подключена к автоматическому выключателю С16, имеющему уставку 16А. Необходимо узнать, какая общая мощность электроприборов может быть подключена к сети.

    Расчёт выполняется по формуле P=U*I=220В*16А=3520 Вт=3.5 кВт. Однако желательно уменьшить эту величину на 10-15% для того, чтобы предотвратить ложные срабатывания защиты или использовать упрощённое выражение Р(кВт)=I(A)/5=16/5=3,2 кВт.

    В паспорте кондиционеров указываются сразу два значения мощности — тепловая и электрическая, причём тепловая в несколько раз больше. Это связано с тем, что этот аппарат работает по принципу теплового насоса и при расчётах необходимо учитывать именно электрическую мощность.

    Для трехфазной сети 380 Вольт

    При подключении трёхфазных электродвигателей чаще всего производится выбор автомата и кабеля, а не мощности электромашины. Предположим, имеется электродвигатель 5 кВт, сколько ампер должна быть уставка автомата?

    Этот расчёт в сети 380В производится по формуле I=P/(U*√3*cosφ)=5000/(380*1.7*0.80)=5000/516=9,68А или по упрощённому варианту I(A)≈Р(кВт)*2=5*2=10А.

    Сеть постоянного тока 12 Вольт

    Достаточно часто возникает ситуация при которой необходимо подобрать блок питания к светодиодной ленте. Предположим, что в наличии имеются 4 метра полосы, на этикетке которой указано, что мощность одного метра 14,4 Вт/м. В этом случае вычисления производятся в несколько этапов:

    1. 1. Узнать ток потребления 1метра ленты. Расчёт выполняется по формуле I=P/U=14.4/12=1,2 А/м.
    2. 2. Определяется общий ток полосы. I=1,2*4=4,8 А.
    3. 3. Берётся необходимый коэффициент запаса мощности 10%. I=4,8А*110%=4,8А*1,1=5,28 А.

    Следовательно, выходной ток блока питания должен быть не меньше 5,28 А.

    Похожие материалы на сайте:

    Понравилась статья — поделись с друзьями!

     

    1 Ампер сколько Ватт (формула)

    Одной из самых важных характеристик любого электроприбора является потребляемая мощность. Именно он определяет количество аппаратов, которые допускается подключать к кабелю, и параметры автоматических выключателей и других защитных устройств.

    Единицей измерения этой характеристики является 1Вт (ватт), но во многих случаях используется более крупная величина — 1кВт (киловатт). Как показывает приставка «кило» в 1кВт=1000Вт.

    Мощность электроприбора указывается на его корпусе или инструкции, но главным параметром автоматических выключателей и проводов является номинальный ток. Для определения необходимого сечения питающего кабеля и выбора устройств защиты нужно перевести амперы в ватты.

    Этот пересчёт выполняется с учётом напряжения питания по формулам, которые были открыты в XIX веке, а сейчас входят в курс ТОЭ (Теоретические Основы Электротехники).

    Какие величины измеряются в Амперах и в Ваттах?

    Основными величинами, необходимыми для перевода ампер в ватты являются ток, единицей измерения которого является 1А (ампер) и напряжение, единицей которого является 1В (вольт).

    Важно! Мощность для расчётов измеряется в ваттах (Вт), иначе результат будет занижен в 1000 раз.

    Если условно сравнить электроприбор с водяной мельницей, то напряжение — это высота плотины, ток — количество воды протекающей через мельничное колесо, а мощность — количество перемолотого зерна. Чем выше уровень плотины или сильнее поток, тем больше выполненная работа (количество муки).

    Напрямую перевести эти величины друг в друга, используя определённые коэффициенты, нельзя. Узнать в 1 ампер сколько ватт возможно только в отдельных случаях, для которых эти коэффициенты уже рассчитаны и позволяют сделать приблизительный пересчёт.

    Для более точных вычислений необходимы все три параметра, а в некоторых случаях и дополнительные данные, такие, как число фаз, cos(φ) и КПД.

    Формула для перевода Ватт в Амперы

    С формулами, объединяющими эти три параметра и позволяющие перевести ватты в амперы, большинство людей познакомились в школе на уроках физики, а потом благополучно забыли. В данной статье рассматривается формула для определения тока и её варианты для различных ситуаций.

    Формула для постоянного тока

    Для определения мощности при постоянном напряжении используется следующее выражение — Р=U•I, где:

    • Р (Вт) — мощность электроприбора;
    • U (B) — напряжение сети;
    • I (A) — сила потребляемого тока.

    Используя правила математики, известные из младших классов, можно выполнить преобразование для определения напряжения и силы тока. Эти формулы имеют следующий вид, позволяющий вычислить один неизвестный параметр при известных двух других:

    • ток — I=Р/U;
    • мощность — Р=U•I;
    • напряжение — U=Р/I.

    В этом виде они применяются, прежде всего, в сетях постоянного тока. В домашних условиях такое напряжение используется в автопроводке, а так же при подключении светодиодных лент и модулей.

    Для однофазной и трёхфазной сетей нужна более сложная формула. В ней необходимо учитывать дополнительные параметры.

    Формула для однофазной сети

    В электрике есть такое понятие как активная и реактивная нагрузка. Реактивная нагрузка характеризуется потреблением реактивной мощности и выражается коэффициентом cos(φ) (косинус «фи»). С учетом коэффициента cos(φ) формула, по которой можно перевести Амперы в Ватты будет выглядеть:

    В квартирных розетках напряжение не постоянное, а переменное. В таких сетях кроме активной есть реактивная мощность. Она появляется при наличии индуктивной или ёмкостной нагрузки. Сумма этих мощностей называется полной. Параметр, определяющий составляющую активной нагрузки, называется cosφ (косинус фи).

    Справка! Электроприборами, потребляющими индуктивную мощность, являются электродвигатели и трансформаторы. Емкостная нагрузка встречается только в электронных схемах и компенсаторах реактивной мощности.

    Для того чтобы узнать, сколько ватт в ампере, расчёт необходимо производить по следующим формулам — P=U*I*cosφ, а ток, соответственно, I=Р/(U*cosφ). В быту косинус фи обычно не учитывается.

    Для «бытовых нагрузок» cos(φ) равен единице — cos(φ) = 1.

    Он также не используется при расчётах устройств, потребляющих только активную мощность — электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник, электроплиты, лампы накаливания и другие аналогичные устройства.

    Чтобы понять как перевести Амперы в Ватты используя формулу, можно рассмотреть пример:

    • 11,36 Ампер = 2500Вт/220В
    • 6,81 Ампер = 1500Вт/220В
    • 4.54 Ампер = 1000Вт/220В
    • 2.27 Ампер = 500Вт/220В
    • 1.81 Ампер = 400Вт/220В
    • 1 Ампер = 220Вт/220В
    • 0,45 Ампер = 100Вт/220В
    • 0,27 Ампер = 60Вт/220В

    Если взять для примера автомобильный аккумулятор напряжением 12 Вольт, нагрузка в 1 Ампер будет соответствовать мощности 12 Ватт. Для бытовой сети напряжением 220 Вольт ток 12 Ампер соответствует 2640 Ватт или 2.64 кВт.

    Формула для трехфазной сети

    В некоторые частные дома, оборудованные электроотоплением и электроплитами, выполнен подвод трёхфазной линии 380В. Есть две ситуации, требующие расчёта в этой сети:

    Все нагрузки однофазные, разделённые по отдельным группам. Расчёт выполняется для каждой фазы в отдельности аналогично однофазной сети.

    Кроме однофазных приборов и нагревателей есть трёхфазные электродвигатели. Для этих устройств перевод мощности в ток производится по специальным формулам:

    а ток, соответственно:

    Информация! Для грубых подсчётов тока трёхфазного электродвигателя допускается использовать формулу I (A) = 2Р (кВт).

    Таблица как перевести Амперы в Ватты для расчета автоматических выключателей:

    Ток Автомата, Ампер Напряжение
    220 Вольт 380 Вольт
    1 0,22 кВт 0,38 кВт
    2 0,44 кВт 1,31 кВт
    3 0,66 кВт 1,97 кВт
    4 0,88 кВт 2,63 кВт
    5 1,1 кВт 3,29 кВт
    6 1,32 кВт 3,94 кВт
    8 1,76 кВт 5,26 кВт
    10 2,2 кВт 6,57 кВт
    13 2,86 кВт 8,55 кВт
    16 3,52 кВт 10,52 кВт
    20 4,4 кВт 13,15 кВт
    25 5,5 кВт 16,44 кВт
    32 7,04 кВт 21,04 кВт
    40 8,8 кВт 26,30 кВт
    50 11 кВт 32,87 кВт
    63 13,86 кВт 41,42 кВт
    80 17,6 кВт 52,59 кВт
    100 22 кВт 65,74 кВт

    Расчет мощности в сети постоянного тока

    Проще всего перевести амперы в ватты для устройств постоянного тока. В этих аппаратах она применяется в самом простом варианте. В быту такой расчёт чаще всего производится при ремонте автомобильной электропроводки и подключении светодиодных лент.

    Эти ленты подключаются к блоку питания и для его выбора необходимо знать ток потребления светодиодных устройств. Если выбор блока сделан неправильно, то он будет перегруженным и сгорит или наоборот, мощность аппарата окажется избыточной. Такой блок стоит дороже и имеет бОльшие габариты.

    На корпусе источников питания, предназначенных специально для светодиодных лент, указывается выходные напряжение, ток и мощность, но на некоторых аппаратах мощность не указывается.

    В этом случае её можно вычислить по формуле Р=U*I. Для устройства с выходным напряжением 12В и током 1,4 А Р=12В*1,4А=16,8 Вт. С учётом 20% запаса мощности такого источника питания достаточно для подключения 1 метра ленты LED5050.

    Можно сделать по-другому и определить ток потребления светодиодов. При установке полосы с указанным на бирке мощностью 14,4Вт/м ток потребления 1 метра составит I=P/U=14,4Вт/12В=1,2А. При длине ленты L 3 метра общий ток I=1,2 А*3м=3,6 А.

    Пример перевода Ампер в Ватты в однофазной сети

    Расчёт для однофазной сети производится чаще всего для бытовой электропроводки. Cosφ в этом случае принимается равным 1, но возникают сложности, связанные с неодновременным включением всех электроприборов.

    Например, все кухонные розетки подключены к автоматическому выключателю 25А. В эти розетки включены электрочайник 2кВт, электродуховка 1,2кВт, микроволновая печь 0,8кВт, посудомоечная машина 3,5кВт и стиральная машина 3,5кВт. Какие из этих устройств допускается включать одновременно?

    Прежде всего, нужно узнать общую мощность аппаратов, которые можно подключать к автомату. Для этого используется формула P=U*I=220В*25А=5500В=5,5кВт. Как видно из расчёта, одновременно допускается включать чайник, духовку и микроволновку без посудомоечной и стиральной машин или один из этих аппаратов и одно из устройств меньшей мощности.

    Перевод Ампер в Ватты для трехфазной сети

    Допустим у Вас есть частный дом и для его подключения используется трехфазный ввод. В водном щите установлен трехполюсный автомат на 32 Ампера. Сколько это мощности? Для того чтобы в этом случае перевести амперы в ватты и узнать какую максимальную мощность можно подключить в этом случае воспользуемся вышеприведенной формулой (примем что cos(φ) =1):

    P=380*32*1.73=21036 Вт ≈ 21 кВт

    Еще один пример, при наличии в доме трёхфазного ввода и вводном автоматическом выключателе 25А общая мощность одновременно включённых электроприборов составит.

    P=380*25*1.73=16500Вт=16,5кВт.

    Важно! Такую мощность получится подключить только при условии одинакового распределения нагрузки по фазам.

    Реальная нагрузка в жилом доме состоит из большого количества электроприборов разной мощности и распределена неравномерно.

    Еще один пример как можно найти ток для трехфазного двигателя при подключении «звездой»:

    Формулы перевода ампер в ватты и наоборот необходимы в первую очередь в домашних условиях, но их знание не будет лишним и для электромонтёров, работающих на промышленных предприятиях.

    Похожие материалы на сайте:

    Понравилась статья — поделись с друзьями!

     

    Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

    • Главная
    • Справочник
    • Электротехника
    • Единицы измерений
    • Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

    Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт, Ампер и Ватты.

    Что такое мощность. Ватт [Вт]

    Ватт, согласно системе СИ – единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Согласно теории физики, мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.

    На сегодняшний день для обозначения мощности электроприборов чаще применяется единица измерения киловатт (сокращенное обозначение – кВт). Несложно догадаться, сколько ватт в киловатте – приставка «кило» в системе СИ обозначает величину, полученную в результате умножения на тысячу.

    Для расчётов, связанных с мощностью, не всегда удобно использовать ватт сам по себе. Иногда, когда измеряемые величины очень большие или очень маленькие, гораздо удобнее пользоваться единицей измерения со стандартными приставками, что позволяет избежать постоянных вычислений порядка значения. Так, при проектировании и расчёте радаров и радиоприёмников чаще всего используют пВт или нВт, для медицинских приборов, таких как ЭЭГ и ЭКГ, используют мкВт. В производстве электричества, а также при проектировании железнодорожных локомотивов, пользуются мегаваттами (МВт) и гигаваттами (ГВт).

    Что такое напряжение. Вольт [В]

    Напряжение — это физическая величина, характеризующая величину отношения работы
    электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах.

    Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана. Величина напряжения стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении. Также допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.

    1 Вольт содержит:

    • 1 000 000 микровольт
    • 1 000 милливольт

    Что такое Сила тока. Ампер [А]

    Сила тока это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.

    1 Ампер содержит:

    • 1 000 000 микроампер
    • 1 000 миллиампер

    Иногда такая задача как перевод ампер в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы, может вызвать затруднение. Ведь редко кто из нас помнит наизусть формулы мо школьной скамьи. Если конечно постоянно не приходится сталкиваться с этим по роду профессии или увлечения.

    На самом деле, в быту знание таких вещей может потребоваться довольно часто. Например, на розетке или на вилке указана маркировка в виде надписи: «220В 6А». Эта маркировка, отражает предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

    Исходя из этой маркировки мы видим, что рабочее напряжение, на которое расчитано это устройство составляет 220 вольт, а максимальный ток 6 ампер. Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

    Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

    Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений

    Для постоянного тока

    Вольты Вт : А = А х Омы = √ (Вт х Омы)
    Амперы (Вт : В) = √(Вт : Омы) = В : Омы
    Омы В : А = Вт : (А)2 = (В)2 : Вт
    Ватты А х В = (А)2 х Омы = (В)2 : Омы
       

    Для переменного тока

    Вольты Вт : (А х cos Ψ) = А х Омы х cos Ψ = √(Вт х Омы)
    Амперы Вт: (В х cos Ψ) = 1/cos Ψ х √(Вт : Омы) = В : (Омы х cos Ψ)
    Омы В : (А х cos Ψ) = Вт : (А)2 • cos2 Ψ = (В)2 : Вт
    Ватты В х А х cos Ψ = (А)2 х Омы х cos2 Ψ = (В)2 : Омы

    Сколько Ватт в 1 Ампере?

    Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты:

    P = I × U

    В ней P – Ватт, I – это А, а U – Вольт. То есть ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

    Пример расчета потребляемой мощности- стиральная машина потребляет из розетки 220 Вольт силу тока величиной 10 А, 10 А * 220 В = 2200 Вт или 2.2 Киловатта, т. к. один Киловатт равен 1000 Ватт.

    Переводим ватты в амперы

    Иногда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.

    Например, на водонагревателе написано «2500 Вт» — это номинальная мощность при напряжении сети 220 вольт. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.

    Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).

    Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

    Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.

    Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р, где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А.

    Ватты в киловатты

    То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:

    • мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт;
    • мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт;
    • мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.

    Килоджоули в киловатты и киловатт-час

    Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Нетрудно догадаться, что:

    • 1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0.000277778).
    • 1 Вт= 3600 джоуль в час

    Ватты в лошадиные силы

    • 1 лошадиная сила =736 Ватт, следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт.
    • 1 киловатт = 1,3587 лошадиных сил.

    Ватты в калории

    • 1 джоуль = 0,239 калории, следовательно 239 ккал = 0.0002777777777778 киловатт-час.

    Измерение величин тока и напряжения

    Для того что бы измерить напряжение необходимо мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения, при этом установите верхний предел как можно выше. Например 400 Вольт. А затем коснуться измерительными щупами ноля и фазы в розетке или клемнике и на экране Вы увидите величину напряжения.

    Ток измерять тяжелее, для его измерения необходимо переключить в режим измерения тока в Амперах и подключиться так, что  бы ток проходил через электроизмерительный прибор, мультиметр необходимо подключить последовательно с источником энергопотребления. Или в более дорогих моделях мультиметров есть сверху два разводных дополнительных щупа, которые необходимо нажатием клавиши развести и пропустить внутрь провод, на котором необходимо измерить величину тока. Здесь два важных момента: заводить только один фазный провод и следить за тем, что бы плотно смыкались электроизмерительные щупы.

    В вашем браузере отключен Javascript.
    Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!    Больше интересного в телеграм @calcsbox

    Как легко рассчитать преобразование в вольтах, амперах и ваттах

    Как легко рассчитать преобразование в вольтах, амперах и ваттах

    B asic электрическая теория утверждает, что:

    Вольт — это мера силы или давления, под которым течет электричество.

    Ампер — это измерение текущего расхода электронов.

    Вт — это измерение созданной электрической мощности.1 ватт равен одному джоулю энергии в секунду.

    I В солнечной отрасли способность легко преобразовывать вольты, ватты и амперы необходима для каждой части бизнеса, от определения размера системы до закупки солнечных панелей, инверторов и баланса компонентов системы, таких как разъемы и проводка.

    M -й коллега Стюарт Уодсворт, преподаватель из Boots on the Roof, познакомил нас с использованием легко запоминающейся таблицы для расчета вольт, ампер и ватт.

    T Чтобы использовать эту таблицу преобразования, вам потребуются как минимум два из трех требуемых электрических значений для конкретной нагрузки. Отсюда вы можете рассчитать третий. Просто нарисуйте треугольник, затем поместите W для ватт вверху. Затем поместите V для вольт в один из нижних углов и A для ампер в оставшийся угол.

    A — это пример того, как работает таблица преобразования, допустим, солнечная панель рассчитана на 60 Вт, 12 В и 5 ампер.

    T Формула для Вт: вольт умноженный на ампер. Чтобы использовать диаграмму, закройте W на диаграмме пальцем и используйте оставшееся видимое вычисление диаграммы: В, , умноженное на A. Используя данные нашего образца панели, 12 вольт, умноженные на 5 ампер, равны 60 ваттам.

    T Формула для Вольт — это ватты, разделенные на амперы. Чтобы использовать диаграмму, закройте пальцем V и используйте оставшееся вычисление диаграммы: Вт , разделенное на A. Исходя из данных нашего образца панели, 60 Вт, разделенные на 5 ампер, равны 12 вольт.

    T Формула для ампер — Вт, разделенная на вольты. Чтобы использовать диаграмму, закройте пальцем A и используйте оставшееся вычисление диаграммы: Вт, , разделенное на В. Используя данные нашего образца панели, 60 Вт, разделенные на 12 вольт, равны 5 ампер.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации


    Калькулятор преобразования из вольт в ватты, из ваттов в амперы, из вольт в амперы — Блог о камерах и видеонаблюдении слежения

    Наш онлайн-калькулятор / средство преобразования может преобразовывать ватты в амперы, из вольт в ватты и из вольт в амперы.Калькулятор работает, заполняя любое из двух из трех полей (вольт амперы ватты) для вычисления значения третьего поля. Этот инструмент может преобразовать любое значение, если вы вводите два других значения.

    Пример преобразования

    Пример 1: Чтобы преобразовать вольт в амперы для блока питания 24 В VA50, введите 24 В и 50 Вт. Щелкните Рассчитать.

    Пример 2: Чтобы преобразовать ватты в амперы для источника питания 12 В постоянного тока 500 мА, введите 12 В и 0,5 А. Щелкните Рассчитать.

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    1. Как перевести из вольт в ватты?
      Формула для преобразования напряжения в ватты: ватт = ампер x вольт.
    2. Как перевести ватты в усилители?
      Формула для преобразования ватт в амперы при фиксированном напряжении: ампер = ватт / вольт.
    3. Как перевести из вольт в амперы?
      Формула для преобразования вольт в амперы при фиксированной мощности: ампер = ватт / вольт.
    4. Как перевести амперы в ватты?
      Формула для преобразования ампер в ватты при фиксированном напряжении: ватты = амперы x вольт.

    Преобразование ватт в амперы (подробный пример)

    Вот один пример того, как этот калькулятор обычно используется установщиками систем безопасности в качестве калькулятора усилителя.Установщику необходимо рассчитать расстояние, на которое можно проложить кабель питания от видеорегистратора для видеонаблюдения до камеры видеонаблюдения, камеры видеонаблюдения HD и даже одной из новейших камер видеонаблюдения UHD 4K. Сначала им нужно подсчитать, сколько ампер на выходе блока питания 24 В переменного тока. Обычно блоки питания 24 В переменного тока имеют номинальные значения ВА (амперы напряжения), а не амперы. Например, источник питания 24VAC50 — это 24 вольт, 50 вольт-ампер (ватты также известны как вольт-амперы). В приведенном выше калькуляторе установщик введет значение 24 в поле вольт и значение 50 в поле ватт.

    Определения электрических терминов

    Вот некоторые полезные электрические термины, относящиеся к расчету из вольт в ватты, из ваттов в амперы и из вольт в амперы.

    • Вольт — единица измерения электрической силы или давления, которая заставляет электрический ток течь в цепи. Один вольт — это величина давления, необходимая для протекания тока в один ампер против одного ома сопротивления. Концепция аналогична напору воды.
    • Ватт — единица измерения прилагаемой электрической мощности в цепи.Ватты также известны как вольт-амперы и представляют собой электрическую единицу измерения, обычно используемую в цепях питания переменного тока. Ватты рассчитываются путем умножения силы тока (измеренного в амперах) на электрическое давление (измеренное в вольтах).
    • Ампер (Ампер) — единица измерения силы тока в электрической цепи. Один ампер — это величина тока, когда один вольт электрического давления прикладывается к одному ому сопротивления. Амперы используются для измерения расхода электроэнергии аналогично тому, как GPM (галлонов в минуту) используются для измерения объема протекающей воды.
    • Ом — прибор для измерения сопротивления потоку в электрическом токе. Электрические проводники (например, проволока) оказывают сопротивление потоку тока. Это похоже на то, как трубка или шланг оказывает сопротивление потоку воды. Один Ом — это величина сопротивления, которая ограничивает ток до одного ампера в цепи с одним вольт электрическим давлением.
    • Закон Ома — Закон Ома гласит, что когда электрический ток течет по проводнику (например, кабелю), сила тока (в амперах) равна движущей его электродвижущей силе (в вольтах), деленной на сопротивление проводника.

    Онлайн-инструменты и калькуляторы

    Пожалуйста, посетите нашу страницу Калькуляторы, конвертеры и инструменты для дополнительных онлайн-приложений.

    Об этом инструменте

    Этот онлайн-калькулятор был создан Майком Халдасом для профессионалов камер видеонаблюдения. CCTV Camera Pros — прямой поставщик оборудования для видеонаблюдения для дома, бизнеса и правительства. Если у вас есть какие-либо вопросы об этом инструменте или о чем-либо, связанном с системами камер видеонаблюдения, свяжитесь с Майком по адресу mike @ cctvcamerapros.нетто

    Калькулятор

    Ватт | Амперы, Ом, Ватты в Ватты

    С помощью нашего ватт-калькулятора вы лучше поймете, что такое закон Ватта и какова единица измерения электрической мощности. Хотите узнать, как найти ватт? А что насчет того, что соединяет вольт, ампер, ватт и ом? Что ж, для этого нам нужно погрузиться в суть уравнения мощности!

    Если вы хотите узнать, как тип тока влияет на расчет ватт в цепи, ознакомьтесь с нашим калькулятором ватт в ампер.

    Как рассчитать ватт? — Уравнение Ватта

    Наш калькулятор основан на двух законах, описывающих простые электрические цепи. Один из них — закон Ватта — гласит, что:

    Мощность = Напряжение * Ток — в символах: P = В * I .

    Это уравнение мощности, как и силовой агрегат, названо в честь Джеймса Ватта — шотландского инженера. Один ватт — это мощность, при которой работа, выполняемая за одну секунду, равна одному джоулю:

    1Вт = 1Дж / 1с

    В электрических цепях один ватт определяется как скорость работы, когда ток в один ампер протекает через проводник, имеющий разность электрических потенциалов (напряжение) в один вольт :

    1 Вт = 1 В * 1 А

    Так что же такое сила? Мощность в электрической цепи — это скорость передачи электрической энергии в единицу времени.

    Закон Ома: вольты, амперы и омы

    В нашем калькуляторе ватт используется вторая формула — закон Ома. В нем говорится, что:

    Напряжение = ток * сопротивление или В = I * R

    Что означают эти имена?

    Электрический ток — это мера количества заряда (электронов), проходящего через любую точку провода за единицу времени. Его единица СИ — ампер [А].

    Сопротивление описывает силу данного провода противодействовать потоку электронов.Единица измерения сопротивления — Ом [Ом].

    Напряжение — это разность электрических потенциалов между двумя точками провода. Единица измерения напряжения в системе СИ — вольт [В].

    Мощность, напряжение, сопротивление, ток

    С помощью уравнений Ома и Ватта вы можете рассчитать четыре переменные — мощность, напряжение, сопротивление и ток. Если вам известны значения двух из этих переменных, вы можете преобразовать приведенные выше уравнения в соответствии с вашими потребностями. Ниже мы перечисляем все эти преобразования:

    1. Сопротивление:
    • R = V / I
    • R = V 2 / P
    • R = P / I 2
    1. Текущий:
    • I = V / R
    • I = P / V
    • I = √ (P / R)
    1. Напряжение:
    • V = I * R
    • V = P / I
    • V = √ (P * R)
    1. Мощность:
    • P = V * I
    • P = V 2 / R
    • P = I 2 * R

    Продолжайте читать, чтобы увидеть пару примеров, где мы узнаем, как находить ватты и рассчитывать амперы из ватт и вольт!

    Примеры преобразования между вольт, ампер, ватт и ом

    Чтобы использовать наш калькулятор ватт, все, что вам нужно сделать, это ввести два числа, а все остальные поля будут заполнены самостоятельно.Но если вы хотите научиться рассчитывать эти вещи самостоятельно, вот несколько примеров, которые могут оказаться вам полезными:

    Рассмотрим лампочку мощностью 60 Вт с электрическим потенциалом 120 В. Как рассчитать ампер из ватт и вольт? Найдите правильную формулу и введите числа в правильные места:

    I = P / V = ​​60 Вт / 120 В = 0,5 A

    Вашей лампочке требуется ток 0,5 ампер.

    Рассмотрим другой пример. Резистор имеет напряжение 4 вольта и сопротивление 8 Ом.Как найти ватты? Вам нужно объединить закон Ома и Ватта. Тогда вы получите:

    P = V 2 / R = (4V) 2 / 8Ω = 2 Вт

    Хотите немного испытать себя? Воспользуйтесь калькулятором коэффициента мощности, чтобы узнать больше об уравнении мощности и компонентах мощности: активной мощности, реактивной мощности и полной мощности!

    Напряжение, сопротивление току и электрическая мощность общие основные электрические формулы математические вычисления формула калькулятора для расчета энергии уравнение работы энергетический закон ватт понимание общая электрическая круговая диаграмма расчет электричества электрическая ЭДС напряжение формула мощности уравнение два разных уравнения для расчета мощности общий закон Ома аудио физика электричество электроника формула колеса формулы амперы ватты омы уравнение косинуса звуковая инженерия круговая диаграмма заряд физика мощность звукозапись калькулятор электротехническая формула мощность математика пи физика взаимосвязь

    напряжение ток сопротивление и электроэнергия общие основные электрические формулы математические вычисления формула калькулятора для расчета энергии энергия работа уравнение закон мощности ваттс понимание общая электрическая круговая диаграмма расчет электричества электрическая ЭДС напряжение формула мощности уравнение два разных уравнения для расчета мощности общий закон омов аудио физика электрика ти электроника формула колесо формулы амперы ватты вольт омы косинус уравнение аудио инженерия круговая диаграмма заряд физика мощность звук запись вычисление электротехника формула мощность математика пи физика отношение отношения — sengpielaudio Sengpiel Berlin

    Электрический ток , Электроэнергия , Электрическое напряжение

    Электричество и Электрический заряд

    Наиболее распространенные общие формулы, используемые в электротехнике

    28

    28 Основные формулы и Расчеты ●

    Соотношение физических и электрических величин (параметров)
    Электрическое напряжение В , удельное сопротивление R , полное сопротивление Z , мощность и мощность P
    В В , ампер A, сопротивление и импеданс Ом Ом и Вт Вт

    Номинальный импеданс Z = 4, 8 и 160007 Ом (для громкоговорителей обычно принимается сопротивление 9397). Р .
    Уравнение (формула) закона Ома: V = I × R и уравнение (формула) степенного закона: P = I × V .
    P = мощность, I или J = латиница: приток, международный ампер или интенсивность и R = сопротивление.
    В = напряжение, разность электрических потенциалов Δ В или E = электродвижущая сила (ЭДС = напряжение).

    Введите любые два известных значения и нажмите «вычислить», чтобы решить для двух других. Пожалуйста, введите только два значения.
    Используемый браузер, к сожалению, не поддерживает Javascript.
    Программа указана, но фактическая функция отсутствует.


    Колесо формул электротехники
    В происходит от «напряжения», а E — от «электродвижущей силы (ЭДС)». E означает также энергии , поэтому мы выбираем V .
    Энергия = напряжение × заряд. E = V × Q . Некоторым нравится лучше придерживаться E вместо V , так что сделайте это. Для R возьмите Z .
    8 Вт
    12 самых важных формул:
    Напряжение В = I × R = P / I = √ ( P × R ) в вольтах В Ток I = V / = P / V = √ ( P / R ) в амперах A
    Сопротивление R = V / I = P / I 2 2 V     2 / P в Ом Ом Мощность P = В × I = R × I 2 2 2 = В 2 / R Вт

    См. Также: The Formula Wheel of Acoustics (Audio)

    The Big Формулы мощности
    Расчет электрической и механической мощности (прочности)

    Формула мощности 1 — Уравнение электрической мощности: Мощность P = I × V = R × I 2 = V 2 ⁄
    , где мощность P в ваттах, напряжение В в вольтах, а ток I в амперах (постоянный ток).
    Если есть переменный ток, посмотрите также на коэффициент мощности PF = cos φ и φ = угол коэффициента мощности
    (фазовый угол) между напряжением и силой тока.
    Electric Energy — это E = P × t — измеряется в ватт-часах или также в кВтч. 1Дж = 1Н × м = 1Вт × с

    Формула мощности 2 — Уравнение механической мощности: Мощность P = E ⁄ т где мощность P ватт,
    Мощность P = работа / время ( Вт ⁄ т ). Энергия E в джоулях, а время t в секундах. 1 Вт = 1 Дж / с.
    Мощность = сила, умноженная на смещение, деленное на время P = F × с / т или
    Мощность = сила, умноженная на скорость (скорость) P = F × v.

    Неискаженного мощного звука в этих формулах нет. Пожалуйста, берегите уши!
    Барабанная перепонка и диафрагмы микрофона действительно двигаются только волнами
    . звуковое давление .Это не влияет ни на интенсивность, ни на мощность, ни на энергию.
    Если вы занимаетесь звукозаписывающим бизнесом, разумно не особо заботиться об энергии,
    мощность и интенсивность, поскольку вызывает , больше заботьтесь об эффекте звукового давления p
    и уровень звукового давления в ушах и микрофонах; смотрите соответствующий
    аудио напряжение В ~ p ; см .: Звуковое давление и звуковая мощность — Эффект и причина
    Очень громко звучащие динамики будут обладать большой мощностью, но лучше присмотритесь к самому
    важно КПД громкоговорителей.Сюда входит типичный вопрос:
    Сколько децибел (дБ) на самом деле в два или три раза громче?
    Действительно нет мощности RMS. Слова «среднеквадратичная мощность» неверны. Есть расчет
    мощности, которая является произведением среднеквадратичного напряжения и среднеквадратичного тока.
    Ватт RMS бессмысленно. Фактически, мы используем этот термин как крайнее сокращение от силы в
    . ватт рассчитывается на основе измерения среднеквадратичного напряжения. Прочтите, пожалуйста, здесь:
    Почему не существует таких понятий, как «среднеквадратичная ваттная мощность» или «среднеквадратичная мощность», и никогда не было.
    Мощность «RMS» — довольно глупый термин, получивший широкое распространение среди аудиолюбителей.
    Мощность — это количество энергии, которое преобразуется в единицу времени. Ожидайте, что заплатите больше, когда
    требуя более высокой мощности.


    Андр-Мари Ампре был французским физиком и математиком.
    Его именем названа единица измерения электрического тока в системе СИ — ампер .
    Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Вольта был итальянским физиком.
    Его именем названа единица измерения электрического напряжения в системе СИ — вольт .
    Георг Симон Ом был немецким физиком и математиком.
    Его именем названа единица измерения электрического сопротивления СИ Ом .
    Джеймс Ватт был шотландским изобретателем и инженером-механиком.
    Единица измерения электрической мощности (мощности) в системе СИ ватт была названа его именем.



    Мощность, как и все величины энергии, является в первую очередь расчетным значением.


    Слово «усилитель мощности» используется неправильно, особенно в аудиотехнике.
    Напряжение и ток можно усилить. Странный термин «усилитель мощности»
    стал пониматься как усилитель, предназначенный для управления нагрузкой
    например, громкоговоритель.
    Мы называем произведение усиления по току и усилению по напряжению «усилением мощности».


    Совет: треугольник электрического напряжения В = I × R (закон Ома VIR)
    Введите два значения , будет рассчитано третье значение. Треугольник мощности P = I × V (Power law PIV)
    Введите два значения , будет рассчитано третье значение.

    С помощью волшебного треугольника можно легко вычислить все формулы. Вы прячетесь с
    пальцем значение, которое нужно вычислить. Два других значения показывают, как производить расчет.

    Расчеты: Закон Ома — магический треугольник Ома
    Измерение входного и выходного сопротивления

    ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (AC) ~

    В l = линейное напряжение (вольт), В p = фазное напряжение (вольт), I l = линейный ток (амперы), I p = фазный ток ( амперы)
    Z = полное сопротивление (Ом), P = мощность (ватты), φ = угол коэффициента мощности, VAR = вольт-амперы (реактивные)

    Ток (однофазный): I = P / V p × cos φ Ток (3 фазы): I = P / √3 V l × cos φ или I = P /3 V p × cos φ
    Питание (однофазное): P = V p × I p × cos φ Питание (3 фазы): P = √3 V l × I l × cos φ или P = √3 V p × I p × cos φ
    Коэффициент мощности PF = cos φ = R / (R2 + X2) 1/2 , φ = угол коэффициента мощности.Для чисто резистивной схемы PF = 1 (идеально).
    Полная мощность S рассчитывается по Пифагору, активная мощность P и реактивная мощность Q . S = √ ( P 2 + Q 2 )
    Формулы питания постоянного тока
    Напряжение В дюймов (В) вычисление из тока I дюймов (А) и сопротивления R дюймов (Ом):
    В (В) = I (A) × R (Ом)
    Мощность P в (Вт) рассчитывается исходя из напряжения В в (В) и тока I в (А):
    P (Вт) = В (В) × I (A) = V 2 (V) / R (Ω) = I 2 (A) R

    00 (Ω) 95
    Формулы питания переменного тока
    Напряжение В, в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на полное сопротивление Z в омах (Ом):
    В (В) = I ( A) Z ((Ом) = (| I | × | Z |) и ( θ I + θ Z )
    Полная мощность S в вольт-амперах (ВА) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A):
    S (VA) = V (V) I (A) = (| V | × | I |) и ( θ V — θ I )
    Реальная мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению В в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A), умноженному на
    . коэффициент мощности (cos φ ):
    P (Вт) = V (V) × I (A) × cos φ
    Реактивная мощность Q в вольт-амперах, реактивная (VAR) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I
    в амперах (A) на синус комплексного фазового угла мощности ( φ ):
    Q (VAR) = V (V) × I (A) × sin φ
    Коэффициент мощности (FP) равен абсолютному значению косинуса комплексного фазового угла мощности ( φ ):
    PF = | cos φ |


    Фактический коэффициент мощности, а не стандартный коэффициент смещаемой мощности 50/60 Гц

    Определения электрических измерений
    Кол. Акций Имя Определение
    частота f герц (Гц) 1 / с
    сила F ньютон (Н) кг · м / с²
    давление p паскаль (Па) = Н / м² кг / м · с²
    энергия E рабочий джоуль (Дж) = N · м кг · м² / с²
    мощность P ватт (Вт) = Дж / с кг · м² / с³
    электрический заряд Q кулонов (Кл) = A · с А · с
    напряжение В вольт (В) = Вт / д кг · м² / A · s³
    ток I ампер (А) = Q / с А
    емкость C фарад (Ф) = C / V = ​​A · с / В = с / Ом A² · с 4 / кг · m²
    индуктивность L генри (H) = Wb / A = V · s / A кг · м² / A² · s²
    сопротивление R Ом (Ом) = В / А кг · м²A² · s³
    проводимость G сименс (S) = A / V A² · s³ / кг · m²
    магнитный поток Φ Вебер (Wb) = V · с кг · м² / A · с²
    плотность потока B тесла (T) = Вт / м² = V · с / м² кг / А · с²

    Поток электрического заряда Q упоминается как электрический ток I. Размер начисления за единицу времени
    изменение электрического тока. Ток протекает с постоянным значением I. за время t , он переносит
    заряд Q = I × t . Для временно постоянной мощности соотношение между зарядом и током:
    I = Q / t или Q = I × t. Благодаря этой взаимосвязи, основные единицы усилителя и второй кулон в
    Установлена ​​Международная система единиц.Кулоновскую единицу можно представить как 1 C = 1 A × s.
    Заряд Q , (единица измерения в ампер-часах Ач), ток разряда I , (единица измерения в амперах A), время t , (единица измерения в часах h).

    В акустике имеется « Акустический эквивалент закона Ома »

    Соотношение акустических размеров, связанных с плоскими прогрессивными звуковыми волнами

    Преобразование многих единиц, таких как мощность и энергия

    префиксы | длина | площадь | объем | вес | давление | температура | время | энергия | мощность | плотность | скорость | ускорение | сила

    [начало страницы]

    Вт и вольт-ампер — что такое кВА и как она рассчитывается?

    Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые номинальные мощности выражаются в Ваттах, некоторые — в АМПЕРАХ или АМПАРАХ, некоторые — в ВОЛЬТАХ, а некоторые — в кВА? На этой странице простым языком объясняется разница между номинальными значениями мощности и описывается, когда каждый из них следует использовать в вашем центре обработки данных и при планировании сетевой архитектуры.

    КВА — это просто 1000 вольт ампер. Вольт — электрическое давление. ампер — электрический ток. Термин под названием кажущаяся мощность (абсолютное значение комплексной мощности, S) равен произведению вольт и ампер.

    С другой стороны, ватт (Вт) — это мера реальной мощности. Реальная мощность — это фактическая мощность, которая может быть получена из цепи. Когда напряжение и ток в цепи совпадают, реальная мощность равна полной мощности.Однако, чем меньше совпадают волны тока и напряжения, реальная мощность передается меньше, даже если в цепи по-прежнему течет ток. Различия между реальной и полной мощностью и, следовательно, ваттами и вольтами ампер возникают из-за неэффективности передачи электроэнергии.

    Результирующая неэффективность электрической передачи может быть измерена и выражена в виде отношения, называемого коэффициентом мощности . Коэффициент мощности — это отношение (число от 0 до 1) активной и полной мощности.В случае коэффициента мощности 1,0 реальная мощность равна полной мощности. В случае коэффициента мощности 0,5 активная мощность примерно вдвое меньше полной мощности.

    Развертывание систем с более высоким коэффициентом мощности приводит к меньшим потерям электроэнергии и может помочь повысить эффективность использования энергии (PUE). Большинство источников бесперебойного питания (ИБП) будут указывать средний коэффициент мощности и нагрузочную способность ИБП в реальном времени в дополнение к кВА.

    Пример: У вас есть ИБП на 500 кВА (полная мощность) с 0.9 коэффициент мощности. Итоговая реальная мощность составляет 450 киловатт.

    Некоторые полезные коэффициенты преобразования и формулы

    • ВА = Напряжение x Ампер
    • Вт = Напряжение (среднеквадратичное значение) x Ампер (среднеквадратичное значение) x Коэффициент мощности (PF) ( трехфазная цепь умножила бы напряжение на квадратный корень из 3 или приблизительно 1,732)
    • 1 ​​BTU (британская тепловая единица) = Вт x 3,413
    • 1 ​​BTU = 1055.053 джоулей (Дж)
    • 1 ​​ватт = 3,413 БТЕ / час
    • 1 ​​тонна = 200 БТЕ / мин
    • 1 ​​тонна = 12000 БТЕ / час
    • 1 ​​тонна = 3,517 кВт4 9171
      • Ватт, Вольт и Ампер легко объяснимы | Руководство по внутреннему устройству

    Если электричество было водой…

    Примером, который часто называют составляющими тока, является следующий:

    Электричество «течет» так же, как и вода. Итак, представьте течение как воду.Вольт (В) обозначает напряжение тока. Напряжение (P измеряется в вольтах) — это градиент, с которым электроны проходят через кабель. Это сравнимо с уклоном воды в водопроводе.

    С другой стороны,

    Ампер (А) — это единица измерения силы тока. Это сопоставимо с толщиной ватерлинии: если линия очень толстая, может течь гораздо больше воды, чем по тонкой линии. В результате у воды больше силы. Амперы и вольт такие же, как давление воды и количество протекающей воды.Например, очиститель высокого давления может удалить грязь с алюминиевых дисков, потому что он создает давление, но он не подходит для большого пожара.

    Другой пример, иллюстрирующий это, — сравнение с гидроэлектростанцией. Гидроэлектростанция может производить больше мощности (ватт), чем больше втекает воды и чем выше градиент (напряжение, измеряемое в вольтах), с которым вода ударяет по турбинам. Если в русле реки много больших камней, которые замедляют течение воды, мощность соответственно уменьшится.Камни соответствуют электрическому сопротивлению, измеренному в омах (Ом). Общее количество воды представляет собой ток, измеренный в амперах (I).

    Чем больше поперечное сечение русла реки на пути к гидроэлектростанции, тем больше тока может течь через эту реку. Более крупное сечение кабеля также означает, что кабель выдерживает больший ток и может нести большую мощность. Отсюда следует, что мощность (P) зависит от напряжения (U) и тока (I). Формула для расчета ватт:

    Кто много делает, много и потребляет.Реальный носитель энергии у фена составляет около 1400 Вт. Но сколько использует фен, когда он делает так много? Расход фена измеряется в киловатт-часах (кВтч).

    Аббревиатура кВтч, которую вы знаете из своего счета за электроэнергию. Чтобы объяснить, что играет роль в киловатт-часах, необходимо объяснить отдельные факторы: ватт, час и килограммы. 1400 Вт соответствуют производительности фена. Чтобы правильно рассчитать расход, правильный вопрос: сколько дует фен? Потребление всегда связано с периодом.

    Следовательно, производительность измеряется по времени (в случае одного часа) для фена. Ватт-час (Втч) — это потребление, которое устройство мощностью 1 Вт потребляет в течение часа. В доме есть всего несколько устройств мощностью всего в один ватт.

    Фен мощностью 1400 Вт потребляет в час логически 1,4 кВтч. Слово «килограмм» происходит из греческого языка и означает не более чем «тысяча». Это добавлено, чтобы не приходилось звонить на бесконечные высокие номера.Один килограмм — это тысяча граммов. Таким образом, 1000 ватт-часов — это 1 киловатт-час (1000 Вт = 1 кВт-ч).

    Преобразование ватт в амперы с помощью простого калькулятора (+ 120 В, таблица 220 В)

    Пример: кондиционер работает от 900 Вт. Сколько это ампер? Это 7,5 ампер.

    Чтобы преобразовать электрическую мощность в электрический ток (ватты в амперы), нам нужно использовать уравнение электрической мощности:

    P = I * V

    где:

    • P — электрическая мощность, измеряемая в ваттах (Вт)
    • I — электрический ток или сила тока, измеряемая в амперах (A).
    • В — электрический потенциал или напряжение, измеренное в вольтах (В). Стандартное напряжение для большинства электрических устройств составляет 110-120 В, а для мощных электрических устройств с повышенным напряжением используется 220 В.

    Используя это уравнение, мы можем преобразовать ватты напрямую в амперы, если нам известно напряжение.

    Калькулятор ватт в ампер (от W до A)

    Здесь вы можете легко преобразовать ватты в амперы с помощью этого калькулятора:

    Чтобы продемонстрировать, как ватты можно преобразовать в усилители, мы решили несколько примеров того, сколько ампер составляет 500 Вт, 1000 Вт и 3000 Вт.В конце концов, вы также найдете таблицу ватт-ампер при электрическом потенциале 120 В.

    Вот небольшая полезная информация:

    Сколько ватт в усилителе?

    При 120 В , 120 Вт дает 1 ампер. Это означает, что 1 ​​ампер = 120 Вт .

    Сколько ватт в 1 ампер при 220 вольт?

    При 220 В вы получаете 220 Вт на 1 ампер.

    Имея это в виду, давайте рассмотрим 3 примера:

    Пример 1: Сколько ампер в 500 Вт?

    Допустим, у нас есть вилка кондиционера мощностью 500 Вт с напряжением 120 В.

    Вот как мы можем рассчитать, сколько ампер в 500 Вт:

    I = P / V

    Если мы введем P = 500 Вт и V = 120 В, мы получим:

    I = 500 Вт / 120 В = 4,17 А

    Короче говоря, 500 Вт равняются 4,17 А.

    Что делать, если напряжение будет 220В?

    Давайте посчитаем, сколько ампер в 500 Вт при 220 В:

    I = 500 Вт / 220 В = 2,27 А

    При 220 В, 500 Вт потребляет 2.27 ампер.

    Пример 2: Сколько ампер в 1000 Вт?

    Если мы повторим упражнение и спросим себя, сколько ампер равно 1000 Вт, мы получим:

    I = 1000 Вт / 120 В = 8,33 А

    Мы видим, что устройство на 1000 Вт потребляет в два раза больше ампер, чем устройство на 500 Вт.

    Для 220 В мы получаем расчет ватт в ампер:

    I = 1000 Вт / 220 В = 4,55 А

    Короче говоря, 1000 Вт потребляет 8,33 А при 120 В и 4,55 А при 220 В.

    Пример 3: 3000 ватт равняется сколько ампер?

    Устройства мощностью 3000 Вт могут быть подключены к сети 120 В или 220 В. В случаях с более высокой мощностью нет ничего необычного в использовании более высокого напряжения 220 В. Это сделано для уменьшения силы тока.

    Например, 3000 Вт равно:

    • 25 А, если вы используете 120 В.
    • 13,64 А, при 220 В.

    Например, для 25 ампер вам уже понадобится автоматический выключатель. Но если воткнуть такое устройство в 220 В, ток будет всего 13.64 А (автоматические выключатели не нужны).

    Пример: Для более крупных многозонных мини-сплит-блоков обычно требуются автоматические выключатели. Вы можете проверить 2-зонную, 3-зонную, 4-зонную и 5-зонную мини-сплит-систему, чтобы узнать, на скольких усилителях они работают.

    Таблица ватт в амперы (при 120 В)

    Вт: А (при 120 В):
    100 Вт до ампер 0,83 А
    200 Вт до ампер 1,67 А
    300 Вт до ампер 2.50 ампер
    400 Вт до ампер 3,33 А
    500 Вт до ампер 4,17 А
    600 Вт до ампер 5,00 ампер
    700 Вт до ампер 5,83 А
    800 Вт до ампер 6,67 А
    900 Вт до ампер 7,50 А
    1000 Вт до ампер 8,33 А
    1100 Вт до ампер 9.17 ампер
    1200 Вт до ампер 10,00 А
    1300 Вт до ампер 10,83 А
    1400 Вт до ампер 11,67 А
    1500 Вт до ампер 12,17 А
    1800 Вт до ампер 15,00 А
    2000 Вт до ампер 16,67 А
    2500 Вт до ампер 20.83 Ампер
    3000 Вт до ампер 25,00 А

    Таблица ватт в ампер (при 220 В)

    Вт: А (при 220 В):
    100 Вт до ампер при 220 вольт: 0,45 А
    200 Вт до ампер при 220 вольт: 0,91 А
    300 Вт до ампер при 220 вольт: 1,36 А
    От 400 Вт до ампер при 220 вольт: 1.82 Ампер
    500 Вт до ампер при 220 вольт: 2,27 А
    600 Вт до ампер при 220 вольт: 2,73 А
    700 Вт до ампер при 220 вольт: 3,18 А
    800 Вт до ампер при 220 вольт: 3,64 А
    900 Вт до ампер при 220 вольт: 4,09 А
    1000 Вт до ампер при 220 вольт: 4.

  • Замена сальников раздатки нива: Замена сальников валов раздатки Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    03.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена сальников валов раздаточной коробки Нива Шевроле


    Вам потребуются: ключ «на 24», шестигранник «на 12», шприц для заправки агрегатов трансмиссии, емкость для отработанного масла.

    См. также Применяемые сальники

    1. Слейте масло из раздаточной коробки (см. тут).
    2. Отсоедините от раздаточной коробки соответствующий карданный вал (см. тут).
    3. Отверните самоконтрящуюся гайку фланца, предварительно заблокировав дифференциал раздаточной коробки и включив передачу.

    Повторное использование самоконтрящихся гаек не допускается, замените их новыми!
    4. Снимите гайку и шайбу.
    5. Снимите с вала фланец.
    6. Извлеките сальник при помощи отвертки.
    7. Нанесите герметик на посадочную поверхность гнезда в картере под сальник, смажьте маслом рабочую кромку сальника и запрессуйте сальник подходящей оправкой.

        РЕКОМЕНДАЦИЯ
    В качестве оправки можно использовать старый сальник.

    Сальники валов раздаточной коробки имеют одинаковые посадочные размеры, но противоположно направленные маслосгонные насечки. При монтаже ориентируйтесь по направлению вращения вала, указанному на сальнике.

    8. Устанавливайте снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Видео

    Снятие и установка сальников раздаточной коробки Нива 2121, Нива 2131 « NewNiva.ru

    Замена масла в мостах

    Потом сливаем с переднего и заднего мостов также ключом на 17. В задний мост заливаем 1,3 литра, в передний мост 1,15 литра.

    Замена масла в раздатке

    Сливаем масло с раздатки. По количеству масла, в раздатку входит 0,79 литра. Перелив масла раздатки шеви нива грозит его выталкиванием в сальники и другие места. После этого закручиваем сливную пробку на место, предварительно смазав крышку герметиком. Итог 5 литров на все в среднем должно зайти.

    Замена привода датчика скорости нива шевроле

    Выбрал Liqui Moly это одно из лучших масел. Оно универсальное и машина не шумит.

    Датчик стоял на раздатке, зажат маленькой скобой, она подцепляется и скоба снимается. Отстегиваем датчик скорости. Берем новый датчик вставляем и по часовой стрелке его закручиваем, включаем разъем обратно. Разъем поставили и скобой необходимо зафиксировать до щелчка.

    Замена сальников раздаточной коробки

    Отворачиваются крепления на полумесяцы и карданный вал ключом на 11 откручиваем, придерживаем на всякий случай вал. Далее откручиваем шлице вое соединение. Переходим к сальнику. Бьем зацепляем и отковыриваем. Берем новый сальник и герметик. Обезжириваем поверхность салфеткой и наносим герметик. Аккуратно насаживаем и остукиваем потихоньку по-кругу. Лишний герметик вытираем и следим чтобы отверстие было снизу. Это на случай аварийной ситуации. Ставим кардан, соединяем шлицы, закручиваем.

    Ремонт раздаточной коробки, устранение неисправностей в раздатке нива 2121, порядок сборки и разборки коробки, инструкции по замене подшипников и сальников в коробке автомобиля нива 2131, описание устройства раздатки нива 2131, ваз 2121.

    Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Сальники валов приводов переднего и заднего мостов заменяем, отсоединив фланцы карданных валов ваз 2121 (см. Снятие карданного вала нива 2121). Сальник ведущего вала раздаточной коробки меняем только после ее демонтажа. Операции по замене всех трех сальников одинаковы – покажем их на примере сальника вала привода заднего моста нива 2131.

    Вставляем два болта в отверстия фланца и навинчиваем на них гайки.

    Головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления фланца, удерживая его от проворота монтажной лопаткой, вставленной между болтами.

    Снимаем шайбу…

    …и фланец.

    Поддеваем сальник ваз 2131 отверткой…

    …и снимаем его.

    Смазываем рабочую поверхность нового сальника нива 2131 смазкой Литол-24…

    …и запрессовываем его подходящим отрезком трубы.

    Сальники валов раздаточной коробки одинаковы по размеру. При этом они имеют разные направления маслосгонных насечек.

    Установку демонтированных деталей проводим в обратном порядке. Гайку фланца затягиваем динамометрическим ключом предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

    Проверяем уровень масла нива 2121 (см. Замена масла) и, при необходимости, доливаем.

    Вибрация. 3 шага чтобы разобраться в причине

    1. Раздаточная коробка. Первую очередь, завели, ставите раздаточную коробку в нейтраль и поднимаем обороты до 3000 если при этом есть вибрация, то это проблема с мотором, просела подушка.
    2. Завели, вибрации нет, едите, вибрация есть. Это промежуточный вал, который соединяет коробку передач с раздаточной коробкой. На нем есть эластичная муфта, возможно на ней есть износ. Ослабли болты на муфте или просто несовместимость коробки и раздаточной коробки. Заводим автомобиль, раздаточную коробку рычаг понижения и повышения передачи ставим на нейтралку включаем четвертую или пятую скорость, зависит от коробки. Добавляем газа до 1500 оборотов, начинает вибрация . На раздаточной коробке имеются 2 подушки 4 гайки , которые накручиваются на 4 шпильки. Отпускаем так, чтобы раздаточная коробка шаталась, после чего заводим автомобиль включаем рычаг раздатки коробке в нейтральное положение и поднимаем обороты до 3 000, подержали секунд 10-20 и плавно обороты опускаем и закручиваем раздаточную коробку.
    3. Самый распространенный вариант 99 % вариаций это изнашиваются шлицы на карданном валу. Для начала карданный вал на шлицах пошатать руками. Есть стук разбег карданного вала на шлицах. Как установить что это карданный вал. Если у вас есть подъемник начинаем ехать, разгоняем машину по скорости, при которой есть вибрация и она стабильная и включаем нейтральную передачу если это карданный вал то машина будет трястись. Его меняем на новый и все вибрации уходят. Редко бывает когда вибрация переднего карданного вала но это очень очень редко.

    Замена подшипников

    Подшипник снимается очень легко. Замена опорного подшипника установка раздатки заднего моста. Подшипник 305 он намного качественнее чем шариковый который уже продают наши с люфтом. Ставим внутреннюю втулку и потом его с зазором. Поставил подшипник сел туго и нет люфта что будет хорошо для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

    Замена подушек подвески раздаточной коробки

    Открутить сами траверсы, снять вместе с подушкой и в удобном месте эту подушку откручивать от траверса, но перед этим подомкратить коробку чтобы ничего не вывалилось.

    Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала нива

    3 дифференциала, один в редукторе переднего и заднего моста, один в раздатке. Это такое механическое устройство которое перераспределяет крутящий момент на все оси в зависимости от усилия на эти оси.

    Если ось передняя находится в сугробе а задняя находится на льду, два колеса которые на льду будут вращаться и выехать из сугроба вы не сможете. Для того чтобы повысить проходимость дифференциал в раздатке блокируется, момент вращения передается на заднюю и переднюю ось в соотношении 50 на 50. В результате этого проходимость автомобиля существенно увеличивается.

    Постоянно его использовать нельзя. Потому что момент вращения на осях одинаковый при поворотах или при пробуксовках они будут вращаться по- разному. Наступает износ проводов редукторов. Его используют при преодолении сложных участков дороги и включать его нужно заранее. Дифференциалы на передней и задней оси не блокируются, блокируется только меж осевой дифференциал. И контрольная лампа загорается на доске приборов.

    Когда включаю блокировку дифференциала, иногда он не включается сразу. Не нужно тянуть со всей силы, нужно завести машину и на первой передачи назад отъехать и немножко вперед метра на 2 и после этого он должен включиться. Потому что муфта блокировки дифференциала, одевается на звездочку переднего привода моста и в этот момент могут не совпадать зубья на шестеренке, поэтому она не включается.

    Вперед назад проехать и тогда муфта оденется. Включать ее нужно на остановленном авто и блокировку дифференциала и переключение на пониженную передачу на раздатке. Хотя по паспорту можно выключать на движущемся автомобиле. Рекомендую делать на остановившемся автомобиле. Меньше будет износ.Тогда эта раздатка будет служить долго!

    Как работает раздаточная коробка передач

    У нее 4 основных положения и нейтралка. На сухой дороге ехать надо прямо, если собираетесь поворачивать блокировку надо выключить, если дорога скользкая можно ездить с поворотами у колес будет возможность пробуксовывать и соскальзывать со стороны и не будет нагрузки для раздатки.

    Читать новости о новой Ниве

    Замена сальника раздатки Нива Шевроле: размеры, артикул, пошаговая инструкция и видео

    Сальники раздатки Нивы Шевроле предотвращают утечку трансмиссионного масла. Они устанавливаются на каждом из валов, к которым прикручены карданы. Постепенно резина сальникового уплотнения стирается и детали требуют замены.

    Содержание статьи:

    Устройство раздаточной коробки

    Раздаточная коробка Нивы Шевроле перераспределяет крутящий момент двигателя между ведущими мостами и при необходимости меняет передаточное число и блокирует межосевой дифференциал. На детали этого узла приходится значительное усилие. Поэтому шестерни и подшипники РК работают в масляной среде.

    Для предотвращения утечки масла из раздатки в местах сочленений корпуса и крутящимися приводными валами устанавливаются сальники. Они состоят из двух частей: металлического корпуса и резиновой манжеты, стянутой пружиной. Последняя обеспечивает герметизацию соединения за счет плотного прилегания резины к валу.

    Артикул, размер и производители армированных манжет

    Первоначально в раздаточной коробке устанавливались сальники с внешним диаметром 68 и внутренним 35,8 мм. двух типов:

    • 2121-2302052 — один сальник. Аналогичная деталь устанавливается на ведущей шестерне переднего моста;
    • 2101-2402052-01 — два сальника в РК. Такая же деталь стоит со стороны ведущей шестерни заднего моста.

    Установка разных уплотнений объясняется разным направлением вращения приводных валов.

    Полезное! Сейчас в РК и мостах Нивы Шевроле устанавливаются сальники с артикулом 2123-1802120-12. Они рассчитаны на вращение валов как по часовой, так и против часовой стрелки.

    Популярностью пользуются запчасти Балаковского завода (Rosteco). По отзывам владельцев Нивы Шевроле, они отличаются высокой износостойкостью при доступной цене.

    Когда и как нужно менять сальники раздаточной коробки ВАЗ 2123?

    Справка! Детали подлежат замене при появлении подтеканий трансмиссионного масла в местах сопряжения приводных валов с корпусом РК.

    Если этого не сделать, то трансмиссионка вытечет. В отсутствии смазки детали раздаточной коробки быстро выйдут из строя.

    Пошаговая инструкция по замене сальника РК Нивы Шевроле

    Для работы нужно иметь свободный доступ к нижней части автомобиля. Поэтому замена сальников РК выполнятся на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике.

    Понадобится следующий инструмент:

    • шестигранник на 12;
    • рожковый или накидной ключ на 24;
    • емкость для отработки;
    • плоская отвертка;
    • молоток;
    • оправка;
    • шприц для заливки трансмиссионного масла;
    • новые самоконтрящиеся гайки для крепления фланцев.

    Алгоритм замены сальника раздатки Нивы Шевроле выглядит следующим образом:

    • слить в приготовленную емкость масло из раздаточной коробки;
    • открутить болты крепления кардана, сальник приводного вала которого предстоит заменить;
    • включить передачу, заблокировать дифференциал и поставить машину на ручник;
    • открутить гайку крепления фланца привода карданного вала.
    • снять шайбу;
    • стащить фланец с вала;
    • отверткой извлечь старый сальник;
    • очистить посадочное место и нанести герметик;
    • смазать маслом резиновое уплотнение нового сальника;
    • используя оправку и молоток, запрессовать деталь;
    • установить фланец и шайбу, затянуть их самоконтрящейся гайкой;
    • закрепить кардан.

    Важно! Самоконтрящаяся конструкция не предусматривает повторного использования деталей. Поэтому гайки фланцев обязательно нужно заменить новыми.

    После завершения работы необходимо залить в раздатку свежее трансмиссионное масло.

    Полезное видео

    Если у Вас еще остались вопросы по замене сальников раздатки на Ниве Шевроле, можно посмотреть следующий видео ролик:

    Нива шевроле замена сальника раздатки


    Замена сальника раздатки Нива Шевроле: размеры, артикул, пошаговая инструкция и видео

    Сальники раздатки Нивы Шевроле предотвращают утечку трансмиссионного масла. Они устанавливаются на каждом из валов, к которым прикручены карданы. Постепенно резина сальникового уплотнения стирается и детали требуют замены.

    Содержание статьи:

    Устройство раздаточной коробки

    Раздаточная коробка Нивы Шевроле перераспределяет крутящий момент двигателя между ведущими мостами и при необходимости меняет передаточное число и блокирует межосевой дифференциал. На детали этого узла приходится значительное усилие. Поэтому шестерни и подшипники РК работают в масляной среде.

    Для предотвращения утечки масла из раздатки в местах сочленений корпуса и крутящимися приводными валами устанавливаются сальники. Они состоят из двух частей: металлического корпуса и резиновой манжеты, стянутой пружиной. Последняя обеспечивает герметизацию соединения за счет плотного прилегания резины к валу.

    Артикул, размер и производители армированных манжет

    Первоначально в раздаточной коробке устанавливались сальники с внешним диаметром 68 и внутренним 35,8 мм. двух типов:

    • 2121-2302052 — один сальник. Аналогичная деталь устанавливается на ведущей шестерне переднего моста;
    • 2101-2402052-01 — два сальника в РК. Такая же деталь стоит со стороны ведущей шестерни заднего моста.

    Установка разных уплотнений объясняется разным направлением вращения приводных валов.

    Полезное! Сейчас в РК и мостах Нивы Шевроле устанавливаются сальники с артикулом 2123-1802120-12. Они рассчитаны на вращение валов как по часовой, так и против часовой стрелки.

    Популярностью пользуются запчасти Балаковского завода (Rosteco). По отзывам владельцев Нивы Шевроле, они отличаются высокой износостойкостью при доступной цене.

    Когда и как нужно менять сальники раздаточной коробки ВАЗ 2123?

    Справка! Детали подлежат замене при появлении подтеканий трансмиссионного масла в местах сопряжения приводных валов с корпусом РК.

    Если этого не сделать, то трансмиссионка вытечет. В отсутствии смазки детали раздаточной коробки быстро выйдут из строя.

    Пошаговая инструкция по замене сальника РК Нивы Шевроле

    Для работы нужно иметь свободный доступ к нижней части автомобиля. Поэтому замена сальников РК выполнятся на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике.

    Понадобится следующий инструмент:

    • шестигранник на 12;
    • рожковый или накидной ключ на 24;
    • емкость для отработки;
    • плоская отвертка;
    • молоток;
    • оправка;
    • шприц для заливки трансмиссионного масла;
    • новые самоконтрящиеся гайки для крепления фланцев.

    Алгоритм замены сальника раздатки Нивы Шевроле выглядит следующим образом:

    • слить в приготовленную емкость масло из раздаточной коробки;
    • открутить болты крепления кардана, сальник приводного вала которого предстоит заменить;
    • включить передачу, заблокировать дифференциал и поставить машину на ручник;
    • открутить гайку крепления фланца привода карданного вала.
    • снять шайбу;
    • стащить фланец с вала;
    • отверткой извлечь старый сальник;
    • очистить посадочное место и нанести герметик;
    • смазать маслом резиновое уплотнение нового сальника;
    • используя оправку и молоток, запрессовать деталь;
    • установить фланец и шайбу, затянуть их самоконтрящейся гайкой;
    • закрепить кардан.

    Важно! Самоконтрящаяся конструкция не предусматривает повторного использования деталей. Поэтому гайки фланцев обязательно нужно заменить новыми.

    После завершения работы необходимо залить в раздатку свежее трансмиссионное масло.

    Полезное видео

    Если у Вас еще остались вопросы по замене сальников раздатки на Ниве Шевроле, можно посмотреть следующий видео ролик:

    Как заменить сальник переднего выходного вала на большинстве автомобилей

    Сальник переднего выходного вала расположен на передней части раздаточной коробки полноприводного автомобиля. Он герметизирует масло в раздаточной коробке в том месте, где выходной вал встречается с вилкой переднего карданного вала. При выходе из строя сальника переднего выходного вала масло в раздаточной коробке может упасть до уровня, что может привести к повреждению. Это может вызвать преждевременный износ шестерен, цепи и любых движущихся частей внутри раздаточной коробки, для смазки и охлаждения которых используется масло.

    Если сальник не заменяется достаточно быстро, он допускает попадание влаги в раздаточную коробку ежедневно. Когда влага попадает в раздаточную коробку, она почти мгновенно загрязняет масло и сводит на нет его способность смазывать и охлаждать. Когда масло загрязнено, выход из строя внутренних частей неизбежен, и этого следует ожидать очень быстро.

    Когда раздаточная коробка повреждена изнутри из-за такого типа масляного голодания, перегрева или загрязнения, очень возможно, что раздаточная коробка будет повреждена таким образом, что это может вывести автомобиль из строя.Что еще более важно, если раздаточная коробка выходит из строя во время движения, раздаточная коробка может заедать и блокировать колеса. Это может привести к потере контроля над автомобилем. Симптомы неисправности сальника переднего выходного вала включают утечку или шум, исходящий из раздаточной коробки.

    В этой статье рассказывается, как заменить сальник переднего выходного вала. Существует несколько разных типов раздаточной коробки, поэтому особенности могут не совпадать во всех ситуациях. Эта статья будет написана для общего применения.

    Способ 1 из 1. Замена сальника переднего выходного вала

    Необходимые материалы

    Шаг 1: Поднимите домкрат перед автомобилем и установите домкраты . Поднимите переднюю часть автомобиля и установите домкраты, используя рекомендованные заводом домкраты и опоры.

    Обязательно расположите стойки так, чтобы все еще был доступен доступ к области вокруг передней части раздаточной коробки.

    • Предупреждение : Всегда убедитесь, что домкраты и опоры домкратов установлены на твердую землю.Установка на мягком грунте может привести к травме.

    • Предупреждение : Никогда не оставляйте автомобиль на домкрате. Всегда опускайте домкрат и опускайте вес автомобиля на опоры домкрата. Подставки для домкратов предназначены для того, чтобы выдерживать вес транспортного средства в течение длительного периода времени, тогда как домкраты предназначены для поддержки этого типа веса только в течение короткого периода времени.

    Шаг 2: Установите противооткатные упоры на задние колеса .Установите противооткатные упоры с обеих сторон каждого из задних колес.

    Это снижает вероятность того, что транспортное средство покатится вперед или назад и упадет с домкрата.

    Шаг 3: Отметьте положение приводного вала, фланца и вилки . Отметьте положения приводного вала, вилки и фланца по отношению друг к другу.

    Их необходимо переустановить так же, как они были установлены, чтобы избежать любой вибрации.

    Шаг 4: Снимите болты, которыми карданный вал крепится к выходному фланцу .Снимите болты, которыми карданный вал крепится к вилке / фланцу выходного вала.

    Обратите внимание, чтобы крышки подшипников не отделялись от карданного шарнира. Игольчатые подшипники внутри могут смещаться и выпадать, что приводит к повреждению карданного шарнира и необходимости его замены. Постучите по фланцу карданного вала, чтобы ослабить его настолько, чтобы его можно было снять.

    • Примечание : На карданных валах, которые используют фиксаторы ленточного типа для удержания карданного шарнира на месте, настоятельно рекомендуется обмотать лентой по периметру всех четырех сторон карданного соединения, чтобы удерживать крышки подшипников на месте.

    Шаг 5: Уберите передний карданный вал с пути . Не снимая карданного вала с передним дифференциалом, закрепите его сбоку и в стороне.

    Если позже окажется, что он мешает, возможно, придется полностью удалить его.

    Шаг 6: Снимите стопорную гайку вилки выходного вала переднего выходного вала. Удерживая вилку переднего выходного вала с помощью большого трубного ключа, используйте приводной прерыватель ½ дюйма и головку соответствующего размера, чтобы снять гайку, удерживающую вилку на выходном валу.

    Шаг 7: Снимите вилку с помощью съемника . Установите съемник на бугель так, чтобы центральный болт находился на выходном переднем выходном валу.

    Слегка надавите на центральный болт съемника. Молотком несколько раз постучите по вилке, чтобы ослабить ее. Снимите коромысло до конца.

    Шаг 8: Снимите сальник переднего выходного вала . С помощью съемника сальника снимите сальник переднего выходного вала.

    Может потребоваться вытащить уплотнение, потянув понемногу, обходя уплотнение.

    Шаг 9: Очистите поверхности уплотнения . С помощью магазинных полотенец или тряпок протрите сопрягаемые поверхности как на вилке, на которой движется уплотнение, так и на кармане раздаточной коробки, в который оно устанавливается.

    Очистите поверхности растворителем, чтобы удалить масло и мусор. Для этого применения подходят спирт, ацетон и очистка тормозов. Только убедитесь, что растворитель не попал внутрь раздаточной коробки, так как это приведет к загрязнению масла.

    Шаг 10: Установите новое уплотнение . Нанесите небольшое количество смазки или масла на внутреннюю кромку сменного сальника.

    Установите уплотнение на место и осторожно постучите по нему, чтобы начать работу. Как только он зафиксируется, используйте удлинитель и молоток, чтобы вставить уплотнение на место небольшими приращениями, используя схему крест-накрест.

    Шаг 11: Установите вилку переднего выходного вала на место . Нанесите немного смазки или масла на область вилки, где движется уплотнение.

    Также нанесите немного смазки на внутреннюю часть вилки, где шлицы выходного вала входят в зацепление. Совместите сделанные ранее отметки, чтобы вилка вернулась в то же положение, в котором она была снята. После того, как шлицы вошли в зацепление, установите вилку на место так, чтобы гайку выходного вала можно было навинтить достаточно глубоко, чтобы зацепить пару ниток.

    Шаг 12: Установите гайку бугеля переднего выходного вала . Удерживая вилку на месте трубным ключом так же, как и в процессе снятия, затяните гайку в соответствии со спецификациями производителя.

    Шаг 13: Установите приводной вал на место. Совместите сделанные ранее отметки и установите передний карданный вал. Обязательно затяните болты в соответствии со спецификацией, установленной производителем.

    • Примечание : В идеале уровень жидкости следует проверять, когда автомобиль сидит ровно и ровно. На самом деле это невозможно для большинства автомобилей из-за проблем с зазором.

    Шаг 14: Проверить уровень жидкости в раздаточной коробке .Снимите пробку контроля уровня жидкости на раздаточной коробке.

    Если низкий, залейте подходящее масло, обычно до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать из отверстия. Установите на место пробку заливного отверстия и затяните.

    Шаг 15: Снимите домкраты и противооткатные упоры . Используя гидравлический домкрат, снова поднимите переднюю часть автомобиля и снимите опоры домкрата.

    Отпустите автомобиль и снимите противооткатные упоры.

    Хотя большинство людей может счесть этот ремонт сложным, с небольшим усердием и некоторым терпением он может быть выполнен успешно.Сальник переднего выходного вала — небольшая деталь, которая не требует больших затрат, но несвоевременный уход за ней в случае выхода из строя может привести к очень дорогостоящему ремонту. Если в какой-то момент вы почувствуете, что можете помочь заменить сальник переднего выходного вала, обратитесь к одному из профессиональных техников YourMechanic.

    .

    Как заменить сальник выходного вала раздаточной коробки

    Выходной вал раздаточной коробки предназначен для передачи движения мощности и крутящего момента от трансмиссии на задние колеса полноприводного автомобиля. Выходной вал встроен в раздаточную коробку с прикрепленным к ней приводным валом.

    Некоторые приводные валы полноприводных автомобилей состоят из двух частей с передней вилкой скольжения, а некоторые — из двух частей с центральной вилкой скольжения. Двухкомпонентный приводной вал с центральной вилкой прикрепляется к привинченной к нему встроенной втулке вилки в раздаточной коробке.Ярмо рукав помещается в раздаточной с упорным кольцом, чтобы держать его. Уплотнение выходного вала опирается на втулку вилки, а втулка неподвижна (не перемещается в боковом направлении).

    Двухсекционный приводной вал с передней вилкой надевается на выходной вал раздаточной коробки. Уплотнение выходного вала опирается на переднюю вилку и находится в постоянном контакте с вилкой, поскольку она перемещается в боковом направлении во время движения.

    Уплотнение выходного вала раздаточной коробки предназначено для уплотнения жидкости и предотвращения попадания грязи, мусора и воды.Уплотнение неподвижно на корпусе раздаточной коробки, но внутренняя часть уплотнения должна выдерживать движения в направлении вращения наряду с боковыми движениями. Уплотнение известно как динамическое уплотнение.

    Есть два распространенных типа пломб:

    Часть 1 из 7: Определите признаки неисправности уплотнения выходного вала

    Уплотнения выходного вала предназначены для герметизации жидкостей даже при изгибе, однако уплотнение со временем становится твердым и больше не может изгибаться.

    Когда автомобиль преодолевает большие препятствия, приводной вал будет перемещаться вверх и вниз с поперечными и крутильными колебаниями. Это создает большую нагрузку на уплотнение выходного вала и вызывает изгиб уплотнения. Когда уплотнение твердое, изгибание уплотнения позволит жидкости вытекать из раздаточной коробки и позволит грязи, мусору и воде попасть в раздаточную коробку.

    Наиболее частым признаком выхода из строя уплотнения выходного вала является утечка трансмиссионного масла из уплотнения.Другими признаками являются легкие шумы, возникающие при движении выходного вала. Во многих случаях эти шумы вызваны уменьшением количества смазочного материала внутри раздаточной коробки или шлифованием металла по металлу.

    Часть 2 из 7: Проверка состояния сальника выходного вала раздаточной коробки

    Необходимые материалы

    • Фонарик
    • Ткань без ворса

    Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите под полноприводным автомобилем на наличие масла на земле .Затем направьте свет на выходной вал раздаточной коробки и посмотрите, не протекает ли уплотнение.

    Шаг 2: Если уплотнение протекает, используйте безворсовую ткань, чтобы очистить его . Визуально проверьте, протекает ли уплотнение медленно или быстро.

    Часть 3 из 7: Подготовка к замене сальника выходного вала раздаточной коробки

    Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работы позволит вам выполнять работу более эффективно.

    Необходимые материалы

    Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что коробка передач находится в парковочном режиме (для автоматики) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

    Шаг 2: Закрепите колеса . Поместите противооткатные упоры вокруг шин, которые останутся на земле. В этом случае установите противооткатные упоры вокруг передних колес, так как задняя часть автомобиля будет приподнята.

    Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

    Шаг 3: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

    • Примечание : Всегда лучше следовать рекомендациям, данным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, и использовать домкрат в точках, подходящих для вашего автомобиля.

    Шаг 4: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

    • Совет : В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

    Часть 4 из 7: Снять сальник выходного вала раздаточной коробки

    Шаг 1. Соблюдайте меры безопасности . Наденьте защитную одежду, маслостойкие перчатки и защитные очки.

    Шаг 2: Возьмите гусеницу, фонарик и инструменты для работы . Сдвиньте под автомобилем и найдите выходной вал раздаточной коробки.

    Шаг 3: Выдвиньте приводной вал . Если у вас есть приводной вал с передней вилкой, снимите болты с приводного вала на задней оси.

    С помощью большой плоской отвертки слегка подденьте приводной вал и универсальный шарнир из вилки на оси.

    • Совет : Прижмите колпачки к универсальному шарниру, чтобы они не упали, и заклейте их липкой лентой.

    • Примечание : Монтажные болты, которыми приводной вал крепится к задней оси, могут иметь шестигранную, шестигранную или звездообразную головку.

    Шаг 4. Возьмите поддон и поместите его под скользящую вилку приводного вала .Снимите приводной вал с выходного вала раздаточной коробки.

    • Примечание : Когда вы снимаете вилку скольжения с выходного вала, убедитесь, что вы отметили вилку скольжения и корпус для синхронизации. Если приводной вал не вовремя, он будет вибрировать.

    Шаг 5: Возьмите инструмент для снятия уплотнения . Извлеките сальник выходного вала. Если уплотнение не снимается, можно использовать молоток и долото, чтобы разрезать уплотнение. Это заставит уплотнение разрушиться, и его будет легко удалить.

    • Предупреждение : Не разрезайте корпус уплотнения выходного вала. Это может привести к серьезной утечке при установке нового уплотнения.

    Шаг 6: Очистите корпус уплотнения . Для очистки корпуса уплотнения выходного вала используйте наждачную бумагу с зернистостью 320. Убедитесь, что от старого уплотнения не осталось следов.

    Часть 5 из 7: Установите новое уплотнение выходного вала раздаточной коробки

    Шаг 1: Подготовьте новое уплотнение выходного вала . Возьмите трубку из маслостойкого силикона и поместите тонкую пленку силикона на кожух (внешнюю поверхность) нового уплотнения выходного вала.

    Шаг 2. Приобретите инструмент для установки уплотнения, предназначенный для уплотнения выходного вала . Используйте молоток и ударьте по приспособлению для установки уплотнения, чтобы втянуть уплотнение в корпус выходного вала.

    Шаг 3: Установите стяжную скобу на место . Поднимите приводной вал и снова наденьте скользящую вилку на выходной вал раздаточной коробки. Убедитесь, что вы выровняли установочные метки, которые вы сделали, чтобы приводной вал снова включился правильно.

    Шаг 4: Удалите малярную ленту с карданного шарнира .Плотно прижмите колпачки к универсальному шарниру и установите заднюю часть приводного вала на вилку заднего моста.

    Установите болты, которыми карданный шарнир крепится к вилке, с помощью маслостойкого силикона. Затяните болты вручную и еще на 1/8 оборота. Этот силикон помогает болтам не откатываться.

    • Примечание : Не перекручивайте болты и не затягивайте их слишком сильно, так как это может повредить вилку на задней оси.

    Шаг 5: Используйте шприц для смазки .При необходимости смажьте фитинги.

    Часть 6 из 7: Опустите автомобиль

    Шаг 1. Очистите свои инструменты . Соберите все инструменты и вашу лиану и уберите их с дороги.

    Шаг 2: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

    Шаг 3: Снимите опоры домкрата . Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

    Шаг 4: Опустите автомобиль . Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

    Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

    Часть 7 из 7: Тест-драйв автомобиля

    Необходимые материалы

    Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала . Во время езды проверьте, нет ли ненормальной вибрации. Это может произойти, если приводной вал не синхронизирован.

    Шаг 2: Проверьте отсутствие утечек масла . Когда вы закончите тест-драйв, возьмите фонарик и посмотрите под автомобилем, нет ли утечки масла. Посмотрите на уплотнение выходного вала раздаточной коробки, чтобы увидеть утечку трансмиссионного масла.

    Если в вашем автомобиле продолжает течь масло из раздаточной коробки после замены уплотнения выходного вала раздаточной коробки, вам может потребоваться обратиться к профессионалу, чтобы он осмотрел раздаточную коробку.

    Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic для осмотра раздаточной коробки и диагностики проблемы.

    .

    Замена уплотнения вторичного вала раздаточной коробки Услуги и стоимость

    Что такое уплотнение вторичного вала раздаточной коробки?

    Транспортные средства, оборудованные полным приводом, используют коробку передач для переключения между приводом на два колеса, полным приводом с высокой передачей, нейтральным режимом и полным приводом с низкой передачей. Эта коробка передач известна как раздаточная коробка. В нем используется цепной привод и редукторы внутри, чтобы передавать мощность от трансмиссии на задний дифференциал и передний дифференциал в соответствии с действиями водителя.Цепь и шестерни вращаются в жидкости, которая смазывает и охлаждает компоненты внутри раздаточной коробки, а уплотнения предотвращают утечку жидкости через входной вал из коробки передач, а также передний и задний выходной валы к дифференциалам. Когда одно или несколько из этих уплотнений протекает, жидкость не только попадает на шасси и землю, но раздаточная коробка больше не может эффективно охлаждать и смазывать внутренние компоненты. Если внутренние компоненты перегреваются и заедают, или если в раздаточной коробке происходит катастрофический отказ, система полного привода не будет работать.

    Наша рекомендация:

    Раздаточная коробка не предназначена для планового обслуживания, однако, если жидкость в раздаточной коробке течет через переднее или заднее уплотнение, один из наших опытных механиков должен снять и заменить уплотнение, чтобы предотвратить повреждение внутри раздаточной коробки.

    Насколько важна эта услуга?

    Если ваш автомобиль оснащен полным приводом, раздаточная коробка является неотъемлемой частью его работы. Утечка жидкости из раздаточной коробки должна быть устранена в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить дальнейшее внутреннее повреждение и предотвратить выход вашего автомобиля из строя.

    .Тележка

    разделяет сальник раздаточной коробки, сальник

    коробки передач

    детали грузовика Сальник раздаточной коробки, сальник коробки передач

    Сальник коробки передач

    Описание сальника трансмиссии:

    1. Размер * Уплотнение коробки передач 13 / 9,5 мм;

    2. Тип: тип ТБГ;

    3. Материал: сальник из материала FKM;

    4.Используется: трансмиссия и коробка передач и т.д .;

    5. Торговая марка: DMHUI

    6. DMHUI NO .: 1198001

    Наши преимущества:

    1. Бесплатные образцы уплотнений могут быть доступны у нас для проверки качества перед размещением порядок.

    2. Получил сертификаты ISO 9001: 2008 и TS 16949.

    3. Уплотнения могут быть спроектированы по вашим образцам.

    4.Быстрая доставка большинства пломб на складе.

    Другие размеры сальников коробки передач:

    Сальник коробки передач
    NO. Размер DMHUI NO.
    1 13,9 * 23 * 5 мм 1191002
    2 13,9 * 23 * 5 мм 1191001
    3 60 * 85 * 10 мм 1025010
    4 60 * 85 * 10/8 мм 1015001
    5 75 * 100 * 10 мм 1126001
    6 80 * 100 * 15.5 мм 1197001
    7 90 * 120 * 13 / 9,5 мм 1198001
    8 105 * 130 * 12 мм 1028009
    9 105 * 130 * 12 мм 1028008
    10 157 * 184 * 19/16 мм 1029002

    Фотографии сальников коробки передач:

    Фотографии упаковки и доставки:

    У нас также есть другие продукты:

    0006 Фотографии нашего завода

    Стивен Лян

    Менеджер и маркетинг

    Julu County De Завод механических уплотнений meirui

    Адрес: 20-й этаж, Даунинг B, Quannan East Road, город Синтай, провинция Хэбэй, Китай 054001
    W: www.dmhui.net Мой Alibaba: www.demeirui.com.cn

    T: 86319 8765329 | T: 86 319 2130798

    E: info2 (at) dmhui.net | Skype: сальто-камень | Wechat: dmhui-seal | QQ: 2839475470
    Mobile / Whatsapp / Viber : 0086 15132912119

    ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДОСТУПНЫ ОТ НАШИХ!

    …

    .

    Замена сальника раздаточной коробки нива шевроле

    Замена сальников в раздатке и кпп на ниве

    NIVA CHEVROLET – ремонт РКП и КПП

    Установка модернизированного сальника в РК на Ниве 4х4

    почему течет хвостовик раздатки или коробки

    Замена сальника редуктора заднего моста Шевроле Нива

    Замена сальников раздатки нива 2121

    Замена масла в раздаточной коробке Нива Шевроле

    Разобрал раздатку НИВЫ и не зря.

    ПРО НИВУ! Раздаточная коробка ваз 21213 нива, люфт в диффиринциале и подшипниках! !

    [Ремонт] Замена эластичной муфты Шевинива

    Слейте масло из раздаточной коробки («Замена масла в раздатке»).

    Отсоедините от раздаточной коробки соответствующий карданный вал

    Отверните гайку фланца, предварительно заблокировав дифференциал раздаточной коробки и включив передачу.

    Снимите гайку и шайбу.

    Снимите с вала фланец.

    Извлеките сальник при помощи отвертки

    Нанесите герметик на посадочную поверхность гнезда в картере под сальник, смажьте маслом рабочую кромку сальника и запрессуйте сальник подходящей оправкой.

    Устанавливайте снятые детали в обратном порядке.

    Снятие сальников валов раздаточной коробки на автомобиле Нива Шевроле производят для их замены в случае появления течи масла. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

    • В первую очередь необходимо слить масло из раздаточной коробки.
    • Далее отсоединяем от коробки соответствующий поврежденному сальнику карданный вал.

    • Заблокировав дифференциал коробки, включив передачу, откручиваем самоконтрящуюся гайку крепления фланца карданного вала. Снимаем гайку и расположенную под ней шайбу. Повторное использование самоконтрящихся гаек не рекомендуется, поэтому замените ее на новую.
    • Снимите с вала фланец.

    • Плоской отверткой поддеваем и извлекаем со своего посадочного гнезда старый сальник.
    • Промываем гнездо керосином и протираем тряпкой, после чего подходящей по диаметру оправкой запрессовываем новый сальник, предварительно смазав поверхность гнезда герметиком и немного маслом для облегчения посадки. Так же обратите внимание, что оба сальника одинаковых размеров, но различных по маслогонной насечке, поэтому при монтаже ориентируйтесь по направлению вращения вала, которое указано на сальнике в виде стрелки.

    На этом ремонтные работы по замене сальников валов раздаточной коробки на автомобиле Нива Шевроле завершены. Выполнив замену, сборку снятых деталей произведите в обратной последовательности.

    Замена сальника раздатки Нива Шевроле: размеры, артикул, пошаговая инструкция и видео | Нива Ремонт


    Это на случай аварийной ситуации.

    Ставим кардан, соединяем шлицы, закручиваем. Ремонт раздаточной коробки, устранение неисправностей в раздатке нивапорядок сборки и разборки коробки, инструкции по замене подшипников и замена сальников раздатки нива шевроле в коробке автомобиля ниваописание устройства раздатки ниваваз Обслуживание и эксплуатация коробки нива Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива Сальники валов приводов переднего и заднего мостов заменяем, отсоединив фланцы карданных валов ваз см.

    Снятие карданного вала нива Сальник ведущего вала раздаточной коробки меняем только после ее демонтажа. Операции по замене всех трех сальников одинаковы — покажем их на примере сальника вала привода заднего моста нива Сальники валов замена сальников раздатки нива шевроле коробки одинаковы по размеру.

    При этом они имеют разные направления маслосгонных насечек. Установку демонтированных деталей проводим в обратном порядке. Гайку фланца затягиваем динамометрическим ключом предписанным моментом см. Моменты затяжки резьбовых соединений. Подшипник снимается очень легко.

    Замена опорного подшипника установка раздатки заднего моста. Подшипник он намного качественнее чем шариковый который уже продают наши с люфтом.

    Ставим внутреннюю втулку и потом его с зазором. Поставил подшипник сел туго и нет люфта что будет хорошо для дальнейшей эксплуатации автомобиля. Открутить сами траверсы, снять вместе с подушкой и в удобном месте эту подушку откручивать от траверса, но перед этим подомкратить коробку чтобы ничего не вывалилось. Это такое механическое устройство которое перераспределяет крутящий момент на все оси в зависимости от усилия на эти оси.

    Подшипник снимается очень легко. Замена опорного подшипника установка раздатки заднего моста. Подшипник он намного замена сальников раздатки нива шевроле чем шариковый который уже продают наши с люфтом.

    Ставим внутреннюю втулку и потом его с зазором. Поставил подшипник сел туго и нет люфта что будет хорошо для дальнейшей эксплуатации автомобиля. Открутить сами траверсы, снять вместе с подушкой и в удобном месте эту подушку откручивать от траверса, но перед этим подомкратить коробку чтобы ничего не вывалилось.

    Это такое механическое устройство которое перераспределяет крутящий момент на все оси в зависимости от замена сальников раздатки нива шевроле на эти оси. Если ось передняя находится в сугробе а задняя находится на льду, два колеса которые на льду будут вращаться и выехать из сугроба вы не сможете.

    Для того чтобы повысить проходимость дифференциал в раздатке блокируется, момент вращения передается на заднюю и переднюю ось в соотношении 50 на В результате этого замена сальников раздатки нива шевроле автомобиля существенно увеличивается.

    Отзыв владельца Chevrolet Niva — своими руками. Поменял сальник раздаточной коробки. Тут все по фен-шую, то есть по мануалу.

    Постоянно его использовать. Потому что момент вращения на осях одинаковый при поворотах или при пробуксовках они будут вращаться по- разному. Наступает износ проводов редукторов. Его используют при преодолении сложных участков дороги и включать его нужно заранее. Дифференциалы на передней и задней оси не блокируются, блокируется только меж замена сальников раздатки нива шевроле дифференциал. И контрольная лампа загорается на доске приборов.

    Когда включаю блокировку дифференциала, иногда он не включается. Не нужно тянуть со всей силы, нужно завести машину и на первой передачи назад отъехать и немножко вперед метра на замена сальников раздатки нива шевроле и после этого он замена сальников раздатки нива шевроле включиться. Потому что муфта блокировки дифференциала, одевается на звездочку переднего привода моста и в этот момент могут не совпадать зубья на шестеренке, поэтому она не включается. Вперед назад проехать и тогда муфта оденется.

    Включать ее нужно на остановленном авто и блокировку дифференциала и переключение на пониженную передачу на раздатке. Регулировка раздаточной коробки раздатки Урал и привода управления еще 2 фото. Замена сальников раздатки — chevrolet niva, 1. Устройство, сборка, разборка и ремонт раздатки Шевроле Нива еще фото.

    Разборка и сборка раздаточной коробки НиваНива еще 88 фото. Ремонт раздаточной коробки ремонт раздатки еще 2 фото. Как пользоваться раздаткой на Ниве Шевроле — пару советов еще 2 фото. Замена сальников валов раздаточной коробки Замена сальников раздатки нива шевроле Niva еще 7 фото. Сальники раздатки РК Нива 4×4 еще 20 фото. Масло раздатки шеви нива, особенности эксплуатации.

    Устранение вибрации.

    Замена сальников валов раздаточной коробки

    Замена раздатки Нива Шевроле своими руками без подъмника еще фото. Ремонт раздатки еще 7 фото. Тюнинг нива — тюнинг и ремонт раздатки нива, chevy-niva еще 21 фото. Разборка и сборка раздаточной коробки Нива Шевроле еще 26 фото. Сервисное обслуживание раздаточной коробки Шевроле Нива.

    Как включается раздатка на Ниве Шевроле. Основы обслуживания

    Замена сальника раздатки еще 19 фото. Замена сальника раздатки переднего кардана — suzuki grand vitara, 2. Популярное на канале:.

    Схема электрических соединений системы распределительного впрыска топлива. Схема ваз еще 7 фото.

    Цветная схема электропроводки Ваз Схема предохранителей лада калина. Схема соединений жгута проводов системы зажигания еще 9 фото.

    Замена сальников валов раздаточной коробки

    Сумасшедшая полиграфия. Посмотри сейчас! Напиши в ленту » Автомобили » прямо сейчас и мы будем рекомендовать твою статью всем нашим посетителям. Ваши предложения и пожелания: m jofo. Замена сальника раздатки Замена сальников раздатки нива шевроле Шевроле: размеры, артикул, пошаговая инструкция и видео.

    Нива Ремонт — смотреть видео Автомобили Последние записи myauto. Установка разных уплотнений объясняется направлением разным вращения приводных валов.

    Замена сальников раздатки нива


    Снятие и установка сальников валов раздаточной коробки Нива 2121-2131

    Как включается раздатка на Ниве Шевроле. Основы обслуживания

    Новички, впервые севшие за руль внедорожника, обычно не заостряют внимание на органах управления. Но есть несколько отличий, при управлении автомобиля с раздаткой.

    В зависимости от дорожного покрытия необходимо переводить коробку в разные режимы, включать пониженную передачу, либо блокировку колес. Разберем основные особенности использования трансмиссии Нива Шевроле.

    Как включить раздатку на Ниве Шевроле

    Управление раздаткой осуществляется при помощи рычага. Особенности устройства позволяют включить понижайку и блокировку одновременно. Чтобы выбрать пониженную передачу необходимо потянуть рычаг вверх вверх. Чтобы добавить блокировку нужно потянуть его в крайнее левое положение. Чтобы было проще ориентироваться, на рукоятке нанесены специальные обозначения:

    • L-пониженная,
    • N-нейтральная,
    • H-повышенная (стандартный рабочий режим).

    Как правильно использовать понижайку. Допустим, автомобиль передвигается по грунтовой дороге на второй или третьей передаче. Если на пути попадается большая лужа, то лучше всего остановиться, и включить пониженную передачу.

    Понижайка включается только при полной остановке. Это особенность дифференциала Шевроле Нива. При этом, чтобы активировать блокировку полностью останавливать автомобиль необязательно. При этом, включенная блокировка — это не обязательное условие передвижения по бездородью. Обычно она используется лишь в том случае, если есть риск диагонального вывешивания авто.

    Но можно ли включать блокировку не только при «диагоналке»? Конечно, да. Но при этом у владельца Шевроле Нива могут возникнуть некоторые проблемы. Очень часто блокировку клинит, и она остается во включенном состоянии. При этом ездить так не очень полезно для автомобиля, особенно на высокой скорости. Есть несколько основных способов выключить блокировку. Для этого необходимо включить задний ход, немного разогнать автомобиль и попытаться выбить блокировку. Делать эту процедуру необходимо только на скорости, такой способ помогает достаточно часто. Чтобы проверить, включена ли блокировка необходимо посмотреть на приборную панель, там будет соответствующий значок.

    Передвигаться на пониженной передаче лучше всего медленно, в натяг, чтобы чувствовать вращение колес. В этом случае важно не передавить педаль газа, чтобы колеса не стали прокручиваться, иначе машина начнет зарываться в грязь.

    Замена сальника раздатки Шевроле Нива

    Основная проблема раздатки – течь сальника. При частой эксплуатации он быстро изнашивается, и в результате из нее вытекает масло. В этом случае начинается сильная выработка шестерен. Произвести замену сальника можно самостоятельно. Для этого потребуется некоторый набор инструментов:

    • ключ на 13 и 24,
    • шестигранник на 12,
    • торцевая насадка на 24мм,
    • плоская отвертка,
    • шприц для масла,
    • емкость для отработки,
    • молоток,
    • динамометрический ключ.

    Помимо этого, следует подготовить достаточный объем трансмиссионного масла для замены, герметик и литол-24.

    Для работы необходимо выставить автомобиль на смотровую яму или подъёмник. Работу можно разбить на несколько основных этапов:

    1. 1.     Меняем сальники приводов переднего и заднего моста. Для этого необходимо отсоединить от фланцев валы кардана. Сальник раздатки можно поменять только после отключения промежуточного вала.
    2. 2.     Сливаем масло из коробки.
    3. 3.     Вставляем болты во фланец и наживляем гайки.
    4. 4.     Откручиваем гайку фланца при помощи ключа на 24. Чтобы он не проворачивался, можно удерживать его отверткой, вставив ее между болтами.
    5. 5.     Снимаем шайбу.
    6. 6.     Вытаскиваем сальник из крышки раздатки, поддев плоской отверткой.
    7. 7.     Смазываем поверхность картера под сальником и новую деталь Литолом-24.
    8. 8.     Собираем конструкцию в обратном порядке.

    После всех действий необходимо проверить уровень масла в коробке и долить его до максимального уровня. Через некоторое время необходимо проверить конструкцию на наличие подтеков масла. При необходимости проверяем все узлы и правильность сборки.

    13.4. Замена сальников валов раздаточной коробки

    Замена сальников раздатки — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2005 года на DRIVE2

    Ну раз 1 мая день труда, то пришлось ехать в деревню менять сальники, так как оным пришел знаменательный конец в виде не просто вспотевшей, а текущей наглым образом из под карданов раздатки. Были куплены в Автоволге универсальные сальники ваз 2123(то есть маслосгонные насечки в обе стороны)+ в довесок к ним 16е контргайки на фланцы раздатки. Около дома была найдена небольшая яма от бывшей колеи, которую было решено использовать по назначению, да и вообще дорожный просвет позволяет по идее сделать это и на ровной поверхности)))

    Далее всё по технологии-включаем блокировку, заезжаем на яму, оставляем машину на передаче. Ныряем под неё, зубилом делаем засечки на карданах(что бы обратно прикрутить по пометкам и не центровать их по новой), откручиваем доступные болты на карданах(у меня вышло сначала по 2), потом чуть прокатываем машину вперед или назад, что бы карданы повернулись к нам другой стороной и откручиваем остальные болты.Скидываем карданчики.

    Забыл сказать-перед откручиванием карданов слил масло и был неприятно удивлён-его было ну миллилитров 200 от силы…

    Откручиваем контр гайки, поддеваем ключом на 19 сальник и херачим по ключу молотком-сальники удалены.Зачищаем посадочные поверхности от старого герметика, мажем новым, рабочую поверхность новых сальников мажем литолом, засаживаем их на места, ну и остальные действия в обратном порядке=)

    Масло залил Мотюль полусинтетика 75W90 700-750 миллилитров(заливаем пока из верхнего заливного отверстия не потечет=)

    Итог-сухо чисто под машиной, пропало гудение, и немного пропали трансмиссионные удары, так как карданы притянул по новой. Что удивительно сальники стояли родные с 2005 года. На промвалу сальник не менял)

    Цена вопроса: 1 000 ₽

    Замена сальников раздаточной коробки.

    Ремонт раздаточной коробки, устранение неисправностей на ваз 2121, порядок сборки и разборки коробки, инструкции по замене подшипников и сальников ваз 2131, описание устройства раздатки. Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

    Сальники валов приводов переднего и заднего мостов заменяем, отсоединив фланцы карданных валов ваз 2121 (см. Снятие карданного вала нива 2121). Сальник ведущего вала раздаточной коробки меняем только после ее демонтажа. Операции по замене всех трех сальников одинаковы – покажем их на примере сальника вала привода заднего моста нива 2131.

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Вставляем два болта в отверстия фланца и навинчиваем на них гайки.

    • Головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления фланца, удерживая его от проворота монтажной лопаткой, вставленной между болтами.
    • Снимаем шайбу…

    …и фланец.

    Поддеваем сальник ваз 2131 отверткой…

    • …и снимаем его.
    • Смазываем рабочую поверхность нового сальника нива 2131 смазкой Литол-24…
    • …и запрессовываем его подходящим отрезком трубы.
    • Сальники валов раздаточной коробки одинаковы по размеру. При этом они имеют разные направления маслосгонных насечек.

    Установку демонтированных деталей проводим в обратном порядке. Гайку фланца затягиваем динамометрическим ключом предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

    Проверяем уровень масла нива 2121 (см. Замена масла) и, при необходимости, доливаем.

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Сальники валов приводов переднего и заднего мостов заменяем, отсоединив фланцы карданных валов (см. Снятие карданного вала). Сальник ведущего вала раздаточной коробки меняем только после ее демонтажа. Операции по замене всех трех сальников одинаковы – покажем их на примере сальника вала привода заднего моста.

    Вставляем два болта в отверстия фланца и навинчиваем на них гайки.

    Головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления фланца, удерживая его от проворота монтажной лопаткой, вставленной между болтами.

    Снимаем шайбу…

    Поддеваем сальник отверткой…

    …и снимаем его.

    Смазываем рабочую поверхность нового сальника смазкой Литол-24…

    …и запрессовываем его подходящим отрезком трубы.

    Сальники валов раздаточной коробки одинаковы по размеру. При этом они имеют разные направления маслосгонных насечек.

    Установку демонтированных деталей проводим в обратном порядке. Гайку фланца затягиваем динамометрическим ключом предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Проверяем уровень масла (см. Замена масла) и, при необходимости, доливаем.

    NOVA Online | Учителя | Классная деятельность | Путешествие выносливости Шеклтона

    Путешествие выносливости Шеклтона

    Классная деятельность


    Objective
    Решить, что спасать от тонущего Endurance , и сравнить эти решения с решениями, принятыми сэром Эрнестом Шеклтоном.

    • прозрачная копия студенческого раздаточного материала «Взвешенные решения» (PDF или HTML)
    • маркер прозрачности
    • экземпляр раздаточного материала для учащихся «Взвешенные решения»
      (плюс дополнительный экземпляр для каждой группы)

    1. Перед просмотром разделите учащихся на группы и раздайте по экземпляру раздаточного материала для учащихся «Важные решения» каждому учащемуся и по дополнительному экземпляру для каждой группы. Студенты будут в первую очередь выбирать предметы, которые нужно взять из Endurance , прежде чем он затонет, как и Шеклтон.

    2. Дайте учащимся время для того, чтобы пересмотреть свой выбор предметов для предстоящего путешествия. Затем попросите учащихся индивидуально заполнить раздаточные материалы для учащихся. Когда закончите, попросите учащихся в каждой группе обсудить свой выбор с членами своей группы и прийти к консенсусу о том, что взять с корабля.

    3. Попросите учащихся заполнить раздаточный материал для учащихся дополнительной группы со своими окончательными вариантами ответов и ответить на вопросы в разделе «Групповые вопросы», прежде чем возвращать листы вам.

    4. Используя раздаточные материалы для учащихся каждой группы и вашу прозрачную копию, поставьте точку в поле первого, второго или третьего приоритета для каждого элемента, который оценила каждая группа. Записав решения каждой группы, проведите в классе обсуждение любых расхождений во мнениях.

    5. Попросите учащихся посмотреть программу. Когда программа будет завершена, просмотрите варианты выбора Шеклтона и объяснения для каждого из них. (См. Ответ на задание.) Были ли какие-то решения, которые студенты изменили бы, чтобы они совпадали с решениями Шеклтона или отличались от них? Если да, то какие и почему?

    6. В качестве дополнения предложите учащимся перечислить людей, которых они считают лидерами в таких областях, как политика, спорт, бизнес и общество.Каковы их качества? Какие черты характера повторяются, когда студенты описывают этих людей? Какие качества могут быть у этих людей, которые могут нанести ущерб эффективному лидерству?

    Другие занятия Шеклтона
    Хотите больше занятий, связанных с печально известным творчеством Шеклтона? путешествие? Вы можете загрузить 24-страничное руководство для учителей по антарктическим приключениям Шеклтона, которое сопровождает фильм на гигантском экране о путешествии этого легендарного лидера. Найдите руководство и места для предстоящих съемок в

    .
    www.shackletonsantarcticadventure.com

    Вот некоторые из решений, которые принял Шеклтон относительно того, какие предметы следует брать с тонущего Endurance . (составлено из письменных отчетов о путешествии Шеклтона).

    1

    2

    3

    Товар .

    1

    2

    3

    Товар .

    1

    Художественные масляные краски

    3

    Радио

    1

    Книги

    1

    Спальный мешок из оленьей кожи

    2

    Фотоаппарат пленочный

    1

    Винтовки, патроны

    2

    Мясные консервы

    1

    Веревка

    1

    Компас

    1

    парусник

    1

    Кастрюли

    1

    Секстант

    3

    Рубашки из хлопка

    3

    Колокол корабельный

    1

    Керосин экстра

    3

    Сигнальное зеркало

    1

    Дополнительные фитили для лампы

    3

    Сани и собаки

    3

    Сигнальный пистолет

    3

    Футбольный мяч

    2

    Пресная вода в канистрах

    3

    Звездная карта

    2

    Журналы и карандаши

    1

    Плита

    1

    Ножи

    2

    Палатки

    1

    Совпадения

    1

    Инструменты

    1

    Медицинские принадлежности

    1

    Деревянные ящики

    3

    Пистолеты, патроны

    1

    Шерстяное длинное белье

    1

    Карты игральные

    Первой заботой Шеклтона были жизненные потребности.На пингвинов и тюленей легко охотиться с ружьями (1), поэтому мясные консервы (2) не понадобились. Однако пистолеты были бы мертвым грузом (3).

    Пресная вода (2) была необходима, но тяжелая и громоздкая. Хотя морской лед соленый, ледяной лед, фрагменты айсбергов и снег являются многочисленными источниками пресной воды, если есть плита (1), керосин (1), спички (1) и кастрюли (1), чтобы их растопить.

    Укрытие включает в себя тепло. Веревка (1) имеет множество применений, в том числе в качестве укрытия для хлипких палаток (2) из ​​парусины (1).Шерстяное длинное белье (1) и спальные мешки из оленьей шкуры (1) во влажном состоянии теплые, потому что они задерживают воздух. Хлопковые рубашки (3) остаются влажными и холодными.

    Некоторые варианты выбора зависели от пути. Паковый лед оказался слишком грубым для саней (3), и собакам требовалось слишком много провизии. (Они были застрелены.) Фитили для ламп (1) и масляные краски художника (1) использовались для герметизации спасательных шлюпок и инструменты (1) и деревянные ящики (1) были необходимы для поддерживать спасательные шлюпки.

    Навигация к Южной Георгии зависела от секстанта (1) наблюдений за солнцем, а не за звездами; так что звездные карты (3) были ненужными.Стоимость медицинских принадлежностей (1), ножей (1) и компаса (1) очевидны.

    Звонить за помощью нельзя. Радио (3) находилось в зачаточном состоянии в 1916 году, и Шеклтон находился слишком далеко от спасателей, и сигнальное зеркало (3), корабельный колокол (3) или ракетный пистолет (3) не могли пригодиться.

    Шеклтон также был обеспокоен психическим здоровьем своих людей и включил игральные карты (1) и книги (1), чтобы помочь им пережить времена, когда они были вынуждены лечь на дно. Возможно, это объясняет, почему был разрешен дополнительный вес журналов и карандашей (2), а также фотоаппарата и пленки (2).Но футбольный мяч (3) будет иметь мало возможностей для использования в этих условиях.

    Книги

    Александр, Кэролайн. The Endurance: Легендарная антарктическая экспедиция Шеклтона. Блумсбери, Великобритания: Кнопф, США, 1998.
    Совместно с подробным исследованием Фрэнка Херли. фотография экспедиции, чтобы запечатлеть 22-месячную эпопею выживания.

    Хантфорд, Роланд. Шеклтон. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Кэрролл и Граф, 1998.
    Предлагает исчерпывающую биографию Сэр Эрнест Шеклтон.

    Лансинг, Альфред. Выносливость: Невероятное путешествие Шеклтона. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Carroll & Graf, 1999.
    Реконструирует месяцы лишений и ужасов, которые пережила команда Endurance .

    Киммел, Элизабет Коди. Ледяная история: Пропавшая экспедиция Шеклтона. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Clarion Books, 1999.
    Продолжает серию катастроф, составляющих приключение Шеклтона.

    Шеклтон, Эрнест и Питер Кинг (ред.) Юг: Последняя антарктическая экспедиция Шеклтона и Endurance. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Lyons Press, 1998.
    Представляет собственный отчет Шеклтона о его одиссее.

    Веб-сайты

    NOVA Online — Путешествие на выносливость Шеклтона
    http://www.pbs.org/nova/shackleton/
    Документирует онлайн-приключение PBS / NOVA, которое следует за съемками рассказа Шеклтона.

    Легендарная антарктическая экспедиция Шеклтона
    http: // www.amnh.org/exhibitions/shackleton/expedintro.html
    Содержит одностраничное резюме каждого этапа приключения Шеклтона.

    Сэр Эрнест Генри Шеклтон
    http://indigo.ie/~jshack/ernest.html
    Предоставляет ссылки на информацию во всех формах об исследователе, включая книги, видео и фильмы, предстоящие выставки и связанные с ними сайты в Интернете.

    Деятельность «Взвешенные решения» соответствует следующим национальным стандартам естественнонаучного образования:

    5-8 классы

    Научный стандарт C:
    Науки о жизни

    Характеристика организмов

    • У организмов есть основные потребности.Например, животным нужен воздух, вода и еда; растениям нужен воздух, вода, питательные вещества и свет. Организмы могут выжить только в среде, в которой могут быть удовлетворены их потребности. В мире много разных среды и различные среды поддерживают жизнь разных типов организмов.

    9–12 классы

    Научный стандарт C:
    Науки о жизни

    Поведение организмов

    • Организмы имеют поведенческие реакции на внутренние изменения и внешние раздражители.Ответы на внешние раздражители могут возникать в результате взаимодействий с собственными видами организма и другими видами, а также изменениями окружающей среды; эти реакции могут быть врожденными или приобретенными. Широкие образцы поведения животных эволюционировали для обеспечения репродуктивного успеха. Животные часто живут в непредсказуемой среде, поэтому их поведение должно быть достаточно гибким, чтобы справляться с неопределенностью и изменениями. Растения тоже реагируют на раздражители.

    Что происходит, когда выходит из строя топливный насос?

    Техническое обслуживание 13 сентября 2019 г.

    У каждой части вашего автомобиля есть своя работа.Все эти части работают вместе, чтобы ваш автомобиль безопасно двигался вперед и назад, и зависят друг от друга в выполнении этой работы. Топливный насос не исключение. Когда он не работает должным образом, это может вызвать серьезные проблемы от переднего до заднего бампера.

    Топливный насос в вашем автомобиле работает именно так, как звучит — он перекачивает топливо из бензобака в двигатель. Между ними есть еще несколько шагов, но мы до них доберемся.

    Учитывая решающую роль топливного насоса в движении вашего автомобиля, это часть автомобиля, о которой вам следует знать больше.Мы рассматриваем признаки неисправности топливного насоса и то, что происходит, когда топливный насос выходит из строя.

    Прочтите: Что означают все символы на вашей приборной панели

    Для чего нужен топливный насос?

    Большинство современных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания оснащены топливным насосом. В автомобилях установлены либо электрические насосы, установленные в топливном баке, либо линейные насосы, которые работают ближе к двигателю. Понимая основной процесс работы топливного насоса, вы лучше поймете, что происходит, когда топливный насос выходит из строя, и как распознать, когда это происходит.

    1. Топливо в вашем баке всасывается по трубопроводу, идущему к двигателю. Если ваш топливный насос электрический, он приводится в действие небольшим мотором, который всасывает топливо, находящееся в вашем бензобаке, по трубопроводу. В старых автомобилях с механическими топливными насосами насос перемещается, когда ваш распределительный вал вращается, и топливо всасывается через трубопровод с помощью всасывания.
    2. Топливо проходит по топливопроводу к карбюратору или цилиндру. В зависимости от состава вашего двигателя топливопровод будет идти прямо к цилиндру или в другом месте будет пит-стоп.
      • В карбюраторных двигателях топливо впрыскивается с воздухом и образует смесь в карбюраторе. Затем смесь направляется к цилиндру.
      • В двигателе с впрыском топлива топливо и воздух не смешиваются, пока не достигнут цилиндра.
    3. В топливо впрыскивается воздух для создания смеси. Как только эта смесь попадает в цилиндр, ваша машина задействует ряд других частей, заставляя ее действительно работать. Находясь в цилиндре, в топливо добавляется искра.
    4. Ваша топливно-воздушная смесь создает новую искру. В вашем цилиндре смесь топлива и воздуха сжимается поршнем, что делает его более легковоспламеняющимся. Когда поршень движется и топливная смесь становится более сжатой, поршень срабатывает.
    5. Освободившаяся энергия теперь приводит в действие коленчатый вал. Вы официально в пути. Это топливо успешно продвинуло вашу машину дальше по дороге и выбрасывается в виде выхлопных газов по истечении срока службы.

    Этот пятиэтапный процесс состоит из множества промежуточных этапов, но все начинается с топливного насоса. Если топливо, которое вы залили в бак, не смешивается с воздухом, шаги со второго по пятый не выполняются, и вы не продвигаетесь дальше.

    Процесс, который мы кратко рассмотрели, запускается топливным насосом, но имеет ряд зависимостей в других частях автомобиля, чтобы быть успешным. Время решает все.

    Прочтите: все, что вам нужно знать о ремнях привода ГРМ

    Что происходит, когда выходит из строя топливный насос?

    Неисправный топливный насос приведет к серьезным проблемам с производительностью и управляемостью вашего автомобиля. Если у вас неправильное соотношение топлива и воздуха, а в цилиндры не поступает топливо, значит, поршни не работают, и ваш двигатель изо всех сил пытается продвинуть автомобиль вперед. Мы не просто говорим о меньшем расходе бензина или неэффективности. Если ваш топливный насос достаточно плохой, ваша машина просто не заводится.

    Топливные насосы, поскольку они играют важную роль, должны быть прочными и выдерживать почти весь срок службы вашего автомобиля. Известно даже, что топливные насосы служат на пробеге более 200 000 миль.Эксперты говорят, что после 100 000 миль ваш топливный насос, скорее всего, выйдет из строя, если вы заменяете соседнюю деталь, которая играет важную роль в двигателе.

    Есть несколько советов по обслуживанию, которым вы можете следовать, чтобы продлить срок службы вашего топливного насоса:

    • Всегда держите бензобак полным как минимум на четверть. Если вы постоянно работаете почти до нуля, это вызывает перегрев бензобака, сокращая срок службы топливного насоса.
    • Регулярно проводите техническое обслуживание топливной системы.Убедитесь, что ваша топливная система и фильтры регулярно проверяются и заменяются при необходимости. Запланировав регулярное техническое обслуживание, вы можете избежать потенциальных проблем.

    Прочтите: Контрольный список технического обслуживания автомобиля, который нужен каждому водителю

    Предупреждающие знаки неисправного топливного насоса

    Предупреждающие знаки неисправного топливного насоса довольно тупые по сравнению с некоторыми другими частями автомобиля, которые могут оставить вас в догадках. Если ваш автомобиль испытывает эти симптомы, это может быть связано с проблемой топливного насоса:

    • Как ваш автомобиль заводится? Если автомобиль не заводится или вообще не заводится, возможно, поврежден топливный насос.Если вашему автомобилю требуется более чем среднее число кривошипов для поворота, это может быть неисправный топливный насос.
    • Как у вас сила мышц? Вы заметите снижение топливной экономичности, ускорения и мощности вашего автомобиля, если ваш топливный насос поврежден. Низкое давление, вызванное неисправным топливным насосом, означает, что ваш двигатель не получает топливно-воздушную смесь, необходимую для обеспечения постоянной мощности вашего автомобиля.
    • Ныть на заднем сиденье. Неа, не дети — твой топливный бак.Если ваш топливный бак издает негромкий воющий или жужжащий звук, это плохой знак. Известно, что ваш топливный насос издает низкий, едва заметный гул при нормальной работе. Если шаг значительно увеличится, вы захотите, чтобы его посмотрел один из наших опытных механиков из Virginia Tire & Auto.

    Быстро никуда не денешься

    Есть несколько частей автомобиля, которые кажутся «сердцем» автомобиля — двигатель, шины или бензобак. Но, чтобы быть более конкретным, ваш топливный насос служит сердцем, перекачивая топливо в те части автомобиля, которые нуждаются в нем для выполнения своей работы.Вы можете доверить сердце своего автомобиля профессионалам Virginia Tire & Auto. Мы знаем о важности регулярного технического обслуживания и специализируемся на очистке и ремонте топливной системы.

    В Virginia Tire & Auto мы хотим, чтобы ваш автомобиль плавно ехал милю за милей. Если у вас возникли проблемы и вы думаете, что это проблема с топливным насосом, лучше всего проверить его. Остановитесь в любом из наших мест, чтобы поговорить с одним из наших профессиональных механиков или назначить встречу онлайн, чтобы получить обслуживание вашего автомобиля.

    Правильный способ замены прокладок клапанных крышек

    Малогабаритный двигатель Chevrolet был блестящим инженером, о чем свидетельствует тот факт, что было построено более 100000000 автомобилей. Однако первое поколение было не таким маслонепроницаемым, как последующие поколения. Прокладки между крышками клапанов и головками являются частыми виновниками. Они часто плачут, протекают и просачиваются. Хорошая часть проблемы заключалась в том, что до 1986 года только четыре болта, расположенные по периметру, крепили клапанные крышки малого блока.Эту проблему усугубляют непрочные штампованные стальные клапанные крышки на базовых моделях и узкая шероховатая уплотнительная поверхность на чугунных головках, делающая утечки почти неизбежными.

    С другой стороны, утечки из крышки клапана — это наименее дорогостоящие утечки масла, которые нужно устранить. А снятие клапанной крышки — один из самых простых и беспроблемных способов заглянуть внутрь вашего двигателя. Кроме того, если ваш моторный отсек выглядит немного унылым, замена или ремонт клапанных крышек обеспечивает значительное улучшение при относительно небольших затратах.Из-за популярности двигателей Chevrolet с малым и большим блоком, выбор клапанных крышек на вторичном рынке ошеломляет.

    Особое внимание уделим клапанным крышкам и прокладкам для малогабаритных клапанов 1955-86 годов. В больших блоках использовалось семь болтов вместо четырех на малых блоках первого поколения. Более поздние поколения малых блоков (и двигатели первого поколения, начиная с 1986 года) использовали «центральные болты» вместо «периметральных болтов» первого поколения. Эти и другие конструктивные изменения значительно улучшили герметичность клапанных крышек.Независимо от конструкции, следующая информация о крышках клапанов и вариантах прокладок имеет значение при необходимости замены.

    Замечания по крышке

    От первых двигателей с малым блоком в 1955 году до модификаций головки в 1959 году крышки клапанов имели шахматную расстановку болтов (верхние отверстия для болтов находились чуть более чем на дюйм ближе друг к другу, чем нижние отверстия для болтов). Эта конструкция могла быть призвана гарантировать, что крышки не будут установлены вверх ногами. В любом случае, в первую очередь нужно учитывать, какой дизайн вам нужен: ступенчатый или прямой.Для тех, у кого самые ранние головки болтов расположены в шахматном порядке, но которые хотят выбрать из множества других стилей более поздних крышек клапанов с прямыми болтами, доступен переходник.

    Важным фактором для двигателей с высокопроизводительными послепродажными клапанами является внутренняя высота крышки клапанов, чтобы при открытии клапанов оставался достаточный зазор до коромысел. Обратите внимание, что немного больше высоты можно получить, используя более толстые, чем стандартные прокладки.

    Еще одним важным фактором является внешняя высота крышки клапана.В некоторых моторных отсеках между ним и усилителем тормозов, компрессором кондиционера, генератором или другими компонентами очень маленький зазор. Впускной коллектор, клапан рециркуляции ОГ или выпускные коллекторы также могут вызывать проблемы с установкой.

    Четвертый важный структурный аспект касается отверстий в крышках клапанов. У ранних Chevy V-8 их не было. Эти двигатели имели маслозаливные отверстия и / или сапуны на впускном коллекторе, а некоторые имели дорожную тяговую трубу сзади для вентиляции двигателя. Позже крышки клапанов имеют отверстия для вентиляции, клапанов PCV и маслозаливных отверстий.Размер, количество и расположение этих отверстий в клапанной крышке менялись из года в год и даже варьировались в зависимости от варианта двигателя. Из-за этого на многих крышках клапанов вторичного рынка нет отверстий. Если в этих крышках необходимы отверстия, клиенты должны либо обработать, либо просверлить их в соответствии с их конкретным применением.

    Вышеупомянутые соображения носят структурный характер и имеют решающее значение. Но их довольно легко проверить и измерить, чтобы определить, что вам нужно. Косметические соображения — совсем другое дело.Есть так много вариантов двигателей Chevrolet. Например, Summit Racing предлагает более 100 стилей только для небольших блоков. Мы оставим эти эстетические соображения полностью на ваше усмотрение, пока мы рассмотрим многочисленные варианты прокладок.

    Прокладки в изобилии

    Раньше это было просто. Прокладки клапанной крышки были пробковые или пробковые с резиновым связующим. Они все еще доступны и являются хорошим выбором для многих приложений. Они хорошо сочетаются с узкой шероховатой поверхностью сопряжения ранних чугунных головок малых блоков.Это важно при относительно низкой силе зажима крышек болтов по периметру, особенно крышек из штампованной стали. Пробковые прокладки, как правило, наименее дорогие, но со временем они сжимаются, что требует время от времени подтягивать болты крышки.

    Через много лет пробковые прокладки могут слишком сильно сжаться и затвердеть. Обычно эти (и другие типы прокладок) приклеивают к крышке клапана, чтобы удерживать их на месте во время установки и чтобы прокладка оставалась прикрепленной к крышке клапана во время снятия.На нижнюю поверхность прокладки можно нанести Permatex Form-A-Gasket No. 2 или другие незатвердевающие герметики для лучшего прилегания к головке при сжатии прокладки или ослаблении болтов.

    Также доступны пробковые прокладки крышки клапана со стальным сердечником, ламинированным между слоями пробки. Стальной сердечник предотвращает всасывание прокладок клапанной крышки из-за высокого вакуума или выталкивание из-за сильного удара. Хотя это нечасто для стандартных двигателей, металлический слой также помогает пробковым прокладкам сохранять свои размеры.Старые пробковые прокладки могут высохнуть и дать усадку. Эти многослойные прокладки сохраняют способность пробковых прокладок прилегать к шероховатым поверхностям и сегодня являются популярным выбором.

    Резиновые прокладки клапанной крышки уже много лет используются в качестве опции. Для гонок они имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они выдерживают многократное снятие и установку крышки клапана. Резиновый материал относительно тверд по сравнению с пробкой и поэтому иногда не подходит также для шероховатых поверхностей, особенно с несколькими сфокусированными точками давления на крышках клапанов из штампованной стали по периметру болтов.Однако, если крышки клапанов вряд ли будут сняты, резиновые прокладки можно покрыть с обеих сторон RTV или другими герметиками для долговременного герметичного уплотнения.

    Примером новых типов прокладок клапанной крышки является формованная силиконовая прокладка Fel-Pro с многослойным стальным сердечником. Эти прокладки дополнительно оснащены стальными ограничителями сжатия, позволяющими затягивать болты без чрезмерного сжатия силикона. Они получили хорошие отзывы и представляют собой высококачественные прокладки клапанной крышки по цене более 50 долларов за пару.

    Еще одно соображение при выборе прокладок клапанных крышек возвращает нас к ранним мелкоблокам с крышками клапанов с шахматным расположением болтов. Эта шахматная конструкция все еще является проблемой сегодня, потому что некоторые прокладки клапанной крышки имеют как шахматные, так и прямые отверстия для болтов (всего шесть отверстий), чтобы соответствовать обеим конструкциям. Эти прокладки с шестью отверстиями должны быть обрезаны, чтобы соответствовать крышкам некоторых клапанов. А дополнительные отверстия создают более тонкую зону уплотнения возле двух болтов крышки.

    Хотя прокладки крышки клапана не обязательно нуждаются в герметиках или цементе, обычно прокладку приклеивают к крышке клапана.Также существует несколько вариантов герметика. Для этого применения хорошо подходят герметик для прокладок Permatex No. 1, RTV или Permatex High Tack. Совет: приклеив прокладку к крышке, положите прокладку на ровную поверхность и положите на крышку какой-нибудь груз, пока герметик не высохнет. Затем удалите излишки герметика, чтобы он не раздражал глаз снаружи или не попал в двигатель изнутри.

    Проверка герметичности

    Перед заменой прокладок клапанной крышки убедитесь, что они являются причиной капель масла на полу.Пощупайте масло на голове в нижнем заднем углу крышки. Это основная проблема. Прокладки также могут протекать в верхней части крышки клапана, вызывая образование луж масла на краю впускного коллектора. Определить источник утечки в этой области сложно, потому что через прокладку впускного коллектора также может просачиваться масло, хотя это и менее вероятно.

    Уплотнения спереди и сзади впускного коллектора являются еще одним потенциальным источником утечек масла. Осматривая заднюю часть двигателя, также проверьте линию давления масла или датчик и прокладку распределителя.Вернемся к верхней части двигателя; осмотрите резиновые втулки на крышке клапана. При высыхании и усадке они часто затвердевают и выделяют масло.

    Двигаясь ниже, осмотрите нижнюю часть двигателя на предмет утечек масла через заднее основное уплотнение, переднее основное уплотнение, прокладки топливного насоса и трубку масляного щупа. В любом случае вы можете воспользоваться советами по замене прокладок клапанной крышки. На ранних малых блоках, если они не протекают сейчас, вероятно, когда-нибудь они появятся.

    2/24

    1. Осмотрите нижнюю часть крышки клапана сзади. Если он блестит от масла, вы можете быть уверены, что прокладки клапанной крышки нуждаются в замене. Однако, если кажется, что болты крышки клапана опускаются до дна, вам может потребоваться добавить одну или две плоские шайбы, чтобы остановить утечку.

    3/24

    2. Если масло лужа возле впускного коллектора, это также частый признак неисправности прокладки клапанной крышки.Масло также может просачиваться через прокладку впускного коллектора рядом с его центром, но это встречается гораздо реже.

    4/24

    3. Традиционные пробковые прокладки по-прежнему популярны и могут хорошо прилегать к грубой узкой уплотнительной поверхности чугунных головок. Однако пробка со временем сжимается, что требует повторной затяжки болтов клапанной крышки.В конце концов, пробковая прокладка слишком сильно сжимается в центре, позволяя маслу проходить.

    5/24

    4. Снимите крышки клапанов и удалите герметик или прокладки с головок. Избегайте сливного отверстия, чтобы эти биты не упали в двигатель. Впитайте масло за нижние задние и передние болты головки, чтобы обнаружить любой мусор, скрывающийся под маслом.

    6/24

    5. Очистите отверстия для болтов в головке, повернув вручную сверло 3/16 дюйма. С годами прокладочный материал или герметик могут накапливаться на дне отверстия, препятствуя затяжке болтов на крышке клапана.

    24/7

    6. Вверните болт до упора в каждое отверстие, а затем открутите его, считая, сколько полных оборотов он выйдет. Также обратите внимание, не заедают ли нити в течение последних нескольких оборотов; из-за этого будет сложно определить, какое давление оказывается на прокладку. Если при установке крышки клапана болт выйдет наружу, неважно, насколько хороша прокладка — она ​​протечет. После того, как отверстия для болтов были очищены, эти головки 1973 года допускали чуть более девяти оборотов.

    24.08

    7. Заблокируйте перегородки при очистке старой прокладки и очистке крышки клапана. Перегородки помогают предотвратить попадание капель масла в клапан PCV, вентиляционную трубку и шланги. Также обратите внимание на выступы на внутренней стороне заводской крышки клапана. Эти капельницы помогают смазывать шарнир коромысла.

    24.09

    8. Обязательно приложите линейку какого-либо типа к уплотнительным поверхностям крышек клапанов из штампованной стали, чтобы проверить, не изогнуты ли они. Обычно они деформируются около отверстий для болтов и не герметизируются, пока не будут исправлены. Поддержите верхнюю поверхность фланца на блоке и постучите по нижней поверхности рядом с отверстием для болта, пока она снова не станет прямой.

    10/24

    9. Есть много вариантов прокладок клапанной крышки. Есть даже выбор пробковых прокладок. В дополнение к пробковым прокладкам, доступным различной толщины, пробковые прокладки также могут иметь стальной слой, ламинированный в центре, как показано здесь.

    24/11

    10. Mr. Gasket предлагает пробковую прокладку толщиной 0,325 дюйма.Эта дополнительная толщина может обеспечить увеличенный зазор для неоригинальных компонентов клапанного механизма или может помочь предотвратить удар крышки клапана о впускной коллектор.

    24/12

    11. Эта силиконовая прокладка Fel-Pro от Summit Racing является хорошим примером высококачественного уплотнения. В дополнение к ламинированному металлическому сердечнику он имеет металлические втулки вокруг отверстий для болтов, чтобы предотвратить слишком сильное раздавливание прокладки.Это также позволяет затягивать болты до такой степени, чтобы они с меньшей вероятностью ослабли.

    13/24

    12. Прокладка Paragon имеет пробковое соединение с резиной для лучшей стабильности размеров. Дополнительное отверстие для болта позволяет использовать его на ранних небольших блоках, которые имели клапанные крышки со смещенными болтами.Толщина аналогична прокладкам OEM — около 9/64 дюйма.

    14/24

    13. Paragon также предлагает оригинальные болты, винты и фиксаторы клапанной крышки. Заводские фиксаторы часто отсутствуют, но они необходимы для распределения усилия болтов на тонких стальных штампованных крышках клапанов. Обратите внимание, что заводские болты, используемые с алюминиевыми крышками клапанов, имеют шестигранные головки 3/8 дюйма.

    15/24

    14. Выбор клапанных крышек на вторичном рынке обширен. Новые алюминиевые оребренные крышки клапанов Holley серии Vintage с надписью Chevrolet выпускаются в натуральном литом цвете, полированном, матово-черном или заводском оранжевом цвете с механически обработанными ребрами. Модели по сценарию Холли также доступны с или без PCV и маслозаливных отверстий (и они идут с предварительно установленными внутренними масляными перегородками).

    16/24

    15. Три критических конструктивных соображения при выборе крышки клапана — это внутренняя высота зазора с клапаном на вторичном рынке, внешняя высота зазора с соседними компонентами и любые отверстия, необходимые для сапуна, клапана PCV или заливки масла. Последние два существенно сужают выбор некоторых автомобилей.

    17/24

    16. Самое время осмотреть все резиновые втулки на крышках клапанов. Со временем они затвердевают до такой степени, что кусочки могут сломаться и упасть внутрь во время удаления. Имейте в виду, что втулки, изготовленные для стальных крышек клапанов, имеют более узкий канал, чем втулки для алюминиевых крышек клапанов.Paragon предлагает эти люверсы оригинального стиля, а также новые эмблемы и наклейки для восстановления заводских крышек.

    18/24

    17. Важно проверить, насколько далеко болт проходит через крышку клапана и прокладку. Должны быть видны как минимум три резьбы, особенно при использовании с алюминиевыми головками. Тем не менее, выход более пяти резьб может быть проблемой для некоторых стандартных головок, потому что отверстия под болты относительно неглубокие.Наши болты длиной 1 дюйм хорошо работали с крышками серии Holley Vintage и толстой прокладкой.

    19/24

    18. Permatex High Tack широко используется для приклеивания прокладки к крышке клапана. Это удерживает прокладку на месте во время установки и удерживает ее прикрепленной к крышке во время последующего снятия для регулировки клапана или других работ.Permatex Ultra Copper Silicone RTV также хорошо работает в этом приложении. Оба доступны в Summit Racing.

    20/24

    19. Тонкий слой Permatex № 2 на нижней поверхности прокладки клапанной крышки помогает сделать ее маслонепроницаемой, особенно на узкой уплотнительной поверхности ранних чугунных головок малых блоков.Это также помогает удерживать масло при сжатии прокладок или ослаблении болтов крышки. Permatex № 2 не затвердевает, поэтому крышки можно снять позже, не повредив прокладки.

    21/24

    20. Убедитесь, что крышка клапана имеет зазор с впускным коллектором. В этой области подрезаны верхние кромки заводских алюминиевых клапанных крышек.При необходимости аналогичная обрезка может быть выполнена и на послепродажных крышках клапанов.

    22/24

    21. Holley также производит воздухоочистители из литого под давлением алюминия с ребрами в своей серии Vintage. Они бывают 3-дюймовой и 4-дюймовой высоты с выбором темно-красных или натуральных бумажных элементов воздушного фильтра премиум-класса. В комплект входят центральная шпилька, барашковые гайки и прокладки.

    23/24

    22. Наружная поверхность неокрашенных алюминиевых клапанных крышек со временем может потускнеть. Совет: распылите немного Corrosion Block на ткань и протрите алюминиевые детали, чтобы защитить их. Это может даже помочь вернуть немного блеска старой крышке клапана, как показано на правой стороне.

    24/24

    23. Комбинация клапанных крышек Holley Vintage Series и соответствующего воздухоочистителя делает моторный отсек более привлекательным. Замена клапанных крышек или прокладок — один из самых простых домашних проектов. А без подтеков пол в гараже будет выглядеть лучше.

    Фотография Джона Пфанштиля

    Купите на Рождество фритюрницу или горшок быстрого приготовления? У нас есть несколько советов.

    Фритюрницы и скороварки были популярными рождественскими подарками в этом году, и не без оснований.У этих удобных кухонных гаджетов есть свои подписчики в социальных сетях, где преданные поклонники обмениваются рецептами.

    Теперь, когда он у вас есть, что делать в первую очередь? У нас есть несколько простых рецептов для начинающих от опытных пользователей этих гаджетов. Но сначала, что эти вещи занимают прилавок?

    Фритюрницы — это небольшие печи с высококонцентрированным источником тепла и мощным вентилятором, который перемещает горячий воздух, чтобы получить хрустящий картофель фри или оставшуюся пиццу с небольшим количеством масла или без добавления масла для получения этого приятного «жареного» финала.

    Суп из 15 зерен, приготовленный в горшочке быстрого приготовления. [МИШЕЛЬ СТАРК | Tampa Bay Times]

    Instant Pot покорила кулинарный мир благодаря сарафанному радио и сильным фолловерам в социальных сетях, чтобы стать «it» -прибором 2016 года. И с тех пор он набирает обороты, благодаря чему повара экономят время (это на приготовление сушеного нута требуется 15 минут, а на плите — 90 минут) и насыщенный аромат, исходящий от скороварки.

    Но у нас также есть несколько предостерегающих историй о совершенных нами ошибках, в том числе о том, что мы думаем, что эти гаджеты могут удовлетворить все ваши кулинарные потребности.Они не могут. Это инструменты, облегчающие некоторые задачи, но они не чудотворцы. Вот что вам нужно знать.

    Instant Pot

    Instant Pot прошла долгий путь от грохочущей скороварки на бабушкиной плите, из-за которой иногда летал гороховый суп. Ее так же легко использовать, как и мультиварку, и она значительно экономит время при длительном приготовлении таких блюд, как фасоль или тушеное мясо.

    Начни с простого. Сохраните этот многоступенчатый рецепт, состоящий из нескольких ингредиентов, на тот момент, когда вы немного познакомитесь с машиной.Также знайте, что слово «мгновенно» в названии может ввести в заблуждение. Для 20-минутного тушения говядины сначала требуется 10-15 минут, чтобы устройство нагрелось достаточно, чтобы создать давление пара, и еще 15 минут, чтобы пар естественным образом высвободился, когда он закончится. Это все равно лучше, чем три часа на плите или целый день в мультиварке.

    Чего он не делает: Люди, влюбленные в IP, как его называют фанаты, хотят использовать его для чего угодно, но это ошибка.Приготовить стейк на мангале. Испеките торт в духовке (правда, чизкейк в ИП получается прекрасно, но для этого нужно покупать специальную сковороду). Возможно, она не все, но когда дело доходит до супов, тушеных блюд, бобов и кусков мяса, готовящихся долго, скороварка — ваш друг.

    Советы экспертов:

    • Подумайте о покупке дополнительного набора уплотнительных колец (около 12 долларов за двоих), потому что силиконовые кольца, как правило, задерживают запахи ранее приготовленных блюд, таких как карри.Некоторые люди используют отдельные кольца для сладких и соленых блюд.

    • Ознакомьтесь с различными способами снижения давления, которое возникает при готовке в вашей посуде быстрого приготовления. «Естественное высвобождение» означает, что вы оставляете машину в покое и позволяете пару медленно выходить самостоятельно, что занимает около 15 минут. «Быстрый выпуск» означает, что вы открываете вентиляционное отверстие и позволяете ему взорваться. Пощадите свои шкафы и переместите устройство на открытое место, чтобы выпустить струю пара, которая может повредить деревянные поверхности.

    Фритюрница

    Фритюрница GoWise USA на 7 литров.[ГАБРИЕЛЬ КАЛИС | Times]

    Для тех, кто живет в маленьких домах или испытывает недостаток в системе кондиционирования воздуха, чтобы охладить вещи после использования духовки, фритюрница — находка. Его можно использовать для приготовления белков, жарки овощей и даже выпечки десертов, не нагревая при этом всю кухню. Некоторые люди даже используют его для поджаривания хлеба.

    С помощью фритюрницы можно приготовить более легкие версии любимых блюд быстрого приготовления. Он сияет с закусками из ряда замороженных продуктов. (Вспомните картофель фри, блинчики с начинкой и курицу с апельсином Trader Joe’s Mandarin.) Он также омолаживает остатки, которые промокли в холодильнике, возвращая кусочки пиццы и тающие бутерброды к их былой славе.

    Чего он не делает: Хотя фритюрница может создавать полезные дубликаты жирных, жареных во фритюре любимых блюд, не ожидайте, что еда, которую вы готовите, будет идентична оригинальным блюдам. Вы получите хрустящую корочку и хрустящую корочку, но без всего этого масла все будет иначе.

    Эта чиабатта была поджарена во фритюрнице. [ГАБРИЕЛЬ КАЛИС | Times]

    Советы экспертов:

    • Фритюрницы действительно нуждаются в небольшом количестве масла, но аэрозольные кулинарные спреи, такие как Pam, могут удалить антипригарное покрытие в корзине фритюрницы.Кухонная бутылка с распылителем, которую вы наполняете собственным маслом, — отличная альтернатива для покрытия корзины фритюрницы и ваших продуктов. Выбирайте масло авокадо или другое масло с низкой температурой дыма.
    • Принадлежности могут улучшить ваши впечатления от жарки на воздухе. Купите несколько силиконовых противней и формочки для выпечки или используйте любые небольшие формы для запекания, которые можно использовать в духовке.
    • В отличие от рецептов мультиварки или быстрого приготовления, большинство блюд, приготовленных во фритюрнице, потребуют от вас внимания. Вероятно, вам придется встряхнуть корзину или перевернуть пищу, чтобы она приготовилась равномерно.Если у вас машина меньшего размера, вам также может потребоваться работать партиями, чтобы избежать переполнения корзины фритюрницы.
    • Как и в традиционной духовке, вам нужно предварительно разогреть фритюрницу и нарезать пищу на куски одинакового размера для равномерного приготовления.
    • Пергаментная бумага защищает корзину от жира при приготовлении более жирных продуктов, но будьте осторожны. Если ваш кусок бумаги слишком большой или расшатывается, края могут коснуться горячих вращающихся лопастей вентилятора над корзиной и загореться.Здоровенный кусок еды может действовать как пресс-папье, удерживающее бумагу.

    Рецепты фритюрницы

    Картофель для завтрака во фритюрнице

    5 средних картофелин, очищенных и нарезанных кубиками диаметром 1 дюйм (лучше всего подойдет Yukon Gold)

    1 столовая ложка масла

    ½ чайной ложки кошерной соли

    Копченая ½ чайной ложки перец

    ½ чайной ложки чесночного порошка

    ¼ чайной ложки черного молотого перца

    Если время позволяет, очистите и нарежьте картофель кубиками за несколько часов до или накануне вечером и замочите в воде.

    Разогрейте фритюрницу примерно 2 или 3 минуты при 400 градусах. Это даст вам самый хрустящий картофель.

    Тем временем перемешайте картофель с маслом и картофельной приправой для завтрака, пока он полностью не покроется.

    Обрызгайте корзину фритюрницы антипригарным спреем. Добавьте картофель и готовьте около 15 минут, останавливая и встряхивая корзину два или три раза, чтобы обеспечить равномерное приготовление.

    Переложите на тарелку и сразу подавайте.

    Источник: Выпечка начинается

    Фритюрница с курицей в ананасе

    1 столовая ложка сливочного масла, топленого

    ¼ чайной ложки соли

    ⅛ чайной ложки перца

    2 сырых куриных грудки

    ½ стакана ананасового сока

    чашка коричневого сахара

    ¼ чашка соевого соуса с низким содержанием натрия

    1 зубчик чеснока, измельченный (1 чайная ложка)

    ⅛ чайная ложка молотого имбиря (или 1 чайная ложка тертого имбиря)

    2 чайные ложки кукурузного крахмала

    2 чайные ложки воды

    Куски свежих или высушенных консервированных ананасов (по желанию)

    Разогрейте фритюрницу до 380 градусов.

    Добавьте в миску топленое масло, соль и перец и перемешайте. Смажьте куриные грудки масляной смесью с обеих сторон и поместите во фритюрницу, готовьте 10-15 минут, перевернув наполовину. Они готовы, когда они достигают 165 градусов внутри. Дайте курице отдохнуть не менее 5 минут.

    Тем временем начните готовить ананасовый соус. Смешайте ананасовый сок, коричневый сахар, соевый соус, измельченный чеснок и имбирь в небольшой кастрюле на среднем огне и тушите 5 минут.

    Смешайте кукурузный крахмал и воду в отдельной миске и добавьте в соус. Дайте настояться еще 1 минуту, помешивая, затем снимите с огня.

    Нарежьте остывшую курицу длинными полосками и либо полностью полейте ее соусом, либо полейте соусом поверх курицы и подавайте к столу.

    При желании добавьте кусочки консервированного или свежего ананаса.

    Источник: dailyfamilycooking.com

    Пироги со специями из тыквы — это забавный проект, который можно собрать перед запеканием во фритюрнице.[ГАБРИЕЛЬ КАЛИС | Times]

    Пироги для рук со специями из тыквы

    1 пакет предварительно приготовленного теста для пирога

    ½ стакана сахара

    1 яйцо

    1 стакан тыквенного пюре

    ½ чайной ложки корицы

    ½ чайной ложки ванильного экстракта

    1 чайная ложка специи для тыквенного пирога

    ½ стакана сахарной пудры

    ¼ чайной ложки корицы

    ¼ чайной ложки ванильного экстракта

    1-2 столовые ложки молока

    Выложите тесто для пирога и дайте ему нагреться до комнатной температуры.

    В большой миске взбейте сахар и яйцо до однородной массы.

    Добавьте тыкву, корицу, ваниль и специи для тыквенного пирога. Взбейте, пока хорошо не перемешается.

    Раскатайте тесто для пирога и с помощью 3-дюймовой круглой формы для печенья вырежьте 20 кругов.

    Поместите 10 кружков теста для пирога на ровную поверхность.

    Выложите небольшое количество тыквенной смеси в центр каждого круга пирога. Оставьте от до ½ дюйма теста, выступающего по краям. Окуните палец в воду и проведите им по краю каждого круга из теста для пирога.

    Поместите оставшиеся 10 кружков поверх тыквенной смеси.

    Используйте вилку, чтобы запечатать тыквенные пироги, нажимая вилкой по краю каждого круга.

    Поместите три-четыре пирога в корзину фритюрницы. Следите, чтобы пироги не касались друг друга, чтобы воздух мог циркулировать.

    Готовьте пироги при температуре 360 градусов в течение 14–16 минут. По истечении половины времени приготовления переверните пироги. Продолжайте готовить партиями, пока не будут приготовлены все пироги.

    Когда пироги готовы, смешайте сахарную пудру, корицу, ваниль и 1 столовую ложку молока.Если вам нужно разбавить глазурь, медленно добавляйте молоко, пока не получите желаемую консистенцию.

    Полейте глазурью каждый пирог. Дайте глазури застыть перед подачей на стол.

    Источник: The Simple Parent

    Рецепты быстрого приготовления

    Вот мои любимые рецепты для новичков, от смехотворно простых до умеренно сложных, которые вы действительно должны попробовать.

    Яйца, сваренные вкрутую

    Положите яйца на подставку, чтобы они не касались дна емкости для быстрого приготовления, и добавьте 1 стакан воды.Нажмите кнопку Manual и введите следующие значения времени для настройки высокого давления:

    Всмятку: 3 минуты (2 минуты для очень жидкого желтка)

    Сваренный вкрутую, но немного мягче (как для яиц с начинкой): 4 минуты

    Сваренные вкрутую: 5 минут

    Готовьте яйца в соответствии с желаемым временем. Когда время истечет, сделайте быстрое высвобождение и вылейте яйца в ледяную ванну. Когда все будет готово, снаряды соскользнут с легкостью.

    Источник: Шэрон Кеннеди Винн, Tampa Bay Times

    Из яиц с пряностями, фаршированных копченым лососем, получается восхитительная закуска, которую можно приготовить менее чем за час.Яйца, сваренные вкрутую, можно приготовить в духовке или скороварке, они получаются очень хорошо, и их легко чистить. [ЛИНН КЕССЕЛЬ | Times (2014)]

    Картофельное пюре с чесноком

    От 4 до 6 красных или золотых картошек Юкон, очищенных и нарезанных кубиками (я предпочитаю снимать кожу, но очищать, если хотите)

    От 3 до 4 зубчиков чеснока, нарезанные кубиками

    1 чашка бульона на выбор

    1 столовая ложка масла

    ¼ чашка нарезанного свежего чеснока или петрушки

    Соль и перец по вкусу

    Всплеск молока, при необходимости больше

    Сметана (по желанию)

    Положите картофель, чеснок и бульон в скороварке и готовьте в ручном режиме высокого давления в течение 5 минут.Когда закончите, быстро выпустите пар.

    Добавьте масло, петрушку, соль и перец, молоко (добавьте еще, если картофельная смесь слишком густая) и сметану, если используете, по вкусу. Размешайте как следует. Картофель сначала может выглядеть немного жидким, но после того, как вы его размять и добавите остальные ингредиенты, он станет густым и сливочным.

    Источник: Шэрон Кеннеди Винн, Tampa Bay Times

    Макароны и сыр

    Четырех стаканов воды достаточно, чтобы приготовить 1 фунт (16 унций) пасты.Слив не требуется; вода впитается пастой. Если у вас есть меньшая коробка макарон, например, 12 унций и 13,25 унции, обычные для макарон из цельнозерновой муки, сократите воду до 3 стаканов. Все остальное может остаться прежним.

    1 фунт (16 унций) сушеных макарон из локтя

    2 столовые ложки масла

    1 столовая ложка желтой горчицы

    1 чайная ложка соуса из острого перца

    1 столовая ложка кошерной соли или 2 чайные ложки поваренной соли

    4 стакана воды

    1 (12 -унс) банка сгущенного молока

    2 стакана тертого сверхострого сыра чеддер

    1 стакан тертого сыра Гауда

    1 стакан панировочных сухарей панко

    Перемешайте макароны, масло, горчицу, соус из острого перца, соль и воду до давления плита.Закройте крышку и готовьте в ручном режиме под высоким давлением в течение 4 минут. Когда время приготовления закончится, быстро сбросьте давление и снимите крышку.

    Выключите плиту в режим поддержания тепла и добавьте сгущенное молоко. Попробуйте откусить кусок пасты. Вы можете варить на медленном огне еще несколько минут, если хотите, чтобы он был нежнее. Всыпать сыр по горсти, постоянно помешивая.

    Разогрейте жаровню в духовке на высокой температуре. Перелейте макароны в форму для жарки на 3 литра. Посыпать панко ровным слоем макароны и сыр.Жарьте до тех пор, пока не подрумянятся панировочные сухари, около 5 минут.

    Источник: адаптировано с сайта DadCooksDinner.com

    Веганский нут и сладкий картофель Тикка Масала

    1 столовая ложка оливкового масла

    3 измельченных зубчика чеснока

    1 большая луковица, нарезанная кубиками

    1 большой сладкий картофель, нарезанный 1 -дюймовые кубики

    1 столовая ложка тертого имбиря

    1 столовая ложка молотого кориандра

    1 ½ чайной ложки молотого тмина

    ½ чайной ложки молотой куркумы

    ¼ чайной ложки кардамона

    Щепотка корицы

    Щепотка кайенского перца 900-12

    1 унция) банка томатного соуса

    1 (14 унций) банка нута

    1 (13.5 унций) банка кокосового молока

    ½ стакана нарезанной свежей кинзы

    Рис басмати, для подачи

    Нагрейте оливковое масло в режиме соте, затем добавьте чеснок и лук. Обжарить, пока лук не станет полупрозрачным. Добавить сладкий картофель, имбирные специи и варить около 5 минут. Выключите Instant Pot и добавьте остальные ингредиенты.

    Включите кастрюлю и готовьте в ручном режиме под высоким давлением в течение 8 минут. Позвольте давлению расслабиться естественным образом, что займет около 10 минут, или вы можете сделать быстрое расслабление.В любом случае это хорошо.

    Перемешайте и подавайте с приготовленным рисом басмати.

    Источник: адаптировано из Love Real Food Кэтрин Тейлор

    Цыпленок с маслом Урваши Питре

    1 банка (14 унций) нарезанных кубиками помидоров (не сливать)

    5 или 6 измельченных зубчиков чеснока

    1 столовая ложка измельченного имбиря

    1 чайная ложка молотой куркумы

    1 чайная ложка молотого кайенского перца

    1 чайная ложка молотого перца

    2 чайные ложки гарам масала, разделенных на части

    1 чайная ложка молотого тмина

    1 чайная ложка соли

    1 фунт курицы без костей грудь или бедра)

    4 унции сливочного масла, нарезанного кубиками, или ½ стакана кокосового масла

    ½ стакана жирных сливок или жирного кокосового молока

    От до ½ стакана нарезанной свежей кинзы

    Приготовленные от 2 до 3 чашек рис

    Смешайте помидоры, чеснок, имбирь, куркуму, кайенский перец, перец, 1 чайную ложку гарам масала, тмин и соль в Instant Pot.Сверху выложить кусочки курицы.

    Готовьте 10 минут под высоким давлением вручную. Позвольте давлению спасть естественным образом. Осторожно достаньте курицу и отложите в сторону.

    Используя погружной блендер в кастрюле, смешайте ингредиенты в однородный соус. Дайте соусу остыть в течение нескольких минут.

    Добавьте кубики масла, сливки, оставшуюся чайную ложку гарам масала и кинзу. Перемешайте до однородного состояния. Когда вы закончите, соус должен быть достаточно густым, чтобы покрыть заднюю часть ложки.

    Удалите половину соуса и заморозьте на потом или поставьте в холодильник на три дня.

    Добавить курицу обратно в соус. Нагрейте кастрюлю быстрого приготовления, выбрав обжаривание, затем уменьшите температуру для слабого огня. Дайте курице нагреться. Если хотите, разбейте его на более мелкие части, но не измельчайте.

    Подавать с рисом.

    Источник: Урваши Питре

    Я нанесла крем Nivea за 1 доллар на лицо, и вот что произошло

    Последнее обновление: 22 апреля 2021 г.

    Вы, наверное, видели простую синюю банку на туалетном столике бабушки или мамы или спрятанную на нижней полке в аптеке.Он выглядит мягким, мягким на ощупь, имеет мягкий список ингредиентов, но его воздействие на мою кожу совсем не так. Спойлер, это фантастический .

    Обзор крема Nivea

    Что это такое
    Кремообразный насыщенный увлажняющий крем, который действительно блокирует увлажнение, разглаживает и смягчает кожу. Формула восходит к 1911 году (с тех пор она изменилась, хотя и не сильно), и это была первая стабильная смесь масла и воды на основе сливок на рынке!

    Лучше всего подходит для
    Всем, кто моложе 30 лет, ищущим супер минималистичный распорядок дня.Нормальная / комбинированная / жирная кожа порадует освежающей текстурой геля, напоминающей воду. Для сухой кожи он может показаться слишком светлым.

    Упаковка
    Обычная синяя туба, банка или банка, в зависимости от размера. Серьезно, упаковка — это праздник безделья.

    Аромат
    Содержит искусственный ароматизатор и пахнет именно так, как вы ожидаете от сливок возрастом более 100 лет (рецепт, а не сам крем) . Знаете, очень классический цветочный аромат, который вы почувствуете, если бы обняли бабушку.Совсем не сильно и не оскорбительно!

    Текстура
    Густая, как масло густая. Вам нужно согреть его перед нанесением на лицо, что вы можете сделать, сначала протерев его между пальцами / ладонями.

    Отделка
    В зависимости от того, сколько вы используете, это может оставить росистый оттенок. В остальном он не таблетируется, не оставляет белого оттенка и хорошо играет под макияжем.

    Доступно по цене
    0,99 доллара США за 1 унцию в Ulta и Target; 13.5 унций на Amazon (6,25 доллара), Target (7,29 доллара) и Ulta (9,99 доллара)

    Объяснение ингредиентов Nivea

    Вода, Минеральное масло , Петролатум , глицерин, микрокристаллический воск, ланолиновый спирт, парафин, сульфат магния, децилолеат, октилдодеканол, стеараты алюминия, ароматизатор, пантенол , лимонная кислота, стеарат магния 914, стеарат натрия 914 анализ

    Мы все можем согласиться с тем, что в этих ингредиентах нет ничего сексуального, верно? В частности, очернялся один — Минеральное масло .Существует так много неправильных представлений о минеральном масле, что я должен сказать это громко и ясно:

    МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО НЕ ЗЛО . Минеральное масло косметического класса на самом деле является одним из самых безопасных и не раздражающих ингредиентов!

    Все токсичные вещества из сырой нефти (из которой получают минеральное масло) удаляются в процессе очистки, а качество регулируется в США и ЕС. Оно также не вызывает комедонов, но поскольку это потрясающий окклюзионный эффект, любой комедогенный или раздражающий ингредиент, который вы применяете под минеральным маслом , застрянет и, возможно, вызовет прыщи.

    Еще одна несчастная жертва разжигания страха: Petrolatum , aka. Вазелин. Оно также получено из сырой нефти и пользуется такой же плохой репутацией, как минеральное масло, поэтому я скажу и следующее: БЕНЗИНА — НЕ ЗЛО . Как и минеральное масло, оно нежно воздействует на кожу и отлично закрывает кожу.

    Некоторые другие ингредиенты, на которые следует обратить внимание:

    • Микрокристаллический воск — загуститель, полученный из неочищенного масла и безопасный для использования в уходе за кожей.
    • Ланолиновый спирт — жирный спирт, полученный из овец, который является отличным смягчающим средством. У некоторых людей может быть комедогенным.
    • Парафин — загуститель, полученный из сырой нефти.
    • Метилхлоризотиазолинон (MIT) и метилизотиазолинон — Интересно, что это те же консерванты, что и в Creme de La Mer за 170 долларов (подробнее об этом ниже) , но они также являются потенциальными сенсибилизаторами и раздражителями кожи. Лично у меня пока не было никаких реакций, но если вы хотите их избежать, попробуйте немецкий крем Nivea Creme.

    Да, в составе Nivea Creme много ингредиентов, полученных из нефти / сырого масла, но теперь вы знаете, что их совершенно безопасно использовать на коже, и Паула Бегун и Beauty Brains согласны с этим.

    Теперь крем Nivea Creme действительно содержит пантенол, который отлично успокаивает кожу, но в целом этот продукт делает одно и только одно — сохраняет вашу кожу увлажненной, предотвращая трансэпедимермальную потерю воды (TEWL) и сохраняя гидратацию заблокированной. в твоей коже .

    Но разве не все увлажняющие средства делают то и другое?

    Да. В наши дни увлажняющие кремы включают не только окклюзионные ингредиенты, которые сохраняют гидратацию, но также включают антиоксиданты, осветляющие ингредиенты, антивозрастные ингредиенты и все те прекрасные вещи, которые мы любим видеть. НО!

    Когда дело доходит до окклюзии, вазелин не имеет себе равных. (источник)

    Минеральное масло, ланолиновый спирт и парафин также являются отличными окклюзионными средствами, делая крем Nivea более окклюзионным, чем обычный увлажняющий крем.Последние обычно используют менее «тяжелые» масла на ощупь, такие как масло жожоба, масло ши или даже диметиконы, чтобы придать ощущение гладкости и шелковистости, которое мы ассоциируем с хорошей кожей.

    Для нормальной / жирной кожи вы определенно можете обойтись любым обычным увлажняющим кремом, но для тех, у кого кожа постоянно испытывает жажду или нарушен водный барьер, вам может понадобиться нечто большее. * Cue the Nivea Creme *

    Он мягкий, но такой хороший.

    Ла Мер против Нивеи

    Я действительно пробовала образец знаменитого крема La Mer Cream, и признаюсь, он восхитительный. На мой взгляд, он работает немного лучше, чем Nivea Cream, но не настолько, чтобы оправдать разницу.

    Взгляните на 10 лучших ингредиентов La Mer и Nivea Creme, и вы увидите, что в них используются практически те же окклюзионные средства, но с невероятной разницей в цене — 170 долларов против 1 доллара за 1 унцию! Все потому, что ингредиенты La Mer слушают чертова Моцарта (ладно, не совсем Моцарт, но они играют музыку для него!)

    Ключевым ингредиентом La Mer является их экстракт ферментированных водорослей (т.е.lactobacillus / фильтрат фермента ламинарии), который ни в коем случае не является редким ингредиентом. Они также содержат больше антиоксидантов, поэтому я не буду отрицать, что их формула лучше. Но опять же, разве он на 170% лучше? Лично я так не думаю.

    Если вы хотите воспроизвести эффект La Mer, я предлагаю приобрести Nivea и расположить его на одном из следующих продуктов :

    Почему и как я использую Nivea

    Из-за моих плохих привычек к отшелушиванию мой барьер для влаги был поврежден, и я удивлялся, почему не было достаточно маски для сна или увлажняющего крема, которые я использовал.Затем я наткнулся на эту ветку Reddit, в которой восхваляет Nivea Creme, и, поскольку это всего лишь 1 доллар, я подумал: «Почему бы и нет?»

    Эм, ЛУЧШИЙ доллар, который я когда-либо тратил на свою кожу. Теперь мне интересно, где это было всю мою жизнь ??

    Я применяю это в качестве последнего шага в моей повседневной жизни, после моей увлажняющей маски / маски для сна, чтобы предотвратить потерю влаги. Я набираю количество размером с горошину, растираю между пальцами и наношу под глаза и на щеки, где у меня самая сухая кожа.

    После небольшого массажа белая повязка исчезает, и я засыпаю. Я просыпаюсь, и моя кожа выглядит так, будто я только что замаскировал ее — общая яркость, невидимые поры и линии — все признаки, связанные с увлажненной кожей.

    Я думал, что это случайность, и, зная, что мне повезло, я, вероятно, вырвется наружу через несколько дней, но нет. Я использую крем Nivea Creme днем ​​и ночью в течение последних 2-3 недель, и единственное, что он мне дал, — это сочную кожу.

    Я перестала наносить тональную основу, потому что сейчас чувствую себя комфортно в своей голой коже (за исключением тех надоедливых темных пятен, которые не хотят исчезать) , и мне нравится сияние, которое дает мне крем. Все это за $ 1 .

    Несмотря на мой успех, я не думаю, что всем, это обязательно нужно, . Вот некоторые вещи, о которых следует помнить:

    • Вы можете получить аналогичный окклюзионный эффект с вазелином, но это определенно сделает вашу кожу жирной и жирной.
    • Применять только к участкам, склонным к сухости. Если у вас супер-сухая кожа, вы можете обойтись без нее, просто сначала проверьте патч-тест!
    • Если это не подходит для вашего лица, используйте его на руках или ногах! Я люблю наносить его на свой обычный крем для рук перед сном, и в последнее время я использую его исключительно в качестве крема для ног. Привет мягкие ручки и ножки!

    Окончательный приговор

    Nivea Creme
    • Упаковка
    • Ингредиенты
    • Текстура / Применение
    • Рабочие характеристики
    • Цена

    За 1 доллар вы мало что теряете и много выигрываете.Если вы обнаружите, что ваша кожа постоянно обезвоживается и ничего не помогает, я настоятельно рекомендую взять банку для путешествий и попробовать. Я уже выкупил резервную копию, и это будет основным продуктом в моей повседневной жизни, пока я не выиграю гребаную лотерею (тогда я потратюсь на Ла Мер, потому что почему бы и нет) или пока не придет королевство.

    Мне также нравятся все положительные впечатления в комментариях ниже! Бренд редко сохраняет формулу в течение 100 лет, поэтому, когда они это делают, вы знаете, что они что-то делают правильно!

    Вам понравился этот пост?

    Я регулярно делюсь первыми впечатлениями, сравнениями продуктов и другими советами по уходу за кожей в Instagram! Сначала узнайте о продуктах и ​​получите бонусную дозу ежедневной ерунды! 😸
    Подписаться сейчас

    Все, что вам нужно знать —

    В автомобилях в процессе владения могут возникать различные проблемы с компонентами двигателя.Некоторые из этих проблем просты, но немного раздражают, в то время как другие становятся немного более серьезными, но все же легкими и недорогими. Третьи довольно дороги и необходимы, но их легко выполнить в вашем гараже, если вы хорошо разбираетесь в двигателе. Затем есть большие: проблемы, которые являются срочными, дорогостоящими и очень трудно устранимыми, а бездействие может стать концом вашего автомобиля. Главная проблема последнего типа — утечка заднего главного уплотнения.

    В этой статье:

    В следующем руководстве мы выявим причины и симптомы утечек заднего главного уплотнения и подробно рассмотрим решения этой проблемы.В число продуктовых решений, упомянутых в этой статье, входят:

    Чем раньше вы отреагируете на автомобильные симптомы, описанные в этой статье, тем выше вероятность, что вы сэкономите деньги и избавите себя от разочарования из-за неисправного автомобиля.

    1. Все дело в утечках масла — что такое заднее главное уплотнение?

    В моторном отсеке вашего автомобиля находится заднее основное уплотнение, которое предотвращает утечку масла между блоком и коленчатым валом. В качестве труднодоступного компонента производители изначально планировали, что задние уплотнения продлят срок службы автомобиля без необходимости замены, в отличие от различных деталей под капотом, которые водители должны заменять каждые пару лет.

    К сожалению, масло может легко вытечь из заднего главного уплотнения из-за его размещения в задней части двигателя. Задние основные утечки опасны двояко. Во-первых, негерметичное заднее основное уплотнение быстро истощит запас масла.

    В современных автомобилях заднее главное уплотнение является цельным. В большинстве старых автомобилей, произведенных в США, использовались тросовые или фитильные уплотнения, хотя иногда производители заменяли их на разъемные уплотнения, которые впервые появились в конце 1950-х годов в двигателях Chevy V8:

    • Rope / Wick Seal — Это уплотнение, названное так из-за его сходства с тросами и фитилями ламп, разработано инженерами, способными выдерживать удары при интенсивном вращении коленчатого вала и трение, вызванное колебаниями температуры.Следовательно, пломба из веревки / фитиля может выйти из строя одним из двух способов: сжаться в холодную погоду или расшириться в жаркую погоду. Сальник предохраняется от высыхания с помощью небольшого количества масла, которое также удерживает его на своем месте рядом с коленчатым валом. В современных автомобилях канатным уплотнениям не хватает прочности по сравнению со старыми аналогами, когда речь идет о предотвращении утечки масла. По мнению различных специалистов по автомобилям, отставание в характеристиках новых уплотнений троса / фитиля связано с изменением проектных работ и ужесточением экологических норм, которые ограничивают использование таких материалов, как асбест.Из-за сокращающегося рынка уплотнений этого типа производители якобы срезали углы, пытаясь сделать более дешевые версии продукта. Тросовое / фитильное уплотнение уязвимо для таких факторов, как контакт коленчатого вала и частота вращения двигателя, и поэтому должно соответствовать требованиям к частоте вращения вашего двигателя. Чтобы избежать плохой замены уплотнений этого типа, покупайте только у надежных поставщиков запчастей.
    • Неопрен / разделенное уплотнение — Изготовлен из резиноподобного материала, неопрен имеет форму кромки, установленной в одном направлении для предотвращения прохождения масла.Несмотря на свою эффективность, неопреновые уплотнения так же уязвимы к утечкам, как и уплотнения из троса / фитиля.
    • Цельное уплотнение — Цельное уплотнение уникальной круглой формы работает только на специально изготовленных коленчатых валах, и поэтому ему не хватает универсальности тросовых и неопреновых уплотнений. Следовательно, невозможно установить неразъемные уплотнения в старые двигатели без замены коленчатого вала. С другой стороны, это одно из самых сложных уплотнений в обслуживании.

    2. Каковы симптомы утечки через заднее главное уплотнение?

    Если вы подозреваете, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, проблему может быть трудно идентифицировать, потому что рассматриваемые детали относительно неизвестны большинству владельцев автомобилей.Фактически, труднодоступное расположение заднего главного уплотнения свидетельствует о том, что эта часть автомобиля никогда не предназначалась для замены в течение периода владения автомобилем, в отличие от аккумулятора, фильтра и других компонентов, которые лежат непосредственно под капотом.

    Основным признаком утечки заднего уплотнения является более высокая скорость утечки моторного масла в автомобиле. Если ваш автомобиль начал оставлять черные лужи на подъездной дорожке или на парковке, что-то определенно не так с ситуацией под автомобилем.Еще одним признаком является то, что вам нужно чаще доливать масло, несмотря на то, что вы едете по тем же маршрутам, что и раньше. Например, если индикатор давления масла загорится красным через несколько недель после новой замены масла, есть большая вероятность, что у вас есть утечка моторного масла, вызванная разрывом заднего главного уплотнения. Таким образом, ключевые индикаторы утечки включают:

    • Масляные пятна, оставленные на проездах и парковках
    • Быстрая / агрессивная потеря масла

    На ранней стадии утечки утечка масла может быть недостаточно быстрой, чтобы ее можно было определить по пятнам на участок бетона, на котором припаркован автомобиль.Хотя вы можете увидеть, как со временем на подъездной дорожке растет масляное пятно, протечка может быть недостаточно быстрой, чтобы оставить свой след на парковках супермаркетов или в часы, когда автомобиль припаркован параллельно на городских улицах. Поэтому вам может потребоваться провести тесты, чтобы определить, теряете ли вы масло или нет.

    Простой способ проверить, не течет ли масло в вашем автомобиле, — это дать двигателю поработать 15 минут на холостом ходу, чтобы увидеть, не появилось ли масло на поверхности под ним. Поскольку движение автомобиля и другие автомобильные детали могут скрывать симптомы утечки масла, большинство признаков утечки остается незамеченным.Например, масло может попасть на детали шасси, когда вы едете на работу и с работы на скоростях. Запустив автомобиль на месте, вы сможете лучше понять, как расходуется масло во время поездок по дорогам и автомагистралям.

    3. Почему в автомобилях возникают утечки через заднее главное уплотнение?

    В некоторых случаях заднее уплотнение выходит из строя после короткого периода в дороге, несмотря на использование качественных деталей. Когда это происходит, наиболее вероятными причинами являются близлежащие компоненты двигателя, такие как коленчатый вал или крышки.Или проблема может заключаться в некачественной установке, когда детали не соответствовали друг другу или терлись друг о друга на этапе повторной сборки. Когда утечки становятся серьезными, обычно проблема заключается в неисправном коленчатом валу. Если на коленчатом валу есть заусенцы (неровности или выступы), это быстро повлияет на заднее уплотнение. Проблема также могла быть связана с основными крышками, которые могли быть неправильно выровнены по размеру.

    Для любителей хот-родов и классических автомобилей 1950-х годов утечка заднего главного уплотнения может быть одной из самых неприятных неисправностей.Присутствие лужи свежего масла на чистом парковочном месте действительно ограничило бы стиль любого гордого владельца мускулистого автомобиля. Как будто утечки недостаточно, масло может разбрызгиваться по ходовой части вашего автомобиля. Это, в свою очередь, притягивает пыль и грязь, что может привести к образованию отложений и коррозии на открытых частях автомобиля, таких как втулки шасси. Более того, случайное масло может попасть в выхлопную систему, что приведет к неприятным запахам и даже дыму, если количество масла достаточно велико.

    В автомобилях с передним приводом замена заднего главного уплотнения особенно трудна, поскольку уплотнение размещается на противоположном конце, где расположены шкивы и элементы доступа к двигателю.Утечка масла из главного уплотнения обычно происходит в точке соединения двигателя и трансмиссии. Следовательно, чтобы получить доступ к заднему основному уплотнению, механику обычно приходится снимать части трансмиссии и близлежащие компоненты. Обычно это означает почти полную разборку двигателя, снятие каждого компонента с транспортного средства один за другим и откладывание их в сторону до тех пор, пока не будет достигнуто неисправное основное уплотнение внизу, и, в конечном итоге, замена его на новый.

    В некоторых автомобилях коленчатый вал также может нуждаться в снятии, что может побудить механика порекомендовать ремонт двигателя.Как и в случае с большинством крупных работ по техническому обслуживанию, механик будет убеждать владельца автомобиля вкладывать средства в замену различных других компонентов, которые находятся рядом или рядом с рассматриваемой деталью. Хотя иногда это может быть хорошей идеей из-за возраста определенных деталей и вероятности их выхода из строя, заказчик может в конечном итоге потратить значительно больше, чем просто стоимость первоначального ремонта.

    Чтобы не пойти по этому пути, важно иметь общее представление о типе ремонта, который действительно необходим, когда дело касается устранения утечки моторного масла.Если есть еще одна труднодоступная деталь, которая может вскоре выйти из строя, но будет доступна во время замены заднего уплотнения, это будет примером мудро выбранной дополнительной работы для автомобиля. Кроме того, по нашему опыту, если заднее основное уплотнение не повреждено безнадежно, лучшим вариантом может стать средство для остановки утечки масла (химический ремонт).

    Задние основные уплотнения обычно состоят из силикона или резины. Таким образом, уплотнения подвержены износу, который может быть вызван следующими факторами:

    • Возраст — частая причина в старых автомобилях
    • Повторяющееся вращение коленчатого вала — с течением времени коленчатый вал изнашивается. движения
    • Воздействие дорожной соли — обычное явление в холодных странах в зимние месяцы
    • Коррозия — извечный враг всех деталей автомобиля
    • Элементы атмосферы — такие как пыль, мусор и придорожный мусор

    Из-за высокой стоимости и больших трудозатрат, требуемых в большинстве случаев устранения утечек заднего главного уплотнения, механики часто советуют заменять уплотнение во время любого ремонта автомобиля, включающего снятие трансмиссии.Таким образом вы предотвратите возможность возникновения утечки заднего главного уплотнения и избежите дорогостоящих ремонтных работ, которые могут возникнуть в результате. Даже если ваши финансы заставляют вас в целом осторожничать, когда дело доходит до таких решений, приведенные здесь описания утечек масла через заднее уплотнение могут служить предупреждением против откладывания этого типа обслуживания по любой причине. Мы говорим с клиентами об утечках масла каждый день, и мы слышали ужасные истории о том, что происходит с автомобилем, когда реальная утечка масла в главном уплотнении слишком долго игнорируется.

    Уплотнение может постепенно погружаться в металлический коленчатый вал и изнашивать канавки. Пытаясь решить эту проблему, компании-производители вторичного рынка выпускают уплотнения альтернативной конструкции, которые регулируют положение кромок уплотнения. Втулки из нержавеющей стали также можно прижать к коленчатому валу, чтобы обновить изношенную поверхность и дать уплотнению новое место для движения. Однако эти дополнения сложно установить и легко повредить из-за их размещения под автомобилем.

    Когда автомобиль припаркован под углом, утечка масла должна быть более серьезной.Поэтому, если ваша подъездная дорога построена на склоне, припаркуйте машину на улице перед вашим домом, пока проблема не будет устранена. На автомобилях с механической коробкой передач диск сцепления может пропитаться маслом, если утечка будет продолжаться слишком долго.

    4. Какова стандартная стоимость ремонта заднего главного уплотнения?

    Согласно средним показателям по стране, собранным Repair Pal, стоимость ремонта заднего главного уплотнения составляет от 659 до 836 долларов. Эти итоговые суммы основаны на сочетании затрат на рабочую силу, которые обычно составляют от 624 до 789 долларов, и затрат на детали, которые соответственно колеблются от 35 до 47 долларов.Конечно, затраты могут варьироваться в зависимости от марки и модели данного автомобиля, а также налогов и сборов, которые могут применяться в определенных штатах. Поэтому, прежде чем приступить к ремонту заднего главного уплотнения, убедитесь, что утечка масла правильно диагностирована, и рассмотрите альтернативные варианты решения проблемы.

    Если вы определили, что в вашем автомобиле течет масло, проверьте трансмиссию и масляный поддон на предмет доказательств. Если масло появляется на передней части первого и на задней части второго, это может быть связано с утечкой заднего главного уплотнения, но есть и другие возможности.Поэтому важно дополнительно проверить моторный отсек на предмет подтеков. В конце концов, вы не захотите ошибочно диагностировать другую, менее дорогостоящую проблему, требующую устранения утечки масла, из-за гораздо более сложной (и дорогостоящей) проблемы утечки заднего главного уплотнения. Фактически, вы можете почувствовать облегчение, обнаружив серьезную, но другую проблему с вашим автомобилем, которую в конечном итоге будет легче и дешевле исправить.

    Другими местами для проверки на утечки являются прокладка клапанной крышки и поддон, но вам нужно залезть под автомобиль с фонариком, чтобы проверить эти детали.Для дополнительной защиты вы, вероятно, захотите надеть грязь, очки и защитное снаряжение на голову, прежде чем упадете на землю. По общему признанию, такие задачи являются одними из наиболее неприятных и грязных аспектов самостоятельной работы с автомобилем. Тем не менее, прокладку крышки и поддон ендовы проще и дешевле заменить, чем заднее основное уплотнение, замена которого обычно включает снятие большинства деталей двигателя.

    Один из способов определить утечку в автомобиле — использовать краситель. Нанесите краситель на автомобиль, проехав на нем, используйте специальный свет, чтобы определить, откуда исходит утечка.

    Если все более быстрая потеря масла в вашем автомобиле на самом деле вызвана утечкой в ​​заднем основном уплотнении, вам необходимо решить, что делать дальше: оплатить ремонтные работы заднего главного уплотнения или просто продать автомобиль. Однако, в зависимости от характера и степени утечки, вы также можете рассмотреть профессиональный, проверенный временем продукт для остановки утечки масла, который устранит зазор в заднем уплотнении. В дополнение к продуктам для герметизации утечек масла, некоторые водители переходят на более густые масла, такие как 10W30 вместо 5W20, для уменьшения текучести двигателя, хотя это временное решение, и в конечном итоге утечка вернется по мере усугубления проблемы с основным уплотнением.

    Ваши варианты могут быть уже, если заднее уплотнение сильно повреждено, что может иметь место в старинном автомобиле с устаревшими деталями двигателя. Если автомобиль относительно старый, возможно, выполните следующие действия по порядку:

    • Узнайте у местных специалистов по автомобилям текущую стоимость вашего автомобиля «как есть».
    • Поищите в Интернете информацию о текущей стоимости при перепродаже неремонтированных автомобилей той же марки и модели.
    • Если вы не можете определить текущую стоимость «как есть», посмотрите, можете ли вы пожертвовать автомобиль на благотворительность в качестве списания налога.
    • Определите, перевесит ли стоимость ремонта заднего главного уплотнения стоимость замены автомобиля.

    Опять же, вы можете оставить автомобиль себе, независимо от наличия проблемы или стоимости ремонта. Например, если рассматриваемый автомобиль является ценным предметом старины, вы вряд ли позволите ему переехать неисправный компонент двигателя. Точно так же, если вы владеете автомобилем в течение нескольких десятилетий и он имеет сентиментальную ценность, вы, вероятно, много раз шли по дороге дорогостоящего ремонта в прошлом.В любом случае вы можете выбрать решение для остановки утечки масла профессионального уровня, такое как средство для устранения утечки моторного масла в главном уплотнителе Bar’s Leaks Main Seal (MS-1), которое быстро восстанавливает протекающие задние основные уплотнения и позволяет вам снова выехать на дорогу.

    Утечка заднего главного уплотнения — одно из худших событий, которое может случиться с автомобилем, поскольку она затрагивает труднодоступный компонент двигателя. Для многих водителей новость о такой проблеме означает, что, возможно, пришло время купить новый автомобиль, поскольку затраты на ремонт заднего главного уплотнения (деньги, время и хлопоты) обычно превышают стоимость автомобилей, достаточно старых для возникновения таких утечек.Из-за этого протечка заднего уплотнения — это тип автомобильной проблемы, которой хочет избежать любой владелец транспортного средства, потому что последствия буквально превышают стоимость многих транспортных средств и сокращают бюджет на ремонт среднего водителя в современной экономике.

    Независимо от того, имеет ли водитель опыт и знания в обслуживании автомобилей, задача по замене протекающего заднего уплотнения, как правило, слишком сложна или требует много времени. Если вас не пугает мысль о разборке двигателя по частям только для того, чтобы получить доступ к проблемному компоненту, вы можете принять вызов, но эксперты в этой области часто говорят, что легче сказать, чем сделать.Что характерно, даже специалисты по ремонту автомобилей отказались от мысли менять задние главные сальники. По сути, утечки через заднее уплотнение — плохая новость, потому что они:

    • Вопрос ремонта или замены
    • Дороже, чем общая стоимость многих подержанных автомобилей
    • Трудно получить доступ

    Однако альтернатива дорогостоящему обслуживанию и прискорбно Обмен автомобилей действительно существует благодаря отмеченным наградами формулам устранения утечек моторного масла, предлагаемым Bar’s Leaks. Если вашему автомобилю срочно требуется устранить утечку масла из-за зазора в главном заднем уплотнении, следующие решения могут устранить большинство протечек заднего главного уплотнения и предотвратить утечку масла в дороге:

    Небольшое примечание: Если вы замечаете, что ваша машина теряет или сжигает масло с несколько большей скоростью, чем обычно, вы не видите характерных масляных луж на земле, и вы заметили, что выхлоп из выхлопной трубы вздымается каждый раз, когда вы запускаете двигатель, проблема, вероятно, не связана с утечкой заднего главного уплотнения.Вместо этого это может быть вызвано утечкой уплотнения клапана — распространенной проблемой, о которой мы все время слышим от клиентов.

    Распространенные причины утечек клапана уплотнения включают возраст автомобиля и пробег. Однако одной из наиболее вероятных причин утечки уплотнения является длительное хранение автомобиля. Когда вы храните автомобиль в гараже в течение нескольких недель или месяцев, уплотнение может высохнуть и затвердеть, что в конечном итоге может привести к трещинам и утечкам. Хотя утечки такого рода не такие серьезные или потенциально дорогостоящие, как утечки через заднее главное уплотнение, они по-прежнему представляют собой проблему, требующую внимания.

    Чтобы предотвратить выход из-под контроля утечки масла, связанной с уплотнением клапана, устраните проблему с помощью средства «Ремонт расхода масла в уплотнении клапана утечки» (VS-1) штанги, доступного в компании Bar’s Leaks. Этот продукт специально разработан для герметизации протечек в уплотнении клапана и предотвращения дальнейшего сжигания и чрезмерного расхода моторного масла.

    Чтобы узнать больше о продуктах Bar’s Leaks для устранения утечек заднего главного уплотнения, утечек клапанов, двигателей, систем охлаждения, гидравлики, гидроусилителя руля и т. Д., Нажмите здесь, чтобы просмотреть каталог всей продукции Bar’s Leaks.

    Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам в Facebook или свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда рады помочь.

    Конверсия Nova V8 1962-67 годов

    Ого, у вас мог бы быть V-8! Ну, если вы купили Нову 62-63 года новой. Это потому, что только в модели 1964 года Генерал решил, что его маленькая двойка должна иметь немного больше мощности, чтобы соответствовать ее производительному потенциалу. Итак, на этот раз я пишу об установке двигателя V-8.

    Конверсия V-8 на ранней коробке Novas (’62-67), безусловно, является самой популярной модернизацией.Инженеры GM изо всех сил старались сделать это трудным и неприятным для механиков, будь то на заднем дворе или профессионалов. Если вы уже делали преобразование раньше, вы знаете, откуда я. Если вы еще не сделали это, я коснусь большинства основных моментов / тем.

    Двигатель V-8 Nova впервые был запущен в производство в 1964 году. До этого GM начала продавать детали для преобразования V-8 без рецепта. Обновление оказалось настолько популярным, что GM добавила его в свой список RPO (стандартный вариант производства).

    Прежде чем вы сможете даже начать замену V-8, вы должны заменить стандартные шестицилиндровые крепления рамы, которые легко откручиваются от подрамника Nova, на крепления рамы V-8. Эти элементы доступны на вторичном рынке. Кроме того, я рекомендую резиновые опоры двигателя (те, которые устанавливаются между опорами рамы и блоком двигателя). Это должен быть сверхпрочный Т-образный замок, чтобы двигатель не сломал крепление; вы же не хотите, чтобы дроссель заедал!

    Когда дело доходит до V-8, есть определенные вещи, которые необходимо учитывать.Стандартный поддон V-8 из-за расположения рулевой тяги не подходит. Требуется специальный масляный поддон Nova, причем самая глубокая часть масляного поддона расположена спереди. Это не похоже ни на одну другую комбинацию Chevy V-8. Но добавить поддон переднего поддона не так-то просто. В дополнение к поддону есть масляный насос и его длинная всасывающая трубка. Трубка должна проходить от задней части двигателя к передней, чтобы забирать масло из переднего поддона. Он сочетается со штатным масляным насосом V-8, который, как и все остальное, является уникальным.На заводе-изготовителе скоба приемной трубки была установлена ​​на ремне блока коренного подшипника рядом с крышкой коренного подшипника с помощью резьбового отверстия и болта. При установке неоригинального двигателя Nova эту скобу можно переделать, чтобы прикрепить к шпильке на болте крышки коренного подшипника (этот болт теперь доступен). Масляный насос отличается от любого другого насоса GM, потому что отверстие для всасывающей трубки обращено к передней части двигателя. (Этот насос недоступен в больших объемах.)

    Над насосом находится приводной шток масляного насоса, который немного короче штатного штока GM.Что касается масляного щупа и трубки, то теперь они находятся со стороны водителя в масляном поддоне. Теперь у нас есть заглушка для удаления маслоизмерительного щупа для блока V-8, где находились стандартный масляный щуп и трубка, отличные от Nova; это похоже на замораживающую пробку.

    Как уже упоминалось, все вышеперечисленное относится к очистке тяги рулевого управления, которая пересекает поперечину под двигателем за К-образной балкой. В прошлом мы видели все это, даже если взяли двигатель с поддоном заднего поддона и использовали кувалду для подгонки, определенно не красиво, а иногда и смертельно опасно для подшипников после потери масла! Другой вариант, который мы видели, — это разрезать и опустить тягу рулевого механизма и повторно приварить ее на 2 дюйма ниже к земле __ ни в коем случае не безопасный вариант! Существуют неоригинальные поддоны с глубоким поддоном, в которых вварен паз (а иногда даже отверстие в поддоне, через которое необходимо продеть тяговое звено).Но если вы не можете избежать любых неровностей на дороге, их следует ограничить гоночной трассой; проблемы с зазором между поддоном и асфальтом могут иметь катастрофические последствия. Лучше всего поступить так, как это сделали на заводе: установить поддон переднего поддона.

    Есть и другие вещи, которые следует учитывать перед попыткой модернизации V-8 и необходимого преобразования масляного поддона. Следует учитывать такие вещи, как одно- или двухкомпонентный задний блок главного уплотнения, правый масляный щуп (некоторые двигатели 305 отличаются), винтовые пружины V-8, охлаждение вашего нового рычага дроссельной заслонки V-8, ручная трансмиссия. навески, крепление генератора, возможно, более прочная задняя часть и т. д.

    Одно можно сказать наверняка: проявите инициативу и постарайтесь понять все, что вам нужно знать, прежде чем пытаться добавить двигатель V-8 к вашему Nova. У нас есть советы по переоборудованию Nova V-8, которые можно запросить, так что позвоните нам.

  • Заслонки печки газель бизнес: Ремонт и замена заслонки печки Газель Бизнес

    03.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Ремонт и замена заслонки печки Газель Бизнес

    Корректная работа отопителя – залог безопасного и комфортного передвижения. Для удобства пользования автомобиль Газель Бизнес оснащён электронным блоком управления печкой. Все регулировки происходят за счёт электрических импульсов, подаваемых от блока управления на моторедуктор заслонки. А он, в свою очередь, перенаправляет потоки в заданном направлении, открывает и закрывает кран печки и управляет заслонкой подмешивания воздуха. Также блок оборудован датчиками температуры, что позволяет ему в автоматическом режиме регулировать температуру подаваемого в салон воздуха. Всё это очень удобно и не отвлекает водителя от управления автомобилем вовремя движения. Но бывает, что электроника выходит из строя или начинает некорректно работать.

    Принцип работы системы отопления салона

    На Газели Бизнес, как и на большинстве автомобилей с жидкостным охлаждением двигателя, установлен отопитель, который включён в систему охлаждения. Нагретая жидкость от двигателя по трубкам поступает в радиатор печки и, отдав тепло, возвращается обратно в двигатель. Радиатор отдаёт тепло посредством воздуха, нагнетаемого вентилятором отопителя. Проходя через его соты, воздух нагревается. Также возможно регулировать скорость потока и направления обдува. Температура воздуха регулируется за счёт положения краника печки, он регулирует количество жидкости, пропускаемой через радиатор. Заслонки отопителя регулируют направление потока горячего воздуха, закрывая и открывая магистрали воздуховодов. Заменить заслонку возможно только при снятом и разобранном отопителе. А сделать это возможно, только демонтировав всю приборную панель.

    Диагностика

    Прежде чем разбирать всю торпеду автомобиля, необходимо проверить электрическую часть механизма. Качественная диагностика – залог быстрого и качественного ремонта. Далее подробно расскажем, как проверить работу всех приводов, входящих в систему отопления автомобиля:

    1. Для начала необходимо проверить работу моторедуктора на заглушенном двигателе (чтобы не было посторонних звуков) и включённом зажигании, изменять направление обдува на блоке управления. Прислушиваясь к срабатыванию моторедуктора, вы должны услышать отчётливые щелчки изменения положения.
    2. Если щелчков не слышно, то необходима замена всех неисправных предохранителей в блоке. После чего проделать действия, описанные в пункте № 1.
    3. Также нужно проверить клеммы, подходящие к приводам управления, на предмет окисляемости и плотности контактов.
    4. Если изменений не произошло, значит, необходимо проверить исправность приводов. Для этого нужно подать питание на «+» клемму привода. Либо, если исправно работает один из приводов, поменять местами клеммы (с работающей переставить на не работающую). Далее надо переключать направления обдува и смотреть за срабатыванием приводов.
    5. Если изменений не произошло, то нужно проверить, подаётся ли напряжение на плюсовой провод моторедуктора (сделать это можно контрольной лампочкой либо мультиметром), если напряжение отсутствует, то нужно проверить целостность проводки и отсутствие короткого замыкания в цепи. Если всё в норме, то потребуется замена или починка блока управления.

    Ремонт

    После проведённой детальной диагностики, можно приступить к устранению неисправности. Если не работает заслонка печки Газель Бизнес, то для устранения проблемы можно воспользоваться услугами специалистов, либо же сделать своими руками. Для быстрого устранения, если неисправность застигла вас в дороге, можно снять электропривод и выставить положение вручную. А добравшись до сервиса или стоянки произвести полноценный ремонт. Для того чтобы добраться до приводов, нужно демонтировать большой нижний бардачок со стороны пассажира. Далее, открутить не работающий привод и достать его. Затем разобрать и произвести ремонт. Если нет возможности отремонтировать своими силами, то можно воспользоваться услугами специалистов, либо потребуется замена всего моторедуктора или отдельных его частей (моторчика или резистивного позиционера, который установлен на валу мотора). После замены неисправных частей проверяем корректность работы, подав питание на привод. И после положительного результата можно приступить к установке на место всех демонтированных частей.

    Любое устранение неисправности может быть выполнено в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами если знать, как устроены и где находятся узлы и агрегаты автомобиля. Для качественного ремонта важна детальная диагностика. Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, то можно произвести починку без больших затрат своими силами. И ещё долгое время наслаждаться теплом и уютом автомобиля.

    газель бизнес кран отопителя, отопитель газель бизнес

    Отопитель Газель бизнес принцип работы.

    Отопитель Газель бизнес не плохая пародия на отопители иномарок, но только на первый взгляд. Управление отопителем осуществляется кнопками и рукоятками на электронным блоке, находящемся на панели управления. Воздух в отопитель, как и на всех «Газелях», засасывается электровентилятором через решётки под лобовым стеклом и, проходя через воздуховоды и дефлекторы поступает в салон.
    Охлаждающая жидкость к радиатору отопителя подаётся через кран, открытие и закрытие которого осуществляет электропривод. От таких же кранов предыдущих моделей его отличает наличие дополнительного штуцера. В закрытом положении крана жидкость перенаправляется обратно в систему охлаждения.

    Отопитель Газель бизнес устройство.

    Управление краном производится автоматически блоком управления отопителем в зависимости выбранной температуры. Кроме того температура подаваемого в салон воздуха регулируется центральной заслонкой, которая поворачиваясь направляет поток воздуха, или часть его, через или в обход радиатора.
    Кроме центральной заслонки существует ещё ряд заслонок, которые перераспределяют воздушный поток. Управление заслонками отопитель Газель бизнес, в отличие от предыдущих моделей, осуществляется моторедукторами, а не тросиками. Управление осуществляет блок управления отопителем. Электровентилятор отопителя находится внутри корпуса и для доступа к нему необходимо снять и разобрать весь отопитель. Не смотря на то, что электродвигатель вентилятора используется импортный, это расположение полностью перечёркивает все достоинства отопителя.

    Обороты электродвигателя регулируются плавно, поворотом рукоятки на блоке управления, за счёт электронного регулятора расположенного на корпусе отопителя. Для доступа к нему, как и доступа, практически ко всем элементом отопителя, необходимо снимать переднюю панель полностью. Единственное что можно сменить без снятия панели это радиатор отопителя. Для его смены достаточно снять бардачок.

     Отопитель Газель бизнес поиск неисправностей.

    Что делать если что-то в отопителе не работает? Благодаря конструкции отопителя затруднена диагностика при отказе в работе его частей. Изначально как всегда необходимо проверить предохранитель.

    Проверка крана отопителя.

    При эксплуатации отопителя Газель бизнес может появиться проблема подачи горячего воздуха при включении вентиляции или наоборот холодного воздуха при включении отопителя. Причина в том, что не срабатывает кран отопителя. Он не открывает или не перекрывает подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя. Конструкция крана достаточно простая и в то же время несколько сложнее аналогичного крана установленного на Газель рестайлинг. Всё дело во встроенном блоке управления краном,

    Для поиска причины отказа крана отопителя понадобится кусок медного провода и контрольная лампа. Специальных знаний и навыков для определения неисправности не нужно.

    Для начала необходимо проверить наличие плюса и минуса на разъёме подключенном к крану. Делается это контрольной лампой подключив её щупы (провода) к черному и белому проводу разъёма. Если контрольная лампа не горит, то переместите провод подключенный к чёрному проводу на металлическую деталь двигателя где есть хороший минус. В том случае если лампа загорит, то устраните обрыв в чёрном проводе или зачистите его крепление к кузову. Если лампа и в этом случае не загорит,то  необходимо проверить предохранитель F13 и исправность провода от него до разъёма.

    При наличие плюса и минуса на разъёме небольшим куском медного провода попеременно соедините чёрный провод с коричневым и зелёным проводом. При исправном редукторе крана отопителя будет слышен характерный звук его работы. Если ни чего не происходит, то кран необходимо заменить.

    Проверка моторедукторов.

    Проверку моторедукторов заслонок обдува стёкол и дефлекторов можно проверить, не снимая панели полностью. Достаточно снять её нижнюю часть. Моторедуктор главной заслонки доступен со стороны водителя. Для проверки моторедукторов необходимо отключить разъём его электродвигателя, разъём с фиксатором, и подключить к нему тестер в режиме вольтметра или контрольную лампу. При включенном зажигании и отопителе необходимо нажать на кнопку, которая управляет этой заслонкой. Контрольная лампа при этом должна загореть. Если лампа горит, а моторедуктор не работает, то его необходимо заменить.

    Если Вы, находитесь в дороге, не имейте возможности заменить привод заслонки на обдув стёкол, то можно снять тягу с рычага заслонки с водительской стороны и повернуть её в ручную зафиксировав в открытом положении. Для открытия заслонки с пассажирской стороны потребуется открутить винты крепления моторедуктора и, повернув его корпус так же зафиксировать.

    Проверка электродвигателя и регулятора оборотов.

    Для проверки электродвигателя вентилятора отопителя и причины его отказа, если вентилятор не работает, потребуется снять воздухозаборник в подкапотном пространстве. Внутри открывшегося окна будет видно два провода с разъёмом. Для проверки питания подключите контрольную лампу выводам разъёма и при включенном зажигании поверните регулятор оборотов отопителя в сторону максимальных оборотов. Контрольная лампа при этом должна гореть ярко. При повороте рукоятки в сторону минимальных оборотов яркость лампы должна уменьшиться. Это свидетельствует об исправности регулятора оборотов.

    Если контрольная лампа горит, а вентилятор не вращается, то его электродвигатель неисправен. Для проверки замерьте сопротивление между выводами электродвигателя в разъёме. Неисправность электродвигателя может быть вызвана зависанием щёток. В этом случае можно попробовать постучать по корпусу отопителя. При этом работа вентилятора может восстановиться до его следующего выключения, возможно больше, но доехать при этом до сервиса можно в тепле.

    Если контрольная лампа не горит, при проверке питания, неисправен регулятор оборотов. При неисправности регулятора оборотов, временно можно соединить проводом плюсовой провод на разъёме с предохранителем около аккумулятора. Это позволит добраться до гаража или сервиса в зимний период.

    Как снять отопитель Газель бизнес и разобрать его в виду большой трудоёмкости описать тут не имеется возможности, но подробную инструкцию с фотографиями Вы можете скачать с файлообменника «Отопитель Газель».

    Ниже приведена принципиальная электрическая схема подключения отопитель Газель бизнес и вентиляции.

    admin 14/02/2014 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

    Ремонт заслонки печки газель бизнес

    Отопитель Газель бизнес

    Отопитель Газель бизнес принцип работы.

    Отопитель Газель бизнес не плохая пародия на отопители иномарок, но только на первый взгляд. Управление отопителем осуществляется кнопками и рукоятками на электронным блоке, находящемся на панели управления. Воздух в отопитель, как и на всех «Газелях», засасывается электровентилятором через решётки под лобовым стеклом и, проходя через воздуховоды и дефлекторы поступает в салон.

    Охлаждающая жидкость к радиатору отопителя подаётся через кран, открытие и закрытие которого осуществляет электропривод. От таких же кранов предыдущих моделей его отличает наличие дополнительного штуцера. В закрытом положении крана жидкость перенаправляется обратно в систему охлаждения.

    Отопитель Газель бизнес устройство.

    Управление краном производится автоматически блоком управления отопителем в зависимости выбранной температуры. Кроме того температура подаваемого в салон воздуха регулируется центральной заслонкой, которая поворачиваясь направляет поток воздуха, или часть его, через или в обход радиатора.

    Кроме центральной заслонки существует ещё ряд заслонок, которые перераспределяют воздушный поток.Управление заслонками отопитель Газель бизнес, в отличие от предыдущих моделей, осуществляется моторедукторами, а не тросиками. Управление осуществляет блок управления отопителем. Электровентилятор отопителя находится внутри корпуса и для доступа к нему необходимо снять и разобрать весь отопитель. Не смотря на то, что электродвигатель вентилятора используется импортный, это расположение полностью перечёркивает все достоинства отопителя.

    Обороты электродвигателя регулируются плавно, поворотом рукоятки на блоке управления, за счёт электронного регулятора расположенного на корпусе отопителя. Для доступа к нему, как и доступа, практически ко всем элементом отопителя, необходимо снимать переднюю панель полностью. Единственное что можно сменить без снятия панели это радиатор отопителя. Для его смены достаточно снять бардачок.

    Снимаем панель с газели .2005 год. Установка и снятие Панели газель. Снимаем торпеду на газели.

    Подписывайтесь на канал. Ремонт газели. Как снять панель на газели.

    Ремонт печки газель н/о

    Замена резистора газель 2007 года.

    Отопитель Газель бизнес поиск неисправностей.

    Что делать если что-то в отопителе не работает? Благодаря конструкции отопителя затруднена диагностика при отказе в работе его частей. Изначально как всегда необходимо проверить предохранитель.

    Проверка моторедукторов.

    Проверку моторедукторов заслонок обдува стёкол и дефлекторов можно проверить, не снимая панели полностью. Достаточно снять её нижнюю часть. Моторедуктор главной заслонки доступен со стороны водителя. Для проверки моторедукторов необходимо отключить разъём его электродвигателя, разъём с фиксатором, и подключить к нему тестер в режиме вольтметра или контрольную лампу. При включенном зажигании и отопителе необходимо нажать на кнопку, которая управляет этой заслонкой. Контрольная лампа при этом должна загореть. Если лампа горит, а моторедуктор не работает, то его необходимо заменить.

    Если Вы, находитесь в дороге, не имейте возможности заменить привод заслонки на обдув стёкол, то можно снять тягу с рычага заслонки с водительской стороны и повернуть её в ручную зафиксировав в открытом положении. Для открытия заслонки с пассажирской стороны потребуется открутить винты крепления моторедуктора и, повернув его корпус так же зафиксировать.

    Проверка электродвигателя и регулятора оборотов.

    Для проверки электродвигателя вентилятора отопителя и причины его отказа, если вентилятор не работает, потребуется снять воздухозаборник в подкапотном пространстве. Внутри открывшегося окна будет видно два провода с разъёмом. Для проверки питания подключите контрольную лампу выводам разъёма и при включенном зажигании поверните регулятор оборотов отопителя в сторону максимальных оборотов. Контрольная лампа при этом должна гореть ярко. При повороте рукоятки в сторону минимальных оборотов яркость лампы должна уменьшиться. Это свидетельствует об исправности регулятора оборотов.

    Если контрольная лампа горит, а вентилятор не вращается, то его электродвигатель неисправен. Для проверки замерьте сопротивление между выводами электродвигателя в разъёме. Неисправность электродвигателя может быть вызвана зависанием щёток. В этом случае можно попробовать постучать по корпусу отопителя. При этом работа вентилятора может восстановиться до его следующего выключения, возможно больше, но доехать при этом до сервиса можно в тепле.

    Если контрольная лампа не горит, при проверке питания, неисправен регулятор оборотов. При неисправности регулятора оборотов, временно можно соединить проводом плюсовой провод на разъёме с предохранителем около аккумулятора. Это позволит добраться до гаража или сервиса в зимний период.

    Как снять отопитель Газель бизнес и разобрать его в виду большой трудоёмкости описать тут не имеется возможности, но подробную инструкцию с фотографиями Вы можете скачать с файлообменника Отопитель Газель.

    Ниже приведена принципиальная электрическая схема подключения отопитель Газель бизнес и вентиляции.

    Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

    Опции темы

    Башкиров Владимир

    Уважаемые, здравствуйте!
    Приехала ко мне сабжевая Газель, мать её, Бизнес.
    И печка хоть бы раз при мне сбойнула! Включалась безупречно, и после выключения зажигания, и после выключения вентилятора посредством поворота ручки регулятора ЧВ. Неисправность спряталась.
    Опросил водителя с пристрастием о неисправности, и выяснил следующее:
    а) при неработающем вентиляторе дисплей климат-контроля светится, пиктограммы отображаются. При переключении направления обдува моторедукторы жужжат, заслонки ворочаются. При повороте ручки РЧВ индицируется изменение уставки частоты вращения (сам вентилятор при этом не крутится).
    б) На ходу, если скорость достаточна, в салоне тепло и без вентилятора.
    Вывод: скорее всего, ЭБУ климат-контроля исправен. Неисправен либо вентилятор печки, либо ШИМ регулятор ЧВ (электронный резистор, так сказать).

    Т. к. Газель организации, решили менять и резистор, и моторчик. Панель для этого надо снимать, как и для дальнейшей диагностики, поэтому решили предварительно купить резистор и моторчик.

    Нашел интересный момент. У ЭБУ КК два разъема, все провода тонкие, 0,75 примерно. Значит, силовые провода приходят сразу на ШИМ, и от него к моторчику. Питание приходит только на одну ногу одного разъёма. При выключении зажигания питание пропадает. Если прикоснуться к одному из выводов разъема щупом контрольной лампы, моторчик начинает работать сразу на максимальной скорости. Это не зависит от положения ключа зажигания, и не зависит от того, подключены ли разъёмы к ЭБУ КК.

    У кого какие соображения?

    Добавлено через 10 минут

    [QUOTE=SNN;902626]Уважаемые, здравствуйте!
    Приехала ко мне сабжевая Газель, мать её, Бизнес.
    И печка хоть бы раз при мне сбойнула! Включалась безупречно, и после выключения зажигания, и после выключения вентилятора посредством поворота ручки регулятора ЧВ. Неисправность спряталась.
    Опросил водителя с пристрастием о неисправности, и выяснил следующее:
    а) при неработающем вентиляторе дисплей климат-контроля светится, пиктограммы отображаются. При переключении направления обдува моторедукторы жужжат, заслонки ворочаются. При повороте ручки РЧВ индицируется изменение уставки частоты вращения (сам вентилятор при этом не крутится).
    б) На ходу, если скорость достаточна, в салоне тепло и без вентилятора.
    Вывод: скорее всего, ЭБУ климат-контроля исправен. Неисправен либо вентилятор печки, либо ШИМ регулятор ЧВ (электронный резистор, так сказать).

    Т. к. Газель организации, решили менять и резистор, и моторчик. Панель для этого надо снимать, как и для дальнейшей диагностики, поэтому решили предварительно купить резистор и моторчик.

    Нашел интересный момент. У ЭБУ КК два разъема, все провода тонкие, 0,75 примерно. Значит, силовые провода приходят сразу на ШИМ, и от него к моторчику. Питание приходит только на одну ногу одного разъёма. При выключении зажигания питание пропадает. Если прикоснуться к одному из выводов разъема щупом контрольной лампы, моторчик начинает работать сразу на максимальной скорости. Это не зависит от положения ключа зажигания, и не зависит от того, подключены ли разъёмы к ЭБУ КК.

    У кого какие соображения?

    Добавлено через 10 минут

    Вывод коли не дизель то торпеду снимать НЕ надо, коли камень (куменнс) мать яго 2-а человека 3-3.5 ч работы(снять торпеду) НО при навыке, есть 2-а хитрых винтика . а его мать его тёщу ВСПОМНИШ и не раз.

    Заметил что не дует из печки в лицо. Регулировку ставишь на средние дефлекторы, а толку ноль. Снял морду с торпедо, стали доступны заслонки печки. Под ними были зажаты какие-то обрезки странного материала, скорее всего, им были обклеены сами заслонки. Понажимал кнопки на блоке регулировки, заслонки не ходят. Редукторы «стекло/ноги» и «вморду/невморду» стоят справа от пепельницы. Самый правый «стекло/ноги», левый «вморду/невморду». Для проверки что именно навернулось, снял провода с редукторов и поменял местами. Провода от «вморду/невморду» двигают редуктор «стекло/ноги», а провода «стекло/ноги» двигают только свой редуктор. Вывод: блок управления живой, не живой редуктор «вморду/невморду». С крайних положений мотор-редуктор не стартует.
    Вот он:

    Сделано в России, братья-китайсы чуть-чуть помогали, сделали как минимум моторчик:

    Подключение мотора двумя проводами, реверс хода переполюсовка. На валу мотора установлен резистивный позиционер, в крайних положениях значения 0,14кΩ-5,43кΩ. Позиционер крепится крышечкой на защёлках:

    Собрал всё на место, на всякий случай повернув моторчик вокруг оси для того, чтобы щётки останавливались в крайних положениях на других местах. На столе мотор стартует и крутит довольно бодро. Завтра буду ставить на место.
    Отдельное спасибо предидущему водителю за пролитый в блок управления отопителем кофе. Залито всё, обе платы и монитор блока. Оттирал и отмывал полтора часа. Завтра выложу материал по блоку, там отдельная история.

    Ремонт заслонки печки на Газели своими руками

    Печка является неотъемлемым элементом практически любого автомобиля. Если вы проживаете в регионе, где существует такое понятие как зима или просто холод, тогда без отопителя ездить на машине будет невозможно.

    Машины ГАЗель получили широчайшее распространение в России, что обусловлено их дешевизной и простотой обслуживания. Множество ремонтно-восстановительных работ вполне возможно провести своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

    Одной из распространённых проблем выступает неисправность печки. Причём тут может быть множество причин. Одна из них это проблемы с заслонками.

    Симптомы неисправности

    Чтобы восстановить или обнулить заслонку, вернув её в работоспособное состояние, для начала следует убедиться, что вина именно в этих элементах отопительной системы автомобиля ГАЗель.

    С наступлением холодов многие владельцы автомобилей ГАЗель отмечают такую ситуацию. Оставаясь на месте с включённым отопителем, салон прогревается достаточно хорошо, внутри машины тепло. Но как только авто трогается и начинает ехать, постепенно всё накопившееся тепло выдувается, в салоне становится холодно, а работающая печка не может восстановить прежний температурный режим.

    При этом всё работает нормально, никаких нареканий на электровентилятор печного оборудование нет, регуляторы также работают исправно.

    В подобной ситуации, когда отопитель функционирует, но тепло из машины на ходу всё равно выветривается, высока вероятность того, что отопитель исправен, а вот заслонку требуется отремонтировать или заменить. Сам ремонт нельзя назвать сложным, но для комфортной работы рекомендуется снять кожух отопителя старого или нового образца, на котором располагаются заслонки, и уже при более удобных условиях их заменить.

    Где расположены заслонки

    Если проблемная ситуация связана с заслонками печки ГАЗели, их потребуется демонтировать или выполнить ремонт. В большинстве случаев, когда речь идёт о механических неисправностях и поломке узла, предусматривается замена. Провести её не сложно.

    Разобраться в особенностях работы заслонок печек на ГАЗели не сложно. Но именно они могут стать основной причиной слабой работы отопительной системы при исправном электровентиляторе и прочих основных узлах, включая радиатор печки.

    Заслонки расположены непосредственно внутри отопителя. Если находиться со стороны водительского сиденья, то заслонки можно увидеть с правой стороны от кожуха электровентилятора. Чтобы подобраться к нему, потребуется снять большой бардачок со стороны пассажира. Но это не гарантирует полноценный доступ к узлу.

    Для проведения более серьёзных ремонтно-восстановительных работ лучше добраться до электровентиляторы системы отопления, и уже в комфортных условиях выполнить ремонт.

    Как это работает

    Сбоку от блока электровентилятора расположены 2 заслонки на автомобилях ГАЗель. Между этими заслонками находится специальная перемычка, которая меняет своё положение в зависимости от работы специальным регулятором, выведенным на переднюю панель. Как вы знаете, блок управления печным оборудованием располагается на центральной консоли.

    Обе заслонки закрываются и открываются синхронно. Их приводит в движение специальный привод, соединённый с внешним регулятором на блоке управления. Когда воздух забирается через подкапотное пространство, в зависимости от положения заслонок, он может проходить через радиатор отопителя, либо миновать его. Это непосредственно влияет на то, будет в салон заходить холодный или горячий воздух.

    Но если заслонки не двигаются синхронно, печка нормально работать не будет. В этой ситуации требуется провести обязательный ремонт.

    Причины неисправностей

    Если нареканий на работоспособность других компонентов системы отопления на ГАЗели у автовладельца нет, но при этом на ходу воздух в салон подаётся холодным зимой, либо летом дует горячим, несмотря на перевод заслонок в соответствующее положение, то тут наверняка всё дело в заслонках.

    Ситуаций может быть несколько в случае поломки или неисправностей заслонок:

    • Воздух проходит через радиатор, в то время как требуется его движение в обход без предварительного нагрева, что актуально в тёплое время года.
    • Воздух из-за неисправных заслонок поступает в обход радиатора отопителя, хотя водитель переключил печку в режим обогрева.
    • Заслонки застряли в промежуточном положении. Это не позволяет получить необходимое количество тепла зимой. Печка работает, но в салоне всё равно холодно.

    Пара заслонок, синхронная работа которых нарушена, не могут при неисправностях подавать забортный воздух через радиатор или напрямую в салон без предварительного подогрева по двум основным причинам:

    • Сломан привод. Он механический, и из строя выходит очень редко. Привод подсоединяется к регулятору на передней панели с правой стороны блока управления отопителем, и идёт к заслонкам. Вероятность его поломки крайне мала. Проверить работу довольно просто. Требуется добраться визуально до заслонок и покрутить регулятор, меняя положение элементов. Если они не движутся, есть вероятность, что привод оборвался. Подобная проблема больше актуальна для сильно изношенных ГАЗелей с большим пробегом. Для ремонта его потребуется отсоединить или отрегулировать, если привод растянулся или ослаб.
    • Сломалась перемычка. Между заслонками находится специальная перемычка. Фактически именно её приводит в движение специальный привод, и с помощью этой перемычки заслонки меняют своё положение. Облом перемычки происходит достаточно часто, из-за чего автовладельцам приходится обращаться в автосервис, либо ремонтировать узел своими силами.

    Столкнувшись с подобной неисправностью, есть смысл попробовать провести ремонт самостоятельно. Здесь особые навыки или специальные инструменты не потребуется. Процедура осуществляется в гаражных условиях при минимальном базовом наборе инструментов и материалов.

    Ремонтные работы

    Чтобы выполнить ремонт заслонок отопительной системы на автомобиле ГАЗель, потребуется сначала добраться до проблемного узла.

    Фактически здесь требуется получить доступ к электровентилятору печки, поскольку именно в этом узле располагаются заслонки вместе с перемычками и приводом регулятора положения заслонок печки.

    Да, владельцы ГАЗели могут полностью снять переднюю панель, демонтировать багажник, снять центральную консоль, чтобы полноценно добраться до корпуса отопительной системы, и максимально наглядно всё увидеть, проверить и отремонтировать.

    Но по факту проще всего сделать это через верхний бардачок. Последовательность действий будет такая:

    • Отключите минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Ваша личная безопасность превыше всего в подобных вопросах.
    • Откройте бардачок для документов, который располагается на торпедо.
    • Поднимите крышку, зафиксируйте её в поднятом состоянии.
    • По периметру бардачка после открытия вы увидите 4 шурупа или самореза.
    • С помощью соответствующего инструмента открутите их.
    • Теперь аккуратно поднимайте бардачок вверх, высвобождая его со своего посадочного места.
    • Вам открылся доступ к корпусу электровентилятора системы отопления ГАЗели. В дальнейшем сможете этим воспользоваться, чтобы произвести ремонт самого электровентилятора, либо выполнить иные работы, связанные с моторчиком отопительной системы.
    • Чтобы снять крышку корпуса вентилятора, требуется использовать ключ на 8. Лучше всего тут поможет головка с длинным переходником.
    • Открутите пару креплений и уберите крышку в сторону.
    • Теперь вы видите уже сам электровентилятор. Справа от него находится резиновое кольцо, которое следует извлечь, после чего снять сам вентилятор и убрать его немного в сторону.
    • Теперь покрутите правый регулятор на блоке управления печкой, чтобы проверить, работают ли заслонки синхронно и меняется ли их положение при работе регулятором.
    • Если заслонки перемещаются не синхронно, потребуется их демонтировать, либо переместить положение вручную.
    • Для второго варианта потребуется просунуть руку справа от корпуса электровентилятора, дотянувшись до рычажков. Там имеется специальная шайба или подобие гайки, которая легко проворачивается вручную.

    Для более серьёзного ремонта в виде замены перемычки придётся провести более сложные демонтажные работы.

    Увы, но для замены заслонок, когда вина в неполадках системы отопления на ГАЗели лежит именно на них, обойтись без полной разборки отопителя не получится. Да, конструкция отечественного коммерческого автомобиля далека от совершенства. Но порой удаётся обойтись малой кровью.

    Учитывая сложность полного демонтажа, многие автовладельцы предпочитают в случае нарушения синхронности заслонок из-за сломанной перемычки менять положение вручную. Для этого достаточно просто открутить несколько винтов верхнего бардачка, снять кожух электровентилятора, и добраться до элемента регулировки. В принципе, два раза за год при переводе печки на летний и зимний режим сделать это можно.

    Если же хотите сделать всё основательно, потребуется снимать торпеду, добираться до корпуса отопителя, частично разбирать его, и только при таких условиях получится открыть доступ к проблемным заслонкам. Таковы реалии владельцев автомобилей ГАЗель.

    Оставаться перед наступлением зимы с неисправной системой отопления настоятельно не рекомендуется. Да и в жаркую погоду, когда хочется получить хоть немного прохлады за счёт наружного воздуха, мало кому будет приятно, если из печки начнёт дуть горячий воздух. Потому есть смысл основательно подойти к вопросу, выделить время на проведение комплексных демонтажных работ, и восстановить нормальное функционирование проблемного узла, снимая при этом всю печку и выполняя поставленную задачу.

    Но при всех своих недостатках, эти коммерческие автомобили имеют ряд объективных преимуществ.

    диагностика своими силами — журнал За рулем

    Эксперты «За рулем» объясняют, как оценить характер неисправности — это оградит от лишних трат при ремонте.

    Материалы по теме

    Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

    Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в опре­деленные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

    С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

    Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

    Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

    1. Не нагревается охлаждающая жидкость

    Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

    Материалы по теме

    Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

    Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

    Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

    2. Не нагревается воздух

    Материалы по теме

    Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

    На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

    3. Заслонка не заслоняет

    Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы ­отопления.

    4. Электрические проблемы

    Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостояте­льно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

    Как правильно пользоваться отопителем

    После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

    • 6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер, мы проанализировали тут.

    Почему печка дует холодным воздухом? 7 основных причин.

    Согласитесь, приятно после холодной улицы нырнуть в тёплый салон машины! Автомобиль с исправным отопителем всего за 20 минут превращает забортную температуру -25° в комфортные +25 градусов внутри. Но что делать, если из воздуховодов теплом еле дует, а то и вовсе веет прохладой? Не стоит мириться с этим и ездить в валенках и шапке-ушанке. Вот наиболее частые неисправности печки, их причины, способы их диагностики и ремонта.

    Неисправность вентилятора

    Одним лишь радиатором печки, без вентилятора, салон не натопишь: циркуляция воздуха необходима для его эффективного прогрева. Отказ вентилятора — неисправность редкая, зато легко диагностируемая, поэтому исключить её проще сразу. Достаточно выбрать максимальную интенсивность обдува и прислушаться: работающий на полной мощности вентилятор не услышать трудно. Да и из воздуховодов дуть должно ощутимо.

    Если в салоне повисла предательская тишина, то виновник отсутствия тепла очевиден. Чаще всего у вентилятора выходят из строя подшипник (анонсируя свою скорую кончину громким свистом) и щётки электромотора, но возможен и обрыв проводки. Реанимировать вентилятор печки сможет автоэлектрик.

    Недостаток охлаждающей жидкости

    Следующий пункт проверки — уровень охлаждающей жидкости в системе, ведь именно из неё отопитель берёт тепло; при заметном падении этого уровня печка дует холодным воздухом. Осмотра расширительного бачка под капотом недостаточно, в радиатор тоже придётся заглянуть. Разумеется, делать это можно только на заглушенном и полностью остывшем двигателе.

    Долейте охлаждающую жидкость при необходимости. Если недостача оказалась существенна (литр и больше), то печка наверняка заработает как надо, но ненадолго: самое время заняться поиском течи. Главные подозреваемые: радиатор и патрубки системы охлаждения, помпа, а также и сам отопитель в салоне, который вполне может устроить лужу антифриза в ногах у пассажира.

    Воздух в системе охлаждения

    Воздушная пробка в системе охлаждения может возникнуть при замене охлаждающей жидкости. Эта проблема характерна для старых отечественных машин, а на современных автомобилях, в силу конструкции системы, она встречается редко. Тем не менее, если печка начала «хандрить» именно после смены антифриза, то не стоит верить в совпадение: воздушная пробка — приоритетная версия. Особенно если охлаждающую жидкость заливали в радиатор чересчур энергично.

    Проверенный «дедовский» способ борьбы с воздушной пробкой: прогреть двигатель, встать на уклоне, задрав вверх переднюю часть машины, и хорошенько погазовать. Печка при этом должна быть настроена на максимальную температуру, чтобы её кран полностью открылся. В некоторых машинах есть второй отопитель для задних пассажиров — не забывайте про него, он также должен быть переведён в самый горячий режим. Метод работает только при нормально работающем клапане в крышке радиатора, иначе воздух не сможет выйти наружу.

    Грязный салонный фильтр

    Забитый салонный фильтр сильно влияет на работу кондиционера летом, но может сказаться причиной, по которой не греет печка зимой. Хорошо, когда фильтр расположен в доступном месте (например, за пассажирским бардачком) и меняется регулярно. Но иногда он запрятан глубоко в недрах центральной консоли, и автовладелец даже не знает о его существовании. В результате вместо фильтра там образуется «грядка» из пыли, листьев и насекомых.

    Регулярная замена салонного фильтра важна не только для отопителя, но и для здоровья людей, ведь пассажиры дышат воздухом, проходящим через него. Автопроизводители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 10 000 км пробега. А если вы часто ездите по пыльным грунтовым дорогам, то интервал замены нужно сократить в два раза.

    Забитый радиатор печки

    У печки, как и у двигателя, есть свой собственный радиатор, расположенный непосредственно внутри отопителя в кабине. Если салонного фильтра в машине не предусмотрено, то вся уличная грязь летит напрямую в отопитель, оседая на радиаторе. Скопившуюся пыль и листья, мешающие нормальной работе, придётся удалить вручную, частично разобрав корпус печки.

    Радиатор печки может засориться не только снаружи, но и внутри. Так происходит из-за использования некачественной охлаждающей жидкости, смешивания антифриза с тосолом, а также из-за применения герметиков системы охлаждения не по инструкции. Прочистить радиатор внутри сложно: может помочь специальная промывка, но зачастую радиатор приходится снимать и менять на новый.

    Положение крана и заслонок

    Даже полностью исправная печка будет плохо греть, если кран или воздушные заслонки находятся в неверном положении. В старых машинах, где режимы работы отопителя меняются «ползунками» на центральной консоли, это происходит механически — тросами или тягами. Износ пластиковых деталей, растяжение пружин и тросов приводят к тому, что кран и заслонки не до конца открываются: на блоке управления может быть выбрана максимальная температура, а печка остаётся в режиме чуть тёплого воздуха, или дует не туда, куда нужно. В этом случае поможет ревизия управляющей механики климат-контроля и замена износившихся деталей.

    На более современных моделях режимы печки задаются вращением «барашков» или нажатием кнопок; положением крана и заслонок в этом случае заведуют сервоприводы. Они также не застрахованы от поломок, и время от времени могут «чудить», особенно на морозе. Многие электронные системы климат-контроля имеют режим самодиагностики, который подскажет, какой именно датчик или сервопривод требует замены. Сочетание клавиш для входа в диагностический режим можно найти в руководстве по обслуживанию машины.

    Неисправности системы охлаждения

    Проблемы с системой охлаждения двигателя нарушают его температурный режим, а «за компанию» может ухудшиться и работа печки. Поэтому при неадекватном поведении отопителя (если в салоне вдруг стало слишком жарко или слишком холодно) в первую очередь нужно взглянуть на температуру мотора: возможно, она далека от нормы.

    Одна из распространённых поломок — заклинивший термостат. В зависимости от того, в каком положении он закис, антифриз будет циркулировать только по большому или по малому кругу системы: двигатель может либо перегреваться, либо наоборот, слишком долго оставаться холодным. В последнем случае печка будет работать плохо.

    Изношенный водяной насос (помпа) тоже ухудшает эффективность всей системы охлаждения, включая печку. Некачественный антифриз со временем буквально «съедает» крыльчатку помпы, и жидкость плохо циркулирует по системе. Плохая работа печки на фоне перегрева двигателя — явный признак износа помпы и отсутствия циркуляции: горячий антифриз плохо отводится от мотора, а остывший остаётся в отопителе.

    Профилактика

    Профилактика неисправностей печки сводится, прежде всего, к поддержанию чистоты системы охлаждения. Антифриз нужно менять раз в два года, выбирая при этом только качественную жидкость, и ни в коем случае не смешивать с остатками «охлаждайки» другого типа (например, тосола). При замене антифриза стоит почистить систему охлаждения промывкой с дистиллированной водой, чтобы удалить все отложения, в том числе и внутри печки. Также важно следить за чистотой радиаторов и салонного фильтра.

    Полезный совет: проверьте работу печки загодя — в начале осени, чтобы не остаться с первыми морозами один на один, пытаясь спешно найти и устранить поломку.

    Если всё равно холодно

    К сожалению, в некоторых машинах система отопления не слишком эффективна изначально: как её не обслуживай, «Африки» в салоне не добьёшься, печка плохо греет или дует холодным воздухом. Причина может быть в неудачной конструкции отопителя или в специфике рынка: например, в моделях для арабских стран печка может быть менее мощной, или отсутствовать вовсе. Играют роль и особенности двигателя: дизельный мотор конструктивно холоднее бензинового, и прогревается заметно дольше.

    В этом случае помогут только определённые хитрости. Например, установка предпускового подогревателя, который заранее прогреет охлаждающую жидкость — печка сможет дуть тёплым воздухом сразу после запуска двигателя. Поможет не замёрзнуть и подогрев сидений, а если его в машине нет — всегда можно купить накидку или чехол со встроенным инфракрасным подогревом.

    Газель бизнес дует холодный воздух из печки

    Любое нарушение режима эксплуатации и как следствие – не греет печка в Газель Бизнес. Но чаще всего, отопитель перестает штатно работать и без видимых причин. Например, при подаче питания, вентилятор включается и гонит теплый воздух, но стоит завести двигатель и отопитель или совсем выключается или гонит холодный воздух.

    На новых машинах печка может отказать и через несколько недель.

    Не греет печка в Газель Бизнес и по причинам, не связанным непосредственно с ее конструкцией. Например, при нарушении работы термостата, или при сбое в системе бортового электропитания.

    Диагностика и ремонт

    Конструкция отопителя продумана таким образом, чтобы проверить работоспособность любой его детали, не говоря уже о диагностике, необходимо полностью извлекать весь корпус печки и разбирать его, предварительно демонтировав всю переднюю панель в салоне.

    Без снятия торпеды, замене поддается только радиатор, т.к. к нему есть доступ через бардачок.

    По выражению одного из водителей, чтобы заменить тот же моторчик заслонки крана, нужно «насобирать ведро саморезов», пока снимешь переднюю панель.

    Проверить электропривод заслонки можно на слух. При включенном питании и повороте регулятора установки температуры, должен быть слышен звук работающего моторедуктора. При крайней необходимости, когда моторедуктор отказал в дороге и необходимо направить воздух на стекла, необходимо снять тягу с заслонки и установить ее в необходимое положение вручную.

    Конструкция

    На Газели Бизнес управление системой отопления салона комбинированное и осуществляется как в ручном режиме посредством рычажков, так и при помощи кнопочного управления с панели приборов.

    Схема работы отопления стандартная – поступление воздуха происходит через лобовые воздухозаборники путем всасывания вентилятором с электромотором, после чего проходит по системе дефлекторов и поступает непосредственно в кабину автомобиля.

    Поступление охладителя в радиатор отопителя контролируется заслонкой, угол положения которой осуществляется приводом от электромоторчика. Электромотор привода заслонки итальянского производства, что совершенно не гарантирует от его поломки, которые на этой марке Газели с ним случаются часто.

    Управление двигателем крана заслонки осуществляется в режиме автоматики и зависит от устанавливаемой температуры воздуха на выходе. В конструкции печки еще присутствует заслонка, которая регулируется моторедуктором с электроприводом и может направлять часть воздушного потока в обход радиатора.

    В этом одно из главных отличий отопителя модели Бизнес от более поздних Газелей, на которых угол заслонок менялся при помощи системы тросиков.

    Несовершенство и непродуманность конструкции отопителя, приводит, что когда не греет печка на Газель Бизнес, необходимо долго искать причину неисправности. Если автомобиль находится на гарантии, лучшим вариантом будет обращение в СТО.

    Приехал к нам с далёкого северного Урала, города Новый Уренгой хозяин длинномерной газели бизнес с жалобой на неисправную печку, говорит совсем печка не греет, а купил он эту рабочую лошадку с рук на днях и не проверил работоспособность печки, вот и нужно разобраться в неисправности. На диасплее загораются ошибки E3 и Е7 (E3 и E7).

    И так, проверку начинаем с визуального осмотра блока управления отопителем (БУО) 2705-8121020. На дисплее загорается неисправность E3. Забегая вперёд, скажем, что данная неисправность связана с мотор редуктором заслонки отопителя (90.3780) или МР-2-01, который находится рядом с правой ногой водителя под панелью. Заглянув под панель, решив проверить оба ли разъёма защёлкнуты, мы этот мотор редуктор не обнаружили, а лишь болтались разъёмы. Видимо предыдущий хозяин снял мотор редуктор, а вот новый не поставил. Устанавливаем новый мотор редуктор.

    Видео. Проверка мотор редуктора заслонки отопителя (90.3780) или МР-2-01.

    С данным мотор редуктором (90.3780) связаны 2 ошибки:
    Е3 – неисправность датчика положения заслонки (реостат), который определяет текущее положение заслонки.
    Е6 – неисправность самого моторчика мотор редуктора, который управляет заслонкой.

    Проверяем работоспособность отопителя, включаем зажигание. Ошибка Е3 пропала, но загорелась ошибка Е7. Печка так и дует холодным воздухом, хотя мотор-редуктор 90.3780 работает исправно. Далее проверяем кран отопителя, ведь он отвечает за подачу горячей охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, а так же из-за него загорается ошибка E7. Устанавливаем регулятор температуры на блоке управления в максимально горячее положение рукой проверяем шланги, идущие в радиатор отопителя.

    У нас оба патрубка, идущие на радиатор печки оказались холодные, хотя помпа работает и подводящий шланг к крану горячий, значит почему-то кран не открывается. Самый простой способ проверить работу крана, это на заглушенном автомобиле покрутить регулятор температуры в максимум и минимум. Кран печки должен издавать характерные щелчки, свидетельствующие о его работе. Но мы никаких звуков не услышали, значит проводим более детальную проверку. Начинаем с проверки разъёма крана печки.

    Для начала проверим питание +12 вольт (оранжевый провод крана, белый провод разъёма проводки), массу (чёрный провод крана и чёрный провод проводки разъёма) и управляющие сигналы, поступающие на кран отопителя: коричневый крана (коричневый разъёма проводки) – тепло, белый крана (зелёный проводки разъёма) – холод.

    Для наглядности и проверки работоспособности блока управления соберём простой пробник на светодиодах. Он нам наглядно покажет подаются ли сигналы управления холод / тепло с блока управления.

    Если один из управляющих сигналов отсутствует, то следует прозвонить проводку от крана отопителя до блокауправления – это зелёный и коричневый провода. В нашем случае отсутствовал управляющий сигнал на коричневом проводе, который как раз отвечает за подачу тепла.

    При включении зажигания и подключеном кране отопителя, на зелёном и коричневом проводе должно висеть напряжение около +10. +12 вольт, приходящие с крана отопителя. В момент регулировки тепло / холод на одном из этих проводов должен появлятся управляющий минус. Если управляющий сигнал отсутствует, значит сгорел управляющий транзистор в самом блоке управления. Для проверки управляющих транзисторов нужно разобрать блок климатической системы и проверить управляющие ключи.

    Синий транзистор отвечает за переключение в холодное положение, красный транзистор отвечает за управления горячим положением

    В данной схемотехнике для управления краном применяются n-p-n SMD транзисторы в корпусе sot23. Для замены не рабочего ключа можно использовать любой N-P-N транзистор , расчитанный на ток коллектора не менее 100mA и напряжение не менее 20 вольт, например распространённый транзистор BC547. Или С945, который как раз у нас нашёлся. Приведём краткую схему силового транзистора.

    В нашем случае был неисправен красный управляющий ключ, который как раз отвечает за подачу тепла.

    Можно за место SMD транзистора установить и в другом корпусе, например в TO92 , но придётся подпаивать и выгибать ножки.

    После замены неисправного транзистора, кран отопителя начал работать как нужно, ошибка Е7 исчезла, и салон нашей газельки начал теплеть 🙂

    Дата добавления: 2016-03-16

    Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)






    © АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

    1. недостаточно антифриза/тосола в радиаторе. Это самая простая «тупая причина». Решается доливкой антифриза/тосола.

    2. не работает кран печки под капотом, который тросиком из салона закрывает/открывает ход тосолу через печку. Либо сам этот тросик не фурчит. В практике не встречал, поэтому решения не предложу. Диагностируется элементарно – крутиш ручку регулятора температуры в салоне и смотриш чо происходит с этим самым регулятором. Удобнее делать с напарником.

    3. забит рабиатор печки. Причем забит может быть снаружи (т. е. всяккие мухи/тополинный пух/прочее дермо, которое попадает через заборное отверстие под между лобовухой и капотом) либо изнутри (ржавчина/всякая х. ня которую барыги и «талантливые» водители льют в радиатор) . Если в вашей тачке ести салонный фильтр то радиатор печки снаружи будет чистый, а засрётся именно фильтр и его надо будет поменять/почистить. Описывать не буду – ищете по форуму, есть путёвая ветка как это делается. Если забит изнутри, то я делел так (успешно примененно на 2-х из 2-х марках 90 кузова у товарищей) : берем таз/ведро. наливаем теплую/горячую воду. растворяем там лимонную кислоту сколько не жалко (можно и без кислоты тоже помогает) . ещё нужен насос (например погружной с дачи) . снимаем входной и выходной патрубки печки. с помощью шлангов и хомутов подходящего диаметра нужно собрать систему чтоб насос накачивал воду из таза в печку, а из печки вода сливалась бы обратно в таз. включаем и гоняем тоже сколько не жалко по времени. эффект наблюдался в обоих моих случаях. причем в одном случае продавить воду через радиатор в прямом направлении насосо вообще не смог – слетали шланги. прришлось качнуть в обратном направлении – вылетела небольшая кучка дерма и всё потекло. Поэтому есть смысл качнуть сначала в прямом направлении а потом в обратном. Если руки растут не слишком далеко от головы то ничего сложного нет. тосол из системы сливать не нужно. конечно при снятии шлангов с печки пара стаканов прольется – поэтому потом нужно проконтрорлировать уровень в радиаторе.

    4. сломан рычаг (а именно его крепление к штоку) , который поворачивает заслонку внутри печки и направляет воздух через/мимо радиатора печки. Здесь прав Vamer. такая причина встретилась на других двух марках 90 кузова у друзей и на моём лично. Небольшое уточнение. у меня форма этого рычага (см. вложение) Г-образная и крепилась к штоку хлипким болтиком. причем закручивать его надо было со стороны двигателя – практичеки нереальная задача. В одном случае болт вообще обломился, а во втором ослабился и рычаг начал провисать и не мог выполнять свою функцию. решили вопрос высверливанием старого болта длинным тонким сверлом. при этом родная резьба естесно похе. р. илась. далее в получившееся отверстие вставляем подходящий по длинне и диаметру болт, а со стороны двига на него накручиваем гайку. В общем нужны ловкие пальцы, а лучше длинный пинцет.

    Итог: всё вышеперечисленное проделывал лично на четырёх разных авто. в 2-х случаях – забит радиатор изнутри, в 2-х других случаях – сломано крепление рычага. Эффект гарантирован. Все машины марк2 jzx90.

    Газель бизнес перестала дуть горячим воздухом только холодным

    Если печка дует холодным воздухом, то их 4. Перечисляю от простого к сложному.

    1. Не хватает тосола / антифриза в радиаторе. Это простейшая «глупая причина». Решается добавлением тосола / антифриза.

    2. Не работает кран печки под капотом, который закрывает / открывает проход тосола через печку тросиком из салона. Либо этот трос сам по себе не бороздит.На практике не встречал, поэтому решение предлагать не буду. Диагностировать элементарно — поверните ручку регулятора температуры в салоне и посмотрите, что будет с этим самым регулятором. Это удобнее делать с партнером.

    3. засорен рабятор печки. Причем может забиться снаружи (то есть всякими мухами / тополевым пухом / прочей дермой, которая попадает через впускное отверстие между лобовым стеклом и капотом) или изнутри (ржавчина / что угодно х… ня что барыги и «талантливые» водители вливают в радиатор) … если у вас в машине есть салонный фильтр, то внешний радиатор печки будет чистым, но засоряется именно фильтр и вы нужно будет его поменять / почистить. Описывать не буду — ищите в форуме, есть путь, как это делается. Если забивается изнутри, то сделал (удачно применил на 2 из 2 марок кузова 90 от товарищей): берем таз / ведро. налив теплой / горячей воды.растворяем там лимонную кислоту, сколько бы она ни была (можно без кислоты, тоже помогает). Еще понадобится насос (например, погружной с дачи). снимаем впускной и выпускной патрубки печки. используя шланги и хомуты подходящего диаметра, нужно собрать систему так, чтобы насос откачивал воду из таза в печь, а из плиты вода стекала обратно в таз. включаем и гоняем тоже сколько времени не жалко. эффект наблюдался в обоих моих случаях.Более того, в одном случае помпа вообще не могла протолкнуть воду через радиатор в прямом направлении — отлетели шланги. нужно было качнуть в обратную сторону — вылетела небольшая кучка дермы и все потекло. Поэтому имеет смысл качнуться сначала вперед, а затем в обратном направлении. Если руки не слишком далеко отрастают от головы, то в этом нет ничего сложного. антифриз из системы сливать не нужно. конечно, при снятии шлангов с печки выльется пара стаканов — значит, тогда нужно проверить уровень в радиаторе.

    4. Сломан рычаг (а именно его крепление к штоку), который поворачивает заслонку внутри печки и направляет воздух через / мимо радиатора печки. Вамер прямо здесь. эта причина была найдена на двух других марках кузова 90 от друзей и от себя. Небольшое уточнение. У меня форма этого рычага (см. Приложение) L-образная и прикреплена к штанге хлипким болтом. и надо было покрутить его со стороны двигателя — задача практически нереальная. В одном случае затвор полностью отломился, а во втором он ослабил и рычаг начал прогибаться и не мог выполнять свою функцию.решил вопрос просверливанием старого болта длинным тонким сверлом. а родная нить естественно похе. Р. ушел. далее в получившееся отверстие вставляем подходящий по длине и диаметру болт, и со стороны механизма накручиваем на него гайку. В общем, нужны ловкие пальцы, а лучше длинный пинцет.

    Итог: все вышеперечисленное я проделал лично на четырех разных машинах. в 2-х случаях — забита внутренняя часть радиатора, в 2-х других — сломано крепление рычага.Эффект гарантирован. Все автомобили mark2 jzx90.

    Практически во всех службах в таких случаях говорят, что печь «воздушная». Это можно считать своеобразной причиной 3. Но ИМХО это вообще ерунда, потому что я сам 8 раз разбирал печку до радиатора и с учетом расположения впускных и выпускных патрубков радиатора печки просто не может проветрить это — весь воздух в рабочем состоянии под давлением влетит в радиатор !!!

    Амортизаторы | Белко

    Belco Manufacturing Company, Inc. производит заслонки из стекловолокна для вентиляционной промышленности с 1980 года. На нашем предприятии в Белтоне, штат Техас, мы поставляем амортизаторы из коррозионно-стойкого армированного стекловолокном пластика (FRP), которые используются для регулирования потока воздуха или отключения и изоляции системы. . Условия эксплуатации заслонок разработаны с учетом условий эксплуатации системы воздуховодов. В демпфере используются высококачественные винилэфирные смолы. Также доступны огнестойкие смолы для распространения пламени класса I.

    Мы предлагаем четыре (4) амортизатора из стекловолокна модели :

    • МОДЕЛЬ 201 Заслонки используются для управления воздушным потоком для балансировки системы. Эта модель менее дорогая и имеет уплотнение вала, но не имеет уплотнения лопасти.
    • МОДЕЛЬ 202 заслонки используются для управления воздушным потоком для балансировки системы. Эта модель имеет уплотнение вала и ограничитель лезвия по всей окружности.
    • Заслонки МОДЕЛЬ 203 (по лицензии AMCA) используются для изоляции системы с низкой утечкой.Эта модель имеет уплотнение вала, уплотнение лезвия и полный круговой упор лезвия. Заслонки модели 203 рассчитаны на влажность до 30 дюймов с аттестованной AMCA скоростью утечки 5,2 кубических футов в минуту / фут2.
    • МОДЕЛЬ 204 (по лицензии AMCA) демпферы используются для изоляции системы и имеют уплотнительное кольцо, заключенное в ПТФЭ, для обеспечения водонепроницаемости. Это уплотнение механически закреплено, что позволяет производить замену.

    Подшипники устанавливаются «снаружи» на корпус демпфера и помещаются в пластиковую втулку.Подшипник выполнен из тефлона, а уплотнение — из эластомера, подходящего для использования в химической среде. Все содержится внутри этой втулки с стопорной гайкой. Лезвие представляет собой тяжелый диск из стекловолокна. Особое внимание уделяется производству демпфера высочайшего качества, а инструменты используются для производства воспроизводимых и стабильных деталей. Корпус демпфера представляет собой цельную конструкцию, изготовленную вручную на стальной полированной форме.

    Амортизаторы

    могут изготавливаться из различных смол, систем отверждения, материалов прокладок, материалов вала, внутреннего оборудования, внешнего оборудования, покрытий, рисунков фланцев, приводов и монтажной длины.Свяжитесь с нами, чтобы узнать о других доступных вариантах.

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-документ о амортизаторах.

    Заслонки

    BELCO могут поставляться в различных конфигурациях, в том числе: увеличенная длина между фланцами, фланцы без отверстий и встроенные демпферы, встроенные в секцию воздуховода или с гладким концом для полевого соединения монтажниками. Демпферы моделей 201, 202 и обратные демпферы могут быть выполнены в прямоугольной конфигурации с использованием наших изготовлений на заказ.

    Belco Manufacturing Company, Inc.удостоверяет, что показанные здесь стандартные демпферы моделей 203 и 204 имеют лицензию на нанесение печати AMCA. Указанные рейтинги основаны на тестах и ​​процедурах, выполненных в соответствии с публикацией AMCA 511, и соответствуют требованиям Программы сертифицированных рейтингов AMCA. Сертифицированное рейтинговое уплотнение AMCA распространяется только на номинальные характеристики утечки воздуха и воздуха.

    • Метод испытаний в соответствии со стандартом AMCA 500-89
    • Крутящий момент: 1049 фунт-дюймов для 48-дюймового демпфера. 67,35 дюйм-фунт для заслонки 6 дюймов
    • Утечка воздуха основана на работе при температуре от 50 ° F до 104 ° F

    Спецификация модели

    Брошюра по амортизаторам

    Справка со спецификациями

    Свяжитесь с производственной компанией Belco.Inc. сегодня, чтобы узнать больше о преимуществах использования наших амортизаторов , армированных стекловолокном (FRP), производимых в Техасе, для вашего следующего проекта.

    Как снять печку на Рено Меган

    Стартер — мощный электродвигатель. В сочетании с системой зажигания и заряженным аккумулятором обеспечивает надежный запуск двигателя. Способ снятия стартера с автомобиля Рено Меган для выявления и устранения неисправностей системы запуска двигателя зависит от типа двигателя и наличия турбонагнетателя.

    Инструкции

    1

    Если ваш автомобиль имеет кодированное радио, убедитесь, что вы знаете код для него. Затем отсоедините кабель аккумулятора от аккумулятора.

    2

    Чтобы снять стартер с автомобиля с бензиновым двигателем, снимите крышку воздушного фильтра. Включите стояночный тормоз. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте осевые опоры. Затем снимите щиток картера.

    3

    Отсоедините от задней части стартера и снимите кронштейн. На модели с двигателем F7R снимите кронштейн дополнительной топливной магистрали и кожух выхлопной системы.Отсоедините главный кабель от реле стартера, отвернув соответствующую гайку.

    4

    Снимите трос управления тягового реле с клеммы. Отверните болты крепления стартера к картеру трансмиссии и снимите стартер.

    5

    Чтобы снять стартер с поставляемой модели дизельного двигателя, снимите крышку воздушного фильтра. Зацепившись за ручной тормоз, домкратом приподнимите переднюю часть автомобиля и наденьте на опоры осей. Снимите крышку картера.

    6

    Снимите защитную крышку стартера, отвернув гайку и крепежные винты. Отсоедините разъем жгута от тягового реле. Открутите крепежную гайку, снимите главный питающий кабель с тягового реле.

    7

    Снимите задний монтажный кронштейн стартера. Снимите болты, соединяющие стартер с картером трансмиссии. Выньте стартер из моторного отсека. Затем снимите штифт, установленный в отверстии для болта заднего крепления.

    8

    Если модель с дизельным двигателем оборудована турбонагнетателем, после установки приподнятой передней части автомобиля на осевые опоры снимите переднее колесо с правой стороны автомобиля и кожух двигателя. Ослабив кронштейны, снимите систему воздуховодов, соединяющую интеркулер с впускным коллектором. Снимите впускную трубу.

    9

    Выполняя работы под правой стороной автомобиля, выбейте пробойником цилиндрический штифт, который крепится к валу шестерни ведущего вала дифференциала.Ослабьте болты и гайки, которыми правый зажим поворотного кулака крепится к подвеске. Снимите верхний болт и гайку, а нижние оставьте на месте.

    10

    Вытяните верхнюю часть фиксатора, вращая кулак, пока внутренний конец ведущего вала не выйдет из зацепления с валом дифференциала. С помощью проволоки или шпагата подвесьте приводной вал. Не оставляйте его висеть под собственным весом.

    11

    Верните возвратный маслопровод турбокомпрессора из блока цилиндров.Сняв прокладку, закройте отверстия в блоке цилиндров. Это предотвратит попадание в механизм грязи.

    12

    Снимите задний монтажный кронштейн нулевого крепления основания для стартера с кронштейном жгута проводов. Отсоедините от стартера электропроводку. Ослабьте болт и гайку, которыми кронштейн крепится к турбокомпрессору.

    13

    Ослабьте крепление заднего кронштейна стартера к двигателю. Отсоедините тепловой экран. Снимите стартер, теплозащитный экран и задний монтажный кронштейн.

    3 СПОСОБА ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОЖАРА В ВАШЕМ КАМИНЕ

    Если бы не пожар, ваша семья все равно собирала бы обед в кустах, устраивала браки по договоренности в хижинах и ела кабана, который напал на вашего дядю на прошлой неделе .

    Когда-то огонь был зародышем цивилизации. Даже сейчас, если вы живете рядом с угольным или газовым заводом, огонь питает ваш компьютер, телефон, триммер для носа. Если это подпитывает вашу склонность к общению со своими предками без необходимости отслеживать газель на полпути через Серенгети, рассмотрите следующие методы, чтобы развести старый добрый огонь в вашем камине.(см. видео и инструкции ниже)

    Штабелирование

    Независимо от типа разводимого огня, расположите дрова так, чтобы между ними было достаточно места. Это гарантирует, что

    • 1) есть место для выхода газов из древесины и
    • 2) есть место для воздушного потока, чтобы эти газы могли воспламениться.

    Это, в свою очередь, выводит из древесины больше летучих газов, процесс, известный как выделение газа, и становится непрерывным циклом тепла, выделения газа и воспламенения.Что касается промежутка между бревнами, просто знайте следующее:

    меньше интервалов = больше стабильности, дольше прожиг

    больший интервал означает = более легкий и быстрый запуск, более горячее пламя

    Начало

    Надеюсь, вы уже знаете, что размещение небольшого спичка на дереве не загорится. Вам нужно нагреть все бревно, чтобы оно начало выделять газ.

    После выпуска окружающий воздух насыщается этим горючим газом и в конечном итоге воспламеняется. Вот почему легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, отлично подходят для пожаров, если вам нравится создавать огненные шары, которые отправляют вас и ваших близких в отделение неотложной помощи.

    Но серьезно, пожалуйста, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ легковоспламеняющиеся жидкости или стартовые жидкости в вашем доме.

    Помните, что горят летучие газы, а не жидкое топливо, и жидкие отходящие газы намного быстрее, чем древесина.

    Пожар в бревенчатой ​​хижине

    Это стандартный тип, с которым вы, вероятно, наиболее знакомы. Для укладки возьмите два куска дерева и проведите их параллельно друг другу. Затем сложите еще две параллельные части с растопкой перпендикулярно слою ниже.У вас должна быть возможность складываться таким образом, чтобы вам не приходилось ухаживать за ним в течение примерно 30 минут.

    Недостатком этого метода является то, что бревно может раскрошиться, вызвать падение всего слоя и позволить горящему бревну выкатиться из камина, если вы не обращаете внимания. Вы можете свести это к минимуму, используя колотые куски дерева, а не круглые бревна. Но, как и в случае с хорошей женщиной, немного любви и внимания хорошо окупятся преимуществами дополнительного тепла и стабильности на долгое время.

    Вот видео, которое показывает, как развести огонь в стиле бревенчатой ​​хижины. Вы также узнаете несколько забавных трюков о том, какую каминную решетку использовать и как предварительно разогреть дымоход.

    Огонь сверху вниз / вверх ногами

    Возможно, вы не уловили его по названию, но этот огонь устроен способом, почти полной противоположностью традиционному методу костра. Так что держитесь за свои журналы.

    Когда растопка наверху зажигает меньшие дрова, горячие угли падают вниз, зажигая большие поленья.Преимущество здесь в том, что здесь очень мало дыма и золы, он создает длительный ожог и одинаково хорошо работает во всех типах каминов, включая дровяные печи и каменки.

    Положите самые большие бревна параллельно на нижний слой. Если вы складываете дрова в замкнутом пространстве, например, в дровяной печи или в закрытом камине, вставляйте бревна прямо внутрь, чтобы воздух, поступающий из отверстия, мог проходить прямо между ними.

    Добавьте еще слоев, пока стопка не окажется примерно на полпути к камину.По мере укладки бревен нужно делать все меньше и меньше, пока вы не закончите с растопкой и трутом наверху. Зажгите растопку и наблюдайте, как она горит, пока коровы не вернутся домой.

    Tipi Fire

    Это называется Tipi, потому что бревна расположены так же, как и в хорошо известном стиле убежища коренных американцев.

    Прислоните поленья вертикально к задней стене камина, а затем наклоните верхние концы дров друг к другу, оставив пространство между стеной и дровами.Набить между ними растопку.

    По сути, это больше похоже на половину типи, но он хорош для неглубоких каминов и позволяет довольно быстро разжечь горячий огонь. Подача кислорода лучше, а поскольку воздух движется вертикально, горения больше, что позволяет ему быть довольно теплым и продолжительным. Но поскольку оно вертикальное, оно менее устойчиво, так как древесина горит, трескается и крошится, и они могут выкатиться из камина в вашу комнату. Вот почему мы предлагаем прислонить их к задней стене камина.Если вы попытаетесь воспроизвести идеально сбалансированное типи без опорной стены, вам, возможно, придется наслаждаться теплом снаружи, звонить в пожарную охрану и заниматься страхованием и ипотекой для другого дома.

    Пожары требуют терпения, практики и навыков. Приемы могут быть тонкими, но удовлетворение от успешного разведения костра часто вызывает гордость, как и охота. Следуйте этим простым методам, и вы на один шаг ближе к тому, чтобы избавиться от отвлекающих факторов, таких как современные смартфоны, полы с подогревом в ванных комнатах, кровати с ортопедическими матрасами, охлаждение, высокоскоростной транспорт и прекрасные помещения.Знаете, вернемся к радости природы.

    плита: походное и туристическое снаряжение

    10 января 2021 · Опубликовано на открытом воздухе · Комментарии отключены


    Дровяная печь-палатка Дровяная печь для кемпинга SS304, со складывающейся трубой, 95,7 Общая высота — YouTube. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ МАТЕРИАЛ — Дровяная печь для улицы состоит из конструкции из нержавеющей стали 304, которая никогда не ржавеет и не подвергается коррозии, идеально подходит для суровых внешних условий. Верхняя алюминиевая пластина теплопередачи не деформируется после нагрева при длительном использовании.ЭФФЕКТИВНЫЙ И ЧИСТЫЙ — Дровяная печь для кемпинга может похвастаться съемной крышкой горячей плиты, чтобы открытое пламя облизывало дно кастрюли, лучше контролировало тепло при приготовлении пищи и держалось подальше от дымной среды приготовления. ВЫСОКО ПОРТАТИВНЫЙ ДИЗАЙН — конструкция с 4 ножками складывается под плиту; уложить в корпус печи секции дымохода; боковые полки можно сложить вместе как ручку для переноски для удобного хранения и транспортировки. НАБОР ПЕЧИ ДЛЯ ТЕНТОВ — Общая высота составляет 95,7 с дымоходами, что позволяет использовать его для всех типов палаток или навесов.1 корпус печи, 7 секций дымохода, 2 полки, 1 пожарный крюк, 1 колено, 1. РАЗЛИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ — Дровяные печи идеально подходят для обогрева и приготовления пищи в небольших помещениях, таких как брезентовые палатки 12 × 12, вигвамы, юрты. , лачуги, крошечные дома и многое другое. Материал из нержавеющей стали 304. Дровяные печи изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет избежать ржавчины и коррозии. Сверху находится противень для сковороды, что обеспечивает простую и прочную поверхность для приготовления пищи. Конструкция с 4 ножками складывается под плиту для удобного хранения. Вместительная варочная поверхность и заслонка дверцы позволяют легко регулировать температуру во время приготовления пищи.Решетка для огня внизу, чтобы защитить основание от перегрева. Портативное и удобное хранение. Небольшую дровяную печь можно носить отдельно, решетки можно использовать как ручки для переноски в сложенном виде. Его очень легко переносить в руке или транспортировать в машине. Дровяная печь-палатка предназначена для активного отдыха, будь то кемпинг, обогрев палатки, охота, рыбалка, приготовление пищи, бойлерная вода и т.д. Дровяная печь для кемпинга. Палаточная печь общей высотой 95,7 с дымоходом, чтобы обеспечить ее пригодность для всех типов палаток или навесов.Превосходный дизайн отличается высокой эффективностью для обогрева практически без дыма и обеспечивает самый чистый источник тепла. Материал: нержавеющая сталь 304. : 95,7 дюйма (2,43 м). Диаметр дымоходной трубы: 3 дюйма (8 см). 1 х корпус печи. 7 X дымоходная труба. Мы считаем, что наше видение и миссия — предоставлять инновационные продукты с лучшим обслуживанием и конкурентоспособной ценой, чтобы удовлетворить вас. Наша цель — убедиться, что вы можете найти именно то, что ищете, и упростить вам размещение заказов. Склад в Калифорнии: Промышленный город, Калифорния.Если вам нужно вернуть товар, проверьте дважды, чтобы убедиться, что товар не работает, и свяжитесь с нашим представителем службы поддержки клиентов, сообщите нам подробную проблему и отправьте нам несколько фотографий для подтверждения. Пожалуйста, убедитесь, что в этом изделии НЕТ искусственного саботажа. Использованные товары не принимаются к возврату. На все электронные письма будет дан ответ внутри. Особые обстоятельства будут четко указаны в списке. Пожалуйста, внимательно проверьте все после получения посылки, любые повреждения, кроме DOA (Dead-On-Arrival), не будут покрываться, если это ваша вина.Склад в Калифорнии: 18501 Arenth Ave, City of Industry, CA 91748. 300 W Airtex Blvd, Suite 200, Houston, TX 77090. 2125 Gateway Blvd, Hebron, KY 41048. 1000 High Street, Perth Amboy, NJ 08861. Пункт «На улице Дровяная печь SS304 Portable Camping with Pipe For Vented Tent Cooking »поступила в продажу с четверга, 16 июля 2020 г. Этот товар находится в категории« Спортивные товары \ Спорт на открытом воздухе \ Походы и походы \ Товары для кемпинга \ Печи, печи и барбекю для кемпинга. \ Походные печи ». Продавец «love-happyyshopping» находится в Перт-Амбой, штат Нью-Джерси.Этот товар может быть отправлен в США, Канаду.

    • Тип: Дровяная печь Палатка
    • Материал: нержавеющая сталь
    • Стиль: печь для патио
    • Бренд: Vevor 1586335244340181
    • MPN: dg78700

      6335244

    • Особенности: Портативный
    • Модель: плита 95,7 ″
    • Подходит для: На открытом воздухе
    • Количество горелок: 1
    • Общая высота (включая трубу) :: 95,7 дюйма (2,43 м)
    • Диаметр дымоходной трубы: 3 дюйма (8 см)
    9 января 2021 · Опубликовано в кемпинг · Комментарии отключены


    Наша палатка-вигвам с предустановленным вентиляционным люком идеально подходит для жизни в отдаленной пустыне.Используйте эту 4-сезонную зимнюю палатку с домкратом круглый год и сохраняйте тепло зимой. Построенный из высокопрочного нейлонового материала 20D, убежище выдержит суровые испытания в дикой природе. Пространство идеально приспособлено для проживания одного человека, хотя здесь могут разместиться до четырех человек. Предустановленный вентиляционный люк печи позволяет соединить стандартные выхлопные трубы дровяной горелки с отверстием. Таким образом, использование дровяной печи одновременно согреет изнутри, облегчит приготовление пищи и вскипятит воду для питья и горячего душа.Сборка проста; один столб поддерживает структуру пирамиды, при этом основной корпус натянут и прикреплен к земле с помощью прочных колышков для палаток. Наконец, растяжки натягиваются и туго закрепляются, обеспечивая защиту от снега, проливного дождя и сильного ветра. Идеально подходит для кемпинга, сезонной охоты, поиска золота или длительного выживания. 4-х сезонная палатка, которую можно использовать даже в зимних снежных условиях. Предварительно установленное выпускное отверстие печи (позволяет установить дровяную горелку). Толстый и прочный нейлоновый материал (очень надежный для использования в отдаленных дикой природе).Огромный индекс водонепроницаемости 5000 мм (сильный проливной дождь не проникает). Простая сборка однополюсной конструкции. Тип: 1 слой — 4 сезонная палатка. Размеры палатки (ДхВ): 320 х 160 см. Основной материал: нейлон с силиконовым покрытием 20D (толстый и прочный). Основные характеристики: Предустановлен вентиляционный люк печи. В комплект не входят: плита и выхлопная труба (фотографии только для демонстрации). В комплекте: Fly Sheet x1; колышки х15; верёвки х7; полюс x1; сумка для палатки x1. В некоторые страны, такие как Бразилия или Южная Африка, доставка товаров может длиться намного дольше.Пожалуйста, проявите терпение и поймите, что, как только заказ покинет наши руки, мы не сможем ускорить процесс. Иногда товары могут быть доставлены быстрее, чем предлагает наш гид, а иногда и медленнее. Все заказы отправляются из Гонконга или Китая. Мы стремимся ответить на вопросы в течение 48 часов. Магазин Survival Island — это бизнес, которым владеют и управляют предприниматели, занимающиеся выживанием и дикой природой, страстно мотивированные на расширение границ в областях выживания, устойчивости и личной независимости.Мы не просто продаем товары; мы культивируем экспериментальные идеи и революционный образ жизни, мы понимаем современные угрозы, основанные на исторических событиях и прогнозах на будущее, и мы преуспеваем, проявляя инициативу по упреждающему противодействию препятствиям с помощью практических решений, которые действительно работают. Нам нравятся радикальные идеи, революционные проекты, новаторские знания и, конечно же, мы более чем рады передать вам наш опыт и информацию, а также поставляем современное оборудование и продукты высочайшего качества, представленные сегодня на рынке.Мы надеемся, что вы готовы присоединиться к нам в нашем путешествии обучения, приключений и достичь высокого уровня личной уверенности и безопасности, необходимых в нашем современном и меняющемся мире. Товар «Camping Survival Hunting Winter Tent Teepee Pyramid With Stove Vent 4 Man Person» в продаже со вторника, 31 марта 2020 г. Продавец — «остров выживания», он находится в Гонконге. Этот товар может быть доставлен по всему миру.

    • Размер: (ДxВ): 320 x 160 см
    • Цвет: белый
    • MPN: не применяется
    • Стиль: Пирамида
    • Сезон: 4 Сезон
    • Материал: нейлон 20D
    • Бренд: 1
    • Тип: Палатка Типи
    • Вместимость: 4 человека
    • Характеристики: Вентиляционный люк печи
    8 января 2021 · Опубликовано на открытом воздухе · Комментарии отключены


    НАРУЖНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ Стальная палатка для выживания для кемпинга Переносной гриль для готовки.1 x Дровяная печь Outdooe. 4 съемных ножки. 1 х монтажный комплект оборудования. 1 x Пепельные грабли. 1 х Fire Poker / открывалка для дверей. Оцинкованная сталь с черным жаростойким покрытием. Распашная дверь из чугуна имеет регулируемые вентиляционные отверстия. Верхняя платформа сохраняет тепло кофе и разогревает пищу. Все компоненты печи помещаются внутри топки для удобного хранения и транспортировки. Встроенная заслонка контролирует воздушный поток топки и регулирует тепло. Прокладка вокруг двери предотвращает утечку воздуха. Термобезопасная спиральная ручка для открывания двери, не обжигая руки.Для использования на открытом воздухе только при надлежащей вентиляции. Включает в себя 5 гнездовых трубок, съемные ножки, монтажную фурнитуру, грабли для золы и пожарный покер / устройство открывания дверей. Толщина пожарного ящика: 2 мм (от 13 до 14 калибра). Толщина трубы: 1,8 мм Диаметр трубы: 3,375. Общая длина трубы: 77,5. Размеры дверного проема: 9 футов x 6.5 дюймов. Высота ноги: 7,5. Габаритные размеры: 12.5′w. X 7,75′h. (Могут применяться и другие государства). Товар «НАРУЖНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ Steel Camping Survival Tent Grill Cooking Portable» в продаже со вторника, 15 декабря 2020 г.Этот товар находится в категории «Спортивные товары \ Спорт на открытом воздухе \ Походы и походы \ Кулинарные принадлежности для кемпинга \ Печи, печи и барбекю для кемпинга \ Печи для кемпинга». Продавец — superdealsnsales77, он находится в Южном Сент-Поле, Миннесота. Этот товар может быть доставлен в США.

    • Модель: Дровяная печь
    • Измененный элемент: Да
    • Пользовательский комплект: Да
    • Стиль: Frontier Stove
    • Материал: чугун, оцинкованная сталь
    • California Prop 65 Предупреждение: может применяться
    • MPN: 21020103901
    • Описание модификации: не применяется
    • Количество горелок: 1
    • Торговая марка: НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШЕСТЕРНЯ
    • Описание комплекта: не применяется
    • Особенности: Портативный
    • Тип: Дерево
    • Подходит для: На открытом воздухе

    Теги: <горение, кемпинг, приготовление пищи, гриль, открытый, переносной, стальной, печь, выживание, палатка, дрова>

    5 января 2021 · Опубликовано в Winnerwell · Комментарии отключены


    WINNERWELL® NOMAD 1G S-Size Buschcraft Camping Cook Stove из нержавеющей стали — новинка.Дровяная печь Winnerwell®, изготовленная с высокой точностью из нержавеющей стали 304, очень портативна, проста в использовании и долговечна. От брезентовых палаток и типи до убежищ для отдыха, таких как юрты, крошечные дома и фургоны, эта печь является надежным решением для обогрева и приготовления пищи. Небольшая дровяная печь для кемпинга Winnerwell® Nomad с прямоугольной топкой, одним смотровым окном и гнездовой конструкцией с четырьмя ножками является поистине уникальной в мире переносных дровяных печей. Nomad, изготовленный из качественной нержавеющей стали 304, представляет собой отличное решение для обогрева и приготовления пищи в совместимых палатках и различных укрытиях для отдыха.Конструкция с четырьмя опорами для гнездового размещения позволяет Nomad занимать меньше места по сравнению с Woodlanders, что делает его хорошим вариантом для небольших помещений, где огнеупорный очаг используется для уменьшения необходимых зазоров. Идеально подходит для обогрева и приготовления пищи в совместимых палатках, укрытиях и для общего использования на открытом воздухе Прецизионная обработка из нержавеющей стали 304, которая никогда не ржавеет и не подвергается коррозии Дверь оснащена воздушной заслонкой и стеклянным окном для управления огнем и улучшения окружающей среды. универсальность в приготовлении пищи и двойная ручка для переноски. Удобство переноски. Ножки и полки для гнезд, складывающиеся в корпус печи. Широкая конструкция с четырьмя ножками помогает удерживать плиту устойчиво на неровных поверхностях. Совместимость с небольшими размерами и 2 ножками.1 Принадлежности для печи Winnerwell Высокая эффективность для отопления, подходит для 1-2 человек Тип топлива: только сухая, выдержанная древесина (не предназначенная для сжигания угля) Включает 1 корпус печи, 4 секции прямой трубы дымохода (диаметр 2,1, длина 12), 1 Контроллер воздушного потока, 1 искрогаситель, 1 скребок для золы и 1 колосниковая решетка Размер корпуса печи 320 (Д) × 150 (Ш) × 150 (В) мм / 12,6 (Д) × 5,9 (Ш) × 5,9 (В) в сборочном размере 377 (Д) × 459 (Ш) × 1825 (В) мм / 14,8 (Д) × 18 (Ш) × 71,8 (В) диаметр трубы 53 мм / 2,1 дюйма Длина трубы 305 мм / 12 дюймов Вес нетто 6.4 кг / 14,1 фунта Материалы: полностью изготовленные из нержавеющей стали 304 с использованием материала толщиной 1/8 для варочной панели и материала толщиной 1/16 для корпуса, печи Winnerwell являются уникальными в мире переносных дровяных печей. Нержавеющая сталь хорошего качества имеет несколько явных преимуществ: она не ржавеет и не разъедает — огромное преимущество в суровых условиях окружающей среды; Он может функционально выдерживать более высокие температуры, чем низкоуглеродистая сталь, что позволяет использовать более тонкий материал для корпуса печи, что значительно снижает вес, что в конечном итоге делает печь более портативной; И, наконец, после первого пригорания нержавеющая сталь начинает приобретать очень красивый цвет патины.Заказ отправляется в течении 24 часов. Канада 8-20 дней почтой Канады. Европа 6-15 дней. Остальной мир 8-25 дней. Любой возвращаемый товар должен быть в том же состоянии, в котором вы его получили, и в оригинальной упаковке. Сохраните квитанцию. Мы небольшой семейный бизнес. В этом бизнесе мы работаем с 1 января 2014 года. Наша главная цель — предлагать клиентам безупречный сервис и предоставлять качественные продукты. Наш основной ассортимент продукции — это в основном производители из Чешской Республики. Потому что мы знаем, что чешская продукция отличается высоким качеством.Идеально подходит для обогрева и приготовления пищи в совместимых палатках, укрытиях и для общего использования на открытом воздухе Прецизионная обработка из нержавеющей стали 304, которая никогда не ржавеет и не подвергается коррозии Дверь оснащена воздушной заслонкой и стеклянным окном для управления огнем и улучшения окружающей среды. универсальность в приготовлении пищи и двойная ручка для переноски. Удобство переноски. Ножки и полки для гнезд, складывающиеся в корпус печи. Широкая конструкция с четырьмя ножками помогает удерживать плиту устойчиво на неровных поверхностях. Совместимость с небольшими размерами и 2 ножками.1 Принадлежности для печи Winnerwell Высокая эффективность для отопления, подходит для 1-2 человек Тип топлива: только сухая, выдержанная древесина (не предназначенная для сжигания угля) Включает 1 корпус печи, 4 секции прямой трубы дымохода (диаметр 2,1, длина 12), 1 Контроллер воздушного потока, 1 искрогаситель, 1 скребок для золы и 1 колосниковая решетка Размер корпуса печи 320 (Д) × 150 (Ш) × 150 (В) мм / 12,6 (Д) × 5,9 (Ш) × 5,9 (В) в сборочном размере 377 (Д) × 459 (Ш) × 1825 (В) мм / 14,8 (Д) × 18 (Ш) × 71,8 (В) диаметр трубы 53 мм / 2,1 дюйма Длина трубы 305 мм / 12 дюймов Вес нетто 6.4 кг / 14,1 фунта Материалы: полностью изготовленные из нержавеющей стали 304, с использованием материала толщиной 1/8 для варочной панели и материала толщиной 1/16 для корпуса, печи Winnerwell являются уникальными в мире переносных дровяных печей. Товар «WINNERWELL NOMAD 1G S-Size Buschcraft Camping Cook Stove из нержавеющей стали, новинка» поступил в продажу со среды, 3 июня 2020 г. Печи, духовки и барбекю \ Печи для кемпинга ».Продавец «европа-военный» находится в Праге. Этот товар может быть доставлен по всему миру.

    • Модель: Nomad 1G РАЗМЕР S
    • Материал: нержавеющая сталь
    • Тип: Дерево
    • Особенности: Складной
    • MPN: 910234
    • Бренд: WinnerWell
    • Подходит для: На открытом воздухе
    5 января 2021 · Опубликовано в хлопок · Комментарии отключены


    Дверь: 2,2 м (Ш) 1,7 м (В). Высота стены: 0,6 м /: с марлей.Центральный полюс: диаметр 32 мм; алюминий. Ставки: 24 штуки, сталь 5мм, длина 26см. Ткань: 100% хлопок, плотность 300 г / м2, полиуретановое покрытие, водонепроницаемость, устойчивость к плесени. Основание: ПВХ рипстоп плотностью 540 г / м2, водостойкий. С застегнутым листом заземления. Нетто: 40 г / м2 белого цвета на дверях и окнах. Труба из оцинкованной стали 32 мм, толщина 1,5 мм, с медно-цинковым покрытием. Каркасный столб: Диаметр. Труба из оцинкованной стали 19 мм, толщина 1,2 мм, с медно-цинковым покрытием. Окна: 4 боковых окна и 4 форточки на вершине, с сеткой. Дверь: 1 дверь на молнии, на молнии Дверь сетка с клапаном.Веревка: нейлоновые веревки 6мм, 2,4м9шт; 3,5м1шт. Размер изделия: 500300170/60 см. Товар «Хлопковая парусина 5M Bell Tent Glamping Waterproof Family Yurts Stove Jack 4-Season» в продаже с пятницы, 24 июля 2020 г. Палатки ». Продавец «unistrengh» находится в Роуленд-Хайтс, Калифорния. Этот товар может быть отправлен в США, Канаду.

    • Размер: L
    • Пользовательский комплект: Нет
    • Сезон: 4 Сезон
    • Вместимость: 6 человек
    • Тип: Теневое укрытие
    • Цвет: бежевый
    • MPN: не применяется
    • Бренд: UNISTRENGH
    • Страна / регион производства: Китай
    • Стиль: Bell палатка
    • Материал: холст
    • Тип входа :: Каркасная опора у двери диаметром 19мм
      • Окна
    • :: 4 * окна на молнии с сеткой
    • Вентиляционные отверстия :: 4 * треугольные вентиляционные отверстия с сеткой
    • Боковая стенка :: 300 г / м2, ПУ покрытие, водонепроницаемое, устойчивое к плесени
    • Дверь :: 1 дверь на молнии с сеткой, высота 170см, ширина 250см
    • Характеристики: Heavy Duty
    • Колья :: 10мм, длина 25мм, 12шт, 6мм, длина 25мм, 12шт
    • Веревка: 6 мм, 2.4 м * 9 шт .; 3,5 м * 1 шт.
    • Упаковка :: В сумке для переноски, затем в картонной упаковке
    • Net :: усиленная сетка, белая, на двери и окнах
    • Стиль строчки :: Двойная строчка
    • Ткань :: хлопок 300 г / м2, водонепроницаемый, устойчивый к плесени
    • Пол: ПВХ рип-стоп 540 г / м2, водонепроницаемый, на молнии в полу
    • Молнии :: Застежка-молния SBS, застежка-молния с двойной ручкой
    • Центральный столб: диаметр 32 мм, высота 300 см, оцинкованная стальная труба
    • Спальных мест: 6

    Теги: <4 сезона, колокольчик, холст, хлопок, семья, глэмпинг, домкрат, печь, палатка, водонепроницаемые, юрты>

    5 января 2021 · Опубликовано на открытом воздухе · Комментарии отключены


    Наружная дровяная печь Дровяная печь Камин Небольшая трубная горелка Лагерь Heat.Вы приносите пиломатериалы … Наша печь приносит тепло. Никаких дешевых деталей, только прочная оцинкованная сталь с жаропрочным покрытием. Распашная дверь — это еще более прочный чугун с легко управляемыми вентиляционными отверстиями. Нет никаких сомнений в том, что наша уличная дровяная печь рассчитана на длительный срок службы. С возможностью обогрева и приготовления пищи это двойная угроза. Идеально подходит для лагеря и многого другого. Сохраняет горячий кофе и кастрюли, доводит воду до кипения и готовит бекон и яйца! Ножки отсоединяются, трубы вставляются в гнездо, и вся плита помещается внутрь, что упрощает хранение и транспортировку.В комплект входят 5 трубок, съемные ножки, монтажное оборудование, грабли для золы и пожарный покер / устройство для открывания дверей. Оцинкованная сталь с черным жаростойким покрытием. Пять 15.5′l. Блокировка печных труб диаметром 3,375 фута. Передняя распашная чугунная дверь с регулируемым дефлектором. Верхнюю платформу можно использовать для поддержания температуры кофе и кастрюль для соусов. Гнездо для труб и вся печь помещается внутрь для удобства хранения и транспортировки. Только для использования на открытом воздухе с хорошей вентиляцией. Толщина пожарного ящика: 2 мм (от 13 до 14 калибра).Толщина трубы: 1,8 мм. Диаметр трубы: 3,375. Общая длина трубы: 77,5. Размеры топки 11′w. Размеры дверного проема: 9 футов x 6.5 дюймов. Высота ноги: 7,5. Габаритные размеры: 12.5′w. X 7,75′h. Благодарим за покупки с нами! Чтобы сделать покупки максимально комфортными, мы просим вас внимательно прочитать описание этих товаров! Хотя мы стремимся максимально точно описать и изобразить элементы, помните, что иногда случаются ошибки и несоответствия. СПАСИБО ЗА ВАШ БИЗНЕС! Ваш заказ будет обработан в отведенные сроки и никогда не превысит 4 дня.Мы стремимся сделать каждый клиентский опыт положительным и будем работать с вами, пока вы не останетесь довольны. Обратите внимание, что мы НЕ предлагаем замену, за исключением некоторых особых случаев. Услуги листинга и шаблонов, предоставляемые inkFrog. Товар «Уличная дровяная печь, дровяная печь, камин, горелка для небольших труб, в лагере, тепло» продается с пятницы, 22 ноября 2019 г. , Духовки и барбекю \ Печи для кемпинга ».Продавец — «coolb_47», он находится в Южном Сент-Поле, Миннесота. Этот товар может быть доставлен в США.

    • Торговая марка: Уличная дровяная печь
    • MPN: не применяется
    • Тип: Дерево
    • Подходит для: На открытом воздухе
    • Особенности: Портативный

    Теги: <горелка, горение, лагерь, огонь, камин, тепло, открытый, труба, малая, печь, дрова, дровяная печь>

    4 января 2021 · Опубликовано в outbacker · Комментарии отключены


    Дом счастливого глэмпинга.Outbacker® Firebox Flame ’Stainless Clear view Портативная дровяная печь. Корпус из нержавеющей стали 304. Легкая переносная горелка для дров 14 кг. Разложите боковые стойки. Первичный регулятор управления передним воздухом. Стеклянное окно в двери и по бокам. Встроенный искрогаситель. Дымоход из нержавеющей стали диаметром 60 мм. Квадратная печь с решеткой. Секции дымохода можно упаковать и хранить внутри его. 4 x Heavy Duty Складные ножки для устойчивости. Доступны дополнительные аксессуары, такие как водонагреватель. Переносная дровяная печь Outbacker®’Firebox ’Flame’ Stainless Clear View ’является последним дополнением к линейке печей Original Outbacker.Firebox’Flame не только прекрасно смотрится в палатке, но и является легким и компактным компаньоном в ваших путешествиях. Его прочная конструкция делает печь очень прочной, а передние и боковые окна открывают вид на огонь на 180 градусов. Когда печь хранится или транспортируется, секции дымохода можно упаковать и хранить в ее нижней части, а ножки сложить. Секция дымохода оснащена встроенным искрогасителем, который предотвращает попадание случайных искр на холст. Удивительно, но эта компактная плита предлагает более 3 кВт тепла, но весит всего 14 кг, так что вы действительно можете взять ее с собой куда угодно.Длинный дымоход из нержавеющей стали помогает отвести дым, так что вы не будете вдыхать его. Наличие дымохода делает Outbacker® Firebox Flame идеальным для установки в огнестойких укрытиях, таких как Типи, Белл-шатры, Юрты и даже сараи! Мы также продаем комплекты окладов, чтобы их можно было правильно установить с выходом дымохода через крышу укрытия. Это означает, что печь можно использовать как для обогрева, так и для приготовления пищи. Firebox Flame предлагает большую поверхность для приготовления пищи, а дымоход 60 мм означает, что вы также можете использовать наш водонагреватель для горячей воды из-под крана.На плите достаточно места для сковороды, вы даже можете снять крышку конфорки, чтобы открытое пламя могло лизать дно кастрюли, давая вам больше контроля над жаром во время готовки. Наконец, со стеклянной дверью и боковыми панелями. Вы можете скоротать часы, наблюдая за ревом огня. Высота дымохода 2,15 м Общая высота (включая печь) 2,51 м. Размер 240 мм (Ш) x 220 мм (В) x 400 мм (Д). Ножки выдвинуты на 240 мм (Ш) x 360 мм (В) x 400 мм (Д). Стеклянное окно по бокам 14,5 x 11 см. Стеклянное окно в двери 12,5см х 6см.Мы не несем ответственности за использование или неправильное использование печи. Мы рекомендуем использовать его только с брезентовой палаткой, типи или юртой из огнестойкого материала вместе с подходящим комплектом гидроизоляции для установки в брезентовом укрытии. Ответственность за то, чтобы используемое укрытие имело надлежащие огнезащитные свойства, лежит на покупателе. Мы советуем не оставлять плиту без присмотра и перед сном убедиться, что она выключена. Всегда следите за тем, чтобы печь стояла на чем-нибудь огнестойком. Поскольку случайные искры могут пройти прямо через покрытие пола.Мы не несем ответственности за убытки или ущерб, понесенные в результате использования печи, какими бы причинами они ни были. Быть единым целым с природой — не значит быть грубым. Мы любим кемпинг, но нам также нравится добавлять немного гламура в нашу холщовую обитель. Счастливый глэмпинг от бутика шатров Ника и Джо. Чтобы разместить заказ на нашем сайте, вам должно быть не менее 18 лет. Цены могут время от времени меняться, однако любые изменения цен не повлияют на вас, если ваш заказ уже принят. Если вы хотите оплатить чеком, это возможно, однако мы не отправим ваш заказ до тех пор, пока чек не будет подтвержден.Вы должны убедиться, что вы соблюдаете законы и постановления страны, в которую вы отправляете товары. Мы не несем ответственности за нарушение вами таких законов. Как потребитель, вы имеете законные права в отношении продуктов, которые неисправны или не соответствуют описанию. Ничто в настоящих Условиях не влияет на эти законные права. Почему стоит покупать у нас? Подпишитесь на наши новости. Добавьте наш магазин в избранное, чтобы получать новости о новых товарах и специальных предложениях! Изделие «Outbacker Firebox’Flame’ 304 Stainless’Clear View ’Tent Stove» поступило в продажу с четверга, 26 ноября 2020 г.Этот товар находится в категории «Спортивные товары \ Походы и походы \ Палатки и навесы \ Палатки». Продавец Belltentboutique находится в Ноттингеме. Этот товар может быть доставлен по всему миру.

    • Сезон: Общее использование
    • Материал: нержавеющая сталь
    • MPN: BTB-289
    • Основной цвет: серебристый
    • Бренд: Original Outbacker
    31 декабря 2020 · Опубликовано в outbacker · Комментарии отключены


    Дом счастливого глэмпинга.Outbacker® Firebox Flame ’Stainless’Clear view’ переносная дровяная печь. Легкая переносная горелка для дров 14 (кг). Разложите боковые стойки. Первичный регулятор управления передним воздухом. Стеклянное окно в двери и по бокам. Встроенный искрогаситель. Дымоход из нержавеющей стали диаметром 60 мм. Квадратная печь с решеткой. Секции дымохода можно упаковать и хранить внутри его. 4 x Heavy Duty Складные ножки для устойчивости. Доступны дополнительные аксессуары, такие как водонагреватель. Переносная дровяная печь Outbacker®’Firebox ’Flame’ с прозрачным обзором — последнее дополнение к линейке печей Original Outbacker.Firebox’Flame не только прекрасно смотрится в палатке, но и является легким и компактным компаньоном в ваших путешествиях. Его прочная конструкция делает печь очень прочной, а из боковых окон открывается вид на огонь на 180 градусов. Когда печь хранится или транспортируется, секции дымохода можно упаковать и хранить в ее нижней части, а ножки сложить. Секция дымохода оснащена встроенным искрогасителем, который предотвращает попадание случайных искр на холст. Удивительно, но эта компактная плита предлагает более 3 кВт тепла, но весит всего 14 кг, так что вы действительно можете взять ее с собой куда угодно.Длинный дымоход из нержавеющей стали помогает отвести дым, так что вы не будете вдыхать его. Наличие дымохода делает Outbacker® Firebox Flame идеальным для установки в огнестойких укрытиях, таких как Типи, Белл-шатры, Юрты и даже сараи! Мы также продаем комплекты окладов, чтобы их можно было правильно установить с выходом дымохода через крышу укрытия. Это означает, что печь можно использовать как для обогрева, так и для приготовления пищи. Firebox Flame предлагает большую поверхность для приготовления пищи, а дымоход 60 мм означает, что вы также можете использовать наш водонагреватель для горячей воды из-под крана.На плите достаточно места для сковороды, вы даже можете снять крышку конфорки, чтобы открытое пламя могло лизать дно кастрюли, давая вам больше контроля над жаром во время готовки. Наконец, со стеклянной дверью и боковыми панелями. Вы можете скоротать часы, наблюдая за ревом огня. Высота дымохода 2,15 м Общая высота (включая печь) 2,51 м. Размер 240 мм (Ш) x 220 мм (В) x 400 мм (Д). Ножки выдвинуты на 240 мм (Ш) x 360 мм (В) x 400 мм (Д). Стеклянное окно по бокам 14,5 x 11 см. Стеклянное окно в двери 12,5см х 6см.Мы не несем ответственности за использование или неправильное использование печи. Мы рекомендуем использовать его только с брезентовой палаткой, типи или юртой из огнестойкого материала вместе с подходящим комплектом гидроизоляции для установки в брезентовом укрытии. Ответственность за то, чтобы используемое укрытие имело надлежащие огнезащитные свойства, лежит на покупателе. Мы советуем не оставлять плиту без присмотра и перед сном убедиться, что она выключена. Всегда следите за тем, чтобы печь стояла на чем-нибудь огнестойком. Поскольку случайные искры могут пройти прямо через покрытие пола.Мы не несем ответственности за убытки или ущерб, понесенные в результате использования печи, какими бы причинами они ни были. Быть единым целым с природой — не значит быть грубым. Мы любим кемпинг, но нам также нравится добавлять немного гламура в нашу холщовую обитель. Счастливый глэмпинг от бутика шатров Ника и Джо. Чтобы разместить заказ на нашем сайте, вам должно быть не менее 18 лет. Цены могут время от времени меняться, однако любые изменения цен не повлияют на вас, если ваш заказ уже принят. Если вы хотите оплатить чеком, это возможно, однако мы не отправим ваш заказ до тех пор, пока чек не будет подтвержден.Вы должны убедиться, что вы соблюдаете законы и постановления страны, в которую вы отправляете товары. Мы не несем ответственности за нарушение вами таких законов. Как потребитель, вы имеете законные права в отношении продуктов, которые неисправны или не соответствуют описанию. Ничто в настоящих Условиях не влияет на эти законные права. Почему стоит покупать у нас? Подпишитесь на наши новости. Добавьте наш магазин в избранное, чтобы получать новости о новых товарах и специальных предложениях! Товар «Переносная дровяная печь Outbacker Firebox’Flame’ Stainless Clear View »поступил в продажу с четверга, 26 ноября 2020 г.Этот товар находится в категории «Спортивные товары \ Походы и походы \ Палатки и навесы \ Палатки». Продавец Belltentboutique находится в Ноттингеме. Этот товар может быть доставлен по всему миру.

    • Сезон: Общее использование
    • MPN: BTB-289
    • Основной цвет: серебристый
    • Бренд: Original Outbacker
    31 декабря 2020 · Опубликовано в категории водонепроницаемый · Комментарии отключены


    Вам тоже может понравиться. Водонепроницаемая парусиновая палатка с колоколом 4M, юрта, кемпинг, семейная юрта, плита, домкрат.Крыша / ткань: хлопок плотностью 300 г / м2, водостойкий, устойчивый к плесени. Пол: ПВХ рип-стоп 540 г / м2, водонепроницаемый, на молнии, огнестойкий. Сеть: B3 усиленная марля, белого цвета, как на двери, так и на окнах. Стиль шитья: двойная строчка, водонепроницаемая высокопрочная полиэфирная хлопковая нить. Молнии: молния SBS, молния с двойной ручкой. Центральная опора: диаметр 32 мм, высота 250 см, оцинкованная стальная труба с медно-цинковым покрытием. Тип входа: Каркасный столб у двери диаметром 19 мм. Окна: окна на 4 молниях с сеткой. Вентиляционные отверстия: 4-х треугольные вентиляционные отверстия с сеткой.Боковина: 300 г / м2, покрытие из полиуретана, водонепроницаемое, устойчивое к плесени, высота 60 см. Дверь: 1 дверь на молнии с сеткой, высота 150см, ширина 200см. Ставки: 10мм, длина 25мм, 12шт, 6мм, длина 25мм, 12шт. Веревка: 6мм, 2,4м11шт; 3,5м1шт. Упаковка: в сумке для переноски, затем в картонной упаковке. 1 Все размеры измеряются вручную, возможны небольшие отклонения. 2 Цвет может незначительно отличаться в зависимости от настройки цвета каждого отдельного монитора. 1 палатка Bell Tent. 1 х центральный столб. 1 х Каркас двери. 1 х сумка для переноски. Мы специализируемся на профессиональных уличных колокольчиках, наш склад находится в Китае, США и Великобритании, приглашаем всех друзей мира проконсультироваться! Товар «Водонепроницаемая брезентовая палатка-колокольчик в юрте, палатка для кемпинга в юрте, Семейная юрта, печь», продается с четверга, 27 февраля 2020 года.Этот товар находится в категории «Спортивные товары \ Спорт на открытом воздухе \ Кемпинг и туризм \ Палатки и навесы \ Палатки». Продавец «глэмпинг-открытый» находится в Чино, Калифорния. Этот товар может быть отправлен в США, Канаду, Мексику.

    • Размер: M
    • Ткань: хлопковое полотно плотностью 300 г / м2, водонепроницаемое, устойчивое к плесени
    • Пол: ПВХ рип-стоп 540 г / м2, водонепроницаемый, на молнии в полу
    • Модифицированный элемент: Нет
    • Пользовательский комплект: Нет
    • Сезон: 4 Сезон
    • Вместимость: 4 человека
    • Тип: Шатер на крыше
    • Цвет: бежевый
    • MPN: не применяется
    • Бренд: безымянный
    • Страна / регион производства: Китай
    • Стиль: Bell палатка
    • Материал: холст
    • Сетка: усиленная марля B3, белая, на дверях и окнах
    • Стиль строчки: Двойная строчка
    • Молнии: молния SBS, молния с двойной ручкой
    • Центральная опора: диаметр 32 мм, высота 250 см, оцинкованная стальная труба
    • Тип входа: Каркасная опора у двери диаметром 19мм
    • Окна: 4 * окна на молнии с сеткой
    • Вентиляционные отверстия: 4 * треугольные вентиляционные отверстия с сеткой
    • Боковая стенка: 300 г / м2, полиуретановое покрытие, водонепроницаемое, устойчивое к плесени
    • Дверь: 1 дверь на молнии с сеткой, высота 160см / 150см, ширина 200см
    • Характеристики: Heavy Duty
    • Ставки: 10мм, длина 25мм, 12шт, 6мм, длина 25мм, 12шт
    • Веревка: 6 мм, 2.4 м * 9 шт .; 3,5 м * 1 шт.
    • Упаковка: в сумке для переноски, затем в картонной упаковке
    • Спальных мест: 4
    27 декабря 2020 · Опубликовано на открытом воздухе · Комментарии отключены


    Товар новый, запечатанный, в оригинальной коробке. У нас выходной суббота, воскресенье. Обычно я отвечаю в течение 24 часов. Оцинкованная сталь с черным жаростойким покрытием. Пятерка 15.5л. Блокировка печных труб диаметром 3,375. Передняя распашная чугунная дверь с регулируемым дефлектором.Верхнюю платформу можно использовать для поддержания температуры кофе и кастрюль для соусов. Гнездо для труб и вся печь помещается внутрь для удобства хранения и транспортировки. Только для использования на открытом воздухе с хорошей вентиляцией. Толщина пожарного ящика: 2 мм (от 13 до 14 калибра). Толщина трубы: 1,8 мм. Диаметр трубы: 3,375. Общая длина трубы: 77,5. Размеры топки 11Вт. Размеры дверного проема: 10x8h. Высота ноги: 7,5. Габаритные размеры: 12,5 Вт. X 7,75′h. Товар «НАРУЖНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ Steel Camping Survival Tent Grill Cooking Portable» поступит в продажу со среды, 9 декабря 2020 г.Этот товар находится в категории «Спортивные товары \ Спорт на открытом воздухе \ Походы и походы \ Кулинарные принадлежности для кемпинга \ Печи, печи и барбекю для кемпинга \ Печи для кемпинга». Продавец — «капеко-24», он находится в Бич-Хейвен, штат Нью-Джерси. Этот товар может быть доставлен в США.

    • Модель: WX2-648081
    • Модифицированный элемент: Нет
    • Страна / регион производства: США
    • Годовая эффективность использования топлива (AFUE: NA
    • Общая длина трубы: 77,5 ″
    • Пользовательский комплект: Нет
    • Стиль: Традиционный
    • Таймер: NA
    • Материал: оцинкованная сталь
    • California Prop 65 Предупреждение: NA
    • Тип компрессора: NA
    • Тип: Дерево
    • Количество двигателей вентилятора: NA
    • Возможность подключения по Bluetooth®: NA
    • Особенности: Портативный
    • Цвет: черный
    • Стиль управления: Аналоговый / механический
    • MPN: 2A-OC029
    • Уровень шума: Тихий
    • Energy Star: Energy Star
    • Коэффициент энергоэффективности (EER): NA
    • Количество скоростей: NA
    • Применение: Дом / Сад
    • Размеры топки: 11 ″ ш.х 17 ″ д. х 8 ″ в.
    • Толщина топки: 2 мм (между 13-14 калибрами)
    • Диаметр трубы: 3,375 ″
    • Габаритные размеры: 12,5 ″ ш. х 19 ″ d. х 7..75′h. включая трубу
    • Объем воздушного потока: см. Описание
    • Количество горелок: 1
    • Бренд: Guide Gear
    • Подходит для: На открытом воздухе
    • Скорость двигателя вентилятора: NA
    • Система отопления: печь
    • Источник питания: см. Описание
    • Осциллирующий: NA
    • Количество зон: 1
    • Рекомендуемая среда: внутри / снаружи
    • Толщина трубы: 1.8 мм
    • Вес: 43 фунта. фунты
    • Отопительная техника: Конвекция
    • Направление потока воздуха: восходящий поток

    Теги: <горение, кемпинг, приготовление пищи, гриль, открытый, переносной, стальной, печь, выживание, палатка, дрова>

    «Предыдущая страница — Следующая страница»

    Печь

    : Снаряжение для кемпинга и походов

    14 июня 2021 · Опубликовано на открытом воздухе · Комментарии отключены


    58 000 БТЕ, двойная горелка, пропановая газовая плита, плита, уличная походная плита, вок-печь высокого давления.Портативная газовая горелка на пропане — традиционный выбор для всех кулинарных приключений на открытом воздухе. Варить, жарить и варить по-домашнему. Ваши разные кулинарные потребности! Эта портативная компактная плита надежна и удобна в эксплуатации. Его сверхмощный чугунный корпус. Идеальный выбор для любого дачи. Рабочая зона 31 ″ x 16 ″ обеспечивает идеальный способ одновременно готовить и жарить, 28 на высоте, позволяя вам наслаждаться приготовлением пищи в кемпинге, на заднем дворе или на вечеринках на заднем дворе. Горелка изготовлена ​​из прочного чугуна с атмосферостойким покрытием и имеет длительный срок службы.Чугун нелегко плавится по сравнению с алюминием и обеспечивает высокую термостойкость. Функция безопасности газового замка. Ручка зажигания обеспечивает интуитивно понятный пользовательский интерфейс. А с регулируемой мощностью огня от очень низкой до высокой, что идеально подходит для приготовления пищи или жарки и сделает ваш повар еще более вкусным. 29 000 БТЕ / ч для каждой горелки, регулятор 0–10 фунтов на квадратный дюйм «CSA», 47-дюймовый шланг и соединитель в комплекте. Подставка имеет съемные ножки для удобной транспортировки и хранения. Размерный размер: 31 ″ длина x 16 ″ ширина x 28 высота.Внимание: ТОЛЬКО для наружного применения! 29 000 БТЕ / ч на каждую горелку. 31 ″ длина x 16 ″ ширина x 28 высота. Открытый кемпинг кулинария камин. Отправляем товар. Если у тебя есть. Если все в порядке, мы будем очень признательны, если вы оставите нам отзыв. Товар «Открытый кемпинг с двойной горелкой на пропановой газовой плите мощностью 58 000 БТЕ, газовая плита, плита для приготовления пищи» поступил в продажу с пятницы, 10 мая 2019 г. , Духовки и барбекю \ Печи для кемпинга ».Продавец «har_6230» находится в Далласе, штат Техас. Этот товар может быть доставлен в США.

    • Стиль: Печная система
    • Материал: чугун
    • Мощная плита: 58000 БТЕ / ч
    • Тип: газовые варочные панели
    • Особенности: Портативный
    • MPN: не применяется
    • Количество горелок: 2
    • Торговая марка: ARC USA
    • Подходит для: Открытый / Кемпинг
    13 июня 2021 · Опубликовано в нержавеющая сталь · Комментарии отключены

    Пропановая горелка для кемпинга из нержавеющей стали на 200000 БТЕ на открытом воздухе, газовая плита.Портативная газовая горелка на пропане — традиционный выбор для всех кулинарных приключений на открытом воздухе. Удовлетворите ваши различные кулинарные потребности! Эта портативная компактная плита надежна и удобна в использовании. Прекрасный выбор для любой прогулки на свежем воздухе. (Прочный и долговечный): наша дверная печь использует цельносварную технологию каркаса из нержавеющей стали и изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали. Он ветрозащитный и водонепроницаемый для использования на открытом воздухе и долговечен. (Регулируемая горелка 200000 БТЕ / ч) Выходная мощность 200000 БТЕ в час, повышение эффективности приготовления.Регулятор мощности огня 0-20PSI, может соответствовать различным методам приготовления. (Надежная безопасность): прочный 47-дюймовый шланг из нержавеющей стали и металлический соединитель делают соединение между печью паопане и пропановым баком более прочным и безопасным в использовании. (Heavy-Duty): 10 Большая сверхмощная литая горелка, оснащенная сварным основанием из нержавеющей стали с четырьмя ножками, эта пропановая горелка для установки вне помещений надежна. (Портативный дизайн): легко транспортировать без разборки, так что портативную пропановую горелку на открытом воздухе можно использовать для кемпинга или вечеринок на заднем дворе.Это лучший выбор для приготовления блюд на открытом воздухе. Размер: 16,5 дюймов в диаметре на 16,5 дюймов в высоту. Внимание: ТОЛЬКО для наружного применения! 16,5 дюймов в диаметре и 16,5 дюймов в высоту. Открытый кемпинг кулинария камин. Если все в порядке, мы будем очень признательны, если вы оставите нам отзыв. Товар «Наружная газовая плита с пропановой горелкой для кемпинга из нержавеющей стали на 200 000 БТЕ» поступит в продажу с субботы, 5 сентября 2020 г. Духовки и барбекю \ Печи для кемпинга ».Продавец «har_6230» находится в Далласе, штат Техас. Этот товар может быть доставлен в США.

    • Стиль: Печная система
    • Материал: нержавеющая сталь
    • Диаметр: 16,5 дюймов
    • Тип: газовые варочные панели
    • Высота: 16,5 дюймов
    • Особенности: Портативный
    • MPN: не применяется
    • Количество горелок: 1
    • Торговая марка: ARC USA
    • Подходит для: На открытом воздухе
    8 июня 2021 · Опубликовано в железо · Комментарии отключены


    Добавить в список любимых продавцов.Подпишитесь на рассылку новостей. Премиальный железный гриль-барбекю Барбекю с боковыми полками и приспособлением для бутылок для гриля на открытом воздухе в саду. Премиальный гриль-барбекю с боковой полкой. Посмотреть больше интересных вещей. Outsunny Уголь Барбекю Барбекю Открытый Уголь Коптильня Портативный гриль Сад Великобритания. ЛУЧШИЙ ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ ДЛЯ ВАС Если вы жаждете аромата дыма, жареного на гриле или любите коптить мясо, единственный способ добиться того и другого — использовать этот простой легкий гриль для барбекю на углях. Просто соберитесь со всеми своими друзьями или семьей, чтобы получить этот особый роман для приготовления пищи на открытом воздухе, барбекю, пикников, катания на хвосте, кемпинга или ночи во внутреннем дворике, вечеринок в помещении, на открытом воздухе, путешествий, парка, пляжа.Наслаждайтесь вкусной едой где угодно и когда угодно. Встроенная функция вентилятора позволяет быстро разжечь угли и ускорить приготовление пищи. Это очень большой гриль-барбекю со складной боковой полкой, решеткой для гриля, открывалкой для пивных бутылок, ящиком для угля и колесом для удобного перемещения. ПРОСТОТА СБОРКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Решетка поставляется с простой инструкцией по сборке без напряжений без инструментов. Легко использовать и чистить. ЗДОРОВОЕ И ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО Термостойкость и непростая деформация.Безопасный, здоровый и нетоксичный дым. В комплект поставки гриля входит набор щипцов, а также маленькие и большие панели из проволочной сетки для барбекю, отвечающие всем вашим потребностям. Размер упаковки: 780 × 540 × 320 мм. Открытое пламя во время использования категорически запрещено. Откройте для себя SuperGift, использующий новейшие технологии, чтобы сделать ваши покупки еще лучше. Наши страницы полностью адаптивны и предлагают уникальный опыт покупок в Интернете, например, часто покупаемые товары и рекомендуемые подарки. Мы хотим первыми узнавать все о ваших потребностях, и поэтому у нас есть SuperGift онлайн.Просмотрите наш магазин и найдите свой следующий необходимый продукт. Обратите внимание, что для оптовых заказов может потребоваться укладка на поддоны. В этом случае курьер свяжется с вами, чтобы обсудить дальнейшие действия. Имейте в виду, что мы гарантируем отправку вашего заказа, однако мы не несем ответственности за какие-либо задержки с курьером. Все заказы отправляются с. Перед размещением заказа убедитесь, что все изменения адреса обновлены. Если вы живете в любом из следующих регионов, ваш домен. Республика Ирландия (Ирландия).Имейте в виду, что при определенных обстоятельствах наши курьеры не могут осуществлять доставку в некоторые районы с почтовыми индексами. В SuperGift мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали незабываемые впечатления от покупок в Интернете. Иногда нашим клиентам может потребоваться помощь, и наша команда по обслуживанию клиентов сделает все возможное, чтобы поддержать и помочь любым способом. Возврат товара в SuperGift. Укажите номер заказа и причину, по которой вы можете захотеть вернуть нам товар. Ответ может занять до 48 часов.Неисправные или поврежденные предметы. Мой товар прибыл поврежденным или неисправным. Служба поддержки клиентов SuperGift будет рада помочь клиентам в решении таких проблем. Вас могут попросить предоставить фотографические изображения повреждения или неисправности продукта в Службу поддержки клиентов для расследования и решения. Предоставляя их, служба поддержки клиентов может предложить наиболее подходящие решения. Еще раз, Служба поддержки клиентов может запросить фотографические изображения повреждения или неисправности, чтобы они могли решить проблему надлежащим образом.Я хочу отменить заказ. После того, как заказ был размещен и оплачен, SuperGift не может его отменить. Политика конфиденциальности и использования файлов cookie. SuperGift принадлежит и управляется Super Gift Limited. Эта политика вместе с нашими Положениями и условиями объясняет, как SuperGift может использовать информацию, которую мы собираем о вас, а также ваши права на любую личную информацию, которую мы храним о вас. Пожалуйста, внимательно прочтите эту политику и наши Положения и условия; заходя на сайт, вы подтверждаете, что поняли их и согласились с ними.Информация, которую мы собираем о вас. Мы собираем информацию о вас, когда вы. В письменной форме позвоните в службу поддержки клиентов. Сбор вашей личной информации помогает нам лучше понять, что вам нужно от нас. Мы используем вашу информацию, чтобы. Управляйте веб-сайтом и улучшайте его. Персонализируйте наши услуги для вас. Администрирование и управление вашей учетной записью. Что такое cookie. Файлы cookie — это текстовые файлы, содержащие небольшие объемы информации, которые загружаются на ваш персональный компьютер, мобильное или другое устройство, когда вы посещаете веб-сайт.Затем файлы cookie отправляются обратно на исходный веб-сайт при каждом последующем посещении или на другой веб-сайт, который распознает этот файл cookie. Файлы cookie полезны, потому что они позволяют веб-сайту распознавать устройство пользователя. Постоянные файлы cookie — эти файлы cookie остаются на устройстве пользователя в течение периода времени, указанного в файле cookie. Они активируются каждый раз, когда пользователь посещает веб-сайт, создавший этот конкретный файл cookie. Сессионные куки создаются временно. Файлы cookie выполняют множество различных функций, например, позволяют вам эффективно перемещаться между страницами, запоминать ваши предпочтения и в целом улучшать взаимодействие с пользователем.Они также могут помочь убедиться, что реклама, которую вы видите в Интернете, более соответствует вам и вашим интересам. Мы никогда не будем раскрывать вашу информацию кому-либо за пределами Tesco Group, за исключением случаев, когда у нас есть ваше согласие; если это требуется или разрешено законом; другим компаниям, которые предоставляют услуги любым правопреемникам нашего бизнеса. Всякий раз, когда мы передаем личную информацию в страны за пределами Европейской экономической зоны, мы обеспечиваем принятие соответствующих мер безопасности.SuperGift полностью принадлежит и управляется Super Gift Ltd, зарегистрированный офис: SuperGift, Unit 8 Meadow View, Long Crendon, Aylesbury, HP18 9EQ. В настоящее время это объявление находится на техническом обслуживании. Приносим извинения за причиненные неудобства. Товар «Складной уголь для барбекю, барбекю, гриль, уличная садовая плита, черный, Великобритания» в продаже со вторника, 14 июля 2020 г. ». Продавец «divagift» находится в Эйлсбери.Этот товар может быть отправлен в Великобританию, Антигуа и Барбуда, Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Кипр, Чешскую республику, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Австралия, США, Бахрейн, Канада, Бразилия, Япония, Новая Зеландия, Китай, Израиль, Гонконг, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Сингапур , Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Бангладеш, Белиз, Бермуды, Боливия, Барбадос, Бруней-Даруссалам, Каймановы острова, Доминика, Эквадор, Египет, Гернси, Гибралтар, Гваделупа, Гренада, Французская Гвиана, Исландия, Джерси, Иордания, Камбоджа , Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Макао, Монако, Мальдивы, Монтсеррат, Мартиника, Никарагуа, Оман, Пакистан, Перу, Парагвай, Реюньон, острова Теркс и Кайкос, Аруба, Саудовская Аравия, Южная Африка, Соединенные Штаты Арабские Эмираты, Украина, Чили, Багамы, Колумбия, Коста-Рика, G уатемала, Гондурас, Ямайка, Кувейт, Панама, Филиппины, Катар, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Вьетнам, Российская Федерация.

    • Цвет: черный
    • Страна / регион производства: Великобритания
    • Материал: чугун
    • Кол-во единиц: 1
    • Тип: Железный гриль для барбекю
    • Особенности: Складной
    • MPN: BBQ-IRO-BLA-1
    • Поверхность: полированная
    • Тип блока: Блок
    • Размер решетки: очень большой
    • Тип топлива: Древесный уголь
    • Бренд: Diva Home
    • Материал сковороды: чугун
    • Предметы в комплекте: Набор инструментов для барбекю
    4 июня 2021 · Опубликовано в кемпинг · Комментарии отключены


    Походная плита Пропановая газовая горелка 2 Портативная уличная кухня Лагерь Кулинария Coleman.Общая мощность приготовления до 20 000 БТЕ. 2 независимо регулируемые горелки для точного контроля температуры. Регулируемые панели WindBlockac защищают горелки от ветра. Подходит одновременно для 12-дюймовой сковороды. Регулятор давления PerfectFlowac для стабильной работы даже в экстремальных условиях. Длится до 1 часа при включении обеих конфорок. Две горелки на 10 000 БТЕ. Полностью регулируемая мощность приготовления. ПЕЧЬ ППН 2-ГОРЕЛКА КЛАССИЧЕСКАЯ С001. Готовьте все блюда в кемпинге на надежной плите, которая легко складывается с помощью Coleman® Classic Propane Camping Stove.Две конфорки вырабатывают 20 000 БТЕ мощности гриля и защищены от ветра регулируемыми панелями WindBlock ™. Внезапный шторм? Даже в экстремальных условиях ваша печь будет работать стабильно благодаря регулятору давления PerfectFlow ™. Регулируемые панели WindBlock ™ защищают горелки от ветра. Регулятор давления PerfectFlow ™ для стабильной работы даже в экстремальных условиях. Варочная панель из алюминия или никель-хрома. Вес продукта в собранном виде: 11,9 фунта. Размеры продукта в собранном виде (Д x Ш x В): 22.50 x 14,50 x 5,00 дюймов. Обслуживание клиентов — наш главный приоритет! Обязательно внимательно прочитайте описание, чтобы убедиться, что это именно тот товар, который вам нужен, прежде чем принимать решение о покупке. Мы прилагаем все усилия, чтобы точно описать и изобразить предметы. Имейте в виду, что небольшие различия в цвете могут быть вызваны различиями в освещении и разрешении компьютерных мониторов. Спасибо за покупку. Мы ценим ваше дело! Если вы заказываете электрооборудование за пределами США, обратите внимание, что они будут оснащены стандартным разъемом U.Для использования устройства в вашей стране вам понадобится подходящий адаптер. Требуется подпись взрослого. Убедитесь, что у вас есть доступная помощь, чтобы помочь вам переместить предмет в желаемое место в вашем доме или за его пределами. В качестве причины возврата принимаются только заводские дефекты. В случае заводских дефектов, если таковые имеются, мы заменим вам товар. При возврате товара он должен быть во всей оригинальной упаковке и включать все оригинальные аксессуары или предметы, которые прилагались к нему.Товар и упаковка должны быть в оригинальном и безупречном состоянии. Мы делаем все возможное, чтобы обработать как можно быстрее. Заказы обрабатываются немедленно и отправляются на выполнение, как только они получены. По этой причине мы обычно не можем удовлетворить запросы на отмену. Если заказ зашел слишком далеко в процессе выполнения, мы не сможем его отменить. Перечислено Sku Fetch. Товар «Кемпинговая плита с пропановой газовой горелкой, портативная уличная кухня, кулинария в кемпинге, Коулман» поступит в продажу со вторника, 2 февраля 2021 года.Этот товар находится в категории «Спортивные товары \ Спорт на открытом воздухе \ Походы и походы \ Кулинарные принадлежности для кемпинга \ Печи, печи и барбекю для кемпинга \ Печи для кемпинга». Продавец «first-paramount3» находится в Бэй-Сити, штат Мичиган. Этот товар может быть доставлен в США.

    • Модель: Coleman ПЕЧЬ ППН 2-ГОРЕЛКА CLASSIC C001
    • Модифицированный элемент: Нет
    • Пользовательский комплект: Нет
    • Стиль: походная плита с 2 конфорками, уличные печи и плиты
    • Тип: пропан
    • UPC: 0076501201284
    • EAN: 0076501201284
    • Управление: 2 независимо регулируемые горелки
    • Вместимость: подходит для 12-дюйм.и кастрюля 10 дюймов одновременно
    • Размеры: (Д x Ш x В): 22,50 x 13,00 x 14,00 дюймов
    • Цвет: зеленый
    • Время приготовления: печи хватает на 1,1-4,5 часа непрерывной работы
    • Варочная панель: полностью регулируемая мощность приготовления
    • Регулятор: Регулятор высокого давления
    • Горелки: две горелки мощностью 10 000 БТЕ, всего 20 000 единиц
    • Изготовлен из: Алюминированной или никель-хромовой варочной поверхности
    • Бренд: Coleman
    • Особенности: Портативный
    • Количество горелок: 2
    • Материал: нержавеющая сталь
    • Подходит для: На открытом воздухе
    • MPN: 2000020943
    30 мая 2021 г. · Опубликовано в облегченном виде · Комментарии отключены

    Дровяная походная печь Packer нашла преданных поклонников собачьих упряжек и охотников из лука, которым нужно налегке путешествовать по бушам Аляски и которым требуется сверхнадежная походная печь.В дровяной печи Packer используется дровяное топливо той же длины, что и в дровяной печи на Аляске, но камера имеет меньшую ширину и высоту. В стандартную комплектацию входит труба, демпфер и искрогаситель. 16 дюймов в высоту, 10 дюймов в ширину и 23 дюйма в длину. Размер хранилища: 10 ″ x 10 ″ x 23. Размер пожарной коробки: 9 1/2 ″ x 8 1/2 ″ x 21. Изготовлен из холоднокатаной стали 22 калибра. Отверстие для трубы 5 ″ (подходит для нашей конической трубы 5 ″). Вес 12,5 фунтов. Бесплатный инструмент для листинга. Пункт «НОВИНКА! Легкая дровяная печь Sheepherder Packer для палаток с холщовой стеной в кемпинге »поступит в продажу с четверга, 14 января 2021 года.Этот товар находится в категории «Спортивные товары \ Спорт на открытом воздухе \ Кемпинг и туризм \ Палатки и навесы \ Палатки». Продавец «westernwalltent» находится в Миссуле, штат Монтана. Этот товар может быть отправлен в США, Канаду, Великобританию, Данию, Румынию, Словакию, Болгарию, Чехию, Финляндию, Венгрию, Латвию, Литву, Мальту, Эстонию, Австралию, Грецию, Португалию, Кипр, Словению, Японию, Китай. , Швеция, Южная Корея, Индонезия, Тайвань, Южная Африка, Таиланд, Бельгия, Франция, Гонконг, Ирландия, Нидерланды, Польша, Испания, Италия, Германия, Австрия, Багамы, Израиль, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Швейцария , Норвегия, Саудовская Аравия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн, Хорватия, Малайзия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Тринидад и Тобаго, Гватемала, Гондурас, Ямайка, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз , Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Монтсеррат, острова Теркс и Кайкос, Барбадос, Бангладеш, Бермуды, Бруней-Даруссалам, Боливия, Эквадор, Египет, Французская Гвиана, Гернси, Гибралтар, Гваделупа, Исландия, Джерси, Иордания, Камбоджа, Каймановы острова, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Люксембург, пн. aco, Макао, Мартиника, Мальдивы, Никарагуа, Оман, Перу, Пакистан, Парагвай, Реюньон, Вьетнам, Уругвай, Российская Федерация.

    • MPN: Тундра
    • Торговая марка: Kni-co
    29 мая 2021 г. · Опубликовано большим · Комментарии отключены


    Палатка базового лагеря диаметром 14 футов с дровяной печью! Эта четырехсезонная палатка базового лагеря готова к любым приключениям. Его диаметр 14 футов достаточно велик, чтобы вместить вас и вашу команду, а также все ваше снаряжение. Высокая центральная высота 10 футов означает, что вы можете стоять внутри. Домкрат в крыше вмещает до 5 печных труб.5 в диаметре. Разверните огнестойкую панель за печью во время работы для дополнительной защиты. Вентилируемая корона и 5 окон обеспечивают хорошую вентиляцию для комфорта в теплую погоду. 2 боковые навесы открываются для еще большей вентиляции или хранения вещей. Высота центра 10 футов и высота боковой стенки 4 фута. Дверь на молнии — 6′х. Пол в стиле ванны расширяется до боковых стенок для дополнительной водонепроницаемости. Домкрат печной в крыше вмещает печные трубы до 5,5. 46 ′ x 35 ′ огнестойкая панель. Передний тамбур имеет стальной каркас и карманы для хранения вещей.(5) окна 35 Вт. 2 боковые навесы 4’w. Крючок для фонаря на центральной стойке Включает растяжки с алюминиевыми натяжителями и кольями. Высота боковой стенки: 4. X 4 ‘ширины в основании. Панель: 46 ′ x 35. Окна: (5) 35Вт. Тенты: (2) 4′w. Вы приносите пиломатериалы… Наша уличная дровяная печь приносит тепло. Никаких дешевых деталей, только прочная оцинкованная сталь с жаропрочным покрытием. Распашная дверь — это еще более прочный чугун с легко управляемыми вентиляционными отверстиями. Нет никаких сомнений в том, что наша уличная дровяная печь рассчитана на длительный срок службы.С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБОГРЕВА И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТО НАИЛУЧШАЯ «ДВОЙНАЯ УГРОЗА» НАРУЖНЫХ ДРОВЯНЫХ ПЕЧЕЙ. Идеально подходит для лагеря и многого другого. Сохраняет горячий кофе и кастрюли, доводит воду до кипения и готовит бекон и яйца! Ножки отсоединяются, трубы вставляются в гнездо, и вся плита помещается внутрь, что упрощает хранение и транспортировку. В комплект входят 5 трубок, съемные ножки, монтажное оборудование, грабли для золы и пожарный покер / устройство для открывания дверей. Оцинкованная сталь с черным жаростойким покрытием. Пятерка 15.5л. Блокировка печных труб с 3.375 диаметр. Передняя распашная чугунная дверь с регулируемым дефлектором. Верхнюю платформу можно использовать для поддержания температуры кофе и кастрюль для соусов. Гнездо для труб и вся печь помещается внутрь для удобства хранения и транспортировки. Только для использования на открытом воздухе с хорошей вентиляцией. Экипируйте всю свою команду. Закажите комплект палатки базового лагеря сегодня! Товар «Большой 14-футовый комплект палатки для экипировки базового лагеря с дровяной печью, навесами и домкратом» продается со среды, 24 марта 2021 г. Этот товар находится в категории «Спортивные товары \ Спорт на открытом воздухе \ Кемпинг и туризм \ Палатки & Навесы \ Палатки ».Продавец — «bannerfi», он находится в Южном Сент-Поле, Миннесота. Этот товар может быть доставлен в США, Канаду, Великобританию, Данию, Румынию, Словакию, Болгарию, Чехию, Финляндию, Венгрию, Латвию, Литву, Мальту, Эстонию, Австралию, Грецию, Португалию, Кипр, Словению, Японию, Китай. , Швеция, Южная Корея, Индонезия, Тайвань, Южная Африка, Таиланд, Бельгия, Франция, Гонконг, Ирландия, Нидерланды, Польша, Испания, Италия, Германия, Австрия, Багамы, Израиль, Мексика, Новая Зеландия, Сингапур, Швейцария, Норвегия , Саудовская Аравия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн, Хорватия, Малайзия, Бразилия, Чили, Колумбия, Панама, Ямайка, Барбадос, Бангладеш, Бермудские острова, Бруней-Даруссалам, Боливия, Эквадор, Египет, Французская Гвиана, Гернси, Гибралтар, Гваделупа, Исландия, Джерси, Иордания, Камбоджа, Каймановы острова, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Люксембург, Монако, Макао, Мартиника, Мальдивы, Никарагуа, Оман, Перу, Пакистан, Парагвай, Реюньон, Вьетнам, Уругвай.

    • Стиль: Палатка экипировщика
    • Сезон: 4 Сезон
    • Тип: Палатка базового лагеря
    • Вместимость: 6 человек
    • Особенности: Огнестойкий
    • Список пакетов: Да
    • Цвет: бежевый
    • MPN: не применяется
    • Бренд: Guide Gear
    26 мая 2021 · Опубликовано в категории водонепроницаемый · Комментарии отключены


    Это четырехсезонная палатка-колокол. Зимой можно установить печку, чтобы согреться, там на крыше есть печка.Вместимость: 3 м может вместить 3-5 человек, 4 м может вместить 6-7 человек, 5 м может вместить 8-10 человек, 6 м может вместить 10-12 человек, 7 м может вместить 13-15 человек. Дверь и окно имеют сетку, также есть молния в грунтовом полотне и молния в грунте марки SBS. Ткань — холст 300 г / кв.м, коврик — ПВХ 540 г / кв.м, большинство палаток-колокол — 285 г / м2, поэтому наша палатка-колокол толще других. У палатки-звонка есть электрическая точка входа на правой боковой стене, но не сзади, пожалуйста, обратите внимание. Колокольчик можно использовать для вечеринок, встреч, мероприятий на открытом воздухе, свадьбы и т. Д.Легко настроить: один человек может настроить менее чем за 15 минут. Дверь: 1,75 м (Ш) 1,6 м (В). Высота стены: 0,60 м /: с марлей. Высота крыши: 2,5 м. Центральный полюс: диаметр 32 мм; алюминий. Ткань: 100% хлопок, плотность 300 г / м2, полиуретановое покрытие, водонепроницаемость, устойчивость к плесени. Земляной лист: ПВХ рипстоп 540 г / м2, водонепроницаемый, с заземляющим листом на молнии. Нетто: 40 г / м2 белого цвета на дверях и окнах. Труба из оцинкованной стали 32 мм, толщина 1,5 мм, с медно-цинковым покрытием. Каркасный столб: Диаметр. Труба из оцинкованной стали 19 мм, толщина 1,2 мм, с медно-цинковым покрытием.Окна: 4 боковых окна и 4 форточки на вершине, с сеткой. Дверь: 1 дверь на молнии, на молнии Дверь сетчатая, с клапаном. Веревка: нейлоновые веревки 6мм, 2,4м9шт; 3,5м1шт. Ставки: сталь 5мм, длина 26см. Размер изделия: 300250160/60 см. Товар «Водонепроницаемая палатка 3M Glamping Bell Tent Stove Jack Awning Rain Flying Canvas Yurts Tent» поступил в продажу со среды, 11 сентября 2019 г. ». Продавец «unistrengh» находится в Роуленд-Хайтс, Калифорния.Этот товар может быть доставлен по всему миру.

    • Модель: 3M Bell Tent
    • Страна / регион производства: Китай
    • Стиль: Bell палатка
    • Пользовательский комплект: Нет
    • Сезон: 4 Сезон
    • Материал: холст
    • Окна: 4 боковых окна и 4 форточки на апексе
    • Дверь: 1 дверь на молнии, на молнии Дверь сетка
    • Размер упаковки: 110X33X26cm
    • Вместимость: 2 человека
    • Вес: прибл. 20 кг
    • Диаметр: 3 м / 9.8 футов
    • Особенности: Застежка-молния в простыне
    • Центральный столб: диаметр 32 мм
    • Ставки: 20 штук
    • Цвет: бежевый
    • MPN: не применяется
    • Ткань: 100% хлопок, холст, 300 г / м2
    • Земляной лист: ПВХ рипстоп 540 г / м2
    • Опора рамы: Оцинкованная стальная труба диаметром 19 мм
    • Бренд: безымянный
    • Спальных мест: 2

    Теги: <тент, колокольчик, холст, летающий, глэмпинг, домкрат, дождь, печь, палатка, водонепроницаемые, юрты>

    21 мая 2021 · Размещено вдвое · Комментарии отключены


    Пропановая двухконфорочная печь Barton Outdoor Camping для кемпинга оснащена двумя пропановыми печами мощностью 70 000 БТЕ, компактными и портативными для передвижения.Эта уличная кухонная плита идеально подходит для приготовления пищи на ходу, когда вы приглашаете друзей или семью для кемпинга на открытом воздухе и приключений. Легко транспортируйте печь с двумя конфорками на легкую раму кемпинга и снимайте с нее, что обеспечивает быструю мобильность и удобство транспортировки. Он создает для вас идеальную походную кухню с подобранными аксессуарами, такими как ящики для барбекю, профессиональные сковороды, двусторонние чугунные грили и даже печи для пиццы. Мощная горелка может легко вскипятить воду и приготовить еду. И с регулируемой мощностью огня, что сделает ваш повар еще вкуснее.Идеальная кухонная плита, специально разработанная, чтобы быть портативной и легкой для приготовления пищи на открытом воздухе во время кемпинга, пикников, походов и различных работ на открытом воздухе. Ручка регулятора нагрева может быть полностью отрегулирована, что дает колоссальную мощность горелки 70 000 БТЕ для приготовления, жарки, жарки, варки и т. Д. Съемные ножки обеспечивают быструю мобильность и легкую транспортировку для приготовления пищи на открытом воздухе. Мощные двойные горелки на пропане мощностью 70 000 БТЕ с большими ручками регулировки температуры для регулировки пламени и быстрого нагрева.Тип: Пропановая двойная горелочная станция. Основной материал: чугун. Максимальный БТЕ: 70000. Каждая горелка БТЕ: 35000. Регулируемая ручка пламени: Да. Зона для приготовления пищи: 30-1 / 2 ″ (Ш) x 15-1 / 2 ″ (Д). Общие размеры: 33 ″ (Ш) x 24-1 / 4 ″ (Д) x 28-1 / 2 (В). Пропановый бак в комплекте: № Пропановая станция двойной горелки. Регулятор 0-1 PSI со шлангом. Товар «Двухкамерная газовая плита с пропаном на открытом воздухе в лагере, съемная ножка для барбекю-плиты» поступил в продажу с четверга, 2 апреля 2015 г. Товары для готовки ».Продавец «hd-tool» находится в Чино, Калифорния. Этот товар может быть доставлен в США.

    • Бренд: Barton
    • MPN: не применяется
    • Тип: Уличная плита с подставкой
    • Материал: чугун, сталь
      • Модель
    • : плита с двойной горелкой
    • California Prop 65 Предупреждение: LeadNoBothNoShortForm
    • Цвет: черный
    • Характеристики: Съемная ножка, чугун, двойная горелка, регулируемый клапан
    • Материал рамы: чугун
    17 мая 2021 · Опубликовано в пропан · Комментарии отключены


    Газовая плита на пропане Горелка 2 Жилой кемпинг Tempere Glass Варочная панель с автоматическим зажиганием.XtremePowerUS Сверхмощная портативная настольная система приготовления пищи — отлично подходит для крупных мероприятий, вечеринок и пикников — Сдвоенные индивидуально управляемые горелки имеют внутреннее и внешнее кольца пламени для более равномерного распределения тепла — вихревой дизайн горелки снижает потребление газа. Пуск без суеты с пьезоэлектрическим зажиганием — Легкоочищаемая поверхность из закаленного стекла, основание из нержавеющей стали. Портативная двойная печь отлично подходит для использования на открытом воздухе, в кемпинге, охотничьем домике, домике, работе и офисе. Сдвоенные горелки с индивидуальным управлением имеют внутреннее и внешнее пламенные кольца для более равномерного распределения тепла. Конструкция вихревой горелки снижает потребление газа.Газовая плита с 2 конфорками мощностью 15 000 БТЕ каждая, быстро и равномерно нагревает пищу. Эта походная горелка оснащена ручкой управления, с помощью которой можно удобно установить желаемую температуру для приготовления пищи. Запуск без суеты с автоматическим зажиганием. Плиту также намного легче чистить. Когда остынет, просто протрите чистой влажной тканью. Количество горелок: 2. Габаритные размеры: 28-1 / 2 ″ (Ш) x 15-3 / 4 ″ (Д) x 3 (В). Шланг и регулятор LPG. Durapower — один из крупнейших профессиональных импортеров ручного, электроинструмента, дома и сада на рынке, обслуживающий промышленность, обслуживание и сборку автомобилей, электронику, строительство и серьезные рынки DIY.Добавить к любимым продавцам. Подпишитесь на рассылку новостей. Посмотреть больше интересных вещей. Газовая печь с пропановой горелкой На открытом воздухе Кемпинг Задняя дверь BBQ Cook. Портативный круглый угольный коптильня 3-в-1 Вертикальный гриль для барбекю Встроенный термометр. Переносная газовая плита на пропане ДВОЙНАЯ 2-х конфорочная горелка КЕМПИНГ ЗАДНЯЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ Печи с откидной крышкой. Многофункциональная бочка с древесным углем, гриль для копчения, барбекю, пицца, стол и костровище. В настоящее время это объявление находится на техническом обслуживании. Приносим извинения за причиненные неудобства. Товар «Пропановая плита 2 Горелка для кемпинга Tempere Glass Cook top Auto Ignition» поступил в продажу с понедельника, 5 марта 2018 года.Этот товар находится в категории «Спортивные товары \ Спорт на открытом воздухе \ Походы и походы \ Кулинарные принадлежности для кемпинга \ Печи, печи и барбекю для кемпинга \ Печи для кемпинга». Продавец — durapowers, находится в Чино, Калифорния. Этот товар может быть доставлен в США.

    • Торговая марка: XtremepowerUS
    • MPN: не применяется
    • Тип: Пропановая горелка
    • Стиль: Пропановая горелка
    • Характеристики: регулируемая ручка пламени, легкая плита, переносная плита
      • Модель
    • : переносная пропановая плита
    • Подходит для: внутреннего и наружного применения
    • Материал: закаленное стекло, нержавеющая сталь
    • Цвет: черный
    • Источник питания: электрический
    • Напряжение: не применяется
    • Материал рамы: Стекло
    • eBay Durapower Store Категория: Барбекю печь
    10 мая 2021 · Размещено на стене · Комментарии отключены


    Jack Outfitter Prospector Большой холст на открытом воздухе Большая охота Новинка.Идеально подходит для ваших прогулок на открытом воздухе. Удобно и в дождь, и в мокрый снег, и в снег. Ткань, имитирующая полотно, на этой настенной палатке с домкратом для печи оборачивается вокруг рамы с регулируемыми ножками и карниза, чтобы разместить ее на неровной поверхности. Установка проста благодаря столбам и ступицам с цветовой кодировкой, а съемный пол из ПВХ сохраняет влагу снизу. Поместите источник тепла в уличную палатку со встроенной секцией, которая подходит для труб диаметром до 5. Для вентиляции предусмотрены две форточки на потолке, два боковых окна и одно большое заднее окно.Хранение — не проблема, так как настенная палатка с домкратом включает в себя два подвесных кармана для хранения снаряжения и карман для планшета. При ветре и погоде усиленные карнизы и откидные створки карниза помогают справиться с порывами ветра и ливнем. Все это помещается в прилагаемую сумку для хранения для вашего удобства. Он также имеет прикрепленную дверь экрана. Однослойная роскошная палатка для экипировки из сверхпрочной ткани из полиэстера рипстоп, напоминающей холст. Встроенный домкрат с крышкой на молнии подходит для печных труб диаметром 5. Настенная палатка с домкратом включает съемный пол из ПВХ с раскладывающимся настилом на молнии для дровяной печи.Полюса и ступицы с цветовой кодировкой для легкой настройки. Регулируемые карнизы и ножки позволяют устанавливать палатку на неровной местности. Уличная палатка имеет 2 подвесных кармана для хранения снаряжения и 1 карман для планшета. Светодиодные гирлянды в комплекте. Прочные профили для дополнительной устойчивости и откидные створки карниза помогают отводить дождь от палатки. 2 вентиляционных отверстия в потолке, 2 окна в боковых панелях и 1 большое заднее окно для дополнительной вентиляции. Включает вещмешок для хранения на колесиках для дополнительного удобства. Вес ткани 235 г / кв.м. Мы гордимся обслуживанием клиентов.Мы хотим, чтобы у вас были потрясающие впечатления от покупок с нами. Предмет «Настенная палатка, печь Jack Outfitter Prospector Large Canvas Outdoor Large Hunting New» в продаже с воскресенья, 26 июля 2020 г. Этот предмет находится в категории «Спортивные товары \ Спорт на открытом воздухе \ Кемпинг и туризм \ Палатки и навесы \ Палатки» . Продавец «quality_at_wholesale_prices» находится в Беверли-Хиллз, Калифорния. Этот товар может быть доставлен в США.

    • Бренд: безымянный
    • MPN: не применяется
    • Стиль: Настенный шатер
    • Вместимость: 6 человек
    • Размер: 12 × 10

    Следующая страница »

    чертежей демпферов | Гринхек

    НЕТ SELECTEDABDABD-FDABD-RBABD-TABD-Z1ADAPTERAEAER EXHAUSTAER SUPPLYAFAAFDWAFJ-120AFJ-601AFJ-801AFL-501AFSAMDAMD-TDAMEREX KPAMEREX ЗОНА DEFENSEAMSANSUL PIRANHAANSUL Р-102ANSUL Р-102 OVERLAPPINGAPDAPHAPMASATEATIATIPATIRATRATSAUTO СКРУББЕР HOODAXAX РУФ MOUNTEDBACKSHELF HOODBCFBCSW-FRPBDBDFBIDWBRBSQBVEBVFCADCBFCFSDCOILSCONDENSATE HOODSCRDCSP-АСУП-BCUBECUBE-WALLCUECUE-WALLCURBSDC- 5DFDDFDAFDFDRDGDGXDS-3DS-6EACEACA-601EACA-601DEACCEADEAHECDECVEDDEDJEDKEES-401EHH-201EHH-401EHH-501EHH-501XEHH-601EHH-601DEHH-601DEEHH-601PDEHH-701EHMEHV-550EHV-550DEHV-901EHV-901DEMEMV-11ERCHERMERTERVERVeESESD-202ESD-403ESD-435ESD-435XESD-603ESD- 635ESD-635DESD-635DEESD-635HPESD-635PDESD-635XESIDESJ-155ESJ-202ESJ-401ESJ-602ESKESRMDESRMDFESSESUEVH-302EVH-302DEVH-501EVH-501DEVH-660DFADFAN МОНИТОРИНГ SYSTEMFBHFBVFDFDRFDSFGIFGRFIRE ГОТОВ RANGE HOODSFJCFJIFPBFSDFSDRFSJFSLGGBGCCGCEGCIGESIGESRGESSGFSDGJIGJXGMGPEGPEXGPFGPFHDGPFHLGPFPGPFRGPFVGPFVPGPFVRGPIGPIPGPIRGPRGPSGREASE TRAPPERGREASE TRAPPER ESPGRSIGRSRHADHBHBRHBSHB THBTRHCDHCDRHCDR-351HEAT И FUME HOODSHPAHPRHSDHSVHSVRHTDHTGHTGRHTODICICDICOIDHBIDHEIDHE-OIGXIPISBISLAND UTILITY DISTRIBUTION SYSTEMKFCCKFD-150KFD-350KSFBKSFDLBLBPLDLDPLFCLSFMACMBDMBDRMELINK Intelli-HOOD SYSTEMMINICOREMINIVENTMS-1PMSACMSCFMSEMMSFMSSCMSTSMSXODFDOFDOFSDOPAPEVPIPE PORTALPLGPRADQEIQEIDQEI-UPBLASTRADRBCERBCFRBCSRBDRBDRRBERBFRBSRBURBUMORCE3RCS3RDURE2RGURPBRRPBRFRPDRRPDRFRS2RSFRSFPRVRVESAFSBCESBCRSBCSSBESBSSCR3SDPE-DSDPHESESEBRSEDSEDFDSEFSDSEFSDRSEHSESSESMDSESMDRSEVCDSINGLE ОСТРОВ HOODSMDSMDRSP-ASP-ССЦН-BSP-LSP-VGSQ CENTRIFUGALSQ MIXED FLOWSSSSDFDSSDFDRSSFDSSFDRSSFSDSSFSDRSSNMSSSMDSSSMDRSSWDRSURE-AIRETAUBTAUB-CATAUDTBI-CATBI-FSTCBTCBRSTCBRUTDITEMPERATURE INTERLOCK CONTROLSTSFTSUUSF-100USF-300USF-500USGFVABVABSVADVADSVARI-GREENVCDVCDRVCDRMVCEVEKTOR-CDVEKTOR-CHVEKTOR-CSVEKTOR-ERSVEKTOR-HVEKTOR-HSVEKTOR-MDVEKTOR-MHVEKTOR-MSVFCVGVGDVRADVSUWALL ПОЛОГ HOODWALL УТИЛИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ SYSTEMWB-10GWDWDRWIHWRH

    НЕТ SELECTEDABDABD-FDABD-RBABD-TABD-Z1ADAPTERAEAER EXHAUSTAER SUPPLYAFAAFDWAFJ-120AFJ-601AFJ-801AFL-501AFSAMDAMD-TDAMEREX KPAMEREX ЗОНА DEFENSEAMSANSUL PIRANHAANSUL Р-102ANSUL Р-102 OVERLAPPINGAPDAPHAPMASATEATIATIPATIRATRATSAUTO СКРУББЕР HOODAXAX РУФ MOUNTEDBACKSHELF HOODBCFBCSW-FRPBDBDFBIDWBRBSQBVEBVFCADCBFCFSDCOILSCONDENSATE HOODSCRDCSP-АСУП-BCUBECUBE-WALLCUECUE-WALLCURBSDC- 5DFDDFDAFDFDRDGDGXDS-3DS-6EACEACA-601EACA-601DEACCEADEAHECDECVEDDEDJEDKEES-401EHH-201EHH-401EHH-501EHH-501XEHH-601EHH-601DEHH-601DEEHH-601PDEHH-701EHMEHV-550EHV-550DEHV-901EHV-901DEMEMV-11ERCHERMERTERVERVeESESD-202ESD-403ESD-435ESD-435XESD-603ESD- 635ESD-635DESD-635DEESD-635HPESD-635PDESD-635XESIDESJ-155ESJ-202ESJ-401ESJ-602ESKESRMDESRMDFESSESUEVH-302EVH-302DEVH-501EVH-501DEVH-660DFADFAN МОНИТОРИНГ SYSTEMFBHFBVFDFDRFDSFGIFGRFIRE ГОТОВ RANGE HOODSFJCFJIFPBFSDFSDRFSJFSLGGBGCCGCEGCIGESIGESRGESSGFSDGJIGJXGMGPEGPEXGPFGPFHDGPFHLGPFPGPFRGPFVGPFVPGPFVRGPIGPIPGPIRGPRGPSGREASE TRAPPERGREASE TRAPPER ESPGRSIGRSRHADHBHBRHBSHB THBTRHCDHCDRHCDR-351HEAT И FUME HOODSHPAHPRHSDHSVHSVRHTDHTGHTGRHTODICICDICOIDHBIDHEIDHE-OIGXIPISBISLAND UTILITY DISTRIBUTION SYSTEMKFCCKFD-150KFD-350KSFBKSFDLBLBPLDLDPLFCLSFMACMBDMBDRMELINK Intelli-HOOD SYSTEMMINICOREMINIVENTMS-1PMSACMSCFMSEMMSFMSSCMSTSMSXODFDOFDOFSDOPAPEVPIPE PORTALPLGPRADQEIQEIDQEI-UPBLASTRADRBCERBCFRBCSRBDRBDRRBERBFRBSRBURBUMORCE3RCS3RDURE2RGURPBRRPBRFRPDRRPDRFRS2RSFRSFPRVRVESAFSBCESBCRSBCSSBESBSSCR3SDPE-DSDPHESESEBRSEDSEDFDSEFSDSEFSDRSEHSESSESMDSESMDRSEVCDSINGLE ОСТРОВ HOODSMDSMDRSP-ASP-ССЦН-BSP-LSP-VGSQ CENTRIFUGALSQ MIXED FLOWSSSSDFDSSDFDRSSFDSSFDRSSFSDSSFSDRSSNMSSSMDSSSMDRSSWDRSURE-AIRETAUBTAUB-CATAUDTBI-CATBI-FSTCBTCBRSTCBRUTDITEMPERATURE INTERLOCK CONTROLSTSFTSUUSF-100USF-300USF-500USGFVABVABSVADVADSVARI-GREENVCDVCDRVCDRMVCEVEKTOR-CDVEKTOR-CHVEKTOR-CSVEKTOR-ERSVEKTOR-HVEKTOR-HSVEKTOR-MDVEKTOR-MHVEKTOR-MSVFCVGVGDVRADVSUWALL ПОЛОГ HOODWALL УТИЛИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ SYSTEMWB-10GWDWDRWIHWRH

    НЕТ SELECTEDABDABD-FDABD-RBABD-TABD-Z1ADAPTERAEAER EXHAUSTAER SUPPLYAFAAFDWAFJ-120AFJ-601AFJ-801AFL-501AFSAMDAMD-TDAMEREX KPAMEREX ЗОНА DEFENSEAMSANSUL PIRANHAANSUL Р-102ANSUL Р-102 OVERLAPPINGAPDAPHAPMASATEATIATIPATIRATRATSAUTO СКРУББЕР HOODAXAX РУФ MOUNTEDBACKSHELF HOODBCFBCSW-FRPBDBDFBIDWBRBSQBVEBVFCADCBFCFSDCOILSCONDENSATE HOODSCRDCSP-АСУП-BCUBECUBE-WALLCUECUE-WALLCURBSDC- 5DFDDFDAFDFDRDGDGXDS-3DS-6EACEACA-601EACA-601DEACCEADEAHECDECVEDDEDJEDKEES-401EHH-201EHH-401EHH-501EHH-501XEHH-601EHH-601DEHH-601DEEHH-601PDEHH-701EHMEHV-550EHV-550DEHV-901EHV-901DEMEMV-11ERCHERMERTERVERVeESESD-202ESD-403ESD-435ESD-435XESD-603ESD- 635ESD-635DESD-635DEESD-635HPESD-635PDESD-635XESIDESJ-155ESJ-202ESJ-401ESJ-602ESKESRMDESRMDFESSESUEVH-302EVH-302DEVH-501EVH-501DEVH-660DFADFAN МОНИТОРИНГ SYSTEMFBHFBVFDFDRFDSFGIFGRFIRE ГОТОВ RANGE HOODSFJCFJIFPBFSDFSDRFSJFSLGGBGCCGCEGCIGESIGESRGESSGFSDGJIGJXGMGPEGPEXGPFGPFHDGPFHLGPFPGPFRGPFVGPFVPGPFVRGPIGPIPGPIRGPRGPSGREASE TRAPPERGREASE TRAPPER ESPGRSIGRSRHADHBHBRHBSHB THBTRHCDHCDRHCDR-351HEAT И FUME HOODSHPAHPRHSDHSVHSVRHTDHTGHTGRHTODICICDICOIDHBIDHEIDHE-OIGXIPISBISLAND UTILITY DISTRIBUTION SYSTEMKFCCKFD-150KFD-350KSFBKSFDLBLBPLDLDPLFCLSFMACMBDMBDRMELINK Intelli-HOOD SYSTEMMINICOREMINIVENTMS-1PMSACMSCFMSEMMSFMSSCMSTSMSXODFDOFDOFSDOPAPEVPIPE PORTALPLGPRADQEIQEIDQEI-UPBLASTRADRBCERBCFRBCSRBDRBDRRBERBFRBSRBURBUMORCE3RCS3RDURE2RGURPBRRPBRFRPDRRPDRFRS2RSFRSFPRVRVESAFSBCESBCRSBCSSBESBSSCR3SDPE-DSDPHESESEBRSEDSEDFDSEFSDSEFSDRSEHSESSESMDSESMDRSEVCDSINGLE ОСТРОВ HOODSMDSMDRSP-ASP-ССЦН-BSP-LSP-VGSQ CENTRIFUGALSQ MIXED FLOWSSSSDFDSSDFDRSSFDSSFDRSSFSDSSFSDRSSNMSSSMDSSSMDRSSWDRSURE-AIRETAUBTAUB-CATAUDTBI-CATBI-FSTCBTCBRSTCBRUTDITEMPERATURE INTERLOCK CONTROLSTSFTSUUSF-100USF-300USF-500USGFVABVABSVADVADSVARI-GREENVCDVCDRVCDRMVCEVEKTOR-CDVEKTOR-CHVEKTOR-CSVEKTOR-ERSVEKTOR-HVEKTOR-HSVEKTOR-MDVEKTOR-MHVEKTOR-MSVFCVGVGDVRADVSUWALL ПОЛОГ HOODWALL УТИЛИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ SYSTEMWB-10GWDWDRWIHWRH

    .

  • Ютуб покраска авто своими руками: Как покрасить авто своими руками ютуб

    03.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    подготовка автомобиля и грунтование металла

    Перед тем, как покрасить автомобиль, требуется нанести на поверхность его кузова эпоксидную грунтовку, грунт-выравниватель или специальные герметики. Перечисленные составы являются разновидностями грунтовки для авто. В частности, эпоксидная грунтовка для автомобиля выделяется плотной структурой и водонепроницаемыми свойствами. Какая синтетическая краска является предпочтительной для покраски транспортного средства и какая грунтовка сможет обеспечить наилучшую антикоррозийную защиту? Однозначного ответа на заданные вопросы не существует.

    Рабочие моменты

    Многие автолюбители интересуются, сколько времени сохнет цинковая грунтовка и можно ли заниматься покраской транспортного средства сразу после ее высыхания. Ждать высыхания грунтовки придется от 15 минут до получаса, а приступить к нанесению акриловой краски можно незамедлительно.

    Нанесение современных грунтовочных составов не представляет сложностей. Краскопульт сослужит в этом незаменимую помощь и позволит наносить грунтовку методом распыления. Наносить грунтовку можно и своими руками, и главное при этом — соблюдать последовательность, ведь использование краскопульта требует сноровки и соблюдения всех мер безопасности.

    Перед тем как выполнять покраску автомобиля, рассчитывать, сколько времени понадобится дожидаться высыхания краски, задумываться о том, как ее правильно разводить и начинать пользоваться краскопультом, необходимо защитить органы дыхания.

    Рекомендуется перед выполнением работы использовать респиратор и применять защитные очки и специальные перчатки в то время, когда сохнет синтетическая краска. Запрещается разводить краску и выполнять покрасочные работы в помещении, не оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и красить поверхности без надетых защитных средств.


    Особенности выбора и нанесения

    Если вы задумываетесь, какую можно выбрать грунтовку для авто и вас интересует, сколько времени она может храниться в домашних условиях, то внимательно изучите видео, представленные на тематических сайтах.

    Грунтование днища и кузова автомобиля перед его последующей покраской препятствует возникновению ржавчины и коррозии на поверхности этих деталей, после чего обеспечивается надежная адгезия и быстрое «сцепление» акриловой краски с обрабатываемой поверхностью. Сегодня рынок переполнен различными товарами для ремонта кузова, среди них есть и двухкомпонентные шпаклевки, которые могут быть эпоксидными или полиэфирными.

    Перед использованием шпаклевки подготавливают поверхность (матируют ее и зачищают от коррозии). В начале вымешивания шпаклевки к ней добавляют отвердитель розового цвета из тюбика, его пропорция должна составлять 1:20. После этого разводить получившуюся массу необходимо небольшим по размеру шпателем до момента появления однородной консистенции.

    Подготовка: обработка шпатлевкой

    Шпатлевка – обязательная часть работы, подготовка, которая выполняется прежде, чем красить автомобиль синтетической краской и непосредственно перед грунтованием его деталей.

    Правильное нанесение шпатлевки помогает устранить царапины и вмятины на кузове транспортного средства, после выполнения шпаклевки они становятся практически незаметными. Первый слой шпаклевки требуется наносить с незначительным нажимом на шпатель, что позволяет равномерно заполнить все неровности и царапины на поверхности.

    Сколько времени потребуется ждать полного высыхания шпатлевки? Полиэфирные шпатлевки иногда называют «скоростными», ведь для высыхания на пластике и металле им понадобится от 15 до 20 минут. Эпоксидные шпатлевки, которые применяются совместно с отвердителем, полностью высыхают за 30 минут при температуре воздуха +20 °C.

    Если в помещении прохладно, то допустимо воспользоваться керамическим обогревателем или бытовым феном, чтобы ускорить процесс высыхания шпаклевки на поверхности. После высыхания шпатлевки можно приступать к шлифованию поверхности, нанесению грунтовочных составов при помощи краскопульта, которые препятствуют возникновению ржавчины и используются после шпатлевания, и покраске днища и кузова автомобиля.

    Шпатлевка используется водителями транспортных средств и сотрудниками автосервиса непосредственно перед нанесением грунтовочной смеси на кузов автомобиля и служит для заполнения неровностей, восстановления формы поврежденных деталей из металла и пластика.

    Советы при выполнении работы

    В интернете вы можете найти видео и пошаговые фотографии, на которых наглядно демонстрируется весь процесс грунтования авто и нанесения краски своими руками. При этом используется краскопульт — специальный инструмент, применяемый для покраски различных поверхностей путем распыления красящего вещества.

    Грунтовка, предназначенная для обработки металла и пластика, устранения следов ржавчины, обеспечения антикоррозийной защиты, по своему составу и техническим характеристикам отличается от грунтовочных составов, которые используются для пластика или древесины.

    Автомобильная грунтовка сохнет за короткий промежуток времени, ее требуется разводить с растворителем и отвердителем. Лучше придерживаться тех пропорций, которые указаны на банке и не пытаться самостоятельно выбрать иное соотношение компонентов. Грунтовка подготавливает поверхность металла или пластика к дальнейшей покраске с использованием краскопульта, обеспечивает высокую адгезию покрытия. В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на поверхность абсолютно ровным слоем и дожидаться после этого, когда произойдет усадка — закономерное явление, с которым сталкиваются автолюбители перед покраской своего транспортного средства.

    Когда грунтовка, нанесенная при помощи краскопульта на поверхность металла или пластика, сохнет и начинает проявлять свои свойства в отношении ржавчины, то возникают неровности и шероховатости. После выполнения работы компенсировать эти дефекты и сделать их незаметными на металле и пластике можно, если воспользоваться наждачной бумагой. Уточнить, сколько потребуется ждать полного высыхания нанесенного состава можно в инструкции по применению, которая всегда прилагается к купленной грунтовочной смеси.

    Если кузов или днище транспортного средства сильно поражены коррозией, то имеет смысл отказаться от использования грунтовки-модификатора, поскольку невозможно на глаз определить, насколько глубоко ржавчина проникла в металл и после этого удостовериться, что вы нанесли достаточное количество грунтовочной смеси, которая сможет преобразовать ржавчину в стойкий инертный слой. В целях обработки деревянных деталей никогда не применяются грунтовки с антикоррозийными свойствами.

    Слои и время высыхания

    Итак, сколько сохнет грунтовочная смесь, которая наносится на детали из пластика и требует применения краскопульта? В отличие от шпатлевки срок высыхания грунтовочной смеси составляет в среднем 30 минут. Шпатлевка иногда сохнет длительное время — от 24 до 48 часов. Любой квалифицированный работник автосервиса подтвердит, что перед покраской транспортного средства лучше использовать несколько видов грунта. В начале покраски рекомендуется наносить фосфатирующую грунтовку для авто или кислотный грунт, после чего обеспечивается наилучшее «сцепление» поверхности. Следует помнить о том, что перед нанесением первичного грунта понадобится очистить кузов и днище автомобиля от загрязнений и обезжирить эти детали при помощи Антисиликона.

    Вторичный грунт наносится в 2 или 3 слоя. Использование пневматического краскопульта трудно переоценить, ведь он позволяет скрыть неровности и царапины на поверхности кузова. Иногда в авторемонтных мастерских эти работы выполняются так искусно, что не требуется шлифовка прежде, чем красить автомобиль.

    Неважно, решите ли вы выполнить такие операции, как шпаклевка, грунтование и покраска автомобиля своими руками или предпочтете обратиться в автосервис. Уточнить, сколько понадобится времени для высыхания нанесенных составов и какую лучше использовать акриловую краску для покраски своего автомобиля можно, если изучить специальную литературу или тематические сайты в интернете.

    Прежде чем вы начнете красить автомобиль, следует определиться с видом краски, технологией ее нанесения, советами экспертов. Самое главное на всех этапах выполнения работ — четкое следование инструкции и выполнение рекомендаций специалистов.

    Интересное по теме:

    Красим фасад кухни своими руками

    Для того, чтобы обновить кухонные фасады, вовсе не обязательно нанимать специалистов-маляров. Вполне можно справиться с этой несложной работой и самостоятельно — достаточно узнать лишь некоторые важные нюансы. Обновление кухонных фасадов — та работа, которая не требует особых умений, однако, тем не менее, должна быть выполнена аккуратно и по всем правилам. Поэтому в статье мы расскажем — как покрасить фасад кухонного гарнитура, и что для этого нужно.

    Процесс покраски фасада кухни своими руками

    Плюсы

    Какие преимущества мы приобретаем при перекраске кухонного фасада

    Помещение кухни из привычного и уже немного надоевшего превращается в яркое, солнечное, стильное и красивое. Вы можете выбирать как спокойные, нейтральные оттенки, если не хотите, чтобы вас что-то раздражало, и яркие веселые цвета – если хотите наполнить помещение светом и радостью. Возможностей сейчас масса, а оттенков краски огромное количество – есть возможность приобрести путем окрашивания кухню своей мечты.

    Иногда окрашивание кухонных фасадов становится суровой необходимостью. Древесноволокнистый фасад имеет свойство терять свой внешний лоск со временем, облупливаться, выгорать на солнце и засаливаться. Появляются пятна, неприглядные разводы — все это можно скрыть под споем краски — и кухня вновь будет радовать красотой и чистотой.

    Черно-белая крашеная кухня

    Выбор краски

    Выясним, какая краска наилучшим образом и почему подойдет для окрашивания кухонных фасадов.

    Акриловые

    Несмотря на то, что эти краски сейчас повсеместно распространены и имеют очень заманчивые и привлекательные оттенки, а из-за отсутствия запаха могут использоваться для работ в помещении и безопасны, все же для окрашивания кухонных фасадов они не слишком подходят. Акриловые составы не отличаются устойчивостью: они с трудом переносят влажность и высокую температуру, а кухня – это то место, где все эти неблагоприятные факторы будут обязательно присутствовать. Кроме того, акриловое покрытие может быть разъедено нечаянно попавшими на него брызгами от лимона, уксуса и прочих едких веществ. Да и плита рядом — от готовящихся блюд могут попадать жирные брызги.

    Автоэмаль

    Эта краска – наилучшее решение для окрашивания кухонных фасадов. Ее плюсы:

    • Повышенная чувствительность к влажности и высокой температуре.
    • Крашеный автоэмалью фасад приобретает долговременное и надежное покрытие.
    • Автоэмаль не боится никаких повреждений и ударов — ее не так просто порезать ножом и пробить тяжелым предметом. Однако, конечно, она не вынесет сильного царапания чем-то острым.
    • Краска имеет огромный выбор оттенков — есть возможность сделать любой дизайн кухни. При выборе цвета краски будьте внимательны: необходимо, чтобы цвет фасадов гармонировал с общим оформлением кухонного пространства.
    Крашеный деревянный фасад кухни

    Что понадобится

    Какие приспособления, инструменты и материалы нужны будут для того, чтобы правильно покрасить кухонный гарнитур.

    • Наждачка средней и мелкой абразивности. Эта бумага нужна для того, чтобы отшлифовать и подготовить дерево перед покраской, освободив его от пыли, грязи и старого покрытия. Наряду с наждачкой также может понадобиться и шлифовальная машинка для более качественной обработки.
    • Если в кухонном гарнитуре наблюдаются сколы, трещины или глубокие царапины, то чтобы их замаскировать перед покраской, потребуется шпаклевка и небольшой шпатель. Подбирайте шпаклевку под красящий состав.
    • Грунтовка для древесины. Это средство сделает поверхность фасадов более ровным, и краска будет лучше держаться.
    • Перчатки и очки нужны, чтобы руки остались чистыми, а пыль и краска не попали в глаза.
    • Строительный фен. С помощью этого приспособления можно «сдуть» верхнее покрытие ДСП-фасадов, очистив их для дальнейшего окрашивания.
    • Шуруповерт или ручная отвертка.
    • Кисточка для прокрашивания труднодоступных и мелких деталей, и валик для обработки основного массива.
    • Малярный скотч – им можно заклеить те поверхности, которые вы окрашивать не планируете — фурнитуру, ручки и стекло в дверцах.
    • Глизаль или лак для завершающего покрытия фасадов.
    Крашеный фасад современной кухни

    Как правильно покрасить фасад – подробнее этапы работы

    Подготовка

    Первым делом необходимо снять фасады с петель, чтобы их было удобнее обрабатывать. Заклейте петли скотчем, чтобы на них не попали краска или грунтовка.

    Если фасады из ДСП, то необходимо удалить пленку ПВХ, которая является верхним покрытием такой мебели. Снимают эту пленку при помощи строительного фена. Не забудьте предварительно надеть перчатки и респиратор: расплавленная пленка может источать токсичный запах. Тщательнее удаляйте пленку — лучше всего, если от нее совсем не останется ни кусочка.

    После этого протрите поверхность и уберите с нее пыль.

    Шлифовка

    Шлифовать поверхность фасадов можно при помощи наждачной бумаги или же специальной машинки, если она есть. Шлифовка также убирает старую краску с фасадов МДФ. Если старое покрытие при помощи шлифовки удалить нет возможности, то можно воспользоваться для облегчения задачи специальными растворителями.

    После того, как фасады очищены и отшлифованы, тщательно удалите с них всю пыль. И обезжирьте. Удалить пыль можно при помощи влажной губки, а обезжирить – растворителем.

    Грунтовка

    Для этой работы воспользуйтесь специальным составом, предназначенным для дерева. Если в кухонные фасады включены пластиковые детали, то приобретите для них свой состав, специально предназначенный для пластика. Перед употреблением грунтовки необходимо тщательно взболтать ее для более равномерного распределения компонентов.

    Для получения более ровной поверхности грунтовку можно наносить на деревянный фасад в два слоя. После каждого слоя необходимо дождаться его полного высыхания, прежде чем наносить следующий.

    Для ускорения и упрощения процесса грунтования можно воспользоваться специальными составами в аэрозолях — их очень удобно наносить, и они равномерно распределяются по поверхности. После того, как вы тщательно обработали поверхности грунтовкой, необходимо выждать сутки, прежде чем покрасить деревянный фасад.

    Бело-коричневая крашеная кухня

    Покраска

    Чтобы тщательно покрасить кухонные фасады без пропусков и «залысин», красьте на два раза. Наносите краску в одном направлении. Если используете несколько оттенков, то границу перехода аккуратно заклейте скотчем, чтобы границы были четкими.

    Можно придать цвет поверхности при помощи баллончиков, содержащих краску – в этом случае покрашенный фасад будет выглядеть обработанным более профессионально, так как покрытие распределится равномерно. Однако, есть опасность, что краска попадет на близлежащие поверхности, поэтому предварительно их необходимо защитить газетами, бумагой или полиэтиленом.

    Если вы красите фасады из аэрозольного баллончика, то перед тем, как начать распыление, не забудьте как следует потрясти баллончик, чтобы краска внутри его приобрела равномерный цвет и консистенцию. Необходимо нанести 2-3 слоя краски. После каждого из слоев выжидайте, пока он полностью просохнет. Среднее время высыхания всегда указывается на баночке с краской.

    Глизаль

    После высыхания краски наносят глизаль для придания декоративного блеска. Этот состав готовят по инструкции и наносят на окрашенные поверхности легкими движениями. После высыхания глизали обновленные фасады можно устанавливать на место. Если хотите получить матовые фасады, то глизаль не используют.

    Если хотите создать блестящее покрытие кухни своими руками без разводов, которые присущи глизали, то покройте фасады лаком. Не забывайте, что это средство имеет очень сильный запах, поэтому работу лучше проводить при открытых окнах. Можно покрасить МДФ-фасады и другие лаком любого тона: и блестящим глянцевым, и спокойным матовым.

    Красно-черная крашеная кухня

    Новости Стерлитамака :: г. Стерлитамак. Стерлитамакский портал (СТЕРЛИТАМАК.РФ, СТР.РФ, СТЕРЛИТАМАК.РУ, СТР.РУ) :: Стерлитамак город

    Раздел новости Стерлитамака. Стерлитамакские новости — это обзор самых интересных событий, происходящих в городе Стерлитамаке. Новости Стерлитамака создаются не только администраторами портала, но и любым жителем, стремящимся к тому, чтобы все в Стерлитамаке были в курсе последних новостей города. Добавляя сообщение в раздел «новости Стерлитамак», каждый из нас вносит свою лепту в то, чтобы все мы были более информированы о событиях города Стерлитамака. Ведь именно новости г.Стерлитамак интересуют нас в жизни больше всего, ведь мы хотим быть в курсе всех событий, и мы не хотим пропустить важные и интереснейшие мероприятия. Добавь новость Стерлитамака сам и расскажи о ней всем гостям и жителям города Стерлитамака.

    Поиск:

    Самое популярное на STR.RU


    Интересное на STR.RU

    Витрина Стерлитамака

    Разместиться на Витрине Стерлитамака


    		 11. 06  Компания «ДокторДез» оказывает услуги по дезинсекции, дезинфекции и дератизации.
    11.06  оператор пк
    11.06  Ясновидящая Варвара
    11.06  Электрик, электромонтаж, замена эл.счетчика
    10.06  Куплю оптом кабель, провод, дорого, самовывоз
    10.06  Куплю кабель, провод оптом с хранения, лежалый, неликвиды, монтажные остатки, с Госрезерва, с Росрезерва. Крупный опт. Оплата нал, б/нал. Наш вывоз из любого региона России и Казахстана! (ВВГ, АВВГ, ВББШВ, АВББШВ, ААБЛ, ААШВ, АСБ, КГ, КГ-ХЛ, КГЭШ,
    10.06  Куплю кабель с хранения, невостребованное в производстве.
    10.06  Куплю кабель с хранения, невостребованное в производстве.
    10.06  Куплю кабель с хранения, невостребованное в производстве.
    10.06  Постоянно закупаю кабель/провод различных сечений

    Грядки из шифера своими руками + фото

    Грядки-ящики выглядят аккуратнее, чем обычные, почва из них не размывается, стенки защищают от вредителей и сорняков. В качестве ограждения чаще всего используют дерево, но также хорошо зарекомендовали себя другие материалы, например, асбестоцементный шифер. Как сделать грядки из шифера своими руками?

    Плюсы грядок из шифера

    Основное преимущество шифера перед деревянными материалами для устройства грядок — то, что он не подвержен гниению, а значит, прослужит дольше. Кроме того, шифер не любят грызуны. Шифер весит немного, поэтому перенести материал с места на место или заменить поврежденный участок несложно. Это недорогой материал, который не составляет труда найти в продаже.

    Шифер бывает обычный и цветной, что станет дополнительным украшением сада. Даже грядки из обычного серого шифера выглядят достаточно эстетично, так как материал легко нарезать в соответствии с необходимыми размерами, конструкции получаются ровными, геометрически стабильными. Шиферные ограждения защищают от вредителей, в частности, медведок, и от сорняков.

    Грядки из шифера делаются различной формы: прямоугольной, многоугольной, квадратной. Можно использовать как волнистый, так и ровный кровельный материал. Шиферная грядка может быть не только местом для выращивания овощей, зелени, цветов и ягод, но и украшением участка, ведь ее можно сделать любой формы, покрасить в подходящий цвет и дополнить клумбами и вазонами. На фото показаны грядки из шифера своими руками.

    Для увеличения срока службы шифера его можно покрасить, лучше для этого использовать быстровысыхающие акриловые краски или краски типа жидкого пластика. Также покрасить шифер рекомендуется, если вы опасаетесь выделяющегося из шифера асбеста, который вреден для здоровья.

    Недостатки шиферных грядок — это хрупкость этого материала, он боится ударов и сильных изгибов. Также шифер сильнее, чем дерево, нагревается на солнце, поэтому влага из земли испаряется сильнее, чем в случае деревянных грядок-ящиков.

    Как сделать грядку из шифера своими руками? Вам понадобится

    • шифер,
    • веревка и колышки для разметки,
    • штыковая лопата,
    • щебенка,
    • болгарка для распиливания шифера,
    • плодородный грунт.

    Ширина может быть от 20 до 120 см, длина — любой. Не только шиферные, но и другие грядки лучше всего располагать с востока на запад. Это обеспечивает наиболее равномерное освещение солнцем. Ограждение углубляют в землю не менее чем на 40 см, чтобы оно стояло устойчиво.

    Проходы между грядками засеивают газоном или укрепляют по-другому, чтобы почва не размывалась. Можно засыпать их опилками или выложить плитами, чтобы не росли сорняки.

    Из волнистых пластин

    Сначала шифер нарезают на пластины необходимого размера вдоль или поперек волны.

    Размечают с помощью веревки с колышками грядку, выкапывают траншею примерно на половину глубины пластины и хорошо поливают водой.

    Устанавливают листы шифера, с обеих сторон укрепляют колышками или отрезками арматуры. Проверяют диагонали, чтобы грядка была ровной. Листы устанавливают с нахлестом как минимум в одну волну.

    Шифер слегка вдавливают в землю, для этого на верхний край кладут деревянный брусок и несильно нажимают на него. Траншею заполняют грунтом и утрамбовывают.

    Важно помнить, что при горизонтальном расположении волн, растения могут пустить побеги вдоль углублений в пластине, что не всегда желательно. Также при перекопке грядок нужно быть осторожным, чтобы не сломать пластину. Лучше ставить пластины волнами перпендикулярно земле, так будет легче и соединять пластины.

    Из плоского шифера

    Для грядок из плоского шифера удобно использовать листы размером 1,75 м. Их разрезают на две части: длиной 1 м и 75 см. Для соединения таких пластин нужны металлические пластины и уголки. Соединяют пластины болтами, для этого в них нужно просверлить отверстия. Если используются саморезы или шурупы с острыми концами, можно закрыть их крышками от бутылок.

    Необходимо также покрасить уголки или покрыть их противокоррозионным составом. После их высыхания можно заполнять ограждение землей или компостом.

    Нельзя вбивать пластины шифера в грунт, это хрупкий материал, который может сломаться. Их устанавливают в траншею, засыпают землей и утрамбовывают. Для закрепления используют колышки.

    Как пилить шифер

    Шифер выпускается в больших листах длиной до 3 м, поэтому для устройства грядок такие листы придется распилить. Делать это лучше всего болгаркой. Используются алмазные диски или диски для работы по камню, последние дешевле.

    Если на участке нет электричества, то можно пилить и ручной пилой, в том числе ножовкой по дереву, но такой способ более травмоопасен, а после работы, скорее всего, пилу придется выбросить. Можно использовать пилу по пенобетону, но она стоит дороже.

    Если пилим ручной пилой, один человек должен держать лист шифера, что не всегда удобно из-за больших размеров листа.

    Важно! При распиливании асбестоцементного шифера выделяется асбестовая пыль, дышать которой вредно для здоровья. Поэтому работать нужно в очках и респираторе и располагаться так, чтобы пыль сдувало ветром.

    Чтобы пыль не разлеталась по участку, когда один человек пилит шифер, второй поливает место распила водой из бутылки с отверстием в крышке (тонкой струйкой). Если помощников нет, на место распила на несколько часов нужно положить мокрую тряпку.

    Если пилят поперек волн, удобно сначала пропилить их верхушки, а потом соединить отверстия.

    Высокие грядки

    Высокие ящики актуальны на малоплодородной почве. В таких грядках-ящиках можно создать питательный грунт с помощью компоста, перегноя и удобрений и получить хороший урожай. Гряды обычно делают следующих размеров:

    • ширина — до 1,3 м,
    • высота — около 70 см,
    • длина — до 10-11 м.

    Такие конструкции хороши тем, что в них можно легко регулировать состав и толщину слоя почвы в зависимости от высаживаемых растений. Благодаря такому индивидуальному подбору условий растения будут меньше поражаться различными болезнями и вредителями.

    Также высокие грядки из шифера удобно делать на участках с неровной поверхностью. Земля внутри таких ящиков остается рыхлой и не размывается дождем и при поливе, нет необходимости каждый год перекапывать весь огород, достаточно взрыхлить землю в грядках. В высоких ящиках можно выращивать даже огурцы, помидоры и вьющиеся растения, с ограждений они свешиваются наружу, поэтому подпирать или подвязывать их не надо.

    Минус таких конструкций в том, что многолетним растениям через несколько лет может стать тесно, поэтому нужно планировать их размещение с запасом места или пересаживать.

    Грунт в высокие грядки состоит из нескольких слоев:

    • металлическая сетка от грызунов,
    • древесные отходы (опилки, стружки, щепки),
    • перегной, компост,
    • торф,
    • ранее снятый плодородный грунт.

    За счет такого состава и продолжающегося гниения растительных остатков температура в грядки немного выше, чем температура почвы рядом с ней, поэтому урожай будет выше, а удобрений, возможно, потребуется меньше. В среднем такого грунта хватает на 5 лет выращивания овощей, после этого его меняют. Из высокой грядки легко получить парник, если накрыть ее полиэтиленовой пленкой или другим укрывным материалом.

    Для прочности грядку высотой боле 40 см необходимо стянуть проволокой. Для этого в противоположных стенках грядки сверят отверстия, протягивают через них проволоку и скручивают ее концы. Нужно быть аккуратным, чтобы не перетянуть проволоку и не сломать при этом шифер. Также грядки укрепляют, вбивая по краям металлические трубы, которые нужно заглубить в почву на 40 см.

    На видео показано, как сделать теплые грядки из шифера:

    Грядки по Митлайдеру

    Как сделать грядки из шифера по Митлайдеру, например, для клубники, моркови, свеклы, зелени и других растений. Их делают шириной 45 см, а междурядья — шириной 90 см.

    Грядку устраивают следующим образом:

    • насыпают слой 20 см опилок, стружек или деревянной щепы,
    • сверху насыпают плодородный грунт.

    Опилки нужны для сохранения влаги и в качестве удобрения. Благодаря им верхние слои почвы меньше растрескиваются, а трещины увеличивают испарение влаги из земли.

    При такой ширине грядок растения расположены свободно, благодаря чему хорошо развиваются, а также легко удалять сорняки. Также при свободном расположении корни меньше подвержены гнили и другим болезням.

    Почву в междурядьях хорошо уплотняют. Митлайдер не рекомендует выкладывать их плиткой, так как под ней могут остаться корни сорных растений.

    Грядки из шифера — это удобный и не очень сложный в сооружении вариант грядок с ограждением. Они не только повышают урожай, но и служат украшением участка благодаря аккуратному внешнему виду.

    Спорткар из «мусора»: как два друга в СССР собрали крутой автомобиль у себя в гараже



    Многие граждане Советского Союза постоянно что-то мастерили. Можно даже сказать, что вокруг «сделай сам» был сформирован своеобразный культ. Больше всех мастерила конечно же молодежь. Впрочем, сделать фонарик, импровизированное радио или миникомпьютер – это одно. А вот собрать спортивный автомобиль буквально из гаражного хлама – совершенное другое. К сожалению, для ребят-конструкторов через 5 лет после выхода в свет их авто в стране начнутся хорошо известные события, и людям станет не до причудливых машин.

    Автомобиль нового поколения. |Фото: carakoom.com.


     

    Машина была создана в 1980-е годы двумя парнями-конструкторами Дмитрием Парфеновым и Геннадием Хаиновым. Проект во многом стал возможным благодаря конкурсу, организованному журналом «Техника – молодежи» для «сельских» автомобилей кустарного производства. Впервые узнав о мероприятии, парни четко для себя решили, что хотели бы в нем поучаствовать. Сразу после этого каждую субботу они принялись собирать всевозможные запчасти и хлам, который мог бы пригодиться при создании автомобиля.

    Отличное было решение. |Фото: yandex.by.


     

    Прошло три года и полезного «хлама» в собственности парней накопилось достаточно количество. На рынке ребята добыли карбюратор от ВАЗ-2105. Стащили от старого «Запорожца» 4-ступенчатую механическую коробку передач, добыли задний привод от «Нивы». Уже меньше, чем через полгода на свет появилась первая модель, которая получила название «Лаура». После сборки автомобиль покрасили в бежевый цвет.

    Собрали буквально в сарае. |Фото: fishki.net.


     

    Первый публичный показ состоялся в 1983 году на Ленинградском полигоне. Машина вызвала положительные эмоции, хотя тогда многие и подчеркивали, что поделка парней из области научной фантастики. Агрессивные фары и плавные очертания задавали стиль, который станет популярен в отечественном автопроме только в конце 1980-х-начале 1990-х годов. Заручившись одобрением и поддержкой соотечественников, ребята тут же взялись за создание второй модели.

    Два друга сделали машину. |Фото: yandex.ru.


     

    Новая модель получила название «Калиакри». Машина получила улучшенную светотехнику и электронику. Ребята даже впихнули в свое детище простенький компьютер, способный сообщать о неисправностях основных узлов автомобиля, а также подсказывать оптимальный режим движения. Удивительно, что построено это было буквально в сарайных условиях.

    В итоге проект свернули. ¦Фото: autoade.ru.


     

    В последствии автомобиль ребят покажут на нескольких выставках, в том числе международных. Везде машина соберет положительные отзывы. На Женевском автосалоне «Калиакри», созданная преимущественно из вторичного сырья, и вовсе произведет фурор. Тогда же В. Н. Поляков – министр автомобильной промышленности СССР признается в том, что отрасли не хватает молодых кадров и предложит создать экспериментальную лабораторию до 2000 года. К сожалению, всем этим замыслам будет не суждено осуществиться. Уже через несколько лет в стране Советов начнется кризис и всем будет не до создания перспективных моделей авто.

    источник

    Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

    И не забудьте:
    Подписаться на мой Instagram

    15 идей умного хранения для кухни — INMYROOM

    Наша кухня хранит в себе не только приятные ароматы специй и пирогов, но и уйму мелочей, которые часто превращают комнату в кладовую. Наводим идеальный порядок: организуем зону готовки вокруг плиты, превращаем дверь в систему хранения и используем пространство под навесными кухонными шкафами. Берите на вооружение 15 наших ценных советов.

    1. Кругом марш! 

    Для хранения чая, кофе, приправ и соусов используйте удобный вращающийся поднос. Теперь все самые необходимые баночки и коробочки будет легко найти, и процесс приготовления блюд будет отнимать у вас меньше времени и нервов.

    2. В подвешенном состоянии 

    Для вещей, которыми вы пользуетесь чаще всего – фартуков, полотенец, прихваток – лучше всего подойдет вешалка с обычными крючками. Так у вас все будет под рукой. Еще на крючки можно вешать разнообразную кухонную утварь, кашпо с зеленью или фруктами и даже кружки.

    3. В порядке важности 

    Организуйте хранение посуды и кухонных принадлежностей по частоте их применения. Тарелки и блюда повседневного использования ставьте на нижние полки, праздничные сервизы и бокалы – повыше. Такая эргономичная организация пространства сделает ваше пребывание на кухне приятнее.

    4. Найти пару

    Однотипные предметы удобно хранить вместе – например, крышки от кастрюль и сковородок. Так вам не придется долго искать «пару». Вертикальные вешалки помогут сэкономить пространство внутри шкафов и использовать полезную площадь по максимуму.

    5. Секреты хранения 

    Организуйте зону готовки вокруг своей плиты – храните в ближайших к ней шкафах кастрюли, формы для выпечки и сковородки. Если места совсем мало, посуду для готовки можно хранить в духовом шкафу.

    6. Важные приборы – в открытом доступе 

    Лопатки, венчики, щипцы для мяса храните так, чтобы они были всегда под рукой: на специальных рейлингах, в корзинках или лотках. Будет полезна магнитная лента, на которую, кроме всего прочего, удобно вешать и ножи.

    7. Особые условия 

    Выделите один кухонный ящик для хранения пластиковых контейнеров и крышек от них. Чтобы все лежало упорядоченно, разделите пространство ящика на зоны: одна – для крышек, другая – для самих контейнеров. Благодаря такому разделению ни один контейнер не останется без крышки.

    8. Абсолютный порядок 

    Существует бесконечное множество таких органайзеров: для кастрюль, тарелок, сковородок, разделочных досок. Эти полезные приспособления обеспечивают полный порядок внутри шкафов, при желании их можно сделать даже своими руками.

    9. Эврика! 

    Часто пространство под верхними навесными шкафчиками кухонного гарнитура остается неиспользованным. А ведь здесь очень удобно расположить вешалку для полотенец, крючки для любимых чашек или даже кашпо с зеленью – салатом или пряным травами.

    10. Цветовой код 

    Чтобы ваша посуда играла не только практичную, но и декоративную роль, выбирайте комплекты тарелок, чашек и салатных блюд одного цвета. Особые эстеты могут подобрать и бытовую технику любимого цвета.

    11. Семейные ценности 

    Если у вас есть любимый фарфоровый сервиз или ваза, которую вы привезли из путешествий, не стоит их прятать в темных шкафах. Для них больше подойдет стеклянный буфет – в такой витрине ваши любимые вещицы будут всегда на виду.

    12. Мелочи жизни

    Они всегда вносят в интерьер нотку порядка и организованности и позволяют убрать с глаз все лишние мелочи. Пользоваться ими намного удобнее, если сделать для каждой корзины таблички с подписями, а также аккуратные внутренние чехлы.

    13. Вертикальный мир

    Благодаря специальным полкам дверь превращается в еще один удобный органайзер для мелочей. Здесь можно хранить все что угодно – от специй и ручек до пакетов и фольги, и эта система хранения не съест полезное пространство кухни.

    14. А как насчет тележки? 

    Если пространство вашей кухни позволяет, купите удобную тележку на колесах. Поверьте, вы еще не раз скажете себе спасибо за такое приобретение. Ее можно использовать для перевозки тяжелых блюд в гостиную и в качестве дополнительного места хранения на кухне.

    15. У всех на виду 

    Выдвижная полка для книги с рецептами крепится к нижней части буфета и не занимает много места. Зато она позволяет вам сверяться с рецептом, пока вы готовите, а потом аккуратно складывается обратно.

    Лайфхаки для дома на все случаи жизни

    Лайфхаки для дома: Pixabay

    Лайфхаки для дома — универсальные способы, полезные секреты и новаторские методы, которые помогут хозяйке. При этом затраты материальных и энергетических ресурсов минимальны. Если ищете самые крутые домашние лайфхаки по организации пространства, для кухни, ремонта и декора, воспользуйтесь советами опытных домоводов.

    Лайфхаки для уборки

    Уборка жилого помещения отнимает много сил и времени. Полезные лайфхаки для дома помогут навести идеальную чистоту и порядок, минимизировав затраты энергии и сохранив полученный результат надолго.

    Вот несколько приспособлений, которые пригодятся в быту:

    1. Моющие средства под рукой. Если надоело постоянно бегать за чистящими и моющими средствами, скребками, салфетками и прочими приспособлениями, поместите все необходимое в передвижной ящик на колесиках.
    2. Поддон для уличной обуви. Надоело убирать песок, грязь и пыль, остающуюся от уличной обуви на полу или коврике? После прогулки размещайте сапоги и кроссовки на поддон с мелкими камешками или щебнем.
    3. Магнитный держатель. Многие сталкиваются с проблемой поиска ключей и прочих мелочей. Чтобы мелкие металлические предметы всегда были на виду, разместите их на магнитной планке, приделанной к стене или шкафу в прихожей.
    4. Скребок для окон. Нужно быстро очистить ковролин или палас с низким ворсом от шерсти и волос? Проведите по поверхности полового покрытия плоским приспособлением для чистки окон — всю шерсть соберете за раз.
    5. Пищевая пленка. Чтобы не мыть тарелку каждый раз после использования, накройте ее отрезом пищевой пленки, а потом накладывайте еду. По окончании трапезы снимите пленку и выбросьте в мусорное ведро. Тарелку слегка ополосните в воде.

    Читайте также

    Как разносить обувь в домашних условиях

    Лайфхаки для ремонта в доме

    Ремонт может стать настоящей катастрофой. Не паникуйте: лайфхаки для дома своими руками упростят задачу. Ловите полезные советы для дома, которые пригодятся при выполнении ремонта:

    • Антиразбрызгиватель при покраске. От пластиковой бутылки отрежьте зауженную часть с горлышком и наденьте на кисточку. Альтернативный вариант — используйте крышку от коробки с бьюти-средствами. Капли останутся в самодельном чехле.
    Кисточка с крышкой для предотвращения брызг: YouTube/БЕРИ И ДЕЛАЙ
    • Если избежать брызг не удалось, они засохли на поверхности, удалите их так: приложите к пятну кусок фольги и прогрейте феном. Краска размокает и легко оттирается слегка влажной тканью.
    • Избавиться от едкого запаха краски поможет простой лайфхак для дома: поставьте в окрашенном помещении ведро с холодной водой и солью.
    • Чтобы не поцарапать деревянный пол или ламинат во время передвижения крупногабаритной мебели, подложите под ножки дивана или шкафа что-то скользящее (кусочек сала или сырого картофеля, отрез ткани, смоченный в растительном масле).
    • Если в ходе ремонта образовались лишние отверстия и царапины в стене, замаскируйте их мылом или мелом. Для этого измельчите средство, капните немного олифы. Замажьте полученной смесью дыры.

    Читайте также

    Как почистить ковер от волос в домашних условиях

    Какой бы лайфхак для дома ни использовали, помните о защите: надевайте во время ремонтных работ старую одежду и перчатки на руки, прикрывайте волосы платком или резиновой шапочкой. В случае необходимости применяйте респиратор для защиты дыхательных путей.

    Лайфхаки для хранения вещей

    Разбросанные вещи обезобразят даже самое уютное гнездышко. Ищете эффективные и простые методы организации пространства? Поможет необычный лайфхак. Советы для дома следующие:

    • Колечки от алюминиевых банок пригодятся для создания многоуровневых конструкций из вешалок для хранения одежды в шкафу. Закрепите верхнее отверстие колечка на одной вешалке, в нижнюю часть — на второй. Так можно сделать конструкции из 3, 4 и более уровней. Повесьте на плечики короткие вещи (футболки, рубашки, блузки) и размещайте в шкафу еще больше одежды. Вместо колечек можно использовать пластиковую цепь.
    • Надоело поднимать соскользнувшие шелковые и шифоновые платья и блузы? Сделайте вешалки с антискользящим покрытием. Возьмите шершавую тесьму и обмотайте ею вешалку по всей поверхности. Края закрепите прозрачным скотчем.
    • Если не знаете, где хранить уже ношенную одежду, сделайте для вещей отдельное место. Приделайте на дверях шкафа несколько крючков и повесьте джинсы, которые не планируете стирать в ближайшее время. Также можно хранить одежду на открытой стойке в спальне (такие используют в бутиках и шоу-румах).

    Читайте также

    Пятна на скатерти: чем вывести, эффективные способы

    Вешалка-стойка для хранения ношеных вещей: YouTube/Tanya Mutalipova
    • Хранить мелкие украшения и бижутерию можно в специальных приспособлениях. Старая теннисная ракетка пригодится для развешивания сережек. Если покрасить бумажный лоток из яиц и поместить его в ящик комода, то в такой шкатулке легко найти цепочки, подвески и браслеты.
    • Как хранить постельное белье компактно? Простое решение для дома своими руками: в одну из наволочек сложите простыню и пододеяльник. Теперь, чтобы найти комплект, не нужно вытягивать отдельно каждый предмет.

    Лайфхаки для декора помещений

    Каждому нравится жить в комфортной, уютной квартире. Создать необычные дизайнерские вещи из самых доступных и часто ненужных предметов помогут лайфхаки по дому от профессионалов:

    1. Смастерите полочки из потолочных плинтусов. Не знаете, где разместить семейные фотографии, детские рисунки или мелкие декоративные элементы? Создайте оригинальный творческий уголок: приклейте к стене несколько пластиковых или деревянных галтелей.
    2. Покрасьте в разные цвета банки от детского питания, бутылочки и прочие емкости, оставшиеся от подросшего малыша, украсьте декоративной лентой, тесьмой, надписями. Красивые вещи пригодятся для хранения мелких вещей, а также как вазы для цветов.
    3. Детский манеж или кровать переоборудуйте в многофункциональный столик. Для этого переверните конструкцию, подберите подходящую столешницу и прикрутите ее к основанию тумбы.
    4. Подарите новую жизнь деревянным ящикам. Отшлифуйте поверхность ящиков, покройте лаком и покрасьте. Затем скрепите в конструкцию нужного размера. Такая мебель отлично впишется в гостиную, детскую, прихожую.
    5. Переработайте старые вещи в полезные предметы интерьера. В этом помогут лайфхаки для квартиры. Видавшие виды ботинки можно доработать и превратить в оригинальные кашпо. Из старых граблей получается отличный держатель для бокалов: покрасьте предмет, переверните и прикрепите к стене или шкафу на кухне. Рукодельницам под силу сшить органайзер из рваных джинсов.

    Читайте также

    Как отмыть плиту быстро и эффективно

    Органайзер из старых джинсов: YouTube/Лика Белошвейка

    Лайфхаки для кухни

    Облегчить приготовление пищи и заготовку продуктов способны такие интересные лайфхаки:

    • Используйте щипцы для мяса, чтобы выдавить сок из цитрусовых. Чтобы добыть несколько капель сока без вреда для лимона, проткните фрукт зубочисткой и выдавите столько, сколько нужно.
    • Чтобы усилить аромат и вкус специй и приправ, подержите их 2–3 минуты на горячей сковороде.
    • Порежьте зелень, уложите в формочки и залейте водой. Поместите в морозилку. Каждый кубик — полноценная порция зелени для супа и горячих блюд. То же самое можно проделать с остатками вина и добавлять кубик льда с алкоголем в соусы и десерты.
    • Не выбрасывайте остатки майонеза или сметаны из банки. Добавьте в емкость растительное масло, зелень, уксус или другие продукты, закройте крышку и встряхните. Новая заправка готова.
    • Если чипсы или крекеры перестали хрустеть, поместите их на несколько секунд в микроволновку.
    • Чтобы нож не прилипал к десерту, перед нарезкой подержите его под горячей водой и вытрите насухо. Так сможете аккуратно нарезать торт или пирог.

    Читайте также

    Как избавиться от запаха в обуви в домашних условиях

    Простые и действенные лайфхаки облегчают жизнь. Они помогают в быту, во время ремонта и приготовления пищи. Самые крутые лайфхаки, испробованные опытными хозяйками, обязательно пригодятся и вам.

    Оригинал статьи: https://www.nur.kz/household/cleaning/1812073-lajfhaki-dla-doma-kotorye-izmenat-vasu-zizn/

    Покрасьте свой автомобиль с помощью Rustoleum: 9 шагов (с изображениями)

    Это большое разоблачение. К настоящему времени вы потратите много часов на подготовку, и это тот момент, которого вы все ждали! Если хочешь попробовать прокатиться на Рустолеуме, будь моим гостем. В прошлом людям это удавалось, но у меня такое чувство, что заклинивание дверей было бы адом и вполовину по сравнению с распылением.

    Возможно, вы захотите снова замаскировать все, потому что пыль и краска на использованной малярной бумаге могут попасть на вашу новую отделку.И не забудьте счистить всю пыль с автомобиля, ударив по нему сжатым воздухом или используя липкую ткань.

    Для нанесения на краску:


    Возьмите валик из пенопласта шириной 4 дюйма и убедитесь, что он настолько тонкий, насколько это возможно. Это создает очень гладкую поверхность, если краска достаточно тонкая.

    Смешайте ацетон с рустолеумом в банка для смешивания. Я читал, что вам нужно что-то вроде воды, что означает МНОГО ацетона. Вам, вероятно, понадобится более 1 литра, чтобы сделать всю машину.Смешивая краску, перемешайте ее палочкой, НЕ трясите, иначе могут образоваться пузыри.

    Примечание: этот метод требует гораздо большего терпения, чем распыление, так как вы должны нанести 8 или 10 слоев, шлифуя между каждым, если начинает появляться апельсиновая корка. Я настоятельно рекомендую вам прочитать исходный источник этого метода (который вдохновил весь этот проект) здесь:
    http://www.rickwrench.com/50dollarpaint.html

    Для распыления:


    Чтобы распылить краску, смешайте немного ацетона в краску.Банка рекомендует не более 5%, но не беспокойтесь об этом, так как чем тоньше краска, тем более гладкой она становится. Тем не менее, он также более склонен к бегу по вертикальным поверхностям, поэтому будьте осторожны.

    Этот процесс несколько рискован, но имеет большой потенциал. Труднодоступные места, такие как дверные пробки, трещины и т. Д., Будут выглядеть потрясающе, когда на них нанесена краска. С другой стороны, вся машина может получиться апельсиновой. Если это произойдет, возможно, вам потребуется добавить еще ацетона.

    Если у вас много апельсиновой корки, рыбьих глаз или других проблем с демонической краской, вы всегда можете отшлифовать их и попробовать снова, а в труднодоступных местах это все равно не имеет значения.Распыление нескольких слоев также обеспечивает более гладкую поверхность. Подождите несколько часов между слоями, чтобы дать высохнуть.

    Дайте краске спокойно высохнуть хотя бы на несколько дней. Я оставил свою машину в сухом гараже более недели, прежде чем вернуть любую отделку.

    Запись в блоге | Как покрасить машину с помощью ведра с ржавым олеумом и валика

    Пару лет назад читательница по имени Карен написала в газетной колонке Car Talk, спрашивая, есть ли решение для отслоения краски на ее Toyota, которая была страдает от состояния, называемого «расслоение», которое похоже на чесотку в автомобилях. «Краска сходит, и это выглядит ужасно. Как экономно ее покрасить?»

    Ответ Car Talk: «Вы когда-нибудь слышали о Раст-Олеуме, Карен?»

    Возможно, это была шутка, но я воспринял это как личный вызов. Я слышал о Rust-Oleum, и я был обязан покрасить им мою машину.

    А точнее мой грузовик. Это Chevrolet Blazer 1979 года выпуска, который я купил у друга в качестве зимнего проекта несколько лет назад. На нем всего 60 000 миль, но он пережил 35 зим Новой Англии как плуг.Чтобы избавиться от ржавчины, я пошел на вечерний урок в профессионально-техническом училище Assabet Valley, где заменил дверь, внутренние и внешние крылья, ржавые панели рокеров и некоторые незначительные ржавчины в задней части кузова.

    (Крейг Фицджеральд)

    Я надеялся, что у меня будет время вкатить его в школьную окрасочную будку Devilbiss, но у меня не хватило времени до того, как закончились 12-недельные занятия. Я решил покрасить ее в одном из франчайзинговых компаний: «Я покрашу эту машину за 99 долларов». 95 стыков », но я быстро узнал, что цена была намного ближе к 1000 долларов, и что цена в 99,95 доллара была зарезервирована за автомобили размером примерно с Cozy Coupe, в котором мой сын бегал по переднему двору.

    Итак, я решил взять дело в свои руки. Давным-давно в журнале Hot Rod я прочитал рассказ о покраске автомобиля Rust-Oleum и поролоновым валиком. Я также потратил много времени на чтение «Работа по покраске за 50 долларов» на RickWrench.com, в которой он нарисовал Corvair, используя тот же метод.

    Вот сделка с качеством краски примерно в 1979 году, когда на мой Blazer распылялся одноступенчатый черный дурман: его вообще не было. Эти грузовики заржавели в момент контакта с кислородом по двум причинам: они были сделаны из стали, имеющей качество затвердевшего сыра, и единственное место, где они красили, было снаружи, и даже тогда грунтовка просвечивала пятнами. . Целые ряды внутренней части дверей, рокеров и днища никогда не окрашивались.

    (Крейг Фицджеральд)

    Я подумал, что если я нанесу на него пять слоев ржавчины-олеума, это определенно не может быть ХУЖЕ, чем то, как это нарисовал Chevy, когда Джимми Картер еще был в офисе. А если бы было хуже, я мог бы просто отшлифовать его и заплатить Эрлу Шибу, чтобы он брызгал потом.

    Имея это в виду, я отправился в Лоу за припасами.

    Я загрунтовал всю машину одним слоем Rust-Oleum Rusty Metal Primer, а затем вторым слоем Rust-Oleum High Perfomance Primer.Оба грунтовки на масляной основе и неприятны. Я купил роликовый каркас и целую кучу четырехдюймовых валиков из пенопласта и тонну этих кистей из пенопласта разных размеров, чтобы работать в укромных уголках и трещинах.

    (Крейг Фицджеральд)

    Приятным моментом в грунтовании было то, что я мог видеть, как весь процесс будет работать с финишными покрытиями позже. Я не торопился и мог нанести два слоя грунтовки за день в моем гараже.

    (Крейг Фицджеральд)

    Затем я заблокировал грузовик примерно на то время, которое потребовалось египтянам, чтобы построить пирамиды.Сделать эту поверхность максимально гладкой — вот что приведет к достойной покраске. Лучший совет, который я когда-либо слышал, был: «Когда вы думаете, что закончили шлифовать, шлифуйте еще один день». Оглядываясь назад, я должен был сделать именно это, но у меня получилась довольно гладкая поверхность с бумагой с зернистостью 600.

    (Крейг Фицджеральд)

    После шлифовки грунтовки я был готов наносить цвет.

    Защитная эмаль на масляной основе на основе ржавчины и олеума — классная штука. Он относительно недорогой, требует пули, и его можно купить в любом хозяйственном магазине Америки.Единственное ограничение — это то, что он доступен только в ограниченном количестве цветов, и этот выбор становится еще более ограниченным в Lowe’s в воскресенье утром. Тем не менее, Gloss Black доступен практически везде, так что я был в хорошей форме.

    У меня были внутренние споры о том, разбавлять краску или нет. Посмотрев больше видео на YouTube, чем любой 47-летний мужчина должен смотреть за всю жизнь, я решил разбавить краску уайт-спиритом. Некоторые ютуберы рекомендовали ацетон, который тоже работает, но, похоже, он «вспыхивает» или высыхает немного быстрее, чем мне хотелось.

    У

    Lowe’s есть мерные стаканчики для краски в проходе с краской, но я бы не рекомендовал измерять, используя градуировку на боковой стороне стакана. Вместо этого вы ищете определенную консистенцию краски, которая позволяет валику выполнять свою работу, а затем позволяет краске немного растекаться. Налейте в чашку немного краски (может быть, полпинты), а затем добавьте четыре колпачка уайт-спирита.

    На этом этапе вам нужно перемешать смесь в течение длительного времени, чтобы убедиться, что краска и уайт-спирит хорошо смешались.Я использовал пластиковую ложку, но вы можете использовать палочку для размешивания краски, палочку для мороженого, журналы Lincoln Logs вашего ребенка — все, что есть поблизости.

    Теперь важная часть: вытащите ложку из краски и наблюдайте, как она течет. Вам нужна консистенция, которая позволяет краске стекать с ложки устойчивым потоком в течение примерно четырех секунд, прежде чем она превратится в капли. При такой консистенции краска по-прежнему обладает достаточным натяжением, чтобы она не растекалась с любых вертикальных поверхностей, но она также может немного растекаться и избавляться от большей части текстуры, которую валик собирается нанести на нее.

    Видео этого парня действительно помогло понять, как смешивать краску:

    Незадолго до того, как я начал красить, я протер весь грузовик тряпкой, а затем уайт-спиритом или подготовительным растворителем, если поблизости есть хороший магазин кузовов для автомобилей, чтобы избавиться от пыли и масла с пальцев. .

    (Крейг Фицджеральд)

    Тогда оставалось просто нанести краску. Все идет на удивление хорошо. Люди предупреждали меня, что первый слой будет выглядеть паршиво, но, честно говоря, я был поражен тем, как хорошо он выглядел после первого слоя.Я использовал кисти из поролона, чтобы попасть в места, где мне было бы трудно использовать валик. Поскольку я разбавил ее, краска просто растеклась даже при использовании кисти из поролона.

    Если вы наносите несколько слоев, вам нужно будет нанести их через шесть часов. Так вам не придется шлифовать между слоями. Если вы ждете дольше, краска полностью затвердеет, и вам нужно будет отшлифовать ее, чтобы на последующих слоях было что-то прикрепленное.

    В итоге я накинул на грузовик пять пальто, что, откровенно говоря, было слишком много.Думаю, мне действительно сошло бы с рук два, но я экспериментировал. Я отшлифовал весь грузовик с абразивной бумаги от 1000 до 2000, а затем отполировал его в конце машинным буфером. Это была моя единственная экстравагантность во всем проекте, и это стоило мне около 100 долларов в Lowe’s. Оно того стоит, потому что вы можете использовать его для нанесения воска и на другие автомобили.

    (Крейг Фицджеральд)

    Результат? Это чертовски хорошо. Вы можете увидеть полную фотогалерею на BestRide.com. Ни в коем случае это не шоу-пикап, но для того, что стоило мне около 200 долларов за покраску, он выглядит феноменально.Я ездил на нем через дождь и немного снега в прошлом году, и краска очень хорошо держалась. Я даже покрасил белые бамперы средством Rust-Oleum Appliance White.

    Если бы я собирался сделать это снова, я бы, вероятно, не стал бы красить грузовик в черный цвет, потому что черный цвет показывает все недостатки. Если бы это был белый грузовик, он выглядел бы так же хорошо, как если бы он вышел из окрасочной камеры.

    На то, чтобы накатать эти пальто, потребовалось время, но не намного больше, чем на распыление. И сколько времени я потратил на катание, я более чем компенсировал то, что мне не пришлось ничего скрывать.Я заклеил дверные ручки и прокладку лобового стекла, и на этом все закончилось. К тому времени, когда я закончил, стал увереннее, я даже не накрывал колеса простыней.

    В зависимости от проекта, я бы сразу же покрасил машину таким образом. Все шутки в сторону, это способ окрасить машину в домашнем гараже менее чем за половину того, что стоило бы самому дешевому кузовному цеху его распыление.

    Картина автомобиля — это супер веселый летний художественный проект, который стоит попробовать вместе с детьми

    Признаюсь, мне повезло. Я работаю с замечательными коллегами, детьми и семьями. Я могу преподавать так, чтобы это соответствовало моей образовательной философии, и я занимаюсь супер-веселыми занятиями с детьми. Как этот удивительно веселый летний арт-проект , который мы создали во время одного из прошлогодних летних лагерей.

    Проще говоря, разрешаем детям красить машину . Да, мы сделали!

    Не забудьте зайти на мою доску ЛЕТНИЕ ВЕСЕЛА в Pinterest, чтобы получить больше идей!

    Связанный: Потрясающе грязная игра на лето

    Невероятно веселый летний арт-проект

    г-жаУмные Штаны, моя замечательная летняя соучительница, была рада сообщить мне, что ее подруга предложила это занятие.

    Фактически, он даже тот, кто «отдал» свою машину на покраску! Просто должен был поделиться этим, если вам интересно, откуда взялась случайная машина! 😉

    Связанные: Летние развлечения Все о кокосах

    Использованные материалы

    Моющаяся темперная краска различных цветов
    Мягкие кисти
    Одна белая машина
    Много нетерпеливых детишек

    Чем занимались дети во время нашего летнего арт-проекта

    Как несложно догадаться, они нарисованы. И нарисовал. И еще покрасил!

    Дети вместе рисовали цветы, раскрашивали их имена и создавали красочные коллажи на машине. Они раскрасили руки, затем сделали отпечатки рук по всей машине.

    Они смешали цвета вместе, чтобы получить новые цвета. И многое другое!

    Связано: Летние художественные проекты, которые стоит попробовать за пределами

    Я был в восторге от того, как дети красили машину. Они ТАК были рады сделать что-то совершенно другое.

    Было много хихиканья и смеха! Ребятам пришлось больше часа заниматься творчеством.

    Связано: Летние закуски, которые можно приготовить с детьми

    Мне было очень интересно, что они начали рисовать себя и друг друга! Они были в купальниках, краска можно было смыть, а у нас поблизости был шланг. Так все было хорошо!

    К концу фильма одна из девушек выглядела так, как будто она была звездой книги « Я больше не собираюсь рисовать» !

    Важный этап — уборка!

    Когда все были довольны готовой продукцией в виде раскрашенных детишек и раскрашенной машины, пришло время убирать. Я сделал тонну снимков, чтобы мы могли увековечить их работы, прежде чем мы, конечно же, убрались!

    Мы захватили ведра с водой, мылом и губками. Детям было очень весело чистить машину (и друг друга)!

    Мне нравится, когда уборка так же увлекательна, как и само занятие.

    По теме: Лучшие летние научные проекты для детей

    Если вам интересно, почти вся краска сошла с машины очень легко. Мы действительно заметили, что пурпурная краска оставила небольшой след в первый год.

    Мы делаем это несколько лет подряд и решили не использовать красные краски на всякий случай (например, никаких пурпурных или красных).

    Если вы решили сделать что-то подобное, обязательно проверьте краску заранее!

    Если вас беспокоит использование краски, подумайте об использовании самодельной жидкой меловой краски.

    Связанные: Easy Art для детей с Dot Art

    В общем, это был потрясающе веселый летний арт-проект для детей! Прошел год, а учителя и дети ВСЕ ЕЩЕ говорят об этом дне.

    Какие забавы, необычности и искусства вы и дети пробовали в последнее время? Есть ли еще какой-нибудь веселый арт-проект для детей, который вы порекомендовали бы нам этим летом?

    Часто задаваемый вопрос

    Некоторые читатели спрашивают, как мы удерживали детей от этого с другими машинами. Вот что я им сказал:

    Мы сделали это в прошлом году в летнем лагере, и ни один из этих детишек не стал рисовать (или писать, или рисовать) на машине! Я обещаю! Мы подчеркнули, что это было «супер-пупер, о-так особенное занятие», которое можно было провести только на этой машине.

    Мы указали на другие машины и спросили: «А мы рисуем на этой?» и дети громко ответили: «НЕТ!» Мы спросили об автомобилях родителей и машинах на стоянках (мы добавили много юмора), и все они отказались от нас.

    Детям было от 3 до 6 лет, так что я думаю, что все они были достаточно взрослыми, чтобы понять, что мы имели в виду! Это было СЕРЬЕЗНО ВЕСЕЛЫЕ занятие, идеально подходящее для старой машины!

    Планы летних уроков для дошкольников

    Если у вас летний дошкольный лагерь, ознакомьтесь с некоторыми из этих уже готовых планов уроков (конечно, они подойдут и в течение обычного учебного года):

    Покраска авто своими руками.

    Видео уроки.

    Со временем лакокрасочное покрытие кузова ( LCP ) теряет первоначальный блеск и целостность под воздействием вредных химических и биологических факторов окружающей среды, механических повреждений. Дефекты ярко проявляются нарушением технологии малярных работ, элементарных правил ухода за лакокрасочной поверхностью.

    В каких случаях требуется покраска кузова

    Неисправный ЛКП не просто отрицательно влияет на «рыночный облик» автомобиля, но и значительно ослабляет его защитные свойства, предотвращая образование очагов коррозии и связанных с этим проблем.

    Не удаленные вовремя продукты размораживания при столкновении насекомых с движущимся транспортным средством, птицами или пчелами, древесным соком или смолой, вступая в реакцию с компонентами покрытия, способны перемещать их до грунтовочного слоя.

    Такой же ущерб может быть вызван техногенными причинами: попаданием технических жидкостей или материалов ( аккумуляторная кислота, промышленная пыль, строительные растворы и др. ).

    Продолжительное воздействие вышеперечисленных факторов часто приводит к необратимым изменениям состава и внешнего вида лакокрасочного слоя, и восстановить кузов, восстановить его уже невозможно — без покраски не обойтись.

    Менее распространенный случай — автовладелец решает просто поменять цвет вашего автомобиля. Стоит напомнить о юридической стороне вопроса: необходимо собрать определенный пакет документов и посетить Мототрер ( бывший МРЭО ), внести соответствующие изменения в и СТС.

    В случае устранения серьезных механических повреждений в результате аварии покраска автомобиля совмещается с работами по восстановлению геометрии или замене пришедших в негодность фрагментов.

    Изучив прайсы автомастерских и уточнив, сколько стоит покраска машины полностью В голове любого автовладельца возникает вопрос, насколько сложно освоить специальность машиниста, минимизируя материальные потери .

    Покраска авто своими руками Конечно, дело, требующее определенных навыков и умений, но вполне под силу внимательному и терпеливому автолюбителю «руками и головой». Итак, как самому покрасить машину?

    Материально-техническое обеспечение

    Для выполнения предназначено оборудование, соответствующее оборудование, набор инструментов и материалов.Для СТО, где идет покраска, применяются специальные технологии и дорогостоящие установки для выполнения отдельных или целого комплекса работ.

    Что должен включать в обязательный АвтоМалар Арсенал — Любитель?

    Оборудование и инструмент

    В небольшом обзоре не будет привязки к ценам: их диапазон достаточно широк и зависит от региона реализации и производителя.

    Kraspopult (малярный пистолет , краскопульт ).

    Как выбрать краску-спрей для покраски автомобиля? Оптимальным будет наличие двух и более малярных пистолетов: хорошего, проверенного производителя ( SATA, WAGNER, BOSCH ) — для работы на больших участках и ответственных фрагментах, и компактного, попроще — для небольших площадей, для нанесения грунта слой, лак.

    По принципу действия малярку можно разделить на 3 категории:

    • Механическая, с ручным приводом.Самый экономичный вариант, но подходит только для очень скромных объемов.
    • Электро. Характеризуется значительным весом, высокими шумовыми параметрами и требовательным качеством и вязкостью красочных смесей. Положительные моменты — не нужен компрессор, шланги и прочие аксессуары.
    • Пневматический. Действие осуществляется сжатым воздухом (давление от 1 до 6 атм. ).

    Учитывая конструктивные особенности и технические параметры развала, решите, какой компрессор выбрать для покраски автомобиля.

    Пневматические опрыскиватели, в свою очередь, классифицируются по рабочему давлению. Наиболее популярны аппараты следующих систем окраски:

    1. HVLP ( HIGH VOLUME LOW PRESSURE ). Конструкциям таких опрыскивателей более 30 лет. Особая конфигурация воздушных каналов позволяет распылять материал под небольшим давлением ( 0,7-0,8 атм. ) на выходе и высоким на входе ( 2,5-3 атм. ). Достоинства: производительность, эффективность, отсутствие завихрения и опыления.Недостатки: большой расход воздуха ( от 350 л / мин ), воздуховоды увеличенного диаметра и влажности, нужны фильтры для отработанного масла. Художник требует опыта и высокого профессионализма.
    2. LVLP ( Низкий объем низкого давления ). Относительно недавняя разработка, учитывающая недостатки предыдущей системы. Давление на выходе и входе соответственно 0,7-1,2 атм. и 1,5-2,0ат., Малый расход воздуха ( 150-300л / мин. ). Малярные мастера просты в работе и настройке, используются как специалистами, так и любителями.

    Важной характеристикой малярного пистолета является размер сопла (дуза , сопла ). Диаметр выходного отверстия выбирается в соответствии с типом напыляемого материала:

    • Базовое покрытие «Металлик» — 1,2-1,3 мм;
    • Лак, краски акриловые, черновой слой — 1,4-1,5 мм;
    • грунт на акриловой основе — 1,6-1,7 мм;
    • Жидкая шпатлевка — до 2 мм.

    Компрессор для покраски автомобиля своими руками должен иметь ресивер средних размеров ( от 50 литров ), производительность, мощность и давление соответствующие распылительной системе пистолета-распылителя.

    Если устройство интенсивно эксплуатируется, лучше предпочесть двухцилиндровую конструкцию с ременной передачей — она ​​имеет большой ресурс и меньшую шумность.

    Промышленная сушилка Незаменима не только для сушки кузова после обезжиривания или очистки, но и при демонтаже пластиковых элементов, молдингов, снятии наклеек.

    Переносные точечные светильники на треногах Обеспечивают необходимый уровень освещенности рабочего места, от которого во многом зависит качество покраски.

    Если осветительное оборудование предполагается использовать для локального обогрева и сушки обрабатываемых площадей, мощность лампы должна быть не менее 500-1000 Вт.

    Шлифовально-полировальный инструмент Мы необходимы на разных этапах работы: при удалении коррозии, подготовке поверхности, промежуточной обработке нанесенных слоев, полировке на завершающей стадии.

    Необходимые шпатели и солидный перечень расходных материалов — Щетки, абразивные материалы, виниловые шоки на дрели, полингер, салфетки и тряпки.

    Технология покраски автомобилей своими руками Предполагает использование ядовитых веществ и материалов, поэтому не стоит забывать об элементарной защите дыхательных путей и открытых участков кожи от их вредного воздействия.

    Материалы

    Для покраски кузова потребуются три вида лакокрасочных материалов.

    Грунтовки (эпоксидная смола , грунтовки, герметики ) ложатся непосредственно на металлическую поверхность, поэтому обладают отличной адгезией с металлом и последующими слоями, не подвержены воздействию растворителей и высоких температур.

    Хороший результат дает двукратная или смешанная грунтовка — на нанесенный слой распылить грунтовку другого типа. Продукты различаются по составу ( одно- и двухкомпонентные, спирта) и типу химического взаимодействия с металлами ( переходные, инертные, протекторные, фосфатирующие, ). Оптимальным считается слой толщиной 25-40 мкм.

    Назначение шпаклевки (пленка , универсальная, армирующая, финиш ) — Выравнивание неровностей и дефектов поверхности перед нанесением грунтов и эмалей.Имеют тесто или пастообразную консистенцию. Для устранения мелких недостатков используется жидкая шпатлевка. Толщина слоя не должна превышать 2-3 мм.

    По способу окрашивания автомобильные краски можно разделить на 3 типа:

    1. Акриловые — характеризуются ярко выраженным блеском, устойчивы к внешним воздействиям и просты в нанесении. Быстро сохнет.
    2. Metallic — предполагает двухслойное нанесение компонентов. Первый слой содержит синтетическую нитрократику нужной цветовой гаммы с эффектом металла, второй — акриловый лак, выполняющий защитные функции.
    3. Краски специальные Применяются для тюнинга и аэрографии, при выполнении нестандартных покрасочных проектов.

    Компонентный состав эмали различается по вязкости, степени наполненности ( Ls, MS, HS, VHS и др. ).

    При подсчете сколько красок нужно для покраски автомобиля Необходимо учитывать цвет грунтовки, технологию окрашивания, переносимый коэффициент разрушения, укрывистость и цвет краски, но в среднем на 1 м 2 поверхностей потребуется от 200 до 250 мл.

    К счастью, перед автовладельцами вопрос чем обезжирить кузов автомобиля перед покраской , сегодня не стоит. Химическая промышленность производит широкий спектр органических (уайт-спирит , трихлорэтилен (фторметан), ксилол ) и традиционных (ацетон , керосин, бензин ) средств.

    На профессиональных моечных станциях это керосин, а для гаражной покрасочной мастерской лучшим выбором будут специальные обезжиривающие средства — антисиликоны, состоящие из смеси органических растворителей с наименьшей степенью токсичности.

    Технология покраски автомобиля

    Ремонт ЛКП автомобиля отличается степенью глубины проникновения и покрытия элементов кузова:

    • Локальная покраска автомобиля — малярные работы в области образования коррозии, сколов или царапин.
    • Частичный ремонт — Восстановление отдельных замененных или поврежденных частей кузова.
    • Комплекс — покраска авто целиком с частичной или полной разборкой.

    Важнейшая и самая важная местная покраска — это экономия материальных и временных ресурсов.При таком ремонте исключен демонтаж элементов, что не приводит к спровоцированию образования очагов коррозии.

    Самый главный этап — точный подбор необходимого аромата краски. Для этого предпочтительно пользоваться услугами специализированных фирм с соответствующим оборудованием и программным обеспечением ( DUPONT, MIXIT 2000, PROFIX и др. ).

    При грамотном подходе местная покраска бампера без снятия Будет стоить стопроцентный результат — визуально разницу между ремонтом и заводским покрытием найти не удастся.В любом случае производится покраска бампера своими руками из баллончика или пульверизатора Краска наносится в 2-3 слоя с промежуточным высыханием.

    Как покрасить бампер на самом балонике? Видео:

    Автопластика технология окраски несколько иная. Перед тем, как покрасить пластиковые детали автомобиля, их демонтируют. Отличие заключается в ассортименте материалов, используемых на этапе грунтовки, но порядок работы остается прежним.

    Покраска пластика салона автомобиля своими руками Также имеет определенные нюансы. Продолжительность и глубина обработки зависят от степени износа пластиковой поверхности. Сеть мелких трещин предварительно подвергают дополнительной шлифовке, сколы и трещины зашпаклевывают.

    При окрашивании элементов сложной формы иногда оправдывает себя ручной способ нанесения эмали. Рабочая щетка обеспечивает лучшее сцепление, но требует скорости, аккуратности и аккуратности.

    Подготовка авто к покраске

    До как подготовить автомобиль к покраске , привести в надлежащее состояние место будущих работ, для чего:

    • Выполняется сплошной уборкой, в том числе стен, стен и даже потолок с последующей сушкой. Никакая пыль не должна отрицательно влиять на картину.
    • Провести дезинсекцию отечественными средствами ( например, «Дихлофос», ).
    • Стены и потолок перетягиваем полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить сквозняки и проникновение мельчайших частиц.

    Подготовка автомобиля к покраске начинается с тщательной мойки и сушки машины, выявления очагов коррозии и повреждения ЛКП. По возможности демонтируются декоративные элементы, гальванические детали, резиновые прокладки.

    Неизвестные части плотно закрываются бумажными или картонными трафаретами и фиксируются малярным скотчем. Иногда для защиты инструментов от красок и лака используют вазелин, лубриканты или защитную пасту.

    На первом этапе старая краска удаляется механическим (металлическая кисть , скребок и соответствующий электрифицированный инструмент ) или химическим ( ацетон, ксилол, парафин в пропорции 9: 9: 2 ) Мод и ржавчина.Завершить этап мойки обезжиривателем тела.

    Затем поверхность выравнивается гремучей или шпатлевкой, просушивается и обрабатывается растворителем.

    Следующий этап — шлифовка и грунтовка. В результате должна получиться идеально гладкая и геометрически правильная поверхность. Прежде чем приступить непосредственно к покраске, тело еще раз нагревают и сушат. Продолжительность зависит от температуры и типа грунтовки и составляет от 2 до 24 часов.

    Подготовка машины к покраске своими руками, видео:

    Как покрасить машину своими руками

    Система нанесения краски для каждого мастера своя, но общее правило — движение обвала должно быть точным, равномерным и аккуратным, чтобы не было провалов.Печка с красками направляется перпендикулярно поверхности.

    Первый уровень — это проверка. С ним плохо обрабатывается при приготовлении срезов.

    Второй слой выполняется плотным покрытием, а третий закрепляет получившийся оттенок. Пауза между приложениями выдерживает около 20-25 минут. Для полного высыхания потребуется 24-36 часов, при температуре 20 ° С.

    На завершающем этапе наносится минимум два слоя лака.При этом учитывается, что вязкость лака, как и красок, не должна быть выше для каждого последующего слоя, чем для предыдущего.

    Окрашенная и высушенная поверхность отполирована без использования абразивов.

    Покраска машины своими руками, видео-урок:

    Дефекты при покраске

    Основной причиной появления дефектов ЛКП при самостоятельной покраске, как ни печально, является непрофессионализм и неопытность художника.Чаще всего встречаются такие проявления:

    Осветите все аспекты и расскажите подробно, как покрасить машину своими руками , можно только толстым слоем, половина из которых будет описанием лабораторных и практических работ, но терпение, настойчивость и проницательность, часто создают шедевры .

    бесплатных баннеров YouTube | Adobe Spark

    шаблонов баннеров YouTube для любого типа контента.

    Вам не нужно начинать дизайн с нуля с помощью Adobe Spark, так как существует шаблон оформления канала YouTube практически для любого типа контента и тематической области.Независимо от того, являетесь ли вы заядлым влогером или владельцем бизнеса, ищущим новых клиентов, вы можете придать своему каналу индивидуальность с помощью подходящего шаблона.

    Категории, такие как «Школа», «Еда», «Сезонный» и «Путешествия», дают вам строительные блоки идеального искусства канала. По сути, вам предоставляется готовый дизайн с изображениями, текстом, фоном и цветовой схемой. Это основа вашего собственного дизайна. Просто добавляйте, удаляйте и редактируйте различные компоненты дизайна по своему усмотрению.

    Начните с выбора шаблона оформления канала, который соответствует тематике вашего видеоконтента. Чтобы ваше новое искусство соответствовало пространству баннера YouTube, выберите вариант «YouTube Thumbnail», который точно соответствует размеру. Когда вы закончите редактирование, вы сможете увидеть готовый дизайн на панели предварительного просмотра. Сохраните его и загрузите в свой аккаунт YouTube за считанные секунды.

    Настройте свой баннер YouTube за секунды.

    Вы можете создать шаблон баннера канала YouTube с нуля или выбрать наиболее подходящий шаблон, чтобы начать процесс.Независимо от того, есть ли у вас пустая страница или готовый шаблон, настроить баннер очень просто, быстро и удовлетворительно.

    Добавьте свои фотографии или используйте изображения из Интернета без лицензии. Поэкспериментируйте с различными доступными макетами, пока не найдете что-то, что работает. Adobe Spark позволяет выбрать цветовую схему одним щелчком мыши. Придерживайтесь доступных готовых комбинаций или выберите свои собственные цвета, которые наиболее точно представляют ваш бренд.

    Нажмите на предварительный просмотр баннера вашего канала YouTube, и вы можете добавить больше изображений, фигур, текста и значков.Меняйте ориентацию элементов, заменяйте элементы или дублируйте их, пока не будете довольны результатом.

    Adobe Spark позволяет создавать совершенно уникальные и отличительные баннеры YouTube в соответствии со строгими требованиями. Это означает, что вы можете быть уверены, что ни один из ваших конкурентов не использует что-то подобное, что жизненно важно в мире создания видео.

    Почему стоит выбрать Adobe Spark для баннера YouTube?

    Оплата услуг профессионального дизайнера для создания профессионального и привлекательного баннера канала YouTube — это расходы, без которых малый бизнес и частные лица обычно могут обойтись.В использовании Adobe Spark для работы замечательно то, что это совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйте аккаунт, и вы сразу сможете приступить к оформлению своего канала.

    Интерфейс дизайна с простым перетаскиванием можно освоить примерно за час. А почти бесконечный выбор дизайна гарантирует, что у вас останется профессиональный баннер YouTube, уникальный для вашего канала.

    Не тратьте деньги на профессиональных дизайнеров или дорогие пакеты программного обеспечения, когда Adobe Spark предоставляет вам бесплатный набор инструментов для дизайна.Это программное обеспечение для дизайна, простое в использовании и обладающее потрясающими возможностями, позволяет полностью контролировать творческий процесс.

    Как покрасить машину своими руками — пошаговое руководство

    У каждого автомобилиста время от времени возникает идея восстановить цвет подержанной машины, придать ей новый престижный вид, защитить от царапин и ржавчины . Обычно сказывается отсутствие практики в покраске и страшные рассказы других автовладельцев о трудностях покраски автомобиля своими руками.Но все же, как самому правильно покрасить машину, при условии, что трудности вас не останавливают и вы готовы все делать самостоятельно? Прочтите наше пошаговое руководство по покраске тела своими руками.

    Подготовка к покраске

    Перед тем, как покрасить автомобиль своими руками, необходимо очистить поверхность от пыли и грязи, для этого используйте воду и моющие средства. Битумные и жирные пятна легко удаляются с кузова с помощью белого спирта или специальных автомобильных инструментов, выбор которых сейчас очень велик.Никогда не используйте бензин или растворители для чистки автомобиля, так как это может серьезно повредить отделку поверхности.

    Первый этап — разбор автомобиля (снятие бампера, оптики)

    Также необходимо снять с автомобиля все легкосъемные компоненты: внешнее освещение, включая поворотники, фары и габаритные огни, решетка радиатора. , не забываем передний и задний бамперы. Все снятые с машины детали необходимо тщательно очистить от ржавчины, жира и отложить в сторону.

    Устранение дефектов

    После первичной подготовки и очистки поверхности можно приступать к удалению царапин, сколов краски, трещин и других косметических дефектов поверхности. Для этого машину следует поставить на хорошо освещенное место и внимательно проверить все дефекты окраски. При обнаружении дефекта покрасьте его быстросохнущей акриловой аэрозольной краской или обычным мелом (белым или цветным). Далее нужно повторить процедуру проверки кузова и отметить оставшиеся повреждения.Осмотр автомобиля на предмет повреждений будет максимально качественным, если он будет проводиться при дневном свете.

    Второй этап — правка и коррекция металла.

    Заточенной отверткой или стамеской, наждачной бумагой (№ 60, 80, 100) тщательно очистить поврежденные участки, кроме металла. Чтобы не тратить впустую материалы и не прилагать лишних усилий, постарайтесь максимально увеличить очищаемую площадь до размеров самого дефекта. Рекомендуем максимально сгладить края очищаемой поверхности, избегая резкого перехода между окрашенной частью и очищенной частью.Это упростит покраску автомобиля в домашних условиях и сделает деталь чистой от лакокрасочного покрытия и даже сделает ее незаметной. Вы должны почувствовать, когда вы достигли идеального перехода. Вы можете проверить плавность перехода, проведя рукой по поверхности. Стрелка способна установить перепад высот до 0,03 мм.

    После данных манипуляций необходимо тщательно очистить обработанную поверхность корпуса от пыли, обезжирить участки, протереть спиртом и просушить.

    Иногда при капитальном ремонте кузова или при большом повреждении необходимо полностью удалить всю краску с автомобиля.Это довольно трудоемкий процесс, требующий терпения и внимания со стороны непрофессионального человека, но если вы готовы, то можете сделать это самостоятельно.

    Выравниваем поверхность шпатлевкой

    Перед покраской удалите дефекты и вмятины на кузове. Для этого в любом магазине нужно купить резиновые и металлические шпатели, размеры которых соответствуют площади герметика и синтетической полировки основных автомобилей. Герметик нужно выбирать очень тщательно, он должен иметь высокую эластичность, повышенную адгезию к различным поверхностям, равномерно распределяться и иметь минимальную усадку после высыхания.Он также должен быть прочным и качественным.

    Третий этап — герметизация кузова и удаление дефектных поверхностей.

    Если вы хотите эффективно распределить герметик, лучше всего использовать специальный шпатель из металлической пластины размером 1,5 x 1,5 см и толщиной 1 мм. Развести шпатлевку из расчета 2 столовые ложки шпатлевки на полосу 30-40 мм.

    Наносите очень быстрыми движениями и продолжайте наносить, стараясь нанести смесь как можно более равномерно. Для этого переместите мастерок поперечным движением по отношению к поврежденной поверхности.Обратите внимание, что в замесе происходит химическая реакция с образованием замазки, выделяющей тепло. Поэтому рекомендуем использовать смесь сразу после приготовления. Через двадцать пять минут он приходит в негодность по назначению.

    Лучше всего наносить герметик постепенно с интервалом от 15 до 45 минут. За это время герметик не успевает застыть и готов к нанесению следующего слоя без шлифовки.

    Далее нужно дождаться полного высыхания герметика (30-50 минут при температуре + 20 ° С).Для проверки чистоты поверхности необходимо затереть ее наждачной бумагой 80. Отверждение завершается, когда герметик покрывается мукой и обрабатываемая поверхность становится гладкой и ровной. Часто необходимо несколько раз очищать поверхность, регулярно заполняя ее, чтобы добиться абсолютной гладкости.

    Первый слой лучше делать тонким, так как на нем часто видны подтеки. Если краска нанесена хорошо, достаточно 2-3 слоев. Затем идет 2-3 слоя лака.На следующий день можно полюбоваться результатом, а если есть мелкие дефекты, то удалите их полировкой.

    Если при работе использовались качественные материалы, то покраска автомобиля своими руками не составит проблемы и даст отличный результат. Также важно, какие инструменты использовались для покраски и в каких условиях выполнялась покраска.

    Важно проводить всю процедуру покраски в помещении с минимумом пыли, при хорошем освещении, и в случае обнаружения проблем немедленно устранять их путем повторной покраски или полировки.

    ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

    Как рисовать портреты по фотографиям: пошаговое руководство по масляной краске

    Брэнди Боуман в разделе «Уроки рисования»> Уроки рисования

    Раньше я боялась рисовать портреты. Мне никогда не удавалось подобрать правильные цвета, и мне всегда казалось, что я заканчиваю тем, что рисую своей краской, а не рисую.

    Я решил заняться портретной живописью прямо сейчас, и после долгой практики я чувствую себя очень комфортно при рисовании портретов.Вот шаги, которые я разработал, чтобы нарисовать успешный портрет по фотографии:

    Быстрое объявление — EmptyEasel создал более быстрый и простой способ для художников иметь собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой сайт с искусством!

    1. Выберите фотографию с яркими бликами и тенями

    Мне нравится делать собственные фотографии, когда это возможно, поэтому я могу лучше контролировать освещение. Я предпочитаю естественный свет снаружи или через окно, но подойдет и точечный светильник, или лампа.

    Если вы не можете сделать собственную фотографию, попробуйте выбрать фотографию с диапазоном значений от светлого до темного. (Это фото не было моим, но оно было снято на улице и имело хороший баланс стоимости.)

    Расположите объект так, чтобы на лице были тени — это добавит объемности картине. Не используйте вспышку, иначе вы потеряете все хорошие цвета и «сделаете» объект более плоским

    Когда у меня есть изображение, я всегда обрезаю его до размера холста или панели, на которой я буду рисовать.В данном случае размер моей панели составляет 6 × 6 дюймов, поэтому я обрезал изображение до этого размера и распечатал его для справки.

    2. Нарисуйте или обведите изображение на подставку

    Если вам неудобно рисовать портрет свободной рукой, не бойтесь обводить или использовать проектор, чтобы получить правильные пропорции.

    В моих собственных набросках я также люблю отмечать, где идут тени и блики. Подумайте о формах, а не о линиях, и заблокируйте основные формы, где будут находиться тени и блики.

    3. Раскладывайте ТОЛЬКО цвета, необходимые для вашей палитры

    Я обнаружил, что следующие пять цветов подходят для большинства оттенков кожи: французский ультрамарин, титановый белый, малиновый ализарин, желтая охра и жженая умбра. Вы можете заказать эти цвета по отдельности в Blick или найти их в местном магазине товаров для искусства.

    Еще мне нравится использовать льняное масло, чтобы краска растекалась. Вылейте небольшое количество в пластиковый контейнер и держите его ближе к палитре.Я окуну в него только уголок кисти, чтобы смешать цвета. Старайтесь не использовать слишком много, иначе ваша краска станет прозрачной.

    4. Начните с рисования глаз

    Я начинаю рисовать с заливки белков глаз. ОЧЕНЬ важно понимать, что они никогда не бывают чисто белыми — в белой части глаза всегда есть тени и вариации!

    В данном случае я начал с белого и добавил немного ультрамарина и умбры. (Я даже нанесла немного цвета на эталонное фото, чтобы убедиться, что я близко.)

    Как только вы закончите с белками глаз, заполните зрачки. Я оставил выделенные области открытыми на этом, но вам не нужно этого делать, если вы не хотите. В конце будут добавлены блики, и вы всегда можете нанести слой краски поверх краски, чтобы создать их.

    Не зацикливайтесь на глазах — усвоите основы и двигайтесь дальше!

    5. Блокируйте тени и тени

    Я обнаружил, что блокировка в темноте сначала помогает мне почувствовать формы лица.Для этой картины я начал с малинового, желтого, коричневого и белого цветов.

    Опять же, не стесняйтесь смешивать цвета, затем нанесите немного прямо на свою фотографию, чтобы убедиться, что цвета близки. Оттенки кожи могут быть разными, и никогда не будут одинаковыми для всего лица , поэтому продолжайте смешивать и наносить мазки во время рисования.

    6. Добавьте полутона к портрету

    Обычно вы хотите работать от темного к светлому, поэтому, если ваши темные цвета на месте, добавьте свои средние тона. При этом держите глаза открытыми, чтобы не заметить едва заметные изменения цвета вокруг лица.Для получения более прохладных тонов добавьте в цвет кожи немного ультрамарина, чтобы охладить ее. Для более теплых тонов добавьте желтый или малиновый.

    Когда вы заблокируете средние тона, вы увидите, как плоскости лица принимают форму. Для этой картины я также добавил губы на этом этапе. Помните, что губы ТАКЖЕ имеют оттенок кожи, они никогда не бывают просто красными! Смешайте и нанесите, чтобы убедиться в цвете.

    7. Покрасьте сверху самые светлые тона

    Светлые тона должны быть вашим верхним слоем.НЕ используйте простой белый цвет. Светлые участки лица всегда либо немного прохладные, либо немного теплые, поэтому смешивайте краску соответствующим образом. На этой картине мои светлые области довольно теплые, поэтому я смешал персиковый цвет с малиновым, желтым, умброй и белым.

    Когда свет заблокирован, вы должны увидеть трехмерное лицо, обретающее форму. А теперь самое интересное!

    8. Добавьте четкость и детализацию по всему портрету

    Теперь, когда у вас есть основные значения, начните играть с тонами и вносить коррективы.Добавьте тени и свет там, где это необходимо, и всегда думайте о том, чтобы в итоге получился хороший контраст.

    Вы можете видеть, где я добавил несколько тёмно-лиловых цветов, чтобы выделить область вокруг глаз и углубить складки возле рта. Я также добавил цвета щекам и губам (см. Изображение ниже) для большей четкости.

    Когда вы заполняете различные детали, не забывайте рисовать формы лица, а не линии. Вот почему имеет смысл, когда мы говорим «блокировать» цвет, потому что вы добавляете форму за раз, а не рисуете фигуры краской.

    Часто проверяйте эталонную фотографию, и, когда вы видите разницу между вашей картиной и фотографией, «исправьте» это с помощью краски. Это самая увлекательная часть рисования, потому что кажется, что объект оживает прямо перед вами!

    9. Добавьте основные цвета для волос и нарисуйте

    .

    Опять же, мне нравится сначала начинать с темной части волос, а затем накладывать слои на светлые.

    Как только вы заблокируете темные волосы, вы заметите, где нужно добавить больше цвета на лице.В этом случае мне нужно было добавить немного на лоб, а также на левую сторону вдоль линии роста волос и шеи.

    Затем залейте остальные волосы. Каштановые волосы могут быть непростыми. Не просто добавляйте белый к жженой умбре, чтобы получить светло-коричневый цвет; он становится серым. (Чем больше вы сможете избегать использования белого или черного для осветления или затемнения цветов, тем более ярким и реалистичным будет ваше изображение.)

    Я использовал умбру и ультрамарин для самых темных частей, умбру и немного малинового для средних тонов и желтый, малиновый и немного белого для самых светлых прядей.

    10. Завершите акцентом и мельчайшими деталями

    Здесь вы настраиваете детали и добавляете блики там, где свет касается волос и отражается в глазах. Вам нужно всего лишь несколько основных моментов, так что не увлекайтесь.

    На этой картине я добавил света в глаза, немного на правой стороне носа и несколько светлых прядей волос. Эти мелкие штрихи не отнимают много времени и действительно помогают закончить картину.

    Вот небольшой совет по созданию еще более точных деталей в ваших картинах.Убедившись, что у вас есть подходящее освещение для рисования, это существенно изменит конечный результат.

    Не так важно, чтобы у вас был белый свет или желтый свет. Более важным качеством является создание постоянного яркого света. Мы рассказываем о важности освещения в нашем руководстве «Как нарисовать ТОЧНО то, что вы видите», и о том, как этого добиться.

    Если вы хотите исправить освещение или создать лучшую среду для рисования, я лично рекомендую эти светильники от Amazon.

    11. Нарисуйте фон

    В большинстве моих портретов фон минимальный. Мне нравится довольно плотно кадрировать объект и блокировать цвет, чтобы было проще.

    Если вы еще не нарисовали его, попробуйте выбрать цвет, который не конкурирует с вашим объектом, и добавьте его вокруг портрета. Если вы заблокировали цвет, и он вам не нравится, просто сотрите его и используйте другой. В данном случае я использовал белый и ультрамарин.

    Как и все остальное, чем больше вы практикуетесь, тем больше вы узнаете о рисовании портретов и тем лучше у вас останетесь, но я надеюсь, что эти советы помогут на вашем пути.

    Счастливой картины!

    ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

    Мы будем отправлять вам статьи и учебные пособия сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

  • Как покрасить автомобиль качественно: Как покрасить машину своими руками?

    02.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как покрасить машину своими руками?

    Если вы думаете, что покрасить машину своими руками так же просто, как забор, Вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле это целая наука, поэтому сегодня мы поговорим о некоторых тонкостях правильной кузовной окраски. Скажем сразу: покраска автомобиля своими руками задача вполне реалистичная, главное в этом — тщательно соблюдать все инструкции и рекомендации на каждом из этапов подготовки и окраски автомобиля

    Потребность покрасить машину возникает довольно часто: автомобиль поврежден в результате ДТП, на отдельных элементах появились царапины или сколы, на поверхности машины появилась коррозия, в конце концов — вы хотите продать автомобиль или просто сделать его цвет более модным. Если у Вас появилось такое желание, вы можете отдать автомобиль профессиональным автомалярам, но в этом случае придется раскошелиться на крупную сумму, поэтому сегодня мы расскажем вам как покрасить машину собственными руками так, чтобы краска продержалась как можно дольше.

    Сразу оговоримся — мы будем рассказывать только о том, как качественно покрасить автомобиль, не останавливаясь подробно на процессе восстановления элементов после аварии — шпатлевании и выравнивании, это тема отдельной статьи. Итак, примеряя на себя фартук маляра, не помешает лишний раз полюбопытствовать, из чего, собственно, складывается качественная покраска.

    Для того, чтобы свежая краска не теряла презентабельного внешнего вида в течение долгого времени и хорошо предохраняла поверхность автомобиля от коррозии, следует пройти шесть стадий обработки кузова и покраски:

    1 Первичная подготовка поверхности — удаление загрязнений, мойка шампунями

    2 Абразивное шлифование — удаление старой краски, следов ржавчины и коррозии

    3 Обезжиривание — удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

    4 Создание антикоррозионного покрытия — первичное и вторичное грунтование

    5 Нанесение краски — эмали и лака

    6 Сушка

    Что вам понадобится для окраски автомобиля своими руками?

    — аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)

    — аэрозольный акриловый бесцветный лак

    — обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

    — грунтовка

    — смывка старой краски, очиститель ржавчины

    — наждачная бумага, металлическая щетка, шпатель, стамеска

    — газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

    — малярный скотч

    — тряпки

    Инструкция по окраске машины своими руками

    1
    Мойка и чистка
    С первым пунктом у вас не должно возникнуть сложностей. Вы можете поехать на автомойку или вымыть автомобиль самостоятельно, в любом случае делать это нужно очень тщательно, так как результат и долговечность покраски на 90% зависит от того, насколько качественно вы подготовили машину к окрашиванию. Прежде чем приступать к следующим шагам, хорошенько высушите машину после мойки
    2
    Удаление старого лакокрасочного покрытия
    Итак, все простые работы у нас позади, ко второму этапу следует переходить уже со знанием дела. В случае, если вы окрашиваете только один элемент кузова — дверь, крыло, крышку капота или багажника — то лучше будет снять этот элемент и работать с ним отдельно. Если вы не хотите проводить демонтаж, то вам следует снять все дополнительные элементы — фары, пластиковые и резиновые детали, молдинги и т.д. Элементы, не подлежащие окраске, следует тщательно закрыть при помощи бумаги, картона, укрывной пленки и малярной ленты (скотча). Для того, чтобы удалить старую краску и очаги ржавчины мы можем воспользоваться как старыми проверенными механическими средствами (наждачная бумага, металлическая щетка, стамеска, пескоструйка и т.д.), так и специальными средствами — это смывки старой краски и очистители ржавчины.

    Начинаем удалять старое лакокрасочное покрытие при помощи наждачной бумаги и металлической щетки — это самый простой и дешевый, но и самый трудоемкий способ. Для качественной подготовки поверхности к грунтованию и покраске как правило достаточно 3-4 размерностей абразивной (наждачной) бумаги. При этом следует соблюдать правильную градацию номиналов абразивов. То есть при последовательной обработке разница «номеров» бумаги не должна составлять более 100 единиц (начинать с самой крупной и двигаться к более мелкой). В противном случае может возникнуть просадка материала и спустя несколько месяцев на поверхности покрытия проступят полосы. Удаляя краску, особое внимание уделяйте очагам коррозии, тщательно зачищая их до металлической основы.

    В качестве альтернативы для удаления старого лакокрасочного покрытия с автомобиля вы можете воспользоваться специальными смывками краски и очистителями ржавчины, тем более что они, скорее всего, все равно понадобятся вам для удаления краски с труднодоступных поверхностей, впадин и контуров, к которым трудно подобраться наждачной бумагой. Чтобы снять старое лакокрасочное покрытие рекомендуем вам использовать аэрозольные смывки — с ними гораздо удобнее работать.
    Итак, наносим смывку для старой краски равномерным слоем на те поверхности, которые необходимо зачистить и оставляем ее на деталях автомобиля на 20-30 минут. В течение этого времени мы периодически проверяем насколько хорошо идет реакция, насколько размягчилось старое лакокрасочное покрытие, насколько хорошо идет проникновение в очаги ржавчины.
    Когда реакция завершилась (как правило, через 30 минут) и старое покрытие отслоилось и стало мягким, мы счищаем его с поверхности машины шпателем и затем хорошенько протираем обработанное место чистыми тряпками. Если после операции на элементах кузова остались следы старой краски или ржавчины, следует счистить их наждачной бумагой. После окончательного удаления старого лакокрасочного покрытия вы можете еще раз пройтись по остаткам ржавчины и коррозии специальными средствами для удаления ржавчины.
    Теперь вы готовы перейти к следующей процедуре
    3
    Обезжиривание и ремонт
    Обезжиривание — также достаточно простой процесс. После удаления старой краски и коррозии, мы удаляем с окрашиваемых элементов кузова жирные пятна, остатки смазок, битумные пятна и другие остатки органики и нефтехимии. Для обезжиривания мы можем воспользоваться как специальными обезжиривателями, так и обычным уайт-спиритом, ацетоном или, на худой конец, простым керосином. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности машины не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущей коррозии.

    В случае, если вы делаете ремонт элементов (если деталь повреждена) для выравнивания поверхности кузова потребуется шпатлевка. На очищенную до металла и обезжиренную поверхность наносим немного грунтовки и даем ей высохнуть. Это рекомендуется для того, чтобы шпатлевка лучше держалась. Далее нужно нанести пятно шпатлевки, чтобы обеспечить плавный переход поверхности перед нанесением грунта. Затем это место следует зашлифовать абразивом (наждачкой). После выравнивания и шпатлевания необходимо снова тщательно очистить поверхность и еще раз обезжирить ее. Для усиления стойкости покрытия перед нанесением акриловых грунтовок можно ввести дополнительные укрепляющие грунтовки.
    Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов

    4
    Грунтование
    Вообще существует три этапа грунтовки. Первый — фосфатирование металла, препятствующее развитию коррозии. На втором этапе используют выравнивающие грунтовки, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Последний этап обеспечивает товарный вид покрытия. Для того чтобы в области колес, порогов покрытие было наиболее качественным, применяется специальная грунтовочная мастика. Для подготовки к самостоятельному окрашиванию автомобиля мы рекомендуем вам использовать специальные аэрозольные акриловые грунтовки и грунт-эмали для ржавчины. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски
    5
    Окрашивание
    Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом. Существует два варианта красочных покрытий: однослойные (простые) и двухслойные (с эффектом металлика, перламутра, который создается благодаря содержанию в краске частичек слюды). Выбирая краску, следует обратить внимание на то, при какой температуре она сохнет. Некоторые виды красок продаются только в комплекте с отвердителями. Качественное покрытие при использовании таких красок можно получить только при высокотемпературной сушке (80 градусов). В последнее время в магазинах появились эмали, так называемой воздушной сушки, которые полноценно высыхают при температуре +20 градусов без сушильной камеры. Если вы красите машину самостоятельно в гараже, мы рекомендуем вам воспользоваться аэрозольной акриловой эмалью, обычной либо с эффектом металлик или перламутр. Краску следует наносить быстрыми ровными движениями с расстояния 20-30 см сверху вниз — это поможет вам избежать потеков. Окраску следует проводить в 2-3 (лучше 3) слоя, давая высохнуть каждому слою 20-30 минут, прежде чем наносить следующий.
    После того как покраска окончена, переходим к сушке
    6
    Виды сушки
    Традиционная профессиональная сушка — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Ультрафиолетовая. Ее минусом является разная степень высыхания краски: верхний сохнет быстрее, чем внутренние. Инфракрасная сушка — излучение проникает внутрь и обеспечивает быструю и равномерную сушку.
    Однако для нашего случая — самостоятельной покраски в гараже — вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания машины в гараже требуется 24 — 48 часов при температуре от +20 градусов.

    Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку.

    После сушки поверхность полируется. Затем наносится акриловый лак и вновь производится сушка. Дефекты — пыль, капельки краски и влаги устраняются полировкой специальной тонкоабразивной пастой.

    Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения «неродных» компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за 1-2 дня. Качественно отремонтированный кузов может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

    Замечания и предостережения:

    1 ПОМНИТЕ! При окрашивании машины своими руками аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты

    2 Окраску автомобиля нужно осуществлять в чистом и не пыльном помещении, в котором нет комаров и мух, так как они могут пристать к слою свежей краски.

    3 Имейте ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания автомобиля требуется не менее 48 часов

    4 Начиная поверхностный ремонт автомобиля, по возможности используйте материалы одной фирмы. Если использовать компоненты разных производителей, может произойти их взаимное отторжение, и новое покрытие не прослужит долго, поскольку в результате химических реакций утратит цвет и свойства. Особенно нетерпимы к инородным компонентам быстросохнущие при комнатной температуре акриловые эмали.

    Покраска авто: советы специалиста

    Причиной для покраски машины может быть ДТП, появление очагов коррозии, или просто желание освежить внешний вид кузова. В любом случае придется раскошелиться на приличную сумму, и будет обидно, если краска продержится недолго и все усилия и финансы будут потрачены зря

    Михаил Ожерельев

    Прежде чем отдать автомобиль в специализированную мастерскую, автовладельцу не помешает лишний раз изучить, из чего, собственно, складывается качественная покраска. Вообще, покраска разделяется на полную, частичную (элементами) и локальную (переходами). И как правило, для каждого способа покраски подбираются соответствующие материалы и технологии.

    МАТЕРИАЛЫ

    Все используемые в авторемонте лакокрасочные материалы принято делить на основные (краски, эмали, грунты и шпатлевки) и вспомогательные (растворители, разбавители, смывки, составы для подготовки к окрашиванию).

    Если говорить об основных материалах, то прежде всего следует упомянуть о шпатлевках. Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатываемой поверхности имеются неровности. Считается, что шпатлевка — единственный продукт, который предназначен для восстановления формы поврежденной детали автомобильного кузова или кабины, хотя совсем недавно, когда количество шпатлевок еще не достигало должного уровня, для этой же цели использовали легкоплавкие припои. Из-за очень низкой технологичности сейчас этот материал уже почти никем не используется. На смену ему пришли полиэфирные шпатлевки, которые входят во все используемые автомалярами многочисленные системы ремонтных материалов. Эти двухкомпонентные продукты состоят из шпатлевочной массы — смолы на основе ненасыщенных полиэфиров с различными наполнителями и добавками. 

    В таком шкафу сушат образцы тестового напыления

    В ассортименте фирм, специализирующихся на производстве вспомогательных материалов, можно обнаружить добрую дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами, но при ремонте автомобилей наиболее часто используются только 3-4 из них. К примеру, шпатлевки, усиленные стекловолокном, могут использоваться для выравнивания глубоких вмятин (позволяют за один проход получить слой большой толщины), а универсальные шпатлевки находят применение как в качестве наполняющего, так и в качестве доводочного материала. Широкое применение в кузовном ремонте также находят напыляемые шпатлевки. Они наносятся краскопультом толстыми слоями и поэтому позволяют эффективно обрабатывать поверхности большой площади. Высокое содержание сухого остатка придает этим продуктам особые наполняющие свойства, а также гарантирует быстрое высыхание и отсутствие пор.

    Воздух, предназначенный для краскопульта, проходит дополнительную фильтрацию

    Независимо от типа используемой шпатлевки выровненные поверхности перед покраской обязательно подвергаются грунтованию. При выборе грунта надо обязательно учитывать цвет краски. Например, при использовании черного цвета грунт должен быть темным, а при покраске в серебристый — светлым. В некоторых фирменных окрасочных системах существуют специальные грунтовки для окраски зоны между отремонтированным участком и новым покрытием методом «перехода». Данная техника обеспечивает соответствующую ориентацию эффективных пигментов.

    Теперь об эмалях. Подобранная для покраски эмаль должна не только удовлетворять требованиям декоративного характера (цвет, блеск), но и обладать определенными физико-механическими свойствами (твердость, эластичность, прочность), которые определяются химическим составом продукта. По химическому составу все современные автомобильные эмали можно разделить на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

    Алкидными принято называть лакокрасочные материалы, выполненные на основе кислот и многоатомных спиртов. Алкидные эмали (которые также называют эмалями на искусственных смолах) появились в 1950-х годах. Их основная особенность — это полимеризация при комнатной температуре под воздействием кислорода, содержащегося в воздухе. Считается, что благодаря большей, чем у нитроэмалей, толщине слоя этот материал обладает лучшей укрывающей способностью и сильнее противостоит нашим непогодам и морозам. Для производства алкидных лакокрасочных материалов может использоваться глифталевая или пентафталевая смолы, которые обозначаются на маркировке как ГФ и ПФ соответственно. Последние до сих пор широко применяются для окраски грузовиков и общественного транспорта. Они дают покрытие более низкого качества, чем нитроцеллюлозные эмали, но сохнут при высокой температуре в камере (120–135 градусов) всего за несколько минут и при этом требуют нанесения лишь двух слоев — «проявительного» и основного, что позволило значительно упростить технологию и ускорить производственный процесс. В числе основных преимуществ алкидных эмалей простота применения, невысокая стоимость и, что наиболее важно, — стойкость к химическим и физическим воздействиям. Среди недостатков — длительность процесса высыхания. Впрочем, этот параметр можно улучшить при помощи отвердителя, при условии, что он одинаковой марки с эмалью. Из алкидных эмалей сегодня хорошо известны Sadolin (Филяндия) и Mobihel (Словения).

    Покрасочная камера обеспечивает не только требуемые параметры температуры и воздухообмена, но и соответствие экологическим нормам

    Относящиеся ко второй группе меламино-алкидные эмали не требуют для полимеризации ни атмосферного воздуха, ни дополнительного вещества — отвердителя, покрытие и так получается достаточно надежным, твердым и в то же время эластичным. Пленки на основе эмалей МЛ по атмосферостойкости превосходят глифталевые и пентафталевые, имеют хороший глянец без полирования, высокую твердость и эластичность. Единственный недостаток автомобильных эмалей МЛ в том, что застывают они при температуре более 100 градусов, а значит, их применение невозможно вне специальных окрасочных камер. Эти эмали представлены разработанными ярославским заводом «Русские краски» продуктами МЛ-1110 и МЛ-111, высыхающими при 130 градусах за 30 минут.

    Что касается представителей третьей группы — акриловых эмалей, то их появление открыло новую эру в авторемонтном бизнесе. Акриловые эмали — это воднодисперсионные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей. Их достоинствами, по сравнению с алкидными эмалями, являются более высокий сухой остаток (малое содержание вредных летучих веществ) и в результате этого меньший расход эмали для получения покрытия нужной толщины. Акриловые краски обычно наносятся в две стадии, когда цвет покрытию придает так называемый базовый слой, а остальные функции эмалевой пленки выполняет слой прозрачного лака, наносимого на базу. Кстати, по содержанию сухого вещества лаки делятся на два класса — MS (Medium Solid) и HS (Hight Solid). Первая группа со средним содержанием сухого вещества — это классические материалы, в составе которых много летучих органических соединений. Они наносятся в два слоя с обязательной межслойной выдержкой. Вторая группа — продукты с высоким сухим остатком (количество вредных летучих веществ не превышает 400 г/л). Эти материалы допускают нанесение в полтора слоя с минимальной межслойной выдержкой. Лаки класса НS не только более безопасны для окружающей среды, но и удобны в применении, благодаря чему находят все большее распространение в автомастерских и СТО.

    Пара инфракрасных софитов с коротковолновыми лампами могут прогревать поверхность площадью 2,8 м2

    Основными производителями акриловых автоэмалей являются голландская Akzo Nobel (бренд Sikkens), американская DuPont (Cromax), немецкая BASF. Отечественные акриловые эмали представлены маркой Vika (например, эмаль АК-1301). Они обладают высокими физико-механическими и декоративными свойствами, повышенной износостойкостью, а главное — пониженной температурой сушки (при 80 градусах — 30 мин, при 20 градусах — 24 ч). Поверхности, покрытые этими эмалями, отличаются особым блеском, стойкостью к любым атмосферным воздействиям, а также масло- и бензостойкостью, благодаря чему надолго сохраняется внешний вид покрытия. Если сравнивать по температуре сушки акриловую эмаль с привычной нам меламиноалкидной, то преимущества будут на стороне акриловой.

    ТЕХНОЛОГИИ

    Спору нет, на качество покраски автомобиля влияет не только выбранная автоэмаль, но и используемое окрасочно-сушильное оборудование. Каков перечень этого оборудования? Чтобы разобраться, рассмотрим технологическую цепочку начиная с процесса нанесения грунта и заканчивая окончательной сушкой. Для нанесения грунта и эмали на обрабатываемые поверхности применяют воздушно-капельное, безвоздушное и электростатическое распыление (основано на физическом явлении переноса заряженных частиц в электрическом поле). Два последних не представляют для нас практический интерес, поскольку используются в основном в промышленных масштабах, а вот на пневматическом распылении стоит остановиться подробнее. Согласитесь, что краскопульт — это один из основных инструментов, применяемых при ремонтной окраске автомобилей. Для получения высококачественных покрытий необходимо правильно выбрать нужную модель распылителя и режим его работы.

    Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатываемой поверхности имеются неровности

    Итак, сегодня на рынке предлагаются три основных вида краскопультов, различающихся системами распыления материалов. Классикой для авторемонтного производства считаются краскопульты системы HP (High Pressure). Малярный пистолет этой системы распыляет материал при большом давлении, на выходе головки оно составляет порядка 1,2–1,5 атм. Расход воздуха при работе с такими краскораспылителями можно считать достаточно низким — от 100 до 300 л/мин. Широкий факел способствует равномерному нанесению материала с относительно большой скоростью. К недостаткам краскопультов системы НР можно отнести низкий процент переноса краски (примерно 45%, остальное отскакивает рикошетом от поверхности и превращается в туман) и повышенное завихрение воздуха, что приводит к высокой замусоренности окрашиваемой поверхности.

    Вторая разновидность ручных краскопультов — система HVLP (High Volume Low Pressure) была разработана в 1980-х годах в угоду защите окружающей среды. Изюминка конструкции — специальное строение воздушных каналов пистолета, благодаря которому распыление краски происходит при низком давлении на выходе (примерно 0,7 атм) и достаточно высоком давлении на входе (2,5–3,0 атм). За счет новой конструкции распылителя удалось добиться повышенных показателей переноса материала (свыше 70%), что дает право считать систему HVLP не только экономичной, но и экологичной. Обратная сторона медали — высокое потребление сжатого воздуха (от 360 л/мин), что необходимо учитывать при выборе компрессора. Поскольку наносить материал таким краскопультом следует достаточно близко от окрашиваемой поверхности, примерно 12–15 см, от маляра требуется высокий профессионализм.

    Смесительная установка является обязательным атрибутом современной лаборатории по подбору автоэмалей

    Наконец, третья рассматриваемая нами система обозначается аббревиатурой LVLP (Low Volume Low Pressure). Эта достаточно свежая разработка является компромиссом между НVLP и НP. Конструкторы постарались убрать недостатки, присущие вышеуказанным системам распыления. Имея на выходе давление 0,7–1,2 атм, а на входе порядка 2 атм, получаем перенос краски от 65% при относительно небольшом расходе воздуха. Увеличение расстояния от пистолета до поверхности при нанесении краски-лака до 25 см позволяет проще окрашивать труднодоступные места.

    Лампа колориста используется в качестве универсального источника света для работ, связанных с подбором красок

    Как видно из приведенной выше информации, наиболее подходящими под требования гаражного ремонта являются распылители с системой передачи материала LVLP, но вместе с тем есть еще немало нюансов, влияющих на выбор. Это и производитель, и стоимость, и, конечно, компрессор, с которым будет работать конкретный краскопульт.

    Отдельный и очень важный вопрос касается подготовки помещения, в котором будет производиться окраска. Обычный ремонтный бокс, где достаточно много пыли и грязи, в данном случае вряд ли приемлем, ведь проблем с шероховатостью свежеокрашенной поверхности при этом не избежать. Идеальным вариантом является использование специальной окрасочной камеры с принудительным боковым или нижним отводом воздуха (циркуляция воздушных потоков построена таким образом, что позволяет избежать возможной турбулентности) и специальным освещением. Такое оборудование чаще всего используется в паре с сушильной камерой.

    В зависимости от способа передачи теплоты к окрашенной детали сушильные камеры бывают трех видов: конвективные, радиационные и комбинированные. Принцип действия конвективной камеры основан на теплопередаче путем конвекции. Нагрев воздуха осуществляется при помощи калорифера с использованием в качестве теплоносителя воды или пара. Циркуляция воздуха выполняется посредством вентиляторов. Минусом такой сушки является разная степень высыхания краски: верхний слой сохнет быстрее, чем внутренние. В свою очередь терморадиационная камера представляет собой сушку инфракрасными лучами, исходящими от ламповых, панельных или трубчатых излучателей. Процесс сушки в терморадиационной камере протекает в несколько раз быстрее, при этом нагрев окрашенных поверхностей более равномерный, поскольку инфракрасное излучение проникает внутрь покрытия.

    Пневматический краскопульт — один из основных инструментов для ремонтной покраски автомобилей

    Для сушки отдельных подкрашенных мест при необходимости быстрого исправления дефекта на небольших поверхностях используют передвижные щиты с ламповыми излучателями. Типичный передвижной щит с ламповыми излучателями имеет шесть ламп с рефлекторами общей мощностью 3 кВт. Лампы размещены на панелях в кожухе на общей раме. Шарнирное крепление позволяет устанавливать рамку под любым углом к нагреваемой поверхности. Кроме того, панели с лампами могут перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, а также поворачиваться на угол 15 градусов, что позволяет производить сушку окрашенных изделий различной формы.

    Напоследок следует напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать отторжения «неродных» компонентов.

    ИЗ БАЛЛОНЧИКА

    Существует еще один, самый дешевый способ покраски автомобиля. Это самостоятельная покраска при помощи баллончика. Необходимо лишь приобрести баллончик эмали требуемого цвета и обработать им поврежденную поверхность. Как показывает практика, проблема выбора краски в данном случае не стоит вообще. Сегодня в аэрозолях продаются акриловые и алкидные, простые и двухкомпонентные эмали, способные обеспечить любой цвет, вплоть до «металлика». Более того, на рынке существует специальная услуга — закачка предварительно выбранной краски в аэрозольные баллоны. При своей низкой стоимости специальный спрей-баллон вполне может заменить окрасочный пистолет. Правда, окрасить таким способом весь кузов или кабину весьма проблематично, зато привести в порядок отдельные детали или элементы кузова вполне реально. И еще — прибегнуть к такому способу покраски можно только в том случае, если принципиально равномерное и гладкое нанесение краски вас не интересует. В общем, не ждите отменного результата.

    Хочу получать самые интересные статьи

    Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство


    Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

    1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

    Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

    После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

    2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

    Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

    Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

    После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

    При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

    3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

    Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

    Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

    Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

    ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

    Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

    Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

    Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

    ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

    Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

    4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

    Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

    Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

    ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

    Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

    5. Покраска автомобиля ручным способом

    Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

    Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

    ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

    Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

    Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

    ВАЖНО!

    1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
    2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
    3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

    Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

    С этой статьёй читают:

    шпаклёвка, подготовка, технология покраски с видео

    Заоблачные цены на покраску автомобилей в специализированных сервисах заставляют владельцев транспортных средств задумываться о самостоятельном выполнении подобных работ.

    Как красить автомобиль своими руками

    Процесс этот не сильно прост, но вполне выполнимый в домашних условиях. Покраска машины своими руками требует наличия определенного оборудования и инструментов, ответственного и щепетильного выполнения всех этапов работ, каждый из которых имеет множество своих нюансов и спрятанных «подводных камней».

    Что нужно для покраски авто своими руками: условия, оборудование и расходные материалы

    Качественно покрасить автомобиль своими руками можно лишь при наличии специальных условий и инструментов.

    Существует ряд требований к помещению, в котором будет выполняться весь цикл работ. Оно должно быть хорошо проветриваемым, достаточно просторным, иметь яркое (дневное) освещение.

    Видео — инструмент для покраски авто своими руками:

    Гараж должен быть чистым, при необходимости требуется произвести в нем уборку, чтобы избежать оседания пыли на свежеокрашенную машину.

    Видео — обзор шлифовальных машинок  для подготовки автомобиля перед покраской:

    Из оборудования и инструментов понадобятся:

    • компрессор;
    • краскопульт;
    • набор ключей и отверток (для снятия и обратной установки навесного оборудования) ;
    • скребок;
    • шпатель;
    • кисть;
    • стамеска.

    Из расходных материалов потребуется:

    • моющее средство;
    • уайт-спирит;
    • шпатлевка;
    • грунтовка;
    • краска ;
    • наждачная бумага;
    • малярная лента;
    • ветошь.

    Количество расходных материалов зависит от общего состояния кузова и требований к окончательному результату.

    Предварительная подготовка автомобиля к покраске

    Первоначально следует тщательно смыть всю грязь с поверхности транспортного средства, очистить кузов от жировых и битумных пятен. Изобилие специальных моющих средств, которые легко найти в любом автомагазине, поможет выполнить эту процедуру качественно и оперативно.

    Удалить устаревшие пятна можно с помощью уайт-спирита. Использовать какие-либо растворители или бензин для очистки кузова нельзя.

    Далее демонтируются все навесные детали автомобиля, такие как:

    • передний и задний бампер;
    • светооборудование (фары, подфарники, повороты и т.д.) ;
    • зеркала заднего вида;
    • решетка радиатора;
    • дверные ручки и замки;
    • дворники;
    • номерные знаки.

    Снятые детали следует вычистить и помыть, после чего сложить в отдельном месте. Стекла обклеиваются пленкой или бумагой, а  их уплотнительные резинки скотчем или специальной контурной (малярной) лентой.

    Видео — подготовка к покраске автомобиля своими руками (как оклеить автомобиль перед покраской):

    В целях экономии времени на демонтаж, некоторое навесное оборудование  также можно заклеить подобным способом. Важно полностью исключить наличие остатков влаги, которая при дальнейшем обдуве пульверизатора может проявиться из-под уплотнительных резинок в виде маленьких капелек.

    Попадая на краску, вода образовывает многочисленные пузырьки, что негативно сказывается на внешнем виде окрашиваемой плоскости. Поэтому, вымыв машину, нужно дать возможность влаге полностью испариться.

    Обклеить  места, не подлежащие окрасу, можно и на завершающем этапе подготовки.

    Зачистка и шлифовка поверхности

    Это довольно трудоемкий процесс, на котором устраняются все геометрические дефекты кузова и коррозии старого лакокрасочного покрытия. Первоначально следует выполнить рихтовку кузова.

    Для того чтобы выровнять небольшие вмятины нужно ударить по ним изнутри резиновым молотком (можно и обычным, но с обязательным использованием деревянных наставок).

    Старую краску в местах сколок и трещин можно снять с помощью стамески, скребка либо заточенной отвертки, после чего поврежденные места необходимо тщательно зачистить крупнозернистой (80-120) наждачной бумагой.

    При этом важно достичь максимально плавных переходов между дефектными участками и общей плоскостью. Любые остатки ржавчины также следует шлифовать до полного блеска.

    В процессе зачистки образовывается пыль, которая ложась на поверхность, скрывает требующие обработки места. Поэтому, чтобы своевременно обнаружить и устранить все недостатки, периодически необходимо протирать рабочую плоскость смоченной в уайт-спирите ветошью.

    Если машина довольно старая и имеет несколько слоев старой краски, то идеальный вариант  — снять ее полностью (но на это может понадобиться несколько дней).

    Выравнивание вмятин с помощью шпатлевки

    Перед шпатлеванием повреждений нужно еще раз тщательно протереть всю поверхность, убедиться в отсутствии ржавчин и трещин старой краски, загрунтовать участки предполагаемого ремонта.

    Для выравнивания вмятин кузова необходимо использовать финишную полиэфирную синтетическую шпатлевку. Разбавлять компоненты можно на чем угодно (лист фанеры, металла, пластика и т.д.), главное строго соблюдать указанные на упаковке пропорции.

    Видео — о нюансах применения шпатлевки:

    Всякие коробочки, обрезанное дно пластиковых бутылок для замеса шпатлевки не подходит, так как из них очень неудобно набирать раствор. Готовая смесь застывает очень быстро, практически через пять минут она стает непригодной к использованию, поэтому нужно делать замесы небольших порций, а работать максимально быстро (но без излишней суеты).

    Видео — шпаклевка авто своими руками:

    На места повреждений и вмятин смесь наносится резиновым или металлическим шпателем. Разравнивая шпатлевку перекрестными движениями, необходимо достичь ровной и гладкой поверхности, слегка выступающей над основной плоскостью.

    Подобным образом нужно обработать все дефектные места. Если во время работы образовываются комочки, это значит, что шпатлевка начинает застывать и дальнейшее ее использование недопустимо.

    Обработанные места нужно оставить в покое до полного затвердения, что обычно происходит примерно за 40 — 50 минут при температуре 20°С. Далее зашпатлеванные поверхности зачищаются наждачной бумагой в несколько этапов, поступательно меняя зернистость полотна от 120 до 600.

    Возможно, после шлифовки в некоторых местах понадобится нанесение вторичного слоя шпатлевки.

    Если при зачистке происходит налипание смеси на наждачную бумагу, значит, она еще недостаточно затвердела и нужно отложить этот процесс на некоторое время. Другая возможная причина – нарушены пропорции компонентов при смешивании.

    В любом случае, перед тем как приступать к шпатлеванию, желательно предварительно потренироваться на каком-нибудь отдельном жестяном листе. Для обработки больших участков может понадобиться несколько шпателей разных размеров.

    Грунтовка – завершающий этап подготовки авто

    На этом этапе поверхность в очередной раз протирается от пыли, после чего полностью зачищается мелкозернистой наждачной бумагой (1200) до гладкого матового состояния. Для удобства шлифовки, наждачное полотно можно одеть на небольшой деревянный брусок.

    Далее необходимо убедиться в герметичности оклейки мест, не подлежащих окрасу, строго учитывая все их границы и контуры. Колеса машины также обертываются пленкой.

    Видео — как правильно подготовить машину к покраске:

    После очередного протирания, на всю поверхность автомобиля обычной кистью наносится первичный слой грунтовки. Если на кузове не проявилось никаких дефектов, то через 3-4 часа можно смело наносить вторичный слой. Если же на некоторых участках «всплыли» недоработки, то устранять их нужно вышеописанным методом.

    Грунтовка является фундаментом для любого лакокрасочного покрытия,  неким связывающим звеном  между ним и основным металлом кузова, служит дополнительной антикоррозийной защитой. Поэтому, мнения типа  «грунтовать не обязательно» ошибочные и не обоснованы. От качества грунтовки зависит надежность и долговечность лакокрасочного покрытия.

    Особенности выбора, приготовления и нанесения, как разбавить краску для покраски авто

    Краска выполняет как эстетическую, так и защитную функцию. При ее выборе следует руководствоваться следующими критериями:

    • Уровень блеска должен быть не менее 60%. Окрашенный автомобиль в этом случае будет иметь привлекательный внешний вид.
    • Краска должна иметь устойчивость к перепадам температур, воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.
    • Если для получения определенного оттенка необходимо смешивать два компонента, то ни в коем случае нельзя использовать красящие составы разных производителей (зачастую их химические составы отличаются, что может существенно повлиять на физические и качественные свойства покрытия).
    • Для покраски автомобиля своими руками годится только эмаль, которая высыхает в естественных условиях без термической обработки.

    Перед началом работ краску необходимо разбавить специальным растворителем до нужной консистенции, которую легко определить визуально. Для этого на мгновение погружают  металлический стержень диаметром  1-2 мм в раствор. Если после его вынимания жидкость будет стекать со скоростью 3-4 капли в секунду, то можно приступать к окрашиванию. Если же частота падения капель значительно меньше, следует еще добавить растворителя.

    Видео — как покрасить авто своими руками,  трехслойка:

    Готовый раствор процеживается через капроновый чулок, после чего заливается в бак краскопульта с размером сопла  — 1,4 мм. Оптимальное рабочее давление воздуха должно быть в пределах 2,5-3 Атм.

    Красить обычно начинают с крыши, постепенно переходя к нижней части кузова. Все движения должны быть плавными и равномерными, нельзя долго задерживать рассевающий поток на одном месте.  Пистолет необходимо держать на расстоянии 20 -25 см от поверхности.

    По истечению 15-20 минут после нанесения первого слоя следует нанести второй. Причем вязкость раствора для вторичного распыления должна быть немного ниже, чем для первичного. Аналогичным способом наносится и следующий слой.

    Количество покрасок зависит от требований владельца автомобиля. Одни останавливаются уже после нанесения второго слоя и остаются довольны результатом своих трудов, другим кажется мало и четыре раза.

    Самый оптимальный вариант — трехслойное окрашивание.  Такого количества вполне достаточно для обеспечения яркого блеска и надежной антикоррозийной защиты.

    После полного высыхания, которое обычно настает по истечению 24 -36 часов при температуре воздуха 20°С, на автомобиль обратно монтируется все навесное оборудование.

    Подготовительные процедуры и само окрашивание следует проводить со строгим соблюдением всех мер по безопасности работы с легковоспламеняющимися и вредными веществами. Компрессор должен находится за пределами рабочего помещения.

    Иногда датчик положения дроссельной заслонки, признаки неисправности которого должны знать водители, приводит к нестабильной работе авто.

    Предлагаем прочитать про свечи зажигания BOSCH и их подбор по марке автомобиля

    Классы автомобилей —  https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/auto/klassy/avtomobilej-tablica.html, таблица с примерами.

    Видео урок (советы практика) как правильно покрасить машину своими руками в обычном гараже:


    Как покрасить автомобиль в домашних условиях красиво и качественно?

    Покраска автомобиля — сложный и комплексный процесс, к которому стоит подходить с учетом множества технических тонкостей этой задачи. Необходимо понимать, что в большинстве случаев самостоятельная покраска кузова автомобиля не принесет желаемых результатов, если у вас вообще нет опыта в этом процессе. У кого-то получается неплохо красить авто после нескольких пробных деталей, а кому-то требуются месяцы, чтобы научиться это делать. Если вам нужно полностью перекрасить автомобиль, стоит отказаться от идеи самостоятельно покраски и обратиться к специалистам. Если вы пригоните им полностью подготовленный автомобиль, покраска не будет дорогостоящим процессом. А вот частично покрасить кузов в дорожных условиях можно вполне адекватно. Правда, перед этим рекомендуем потренироваться на какой-нибудь другой поверхности. К примеру, можно попробовать покрасить гаражные ворота с помощью пульверизатора и более дешевой краски.

    Для выполнения покрасочного процесса придется освоить определенные движения краскопультом, а также научиться предотвращать потеки краски. Но перед этим вам придется подготовить не только машину, но и гараж к выполнению покраски. Потребуется обзавестись необходимым инструментом для выполнения тех или иных важных задач в покраске. Специалисты также используют массу дополнений к краске, таких как затвердители, растворители, лаки и прочие компоненты, делающие ЛКП более эластичным, защитным и вполне удачным во всех отношениях. Все эти особенности стоит изучить, проведя консультацию со специалистом по вашей конкретной задаче. Уже на стадии информационной консультации вы получите массу важных советов и рекомендаций.

    Готовим машину к покраске — важное начало процесса

    В каждом деле сложнее всего начать, а затем все идет своим чередом. Для подготовки машины к покраске вам не потребуются специальные условия — все выполняется достаточно просто в гараже или даже на улице. Для этого процесса нужно немало времени и различных материалов, а вот в плане сложности и специфики задачи не столь страшные. Для начала, нужно определить, какие кузовные детали мы будем красить. Далее следует внимательно осмотреть детали, выявить повреждения и необходимость проведения сварочных и других восстановительных работ. Если варить ничего не нужно, стоит снять старую краску, очистив деталь до матовой поверхности. Главные задачи подготовки следующие:

    • замывание старой краски — с подачей воды смывайте старую краску мелкой наждачной бумагой, созданной специально для этой цели;
    • устранение неровностей — с помощью специальных типов шпаклевки и шлифовальной наждачной бумаги устраните все ямы на кузове;
    • грунтование автомобиля — это можно сделать с помощью баллончика с грунтом или посредством покрытия детали грунтовкой из краскопульта;
    • замывание грунта — процесс идентичный первому, выполняется для снятия всех неровностей грунтовки;
    • внимательный осмотр поверхности, проведение дефектовки всех найденных повреждений, неровностей и прочих неприятностей.

    Как только вы проведете все эти процессы, грунт высохнет, можно будет красить автомобиль. Подготовка занимает немало времени, но не требуется слишком серьезных профессиональных навыков или нереальных усилий. Поэтому вы вполне можете справиться с выполнением этой задачи самостоятельно. Тем более, за подготовку автомобиля к покраске специалисты берут больше денег, чем за саму покраску. Далее стоит решать по ситуации. Если у вас нет оборудования для покраски автомобиля (пульверизатора, компрессора, нормального помещения без пыли и грязи), дешевле обратиться к специалистам. Если все есть под рукой, можно попробовать самостоятельно покрасить кузов.

    Выполняем самостоятельную покраску — главные черты процесса

    Самостоятельно рекомендуется красить детали автомобиля, которая вам необходимо восстановить одну-две части кузова. Если речь идет о полной покраске, выполнить ее самостоятельно в гараже просто невозможно. Подготовьте помещение для покраски. Если это гараж, придется вынести оттуда буквально все, чтобы в помещении было меньше пыли. Иначе придется справляться со сложностями в виде пыльцы на лакокрасочном покрытии, которая ничем не полируется и остается навсегда. Также гараж должен быть достаточно просторным, чтобы вы могли легко обойти вокруг машины со шлангом и краскопультом в руках. Процесс покраски выглядит следующим образом:

    • оклейте бумагой с помощью малярной ленты те детали, которые красить вы не собираетесь;
    • деталь, которую нужно покрасить, обезжирьте с помощью растворителя любого типа и дайте высохнуть;
    • не прикасаясь к детали руками и чем-либо другим, нанесите слой краски и посмотрите на качество покрытия;
    • при нанесении краскопульт следует держать в 12-20 сантиметрах от кузова на одном расстоянии;
    • совершайте плавные качающие движения пульверизатором для получения нужного эффекта наложения краски;
    • при наличии потеков используйте мягкую тряпку, смоченную растворителем для вытирания потека.

    После покраски машину следует оставить в покое на 5-10 часов (зависит от типа краски). Лучше дать покрытию выстояться в проветриваемом помещении не менее суток перед началом сборочных работ или непосредственно эксплуатации. Иначе краска может оказаться липкой и притянуть к себе массу пыли и других загрязнений. Также интересный момент — вы можете воспользоваться различными полиролями для придания краске необходимой текстуры. Сразу после покраски место ремонта будет выглядеть матовым. С помощью простейшего процесса полирования краска приобретет самый оптимальный свой цвет. Вот так можно выполнить частичную покраску и частичный ремонт кузова вашего автомобиля.

    Профессиональная покраска — дорого, но очень эффективно

    За высокой ценой того или иного процесса часто скрывается отличное качество. Речь идет о полной покраске машины в специализированном сервисном центре. Это действительно самое дорогое решение вашей проблемы. Но ваши деньги купят высокое качество, полное соответствие цвета вашим пожеланиям, идеальное выполнение лакокрасочного покрытия. Существует много весомых преимуществ, которые можно вспомнить в этой связи. Понятие соотношения цены и качества для каждого человека будет свое, поэтому сложно говорить про объективность в выборе специализированного сервисного центра для покраски. На сервисе к покраске подходят со следующими особенностями:

    • локальная покраска — это покрытие новой краской всей кузовной детали — в таком случае не видно разницы между местами ремонта и старым ЛКП;
    • полная покраска выполняется только после качественной подготовки кузова, улучшения антикоррозийных качеств различных покрытий;
    • выполнение покраски в несколько слоев, нанесение специальных покрытий на кузов после покраски;
    • качественная полировка кузова с помощью специальных инструментов, которые позволяют добиться идеального внешнего вида;
    • идеальные процессы подготовки кузова, отсутствие визуальных и функциональных недостатков после выполнения ремонта.

    Все эти особенности заставляют владельцев автомобилем нередко отдавать большие деньги за привилегию хорошего внешнего вида автомобиля. Но это не значит, что вы не можете достичь хорошего результата в домашних условиях. Вполне адекватные особенности покраски доступны для вас и дома. Просто на сервисе это делают быстрее, качественнее, профессиональнее, а также зачастую с гарантией. Впрочем, сервис для выполнения такой работы необходимо выбирать осторожно. Нередко выходит так, что компании говорят об одних услугах, а предоставляют совершенно другие. Поэтому стоит подходить к выбору сервиса по отзывам знакомых, рейтингу на различных сайтах-каталогах и по прочим независимым критериям оценки. Только так вы сможете получить необходимый результат. Предлагаем посмотреть процесс профессионального ремонта кузовной детали на видео:

    Подводим итоги

    Существуют самые неожиданные способы покрасить автомобиль. Некоторые частные видео и свидетельства просто поражают изобретательностью русского человека. Но если вы хотите красивый автомобиль, пример с этих изобретателей лучше не брать. Воспользуйтесь лучше советами специалистов или услугами специализированных сервисных центров. Это поможет вам без проблем получить необходимые возможности реабилитации внешнего вида автомобиля. Даже с помощью специальных советов можно самостоятельно неплохо восстановить внешний вид машины.

    Вы можете использовать качественные материалы, профессиональные методы и вполне адекватные возможности работы с кузовом автомобиля. Для этого достаточно найти необходимую информацию и приложить максимум усилий для получения нужного результата. Именно такое сочетание факторов позволит получить шикарный результат и наслаждаться плодами своей работы. А вы как бы поступили, если бы была необходимость выполнения покраски деталей кузова?

    Как правильно красить автомобиль: руководство для самостоятельной покраски

    Внешний вид вашего автомобиля — очень важный момент для получения удовольствия от эксплуатации транспортного средства. В большинстве случаев владельцы машин сильно переживают по поводу неприятных царапин, сколов, потертостей и других неприятностей, поджидающих их в ежедневной эксплуатации авто. Но избежать этих проблем удается далеко не каждому автомобилисту. Все зависит от вашего стиля вождения, места эксплуатации автомобиля, а также внешних факторов, на которые вы повлиять зачастую не можете. Так что многие водители хотят научиться самостоятельно красить машину, возвращать ей нормальный внешний вид. Скажем сразу, это вовсе не простой процесс, который потребует вашей концентрации, максимальных умений и оптимального оборудования в вашем распоряжении. Все зависит еще и от того, в каких масштабах вы хотите красить авто.

    Некоторые хотят научиться выполнять процесс восстановления внешности автомобиля только для работы со своим авто, другие мечтают стать профессионалами и предоставлять услуги покраски, которые стоят очень недешево. От этого зависит тип оборудования, который вы выберите. Покрасить машину с баллончика не представляется возможным даже в том случае, если вы прекрасно владеете техникой наложения покрасочной смеси. Да и на профессиональном оборудовании не всегда получается сделать все оптимально качественно. Сегодня мы разберем некоторые особенности подготовки машины к частичной или полной покраске, а также разберемся с вопросом устранения сколов и царапин профессиональным путем.

    Полная покраска автомобиля — главные тонкости и сложности

    Восстановить полностью все лакокрасочное покрытие точно так, как это было сделано на заводе, не представляется возможным. Но покрасить авто вполне качественно и красиво очень даже можно. Для этого нужно подготовить кузов к процессу, устранить все неровности с помощью шпаклевки, а также провести грунтовку и замывку кузова, шлифовку грунта для последующего наложения краски. Обо всех этих процессах в отдельности вы можете прочитать на страницах блога, сегодня же мы обратим внимание непосредственно на покраску автомобиля в полном виде. На заводе красят машин с помощью роботов, поэтому результат выходит отличный. Вам же придется выполнить следующий процесс:

    • обезжиривание кузова с помощью автомобильного растворителя, чтобы краска не отошла от металла в будущем;
    • организация нормальной обстановки для покраски — камера без пыли, лишних сквозняков и полностью закрытая от внешней среды;
    • покраска выполняется с помощью специального краскопульта (пульверизатора), подключенного к мощному компрессору;
    • движения при наложении краски плавные, но безостановочные, слой наложенного ЛКП должен быть везде примерно одинаковым;
    • наготове следует держать тряпку, намоченную растворителем, чтобы вытереть неудавшиеся места покраски с потеками;
    • краска накладывается сразу в несколько слоев, так что по одной зоне следует провести краскопультом не менее трех-четырех раз;
    • после высыхания краски можно провести полировку, чтобы убрать лишние точки и наплывы покрасочного материала;
    • не стоит натирать свежую краску воском — это может негативно сказать на службе ЛКП.

    Стоит обратить особое внимание на подбор краски. Если вы красите машину целиком, нет смысла сильно заботиться о тоне краски и подбирать его в соответствии со старым цветом машины. Главное, чтобы спектр тона вашей краски совпадал с тем, что написано в документах на автомобиль. Подбор краски важен в аспекте качества материала. Если покрасить автомобиль плохой краской, такие действия вполне могут вызвать значительные неприятности в будущем. К примеру, краска окажется недолговечной и начнет шелушиться на следующей же мойке автомобиля. Также стоит обратить особое внимание на покраску пластиковых деталей кузова. Перед покраской их необходимо качественно затереть мелкой наждачной бумагой, чтобы снять глянец и не допустить откалывания кусков краски в будущем.

    Частичное восстановление деталей кузова автомобиля

    Полная покраска не выполняется в обычном гараже. Иначе на деталях вашей машины будет множество пылинок, которые ничем невозможно убрать. Поэтому лучше арендовать камеру для этого процесса. Частичное же восстановление вполне реально провести в обычном гараже, предварительно подготовив его проведением влажной уборки и запиранием от внешнего мира. При частичной покраске важно подобрать не только высокое качество краски, но и отличное совпадение тона. Для этого лучше обратиться в специализированную компанию, которая занимается данными вопросами. Вы сможете подыскать оптимальные варианты краски и выбрать самый качественный бренд. Выполняется частичная покраска в таком порядке:

    • если деталь автомобиля можно сравнительно легко снять, она снимается и изолируется от всего авто;
    • в ином случае вам придется взять газеты или пленку и с помощью малярного скотча полностью оклеить все прилегающие детали;
    • далее деталь зачищается полностью до металла, устраняются все неровности, зачатки ржавчины;
    • происходит грунтовка и замывка детали, чтобы придать нормальную поверхность для последующей покраски;
    • следующий шаг — обезжиривание места покраски с помощью растворителя выбранного типа;
    • потом следует выполнить покраску в точности так, как было описано выше в разделе полной покраски авто;
    • сразу после нанесения краски оцените качество процесса, вытрите все потеки и перекрасьте неудавшиеся места;
    • после высыхания деталь полируется и устанавливается на автомобиль, можно провести полировку всего автомобиля.

    После покраски одной детали может возникнуть проблема в виде отличия цветов. Даже идеальный спектральный подбор не всегда определяет тон с точностью до тысячных данных спектра. Поэтому следует провести полировку всего кузова автомобиля, чтобы устранить визуальные несоответствия со старым ЛКП. Не следует забывать об антикоррозийной обработке поверхностей. Если вы уже проводите полную покраску автомобиля или конкретной детали, позаботьтесь о том, чтобы в будущем деталь не гнила. Можно залить внутренние части различными типами антикоррозийных покрытий. Существует множество вариантов частичной покраски автомобиля, но лучше отдавать предпочтение именно подетальному восстановлению.

    Локальный ремонт глубоких сколов и царапин

    Еще один тип восстановления машины и придания ей качественного внешнего вида — восстановление образовавшихся во время эксплуатации сколов и царапин. Этот процесс позволяет в короткие сроки устранить последствия столкновения ЛКП с камнями и гравием, убрать зачатки ржавчины на кузове и предотвратить все возможные неприятности в будущем. Да и визуально глубокие царапины портят внешний вид автомобиля и не позволяют получать полное наслаждение от его эксплуатации. Тем более, хороший ремонт сразу же повысит стоимость машины на вторичном рынке, так что этот процесс окупится вам при продаже авто. Правильный локальный ремонт выглядит следующим образом:

    • место царапины или скола ЛКП зачищается до металла в пределах определенного пятна на кузовной детали;
    • выполняется обработка зачатков коррозии, снятие начавшейся ржавчины на кузове и выравнивание поверхности металла;
    • далее поверхность стоит тщательно обклеить малярной лентой, подложив под нее газеты, чтобы закрыть окружающие части кузова;
    • после этого происходит грунтование поверхности, подготовка детали к покраске посредством замывания;
    • выполнив замывку грунта, следует сменить малярный скотч, который мог повредиться в этом процессе;
    • далее стоит обезжирить поверхность растворителем и нанести слой краски с помощью пульверизатора.

    Такие действия помогут вам достаточно просто получить необходимый результат. Любые средства для устранения царапин в виде карандашей, ремонтных наборов, липких заполнителей сколов не работают. Они могут на время устранить распространение ржавчины в сколе, но никак не уберут негативные визуальные последствия повреждения кузова автомобиля. Так что лучше всего выполнить качественный ремонт и не надеяться на чудо, которое обещают производители различных магических карандашей. После покраски место ремонта может оказаться заметным, поэтому следует провести качественную абразивную полировку всей ремонтируемой детали кузова. Нужно сказать. что у кого-то получается выполнить покраску и на улице:

    Подводим итоги

    В покраске первым фактором успеха является правильный подбор материала, который используется для восстановления кузова. Качественная шпаклевка, хороший грунт, дорогая краска, а также профессиональные мощные инструменты для покраски автомобиля — залог успеха. Но и навыки должны быть у того человека, который выполняет покраску. Если вы ни разу не красили ничего с помощью пульверизатора и мощного компрессора, выполните покраску другой металлической поверхности. Это могут быть, к примеру, гаражные ворота. Так вы получите понимание, как стоит держать и водить краскопульт, чтобы получить желаемый результат.

    В большинстве случаев использование всех рекомендаций, представленных выше, позволит вам получить прекрасный результат. Ваш автомобиль будет покрашен качественно, место ремонта сложно будет обнаружить визуально. Тем не менее, лучше выполнять покраску у специалистов. Они обладают качественными камерами и покрасочным оборудованием профессионального уровня. Это гарантирует отличный результат, да и стоимость таких работ не столь велика, чтобы пренебрегать такой интересной возможностью. А вы когда-нибудь красили автомобиль самостоятельно?

    Покраска автомобиля: советы специалиста

    Покрасочная камера – важная составляющая качественной покраски машины. Фото: Волга-Раст.

    Покраска автомобиля – сложный технологический процесс, который включает в себя множество стадий, начиная от первого осмотра и оценки ремонта и заканчивая финишной полировкой и нанесением защитного покрытия на отремонтированный кузов. Правильная очередность и соблюдение всех необходимых параметров на каждой стадии – это залог совпадения окрашенных деталей вашего авто с первоначальным вариантом, а также долгая эксплуатация окрашенных деталей машины без появления скрытых дефектов в будущем.

    Среди наиболее распространенных причин, по которым автовладелец задумывается о необходимости покраски своего автомобиля можно выделить следующие:

    — Различного рода дорожно-транспортные происшествия, после которых требуется кузовной ремонт и без покраски не обойтись.

    — Выявление очагов коррозии на кузове. Для их устранения требуется зачистка поврежденных деталей и последующая их покраска.

    — Наличие сколов, царапин и вмятин на кузове машины, которые рано или поздно появляются при длительной эксплуатации автомобиля.

    — Желание владельца поменять цвет или сделать аэрографию.

    Независимо от того что выступает в качестве причины, процесс покраски автомобиля сложный и финансово затратный. Прежде чем передать свою машину в мастерскую необходимо обладать минимальным набором знаний, чтобы быть уверенным, что покрасочные работы выполнены качественно, и деньги потрачены не зря. В противном случае придется повторить процедуру покраски.

    Виды покраски

    В зависимости от технического состояния машины покраска бывает локальная, частичная и полная. Если повреждена одна деталь или небольшое количество элементов кузова требует замены, то используют частичную покраску. Наиболее часто локальной покраске подвергаются следующие детали машины: бампер, крылья, пороги, двери. Основная сложность при частичной покраске – соблюсти совпадение цвета окрашенного элемента кузова с остальными. Преимущества такого способа покраски – это значительная экономия средств, т.к. окрашивается только место повреждения или отдельный элемент кузова. При соблюдении всех требований к технологическому процессу в результате следы ремонта не заметны и покрашенный элемент ничем не отличается от остального кузова.

    Если вследствие ДТП или коррозии требуется заменить большую часть кузова, то используют полную покраску авто. Ее же применяют при ремонте старых авто, когда частичная покраска большого количества отдельных элементов не позволяет добиться точного совпадения с исходным цветом машины. Стоимость покраски автомобиля определяется индивидуально и зависит от сложности повреждений. Полная покраска автомобиля, выполненная по всем правилам – эта это один из самых трудоемких и длительных процессов в кузовном ремонте.

    Этапы покраски автомобиля при ремонте

    Независимо от того выполняется полная или только частичная окраска существует определенный порядок действий при ремонте автомобиля, связанный с необходимостью его подготовки к процедуре самой покраски.

    Первый этап – это предварительный осмотр машины и выявление всех дефектов на частях кузова, которые подлежат покраске. Чем детальнее будет определен фронт работ, поставлены и согласованы задачи по покраске выбранных элементов, тем проще будет оценивать качество выполненных работ и регулировать претензии в будущем.

    Второй этап подготовки самый длительный – это подготовка машины к покраске. Для качественной покраски авто вмятины должны быть устранены. На этом этапе в зависимости от исходного качества окрашиваемых деталей (глубина сколов, размер коррозии, степень деформации ремонтируемых поверхностей и т.д.) требуется работа нескольких специалистов. Последовательно выполняется ряд действий:

    1. Разборка поврежденного элемента

    2. Рихтовка или восстановление правильной геометрии при наличии исходной деформации

    3. Шпатлевание и доводка элемента кузова до нужной формы.

    Все это необходимо, если окрашиваемый элемент имеет мелкие неровности, царапины. Существует большое разнообразие марок шпатлевок от ведущих мировых производителей, но в основном все они относятся к категории полиэфирных шпатлевок. Это продукты, которые состоят из двух компонент: шпатлевочная масса на основе ненасыщенных полиэфиров и различные наполнители и добавки. Специалистами в работе одновременно может применяться несколько видов шпатлевок в зависимости от характера неровностей. В случае устранения незначительных дефектов на большой площади используется напыляемые шпатлевки, которые широкими слоями наносятся с помощью краскопульта. Для устранения глубоких вмятин используются шпатлевки усиленные стекловолокном, с ними за один проход получается слой большей толщины. Наиболее часто мастера используют универсальные шпатлевки.

    4. Грунтовка элемента для устранения всех мелких дефектов.

    Если устанавливаем новую деталь кузова, то грунтовка строго обязательна. Цвет грунтовки должен соответствовать итоговому цвету машины. Например, если машина красится в светлый или серебристые цвета, то и грунт необходимо подбирать светлым, если же окончательный цвет авто темный, то можно использовать грунты черного цвета. После грунтования считается, что пройдены все этапы подготовки авто к покраске.

    5. Подборка краски.

    Когда владелец автомобиля желает полностью изменить цвет машины, то на выбор краски влияют только личные предпочтения по тому или иному цвету. Совершенно иные требования, если окрашивается отдельная деталь, которая должна соответствовать первоначальному цвету кузова автомобиля. В таком случае подбираем цвет с учетом его интенсивности и яркости. В этом помогают компьютерные технологии и стереотипная таблица расцветок, благодаря которым определяется нужный номер оттенка цвета машины.

    Современные автоэмали позволяют подобрать любой необходимый владельцу цвет краски. Фото: Волга-Раст.

    Выбранная для покраски эмаль помимо декоративных требований (совпадение по цвету и блеску) должна обладать такими физико-механическими свойствами как твердость, эластичность, прочность. Существующие на рынке автомобильные эмали условно разделяются на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

    Представители первой группы эмалей используются с 1950-х годов. Такой длительный срок применения связан с их основными преимуществами: невысокая стоимость, простота применения в работе, стойкость к химическим и физическим воздействиям у готового покрытия. Ключевым недостатком выступает – длительный срок высыхания окрашенного изделия. Это частично решается за счет использования в процессе окраске отвердителя.

    Вторая группа автомобильных эмалей не нуждается в дополнительных веществах, покрытие на их основе получается достаточно твердым, но при этом сохраняет эластичность. Но высыхают они при температуре более 100 градусов, что делает невозможной работу с данными эмалями без специальных окрасочных камер.

    Автоэмали третьей группы обычно наносятся в два слоя. Цвет покрытию придает первый, базовый слой. В отличии от первой группы при использовании акриловых эмалей расход материала гораздо меньше за счет большего количества сухого остатка.

    При работе с этими эмалями можно производить сушку при 80 градусах, но при этом окрашенные поверхности будут стойкими не только к атмосферным воздействиям, но и отличаются масло- и бензостойкостью. Повышенная износостойкость покрытия, удобство применения в работе способствуют широкому их применению в покрасочных мастерских.

    Качественное покрытие этими эмалями получается только при соблюдении технологических процессов, особенно соблюдение времени по обязательной межслойной выдержке.

    6. Подготовка автомобиля к покраске: оклейка авто и защита неокрашиваемых поверхностей.

    Третий этап – сам процесс покраски авто, который включает нанесение краски на ремонтируемую деталь/кузов и лакирование. На этом этапе применяется краскопульт для покраски авто.

    Для того, чтобы получить требуемое качество окрашиваемых поверхностей всего кузова или отдельных его элементов необходимо все это производить в покрасочной камере. В таком случае достигается максимально качественный результат, который приближен к заводской окраске машины. В покрасочной камере соблюдается ряд важных условий:

    1. Равномерность освещения. Наличие специального освещения повышает качество работ по покраске.

    2. Хорошая вентиляция и система фильтрации. При окраске кузова автомобиля критически важен уровень пыли в воздухе. Если покраска осуществляется в обычном ремонтном боксе, как бы не было там чисто, но необходимого уровня по очистки воздуха не достичь. Как результат неровности и шероховатости свежеокрашенных поверхностей кузова.

    3. Герметичность. Стенки камеры сделаны из жаропрочного материала, что позволяет достигнуть нужной температуры для быстрой и качественной сушки окрашиваемых поверхностей.

    Заключительный этап включает в себя сборку кузова автомобиля и финишную полировку.

    Если в процессе ремонта производилась полная или частичная окраска кузова, то необходимо провести тщательный осмотр окрашенных деталей на предмет выявления возможных дефектов, чтобы в дальнейшем не заниматься полировкой царапин авто своими руками.

    Причиной некачественной окраски могут выступать разные факторы. Это может быть проведение работ не в специализированных помещениях, применение дешевых низкосортных автоэмалей, не знание или нарушение технологии как подготовки поверхности к покраске, так и процедуры самой окраски детали или кузова в целом. Если были соблюдены все технические условия то у автомобиля: цвет окрашенных деталей совпадает с заводским оттенком, отсутствует шагрень (неровности или «апельсиновая корка» лакокрасочного покрытия), нет всевозможных вкраплений и наплывов в покрашенных частях кузова.

    Специалисты Центра кузовного ремонта компании Волга-Раст выполняют качественную частичную или полную покраску авто в Волгограде по приемлемой цене. В работу по покраске принимаются любые автомобили. Качество работ подтверждается регулярным обучением сотрудников и следованием строгим технологическим стандартам ремонтных работ мировых автомобильных брендов.

    Записаться на обслуживание и уточнить всю необходимую информацию можно по телефону: +7 (8442) 55-22-55 или на сайте kuzov34.ru

    Реклама.

    Как покрасить машину

    Научиться красить машину в гараже и красить стену в доме — далеко не одно и то же. Для одной работы требуется несколько малярных валиков и банка с краской, а для другой — целый ряд продуктов, лаков, грунтовок и распылителей. Вот почему профессиональные работы по покраске автомобилей могут быть такими дорогими.

    ➡
    Вы любите проекты своими руками. И мы тоже. Давайте вместе запачкаем руки.

    Процесс сложный и требует определенных навыков, но это не значит, что вы не можете научиться красить машину и придать своей поездке новый вид.Вот как самостоятельно покрасить машину.

    Как покрасить машину Совет №1: Найдите время и запаситесь расходными материалами

    Во-первых: выделите время для этого проекта. Покраска может занять от нескольких дней до пары выходных, поэтому важно найти сарай или гараж — или что-то, защищенное от непогоды. Как только вы определите место для рисования и выделите время для работы, вы готовы собирать материалы.

    Но вам понадобится больше, чем просто краска.Основные инструменты включают в себя наждачную бумагу с зернистостью 1200 и 2000, электрическую шлифовальную машину, малярную ленту, воздушный компрессор или распылитель, газеты для маскировки, маски для лица, защитные очки и разбавители для краски.

    И если вы можете позволить себе пылесос, купите его. Это не обязательно, но поможет очистить воздух от мусора.

    DeWalt DWE6421K Шлифовальный станок со случайным вращением

    Porter-Cable C2002-WK Компрессор для блинов

    Для автомобиля малого или среднего размера вам понадобится примерно 1 галлон базового покрытия или грунтовки, 3 галлона верхнего покрытия и 2–3 галлона прозрачного покрытия.Для более крупных транспортных средств потребуется около полутора галлонов основного покрытия, четыре галлона верхнего покрытия и от трех до четырех галлонов прозрачного лака. Скорее всего, это количество больше, чем вам нужно, и профессионалы будут использовать меньше, но лучше иметь слишком много краски, а не слишком мало.

    Если вы хотите соответствовать оригинальному цвету вашего автомобиля, найдите цветовой код, указанный на табличке соответствия вашего автомобиля. Мастерская по окраске автомобилей также сможет соответствовать ему.

    Как покрасить автомобиль Совет № 2: подготовить

    Кармен Мартинес Торрон Getty Images

    Когда у вас есть расходные материалы, вы должны перейти к подготовке вашей рабочей станции.Сначала очистите свою рабочую зону. Если вы работаете в сарае или гараже, подместите пол и убедитесь, что у вас достаточно места для работы. Препятствия на пути только усложнят работу.

    Если вы работаете на улице, промойте это место водой, чтобы осесть пыль, и не рисуйте под деревом или чем-либо еще, если на то пошло. Загрязнения могут попасть на влажную краску и испортить покрытие. Затем вымойте автомобиль, чтобы удалить любые поверхностные загрязнения, такие как грязь, жир и дорожная сажа.

    Перед тем, как приступить к шлифовке и нанесению грунтовки, определитесь, что вы хотите покрасить. Хотите покрасить моторный отсек, багажник или внутренние пороги? Их покраска может добавить времени и усложнить проект, особенно если вы собираетесь красить моторный отсек, что может потребовать некоторых механических знаний для снятия двигателя и других аксессуаров. Если вы хотите улучшить внешний вид, замаскируйте участки, которые не хотите красить.

    Как покрасить автомобиль Совет № 3: раздеть его

    ba11isticGetty Images

    Теперь, когда ваша рабочая зона чиста, а на полке полно продуктов для рисования, вы готовы приступить к работе.Вы начнете с шлифовки круговыми движениями, удаляя прозрачное покрытие, верхнее покрытие и базовое покрытие. Это можно сделать с помощью шлифовальной машинки, хотя вам придется отшлифовать углы и щели вручную.

    Чтобы добиться наилучшего результата, отшлифуйте всю машину до голого металла, чтобы новый грунтовочный слой стал идеально гладким и прилипшим к нему. Если вы работаете в условиях ограниченного времени, отшлифуйте поверхность до максимально гладкой и ровной поверхности.

    После того, как автомобиль будет очищен до желаемой поверхности, протрите внешнюю поверхность чистой тряпкой и растворителями для краски.Это поможет удалить пыль, а затем подождите, пока не испарится остаток растворителя, прежде чем продолжить.

    Как покрасить автомобиль Совет №4: Будьте готовы к прайм-тайму

    Закрасьте участки, которые вы не хотите красить, а затем смешайте грунтовку с разбавителями. Вам нужно будет прочитать инструкции по выбору правильного соотношения.

    Прежде чем начать рисовать, лучше попрактиковаться. Лучший способ попрактиковаться — купить дешевую панель из подержанной машины на свалке или кусок стали, если таскать дверь домой — не ваша чашка чая.Держите запасной пистолет примерно в шести дюймах от панели и распыляйте его из стороны в сторону широкими движениями. Вам нужно будет нажимать спусковой крючок только при перемещении пистолета-распылителя. Если вы будете постоянно удерживать спусковой крючок, вы получите непрерывную струю краски. Это приведет к тому, что краска в некоторых местах станет толще, что может привести к растеканию краски.

    Освоив технику покраски, можно приступать к нанесению грунтовки на автомобиль. Вам захочется работать с потолка, нанося его тонкими, ровными слоями.Обычно для покрытия поверхности требуется два или три слоя. Для нанесения каждого слоя на одну панель транспортного средства потребуется около 10 минут и еще от 20 минут до часа для отверждения грунтовки между слоями.

    Когда вы закончите, грунтовка будет иметь порошкообразную окраску, которую вам нужно будет разгладить наждачной бумагой зернистостью 2000 для влажной и сухой обработки. Вы также можете очистить пистолет-распылитель, а затем протереть загрунтованную и затвердевшую поверхность тряпкой, слегка смоченной разбавителем. Использование слишком большого количества разбавителя может повредить грунтовку, поэтому будьте осторожны.

    Как покрасить автомобиль Совет № 5: Нарисуйте свой шедевр

    AzmanLGetty Изображений

    Теперь вы готовы рисовать. Смешайте краску с разбавителями, используя пропорции, рекомендованные в инструкции по нанесению краски. Вы будете использовать ту же технику распыления, что и грунтовку для верхнего покрытия. Как и в случае с грунтовкой, вам потребуется около 10 минут на каждую панель, чтобы нанести краску, и еще от 20 минут до часа, чтобы краска затвердела между нанесениями краски.

    Нанесите от трех до четырех слоев, используя рекомендуемое время высыхания, указанное на баллончике с краской. Перед тем, как нанести последний слой краски, удалите все порошкообразные остатки влажной и сухой наждачной бумагой зернистостью 2000 и протрите чистой тряпкой. Повторите два предыдущих шага с прозрачным лаком.

    Прежде чем лак высохнет, удалите малярную ленту, которая использовалась для маскировки участков, на которые вы не хотели наносить краску, но будьте осторожны, чтобы не приклеить ленту или бумагу к влажной краске. Затем дайте лаку высохнуть в течение рекомендованного времени.После того, как прозрачный слой затвердеет, проверьте готовую работу на наличие пробоев или других дефектов. Если вы обнаружите их, вы можете отшлифовать пораженный участок наждачной бумагой для влажной и сухой очистки зернистостью 2000 и покрасить. Отполируйте краску круговыми движениями буфером. Будьте осторожны, чтобы не обжечь краску, слишком долго удерживая буфер на одном месте.

    С некоторой практикой и методическим мышлением вы можете научиться красить машину — и вы получите удовольствие, сделав это самостоятельно, сэкономив при этом немного денег.

    🎥 Смотри:

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Автомобильные краски: состав и эффекты покраски

    Цвет — такая же характеристика автомобиля, как и его модель. Если машина сияет ярким цветом, отличным блеском, ее внешний вид безупречный. Качественная покраска продлевает срок эксплуатации автомобиля, поскольку защищает его от коррозии. Давайте посмотрим, что такое автомобильные краски и как добиться максимального эффекта от покраски.

    Состав автомобильной краски

    Любая автомобильная краска (автомобильная эмаль) состоит из пигмента, связующего вещества, пленкообразователя, наполнителя, добавок, специального пигмента и растворителя:

    Пигмент — это порошкообразный элемент краски, отвечающий за ее тон и цвет. Основная функция пигментов — декоративная, то есть придание пленке цвета и укрывистости. Также пигменты повышают прочностные и эксплуатационные свойства покрытия, некоторые из них обладают свойствами ингибиторов коррозии.По химическому составу пигменты представляют собой природные или искусственные оксиды или соли металлов, металлические порошки, а также органические пигменты, придающие покрытиям яркие цвета.

    Специальные пигменты позволяют получить эффекты типа «хамелеон», «металлик», «перламутр», светящуюся поверхность.

    Связующее — это чистый или дисперсный раствор, основная функция которого — скрепление лакокрасочного материала, то есть элемент, придающий краске важное свойство — адгезию, способность удерживаться на окрашиваемой поверхности.Связующее надежно удерживает красящий пигмент и после покраски образует гладкую глянцевую поверхность. Любой лакокрасочный материал (покрытие) обязательно содержит связующие. В порошковых лакокрасочных покрытиях могут отсутствовать растворители, а в прозрачных автомобильных лаках — цветные пигменты.

    Пленочный агент — это чистый и натуральный компонент, но вещество также может быть синтетическим. В лакокрасочной промышленности в качестве пленкообразователей используются различные природные и синтетические смолы и растительные масла.Некоторые лакокрасочные материалы могут содержать два и более пленкообразователей. Пленкообразующие вещества обычно представляют собой очень вязкие жидкости или хрупкие твердые вещества. Чтобы снизить их вязкость, в лакокрасочный материал добавляют растворители.

    Благодаря растворителю краска остается жидкой при производстве и хранении. В качестве растворителей используется очень широкий спектр органических жидкостей (углеводороды, кетоны, спирты, простые эфиры) и их смеси. Таким образом, растворитель — это элемент, который придает краске свойства жидкости, необходимые для ее равномерного нанесения.В процессе покраски растворитель испаряется, оставляя двухкомпонентную смесь пигмента и связующего.

    Наполнитель создает окончательный объем и плотность росписи. По своему составу наполнители представляют собой белые или слегка окрашенные порошки дешевых природных минералов (тальк, гипс, слюда, каолин, мел и др.). Некоторые наполнители добавляют для повышения термостойкости — например, слюду или асбест.

    Современные лакокрасочные материалы представляют собой многокомпонентные композиции, а также содержат различные целевые добавки, улучшающие определенные свойства продукта.

    В частности, добавки могут повышать эластичность покрытий (пластификаторы), их сопротивление старению (антиоксиданты), огнестойкость (антипирены), поглощать УФ-излучение, предотвращать осаждение пигментов, предотвращать образование поверхностной пленки при хранении, улучшать розлив.

    Некоторые добавки могут быть добавлены в лакокрасочный материал непосредственно перед использованием, например, ускорители высыхания, пластификаторы, матирующие и структурирующие добавки.

    Свойства автомобильных красок

    Автомобильная краска должна быть качественной, что подразумевает наличие в ней определенных свойств.Основные свойства — это плотность, укрывистость (адгезия), твердость и эластичность. Плотность краски зависит от количества пигмента и связующего. Чем меньше последнего, тем менее густая автомобильная краска и хуже ее эластичность. Соответственно, это влияет и на твердость воли. Последнее означает устойчивость к образованию сколов и препятствий (только стекло имеет стопроцентную твердость, а для покраски годится 50-60%). Под адгезией краски понимается ее способность прилипать к окрашенной поверхности, максимально плотно заполняя ее.

    В любом случае автомобильная краска защищает кузов и придает эстетику (презентабельный вид) автомобилю. Окраска по индивидуальному варианту (например, с помощью тюнинга) дает возможность создать неповторимый облик автомобиля. Качественно окрашенные автомобили продаются лучше, чем те четырехколесные собратья, которые не могут похвастаться презентабельным внешним видом.

    Эффекты покраски

    Среди эффектов, которые можно получить с помощью современных технологий окраски, есть «глянец», «матовый», «металлик», «хамелеон», «перламутр».

    Автоэмали с глянцевым покрытием можно встретить во всех продуктовых линейках известных компаний-производителей (за исключением алкидных). Блеск на кузове автомобиля создается в процессе полимеризации связующего компонента эмали.

    Матовый эффект применяется как для окраски всего кузова автомобиля, так и для маркировки отдельных элементов. Для матирования поверхности тела обычно выбирают алкидную эмаль.

    Металлический эффект достигается за счет добавления специального светоотражающего пигмента.Живопись достаточно сложна, и доверить ее можно только профессионалам. Раньше в эмаль добавляли мельчайшие хлопья алюминиевой пудры, которые, как микрозеркала, должны были отражать падающий на них свет и придавать покрытию сверкающий, металлический эффект, что являлось предметом недостижимой роскоши и желания автовладельцев. металлик с экзотическими названиями «шампанское» или «мокрый асфальт». Теперь покраска под металлик возможна, даже если поверхность автомобиля матовая.

    Эффект «хамелеон» возможен при трехслойной росписи эмалью «хамелеон».Оттенок автомобиля будет другим, если смотреть на него под разными углами.

    Эффект «Перламутр» требует использования специального пигмента, который по-разному отражает солнечный свет в зависимости от его расположения в цветном слое. Так появляется особый перламутровый блеск. Современный «перламутровый» эффект бывает трехслойным.

    Даже если ваша машина похожа на игрушку на елку, водительские права всегда должны быть при вас. Лучше, если он будет международным, чтобы не было проблем при поездках в другие страны на машине.Международное водительское удостоверение оформляется быстро и легко на нашем сайте. Приглашаем вас сделать это прямо сейчас!

    Как покрасить автомобиль

    Один из самых трудоемких и дорогостоящих проектов, которые вы когда-либо выполняли на своем маслкаре или хот-роде, — это либо покрасить его самостоятельно, либо покрасить. Покраска и кузовные работы долгое время считались искусством, а не механической процедурой. Хорошая покраска — это, безусловно, результат многих часов, потраченных на сварку, шлифовку и подготовку кузова к покраске.Фактически, вместо распространенного заблуждения о том, что «покраска» — это одностадийный процесс, покраска автомобиля на самом деле представляет собой многоступенчатый процесс, который приводит к самой покраске автомобиля. Чтобы быть хорошим художником, требуется много терпения и определенное количество перфекционизма, потому что эта новая глянцевая окраска обнаружит малейшие изъяны под ними, но что необходимо для правильной работы с кузовом? Мы посетили магазин JD Paint and Body в Малберри, Флорида, чтобы точно узнать , что нужно для создания качественных лакокрасочных работ , и получить подсказки о том, что вы можете сделать сами, чтобы помочь процессу.

    Шаг 1: УБИТЬ РЖАВУ

    • Первый шаг к великолепно выглядящей покраске , которая продлится долго, — это наличие прочного, нержавеющего основания для работы с .

    Ржавчина — это общий термин для процесса окисления стали, который обычно вызывается воздействием воды или водяного пара на незащищенный металл. Добавление соли в процесс, как на соленых дорогах зимой или на пляжах летом, только ускоряет процесс и может быстро превратить листовой металл в уродливую, отслаивающуюся, ржавую грязь.Наихудшая проблема ржавчины заключается в том, что как только процесс окисления начался, его очень трудно остановить. Даже устранение источника влаги не остановит саморазрушающуюся ржавчину металла, поэтому единственный выбор — полностью удалить ржавчину или остановить процесс окисления химическим путем. В любом случае ржавчину необходимо полностью удалить или обработать, иначе она вернется под краску, вызывая неприглядные пузыри.

    Лучший способ предотвратить повторное появление ржавчины — полностью удалить ее с автомобиля.Этого можно добиться, удалив металл только в заржавевшей области и приварив участки, но в крайних случаях может потребоваться замена всей панели. В то время как двери и крылья легко заменяются болтами на новых деталях, боковые панели, дверные обшивки и днища сложнее и требуют специальных инструментов, таких как сварочный аппарат, зажимы, резак для точечной сварки, шлифовальный станок и отрезные круги.

    Посмотреть все 31 фотографию

    При удалении металла в результате столкновения или из-за ржавчины методы одинаковы.Вырежьте пораженный участок, изготовьте или купите патч-панель, установите панель и приварите ее. Процесс сварки сам по себе может быть уловкой, поскольку тепло, создаваемое тонкими панелями из листового металла, может вызвать деформацию, что приведет к дополнительному времени, затрачиваемому на выпрямление приваренных панелей. Покрытие панели теплопоглощающим составом и сварка стежком (медленная сварка коротких сегментов) — это два способа предотвратить деформацию панели при сварке на месте. Дополнительной проблемой при сварке является то, что влага может скапливаться внутри любых пористых участков, что в будущем приведет к проблемам с ржавчиной.Грунтовка металла грунтовкой для сквозных сварных швов и пескоструйная очистка участка после сварки — два способа гарантировать, что участок не ржавеет в будущем.

    Большинство участков с легкой поверхностной ржавчиной не требуют замены металла и могут быть обработаны химически жидким ингибитором ржавчины. OSPHO — распространенный бренд, но другие производители, такие как POR-15, также производят жидкие ингибиторы ржавчины. Ингибиторы ржавчины также встречаются в форме геля, например, военно-морского желе. Независимо от марки, все ингибиторы ржавчины действуют одинаково.Их основной ингредиент — фосфорная кислота, которая превращает оксид железа (активную ржавчину) в фосфат железа, химически останавливая процесс окисления. Детали можно окунуть в ингибитор ржавчины, но более распространенным методом является распыление жидкого ингибитора на область из пульверизатора. В зависимости от серьезности ржавчины фосфорной кислоте может потребоваться от 2 до 12 часов, чтобы полностью преобразовать ржавчину в фосфат железа, который имеет черный цвет. Помните, что этот процесс эффективен только на поверхностях с ржавчиной, которые не отслаиваются или не заржавели.Эти области следует вырезать и заменить.

    Только после того, как вся ржавчина будет удалена и заменена новым металлом или обработана ингибитором ржавчины, мы можем назвать первый шаг в нашем процессе покраски завершенным. Теперь у нас есть прочная основа, на которой можно строить, мы можем приступить к выпрямлению и заполнению деформированных панелей и исправлению других недостатков.

    Шаг 2: ПОЛУЧИТЕ ПАНЕЛИ ПРЯМО

    • Выпрямление панелей , вероятно, является наиболее трудоемкой частью выполнения кузовных работ.

    Мы все слышали, как кто-то на автосалоне или круизе говорил, что в их машине полностью новый металл без наполнителя, поэтому он такой прямой. Что ж, у нас есть новости для вас, почти каждая панель кузова, которую мы видели — новая, N.O.S. или бывшая в употреблении, — требует прямого наполнения. В то время как некоторые панели можно выпрямить с помощью молотка и тележки, для большинства необходим идеальный наполнитель. Чтобы обеспечить прямолинейность панели, требуется много часов на нанесение наполнителя, шлифовку и повторение процесса, и, опять же, требуются некоторые специальные продукты и инструменты.Во-первых, важно использовать качественный наполнитель для тела. Дешевый наполнитель кузова может заполнить пустоты и недостатки автомобильных панелей, но он не прослужит так долго, как качественный наполнитель. Еще одним преимуществом качественного наполнителя является то, что его обычно легче шлифовать, чем его более дешевый аналог, что требует меньше времени на выполнение работы.

    Посмотреть все 31 фото

    После того, как на панели нанесен наполнитель, самое главное — это песок, песок и песок. Большая часть шлифовки может быть выполнена с использованием шлифовальных машинок, произвольных орбитальных устройств и воздушных файлов, но последние шаги всегда выполняются путем шлифования блока вручную.

    Посмотреть все 31 фотографиюОбнаружение и удаление ржавчины с автомобиля — первый шаг к качественной покраске. Пилы с лезвием для резки металла — хороший инструмент для удаления больших участков ржавого металла; Шлифовальный станок и отрезной круг хорошо работают в ограниченном пространстве.

    Шлифование блока шлифованием транспортного средства является критическим этапом , на котором панели автомобиля выглядят прямыми. Блок используется для равномерного распределения давления руки по панели. При шлифовании без блока на панели останутся бороздки для пальцев, что, в свою очередь, приведет к тому, что панель будет выглядеть волнистой после покраски.Блокирование начинается наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы сбить любые выступы с наполнителя, затем, используя постепенно более тонкую бумагу, панели становятся гладкими и прямыми. Лучшие бодибилдеры не смотрят на панель, чтобы судить о прямолинейности во время фазы шлифования блоков, они чувствуют прямолинейность. Поговорка «если вы это почувствуете, это покажет краска». Хороший специалист по ремонту одежды проведет рукой по панели, чтобы нащупать малейшее несовершенство и исправить его перед нанесением краски.

    Есть и другие приемы шлифования блоков, такие как шлифование диагональными движениями и использование металлической линейки или мешалки для краски, обернутых наждачной бумагой, для повторения контуров тела.Низкие точки можно обнаружить, нанеся на панель темную аэрозольную краску или высохшее направляющее покрытие и слегка заблокировав ее. Места, которые остаются в цвете аэрозольной краски, являются низкими и нуждаются в заполнении.

    Просмотреть все 31 фотографию

    Тем не менее, запланируйте потратить много времени на этот этап процесса покраски и кузовных работ. Чем больше времени потрачено на блокировку, тем прямее будет выглядеть машина, когда она выйдет из кабины в свежей краске.

    Шаг 3: ЗАГРУЗИТЬ

    • Теперь, когда мы завершили удаление ржавчины, металлические работы и выровняли кузов с помощью шпатлевки и многочасовой шлифовки, мы готовы к покраске.

    Но мы не можем просто закатить его в будку и начать съемку; Во-первых, мы должны убедиться, что у нас есть необходимое оборудование, и принять некоторые решения о типе краски, не говоря уже о грунтовке, которой будет покрыта наша машина. Прежде всего, мы должны понимать, что основная функция краски — защищать лежащий под ней металл, а красивый внешний вид вторичен. Однако перед нанесением краски автомобиль необходимо загрунтовать качественной грунтовкой и снова заблокировать. Этот этап грунтовки заключается в том, чтобы изолировать автомобиль и его кузов от краски, указанной выше, чтобы краска имела гладкую, однородную поверхность для приклеивания, а различные цвета наполнителя, грунтовки и металла не вызывали каких-либо изменений цвета при краска нанесена.J.D. предпочитает двухкомпонентный уретановый грунт для окончательной грунтовки.

    Просмотреть все 31 фото

    При выборе краски обычно следует искать компромисс между желаемым качеством и ограничениями бюджета. Большинство современных красок неплохо защищают металл, лежащий в основе, но более дешевые краски могут быть менее устойчивы к солнцу и быстро выгорают, если автомобиль находится на улице в течение длительного времени.

    Шаг 4: ВЫБОР ТИПА КРАСКИ

    • Современные краски можно разделить на две основные категории: одноступенчатые и базовые / бесцветные .

    Одноступенчатая система окраски, как и ее название, представляет собой процесс, в котором цвет наносится за один этап. Все краски для защиты от ультрафиолета, пигменты и добавки смешиваются в одной таре и наносятся на автомобиль. Этот метод хорошо работает и до сих пор широко используется, хотя в основном для бюджетных покрасочных работ. Последние достижения в технологии окраски привели к созданию двухкомпонентного процесса, или процесса «основа / лак», при котором сначала цвет наносится на автомобиль (базовое покрытие), а затем наносится второй прозрачный защитный слой краски (лак).Все новые автомобили окрашены в базовую / прозрачную краску, так как это дает явные преимущества, такие как защита пигмента путем добавления блокаторов ультрафиолета в лак. Ремонт основной / прозрачной окраски также может быть проще, чем одноступенчатых систем окраски. Однако самым большим преимуществом базовой / прозрачной краски является блеск. При нанесении прозрачного покрытия на цвет краска выглядит более густой и блестящей, чем большинство одноэтапных красок. Кроме того, сколы и дверные звонки обычно менее заметны при окраске базовой / прозрачной краской, поскольку цветной базовый слой обычно остается нетронутым.

    Независимо от того, какую краску вы выберете, помните, что вы получаете то, за что платите. Более дорогие краски служат дольше и лучше сохраняют пигмент, чем более дешевые аналоги. После того, как выбор сделан, остается только нанести краску, а для этого нам понадобится подходящее оборудование.

    Посмотреть все 31 фотоПосле того, как большие дефекты будут удалены, каждая панель кузова «обезжирена» шпатлевкой, затем отшлифована, заполняя все углубления. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет завершена окончательная шлифовка блоков, в результате чего получится прямая панель, готовая к грунтовке.

    Прежде чем мы обсудим оборудование, используемое для нанесения краски, мы должны обсудить оборудование, необходимое для надлежащей подготовки.

    Шаг 5: ЗАКЛЕПИТЕ МАШИНУ

    • Автомобиль необходимо обмотать лентой ; для этого вам понадобится малярный скотч и бумага.

    Раньше мы использовали для этого газету, но она пористая и может позволить краскам, особенно прозрачным, растекаться по стеклу и подрезать его, что потребует длительной очистки. Пластик можно использовать для упаковки моторного отсека и других участков, которые не будут окрашены, а колпаки для колес или мешки для мусора можно использовать для накрытия колес и шин.После приклеивания автомобиль готовят, протирая его очистителем (обычно основным ингредиентом является нафта), чтобы удалить с поверхности любые масла или посторонние материалы, которые могут вызвать появление рыбьего глаза или других пятен. Наконец, автомобиль протирают липкой тканью, чтобы удалить пыль и мусор. , которые могут повлиять на покраску.

    Посмотреть все 31 фото

    Теперь мы, наконец, готовы смешать и нанести краску.

    • Для смешивания нам понадобится градуированная чашка для смешивания, ситечки и палочки для перемешивания; для нанесения нам понадобится малярный пистолет.

    Пистолеты для рисования подразделяются на тип баллончика (краска хранится в баллоне под пистолетом) и стиль HVLP (большой объем и низкое давление), при котором краска хранится в стакане над пистолетом. Основным преимуществом пистолетов HVLP является то, что они используют меньшее давление воздуха, тем самым создавая меньше избыточного распыления и расходуя меньше продукта, чем старые пистолеты для окраски в виде банок. Независимо от используемого типа красящего пистолета, при покраске автомобиля обязательно наличие регулятора давления и водомаслоотделителя. Давление воздуха и время высыхания (время между слоями) устанавливаются производителем краски и могут быть найдены в паспорте безопасности краски (паспорте безопасности материала).

    Независимо от производителя, при нанесении краски обязательно используйте соответствующие защитные перчатки, защитные очки и особенно респиратор.

    Просмотреть все 31 фото

    Сам процесс рисования окупается. Опытный художник знает, насколько густо нанести краску, где есть участки, подверженные потекам и рыбьим глазам, и соответствующим образом корректирует свою технику. Следуя инструкциям в паспорте безопасности материалов, неопытный маляр может нанести хорошую краску, но опыт является ключом к постоянному успеху.Хотя мы видели, что некоторые отличные покрасочные работы выполняются из гаражей или даже на открытом воздухе, контролируемая среда качественной покрасочной камеры всегда является желательным местом для рисования. Кабины для покраски не только контролируют пыль, но также обычно хорошо освещены и, в крайних случаях, оснащены климат-контролем, чтобы гарантировать точные условия окружающей среды при каждом нанесении краски. После окраски автомобиля обязательно соблюдайте соответствующее время отверждения перед нанесением воска или мытьем только что окрашенной поверхности с мылом. Для получения чрезвычайно гладкой поверхности большинство магазинов шлифуют краску наждачной бумагой с зернистостью 2000, а затем полируют краску полировальным составом.

    Итак, вы понимаете, что покрасить машину не так просто, как взять несколько баллончиков с краской и покрыть ею машину; Для правильного выполнения работы требуется множество специальных инструментов. Хотя покраска автомобиля — это работа, с которой можно справиться в небольшом магазине или домашнем гараже, мы рекомендуем нанять профессионала или, по крайней мере, помочь в этом процессе. Всегда помните, что красивая покраска — это результат правильной техники и подготовки, поэтому не торопитесь, чтобы сделать это правильно.Если каждый этап выполнен правильно, покраска должна защитить ваш автомобиль и отлично выглядеть на долгие годы.

    Посмотреть все 31 фотографию Смешанную краску следует процедить через такой фильтр в качестве последнего шага для удаления любых загрязнений с краски перед ее нанесением.

    10 советов для идеальной покраски своими руками!

    Вы когда-нибудь задумывались, почему покраска, выполненная в профессиональных магазинах, выглядит так невероятно? Это не просто покрасочная камера. Когда вы готовитесь нарисовать свой проект автомобиля или грузовика, вы смотрите видео, посещаете уроки, читаете практические инструкции, но есть много мелких подробных шагов, которые не описаны в большинстве учебных форматов.Хорошая новость в том, что эти шаги не добавят слишком много времени к расписанию покраски и окажут минимальное влияние на ваш бюджет на покраску. Если вы потратите на это дополнительное время, вы сэкономите время, деньги и, возможно, даже рассудок. Фактически, спешка — это самая страшная ошибка, которую может совершить любой маляр или кузовной мастер. Вот 10 простых шагов, которые помогут добиться профессиональных результатов при покраске дома.

    1. Направляющие
    Представьте, что вы работаете в темном магазине, а затем включаете свет.Вот что такое защитное покрытие: это похоже на добавление света, чтобы четко видеть, что вы делаете. Направляющий слой — это очень тонкий, слегка нанесенный туман контрастной краски поверх грунтовки или шпатлевки. Это именно то, что подразумевает название; это путеводитель по вершинам и минимумам на поверхности. Он точно скажет вам, сколько вы отшлифовали, и предотвратит образование углублений из-за чрезмерного шлифования. Это также помогает показать, что было отшлифовано, а что нет. Наложить направляющее покрытие еще никогда не было так просто. Если у вас есть поверхность со светло-серой грунтовкой, уменьшите количество черного базового покрытия (одна часть базового покрытия до четырех частей разбавителя) и нанесите на поверхность слой тумана.Для темно-серой грунтовки используйте светло-серый базовый слой. Вы можете нанести направляющие покрытия поверх наполнителя, чтобы придать кузову красивый и ровный вид. Вы даже можете получить сухой порошок для покрытия, который наносится аппликатором.

    Посмотреть все 12 фото На эту светло-серую грунтовку нанесен туман черного базового покрытия. После шлифовки блоков зернистостью 120 можно легко увидеть углубления, так как на них все еще есть черный цвет.

    2. Правильная зернистость
    При выполнении кузовных работ использование наждачной бумаги правильной зернистости может сэкономить много часов времени.Слишком часто люди пытаются выжать максимум из этой наждачной бумаги, хотя на самом деле они создают больше работы. Этот кусок 120 изнашивается и начинает сглаживать выступы, а не срезать их. Фактически, все, что имеет зернистость более 150, не сможет эффективно прорезать неровность на поверхности, а просто отшлифует ее. Не бойтесь использовать грубую наждачную бумагу, когда пытаетесь сделать поверхность гладкой. Обычно я начинаю с зернистости 80. Для тяжелых кузовных работ я начну с зернистости 40, а затем перейду к 80.Затем поверхность грунтуется. В следующем раунде начните с 80 или 120. Ваша поверхность скажет вам, что ей нужно. Если сомневаетесь, то решитесь. Когда все станет красивым и плоским, самое время поработать с небольшими дефектами, такими как царапины от песка. Помните, что вам нужно сначала выровнять поверхность, а затем строить на ней.

    Посмотреть все 12 фотоОдна из самых больших ошибок — не использовать достаточно твердый блок, чтобы разгладить неровности и неровности. Металлические и деревянные плоские доски не поддаются податливости.Блоки Dura довольно жесткие с достаточной отдачей. Некоторые художники даже обматывают настоящий деревянный брусок наждачной бумагой.

    3. Проверьте это тело
    Вот очень простой способ проверить неровности по бокам автомобиля или по любой поверхности. После шлифовки грунтовки распылите или протрите поверхность влажным слоем воска и средства для удаления жира и осмотрите автомобиль по всей длине. Появится каждая капля волнистости. Таким образом, при необходимости, можно будет провести дополнительные работы по кузову или выпрямление до следующего цикла грунтовки.С помощью этого метода все поверхности можно проверить перед нанесением базового покрытия. Не ждите, пока законченная краска увидит неровности в отражениях по бокам автомобиля.

    Посмотреть все 12 фотографий Главный техник по кузову Джесс Андерсон только что нанесла слой воска и средства для удаления жира на бок AMX 1969 года выпуска. Теперь мы ясно видим, что сторона машины все еще волнистая и требует доработки.

    4. Не пропускайте герметик
    Лакокрасочные материалы становятся дорогими, и есть соблазн сократить расходы, не используя герметик.Большинство людей думают: «Эй, грунтовка получилась великолепной. Мне не нужно тратить деньги на герметик». Но герметик устраняет множество проблем, сглаживая любые глубокие царапины от песка и покрывая голый металл. Во многих случаях это также может помочь в окончательном цвете автомобиля. Например, желтый — очень прозрачный цвет. Белый герметик позволяет легко получить быстрое и равномерное покрытие при окрашивании в желтый или другие прозрачные цвета. Обязательно используйте герметик, рекомендованный для используемого базового покрытия. В техническом паспорте вашего базового покрытия будут рекомендации по выбору герметика.Я много лет не пользовался герметиком. Теперь я никогда не крашу базовый слой, не нанеся предварительно слой герметика.

    Посмотреть все 12 фотографий Следование инструкциям в техническом описании могло предотвратить возникновение этой проблемы. Художник не знал, какой слой перекрытия или финишный слой использовать для этого герметика. Он слишком долго ждал перед нанесением базового покрытия, и через несколько месяцев белый базовый слой начал отделяться от герметика.

    5. Прочтите этот технический лист
    Когда вы покупаете продукт, убедитесь, что у вас есть технический лист для него, особенно если вы используете продукт впервые.Технический паспорт ответит почти на все вопросы о продукте, например, на что его следует распылять, как его следует наносить, сколько времени между слоями, время высыхания и перекрытия и многое другое. Неважно, рисуете ли вы много лет. Я рисую более 30 лет, и у меня есть технический паспорт каждого продукта, который я использую. И я до сих пор обращаюсь к ним, потому что не верю себе, что помню особенности каждого продукта. У большинства компаний по производству красок есть технические листы, доступные для загрузки на своих веб-сайтах.

    Посмотреть все 12 фотографий Вот как выглядят технические карты и руководства по покраске за 39 лет. Все это вам не понадобится, только те, которые нужны для продуктов, с которыми вы будете работать над своим проектом.

    6. Протестируйте эту краску
    Людям не терпится нанести эту краску! Эта импульсивность может вызвать сильную головную боль при возникновении проблем с покрытием или цветом. Всегда находите время для создания карт распыления и / или тестовых панелей. Некоторые карты распыления имеют разные оттенки серого, чтобы показать фактическое покрытие.Выброшенные детали из листового металла отлично подходят для тестовых панелей. Вы хотите убедиться, что это ожидаемый цвет, и узнать, как его лучше всего применять. Делайте ошибки при тестировании. Для однотонных цветов отлично подойдут распылители. Но если у вас нет большого опыта рисования жемчуга или леденцов, лучше всего создать большую тестовую панель и узнать, как применять свой цвет. Такие проблемы, как неравномерность нанесения цвета, не проявляются на распылительной карте меньшего размера.

    Посмотреть все 12 фотографий Вот некоторые из предметов, которые я использую в качестве цветных тестовых карточек и панелей.Используйте меньшие карточки для проверки самого цвета. Для проверки фактического применения цвета попробуйте повторить размер окрашиваемой панели. Подойдут старые автомобильные детали, куски полов, все плоское, большое и поддающееся покраске.

    7. Suit Up
    Купите пару одноразовых малярных костюмов с капюшоном и наденьте их при покраске. Большая часть грязи или мусора, которые попадают в краску, не с пола, а от маляра! Когда вы закончите рисовать, сверните костюм и положите его обратно в сумку.Когда вы возьмете его, чтобы использовать снова, хорошенько встряхните. Это также опаснее для вас, так как не дает краске прилипать к вам и вашей одежде.

    8. Проверьте рисунок распыления
    Это безумие, как часто маляр загружает в пистолет краску и начинает распыление, не проверив предварительно рисунок. Техника распылительного пистолета и ее связь с распылением продуктов часто понимают неправильно. Правильная техника стрельбы зависит от четырех факторов: угол, скорость, траектория и расстояние.Перед распылением проверьте и отрегулируйте форму распыления. Это поможет найти и исправить проблемы до того, как они появятся на поверхности автомобиля.

    Посмотреть все 12 фотографий Независимо от того, используете ли вы краску на основе растворителя или на водной основе, вот несколько простых способов установить и проверить форму распыления вашего пистолета. Тест «капания» или «бега» — отличный способ убедиться, что краска равномерно распределена по всей длине рисунка.

    9. Осветите его
    Не у всех есть покрасочная будка с ультрасовременным освещением.Владельцу домашнего магазина необходимо обеспечить достаточное освещение, особенно по бокам от магазина. Вы должны уметь точно судить о работе, проделанной сбоку от машины. Недорогое портативное светодиодное освещение дает домашнему маляру профессиональное преимущество.

    Посмотреть все 12 фото Я сделал этот вертикальный светильник для будки около 20 лет назад, используя 2х4 и осветительную арматуру. Чтобы создать свою собственную хорошо освещенную область для рисования, возьмите от 4 до 6 светодиодных светильников и несколько светильников 2×4 и изготовьте свои собственные светильники для будки.Эти фонари можно перемещать туда, где они вам нужны. Светодиоды с одиночным прожектором — это быстрое решение для освещения темной области.

    10. Отойди!
    Одна из самых больших ошибок — оценивать машину только с близкого расстояния. Если у вас нет магазина шириной более 40 футов, время от времени выводите его на улицу, чтобы посмотреть. Потратьте время, чтобы вывести машину из магазина и посмотреть на нее издалека. Посмотрите на машину так, как о ней будут судить в реальной жизни, примерно на расстоянии 10-25 футов, особенно если вы делаете какие-либо полосы или рисунки по бокам.Кроме того, это также помогает увидеть, как машина выглядит на солнце. Это отличный способ найти области, требующие точной настройки.

    Посмотреть все 12 фотоКаски для покраски не славятся своей шириной, особенно будки самодельные. Дайте себе все преимущества. Если вы делаете графику или раскрашиваете пламенем в узком пространстве, не забудьте время от времени вывести машину на улицу, чтобы дважды проверить свою работу на расстоянии и при уличном освещении, прежде чем продолжить.

    Легкий способ выровнять контуры тела

    Посмотреть все 12 фото Направляющие пальто также могут помочь выпрямить контуры тела.Найдите вершину линии тела и отметьте ее карандашом. Затем проведите ленту по верхней половине линии тела, используя карандашные отметки в качестве ориентира. См. Все 12 фото. Возьмите плоскую шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 120 или 150 и отшлифуйте до ленты. Как только он будет гладко отшлифован, удалите эту ленту и проведите новой по нижней половине линии. Повторите процесс шлифования. Любые несоответствия можно легко увидеть и исправить. Этот процесс, возможно, придется повторить несколько раз. Посмотреть все 12 фото.

    Что такое испытание автомобильной краски?

    3 октября 2018 г.

    Ожидается, что автомобильная краска выдержит многое в течение своего срока службы.Он должен выдерживать вмятины, царапины, пятна, отпечатки рук, птичий помет, непогоду и многое другое. Он должен быть прочным и долговечным, чтобы продолжать работать в течение всего срока службы вашего автомобиля. В конце концов, автомобили прослужат 10, 15 или даже 20 лет. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы нанести новый слой краски в течение этого времени, в идеале следует ожидать, что краска также продержится так долго.

    Конечно, такая прочность и долговечность не случаются случайно.Вместо этого проводятся обширные испытания и испытания, чтобы убедиться, что краска выдерживает тот уровень стресса, который ей придется выдержать в реальном мире. Эти тесты и меры известны как тестирование автомобильных красок, и они предназначены для того, чтобы убедиться, что краска на вашем автомобиле такая же жесткая, как и сам автомобиль, и готова справиться практически со всем, что вы можете на нее бросить.

    Прежде чем большая часть автомобильной краски даже коснется поверхности автомобиля, ей необходимо будет пройти эти испытания, чтобы убедиться, что она находится на должном уровне и соответствует стандартам, достаточным для подготовки к дороге.

    Какие тесты автомобильных красок используются сегодня?

    Существует так много различных экологических и человеческих факторов, которые вместе влияют на окраску кузова автомобиля. О некоторых из них мы упоминали ранее, например о погоде, птичьем помете и царапинах, но этот список можно продолжать бесконечно. Простой факт заключается в том, что существует огромное множество опасностей, которые только и ждут, чтобы повредить внешнюю краску.

    Из-за этого имеет смысл только то, что автомобильная краска должна пройти ряд различных тестов, чтобы доказать, что она соответствует задаче сопротивления и отражения всех этих опасностей.Эти тесты предназначены для оценки таких параметров, как толщина краски, твердость, цвет, глянцевитость, устойчивость к погодным условиям, коррозии и химическим веществам и многое другое.

    Давайте теперь рассмотрим несколько из этих тестов и посмотрим, как они оценивают уровень качества краски.

    1. Сопротивление истиранию

    Цель этого теста — определить, насколько хорошо краска выдерживает царапины, потертости и царапины. В подобных случаях не обязательно проверяется сама цветная краска.Скорее, тестировщиков интересует прозрачный слой, который лежит поверх цветной краски. Именно этот прозрачный слой проходит испытания на устойчивость к истиранию.

    Тестеры намеренно стирают краску, а затем исследуют повреждения, измеряют их и оценивают. Если результаты неудовлетворительны, они обновят формулу или метод рисования и попытаются снова. Этот процесс повторяется до тех пор, пока испытатели не убедятся, что повреждения от мелких царапин и потертостей либо отсутствуют, либо минимальны, насколько это возможно с учетом ограничений современной технологии.

    2. Ускоренная коррозия

    В зимние месяцы во многих районах дороги обычно покрывают дорожной солью, чтобы не допустить попадания снега и льда. Хотя это отлично подходит для вождения, для окраски автомобиля это не так хорошо. К сожалению, химическая структура дорожной соли может иметь тенденцию к коррозии при длительном контакте с краской вашего автомобиля. Это приводит к появлению тусклых пятен на вашей краске, как если бы что-то разъедало ее.Чтобы проверить устойчивость краски к этому типу коррозионного повреждения, испытатели подвергают краску воздействию соляного тумана. Это воспроизводит условия, в которых автомобиль может подвергаться воздействию дорожной соли зимой.

    3. Ускоренное выветривание

    Неудивительно, что автомобильная краска должна выдерживать суровые погодные условия любого типа. Автомобильная краска должна выдержать сильный ветер, метель, дождь, град и лед, а также длительное воздействие вредных солнечных лучей.

    Конечно, поскольку атмосферные воздействия, которые могут повредить автомобиль, происходят в течение месяцев и даже лет, это затрудняет моделирование в лаборатории, поскольку технические специалисты пытаются оценить, насколько хорошо краска выдерживает этот тип нагрузки. Чтобы лучше всего имитировать этот тип повреждений, они обычно подвергают краску воздействию ультрафиолетового света и водного цикла в течение 1000–2000 часов при определенных температурах, имитирующих экстремальные погодные условия.

    4. Химическая стойкость

    Дорожная соль — не единственный химический состав автомобильной краски.К другим потенциальным химическим опасностям относятся антифриз, жидкость для стеклоочистителей и бензин. Любой из этих составов, если их разбрызгать на окрашенный экстерьер автомобиля, может разрушить лакокрасочное покрытие. И хотя краска автомобиля может не подвергаться целенаправленному воздействию бензина или антифриза, их естественная близость означает, что эти вещества с большей вероятностью будут контактировать с краской в ​​течение всего срока службы автомобиля.

    Для борьбы с этим эти химические вещества проверяются на красках до тех пор, пока результаты не станут достаточно удовлетворительными, чтобы доказать, что окраска выдержит их.

    5. Воздействие на окружающую среду

    Хотя этот тип опасности аналогичен тем, которые мы обсуждали в связи с погодными условиями, в конечном итоге это отдельная категория. Когда мы говорим о воздействии окружающей среды, это обычно означает такие вещи, как сильная жара, влажность или холод. Подумайте о таких вещах, как жаркий и влажный летний день или очень холодный день, который замораживает и трескает все на своем пути.

    Если краска не была должным образом протестирована и подготовлена, такие экстремальные погодные условия могут нанести непоправимый ущерб.Жара и влажность могут привести к расплавлению краски, в то время как сильный холод может привести к ее растрескиванию и даже отслаиванию с внешней стороны самих транспортных средств.

    Для проведения этих видов испытаний технические специалисты подвергают краску тепловым ударам и резким колебаниям температуры и влажности. Посредством этого процесса они пытаются ускорить воздействие погодных условий, которое обычно занимает месяцы или годы, поскольку они пытаются увидеть, насколько хорошо краска выдерживает повреждения.

    6.Адгезия к краске

    В зависимости от химического состава краски, а также от поверхности, на которую она была нанесена, краска может иметь нежелательную тенденцию отделяться от поверхности, которую она должна покрывать. Подумайте о краске, которую вы, возможно, когда-либо видели, отслаивающейся или отслаивающейся от поверхности, например, о внешней части здания, и вы получите более четкое изображение.

    Так как это нежелательный результат, краска подвергается нагрузке и тестируется, чтобы убедиться, что она держится, не ослабевает и не отслаивается.Краска может быть проверена путем поперечных разрезов или отслаивания. Если кажется, что краска легко поддаётся этим стресс-факторам, то, вероятно, потребуется вернуться для дальнейшего развития.

    7. Твердость краски (пленки)

    Хотя название этого теста может быть немного неясным, на практике он достаточно прост. Если краска мягкая и непрочная, она будет очень восприимчивой к царапинам, открывающим поверхность автомобиля под краской. С другой стороны, более твердая краска будет хорошо защищена от царапин, обнажая голую поверхность автомобиля.

    Эти испытания, таким образом, измеряют твердость поверхностных слоев краски и определяют, достаточно ли этой твердости, чтобы выдержать разумное количество царапин и износа.

    8. Толщина краски

    Большинство производителей оригинального оборудования (OEM) требуют, чтобы краска была очень определенной толщины. Если краска слишком сильно различается в обе стороны и будет либо слишком густой, либо слишком тонкой, может возникнуть целый ряд проблем. Он может быть более восприимчивым к царапинам, более уязвимым к экстремальным погодным условиям или даже более сложным для очистки.

    Из-за этих рисков производители определили точный уровень толщины, который является наиболее подходящим и наиболее подходящим для защиты от повреждений. Испытания в этой категории позволят определить, достигла ли рассматриваемая краска такого уровня толщины.

    Какие бывают общие категории тестирования?

    Один из способов взглянуть на тестирование краски — это определить, на что тестируется краска. Когда вы смотрите на это с этой точки зрения, вы можете склонить к объединению такие тесты, как ускоренное атмосферное воздействие и термическое воздействие, из-за значительного перекрытия этих двух факторов, которые потенциально могут повредить краску.

    Однако это не единственный способ взглянуть на тестирование. Еще один способ изучить эти процессы тестирования и сравнить их друг с другом — взглянуть на фактические средства тестирования, а не только на то, что тесты пытаются подготовить краску, чтобы выдержать.

    В общих чертах, эти тесты можно сгруппировать в определенные категории:

    1. Химический анализ

    Эти типы испытаний касаются оценки характеристик и состава различных поверхностных слоев краски.Благодаря точному пониманию этих слоев и элементов, из которых они состоят, инженеры и техники могут быть лучше оснащены для управления слоями, чтобы противостоять внешним проблемам.

    2. Физико-механические испытания

    На первый взгляд, эти тесты могут поначалу показаться менее «научными», поскольку они не предназначены для проверки химического состава или чего-либо подобного. Вместо этого эти тесты носят более физический характер. Они включают в себя испытателей, которые буквально пытаются физически повредить краску, чтобы увидеть, насколько хорошо она держится.

    Эти тесты обычно оценивают такими качествами, как физические, видимые характеристики, такие как адгезионные свойства краски, ее твердость, цвет, глянцевитость и многое другое.

    Вот несколько примеров таких тестов:

    • Испытание поперечным разрезом для измерения адгезии краски
    • Испытание на отрыв для измерения адгезии краски
    • Карандашный тест для измерения твердости краски
    • Глоссаметр для измерения глянца при боли
    • Спектрофометр, предназначенный для оценки цвета краски
    • Испытание на изгиб, чтобы определить, насколько хорошо краска движется и держится
    • Испытание на удар для измерения ударопрочности
    • Микроскопическое исследование участка для измерения толщины краски
    • Различные методы определения толщины пленки на поверхности краски

    3.Кондиционер

    Эти тесты в меньшей степени связаны с физическими, сразу видимыми свойствами, а вместо этого больше сосредоточены на том, как краска держится с течением времени, особенно в неидеальных условиях. Эти условия включают такие факторы, как экстремальные температуры и суровые погодные условия. Чтобы определить, выдерживает ли краска снег, лед, дождь, жару и влажность, обычно используются испытания кондиционирования.

    Что делает эти тесты трудными для разработки и проведения, так это то, что большая часть этого типа погодных условий не происходит всего за один день.Это происходит в течение месяцев и даже лет. По этой причине моделирование в лаборатории затруднено.

    Для решения этой проблемы испытательные центры работают над воспроизведением долгосрочных эффектов выветривания в значительно ускоренные сроки. В лаборатории они создают среду, которая может имитировать годы солнца, дождя и других элементов, чтобы проиллюстрировать, как краска может выглядеть после воздействия этих условий.

    Вот лишь некоторые из этих возможных тестов:

    • Высокотемпературное кондиционирование
    • Низкотемпературное кондиционирование
    • Температурные циклы, переход от одной температуры к другой по контролируемому графику
    • Климатический цикл с управляемым режимом, чередующимся между разными уровнями тепла и влажности

    4.Устойчивость к коррозии

    Коррозия — это серьезная проблема как для самого автомобиля, так и для краски, покрывающей его. Краска автомобиля, скорее всего, будет контактировать с большим количеством химикатов в течение всего срока службы. Все эти различные соединения могут разрушить гладкую поверхность краски, повредить ее или даже полностью разрушить.

    Опять же, эти условия часто трудно смоделировать в лаборатории, поскольку большая часть этой коррозии возникает из-за соли или других химикатов, находящихся на поверхности краски в течение длительного периода времени — и все это в сочетании с экстремальными погодными условиями, во многих случаях. .

    Чтобы наилучшим образом воспроизвести эти типы условий и загрязняющих веществ, вероятно, будут использоваться следующие тесты:

    • Испытание в нейтральном солевом тумане
    • Испытание в солевом тумане уксусной кислоты (ускоренная медь и не ускоренная медь)
    • Циклическое испытание на коррозию
    • Постоянная конденсация в жарких и влажных условиях
    • Испытание на устойчивость к погружению в воду

    5. Старение

    Старение — еще одна категория, которая неизбежно приведет к повреждению и общему износу краски автомобиля.Независимо от того, насколько хорошо за автомобилем ухаживают, краска со временем изнашивается, и никто из нас ничего не может с этим поделать.

    Таким образом, с производственной точки зрения цель состоит в том, чтобы создать краску, которая прослужит как можно дольше, прежде чем на ней начнут проявляться признаки старения и износа. Однако, как и в случае с некоторыми другими категориями, которые мы обсуждали, неотъемлемая трудность заключается в том, как проверить процесс, на выполнение которого обычно уходят годы.

    Чтобы лучше всего смоделировать тип временной шкалы, которая может вызвать повреждение от старения, и ускорить эту временную шкалу до работоспособного сценария, обычно используются следующие тесты:

    • Ускоренное старение под действием солнечного излучения с использованием искусственного моделирования
    • Выветривание с использованием искусственного моделирования
    • Старение с использованием УФ-излучения
    • Чередование циклов погодных условий и коррозии

    6.Испытание на устойчивость к химическим веществам

    Эти типы испытаний на сопротивление имеют много общего с испытаниями на коррозионную стойкость, хотя обычно они больше сосредоточены на том, как коррозия повлияет на краску с течением времени. При испытаниях на стойкость, поскольку они применяются к химическим агентам, больше внимания уделяется широкому спектру химических материалов, с которыми краска может столкнуться в течение ее срока службы, и тому, как они будут реагировать друг с другом.

    Лишь некоторые виды химикатов, которые производители красок беспокоят, попадают в эту категорию, включают такие химические вещества, как антифриз, бензин и жидкость для стеклоочистителей.Поскольку все эти химические вещества имеют непосредственное отношение к автомобилям и с ними обращаются рядом, на них или даже внутри них, вероятность контакта этих соединений с поверхностью краски весьма высока. Из-за этого необходимо обязательно проверить, как краска будет реагировать на эти химические вещества.

    Типы тестов, обычно используемых для проверки уровня химической стойкости краски, включают:

    • Испытания на сопротивление падением
    • Испытания на сопротивление погружением
    • Испытания на стойкость с помощью смоченной ткани

    Уникальность этой категории заключается в том, что каждый тест оценивает одно и то же: как краска реагирует при контакте с веществом.Единственная разница между тестами — это разнообразие способов нанесения химического вещества на краску.

    При испытании на падение на краску будет капать химическое вещество, такое как жидкость для стеклоочистителя. При испытании на погружение краску можно погрузить в емкость с этой жидкостью. Наконец, в тесте на пропитанную ткань можно смочить тряпку этой жидкостью, а затем потереть краску. В каждом тесте цель одна и та же — оценить реакцию и сопротивляемость краски.

    Размеры автомобильной краски

    Хотя типы испытаний, обсуждаемые здесь, абсолютно необходимы для долгосрочного успеха и долговечности автомобильной краски, это не единственный способ, которым производители могут оценить краску и определить, насколько хорошо она обеспечивает долговечность и надежность.

    Производители также заинтересованы в получении прямых «замеров» краски. Таким образом, они могут основывать свои улучшения и исследования не только на качественных характеристиках и общих впечатлениях, но и на реальных количественных данных. Это приводит к получению более точных и действенных данных, что приводит к более надежной и прочной краске в целом, которая может выдержать испытания и, в конечном итоге, в реальных условиях.

    С точки зрения сбора этих надежных данных, производители и разработчики часто обращаются к двум параметрам, чтобы измерить, — это цвет и глянец.В рамках этих параметров определяются и присваиваются числовые значения. Различные числа обозначают такие вещи, как текущий уровень цвета и блеска, а также идеальный уровень цвета и блеска.

    Когда краска проходит различные тесты, описанные выше, эти числа будут измеряться и сравниваться друг с другом, поскольку техники пытаются оценить, насколько хорошо краска выдерживает различные загрязнения. С этими числами они могут лучше сопоставить реальные данные с тем, что в противном случае было бы простыми впечатлениями и предположениями.

    Свяжитесь с NTS, чтобы запросить ценовое предложение сегодня

    Здесь, в NTS, наши программы тестирования помогут вам почувствовать себя уверенно в своих возможностях. Если вы хотите узнать больше о химической стойкости вашей краски или ее способности к старению, наши тесты могут дать вам ответы, которые вы ищете. Более того, мы также признаны одной из крупнейших коммерческих испытательных лабораторий в США, а это значит, что вы можете быть уверены, что окупаете свои деньги.Мы тестируем все, от программного обеспечения до аэрокосмических технологий, и мы также хотели бы проверить вашу краску.

    Чтобы начать работу с нашими программами тестирования, запросите расценки и узнайте больше о том, как будет выглядеть процесс тестирования с нами. А если у вас возникнут дополнительные вопросы о наших услугах или программах, не стесняйтесь обращаться к одному из наших экспертов, чтобы узнать больше.

    Определение факторов и контроль качества покраски автомобилей на основе FMEA и SPC.V2

    1. Введение

    Контроль и управление качеством — важнейшая задача в автомобильной промышленности. Учитывая постоянно растущие требования к качеству продукции и процессов, необходимо улучшить ориентированное на качество управление во всех типах производственных компаний [1]. Помимо разнообразных технических требований, мы также учитываем требования национальных, международных и корпоративных норм. Компания должна выполнять не только требования качества, но и требования безопасности, экологии и экономики [2].Далее будут представлены некоторые аспекты управления качеством производства и их интеграции производственного процесса. Обычно технический прогресс со временем приводит к улучшению процесса и в конечном итоге может приблизиться к состоянию нулевого дефекта. В условиях огромной конкуренции выживание наиболее приспособленных — это закон конкуренции на рынке. Производители должны использовать, какие продукты, полностью на рынке, чтобы сделать справедливый вывод [3]. Автоматизированная продукция пользуется большим спросом и ориентирована на рынок благодаря высокому качеству и невысокой цене.В таких климатических условиях качество производства автомобилей, эффективность и устойчивость стали трудными для достижения целей производителей и все более жесткой рыночной конкуренцией, вынуждающей производителей продолжать вводить новые разновидности автомобилей, удовлетворяя потребности пользователей [4]. Чтобы быстро захватить рынок, производители автомобилей должны быть более разнообразными, быстро развивающимися, высококачественными, смешанными, какие продукты нужны рынку, мы можем так же быстро, как лучшие продукты на рынке. В автомобильной компании линия контроля верхнего покрытия в окрасочном цехе является одной из важных областей для бесперебойного производства автомобиля без образования серьезных дефектов.Это очень распространенный факт, что линия контроля верхнего покрытия может сильно повлиять на производительность и эффективность, если нет контроля дефектов и решения первопричины возникновения дефектов [5]. Для рационального и эффективного использования линии контроля верхнего покрытия мы должны решить проблему и контролировать дефекты, чтобы получить качественные результаты автомобилей.

    Кроме того, в области контроля качества проводится множество исследований для повышения производительности, снижения стоимости и повышения эффективности.Исследования не ограничиваются только отечественными, а также огромными разработками за рубежом [6]. В течение нескольких десятилетий было изучено множество методов контроля качества, но в автомобильной компании исследовательское применение связано с практикой [7]. Чтобы получить лучшее качество продукта, в автомобильной компании есть только непрерывный процесс улучшения и снижения скорости ремонта [8]. Для автомобильной компании очень важно выяснить первопричину каждого дефекта и распечатать долгосрочное решение, потому что дефекты очень чувствительны на поверхности автомобиля.Итак, после изучения множества исследовательских работ, здесь будет представлен новый способ поиска решений для дефектов [9] [10]. Для анализа дефектов здесь будет использоваться методология FMEA, чтобы определить наиболее приоритетные дефекты, и использовать диаграмму «рыбья кость» для анализа происхождения дефектов [11]. После определения основной причины дефектов, инструмент SPC определит тенденции производительности. Этот фактор объединяется для определения приоритетов для реализации SPC. Это упражнение, которое следует периодически контролировать, выполняется с помощью усовершенствованного метода.

    2. Теоретические основы

    2.1. Анализ видов и последствий отказов (FMEA)

    Анализ характера и последствий отказов

    (FMEA) долгое время использовался в качестве инструмента планирования при разработке процессов, продуктов и услуг. При разработке FMEA команда определяет режимы отказа и действия, которые могут уменьшить или исключить возможность возникновения потенциального отказа [4]. Входные данные запрашиваются у широкой группы экспертов по проектированию, тестированию, качеству, линейке продуктов, маркетингу, производству и заказчику, чтобы гарантировать выявление потенциальных режимов отказа.Затем FMEA используется во время развертывания продукта или услуги для устранения неполадок и корректирующих действий. Стандартный процесс FMEA оценивает виды отказов на предмет возникновения, серьезности и обнаружения. Умножение этих значений приводит к так называемому числу приоритета риска (RPN).

    р п N знак равно Вхождение * Строгость * Обнаружение

    FMEA — это инструмент обеспечения надежности, который требует определения видов отказов конкретного продукта или системы, их частоты и потенциальных причин.Согласно Arinez, Biller, Meerkov и Zhang [12], жизненный цикл продукта анализируется межфункциональной рабочей группой. Daimler Chrysler, Ford и General Motors совместно разработали международный стандарт под названием документация SAE J1739-2006 для FMEA. Этот документ предоставляет общее руководство по применению различных типов FMEA. Сначала идентифицируются потенциальные виды отказов и потенциальные причины, а также их последствия, а затем определяются текущие средства контроля [13]. Метод FMEA используется для расчета RPN для каждого режима отказа, а затем предлагаются рекомендуемые действия для уменьшения RPN.Основные шаги состоят в том, чтобы определить первопричины и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть, а затем получить RPN, который может направить усилия по улучшению в области, вызывающие наибольшую озабоченность. Затем предпринимаются действия для снижения риска, связанного с режимом отказа. FMEA был разработан в Grumman Aircraft Corporation в 1950 и 1960-х годах и впервые был применен к системам управления полетом военно-морских самолетов в Grumman. С тех пор он широко используется в качестве мощного метода анализа системной безопасности и надежности продуктов и процессов во многих отраслях промышленности.Сюйюй Чжао представил новый подход для предприятий, который объединил статистическое управление процессами (SPC) с библиотекой знаний FMEA.

    FMEA Инструмент планирования в первую очередь качества. Он используется для разработки функций и целей для продукта и процесса, для определения критических факторов продукта / процесса, разработки привычных потенциальных проблем, установления контроля для предотвращения ошибок и определения приоритетов процесса для обеспечения надежности [14]. Чаще всего применяется FMEA, но не ограничивается проектированием (DFMEA) и производственным процессом (PFMEA).Анализ режимов и последствий отказов проекта (DFMEA) позволяет определить потенциальный отказ конструкции до того, как он произойдет. Затем DFMEA устанавливает потенциальные последствия сбоев, их причины, частоту и время их возникновения, а также их потенциальную серьезность. Анализ режимов и последствий отказа процесса (PFMEA) — это систематизированная группа действий, предназначенная для распознавания и оценки потенциального отказа продукта / процесса, а также для определения действия, которое может устранить или уменьшить возникновение или улучшить способность к дефектам, документировать процесс и отслеживать измените, чтобы избежать потенциальной причины отказа.FMEA проводится кросс-функциональной группой экспертов из разных отделов [15]. Обычно команда формируется на этапе планирования нового продукта на основе параллельного инженерного подхода. Команда анализирует каждый компонент и подсистему продукта на наличие режимов отказа. Затем определяются возможные причины и следствия. Риск каждого отказа определяется по приоритету на основе номера приоритета риска (RPN). RPN — это фактор принятия решения, основанный на трех рейтингах: серьезность (S), возникновение (O) и обнаружение (D).Эти рейтинги масштабируются числами от 1 до 10. Анализ начинается с базовой структуры системы и, в частности, с тех элементов системы, для которых доступна точная информация о режиме отказа и его причинах. Анализируя функциональные взаимосвязи между этими элементами, можно определить возможность распространения каждого типа отказа, чтобы спрогнозировать его влияние на производительность всей системы [16]. Это индуктивный метод анализа режимов отказа с использованием методологии «сверху вниз».FMEA — это формализованный, но субъективный анализ для систематического выявления возможных коренных причин и режимов отказа и оценки их относительных рисков. Основная цель — выявить, а затем ограничить или избежать риска в дизайне. Следовательно, FMEA способствует повышению надежности, качества и безопасности. FMEA концентрируется на определении серьезности и критичности отказов. FMEA — это полностью восходящий подход. Номер приоритета риска, который является продуктом рейтингов серьезности, возникновения и обнаружения, рассчитывается как RPN = S × O × D.RPN необходимо рассчитывать для каждой причины отказа. RPN показывает относительную вероятность режима отказа: чем больше число, тем выше режим отказа [17]. Из RPN можно составить критическое резюме, чтобы выделить области, в которых действия наиболее необходимы. RPN пересчитывается после устранения сбоя. Пересмотренный RPN подтверждает эффективность предпринятых корректирующих действий.

    2.2. Методы реализации FMEA

    Внедрение начинается с планирования FMEA и объединяет функциональную группу и создание для разработки FMEA и оценки результатов.После подготовки команды и планирования следующим шагом будет задержка производственного процесса и идентификация каждого шага процесса и документации в листе FMEA. Стандартный лист FMEA разработан IATF (International Automotive Task Force), который приведен ниже (Рисунок 1):

    Обычно он разбивает область действия на отдельные подсистемы, элементы, части, сборки или этапы процесса и определяет функцию каждой из них. Характеристики идентификации процесса берутся из диаграммы процесса.Характеристика продукта — признак

    Рисунок 1. Основные этапы процесса FMEA.

    , такие как размер, размер, форма, расположение, ориентация, расположение, текстура, покрытие, твердость, прочность, внешний вид, отражательная способность.

    2.3. Режим потенциального отказа

    Для каждой функции определите все возможные причины отказа. Это возможные режимы отказа. При необходимости вернитесь и перепишите функцию с более подробной информацией, чтобы убедиться, что режимы отказа показывают потерю этой функции.Возможные режимы отказа определяют способ, которым процесс может потенциально не соответствовать требованиям процесса. Это описание отсутствия конференции на конкретной операции [18]. Это может быть связано с потенциальным режимом отказа в последующей (нисходящей) операции или с эффектом, связанным с отказом вращения в технологической операции. Однако при подготовке FMEA можно сделать предположение, что входящая деталь / материалы верны.

    2.4. Возможные последствия отказа

    Потенциальный эффект отказа определяется как влияние режима отказа на потребителя.Заказчиком в этом содержании может быть следующая операция, последующая операция или место, дилер, владелец транспортного средства. Каждый из них необходимо учитывать при оценке потенциального эффекта отказа.

    2,5. Уровень серьезности

    Серьезность — это оценка серьезности воздействия, непосредственно относящаяся к изучаемому потенциальному режиму отказа. Заказчик в процессе FMEA является как внутренним, так и, при необходимости, внешним заказчиком. Рейтинг серьезности также является оценкой того, насколько сложно будет выполнить последующую операцию в соответствии с ее характеристиками, стоимостью и временем [19].Ранжирование и предлагаемые критерии основаны на руководстве IATF FMEA версии 3. В общепринятой отраслевой стандартной шкале 1 означает отсутствие эффекта, а 10 — очень серьезный отказ, влияющий на работу и безопасность системы без предупреждения.

    2.6. Причина отказа

    Определите причину каждого режима отказа. Причина отказа определяется как недостаток конструкции, который может привести к отказу. Возможные причины для каждого режима отказа следует перечислять в технических терминах, а не в терминах симптомов.Примеры возможных причин включают неправильный приложенный крутящий момент, неправильные условия эксплуатации, слишком много растворителя, неправильное выравнивание, чрезмерное напряжение.

    2.7. Происшествие

    Возникновение — это оценка вероятности возникновения конкретной причины режима отказа. Каждому из них следует присвоить числовой вес, поскольку он показывает, насколько вероятна эта причина. В этом случае история отказов помогает увеличить истинность вероятности.

    2.8. Обнаружение

    Шаги обнаружения различают два шага обнаружения. С одной стороны, чтобы определить текущий процесс контроля. Текущий процесс управления — это механизм, который предотвращает возникновение причины режима отказа или устраняет неисправность до того, как она достигнет потребителя. Теперь инженер должен определить анализ тестирования, мониторинг и другие методы, которые могут быть использованы или использовались в тех же или аналогичных продуктах / процессах для обнаружения сбоя. Остальные вещи заключаются в оценке вероятности того, что предлагаемые средства управления процессом обнаружат потенциальную причину отказа или слабость процесса [7].Предположим, что сбой произошел, а затем оцените способность элемента управления предотвратить отгрузку детали с этим дефектом, низкая частота не означает низкий уровень обнаружения. Контроллер должен обнаруживать малозначительное происшествие. Номер приоритета риска представляет собой математическое произведение числовой серьезности, вероятности и рейтинга обнаружения.

    р п N знак равно ( строгость * вхождение * обнаружение ) (i)

    RPN используется для определения приоритетов элементов, требующих дополнительных действий по планированию качества.Если число RPN высокое, это означает, что вероятность отказа высока.

    2.9. Действия

    Определите рекомендуемые действия для устранения потенциальных отказов с высоким RPN. Эти действия могут включать в себя специфические для различных компонентов или материалов, снижение номинальных характеристик, ограничение воздействия окружающей среды или рабочего диапазона, реконструкцию элемента, чтобы избежать режима отказа, механизмы мониторинга и включение системы резервного копирования (рисунок 2).

    На входе сбор и анализ тенденций частоты дефектов по СПК.После анализа приоритета дефектов используйте инструменты FMEA, чтобы определить первопричину дефектов и получить репозиторий FMEA [20]. Наконец берет на себя технологический контроль дефектов. Из рисунка (Рисунок 3) мы можем понять модуль управления качеством в малярном цехе.

    На Рисунке 4 показаны ворота качества на различных рабочих станциях и автономная проверка зоны обслуживания и аудита секции в покрасочном цехе. Во время производства, если есть какие-либо отклонения в параметрах процесса или оборудования, мгновенно можно выяснить основную причину с помощью ворот качества и продолжить проверку, пока не вернется к нормальному серийному производству [13].Каждая рабочая станция имеет

    Рисунок 2. Принцип контроля качества на основе FMEA и SPC.

    Рисунок 3. Методы контроля качества в процессе покраски.

    Внутренняя цель

    , почасовая ставка, частота ремонта, которая помогает нам определить основную причину в случае каких-либо отклонений в производстве (Рисунок 4).

    3. Методология

    3.1. Выявление потенциальных дефектов в процессе покраски

    Покрасочный цех — одно из самых сложных производственных участков автопроизводителя.С сегодняшней точки зрения, здесь можно найти наиболее важные процедуры нанесения краски, включающие относительно длинную технологическую цепочку. В окрасочном цехе самые высокие требования предъявляются к функциональному и визуальному качеству окраски, производительности окрасочных установок и экологической совместимости процессов [14] [21]. Они отвечают за

    Рисунок 4. Строб контроля качества в процессе покраски.

    высокая степень автоматизации, которую можно найти в автомобильной покраске.В большинстве малярных цехов отдельные процессы нанесения покрытий классифицируются по связанным функциональным областям. Они расположены в компоновке окрасочной установки таким образом, чтобы поток материала был максимально простым и логичным в отношении соединения окрасочного цеха с соседними производственными участками, кузовным цехом и сборочным цехом. линия. Стандартная линия окраски 60 штук в час составляет около 2 км. Время пребывания тела от 6 до 11 часов. В полностью автоматизированном покрасочном цехе в смену работает около 30-50 человек, в основном для технического обслуживания, контроля процессов и устранения неисправностей.Цепочка процессов включает в себя объемы работ, добавляющих и не добавляющих стоимости. Работы, не добавляющие ценности, обычно представляют собой ручные работы, например, ремонт неисправностей в кузовных цехах, шлифовку и полировку, очистку, сглаживание и перекраску. Будущая цель — полностью исключить рабочие места, не создающие добавленной стоимости, или, по крайней мере, сократить их до минимально возможной степени. Сегодня процессы создания добавленной стоимости достигли высокой степени автоматизации, и ожидается, что полная автоматизация будет достигнута в будущем. Растущее стремление к снижению затрат отражается в усилиях по снижению стоимости единицы (ЦП).Это привело к инновациям в отношениях между заказчиком и поставщиком и в процессе окраски. Стандартный процесс окраски, который уже много лет используется всеми производителями оригинального оборудования (OEM), состоит из ступенчатой ​​грунтовки, базового слоя 1, базового покрытия 2 и прозрачного покрытия. В настоящее время внедряются консолидированные процессы, предусматривающие более короткое время процесса, при котором либо не наносится грунтовка, либо все слои наносятся «мокрым по мокрому» без промежуточной сушки (см. Рисунок 5).Технология покрытия поверхностей переживает захватывающие времена. Целью здесь является четкое снижение затрат, соблюдение экологических требований и повышение качества [9]. Методы окраски автомобилей:

    ➢ Предварительная обработка;

    ➢ Электро покрытие;

    ➢ Уплотнение и защита днища;

    ➢ Нанесение краски;

    ➢ Функциональный слой и нанесение базового покрытия;

    ➢ Нанесение прозрачного лака;

    ➢ Полость и восковая аппликация.

    Предварительная обработка состоит из этапов предварительной очистки, обезжиривания, продувки и фосфатирования.Предварительная очистка удаляет грубые загрязнения. Обезжиривание солюбилизирует консистентную смазку, например, консистентные смазки глубокой вытяжки, масло, воск и другие загрязнения, полученные в результате более ранних рабочих процессов [16]. Фосфатирование после процесса продувки служит временной защитой от коррозии и улучшает адгезию пленки краски при ее нанесении. Краски для гальванических покрытий водорастворимы и содержат лишь небольшое количество органических растворителей (около 3%). Гальваническое покрытие охватывает все процессы окраски погружением, когда краска осаждается на заготовке из-за химического превращения и связанной с этим коагуляции связующего [22].Перекрывающиеся металлические листы, сваренные точечной сваркой, должны быть герметизированы таким образом, чтобы влага не могла проникнуть между металлическими листами и водой в салоне автомобиля, что могло бы вызвать там коррозию. На сварных швах высоковязкий поливинилхлорид (ПВХ) в основном распыляется безвоздушным способом или экструдируется с помощью плоских форсунок. Защита днища также служит защитой от коррозии, в основном для участков, подверженных высоким нагрузкам из-за каменной крошки. Применяется частично двумерно, например, в колесных арках, а также в области коромысел [23].Грунтовка BC1, нанесенная поверх гальванического покрытия, обеспечивает катафоретическую защиту

    Рис. 5. Этапы процесса в современных цехах окраски автомобилей.

    Катафоретическая пленка для гальванического покрытия от ультрафиолетового (УФ) излучения, служит в качестве грунтовки для выравнивания поверхности для следующей пленки верхнего покрытия и снижает риск повреждения нижележащих слоев в случае осколков камня. Неровности и дефекты, возникающие в кузовной мастерской, такие как остатки шлифовки, можно устранить путем шлифования грунтовочного слоя.Грунтовка наносится на быстро вращающуюся поверхность с электростатическим зарядом лакокрасочного материала. Из-за выбросов летучих органических соединений (ЛОС) материалы гидропраймеров в основном используются в Европе и порошковые, в определенной степени, в Северной Америке. Дальнейшее сокращение выбросов было достигнуто за счет разработки двух различных процессов.

    Функциональный слой сочетает в себе характеристики грунтовки и материала основного покрытия. Он подбирается по цвету к следующему базовому покрытию, которое затем наносится только одним слоем на влажный или отслоившийся функциональный слой.Это также относится к материалам с металлическим эффектом. В этом процессе вся технологическая цепочка состоит только из четырех нанесений краски, катодного гальванического покрытия, функционального слоя, базового покрытия и прозрачного покрытия, по сравнению с пятью слоями для обычного катодного гальванического покрытия металлической окраски, грунтовочной поверхности, базового покрытия 1, базового покрытия 2 и Чистое пальто. Помимо сокращения выбросов, этот процесс имеет преимущества, заключающиеся в уменьшении инвестиций в установку и накладных расходов из-за отсутствия одной линии окраски.Недостатком является тот факт, что неисправности, возникшие в кузовном цехе и катафорезном электролитическом покрытии, которые не устраняются после катафорезного электролитического покрытия, могут быть обработаны только после окраски верхнего покрытия. Финишный слой наносится после тщательной очистки всего кузова автомобиля. Преобладающий процесс нанесения верхнего покрытия — это нанесение базового покрытия на водной основе, а затем прозрачного покрытия. После нанесения финишного покрытия проводится проверка качества. Пленка краски исследуется на наличие дефектов, таких как включения грязи, нарушения смачивания, выступы и другие подобные дефекты.Кроме того, регулярно измеряются толщина пленки и визуальные параметры, такие как оттенок цвета, блеск и выравнивание. Мероприятия по защите от коррозии завершаются заделкой полостей восковыми материалами. Для этого обычно выполняются две процедуры опрыскивание и заливка [3]. Для распыления в полости вставляются специальные форсунки, и внутри каждой полости распыляется точно отмеренное количество материала. Для затопления полости заполняются заливным воском под давлением.

    3.2. Факторы, влияющие на качество краски

    , связанные с процессом

    Надежное, объективное и воспроизводимое измерение важных для качества данных, таких как толщина пленки, цветовой оттенок и нивелирование, являются абсолютными требованиями для ориентированной на качество системы управления процессом. Распределение толщины пленки на поверхности подвержено более или менее отчетливым колебаниям, вызванным многими факторами. Основными факторами являются технология нанесения, настройка параметров распылителя, количество перекрытий отдельных траекторий распыления и условия покрасочной камеры [3].На окрашиваемую поверхность влияют различные факторы, которые могут повлиять на качество краски. Согласно лабораторному анализу, на поверхность краски влияют параметры процесса, окружающая среда, факторы дозирования, оборудование и ручная работа. Стандарт развития дефектов функции краски для факторов технологических параметров (таблица 1).

    3.3. Аспекты качества процесса покраски

    Уровень управления окрасочным цехом требует постоянно обновляемых данных и фактов о состоянии окрасочного оборудования, чтобы иметь возможность принимать решения на основе имеющихся фактов.Это могут быть краткосрочные решения, такие как введение дополнительных смен или изменение операций из-за высокой скорости ремонта, или долгосрочные меры, такие как смена субподрядчика из-за проблем с качеством [24]. Система получает доступ к данным из записи данных процесса и объединяет их в требуемые данные управления. Обратная связь данных из различных модулей, зависящих от машины, ручной проверки, внутреннего аудита и отзывов клиентов [25]. Ручная проверка качества выполняется с помощью другого измерительного устройства, такого как устройство для измерения цвета, устройство для создания пленки, устройство для измерения внешнего вида, устройство для измерения блеска.Кроме того, онлайн-измерительная система качества AQAM контролируется обученным квалифицированным специалистом, который отслеживает данные в базе данных качества, немедленно обрабатывает и отображает на заготовке в соответствии с местом измерения. Система IPSQ использует для ввода дефектов онлайн во время ручного управления квалифицированным оператором.

    Результаты измерений поверхности автомобильного покрытия, которые контролируют дефекты поверхности, такие как образование пленки, структура краски, измерение цвета. Все эти три важных фактора поверхности измеряются с помощью технологий роботов и получают первоначальный результат на поверхности автомобиля и позволяют увидеть отклонение цвета от эталона.Требования к измерениям соответствуют производственной партии цвета, и если обнаружен какой-либо несоответствующий продукт, первоначально протестируйте определенное количество автомобилей, чтобы определить неисправные автомобили и проанализировать данные измерений ответственными инженерами [18]. Чтобы убедиться, что данные автомобильного измерительного оборудования находятся под контролем, также измерьте автомобиль с помощью ручного устройства, чтобы сравнить с данными AQM, чтобы убедиться, что производительность процесса находится в пределах допустимого диапазона. Автоматические окрасочные установки с агрегатами типа

    Таблица 1.Тип дефекта с описанием поверхности.

    технологическое оборудование, экологическое оборудование, конвейеры, роботы и оборудование для нанесения представляют собой сложные системы, управляемость которых зависит от производительности всего процесса и результата нанесения покрытия [12]. Таким образом, функциональность и работоспособность оборудования управления имеют большое значение, и к соответствующей технологии управления предъявляются высокие требования.

    3.4. Мониторинг процессов и регулирование

    Сложность автоматических окрасочных установок и большое количество различных параметров процесса усложняют для оператора установки поддержание высокого качества продукции, а для обслуживающего персонала — незамедлительное устранение дефектов [26].Системы, которые поддерживают оператора в диагностике, оптимизации и мониторинге процессов, уже используются. Разрабатываются новые системы для их дальнейшего улучшения, принимая во внимание ориентированный на качество контроль процессов окраски и параметров процесса. Связь таких систем со всеми уровнями процесса и установки, а также с необходимой для этого технологией управления делает их очень эффективными инструментами. Как показано на рисунке 6, структура методов контроля качества и процесса в основном состоит из трех этапов:

    Шаг 1: Функциональный шаг: выполняет сбор и анализ данных в реальном времени в производственном процессе.Он может выводить результаты статистического анализа в виде отчета о качестве. Ввести данные производственного процесса в систему SPC [4]. Данные в основном собираются на основе ручной проверки, обратной связи аудита (внутренний и внешний аудит), обратной связи по автомобильным измерениям (AQM, система IPSQ).

    Шаг 2: Оценка данных: реализует процесс FMEA, который проводится экспертами из разных областей. Знания и опыт экспертов будут извлечены путем мозгового штурма.Затем результаты FMEA будут преобразованы в знания FMEA в соответствии с конкретным методом и помещены в репозиторий FMEA [11].

    Шаг 3: Приоритет риска: Он предназначен для хранения данных, собранных системой SPC, и выявления потенциальной первопричины после установления приоритетов в конкретном репозитории и принятия немедленного плана контроля и корректирующих действий для повышения качества [19].

    4. Результаты и обсуждение

    4.1. Анализ и интерпретация

    Чтобы узнать частоту дефектов, воспользуйтесь контрольной таблицей SPC.Это помогает выявить наибольшую частоту дефектов, влияющих на технологический процесс при производстве. На рисунке 7 показан диапазон частоты возникновения дефектов в течение пяти календарных недель. Календарная неделя 1 показывает, что среди дефектов включение является одним из самых высоких темпов падения на единицу и является одной из причин списания автомобиля и влияет на время TAKT во время производства и его прямое влияние на производственный план [27]. В топовой линейке покрытий каждый дефект автомобиля ставит цель —

    .

    Рисунок 6.Специфический контроль на основе репозитория FMEA и системы SPC.

    Рисунок 7. График недельного процента несоответствий.

    10 дефектов, но по данным видно, что дефекты включения больше всего влияют на цель. Для анализа неисправного автомобиля из общего объема производства возьмите образец в виде 5 подгрупп, и каждая группа проверит 10 автомобилей в качестве образца.

    Диаграммы

    Парето — это графическая демонстрация событий, при этом наиболее часто встречающееся событие находится слева, а менее частое — справа.Диаграммы Парето на рисунке 8 показывают появление дефектов в организации процесса окраски. 78% дефектов на поверхности составляют включения, за которыми следует выпадение прозрачного покрытия на 16%. Из диаграммы видно, что эти два типа дефектов являются наиболее распространенными. На линии окончательного осмотра определенное количество автомобилей отбраковывается из-за включений, сколов, изгибов, капель прозрачного покрытия, трещин или вмятин [24]. Чтобы оценить частоту дефектов, используйте диаграмму Парето, чтобы увидеть, какой дефект вызывает большинство проблем.Оператор проверяет каждую поверхность автомобиля и вводит информацию в систему IPSQ. На рисунке 8 показано, что включение — одна из главных проблем на поверхности автомобиля.

    Рис. 8. Диаграмма Парето для тенденций поверхностных дефектов в ТК.

    Анализ Исикавы для выяснения потенциальных причин дефектов включения:

    На этих диаграммах показан ряд потенциальных причин проблем с качеством. Проблема (голова рыбы) отображается справа, а кости рыбы ―, представляющие потенциальные причины проблемы ―, нарисованы слева.Возможные причины часто классифицируются как материалы, оборудование, люди, окружающая среда и управление. При необходимости могут быть включены другие категории. Эти диаграммы, которые могут быть полезны для мозгового штурма причин проблем с разных точек зрения, должны включать все возможные причины проблемы. По завершении проводится дальнейший анализ для определения первопричины. На рис. 9 представлена ​​диаграмма Исикавы для выяснения первопричины проблем с частицами в верхнем слое покрытия. Исходя из этого вопроса, необходимо расставить приоритеты по возможным причинам, которые могут повлиять на дефекты включения на поверхности автомобиля [12].Чтобы устранить этот недостаток, сначала необходимо создать команду, которая интегрировалась с соответствующими отделами в качестве основной команды.

    4.2. Анализ потенциальных первопричин и рисков по FMEA

    Метод

    FMEA применяется в технологическом процессе окраски, поэтому определяется степень серьезности (SEV) возникновения риска, вероятность (OCC) возникновения риска и вероятность обнаружения риска (DET). Все оценки выражаются числовыми значениями. Числовое значение может быть вычислено как значение числа приоритета риска (RPN) с помощью уравнения (2):

    .

    р п N знак равно О × S × D (2)

    Рейтинг РПН представлен в таблице 2.

    При создании рабочего листа

    FMEA были использованы данные из отдела контроля и обеспечения качества, отдела технического обслуживания оборудования, производственного отдела и отдела информационных технологий.

    FMEA выполняется на каждом этапе производственного процесса в покрасочном цехе, и некоторые потенциальные причины отказа функции определяются в отдельном

    Рис. 9. Диаграмма Исикавы, подготовленная для исследования причины появления частиц на поверхности.

    Таблица 2. Общее обозначение риска.

    фаза. Анализ FMEA показывает, что RPN имеет более высокое значение 245 в процессе ручного осмотра поверхности автомобиля, RPN составляет 126 на этапах процесса осмотра роликового стеллажа и салазок, а результаты лабораторных испытаний этапов процесса RPN равны 128. Поскольку приоритет значения риска выше 100, риск на 1-м, 3-м и 5-м шагах (процесс проверки, ролики и салазки, лабораторные испытания) производственного процесса считается значительным, в то время как на остальных этапах значение RPN колеблется от 8 до 100 [1].Поэтому он считается менее значимым или незначительным. Если поверхностное включение определяется во время контрольного измерения в процессе проверки и небольшие возможности для обнаружения, например, DET = 5. В процессе ежедневного контроля на роликовых станинах и салазках и в процессе лабораторных испытаний неисправность очевидна, и вероятность того, что продукт с дефектами будет распределяться низко (DET = 2 — 3). Значение RPN показано на графике (Рисунок 10), показывает, что 1-й, 3-й и 5-й процессы диаграммы значительно выше по сравнению с другими фазами, и после принятия мер скорость RPN находится на уровне контроля, а среднее значение составляет 5. .8, что по рейтинговой шкале РПН незначительно. Итак, процесс находится на пределе контроля.

    4.3. Данные измерений Reflow SPC

    Чтобы убедиться, что процесс был улучшен и необходимо проанализировать, насколько эффективен FMEA во время производственного процесса, необходимо повторно оценить данные, относящиеся к линии TOP покрытия. Из рисунка 11 видно, что после проведения работ по усовершенствованию РПН тенденция включения снижается с 18 до 5 дефектов поверхности автомобиля

    .

    Рисунок 10.График Lin для оценки скорости RPN до и после корректирующего действия.

    Рисунок 11. Диаграмма недельного процента несоответствий после корректирующих действий.

    , который может легко понять, что могут быть предложены новые действия по улучшению, направленные на минимизацию RPN. На графике C на Рисунке 11 показано, что средний уровень тенденций включения составляет 3,94, что находится под контролем. Данные представляют собой набор предпринятых корректирующих действий, улучшение которых очевидно.

    4.4. Оценка

    FMEA — очень эффективный метод анализа рисков для компании, но он не является обязательным для использования, но, если какая-либо организация использует его, он должен получить несколько преимуществ, как указано в этом отчете. В автомобильной компании используют только FMEA проектирования и процесса и некоторую качественную часть анализа критичности. Для проведения FMEA-анализа необходимо сформировать кросс-функциональную группу из разных отделов компании. Команда будет состоять из опытных и преданных делу людей, которые будут искать способ отказа, причину, следствие, серьезность, возникновение и обнаружение.Для этого рабочего листа FMEA очень необходим мозговой штурм. Также необходимо найти правильный способ уменьшить режим отказа. Рейтинг серьезности остается почти таким же, если режим отказа не устранен. В рабочем листе FMEA, если степень серьезности 10 или 9, отображается красная отметка (красные отметки предполагают проведение быстрой профилактической работы). Для любой компании будет приемлемый лимит RPN. Для разных компаний он может отличаться. Процесс покраски имеет максимальный лимит в 100 RPN. После того, как действие было предпринято для проектирования или процесса, группе FMEA необходимо проверить, меньше ли значение RPN 100 или нет.Вы получите график RPN до (отмечен красным) и после действия (отмечен синим). Здесь можно сравнить развитие производительности с помощью процесса FMEA. Видно, что до принятия мер значение RPN составляло 150–260, но после принятия корректирующих мер значения RPN упали экспоненциально с 150–260 до 30–100 [23]. Если оно не менее 200, команде FMEA дано указание предпринять необходимые корректирующие действия и будет необходимо сравнить значение RPN до того, как действие было предпринято, и после того, как действие было предпринято.При анализе критичности данные о происшествиях отображаются по оси X, а данные о серьезности — по оси Y. В результате есть четыре зоны для рассмотрения в соответствии с положением названных видов отказов: подтвержденные критические характеристики, подтвержденные значимые характеристики, RPN-Top 20% по Парето и область раздражения [28]. Из этих зон команда FMEA может решить, каким режимам отказа следует уделять больше внимания. Зоны следует считать зоной подтвержденных критических характеристик, подтвержденными значимыми характеристиками, зоной раздражающего воздействия и RPN-Top 20% по Парето соответственно.RPN-Top 20% по Парето означает, что режим отказа 20% должен иметь приоритет 100%. Следует учитывать топ-20% видов отказов, поскольку большая часть зоны является очень приемлемой. Исследование показывает некоторые различия между FMEA и FMECA. Основное различие между выводами компании и теоретическим выводом этого отчета заключается в следующем: Parker Hannifin использует большой предел для значения RPN, равный 200 [24]. Если уровень серьезности равен 10 или 9, он помечается красным цветом, что вызывает тревогу в отношении дизайна или процесса. При анализе критичности компания выполняет только качественную часть.

    5. Заключение

    Применение FMEA выявляет скрытые слабые стороны процесса, что приводит к количественной оценке индикаторов отказов / рисков отказов и созданию матрицы приоритетов для дальнейших действий по улучшению. Переоценка рисков и дальнейшее планирование предупреждающих действий могут привести к эффективной минимизации рисков. Использование FMEA также может успешно применяться в различных других секторах бизнеса (например, поставки, продажи, финансы), что приводит к постоянному улучшению и увеличению конечных результатов.После выполнения процесса FMEA для проблемы дефектов включения становится ясно, что FMEA — наиболее полезный инструмент для выявления потенциальных отказов, снижает эти эффекты путем внедрения планов контроля. Следовательно, это может значительно улучшить качество продукта и повысить производительность продукта. Выполнение FMEA — это единственный возможный сбой в настоящем и требует принятия превентивных мер, чтобы остановить возникновение сбоя и повысить производительность продукта и процесса, поэтому идентификация и внедрение техники предотвращения потенциального сбоя очень важны.Применение соответствующих методов и приемов для мониторинга и контроля качества в процессе окраски позволит руководителям научиться подходить к обеспечению качества и производству высококачественной продукции с минимальными затратами. На основании результатов FMEA и анализа Парето выявляется источник некачественной продукции и ее уменьшение на 80% из первых 1 дефектов. Корректирующие действия принимаются, и требуемая точность линии верхнего покрытия достигается с помощью комбинации методов FMEA и SPC, которые являются отличными инструментами для самооценки организаций и имеют тенденцию улучшать характеристики дефектов верхнего покрытия.

    Автопроизводители переоснащены в покрасочном цехе

    Крупные автопроизводители вносят большие изменения в свои линии окраски и нанесения покрытий, особенно в области повышения эффективности, снижения затрат на коммунальные услуги и ускорения процессов.

    Ford Motor Co. сообщает, что в 2014 году она увеличила свои лидирующие в отрасли мощности по производству трехслойной краски на 50 процентов за счет внедрения экологически безопасного процесса на четырех дополнительных заводах на трех континентах. Эти действия позволят сократить выбросы углекислого газа на этих объектах примерно на 15-25 процентов.

    Ford также анонсировал новую «Технологию 3D обнаружения грязи», в которой используются камеры высокого разрешения для удаления частиц грязи размером меньше крупинки соли с лакокрасочных покрытий транспортных средств. В настоящее время технологией оснащены шесть заводов, еще два получат оборудование к концу 2014 года.

    В General Motors компания проводит капитальный ремонт производственных операций стоимостью 2,8 миллиарда долларов, в том числе делает акцент на повышении энергоэффективности окрасочных цехов и сокращении времени нанесения покрытий.

    Одни только изменения в покрасочном цехе часто приводят к сокращению затрат на электроэнергию в расчете на одно транспортное средство на 50 процентов, что является огромным показателем экономии для отрасли, пытающейся восстановить себя и конкурировать на глобальном уровне.

    Проблемы устойчивого развития

    «Поскольку мир сталкивается с проблемами устойчивости, мы стремимся быть частью решения — от разработки более эффективных транспортных средств до изменения их конструкции для снижения воздействия на окружающую среду», — говорит Майк Робинсон, вице-президент GM по вопросам устойчивого развития и глобального регулирования.«Существует серьезное экономическое обоснование для интеграции методов энергоэффективности на всех наших предприятиях по всему миру».

    Примером для GM является сборочный завод в Орионе, штат Мичиган, который производит Chevrolet Sonic и Buick Verano.

    Компания

    GM снесла старый цех окраски и наняла дизайнерскую фирму Gallagher-Kaiser, чтобы построить в 2011 году новый, который был на 10 процентов меньше оригинала, что позволило сэкономить на коммунальных расходах, а также освободить столь необходимую площадь.

    Новый окрасочный цех потребляет на 50 процентов меньше энергии на одно транспортное средство, в основном за счет использования природного газа и газа из органических отходов вместо ранее использовавшихся угольных горелок.

    Эрик Стивенс, вице-президент GM по глобальному производству, говорит, что использование близлежащего свалочного газа для выработки пара для отопления и сжатого воздуха позволяет сэкономить около 1,1 миллиона долларов в год на энергозатратах, но также снижает количество парниковых газов, диоксида серы и оксидов азота. выпущен в воздух.

    Удаление 14000 автомобилей

    Цифры ошеломляют: около 80 000 метрических тонн выбросов парниковых газов сокращаются каждый год только на заводе Orion, что эквивалентно ежегодным выбросам 14 000 автомобилей.

    Усовершенствованный процесс окраски также устраняет около 108 000 фунтов выбросов растворителей. Эта экономия примерно на 40 долларов меньше, чем цена на наклейку за автомобиль.

    «Orion — отличный пример новейших технологий, используемых производителями GM по всему миру», — говорит Стивенс. «Когда мы переоборудовали предприятие для поддержки программы малых автомобилей, мы использовали любую возможность для разработки концепций гибкости и бережливого производства».

    Большая часть экономии связана с системой окраски с 3 влажной окраской на водной основе, которая, по словам GM, была первым автопроизводителем в США.С. в полной мере использовать.

    Процесс покраски устраняет необходимость в печи для запекания грунтовки, которую обычно помещают между нанесением грунтовки и цветными покрытиями. При использовании системы «3 мокрых» три слоя краски непрерывно наносятся один за другим, пока они еще влажные, перед тем, как сделать один проход через печь для выпечки.

    Этот процесс фактически улучшает глянцевый блеск, отражающую способность и долговечность автомобиля, — говорит Маурисио Пинчейра, менеджер по окраске завода GM Orion.

    Снижение энергии

    «Сокращение выбросов парниковых газов и снижение энергопотребления были ключевыми моментами в реализации нашего процесса трехслойной окраски на водной основе», — говорит Пинчейра.«Мы хотим предоставить долговечную краску, которая впечатлит наших новых клиентов Sonic, и поддерживать строгие экологические стандарты, установленные во всей компании».

    По этим же причинам Ford переводит свои покрасочные цеха на трехфазный процесс. Автопроизводитель, который заявил, что первым внедрил технологию 3-мокрого процесса на основе растворителя с высоким содержанием твердых частиц на глобальном уровне в 2007 году, имел восемь заводов в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, которые использовали этот процесс, а в прошлом году добавил еще четыре. больше покрасочных цехов в сети производственных предприятий: завод по сборке Флэт-Рок, Флэт-Рок, Мичиган; Сборочный завод Канзас-Сити, Клейкомо, Миссури.; Jiangling Motors Co. Ltd., Цзянси / Наньчан, Китай; и сборочный завод в Валенсии, Валенсия, Испания.

    Брюс Хеттл, директор по производственным технологиям Ford, говорит, что трехслойный процесс помог компании сократить выбросы углекислого газа на 15-25 процентов и выбросы ЛОС на 10 процентов на предприятиях, где используется этот процесс.

    «Процесс нанесения трехслойной окраски значительно превосходит традиционные технологии нанесения долговечных красок высококачественным, экологически безопасным и экономичным способом», — говорит Хеттл, по оценке которого более быстрая система окраски сокращает от 20 до 25 процентов время обработки в малярном цехе.

    И благодаря исключению отдельного нанесения грунтовки и специальной печи, которая, по словам Хеттла, уменьшила общий размер окрасочной камеры, Ford экономит электроэнергию от воздуходувок, которые обычно пропускают большие объемы воздуха через окрасочные камеры, и сокращает использование природного газа. нужен для нагрева воздуха и духовок.

    «Это приводит к значительному сокращению выбросов CO2, а также снижению содержания ЛОС по сравнению с нынешними красками со средним содержанием твердых частиц и красками на основе растворителей», — говорит он.

    Обновление на 500 миллионов долларов

    После тестирования процесса окраски на своем сборочном заводе в Эйвон-Лейк, штат Огайо, Ford впервые применил 3-мокрую систему на своем заводе в Ченнаи, Индия, в 2009 году в рамках модернизации завода стоимостью 500 миллионов долларов, но с прицелом на поиск лучшего способа покраски автомобилей, который сократил бы время и затраты.

    Ford сотрудничал с BASF, PPG и поставщиком оборудования Dürr для проекта в Ченнаи, и они обнаружили, что новый состав с 3 влажными веществами содержит больше твердых частиц краски, что означает, что для покрытия транспортного средства требуется меньше краски, чем технология со средним содержанием твердых частиц.Их лабораторные испытания также показали, что краска на основе растворителя с высоким сухим остатком обеспечивает лучшую долговременную устойчивость к царапинам, чем краска на водной основе и краска на основе растворителя со средней твердостью.

    Линия окраски в Ченнаи также удвоила почасовую мощность завода, увеличившись с 15 автомобилей в час до 34 автомобилей в час.

    «Нечасто удается достичь целей в области качества, затрат и защиты окружающей среды с помощью единой технологии окраски», — говорит Калян Муруган, руководитель проекта в цехе окраски Ford India.

    Успех системы 3-мокрого окрашивания побудил инженеров Ford искать еще больше способов улучшить готовое лакокрасочное покрытие на своих автомобилях, что привело к тому, что автомобильная компания недавно объявила об установке камер с высоким разрешением для создания 3D-модели. Таким образом, сотрудники покрасочного цеха могут определять и удалять частицы грязи с автомобилей, зачастую меньше крупинки соли.

    Система подсказывает операторам, где полировать и отполировать недостатки, чтобы автомобиль мог затем начать процесс 3-мокрой окраски.

    Обнаружение грязи

    Во время испытаний на заводе Ford по производству грузовых автомобилей в Дирборне в Дирборне, штат Мичиган, в прошлом году технология обнаружения грязи улучшила качество окраски и снизила количество жалоб клиентов на качество поверхности автомобиля на 82 процента, согласно данным гарантийных обязательств клиентов для моделей F-серии, производимых в компании. .

    «Эта система обеспечивает более качественную окраску и отделку поверхности для клиентов Ford по всему миру», — говорит Том Дуган, руководитель проекта Ford в Global Paint Applications.

    Вот как это работает:

    Технология обнаружения грязи

    Ford делает микроскопическое сканирование каждой окрашенной поверхности автомобиля, а затем указывает операторам окончательной сборки на необходимость ремонта. Раньше проверка красок и поверхностей проводилась на основе осмотра глаз человека.

    Система трехмерного изображения применяет различные степени и углы света, исследуя лакокрасочную поверхность кузова транспортных средств для выявления грязи в краске и других нестандартных условий окраски.

    Изображения с высоким разрешением (3150 изображений снимаются за 15 секунд для каждого изготовленного автомобиля) сшиваются вместе для получения полного трехмерного изображения, которое в цифровом виде сравнивается с идеальной компьютерной моделью.

    Наряду с заводом по производству грузовых автомобилей в Дирборне, автоматизированная система контроля в настоящее время используется в США и на заводе по производству грузовых автомобилей Ford в Кентукки.

    «Это одна из самых захватывающих интеграций оптики и цифровых технологий в автомобильной промышленности», — говорит Дуган. «Комбинируя инновации в технологиях машинного зрения, скорости обработки и программном обеспечении, Ford продолжает изобретать новые технологии, которые дают нашим клиентам лучшее качество окраски и превосходят предложения конкурентов.

  • Как сделать зарядное для аккумулятора: Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП АТХ, схемы

    02.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП АТХ, схемы

    Многие автолюбители отлично знают, что для продления срока службы аккумуляторной батареи требуется периодическая ее подзарядка именно от зарядного устройства, а не от генератора автомобиля.

    И чем больше срок службы аккумулятора, тем чаще его нужно заряжать, чтобы восстанавливать заряд.

    Без зарядных устройств не обойтись

    Для выполнения данной операции, как уже отмечено, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В. Таких устройств на автомобильном рынке очень много, они могут обладать различными полезными дополнительными функциями.

    Однако все они выполняют одну работу – преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное – 13,8-14,4 В.

    В некоторых моделях сила тока при зарядке регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматической работой.

    Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить высокую их стоимость, и чем «навороченней» прибор, тем цена на него выше.

     

    А ведь у многих под рукой есть большое количество электроприборов, составные части которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.

    Да, самодельный прибор выглядеть будет не так презентабельно, как покупной, но ведь его задача – заряжать АКБ, а не «красоваться» на полке.

    Одними из важнейших условий при создании зарядного устройства – это хоть начальное знание электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать в руках паяльник и уметь правильно им пользоваться.

    Далее рассмотрим несколько схем зарядных устройств для АКБ, которые можно создать из старых электроприборов или составных частей электроники.

    ЗУ из лампового телевизора

    Первой будет схема, пожалуй, самая простейшая, и справиться с ней сможет практически любой автолюбитель.

    Для изготовления простейшего зарядного устройства понадобиться всего лишь две составные части – трансформатор и выпрямитель.

    Главное условие, которым должно соответствовать зарядное устройство – это сила тока на выходе из прибора должна составлять 10% от емкости АКБ.

    То есть, зачастую на легковых авто применяется батарея на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора сила тока должна быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.

    Если у кого-то стоит старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатора, чем из него не найти.

    Принципиальная схема зарядного устройства из телевизора имеет такой вид.

    Зачастую на таких телевизорах устанавливался трансформатор ТС-180. Особенностью его являлось наличие двух вторичных обмоток, по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка тоже состоит из двух частей.

    Вначале потребуется выполнить последовательное подключение обмоток. Удобство работ с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

    Для последовательного соединения вторичной обмотки нужно соединить между собой выводы 9 и 9\’.

    А к выводам 10 и 10\’ – припаять два отрезка медного провода. Все провода, которые припаиваются к выводам должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.

    Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить между собой выводы 1 и 1\’. Провода с вилкой для подключения к сети нужно припаять к выводам 2 и 2\’. На этом с трансформатором работы завершены.

    Далее нужно сделать диодный мост. Для этого потребуется 4 диода, способных работать с током в 10 А и выше. Для этих целей подойдут диодные мосты Д242 или аналоги Д246, Д245, Д243.

    На схеме указано, как должно производится подключение диодов – к диодному мосту припаиваются провода, идущие от выводов 10 и 10\’, а также провода, которые будут идти к АКБ.

    Не стоит забывать и о предохранителях. Один из них рекомендуется установить на «плюсовом» выводе с диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (на 0,5 А) нужно установить на выводе 2 трансформатора.

    Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры при помощи амперметра и вольтметра.

    Иногда бывает, что сила тока несколько больше, чем требуется, поэтому некоторые в цепь установить 12-вольтовую лампу накаливания с мощностью от 21 до 60 Ватт. Эта лампа «заберет» на себя излишки силы тока.

    ЗУ из микроволновой печи

    Некоторые автолюбители используют трансформатор от сломанной микроволновой печи. Но этот трансформатор нужно будет переделывать, поскольку он является повышающим, а не понижающим.

    Необязательно, чтобы трансформатор был исправен, поскольку в нем зачастую сгорает вторичная обмотка, которую в процессе создания устройства все равно придется удалять.

    Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки, и намотки новой.

    В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

    При намотке нужно определиться с количеством витков. Можно сделать это экспериментально – намотать на сердечник 10 витков нового провода, после чего к его концам подсоединить вольтметр и запитать трансформатор.

    По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

    К примеру, замеры показали, что на выходе есть 2,0 В. Значит, 12В на выходе обеспечат 60 витков, а 13 В – 65 витков. Как вы поняли, 5 витков добавляет 1 вольт.

    Схема.

    Ну а далее все делается, как описано выше – изготавливается диодный мост, производится соединение всех составных элементов и проверяется работоспособность.

    Стоит указать, что сборку такого зарядного устройства лучше производить качественно, затем все составные части поместить в корпус, который можно изготовить из подручных материалов. Или смонтировать на основу.

    Обязательно следует пометить где «плюсовой» провод, а где — «минусовой», чтобы не «переплюсовать», и не вывести из строя прибор.

    ЗУ из блока питания АТХ (для подготовленных)

    Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из компьютерного блока питания.

    Для изготовления устройства подойдут блоки мощностью не менее 200 Ватт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или КА7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Не плохо себя показала модель ST-230WHF из старых ПК.

    Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлена ниже, по ней и будем работать.

    Помимо блока питания также потребуется наличие потенциометра-регулятора, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом или один С5-16МВ.

    Начальный этап работ сводится к отключению всего ненужного, которыми являются провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

    Резистор, указанный на схеме как R1 (он обеспечивает подачу напряжения +5 В на вывод 1 контроллера TL494) нужно выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. На верхний вывод этого резистора нужно подвести шину +12 В.

    Вывод 16 контроллера следует отсоединить от общего провода, а также нужно перерезать соединения выводов 14 и 15.

    В заднюю стенку корпуса блока питания нужно установить потенциометр-регулятор (на схеме – R10). Устанавливать его нужно на изоляционную пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

    Через эту стенку следует также вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения АКБ.

    Чтобы обеспечить удобство регулировки прибора из имеющихся двух резисторов на 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, подключенных параллельно, что обеспечит на выходе 10 Вт с сопротивлением 0,1 Ом.

    Далее изготовленная плата устанавливается в корпус и производится подключение всех выводов согласно схеме.

    Затем следует проверить правильность соединения всех выводов и работоспособность прибора.

    Финальной работой перед завершением сборки является калибровка устройства.

    Для этого ручку потенциометра следует установить в среднее положение. После этого на подстроечном резисторе следует установить напряжение холостого хода на уровне 13,8-14,2 В.

    Если все правильно выполнить, то при начале зарядки батареи на нее будет подаваться напряжение в 12,4 В с силой тока в 5,5 А.

    По мере зарядки АКБ напряжение будет возрастать до значения, установленного на подстроечном резисторе. Как только напряжения достигнет этого значения, сила тока начнет снижаться.

    Если все рабочие параметры сходятся и прибор работает нормально, остается только закрыть корпус для предотвращения повреждения внутренних элементов.

    Данное устройство из блока АТХ очень удобно, поскольку при достижении полного заряда батареи, автоматически перейдет в режим стабилизации напряжения. То есть перезарядка АКБ полностью исключается.

    Для удобства работ можно дополнительно прибор оснастить вольтметром и амперметром.

    Итог

    Это только несколько видов зарядных устройств, которые можно изготовить в домашних условиях из подручных средств, хотя вариантов их значительно больше.

    Особенно это касается зарядных устройств, которые изготавливаются из блоков питания компьютера.

    Если у вас есть опыт в изготовлении таких устройств делитесь им в комментариях, многие буду очень признательны за это.

    как сделать своими руками, схема

    Автор Владимир Остапенко На чтение 18 мин Просмотров 13.3к. Опубликовано


    Во время эксплуатации автомобиля нередко возникает ситуация, когда аккумуляторную батарею (АКБ) приходится снимать и заряжать стационарным зарядным устройством (ЗУ). Его, конечно же, можно купить, а возможно сделать своими руками. В этой статье рассмотрим несколько обычных зарядных устройств для автомобильного аккумулятора, которые несложно повторить даже начинающему радиотехнику.

    Требования к зарядке АКБ

    Прежде чем сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, рассмотрим .

    1. Зарядный ток не должен превышать рекомендованный производителем батареи. Если зарядный ток не указан (неизвестен), то он не должен превышать 10 % от принятой ёмкости аккумулятора.
    2. В конце процесса зарядки ток желательно уменьшить, чтобы .
    3. Недопустима перезарядка АКБ. Как только напряжение на клеммах заряжаемой батареи достигнет значения 13,8 ± 0,15 В, зарядку стоит прекратить. Это будет существенно для AGM и гелевых батарей.
    4. При пропадании сетевого напряжения не должна происходить разрядка батареи через зарядное устройство. Глубокий разряд для свинцовой АКБ губителен.

    Исходя из вышесказанного, определяем требования к зарядному устройству:

    1. Должно обеспечивать регулировку зарядного тока.
    2. Потребуется наличие встроенных измерительных приборов – амперметра и вольтметра, – позволяющих контролировать ток заряда и .
    3. Обязательно наличие цепей, предотвращающих разряд АКБ через зарядное устройство при пропадании сетевого напряжения.

    Полезно. Первый и второй пункты могут выполняться оператором вручную, но существуют и автоматические ЗУ, самостоятельно регулирующие ток во время зарядки и отключающие батарею, как только она полностью зарядится. Третий пункт должен выполняться независимо от сложности схемы ЗУ.

    Как сделать самодельное зарядное устройство для АКБ

    А теперь рассмотрим несколько схем разной сложности, которые отвечают вышеперечисленным требованиям к ЗУ и не особо сложны для повторения.

    Простой “зарядник” с гасящими конденсаторами

    Это несложное устройство позволяет заряжать аккумуляторы ёмкостью до 100 А·ч произвольным током, который регулируется в интервале 1–10 А с шагом 1 А, что будет достаточно для качественного обслуживания любого автомобильного аккумулятора.

      

    Схема простого зарядного устройства с гасящими конденсаторами

    В ЗУ встроен понижающий трансформатор Тр1, сетевое напряжение на него подаётся через блок гасящих конденсаторов С1-С4. Каждый из конденсаторов имеет собственный переключатель, включающий его в цепь питания трансформатора. Ёмкости конденсаторов подстроены таким образом, что переключатели S1–S4 имеют вес 1, 2, 4, 8 А соответственно.

    Комбинируя положения переключателей, можно выбрать произвольный ток зарядки в диапазоне 1-10 А, с шагом 1 А. К примеру, если необходимо выставить ток 6 А, то нужно замкнуть переключатели S3 и S2. Ток в 5 А обеспечит включение переключателей S3 и S1.

    Пониженное трансформатором напряжение подаётся на диодный мост, выпрямляется и выходит на клеммы Х3 и Х4, к которым подключается заряжаемая батарея. Ток зарядки измеряют амперметром PA1, а вольтметр PV1 выдаёт напряжение на клеммах батареи. Цепей защиты от разряда батареи через зарядное устройство в случае пропадания сетевого напряжения в этой схеме ЗУ нет, поскольку их роль исполняет диодный мост.

    О деталях. Конденсаторы С1–С4 подбирают неполярные типа МБГО, МБГП, МБЧГ, КБГ-МН, МБМ или МБГЧ с рабочим напряжением не менее 300 В для МБГЧ и КБГ-МН и не более 600 В для приборов остальных типов.

    Категорически недопустимо использование электролитических конденсаторов, даже если они рассчитаны на соответствующее напряжение. “Электролит” — полярный прибор, работающий только в цепях постоянного тока. При подключении в цепь переменного тока он просто взорвётся.

    Вместо диодов Д242 можно применять любые другие, выдерживающие ток не менее 10 А и обратное напряжение не ниже 25 В. Подходят, например, диоды Д214 или германиевые Д305. При любых условиях их нужно поставить на радиаторы. Трансформатор Тр1 обычный сетевой с выходным напряжением 24–26 В, способный обеспечить хотя бы полуторный зарядный ток. Приборы PA1 и PV2 — амперметр с пределом измерения 10–15 А и вольтметр на напряжение 20 В соответственно.

    Указанное зарядное устройство можно применять и для зарядки батарей с другим напряжением (например, 6-вольтовых), но здесь необходимо учитывать, что «вес» тумблеров S1–S4 будет другой, и придётся определяться по амперметру.

    Прибор для зарядки и тренировки аккумулятора

    Это самодельное зарядное устройство заряжает аккумулятор пульсирующим током, причём в паузах между импульсами зарядки батарея разряжается током порядка 0,5 А. Это позволяет не только качественно зарядить батарею, но и успешно , осуществляя тренировку АКБ. Зарядный ток в импульсе может достигать 10 А, регулировка тока плавная.

    Электрическая схема зарядного устройства для тренировки батарей

    Сетевое напряжение понижается трансформатором Т1 до величины 25 В и подаётся на однополупериодный выпрямитель, собранный на диодах D1 и D2, включенных параллельно для увеличения мощности. Регулировка тока происходит при помощи ключа, встроенного на транзисторе VТ1, включенного в минусовую цепь зарядки. Степень открытия транзистора, а значит, и зарядный ток — регулируется с помощью переменного резистора R1. Питание резистор получает от простейшего параметрического стабилизатора R1, D3.

    По окончании каждого положительного полупериода диоды запираются, и до начала следующего — батарея разряжается через балластный резистор R4. Ток разрядки фиксированный и, как было сказано выше, составляет 500 мА. Зарядный ток контролируется при помощи амперметра PA1, а напряжение на батарее вольтметром PV1.

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

    Задать вопрос

    Контролируя зарядный ток, необходимо учитывать, что его часть (около 10 %) течёт через балластный резистор R4. Кроме того, прибор показывает усреднённое значение, тогда как зарядка батареи производится только в половину периода. Поэтому, к примеру, при импульсном зарядном токе в 5 А амперметр с учётом потерь на R4 покажет 1,8 А.

    Для предупреждения глубокого разряда батареи через балластный резистор при пропадании сетевого напряжения введён узел защиты, собранный на реле К1. Пока зарядное устройство работает, его обмотка находится под напряжением, а контакты К1.1 и К1.2 (включены параллельно для увеличения мощности) подключают батарею к ЗУ.  При пропадании сетевого напряжения реле отпускает, и его контакты отключают заряжаемый аккумулятор.

    О деталях. На месте Т1 может работать любой силовой трансформатор, выдающий 22–25 В при токе в 5 А. Диоды D1 D2 — любые десятиамперные, выдерживающие обратное напряжение не ниже 40 В. Они установлены на общий радиатор. VТ1 — транзистор серии КТ827 с любой буквой. Его тоже нужно поставить на радиатор. Если корпус прибора металлический, то в качестве радиатора может выступать и он.

    Стабилитрон D3 — любой маломощный с напряжением стабилизации 7,5–12 В. Резисторы R3 и R4 — С5-16МВ и ПЭВ-15 соответственно. В качестве К1 используется реле переменного тока РПУ-0 на напряжение срабатывания 24 В. Каждая группа его контактов выдерживает ток до 6 А.

     Полезно. При необходимости можно применять реле постоянного тока, но тогда его обмотку придётся подключить к схеме через выпрямительный мост.

    Зарядное устройство для АКБ с ШИМ-регулировкой тока

    Эта схема способна обеспечить зарядный ток до 6 А и выделяется небольшими габаритами, поскольку использует широтно-импульсный метод регулирования (ШИМ), а управляющий током зарядки транзистор работает в ключевом режиме, что существенно снижает рассеиваемую на нём мощность.

    Электросхема зарядного устройства с ШИМ

    Задающий генератор блока регулировки тока собран на элементах DD1.1, DD1.2 микросхемы К561ЛА7, элементы DD1.3, DD1.4 — буферные. Частота генератора — 13 кГц, скважность плавно регулируется с помощью переменного резистора R3. С генератора сигнал поступает на регулирующий элемент — мощный полевой транзистор VT1, работающий в ключевом режиме.

    В зависимости от положения движка переменного резистора отношение времени открытия транзистора к его закрытому состоянию меняется, а значит, изменяется и средний ток зарядки батареи, который можно контролировать при помощи амперметра PA1.

    Питание микросхема получает от простейшего параметрического стабилизатора, собранного на элементах R1, VD4. Сам стабилизатор подключен к выпрямительному мосту, обеспечивающему напряжение зарядки. Из соображений компактности, диодный мост собран на полупроводниках Шоттки с незначительным падением напряжения. Лампа EL1 — индикаторная.

    О деталях. Вторичная обмотка трансформатора Т1 должна обеспечивать ток 6–7 А при напряжении 16–20 В. Если использовать трансформатор, у вторичной обмотки которого есть отвод от середины, то выпрямитель можно собрать по схеме, приведённой ниже, сократив число выпрямительных диодов вдвое.

    Двухполупериодный выпрямитель на двух диодах

    В мостовом выпрямителе используется диодная сборка VD1.1 VD1.2 и два отдельных диода VD3 и VD4. Все элементы установлены на общий радиатор 160х45 мм через слюдяные прокладки. При необходимости диоды Шоттки можно заменить обычными выпрямительными, но габариты устройства при этом увеличатся, поскольку понадобится радиатор большего размера. При замене необходимо учитывать, что диоды должны выдерживать ток 10 А и обратное напряжение не менее 40 В.

    Если зарядный ток не будет превышать 5 А, то транзистор VT1 устанавливать на радиатор не нужно. При большем токе понадобится радиатор — медная или алюминиевая пластина размером 50х50х1 мм.

    В качестве амперметра используется индикатор записи магнитофона М476/2, включенный параллельно с шунтом. Шунт представляет собой кусок медного обмоточного провода ПЭВ-2 1,5, намотанный на оправку диаметром 8 мм. Количество витков — 16, сопротивление — около 0,1 Ом.

    Зарядное устройство с фазоимпульсной регулировкой

    Это мощное зарядное устройство славится тем, что собрано из доступных советских деталей, которые наверняка найдутся у любого радиотехника. Прибор обеспечивает плавную регулировку тока в пределах 0 … 10 А и пригоден для зарядки аккумуляторов ёмкостью до 100 А·ч.

    Схема зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов с фазоимпульсной регулировкой

    Это обычный тиристорный регулятор напряжения с фазоимпульсным управлением. Роль элемента управления выполняет аналог однопереходного транзистора, сделанный на двух биполярных приборах VT1 и VT2. Изменяя сопротивление переменного резистора R1, мы меняем время задержки открывания тиристора относительно начала полупериода, а значит, и ток зарядки, который контролируется по показаниям амперметра PA1. Для измерения напряжения на клеммах батареи служит прибор PV1. Питается устройство от мостового выпрямителя VD1–VD4, подключенного к понижающему трансформатору Т1.

    О деталях. Вместо заданного на схеме тиристора КУ202В можно использовать КУ202 с буквами Г–Е, а также более мощные Т-160 и Т-250. Диоды VD1–VD4 — обычные выпрямительные с обратным напряжением не менее 40 В и выдерживающие ток 10 А. Подойдут, например, Д242, Д243, Д245, КД203, КД210, КД213 и т. п.

    Тиристор и выпрямительные диоды необходимо установить на радиаторы с эффективной площадью рассеяния 100 см2 каждый. Если используется мощный тиристор серии «Т», то на радиатор его ставить не нужно. В качестве Т1 можно использовать любой силовой трансформатор, обеспечивающий ток 10 А при напряжении 18–22 В. Отлично подойдёт, к примеру ТН-61, имеющий три обмотки по 6,3 В при токе 8 А. Этого вполне достаточно для зарядки батареи ёмкостью до 80 А·ч.

    Транзистор КТ361А можно заменить на КТ361б – КТ361Е, КТ502В, КТ3107А, КТ501Ж – КТ501К, КТ502Г. На месте VT2 может работать КТ315А-КТ315Д, КТ3102А, КТ312Б. Вместо диода КД 105Д подойдут КД105Г, КД105В, Д226 (с любым индексом). Измерительный прибор PA1 — амперметр с пределом измерения 10–15 А или микроамперметр с соответствующим шунтом. PV1 — вольтметр с пределом измерения 15–20 В.

    Зарядное устройство с регулировкой по высокому напряжению (по первичной обмотке)

    Это устройство отличается от предыдущих тем, что тиристорный регулятор зарядного тока расположен в цепи первичной обмотки силового трансформатора. При помощи этого ЗУ можно заряжать батареи током до 6 А. Поскольку коммутируемые токи по напряжению 220 В будут намного меньше, чем по низкому, радиатор регулирующему элементу не нужен. Кроме того, амперметр PA1 не имеет громоздкого шунта, а значит, устройство получается несколько компактнее.

    Зарядное устройство с регулировкой по высокому напряжению

    В этой схеме используется всё тот же фазоимпульсный метод. Поскольку тиристор не может работать в цепях переменного тока, он включен через диодный мост  VD1–VD4. Управляет тиристором однопереходный транзистор VT1. Задержка его открывания от начала полупериода зависит от положения движка переменного резистора R5. Именно им и регулируется зарядный ток.

    В момент открытия тиристор шунтирует диодный мост, и всё сетевое напряжение прикладывается к первичной обмотке T1. При этом со вторичной обмотки снимается напряжение определённой величины (0–20 В, в зависимости от положения движка переменного резистора R5) и, пройдя через выпрямитель VD5–VD8, поступает на клеммы заряжаемого аккумулятора. Узел измерения тока собран на микроамперметре, зашунтированном резистором R1. Резистор R2 служит для калибровки прибора. Лампа HL1 — индикаторная.

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

    Задать вопрос

    Вольтметра это зарядное устройство не имеет, поэтому контролировать напряжение на клеммах заряжаемого аккумулятора придётся внешним вольтметром, к примеру, тестером. Впрочем, ничего не мешает просто встроить вольтметр в прибор.

    О деталях. На месте VD1–VD4 могут работать диоды Д231–Д234, Д245, Д247 с любым буквенным индексом, КД202 с буквами К, М, Р. Радиаторы им, как и тиристору, не нужны. Вместо германиевых Д305 в низковольтном выпрямителе можно использовать Д231–Д233 без буквенного индекса или с буквой А. Их придётся установить на радиаторы с площадью поверхности 100 см2.

    Конденсатор С1 должен иметь по возможности меньший ТКЕ, иначе при прогреве устройства зарядный ток «поплывёт». Подойдут конденсаторы типа К73-17 или К73-24. Трансформатор Т1 должен обеспечивать на вторичной обмотке напряжение 18–22 В при токе нагрузки 6–7 А. Микроамперметр (PA1) можно взять любой с током полного отклонения 100 мкА.

    Важно! Все элементы зарядного устройства, включенные в цепь первичной обмотки, во время работы прибора находятся под опасным для жизни напряжением. Перед любой перепайкой или изменением схемы обязательно отключаем конструкцию от сети, а на шток переменного резистора R5 надеваем ручку из изоляционного материала.

    Автоматическое зарядное устройство из драйвера для светодиодных лент

    Драйвер для питания светодиодных лент, если он достаточно мощный (не менее 100 Вт), — готовое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Единственное, что нас не устраивает — это выходное напряжение. Драйвер выдаёт 12 вольт, конечное напряжение зарядки свинцово-кислотного аккумулятора — 13,8 В. Если учесть падение напряжения на зарядных проводах, то нам нужно заставить выдавать блок питания 14,0–14,4 вольта (зависит от толщины проводов). Этим и займёмся.

    Для эксперимента возьмём драйвер мощностью 110 Вт — он сможет развить зарядный ток в 7,6 А — более чем достаточно для любого автомобильного аккумулятора. Взглянем на типовую схему драйвера китайского производства:

    Типовая схема драйвера для светодиодной ленты китайского производства

    Нас интересует подстроечный резистор P1 (справа вверху на блоке «Выпрямитель 12 В»). Подключаем к выходу устройства вольтметр, само устройство подключаем к сети. Небольшой отвёрткой вращаем ползунок подстроечного резистора (на плате он обозначен “VR”), пытаясь поднять напряжение до 14,0–14,4 В. Скорее всего, сделать это не удастся — слишком велика разница. На нашем блоке напряжение удалось вытянуть лишь до 13,26 В.

    Диапазона регулировки подстроечного резистора нам не хватило

    Тут есть два варианта:

    1. Заменить подстроечный резистор другим, большего номинала.
    2. Заменить постоянный резистор R37, стоящий в делителе, другим, меньшего номинала.

    Воспользуемся вторым вариантом. Но тут возникает непредвиденная проблема — нумерация элементов на нашем блоке и на схеме не совпадают. «Пляшем» от подстроечного резистора, разбираясь в дорожках, и выясняем, что на нашей плате этот резистор обозначен “R30”.

    Нас интересует резистор R30

    На схеме он имеет номинал 2,2 кОм, но мы рисковать не будем, поскольку схема явно не родная — выпаиваем его и измеряем сопротивление омметром. Результат — 5 кОм.

    Номинал нашего R30 составил 5 кОм

    Берём переменный резистор того же номинала, впаиваем на место R30, выводим движок на максимальное сопротивление и включаем блок питания в сеть. Постепенно уменьшая сопротивление, устанавливаем необходимую величину выходного напряжения.

    Напряжение на выходе составляет 14,5 В

    Здесь оно несколько выше нужного, но позже мы подгоним его более точно штатным подстроечным резистором VR.

    Важно! Движок переменного резистора крутим очень осторожно, стараясь не поднимать напряжение выше 15 В, поскольку сглаживающие конденсаторы в фильтре драйвера рассчитаны на максимальное напряжение в 16 В.

    Выпаиваем переменный резистор, измеряем его сопротивление.

    Нам нужен постоянный резистор сопротивлением 4,5 кОм

    Такого номинала не существует, устанавливаем ближайший — 4,6 кОм. Снова включаем устройство, штатным подстроечным резистором VR выставляем выходное напряжение 14,0– 14,4 В. Собираем блок — и у нас в руках готовое зарядное устройство со стабилизированным выходным напряжением.

    Особая прелесть такого решения состоит в том, что устройство является автоматическим и никогда не перезарядит батарею, даже если мы забудем вовремя снять её с зарядки. Идеальное решение для AGM и гелевых батарей, которые очень боятся перезаряда.

    Зарядное устройство из блока питания ПК

    Это устройство тоже является автоматическим — оно, как и предыдущая конструкция, не даст перезарядить аккумуляторную батарею, поскольку работает в режиме стабилизации напряжения и по окончании зарядки ток через аккумулятор падает до 0. Доработке будет подвергаться блок питания персонального компьютера, собранный на ШИМ-микросхеме TL494 или её аналогах, список которых приведён в табличке ниже.

    Аналоги микросхемы TL494 

    Прибор

    Описание

    Прибор

    Описание

    GL494Зарубежный полный аналогM5T494PЗарубежный полный аналог
    IR9494NMB3759
    MB3759UA494PC
    NE5561UC494
    UPC494UC494CN
    XR494UPC494C
    ECG1729MB3759
    IR3M02UA494DM
    IR9494IR9494
    MB3759MB3759
    UPC494C1114ЕУ3Отечественный полный аналог
    UA494DC1114ЕУ4
    ECG17291114ЕУЗ
    HA11794К1114ЕУ3
    IR3M02КР1114ЕУ4

    Итак, разбираем блок, вынимаем из корпуса плату. Из платы выпаиваем все питающие провода, кроме зеленого. Он служит для запуска БП материнской платой. Нам подобное управление не нужно, а потому этот провод мы просто припаиваем к площадкам, к которым раньше припаивались чёрные провода (иначе говоря — замыкаем на минус), чтобы блок питания запускался сразу после подачи на него 220 В.

    Зелёный провод управления припаиваем к минусовой шине питания

    Теперь к площадкам, к которым подпаивались жёлтые и чёрные провода, припаиваем два толстых провода с «крокодилами» для подключения к аккумулятору. Тот, который подпаивается вместо жёлтых, будет плюсовым, а вместо чёрных — минусовым.

    Теперь нужно заставить БП выдавать вместо 12 В нужные для зарядки свинцового аккумулятора 13,8–14 В (14,4 с учётом падения напряжения на проводах под нагрузкой). Делаем это точно так же, как и в предыдущей конструкции, — заменой резистора на прибор другого номинала.

    Находим первый вывод микросхемы TL494 или её аналога, ориентируясь по ключу-выемке на корпусе прибора. На фото ниже первый вывод помечен красной, а сам ключ — зелёными стрелками.

    Нумерация выводов ведётся от ключа против часовой стрелки

    Переворачиваем плату и по дорожке, ведущей от этого вывода, определяем, что к нему подпаяны три резистора. Нас интересует тот, который вторым выводом подключен к шине +12 В. На фото ниже он помечен красным лаком.

    Нас интересует этот резистор

    Номинал этого резистора нужно изменить (увеличить), но на сколько? Выпаиваем его и замеряем сопротивление. В нашем случае сопротивление составило 38 кОм. Берём переменный резистор примерно вчетверо большего номинала, выставляем движком сопротивление 38 кОм и впаиваем его вместо того, который выпаяли. Плавно увеличивая сопротивление, выставляем выходное напряжение на значение 14,4 В.

    Установка выходного напряжения при помощи переменного резистора

    Важно! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т. к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжения один для всех. При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придётся перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.

    Выпаиваем переменный резистор, измеряем его сопротивление, подбираем постоянный ближайшего номинала, впаиваем. Проверяем наше зарядное устройство, нагрузив его лампочкой от автомобильной фары и контролируя выходное напряжение под нагрузкой. Оно должно остаться практически тем же — 14 В.

    Под нагрузкой выходное напряжение “просело” на несколько десятых — это нормально

    Как заряжать аккумулятор от самодельного устройства

    Зарядка аккумулятора самодельным устройством ничем не отличается от зарядки промышленным прибором.

    1. Выводим регулятор тока в «0».
    2. Подключаем заряжаемый аккумулятор к клеммам ЗУ.
    3. Подаём питание на ЗУ.
    4. Устанавливаем необходимый ток зарядки.
    5. При напряжении 13,2–13,4 В на клеммах батареи уменьшаем ток вдвое.
    6. При напряжении на клеммах 13,8 В выводим регулятор тока в «0», выключаем питание ЗУ, отключаем аккумулятор.

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

    Задать вопрос

    В двух последних конструкциях контролировать напряжение на батарее не нужно — как только аккумулятор зарядится, ток зарядки станет равным нулю.

    Вот в принципе и всё о самодельных зарядных устройствах. Прочитав этот материал, мы без труда сможем подобрать наиболее подходящую схему зарядного устройства и повторить её.


    Зарядное устройство для аккумуляторов своими руками: схемы, типы, порядок работ

    Содержание статьи

    Сейчас нет смысла собирать самостоятельно зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов: в магазинах огромный выбор готовых устройств, цены на них приемлемы. Однако не будем забывать о том, что приятно что-то сделать полезное своими руками, тем более что простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора вполне можно собрать из подручных деталей, и цена его будет копеечной.

    Единственное, о чем сразу стоит предупредить: схемы без точной регулировки тока и напряжения на выходе, которые не имеют отсечки тока по окончании заряда, пригодны для зарядки только свинцово-кислотных аккумуляторов. Для AGM и гелевых аккумуляторов использование подобных зарядок приводит к повреждению аккумуляторной батареи!

    Как сделать простейшее трансформаторное устройство

    Схема этого зарядного устройства из трансформатора примитивна, но работоспособна и собирается из доступных деталей – таким же образом сконструированы и заводские зарядные устройства простейшего типа.

    По своей сути – это двухполупериодный выпрямитель, отсюда и требования к трансформатору: так как на выходе таких выпрямителей напряжение равно номинальному напряжению переменного тока, помноженному на корень из двух, то при 10В на обмотке трансформатора мы получим 14,1 В на выходе зарядного устройства. Диодный мост берётся  любой с прямым током более 5 ампер или собрать его из четырех отдельных диодов, с теми же требованиями к току подбирается и измерительный амперметр. Главное – разместить его на радиаторе, который в простейшем случае представляет собой алюминиевую пластину не менее 25 см2 площадью.

    Примитивность такого устройства – не только минус: за счет того, что у него нет ни регулировки, ни автоматического отключения, оно может использоваться для «реанимации» сульфатированных аккумуляторов. Но не нужно забывать и об отсутствии защиты от переполюсовки в этой схеме.

    Читайте также: Характеристики автомобильных аккумуляторов

    Главная проблема – где найти трансформатор подходящей мощности (не менее 60 Вт) и с заданным напряжением. Можно использовать, если подвернется советский накальный трансформатор. Однако его выходные обмотки имеют напряжение 6,3В, поэтому придется соединять две последовательно, одну из них отмотав так, чтобы в сумме на выходе получить 10В. Подойдет недорогой трансформатор ТП207-3, у которого вторичные обмотки соединяются следующим образом:

    Отматываем при этом обмотку между клеммами 7-8.

    Простое зарядное устройство с электронной регулировкой

    Однако можно обойтись и без отмотки, дополнив схему электронным стабилизатором напряжения на выходе. К тому же такая схема будет удобнее в гаражном применении, так как позволит скорректировать ток заряда при просадках напряжения питания, ее используют и для автомобильных аккумуляторов небольшой емкости при необходимости.

    Роль регулятора здесь выполняет составной транзистор КТ837-КТ814, переменный резистор регулирует ток на выходе устройства. При сборке зарядки стабилитрон 1N754A можно заменить советским Д814А.

    Схема регулируемого зарядного устройства проста для повторения, и легко собирается навесным монтажом без необходимости в травлении печатной платы. Однако учтите, что полевые транзисторы размещаются на радиаторе, нагрев которого будет ощутим. Удобнее воспользоваться старым компьютерным кулером, подключив его вентилятор к выходам зарядного устройства. Резистор R1 должен иметь мощность не менее 5 Вт, его проще намотать из нихрома или фехраля самостоятельно или соединить параллельно 10 одноваттных резисторов по 10 ом. Его можно и не ставить, но нельзя забывать, что он защищает транзисторы в случае замыкания выводов.

    При выборе трансформатора ориентируйтесь на выходное напряжение 12,6-16В,  берите либо накальный трансформатор, соединив последовательно две обмотки, либо подбирайте готовую модель с нужным напряжением.

    Видео: Самое простое зарядное устройство для АКБ

    Переделка зарядного устройства от ноутбука

    Однако можно обойтись и без поисков трансформатора, если под руками есть ненужное зарядное устройство от ноутбука – при простой переделке мы получим компактный и легкий импульсный блок питания, способный заряжать автомобильные аккумуляторы. Поскольку нам потребуется получить напряжение на выходе 14,1-14,3 В, ни один готовый блок питания не подойдет, однако переделка проста.
    Посмотрим на участок типовой схемы, по которой собраны устройства такого рода:

    В них поддержание стабилизированного напряжения осуществляет цепь из микросхемы TL431, управляющей оптопарой (на схеме не показана): как только напряжение на выходе превышает значение, которое задают резисторы R13 и R12, микросхема зажигает светодиод оптопары, сообщает ШИМ-контроллеру преобразователя сигнал на снижение скважности подаваемых на трансформатор импульсов. Сложно? На самом деле все просто смастерить своими руками.

    Вскрыв зарядное устройство, находим недалеко от выходного разъема TL431 и два резистора, связанные с ножкой Ref. Удобнее настраивать верхнее плечо делителя (на схеме – резистор R13): уменьшая  сопротивление, мы уменьшаем и напряжение на выходе зарядного устройства, увеличивая – поднимаем его. Если у нас ЗУ на 12 В, нам понадобится резистор с большим сопротивлением, если зарядное на 19 В – то с меньшим.

    Видео: Зарядка для аккумуляторов авто. Защита от короткого замыкания и переполюсовки. Своими руками

    Выпаиваем резистор и вместо него устанавливаем подстроечный, заранее настроенный по мультиметру на то же сопротивление. Затем, подключив к выходу зарядного устройства нагрузку (лампочку из фары), включаем в сеть и плавно вращаем движок подстроечника, одновременно контролируя напряжение. Как только мы получим напряжение в пределах 14,1-14,3 В, отключаем ЗУ из сети, фиксируем движок подстроечного резистора лаком (хотя бы для ногтей) и собираем корпус обратно. Это займет не больше времени, чем Вы потратили на чтение этой статьи.

    Есть и более сложные схемы стабилизации, причем их уже можно встретить и в китайских блоках. Например, здесь оптопарой управляет микросхема TEA1761:

    Однако принцип настройки тот же: меняется сопротивление резистора, впаянного между плюсовым выходом блока питания и 6 ножкой микросхемы. На приведенной схеме для этого использованы два запараллеленных резистора (таким образом получено сопротивление, выходящее из стандартного ряда). Нам нужно так же впаять вместо них подстроечник и настроить выход на нужное напряжение. Вот пример одной из таких плат:

    Путем прозвонки можно понять, что нас интересует на этой плате одиночный резистор R32 (обведен красным) – его нам и надо выпаивать.

    В Интернете часто  встречаются похожие рекомендации, как сделать самодельное зарядное устройство из компьютерного блока питания. Но учитывайте, что все они по сути – перепечатки старых статей начала двухтысячных, и подобные рекомендации к более-менее современным блокам питания неприменимы. В них уже нельзя просто поднять напряжение 12 В до нужной величины, так как контролируются и другие напряжения на выходе, а они неизбежно «уплывут» при такой настройке, и сработает защита блока питания. Можно использовать зарядные устройства ноутбуков, выдающие единственное напряжение на выходе, они гораздо удобнее для переделки.

    Схема простого зарядного устройства для АКБ

    Привет всем, я за свою практику делал множество схем зарядных устройств для самых разных аккумуляторов, но в последнее время заметил, что несмотря на огромную базу схем в интернете, люди хотят видеть простую схему зарядного устройства для

    автомобильных аккумуляторов из очень доступных компонентов, поэтому я решил воплотить эту идею в жизнь.

    Эта схема была снята из радиожурнала, которая стала очень популярной в последнее время, по сути это тиристорный регулятор напряжения, многие наверное будут осуждать мое решение об использовании именно этой схемы, ведь она не имеет узла контроля тока, защиты и многих других плюшек, которыми снабжены современные зарядные устройства.

    Вы конечно правы, но именно эта схема была повторена радиолюбителями, в том числе и мною множество раз и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

    Итак, о схеме; она отличается от обычных линейных схем, обратите внимание на транзисторы Q1 и Q2, на их базе собран генератор импульсов, то есть аккумулятор по сути заряжается импульсами тока, в этом можно убедиться подключив осциллограф, такой режим работы имеет множество плюсов.

    Первый из них заключается в том, что силовой элемент схемы работает не в линейном, а в ключевом режиме, следовательно, нагреваться будет меньше, и ещё импульсная зарядка может быть полезной для десульфатации аккумулятора, а значит такая зарядка в теории может восстанавливать АКБ.

    Генератор импульсов собран на маломощной комплементарной паре, можно использовать буквально любые маломощные транзисторы, например наши КТ 361 и КТ 315. Выходной ток может доходить до 10 ампер, следовательно с ее помощью можно эффективно заряжать аккумуляторы с ёмкостью до 100 ампер\часов.

    Диодный мост нужен с запасом, советую использовать диоды ампер на 15-20, я ставил готовую сборку на 30 ампер. Сетевой понижающий трансформатор должен обеспечивать выходное напряжение не менее 15 или 16 вольт и соответствующий ток.

    Тут важно запомнить — эффективный ток заряда для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов составляет десятую часть от ёмкости аккумулятора,  например аккумулятор на 60 ампер\часов эффективный ток заряда должен быть в районе 6 ампер и т.д.

    В моем варианте был использован готовый трансформатор от источника бесперебойного питания, по мне это хороший вариант. Мне повезло и обмотки трансформатора оказались медными, а не алюминиевыми как это бывает с бюджетными бесперебойниками.

    Порывшись в старом хламе мне удалось найти только один тиристор, но к сожалению и тот оказался нерабочим, по идее можно собрать аналог тиристора, но я решил использовать обычный транзистор типа империи MJE13009 и всё прекрасно заработало.

    переделал на транзистор

    Печатная плата получилась довольно компактной, кстати исходный файл платы доступен для скачивания в конце статьи. Транзисторы и диодный мост устанавливают на радиатор, конструкцию также желательно дополнить кулером.  Индикаторы поставил стрелочные, амперметр на 1 ампер, но после замены шунта он стал отображать ток до 10 ампер, вольтметр на 15 вольт.

    Хотел всё это дело собрать в корпусе от блока питания компьютера но на данный момент работаю над несколькими проектами и времени попросту нет, но в дальнейшем обязательно займусь изготовлением корпуса.

    Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

    Выходное напряжение регулируется от чистого ноля. Процесс зарядки автомобильных аккумуляторов происходит следующим образом, включаем зарядное устройство в сеть и вращением переменного резистора добиваемся на выходе 14 и 14.4 вольт выходного напряжения.

    Это напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора, дальше подключаем зарядку к аккумулятору не забывая соблюдать полярность, то есть плюс к плюсу, а минус к минусу.

    По мере заряда аккумуляторной батареи ток будет снижаться и в конце процесса значение будет близким к нулю, этим заряд можно считать завершенным.

    Плохо то, что схема лишена защиты от коротких замыканий, может спасти только предохранитель, также отсутствует функция защиты от переполюсовки питания, но все это можно дополнить и позже, было бы желание))).

    Плата в формате .lay; скачать…

    Автор; АКА КАСЬЯН

    Делаем самодельные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

    Самодельные зарядные устройства для аккумуляторов обычно имеют очень простую конструкцию, а дополнительно к тому и повышенную надежность как раз ввиду простоты схемы. Еще один плюс от изготовления зарядки своими руками – относительная дешевизна комплектующих и как результат – невысокая себестоимость прибора.

    Почему сборная конструкция лучше покупного

    Основная задача подобной техники – поддерживать на требуемом уровне заряд аккумуляторной батареи автомобиля в случае необходимости. Если разрядка АКБ произошла рядом с домом, где есть нужное устройство, то проблем не возникнет. В противном случае, когда нет подходящей техники для питания аккумулятор, и средств тоже недостаточно, можно собрать прибор своими руками.

    Необходимость использования вспомогательных средств для подпитки АКБ автомобиля обусловлена в первую очередь низкими температурами в холодное время года, когда наполовину разряженная аккумуляторная батарея представляет собой главную, а иногда и вовсе не разрешимую проблему, если только вовремя не подзарядить АКБ. Тогда самодельные зарядные устройства для питания автомобильных аккумуляторов станут спасением для пользователей, которые не планируют вкладываться в такую технику, по крайней мере, в данный момент.

    Принцип действия

    До определенного уровня АКБ авто может получать питание от самого транспортного средства, а если точнее, от электрогенератора. После этого узла обычно устанавливается реле, ответственное за установку напряжения не более 14,1В. Чтобы аккумуляторная батарея зарядилась до предела, необходимо более высокое значение данного параметра – 14,4В. Соответственно, для реализации такой задачи как раз и применяются АКБ.

    Основные узлы данного устройства – трансформатор и выпрямитель. В результате на выход подается постоянный ток с напряжением определенной величины (14,4В). Но почему наблюдается разбег с напряжением самой батареи – 12В? Это делается с целью обеспечения возможности зарядить АКБ, разряженной до уровня, когда значение данного параметра аккумулятора приравнивалось 12В. Если зарядка будет характеризоваться таким же по значению параметром, то в результате питание АКБ станет сложно выполнимой задачей.

    Смотрим видео, самое простое устройство для заряда АКБ:

    Но здесь есть нюанс: небольшое превышение уровня напряжения аккумуляторной батареи не является критичным, тогда как существенно завышенная величина этого параметра очень плохо скажется в дальнейшем на работоспособности АКБ. Принцип функционирования, которым отличается любое, даже самое простое зарядное устройство для питания автомобильного аккумулятора, заключается в повышении уровня сопротивления, что приведет к снижению зарядного тока.

    Соответственно, чем больше значение напряжения (стремится к 12В), тем меньше ток. Для нормальной работы АКБ желательно устанавливать определенную величину тока заряда (порядка 10% от емкости). В спешке велик соблазн изменить значение этого параметра на большее, однако, это чревато негативными последствиями для самой аккумуляторной батареи.

    Что потребуется для изготовления АКБ?

    Основные элементы простой конструкции: диод и обогреватель. Если правильно (последовательно) подключить их к АКБ, можно добиться желаемого – аккумуляторная батарея будет заряжена через 10 часов. Но любителям экономить электроэнергию такое решение может не подойти, потому как расход в этом случае составит порядка 10 кВт. Работа полученного устройства характеризуется невысоким КПД.

    Основные элементы простой конструкции

    Но для создания подходящей модификации придется несколько видоизменить отдельные элементы, в частности, трансформатор, мощность которого должна быть на уровне 200-300 Вт. При наличии старой техники, подойдет данная деталь из обычного лампового телевизора. Для организации системы вентиляции пригодится кулер, лучше всего, если он будет от компьютера.

    Когда создается простое зарядное устройство для питания аккумулятора своими руками, в качестве основных элементов выступает еще транзистор и резистор. Чтобы наладить работу конструкции, понадобится компактный снаружи, но довольно вместительный корпус из металла, хороший вариант – короб от стабилизатора.

    Схема простого зарядного устройства

    В теории такого рода технику сможет собрать даже начинающий радиолюбитель, который ранее не сталкивался со сложными схемами.

    Схема простого устройства для заряда аккумулятора

    Основная трудность заключается в необходимости видоизменить трансформатор. При таком уровне мощности обмотки характеризуются невысокими показателями напряжения (6-7В), ток будет равен 10А. Обычно же требуется напряжение 12В или 24В, в зависимости от типоисполнения аккумуляторной батареи. Чтобы получить такие значения на выходе устройства, необходимо обеспечить параллельное соединение обмоток.

    Поэтапная сборка

    Самодельное зарядное устройство для питания аккумулятора автомобиля начинается с подготовки сердечника. Наматывание провода на обмотки выполняется с максимальным уплотнением, важно, чтобы витки плотно прилегали друг к другу, и не оставалось просветов. Нельзя забывать и об изоляции, которая ставится с интервалом в 100 витков. Сечение провода первичной обмотки – 0,5 мм, вторичной – от 1,5 до 3,0 мм. Если учесть, что при частоте 50 Гц 4-5 витков могут обеспечить напряжение 1В, соответственно, для получения 18В требуется порядка 90 витков.

    Далее, подбирается диод подходящей мощности, чтобы выдерживать подаваемые на него в будущем нагрузки. Лучший вариант – генераторный диод автомобиля. Чтобы исключить риск перегрева, необходимо обеспечить эффективную циркуляцию воздуха внутри корпуса такого прибора. Если короб не перфорирован, следует позаботиться об этом до начала сборки. Кулер необходимо подключить к выходу зарядного устройства. Основная его задача – охлаждение диода и обмотки трансформатора, что учитывается при выборе участка для установки.

    Смотрим видео, подробная инструкция по изготовлению:

    Схема простого зарядного устройства для питания автомобильного аккумулятора содержит еще и переменный резистор. Для нормального функционирования зарядки необходимо получить сопротивление на уровне 150 Ом и мощность 5 Вт. Более прочих соответствует этим требованиям модель резистора КУ202Н. Можно подобрать отличный от этого вариант, но его параметры должны быть сходными по значению с указанными. Задача резистора заключается в регулировке напряжения на выходе устройства. Модель транзистора КТ819 также является наилучшим вариантом из ряда аналогов.

    Оценка эффективности, себестоимость

    Как видно, если необходимо собрать самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, его схема более чем проста для реализации. Единственная трудность – компоновка всех элементов и установка их в корпус с последующим соединением. Но такую работу сложно назвать трудоемкой, а стоимость всех используемых деталей крайне мала.

    Некоторые из деталей, а, быть может, и все наверняка найдутся у радиолюбителя дома, например, кулер от старого компьютера, трансформатор от лампового телевизора, старый корпус от стабилизатора. Что касается степени эффективности, то подобные устройства, собранные своими руками, не отличаются очень высоким КПД, однако, в результате все же справляются со своей задачей.

    Смотрим видео, полезные советы специалиста:

    Таким образом, крупных вложений в создание самодельной зарядки не требуется. Наоборот, все элементы стоят крайне мало, что выгодно оттеняет данное решение в сравнении с устройством, которое можно приобрести в готовом виде. Рассмотренная выше схема не отличается высокой эффективностью, но ее главный плюс – заряженный аккумулятор авто, хоть и спустя 10 часов. Можно усовершенствовать этот вариант или рассмотреть множество других, предлагаемых для реализации.

    Зарядное для авто своими руками – инструкция – как сделать

    Бывает, что приобрести зарядное устройство для автомобильного аккумулятора нет возможности – и тогда стоит попробовать сделать его собственными руками. Трудности будут, но все равно такая идея вполне реальна.

    Причины, по которым вы однажды не сможете купить новую зарядку для автомобильного аккумулятора, могут быть разные: или дорого, или магазины закрыты или их просто нет рядом. Поэтому мы предложим различные варианты самодельной “зарядки”.

    Зарядное устройство для аккумулятора должно быть надежным, ведь его приходится надолго оставлять под напряжением возле автомобиля. А такое стоит недешево

    Предупредим сразу: даже если вы не имеете диплома электрика, сделать зарядное устройство своими силами можно. Вы сможете сами сделать корпус и несущую панель( раму), смонтировать на нем детали и приготовить провода для соединения деталей.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно «прикурить» авто, если сел аккумулятор

    А вот когда дойдет очередь до собственно соединения клемм деталей между собой проводами, советуем попросить о помощи профессионального электрика. Да и в случае каких-либо сомнений стоит обратиться за консультацией к профессионалу.

    Чтобы он проконтролировал важные моменты:

    1. Правильность подбора трансформатора и других компонентов
    2. Правильность соединения деталей между собой проводами
    3. Надежность изоляции там, где это необходимо

    Схема простейшего зарядного устройства для АКБ несложная. Вместо готового диодного моста можно взять четыре отдельных диода (третья схема)

    Как работает зарядное устройство

    Зарядное устройство для аккумулятора – это прибор, который снижает напряжение бытовой сети 220 вольт до 13-14 вольт, одновременно преобразуя ток из переменного в постоянный (именно такой нужен аккумулятору). Также у многих “зарядок” есть схема, регулирующая силу тока, подаваемого на клеммы АКБ. Таким образом, зарядное устройство содержит лишь два-три основных компонента, которые вам понадобится раздобыть прежде всего.

    Поэтому, вам понадобятся такие компоненты:

    1. Трансформатор для снижения напряжения с 220 до 20 вольт. Можно найти такой на барахолке, где продают старые радиодетали – от лампового телевизора, большой радиолы и тому подобное.
    2. Выпрямитель – диодный мост, спайку из 4-х диодов. Мост можно также соорудить самостоятельно из мощных диодов, а можно позаимствовать от старого автомобильного генератора.
    3. Провода многожильные – сечением жилы не менее 2,5 мм для соединения деталей и подключения к розетке 220 В и аккумулятору.
    4. Амперметр с пределами измерения 0-10 ампер.
    5. Два предохранителя – один на 0,5 ампер, второй – на 10 ампер с корпусами.
    6. Зажимы – ”крокодилы” и штепсельная вилка для сети 220 вольт.

    Два вида соединений в электрических цепях: параллельное (слева) и последовательное (справа).

    Что на самом деле трудно – и очень важно – так это правильно подключить трансформатор и соединить с ним выпрямитель – диодный мост. Здесь желательно обратиться за помощью к профессиональному электрику, тем более что некоторые легкодоступные трансформаторы (например, телевизионный ТС-180) имеют первичную и вторичную обмотки из двух частей каждая, и их надо тоже правильно соединить между собой.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какое купить зарядное устройство для аккумулятора

    После окончательной сборки зарядного устройства и проверки его опытным электриком прибор нужно наладить – имеется в виду в первую очередь ток зарядки. В самом простом случае он может быть нерегулируемым, но все равно его надо установить на определенном значении. После подключения «зарядки» к батарее следует в один из проводов, ведущих к АКБ, последовательно включить амперметр и проверить силу тока.

    Чтобы сложить зарядное устройство для АКБ, понадобится буквально несколько вполне доступных компонентов. Главное – правильно их соединить

    Если регулятор не планируется, желательно установить среднее значение тока – около 3-5 ампер (номинальный ток зарядки – 10% от емкости АКБ). Скорее всего, сначала ток окажется большим, поэтому для его снижения надо врезать в этот же провод последовательно резистор большой мощности (номинал в Омах подбирается расчетным путем) или 12-вольтную автомобильную лампочку. И от ее мощности (5, 21, 55 Ватт) будут зависеть сила тока.

    Для обустройства простейшего регулятора тока можно установить в корпусе устройства несколько мощных (с большой теплоотдачей) резисторов, которые по очереди или одновременно вы будете потом включать в цепь подзарядки. Для удобства здесь понадобится определенный переключатель, который будет переключать провода между резисторами разного номинала.

    Диодный мост нужен, чтобы сделать из переменного тока постоянный, мост состоит из 4-х диодов. Имейте в виду, что он снижает напряжение – примерно с 20 вольт до 14-ти.

    Советы по изготовлению зарядного устройства

    • Главное в электротехнике – безопасность. Ни экономия, ни дефицит материалов не могут послужить поводом для игнорирования безопасностью.
    • Проектируя прибор, имейте в виду, что при работе он будет нагреваться, поэтому используйте термостойкие материалы: металл, гетинакс или текстолит, провода большого сечения и с надежной изоляцией
    • Соединение проводов с клеммами компонентов схемы надо фиксировать не только пайкой, а предварительно еще и механическим путем – скруткой или загибанием жилы.
    • Ток заряда имеет большое значение для долговечности аккумулятора, поэтому очень желателен амперметр. Даже если сначала вы не сможете установить этот прибор, оставьте на корпусе место для него, чтобы прокачать свою зарядку позже.

    Рекомендация Авто24

    Если финансовый вопрос для вас имеет большое значение, имейте в виду: качественное, то есть долговечное и безопасное зарядное устройство не может стоить дешево. Между тем, сделать такой добротный прибор своими руками вполне возможно, главное – заручиться поддержкой консультанта – профессионального электрика.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проверить, почему разряжается аккумулятор

    Зарядные устройства для автомобильного аккумулятора своими руками

    Часто владельцам автомобилей приходится сталкиваться с таким явлением как невозможность запуска двигателя по причине разряда аккумулятора. Для решения проблемы потребуется воспользоваться зарядкой для АКБ, которая стоит немалых денег. Чтобы не тратиться на покупку нового зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, можно смастерить его своими руками. Важно только отыскать трансформатор с необходимыми характеристиками. Для изготовления самодельного устройства не обязательно быть электриком, а весь процесс в целом займёт не больше нескольких часов.

    Особенности функционирования аккумуляторов

    Не все водители знают о том, что в автомобилях используются свинцово-кислотные аккумуляторы. Такие АКБ отличаются своей выносливостью, поэтому способны служить до 5 лет.

    Для зарядки свинцовых АКБ используется ток, который равняется 10% от общей ёмкости аккумулятора. Это значит, что для зарядки аккумулятора, ёмкость которого составляет 55 А/ч, требуется зарядный ток в 5,5 А. Если подать очень большой ток, то это может привести к закипанию электролита, что, в свою очередь, приведёт к снижению срока службы устройства. Маленький ток зарядки не продлевает срок службы АКБ, однако он не способен негативно отражаться на целостности устройства.

    Это интересно! При подаче тока 25 А происходит быстрая подзарядка аккумулятора, поэтому уже через 5-10 минут после подключения ЗУ с таким номиналом можно запускать двигатель. Такой большой ток выдают современные инверторные зарядные устройства, только он негативно сказывается на сроке службы аккумулятора.

    При зарядке АКБ происходит протекание зарядного тока обратно рабочему. Напряжение для каждой банки не должно быть выше 2,7 В. В АКБ на 12 В установлено 6 банок, которые между собой не связаны. В зависимости от напряжения аккумулятора, отличается количество банок, а также необходимое напряжение для каждой банки. Если напряжение будет больше, то это приведёт к возникновению процесса разложения электролита и пластин, что способствует выходу из строя АКБ. Чтобы исключить возникновение процесса закипания электролита, напряжение ограничивают на 0,1 В.

    Батарея считается разряженной, если при подключении вольтметра или мультиметра, приборы показывают напряжение 11,9-12,1 В. Такой аккумулятор следует немедленно подзарядить. Заряженный аккумулятор имеет напряжение на клеммах 12,5-12,7 В.

    Пример напряжения на клеммах заряженного аккумулятора

    Процесс заряда представляет собой восстановление израсходованной ёмкости. Зарядка аккумуляторов может выполняться двумя способами:

    1. Постоянный ток. При этом регулируется зарядный ток, значение которого составляет 10% от ёмкости устройства. Время заряда составляет 10 часов. Напряжение заряда при этом изменяется от 13,8 В до 12,8 В за всю длительность зарядки. Недостаток такого способа заключается в том, что необходимо контролировать процесс зарядки, и вовремя отключить зарядное устройство до закипания электролита. Такой способ является щадящим для АКБ и нейтрально влияет на их срок службы. Для воплощения такого способа используются трансформаторные зарядные аппараты.
    2. Постоянное напряжение. При этом на клеммы АКБ подаётся напряжение величиной 14,4 В, а ток изменяется от больших значений к меньшим автоматически. Причём это изменение тока зависит от такого параметра, как время. Чем дольше заряжается АКБ, тем ниже становится величина тока. Перезаряд АКБ получить не сможет, если только не забыть выключить аппарат и оставить его несколько суток. Преимущество такого способа в том, что уже через 5-7 часов аккумулятор зарядится на 90-95%. АКБ можно также оставлять без присмотра, поэтому такой способ пользуется популярностью. Однако мало кому из автовладельцев известно о том, что такой метод зарядки является «экстренным». При его использовании существенно снижается срок службы АКБ. Кроме того, чем чаще осуществлять зарядку таким способом, тем быстрее будет разряжаться устройство.

    Теперь даже неопытный водитель может понять, что если нет необходимости торопиться с зарядкой АКБ, то лучше отдать предпочтение первому варианту (по току). При ускоренном восстановлении заряда снижается срок службы устройства, поэтому высока вероятность того, что уже в ближайшее время понадобится покупать новый аккумулятор. Исходя из вышесказанного, в материале будут рассматриваться варианты изготовления зарядных устройств по току и напряжению. Для изготовления можно использовать любые подручные устройства, о которых поговорим далее.

    Требования к зарядке АКБ

    Перед проведением процедуры изготовления самодельного зарядного для АКБ необходимо обратить внимание на следующие требования:

    1. Обеспечение стабильного напряжения 14,4 В.
    2. Автономность устройства. Это означает, что самодельное устройство не должно требовать присмотра за ним, так как зачастую АКБ заряжается ночью.
    3. Обеспечение отключения зарядного устройства при увеличении зарядного тока или напряжения.
    4. Защита от переполюсовки. Если устройство будет подключено к АКБ неправильно, то должна срабатывать защита. Для реализации в цепь включается предохранитель.

    Переполюсовка представляет собой опасный процесс, в результате которого АКБ может взорваться или закипеть. Если аккумулятор исправен и лишь слегка разряжен, то при неправильном подключении зарядного  устройства произойдёт повышение тока заряда выше номинального. Если же АКБ разряжена, то при переполюсовке наблюдается увеличение напряжения выше заданного значения и как итог — электролит закипает.

    Варианты самодельных зарядных устройств для АКБ

    Перед тем как приступать к разработке зарядного устройства для АКБ, важно понимать, что такой аппарат является самоделкой и может негативно влиять на срок службы аккумулятора. Однако иногда такие аппараты попросту необходимы, так как позволяют существенно сэкономить деньги на приобретении заводских устройств. Рассмотрим, из чего же можно изготовить зарядные аппараты своими руками для аккумуляторов и как это сделать.

    Зарядка из лампочки и полупроводникового диода

    Этот способ зарядки актуален при таких вариантах, когда нужно завести автомобиль на севшем аккумуляторе в домашних условиях. Для того чтобы это сделать, понадобятся составляющие элементы для сборки аппарата и источник переменного напряжения 220 В (розетка). Схема самодельного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора содержит следующие элементы:

    1. Лампа накаливания. Обычная лампочка, которая ещё именуется в народе как «лампа Ильича». Мощность лампы влияет на скорость заряда аккумулятора поэтому чем больше этот показатель, тем быстрее можно будет завести мотор. Оптимальный вариант – это лампа мощностью 100-150 Вт.
    2. Полупроводниковый диод. Элемент электроники, главным предназначением которого является проведение тока только в одну сторону. Необходимость данного элемента в конструкции зарядки заключается в том, чтобы преобразовывать переменное напряжение в постоянное. Причём для таких целей понадобится мощный диод, который сможет выдержать большую нагрузку. Использовать можно диод, как отечественного производства, так и импортный. Чтобы не покупать такой диод, его можно найти в старых приёмниках или блоках питания.
    3. Штекер для подключения в розетку.
    4. Провода с клеммами (крокодилы) для подключения к АКБ.

    Это важно! Перед сборкой такой схемы нужно понимать, что всегда имеется риск для жизни, поэтому следует быть предельно внимательными и осторожными.

    Схема подключения зарядного устройства из лампочки и диода к АКБ

    Включать штекер в розетку следует только после того, как вся схема будет собрана, а контакты заизолированы. Чтобы избежать возникновения тока короткого замыкания, в цепь включается автоматический выключатель на 10 А. При сборке схемы важно учесть полярность. Лампочка и полупроводниковый диод должны быть включены в цепь плюсовой клеммы аккумулятора. При использовании лампочки в 100 Вт, будет поступать зарядный ток величиной 0,17 А на АКБ. Для зарядки аккумулятора на 2 А понадобится заряжать его на протяжении 10 часов. Чем больше мощность лампы накаливания, тем выше значение зарядного тока.

    Это важно! Не рекомендуется использовать лампы накаливания мощностью более 200 Вт, так как диод может сгореть от перегрузки. Оптимальный вариант мощности ламп – это 60-150 Вт.

    Заряжать таким устройством полностью севший аккумулятор не имеет смысла, а вот подзарядить при отсутствии заводского ЗУ — вполне реально.

    Зарядное устройство для АКБ из выпрямителя

    Этот вариант также относится к категории простейших самодельных зарядных устройств. В основу такого ЗУ входят два основных элемента – преобразователь напряжения и выпрямитель. Существует три вида выпрямителей, которые заряжают устройство следующими способами:

    • постоянный ток;
    • переменный ток;
    • ассиметричный ток.

    Выпрямители первого варианта заряжают аккумулятор исключительно постоянным током, который очищается от пульсаций переменного напряжения. Выпрямители переменного тока подают пульсирующее переменное напряжение на клеммы аккумулятора. Ассиметричные выпрямители имеют положительную составляющую, а в качестве основных элементов конструкции используются однополупериодные выпрямители. Такая схема имеет лучший результат по сравнению с выпрямителями постоянного и переменного тока. Именно его конструкция и будет рассмотрена далее.

    Для того чтобы собрать качественное устройство для зарядки АКБ, понадобится выпрямитель и усилитель тока. Выпрямитель состоит из следующих элементов:

    • предохранитель;
    • мощный диод;
    • стабилитрон 1N754A или Д814А;
    • выключатель;
    • переменный резистор.

    Электрическая схема ассиметричного выпрямителя

    Для того чтобы собрать схему, понадобится использовать предохранитель, рассчитанный на максимальный ток в 1 А. Трансформатор можно взять от старого телевизора, мощность которого не должна превышать 150 Вт, а выходное напряжение составлять 21 В. В качестве резистора нужно взять мощный элемент марки МЛТ-2. Выпрямительный диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А поэтому оптимальный вариант – это модели типа Д305 или Д243. В основу усилителя входит регулятор на двух транзисторах серии КТ825 и 818. При монтаже транзисторы устанавливаются на радиаторы для улучшения охлаждения.

    Сборка такой схемы выполняется навесным способом, то есть на очищенной от дорожек старой плате располагаются все элементы и подключаются между собой с помощью проводов. Её преимуществом является возможность регулировки выходного тока для зарядки АКБ. Недостатком схемы является необходимость найти необходимые элементы, а также правильно их расположить.

    Простейшим аналогом представленной выше схемы является более упрощённый вариант, представленныё на фото ниже.

    Упрощённая схема выпрямителя с трансформатором

    Предлагается воспользоваться упрощённой схемой с применением трансформатора и выпрямителя. Кроме того, понадобится лампочка на 12 В и 40 Вт (автомобильная). Собрать схему не составит труда даже новичку, но при этом важно обратить внимание на то, что выпрямительный диод и лампочка должны быть расположены в цепи, которая подаётся на минусовую клемму АКБ. Недостатком такой схемы является получение пульсирующего тока. Чтобы сгладить пульсации, а также снизить сильные биения, рекомендуется воспользоваться схемой, которая представлена ниже.

    Схема с диодным мостом и сглаживающим конденсатором уменьшает пульсации и снижает биение

    Зарядное устройство из блока питания компьютера: пошаговая инструкция

    В последнее время популярностью пользуется такой вариант автомобильной зарядки, который можно изготовить самостоятельно, воспользовавшись компьютерным блоком питания.

    Первоначально понадобится рабочий блок питания. Для таких целей подойдёт даже блок, имеющий мощность 200 Вт. Он выдаёт напряжение 12 В. Его будет недостаточно, чтобы зарядить АКБ, поэтому немаловажно повысить это значение до 14,4 В. Пошаговая инструкция изготовления ЗУ для АКБ из блока питания от компьютера выглядит следующим образом:

    1. Первоначально выпаиваются все лишние провода, которые выходят из блока питания. Оставить нужно только зелёный провод. Его конец нужно припаять к минусовым контактам, откуда выходили чёрные провода. Делается эта манипуляция для того, чтобы при включении блока в сеть, сразу запускалось устройство.

      Конец зелёного провода необходимо припаять к минусовым контактам, где находились чёрные провода

    2. Провода, которые будут подключаться к клеммам аккумулятора, необходимо припаять к выходным контактам минуса и плюса блока питания. Плюс припаивается на место выхода жёлтых проводов, а минус на место выхода чёрных.
    3. На следующем этапе необходимо реконструировать режим работы широтно-имульсной модуляции (ШИМ). За это отвечает микроконтроллер TL494 или TA7500. Для реконструкции понадобится нижняя крайняя левая ножка микроконтроллера. Чтобы к ней добраться, необходимо перевернуть плату.

      За режим работы ШИМ отвечает микроконтроллер TL494

    4. С нижним выводом микроконтроллера соединены три резистора. Нас интересует резистор, который соединён с выводом блока 12 В. Он отмечен на фото ниже точкой. Этот элемент следует выпаять, после чего измерить значение сопротивления.

      Резистор, обозначенный фиолетовой точкой, необходимо выпаять

    5. Резистор имеет сопротивление около 40 кОм. Он подлежит замене на резистор с иным значением сопротивления. Чтобы уточнить величину необходимого сопротивления, требуется первоначально к контактам удалённого резистора припаять регулятор (переменный резистор).

      На место удалённого резистора припаивают регулятор

    6. Теперь следует устройство включить в сеть, предварительно подключив к выходным клеммам мультиметр. Изменяется выходное напряжение при помощи регулятора. Нужно получить значение напряжения в 14,4 В.

      Выходное напряжение регулируется переменным резистором

    7. Как только значение напряжения будет достигнуто, следует выпаять переменный резистор, после чего измерить полученное сопротивление. Для вышеописанного примера его значение составляет 120,8 кОм.

      Полученное сопротивление должно составлять 120,8 кОм

    8. Исходя из полученного значения сопротивления, следует подобрать аналогичный резистор, после чего запаять его на место старого. Если найти резистор такой величины сопротивления не удаётся, то можно подобрать его из двух элементов.

      Последовательная пайка резисторов суммирует их сопротивление

    9. После этого проверяется работоспособность устройства. По желанию к блоку питания можно установить вольтметр (можно и амперметр), что позволит контролировать напряжение и ток зарядки.

    Общий вид зарядного устройства из блока питания компьютера

    Это интересно! Собранное ЗУ имеет функцию защиты от тока короткого замыкания, а также от перегрузки, однако оно не защищает от переполюсовки, поэтому следует припаивать выводящие провода соответствующего цвета (красный и чёрный), чтобы не перепутать.

    При подключении ЗУ к клеммам АКБ будет подаваться ток около 5-6 А, что является оптимальным значением для устройств ёмкостью 55-60А/ч. На видео ниже показано, как сделать ЗУ для АКБ из блока питания компьютера с регуляторами напряжения и тока.

    Какие ещё имеются варианты ЗУ для АКБ

    Рассмотрим ещё несколько вариантов самостоятельных зарядных устройств для аккумуляторов.

    Использование зарядки от ноутбука для АКБ

    Один из самых простых и быстрых способов оживления севшего аккумулятора. Для реализации схемы оживления АКБ с помощью зарядки от ноутбука понадобятся:

    1. Зарядное устройство от любого ноутбука. Параметры зарядных устройств составляют 19 В и ток около 5 А.
    2. Лампа галогеновая мощностью 90 Вт.
    3. Соединительные провода с зажимами.

    Переходим к реализации схемы. Лампочка используется для того, чтобы ограничить ток до оптимального значения. Вместо лампочки можно использовать резистор.

    Зарядку для ноутбука также возможно использовать для «оживления» автомобильного аккумулятора

    Собрать такую схему не составляет большого труда. Если зарядку от ноутбука не планируется использовать по назначению, то штекер можно отрезать, после чего подключить к проводам зажимы. Предварительно при помощи мультиметра следует определить полярность. Лампочка включается в цепь, которая идёт на плюсовую клемму аккумулятора. Минусовая клемма от АКБ подключается напрямую. Только после подключения устройства к АКБ можно осуществлять подачу напряжения на блок питания.

    ЗУ своими руками из микроволновой печи или аналогичных приборов

    С помощью трансформаторного блока, который имеется внутри микроволновки, можно сделать ЗУ для АКБ.

    Пошаговая инструкция изготовления самодельного зарядного устройства из трансформаторного блока от микроволновки представлена ниже.

    1. С микроволновки нужно снять трансформаторный блок.
    2. Удалить вторичную обмотку, после чего заменить её на изолированный провод сечением свыше 2 мм2 .
    3. Определиться с необходимым количеством витков, которые нужно сделать при помощи изолированного провода. Выяснить необходимое значение можно экспериментальным путём. Для этого необходимо намотать 10 витков, после чего измерить выходное напряжение. К примеру, если его значение будет составлять 2 В, то для достижения 14,5 В понадобится сделать около 70 витков. Выходное напряжение будет зависеть от сечения используемого провода.

      С трансформаторного блока микроволновой печи удаляется обмотка

    4. Для реализации схемы понадобится диодный мост и мощный конденсатор.
    5. По желанию в цепь можно включить амперметр, который будет показывать ток.

    Схема подключения трансформаторного блока, диодного моста и конденсатора к автомобильному аккумулятору

    Сборку устройства можно осуществлять на любом основании. При этом важно, чтобы все конструкционные элементы были надёжно защищены. При необходимости схему можно дополнить выключателем, а также вольтметром.

    Бестрансформаторное зарядное устройство

    Если поиски трансформатора завели в тупик, то можно воспользоваться простейшей схемой без понижающих устройств. Ниже представлена такая схема, которая позволяет реализовать ЗУ для аккумулятора без использования трансформаторов напряжения.

    Электрическая схема ЗУ без использования трансформатора напряжения

    Роль трансформаторов выполняют конденсаторы, которые рассчитаны на напряжение величиной 250В. В схему следует включить минимум 4 конденсатора, расположив их параллельно. Параллельно конденсаторам в цепь включается резистор и светодиод. Роль резистора заключается в гашении остаточного напряжения после отключения устрйоства от сети.

    В цепь также включается диодный мост, рассчитанный на работу с токами до 6А. В схему мост включается после конденсаторов, а к его выводам подключаются провода, идущие на АКБ для зарядки.

    Как заряжать аккумулятор от самодельного устройства

    Отдельно следует разобраться в вопросе о том, как же правильно заряжать аккумулятор самодельным зарядным устройством. Для этого рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Соблюдение полярности. Лучше лишний раз проверить полярность самодельного устройства мультиметром, нежели «кусать локти», потому что причиной выхода из строя АКБ стала ошибка с проводами.
    2. Не проверять АКБ при помощи замыкания контактов. Такой способ только «убивает» устройство, а не оживляет его, как указывается во многих источниках.
    3. Включать устройство в сеть 220 В следует только после того, как выводные клеммы будут подключены к аккумулятору. Аналогичным образом осуществляется и отключение устройства.
    4. Соблюдение техники безопасности, так как работа осуществляется не только с электричеством, но и с аккумуляторной кислотой.
    5. Процесс зарядки АКБ необходимо контролировать. Малейшая неисправность может стать причиной серьёзных последствий.

    Исходя из вышеуказанных рекомендаций, следует сделать вывод о том, что самодельные устройства хоть и являются приемлемыми, но всё же не способны заменить заводские. Изготавливать самодельную зарядку не безопасно, особенно если вы не уверены в том, что сможете это правильно сделать. В материале представлены самые простые схемы реализации зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, которые всегда будут полезны в хозяйстве.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Обсуждения закрыты для данной страницы

    способов сделать собственное зарядное устройство

    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора — необходимость для каждого автовладельца. Крайне важно, чтобы зарядное устройство было у вас дома и куда бы вы ни пошли, чтобы иметь запасной план на случай, если ваш автомобиль заглохнет.

    Что такое автомобильное зарядное устройство для самостоятельной сборки? DIY — автомобильное зарядное устройство «Сделай сам». Вы можете настроить и изготовить зарядное устройство, используя различные типы источников питания, которые есть у вас дома.

    Источники питания, которые не используются в ваших старых компьютерах, можно преобразовать в собственное автомобильное зарядное устройство.

    Как сделать в домашних условиях автомобильное зарядное устройство на 12 В

    Есть разные способы и способы изготовления зарядного устройства в домашних условиях. Один из популярных способов создать автомобильное зарядное устройство для самостоятельной сборки — использовать блок питания старого компьютера. Вы можете превратить его в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора дома.

    1. Использование блока питания ПК

    Блок питания ПК теперь можно преобразовать для использования в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками простое и удобное в использовании.

    Не нужно тратить слишком много денег на автомобильное зарядное устройство. Этот подручный инструмент может вам очень помочь и сэкономить много денег.

    Вот пошаговая инструкция ниже:

    1. Достаньте желтые провода и подключите его к разъему. Он будет служить вам 12 В. Повторите то же самое для черных проводов, но все будет наоборот. Теперь у вас есть разъемы.
    2. Включите зарядное устройство. Ваше 12 В в вашем блоке питания не будет вашим основным напряжением.
    3. Подключите провод к резистору и к кабелю 5V, который оказался красным. Самый простой способ сделать это — подключить черный и красный провода к автомобильной лампочке с напряжением 12 В, которое будет вашим резистором.
    4. Замкните черный и серый провод вместе. Он сообщит вам, что питание уже включено. Цвета проводов различаются в зависимости от блока питания. Проследите, чтобы питание было включено.
    5. Включите блок питания, группа должна заработать, и вентилятор должен начать крутиться, а лампочки должны быть включены.
    6. Разъемы необходимо проверять мультиметром.

    Необходимых инструментов:

    ● Источник питания Smps
    ● Удлинительные провода питания
    ● Проверка напряжения мультиметром
    ● Разъем аккумулятора 12 В
    ● Трехконтактный провод питания
    ● Разъем аккумулятора

    2. Использование блока питания At / ATX

    Еще один способ сделать автомобильное зарядное устройство самостоятельно — использовать блок питания ATX. Блок питания ATX может быть мощным автомобильным зарядным устройством. Вам понадобится только блок питания ATX с указанной управляемой схемой.Это может быть что угодно между TL 494 или эквивалентом KIA494, DBL494 или GL494.

    Необходимых инструментов:

    ● Резистор 15К
    ● Светодиод
    ● Резистор 680
    ● Потенциометр
    ● Зажимы соединителя

    Выполните следующие действия:

    1. При изготовлении зарядного устройства вам понадобится потенциометр на контакте 1 разъема 494 или любой его аналог и резистор 15 кОм, подключенный к отрицательному полюсу.
    2. Отрегулируйте его до 13,8 В, и вы можете сказать, что ваше зарядное устройство в порядке.Если вы не можете использовать 13,8 В, попробуйте заменить резистор 15 кОм на 10 кОм.
    3. Теперь ваше зарядное устройство готово к работе. Вы можете помочь окружающей среде, повторно используя старый ATX или блок питания.

    3. Создание автомобильного зарядного устройства на солнечной батарее

    Автомобильное зарядное устройство на солнечной батарее — один из самых практичных способов сэкономить деньги. Полезно иметь зарядное устройство на солнечной батарее. Но было бы интереснее создать собственное автомобильное зарядное устройство на солнечной батарее.

    Когда ваш автомобиль будет храниться в течение длительного времени, ваш аккумулятор начнет разряжаться.Солнечная панель — это практичный способ сохранить заряд автомобильного аккумулятора. Выберите солнечную панель высокой мощности, которую можно удобно разместить на лобовом стекле автомобиля или повесить на окно.

    Найдите солнечное зарядное устройство, которое можно легко использовать, вставив его в прикуриватель. В большинстве случаев такие панели используются в качестве зарядных устройств, но даже если у вас большая батарея, существует опасность перезарядки.

    Однако эти солнечные батареи редко подвергаются обману.Вам больше не понадобится контроллер заряда.

    Можно ли зарядить автомобильный аккумулятор от сетевой розетки?

    Да, еще можно зарядить автомобильный аккумулятор от розетки. Однако вам все равно нужно использовать автомобильное зарядное устройство. Однако есть некоторые незначительные отличия в работе автомобильных зарядных устройств. Процесс такой же.

    Вы можете заряжать аккумулятор в машине, если живете в городе. Вы должны удалить аккумулятор для выставления счета.Обязательно заряжайте аккумулятор на улице или в гараже на случай, если аккумулятор перегреется и взорвется.

    Всегда соблюдайте меры безопасности при зарядке аккумулятора, чтобы снизить риск взрыва.

    Вот как использовать розетку для зарядки автомобильного аккумулятора:

    Шаг 1: Сначала нужно наполнить аккумулятор дистиллированной водой до внутренних пластин. Этот процесс не требуется для герметичных и необслуживаемых аккумуляторов.Не переполняйте аккумулятор. Кислота элемента расширяется при зарядке.
    Шаг 2: Убедитесь, что удалили все украшения при выполнении этого процесса. Это необходимо для снижения риска ожога при коротком замыкании.
    Шаг 3: Вы должны подключить красный провод к положительной клемме аккумулятора. Встряхните разъем несколько раз, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к штырю ячейки.
    Шаг 4: Попробуйте подключить черный провод к отрицательной клемме аккумулятора.Снова встряхните разъем, чтобы надежно закрепить его на клемме аккумулятора.
    Шаг 5: Убедитесь, что бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества не находятся рядом с аккумулятором и зарядным устройством и не находятся в других источниках возгорания, таких как тряпки и газеты.
    Шаг 6: Следуйте инструкциям, прилагаемым к зарядному устройству, и подключите его к розетке. Престо! Вы закончили и успешно использовали розетку для зарядки аккумуляторов.

    Необходимых инструментов:

    ● Зарядное устройство
    ● Дистиллированная вода
    ● Заряжаемый аккумулятор

    Есть ли места, где можно купить комплект для самостоятельного зарядного устройства?

    Есть много разных мест или автомагазинов, где продаются комплекты зарядных устройств для самостоятельной сборки.Они предлагают множество вариантов для вашего проекта зарядного устройства.

    Вот некоторые из магазинов, которые предоставляют комплекты зарядных устройств для ваших домашних работ.

    1. На Amazon.com. У них есть различные комплекты зарядных устройств DIY. Вы можете заказать эти наборы в Интернете. Вы также можете просмотреть их продукты на их веб-сайте Amazon.com и сравнить их с другими продуктами.
    Вы должны основывать свое решение на технических характеристиках продукта и отзывах людей, которые использовали и пробовали этот продукт.Это проверенный и надежный способ получить лучший продукт в Интернете.
    2. Bangood.com. Это еще один онлайн-портал, который предлагает комплект для самостоятельного зарядного устройства. Как и Amazon.com, Bangood доставляет свой продукт через Интернет. Они продают комплекты автомобильных зарядных устройств в Интернете.

    Лучшие модели автоматических зарядных устройств DIY, которые вы можете купить на Amazon

    1. Комплект для самостоятельной сборки зарядного устройства Fidget Engine 1. Вы можете почувствовать это чувство выполненного долга с этим комплектом зарядного устройства DIY Fidget Engine.После завершения сборки DIY вы также можете использовать его в качестве стартового набора для прыжков.

    Может приводить в действие бензиновые автомобили и транспортные средства. Он также может заставить автомобиль работать, даже если аккумулятор уже разряжен.

    Вы также можете использовать его как внешний аккумулятор в своих электронных устройствах, таких как мобильные телефоны, iPhone, iPod и многие другие. Он оснащен светодиодом, который может обеспечить достаточное освещение в ночное время.

    Плюсы:

    ● Вы также можете использовать его как стартовый комплект для прыжков.
    ● Может приводить в действие бензиновые автомобили и транспортные средства.
    ● Он может включиться, даже если батарея уже разряжена.
    ● Его можно использовать как внешний аккумулятор.
    ● Поставляется со светодиодом.

    Минусы:

    ● Гарантия.

    Спецификация продукта:

    Бренд: Двигатель Fidget
    Модель: Комплект для сборки
    Выход: 5V / 2A
    Вход: 15V / 1A
    Время зарядки: 4 часа

    2.Комплект для самостоятельного зарядного устройства SUNWALK 5W 12V. Это зарядное устройство для самостоятельной сборки Sunwalk создано с высокой эффективностью в небольшой солнечной батарее. Его можно преобразовать в более значительную нагрузку, которая включает в себя гораздо большее напряжение и заряды.

    Поставляется в небольшом портативном размере с оригинальным корпусом. Эти солнечные батареи могут дать энергию для удобного домашнего использования с бесплатной зеленой энергией, поступающей от нашего солнца.

    Плюсы:

    ● Это зарядное устройство для солнечных батарей своими руками.
    ● Поставляется в небольшом портативном размере.
    ● Имеет творческий корпус.
    ● Это полиэтиленовая пленка с защитой.

    Минусы:

    ● Гарантия.

    Спецификация продукта:

    Марка: Sunwalk
    Модель: 5 Вт 12 В

    Можно ли использовать зарядное устройство 12 В для зарядки автомобильного аккумулятора?

    Конечно, вы можете зарядить автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства на 12 В, но вам придется подождать не менее 24 часов.Это предписанное время для приличного заряда аккумулятора. Это также зависит от того, насколько разряжена ваша батарея.

    Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов своими руками — яркая идея. Это может помочь вам сэкономить много денег, и в то же время у вас может быть что-то, что поможет вам по пути на работу или в школу. Вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы застрять в глуши.

    Цепь зарядного устройства

    | Полный проект DIY Electronics

    Большинство зарядных устройств прекращают зарядку батареи, когда она достигает максимального зарядного напряжения, установленного схемой.Эта схема зарядного устройства для аккумулятора 12 В заряжает аккумулятор при определенном напряжении, то есть напряжении поглощения, и после достижения максимального напряжения зарядки зарядное устройство изменяет выходное напряжение на напряжение холостого хода для поддержания аккумулятора при этом напряжении. Напряжение абсорбции и плавающее напряжение зависят от типа батареи.

    Для этого зарядного устройства установлены напряжения для герметичной свинцово-кислотной (SLA) батареи 12 В, 7 Ач, для которой напряжение поглощения составляет от 14,1 В до 14,3 В, а плавающее напряжение — 13.От 6 до 13,8 В. Для безопасной работы и во избежание перезарядки аккумулятора, напряжение поглощения выбрано как 14,1 В, а плавающее напряжение выбрано как 13,6 В. Эти значения должны быть установлены в соответствии с указаниями производителя батареи.

    Схема зарядного устройства 12 В

    Рис. 1: Схема зарядного устройства 12 В для батареи

    Принципиальная схема абсорбирующего и поплавкового зарядного устройства на 12 В показана на рис. 1. Он построен на понижающем трансформаторе X1, регулируемом стабилизаторе напряжения LM317 (IC1), компараторе операционного усилителя LM358 (IC2). и несколько других компонентов.Используемый в этой схеме первичный трансформатор 230 В переменного тока и вторичный трансформатор 15–0–15 В, 1 А понижают сетевое напряжение, которое выпрямляется диодами D1 и D2 и сглаживается конденсатором C1. Это напряжение подается на вход LM317 для регулирования.

    Базовая схема представляет собой регулируемый источник питания, использующий LM317, с контролем на выходе путем изменения сопротивления на регулировочном штыре 1. Для LM317 требуется хороший радиатор. LM358 — это усилитель двойного действия, который используется для контроля перезарядки аккумулятора.Конденсатор C4 должен быть как можно ближе к выводу 1 IC2. Перемычка J1 используется для калибровки (настройки). Устанавливая напряжение зарядки, снимите перемычку и после калибровки снова подключите ее.

    Для начальной настройки снимите перемычку J1, выключите S2, включите S1 и отрегулируйте потенциометр VR2, чтобы получить 13,6 В в контрольной точке TP2. Отрегулируйте потенциометр VR3 так, чтобы светодиод 2 начал светиться. Отрегулируйте потенциометр VR1 так, чтобы он показал 0,5 В (разница 14,1 В и 13,6 В) в контрольной точке TP1. Настройте VR2 на 14,1 В в контрольной точке TP2.

    С этими настройками TP2 должен показывать 14,1 В при низком напряжении в контрольной точке TP3 и 13,6 В при высоком напряжении в контрольной точке TP3. Подключите перемычку J1. Теперь зарядное устройство готово к работе. Подключите заряжаемый аккумулятор 12 В (BUC), соблюдая полярность, к CON2. Включите S2; один из светодиодов вне LED2 и LED3 загорится (скорее всего, это будет LED2). Если ни один из них не загорается, проверьте соединения; батарея могла быть разряжена. Включите S1 для зарядки. Полностью заряженный аккумулятор будет обозначен свечением светодиода LED3.

    Не беспокойтесь, если вы забудете выключить зарядное устройство. Зарядное устройство находится на плавающем напряжении (13,6 В), и его можно держать в этом режиме зарядки вечно.

    Строительство и испытания

    Односторонняя печатная плата для цепи абсорбирующего аккумулятора 12 В и плавающего зарядного устройства показана на рис. 2, а схема ее компонентов — на рис. 3. Соберите схему на печатной плате, за исключением трансформатора X1 и заряжаемой батареи (BUC).

    Рис. 2: Печатная плата схемы зарядного устройства 12В Рис.3: Компонентная компоновка печатной платы

    Загрузите печатную плату и компоновку компонентов в формате PDF: щелкните здесь

    Поместите печатную плату в небольшую коробку. Закрепите клемму аккумулятора на передней части коробки для подключения BUC. Подключите переключатели S1 и S2, потенциометры VR1 — VR3 и т. Д. На корпусе коробки.

    Банкноты EFY

    1. Выключите S2 или отсоедините клеммы аккумулятора, чтобы избежать ненужной разрядки аккумулятора, когда он не заряжается, то есть когда S1 выключен.
    2. Подключите аккумулятор, соблюдая полярность.
    3. Корпус IC1 не должен быть заземлен, поэтому используйте изоляцию.

    Фаяз Хассан, менеджер металлургического завода в Висакхапатнам, Висакхапатнам, интересуется проектами микроконтроллеров, мехатроникой и робототехникой.

    Эта статья была впервые опубликована 26 июня 2016 г. и обновлена ​​13 августа 2019 г.

    Как сделать зарядное устройство постоянного тока

    Хотя большинство аккумуляторов заряжаются с использованием электричества постоянного тока, большинство зарядных устройств работают от источника переменного тока.Зарядное устройство, которое питается от сети переменного тока, затем преобразует энергию в источник постоянного тока с низким напряжением и малым током. Фактически, зарядное устройство для аккумуляторов, которое работает от источника постоянного тока, может преобразовывать ток в переменный, а затем обратно в постоянный, чтобы учесть изменение напряжения, необходимое для правильной зарядки аккумуляторов. Читайте советы о том, как сделать и использовать зарядное устройство постоянного тока.

    Шаг 1 — Определите напряжение источника постоянного тока и батареи

    Первым шагом к перезарядке ваших батарей от источника постоянного тока является определение напряжения, необходимого для зарядки аккумулятора, а также напряжения, доступного на источник.Проверьте источник питания на наличие напряжения. Как правило, автомобили обеспечивают питание 12 вольт, а лодки — 24 вольт. В то же время проверьте аккумулятор на необходимое напряжение для зарядки. Это число может быть указано на самой батарее или может быть таким же, как выходное напряжение устройства с батарейным питанием, подключенного к батарее.

    Шаг 2 — Приобретите инвертор постоянного / переменного тока

    Инвертор постоянного / переменного тока преобразует электрическую мощность постоянного тока в мощность переменного тока того же напряжения, что и в стандартных настенных розетках.Это будет необходимо для того, чтобы преобразовать блок питания вашего зарядного устройства в нужный тип.

    Шаг 3 — Создание зарядного устройства переменного тока

    Используйте кремниевый диод, основание лампочки, изолированный провод 16 калибра и разъем к инвертору, чтобы создать зарядное устройство с питанием от переменного тока. Начните с разрезания проволоки на три части: две примерно по восемь дюймов и одна из 12 дюймов. Снимите изоляцию с концов каждого отрезка провода. Используя отвертку, соедините и оберните конец одного из проводов от кремниевого диода к одному из базовых разъемов цоколя лампочки.Присоедините один конец одного короткого провода к другому проводу диода.

    Затем подключите другой короткий провод к инвертору на одном конце и к другому разъему в нижней части цоколя лампы на другом конце. Наконец, прикрепите один конец длинного провода к другому разъему инвертора. Возможно, вы захотите смонтировать всю проводку и основание лампочки на поверхности или в каком-либо корпусе, чтобы обеспечить большую портативность. Вкрутите лампочку в цоколь.

    Подключив инвертор к источнику постоянного тока, подключите каждый из открытых проводов к одному концу заряжаемой батареи.Закрепите их на месте лентой. Подождите несколько часов, чтобы аккумулятор стандартного размера полностью зарядился, и остерегайтесь возможности перезарядки. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь проконсультироваться со специалистом по электротехнике или в магазине бытовой техники.

    Все об интеллектуальных зарядных устройствах: часто задаваемые вопросы

    Интеллектуальное зарядное устройство 1,5 А (# 7402)

    4.0A Интеллектуальное зарядное устройство (# 7403)

    Интеллектуальное зарядное устройство на 8 А (# 7406)

    Интеллектуальное зарядное устройство на 15 А (# 7407)

    		Для типа батареи 12 В: SLA, AGM, необслуживаемый, залитый, влажный элемент, VRLA, гель, свинцово-кислотный, вентилируемый, глубокий цикл 12 В: железо-фосфат лития (LiFePo4), 12 В и 6 В: LPF, SLA, AGM, не требующий обслуживания, затопленный, влажный элемент, VRLA, гель, свинцово-кислотный, вентилируемый, глубокий цикл 12 В: железо-фосфат лития (LiFePo4), 12 В и 6 В: LPF, SLA, AGM, не требующий обслуживания, затопленный, влажный элемент, VRLA, гель, свинцово-кислотный, вентилируемый, глубокий цикл 12 В: железо-фосфат лития (LiFePo4), LPF, SLA, AGM, необслуживаемый, затопленный, влажный элемент, VRLA, гель, свинцово-кислотный, с вентиляцией, глубокий цикл Защиты Короткое замыкание, обратная полярность Короткое замыкание, обратная полярность Короткое замыкание, обратная полярность, перезаряд, перегрев Короткое замыкание, обратная полярность, перезаряд, перегрев

    Как разработать приложение для зарядного устройства

    Аннотация: Ноутбуки все чаще требуют сложных алгоритмов и систем зарядки аккумуляторов.В этой статье представлена ​​информация и общие сведения о литий-ионных (Li +), никель-кадмиевых (NiCd) и никель-металл-гидридных (NiMH) батареях и связанных с ними переключаемых и линейных зарядных устройствах на уровне системы. Эти регуляторы напряжения и регуляторы тока управляются внешними микропроцессорами, такими как 8051 или Microchip PIC, и примеры этих контроллеров предоставляются. Приведен обзор требований к зарядке аккумуляторов с обычным химическим составом с помощью микросхем зарядных устройств Maxim, а также обсуждение компромиссов на уровне системы и советов по проектированию встроенного ПО, а также список инженерных ресурсов World Wide Web.

    В предыдущем выпуске журнала Maxim’s Engineering Journal (том 27) обсуждались новые разработки в области автономных зарядных устройств. В этой второй статье из серии, состоящей из двух частей, рассматриваются проблемы системного уровня при применении микросхем зарядного устройства.

    За последние пять лет рыночное давление на портативное оборудование превратило простое зарядное устройство в сложное переключаемое устройство, способное заряжать усовершенствованный аккумулятор за 30 минут. Эта разработка также знаменует собой отход от автономных, автономных ИС зарядных устройств, которые использовались всего несколько лет назад.Некоторые из этих микросхем обладали значительным интеллектом: достаточным для решения сложной задачи быстрой зарядки современных аккумуляторов.

    Maxim по-прежнему производит микросхемы автономных зарядных устройств, но в последнее время рыночный спрос изменился. Сегодняшние подсистемы зарядного устройства для аккумуляторов регулируют напряжение и ток зарядки с помощью интеллектуального внешнего микроконтроллера (мкКл), обычно доступного где-либо еще в системе. Такой подход обеспечивает низкую стоимость при работе с большими объемами и обеспечивает максимальную гибкость при адаптации зарядного устройства к конкретному применению.

    Когда-то весь необходимый интеллект находился в самой ИС контроллера зарядного устройства, но теперь разработчик системы должен реализовать алгоритм зарядки и написать соответствующую прошивку. В этой статье представлена ​​информация и общие сведения, необходимые для реализации систем зарядных устройств на основе широкого ассортимента микросхем зарядных устройств для аккумуляторов компании Maxim для всех популярных химикатов.

    Следующее обсуждение представляет собой обзор требований к зарядке аккумуляторов обычного химического состава с помощью микросхем зарядных устройств Maxim.В нем рассматриваются компромиссы на уровне системы и советы по проектированию микропрограмм, а также перечислены ресурсы всемирной паутины, доступные разработчикам. Обсуждение завершается примерами дизайна, основанными на двух обычных микроконтроллерах: 8051 и Microchip PIC. Любой из примеров может служить основой для дальнейшей разработки схем нестандартного зарядного устройства.

    Обзор методов зарядки аккумуляторов

    Сегодня на практике используются четыре типа аккумуляторных батарей: никель-кадмиевые (NiCd), никель-металлогидридные (NiMH), гелеобразные свинцово-кислотные (PbSO4) и литий-ионные (Li +).Компромиссы, которые необходимо сделать между этими химическими составами, выходят за рамки данной статьи, но раздел Ссылки предоставляет доступ к такой информации.

    Осторожно: обратитесь к производителю батареи за конкретными рекомендациями. Информация, представленная здесь, предназначена только для обзора требований к зарядке для различных химических элементов.

    В этом разделе описываются общие методы зарядки и ограничения для четырех стандартных химикатов. Дополнительные сведения и справочную информацию см. В таблицах данных Maxim и других справочных материалах, цитируемых в конце статьи.

    Быстрая зарядка аккумулятора имеет несколько фаз, как поясняется в тексте и на диаграмме состояний для стандартного зарядного устройства ( Рисунок 1 ).


    Рис. 1. Общая диаграмма состояния зарядного устройства.

    Инициализация

    Хотя инициализация не является частью самой процедуры зарядки, она является важным этапом процесса. Зарядное устройство инициализируется и выполняет собственное самотестирование. Зарядка может быть прервана из-за сбоя питания и последующей повторной инициализации.Без интеллектуальной батареи или какого-либо энергонезависимого запоминающего устройства с отметкой времени такие события могут происходить незамеченными. Большинство зарядных устройств полностью переинициализируются после сбоя питания. Если перезарядка является проблемой, зарядное устройство может затем выполнить специальную последовательность самотестирования, чтобы определить, заряжена ли уже батарея. Например, аккумулятор, присутствующий при включении питания, должен вызвать такое действие.

    Несколько обстоятельств могут позволить этой инициализации вызвать проблемы с зарядкой. Например, зарядное устройство с фиксированным временем зарядки обеспечивает зарядку аккумулятора в течение фиксированного интервала в четыре часа.Если сбой питания происходит через три часа 59 минут после зарядки, зарядное устройство начинает еще одну четырехчасовую зарядку, обеспечивая четырехчасовую перезарядку аккумулятора. Такое лечение может повредить аккумулятор, и это одна из причин, по которой фиксированная зарядка используется редко. Пример также показывает, почему зарядное устройство должно контролировать температуру батареи или использовать другие методы подключения в качестве резервной меры.

    Квалификация ячейки

    На этом этапе процедуры зарядки определяется, когда аккумулятор установлен и можно ли его заряжать.Обнаружение ячеек обычно выполняется путем поиска напряжения на клеммах зарядного устройства при выключенном источнике зарядного устройства, но этот метод может создать проблему, если элементы были подвергнуты глубокому циклическому циклу и вырабатывают небольшое напряжение. В качестве альтернативы зарядное устройство часто ищет термистор или закорачивающую перемычку, а не сам элемент. Наличие этого оборудования также может служить для идентификации аккумуляторной батареи. Интеллектуальные батареи, с другой стороны, осуществляют обширный обмен последовательными данными с аккумуляторной батареей, обычно обеспечивая все необходимые параметры зарядки по специализированному протоколу, подобному I²C, который называется шиной управления системой (SMBus ™).

    Как только зарядное устройство определяет, что элемент установлен, оно должно определить, исправен ли элемент. Во время этой подфазы (квалификации) ячейка проверяется на базовое функционирование: разомкнутое, закороченное, горячее или холодное. Чтобы проверить, является ли элемент заряжаемым, некоторые зарядные устройства, особенно свинцово-кислотные, применяют легкий зарядный ток (примерно одну пятую от быстрой скорости) и дают элементу фиксированное количество времени для достижения заданного напряжения. Этот метод позволяет избежать проблемы ложных браковок для аккумуляторов PbSO4 с глубоким циклом цикла, и с одобрения производителя аккумуляторов его можно использовать также и для других химикатов.

    Проверка температуры окружающей среды и температуры элементов также является частью этапа квалификации. Когда зарядное устройство обнаруживает высокую или низкую температуру, оно обычно ждет в течение заданного интервала времени, пока температура не вернется к номинальному значению. Если этого не происходит в отведенное время, зарядное устройство снижает ток зарядки. Это, в свою очередь, снижает температуру батареи, что увеличивает эффективность. Наконец, клетки проверяются на наличие открытых и коротких замыканий. Открытые ячейки легко обнаруживаются, но индикация закороченных ячеек требует подтверждения, чтобы избежать ложной индикации отказа.Если все эти проверки удовлетворительны, аккумулятор можно заряжать, и состояние повышается, как показано на рисунке 1.

    Фаза предварительной подготовки (необязательно)

    Некоторые зарядные устройства (в первую очередь для никель-кадмиевых аккумуляторов) включают дополнительную фазу предварительной подготовки, на которой аккумулятор полностью разряжается перед подзарядкой. Полная разрядка снижает уровень напряжения каждой батареи до 1 В на элемент и устраняет дендритные образования в электролите, которые вызывают то, что часто ошибочно называют эффектом памяти.Этот так называемый эффект памяти относится к наличию дендритных образований, которые могут сократить срок службы элемента, но полный цикл заряда и разряда иногда устраняет проблему.

    Предварительная подготовка может выполняться перед каждой зарядкой или может следовать за индикацией (тестом под нагрузкой или другой операцией), что остается более половины заряда элемента. Предварительная подготовка может длиться от одного до десяти часов. Обычно не рекомендуется разряжать аккумулятор менее чем за час. Быстрое предварительное кондиционирование поднимает практическую проблему: что делать с теплом, рассеиваемым нагрузочным резистором.Также обычно не рекомендуется предварительное кондиционирование более десяти часов, если оно не может быть инициировано вручную при обнаружении снижения мощности. Путаница и непонимание окружают никель-кадмиевый «эффект памяти», поэтому разработчику не следует помещать кнопку на зарядном устройстве, чтобы нейтрализовать его.

    Фаза и завершение быстрой зарядки

    Используемые методы быстрой зарядки и завершения зависят от химического состава ячейки и других конструктивных факторов. Следующее обсуждение посвящено методам быстрой зарядки, широко используемым в современных аккумуляторных батареях.За конкретными инструкциями и рекомендациями обращайтесь в отдел приложений производителя батарей.

    Ячейки NiCd и NiMH

    Процедуры быстрой зарядки NiCd и NiMH аккумуляторов очень похожи; они различаются в первую очередь используемым методом прерывания. В каждом случае зарядное устройство подает постоянный ток, отслеживая напряжение аккумулятора и другие переменные, чтобы определить, когда следует прекратить заряд. Возможны скорости быстрой зарядки, превышающие 2C, но наиболее распространенная скорость составляет около C / 2. Поскольку эффективность зарядки несколько меньше 100%, для полной зарядки со скоростью C / 2 требуется чуть более двух часов.

    При подаче постоянного тока напряжение элемента медленно растет и в конечном итоге достигает пика (точки с нулевым наклоном). Зарядка NiMH должна быть прекращена на этом пике (точка 0ΔV). С другой стороны, зарядка NiCd должна завершаться в точке за пиком: когда напряжение батареи сначала показывает небольшое снижение (-ΔV) (, рис. 2, ). Повреждение элемента может произойти, если быстрая зарядка продолжится после точки подключения любой из батарей.


    Рис. 2. Характеристики заряда никель-кадмиевых аккумуляторов при уровне заряда C / 2.

    При скорости, превышающей C / 2 (в результате чего время зарядки составляет не более двух часов), зарядное устройство также контролирует температуру и напряжение элемента. Поскольку температура элемента быстро повышается, когда элемент достигает полного заряда, датчик температуры позволяет использовать другой метод завершения. Прерывание на этом положительном температурном склоне называется окончанием ΔT. Другие факторы, которые могут вызвать прерывание, включают время зарядки и максимальное напряжение элемента. В основе хорошо продуманных зарядных устройств лежит сочетание этих факторов.

    Примечание : Поскольку определенные эффекты, которые появляются, когда ячейка впервые начинает зарядку, могут имитировать условия завершения, зарядные устройства обычно вводят задержку от одной до пяти минут перед активацией режимов завершения с определением наклона. Кроме того, условия прекращения заряда трудно обнаружить для скоростей ниже C / 8, потому что интересующие наклоны напряжения и температуры (ΔV / Δt и ΔT / Δt) малы и сопоставимы с другими эффектами системы. В целях безопасности во время быстрой зарядки аппаратное и программное обеспечение в этих системах всегда должно ошибаться на стороне завершения или .

    Литий-ионные элементы

    Зарядка литий-ионных аккумуляторов отличается от никелево-химических схем зарядки. Для обеспечения максимального хранения энергии безопасным способом может последовать дозаправка. Зарядные устройства Li + регулируют свое зарядное напряжение с точностью лучше, чем 0,75%, а их максимальная скорость зарядки устанавливается с ограничением тока, как и у настольного источника питания (, рис. 3, ). Когда начинается быстрая зарядка, напряжение элемента низкое, а зарядный ток принимает предельное значение тока.


    Рис. 3. Зависимость напряжения Li + аккумулятора от зарядного тока.

    Напряжение аккумулятора медленно растет во время зарядки. В конце концов, ток уменьшается, и напряжение повышается до уровня плавающего напряжения 4,2 В на элемент (, рис. 4, ).


    Рис. 4. Профиль зарядки Li + аккумулятора.

    Зарядное устройство может прекратить зарядку, когда батарея достигает своего постоянного напряжения, но этот подход игнорирует операцию доливки. Один из вариантов — запустить таймер при достижении напряжения холостого хода, а затем прекратить зарядку после фиксированной задержки.Другой метод — контролировать ток зарядки и отключать его на низком уровне (обычно 5% от предельного значения; некоторые производители рекомендуют более высокий минимум 100 мА). Этой технике также часто следует цикл долива.

    За последние несколько лет произошли улучшения в Li + аккумуляторах, зарядных устройствах и в нашем понимании химического состава аккумуляторов. Самые ранние аккумуляторы Li + для потребительских приложений имели недостатки, влияющие на безопасность, но эти проблемы не могут возникнуть в современных хорошо спроектированных системах.Рекомендации производителей не являются ни статичными, ни полностью последовательными, и аккумуляторы Li + продолжают развиваться.

    Свинцово-кислотные клетки

    Батареи PbSO4 обычно заряжаются либо методом ограничения тока, либо более распространенным и, как правило, более простым методом ограничения напряжения. Метод зарядки с ограничением по напряжению аналогичен тому, который используется для аккумуляторов Li +, но высокая точность не так важна. Для этого требуется источник напряжения с ограничением по току, установленный на уровне несколько выше, чем напряжение холостого хода ячейки (около 2.45 В).

    После операции предварительной подготовки, которая гарантирует, что аккумулятор будет заряжаться, зарядное устройство начинает быструю зарядку и продолжает до тех пор, пока не достигнет минимального зарядного тока. (Эта процедура аналогична зарядке Li +). Затем быстрая зарядка прекращается, и зарядное устройство применяет поддерживающий заряд в размере V FLOAT (обычно около 2,2 В). Ячейки PbSO4 позволяют поддерживать это постоянное напряжение в течение неопределенных периодов времени ( Рисунок 5 ).


    Рисунок 5.Профиль зарядки аккумулятора PbSO4.

    При более высоких температурах ток быстрой зарядки для батарей PbSO4 должен быть уменьшен в соответствии с типичным температурным коэффициентом 0,3% на градус Цельсия. Максимальная температура, рекомендуемая для быстрой зарядки, составляет около 50 ° C, но поддерживающая зарядка, как правило, может продолжаться выше этой температуры.

    Дополнительная дозаправка (все химические соединения)

    Зарядные устройства для всех химикатов часто включают дополнительную фазу дозаправки. Эта фаза происходит после завершения быстрой зарядки и требует умеренного зарядного тока, который увеличивает аккумулятор до уровня полной зарядки.(Эта операция аналогична заполнению бензобака автомобиля после автоматической остановки насоса.) Дозаправка прекращается при достижении предела в отношении напряжения элемента, температуры или времени. В некоторых случаях дополнительная зарядка может обеспечить срок службы на 5% или даже на 10% больше, чем при стандартной быстрой зарядке. Здесь рекомендуется проявлять особую осторожность: аккумулятор полностью заряжен или почти полностью заряжен и, следовательно, может быть поврежден из-за перезарядки.

    Дополнительный капельный заряд (все химические вещества, кроме Li +)

    Зарядные устройства для всех химикатов часто включают дополнительную фазу подзарядки.Эта фаза компенсирует саморазряд батареи. Батареи PbSO4 имеют самую высокую скорость саморазряда (несколько процентов в день), а батареи Li + — самую низкую. Уровень заряда Li + настолько низок, что непрерывная подзарядка не требуется и не рекомендуется. Однако никель-кадмиевые батареи обычно могут принимать постоянный заряд C / 16 на неопределенный срок. Для NiMH-элементов безопасный непрерывный ток обычно составляет около C / 50, но капельная зарядка для NiMH-элементов не всегда рекомендуется.

    Импульсный постоянный ток — это вариант, при котором зарядное устройство выдает короткие импульсы величиной примерно C / 8 с низким рабочим циклом, который обеспечивает типичный средний постоянный ток, равный C / 512.Поскольку импульсная подзарядка применима к обоим химическим составам никеля и хорошо поддается микропроцессорному (микропроцессорному) управлению (микропроцессор) типа включения / выключения, она используется почти повсеместно.

    Общая система зарядки

    Прежде чем рассматривать конкретные реализации схем, разработчики должны ознакомиться с общими блоками и функциями (, рис. 6, ). Все устройства быстрой зарядки должны в той или иной форме включать в себя эти блочные функции. Основной источник питания обеспечивает исходное питание постоянного тока, обычно от настенного куба или кирпича.Регуляторы тока и напряжения регулируют ток и напряжение, подаваемые на аккумулятор. Для менее дорогих зарядных устройств стабилизатор обычно представляет собой силовой транзистор или другой линейно-проходной элемент, который рассеивает мощность в виде тепла. Это также может быть импульсный импульсный источник питания, который включает в себя стандартный диод свободного хода для средней эффективности или синхронный выпрямитель для максимальной эффективности.


    Рис. 6. Структурная схема стандартной системы зарядки.

    Блоки справа на рисунке 6 представляют различные функции измерения и управления.Аналоговый контур управления током ограничивает максимальный ток, подаваемый на батарею, а контур напряжения поддерживает постоянное напряжение на элементе. (Обратите внимание, что для элементов Li + требуется высокий уровень точности подаваемого зарядного напряжения.)

    Вольт-амперная характеристика (ВА) зарядного устройства может быть полностью программируемой или только по току, с ограничением напряжения (или наоборот. наоборот). Температура элемента всегда измеряется, и прекращение заряда может быть основано либо на уровне, либо на наклоне этого измерения.Зарядные устройства также измеряют время зарядки, обычно как вычисление в интеллектуальном блоке.

    Этот блок обеспечивает интеллект для системы и реализует ранее описанный конечный автомат. Он знает, как и когда прекратить быструю зарядку. В микросхемах автономных зарядных устройств в микросхеме встроен интеллект. В противном случае он находится в микроконтроллере хоста, а другие аппаратные блоки находятся в ИС зарядного устройства. Как упоминалось ранее, эта последняя архитектура является предпочтительной сегодня.

    Обзор предложений по зарядным устройствам Maxim

    Maxim производит широкий выбор автономных микросхем и микросхем зарядного устройства в виде контроллера.Разнообразие позволяет разработчику системы идти на компромисс между производительностью, функциями и стоимостью. В Таблице 1 перечислены эти ИС в зависимости от химического состава поддерживаемых батарей в порядке их введения, причем самые последние модели находятся вверху.

    Таблица 1. Обзор микросхем аккумуляторного зарядного устройства Maxim

    Контроль
    Деталь Метод контроля Стандартный режим регулирования ** Характеристики Химия Ставка оплаты Метод прекращения оплаты
    MAX1647 мкКл, SMBus Синхронное переключение Система интеллектуальных аккумуляторов, совместимость с уровнем 2, интеллектуальное зарядное устройство с шиной SMBus, Li +, независимое управление I-V Все Запрограммировано Запрограммировано
    MAX1648 Пользователь Синхронное переключение Версия MAX1647 с аналоговым управлением, высокоточная коммутация, источник напряжения / напряжения: Li + Все Запрограммировано Запрограммировано
    MAX745 ЦАП или автономный Синхронное переключение Усовершенствованное, недорогое, переключаемое зарядное устройство Li +, автономное, только Li + Li + Постоянное напряжение, Li + Li + поплавок
    MAX846A ЦАП или автономный линейный Недорогое универсальное зарядное устройство, точный эталон для Li +, поддержка внешнего процессора, сброс и регулятор Все Постоянное напряжение, Li +, запрограммированное Li + поплавок или запрограммированный
    MAX1540 ЦАП или автономный Синхронное переключение Импульсный источник тока с аналоговым управлением, Li + или универсальный Li +, NiCd, NiMH Быстро, струйка, пульс, доливка Программируемый или автономный Li +
    MAX712 Автономный линейный Готовый недорогой никель-металлгидридный аккумулятор с режимами согласования, максимальным временем работы и выходами светодиодов.Нет Li +. NiMH Быстрый, струйный 0ΔV, макс. Напряжение, макс. Температура, макс. Время
    MAX713 Автономный линейный Готовый, недорогой никель-кадмиевый корпус с режимами оконечной нагрузки, максимальным временем работы, выходами светодиодов. Нет Li +. NiCd Быстрый, струйный 0ΔV, макс. Напряжение, макс. Температура, макс. Время
    * Использование ЦАП и микроконтроллера также возможно с типами входа ЦАП.
    ** Все линейные типы могут использоваться в гистерезисном режиме переключения для повышения эффективности.

    Выбор между линейным и импульсным регулированием является важным дизайнерским решением. Линейный режим менее затратный, но он рассеивает мощность и нагревается. Нагрев может не быть проблемой для больших настольных зарядных устройств, но может быть неприемлемым для небольших систем, таких как ноутбук. Стабилизаторы с синхронным переключением обеспечивают наивысший КПД (в диапазоне от середины 90%), что делает их подходящими для самых маленьких систем, включая сотовые телефоны. Некоторые из перечисленных несинхронных переключаемых схем также обладают разумной эффективностью.Кроме того, большинство линейных частей можно использовать в умеренно эффективном гистерезисном режиме переключения. (Подробности см. В соответствующем техническом паспорте.)

    Уровень автономности зарядного устройства представляет собой другое дизайнерское решение. Например, автономные зарядные устройства полностью автономны. MAX712 / MAX713 также имеют выходы управления светодиодами для конечного оборудования пользователя.

    Другие устройства могут быть автономными или могут работать с цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) и микропроцессором. К ним относятся MAX1640 / MAX1641, MAX846A и MAX745.MAX1640, источник тока с ограничением по напряжению, предназначенный в первую очередь для зарядки никель-химических аккумуляторов, включает в себя таймер заряда и схему непрерывного импульса. Он имеет автономные функции и работает с высокоэффективным синхронным импульсным стабилизатором или (для более дешевых приложений) со стандартным переключателем.

    И MAX846A, и MAX745 могут работать в автономном режиме при зарядке Li + батарей, и они включают в себя высокоточное опорное напряжение и независимое управление напряжением и током, необходимое для универсальных контроллеров.MAX846A относится к линейному типу, а MAX745 — к синхронному переключению. Хотя любой из них может работать отдельно, они обычно работают с микроконтроллером, обеспечивающим ограниченный контроль над процессом зарядки. Светодиодное освещение и прекращение быстрой зарядки обычно инициируются программным обеспечением. MAX846A включает линейный регулятор и выход сброса CPU для микроконтроллера.

    Наименее автономными и наиболее гибкими устройствами являются MAX1647 и MAX1648. Они похожи, за исключением того, что MAX1647 имеет встроенные ЦАП и последовательный порт SMBus, а MAX1648 имеет аналоговые входы для управления напряжением и током.MAX1647 — это законченный, последовательно управляемый источник питания постоянного тока с независимыми регистрами напряжения и тока. Способный к обмену данными по SMBus с интеллектуальной батареей, он обеспечивает соответствие Уровня 2 спецификации Intel / Duracell smart-battery.

    мкКл Советы по дизайну

    Эти микросхемы зарядного устройства обычно работают с недорогим 8-битным контроллером, таким как 8051, PIC, 68HC11 или 68HC05. Прошивка может быть написана на языке ассемблера или на языке C, любой из которых имеет готовую доступность, низкую стоимость и бесплатные инструменты.Сторонние производители и производители этих устройств собрали впечатляющий набор компиляторов, ассемблеров, эмуляторов и библиотек кода. Большая часть этого исходного кода доступна во всемирной паутине, особенно процедуры набора инструментов для языка ассемблера. Раздел Советы по структуре программы зарядного устройства содержит дополнительную информацию об этих ресурсах.

    Подходят все стандартные 8-битные микроконтроллеры, но выбор конкретного микроконтроллера выходит за рамки данной статьи. В этих микроконтроллерах доступны периферийные устройства, такие как аналого-цифровые преобразователи (АЦП), ЦАП и последовательный интерфейс SMBus, а также полезны более простые версии микроконтроллеров, для которых требуются внешние АЦП или ЦАП.Часто более простые версии микроконтроллера, требующие внешних АЦП или ЦАП, более гибкие и, в конечном итоге, более полезны.

    Требования к ПЗУ и ОЗУ для зарядных устройств скромные. В общем, вы можете реализовать однохимическое зарядное устройство, занимающее менее 0,5 Кбайт кода и 32 байта ОЗУ (простые требования даже для PIC низкого уровня). Проявив некоторую изобретательность, вы можете реализовать мультихимическое зарядное устройство примерно на 50% больше кода.

    Самый простой способ разработать код микроконтроллера — это начать со скелета или фрагмента аналогичного кода и изменить его в соответствии с вашими потребностями.При таком подходе прототип работает быстро, преодолевая множество проблем с синтаксисом пустых страниц, компилятора / ассемблера. К сожалению, в Интернете и в стандартных примечаниях к применению существует лишь ограниченное количество прошивок для зарядных устройств. Однако два примера дизайна в разделе «Примеры оборудования и программного обеспечения» служат отправной точкой. См. Раздел «Ресурсы и справочная информация» для получения дополнительной информации о некоторых более сложных подпрограммах набора инструментов, таких как коммуникации SMBus и математические процедуры, а также примеры программных проектов, которые иллюстрируют подходы к этим схемам.

    Советы по структуре программы зарядного устройства

    Написать программное обеспечение для зарядного устройства просто и лучше всего с помощью конечного автомата. Определите переменную состояния или серию флагов, которые представляют текущее состояние. В этом случае код имеет тенденцию быть большим оператором case, который действует в соответствии с этой переменной состояния. Модули кода изменяют переменную состояния в соответствии с текущими условиями. Запрещенные и не декодируемые состояния представляют собой единственные потенциальные проблемы. Все операторы case должны иметь регистр по умолчанию, который улавливает эти запрещенные или «невозможные» состояния и исправляет их.Всегда включайте механизм, который обнаруживает эти условия, а затем предпринимает разумные действия, например, останавливает зарядное устройство.

    Сохраняйте простой код: избегайте множественных прерываний и сложных структур многозадачности или очередей, где это возможно. Использование прерывания по одному таймеру — очень эффективный способ сохранить время. Если у ЦП есть таймер с прерыванием, используйте его для поддержки флагов системного таймера. Этот мощный метод является исключением из правила отсутствия прерываний. Если прерывание от таймера недоступно (как в PIC16C5x), используйте системный таймер (RTC) и опросите его.Разработайте код так, чтобы таймер не мог переполняться между опросами.

    Избегайте аппаратных прерываний. Вместо этого опрашивайте аппаратные входы через равные промежутки времени, установленные тиком таймера. Выполнение кода происходит в реальном времени, но не обязательно немедленно реагировать на стимулы. 100 мсек, необходимых для определения того, установлена ​​ли батарея, приемлемы, учитывая, что зарядка батареи занимает час. Типичная производительность автономных зарядных устройств обычно составляет один расчет в минуту для завершения.

    Простая и работоспособная структура этих программ — это пошаговый цикл. Основная программа — это цикл, который смотрит на флаги таймера, установленные подпрограммой обслуживания прерывания таймера или самим циклом, и вызывает подпрограммы, которые выполняют несколько требуемых задач. Некоторые процедуры выполняются на каждом проходе, а другие — на каждом «n-м» цикле или тике. Например, базовое время тика может составлять 100 мс. Подпрограмма мигания с периодом в полсекунды будет вызываться для дополнения светодиода каждые пять тиков, а датчик ограничения температуры будет проверяться при каждом прохождении через контур.В результате получается очень прочная конструкция.

    Для контроллеров, у которых отсутствует прерывание по таймеру, цикл изменения скорости может быть реализован самими подпрограммами, используя собственное время выполнения для поддержания системного времени. Этот метод реализован в следующем разделе на примере кода для 8-контактного контроллера PIC. Простая блок-схема этой структуры (, рисунок 7, ) описана более подробно в ссылке 7.


    Рисунок 7. Блок-схема основного цикла стимуляции.

    Напоминание об отказоустойчивости оборудования

    Прежде чем исследовать некоторые примеры, последняя рекомендация — рассмотреть возможность использования супервизора µP со сторожевым таймером и аппаратной отказоустойчивой системой.Функция сброса супервизора обеспечивает чистый сброс системы при включении питания, а сторожевой таймер может обнаружить остановившийся ЦП или ошибочную прошивку, застрявшую в цикле. Maxim также производит некоторые простые устройства для измерения / контроля температуры. Температурные реле MAX6501 представляют собой особенно хорошую резервную систему. Это устройства SOT23, которые изменяют свой выходной уровень при превышении фиксированного температурного порога. Контроллеры

    особенно важны для зарядных устройств, потому что постоянное включение и отключение питания от зарядного устройства может сбить с толку ЦП.Если, например, процессор останавливается и не может завершить быструю зарядку, результаты могут быть катастрофическими. Система также должна включать в себя датчик температуры или другое аппаратное устройство, позволяющее завершить быструю зарядку без вмешательства программного обеспечения. Некоторые супервизоры Maxim SOT23-reset включают сторожевой таймер (см. MAX823).

    Примеры аппаратного и программного обеспечения

    1. Зарядное устройство MAX846A Li + с таймером заряда и выходами для индикации состояния, управляемое 8-контактным PIC

      2. В этом примере небольшой внешний микропроцессор дополняет MAX846A, образуя полную настольную систему зарядного устройства с пользовательским интерфейсом. функции, такие как светодиоды в Рисунок 8 (для индикации процесса зарядки и состояния).MAX846A разработан для этого типа работы. Его вспомогательный линейный стабилизатор и схема сброса микропроцессора (для поддержки внешнего микроконтроллера) снижает стоимость типичного настольного зарядного устройства.


      Рисунок 8. Настольное зарядное устройство Li + со светодиодным индикатором состояния.

    2. Зарядное устройство 2A Li + на базе MAX1647 с 8051 мкКл

      3. Полнофункциональное зарядное устройство MAX1647 и 8051 мкКл образуют полнофункциональное зарядное устройство Li + ( Рис. 9 ). Показанный контроллер Atmel 80C2051 (нерасширяемый 8051 в небольшом корпусе) является типичным из контроллеров, обычно доступных в системах, требующих высокопроизводительного зарядного устройства.Исходный код приложения включает коммуникации SMBus, общую структуру конечного автомата и другие полезные процедуры. Найдите LI1647.doc и PIC846.doc в разделе «Другое программное обеспечение». Состояние зарядного устройства можно считать с UART или с помощью дополнительного программного обеспечения, находящегося в микропроцессоре.


      Рис. 9. Полнофункциональное зарядное устройство Li +.

    3. Примеры программного обеспечения для зарядных устройств MAX1647 и MAX846A

      4. Программное обеспечение для примеров MAX1647 и MAX846A (рис. 9) доступно на веб-сайте Maxim.Программное обеспечение MAX846A для 8-контактного контроллера PIC12C508 написано на языке ассемблера Microchip PIC. В нем реализован светодиодный пользовательский интерфейс и таймер, который прекращает быструю зарядку через пять минут после достижения предельного напряжения Li +. Этот простой пример не включает в себя конечный автомат или сложности полного зарядного устройства, потому что большая часть этих возможностей доступна в почти автономном MAX846A.

    В примере действительно используется структура цикла шага без прерываний, как описано ранее.

    Пример MAX1647 написан на ассемблерном коде 8051 для Atmel ATM80C2051, 20-контактной версии 8051. Этот код включает в себя общую структуру конечного автомата и процедуры драйвера SMBus для связи с внутренними регистрами MAX1647. Он также включает структуру цикла шага, но использует прерывание таймера 80C2051, чтобы создать основу таймера для всего времени. Для получения дополнительной информации см. Документы с исходным кодом на веб-сайте Максима.

    Ресурсы и ссылки

    Ниже приводится краткая выборка примечаний по применению и других ресурсов, доступных в Интернете и от поставщиков.Большинство поставщиков публикуют свои заметки по применению в Интернете для облегчения доступа. Простой доступ в Интернет и ввод номера детали микроконтроллера в поисковую систему AltaVista обычно дает более 50 документов.

    8051-Замечания по применению производных инструментов

    Philips Semiconductors: веб-сайт и компакт-диск
    AN422: Использование микроконтроллера 8XC751 в качестве ведущего устройства шины I²C
    AN428: Использование АЦП и ШИМ 83C752 / 87C752
    AN439: 87C751 Быстрое зарядное устройство NiCd
    EIE / AN92001: Приложения с низким уровнем радиочастотного излучения с микроконтроллером P83CE654
    Intel Corp.: Веб-сайт и CD-ROM
    Atmel Corp .: веб-сайт и компакт-диск
    Цифровой термометр с микроконтроллером AT89C2051
    , связывающий последовательные EEPROM 24CXXX с микроконтроллером AT89CX051

    68HC05 Рекомендации по применению

    AN1263: Разработка с учетом электромагнитной совместимости с однокристальными микроконтроллерами
    AN1262: Простые ядра реального времени для микроконтроллеров HC05
    AN1256: Подключение микроконтроллера HC05 к многоканальному ЦАП
    AN1241: Подключение микроконтроллера HC05 к последовательным EEPROM
    AN1227: Использование Последовательные EEPROM с микроконтроллерами HC05
    AN477: простое аналого-цифровое преобразование для микроконтроллеров без встроенных АЦП

    Примечания по применению PIC

    Микрочип: веб-сайт и компакт-диск
    AN541: Использование PIC16C5X в качестве интеллектуального периферийного устройства I2C
    AN546: Использование аналого-цифрового преобразователя в PIC 16C73
    AN554: Программная реализация I2C Bus Master
    AN577: PIC16C54A EMI Results
    AN552: Реализация пробуждения при нажатии клавиши для 16C54
    AN585: операционная система реального времени для PIC16 / 17
    AN606: конструкция с низким энергопотреблением с использованием PIC16 / 17
    AN520: сравнение 8-разрядных микроконтроллеров младшего класса
    Параллакс: сторонний веб-сайт и инструменты Список литературы
    1. Как реализовать контроллер SMBus с помощью 80C51SL KBC, Intel Corp.Примечание по применению, ноябрь 1994 г.
    2. Справочник по батареям, Дэвид Линден (редактор), 2-е издание, текст Макгроу Хилла, январь 1995 г., ISBN: 0070379211
    3. Спецификация шины управления системой, версии 0.95a и 1.0, Intel Corp., февраль 1995 г.
    4. Спецификация Smart-Battery Data, Версия 1.0, Duracell Inc. и Intel Corp., февраль 1995 г.
    5. Спецификация SMBus BIOS, Версия 1.0, Intel Corp., Февраль 1995 г.
    6. Спецификация Smart-Battery Selector, Version 0.9, Intel Corp., апрель 1995 г.
    7. Понимание малых микроконтроллеров, Джеймс Сибигтрот. Издано Motorola Inc., подразделением CSIC, около 1990 г.

    Зарядное устройство — обзор

    Простое недорогое зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов

    Зарядное устройство, запрограммированное на 300 мА в режиме постоянного тока с функцией контроля тока заряда, показано на Рисунке 210.1. PNP необходим для источника зарядного тока, а резистор R1 используется для программирования максимального зарядного тока. Выводы I SENSE и BAT используются для контроля тока заряда и напряжения соответственно, а вывод DRIVE управляет базой PNP. Обратите внимание, что не требуется внешний резистор для измерения тока или диод для блокировки обратного тока. Для большинства других зарядных устройств требуется блокирующий диод, включенный последовательно с источником питания, чтобы предотвратить разряд батареи, если вход источника питания без питания станет низким импедансом.Когда источник питания размыкается или замыкается на массу, зарядное устройство отключается, и от аккумулятора к зарядному устройству течет только несколько наноампер тока утечки. Эта функция продлевает срок службы батареи, особенно если портативное устройство выключено в течение длительного времени. Напряжение питания может находиться в диапазоне от 4,75 В до 8 В, но рассеиваемая мощность PNP может стать чрезмерной около верхнего предела, особенно при более высоких уровнях зарядного тока. Рассеивание мощности PNP потребует надлежащего теплоотвода. Требования к теплоотводу см. В паспорте производителя PNP.

    Рисунок 210.1. Недорогое литий-ионное зарядное устройство, рассчитанное на 300 мА

    Когда напряжение питания приближается к нижнему пределу, напряжение насыщения PNP становится важным. В этом случае может потребоваться транзистор CESAT с низким V , такой как показанный на рисунках, чтобы предотвратить сильное насыщение PNP и требование чрезмерного тока базы от вывода DRIVE.

    Для поддержания хорошей стабильности переменного тока в режиме постоянного напряжения на батарее требуется конденсатор для компенсации индуктивности в проводке к батарее.Этот конденсатор (C2) может иметь диапазон от 4,7 мкФ до 100 мкФ, а его ESR может находиться в диапазоне от почти нуля до нескольких Ом в зависимости от компенсируемой индуктивности. Как правило, лучше всего подходит для компенсации емкость от 4,7 мкФ до 22 мкФ и ESR от 0,5 до 1,5 Ом. В режиме постоянного тока хорошая стабильность переменного тока достигается за счет поддержания емкости на выводе PROG на уровне менее 25 пФ. Более высокая емкостная нагрузка, например, от входного фильтра нижних частот к АЦП, может быть легко допущена путем изоляции емкости сопротивлением не менее 1 кОм.

    При «горячей» замене входного источника питания следует избегать использования керамического входного конденсатора (C1), поскольку его высокая добротность может вызвать скачки напряжения в два раза превышающие уровень постоянного тока и, возможно, повредить зарядное устройство. Если используется конденсатор с таким низким ESR, добавление сопротивления от 1 до 2 Ом последовательно с конденсатором C1 будет достаточно для гашения этих переходных процессов.

    Вывод программирования (PROG) выполняет несколько функций. Он используется для установки тока в режиме постоянного тока, контроля зарядного тока и ручного отключения зарядного устройства.В режиме постоянного тока LTC1734 поддерживает вывод PROG на уровне 1,5 В. Значение программного резистора определяется делением 1,5 В на требуемый ток R1 в режиме постоянного тока. Зарядный ток всегда в 1000 раз больше тока через R1 и, следовательно, пропорционален напряжению на выводе PROG. Напряжение на выводе PROG падает ниже 1,5 В при входе в режим постоянного напряжения и падении зарядного тока. При 1,5 В зарядный ток составляет 300 мА, а при 0,15 В — 1000 · (0.15/5100) или около 30 мА. Если на заземленной стороне R1 напряжение превышает 2,15 В или разрешено оставаться на плаву, зарядное устройство переходит в режим ручного отключения и зарядка прекращается. Эти функции поддерживают зарядку аккумулятора до полной емкости, позволяя микроконтроллеру контролировать ток зарядки и выключать зарядное устройство в соответствующее время. Внутренний подтягивающий ток 3 мкА подтянет плавающий вывод PROG вверх. По конструкции этот ток не добавляет ошибки, но устанавливает минимальный ток через программный резистор в 3 мкА.

    Во время зарядки в режиме постоянного напряжения токи, создаваемые активными динамическими нагрузками, могут создавать чрезмерные переходные уровни на выводе PROG. При желании эти переходные процессы можно отфильтровать с помощью простого RC-фильтра нижних частот. Подключите резистор 1 кОм к выводу PROG, его противоположный конец подсоединен к конденсатору 0,1 мкФ, а его другой конец заземлен. Контролируйте отфильтрованное напряжение PROG на общем узле RC. Переходные процессы нагрузки не отражаются на выводе PROG, если зарядное устройство остается в режиме постоянного тока.

    Как сделать свои собственные зарядные устройства для гаджетов на батарейках

    >

    1. Скрепка действует как переключатель включения / выключения. Просто снимите один конец с металлического контакта батарейного отсека, чтобы погасить ток.

    2. Прикрепите красный шнур батарейного отсека к положительному металлическому контакту аккумулятора телефона, а черный шнур — к отрицательному.

    3. Зарядное устройство «сделай сам» не может ограничить ток или предотвратить перегрев. Так что ограничьте его 10-минутной зарядкой и отключите его, если он начнет нагреваться.

    В зарядном устройстве для мобильного телефона нет волшебства . На самом деле это немного больше, чем обернутая пластиком полоска медного провода, предназначенная для подачи питания (пониженного напряжения и, конечно, преобразованного в постоянный ток) от розетки к аккумулятору вашего телефона.

    Так что, если случится чрезвычайная ситуация, и вы окажетесь без зарядного устройства или исправной розетки, очень легко собрать приспособление, которое использует батарейки AA, чтобы быстро дать вашему телефону достаточно энергии, чтобы сделать несколько экстренных вызовов.Весь процесс, который очень похож на миниатюрную версию запуска автомобиля от внешнего источника, занимает минуты и использует детали, которые можно найти в Radio Shack, всего за менее 5 долларов.

    Для самостоятельного изготовления вам понадобится следующее: несколько батареек AA, лоток для четырех батареек AA, металлическая канцелярская скрепка и две скрепки типа «крокодил». Вот и все, и готовый продукт должен уметь заряжать практически любой телефон (за заметным исключением iPhone, у которого нет легко снимаемой батареи), если вы окажетесь в глуши или ожидаете отключения электроэнергии.

    Проверить напряжение

    Первым делом проверьте напряжение на аккумуляторе телефона. Большинство часов составляет около 3,7 вольт, но вы должны вынуть их из телефона и прочитать мелкий шрифт, чтобы убедиться в этом наверняка. Эта информация позволит вам рассчитать, сколько батареек AA вам нужно. Суть в том, чтобы использовать достаточно, чтобы напряжение аккумулятора телефона едва превышало напряжение — используйте меньше, и вы не будете производить достаточно энергии для зарядки аккумулятора, но подключите слишком много, и вы можете сжечь все это.Батареи AA имеют напряжение 1,5 В каждая, поэтому для зарядки 3,7-вольтовой батареи необходимо объединить три из них, чтобы получить в общей сложности 4,5 В.

    Вставьте батарейки в лоток AA. Это лоток с четырьмя батареями, поэтому вам нужно будет вставить что-то еще в последний слот AA, чтобы замкнуть цепь. Вот здесь и пригодится скрепка. Разверните его и проденьте один конец через металлическую пружину в отрицательном конце пустого гнезда. Затем возьмите другой конец и согните его так, чтобы он касался металлического контакта на внешней стороне лотка на положительном конце того же паза.

    Этот зажим будет действовать как своего рода переключатель включения / выключения — до тех пор, пока он касается как пружины, так и металлического контакта, питание будет течь, и зарядное устройство будет включено.

    Чтобы выключить зарядное устройство, просто отодвиньте один конец скрепки от одного из контактов.


    В экстренной ситуации самодельные зарядные устройства для аккумуляторов можно использовать и для других гаджетов. И хотя для некоторых устройств может потребоваться больше батарей, более крупные ячейки C или D или больший лоток для батарей, процесс в основном такой же, как и для телефонов.Вот сколько батарей вам понадобится для зарядки некоторых других распространенных гаджетов. Просто убедитесь, что это срочно. Отчаянная потребность обновить свою фотографию в Facebook может не стоить того риска, который этот процесс представляет для вашего ноутбука или камеры.

    Подключи власть

    Чтобы наша штуковина заработала, нужно подключить лоток к аккумулятору телефона. От лотка будут выходить два провода: красный провод, по которому ток идет от положительной клеммы аккумулятора, и черный, по которому ток идет обратно к отрицательной клемме аккумулятора.Обожмите или припаяйте красный зажим из крокодиловой кожи к красному проводу и черный зажим из кожи аллигатора к черному проводу. Если имеется вольтметр, прикрепив к нему зажимы, можно убедиться, что ваши батареи обеспечивают правильное напряжение.

    Теперь внимательно посмотрите на аккумулятор телефона. У него будет ряд небольших металлических контактов, которые он использует для поглощения электричества. Рядом с одним из них должен быть положительный знак (+), а рядом с другим — отрицательный (-). (Обратите внимание, что в большинстве телефонных батарей есть три или более контакта, остальные из них можно просто игнорировать.А если на них нет положительной или отрицательной маркировки, вольтметр подскажет, какая из них какая.)

    Удостоверившись, что два зажима не соприкасаются друг с другом, закрепите красный зажим типа «аллигатор» сбоку батареи так, чтобы его металлические губки касались положительного металлического контакта, а черный зажим сбоку от батареи. аккумулятор так, чтобы он касался отрицательной.

    Ваш аккумулятор заряжается. Но будьте осторожны: поскольку этот самодельный механизм не имеет встроенного способа ограничения тока или защиты от перегрева, вам нужно следить за ним (и пальцем), чтобы убедиться, что он не слишком горячий.Если аккумулятор телефона начинает нагреваться, немедленно отключите его от сети, иначе вы можете повредить его. Есть и другие причины, по которым вам следует пробовать это только в том случае, если у вас нет другого выбора: процесс может нарушить гарантию вашего телефона, а острые зажимы из крокодиловой кожи могут поцарапать пластиковую оболочку аккумулятора.

  • Стартер на калину 8 клапанов какой лучше: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

    02.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как правильно заводить и эксплуатировать LADA в мороз?

    Техинком рекомендует: советы мастера по обслуживанию LADA о правильном запуске и дальнейшей эксплуатации российских автомобилей при низкой температуре окружающей среды.

    1.Как правильно заводить автомобили с механической коробкой передач и АМТ (роботом)?

    Начнём с того, что перед тем, как начинать пользоваться автомобилем, необходимо прочитать инструкцию по его эксплуатации. Там есть ответы на простые и даже сложные вопросы. Если у вас машина с механической коробкой передач, то необходимо облегчить нагрузку на стартер и заводить автомобиль с выжатым сцеплением. Машине будет гораздо легче раскручивать мотор без коробки передач. После того, как автомобиль завелся, можно спустя 10-20 секунд убрать ногу со сцепления. Трансмиссионное масло в коробке более густое и теперь автомобиль спокойно будет разогревать и его. Если у вас автомобиль с роботизированной коробкой передач, то у вас запуск мотора не произойдёт до того момента, пока не будет выжата педаль тормоза. Если вы не смогли с первого раза завести автомобиль, то помните, что не нужно постоянно «крутить» стартер, потому что он может просто сгореть. Необходимо ему давать «отдохнуть» и держать ключ повернутым не более 10 секунд. После этого, нужно вернуть его в исходное положение и выдержать паузу в 20 секунд. После 3-4 попыток, лучше всего сделать паузу на 10-15 минут и попробовать снова.

    2. Какие дополнительные устройства помогают облегчить запуск автомобиля (предпусковые подогреватели, мобильные обогреватели салона от 12V, термоодеяла)?

    Предпусковые подогреватели жидкостного типа, встраиваемые с систему охлаждения, прекрасно справляются с низкими температурами. Они работают за счет внутреннего горения и подогревают антифриз. Для мотора это то же самое, что запуск в теплую погоду, отличается только температура входного воздуха. Мобильный обогреватель салона от 12 вольт ничем не поможет. От него можно даже больше получить вреда, потому что может перегореть электроника. Термоодеяло не дает остывать двигателю, когда вы оставляете машину на час или два. Если же оставлять машину «ночевать» на улицу, то термоодеяло не поможет. За ночь двигатель машины полностью остынет.

    3. Как правильно прикуривать аккумуляторную батарею (присоединять клеммы к клемам или частично к корпусу двигателя)?

    Большой разницы в том, куда вы зацепите минусовую клемму нет. Главное не присоединить плюс к плюсу и минус к минусу. Единственное, что во время «прикуривания» лучше глушить. Резкое падение напряжения может отрицательно повлиять на автомобиль — донор. Это рекомендовано производителями.

    4.Что не рекомендуется делать до того момента, пока салон автомобиля не прогреется (не включать громко музыку и т.д. )?
    Не рекомендуется громко включать музыку. Мембраны динамиков более хрупкие на морозе и могут банально порваться. Кроме этого, сенсорные дисплеи могут срабатывать не так быстро, как это бы происходило в прогретом автомобиле. Также могут банально примёрзнуть окна. В этом случае, если через силу пробовать опустить стекло, то не равномерное распределение нагрузки может привести к тому, что один из элементов может сломаться или лопнуть. На морозе все хрупкое и лучше машину прогревать.

    5. Какие ограничения по эксплуатации автомобиля существуют при отрицательных температурах?

    Конечно, в зимний период выход из строя некоторых узлов и агрегатов более вероятен. При особенно низких температурах те же резиновые детали более хрупкие и они готовы выдержать нагрузки меньше, чем в теплое время суток. К примеру, в LADA XRAY есть гидроусилитель руля и при сильном морозе не стоит сразу после запуска мотора активно крутить рулевым колесом. Нужно постепенно давать нагрузку. Что касается подвески, то если автомобиль только выехал с парковки, необходимо не давать резкой нагрузки на стойки. Дело в том, что в тот момент они еще не разработались, и масло внутри ещё не прогрелось. Так что там, где вы спокойно проезжали лежачие полицейские летом, нужно проезжать во время сильных заморозков аккуратно. Иначе часть подвески может быстро выйти из строя.

    6. Какие части автомобиля подвержены опасности в сильный мороз?

    Особое внимание стоит уделить таким вещам, как брызговики и пластиковые бампера. При сильном морозе резина не такая эластичная и способна порваться в местах крепления к автомобилю. Пристальное внимание стоит уделить и безопасности пластиковых бамперов. Обратите внимание, что зимой очень много автомобилей с отверстиями. Это результат парковки в снежный брусфер. Если летом пластик более гибкий и может выдержать легкий удар о бордюр, то на сильном морозе даже лёгкое касание может сделать трещину или даже вырвать кусок бампера.

    7. Как подготовлены новые модели LADA к эксплуатации в сильные морозы?

    Новая модельная линейка прекрасно подготовлена для эксплуатации в сильные морозы. Из личного опыта могу сказать, что на запуск LADA Vesta при температуре -32 потребовалось порядка 5 минут от момента поворота ключа, до полного обогрева стёкол для начала безопасного движения. Только руль холодный, но в перчатках можно ехать. Обогрев лобового стекла в новых моделях это необходимая функция для эксплуатации в России. Вопросов к обогреву боковых зеркал, стекла и подогреву передних сидений тоже не возникает. Прогреваются быстро и держат хорошую температуру. Также стоит отметить, что теплоизоляция в обоих автомобилях отличная. В салоне комфортно даже при сильном встречном ветре.

    8. Как правильно мыть автомобиль в мороз и стоит ли это вообще делать при низкой температуре?

    В зимний период пользоваться автомойками самообслуживания не рекомендуется. В сильные морозы машину лучше мыть на специализированных автомойках. После необходимо все резиновые уплотните и, особенно, замки тщательно просушивать. Кроме этого, требуется нанести аэрозольную смазку непосредственно на замки, чтобы исключить их замерзание. В этом году были случаи обращения от владельцев, когда с пульта машина открылась, а сам замок после мойки примёрз. Внутри двери замерзать нечему и покрывается льдом только сам механизм запирания. К счастью, сейчас есть масса всевозможных размораживателей, которые позволяют оперативно решить эту проблему. Главное – это не хранить их в салоне автомобиля, иначе как ими воспользоваться при замёрзшем автомобиле. Если нет острой необходимости мыть автомобиль, то лучше воздержаться от мойки. В том случае, если грязь закрывает обзор, то можно щёткой для снега и незамерзайкой отмыть зеркала, фары и боковые стёкла.

    9. При каких температурах категорически запрещено экcплуатировать автомобили LADA?

    В инструкции по эксплуатации написано, что машина адаптирована и заводится, гарантировано до 27 градусов. Лично я заводил LADA Vesta в — 33 градуса. Вообще, на русских автомобилях ездят и при – 50 градусах. Если же автомобиль завёлся, значит он способен передвигаться. Главное — это безопасно эксплуатировать его в этот период.

    10. Какой основной набор должен быть у владельца автомобилей, когда он планирует эксплуатировать машину в мороз (крокодилы, незамерзайка специальная).

    В автомобильном наборе водителя, который планирует эксплуатировать автомобиль в период сильного мороза должны быть провода для прикуривания (крокодилы). Если не понадобятся вам, то вы можете всегда выручить соседа. Взаимопомошь ещё никто не отменял. Также стоит прикупить специальную незамерзайку – концентрированную. Залив такую жидкость в бачок омывателя уже точно можно гарантировать, что в системе не образуется лёд. Ещё одной крайне необходимой вещью является автомобильный трос. Если случится поломка на морозе, то всегда можно попросить отбуксировать машину до ближайшего населённого пункта.

    Почему не заводится Лада Калина, причины неисправностей » Лада.Онлайн

    Возможная неисправностьДиагностикаСпособы устранения
    Топливный бак пустойНа указателе уровня топлива стрелка на нуле.Залить бензин
    Аккумулятор разряженНапряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.Зарядить аккумулятор или заменить на новый
    Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадкаПри попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
    Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателяПроверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.Устранить неисправность в соединениях проводов
    Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
    Неисправность в системе зажиганияПроверить наличие искры.Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
    Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединилсяОсмотреть.Подключить провода в правильном порядке
    Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремняОткрыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.Заменить ремень ГРМ
    Нарушены фазы газораспределенияПроверить метки на шкивах коленвала и распредвала.Установить правильное расположение валов
    Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкостиПроверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.Заменить ЭБУ, датчики.
    Неисправен регулятор холостого хода или его цепиПроверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.Заменить датчик
    Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управленияПроверить предохранитель и реле.Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
    Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
    Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежденПроверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
    В топливной рампе недостаточное давлениеПроверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
    Неисправны форсунки или цепи их питанияПроверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.Заменить форсунки, заменить цепи
    Подсос воздуха во впускной трактОсмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

    Где находится реле стартера на Лада Калина: фото, видео

    Автомобиль: Лада Калина.
    Спрашивает: Смирнов Виталий.
    Суть вопроса: стартер молчит, грешу на реле стартера, где оно находится?

    Добрый день, сегодня с утра пришёл к машине и не смог её завести. Стартер вообще молчит и не хочет никак реагировать. Я уже проверил все под капотом, никаких повреждений на проводах нет, а также с аккумуляторной батареей всё в порядке. Думаю, что может неисправно реле стартера, но не знаю где оно расположено, подскажите.

    Диагностика стартера

    Самый простой вариант заключается в прямом запуске стартера. Откройте капот и замкните стартер отвёрткой.

    Реле стартера находится в монтажном блоке

    Получен доступ к блоку предохранителей

    Найти реле стартера очень просто, он находится в монтажном блоке предохранителей с левой стороны от рулевой колонки, на крышке которой смонтированы регуляторы подсветки панели приборов и направления пучка света фар.

    The following two tabs change content below.

    Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

    Перед началом работ отсоедините минусовую клемму с АКБ.

    • Для того, чтобы демонтировать её, аккуратно поддеваем рукой за край крышки и отпускаем её вниз.
    • На внутренней стороны крышки указана схема расположения и назначение самих реле.
    • На фото красным маркером обозначено расположение реле стартера на месте К3.

      Нерабочее реле замените на новое

    • Извлекать реле можно аккуратно руками либо специальными зажимами.

    Устанавливая новое реле, убедитесь в его соответствии с номинальными значениями величины тока, которые указаны на корпусе реле.

    После замены

    После установки новых элементов, проверяем всё на работоспособность и ставим крышку блока предохранителей на место.

    Какое сцепление лучше для Калины — «Клуб-Лада.рф»

    Ресурс сцепления Лада Калина зависит не только от качества узлов, но и от условий эксплуатации. Если комплект сцепления прослужил около 100 000км., то оно считается хорошим. А Вы знаете, какое сцепление поставить на Калину?

    Какое сцепление на Калине с завода? На ВАЗ 1117, 1118 и 1119 могут устанавливаться два вида сцепления: 190мм. и 200мм. Определить какое сцепление не разбирая коробку можно: если количество болтов крепления стартера 2 — значит сцепление 200мм., если 3 – тогда 190мм. Соответственно и производитель сцепления тоже может быть разным: ВазИнтерСервис (ВИС), либо LUK.

    Сцепление Калины продается комплектом, в который входит корзина сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник. Примерная цена сцепления на Калину около 2000р., стоимость может сильно отличаться в зависимости от региона.

    №Каталожный номер Наименование 
    1 2108-1601207 Болт 
    2 1111-1601182 Подшипник нажимной 
    3 2110-1601180 Муфта в сборе 
    42108-1601188Пружина
    52112-1601085Диск сцепления
    611186-1601130Диск сцепления ведомы

    Наиболее популярные комплекты сцепления фирм: Valeo, Sachs, Luk, ВИС, Kraft.  Стоит отметить, что сцепление Валео и Люк более мягкие, чем остальные.

    Можно ли на Калину установить сцепление от ВАЗ 2110? Сцепление надо ставить в соответствии с маховиком, тип маховика определяете по шпилькам стартера. Две шпильки — сцепление 2110, 2112, 11183, три шпильки — сцепление 2108. В случае если маховик 2110, то можно ставить сцепление от ВАЗ 2110, 2112 или родное Калиновское 11183.

    Чтобы купить сцепление на Калину оригинал, а не подделку рекомендуется обращаться в проверенные магазины, опираться на отзывы, либо заказывать комплект сцепления через интернет напрямую у производителя. А какой комплект сцепления для Калины Вы считаете лучшим?

    Ключевые слова:

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    Лада Калина — замена охлаждающей жидкости — журнал За рулем

    АВТОВАЗ рекомендует заменять жидкость в системе охлаждения Лады Калины каждые 75 тыс. км пробега автомобиля или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Выполнить эту процедуру самостоятельно поможет наша иллюстрированная пошаговая инструкция.

    Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.

    DS555555555

    Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, отвернув крышку расширительного бачка.

    Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека. Как выполнить эту операцию, можно посмотреть в статье «Замена масла и масляного фильтра Lada Kalina».

    Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

    1449657994_2279_4_9b_01_kopirovat

    Отворачиваем пластмассовую пробку сливного отверстия бачка радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

    1449657996_2279_4_9b_03_kopirovat

    Соединение уплотнено резиновым кольцом.

    Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.

    Далее предстоит слить жидкость из блока цилиндров.

    Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, укомплектованного коробкой передач с тяговым приводом, подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ниже катушки зажигания.

    1449657992_2279_4_9b_04_kopirovat

    Головкой «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров.

    1449657993_2279_4_9b_05_kopirovat

    Сливаем жидкость в емкость.

    1449660640_2279_4_9a_02

    На автомобиле с 16-клапанным двигателем, укомплектованным коробкой передач с тросовым приводом, доступу к сливному отверстию в блоке цилиндров препятствует стартер. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера.

    Поэтому предстоит снять стартер. Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Нажав на фиксатор колодки провода, отсоединяем колодку от разъема тягового реле. Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.

    1449660637_2279_4_9a_02dzh

    Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку и снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

    1449660639_2279_4_9a_01

    Тем же инструментом отворачиваем три болта крепления стартера.

    1449660639_2279_4_9a_01zh

    Снимаем стартер.

    Отворачиваем пробку и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м. Заливаем рекомендованную заводом-изготовителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.

    Не заводится Калина — моргает иммобилайзер, залило ЭБУ и не крутит стартер, причины

    Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.

    Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

    Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.

    Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?

    Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

    Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.

    Иммобилайзер

    Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

    Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.

    В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.

    Стартер

    Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

    Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

    Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

    Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

    Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

    Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

    Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

    Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

    Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

    Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

    Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

    Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

    Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.

    Электронный блок управления

    Залитый ЭБУ

    Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.

    Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

    Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.

    Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок управления в другое место.

    Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

    Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

    В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

    Свечи

    Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

    Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

    Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

    Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

    Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

    Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

    Некачественное топливо

    Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

    Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

    Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

    Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

    Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

    Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

    А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

    Бензонасос

    Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

    Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

    Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

    Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

    Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

    Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

    Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

    В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

    ГРМ

    Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

    Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

    Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

    От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

    Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

    Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

    Датчик коленвала

    Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

    Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

    Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр  в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

    Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

    Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

    Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

    Катушки зажигания

    Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

    Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

    Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

    Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

    Индивидуальные катушки зажигания

    Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

    Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

    Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

    Итог

    В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

    Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

    Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

    При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

    Какой аккумулятор устанавливается на Лада Калина?

    Отечественный автомобиль LADA Kalina впервые предстал на нашем рынке в 2004 году. Производился он на протяжении 14 лет, за которые не раз изменялся и модифицировался. Конечно, сходства с классической Ладой минимальные, поэтому утверждать, что она является продолжением 9-ки и тем более 6-ки, нет оснований.

    Это совершенно новый концепт, он стал ближе к иномаркам. За 14 лет производства было придумано и выпущено только 2 поколения. Первое существовало на конвейере до 2013 года. Начиная с этого же года начало производиться второе, которое являлось доработанной версией первого.

    Первое представление прототипов пришлось на 1999-201 гг. Автомобиль приобрел сразу 3 разновидности кузова: хэтчбэк, универсал и седан. Эта модель стала одной из первых, она была полностью спроектирована с помощью компьютерных технологий, что положительно сказалось на качестве, дизайне и комфорте.

    На Лада Калина устанавливались следующие типы исключительно бензиновых двигателей:

    Поколение

    Объем, л

    Мощность, л. с.

    Класс

    Маркировка

    I

    1.4

    75

    Евро-3, 4

    ВАЗ-11194

     

    1.6

    81

    Евро-2, 3, Евро-4

    ВАЗ

    II

    1.4

    87

    Евро-3

    ВАЗ-11186

     

    1. 6

    98

    Евро-3

    ВАЗ-21126

     

    1.6

    106

    Евро-3, 4

    ВАЗ-21127

    Оригинальный аккумулятор на Лада Калина

    Многих интересует, какой устанавливался аккумулятор на Лада Калина. Завод изготовитель решил комплектовать свои машины отечественными батареями, популярными источниками от марки АКОМ.

    Это российский бренд, который выпускает достаточно надежные и долговечные источники тока, которые соответствуют мировым требованиям по экологическим показателям и вполне способны запустить двигатель в лютые морозы.

    Высокое качество и технологичность процесса их производства не могут быть оспорены, но все же их реальный срок службы составляет всего 3-4 года. Связано такое явление с самыми разными факторами, начиная от несовершенства производства, заканчивая плохими условиями эксплуатации.

    Аккумулятор для лады Калины должен иметь исключительно прямую полярность, так как его клеммы расположены, наоборот, по сравнению с источниками для европейских автомобилей. На работу это никак не влияет, но при покупке нового источника обязательно необходимо учитывать, так как возникнут сложности при осуществлении монтажа на машину.

    В таблице представим все параметры аккумуляторной батареи, чтобы было легче сравнивать с аналогами или альтернативными вариантами источников:

    Производитель (страна)

    Маркировка

    Емкость, Ач

    Ток холодного старта, А

    Гарантия

    Стоимость, р.

    АОМ (Россия)

    6СТ-60.1

    60

    520

    3 года

    3100

    Решая купить аккумулятор на Лада Калина 2 поколения на нашем сайте, вам будет представлено 2 цены. Та, что меньше в данном случае на 700 р., может быть доступна и для вас, если вы сдадите старый АКБ нам в зачет.

    Альтернативные аккумуляторные батареи

    Если не знаете, на Лада Калина какой аккумулятор должен стоять, то при выборе из предложенного перечня, учтите следующие детали:

    Полярность – на этом автомобиле она именно прямая. Это также можно определить по характерному вину клемм в своем авто. На батареях же отечественные производители указываю в маркировке «пп» или .1 , а зарубежные – «R+». Если вы сомневаетесь, то обязательно проконсультируйтесь с нашим специалистом.

    Габариты – для LADA Kalina они должны быть следующими 242/175/190 и это обязательно, потому как другие накопители могут не уместиться, что окажется серьезной проблемой. В частности, придется вносить конструктивные изменения в кузов.

    Номинал емкости и пускового тока. Первый параметр указывает на то, как долго источник сможет обеспечивать большой ток. Второй – какой величины ток она сможет выдать при температуре -18 °С. Важно, чтобы эти значения при тех же линейных размерах оказались как минимум такими же или больше. Источник с меньшей емкостью быстро будет разряжать и требовать дополнительной зарядки. Поэтому, если на Лада Калина часто горит индикатор заряда аккумулятора, то, скорее всего, до вас был установлен менее емкий, чем должен быть по паспорту. Или некачественный. Например, штатная батарея марки АКОМ способна проработать только 36 месяцев, что является весьма непродолжительным сроком. Именно поэтому мы нашли для вас как минимум 3 варианта источников, которые вполне способны заменить оригинал.

    Производитель (страна)

    Маркировка

    Емкость, Ач

    Ток холодного старта, А

    Гарантия

    Цена

    Varta (Чехия)

    Blue Dynamic D43

    60

    540

    1 год

    3300 р

    Mutlu (Турция)

    SFB M3 6CN-60. 1

    60

    540

    2 год

    4300 р

    AUTOPOWER (Чехия)

    A60-L2X

    60

    540

    3 года

    5200 р

    Сравнивая представленные модели аккумуляторов на Лада Калина, лучший также можно выделить. Конечно, при покупке многие скажут, зачем вы мне предлагаете дорогие батареи, тем более у двух из них даже срок гарантии меньше? На самом деле технологии производства российских и тех же чешских батарей отличаются. У западного конкурента они более прогрессивные, так как переняли их не в устаревшем виде от Германии.

    Поэтому, если вдруг встанете перед вопросом, какой лучше купить, то мы посоветуем из предложенных именно чешский АКБ марки AUTOPOWER. Он дороже на 2 тыс., но по своим характеристикам он явно лучше. Конечно, если вы будете пользоваться батареей в исключительно теплом климате без внезапного перегрева, то российский также прослужит все 5 лет, но при чередовании зимнего и летнего климатов лучше установить именно этот источник. Его активная паста не высыпается, электроды не покрываются коррозией, а электролит не испаряется. В среднем, такой аккумулятор способен прослужить, по меньшей мере, 5 лет.

    Бюджетные модели

    Если ваш бюджет сильно ограничен или вы просто не желаете тратить много или почти много денег на аккумулятор, то мы готовы посоветовать вам также весьма неплохие батареи низкой ценовой категории. Но в них уже на 3-4 году эксплуатации велика вероятность того, что вскоре на Лада Калина будет гореть лампочка аккумулятора. Покупка такого источника будет оправдана, если автомобиль планируется в ближайшее время продать, обменять или применить в других целях, кроме самостоятельной езды.

    Особенность этих батарей заключается в первую очередь именно в цене. Что касается технологии, то они явно устаревшие, но это не говорит, что вы купить абсолютно допотопную вещь. Нет, эти АКБ вполне современные, просто процесс их производства несколько более дешевый, чем при изготовлении более качественных.

    Вы все думаете, какой аккумулятор для Лад Калина купить, то обратите свое внимание на следующие модели:

    Производитель (страна)

    Маркировка

    Емкость, Ач

    Ток холодного старта, А

    Гарантия

    Стоимость, р.

    Тюмень (Россия)

    Standart 6CT-60 L+

    60

    520

    2 года

    2200 р

    Smart Element (Россия)

    6СТ-60.1 VL3

    60

    480

    6 месяцев

    2700 р

    Курский (Россия)

    6СТ-60 N

    60

    450

    1 год

    2800 р

    Выбирая из представленных в перечне аккумуляторов, также можно выделить лучший из них. К таким смело стоит отнести Курский. Этот источник изготовлен по новейшим технологиям, они позволяют добиться высоких показателей емкости, но учтите пусковой ток при холодном старте. Экономя не так уже и много денег по отношению с оригинальной батареей, вы получите менее мощный источник, который, возможно при первом морозе уменьшит свою емкость. Такое обычно происходит при неправильной эксплуатации и недолжном уходе.

    Если все равно после замены на Лада Калина загорается индикатор аккумулятора, то, скорее всего, у вас проблема в электрике. Вам ее устранят специалисты из нашего партнерского автоцентра быстро и качественно. Диагностику батареи на Ладе Калине мы проводим самостоятельно в любом из наших магазинов, услуга диагностики бесплатная.

    Видео установки аккумулятора на Лада Калина

     

    Сохраните эту статью в популярных соц. сетях:

     

    Как вырастить калину

    Если вы хотите исключительный кустарник возле дома, рассмотрите калину с ароматными цветами. Откройте окно в весенний день, когда цветет одна из этих калин, и аромат разнесется по дому.

    Но не забывайте цветы

    Калины имеют два основных типа цветочных головок: кластеры цветов с плоскими вершинами, напоминающие гортензии с кружевными чашечками, и типы снежного кома, с гроздьями цветов в форме шара или купола. Цветки калины варьируются от кремово-белого до розового.Почки, часто имеющие форму небольших орехов, также обычно выглядят привлекательно.

    Список выдающихся цветущих калин длинный, но я хочу упомянуть лишь некоторые. Калина бурквудская ( V. × burkwoodii ), полувечнозеленая в мягкую зиму, очень ароматна и имеет множество сортов. «Энн Рассел», компактный кустарник, имеет ароматные розовые бутоны и красную осеннюю листву. «Ирокез», представленный покойным доктором Дональдом Эгольфом из Национального дендрария, обладает поразительным ароматом специй, поскольку его красноватые бутоны раскрываются в белые снежки. Введенная Уильямом Джаддом в Арнольд-дендрарий в 1920 году, калина Джадд ( V. × juddii ) представляет собой чрезвычайно обильноцветущий гибрид V. bitchiuense. Пурпурная осенняя листва с черными плодами. Калина майфлауэр ( V. carlesii ), давний садовод, пользуется популярностью не зря. Также известная как корейская пряность калина, у нее очень ароматные розовые бутоны, которые раскрываются эффектными белыми цветами снежного кома. Мои любимые сорта — Cayuga, компактный производитель с розовыми бутонами, и Compactum, который вырастает всего до 3 футов в высоту и ширину за 10 лет.

    Прямой вид куста европейской клюквы ( V. opulus ) не так интересен, как некоторые калины, но некоторые сорта являются исключительными. «Xanthocarpum», белоцветковый сорт шнурка, входит в десятку моих лучших сортов калины. У него темно-зеленая листва и желтоватые стебли с стойкими желтыми плодами. «Нанум», карликовый сорт, вырастает всего до 2 футов в высоту и 3 футов в ширину за 10 лет. Его иногда путают с «Compactum», которое становится намного больше и цветет больше, чем «Nanum».Калина снежная европейская ( V. o. ‘Roseum’) — калина стерильная. Его эффектные и обильные цветы снежного кома сначала становятся яблочно-зелеными, а затем становятся белыми.

    Но настоящие цветочные шоу-пробки — это калина двуплоская ( V. plicatum var. tomentosum ). В этой группе много прекрасных сортов, хотя некоторые из моих любимых практически не имеют аромата. Все они имеют отличную оранжево-красную листву осенью с красно-черными плодами. У Mariesii и Shasta белые кружевные цветки.«Kern’s Pink» имеет бледно-розовые цветы снежного кома и темно-зеленые листья с пурпурными краями.

    И последнее, но не менее важное: V. sargentii ‘Onondaga’, нокаутный сорт, представленный доктором Эгольфом. Его бордовая листва появляется одновременно с плодородными цветками, которые немного темнее бордового цвета и оттеняются стерильными соцветиями белого цвета с оттенком бордового. Этот сенсационный кустик — отличный образец живой изгороди.

    Калины, превосходные от сезона к сезону

    Мне было бы трудно выбрать только горстку исключительных видов калины, поэтому в этой огромной таблице перечислены несколько десятков.Время цветения для Зоны 6. Полувечнозеленое растение означает, что в мягкую зиму куст удерживает часть или все листья. Если не указано иное, калина хорошо растет во влажной, хорошо дренированной почве на полном солнце, но также хорошо переносит полутень. Коренные североамериканские калины и их сорта отмечены звездочкой.

    V. acerfolium * (калина кленовая)
    Высота и ширина: 4-6 x 3-4 фута. Цветки: желтовато-белая кружевная шляпка. Время цветения: май или июнь. Плод: черный; часто сохраняется до зимы.Комментарии: хорош в сухом оттенке; Цвет осени варьируется от кремово-розового до темно-фиолетового. Зоны: 3-8

    V. alnifolium * (также известный как V. lantanoides ) (hobblebush)
    Высота и ширина: 7-8 x 8-10 футов. Цветки: белые кружева, ароматные. Время цветения: май. Плод: от красного до пурпурно-черного. Комментарии: отличный красно-пурпурный цвет осени; Хороший подлесок для влажной тени. Зоны: 3-6

    V. × bodnantense ‘Dawn’
    Высота и ширина: 8-10 x 6 футов.. Цветы: бутоны розовые, открываются до белых; ароматный. Время цветения: февраль-апрель. Плод: от красного до черного. Комментарии: листва приобретает бронзово-зеленый цвет, созревает до темно-зеленого цвета. Зоны: 4-8

    V. × бурквудии (калина Бурквуд)
    Высота и ширина: 8 x 5 футов. Цветы: розовые бутоны, раскрытые до белых снежков, пряный аромат. Время цветения: март-апрель. Плод: от красного до черного. Комментарии: полувечнозеленое. Зоны: 4-8

    V. × burkwoodii ‘Anne Russell’
    Высота и ширина: 6 x 8 футов.Цветки: бутоны розовые, распускаются в белые снежки, ароматные. Время цветения: апрель. Плод: от красного до черного. Комментарии: полувечнозеленое. Зоны: 5-8

    V. × burkwoodii ‘Mohawk’
    Высота и ширина: 7 x 5 футов. Цветы: темно-красные бутоны, раскрытые в белые снежки, аромат гвоздики. Время цветения: Ма. Плод: от красного до черного. Комментарии: оранжево-красный цвет осени; устойчивы к болезням. Зоны: 5-8

    V. × carlcephalum (ароматная калина снежного кома)
    Высота и ширина: 6-10 x 6-10 футов.. Цветки: розовые, распускающиеся до белых снежков, ароматные. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: сильнорослый, пряморастущий кустарник. Зоны: 5-8

    V. carlesii (калина майфлауэр, калина пряная корейская)
    Высота и ширина: 10-12 x 7-8 футов. Цветки: розовые бутоны раскрываются, белые, очень ароматные снежки. Время цветения: май. Фрукты: от красного до черного. Комментарии: густой кустарник с вертикально раскидистыми ветвями. Зоны: 4-7

    V. carlesii ‘Compactum’
    Высота и ширина: 4 x 4 фута.Цветки: бутоны розовые, распускаются белые, очень ароматные. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: очень темно-зеленая листва осенью становится винно-красной; отлично подходит для бордюров. Зоны: 4-7

    V. cassinoides * (калина витероидная)
    Высота и ширина: 6-10 x 5-6 футов. Цветки: кремово-белая лачечка. Время цветения: июнь. Плоды: от зеленого до красного до сине-черного, часто все сразу. Комментарии: от оранжевого до фиолетового цвета осени. Зоны: 4-8

    V. dentatum * (калина стрела)
    Высота и ширина: 10-12 х 5-6 футов.Цветки: кремово-белые, ароматные плетеные. Время цветения: май-июнь. Фрукты: от желтого до глянцево-красного до пурпурного. Комментарии: адаптируется к различным почвенным условиям. Зоны: 2-8

    V. dilatatum (калина липа)
    Высота и ширина: 8-10 x 7-8 футов. Цветки: кремово-белые кружева, слегка ароматные. Время цветения: май-июнь. Плод: красно-алый, часто сохраняется до зимы. Комментарии: от бронзового до красновато-коричневого цвета осени. Зоны: 4-8

    V. dilatatum ‘Erie’
    Высота и ширина: 10 x 6 футов.Цветы: кремово-белая кружевная шляпка. Время цветения: май-июнь. Плод: плодовитый и стойкий. Комментарии: от желто-красного к красному цвету осени. Зоны: 5-8

    V. dilatatum «Майкл Додж»
    Высота и ширина: 8-10 х 5-7 футов. Цветки: кремово-белые, лачека. Время цветения: май-июнь. Плод: желтый, стойкий. Комментарии: осенний цвет листвы от алого до бордового. Зоны: 5-8

    V. dilatatum ‘Oneida’
    Высота и ширина: 5 x 5 футов. Цветки: белые кружева.Время цветения: май. Фрукты: красные плоды, стойкие. Комментарии: от бледно-желтого до оранжево-красного осеннего цвета. Зоны: 5-8

    V. × juddii (Джадд калина)
    Высота и ширина: 7 x 6 футов. Цветы: белые, очень ароматные типа снежного кома. Время цветения: апрель-май. Фрукты: от красного до черного. Комментарии: необыкновенно цветущий куст. Зоны: 4-8

    V. lantana «Могикан» (странствующее дерево)
    Высота и ширина: 8 x 9 футов. Цветы: белый снежный ком, без запаха.Время цветения: май. Плод: от оранжевого до красного до черного. Комментарии: отличная листва осенью становится пурпурной; берет сухую почву. Зоны: 3-7

    V. lentago * (калина няня, баранья)
    Высота и ширина: 15-20 x 8-10 футов. Цветки: кремово-белая кружевная шляпка. Время цветения: май. Плод: от зеленого до сине-черного; длится зимой. Комментарии: прекрасный небольшой образец дерева; адаптируется к влажным или сухим соевым продуктам. Зоны: 2-8

    V. nudum ”Winterthur’ * (гладкий витероид)
    Высота и ширина: 6-8 x 5 футов.. Цветы: кремово-белая кружевная шляпка. Время цветения: июнь. Плоды: от зеленого до розового, от красного до синего, часто сразу. Комментарии: прекрасный небольшой образец дерева; от красного до красновато-пурпурного цвета осени. Зоны: 5-9

    V. opulus ‘Xanthocarpum’ (куст европейской клюквы с желтыми плодами)
    Высота и ширина: 6 x 6 футов. Цветки: белые кружева. Время цветения: Ма. Фрукты: желтые, стойкие. Комментарии: отличная компактная форма; известково-зеленая листва желтеет у фала. Зоны: 3-7

    В.opulus ‘Nanum’ (карликовый куст европейской клюквы)
    Высота и ширина: 2 x 3 фута. Цветки: белый снежный ком. Время цветения: май. Фрукты: плодоносят редко. Комментарии: отличная осенняя окраска; подходит для небольшой живой изгороди; плохо переносит влажную почву. Зоны: 3-7

    V. opulus ‘Roseum’ (европейский снежный куст)
    Высота и ширина: 8-10 x 6-7 футов. Цветы: белые снежные. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: отличный цвет для бордюра куста. Зоны: 3-7

    В. plicatum var. tomentosum «Kern’s Pink» (розовая двухслойная калина)
    Высота и ширина: 6 x 8 футов. Цветки: светло-розовые снежки. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: листва темно-зеленая с пурпурными краями. Зоны: 3-8

    V. plicatum var. tomentosum ‘Mariesii’ (двухслойная калина)
    Высота и ширина: 8 x 12 футов. Цветки: белая лачечка. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: элегантное горизонтальное ветвление; красновато-пурпурный осенний кол.Зоны: 5-8

    V. plicatum var. tomentosum ‘Shasta’ (калина двухслойная)
    Высота и ширина: 6 x 5 футов. Цветки: большие белые кружева. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: сливовый цвет осени, отличный образец. Зоны: 5-8

    V. plicatum var. tomentosum «Летняя снежинка» (калина двухслойная)
    Высота и ширина: 10 х 5 футов. Цветки: белая лачечка. Время цветения: июнь-сентябрь.Плод: от красного до черного. Комментарии: отлично подходит для летнего цветения; желто-оранжевый цвет осени. Зоны: 3-8

    V. plicatum var. tomentosum ‘Newport’ (калина двухслойная)
    Высота и ширина: 5 x 5 футов. Цветы: белый снежный ком; легкий аромат. Время цветения: Ма. Фрукты: плодоносит редко. Комментарии: темно-зеленые листья становятся бордовыми на цветах fal. Зоны: 5-8

    V. prunifolium * (калина блэкхоу)
    Высота и ширина: 12-15 x 8-12 футов.. Цветы: кремово-белая кружевная шляпка. Время цветения: май. Плод: от розового до голубовато-черного. Комментарии: пурпурно-красная осенняя листва; прекрасное родное деревце, устойчивое к плесени. Зоны: 3-9

    V. × rhytidophylloides ‘Allegheny’ *
    Высота и ширина: 10 x 12 футов. Цветки: кремово-белая лачечка. Время цветения: май (цветение может продолжаться. Плоды: от красного до черного. Комментарии: полувечнорастущие. Зоны: 4-8

    V. × rhytidophylloides ‘Willowwood’ *
    Высота и ширина: 12 x 12 футов.Цветки: кремово-белые, куполообразные. Время цветения: май (цветение может продолжаться. Плоды: от красного до черного. Комментарии: полувечнозеленые, приятно изогнутые. Зоны: 4-8

    V. rufidulum * (Калина южная блэкхоу)
    Высота и ширина: 15 x 8 футов. Цветки: белые кружевные шляпки. Время цветения: май. Плод: темно-синий. Комментарии: бордовая осенняя листва. Зоны: 5-9

    V. sargentii «Онондага» (Калина «Онондага» Сарджент)
    Высота и ширина: 12 x 6 футов.Цветы: бордовая кружевная шляпка с белым цветочком. Время цветения: Ма. Плод: алый. Комментарии: новая листва бордовая; должна иметь влажную почву. Зоны: 3-7

    V. setigerum (калина чайная)
    Высота и ширина: 10-12 х 8-10 футов. Цветки: белые кружева. Время цветения: май-июнь. Плод: красно-оранжевый в подвесных гроздьях, стойкий. Комментарии: отличный лесной кустарник. Зоны: 5-7

    V. sieboldii (калина Сейболд)
    Высота и ширина: 15-20 x 10-15 футов.Цветки: обильная, кремово-белая лачека. Время цветения: май. Фрукты: от абрикоса до красного, грозди тяжелые; настойчивый. Комментарии: большой куст или небольшое деревце, зелено-пурпурная осенняя листва, олень-резистан. Зоны: 4-8

    V. trilobum * (куст американской клюквы)
    Высота и ширина: 8-12 x 8-12 футов. Цветки: белая лачечка. Время цветения: май. Фрукт: красный, съедобный. Комментарии: осенняя листва от желтого до бордового; делает красивую изгородь. Зоны: 2-7

    V. trilobum ‘Compactum’ (компактный куст американской клюквы)
    Высота и ширина: 4 x 3 фута.Цветы: ажурная белая. Время цветения: май. Плод: от желтого до красного, стойкий. Комментарии: осенняя листва от оранжевого до бордового; хорошо подходит для смешанного кустарника. Зоны: 2-7

    V. trilobum «Вентворт» (куст клюквы Вентворт)
    Высота и ширина: 8 x 6 футов. Цветки: белые кружева. Время цветения: май. Плод: от желтого до ярко-красного, стойкий. Комментарии: красный цвет осени; отлично подходит для зимнего сада. Зоны: 2-7

    Информационный центр для дома и сада

    Ярко окрашенные осенние ягоды характерны для многих калины, например, Viburnum wrightii .
    Джои Уильямсон, © 2007 HGIC, Clemson Extension

    Эта большая группа растений состоит из более чем 150 видов и множества названных сортов. Калина включает лиственные и вечнозеленые кустарники и небольшие деревья, в основном произрастающие в Северной Америке или Азии.

    Описание

    Ранее калина относилась к семейству растений Caprifoliaceae; однако недавно они были перемещены в семейство Adoxaceae вместе с ягодами бузины ( видов Sambucus, ).

    Приглушенный красный осенний цвет душистой калины снежного кома Калина x carlecephalum ‘Cayuga’.
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Калины имеют высоту от 2 до 30 футов. Их цветы варьируются от сладко-ароматных до неприятно пахнущих, в основном кремово-белые, но могут варьироваться от белого до розового. Отдельные соцветия растут группами, обычно на концах ветвей.

    Цвет листвы варьируется от глянцево-зеленого до тусклого, темно-зеленого, бархатного, до толстой и кожистой.Осенняя окраска — привлекательная черта калины, цвет листьев которой варьируется от глянцево-красного до алого или пурпурного. Листья всегда располагаются друг напротив друга на стеблях. Цветные плоды многих видов придают цвету осенний цвет.

    Плоды ярко окрашены — желтые, оранжевые, красные, розовые, синие или черные. Как правило, плотный завязывание плодов считается надежным только в том случае, если вместе высаживаются как минимум 2 разных сорта или саженцы одного и того же вида. Плод — костянка с мясистой оболочкой и твердым эндокарпием, содержащим одно семя.Цветы калины привлекают множество бабочек, а гроздья плодов популярны среди птиц и других диких животных.

    Большинство калины представляют собой густые кусты, образующие массу зеленой листвы, но некоторые разновидности растут в виде рыхлых открытых кустов или небольших деревьев. Калина — относительно устойчивый к оленям кустарник.

    Скорость роста

    Калина — это в основном средне- и быстрорастущие растения. Они могут расти от 1 фута до 2 футов в год. Компактные виды и сорта могут расти медленнее.

    Использование ландшафта

    Калины — отличные живые изгороди или сетчатые растения, кустарники или образцы растений, в зависимости от взрослой высоты сорта.

    Выращивание

    Большинство калины хорошо растут во влажной, богатой и слабокислой почве (pH 5,5–6,5). Добавьте органический кондиционер почвы при посадке, чтобы будущая корневая часть грядки содержала от 10 до 20 процентов органических веществ. Мульчируйте растения или грядку с помощью 4-6 дюймов сосновой соломы или 2-3 дюймов коры.Растения должны располагаться на расстоянии не менее 4-10 футов друг от друга, в зависимости от зрелого размера сорта.

    Как и большинство кустарников на юго-востоке, посадка калины осенью идеальна. Тем не менее, растения часто наиболее доступны в питомниках во время цветения весной. В это время можно высаживать растения, выращенные в контейнерах, но при летней жаре необходимо уделить особое внимание поливу.

    Многие калины лучше всего цветут на полном солнце, но предпочтения по свету варьируются от полного солнца до большей части тени.Многие виды лучше переносят летнюю жару, если их посадить там, где они получают полуденную тень или тень в самое жаркое время дня. После посадки на подходящем участке большинство калины не требуют особого ухода. Глубоко замачивайте даже укоренившиеся растения во время длительной засухи.

    Периодически удаляйте старые и слабые трости. Высоту и распространение большинства калины можно регулировать с помощью выборочной рубочной обрезки ранней весной. Если переросшее растение требует возобновительной обрезки, это нужно делать ранней весной.Некоторые вечнозеленые калины с мелкими листьями можно стричь, но имейте в виду, что стрижка удалит большинство цветочных бутонов и / или ягод. Чтобы сохранить цветы, дождитесь обрезки сразу после цветения.

    Проблемы

    Хотя большинство калины не подвержены серьезным болезням или вредителям, могут возникнуть некоторые проблемы, особенно когда растения подвергаются стрессу или в плохих условиях выращивания.

    На калине довольно часто встречаются грибковые и бактериальные пятна на листьях.Также проблемами могут быть тли, трипсы, паутинные клещи, чешуйчатые, корневые долгоносики и нематоды, паразитирующие на растениях. Для получения дополнительной информации о проблемах с калиной обратитесь к информационному бюллетеню HGIC 2057, Болезни калины и насекомые-вредители .

    Виды и сорта

    Род Калина огромен, и сделать правильный выбор для вашего сада непросто. Ниже перечислены некоторые распространенные виды и их сорта.

    Калина видов значительно различаются в зависимости от того, где они будут процветать в Южной Каролине.Лучшими локациями для различных видов являются Пьемонт, Центральный (Мидлендс) или Прибрежные равнины.

    Калина лиственная

    Осенняя окраска калины кленовой ( Viburnum acerifolium ).
    Джои Уильямсон, © 2016 HGIC, Clemson Extension
    (Калина ацерифолиум) — местный листопадный кустарник с кленоподобной листвой и превосходной осенней окраской.
    Джои Уильямсон, © 2020 HGIC, Клемсон Расширение

    Mapleleaf Viburnum ( Viburnum acerifolium ): Уроженец гор и верховьев Пьемонта в Южной Каролине, этот вид медленно растет до 6 футов в высоту и 4 футов в ширину, имеет темно-зеленые листья с тремя лопастями, как у кленовых листьев.У этого вида отличная осенняя окраска, листья осенью становятся от ярко-розовых до красновато-пурпурных.

    Поздние весенние цветы — кремово-белые грозди с плоскими вершинами, до 3 дюймов в диаметре. В конце лета за ними следуют черные ягоды. Этот вид хорошо переносит глубокую тень и сухую почву при условии, что он также богат органическими веществами. Лучше всего в верхнем Пьемонте. Он растет как раскидистый и колонизирующий кустарник.

    Калина Bitchiu (V. bitchiuense): Этот вид калины близок к корейскому специи

    .

    калина (В.carlesii), так как у него также есть розовые бутоны и белые ароматные цветы, которые ранней весной держатся в кистях диаметром от 2 до 3 дюймов.

    Калина Bitchiu хорошо растет как на солнце, так и в полутени, и переносит большинство почв, если они хорошо дренированы. Этот вид лучше всего растет в верховьях Пьемонта в Южной Каролине и может вырасти от 8 до 10 футов в высоту и ширину.

    Белые, сладко пахнущие цветы калины bitchui ( V . bitchiuense ). Цветки от 1½ до 2 дюймов в диаметре, собраны в рыхлые грозди.
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Плоды калины битчуи ( Viburnum bitchiuense ) при созревании меняют цвет с красного на черный. Плоды выращиваются редко.
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Калина Боднант ( Viburnum x bodnantense ) цветет в конце декабря.
    Карен Расс, © 2007 HGIC, Clemson Extension

    Bodnant Viburnum (V. x bodnantense) : Это довольно открытое грубое растение вырастает до 10 футов и более.Его выращивают в основном для зимнего цветения. Зимой распускаются небольшие рыхлые грозди ароматных розовых цветов, которые могут быть повреждены заморозками. Лучше всего растет в Пьемонте. «Рассвет» — наиболее широко распространенный сорт.

    Калина крапчатая (V. bracteatum) : Эта калина вырастает 10 футов в высоту и от 8 до 10 футов в ширину, имеет овальную или округлую форму. Листья кожистые и блестящие, темно-зеленые, осенью становятся бронзово-желтыми. Цветки с неприятным запахом кремово-белые, собираются в плоские грозди шириной 5 дюймов в конце весны, а в конце лета за ними следуют сине-пурпурные плоды.Он предпочитает солнце, а не частичную тень, хорошо переносит жару, засуху и ветер, лучше всего растет в Пьемонте.

    • «Изумрудный блеск» имеет исключительно красивую блестящую листву.

    Ароматный снежок (V. x carlecephalum) : Ароматный снежок вырастает от 6 до 10 футов в высоту и ширину. Листья от 2 до 3 дюймов в длину, серовато-зеленые, осенью становятся пурпурными. Цветки очень ароматные, стойкие, белые, гроздьями от 4 до 5 дюймов, которые раскрываются в марте — начале апреля.Предпочитает полное солнце, а не полутень, лучше всего растет в Пьемонте.

    • «Cayuga» — гибрид, созданный путем обратного скрещивания V . x carlcephalum с V. carlseii . Эта гибридная калина обычно вырастает до 4-6 футов в высоту, но может вырасти до 8½ футов в высоту и 11 футов в ширину. Цветочные бутоны розовые, сменяются белыми восковыми цветками с умеренным ароматом.
    • Плод «Каюга» созревает до черного в конце лета. Листва очень устойчива к бактериальной пятнистости листьев и мучнистой росе, а цвет осени тусклый оранжево-красный.

    Розовые бутоны появляются в марте на калине «Каюга» ( Viburnum x carlcephalum ).
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Очень ароматные белые цветки калины «Cayuga» ( Viburnum x carlcephalum ).
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Koreanpice Viburnum (V. carlesii) : Этот вид вырастает от 4 до 8 футов в высоту и ширину, с плотным округлым габитусом. Листья похожи на листья ароматного снежного кома, осенью переходя от бордового к пурпурному.Цветки белые, с запахом гвоздики, гроздьями от 2 до 3 дюймов, распускаются с марта по апрель. Предпочитает полное солнце, а не полутень, лучше всего растет в верховьях Пьемонта. Плоды от красного до черного цвета, созревают в конце лета.

    Витерод Калина (V. cassinoides) : Витерод произрастает в горах и в верховьях Пьемонта в Южной Каролине. Он растет как привлекательное, плотное, округлое растение высотой от 6 до 10 футов и представляет собой сосущий куст. Темно-зеленые листья осенью становятся оранжево-красными. За плоскими гроздьями белых цветов с конца мая по июнь следуют очень декоративные разноцветные грозди зеленых, розовых, красных и синих плодов, которые в конечном итоге созревают до черных в период с августа по октябрь.Предпочитает полное солнце, а не полутень, лучше всего растет в Пьемонте.

    Кремовые цветки калины стреловидной ( Viburnum dentatum ) в начале мая держатся в кистях шириной 4 дюйма.
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Arrowwood ( V. dentatum ): Arrowwood произрастает в нескольких районах Южной Каролины. Он разный по размеру, от 6 до 15 футов в высоту и в ширину. Темно-зеленые 4-дюймовые листья осенью становятся желтыми или красновато-пурпурными.Цветки кремового цвета в конце весны сменяются плодами от голубых до сине-черных.

    Этот вид устойчив к широкому спектру условий выращивания, включая почвы с высоким pH, тяжелые глинистые почвы и сильную тень, но предпочитает хорошо дренированные почвы.

    • «Осенний джаз» — это ваза в форме вазы высотой от 8 до 10 футов и шириной от 10 до 12 футов с красным, желтым, оранжевым и бордовым осенним цветом.
    • «Blue Muffin» вырастает до 5–7 футов в высоту и от 2 до 4 футов в ширину. У него блестящие темно-зеленые листья и ярко-синие плоды.
    • «Chicago Lustre» — это вертикальный сорт высотой 10 футов с темной глянцевой листвой.

    Ярко-красные плоды калины липовой ( Viburnum dilatatum ) в октябре висят большими гроздьями по всему кусту. Еще одним бонусом является то, что многие виды птиц наслаждаются красочными плодами калины.
    Джои Уильямсон, © 2020 HGIC, Клемсон Расширение

    Калина липовая (V. dilatatum): Калина липа вырастает до 8-10 футов в высоту и не такой ширины.Рост у вида открытый и прямостоячий.

    Выборки часто более плотные. Почти круглые серо-зеленые листья от 2 до 5 дюймов в диаметре. Цветки немного неприятно пахнут, белые грозди в конце весны, за которыми следуют обильные ярко-красные блестящие плоды с середины осени до, по крайней мере, декабря.

    Выращивайте 2 сорта или саженца вместе для получения наилучшего набора ягод. Лучше всего он будет расти в полутени и на влажной, но хорошо дренированной почве в Пьемонте. Доступно множество сортов.

    • «Азиатская красавица» — это прямостоячая форма до 10 футов высотой с долговечными вишнево-красными плодами.
    • «Катскилл» — медленнорастущий, компактный сорт, вырастающий 6 футов в высоту и 8 футов в ширину.

    • Пролистные красные плоды, полученные из калины липовой ‘Erie’ ( Viburnum diatatum ‘Erie’) в ноябре.
      Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

      «Эри» вырастает 10 футов в высоту и 8 футов в ширину, с обильными, необычно окрашенными кораллово-красными плодами, сохраняющимися до весны.Он устойчив к насекомым и болезням.

    • «Ирокез» имеет плотный округлый рост с крупными текстурированными темно-зелеными листьями летом и оранжево-красными или бордовыми осенью. Плоды темно-алые.

    Большие эффектные белые грозди цветов калины китайской снежного кома ( Viburnum macrocephalum ) в конце апреля.
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Китайский снежок (V. macrocephalum) : Китайский снежок вырастает до 12-20 футов в высоту с плотной округлой формой.Эффектные цветочные грозди размером от 6 до 8 дюймов раскрываются в марте или апреле. Цветки полностью состоят из больших стерильных цветков, которые сначала имеют салатовый цвет, а затем становятся белыми. За цветками не следуют плоды, но этот вид часто повторно зацветает в конце лета или осенью. Растения теплоустойчивы и хорошо разрастаются на большинстве участков, но не переносят засухи. Цветов больше всего на ярком солнце, но полуденная или пятнистая тень поможет предотвратить летнее увядание.

    Калина опоссум-хав (В.nudum): Possum-haw близок к калине Witherod ( V. cassinoides ). Он также родом из Южной Каролины. Он очень похож по внешнему виду и внешнему виду, но листья более блестящие. Цвет осени варьируется от желтого до пурпурного и красного. Хорошо растет по всему штату, предпочитает полутень, жароустойчив, переносит влажную почву.

    • «Винтертур» вырастает 6 футов в высоту и ширину с блестящей зеленой листвой, которая осенью становится красной. Розовые плоды созревают до голубых.

    Розовато-лавандовая осенняя окраска калины американской клюквенной ( Viburnum opulus var. americanum ).
    Карен Расс, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Европейский клюквенный куст ( V. opulus var. opulus ): Этот вид вырастает от 10 до 15 футов в высоту и ширину с изогнутыми ветвями. Габитус многоствольный, округлый. Кленоподобные листья темно-зеленые, осенью становятся желтыми, красными или пурпурными. Белые цветы состоят из скоплений от 2 до 4 дюймов маленьких плодородных соцветий, окруженных более крупными стерильными соцветиями для создания эффекта кружевной шапочки.Они появляются в середине-конце весны.

    Ягоды ярко-красные, сохраняются с осени до зимы. Этот вид лучше всего растет в верховьях Пьемонта на открытом солнце или в полутени и переносит влажную или влажную почву. Доступно множество вариантов, в том числе:

    • «Компактум» вырастает всего от 4 до 5 футов в высоту и ширину и растет очень густо. У него отличное завязывание плодов и красный цвет осени.
    • «Розеум» известен как европейский или обыкновенный снежный ком. Он вырастает от 10 до 12 футов в высоту с очень эффектными цветочными гроздьями, полностью состоящими из стерильных цветов (не приносящих плодов).Цветки сначала зеленые, а затем становятся белыми. Часто поражается тлей, которая искажает новый рост.
    • Куст американской клюквы ( V. opulus var. americanum ) лучше всего подходит для зон 7 USDA или более прохладных с влажными почвенными условиями.

    Меньшие, но эффектные грозди белых цветов японской калины снежного кома ( Viburnum plicatum f. plicatum ) в конце апреля.
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Японский снежок ( В. plicatum f. plicatum ): Этот куст вырастает от 8 до 15 футов в высоту и ширину. Эффектные, похожие на снежный ком пучки белых стерильных цветов размером от 2 до 3 дюймов напоминают таковые у V. opulus . Они появляются в апреле.

    Не приносит плодов. Японский снежок лучше всего растет в Пьемонте. Предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву и небольшую тень. Чрезмерная летняя жара и засуха могут привести к ожогу листьев.

    Калина двупильная ( V. plicatum f. tomentosum ): Калина двупольная — одна из самых привлекательных калий с раскидистой формой горизонтального разветвления. В цвету он напоминает слоистый вид цветущего кизила. Он цветет в апреле кластерами от 2 до 4 дюймов маленьких плодородных цветов, обрамленных большими стерильными цветками, создающими эффект кружевной шапочки. Плоды красные, стареют до черных, появляются в начале-середине лета. Листья осенью становятся красновато-пурпурными. Двухслойная калина лучше всего растет в Пьемонте, предпочитая влажную, но хорошо дренированную почву и небольшую тень.Чрезмерная летняя жара и засуха могут привести к ожогу листьев. Доступно множество сортов.

    • «Mariesii» отличается слоистым горизонтальным ветвлением и большими гроздьями белых цветов.
    • «Шаста» — это широкий, разрастающийся выбор. Он вырастает 10 футов в высоту и 12 футов в ширину, с обильными, большими белыми гроздьями цветов. Ярко-красные плоды созревают до черного.

    Черный ястреб ( V. prunifolium ): Черный ястреб является родным по всей Южной Каролине.Это прямое округлое небольшое дерево или многоствольный куст от 12 до 15 футов в высоту и от 8 до 12 футов в ширину. Иногда растения могут достигать 20-30 футов в высоту. Растения присоски и могут образовывать большие колонии. Цветки кремово-белые, в грозди шириной от 2 до 4 дюймов, распускаются с конца марта по апрель. Фрукты начинаются с розово-розового цвета, а осенью созревают до сине-черного цвета. Хорошо растет на солнце и в тени, на большинстве типов почв, хорошо переносит жару и засуху.

    • Dark Tower ™ («WFHdartow») представляет собой дерево в форме пирамиды, вырастающее до 12–15 футов в высоту и от 8 до 12 футов в ширину.Белые цветки без запаха образуются в кистях, а плоды (костянки) изначально синие, но затем становятся черными. Имеет темно-зеленые глянцевые листья.

    Клетка ярко-красных плодов чайной калины длиной ½ дюйма ( Viburnum setigerum ) в ноябре.
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Калина чайная ( V. setigerum ): Калина чайная выращивается в первую очередь для того, чтобы получить эффектные ягоды. Растения вырастают от 8 до 12 футов в вертикальном, несколько длинноногом виде.Листья, которые когда-то использовались для чая, имеют длину от 3 до 6 дюймов, темно-зеленые, осенью становятся приглушенно-красными.

    Белые цветы распускаются в начале апреля и не бросаются в глаза, но высокие урожаи алых плодов с сентября до поздней осени выдаются. Лучше всего растения растут в Пьемонте, на влажной, но хорошо дренированной почве, на открытом солнце или в полутени.

    Калина Райта ( V. wrightii ) : Калина Райта лучше всего растет в Пьемонте в Южной Каролине, имеет прямостоячий рост и достигает от 6 до 10 футов в высоту.Этот вид очень похож на V. dilatatum , , но имеет голый стебель и более крупные листья. Весной белые цветки образуются в форме сплющенных листьев размером от 2 до 4 дюймов. Плоды красные, яйцевидные ⅓ дюйма длиной, очень эффектные.

    Калина вечнозеленая и полувечнозеленая

    Блестящие листья калины «Чиндо» авабуки ( Viburnum. Awabuki ).
    Чак Берджесс, © 2007 HGIC, внутренний номер Клемсона

    Калина Авабуки ( V. awabuki ): Калина Авабуки растет строго вертикально, от 15 до 20 футов в высоту и от 10 до 15 футов в ширину.У него очень толстые, очень блестящие, узкие листья от 3 до 7 дюймов длиной и шириной от ½ до 2 дюймов с отчетливыми зубцами. Ягоды ярко-красные. Растет на солнце или в тени на хорошо дренированной почве. Растения обладают хорошей засухоустойчивостью и служат отличным экраном. Лучше всего его выращивают в Мидлендсе и Прибрежной равнине. Листва может быть повреждена, если температура упадет ниже 10 ° F.

    • «Чиндо» отличается исключительной завязкой ягод.

    Калина Бурквуд ( V. x burkwoodii ): Калина Бурквуд — полувечнозеленая, от 8 до 10 футов в высоту и ширину, с блестящими темно-зелеными листьями, которые зимой становятся темно-красными.Грозди от 2 до 3 дюймов с пряным ароматом раскрываются в марте или апреле. В июле-августе за ними следуют красные или черные плоды.

    Розовато-красные плоды калины бурквуд ( Viburnum x burkwoodii ) созревают до глянцево-черного цвета в конце сентября.
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Калина Берквуд устойчива как к жаре, так и к загрязнениям. Он предпочитает влажную, хорошо дренированную почву на солнце или в полутени и хорошо растет в большинстве районов штата, за исключением нижней Прибрежной равнины.

    • «Chenaultii» имеет более тонкую текстуру и внешний вид и цветет позже, чем другие виды.
    • «Ирокез» имеет красные бутоны, которые становятся эффектными задолго до того, как превращаются в белые цветы с пряным ароматом. Цвет осени от ярко-оранжевого до красно-пурпурного. Этот сорт устойчив к бактериальной пятнистости листьев. Обычно он вырастает до 7-8 футов в высоту.

    David Viburnum ( V . davidii ): Это исключительно привлекательный, вечнозеленый, низкорослый кустарник с темно-сине-зелеными кожистыми листьями с параллельными прожилками.Он образует плотную широкую массу, от 3 до 5 футов в высоту и от 4 до 5 футов в ширину.

    Блестящие темно-зеленые листья с тремя вдавленными жилками характерны для калины Давидовой ( Viburnum davidii ).
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Цветки с розовыми бутонами, раскрываются в белые, не ароматные, 2-3-дюймовые грозди с апреля по май. Ягоды яркие, металлического синего цвета, но рождаются только в том случае, если два отдельных клона растения выращиваются вместе. Калина Давид может пострадать от холода, если за теплой зимой последуют поздние заморозки.Он не очень переносит сильную жару и лучше всего растет во влажной, но хорошо дренированной почве, в тени.

    • Калина коричневая ( Viburnum cinnamomifolium ) имеет очень похожие листья и цветы с темно-синими ягодами. Он вырастает намного выше (от 6 до 10 футов), но лучше приспособлен к росту на юго-востоке.

    Грозди с небольшими ароматными белыми цветками калины японской ( Viburnum japonicum ) в апреле.
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    Калина японская ( В. japonicum ): Растения вечнозеленые, вырастают от 6 до 8 футов в высоту и ширину. Габитус плотный и округлый, с кожистыми блестящими зелеными листьями. Это хорошая сортировочная установка. Цветки ароматные и белые, а ягоды красные. Это название иногда ошибочно называют сладкой калиной ( V. odoratissimum ), совершенно другим, более крупным растением. Японская калина будет расти по всему штату. Он приспосабливается к разным почвам и частично растет от тени к тени.

    Калина Вальтера ( В. obovatum ): Уроженец прибрежных равнин Южной Каролины, этот вид вынослив по всему штату. Он имеет очень густую, мелкую, полувечнозеленую, рано появляющуюся листву и подходит для живой изгороди. Зимой листья приобретают пурпурный оттенок. Вид растет как прямое, округлое, небольшое дерево, от 12 до 20 футов в высоту, если его не обрезать. Цветы в гроздьях шириной 2 дюйма раскрываются с марта по апрель. Ягоды от красного до блестящего черного. Эта калина будет расти как на влажных, так и на сухих почвах, на солнце и в тени.Устойчив к засухе и жаре.

    • «Миссис. Schiller’s Delight ’- карликовый сорт, вырастающий до полутора футов в высоту и трех футов в ширину.
    • «Whorled Class» — округлый, компактный сорт, вырастающий до 5 футов в высоту и ширину.

    Калина сладкая ( V. odoratissimum ): Калина сладкая вечнозеленая и растет в вертикальном положении от 10 до 20 футов в высоту. Листья от 3 до 8 дюймов в длину и от 1 ½ до 4 дюймов в ширину. Цветки появляются в виде конических гроздей от 3 до 6 дюймов, белые и слегка ароматные в середине весны.Плоды красные, зрелые до пурпурно-черного цвета. Его часто путают с V. awabuki .

    • «Emerald Lustre» — новообразование с розовым оттенком и блестящими зелеными зрелыми листьями.

    Пражская Калина ( V. x pragense): Этот вид имеет блестящие листья длиной от 2 до 4 дюймов на быстрорастущем прямостоящем овальном кустарнике, достигающем 10 футов высотой и более. Это хороший выбор там, где требуется быстрорастущий экран. Периодическая обрезка поможет повысить густоту.Розовые бутоны раскрываются до кремово-белых, слегка ароматных от 3 до 6 дюймов в ширину, цветков с марта по апрель. Плоды красные, которые в конечном итоге становятся глянцево-черными. Он будет расти в Пьемонте или Мидлендсе на влажной, но хорошо дренированной почве, на солнце и в тени. Пражская калина — это гибрид Viburnum rhytidophyllum и V. utile .

    Lantanaphyllum Viburnum ( V. x rhytidophylloides ): Эта полувечнозеленая или вечнозеленая калина внешне похожа на калину кожнолистную.Это крепкое растение, вырастающее от 8 до 10 футов и более, с вертикально раскидистым характером. Темные кожистые листья имеют ярко-шерстистую светло-серую нижнюю сторону. Кремово-белые цветы в грозди от 3 до 4 дюймов появляются в апреле. Ягоды от красных до черных появляются в конце лета. Лучше всего растения растут в Пьемонте, на открытом солнце или в полутени. Это помесь V. rhytidophyllum и V. lantana .

    • «Аллегани» имеет очень темные кожистые листья, обильное цветение и округлый рост.Устойчив к бактериальной пятнистости листьев.
    • «Willowwood» имеет блестящие листья, изогнутую форму и часто повторно цветет осенью.

    Leatherleaf Viburnum ( V. rhytidophyllum ): Этот вечнозеленый вид имеет большие, блестящие, темные кожистые листья. Ростовая форма сильно прямостоячая и многоствольная, от 10 до 15 футов в высоту. Большие грозди кремово-белых цветов распускаются в апреле. Буроватые бутоны хорошо видны с прошлого лета.Ягоды встречаются редко, красный цвет становится черным в середине осени. Листья опадают, когда температура приближается к нулю. Лучше всего растения растут в верховьях Пьемонта, на влажной, но хорошо дренированной почве, от полутени до тени. Это, наверное, самая теневыносливая вечнозеленая калина.

    Sandankwa Viburnum ( V. Suspensum ): Растения вырастают от 6 до 12 футов в высоту, имеют раскидистый габитус и грубую плотную структуру. Листья от 2 до 5 дюймов в длину и темные, кожисто-зеленые. Цветки ароматные, белые с розовым оттенком в метелках от 2 до 4 дюймов.В отличие от большинства калины, она переносит жаркие, сухие участки и песчаную почву на полном солнце до тени. Лучше всего это растение растет на южных и восточных окраинах прибрежных равнин. Он может быть серьезно поврежден холодными зимами, если температура упадет до средних и низких значений.

    ‘Spring Bouquet’ Калина laurustinus ( Viburnum tinus ) цветет в начале марта.
    Карен Расс, © 2007 HGIC, Clemson Extension

    Лаврустин ( V. tinus ): Лаврустин — прямостоячие, округлое вечнозеленое растение, вырастающее от 6 до 12 футов в высоту и немного меньше в ширину.Грозди розовых бутонов раскрываются до слегка ароматных белых цветов в период с января по начало апреля. Плоды яйцевидные, металлически-синие, с возрастом до черного. В то время как растение устойчиво к 0 ° F после укоренения, листья могут пострадать от холода, если температура опустится ниже 10 ° F. Его можно адаптировать к типу почвы при условии, что он хорошо дренирован и будет расти на солнце или в тени. По сути, он не содержит вредителей. Доступно множество сортов.

    • «Весенний букет» — компактный, округлой формы, достигающий 5–6 футов в высоту и ширину.Стебли красные.
    • ‘Variegata’ имеет ярко-кремово-желтые оттенки по краям листьев. Он менее морозоустойчив, чем вид.

    Следующие сорта калины японской являются полувечнозелеными. При совместной посадке они обеспечивают особенно тяжелую завязку ягод. Оба вырастают до 8-9 футов в высоту и ширину и очень похожи по своим привычкам.

    • «Чиппева» имеет блестящую листву и осенний цвет от темно-бордового до ярко-красного. Продолговатые плоды темно-красные.

    Это гибрид между В.japonicum и V. dilatatum .

    • «Гурон» имеет кожистую матовую листву и насыщенный красно-пурпурный цвет осени.

    Калина служебная ( V. utile ): Эта калина не часто выращивается как отдельный вид, но дала несколько отличных гибридов. Следующие сорта устойчивы к жаре вплоть до нижнего Пьемонта. Лучше всего они растут на влажной, но хорошо дренированной почве и в тени.

    Грозди белых снежков из калины x ‘ Eskimo ’, форма в апреле.
    Джои Уильямсон, © 2014 HGIC, Clemson Extension

    • «Чесапик» — полувечнозеленое растение, 6 футов в высоту и 10 футов в ширину с волнистыми кожистыми темно-зелеными листьями. Маленькие белые цветки раскрываются в апреле из розовых бутонов, за которыми следуют ограниченные черные плоды. Это крест «Каюга» и V. utile .
    • «Коной» — густое вечнозеленое растение раскидистой формы до 5 футов в высоту и 8 футов в ширину. Розовые бутоны распускаются к белым цветкам в апреле. Листья зимой часто становятся пурпурными.Это гибрид V. utile и V. burkwoodii «Park Farm Hybrid».
    • «Эскимос» — полувечнозеленое растение. Он имеет плотную, компактную форму, от 8 до 10 футов в высоту и ширину. Цветки чисто-белые, собраны в круглые группы размером от 3 до 4 дюймов в виде снежного кома. К сожалению, цветы не имеют аромата. Цветет чуть позже Чесапика. «Эскимос» — это гибрид между V. x carlecephalum «Cayuga» и V. utile.

    Идентификация видов калины

    Отличный веб-сайт Корнельского университета для определения видов калины:

    http: // www.hort.cornell.edu/vlb/key/index.html

    Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

    Свечи для калины 8 клапанов Dance. Полезная информация о свечах зажигания. Порядок замены свечей зажигания в Лада Калина

    Моя Калина уже имела пробег чуть больше 40 000 км, а заводские свечи по-прежнему работали нормально, несмотря на то, что производитель рекомендует их менять раз в 30 000 км.Ну думаю попробую купить и поставить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе лучше, все не надо, все было нормально на мой взгляд.

    Поехал на ББ, взял комплект свечей зажигания ngk. Так как двигатель на моей калине 8-клапанный, то для меня был мотор №13, а если у вас 16-клапанный — то нужно установить №11.

    Обновил старые и посмотрел на них, вроде все нормально, вот только они были слишком красными, и сначала написано, что в бензине, которым я зажигал машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые не приносят пользу двигателю.Так как заправляюсь в основном на одной местной заправке, то грешу на нее. Теперь вам нужно сменить АЗС.

    Покрутил новые свечи и решил попробовать, как бы они работали, и отличались бы хоть чем-то с завода. Завел кавалину нормальную, после прогрева стрелка тахометра еще еле плывет, но если не глянуть то по слухам определить плавающий импульс просто невозможно. Но когда я начал проверять на высоких оборотах, я был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самоудар, так как я слушаю свой 8-клапанный трактор два года и определенно чувствую изменения.Если судить по ощущениям, то я стал напоминать свою предыдущую машину от 1.5 16-CL. Мотор. Но на холостом ходу все равно булькать не переставало, вроде не избавиться от этого.

    Итак, пока заменой свечей порадовало, на высоких оборотах теперь тихо и без лишних вибраций, как раньше. Посмотрим, насколько они качественные и на какое время хватит. Пока все супер.

    Пару месяцев назад писал тему о замене свечей зажигания на своей Калине.Вместо заводского BRISK я решил попробовать другого производителя, а именно — NGK, обидно очень много положительных отзывов о них. Купил как всегда комплект свечей в ВВВ и заменил. Зазор не устанавливался, так как производитель уверяет, что все уже подвергнуто безупречной работе двигателя.

    После замены прошло не более 1000 км и у первого цилиндра началась пробивка, особенно это было заметно на холостом ходу, когда ощущались резкие сбои в работе мотора.Открыл капот и увидел, что свеча лопнула по всему периметру, о чем я ранее писал статью. Вы можете поискать в этом разделе, кому интересно, есть фото. А взамен решил поставить обратно заводской БИРСК, который хоть и был красный от долгой эксплуатации, но работал отлично.

    Так как сейчас на улице почти лето, то обычного пузырчатого и дизельного расположения мотора 1.6 8-ми клапанов по идее быть не должно, особенно на прогретом движке.Но почему-то этот пузырек присутствовал даже на молодом моторе, хотя до установки свечей его не наблюдалось. Поэтому сегодня решил открутить и посмотреть их состояние. По внешнему виду все устраивало, но потом заметил, что люфт на заводском Бриске был больше. Вынул старые свечи зажигания из перчаток и решил поставить такой же глушитель на свой NGK. Обратите внимание на фото ниже:

    Слева заводской BRISK, а справа новый НГК

    Проделав эту работу, я решил завести машину и попробовать прогреть до рабочей температуры, чтобы оценить, насколько сильно повлиял новый зазор на двигатель.Гонял на заправку примерно 20 км дороги от города. И такой вывод можно сделать:

    1. Delhelination остановился на полностью прогретом двигателе.
    2. Звук двигателя стал тише, особенно это касается работы на холостом ходу
    3. Приятно удивил расход топлива. Если при небольшом зазоре свечи было 5,8 — 6,2 литра, то после масштабирования до заводского BRISK было 4,8 — 5,2. Проверено на скорости 90 км / ч. Тем более, что на сегодняшних тестах был ветер.

    Для себя сделал вывод, что слепо доверять производителю не стоит и лучше установить необходимый зазор и немного поэкспериментировать, поменяв все в большую или меньшую сторону. К продукции бренда NGK теперь стали относиться еще более настороженно, так как это второй случай с негативными последствиями.

    Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует заменять во время ТО-2, то есть после 30 тыс. Км пробега.На самом деле этот срок можно продлить вдвое, если речь идет о щадящем режиме эксплуатации. Но делать это необязательно, если автомобиль находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечислим, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Мы предполагаем, что владелец «Калины-2» пользуется каталогами следующих компаний: Beru, Champion, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

    • ОАО «ЦАЛП» (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
    • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
    • Чемпион (Англия) — RC9YC, RN9YC;
    • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
    • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
    • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
    • Bosch (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

    Слева марка товара подходящая для 16-клапанного двигателя, справа — для 8-клапанного. Можно отметить, что свечей с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не было. Тонкий электрод затем используется для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но для отключения двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Свечи Иридия в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование подобных деталей — это лишние деньги, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует значению «срока службы» свечи с медным электродом стандартного сечения. Выбор Оставить хозяину.

    Появилась из керамики — немедленно поменять свечи!

    По эксплуатационным параметрам шахты, в том числе по прочности, все компоненты перечисленных элементов практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы владельцев автомобиля, высказанные на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.А вот установив такие свечи в двигатель 21126, скорее всего, придется забыть о гарантии на коробку AY-K3. Всегда так: нужно представлять, что мы делаем и чего хотим в результате достичь.

    Показания к замене свечей:

    • Если на конусе изолятора и электродов есть черный цвет («замша»), то вы можете очистить или заменить. Уборка выполняется, в том числе методом обогрева. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением калильного числа, чем было раньше;
    • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, значит, свечу необходимо заменить.В этом случае образование стекловидной глазури является образованием. Он электропроводен.

    В первом из рассмотренных случаев нагара она образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочистки не происходит. Этого можно добиться, когда автомобиль используется для коротких поездок с малой скоростью, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы двигателя при пониженных температурах. По логике, в таких ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калибровочным числом, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать в 8-клапанный мотор поставить свечи А14 ДВРМ вместо А17ДВР и так далее. Только вот такая замена обязательно оговаривается с дилером.

    Сравнение аналогов видеорегистраторов A17, выпускаемых под разными марками

    Одно из интернет-изданий провело сравнительное тестирование свечей зажигания, предназначенных для двигателя ВАЗ-21116. Аналоги Свечи видеорегистратора А17, поставляемые следующими фирмами:

    • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
    • Bosch Platinum, BERU, FINWHALE — Германия;
    • NGK, DENSO — Япония;
    • Эйкем — Франция;
    • Champion — «Сделано в Европейском Союзе.«

    Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.

    Подбор свечей для 8-ми клапанного двигателя 21116

    Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, смысл покупки импортных товаров все еще есть: использование свечей bosch, а также продукции брендов FinWhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Хотите сэкономить на топливе — значит, спрашивайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь не нужны.

    Для форсированных двигателей характерна повышенная величина компрессии, а Моторы Ваз исключения — нет. Установив свечи зажигания BRISK, можно не беспокоиться о наличии искры при высоком давлении. Но отметим, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Получается, что оптимальным выбором следует считать продукцию NGK, правда, недавно появились подделки для этого бренда.А Новодель, похоже, теперь родом из Франции, о чем рассказывается в фильме.

    1200 руб. За фотоотчетом

    Оплачиваем фотоотчеты по ремонту автомобилей. Заработок ОТ 10 000 руб / мес. Запись:

    Линейка машин от ВАЗа — Приора, Калина и много чего нравится. Каждый из этих автомобилей имеет разные модификации с разными двигателями. Но, на самом деле, основное отличие моторов этих моделей только в количестве клапанов.

    Свечи зажигания на приору, Калину и гранту Отличаются они только в зависимости от того, установлен 8- или 16-клапанный двигатель, вне зависимости от поколения и года выпуска автомобиля. Оригинальные запчасти На все три модели поставляет российская компания ОАО «КАЛП».

    Свечи зажигания на Калину, приору и гранту — что выбрать?

    Лада Калина. (1 и 2 поколения), Granta и Priora оснащались как 8-, так и 16-клапанными моторами. И, по крайней мере, все машины были разными, но конструктивно очень похожими.Поэтому свечи зажигания на всех трех автомобилях устанавливались одинаково, различия есть только в артикулах. Свечи, как уже было сказано выше, у всех автомобилей различаются во всех модификациях в зависимости от количества клапанов в двигателе.

    В оригинале на все три машины установлены обычные никелевые свечи, с одной электродной массой. Основные отличия свечи на 8- и 16-клапанные в размере ключа для ее прикручивания.

    Подробнее о размерах и оригинальных артикулах читайте ниже в таблице.

    * Чемпион по номенклатуре (Русский Стандарт)

    Несмотря на то, что в каждой машине есть разные артикулы оригинальных свечей, они взаимозаменяемы. Оригинальные свечи Вы можете найти в продаже и напрямую от производителя «КАЛП». Для 8-ми клапанных двигателей артикул A17DVR, а для 16-клапанных — AU17DVR.

    Ниже представлены самые известные модели заменителей других производителей.

    Как показывают опросы некоторых популярных автомобильных сообществ Рунета, наиболее популярными брендами у владельцев десятисемейной семьи являются NGK и DENSO.Помимо обычных никелевых свечей, владельцы автомобилей, описанных в статье, часто прибегают к установке более совершенных, иридиевых. Срок их службы стабильно в три раза, а то и больше. Кроме того, они по-прежнему улучшают отзывчивость мотора. Самые популярные свечи для этих машин — от компании Dance. Для 16 кл. Это ИК20 по цене 520 руб. / Шт., А за 8 кл. — IW20, цена — 590 руб. / Шт.

    Когда менять свечи зажигания на приору, калину и гранту?

    Согласно регламенту, свечи зажигания Лада Калина, Гранта и Приора необходимо менять каждые 30 тысяч км.Пробег вне зависимости от комплектации авто или количества клапанов двигателя. Но этот показатель очень сильно влияет на некоторые факторы, такие как качество топлива, условия эксплуатации и т. Д. Поэтому фактически срок их службы в среднем составляет где-то 20-25 тыс. Км.

    Замена свечей зажигания на Лада Калина очень простая и не слишком затратная процедура. Однако заменять расходные материалы не всегда необходимо, вполне возможно, старые свечи мало прослужат.

    Как часто следует игнорировать

    Стандартная периодичность замены свечей зажигания на вазе может колебаться в довольно широком диапазоне — от 30 тысяч километров пробега для обычных (штатных) и до 80 тысяч для современных иридиевых и платиновых.Как и в случае с любыми другими расходными материалами, возможны колебания, основными факторами влияния которых являются состояние двигателя и системы зажигания, качество топлива и характер эксплуатации автомобиля. Например, если вы часто проезжаете небольшое расстояние по городу, даже при нормальной работе всех систем автомобиля, свечи обычно довольно быстро покрываются черным нагаром, так как не достигают необходимой температуры для самоочистки.

    Сделайте это лучше визуально.Если вы обнаружили лишь легкое потемнение и небольшой серовато-желтый или бледно-коричневый налет на сухих электродах, не потерявших форму, можете смело возвращать свечи на место и ехать дальше.

    Если обнаружена значительная цепочка черного или белого цвета или оттенок ржавчины, шлифовка уже является поводом подумать об их замене или хотя бы очистке. Очистку можно произвести, прошив свечи в бензине или специальной жидкости и аккуратно удалив щеткой или тонкой наждачной бумагой. При этом обязательно проверяйте зазор в свечах между электродами с помощью щупа.Он почти наверняка будет отличаться от рекомендуемых 1-1,1 мм. Для продолжения работы его необходимо восстановить, аккуратно выпрашивая боковой электрод. Но учтите, что это скорее временная мера, после которой замена свечей зажигания будет происходить намного быстрее, чем новых.

    Электроды лучше бросать, если они:

    • Сильно загрязненный
    • Утраченная форма
    • плавленый
    • Обломан.
    • Есть повреждение изолятора

    Кстати, такое их состояние обычно является прямым свидетельством более серьезных проблем или нежелания автовладельца вовремя предъявить.Как и все остальные расходные материалы, свечи лучше менять регулярно и своевременно. Но какие свечи зажигания лучше для калины?

    Замена свечей зажигания требуется в плановом сервисе Авто, особенно учитывая качество бензина в нашей стране. О замене следует подумать как о подготовке машины к зиме. В этой статье мы рассмотрим, как почистить или при необходимости заменить свечи на Лада Калина.

    Как расположены свечи зажигания?

    Свечи зажигания являются устройством зажигания топливной смеси в двигателе.Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в свечах, которые, в свою очередь, находятся в головке цилиндров двигателя. К верху прикреплены высоковольтные провода, подавляющие напряжение на искрогасителе.

    Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20 — 30 тысяч км пробега. Или ранее, если для этого требуется статус этих частей. Так, о необходимости замены свечей на Калине могут свидетельствовать проблемы со стартером, снижение мощности двигателя, мерцание автомобиля и вибрация при движении.

    Процесс замены свечи

    Перед процедурой замены желательно продуть или протереть головку блока цилиндров и головку блока цилиндров. Это сделано для того, чтобы в блоке двигателя не было пыли, грязи и мусора, что может привести к плачевным последствиям.

    Для работы нам потребуются: головка 10 мм, свеча-ключ Или головка на 16 с удлинителем (для восьмиклапанных двигателей нужна головка на 21 с удлинителем).

    Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 16-ти клапанным двигателем

    • Резким рывком вверх снимите пластмассовый двигатель двигателя.
    • Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего откручиваем болты крепления и снимаем катушки с подсвечника.
    • Выкручиваем ключом на 16 и вставляем новый ключ.

    Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

    • Снимите кончик проволоки (не бойтесь приложить небольшое усилие).
    • Поверните ключ на 21 и поменяйте ключ на новый.

    Установка свечей не должна прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом.В Калине замена свечей на двигатели 1,4 л и 1,6 л аналогичны.

    Возможные поломки и их причины

    Есть много причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может произойти из-за загрязнения нефтью или наигаром, разрушения изолятора, механического повреждения, поломки перемычек и т. Д. Реально справиться можно только с загрязнением. Во всех остальных случаях придется подумать о замене деталей.

    Существует три основных метода очистки: метод разложения, пескоструйная очистка и метод ультразвуковой очистки.В связи с тем, что для ультразвуковой очистки необходимо специализированное оборудование, остановимся на двух оставшихся способах.

    Метод пищеварения

    Суть этого метода в том, что нужно раскрыть свечи в воде с помощью стирального порошка в течение часа. Такой способ позволит очистить предмет от загрязнений, не повредив корпус. Стоит отметить, что после чистки они дают нестабильную желтую искру, которая может вызвать проблемы на высоких оборотах.

    Пескоструйный метод

    Деталь очищенный сжатый воздух, подаваемый из пескоструйной машины.В отличие от первого способа, после такой очистки свечи полностью восстанавливают свои исходные параметры и дают хорошую голубую искру. Однако этот метод работает только с одноэлектродом, поскольку в них керамический конус более доступен, чем в многоэлектродном.

    Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует заменять во время ТО-2, то есть после 30 тыс. Км пробега. На самом деле этот срок можно продлить вдвое, если речь идет о щадящем режиме эксплуатации.Но делать это необязательно, если автомобиль находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечислим, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Мы предполагаем, что владелец «Калины-2» пользуется каталогами следующих компаний: Beru, Champion, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

    • ОАО «ЦАЛП» (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
    • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
    • Чемпион (Англия) — RC9YC, RN9YC;
    • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
    • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
    • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
    • Bosch (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

    Слева марка товара подходит для 16-клапанного двигателя, справа — для. Можно отметить, что свечей с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не было. Тонкий электрод затем используется для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но для отключения двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Свечи Иридия в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование подобных деталей — это лишние деньги, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует значению «срока службы» свечи с медным электродом стандартного сечения. Выбор Оставить хозяину.

    Появилась из керамики — немедленно поменять свечи!

    По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных наименований практически не отличаются. Это подтверждают отзывы владельцев автомобиля, высказанные на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.А вот установив такие свечи в мотор 21126, скорее всего, о гарантии на коробку придется забыть. Всегда так: нужно представлять, что мы делаем и чего хотим в результате достичь.

    Подбор свечей для современных двигателей ВАЗ

    Показания к замене свечей:

    • Если на конусе изолятора и электродов есть черный цвет («замша»), то вы можете очистить или заменить. Уборка выполняется, в том числе методом обогрева. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением калильного числа, чем было раньше;
    • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, значит, свечу необходимо заменить.В этом случае образование стекловидной глазури является образованием. Он электропроводен.

    В первом из рассмотренных случаев нагара она образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочистки не происходит. Этого можно добиться, когда автомобиль используется для коротких поездок с малой скоростью, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы двигателя при пониженных температурах. По логике, в таких ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калибровочным числом, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать в 8-клапанный мотор поставить свечи А14 ДВРМ вместо А17ДВР и так далее. Только вот такая замена обязательно оговаривается с дилером.

    Сравнение аналогов видеорегистратора A17, выпущенных под разными марками

    Одно из интернет-изданий провело сравнительное тестирование свечей зажигания, предназначенных для двигателя ВАЗ-21116. Аналоги Свечи видеорегистратора А17, поставляемые следующими фирмами:

    • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
    • Bosch Platinum, BERU, FINWHALE — Германия;
    • NGK, DENSO — Япония;
    • Эйкем — Франция;
    • Champion — «Сделано в Европейском Союзе.«

    Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.
    Подбор свечей к 8-клапанному двигателю 21116

    Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, смысл покупки импортных товаров все еще есть: использование свечей bosch, а также продукции брендов FinWhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Хотите сэкономить на топливе — значит, спрашивайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь не нужны.

    Для форсированных двигателей повышенным значением сжатия характерно и моторы ВАЗ. Установив свечи зажигания BRISK, можно не беспокоиться о наличии искры при высоком давлении. Но отметим, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, оптимальным выбором следует считать продукцию NGK, однако в последнее время на эту марку появились подделки.А Новодель, похоже, теперь родом из Франции, о чем рассказывается в фильме.

    Свечи для калины 8 клапанов Dance. Полезная информация о свечах зажигания. Порядок замены свечей зажигания в Лада Калина

    Моя Калина уже имела пробег чуть больше 40 000 км, а заводские свечи по-прежнему работали нормально, несмотря на то, что производитель рекомендует их менять раз в 30 000 км. Ну думаю попробую купить и поставить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе лучше, все не надо, все было нормально на мой взгляд.

    Поехал на ББ, взял комплект свечей зажигания ngk. Так как двигатель на моей калине 8-клапанный, то для меня был мотор №13, а если у вас 16-клапанный — то нужно установить №11.

    Обновил старые и посмотрел на них, вроде все нормально, вот только они были слишком красными, и сначала написано, что в бензине, которым я зажигал машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые не приносят пользу двигателю. Так как заправляюсь в основном на одной местной заправке, то грешу на нее. Теперь вам нужно сменить АЗС.

    Покрутил новые свечи и решил попробовать, как бы они работали, и отличались бы хоть чем-то с завода. Завел кавалину нормальную, после прогрева стрелка тахометра еще еле плывет, но если не глянуть то по слухам определить плавающий импульс просто невозможно. Но когда я начал проверять на высоких оборотах, я был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самоудар, так как я слушаю свой 8-клапанный трактор два года и определенно чувствую изменения.Если судить по ощущениям, то я стал напоминать свою предыдущую машину от 1.5 16-CL. Мотор. Но на холостом ходу все равно булькать не переставало, вроде не избавиться от этого.

    Итак, пока заменой свечей порадовало, на высоких оборотах теперь тихо и без лишних вибраций, как раньше. Посмотрим, насколько они качественные и на какое время хватит. Пока все супер.

    Пару месяцев назад писал тему о замене свечей зажигания на своей Калине.Вместо заводского BRISK я решил попробовать другого производителя, а именно — NGK, обидно очень много положительных отзывов о них. Купил как всегда комплект свечей в ВВВ и заменил. Зазор не устанавливался, так как производитель уверяет, что все уже подвергнуто безупречной работе двигателя.

    После замены прошло не более 1000 км и у первого цилиндра началась пробивка, особенно это было заметно на холостом ходу, когда ощущались резкие сбои в работе мотора.Открыл капот и увидел, что свеча лопнула по всему периметру, о чем я ранее писал статью. Вы можете поискать в этом разделе, кому интересно, есть фото. А взамен решил поставить обратно заводской БИРСК, который хоть и был красный от долгой эксплуатации, но работал отлично.

    Так как сейчас на улице почти лето, то обычного пузырчатого и дизельного расположения мотора 1.6 8-ми клапанов по идее быть не должно, особенно на прогретом движке.Но почему-то этот пузырек присутствовал даже на молодом моторе, хотя до установки свечей его не наблюдалось. Поэтому сегодня решил открутить и посмотреть их состояние. По внешнему виду все устраивало, но потом заметил, что люфт на заводском Бриске был больше. Вынул старые свечи зажигания из перчаток и решил поставить такой же глушитель на свой NGK. Обратите внимание на фото ниже:

    Слева заводской BRISK, а справа новый НГК

    Проделав эту работу, я решил завести машину и попробовать прогреться до рабочей температуры, чтобы оценить, как новый клиренс повлиял на двигатель.Гонял на заправку примерно 20 км дороги от города. И такой вывод можно сделать:

    1. Delhelination остановился на полностью прогретом двигателе.
    2. Звук двигателя стал тише, особенно это касается работы на холостом ходу
    3. Приятно удивил расход топлива. Если при небольшом зазоре свечи было 5,8 — 6,2 литра, то после масштабирования до заводского BRISK было 4,8 — 5,2. Проверено на скорости 90 км / ч. Тем более, что на сегодняшних тестах был ветер.

    Для себя сделал вывод, что слепо доверять производителю не стоит и лучше установить необходимый зазор и немного поэкспериментировать, поменяв все в большую или меньшую сторону. К продукции бренда NGK теперь стали относиться еще более настороженно, так как это второй случай с негативными последствиями.

    Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует заменять во время ТО-2, то есть после 30 тыс. Км пробега.На самом деле этот срок можно продлить вдвое, если речь идет о щадящем режиме эксплуатации. Но делать это необязательно, если автомобиль находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечислим, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Мы предполагаем, что владелец «Калины-2» пользуется каталогами следующих компаний: Beru, Champion, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

    • ОАО «ЦАЛП» (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
    • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
    • Чемпион (Англия) — RC9YC, RN9YC;
    • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
    • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
    • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
    • Bosch (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

    Слева марка товара подходящая для 16-клапанного двигателя, справа — для 8-клапанного. Можно отметить, что свечей с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не было. Тонкий электрод затем используется для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но для отключения двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Свечи Иридия в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование подобных деталей — это лишние деньги, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует значению «срока службы» свечи с медным электродом стандартного сечения. Выбор Оставить хозяину.

    Появилась из керамики — немедленно поменять свечи!

    По эксплуатационным параметрам шахты, в том числе по прочности, все компоненты перечисленных элементов практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы владельцев автомобиля, высказанные на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.А вот установив такие свечи в двигатель 21126, скорее всего, придется забыть о гарантии на коробку AY-K3. Всегда так: нужно представлять, что мы делаем и чего хотим в результате достичь.

    Показания к замене свечей:

    • Если на конусе изолятора и электродов есть черный цвет («замша»), то вы можете очистить или заменить. Уборка выполняется, в том числе методом обогрева. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением калильного числа, чем было раньше;
    • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, значит, свечу необходимо заменить.В этом случае образование стекловидной глазури является образованием. Он электропроводен.

    В первом из рассмотренных случаев нагара она образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочистки не происходит. Этого можно добиться, когда автомобиль используется для коротких поездок с малой скоростью, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы двигателя при пониженных температурах. По логике, в таких ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калибровочным числом, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать в 8-клапанный мотор поставить свечи А14 ДВРМ вместо А17ДВР и так далее. Только вот такая замена обязательно оговаривается с дилером.

    Сравнение аналогов видеорегистраторов A17, выпускаемых под разными марками

    Одно из интернет-изданий провело сравнительное тестирование свечей зажигания, предназначенных для двигателя ВАЗ-21116. Аналоги Свечи видеорегистратора А17, поставляемые следующими фирмами:

    • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
    • Bosch Platinum, BERU, FINWHALE — Германия;
    • NGK, DENSO — Япония;
    • Эйкем — Франция;
    • Champion — «Сделано в Европейском Союзе.«

    Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.

    Подбор свечей для 8-ми клапанного двигателя 21116

    Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, смысл покупки импортных товаров все еще есть: использование свечей bosch, а также продукции брендов FinWhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Хотите сэкономить на топливе — значит, спрашивайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь не нужны.

    Для форсированных двигателей характерна повышенная величина компрессии, а Моторы Ваз исключения — нет. Установив свечи зажигания BRISK, можно не беспокоиться о наличии искры при высоком давлении. Но отметим, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, оптимальным выбором следует считать продукцию NGK, однако в последнее время на эту марку появились подделки.А Новодель, похоже, теперь родом из Франции, о чем рассказывается в фильме.

    1200 руб. За фотоотчетом

    Оплачиваем фотоотчеты по ремонту автомобилей. Заработок ОТ 10 000 руб / мес. Запись:

    Линейка машин от ВАЗа — Приора, Калина и много чего нравится. Каждый из этих автомобилей имеет разные модификации с разными двигателями. Но, на самом деле, основное отличие моторов этих моделей только в количестве клапанов.

    Свечи зажигания на приору, Калину и гранту Отличаются они только в зависимости от того, установлен 8- или 16-клапанный двигатель, вне зависимости от поколения и года выпуска автомобиля. Оригинальная запчасть для всех трех моделей поставляется российской компанией ОАО «КАЛП».

    Свечи зажигания на Калину, приору и гранту — что выбрать?

    Лада Калина. (1 и 2 поколения), Granta и Priora оснащались как 8-, так и 16-клапанными моторами. И, по крайней мере, все машины были разными, но конструктивно очень похожими.Поэтому свечи зажигания на всех трех автомобилях устанавливались одинаково, различия есть только в артикулах. Свечи, как уже было сказано выше, у всех автомобилей различаются во всех модификациях в зависимости от количества клапанов в двигателе.

    В оригинале на все три машины установлены обычные никелевые свечи, с одной электродной массой. Основные отличия свечи на 8- и 16-клапанные в размере ключа для ее прикручивания.

    Подробнее о размерах и оригинальных артикулах читайте ниже в таблице.

    * Чемпион по номенклатуре (Русский Стандарт)

    Несмотря на то, что в каждой машине есть разные артикулы оригинальных свечей, они взаимозаменяемы. Оригинальные свечи можно найти в продаже и напрямую от производителя «КАЛП». Для 8-ми клапанных двигателей артикул A17DVR, а для 16-клапанных — AU17DVR.

    Ниже представлены самые известные модели заменителей других производителей.

    Как показывают опросы некоторых популярных автомобильных сообществ Рунета, наиболее популярными брендами у владельцев десятисемейной семьи являются NGK и DENSO.Помимо обычных никелевых свечей, владельцы автомобилей, описанных в статье, часто прибегают к установке более совершенных, иридиевых. Срок их службы стабильно в три раза, а то и больше. Кроме того, они по-прежнему улучшают отзывчивость мотора. Самые популярные свечи для этих машин — от компании Dance. Для 16 кл. Это ИК20 по цене 520 руб. / Шт., А за 8 кл. — IW20, цена — 590 руб. / Шт.

    Когда менять свечи зажигания на приору, калину и гранту?

    Согласно регламенту, свечи зажигания Лада Калина, Гранта и Приора необходимо менять каждые 30 тысяч км.Пробег вне зависимости от комплектации авто или количества клапанов двигателя. Но этот показатель очень сильно влияет на некоторые факторы, такие как качество топлива, условия эксплуатации и т. Д. Поэтому фактически срок их службы в среднем составляет где-то 20-25 тыс. Км.

    Замена свечей зажигания на Лада Калина очень простая и не слишком затратная процедура. Однако заменять расходные материалы не всегда необходимо, вполне возможно, старые свечи мало прослужат.

    Как часто следует игнорировать

    Стандартная периодичность замены свечей зажигания на вазе может колебаться в довольно широком диапазоне — от 30 тысяч километров пробега для обычных (штатных) и до 80 тысяч для современных иридиевых и платиновых.Как и в случае с любыми другими расходными материалами, возможны колебания, основными факторами влияния которых являются состояние двигателя и системы зажигания, качество топлива и характер эксплуатации автомобиля. Например, если вы часто проезжаете небольшое расстояние по городу, даже при нормальной работе всех систем автомобиля, свечи обычно довольно быстро покрываются черным нагаром, так как не достигают необходимой температуры для самоочистки.

    Сделайте это лучше визуально.Если вы обнаружили лишь легкое потемнение и небольшой серовато-желтый или бледно-коричневый налет на сухих электродах, не потерявших форму, можете смело возвращать свечи на место и ехать дальше.

    Если обнаружена значительная цепочка черного или белого цвета или оттенок ржавчины, шлифовка уже является поводом подумать об их замене или хотя бы очистке. Очистку можно произвести, прошив свечи в бензине или специальной жидкости и аккуратно удалив щеткой или тонкой наждачной бумагой. При этом обязательно проверяйте зазор в свечах между электродами с помощью щупа.Он почти наверняка будет отличаться от рекомендуемых 1-1,1 мм. Для продолжения работы его необходимо восстановить, аккуратно выпрашивая боковой электрод. Но учтите, что это скорее временная мера, после которой замена свечей зажигания будет происходить намного быстрее, чем новых.

    Электроды лучше бросать, если они:

    • Сильно загрязненный
    • Утраченная форма
    • плавленый
    • Обломан.
    • Есть повреждение изолятора

    Кстати, такое их состояние обычно является прямым свидетельством более серьезных проблем или нежелания автовладельца вовремя предъявить.Как и все остальные расходные материалы, свечи лучше менять регулярно и своевременно. Но какие свечи зажигания лучше для калины?

    Замена свечей зажигания требуется в плановом сервисе Авто, особенно учитывая качество бензина в нашей стране. О замене следует подумать как о подготовке машины к зиме. В этой статье мы рассмотрим, как почистить или при необходимости заменить свечи на Лада Калина.

    Как расположены свечи зажигания?

    Свечи зажигания являются устройством зажигания топливной смеси в двигателе.Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в свечах, которые, в свою очередь, находятся в головке цилиндров двигателя. К верхней части крышки прикреплены высоковольтные провода, подающие напряжение на искровой разрядник.

    Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20 — 30 тысяч км пробега. Или ранее, если для этого требуется статус этих частей. Так, о необходимости замены свечей на Калине могут свидетельствовать проблемы со стартером, снижение мощности двигателя, мерцание автомобиля и вибрация при движении.

    Процесс замены свечи

    Перед процедурой замены желательно продуть или протереть головку блока цилиндров и головку блока цилиндров. Это сделано для того, чтобы в блоке двигателя не было пыли, грязи и мусора, что может привести к плачевным последствиям.

    Для работы нам потребуются: головка на 10 мм, подсвечник или головка на 16 с надставкой (для восьмиклапанных двигателей нужна головка на 21 с надставкой).

    Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 16-ти клапанным двигателем

    • Резким рывком вверх снимите пластмассовый двигатель двигателя.
    • Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего откручиваем болты крепления и снимаем катушки с подсвечника.
    • Выкручиваем ключом на 16 и вставляем новый ключ.

    Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

    • Снимите кончик проволоки (не бойтесь приложить небольшое усилие).
    • Поверните ключ на 21 и поменяйте ключ на новый.

    Установка свечей не должна прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом.В Калине замена свечей на двигатели 1,4 л и 1,6 л аналогичны.

    Возможные поломки и их причины

    Есть много причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может произойти из-за загрязнения нефтью или наигаром, разрушения изолятора, механического повреждения, поломки перемычек и т. Д. Реально справиться можно только с загрязнением. Во всех остальных случаях придется подумать о замене деталей.

    Существует три основных метода очистки: метод разложения, пескоструйная очистка и метод ультразвуковой очистки.В связи с тем, что для ультразвуковой очистки необходимо специализированное оборудование, остановимся на двух оставшихся способах.

    Метод пищеварения

    Суть этого метода в том, что нужно раскрыть свечи в воде с помощью стирального порошка в течение часа. Такой способ позволит очистить предмет от загрязнений, не повредив корпус. Стоит отметить, что после чистки они дают нестабильную желтую искру, которая может вызвать проблемы на высоких оборотах.

    Пескоструйный метод

    Деталь очищенный сжатый воздух, подаваемый из пескоструйной машины.В отличие от первого способа, после такой очистки свечи полностью восстанавливают свои исходные параметры и дают хорошую голубую искру. Однако этот метод работает только с одноэлектродом, поскольку в них керамический конус более доступен, чем в многоэлектродном.

    Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует заменять во время ТО-2, то есть после 30 тыс. Км пробега. На самом деле этот срок можно продлить вдвое, если речь идет о щадящем режиме эксплуатации.Но делать это необязательно, если автомобиль находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечислим, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Мы предполагаем, что владелец «Калины-2» пользуется каталогами следующих компаний: Beru, Champion, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

    • ОАО «ЦАЛП» (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
    • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
    • Чемпион (Англия) — RC9YC, RN9YC;
    • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
    • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
    • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
    • Bosch (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

    Слева марка товара подходит для 16-клапанного двигателя, справа — для. Можно отметить, что свечей с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не было. Тонкий электрод затем используется для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но для отключения двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Свечи Иридия в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование подобных деталей — это лишние деньги, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует значению «срока службы» свечи с медным электродом стандартного сечения. Выбор Оставить хозяину.

    Появилась из керамики — немедленно поменять свечи!

    По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных наименований практически не отличаются. Это подтверждают отзывы владельцев автомобиля, высказанные на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.А вот установив такие свечи в мотор 21126, скорее всего, о гарантии на коробку придется забыть. Всегда так: нужно представлять, что мы делаем и чего хотим в результате достичь.

    Подбор свечей для современных двигателей ВАЗ

    Показания к замене свечей:

    • Если на конусе изолятора и электродов есть черный цвет («замша»), то вы можете очистить или заменить. Уборка выполняется, в том числе методом обогрева. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением калильного числа, чем было раньше;
    • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, значит, свечу необходимо заменить.В этом случае образование стекловидной глазури является образованием. Он электропроводен.

    В первом из рассмотренных случаев нагара она образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочистки не происходит. Этого можно добиться, когда автомобиль используется для коротких поездок с малой скоростью, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы двигателя при пониженных температурах. По логике, в таких ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калибровочным числом, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать в 8-клапанный мотор поставить свечи А14 ДВРМ вместо А17ДВР и так далее. Только вот такая замена обязательно оговаривается с дилером.

    Сравнение аналогов видеорегистратора A17, выпущенных под разными марками

    Одно из интернет-изданий провело сравнительное тестирование свечей зажигания, предназначенных для двигателя ВАЗ-21116. Аналоги Свечи видеорегистратора А17, поставляемые следующими фирмами:

    • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
    • Bosch Platinum, BERU, FINWHALE — Германия;
    • NGK, DENSO — Япония;
    • Эйкем — Франция;
    • Champion — «Сделано в Европейском Союзе.«

    Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.
    Подбор свечей к 8-клапанному двигателю 21116

    Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, смысл покупки импортных товаров все еще есть: использование свечей bosch, а также продукции брендов FinWhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Хотите сэкономить на топливе — значит, спрашивайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь не нужны.

    Для форсированных двигателей повышенным значением сжатия характерно и моторы ВАЗ. Установив свечи зажигания BRISK, можно не беспокоиться о наличии искры при высоком давлении. Но отметим, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, оптимальным выбором следует считать продукцию NGK, однако в последнее время на эту марку появились подделки.А Новодель, похоже, теперь родом из Франции, о чем рассказывается в фильме.

    Замена свечей зажигания. Полезная информация о свечах зажигания на Kalina 8 Valves

    Газовое оборудование вышло из строя Сегодня многие устанавливают на свои автомобили, так как на газе оно намного дешевле и выгоднее, чем на бензине. К таким авто подходят следующие свечи:

    • французские Beru Ultra 14R-7DU, они не совсем предназначены для газа, но все же годятся;
    • украинский Плазмофор Супер Газ имеют хорошее качество, но уступают импортным;
    • чешский Brisk LPG LR15YS SILVER, электрод которого выполнен из серебра.Они дешевы, но нетоксичны.
    • немецкие Bosch Platinum WR7DP — у них тонкий электрод и оригинальный дизайн;
    • japanese NGK LPG LaserLine довольно дорогой, но нетоксичный и экономичный.

    В общем их большое количество, главное по газу выбирать модели с тонкими электродами.

    Критерии выбора свечей

    Специалисты

    рекомендуют не брать собственные свечи, если вы не разбираетесь в этом вопросе, а также не знаете
    Температурный режим своего мотора.В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом автотехцентра. Поможет выбрать подходящий предмет, который не только будет исправно служить, но и не потребует постоянного ремонта или замены.

    Как мы уже говорили, при аккуратной эксплуатации свечи можно не менять в течении 3-х лет. Именно поэтому на этих устройствах не стоит экономить, иначе в скором времени придется потратиться на покупку новых свечей. Смело обращайтесь к грамотной помощи, ведь лучше проконсультироваться и купить качественный товар, чем брать то, что предлагают в магазине, а потом пожалеть о своем выборе.В любом случае срок службы зависит от условий использования. Свечи желательно менять каждые 30 тыс. Км.

    Так как пробег моей калины давно перевалил за 30 000 км, решил заменить заводские свечи зажигания на новые, хотя, честно говоря, заводские все равно хорошо ладили. На морозе заводился до -20 с первого раза, если столбик градусника упал еще ниже, то со второго. На холостых, конечно, немного подтала стрелка тахометра, но на глаз еле заметно.Короче, кататься еще можно было, но раз в Мурзилке было написано — поменять через 30 000 км, дальше будем следовать ее инструкциям и рекомендациям.

    Долго выбирать компанию не пришлось, так как большинство автовладельцев довольно хорошо отзываются о свечах NGK, и здесь главное не на подделке. Если у вас 16-ти клапанная Лада Калина, то нужно брать НГК №11, а если обычный 8-клапанный мотор, то №13. Всю процедуру немного порежу, может, эта информация будет полезна девушкам или девушкам. новички.

    Порядок замены свечей зажигания в Лада Калина:

    Перед этой процедурой желательно все хорошо протереть и очистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы внутрь цилиндра не попал мусор. Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо длинная головка на 21 мм.

    Снимаем провода по очереди, приложить немного усилий, так как они довольно тугие.

    Лично у меня состояние электрода было нормальным, никаких отложений, масляных пленок или в них на них не было, единственное присутствовал красноватый засвет.И это тоже не очень хорошо и говорит о том, что в топливе, которым я зажигал свою Калину, были железосодержащие добавки, так называемый ферроцен. Это может привести к пропуску зажигания, падению мощности и увеличению расхода топлива.

    Когда мы вкручиваем новые свечи зажигания, лучше сначала закручивать их рукой, а уже потом ключом. Совет новичкам: лучше менять их поочередно: то есть сначала откручиваем старый и сразу ставим новый, и так для каждого цилиндра.Хотя, перепутать провода довольно сложно! Но мне запомнился случай с отцовской ВАЗ 2112 16-клапанной, когда мы неправильно поняли провода и завели машину — она ​​работала трактором, все цилиндры в распылении. После того, как поставили новую свечу, протрите провод и проведите такую ​​же операцию с остальными цилиндрами!

    Вот и все! Затягивайте лучше, чтобы не пропускал воздух, иначе со временем может зацепить свечу нитками, тогда на ремонт придется потратить еще сумму денег, а она вам нужна? Хочу устроить небольшой опрос в конце своей темы, кто пользуется какими-либо фирмами кроме NGK и какие впечатления? Обсуди в комментариях ниже!

    Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует заменять во время ТО-2, то есть после 30 тыс. Км пробега.На самом деле этот срок можно продлить вдвое, если речь идет о щадящем режиме эксплуатации. Но делать это необязательно, если автомобиль находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечислим, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Мы предполагаем, что владелец «Калины-2» пользуется каталогами следующих компаний: Beru, Champion, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

    • ОАО «ЦАЛП» (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
    • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
    • Чемпион (Англия) — RC9YC, RN9YC;
    • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
    • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
    • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
    • Bosch (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

    Слева марка товара подходит для 16-клапанного двигателя, справа — для. Можно отметить, что свечей с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не было. Тонкий электрод затем используется для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но для отключения двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Свечи Иридия в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование подобных деталей — это лишние деньги, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует значению «срока службы» свечи с медным электродом стандартного сечения. Выбор Оставить хозяину.

    Появилась из керамики — немедленно поменять свечи!

    По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных наименований практически не отличаются. Это подтверждают отзывы владельцев автомобиля, высказанные на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.А вот установив такие свечи в мотор 21126, скорее всего, о гарантии на коробку придется забыть. Всегда так: нужно представлять, что мы делаем и чего хотим в результате достичь.

    Подбор свечей для современных двигателей ВАЗ

    Показания к замене свечей:

    • Если на конусе изолятора и электродов есть черный цвет («замша»), то вы можете очистить или заменить. Уборка выполняется, в том числе методом обогрева. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением калильного числа, чем было раньше;
    • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, значит, свечу необходимо заменить.В этом случае образование стекловидной глазури является образованием. Он электропроводен.

    В первом из рассмотренных случаев нагара она образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочистки не происходит. Этого можно добиться, когда автомобиль используется для коротких поездок с малой скоростью, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы двигателя при пониженных температурах. По логике, в таких ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калибровочным числом, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать в 8-клапанный мотор поставить свечи А14 ДВРМ вместо А17ДВР и так далее. Только вот такая замена обязательно оговаривается с дилером.

    Сравнение аналогов видеорегистратора A17, выпущенных под разными марками

    Одно из интернет-изданий провело сравнительное тестирование свечей зажигания, предназначенных для двигателя ВАЗ-21116. Аналоги Свечи видеорегистратора А17, поставляемые следующими фирмами:

    • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
    • Bosch Platinum, BERU, FINWHALE — Германия;
    • NGK, DENSO — Япония;
    • Эйкем — Франция;
    • Champion — «Сделано в Европейском Союзе.«

    Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.
    Подбор свечей к 8-клапанному двигателю 21116

    Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, смысл покупки импортных товаров все еще есть: использование свечей bosch, а также продукции брендов FinWhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Хотите сэкономить на топливе — значит, спрашивайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь не нужны.

    Для форсированных двигателей повышенным значением сжатия характерно и моторы ВАЗ. Установив свечи зажигания BRISK, можно не беспокоиться о наличии искры при высоком давлении. Но отметим, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, оптимальным выбором следует считать продукцию NGK, однако в последнее время на эту марку появились подделки.А Новодель, похоже, теперь родом из Франции, о чем рассказывается в фильме.

    Моя Калина уже имела пробег чуть больше 40 000 км, а заводские свечи по-прежнему работали нормально, несмотря на то, что производитель рекомендует их менять раз в 30 000 км. Ну думаю попробую купить и поставить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе лучше, все не надо, все было нормально на мой взгляд.

    Поехал на ББ, взял комплект свечей зажигания ngk.Так как двигатель на моей калине 8-клапанный, то для меня был мотор №13, а если у вас 16-клапанный — то нужно установить №11.

    Обновил старые и посмотрел на них, вроде все нормально, вот только они были слишком красными, и сначала написано, что в бензине, которым я зажигал машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые не приносят пользу двигателю. Так как заправляюсь в основном на одной местной заправке, то грешу на нее. Теперь вам нужно сменить АЗС.

    Покрутил новые свечи и решил попробовать, как бы они работали, и отличались бы хоть чем-то с завода.Завел кавалину нормальную, после прогрева стрелка тахометра еще еле плывет, но если не глянуть то по слухам определить плавающий импульс просто невозможно. Но когда я начал проверять на высокой скорости, то был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самоудар, так как я слушаю свой 8-клапанный трактор уже два года и определенно чувствую изменения. Если судить по ощущениям, то я стал напоминать свою предыдущую машину от 1.5 16-CL.Мотор. Но на холостом ходу все равно булькать не переставало, вроде не избавиться от этого.

    Итак, пока заменой свечей порадовало, на высоких оборотах теперь тихо и без лишних вибраций, как раньше. Посмотрим, насколько они качественные и на какое время хватит. Пока все супер.

    Замена свечей зажигания требуется при плановом ремонте автомобиля, особенно учитывая качество бензина в нашей стране. О замене следует подумать как о подготовке машины к зиме.В этой статье мы рассмотрим, как почистить или при необходимости заменить свечи на Лада Калина.

    Как расположены свечи зажигания?

    Свечи зажигания — это устройство для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе. Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в свечах, которые, в свою очередь, находятся в головке цилиндров двигателя. К верхней части крышки прикреплены высоковольтные провода, подающие напряжение на искровой разрядник.

    Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20 — 30 тысяч км пробега. Или ранее, если для этого требуется статус этих частей. Так, о необходимости замены свечей на Калине могут свидетельствовать проблемы со стартером, снижение мощности двигателя, мерцание автомобиля и вибрация при движении.

    Процесс замены свечи

    Перед процедурой замены желательно продуть или протереть головку блока цилиндров и головку блока цилиндров. Это сделано для того, чтобы в блоке двигателя не было пыли, грязи и мусора, что может привести к плачевным последствиям.

    Для работы нам потребуются: головка на 10 мм, подсвечник или головка на 16 с надставкой (для восьмиклапанных двигателей нужна головка на 21 с надставкой).

    Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 16-ти клапанным двигателем

    • Резким рывком вверх снимите пластмассовый двигатель двигателя.
    • Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего откручиваем болты крепления и снимаем катушки с подсвечника.
    • Выкручиваем ключом на 16 и вставляем новый ключ.

    Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

    • Снимите кончик проволоки (не бойтесь приложить небольшое усилие).
    • Поверните ключ на 21 и поменяйте ключ на новый.

    Установка свечей не должна прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом. В Калине замена свечей на двигатели 1,4 л и 1,6 л аналогичны.

    Возможные поломки и их причины

    Есть много причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может произойти из-за загрязнения нефтью или наигаром, разрушения изолятора, механического повреждения, поломки перемычек и т. Д. Реально справиться можно только с загрязнением. Во всех остальных случаях придется подумать о замене деталей.

    Существует три основных метода очистки: метод разложения, пескоструйная очистка и метод ультразвуковой очистки. В связи с тем, что для ультразвуковой чистки необходимо специализированное оборудование, остановимся на остальных методах.

    Метод пищеварения

    Суть этого метода в том, что нужно раскрыть свечи в воде с помощью стирального порошка в течение часа. Такой способ позволит очистить предмет от загрязнений, не повредив корпус. Стоит отметить, что после чистки они дают нестабильную желтую искру, которая может вызвать проблемы на высоких оборотах.

    Пескоструйный метод

    Деталь очищается сжатым воздухом, подаваемым от пескоструйной машины. В отличие от первого способа, после такой очистки свечи полностью восстанавливают свои исходные параметры и дают хорошую голубую искру.Однако этот метод работает только с одноэлектродом, поскольку в них керамический конус более доступен, чем в многоэлектродном.

    Увеличение прицела для комбинированного лука

    • Eb2 niw гонорар адвокату
    • 2 дня назад · Определите наилучшее удаление выходного зрачка. Этот 32-миллиметровый прицел с 4-кратным увеличением от производителя снаряжения для стрельбы из лука Barnett оснащен пятиточечной программируемой системой перекрестия прицела с несколькими сетками для быстрого захвата цели и совместим со всеми полноразмерными арбалетами линейки компании.Руководство пользователя универсального арбалета Barnett ™. pdf 509.
    • 2 дня назад · Зрительные трубы SVBONY SV46 20-60 × 80, HD Dual Focus, для стрельбы по мишеням, угловой дальний прицел, водонепроницаемость IPX7 высокой мощности, высокое разрешение, для наблюдения за птицами, охоты, наблюдения за дикой природой, стрельбы из лука, Наблюдение за звездами; Зрительная труба SVBONY SV28 со штативом 25-75×70 мм Водонепроницаемая угловая призма Bak4 для прицельной стрельбы Наблюдение за птицами Охота
    • УВЕЛИЧЕНИЕ — 1x увеличение и объектив 24×34 мм; ПРОЧНОСТЬ — При весе всего 4 на 2 унции этот прицел имеет легкую, но высококачественную алюминиевую конструкцию авиационного класса.
    • Легкий цельный авиационный алюминиевый корпус имеет степень водонепроницаемости IPX7. Более того, этот прицел совместим с приложением для смартфонов Bushnell Ballistics, что позволяет быстро определять точные расстояния для уверенного размещения выстрела. Кроме того, этот прицел включает в себя алюминиевые кольца в стиле Weaver для готовой к использованию готовой установки.
    • Купите лучшие прицелы из блочных луков, чтобы улучшить свои впечатления от стрельбы из лука. Посетите сайт Alibaba.com, чтобы ознакомиться с прекрасной коллекцией составных луков. Кодовое название: # 4639. Спецификация: 3-7X20 Увеличение: 3-7X. Диаметр объектива: 20 мм. Выходной зрачок: 2.86-6.67 длина: 290 мм …
    • Особенности: 5-20-кратное увеличение, баллистический калькулятор, интеллектуальный дальномер, запись видео и фотографий HD 1080p, потоковая передача по Wi-Fi, 3D-гироскоп, барометр, GPS, приложения для iOS и Android. Мы купили этот прицел для обзора прицелов ночного видения и были приятно удивлены результатами.
    • Пузырьковый уровень меньшего размера для более современного вида прицела Более глубокий корпус помогает идентифицировать любое скручивание в руке +0,75 = 6-кратное увеличение; +1,0 = 8-кратное увеличение
    • Откройте для себя все составные луки, называемые составными луками со шкивами, предложенными Хаттилой: эти луки могут быть 10, 20, 25, 55 и даже 75 фунтов.Эта арка из стекловолокна будет сопровождать вас во всех ваших действиях (охота, выживание, стрельба по мишеням …). Стрелки и прицел продаются отдельно.
    • TruGlo ARCHER’S CHOICE RANGE ROVER PRO Объектив для стрельбы из лука. Цена 40,00 $. Быстрый просмотр
    • Прицел MILAEM для стрельбы из лука с комбинированным луком Одинарный прицел с увеличением 4X 6X 8X Оптоволоконный прицел Стрела Алюминиевый прицел для аксессуаров для охоты с комбинированным луком.
    • В соответствии с идеалом LUCID Optics, мы уравновесили «Must Have», список характеристик и преимуществ, со «Wish to Have», список спецификаций и гордимся тем, что представляем НОВЫЙ прицел MLX.Эта прецизионная оптика была создана с нуля, предлагая кристально чистый диапазон увеличения 4,5-18x, построенный на проверенном и простом в установке, 30 мм, одном …
    • TWP 4×32 Компактный охотничий арбалетный прицел для стрельбы из арбалета, многодиапазонная сетка, 1 «Трубка и кольцо Weaver средней высоты 4.2 из 5 звезд 23. $ 49.99 # 7.
    • Увеличение: 4 x. Диаметр линзы объектива Цвет подсветки: зеленый, красный. Тип увеличения Тип батареи: CR1620. Характеристики Leapers UTG 4×32 с подсветкой Пятиступенчатый прицел с перекрестным луком Pro
    • 2 дня назад · Зрительные трубы SVBONY SV46 20-60 × 80, двойной фокус HD, для стрельбы по мишеням, угловой дальний прицел, водонепроницаемость высокой мощности IPX7, высокое разрешение, для наблюдения за птицами, охоты, дикой природы Наблюдение, стрельба из лука, наблюдение за звездами; Зрительная труба SVBONY SV28 со штативом 25-75×70 мм Водонепроницаемая угловая призма Bak4 для прицельной стрельбы Наблюдение за птицами Охота
    • Охотничьи составные луки.1-5 / 8 дюймов. Увеличение. Прицел Axcel AccuView AV-41 с Т-образным соединителем.
    • Точечные графики и частотные таблицы урок 12.3

    Sti genome вытяжной ForesterНайдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Horton Archery 4 x 32 Crossbow Scope — 1101000 по лучшим онлайн-ценам на eBay! Бесплатная доставка для многих продуктов! Прицелы бывают следующих распространенных размеров — 14, 25, 29, 31, 35 и 42 мм или 1,25, 1,375, 1,625, 1,66 и 1,75 дюйма. Диапазон вариаций еще больше, если учесть увеличительные линзы разной мощности.Например, поле зрения через 25-миллиметровый прицел будет сильно отличаться от объектива с 6-кратным увеличением, чем с объективом с 2-кратным увеличением.

    Просмотрите и процитируйте протокол MAGNIFICATION, информацию по поиску и устранению неисправностей и другую методологическую информацию | Свяжитесь с экспертами MAGNIFICATION, чтобы получить ответы. Увеличение — научный метод. Изучите последние вопросы и ответы в увеличении и найдите экспертов по увеличению.

    30x60x12 металлическое здание
    • Компаунд относится к микроскопу, имеющему более одной линзы.Микроскоп — это сочетание двух слов; «микро» означает малый, а «масштаб» означает вид. У этих ранних микроскопов были ограничения на величину увеличения, независимо от того, как они были сконструированы. Создание составного … Bow Scope. Вы не добавляли подарочные продукты в корзину. Проверьте доступные подарки! OSCAR3 6-12×25 мм — это первая в отрасли инновационная мини-зрительная труба с электронной стабилизацией изображения, обеспечивающая надежное увеличение зрительной трубы на ладони без использования штатива.
    • 7 лучших прицелов для стрельбы из лука — результаты за декабрь 2020 г. Отсканировано 2552 отзыва Powered by … Cartel Archery Compound Bow Sight 306 Scope Pin Viewer 6 8-кратное увеличение 9,0 8,5
    • Прицел Leupold VX-Freedom оснащен системой управления сумеречным светом Leupold, которая обеспечивает яркие, четкие и четкие изображения, чтобы вы могли найти ваша цель быстро при тусклом свете или когда она заслонена кистью. Наружные поверхности линз имеют устойчивое к царапинам покрытие, соответствующее военным стандартам экстремальным требованиям к истиранию.

    7,62×25 револьвер nagant

    Как запретить Outlook автоматически загружать электронные письма

    2005 ford f150, место слива переменного тока Изменить план обслуживания приложения

    01 января 2020 г. · Хотя увеличение 6x, оно обеспечивает дальность действия 50 футов на 100 ярдах . Excalibur предлагает еще два отличных варианта, которые настоятельно рекомендуются. Прицел Excalibur Tact-Zone с подсветкой, 2,5-6×32 мм: 30-миллиметровая трубка, работает со скоростью от 275 до 415 кадров в секунду и предлагает отличное светопропускание и красную / зеленую подсветку реостата.

    Рассчитайте среднее медианное стандартное отклонение онлайн Щенки итальянской борзой чикаго

    Прицелы прикреплены к вашему составному прицелу для стрельбы из лука. Доступны в нескольких вариантах для стрельбы из лука как прицельной, так и охотничьей.

    Удаленный рабочий стол закрывается сразу после входа в систему 10Afk the divine realm

    12 августа 2019 г. · Преимущество прицела: высококачественная оптическая линза с полным покрытием, сухой азот, водостойкий, ударопрочный, противотуманный; Увеличение: костюм от 4 до 12 для ar15 или любой другой планки Пикатинни с рейкой 22 мм; Прицел — красно-зеленая сетка Multi-X с 5 уровнями; Окуляр с быстрой фокусировкой и регулировкой угла наклона и наклона кончика пальца 1/4 дюйма Обзор прицела EZ V для охоты с луком.Прицел EZ V: https://amzn.to/2BRduqN Прицел EZ V кардинально отличается от большинства других охотничьих прицелов. Булавки со съемкой объектива 3,4 см 6x 8x. Прицел из блочного лука 4x 6x 8x Power Lens Стрельба из лука Цель Decut RAINBOW F2.

    Mcrd san diego AnnualbookHeart monitor line font free

    5 Лучшая зрительная труба за деньги: поиск лучшей зрительной трубы требует много работы.Это еще сложнее, когда на рынке так много вариантов, из которых можно выбирать. В этом руководстве мы попытались разобрать его для вас. Мы выбрали 5 лучших… Подробнее »

    • Увеличение в прицеле происходит за счет преломления (изгиба), когда свет проходит через различные линзы». Обычно требуется регулировка параллакса в 10 раз и более. Правильно настроенный прицел с параллаксом будет четко фокусироваться на цели, и его необходимо будет перефокусировать на различных диапазонах. Фокус прицела менять не нужно.

    • Магазин луковых прицелов в луковых принадлежностях. Купите такие продукты, как Killer Instinct Lumix Speedring от 1,5 до 5 x 32 IR-E HD прицел для охотничьего арбалета в Walmart и сэкономьте.

    Waffenfabrik mauser oberndorf

    • Какова пропускная способность лося в симуляционном викторине

      Телефон службы поддержки Toshiba tv

    • 1v1 код карты

      02

      Код карты

      Лучшие идеи для бизнеса на будущее pack

      Смотрите бесплатные фильмы и сериалы онлайн tubi

    • Как обойти проверку безопасности facebook 2020

      Солнце в браке в 6-м доме

    • Тройная триггерная таблица лотереи

    База данных результатов клинических испытаний

    Лучшие шкалы красных точек на рынке в 2018 году.Прежде чем мы начнем рассматривать лучшие прицелы, давайте проверим некоторые атрибуты хорошего прицела. а. Вес: это, вероятно, наиболее важный фактор при выборе объема. Прицел придется много таскать с собой. Это также добавит нагрузки при стрельбе. Следовательно, он должен быть легким и …

    Характеристики крутящего момента D17a2

    • Бесплатные рубли
    • SENTRA SE R SPEC V ДВИГАТЕЛЬ 2,5 л Nissan skyline Nissan r32 … КОНВЕРТЕР МОМЕНТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СОЛЕНОИДЫ ВСЕ ДАТЧИКИ … Honda d17a2 МОТОР Honda LEGEND c32a
    • Покупка и продажа на месте.На Craigslist есть объявления о продаже Mazda 3 в магазинах автозапчастей в Ричмонде, штат Вирджиния. Просматривайте фотографии и ищите по состоянию, цене и т. Д.
    • Покупка и продажа на месте. На Craigslist есть объявления о продаже Mazda 3 в магазинах автозапчастей в Ричмонде, штат Вирджиния. Просматривайте фотографии и ищите по состоянию, цене и т. Д.
    • 2001-2005 Honda Civic Vtec 1.7L SOHC D17A2 Culata Fundido PMR / PLE1. 150,00 долларов США. Рекохо местный. o Мейор оферта. Cabeza De Cilindro # J301 2018 Ford Ecosport 2.0 CM5E6090.
    • Смотрите полный список на hcdmag.com
    • 1 марта 2002 г. · Еще более удивительным было увеличение крутящего момента: со стандартных 103,6 фунт-футов при высоких 5000 об / мин до колоссальных 210,7 при низких 3500 об / мин. Действительно, крутящий момент в бутылке.
    • Кто-нибудь знает характеристики крутящего момента для алюминиевых колес TRD? В руководстве по эксплуатации указано 154 фута / фунт, но я думаю, что это для стального запасного колеса. Я думаю, что алюминиевые колеса 97 футов / фунт, но на самом деле ничего не могу найти ни на одном из форумов.
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТОВ Применение Болты крепления кронштейна компрессора кондиционера к двигателю Болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну Болты кронштейна натяжного шкива кондиционера 8-мм центральная гайка промежуточного шкива кондиционера Болты держателя распределительного вала лотка аккумуляторной батареи.
    • 2 июня 2020 г. · Топливные форсунки могут загрязниться, забиться или полностью выйти из строя. Ниже приведены общие симптомы неисправной топливной форсунки и средняя стоимость их замены или очистки …
    • ДВИГАТЕЛЬ SENTRA SE R SPEC V 2.5 л Nissan skyline Nissan r32 NISSAN PRIMERA ENGINE P11 B13 INFINITI G20 INFINITI G20 ДВИГАТЕЛЬ 200SX VVL NISSAN 1.8L ДВИГАТЕЛЬ 2.OL NISSAN 2.5L ДВИГАТЕЛЬ Двигатель Nissan r33 Двигатель Nissan R34 Двигатель Nissan R32 Двигатель Nissan Altima Двигатель Nissan sentra Nissan qr20 DE DETT Nissan qr25 DE qr20-de qr25-de CA18DET ENGINE qr20 engine…
    • Система поиска подержанных автомобилей RedBook позволяет вам проверить стоимость новой машины перед покупкой или продажей. Мы являемся ведущим поставщиком информации о ценах, стоимости, идентификации и ценах на новые автомобили в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
    • D17A JDM HONDA CIVIC DX EX LX 2001-2005 Коробка передач SOHC 1.7L Подходит для D17A1, D17A2 ЦЕНА: 250 долларов Гарантия: 30 ДНЕЙ ГАРАНТИИ НА ЗАМЕНУ ДВИГАТЕЛЯ, 30 ДНЕЙ ГАРАНТИИ НА TURBO, ДВИГАТЕЛЬ VTEC, 30 ДНЕЙ …
    • для всех, я сделал эту резьбу для спецификации крутящего момента, так как я и многие другие здесь всегда спрашивают о характеристиках крутящего момента.Кроме того, я сам обнаружил, что просматриваю все мои книги Хейнса и Чилтона о характеристиках крутящего момента, хотя я знаю, что могу составить такой список …
    • Обзор этой статьи Настройка вашего Honda Civic может быть очень полезным опытом. Прежде чем вы отправитесь в свое приключение в тюнинге, вы должны знать, сколько вы готовы потратить и в каком общем порядке вы должны покупать свои детали.
    • — Двигатель: 1,7 л SOHC VTEC (D17A2), рядный 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель, 127 л.с. при 6300 об / мин, крутящий момент 114 фунт-фут при 4800 об / мин, 9.Степень сжатия 9: 1, многоточечный запрограммированный впрыск топлива, электронное прямое зажигание — Коробка передач: 5-ступенчатая механическая, 4-ступенчатая автоматическая с повышающей передачей и системой управления Grade Logic Control (опция)
    • Sig sauer p230 ammo

    Пролитая вода случайно суеверие Бесплатный декодер Honda VIN, который позволяет вам искать варианты, модель, год, двигатель, трансмиссию и технические характеристики. Кроме того, вы также можете проверить записи о титулах и происшествиях, нажав Проверить историю.КАК РАСШИФРОВАТЬ HONDA VIN. Позиция 1. Первая позиция VIN определяет страну, в которой была произведена сборка Honda. США; Канада; Мексика Руководство по ремонту трансмиссий Civic — A4RA / B4RA / BMXA, схемы, руководства, советы и бесплатно скачать инструкции в формате PDF. Объем и тип жидкости, таблицы клапанов и соленоидов.

    Вы часто увидите это выраженное в брошюре или обзоре в журнале как «320 л.с. при 6500 об / мин, крутящий момент 290 фунт-фут при 5000 об / мин» (цифры для 1999 Shelby Series 1). Когда люди говорят, что двигатель имеет «большой крутящий момент на низких оборотах», они имеют в виду, что максимальный крутящий момент возникает при довольно низких оборотах, например, 2000 или 3000 об / мин.

    Winix smart c545 app
    • JDM D17A VTEC Двигатель, замена для D17A1 D17A2 Honda … ID позиции 1123 Модель (ы) Honda Civic 2001-2005 VTEC модели Пробег 66749 км / 41719 миль. Продано. JDM SOHC ZC 1 … D17A2 на Allegro.pl — Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajd to, czego szukasz!
    • Вот пара полезных характеристик крутящего момента для GE 09-13 ‘в одном аккуратном пакете. Гайка колесной проушины: 80 фут-фунтов. Впускной коллектор к напору: 17 фут-фунтов Впускной коллектор к впускной камере: 17 фут-фунт Корпус дроссельной заслонки к впускной камере: 17 фут-фунт Крышка клапана: 7.2 футо-фунта …
    • Вы часто увидите, что это выражается в брошюре или обзоре в журнале как «320 л.с. при 6500 об / мин, крутящий момент 290 фунт-фут при 5000 об / мин» (цифры для Shelby Series 1 1999 года). Когда люди говорят, что двигатель имеет «большой крутящий момент на низких оборотах», они имеют в виду, что максимальный крутящий момент возникает при довольно низких оборотах, например, 2000 или 3000 об / мин.

    Сопло шланга высокого давления lowepercent27s

    Комплект блокировки электрической панели Challenger

    Маленькие контейнеры PyrexВиртуальная лаборатория химических связей отвечает

    Технические характеристики двигателя honda d17a2 Двигатель honda gx620… Характеристики крутящего момента двигателя honda 360 1974 года Двигатели honda accord 2000 двигатель honda odessy глохнет Внутренний двигатель honda v4

    Инструменты сбора данных для учителей а также веб-сайты с информацией об услугах OEM. 9. Используйте точный динамометрический ключ, чтобы затянуть болты с головкой стандартного типа от 3 до 5 ступенчатых шагов, соблюдая рекомендованную последовательность и требования к крутящему моменту для конкретного применения.

    Opentok demoTriangle congruence proofs ответы

    8 сентября 2016 · Ищу схему расположения болтов головки и характеристики крутящего момента для D17A1, Нет, не знаю, 2002 civic 4dr, Да, заменил двигатель — Ответил проверенный механик Honda

    Стоимость серебряной монеты 999 пробы Меню настроек LG stylo 5

    Получите все лучшие списки знаменитостей Hollywood.com, новости и многое другое.

    Мэнсфилд, штат Огайо, автокатастрофа вчераAmazon music clear cache

    D17A2 был аналогом JDM D17A для Северной Америки и Европы.Мощность 129 л.с. при 6300 об / мин, крутящий момент 154 Нм при 4800 об / мин. DA: 21 PA: 90 MOZ Ранг: 32

    • Базовая модель HX с лучшим пробегом получает два дополнительных пони и 7 фунт-фут крутящего момента при снижении углеводородов на 63 процента. Midline DX и LX Civics получают рядный четырехцилиндровый двигатель SOHC с приростом мощности на 9 л.с. по сравнению с прошлым годом (до 115), а также на 7 Нм крутящего момента.

    • Эти характеристики относятся к модели 13 и должны быть одинаковыми, за исключением крепления нижнего переднего амортизатора / стойки амортизатора, поскольку она отличается от модели 14.Мне интересно, где я могу найти характеристики крутящего момента для всех гаек передней подвески, которые ему нужно будет снять, чтобы выполнить эту работу?

    Медицинские врачи Кейп-Код

    • Хламовая яма Hollow Knight

    • Поставщики смесителей для ванной комнаты

    • Инструмент для снятия аэратора Pfister

    • Состав подшипникового кольца

      0003000300030003 Огнеупорные прокладки

      расположение насоса

      Какие ключевые факторы следует учитывать при сборе требований для сети _

    Reddit приглашает на собеседование в медицинской школе

    Здесь, в JDM Engine USA, мы стремимся предоставить качественные, подлинные элементы JDM и вернуть эти элементы с высочайшим уровнем обслуживания клиентов.

  • Масло в задний мост ваз 2107 какое залить: Какое масло залить в мост ВАЗ 2107 ?

    02.02.1970 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Инструкция замены масла в заднем мосту ВАЗ 2107 своими руками

    В данном фото отчёте подробно показано как произвести замену масла в редукторе заднего моста**** на автомобиле ВАЗ 2107. Замена масла в редукторе заднего моста, положено делать также регулярно как и замену масла в двигателе и в коробе переключения передач. Желательно производить замену масла в заднем мосте как минимум 2 раза в год, с зимы на лето и наоборот. Сама по себе процедура замены не сложная, особых профессиональных навыков не требует.

    Рекомендуется проводить замену при наличии ямы или эстакады, что значительно упростит процесс замены.

    Необходимый инструмент это:

    1. Ключ-шестигранник на 12;
    2. Гаечный ключ на 17
    3. Воронка;
    4. Ёмкость для слива отработанного масла;

    5. Специальное устройство для закачки масла;

      Источник http://zarulemvaz.ru/instrukciya-zameny-masla-v-zadnem-mostu-vaz-2107/

    1

    Необходимый инструмент.

    2

    Если у вас есть яма, то выполнять обслуживание ВАЗ 2107 будет намного удобнее. В противном случае можно подлезть под машину, предварительно подняв ее заднюю часть домкратом. Сначала откручиваем сливную пробку.

    3

    А затем ждем некоторое время, пока старое отработавшее масло не стечет из редуктора. Конечно, нужно подставить любую ненужную емкость, чтобы не лить всю эту гадость на землю.

    4

    После этого можно заворачивать на место пробку и откручивать заливную.

    5

    Лично на своем примере могу показать, что заливал новое масло в мост с помощью воронки и шланга, но лучше все это делать специальным шприцем. Заливать необходимо до нижней кромки отверстия, то есть до тех пор, пока масло не потечет из него. Что касается периодичности, то лучше производить эту работу как минимум два раза в год: при переходе с лета на зиму и наоборот!

    проверка и замена, сколько и какое масло заливать

    Согласно техническим предписаниям, масло в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 необходимо заменять каждые два года. Как правило, для замены используют специальное трансмиссионное масло. Рекомендуется осуществлять периодическую замену масла в летний и зимний период, непосредственно перед активной эксплуатацией вашего автомобиля.

    Замену масла в редукторе заднего моста автомобиля ВАЗ 2107 необходимо производить на горячем двигателе (после 5-ти километрового пробега), чтобы оно быстрее разогрелось и стекло с картера. Далее следует выполнить следующие действия:

    1. Открутить сливную заглушку и полностью слить старое трансмиссионное масло из картера редуктора. В случае, если отработанное масло имеет характерный чёрный цвет, либо содержит серебристые крупицы, это свидетельствует о загрязнении редуктора металлическими опилками, т.е. о его неисправности. Чтобы устранить данную проблему необходимо снять редуктор и отвезти в сервисный центр.

    2. Тщательно промыть редуктор от масляного налёта. Для максимальной эффективности промывку осуществляют маслом с повышенным уровнем вязкости.

    3. Открыть заглушку заливного отверстия и с помощью обычного шприца закачать в редуктор заднего моста новое масло. Нормальным считается уровень масла, который соответствует верхней кромке заливной горловины. После залива масла следует плотно закрутить пробку.

    В завершении процесса замены масла, следует проверить не загрязнён ли сапун . При необходимости, его обязательно необходимо очистить специальной латунной щёткой.

    Большинство владельцев «семерки» заливают в коробку трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. В 2107 на заводе устанавливают коробки передач нескольких видов. Все они требуют высококачественной смазки. Только в этом случае коробка будет работать надежно и долго.

    В сервисной книжке производитель указывает несколько уровней вязкости:

    • SAE80W85,
    • SAE75W90,
    • SAE75W85.

    Аналогично моторным, трансмиссионные масла, кроме коэффициента вязкости, подразделяются на группы. В ВАЗ 2107 профессионалы советуют заливать:

    В первую группу входят автомасла, в состав которых ведено большое количество специальных присадок. Этот вид оптимален для коробок с большим количеством передач.

    Масло марки GL-5 предназначено для смазывания вращающихся зубчатых шестерней, работающих под определенным углом, то есть гипоидными передачами.

    В ВАЗ 2107 такой передачей обладает редуктор заднего моста. Для смазки редуктора идеально подходит GL-5. Изготовитель автомобиля рекомендует проводить замену смазки в редукторе совместно с заменой жидкости в МКПП. Поэтому владельцы автомобиля используют только один вид масла, заливая его в коробку и редуктор.

    В принципе никакого отрицательного эффекта не произойдет. Свойства GL-5 позволяют использовать его в КПП. Кроме того, составы этой группы были специально разработаны для эксплуатации в экстремальных условиях.

    Влияние класса вязкости

    Если ВАЗ-2107 будет эксплуатироваться в районах умеренного климата, где постоянно жаркое лето, достаточно холодная зима, то в МКПП рекомендуется заливать трансмиссионную жидкость всесезонного типа — SAE75W90. Она может работать в широком диапазоне температур (-40/+45). Причем эксплуатационные качества масла всегда остаются неизменными.

    Приобретая смазку для МКПП, необходимо обязательно учитывать место жительства. В каждом регионе свои климатические условия.

    Например, SAE 80W85 можно эксплуатировать в диапазоне от +35 до -26 по Цельсию. В некоторых регионах требуется более широкий диапазон, поэтому очень важно учитывать данные значения при покупке.

    Какие масла больше подходят ВАЗ 2107?

    В принципе, в «семерку» можно заливать любое масло. Самым качественным будет, конечно, синтетическое. Минералка или полусинтетика также не принесет никакого вреда.

    Самая дешевая – минеральная жидкость. Однако она имеет существенный недостаток – начинает быстро замерзать при холодной погоде. В результате сложно запустить двигатель при минусовой погоде. Приходится выжимать сцепление при заводке автомобиля.

    Синтетика, а также полусинтетика меньше густеют в холодные дни. Однако их консистенция имеет характерные отличия. Синтетика обладает большой текучестью, поэтому ее используют в новых МКПП. Она начинает подтекать даже при самом маленьком дефекте уплотняющей прокладки.

    Полусинтетическое масло более густое. Поэтому оно используется в МКПП автомобиля, пробежавшего более 100000 километров. Если после заливки полусинтетика начинает сочиться, значит, настало время замены деталей, вышедших из строя.

    Безусловно, каждый водитель решает сам, каким маслом ему воспользоваться. Но в любом случае необходимо учесть все нюансы, описанные выше. Характеристики смазки должны соответствовать рекомендациям производителя. Замена проводится согласно указанному регламенту. В результате коробка передач будет работать без ремонта длительный срок.

    Приветствую)
    Конечно, масло в мостах меняется по пробегу, но машина недавно куплена, что и когда предыдущие владельцы заливали в мосты неясно, поэтому я решил все поменять. Для этого я приобрел 3 литра трансмиссионного масла Liqui Moly вязкостью 75W90 и 6 баллонов универсального очистителя Step-Up.

    1) Очистить крышку редуктора железной щеткой от налипшей грязи.

    Примерно вот так.

    Из-под грязи появились заводские таблички, в данном случае 3,73 (передаточное отношение).

    Номер детали и год выпуска (2004)

    2) Откручиваем заливную пробку (квадрат 3/8″). Всегда надо начинать с заливной пробки, ибо если она не открутится — лучше и не начинать.

    3) Смотрите какое черное масло.

    4) Откручиваем болты крепления крышки (головка на 17/32 — примерно 13,5 мм).

    5) Снимаем крышку и сливаем старое масло. Осторожней, не облейтесь.

    6) Хорошенько проливаем все внутренности моста очистителем (можно использовать любой автомобильный в аэрозоли).

    7) Металлической щеткой удаляем остатки старого герметика.

    8) Еще раз все проливаем очистителем.

    9) Ветошью собираем остатки очистителя из корпуса дифференциала.

    10) Тщательно продуваем сжатым воздухом все внутренности (задача полностью высушить остатки очистителя).

    11) Переходим к крышке, ее тоже нужно хорошенько очистить от герметика и грязи.

    12) Промываем и просушиваем крышку.

    Не экономьте на герметике, приобретайте только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.

    13) Наносим герметик.

    Герметик необходимо нанести ровным валиком диаметром около 6 мм без разрывов. Отверстия положено обходить со внутренней стороны.

    14) Осторожно, стараясь не смазать герметик, устанавливаем крышку на место.

    15) Протягиваем болты крепления динамометрическим ключом (момент 41 N*m). Лишний герметик аккуратно сотрите ветошью. Не спешите сразу заливать масло, дайте подсохнуть герметику.

    С задним редуктором все точно так же. Единственное, что его крышка оказалась более ржавой. Поэтому было решено ее отпескоструить.

    Покрыть грунтом.

    И покрасить.

    Вот она уже стоит на своем месте.

    Процесс заливания масла опишу на словах — привести подвеску автомобиля в рабочее положение (подпереть снизу или поставить на колеса), залить масло через заливное отверстие до уровня пробки (пока не начнет выливаться обратно), установить на место пробку (смазав ее тонким слоем герметика). Надеюсь эта статья вам пригодится.

    P.s. Прошу прощенья за некачественные снимки, фотографировал на телефон.

    Также сегодня отрегулировал задние колодки, похоже там никого не было с завода. А ручником не пользовались, так как АКПП.

    Tags: Какое масло залить в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

    Замена масла в редукторе ВАЗ 2101-2107. УЖАС!!! на сливной пробке! Мост тарахтит. В перспективе замена моста на…

    Замена масла в КПП и заднем мосту ВАЗ 2106 КЛАССИКА.

    Форум сообщества «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2. решил… Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › какое масло лучше залить в мост и… там ща! а на промывочном кататься не собираюсь, задний мост поддомкрачу… 4 литра думал что и в коробку и в редуктор одинаковое масло льется.

    Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107? | Автор темы: Татьяна

    Анатолий  Нормальное ТАД-17И сейчас не найти.
    ТМ5-18 или GL-5. Для ГИПОИДНЫХ передач!
    По вязкости — лучше 75W90. Большинство полусинтетических как раз такие.

    Екатерина  Тат17

    Станислав  Сейчас удобнее Би Пи 75-90, ок 300 рэ литр.

    Геннадий  ТАТ 17 либо любое трансмиссионное.

    Ольга  Всё ,что предназначино для гепоидного деференциала,

    Антонина  есть в инструкции к ней. .

    толи 18-5 или.. как то так. 15-8

    Посм марку эту в инете

    Наталия  Трансмиссионное.
    Марка особого значения не имеет, но, обычно, чем дороже масло, тем оно лучше. А также нужно смотреть на класс вязкости. Чем больше разница между числами, тем лучше.
    Для трансмиссионных масел, это, например, 75w-90. Валерия.

    Светлана  ТАТ17 илитрансмиссию

    Денис  ТАД-17 или если найдешь просто» НИГРОЛ»

    Артур  Manual отличное трансмиссионное масло

    Кирилл  GL-5 75w90 полусинтетику или синтетику решать тебе.
    Из полусинтетики: BP HT 75w90 — хорошее масло, из наших — ТНК GL-5 75w90 Егор

    Артем  Самое простое это ТаД-17 И. Можно импортные аналоги для гипоидных передач…

    Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и…

    Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107: … Залить в КПП (редуктор), поднять домкратом одно заднее колесо, завести двигатель, включить первую передачу и дать. ..

    Основная задача масла в редукторе – максимально снизить истирание зубчатых шестерен, проще говоря увеличить срок их службы. Низкое качество смазочных материалов, а также несвоевременная замена, пагубно сказывается на состоянии деталей.

    Частота замены составляет в среднем 50 тысяч километров пробега для автомобилей с ручной коробкой передач, и 30 тысяч для автоматической.

    Чаще необходимо менять масло на автомобилях, эксплуатация которых происходит в тяжелых условиях, сюда можно отнести:

    • Езду по бездорожью;
    • Постоянную максимальную загрузку ТС;
    • Частую буксировку автомобилей или прицепов .

    В новом автомобиле рекомендуется произвести замену после первых 2-3 тысяч пробега. Дело в том, что на начальном этапе работы, новые узлы проходят так называемую «притирку», при которой характерно повышенное образование продуктов износа.

    Многие автовладельцы меняют масло в редукторе одновременно с МКПП, поскольку в обоих узлах используется трансмиссионная жидкость.

    Обязательно проверьте уровень и состояние масла в редукторах после покупки автомобиля на вторичном рынке. Обычно перед продажей владельцы если и меняют смазочные жидкости, то только в тех местах, где их можно легко проверить. Редуктора к таким не относятся.

    Проверка уровня и состояния масла в редукторе

    Уровень и состояние масла в редукторе проверяется «на холодную», когда вся жидкость собирается в картере.

    Масло должно находиться на уровне заливного отверстия, на 2-5 миллиметров ниже. Для проверки откручивается заливная пробка и при помощи палки, проволоки, пальца, или другого подручного средства узнается уровень. Состояние можно проверить здесь же, забрав небольшое количества жидкости шприцем и трубкой.

    Также можно оценить состояние смазки, на несколько секунд открутив сливную пробку. Предварительно закрутите заливную, так масло потечет значительно медленней. Если автомобиль перед этим простоял несколько часов, все посторонние частицы осядут в картере, и вы получите более четкое представление о состоянии масла.

    Наличие в отработке металлических частиц говорит о том, что узлы редуктора имеют высокую степень износа, и вскоре может понадобиться серьезный ремонт и замена деталей.

    Какое и сколько залить

    Лучше всего в редуктора заливать трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. Информация указывается в технической документации, и очень важно ориентироваться на соответствие классу по API.

    Практически все современные автопроизводители требуют использовать в своих трансмиссиях, редукторах и раздатках масла не ниже GL-4 и GL-5, которые содержат противозадирные и иные присадки, и приспособлены к работе в самым тяжелых условиях.

    Если вы не знаете какое масло и сколько заливается в редуктор вашей машины, поищите ее в таблице. Мы собрали из множества доступных источников информацию о допусках для различных автомобилей.

    Если в машине 2 или 3 моста, то указано суммарное количество жидкости.

    LSD (Limited Slip Differential) – самоблокирующийся дифференциал, или дифференциал ограниченного скольжения.

    АвтомобильМаслоОбъем (л)
    ВАЗ
    210180W90 или 75W901,50
    2105/2106Лукойл 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-901,30
    2107CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4, Лукойл 80W90 GL-51,50
    2121Лукойл ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), ТНК Trans Gipoid (80W-90)2,50
    ГАЗ
    53ТАД-17 (ТМ-5-18)8,20
    66ТСП-14гип, ТАп-15В, ТАД-17и, ТЭп-1514,10
    ВалдайТМ5-18, ТАД-17, Castrol Axle EPX 80W-908,00
    НекстShell Spirax S5 ATE 75W-90, YOKO 75 W 90, TOTAL TRANS SYN FE 75W90, LIQUI MOLI GL4/GL5 75W902,70
    Бизнес75W90, 80W902,30
    3110/31105 (Волга)THK Trans 80W-90, ZIC G-5 80W90, ТМ-5 85-90 Лукойл1,70
    3307/3309ТСп-14гип, SAE 85W-90, 75W-908,20
    ЗИЛ
    130ТАД-17и (ТМ-5-18), 80W90 GL-510,50
    131ТСп-15К API GL-315,00
    5301 (Бычок)ТСп-14гип, ТАД-17 (ТМ5-18) 80W90 Gl-53,30
    КАМАЗ
    4308ТСП-15к (ТМ-3-18)7,50
    43118ТСп-15К20,00
    5320ТСП-15к (ТМ-3-18)14,00
    6520ТСП-15к (ТМ-3-18), ТАД-17 (ТМ-5-18), ZIC GFT 75W-90,14,00
    ЛУАЗ
    969ТМ5-18, ТАД-171,40
    МАЗ
    5516ТМ-5, тсп-15к15,00
    МОСКВИЧ
    412ТАД-17 Тип ТМ-5-18 80W-90, 75W90 GL-5,1,20
    214080W90 GL-51,30
    УАЗ
    ПатриотSAE 75W/90 API GL-5, Zic G-F Top 75W-85, Castrol Syntrax Long Life 75W902,70
    AUDI
    A6 C6SAE 75W90 GL-5 (MOTUL Gear 300 LS)2,40
    A4G 052 145 S 21,50
    BMW
    x5 f10BMW 33 11 7 695 240 «SAF-XO 75W-901,60
    x5 e60Castrol SAF-XO 75w90, Motul 75W90, MOTUL Gear Competition 75W-1402,60
    x3 e36 (с блокировкой)2,00
    x3 e36 (без блокировки)75W90 GL-52,00
    x3 e90Syntrax 75w901,00
    x5 e702,00
    x5 e53Castrol Syntrax Longlife (SAF-XO) 75W-90, SYNTRAX 75W902,00
    x5 e34 (с блокировкой)75W140 (CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP GL-5)1,70
    x5 e34 (без блокировки)75W90 GL-51,70
    x5 e3975W90 GL-51,20
    m5 e39Сasrtrol Syntrax Limited Slip 75W-1401,20
    CADILLAC
    CTS75W902,00
    CHEVROLET
    Niva80W-90 GL-42,50
    CaptivaCastrol SYNTRAX UNIVERSAL 75W900,60
    TrailBlazer75W90 GL-4/GL-53,00
    FORD
    Explorer 5Castrol Syntrax Limited Slip 75w1401,20
    EcoSportComma SX1L 75W90 Gl51,00
    Maverick80W90, 75W140 (Liqui Moly SAE 80W-90)1,50
    TransitGL4/5 75W90/75W-1403,00
    Kuga 2SAE 80W-90F1,20
    GREAT WALL
    SafeAPI GL-5 80W90, 75W90 GL-55,00
    Wingle 580W90 Gl54,30
    HAMMER
    h4SAE 75W90 класса GL-53,80
    HONDA
    CR-V 1Honda DPF II1,00
    CR-V 2DPS-F1,40
    CR-V 3Honda DPS-F1,40
    CR-V 4DPSF-II1,40
    StepwagonDPF II (DPS-F) 0820090071,20
    HYUNDAI
    Santa FeShell Spirax AXME 75W901,00
    Santa Fe (редуктор повышенного трения)CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP (75W-140)1,00
    ix3575W900,80
    Tucson80W90 GL-4/Gl-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Сastrol Syntrax Universal 75W-90)0,90
    GalloperSAE 80W90 API GL5, 75W90 GL-5 (Mobilube Syn LS 75W-90, Castrol SAF-XJ 75W-140)3,50
    Grand StarexGL-5 75W-902,20
    PorterSAE GL-5 75w90, 75W1402,80
    KIA
    Sorento 2Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, RAVENOL TGO 75W901,00
    Sportage 275W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, CASTROL 4008177071768 «Syntrax Longlife 75W-90)0,80
    Sportage 3GL5 75W90 LSD, Liqui Moly SAE 75W-90 GL50,65
    LAND ROVER
    EvoqueCastrol Syntrax Long Life 75w902,00
    FreelanderLR003156, Castrol Syntrax Long Life 75W-1400,70
    Freelander 2Castrol EPX oil0,70
    Range rover (передний)CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-900,80
    Range rover (задний без блокировки)CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-901,60
    Range rover (задний с блокировкой)Castrol SAF-XJ 75W-1401,80
    Discovery 3Castrol SAF-XO1,70
    LEXUS
    Is 250Toyota Gear Oil LT 75W-85, Castrol TAF-X 75W902,00
    Rx 30080-W900,90
    MAN
    TGAsyntrax longlife 75w-9015,00
    MAZDA
    CX-5Neste Hypoidi S 75w-90 GL-50,45
    CX-7API GL-4/GL-5 80W901,00
    Titan75W90 GL-5, 80W90 Gl4/Gl53,00
    MERCEDES
    Atego80W-90, 85W/90, 75W-906,80
    ML85W90 GL53,00
    w123SAE 85W90 Gl5, SAE 80W890 GL52,00
    w124MB 235. 0 — 85W90, MB 235.7 А 001 989 33 03 — 75W-90 (Spirax S6 AXME 75W-90, Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85, Mobilube FE 75W-85)1,10
    w164 (без блокировки)235.7/235.74 a00198933032,20
    w164 (задний с блокировкой)235.15 a00198959031,60
    w20275W851,00
    w203/210MERCEDES A 001 989 33 03 «75W-85, Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-851,00
    w204/w211/w212235.7 (75W90)1,60
    w204/w211/w212 (задний 204.077/277)236.61 (75W140)1,20
    SprinterCastrol Syntrans Multivehicle 75W-90, TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W1,80
    Gelandwagen75W90 Gl-4/GL-5, 75W85, 75W1403,00
    MITSUBISHI
    Outlander xl80W90 Gl-5, 75W90 GL-5 (Motul GEARBOX 80W-90, MOBILUBE 1 SHC 75W-90, Eneos gear 80W90 Gl-5)0,50
    Delica80W90 GL-42,50
    Pajero Sport (передний)Castrol syntrax long life 75W-900,90
    Pajero Sport (задний с LSD)Mobilube SYN LS 75W-90, Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-902,60
    Pajero Sport (задний без LSD)Castrol syntrax long life 75W-902,60
    L200GL-5 SAE 80W3,80
    Pajero 4GL-5 SAE 80W2,75
    NISSAN
    AtlasSAE 75W90 Gl-42,00
    Pathfinder (передний)Nissan Differencial fluid 80w-900,80
    Pathfinder (задний)75W-901,80
    MuranoNissan GL5 ke907-99932 80w900,55
    NP300NISSAN KE907-99932 «Differential Oil 80W902,60
    X trail t31Nissan Differential Fluid (KE907-99932), Castrol Syntrax universal plus 75w90 GL-4/GL-50,60
    JukeNISSAN DIFFERENTIAL FLUID SAE 80W-900,40
    QashqaiAPI GL-5 SAE 80W-900,55
    OPEL
    AntaraLM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90, MOBILUBE 1 SHC 75W-90 Gl4/GL5, Motul Gear 300 75W900,60
    Omega B90W 19 42 3871,20
    PEUGEOT
    4007Total Transmission X4 GL-5 SAE900,50
    RENAULT
    DusterElf TransElf Type B 80W900,25
    SCANIA
    11380w14013,00
    SKODA
    YetiCASTROL Syntrax Longlife 75w902,00
    SSANGYONG
    Rexton (передний с IOP)80W901,00
    Rexton (передний без IOP)75W901,00
    Rexton (задний неразрезной)80W90 GL-51,50
    Rexton (задний IRS)75W901,50
    Actyon Sports80W90 API GL-53,30
    SUBARU
    ForesterSAE 75W90 (MOTUL Gear 300 75w90, Castrol Syntrax Universal Plus)2,00
    Impreza/LegacyAPI GL-5, SAE 75W90 (Gear 300 75W90)2,00
    Outback75W90 GL52,20
    SUZUKI
    Sx4Suzuki Gear Oil SAE 80W-90, SAE 80W-90 по API GL-50,80
    Grand vitaraSAE 80W-90 API GL-51,80
    TOYOTA
    FielderHypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-900,50
    HighlanderLT 75W-85 GL-5 TOYOTA0,50
    HiaceToyota API GL-5 SAE80W-901,50
    Hilux75W904,60
    Rav 4Toyota Synthetic Gear Oil API GL4/GL5, SAE 75W-901,00
    Town AceToyota Gear Oil SX GL-5 85w902,20
    Prado 80API 75W90 Gl-56,00
    Prado 10075W90 GL4/GL5, Motul 75W90 Gear3,50
    Prado 120Toyota Gear Oil 80W-90 Gl-54,00
    Prado 120 (LSD)Toyota Hypoid Gear Oil LSD 85W-904,00
    VOLKSWAGEN
    Tiguan75W901,70
    Tuareg (передний)VAG G052145S2 75-w90 API GL-51,00
    Tuareg (задний с блокировкой)VAG G052196A2 75-w85 LS1,60
    Tuareg (задний без блокировки)VAG G052145S21,30
    CrafterVAG G 052 145 S2, VAG G 052512A2, Castrol Syntrax Long Life 75W-901,80
    VOLVO
    XC60Volvo 80W API GL-5, 11616201,00
    CX9080W-90 API GL-50,60

    Замена масла

    Замену лучше производить после поездки на небольшое расстояние (5-10 километров). Это позволит маслу в редукторе разогреться и стать менее вязким.

    Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, удобней всего работать в смотровой яме, на эстакаде или используя подъемник. Так будет проще подобраться к редуктору. Щеткой с металлической щетиной очистите поверхность в районе заливного и сливного отверстий.

    Не лишним будет обратить внимание на состояние сальников, при износе которых масло может вытекать из редуктора. Если виднеются подтеки в районе сальников, их тоже лучше сразу поменять.

    Наиболее нагруженным узлом в автомобиле ВАЗ 2107 является редуктор заднего моста. Но при правильной сборке, установке и своевременном техническом обслуживании он может прослужить дольше, чем даже не так нагруженные узлы.
    Как указывает инструкция масло в редукторе заднего моста и КПП должно меняться после обкатки, затем после пробега двух тысяч километров и в последующем через каждые шестьдесят тысяч километров.
    В конструкции редуктора автомобиля ВАЗ используется особый вид гипоидной передачи со смещенными осями. Такое зацепление позволяет снижать уровень шума при притирании поверхностей, но возникающее вдоль линии контакта зубьев скольжение может привести к возникновению опасности заедания.

    Использование в редукторе специального трансмиссионного масла,может устранить его. В составсмеси входят противозадирные присадки, класса GL-5.
    Называется такое масло — Hypoid.
    Объем масла, заливаемого в редуктор,составляет 1,35 литров. Замена масла редукторе заднего моста ваз 2107 выполняется по такому же алгоритму как и масло КПП.
    Замену нужно производить перед эксплуатацией авто зимой и летом. Для этих сезонов масло отличается вязкостью.
    Зимой она пониженная, а летом – повышенная.

    Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ

    • В смеси присутствует серебристая пыль. Если вместо пыли металлические крупицы, это указывает на серьезные поломки автомобиля.
      Обойтись только заменой масла не обойтись.
    • Кофейный или черный цвет масла. Это свидетельствует о попадании в него воды или разрушении присадок в растворе.
    • Замена масла в редукторе моста ваз 2107можно выполнить своими силами.

    Совет: Масло должно сливаться после пробега автомобиля, чтобы оно было горячее и хорошо стекалось с картера. Но необходимо соблюдать осторожность, температура жидкости может достигнуть 90 градусов.

    Порядок выполнения работ

    Итак:

    • Откручивается ключом на «17» пробка в отверстии для залива масла.

    • Под сливное отверстие подставляется емкость для сбора отработанного масла .
    • Шестигранным ключом на «12» выворачивается сливная пробка, для удаления отработанного масла.
    • После того как жидкость полностью вытечет, пробка сливного отверстия закручивается на место.

    Совет: Если масло, слитое из картера редуктора имеет темный цвет или металлические частицы, редуктор заднего моста необходимо промыть.

    • Для промывки необходимо залить примерно один литр смеси тридцати процентного керосина с трансмиссионным маслом. Вместо керосина можно взять дизельное топливо.
    • Вывешивается одно заднее колесо включается первая передача и запускается двигатель.
    • По истечении трех минут промывочная смесь сливается.
    • Для заливки лучше использовать масленый нагнетательили рычажную тавотницу. Если их под рукой не окажется можно использовать большой пластмассовый шприц с одетой на его конец эластичной трубкой.
    • В редуктор заливается 1,3 литра специального трансмиссионного масла.
    • Необходимо следить, чтобы уровень его доходил до нижней кромки заливного отверстия.

    После заливки масла проверяется и очищается от грязи сапун. Это устройство необходимо для того, чтобы стравить в редукторе избыточное давление, образуемое при нагреве масла и при повышении его уровня.
    Все операции по замене масла на авто ВАЗ 2107 можно хорошо видеть на видео.

    Рулевое управление авто ВАЗ 2107

    На модели ВАЗ 2107 рулевое управление имеет травмобезопасную конструкцию с шарнирно-рычажным приводом руля и с червячно-роликовым редуктором.

    • Редуктор механизма руля крепится тремя болтами в моторном отсеке на левом лонжероне.
    • Регулировочным винтом, установленном на верхней крышке редукторного корпуса, может регулироваться зазор в зацеплении двухгребневого ролика и червяка встроенными в конструкции устройства.
    • Примерно 0,2 литра масла заливается в картер редуктора рулевого управления.
    • Для заливки масла имеется наливное отверстие на верхней крышке корпуса редуктора. Отверстие для слива масла отсутствует, в автомобиль ВАЗ 2107 жидкость при необходимости только доливается.

    Заливка масла в редукторе рулевого управления

    Перед доливкой масла необходимо проверить его уровень:

    • Снимается вакуумный усилитель.
    • Ключом на «8» отворачивается пробка для заливки масла в редуктор, имеющая коническую резьбу.

    • Специальным стержнем проверяется уровень масла. Для этого стержень вставляется до упора в редуктор, как показано на фото .

    • От верхней кромкиотверстия для заливки, уровень масла должен быть на глубине 15 миллиметров.
    • Если нужна замена масла в рулевом редукторе ваз 2107, тогда накидным ключом на «13» отворачиваются четыре болта, которые крепят нижнюю крышку редуктора.
    • Крышку достаточно сдвинуть и маслослить в емкость.
    • Крышка ставится на место, фиксируется болтами и заливается новое масло.
    • Закручивается пробка в заливном отверстии.

    Своевременная замена масла в основных узлах автомобиля ВАЗ 2107 увеличит его срок эксплуатации без дорогостоящего ремонта. А цена работ по замене масла приемлемая для всех автовладельцев.

    Сколько масла заливать в двигатель, КПП и мост ВАЗ 2107

    Очень многие владельцы автомобилей ВАЗ 2107 интересуются вопросом, а сколько же заливать масла в основные агрегаты машины, такие как двигатель, коробку передач или задний мост? На самом деле эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы обладатель подержанного транспортного средства или по каким-либо другим причинам не знаете, каковы основные заправочные емкости важных агрегатов, то ниже будет приведена эта информация более детально.

    Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

    Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливали на «классику» имеют одни и те же заправочные емкости. Так, например, в двигателе масло должно быть 3,75 литра. Не всегда получается отметить этот уровень самостоятельно, так как не каждая канистра имеет прозрачную шкалу. Поэтому ориентироваться нужно еще и по щупу. На каждом щупе есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимально допустимый уровень масла в ДВС. Заливать необходимо до тех пор, пока уровень не будет находиться между эти двумя отметками, примерно посредине.

    Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107, вам понадобится канистра с объемом 4 литра, так как она уйдет практически полностью. Во многих же СТО автомеханики при заправке, заливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они свыше рекомендуемого значения.

    Сколько заливать трансмиссионного масла в КПП «классики»

    Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что на сегодняшний день встречаются модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ступенчатыми КПП. Разумеется, что уровень этих двух коробок немного, но отличается.

    Разумеется, что в 5-ступку лить необходимо немного больше по понятным для всех причинам.

    • 5-ступенчатая КПП — 1,6 литра
    • 4-ступенчатая КПП — 1,35 литра

    Емкость заправки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

    Вы не поверите, но есть и такие владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля также нуждается в регулярной смазке, хоть и не так часто, как двигатель. Также, есть и такие водители, которые полагают, что если масло не выгоняет и не сочится, но менять его вовсе не нужно. Это все неправильно и выполнять эту процедуру также обязательно, как и в ДВС, и в КПП.

    Объем смазки должен быть равен 1,3 литрам. Чтобы залить необходимый уровень, нужно дождаться того момент, пока масло не потечет из заливного отверстия, это как раз и будет считаться оптимальным объемом.

    Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Масло в редукторе – всем механизмом которые вращаются и трутся друг об друга нужно масло, тоже самое и с редуктором, внутри него находятся шестерёнки (Они металлические) которые при работе трутся друг об друга и если их ни чем не смазывать, то они быстро выйдут из строя (На них задиры появятся или вообще деформируются и редуктор придётся менять), а при смазке они уже будут вращаться и тереться друг об друга с гораздо меньшим трением и в связи с этим износ деталей будет сокращён (Они не так быстро будут выходить из строя), кроме того шестерни в редукторе ещё будут работать тише и тем самым он не будет гудеть и слишком сильно вибрировать как это будет если слить полностью масло и завести машину.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену масло нужно минимум инструментов и минимум времени, так вот из инструментов понадобиться: Гаечный ключ примерно «на 17», а так же шестигранником запаситесь где то «на 12», соответственно тряпочка понадобиться чтобы пробку сливного отверстия от всей грязи очистить, ну и само масло, так к слову в редуктор входит около 1.3 литра трансмиссионного масла (Ёмкость для слива около 2-х литров возьмите или вообще тазик можно подставить, просто в маленькую ёмкость не удобно будет сливать масло)!

    Краткое содержание:

    Где находится редуктор заднего моста?
    Он расположен в задней центральной части под днищем автомобиля, там ещё карданная передача (Её карданный вал некоторые называют) проходит и подсоединяется к этому самому редуктору, на фото ниже можно отчётливо видеть редуктор так как он в круг обведён, на нём присутствует ещё две пробки которые нужны как раз для заливания масла (Это заливная пробка указана красной стрелкой) и для его сливания (Это сливная пробка указана синей стрелкой), сразу их запомните потому что по мере прочтения статья мы их не будем указывать на фотографиях а просто скажем отверните заливную пробке, отверните сливную, поэтому знать их местонахождение надо.

    Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста?
    Определённого порога в замене масла нет, так как у разного производителя они бывают разного качества, кто то утверждает что масло вообще никогда не нужно менять (Очень много утверждений про то что масло не нужно менять, касается рулевого редуктора на самом деле всё изнашивается со временем и подлежит замене) но у в каждом масле есть присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются так же в них анти-коррозийные свойства присутствуют чтобы шестерни не гнили, поэтому после определённого порога масло 100% придётся менять, что касаемо редуктора заднего моста то в нём масло заменяется 20.000-40.000 тыс. км. пробега в зависимости как мы уже сказали от качества масла, кроме того на эксплуатацию автомобиля (Где он ездит) тоже нужно смотреть, вот к примеру если вы живёте в сельской местности где одна пыль и грязное покрытие дорог по которым в дождь приходиться буксовать, то масло в этом случае нужно менять по чаще, так же это касается автомобилей которые на короткое расстояние ездят и тормозят а потом опять едут (В городе так многие машины ездят, стоя в пробках постоянно) и быстрее всего масло приходит в негодность при езде на высоких скоростях (Потому что там оборотов много двигатель крутит) и при тягании разного рода прицепов.

    Примечание!
    Кроме вышеперечисленных вещей, масло так же нужно менять по истечению его срока годности (Он на коробке указан и равен примерно пяти годам) так как за это время все его свойства и присадки теряются и масло маслом после этого уже не назовёшь, это просто бессмысленная жидкость становиться, кстати есть ещё внеплановые замены масла которые должны производиться при покупке Б/У автомобиля (Обязательно), сразу же после обкатки новой машины (Просто в новые машины заливают масло которых только на кратковременную заливку хватает, экономят они так да и тем более после обкатки обязательно масло нужно менять, так как все детали притираются а во время притирки они немного изнашиваются и весь их износ и нужно убирать заменой масла) и к старым автомобилям это тоже относиться, поэтому если вы поставили новый редуктор к примеру то после его обкатки (2.500-3.000 тыс. км.) масло нужно менять чтобы убрать все металлические стружки от новых шестерён (Продукты износа так сказать)!

    Кстати по установке нового редуктора, если вы его заменили то после заливки масло рекомендуем вам поездить на нём буквально 50-100 км и после чего слить масло в чистую ёмкость и дать ему настояться месяц или два (Это нужно смотреть по тому как грязь в осадок полностью превратиться) и после этого его можно процедить и заново использовать, а сливать через такой короткий промежуток времени масло нужно потому что внутри нового редуктора на его стенках будет пыль и грязь, а кратковременной заменой масла вы эту грязь всю удалите!

    Как заменить масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Сливание:
    1) Во-первых масло нужно прогреть вить прогретое масло быстрее вытекает, а так же все грязные частички от внутренней части картера редуктора отслаиваются и смешиваются с маслом, тем самым вы выльете всё масло и всю грязь которая находиться на стенках картера редуктора (Картер редуктора это то место в котором масло находиться), для того чтобы прогреть масло заведите двигатель у автомобиля и дайте ему поработать некоторое время, как только стрелка температуры двигателя покажет рабочую температуру прекратите прогревать и заглушите двигатель у автомобиля, в этот момент в редукторе масло нагреется до довольно высокой температуры (Примерно 75-90 градусов), поэтому будьте аккуратны когда будете его сливать не обожгитесь.

    2) Теперь запаситесь какой ни будь металлической щёткой и ей протрите заливную пробку и сливную от грязи, можно этого и не делать но если есть щётка под рукой то всё же последуйте совету, после этой операции выкрутите сливную пробку и когда вы почувствуете что пробка уже вот вот вывернется, отложите шестигранный ключ в сторонку и рукой отверните эту самую пробку как показано на фото ниже, учтите что после того как вы отвернёте пробку из отверстия которое она закрывает польётся масло, так что сразу подготовьте пустую ёмкость для слива.

    Примечание!
    Если вы хотите тщательней вылить всё масло и всю грязь из редуктора, то приподнимите немного правую заднюю часть автомобиля при помощи домкрата, тем самым машина завалиться на левую сторону (По ходу движения авто) и всё масло лучше сольётся из редуктора, так как отверстия для слива находиться не прямо внизу а немного сбоку (Это вы можете видеть на маленьком фото ниже)!

    3) Следом дождитесь того пока масло всё сольётся и протерев насухо от всей грязи сливную пробку (Внутри её самое главное протрите, снаружи можно и не протирать толком) заверните её на своё место, далее обратите внимание на слитое масло из редуктора, в нём не должно быть явной металлической стружки (Если есть то это очень плохо, в данном случае измените свой стиль езды так как шестерёнки находящиеся в редукторе не выдерживают таких нагрузок и по немного рассыпаются или просто своевременно меняйте масло) может быть серебристая пыль видна но это тоже не очень хорошо но лучше чем явно видная металлическая стружка, а если у вас масло слилось кофейного то это может указывать что редуктор на вашем автомобиле не герметичен и в него попадает вода смешиваясь с маслом она и даёт цвет кофе (Так же данный цвет может быть у автомобилей которые всю зиму или просто долгое время стояли в не отапливаемом гараже, в этом случае внутри в картере редуктора образуется конденсат который и превращается в воду смешиваясь с маслом при этом), ну и ещё самый часто встречающийся цвет это просто чёрный, масло может поменяться на этот цвет если вы залили его в грязный редуктор (Просто редуктор иногда ещё нужно промывать от всей грязи, о том как это сделать читайте в статье: «Промывка редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ»), так же со временем масло может поменять цвет на чёрный когда у него пропадут все присадки и он уже не будет в силах защищать и смазывать редуктор.

    Заливание:
    После того как пробка закручена переходите к заливаю масла, для заливки вам понадобиться специальный шприц который можно купить в автомагазине, но и если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком то и её можно использовать, для заливания выкрутите заливную пробку в редукторе (Помните, местонахождение сливной и заливной пробки мы указывали ранее на рисунки) и через отверстия залейте масло, его нужно лить до тех пор пока оно не начнёт у вас выливаться через заливное отверстие, поэтому как только начало оно выходить назад прекратите заливку масла и заверните пробку на своё место и до упора.

    Примечание!
    Дополним немного статью, на редукторе ещё сверху находиться сапун (Он стрелкой указан) он должен перемещаться легко и без всяких посторонних заеданий, поэтому повращайте а так же понажимайте на него, кстати если он будет не работать то масло через сальники может запросто начать выдавливать когда редуктор будет прогреваться (Чем выше температура редуктора, тем больше давление внутри него и создаётся), более подробно об этом сапуне читайте в статье: «Замена сальника редуктора заднего моста на автомобилях»!

    Дополнительный видео-ролик:
    Наглядно увидеть как производиться замена масла в редукторе, вы можете в ролике расположен который чуть ниже:

    промывка редуктора, синтетические и минеральные масла

    Главная особенность заключается в способности покрывать поверхность деталей. Тем самым оно создает смазывающую высокопрочную пленку, способную справляться с большими нагрузками, возникающими при контакте деталей между собой.

    Сфера использования редукторных масел

    Название «трансмиссионное масло» еще не значит, что использовать его можно в любом типе агрегатов. Производители большинства моделей транспортных средств, имеющих систему переднего привода, рекомендуют заливать в совмещенную с главной передачей коробку «моторку». В подобной конструкции шестерни имеют исключительно цилиндрическую форму, что позволяет предотвращать высокую вероятность возникновения задиров при эксплуатации. А если транспортное средство работает на «автомате», для него не подойдет ни моторное масло, ни специальное трансмиссионное. Ввиду специфической конструкции здесь необходимо заливать специальную продукцию, предварительно обратив внимание на вязкость – она должна быть небольшой. В грузовом и легковом транспорте, имеющем традиционную конструкцию КПП, можно использовать трансмиссионное масло без каких-либо альтернатив.

    Параметры вязкости

    Изначально на территории России характеристики трансмиссионных масел указывались в профильных ГОСТах, разработанных еще в Советском Союзе. Ввиду постоянного появления на отечественном рынке импортной продукции российские стандарты стали неактуальными. На замену пришли международные. В мире специалисты пользуются признанной классификацией SAE J306, созданной американскими учеными. Ознакомиться с тем, как индексируется вязкость трансмиссионного масла согласно нормативам, можно с помощью таблицы, приведенной ниже.

    Требования к вязкости масел

    Свойства масел

    Класс вязкости

     

    75W

    80W

    85W

    90

    140

    250

    Вязкость кинематическая при 100 °С, кв. мм/с

     

     

     

     

     

     

    min

    4,1

    7,0

    11,0

    13,5

    24,0

    41,0

    max

    —

    —

    —

    24

    41

    —

    Макс. температура (°С) при вязкости 150 000 сПз

    -40

    -26

    -12

    —

    —

    —

    Температура потери подвижности (°С), не выше

    -45

    -35

    -20

    —

    —

    —

    Если в обозначении присутствует латинская буква W, это указывает на возможность применения в зимний период. Отсутствие этого обозначения во всей остальной продукции дает понять, что перед покупателем находится масло для летнего периода. На практике применение сезонных трансмиссионных масел не всегда является финансово выгодным. Срок эксплуатации масел достаточно большой, из-за чего владельцу зачастую приходится менять материал, который не смог выработать даже половину собственного ресурса. Поэтому на отечественном рынке огромную популярность завоевала загущенная (всесезонная) продукция. Химический состав является симбиозом зимнего и летнего масел, каждая из маркировок которых указывается в соответствующем индексе. В самом индексе присутствуют два обозначения, прописанных через дефис.

    Особенности эксплуатационных характеристик

    Ученые института API, работающего на территории Соединенных Штатов, создали классификацию, в которой указывается комплексная оценка трансмиссионных масел КПП в зависимости от эксплуатационных свойств. Теперь она распространена по всему миру. В системе предусматриваются пять категорий, которые обозначают уровень качества и особенности применения продуктов, имеющих соответствующий индекс. В отечественном ГОСТе классификация указывается лишь в буквенных обозначениях, проставленных в начале индекса.

    Эксплуатационные свойства трансмиссионных масел

    Категория по API

    Тип

    Применение

    Соответствие ГОСТу

    GL-1

    Минеральное масло без присадок

     

    ТМ1

    GL-2

    Масло, содержащее жирные продукты

    Индустриальное оборудование

    ТМ2

    GL-3

    Масло, содержащее противозадирные присадки

    Ручные КПП, КПП и задние мосты грузовых авто

    ТМ3

    GL-4

    Масло, содержащее противоизносные, противозадирные и другие присадки

    Ручные КПП, КПП и задние мосты грузовых авто

    ТМ4

    GL-5

    Масло, содержащее противоизносные, противозадирные и другие присадки

    КПП и ведущие мосты легковых авто

    ТМ5

    Особенности выбора масла

    По рекомендациям производителя. Основным критерием, на который необходимо опираться при выборе редукторного масла, является перечень технических характеристик коробки передач и рекомендации производителя. В каждом транспортном средстве в инструкции по эксплуатации присутствует собственный раздел, в котором указывается, какое обозначение смазочного материала советует выбирать бренд-изготовитель машины. Если использовать жидкость, расположенную ниже в категории согласно таблице API, агрегат быстрее износится и сломается. С другой стороны, если остановить свой выбор на редукторном масле, расположенном в градации выше рекомендуемой, ни к каким практическим преимуществам это не приведет. Прежде всего, владельцу придется существенно переплатить, поскольку стоимость таких товаров на порядок выше.

    При отсутствии рекомендаций. Если специальных указаний нет, подбирать масло редукторное по техническим характеристикам стоит следующим образом.

    • Для грузового транспорта. Работа установок, присутствующих в грузовых транспортных средствах, где отсутствуют гипоидные зацепления, будет эффективной в том случае, если использовать масло не ниже уровня GL-3. С другой стороны, есть и ряд своих исключений. Например, легкая «газель» нуждается исключительно в масле GL-5, которое заливается не только в задний мост, но и в редуктор. При подборе характеристик редукторного масла для моделей с наличием гипоидных зацеплений для шестеренок, вне зависимости от технической сложности конструкции, выбор сводится к продукции с маркировкой GL-5. Применение меньшей по иерархии смазки приводит к недостаточно качественной защите гипоидной пары от появления царапин и сколов.
    • Для легкового транспорта. В легковом транспорте ситуация немного иная. В ведущие мосты заливается синтетическое трансмиссионное масло класса GL-5, для механических КПП требуется четвертый класс. Перед оформлением покупки владелец должен помнить, что масла GL-4 не производятся на территории Российской Федерации. Импортная продукция этого уровня стоит на порядок дороже, чем российские смазочные материалы, имеющие стандарт GL-5.

    Подбирая трансмиссионное полусинтетическое масло, заранее следует проверить его вязкость. Руководствоваться следует такими рассуждениями. Смазочный материал, вязкость которого составляет 24 кв. мм/с при температуре сто градусов Цельсия, предпочтителен для замены при условии эксплуатации транспортного средства в южном жарком климате. Если машина эксплуатируется при умеренных атмосферных температурах, лучше использовать продукцию с индексом 90. Подбирая трансмиссионное масло для АКПП, следует обратить внимание на продукцию с индексами 75/80/85W-90. Последняя категория может не подойти при эксплуатации в условиях суровой зимы. Редукторное масло с индексом 75 позволит забыть о неприятностях, связанных с проблематичной работой коробки, даже при -40 градусов.

    Читайте также:

    Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и коробке передач ( КПП ) на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули — замена масла в кпп ВАЗ, замена масла в редукторе ВАЗ, трансмиссионное масло | Школа авторемонта

    Июн 28, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

     

     

    Проводить замену трансмиссионного масла в коробке передач (КПП) и редукторе заднего моста рекомендуется каждые 35 000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля. Также, можно посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки б/у автомобиля. Масло следует заменить, если: масло в картере КПП и редукторе ниже рекомендуемого уровня, в масле присутствует серебристая пыль (именно пыль, если в масле Вы обнаружите металлические крупицы, то менять масло уже, скорей всего, поздно и надо готовится к серьезному ремонту), цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушение присадок в масле или попадания в масло воды). И, конечно же, замену масла и в КПП, и в редукторе заднего моста можно провести своими силами! Как это сделать и что для этого Вам потребуется, читаем далее…

    Замену трансмиссионного масла в редукторе и КПП лучше всего проводить в одно время и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло прогрелось). Плюс, зразу можно купить 3 литра масла 80w90 – 1.3 литра в редуктор и 1.4 (1.6 в пятиступенчатую) литра в КПП и еще останется на смазку замков и т.п.

    Дальше… Замену масла лучше проводить на смотровой яме или эстакаде. И главное, о чем хочется сказать сразу. Проблему может вызвать этап заливки масла в редуктор заднего моста и, особенно, в коробку передач. Для этого лучше всего подойдет масленый нагнетатель (фото 1) или рычажная тавотница. Но, так как этих приспособлений может не оказаться под рукой, можно их заменить большим пластмассовым шприцом плюс эластичная трубка плотно одетая на его конец. Еще, для заливки масла в КПП можно использовать конструкцию – длинный резиновый шланг (один конец шланга в КПП, второй выводим вверх в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланга который выведен в моторный отсек). Единственный минус такого способа – необходимо масло прогреть или проводить замену в летний период.

    Инструмент: ключ накидной на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

    Меняем масло в КПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:

    1. Откручиваем сначала сливную пробку (фото 2К) (обычно, шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
    2. Даем маслу хорошо стечь, и заворачиваем сливную пробку.
    3. Выбираем один из методов закачки (масленый нагнетатель (фото 4К), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и закачиваем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем, заливаем, пока не потечет). И закручиваем пробку.

    Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:

    Порядок замены масла в редукторе такой же, как и КПП, только фотографии разные.

    1. Сливная пробка на редукторе заднего моста (фото 2Р).
    2. Заливная пробка на редукторе заднего моста (фото 3Р).
    3. Заливаем трансмиссионное масло в редуктор, так же до нижнего края заливного отверстия (фото 4Р).

    Если масло в редукторе или КПП сильно загрязнено, то тогда следует промыть картер КПП или редуктора. Для этого необходимо смешать трансмиссионное (можно моторное) масло с дизельным топливом (пропорция, где-то 30% ДТ). Залить в КПП (редуктор), поднять домкратом одно заднее колесо, завести двигатель, включить первую передачу и дать поработать 3-4 минуты. После чего, можно сливать промывочную смесь и заливать свежее трансмиссионное масло.

     

     

     

     

     

     

     

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    • Замена нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули, Классика
    • Проводим замену подшипника полуоси на автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 своими силами
    • Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

    Замена масла в редукторе заднего моста своими руками и инструкция что заливать

    Одной из процедур, которые должны периодически проводиться на каждом автомобиле, является замена масла в редукторе заднего моста. Без нее нормальное взаимодействие всех механизмов системы будет невозможно. Несвоевременное обслуживание автомобильных узлов является распространенной причиной выхода из строя транспортного средства.

    Содержание статьи

    Причины износа заднего моста

    Редуктор заднего моста представляет собой цепочку механизмов, связанных между собой. Они призваны осуществлять функцию передачи крутящего момента от мотора к колесам. На редуктор в течении всего времени использования транспортного средства приходятся различные нагрузки. В нем неизбежно появляется трение, которое в итоге приводит к нарушению целостности системы. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, необходимо использовать масло. Оно делает более мягким ход движущихся деталей и защищает их от износа.

    Если автомобиль используется постоянно, то замена масла в заднем мосту требуется не чаще, чем раз в 35 тыс. км пробега. Но есть и некоторые причины, по которым замену смазки нужно провести раньше срока. К таким причинам относят:

    • уменьшение уровня масла;
    • появление в нем серой пыли;
    • изменение оттенка жидкости.

    Любой из этих признаков является тревожным сигналом. Если не отреагировать на него вовремя, то в механизме автомобиля могут произойти серьезные поломки, которые потребуют дорогого ремонта.

    Если уровень масла стал слишком низким, то в редукторе образуются участки трения. За счет них движущие элементы будут постепенно разрушаться.

    Количество масла может уменьшаться в результате его механического износа. В этом случае меняется и вязкость смазывающей жидкости, она начинает терять свои свойства. Также уровень масла может меняться из-за образования протечек.

    Проверить уровень смазки достаточно просто. Нужно лишь оставить автомобиль на ровной местности и вынуть пробку из корпуса редуктора. Далее, нужно будет посмотреть, есть ли на нижнем крае отверстия смазка.

    Если в масле наблюдается серая пыль, то это может быть свидетельством того, что механизмы уже начали истираться. Серый осадок — это ничто иное, как стертый верхний слой механизмов. Он состоит из мельчайших металлических частиц, которые, попадая на движущие элементы, могут закупоривать отверстия и нарушать их главные функции.

    Если в смазывающей жидкости обнаружена серая пыль, то замену масла необходимо провести незамедлительно. Если же в жидкости просматривается крупная металлическая стружка, то это может быть сигналом к проведению ремонта поврежденных компонентов.

    Если цвет смазывающего вещества изменился со светло-золотистого на темный, то это говорит о том, что оно износилось функционально. Загрязнения, длительные большие нагрузки приводят к тому, что смазка со временем теряет свои свойства. Структура молекул смазки нарушается, что оказывает влияние на ее характеристики.

    Если владелец авто не использует транспортное средство зимой, то ему необходимо решить вопрос со временем смены смазки. Можно провести замену перед началом использования авто, а можно выполнить ее перед тем, как отправить авто на стоянку.

    Как поменять масло в редукторе заднего моста?

    Чтобы заменить смазку в редукторе, можно посетить СТО. Но это понесет за собой определенные финансовые затраты. Если вы хотите сэкономить, то можете выполнить замену и самостоятельно.

    Для начала нужно будет разместить автомобиль на возвышенности. В качестве нее может выступать смотровая яма или эстакада.

    Перед тем, как приступить к сливу смазки, понадобится прогреть все механизмы машины. Таким образом, можно будет уменьшить вязкость жидкости и увеличить скорость ее вытекания.

    При сливе смазочной жидкости стоит проявлять осторожность. Если она попадет на кожу, то это может вызвать ожоги. Поэтому желательно для проведения замены смазки надевать специальную закрытую одежду.

    Далее, понадобится выкрутить в редукторе заливную пробку и оценить внешний вид масла и его уровень. После этого можно будет подставлять к отверстию подготовленную емкость для слива смазочной жидкости для того, чтобы удалить использованную жидкость.

    Если старая жидкость имеет почти черный цвет, или в ней присутствуют чужеродные частицы, то желательно провести еще и промывку системы. Так можно будет очистить конструкцию редуктора.

    Промывка может проводиться с использованием специальных составов или же при помощи обычного масла. Примерно литр рабочей жидкости понадобится заправить в редуктор. Далее, нужно будет выставить одно колесо сзади и завести двигатель, включив первую передачу. Спустя одну минуту, после того, как движок будет выключен, можно будет начинать промывать редуктор.

    Какое масло выбрать?

    После того, как вы выполните промывку, можно будет наливать свежее масло в редуктор заднего моста. Для этого понадобится сначала закрыть отверстие слива. В противном случае свежая смазка начнет просто вытекать. После этого нужно будет влить жидкость в редуктор. Провести эту операцию можно с помощью шприца или же резиновой трубки. Проследите, чтобы жидкость полностью заполнила систему.

    На автомобильном рынке предлагается большое разнообразие различных масел. Как же решить, какое масло заливать в редуктор? Можно использовать как минеральное масло, так и синтетику.

    Последний вариант будет даже более подходящим, поскольку синтетическое масло имеет уникальный состав, который позволяет ему дольше эксплуатироваться в отличие от минерального. Минеральные же масла имеют более низкую стоимость, но служат они, как правило, недолго. Синтетика отличается большей стоимостью. Такая смазка имеет в своем составе еще и специальные добавки, которые в несколько раз увеличивают срок ее использования.

    После того, как вы зальете масло, нужно будет обязательно прогреть автомобиль и немного прокатиться на нем. Это даст возможность свежей смазке лучше распределиться по всем составляющим заднего моста.

    Видео: задний мост, смена смазки

    Масло трансмиссионное в мост ВАЗ 2107. Automal и все, что вам нужно знать о моторных маслах. Когда нужно поменять масло в редукторе заднего моста

    Замена масла в коробке передач заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Масло в коробке передач со всем механизмом, который крутится и трется друг о друга. Смазывать надо, так же с коробкой передач, расположены шестерни (они железные), которые утоплены друг в друга и если не смазывать повторно, то быстро покинут их Строение (на них появятся засоры либо в целом деформируются и коробку передач придется менять), а во время смазки они уже будут раскручиваться и тереться друг о друга с наименьшим трением и в связи с этим износ деталей уменьшится (они не будут так быстро выходить из строя), Не считая того, что передача в коробке передач все равно будет работать тише, и поэтому она не будет гудеть и очень сильно вибрировать, как если бы вы полностью перетащили масло и завели автомобиль.

    Для замены масла необходимо минимизировать инструменты и минимум времени, поэтому из инструментов пригодится: гаечный ключ примерно «на 17», а также шестигранник уходят где-то «на 12» соответственно , тряпка пригодится для очистки сливного отверстия от всей грязи И самого масла, так к слову в коробке передач идет около 1,3 л трансмиссионного масла (в сливной емкости около 2 л. Брать либо вообще, базовое можно заменил, просто в маленькую тару сливать масло будет не комфортно)!

    Где редуктор заднего моста?

    Ставится в задней части центральной части под днище автомобиля, еще там карданная передача (ее карданный вал называется какой-то) проходит и соединяется с самой этой коробкой передач, коробку передач можно очистить на фото внизу встречается в круге, в круге еще две пробки, которые нужны только для заливки масла (эта сливная пробка обозначена красноватой стрелкой) и для его слива (эта сливная пробка обозначена значком синяя стрелка), чтобы запомнить их, когда, когда вы читаете статью, мы не будем указывать их на фото, а просто скажем: открутите заливную трубку, открутите слив, поэтому вам нужно знать их расположение.

    Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста?

    Нет определенного порога в замене масла, потому что у разных производителей они имеют разные свойства, кто-то утверждает, что масло вообще никогда не следует менять (сильно много заявлений о том, что масло Не обязательно поменять, касается КПП, по сути все изнашивается со временем и подлежит замене) Но в каждом масле есть присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются так же по своим антикоррозийным характеристикам как шестерни не гнилые, так как после определенного порога масло 100% надо будет менять, касаемо перезаряжать редуктор Мост Так масло заменяем на 20.000-40.000 тыс. Км. пробег, зависящий, как мы уже говорили, от свойств масла, не считая работы автомобиля (где он ездит), нужно смотреть, например, если вы живете в сельской местности, где одна пыль и грязное дорожное покрытие для которое надо под дождем застрять масло В этом случае менять надо чаще, это касается и машин, которые едут в Куцай и тормозят, а потом снова едут (в городе столько машин едут, стоят во время пробок) и откачка всего масла приходит в негодность при движении на высоких скоростях (так как оборотов много оборотов двигателя) и при обучении прицепов.

    Читайте так же:

    Не считая вышеперечисленного, масло также следует менять по истечении срока годности (он указан на коробке и равен примерно 5 годам), потому что в течение этого периода все его характеристики и теряются присадки и масло масло после которого уже не назовешь, просто жидкость становится крепкой, кстати еще есть внеплановые замены масла, которые нужно проводить при покупке подержанной машины (обязательно), сразу после обкатки на новейшей машине (просто в новых машинах только масла хватает только на кратковременную заправку, они так хорошо их экономят, а уж тем более после Обязательства обязательно нужно менять масло, потому что все детали спаяны и при протирании они изнашиваются и весь их износ и нужно снимать замену масла) и это тоже лечится на старых автомобилях, потому что если установить новую коробку передач, например, после того, как она работает (2.500- 3.000 тыс. Км.) Масло нужно менять, чтобы убрать всю стружку железа с новых шестерен (продукты износа так сказать)!

    Замена масла в КПП и заднем мосту ВАЗ

    2106 CLASSIC

    Замена масла в КПП и зад ВАЗ 2106 мост CLASSIC.

    Уровень масла в редукторе заднего моста.

    проверить и залить масло до уровня в кривошипе задней шестерни мост , Советы в процессе. Группа ВКонтакте.

    Читайте так же:

    Кстати, при установке новой коробки передач, если вы ее меняли, то после заливки масла советуем проехать на ней почти 50-100 км и потом слить масло в чистую емкость. и дайте ему месяц или два (он должен посмотреть на осадок грязный Он абсолютно реинкарнирован), после чего его можно будет напрячь и склонить к его использованию, и его необходимо слить через такой небольшой просвет масла , так как он будет пыльный и грязный с новой коробкой передач на его стенках, и вы удалите эту грязь и кратковременную замену масла!

    Как заменить масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    1) в-1-масло нужно прогреть вибрация тёплого масла течет обратно, а так же все грязные частицы изнутри картера шестерни, отслаиваются и смешиваются с маслом, тем самым вы поймаете все масло и вся грязь, которая есть на стенках картера редуктора (картер коробки передач Это то место, в котором находится масло), для того, чтобы прогреть масло двигателя из автомобиля и дать ему поработать некоторое время по мере того, как температура двигателя стрелка покажет рабочую температуру.Закончите прогревать и заглушить двигатель у автомобиля, в этот момент в коробке передач масло прогреется до достаточно высоких температур (примерно 75-90 градусов), поэтому будьте осторожны при заливке, чтобы не сжечь.

    2) теперь вернемся какой железной щеткой и она протереть заливную пробку и стечь от грязи, нельзя этого делать и если есть щетка, то все равно следуешь совету, после этой операции слив слив вилку и когда почувствуете, что вилка уже здесь Итак, достаем, отложите шестигранный ключ сбоку и руку.Откручиваем именно эту пробку, как показано на фото ниже, учтите, что после того, как вы вывернете пробку из отверстия, она закрывает масло, так что получается пустая ёмкость для слива.

    Если хотите как следует вылить все масло и все загрязнения из коробки передач, то приподнимите правую заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, чтобы машина упала на левую сторону (по ходу движения автомобиль) и все масло лучше жирнее из КПП, потому что отверстия для слива расположены не непосредственно на шестерню, а немного сбоку (это можно создать на небольшом фото ниже)!

    Читайте так же:

    3) Сзади подождите, пока масло не уйдет все и не протерется со всех мутных плюшевых пробок (самое главное затопить самое главное, вытирать снаружи нельзя) завернуть его на своем месте, затем обратите внимание на расплав масла из коробки передач, на нем не должно быть явных стружек железа (если есть, то очень плохо, в этом случае измените свой стиль езды, потому что шестерни, расположенные в коробке передач, не выдерживают такие грузы и рассыпаются или просто вовремя меняют масло) может быть видна серебряная пыль, но это тоже не очень хорошо, но лучше, чем явно выступающие железные стружки, и если у вас есть кофе с добавленным кофе, это может указывать на то, что коробка передач включена ваш автомобиль не герметичен и вода смешивается с маслом, это дает цвет кофе (такого же цвета может быть Зимний, либо просто долго простоял в неотапливаемом гараже, в данном случае конденсат которого появляется в картере коробки передач ой и преображается в воду, смешивающуюся со всем этим с маслом), и даже самый распространенный цвет — просто черный, масло может поменять этот цвет, если вы залили его в грязную коробку передач (просто шестерню время от времени еще нужно промывать от вся грязь Те, как это сделать в статье: «Промывка перезарядки коробки передач на автомобилях ВАЗ»), еще раз масло может поменять цвет на черный, когда из него исчезнут все присадки и его не будет способен защитить и смазать коробку передач.

    После того, как пробка намотана для заливки масла, вам пригодится специальный шприц для заливки, который можно приобрести в автомагазине, а если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком, то вы можете использовать ее, для заливки снимаем пробку топливного бака в коробке передач (помните, мы указываем расположение сливной и фильтрующей пробок ранее на картинках) и заливаем масло через отверстия, надо заливать его до тех пор, пока оно не начнет переливаться через залив отверстие, потому что он начинает возвращаться, чтобы закончить заливку масла и намотать трубку на место и до остановки.

    Вытяжка — это чуть-чуть артикль на редукторе быть сапуном (он указан стрелкой) он должен двигаться просто и без сторонних заеданий, потому что вы тоже на него нажимаете, кстати если не работает тогда масло через сальники может просто начать выдавливаться, когда коробка передач нагреется (чем выше температура передачи, тем большее давление в ней создается), об этом Сапуне читайте в статье: «Замена датчика заднего моста на транспортных средств »!

    Последовательность посмотреть, как произвести замену масла в коробке передач, можно в ролике, размещенном чуть ниже.

    Большинство владельцев «семерки» заливают в коробку трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. В 2107 году на заводе устанавливались коробки передач нескольких типов. Все они требуют качественной смазки. Только в этом случае ящик будет работать надежно и долго.

    В сервисной книжке производитель указывает несколько уровней вязкости:

    • SAE80W85,
    • SAE75W90,
    • SAE75W85.

    Трансмиссионные масла, как и моторные, за исключением коэффициентов вязкости, делятся на группы.В ВАЗ 2107 профессионалы советуют заливать:

    В первую группу входит автомобиль, который содержит большое количество специальных присадок. Этот вид оптимален для коробок с большим количеством шестерен.

    Масло марки

    ГЛ-5 предназначено для смазки вращающихся зубчатых передач, работающих под определенным углом, то есть гипоидных передач.

    В ВАЗ 2107 такая трансмиссия имеет редуктор заднего моста. Gl-5 отлично подходит для смазки коробки передач. Производитель автомобиля рекомендует замену смазки в коробке передач одновременно с заменой жидкости в МКПП.Поэтому владельцы автомобиля используют только один вид масла, залив его в коробку и коробку передач.

    В принципе, отрицательного эффекта не будет. Свойства GL-5 позволяют использовать его в КПП. К тому же составы этой группы были специально разработаны для работы в экстремальных условиях.

    Влияние класса вязкости

    Если ВАЗ-2107 эксплуатируется в регионах с умеренным климатом, где постоянно жаркое лето, достаточно холодная зима, то в руководстве рекомендована трансмиссионная жидкость всесезонного типа. трансмиссионная жидкость — SAE75W90.Может работать в широком диапазоне температур (-40 / + 45). Причем эксплуатационные качества масла всегда остаются неизменными.

    Приобретая смазку для МКПП, необходимо учитывать место жительства. В каждом регионе свои климатические условия.

    Например, SAE 80W85 может эксплуатироваться в диапазоне от +35 до -26 по Цельсию. В некоторых регионах требуется более широкий ассортимент, поэтому очень важно учитывать эти значения при покупке.

    Какие масла подходят еще для ВАЗ 2107?

    В принципе в «семерку» можно любое масло заливать. Наивысшего качества, конечно же, будет синтетика. Минералка или полусинтетика тоже не принесут вреда.

    Самая дешевая — минеральная жидкость. Однако у него есть существенный недостаток — начинает быстро замерзать в холодную погоду. Как следствие, при минусовой погоде запуск двигателя затруднен. Придется выжать сцепление на автозаводе.

    Синтетика, а также полусинтетические менее густые в холодные дни.Однако их согласованность имеет характерные отличия. Синтетика обладает большой текучестью, поэтому используется в новых МКПП. Он начинает протекать даже при малейшем дефекте уплотнительной прокладки.

    Полусинтетическое масло более плотное. Таким образом, он используется в MCPP автомобиля с пробегом более 100000 километров. Если после заливки полусинтетика начинает вариться, значит, не удалось вовремя заменить детали.

    Конечно, каждый водитель решает сам, какое масло ему нужно.Но в любом случае необходимо учитывать все описанные выше нюансы. Характеристики смазочного материала должны соответствовать рекомендациям производителя. Замена осуществляется согласно указанному регламенту. В результате коробка передач будет работать без ремонта долгое время.

    Провести замену трансмиссионного масла в коробке передач ( КПП ) I. Редуктор заднего моста Рекомендуется каждые 35000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля.Также можно посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионное масло Сразу после покупки подержанного автомобиля. Масло необходимо заменить, если: Масло Carter KPP и редуктор Ниже рекомендованный уровень, в масле присутствует серебряная пыль (это пыль, если в масле обнаружены металлические крупинки, то масло уже заменено, скорее всего , поздно и нужно готовиться к серьезному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании в воду масла).Ну и, конечно же, замену масла и в КПП , и в б. , редуктор заднего моста можно провести самостоятельно! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше …

    Замена трансмиссионного масла в редукторе и коробке передач Лучше проводить единовременно и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло прогрелось). Плюс к этому Зраза может купить 3 литра масел 80w90 — 1,3 литра в КПП и 1,4 (1,6 на пятиступенчатую) в КПП и останется на смазке замков и т. Д.

    Далее … Масло лучше заменить на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, сразу хочу сказать. Проблема может вызвать заливку масла в редукторе заднего моста и особенно в коробчатой ​​передаче . Для этого лучше всего подойдет масляный нагнетатель (фото 1) или рычажный тваментард. Но, поскольку этих устройств может и не оказаться под рукой, их можно заменить большим пластиковым шприцем и плотно надетой на его конце эластичной трубкой. Еще для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга в КПП, второй вывод вверх в моторный отсек) и лейку (вставляемую в конец шланга, который снимается в моторном отсеке).Единственный минус такого способа — масло летом нужно подогревать или заменять.

    Инструмент: Ключ чердак на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

    Замена масла в ГПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

    1. Сначала поворачиваем сливную пробку (фото 2к) (обычно шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную трубку (фото 3к) (ключ на «17»).
    2. Даем маслу стечь, и закручиваем сливную пробку.
    3. Выбираем один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4к), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и качаем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем заливать, пока не потечет) . И затяните пробку.

    Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

    Схема замены в редукторе такая же, как у КПП , только фото другие.

    1. Сливная пробка редуктора заднего моста (фото 2р).
    2. Втулка цветка на редукторе заднего моста (фото 3р).
    3. Залить трансмиссионное масло в коробку передач, а также перед нижним краем заливного отверстия (фото 4р).

    Если масло Б. редуктор или КПП сильно загрязнено, то промойте Картер КПП или Редуктор . Для этого нужно смешать трансмиссию (можно моторную) масло с дизельным топливом (пропорция, где-то 30% ДТ).Залейте КПП (редуктор) , Поднимите домкратом одно заднее колесо, запустите двигатель, включите первую передачу и дайте ему поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло .

    При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

    Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям.Привод задних колес осуществляется за счет заднего моста и карданной передачи. Важную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор для переключения крутящего момента с одного значения на другое. Это механизм, в котором вращаются шестерни. Для уменьшения трения этих шестерен используется масло. Какое масло рекомендуется заливать в задний мост заднего моста ВАЗ 2107, и об этом и пойдет речь в этом материале.

    Редуктор заднего моста — это механизм, который подвергается ряду различных нагрузок.Из-за этих нагрузок возникают разрушительные действия. Чтобы избежать ускоренного износа деталей шестерен, нужно использовать специальную смазку. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе зубчатого механизма их обволакивает, устраняя ускоренный износ, перегрев, а также проводит очистку зубьев от стружки и металлической пыли.

    Замена масла в редукторе заднего моста необходима по той простой причине, что со временем оно теряет свои первичные свойства. При трении шестерен друг о друга выделяется тепловая энергия, величина которой снижается за счет смазочной жидкости.Кроме того, при трении зубчатых колес происходит трение зубьев, при котором образуется стружка и металлическая пыль. Если длительное время не менять смазку в коробке передач, количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что скажется на ускорении износа трущихся деталей.

    Когда менять смазку редуктора

    Замена масла в заднем мосту автомобиля ВАЗ 2107 должна выполняться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества разных факторов, но производитель отечественного автомобиля рекомендует проводить эту процедуру каждые 60 тысяч км.

    Одним из основных факторов, влияющих на срок замены масла, являются:

    1. Характер вождения. Частые и резкие старты не позволяют использовать детали и механизмы автомобиля, в том числе задний мост.
    2. Условия эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где есть дороги с плохим покрытием, пыль, грязь, то к замене следует прибегать чаще.
    3. Качество смазки. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специально качественное масло.Если заливать некачественный смазочный редуктор, то к их замене придется прибегать гораздо чаще.
    4. Эксплуатация легкового автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, в котором перевозится груз.

    Особенности выбора смазки

    В редуктор заднего моста ВАЗ 2107 рекомендуется заливать полусинтетическое трансмиссионное масло. Он должен иметь параметры вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в КПП.

    Специальное трансмиссионное масло в коробке передач повышает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно залить в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки». Объем смазочного материала для коробки передач — 1,35 литра. Его заливают через специальное отверстие (сбоку) с помощью технического шприца. Необходимо слить старую смазочную жидкость, для чего внизу есть специальная сливная пробка.

    Замена масла пошагово

    Процедура замены масла в коробке передач от прогрева старой обкладки, для этого надо проехать на 10-15 машин.После этого нужно пройти на смотровую яму, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз. Процедура замены предполагает следующие манипуляции:


    1. Промывка механизма. Этот шаг не является обязательным, так как существуют разные мнения о необходимости выполнения промывки механизма. Если в жидкости в жидкости есть сколы, то в мостик рекомендуется промывочная жидкость. Для этого можно использовать специальные жидкости или использовать слюнное масло. После промывки или слива жидкости необходимо закрутить сливную пробку.
    2. Заливка масла происходит через резьбовую пробку. Эта заглушка находится в средней части моста, сзади. Для того, чтобы через эту пробку залить масло в мост, следует использовать специальный шприц. Его можно приобрести в магазине. Заливайте материал до тех пор, пока он не начнет течь из топливного отверстия. Это примерно 1,3-1,5 литра.
    3. После остается только закрутить на место заливную пробку.

    Наверху моста стоит Сапун. После того, как масло попало, необходимо проверить его особенности перемещения.Он должен двигаться легко и без тюрьмы. Если Сапун не функционирует, то при нагреве смазки в редукторе она начнет течь через

    Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько заливать масла в основные узлы машины, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? Фактически эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы являетесь владельцем подержанного автомобиля или по каким-либо другим причинам не знаете, что такое основные заправочные баки важных агрегатов, то эта информация будет предоставлена ​​более подробно.

    Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

    Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливались на «классику», имеют одинаковые заправочные бачки. Например, в двигателе масло должно быть 3,75 л. Самостоятельно отметить этот уровень не всегда удается, так как не на каждой канистре есть прозрачная шкала. Поэтому нужно больше ориентироваться и на Щу. На каждом датчике есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимальный допустимый уровень масла в двигателе.Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

    Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 понадобится канистра объемом 4 литра, так как уйдет практически полностью. Во многих-же сотнях автомеханики при заправке выливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они превышают рекомендуемое значение.

    Сколько заливать трансмиссионное масло в КПП «Классика»

    Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ступенчатой ​​коробками передач.Конечно, уровень этих двух ящиков немного, но разный.

    Конечно, в 5-ти ступной заливке нужно еще немного по понятным по всем причинам.

    • 5-ступенчатая КПП — 1,6 литра
    • Коробка передач 4-х ступенчатая — 1,35 л

    Емкость заправки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

    Вы не поверите, но есть такие владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в штатной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть такие водители, которые считают, что если масло не ездит и не чувствуется, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и выполнять эту процедуру тоже обязательно, как в FRO, так и в КПП.

    Объем смазки должен составлять 1,3 литра. Чтобы налить необходимый уровень, нужно дождаться того момента, пока масло не потечет из заливной горловины, это просто будет считаться оптимальным объемом.

    проверка и замена, сколько и какое масло заливать

    Согласно техническим предписаниям масло в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 необходимо менять раз в два года.Как правило, для замены используется специальное трансмиссионное масло. Рекомендуется производить периодическую замену масла летом и зимой непосредственно перед активной эксплуатацией вашего автомобиля.

    Замена масла в заднем мосту заднего моста ВАЗ 2107 нужна на горячем двигателе (после 5 км пробега), чтобы было быстрее и стекла из картера. Затем выполните следующие действия:

    1. Отвинтите сливную пробку и полностью слейте старое трансмиссионное масло из картера коробки передач.В том случае, если выхлопное масло имеет характерный черный цвет, либо содержит зерна серебра, это свидетельствует о загрязнении коробки передач металлическими опилками, т.е. о ее неисправности. Чтобы устранить эту проблему, необходимо снять коробку передач и отнести в сервисный центр.

    2. Тщательно промойте коробку передач от масляного налета. Для максимальной эффективности промывка осуществляется маслом с повышенным уровнем вязкости.

    3. Откройте пробку топливного отверстия и с помощью обычного шприца залейте новое масло в редуктор заднего моста.Нормальным считается уровень масла, соответствующий горловине верхнего края бухты. После залива масла следует плотно закрутить пробку.

    В конце процесса замены масла, не загрязнен ли сапун. При необходимости его необходимо очистить специальной латунной щеткой.

    Большинство владельцев «семерки» заливают в коробку трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. В 2107 году на заводе устанавливались коробки передач нескольких типов. Все они требуют качественной смазки.Только в этом случае ящик будет работать надежно и долго.

    В сервисной книжке производитель указывает несколько уровней вязкости:

    • SAE80W85,
    • SAE75W90,
    • SAE75W85.

    Трансмиссионные масла, как и моторные, за исключением коэффициентов вязкости, делятся на группы. В ВАЗ 2107 профессионалы советуют заливать:

    В первую группу входит автомобиль, который содержит большое количество специальных присадок. Этот вид оптимален для коробок с большим количеством шестерен.

    Масло марки

    ГЛ-5 предназначено для смазки вращающихся зубчатых передач, работающих под определенным углом, то есть гипоидных передач.

    В ВАЗ 2107 такая трансмиссия имеет редуктор заднего моста. Gl-5 отлично подходит для смазки коробки передач. Производитель автомобиля рекомендует замену смазки в коробке передач одновременно с заменой жидкости в МКПП. Поэтому владельцы автомобиля используют только один вид масла, залив его в коробку и коробку передач.

    В принципе, отрицательного эффекта не будет.Свойства GL-5 позволяют использовать его в КПП. К тому же составы этой группы были специально разработаны для работы в экстремальных условиях.

    Влияние класса вязкости

    Если ВАЗ-2107 эксплуатируется в районах с умеренным климатом, где постоянно жаркое лето, холодная зима довольно холодная, то в ИПП рекомендуется заливать трансмиссионную жидкость всесезонного типа — SAE75W90. Может работать в широком диапазоне температур (-40 / + 45). Причем эксплуатационные качества масла всегда остаются неизменными.

    Приобретая смазку для МКПП, необходимо учитывать место жительства. В каждом регионе свои климатические условия.

    Например, SAE 80W85 может эксплуатироваться в диапазоне от +35 до -26 по Цельсию. В некоторых регионах требуется более широкий ассортимент, поэтому очень важно учитывать эти значения при покупке.

    Какие масла подходят еще для ВАЗ 2107?

    В принципе в «семерку» можно любое масло заливать. Наивысшего качества, конечно же, будет синтетика.Минералка или полусинтетика тоже не принесут вреда.

    Самая дешевая — минеральная жидкость. Однако у него есть существенный недостаток — начинает быстро замерзать в холодную погоду. Как следствие, при минусовой погоде запуск двигателя затруднен. Придется выжать сцепление на автозаводе.

    Синтетика, а также полусинтетические менее густые в холодные дни. Однако их согласованность имеет характерные отличия. Синтетика обладает большой текучестью, поэтому используется в новых МКПП.Он начинает протекать даже при малейшем дефекте уплотнительной прокладки.

    Полусинтетическое масло более плотное. Таким образом, он используется в MCPP автомобиля с пробегом более 100000 километров. Если после заливки полусинтетика начинает вариться, значит, не удалось вовремя заменить детали.

    Конечно, каждый водитель решает сам, какое масло ему нужно. Но в любом случае необходимо учитывать все описанные выше нюансы. Характеристики смазочного материала должны соответствовать рекомендациям производителя.Замена осуществляется согласно указанному регламенту. В результате коробка передач будет работать без ремонта долгое время.

    Приветствую)
    Конечно масло в мостах меняют в ходу, но машина куплена недавно, и когда предыдущие хозяева заливали мосты непонятно, поэтому решил все поменять. Для этого купил 3 литра трансмиссионного масла Liqui Moly. Вязкость 75W90 и 6 цилиндров универсального очистителя STEP-UP.

    1) Очистите крышку редуктора железной щеткой от наночастиц.

    Примерно так.

    Заводские пластины появились из-под грязи, в данном случае 3,73 (передаточное число).

    Каталожный номер и год выпуска (2004)

    2) Откручиваем заливную пробку (3/8 квадрат). Всегда следует начинать с заливной пробки, потому что если она не откручивается — лучше не заводить.

    3) Посмотрите, какой мазут.

    4) Снимите болты крепления крышки (головка на 17/32 — около 13.5 мм).

    5) Снимите крышку и слейте старое масло. Осторожно, не загружайтесь.

    6) Подпружините все внутренности моста с помощью очистителя (можно использовать любой автомобильный в аэрозольных баллончиках).

    7) Металлической щеткой удаляем остатки старого герметика.

    8) Как только все слил уборщиком заново.

    9) Собираем остатки очистителя с корпуса дифференциала.

    10) Тщательно продуть все внутренности сжатым воздухом (задача полностью высушить остатки очистителя).

    11) Перейти к крышке, ее тоже нужно тщательно очистить от герметика и грязи.

    12) Промываем и сушим крышку.

    Не экономьте на герметиках, берите только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.

    13) Нанесите герметик.

    Герметик необходимо наносить гладким валиком диаметром около 6 мм без разрывов. Отверстия следует обходить изнутри.

    14) Осторожно, стараясь не смазывать герметик, установите крышку на место.

    15) растяните крепежные болты динамометрическим ключом (момент 41 Н * М). Лишний герметик аккуратно сотрите тряпкой. Не спешите сразу заливать масло, дайте герметику просохнуть.

    С задней передачи Все так же. Единственно крышка у него оказалась более ржавой. Поэтому было решено отказаться от нее.

    Засыпано почвой.

    И краска.

    Вот он еще на своем месте.

    Процесс заливки масла опишу словами — довести подвеску автомобиля до рабочего положения (привязать снизу или поставить на колеса), через заливное отверстие налить масло до уровня пробки (пока не начнет литься зад), поставил заглушку на место (простонал тонким слоем герметика).Надеюсь, эта статья вам пригодится.

    П.С. Прошу прощения за некачественные снимки, сфотографированные на телефон.

    Также сегодня отрегулировал задние колодки, вроде с завода никого не было. И ручник не использовал, как АКПП.

    Теги: Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

    Замена масла в Редукторе ВАЗ 2101-2107. ФИЛЬМ УЖАСОВ!!! на сливной пробке! Мостовой тахахтит. В дальнейшем замена моста на…

    Замена масла в КПП и заднем мосту ВАЗ 2106 классик.

    Форум сообщества «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2. Решил … Сообщества> ВАЗ: ремонт и доработка> Форум> Какое масло лучше заливать в мост и … есть! И на мойку ездить не собираюсь, задний мост субдомроте … 4 литра думал, что и коробка, и коробка перелились.

    Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107? | Тема: Татьяна

    Анатолий Нормальный Тад-17 и сейчас не найти.
    TM5-18 или GL-5. Для гипоидного снаряжения!
    Посещаемость лучше, чем 75W90. Большинство полусинтетических — это именно так.

    Екатерина Тат17

    Станислав теперь удобнее Би 75-90, ОК 300 Ра литр.

    Геннадий Тат 17 или любая передача.

    Ольга, все предназначено для гепоидной детонации,

    Антонин есть в инструкции к ней ..

    толи 18-5 или .. как то так. 15-8

    Посм бренд это в инете

    Наталья трансмиссия.
    Марка особого значения не имеет, но, как правило, чем дороже масло, тем лучше. А еще нужно посмотреть на класс вязкости. Чем больше разница между числами, тем лучше.
    Для трансмиссионных масел это, например, 75W-90. Валерия.

    Светлана ТАТ17 или ТрансМиссия.

    Денис Тад-17 или если найдешь просто «нигрол»

    Артур МКПП Отличное трансмиссионное масло

    Cyril GL-5 75W90 полусинтетика или синтетика решит тебе.
    От гравитации: BP HT 75W90 — хорошее масло, от нашего — TNK GL-5 75W90 Егор

    Артем — простейший ТАД-17 I.Вы можете импортировать аналоги для гипоидного снаряжения …

    Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и …

    Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:. .. залить в коробку передач (редуктор), поднять одним домкратом заднее колесо, запустить двигатель, включить первую передачу и дать …

    Основная задача масла в коробке передач — максимально снизить истирание зубчатых передач, проще говоря, увеличить срок их службы.Некачественные смазочные материалы, а также необоснованная замена всегда сказываются на состоянии деталей.

    Периодичность замены составляет в среднем 50 000 км пробега для автомобилей с механической коробкой передач и 30 тысяч для автоматической.

    Чаще всего необходимо менять масло на автомобилях, эксплуатация которых происходит в тяжелых условиях, можно отнести сюда:

    • Езда по бездорожью;
    • Постоянная максимальная загрузка автомобилей;
    • Частая буксировка автомобилей или прицепов.

    В новой машине рекомендуется замена первых 2-3 тыс. Пробега. Дело в том, что на начальном этапе работы новые узлы проходят так называемый «wischable», при котором характерно повышенное образование продуктов износа.

    Многие автовладельцы меняют масло в коробке передач одновременно с МКПП, так как трансмиссионная жидкость используется в обоих узлах.

    Обязательно проверьте уровень и состояние масла в коробках передач после покупки автомобиля на вторичном рынке.Обычно перед продажей владельцы меняют смазочные жидкости только в тех местах, где их легко проверить. Редуктор к такому не относится.

    Проверка уровня и состояния масла в коробке передач

    Уровень и состояние масла в коробке передач проверяется «на холоде», когда вся жидкость собирается в картере.

    Масло должно быть на уровне заливного отверстия, на 2-5 миллиметров ниже. Для проверки откручивается пробка для перепрошивки и с помощью палки, проволоки, пальца или других представленных инструментов узнается уровень.Здесь состояние можно проверить, набрав небольшое количество жидкости с помощью шприца и трубки.

    Также можно оценить состояние смазки, открутив сливную пробку на несколько секунд. Предварительно затяните предохранитель, чтобы масло текло значительно медленнее. Если перед этим автомобиль простоял несколько часов, все инородные частицы попадут в картер, и вы получите более четкое представление о состоянии масла.

    Наличие металлических частиц говорит о том, что редукторы имеют высокую степень износа, и вскоре может потребоваться серьезный ремонт и замена деталей.

    Что и сколько заливать

    Лучше всего в коробку передач заливать трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. Информация обозначена буквой B. Техническая документация, и очень важно ориентироваться на соответствие API классу.

    Практически каждый современный автопроизводитель требует использовать в своих трансмиссиях, коробках передач и распределителях масла не ниже GL-4 и GL-5, которые содержат антивибрационные и другие присадки и адаптированы для работы в самых сложных условиях.

    Если вы не знаете, какое масло и в каком количестве заливается в коробку передач вашего автомобиля, ищите его в таблице. Мы собрали из множества доступных источников информацию о допусках для различных автомобилей.

    Если в машине 2 или 3 моста, то указывается общий объем жидкости.

    LSD (дифференциал повышенного трения) — это самоблокирующийся дифференциал или дифференциал повышенного трения.

    Кастролл Syntrax Limited Slip 75W140 Автомобиль Масло Масло Масло Castrol Syntrax Longlife Масло Масло Toyota Gear Oil 80W-90 GL-5 Масло для трансмиссии гипоидных передач
    Автомобиль Сливочное масло Объем (л)
    ВАЗ
    2101 80W90 или 75W90. 1,50
    2105/2106 ЛУКОЙЛ 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-90 1,30
    2107 Castrol Syntrans TRANSAXLE 75W-90 API GL-4, ЛУКОЙЛ 80W90 GL-5 1,50
    2121 ЛУКОЙЛ ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), ТНК ТРАНС ГИПОИД (80W-90) 2,50
    ГАЗ
    53 ТАД-17 (ТМ-5-18) 8,20
    66 ЦП-14ГИП, ТАП-15Б, ТАД-17И, ТЭП-15 14,10
    Валдай TM5-18, TAD-17, CASTROL AXLE EPX 80W-90 8,00
    Nex Shell Spirax S5 ATE 75W-90, YOKO 75 W 90, Total Trans Syn Fe 75W90, Liqui Moli GL4 / GL5 75W90 2,70
    Бизнес 75W90, 80W90 2,30
    3110/31105 (Волга) THK TRANS 80W-90, ZIC G-5 80W90, TM-5 85-90 ЛУКОЙЛ 1,70
    3307/3309 TSP-14Gype, SAE 85W-90, 75W-90 8,20
    ЗИЛ
    130 ТАД-17И (ТМ-5-18), 80W90 ГЛ-5 10,50
    131 ТСП-15К API ГЛ-3 15,00
    5301 (бычий) ЦП-14ГИП, ТАД-17 (ТМ5-18) 80W90 ГЛ-5 3,30
    Камаз
    4308 ТСП-15К (ТМ-3-18) 7,50
    43118 ЦП-15К. 20,00
    5320 ТСП-15К (ТМ-3-18) 14,00
    6520 ТСП 15К (ТМ-3-18), ТАД-17 (ТМ-5-18), Zic GFT 75W-90, 14,00
    ЛУАЗ
    969 ТМ5-18, ТАД-17 1,40
    МАЗ
    5516 ТМ-5, ТСП-15К 15,00
    Москвич
    412 TAD-17 Тип TM-5-18 80W-90, 75W90 GL-5, 1,20
    2140 80W90 ГЛ-5 1,30
    УАЗ
    Патриот SAE 75W / 90 API GL-5, ZIC G-F Top 75W-85, CASTROL SYNTRAX Long Life.75W90. 2,70
    Audi.
    A6 C6. SAE 75W90 GL-5 (Motul Gear 300 Ls) 2,40
    A4. G 052 145 S 2 1,50
    BMW.
    x5 F10. BMW 33 11 7 695 240 «SAF-XO 75W-90 1,60
    x5 E60. Castrol Saf-XO 75W90, Motul 75W90, Motul Gear Competition 75W-140 2,60
    x3 E36 (с блокировкой) 2,00
    x3 E36 (без блокировки) 75W90 GL-5 2,00
    x3 E90. Syntrax 75W90. 1,00
    x5 E70. 2,00
    x5 E53. Castrol Syntrax Longlife (Saf-XO) 75W-90, SYNTRAX 75W90 2,00
    x5 E34 (с блокировкой) 75W140 (Castrol Syntrax Limited Slip GL-5) 1,70
    x5 E34 (без блокировки) 75W90 GL-5 1,70
    x5 E39 75W90 GL-5 1,20
    м5 E39 SASRTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 1,20
    Кадиллак.
    CTS. 75W90. 2,00
    Шевроле.
    Нива. 80W-90 GL-4 2,50
    Captiva. Castrol Syntrax Универсал 75W90 0,60
    TrailBlazer 75W90 GL-4 / GL-5 3,00
    Форд
    Explorer 5. Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 1,20
    EcoSport. ЗАПЯТАЯ SX1L 75W90 GL5 1,00
    МАВЕРИК. 80W90, 75W140 (LIQUI MOLY SAE 80W-90) 1,50
    Транзит. GL4 / 5 75W90 / 75W-140 3,00
    КУГА 2. SAE 80W-90F 1,20
    Great Wall
    БЕЗОПАСНЫЙ API GL-5 80W90, 75W90 GL-5 5,00
    Крыло 5. 80W90 GL5 4,30
    Молот
    h4. SAE 75W90 класс GL-5 3,80
    Хонда.
    CR-V 1 Honda DPF II. 1,00
    CR-V 2 DPS-F. 1,40
    CR-V 3 Honda DPS-F 1,40
    CR-V 4 DPSF-II. 1,40
    Stepwagon. DPF II (DPS-F) 082009007 1,20
    Hyundai.
    Санта-Фе. Shell Spirax AXME 75W90 1,00
    Santa Fe (редуктор с высоким коэффициентом трения) Castrol Syntrax Limited Slip (75W-140) 1,00
    iX35 75W90. 0,80
    Тусон 80W90 GL-4 / GL-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Sastrol Syntrax Universal 75W-90) 0,90
    Галопер. SAE 80W90 API GL5, 75W90 GL-5 (Mobilube SYN LS 75W-90, Castrol Saf-XJ 75W-140) 3,50
    Гранд Старекс. ГЛ-5 75W-90 2,20
    Портер. SAE GL-5 75W90, 75W140 2,80
    Киа.
    Sorento 2. Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, Ravenol TGO 75W90 1,00
    СПОРТ 2. 75W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, Castrol 4008177071768 «SYNTRAX LONGLIFE 75W-90) 0,80
    Sportage 3. GL5 75W90 LSD, LIQUI MOLY SAE 75W-90 GL5 0,65
    Ленд Ровер.
    Evoque Castrol Syntrax Long Life 75W90 2,00
    Freelander. LR003156, CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 0,70
    Freelander 2. Масло Castrol Epx Oil. 0,70
    Range Rover (перед) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 0,80
    Range Rover (задний без блокировки) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 1,60
    Range Rover (задний с замком) Castrol Saf-XJ 75W-140 1,80
    Открытие 3. Castrol Saf-XO 1,70
    Лексус.
    IS 250. Toyota Gear Oil LT 75W-85, Castrol TAF-X 75W90 2,00
    RX 300. 80-W90. 0,90
    Ман.
    TGA SYNTRAX LONGLIFE 75W-90 15,00
    Mazda.
    CX-5. Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 0,45
    CX-7. API GL-4 / GL-5 80W90 1,00
    Титан 75W90 GL-5, 80W90 GL4 / GL5 3,00
    Мерседес.
    Атего. 80W-90, 85W / 90, 75W-90 6,80
    МЛ. 85W90 GL5. 3,00
    w123. SAE 85W90 GL5, SAE 80W890 GL5 2,00
    w124. MB 235.0 — 85W90, MB 235.7 A 001989 33 03 — 75W-90 (SPIRAX S6 AXME 75W-90, FUCHS TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85, MOBILUBE FE 75W-85) 1,10
    w164 (без блокировки) 235,7 / 235,74 A00198
    2,20
    w164 (задний с замком) 235,15 A0019895903. 1,60
    w202 75W85 1,00
    w203 / 210. Mercedes A 001989 33 03 «75W-85, FUCHS TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85 1,00
    w204 / W211 / W212 235,7 (75W90) 1,60
    w204 / W211 / W212 (задний 204.077 / 277) 236,61 (75W140) 1,20
    Sprinter Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, Titan Sintofluid FE SAE 75W 1,80
    Gelandwagen. 75W90 GL-4 / GL-5, 75W85, 75W140 3,00
    Мицубиси.
    Outlander XL. 80W90 GL-5, 75W90 GL-5 (Motul Gearbox 80W-90, Mobilube 1 SHC 75W-90, ENEOS GEAR 80W90 GL-5) 0,50
    Делика. 80W90 GL-4 2,50
    PAJERO SPORT (перед) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 0,90
    PAJERO SPORT (задний с LSD) Mobilube Syn LS 75W-90, Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90 2,60
    Pajero Sport (задний без LSD) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 2,60
    L200. GL-5 SAE 80W 3,80
    Паджеро 4. GL-5 SAE 80W 2,75
    Nissan.
    Атлас. SAE 75W90 GL-4 2,00
    Следопыт Nissan Differncial Fluid 80W-90 0,80
    Следопыт 75W-90. 1,80
    Мурано. Nissan GL5 KE907-99932 80W90 0,55
    NP300 Nissan Ke907-99932 «Масло дифференциала 80W90 2,60
    X Trail T31 жидкость для дифференциала Nissan (Ke907-99932), Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 GL-4 / GL-5 0,60
    Juke Nissan Дифференциальная жидкость SAE 80W-90 0,40
    Кашкай. API GL-5 SAE 80W-90 0,55
    Опель
    Антара. LM HYPOID-GETRIEBEOIL TDL (GL-4 / GL-5) 75W-90, Mobilube 1 SHC 75W-90 GL4 / GL5, Motul Gear 300 75W90 0,60
    Омега Б. 90 Вт 19 42 387 1,20
    Пежо.
    4007 Общая ТРАНСМИССИЯ X4 GL-5 SAE90 0,50
    Renault.
    Дастер. ELF TRANSELF TYPE B 80W90 0,25
    Scania.
    113 80W140. 13,00
    Skoda.
    Йети. 75W90 2,00
    SsangYong.
    Rexton (передний с IOP) 80W90. 1,00
    Rexton (передний без IOP) 75W90. 1,00
    Rexton (задний сплошной) 80W90 ГЛ-5 1,50
    Rexton (задний IRS) 75W90. 1,50
    Actyon Sports. 80W90 API GL-5 3,30
    Subaru.
    Forester. SAE 75W90 (Motul Gear 300 75W90, Castrol Syntrax Universal Plus) 2,00
    Impreza / Наследие API GL-5, SAE 75W90 (шестерня 300 75W90) 2,00
    Необжитая местность 75W90 GL5 2,20
    Сузуки.
    SX4. Suzuki Gear Oil SAE 80W-90, SAE 80W-90 по API GL-5 0,80
    Гранд Витара. SAE 80W-90 API GL-5 1,80
    Тойота.
    Филдер. HYPOID GEAR OIL SX API GL-5 SAE85W-90 0,50
    Горец. LT 75W-85 GL-5 Тойота 0,50
    Hiace. Тойота API GL-5 SAE80W-90 1,50
    Hilux. 75W90. 4,60
    РАВ 4. Синтетическое трансмиссионное масло Toyota API GL4 / GL5, SAE 75W-90 1,00
    Town Ace. Toyota Gear Oil SX GL-5 85W90 2,20
    Прадо 80. API 75W90 GL-5 6,00
    Прадо 100. 75W90 GL4 / GL5, Motul 75W90 шестерни 3,50
    Прадо 120. Toyota Gear Oil 80W-90 GL-5 4,00
    Prado 120 (LSD) Toyota Hypoid Gear Oil LSD 85W-90 4,00
    Volkswagen.
    Тигуан. 75W90. 1,70
    Туарег (перед) VAG G052145S2 75-W90 API GL-5 1,00
    TUAREG (задний с замком) VAG G052196A2 75-W85 LS 1,60
    Туарег (задний без блокировки) VAG G052145S2. 1,30
    Crafter VAG G 052145 S2, VAG G 052512A2, Castrol Syntrax Long Life 75W-90 1,80
    Volvo.
    XC60. Volvo 80W API GL-5, 1161620 1,00
    CX90. 80W-90 API GL-5 0,60

    Замена масла

    Замену лучше производить после поездки на небольшое расстояние (5-10 километров).Это позволит маслу в коробке передач нагреться и стать менее вязким.

    Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, максимально удобном для работы в смотровой яме, на эстакаде или на подъемнике. Так будет проще добраться до редуктора. Зачищенную металлической щетиной очистите поверхность в области топливных и сливных отверстий.

    Не лишним будет обратить внимание на состояние солей, при износе которых масло может вытекать из коробки передач.Если их можно увидеть в области желез, их тоже лучше сразу поменять.

    Самый нагруженный узел в автомобиле ВАЗ 2107 — редуктор заднего моста. Но при правильной сборке, установке и своевременном обслуживании может прослужить дольше даже не очень нагруженных узлов.
    По инструкции масло в редукторе заднего моста и КПП должно меняться после пробега, затем после пробега в две тысячи километров, а затем каждые шестьдесят тысяч километров.
    В конструкции автомобильного редуктора ВАЗ использован особый тип гипоидной трансмиссии со смещенными осями.Такая передача позволяет снизить уровень шума при стягивании поверхностей, но возникающее скольжение по линии контакта может привести к опасности заклинивания.

    Устранить это может использование в коробке передач специального трансмиссионного масла. В состав входят антирекламные добавки класса GL-5.
    Называется такое масло — гипоидное.
    Объем заливаемого масла в коробку передач составляет 1,35 л. Замена масла редуктора заднего моста ВАЗ 2107 выполняется по такому же алгоритму, что и масло в редукторе.
    Замену необходимо произвести перед эксплуатацией автомобиля зимой и летом. Для этих сезонов масло различают по вязкости.
    Зимой он понижен, а летом — повышен.

    Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ

    • В смеси присутствует серебряная пыль. Если вместо пыли металлические крупинки, это свидетельствует о серьезных поломках автомобиля.
      Сделать только замену масла не могу.
    • Цвет кофейного или черного масла. Это свидетельствует о принадлежности воды или разрушении добавок в растворе.
    • Замена масла в мостовой коробке передач ВАЗ 2107 может производиться своими силами.

    Совет: Масло должно сливаться после работы автомобиля, чтобы оно было горячим и хорошо закрепилось на картере. Но нужно соблюдать осторожность, температура жидкости может достигать 90 градусов.

    Порядок выполнения работ

    Итак:

    • Откручиваем ключом на «17» пробку в отверстии маслосборника.

    • Под сливное отверстие подставляется емкость для сбора отработанного масла .
    • Выверните сливную пробку шестигранным ключом на «12», чтобы удалить отработанное масло.
    • После того, как жидкость полностью вытекает, заглушка заворачивается на место.

    Совет: Если масло, картер коробки передач имеет темные или металлические частицы, редуктор заднего моста необходимо промыть.

    • Для промывки необходимо залить около одного литра смеси тридцатипроцентного керосина с трансмиссионным маслом. Вместо керосина можно взять солярку.
    • Одно заднее колесо включает первую передачу, и двигатель запускается.
    • Через три минуты промывочная смесь сливается.
    • Для заливки лучше использовать масло для впрыска с рычагом тв. Если их нет под рукой, нельзя использовать большой пластиковый шприц с надетой на его конец эластичной трубкой.
    • В коробку передач залили 1,3 литра специального трансмиссионного масла.
    • Необходимо следить за тем, чтобы он доходил до нижнего края заливного отверстия.

    После заливки проверяется масло и очищается от грязи сапун.Это устройство необходимо для того, чтобы выразить избыточное давление в коробке передач, возникающее при нагревании масла и при повышении его уровня.
    Все операции по замене масла на автомобиле ВАЗ 2107 хорошо видно на видео.

    Авто Рулевой Автомобиль ВАЗ 2107

    На модели ВАЗ 2107 Рулевое управление имеет травматологическую конструкцию с шарнирно-рычажным приводом рулевого управления и с червячно-роликовой коробкой передач.

    • Редуктор рулевого механизма крепится тремя болтами в моторном отсеке на левом лонжероне.
    • Регулировочный винт, установленный на верхней крышке редуктора, может быть отрегулирован для зацепления двухзаходного ролика и червяка, встроенного в конструкцию устройства.
    • В рулевой редуктор заливается примерно 0,2 литра масла.
    • Для заливки масла на верхней крышке картера коробки передач имеется насыпное отверстие. Отверстия для слива масла нет, в машине ВАЗ 2107 жидкость при необходимости только заливает.

    Заливка масла в рулевой механизм

    Перед отжимом масла необходимо проверить его уровень:

    • Вакуумный усилитель удален.
    • Ключ на «8» выворачивает трубку для заливки масла в коробку передач, имеющую коническую резьбу.

    • Уровень масла проверяется специальной штангой. Для этого шток до упора вставляется в коробку передач, как показано на фото.

    • От верхнего края сцены для заливки уровень масла должен быть на глубине 15 миллиметров.
    • Если нужна замена масла в рулевом редукторе ВАЗ 2107, то ключом на «13» разгоняются четыре болта, которые будут крепиться к нижней крышке коробки передач.
    • Крышка достаточно сдвинуть и выносить к таре.
    • Крышка поставлена ​​на место, закреплена болтами и залито новое масло.
    • Закрученная пробка в заливном отверстии.

    Своевременная замена масла в основных узлах автомобиля ВАЗ 2107 позволит увеличить срок его службы без дорогостоящего ремонта. А цена работ по замене масла приемлема для всех автовладельцев.

    Чем залить задний мост ВАЗ. Automal и все, что вам нужно знать о моторных маслах

    Одним из наиболее нагруженных узлов конструкции автомобиля ВАЗ 2107 является задний мост, а точнее его коробка передач.Однако она способна прослужить довольно долго, если обеспечить ее правильную сборку и установку. Не менее важно своевременное обслуживание и грамотная эксплуатация транспортного средства.

    В соответствии с инструкцией, масляный состав в заднем мосту моделей ВАЗ 2107 следует заменять сразу после обкатки, даже позже — после пробега не менее 2000 км, а в дальнейшем — с интервалом 60 000 км.

    Важно знать, что редуктор ВАЗ 2107 содержит особый тип гипоидной передачи на неровность со смещенными осями.Этот тип обеспечивает снижение уровня шума при обрезке элементов, однако проскальзывание, возникающее вдоль зубцов, часто может привести к риску ревности, но, тем не менее, может устранить специальную трансмиссионную масляную жидкость.

    Определение уровня масла в коробке передач

    Если говорить об объеме жидкости, подаваемой в коробку передач, то это 1,35 литра. Алгоритм, который осуществляется заменой масляного состава в задней оси, во многом аналогичен алгоритму замены масляного состава КПП.

    Масляную жидкость рекомендуется заменять перед эксплуатацией автомобиля как зимой, так и летом. Кстати, вязкость состава для данных периодов разная: зимой консистенция более жидкая, летом — более вязкая.

    Перед заменой масляного состава в заднем мосту ВАЗ можно определить уровень жидкости в коробке передач. Для этого потребуется емкость чуть больше 1,5 л.

    Следующие этапы работы выглядят так:

    • Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму;
    • Далее необходимо очистить грязь на сливной и нечеткой трубке;
    • 17 миллиметров откручивается латунным ключом, закрывающим отверстие отсека;
    • Далее следует контролировать уровень масляной жидкости с помощью подходящего инструмента, например, сливного — уровень жидкости должен доходить до нижней линии заливного отверстия;
    • Если уровень масляной жидкости не доходит до нижнего края, необходимо добавить трансмиссионную жидкость Специальным шприцем с последующим проделыванием скважины пробкой.

    Порядок выполнения работ при замене масла

    Для обеспечения скорости и эффективности процесса рекомендуется менять жидкость в заднем редукторе сразу после эксплуатации автомобиля — этот прием прогреет масло и поможет слить он из картера быстрее, к тому же вместе с различными взвешенными частицами скопился в заднем мосту.

    Алгоритм действий при замене масла в заднем мосту ВАЗ следующий:


    РЕЗУЛЬТАТЫ

    Замена масла в мосту ВАЗ 2107 — ответственная задача, помогающая продлить срок эксплуатации автомобиля до своевременное обслуживание.К тому же такая процедура может указывать на неисправности коробки передач — если вовремя исправить и правильно эксплуатировать, она сможет прослужить довольно долго. Рекомендуется соблюдать срок проведения замены масла в коробке передач. При грамотном подходе масляную подготовку масляного состава заднего моста ВАЗ 2107 можно проводить самостоятельно.

    1. Выверните вилку заднего моста заднего моста.
    2. Подставляем сливное отверстие емкости заднего моста объемом не менее 1.5 литров.
    3. Шестигранным ключом на 12 мм повернуть пробку сливного отверстия заднего моста.
    4. Сливаем масло с заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Втулка вилки снабжена магнитом, притягивающим износ деталей коробки передач.
    5. Очищаем заглушку пробки и устанавливаем обратно в задний мост автомобиля ВАЗ 2107.

    Примечание
    Если масло fusion из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 темное и хорошо заметны частицы металла, задний мост Редуктор на автомобиле ВАЗ 2107 рекомендуется промыть.

    Для мытья редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 заливаем примерно литр маловязкого масла (например, шпинделя). Взяв одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 — Замена»), запустите двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и включите первую передачу. Минут через пять выключаем двигатель, сливаем масло с заднего моста, зачищаем и закручиваем пробку.
    6. Залейте в задний мост до уровня крепежного отверстия свежее трансмиссионное масло и заверните пробку.
    7.Очистите сапун снаружи кистью или тряпкой. Несколько раз поворачиваем колпачок колпачка, чтобы очистить его канал.

    Основная задача масла в коробке передач — максимально снизить истирание зубчатых передач, проще говоря, увеличить срок их службы. Некачественные смазочные материалы, а также необоснованная замена всегда сказываются на состоянии деталей.

    Периодичность замены составляет в среднем 50 000 км пробега для автомобилей с механической коробкой передач и 30 тысяч для автоматической.

    Чаще всего необходимо менять масло на автомобилях, эксплуатация которых происходит в тяжелых условиях, можно отнести сюда:

    • Езда по бездорожью;
    • Постоянная максимальная загрузка автомобилей;
    • Частая буксировка автомобилей или прицепов.

    В новой машине рекомендуется замена первых 2-3 тыс. Пробега. Дело в том, что на начальном этапе работы новые узлы проходят так называемый «wischable», при котором характерно повышенное образование продуктов износа.

    Многие автовладельцы меняют масло в коробке передач одновременно с МКПП, так как трансмиссионная жидкость используется в обоих узлах.

    Обязательно проверьте уровень и состояние масла в коробках передач после покупки автомобиля на вторичном рынке. Обычно перед продажей владельцы меняют смазочные жидкости только в тех местах, где их легко проверить. Редуктор к такому не относится.

    Проверка уровня и состояния масла в коробке передач

    Уровень и состояние масла в коробке передач проверяется «на холоде», когда вся жидкость собирается в картере.

    Масло должно быть на уровне заливного отверстия, на 2-5 миллиметров ниже. Для проверки откручивается заливная пробка и с помощью палки, проволоки, пальца или других средств определяется уровень. Здесь состояние можно проверить, набрав небольшое количество жидкости с помощью шприца и трубки.

    Так же можно оценить состояние смазки, откручивая за несколько секунд. сливная пробка. Предварительно затяните предохранитель, чтобы масло текло значительно медленнее. Если перед этим автомобиль простоял несколько часов, все инородные частицы попадут в картер, и вы получите более четкое представление о состоянии масла.

    Наличие металлических частиц говорит о том, что редукторы имеют высокую степень износа, и вскоре может потребоваться серьезный ремонт и замена деталей.

    Что и сколько заливать

    Лучше всего в коробку передач заливать трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. Информация обозначена буквой B. Техническая документация, и очень важно ориентироваться на соответствие API классу.

    Практически каждый современный автопроизводитель требует использовать в своих трансмиссиях, коробках передач и распределителях масла не ниже GL-4 и GL-5, которые содержат антивибрационные и другие присадки и адаптированы для работы в самых сложных условиях.

    Если вы не знаете, какое масло и в каком количестве заливается в коробку передач вашего автомобиля, ищите его в таблице. Мы собрали из множества доступных источников информацию о допусках для различных автомобилей.

    Если в машине 2 или 3 моста, то указывается общий объем жидкости.

    LSD (дифференциал повышенного трения) — это самоблокирующийся дифференциал или дифференциал повышенного трения.

    Кастролл Syntrax Limited Slip 75W140 Автомобиль Масло Масло Масло Castrol Syntrax Longlife Масло Масло Toyota Gear Oil 80W-90 GL-5 Масло для трансмиссии гипоидных передач
    Автомобиль Сливочное масло Объем (л)
    ВАЗ
    2101 80W90 или 75W90. 1,50
    2105/2106 ЛУКОЙЛ 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-90 1,30
    2107 Castrol Syntrans TRANSAXLE 75W-90 API GL-4, ЛУКОЙЛ 80W90 GL-5 1,50
    2121 ЛУКОЙЛ ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), ТНК ТРАНС ГИПОИД (80W-90) 2,50
    ГАЗ
    53 ТАД-17 (ТМ-5-18) 8,20
    66 ЦП-14ГИП, ТАП-15Б, ТАД-17И, ТЭП-15 14,10
    Валдай TM5-18, TAD-17, CASTROL AXLE EPX 80W-90 8,00
    Nex Shell Spirax S5 ATE 75W-90, YOKO 75 W 90, Total Trans Syn Fe 75W90, Liqui Moli GL4 / GL5 75W90 2,70
    Бизнес 75W90, 80W90 2,30
    3110/31105 (Волга) THK TRANS 80W-90, ZIC G-5 80W90, TM-5 85-90 ЛУКОЙЛ 1,70
    3307/3309 TSP-14Gype, SAE 85W-90, 75W-90 8,20
    ЗИЛ
    130 ТАД-17И (ТМ-5-18), 80W90 ГЛ-5 10,50
    131 ТСП-15К API ГЛ-3 15,00
    5301 (бычий) ЦП-14ГИП, ТАД-17 (ТМ5-18) 80W90 ГЛ-5 3,30
    Камаз
    4308 ТСП-15К (ТМ-3-18) 7,50
    43118 ЦП-15К. 20,00
    5320 ТСП-15К (ТМ-3-18) 14,00
    6520 ТСП 15К (ТМ-3-18), ТАД-17 (ТМ-5-18), Zic GFT 75W-90, 14,00
    ЛУАЗ
    969 ТМ5-18, ТАД-17 1,40
    МАЗ
    5516 ТМ-5, ТСП-15К 15,00
    Москвич
    412 TAD-17 Тип TM-5-18 80W-90, 75W90 GL-5, 1,20
    2140 80W90 ГЛ-5 1,30
    УАЗ
    Патриот SAE 75W / 90 API GL-5, ZIC G-F Top 75W-85, CASTROL SYNTRAX Long Life.75W90. 2,70
    Audi.
    A6 C6. SAE 75W90 GL-5 (Motul Gear 300 Ls) 2,40
    A4. G 052 145 S 2 1,50
    BMW.
    x5 F10. BMW 33 11 7 695 240 «SAF-XO 75W-90 1,60
    x5 E60. Castrol Saf-XO 75W90, Motul 75W90, Motul Gear Competition 75W-140 2,60
    x3 E36 (с блокировкой) 2,00
    x3 E36 (без блокировки) 75W90 GL-5 2,00
    x3 E90. Syntrax 75W90. 1,00
    x5 E70. 2,00
    x5 E53. Castrol Syntrax Longlife (Saf-XO) 75W-90, SYNTRAX 75W90 2,00
    x5 E34 (с блокировкой) 75W140 (Castrol Syntrax Limited Slip GL-5) 1,70
    x5 E34 (без блокировки) 75W90 GL-5 1,70
    x5 E39. 75W90 GL-5 1,20
    м5 E39 SASRTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 1,20
    Кадиллак.
    CTS. 75W90. 2,00
    Шевроле.
    Нива. 80W-90 GL-4 2,50
    Captiva. Castrol Syntrax Универсал 75W90 0,60
    TrailBlazer 75W90 GL-4 / GL-5 3,00
    Форд
    Проводник 5. Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 1,20
    EcoSport. ЗАПЯТАЯ SX1L 75W90 GL5 1,00
    МАВЕРИК. 80W90, 75W140 (Liqui Moly. SAE 80W-90) 1,50
    Транзит. GL4 / 5 75W90 / 75W-140 3,00
    КУГА 2. SAE 80W-90F 1,20
    Great Wall
    БЕЗОПАСНЫЙ API GL-5 80W90, 75W90 GL-5 5,00
    Крыло 5. 80W90 GL5 4,30
    Молот
    h4. SAE 75W90 класс GL-5 3,80
    Хонда.
    CR-V 1 Honda DPF II. 1,00
    CR-V 2 DPS-F. 1,40
    CR-V 3 Honda DPS-F 1,40
    CR-V 4 DPSF-II. 1,40
    Stepwagon. DPF II (DPS-F) 082009007 1,20
    Hyundai.
    Санта-Фе. Shell Spirax AXME 75W90 1,00
    Santa Fe (редуктор с высоким коэффициентом трения) Castrol Syntrax Limited Slip (75W-140) 1,00
    iX35 75W90. 0,80
    Тусон. 80W90 GL-4 / GL-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Sastrol Syntrax Universal 75W-90) 0,90
    Галопер. SAE 80W90 API GL5, 75W90 GL-5 (Mobilube SYN LS 75W-90, Castrol Saf-XJ 75W-140) 3,50
    Гранд Старекс. ГЛ-5 75W-90 2,20
    Портер. SAE GL-5 75W90, 75W140 2,80
    Киа.
    Sorento 2. Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, Ravenol TGO 75W90 1,00
    СПОРТ 2. 75W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, Castrol 4008177071768 «SYNTRAX LONGLIFE 75W-90) 0,80
    Sportage 3. GL5 75W90 LSD, LIQUI MOLY SAE 75W-90 GL5 0,65
    Ленд Ровер.
    Evoque Castrol Syntrax Long Life 75W90 2,00
    Freelander. LR003156, CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 0,70
    Freelander 2. Масло Castrol Epx Oil. 0,70
    Range Rover (перед) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 0,80
    Range Rover (задний без блокировки) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 1,60
    Range Rover (задний с замком) Castrol Saf-XJ 75W-140 1,80
    Открытие 3. Castrol Saf-XO 1,70
    Лексус.
    IS 250. Toyota Gear Oil LT 75W-85, Castrol TAF-X 75W90 2,00
    RX 300. 80-W90. 0,90
    Ман.
    TGA SYNTRAX LONGLIFE 75W-90 15,00
    Mazda.
    CX-5. Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 0,45
    CX-7. API GL-4 / GL-5 80W90 1,00
    Титан 75W90 GL-5, 80W90 GL4 / GL5 3,00
    Мерседес.
    Атего. 80W-90, 85W / 90, 75W-90 6,80
    МЛ. 85W90 GL5. 3,00
    w123. SAE 85W90 GL5, SAE 80W890 GL5 2,00
    w124. MB 235.0 — 85W90, MB 235.7 A 001989 33 03 — 75W-90 (SPIRAX S6 AXME 75W-90, FUCHS TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85, MOBILUBE FE 75W-85) 1,10
    w164 (без блокировки) 235,7 / 235,74 A00198
    2,20
    w164 (задний с замком) 235,15 A0019895903. 1,60
    w202. 75W85 1,00
    w203 / 210. Mercedes A 001989 33 03 «75W-85, FUCHS TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85 1,00
    w204 / W211 / W212 235,7 (75W90) 1,60
    w204 / W211 / W212 (задний 204.077 / 277) 236,61 (75W140) 1,20
    Sprinter Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, Titan Sintofluid FE SAE 75W 1,80
    Gelandwagen. 75W90 GL-4 / GL-5, 75W85, 75W140 3,00
    Мицубиси.
    Outlander XL. 80W90 GL-5, 75W90 GL-5 (Motul Gearbox 80W-90, Mobilube 1 SHC 75W-90, ENEOS GEAR 80W90 GL-5) 0,50
    Делика. 80W90 GL-4 2,50
    PAJERO SPORT (перед) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 0,90
    PAJERO SPORT (задний с LSD) Mobilube Syn LS 75W-90, Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90 2,60
    Pajero Sport (задний без LSD) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 2,60
    L200. GL-5 SAE 80W 3,80
    Паджеро 4. GL-5 SAE 80W 2,75
    Nissan.
    Атлас. SAE 75W90 GL-4 2,00
    Следопыт Nissan Differncial Fluid 80W-90 0,80
    Следопыт 75W-90. 1,80
    Мурано. Nissan GL5 KE907-99932 80W90 0,55
    NP300. Nissan Ke907-99932 «Масло дифференциала 80W90 2,60
    X Trail T31 жидкость для дифференциала Nissan (Ke907-99932), Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 GL-4 / GL-5 0,60
    Juke Nissan Дифференциальная жидкость SAE 80W-90 0,40
    Кашкай. API GL-5 SAE 80W-90 0,55
    Опель
    Антара. LM HYPOID-GETRIEBEOIL TDL (GL-4 / GL-5) 75W-90, Mobilube 1 SHC 75W-90 GL4 / GL5, Motul Gear 300 75W90 0,60
    Омега Б. 90 Вт 19 42 387 1,20
    Пежо.
    4007 Общая ТРАНСМИССИЯ X4 GL-5 SAE90 0,50
    Renault.
    Дастер. ELF TRANSELF TYPE B 80W90 0,25
    Scania.
    113 80W140. 13,00
    Skoda.
    Йети. 75W90 2,00
    SsangYong.
    Rexton (передний с IOP) 80W90. 1,00
    Rexton (передний без IOP) 75W90. 1,00
    Rexton (задний сплошной) 80W90 ГЛ-5 1,50
    Rexton (задний IRS) 75W90. 1,50
    Actyon Sports. 80W90 API GL-5 3,30
    Subaru.
    Forester. SAE 75W90 (Motul Gear 300 75W90, Castrol Syntrax Universal Plus) 2,00
    Impreza / Наследие API GL-5, SAE 75W90 (шестерня 300 75W90) 2,00
    Необжитая местность 75W90 GL5 2,20
    Сузуки.
    SX4. Suzuki Gear Oil SAE 80W-90, SAE 80W-90 по API GL-5 0,80
    Гранд Витара. SAE 80W-90 API GL-5 1,80
    Тойота.
    Филдер. HYPOID GEAR OIL SX API GL-5 SAE85W-90 0,50
    Горец. LT 75W-85 GL-5 Тойота 0,50
    Hiace. Тойота API GL-5 SAE80W-90 1,50
    Hilux. 75W90. 4,60
    РАВ 4. Синтетическое трансмиссионное масло Toyota API GL4 / GL5, SAE 75W-90 1,00
    Town Ace. Toyota Gear Oil SX GL-5 85W90 2,20
    Прадо 80. API 75W90 GL-5 6,00
    Прадо 100. 75W90 GL4 / GL5, Motul 75W90 шестерни 3,50
    Прадо 120. Toyota Gear Oil 80W-90 GL-5 4,00
    Prado 120 (LSD) Toyota Hypoid Gear Oil LSD 85W-90 4,00
    Volkswagen.
    Тигуан. 75W90. 1,70
    Туарег (перед) VAG G052145S2 75-W90 API GL-5 1,00
    TUAREG (задний с замком) VAG G052196A2 75-W85 LS 1,60
    Туарег (задний без блокировки) VAG G052145S2. 1,30
    Crafter VAG G 052145 S2, VAG G 052512A2, Castrol Syntrax Long Life 75W-90 1,80
    Volvo.
    XC60 Volvo 80W API GL-5, 1161620 1,00
    CX90. 80W-90 API GL-5 0,60

    Замена масла

    Замену лучше производить после поездки на небольшое расстояние (5-10 километров).Это позволит маслу в коробке передач нагреться и стать менее вязким.

    Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, максимально удобном для работы в смотровой яме, на эстакаде или на подъемнике. Так будет проще добраться до редуктора. Зачищенную металлической щетиной очистите поверхность в области топливных и сливных отверстий.

    Не лишним будет обратить внимание на состояние солей, при износе которых масло может вытекать из коробки передач.Если их можно увидеть в области желез, их тоже лучше сразу поменять.

    Согласно техническим предписаниям масло в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 необходимо менять раз в два года. Как правило, для замены используется специальное трансмиссионное масло. Рекомендуется производить периодическую замену масла летом и зимой непосредственно перед активной эксплуатацией вашего автомобиля.

    Замена масла в заднем мосту заднего моста ВАЗ 2107 нужна на горячем двигателе (после 5 км пробега), чтобы было быстрее и стекла из картера.Затем выполните следующие действия:

    1. Отвинтите сливную пробку и полностью слейте старое трансмиссионное масло из картера коробки передач. В том случае, если выхлопное масло имеет характерный черный цвет, либо содержит зерна серебра, это свидетельствует о загрязнении коробки передач металлическими опилками, т.е. о ее неисправности. Чтобы устранить эту проблему, необходимо снять коробку передач и отнести в сервисный центр.

    2. Тщательно промойте коробку передач от масляного налета. Для максимальной эффективности промывка осуществляется маслом с повышенным уровнем вязкости.

    3. Откройте пробку топливного отверстия и с помощью обычного шприца залейте новое масло в редуктор заднего моста. Нормальным считается уровень масла, соответствующий горловине верхнего края бухты. После залива масла следует плотно закрутить пробку.

    В конце процесса замены масла, не загрязнен ли сапун. При необходимости его необходимо очистить специальной латунной щеткой.

    Смазка (масло) — важная часть там, где есть трение. Автомобиль просто пропитан местами, где это случается, так что это просто должно быть масло!
    Нужен как в двигателе, так и в коробке переменных, коробках передач, амортизаторах и других деталях.В данной статье представлены: Инструкция «Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗа» и переднего тоже, советы по выбору масла, видео, и что нужно делать помимо замены масла.

    Сейчас в заказе:

    • Подбор масла для ВАЗ
    • Подготовка к замене и необходимый инструмент
    • Задний мост
    • Передний мост
    • Советы по обслуживанию

    Подбор масла для ВАЗ

    Какое масло льется при замене масла в мосту на ВАЗ 2107 например?
    Бывает, что мнения специалистов расходятся, но есть общие моменты.Дорогое масло лить не стоит — лишняя трата денег.
    Выбор трансмиссионного масла — это личное дело каждого. Все зависит от предпочтения собственника и цен на нефть.
    Часто заливает в задний мост масло MANNOL и оно неплохо себя зарекомендовало. Xado, конечно, лучше, но все же дороже.

    Что касается марки трансмиссионного масла, то наиболее распространенным является 75W-90.

    Подготовка к замене и необходимый инструмент

    Итак, замену масла в задней оси ВАЗ 2105 или другой машины удобнее всего проводить на яме или эстакаде.Заранее лечите, где их можно найти.
    Приобрести масло для заливки — Вам нужно взять 2 литра — оно останется немного сверху.

    Совет! Перед заменой масла обязательно прогрейте машину, проехав на ней около 10 километров. Таким образом, масло лучше преследует.

    Какой инструмент понадобится:

    • Шестигранник на 12.
    • Ключ накидки на 17 с калиткой
    • Шприц для заливки масла

    • Тара отработанного масла
    • Тряпка
    • Перчатки резиновые, чтобы руки не обедали масло

    Как видите, замена масла в мосту ВАЗ 2104 и других автомобилях не требует особых затрат и может производиться своими руками.

    Замена масла

    Рассмотрим детально процесс замены масла в заднем мосту; Также будет рассмотрена замена масла в мостах ВАЗ 21213.

    Задний мост

    Итак, приступаем к замене масла, предварительно подготовив все необходимое и достаточно прогреть машину:

    • Для начала сливаем старое масло. Для этого берем шестигранник на 12 и откручиваем сливную пробку.
      Здесь мы будем использовать резиновые рукавицы или перчатки. Масло, если оно, конечно, есть, резко вылетает из заднего моста под рукой.

    А течет прямо на руки, так что лучше предупредить себя.

    • Отвинтив сливную пробку, заменить масляный инструмент. После стеблей масла очистите магнит на пробке, чтобы металлическая стружка не попала в новое масло, и затяните его обратно в корпус.
    • Теперь залейте масло. Откручиваем ключ на 17 отсек пробкой (как на фото). Залейте в шприц масло и залейте его в редуктор.
      Заливать масло следует до уровня — отверстия наливной горловины.

    • После достижения желаемого уровня масла пробка заливного отверстия затягивается на место.

    • Далее протрите все тряпкой и проверьте затяжку всех резьбовых соединений.

    Примечание! Затягиваем обе пробки без лишнего фанатизма. Все-таки будет неприятно потом извращаться с ремонтом.

    Вот собственно вся замена масла в мосту ВАЗ 2105.

    Передний мост

    На Ниве и Тайге кроме заднего моста есть еще и передний план, т.к. авто полноприводные.Отметим, что замена масла в мостах ВАЗ 21214 не отличается от замены в заднем мосту на других моделях.
    Одинаковые инструменты, одинаковые наконечники, одинаковое устройство и идентичный процесс.
    Сначала сливаем масло из КПП. Закручиваем сливную пробку и откручиваем топливо.
    Залить масло до уровня. Контролируйте герметичность составов. Все готово.

    Многие автовладельцы не думают, что за автомобилем нужно еще ухаживать, а не только ремонтировать.
    Если не только замена масла заднего моста ВАЗ 2106 ваша, но и уход за автомобилем своими руками, то ремонт можно проводить гораздо реже. Вот несколько советов по использованию масла.

    Совет 1 — Проверьте уровень масла! Как часто я должен проверять? После 20000 км пробега вашего автомобиля посмотрите на задний мост. Откручиваем пробку и пальцем проверяем уровень масла. При необходимости долейте масло до уровня.

    Совет 2 — вовремя меняйте масло! Согласно ремонтным справочникам, периодичность замены масла в заднем мосту автомобилей ВАЗ составляет 60 000 км.
    Соблюдая этот совет, ваша коробка передач прослужит дольше.

    И еще немного о. Цена на эту операцию довольно низкая, поэтому в целях экономии времени можно заплатить ребятам по сотку за замену.
    Кстати, некоторые СТО предоставляют бесплатную замену масла, при покупке в их магазине — обратите внимание.

    Количество масла в коробке передач. Правила замены масла в коробке передач ВАЗ

    Если в коробке передач ВАЗ 2110 меньше необходимого объема масла, то водитель автомобиля столкнется с неприятностями, связанными с выходом из строя важного агрегата трансмиссии.

    Заводские нормы коробки передач ВАЗ 2110

    Конструкторы автозавода ВАЗ 2110, разрабатывая концепцию вариатора, сделали важный вывод:

    • необходимо произвести оптимальную замену смазочного материала в МКПП. после того, как машина проехала 60 тыс. км.

    Сливать или доливать масло преждевременно не имеет смысла, так как заводская заправка рассчитана на указанный пробег.Замену смазки производят в экстренных случаях при попадании воды в картер коробки передач, обрыве шестерни, другой детали.

    Нормальная работа КПП ВАЗ 2110

    Следует отметить очевидный факт, что автомобиль 10-го отечественного производителя комплектуется функциональной коробкой вариатора. Одно неудобство — необходимость периодически обновлять смазочный продукт. Важно соблюдать это требование, так как масло загрязняется металлической микроскопической стружкой от переключения передач, изнашиваются шестерни и другие детали трансмиссионного агрегата.

    Автомобильный агрегат, обеспечивающий разную скорость автомобиля, «набит» большим количеством деталей и механизмов, которые постоянно трутся друг о друга. Правильно подобранное трансмиссионное масло снижает механическую нагрузку на шестерни при движении автомобиля.

    Заливать в коробку ВАЗ 2110 следует качественную смазочную жидкость, которая еще поддерживает нужную температуру в коробке.

    Для опытных водителей подобрать масло не составит труда.Молодым водителям сложнее определиться, какой тип смазки выбрать. Некоторые из них не знают, сколько масла заливать. Обращение к продавцу за советом не всегда продуктивно. Магазину нужен оборот. Часто продавцы предлагают акции, то есть то, что было распродано не вовремя.

    Какой объем коробки ВАЗ 2110?

    В предложенном материале мы определим, сколько именно масла заливать в коробку ВАЗ. Дотошность вопроса оправдана, так как на карту поставлена ​​нормальная работа транспортного средства.Юные водители узнают, сколько литров смазки нужно приобрести для разовой заправки картера.

    Модификации этого автомобиля, произведенные автомобильным предприятием, с разными силовыми агрегатами, комплектуются однотипными коробками передач с минимальной технической доработкой. Дизайнеры здесь на все сто процентов. Зачем изобретать следующий велосипед при запуске в серию обновленной старой модели. Унификация агрегата трансмиссии оправдана с экономической точки зрения.

    Стандартное устройство изначально требует точного объема масла в коробке. Итак, сколько масла в коробке популярного ВАЗ 2110 — 3,5 литра. Смазки хватает на пробег автомобиля 60 тысяч километров. Затем следует сменить смазочный продукт. Необходимо, чтобы такое количество смазочной консистенции находилось в картере. То есть 3,5 литра.

    Можно и больше, но резерв на повреждение автомобиля. Увеличенная громкость:

    • быстро выводит из строя многочисленные сальники;
    • отрицательно сказывается на мощности двигателя;
    • увеличивает расход топлива.

    Негатив обязательно появится, если прибавить еще грамм на 200 сверх нормы.

    Трансмиссионные масла марки 2110

    Определив, сколько литров смазки необходимо для коробки передач, следует перейти в тему: «Лучшие смазочные материалы для трансмиссионного агрегата». В специализированных магазинах торговые полки буквально ломятся от масел отечественного, зарубежного производителя. Выбирайте понравившийся товар. Но сразу же спешить с покупкой нежелательно.Вы должны читать, думать. За это время будет найдено правильное решение.

    Наиболее распространенные типы масел

    Химическая промышленность предлагает ряд требуемых типов смазочных материалов:

    1. Минеральные масла для коробок передач.
    2. Аналоги синтетического качества.
    3. Масла полусинтетические от брендовых производителей России и зарубежья.

    Другие форумчане советуют покупать полусинтетический продукт для автомобильной трансмиссии, мотивируя свой выбор тем, что он практически безвреден для коробки передач.

    Осторожно !!! Также есть предупреждения. Не рекомендуется смешивать синтетические масла с минеральными аналогами, так как образуется консистенция, способная вывести агрегат из строя за короткий срок эксплуатации.

    Масла с репутацией бренда

    Смазочные материалы для коробки передач ВАЗ 2110, поставляемые из Голландии, пользуются спросом на жидкой российской площадке. Купите и наполните коробки Valvoline DuraBlend. Лучшее масло в продаже. Магазины продают по доступным ценам.

    Масло Castrol EP-80 производства Германии обладает универсальными эксплуатационными характеристиками.Недорогой товар легко приобрести во многих специализированных торговых точках. Это гарантирует бесшумное переключение избыточной или недостаточной передачи крутящего момента с одной передачи на другую.

    Водители с ограниченным бюджетом покупают масло ТАД-17И. Продавцы просят по 20 рублей за килограмм. Учитывая положительные характеристики товара, цена приемлемая. Купить 10 литров масла за 200 руб.

    Килограмм смазки ТНК ТМ-4-12 стоит недорого. Рекомендуем покупать. Многие другие разновидности также поступают в магазины.Но покупать стоит ровно столько масла, сколько требуется в коробке ВАЗ 2110.

    При текущих предложениях покупать товар на складе нерационально. Для хранения излишков смазочных материалов ищут специально оборудованное помещение, при хранении соблюдают пожарные и экологические нормы.

    Провести замену трансмиссионного масла на КПП ( КПП ) и редуктора заднего моста рекомендуется каждые 35000 км или после трех лет эксплуатации автомобиля.Также можете посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля. Масло нужно менять, если: масло в картере КПП и редуктор ниже рекомендованного уровня, в масле серебристая пыль (это пыль, если в масле обнаружены металлические крупинки, то, вероятно, уже поздно для замены масла и подготовки к капитальному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании воды в масло).Ну и, конечно же, замену масла в КПП и в редукторе заднего моста можно сделать самому! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше …

    Замена трансмиссионного масла в коробке передач и коробке передач лучше всего проводить одновременно и сразу после поездки (не менее 5 км для прогрева масла). Плюс сразу можно купить 3 литра масла 80w90 — 1,3 литра в коробке передач и 1,4 (1,6 в пятиступенчатой) коробке передач и еще останется на смазку замков и т. Д.

    Далее … Масло лучше менять на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, что сразу хочу сказать. Фаза заливки масла может вызвать проблемы. редуктор заднего моста и особенно в коробке передач … Для этого лучше всего подойдет маслоструйный насос (фото 1) или рычажный шприц для смазки. Но, поскольку этих устройств может не оказаться под рукой, вы можете заменить их большим пластиковым шприцем и эластичной трубкой, плотно прилегающей к его концу. Тем не менее, для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга находится в коробке передач, другой подведен в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланг, который выведен в моторный отсек).Единственный минус этого метода — необходимо подогревать масло или заменять его летом.

    Инструмент: кольцевой ключ на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

    Меняем масло в коробке передач ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

    1. Сначала откручиваем сливную пробку (фото 2К) (обычно шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
    2. Дайте маслу хорошо стечь и заверните сливную пробку.
    3. Выбираем один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4К), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и закачиваем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем заливать пока не потечет) . И закручиваем пробку.

    Меняем масло в коробке передач заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

    Порядок замены масла в редукторе такой же, как и в КПП , только фото другие.

    1. Сливная пробка на редукторе заднего моста (фото 2Р).
    2. Пробка заливного отверстия редуктора заднего моста (фото 3Р).
    3. Залейте в коробку передач трансмиссионное масло также до нижнего края заливного отверстия (фото 4Р).

    Если масло в редукторе или КПП сильно загрязнено, то необходимо промыть картер КПП или редуктор … Для этого нужно смешать трансмиссию (можно использовать мотор) масло с дизельным топливом (доля около 30% дизельного топлива).Залить Коробка передач (редуктор) , домкратом одно заднее колесо, запустить двигатель, включить первую передачу и дать ему поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло .

    При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

    Доброго времени суток всем! Вы зашли на наш сайт, а значит искали какое подходит масло в коробке ВАЗ 2110 … В этой статье мы рассмотрим какие масла подходят для ВАЗ 2110 коробка .

    Масло в коробке передач ВАЗ 2110

    Итак, приступим. Автомобиль ВАЗ 2110 с завода комплектуется только 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Конечно, есть «десятки», которые оснащены «автоматом», но это уже результат переоборудования машины «умельцами». Это очень редкие случаи и масло в АКПП ВАЗ 2110 следует подбирать в соответствии с установленной коробкой.Мы не будем останавливаться на этом варианте, а рассмотрим только, какое масло подходит для механической коробки ВАЗ 2110.


    В коробке передач производитель рекомендует использовать масло ВАЗ 2110 марки с классификацией API GL-4 или универсальное GL-4 / GL-5. По вязкости в коробке ВАЗ 2110 подходит трансмиссионное масло SAE 75W90 или 80W90. В любом случае второе число должно быть ровно 90, а первое выбирается в соответствии с климатом, в котором непосредственно используется автомобиль.Если климат мягкий или умеренный, то масло в коробке ВАЗ 2110 следует выбирать с вязкостью 80W90, если климат холодный — 75W90. В любом случае это всего лишь рекомендация по комфортному использованию автомобиля. В любом случае, если залить в коробку масло ВАЗ 2110 с вязкостью 85W90, ничего страшного не произойдет. Так как коробка передач ВАЗ 2110 достаточно «живучая» и неприхотливая, даже масло в двигателе, залитое в коробку ВАЗ 2110, не принесет никакого вреда. Помните поговорку: «Лучше хоть немного масла, чем не масла»? И если где-то в дороге вы заметите, что масло в коробке ВАЗ 2110 почему-то «пропало», а ближайший магазин очень далеко и под рукой только моторное масло, то смело доливайте его в коробку. , а по прибытии и устранении неполадок просто поменяйте его на «правильный».

    Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110?

    Итак, мы определили, что масло в коробке ВАЗ 2110 должно соответствовать классу API GL-4 или GL-5 и вязкости по SAE 75W90 или 80W90 … Так как мы находимся в Сибири, и зимы у нас достаточно суровые (до -35 ..- 40С), нам важно, чтобы после длительного простоя машина заводилась и передачи плавно включались. Часто при использовании некачественного или неправильно подобранного масла в коробке ВАЗ 2110 после длительного простоя на морозе не получается включить нужные обороты.При выжатом сцеплении и работающем двигателе приходится долго ждать, пока масло не нагреется. Во избежание подобных ситуаций рекомендую использовать масло вязкостью 75W90 в коробке ВАЗ 2110 круглый год.

    А теперь рассмотрим, какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110 … Среди моих личных рекомендаций три варианта. Это трансмиссионное масло для коробки передач ВАЗ 2110, которое я сам лично использовал несколько лет и которые зарекомендовали себя только с лучшей стороны.

    Лучшее масло в коробке ВАЗ 2110


    		 Почетное третье место занимает трансмиссионное масло Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4 + (GL-4 / GL-5) 75W-90 … В целом продукция Liqui Moly вызывает у меня уважение. Это и немецкое качество, и действительно современная недвижимость. Почему тогда третье место? Определенно цена, которая немного кусается. Если вы планируете заливать действительно качественное масло в коробку ВАЗ 2110 и не жалеете денег, то смело переходите по ссылке на покупку трансмиссионного масла Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4 + (GL-4 / GL-5) 75W- 90.Уверен, вы будете приятно удивлены качеством. А если вы планируете сэкономить пока, то продолжайте.

    Сколько масла в коробке ВАЗ 2110?

    Это последний вопрос, который мы рассмотрим сегодня. Итак, объем масла в коробке передач ВАЗ 2110 составляет примерно 3,3 литра. Это объем, когда масло залито до отметки MAX на щупе. Но зная устройство КПП ВАЗ 2110, следует заливать чуть больше максимального уровня.Если ориентироваться по щупу, то это на 3-4 мм выше максимальной отметки. Судя по объему, то дополнительные 200-250 мл. Это связано с тем, что конструкция 5-й передачи, когда КПП ВАЗ 2110 залита маслом до отметки MAX, не позволяет достаточно промыть эту скорость. Поэтому лучше немного налить.

    Подведем итоги. Коробка передач ВАЗ 2110 залита трансмиссионным маслом класса API GL-4 или GL-4/5 вязкостью 75W90 или 85W90. Для замены требуется 3.3-3,5 литра. Среди лучших вариантов масла для коробки передач ВАЗ 2110 остаются Liqui Moly, Petro-Canada и ZIC. Это всего лишь мои рекомендации. С полным перечнем трансмиссионных масел для ВАЗ 2110 коробка можно посмотреть и купить по

    В рамках текущего обслуживания любого автомобиля, в том числе классической модели ВАЗ 2107, в том числе производится полная замена смазки в коробке передач (КПП) и картере редуктора заднего моста. Согласно рекомендациям производителя, данную процедуру проводят каждый раз через 35000 километров пробега или после трех лет непрерывной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107.

    Обязательным условием успешной и без особых проблем замены смазки в коробке и картере заднего моста является наличие смотровой ямы или специальной эстакады. Иначе поменять масло будет очень проблематично.

    Из инструментов для замены смазки потребуется:

    • Гаечный ключ или головка на 17;
    • Емкость для сбора отработанной смазки;
    • Металлическая щетка;
    • Устройство для заливки масла (шприц, нагнетатель и т. Д.).

    Дополнительно необходимо приобрести новое масло в количестве, необходимом для заливки.Чтобы определить, сколько смазки покупать, произведем несложные расчеты: в коробку ВАЗ 2107 нужно залить около 1,6 литра, плюс 1,3 литра в редуктор заднего моста. Итого минимально необходимый объем трансмиссионного масла составляет 3 литра.

    Во избежание потери времени и материальных ресурсов настоятельно рекомендуется перед началом работ тщательно осмотреть КПП на предмет утечек. При обнаружении течи необходимо сначала устранить ее причину, а уже потом менять масло.

    В первую очередь необходимо очистить сливную и заливную пробки от грязи с помощью металлической щетки.Для начала замена в коробке передач. Подставляем емкость для отработанного масла и поочередно откручиваем заливную и сливную пробки. После того, как все масло стечет из КПП, заворачиваем сливную пробку на место. Проверьте слитое масло на наличие металлических примесей и чрезмерного загрязнения.


    Если отработанное масло слишком грязное, настоятельно рекомендуется промыть трансмиссию. Для этого есть специальные жидкости для промывки, но вы можете приготовить их самостоятельно.В этом нет ничего сложного: нужно смешать масло (неважно какое, двигатель или трансмиссию) и солярку или керосин в соотношении 1: 1. Для промывки достаточно 1 литра смеси. С помощью шприца или другого приспособления нужно перелить смесь в коробку и закрутить крышку заливной горловины. После этого включить нейтральную скорость, запустить двигатель, дать ему поработать 5-10 минут и слить промывочную смесь из коробки.

    В том случае, если промыть не только коробку, но и коробку передач заднего моста ВАЗ 2107, необходимо будет поддомкратить заднее колесо, зафиксировать автомобиль противооткатными упорами и дать двигателю поработать с включенной передачей.В этом случае будет промыта и КПП, и задний мост.

    После того, как масло или промывка слита из коробки передач, и сливная пробка закручена на место, заливаем новую с помощью шприца или другого приспособления. Согласно рекомендациям завода масло заливается до тех пор, пока оно не начнет вытекать через заливное отверстие. После этого вверните пробку заливного отверстия на место, и замену можно считать завершенной.

    В старых автомобилях ВАЗ 2107 бывает, что открутить пробку заливного отверстия по тем или иным причинам не удается.Затем после слива смазки нужно снять защитные уплотнители вокруг рычага переключения передач и залить масло из салона. Поскольку контролировать объем через заливное отверстие невозможно, руководствуемся рекомендациями производителя: для четырехступенчатой ​​коробки передач — 1,4 литра, для пятиступенчатой ​​коробки передач — 1,6.

    Замена смазки в задней оси ВАЗ 2107 осуществляется аналогично, с использованием тех же инструментов и приспособлений.


    Добро пожаловать!
    Какое масло нужно заливать в коробку передач на Classic? Сколько масла в коробке? Эти вопросы нам задают очень часто, но не все люди обычно знают ответ на них, а потому, специально для таких людей, мы раскроем эти вопросы более подробно в статье.

    Какое масло нужно заливать в коробку?

    Если говорить об автомобилях семейства «Классик» с 4- и 5-ступенчатыми коробками передач, то в них заливается только специальное трансмиссионное масло, которое будет смазывать все шестерни, находящиеся в коробке передач в процессе их эксплуатации.

    Из того, что мы прочитали выше, мы поняли, что в коробку заливается только трансмиссионное масло, а какой у этого масла и какой группы должно быть по вязкости, спросите вы? Для классики группа масел должна быть «GL-4» или «GL-5».И класс вязкости должен иметь обозначение «SAE75W90», или «SAE75W85», или «SAE80W85».

    Что означают все эти обозначения и где они расположены?

    Эти обозначения обычно пишут на коробках, в которых находится масло, и они означают класс вязкости данного масла и группу, к которой принадлежит то или иное масло, разберем подробнее:

    GL-4 — Эти масла содержат большое количество присадок. В основном этот тип используется только на автомобилях со ступенчатыми коробками передач, которые работают на высоких скоростях, но с низким крутящим моментом, а также на низких скоростях, но с высоким крутящим моментом.

    GL-5 — эти масла предназначены для использования в «Гипоидных передачах — это шестерни, в которых две шестерни вращаются под углом, см. Пример такой передачи на фото ниже». На данный момент на классике гипоидная передача находится только в коробке передач и поэтому, как вы уже поняли, в коробку передач нужно заливать только масла группы GL-5. Но и эта группа масел нашла свое применение в коробке, но в основном такая группа применяется только для коробки, которая постоянно работает в сложных условиях эксплуатации.

    SAE75W90, как таковое, является классом вязкости масла, а именно эта аббревиатура означает, что масло является полусинтетическим или просто синтетическим, такое масло также называют всесезонным маслом, потому что если вы посмотрите на цифры, на которых масло либо замерзает или закипает, то эти цифры выходят за пределы +35 и -40, в связи с этим такое масло можно использовать на автомобилях, которые эксплуатируются в России, ведь такой климат для нашей страны считается практически нормой.

    SAE75W85 — этот класс вязкости также используется для так называемых всесезонных масел, причем температура застывания масла превышает -40 и не должна превышать +45, иначе масло может закипеть.

    SAE80W85 — и последний тип масла с вязкостью 80W-85, которое кипит при градусах выше +35 и не замерзает до -30 градусов.

    Сколько масла в коробке на классике?

    Многие привыкли задавать этот вопрос именно в такой форме, но на самом деле это неправильно поставленный вопрос, потому что масло само находится в картере коробки передач, и поэтому правильно будет задать свой вопрос так: «Сколько? трансмиссионное масло пойдет в картер коробки передач? «

    На самом деле это не так уж и важно, все равно суть остается прежней, ну давайте ближе к ответу на поставленный вопрос, но будет звучать именно так: Если на автомобиль, то в него войдет только 1, трансмиссионного масла 35 литров, а если коробка 5 ступенчатая, то все 1.6 литров!

    Количество масла в коробке передач. Правила замены масла в КПП ВАЗ

    2183 просмотров

    Коробка передач решает многое в автомобиле. Если он не работает должным образом, то, как минимум, у автомобиля увеличится расход топлива. И самое ужасное, что коробку передач придется менять. Поэтому периодически необходимо проводить техническое обслуживание КПП. Самое простое, что можно сделать самостоятельно (хотя советуем доверить эту работу профессионалам автосервиса) — вовремя менять масло.Давайте разберемся, как это сделать правильно, и какое масло выбрать.

    Когда менять масло в коробке передач

    Мнения расходятся, как и реальная необходимость замены масла в коробках передач. Некоторые устройства требуют полной замены через 80-120 тысяч километров, другие без проблем проезжают 400 тысяч. Многое зависит от состояния и «возраста» коробки передач.

    Еще хочу отметить такой важный момент, как то, что в АКПП жидкость НЕОБХОДИМО менять! Производители уверяют, что в этом нет необходимости, что масло не меняется, но давайте вместе подумаем.Со временем детали производятся, а в масле появляется металлическая стружка. Это приводит к еще большему производству. В итоге «убитая» автоматическая (как и любая другая) коробка передач. Выводы делайте сами.

    Сколько стоит замена гидравлики?

    Это действительно животрепещущий вопрос — сколько стоит замена масла. Цены на нефть растут прямо на глазах, и нам нужно это менять, иначе потребуется еще более дорогой ремонт. Итак, давайте обсудим этот вопрос. Поскольку доллар «прыгает», а вместе с ним и цены, мы начнем с этой конкретной денежной единицы.

    В среднем литр трансмиссионной жидкости стоит около 4-8 долларов. А в средней коробке передач легковой машины помещается около 4 литров.

    Вот и запишите статью расходов непосредственно на замену смазки. Как мы писали выше, настоятельно рекомендуем воспользоваться автосервисом. У них вы можете заказать как частичную замену жидкости, так и полную. Первый будет стоить около 600-800 рублей, а второй — около 1200.

    Почему так много вариаций? Дело в том, что в первом случае все делается вручную, а во втором будет задействована специальная машина, которая полностью смоет старую смазку из системы и загонит туда новую.

    Также учтите, что в случае полной замены количество жидкости должно быть больше, примерно в полтора-два раза.

    Какую замену выбрать — решать вам.

    Стоит обратить внимание на еще один момент. При частичной замене смазки перед покупкой проверьте, какая коробка передач заряжалась ранее. Не нужно мешать изделиям разных производителей.

    Ну а если вы не послушались нашего совета, то аккуратно соберите все пролившееся масло и посмотрите, сколько литров было.Надо столько же заливать. Конечно, тогда можно будет посмотреть по точкам на щупе, но лучше сразу знать сколько заливать. Количество масла в АКПП тоже нужно заливать строго ограничено. Меньше — машина потянет машину. Больше тоже плохо.

    Поменять трансмиссионное масло должно быть «горячим». То есть температура двигателя должна быть рабочая — около 80 градусов.

    Виды масел

    Не только контрольно-пропускные пункты бывают разных типов.Трансмиссионные жидкости также делятся на несколько типов:

    Тип гидравлики:

    • синтетический;
    • полусинтетическое;
    • минерал;
    • гидрокрекинг.

    Вязкость:

    • высоковязкие;
    • слегка вязкий.

    Для разных типов коробок передач:

    • для автоматов;
    • для механических коробок передач;
    • для вариаторов.

    Заблаговременно приобретите емкость для сбора отработанного масла трансмиссии.Его должно быть не менее 4-5 литров, а рядом на всякий случай поставьте еще один. Такой ход не будет лишним.

    Если вы не хотите знать, на что похоже использованное масло, наденьте перчатки.

    Если в вашем автомобиле установлен автомат, то при использовании герметика (если будете снимать поддон трансмиссии) внимательно его выбирайте. Дело в том, что для АКПП масло более едкое. Обычный герметик с такой смазкой очень хорошо корродирует.Для этого есть специальные герметики.

    Работа и производительность автомобильных агрегатов напрямую зависит от характеристик и объема масла. Разным маркам машин требуется разное количество смазки. Сколько масла нужно заливать в коробки передач, каковы интервалы замены — все зависит от конструкции автомобиля.

    В любой автомобиль необходимо заливать подходящую для него смазку, учитывать дату выпуска машины. Надо полагаться на то, что написано в инструкции по эксплуатации.

    Интервалы смены смазки редуктора

    Если у вас есть машина, менять масло на КПП нужно раз в шестьдесят-семьдесят тысяч километров. Практика показала, что замену желательно проводить немного чаще. При эксплуатации автомобиля его шестерни работают интенсивно, быстро изнашиваются, если длительное время не менять нефтепродукт. Признаком повышенного износа считается металлическая стружка, которая собирается на магнитных элементах.

    Заливать свежее масло в коробку автомат или МКПП необходимо если:

    • жир стал черноватым или коричневатым;
    • масло пахнет гари;
    • количество масла значительно уменьшено;
    • В нефтепродукте присутствуют частицы металла.

    Цвет масла не должен быть черным

    При уменьшенном объеме масла в АКПП можно долить, однако лучше полностью заменить смазку.Насколько сложна процедура замены? Это довольно просто, особенно если вы не выполняете его впервые и имеете большой стаж вождения. Однако для неопытных автомобилистов существуют специализированные сервисные центры. Работники автосервиса за умеренную плату заменят смазку и выполнят другие процедуры, связанные с обслуживанием автомобилей, ремонтом автомобилей.

    Выбор трансмиссионной смазки

    Трансмиссионное масло может быть:

    • минеральная вода;
    • полусинтетика;
    • синтетика.

    Минерал используется в автомобилях, которые выпускаются давно. Благодаря своей низкой вязкости и текучести он отлично подходит для автоматических / механических коробок передач с высокой мощностью и зазором в корпусе.

    Полусинтетика легко проходит через все детали агрегата. Обычно в него есть специальные добавки. Они повышают устойчивость к коррозии, защищают от закипания, серьезного перегрева.


    Синтетика заливается во многие современные автомобили, которым нужна качественная смазка.Его характеристики обеспечивают надежную защиту всех частей коробки передач. Однако за синтетику придется платить больше, чем за минеральную воду / полусинтетику.

    Сколько масла нужно заменить в коробке передач? Для большинства автомобилей хватит трех с половиной литров масла. В переднеприводные автомобили можно залить 80w85. Эта смазка относится к категории GL-4.

    Заменить трансмиссионную смазку

    Слить отработанный нефтепродукт легче, если его нагреть.Чтобы прогреть смазку, проехав пару километров, вернитесь в гараж. Установите машину на канаву или подъемник. Выключите двигатель внутреннего сгорания, зафиксируйте автомобиль с помощью специального инструмента.

    Чтобы удалить всю смазку из машины, используйте домкрат. Поднимите машину набок, дождитесь слияния расходника. Затем поднимите машину с другой стороны. Замена нефтепродукта осуществляется по следующему алгоритму:


    Как точно определить, сколько литров масла в коробке? Прокатитесь или дайте двигателю поработать четверть часа на холостом ходу.Заглушите двигатель, через пять минут проверьте, сколько масла в трансмиссии. При необходимости долейте. Излишки масла можно слить через специальное отверстие.


    Проверить уровень масла на теплом ящике

    Есть другой способ поменять расходник. Процедура длится дольше смены по описанному выше алгоритму. Кроме того, для этого требуется специальное оборудование.

    1. Отсоедините патрубок, соединяющий коробку передач и радиатор.
    2. Установить форсунки приспособления для замены масла.
    3. Запустить двигатель и устройство.
    4. Полностью слить смазку.
    5. Залейте свежее масло в маслозаливную горловину, отвернув крышку.

    Сколько масла заливать? Ответ на этот вопрос можно получить в инструкции по эксплуатации. Автопроизводитель должен указать рекомендуемое количество залитых расходных материалов. Необходимо придерживаться его рекомендаций, чтобы не допустить возникновения различных неисправностей касательно работы машины.

    .
    Спрашивает : Иван Киселев.
    Суть вопроса : Сколько масла заливать в коробку передач ВАЗ-2112?

    Здравствуйте, подскажите сколько масла покупать для ВАЗ-2112 с 16-ти клапанным двигателем в коробке передач? Планирую заменить масло, но не знаю сколько его купить, чтобы полностью заменить его там!

    Масло планирую заменить самостоятельно, поэтому хочу знать точные цифры.

    Замена масла в коробке передач на любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ-2112, — дело ответственное и ответственное.Поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью.

    Полный объем на КПП

    Общее количество трансмиссионного масла в коробке передач примерно 3,5 л.

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

    Всю жизнь меня окружают машины! Сначала в деревне я уже в первом классе носился по полям на тракторе, потом была Ява, после копейки. Сейчас я учусь на третьем курсе Политехникума на автомобильном факультете.Я подрабатываю автомехаником и помогаю ремонтировать машины всем своим друзьям.

    Это относится ко всем типам трансмиссии. , которые обычно устанавливаются на этот автомобиль.

    Такой канистры вполне хватит для полной замены масла.

    Однако большинство автолюбителей считают, что у таких коробок передач есть своя отличительная особенность — лучшая смазка из всех передач, если количество масла превышает его максимальный уровень, указанный на щупе.

    Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько масла нужно заливать в основные узлы автомобиля, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? Фактически, эта информация есть в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля, которое выдается при покупке в автосалоне.Но если вы являетесь владельцем подержанного автомобиля или по какой-либо другой причине не знаете, каковы основные заправочные мощности важных агрегатов, то эта информация будет более подробно изложена ниже.

    Требуемый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

    Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливались на «классику», имеют одинаковые заправочные баки. Так, например, в двигателе масла должно быть 3,75 л. Самостоятельно отметить этот уровень не всегда возможно, так как не на каждой канистре есть прозрачная шкала.Следовательно, вам нужно ориентироваться еще и по зонду. На каждом щупе есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимальный допустимый уровень масла в двигателе. Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

    Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 вам понадобится канистра объемом 4 литра, так как она пойдет практически полностью. На многих СТО автомеханики при заправке заправляют всю канистру, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они выше рекомендованного значения.

    Сколько трансмиссионного масла заливать на классике

    Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-ступенчатой, так и с 5-ступенчатой ​​коробками передач. Конечно, уровень этих двух ящиков немного, но разный.

    Конечно, в 5-ступку еще надо налить по понятным всем причинам.

    • 5-ступенчатая коробка передач — 1,6 л
    • Коробка передач 4-х ступенчатая — 1,35 л

    Емкость для заливки масла в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107

    Вы не поверите, но есть некоторые владельцы, которые даже не подозревают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в регулярной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть те водители, которые считают, что если масло не выталкивает и не сочится, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и эта процедура тоже обязательна, как в ДВС, так и в коробке передач.

    Количество смазки должно равняться 1,3 литра. Для заполнения необходимого уровня нужно дождаться момента, когда масло потечет из заливной горловины, это будет считаться оптимальным объемом.

    Надежная работа коробки передач обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля.Возникающие проблемы с коробкой передач иногда делают невозможным управление автомобилем. Поэтому коробка передач считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

    Количество заливаемого масла в коробку передач ВАЗ 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ВАЗ 2107 оснащались четырех- и пятиступенчатой ​​коробками передач. Конкретный тип конфигурации автомобиля предполагает разное количество заливаемого вещества.

    Технический регламент на количество трансмиссионного вещества

    Трансмиссионная жидкость контролируется каждые 10 тыс. Км, т.е.е., во время прохождения очередного ТО. Перед проверкой количества вещества дайте машине немного постоять. За этот период трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости достигает края нижней границы заливного отверстия, значит, его объема вполне достаточно, и масло не заменяется и не доливается.

    Сколько потребуется трансмиссионного масла при его полной замене, зависит от типа коробки передач. Согласно технической инструкции установлен следующий объем жидкости:

    • для 4-х ступки -1.35 л;
    • для 5-ти ступки — 1,6 л.

    Опытные водители советуют заливать 5-ти ступку смазки чуть выше установленного уровня — «сколько влезет». Для этого приподнимите машину домкратом за дверь с водительской стороны. Затем добавьте 250-300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку 5-й передачи. Особо опасаться повышенного давления на уплотнители не стоит, так как сброс избыточного давления осуществляется через сапун.

    При каких условиях делать замены

    • Коробка передач ;
    • Коробка передач (задний мост).

    Правила эксплуатации предписывают такую ​​замену каждые 35 тыс. Км или через 3 года эксплуатации ВАЗ 2107 — смотря что наступит раньше. Отдельные советы по замене жидкости в КПП относятся к случаям приобретения подержанной ВАЗ 2107. Несмотря на заверения прежних владельцев, что жидкость заменяли недавно, лучше перестраховаться и поменять масло в КПП.

    Помимо этих случаев, замена передающего вещества необходима для:

    Можно смело сказать: какое качество трансмиссионного масла, каково состояние коробки передач или даже всей машины. Поэтому вполне допустимо менять жидкость чаще. Например, через 20-25тыс. км пробега.

    Что нужно заменить и какие материалы выбрать

    Для замены трансмиссионного вещества в коробке ваз 2107 потребуется:

    Особое внимание следует обратить на то, какое масло лучше всего подходит для семиступенчатой ​​коробки передач.Варианты ответов существенно различаются по уровню качества продукта и его стоимости. Рекомендации пестрят названиями известных брендов по производству смазочных материалов. Какой выбрать, решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость была помечена этикетками от 75W90 до 80W95. Группа смазочных материалов должна иметь обозначение GL-4 или GL-5.

    Как поменять: основные этапы процесса

    Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач происходит после поездки более 5 км.Это нужно для того, чтобы жидкость нагрелась. Замена трансмиссионного масла осуществляется неподвижной фиксацией автомобиля на эстакаде или смотровой яме. Операции выполняются по следующей инструкции:

    Поскольку коробка передач и редуктор заднего моста должны быть залиты одним и тем же маслом, лучше менять его в этих узлах одновременно. Достаточно будет 3 литра (1,3 литра помещается в коробку передач).

    Сальник заднего моста ваз 2107 габариты. Установка нового сальника.Определение состояния сальника

    В силу конструкции замена сальника КПП заднего моста на ВАЗ 2107 требуется довольно часто. Поэтому практически каждый водитель сталкивался с необходимостью этого ремонта. Многие новички боятся такой работы. Ведь для этого придется снимать кардан. Для неопытного механика это довольно непросто. Но, в целом, особых проблем возникнуть не должно. Для работы применяется стандартный набор инструментов.

    Своевременная замена поможет избежать в дальнейшем проблем с этим элементом трансмиссии.Перед началом работы убедитесь, что проблема связана только с манжетой.



    Когда это делать?


    Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 производится при явных проблемах с этим элементом. Также часто возникает необходимость замены сальника при замене коробки передач. Диагностировать проблему можно по следующим признакам:
    • С повышенным шумом от задней оси. Обычно это происходит из-за утечки масла.Следует заменить сальник и залить необходимое количество трансмиссионной жидкости;
    • При разгоне возникает шум. Проверить состояние сальника. Если на редукторе моста есть смазка, то снова ее заменяют.
    Часто неопытные водители принимают за течи запотевание сальника. Это неправда. Скопление влаги на поверхности манжеты является нормальным явлением. Утечка смазки характеризуется большим количеством трансмиссионного масла на коробке передач.Если постоять какое-то время на сухом и чистом асфальте, можно увидеть масляное пятно.

    В общем, возьмите за привычку проверять покрытие под автомобилем на предмет утечек технических жидкостей перед каждой поездкой. Это поможет избежать лишних проблем в дороге.



    Что вам нужно заменить?


    В первую очередь необходимо приобрести сам сальник. Производитель здесь не важен. Обратите внимание на его маркировку. Также обратите внимание на внешний вид запчастей, пластик не должен иметь задиров и деформироваться.Должна быть весна. Иногда предлагаются резинометаллические манжеты для Нивы. Они не подойдут к семерке. Из инструментов вам понадобятся:
    • Набор ключей;
    • Суппорты;
    • Отвертки;
    • Ассемблер;
    • Крепкий шнур.
    Как видите, никаких специальных инструментов не требуется. В дополнение к вышесказанному вам понадобится небольшая емкость для слитой смазки.


    Замена


    Перед началом работы необходимо подготовить транспортное средство.Под передние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Желательно отсоединить аккумулятор, при наличии центрального замка обязательно оставить открытым окошко … Это позволит избежать проблем при случайном срабатывании замка. Работы производятся в следующем порядке:
    • Задний мост вывешивается. Под автомобиль необходимо поставить опоры. Снимаем колеса;
    • Масло слито. После этого необходимо обязательно вкрутить сливную пробку на место;
    • Гайки крепления карданного вала отвернуты.Всего их 4 штуки. При проведении работ с помощью сборки не допускаем прокручивания кардана. Вал снят;
    • Отсоедините фланцы с помощью отвертки;
    • Отвернута гайка крепления фланца. В этом случае просто необходимо не допускать проворачивания шестерни редуктора;
    • Фланец снят, перед снятием отметьте его положение;
    • Далее снимается сальник. Для этого придется подцепить его шлицевой отверткой;
    • Седло необходимо тщательно очистить от следов коррозии;
    • Устанавливаемый сальник смазан.Лучше всего для этого подходит литол;
    • Манжета устанавливается в гнездо узла. Затем легкими ударами молотка по оправке ставится сальник обратно. Не перекосить. Глубина передней кромки резинометаллической манжеты должна колебаться 1,7-2 мм, при большом износе фланца имеет смысл уменьшить глубину сальника. Если у вас нет оправки, то вместо нее можно использовать сепаратор подшипника подходящего размера, отрез трубы;
    • Ставим фланец шестерни, а также шайбу;
    • Удерживаем шестерню редуктора (берем отвертку), затягиваем гайку фланца.Для этого понадобится динамометрический ключ.
    • Окончательная затяжка выполняется с усилием 117-254 Нм;
    • Устанавливаем на место карданный вал.
    • Осталось только залить масло в коробку передач. На этом работа завершена.

    Во многих автомобильных компонентах активно используются армированные резиной манжеты. Поговорим об их роли в распределительном механизме полного привода, об операции переустановки резинотехнических изделий. А именно как заменяют сальник в редукторе заднего моста.

    Диагностировать необходимость такой операции несложно. Когда из-под днища автомобиля появился подозрительный гул, а также некоторые вибрации, достаточно выглянуть из смотрового отверстия и осмотреть дифференциал в корпусе на предмет подтеков.

    Обычно манжеты этих узлов выходят из строя по следующим причинам:

    • окончание среднего срока службы армированной детали;
    • отсутствие масла в агрегате или его плохое качество;
    • большие перепады температуры;
    • постоянная неаккуратная езда.


    Обычно заменяют неисправный усиленный блок — процесс доступен любому автолюбителю, знакомому с техникой. Рассмотрим ниже, как производится замена манжеты КПП заднего моста ВАЗ и других автомобилей.

    А заодно коснемся таких важных проблем, как замена масла в редукторе заднего моста плюс переустановка всего блока дифференциала.

    Как поступать с ВАЗ

    Изначально мы обсудим эти виды ремонта относительно «классических» Жигулей.Мы расскажем, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

    Нам понадобится:

    • ключи гаечные;
      • Отвертка
    • ;
    • монтажное полотно;
      • Смазка типа
    • литол;
      • Наждачная бумага
    • ;
    • оправка и молоток;
    • специальный ключ для удержания фланца — трубка с двумя болтами, вставленными в отверстия детали.

    Узнайте также о.

    Начало работы.

    1. Первым делом сливаем масло со сборочной единицы.
    2. Извлекаем полуоси из балки.
    3. Отверткой отсоединить фланец кардана от ответной части хвостовой шестерни, предварительно открутив болты. Держим кардан от проворачивания монтажным полотном.
    4. На шейку ответной части ведущей шестерни наматываем прочную веревку, прикрепляем к ней ручные весы. Сила равномерного вращения детали (кгс) умноженная на радиус ее шейки дает значение необходимого момента — записываем это значение.
    5. Откручиваем гайку фланца хвостовой шестерни, удерживая деталь специальным ключом.
    6. Снимаем оторвавшийся элемент и шайбу.
    7. Поддев отверткой, снимаем армированное резиновое изделие.
    8. Сиденье зачищаем наждачной бумагой, смазываем Литолом.
    9. Запрессовываем новую запчасть оправкой ударами молотка до появления зазора 2 мм от торца картера до заделанной в него детали. Теперь можно сбросить манжету дифференциала в сборе.
    10. Устанавливаем и закрепляем фланцевый элемент, удерживая специальным ключом. Если изначально измеренный момент сопротивления вращению был не менее 6 кг см x м, то новый момент должен быть на 1 кг больше s x м. В любом случае затягиваем до момента достижения 6 кг см, но не выше, чем до момента 12-26 кг с х м.
    11. Затем собираем все по пути в обратном порядке.
    12. Залить масло.

    Так заменяют неисправный сальник на ВАЗ 2107.

    Следует добавить, что замена неисправной детали ВАЗ 2106 проводится точно по такому же сценарию. Кстати, как видите, одновременно мы меняли масло в нашей коробке передач.

    Для полной переустановки всей сборочной единицы сразу после отсоединения деталей согласно пункту 3 вышеприведенной инструкции откручиваем болты крепления к балке. Таким образом, произведена замена редуктора заднего моста на «классику» — ВАЗ 2106, 2107 и им подобных.

    Рассмотрим также замену сальника трансмиссии на ВАЗ 21213 «Нива». Возьмем те же инструменты, что и для «классики».

    1. Так же сливаем масло.
    2. Вывесив привод снимаем колеса, затем тормозные барабаны.
    3. Вынув их из зацепления с дифференциалами, снять полуоси.
    4. Также отсоединяем кардан от ответного элемента хвостовой шестерни.
    5. Затем измеряем момент.
    6. Во всем остальном, включая значения моментов затяжки, следуйте инструкции для «классики».

    При необходимости замены сломанной коробки передач, скажем, на Ниве 21214, отсоедините ее корпус от балки после отделения от кардана. То же можно сказать и о замене неисправной коробки передач на Шеви Нива.

    Однако здесь надо помнить, что необходимо соблюдать важное правило: оба элемента дифференциала полного привода должны иметь одинаковое передаточное число. Поэтому при замене сломанной коробки передач заднего моста ВАЗ на полноприводный автомобиль нужно знать передаточное число второго агрегата.

    При этом замена плохого сальника Шевроле Нива производится по уже описанной инструкции.

    Что делать с Газелью

    Теперь рассмотрим порядок проведения этих процедур для популярных отечественных грузовиков. Изучим замену сальника от Газели. Для этого нам понадобится:

    • молоток, оправка;
    • набор ключей гаечных;
    • монтажное полотно;
    • литров смазки;
    • наждачная бумага.


    Действия следующие.

    1. Подпирая передние колеса, навешиваем ведущую часть автомобиля.
    2. Отсоединить элементы кардана и хвостовой шестерни, предварительно открутив болты. Карданный вал держим или проворачиваем для удобства монтажной лопаткой.
    3. Открутив крепление фланца ведущей шестерни, снимаем этот элемент вместе с отражателем.
    4. Поддев отверткой, вынимаем сменное резиновое изделие.
    5. Запрессовываем новую деталь, очищая и смазывая сиденье. Используем оправку и молоток.
    6. Делаем сборку с обратного.

    Устройство дифференциальной тяги на более мощных грузовиках аналогично. Фланец ведущей шестерни тоже сидит на шлицах, поэтому при откручивании гайки ее не нужно удерживать, как это было на Жигулях.

    Следовательно, замену резинотехнических изделий редуктора заднего моста, скажем, от ГАЗ 66, можно производить по только что данной инструкции.Более того, эта инструкция подходит даже для замены на нем плохого сальника Мерседес 124.

    Цена и несколько слов в заключение

    Описанная операция непростая, поэтому в автосервисе ее цена заинтересует многих. Мы собрали усредненные данные по крупным городам России. Они находятся в следующей таблице.

    руб.
    Город Стоимость за 1 шт.
    Москва 2000
    ул.Санкт-Петербург 1900 руб.
    Екатеринбург 1000 руб.
    Самара 1000 руб.

    Это только приблизительные значения. Реальная стоимость процедуры может отличаться незначительно, но ненамного. Все зависит от конкретной выбранной услуги, ее прейскуранта.

    Необходимость замены сальника определяется снижением уровня масла в картере заднего моста (из-за утечки масла через сальник) до уровня, нарушающего нормальную работу коробки передач.

    Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем указанную ниже скорость, не является признаком утечки.

    Определение состояния сальника

    1. Припаркуйте автомобиль на подъемнике или в смотровой канаве.

    2. Очистить сапун от грязи, проверить его состояние.

    3. Отвинтив контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере моста; при необходимости долейте масло.

    4.Очистите шейку корпуса редуктора от следов масла и вытрите насухо.

    5. Подвесьте задний мост и поставьте на стойки.

    6. Запустите двигатель, включите прямую передачу и на скорости 90–100 км / ч прогрейте масло до температуры 80–90 ° C (около 15 минут).

    7. При включенной прямой передаче на скорости 100 км / ч определите количество вытекшего масла за 15 минут.

    Утечка масла более 5 капель за 15 минут является признаком неисправности сальника.

    Замена манжеты ведущей шестерни

    Поврежденный сальник можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля. Для этого после подвешивания заднего моста сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, вынимаем полуоси из зацепления с дифференциалами (см. Замена полуоси и его манжеты). Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни (см. Замена гребного винта) и отнесите его в сторону. Определите момент поворота вала ведущей шестерни, для которого:

    1.Плотно намотайте на шейку фланца прочную резьбу в несколько оборотов и прикрепите к ней динамометр. Сила, при которой фланец начинает равномерно вращаться, умноженная на радиус шейки, даст значение желаемого момента. Записываем его стоимость. Это необходимо для обеспечения правильной затяжки гайки фланца после сборки.

    2 … Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворачивания, откручиваем гайку ключом на «24»

    3.Снимите фланец со шлицев вала ведущей ведущей шестерни.

    4. С помощью плоскогубцев снимите манжету.

    5. Легкими ударами молотка по отрезку трубы подходящего диаметра вдавить новую манжету, предварительно покрыв ее посадочную поверхность смазкой Литол-24. Чтобы не повредить сальник при запрессовке, необходимо запрессовать его не до упора, а на глубину 2 мм (допустимое отклонение «-0.3 «) между концом корпуса коробки передач и внешней поверхностью сальника.

    6 … Установите новую гайку фланца и динамометрическим ключом постепенно затяните ее до крутящего момента в пределах 12-26 кгс.м, периодически проверяя усилие поворота вала динамометром.

    Если начальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс.см), то гайку затягивать до тех пор, пока усилие поворота фланца не станет 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс.см) больше начального … Если начальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгс.см), то затягивайте гайку до достижения крутящего момента 2,9-4,3 кгс (6-9 кгс.см). Если при затяжке гайки крутящий момент превысил 9 кгс.см, то разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

    При обнаружении следов утечки масла под фланцем соединения карданного вала и редуктора заднего моста необходимо заменить сальник ведущей шестерни. Для этого вам понадобится двухсторонний съемник фланца хвостовика в коробке передач и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.Загоняем яму на эстакаду и смотровую яму и приступаем к демонтажу этой части заднего моста.

    Снятие сальника

    • Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и слейте все масло из коробки передач его заднего моста.
    • Далее нанесите вспомогательную метку на фланец КПП и кардана, после чего можно отсоединить вал от фланца КПП. Имеющаяся отметка поможет вам установить карданный вал в правильное положение при дальнейшей сборке.
    • Теперь возьмите ключ «24» и открутите гайку крепления хвостовика шестерни. Чтобы фланец не скручивался, затяните два болта и прижмите фланец к монтажной лопасти. Двусторонний съемник должен быть в правильном положении, а фланец должен быть снят с гнезда. Его следует немедленно удалить вместе с грязеотражателем и шайбой.
    • После снятия фланца теперь видно масляное уплотнение. Слегка подденьте его плоской отверткой и отсоедините от картера моста коробки передач.

    Установка нового сальника


    Перед тем, как приступить к установке нового сальника на прежнее место, очистите его посадочное место от следов коррозии (при необходимости). Далее смажьте внутреннюю полость картера и поверхность сальника Литолом. Сальник следует запрессовать легкими ударами молотка через специальную оправку необходимого диаметра. Внимательно следите за этим процессом — не должно быть перекоса сальника в гнезде.

    Затем наденьте фланец, грязеуловитель и шайбу на хвостовик шестерни. Закрепите их гайкой. Затягивание гайки следует проводить специальным динамометрическим ключом с показателем 120 Нм. Одновременно с этим следует контролировать возникновение осевого люфта в подшипнике хвостовика. Не должно быть. Если люфт все еще присутствует, несмотря на регулировку усилия затяжки, необходимо отремонтировать редуктор заднего моста и, в частности, заменить подшипник.

    Купить Детали двигателя для Лада Нива 1600 по низкой цене

    В этом разделе вы можете купить Детали двигателя для Лада Нива 1600.

    Двигатель — самая важная из автомобильных систем. Без двигателя нет движения, следовательно, нет машины. По аналогии со строением человека двигатель — это сердце автомобиля.
    В соответствии с назначением двигатель является источником механической энергии, необходимой для управления автомобилем. Для получения механической энергии в двигатель автомобиля преобразуется другой вид энергии (энергия сгорания топлива, электрическая энергия и т. Д.).Источник энергии должен находиться прямо на автомобиле и периодически пополняться.
    Передача механической энергии от двигателя к ведущим колесам осуществляется через трансмиссию. Конструктивная интеграция двигателя и трансмиссии — всем известное название силовой установки.
    В этом разделе вы можете приобрести поршни, коленвал, распредвал, шатуны, клапаны.

    Поршень является наиболее характерной частью двигателя внутреннего сгорания, поскольку именно с его помощью реализуется термодинамический процесс двигателя.
    Условия, в которых работает поршень, являются экстремальными и характеризуются высоким давлением, температурой и инерционными нагрузками. Поэтому поршни на современных двигателях изготавливаются из легкого, прочного и жаропрочного материала — алюминиевого сплава, реже из стали. Поршни изготавливаются двумя способами — методом литья под давлением или т. Н. Штамповкой. кованые поршни.

    Коленчатый вал — один из самых ответственных и дорогих конструктивных элементов двигателя внутреннего сгорания.Он преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал воспринимает периодические переменные нагрузки от сил давления газов, а также сил инерции движущихся и вращающихся масс.
    Коленчатый вал двигателя, как правило, является прочным конструктивным элементом, поэтому его правильно называть деталью. Вал изготавливается из стали методом ковки или чугуна путем литья. На дизельных и турбированных двигателях устанавливаются более прочные стальные коленчатые валы.

    Распредвал в газораспределительном механизме обеспечивает выполнение основной функции — своевременное открытие и закрытие клапанов, за счет чего втягивается свежий воздух и выпускаются выхлопные газы.В целом распределительный вал контролирует процесс газообмена в двигателе.
    Для уменьшения инерционных нагрузок и увеличения жесткости элементов газораспределительного механизма распредвал следует располагать как можно ближе к клапанам. Поэтому стандартное положение распредвала на современном двигателе в ГБЦ — т. Н. верхнее расположение распредвала.
    В газораспределительном механизме используется один или два распределительных вала на ряд цилиндров. В одновальной конструкции обслуживаются впускные и выпускные клапаны (по два клапана на цилиндр).В двухвальном газораспределительном механизме один вал обсуждает впускные клапаны, другой — выпускной (два впускных клапана и два выпускных клапана на цилиндр).

    Шатун образует важное звено между поршнем и коленчатым валом, преобразуя поступательное движение первого во вращательное движение второго.
    В двигателе шатун подвергается значительным переменным нагрузкам, варьирующимся от растяжения до сжатия.Поэтому он должен быть прочным, прочным и легким. Шатуны изготавливаются из стали методом литья или горячей штамповки. На спорткары могут устанавливаться шатуны из титанового сплава.
    Конструкция шатуна различается в зависимости от типа двигателя и его компоновки. Длина шатуна во многом определяет высоту двигателя. Шатун условно делится на три части: шатун, поршень и кривошипную головку.

    Клапаны непосредственно подают воздух в цилиндры (топливно-воздушную смесь) и выхлопные газы.Клапан состоит из пластины и стержня. На современных двигателях клапаны расположены в головке блока цилиндров, а место контакта клапана с ней называется седлом. Есть впускные и выпускные клапаны.

    • 1 … 498 499 500 501 502 … 516
    Предыдущая страница Следующая страница